Месяц: Май 2021

Насос для отопительной системы: Насос для отопления – как выбрать циркуляционный насос по расчету

Май 27, 2021 автор Разное

как выбрать циркулярный насос для отопления

Иное дело – планировать отопление с принудительной циркуляцией. Да, придется добавить в общую схему насос, но зато взамен снимается масса ограничений, а сама система получится гарантированно работоспособной и управляемой. Но, конечно, если оборудование — качественное и подобрано правильно.
Вот этот аспект проблемы и рассмотрим: циркуляционный насос для отопления как выбрать — критерии оценки, расчет параметров, рейтинг лучших моделей.
Начнем с ТОП-списка, составленного по отзывам пользователей, уже успевших оценить указанные модели в действии. Из этой рейтинг-таблицы несложно сразу перейти к описанию и ценам – для этого предусмотрены специальные кнопки ссылки. Это для тех, кто, как говорится, «уже в курсе», и в теоретической «накачке» не нуждается. А вот для выбирающих такой прибор впервые будет правильнее для начала ознакомиться с основными критериями выбора циркуляционных насосов. Ну а потом плавно перейти к описанию моделей – именно так и построена настоящая публикация.

ТОП-8 циркуляционных насосов для отопления небольшого дома

Предназначение и общие сведения об устройстве циркуляционного насоса для отопления

Для чего нужен циркуляционный насос

Как работает автономная система отопления с жидким теплоносителем?

Принцип несложен – имеется котёл, в котором или сгорает с выделением большого количества тепла какое-то топливо (газ, дрова, уголь, брикеты, солярка и т.п.), или происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Вода (или иной жидкий теплоноситель), обладая выраженно высокой теплоёмкостью, можно сказать, «заряжается» теплом. Теперь вода (для упрощения будем говорить именно о ней) должна отдать накопленное тепло на приборах теплообмена – в радиаторах, конвекторах, теплых полах. А для этого необходимо создать условия, чтобы она постоянно циркулировала, то есть ходила по кругу: котел — труба подачи — радиаторы — труба «обратки» — котел.

Есть два способа заставить жидкость постоянно бежать по трубам в нужном направлении.

Два подхода к организации циркуляции теплоносителя в системе отопления.
  • Можно создать условия, при которых за счет разности в плотности горячей и остывшей воды под действием сил гравитации в контуре образуется естественный ток теплоносителя. Кстати, совсем недавно по такому принципу было организовано подавляющее большинство автономных систем в частных домах.

Казалось бы – готовое решение, все просто, и чего тогда «огород городить»? Но, поверьте, это вовсе не просто.

Для такого контура требуются трубы повышенного диаметра — а это усложнение доставки, монтажа, увеличение стоимости материалов. Все горизонтальные участки контура на самом деле не горизонтальные, а выполнены с обязательным уклоном. Спрятать такие контуры — невозможно, то есть приходится в определенной мере «жертвовать» интерьерами комнат.

Система получается очень инертной, трудноуправляемой, требующей сильного стартового скачка чтобы стронуть с места и разогнать движение воды. Скорость движение и напор невелики, отчего может появиться неравномерность прогрева помещений — явное преобладание тепла на входе в контур по сравнению с удаленными участками. Ни о каких теплых полах или скрытых конвекторах, понятно, и речи быть не может.

Единственное важное достоинство — это независимость от электропитания. По всем остальным позициям – проигрыш.

  • Второй подход – врезать в контур насос, который разгонит и будет поддерживать циркуляцию теплоносителя в системе. Казалось бы – усложнение и удорожание? Отнюдь нет. Да, за сам прибор придется заплатить определённую сумму, но она чаще всего — не из разряда неподъёмных. Но зато трубы можно использовать меньшего диаметра — а это очень емкий ресурс экономии средств!

Сами контуры легко спрятать в стены или пол, если в этом есть необходимость, так как соблюдение уклонов становиться необязательным. А на сами батареи – поставить термостатические устройства, которые будут точно выдерживать температуру в комнате. Опять же, экономия по большому счету.

Вот такие «вольности» с трубами отопительного контура возможны исключительно при принудительной циркуляции теплоносителя в системе.

Открываются широкие возможности использования различных приборов и схем теплообмена в разных комнатах. При необходимости система отопления может включать несколько насосов на разных контурах – есть специальные схемы, с помощью которых работа легко согласовывается.

Сложная система отопления с несколькими контурами? Ничего страшного – ставьте гидрострелку!

Один из простых, но очень эффективных способов согласования работы отдельных контуров сложной системы отопления, в том числе с различными температурными режимами. Чем достигается гармонизация, и как можно самостоятельно смонтировать гидрострелку для системы отопления – читайте в специальной публикации нашего портала.

На деле преимуществ у системы с принудительной циркуляцией теплоносителя – намного больше.  А вот то, что она сама становится потребителем энергии – это весьма слабая аргументация против установки насоса.

Современные приборы такого предназначения потребляют настолько мало, что некоторые сравнимы по этому параметру со светодиодными лампочками. То есть говорить о перерасходе электроэнергии — просто смешно. А зависимость от перепадов или пропадания напряжения (если это не является в районе проживания грустным правилом) легко решается установкой стабилизатора напряжения и блока бесперебойного питания.

Одним словом, установка  насоса всегда будет только в плюс. Его, кстати, можно врезать даже в функционирующую систему с гравитационной циркуляцией – и сразу почувствовать выгоду от такой модернизации. А установка обычно проводится по схеме, позволяющей в любой момент перейти от одной схемы циркуляции к другой, если в этом будет необходимость.

Типичная схема обвязки циркуляционного насоса, позволяющая быстро переобучиться с принудительного принципа работы на естественный, и наоборот.

Итак, циркуляционный насос рачительному хозяину нужен, как бы кто ни спорил. Главное – правильно его выбрать и установить.

Но для начала – буквально несколько слов о том, как он устроен. Такое понимание облегчает и выбор, и правильную установку, и эксплуатацию прибора.

Кратко – об устройстве циркуляционного насоса

Глубоко зарываться в устройство насосов в рамках этой публикации нет особого смысла. Но в общих чертах разбираться все же следует.

Все циркуляционные насосы, во-первых, можно разделить на две группы. К одной отнести приборы с так называемым «сухим ротором», ко второй – с «мокрым».

Подсказка кроется в самом названии. Приборы из первой группы в своей компоновке имеют четкое разделение: электропривод, не контактирующий с водой и охлаждаемый воздухом, и связанный с ним валом насосный узел.

Насос с «сухим ротором» — хорошо видно, что электропривод охлаждается воздушным потоком.

Такие приборы обладают выраженно высокими показателями производительности и создаваемого напора – вращению ротора двигателя не мешает сопротивление жидкой среды. Но зато они обычно шумные, а главную проблему составляют постепенное изнашивающиеся и требующие регулярной замены уплотнения на вращающемся валу между двигателем и насосной камерой.

Такие приборы обычно устанавливаются в крупных котельных, в распределительных теплопунктах, где востребованы их высокие эксплуатационные выходные характеристики.
А вот для локальной системы отопления в частном доме или в квартире, или даже для выделенного участка такой системы – вполне достаточно возможностей насоса с «мокрым ротором». И можно смело утверждать, что с вероятностью, близкой к 100%, дело придется иметь с ним. Кстати, в рейтинге, имеющемся в нашей статье, представлены только «мокрые» модели, так как «сухие», как правило, даже не рассматриваются в качестве варианта.

Подавляющее большинство таких насосов имеет весьма схожую компоновку, которая хорошо показана на рисунке ниже.

Примерное строение циркуляционного насоса с мокрым ротором.

Прибор собирается в металлическом корпусе – чаще чугунном, у высококачественных моделей – бронзовом или латунном. Сразу скажем, что вся внутренность собранного насоса после установки в контур заполняется теплоносителем (для этого временно выкручивается воздушная заглушка по центру) . Исключение составляет лишь герметичный отсек-«стакан», с размещённой внутри обмоткой статора (на рисунке этот отсек показан желтыми овалами и зелеными стрелками). Сам вращающийся ротор собран на постоянных магнитах, и контакта с жидкостью не боится. Наоборот, циркулирующий теплоноситель становится и охлаждением привода, и отличной смазкой для подшипников ротора.

Итак, ротор вращается в жидкой среде, и испытывает немалое сопротивление воды. От этого показатели и напора и производительности – намного скромнее. Но для автономных систем отопления слишком высоких показателей обычно не требуется, и всегда можно подобрать модель с оптимальными характеристиками.

Зато такие насосы способны работать годами, не требуя к себе вообще никакого внимания. Если, конечно, модель качественная, подобрана и установлена по всем правилам. И если соблюдается важнейшее условие – ротор и в самом деле должен быть всегда мокрым, то есть насос недопустимо надолго оставлять незаполненным теплоносителем.

Самая распространённая пока схема – с электромеханическим переключателем режимов работы.

На корпусе насоса обычно имеется контактная коробка, в которой одновременно размещается и управление прибором – переключение режимов его работы. А на лицевой панели в виде таблички вынесены значения эксплуатационных параметров для этих режимов.

Один из примеров насосов нового поколения

Современные модели оснащаются электронными блоками управления, с различными функциями, позволяющими прибору реагировать на изменение внешних условий в автоматическом режиме. Очень удобно, но эти насосы пока весьма дороги, хотя совершенно очевидно, что за ними будущее.

Несмотря на примерно одинаковую конструкцию, качество насосов разных производителей может существенно различаться. Здесь уже секреты кроются в культуре производства, в качестве обработки деталей, в используемых материалах, а каких-то собственных «фишках» производителя, который он не спешить открывать. Так что выбор все равно следует делать в пользу именитых компаний – больше вероятность купить действительно качественный насос на много лет вперед. Или, в конце концов, проще найти концы при поиске виноватых в скорой поломке.

Что оценивается при выборе циркуляционного насоса для отопления

Итак, пришла пора выбрать и приобрести насос. На что образуем особое внимание.

Напряжение питания и потребляемая мощность

Как правило, с электроприборами всегда начинают с напряжения питания и потребляемой мощности. С напряжением все ясно – 220 В 50 Гц, а вот мощность сама по себе в данном случае ничего покупателю не скажет.

Она невелика – редко какой современный циркуляционный насос бытового предназначения перескакивает за границу 100 Вт. А некоторые современные модели с электроникой – и вовсе ограничиваются такими смешными показателями, что даже не верится. Так что эта величина – особого значения не имеет.

Производительность насоса

Очень важная величина – насос перекачивает разогретый теплоноситель, то есть, образно выражаясь, «временно законсервированное в воде тепло». От того, сколько будет перекачано теплоносителя в единицу времени, напрямую зависит и количество переданного от котла на радиаторы или другие отопительные приборы (системы) тепла.

Производительность может измеряться в литрах в минуту, но чаще встречается ее выражения в кубометрах в час. Впрочем, перевод между единицами сделать несложно.

Какая производительность нас устроит?

Есть несколько способов найти её оптимальное значение – с чередой специальных формул или таблиц. Мы же здесь предлагаем читателю несколько упрощенный алгоритм, который, тем не менее, учитывает основные исходные данные. Точность расчета – не самая высокая, но если вы приобретёте насос с показателем производительности не меньше, чем будет получено при расчете – гарантированно не ошибётесь.

Формулами мучить не будем – сразу переходим к онлайн-калькулятору.

Калькулятор расчета необходимой производительности циркуляционного насоса отопления
Перейти к расчётам
Пояснения по проведению расчетов

Расчет несложен.

  • Прежде всего необходимо указать расчетную тепловую мощность создаваемой (имеющейся) системы отопления. Важно – не надо путать с мощностью уже приобретённого котла, которая всегда берется с большим запасом.

Такую мощность можно рассчитать и самостоятельно!

Алгоритм проведения вычислений подобно разложен в приложении к калькулятору расчета необходимой мощности газового котла.

  • Далее, указывается, какие приборы теплообмена будут основными в создаваемой системе отопления. Каждый из типов таких приборов имеет свой температурный режим работы, разницу между трубой подачи и обратки, что очень важно для расчета производительности.
  • Осталось нажать кнопку «Рассчитать…», чтобы получить готовый результат в литрах в минуту и кубометрах в час. Это – минимально необходимое значение производительности насоса. Больше – пожалуйста, меньше – нельзя.

Создаваемый циркуляционным насосом напор

Грош цена будет прибору, который окажется неспособным «протолкнуть» теплоноситель по контуру труб с врезанными в него приборами теплообмена и запорно-регулировочной арматурой. Эта способность насоса как раз и описывается создаваемым им напором жидкости на выходе.

Здесь тоже можно привести довольно длинную формулу, учитывающую гидравлические сопротивления каждого из участков системы. Но практика показывает, что не будет большой ошибкой использовать несколько упрощённый подход, реализованный в следующем калькуляторе.

Калькулятор расчета минимального напора циркуляционного насоса
Перейти к расчётам
Пояснения по проведению вычислений

Чтобы найти напор, в соответствующих полях калькулятора указывают следующие исходные величины:

  • Суммарная длина труб контура (с учетом и подачи, и обратки), тое есть максимальный путь, который может пройти теплоноситель за один цикл циркуляции
  • Вторым пунктом указывается насыщенность системы запорными и регулировочными устройствами, теми, что создают участки максимального гидравлического сопротивления потоку теплоносителя. Предлагается выбрать вариант из списка
  • Жмем на кнопку расчета – и получаем готовый результат минимально необходимого напора – в паскалях, метрах водяного столба и в технических атмосферах.

*  *  *  *  *  *  *

Графики производительности и напора циркуляционных насосов

Вот с основными параметрами насоса и почти достигнута ясность. Почему почти – а потому, что производительность и напор очень тесно связаны друг с другом, и рост одного показателя обычно сопровождается уменьшением другого. Поэтому для подбора моделей никогда не помешает обратиться к графикам, к тем, что обычно выкладываются производителем в инструкциях к своим изделиям.

Здесь лучше рассмотреть на примере. Пусть таким примером послужит график модельной линейки насосов «Wilo-Star-RS»

График для комплексной оценки основных эксплуатационных параметров насоса.

Кривые линии соответствуют графикам нескольких моделей с постепенным возрастанием условного прохода трубы (15, 25, 30) и напора (2 м, 4 м, 6 м, 7 м, 8 м).

Например, расчеты показали, что требуется насос с напором в 2,5 метра. Казалось бы, подходит «четверка». Но следует проверить по графику – откладываем перпендикуляр к линии, и видим, что при напоре 2,5 м эта модель будет способна дать производительность не более 1,3 м³/час. Если устраивает – замечательно. Если нет – проверяется по следующей, более «сильной» модели из этой линейки.

Понятно, что проверка может проводиться и в обратном направлении – от производительности к напору.

Вот такой насос, подобранный по рассчитанным показателям и по рабочему графику, гарантированно окажется оптимальным вариантом.

Другие параметры циркуляционного насоса

С самым главным – разобрались. Теперь – на что еще следует обратить внимание.

  • Диапазон рабочих температур, то есть – перекачиваемой жидкости. Обычно он довольно широкий, от +3÷5 ℃ и вплоть до + 110 ℃.

На это всегда обращайте пристальное внимание. Проблема в том, что существуют насосы для повышения напора воды в водопроводе, и они внешне очень похожи на циркуляционные. Но показатели температуры, понятно, там совершенно иные.

  • Максимальное давление в системе – практически у всех приборов оно в районе 10 бар, то есть дано с огромным запасом. Такими значениями давления в автономных системах никто никогда не оперирует.
  • Количество режимов работы прибора. Чем их больше – теп проще будет выставить насос на оптимальное значение производительности и напора при минимальном потреблении электроэнергии. У большинства современных моделей предусмотрено три режима. У электронных приборов – возможности еще шире.
  • Класс защиты корпуса прибора – он должен быть не ниже IP44.
  • Очень хорошо, если насос оснащён рубежами зашиты – от перегрева или (и) от работы на холостом ходу. Всякое бывает, и такая мера сохранит прибор у целостности при каком-то ЧП.
  • Удобны в работе насосы, оснащенные автоматическим отводчиком воздуха.
  • При выборе модели, безусловно, оцениваются ее размеры. В первую очередь – присоединительный диаметр для накидных гаек-«американок», и монтажная длина – расстояние между фланцами. Чаще всего применяется длина 180 мм. хотя можно приобрести и более короткий вариант — 130 мм.

Кстати, проверяйте наличие таких гаек-«американок»: в большинстве моделей они входят в комплект поставки насоса. Но встречаются и неприятные исключения.

Если насос устанавливается в стесненном месте, то важны и другие его размеры, с обязательным учётом рекомендованного производителем положения ротора насоса и клеммной коробки

Чаще всего в инструкциях к насосу имеется чертёж с таблицей (иногда – на всю модельную линейку) с указанием конкретных размеров изделий. С таким графическим документом разобраться будет уже несложно.

Чертеж и таблица с размерами циркуляционных насосов одной модельной линейки

Кстати, много информации можно отыскать, даже не обращаясь к инструкции – просто на лицевой панели прибора. Взглянем на иллюстрацию ниже:

Много полезной информации можно почерпнуть непосредственно с лицевого шильдика циркуляционного насоса.

Смотрим на зеленый прямоугольник и идем сверху вниз:

— 1 фаза, 230 вольт, 50 герц

— максимальная температура = 110℃

— максимальное давление в системе – 10 бар

— класс защиты IP44

— в табличке – значения тока и потребляемой мощности для каждого из режимов работы насоса

Да и в самом названии модели дожде скрыта полезная информация (на иллюстрации – обведена голубым овалом):

  • UP – циркуляционный насос.

S – с переключением режимов работы. Если бы вместо S остался пробел, это бы означало единственный режим.

  • 25-60 — диаметр трубы, в которую врезается насос, и значение создаваемого напора в дециметрах водяного столба. В данном случае 60 дм = 6 м ≈ 0,6 бар.
  • Далее следует пробел, что говорит о резьбовом муфтовом соединении с контуром. В случае с фланцевым соединением стояла бы буква F.
  • Далее идет обозначение особенностей исполнения модели (буквенные обозначения).

— в нашем примере пусто, но как раз это и означает изготовление корпуса из серого чугуна;

— буква N – корпус из нержавеющей стали;

— буква В – корпус из сантехнической бронзы;

— буква А – насос оснащен автоматическим воздухоотводчиком;

— буква К – в нашем случае неактуальна, но тем не менее – допускается перекачка жидкости с температурой ниже нуля градусов.

  • Завершает название модели ее монтажная длина в миллиметрах – в нашем примере это 180 мм.

*  *  *  *  *  *  *

Вот, пожалуй, и все.

Осталось только предупредить, что рынок подобных изделий насыщен низкокачественными изделиями и попытками подделок под оригинальную фирменную продукцию. Чтобы не приобретать «кота в мешке», лучше выбор производить в специализированном магазине, где можно убедиться в оригинальности изделия, получить отметку о гарантии.

Естественно, желательно приобретать модели известных производителей – пусть в этом поможет наш сегодняшний рейтинг. В нем фигурируют, конечно, не все достойные бренды, и поэтому при выборе того или иного насоса всегда рекомендуется «пошарить» в интернете, поискать отзывы на приглянувшуюся модель. И только потом принимать окончательное решение.

Краткое описание моделей, вошедших в ТОП-список

Циркуляционный насос «Valtec VRS 25/4-180»

Компания «Valtec» — это совместный проект российского и итальянского бизнесов в области сантехнического и иного инженерного оборудования для дома. Все задумывалось для наполнения рынка недорогими и одновременно качественными изделиями, так сказать, всеобщей доступности. Судя по положению на сегодняшний день – задача в целом реализована, и изделия «Valtec» — в достаточной степени и известны, и популярны.

Сборочные мощности вынесены в Китай.

В достаточной степени надёжный и относительно недорогой циркуляционный насос «Valtec VRS 25/4-180».

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр: 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность: 72 Вт максимальная, 38 Вт – номинальная;

— создаваемый напор: до 0,42 атмосфер или 4 метров водяного столба;

— производительность: 50 литров в минуту или 3,0 м³/час;

— масса насоса: не фигурирует в описаниях.

Насос исполнен по наиболее распространенной «мокрой» схеме. Способен работать в системах с максимальным нагревом носителя до 110 ℃, статический давлением в 10 атмосфер (бар). Способен работать только с чистым носителем.

Блок управления предусматривает возможность выбора одного из трех режимов работы по производительности и создаваемому напору.

Плюсы

  • Недорогая, добросовестно работающая по многу лет модель.
  • Качественный чугунный корпус с внешними рёбрами для большей площади охлаждения.
  • Керамические детали ротора и блока подшипников.
  • Наличие шнура питания с вилкой.
  • Неплохие по качеству накидные гайки-«американки» в комплекте.
  • Наличие система аварийного отключения при перегреве.

Минусы

  • Наличие шнура питания некоторые относят к недостаткам, так как он очень короткий (1.1 м), и его все равно приходится менять, если розетка расположена на удалении.
  • Довольно много жалоб на подтекания из-под пробки выпуска воздуха.
  • Довольно ощутимый шум при работе.

Циркуляционный насос Valtec VRS 25/4-180

Циркуляционный насос «Wester WSP 25-80 G»

Продукт российской компании, имеющей и конструкторские бюро для разработки и модернизации выпускаемых изделий, и собственные производственные мощности. Сантехнические устройства под этим брендом давно уже завоевали отечественный рынок и успешно конкурируют на нем с продукцией ведущих западных концернов.

Без особых претензий на исключительность, но вполне надежный и не особо дорогой – циркуляционный насос «Wester WSP 25-80 G»

Модель циркуляционного насоса «Wester WSP 25-80 G» хорошо известна и пользуется широкой популярностью за оптимальное соотношение цены и качества изделия. Прибор надежен, долговечен, полностью справляется с задачами. Традиционно для современной техники такого типа имеет три ступени по производительности и создаваемому напору. «Мокрая» схема, максимальное давление в системе 10 атмосфер, температура теплоносителя – до 110 ℃.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – 245 Вт;

— создаваемый напор – до 0,8 атмосфер или 8 метров водяного столба;

— производительность – 141 литров в минуту или до 8,5 м³/час;

«Мокрая» схема, максимальное давление в системе 10 атмосфер, температура теплоносителя – до 110 ℃. Температура окружающей среды – до +40 ℃.

Плюсы

  • Надежный, проверенный временем прибор.
  • Качественный чугунный корпус и алюминиевые детали привода.
  • Отличные показатели по производительности и напору.
  • Вполне приемлемая цена при высоком качестве.

Минусы

  • Жалобы на шумную работу при большой нагрузке.
  • Есть претензии к недостаточно высокому качеству пластика – без видимых причин появились трещины.

Циркуляционный насос Wester WSP 25-80 G

Циркуляционный насос «UNIPUMP LPA 25-60»

Это название российской компании, специализирующейся в производстве и реализации насосного и сантехнического оборудования. Считается одним из лидеров на отечественном рынке таких изделий. Производит продукцию собственной разработки.

Циркуляционный насос «UNIPUMP LPA 25-60» — модель относят к энергосберегающим приборам.

Перед нами очень интересная модель, по праву занявшая место в ТОП-списке. Основная «изюминка» — наличие электронной схемы управления, которая при правильной регулировке обеспечивает минимальный расход электроэнергий при полноценной работе системы отопления.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – всего 45 Вт;

— создаваемый напор – до 0,6 атмосфер или 6 метров водяного столба;

— производительность – литров в минуту или 3 м³/час;

Насос можно включить на один из пяти, наиболее подходящий к системе отопления, режимов работы. «Мокрый» ротор, установка вертикальная горизонтальная. Тихая работа – уровень шума не выше 43 Дб.

Плюсы

  • Отличная сборка прибора.
  • Бронзовый корпус – практически «неубиваемый».
  • Удобные настройки, дающие максимальную экономию энергии.
  • Тихая работа даже на максимальных показателях производительности.

Минусы

  • Не особо широкий диапазон по производительности.
  • Довольно высокая цена.
  • Попытка снять крышку для изменения направления потока привела к срыву (зализыванию шестигранников) трех болтов. Что это, достоинство (качество сборки) или все же недостаток (перетянутый крепёж)?

Циркуляционный насос UNIPUMP LPA 25-60

Циркуляционный насос «Джилекс Циркуль 25-40»

Российская энергично развивающаяся компания, специализирующаяся на производстве широкого ассортимента насосного оборудования собственной разработки. Один из лидеров по популярности среди отечественных потребителей.

Циркуляционный насос «Джилекс Циркуль 25-40» — отечественные и разработка модели, и ее производство

Представленная модель давно находится в топе востребованности. Она без особых претензий на какую-то необычность, но зато славится надежностью и невысокой ценой.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – 65 Вт максимальная, 32 Вт – номинальная;

— создаваемый напор – до 0,4 атмосфер или 4 метра водяного столба;

— производительность – 53 литра в минуту или 3,18 м³/час;

— масса насоса – 2,9 килограмм.

Схема стандартная – «мокрая». Предусмотрено три режима работы.

Плюсы

  • Добросовестно справляется со своей задачей.
  • Рассчитан на 10 лет эксплуатации.
  • Хорошо развита сеть гарантийного обслуживания этого бренда.
  • Хорошее соотношение цены и качества.

Минусы

  • Неприятно пахнущая при нагреве краска, которой покрыт корпус.
  • Пробка выпуска воздуха изготовлена из слишком мягкого металла, и шлиц под отвертку начал «съедаться».
  • Много жалоб на довольно шумную работу прибора.

Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25-40

Циркуляционный насос «Speroni SCR 25/40»

Итальянская компания «Speroni» — один из европейских «грандов» в области производства насосного оборудования. Немало ее продукции импортируется на российский рынок.

Очень популярная в Евросоюзе модель итальянского происхождения — циркуляционный насос «Speroni SCR 25/40».

В нашем ТОП-списке — надежная модель циркуляционного насоса, подходящего к большинству отопительных систем средних по площади частных домов. Насос собран по стандартной схеме, отличается высокой надежностью и эффективностью в работе.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – 60 Вт;

— создаваемый напор – до 0,4 атмосфер или 4 метра водяного столба;

— производительность – 50 литров в минуту или 3 м³/час;

— масса насоса – 2,6 килограмм.

Как и у большинства подобных насосов, у этой модели предусмотрено три режима работы.

Плюсы

  • Насос проработал на трубе подачи, на выходе из котла (то есть в самых неблагоприятных условиях) уже 8 лет, и не собирается «сдаваться».
  • Годами не требует никакого вмешательства – только включение и выключение.
  • Отмечается довольно тихая работа.

Минусы

  • Несколько случаев сильного нагрева и быстрого перегорания после первого включения. Судя по всему – межвитковое замыкание. Кстати, жалобы на модели – китайской сборки, с оригинальными таких проблем не возникало.
  • Насосы не комплектуются накидными гайками – иногда это обнаруживается только перед самым монтажом, и приходится дополнительно бежать в магазин.

Циркуляционный насос Speroni SCR 25/40

Циркуляционный насос «Wilo Star-RS 25/4 180»

Немецкая компания «Wilo» тоже может похвастать высоким авторитетом среди производителей насосного оборудования. А показанная модель – одна из наиболее востребованных у российских потребителей.

Циркуляционный насос «Wilo Star-RS 25/4 180» — обычно никогда не подводит

Объясняется это «хрестоматийным» немецким качеством и надежностью. Такой насос не должен подвести даже в самых неблагоприятных условиях. Чугунный корпус и детали ротора из нержавеющей стали рассчитаны на многолетнюю работу без какого-либо вмешательства.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – 48 Вт;

— создаваемый напор – до 0,4 атмосфер или 4 метра водяного столба;

— производительность – 50 литров в минуту или 3,0 м³/час;

— масса насоса – килограмм.

Эта модель могла бы претендовать на более высокую строку рейтинга. Останавливает только слишком уж выраженная «простота» и невысокие показатели по производительности и напору. То есть – недостаточная универсальность.

Плюсы

  • Надежность, долговечность, способность работать годами без перерыва.
  • Работа тихая, не докучающая шумом.
  • Вполне адекватная стоимость модели.

Минусы

  • Но качеству – никаких претензий не высказывалось.
  • Не слишком выдающиеся показатели напора и производительности.

Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4 180

Циркляционный насос «DAB EVOTRON 40/180»

«Серебро» отдано модели итальянского производства, но, надо сказать, с некоторым авансом. При всех положительных качествах многих пользователей отпугивает высокая цена. И остаётся лишь надеяться, что она со временем все же снизится до более приемлемых значений.

Представительна «новой волны» насосного оборудования – модель «DAB EVOTRON 40/180»

А так, конечно, конструкторы –технологи компании постарались «поднять планку», наметить пути развития подобного оборудования на ближайшее будущее. Применена электронная автоматическая регулировка скорости вращения ротора, то есть прибор сам выбирает наиболее оптимальные значения производительности и напора, вплоть до перехода в «спящий режим. В тоге – минимальный износ и выраженная экономия потребления энергии.

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина -= 180 мм;

— потребляемая мощность – всего 27 Вт;

— создаваемый напор – до 0,4 атмосфер или 4 метров водяного столба;

— производительность – 67 литров в минуту или 4 м³/час;

Отличительная особенность – наличие термоизоляции корпуса насоса, что еще больше поднимает эффективность и практически полностью глушит шум работы прибора.

Плюсы

  • Точнейшие электронные настройки, автоматическое регулирование показателей в ходе работы.
  • Безупречное качество изготовления.
  • Встроенная защита от перегрева.
  • Очень низкое потребление энергии.
  • Практически полная бесшумность в работе.

Минусы

  • По качеству изготовления и эксплуатации замечаний не высказывалось.
  • Слишком высокая, недоступная многим стоимость модели.

Циркуляционный насос DAB EVOTRON 40/180

Циркуляционный насос «Grundfos ALPHA2 25-60 180»

Первое место отдано циркуляционному насосу «Grundfos ALPHA2 25-60 180», тоже как представителю нового поколения такого оборудования, за которым, безусловно, будущее. В этом вопросе именитый датский производитель не подвел. Хотя цена выглядит пока что пугающей, но есть, за что.

Циркуляционный насос «Grundfos ALPHA2 25-60 180» — самый современный подход к проектированию и производству насосного оборудования.

Электронная схема управления насосом отличается высочайше гибкостью. Недаром фишкой этой линейки является опция «AutoAdapt», то есть автоматическая адаптация прибора к текущим, сиюминутным значениям температуры, скорости потока, давления и т.п.

Основные характеристики модели

— присоединительный диаметр – 1 дюйм (25 мм), монтажная длина – 180 мм;

— потребляемая мощность – максимальная – 18 Вт при номинальной – всего в 3 ÷ 4 Вт!

— создаваемый напор – до 0,4 атмосфер или 4 метров водяного столба;

— производительность – 40 литров в минуту или 2,4 м³/час;

— масса насоса – 2,1 килограмм.

Насос имеет несколько полезных функций, которые сделают его эксплуатацию еще более простой и экономичней. Термоизоляционный кожух прибора одновременно практически полностью гасит шум работы привода.

Плюсы

  • Система защиты от холостого хода, от перегрева – насос не сгорит, если даже из системы вытечет весь теплоноситель.
  • Такое впечатление, что прибор вообще работает без энергозатрат – настолько низкое потребление.
  • Безукоризненное качество сборки.
  • Прост в эксплуатации даже для новичков – система «AutoAdapt» сама определит оптимальный режим.
  • Прибор дорогой, но зато целых 5 лет гарантии производителя!

Минусы

  • Никаких поводов придраться к качеству не высказывалось.
  • Высокая цена, но она компенсируется длительностью гарантии и очень надежной работой, не требующей никакого вмешательства.

 

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-60 180

Видео: Возможности циркуляционных насосов «Grundfos ALPHA2»


 

Народное голосование

Какой из циркуляционных насосов порекомендовали бы вы?

«Grundfos ALPHA2 25-60 180»

Топ лучших моделей насосов для систем отопления в 2020 году

В современном мире в частных загородных и дачных домах для проживания в холодных условиях устанавливают систему отопления, основанную на перемещении горячей воды. Такие насосы являются циркуляционными, то есть вода, находящаяся в трубопроводе, постоянно циркулирует при помощи одного и того же насоса. Выбор такого циркуляционного насоса — очень значимая задача, от решения которой зависят сроки эксплуатации, качество отопления и надежность всей системы.

Конструкция насоса

Перед тем как приступить к выбору насосного прибора необходимо понять принцип функционирования и конструкцию циркуляционного насоса для отопительной системы. Основное предназначение насосного агрегата — принудительное перекачивание воды или другого носителя тепла по трубопроводу. Данная система теплоснабжения с насосом должна обеспечивать постоянную температуру определенной величины, которая равномерно распределена в помещении.

В состав насоса для систем отопления входят:

  • электрический двигатель;
  • ротор вращения;
  • рабочее колесо;
  • корпус.

Два диска рабочего колеса с лопастями, которые располагаются противоположно друг к другу, при вращении преобразуют энергию движения жидкости в давление. При этом водянистая среда охлаждает вал ротора и продолжает двигаться в заданном направлении. Такой принцип осуществляет циркуляцию жидкости в закрытой и замкнутой системе трубопроводов. Эффективность данной системы отопления напрямую зависит от циркуляционного насосного оборудования. Ротор герметично изолирован корпусом из чугуна или нержавеющей стали от электродвигателя и всей электроники для того, чтобы исключить возможность попадания воды или антифриза в систему управления оборудованием.

Типы насосов для систем отопления

Для подбора нужного насосного оборудования необходимо знать к какому типу оно относится. Существуют два типа насосов для систем отопления: с сухим и мокрым роторами.

С сухим ротором

Электрический двигатель такого типа насосного агрегата не имеет прямого контакта с водянистой средой, которую он заставляет циркулировать по трубопроводу. Торцовый уплотнитель предельно герметично изолирует насосную часть циркуляционного насоса от электрического двигателя. Достоинством данного типа насоса является большой коэффициент полезного действия (КПД более 80%). Агрегаты с сухим ротором используются для обеспечения движения большого объема жидкости, в большинстве случаев в централизованных системах отопления. Охлаждение узлов насоса происходит при помощи воздушной системы, применение которой незначительно увеличивает уровень шума во время работы агрегата.

С мокрым ротором

Конструкция такого типа насосного оборудования предусматривает нахождение в водянистой среде как самого рабочего колеса, так и ротора электрического двигателя, что в свою очередь обеспечивает охлаждение постоянно двигающихся деталей агрегата. Достоинствами являются долгосрочная эксплуатация, малый шум работы и небольшой размер насоса. Легко устанавливается и встраивается в трубопровод, что исключает возможность лишний раз вызывать сервисного инженера. Из минусов таких конструкций — малый коэффициент полезного действия (КПД от 30 до 50%). Насосы с мокрым ротором в основном применяются для автономного снабжения теплом частных домов, а также квартир. Стоит особо подчеркнуть, что такой тип насосного оборудование предназначен только для системы отопления, а не для снабжения питьевой водой.

Установка насоса

Для максимально качественной и надежной установки насосного оборудования необходимо соблюдать несколько несложных правил:

  • Расширительный бак крепится на высоту от 1 метра выше самой высокой точки системы отопления;
  • Отопительная система должна быть оснащена отводом воздуха.
  • В системе теплоснабжения должен присутствовать резервный трубопровод на случай возникновения непредвиденных аварийных ситуаций.

Также для установки насосного агрегата нужно соблюдать несложные условия:

  • Около 10 м трубопровода потребляет примерно 0,6 м напора насоса. Из этого следует, что напор в 60 м обеспечит движение жидкости в трубе длиной 100 м;
  • Усредненная скорость перемещения носителя тепла составляет около 1,5-2 м/с;
  • Чем меньше диаметр труб, тем больше потребуется мощность насосного оборудования для циркуляции водянистой среды.

На начальном этапе монтажа системы отопления необходимо подготовить все составляющие компоненты к установке, запастись нужными инструментами, рассчитать резьбовые соединения с насосным агрегатом. Перед насосом рекомендуется установить фильтр очистки, который поможет избежать попадания в систему грязи и песка. Направление циркулирующей жидкости должен совпадать с направлением стрелки, которая изображена на корпусе насосного оборудования. Желательна установка запорной арматуры на стыках патрубков трубопровода для удобного ремонта системы отопления. Насосы с мокрым ротором устанавливаются только в горизонтальном положении, а с сухим ротором как в горизонтальном, так и вертикальном.

15 лучших моделей насосов для теплоснабжения

BELAMOS BRS 25/4G

На пятнадцатом месте — поверхностный насос BELAMOS BRS 25/4G, применяемый для осуществления кругового перемещения различной водянистой среды в замкнутых системах снабжения теплом помещений. Является очень популярным, так как обладает оптимальной ценой и качеством. Корпус насосного агрегата литой и изготовлен из чугуна. Уплотнительные приспособление из керамики обеспечивают очень высокую и надежную герметичность. Данная модель насоса может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире многоэтажного дома.

BELAMOS BRS 25/4G

Достоинства:

  • Категория защиты ip44;
  • Надежный напор.

Недостатки:

  • Крепежные элементы плохого качества.

Oasis CR 25/4

На четырнадцатом месте — поверхностный насос теплоснабжения Oasis CR 25/4, пропускная способность которого позволяет избежать значительные потери тепла за счет наладки циркуляции горячей жидкости. Работает достаточно тихо, что позволяет установить насос в самых различных местах, не боясь услышать посторонние звуки. Включение определенного режима мощности агрегата позволит настроить работу насосного оборудования согласно условиям функционирования системы отопления. Конструкция с мокрым ротором позволяет данной модели выполнят свою работу достаточно продолжительное время.

Oasis CR 25/4

Достоинства:

  • Присутствует ток блокировки;
  • Простые монтажные работы.

Недостатки:

  • Бывают крепления с дефектами.

UNIPUMP UPC 25-40

На тринадцатом месте — отопительный насосный агрегат UNIPUMP UPC 25-40 с мокрым ротором, применение которого заключается в обеспечении принудительного кругового движения водянистой среды по замкнутому трубопроводу в условиях высокой температуры. Оборудование имеет возможность механически переключать 3 ступени мощности 3-позиционным переключателем. Теплоносителем могут быть небольшой жесткости вода, негорючие жидкости без твердых добавок или примеси с минеральными маслами.

UNIPUMP UPC 25-40

Достоинства:

  • Большая мощность;
  • 3 режима работы.

Недостатки:

  • Большая масса.

КМ RS25/4G-180

На двенадцатом месте — поверхностный насос теплоснабжения КМ RS25/4G-180. Агрегат предназначается для теплоснабжения путем принудительного передвижения чистой водянистой среды по замкнутому трубопроводу. Насосный прибор устанавливается в систему отопления в двух положениях: горизонтальном и вертикальном. Три скорости электрического двигателя регулируют частоту вращения вала ротора, что позволяет изменять давление в контуре. Конструкция насоса имеет систему защиты от попадания твердых тел и частиц от 1 мм.

КМ RS25/4G-180

Достоинства:

  • Два положения установки;
  • Регулировка мощности.

Недостатки:

  • Только для чистой воды.

Grundfos UPS 32-40 180

На одиннадцатом месте  одноступенчатый насосный агрегат Grundfos UPS 32-40 180 с тремя скоростями и горизонтальным валом. Переключение режимов скоростей влияет на скорость вращения рабочего колеса. Электрический двигатель оснащен системой защиты от перегрева, если возникает блокирование подвижных узлов насоса. Исполнение насосного агрегат исключает наличие сальников, потому что ротор герметично изолирован от статора. Обладает оптимальным соотношением цены и качества, что, естественно, является конкурентно-способным преимуществом.

Grundfos UPS 32-40 180

Достоинства:

  • Удобный монтаж;
  • Тихая работа насоса.

Недостатки:

  • Ненадежный крепеж.

WWQ CN 25/60-180

На десятом месте поверхностный насосный агрегат WWQ CN 25/60-180, который устанавливается в загородных частных домах для обеспечения кругового перекачивания теплового носителя в системах теплоснабжения при помощи нагнетания давления в трубопроводах. С помощью встроенного центробежного механизма циркуляционный насос легко справляется с нагрузками. Насосное оборудование оснащено системой безопасности, при которой работа насоса прекращается в случае перегрева электрического двигателя.

WWQ CN 25/60-180

Достоинства:

  • 3-скоростная работа;
  • Защита от перегрева.

Недостатки:

  • Короткий сетевой кабель.

JEMIX WRF-50/12

На девятом месте насос циркуляционный JEMIX WRF-50/12. Агрегат с мокрым ротором, что обеспечивает охлаждение подшипников, значительно низкий уровень шума, длительную продолжительность функционирования и эксплуатации. Конструкция данного насосного оборудования отличается от исполнений других моделей насосов фланцевым соединением с трубопроводом системы отопления. Такой циркуляционный насос можно использовать для теплоснабжения как небольшого коттеджа, так и дома с более двумя этажами.

JEMIX WRF-50/12

Достоинства:

  • Высокая мощность;
  • Большой напор.

Недостатки:

  • Необходимость приварки ответных фланцев к трубопроводу.

Valtec VRS 25/4 130

На восьмом месте — насосный циркуляционный агрегат Valtec VRS 25/4 130. Корпус данной модели сделан из чугуна, остальные важные узлы, такие как роторный вал, подшипники, крепеж и так далее – керамические с зеркальным покрытием. Устанавливается насос в различных положениях, как в горизонтальном, так и в вертикальном, но при условии, что вал ротора должен располагаться горизонтально. Агрегат выдерживает температуру водянистой среды до 110 0С при максимальном давлении в 10 бар. Конструкция с мокрым ротором сама охлаждает себя перекачиваемой жидкостью.

Valtec VRS 25/4 130

Достоинства:

  • Небольшая стоимость;
  • Герметичные крепежные элементы.

Недостатки:

  • Короткий сетевой шнур.

Grundfos ALPHA1 L 25-60 180

На седьмом месте — поверхностный насос для систем теплоснабжения Grundfos ALPHA1 L 25-60 180. Данное изделие применяется для принудительного перекачивания водянистой среды по трубопроводу. Устанавливается прибор в двух положениях: горизонтальном и вертикальном положениях. Но вал, на котором закреплено рабочее колесо, не должен быть установлен вертикально. Насос имеет ночной режим, который включается одной кнопкой. Также присутствует режим автоматической подстройки насосного агрегата под условия системы отопления.

Grundfos ALPHA1 L 25-60 180

Достоинства:

  • Регулировка производительности;
  • Защита от пыли.

Недостатки:

  • Малая мощность.

Grundfos UPS 25-80 180

На шестом месте — циркуляционный насосный прибор Grundfos UPS 25-80 180. Данная модель используется в системах теплоснабжения с 3-ступенчатым регулированием, конструкция которой предусматривает мокрый ротор, что обеспечивает смазывание и охлаждение подшипников из керамики, расположенных на вале. Благодаря этому происходит бесшумная работа насоса, а также увеличивается срок эксплуатации устройства. Современный электрический двигатель экономит электрическую энергию.

Grundfos UPS 25-80 180

Достоинства:

  • Высокая мощность;
  • Легкая регулировка производительности и напора.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

Grundfos ALPHA2 25-60 180

На пятом месте — насосный агрегат для отопительных систем Grundfos ALPHA2 25-60 180. Преимуществами данного насоса являются малый шум и качество конструкции. Очень прост в установки и эксплуатации, что позволяет его встроить в систему отопления квартиры в жилом многоэтажном доме. Данное насосное оборудование снабжено как ручной, так и автоматической системой настройки для оптимальной работы насоса в системе теплоснабжения. Конструкция насоса настолько качественна и надежна, что производитель дает гарантию 5 лет бесперебойной работы изделия.

Grundfos ALPHA2 25-60 180

Достоинства:

  • Низкие показатели шума;
  • Удобный монтаж.

Недостатки:

Grundfos UPS 25-60 180

На четвертом месте — насосный агрегат Grundfos UPS 25-60 180. Данная модель является насосом, состоящим из вала горизонтального положения и рабочего колеса одностороннего действия, с мокрым ротором. Конструкция изделия предусматривает малые размеры и массу. Работа насоса осуществляется достаточно тихо и потребляет значительно малое количество электрической энергии. Насосное оборудование имеет 3 скорости, переключение которых изменяет скорость вращения вала электрического двигателя, что в свою очередь регулирует давление в трубопроводе.

Grundfos UPS 25-60 180

Достоинства:

  • Бесшумный;
  • Три скорости;
  • Малые габариты и вес.

Недостатки:

Oasis CN 25/4

На третьем месте — циркуляционный отопительный насос Oasis CN 25/4, обеспечивающий принудительную циркуляцию водянистой среды в системах отопления. Этот агрегат превосходен тем, что его можно применять для обеспечения отопления помещений свыше 100 квадратных метров. Очень компактный и легкий насос потребляет не так много электрической энергии, во время работы издает заметные звуки. Конструкция с мокрым ротором смазывает и охлаждает все подвижные части агрегата.

Oasis CN 25/4

Достоинства:

  • Малое количество потребляемой электроэнергии;
  • Легкий монтаж, демонтаж.

Недостатки:

ВИХРЬ ЦН-25-4

На втором месте — циркуляционное насосное устройство ВИХРЬ ЦН-25-4, предназначение которого — принудительное круговое перекачивание холодной или горячей жидкости в системах теплоснабжения домов и квартир. Данное оборудование удобно применять в централизованных отопительных системах. Насос очень удобен в эксплуатации, экономичен в потреблении электроэнергии, прост в установке. Достаточно бесшумно работает, имеет небольшие габариты, долгосрочно эксплуатируется.

ВИХРЬ ЦН-25-4

Достоинства:

  • Долгая безотказная работа;
  • Небольшая цена.

Недостатки:

  • Заявленные характеристики иногда не соответствуют реальным.

Grundfos UPS 25-40 180

На первом месте — насосное оборудование для систем теплоснабжения Grundfos UPS 25-40 180. В числе лидеров среди продаж насосов для отопительных систем. Данную модель насосных агрегатов производят в Сербии более 15 лет, и она за все это время не потеряла к себе интерес. Насос имеет систему механической настройки, отличается простой эксплуатации и надежностью конструкции. Минусом агрегата является то, что его часто подделывают и продают как насос низкого качества. Для решения этой проблемы производитель создал базу данных на официальном сайте, с помощью которой можно проверить подлинность продукции, введя серийный номер.

Grundfos UPS 25-40 180

Достоинства:

  • Хороший напор;
  • Высокая производительность.

Недостатки:

  • Возможность подделки изделия.

Характеристики первых пяти моделей насосов для теплоснабжения

ПроизводительGrundfosВитязьOasisGrundfosGrundfos
МодельUPS 25-40 180ЦН-25-4CN 25/4UPS 25-60 180ALPHA2 25-60 180
Тип насосациркуляционныйциркуляционныйциркуляционныйциркуляционныйциркуляционный
Тип роторамокрыймокрыймокрыймокрыймокрый
Производительность2,93 куб.м в час3 куб.м в час3,6 куб.м в час4,35 куб.м в час2,8 куб.м в час
Напор4 м4 м4 м6 м6 м
Мощность45 Вт72 Вт72 Вт60 Вт34 Вт
Материал корпусачугунчугунчугунчугунчугун
Диаметр резьбы1 1/2″1 1/2″1 1/4″1 1/2″1 1/2″
Температура жидкостиот 2 до 110 град.от -10 до 110 град.от -10 до 110 град.от 2 до 110 град.от 2 до 110 град.
Вес2,6 кг3 кг2,68 кг2,6 кг2,1 кг

Как правильно выбрать насос для системы отопления

Циркуляционный насос предназначен для периодического перемещения по трубопроводу теплоносителя: воды или антифриза, что обеспечивает оптимальную температуру окружающей среды в помещении. Правильно подобрав насосное оборудование можно значительно сэкономить на потреблении газа и электричества.

При выборе циркуляционного насоса для систем отопления необходимо учитывать основные и вспомогательные характеристики агрегата.

Основные характеристики

В основном величина мощности теплового насоса находится в пределах 60-300 Вт. Эта основная характеристика, на которую стоит обратить особое внимание, так как она определяет общую температурную схему системы отопления. При выборе насоса не рекомендуется останавливать свое внимание на агрегатах с максимальной мощностью, так как насосное оборудование не предназначено для перемещения большого количества кубометров горячей жидкости для отопления обширных площадей помещений.

  • Производительность

Производительность – это количество (объем) жидкости, перемещенное за определенный промежуток времени. Эта характеристика напрямую зависит от мощности насосного оборудования и диаметра трубопровода системы отопления.

Напор, по своей сути, является гидравлическим сопротивлением. Его величина измеряется в метрах и обозначает, на какую высоту насос сможет поднять весь объем жидкости.

Вспомогательные характеристики

  • Размеры присоединения

Размеры подсоединения и установки насоса в систему отопления в основном подбираются из расчета диаметров трубопроводов и габаритов самого агрегата.

Так как насос предназначен для обеспечения теплом жилых помещений, его трубопровод должен выдерживать высокие температурные нагрузки. Данную характеристику необходимо согласовывать с температурными характеристиками отопительного котла и труб, применяемых в отопительной системе.

Вывод

В 2020 году насосы для систем отопления очень популярны и широко распространены ввиду того, что они легко устанавливаются и эксплуатируются без посторонней помощи сервисных инженеров. А многообразный ассортимент моделей и огромный диапазон характеристик насосов обеспечивают любую квартиру, загородный коттедж, частный дом, дачу качественным и надежным теплоснабжением, которое так необходимо для комфортного и уютного проведения отдыха в живописные холодные зимние вечера.

Насосы систем отопления: виды и способы монтажа циркуляционных насосов отопления

 

Вступление

Насосы отопления, усиливают циркуляцию теплоносителя и обеспечивают равномерный нагрев системы отопления. Если установить такой насос, то необходимость установки прибора под наклоном, что делается для улучшения циркуляции, просто напросто отпадает. Если дом в несколько этажей, то  установив в нём такой насос можно значительно улучшить производительность системы отопления.

Насосы систем отопления — виды

Насосы, которые применяются, для отопительной системы бывают двух видов.

  • Насосы с сухим ротором;
  • Насосы с мокрым ротором.

В нашей статье мы рассмотри эти два вида более подробно, сделав обзор по элементам конструкции.

Насосы систем отопления с сухим ротором

Конструкция рассматриваемого агрегата устроена так, что перекачиваемая вода не имеет прямого контакта с двигателем. Именно поэтому считается, что он более безопасен. В конструкции насосной части имеются два кольца, которые совершают между собой вращательные движения. Насосная часть, в свою очередь отделяется от двигателя установленным уплотнением. При помощи перекачиваемой жидкости происходит смазывание механизмов насоса, тем самым предотвращая его износ. Кольца между собой плотно скреплены пружиной. Это позволяет регулировать прижимное усилие, если произошло истирание. Всё это способствует увеличению срока службы насоса, а также делает его более надёжным.

Чаще всего такой вид насоса, с сухим ротором, используют на промышленных предприятия, с большой объём воды.

Насос для дома

Для дома оптимальным вариантом, будет установка прибора прямоточного вида. Он соединён с трубопроводом и является его частью. Сама труба устанавливается непосредственно на фундамент. Если по каким либо причинам нет возможности установки трубы на фундамент, то насос следует монтировать на жёстком основании.

Повторюсь, насосы с сухим ротором используются в основном на производстве. Питание у них трехфазное, объем воды должен быть большой.   

Для системы отопления коттеджа или загородного дома, оптимальным вариантом будет установка насоса систем отопления с мокрым ротором.

Насос отопления с мокрым ротором

В корпусе такого отопительного прибора располагается ротор, на котором зафиксирована крыльчатка. За счёт перемещения жидкости в системе отопления она выполняет вращательные движения. Через гильзу насоса постоянно циркулирует вода, охлаждая и смазывая тем самым все подшипники. Чтобы циркуляция жидкости была наиболее оптимальной прибор необходимо зафиксировать на горизонтальной поверхности трубопровода.

Коэффициент полезного действия отопительных насосов такого типа не превышает 50%. Если сравнивать с насосом с сухим ротором, то этот показатель меньше на 30%. Зато такие насосы имеют ряд преимуществ.

  • При работе он издаёт мало шума;
  • Цена на него невысокая;
  • У него маленький вес;
  • Он легко и просто устанавливается.

Такой прибор прослужит долгую службу, не требуя частого технического обслуживания.

Монтировать насос с мокрым ротором можно на любом из участков отопительной системы. Установку можно осуществить двумя способами.

Первый способ позволяет установку в самом трубопроводе,

второй способ установка в запасной линии.

Второй способ установки более распространён, т. к при аварийном отключении электричества все элементы системы отоплении продолжат свою работу.

Способ монтажа отопительного насоса

Подающая труба, которая находится вблизи выхода из котла отопления, является самым оптимальным вариантом для установки насоса. На трубопроводе, подающем теплоноситель, ставится запорный вентиль. Вентиль направляет теплоноситель по запасной трубе, где установлен циркуляционный насос.

В случае аварийного отключения электроэнергии или поломки насоса, вентиль открывается, и теплоноситель пускается по основной трубе теплопровода. Работа системы отопления не будет прервана, а будет осуществляться путём естественной циркуляции.

Если же, насос установить напрямую в подающий трубопровод, то в случае прекращения подачи электроэнергии, неработающий насос перекроет движение теплоносителя и система отопления перестанет работать.

Это все про насосы систем отопления.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

 

Циркуляционный насос для отопления: принцип работы, устройство, выбор

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

    org/ItemList»>
  • Бойлеры
    • Бойлеры
    • Буферные емкости
    • Косвенного нагрева
    • Электрические
  • Водонагреватели
    • Водонагреватели
    • Газовые
    • Электрические
    • Косвенного нагрева
  • Горелки
    • Горелки
    • Газовые
    • Дизельные
    • Комбинированные мультитопливные
    • Мазутные
    • На отработанном масле
    • Нефтяные
    • Пеллетные
    • Рампы и комплектующие
  • Инфракрасные обогреватели
  • Калориферы
    • Калориферы
    • Отопительные
    • Дестратификаторы
    • Канальные
  • Конвекторы
    • Конвекторы
    • Встраиваемые внутрипольные
    • Газовые
    • Напольные
    • Электрические
  • Котлы отопления
    • Котлы отопления
    • Газовые
    • Газовые/ дизельные под сменную горелку
    • Дизельные
    • На отработанном масле
    • Паровые
    • Пеллетные
    • Промышленные водогрейные
    • Твердотопливные
    • Термомасляные
    • Электрические
  • Насосы
    • Насосы
    • Дренажные
    • Насосные станции
    • Поверхностные
    • Погружные
    • Фекальные
    • Циркуляционные
    • Автоматика для систем водоснабжения
  • Осушители воздуха
    • Осушители воздуха
    • Адсорбционные
    • Бытовые
    • Для бассейна
    • Канальные
    • Промышленные
  • Тепловые завесы
  • Тепловые пушки
    • Тепловые пушки
    • Газовые
    • Дизельные
    • На горячей воде
    • Электрические
  • Теплогенераторы
    • Теплогенераторы
    • Газовые канальные воздухонагреватели
    • Газовые воздухонагреватели
  • Еще
    • Автоматика
    • Дымоходы
      • Дымоходы
      • Arderia
      • Baxi
      • Bosch
      • Buderus
      • Craft
      • Daewoo
      • Ferroli
      • Hydrosta
      • Kiturami
      • Navien
      • Protherm
      • Еще…
    • Запчасти и комплектующие
      • Запчасти и комплектующие
      • Насосы топливные
      • Блоки управления
      • Комплектующие для калориферов
      • Комплектующие для кондиционеров
      • Комплектующие для тепловых завес
      • Комплектующие к инфракрасным обогревателям
      • Комплектующие радиаторов
      • Форсунки
      • Комплектующие для конвекторов
      • Запчасти
      • Комплектующие вентиляционных систем
    • Комплектующие отопительных систем
      • Комплектующие отопительных систем
      • Арматура
      • Антифриз

как выбрать водяной циркуляционный для системы в частном доме, схема и монтаж своими руками

Довольно часто хозяева частных домов, не имеющие центрального отопления, огорчены тем, что комнаты обогревается неравномерно. Чтобы этого избежать, устанавливают циркуляционный насос для отопления. Именно данное оборудование влияет на уровень комфорта проживающих, поэтому к его выбору надо отнестись со всей серьезностью.

Характеристики и принцип действия

В упрощенном виде устройство насоса очень напоминает конструкцию кондиционера, только в большем масштабе. Она не требует наличия топливного котла. Суть работы – насос передает тепло от источника с небольшим зарядом энергии к теплоносителю, который отличается повышенной температурой.

В реальности работает система из полипропилена так:

  • Теплоноситель транспортируется в трубу, спрятанную в почве или в другом месте, и температура его становится выше.
  • Теплоноситель переносится в теплообменник и транспортирует энергию на контур.
  • В наружном корпусе имеется хладагент – это материал с минимальной температурой кипения с маленьким давлением. В испарителе температура хладагента существенно поднимается и он преобразуется в газ.
  • Газ циркулирует в компрессоре, и под влиянием повышенного давления он сжимается и нагревается.
  • Горючий газ переносится в конденсатор, где энергия попадает к теплоносителю внутренней отопительной системы.
  • В результате хладагент, чья температура снижается, попадает вновь внутрь в состоянии жидкости.

Холодильные конструкции работают по подобной схеме, поэтому некоторые типы систем летом можно смело эксплуатировать в роли кондиционеров.

Конструкция энергозависимых отопительных приборов имеет в себе 3 главных комплектующих:

  • Компрессор. Предназначен для поднятия температуры паров и давления, которые образуются из-за кипения хладагента. Сегодня популярны спиральные компрессоры, которые могут эксплуатироваться при морозах. Элементы данного вида тихо работают, они отличаются компактностью и маленьким весом.
  • Испаритель. В нем жидкий хладагент преобразуется в пар, после чего он транспортируется в сторону компрессора.
  • Конденсатор. Применяется для отдачи энергии к контуру отопительного оборудования.

Для функционирования насоса нужно подключение к электросети, но производительность и мощность данного оборудования намного выше, чем электрообогревателя, а расходы электроэнергии меньше. Отопительный коэффициент зависит от типа оборудования.

Насосы отличаются также и мощностью – востребованными являются конструкции в 12 вольт.

Плюсы и минусы

Монтаж насоса и присоединение его к системе отопления отличается рядом достоинств:

  • Автономность – из централизованного элемента стоит выделить только подключение к электросети.
  • Существенная экономия на дорогих энергетических носителях, они используются для отопления и позволяют уменьшить финансовые расходы на коммунальные услуги. Из 1 кВт электроэнергии прибор производит от 3 до 7 кВт тепла – это наивысшие коэффициенты среди котлов, которые функционируют на разных видах топлива.
  • Экологическая безопасность – оборудование не наносит вред ни окружающей среде, ни здоровью жителей.
  • Пожароустойчивость и невоспламеняемость элементов. Такой насос не перегревается, не горит и не выделяет угарный газ.

Соответственно, он безопасен для эксплуатации в домашних условиях, совсем не доставляет дискомфорт.

  • Оборудование может охлаждать или же повышать температуру в комнате, создавая необходимый микроклимат в помещении. Он подходит для эксплуатации как зимой, так и летом.
  • Длительный срок эксплуатации – в среднем, система может прослужить 40-50 лет, а при правильном монтаже и комфортных условиях эксплуатации срок увеличивается еще на несколько лет.
  • Бесшумность во время работы – система управляется в автоматическом режиме, что очень удобно.
  • На монтаж насоса не нужно разрешение, как, например, на установку газового оборудования. Купить и установить любую модель прибора вы можете в любой момент, не ходя по различным инстанциям и не ожидая разрешение.

Но как и все оборудование, такие насосы имеют и минусы:

  • Приобретение и установка устройства обходится довольно-таки дорого, и далеко не каждому это по карману. Окупаемость оборудования зависит от интенсивности его использования. Но даже в лучшем случае покупка окупится минимум через 5 лет.
  • Для монтажа надо обращаться за помощью к специалистам, необходима бурильная и другая техника для обустройства геотермального насоса с вертикальным контуром с глубиной до 200 м. Можно установить самостоятельно, если имеются соответствующие знания и инструменты.
  • В регионах, где температура зимой ниже -15 градусов, надо применять еще один тепловой источник. К примеру, бивалентная система отопления, где прибор обогревает комнату, пока на улице -20 градусов. Когда он не выполняет свои задачи, включается электрический обогреватель или газовый котел.

Циркуляционные насосы востребованы среди владельцев домов и компаний, которые размещаются в малоэтажных зданиях. Данные приборы заслужили только положительные отзывы.

Использование тепловых насосов для отопления дома – это, прежде всего, существенная экономия финансовых средств. Наиболее эффективной считается система отопления на грунтовом тепловом насосе. Каждый месяц расходы на него намного меньше, чем затраты при газовом или пеллетном отоплении. Установив тепловой насос, пользователь получает в одной конструкции и кондиционер, и эффективное отопление дома. Некоторыми моделями можно управлять на расстоянии, например, с помощью смартфона через интернет или же с помощью термостата, который находится в доме. А установив солнечные коллекторы или батареи, можно сделать систему полностью автономной, и повышение тарифов на энергоносители вас совсем не будет волновать.

Виды

В зависимости от функционирования выделяют тепловые насосы абсорбционные и компрессионные. Для работы вторых нужен еще один источник энергии, а первая модель дает возможность полноценно эксплуатировать тепло для выполнения всех поставленных задач.

Первым делом насосная группа разделяется по источнику отбора тепла:

  • геотермальные системы – закрытые и открытого типа;
  • воздушные;
  • от эксплуатации вторичного тепла.

Два первых вида успешно эксплуатируются для отопления помещений с помощью отбора тепла у грунтовых вод или воздуха, а оборудование третьего типа подходит для эксплуатации только в производственных помещениях, где оно зарекомендовало себя с лучшей стороны.

Для комфорта покупателей тепловые насосы для отопления загородного дома еще разделяют по циркулярным теплоносителям, которые применяются во входном контуре и выходят на обратке. Каждый из нижеперечисленных видов отличается монтажом, эксплуатируется в различных региональных условиях,

Они имеют свои достоинства и недостатки, которые описаны ниже:

  • «Воздух – воздух». Наилучший вариант для покупателей. Суть работы воздушной конструкции – взяв тепло из воздуха, система сразу же пускает его в комнаты. Данный тип эксплуатируется для отопления помещения или же для подогрева воды. Иногда можно его включать для того, чтобы снизить температуру воздуха, такой вариант идеально подходит для жарких летних детей. Функционируют приборы «воздух – воздух» совсем тихо. Они оснащены улучшенной вентиляцией.
  • «Воздух – вода». Суть функционирования очень похожа на систему «воздух – воздух». Отличается легким монтажом, не надо проводить работы в земле и стоит относительно дешево. В отопительном контуре конструкции есть беспрерывно циркулирующая жидкость, подающаяся на обратку, благодаря чему такие насосы уместно применять для работы отопительной системы.
  • «Лед – вода». Модель не востребована, но приспособлена к эксплуатации на территории России. Функционирует по принципу модели «воздух – вода», только при охлаждении применяется замерзшая вода. Получаемой при этом энергии вполне хватает на выполнение поставленных задач
  • «Грунт – вода». Высококачественный прибор, который для своего функционирования применяет тепло планеты. Но для качественной работы насоса надо проложить трубопроводы в почве, где будет проходить циркуляционный процесс жидкости. Это нужно для того, чтобы грунт, который отдал тепло, нагрелся, и насос далее функционировал. Такая модель требует больших финансовых затрат.
  • «Вода – воздух». Тепловой насос для отопления частного дома, который для функционирования нуждается в тепле грунтовых и других вод. В данном оборудовании обогрев выполняется с помощью воздуха. Это далеко не лучший выбор для дома.
  • «Вода – вода». Рециркуляционный прибор с наилучшей производительностью, работа которого заключается в применении грунтовых и других вод с постоянной температурой.

Лучше всего, если на участке есть водоем, но можно сделать две скважины – этого будет достаточно для работы водяного насоса.

Каждый из видов оборудования имеет несколько плюсов и минусов. Некоторые модели подходят для конкретных участков, а некоторые отличаются низкой эффективностью в конкретных регионах. Именно поэтому выбор такого оборудования должен выполняться с учетом всех нюансов, условий эксплуатации. Для того чтобы правильно выбрать модель, рекомендуется тщательно изучить все критерии либо же обратиться за помощью к профессионалам.

Критерии правильного выбора

Подбор насоса – серьезный и ответственный процесс. При этой процедуре надо обязательно учитывать среду нагрева теплоносителя в первичном контуре. Также на выбор влияет температура, где будет работать оборудование. Температура теплоносителя должна быть не менее 6 градусов, иначе насос не обеспечит желаемую эффективность.

Огромное влияние на качество работы оборудования оказывает и место его монтажа. Желательно устанавливать систему в сухом отапливаемом помещении. Это позволит избежать дополнительных затрат тепла.

Чтобы безошибочно выбрать отопительное устройство, надо учесть такие нюансы:

  • нужная для функционирования мощность оборудования;
  • коэффициент эффективности тепла.

Чтобы безошибочно подобрать оборудование, рекомендуется использовать такую схему:

  • Если территория не больше, чем 15 соток, а постройка не больше 100 м2, для обогрева рекомендуется выбрать насос «воздух-вода» или «воздух-воздух».
  • Если территория около 20 соток, а площадь дома до 250 м2 и комнаты в нем большие, лучше установить устройство «воздух-вода». Но такое оборудование подойдет для домашнего пользования, только если пол утеплен или же к системе присоединен радиатор с высокой мощностью.
  • Если площадь дома больше 250 м2, то в данной ситуации уместно использование для помещений геотермального насоса с большим теплообменником.

Его лучше устанавливать в нескольких скважинах с глубиной минимум 80 м.

Эффективность и производительность оборудования зависит от его комплектации. Новые виды насосов дополняются всевозможными функциями и приспособлениями, такими как опция подсушивания.

Если подбор теплового насоса для циркуляции воды выполнен с учетом всех требований и особенностей участка, то в доме всегда будет комфортная атмосфера, независимо от погоды. Помимо этого, можно сэкономить свой бюджет. Учтите, если покупка системы обошлась дорого, спустя пару лет интенсивной эксплуатации оборудование окупит себя.

При выборе оборудования также стоит учитывать отзывы пользователей – система с наивысшим рейтингом будет радовать вас своей работой.

Расчет

Разобравшись в работе циркуляционного насоса, надо правильно рассчитать его мощность. Данный процесс не такой простой, как кажется на первый взгляд. Лучше доверить его профессионалам, но можно и выполнить самостоятельно. Мощность насоса напрямую зависит от площади помещения, которое он будет отапливать. Например, если здание площадью 200 м2, то для его отопления понадобится 20 кВт мощности. Чтобы обеспечить в помещении оптимальную температуру, надо придерживаться следующего соотношения – 1 кВт тепловой энергии на 10 м2.

Затем надо обязательно высчитать разницу температур на подаче и обратке. Лучше всего выбирать показатель 10 градусов.

Расчет насоса также выполняют по объему нужного тепла, расходу электроэнергии и предельного уровня температуры.

Как правильно установить?

Тепловые циркуляционные насосы обходятся недешево, к тому же высокая цена устанавливается на монтаж оборудования. Сэкономить финансы можно, занявшись монтажом насоса самостоятельно. Но всегда помните, что если какой-то этап установки сделать неправильно или допустить ошибку, это может привести к потере КПД конструкции.

Во время самостоятельной установки надо помнить о следующих нюансах:

  • Весь насос – это единая система, в которой каждая комплектующая очень важна для работы оборудования. Не бывает лишних деталей.
  • Составляя проект устройства, обязательно учитывайте его технические особенности.
  • Глубина скважин должны быть выбрана согласно мощности оборудования. Необходимо провести тампонаж.
  • Геотермальные зонды, которые используются для функционирования в суровом климате, лучше делать в каждой скважине.
  • Батареи, конвекторы, система теплого пола должны работать совместно с насосом для обеспечения качественного отопления помещения.
  • Подземные коллекторы могут навредить растениям, растущим в саду, про этот нюанс ни в коем случае нельзя забывать при монтаже.
  • Оборудование можно устанавливать не только в подвале, установка двух насосов или же дополнительного насоса может быть спланирована в ванной или на кухне. Но не забывайте, что даже минимальный шум во время работы конструкции имеется.
  • Раз в неделю коллектор надо прогревать до 60 градусов, чтобы не допускать размножение бактерий в системе.

Схема по монтажу насоса и монтаж в конце контура выглядит следующим образом:

  • Первым делом надо подготовить все элементы конструкции, оборудование и материалы. Надо взять набор ключей, а герметизировать соединения резьбы рекомендуется паклей или пастой.
  • Соберите и запакуйте на паклю 3 узла – два для монтажа насосной «петли» и один – это кран, на одном боку которого установлен патрубок для обратки, а на другой– сгон.
  • Соберите «петлю» насоса, гайки «американок» с прокладками надо сильно прокрутить, но не затягивать.
  • Срезанные окончания трубы обратки надо выставить точно по одной оси, в некоторых случаях надо делать упоры или подставки. После этого надо отметить участки, где будут крепиться патрубки на теле трубы обратки. Затем можно приступать к сварке всех соединений.
  • Выполняется сборка нижней части – состыковка и запаковка сгон. После чего зафиксируйте насос на отведенном участке, настройте ось его ротора по горизонтали и надежно затяните накидные гайки «американок» с прокладками.

В конце монтажа обязательно убедитесь, что само оборудование установлено без ошибок. Стрелка направления потока должна соответствовать действительному потоку теплоносителя в насосе. Остается только подключить к электросети оборудование и проверить его работоспособность.

Как сделать своими руками?

Разбираясь в схеме и особенностях действия теплового насоса, можно с легкостью собрать его и установить самостоятельно. Прежде чем приступать к самостоятельной сборке оборудования, надо тщательно рассчитать главные его параметры. Для данной процедуры можно использовать программное обеспечение для оптимизации систем охлаждения.

Проще всего сделать насос типа «воздух-вода». Работы предстоят совсем несложные, и даже человек без специальных знаний и умений сможет самостоятельно сделать данную модель. Для установки необходимо всего два канала – по одному из них будет циркулировать воздух, а со второго будет выводиться отработка.

Необходимо будет приобрести вентилятор и компрессор подходящей мощности. Можно использовать компрессор, предназначенный для сплит-систем. Совсем необязательно покупать новую деталь. Если имеется старое оборудование, можно снять компрессор оттуда, например, из холодильника. Специалисты советуют использовать спиральный тип, который отличается эффективностью и повышенным давлением.

Для сборки конденсатора необходимо приготовить емкость и медную трубу, из которой надо будет сделать змеевик. Для его производства применяется цилиндр оптимального диаметра, намотав который на трубу можно получить змеевик. Готовая комплектующая деталь устанавливается в заранее разрезанную на две ровные части емкость, для производства которой надо применять материалы, устойчивые к образованию коррозии.

После того как змеевик вмонтирован в отведенный участок, половинки бака надо сварить.

Чтобы узнать площадь змеевика, надо коэффициент теплопроводности (0,8) умножить на разницу температур жидкости, после чего мощность энергии разделить на полученный показатель. При выборе трубки для змеевика обязательно учитывайте толщину стен. Она не должна быть меньше 1 мм. Если же выбрать меньшую толщину, то при обматывании труба потеряет свою форму. Труба, по которой входит хладагент, устанавливается сверху емкости.

Испаритель оборудования можно произвести в форме емкости со змеевиком и в форме трубы в трубе. Из-за того, что температура в испарителе не набирает слишком высокую температуру, емкость можно изготовить из пластика. В нее же надо установить контур из трубы из меди. Важно, чтобы спираль змеевика была подобрана согласно толщине и высоте емкости. Если же испаритель вы делаете по методу «труба в трубе», надо чтобы трубка хладагента была установлена в большой трубе из пластика, по ней и будет перемещаться жидкость. На длину трубы влияет мощность прибора, и в среднем ее размеры бывают от 25 до 40 м. Ей придают форму спирали.

Терморегулирующий клапан является частью трубопроводной арматуры. Запорной деталью является игла, на ее позицию влияет температура в испарителе. Конструкция данной комплектующей довольно-таки сложная. Все комплектующие детали могут стать неисправными из-за повышенных температур. Именно поэтому клапан надо отгородить от негативного воздействия асбестовой тканью.

После того как все детали изготовлены по отдельности, необходимо заняться сборкой всех комплектующих в единое целое. Самой серьезной процедурой является закачивание хладагента или теплоносителя в конструкцию. Данную работу выполнять самостоятельно невозможно, так как необходимо специальное оборудование. А неправильное выполнение процесса может привести к выходу из строя системы или даже к травмам.

Лучше сразу обратиться за помощью к специалистам. Они не только выполнят указанную работу, но еще и проверят работу оборудования.

Огромное внимание надо уделить выбору хладагента – это основное вещество, которое транспортирует полезную тепловую энергию. Востребованным является фреон. Именно данный вид хладагента рекомендуют выбирать специалисты.

Если все вышеперечисленные работы будут выполнены правильно, у вас получится устройство с замкнутым контуром, где будет происходить циркуляция хладагента, отбирая и транспортируя тепловую энергию от испарителя к конденсатору.

При присоединении оборудования к системе теплоснабжения помните, что температура жидкости на выходе максимум 60 градусов.

Благодаря тому, что температура энергии невысокая, потребителем тепла могут быть разные отопительные приборы – теплый пол, алюминиевые радиаторы. Насосы, сделанные самостоятельно, станут отличным дополнительным оборудованием, которое будет улучшать работу главного источника тепла.

Ежегодно рынок предлагает модернизированные тепловые насосы, производительность которых постоянно улучшается. Более того, современные модели не вредят природе и здоровью человека. Открытого пламени в насосах нет, поэтому работа их не представляет собой ничего опасного. Как при установке, так и при эксплуатации с системой не должно возникнуть проблем.

Возможные неисправности

Тепловой насос оснащен простой конструкцией, поэтому если он вдруг перестал работать либо производительность его ослабла, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно, без привлечения специалистов. К серьезным неисправностям оборудования относится износ колеса турбины, повреждение комплектующих или же поломка электросхемы.

Чтобы посмотреть, что же не так в работе системы, нужно:

  • отключить насос из электросети;
  • если насос вмонтирован в байпас или же есть краны с двух боков – остановите подачу жидкости, достаньте оборудование из места монтажа;
  • если ремонт займет много времени, специалисты рекомендуют подключить дополнительный насос.

Если в отопительной системе нельзя остановить транспортировку жидкости в участке, где стоит насос, мастера советуют слить теплоноситель перед началом ремонтных работ. Данная процедура дает возможность оперативно выполнить пусконаладочные работы по традиционной схеме.

Среди самых распространенных неисправностей теплового насоса выделяют:

  • Оборудование гудит, но теплоноситель не циркулирует. Так бывает, если прибор долго стоит без работы. Чтобы привести насос в рабочее состояние, надо его разобрать, снять корпус и электропривод. С помощью отвертки проверните ротор и добейтесь, чтобы он свободно вращался. Выполните монтаж насоса и включите его, проверьте работоспособность.
  • Шумит при функционировании – причиной этому может быть засорение вала электродвигателя и блока турбинного колеса. Устранить данную неисправность проще простого – надо разобрать и убрать весь мусор из конструкции. Чтобы не допустить в будущем засорение устройства, надо выполнить монтаж фильтров на входе насоса, а если насос стоит не включенный, то хотя бы раз в месяц его надо запускать на полчаса, чтобы прогнать теплоноситель по системе.
  • Прибор не включается. Это может быть вызвано несколькими причинами. Чаще всего это сбой электропитания, в данной ситуации надо проверить, не поврежден ли питающий кабель. Еще одной причиной поломки может быть включение защитного режима. Для устранения неисправности надо заменить плавкие предохранители или другие детали. Перед включением насоса оцените состояние и параметры питания сети.
  • Насос включается, но через некоторое время сам выключается. Скорее всего, причиной этому является несоблюдение максимальной нагрузки. На мокром роторе со временем появляется накипь, которая и ухудшает функционирование прибора. Чтобы возобновить работу оборудования, надо его разобрать и убрать все отложения. Соберите конструкцию в единое целое и проверьте ее работоспособность.
  • Во время работы прибор сильно шумит, щелкает и вибрирует. Это свидетельствует о том, что внутри накапливается воздух. Данная неисправность появляется из-за того, что пусконаладочные работы выполнены неправильно либо же уровень кавитации преувеличен. Восстановить функционирование насоса можно, настроив параметры системы отопления.

Из труб надо устранить все воздушные пробки, такую же процедуру надо выполнить клапаном сверху корпуса системы.

  • Устройство сильно вибрирует – это может быть связано с износом подшипников. Даже при отличных параметрах теплоносителя подшипники рано или поздно изнашиваются. Для конкретной модели есть определенный срок службы, который можно узнать из паспорта детали. Учтите, что доставать подшипник, который находится в оборудовании, надо только специальным съемником. А заново выполнять монтаж надо с помощью деревянной киянки. Новый подшипник устанавливается на соответствующий участок и забивается легкими ударами.
  • Низкое давление – иногда такая неисправность связана с тем, что установлена неправильная скорость вращения, что часто встречается при повышенной вязкости или большой длине трубопровода. Исправить поломку можно, заново отрегулировав устройство либо же заменив модель, если она была выбрана неправильно. Трехфазные насосы могут давать низкое давление, если они подключены неправильно.

Поэтому первым делом при обнаружении неисправности надо проверить фазировку, состояние нулевого провода и напряжение сети.

Помните, что устройство самостоятельно починить вполне возможно, поэтому каждому владельцу рекомендуется знать, как разобрать и почистить конструкцию. Также неплохо было бы иметь знания обо всех комплектующих деталях оборудования, их принципах работы и, конечно, их предназначении. Но учтите, что если указанные выше методы не помогают восстановить работу системы, надо обращаться за помощью к специалистам. Они обладают не только необходимыми знаниями и умениями, но еще и соответствующими инструментами. Обращение к мастерам позволяет избежать ухудшения ситуации в функционировании прибора, поэтому если вы не уверены в своих силах, не стоит рисковать. В противном случае вам придется потратить намного больше денег.

Тепловой насос стоит недешево, а окупится данное оборудование минимум через 5 лет. Но важно помнить, что данное оборудование отличается длительным сроком эксплуатации, надежностью и удобством, поэтому покупка системы является выгодным капиталовложением.

Тепловой насос способен отапливать дом любой площади, даже если в нем нет газовых и электрических сетей.

Данное устройство обладает высокой производительностью, пожаробезопасное и работает автоматически, оно не наносит вреда ни природе, ни жителям дома. Также системы можно успешно эксплуатировать в бивалентных системах. Дополнительно можно смонтировать солнечный коллектор, который будет давать насосу электроэнергию в летнее время года, а он, в свою очередь, будет охлаждать помещение. А для зимней эксплуатации насоса можно еще использовать теплогенератор, который будет повышать температуру жидкости для высокотемпературных радиаторов.

Многолетний опыт эксплуатации тепловых насосов доказывает, что такой способ отопления домов является наиболее эффективным, экономным и надежным. Один раз установив оборудование, вы сможете наслаждаться его работой и зимой, и летом, и убедитесь, что вы не ошиблись с выбором.

О том, как устроен тепловой насос и каков принцип его работы, смотрите в видео ниже.

Лучшая система отопления с насосом — Выгодные предложения на систему отопления с насосом от глобальных продавцов насосных систем отопления

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для насосной системы отопления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта топовая система отопления с насосом скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели насосную систему отопления на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в насосной системе отопления и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести pump heating system по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Продукты

  • Приложения
  • Рынки
  • Продукты
  • Литература
  • Налоговый кредит
  • Центр решений
  • Новости
  • Rep Locator
  • Центр решений
  • Бизнес-центр

Поиск

  • Дом
  • Товары
    • Малогабаритные блоки
    • Блоки с ременным приводом
    • Вертикальный стек серии
      • Консоль
    • серии
    • Крыша: источник воды
    • Крыша: с воздушным охлаждением
    • Серия вода-вода
    • Рекуперация энергии (ERV)
    • Элементы управления (iGate — MPC / LON)
    • Термостаты и аксессуары
    • DOAS
  • Приложения
    • Геотермальные приложения
    • Гибридные геотермальные приложения
    • Применение водяного теплового насоса
  • Рынки
    • Инженеры
    • Образование
    • Гостиничный бизнес
    • Офис
    • Многосемейный
    • Розничная торговля
    • Правительство
    • Помощь в проживании
    • Архитекторы
  • Литература
    • 60 Гц Литература
    • 50 Гц Литература
    • Электрические схемы
    • Официальные документы
    • Снятая с производства литература
    • Графика
    • Примеры из практики

Плюсы и минусы бесканальной системы отопления и охлаждения

В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Марта знает лучше
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Марта знает лучше
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
Братья по собственности
В прямом эфире
Братья по собственности В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
  • Особняки со скидкой
  • Брат против.Родной брат
  • Знаменитость I.O.U.
  • Кристина на побережье
  • Fixer to Fabulous
  • Флип или флоп
  • Листать 101
  • Хорошие кости
  • Помогите! Я разрушил свой дом
  • Родной город
  • Любите это или перечислите
  • Братья по собственности: Forever Home
  • Остров Реновации
  • Rock the Block
  • Правила дома для отпуска
  • Город ветров реабилитации
  • См. Полное расписание
  • Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
  • Украшения
  • Ремоделирование
  • Идеи по комнатам
  • Главная Туры
  • Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
  • Сады
  • Цветы и растения
  • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
  • Открытые пространства
  • Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
  • Семья
  • Уборка и организация
  • каникулы
  • Развлекательный
  • Путешествовать
  • Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
  • Обустройство дома
  • Ремесла
  • Сделай сам
  • Апсайклинг
  • HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Тепловые насосы — это устройства, которые работают в цикле, аналогичном циклу парокомпрессионного холодильника, показанному на Рисунке 1.

В своей основной форме парокомпрессионная холодильная установка [см. Van Wylen (1985)] состоит из испарителя, компрессора, конденсатора, дроссельного устройства, которое обычно представляет собой расширительный клапан или капиллярную трубку, и соединительную трубку. Рабочей жидкостью является хладагент, такой как фреон или аммиак, который проходит термодинамический цикл (см. Также Охлаждение).

Термодинамический цикл схематически показан на рисунке 2 [Althouse et. al. (1982)]. В течение цикла происходят четыре важных процесса.Во-первых, тепло (Q 1 ) передается хладагенту в испарителе от станций 4–1 на рисунках 1 и 2, где его давление и температура ниже, чем у источника тепла, такого как воздух, вода или земля. Испарение хладагента происходит из жидкости в насыщенный пар, теоретически при постоянном давлении. Однако на практике падение давления связано с потоком жидкости и теплопередачей через испаритель. Во-вторых, работа (W) выполняется с хладагентом, поскольку насыщенный пар при низком давлении и температуре поступает в компрессор и подвергается адиабатическому сжатию (от 1 до 2).В результате получается сжатый пар хладагента под высоким давлением и температурой на выходе из компрессора (точка 2 на рисунках 1 и 2). В-третьих, тепло (Q y ) передается от горячего пара в конденсаторе (от 2 до 3), где его давление и температура выше, чем у теплоотвода, температура которого выше, чем у источника. Конденсация пара в насыщенную жидкость происходит в конденсаторе теоретически при постоянном давлении, но опять же на практике падение давления происходит по тем же причинам, что и в испарителе.Хладагент покидает конденсатор в виде насыщенной жидкости. Последний процесс перед повторным поступлением хладагента в испаритель — это дросселирование хладагента через расширительный клапан или капиллярную трубку с 3 до 4. Во время этого процесса падение давления является адиабатическим, что приводит к снижению давления и температуры хладагента. Обычно хладагент входит в виде жидкости и выходит в виде смеси жидкости и пара.

Рис. 1. Простой парокомпрессионный холодильный цикл.

Рисунок 2.Термодинамический цикл паро-холодильного цикла.

Базовый цикл теплового насоса идентичен парокомпрессионному холодильному циклу, показанному на рисунках 1 и 2, единственная разница между тепловым насосом и холодильником заключается в их основных функциях. Холодильная система охлаждает внешнюю жидкость, протекающую через испаритель, тогда как тепловой насос нагревает внешнюю жидкость, протекающую через конденсатор. Основное различие между холодильником и тепловым насосом заключается в способе работы в отношении охлаждения или нагрева.Если приложение представляет собой охлаждение, то вас будет интересовать аспект охлаждения, Q 1 на рисунке 1, возникающий над испарителем, и охлаждающее устройство, например, будет называться холодильником, кондиционером, чиллером, криохладителем и т. Д. С другой стороны, если приложение нагревает, то вас будет интересовать аспект нагрева, Q y на Рисунке 1, происходящий над конденсатором, и нагревательное устройство будет называться тепловым насосом.

Тепловые насосы в основном используются для нагрева воды и воздуха.Воду можно нагревать для бассейнов и бытовых целей с помощью окружающего воздуха (так называемый тепловой насос воздух-вода ), а воздух обычно нагревается зимой для обогрева помещений внутри домов, зданий, заводов и т. Д., Также используя окружающий воздух в качестве источника ( тепловой насос воздух-воздух ). Однако землю также можно использовать в качестве источника отопления. Тогда тепловой насос будет называться с заземлением, с заземлением или с заземлением на землю .Еще один источник тепла — вода. Здесь испаритель помещается в скважину, пруд или озеро для обогрева помещения. Этот тип теплового насоса называется тепловым насосом вода-воздух . В промышленности водо-водяные тепловые насосы используются, например, для одновременного производства горячей и холодной воды. Эти типы систем также называются системами двойного назначения .

Системы двойного назначения предназначены для одновременного применения как для нагрева, так и для охлаждения.В системе с обратным циклом функции испарителя и конденсатора можно поменять местами. Таким образом, и «горячий», и «холодный» поток могут доставляться в один и тот же тепловой резервуар в разное время. Двойные системы также называются тепловыми насосами, хотя основное внимание уделяется не только их теплопроизводительности.

Хотя устройства имеют разные названия, у обоих есть две функции. Во-первых, используется один и тот же основной цикл охлаждения, а во-вторых, оба являются тепловыми насосными системами. Тепло «перекачивается» от источника тепла с низкой температурой к теплоотводу с более высокой температурой.Эти тепловые насосные системы или тепловые насосы имеют два основных преимущества перед традиционной технологией. Во-первых, в зависимости от области применения, на единицу потребляемой энергии часто может подаваться более одной единицы нагрева, то есть коэффициент полезного действия , значение (COP) больше единицы. Обычно на каждый киловатт мощности, необходимой компрессору, у конденсатора имеется более одного киловатта тепловой мощности. В большинстве практических приложений коэффициент полезного действия теплового насоса составляет от двух до шести.Для обогрева плавательного бассейна КПД может достигать шести; тогда как в системе горячего водоснабжения, где вода нагревается до температуры 55 ° C, COP может быть всего три. Коэффициент полезного действия (COP) теплового насоса определяется как

Значение COP, равное четырем, означает экономию энергии на 75%. Таким образом, тепловые насосы обладают преимуществом экономии энергии и более низкими затратами по сравнению с другими методами отопления. Еще одно преимущество тепловых насосов состоит в том, что тепловые насосы могут быть с тепловым приводом или с рабочим приводом .Тепловые насосы с тепловым приводом позволяют использовать низкопотенциальную тепловую энергию, которая в других случаях может часто оставаться неиспользованной. Таким образом, тепловые насосы также могут помочь уменьшить тепловое загрязнение и экологические проблемы .

Преимущества тепловых насосов признаны давно. Исследования в области повышения производительности, надежности, энергоэффективности и воздействия на окружающую среду являются постоянной проблемой для промышленных, государственных и академических организаций. Исследования были сосредоточены на усовершенствованной конструкции цикла для систем, приводимых в действие как теплом, так и при работе, улучшенных компонентах (включая выбор хладагента ) и использовании в более широком диапазоне приложений.Конкретные области деятельности включают: поиск заменителей хладагента, передовые мобильные системы кондиционирования воздуха для транспортных средств, передовые технологии сжатия пара, абсорбционные тепловые насосы, наземные (или геотермальные) тепловые насосы и тепловые насосы с воздушным циклом. Теперь мы обсудим некоторые из этих мероприятий.

В ответ на растущие опасения, что определенные хлорсодержащие соединения, такие как полностью галогенированные фторалканы , могут катализировать снижение уровней стратосферного озона, привел к активному поиску хладагентов на замену.Озоновый слой жизненно важен для человечества, потому что он защищает нас от опасных ультрафиолетовых лучей, испускаемых солнцем. Хлорфторуглерод (CFC) хладагенты были определены как основные участники проблемы разрушения озонового слоя. Ультрафиолетовое излучение расщепляет молекулы CFC, высвобождая свободный хлор, когда молекула CFC достигает верхнего уровня стратосферы. Свободный хлор нарушает хрупкое равновесие озонового слоя. Обеспокоенность влиянием ХФУ на озоновый слой ранее вызвала международную встречу в Монреале в сентябре 1987 года.Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, родился на этой встрече. Первоначально Протокол был подписан 45 странами. Позднее в Протокол были внесены поправки после того, как было достигнуто соглашение о полном отказе от ХФУ к 2000 году и предполагаемом поэтапном отказе от хладагентов гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) к 2020 году с 2040 годом в качестве абсолютного срока. Однако можно ожидать, что в этот Протокол снова будут внесены поправки.

Поиск хладагентов на замену привел к появлению ГХФУ и гидрофторуглеродов (HCF), Молекула ГФУ не содержит хлора и не представляет угрозы для озонового слоя.ГХФУ-22, пожалуй, наиболее широко используемый хладагент в тепловых насосах. Он имеет относительно низкий потенциал разрушения озонового слоя, но, поскольку он содержит хлор, ищется замена жидкости. Важным фактором является поиск жидкостей на замену с термодинамическими свойствами, аналогичными заменяемым хладагентам. Также желательно соответствие энтальпии испарения. Если эти параметры могут быть точно согласованы, необходимость в редизайне системы будет минимальной. (См. Также Холодильники и хладагенты.)

Земляные или геотермальные тепловые насосы

За последние десять лет домовладельцы во всем мире обнаружили, что геотермальные (грунтовые) системы идеальны для отопления и охлаждения. Зимой вода или другие жидкости, циркулирующие по «петле» подземной трубы, поглощают тепло от земли и переносят его в геотермальную установку, которая отбирает тепло более высокой температуры и распределяет его по всему дому. Летом устройство забирает тепло из вашего дома и передает его обратно в циркулирующую воду в подземной системе контура, где оно рассеивается в более прохладной земле.Петли устанавливаются двух основных типов: закрытые и открытые. Замкнутые контуры закапывают в землю или погружают в озера или пруды. В открытых контурах используются грунтовые воды, откачиваемые из колодца. Конфигурация петли будет зависеть от следующих факторов: геологии недр земли; местные затраты на рытье траншей и бурение; наличие качественных грунтовых вод и наличие земельного участка. Если площадь земли ограничена, замкнутые контуры могут быть вставлены в вертикальные скважины. В отверстия вставляются П-образные петли трубы.Затем отверстия снова заполняются герметизирующим раствором.

Воздух — лучший хладагент. Он нетоксичен, не вызывает коррозии, не вредит озоновому слою и не способствует глобальному потеплению. Утечки не влияют на окружающую среду. Никаких особых мер предосторожности при обслуживании или процедур восстановления хладагента не требуется. Цена на воздух очевидна — он бесплатный. Доступен воздух, и доставка на место осуществляется немедленно. Никакого восстановительного оборудования не требуется. С точки зрения дизайна идеально подходит воздух, особенно если проблема связана с очень высокими или очень низкими температурами.Воздух не меняет фазы в нормальных рабочих режимах и может использоваться в исключительно широком диапазоне температур. Сегодня используются многие тысячи систем воздушного цикла. Практически каждый самолет с реактивным двигателем, производимый сегодня, будь то коммерческий или военный, использует охлаждение с воздушным циклом. Кроме того, системы воздушного цикла могут работать в широком диапазоне температур, которым они будут подвергаться в ходе нормального полета.

Тепловой насос с воздушным циклом с электрическим приводом — очень простое устройство.Вращающаяся группа обычно состоит из компрессора и турбины, установленных на том же валу, что и высокоскоростной двигатель. Эта сборка — единственная движущаяся часть. Одноступенчатый центробежный компрессор имеет относительно низкую степень перепада давлений, которая обычно находится в диапазоне 1,4: 1. Одноступенчатое турбинное колесо с радиальным притоком имеет несколько меньшую степень сжатия. Двигатель питается от выхода инвертора переменной частоты и переменного напряжения, так что скорость двигателя, компрессора и турбины может изменяться.Наконец, в зависимости от области применения и концепции необходимы один, два или три теплообменника.

Для сжатия воздуха требуется энергия. Когда воздух сжимается, механическая энергия превращается в тепловую, и воздух становится горячее. Это источник нагрева. Соответственно, когда воздух расширяется и работает, тепловая энергия преобразуется в механическую, и воздух становится холоднее. Это источник холода. Следовательно, процесс сжатия потребляет механическую энергию, а процесс расширения производит механическую энергию.Установив компрессор и турбину на одном валу, турбина помогает управлять компрессором. К сожалению, законы физики таковы, что турбина не производит достаточно механической энергии для приведения в действие компрессора сама по себе, и поэтому для дополнения механической энергии, производимой турбиной, используется электродвигатель.

Рассмотрим систему, в которой одновременно требуется нагрев и охлаждение. Возможно, ресторан хочет нагреть входящую городскую воду с 20 ° C до 82 ° C для мытья посуды.Одновременно они хотят кондиционировать кухню. Предположим, что температура наружного воздуха составляет 25 ° C. Если сравнить наружный воздух при атмосферном давлении с соотношением давлений 1,8: 1, температура нагнетания составит около 89 ° C. Этого достаточно, чтобы нагреть воду до необходимой температуры с помощью подходящего теплообменника. При нагревании воды сжатый воздух охлаждается до более низкой температуры. Если сжатый воздух теперь расширяется в турбине до атмосферного давления, он будет выходить при температуре существенно ниже точки замерзания — при условии, что воздух был сухим и не происходила конденсация.Это намного ниже температуры, необходимой для кондиционирования воздуха, поэтому воздух будет смешиваться с воздухом помещения перед выпуском. Воздух остается пригодным для дыхания, поскольку в системе нет смазочного масла, которое могло бы его загрязнить. Трудно провести сравнение с обычным оборудованием, потому что тепловой насос с воздушным циклом еще не запущен в производство, и его необходимо сопоставить с широким диапазоном комбинаций оборудования для нагрева и охлаждения. Однако ожидаемые значения теплопередачи COP будут в пределах от 1,9 до 3,6.

ССЫЛКИ

Альтхаус, А. Д., Тернквист, К. Х., Браччано, А. (1982) Современное охлаждение и кондиционирование воздуха , Goodheart-Willcox Co., Inc.

Ван Уилен, Г. Дж. И Соннтаг, Р. Э. (1985) Основы классической термодинамики , Джон Вили и сыновья, Торонто, 3-е изд.

Подрядчик по отоплению и охлаждению

  • В: Что я должен знать о тепловых насосах Mini-Split перед покупкой?

      ~ Заменить не Заменить существующее отопление.(Чтобы переместить, сдвинуть или заставить с обычного места или положения 🙂

      ~ Эти системы редко предназначены для замены существующей системы отопления. В большинстве случаев вам потребуется сохранить существующую тепловую систему в качестве резервной.

      ~ Для того, чтобы провести линии хладагента и электричество от электрической панели к наружному блоку, а затем к внутреннему блоку / блокам, потребуются линии, проложенные снаружи конструкции. Иногда это не проблема, но на некоторых установках это может быть неприемлемо из-за косметики работы.Этому аспекту работы следует уделить особое внимание.

      ~ Вы должны быть согласны установить в вашем доме какой-либо внутренний блок для настенного / потолочного / напольного монтажа. (Некоторые мини-системы с раздельными воздуховодами могут устанавливаться на чердаках или в подпольях)

      ~ Эти устройства не требуют обслуживания. Их нужно будет чистить и обслуживать каждый год.

      ~ Это сложное оборудование! Кто это исправит? Мы обнаружили множество монтажных компаний, которые не намерены обслуживать это оборудование и не имеют обученного персонала для его ремонта.СТРАШНО! Мы не пытаемся отговорить вас от покупки этих систем, но хотим, чтобы вы знали об этих вопросах, чтобы вы приняли обоснованное решение и остались довольны результатом.

  • В: Что такое Clean Home Technology и что он мне даст?

    Технология чистого дома — это особые (и особые сверхпрочные материалы) для герметизации обнаженной земли под вашим домом (и содержащейся в ней влаги), чтобы предотвратить ее попадание в ваше жилое пространство вместе с запахами, плесенью, плесенью и грызунами. кал и др.Он защищает ваш кондиционированный воздух от загрязнения.

    См. Страницу Технология чистого дома .

    Примечание: Типичного «строительного метода» (6-миллиметровый черный пластик на грязи) никогда не будет достаточно, чтобы «изолировать» землю и предотвратить последующее повреждение внутренней конструкции вашего дома и воздуха / проникновение запаха.

  • Q: Каков наш процесс торгов и чем он отличается от остальных?

    Соотношение — высокое качество и цена — низкое качество / p>

    Мы считаем, что наш процесс — это гораздо больше «вперед» в предоставлении клиенту системы отопления и охлаждения, наиболее подходящей для его дома.Мы всегда стремимся обеспечить наилучшее соотношение цены и качества и высочайшего качества за вложенные деньги. Мы смотрим на установку так, как хотели бы, чтобы она была установлена ​​у нас дома! Наши бригады обучены, и у них есть время на строительной площадке, чтобы они могли выполнять работу наилучшего качества; И это с нашей гарантией качества изготовления десять (10) лет! Многие крупные городские компании, с которыми мы конкурируем, имеют интересную стратегию, которая, мягко говоря, вводит в заблуждение. Хитрость заключается в том, чтобы рекламировать чистую цену, чтобы привлечь их продавца к работе с очень низким качеством и низкой ценой.Затем продавец перепродает покупателю более дорогостоящую работу премиум-класса. В Vashon Heating мы ведем бизнес по-другому.

  • Q: Где самые большие потери тепла ($) в моем доме?

    Если у вас есть воздуховоды в некондиционных помещениях, например, в подвальных помещениях или на чердаке, это самая большая потеря тепла, поскольку методы воздуховодов, использованные в прошлом, были очень плохими. Также следует отметить кирпичные камины с плохими, застрявшими (открытыми) или поврежденными заслонками, которые отсасывают тепло прямо из вашего дома.Не зря это называется эффектом дымохода!

      ~ Плохо смонтированный воздуховод См. Это фото!

      ~ Проникновение (утечки воздуха вокруг дверей и окон)

      ~ Вентиляция (Дома нужен свежий воздух, поэтому это необходимо. Рассмотрите вариант с рекуперацией тепла — помогает с потерей тепла)

      ~ Потолок или крышка дома

      ~ Стеклопакеты

      ~ Стены

      ~ Этажей

    Ремонт воздуховодов — это самая большая окупаемость, и это предотвратит раздражающие сквозняки!

  • В: Когда мне следует заменить вместо ремонта существующие системы отопления и кондиционирования воздуха?

    Это важное решение, которое следует тщательно обдумать.Вот вопросы, которые следует задать перед тем, как принять решение о ремонте старого оборудования.

      ~ Есть ли у моего существующего оборудования проблемы с поддержанием комфорта в доме?

      ~ Сколько будет стоить ремонт?

      ~ Срок службы моего оборудования истек?

      ~ Есть ли другие изношенные детали, которые нужно будет заменить в ближайшем будущем ?

      ~ Нет в наличии запасных частей для моего оборудования? (Некоторые детали для более старого оборудования больше не доступны и не поддерживаются производителем)

      ~ Придется ли мне в конечном итоге заплатить за дорогостоящий ремонт, а затем все равно придется заменять оборудование ?

      ~ Насколько неэффективно мое старое оборудование? Неужели стоит денег на содержание ?

      ~ Будет ли новое оборудование работать более эффективно?

      ~ Будет ли новая система работать лучше, чтобы поддерживать комфорт в моем доме?

      ~ Представляет ли существующее оборудование угрозу безопасности?

    Если ответ на большинство из этих вопросов — «да», , то было бы разумно и хорошим вложением заменить старое оборудование.

  • Q: Что такое системы теплового насоса с регулируемой скоростью?

    ~ Системы с тепловым насосом с регулируемой скоростью действительно являются системами с регулируемой скоростью как для помещений, так и для установки вне помещений. Система теплового насоса увеличивается / уменьшается для удовлетворения спроса. Самый энергоэффективный способ обогрева и охлаждения вашего дома. Переменная использует только энергию, необходимую для отопления или охлаждения. Тепловые насосы с регулируемой скоростью снижают вероятность мигания светового сигнала при запуске системы из-за меньшего необходимого пускового тока.

  • Q: Что такое двухступенчатые системы с тепловым насосом?

    ~ Двухступенчатые системы с тепловым насосом имеют высокую и низкую ступени. Наружный блок не является блоком с регулируемой скоростью.

  • В: Что такое одноступенчатые системы с тепловым насосом?

    ~ Одноступенчатые системы с тепловым насосом имеют одну ступень, полное включение / выключение.

  • Вопрос: Что такое кондиционер с регулируемой скоростью?

    ~ Воздухообрабатывающие агрегаты с регулируемой скоростью поставляются с электродвигателем постоянного тока, который является наиболее эффективным.Необходимое количество воздуха программируется в контроллере скорости воздухообрабатывающего агрегата, и контроллер скорости воздухообрабатывающего агрегата увеличивает до желаемого объема воздуха, а затем снижает его, когда система удовлетворена. Воздухоочистители с регулируемой скоростью имеют очень низкую скорость очистки воздуха.

  • В: Что такое кондиционер со стандартной скоростью?

    ~ Стандартный кондиционер с двигателем кондиционера, до 5 скоростей. Этот обработчик воздуха имеет функцию полного включения / выключения. Этот обработчик воздуха используется в оборудовании начального уровня.

  • В: Насколько хорош стандартный однодюймовый гофрированный фильтр?

    ~ Стандартный однодюймовый гофрированный фильтр — это средний фильтр с эффективностью улавливания частиц примерно на 30%.

  • В: Насколько хорош 4-дюймовый гофрированный фильтр?

    ~ 4-дюймовый гофрированный фильтр примерно такой же эффективности, но с гораздо большей площадью заполнения.

  • В: Насколько хороши электронные воздушные фильтры?

    ~ Воздухоочистители Trane Clean Effects отфильтровывают частицы мельчайших размеров.1 микрон при эффективности 99,98%.

  • В: Что такое хороший термостат?

    ~ HD Trane Thermostat — это экран высокого разрешения, который легко увидеть и легко подключить к Wi-Fi.

  • В: Не разрушает ли газообразный хладагент озон?

    ~ Хладагент R-410 — это новый газообразный хладагент, который заменяет R-22, который использовался в старых системах HVAC. Хладагент R-22 — это газообразный хладагент, разрушающий озоновый слой.

  • Q: Какая у вас гарантия?

    ~ Десятилетняя гарантия качества означает, что мы на 100% поддерживаем нашу установку, и в случае неисправности из-за нашего качества изготовления мы отремонтируем бесплатно для клиента.Если у вас есть компания, которая делает отличную работу, вы можете дать и поддержать эту гарантию!

  • Q: Что означает SEER?

    ~ SEER означает сезонный коэффициент энергоэффективности — это наиболее важный параметр в режиме охлаждения теплового насоса.

  • Q: Что означает HSPF?

    ~ HSPF обозначает сезонный коэффициент производительности отопления — это наиболее важный параметр в режиме отопления теплового насоса.

  • Q: Что означает COP?

    ~ COP обозначает коэффициент производительности.Более высокий COP означает более низкие эксплуатационные расходы. Используемая энергия соответствует энергии, выделяемой в виде тепла в вашем доме. Тепловой насос обычно имеет COP от 2,5 до 4 COP. Проще говоря, за доллар энергии, купленный вами у местного коммунального предприятия, вы получаете тепло в своем доме на сумму от 2,5 до 4 долларов за 1 доллар. Вот откуда приходит экономия на технологии теплового насоса.

  • В: Что означает BTU?

    ~ BTU — британская тепловая единица энергии. 1 BTU — это количество, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус.(Стандартные размеры кондиционеров составляют от 24 000 до 60 000 БТЕ или на сленге кондиционеров от 2 до 5 тонн)

  • В: Что означает 1 тонна кондиционирования воздуха?

    ~ Одна тонна охлаждения равна 12 000 БТЕ.

  • Q: Сколько движения воздуха мне нужно для 1 тонны кондиционирования воздуха?

    ~ Одна тонна кондиционирования воздуха требует движения воздуха от 350 до 400 кубических футов в минуту.

  • Q: Что означает CFM?

    ~ CFM — кубические футы в минуту воздуха, выталкиваемого или вытягиваемого механическим устройством.

  • Q: Что означает CFH?

    ~ CFH — кубические футы в час воздуха, выталкиваемого или вытягиваемого механическим устройством.

  • В: Что такое «Служба душевного спокойствия»?

    Не рискуйте перегреться (подумайте о замороженных трубах и т. Д.) В своем доме здесь, на Вашоне! Мы предоставляем услугу по проверке вашей отопительной системы перед вашим приездом или периодически в случае вашего отсутствия. Пожалуйста, позвоните, чтобы мы могли обсудить нашу службу душевного спокойствия .

  • В: Какие лицензии вам нужны для ведения бизнеса в штате Вашингтон?

    Штат Вашингтон требует эту лицензию:

    • Текущая и действующая лицензия штата Вашингтон на ведение коммерческой деятельности и регистрация в местных городах.

    • Штат Вашингтон, лицензия генерального подрядчика , с надлежащей связью.

    • Штат Вашингтон Лицензии L&I электрического подрядчика: Washington Electrical 06A Администратор должен быть в штате, карточки подмастерья электрика 06A и стажер электрика 06A.Плюс, Бонд необходим для получения лицензии на электрооборудование.

    • Универсальная лицензия на охлаждение. Примечание. Для сохранения лицензий подрядчика L&I в штате Вашингтон требуется многочасовое непрерывное обучение каждый год. Кроме того, перед выдачей лицензий на электричество кандидат проходит тестирование в Департаменте труда и промышленности штата Вашингтон.

    Чтобы защитить собственность наших клиентов, мы должны соответствовать требованиям для выполнения работы на дому. В штате Вашингтон необходимы следующие виды страхования:

    State «Workman’s comp. — Департамент труда и промышленности для сотрудников: Один очень важный вопрос — это продолжение страхования наших сотрудников через Департамент труда и промышленности. Если наши сотрудники пострадают на вашей собственности, L&I позаботится о претензии. Если домовладелец нанимает незастрахованных работников, то они могут нести ответственность за медицинские счета в случае травм. Домовладелец должен убедиться, что нанимаемые им подрядчики должным образом защищены.

    Страхование ответственности: Общее страхование покрывает случаи повреждения имущества.Вместе с нашим полисом мы также обеспечиваем специальную страховку автомобилей и зонтиков. Без страховки для вас может быть реальной проблемой получить возмещение расходов на ремонт за счет вашей собственной страховки домовладельца.

  • Q: Какое страхование и страхование вам необходимо?

    У нас есть страховой полис на миллион долларов. Мы также связаны 4000 долларов США за электричество и 12 000 долларов за общие услуги.

  • В: Какое топливо вы предпочитаете?

    Мой первый выбор — природный газ, за ​​ним следуют электрические тепловые насосы.Ископаемое топливо, такое как пропан и нефть, — мой последний выбор.

  • В: Какая система отопления лучше всего?

    Каждый дом и здание индивидуальны, и оптимальный тип необходимого отопительного оборудования будет разным. Расчет тепловой нагрузки / тепловых потерь необходим для правильного выбора оборудования. Не ведите дела с кем-либо, кто этого не предоставляет. Ежегодное сравнение затрат различных систем также помогает при выборе правильной системы отопления.Все, что устанавливается, должно выполняться квалифицированной бригадой , которая заботится о качестве своей работы. У экипажа должно быть достаточно времени, чтобы качественно выполнить работу за вас. Вот почему выбор самой низкой ставки не всегда является лучшим выбором. Если «более дешевая» работа выйдет из строя за короткий период времени, тогда ваши первоначальные вложения потеряны!

  • В: Сколько будет стоить установка или ремонт моей системы отопления и охлаждения?

    Стоимость будет варьироваться от дома к дому, потому что объем работ будет разным.Мы рады предоставить домовладельцу предложение работы бесплатно.

  • Как давно вы в бизнесе?

    Мы с Джейн начали свой бизнес в 1981 году в районе Северного Сиэтла. Мы начали работать над Vashon в 1996 году. О том, как мы начали, вы можете прочитать на странице Наша история .

  • Почему вы должны мне доверять?

    Я один из ваших соседей, и поэтому я кровно заинтересован в том, чтобы вы были счастливы. Единственная причина, по которой мы пережили этот спад, — это желание наших клиентов.Как сказал мне успешный подрядчик: «Если хочешь выжить, делай хорошую работу», и это то, над чем мы много работали!

    Мужчины, которых мы отправляем к вам домой, много лет работали со мной, и я полностью им доверяю! Мы бы никогда не отправили в ваш дом незнакомца.

    Мы также предоставляем 10-летнюю гарантию качества изготовления. Мы за качество своей работы!

  • Почему следует опасаться внешних подрядчиков?

    Они пришельцы с острова, и у вас нет возможности узнать, кто эти люди, работающие над вашим домом.

    Кроме того, из-за экономического спада подрядчики за пределами острова достаточно голодны, чтобы работать здесь сейчас, но когда дела наладятся, они не будут слишком счастливы посылать экипажи через паром. Я вижу много старых ярлыков на оборудовании компаний, которые либо не работают, либо больше не обслуживают дома на острове.

    По моему мнению, компании Seattle \ Tacoma и их команды не имеют личной заинтересованности в клиентах с острова Вашон.

    • Как крепить раковину к столешнице: Монтирование мойки в столешницу: врезной, накладной, каменной

    Май 27, 2021 автор Разное

    Монтаж врезной кухонной мойки (пошаговая инструкция) — Крона

    Процесс врезки кухонной мойки зачастую может показаться сложным и невыполнимым своими руками. В этой записи Вы наглядно сможете убедится, что для монтажа мойки требуется минимум инструмента и всего 6 действий, ознакомитесь с тонкостями и хитростями врезки раковин!

    Данная инструкция подходит для любых типов моек: квадратных, круглых, овальных и прочих моделей, принципиальной разницы в процессе установки нет.


    1) Подготовка и разметка.

    На первом этапе необходимо правильно разметить будущее место где будет стоять мойка. Лучшим методом будет очерчивание по контуру. Мойку необходимо положить чашей вниз, выровнять и очертить, предварительно убедившись в том, что на этом месте под мойкой нет помех и все коммуникации (шланги) без труда подойдут.

    2) Вырезка столешницы.

    После разметки по контуру мойки, необходимо сделать запас для бортика мойки. Для этого необходимо отступить от линии разметки внутрь будущего отверстия под мойку ровно 1см. Этот отступ необходим для того, что бы мы могли на что то положить край мойки и позднее ее зафиксировать.

    Далее сверлим отверстие ~d8мм для того, что бы было куда просунуть пилку электро-лобзика. Лобзиком аккуратно и не спеша вырезаем отверстие по всему периметру.

    *Желательно при этом что нибудь подложить снизу по центру , т.к. кусок столешницы при завершении выреза может сделать надлом под своим весом и упасть.


    3) Защита среза от влаги.

    Теперь необходимо подготовить места примыкания мойки и столешницы, защитить их от попадания влаги.

    Получившийся срез у столешницы лучше всего будет обработать санитарным силиконовым герметиком, причем даже если у вас влагостойкая столешница, т.к. влагостойкость у нее не 100% и после попадания влаги возможны «вздутия» по краю среза.

    На герметике не экономьте — лучше не самый дешевый и слой не менее 1-3мм без пропусков.
    Затем приклеивается уплотнитель по внутреннему краю раковины (с обратной стороны). Этот уплотнитель будет играть роль прокладки между мойкой и столешницей. Если уплотнитель отсутствует, можно заменить его оконным влагостойким аналогом или тем же силиконовым герметиком, однако в последнем случае мойку демонтировать (при необходимости) будет сложно.

    4) Установка зажимов-стяжек.

    В комплекте с мойкой должны поставляться специальные само-зажимные стяжки. Если таковых не оказалось, необходимо их докупить, т.к. без них плотно мойку установить не получится. Учтите, что стяжки — довольно специфичный товар и найти его порой сложно, желательно проверить их наличие в комплекте еще перед ее приобретением. Зажимы устанавливаются на специально отведенные места — зацепы в виде небольших металлических проушин.

    Зажим должен фиксироваться жестко, часто с характерным щелчком.

    Если после этого он легко снимается обратно — значит или что то сделали не так или зажим бракованный. Второй край зажима выглядит в виде Г-образного крюка которым он будет держаться за столешницу.

    5) Проверяем фиксацию мойки на столешнице.

    Сегодня столешниц бывает множество видов и различной толщины. Захват зажима на мойке рассчитан на столешницы толщиной до 40мм, но что делать если обратная ситуация и толщины не хватает для плотного прижима? Такое будет если столешница 28мм или тоньше. При этом стяжка возможно и зафиксирует мойку, но достаточной «плотности» вы можете не получить.. Это будет как минимум не красиво + потеря части влагостойкости.

    Для того, чтобы мойка плотно прижалась даже к тонкой столешнице, можно использовать небольшие «прокладки» из любого прочного материала, например небольшие отрезки лдсп 10мм. (см.правую часть на рисунке ниже)


    6) Фиксация мойки при помощи винтов на стяжках.

    После того как вы убедились, что мойка плотно будет притянута зацепами на стяжке, можно приступать к завершению монтажа. На этом этапе можно рекомендовать сразу установить смеситель в отверстие на мойке и подключить к нему шланги горячей и холодной воды. Это будет проще сделать со снятой мойкой, нежели позже в непонятной позе и при недостатке пространства.
    Перед опусканием мойки в подготовленный проем, необходимо ослабить винты зажимов (против часовой), что бы не повредить их об край столешницы. Далее уже работа будет происходить под мойкой (под столешницей):

    — одной рукой прижимая зацеп к торцу столешницы (зацепив его за нижнюю поверхность)
    — второй рукой закручивать по часовой прижимной винт, до того момент как мойка не прижмется плотно к столешнице, и главное — не переборщить с усилием т.к. втулка винта зачастую сделана из пластика и на ней довольно легко сорвать резьбу.


    Плотно прижатую мойку можно оценить визуально, зазор между краем мойки и столешницы не должен превышать 1мм (если позволяет уплотнитель).
    На этом монтаж врезной стальной мойки считается завершенным!
    Если у вас остались вопросы, мы всегда рады ответить на них в комментариях или по любым другим нашим контактам.

    Как установить раковину на кухне: правила монтажа

    Тип мойки и ее расположение во многом определяют удобство приготовления блюд и комфортность всей кухни. Это не только функциональный предмет, но и часть дизайна помещения. Поэтому к выбору кухонной раковины надо подойти со всей ответственностью.

    Мы поможем вам определиться с оптимальной моделью и подскажем, где лучше ее разместить. А также опишем, как установить раковину на кухне без помощи специалистов. Технология монтажа достаточна проста, главное – придерживаться правил и требований, обозначенных в статье.

    Содержание статьи:

    Виды раковин для кухни

    Одним из ключевых аспектов в монтаже является тип раковины, который подразумевает определенную конструкцию и устройство крепления:

    • врезные – устанавливаются в специально подготовленный разъем в столешнице, вырезанный под размер мойки;
    • накладные – недорогие и удобные в монтаже модели, накладываются на отдельно стоящую тумбу.

    По типу расположения относительно столешницы кухонные раковины делят на настольные, подстольные и навесные.

    Первые монтируется ниже уровня рабочей поверхности. Вторые устанавливаются на навесные кронштейны, используется редко в виду низкой эстетичности.

    Галерея изображений

    Фото из

    Кухонная мойка врезана в столешницу

    Накладной вариант мойки для обустройства кухни

    Угловая модель кухонной мойки

    Круглая модель мойки в виде таза

    Также стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена конкретная модель. От этого зависит стоимость изделия и его внешний вид.

    Для кухни чаще всего выбирают практичные варианты из нержавеющей стали, включая модели с хромированным или никелированным напылением.

    Галерея изображений

    Фото из

    Большинство востребованных покупателем моек производится из доступных по цене металлов. Однако для элитных интерьеров выпускают и медные, и латунные модели

    По продажам, безусловно, лидируют стальные модели, что обосновано легким весом, прочностью, эксплуатационной долгосрочностью и простотой установки

    До сих пор активно востребованы стальные изделия с эмалировкой. Привлекает цена, плюсы которой не слишком омрачают относительно быстро появляющиеся сколы покрытия

    Стильно и аристократично смотрятся кухонные мойки из кварилла. Их нельзя назвать прочными, но все же они надежней стекла

    Не слишком ранее востребованные на кухнях фаянсовые мойки наконец-то «прорвались» в закрытую раньше для них сферу благодаря появлению посудомоечных машин

    Рынок еще «не захватили», но успели занять устойчивую нишу керамические емкости, радующие симпатичным декором с народными мотивами

    Приверженцам тесных связей с природой очень нравятся мойки из натуральной древесины, сделанные по древним технологиям изготовления корыт, бочек, ушатов

    Очень дорого и стильно выглядят мойки из натурального камня. Однако мебель под них следует основательно укрепить. Мойки из искусственного камня гораздо легче

    Кухонная мойка из латуни

    Лидеры продаж — стальные мойки

    Мойка из черного металла с эмалировкой

    Эффектная новинка из кварилла

    Классическая фаянсовая емкость

    Интересная модель в народном стиле

    Продукция из натуральной древесины

    Натуральный и искусственный камень

    Более дорогие – , керамогранита, гранита, стекла.

    Эффектный вид имеют – натурального или искусственного. Первые очень массивные и выполнить их монтаж самостоятельно сложно.

    Композитные раковины имеют зернистую структуру, которая очень похожа на полированный камень. Такие модели стоят достаточно дорого и они более хрупкие. Если вы уроните что-то тяжелое в такую мойку, то может появиться скол.

    Разнообразие моделей моек на рынке позволяет подобрать вариант любой конфигурации, чтобы процесс приготовления пищи был максимально удобным и эргономичным.

    Критерии выбора кухонной мойки

    Стоит обратить внимание на следующие характеристики раковин:

    • Функциональность. Зависит от характера работ на кухне. Количество чаш и крыльев для сушки – дополнительные отделения позволяют проводить несколько манипуляций одновременно, что очень удобно при объемной готовке.
    • Вместительность.Зависит от ежедневного количества посуды, которую нужно мыть.
    • Сочетание с интерьером. Акриловая белая мойка не всегда гармонично вписывается в дизайн кухни, поэтому важно подобрать подходящую по текстуре модель, чтобы не нарушить целостность кухонного пространства.

    Современные модели могут оснащаться клапанами-автоматами для регулировки слива, а также отводами для и стиральных машин.

    Обращайте внимание на функциональность раковины. Подумайте о том, нужны ли вам дополнительные возможности, которые предлагает современная сантехника

    Если вы будете устанавливать блок , то можно обратить внимание на модели с дополнительным отверстием для второго крана. Конечно, его можно сделать и с помощью дрели, просверлив сквозное отверстие в столешнице.

    Где лучше установить раковину

    Прежде чем выполнить монтаж, нужно учесть несколько простых правил, которые сделают процесс эксплуатации более эргономичным. Кухонный интерьер принято располагать в определенном порядке, чтобы облегчить рабочий процесс: холодильник, мойка, посудомоечная машина, плита и расположенные между ними рабочие поверхности.

    Для удобства минимальное расстояние между объектами должно быть следующим:

    • 40 см между плитой и холодильником;
    • 40 см между мойкой и холодильником/плитой.

    Не устанавливайте мойку вблизи варочной поверхности. Брызги воды могут затушить пламя и спровоцировать утечку газа. Возле раковины обязательно должна быть рабочая зона, где можно делать нарезку, разделку и чистку продуктов.

    Если вы будете носить те же овощи и фрукты через несколько столов, то скоро все вокруг забрызгается каплями стекающей воды.

    Правильно подбирайте место для монтажа. Учитывайте размеры и форму чаш, а также наличие дополнительной поверхности для сушки

    С помощью мойки кухню можно разделить на две зоны, к примеру, для грязной работы и сервировки.

    Монтаж врезных моек

    Самой важной частью данного способа установки является даже не сам вырез и его пропил, а качество герметизации стыков между мойкой и столешницей. Конечно, ниша должна быть максимально ровной и соответствовать размерам раковины.

    Качественная работа избавит от хлопот в будущем, вызванных разбуханием столешницы от избытка влаги.

    Помните, что грамотно выполненная установка будет залогом надежности вашей кухни. Следуйте простым советам, чтобы избежать неприятностей в будущем

    Существует прямая зависимость между трудоемкостью процесса монтажа и размерами мойки. Чем больше размеры чаши, рабочей поверхности и дополнительных отделов, тем сложнее манипулировать раковиной в процессе работы. Но при грамотном подходе, используя советы профессионалов, можно рассчитывать на отменный результат.

    Установка кухонной врезной мойки состоит из ряда традиционных этапов:

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Выбор оптимального места для мойки

    Этап 2: Разметка отверстия под кухонную мойку

    Этап 3: Фиксация смесителя с подводкой

    Этап 4: Крепление мойки в отверстие

    Что понадобится в процессе работы

    Выбрав оптимальную мойку под кухонный интерьер, можно приступать к монтажу.  Для начала нужно запастись всем необходимым инструментом.

    В процессе монтажа понадобятся:

    • герметик – желательно с пистолетом для подачи;
    • электродрель;
    • монтажный нож, отвертку и разводной ключ;
    • электролобзик;
    • инструменты для замеров – карандаш, линейка и рулетка.

    Дополнительно понадобится несколько сверл на 10-12 и картонная коробка.

    Прядок нанесения разметки

    Итак, перед нами чистая деревянная столешница, в которой нужно вырезать нишу под размеры мойки. Начинаем с разметки, определив центр мойки на столешнице. Нужно определить линии симметрии, чтобы выставить мойку симметрично остальными предметам мебели на кухне.

    После этого чертим контур изделия на самой столешнице. Контур должен иметь периметр, который сопоставим с самой широкой частью мойки, утапливаемой под столешницу.

    Для создания контура можно воспользоваться картонной болванкой, которая будет служить лекалом для нанесения контура на столешницу. Это самый лучший вариант, который даст высокую точность.

    Используйте картонную заготовку, чтобы нанести максимально точный контур на основание столешницы. Чертите обычным карандашом с высокой мягкостью стержня

    Вырез должен располагаться не менее 5 см от переднего края столешницы и 2,5 см от заднего. Эти рекомендуемые значения могут варьироваться на практике, но лучше всего их придерживаться, чтобы кухонный гарнитур не потерял своей целостности и прочности.

    Такое расположение мойки удобно и практично, так как брызги воды не летят на пол, а спина во время мытья посуды не устает.

    Как вырезать нишу?

    Далее нужно просверлить 4 сквозных отверстия, используя сверло под размер полотна лобзика. Отверстия должны находиться близко к линии среза, но не выходить за пределы периметра. Теперь по строго намеченной карандашом линии выпилить нишу с лицевой стороны столешницы.

    В процессе пропиливания в полученную щель нужно вкручивать несколько саморезов с разных сторон по мере распила. Это не даст упасть внутренней части столешницы, что может повредить покрытие и образовать длинные зазубрины.

    Для захода лобзика используем просверленные отверстия. После полного пропиливания вырезанный массив будет держаться на саморезах. Нужно поочередно извлечь шурупы, придерживая плиту снизу. Срез необходимо освободить от опилок, зачистив его наждачной бумагой мелкой зернистости.

    В процессе работы электролобзика вставьте несколько шурупов, которые не дадут упасть выпиленной плите. Не используйте лобзик на максимальной скорости, иначе края столешницы могут оплавиться

    Теперь можно сделать пробное погружение мойки в нишу. Обращаем внимание, что бортики изделия должны находиться достаточно близко к стенкам пропила. Допускается небольшой люфт, так как мойка должна свободно входить в вырез.

    Места, которые мешают полному погружению, нужно подпилить электролобзиком. Также следует заблаговременно продумать о том, как будут размещаться подводка к смесителю, сифон и сам кран.

    Поэтапная установка сантехники

    Сначала нужно установить комплектные крепления, которые служат для фиксации изделия. На кромки столешницы (на срез) наносится слой герметика, который защитит деревянную поверхность от проникновения влаги и не даст дереву разбухнуть.

    Для этого можно использовать резиновый шпатель или размазать клеевую массу пальцем. Промазываются также сколы на пластике (покрытии столешницы) вокруг спила.

    Используйте герметик, чтобы помазать внутреннюю часть столешницы. Учтите, что он может хорошо впитываться в пористую структуру спрессованной плиты

    В комплекте с мойками часто идет уплотнитель из вспененного полиэтилена, который клеят с обратной стороны бортиков раковины.

    Если после фиксации уплотнитель немного выступает за пределы бортиков, то его нужно аккуратно подрезать острым концом монтажного ножика. Если этого не сделать, то выпирающий уплотнитель не даст креплениям достаточно хорошо прижать мойку к основанию.

    После этого нужно обезжирить поверхность столешницы и уплотняющий полиэтилен. Используем тряпку, пропитанную ацетоном или бензином. На уплотнитель наносится слой герметика неразрывной полоской, но не стоит слишком увлекаться толщиной полосы.

    Производители сантехники часто кладут в комплект двухсторонний скотч, который служит дополнительной прокладкой между двумя поверхностями, увеличивая герметичность. Он наклеивается по краям столешницы, а сверху него наносится слой герметика.

    На практике часто обходятся и без уплотнителя. В качестве заменителя используется герметик, которым заполняется все пространство, предназначенное для вспененного полиэтилена.

    Далее устанавливают мойку в столешницу, крепко прижимая ее края. Это позволит герметику заполнить все пустоты, создав плотный и герметичный барьер.

    Использование уплотнителя – самый практичный и эффективный метод герметизации. При его применении можно легко выполнить демонтаж, если возникнет необходимость

    Но этот способ имеет и свои недостатки: большой расход герметика (увеличивает время полного высыхания), а также крайне трудоемкий процесс демонтажа в случае неудачной установки или необходимости замены раковины в будущем.

    Выравнивание и закрепление мойки

    Мойка вставляется в нишу и выравнивается относительно разметки. Возьмем несколько креплений (достаточно 2-4) и на равноудаленной дистанции друг от друга начинаем крепить мойку, постепенно затягивая шурупы.

    В процессе работы постоянно контролируем положение раковины относительно разметки. Не стоит пользоваться шуруповертом, чтобы не сорвать пластиковые резьбы на крепежах. Убедившись, что мойка приняла верное положение, по диагонали затягиваем крепления на шурупах.

    Для вкручивания саморезов пользуйтесь только отверткой. Так вы сможете контролировать степень затяжки. Шуруповертом можно не рассчитать силу и повредить пластиковую резьбу

    Чтобы металлические шипы крепежа более глубоко вонзились в поверхность столешницы, можно их предварительно заточить, используя напильник, а также слегка пристукнуть молотком в процессе финального закручивания шурупов. По мере затягивания мойка прижимается к столешнице.

    Относительным свидетельством того, что мойка плотно прижалась к основанию, может служить выдавившийся герметик. Его излишки, а также остатки разметки удаляются сухой тряпкой.

    Конструкцию нужно оставить на сутки до полного высыхания и кристаллизации клеевого состава. Только потом можно приступать к и подключению канализации.

    Монтаж отдельно стоящей мойки

    Накладная раковина главным образом удерживается на тумбе с помощью собственных бортиков, которые выступают за пределы основания. Данные модели также отличаются наличием места для сушки, количеством чаш, размерами и формой.

    Выбирайте мойку с умом. Обращайте внимание на форму, размеры и функциональные «плюшки», типа наличия нескольких чаш и др. наворотов. Исходите из размеров доступного пространства для установки на вашей кухне

    Установка раковины данного типа на кухне существенно проще по сравнению с предыдущим способом. Главное отличие – это отсутствие необходимости делать вырез, который является самой трудоемкой частью процесса. Применяется несколько способов монтажа.

    Крепление на клей. Накладная раковина устанавливается на специальную тумбу, которая по периметру должна быть меньше мойки. Борта раковины должны полностью перекрывать ребра тумбы. Торцы подстолья обрабатывают герметиком на основе силикона или полипропилена.

    После этого изделие ставится на тумбу и плотно прижимается по всем граням. Через несколько суток создается полностью герметичный слой, который не будет давать воде подтекать под тумбу.

    Когда монтажные работы завершены можно приступать к подключению к канализации – .

    Крепление на монтажные кронштейны. В ряде случаев вместе с мойкой продается специальный крепеж. Сначала во внутренние стенки тумбы наживляются саморезы, на которые подвешиваются кронштейны. Затем шурупы вкручиваются на ¾. После этого мойка устанавливается в проем со смешением на крепежный уголок.

    В процессе маневрирования нужно добиться, чтобы мойка полностью прижалась к тумбе, а саморез зафиксировался в месте углубления уголка. Затем шурупы закручиваются до упора.

    Монтаж отдельно стоящей мойки несколько проще, т.к. подразумевает в ее конструкции наличие специальных отверстий и кронштейнов для фиксации

    Крепление на деревянных брусках. Данный способ используется, когда предыдущие два не подходят, к примеру, по причине дефекта столешницы или отсутствия соответствующих разъемов на мойке. В таком случае понадобится 4 деревянных бруска и мебельные уголки. С помощью данных материалов можно изготовить монтажную площадку.

    Высота брусков подбирается с тем учетом, чтобы мойка находилась на том же уровне, что и остальная кухонная мебель. Под размер тумбы обрезаются бруски и скрепляются с внешней стороны с помощью мебельных уголков. Самодельная конструкция устанавливается на тумбу и уголками с саморезами с внутренней стороны прикручивается к стенкам подстолья.

    В двух последних способах нужно позаботиться о герметичности. Для этого нанести слой герметика на места контакта тумбы/деревянной площадки с мойкой.

    Дополнительная информация по монтажу накладной мойки представлена в .

    Выводы и полезное видео по теме

    Данный ролик визуализирует процесс установки раковины и поможет увидеть некоторые тонкости работы мастера.

    Монтаж врезной модели:

    Монтаж мойки – это ответственная задача, от которой зависит функциональность рабочего пространства и надежность. Неправильная установка может привести к быстрому разрушению столешницы, если вода начнет проникать под мойку.

    Главное в монтаже – это качественная герметизация стыка между мойкой и торцами кухонной мебели.

    Если у вас есть опыт в установке раковины, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии к статье и задавайте вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

    Установка кухонной мойки различными способами – пошаговая инструкция

    Казалось бы, монтаж кухонной раковины – простая работа. Но когда доходит до дела, сразу же появляется множество нюансов и важных вопросов. И выясняется, что не каждую модель можно установить своими руками. В некоторых случаях без помощи специалиста никак не обойтись.

    Кухонные мойки отличаются не только по дизайну, форме и материалу изготовления, но и по способам установки. Всего существует четыре типа моделей – накладные, врезные, интегрированные и подстольные. Об особенностях монтажа каждой из них и пойдет речь в этой статье.

    Но прежде чем устанавливать кухонную мойку, необходимо учесть некоторые правила. Во-первых, ее не рекомендуется размещать рядом с плитой. В идеале она должна быть расположена недалеко от рабочей зоны, где происходит разделка продуктов. Лучшее место для раковины – между зоной хранения (холодильником) и зоной приготовления (плитой). Расстояние между ней и другими кухонными приборами должно быть не менее 60 см. Если место на кухне ограничено, лучше поставьте мойку рядом с холодильником, чем с плитой.

    На практике кухонные мойки привязаны к канализации и водопроводу, поэтому чаще всего их устанавливают в углу или возле стены, которая примыкает к санузлу. Но на самом деле современные технологии позволяют установить раковину в любом необходимом вам месте.

    Какой тип кухонной мойки выбрать? В конечном итоге это зависит только от предпочтений хозяйки и возможностей бюджета, а также от кухонного гарнитура. Если он составлен из отдельных предметов, вполне можно сэкономить и поставить накладную модель. Если же планируется установка секционной мебели с единой рабочей поверхностью, правильнее всего будет остановиться на врезной или интегрированной раковине. Тогда вы сможете избежать образования сырости и плесени между шкафами.

    Мойки врезного типа

    Главное преимущество врезных моек – это их гигиеничность. При установке раковину врезают в столешницу, в результате чего ее края не возвышаются над поверхностью и под ними не скапливается влага. Монтаж такой модели предусматривает вырезание в столешнице отверстия по размеру раковины. Если мебель изготовлена из ДСП, вы можете справиться с работой и сами, если из твердого дерева или искусственного камня – лучше обратиться к специалистам.

    Для установки врезной мойки потребуется набор инструментов – электродрель и сверла по дереву, электролобзик, комплект отверток, плоскогубцы, линейка, угольник и карандаш для разметки, силиконовый герметик и резиновый уплотнитель.

    Обычно в комплекте мойки, кроме необходимых крепежных деталей, идут и картонные шаблоны. Это ускоряет и облегчает ее установку. Если шаблон в комплектации не предусмотрен, используйте вместо него само изделие.

    Тщательно продумайте место расположения раковины на столешнице. Вам должно быть комфортно ею пользоваться, не сгибая спины. Желательно, чтобы при этом брызги воды не попадали на пол. Расстояние от края стола должно быть не меньше 5-10 см. Установленная раковина не должна соприкасаться с внутренними элементами мебели – силовыми распорками и боковинами.

    На установленную и закрепленную столешницу поместите шаблон или перевернутую раковину и обведите контур. Затем внутри него, отступив от краев 1-2 см, начертите второй – рабочий. По нему будет вырезаться отверстие.

    По внутренней разметке просверлите отверстия для лобзика. Затем, строго придерживаясь нанесенной линии, начинайте выпиливать внутренний контур по периметру. Обратите внимание – пропил нельзя делать по внешнему контуру, иначе при установке раковина просто провалится внутрь. При распиле следите, чтобы лобзик не наткнулся на металлические детали, например, на уголки. Если таковые имеются, их лучше временно снять.

    Во время работы придерживайте вырезаемый фрагмент изнутри, чтобы под его весом не отломался еще не вырезанный край столешницы. После окончания работы весь контур среза нужно очистить от опилок, зачистить наждачной бумагой и хорошо обработать силиконом, иначе вода будет попадать под мойку и портить столешницу.

    Согласно инструкции, наденьте на мойку крепления, а затем установите ее в полученное отверстие, проверяя точность пропила. Бортики раковины должны плотно прилегать к столешнице. Одновременно проверьте установку смесителя и шлангов.

    Если в комплекте нет силикона, который надевается на края раковины и препятствует проникновению воды, пропил снова нужно обработать герметиком. После этого установите мойку в отверстие, плотно прижимая ее края, чтобы заполнить все возможные пустоты герметичным материалом. Затем при помощи крепежных элементов притяните ее снизу – сначала углы по диагонали, после этого – крепежи посередине. Излишки герметика удалите со столешницы.

    Теперь раковину можно подключить к канализации. Для этого обязательно нужно использовать сифон, ограждающий от всевозможных неприятных запахов. Лучшими считаются двубортные, которые засоряются намного реже своих бутылочных аналогов. Смеситель нужно подключить к водопроводу и проверить герметичность всех узлов.

    Мойки накладного типа

    Накладные мойки обычно устанавливаются в модульных кухонных гарнитурах, которые состоят из шкафов и тумб стандартных размеров. Делают их из разных материалов, чаще всего из нержавеющей стали с глянцевым или матовым покрытием. Встречаются модели с крылом для сушки и без него, с одной и двумя чашами. Это самый популярный вариант кухонных раковин. К их преимуществам стоит отнести невысокую цену и простоту установки. Из недостатков – небольшая толщина материала, из-за чего во время работы возникает лишний шум, а также зазор между тумбой и столешницей, куда может попадать вода.

    Раковина и тумба для нее должны быть одинаковых размеров, иначе вы не сможете состыковать их. Поэтому заказывать оба предмета лучше в одном месте, чтобы избежать ошибки.

    Перед тем как закрепить накладную мойку, придется собрать тумбу для нее. Это совсем несложно – достаточно просто следовать инструкции. В конечном итоге получается тумба без верха с вырезом в задней части, куда заходят трубы коммуникаций. Боковые стенки и дно скрепляются при помощи конфирматов, уголков или другого крепежа, входящего в комплект.

    Собранную тумбу нужно поставить на выбранное место и переходить к монтажу раковины. Для начала подготовим инструменты. Нам понадобятся пластиковые уголки, плоская и крестовая отвертка, шурупы 3 х 14, силиконовый герметик, малярный скотч.

    Есть три варианта монтажа накладной мойки – на клей, при помощи кронштейнов и деревянных брусков. Первый вариант – самый простой. Раковину устанавливают на подготовленную тумбу, торцы которой обрабатывают силиконовым герметиком. После высыхания силикона она надежно зафиксируется, а торцы будут защищены от попадания воды.

    В стандартных ситуациях накладную мойку крепят специальными кронштейнами. Они могут идти в комплекте с ней или продаваться отдельно. Сначала с внутренней стороны стенок тумбы вкручивают саморезы, на которые наживляют кронштейны. Затем нужно немного подкрутить шурупы, установить мойку и сместить крепежный уголок вдоль самореза, чтобы он зафиксировался в углублении крепежа. Когда раковина полностью прижмется к подстолью, шурупы нужно затянуть до конца.

    Если стандартное крепление не подходит, например, при дефектах столешницы, или вообще отсутствует, можно самостоятельно смастерить монтажную площадку, подобрав подходящие деревянные бруски или мебельные уголки. Бруски помещаются в короб раковины. Затем к ним по периметру прикручивают четыре мебельных уголка и устанавливают конструкцию на тумбу. Вторую часть уголка нужно прикрутить с внутренней стороны стенок подстолья. Чтобы исключить растрескивания, перетяжки и деформации, крепления лучше прикручивать вручную. Без шуруповерта.

    Чтобы прикрепить раковину прямо к стене, не устанавливая тумбу, используют специальные кронштейны, которые можно купить в магазине сантехники. На выбранной высоте проводят разметку, затем рисуют вторую линию чуть ниже первой. Расстояние между ними соответствует толщине задней стенки раковины.

    Затем нужно измерить расстояние между местами установки кронштейнов и отметить их на линии разметки. После этого в стене просверливают отверстия, прикручивают кронштейны и прикрепляют раковину.

    Как видим, с монтажом накладной мойки вполне можно справиться самостоятельно.

    Мойки интегрированного типа

    Конструктивные особенности, способ установки и соединения со столешницей в виде единой поверхности и дали название этому виду моек – интегрированные, то есть объединенные. Они требуют особой подготовки столешницы, позволяющей установить раковину заподлицо, то есть вровень с рабочей поверхностью. Края у таких моделей изготовлены иначе, чем у обычных. Для них ровный и безукоризненный край является одновременно и параметром качества, и декоративным элементом.

    К интегрированным раковинам предъявляются очень серьезные требования по качеству. Если их край будет неровным, невозможно будет выполнить правильную установку. Поэтому для изготовления изделий применяют более толстые листы стали (не менее 1 см).

    Установка раковины вровень со столешницей дает новое восприятие комфорта и качества – поверхности легко убирать, вокруг мойки и под ней не образуются лужи воды. На сухой поверхности не размножаются бактерии. Особенно оценят преимущества интегрированной раковины владельцы столешниц из искусственного камня.

    Существует три варианта монтажа интегрированной раковины – заподлицо, над столешницей и под ней. Самые популярные – первый и третий, причем последний актуален для столешниц из камня и пластика.

    Необходимым условием качественной установки является подготовка монтажного отверстия и хорошая герметизация. Для работы нужно приготовить небольшой набор инструментов, такой же, как и при монтаже других типов моек. Кроме того, понадобится фрезерная машинка.

    Предварительный этап установки – разметка. В качестве основы обычно применяется шаблон, идущий в комплекте с изделием. Затем вырезается отверстие по размеру раковины за вычетом ее бортика. После этого по периметру отверстия фрезеруется четверть, соответствующая ширине монтажного бортика раковины. Ее глубина устанавливается с помощью упоров на фрезере.

    Сразу после этого осуществляется вставка мойки и герметизация. Для заделки стыков применяется силиконовый герметик. Последний этап – крепление раковины. Крепежные элементы обычно входят в комплект, но при необходимости могут быть куплены отдельно.

    Мойки подстольного типа

    Подстольные мойки – самый дорогостоящий вариант. Он крепятся чуть ниже уровня рабочей поверхности, обеспечивая привлекательный внешний вид и отличную герметизацию. Обычно они устанавливаются в столешницы из натурального дерева, пластика или искусственного камня, поэтому монтаж лучше доверить специалистам.

    Данный способ установки чаще всего выбирается для дорогих моделей, изготовленных не из нержавеющей стали, а из искусственного или натурального камня. Поэтому для крепления понадобятся специальные инструменты, например, пилы и лобзики с алмазным напылением.

    Основные этапы монтажа практически не отличаются от тех, которые были описаны выше для других типов раковин. Но мойка подклеивается под столешницу при помощи подложки из фанеры или ДСП. Она, в свою очередь, опирается на каркас кухонного модуля. Для фиксации раковины используются специальные кронштейны. Если столешница изготовлена из камня, их фиксируют шурупами с дюбелями.

    Отверстие нужно вырезать очень точно, а затем отшлифовать. В столешницах из натуральной древесины края пропила покрываются бесшовной водонепроницаемой пленкой, чтобы в дальнейшем сюда не попадала вода.

    Перечислим основные типы моек по конструкции

    При выборе формы и конструкции мойки важно учитывать не только собственные предпочтения, но и параметры кухни, дизайн гарнитура, а также состав семьи. Самое главное в кухонной раковине – это ее чаша. Для нее характерно несколько параметров.

    В первую очередь нужно определиться с формой и размером чаши. Стандартными считаются квадратные и прямоугольные. Первые очень комфортны, вместительны, их ассортимент наиболее разнообразен как по дизайну, так и по размеру. Самые популярные параметры – 50 х 50 см и 60 х 60 см.

    Прямоугольные чаши хорошо подходят для узких столешниц, но если их длинная сторона расположена поперек стола, они менее удобны в эксплуатации. Основные размеры – 55 х 50, 50 х 80, 50 х 100, 50 х 125 см.

    Довольно популярны раковины с круглыми чашами. Их удобно мыть за счет отсутствия углов, они очень вместительны, но дополнительных секций чаще всего не имеют.

    В продаже имеются и чаши нестандартных форм – пятиугольные и шестиугольные, трапециевидные. Такие впишутся не в каждый интерьер, поэтому при выборе стоит хорошо подумать. В первую очередь раковина должна быть не красивой, а функциональной.

    В стандартных мойках всего одна чаша. Но все большую популярность завоевывают модели с двумя и даже тремя емкостями одного или разных размеров. Они располагаются в один ряд или представляют собой сложную конструкцию. Для раковин с несколькими чашами нужны особые модели смесителей, оснащенные гибким шлангом.

    Угловые мойки часто поставляются в комплекте с угловым кухонным гарнитуром, но их можно приобрести и отдельно. Обычно такие модели используются в небольших кухнях, позволяя задействовать по максимуму все пространство рабочей поверхности. Под них нужна особая тумба трапециевидной формы.

    Большой популярностью пользуются кухонные раковины с крыльями. Крыльев может быть одно или два. Они являются дополнительным рабочим пространством и используются для различных целей – сушки посуды, размещения различных кухонных принадлежностей, чистки и нарезки овощей и т. д. В конструкции предусмотрены желобки, по которым вода сливается обратно в раковину.

    Что касается глубины чаши, то оптимальной считается 16-20 см. Более глубокие неудобны. Так как в процессе работы приходится наклоняться, а из мелких сильно разбрызгивается вода. Но если раковина небольшого размера, недостающий объем можно компенсировать большей глубиной чаши.

    Оригинальные японские мойки Omoikiri из высококачественной нержавеющей стали и искусственного камня, а также смесители и аксессуары для них предлагает наш интернет-магазин. Продукция бренда Омойкири сочетает в себе изящный дизайн и функциональность. Все изделия характеризуются высоким качеством, которое подтверждено многоэтапным тестированием. Они проходят тщательный контроль перед поступлением в продажу. Мы предлагаем лучшие цены на японскую кухонную сантехнику и принадлежности, а также доставку в любой регион России с помощью самых надежных транспортных компаний. Любую дополнительную информацию по товарам вам охотно предоставят наши менеджеры.

    Как врезать мойку секретные секреты

    Привет, уважаемый читатель bokovina.ru ! Наконец-то я сделал серию снимков, которые раскрывают секрет, не требующей шаблона, врезки мойки в столешницу. Больше чем уверен, что Вы без труда справитесь с задачей, ознакомившись с этой статьей.

     

    Выбрасываем шаблон из упаковки, пускай им пользуются дилетанты. Сейчас Вы узнаете как размечают столешницу спецы своего дела. Вам следует учесть несколько важных моментов:

    • Нависание столешницы над тумбой
    • Ширину пристеночного плинтуса.
    • Границы тумбы под мойку по ширине.

     

     

    Затем переворачиваем наш тазик и укладываем его на столешницу, учитывая вышеперечисленные нюансы. Обязательно следует пригласить хозяйку, показать ей границы маневрирования и попросить сделать окончательный выбор.

     

    Иначе, если ей не понравится расположение мойки, придётся покупать новую столешницу. Когда учтены все пожелания женской половины,обводим карандашом или тонким маркером, в зависимости от цвета столешницы, габариты мойки.

     

    В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

     

    Врезка мойки

     

    Нам необходимо завести в этот круг лобзик, для этого выбираем из своего арсенала сверло с максимально большим диаметром. И делаем отверстие, отступая внутрь круга от черты, минимум 16 мм.Читайте дальше и Вы поймёте почему.

     

     

    Вести линию разметки необходимо не по пилке лобзика, а по внутреннему краю подошвы лобзика. Расстояние от пилки до края внутренней подошвы лобзика равно расстоянию от края мойки до замка мойки. Т. е. это тот необходимый бортик за который держится мойка.

     

    Кстати, чтобы выпил столешницы не упал Вам на ноги, необходимо в линию пропила, закрутить любой длины черные саморезы. Хотя быв трех диагональных точках. И тогда Вам не понадобится третья рука и ноги будут целы.

     

    Защита от влаги

     

    Проверив предварительно вырез на беспрепятственное вхождение мойки и обезжирив ацетоном. наносим силикон. Защитив палец перчаткой, тщательно втираем силикон в торец, не жалея его при этом.По краю спила делаем силиконовое кольцо, чтобы исключить проникновения влаги.

     

    В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

     

    Готовим мойку

     

    Производители моек ещё пока не научились делать качественные саморезы и я думаю не скоро ещё научатся. Если вообще это произойдёт. Поэтому при креплении постоянно возникают трудности. Если их не заменить на черные PH тридцатки.

     

     

    Одеваем аккуратно замки. Обязательно клеим уплотнитель, если мойка не кривая. Притягиваем смеситель с уже прикрученными шлангами. Устанавливаем колено для слива воды и только потом фиксируем замками мойку. Ни в коем случае не перетягивая крепёж.

     

    Инструкция по установке и использованию моек от производителя

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше

    • Монтаж врезной мойки должен производиться только специалистом.
    • Пожалуйста, проявляйте осторожность во время транспортировки и установки мойки.
    • При монтаже остерегайтесь острых кромок.
    • Избегайте чрезмерного закручивания саморезов в крпежах.
    • Категорически запрещается использовать при закручивании саморезов электрошуруповёрты.
    1. Для разметки отверстия под вырез используйте картонный шаблон, который находится на картонной упаковке мойки.
    2. При отсутствии шаблона, разместите мойку чашей вверх на предполагаемом месте установки и обведите её по контуру.
    3. Нарисуйте линию выреза, отступив 15 мм внутрь от контура мойки.
    4. Выпилите отверстие в столешнице по линии выреза с помощью лобзика.
    5. Очистите края выреза и для создания водонепроницаемого слоя обработайте торец отверстия бесцветным силиконовым герметиком.
    6. Наклейте уплотнительную ленту на мойку с обратной стороны и установите крепежи, отогнув их к чаше. Вместо ленты можно также использовать бесцветный герметик.
    7. Установите мойку в столешницу, отогните крепежи в рабочее положение и, завинчивая поочередно саморезы, зафиксируйте мойку.
    8. Установите смеситель на мойку в соответствии с инструкцией по установке смесителя.
    9. Установите выпуск, перелив и сифон в соответствии со схемой по установке сливной арматуры.

     

    Инструкция по уходу за мойками из нерж. стали от производителя

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше

    Нержавеющая сталь сохраняет красивый внешний вид и чистоту при соблюдении следующих указаний:
    1. После использования мойки вытрите с её поверхности пятна, при необходимости ополосните водой и протрите насухо. Время от времени промывайте мойку щелочным моющим раствором (показатель pH выше 10), ополаскивайте водой и затем тщательно протирайте насухо.
    2. При попадании на поверхность мойки кислот, солевых растворов, средства для чистки серебра и клейстера для обоев, их необходимо сразу смыть, ополоснуть водой и протереть насухо поверхность мойки.
    3. Не оставляйте на долгое время в мойке мокрые металлические предметы, т.к. они оставляют следы на поверхности мойки
    4. Не храните химические чистящие средства под мойкой, т.к. испарения от этих средств могут повредить мойку.

    ВНИМАНИЕ! Чистящие порошки и жёсткие губки могут оставлять царапины на поверхности мойки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ.

    Не рекомендуется оставлять коландер в чаше мойки в течении длительного времени. Это может повредить поверхность мойки.

     

    Рекомендации по удалению пятен с поверхности моек от производителя

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше

    • Въевшаяся грязь
    • Пятна жира
    • Пятна от чая или кофе

    Чистящее средство для удаления пятен. Используйте мягкую ткань или губку и затем ополосните поверхность мойки тёплой водой. При более сильном загрязнении рекомендуется использовать хлоросодержащее чистящее средство, не оставляя его на поверхности мойки на длительное время.

    • Следы от соли
    • Следы от извести

    Чистящее средство для удаления пятен. Сухие пятна извести также можно удалить 25% – раствором уксуса.Нанесите раствор на одну минуту, после чего ополосните и высушите поверхность.

     

    • Пятна ржавчины

    Если на поверхности возникли пятна ржавчины, например от чугунной посуды, их можно удалить чистящим средством для ювелирных изделий. Полирующие поверхность чистящие вещества оставляют царапины. Поэтому при их использовании необходимо соблюдать два важных правила:

    1. Используйте вещества в небольшом количестве и протирайте поверхность очень осторожно только на месте пятна.
    2. Если используется мойка с крылом или накладная мойка, всегда протирайте поверхность вдоль длины мойки. Внутри чаши протирайте поверхность круговыми движениями.

     

    Заключение

    Даже в таком, на первый взгляд,простом деле существует множество нюансов. Без соблюдения которых легко наломать дров. Следует чётко соблюдать все пошаговые инструкции и Вы застрахуете себя от ненужных промахов.

    Ваш прогноз на сегодня: Улыбайтесь и у Вас всё получится!

     

     

    Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

    Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

    Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

    Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

     

     

     

    С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

    Ре́кун Дмитрий.

     

     

    Твитнуть

    Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

     

     

    встроенный умывальник, установка накладной, как крепить и прикрепить над столешницей

    Многие предпочитают устанавливать раковину на столешницу, поскольку это удобно, практично и красиво

    Не все знают, что раковина и умывальник это разные вещи. Умывальник – это изначальный вид раковины. Само слово «раковина» произошло от похожей на нее мелочи – морской ракушки. Раковины бывают из разного материала, а также разных форм. Умывальники, встроенные в столешницу, имеют немного другую форму – бортики по краям, которые препятствуют попаданию воды в стол. Формы, цвета, виды таких раковин сейчас разнообразны.

    Практичное решение: встроенный умывальник в столешницу

    Благодаря такому решению, Ваша сантехника будет скрыта. Дополнительные навесные полки не понадобятся, так как все нужные предметы можно будет поставить на стол. Такая сантехника может размещаться ниже уровня стола или выступать из него.

    Формы столешницы могут быть такие:

    • Круглые;
    • Квадратные;
    • Ассиметричные;
    • Овальные.

    В зависимости от материала изготовления, та или иная раковина может иметь своим достоинства и неlостатки.

    Материал, из которого они могут быть изготовлены:

    1. Стекло. Материал прост в эксплуатации, имеет множество расцветок. Раковины из прозрачного стекла могут иметь подсветку. Из достоинств можно выделить эстетическую привлекательность раковин, из недостатков – вероятность раскола под воздействием горячей воды. Но такое случается крайне редко при заводском браке.
    2. Керамика. Очень часто за керамику принимают и фаянсовые изделия, и изделия из фарфора, но это не совсем правильно. Раковины из керамики могут изготавливаться совершенно по разной технологии. Раковина из фарфора будет стоить дороже, по структуре она менее пористая и не такая плотная как другие разновидности. Раковина из фаянса более чувствительна к перепаду температур и лучше впитывает влагу, чем фарфор. За керамической раковиной легко ухаживать, она достаточно устойчива к механическим воздействиям, высоким температурам, хим. средствам и солнечным лучам.
    3. Древесина. Деревянные раковины изготавливаются вручную из тех пород дерева, которые применялись для строительства лодок и кораблей, а затем ламинируются. Деревянная сантехника стильно и необычно выглядит, так же проста в уходе. Из недостатков высокая стоимость способность дерева со временем темнеть.
    4. Натуральный и искусственный камень. Внешне материалы очень похожи, однако структура совершенно разная. Искусственный камень имеет множество текстур, которые могут имитировать огромное количество различных поверхностей. Умывальник из искусственного камня не поглощает влагу, очень гигиеничен, стоек к хим. средствам и абсолютно экологически безопасен. Искусственный камень значительно ниже в цене натурального материала. Для изготовления каменных умывальников используется оникс, гранит, мрамор и песчаник. Натуральный камень довольно порист и менее прочен чем искусственный.
    5. Металл. Материал великолепно вписывается в любой интерьер, очень прочен. Металлические раковины могут изготавливаться из меди, нержавейки или эмалированного металла. Медные раковины выглядят очень благородно, богато и изысканно, они отлично подойдут к интерьерам в стиле барокко, арт-деко и т. д. Медные раковины гигиеничны и эко логичны. Умывальники из нержавейки больше подходят к интерьеру в стиле хай-тек, минимализм и т.д. Материал не боится коррозии и не темнеет от кислотно-щелочных составов. Эмалированные раковины можно встретить довольно редко, так как технология себя не оправдала из-за легко появляющихся царапин и сколов. К недостаткам раковин из любого вида металла можно отнести шум во время использования за счет льющейся воды.

    Независимо от формы и материала столешницы имеют свои плюсы и минусы. Для каждого интерьера нужно подобрать наиболее подходящий вид. Лучше всего подходить такая сантехника будет тем, у кого раздельные санузлы, так как это громоздкая конструкция, которая требует пространства.

    Установка раковины в столешницу: керамика и металл

    Эти материалы являются самыми популярными для производства умывальников. Керамика очень чувствительна к силовым воздействиям, так что лучше не прилагать усилий при ее установке.

    Если Вы интересуетесь умывальником с художественной росписью, то он должен подходить именно Вам. Выжженная глина имеет очень красивый и дорогостоящий вид, но часто бывает, что не нем остаются трещины, а они, как правило, длинные. На керамике светлого цвета они будут коричневые, а на керамике тёмного – белые. Умывальник из металла требует тщательного ухода за собой, так как часто на нем остаются капли в виде разводов или ржавчина. Также их легко повредить – остаются царапины, которые очень сложно скрыть. На других материалах намного легче скрыть такой недостаток.

    Материал может быть не только классического серого вида, но и под цветные металлы, например, такие как медь и бронза. Металлические изделия хорошо вписываются в интерьер и тоже являются востребованными в современном мире. Чаще его устанавливают в кухнях, но есть специальные металлы, которые будут роскошно смотреться и в ванной. Порой они могут быть самыми долговечными.

    Установка накладной раковины на столешницу: натуральный и искусственный камень, стекло

    К натуральным камням для раковины относятся мрамор и гранит. Они считаются самыми гигиеничными материалами. Минус натуральный камней в том, что они тяжелые и под них нужен крепкий стол, чтобы избежать поломки. Ни в коем случае нельзя мыть моющими средствами и тереть железной губкой – испортится поверхность раковины. Искусственный камень является полной репликой натуральному. Существенным плюсом можно считать то, что он неприхотлив в уходе, а также намного дешевле натурального. В состав материала таких раковин входят каменная крошка и акрил.

    Стеклянная раковина очень хрупкая и имеет множество форм и размеров (гораздо больше, чем выше приведенные ранее варианты материалов). Следует отметить, что это самый прихотливый материал. Во-первых, необходим более тщательный уход, так как без мытья на нем постоянно засыхают капли, а моющие средства чаще всего оставляют разводы (лучше всего мыть моющим для стекол). Во-вторых, никаких тяжелых предметов на нем быть не должно, особенно, если крышка столешницы тоже является стеклянной. Также на нем может использоваться гравировка, а само стекло может быть матовым, прозрачным и гладким.

    Как крепить раковину к столешнице: этапы монтажа

    Часто умелые хозяева сами хотят установить чашу на столешницу. Вот несколько советов как правильно ее прикрепить, чтобы конструкция не разрушилась в процессе эксплуатации.

     

    Инструкция пошагово:

    1. Обрисовать место будущей раковины с помощью ее прикладывания к столешнице.
    2. Лобзиком вырезать отверстие.
    3. При необходимости помазать антисептиком или влагоотталкивающими средствами.
    4. Вставить уплотнитель (идет в комплекте с раковиной).
    5. Вставить мойку, после чего закрепить крепления (делайте это аккуратнее иначе раковина может треснуть).
    6. Делайте акцент на то, что встраиваемая раковина будет опираться на столешницу, а не на ножку, как в традиционных случаях.
    7. Самоклеющаяся лента не всегда идет в комплекте, однако ее необходимо приклеить. Без нее деревянная столешница может быстро испортиться.
    8. Основные работы выполняются внизу, расположите все инструменты на полу, так как одно неверное движение – и стеклянная или керамическая раковина разобьются.
    9. Расположите дно раковины так, чтобы кран не был близко к нему, иначе под большим давлением вода будет брызгать на пол.
    10. Проверьте, не течет ли труба, так как в дальнейшем будет сложно ее починить из-за замкнутого пространства.

    Монтаж раковины на столешницу (видео)

    Часто такой вид крепежа ассоциируется с роскошью. Тем, кто хочет установить такую сантехнику у себя дома стоит помнить, что уход за ней более сложный. Если Вы не против и Вас это не пугает, то дерзайте и наслаждайтесь.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Прикрепляйте файлы, фотографии или ссылки к задаче

    В Planner вы можете прикреплять файлы, фотографии и ссылки непосредственно к самим задачам, делая план центральным местом для совместной работы и выполнения работы.

    Чтобы просмотреть список всех файлов или фотографий, которые вы вложили в задачи Планировщика, выберите три точки справа от имени плана ( … ), а затем выберите Файлы . Эти файлы хранятся в библиотеке документов SharePoint, связанной с группой Microsoft 365 вашего плана.

    Примечание. Если вы только что создали свой план, Planner может все еще настраивать библиотеку документов SharePoint для вашего плана. Если вы видите сообщение об этом, вам нужно немного подождать, прежде чем прикреплять файлы.

    Вложение

    Чтобы вложить файл или ссылку, выберите задачу, чтобы отобразить ее сведения, щелкните Добавить вложение , а затем выберите Файл , Ссылка или SharePoint .

    • Файл : загрузите документ или файл со своего локального компьютера. Загружаемые вами файлы хранятся в библиотеке документов SharePoint, связанной с вашим планом.

    • Ссылка : Введите URL-адрес и текст, который вы хотите отобразить в Планировщике.

    • SharePoint : выберите файлы, уже хранящиеся в библиотеке документов SharePoint, связанной с вашим планом.

    При первом вложении фотографии она автоматически становится изображением предварительного просмотра задачи . Если вы предпочитаете документ в качестве изображения для предварительного просмотра для задачи, щелкните Показать на карточке для документа. Изображение для предварительного просмотра отображается на плате Board и предлагает быстрый способ определить задачу и приступить к работе. Хотите изменить изображение предварительного просмотра для задачи?

    Работа над навесным оборудованием

    После того, как вы прикрепили файл Office, вы можете щелкнуть ссылку на файл, показанную на карточке, чтобы открыть его в Office в Интернете.

    Благодаря совместному редактированию в реальном времени в Office для Интернета, вы можете вносить изменения одновременно с товарищами по команде, не беспокоясь о потере работы! Учить больше.

    Если вы хотите работать с файлом Office, который вы не используете в качестве предварительного просмотра, выберите задачу, чтобы отобразить ее сведения, а затем выберите имя файла, с которым вы хотите работать.

    Можно ли расширить существующее отверстие под раковину в гранитной столешнице, чтобы установить раковину чуть большего размера? (Домашние столешницы)

    Бедный подрядчик по изготовлению столешниц, который даст вам работу, будет ругаться на меня, но да — это возможно, хотя я готов поспорить, что почти каждый участник торгов захочет отнести его в свой магазин, чтобы перерезать его — что может быть дешевле в долгосрочной перспективе .Это требует очень тщательной резки и фрезерования, если выполняется ручными инструментами, а не фрезерным станком, а поскольку камень очень твердый, требуются алмазные лезвия и медленная работа, или один из новых очень дорогих портативных лазерных камнерезов.

    Может ли существующая столешница вместить раковину большего размера, зависит от ее существующего размера свободного края спереди и сзади, а также от того, где находится выходная труба из сифона в стену, и от того, была ли она усилена под узкими передними и краевыми планками, когда она был установлен.Я всегда приклеиваю усиливающий кусок фанеры под узкими полосками и вокруг краев выреза раковины, но многие монтажники этого не делают, так что это может сильно ограничить глубину врезания в него для большей раковины. И, конечно же, если новая раковина будет выходить за пределы внутренних краев боковых сторон шкафа, это тоже трудно сделать снизу, хотя и выполнимо.

    Когда я разговариваю с установщиками о предложениях, я не вижу причин требовать, чтобы это было сделано на месте — просто позвольте им сделать ставку либо на месте, либо на снятие, а также на резку и переустановку в магазине, в зависимости от того, что им удобнее.Я сделал много модификаций столешниц на месте, но я также знаю некоторых подрядчиков, которые не будут трогать это, всегда снимают их и возвращают в магазин для работы.

    Стоимость полностью зависит от вашей конфигурации и толщины гранита (которая может варьироваться от 3/8 дюйма до 4 дюймов на разных кухнях) и доступа, но я был бы очень удивлен, если бы демонтаж старой раковины, стоимость выреза и установка новой раковины были менее 400 долларов и, возможно, намного больше — плюс стоимость раковины и, возможно, 200-300 долларов или около того, в зависимости от модификаций сантехники, необходимых для настройки трубопроводов к новой раковине.

    Вот связанный предыдущий вопрос с ответами в аналогичной строке, который может вас заинтересовать —

    https: //answers.angieslist.com/I-unde …

    Как переместить точку привязки в After Effects

    Как переместить точку привязки в After Effects

    Существует множество мощных инструментов, которые вы можете использовать для преобразования ваших видеопроектов в студии программного обеспечения Adobe After Effects. Вы можете не только добавлять ресурсы и анимацию в слои, как в графических программах, таких как Photoshop, но и выполнять преобразования в реальном времени во время воспроизведения видео. Независимо от типа преобразования, которое вы настраиваете, вам нужно знать, как переместить точку привязки в After Effects, если вы собираетесь настроить это преобразование, чтобы ваш проект действительно выглядел.

    Что такое точка привязки?

    Точка привязки — это точка, вокруг которой вращаются ваши преобразования. Поскольку анимация — это своего рода преобразование, перед запуском эффекта анимации необходимо установить точку привязки как своего рода «центр тяжести». Без него у анимации нет центральной точки отсчета, поэтому программа не сможет применять ее последовательно и с движением, которое вы намереваетесь как создатель.Поскольку вы должны разместить его перед настройкой анимации, довольно часто приходится перемещать его, когда вы настраиваете окончательную визуализацию, которая появится в вашем видео.

    Как переместить точку привязки

    Попытка просто переместить точку привязки в меню преобразования обычно приводит к перемещению всего слоя, чего вы не хотите делать большую часть времени, когда вам нужно настроить эту привязку . Вместо этого вы хотите, чтобы слой оставался на месте, а перемещенная привязка изменила поведение вашего эффекта.Для этого:

    • Активируйте инструмент Pan-Behind. Это позволяет перемещать точку привязки, не перемещая слой. Сочетание клавиш — Y.
    • Перетащите точку привязки так, как хотите, чтобы ее положение изменилось. Пока выбран инструмент Pan-Behind, он не будет перемещать слой вместе с ним.
    • Отмените выбор инструмента Pan-Behind.

    Это все, что вам нужно сделать, чтобы установить точку привязки в новом месте, не беспокоясь о перемещении слоя.

    Дополнительные советы по созданию отличной анимации

    Помните, что большую часть времени точка привязки должна находиться примерно в центре слоя, над которым она работает.Вы также захотите ознакомиться с другими руководствами, чтобы узнать, как применять отдельные эффекты анимации, которые понадобятся вам, чтобы оживить ваши видео. В конце концов, установка точки привязки — это всего лишь первый шаг.

    Утепление потолка бани базальтовой ватой: Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

    Май 27, 2021 автор Разное

    Базальтовая вата для бани 👉 плюсы и минусы

    Утепление бани решает вопрос ускоренного прогрева внутреннего пространства и длительного сохранения комфортного тепла. Выбор теплоизоляции для этой цели – очень ответственный момент. Ведь кроме улучшенных характеристик и определенных преимуществ, применяемый материал должен быть безопасным, чтобы не навредить здоровью принимающих укрепляющие процедуры посетителей. Лучшим решением для утепления бани считают базальтовую вату. Работу с этим материалом рассмотрим подробнее.

    Утеплитель под обшивкойУтеплитель скрыт, но его наличие ощущается в уровне комфорта при посещении бани

    Содержание статьи

    Рейтинг лучших утеплителей для бани

    При строительстве бани важно взвешенно выбрать утеплитель, понимая, что его высокие теплоизоляционные характеристики должны дополняться и другими свойствами. Речь идет о соответствии материала, который будет контактировать с внутренней атмосферой банных помещений, требованиям безопасности. А именно:

    • Утеплитель не должен иметь запаха.
    • Обязан обладать повышенной огнестойкостью и пожаробезопасностью. Эти свойства особенно учитываются при выборе изоляции печного дымохода.
    • Не выделяет в окружающую среду любые вредные или токсичные вещества и примеси при любых экстремальных условиях эксплуатации утепленных помещений.
    • Должен проявлять стойкость геометрической формы и сохранять технические характеристики при существенных перепадах температуры, влажности окружающего воздуха. Так как баня является не обогреваемой постоянно постройкой, температура внутри может за короткое время измениться от отрицательных значений до жары с трехзначными показателями градусника.
    • Не должен нарушать внутреннюю здоровую атмосферу во время посещения бани. Быть экологичным, безвредным.
    • Должен исправно служить в течение длительного срока.

    Важно! К теплоизоляционному материалу парной предъявляются повышенные требования экологичности, безопасности.

    Ассортимент материалов для теплоизоляции ставит потребителя перед выбором, какому утеплителю отдать предпочтение. Постараемся облегчить процесс подбора лучшего варианта и охарактеризуем наиболее популярные материалы.

    Межвенцовый утеплитель

    Войлок, полученный из волокон джута, повсеместно применяется для утепления бревенчатой русской бани. По классической технологии теплоизолятор толщиной 4-15 мм. фиксируется к бревну или брусу на этапе возведения стен. В чистом виде войлок жесткий и легко ломается. Добавлением льняных волокон улучшают характеристики межвенцового утеплителя.

    Преимущества плотного и однородного теплоизолятора: хорошая способность теплоудержания, паропроницаемость (излишек влаги отводится наружу), устойчивость к гниению и усыханию. Межвенцовый шов с ленточным джутом становится еще герметичнее в результате обязательной усадки деревянной конструкции. Главный минус – ограниченность применения только для бань из дерева.

    Джутовый утеплительДжутовый утеплитель для деревянного сруба

    Фольгированный утеплитель

    70-80% печного тепла в бане переносится с помощью инфракрасного излучения. Создать эффект термоса в парной и моечной помогает отражающий слой гигиеничной алюминиевой фольги, возвращающий тепловые лучи обратно в помещение. Отражающий экран легко порвать, поэтому для него требуется подложка, с которой материал становится прочнее и значительно облегчается его монтаж к обрешетке.

    Некоторые варианты подложки также выполняют роль утеплительного слоя. На фольгу могут наклеиваться стекловолоконная сетка, минеральная вата, вспененный полиэтилен. Для утепления бетонных и кирпичных стен бани подходит дорогой материал повышенной прочности – вспененный пенополиуретан с двусторонним фольгированием.

    Фольга защищает утепляющий слой от влаги, увеличивает огнестойкость, повышает общую эффективность применения.

    Образец фольгированного утеплителяОбразец фольгированного утеплителя

    Минеральная вата

    Волокнистые материалы минерального происхождения, применяемые для утепления разнообразных конструкций, объединяют в одну группу – минеральная вата. Рассмотрим их в плане возможного применения для теплоизоляции бани.

    Шлаковата имеет достойную, но среди других материалов данной группы наибольшую, теплопроводность. Утеплитель отличается низкой ценой, высокой гигроскопичностью, высокой кислотностью, низкой вибростойкостью (склонен к оседанию в процессе эксплуатации). Для бани его можно рекомендовать лишь в качестве наружного утеплителя стен. И даже в этом случае шлаковата потребует серьезной организации гидрозащиты от атмосферной влаги.

    Стекловата имеет улучшенные технические характеристики и повышенную теплопроводность. При правильно организованной гидро- и пароизоляции материал может применяться для наружного и внутреннего утепления банных помещений. Исключение – парилка и печные проемы (при высоких температурах волокна стекловаты начинают спекаться).

    Со всеми видами минеральной ваты легко работать, она обладает хорошей звукоизоляционной способностью и биостойкостью.

    Виды ватыРазнообразие применяемой минеральной ваты

    Не забывайте! Работать с минеральной ватой нужно в средствах защиты глаз, органов дыхания и открытых участков кожного покрова.

    Базальтовый утеплитель

    Один из представителей группы минеральных утеплителей – базальтовая вата. Этот природный материал обладает уникальными свойствами. Потребители и профессиональные строители считают его лучшим выбором, в том числе и для утепления любых поверхностей банного комплекса. И главная причина такого выбора, несмотря на стоимость – высокая степень безопасности. Подробная информация о базальтовой вате – безусловном лидере этого рейтинга – приводится в следующих разделах.

    Пеностекло

    Сравнительно новый ячеистый материал отличается следующими свойствами:

    • Прочность и долговечность.
    • Небольшой вес.
    • Влагостойкость.
    • Химическая стойкость к агрессивным веществам.
    • Сохранение характеристик при высоких температурах.
    • Безопасность для человека.

    Пеностекло подходит для утепления помещений бани. Но из-за паронепроницаемости его плиты должны укладываться с зазорами (аналогично керамической плитке) или сверлиться в нескольких местах (при монтаже встык). Главный недостаток – высокая цена.

    Пенопласт

    Вспененный полистирол ценится за отличные изоляционный качества, легкость, дешевизну, простоту обработки и монтажа. Но при утеплении бань и саун для него существуют ограничения – эксперты рекомендуют утеплять пенопластом только предбанник со стороны улицы. Причины: утеплитель горит с выделением ядовитых веществ, при повышенных температурах деформируется, практически является паронепроницаемым.

    Керамзит

    Сухая засыпка гранул обожженной глины слоем от 0,25 м способна обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для бани область применения недорогого керамзита ограничена – чердачное перекрытие и пол. Под крышей материал сплошным слоем распределяют между балками. При утеплении пола гранулы могут быть наполнителем бетонного раствора стяжки или сухой засыпкой между лагами.

    Керамзит экологичен, не боится влаги, не является средой размножения микроорганизмов, не привлекает грызунов и насекомых.

    Засыпка керамзитаЗасыпка керамзита при утеплении пола

    Принять к сведению! Выбор подходящей теплоизоляции и качество ее монтажа – только часть процедуры утепления бани. Для положительного результата необходимо учитывать местный климат, конструкцию и этажность постройки, особенности планировки, габариты помещений, материал потолка, стен, пола и другие нюансы.

    Что такое базальтовая вата

    Уже упоминалось о принадлежности базальтового утеплителя к группе минеральных материалов. Его отличительная особенность – применяемое производственное сырье. Для получения волокон будущего теплоизолятора используют материалы горных пород. Поэтому базальтовую вату часто называют каменной.

    Производственная технология предусматривает получение в печи жидкого расплава породы при 1400-1500°С, из которого вытягивают волокно. Для скрепления полученных волокон в однородный массив используют связующие компоненты. Правильный подбор связующей базы помогает значительно улучшать характеристики каменной ваты. После формирования структуры, задания направления слоев и получения необходимой плотности, готовый материал раскраивают в стандартный размер и упаковывают. Формы выпуска: маты, мягкие рулоны, жесткие плиты.

    Преимущества и недостатки материала

    Оценку базальтовой минеральной ваты начнем с перечисления преимуществ:

    • Материал негорючий, не поддерживает распространение огня, не плавится.
    • Статичный воздух, заполняющий пространство между волокнами, делает каменную вату отличным тепло- и звукоизолятором.
    • Утеплитель является экологичным, биологически стойким и безопасным для здоровья материалом.
    • Отличается долговечностью.
    • Является универсальным изолятором для любых конструкций стен, перегородок, кровли, перекрытий и полов.
    • Для приобретения нужных физико-механических свойств, каменная вата выпускается с плотностью в диапазоне 30-220 кг/м³, может иметь покрытие из фольги, стеклохолста, крафт-бумаги.
    • Паропроницаемый материал позволяет «дышать» изолируемым поверхностям, вовремя отводить от них лишнюю влагу.
    • Легкость обработки, транспортировки и монтажа.

    На фоне приведенного списка теряются незначительные недостатки: приличная стоимость и увеличенный, по сравнению с другими видами ваты, вес.

    Больше информации о базальтовой вате в следующем видеоматериале:

    Процесс монтажа базальтового утеплителя

    Деревянные срубы для бани в дополнительном внутреннем утеплении не нуждаются. А в случаях с применением других строительных материалов и технологий строительства процесс теплоизоляции имеет отличия.

    Утепление стен в блочных зданиях

    Стены бани из кирпича и другого искусственного камня блочного типа утепляют по общей схеме. Перечислим основные этапы работы:

    • На стену заранее монтируется каркас с шагом брусьев или профилей, обеспечивающим плотную укладку плит ваты между ними.
    • В готовый каркас укладываются плиты утеплителя. Для надежности их можно закрепить дюбелями зонтичного вида.
    • Любые замеченные щели и зазоры заделывают при помощи монтажной пены.
    • По всей площади стены укладываются с нахлестом полотна пароизоляции (желательно фольгированной). Места стыков проклеивают специальным скотчем.
    • Если каркас и базальтовая вата одной толщины, набивают сверху брусьев дополнительную обрешетку из тонких планок для организации вентиляционного зазора.
    • Выполняют внутреннюю обшивку парилки деревянной вагонкой. Древесина осины имеет минимальную теплопроводность и традиционно применяется для этой цели.
    Иллюстрация слоев Иллюстрация слоев «пирога» при внутреннем утеплении стен бани

    Блочные материалы, особенно легкие пористые бетоны, гигроскопичны. Потребуется и наружная их защита.

    Подробнее о работе с базальтовой ватой:

    Утепление каркасных бань

    Быстровозводимые каркасные бани не требуют больших вложений и трудозатрат, поэтому пользуются повышенным спросом. При качественном утеплении они практически не уступают парилкам из сруба. Для заполнения проемов между элементами деревянного каркаса применяют базальтовую вату с толщиной до 15 см.

    Пошаговый процесс утепления:

    • Монтаж с наружной стороны каркаса пленочной гидро-ветрозащиты.
    • Укладка каменной ваты.
    • Защита утеплителя с внутренней стороны парозащитным материалом (можно с фольгированной поверхностью).
    • Обшивка каркаса деревянной вагонкой с двух сторон.
    • Обработка внешней обшивки защитными пропитками или покраска.
    Каркас баниКаркас бани с наружной гидрозащитной пленкой

    Универсальность натуральной базальтовой ваты доказана практикой утепления с ее помощью любых конструкционных элементов здания, выполненных из различных строительных материалов. Благодаря своим уникальным характеристикам, экологической чистоте и безопасности для человека, она заслуженно стала беспроигрышным, оптимальным вариантом для внутреннего утепления бани.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Чем и как утеплить потолок в бане: керамзитом, минватой

    В бане очень важно поддерживать заданный температурный режим, а чтобы этого добиться, необходимо качественно утеплить потолок. Именно через него уходит большая часть тепла. На не утепленном потолке постоянно скапливается конденсат, после чего он падает вниз, что создает не только дискомфорт, но и благоприятные условия для развития гриба и плесени.

    Если вы хотите, чтобы в бане было комфортно и уютно и при этом вам не надо было бы, постоянно подбрасывает дрова, необходимо правильно подобрать и монтировать материал для утепления потолка.

    Современный строительный рынок предлагает большой выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, но так как в бане повышенная влажность и температура, то для утепления потолка подойдут не все утеплители.

    Чем лучше утеплить потолок в бане, недорого варианты:

    Минеральная вата

    Это искусственный теплоизоляционный материал, который имеет высокую устойчивость к тепловому воздействию. Именно минеральная вата чаще всего используется для утепления потолка в бане.

    Это объясняется тем, что она имеет высокие теплоизоляционные показатели, ее легко монтировать, она обладает хорошей огнеупорностью, имеет большой строк службы, но легко поглощает влагу.

    При использовании для утепления потолка в бане минеральной ваты, надо качественно проводить ее паро и гидроизоляцию, так как под действием влаги, она быстро теряет свои первоначальные характеристики.

    Керамзит

    Керамзит является натуральным материалом, поэтому безопасен для здоровья человека. Его делают из глины, которая подвергается воздействию высокой температуры, после чего вспенивается и застывает.

    Данный материал просто укладывать, он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, долговечный и пожаробезопасный, не повреждается грызунами и насекомыми.

    Чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию крыши, понадобится слой керамзита толщиной 20-30 см, а для этого необходимо делать мощную конструкцию, что приводит к дополнительным затратам. Для покупки качественного теплого керамзита обращайте внимание на вес.

    Ведро теплого керамзита весит от 1,6кг до 2,5кг и на внешний вид: гранулы должны быть округлые, схожего размера, равномерно вспученные. Теплопроводность будет не более 0,006Вт.м*С при плотности не более 250кг.м3.

    Глина и опилки

    Это натуральные материалы, которые используются уже давно. Использовать одну глину нельзя, ее необходимо смешивать с опилками или соломой.

    Опилки лучше всего приобретать в столярных мастерских, это связано с тем, что там используют сухую древесину, поэтому они имеют небольшую влажность и вес.

    Глина перемешивается с опилками и наносится на потолок слоем 10-15 см. В этом случае, вам придется потратить много времени и сил, поэтому указанный способ утепления потолка используется редко.

    Относительно утепления потолка опилками, существуют разные мнения специалистов. Для этого надо использовать только мелкие опилки слоем не менее 20 см.

    Если их не защитить глиной, то уже очень скорого под действием влаги и перепада температуры они начнут разлагаться и терять свои теплоизоляционные свойства. Через несколько лет их придется менять, поэтому этот способ утепления используется редко.

    Морские водоросли Зостера или Взморник «Камка»

    Экологически чистый материал, благодаря большому содержанию йода и соли в нем не заводятся мыши и микроорганизмы, по теплопроводности схож с минватой. Не горит, укладывается сшитыми матами, или россыпью.

    Как выполнить утепление своими руками

    Если вы решили выполнить утепление потолка в бане своими руками, сделать это проще всего при помощи минеральной ваты или керамзита.

    Минеральной ватой

    Данный способ утепления потолка в бане используется как при наличии чердачного помещения, так и без него. В помещении должны быть установлены балки перекрытия, к ним крепятся доски, на которые укладывают пара-гидроизоляцию и утеплитель.

    Перед проведением монтажа утеплителя, все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что значительно увеличивает их срок службы.

    Для выполнения монтажа утеплителя, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

    • керамзит или минеральная вата;
    • пароизоляционная пленка;
    • доски для подшивки потолка;
    • гидроизоляция;
    • строительный скотч;
    • степлер;
    • штырь с изолентой;
    • строительный уровень;
    • материалы для создания настила на чердачном помещении.

    На первом этапе, к балкам изнутри помещения подшиваются доски, которые будут служить внутренней отделкой потолка в бане. После этого, их поверхность покрывается пароизоляционной пленкой, она может быть стандартной, мембранного типа или с фольгированным слоем.

    Для потолка в бане лучше всего использовать фольгоизол, который имеет алюминиевый слой. Этот материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение, благодаря чему, нагрев бани происходит в несколько раз быстрее.

    Для крепления изоляции используют обычный степлер. Обязательно качественно проклеивают все швы, которые делают с нахлестом не менее 5-10 см, для этого используют строительный скотч.

    На пароизоляцию укладывается слой минеральной ваты. Чтобы более качественно уложить минеральную вату, ее рекомендуется немного сжимать, поэтому расстояние между балками должно быть на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя.

    Для защиты минеральной ваты от воздействия влаги снаружи, ее необходимо защитить слоем гидроизоляции. Для этого используется полиэтилен или специальная термопленка. Они также укладываются с нахлестом и фиксируются при помощи степлера.

    Между гидроизоляцией и утеплителем, необходимо оставить небольшой зазор, который обеспечит нормальную вентиляцию воздуха, и в минеральной вате не будет накапливаться влага.

    Чтобы защитить теплоизоляционный слой от повреждения, и вы могли спокойно перемещаться по чердаку, сверху все зашивается не обрезными досками.

    Утепление керамзитом

    Керамзит имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но он впитывает влагу, поэтому его, как и минеральную вату, его надо хорошо защищать от ее негативного воздействия. Хотя это и легкий материал, но его слой должен быть большим, поэтому потолок должен иметь достаточную прочность.

    После того как со стороны помещения вы подшили потолок досками, он покрывается слоем пароизоляции, полосы укладывают с нахлестом и проклеивают швы скотчем.

    Под весом керамзита слой пароизоляции будет проседать, поэтому не допускается ее крепление с натяжением.

    На следующем этапе, между балками насыпают слой керамзита, для его разравнивания можно использовать грабли. Сначала контролировать слой керамзита можно будет по балкам, но когда они закроются, делать это можно при помощи металлического прута.

    На пруте при помощи изоленты делают отметку на необходимой высоте и, опуская прут в керамзит, вы сможете понять, где его слой надо будет увеличивать.

    Обычно слой керамзита делают высотой 30 см. Если планируется укладка стяжки или покрытие керамзита листами ДСП, то его слой выравнивают по уровню.

    Для защиты керамзита от влаги, которая поступает снаружи, он покрывается полиэтиленовой пленкой, она также укладывается с нахлестом в 10-15 см и все стыки качественно проклеиваются скотчем.

    Кроме того, что пленка укладывается на керамзит, надо сделать ее нахлест на стены и также приклеить скотчем. Если вы не планируете использовать чердачное помещения, то можно все так и оставить, а если будете по нему ходить, то сверху монтируют чистовой настил или делают стяжку.

    Особенности утепления потолка с теплой и холодной крышей

    По конструкции, помещения бани можно разделить на те, что имеют чердачный этаж, то есть теплую крышу и те, которые не имеют чердака, то есть холодная крыша.

    Если есть чердачный или мансардный этаж, который вы планируете использовать, то в этом случае необходимо делать более мощную потолочную конструкцию. В этом случае, наличие кровельной системы, которая также может быть утеплена и подкровельного пространства, обеспечивает лучшее сохранение тепла.

    Если в бане нет чердака, то воздушные массы имеют меньше преград, поэтому потолок быстрее остывает и его утепление необходимо выполнять более качественно. Независимо от конструкции потолка, во время проведения его теплоизоляции, обязательно используется слой пароизоляции, утеплитель и гидроизоляционный слой.

    Такой пирог обеспечивает хорошую теплоизоляцию, а защищенный от влаги утеплитель, будет иметь большой срок службы, и на протяжении долгого времени не будет терять свои первоначальные характеристики.

    Вывод

    Для того чтобы утеплить потолок в бане, можно использовать разные утеплители и каждый хозяин делает их выбор самостоятельно. Если вы хотите сэкономить средства, то можно выбрать, например керамзит или глину с опилками, но процесс их монтажа является более трудоемким.

    Использование таких материалов как минеральная вата или пеноизол, позволяет все работы выполнить намного проще и быстрее, но будьте готовы к более значительным затратам.

    Полезное видео

    Как утеплить стены и потолок в бане, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как утеплить стены и потолок каркасной бани с помощью базальтовой ваты

    Сейчас пошла мода на каркасные бани, которые можно построить очень быстро, причем за сравнительно небольшие деньги. Плохо, что эти бани полностью соответствуют своему названию, являясь не более, чем несущим каркасом, нуждающемся в доработке. Я тоже последовал моде и заказал у местных умельцев именно каркасную баню. Естественно, что ее нужно было утеплять, иначе топить можно было бы хоть целый день, а так и не добиться нужной температуры. Особенно зимой тепло вмиг бы улетучивалось – пустая трата дров, которые нынче недешевы. После утепления все проблемы с удержанием тепла в каркасной бане снимаются и по теплоизоляционным характеристикам она становится мало отличима от бревенчатого сруба. Я хочу поделиться своим опытом внутреннего утепления каркасной бани, после которого даже в лютые морозы температура в парной поднимается до 80 °C за 3 часа.

    Технология утепления стен

    Перечитав массу информации и проконсультировавшись со знакомыми строителями, я решил остановиться на следующем варианте утепляющего «пирога»:

    • 1 слой – утеплитель
    • 2 слой – фольга для пароизоляции
    • 3 слой – вагонка для обшивки

    Выбор и закрепление утепляющего слоя

    В качестве утепляющего материала я сразу отмел пенопласт и стекловату, так как не до конца уверен в их безопасности. При нагревании они выделяют летучие вещества и превращать свою собственную баню в аналог газовой камеры вряд ли кому захочется. Я рассмотрел несколько других вариантов и остановился на каменной вате (базальтовой вате) 60 мм толщиной. Ее рекомендуют использовать для парных, кроме того она не горюча, так что самое то!

    Если вы хотите узнать, что лучше: минвата или базальтовая, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/uteplenie/minvata-ili-bazaltovaya-vata-chto-luchshe.html

    Базальтовая вата рекомендуется многими специалистами в качестве лучшего утеплителя для парной

    Базальтовая вата рекомендуется многими специалистами в качестве лучшего утеплителя для парной

    Для закрепления утеплителя я использовал деревянные бруски 80х80 мм, которые прикрутил  к стенам вертикально с шагом 60 см. Между ними легко укладываются плиты каменной ваты. Из обрешетки они не выпадают, так как расстояние между брусками чуть меньше, чем стандартная ширина утеплителя.

    Пароизоляционный слой

    Роль пароизоляционного слоя в утепляющей обшивке играет фольга (обычная алюминиевая или на крафт-бумаге). Она необходима, чтобы защитить утеплитель и внутреннюю поверхность стены бани от влаги. Банщики прекрасно знают, что при протапливании холодной бани на стенах всегда образуется конденсат. Если он попадет на утеплитель, то грибок, неприятный запах и прочие «прелести» сырого помещения вам обеспечены.

    Естественно, что утеплитель при таком раскладе проживет недолго и в конце концов сгниет. А вместе с ним испортятся и стены каркаса, что уж совсем невесело. Если же уложить в качестве пароизоляционного слоя фольгу, то образующийся конденсат будет стекать по ней вниз, а на утеплитель и стены не попадет.

    Дополнительная фиксация фольги рейками обеспечит более плотное прилегание к утеплителю

    Дополнительная фиксация фольги рейками обеспечит более плотное прилегание к утеплителю

    Чем толще будет фольга, тем лучше она справится со своими функциями, поэтому я советую использовать материал толщиной 80-100 мкм. Фольга крепится к брускам степлером. Для дополнительной фиксации фольги я использовал также тонкие деревянные рейки, которые закрепил по бокам брусков.

    Самая большая сложность в укладке фольги состоит том, чтобы создать сплошной пароизоляционный слой без открытых стыков. Поэтому все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой для фольги, обычный скотч для этого не подходит.

    Подробнее об использовании фольги для утепления бани можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

    Обшивка стен вагонкой

    Важно обратить внимание, что между фольгой и вагонкой должен остаться вентиляционный зазор в 1-2 см. Зачем? Все очень просто: он позволит конденсату, скопившемуся на фольге, просыхать, а не впитываться в вагонку. Этот вентзазор обеспечивается шириной брусков, между которыми укладывался утеплитель и которые в дальнейшем будут служить для закрепления вагонки.

    Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

    Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

    В парной вагонку я закрепил горизонтально, так как такое положение позволяет воде, попадающей на стены, стекать вниз, не попадая при этом в стыки. Есть еще одно достоинство горизонтальной укладки: если со временем нижние доски станут подгнивать (гниение всегда начинается снизу, так как там выше влажность и ниже температура), то их можно легко заменить. При вертикальном расположении вагонки этот номер не пройдет и заменять придется всю обшивку.

    Вагонка крепится к вертикальным брускам при помощи саморезов. Никакими современными пропитками и покрытиями вагонку прокрашивать не следует, иначе придется дышать химическими испарениями. Слышал, что неплохо прокрашивать вагонку горячей натуральной олифой, якобы это создает внутри пор дерева водоотталкивающую пленку, но сами поры не запечатывает. Однако, в любом случае, лично мое мнение остается таким, что ничем покрывать стены парилки не нужно – дерево в бане должно намокать, а затем хорошо просыхать и тогда никакое гниение не страшно.

    Особенности утепления потолка

    Утепление потолка бани производится точно по такому же принципу, что и утепление стен. Единственное отличие, что слой утеплителя для потолка должен быть в 2 раза толще. Это связано с тем, что основная часть тепла при растопке бани всегда поднимается вверх и уходит через потолок. Если же уделить особенное внимание утеплению потолка, то это тепло никуда не денется, соответственно, баня нагреется сильнее за более короткий промежуток времени.

    Подробнее о других способах утепления потолка расскажет статья: http://stroy-banya.com/potolok/uteplenie-potolka-bani.html

    На потолок необходимо укладывать утеплитель в два слоя

    На потолок необходимо укладывать утеплитель в два слоя

    После слоя фольги потолок обшивается деревянной вагонкой

    После слоя фольги потолок обшивается деревянной вагонкой

    Вот и все премудрости утепления бани. Конечно, я не считаю, что этот вариант – истина в последней инстанции, возможно, вы придумаете более совершенную утепляющую конструкцию стен и потолка бани. Однако и то, что предлагаю я неплохо работает на моем участке уже более года!

    Макаров Г.

    Чем лучше утеплить потолок в бане своими руками

    Основное условие комфортных банных процедур — хорошая паро- и теплоизоляция бани. Особенно это важно для крыши и потолка постройки, т.к. горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Если грамотно выбрать, чем утеплить потолок бани, то можно добиться максимального сохранения жара в парной и при этом предотвратить скопление конденсата в подкровельном пространстве постройки.

    Рассмотрим ниже основные материалы, которые используются для утепления потолка бани.

    Минеральная вата

    Минераловатный утеплитель изготавливают из прессованного базальтового волокна, благодаря чему материал обладает низкой теплопроводностью, отличными теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к температурным перепадам и агрессивным средам при абсолютной экологической чистоте. Еще один несомненный плюс минеральной ваты, превращающий ее в наиболее популярный утеплитель для деревянных бань, — огнестойкость — материал не поддерживает горение, лишь тлеет.

    К минусам минераловатного утеплителя относят его склонность терять теплоизолирующие свойства при намокании, а также — ломкость волокон, которые вместе с потоками воздуха могут попадать во внутренние помещения бани. Нивелировать эти недостатки базальтового утеплителя помогает монтаж пароизоляционной мембраны с алюминиевым напылением, например, пленки Ондутис R Termo — паробарьера с энергосберегающими свойствами, надежно экранирующего водяной пар изнутри помещения, предупреждающего намокание утеплителя, а также разрушение, поражение грибком и ржавчиной конструкций здания. При этом мембрана рассчитана на эксплуатацию в диапазоне от −40 до +120 градусов и возвращает 80% тепла обратно в помещение бани.

    Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов толщиной 5-10 см и характеризуется самой высокой стоимостью на фоне прочих видов теплоизоляции. Один из типов минерального теплоизолятора, предназначенного для утепления стен и потолка бани, — минвата с интегрированным фольгированным слоем, выполняющим роль теплоотражателя.

    Пенопласт

    Если вы подбираете, чем утеплить потолок бани и при этом сэкономить, то наиболее бюджетным вариантом будет пенопласт (пенополистирол). Легкий по весу и простой в монтаже пенопласт — идеальный материал для обустройства бани своими руками, но имеющий некоторые недостатки:

    • Деструкция полистирола наступает при +90 градусов.
    • При горении плавится и выделяет токсичные вещества.
    • Отличается низкой паропроницаемостью и неустойчивостью к химически агрессивным средам, в т.ч. растворителям.

    Наилучшими показателями среди пенопластовых утеплителей обладает экструзионный пенополистирол — он практически не поглощает влагу, долговечен и биологически устойчив, пожаробезопасен за счет модификации антипиренами, порог его высокотемпературного разрушения составляет +120 градусов.

    Пеноизол

    Один из новаторских видов теплоизоляции, которая при помощи компрессора в сухом виде наносится в полость подкровельного пространства бани, — пеноизол. Карбамидно-формальдегидный пенопласт — ячеистый органический утеплитель, основным недостатком которого является высокое водопоглощение. Существуют формы выпуска карбамидного пенопласта в виде теплоизоляционных плит и термоваты.

    Достоинства пеноизола:

    • Низкая теплопроводность и плотность.
    • Бесшовность теплоизоляции.
    • Упругость, способность восстанавливать первоначальный вид при незначительной деформации.
    • Устойчивость к поражению микроорганизмами и грызунами.
    • Класс горючести Г-1, Г-2 (горение не поддерживает, расплава не дает, вредных веществ не выделяет).
    • Сохраняет свои свойства при температуре до +120 градусов.
    • Срок службы порядка 80 лет.
    • Невысокая цена.

    Дедовские варианты утепления потолка бани с чердаком

    Сократить теплопотери бани с чердачным помещением можно при помощи глины, перемешанной с соломой или опилками, и выложенной на слой пароизоляции (рубероида, пергамина), смонтированной на предварительно подшитый досками потолок бани. Для получения такой недорогой теплоизолирующей смеси 2 части размоченной глины соединяют с 3 частями измельченной соломы (опилок), тщательно смешивают до получения сметанообразной массы, разравнивают в слой толщиной 5-10 см и высушивают. По верху присыпают опилками, щепой или дубовыми листьями, смешанными с землей.

    Еще один бюджетный «народный» способ утепления — опилки и керамзит — пористые материалы, которые укладывают толстым слоем толщиной 25-30 см на дощатый настил поверх фольгированной пароизоляции (металлизированным покрытием внутрь помещения). Слой утеплителя раньше посыпали 3-сантиметровым слоем золы, в современных условиях — накрывают гидроизоляцией. Прекрасными теплоизолирующими свойствами обладает также смесь опилок (10 частей) с цементом (1 часть) и водой, а также опилок с известью и алебастром — этим раствором можно утеплять наклонные плоскости крыши, т.к. он быстро схватывается.

    О том, как правильно утеплить потолок в бане, Вы сможете прочитать в отдельной статье, а понять тонкости выбора теплоизолятора для потолка бани Вам поможет следующее видео:

    Заключение

    Принимая решение, чем утеплить потолок бани, Вы можете выбрать более трудоемкие, но менее затратные методы — использовать керамзитную или стружечную засыпку, применить глиняно-соломенный или известково-опилочный теплоизолятор. Высокотехнологичные материалы: пенополистирол, минеральная вата или пеноизол обойдутся в более круглую сумму, но они эффективно утеплят потолок бани и не потребуют значительных временных затрат на этапе монтажа.

    13 голосов , пожалуйста, оцените статью:

    Теплостойкая каменная вата базальтового материала изоляции потолка дунутая в изоляции

    термостойкий материал потолка теплоизоляция базальтовая минеральная вата, выдувная в изоляцию

    Описание продукта базальтовая вата

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation Наименование каменная вата
    Плотность 50 кг / м3 — 160 кг / м3
    Толщина 30 мм-200 мм
    Применение Теплоизоляция

    Каменная вата изготавливается из натуральной минеральной ваты, такой как базальт и доломит.Природная порода плавится в вагранке при очень высокой температуре около 1500 ℃. Самая высокая температура нанесения составляет 700 ℃. у него есть характеры: звукоизоляция, огнестойкость, водонепроницаемость и так далее.

    Наши преимущества изоляционной базальтовой ваты

    Наши преимущества:

    Она всегда используется в строительстве звукоизоляционных стен, кровли, промышленных печей, духовок, оборудования для термообработки, резервуаров и скоро.Он имеет такие символы, как:

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    Superior Fire Resistance

    Плита из каменной ваты негорючая, не горит, не дымится и может прибыл класс огнестойкости, а также имеет сохранения тепла . Его максимальная рабочая температура составляет 750 ℃.


    Хорошее качество воды:

    Продукция из минеральной ваты значительно снижена за счет добавления специального водоотталкивающего агента на основе силиконовой эмульсии, что обеспечивает выполнение требований к качеству системы внешней изоляции стен.Уровень гидрофобности составляет 99%.

    Экологичность

    Без асбеста, CFCS, HFC, HCFCS и других вредных для окружающей среды веществ; наша минеральная вата использует связующее на основе смолы . Не выделяйте токсичный газ при высокой температуре.

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    		 heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    Устойчивые изоляционные характеристики

    Продукты из минеральной ваты HCS или продукты HCFC не поставляются значение уменьшается со временем, поэтому значение термического сопротивления остается стабильным, а теплопроводность не изменяется со временем. имеет высокую прочность на разрыв , подходит для наружного строительства.

    Превосходная акустика

    Изоляционные материалы поглощают воздушные звуковые волны и снижают ударную вибрацию благодаря своей плотности, ненаправленной ориентации волокон и открытой пористой структуре.

    Отсутствие коррозии изоляционного тела

    Наши изоляционные материалы из минеральной ваты, не содержащие фтора и хлоридов, не имеют коррозии на изоляционном корпусе даже в условиях высоких температур

    ⇓

    Получите бесплатный образец

    Производительность

    Показатели

    Диаметр волокна ≤ 7 мкм
    Плотность 9000 9007 Плотность -15%
    Содержание дроби (диаметр частиц ≥0.25 мм) ≤10%
    Теплопроводность ≤0,038 Вт / (мк)
    Тепловая нагрузка Температура сжатия (более 60 кг / м3) ≥ 650 ℃
    Класс горения Не горит (класс A)
    Уровень гидрофобности ≥ 98%
    Содержание органических веществ ≤ 4,0%
    Водопоглощение ≤5%

    4

    4 Применение изоляционной базальтовой ваты

    Применение в строительстве Промышленное применение
    • Минеральная вата использовалась для строительных материалов, а изоляция стальных конструкций
    • звукоизоляция и огнестойкий для стен и крыши дома
    • Теплосохранение для стальных конструкций здания
    • Для внутренней перегородки, купе поезда.
    		 Минеральная вата, используемая для промышленных печей, духовок, оборудования для термообработки, резервуаров для хранения, желобов для хранения.

    электростанция, дымоход, окаменение

    и нефтеперерабатывающее оборудование, а также все виды трубопроводов поддержания тепла и теплоизоляции.

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    Нефтехимическая промышленность — теплоизоляция и звукопоглощение оборудования для нефтяной, энергетической и химической промышленности.
    Строительная промышленность — теплоизоляция и звукопоглощение перегородок, навесных стен, крыш и заборов для строительства.
    Горнодобывающая промышленность — сохранение тепла и огнестойкость для промышленных печей, печей, крупнокалиберных резервуаров для хранения и транспортировки.

    Продукт Характеристики изоляционной базальтовой ваты

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    »Подробнее

    0009 1. Оплата: T / T 30% предоплата, перед доставкой всех товаров покупатели должны оплатить оставшуюся часть счета.

    2. Порт доставки: порт Тяньцзинь, Шанхай Порту или любой порт Китая.

    3. Срок поставки: около 7-10 дней.

    4. Плита из минеральной ваты упакована в полиэтиленовую пластиковую термоусадочную пленку, толщина каждой упаковки от 300 до 400 мм.

    5. В процессе транспортировки и хранения следует обращать внимание на влажность и деформацию сжатия.

    6. На фумигационных деревянных поддонах полиэтиленовой пленкой.

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    heat resistant ceiling material insulation basalt rock wool blown in insulation

    1.Вы торговец или производитель?
    Мы производитель, у нас есть собственный завод.

    2. Можете ли вы принять OEM или ODM?
    Конечно, логотип тоже приемлем.

    3. Какой срок доставки?
    Примерно 10-20 дней после подписания контракта.

    4. Каковы ваши способы оплаты?
    T / T L / C D / P Paypal West Union и другие.

    5. Есть ли у вас склады за рубежом?
    Да, как в Европе, так и на Ближнем Востоке.Другие планирует

    ОБСЛУЖИВАНИЕ

    1. Своевременный ответ : на ваш запрос в 24 часа, быстро отвечает на письма и предлагает решения.

    2. Бесплатный образец : Для оценки качества принимаются образцы и пробный заказ.

    3. Более короткие сроки доставки : Забронируйте самое раннее судно или самолет, чтобы гарантировать время доставки.

    4. Профессиональные услуги : Предоставление решений для высоких или низких температур, а также профессиональных услуг по установке и технологиям для вас

    Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами в любое время.

    Добро пожаловать на ваш любезный запрос о нашей продукции высокого качества.

    Рад установить хорошее сотрудничество с вами, спасибо!

    .

    Минеральная вата, минеральная вата, теплоизоляция из базальтовой ваты

    Описание продукта

    Гипсовый потолок из ламинированного ПВХ изготовлен из негорючего гипса. Обычная гипсовая потолочная плитка, содержащая гипсовую штукатурку — продукт высокого качества, не содержащий каких-либо вредных веществ, отвечающий всем актуальным международным требованиям.

    Потолочные плитки ламинированы антистатической ПВХ-пленкой с лицевой стороны и алюминиевой фольгой для домашних животных с обратной стороны, что придает плитке превосходную, не требующую ухода, не требующую ухода отделку наряду с дополнительными теплоизоляционными свойствами.Его можно использовать в помещениях, где требуется чистый, непыльный интерьер, например, в компьютерных залах, на предприятиях пищевой промышленности и в фармацевтических компаниях.

    Лицевая сторона: текстурированный моющийся винил (ПВХ)
    Основа: алюминиевая фольга

    Доступная толщина: от 7 мм до 12 мм

    Доступный размер: (также доступны индивидуальные размеры)
    595×595 мм / 595×360 мм
    / 603×1213 мм
    617X617 мм / 617×1243 мм

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    FAQ

    1.Почему выбирают Shandong huamei building material co ltd?

    — Мы профессиональны, чтобы сэкономить ваше время, проанализировать ваш вопрос и вместе с вами решить проблемы

    2. Где вы находитесь?

    — Шандун Линьи, самый известный порт суши, о котором вы должны знать.

    3. Как мы можем начать бизнес?

    Долгосрочные деловые отношения на ваше рассмотрение.

    Выберите КТО?

    Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation Rockwool,Mineral wool,Basalt wool thermal insulation

    .

    Виды изоляции

    Логотип Victoria, созданный с использованием Figma

    Размер текста

    А

    А

    Связаться с нами
    ICONMENU / Primary Horizontal Large WhiteСоздано с использованием Figma Группа 2 Создано в Sketch.ICONSEARCH Ты и твой дом Ты и твой дом Строительство и ремонт Покупка и аренда Живите устойчиво Экономия энергии Отходы и переработка Строительство и ремонт Руководство по Energy Smart Home Изоляция Управление строительными отходами Планировка и дизайн Экономьте воду при ремонте Windows Изоляция Утепление потолка Утепление пола Здоровье и безопасность изоляции Виды утеплителя Утепление стен Бизнес Правительство Школы Гранты и финансирование Кампании О нас Поиск Ты и твой дом
    • Вы и ваш дом Обзор
    • Строительство и ремонт
      • Задний
      • Строительство и ремонт Обзор
      • Руководство по Energy Smart Home
        • Задний
          • Обзор руководства
        • Energy Smart Home
      • Изоляция
        • Задний
        • Обзор изоляции
        • Утепление потолка
          • Задний
          • Изоляция потолка Обзор
        • Утепление пола
          • Задний
          • Утеплитель пола Обзор
        • Здоровье и безопасность изоляции
          • Задний
          • Обзор здоровья и безопасности изоляции
        • Виды утеплителя
          • Задний
          • Типы изоляции Обзор
        • Утепление стен
          • Задний
          • Изоляция стен Обзор
          • Утеплить стены облицовкой кирпичом
          • Утеплитель двукирпичных стен
          • Утеплить стены из обшивки
      • Управление строительными отходами
        • Задний
        • Обращение со строительными отходами Обзор
      • Планировка и дизайн
        • Задний
        • Обзор проектирования и проектирования
        • Создавайте для энергоэффективности
          • Задний
          • Сборка для повышения энергоэффективности Обзор
        • Консультации по строительству и ремонту
          • Задний
          • Консультации по строительству и ремонту Обзор
        • Вопросы к своему строителю
          • Задний
          • Вопросы, которые следует задать своему строителю Обзор
        • Ремонт для повышения энергоэффективности
          • Задний
          • Ремонт для повышения энергоэффективности Обзор
        • Обновите свой интерьер
          • Задний
          • Обновите свой интерьер Обзор
        • Ремонт определенных типов домов
          • Задний
          • Ремонт отдельных типов домов Обзор
          • Кирпич двойной
          • Кирпичный шпон двухсторонний
          • Estate-style
          • Обшивка
      • Экономьте воду при ремонте
        • Задний
        • Экономия воды при ремонте Обзор
      • Windows
        • Задний
        • Обзор Windows
        • Обработка глазурью
          • Задний
          • Обработка глазурью Обзор
        • Как затенять окна на лето
          • Задний
          • Как затенять окна на лето Обзор
        • Уменьшите попадание тепла через окна
          • Задний
          • Уменьшите приток тепла через окна Обзор
        • Уменьшите теплопотери через окна
          • Задний
          • Уменьшение потерь тепла через окна Обзор
        • Оконные рамы
          • Задний
          • Оконные рамы Обзор
    • Покупка и аренда
      • Задний
      • Обзор покупки и аренды
      • Покупка существующей недвижимости
        • Задний
        • Покупка существующей недвижимости Обзор
      • Скупка плана
        • Задний
        • Скупка плана Обзор
      • Экологичность для арендаторов
        • Задний
        • Устойчивое развитие для арендаторов Обзор
    • Живите устойчиво
      • Задний
      • Живите устойчиво Обзор
      • Выращивайте себе еду
        • Задний
        • Выращивайте собственные продукты питания Обзор
        • Балконные сады
          • Задний
          • Балконные сады Обзор
        • Общественные сады
          • Задний
          • Общественные сады Обзор
        • Внутренние сады
          • Задний
          • Внутренние сады Обзор
        • Стеновые сады
          • Задний
          • Садовые стены Обзор
      • Экономьте воду
        • Задний
        • Экономия воды Обзор
      • Одноразовые предметы
        • Задний
        • Одноразовые предметы Обзор
        • Надувные шары
          • Задний
          • Обзор воздушных шаров
        • Одноразовые кофейные чашки
          • Задний
          • Одноразовые кофейные чашки Обзор
        • Одноразовая посуда
          • Задний
          • Обзор одноразовой посуды
        • Одноразовые маски для лица
          • Задний
          • Одноразовые маски для лица Обзор
        • Нежелательная почта
        • Подгузники
          • Задний
          • Обзор подгузников
        • Пластиковые пакеты
          • Задний
          • Пластиковые пакеты Обзор
        • Ватные палочки пластиковые
        • Пластиковые бутылки для воды
        • Контейнеры из полистирола
          • Задний
          • Контейнеры из полистирола Обзор
        • Пластиковые соломинки
          • Задний
          • Пластиковые соломинки Обзор
        • Туалетная бумага
          • Задний
          • Обзор туалетной бумаги
        • Влажные салфетки
          • Задний
          • Влажные салфетки Обзор
      • Социально ответственное инвестирование
        • Задний
        • Социально ответственные инвестиции Обзор
        • Банковское дело
          • Задний
          • Обзор банковского дела
        • Акции
          • Задний
          • Обзор акций
        • Пенсия
          • Задний
          • Обзор пенсионного обеспечения
      • Экологичный шоппинг
        • Задний
        • Обзор экологически безопасных покупок
        • Модный шоппинг
          • Задний
          • Обзор модных магазинов
        • Покупка еды
          • Задний
          • Обзор продуктовых магазинов
        • Покупки подарков
          • Задний
          • Обзор магазина подарков
        • рождественские покупки
          • Задний
          • Обзор рождественских покупок
        • Упаковка
          • Задний
          • Обзор упаковки
        • Делайте покупки на месте — торговые мили
          • Задний
          • Делайте покупки на месте — торговые мили Обзор
      • Транспорт и путешествия
        • Задний
        • Транспорт и путешествия Обзор
        • Воздушное путешествие
          • Задний
          • Обзор авиаперелетов
        • Электромобили
          • Задний
          • Электромобиль Обзор
        • Катание на велосипеде
          • Задний
          • Обзор велоспорта
        • Общественный транспорт
          • Задний
          • Обзор общественного транспорта
        • Экологичный отдых
          • Задний
          • Устойчивый отпуск Обзор
      • Конец жизни
        • Задний
        • Окончание срока службы Обзор
    • Экономия энергии
      • Задний
      • Экономия энергии Обзор
      • бытовая техника
        • Задний
        • Обзор устройств
        • Рассчитать эксплуатационные расходы устройства
          • Задний
          • Расчет эксплуатационных расходов устройства Обзор
        • Сушилки для одежды
          • Задний
          • Сушилки для одежды Обзор
        • Компьютеры
          • Задний
          • Обзор компьютеров
        • Кухонная техника
          • Задний
          • Кухонное оборудование Обзор
        • Посудомоечные машины
          • Задний
          • Обзор посудомоечных машин
        • Холодильники и морозильники
          • Задний
          • Холодильники и морозильники Обзор
        • Насосы для бассейнов
          • Задний
          • Насосы для бассейнов Обзор
        • Телевизоры
          • Задний
          • Обзор телевизоров
        • Стиральные машины
          • Задний
          • Стиральные машины Обзор
      • Охлаждение
        • Задний
        • Обзор системы охлаждения
        • Кондиционеры
          • Задний
          • Кондиционеры Обзор
        • Выберите энергоэффективное охлаждение
          • Задний
          • Выберите энергоэффективное охлаждение Обзор
        • Охладите свой дом
          • Задний
          • Cool your home Обзор
        • Текущие расходы на охлаждение
          • Задний
          • Текущие расходы на охлаждение Обзор
        • Испарительные охладители
          • Задний
          • Испарительные охладители Обзор
        • Фанаты
          • Задний
          • Обзор вентиляторов
        • Используйте вашу систему охлаждения эффективно
          • Задний
          • Эффективное использование системы охлаждения Обзор
      • Черновая проверка
        • Задний
        • Обзор черновой цветопробы
        • Воздушное уплотнение и вентиляция
          • Задний
          • Воздушное уплотнение и вентиляция Обзор
        • Блочные тяги дымохода
          • Задний
          • Тяга дымохода блочная Обзор
        • Закрыть выходы испарительного охлаждения
          • Задний
          • Уплотнение выходов испарительного охлаждения Обзор
        • Герметичные вытяжные вентиляторы
          • Задний
          • Герметичные вытяжные вентиляторы Обзор
        • Заделайте зазоры вокруг дверей и окон
          • Задний
          • Уплотнение зазоров вокруг дверей и окон Обзор
        • Заделайте зазоры вокруг стен и пола
          • Задний
          • Уплотнение зазоров вокруг стен и полов Обзор
      • Обогрев
        • Задний
        • Обзор отопления
        • Понять варианты обогрева
          • Задний
          • Возможности обогрева Обзор
        • Эффективно обогрейте свой дом
          • Задний
          • Эффективное отопление дома Обзор
        • Рассчитать расходы на отопление
          • Задний
          • Расчет затрат на отопление Обзор
      • Горячая вода
        • Задний
        • Горячая вода Обзор
        • Выберите систему горячего водоснабжения
          • Задний
          • Выбрать систему горячего водоснабжения Обзор
          • Электрическая горячая вода
            • Задний
            • Электрическая горячая вода Обзор
          • Газ горячая вода
            • Задний
            • Газ горячая вода Обзор
          • Водонагреватели с тепловым насосом
            • Задний
            • Водонагреватели с тепловым насосом Обзор
          • Солнечная горячая вода
            • Задний
            • Гелиосистема для горячей воды Обзор
        • Текущие расходы на горячую воду
          • Задний
          • Текущие расходы на горячую воду Обзор
        • Советы по установке
        • Сократите расходы на горячую воду
          • Задний
          • Сократите расходы на горячую воду Обзор
      • Осветительные приборы
        • Задний
        • Обзор освещения
        • Светильники
          • Задний
          • Обзор светильников Downlight
        • Флуоресцентное освещение
          • Задний
          • Люминесцентное освещение Обзор
        • Светодиодное освещение
          • Задний
          • Светодиодное освещение Обзор
        • Заменить галогенные фары
          • Задний
          • Заменить галогенные лампы Обзор
        • Планируйте энергоэффективное освещение
          • Задний
          • План энергоэффективного освещения Обзор
        • Эффективно используйте освещение
          • Задний
          • Эффективное использование освещения Обзор
      • Солнечная энергия
        • Задний
        • Обзор солнечной энергии
        • Установить солнечную энергию
          • Задний
          • Установка солнечной энергии Обзор
    • Отходы и переработка
      • Задний
      • Отходы и переработка Обзор
      • Детокс в вашем доме
        • Задний
        • Детоксикация вашего дома Обзор
        • Места проведения и регистрация
          • Задний
          • Места проведения и регистрация событий Обзор
        • Пункты постоянного возврата
          • Задний
          • Пункты постоянного возврата Обзор
        • Предметы приняты и не приняты
          • Задний
          • Принятые и не принятые товары Обзор
        • Работа с токсичными химикатами
          • Задний
          • Обращение с токсичными химическими веществами Обзор
        • Детоксикация вашего дома Часто задаваемые вопросы
      • Пищевые и садовые отходы
        • Задний
        • Пищевые и садовые отходы Обзор
    .

    Базальтовая вата Теплоизоляция Одеяло Роквоул Изоляция для труб Звукоизоляция Теплостойкая

    Изоляционный материал камина теплоизоляция каменная вата с покрытием из алюминиевой фольги огнестойкая изоляция

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Стандартные размеры

    Упаковка изолирующей базальтовой ваты

    9100008
    Номинальная плотность (кг) 80-150 кг
    Размер: Д * Ш (мм) 3м * 0.6 м, 5 м * 0,6 м, 8 * 1,2 м
    Толщина (мм) 25-240

    Примечания: Другие размеры доступны по запросу.

    Технические параметры

    Свойства Значение Единица Стандарт
    Объемная плотность Допуск ± 10%

    AS 1530.4-1997 / ISO 834

    ASTM E119 / JIS A 1304 / BS 476: Pt22

    Диаметр волокна 5 ± 1 мкм ASTM E84 / UL 723
    Содержание дроби ≤ 5 (размер крупной дроби ≥0,25 мм)

    ≤30 (максимальный размер дроби ≥0,063 мм)

    		% ASTM E84

    UL 723

    Характеристики сгорания негорючие

    Класс горючести A1

    		 — ENISO1182

    EN13501-1

    Теплопроводность (средняя температура 20 ℃) ​​ 0.036-0.039 Вт / мк ASTM C518

    GB / T 19686-2005

    Поглощение влаги ≤0,04% по объему ASTM C1104
    Водопоглощение кг / м2 EN 1609
    Точка плавления> 1000 ℃ —
    Рабочая температура 350-650 ASTM C411

    Дисплей продукта:

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    902

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    902 902, Ltd

    Tianjin EcoIn Tech Co., Ltd — компания, специализирующаяся на производстве и экспорте новых технологических изоляционных материалов. Наша цель — обеспечить негорючую экологическую изоляцию класса А, безопасную для окружающей среды и человеческого тела и доступную для клиентов.

    Завод «ЭкоИн» основан в 1995 году, с реестровым фондом 15 миллионов долларов США. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших заводов по производству изоляционных материалов на севере Китая, который выпускает такие основные продукты, как изоляция из стекловолокна, изоляция из минеральной минеральной ваты, материалы для выращивания каменных плит и системы алюминиевой оболочки.Минеральная вата с низкой биологической устойчивостью находится в стадии разработки и, надеюсь, будет экспортироваться в следующем году.

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    Basalt wool thermal insulation blanket rockwool insulation for pipes sound insulation heat resistant

    .

    Схема счетчика электроэнергии электронного: Как устроен электрический счетчик Энергомера. Конструкция, схема, фото. – СамЭлектрик.ру

    Май 27, 2021 автор Разное

    Принцип работы электросчетчика | Заметки электрика

    Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

    Теме учета электроэнергии мы уже посвятили множество статей, а вот разобраться с устройством и принципом работы электросчетчика не хватало времени.

    Поэтому сегодняшняя статья посвящается принципу работы однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии.

    Как Вы уже знаете, электросчётчики по принципу работы делятся на 2 вида:

    • индукционные
    • электронные

    Рассмотрим более подробно принцип работы каждого типа счетчиков.

    Принцип работы индукционного электросчетчика

    • 1 — токовая или последовательная  обмотка (катушка)

    • 2 — параллельная катушка (обмотка) или катушка напряжения

    • 3 — счетный механизм в виде червячной передачи

    • 4 — постоянный магнит для создания торможения и плавности хода диска

    • 5 — алюминиевый диск

    • Фi — магнитный поток, который создается током нагрузки

    • Фu — магнитный поток, который создается током в катушке напряжения

    Электросчетчик состоит из 2 катушек (обмоток): катушка напряжения и токовая катушка, электромагниты которых расположены под углом 90° относительно друг друга в пространстве. В зазоре между этими электромагнитами находится алюминиевый диск, который с нижней и верхней стороны крепится на подшипниках и подпятниках. На оси диска установлен червяк, который через зубчатые колеса передает вращение счетному механизму (барабану).

    Токовая катушка включается в цепь последовательно и состоит из небольшого количества витков. Наматывается такая катушка толстым проводом, соответственно, прямому номинальному току электросчетчика.

    Катушка напряжения включается в цепь параллельно и состоит из большого количества витков. Наматывается тонким проводом с диаметром примерно от 0,06 -до 0,12 (мм).

    При подачи переменного напряжения на катушку напряжения и при протекании через токовую катушку тока нагрузки, в зазоре  наводятся переменные магнитные потоки Фi и Фu, которые наводят в алюминиевом диске вихревые токи. При взаимодействии этих потоков и вихревых токов в диске, возникает вращающий момент — диск начинает вращаться.

    Количество оборотов алюминиевого диска за определенное время — это и будет наша потребляемая электроэнергия.

    При увеличении тока нагрузки (например, мы включили в сеть дополнительную нагрузку) в токовой катушке будет возникать больший вращающий момент и диск будет вращаться быстрее.

    Для учета электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока используют трехфазные индукционные электросчетчики, принцип работы которых аналогичен однофазным.

    Принцип работы электронного электросчетчика

    На смену индукционным электросчетчикам пришли электронные электросчетчики, например ЦЭ6803В, СЕ 102, СОЭ-55 и другие. Они обладают рядом достоинств, о которых мы поговорим в этой статье.

    В электронном электросчетчике преобразователь преобразует входные аналоговые сигналы с датчиков тока и напряжения в цифровой импульсный код. Этот код подается на микроконтроллер, где расшифровывается и рассчитывается, а далее выдает количество потребляемой электроэнергии на дисплей электросчетчика.

    P.S. Спасибо за внимание. Автор сайта «Заметки электрика».

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Схема подключения счетчика электроэнергии. Как подключить электросчетчик правильно

    После монтажа проводки в доме необходимо произвести подключение счетчика электроэнергии по схеме, соответствующей конкретной модели устройства. Электрический счетчик предназначен для измерения количество электроэнергии, которая расходуется потребителем. Монтаж электросчетчика должен выполняться максимально грамотно, чтобы впоследствии не возникло короткого замыкания. Рекомендуется доверить всю работу специалистам, самостоятельно выполнить ее сможет далеко не каждый.

    Можно выделить несколько типов устройств:

    1. Работающие на постоянном и переменном токе.
    2. Трехфазные и однофазные.
    3. Однотарифные и многотарифные.
    4. По типу механизма можно выделить такие: электронные, гибридные, механические. Чаще всего используются гибридные электросчетчики, как правильно подключить его будет рассмотрено дальше.
    5. Включение счетчиков прямым и трансформаторным.

    На сегодняшний день на рынке можно встретить электронные и индукционные приборы, у них различный механизм действий и точность измерения.

    Индукционные и электронные модели

    Перед тем, как правильно подключить электросчетчик, нужно определиться с тем, какой вид прибора учета вам необходим. Устаревшие индукционные приборы практически вытеснялись в последние годы благодаря содействию правительства. У них есть большой недостаток – они просто обманываются. Недобросовестные потребители электроэнергии пользуются этим и «отматывают» циферблат обратно.

    Счетчики электронного вида являются универсальными, у них высокая точность измерения. Их без особого труда можно настроить на использование в многотарифных режимах. Поэтому, если вы проживаете в регионе, в котором имеется дневной и ночной тариф, лучше отдать предпочтение электронному счетчику. В этом случае вы сможете сэкономить на электроэнергии.

    Классификация счетчиков

    Схема подключение электросчетчика зависит от того, на какое количество фаз он рассчитан. Не стоит применять для однофазной сети трехфазные счетчики. Чтобы вычислить номинальный ток, необходимо узнать, какая норма активной мощности на человека установлена в вашем населенном пункте. Затем это значение нужно разделить на напряжение бытовой сети (380 или 220 В).

    Классификация счетчика по точности: чем выше число, определяющие класс, тем выше погрешность измерения. В том случае, если производится подключение прибора в здании, в котором суммарное потребление тока свыше 100 А, необходимо устанавливать специальные трансформаторы тока. Иначе не получиться установить электросчетчик. Но самостоятельно производить монтаж таких систем не рекомендуется. Необходимо обращаться к квалифицированным специалистам. А при покупке прибора учета необходимо удостовериться в том, есть ли на нем пломба. Убедитесь, что она установлена не позднее одного года (для однофазных приборов) и двух лет (для трехфазных).

    Законность самостоятельного подключения

    Чтобы не было проблем с энергосбытом, необходимо заранее обратиться в местное представительство и заключить договор. Вам необходимо получить разрешение, чтобы провести запланированную работу. Сотрудники энергосбыта должны выдать вам документы, в которых перечисляются все требования и схема подключения электросчетчика. Пошаговую инструкцию монтажа необходимо изучить заблаговременно, желательно распечатать ее и держать всегда рядом с собой.

    По закону необходимо, чтобы электрические счетчики, которыми ведется учет потребления энергии в частных домах, были установлены вне жилого помещения. Это необходимо для того чтобы любой сотрудник энергосбыта смог получить доступ к прибору. В квартирах монтаж электросчетчиков производится на лестничной площадке.

    Схема подключения однофазного счетчика

    А теперь рассмотрим, какие бывают схемы подключения электросчетчиков. Самым простым вариантом является однофазное подключение, которое производится при помощи шести проводов. Ко входу прибора учета производится подключение трех проводов:

    • ноль;
    • фаза;
    • заземление.

    К выходу подключаются такие же точно провода. Желательно перед счетчиков установить автоматический выключатель, чтобы повысить безопасность дома и эксплуатацию систему электроснабжения. При необходимости один маленький прибор сможет обесточить всю квартиру или дом.

    Конечно, можно задаться вопросом: а не смогут ли сотрудники энергосбыта «наказать» за такой монтаж? Чтобы этого не произошло, необходимо автоматический выключатель пломбировать. В конструкции электрического счетчика имеется шина – медная планка, закрепленная при помощи диэлектрических зажимов. При таком методе подключении можно соединить несколько проводов маленького сечения в один большего.

    Требования и правила

    Чтобы установить двухтарифные счетчики электроэнергии (схема подключения у них практически такая же, как и у однотарифных), необходимо придерживаться следующих требований:

    1. Установка электрического счетчика должна производиться при температуре выше +5 градусов. Нужно помнить, что на любую электронику плохо действует холод. Да и работать в тепле на много удобнее.
    2. Если необходимо установить счетчик на улице, соорудите для него подогреваемый герметичный шкаф. Все материалы, которые могут потребоваться для этого, можно приобрести в специализированных магазинах.
    3. Монтаж прибора производится на высоте от 1 до 1,7 м над поверхностью земли или пола. В том случае, если устройство будет расположено ниже или выше, показания снимать с него окажется проблематично.

    Это основные требования, более подробно об остальных вы сможете узнать у представителя энергонадзора.

    Материалы для монтажа

    Прежде всего, необходимо осуществить выбор схемы подключения электросчетчика. Установка должна производиться только после того, как у вас будут в наличии все необходимые материалы:

    • герметичный щиток и электросчетчик;
    • автоматические выключатели, рассчитанные на максимальный ток;
    • изоляторы;
    • инструмент с заизолированными ручками;
    • крепежные принадлежности – гайки, винты;
    • DIN-рейка;
    • провода.

    Дальше необходимо действовать строго по инструкции.

    Пошаговое руководство

    Удостоверьтесь в том, что выбранная вами схема подключения счетчика электроэнергии подходит для сети.

    Первым делом необходимо узнать, сколько фаз в вашей сети. Исходя из этого, вы можете подсчитать необходимое количество автоматических выключателей. Дальнейшие действия по монтажу электросчетчика:

    1. Производите установку прибора учета в щитке, крепеж выполняется при помощи специальных фиксаторов.
    2. Монтируете автоматические выключатели, они устанавливаются на рейке, фиксируются защелкой.
    3. Рейка фиксируется при помощи винтов к изоляторам в щитке.
    4. Устанавливаете защитную и заземляющую шины, их необходимо крепить либо непосредственно к рейке, либо к изоляторам, которые находятся в защитном щитке. Шины должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы исключить возможность короткого замыкания. Сначала необходимо произвести подключение нагрузки к выключателям, только после этого автоматы соединяются со счетчиком. На последнем этапе производится подключение прибора учета к сети.
    5. Подключайте нагрузку.
    6. Монтируете перемычки, соединяющие автоматы.
    7. Подключайте электрический счетчик к нагрузке (потребителям электроэнергии).
    8. Крепите корпус щитка к стенке.
    9. Проверяете, правильно ли подключены все провода. Только после этого подавать питание на дом или квартиру.

    Если схема подключения счетчика электроэнергии выбрана правильно, то никаких дополнительных действий производить не придется. Вам останется только обратиться в энергосбыт, чтобы специалисты проверили все оборудование и установили свои пломбы.

    Электросчетчик, передающий показания: виды, модели, цены

    Разновидности электросчетчиков с дистанционным снятием показаний

    Приборы учета электроэнергии (а также воды) с дистанционным методом снятия показаний бывают различного типа. При выборе электросчетчика обращайте внимание на то, сколько фаз в электросети Вашего дома. Определить это несложно: посмотрите на кабель, который подходит к Вашему дому или квартире.

    Однофазный

    Двухфазный

    Возможно Вы когда-нибудь слышали о  модели двухфазного электросчетчика. Но такого устройства не существует. Двухфазным чаще всего называют многотарифный счетчик с одной фазой. Такой прибор учета дает возможность сэкономить Ваши финансы при оплате за использованную электроэнергию.

    Трехфазный

    Определить трехфазный прибор (состоящий из 3-х фаз и 0) также просто. Кабель такого счетчика состоит из 4-х жил. Данные электросчетчики предназначены для фазного напряжения в 380 Вольт. Эту информацию можно найти на панели прибора.

    Важно! В трехфазной сети можно изменить количество потребляемой энергии до 220 Вольт. Счетчик все равно будет считать правильно. Но есть вероятность, что инспектор из сетевой организации опломбирует его. Это будет решать сам проверяющий в соответствиями с правилами компании.

    Принцип работы счетчика с удалённой передачей данных воды и электричества

    Даже простейшие электросчетчики при автоматизации и могут выполнять следующие действия:

    • сбор и обработка информации;
    • передача данных поставщику;
    • хранение информации за прошлые отчетные периоды.

    Чтобы производить сбор информации используется специальное оборудование, производятся измерения параметров. К таким приборам относятся датчики, которые подключаются к автоматической системе благодаря различного рода преобразователям.

    Следующий этап – работа микроконтроллера, который передает сигнал по интерфейсным линиям. Так происходит сбор информации через контроллер или персональный компьютер.

    Последний этап – работа сервера, ПК и микроконтроллера по приему, обработке и передаче информации. Для того, чтобы выполнить эту работу, нужно установить программное обеспечение.

    Строение прибора учёта электроэнергии и воды, дистанционно передающего данные

    Современный электрический счетчик состоит из множества различных элементов разного уровня сложности. Среди них источник питания, датчик тока, часы, экран для передачи данных, микроконтроллер и прочие опциональные элементы.

    Все сложные электрические элементы защищены от повреждений металлических корпусом.  Основа базируется на печатной плате, там находятся все электронные компоненты.

    Жидкокристаллический индикатор (1) – это информационная символьная система. Его задача определять и показывать различные режимы счетчика, количество расходуемой энергии, а также дату и текущее время.

    Часы на счетчике необходимы, чтобы точно контролировать реальное время, соответствующее часовому поясу. Способствует этому специальный функциональный блок чипа SoC.

    Символьный интерфейс (2) необходим для отправки данных в систему и подключения электросчетчика к персональному компьютеру. По сути это – способ ввода.

    Незаконные манипуляции блокируются при помощи пломбы (4). Ее нельзя удалять.

    Источник питания (4) нужен для поступления достаточного напряжения во все составляющие сети, особенно в контроллер и супервизор.

    На некоторых моделях предусмотрена кнопка “включение/отключение”.

    Супервизор – неразрывно связанная микросхема, которая регулирует изменения сигнала при скачках напряжения, если оно опускается ниже допустимого предела. Он необходим для защиты всей системы энергозависимых устройств прибора. Супервизор помогает не допустить самопроизвольную запись данных, а также корректирует параметры напряжения.

    Оптический порт – дополнительная функция электросчетчика. Это узел, используемый для получения данных непосредственно с электросчетчика.

    Электромагнитный аппарат, служащий для контроля подачи напряжения, называется контактор. При эксплуатации электросчетчика контактор необходимо настроить на определенные показатели тока, соответствующие вашей сети.

    Главный элемент электросчетчика – микроконтроллер. Он выполняет одновременно несколько действий и функций: трансформация полученных данных в цифровое изображение, управление интерфейсом, считывание и обработка информации, прием поступающих сигналов, демонстрация расчетов на жидкокристаллическом интерфейсе.

    Принцип передачи данных с электросчетчика и счетчика воды

    Как же передаются показания счетчика электроэнергии? Это осуществляется автоматически. Автоматическая передача данных также возможна для счетчиков воды. Технология проста. Есть несколько обязательных действий, которые необходимо произвести, чтобы правильно запустить работу прибора и поддерживать ее.

    • Установить и подключить электросчетчик к энергосети Вашего дома или квартиры.
    • Ввести запрашиваемую информацию через интерфейс в “сумматора и”, так называются блоки памяти.
    • Далее образуется система передачи информации  через интернет.
    • Создание центра обработки данных, оснащение центров современными ПК, которые соответствуют выбранному ПО.

    Важно! В настоящее время производимые модели электросчетчиков обладают встроенным интерфейсом, который автоматически подключается к системе учета данных.

    Сколько стоит счетчик с дистанционным снятием показаний

    Любые приборы учета, которые мы используем в быту устанавливаются и эксплуатируются долгое время, поэтому важно ответственно отнестись к выбору устройства. Мы рекомендуем отдавать предпочтение надежному и высококачественному оборудованию.

    Какой счетчик лучше купить? Обратите внимание на проверенных производителей, например, Тайпит, Энергомера, Elster и Инотекс (Меркурий).

    Использование электросчетчиков с автоматической передачей данных о количества использованной энергии помогает сэкономить и не тратить время на ожидание в очередях и оправку показателей прибора.

    В данной статье мы постарались передать основную информацию об использовании современных электросчетчиков. У Вас остались вопросы? Обсудим вместе в х.

    Источник: https://mosenergosbyt24.ru/schetchiki/distancionnye

    Счетчики электроэнергии, передающие показания

    Ушли в прошлое индукционные (механические) приборы учета электричества, отслужили свое. С 60-ых годов ХХ в. они перестали устраивать: невысокая точность, не защищены от краж электроэнергии, большие габариты и масса. Перестал удовлетворять 1 тариф и невозможность удаленно снять и передать сведения. Им на смену пришли умные счетчики электроэнергии, передающие показания.

    Чем отличаются электронные счетчики

    Учетное оборудование нового поколения отличается от механических счетчиков:

    • расширено количество их функций;
    • организован многотарифный учет;
    • продуман показ показаний за предыдущие месяцы;
    • возможно подключение к системам дистанционного снятия и передачи данных.

    Они понравятся хозяевам, не желающим «заморачиваться» передачей показаний об израсходованных киловаттах. Если установить такой счетчик дома, информация будет быстро отправляться автоматически. Потребителям удобно, а поставщик видит, сколько электричества израсходовано.

    Дистанционное снятие показаний счетчиков электроэнергии рационализирует ее расход, улучшает работу системы, от производства электричества до его потребления и обработки поступившей информации.

    Счетчик электроэнергии с передачей данных переключает тарифы. Снимая показания, абонент видит 3 цифры: общий, ночной и дневной расход электричества.

    Для чего служат информационно-измерительные системы

    С повышением точности измерений, расширением их диапазона эффективность работы всей отрасли электроэнергетики, производящей, передающей и сбывающей  электричество, возрастает, влияние человеческого фактора уменьшается. В настоящее время информационно-измерительные системы:

    1. Собирают, передают и анализируют данные по энергопотреблению.
    2. Обеспечивают работу учетных приборов с несколькими тарифами.
    3. Подключают или отключают абонентов удаленно.
    4. Работают с населением по подписанным договорам.
    5. Отправляют предупреждения, уведомления.
    6. Потребитель и поставщик связываются по интернету.

    Превосходства автоматизированной передачи данных

    Автоматическое снятие показаний электросчетчика и их передача имеют много достоинств:

    1. Решают возникающие проблемы. Показания можно фиксировать ежедневно, что исключит проблемы с квитанциями при несвоевременной их передаче абонентом.
    2. Контролируют показания с редко посещаемых мест (гаража, дачи).
    3. Точно рассчитывают данные при переключении тарифа. Без показаний компании начисляют по средним цифрам (расчет будет в их пользу). Счетчик с удаленной передачей показаний это исключает.
    4. Удаленно контролируют работу самого счетчика. Можно заранее прогреть жилье перед возвращением домой. Для этого за 2 часа перед приездом обогреватель подключают через смарт-телефон.
    5. Обеспечивают безопасность: если хозяин не отключил утюг, возвращаться не надо: счетчик отключают на расстоянии с помощью смартфона, компьютера.
    6. Экономится время: пользователю не нужно снимать показания, стоять в очереди, передавать информацию.

    Должникам компания отключает электричество без посещения их жилья.

    Счетчики электроэнергии с дистанционным снятием показаний

    Учетное оборудование преобразует аналоговый сигнал в импульсный. Количество сигналов подсчитывается и определяется, сколько израсходовано электричества.

    Рассмотрим, как устроен счетчик электроэнергии с передачей данных. Современный электронный счетчик состоит из:

    1. Корпусного каркаса с трансформатором тока. Оптический порт снимает показания электроэнергии с него.
    2. Дисплея, показывающего рабочие режимы, сколько израсходовано электричества, время, дату.
    3. Клеммной колодки.
    4. Печатной платы – основы для монтажа, подключающей информационно-измерительные системы. В нее входят:
    • Телеметрический выход для подключения к ПК или системе удаленной передачи
    • Микроконтроллер – сердце прибора. Это микросхема, управляющая устройством. Переводит в цифровой вид входящие сигналы, обрабатывает их, принимает команды управляющих органов. Выводит показания на монитор.
    • Источник питания, дающий напряжение на все элементы счетчика.

    5. Супервизора, сбрасывающего сигнал на микроконтроллер, когда отключается или включается питание. Он также следит за напряжением на входе.

    Функции устройств с автоматизированной передачей показаний электроэнергии

    Они зависят от ПО (программного обеспечения). Оборудование совершенствуется, появляются дополнительные программы. Сейчас можно контролировать состояния сети, передавать показания диспетчеру.

    Счетчики ограничивают мощность тока. Если она превышается, контактор прекратит подачу напряжения. Прибор выключится, когда исчерпан лимит электричества или нет предоплаты за нее. Отдельные модели (СТК-3-10) имеют считыватели, пополняющие баланс с пластиковой карты.

    Принцип работы учетного прибора удаленного считывания

    На чем работает счетчик, передающий показания? На электричестве, поэтому он должен всегда быть подключен к сети, чтобы поставщик знал: счетчик исправный и может сообщать сведения о выданной электроэнергии.

    На экране счетчика автоматически переключаются 3 показателя. Общий показывает все потребленные кВт⋅ч, затем идет дневной и ночной расход. Метка в нижнем левом углу дисплея указывает, какой выведен.

    Уезжая, следует отключить электричество не предохранителем, а выключателем на счетчике. Ток продолжит поступать в счетчик, экран не будет темным, цифры на нем продолжат меняться.

    Только во время электроработ отключают ток с предохранителя. В остальных случаях выключают счетчик. Электричество отключится, но учетный прибор останется связан с сетью. Когда происходит повреждение, по ближайшим счетчикам с выключенным напряжением определяют объем поломки.

    Чтобы отключить электричество в доме, на 2 сек. нажимают выключатель счетчика. Последует щелчок, означающий: ток отключен. Включается он аналогично. Мигающий квадрат слева внизу дисплея указывает, что ток выключили, а если не мигает – он подается.

    Замеряется потребленное электричество (кВт⋅ч) один раз в час. Раз в день счетчик сообщает показания об израсходованном электричестве поставщику. Это происходит по электролиниям, по которым поступает ток. Есть счетчики, передающие данные по мобильной связи.

    Экономим легально

    Стоит оставить сомнительную идею сэкономить на электричестве, используя неодимовые магниты и подозрительные приборы, которые, якобы, обманывают счетчик. Как уменьшить показания электронного счетчика электроэнергии? Это делается законно –  альтернатива на поверхности. Двухтарифный сам сократит расходы.

    Как это работает

    Бывают одно-, двух- и многотарифные счетчики показаний и системы оплаты. Последние учитывают, кроме дневного и ночного потребление электроэнергии, часы пик (7.00–10.00; 17.00–21.00).

    Ночной тариф на электроэнергию в РФ – с 2300 до 700. Днем оплачивают ее по стандартной цене, ночью по более дешевой. Однотарифный счетчик регистрирует все использованное электричество и записывает на общий баланс. Дневной и ночной расход не увидеть. Двухтарифный счетчик разносит использованную электроэнергию на 2 разных баланса.

    Рассмотрим, как это выглядит в Москве для квартиры с электроплитой:

    Обычный тариф2 тарифа («день», «ночь »)
    День5 кВт⋅ч Х 4,04 р. = 20,2 р. (в сутки)5 кВт⋅ч Х 4,65 р. = 23,25 р. (в сутки)
    Ночь5 кВт⋅ч Х 4,04 р. = 20,2 р. (в сутки)5 кВт⋅ч Х 1,26 р. = 6,30 р. (в сутки)
    Итог: 20,2Х2=40,4 р. (за 1 день).
    40,4 р. Х 30 дней = 1 212 р. (в месяц)    		Итог: 23,25+6,39=29,55 р. (за 1 день).
    29,55 р. Х 30 дней = 886,5 р. (в месяц)

    Если однотарифный счетчик «насчитает» за электроэнергию 1 212 р. в месяц, то двухтарифный с таким же потреблением снизит сумму до 886,5 р. Экономия – 325,5 р.

    Чем полезно

    1. Люди меньше платят за электричество. Чтобы экономия была больше, установите потребляющие много электричества бытовые приборы на режим «ночь» или «поздний вечер – раннее утро». Это стиралка, бойлер, посудомойка, мультиварка, «теплый пол».
    2. Государство продает электричество, которого ночью переизбыток. Вырабатывающие его станции не простаивают, а работают.

    Кому выгоден многотарифный счетчик

    Реклама сулит экономию до 50%. Но на практике счетчик принесет прибыль не всем. Выгода бывает незначительной, а из-за стартовых затрат (цены, монтажа прибора) можно долго окупать вложения. Пользователи говорят, что он оправдает себя за 2,5 года.

    Когда рентабелен электросчетчик день-ночь:

    1. Помещение обогревается электричеством.
    2. Пользуются насосами, электрокотлом, климат-контролем.
    3. Имеется бойлер.
    4. Потребляется много электричества, 30-50% ночью.
    5. В стандартных квартирах с небольшим электропотреблением, без «прожорливых» приборов, не оправдан. Экономия небольшая, окупится нескоро.

    Популярные модели

    Напомним, что новый счетчик не меняет электропакет. Сначала, как и прежде, нужно сообщать показания счетчика. Когда его переведут на удаленное считывание и в них отпадет необходимость, электрораспределительная компания проинформирует. 1-ый раз давая показания, учитывают: если счетчик поставлен 25 числа или позднее, данные не передаются. Их зафиксировал электрик, когда ставил.

    Счетчики электроэнергии, передающие показания через интернет, пользуются спросом у населения. Попытаемся сориентировать в популярных качественных моделях, их стоимости. Познакомимся с несколькими.

    Счетчик электроэнергии с радиомодулем «A1M»

    Благодаря компактным размерам позволят разместить его в малогабаритном этажном или квартирном щитке. Он однофазный, устанавливается только в двухпроводной сети с напряжением 220 В и переменным током.

    Функционал:

    1. Передает показания в личный кабинет.
    2. Изменяет тарифный план.
    3. Извещает о возникших проблемах: поломках, вскрытии, потере питания.
    4. Передает данные по радиоканалу на 10 км.
    5. Учитывает каждый кВт, уменьшает потери до 4%.
    6. Показания передает со скоростью 50 бит/сек.
    7. Имеет дисплей.
    8. Работает в 4 тарифах. Есть двусторонняя связь. Прямой канал передает показания о расходе электричества и сведения о состоянии прибора, обратный удаленно управляет счетчиком.
    9. Снабжен запасным питанием от батареи, если отключат внешнее, продолжит работать.

    К АСКУЭ  (автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии) «Стриж» не подключен, радиомодуль уже в приборе. Применяют на дачах, в коттеджах, высотных домах. Весит всего 450 г. Прослужит 30 лет. Цена электросчетчика с дистанционным снятием показаний около 3 500 р.

    Wifi cчетчик электрической энергии RS-26

    Популярный электросчетчик с WiFi, стоит 3500 р. Счетчик однофазный, измеряет количество израсходованного электричества, напряжение, силу тока и мощность. Контроллер счетчика крепится на металлический профиль. Используется в «умных» домах, интегрируется во все системы, имеет встроенный web-сервер, интерфейс RS-26,  собирает показания, уведомляет о различных состояниях через SMS или по e-mail.

    Достоинства такого счетчика не оспорить:

    1. С ним вы забудете, где находится электрощиток.
    2. Не придется настраивать автоматическую систему передачи показаний на телефон.
    3. Отпадет надобность получать данные счетчиков по интернету или мобильному.
    4. Устанавливают его в квартире, на лестничной площадке, на улице в пластиковом боксе.

    Счетчик однофазный двухтарифный Меркурий-200.02

    Стоит 1 550-1900 р., учитывает потребленную электроэнергию по всем тарифам. Работает автономно и в АСКУЭ. Устанавливается в закрытых помещениях. В счетчик встроены интерфейсы. Сила тока подается в диапазоне 5–60 А. Максимальное напряжение составляет 230 В.

    Память счетчика хранит показания по 4 тарифам и общую сумму израсходованного электричества за 2 года.

    Однофазный двухтарифный CE102M-S7 Энергомера

    Цена 1 300-1600 р., измеряет и учитывает поставленную электроэнергию по 4 тарифам, передает цифры через интерфейс или RS — 485.

    Считывает показания, даже если нет напряжения сети, измеряет и выводит на дисплей параметры. Работает больше 220 000 ч. Интервал между поверками счетчика составляет 10 лет. В среднем служат до 30 лет. Гарантийные обязательства – 5 лет.

    Чем отличается от других:

    1. Показания отображаются, даже если нет напряжения.
    2. Измеряют и показывают параметры сети (напряжение, ток).
    3. Память энергонезависима.
    4. Имеется подсветка.
    5. Устойчив ко всем воздействиям (климатическим, механическим, электромагнитным).
    6. Память защищена от неразрешенных вмешательств.
    7. Счетчик сам потребляет мало энергии.

    Однотарифные (однофазные) обойдутся дешевле

    Меркурий-201.5

    Представляет собой электронный однофазный однотарифный электросчетчик с электромеханическим отчетным устройством (ОУ), устанавливается на дин-рейку, измеряет электроэнергию в однофазных двухпроводных цепях переменного тока частотой 50 Гц, стоимость 690 — 900 р.

    Умные розетки

    Не только счетчики бывают умными, но и розетки. Например, эта, с таймером. Она включает и выключает приборы в часы с выгодным тарифом потребления электроэнергии. Если установлен двухтарифный счетчик, включит бойлеры, электрообогреватели, стиральные машин в 2300–0700 и отключит приборы, когда никого нет дома.

    Приборы учета потребления электричества, газа, воды, передающие показания, вносят в нашу жизнь комфорт, к которому стремится каждый. Поэтому такое оборудование стоит приобрести.

    Источник: https://pokazaniya-schetchika.ru/schetchiki-elektroenergii-peredayushhie-pokazaniya

    Разновидности электросчетчиков с дистанционным снятием показаний

    Техника автоматического учета израсходованной потребителями электрической мощности постоянно совершенствуется.

    Счетчик электроэнергии с дистанционным снятием показаний – одно из новейших технических средств, позволяющих полностью автоматизировать этот процесс.

    Лицу, ответственному за учет электрической энергии, остается только фиксировать изменения в показаниях контрольного прибора, находясь на удаленном от объекта диспетчерском пункте.

    Принцип работы

    Электрический счетчик с дистанционным снятием показаний представляет собой прибор особой конструкции, размещаемый во вводном шкафу или на столбе высоковольтной линии ввода в дом. С его помощью удается организовать учет данных об израсходованной энергии посредством Интернет. Заранее инсталлированное в прибор программное обеспечение позволяет считывать и отправлять нужную информацию на серверы энергетической компании, ответственной за поставку электроэнергии потребителю.

    Посредством таких приборов удается в автоматическом режиме отслеживать и корректировать учетный процесс, что ощутимо сказывается на его эффективности. Принцип работы счетчика на проводах проще всего понять, если ознакомиться с функционалом встроенных в него электронных компонентов.

    Начать следует с микроконтроллера, который выполняет следующие функции:

    • обработка учетных данных;
    • приведение полученной информации к нужному виду;
    • ее вывод на ж/к дисплей;
    • получение и обработка команд управления.

    Помимо этого в состав системы автоматизированного учета входит хорошо отлаженный интерфейс и специальный преобразователь, представляющий информацию в цифровом виде.

    При таком составе технических средств новые счетчики электроэнергии на столбах с дистанционным считыванием очень

    устройство и разновидности агрегатов, как правильно подключить прибор учета электроэнергии

    Трехфазный счетчик — прибор для измерения расхода электроэнергии в сети переменного тока напряжением 380 В. Однофазные счетчики применяются в сетях 220 В в офисных и жилых помещениях. Приборы, работающие в трехфазной сети, устанавливаются на крупных промышленных предприятиях. С применением мощного электрооборудования все чаще они используются в электрических магистралях частных и загородных домов.

    Виды приборов

    Трехфазные электросчетчики разделяются по типам подключения и измеряемых величин, разновидности конструкций. По способу подсоединения к электрической сети они делятся на 2 вида. К ним относятся:

    1. Прямое подключение — приборы устанавливаются непосредственно в сети 220 или 380 В. Они обладают способностью пропускать мощность до 60 кВт и максимальный ток — до 100 А. Подключение осуществляется проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм².
    2. Косвенное подсоединение — счетчики подключаются через трансформаторы и используются в сетях высокого напряжения. Чаще они используются на крупных производственных территориях.

    Конструктивно приборы бывают индукционными и электронными. В индукционных аппаратах отсчет происходит благодаря вращению токопроводящего диска под действием магнитного поля от катушек.

    Такие агрегаты называются еще электромеханическими. Количество оборотов диска прямо пропорционально количеству израсходованной электрической энергии. У этих счетчиков есть ряд недостатков:

    • отсутствие дистанционного снятия показаний;
    • большая погрешность;
    • однотарифность;
    • возможность использования неучтенной электроэнергии.

    Все чаще им на замену приходят электронные приборы, в которых напряжение действует на твердотельные элементы, преобразующих аналоговые сигналы в импульсы.

    К преимуществам электронных счетчиков относятся: многотарифность, дистанционное снятие показаний, длительный срок службы, высокая точность измерений.

    Конструктивные особенности и принцип действия

    Трехфазный прибор отличается от однофазного способностью работать в сетях, где номинальная мощность составляет от 15 кВт и выше. Они считаются многофункциональными агрегатами, так как могут применяться как в бытовых сетях, так и для контроля работы трехфазных электродвигателей. В конструкцию прибора входят:

    • разборный корпус;
    • две обмотки: токовая, напряжения;
    • алюминиевый диск;
    • магнит для остановки диска;
    • червячная передача;
    • счетный механизм.

    Между двумя электромагнитами располагается алюминиевый диск. Токовый магнитопровод подсоединяется последовательно, а электромагнит напряжения — параллельно. При включении счетчика по обмоткам проходит ток, который вызывает переменные магнитные потоки.

    Они пронизывают диск и образуют индукционные вихревые токи, которые взаимодействуют с потоками и заставляют диск вращаться. Через червячную передачу происходит периодичное вращение счетного механизма.

    Основными элементами электронного прибора считаются: трансформаторы тока и напряжения, преобразователь, контроллер, клеммы. Преобразователь получает аналоговые сигналы с датчиков тока и превращает их в цифровые импульсы.

    Импульсы поступают в контроллер и на дисплее отображаются цифры, показывающие текущее значение электроэнергии.

    Трехфазные счетчики подключаются как к трехпроводным схемам, так и четырехпроводным. Приборы способны хранить всю информацию с привязкой ко времени.

    Популярные модели

    Наиболее популярными считаются многотарифные трехфазные счетчики. Существует множество электронных моделей, выпускаемые российскими производителями. К ним относятся:

    1. Меркурий 236 ART-02 RS 100 A — прибор предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии при прямом подключении. Обладает устройством для длительного хранения информации и ее передачи в центр сбора. Учет показаний осуществляется по 4 тарифам.
    2. Нева 303 1S0 5—100 A — комбинированное устройство, которое может применяться как в однофазных, так и трехфазных сетях. Дисплей дополнительно оборудован светодиодным индикатором.
    3. Энергомер ЦЭ 6803 В/1 — однотарифный счетчик, который устанавливается на DIN-рейку. Максимальная сила тока для прямого подключения составляет 100 А. Продукция выпускается ставропольским акционерным обществом.
    4. Агат 3−1.50.5 — электронный многотарифный прибор с цифровой индикацией от московских производителей. В конструкцию встроен интерфейс связи IRDA. Счетчик оснащен защитой от распространенных приемов хищения электроэнергии. Срок службы — 32 года.

    Можно еще отметить механические и электронные модели счетчиков от российских компаний Матрица, Омрон, Каскад и др.

    Схема подключения

    Чтобы подключить трехфазный счетчик, необходимо наличие вводного выключателя с тремя или четырьмя контактами. Не рекомендуется использовать три однополюсные автомата, так как в них защитное отключение происходит не одновременно. Клеммы прибора подключаются слева направо:

    • 1 и 2 — вход и выход первой фазы;
    • 3 и 4 — вторая фаза;
    • 5 и 6 — подключение третьей фазы;
    • 7 и 8 — точки подсоединения нулевого провода.

    Заземляющий провод обычно выводится через отдельную колодку. Перед началом монтажа нового счетчика следует отключить вводный автомат. Если крепление старого счетчика не подходит, то предварительно с помощью дрели просверливаются новые монтажные отверстия. Затем с помощью самонарезающих шурупов счетчик устанавливается на специальную площадку.

    Некоторые модели монтируются непосредственно на DIN-рейку электрического щита. После проверки надежности крепления прибора осуществляется последовательное соединение проводов слева направо. После подсоединения проводов включается автомат, и счетчик проверяется на нагрузку.

    Для регистрации и опломбирования прибора приглашается соответствующий специалист.

    Принцип работы электронного счетчика

    Как работает электросчетчик

    Современный рынок устройств учета потребляемой электроэнергии предлагает широкий ассортимент электронных счетчиков отечественных и зарубежных производителей. И, часто, простому человеку сложно разобраться в преимуществах и недостатках той или иной модели, ее технических характеристиках, возможностях и принципе работы.

    А ведь именно от того, каким образом происходит фиксация потребляемого электричества и зависит, в конечном итоге, сумма, которую выкладывает потребитель «за свет».

    Каким же образом работает электросчетчик?

    История гласит, что более века назад на свет появились индукционные или электромеханические счетчики, а спустя 85 лет после этого — статистические или электронные средства учета.

    При этом и в тех и в других для определения потребляемой мощности используют приспособления, что измеряют сиюминутные величины тока и напряжения.

    В электромеханических приборах их роль выполняют:

    • — токовая катушка, что пропускает сквозь себя ток;
    • — катушка напряжения, которая располагает разностью сетевых потенциалов.

    На сегодняшний день статические счетчики имеют:

    • — токовый шунт, который включен поочередно с током нагрузки;
    • — резистивный делитель напряжения, который пропорционально выделяет часть входящего сигнала.

    Стоит заметить, что новые статические устройства работают на основе технологии цифровых схем, её основой считается полупроводниковая база, которую еще называют элементом с твердой основой.

    Полупроводниковая база обуславливает функционирование:

    1. Преобразователя, который изменяет аналоговые величины в цифровые сигналы, пропорционально мощности, что он потребляет.
    2. Микроконтроллера. Эта деталь обрабатывает полученный материал (сигналы) и выводит информацию на выходные устройства.

    Ток и напряжение с шунта и делителя можно измерить с помощью специальных приборов, которые оцифровывают полученную информацию, а затем просчитывают все показатели с помощью заранее продуманного алгоритма. После мгновенного вычисления, все показатели фиксируются устройством, а потом отображаются на информационном табло для дальнейшего считывания информации.

    Все конструкции счетчиков разработаны таким образом, что показатели тока и напряжения подводятся на информационное табло устройства с определенной полярностью.

    При изменении показателей векторов полярности, показатели, выведенные на информационное окно, будут не точными. Стоит заметить, что изменить полярность счетчика можно с помощью магнита.

    В этом случае при поверке счетчика можно легко заметить изменение показателей, а также в случае необходимости осуществить замену устройства.

    Для того, чтобы измерить мощности нагрузок выпускаются счетчики двух видов:

    1. — однофазные. Для их функционирования будет достаточно подключить нулевой и фазный провод и  нагрузку потребления. Выведение показателей тока и напряжения в таком приборе осуществляется за счет соединений, что находятся внутри прибора;
    2. — трехфазные. Устройство таких счетчиков немного иначе, они имеют отдельные клеммники тока и напряжения каждой из фаз, которые подключаются к определенному каналу обработки сигнала.

    На сегодняшний день благодаря возможностям автоматизации цифровых схем и полупроводниковым технологиям множество производителей имеют возможность выпускать большой ассортимент статистических приборов.

    Такие устройства могут отличаться:

    • — конструкцией и формой корпуса;
    • — компонентами, которые составляют полупроводниковую базу;
    • — алгоритмом обработки сигналов;
    • — техническими характеристиками устройства и т. д.

    Статические приборы на сегодняшний день могут выполнять множество функций, например:

    1. — автоматически и дистанционно снимать показатели счетчиков;
    2. — защищать систему от кражи электричества;
    3. — вести архивы потребления электроэнергии за определенный период, например, сутки, неделю, месяц или год;
    4. — вести журнал, в котором через определенный период можно посмотреть или сравнить потребление электроэнергии;
    5. — измерять параметры сети, например, мощность, напряжение и частота.

    Стоит заметить, что современные статические приборы также просты в установки и дальнейшей эксплуатации.
    Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

    Источник: http://elektronchic.ru/elektrotexnika/kak-rabotaet-elektroschetchik.html

    Назначение, устройство, принцип работы счетчиков электрической энергии

    Назначение, устройство, принцип работы

    Для учета электрической энергии, выработанной на станциях и переданной потребителям, применяют счетчики электрической энергии. Их устанавливают на шинах генераторного напряжения, на отходящих линиях и на стороне НН понизительных подстанций потребителей.

    Для учета активной энергии применяют однофазные типов СО, СОУ или трехфазные индукционной системы типов САЗ (САЗУ), а для реактивной энергии — счетчики типов СР4 (СР4У). В обозначениях счетчиков буквы и цифры означают: С — счетчик, О — однофазный, А — активной энергии, Р — реактивной энергии, У — универсальный, 3 и 4 — для трех- и четырехпроводных сетей.

    Обмотки счетчиков рассчитаны на включение непосредственна в сеть и через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Счетчики для непосредственного включения изготовляются на 5, 10, 20, 30 и 50 А, а через трансформаторы тока — до 2000 А, вторичный номинальный ток счетчика при этом для всех случаев будет 5 А.

    Номинальные напряжения счетчиков для обмоток непосредственного включения: 127, 220 и 380 В, а через трансформаторы напряжения—100 В. При наличии трансформаторов счетчики можно подключать к шинам станций с рабочими напряжениями 500, 600 В или 3, 6, 10 и 35 кВ.

    На однофазных трансформаторных подстанциях мощность 4 — 10 кВ-А, напряжением 6—10/0,23 кВ устанавливают счетчик активной энергии СО2М. Его присоединяют к трансформатору тока, установленному за однофазным трансформатором, поэтому он учитывает всю электроэнергию, проходящую через трансформатор. Счетчик имеет подогрев — тепловое сопротивление ПЭ-75.

    На однотрансформаторных подстанциях потребителей напряжением 6—10/0,4 кВ, мощностью 100—250 кВ-А устанавливают трехфазные индукционные счетчики активной энергии типов СА4У или СА4И. Счетчики электроэнергии предназначены для четырехпроводной цепи и имеют семь выводов: по два для подключения к каждому из трех трансформаторов тока и один для подключения к нулевому проводу.

    Такие счетчики устанавливаются со стороны низкого напряжения силового трансформатора до шин, к которым подключены отходящие низковольтные линии, поэтому они учитывают всю электроэнергию, пропускаемую трансформатором. Конструктивно механизм счетчика монтируется на литой стойк

    Измерение электроэнергии — Управление энергетической информации США (EIA)

    Электроэнергия измеряется в ваттах и ​​киловаттах

    Электроэнергия измеряется в единицах мощности, называемых ваттами, в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины. Ватт — это единица измерения электрической мощности, равная одному амперу при давлении в один вольт.

    Один ватт — это небольшая мощность. Некоторым устройствам для работы требуется всего несколько ватт, а другим устройствам требуется большая мощность.Энергопотребление небольших устройств обычно измеряется в ваттах, а потребляемая мощность более крупных устройств — в киловаттах (кВт) или 1000 Вт.

    Мощность производства электроэнергии часто измеряется в киловаттах, например мегаваттах (МВт) и гигаваттах (ГВт). Один МВт равен 1000 кВт (или 1000000 Вт), а один ГВт равен 1000 МВт (или 1000000000 Вт).

    Использование электроэнергии с течением времени измеряется в ватт-часах

    Ватт-час (Втч) равен энергии одного ватта, постоянно подаваемой в электрическую цепь или отбираемой из нее в течение одного часа.Количество электроэнергии, производимой электростанцией или потребляемой потребителем электроэнергии, обычно измеряется в киловатт-часах (кВтч). Один кВтч — это один киловатт, который генерируется или потребляется в течение одного часа. Например, если вы используете лампочку мощностью 40 Вт (0,04 кВт) в течение пяти часов, вы израсходуете 200 Втч или 0,2 кВтч электроэнергии.

    Коммунальные предприятия измеряют и контролируют потребление электроэнергии с помощью счетчиков

    Электроэнергетические компании измеряют потребление электроэнергии своими потребителями с помощью счетчиков, которые обычно располагаются за пределами собственности потребителя, где линия электропередачи входит в собственность.Раньше все счетчики электроэнергии были механическими устройствами, которые служащему коммунального предприятия приходилось снимать вручную. Со временем стали доступны автоматизированные считывающие устройства. Эти счетчики периодически сообщают коммунальным службам об использовании электроэнергии с механических счетчиков с помощью электронного сигнала. Сейчас многие коммунальные предприятия используют электронные интеллектуальные счетчики , которые обеспечивают беспроводной доступ к данным об энергопотреблении счетчика для измерения потребления электроэнергии в режиме реального времени. Некоторые интеллектуальные счетчики могут даже измерять потребление электроэнергии отдельными устройствами и позволяют коммунальному предприятию или клиенту удаленно контролировать использование электроэнергии.

    Счетчик электроэнергии механический

    Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

    Умный счетчик электроэнергии

    Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

    Последнее обновление: 8 января 2020 г.

    Лучшее электронное электричество — выгодные предложения на электронное электричество от мировых продавцов электронного электричества

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте в области электронного электричества.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая электронная электроэнергия в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили электроэнергию на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в электронном электричестве и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите электронное электричество по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Как проверить наличие грязного электричества: полезное руководство!

    Эта статья является четвертой из серии из четырех частей, озаглавленной «Защита от радиочастотного излучения: полезное иллюстративное руководство». Цель этой части руководства — научить вас проверять каждую цепь в вашем доме на наличие грязного электричества.

    Цель этого общего руководства — научить вас определять и устранять каждый источник радиочастотного излучения, которому вы и ваша семья подвергаетесь в своем доме. Итак, статьи в этом руководстве вы захотите добавить в закладки и не торопитесь, просматривая их. Если это важно для вас, то вам следует внимательно прочитать каждую часть, а также просмотреть каждое видео. Это должно быть вашим руководством, когда вы шаг за шагом пройдете по дому и определите и исправите все имеющиеся у вас проблемы с радиацией.

    На четырех страницах этого руководства я провожу вас комнату за комнатой, с моей видеокамерой, через реальный дом и покажу вам, как тестировать как радиочастотное излучение, так и грязное электричество. А затем я точно скажу вам, что бы я сделал для решения каждой проблемы. Вы можете не только прочитать об этом, но и посмотреть, как я делаю тесты на видео. Если вы пройдете через свой дом, как я здесь, и внесете необходимые исправления, чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения до безопасных уровней по всему дому, в результате ваша семья станет здоровее.Я надеюсь, что вы воспользуетесь этим руководством, чтобы оно принесло вам пользу.

    Это руководство состоит из 4 частей. У каждой части есть своя глава. Вы можете перейти к каждой главе, нажав на соответствующую ссылку ниже:

    1. Основы электромагнитного излучения
    2. Как использовать высокочастотные измерители излучения
    3. Как проверить радиочастотное излучение
    4. Как проверить наличие грязного электричества
    Как проверить на грязное электричество

    Как было сказано ранее в этом руководстве, основной причиной грязного электричества являются электронные устройства или приборы, которые преобразуют электричество переменного тока в постоянный.Кроме того, в ваш дом, естественно, будет поступать грязное электричество от энергокомпании. Если в вашем доме есть умный счетчик, у вас будет гораздо больше грязного электричества во всех цепях вашего дома, чем обычно.

    Я видел дома с наибольшим количеством грязного электричества, в которых есть как интеллектуальные счетчики, так и множество интеллектуальных устройств и приборов по всему дому. Смягчение последствий для такого дома потребует принятия сложных решений.Если вы цените свое здоровье превыше всего, тогда вы, скорее всего, будете решать, без каких умных вещей вы не можете жить, а затем добавляете фильтры в проблемные цепи, чтобы снизить уровень излучения до более безопасного уровня. Если вы любите свои умные гаджеты и решите оставить их себе, вы будете покупать и устанавливать больше фильтров.

    Микропульсометр Грэма-Стетцера

    Итак, использовать измеритель Грэма-Стетцера очень просто. Все, что вам нужно сделать, это войти в каждую цепь в вашем доме и подключить счетчик, чтобы посмотреть, что он показывает.Если в вашем доме примерно 1 контур на комнату, вам нужно будет пройти в каждую комнату. Если несколько комнат находятся на одном контуре, вам нужно пройти хотя бы в одну из них. Если у вас есть вилки от нескольких цепей в комнате, вам необходимо проверить обе цепи.

    Комнаты, такие как спальни, иногда могут иметь более одной на одной цепи. В больших комнатах и ​​комнатах с большим количеством техники, например, на кухне, может быть несколько контуров.

    При использовании измерителя Грэма-Стетцера ваша цель — добиться, чтобы каждая цепь показывала меньше 50 на измерителе .Если счетчик показывает больше 50, сначала вы смотрите вокруг цепи, чтобы увидеть, есть ли какое-либо устройство или интеллектуальное устройство, подключенное к цепи где-нибудь. Если вы хотите отключить устройство и снова протестировать его, чтобы увидеть, что такое показание без подключенного устройства или прибора. насколько снижается показание.

    Если вы отключили все электроприборы и интеллектуальные устройства, и ваши показания существенно не снизились, то вы знаете, что это не было основной проблемой.В этом случае у вас может быть проблема с электричеством в цепи, которая является причиной проблемы. Другой способ проверить наличие электрической проблемы — вставить фильтр Грэма-Стетцера в цепь, которая показывает очень высокий уровень, и если показания не уменьшаются значительно, вы знаете, что, скорее всего, у вас какая-то проблема с электропроводкой.

    Например, я видел случай, когда у человека было показание около 2200 на его счетчике Грэма-Стетцера в одном из участков своего дома. Он вставил фильтр Грэма-Стетцера в электрическую розетку, которая была в этой цепи, и показания практически не снизились.И у него не было приборов, подключенных к этой цепи, которые он мог бы отключить. Итак, он знал, что это проблема с электропроводкой.

    Он приказал своему электрику проверить это. Электрик обнаружил какое-то заземление, которого не было в этой цепи. Когда проблема с землей была устранена, грязное электричество было уменьшено до чуть ниже 150 на счетчике. С этого момента мы смогли решить остальную часть проблемы с помощью фильтра Грэма-Стетцера.

    Я не электрик, но большинство хороших электриков должны знать, что такое грязное электричество и что проверять, чтобы исправить это, если проблема связана с проводкой.Наличие глюкометра под рукой во время работы очень поможет им. Они не будут знать, как исправить проблему с помощью фильтров или определения проблемных устройств. Они просто будут знать, как исправить проблемы с проводкой.

    Итак, исходя из моего опыта работы в большинстве домов, проблемы можно решить, просто избавившись от или заменив прибор или смарт-устройство, или добавив фильтры, в зависимости от ваших предпочтений. Обычно электрика нанимать не нужно. Но иногда в старых домах это возможно.Опять же, очень важно иметь счетчик Грэма-Стетцера и некоторые фильтры, чтобы использовать их, когда электрик вносит исправления, чтобы вы могли быть уверены, что он или она действительно исправили проблему.

    И последнее, что касается интеллектуальных счетчиков. В домах, которые я тестировал, есть смарт-счетчик, даже если они закрыли свой смарт-счетчик защитным устройством для смарт-счетчиков, во всех цепях присутствует значительно большее количество грязного электричества. Это потому, что интеллектуальный счетчик подключается к каждой цепи.В домах, которые я тестировал с помощью интеллектуальных счетчиков, электрические цепи в доме обычно показывают от 180 до 350 или около того на счетчике Грэма-Стетцера.

    Цепи в домах, которые я тестировал, без интеллектуальных счетчиков обычно показывают менее 60 или, за исключением цепей с другими интеллектуальными устройствами на них. Итак, если вы можете убедить энергетическую компанию заменить интеллектуальный счетчик аналоговым счетчиком, это само по себе устранит огромное количество грязной электроэнергии в вашем доме. Я также проверил дом, в котором не было никаких интеллектуальных устройств, в которых все еще были цепи, показания которых на счетчике значительно превышали уровень безопасности; значительно выше 50 на измерителе Грэма-Стетцера.В видео-части этой инструкции я фактически покажу вам, как проверить каждую из этих вещей и на что обращать внимание.

    Ниже приведен еще один быстрый пример того, как я тестировал цепь на наличие грязного электричества в комнате в моем доме.

    Окончательный результат

    Когда вы закончите этот процесс, вы прошли весь дом и устранили все радиационные проблемы, и ваши новые показания счетчика подтверждают это, большинство людей замечают, что они просто чувствуют себя лучше и лучше спят.Прошло более десяти лет с тех пор, как мы с женой не могли вспомнить сон по ночам. Как только мы решили все наши проблемы с радиацией, казалось, что мы не можем выключить мечты!

    Опять же, ваша цель — добиться, чтобы все ваши электрические цепи показывали ниже 50 на измерителе Грэма-Стетцера и на 3–6 микроватт на квадратный метр на высокочастотном анализаторе.

    Это руководство состоит из 4 частей. У каждой части есть своя глава. Вы можете перейти к каждой главе, щелкнув соответствующие ссылки здесь: 1.Основы электромагнитного излучения, 2. Как использовать высокочастотные измерители излучения, 3. Как проверить радиочастотное излучение, 4. Как проверить наличие грязного электричества.

    Полифазный счетчик электроэнергии

    кВт · ч — Скачать PDF

    бесплатно

    Однофазный счетчик кредита 5235

    Электросчетчики для жилых помещений BS / IEC Однофазный кредитный счетчик по британскому стандарту 5235 Руководство пользователя и техническая спецификация Дата: 20.11.08 Имя файла: 5235 Руководство пользователя Q Pulse №: IB047 Landis + Gyr Страница

    Дополнительная информация

    Руководство пользователя V1.0 2014 SDM220MODBUS. Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейку

    SDM220MODBUS Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейке Измеряет кВтч, кварч, кВт, квар, кВА, PF, Гц, dmd, V, A и т. Д. Двунаправленное измерение IMP и EXP Два импульсных выхода RS485 Modbus Монтаж на DIN-рейке 36 мм

    Дополнительная информация

    КОДЕКС ДЕВЯТЫЙ

    КОДЕКС ПРАКТИКИ ДЕВЯТЬ КОДЕКС ПРАКТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЦЕПЯМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ НЕПОЧАСОВЫХ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТОВ Выпуск 1 Версия 5.0 ДАТА: 26 ноября 2009 г. Балансировка

    Дополнительная информация

    Трехфазный двунаправленный счетчик энергии

    Технический паспорт www.sbc-support.com Трехфазный двунаправленный счетчик энергии с импульсным выходом S0 Двунаправленный счетчик энергии с интерфейсом S0. Интерфейс S0 — это аппаратный интерфейс для передачи измеренных

    Дополнительная информация

    Счетчики статической энергии

    Счетчики статической энергии 2.01 Модель Conto D1 Conto D2-b Коды CE11165A0 CE11165A2 CE21175A0 Коды для заказа см. На странице: 09 09 09 Подключение к сети, однофазное, однофазное, Класс активной энергии 1 EN62053-21, класс

    Дополнительная информация

    Датчик влажности в воздуховоде

    Канальный датчик влажности SDC-H Характеристики Сменный чувствительный элемент Измерение влажности для воздуховодов Память минимальных и максимальных значений 0 0 В, 0 0 мА или 0 В, 4 0 мА измерительные сигналы, выбираемые с помощью перемычек

    Дополнительная информация

    Измеритель мощности серии 700

    Блоки контроля мощности PowerLogic Power Meter Series 700 Технический паспорт 2007 Функции и характеристики E90463 PowerLogic Power Meter Series 700 предлагает все необходимые измерительные возможности

    Дополнительная информация

    Примеры применения / подключения

    Это краткое руководство предназначено для ознакомления пользователя с подключением и настройкой одно- / трехфазного счетчика мощности и энергии DTS-305, устанавливаемого на DIN-рейку, с коммуникациями RS-485 или TCP.

    Дополнительная информация

    Регистратор данных M-Bus-Logger

    Руководство пользователя регистратора данных № док .: E102312514074 Bär Industrie-Elektronik GmbH Rathsbergstr. 23 D-

    Nürnberg Телефон: +49 (0) 911 970590 Факс: +49 (0) 911 9705950 Интернет: www.baer-gmbh.com АВТОРСКИЕ ПРАВА Авторские права

    Дополнительная информация

    УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК HYDRUS

    ПРИМЕНЕНИЕ HYDRUS HYDRUS — это статический водомер, основанный на ультразвуковой технологии.Эта технология позволяет точно рассчитать потребление воды и исключает погрешности измерения, вызванные песком,

    Дополнительная информация

    Приложения. diris_826_a_1_gb_cat

    Единицы измерения NEW diris_824_a_1_cat Контроль энергопотребления и управление электроустановками низкого / высокого напряжения. Функция — это единицы измерения, которые могут обеспечивать все предлагаемые функции

    Дополнительная информация

    Решение проблемы.Проблема:

    Проблема / Решение Солнечная фотоэлектрическая (PV) технология в последние годы претерпела значительные изменения, и это привело к тому, что многие домовладельцы в Великобритании инвестировали в солнечные фотоэлектрические установки. Солнечное электричество

    Дополнительная информация

    Индуктивные датчики приближения

    Индуктивные бесконтактные датчики M12 стандартной длины Mini’s Extended Sensing 3-проводный DC 2-проводный DC 2-проводный AC (схема подключения) 3-проводный DC PNP нормально открытый (1) IMM32122C IMM35124C IMN32122C IMN35124C IMN32122M12

    Дополнительная информация

    Содержание.Информация о документе

    Руководство пользователя Содержание Информация о документе … 2 Введение … 3 Предупреждения … 3 Производитель … 3 Описание … Установка … Конфигурация … Устранение неисправностей … 11 Технические характеристики … 12 Объем устройства: Печатная плата

    Дополнительная информация

    Максимальный контроль спроса

    Контроль максимальной нагрузки В большинстве счетов электроэнергетических компаний встречаются три термина: Активное потребление энергии (кВтч) Реактивное потребление энергии (кварч) Максимальное потребление Традиционно коммунальное предприятие

    Дополнительная информация

    EGSTON Standard E2xFxWx 12 Вт

    Общее описание Семейство импульсных источников питания предлагает непревзойденную степень гибкости и производительности, удовлетворяя даже самые строгие требования.Очень гибкая электрическая конфигурация

    Дополнительная информация

    Предустановленный счетчик signo 721

    Самое простое управление Впечатляющий, четко читаемый дисплей размером 48×48 мм Входная частота до 60 кГц Простая установка благодаря вставным клеммам ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Дисплей Высота цифр Напряжение питания

    Дополнительная информация

    ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК HDO700 P

    Тимо Рантанен 18.1.2011 1 (5) HDO700 P ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК HDO700 P — это высокопроизводительный, чрезвычайно линейный передатчик 1550 нм с внешней модуляцией для волоконно-оптического канала кабельного телевидения HDO. Этот передатчик типа

    Дополнительная информация

    ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ: СОДЕРЖАНИЕ

    ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ: СОДЕРЖАНИЕ Реле утечки на землю 128-130 Реле контроля цепи отключения 128-130 Защита и распределение TEMPROTECT от 1A до 6300A стр. 127 ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ ELR-1E ELR-1E

    Дополнительная информация

    Многофункциональные устройства

    устройства устройства устройства электронные Тип Страница Многофункциональные светодиодные индикаторы импульсов, частоты, времени (DC) Codix 524 240 импульсов, частоты, времени (AC + DC) Codix 544 243 Многофункциональные ЖК-индикаторы предустановленных счетчиков 1 или 2

    Дополнительная информация

    Внутренняя / внешняя антенна

    z300 Высокоточный сервер времени NTP Внутренняя / внешняя антенна Высокоточный сервер времени NTP с PoE (для внутреннего или наружного использования), синхронизированный с помощью GPS, версия 4 ZTI / 1 boulevard d’Armor / BP 20254/22302

    Дополнительная информация

    Инвертор мощности MAJORSINE

    Инвертор мощности MAJORSINE Характеристики продукта: 24, 48, 130 В 1 кВА / 800 Вт Выходная мощность 2 кВА / 1600 Вт Выходная мощность 100-120 В переменного тока Диапазон 208-240 В переменного тока Стандартный диапазон 19/23, Чистая синусоида на выходе Высокая Низкая Излучение EMI ​​/ RFI

    Дополнительная информация

    ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК PPI4

    ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК PPI4 Расширенный PPI с регулируемой яркостью и упрощенным подключением Контролирует кратковременное положительное рабочее напряжение на двигателях точек при их переключении Загорается соответствующий

    Дополнительная информация

    Одноканальный петлевой детектор

    Модель одноканального петлевого детектора — серия LD100 LD100 — это одноканальный индуктивный петлевой детектор, разработанный для приложений парковки и контроля доступа.Извещатель подключен к индуктивной петле

    . Дополнительная информация

    Система мониторинга потока

    Лист технических данных FMS-3 PS-00028 Апрель 1997 г. Система контроля расхода Система контроля расхода FMS-3 Система контроля расхода Micro Motion FMS-3 представляет собой микропроцессорный контроллер дозирования с общим расходом

    Дополнительная информация

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ

    ПРОФИЛЬ ИЗДЕЛИЯ Датчики давления и пневматический датчик Датчик воздушного потока, датчик дифференциального давления воздуха и датчик дифференциального и манометрического давления жидкости / газа ОСОБЕННОСТИ ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

    Дополнительная информация

    СЧЕТЧИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ MC 108 / ET

    USCITE CONTATORE DI CALORE CONVERTITORE SENSORE ELETTROMAGN.EUROMAG CONTATORE DI ENERGIA TERMICA PORTATA: SENSORE ELETTROMAGN. uscite: ТЕМПЕРАТУРА: Pt 100 4-20 мА Potenza termica 4-20 мА temperatura ta

    Дополнительная информация

    Руководство по установке дисплея HMI

    Руководство по установке дисплея HMI Описание продукта Технические характеристики Важная информация o Комплект поставки o Сопутствующие документы o Аксессуары Меры предосторожности и предупреждения Монтаж и размеры o BAC-DIS-ENC

    Дополнительная информация

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CF 51/55 1.Объем поставки Вычислитель CF 51 / 55-1 с аккумулятором (опционально с сетевым питанием) — 1 кронштейн для настенного монтажа — упаковка с материалом для уплотнения, винты, стена

    Дополнительная информация

    Часто задаваемые вопросы по Siemens Magmeters

    Часто задаваемые вопросы по Siemens Magmeters 1. Кабели для катушек и электродов для магметров выглядят одинаково. Имеет ли значение, какой кабель используется для катушек, а какой — для электродов? Оба кабеля

    Дополнительная информация

    УКВ-ПРИЕМНИК СВЯЗИ

    ATR-500 УКВ-ПРИЕМНИК СВЯЗИ ВКЛ ВЫКЛ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Номер руководства 01.125.010.08 РЕДАКЦИЯ 1.3, 20 января 2005 г. из S / N 00301 04 Содержание 1 РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ … 3 1.1 ВВЕДЕНИЕ … 3

    Дополнительная информация

    История счетчика электроэнергии

    «Великим изобретением девятнадцатого века был метод изобретательства». Это изречение английского математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда (1891-1947) прекрасно применимо к истории электросчетчиков, усовершенствованных благодаря серии изобретений, основанных на достижениях и стимулирующих дальнейшее развитие.

    Первая половина 19 века принесла блестящие открытия в области электромагнетизма. В 1820 году француз Андре-Мари Ампер (1775-1836) открыл электродинамическое взаимодействие между токами. В 1827 году немец Георг Симон Ом (1787–1854) обнаружил взаимосвязь между напряжением и током в проводнике. В 1831 году британец Майкл Фарадей (1791-1867) открыл закон индукции, на котором основана работа генераторов, двигателей и трансформаторов.

    Ко второй половине века почва была хорошо подготовлена ​​для практического использования.

    За

    открытиями последовали изобретения и патенты. Лампа, динамо-машина, двигатель, трансформатор, счетчик и турбина были изобретены в быстрой последовательности. Неудивительно, что когда приходит время, важные изобретения достигаются почти одновременно в разных частях света.

    Венгр Отто Титуш Блати, изобретатель индукционного электросчетчика и соавтор трансформатора, в 1930 году вспоминал этот захватывающий период такими словами: «В мои дни это было легко.Наука была похожа на тропический лес. Все, что вам было нужно, это хороший топор, и куда бы вы ни пошли, вы могли срубить огромное дерево ».

    С изобретением динамо-машины (Аньос Йедлик в 1861 году, Вернер фон Сименс в 1867 году) электрическая энергия могла быть произведена в больших количествах. Первым массовым применением электричества было освещение. Когда этот новый продукт — электрическая энергия — начал продаваться, стало очевидно, что необходимо определить стоимость.

    Однако было неясно, какие единицы должны быть выставлены в счет, и каковы были бы наиболее подходящие принципы измерения.

    Самым первым измерителем был измеритель мощности лампы Samual Gardiner (США), запатентованный в 1872 году. Он измерял время, в течение которого энергия подавалась на нагрузку, поскольку все лампы, подключенные к этому измерителю, управлялись одним переключателем. Разделение цепей освещения стало практичным с появлением лампочки Эдисона, и этот счетчик устарел.

    Электролитические счетчики

    Томас Альва Эдисон (1847-1931), который представил первые электрические распределительные системы для освещения с использованием постоянного тока, считал, что электричество должно продаваться так же, как и газ, который в то время также широко использовался для освещения.

    Его «электросчетчик», запатентованный в 1881 году (патент США № 251,545), использовал электрохимический эффект тока.

    Он содержал электролитическую ячейку, в которую помещалась точно взвешенная полоска меди в начале расчетного периода. Ток, протекающий через электролит, вызвал отложение меди. В конце расчетного периода медная полоса была снова взвешена, и разница отражала количество пропущенной электроэнергии. Счетчик был откалиброван так, чтобы счета можно было отображать в кубических футах газа.

    Эти счетчики использовались до конца 19 века. Однако имелся один большой недостаток — считывание показаний счетчика было затруднено для коммунального предприятия и невозможно для клиента. Позже Эдисон добавил счетный механизм для облегчения считывания показаний счетчика.

    Существовали и другие электролитические счетчики, такие как немецкий счетчик водорода Siemens-Shuckert и Schott & Gen. Йенский ртутный измеритель. Электролитические счетчики могли измерять только ампер-часы и не подходили при колебаниях напряжения.

    Маятниковые измерители

    Другой возможный принцип построения измерителя заключался в создании некоторого движения — колебания или вращения — пропорционального энергии, которое затем могло заставить регистр читать.

    Принцип маятникового измерителя был описан американцами Уильямом Эдвардом Айртоном и Джоном Перри в 1881 году. В 1884 году, не зная об их изобретении, Герман Арон (1845-1902) в Германии сконструировал маятниковый измеритель.

    В более совершенной форме этот счетчик имел два маятника, причем катушки на обоих маятниках были подключены к источнику напряжения.Под маятниками находились две токовые катушки, намотанные в противоположных направлениях. Поэтому один из маятников работал медленнее, а другой быстрее, чем без нагрузки.

    Разница во времени колебания приводила счетный механизм. Роль двух маятников менялась каждую минуту, так что начальная разница между временами колебаний маятников могла быть компенсирована. В это же время заводились часы.

    Эти счетчики были дорогими, потому что в них было два часа, и их постепенно заменили моторные счетчики.Маятниковые измерители измеряли ампер-часы или ватт-часы, но могли использоваться только для постоянного тока.

    Моторные счетчики

    Другой возможностью было использовать двигатель для создания счетчика. В таких измерителях крутящий момент пропорционален нагрузке и уравновешивается тормозным моментом, так что скорость ротора пропорциональна нагрузке, когда крутящие моменты находятся в равновесии.

    Американец Элиу Томсон (1853-1937) разработал свой «Регистрирующий ваттметр» в 1889 году для компании General Electric.Это был двигатель без железа, с ротором, возбужденным напряжением через катушку и резистор, используя коммутатор.

    Статор возбуждается током, и поэтому крутящий момент пропорционален произведению напряжения и тока. Тормозной момент создавался постоянным магнитом, действующим на алюминиевый диск, закрепленный на роторе. Этот измеритель использовался в основном для постоянного тока. Большим недостатком счетчиков моторов был коммутатор.

    Изобретены трансформаторы

    В первые годы распределения электроэнергии еще не было ясно, какие системы будут более выгодными: системы постоянного или переменного тока.

    Однако вскоре стал очевиден важный недостаток систем постоянного тока — напряжение нельзя было изменить, и поэтому было невозможно построить более крупные системы. В 1884 году француз Люсьен Голар (1850–1888) и англичанин Джон Диксон Гиббс изобрели «вторичный генератор», предшественник современного трансформатора.

    Практичный трансформатор был разработан и запатентован для Ганца в 1885 году тремя венгерскими инженерами — Кароли Зиперновски, Отто Титуш Блати и Микса Дери.В том же году Вестингауз купил патент Голарда и Гибсона, а Уильям Стэнли (1858-1916) усовершенствовал дизайн. Джордж Вестингауз (1846-1914) также купил патенты на переменный ток Николы Теслы.

    С этим стала возможной электрическая система переменного тока, и с начала 20 века она постепенно заменила системы постоянного тока. При измерении приходилось решать новую проблему — измерение электрической энергии переменного тока.

    Индукционные счетчики

    В 1885 году итальянец Галилео Феррарис (1847–1897) сделал ключевое открытие, что два противофазных поля переменного тока могут заставить вращаться твердый якорь, такой как диск или цилиндр.Независимо от этого американец хорватского происхождения Никола Тесла (1857-1943) также открыл вращающееся электрическое поле в 1888 году. Шалленбергер также — случайно — обнаружил эффект вращающихся полей в 1888 году и разработал измеритель ампер-часов переменного тока.

    Тормозной момент обеспечивал вентилятор. В этом измерителе не было элемента напряжения, учитывающего коэффициент мощности; поэтому он не подходил для использования с двигателями. Эти открытия легли в основу асинхронных двигателей и открыли путь к индукционным счетчикам.В 1889 году венгр Отто Титуш Блати (1860-1939), работавший на заводе Ганца в Будапеште, Венгрия, запатентовал свой «Электрический счетчик переменного тока» (Германия № 52,793, США № 423,210).

    Как описано в патенте: «Этот измеритель, по сути, состоит из металлического вращающегося тела, такого как диск или цилиндр, на который действуют два магнитных поля, смещенных по фазе друг относительно друга.

    Указанный фазовый сдвиг фаз является результатом того факта, что одно поле создается основным током, в то время как другое поле возбуждается катушкой с большой самоиндукцией, шунтированной из тех точек цепи, между которыми должна быть затрачена энергия. измеряется.

    Магнитные поля, однако, не пересекаются друг с другом в теле вращения, как в хорошо известной схеме Феррари, а проходят через разные части того же самого, независимо друг от друга ».

    При таком расположении Блати удалось добиться внутреннего фазового сдвига почти точно на 90 °, поэтому счетчик более или менее правильно отображал ватт-часы. В измерителе использовался тормозной магнит для обеспечения широкого диапазона измерений и был снабжен циклометрическим регистром. В том же году Ganz начал производство.Первые измерители были установлены на деревянном основании, вращались со скоростью 240 оборотов в минуту и ​​весили 23 кг. К 1914 году вес снизился до 2,6 кг.

    Оливер Блэкберн Шалленбергер (1860-1898) в 1894 году разработал для Westinghouse ваттметр индукционного типа. Он имел катушки тока и напряжения, расположенные на противоположных сторонах диска, и два постоянных магнита, демпфирующих один и тот же диск. Он был также большим и тяжелым, весил 41 фунт. У него был барабанный регистр.

    Людвиг Гутманн, работавший на Sangamo, в 1899 году разработал измеритель мощности переменного тока «Тип А». Ротор представлял собой цилиндр со спиральными пазами, расположенный в полях катушек напряжения и тока. Диск, приклепанный к днищу цилиндра, использовался для торможения постоянным магнитом. Регулировки коэффициента мощности не было.

    Счетчики электроэнергии — доработки

    В последующие годы было достигнуто много улучшений: уменьшение веса и габаритов, расширение диапазона нагрузок, компенсация изменений коэффициента мощности, напряжения и температуры, устранение трения путем замены шарнирных подшипников шарикоподшипниками, а затем двойными ювелирными подшипниками и магнитные подшипники и улучшение долгосрочной стабильности за счет лучших тормозных магнитов и удаления масла из подшипника и регистра.

    К началу века трехфазные индукционные счетчики были разработаны с использованием двух или трех измерительных систем, размещенных на одном, двух или трех дисках.

    Новые функции

    Индукционные счетчики

    , также известные как счетчики Феррари и основанные на принципах счетчика Блати, все еще производятся в больших количествах и являются рабочими лошадками в области измерения благодаря своей низкой цене и превосходной надежности.

    По мере распространения использования электроэнергии к началу века быстро родилась концепция многотарифного счетчика с местными или дистанционно управляемыми переключателями, счетчика максимального потребления, счетчика предоплаты и максиграфа.

    Первая система контроля пульсаций была запатентована в 1899 году французом Сезаром Рене Лубери и усовершенствована компаниями Compagnie des Compteurs (позже Schlumberger), Siemens, AEG, Landis & Gyr, Zellweger, Sauter и Brown Boveri, и это лишь некоторые из них. В 1934 году компания Landis & Gyr разработала счетчик Trivector, измеряющий активную и реактивную энергию, а также видимую потребность.

    Счетчики электронные и дистанционные

    Завершился великий период начального развития счетчиков.Как выразился Блати, продолжая свою метафору: «Теперь вы ходите целыми днями, даже не находя куста».

    Электронные технологии не применялись в измерениях до тех пор, пока в 1970-х годах не стали доступны первые аналоговые и цифровые интегральные схемы. Это легко понять, если подумать об ограничениях энергопотребления в закрытых коробках счетчиков и ожидаемой надежности.

    Новая технология дала новый импульс развитию счетчиков электроэнергии.Первоначально были разработаны высокоточные статические измерители, в основном с использованием принципа умножения с временным разделением. Ячейки холла также использовались, в основном для коммерческих и жилых счетчиков. Гибридные счетчики, состоящие из индукционных счетчиков и электронных тарифных единиц, были построены в 1980-х годах. Эта технология использовалась относительно недолго.

    Дистанционный учет

    Идея дистанционного учета родилась в 1960-х годах. Первоначально использовалась дистанционная импульсная передача, но постепенно она была заменена использованием различных протоколов и средств связи.

    Сегодня счетчики со сложной функциональностью основаны на новейших электронных технологиях с использованием цифровой обработки сигналов, при этом большинство функций реализовано во встроенном ПО.

    Стандарты и точность дозирования

    Необходимость тесного сотрудничества между производителями и коммунальными предприятиями была достигнута относительно рано. Первый стандарт измерения, Кодекс ANSI C12 для измерения электроэнергии, был разработан еще в 1910 году. В предисловии к нему говорится: «Хотя Кодекс, естественно, основан на научных и технических принципах, коммерческая сторона измерения постоянно учитывалась, поскольку имеет очень большое значение ».

    Первый известный стандарт измерений IEC, Публикация 43, датируется 1931 годом. Высокий стандарт точности является выдающейся характеристикой, которая была установлена ​​и поддерживается специалистами по измерениям. В проспектах 1914 года представлены счетчики с точностью 1,5% в диапазоне измерения от 10% или менее до 100% максимального тока. IEC 43: 1931 определяет класс точности 2.0. Эта точность до сих пор считается достаточной для большинства жилых помещений, даже для статических счетчиков.

    Счетчики электроэнергии — будущее

    Сосредоточение внимания на бизнес-аспектах измерения и использование последних достижений в области технологий — вот ключи к постоянному успеху в истории измерений.

    Благодарности

    Невозможно перечислить здесь все источники, из которых была взята эта работа. Автор выражает благодарность коллегам в области учета, предоставившим ценные документы.

    .

    Способы рубки сруба из бревна: Что такое сруб? Из чего состоит сруб и как долго происходит усадка?

    Май 27, 2021 автор Разное

    из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

    Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

    Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

    • с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
    • или без остатка.

    При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

    Угол в срубе может быть с остатком или без

    Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

    Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

    С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

    Содержание статьи

    Соединение бревен в углах с остатком

    Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

    Сруб в чашу

    Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

    Разметка чаши верхней и нижней

    По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

    Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

    Виды чаши для соединения бревен в углах

    Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

    Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

    Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

    Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

    Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

    Соединение в охряп

    Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

    Бревно в охряп

    Рубка бревна с углами без остатка

    Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

    Угол «в лапу»

    Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

    Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

    Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

    Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

    Порядок работ такой:

    • Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
    • Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
    • Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
    • Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
    • Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

      Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

    Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

    Стыковка бруса с остатком

    Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

    Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

    Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

    Соединение бруса в углу без остатка

    Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

    Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

    Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

    Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

    Соединение бруса встык

    Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

    Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

    Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

    Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

    Как соединить бус в длину

    Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

    Соединение бруса в длину

    Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет соп

    Рубленные дома, изготовление срубов ручной рубкой.

    Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.

    Содержание этой статьи

    При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

    Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна

    Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».

    По данной теме есть похожая статья — Рубленый дом: технология и секрет популярности.

    Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.

    Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома

    Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.

    Даже простой взгляд на такой дом вызывает эстетический восторг и радует глаз, уставший от серого однообразия «бетонных джунглей», разбавленных скромными пятнами небольших скверов.

    Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.

    Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

    Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.

    Для строительства, чаще всего, используются бревна сечением от 22 до 28 см, но дома из бревна большого диаметра ручной рубки от 32 см и более тоже не редкость, особенно в суровых климатических зонах.

    Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.

    Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:

    • надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;

    • такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;

    • ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.

    Выбор древесины для строительства рубленного дома

    Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.

    Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.

    Другой представитель хвойных пород – ель, из-за особенностей волокнистой структуры и высокого количества выделяемых смол, используется реже.

    Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.

    Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.

    Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.

    Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.

    Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.

    Но одним из ее недостатков является изменение цвета – с течением времени и под воздействием негативных факторов она постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид строению.
    Снятие коры с бревен — окорка, видео:

    Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

    Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

    Заготовка и подготовка бревен для сруба

    Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

    Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

    Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.

    Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

    Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.

    Проектирование дома и подготовка строительной площадки

    Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

    Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

    Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

    • рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
    • продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
    • рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
    • выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
    • разработать последовательность и этапность сборки сруба;
    • спроектировать все инженерные коммуникации.

    Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

    Устройство фундамента

    Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.

    Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

    Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.

    После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

    Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

    Особенности сборки сруба дома ручной рубки

    Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.

    На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.

    Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.

    Такое строение можно возвести даже самостоятельно, так как конструкция имеет сопроводительную инструкцию, а все бревна промаркированы.

    Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.

    Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.

    Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.

    Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.

    Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.

    Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.

    Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.

    Рубка углов в нижнюю чашу, видео:

    Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

    От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».

    Но следует учитывать, что такая особенность конструкции «съедает» несколько квадратных метров полезной площади внутри помещения.

    Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.

    Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.

    Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.

    При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.

    Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна. С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.

    Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.

    Зачем нужна шлифовка сруба?

    К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

    Профилированный брус: плюсы и минусы. — здесь больше полезной информации.

    Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.

    Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

    В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

    Вас заинтересует эта статья — Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

    Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

    1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
    2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

    Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

    Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

    Рубка сруба в чашу – особенности технологии рубки и сборки бревенчатого дома

    Оцилиндрованное бревно полностью готово к возведению деревянного дома или бани, так как продольные пазы и соединительные замки на каждом элементе нарезаются уже в процессе обработки. Но истинно народные мастера не спешат отказываться от традиций, поэтому собственноручно подготавливают каждое бревно к установке. Существует несколько способов, среди которых наиболее популярным считается рубка сруба в чашу. Технология обеспечивает быструю и простую сборку венцов, хорошую устойчивость строения и сохранение тепла внутри помещений.

    Особенности рубки в чашу

    Несмотря на преимущества данного способа, он имеет свои минусы. В частности, теряется полезная длина бревна из-за того, что его торцы выступают за пределы сруба с каждой стороны примерно на 30см. Учитывая диаметр ствола, общая потеря составляет около метра. Но в данном недостатке заключается свой плюс рубки в чашу. Углы получаются спрятанными от всех ветров, а их реакция на перепады температур сводится к минимуму. В результате, в местах сопряжения венцов исключается появление конденсата, а это значит, что влага не будет разрушать древесину и способствовать появлению грибковой плесени.

    В некоторых случаях технологию усложняют путем установки шипов, но в этом случае коробка приобретает еще бо́льшую устойчивость.

    Схематично обрисовать рубку в чашу можно следующим образом:

    • плотник наносит разметку на бревно специальным инструментом – чертой, которую, обладая некоторыми знаниями, можно изготовить самостоятельно;
    • далее производится вырубка чаш и продольных пазов скругленной формы;
    • затем выполняется сборка сруба с закладкой межвенцового утеплителя;
    • после усадки бревенчатого строения делается конопатка, требующая периодического обновления.

    На самом деле, существуют более экономные варианты рубки сруба – в лапу и в полдерева. Но фактически данные способы имеют ряд серьезных недостатков, связанных, прежде всего, с появлением промерзаний и плесени в углах сруба, от которой бывает трудно избавиться. Экономия, по сути, оказывается мифической и неоправданной.

    Продольный срез в виде выемки позволяет создать крепкий стыковочный узел в углах сруба после его усадки. Чаши просто заклинивает, что сказывается на жестком пространственном положении венцов. Надежность рассматриваемого способа возведения бревенчатых домов очевидна – она проверена временем.

    Рубка сруба в чашувыполняется двумя способами – «в обло» или «в охлоп».

    Первый вариант предусматривает оформление чаши в нижнем бревне. Более легкий второй вариант предполагает вырезку чаши в верхнем бревне с ее ориентацией вниз. Последняя технология подойдет для непрофессионалов, хотя при отсутствии какого-либо опыта начинать самостоятельные работы не рекомендуется. Итогом может стать потерянное время, омраченное настроение и, что намного существеннее, испорченный материал.

    Разметка и рубка

    Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

    Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами. Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем. При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

    • половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
    • половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

    Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

    Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

    Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

    Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

    Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

    Разновидности метода

    Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

    1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
    2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

    Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

    • прочность узлового крепления в конструктиве;
    • отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
    • традиционное величие русского терема;
    • экологичная чистота деревянной постройки;
    • великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
    • повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

    При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

    Недостатки

    Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

    • достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
    • трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
    • наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

    Выбор древесины

    Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

    Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

    Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

    Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

    Порядок выполнения работ:

    1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
    2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
    3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
    4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
    5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
    6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
    7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
    8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
    9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
    10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
    11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

    Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

    Способы вруба бруса и бревен

    Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

    Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен.

    В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

    • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
    • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
    • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
    • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
    • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
    • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
    • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
    • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

    Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом.

    В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

    Вот так проводится рубка в простой крюк:

    Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

    Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

    • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
    • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
    • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
    • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
    • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

    Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

    Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

    Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

    Пошаговое руководство по продаже дома

    Продажа дома может быть сложной задачей — тем более, если вы ищете другую недвижимость для покупки в то же время. Решения, которые вы примете в процессе, могут сэкономить вам — или стоить вам — многие тысячи фунтов. Вот все, что вам нужно знать о процессе продажи дома

    .

    Стоит ли вообще продавать свой дом?

    • Если вы планируете продать свой дом, потому что вам нужно больше места, может быть, стоит сравнить затраты на строительство пристройки, переоборудование чердака или рытье подвала? Затраты на продажу дома могут быть настолько значительными (особенно с учетом гербового сбора), что вы можете даже сэкономить деньги на расширении существующего дома.
    • Возможно, вы думаете о сокращении? Если да, то мы рассмотрим плюсы, минусы, варианты и то, что вам нужно учитывать в нашем руководстве «Следует ли мне уменьшить размер?
    • В зависимости от ваших обстоятельств, вам может быть лучше сдать дом в аренду, чем продавать

    Как продать дом

    1. Разберитесь со своими финансами

    • Перед тем, как продать свой дом, вы захотите получить приблизительное представление о том, сколько он стоит, чтобы затем вычислить, сколько денег у вас останется после выплаты ипотеки. Попробуйте наш бесплатный инструмент мгновенной оценки.
    • Найдите свои ипотечные документы или поговорите со своим кредитором, чтобы проверить, придется ли вам платить какие-либо сборы за досрочное погашение при передаче ипотечного кредита другому кредитору или можно ли взять его с собой в новую собственность — процесс, известный как перенос
    • Если вы планируете переехать в более дорогую недвижимость или ваша ипотечная сделка подходит к концу, это отличная возможность повторно заложить более выгодную сделку.Поговорите с нашими партнерами по бесплатной ипотеке, чтобы узнать, сколько вы можете взять в долг и какой кредитор предложит вам лучшую сделку.
    • На ранних стадиях цифры будут только приблизительными — вы не знаете, за сколько вы продадите свой дом, и вы получите точную сумму выкупа (невыплаченную сумму) по ипотеке только после того, как у вас будет согласованная дата завершения у вас есть обменные контракты (см. ниже)
    • Планируйте каждый шаг, чтобы вас не задерживали. Прочтите наш гид Сколько времени нужно, чтобы получить ипотеку
    • Чтобы дать вам представление о затратах, связанных с продажей, и помочь составить бюджет, прочитайте наше руководство. Какова стоимость продажи?

    2.Решите, стоит ли вам снимать дом в следующий раз, а не покупать

    • Продажа дома и аренда на время могут увеличить общие расходы, но уменьшат критические временные ограничения при покупке нового дома.
    • Вам также не придется идти на компромисс в отношении продажной цены и, возможно, продать свой дом по более низкой цене, так как вы не будете вынуждены завершить свою дальнейшую покупку.
    • Вам не придется спешить с покупкой не совсем идеального нового дома, потому что вы нашли покупателя для своего нынешнего дома.
    • Продажа вашей собственности с последующей сдачей ее в аренду перед покупкой вырвет вас из цепочки жилищного строительства, что означает, что вы станете более привлекательным покупателем
    • См. Наше руководство. Стоит ли продавать свой дом, прежде чем покупать новый? для получения дополнительной информации
    • Если вы решили покупать и продавать одновременно, ознакомьтесь с разделом Как покупать и продавать одновременно

    3 .Выберите агента по недвижимости , чтобы продать свой дом

    4. Получите сертификат энергоэффективности

    5. Решите, сколько продать дом за

    • Одно из самых мучительных решений при продаже дома — по какой цене поставить его за
      • .
    • Изучите и узнайте местный рынок изнутри
    • Обратитесь к нескольким агентам по недвижимости, чтобы они провели оценку, но не обязательно выбирать самые высокие. Получите бесплатную мгновенную онлайн-оценку, прежде чем поговорить с ними
    • Помните, что покупатели, вероятно, попытаются договориться о скидке, поэтому добавьте от 5% до 10% к тому, что вы готовы принять.
    • См. Наше руководство По какой цене я должен продать свой дом?

    6.Подготовьте свой дом к продаже

    • Если вы хорошо «подготовите» свой дом, у вас не только больше шансов продать его быстрее, но и вы можете сделать его более ценным
    • Уберитесь и избавьтесь от лишнего беспорядка; свежеслизать светлой краской; починить эти маленькие заедания; содержать в чистоте
    • Разжечь огонь; печь хлеб; поставить зеркало; избавиться от неприятного запаха
    • Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как сделать свой дом более ценным и продавать быстрее
    • Не забывайте, насколько важна привлекательность вашего дома.Согласно нашему ежегодному опросу домовладельцев 2019 года, более 68% домовладельцев считают, что при выборе дома важно ограничить привлекательность. Самыми важными факторами были хорошее состояние окон, ухоженная крыша и ухоженный палисадник и подъездная дорожка. Мы объединились с Checkatrade, чтобы помочь вам найти ближайших к вам местных торговцев и быстро выполнить эту работу

    7. Нанять юриста по передаче права собственности

    8. Заполните соответствующие анкеты

    9.Принять предложение

    • Вам поступило предложение — ура! По закону агент по недвижимости должен передавать вам все предложения
    • Если вас не устраивает предложение, вы можете либо полностью отклонить его, подождать, чтобы увидеть, появится ли более выгодное предложение, либо попросить агента по недвижимости попытаться обсудить его вверх
    • Если вы остались довольны предложением, вам необходимо официально его принять.
    • Помните, что принятие предложения не является юридически обязывающим, и вы можете по закону изменить свое решение или принять более высокое предложение позже (недовольный) — но помните, что это может быть довольно неприятно для покупателя.

    10. Согласование проекта договора

    Вам и покупателю предстоит решить:

    • Промежуток времени между обменом и завершением (обычно 7-28 дней после обмена контрактами)
    • Какие приспособления и приспособления будут включены и сколько они будут за них платить
    • Любые скидки из-за проблем, выявленных в ходе опроса

    11. Обменные контракты

    • Когда вы обмениваете контракты с покупателем, вы становитесь юридически обязанными продать собственность — и они юридически обязаны покупать ее у вас
    • Если вы откажетесь от услуг после этого без уважительной причины, залог покупателя будет возвращен им, и вам может быть предъявлен иск
    • Чтобы получить дополнительную информацию и узнать о деталях процесса, прочтите наше руководство Как мне обменивать контракты?
    • Если вы продаете дом, вы несете ответственность за его уход до завершения продажи, поэтому вам следует убедиться, что до этого момента у вас есть страховое покрытие зданий и имущества.

    12. Выезд

    • Вы можете выехать в любое время, в том числе в день завершения строительства (хотя очевидно, что вам нужно куда-то переехать)
    • Заблаговременный выезд менее проблематичен, если это возможно
    • На момент завершения недвижимость должна быть в состоянии, согласованном в контракте, включая все приспособления и оборудование.
    • Покупатель и агент по недвижимости могут договориться между вашим переездом и завершением, чтобы убедиться, что все на месте
    • Найдите подходящую компанию по переезду и получите расценки на переезд
    • Спланируйте свой переезд с помощью нашего Контрольного списка для переезда

    13. Завершить продажу

    • Завершение — это когда собственность меняет владельца, вы принимаете оплату и передаете ключи
    • Немного похоже на дуэль, это происходит в заранее оговоренный день и обычно в полдень.
    • В день завершения деньги переводятся, и все документы на имущество передаются между юристами или перевозчиками каждой стороны.
    • Ваш юрист / исполнитель зарегистрирует передачу права собственности в Земельном кадастре
    • Узнайте больше о том, чего ожидать в день завершения

    14. Погасить ипотеку

    • Ипотечная компания сообщит вам и вашему солиситору точную сумму погашения (невыплаченную сумму) по вашей ипотеке на день завершения
    • Теперь покупатель перевел деньги вашему юристу по передаче права собственности, они выплатят за вас ипотеку

    15. Расчет с адвокатом и агентом по недвижимости

    • После завершения ваш адвокат по передаче права собственности вышлет вам отчет, в котором будут указаны все его расходы и выплаты, а также продажная цена дома и погашение ипотеки.
    • Если вы покупаете и продаете одновременно, юрист по передаче права собственности может произвести расчет по обеим сделкам одновременно, включая оплату гербового сбора за дом, который вы покупаете
    • Ваш адвокат по передаче права собственности обеспечит регистрацию смены владельца в Земельной книге
    • Иногда бывает небольшое несоответствие, и вы даже можете получить небольшой возврат
    • Вот список документов, которые вы хотите сохранить при продаже дома и подготовке для вашего покупателя.

    Продам перед покупкой: Совет

    Большинство людей продают свой нынешний дом одновременно с покупкой нового, образуя цепочку собственности.Продажа перед покупкой сопряжена с риском, но может иметь и большие преимущества

    Преимущества продажи перед покупкой

    • Ставит вас в более выгодное положение при покупке. Продавец, у которого вы хотите купить, почти наверняка предпочтет покупателя, у которого есть деньги в банке (и / или предварительно одобренная ипотека), а не вступит в цепочку, где их продажа зависит от того, найдете ли вы кого-то, кто купит ваш дом
    • У вас меньше шансов получить пристальный взгляд.Если вы сделаете достойное предложение, покупатель вряд ли возьмется за другое, если это будет означать участие в цепочке недвижимости
    • Вы по-прежнему контролируете продажу собственного дома — потому что вам не нужно будет делать быструю продажу, вы не будете вынуждены продавать дешево
    • Те, у кого есть время, обычно занимают наиболее сильную позицию на переговорах
    • Вы можете получить лучшую цену, если найдете продавца, который хочет действовать быстро.
    • Вы будете точно знать, сколько вы можете потратить, потому что деньги от продажи будут у вас в банке — покупка нового дома не будет зависеть от достижения вами ожидаемой цены на уже существующий.
    • Если экономика находится в состоянии нестабильности и цены на жилье упадут, то дома станут более доступными, пока вы ждете.

    Недостатки

    • Если вы продаете сначала, ожидая, что сможете быстро купить после этого, вы можете быть разочарованы, и вместо этого вам придется арендовать на время, что может оказаться очень дорогостоящим
    • Если цены растут быстро, то к тому времени, когда вы продадите свой дом и определитесь, где его арендовать, новый дом будет намного менее доступным.Например, если вы арендуете на год, и цены в этом году вырастут на 10%, то вы сможете позволить себе только на 10% меньше
      • .

    Аренда может быть стрессовой, но быть в цепочке, быть недовольным или чувствовать, что вы недооценены — еще хуже.

    Наконечники

    • Подумайте, подходят ли вам онлайн-агенты по недвижимости, и сравните рейтинги и пакеты от онлайн-агентов по недвижимости.
    • Следите за рынком недвижимости, пока вы продаете, на случай, если появится идеальный дом.У тебя есть время, так что можешь использовать его
    • Налаживайте отношения с рядом агентов по недвижимости перед тем, как продавать, чтобы вы первыми пришли туда со всеми хорошими объектами недвижимости, которые поступают на продажу
    • Постарайтесь замедлить процесс продажи, согласовав длительный период между согласованием предложения и обменом, а также между обменом и завершением. Это может дать вам достаточно времени, чтобы купить новое место тем временем.

    Как сделать предложение на дом за 7 шагов

    Согласно данным исследования Zillow Group Consumer Housing Trends Report 2019, среди покупателей, сделавших официальное предложение на дом, 45% сделали несколько предложений.Фактически, покупатели поколения Z и миллениалы, скорее всего, сделают несколько предложений перед покупкой дома.

    Размещение предложения о доме может быть сложным и напряженным, особенно для начинающих покупателей. И даже если вы уже купили дом раньше, действия, которые вам следует предпринять, могут зависеть от вашего местного рынка недвижимости.

    На рынке продавцов вам, возможно, придется конкурировать с другими покупателями, что повышает ставки и делает особенно важным быстрое выполнение этих шагов.На рынке покупателей может помочь менее конкурентоспособное предложение, давление может быть ниже, и вам, возможно, не придется отказываться от любых непредвиденных обстоятельств.

    Когда вы нашли дом, который вам нравится, вот что вам нужно сделать, чтобы разместить свое предложение.

    Шаги к размещению предложения на дом

    Подача предложения о доме — это процесс, наполненный надеждой, волнением и беспокойством, особенно если вы влюбились в дом и чувствуете, что не можете жить без него. Вот как обычно проходит этот процесс.

    1. Найдите подходящий дом

    Конечно, прежде чем вы сможете сделать предложение на дом, вы должны найти дом, который будет достойным предложения. Посещайте выставки и дни открытых дверей, ищите на Zillow и просматривайте списки, выбранные для вас вашим агентом по недвижимости.

    Согласно данным исследования Zillow Group Report, 15% покупателей заявили, что было трудно или очень трудно получить предложение, принятое на дом, который они были заинтересованы в покупке.

    2. Определить выполнимость на основе затрат

    Пора подсчитать.Достаточно ли у вас первоначального взноса? Можете ли вы позволить себе предполагаемую ежемесячную плату за дом? Не забудьте учесть такие расходы, как налоги на недвижимость, сборы на ТСЖ, страхование и техническое обслуживание. Если вы получили предварительное одобрение на получение ссуды, вы можете попросить своего кредитора помочь вам в этих расчетах.

    3. Спросите у своего агента по недвижимости comps

    Попросите вашего агента по недвижимости провести компромисс, чтобы найти похожие дома на продажу в этом районе, чтобы помочь вам почувствовать подходящую цену предложения. Если вы покупаете без помощи агента, вы можете сделать это самостоятельно с помощью Zillow.

    4. Определите цену предложения, непредвиденные обстоятельства и сроки

    Если вам нужно пространство для переговоров, вы хотите, чтобы ваше первоначальное предложение было ниже максимальной цены, которую вы готовы или можете заплатить. Вам также необходимо будет определить желаемую дату закрытия и какие непредвиденные обстоятельства вы включите в предложение. На конкурентном рынке, где представлено несколько предложений, решающими факторами могут быть непредвиденные обстоятельства и сроки. Если вы покупаете на рынке продавцов, обязательно спросите своего агента о том, что продавцы ищут в предложении.

    5. Составьте и отправьте свое предложение

    Ваше предложение должно быть в форме договора купли-продажи. Ваш агент подготовит его для вас, и вы подпишете его или поставите электронную подпись перед отправкой. Документ станет юридически обязательным, если продавец примет ваше предложение. На этом этапе вы покупаете дом, и договор купли-продажи станет ключевой частью вашей документации по сделке.

    6. Ответ продавца: да, нет или счетчик

    После рассмотрения вашего предложения продавец может принять ваше предложение как есть, полностью отклонить его или отменить предложение, чтобы начать процесс переговоров.Если продавец примет ваше предложение, он подпишет договор купли-продажи. Если они отклонят ваше предложение, переговоры прекращаются. Если они возражают, вы можете либо принять их встречное предложение, либо ответить ответным.

    Обычно переговоры проходят в несколько раундов, когда покупатель и продавец предоставляют встречные предложения, обычно с советом и помощью своих агентов. Цена — не единственное, о чем можно договориться. Вы также можете договориться о ремонте, непредвиденных обстоятельствах и сроках закрытия.

    Когда вы покупаете дом, принадлежащий Zillow, вы можете запросить заметки об оценке дома, когда Zillow приобрел недвижимость. Zillow также предоставит список всех ремонтов, выполненных до включения в список.

    7. Завершено оформление и подписание договора купли-продажи

    Как только обе стороны соглашаются на сделку — включая цену, осмотр, согласованный ремонт, дату закрытия и т. Д. — договор соответствующим образом обновляется, и дом официально «по контракту».«При условии, что все идет хорошо с непредвиденными обстоятельствами и финансированием, и, в зависимости от ваших близких данных, вы станете домовладельцем примерно через 45 дней.

    Что содержит предложение недвижимости?

    Хотя некоторые элементы вашего предложения различаются в зависимости от местоположения и рыночных условий, есть несколько основных элементов, которые можно найти во всех предложениях о покупке недвижимости:

    • Адрес объекта
    • Наименование покупателя
    • Наименование продавца
    • Цена по акции
    • Задаток
    • Непредвиденные обстоятельства (например, финансирование, продажа жилья, осмотр или оценка) или отказ от условных обязательств
    • Идентификация титульной компании или заключительного поверенного (если применимо)
    • кредитов, если вы запрашиваете их как часть предложения
    • Дата и время истечения срока действия предложения (процесс подачи предложения может быть длительным, поэтому большинство покупателей добавляют дату и время истечения срока действия предложения, чтобы побудить продавцов действовать быстро и дать покупателю возможность изучить другие варианты, если продавец займет слишком много времени)
    • Предлагаемая дата закрытия

    Кто-нибудь может сделать предложение на дом?

    Да, любой может сделать предложение на дом, но помните, что договор купли-продажи жилой недвижимости является юридически обязательным.Если вы подписали контракт, единственный законный способ отказаться от сделки — это непредвиденные обстоятельства, такие как инспекция, право собственности или непредвиденное финансирование.

    Если вы любите дом, вы можете сделать предложение независимо от того, работаете вы с агентом или нет. Если вы не пользуетесь услугами агента, вам все равно потребуется найти официальный контракт для подачи предложения. Обязательно найдите контракт, который включает все необходимые детали и является законным в штате, где вы покупаете.

    Сколько предложить за дом, чтобы продавец принял

    Лучший способ убедить продавца принять ваше предложение — или, по крайней мере, рассмотреть вопрос о прилавке — — это предложить полную запрашиваемую цену.Но на конкурентном рынке или в ситуации с множественными предложениями вам может потребоваться предложить больше, чем запрашиваемая цена.

    Не все дома продаются по первоначальной запрашиваемой цене, и не все дома имеют правильную цену, поэтому, прежде чем вы нарушите банкротство или вы сократите свой бюджет, рассмотрите некоторые не связанные с ценой способы укрепить свое предложение на конкурентном рынке — вашему агенту следует иметь возможность обсудить с агентом по листингу, что сделает ваше предложение более привлекательным для конкретного продавца.

    Согласно исследованию Zillow, дома на продажу в U.S. продал за 98,2% от их листинговых цен по состоянию на июнь 2019 года. Это число варьируется от рынка к рынку — на некоторых очень конкурентных рынках за типичный дом будет продаваться больше, чем запрашиваемая цена, а в некоторых менее динамичных районах обычная домой принесут меньше. Ваш агент должен быть в состоянии помочь вам оценить рыночные условия.

    Используйте предложение об эскалации

    В сценарии с несколькими предложениями последнее, что вы хотите сделать, — это предположить, что другой покупатель платит намного выше запрашиваемой цены, и представить более высокое предложение на основе этого предположения — вы можете получить недвижимость, но в конечном итоге поймете, что вы могли ее получить. меньше.Спросите у своего агента о включении оговорки об эскалации, в которой говорится, что вы готовы заплатить определенную сумму в долларах сверх следующего по величине предложения продавца. Вот пример:

    Дом выставлен на продажу за 250 000 долларов, и у него есть еще три предложения. Вы отправляете предложение на сумму 250 000 долларов с оговоркой об эскалации, в которой говорится, что вы заплатите на 1000 долларов больше, чем самое высокое предложение, до максимальной цены предложения в 260 000 долларов. Затем, если другой покупатель предложит 255 000 долларов, вы автоматически предложите 256 000 долларов для обеспечения сделки, не превышая максимальную сумму, которую вы можете потратить.

    Уложить график продавца

    Если продавец нуждается в быстром закрытии, и вы уверены, что хотите купить его дом, постарайтесь максимально согласовать его график. Для некоторых продавцов (например, для тех, кто покупает одновременно или переезжает на работу) сроки даже важнее, чем цена.

    Отказ от непредвиденных расходов

    Согласно отчету Zillow Group, большинство покупателей (74%) включают в свои предложения непредвиденные обстоятельства. На конкурентном рынке отказ от непредвиденных обстоятельств может помочь вашему предложению выделиться.Если вы платите наличными, вы можете исключить непредвиденные обстоятельства, связанные с оценкой, которые обычно требуются от покупателей, финансирующих покупку дома. Непредвиденные расходы на осмотр дома также являются обычным явлением — хотя некоторые покупатели отказываются от обязательного осмотра дома на горячих рынках, это не всегда рекомендуется.

    Другой вариант — это непредвиденный случай продажи дома, когда ваше предложение зависит от продажи дома, которым вы в настоящее время владеете. Это практика среди некоторых покупателей жилья, которым необходимо использовать капитал от дома, который они продают, для покупки нового дома, но это может сделать ваше предложение менее привлекательным для продавца, который, вероятно, хочет, чтобы их сроки точно соответствовали их собственным. сроки приоритетов.

    Положите еще задаток

    Задаток также называется «деньгами добросовестности», потому что это деньги, которые вы вносите авансом, чтобы показать продавцу, что вы серьезно относитесь к покупке его дома. Чем больше задатков вы вложите, тем меньше вероятность того, что вы будете выглядеть ненадежным покупателем, который откажется от покупки без причины. Например, тот, кто готов выложить только 1000 долларов задатка, выглядит менее серьезным покупателем, чем тот, кто готов выложить 10 000 долларов.

    Напишите убедительное письмо

    Некоторые продавцы ностальгируют по поводу продажи своих домов и могут ценить индивидуальный подход выше более высокой суммы в долларах.Например, если вы имеете дело с продавцом, который жил в своем доме 30 лет и воспитал там свою семью, он может быть сосредоточен на продаже своего дома тому, кто хорошо о нем позаботится. Написание продуманного письма с предложением недвижимости, в котором объясняется ваша ситуация и то, что вам нравится в доме, может выделить ваше предложение. Хвалите собственность и сообщество и пишите кратко, но при этом дайте продавцу понять, что вы серьезный покупатель.

    шагов к продаже дома: сколько времени займет каждый?

    Даже на самых популярных рынках продажа дома ни в коем случае не является сделкой, которая происходит в одночасье.Каждый шаг — от размещения вашего дома до получения предложения до закрытия — требует времени. Но сколько времени ?

    Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы продать дом, и сколько времени обычно занимает каждый из них, чтобы вы могли спланировать соответственно. В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться долгая поездка!

    Сколько времени нужно, чтобы зарегистрировать дом?

    Ответ: 3-5 дней

    Вашему агенту по листингу потребуется несколько дней или немного больше, чтобы собрать всю необходимую информацию о вашем доме (например,г., квадратные метры, особенности и фотографии). Но как только у вашего агента есть все, все происходит быстро. Затем ваш агент загрузит эти данные в службу множественного листинга, что сделает листинг доступным для просмотра агентам. Более короткая, удобная для потребителя версия списка MLS также появится на таких сайтах, как realtor.com® — и, поскольку этот сайт обновляет свои данные не реже, чем каждые 15 минут, ваш дом сразу же будет на виду у многих. .

    Сколько времени нужно, чтобы получить предложение на дом?

    Ответ: 65 дней

    Текущий средний возраст недвижимости на рынке составляет 65 дней.Тем не менее, это сильно варьируется в зависимости от местоположения и времени года, поэтому нет одного правильного ответа на вопрос, как долго вы будете ждать этого благословенного первого предложения. На вашем рынке жарко или холодно? Жители Сан-Франциско могут продать свой дом в мгновение ока, но если ваш дом сельский, дорогой или уникальный, вы, вероятно, будете ждать дольше.

    Сколько времени нужно, чтобы закрыть после получения предложения?

    Ответ: 50 дней

    В настоящее время проходит в среднем 50 дней между тем, как покупатели подают заявку на финансирование, и тем, когда они получают одобрение и могут закрыть дом.Да, это надолго, особенно если вы продаете и хотите с этим справиться. Но покупатели и ипотечные компании должны проявлять должную осмотрительность — и вы, конечно же, не хотите сюрпризов в последнюю минуту, прежде чем покупатель вступит во владение. Закрытие не удается по ряду причин, например по непредвиденным обстоятельствам (возможно, дом покупателя не был продан или банк отклонил ее ссуду). Что бы вы ни делали, не беспокойтесь и не исправляйте проблемы, возникающие во время осмотра (при условии, конечно, что вы согласились их исправить). Финальные сюрпризы могут задержать закрытие еще дольше.

    Как скоро мне заплатят?

    Ответ: 0 дней!

    Хорошие новости: ваши деньги должны быть доступны сразу после того, как вы подпишетесь на пунктирной линии. Денежные средства обычно выплачиваются титульной или эскроу-компанией, которая переводит деньги на ваш банковский счет или выписывает чек в день закрытия с минимальной задержкой или без нее. Обязательно проконсультируйтесь со своим юристом или агентом по недвижимости — они смогут предоставить конкретные подробности о процессе вашей продажи.

    Как долго мне нужно выезжать?

    Ответ: 0 дней, за исключением специального соглашения

    Обычно ожидается, что продавцы уйдут к тому дню, когда они закроют дом, чтобы новые покупатели могли въехать, как только они подписались на пунктирной линии.Большинство людей выезжают до закрытия, но если вам нужно больше времени, вы можете заключить соглашение об обратной арендной плате, которое позволяет новым покупателям фактически стать вашими арендодателями на несколько месяцев, пока вы найдете новое место для жизни. Но, учитывая, сколько времени занимает процесс продажи дома, есть вероятность, что вы захотите выбраться отсюда!

    Хотите продать свой дом? Заявите права на свой дом и получите информацию о его стоимости.

    Красные флажки открытых дверей: 10 вещей, на которые следует обратить внимание при покупке дома

    В то время как большинство покупателей дома проводят время в день открытых дверей, просто проверяя планировку комнат и названия брендов на кухонной технике, умные покупатели знают, на что действительно важно обратить внимание при покупке дома.

    На конкурентных рынках вы часто заходите в открытые дома, которые были тщательно очищены, модернизированы и обставлены стильной мебелью. Это хорошо, но если вы не будете осторожны, вы можете пропустить множество проблем. Вы не должны быть слишком впечатлены тем фактом, что дом хорошо выглядит и пахнет. (Однако вы можете быть справедливо потрясены домом, который выглядит и пахнет ужасно.)

    Если вы впервые покупаете жилье и ищете новый дом, или вам просто нужно найти дом, который вы можете себе позволить, особенно легко ошибиться в процессе покупки жилья.

    Независимо от того, насколько жарко на рынке или насколько вы спешите заключить сделку, прежде чем кто-то другой купит недвижимость, на которую вы положили глаз, убедитесь, что вам нравится район и вы не попадаете в ремонт, о котором можете пожалеть.

    Думайте о днях открытых дверей как о первом свидании. Вам не нужно быть домашним инспектором, чтобы провести предварительный осмотр дома и решить, стоит ли его снова увидеть, или вам следует двигаться дальше и никогда не оглядываться.

    Красный флаг № 1: Слишком сильный запах

    Не позволяйте этому свежеиспеченному печенью или приготовленным на медленном огне специям обмануть вас.«Чем агрессивнее запах, тем выше вероятность, что продавец принимает меры, чтобы скрыть от покупателей более неприятный запах», — говорит Дениз Саппли , агент по недвижимости Long and Foster Real Estate в Дойлстауне, штат Пенсильвания.

    «Когда в отделении запахов происходит слишком много всего — плагины, грелки для воска, свечи и , например, — мне интересно, что скрывается за этим излишеством».

    Вдыхайте глубокий вдох в каждой комнате, в которую вы входите, от спальни до подвала. И на улице нюхать — трудно избавиться от запахов, исходящих из соседнего района.Внимательно осмотрите стены, потолок и пол на предмет признаков несчастных случаев с домашними животными, плесени или дыма, прежде чем вы решите, что это дом вашей мечты.

    Красный флаг № 2: Плохая облицовка плиткой

    Осмотрите плитку в кухнях и ванных комнатах, предлагает Юджин Гэмбл , инвестор в недвижимость и владелец WeFundYourFlips в Тампе, Флорида.

    «Если зазоры или плитки немного неровные, это может указывать на то, что я сделал самодельную работу, что заставит меня дважды подумать, особенно если я знаю, что этот дом перевернули», — говорит он.Ленивая мозаика может указывать на то, что в свойство fixer-upper было внесено несколько исправлений, возможно, кем-то, кто на самом деле не занимается ремоделированием и понятия не имеет, что они делают. Вы можете рассчитывать на большие потенциальные затраты, чтобы сделать это заново.

    Красный флаг № 3: Проблемы с фундаментом

    У большинства домов есть микротрещины, которые просто указывают на то, что дом становится на свое место, но большие зазоры сигнализируют о более серьезных проблемах с фундаментом дома, говорит Гэмбл.Другие подсказки: торчащие двери или окна, видимые трещины над оконными рамами и неровный пол. Как узнать, неровные ли полы? Перекатайте шарик из стороны в сторону. (Это может быть более тонким делом, если с вами есть дети.)

    Красный флаг № 4: Признаки отсроченного ремонта имущества

    «Когда я иду по дому, я ищу признаки того, что домовладелец мог пренебречь текущим ремонтом дома. , — говорит агент по недвижимости Малкольм Лоусон из Keller Williams Select Realtors в Аннаполисе, штат Мэриленд.Он ссылается на такие проблемы, как перегоревшие лампочки, высокая трава, протекающие краны или выцветшая краска.

    «Эти признаки указывают на то, что продавец, возможно, проигнорировал другие текущие работы по обслуживанию дома, которые могут вызвать реальные проблемы в будущем».

    Внимательный домовладелец собирается ежегодно промывать водонагреватель, ежемесячно менять воздушные фильтры, чистить дымоход, проверять крышу на предмет утечек и, например, регулярно ремонтировать окна и двери, чтобы все эти системы были в хорошем рабочем состоянии. .

    Если продавец не может позволить себе время или деньги на устранение неполадок, связанных с техническим обслуживанием, вы можете увидеть беглый взгляд, просто подумайте, что покажет ваш домашний осмотр.

    Красный флаг № 5: Рядом вода

    Этот ручей сейчас может выглядеть живописно, но не будет, когда он будет каскадом течь через черный ход.

    «Возрастающая непредсказуемость погоды означает, что очень важно учитывать возможность наводнения», — отмечает Гэмбл. Он видел, как люди не могут застраховать свой дом от риска наводнения, что может регулярно выставлять огромные счета за ущерб.

    Красный флаг № 6: Непонятные окна

    Потратьте секунду, чтобы отодвинуть шторы, чтобы проверить наличие перекосов, а затем потяните окна, чтобы убедиться, что они легко скользят. Если они прилипают, это может быть признаком проблем с фундаментом, как указано выше, или просто плохой установки.

    Единственное решение для этого — и оно дорогое — это новые окна, — говорит Суппли, который знает это по собственному опыту.

    «В доме, который я купил, были« новые окна », — говорит он, — и только после того, как я прожил в доме несколько месяцев, я понял, что многие из них были установлены неправильно, и мне пришлось их заменить.»

    Красный флаг № 7: Плесень

    Чтобы обнаружить возможные признаки плесени во время прогулки по открытому дому, незаметно откройте шкафчики для ванной и раковины, чтобы осмотреть водопроводные трубы или водостоки, предлагает Фрэнк Киршнер , агентство недвижимости брокер в Форт-Лодердейле, Флорида

    Даже небольшие черные или серые пятна указывают на то, что могут скрываться более серьезные проблемы с недвижимостью.Вы также можете проверить герметизацию вокруг кранов и ванн на наличие черных пятен и поищите пятна на потолке.

    Красный флаг № 8: повреждение водой

    Затхлый запах может указывать на повреждение водой, даже если вы не видите стоячей воды на участке, — говорит Саппли. Проверьте стены и потолок на наличие водопроводов; они, вероятно, указывают на затопление из-за утечки или прорыва трубы, которые могли вызвать внутренние повреждения. Кроме того, она предлагает взглянуть на открытые трубы в подвалах или прачечных и проверить, нет ли ржавчины, пятен от воды или протечек.

    Красный флаг № 9: косметические улучшения

    Эта недавно покрашенная стена может быть акцентной стеной или может скрывать нарушение сделки, например, пятно плесени, предупреждает Гэмбл.

    Supplee поднимает коврики, чтобы проверить паркетный пол, чтобы убедиться, что он не испачкан и не поврежден домашними животными.

    Красный флаг № 10: Неправильная вентиляция

    Без соответствующей внутренней вентиляции, влага скапливается вокруг, что может привести к образованию плесени и вызвать аллергию. Совет: обратите внимание на конденсат на окнах или слегка пузырящуюся или отслаивающуюся краску вокруг окон, дверей или вентиляционных отверстий, — говорит Киршнер. Это может указывать на влажность стен и гипсокартона потолка.

    Итог: не проходите через день открытых дверей, как через музей, — говорит Гэмбл.Даже если ваш домашний инспектор, вероятно, обнаружит многие из этих проблем в будущем, внимательное отношение к этим красным флажкам в день открытых дверей гарантирует, что вы не будете тратить время на дом, который вам не подходит.

    Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

    В военном деле, блок-хаус — это небольшой изолированный форт в виде отдельного здания. Он служит опорным пунктом обороны против любого врага, у которого нет осадного оборудования или, в наше время, артиллерии.Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет квалифицироваться как крепость или редут, а в наше время — как подземный бункер.

    Этимология

    Термин «блок-хаус» неясного происхождения, возможно, он связан со среднеголландским blokhus и французским blocus 18 века (блокада). [1]

    Ранние блок-хаусы в Англии

    Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенного района с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном.Первым известным примером является Башня Корова в Норвич, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем на верхних этажах было по шесть орудий. [2] Основной период строительства приходился на морские оборонные программы Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. [3] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто расположенные парами блок-хаусы не имели единой конструкции, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы. [4] Последним срубом этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

    Эпоха исследований

    Первоначально блок-хаусы часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам на схеме. Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов строились для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, [5] и Соединенных Штатах. [6]

    Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но обычно их делают из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой ​​хижины.Обычно они были двух- и даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был бы под крышей. Если строение было деревянным, обычно верхний этаж выступал наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, лить воду на огонь. Когда строение было только одноэтажным, бойницы в ней часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

    В блок-хаусы обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли. Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из наиболее сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь. В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, строя частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, второй башней на противоположном углу. Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных.В Новой Зеландии блок-хаус Кэмерона, недалеко от Уонгануи, является одним из немногих блок-хаусов, уцелевших после земельных войн в Новой Зеландии.

    Вторая англо-бурская война

    Во время Второй англо-бурской войны британские войска построили большое количество укреплений в Южной Африке. Примерно 441 дом из каменных блоков, [7] , многие из которых стоят сегодня. При строительстве этих срубов использовались разные конструкции, но большинство из них были двух- или трехэтажными, построенными из камня, добытого в местных карьерах.

    Однако масштаб британской стратегии привел к разработке более дешевых двустенных гофрированных металлических конструкций. [8] Они могут быть изготовлены заранее, доставлены на место бронепоездом, а затем в двойной обшивке должны быть засыпаны камни или щебень местного происхождения для обеспечения улучшенной защиты.

    Круглая конструкция, разработанная майор Райс в феврале 1901 года была хорошо все обзорность, и отсутствие углов покончило с необходимостью подструктуры. Устранены разрушения из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков.Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус Major Rice мог быть построен за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции, они получили прозвище «сруб из горшка для перца». [8] При массовом производстве стоимость строительства сруба упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов на строительство кирпичных домов.

    Эти блокпосты играли жизненно важную роль в защите железнодорожных путей и мостов, которые были ключевыми для британских линий снабжения. [7]

    Бетонные блочные дома

    Во время Первой и Второй мировых войн было построено много типов срубов, когда позволяло время, обычно из железобетона. Основное различие между современным блок-хаусом и бункером заключается в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. [9]

    Адмиралтейская цитадель в 2008 году

    Некоторые блок-хаусы, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, часто они имели шестиугольную форму и назывались «дотами».Было построено около 28000 дотов и других укрепленных укреплений поля, из которых около 6500 сохранились. [10]

    Адмиралтейская цитадель в Лондоне — одно из самых прочных наземных сооружений, построенных во время Второй мировой войны. Он был построен в 1940–1941 годах как взрывозащищенный оперативный центр Адмиралтейства с фундаментом глубиной девять метров и бетонной крышей толщиной шесть метров. Он также должен был служить опорным пунктом в защите от вторжения, которого боялись. [ необходима ссылка ]

    В Берлине и других городах во время Второй мировой войны было построено несколько массивных блокпостов в качестве бомбоубежищ и зенитно-артиллерийских платформ. Они назывались Hochbunker (буквально «высокие бункеры»; лучше переводить как «наземные бункеры», чтобы отличать их от обычных глубоких, то есть подземных бомбоубежищ), а те, которые функционировали как зенитно-артиллерийские платформы, также назывались Flak башни. Некоторые были выше шести этажей; несколько сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса.Де (Хохбункер Палласштрассе) в Берлин-Шенеберг построили послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. [11]

    Во время партизанской фазы гражданской войны в Ирландии (1922–1923) была построена сеть блокпостов для защиты железных дорог от нападений партизан. [ необходима ссылка ]

    Афганистан 2006

    Блок-хаусы и Сангары стали характерной чертой конфликта в Афганистане в 2006 году и использовались, среди прочего, силами британской коалиции в качестве опорных пунктов для контроля над спорными южными провинциями.Эти позиции использовались для удержания талибов, которые неоднократно совершали массовые нападения.

    Не военное дело

    Блок-хаус на LC-17 во Флориде

    Усиленное здание (а), используемое для защиты персонала и оборудования управления возле ракетных стартовых площадок, также иногда называют блок-хаусами по аналогии с военным сооружением. [ необходима ссылка ]

    См. Также

    Банкноты

    1. ↑ «сруб (п.), blockade (n.) «, Интернет-словарь этимологии
    2. ↑ «Определение сруба».
    3. ↑ «Слитные финики».
    4. ↑ «Общее описание блокхауса».
    5. ↑ Янг, Ричард (1980). сараев в Канаде, 1749–1841: сравнительный отчет и каталог . Случайные статьи по археологии и истории, Историческое место Канады. ISBN 978-0-660-10298-6 .
    6. ↑ Spence, W. Jerome D .; Спенс, Дэвид Л. (1900). История округа Хикман, штат Теннесси . Южная историческая пресса.п. 271. ISBN 978-0-89308-242-0 .
    7. ↑ 7,0 7,1 Томлинсон, Ричард. «Последние замки Великобритании — каменные сараи войны в Южной Африке, 1899–1902». Военно-исторический журнал . Южноафриканское военно-историческое общество. 10 (6). Проверено 14 февраля 2009 г.
    8. ↑ 8.0 8,1 «Блоки времен англо-бурской войны». Проверено 23 июля 2012 г.
    9. ↑ О разнице между срубами и бункерами см. Schneider & Kitchen 2002, стр. 87, Исследование BACM 2009, стр. 209, Дэвис 2007, стр. 290
    10. ↑ «Обзор проекта защиты Британии». Отчет . Проверено 30 мая 2006 г.
    11. ↑ «Люпин Путер».

    Список литературы

    • BACM Research (2009), Vietnam War After Action Reports , BACM Research, pp. 263
    • Дэвис, Трейси К. (2007), Этапы чрезвычайной ситуации: ядерная гражданская оборона времен холодной войны (иллюстрировано изд.), Duke University Press, стр. 290, ISBN 978-0-8223-3970-0
    • Шнайдер, Ричард Гарольд; Kitchen, Ted (2002), Планирование предотвращения преступности: трансатлантическая перспектива , серия библиотек RTPI, 3 (иллюстрированное издание), Routledge, p. 87, ISBN 978-0-415-24136-6

    Внешние ссылки

    .

    Подсветка архитектурная светильники: Фасадные светильники — купить архитектурный светильник недорого в Москве и СПб

    Май 26, 2021 автор Разное

    Архитектурное освещение: виды и назначение

    Архитектурное освещение позволяет выгодно выделить здание в темное время суток.

    Архитектурное освещение

    Архитектурное освещение имеет не только функциональное, но и эстетическое назначение. Оно используется для создания уникального облика отдельных зданий, сооружений и всего города в целом в темное время суток.

    Назначение архитектурного освещения

    Архитектурное освещение позволяет подчеркнуть силуэты зданий и придать им презентабельный внешний вид. С его помощью можно задекорировать мелкие изъяны. Оригинальное световое решение имеет и маркетинговое значение: для коммерческих объектов оно обеспечивает запоминаемость образов и повышение интереса к ним со стороны посетителей или покупателей. В целом при реализации архитектурного освещения можно выделить два подхода:

    1. Создание специфического ночного контробраза зданий, не имеющего аналогов при естественном освещении. Такое решение часто используется для коммерческих объектов.
    2. Максимальное сохранение внешнего облика зданий. Это актуально для сооружений, имеющих историческую ценность.

    Виды архитектурного освещения

    Можно выделить несколько наиболее популярных видов архитектурного освещения:

    1. Общее заливающее используется для обеспечения целостного восприятия крупных объектов. Реализуется с помощью мощных прожекторов.
    2. Локально-зональное позволяет выделить определенные элементы объектов: колонны, барельефы, оконные проемы и прочее. В этом случае применяются акцентные прожекторы малой и средней мощности.
    3. Световые фасады востребованы при освещении зданий со стеклянными фасадами: административных, торговых или развлекательных центров. В этом случае светильники размещаются внутри помещений.
    4. Фоновое силуэтное освещение используется для выделения очертаний строений. Реализуется за счет установки прожекторов на задней стороне объектов.
    5. Контурное применяется для выделения геометрических форм или элементов зданий. В этом случае используются линейные светильники.
    6. Цветодинамическое совмещает в себе несколько эффектов. Оно предполагает изменение цвета, контрастности и интенсивности световых потоков. В этом случае используется комбинация светильников и прожекторов различных видов.

    Требования к светильникам для архитектурного освещения

    К светильникам, используемым для архитектурного освещения, предъявляются следующие требования:

    • низкое энергопотребление;
    • способность работать в любых климатических условиях;
    • устойчивость к вибрации;
    • длительный срок службы;
    • безопасность.

    Наиболее полно этим требованиям соответствуют светодиодные светильники.

    Достоинства светодиодных светильников

    Можно выделить следующие преимущества светильников этого вида:

    1. Их потребность в электроэнергии, а значит и расходы на содержание в несколько раз меньше по сравнению с лампами МГЛ.
    2. Ресурс светодиодных источников света – до 50 000 часов, поэтому об их замене можно забыть как минимум на 5 лет.
    3. Светильники этого вида могут работать в интервале температур от -60 °С до +40 °С, устойчивы к воздействию ветра, дождя и пыли. Соответственно, они подходят для любого региона России.
    4. Светодиодные светильники хорошо переносят вибрации.

    Что необходимо учесть при выборе способа освещения

    Для получения максимального эффекта при использовании архитектурного освещения необходимо учитывать следующие параметры:

    1. Решаемую задачу. Подходы для освещения, например, офисного здания и торгового центра кардинально различаются. В первом случае необходимо подчеркнуть статус строения, во втором – привлечь максимальное количество посетителей.
    2. Специфику здания и особенности его стилистики. От этого зависит тип выбранных светильников и их количество.
    3. Расположение здания и близлежащих построек. Эти данные позволяют за счет освещения прилегающей территории добиться контраста между фасадом здания и фоном.
    4. Материалы, использованные при постройке и отделке здания. Это особенно актуально для зеркальных или металлических поверхностей, отражающих свет при освещении.

    В целом выбор правильного варианта архитектурного освещения – задача интересная и сложная. В галерее сайта представлено более 500 фотографий проектов, реализованных нашими специалистами. Хотите узнать, как преобразится ваше здание? Просто пришлите нам фотографию и мы прорисуем его вид при архитектурном освещении.

    Какие светильники применяются для архитектурной подсветки

    Светодиоды обладают максимальным набором свойств, значимых для архитектурного освещения. Им доступно изменение цвета и динамика.

    Архитектурная подсветка – это настоящая визитная карточка городских объектов в ночное время суток. За счет подсветки можно выигрышно выделить постройку из общей серой массы объектов недвижимости.

    Наиболее эффективными приборами освещения, позволяющими создавать архитектурную подсветку, являются прожекторы, источником света в которых, как правило, являются металлогалогенные лампы. Также большой популярностью пользуется оборудование со светодиодами.

    Светодиоды – современный источник света для архитектурной подсветки

    На сегодняшний день к архитектурной подсветке предъявляется немало требований, среди которых выделяют три основных:

    • удобство в монтаже;
    • простота в обслуживании;
    • экономичность.

    В соответствии с проведенными исследованиями, больше всего вышеперечисленным требованиям соответствует светодиодное освещение. За счет широкого спектра цветовых решений светодиодные лампы могут применяться в процессе создания световых комбинаций повышенной сложности.

    Еще одно немаловажное преимущество светодиодов перед другими источниками света заключается в неприхотливости, благодаря чему их успешно можно использовать в жестких климатических условиях нашей страны. Светодиоды способны обеспечить бесперебойное освещение, их можно использовать для архитектурно-художественной подсветки.

    Светильники для архитектурной подсветки, работающие на светодиодах, часто изготавливаются компактных размеров. Это позволяет оформителям реализовать свои задумки. С помощью светильников для архитектурной подсветки можно создать любую концепцию, которая будет отличаться своей уникальной красотой и сложностью линий.

    Несмотря на то, что светодиоды гораздо дороже других источников света, архитектурная подсветка, основанная на них, очень распространена. Средства, затраченные на монтаж систем освещения, в процессе эксплуатации окупаются, поскольку срок службы светодиодов намного выше, а потребление электроэнергии ниже.

    Немаловажные факторы

    Светильники для архитектурной подсветки помогут придать неповторимый внешний вид любому зданию. Они изготавливаются из ударопрочных материалов. Очень важно, чтобы светильник был устойчив к атмосферным воздействиям, стыки светильника не меняли своей первоначальной геометрии под воздействием как низких, так и слишком высоких температур.

    Светильники, используемые в архитектурной подсветке, должны быть максимально безопасными при использовании. Для того чтобы фасад здания освещался правильно, следует использовать осветительные приборы, дающие световой поток с определенным углом свечения. Он рассчитывается на основе расстояния от источника света до конкретного освещаемого объекта. При выборе светильников для архитектурной подсветки нужно учитывать назначение самого объекта. Подсветка не должна слишком выбиваться из общего стиля фасада, а также окружающей инфраструктуры в целом.

    Современные технологии позволяют без проблем замаскировать все недостатки и выделить преимущества. Существует несколько типов архитектурного освещения, которые применяются в зависимости от того, что необходимо выделить проектировщикам и дизайнерам:

    1. Заливающее освещение зданий.
    2. Локальная подсветка.
    3. Декоративная иллюминация.
    4. Скрытая подсветка.
    5. Медиафасады.
    6. Световая графика.

    Рассмотрим каждый из вышеперечисленных методов по отдельности.

    Заливающее освещение

    Этот тип подсветки используется при освещении нежилых зданий. Зачастую светильники для создания заливающего освещения устанавливаются не на здании, а на соседних строениях либо специальных опорах, расположенных на поверхности земли. Требуется устанавливать осветительные приборы большой мощности, способные выдать поток света, образующий световое пятно большой площади на поверхности.

    Локальная подсветка

    Считается наиболее распространенным способом освещения зданий. Этот тип подсветки используется в тех случаях, когда возникает необходимость осветить какой-то интересный элемент здания – колонну, карниз, окно, часть фигуры. Источник освещения устанавливается на фасаде здания.

    Скрытая подсветка

    Подразумевает под собой скрытую установку осветительных приборов. Она очень широко используется в настоящее время.

    Световая графика

    Позволяет «нарисовать» на фасаде здания всевозможные узоры. Достаточно использовать оборудование, оснащенное специальной оптической системой. Контрастные узоры на фасаде можно создать с помощью отражателей и линз оптики. Для световой графики можно также применять гибкий неон, работа которого основана на использовании светодиодов небольших размеров.

    Декоративная иллюминация

    Включает в себя освещение, которым украшаются постройки в праздничные дни.

    Медиафасад

    Представляет собой альтернативный вариант подсветки зданий. Это модули, способные менять цвет и интенсивность свечения. На первый взгляд такая система напоминает экран телевизора огромных размеров. Благодаря системе управления на экран могут выводиться желаемые изображения. Рекомендуется устанавливать медиафасады в качестве дополнительной подсветки.

    В процессе проектирования архитектурной подсветки существуют определенные правила. Важно, чтобы источники света обладали высокой световой отдачей, а световые приборы – минимальными потерями светового потока. Длительность эксплуатации ламп важна в интересах обслуживания.

    Архитектурное освещение зданий с помощью линейных светодиодных светильников: плюсы и минусы

    Под архитектурным освещением подразумевается наружный тип подсветки, который призван подчеркнуть достоинства объекта и обратить на него внимание. Причем это актуально всегда: если здания с наступлением вечера становятся темными, то подсвеченное строение будет среди них выделяться.

    Это важно для крупных офисов, отелей, магазинов, развлекательных комплексов, ресторанов — любых зданий, где имеет значение впечатление и реклама. А если все дома «загораются», то выделяться уже будет темный объект, правда, в негативном смысле. Обычно неосвещенное сооружение производит мрачное и отталкивающее впечатление.

    Таким образом, для коммерческих объектов наружное освещение – это вопрос необходимости. В этом случае линейные светодиодные светильники предпочтительны по целому ряду причин:

    1. Долговечность. Сегодня на рынке можно найти варианты, которые способны прослужить в течение 50 тысяч часов. Они имеют доступную цену по сравнению с аналогами со схожей продолжительностью работы.
    2. Особенность конструкций. У линеек маленькая ширина, причем это, кроме самих ламп, незаметно с большого расстояния. В то же время такие светильники отличаются длиной. Так что изделие легко закрепить на фасаде здания, даже в тех местах, где выступы совсем небольшие. Светильники станут органичным дополнением внешнего облика строения, естественно впишутся в общий концепт  как современных сооружений, так и исторических.
    3. Наличие продуманного крепежа. Порой лампы приходится фиксировать самостоятельно, разбираясь с  различными вариантами крепежа. У светодиодных светильников уже все разработано дизайнерами и инженерами.
    4. Энергоэффективность. Светодиоды, как никакие другие лампы, способны давать ровный и приятный свет при минимальных затратах электричества.
    5. Устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям. Если в здании запланирован ремонт, то в этом случае можно не волноваться, что светодиоды выйдут из строя.
    6. Многообразие дополнительных эффектов. Достаточно подключить к общей системе контроллер, чтобы получить возможность удаленно отключать подсветку, менять уровень яркости, работать с режимами.
    7. Легкость в ремонте. Если какая-то деталь выйдет из строя, необходимо заменить лишь одну планку.
    8. Простота дополнительного оснащения. Светодиоды очень хорошо стыкуются с современными техническими усовершенствованиями. При желании можно приобрести самый бюджетный вариант, а потом его оптимизировать. Например, подкупить оптические линзы.
    9. Отличные показатели светового потока. Светодиоды дают действительно неплохое освещение, благодаря чему освещается не только дом, но и значительная часть прилегающей территории.

    Из всего вышеперечисленного, следует, что архитектурное освещение зданий с помощью линейных светодиодных светильников имеет множество преимуществ. Но нельзя игнорировать и недостатки. На самом деле есть всего один минус, но решающий— высокая цена LED-светильников.

    Для фасадного освещения нельзя приобрести какой угодно светодиодный светильник. Он должен выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, быть защищенным от влаги, пыли и грязи. В противном случае, такое изделие моментально выйдет из строя. И эта поломка не будет подпадать под гарантийные правила.

    Следовательно, сэкономить не получится. Кроме того, для освещения большого здания потребуется определенный минимум светильников. При небольшом количестве светодиодов все внимание будет приковано к тому месту, куда направлен свет. Если это верхняя часть фасада, то в таком случае нужно убедиться, что она не требует ремонта или, как минимум, срочной покраски.

    Необходимо иметь в виду, что светодиоды, хотя и потребляют мало энергии, но все же не могут работать без электричества. Поэтому большое количество светильников означает значительный ежедневный  расход электроэнергии.

    На что еще нужно обратить внимание?

    При покупке светодиодов для архитектурного освещения здания нужно внимательно учесть маркировку. Все модели должны быть стандартными, за исключением тех, что будут выделяться по замыслу. А чтобы готовый вариант не разочаровал, лучше всего пригласить светотехника или дизайнера, который знает, как осветить дом наиболее удачно. Конечно, это дополнительные траты, но при грамотном подходе вероятность того, что они окупятся, увеличивается.

    цена от производителя, отзывы, фото

    Светодиодные светильники LEDEL для архитектурной подсветки

    Сфера применения: художественное освещение зданий и сооружений, архитектурная подсветка памятников истории и культуры, артобъектов, освещение рекламных конструкций.

    Основные преимущества приборов LEDEL:

    • Сверхнизкое электропотребление (от 7,2 Вт)
    • Рекордные сроки службы (100 000 ч ~ 25 лет)
    • Высокая эффективность приборов
    • Яркий красивый мощный световой поток, позволяющий создать неповторимый привлекательный облик любого объекта
    • Стойкость к механическим воздействиям, сложным условиям эксплуатации, а также к самым суровым капризам погоды, будь то проливные дожди или шквалистый ветер, лютые морозы или пылевые бури, обильные снегопады или палящее солнце (температурный режим работы от -60 до +50оС, защита корпуса IP 66)
    • Удобство в использовании (несколько вариантов крепления, легкость монтажа, отсутствие необходимости в сервисном обслуживании, замене ламп и т.п.)
    • Экологическая безопасность (не содержат ядовитых веществ и не требуют специальной утилизации)
    • Строгое соответствие всем действующим нормативам

    Все это делает светодиодное оборудование от LEDEL самым экономичным, надежным, долговечным решением для наружного освещения любого объекта.

    На сегодняшний день завод выпускает следующие LED-светильники:

    * L-line A (новинка 2016 года) – линейка модульных приборов разной мощности, позволяющих выстраивать магистральные осветительные конструкции до 12 м длиной.

    * L-lego 55 – специальный прожектор с защитным козырьком, защищающим от «паразитного освещения» и подчеркивающим направление светового потока. 

    Светодиодные светильники LEDEL освещают тысячи объектов в России и по всему миру, в том числе: легендарный монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград), собор Василия Блаженного на Красной площади (Москва), здание Арбитражного суда Поволжского округа (Казань), жилой комплекс «Гармония» (Калуга), здание областной администрации (Южно-Сахалинск) и многие другие. Вы можете более подробно познакомиться с реализованными проектами в сфере художественного освещения.

       

    Превосходный сервис от LEDEL:

    1.  Составление светотехнического проекта бесплатно. Документ содержит расчет необходимого уровня освещенности согласно действующим нормативам, подбор оптимальных осветительных приборов, 3D-модель объекта (выполняется в программе DIALux), приблизительную смету проекта и сроки окупаемости инвестиций. Светотехнический расчет наглядно демонстрирует выгоды от установки современных светодиодных светильников LEDEL.

    2. Полное сопровождение проекта от высококлассных специалистов в Вашем городе. Завод имеет широкую дилерскую сеть по всей России и еще 19 странах мира, при этом каждый представитель прошел 3-х ступенчатую систему обучения и аттестации. Наши коллеги на местах не только подберут оптимальное оборудование, оперативно доставят светильники напрямую с завода, но и при необходимости произведут установку, осуществят гарантийное и постгарантийное обслуживание.

    3. Отлаженный механизм энергосервисных контрактов делает установку светодиодных приборов доступной и безболезненной с финансовой точки зрения для каждого клиента, будь то небольшой склад или градообразующее промышленное предприятие.

    4. Гарантия на все оборудование – 5 лет! 

    Для получения консультации, заказа светодиодного оборудования, соединения с представителем в Вашем регионе звоните по бесплатному многоканальному телефону: 8 (800) 100-30-30.

    подсветка фасадов зданий и домов.

      Сам термин «архитектурное освещение» уже давно и далеко вышел за пределы общепринятого понимания. Подсветка фасадов зданий, территорий, уникальных пейзажей уже стало отдельным направлением в дизайнерском и проектном мире. За несколько последних лет спрос на архитектурное освещение возрос в разы, что только подтверждает этот факт. Красиво освещенное сооружение или пространство получает новую жизнь, приобретает краски, невидимые днем.

    ТопДиод — Фабрика света! (профессиональное светодиодное оборудование)

    Мы делаем архитектурные светильники (архитектурное освещение) в России лучше чем в Европе!. ТопДиод — российский разработчик и производитель профессионального светодиодного оборудования для архитектурного и промышленного освещения. Мы реализуем комплексные светотехнические решения, изготавливаем светильники под заказ, разрабатывая их конструкцию в соответствии каждым конкретным проектом. Главное наше преимущество заключается в полном спектре выполняемых работ, начиная от проектирования и заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием предоставленных услуг. Выбрав нас исполнителем своего заказа, вы получите:
    • Полную и развернутую консультацию относительно правильного и оптимального выбора светодиодного оборудования для архитектурной подсветки;
    • Проект работ по установке подсветки именно для вашего объекта и в соответствие с вашими пожеланиями;
    • Предоставление полного спектра работ по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию установленного оборудования;
    • Гарантийное обслуживание в течение установленного гарантийного срока, и последующее наблюдение объекта;
    • Материалы высокого качества, устойчивые к термическим влияниям;
    • Индивидуальный подход и полное соответствие выполненных работ вашим требованиям;

    Доступное качество подсветки фасадов зданий.

      Российский производитель светового оборудования «Топ Диод» является одной из немногих компаний, которая способна предоставить сервис качественно, своевременно и гарантированно. Располагая собственными производственными мощностями, мы самостоятельно выпускаем продукты светодиодной и прочей подсветки высокой «работоспособности» по приемлемой цене.

    Виды и особенности архитектурной подсветки

    Во время создания проекта светодиодной подсветки зданий, нашими дизайнерами условно выделяется несколько типов такого освещения:
    • Классическое. Подсветка фасадов зданий с определенного расстояния. Ее особенность в том, что, глядя на общую картину, смотрящий не понимает, откуда идет источник света, так как последний скрыт. Такое дизайнерское решение создает эффект природного освещения, создавая мягкие линии и световые переходы;
    • Локальное. Помогает выделить акценты на здании, высвечивает отдельные части строения. Недостатком такого метода являются крепления для световых источников, которые, в дневное время суток, создают лишнюю перегруженность здания. Наши дизайнеры, создавая проект, отдельно проектируют места креплений светильников, для исключения такой проблемы.
    • Контурное. Название говорит само за себя. Такая подсветка очертит геометрию здания, выделит его среди прочих;
    • Общее. Совмещает все перечисленные типы
      Какой бы метод из вышеперечисленных вы не выбрали, вы можете быть уверены в его надежности, долговечности, а также нашем гарантийном обслуживании. Все работы по монтажу выполняются высококвалифицированным персоналом, работа которого включена в общую стоимость услуг. Качественное исполнение проекта на всех его этапах – залог бесперебойной работы оборудования в любых условиях.

    Светодиодные источники освещения

      В последнее время светодиодное освещение (LED) набирает все большей популярности. Обусловлено это, прежде всего, его экономичностью, долговечностью и безопасностью. Мы самостоятельно производим светильники на основе LED чипов ведущих мировых брендов. Преимущества такого освещения практически неоспоримы ввиду своей компактности и удобства установки. Матрица LED очень редко выходит из строя, а светодиодная подсветка будет идеальным решением для фасадов. Светодиодное подсвечивание идеально подойдет не только для архитектурной подсветки зданий, но также для уличной или парковой зоны.
      Отдельное внимание следует уделить 3D визуализациям, разработкой которых наша компания успешно занимается уже ни один год своей деятельности. Подсветка фасадов с помощью трехмерного изображения, придаст зданию новые формы, сделает его уникальным и неповторимым.

    Почему именно мы?

      Выбрав нас, вы получите не просто архитектурное освещение, а индивидуальный проект, полностью воплощающий ваши пожелания и ожидания в жизнь. Команда высококвалифицированного и опытного персонала предоставит услуги высокого качества на всех этапах работ от проектирования, до сервисного и гарантийного обслуживания. А дополнительным бонусом является европейское качество по приемлемой цене. Все изделия перед отгрузкой клиентам, проходят тестдрайв на нашем оборудовании, после чего, мы даем гарантию их работы 3 года! Воспользуйтесь нашими услугами сегодня, и завтра перед вами не возникнет вопрос выбора другого исполнителя.
      Вы можете выбрать и заказать архитектурное освещение под ключ напрямую у производителя ТопДиод, специализирующегося на изготовлении качественных и современных светодиодных осветительных приборов.
    Перейти в каталог  Архитектурные светильники topdiod.ru  для выбора и покупки

    Остались вопросы?
    Звоните прямо сейчас +7 (495) 796-19-17
    Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют и предложат наиболее выгодное для Вас предложение!

    Архитектурные светильники/ подсветка зданий — ЭлектроСеть

    Отображение 1–24 из 37

    • Светильник настенный Sidney черный (B)

      1,138.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube темно-серый (grey)

      1,835. 00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube светло-серый (S)

      1,835.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube темно-серый (grey)

      1,835.00 ₽ В корзину

    • Светильник потолочный Tube темно-серый (grey)

      1,976.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на идин луч Tube светло-серый (S)

      2,030.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный 1-ламповый Tube черный (B)

      2,040.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на четырелуча Tube черный (B)

      2,125.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube темно-серый (grey)

      2,162.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube темно-серый (grey)

      2,162.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube светло-серый (S)

      2,164. 00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube черный (B)

      2,164.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный потолочный Tube черный (B)

      2,197.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube черный (B)

      2,202.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube Светло-серый (S)

      2,202.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на четыре луча Tube серебристый (silver)

      2,225.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube черный (B)

      2,318.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube черный (B)

      2,370.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube светло-серый (S)

      2,370.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на один луч Tube светло-серый (S)

      2,370. 00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на идин луч Tube светло-серый (S)

      2,411.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube черный (B)

      2,494.00 ₽ В корзину

    • Cветильник настенный Inox нержавейка (St)

      2,900.00 ₽ В корзину

    • Светильник архитектурный настенный на два луча Tube серебристый (silver)

      2,984.00 ₽ В корзину

    Архитектурные светильники/ подсветка зданий дают фантастический эффект при украшении зданий. Несмотря на основную функцию — освещать здание, также освещение помогает создавать особый сказочный эффект, от которого нельзя оторвать глаз. Архитектурное освещение фасадов зданий — это целое искусство, которое может лишь с помощью одного света придать зданию удивительный вид.

    Профессиональная подсветка фасадов

    Полутени и тени, которые ниспадают на стены, игра тонких оттенков и ослепительных огоньков, как золотые светлячки — всё это действительно создано человеком. Архитектурная подсветка — это что-то новое, то, что может подарить зданию удивительный внешний вид, подчёркивая этим все оригинальные детали. Нужно ли говорить, что именно из-за такого света и таланта светодизайнеров мы можем любоваться красивыми зданиями даже в тёмное время суток. Особенная подсветка поможет выделить дом на фоне остальных. Архитектурные светильники/ подсветка зданий подразумевают под собой:

    • красивый архитектурный свет и различные иллюминации;
    • универсальное светодиодное освещение;
    • современную подсветку из неона.

    Профессионально созданная архитектурная подсветка зданий выделяет очертания и грани здания, придаёт ему больше романтичности либо, наоборот, подчёркивает деловой вид и имидж.

    Возможное освещение зданий

    Есть несколько методов подсветки фасада здания:

    1. Общее заливающее освещение участка — это самый популярный и востребованный метод. Он включает в себя статическое освещение плоскости либо трёхмерного объекта, что делает фасад отлично просматриваемым в вечернее и ночное время.
    2. Локальный метод — помогает подчеркнуть основные детали памятников и фасадов, концентрирует внимание человека на исторических и художественных деталях строения.
    3. Силуэтное освещение здания — помогает создать определённый контраст между затемнённой деталью сооружения и светлым фасадом с помощью проецирования пучка света с заднего плана. Также светодизайнеры используют специальный световой фон для затемнения общего силуэта строения.
    4. Освещение контуров — ещё один метод, с помощью которого светодизайнер может разработать красивый проект освещения фасада строения. Такой метод включает в себя создание контраста между нишами и стенами, а также гранями постройки.
    5. Проведение динамического освещения — помогает усиливать общий заливающий эффект с помощью разной степени освещённости на отдельных частях здания. Динамичная подсветка также может изменять свой цвет и яркость.
    6. Световой фасад — простой способ, который придаёт традиционную эстетику остеклённого здания с помощью оборудования, установленного внутри него. Ровное однотонное освещение используется для подсветки коммерческих и офисных зданий.
    7. Для формирования выразительного светового облика здания следует в обязательном порядке учитывать площадь объекта, его расположение по отношению к остальным архитектурным постройкам, стиль отделки, фактуру и множество других важных параметров.

      Области применения

      Чаще всего архитектурная подсветка создаётся для таких построек, как:

      • Загородные участки и частные дома, небольшие гостиничные домики.
      • Городские здания. Это могут быть памятники архитектуры, офисы больших магазинов, административные постройки, торговые центры.
      • Мосты.

      Способ освещения подбирается в зависимости от назначения строения, его места расположения и архитектурных характеристик.

    Освещение архитектурных зон | Домашняя страница

    text.skipToContent text.skipToNavigation Добро пожаловать в Hubbell Наши бренды Карьера Устойчивость
    • Авторизоваться

      Адрес электронной почты

      пароль

      АВТОРИЗОВАТЬСЯ Забыл пароль Завести аккаунт Авторизоваться
    • Мои списки
    • 0
        • Товары Коммерческое наружное освещение
          • Площадь, участок и проезжая часть
          • Болларды
          • Декоративный топ и столб
          • Освещение наводнения
          • Аксессуары и компоненты для наружного освещения
          • Столбы и оружие
          • Настенное крепление
          Просмотреть все категории освещения и управления
        • Товары

          • Продукты

          • Площадь, участок и проезжая часть
          • Болларды

        Mark Архитектурное освещение | Бренды Acuity

        переключить меню

        Компания Acuity Brands Co.
        • Как купить
        • Design2Ship
        • Авторизоваться
          • Войти / Зарегистрироваться
          • Избранное
        • Контакты
        • Как купить
        • Design2Ship
        • Продукция Товары
          • Задний
          • Продукция
          • Встраиваемый архитектурный
          • Встраиваемый линейный
          • Кулон | Поверхность | Стена
          • Периметр | Бухта | Акцент
          • Настраиваемый белый
          • Индивидуальные решения
        • Insights
        • Быть вдохновленным
        • Ресурсы Ресурсы
          • Задний
          • Ресурсы
          • Залог
          • Технические данные
        • Связаться Связаться с нами
          • Задний
          • Контакты
          • О марке
        • Логин Авторизоваться
          • Задний
          • Логин
          • Войти / Зарегистрироваться Избранное

        Nicolaudie Architectural — управление освещением, DMX, DALI, LED, RGB. ..

        Страна

        BELIZEUNITED STATESCHINAGERMANYFRANCEINDIAITALYJAPANKOREA (ЮГ) РУССКАЯ FEDERATIONSWITZERLANDSPAINPORTUGALUNITED KINGDOMUNITED АРАБСКИЕ EMIRATESAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaidjanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBermudaBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoCambodiaCameroonCanadaCanada QuebecCanary IslandsCentral Африканский Rep.ChadChannel IslandsChileColombiaCongoCongo Р.D.Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEstoniaEthiopiaFalkland IslandFaroe IslandsFijiFinlandFrench GuianaGabonGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGuadeloupe (Fr.) GuamGuatemalaGuineaGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndonesiaIranIraqIrelandIsraelIvory CoastJamaicaJordanKazakhstanKenyaKorea (Север) KosovoKuwaitKyrgyzstanLaos (Лао P.D.R.) LatviaLebanonLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartinique (Fr. ) MauritaniaMauritius (Республика) MayotteMexicoMoldaviaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueNamibiaNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew Каледонии (Фр) Новый ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPolynesia (Fr.) Пуэрто-Рико (США) QatarReunion (Fr.) RomaniaSaint LuciaSaint-Пьер-э-MiquelonSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovak RepublicSloveniaSouth AfricaSri LankaSt. ВарфоломейСуданШвецияСирияТайваньТанзанияТаиландTogoТринидад и ТобагоТунисТурцияУгандаУкраинаУругвайУзбекистанВенесуэлаВьетнамУоллис-и-ФутунаЙеменЗамбияЗимбабве

        Язык

        Английский (английский) Français (французский)

        Валюта

        Доллар США (USD / US $) Евро (EUR / €) Юань (CNY / CNY) Британский фунт (GBP / £) Швейцарский франк (CHF / CHF) Дирхамы AE (AED / Dhs) Австралийский доллар (AUD / A $) Бахрейн динар (BHD / BD) Бразильский реал (BRL / R $) Болгарский лев (BGN / BGN) Канадский доллар (CAD / C $) Хорватская куна (HRK / HRK) Кубинское конвертируемое песо (CUC / CUC $) Чешская крона (CZK / CZK / CZK) Датская крона (DKK / DKK) Джибутийский франк (DJF / Fdj) HK доллары (HKD / HK $) Венгерский форинт (HUF / HUF) Индейская рупия (INR / INR) Индонезийская рупия (IDR / IDR) новый израильский шекель (ILS) / ILS) Иорданский динар (JOD / JOD) Ливанский фунт (LBP / LBP) Малазийский ринггит (MYR / MYR) Мексиканское песо (MXN / MXN) Новозеландский доллар (NZD / NZD) Норвежская крона (NOK / NOK) Оманский риал (OMR) / OMR) Панамский бальбоа (PAB / PAB) Филиппинское песо (PHP / PHP) Польский злотый (PLN / PLN) Катарский риял (QAR / QR) Румынский лей (RON / RON) Рубль (RUB / RUB) Саудовский риял (SAR / SAR ) Сингапурский доллар (SGD / S $) Южноафриканский рэнд (ZAR / ZAR) Южнокорейский вон (KRW / KRW) Шведская крона (SEK / SEK) Тайский бат (THB / THB) Турецкая лира (TRY / TRY) Венесуэльский боливар (VEF / VEF) Иена (JPY / JPY)

        Внутреннее архитектурное освещение — LEDiL

        Производителей

        aLEDAudax ElectronicsBridgeluxCezosCitizenComet ElectronicsCreeElectrioEverlightFrank ElektronikHelvarLED EnginLite-OnLumiledsLuminusLumitronixMSTNichiaOptoganOsramOsram OptoPhilipsTNichiaOptoganOsramOsram OptoPhilipsTNichiaSamsungScioluxctorSSSHAR -OptoPleshibSamsungUlonDuCSVI-SoulSharpOpen

        МОДЕЛЬ

        Модуль 1072×2 Y22 — SMJQ-D48W16AA-XX2x6 Модуль 5050 — SMJD-3625012F-XX2x8 Модуль Y22 — SMJD-4830016L-XXN13J (GSPW16) 6J (GTDW16) AC Zhaga COBAcrich MJT 4040Bridgelux14SMD-MSCR1000-MJT 4040Bridgelux 14SLD-MWA-MJT-MJT 4040Bridgelux14SLS-MWRX-MJT-MJT-4040Bridgelux 14-SMDRA-M-S-S-W-9-X-ES-0-X-ES-0-X-R-D-X-R-D-X-ES-0- M17W1CALOSNU405-M7W1CALOSNU410-M7W1CDM-14 (От тусклого до теплого) CDM-18 (От тусклого до теплого) CDM-6 (От тусклого до теплого) CDM-9 (От тусклого до теплого) CHI3030 19WCHI3030 XWCHM-9 (19×19) CL-L233CL-L330CL-L340CL-L400CLC020, серия (от тусклого до теплого) CLC030, серия (от тусклого до теплого) CLL01xCLL02x / CLU02x (LES10) CLL03x / CLU03xCLL04x / CLU04x03x / CLU03xCLL04x / CLU04x02CLL-CL-WCL-CLU04x02CWCL-CLWC05 / CLU04C06C0C05 / CLWC05 6) CLU700 / 701 / 702CLU710 / 711CLU712CLU720 / 721CLU730 / 731CLU7A2 (LES 4.2 мм) CLU7B2CMA1303CMA1306CMA1516CMA1825CMA1840CMA2550CMA3090CMT14xxCMT19xxCMT28xxCOB D-TypeCOB H-TypeCOB J-TypeCOB L-Type (LES 11) COB L-Type (LES 9) COB4 S-Type 7 (LES-Type 7 (LES-Type 7) (LES-Type 7) (LES-Type) Настраиваемый белый) CTM-18 (Настраиваемый белый) CTM-22 (Настраиваемый белый) CTM-9 (Настраиваемый белый) CUD7GF1BCUD8AF1DCUD8AF4DCUN66A1BCUN66B1BCUN66B1GCXA / B 13xxCXA / B 15xxCXA / B 1816 и CXA / B 1830CXA / B 1820CXA / B 1820CXA / B 1820CXA / B 1820CXA 30xxCXA / B 3590CXA2011CxM-11 (19×19) CxM-14 (19×19) CxM-18 (21,5×21,5) CxM-22 (28×28) CxM-27 (31.5×31,5) CXM-3CXM-32CXM-4CxM-6 (12×13) CxM-6 (13,5×13,5) CXM-7 (13×13) CxM-9 (13,5×13,5) CxM-9 (15×15) DMC 124 / 125DMC 128DMS102DMS124DMS125 / 126 / 128Двухкупольный (GM2BB) Duris E 2835Duris E5Duris S10Duris S2Duris S5 (2 чипа) Duris S5 (одиночный чип) Duris S8EASY-T FLUX 1×4 FLR XG xxx G7EASY-T FLUX 1×4 FLR XT-x Txx G5E2 xxx G7EASY-T FLUX 2×2 FLR XT xxx G5EHP-2×8-3535EHP-2×8-5050F50360 (RGB) Fortimo edge 21,5 дюйма, 9900 лм 8xx LV1Fortimo FastFlex 2×8 DS G3Fortimo FastFlex LED 2×2 70×70 FastFlex DP G4Fortimo LED 2×2 70×70 Fast G4Fortimo DPF 2×8 DA G4Fortimo FastFlex LED 2×8 DA G4 + Fortimo FastFlex LED 2×8 DAX G4Fortimo FastFlex LED 4×16 DHE G4Fortimo FastFlex LED 4x8up PR G5Fortimo LED Line 1 фут 1100 лм 3R HV4Fortimo LED Line 1ft 20004lm 1Rtimo LED Line 1ft 20004lm HV4 Светодиодная лента Fortimo 1 фут 1100 лм FC HV4 и LV4 Светодиодная лента Fortimo 1 фут 650 лм FC HV4 и LV4Fortimo SLM 1208 L15 G6 Standard Fortimo SLM L06 CoBFortimo SLM L09 + Держатель SLMFortimo SLM L09 CoBFortimo SLM L13 + держатель SLMFortimo SLM L13 CoBFortimo SLM L15 + держатель SLMFortimo SLM L15 CoBFortimo SLM L19 + держатель SLMFortimo SLM L19 + держатель SLM (PI) Fortimo SLM L19 CoBFortimo SLM L19 CoBFor Дракон Золотой Дракон + h22H6H9HiLOM HCF0 (Lh281B) HiLOM RC12 Z (Lh281B) HiLOM Rh22 (Lh451C) HiLOM Rh22 Z (Lh451C) HiLOM Rh26 (Lh451C) HiLOM RM12 Z (LH50 RM2C) HiLOM RM2C (LH50 RM2C) HiLOM RM2C (LH50 RM2C) HiLOM RM2C (LH50 RM2C) HiLOM RM2C (LH50 RM2C) Hi LOM (LM301B) HiLOM RM8 Z (LH502C) HiLOM SC16 (Lh281B) HiLOM SC16 S1 (Lh281B) HiLOM SC16 S2 (Lh331B) HiLOM SC28 (Lh281B) Серия HiLOM SM28 (LM301BQL) HiQLED STR28 CR JК30J35 x 4 x x 7 CR x 4 x 30 J35 J35 x J28 x 4 x 7 x x 30 J35 x J35 Серия 3030J 5050 кВт CULPM1.TGKW HHL532.TKKW2 CFLNM2.TKKW2 HIL532.TKL-iC-282-827-865-011AL0-278053-RRRR-C1000-K237L0-280024-xxx-C0800-L267LC003D / LC006D / LC00LC010 / LC013D / LC006D / LC00LC010 / LC013 / LC00LC010 / LC013 / LC00LC010 / LC011 / LC019D / LC026D / LC033DLC020CLC020C G2LC020T (Настраиваемый белый) LC026B / 033B / 040BLC030C / 040C G2LC035T (Настраиваемый белый) LC040CLC040D / LC060D / LC080DLCN-C01B (Настраиваемый белый) -Modul 279,65×20 мм 14 светодиодов Mini DaisyLED-Modul 279,65×20 мм 14 светодиодов TW Mini DaisyLED-Modul 280 x 55 мм 1BLED-Modul 280 x 55 мм 1FLED-Modul 280 x 55 мм 2FLh241ALh251BLh281ALh281BLh331BLH451LH451BLHLH401HBLH451LHBLH451LHLH451LH451LHLH451LHL451LHLH451LHBLH451LHBLH451LH451LHLH451LHBLH451HLH451 20 ммLIGHT ENGINE DAISY 16 светодиодов 156 мм x 20 ммLIGHT ENGINE DAISY 16 светодиодов 62 мм x 62 ммLIGHT ENGINE DAISY 28 светодиодов 277.5 мм x 20 ммLIGHT ENGINE DAISY 8×1 32 светодиода 303,7 мм x 20 ммLinLED 1120×28 мм 2200lm 830 2C 84V Opt G1LinLED 1120×28 мм 2x2200lm 827-865 2x2C 84V Opt G1LinLED 1120×281 мм 151 мм G1LinLED 1120×281 4400lm 830 2C 84VED 2 Optl2 830 2C 84VED 2 830 2C 84VED 2 Optl2 12V Opt G1LinLED 156x28mm 400lm 8×0 2C 12V Opt G1LinLED 156x28mm 800lm 8×0 2C 12V Opt G1LinLED 280x20mm 1100lm 8×0 2C 42V Opt G1LinLED 280x20mm 2x550lm 827-865 2x2C 42V Opt G1LinLED 280x24mm 1100lm 8×0 2C 30V Opt G1LinLED 280x28mm 1100lm 830 2C 42V Opt G1LinLED 280x28mm 2x550lm 827 -865 2x2C 42V Opt G1LLE 24x140mm 400lm 827-865 LVD ADV1LLE 24x140mm 400lm 8×0 LVD ADV1LLE 24x280mm 1250lm HV ADV5LLE 24x280mm 650lm HV ADV5LLE 24x280mm 750LM 8×0 LVD ADV1LLE 55x566mm 4000lm ADV5LLE FLEX CC 14мм 1250lm ADV1LLE G2, G4, 55x280mm 2000lmLLE 24x280mm 1250lmLLE G4 24x280mm 2000LM ADVLLE G4, 24×280 мм 650 лмLM101BLM231 Серия A / BLM28xB 00LS-282-840-011ALT-h382CLT-H562CLT-Q282ALT-Q282BLT-R286ALT-S282HLT-S282NLT-S562HLT-V282ELT-V562ELTPL-C034UV-D / E / HLTPL-G35UV-D / E / HLTPL-35LUXCON-G35LUXCON 30 MLTPL-G35UV-D / E / HLTPL-35UCL-G35UV-D / E / HLTPL-35UCL-G35UV-D / E / HLTPL-35LUX 3020LUXEON 3030 2D (круглый LES) LUXEON 3030 2D (площадь LES) LUXEON 3030 ОН PlusLUXEON 3030 HVLUXEON 3535 2DLUXEON 3535LLUXEON 3535L HELUXEON 3535L ОН PLUSLUXEON 5050 Круглый LESLUXEON 5050 Площадь LESLUXEON 5258LUXEON ALUXEON CLUXEON ССБ 1202 / 1203LUXEON ССБ 1202HDLUXEON ССБ 1202sLUXEON ССБ 1204 / 1205LUXEON ССБ 1204HDLUXEON ССБ 1205HDLUXEON ССБ 1208LUXEON ССБ 1211LUXEON ССБ 1216 / 1812LUXEON ССБ 1321LUXEON ССБ 1825LUXEON ССБ CompactLUXEON ССБ L04 / L05LUXEON ССБ L08LUXEON ССБ M02 / M03LUXEON ССБ S01LUXEON СНТ HL1LUXEON CX Plus ССБ — HD S01h5LUXEON CX Plus ССБ — HD S01H6 / HD S02H6LUXEON CX Plus ССБ — HD S04H9LUXEON CX Plus CoB L04 / L05 (Gen2) LUXEON CX Plus CoB M02 / M03 (Gen2) LUXEON CZLUXEON FlipChip Белый 10LUXEON FusionLUXEON Fusion 12-up (20×24) LUXEON Fusion 21-up (20×2450) LUXEON Fusion 21-up (20×2450) LUXEON Fusion 21-up (20×2450) LUXEON IR 2720LUXEON IR CompactLUXEON IR купольная 150LUXEON IR купольная 60LUXEON IR купольная 90LUXEON K12LUXEON K16LUXEON K4LUXEON K8LUXEON M / MXLUXEON Многоцветный модуль 2.5WLUXEON MZLUXEON PWTLUXEON QLUXEON RLUXEON RebelLUXEON Повстанец ESLUXEON Повстанец PlusLUXEON RubixLUXEON S1000LUXEON S2000LUXEON S3000LUXEON S5000LUXEON Sunplus 20 линия (120 град) LUXEON Sunplus 20 линия (150 град) LUXEON Sunplus 35 LineLUXEON TLUXEON TXLUXEON VLUXEON V2LUXEON XR-3020LUXEON XR-3535L (L202 — xxxx033C30001) LUXEON XR-M линейный 1×3, 1×4, 1x5LUXEON XR-M квадратный 2x2LUXEON XR-TX (L2T0-xxyy012M) LUXEON ZLUXEON Z ESLX-282-840-023ALZ1 (00xW00) LZ1-00UV00LZ4 (00xW00) LZ4-04MDPBLZ Plus 04M2PD) MC-EMC-E RGBMega Zenigata (GW5DGC) Mega Zenigata (GW6DME) MHB-A / BMHD-E / GMini Zenigata (GW5BM) Mini Zenigata (GW6BM) MJT 5050MJT COB LES 14.5 MJT ХОБ LES 22 MJT ХОБ LES 33 MJT ХОБ LES 6 MJT ХОБ LES 9.8 МК-РМК-R2ML-ЕМР-2016MP-LMT-GMT-G2MX-3MX-6NC4U133ANC4U134ANCSU033ANCSU033BNCSU033CNCSU034BNCSU276ANCSU334ANCSU334BNCSxE17ANCSxx19ANCSxx19BNF2W585ARNF2W757G-МТ (перестраиваемый белый) NF2x757ANF2x757DNF2x757GNF3W585ARNFMW48xANFSW757HNFSWE11ANFSx757DNFSx757GNJCWL024Z-V1MT: ХОБ L-типа Перестраиваемый WhitenPolaNS3x83NS6x83NS9x153NS9x383NSCxL036ANSMx286MNSSW157TNV4WB35AMNV4x144ANV9W149AMNVCWJ024Z-V1MT: ХОБ J-типа перестраиваемого WhiteNVSU119CNVSU233ANVSU233BNVSU333ANVSW219DNVSW219FNVSW319BNVSW3x9ANVSW519ANVSxE21ANVSxx19ANVSxx19B / NVSxx19CNWSx229AOLP-5065F6L-06AOLP-x5050F6LOSCONIQ С 2424OSCONIQ Р 2226OSCONIQ Р 3030OSCONIQ Р 3737 (версия 2W) OSCONIQ P 3737 (3W версия) OSCONIQ Р 3737 FlatOSCONIQ Р 7070OSCONIQ S 3030OSLON BlackOSLON черный FlatOSLON Чистый 1010OSLON SignalOSLON Square CSSRM2 / CSSRM3OSLON Square ECOSLON Square FlatOSLON Square PCOSLON SSL 120OSLON SSL 150OSLON SSL 80OstarOSTAR Projection Compact (Kx.CSLNM1.xx) OSTAR Stage (S2WM) OSTAR Stage (S2WN) OSTAR Stage (S2WP) Ostar-SMT RGBP4P7PassivePAQ-L-0.5F35-SSA3-1.6K-840-3-DCPassivePAQ-L-1F20-SA2-1K-827- 1.1K-865-3-TWPassivePAQ-L-1F20-SA2-2.4K-840-4PassivePAQ-L-1F20-SA3-1.3K-840-3-M2

        Архитектурные осветительные приборы, Архитектурное светодиодное освещение

        Архитектурные осветительные приборы

        предназначены для повышения эффективности рабочего пространства, создания здоровой окружающей среды, сокращения выбросов углекислого газа с помощью экологически безопасных средств и достижения истинных инноваций в строительстве.Наши современные, энергоэффективные архитектурные и коммерческие осветительные приборы предлагают практичные, надежные и динамичные световые решения от владельца до архитектора и специалиста по архитектуре.

        Светодиодное освещение в архитектурном освещении
        Традиционно, архитектурные осветительные приборы использовались в производстве освещения для ключевых внутренних и внешних аспектов выставок, музеев, объектов наследия, достопримечательностей, торговых и развлекательных структур и пространств, которые определяли исторический период, культурная среда, или подпись дизайнера.Используя естественный свет днем ​​и искусственный свет ночью, благодаря использованию архитектурных осветительных приборов было — и все еще возможно — выделить важные детали конструкции или пространства, а также его окружение, поддерживая его художественное оформление. , историческое и социальное значение.

        Вы ищете декоративные, функциональные современные светодиодные архитектурные светильники? Звоните по бесплатному телефону 1-844-LED PROS (1-844-533-7767)

        Сегодня архитектурные осветительные приборы используются для множества других вещей, таких как городское и уличное освещение, чтобы создать безопасные условия для людей и улучшить имидж города как для туристов, так и для жителей.Его также можно использовать для развлекательного освещения, чтобы создать нужное настроение в помещениях для отдыха и розничной торговли, а также обеспечить наилучшее представление сопутствующих товаров и услуг. Мощный световой поток, широкая цветовая палитра, точная цветопередача, качественная оптика, точное управление лучом и плавное равномерное размытие — все это жизненно важные элементы освещения.

        В последние годы светодиодный источник света изменил индустрию освещения: светодиодное освещение превратилось в белое и цветное архитектурное светодиодное освещение.Признак долговечности светодиодного освещения значительно снижает затраты на обслуживание, поэтому он широко используется в рекламных световых коробах, уличном освещении, торговых автоматах и ​​заправочных станциях. Хотя это средство освещения не может применяться во всех секторах, есть определенные области, где такая технология хорошо подходит. Кроме того, качество светодиодного освещения и дизайн-концепции светильников в разных проектах освещения сильно различаются.

        Почему светодиодное освещение?

        Светодиодное освещение

        обычно требует меньшего энергопотребления; менее 50 процентов энергии, необходимой для обычного освещения.Это приводит к снижению эксплуатационных расходов и снижению расхода электроэнергии, что делает его идеальным средством освещения для многих отраслей промышленности. Кроме того, хотя традиционное освещение, такое как люминесцентные лампы, плохо работает в холодную погоду, светодиодное освещение не подвержено таким помехам, что делает его чрезвычайно подходящим для наружного архитектурного освещения.
        Красивый архитектурный дизайн не обязательно означает компромисс с экологической ответственностью. Фактически, светильники для архитектурного дизайна могут обеспечить отличные характеристики для контурного освещения, освещения под полками, бухты и заднего освещения.

        Архитектурные осветительные приборы:
        • Значительное снижение затрат: по сравнению со стандартными люминесцентными и неоновыми лампами архитектурные светодиодные системы предлагают значительное снижение затрат за счет энергоэффективной работы, менее частого обслуживания и более простой установки на рабочем месте. Это, конечно, в дополнение к исключительному освещению строительных конструкций и архитектурных систем.

        • Гибкость установки: помимо огромной экономии энергии, светодиодные архитектурные осветительные приборы также дают дизайнерам по свету большую свободу творчества при установке.Светильники спроектированы так, чтобы великолепно отражать и подчеркивать архитектурные формы, и созданы для широкого спектра применений. Имея на выбор множество форм и цветов, дизайнеры могут комбинировать компоненты, создавая смелые дизайны и яркое акцентное освещение.

        • Равномерность и постоянная яркость: даже по сравнению с наиболее эффективными люминесцентными лампами светодиодные системы имеют большое преимущество в архитектурных приложениях из-за направленности их света.Тот факт, что светодиодная лампа обеспечивает 75 000 часов освещения, устраняет несоответствия, возникающие из-за ошибок при замене лампы. Факторы, влияющие на имидж бренда, такие как тусклые или перегоревшие лампы, разный уровень яркости или неправильная цветовая температура, перестанут существовать. В основном строительные конструкции будут освещаться ярким, ровным белым светом без теней от розеток, которые мешали бы однородности.

        Качество света в светильниках архитектурного освещения
        Качество света, или, скорее, эффективность источника света при использовании, является мерой того, насколько хорошо архитектурные осветительные приборы могут удовлетворить различные функциональные потребности, такие как прожектор, верхний свет, направленный свет , прожектор, омыватель стен, свет для высоких потолков.На качество архитектурного светодиодного освещения влияют два элемента:
        1. Согласованность: это относится к стабильности и равномерности цветовой температуры источника света, особенно при сравнении двух источников света друг с другом. По сути, осветительный продукт более стабилен, если производитель использует систему двойного бункера, что очень важно для архитектурного освещения. Это становится очевидной ошибкой дизайна, если две соседние светодиодные настенные шайбы демонстрируют видимые различия в цветовой температуре.Стабильность также может использоваться в отношении стабильности во времени, в том числе в отношении того, изменится ли затухание света или цветовая температура после периода использования.

        2. Цветопередача. При таком большом количестве светодиодных продуктов на рынке дизайнеры должны быть осторожны, чтобы не принять высокий индекс цветопередачи за превосходный индекс цветопередачи. Например, в галереях и музеях, где освещенные предметы требуют точной цветопередачи, лучше всего выбрать LED SPD — Spectral Power Distribution. Это гарантирует, что длина волны будет непрерывной, поэтому объекты будут представлены в их естественных цветах.

        Кроме того, архитектурные светильники, используемые в качестве уличных прожекторов и светильников, встраиваемых в землю и пол, обеспечивают комфортные условия освещения, безопасность, выдерживают вандализм и непогоду.
        Для надлежащего освещения светильники должны иметь отражатели, линзы и оптику, которые производят широкий спектр световых эффектов, от сфокусированных световых лучей для освещения деталей до световых эффектов омывателя стен для равномерного освещения стен и поверхностей отображения. Наружные подвесные и потолочные светильники предпочтительны для открытых пространств снаружи здания.

        Стоит ли рассматривать архитектурное светодиодное освещение?

        Современный процесс светового дизайна — это сотрудничество нескольких дисциплин. Современные конструкции освещения для архитектурных, высококлассных розничных магазинов, бутиков, студий, мест отдыха и развлечений пользуются большим спросом. Для установки необходимы опытные специалисты по архитектурному освещению с глубоким пониманием того, как производится и распространяется свет. Это делает его более дорогостоящим для клиентов, но оно того стоит.

        Современные архитектурные осветительные приборы могут помочь воплотить в жизнь любое строение или пространство, которые вы хотите осветить множеством различных способов. В результате получаются поистине потрясающие эффекты, сочетающие в себе качество света и энергоэффективность, и они стоят каждого пенни вложенных средств.

        Светодиодное освещение — Архитектурное освещение — Освещение аудитории

        Галереи

        Раздел «Галереи» на нашем сайте — лучшее место, чтобы увидеть продукты CALI в действии.За прошедшие годы мы собрали изображения лучших инсталляций, в которых представлены наши продукты. Эти галереи будут неуклонно расти, поэтому посмотрите и свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация.

        Недавний проект

        Наши lip LEDs серии LLED8200 обеспечили стиль, производительность и надежность, необходимые для обновления клубного лаунджа на поле для гольфа Shady Canyon в Ирвине, Калифорния.Опции в этой серии позволили разнообразить качество света по мере необходимости, но при этом связать все это воедино на протяжении всего проекта, что привело к созданию комфортного пространства, отражающего общую эстетику Shady Canyon.

        Новый продукт

        Кромка Светодиоды серии представляют собой режущуюся в полевых условиях систему, в которой используются энергоэффективные светодиоды с длительным сроком службы, что позволяет не требовать особого обслуживания.Губа Светодиоды отлично подходят для освещения областей для освещения бухт, акцентного освещения, подсветки и других применений непрямого освещения. Низкопрофильная система идеально подходит для небольших ниш, полочек или карнизов. выступ Гибкость светодиодов позволяет устанавливать радиусы без специальных инструментов. lip Светодиоды создают теплую, приятную атмосферу в интерьерах ресторанов, офисных зданий, магазинов и других площадок.

        О нас

        California Accent Lighting, Inc.(CALI) — производитель осветительных приборов, базирующийся в Анахайме, Калифорния, где производится 90% всех светильников. Местное производство позволяет CALI контролировать продукцию и качество. CALI была зарегистрирована в марте 2001 года.

        .

      Кляймеры для евровагонки размеры: Как выбрать кляймеры для крепления вагонки?

      Май 26, 2021 автор Разное

      размеры изделий, как подобрать и выбрать усиленный кляймер, какие нужны

      Выбираем кляймеры для вагонки

      Кляймеры для вагонки являются удобным и прочным видом крепежа. Простота их конструкции и легкость монтажа позволяют произвести облицовку стен самостоятельно и в короткие сроки.

      Особенности

      Кляймер представляет собой скобу, для изготовления которой используется оцинкованное железо или пружинная сталь. Конструкция этого метиза предусматривает возможность надежной фиксации ламелей вагонки. Крепеж идеально соответствует форме реек с замковой системой «шип-паз». Кляймеры также применяются для фиксации МДФ-плит «Штиль» и пластиковых панелей.

      На поверхности скобы имеются отверстия, предусмотренные для закрепления метиза на черновое основание или обрешетку. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей, саморезов или шурупов и зависит от материала изготовления рабочей поверхности. Каждый кляймер снабжен глубокими крючками, с помощью которых происходит укрепление доски. Некоторые модели дополнительно снабжены шип-крюками, усиливающими фиксацию материала и обеспечивающими дополнительную прочность крепежа.

      Кляймеры выпускаются в широком ассортименте с большим разнообразием разновидностей и типоразмеров, что существенно облегчает выбор необходимого метиза и систематизирует модельный ряд. Классификация происходит по высоте язычка и толщине кляймера. Минимальной высотой является показатель в 1 мм, максимальной – в 6 мм. Наиболее распространенными считаются скобы с высотой язычка в 5 мм.

      Этот тип метиза считается универсальным и подходит для многих видов вагонки. Для монтажа евровагонки лучше воспользоваться размером в 4 мм, а для облицовки блок-хаусом – шестимиллиметровыми моделями.

      Также кляймеры бывают с двух- и трехмиллиметровыми язычками и предназначены для крепления пластиковых панелей и тонкой вагонки.

      Преимущества и недостатки

      Высокий покупательский спрос и популярность кляймеров обусловлены множеством неоспоримых достоинств этой разновидности крепежа.

      • Простота конструкции и несложный процесс монтажа позволяют самостоятельно выполнить облицовку помещения, не прибегая к услугам специалистов, а точное соблюдение технологии установки значительно сократит сроки выполнения работ.
      • Использование скоб исключает сверление, прибивание и иное механическое воздействие на ламели вагонки, благодаря чему появление трещин и сколов становится невозможным. В этом заключается одно из преимуществ использования крепежных кляймеров перед монтажом, осуществляемым при помощи саморезов, гвоздей и шурупов.
      • Большой размерный ряд моделей позволяет сформировать аккуратное бесшовное покрытие даже при использовании техники комбинирования вагонки с другими отделочными материалами.
      • Надежная фиксация, которая достигается с помощью кляймеров, полностью исключает риск деформации и сдвига покрытия.
      • Кляймеры обладают высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды и повышенной влажности, благодаря чему могут использоваться как в условиях отрицательных температур, так и при отделке бань и саун.
      • Комфортная стоимость. Цена на кляймеры выгодно отличается от цены на другие виды метизов.
      • Универсальность конструкции позволяет использовать скобы при монтаже вагонки на любые черновые поверхности, включая деревянные, бетонные, шлакоблочные, цементные основания и обрешетку.

      К недостаткам кляймеров для вагонки относят недостаточную надежность под воздействием повышенных нагрузок или колебаний фундамента.

      Поэтому в районах с сейсмической активностью для облицовки следует использовать усиленные крепежные элементы.

      Как выбрать?

      Подобрать нужные метизы очень просто. Главным условием при этом является подбор необходимого размера, который определяется типом и шириной вагонки. Следует обратить внимание и на целостность оцинкованного покрытия, так как от этого будет зависеть коррозийная устойчивость скоб. Саморезы следует приобретать из расчета 2-3 штук на один кляймер. Закрепление метиза при помощи одного шурупа недопустимо – сиюминутная экономия в дальнейшем спровоцирует деформацию и сдвиг вагонки.

      Для того чтобы выбрать нужное количество кляймеров, следует произвести несложные расчеты: в среднем необходимо приобрести 20 скоб на 1 кв. м поверхности. Необходимо учитывать, что при отделке ровного участка шаг между соседними метизами должен быть равен 45 см, при облицовке крайних зон – 35 см, а при монтаже вагонки в угловые участки длина шага будет равна 25 см.

      Чем больше типоразмер деталей, тем длиннее шаг, и, соответственно, потребуется меньшее количество деталей.

      Тонкости монтажа

      Установка кляймеров осуществляется при помощи шуруповерта, строительного уровня, рулетки, угольника, молотка, отвертки и маркера. Первым этапом работ должна стать подготовка рабочего основания методом выравнивания поверхности или при необходимости установка обрешетки. Ровность основания определяется при помощи лазера или строительного уровня. Все выступающие детали должны быть удалены, а крупные трещины, сколы и деформации устранены при помощи цементно-песчаной смеси.

      Для формирования обрешетки нужно использовать каркас из дерева или металла с шагом, не превышающим 0,5 м.

      После этого следует произвести антисептическую обработку основания и дождаться полного высыхания поверхности. Затем можно приступать к разметке мест установки кляймеров. При этом нужно учитывать, что при вертикальном расположении реек планировать установку метиза следует на расстоянии ширины доски от прилежащей стены. При горизонтальном расположении следует отступить от пола 2-3 мм, необходимые для вкручивания самореза. Особое внимание следует уделить четкости расположения первого элемента, так как от него будет зависеть правильность установки всех последующих планок и внешний вид облицовки в целом.

      Установка кляймеров и реек вагонки происходит попеременно, поэтому главное – строго соблюдать порядок установки и следить за параллельным расположением элементов. Использование гвоздей в качестве фиксирующих скобу элементов допустимо только в случае монтажа на деревянную обрешетку. Во всех остальных случаях следует воспользоваться саморезами или дюбелями в зависимости от размера скобы и веса деревянных планок. Затем следует приступить к установке кляймеров, при этом необходимо следить за тем, чтобы доска ложилась ровно: без сдвигов в сторону и нарушения общего порядка укладки.

      Для того чтобы облегчить вкручивание саморезов следует предварительно отметить нужные места точками. После установки первых скоб необходимо приступить к установке вагонки, попутно фиксируя следующие скобы. Первая ламель устанавливается в крюк скобы, а затем последующие планки вставляются пазом в гребень. Следующую скобу не следует фиксировать до тех пор, пока не будет определена абсолютно ровная установка первой панели. Торцевую часть ламели, оборудованную гребнем, нужно плотно прижать к основанию, а в это время с обратной стороны в паз вставить кляймер и зафиксировать его саморезами.

      Следуя такой методике установки, нужно закончить монтаж материала, периодически сверяясь с показаниями строительного уровня. После установки последней доски требуется закрыть металлические элементы крепления при помощи деревянного бортика.

      Демонтаж при необходимости выполняется в обратной последовательности.

      Полезные советы

      Соблюдение следующих простых правил продлит срок эксплуатации вагонки и надолго сохранит первоначальный внешний вид:

      • приобретать кляймеры следует в специализированных строительных магазинах, что исключит риск подделки и предотвратит коррозию и быстрый выход из строя крепежных скоб;
      • во избежание появления ржавчины и разрушения метизов пользоваться жидкими герметиками для формирования стыков не рекомендуется;
      • после окончания монтажных работ следует покрыть вагонку лаковым, масляным или восковым составом – такое покрытие поможет уберечь материал от агрессивного воздействия солнечных лучей и излишней влажности;
      • при установке вагонки не следует допускать прямого контакта ламелей с поверхностью основания – это может негативно сказаться на вентиляции стен и послужить причиной образования грибка и появления плесени;
      • вырезание отверстий под розетки и выключатели должно осуществляться с помощью расклешенной пилы сразу после облицовки, перед нанесением лака или воска;
      • пространство, оставленное возле пола, скрывается при помощи декоративного, подходящего по цвету и фактуре, плинтуса.

      Используя в качестве крепежных элементов кляймер для вагонки, можно в короткий срок самостоятельно произвести красивую и эффектную отделку дома, квартиры или бани.

      Благодаря своей надежности и простой конструкции скобы способны прослужить много лет, не нуждаясь в замене элементов.

      Самый быстрый способ крепления вогонки вы можете узнать из видео ниже.

      Кляймеры для вагонки: размеры, как выбрать

      Кляймеры (встречается также вариант написания этого слова «кляммеры») представляют собой группу металлических крепежных изделий, предназначенных для менее заметного соединения между собой смежных панелей деревянной вагонки. Кляймеры для вагонки – не обязательный, но желательный элемент, участвующий в облицовке стен. Ведь далеко не всегда декоративные гвозди либо саморезы эстетично смотрятся на готовой поверхности стены.

      Гвозди для вагонки

      Крепление вагонки удобно выполнять кляймерами

      Конструкция и преимущества использования кляймеров

      Кляймер для вагонки чаще всего изготавливается методом холодной листовой штамповки из полосовой стали или алюминия. Процесс деформации довольно сложен, и потому реализуется на многопозиционных листоштамповочных автоматах. Он включает в себя следующие этапы:

      • пробивку отверстий под последующий крепеж панелей вагонки;
      • предварительную надрезку-загибку скобы;
      • окончательную гибку скобы;
      • разрезку (или вырубку, если штамповка производится с отходами) готового изделия.

      Современные конструкции листоштамповочных автоматов позволяют производить до 400 заготовок в минуту. Далее на стальные изделия наносится антикоррозионное покрытие, для чего они проходят холодное или горячее цинкование. Алюминиевые кляймеры, хотя и имеют более высокую цену, применяются с целью снижения нагрузок на стену. Особенно часто они применяются в случае крепления вагонки на гипсокартонные межкомнатные перегородки.

      Как правило, кляммеры штампуются из материала толщиной 1-1,5 мм, хотя встречаются и более мощные – до 5 мм толщиной.

      Кляймер для крепления вагонки к стене

      Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

      Положительные стороны применения кляймеров состоят в следующем:

      1. Повышается скорость и производительность соединения панелей вагонки.
      2. Исключается трещинообразование в материале (это особенно важно при применении вагонки из твердых пород древесины – дуба, бука).
      3. Снижаются требования к квалификации установщика облицовочных панелей, поскольку крепление для вагонки существенно упрощается.
      4. Не имеют значения параметры относительной влажности в помещении, где выполняются работы. При большой влажности крепления для вагонки в виде гвоздей или саморезов не рекомендуются вследствие возможных деформаций материала.

      Немаловажно, что низкая себестоимость производства данной продукции определяет и более низкую цену на нее (особенно по сравнению с ценой на саморезы).

      Разновидностью кляймеров являются так называемые строительные скобы, которые применяются для соединения смежных панелей пластиковой вагонки. Такие скобы незначительно отличаются своим внешним видом, но выполняют ту же функцию.

      Как рассчитывается потребность в кляймерах

      Поскольку кляймеры или скобы должны надежно фиксировать панель в предназначенном месте стены, то их количество зависит главным образом от длины вагонки. Для евровагонки производители обычно комплектуют установленный объем материал необходимым количеством крепежа, что легко устанавливается по прилагаемой инструкции. В остальных случаях руководствуются следующими практическими рекомендациями:

      1. На каждые 400-500 мм стены требуется не менее четырех крепежных элементов длиной не менее 1,5-2 мм.
      2. Для крепежа вагонки на сложных элементах поверхности (выступы, эркеры) требуется не менее пяти единиц крепежа на длину 300-400 мм.
      3. Для крепления вагонки в углах (например, у оконных или дверных проемов) количество кляймеров возрастает до шести, при этом длина между смежным крепежом для вагонки не должна быть более 250 мм.
      4. Для крепления материала в местах присоединения его к фризу количество крепежа вагонки принимается из расчета: четыре кляймера на 250-400 мм длины панели.

      Таким образом, исходя из рядности установки вагонки, а также сложности периметра помещений можно довольно точно установить потребность в данных метизах.

      Кляммеры для вагонки

      Монтаж с помощью кляймеров очень аккуратен

      Кроме рассматриваемых изделий, потребуются еще шурупы или саморезы, которыми кляймер прикрепляется к обрешетке. Их количество определяется конструкцией. Обычно строительная скоба и кляймер имеют три крепежных отверстия, хотя может встречаться и другое исполнение (в частности, для евровагонки).

      Выбор оптимальных размеров для кляймеров

      Поскольку ГОСТов на данные изделия не существует (за исключением специальных технических условий СТО 75298253-001-2006 на фасадный крепеж), то многообразие таких метизов достаточно большое. Рядовой потребитель может легко запутаться в предлагаемых типоразмерах.

      Прежде всего, не рекомендуется приобретать крепление для вагонки от разных производителей: может отличаться и толщина материала, и габаритные размеры метизов. Считается, что для установки обрешетки на межкомнатнтую перегородку оптимальная толщина изделий должна быть 1 мм, для прочих вариантов – не более 1,5-2 мм. Встречающиеся кляймеры большей толщины применяются только при внешней облицовке фасадов домов. Они обычно имеют защитное исполнение в виде окраски порошковыми красками.

      В продаже встречаются и другие размеры данных метизов, но они предназначены для фиксации керамических материалов (в частности, керамогранитных плит), и в качестве крепежа для вагонки непригодны.

      Важным элементом выбора подходящего типоразмера крепления для вагонки является такой размер, как высота. Выбрать ее необходимо с учетом размеров панели и ее материала:

      1. Для пластиковой вагонки высота скобы принимается не более 2 мм (размер перед покупкой стоит соотнести с высотой самой панели).
      2. В случае установки евровагонки высота изделия уже полностью соответствует конфигурации панели (размерный ряд состоит из 6 типоразмеров).
      3. Деревянная вагонка имеет различную высоту – до 6 мм, таким образом, и высота кляймера должна быть такой же.

      Надежность крепления зависит от качества антикоррозионного покрытия метиза. Цена товара в этом случае будет выше, зато исключается появление ржавчины, которая снизит прочность изделия. В результате прикрепленная панель вагонки быстро утратит свою первоначальную устойчивость.

      Как прибить вагонку кляммерами

      Кляммер для крепления вагонки

      С целью увеличения прочности фиксации ряд производителей одну из опорных поверхностей изделия выполняют с шипообразными отростками. Внедряясь в деревянную поверхность панели, шипы обеспечивают более надежное ее удерживание на стене. Поскольку технология производства зубчатых кляймеров не намного по своей трудоемкости превышает стандартную, цена на метиз может оказаться несколько выше. Зато надежность крепежа вагонки возрастет в разы, поэтому выбрать такой типоразмер изделия для потребителя выгоднее независимо от цены. Высотный размер зубчатых кляммеров может достигать 2 мм, что необходимо учитывать при покупке.

      Кляймеры в качестве крепежа для вагонки – это выгодно и удобно. Они не только сокращают время установки панелей, но и позволяют производить их легкую замену, в случае необходимости.

      размеры, что это, для чего, виды, как выбрать, таблица размеров

      Вагонка как отделочный материал используется во многих сферах. Большинство, стремясь оформить красивый, стильный и надежный интерьер используют именно этот материала. Для грамотного крепежа используют специальные скобы, именуемые кляймерами.

      Кляймеры для вагонки, размеры которых позволяют закрепить облицовку качественно, при этом сделать монтаж скрытым, используются и для фиксации панелей МДФ и пластиковых плит. Что это такое

      Кляймер или кляммер (с немецкого klammer) – металлическая скоба, зажим, крепление, прищепка. Данное приспособление не ново, использовалось для крепления оконных стекол в рамы и зеркал к основе. Мягкая пластина из металла крепилась таким образом, чтобы «язычок» выступал за основание. После установки зеркала, его загибали, и он надежно держал всю конструкцию.  Ранее при выборе метиза для обшивочной доски вопросов не возникало, выбирались гвозди и саморезы, явным недостатком которых является их видимость. При этом нередко происходили сколы материала, расщепление, а с течением времени гвозди ржавеют и на отделке появляются несимпатичные потеки ржавчины.

      Во избежание появления таких дефектов был модифицирован клаймер, несомненно, имеющий массу преимуществ:

      • Отсутствие риска повреждения вагонки в процессе монтажа;
      • Исключение образований видимых трещин, сколов и других дефектов;
      • Простота монтажных и демонтажных работ;
      • Стильное оформление интерьера на долгие годы. Размеры кляймера для вагонки позволяют осуществить цельное и привлекательное покрытие скрытым образом;
      • Долговечность. Скобы из оцинкованной стали не подвергаются коррозии.

      Существует множество видов данного изделия для вагонки, все они выглядят, как зажимы, закрепляющиеся на несущей конструкции. Изготавливаются из нержавеющих металлов (стали, алюминий).

      Визуально изделие разделяют на два элемента:

      • Плоская металлическая пластинка с несколькими отверстиями, посредством которых осуществляется крепление к обшиваемой поверхности;
      • Крючок («язычок») – держатель, плотно входящий в нижний фрагмент паза вагонки.

      Для чего используются

      В принципе клипсы могут крепиться к любому облицовываемому основанию, каркасной основе и т.д. Однако целесообразней их использовать для крепления легких вагонок или другого схожего по свойствам материала.

      В строительной сфере кляймерами именуют особые приспособления, обеспечивающие плотный крепеж различных деталей друг к другу, тем самым достигается надежная и скрытая фиксация отделочных материалов.

      Зачастую вагонкой обшивают банные помещения, и в этом случае представленная скоба станет идеальным вариантом крепежа. Обусловлено это двумя причинами:

      • Технология изготовления подразумевает оцинковку высокоуглеродистой стали, тем самым обеспечивая стойкость к температурным перепадам и режимам влажности в бане;
      • С помощью уникальной конструкции можно смонтировать отделку скрытно, качественно и долговечно, в случае если размеры кляймера для вагонки были подобраны правильно.

      Виды кляймеров для вагонки

      Изделия классифицируются по размерам и маркируются цифровыми значениями, в зависимости от высоты «язычок». Обусловлено это разнообразием вагонок, имеющих различную толщину и соответственно вес. Под размером понимают зазор между «язычок» и площадкой клипсы. 

      Ориентируясь на способ монтажного процесса, облицовочный материал, а также площадь и сложность монтажа можно подобрать абсолютно любой элемент, идеально подходящий под выбранный тип ремонтных работ.

      Для облицовки из пластика или МДФ используют крепежные детали, размер которых варьируется в пределах одного-двух миллиметров. Высота «язычок» в 3-4 мм предназначена для деревянных панелей и стандартной евровагонки. Панели из липы или осины, ввиду своей тяжести, требуют применения крепежных деталей от 5 мм.

      Если же обрешетка подразумевает использование блок-хауса (профильный брус), тогда специалисты рекомендуют приобретать скобы с высотой крючка 6 мм. Существуют скобы с зазубренными крючками, вбивающимися в торец доски, что обеспечивает дополнительное ее фиксирование, избегая случайных искривлений поверхности.

      Размеры кляймера для вагонки классифицируются в соответствии с толщиной и классом панелей.

      По конструкции кляммеры представляют собой пластинку прямоугольной формы и условно подразделяются на два вида:

      • Рядовые;
      • Стартовые; 

      Стартовые имеют два язычка, используются для фиксации планок по бокам, снизу или сверху. Рядовые модели предназначены для стыковки двух панелей. Иногда роль стартовой скобы играет разрезанная пополам рядовая (имеет 4 язычка).

      Как правильно выбрать кляймеры

      Выбирая крепежную пластину, следует обратить внимание на следующие пункты:

      • Нумерация скоб, позволяющая безошибочно определить необходимый тип крепления
      • Прочность стали и целостность оцинковки;
      • Выдержанность размерных параметров всей партии. 

      Подбирают кляммеры по габаритам панелей и их материала. Существующая классификация помогает не ошибиться и сделать правильный выбор.

      Таблица размеров


      Выбирая универсальный элемент, следует ориентироваться на соответствие высоты скобы и вида обшивочной доски, во избежание некачественно выполненных монтажных работ.

      виды и размеры, как выбрать, как подобрать усиленный вариант, какие нужны скобы

      Вагонка – это доска из дерева высокого качества и специальной обработки, использующаяся при строительстве и отделке домов, получила довольно широкое распространение во всем мире. Один из наиболее популярных ее типов называется «Штиль». При ее креплении ранее использовались только шурупы, гвозди и саморезы, которые были на виду. В последнее время предпочтение стали отдавать элементам скрытого монтажа, что значительно улучшило внешний вид помещение и возможности их дизайна.

      Кляймеры как вид скрытого монтирования вагонки

      Кляймеры – это один из вариантов монтажа отделки помещений скрытого типа. Они представляют собой специальные фигурные скобы, устанавливающиеся на поверхность стены или другое основание при помощи обычных саморезов, а также и гвоздей. Выступ-крючок специальной формы, имеющийся на кляймере, служит для дальнейшего крепления к нему панелей.

      Используются они для крепления разных материалов.

      1. Навесных элементов фасадов, изготовленных из камня или плитки толщиной до 14 мм. Для монтажа натуральных камней изготавливают усиленные изделия, рассчитанные на толщину до 40 мм.
      2. Обшивки фасадов с крупными элементами из алюминия.
      3. Элементов настила пола, например, террасной доски.
      4. Панелей плинтусов.
      5. Различных панелей, имеющих различные размеры, внутри здания.
      6. Вагонки самых различных профилей и из различных материалов.

      Изготавливаются кляймеры на специальном оборудовании методом штамповки из обычной и специальной полосовой стали, а также из алюминия. После этого они покрываются антикоррозионным покрытием, чаще всего цинком.

      Использование кляймеров для монтажа имеет ряд определенных достоинств и преимуществ.

      1. Полностью отсутствует возможность повреждения материала панелей при их монтировании. Это связано с тем, что при их использовании не возникают отверстия. В то время как при креплении панелей вагонки гвоздями и саморезами всегда есть отверстия, от которых в дальнейшем могут в дальнейшем образовываться трещины, в них может попадать влага и вызывать гниение материала.
      2. Кляймеры являются скрытым крепежом, которые снаружи не видно. Это улучшает внешний вид помещения, а стены выглядят красиво и стильно, как единое целое, без шляпок от гвоздей, а также и саморезов.
      3. Это очень простой в использовании вид монтажа, для которого не требуется наличие специальных инструментов.
      4. Скоба из прочного металла очень надежна и служит много лет.

      При выборе кляймеров следует учесть, что они выпускаются различной толщины, которую выбирают, учитывая вес закрепляемых конструкций. Так, обычный, наиболее распространенный, имеет толщину около 0,5 мм, а усиленный вариант около 1 мм и больше. Собираясь применять для крепления кляймеры, следует учесть, что в этом случае закрепляемые панели должны иметь запас по толщине зазора, рассчитываемый с учетом толщины применяемого крепления. Иначе его использовать не удастся.

      Для этого нужно взять панели из разных пачек, вставить их друг в друга вместе с кляймером. При этом все должно входить плотно, без лишних зазоров, иначе конфигурация монтажа изменится.

      Основные правила выбора кляймеров для вагонки

      В зависимости от толщины и веса применяемого материала используют различные виды кляймеров. Так, для более толстой и массивной вагонки выбирают кляймеры, изготовленные из более толстого и прочного металла. Подбирают кляймеры и в зависимости от размеров и применяемых материалов. Сами металлические скобы отличаются размерами специальных выступов, на которые опирается лист вагонки.

      Выпускаются различные виды кляймеров.

      1. Для крепления ДСП. При этом толщина материала для изготовления составляет 4 мм.
      2. Для вагонки из пластика и МДФ. Учитывая небольшой вес материала, толщина элементов кляймера используется до 2 мм.
      3. Для осуществления монтажа панелей из евровагонки. При этом используются скобы толщиной до 4 мм.
      4. Усиленные, для крепления классической вагонки из дерева, толщиной до 5 мм.

      При выборе клеймеров следует учитывать, что их использование:

      • значительно повышает скорость и производительность при монтаже и соединении панелей вагонки;
      • полностью исключается повреждение материала, в том числе образование трещин;
      • на качество работ и закрепление панелей не влияет повышенная влажность и температура;
      • обеспечивается прочное крепление панелей, которые со временем не будут расшатываться и наклоняться;
      • они имеют невысокую стоимость при высоком и точном качестве изготовления;
      • крепеж является незаметным, что значительно улучшает внешний вид образующейся поверхности.

      Кроме обычных вариантов методом штамповки, выпускаются кляймеры с шипами на поверхности. Их применение позволяет значительно увеличить сцепления с поверхностью и снизить риск бокового смещения.

      Применяемые кляймеры должны надежно закреплять панели в четко определенном месте и положении на стене. Их количество зависит от общей длинны закрепляемой вагонки и материала, из которого она изготовлена.

      Правила расчета клеймеров и их применение при креплении

      Опыт использования кляймеров показывает, что для надежного и прочного закрепления одного квадратного метра вполне достаточно подобрать около десяти штук.

      • Для более точного расчета необходимо замерить длину одной панели. После этого измеряем шаг каркаса обрешетки. Обычно это расстояние в пределах от 40 до 60 сантиметров. Делим длину панели на шаг обрешетки и прибавляет единицу. Умножаем полученный результат на количество панелей. Это и будет нужное количество для крепления.
      • Выбирая вид применяемого изделия для крепления панелей, необходимо учесть, что крепление каждого элемента должно производиться двумя или тремя саморезами. Экономить на их количестве не стоит, так как это может сказаться на надежности и качестве монтажа в целом. Для крепления тяжелых панелей применяются более толстые усиленные элементы с больших количеством точек их крепления.
      • После расчета количества клеймеров можно приступать к установке панелей. Стену, на которую планируется установка, предварительно обрабатывают специальными антисептическими растворами для устранения возможности образования грибка. В дальнейшем на стену или установленную обрешетку с помощью гвоздей или саморезов устанавливают кляймеры. При этом гвозди используются только в случае применения обрешетки.
      • Так как применение вагонки требует ровной поверхности, то при наличии неровных стен следует рассчитать, каким способом лучше осуществить их выравнивание. Возможно, выравнивание поверхности стены с помощью специального раствора или установка обрешетки.
      • Очень часто в таких случаях применяют обрешетку, которая устанавливается на поверхность стены быстро, и на нее сразу можно производить монтаж. Обычно обрешетку изготавливают из деревянного бруса одинаковой толщины, который закрепляют на расстоянии около одного метра друг от друга. При монтаже деревянной вагонки это расстояние несколько меньше, и составляет около 50-60 см.
      • Устанавливая брус обрешетки, нужно постоянно контролировать плоскость получаемой поверхности, которая должна быть ровной. При необходимости для получения ровной поверхности под брусья подкладывают пластины необходимой толщины.
      • Применение растворов для выравнивания занимает много времени, после чего нужно время еще и на их высыхание. Поэтому такой вариант применяют значительно реже и при необходимости проведения таких работ.
      • Установив крепежи для первой панели, приступают к ее установке и последующему креплению кляймеров для следующей. Первая доска плотно вставляется в крючки кляймеров, остальные монтируются так же. Такой метод обеспечивает точное и надежное прилегание каждой панели друг к другу.
      • Для обеспечения качественного монтажа с естественной дальнейшей вентиляцией необходимо учесть, что доски не должны касаться поверхности стены. Иначе это приведет к ограниченной вентиляции, накоплению влаги, образованию плесени и грибка.
      • Работая с вагонкой и кляймерами, следует учесть, что работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не менее 10 градусов, так как при более низких температурах может происходить деформация панелей. Кляймеры должны быть изготовлены из нержавеющих материалов и бывают обработаны специальным защитным покрытием, так как ржавчина может распространиться по поверхности вагонки.
      • На стыках деревянных панелей нельзя использовать жидкий герметик, а лучше выбрать для этого влагозащитную пленку. Его использование при перепадах температур может привести к растрескиванию панелей. После окончания монтажа следует обработать поверхность вагонки специальными защитными антисептическими материалами, повышающими ее устойчивость к осадкам и ультрафиолетовому излучению.
      • Учет всех требований по выбору кляймеров для вагонки обеспечит надежный и прочный монтаж, а также долгий срок службы установленного покрытия.

      О том как крепить кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

      Кляймеры для вагонки. Преимущества и монтаж

      Кляймеры для вагонки – относительно новый товар на рынке Украины, появившийся одновременно с евровагонкой.

      Кляймеры для вагонки – относительно новый товар на рынке Украины, появившийся одновременно с евровагонкой – обшивочной доской, изготовленной согласно немецким стандартам DIN 68-126/86. Очевидно, что обшивочные доски, или, как их еще называют – вагонка, применялись за долгие десятилетия до появления этой самой евровагонки. Кстати, сам термин «вагонка» произошел от тонких досок, используемых для внутренней отделки железнодорожных вагонов, с целью сокращения расхода древесины. Также очевидно, что особых проблем с ее закреплением не возникало – как и любую доску ее с той или иной мерой аккуратности прибивали строительными гвоздями. Однако, с приходом на наш рынок уже упоминавшейся евровагонки и пластиковой вагонки, оказалось, что на Западе даже для таких изделий существует специальный вид крепежного изделия, позволяющий значительно облегчить процесс монтажа вагонки.

       

      Так что такое кляймер?

      Кляймер для крепления вагонки (иногда используется название кляммер) – специальное крепежное изделие, предназначенное для монтажа вагонки и стеновых панелей, кляймер представляет собой прямоугольную металлическую пластину-скобу, с отверстиями под гвозди или строительную скобу и язычком различной высоты, в зависимости от вида вагонки для крепления которой он предназначен. Применение кляймеров позволяет осуществить надежный и скрытый монтаж вагонки. Материал из которого изготавливается кляймер – оцинкованная сталь, что обеспечивает устойчивость данного крепления к коррозии. Толщина стали кляймера 0,55 мм.

       

      Преимущества кляймера по сравнению с традиционным крепежом (гвоздями и саморезами)

      1. Отсутствие повреждений в виде расколов и трещин в вагонке, как часто бывает при забивании гвоздей.
      2. Увеличение скорость монтажа вагонки.
      3. Упрощение процесса монтажа, установить вагонку на кляймер может и не опытный работник.
      4. Эстетичность монтажа – кляймеры полностью незаметны.
      5. Возможность демонтажа обшивки.
      6. Долговечность. За счет цинкового покрытия кляймеры можно применять и во влажных помещениях, заявленный срок службы кляймеров – свыше 20 лет.

       

       Виды кляймеров:

      Монтаж вагонки с помощью кляймеров

      1. В случае если вагонкой обшивается ровная деревянная стена или потолок, монтаж можно осуществлять без обрешетки.
      2. Если обшивается стена из кирпича, газобетона или неровная стена – нужно устанавливать обрешетку.
      3. Деревянная обрешетка устанавливается с шагом примерно 40-50 сантиметров (зависит от размеров бруска и вида вагонки).

      Схема монтажа:

       

      1. Когда обрешетка установлена – к ней крепится первый лист вагонки. Он монтируется впритык к углу или стене. После чего киянкой лист нужно плотно пристучать для обеспечения максимальной плотности прилегания.
      2. Под установленный лист вагонки крепятся кляймеры, в зависимости от длины вагонки – от 3 до 5 кляймеров.
      3. Кляймеры крепятся строительным степлером или гвоздями. В кляймере есть 2 отверстия, в которые вставляются гвозди и забиваются. При этом язычок кляймера должен зажимает панель, что позволяет продолжать монтаж без дополнительных креплений

      Расход кляймеров:

      На квадратный метр вагонки, в зависимости от вида вагонки потребуется от 15 до 24 кляймеров, для простоты расчета можно брать средний расход в 20 кляймеров на квадратный метр обшивки. Таким образом, если требуется обшить стены площадью 20м2, то понадобится около 400 кляймеров.

       

       

      как правильно крепить, монтаж и установка крепежей, как монтировать правильно

      Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парные и мансарды, из них сооружают заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно применяются кляймеры. О тонкостях крепления материала такими деталями расскажет эта статья.

      Альтернативный крепеж

      До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

      Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

      Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

      Преимущества

      Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

      Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

      Не останется от них и лишних отверстий.

      Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

      Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

      Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

      Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

      Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

      Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

      Расход метизов

      Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

      Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

      По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

      Метод выбора крепежной скобы

      Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

      Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

      Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

      Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

      Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

      Нюансы монтажа

      Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

      Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

      Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

      Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

      Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

      Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

      Способы фиксации

      Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

      Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

      Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

      Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

      Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

      Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

      Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

      Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

      Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

      Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

      Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

      О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

      как выбрать размеры крепежа, фото

      Кляймер является крепежной скобой, которая изготовлена либо из пружинной стали, либо из оцинкованного железа. Такие метизы применяют при установке МДФ, пластиковых панелей или вагонки. Использование этих деталей позволяет сделать монтаж скрытым, то есть на поверхностях строительного материала не будут видны соединительные детали.

      Что такое кляймер?

      Порядок работы с соединениями

      Если стоит задача произвести крепление на данные скобы, то их необходимо сначала вставить в имеющиеся пазы, а затеи прикрутить к обрешетке при помощи саморезов. Существуют кляймеры различных размеров. Вы можете их подобрать как 1-миллиметровые, так и большие, вплоть до 6-миллиметровых. Выбор напрямую зависит от того, какую толщину имеет строительный материал, используемый в процессе отделки помещения. Это может быть как пластик, так и древесина или вагонка. При использовании таких метиз имеется возможность значительно увеличить скорость отделки помещения. Кроме этого, главным преимуществом применения кляймеров является отсутствие повреждения полос или отдельных листов при установке крепежей для такого материала, как вагонка.

      Схема крепление вагонки

      Отличия кляймеров от остальных видов крепежных устройств

      При проведении монтажных работ или облицовке помещения для крепления материала обычно применяют саморезы или гвозди, а также кляймеры. Выбор решения зависит от желания самого мастера. Наиболее распространенным является использование строителями кляймеров.

      Причины популярности таких крепежей в строительстве:

      1. Значительно увеличивается скорость проводимых работ, которые связаны непосредственно с монтажом.
      2. Отсутствие каких-либо повреждений в виде расколов или трещин при установке изделий на кляймеры. При использовании гвоздей или саморезов материал может повредиться.
      3. Монтаж на такие крепежи можно производить в помещениях с высоким показателем влажности воздуха.
      4. Простота в использовании. Данный вид крепежных устройств доступен для установки даже неопытному работнику.
      5. Имеется возможность выбрать крепеж точно в соответствии с используемым видом вагонки.
      6. Такой тип имеет высокую надежность, так как вагонка с течением времени не станет «ходить».
      7. Мастеру не нужно приобретать какие-либо дополнительные комплектующие.
      8. Они обладают антикоррозийным покрытием, что также доказывает их надежность и долговечность.
      9. Стоимость крепежной скобы значительно отличается от остальных видов метизов.

      Крепление без кляймера

      Какие существуют особенности в применении

      Крепежные скобы такого типа используются для таких материалов, как панели из ПВХ, ламинат, а также вагонка и другие. Чтобы закрепить эти метизы, вам нужно будет иметь в своем арсенале либо саморезы, либо небольшие гвозди. Если производить расчет необходимого числа кляймеров для установки кровли, то получится, что нужно:

      • 4 элемента размерами 1-2 мм в том случае, если производится облицовка ровных участков поверхности. Шаг при этом должен равняться примерно 400 или 500 мм.
      • 5 элементов высотой 1-2 мм в том случае, если производится отделка крайних участков поверхности крыши. Шаг составляет околок 350 мм.
      • 6 элементов с параметрами 1-2 мм в том случае, если производится отделка угловых участков поверхности. Шаг между ними – около 250 мм.

      Чтобы определить, какой кляймер для вагонки нужен, следует выяснить имеющиеся типы креплений. Определенный вид крепежа используется в соответствии с используемым типом вагонки. Отличие состоит в их внешнем виде и размерах.

      Существует два вида таких деталей:

      • стандартные;
      • индивидуальные.

      На фото представлены эти виды крепежей. Использование стандартного вида целесообразно при проведении отделки плиты, изготовленной из керамогранита и имеющей толщину максимум 10 мм.

      Какие кляймеры для вагонки существуют в настоящее время?

      Чтобы выбрать скобы для вагонки, необходимо знать высоту их язычка. В настоящее время применяется несколько типов вагонки, которые имеют различия в своей толщине и весе.

      Соответствие кляймеров определенному типу вагонки:

      • Для пластиковых изделий или изготовленных из МДФ применяют детали, высота которых составляет примерно 1 или 2 мм.
      • При использовании евровагонки единственным вариантом будет применение крепежных скоб, имеющих высоту в 4 мм.
      • Чтобы укрепить такие материалы, как ДСП, потребуются кляймеры, высота которых равна 3 мм.
      • Для деревянной вагонки используют крепежные скобы, которые имеют высоту около 5 мм.
      • При установке блокхауса мастера укрепляют материал при помощи кляймеров с высотой в 6 мм (как показано на фото).

      Как выбрать скобы для крепления вагонки?

      В процессе выбора кляймеров обязательным условием является то, что нужно учесть толщину материала, используемого при отделочных работах. Очень важно применять только те скобы для вагонки, которые соответствуют размерам того изделия, которое вы планируете применить для облицовки той или иной конструкции. В противном случае вагонка может быть установлена неправильным образом. Крепеж для вагонки при помощи кляймеров не один раз доказывал свою надежность и долговечность, поэтому именно данный вид монтажа является наиболее распространенным в настоящее время.

      Кроме толщины используемого при отделке материала, необходимо также учитывать принципы, согласно которым данные элементы разделены на категории в соответствии со своими размерами и сферой из применения, а точнее – видом вагонки.

      Главное преимущество – надежность

      Крепление вагонки на кляймеры осуществляется наиболее надежно в том случае, если строитель использовал такой вид метиза, который имеет толщину, равную половине миллиметра, и материалом для его изготовления послужила оцинкованная сталь. Такой выбор не случаен, поскольку данное сырье не может быть подвержено ржавлению, в отличие от остальных металлов. Именно поэтому применение такого вида кляймеров (они представлены на фото) позволяет проводить облицовку как фасада помещения, так и его внутренних частей.

      Если говорить о расходе данных крепежей, то вам понадобится примерно 20 штук, чтобы произвести отделку одного квадратного метра. Кляймеры имеют относительно невысокую стоимость, поэтому можно смело приобретать данные детали с запасом – в любом случае вам это обойдется дешевле, чем покупка других видов метиз.

      Смотрите также:

      Размеры глухого фланца — от класса 150 до класса 2500

      Перейти к содержанию
      • На главную
      • Развернуть / свернуть
        • Развернуть / свернуть трубопровод
          • Направляющая
          • Размеры и спецификации труб
          • Таблицы графиков труб
          • Цветовые коды
          • Бесшовные
          • Трубопроводы и производство сварных труб
          • Осмотр труб
        • ФитингиРазвернуть / Свернуть
          • Руководство по трубным фитингам
          • Производство трубных фитингов
          • Размеры и материалы трубных фитингов
          • Осмотр трубных фитингов — визуальный и испытательный
          • Размеры колена под углом 90 ° и
          • Размеры трубных колен и возвратных труб
          • Размеры тройника
          • Размеры трубного редуктора
          • Размеры заглушки
          • Размеры трубной муфты
        • Фланцы расширяются / сжимаются
          • Направляющая фланца
          • Фланец
          • Фланец
          • Фланец
          • Приварной фланец
            • 900 04
          • Размеры фланца приварной шейки
          • Размеры фланца RTJ
          • Размеры фланца для соединения внахлест
          • Размеры фланца с длинной приварной шейкой
          • Размеры фланца приварной втулки
          • Размеры фланца, приваренного внахлест
          • Размеры фланца заглушки
          • Размеры фланца с диафрагмой
            • КлапаныРазвернуть / Свернуть
              Направляющая
            • Клапаны
            • Детали клапана и трим клапана
            • Запорный клапан
            • Шаровой клапан
            • Шаровой клапан
            • Обратный клапан
            • Поворотный клапан
            • Пробка
            • Игольчатый клапан
            • Игольчатый клапан
            • Клапан
          • Материал трубыРасширение / сжатие
            • Направляющая материала трубы
            • Углеродистая сталь
            • Легированная сталь
            • Нержавеющая сталь
            • Цветные металлы
            • Неметаллические
            • ASTM A53
            • ASTM A105lets
            • ASTM A105lets / Свернуть
              • Направляющая
              • Приварная бобышка и размеры
              • Гнездо и размеры
              • Резьба и размеры
              • Латролет и размеры
              • Элболет и размеры
            • Шпильки Развернуть / Свернуть
              • Процедура затяжки шпильки
              • Направляющая болта
              • Процедура затяжки шпильки
                • 9000 Диаграмма
              • Размеры толстой шестигранной гайки
            • Прокладки и жалюзи для очков Развернуть / Свернуть
              • Направляющая прокладок
              • Спирально-навитая прокладка
              • Размеры спирально-навитой прокладки
              • Размеры прокладки RTJ и размер
                • Заглушка
              • Размеры
                • Очки
              • Space Spectacle
          • P & IDExpand / Collapse
            • Как читать P&ID
            • Блок-схема технологического процесса
            • Символы P&ID и PFD
            • Символы клапана
          • EquipmentExpand / Collapse
            • Насос и свернуть Тип
              • Насос es
            • Сосуд под давлениемРазвернуть / Свернуть
              • Скоро
          • Курсы
          • ВидеоРазвернуть / Свернуть
            • Видеоуроки
            • हिंदी Видео
          • 9000 Блог О компании
        • 9000
        • Запрос продукта
      HardHat Engineer HardHat Engineer Search Искать:
      • На главную
      • Трубопровод
        • Трубопровод
          • Трубопровод
          • Размеры и спецификация труб
          • Диаграммы сварных соединений
          • Цветовые коды
          • Сварные соединения
          • Производство труб
          • Осмотр труб
        • Фитинги
          • Руководство по трубопроводным фитингам
          • Производство трубных фитингов
          • Размеры и материал трубных фитингов
          • Осмотр трубных фитингов — визуальный осмотр и испытания
          • Размеры отводов — 90 и 45 градусов
            • 900 03 Трубные колена и возвратные размеры
          • Размеры трубного тройника
          • Размеры трубного редуктора
      .

      ASME / ANSI B16.5 — Размеры фланцев и болтов, класс от 150 до 2500

      Размеры фланца определяются размером трубы и классом давления, требуемым для применения. Фланцы стандартизированы в соответствии с публикациями таких организаций, как ASME, MSS, API и других.

      Ansi B16.5 Welded Neck Raised Face Flange

      ASME / ANSI B16.5 обеспечивает

      • приварной шов
      • накладной
      • сварной раструб
      • резьбовой
      • соединение внахлест
      • глухой

      размеры фланца для труб диаметром от 1/2 «до 24 «- в классах от 150 до 2500.

      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 150
      Диаметр фланца

      (дюймы)       		№
      болтов
      		Диаметр болтов

      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/4 3-3 / 8 4 1 / 2 0.62 2-1 / 4
      1/2 3-1 / 2 4 1/2 0,62 2-3 / 8
      3/4 3 -7/8 4 1/2 0,62 2-3 / 4
      1 4-1 / 4 4 1/2 0,62 3-1 / 8
      1-1 / 4 4-5 / 8 4 1/2 0,62 3-1 / 2
      1-1 / 2 5 4 1/2 0.62 3-7 / 8
      2 6 4 5/8 0,75 4-3 / 4
      2-1 / 2 7 4 5/8 0,75 5-1 / 2
      3 7-1 / 2 4 5/8 0,75 6
      3-1 / 2 8-1 / 2 8 5/8 0,75 7
      4 9 8 5/8 0.75 7-1 / 2
      5 10 8 3/4 0,88 8-1 / 2
      6 11 8 3/4 0,88 9-1 / 2
      8 13-1 / 2 8 3/4 0,88 11-3 / 4
      10 16 12 7/8 1 14-1 / 4
      12 19 12 7/8 1 17
      14 21 12 1 1.12 18-3 / 4
      16 23-1 / 2 16 1 1,12 21-1 / 4
      18 25 16 1 -1/8 1,25 22-3 / 4
      20 27-1 / 2 20 1-1 / 8 1,25 25
      24 32 20 1-1 / 4 1,38 29-1 / 2
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 300
      Диаметр
      Фланец
      (дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/4 3-3 / 8 4 1/2 0,62 2-1 / 4
      1/2 3-3 / 4 4 1/2 0,62 2-5 / 8
      3/4 4-5 / 8 4 5/8 0.75 3-1 / 4
      1 4-7 / 8 4 5/8 0,75 3-1 / 2
      1-1 / 4 5 -1/4 4 5/8 0,75 3-7 / 8
      1-1 / 2 6-1 / 8 4 3/4 0,88 4-1 / 2
      2 6-1 / 2 8 5/8 0,75 5
      2-1 / 2 7-1 / 2 8 3/4 0.88 5-7 / 8
      3 8-1 / 4 8 3/4 0,88 6-5 / 8
      3-1 / 2 9 8 3/4 0,88 7-1 / 4
      4 10 8 3/4 0,88 7-7 / 8
      5 11 8 3/4 0,88 9-1 / 4
      6 12-1 / 2 12 3/4 0.88 10-5 / 8
      8 15 12 7/8 1 13
      10 17-1 / 2 16 1 1,12 15-1 / 4
      12 20-1 / 2 16 1-1 / 8 1,25 17-3 / 4
      14 23 20 1-1 / 8 1,25 20-1 / 4
      16 25-1 / 2 20 1-1 / 4 1.38 22-1 / 2
      18 28 24 1-1 / 4 1,38 24-3 / 4
      20 30-1 / 2 24 1-1 / 4 1,38 27
      24 36 24 1-1 / 2 1,62 32
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 400
      Диаметр фланца

      (дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/4 3-3 / 8 4 1/2 0,62 2-1 / 4
      1/2 3-3 / 4 4 1/2 0,62 2-5 / 8
      3/4 4-5 / 8 4 5/8 0.75 3-1 / 4
      1 4-7 / 8 4 5/8 0,75 3-1 / 2
      1-1 / 4 5 -1/4 4 5/8 0,75 3-7 / 8
      1-1 / 2 6-1 / 8 4 3/4 0,88 4-1 / 2
      2 6-1 / 2 8 5/8 0,75 5
      2-1 / 2 7-1 / 2 8 3/4 0.88 5-7 / 8
      3 8-1 / 4 8 3/4 0,88 6-5 / 8
      3-1 / 2 9 8 7/8 1 7-1 / 4
      4 10 8 7/8 1 7-7 / 8
      5 11 8 7/8 1 9-1 / 4
      6 12-1 / 2 12 7/8 1 10-5 / 8
      8 15 12 1 1.12 13
      10 17-1 / 2 16 1-1 / 8 1,25 15-1 / 4
      12 20-1 / 2 16 1-1 / 4 1,38 17-3 / 4
      14 23 20 1-1 / 4 1,38 20-1 / 4
      16 25-1 / 2 20 1-3 / 8 1.5 22-1 / 2
      18 28 24 1-3 / 8 1,5 24-3 / 4
      20 30-1 / 2 24 1-1 / 2 1,62 27
      24 36 24 1-3 / 4 1,88 32
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 600
      Диаметр фланца

      (дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/4 3-3 / 8 4 1/2 0,62 2-1 / 4
      1/2 3-3 / 4 4 1/2 0,62 2-5 / 8
      3/4 4-5 / 8 4 5/8 0.75 3-1 / 4
      1 4-7 / 8 4 5/8 0,75 3-1 / 2
      1-1 / 4 5 -1/4 4 5/8 0,75 3-7 / 8
      1-1 / 2 6-1 / 8 4 3/4 0,88 4-1 / 2
      2 6-1 / 2 8 5/8 0,75 5
      2-1 / 2 7-1 / 2 8 3/4 0.88 5-7 / 8
      3 8-1 / 4 8 3/4 0,88 6-5 / 8
      3-1 / 2 9 8 7/8 1 7-1 / 4
      4 10-3 / 4 8 7/8 1 8-1 / 2
      5 13 8 1 1,12 10-1 / 2
      6 14 12 1 1.12 11-1 / 2
      8 16-1 / 2 12 1-1 / 8 1,25 13-3 / 4
      10 20 16 1-1 / 4 1,38 17
      12 22 20 1-1 / 4 1,38 19-1 / 4
      14 23 -3/4 20 1-3 / 8 1.5 20-3 / 4
      16 27 20 1-1 / 2 1,62 23-3 / 4
      18 29-1 / 4 20 1-5 / 8 1,75 25-3 / 4
      20 32 24 1-5 / 8 1,75 28-1 / 2
      24 37 24 1-7 / 8 2 33
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 900
      Диаметр
      Фланец
      (дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/2 4-3 / 4 4 3/4 0,88 3-1 / 4
      3/4 5-1 / 8 4 3/4 0,88 3-1 / 2
      1 5-7 / 8 4 7/8 1 4
      1-1 / 4 6-1 / 4 4 7/8 1 4-3 / 8
      1-1 / 2 7 4 1 1.12 4-7 / 8
      2 8-1 / 2 8 7/8 1 6-1 / 2
      2-1 / 2 9 -5/8 8 1 1,12 7-1 / 2
      3 9-1 / 2 8 7/8 1 7-1 / 2
      4 11-1 / 2 8 1-1 / 8 1,25 9-1 / 4
      5 13-3 / 4 8 1 -1/4 1.38 11
      6 15 12 1-1 / 8 1,25 12-1 / 2
      8 18-1 / 2 12 1 -3/8 1,5 15-1 / 2
      10 21-1 / 2 16 1-3 / 8 1,5 18-1 / 2
      12 24 20 1-3 / 8 1,5 21
      14 25-1 / 4 20 1-1 / 2 1.62 22
      16 27-3 / 4 20 1-5 / 8 1,75 24-1 / 2
      18 31 20 1 -7/8 2 27
      20 33-3 / 4 20 2 2,12 29-1 / 2
      24 41 20 2-1 / 2 2,62 35-1 / 2
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 1500
      Диаметр фланца

      ( дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/2 4-3 / 4 4 3/4 0,88 3-1 / 4
      3/4 5-1 / 8 4 3/4 0,88 3-1 / 2
      1 5-7 / 8 4 7/8 1 4
      1-1 / 4 6-1 / 4 4 7/8 1 4-3 / 8
      1-1 / 2 7 4 1 1.12 4-7 / 8
      2 8-1 / 2 8 7/8 1 6-1 / 2
      2-1 / 2 9 -5/8 8 1 1,12 7-1 / 2
      3 10-1 / 2 8 1-1 / 8 1,25 8
      4 12-1 / 4 8 1-1 / 4 1,38 9-1 / 2
      5 14-3 / 4 8 1-1 / 2 1.62 11-1 / 2
      6 15-1 / 2 12 1-3 / 8 1,5 12-1 / 2
      8 19 12 1-5 / 8 1,75 15-1 / 2
      10 23 12 1-7 / 8 2 19
      12 26 -1/2 16 2 2,12 22-1 / 2
      14 29-1 / 2 16 2-1 / 4 2.38 25
      16 32-1 / 2 16 2-1 / 2 2,62 27-3 / 4
      18 36 16 2 -3/4 2,88 30-1 / 2
      20 38-3 / 4 16 3 3,12 32-3 / 4
      24 46 16 3-1 / 2 3,62 39
      Номинальный размер трубы
      NPS
      (дюймы)       		Класс 2500
      Диаметр фланца

      ( дюймы)       		No.
      из
      Болты      		 Диаметр
      болтов
      (дюймы)       		Диаметр
      отверстий под болты
      (дюймы)       		Болт
      Окружность
      (дюймы)
      1/2 5-1 / 4 4 3/4 0,88 3-1 / 2
      3/4 5-1 / 2 4 3/4 0,88 3-3 / 4
      1 6-1 / 4 4 7/8 1 4-1 / 4
      1-1 / 4 7-1 / 4 4 1 1.12 5-1 / 8
      1-1 / 2 8 4 1-1 / 8 1,25 5-3 / 4
      2 9-1 / 4 8 1 1,12 6-3 / 4
      2-1 / 2 10-1 / 2 8 1-1 / 8 1,25 7 -3/4
      3 12 8 1-1 / 4 1,38 9
      4 14 8 1-1 / 2 1.62 10-3 / 4
      5 16-1 / 2 8 1-3 / 4 1,88 12-3 / 4
      6 19 8 2 2,12 14-1 / 2
      8 21-3 / 4 12 2 2,12 17-1 / 4
      10 26 -1/2 12 2-1 / 2 2,62 21-1 / 4
      12 30 12 2-3 / 4 2.88 24-3 / 8

      Engineering ToolBox Sketchup Extension - flanges

      Вставьте фланцы в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox Sketchup Extension

      .

      Oregon (10 шт.) 02-040 Зажим для шланга для топливопровода 1/4 и 3/16 дюйма с внутренним диаметром 0,455 дюйма — Walmart.com

      «,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение получите

      БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

      «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

      Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

      • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
      • Продолжайте проверять наличие.
      «,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»false»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

      0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

      Скажите нам, что вам нужно

      «,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.38 «,» applicationSha «:» 443e5a95aae7848a4278e7d5bfb227a33cbf2f88 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 4eef9bc1-a083-46e7-bbc1-7af48507673c «,» pro «:» облако «: oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 443e5a95aae7848a4278e227da5 «,».0.38-443e5a «},» expoCookies «: {}} .

      Бетонные плиты декоративные: Бетонные панели

      Май 26, 2021 автор alexxlab Разное

      Отделка декоративными бетонными панелями для стен

      Содержание статьи

      Существуют определенные ограничения использования данных декоративных элементов. Но в большинстве случаев бетонные панели для стен смотрятся очень эффектно. Мы предлагаем большой выбор готовых вариантов. Кроме того, вы можете заказать индивидуальное исполнение отделочных материалов.

      Бетонные панели для стен
      Бетонные панели для стен из фиброцемента «ЭКВИТОН», материал для дизайна и творчества

      Принципы использования декоративного бетона

      Часто бетонные панели вызывают много сомнений, поскольку создают слишком грубый интерьер. Наша компания готова разубедить скептиков. Мы предлагаем ознакомиться с декоративными отделочными материалами данного типа. Бетонные панели условно можно разделить на три большие категории:

      Использование декоративных бетонных панелей для стен
      Использование декоративных бетонных панелей для стен — Архитектор: Delugan Meissl Associated Architects Vienna
      Местоположение: Mühlgraben 56a, Erl, Austria (1h south of Munich)
      Материал: EQUITONE [natura]

      • Отделочный материал с 3D-эффектом. Они представляют собой панели под бетон с выпуклым рельефом неправильной формы, что позволяет создавать разнообразные рисунки.
      • Бетонные панели для стены, имитирующие натуральные оттенки материала.
      • Панели с внешним декоративным рисунком. Данный декоративный материал своей красотой не уступает дорогому кафелю.

      Бетонные панелиЧастный дом, вилла с бетонными панелями для стен из фиброцемента

      При украшении интерьера важно соблюдать несколько принципов. Прежде всего, нельзя использовать бетонные панели для оформления стен в небольших помещениях. Это самое главное и обязательное условие, поскольку данный отделочный материал может «украсть» пространство помещения. Кроме того, не стоит использовать панели под бетон в спальных комнатах. В остальном применение данного материала не имеет ограничений.

      Где использовать декоративный бетон

      В настоящий момент декоративные панели из бетона используются для оформления стен снаружи или внутри помещений. Вы сможете по достоинству оценить широкое разнообразие возможных интерьерных решений. Не стоит также забывать и о том, что множество производителей предлагает своим клиентам выполнить авторские работы. Современные бетонные панели могут выпускаться в виде жидких и сухих смесей. Такое решение позволяет каждому желающему самостоятельно определиться с внешним видом и формой декоративных элементов.

      Бетонные панели для стен
      Бетонные панели для стен «ЭКВИТОН», Реставрация здания с исторической ценностью

      Применять бетонные плиты для оформления наружных или внутренних стен нужно достаточно осторожно. Прежде всего, вы должны учитывать тот факт, что такой интерьер или экстерьер может не сочетаться с остальным оформлением. Именно поэтому использовать панели с внешним видом под бетон стоит с большой осторожностью. Лучше всего доверить вопрос профессионалам своего дела.

      Технические характеристики материала

      Широкоформатная 3D бетонная панель
       Запатентованное производство EQUITONE [linea] – широкоформатная 3D бетонная панель, меняющая тон цвета в зависимости от времени суток и угла света

      Выбирая бетонные панели для оформления наружных или внутренних стен, необходимо учитывать достаточно большое количество показателей. Прежде всего, для оформления внешних поверхностей стоит использовать более прочные и материалы большей толщины.

      Перед тем как использовать бетонные панели, вам стоит определиться с:

      • плотностью отделочного материала. Чем выше данный показатель, тем лучше для наружной отделки. К примеру, бетонная фасадная панель должна легко выдерживать действие всех осадков и перепад температур;
      • глянец поверхности. Очень часто наши клиенты считают, что чем ровнее бетонные панели, тем лучше они подходят для внутреннего оформления. На самом деле, чем ровнее поверхность, тем меньше вероятность того, что за нее смогут «уцепиться» грибки и плесень. Поэтому для особо влажной среды лучше всего использовать ровные бетонные панели.
      Предельные отклонения размеров, по:  
      — длине, мм ± 3
      — ширине, мм ± 3
      — толщине,% ± 10
      Отклонение от плоскостности и кромок от прямолинейности, мм, не более 1
      Отклонение от прямоугольности (отклонение формы листа от прямоугольной), мм, не более 1
      Плотность, кг/м3, не менееГОСТ 8747-881550
      Модуль упругости при изгибе бетонных панелей, МПа (справочно):ГОСТ 8747-88 
      — вдоль волокон 13000
      — поперек волокон 15000
      Предел прочности при изгибе, МПа, не менееГОСТ 8747-8824
      Морозостойкость:ГОСТ 8747-88 
      — число циклов 150
      — остаточная прочность,%, не менее 90
      Водопоглощение материалов, %, не болееГОСТ 8747-8820

      Немаловажным показателем также можно считать стойкость к низким температурам. Для внутренней отделки этим показателем можно пренебречь в пользу более красивого внешнего вида.

      Бетонные панели для фасада ЭКВИТОН
      Бетонные панели для фасада «ЭКВИТОН», Жилой многоквартирный дом

      Цветовое исполнение и текстуры поверхностей

      Несмотря на распространенное мнение, бетонные панели для декоративной отделки стен могут иметь достаточно разнообразный внешний вид. Отличаться они могут как цветовыми решениями, так и шероховатостью поверхности. Перед применением того или иного варианта стоит учитывать условия эксплуатации.

      Пористые поверхности смотрятся очень красиво, но дают возможность грибкам проникать внутрь материала. Использовать такой материал в качестве бетонной фасадной отделки стоит только после пропитки панели специальными защитными веществами.

      Гладкие материалы станут хорошим выбором для получения однородной поверхности и чаще всего применяются в рабочих помещениях. Они могут похвастаться более широким набором рисунков и цветов, но имеют более официальный внешний вид.

      Объемные варианты декоративной отделки

      В последнее время стали популярными 3D бетонные панели. Они отличаются наличием выпуклого орнамента с продуманной формой или неровной формой самого элемента. Такой вариант оформления очень универсальный и подходит для создания декоративных элементов или облицовки больших площадей. К достоинствам таких бетонных 3D панелей можно отнести:

      • красивый и оригинальный внешний вид;
      • высокая прочность материала;
      • возможность комбинирования с другими видами декоративной отделки.

      При этом бетонные 3D панели лишены большинства недостатков других декоративных материалов. Они легко моются, выдерживают достаточно серьезные механические нагрузки и устойчивы к бытовой химии.

      Ставни из бетонных декоративных панелейСтавни выполнены из бетонных декоративных панелей из фиброцемента Эквитон. Перфорация создала удивительный декоративный эффект

      Размеры бетонных декоративных панелей для отделки стен могут быть очень разными. Выбирая такие элементы, не стоит забывать про его достаточно большой вес. Возможно выполнение бетонных простых и 3D панелей под заказ, но их максимальная длина и ширина не могут превышать трех метров. Толщина изделий колеблется в пределах от пятнадцати до двадцати миллиметров.

      Примеры оформления интерьеров

      Еще несколько лет назад достаточно грубые бетонные панели для декоративного оформления стен применялись крайне редко. Чаще всего их использовали для отделки государственных учреждений, фасадов зданий или складов. С приходом популярности стилей лофт, индустриал и хай-тек материал стал применяться и в жилых помещениях. Это обусловлено тем, что современные технологии позволили разнообразить внешний вид бетонных декоративных панелей для оформления стен.

      Панели под бетон
      Стеновые фасадные панели из фиброцемента «ЭКВИТОН», Образовательное учреждение

      Бетонная фасадная панель
      Бетонные панели для стен из фиброцемента «ЭКВИТОН», Административное здание

      Бетонные панели из фиброцемента
      Пример реконструкции зданий бетонными панелями из фиброцемента ЭКВИТОН / EQUITONE

      В настоящий момент материал стало модно использовать для отделки ванных комнат в сочетании с белой сантехникой и натуральными украшениями в виде живых цветов и т.д. Традиционно самым распространенным вариантом использования бетонных декоративных панелей является украшение холлов и гостиных. Актуальным трендом в этом сезоне являются спальни в стиле лофт с применением бетонных декоративных панелей для оформления стен. В таком случае стоит выбирать пористые варианты изделий со скошенными углами. Они создают более уютную атмосферу.

      Крепление на стены

      Существует несколько способов закрепить бетонные декоративные панели. Выбор конкретного варианта зависит от интерьера, который вы хотите получить, и типа материала. Самым популярным считается крепление при помощи специального клея. Но в таком случае бетонные декоративные панели не должны быть слишком тяжелыми.

      Для больших по площади элементов используются анкера или болты. В первом случае бетонные декоративные панели крепятся «невидимым» способом. Во втором варианте вы сможете подчеркнуть строгий характер бетона и украсить интерьер хромированными элементами.

      Видео инструкция по монтажу фиброцементной фасадной панели EQUITONE

      Задать вопрос

      Оставьте свой вопрос и мы свяжемся с вами

       

      Читайте также про отделку панелями для стен

      Отделка бетоном, декоративные панели под бетон

      Отделка бетоном, декоративные панели под бетон

      Декоративные бетонные плиты идеально подходят для современного дизайна интерьера. Большой интерес в современных интерьерах вызывают суровые материалы. В этом сезоне особенно популярны декоративные панели под бетон. Что отличает их от других предложений? Когда отделка бетоном оказывается лучшей?

      Отделка бетоном — тренды в современном интерьере

      Назначение архитектурного бетона связано с отделкой как наружных фасадов, так и интерьера. Кроме важных свойств, таких как прочность и высокая сопротивляемость, он обладает также эстетическими достоинствами. Его современная задача состоит в том, чтобы изменить текущее восприятие штукатурки из бетона.

      Отделка бетоном - тренды в современном интерьере

      Характеристики декоративных панелей под бетон

      Одной из характерных особенностей архитектурного бетона является его производство для разнообразных проектов, в том числе, и для индивидуальных. По этой причине, на рынке доступно много разновидностей декоративных панелей. Их вид зависит не только от компонентов бетонной смеси, но и от процесса производства, транспортировки, метода укладки или технического обслуживания. Архитектурный бетон, как правило, не требует какой-либо дополнительной отделки. Несмотря на суровый внешний вид, архитектурный бетон в отделке помещений имеет большое количество поклонников.

      Характеристики декоративных панелей под бетон

      Причем среди любителей этого вида отделки есть немало тех, кто предпочитает его в виде пластин.

      Характеристики декоративных панелей под бетон

      Производители позволяют собственноручно производить архитектурный бетон. Они предлагают различные виды смесей, которые смешивают с водой и заливают в соответствующие формы.

      Современные декоративные панели могут быть выполнены из архитектурного бетона различной толщины и с применением смесей различного состава. Перед покупкой необходимо обратить внимание на свойства плит или смесей и требования к эксплуатационным условиям будущего покрытия, включая необходимость пропитки. Соответствующая пропитка влияет на свойства материала. Особенно обратите внимание на требования по влажности и возможность переносить низкие температуры, а также стойкость к механическим повреждениям.

      Характеристики декоративных панелей под бетон

      Цвета и текстуры декоративных панелей под бетон

      Значительное влияние на внешний вид бетонных плит оказывает их цвет и текстура. На рынке есть бетонные плиты в оттенках белого, слоновой кости или типично серого. Особенно любимы эти плиты у сторонников современного стиля лофт, причем не только в светлых, но и в более темных оттенках серого и даже черного, подчеркивающих характер бетона.

      Цвета и текстуры декоративных панелей под бетон

      То же самое можно сказать и в случае с текстурами. Вы можете найти решения, основанные на пористых плитах (например, с рисунком травертина или шифера), а также на гладких поверхностях, которые подчеркивают минималистский характер современных интерьеров.

      Цвета и текстуры декоративных панелей под бетон

      Конечно, гладкие пластины будет отличным выбором для тех, кто ищет однородную облицовку. Тем не менее пористая структура намного уютнее.

      Цвета и текстуры декоративных панелей под бетон

       Декоративные плиты из бетона с эффектом 3D

      Стеновые плиты с эффектом 3D пользуются большой популярностью для создания эффектных стен. Ниже приведены примеры проектов из этих плит.

      Декоративные плиты из бетона с эффектом 3D

      Декоративные плиты из бетона с эффектом 3D

      Декоративные плиты из бетона с эффектом 3D

      Декоративные плиты из бетона с эффектом 3D

      Размеры и вес плит

      Размеры прямоугольных плит варьируют в достаточно больших пределах. Они могут иметь следующие форматы:

      • 150 х 60 см,
      • 120 х 60 см,
      • 110 х 40 см,
      • 100 х 45 см,
      • 90 х 60 см,
      • 90 х 55 см,
      • 80 х 50 см,
      • 80 х 40 см,
      • 60 х 60 см,
      • 60 х 30 см.

      Следует еще раз подчеркнуть, что существует возможность покупки плит, производимых по индивидуальному заказу. Однако, максимальная длина пластин не превышает 3,0 м. Вес может варьировать от 3 до 25 кг. Как правило, толщина пластин составляет 1,5-2,0 см.

      Способы обработки панелей

      Приняв решение об использовании в отделке декоративных бетонных плит, вы должны также подумать об их краях. Конечно, менее суровыми в зрительном восприятии будут выглядеть пластины со скошенными краями. Пластины с острыми краями выглядят по-другому, когда-то они даже считались безвкусицей, но сегодня выступают, как один из самых горячих трендов сезона.

      Использование бетонных панелей в отделке

      Легкие (по сравнению с натуральным камнем) панели дополняют фасад многих общественных зданий. Декоративные бетонные плиты также помогут нам создать промышленный стиль интерьера. Безусловно, в наше время их использование не ограничивается только магазинами и офисами. Они широко используются в качестве дополнения в ванных комнатах в современном стиле или в кухнях, в отделке каминов, где их присутствие принесет интерьеру очень современный вид, а технические отверстия станут своеобразным украшением.

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Очень красиво сочетается такая отделка с натуральным деревом, плиткой под дерево или под кирпич, а также с белоснежной сантехникой в ванных комнатах.

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Интересно такая отделка смотрится также в современных спальнях в индустриальном стиле и стилях лофт и хай-тек.

      Использование бетонных панелей в отделке

      Использование бетонных панелей в отделке

      Монтаж панелей

      Конечный результат зависит от того, насколько хорошо смонтированы панели. Вы должны сначала подготовить поверхность, чтобы она была прочной и долговечной. Для этих целей может быть использована плита ОСБ.

      Панели можно установить видимым или невидимым способом.

      • Первый способ предполагает использование заклепок или болтов. Монтаж панелей
      • Второй способ основан на наклеивании на плиту ОСБ или на укладке с помощью раствора на стену. Монтаж панелейМонтаж панелей

      Для внутренних декоративных панелей, вес которых значителен, рекомендуется использовать анкеры. Установка декоративной бетонной панели не является сложным делом, и при наличии определенных навыков может быть сделана самостоятельно.

      Плитка бетонная декоративная на все случаи жизни: интересная и полезная информация

      Крыльцо и колонны здания облицованы плиткой на основе бетона, выполненной под натуральный камень, а придомовая территория выложена бетонной брусчаткой.

      Крыльцо и колонны здания облицованы плиткой на основе бетона, выполненной под натуральный камень, а придомовая территория выложена бетонной брусчаткой.

      Пластичность бетонного раствора позволяет использовать этот строительный материал для решения различных конструкционных и декоративных решений. Очень популярным видом отделочного материала является плитка бетонная декоративная. Бетонном облицовывают целые здания, цокольные этажи, садовые и парковые дорожки.

      На основе цементного раствора изготавливают различную плитку: фасадную и тротуарную. Рассмотрим в чем специфика каждого из видов отделки, и как правильно монтировать плитки бетонные.

      Содержание статьи

      Компоненты и технологии

      Декоративная бетонная плитка изготавливается из бетонного раствора, который замешивается в классической комбинации с добавлением присадок различного типа.

      В состав бетонной облицовки входят:

      КомпонентОписаниеФото
      ЦементДля изготовления продукта выбирается цемент марок М400-М500. Чем выше марка, тем прочнее получится конечный продукт. Портландцемент

      Портландцемент

      НаполнительДля фасадного материала чаще используется песок с размером зерна 0,4 -0,6 мм без примесей и включений.

      При изготовлении тротуарной плитки часть песка можно заменить отсевом, шлаком или мелким щебнем.

      		 Песок

      Песок

      ПластификаторыПорошковый или в виде раствора. Добавление такой присадки снизит расход цемента, увеличит плотность бетона и облегчит процесс замеса раствора. В конечном продукте повысит устойчивость к истиранию, а так же улучшит влаго – и морозоустойчивость. Порошковый пластификатор

      Порошковый пластификатор

      Красящее веществоВ качестве красителя можно использовать порошок, масляную краску или мраморную крошку. Во всех трех случаях получится разный эффект, но материал, будет окрашен в массе и процесс истирания, не повлияет на внешний вид поверхности. Пигментные порошковые красители для бетона

      Пигментные порошковые красители для бетона

      АрмированиеДля придания дополнительной прочности конечному продукту, в раствор добавляется волокно фибры. При закупке армирующего компонента обращайте внимание на то, что длина волокна должна быть не меньше размера сечения наиболее крупного наполнителя в растворе. фиброволокно

      фиброволокно

       

      На заметку! При изготовлении иногда окрашивают лишь верхний слой бетонной заливки, что снижает затраты на материалы. При этом следует учесть, что нижние слои будут серыми и при сильном истирании, покрытие поменяет цвет.

      Плитка из бетона может быть изготовлена двумя способами.

      Метод вибролитья

      Приготовленный раствор заливается в специальные формы, предварительно закрепленные на вибростоле.

      • После заливки в формы бетонный раствор подвергается вибрации, что позволяет уплотнить состав и вывести из раствора излишний воздух. Данная процедура делает конечный продукт довольно прочным.
      • После уплотнения вибрацией, формы переносят на стеллажи, укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного схватывания.
      • Добавление красителей позволяет получить отделочный материал различных цветов и оттенков. От вида формы зависит фактурность конечного продукта.
      • Для придания глянцевого блеска, после высыхания и снятия опалубки, плитки бетонные полируются.

      Материал, получаемый способом вибролитья, как правило, используется для отделки стен.

      Устройство вибростола для производства бетонной плитки

      Устройство вибростола для производства бетонной плитки

      Вибропрессование

      Сразу следует отметить, что таким способом получается более качественный и прочный продукт. Прессованную плитку используют для укладки на дорожки и тротуары в местах с высокой проходимостью.

      Сам процесс схож с предыдущим методом, но кроме вибрации, раствор подвергается давлению. Двойное воздействие позволяет получить более плотную по составу смесь, а в результате более прочный конечный продукт.

      На заметку! Самостоятельно можно изготовить плитку только методом вибролитья. Для вибропрессования необходимо наличие специальной техники и сушильных камер.

      Отделка фасадов

      Облицовочная бетонная плитка для фасадов является практичным и красивым архитектурным решением. С её помощью принято оформлять целые фасады зданий и их части, плитку используют для отделки колонн и заборов.

      Современные технологии дают возможность получить очень качественный и прочный материал. При этом, текучесть бетона позволяет создавать фактурный облицовочный материал, имитирующий поверхность натурального камня.

      Преимущества

      Основными достоинствами бетонной плитки является многообразие возможных форм и размеров, и её относительно небольшая масса. Это позволяет использовать её при отделке практически любого типа поверхностей.

      Но есть у данного материала и другие достоинства:

      • Бетонная плитка под кирпич напоминает строительный материал не только внешне. По прочностным характеристикам она близка к камню, кроме того, естественные процессы, например: старение — тоже проходят практически одинаково.
      • Плитка облицовочная бетонная, выполненная с добавлением необходимых добавок, не поддается воздействию атмосферных осадков и температурных перепадов. То есть, при соблюдении технологий монтажа, срок эксплуатации облицовки фасада очень велик.
      • Устройство фасадов можно производить без прокладки теплоизоляционных материалов, на любой тип поверхности при помощи клеевых составов.
      • Изделие окрашивается в процессе производства, поэтому коэффициент выцветания минимален. Плитка, окрашенная в массе, не боится ультрафиолетового излучения.
      • При том, что материал является достаточно прочным, обрезать его можно обычной циркулярной пилой.

      Недостатки

      Фасадную бетонную плиту не рекомендуется использовать в северных широтах. Материал не очень хорошо переносит большое количество циклов заморозки-оттаивания. С учетом такого свойства бетона, производители не дают гарантий на длительный срок эксплуатации при низких температурах.

      Если при производстве процесс заливки выполняется кустарным способом, то на плитке скорее всего образуется неровная кромка, которую перед монтажом необходимо обрезать. Это значительно увеличивает количество трудозатрат, и соответственно, стоимость монтажа.

      Крепление на стены

      Существует 2 способа устройства плитки бетонной на фасады зданий: сухой и мокрый.

      Сухой монтаж

      Монтаж фасадной отделки сухим способом можно производить в любое время года на кирпичные, бетонные и деревянные стены. Для таких фасадов не используются клеевые составы.

      • Крепление плитки производится при помощи дюбель-гвоздей или анкерных соединений. Для упрощения процесса можно для начала закрепить каркас из алюминиевых или деревянных направляющих, на который в дальнейшем крепится отделочный материал.
      • Данный способ несколько легче по устройству, чем наклеивание специальными составами. Поэтому принимая решение облицовывать фасад бетонной плиткой своими руками, следует отдать предпочтение именно ему.
      Монтаж фасадной отделки на деревянные направляющие сухим способом

      Монтаж фасадной отделки на деревянные направляющие сухим способом

      Мокрый способ

      При устройстве мокрым способом, облицовочная плитка из бетона монтируется на ровную поверхность. Поэтому, перед началом работ любая стена, имеющая неровности, штукатурится.

      После того, как поверхность готова, монтаж происходит следующим образом:

      • Тыльная сторона плитки увлажняется водой при помощи кисти.
      • Для того, чтобы выдержать уровень, в нижней части поверхности устанавливается стартовая планка, горизонтальное положение которой необходимо строго выверить при помощи строительного уровня.
      • По стартовой планке выкладывается первый ряд, устройство начинается с углов здания по направлению вверх.
      • Клей наносится и на поверхность стен, и на тыльную часть отделки. Наносить раствор следует зубчатым шпателем.
      • Плитка прижимается к стене с небольшими поворотными движениями до момента появления раствора в межплиточных швах. Избытки клея следует снять.

      Подробнее ознакомиться, как правильно монтируется плитка на бетонную стену, можно, посмотрев видео в этой статье.

      На заметку! Цвет материала цоколя лучше подобрать темнее, чем основной цвет стен. Строение при этом будет выглядеть более органично и основательно. Темная полоса цоколя станет переходом от более светлых стен к отмостке возле здания.

      Устройство бетонной облицовки фасада здания бетонной плиткой на цементный раствор

      Устройство бетонной облицовки фасада здания бетонной плиткой на цементный раствор

      Тротуарная плитка

      Для устройства придомовых территорий, садовых и парковых дорожек повсеместно используется тротуарная плитка из бетона. Такой материал без специфической обработки или сложных присадок получил название брусчатка.

      Кроме неё, для устройства дорожных покрытий применяется бетонная плитка с резиновым наполнителем, полимерпесчаная и армированная. В последние годы большую популярность стала приобретать бетонная плитка с трехмерным рисунком.

      Дорожка выложена плиткой с 3D рисунком

      Дорожка выложена плиткой с 3D рисунком

      На заметку! Для получения материала укладки с антискользящей поверхностью, используется термообработка, чем и объясняется более высокая цена данного продукта.

      Бетонная плитка с резиновым наполнителем используется для устройства спортивных и детских площадок. В состав такого материала входит полиуретан, благодаря которому, поверхность получается относительно мягкой.

      Покрытие плиткой с резиновым наполнением значительно снижает уровень травматизма на детских площадках

      Покрытие плиткой с резиновым наполнением значительно снижает уровень травматизма на детских площадках

      Полимерпесчаная плитка была разработана для районов северных широт, и является довольно новым продуктом. Материал обладает незначительным весом, но при этом является очень прочным. Отличительной характеристикой такой брусчатки является устойчивость к значительным температурным перепадам.

      Критерии выбора

      Прежде чем приобрести материал для тротуара или дорожки, следует определиться с нагрузкой на данный участок.

      Чтобы не ошибиться с выбором, ниже несколько дельных советов по выбору:

      • Для дачи или приусадебного участка подойдет плитка толщиной до 3 см. Если планируется проезд или парковка автомобиля, толщина должна быть значительно больше.
      • Приобретая брусчатку, внимательно изучите внешний вид поверхностей материала. Даже быстрый осмотр позволит обнаружить дефекты, которые значительно снижают срок эксплуатации.
      • Осматривать стоит не только рабочую поверхность, но и тыльную сторону. Как раз на обороте будут заметны неровности окраски или посторонние включения, что свидетельствует о нарушении технологии при производстве.

      На заметку! Глянцевая и слишком гладкая поверхность блоков может свидетельствовать об избыточном количестве воды, использованном в процессе производства.

      Цена тоже является индикатором качества. Если производитель утверждает, что материал морозоустойчивый, значит, в его состав входят конкретные присадки.

      Следовательно, сама плитка должна иметь более высокий, нежели обычный материал, ценник. Кроме того, цена на плитку, изготовленную путем вибропрессования выше, чем на литой материал.

        На заметку! Качественная брусчатка издает звонкий звук при простукивании.

      Тактильная бетонная плитка

      Это специфический вид бетонной плитки, в процессе изготовления которой используются различные полимеры и красители. Данный вид дорожного покрытия предназначен для того, чтобы сделать более комфортным и безопасным передвижение людей, имеющих ограничения по зрению. Данный вид плитки отличается очень яркой окраской и наличием на верхней плоскости определенного рисунка.

      Полоса тактильной плитки на дороге помогает ориентироваться людям с ограниченным зрением

      Полоса тактильной плитки на дороге помогает ориентироваться людям с ограниченным зрением

      Разновидность рифления

      Бетонная тактильная плитка выполняет вполне конкретные функции, и рисунок на её поверхности создается не для красоты. Рельеф плитки позволяет незрячим или слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, опознавать опасные и безопасные для движения участки дороги.

      Тип рифленияЗначениеФото
      КвадратПредупреждает о близости препятствия на пути движения Квадрат

      Квадрат

      Продольные линииУказывают направление движения Продольные рифы

      Продольные рифы

      Диагональные линииПредупреждают о повороте и обозначают дальнейшее направление движения Диагональные линии

      Диагональные линии

      КонусыОбозначают наличие на следующем участке пути лестницу Конусные рифы

      Конусные рифы

       Способы укладки тротуарной плитки

      Как и в случае с фасадной плиткой, способы монтажа тротуарной условно можно разделить на сухой и мокрый. Отличие так же будет состоять в том, что в первом плитка монтируется без применения жидких растворов. Во втором способе устройство плитки производится на клеевой состав.

      Укладка брусчатки на гравийно-песчаную подушку сухим способом

      Укладка брусчатки на гравийно-песчаную подушку сухим способом

      Инструкция в обоих случаях простая:

      • Необходимо подготовить ровную поверхность для укладки. Для этого площадка отсыпается щебнем, утрамбовывается, а затем просыпается песком и проливается водой.
      • После того, как подушка для укладки готова, можно класть плитку.
      • Сами элементы укладываются встык и пристукиваются киянкой. Уровень укладки необходимо регулярно проверять.

      На заметку! Без серьезной необходимости не стоит монтировать брусчатку на бетонный раствор. В случае проведения каких-либо работ или подмыва грунта, это значительно увеличит стоимость ремонта и его продолжительность по времени.

      Заключение

      Облицовочная бетонная плитка для фасадов и тротуарная брусчатка из бетона значительно удешевили процесс строительства. Используя материалы достойного качества, можно при этом имитировать структуру натурального камня и сократить расходы на закупку и монтаж. Кроме того, бетон позволяет нам изготовить такие материалы своими руками.

      Каталог декоративных панелей под бетон от компании WallArt

      Декоративные панели имитирующие бетон — это отделочный материал имитирующий цвета и фактуру настоящего бетона, созданный из архитектурного белого цемента с добавлением пигментов-красителей, высокопрочного гипса, связующих модификаторов и минеральных наполнителей, таких как мраморный щебень, с помощью которых и имитируется фактура бетона. По прочности такие панели сопоставимы с бетоном марки М300 и выше. Основа таких панелей — высокопрочный гипс высокой марки, что позволяет панели изготавливать в довольно короткий срок, при этом они легче чем бетон высокой марки, но в то же самое время — схожие по прочности.

      Панели могут производиться как прямоугольной конфигурации стандартных размеров, так и других размеров, либо более сложных конфигурация — в виде разных геометрических элементов, в том числе разной толщины, которые впоследствии выкладываются на стене в панно.

         

      Панели из декоративного бетона предназначены для отделки внутренних стен помещения и не предназначены для наружного применения на фасадах зданий. 

      Цвета

      На выбор доступны 6 стандартных цветов:

       — выбеленный;

       — светло-серый;

       — серый;

       — темно-серый;

       — антрацит;

       — черный.

           

      Возможно изготовление панелей и других цветов.

      Фактуры

      Панели могут иметь гладкую, пористую, либо сильно пористую поверхность.

        

      Размеры панелей

      Монтаж

      Декоративные бетонные панели монтируются различными способами.

      Первый вариант монтажа клеевой, на цементном, гипсовом или полимерном связующем. Такой вариант монтажа заключается в нанесении и на стену плиточного цементного, или аналогичного клея на гипсовом связующем, как например Knauf Perlfix, либо Pufas glatt und fullspachtel. И прикладывании к стене декоративной бетонной панели с небольшим прижимом. При монтаже на полимерный клей «жидкие гвозди», на обратную сторону панели наносят клей в виде крупных точек 5- 6 см в диаметре и количестве не менее 10. А затем так же прижимают к стене.

      Второй вариант монтажа заключается в креплении панели к стене с помощью шурупов-глухарей и шайб. Для этого в панели сверлят по краям 4 отверстия. Прикладывают панель к стене, и через отверстия, делают отметки на стене. Отверстия в стене высверливают, в них устанавливают пластиковые дюбеля и с помощью шурупов-глухарей монтируют панель к стене.  Можно также делать отверстия под шляпки шурупов, чтобы их впоследствии утопить, а данные отверстия замазать раствором того же состава, что и панели.

      При этом, панели могут изготавливаться на производстве как с подготовленными углублениями и отверстиями нужного диаметра под декоративные колпачки, которые впоследствии будут одеваться на монтажные саморезы, так и без них — плоские и без отверстий.

            

      Преимущества

      Преимущества наших декоративных панелей имитирующих бетон:

      • использование в составе материалов только высочайшего качества и не содержащих никаких вредных веществ;

      • каждая панель разрезается на станке, что обеспечивает идеальные размеры панелей, прямые края и углы;

      • большое количество стандартных и нестандартных форматов и размеров;

      • широкий выбор цветов и текстур;

      • простой монтаж;
      • каждая бетонная панель уникальна и неповторима по своей фактуре и тону. Панели естественным образом разнятся по тону и фактуре.


      Для ознакомления с материалом мы предлагаем образцы, которые показывают концептуальный характер материала и примерный вид бетонных панелей.

            

      Бетонные панели для интерьера

      Декоративные бетонные панели – новое решение для внутренней облицовки помещений или фасадной отделки зданий. В их изготовлении используется так называемый легкий декоративный бетон, применение которого позволяет минимизировать нагрузку на вертикальные конструкции. В нашем интернет магазине вы можете купить декоративные бетонные панели по низкой цене как в розницу так и оптом. 

      Размеры декоративных панелей из бетона

      Стандартные выпускаемые размеры панелей из декоративного loft бетона 750х500 мм, и 1000х1000 мм.  

      В случае необходимости компания готова произвести декоративные панели из бетона по вашим размерам.


      Варианты цвета

       

      Варианты поверхности

       

      Технические отверстия

       

      Техническая информация

      Панели изготавливаются путём заливания бетонной смеси в специальные формы, в результате чего на лицевой стороне образуется идеально гладкая поверхность или покрытие со стильным рельефным изображением, отличающимся чёткостью контуров. Такие панели удобны в монтаже, их можно крепить к стене четырьмя дюбелями с декоративными колпачками.

       

      Декоративные бетонные панели достаточно объёмны, поэтому процесс облицовки даже очень просторных помещений занимает минимум времени и не влечёт за собой больших нагромождений строительного мусора и отходов, что типично при использовании более мелких элементов декора. Декоративный бетон как декор может устанавливаться с определёнными промежутками между плитами, или же вплотную, что создаст эффект целостной стены с повторяющимся рисунком.

      Бетон в интерьере помещений 

      Вопреки представлениям о скромной и непривлекательной фактуре бетона, красиво изготовленные и качественно установленные тонкие плиты придадут помещению неповторимое изящество и стиль. Они будут уместны в интерьере офиса, делового или развлекательного клуба, административного учреждения, ресторана и так далее. При этом немалой популярностью пользуется такой бетон в интерьере жилых помещений, он одинаково гармонично смотрится в гостиной, спальне, прихожей или на лоджии.

      Если, к примеру, офисным помещениям подойдут ровные панели, создающие атмосферу прагматичной солидности, то рельефные рисунки призваны внести разнообразие в дизайн жилья. Комната с таким панелями из декоративного бетона обретёт шарм из сочетания, казалось бы, взаимоисключающих стилей – строгого классицизма и ветреного модерна.

      Купить декоративные бетонные панели по отличной цене.

      Бетонные панели — декоративные стеновые панели из бетона и 3Д панели под бетон

      Ввиду популярности интерьеров в стиле лофт такие материалы, как дерево, кирпич и бетон, становятся приоритетными в отделке. Исторический лофт – это кирпичные стены зданий Америки и Англии начала 20 века. Бетонные в них были только перекрытия, но чуть позже, во второй половине 20 века, бетон стали применять в малоэтажном строительстве промышленных зданий. Именно там бетон и появился на стенах.

      В России далеко не каждый может похвастаться красивыми кирпичными стенами времен Царской России с печатью Николая 2 или живописными бетонными стенами от застройщика. Бывает, что стены бетонные, но достаточно тонкие, и хочется сделать звукоизоляцию, чтобы точно не слышать соседей. А сделать свой интерьер уникальным и современным хочется. В этом случае, отличным решением будет – одеть стены в декоративные бетонные панели.

      Цена на бетонные стеновые панели

      Сейчас бетонные стеновые панели популярны во всем мире, как в интерьере, так и в экстерьере. Это обусловлено тем, что бетон долговечный, прочный, не требует особого ухода и может быть весьма декоративным. Кроме всего, декоративные стеновые панели из бетона очень легки в монтаже.

      Стеновые панели под бетон в интерьере нельзя назвать самым дешевым решением. Можно найти альтернативу от 1500 руб/м2. Но хорошая декоративная штукатурка под бетон или брендовый красивый керамогранит выйдут дороже, чем настоящий бетон. Но ни один из вариантов не сможет заменить настоящие с точки зрения эстетики. Цены на наши декоративные бетонные панели начинаются от 4000 руб/м2.

      Казалось бы бетон, а откуда такая цена? Связанно это с тем, что делаются панели не на массовом производстве 1000м2/смена, и далеко не из простого бетона марки Б25. В этом случае они бы были в несколько раз толще и, как следствие, весили бы по 100 кг/м2. В производстве наших панелей используются дорогостоящие высококлассные материалы. Некоторые из них вообще не производят в России, например, устойчивое к щелочной среде бетона стекловолокно, которое мы используем для армирования изделий.

      Разновидности бетонных панелей

      Бетонные панели могут отличаться по цвету и законченности поверхности. Условно разделим панели на 3 типа:

      • Начнем с самых простых. Это легкие прочные панели от графитово-серого до белого цвета с явно-выраженными крупными порами, диаметром от 3 до 15 мм, но при этом гладкой матовой или глянцевой поверхностью. Толщина этих панелей зависит от размера и начинается от 8 мм.  Могут быть как с имитацией крепежных углублений, так и без них.
      • Далее идут панели с незначительным количеством пор, диаметром меньше 3мм, или вообще без пор, имеющие глянцевую или матовую, слегка текстурированную, поверхность любого цвета.
      • И последние – эксклюзивные панели: с объемными узорами, картинами, надписями, или вообще панели инкрустированные металлическими полосками, ракушками, минералами и всем, чем душа пожелает.

      Монтаж панелей

      Существует два основных способа монтажа, которые можно комбинировать:

      • Механический способ крепления. Дюбель-гвозди, анкера, болты с декоративными шляпками или без. Также сюда входит сварка, которую чаще применяют в экстерьере зданий.
      • Химический способ монтажа. Подразумевает использование какого-либо клеевого состава.

      Способ монтажа зависит от размера панелей и желаний заказчика.

      Мы можем изготовить панели различных размеров, с учетом особенностей вашего интерьера (проемы, углы, ступеньки и пр.). Максимальный размер наших панелей из бетона 3000*1000мм.  

      Они имеют очень высокую прочность на изгиб, поэтому с легкостью переносят транспортировку в любой уголок России и не только.

      Вывод

      Бетонные стеновые панели – это невероятно актуальное, оригинальное и стильное решение для лофт интерьера. При этом они практически не требуют ухода, а по стоимости дешевле, чем хороший керамогранит или качественная штукатурка имитирующая бетон. Их монтаж несложен и не требует специфических знаний и умений.

      Мы с радостью изготовим для вас стеновые панели из бетона любой геометрии, цвета и текстуры.

      Бетонные соединения — Типы и назначение соединений в бетоне

      Швы в бетоне могут служить как для предотвращения растрескивания, так и в качестве декоративного элемента.

      Бетон не является пластичным материалом — он не растягивается и не изгибается без разрушения. В этом его величайшая сила и величайшая слабость. Его твердость и высокая прочность на сжатие — вот почему мы так много его используем в строительстве. Но бетон действительно движется — он сжимается, расширяется, и разные части здания движутся по-разному.Здесь в игру вступают суставы.

      Хотя многие элементы здания спроектированы и построены с стыками, включая стены и фундамент, мы ограничим это обсуждение стыками в бетонных плитах. Вот обзор типов соединений, их функции и советы по их поиску и установке.

      Информация о бетонных швах

      Различные стыки в бетонных плитах имеют одну и ту же цель — предотвратить образование трещин.

      Назначение швов в бетонных плитах

      Когда бетон движется, если он привязан к другой конструкции или даже к самому себе, мы получаем то, что называется сдерживанием, которое вызывает растягивающие силы и неизменно приводит к растрескиванию.Ограничение просто означает, что бетонный элемент (будь то плита, стена или фундамент) не может свободно сжиматься во время высыхания, расширяться и сжиматься при изменении температуры или немного оседать в земляном полотне (см. ).

      Соединения позволяют одному бетонному элементу перемещаться независимо от других частей здания или конструкции. Швы также позволяют бетону давать усадку при высыхании, предотвращая так называемое внутреннее ограничение. Внутреннее ограничение создается, когда одна часть плиты сжимается больше, чем другая, или сжимается в другом направлении.Подумайте, как плохо вы себя чувствуете, когда одна часть вас хочет сделать одно, а другая — другое! Бетон чувствует то же самое.

      .

      Ремонт общих проблем с бетонными плитами

      Трещины в полу гаража были укреплены с помощью замка RHINO Carbon Fiber Concrete Crack Lock, и теперь он готов для нанесения покрытия.

      Бетонные плиты

      служат для различных целей, однако, когда дело доходит до постоянного или длительного решения трещин, варианты иногда кажутся незначительными.

      Ремонт перекрытий часто упускается из виду, и подрядчики могут даже уклоняться от обсуждения трещин в плитах из-за отсутствия постоянных решений.Бетонные плиты могут треснуть или повредиться по разным причинам в зависимости от того, как они используются и как они были построены.

      Часто трещины в плитах ремонтируются путем впрыскивания эпоксидной смолы или заполнения поверхности трещины, и хотя это может показаться, чтобы решить проблему, этот ремонт обычно терпит неудачу и приводит к обратному вызову или дальнейшим проблемам. Однако решения с углеродным волокном обеспечивают более постоянное исправление, поскольку материал используется для ремонта, усиления и укрепления не только самого повреждения и трещины, но и пораженной области, что приводит к безупречному решению.

      Общие проблемы с бетонными плитами В коммерческих проектах, в зависимости от того, как были построены бетонные плиты, трещины могут появиться из-за недостатка стали, плохой бетонной смеси, недостаточной толщины, осадки, гидростатического давления или движения грунта. В жилых конструкциях трещины и подвижки плит проблематичны, особенно когда они покрыты готовыми поверхностями, такими как плитка или древесина твердых пород. В подвальных помещениях почвенные газы, такие как радон и влага, могут мигрировать через эти трещины, а просачивание избыточной влаги может привести к появлению плесени и грибка.Это приводит не только к проблемам со здоровьем жителей, но и к повреждению любых органических материалов, таких как мебель в непосредственной близости.

      Способы ремонта и решения Обычные способы ремонта плиты — это заливка поверхности или заливка эпоксидной смолой или полиуретаном. Заполнение и склеивание плиты друг с другом высокопрочной эпоксидной смолой — отличный способ заделать трещину. Тем не менее, плита может разорваться вдоль слабого места — трещины в бетоне вдоль самой трещины, где часто появляются небольшие микротрещины, но иногда их трудно увидеть.Если не устранить слабое место, из-за отсутствия арматуры и движения плиты она выйдет из строя.

      Постоянная фиксация трещины с помощью высокопрочных, некоррозионных армирующих материалов из углеродного волокна, таких как RHINO Carbon Fiber Concrete Crack Lock, гарантирует, что плита не сможет разойтись после заполнения. Некоторые подрядчики ремонтируют бетон с большим количеством бетона, но этот метод только заполняет трещину и не обеспечивает никакой прочности на растяжение, а только прочности сцепления, которая недостаточно сильна, чтобы противостоять типичному движению.Чтобы противодействовать этому движению, важно добавить прочность на разрыв через трещины с помощью таких продуктов, как углеродное волокно.

      Бетонные плиты и покрытия Часто подрядчикам необходимо заполнить и укрепить трещины в плитах, потому что покрытие будет нанесено на поверхность, например, на террасу у бассейна, полы гаража, а также полы коммерческих помещений. Эти внутренние или внешние покрытия для плит служат для множества целей, будь то декоративные или безопасные. Важно

      .

      Подложки и основания для бетонных плит

      Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от попадания грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты. Липпинкотт и Джейкобс

      То, что находится под бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента здания. Плита на земле (или плита на уровне земли) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

      ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДГРУППА?

      Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

      • Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный.
      • Основание — это слой гравия поверх земляного полотна
      • Основание (или слой основания) — это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой.

      Найти подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

      Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий

      Единственный слой, который является абсолютно необходимым, — это земляное полотно — вы должны иметь грунт, чтобы поверх него положить плиту. Если естественная почва относительно чистая и плотная, то можно положить на нее плиту без дополнительных слоев. Проблемы с этим заключаются в том, что почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.

      Суббаза и базовый курс, или то и другое, дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.

      .

      Штампованный бетонный пол внутри помещений — The Concrete Network

      Проведите по экрану для просмотра слайдов

      • Этот штампованный, цветной и пропиленный бетонный пол имитирует каменистую местность Седоны, штат Аризона, и был более экономичным вариантом, чем установка плитки из натурального камня.

      • Поскольку застройщик должен был залить бетонную плиту для фундамента, окраска и штамповка бетона устранили расходы и хлопоты по установке другого типа напольного покрытия в дальнейшем.

      • На кухне Flortek также установила бетонные столешницы с краями из точеного камня, чтобы дополнить пол.

      Основные характеристики проекта

      • Если вы заливаете бетонную фундаментную плиту для нового дома, почему бы одновременно не превратить ее в декоративный пол? Это было причиной укладки этого потрясающего бетонного пола, выполненного Тимом Коллатом из Flortek LLC для застройщика в Седоне, штат Аризона.
      • Пол, который простирается по всему основному этажу дома, выполнен в едином цвете, с акцентом на порошкообразной разделительной пасте и с текстурой итальянского сланца. Чтобы воспроизвести большие каменные плиты, ее разрезали на трехфутовые квадраты и залили раствором.
      • На кухне вид пола перекликается с бетонными столешницами, которые имеют ту же цветовую гамму и края, сформированные, чтобы напоминать точеный камень.

      Почему именно бетон? Заказчик хотел, чтобы его полы выглядели как большие каменные плиты, а не типичная плитка размером 18×24 дюйма.«Седона хорошо известен своими красными скалами и горами, и он хотел привнести в него природный

      .

      Как проверить уровень в магазине: Как проверить и выбрать строительный уровень

      Май 26, 2021 автор Разное

      Как проверить строительный уровень на точность при покупке и в домашних условиях: видео


      Покупая пузырчатый уровень в магазине, нельзя быть на 100% уверенным в том, что он будет показывать точно. Погрешности могут быть в любом строительном инструменте, даже в самом дорогом. Поэтому необходимо знать, как проверить строительный уровень в магазине и дома.

      строительный уровень

      Вернуться к оглавлению

      Полное содержание материала

      Почему нужно проверять строительный уровень

      Некоторые люди уверены в том, что строительный уровень проверять не нужно, например, можно услышать такие аргументы:

      1. Новый уровень не может врать.
      2. Дорогой уровень показывает всегда точно.
      3. Уровень может врать только с одной стороны, а с другой показывает правильно.

      На эти аргументы есть ответы, основанные на фактах:

      • в магазинах почти 50% строительных уровней, которые изначально показывают некорректные параметры;строительный уровень
      • какой бы дорогой не был инструмент, он может иметь погрешность, даже брендовый. Не стоит надеяться на известную фирму, просто проверьте свою покупку;
      • законы физики показывают, что если с одной стороны прибор не показывает уровень, то и с другой стороны будет тоже самое.

      Не стоит надеяться на высокую цену и на бренд – это не гарантия точности, везде работают люди.

      Вернуться к оглавлению

      Проверка уровня при покупке в магазине

      Уровень незаменим в строительстве, при помощи этого устройства заливают стяжку, устанавливают маяки для выравнивания стен. строительный уровень Поэтому, если вы приняли решение сделать в квартире ремонт, вам нужно приобрести этот измерительный прибор.

      Если вы никогда не сталкивались с определением точности инструмента, то можно попросить специалиста помочь вам проверить строительный уровень. Не забывайте, что от того, какую точность показывает уровень, будет зависеть ровность ваших поверхностей.

      При покупке можно проверить уровень на специальном стенде, в случае если он отсутствует, то можно проверить самостоятельно. Положите уровень на ровную поверхность и запомните показания пузырька.

      строительный уровень осмотр

      Затем переверните уровень на 180 градусов и проверьте. Если придерживаться этого правила, то вы купите качественный строительный уровень.

      Если показания одинаковые в обоих случаях, то уровень пригоден к работе.

      По вертикали в магазине уровень проверяется этим же способом, а вот точнее уровень можно проверить только дома. Если выяснится, что у прибора существует большая погрешность, то его можно заменить на новый в течение двух недель.

      Вернуться к оглавлению

      Проверка уровня в домашних условиях

      Как только вы придете домой, следует произвести более детальную проверку измерительного прибора.

      Проверяем по вертикали

      Для этого нужно начертить идеальную вертикальную линию. Сделать это можно при помощи отвеса. Закручиваем шуруп в стену на нужной высоте. К нему привязывают нить с грузом на конце, при этом нить должна быть немного длиннее самого уровня. Как только отвес войдет в состояние покоя, нужно сделать две отметки вверху и внизу.

      проверка уровня по вертикали

      Вместо отметок можно вкрутить два самореза. К шляпкам крепежей прикладываем прибор и наблюдаем за пузырьком, он должен находиться строго посередине. Если это не так и имеется смещение, то можно смело идти в магазин и обменивать инструмент на другой.

      Как проверить горизонт

      Для того чтобы проверить прибор по горизонтали, нужно приобрести гидроуровень. Еще нам понадобится два листочка бумаги. Гидроуровень – это две емкости, соединенных между собой прозрачной трубкой, на которой есть специальные метки. Это самый недорогой строительный инструмент, который можно купить в любом специализированном магазине.

      проверка уровня по горизонтали

      Идеальный горизонт выставляют гидроуровнем, следующим способом:

      • на стену наклеить два листочка друг напротив друга, закрепить можно скотчем;
      • налить в уровень воду, так чтобы она доходила до средней черты в каждом сосуде;
      • скотчем закрепить сосуд на первом листе бумаги и фиксируем в нем уровень воды;
      • со второй колбой нужно проделать такие же манипуляции, стараясь, чтобы уровень воды выровнялся в двух емкостях;
      • как только уровень выставлен, на бумаге отмечаем метки;
      • приложить пузырьковый уровень строго по меткам, если пузырек находится ровно на середине – уровень хороший.
      Вернуться к оглавлению

      Вывод

      Не стоит пренебрегать проверкой прибора, так как от его точности напрямую зависит качество произведенного ремонта и ровность всех плоскостей.

      Вернуться к оглавлению

      Подборка фото процесса проверки строительного уровня

      Как проверить строительный уровень

      Сегодня я хочу поговорить о том, как проверить строительный уровень на точность. Очень многие строительные работы не обходятся без этого инструмента, а значит качество его должно быть отменным. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

      Как проверить строительный уровень

      Представьте, что Вы не просто вешаете полочку в коридоре, и она из-за неточного прибора висит немного кривовато, а, например, выравниваете стены по всей квартире. Представляете, какие печальные последствия могут быть для Вас, если по итогам Вашего долгого и кропотливого труда все окажется кривым? Поэтому, если Вы раньше не задумывались или не знали, как проверить строительный уровень, то после прочтения этой статьи берите его и сразу проверяйте.

      Сразу даю 2 рекомендации:

      • Если Вы только собираетесь покупать этот инструмент, не берите самый дешевый, т. к. вероятность, что он врет выше, чем у дорогих приборов.
      • После покупки сохраните чек и отправляйтесь домой на проверку. Если инструмент окажется некачественным, Вы сможете в течение 2-х недель обменять его на новый или вернуть деньги.

      Проверить точность необходимо по вертикали и горизонтали.

      Проверка вертикали

      Чтобы проверить строительный уровень по вертикали, нужно смоделировать дома идеальную вертикаль, приложить к ней прибор и посмотреть, насколько он точен. Итак приступим.

      Идеальную вертикаль можно сделать дома при помощи обычного отвеса.

      Для этого на любой, даже не очень ровной стене нужно вкрутить саморез. Как это сделать, можно прочитать в видеоуроке статьи Что такое дюбель и подвесить на нем отвес — это такой небольшой грузик, который нужно купить в строительном магазине:

      отвес

      После этого нужно вкрутить 2 самореза вверху и внизу стены. А дальше отверткой аккуратно подкручивать саморезы, пока шляпки не будут касаться нити. Здесь главное добиться состояния, чтобы нить не опиралась на саморез, а именно скользила:

      отвес строительный

      Посмотрите также, чтобы сами шляпки были перпендикулярны земле — это тоже важный момент.

      Ну вот и все, а теперь снимаем отвес, откручиваем саморез, на котором висела нить, а к двум оставшимся саморезам приставляем строительный уровень. Затем смотрим на пузырек:

      строительный уровень

      Пузырек должен находиться точно по центру:


      Все строительные магазины

      вертикаль

      Если пузырек находится точно по центру, значит прибор показывает правильную вертикаль. Если же нет, можно делать возврат в магазине, брать новый и еще раз проверять.

      Проверка горизонтали

      Чтобы проверить строительный уровень на его точность по горизонтали, нам нужно смоделировать дома идеальную горизонтальную линию относительно земли.

      Это можно проделать, например, с помощью гидроуровня.

      Сразу скажу, что он не у всех есть. Рекомендую его также купить, т. к. это тоже очень полезная для ремонта вещь. Выглядит гидроуровень следующим образом:

      гидроуровень

      Итак,

      1. Заполняем гидроуровень водой таким образом, чтобы в обоих колбах вода была примерно посередине.
      2. Берем 2 листа бумаги и приклеиваем их к бетонной стене монтажным скотчем примерно параллельно земле и на расстоянии друг от друга меньшем, чем Ваш строительный уровень, который будем проверять. Листы бумаги нам нужны для того, чтобы на них карандашом или ручкой прочертить риски, к которым мы потом приложим прибор.
      3. Прикладываем одну из колб гидроуровня к листу бумаги и напротив уровня воды ставим отметку:горизонталь
      4. Теперь нужно первую колбу зафиксировать. Обязательно! Это можно сделать при помощи штатива, другого человека, который будет держать эту колбу или еще как-нибудь.
      5. Далее, берем вторую колбу гидроуровня, прикладываем ко второму листу бумаги и напротив уровня воды делаем отметку на листе бумаги. Делать это нужно очень тщательно, следя за тем, чтобы уровень воды в первой колбе совпадал с риской.
      6. Итак, когда риски на листах бумаги у нас поставлены, можно приложить наш прибор и проверить его точность:водяной уровень
      7. Приложив прибор к рискам, внимательно смотрим на пузырек, который отвечает за горизонталь:как проверить уровень

        Прошу прощение, за не очень четкий кадр, но другой уже было не снять.

        Так вот, если пузырек точно по середине, то Ваш инструмент в полном порядке.

      Ну в общем-то и все, мы узнали, как проверить строительный уровень на точность по вертикали и горизонтали. Никогда не начинайте серьезных работ без предварительной проверки этого инструмента!

      Как проверить строительный уровень на точность в домашних условиях: правильная настройка уровня

      Одним из важных инструментов в строительстве является пузырьковый уровень. Этот инструмент помогает строителю делать стены здания ровными и аккуратными. Кроме того, благодаря уровню намного легче проводить ровно электропроводку по квартире, повесить картину и другие работы, требующие выполнения строгих условий. Поэтому важно знать, как проверить пузырьковый уровень перед покупкой в магазине.

      На что важно обращать внимание

      Перед тем как купить инструмент, нужно внимательно его осмотреть. Для начала можно сравнить между собой несколько уровней, чтобы убедиться в точности инструмента. Так же можно проверить уровень, рассматривая все его части.

      Корпус

      Корпус инструмента имеет огромное значение при выборе. Его делают толщиной не менее чем в 2 миллиметра. Рекомендуется выбирать все-таки литый корпус. Часто инструменты имеют вставки с торцевых концов, что не позволяет рассмотреть толщину стенок корпуса. Насколько качественный корпус можно определить по весу уровня. Тот инструмент, корпус которого тонки, будет намного легче, чем толстостенное устройство.

      Важно помнить, что от исправности корпуса зависит точность показателей, которые ожидает мастер от инструмента. Поэтому важно переносить уровень в специальном чехле, но ни в коем случае не класть его с общую сумку, где находятся другие инструменты. Они могут повредить корпус устройства.

      Хороший инструмент должен быть укомплектован резиновыми вставками и отверстиями для блоков розеток. При этом для домашнего использования уровень можно брать не больше 60 сантиметров. При желании можно приобрести несколько устройств разных параметров, которые будут использоваться для разных целей.

      Колба

      Колба имеет не меньшее значение в инструменте чем корпус. Она должна быть достаточных размеров, а ее риски должны иметь расстояние не менее миллиметра. Пузырек внутри колбы тоже должен быть как можно больше. Благодаря этим параметрам инструмент будет показывать максимально точно.

      blobid1573582167099.jpg

      Если выбирается дешевая модель, то в ней пузырек скорее всего маленький, что очень неудобно при измерении. В этом случае настройка уровня делается своими руками. Для этого пользователь изымает колбу из корпуса и с помощью инсулинового шприца изымает небольшое количество жидкости чтобы увеличить пузырь.

      Для того, чтобы проверить строительный уровень на точность в домашних условиях рекомендуется в качестве жидкости для колбы использовать этанол. Тогда вещество не будет замерзать при сильных морозах и пузырь будет быстро двигаться в процессе проверки. Дырочку, через которую откачивали вещество нужно заклеить с помощью термоклея.

       

      Колбочка на уровне может крепиться с помощью клея или винтами, с помощью которых ее можно регулировать.

      Количество колб на уровне

      На уровне может быть одна или несколько колб. Строители чаще всего используют всего две – горизонтальную и вертикальную. Но есть еще одна колбочка, которая показывает угол в 45 градусов. Она редко когда используется.

      Погрешность

      Прежде чем покупать уровень, нужно учитывать с какой погрешностью он показывает. Дешевые инструменты чаще всего «врут» на 5 миллиметров по длине в один метр. Если же выбирать дорогие устройства, то их погрешность составляет всего лишь одну сотую миллиметра на прогонный метр. К сожалению параметры нельзя самостоятельно настроить на точный показатель.

      Как правильно проверять уровень

      Если уровень покупается для использования в единичном случае, то можно купить самый дешевый инструмент. Но, при этом нужно обязательно проверить его показания.

      Прежде чем проверить показатель горизонтальной колбы важно помнить о том, что погрешность у дешевых инструментов может быть даже если они совершенно новые. Дорогие уровни тоже не застрахованы от неточных показаний. Поэтому проверку нужно делать всегда перед покупкой товара.

      Проверка на ровной поверхности

      Для проверки нужно использовать ровную поверхность. Затем нужно внимательно осмотреть корпус уровня и убедиться, что он не деформирован. Обязательно нужно исследовать поверхность, на отсутствие зазоров между плоскостями. Для этого используют линейку из металла. И только после этого инструмент устанавливается на выбранную поверхность для снятия показаний. Контуры устройства следует отметить карандашом. Такое мероприятие необходимо для того, чтобы безошибочно устанавливать уровень на одно и то же место несколько раз под ряд.

      После этого нужно запомнить положение пузырька в колбе, повернуть инструмент на 180 градусов и установить на прежнее место. Если пузырек окажется в том же положении, значит уровень показывает правильно и его можно покупать.

      Как проверить уровень при отсутствии ровной поверхности

      В том случае, если поверхность вызывает сомнения в своей ровности, то можно воспользоваться обычными спичками. Для этого инструмент кладут на прилавок и под одну сторону подсовывают спичку. И двигают ее до тех пор, пока пузырь не достигнет риски. На поверхности опять наносят контуры уровня и поворачивают инструмент на те же 180 градусов. И не трогая спички инструмент устанавливается на прежнее место, следуя контурам. Показания должны совпасть.

      Проверка вертикальной колбы

      Вертикальная колба инструмента проверяется таким же образом, что и горизонтальная. Если показатели не совпадают, необходимо сделать калибровку.

      Инструмент нужно приложить к стене, проследив при этом за тем, чтобы пузырек в колбе находился строго по центру. Проводится прямая линия. После этого устройство поворачивается и прикладывается к стене, установив один его коней на линию. Опять нужно установить пузырек в центре колбы. Опять нужно провести прямую линию и в средине образовавшегося угла проводится третья линия, которая в данном случае послужит биссектрисой. И поставив уровень на нее, нужно с помощью винтов выровнять колбу, чтобы установить пузырь в ее центре.

      Проверка уровня важна для того, чтобы в процессе работы он давал правильные показания. Именно от них зависит насколько ровной будет стена или сделанная внутренняя электропроводка в доме.

      Как проверить пузырьковый уровень перед первым применением

      Покупая пузырьковый уровень, обязательно проверьте его на работоспособность.

      Некоторые люди считают, что сделать это можно только с помощью лазерного нивелира.

      Однако существует ещё несколько способов с помощью которых можно выполнить проверку пузырькового уровня. О них и пойдёт речь в сегодняшней статье.

      Как за несколько минут можно проверить пузырьковый уровень. Пошаговая инструкция

      1) В первую очередь проверяем уровень по горизонтали. Для этого потребуется положить строительный уровень на любую горизонтальную поверхность. Например, пол, стол и т.д.

      Лучше всего, если эта поверхность будет ровной. После этого смотрим на пузырёк и запоминаем его показания.

      2) Крутим инструмент по кругу на этой же поверхности. Необходимо развернуть уровень на 180 градусов. Записываем показания, которые выдаёт пузырёк. Сравниваем их с теми, которые были получены ранее.

      Обратите внимание! Пузырёк не должен изменять своё положение, когда человек разворачивает уровень в противоположную сторону.

      В данном случае такое обстоятельство будет свидетельствовать о точности полученных показаний.

      Запомните, уровень должен показывать одни и те же показания с любой стороны.

      Некоторые люди считают, что если эти значения разные, то им попался бракованный уровень, который может использоваться по назначению. Однако это вовсе не так.

      Скорее всего, в ходе проверки были допущены существенные ошибки, которые и повлияли на полученные данные. Хотя вероятность брака также нельзя исключать.

      3) Выполняем проверку инструмента по вертикали. Для начала приставляем уровень к стене или какой-либо другой поверхности, смотрим на показания пузырька и фиксируем их.

      4) Переворачиваем уровень на другую сторону. Пузырёк также выдаст показания. Их необходимо верить с теми данными, которые были получены ранее.

      Данный способ проверки пузырькового уровня считается универсальным и пользуется большой популярностью среди многих монтажников.

      Он прост в исполнении и не требует дополнительных средств, которые смогут осуществить проверку уровня на точность.

      На некоторых уровнях есть функция регулировки глазка. С течением времени точность уровня может понизиться.

      Поэтому его всегда можно будет отрегулировать при помощи специальных шурупов, которые расположены на поверхности инструмента.

      Как настроить пузырьковый уровень

      С этой процедурой сможет справиться даже ребёнок. Как говорилось, ранее на уровне есть шуруп, который позволяет регулировать его точность.

      Этот элемент можно крутить до тех пор пока показания, которые выдаёт пузырёк, не совпадут в обоих измерениях.

      Запомните простое правило. Пузырьковый уровень врёт в том случае, если показания его обеих сторон не совпадают друг с другом.

      Причём таким дефектом обладают как дорогие, так и дешёвые инструменты.

      Прочитав данную статью, любой человек поймёт о способе проверки пузырькового уровня на точность.

       

       

      Готовы ли Вы прислушаться к рекомендациям, которые были изложены выше?

      уровней и преимущества магазина | Центр продавца eBay

      Перейти к основному содержанию закрыть меню
      • Начало работы
        • Начало работы
          • Настройка и подключение PayPal
          • Создайте свою бизнес-политику
          • Установите настройки учетной записи
          • Открыть магазин на eBay
        • Стандарты деятельности продавца
          • Уровни продавца и панель инструментов продавца
          • Как мы измеряем стандарты продавца
          • Отзывы и подробные рейтинги продавца
        • eBay Plus для продавцов
        • Новое предложение продавца
      • Manage & Grow
        • Листинг на eBay
          • Типы и сроки листинга
          • Создайте идеальное объявление
          • Обновление объявления
          • Особенности товара
      .

      Проверьте свой уровень английского бесплатно

      logo for Englishcurrent.com, an ESL website logo for Englishcurrent.com, an ESL website

      Текущий английский

      Планы, тесты и идеи ESL

      MENUMENU

      • Сообщество
      • Студенты
        • Идиомы и фразовые глаголы
          • Североамериканские идиомы
          • Бизнес-идиомы
          • Викторина по идиомам
          • Запросы идиом
          • Викторина и список пословиц
          • Викторина по фразовым глаголам
          • Базовые фразовые глаголы
          • Приложение для североамериканских идиом
        • Грамматика
          • A (n) / The: Help Understanding Articles
          • The Первое и второе условные
          • Разница между «так» и «тоже»
          • Разница между «несколько / несколько / немного / мало»
          • Разница между «другим» и «другим»
          • Еще…
        • Проверьте свой английский
          • Проверьте свой уровень
          • Словарь английского языка
          • Времена глаголов (средний уровень)
          • Статьи (A, An, The) Упражнения
          • Упражнения с предлогами
          • Упражнения для неправильных глаголов
          • Герунды и инфинитивы Упражнения
          • Подробнее …
        • Вопросы для разговора
          • Вопросы для обсуждения
          • Темы выступления
      • Учителя
        • Планы уроков
          • Уроки с самым высоким рейтингом
          • Средний
          • Выше среднего
          • Продвинутый
          • Уроки чтения
          • Просмотр списка тем
        • Разговорная деятельность
          • Ролевые игры
          • Выражения для повседневных ситуаций
          • Деятельность туристического агентства
          • Настоящее прогрессивное с г-номБин
          • Подробнее …
        • Деловой английский
          • Идиомы, связанные с работой
          • Прилагательные для описания сотрудников
          • Письмо для тона, такта и дипломатии
          • Тактичная речь
          • Подробнее …
        • О нас Преподавание
          • Консультации по монетизации веб-сайта ESL
          • Обучение вашему первому разговору
          • Как научить разговорный английский
          • Преподавание разных уровней
          • Обучение грамматике в разговорном классе
          • Подробнее…
        • Вопросы и темы для разговора
          • Вопросы для обсуждения
          • Темы речи

      МЕНЮ

      • Идиомы и фразовые глаголы
        • Викторина и список пословиц Северной Америки
        • Идиомы Северной Америки
        • Деловые идиомы
        • Викторина по идиомам в Северной Америке
        • Запросы идиом
        • Приложение для идиом (Android)
        • Викторина по фразовым глаголам
        • Основные фразовые глаголы
      • Грамматика
        • Глаголы и времена глаголов
          • ‘Использовать для’ «/ ‘ Используйте для ‘/’ Привыкнуть к ‘
          • Эргативные глаголы и пассивный залог
      .

      вопросов и ответов по уровням | Уровни | Как проверить точность духа Уровень

      В. Распространяется ли ограниченная гарантия Johnson Level & Tool на товары, приобретенные на интернет-аукционах, таких как e-Bay?

      A: Нет. Наша гарантия гласит: «Продавец предоставляет следующую ограниченную гарантию только первоначальному покупателю и первому конечному пользователю …» Мы считаем все, что продано на веб-сайтах аукционов, подержанным оборудованием, поэтому гарантия не применяется.

      В: Как проверить точность спиртового уровня?

      Проверка точности — очень простой процесс.

      Для проверки горизонтальной виалы: Spirit Level by Johnson Level

      1. Положите уровень на ровную поверхность.
      2. Сделайте две отметки:
        1. Одна в конце уровня.
        2. Один сбоку от уровня, в центре, где находится флакон.
      3. Посмотрите на пузырек и определите положение пузыря.
      4. Поверните уровень на 180 ° из конца в конец и совместите уровень с вашими отметками.
      5. Произведите второе чтение.Если уровень точный, пузырь будет в одном и том же положении для обоих показаний.

      Для проверки вертикальной виалы:

      1. Прижмите уровень к вертикальной плоской поверхности, например к стене.
      2. Сделайте две отметки:
        1. Одна в конце уровня.
        2. Один сбоку от уровня, в центре, где находится флакон.
      3. Посмотрите на пузырек и определите положение пузыря.
      4. Поверните уровень на 180 ° из стороны в сторону и совместите уровень со своими отметками.
      5. Произведите второе чтение. Если уровень точный, пузырь будет в одном и том же положении для обоих показаний.

      Дополнительные инструкции см. В нашем руководстве по уровням и инструментам.

          Q: Как я могу заменить сломанный флакон на одном из ваших уровней?

          A: Благодаря нашей запатентованной конструкции флакона Quik-Change® вы можете заменить флакон за считанные минуты, используя только шлицевую отвертку. Перейдите в раздел «Другие самородки» Levelpedia и узнайте, как заменить флакон со спиртовым уровнем.

          Q: Какой из ваших уровней мне подходит?

          A: Это во многом зависит от того, для чего вы хотите его использовать. Различные типы уровней предназначены для разных целей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору подходящего инструмента для получения более подробной информации.

          Q: Как мне позаботиться о моем уровне древесины?

          A: Очистите, высушите, разбавьте. Для конкретных указаний мы предлагаем руководство LevelPedia по уходу за деревянным уровнем.

          © 2010 Johnson Level & Tool Mfg.Co., Inc.

          .

          Как проверить масло за 9 простых шагов

          Моторное масло — это кровь двигателя. Как говорит наш менеджер по шинам Рубин: «Если нет масла, машина долго не проработает». Вам нужно нужное количество, нужный тип, в нужное время. Если что-то из этого не работает, это может означать проблемы.

          Чтобы добиться максимальной производительности и долговечности двигателя, начните с изучения того, как проверять масло на профессиональном уровне. А поскольку это означает уделение внимания деталям, следующий пошаговый обзор также предоставляет некоторые из них.

          synthetic blend oil change coupon banner synthetic blend oil change coupon mobile

          9 шагов по проверке масла, как в Pro

          1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, чтобы получить точные показания. Заглушите двигатель и подождите 10–15 минут, чтобы он остыл.

          Раньше производители рекомендовали проверять масло при холодном двигателе, чтобы дать маслу возможность осесть в масляном поддоне. Однако, как отмечает CarTalk, многие производители с тех пор повторно откалибровали свои щупы для правильного считывания показаний даже при прогретом двигателе.Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций для конкретного автомобиля.

          2. При выключенном двигателе откройте капот и найдите масляный щуп. На нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок. Если быстрый осмотр двигателя не помогает, обратитесь к руководству пользователя. Некоторые новые автомобили контролируют уровень масла электронно и не допускают ручную проверку уровня масла.

          Деталь: Сделайте это привычкой.
          Проверяйте масло раз в месяц. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к специалисту Firestone Complete Auto Care за текущими рекомендациями по интервалу замены масла для конкретного двигателя.

          3. Снимите масляный щуп. Для этого не обязательно надевать перчатки, но вы можете сделать это, чтобы держать руки в чистоте. Предупреждение о спойлере: вы сможете быстро оценить уровень и консистенцию масла, но показания масляного щупа на уровне на этом шаге ненадежны. Продолжайте читать и не пропускайте четвертый шаг.

          4. Протрите щуп (от ручки до кончика) чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Показания, которые вы получаете при первом вытаскивании масляного щупа, неточны, потому что моторное масло может разбрызгиваться или растекаться по щупу.

          Деталь: Возьмите с собой автомобильную технику.
          Загрузите приложение для смартфона, которое напомнит вам, когда пора сдать машину на проверку. Бесплатные приложения для технического обслуживания, такие как aCar, myCARFAX и Auto Care 1, могут помочь вам всегда быть в курсе самых важных этапов обслуживания вашего автомобиля.

          5. Снова вставьте масляный щуп. Обязательно вставьте щуп до упора,
          подождите секунду, а затем снова выньте его.

          6. Проверьте уровень масла по обеим сторонам щупа.Индикаторы в нижней части ручки сообщат вам, уровень масла низкий, хороший или высокий.

          Деталь: Держите в чистоте.
          Моторное масло загрязняется несколькими способами, включая попадание мусора по воздуху, крошечной металлической стружки от самого двигателя и побочных продуктов сгорания. Чистый масляный фильтр помогает отразить эти загрязнения, чтобы моторное масло могло выполнять свою работу. Каждая замена масла Firestone Complete Auto Care сопровождается заменой фильтра, но не все поставщики услуг по замене масла включают это в свои стандартные услуги.

          7. Визуально проверьте цвет и консистенцию масла на палочке. Это может помочь вам определить текущую эффективность масла. Если масло выглядит черным, густым, зернистым или молочным, возможно, пришло время его заменить.

          8. Снова вытрите масляный щуп и полностью вставьте его обратно в трубку. Убедитесь, что он полностью вставлен. Закройте капюшон.

          9. Если ваша проверка масла показала, что масло низкое, бесцветное или странной консистенции, посетите местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, чтобы поговорить со специалистом по маслу.Мы проведем профилактический осмотр и, при необходимости, замену масла специалистом.

          Подробно: обращайтесь к профессионалам, чтобы избежать каких-либо минусов.
          Проверка масла и регулярная его замена — это вещь номер один, которую вы можете сделать для своего двигателя. Убедитесь, что все сделано правильно и в нужное время. Вашему двигателю не только будут уделяться должное внимание и забота, но и вы получите душевное спокойствие вместе с плавно работающим двигателем!

          .

          Система отопления энергосберегающая: Энергосберегающие системы отопления: как можно сэкономить?

          Май 26, 2021 автор Разное

          Отопление будущего с помощью энергосберегающих систем

          Энергетическая эффективность отопления частного дома – необходимость времени. В обозримом будущем энергоресурсы дешеветь не будут. Для обогрева жилищ нужны энергосберегающие системы.

          Кварцевые монолитные ТЭНы

          В конце 20 века в РФ запущены в производство МКТЭНы – монолитные кварцевые тепловые электрические нагреватели.

          МКТЭН

          От традиционных ТЭНов эти преобразователи электроэнергии в тепло сильно отличаются. Позднее они вошли в энергосберегающие системы электрического отопления.

          Устройство обычного нагревателя

          В ТЭНах электронагревательный элемент в виде спирали из тонкой нихромовой проволоки установлен в металлической трубке: стальной нержавеющей, медной, латунной или алюминиевой. От металла спираль отделена засыпкой мелкораздробленного периклаза, не проводящего электрический ток.

          Периклаз – это огнеупорный искусственный материал, получаемый электроплавкой или обжигом природного окисла магния – магнезита.

          Конструкция монолитного электронагревателя

          В МКТЭНах нагревательный элемент нового поколения размещен внутри бетонной пластины с габаритами 610 х 340 х 25 мм. От слабо проводящего электрический ток бетона его отделяет толстая прослойка из непроводящего кварцевого песка.

          Кроме того, в этом устройстве используется свойство сухого кварцевого песка аккумулировать своей массой тепло, вырабатываемое тепловыделяющим проводником при пропускании через него электрического тока. Такая способность кварца позволяет добиться существенного энергосбережения при обогреве жилища.

          Конструкция монолитного электронагревателя

          Накапливается тепловая энергия толщей бетонной панели, после чего отдается в виде длинноволнового инфракрасного излучения. После выключения напряжения начинает работать энергосбережение – эффект «раскаленного кирпича», т.е. бетонная панель с кварцевым песком выделяет накопленное тепло.

          Система отопления на кварцевых ТЭНах

          Современные технологии начали использовать уже в новом веке. На основе этих нагревательных элементов-панелей создано энергосберегающее отопление – система локального автономного обогрева помещения.

          Основные элементы

          В состав системы входят:

          МКТЭН

          • электрические нагревательные элементы типа МКТЭН, температура которых достигает 85 – 95 °C;
          • датчики температуры воздуха снаружи здания и внутри каждого из отапливаемых помещений частного дома;
          • схемы управления нагревательными элементами.

          Преимущества

          Энергосбережение и высокая экономичность этого способа отопления основаны на том, что длительность работы системы за сутки меняется от 3 до 10 часов. Это время значительно уменьшается при правильном утеплении частного дома. Экономия – до половины расходов традиционной системы на электронагревателях.

          Такого существенного энергосбережения удается достичь благодаря следующим достоинствам монолитных кварцевых ТЭНов:

          Монолитный кварцевый обогреватель

          • низкая стоимость – нагревательная проволока не мотается в спираль, металлическая трубка не используется, не режется, не гнется и пр.;
          • малый нагрев проволоки и полная изоляция от кислорода дает большой срок работы при отоплении частного дома;
          • не нужно обслуживание;
          • электро- и пожаробезопасные технологии обеспечивают нагрев поверхности ниже температуры воспламенения материалов в доме;
          • простой монтаж и др.

          Использование инфракрасного обогрева

          Когда вы зимой греетесь у костра в лесу, вам тепло, хотя вокруг морозный воздух. Вы пользуетесь потоком инфракрасного излучения.

          Инфракрасные отопительные панели дают невидимое тепловое излучение. Эффект по этой технологии достигается, когда нагревающий элемент не раскаляется до температуры свечения, а дает тепло при нагреве до десятков или нескольких сотен градусов.

          Инфракрасные отопительные панели

          Эти устройства используются как энергосберегающее отопление, когда нужно обогреть небольшое помещение. Нагревать большие площади с высокими потолками дорого, т. к. теплый воздух поднимется вверх, а его место займет холодный.

          Такое излучение проходит сквозь воздух, не нагревая его. Попав на поверхность пола, оборудования, инфракрасное излучение поглощается материалом, который нагревается и отдает конвекцией тепло в окружающий воздух. Возле инфракрасной панели человеку комфортно, как у горящего костра. Ученые провели эксперимент по технологии экономии тепла:

          • нагрели воздух в помещении до + 45 – 50 °C, но при этом заморозили стены – люди ощущали холод;
          • нагрели стены и охладили воздух до + 10° C – работникам было комфортно.

          Инфракрасные отопительные панели, имеют и другие названия: керамические, тепловые или лучевые панели и т. д.

          Лучевое отопление – это не только энергосбережение, но и комфорт в помещении:

          Инфракрасные отопительные панели

          • расход энергии на 50 – 65% меньше, чем при конвективном отоплении;
          • нагревается сам человек и окружающие его предметы;
          • температура воздуха в помещении на 3 – 5 °C меньше, чем при конвективном отоплении;
          • эффект от инфракрасного излучения появляется сразу, без нагрева воздуха в помещении, его стен и потолка;
          • перепад температур возле пола и потолка будет в десяток раз меньше, чем при традиционном отоплении.

          Как экономить в традиционных системах?

          С середины ХХ века для отопления частного дома и многоэтажных зданий использовали технологии водяного отопления. Правильно спроектированная система позволяла вручную регулировать теплоотдачу каждой батареи и так обеспечивать энергосбережение. Но с дешевым топливом при перегреве открывали форточку, а не закручивали вентиль на батарее.

          Энергетический кризис привел к многократному росту цен на топливо. Вместо ручного вентиля стали использовать технологии термостатических клапанов. Они сами поддерживают нужную температуру радиатора. При перегреве помещения клапан уменьшит подачу воды в батарею, а ее избыток пойдет через байпас – обходную трубу. Такой способ увеличит энергосбережение и снизит расходы на отопление на 1/5, а то и 1/4.

          Еще больший эффект получают, связав все термостатические клапаны при автоматизации управления системой отопления.

          как сберечь тепло в отопительной системе

          В современном мире все острее встает проблема острой нехватки природных ресурсов, в том числе источников энергии, а потребность в ней постоянно увеличивается. В связи с этим на первое место выступает вопрос сбережения и максимально рационального потребления энергоресурсов в производстве, быту и социальном обеспечении. С уверенностью можно утверждать, что энергосбережение — одна из глобальных проблем современности.

          Это приводит к тому, что все чаще не смену традиционным системам отопления постепенно приходят не широко известные пока, но экономически более выгодные и экологически чистые в сравнении с традиционным электрическим и газовым способом отопления помещений.

          Традиционные отопительные системы

          К самым распространенным из традиционных отопительных систем относятся электрическое и газовое отопление. Газовое пожалуй самое энергосберегающее на сегодня отопление. Электрическое отопление относительно безопасно с точки зрения экологии, но экономически оно абсолютно не выгодно, поскольку центральное электроснабжение никак нельзя назвать дешевым, особенно когда речь идет о больших площадях. На данный момент существуют способы относительно дешевой выработки электроэнергии, но они пока мало используются.

          Пиролизный котел для использования в качестве топлива биомассы.

          Электрическое отопление имеет существенный недостаток: используя электрические радиаторы отопления, очень трудно обогреть значительное пространство. А что касается газового отопления, то оно отличается и достаточно высокой ценой, и сильным негативным воздействием на окружающую среду. Хотя газовые котлы -довольно эффективны как способ отопления. Котел отопления может работать и на углях, но это тоже не очень удобно. Особенно актуально данная проблема встает перед обладателями частной загородной недвижимости, по той причине, что часто в коттеджных поселках просто не подведено центральное отопление и здесь для отопления электрический обогреватель просто незаменим.

          Конечно, еще существует возможность установить котел отопления, работающий на углях, солярке или дровах или использовать радиатор отопления, но обслуживание такого отопления часто весьма хлопотно, и связано с возможностью возникновения неожиданных неисправностей. Рассмотрим пока мало известные в России, но уже давно широко распространенные за рубежом экономичные и экологически чистые системы отопления.

          Новые виды отопления

          Сначала будет целесообразным перечислить эти системы. К ним относится:

          • Биомасса
          • Биогаз
          • Энергия от солнца
          • Тепловые насосы.

          Это основные нетрадиционные системы отопления. Использование биомассы является довольно выгодным способом отопления поскольку в нем могут использоваться практически любые органические отходы, например: отходы деревообрабатывающего производства, сельского хозяйства, и т.д. Использование этого способа довольно эффективно решает эту задачу, при этом проблема энергосбережения в системах отопления уходит на задний план. Не так давно был изобретен способ отопления с использованием соломы, остающейся после уборки зерновых культур.

          Схема простейшей биогазовой установки.

          На основе этого топлива работает энергосберегающий котел газообразования. Конечно же, отопление соломой звучит довольно таки смешно, но на самом деле это самый продвинутый на сегодняшний день способ энергосбережения при отоплении помещений. Следует отметить, что использование производственных отходов в качестве топлива позволяет не только значительно экономить денежные средства по причине низкой себестоимости отходов, но и сберечь невосполнимые природные ресурсы, такие как уголь, газ, продукты нефтепереработки.

          Как это ни странно на первый взгляд, но солома зерновых культур очень энергоэффективное сырье и ее сжигание позволяет выработать значительное количество тепла. В Германии разработана система отопления, в основе которой лежат котлы для газообразования, работающие на твердом топливе, в частности на рулонах прессованной соломы.

          Биогаз работает так: при разложении органических отходов, живущие в них бактерии выделяют газы, которые могут быть использованы в качестве топлива. Причем исходное сырье, из которого получают биогаз можно разделить на три типа:

          • Органические бытовые и сельскохозяйственные отходы
          • Сточные воды
          • Мусор на свалках.

          Порой бывает целесообразно строить заводы по переработке отходов в топливо, вблизи от крупных свалок мусора. Это в значительной степени помогает сократить лишние расходы средств на погрузку и доставку сырья на завод. Очень большой плюс такого способа получения энергии заключается в том, что перерабатывая мусор, можно освободить землю хотя бы частично от постоянно растущего числа свалок, что полезно как с точки зрения экологии, так и с хозяйственной точки зрения: исключается необходимость тратить немалые средства на погребение отходов. В настоящее время в России уже функционирует некоторое количество газгольдеров, работающих на основе сельскохозяйственных отходов, но пока такие энергосберегающие способы отопления не получили широкого признания и распространения.

          Солнечная энергия. Это энергия, поступающая на Землю вместе с солнечными лучами. Именно благодаря ей на Земле возможна жизнь. Эта энергия есть тепло, которое можно ощутить, находясь под солнечными лучами.

          На Землю каждый день поступает значительное количество солнечной энергии (в зависимости от времени года и погодных условий в разных местностях это количество не одинаково), но большая ее часть расходуется как бы в пустую. Поэтому, сравнительно недавно, человечество озаботилось вопросом сбора солнечной энергии и замены ею ископаемых энергоносителей. В настоящее время разработано значительное количество различных видов солнечных батарей, в том числе и, относительно маломощных, подходящих для частного использования.

          Но, несмотря на большие преимущества, данный способ имеет и существенные недостатки, главный из которых состоит в прямой зависимости количества накапливаемой энергии от погодных условий и степени освещенности в данной местности. По этой причине такой способ нельзя считать надежным, и поэтому до сих пор солнечная энергия применяется крайне редко.

          Тепловые насосы

          Последняя из перечисленных ранее систем энергосбережения — тепловые насосы. Это одна из самых эффективных на сегодня энергосберегающих систем отопления. Принцип функционирования тепловых насосов довольно интересен и необычен: особыми приемами из земли извлекается тепло и подается в здание, а из здания назад в землю уходит холод. Существуют различные системы тепловых насосов .Достаточно практично и оригинально!

          Тепловые насосы используются как для отопления помещений так и для подачи горячего водоснабжения, в том числе и в батареи отопления. Пока в России тепловые насосы вместе с остальными нетрадиционными отопительными системами, применяются очень редко и считаются экзотикой, в то время как в странах Западной Европы уже давно широко и эффективно применяются, постепенно вытесняя с рынка теплоснабжения традиционные системы отопления. Эти энергоэффективные системы отопления основаны на мощных, но дорогих полезных ископаемых.

          Применение новых технологий

          Новые технологии внедряются в нашей стране крайне медленно и приживаются с трудом. Но все-таки, энергосберегающее отопление приходит постепенно и в Россию. Их использование не только снизит расходы на использование энергоресурсов, но и позволит извлекать тепло из самых, как может показаться на первый взгляд, бесполезных вещей, таких как мусор и сточные воды. Особенно эффективным может оказаться использование подобных методов в фермерских хозяйствах, так как с одной стороны, позволит не зависеть от центрального снабжения или подвоза топлива, а с другой стороны решит проблему утилизации органических отходов вроде соломы или навоза. В России уже существует несколько форм, занимающихся продажей, установкой и обслуживанием подобных систем отопления.

          Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

          Энергосберегающие системы отопления частного дома

          Каждый фактор однозначно важен. Поэтому подбор частей монтажа нужно делать грамотно. Конструкция обогревания включает, развоздушки, коллекторы, крепежи, увеличивающие давление насосы, трубы, бак для расширения, систему соединения котел, батареи терморегуляторы. На открытой вкладке web проекта мы постараемся выбрать для квартиры правильные компоненты конструкции. Система отопления дома насчитывает некоторые устройства.

          Энергосберегающее электрическое отопление – в последнее время наметилась довольно серьёзная тенденция по отношению к удешевлению стоимости электрических систем отопления. Последние современные разработки, по уверениям производителей могут оказаться дешевле в эксплуатации на 50%, чем газовые системы, при одинаковых затратах на установку и наладку.

          Прорывом в данном отношении являются системы, основанные на использовании инфракрасного излучения. Принцип действия подобных устройств ближе всего к солнечному свету. Инфракрасные лучи свободно проходят сквозь воздух до твёрдой поверхности и нагревают её. Воздух нагревается от поверхности и поднимается вверх. За счёт такой циркуляции постепенно нагревается и всё помещение. Кроме того, если находится под таким обогревателем напрямую, то тепло будет ощущаться практически сразу.

          Подобные нагреватели легко монтируются, не требуют никаких особенных условий эксплуатации. Но стоимость оборудования такого типа вполне сопоставима с газовой колонкой, а окупается система в среднем через 2-3 года. Под такими обогревателями не получится поставить мебель – если сидеть под ними достаточно долго, то вы наверняка почувствуете дискомфорт. Подобное решение подходит для больших помещений и помещений, в которых температуру нет необходимости поддерживать постоянно.

          Хорошие отзывы об экономичности имеют и электроконвекторы. Современные приборы этого типа значительно отличаются от своих предшественников – электрообогревателей и электрокаминов. Главное отличие в изменении нагревательного элемента. Теперь в этой роли выступает не открытая спираль, которая могла достигать температуры в 600 градусов и разогревать корпус прибора, а оребренная трубка. За счёт того, что площадь нагревательного элемента увеличилась, произошло следующее: увеличилась общая эффективность и снизилась температура нагрева корпуса устройства. Такой положение вещей позволило снизить потребление и повысить безопасность и уровень комфорта, предлагаемого пользователю.

          В итоге стоит заметить, что энергосберегающее электрическое отопление возможно, но для его эффективной работы необходим анализ планировки дома и принципов функционирования, а также чёткое представление принципов, использующихся в работе экономичных приборов. Если правильно ориентироваться при выборе. то вполне возможно достичь высокой рентабельности системы.

          Источник: http://220-w.ru/850-energosberegayuschee-elektricheskoe-otoplenie.html

          Начните экономить прямо сейчас — закажите услугу тепловизионной съемки Вашего дома и мы поможем снизить затраты на отопление.

          Энергосберегающим считается дом, в котором тепловая нагрузка не выше 30Вт/м2 жилой площади, т.е. максимальная отопительная мощность, обеспечивающая отопление дома в самые критичные морозы, не должна превышать произведение тепловой нагрузки (30Вт/м2) на общую жилую площадь.

          С чего начинается энергосберегающий дом?

          ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДОМА

          Энергосбережение в частном доме начинается с обустройства теплоизоляции по контуру дома, исключающей мостики холода. Обустройство теплоизоляции производиться эффективными утеплителями (минеральная вата, базальтовые плиты, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, Пенополиуретан).

          Каждый из перечисленных утеплителей имеет свой коэффициент теплопроводности, который и определяет будущую толщину теплоизоляции.

          Выбранный утеплитель определяет систему монтажа и крепежа, с учетом которого корректируется и толщина утеплителя, т.к. сквозные крепления, а так же стыки плит являются мостиками холода, снижающими теплоизоляционные характеристики (исключения составляют бесшовно-напыляемые самоклеющися материалы и гермитично-стыкующиеся клеящиеся плиты). Толщина утепления может отличаться в 4 раза, при равном утеплении, например:

          Вариант 1 напыляемый Пенополиуретан (ППУ) толщиной 8см с теплопроводностью 0,019 Вт/(м*С) — бесшовный самоклеющийся.

          Вариант 2 базальтовые плиты с теплопроводностью 0,065 Вт/(м*С) толщиной 35см — грибковое креплением, перехлест плит.

          Теплопроводность материалов отличается менее, чем в 3,4 раза, а требуемая толщина для достижения нужных теплоизоляционных свойств более, чем в 4 раза. В данном случае грибковое крепление и стыки плит снижают теплоизоляционные свойства, которые компенсируются увеличением толщины слоя.

          Теплоизоляция внешнего контура дома – это:

          • Теплоизоляция внешних стен + энергосберегающие окна и двери.
        1. Теплоизоляция кровли или теплоизоляция чердачного перекрытия.
        2. Теплоизоляция пола нижнего этажа.
        3. Теплоизоляция цоколя и отмостки или цокольного этажа.

          Любая теплоизоляция дома обеспечивающая тепловую нагрузку менее чем 30 Вт/м2 делает дом практически герметичным, что соответственно требует обустройства энергосберегающей системы вентиляции. Традиционный способ вентиляции методом открывания окон сведет на нет все ваши старания по теплоизоляции внешнего контура дома. Простая приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающая требуемые гигиенические и санитарные нормы расхода воздуха, не позволит вам перешагнуть барьер тепловой нагрузки в 50Вт/м2.

          Энергосберегающая система вентиляции дома – это:

          Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором тепла.

          Грунтовые воздушные теплообменники (ГТО).

          Вентиляционные мини тепловые насосы.

          Рекуператор тепла (теплообменник, осуществляющий обмен тепла между наружным входящим воздухом и внутренним исходящим воздухом) снижает вентиляционные тепло-потери в 2 раза, т.е. экономия составит 50%. Грунтовый воздушный теплообменник обеспечивает подогрев входящего воздуха до +5 — +10 С, в то время как температура окружающего воздуха равна – 20С. грунтовый воздушный теплообменник обеспечит экономию до 30% вентиляционных тепло-потерь. Вентиляционные минитепловые насосы являются отопительными приборами, однако в силу своей специфики являются энергосберегающими элементами системы. Покидающий дом отработанный воздух после рекуператора имеет весьма высокую (+10 — +15 С) температуру, а следовательно некую потенциальную энергию.

          Тепловой насос позволяет вернуть эту энергию в дом затрачивая до 25% от возвращенной энергии, т.е. на каждый 1кВт затраченной электрической энергии тепловой насос возвращает в дом до 4кВт тепловой энергии, что является очень экономичным решением для компенсации тепловых потерь, а так же весьма внушительным вкладом в общую отопительную систему дома.

          ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

          Газовое отопление

          На сегодняшний день стоимость магистрального газа настолько мала в сравнении с другими видами энергоносителей. что все выше перечисленные работы производить не целесообразно. Однако, очевидно, что эта ситуация в Украине временная (до 2015г.), а дома люди строят и обустраивают на десятилетия. Системы отопительных систем на абсорбционных тепловых насосах работающих на тепловой энергии газа, позволяющие экономить до 50% газа, по всей видимости не будут актуальны в Украине еще не менее 5-10 лет.

          Когенеративные установки и топливные элементы будут актуальны только при проблемах с электричеством. Они весьма дороги, хотя и имеют суммарный КПД более 95%. Учитывая тот факт, что проблемы с электричеством в газифицированных районах маловероятны, а так же весьма малую распространенность топливных элементов, эти системы – так же системы будущего. Таким образом, рассматривать будем обычные котлы (использующие энергию прямого сгорания газа) с максимальным КПД, при этом надо не забывать, что дом герметичный и соответственно подача воздуха для сгорания газа происходит снаружи. Несмотря на наличие обычного котла обустроить отопительную систему в виде теплых полов или теплых стен, вместо обычных радиаторов все равно стоит. Такая система не только обеспечить более равномерное и комфортное распределение тепла по дому, но и обеспечит экономный расход энергоносителя, а так же, заранее адаптирует систему под энергосберегающие технологии отопления домов.

          Электрическое отопление

          Энергоэфективные электрические отопительные системы базируется на работе теплового насоса. Такую энергетику называют геотермальной.

          Суть ее состоит в использовании низкопотенциального тепла грунта в зимний период, а восстановление в летний. Ситемы теплового насоса  дают экономию расхода электрической энергии в 3-4 раза, т.е. на 1кВт затраченной электрической энергии вы получаете 3-4кВт тепловой энергии. Такой системе отопления для достижения наилучших результатов требуется теплый пол, а еще лучше теплые стены. Капиталовложения в  ситему теплового насоса  не малые, но оно окупаются в среднем за 3-4 года, при весьма внушительном сроке службы – более 25 лет.

          Отопление на жидком топливе или сжиженном газе

          В этом случае энергоэффективное отопление будет либо с котлами с очень высоким КПД, либо использование когенеративных установок, КПД которых доходит до 95%, при этом вы имеете дополнительно электрическую энергию до 35%, которую Вы так же можете пустить в систему отопления.

          Когенеративная установка – устройство с двигателем внутреннего сгорания, выдающее в примерной пропорции 1:2 электрическую и тепловую энергию, при этом устройство максимально экологично и имеет максимально возможный КПД – до 95%. Ни один котел не даст такой КПД. Такие установки весьма дороги, но в случаях частых отключений электричества, просто его отсутствия, да и в целях экономии они весьма востребованы.

          Твердотопливные системы отопления

          Естественно энергоэффективными будут котлы с наивысшим КПД. Но надо иметь в виду, что практически всю мощность необходимо сгружать в накопитель (бойлер), или как его еще называют в теплоаккумулятор. Использование печей и каминов в их традиционном исполнении не возможно, если конечно вы не хотите превратить весь дом в сплошную сауну.

          В доме с энергоэфективной теплоизоляцией и энергосберегающей вентиляцией растопка обычной печи или камина произведет сильный тепловой удар, который, во- первых, может привести к пожару, а во-вторых, вам придется открыть все окна и выбросить большую часть тепловой энергии на улицу.

          Использование теплоаккумуляторов обеспечивает сохранение тепловой энергии и возможность его расхода по мере необходимости, что позволяет увеличить промежуток между закладкой твердого топлива (самого топлива при этом меньше не станет). Чем больше размер теплоаккумулятора (накопителя, бойлера), тем больше возможен интервал времени между топками.

          Энергоэффективные канализационные системы

          Утилизация канализационных стоков сопровождается весьма не малой утилизацией тепла. Средняя температура канализационных стоков исходящих из дома не менее 30грС. Качественно теплоизолированный септик может сохранить, а определенные виды септиков и увеличить температуру стоков.

          В дренажной части утилизации стоков обустраивается съем тепла и загрузка его в дом с помощью теплового насоса .

          Такая система теплового насоса обеспечивает заведомо высокий КПД системы, при весьма скромных материальных затратах на трубы и землеройные работы (в целом же система автономной канализации весьма дорогое сооружение).

          Источник: http://www.texnodom.org/shop/index.php?productID=1858

          Автор: Олег Реутов

          Наша компания уже более 15-ти лет выполняет проектирование, монтаж и сервисное обслуживание систем отопления домов и коттеджей для заказчиков в Москве и Московской области. Здесь представлен наш подход к созданию системы отопления частного дома с высокими показателями энергосбережения.

          В настоящее время на отечественном рынке представлен достаточно широкий ассортимент отопительного оборудования, которое позволяет собрать практически любую систему отопления в частном загородном доме или коттедже. Проблема выбора компонентов отопительной системы сегодня сводится не только к понятиям надежности, безотказности или внешнему виду того или иного устройства.

          При практически постоянном удорожании энергоресурсов все большую актуальность приобретает вопрос об энергоэффективности отопительной установки в целом. Исследования, проведенные за рубежом, показали, что затраты на энергоносители составляют до 80% всех расходов за жизненный цикл системы отопления здания.

          В этой статье на основании многолетнего практического опыта компании «ТРИА Комплекс инженерных систем» рассматриваются самые общие принципы построения наиболее энергосберегающих систем отопления, причем речь в дальнейшем пойдет о «традиционных» системах отопления в загородных домах и коттеджах с использованием водогрейных котлов, радиаторов и водяных теплых полов.

          За рамками этой статьи оставлено такое направление инженерной техники, как тепловые насосы, и их применение в системах отопления и вентиляции. Использование для отопления зданий естественных природных источников тепла, реализованное в тепловых насосах, заслуживает отдельной статьи.

          Итак, возьмем для примера индивидуальный жилой дом.

          Вначале необходимо принять несколько «начальных условий» в качестве базовых:
        4. Во-первых, задача заключается в создании оптимальной по затратам и максимально эффективной системы отопления (с учетом нагрева горячей воды).
        5. Во-вторых, дом построен и теплоизолирован в соответствии с требованиями отечественных строительных норм и правил.
        6. В-третьих, в статье не будет конкретных рекомендаций по маркам оборудования и фирмам-производителям.
        7. В-четвертых, сама система отопления дома спроектирована с соблюдением всех действующих норм, на основании необходимых теплотехнических и гидравлических расчетов.
        8. Монтаж системы отопления будет выполнен опять же с соблюдением технологии и в полном соответствии с проектом.

          9. ! Заказчику на заметку

          1. Генератор тепла

          Под этими словами подразумевается не только сам отопительный котел, но и его гидравлическая обвязка, а также насосное и смесительное оборудование.

          В качестве генератора тепла в системах отопления домов и коттеджей наша компания часто использует высокотехнологичное котельное оборудование компании Buderus

          . Заказчику на заметку

          В настоящее время наша компания все чаще выполняет создание систем отопления дома на базе конденсационных настенных котлов. Энергозатраты на эксплуатацию этого современного оборудования на 15 % ниже, чем энергозатраты традиционных газовых котлов.

          Современные системы отопления индивидуальных жилых домов обладают такой особенностью, как достаточно неоднородный и переменный характер потребления тепла от котельной. Сказанное относится и к температуре теплоносителя, и к его расходу в течение времени. Для теплого пола требуется теплоноситель с температурой в 35—40 °С, для бойлера ГВС — до 85 °С. Расход теплоносителя может быть постоянным (для теплого пола) или резко переменным — для системы нагрева бассейна или бойлера ГВС. С другой стороны, любой отопительный котел имеет ограничения по минимальной температуре теплоносителя и далеко не лучшим образом реагирует на резкие изменения его температуры в течение времени. Решить проблему возможно, применив коллекторную схему построения котельной с отдельными насосно-смесительными группами для различных потребителей тепла.

          Исследования, проводившиеся Национальным Бюро по Стандартам (США) в 1988 году показали, что в режиме частичных нагрузок применение многокотельной установки с полным отключением неработающих котлов дает прирост К.П.Д. котельной до 25—30%. Из практического опыта нашей компании — применение двух котлов оправдано экономически начиная с мощности в 70—100 КВт.

          На ряде объектов нашей компании установлены сдвоенные котельные установки

          Принцип «один большой котел хуже, чем два маленьких» верен еще и с точки зрения надежности всей котельной установки в целом.

          Дополнительно до 3—5% экономии топлива дает запорный клапан отходящих газов, перекрывающих дымоход котла при неработающей горелке.

          Этот запорный клапан отходящих газов экономит топливо в одной из спаренных котельных установок

          2. Приборы и трубы системы отопления

          Наиболее эффективной является система отопления дома, позволяющая достичь комфортной температуры в его помещениях при минимально возможной температуре теплоносителя. В максимальной степени этому удовлетворяет система отопления водяным теплым полом. Она является наиболее комфортной и гигиеничной системой отопления дома, и, кроме того, самой незаметной. Правильно спроектированный и смонтированный теплый пол способен работать практически со всеми видами полов — плиточными, паркетными, полами с линолеумом и ковролином.

          Однако расчеты показывают, что в климатических условиях средней полосы России только теплые полы зачастую не в состоянии компенсировать теплопотери здания. особенно с большой площадью остекления. Определяющим фактором здесь является жесткое ограничение на максимально допустимую температуру поверхности пола, которая не должна быть больше +27°С для большинства помещений.

          Оптимальной, таким образом, является комбинация теплых полов и радиаторной системы отопления. Огромный выбор типов, моделей и размеров радиаторов позволяет «вписать» их в дизайн любого помещения в соответствии с проектом системы отопления дома.

          Радиаторная система отопления дома и «теплый пол» на этапе строительства

          У большинства современных радиаторов имеется возможность подключения снизу, из стены или из пола, что позволяет убрать из интерьера трубы системы отопления.

          О различных материалах для отопительных труб можно ознакомиться в размещенной на нашем сайте статье «Анализ материалов трубопроводов для систем отопления и водоснабжения ».

          С точки зрения энергоэффективности оптимальным является коллекторно-лучевая двухтрубная схема построения системы радиаторного отопления. когда на каждое помещение идет своя ветка отопления — подающая и обратная трубы. Это позволяет максимально точно поддерживать заданную для помещения температуру с минимальным отрицательным влиянием на соседние помещения дома. Исполнительные приводы системы климат-контроля при этом размещаются скрытно, как правило внутри коллекторного шкафа.

          3. Система управления «Умный дом»

          Современные системы управления «Умный дом» способны внести существенный вклад в экономию энергоносителя, необходимого для отопительной установки. Максимальная энергоэффективность достигается при наличии у системы управления следующих основных функций:

          • погодозависимое управление;
          • приоритет контуров;
          • датчик комнатной температуры;
          • возможность внешнего управления и обмена данными.

          По ссылке представлен наш подход к интеграции инженерных систем, системы отопления и системы «Умный дом» .

          3.1. Погодозависимое управление

          Эта функция «Умного дома» автоматически корректирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

          Внешний датчик температуры, входящий в систему управления Buderus Logamatic 4000

          Следует помнить, что расчетная температура (−28 °С для Москвы) держится не более 3—5% дней в году, и отсутствие погодозависимого управления приводит к превышению комфортной комнатной температуры, и, как следствие, к перерасходу топлива.

          Дополнительно, как правило, предусматривается переключение между режимами «зима» и «лето». В последнем случае отопительные контуры выключаются, и работают только те контуры, которые предназначены для круглогодичного использования — подогрев бассейна или контур бойлера ГВС.

          Задавать энергосберегающие режимы в системе отопления дома можно с сенсорной панели управления AMX

          3.2. Приоритет контуров

          Как правило, речь идет о приоритете приготовления горячей воды. На время работы бойлера ГВС система «Умный дом» отключает теплоснабжение вспомогательных контуров или теплоснабжение всех остальных контуров системы отопления дома. Это позволяет уменьшить мощность котельной установки, равномернее распределить тепловую нагрузку во времени, и, таким образом, снизить потребление топлива.

          3.3. Датчик комнатной температуры

          Предназначен для более точного поддержания заданной температуры внутри дома, при поэтажной системе отопления — на отдельном этаже. Как правило, датчик температуры совмещен с регулятором, с помощью которого и задается необходимая температура на отдельном этаже.

          Вверху — регулятор температуры Buderus, внизу — датчик температуры AMX

          Замеры на реальных объектах показывают, что разница температуры теплоносителя для отдельных этажей может достигать 10—15 °С.

          Современные системы управления «Умный дом» позволяют программировать снижение температуры в помещениях на ночь, когда все спят, или, наоборот, днем, когда все на работе. Надо ли говорить, что это приводит к значительной экономии топлива для котельной установки.

          3.4. Возможность внешнего управления и обмена данными

          Опыт компании «ТРИА» по комплексной автоматизации инженерных систем позволяет снизить общее энергопотребление дома или коттеджа за счет применения системы покомнатного климат-контроля и увязывания между собой алгоритмов работы систем отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Единое управление климатическими системами повышает комфорт проживания в доме, снижает риск внештатных ситуаций (вывод сообщений на пульт диспетчера, оповещение владельца дома) и приводит к экономии средств на энергоносители.

          Вывод

          Минимальный расход энергоресурсов возможно обеспечить в системе отопления дома, построенной по следующим принципам:

          • современный водогрейный котел с высоким К.П.Д. (при мощности от 70 КВт — двух- или многокотельная установка) с раздельными смесительными контурами для отдельных потребителей;
          • коллекторно-лучевая схема радиаторного отопления (предпочтительно поэтажная) с максимально широким применением водяных теплых полов;
          • система управления, имеющая основные энергосберегающие функции и возможность интегрирования в комплексную систему управления «Умным домом».

          О максимальных возможностях энергосбережения

          Чтобы добиться максимального энергосбережения при эксплуатации системы отопления дома, да и других инженерных систем, необходимо пересмотреть весь процесс создания дома или коттеджа. В этой связи мы предлагаем для изучения следующие материалы:

          Тренды ISH 2013

          Системы отопления для различных объектов

          В приведенных ниже разделах можно познакомиться с конкретными примерами реализации отопительных систем на объектах различного назначения.

          Источник: http://www.tria-komm.ru/article/heating.htm

          Энергосберегающие частные дома в Голландии

          10 декабря 2010 12 570 views 22 коммент.

          Экскурсия по экоустойчивым домам Нидерландов архитектора из Нижнего Новгорода Сергея Зенкова .

          В 2010 году с февраля по июль мне удалось поучаствовать в проекте, который запустили голландские специалисты еще в прошлом году в Hogeschool Zuyd — Heerlen-Faculteit Bouw. «District of tomorrow» — проект экологического, энергосберегающего или в общем «sustainable» района, в местечке называемом Авантис на юге Нидерландов. В рамках этого проекта и программе ему сопутствующей, я и еще несколько студентов разных специальностей из ННГАСУ (Нижегородский государсвенный архитектурно-строительный университет) начали разработку концепции дома с нулевым энергопотрблением (zero-ene

          энергоэффективные системы отопления, современные кварцевые и инфракрасные панели

          Содержание:

          1. Энергосберегающее отопление на кварцевой основе
          2. Энергоэффективное инфракрасное отопление
          3. Как сэкономить энергию в стандартных отопительных системах

          Экономный расход энергоресурсов – одно из условий, которого очень важно добиться в процессе обустройства отопительной системы частного дома. Постоянное увеличение цен обязывает выполнять монтажные работы в соответствии с нормами, позволяющими снизить потребление энергии, тем самым сократив финансовые расходы. Поэтому сегодня энергосберегающая система отопления дома – неотъемлемый атрибут для любой частной постройки. О том, какие бывают энергосберегающие системы отопления частного дома, а также об их эксплуатационных особенностях далее и пойдет речь. Рассмотрим также новые системы отопления.

          Энергосберегающее отопление на кварцевой основе

          Оборудовать выгодную систему отопления можно, воспользовавшись таким оборудованием, как тепловые электронагреватели (ТЭНы) кварцевого типа. Их применение позволяет перенаправить энергию, получаемую от электричества, для обогрева жилища. Благодаря наличию в конструкции этих ТЭНов особого кварцевого песка, нагрев выполняется дольше обычного с момента отключения подачи электричества.

          Основными достоинствами, которыми обладает такое энергосберегающее отопление частного дома, являются следующие:

          • приемлемая цена;
          • долгий срок службы;
          • кварцевые энергосберегающие панели для отопления имеют весьма высокую производительность работы;
          • электричества для их работы требуется немного;
          • при работе панелей кислород в помещении не сгорает;
          • простота подключения и эксплуатации;
          • высокие огнеупорные свойства.
          Для производства таких энергосберегающих панелей применяется раствор, основу которого составляет кварцевый песок, что и объясняет высокий показатель теплоотдачи, надежную и долгую работу оборудования. Свое распространение эти изделия получили в конце 20 века, а уже к сегодняшнему дню их эксплуатируют не только в частных домах, но и в постройках административного типа, например, в школах и детских садах.

          То, сколько панелей включает в себя такое энергоэффективное отопление, зависит, в первую очередь, от площади обустраиваемого здания. Так или иначе, монтаж не несет в себе никакой сложности, а управлять работой системы можно и в автоматическом режиме.

          Энергоэффективное инфракрасное отопление

          Обустроить отопление энергоэффективного дома также может помочь монтаж инфракрасных панелей, впервые появившихся на рынке во второй половине 20 века и ставших очень популярными к сегодняшнему дню.

          Достоинств у такого оборудования достаточно:

          • инфракрасное отопление отличается безопасностью в процессе его эксплуатации;
          • расходы на работу системы являются минимальными;
          • работать с такими панелями очень удобно;
          • ночью инфракрасное оборудование не излучает свет, что также является их положительным свойством.
          Особенностью, которой обладают инфракрасные энергоэффективные системы отопления, является то, что в процессе работы ими нагревается не воздух в помещении, а находящиеся в нем предметы, которые, впитывая излучаемое системой тепло, отдают его пространству. Такой тип обогрева жилища является полностью безопасным и не несет в себе никакого вреда для здоровья человека.

          Кроме того, монтаж инфракрасных панелей на потолке может стать хорошим дизайнерским решением, поскольку их внешний вид позволяет без труда вписать их в интерьер.

          Как уже говорилось ранее, показатели экономичности такого оборудования являются очень высокими, что выражается в следующих моментах:

          1. Температура под потолком и в районе пола является практически идентичной.
          2. Работа панелей устроена так, что создаваемое ими тепло ощущается очень хорошо, в то время как общий температурный параметр в доме может быть иным.
          3. Монтаж такой системы отопления не отнимает физических сил и не требует больших финансовых расходов на подключение и эксплуатацию.
          4. Если говорить об экономии в процентном соотношении, то по сравнению с обычной отопительной системой инфракрасное оборудование экономит около 60% энергоресурсов.
          5. Подключение этих панелей будет особенно актуальным для тех построек, которые не нужно регулярно отапливать. Читайте также: «Какое энергосберегающее отопление выбрать для частного дома – виды, преимущества и недостатки».

          Как сэкономить энергию в стандартных отопительных системах

          При отсутствии возможности приобрести вышеописанное оборудование, обеспечить экономный расход энергии можно и в традиционной системе отопления. Если основным нагревательным элементом выступает газовый котел, то применение клапанов, работающих по технологии термостата, позволит увеличить эффективность работы системы. Монтаж элементов должен быть выполнен перед каждой из батарей на трубопроводе подачи. Если температура слишком большая, нужно просто прикрутить клапан, тем самым уменьшив нагрев.
          Подобная мера позволит сэкономить около 20% расходуемой энергии, что весьма немало, особенно для больших по площади частных домов. Как вариант, систему отопления можно оснастить механизмом, регулирующим работу котла в автоматическом режиме, что в еще большей степени упростит эксплуатацию нагревательного оборудования.
          Руководствуясь вышеописанными рекомендациями, и дополнительно изучив фото образцов энергосберегающего отопительного оборудования и видео по их монтажу, можно создать экономичную и надежную систему, способную долго прослужить без необходимости какого-либо вмешательства в ее работу.


          Эффективное энергосберегающее отопление частного дома

          В наше время появилась необходимость в энергосберегающем отоплении, конечно, оно было и раньше, но в данный момент это стало особенно актуально, так как энергоресурсы год от года становятся всё дороже. Поэтому все чаще многие пытаются найти для себя самое эффективное отопление частного дома. Современный рынок предлагает различные виды отопительного оборудования. Есть энергосберегающее отопление, есть более затратное, каждый выбирает то, которое ему более подходит как по бюджету, так и по другим критериям. Рассмотрим более подробно энергосберегающие системы отопления частного дома.

          энергосберегающее отопление

          Энергосберегающий частный дом

          Энергосбережение с использованием монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей

          Сэкономить электроэнергию можно, если, к примеру, использовать кварцевые теплоэлектронагреватели. Такое эффективное отопление частного дома преобразует электрическую энергию в тепловую. Имеющийся в составе ТЭНов кварцевый песок достаточно долго сохраняет в себе тепло после того, как отключается электропитание.

          В чём преимущества панелей из кварца:

          1. Доступная цена.
          2. Достаточно большой срок эксплуатации.
          3. Высокий КПД.
          4. Сравнительно небольшое потребление электроэнергии.
          5. Удобство и лёгкость в монтаже оборудования.
          6. Отсутствие выгорания кислорода в здании.
          7. Пожарная и электро безопасность.
          эффективное отопление частного дома

          Монолитный кварцевый теплоэлектронагреватель

          Энергосберегающие панели для отопления изготовлены с применением раствора, сделанного с использованием кварцевого песка, который и обеспечивает хорошую отдачу тепла и большой срок эксплуатации. Благодаря наличию кварцевого песка обогреватель хорошо сохраняет тепло даже тогда, когда отключается электроэнергия, и может обогреть до 15 кубометров здания. Изготавливать эти панели начали в 1997 году, с каждым годом они всё больше становятся популярными благодаря своему энергосбережению. Многие здания, в том числе школы, переходят на это энергосбережение в системах отопления.

          Рекомендуем к прочтению:

          Эта система отопления изготовлена из модулей, подключенных параллельно, и сколько их будет, зависит от размеров помещения. Ещё один плюс – это возможность автоматического управления.

          Инфракрасные отопительные панели

          Очень хороший вариант для экономичного обогрева дома – инфракрасное энергосберегающее отопление частного дома. Производить панели начали в 1967 году и пользуются они хорошим спросом. В чём плюсы:

          1. Большая безопасность в использовании.
          2. Экономически выгодно.
          3. Просты в эксплуатации.
          4. Не светятся в тёмное время суток.

          Оборудование, которое включает такая эффективная система отопления, интересно тем, что нагревает оно не воздух, а различные поверхности, которые после того, как впитают в себя тепло, излучают его в пространство, которое их окружает, тем самым, обогревая помещение. Тепло, излучаемое инфракрасными лучами, безопасно.

          энергосберегающее отопление частного дома

          Настенная инфракрасная панель отопления

          Если вы установите инфракрасные энергосберегающие системы отопления домов на потолке, то можете создать интересный интерьер, преобразовав его по своему вкусу. Такие энергосберегающие системы отопления могут быть сделаны своими руками, это позволит вам значительно сэкономить.  В чём заключается экономия в установке данных систем:

          1. Очень небольшой перепад температур пола и потолка.
          2. Панели, установленные на потолке, нагревают предметы, создавая эффект солнца, при этом температура помещения может быть немного ниже, чем та, которую мы чувствуем.
          3. Инфракрасные панели очень легко устанавливаются, и практически нет необходимости в их обслуживании.
          4. Экономия составляет до 60% в сравнении с обычной системой отопления.
          5. Они хорошо подходят для тех помещений, которые нет необходимости отапливать постоянно.

          Рекомендуем к прочтению:

          Энергосбережение в обычных системах отопления

          Даже в обычных отопительных системах есть возможность увеличить энергосбережение и применять энергосберегающие технологии отопления. Например, если вы для обогрева дома используете газовый котёл, то, используя термостатные клапаны, можно сделать систему отопления более эффективной. Клапаны устанавливают перед каждым радиатором на подающей трубе. При достаточно большой температуре в помещении нужно прикрутить клапан и, тем самым, снизить отдачу тепла от батарей, а лишняя вода будет поступать по перемычке к другому радиатору.

          самое эффективное отопление частного дома

          Термостатный клапан

          Проделывая эту несложную процедуру, можно сэкономить до двадцать процентов энергии. Так как цена этих клапанов достаточно доступна, их широко применяют при отоплении газом. Ещё лучше установить автоматическую систему для регулирования работы котла, это добавит удобство в его эксплуатации.

          Для того чтобы такое эффективное отопление дома слаженно работало, необходимо несколько приборов. К ним относятся: датчик температуры воздуха снаружи, вычислительный механизм, набор кабелей, датчик температуры внутри здания.

          энергосберегающие системы отопления домов

          Датчик температуры воздуха снаружи с вычислительным механизмом

          Как работают такие энергоэффективные системы отопления? Датчики температуры получают параметры температуры воздуха как в помещении, так и на улице, затем, используя эти данные, вычислительный механизм систематизирует и вычисляет, какую нагрузку следует дать, и затем регулирует её.

          Таким образом, на сегодняшний день можно найти для себя самое эффективное отопление, выбрать подходящий вариант и наслаждаться – как комфортом, так и возможностью экономии энергии.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома

          Энергосберегающие системы отопления частного дома 1

          У тех людей, кто живет в частном доме, есть возможность выбора, какие отопительные системы использовать. В отличие от жителей многоэтажных домов, которые уже привыкли к центральному отоплению и ничего поделать не могут. Сейчас можно подобрать оптимальное отопление для каждого жилья.

          Но собственники хотят использовать энергосберегающие системы отопления дома, так как стоимость энергоресурсов с каждым годом возрастает. Но для установки той или иной системы обогрева дома необходимо детально изучить оборудование и серьезно подойти к покупке.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома

          Самыми распространенными системами отопления являются:

          • Газовое;
          • Электрическое.

          До недавнего времени электрическое отопление считалось невыгодным экономически, но сегодня есть возможность использовать современные устройства, которые помогают сэкономить электроэнергию. Еще оно считается самым экологически безопасным.

          Обогрев помещений при помощи газа достаточно дорогое удовольствие и негативно воздействует на экологию.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома 2

          Преимущества энергосберегающих электрических систем отопления

          Чаще всего используют электрическое отопление там, где нет возможности подключения к газовым магистралям. Оно имеет ряд преимуществ:

          • Возможность самостоятельного регулирования температурного режима в жилище и мощности работы обогревательного оборудования;
          • Бесшумность в эксплуатации;
          • Не занимает много места и просто в использовании и эксплуатации;
          • Относительно недорогая цена устройства.

          Некоторые считают, что этот вид отопления не выгоден, из-за высокой стоимости электроэнергии. Но спешим заверить, что современные устройства оборудованы всем необходимым, чтобы энергозатраты были минимальными.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома 3

          Виды и особенности энергосберегающих электрических систем отопления

          Сейчас электрическое отопление может быть оборудовано при помощи различных нагревательных приборов:

          • Водяное отопление с использованием электрического котла;
          • Система «Теплый пол»;
          • Алюминиевые радиаторы, работающие от электросети;
          • Инфракрасные обогреватели.

          Большой выбор и разнообразный ассортимент дает возможность для выбора энергосберегающей системы отопления дома. Одно из самых распространенных отоплений частного дома – это водяной обогрев. Состоит такая система из электрокотла, трубопровода и радиаторов.

          Сейчас современные котлы способны обогреть дом площадью 1000 м. кв. и стоят они меньше, чем другие жидко топливные обогревательные агрегаты.

          Данные котлы очень компактны, внешне привлекательны и безопасны. Существует 2 вида электрических котлов для данной системы отопления:

          • Однофазные;
          • Трехфазные.

          Не нужно особых условий для установки данных нагревательных приборов, нет необходимости в выделении отдельного помещения в доме. Котел можно повесить на стену и сделать это можно самостоятельно. У жильцов всегда есть возможность уменьшить мощность отопительной системы, что приведет к экономии электричества. Система обогрева помещения «Теплый пол» является экологически безопасной. При необходимости прогрева большой площади можно подключить агрегат к электрокотлу.

          При помощи специальных нагревательных жил в данной конструкции пускается ток, таким способом пол тоже нагревается. При нагреве жил электромагнитное поле в 60 раз меньше нужных показателей, так как инфракрасная пленка, которая увеличивает энергоэффективность данного отопления, подает мощность 200 Вт/м. кв.

          Инфракрасное отопление частного дома имеет интересный способ нагрева.

          Данное оборудование не нагревает воздух в помещении, а отдает тепло находящимся там предметам. А те в свою очередь потом отдают тепло помещению. Энергосбережение здесь заключается в том, что даже если выключить систему обогрева, какое-то время в доме будет тепло и комфортно. Этот современный источник тепла выдает КПД более 90%.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома 4

          Самая прогрессивная модель отопления, по мнению специалистов — это алюминиевые радиаторы безжидкостные. Это, пожалуй, самая энергосберегающая система отопления частного дома.

          Данные обогревающие устройства можно либо вешать на стену, либо ставить на пол. Теплоотдача данного оборудования на порядок выше, чем у чугунных или стальных радиаторов.

          Небольшие размеры, красивый внешний вид всегда привлекают интерес покупателей. Преимущества алюминиевых безжидкостных радиаторов заключаются в следующем:

          • Простота в работе;
          • При помощи терморегуляторов, можно устанавливать температурный режим на каждом устройстве;
          • Легкость транспортировки благодаря роликам и малому весу;
          • Высокая эргономичность, полная автономность радиаторов;
          • Система при отсутствии электричества не может замерзнуть;
          • Длительный срок работы.

          Энергосберегающие системы отопления частного дома 5

          общие принципы и способы реализации

          Содержание статьи:

          Где-то на другом конце мира есть «тёплые страны», населённые беззаботными босоногими аборигенами, которые никогда не видели ни котла, ни радиатора. А у нас – зима. Красивая, но беспощадная, заставляющая переживать и готовить «сани летом». Расходы на обогрев жилища являются одной из самых значимых статей семейного бюджета (как по размеру, так и по важности), причём из года в год комфорт становится всё дороже. Рано или поздно каждый домовладелец задумывается о том, существует ли энергосберегающее отопление.

          Что такое энергосберегающее отопление

          Если сделать аналогичный запрос в любой поисковой системе, то в выдачу в основном попадёт реклама различных электрических источников тепла, возможно, альтернативные установки – тепловые насосы, солнечные коллекторы. Мягко говоря, это выглядит несколько парадоксально, ведь электрическое отопление всегда было и будет самым затратным способом обогреть дом.

          Очевидно, что энергосберегающие системы отопления – это те, что позволяют более выгодно расходовать имеющиеся топливно-энергетические ресурсы при поддержании заданного температурного режима внутри помещений.

          Тепловизионная съёмка позволяет определить слабые места объекта, которые нужно утеплять в первую очередь

          Вряд ли этим определением можно характеризовать какой-то один тип отопления и тем более какие-то отдельно взятые модели теплогенераторов. А если уж на то пошло, тогда, чтобы сделать подобное громкое заявление, сравнивать нужно не только с «одноклассниками», а со всеми доступными вариантами. Технологических прорывов уже давно не было, не нужно искать чудо. В данном случае настоящее энергосбережение заключается в целом комплексе мер, который направлен на экономию средств. Какими путями она достигается, это уже другой вопрос. В силу объективных и субъективных причин для каждого объекта и для каждого пользователя они будут разными, но общие направления обозначить можно.

          Выбираем выгодное топливо

          Именно на покупку энергоносителей на отопительный сезон идут основные деньги. Но разные виды топлива обладают неодинаковой эффективностью и стоимостью, что в корне меняет ситуацию. На данный момент самым выгодным является магистральный газ, поэтому данное сырьё смело можно назвать классикой энергосберегающего отопления. В местности, богатой лесами, к этой ценовой категории могут приближаться дрова, похожая ситуация с углём. Затем идут продукты промышленной переработки древесины и сельскохозяйственных отходов – пеллеты и брикеты. Жидкое топливо (солярка, масла, нефть и т.д.), как и сжиженный пропан-бутан, обходятся примерно в 5-7 раз дороже газа из общих сетей. А электроотопление более чем в 10 раз затратнее магистрального газа. Кстати, тепловые насосы для генерации тоже используют электричество, хоть и не так много.

          Пеллеты производятся из различных отходов, но их цена пока довольно велика

          Заметим, что ситуация с твёрдым топливом в различных регионах неоднозначная. Где-то оно доступно и очень выгодно из-за географического положения объекта, а в другие места его ещё нужно довезти, что обязательно сказывается на конечной стоимости обогрева. Хорошо фермерам, у которых в наличие есть шелуха/жмых/скорлупа или владельцам лесопилок, у которых имеется доступ к «бесплатным» опилкам/щепе/коре/обрезкам.

          Тепловая эффективность топлива напрямую зависит от его качественных характеристик. Например, сухие дрова дадут больше тепла, чем влажные (это же касается и пеллет), больше энергии можно получить из твёрдых пород типа дуба. А, допустим, солярка должна быть с минимальным количеством примесей, для полного сгорания её часто приходится подогревать. При падении напряжения в сети неизбежно снижается производительность электрообогревателей.

          Важно! Не обязательно всю систему ориентировать на один вид топлива. Параллельно могут быть подключены теплогенераторы, которые независимо функционируют на разном сырье. Примером может служить пара «электрический котёл + твердотопливный генераттор тепла», собранная в одном каскаде (первый работает ночью, а второй – днём).

          Оптимизируем потребление топлива

          Какой котёл лучше

          Чтобы сделать отопление по-настоящему экономичным, необходимо использовать теплогенератор, который наиболее эффективно будет расходовать энергоносители. Речь идёт о коэффициенте полезного действия. Очевидно, что современные отопительные устройства от известных производителей не так прожорливы, как их менее технологичные аналоги из прошлого.

          В пиролизном котле длительного горения теплотворный потенциал дров используется полностью

          В последнее время появились новые классы теплогенераторов с повышенной эффективностью, в которых используются инновационные технологии. Яркий пример – конденсационные энергосберегающие котлы отопления, работающие на газе. Из-за того, что они извлекают «дополнительное» тепло из уходящих с дымом водяных паров, КПД поднимается до 110 процентов, и удаётся сэкономить до 15 процентов голубого топлива. Среди дровяных агрегатов самые выдающиеся показатели энергоэффективности показывают пиролизные (газогенераторные) котлы, КПД которых приближается к ранее недостижимым 92 процентам. Понятно, что экономия дров будет, ведь традиционные устройства редко достигают «полезности» в 80%.

          Если в доме радиаторное отопление, и альтернативы электричеству нет, тогда стоит рассмотреть вариант с установкой индукционного котла, который не имеет проблем с накипью и со временем не теряет своего КПД. Если трубы и жидкий теплоноситель не применяются, то в качестве альтернативы калориферам можно попробовать рассчитать систему тёплых полов. В любом случае понятие электрическое энергосберегающее отопление существует исключительно в своём замкнутом сегменте, безотносительно к газовым и твердотопливным системам.

          Особенности реализации геотермального отопления загородного дома

          Важно! Многие люди считают, что тепловые насосы выдают буквально бесплатную энергию. Однако для извлечения тепла из грунта, воды или воздуха некоторое количество энергии извне необходимо затрачивать. Так, даже самые эффективные тепловые насосы, геотермальные установки вертикального типа с зондами, расположенными в глубоких скважинах, имеют коэффициент преобразования от 3 до 5. То есть для получения 3 киловатт тепла может понадобиться 1 кВт электричества. Неприятностью является высокая стоимость начальных затрат, некоторые тепловые насосы «под ключ» обходятся заказчикам в десятки тысяч условных единиц, которые ещё нужно где-то взять и как-то окупить.

          Характеристики экономичного теплогенератора

          Можно также сформулировать ряд общих рекомендаций по выбору и применению котлов, чтобы энергосберегающее отопление стало реальностью:

          • Приобретайте теплогенератор, оптимально подходящий по мощности. Неоправданный запас, как и недостаток производительности, влечёт за собой перерасход топлива.
          • Отдавайте предпочтение монотопливным отопительным устройствам. В случае с энергоэффективностью действует правило: универсальное – враг хорошего. А раз уж нужна универсальность по топливу, пусть это будет котёл с раздельными топками для нескольких видов энергоносителя или пара разнотипных котлов.
          • Газовые котлы с пьезорозжигом (отсутствует постоянно горящий фитиль) и модулируемой горелкой (производительность регулируется плавно во всём диапазоне) потребляют топлива меньше.
          • Если необходимо подключить контур ГВС, то, возможно, не стоит покупать двухконтурный котёл, а достаточно просто установить в систему бойлер косвенного нагрева.
          • Чем функциональнее и точнее управляющая автоматика теплогенератора, тем проще будет выставить наиболее экономичный режим его работы.

          Погодозависимая автоматика и покомнатный климат-контроль уже давно перестали быть экзотикой

          Грамотно используем тепло

          Автоматизация работы системы

          Распоряжаться сгенерированной энергией тоже нужно с умом. Задача номер один – вырабатывать ровно столько тепла, сколько необходимо. Ведь за семь месяцев отопительного сезона температура на улице меняется в диапазоне нескольких десятков градусов, резкие скачки возможны и в течение суток. Тут не обойтись без автоматики, которая по показаниям температурных сенсоров (в том числе расположенных на улице) переводит котёл в лёгкие режимы. Вовремя снижая и повышая мощность оборудования, вместо манипуляций с форточками и накрывания радиаторов одеялами, удастся избежать лишних затрат, которые для старых котлов, работающих по принципу «вкл/выкл» довольно внушительны.

          Хорошо сэкономить ресурсы можно, пользуясь программированием отопительных устройств по таймеру. Предположим, на несколько градусов можно понизить температуру в помещениях ночью, когда все спят, или в середине дня, когда в доме никого из жильцов нет. Если отопительная система включает в себя электрический источник тепла (который запитывается через многотарифный счётчик), то есть смысл именно ночью активировать этот теплогенератор.

          В этом домике тёплый пол будет основным источником обогрева

          Важно! Системы обогрева пола обычно являются низкотемпературными, ведь тепло, идущее снизу и по всей площади, воспринимается человеком иначе. Практика показывает, что снижение рабочей температуры теплоносителя не 3-4 градуса влечёт за собой экономию топлива до 10 процентов. Лучшие свои качества водяные ТП показывают, когда работают в паре с пиролизным котлом или тепловым насосом. Чем вам не энергосберегающее отопление?

          Особенности разводки

          А ещё следует доставить тепло именно туда, куда необходимо, и в необходимом количестве. Само собой, очень желательно произвести тепловые и гидравлические расчёты, чтобы по их результатам выбрать правильную схему разводки, оптимальное сечение труб на всех участках, тип и количество радиаторов. Но для точной балансировки системы требуется на каждом отопительном приборе установить регулирующий кран или термоголовку. Так во всех жилых комнатах получится установить одинаково комфортный для людей режим без «перетопов», а, например, в подсобных помещениях – температуру существенно снизить.

          Регуляторы температуры для батареи бывают очень функциональные

          Некоторые бонусы можно получить, если без ошибок выбрать способ подключения радиаторов

          Именно радиатор, а не магистрали, должен быть основным теплообменником в комнатах. Поэтому, чтобы не допустить рассеивания энергии в произвольных местах, трубы рекомендуют изолировать рукавами из вспененных полимеров, а между ними и ограждающими конструкциями прокладывать отражающие/останавливающие тепло листовые материалы.

          Важно! Не стоит забывать о пользе насосного оборудования для обогрева здания. Отопление с естественной циркуляцией примечательно своей автономностью, но по энергоэффективности серьёзно уступает напорным системам.

          Принцип работы системы рекуперации воздуха

          Максимально утепляем дом

          Как ни странно, но это один из самых действенных методов экономии. Без преувеличения, обязательное условие. Энергосберегающей отопительная система никогда не станет, если мы будем отапливать улицу. Двигаться нужно в следующих направлениях:

          • В первую очередь следует качественно утеплить массивные ограждающие конструкции – наружные стены и крайние перекрытия.
          • Параллельно необходимо уделить внимание проёмам, ведь через них происходят основные теплопотери. Не стоит экономить на окнах и дверях (входные, балконные и т.д.). Выбирайте самое защищённое от теплопередачи, что есть, в наших широтах окупится всё.
          • Если коттедж снабжён системой принудительной вентиляции, много обычно потерянной тепловой энергии можно оставить внутри при использовании рекуперационной установки. От проветривания форточками лучше совсем отказаться, нормальный вариант – монтаж регулируемых приточных клапанов на окна или на стены.

          Подведём итоги

          Не нужно целиком и полностью полагаться на сверхсовременные технологии. Да, подвижки есть, но они не обеспечивают резкого качественного скачка. К тому же ноу-хау требуют от соискателя серьёзных капитальных вложений, что само по себе ставит под вопрос общую экономичность системы. Но сделать отопление энергоэффективным всё-таки можно, главное – подойти к задаче комплексно.

          Видео: инновационные энергосберегающие системы отопления

          Видео: отопление дома без топлива

          Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

          Кондиционер | Министерство энергетики

          Три четверти всех домов в Соединенных Штатах имеют кондиционеры. Кондиционеры используют около 6% всей электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах, что обходится домовладельцам примерно в 29 миллиардов долларов в год. В результате ежегодно в воздух выбрасывается около 117 миллионов метрических тонн диоксида углерода. Чтобы узнать больше об условиях воздуха, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 о домашнем охлаждении.

          В кондиционерах используются те же принципы работы и основные компоненты, что и в домашнем холодильнике.Холодильники используют энергию (обычно электричество) для передачи тепла из прохладной внутренней части холодильника в относительно теплую среду вашего дома; Аналогичным образом, кондиционер использует энергию для передачи тепла изнутри вашего дома в относительно теплую окружающую среду.

          Кондиционер охлаждает ваш дом с помощью внутреннего змеевика, называемого испарителем. Конденсатор, горячий наружный змеевик, отдает собранное тепло наружу. Змеевики испарителя и конденсатора представляют собой змеевидные трубки, окруженные алюминиевыми ребрами.Эти трубки обычно делают из меди.

          Насос, называемый компрессором, перемещает теплоноситель (или хладагент) между испарителем и конденсатором. Насос нагнетает хладагент через контур трубок и ребра в змеевиках.

          Жидкий хладагент испаряется в змеевике испарителя внутреннего блока, забирая тепло из воздуха в помещении и охлаждая ваш дом. Горячий газообразный хладагент закачивается наружу в конденсатор, где он снова превращается в жидкость, отдавая свое тепло внешнему воздуху, протекающему по металлическим трубкам и ребрам конденсатора.

          На протяжении второй половины 20 века почти все кондиционеры использовали хлорфторуглероды (ХФУ) в качестве хладагента, но поскольку эти химические вещества наносят ущерб озоновому слою Земли, производство ХФУ в Соединенных Штатах было остановлено в 1995 году. Практически все системы кондиционирования воздуха в настоящее время в качестве хладагента используются галогенированные хлорфторуглероды (ГХФУ), но они также постепенно сокращаются: большая часть производства и импорта прекращена к 2020 году, а все производство и импорт прекращены к 2030 году.

          Производство и импорт нынешнего основного хладагента для домашних кондиционеров, ГХФУ-22 (также называемого R-22), начали прекращаться в 2010 году и полностью прекратятся к 2020 году. Однако ожидается, что ГХФУ-22 будет доступен для много лет, поскольку он восстанавливается из старых систем, которые выведены из эксплуатации. По мере вывода из обращения этих хладагентов ожидается, что озонобезопасные гидрофторуглероды (ГФУ) будут доминировать на рынке, а также альтернативные хладагенты, такие как аммиак.

          .

          Подбор размера нового водонагревателя

          Водонагреватель подходящего размера удовлетворит потребности вашего дома в горячей воде, работая при этом более эффективно. Поэтому перед покупкой водонагревателя убедитесь, что он подходящего размера.

          Здесь вы найдете информацию о том, как определить размеры этих систем:

          • Водонагреватели без резервуаров или по запросу
          • Солнечные водонагреватели
          • Накопительные водонагреватели и водонагреватели с тепловым насосом (с резервуаром).

          Для определения размеров комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений, в том числе некоторых систем с тепловым насосом, змеевиков без бака и косвенных водонагревателей, проконсультируйтесь с квалифицированным подрядчиком.

          Если вы еще не решили, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вашего дома, узнайте больше о выборе нового водонагревателя.

          Определение размеров водонагревателей без резервуаров или по запросу

          Водонагреватели без резервуаров или по запросу рассчитываются по максимально возможному повышению температуры при заданном расходе. Следовательно, чтобы определить размер водонагревателя по требованию, вам необходимо определить расход и повышение температуры, необходимое для его применения (весь дом или удаленное приложение, например, просто ванная) в вашем доме.

          Сначала укажите количество устройств для горячей воды, которые вы планируете использовать одновременно. Затем сложите их скорости потока (галлонов в минуту). Это желаемая скорость потока, необходимая для водонагревателя по запросу. Например, предположим, что вы ожидаете одновременного использования крана горячей воды с расходом 0,75 галлона (2,84 литра) в минуту и ​​насадки для душа с расходом 2,5 галлона (9,46 литра) в минуту. Расход воды через водонагреватель по запросу должен быть не менее 3,25 галлона (12.3 литра) в минуту. Для уменьшения расхода установите арматуру на слабый расход воды.

          Чтобы определить повышение температуры, вычтите температуру поступающей воды из желаемой выходной температуры. Если вы не знаете иначе, предположите, что температура поступающей воды составляет 50ºF (10ºC). В большинстве случаев вам нужно нагреть воду до 120ºF (49ºC). В этом примере вам понадобится водонагреватель по запросу, который повышает температуру на 70ºF (39ºC) для большинства применений. В посудомоечных машинах без внутреннего нагревателя и в других подобных устройствах может потребоваться нагрев воды до 140ºF (60ºC).В этом случае вам потребуется повышение температуры на 90ºF (50ºC).

          Водонагреватели, пользующиеся наибольшим спросом, рассчитаны на различные температуры на входе. Как правило, повышение температуры воды на 70ºF (39ºC) возможно при скорости потока 5 галлонов в минуту через газовые водонагреватели и 2 галлона в минуту через электрические. Более высокая скорость потока или более низкая температура на входе иногда могут снизить температуру воды в самом дальнем кране. Некоторые типы безрезервуарных водонагревателей имеют термостатическое управление; они могут изменять свою температуру на выходе в зависимости от расхода воды и температуры на входе.

          Расчет солнечной системы водяного отопления

          Расчет солнечной системы водяного отопления в основном включает определение общей площади коллектора и объема накопителя, которые вам понадобятся для удовлетворения 90–100% потребностей вашего домохозяйства в горячей воде летом. Подрядчики солнечной системы используют рабочие листы и компьютерные программы для определения системных требований и размеров коллектора.

          Коллекторная площадь

          Подрядчики обычно следуют норме около 20 квадратных футов (2 квадратных метра) коллекторной площади для каждого из первых двух членов семьи.На каждого дополнительного человека добавляйте 8 квадратных футов (0,7 квадратных метра), если вы живете в районе Солнечного пояса США, или 12–14 квадратных футов, если вы живете на севере Соединенных Штатов.

          Объем хранения

          Небольшого (от 50 до 60 галлонов) резервуара для хранения обычно достаточно для одного-двух-трех человек. Средний (80 галлонов) резервуар для хранения хорошо подходит для трех-четырех человек. Большой резервуар подходит для четырех-шести человек.

          Для активных систем размер солнечного накопителя увеличивается с размером коллектора — обычно 1.5 галлонов на квадратный фут коллектора. Это помогает предотвратить перегрев системы при низкой потребности в горячей воде. В очень теплом солнечном климате некоторые эксперты предлагают увеличить это соотношение до 2 галлонов хранилища на 1 квадратный фут площади коллектора.

          Другие расчеты

          Дополнительные расчеты, связанные с определением размеров вашей солнечной водонагревательной системы, включают оценку солнечного ресурса вашей строительной площадки и определение правильной ориентации и наклона солнечного коллектора.Посетите страницу солнечных водонагревателей, чтобы узнать больше об этих расчетах.

          Определение размеров водонагревателей с накопительным и тепловым насосом (с баком)

          Для правильного определения размеров накопительного водонагревателя для вашего дома, включая водонагреватель с тепловым насосом с баком, используйте номинал первого часа водонагревателя. Рейтинг за первый час — это количество галлонов горячей воды, которое водонагреватель может подавать в час (начиная с резервуара, полного горячей воды). Это зависит от емкости бака, источника тепла (горелка или элемент) и размера горелки или элемента.

          На этикетке EnergyGuide рейтинг первого часа указан в верхнем левом углу как «Производительность (оценка за первый час)». Федеральная торговая комиссия требует наличия маркировки EnergyGuide на всех новых обычных водонагревателях, но не на водонагревателях с тепловым насосом. В документации по продукту от производителя также может быть указана оценка за первый час. Ищите модели водонагревателей с рейтингом в первый час, который соответствует в пределах 1 или 2 галлона вашей потребности в час пик — дневной пиковой потребности в горячей воде для вашего дома за 1 час.

          Чтобы оценить потребность в горячей воде:

          • Определите, в какое время дня (утро, полдень, вечер) вы используете больше всего горячей воды в своем доме. Помните о количестве людей, живущих в вашем доме.
          • Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы оценить максимальное использование горячей воды в течение этого одного часа дня — это ваша потребность в час пик. Примечание: таблица не оценивает общее ежедневное потребление горячей воды.

          Пример рабочего листа показывает общую потребность в 36 галлонов в час пик.Следовательно, этому домашнему хозяйству потребуется модель водонагревателя с мощностью от 34 до 38 галлонов в первый час.

          Рабочий лист для оценки потребности в пиковый час / рейтинг в первый час *
          Использование Среднее количество галлонов горячей воды на одно использование Количество использованных галлонов в течение 1 часа Галлонов, использованных за 1 час
          Душ 10 × =
          Бритье (.05 галлонов в минуту) 2 × =
          Мытье посуды вручную или приготовление пищи (2 галлона в минуту) 4 × =
          Автоматическая посудомоечная машина 6 × =
          Стиральная машина 7 × =
          Общая максимальная нагрузка в час =

          ПРИМЕР
          3 душа 10 × 3 = 30
          1 бритье 2 × 1 = 2
          1 мытье посуды вручную 4 × 1 = 4
          Пиковая нагрузка в час = 36

          На основе информации из калькулятора затрат на энергию Федеральной программы управления энергетикой.
          * Приведенная выше таблица основана на стандартном использовании без мер по экономии воды.

          .

          Размещение солнечной водонагревательной системы

          Перед покупкой и установкой солнечной водонагревательной системы вам необходимо сначала рассмотреть солнечные ресурсы вашего участка, а также оптимальную ориентацию и наклон солнечного коллектора. Эффективность и конструкция солнечной системы водяного отопления зависит от того, сколько солнечной энергии достигает вашей строительной площадки.

          Солнечные водонагревательные системы используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение. Даже если вы не живете в теплом и солнечном климате большую часть времени — например, на юго-западе Соединенных Штатов — на вашем участке все равно может быть достаточный солнечный ресурс.Если на вашей строительной площадке есть незатененные участки и, как правило, она выходит на юг, это хороший кандидат на установку солнечной системы нагрева воды. Ваш местный поставщик или установщик солнечной системы может выполнить анализ солнечной системы.

          Как ориентация, так и наклон коллектора влияют на производительность вашей солнечной системы водяного отопления. Ваш подрядчик должен учитывать оба фактора при оценке солнечного ресурса вашего объекта и определения размера вашей системы.

          Ориентация коллектора

          Солнечные коллекторы горячей воды должны быть ориентированы географически, чтобы максимизировать количество дневной и сезонной солнечной энергии, которую они получают.В целом, оптимальная ориентация солнечного коллектора в северном полушарии — истинный юг. Однако недавние исследования показали, что, в зависимости от вашего местоположения и наклона коллектора, ваш коллектор может смотреть до 90 градусов к востоку или западу от истинного юга без значительного снижения его производительности.

          Вы также захотите принять во внимание такие факторы, как ориентация крыши (если вы планируете установить коллектор на крыше), особенности местного ландшафта, которые затеняют коллектор ежедневно или сезонно, и местные погодные условия (туманное утро или облачный день). поскольку эти факторы могут повлиять на оптимальную ориентацию вашего коллекционера.

          Наклон коллекторов

          Сегодня большинство солнечных водонагревательных коллекторов монтируются на крыше. Это более эстетично, чем стоечные коллекторы, которые торчат с крыши под странными углами. Таким образом, у большинства коллекторов такой же наклон, как и у крыши.

          Хотя оптимальный угол наклона коллектора — это угол, равный вашей широте, плоская установка коллектора на наклонной крыше не приведет к значительному снижению производительности системы. Однако вы захотите принять во внимание угол наклона крыши при выборе размера вашей системы.

          .

          Минимизация потерь энергии в воздуховодах

          Вы находитесь здесь

          Home »Минимизация потерь энергии в воздуховодах

          Размещение воздуховодов в кондиционируемом помещении может помочь снизить потери энергии.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto / SimplyCreativePhotography

          Ваши воздуховоды — одна из самых важных систем в вашем доме, и если воздуховоды плохо герметичны или изолированы, они, вероятно, способствуют увеличению счетов за электроэнергию.

          Система воздуховодов вашего дома — это разветвленная сеть труб в стенах, полах и потолках; Он переносит воздух из домашней печи и центрального кондиционера в каждую комнату.Воздуховоды изготавливаются из листового металла, стекловолокна или других материалов.

          Воздуховоды, пропускающие нагретый воздух в неотапливаемые помещения, могут добавить сотни долларов в год к вашим счетам за отопление и охлаждение, но вы можете уменьшить эти потери, запечатав и изолируя воздуховоды. Изоляция воздуховодов в некондиционных помещениях обычно очень рентабельна. Существующие воздуховоды также могут быть заблокированы или могут потребоваться простые обновления.

          Проектирование и установка новых систем воздуховодов

          При строительстве нового дома или при его модернизации решающее значение имеет правильная конструкция системы воздуховодов.В последние годы в энергосберегающих конструкциях стали применяться воздуховоды и системы отопления в кондиционируемое пространство.

          Эффективные и хорошо спроектированные системы воздуховодов правильно распределяют воздух по всему дому без утечек, чтобы поддерживать во всех комнатах комфортную температуру. Система должна обеспечивать сбалансированный приток и возврат для поддержания нейтрального давления в птичнике.

          Даже хорошо запечатанные и изолированные воздуховоды будут протекать и терять немного тепла, поэтому во многих новых энергоэффективных домах система воздуховодов размещается в кондиционируемом пространстве дома.Самый простой способ добиться этого — спрятать воздуховоды в подвесных потолках и в углах комнат. Воздуховоды также могут быть расположены в герметичном и изолированном желобе, выходящем на чердак или встроенном в фальшполы. В обоих последних случаях необходимо соблюдать осторожность во время строительства, чтобы подрядчики не использовали желоба для проводки или других коммуникаций.

          В любом случае должны использоваться настоящие воздуховоды — желоба и полости в полу не должны использоваться в качестве воздуховодов. Вне зависимости от того, где они установлены, воздуховоды должны быть хорошо герметизированы.Хотя воздуховоды могут быть сконфигурированы разными способами, конфигурации «ствол и ответвление» и «радиальная» конфигурация воздуховодов наиболее подходят для воздуховодов, расположенных в кондиционируемых помещениях.

          Системы воздуховодов для возврата воздуха можно сконфигурировать двумя способами: в каждой комнате может быть обратный канал, который отправляет воздух обратно в оборудование для обогрева и охлаждения, или же решетки возврата могут быть расположены в центральных местах на каждом этаже. В последнем случае необходимо установить либо решетки, чтобы воздух мог выходить из закрытых помещений, либо можно установить короткие «перемычки» для соединения вентиляционного отверстия в одном помещении с другим, позволяя воздуху возвращаться к центральным решеткам возврата .Поднутрения двери помогают, но их обычно недостаточно для возврата воздуха.

          Вы можете выполнить простую проверку достаточной производительности возвратного воздуха, выполнив следующие действия:

          1. Закройте все наружные двери и окна
          2. Закройте все внутренние двери комнат
          3. Включите центральный кондиционер
          4. «Трещина» внутренние двери 1 по одному и наблюдайте, закроется ли дверь или откроется ли она «сама по себе». (Закрывается он или открывается, будет зависеть от направления воздушного потока, приводимого в действие устройством обработки воздуха.) Помещения, обслуживаемые воздушными дверями, имеют ограниченный поток возвратного воздуха и нуждаются в сбросе давления, как описано выше.

          Техническое обслуживание и модернизация существующих систем воздуховодов

          Герметизация ваших воздуховодов для предотвращения утечек еще более важна, если воздуховоды расположены в некондиционном месте, например на чердаке или в вентилируемом подвальном помещении.Если приточные каналы негерметичны, нагретый или охлажденный воздух может вытесняться из негерметичных соединений и теряться. Кроме того, через герметичные стыки в обратные каналы можно втягивать безусловный воздух.

          Хотя мелкий ремонт воздуховодов выполнить легко, квалифицированные специалисты должны герметизировать и изолировать воздуховоды в некондиционных помещениях, чтобы обеспечить использование соответствующих уплотнительных материалов.

          Помимо герметизации воздуховодов, самым простым и эффективным средством обслуживания системы распределения воздуха является обеспечение того, чтобы мебель и другие предметы не блокировали воздушный поток через ваши регистры, а также пропылесосить регистры, чтобы удалить скопившуюся пыль.

          Существующие системы воздуховодов часто страдают из-за конструктивных недостатков системы возвратного воздуха, и модификации домовладельца (или просто стремление держать двери закрытыми) могут способствовать возникновению этих проблем. Любые помещения с недостаточным обратным воздушным потоком могут выиграть от относительно простых обновлений, таких как установка новых решеток для вытяжного воздуха, подрезание дверей для возвратного воздуха или установка перемычки.

          Некоторые помещения также может быть трудно отапливать и охлаждать из-за неадекватных приточных каналов или решеток.В этом случае вам следует сначала проверить, не является ли проблема самой комнатой: сначала устраните проблемы с изоляцией, утечкой воздуха или неэффективными окнами. Если проблема не исчезнет, ​​вы можете увеличить размер приточного воздуховода или добавить дополнительный воздуховод, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха в комнату.

          • Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха.Сначала поищите участки, которые следует соединить, но уже разделены, а затем поищите очевидные дыры.
          • Канальная мастика является предпочтительным материалом для герметизации швов и стыков воздуховодов. Он прочнее любой доступной ленты и, как правило, проще в установке своими руками. Его единственный недостаток в том, что он не перекрывает зазоры более дюйма. Такие зазоры должны быть сначала перекрыты лентой для гипсокартона или лентой хорошего качества, одобренной для нагрева.
          • Если вы используете ленту для герметизации воздуховодов, избегайте резиновой клейкой ленты на тканевой основе — она ​​быстро выходит из строя.Вместо этого используйте мастику, бутиловую ленту, фольгу или другие термостойкие ленты. Ищите ленту с логотипом Underwriters Laboratories (UL).
          • Помните, что изоляция воздуховодов в подвале сделает подвал холоднее. Если и воздуховоды, и стены подвала не изолированы, подумайте об утеплении обоих. Водопроводные трубы и водостоки в некондиционированных помещениях могут замерзнуть и лопнуть, если тепловые каналы будут полностью изолированы, потому что не будет источника тепла, предотвращающего замерзание помещения в холодную погоду.Однако это можно предотвратить, если обернуть трубы электрической нагревательной лентой. Проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком.
          • Наймите профессионала для установки регистров подачи и возврата в подвальных помещениях после преобразования вашего подвала в жилую зону.
          • Убедитесь, что снаружи теплоизоляции охлаждающих каналов имеется хорошо герметичный пароизоляционный слой для предотвращения конденсации влаги.
          • Если у вас есть топка, плита или другое устройство для сжигания топлива или пристроенный гараж, установите датчик угарного газа (CO), чтобы предупредить вас о вредных уровнях CO.
          • При выполнении воздуховодов обращайтесь за профессиональной помощью. Квалифицированный специалист всегда должен выполнять изменения и ремонт системы воздуховодов.

          Детекторы угарного газа

          Детекторы окиси углерода (CO) требуются в новых зданиях во многих штатах.Они настоятельно рекомендуются в домах с приборами, работающими на топливе, такими как газовые печи, печи, духовки, водонагреватели и обогреватели помещений. Тревога сигнализирует, если CO достигает потенциально опасного уровня.

          Минимизация потерь энергии в воздуховодах

          .
          1 … 4 5 6 7 8 … 35