Куда ставится насос в системе отопления: куда ставить, должен стоять, правильное расположение, поставить

Май 29, 2021 автор Разное

Установка циркуляционного насоса отопления. Куда правильно ставить?

Высокая производительность оборудования гарантирована только при профессиональной установке. Такой подход уменьшит шум от системы во время эксплуатации, снижает затраты на ремонт и другие виды обслуживания. Установка насоса отопления в частном доме не связана со слождностями, надо только учитывать некоторые нюансы.

Основная функция насоса

Насосы меняют скорость, с которой движется жидкость, хотя давление не корректируется. Повышенная производительность – главная цель монтажа отопительных систем с этими элементами. У вентиляции принудительного типа этот элемент стал обязательным. Для гравитационного варианта – только если увеличивается тепловая мощность. Установка насоса отопления своими руками с поддержкой разных скоростей открывает доступ к разным количествам теплоносителей, изменяемым в зависимости от условий погоды. Это упрощает поддержание внутри помещений стабильных температур.

Подобные агрегаты выпускаются в двух разновидностях:

Мокрый ротор.
Сухой ротор.

КПД выше в последнем случае, тогда показатель достигает 80%. Но для таких приспособлений характерен шум, дополнительные требования по уходу. Бесшумность и бесперебойная работа на протяжении 10 лет минимум гарантирована мокрыми роторами. КПД меньше, но для обслуживания частных домов вполне хватает.

Куда лучше ставить?

В интернете есть много информации на эту тему, но пользователю всё равно бывает сложно разобраться и принять окончательное решение. Причина в том, что сведения противоречивы. Есть множество противоречий.

Можно привести следующие цифры для опровержения информации о том, что подключать насосы отопления нужно только на обратку:

110 градусов – максимум температуры теплоносителя, на которую рассчитывают насосы бытового назначения. Но в домашних сетях отопления показатель редко достигает и превышает 70 градусов. И сам котёл не нагревает воду больше, чем на 90 градусов.
988 кг/м3 – плотность воды на 50 градусов. 70 градусов уменьшают показатель до 977.8 кг/м3. Разница в плотности перемещаемой среды 109 кг/м3 будет ничтожной для агрегата, имеющего 4-6-метровый водный столб давления и способного за 60 минут доставлять 1 тонну теплоносителя.

Появляется вывод о допустимости установки как в обратный, так и в подающий тип трубопроводов. Эффективность обогрева здания и работоспособность агрегата из-за этого никак не страдают.

Исключение можно сделать только для дешёвых котлов твердотопливной группы с прямым горением. Обычно такие устройства не оборудуются автоматикой. Теплоноситель внутри начинает закипать, если происходит перегрев. При этом горящие дрова нельзя потушить быстро и сразу. Установка устройств на подаче не избавляет от попадания внутрь воды и пара.

Типовой угольный котел. Насосы установлены позади него

После этого всё происходит следующим образом:

У перекачивающих устройств рабочие колёса не созданы, чтобы перемещать газы. Из-за этого теплоноситель идёт внутри с меньшей скоростью, аппарат становится не таким производительным.
Одна из причин увеличения перегрева – уменьшение количества воды, попадающей в котловой бак для охлаждения. Меньше количество газа.
Пар увеличивается в количестве, перемещается внутрь крыльчатки, что приводит к остановке движения у теплоносителя. Итог – аварийная ситуация, когда увеличивается давление, появляется причина для работы аварийного клапана. Котельные помещения наполняются паром.
При отсутствии мер по тушению дров сами клапаны не способны сбрасывать давление. Итог – взрыв, в результате которого оболочка котла разрушается.

На практике проходит максимум 5 минут между началом процесса перегрева и срабатыванием клапанов. При установке насоса отопления на обратке пар не попадает внутрь, авария происходит с 20-минутной задержкой. Совсем от взрыва это не защитит, просто даёт временную отсрочку. Появляется больше времени, которое тратят на устранение проблем. Информация подтверждает выбор большинства в пользу монтажа на обратке.

Удивительный факт. В настенных котлах с циркуляционными насосами отопления, они обязательно будут стоять на обратке.

Правила установки

Для оборудования насосного типа оптимальным местом станет площадь до первых ответвлений, после котлов. Современные агрегаты в большинстве своём изготавливаются из материалов, которым не страшны 110-115-градусные нагрузки.

Работа с системами разных типов

Отдельное внимание уделяют такому явлению, как отопительные открытые системы с двумя режимами. Как и способность поддержать самотёчный или принудительный вариант. Первый вариант полезен для жилья, где часто отключают электрическую энергию, но владельцам финансы не позволяют купить генератор или другой подобный источник. В этом случае на байпасы ставят аппараты, снабжённые отсекающими видами арматуры. В прямую линию врезают кран.

Продаются готовые варианты байпасных углов с насосом отопления, где на протоке стоят обратные клапаны, а не обычные краны. Решение не относят к правильным из-за создания клапанами слишком высокого давления для самотёчных систем, составляющего 0,08-0,1 Бар. Лучше выбрать лепестковый клапан, но для него допустимо положение только в плоскости по горизонтали.

Как выполняют обвязку?

Предполагается установка оборудования, которое необходимо для нормального функционирования в дальнейшем, в том числе – и у насоса отопления.

Сможете понять, где стоит насос?

Сначала принимают решение относительно того, сколько всего будет насосов. Чем сложнее разводка – тем больше надо аппаратов, простым хватает одного. При наличии одновременно электрического и твердотопливного котла на каждое из устройств нужны насосы по отдельности.

Шаровые краны – один из главных обогревательных элементов. Монтаж идёт в то же время, что и у насосов, сфера применения – аварийные ситуации.

Теплоносители сохраняют одну сторону движения при эксплуатации обратных клапанов на чугуне, латуни. По трубе их ставят в том же направлении, куда идёт движение, после насосной части.

Фильтр – «грязевик» предотвратит попадание внутрь устройства твёрдых частиц, способных забить корпус. Фильтры тонкой очистки внутри контуров отопления отсутствуют. При необходимости получить нормальную воду очищение жидкости проводят до её попадания внутрь системы.

Корпус всегда связан с риском попадания внутрь воздушных масс, в связи с чем и требуется установка обратных клапанов. Большинство моделей работают автоматически, но есть и ряд ручных вариантов.

Когда все элементы установлены, насос подключают к электропитанию. Стоит отказаться от применения обычных розеток, у которых нет заземления. Такой подход нарушает технику безопасности, становится угрозой для жизни.

Есть способы электропитания, отличающиеся разумностью:

Соединение с котельной автоматикой.
Дифференциальные автоматы для обеспечения защиты.
Бесперебойники.

Контакт и провода вместе с самим автоматом на 8 А – вот всё, что понадобится в случае с защитным автоматом. Но на практике удобнее пользоваться термостатами.

Краткие советы по монтажу

Среди распространённых вариантов – когда циркуляционный насос отопления устанавливают на байпас. Такую систему проще демонтировать при появлении необходимости, когда прибор временно отключают от сети. Работа потребует приобретения таких инструментов:

Герметик.
Пакля или льняная нить.
Плоскогубцы.
Сборка ведётся с участием ключей рожкового, разводного типа.

Переходники со сгонами и краны готовят отдельно, «гайки-американки» становятся частью исходных комплектов. Диаметр изделия и надёжный материал – самые важные характеристики, на которые стоит обратить внимание.

Действия выполняют при соблюдении такого порядка:

Сборка кранового узла. Один относят к прямой трубе, два других располагают по краям насоса. Точная сварка фрагмента с краном предполагает предварительный замер участка «обратки».
Собирают насосную петлю. Пока гайки только накручивают, а их затягивание отодвигают на один из финишных этапов работы.
Примеряют петлю байпаса. Отдельная разметка – для мест, где идёт приварка к трубе.
Сварка. Её лучше доверять только мастерам с достаточной квалификацией.
Собирают нижний узел на обратке.
Соединение насоса с электропитанием.

На корпусе всегда рисуют стрелку. Она нужна, чтобы указывать, куда движется теплоноситель. Сохранение указанной стороны обеспечивают при развороте агрегатов.

Циркуляционные насосы допустимо ставить и по вертикали, и по горизонтали. Важно сохранить работоспособность в обоих направлениях. В случае с вертикалью велика вероятность падения мощности на 30% и больше.

Насос питается от обычных 220-вольтных сетей. Советуют делать выбор в пользу обычного подключения с отдельной линией электропитания. Фаза с нулём и защитой обязательна. Трёхконтактная розетка с вилкой помогает организовать соединение элементов друг с другом. При наличии подключенного питающего провода актуальность решения возрастает. Правильная установка насоса отопления своими руками завершена.

Заключение

Продвинутые домашние мастера самостоятельно выполняют монтажные работы с циркуляционным насосом отопления, другими элементами отопительной системы. Сложности могут возникнуть только при необходимости обогреть большой дом. Но тогда и решения для монтажа выбирают другие. Врезка на участке стального трубопровода тоже доставляет хлопоты. Но для решения проблем достаточно отыскать комплект лерок, чтобы выполнять ручную резьбу. Останется вырезать кусок трубы, закончить монтаж узла согласно установленным правилам.

Читайте так же:

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 ^о и в редких случаях 90^о. Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50^ои 80^о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности. Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран — грязевик — насос — кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Читайте так же:

На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления

дополнительный насос в системе отопления

Владельцы коттеджей с индивидуальным отоплением неизбежно сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева помещений за счет невысокой скорости движения жидкости (воды) в трубах и радиаторах. В одних комнатах чрезмерно жарко, в других холодно. В такой ситуации рано или поздно любой владелец приходит к пониманию, что нужен дополнительный насос в системе отопления.

Содержание статьи

В этой статье будут рассмотрены вопросы выбора места монтажа, схема и порядок установки дополнительного циркулятора, а также необходимость гидравлического разделителя.

В каких случаях нужен в системе отопления второй насос

Неравномерный прогрев помещений неизбежно возникает если дом большой. До самых отдаленных от котла комнат вода доходит практически холодной. Если отдаленные помещения еще и большей площади, чем близлежащие — ситуация усугубляется.

Чем больше дом, тем более актуальная проблема.

Решить ее можно двумя способами:
Установить дополнительные радиаторы в отдаленных комнатах. Однако это малоэффективно. Едва теплая вода плохо нагревает, даже если площадь поверхности батарей отопления большая.
Установить дополнительный циркуляционный насос. Это решение считается более эффективным. Два насоса в системе отопления дают лучший результат, чем дополнительные радиаторы.

Окончательное решение принимается, исходя из субъективных ощущений. В двухэтажных зданиях практически всегда ставится в отопление два насоса. Однако если температура в доме комфортная, можно ничего не менять. Но так бывает редко.

В подавляющем большинстве случаев в отоплении, дополнительный насос нужен и лучше установить его сразу, чем переделывать что-то задним числом. Остается только определиться, куда поставить 2 насос отопления.

Варианта может быть два: ставится насос отопления на подачу или обратку.

Выбор места: на подачу или на обратку

Споры, о том можно ставить насос на подачу или нет кипят давно. Большая часть мастеров придерживается мнения, что установка насоса на подачу недопустима. Это не совсем так, ведь ставить насос отопления на подачу или обратку, зависит от ряда весьма значимых моментов.

Те, кто придерживается мнения, что циркуляционный насос на подаче неприемлем, объясняют это тем, что температура воды на подаче слишком высока. Если ставить циркуляционный насос на обратку отопления, он эксплуатируется в более щадящих условиях.

Однако на практике многое зависит как от самого насоса, так и от максимальной температуры в системе. В большинстве случаев, вариант куда ставить насос отопления: будь то подача или обратка, не имеет большого значения.

дополнительный насос в системе отопления на подаче

Делая выбор, прежде всего, нужно обратиться к инструкции к конкретному устройству. Если там указано что он выдерживает 100 °С, то ничто не мешает поставить насос на подаче отопления, так как температура жидкости в системе не превышает температуры кипения, обычно максимум составляет 90 °С.

А большинство современных насосов рассчитаны на 110 °С. Поэтому насос на подаче отопления не проблема. По крайней мере, других значимых причин, ставить насос на обратке в системе отопления нет. Препятствием может стать только высокая температура воды.

Найдется немало специалистов, которые ставят циркуляционный насос на обратку, и только так. Они полностью отвергают циркуляционный насос на подаче отопления. Люди просто предпочитают действовать проверенными, испробованными методами, так, как делали раньше, и ставят циркуляционный насос на обратку отопления.

Насос на обратке в системе отопления — это старое, проверенное временем решение. Выбрав его, вы точно не ошибетесь. Если же важно разобраться, ставить насос на подачу или обратку, то постарайтесь определить, какова реальная температура в вашей системе. Может ли закипеть теплоноситель – вода в системе.

дополнительный насос в системе отопления на обратке

Опытные специалисты рекомендуют выбирать то место, которое наиболее удобно, и если серьезно не важно, куда Вы решите ставить насос на обратку или подачу. Главное, чтобы он не мешал, и к нему был удобный подход.

При этом практика показывает, что крупные производители, такие как Meibes, монтируют дополнительный насос в системе отопления именно на подаче. А это серьезные и очень надежные производители.

Схема установки

Схема установки дополнительного насоса в систему отопления зависит от двух факторов: самого насоса и типа системы отопления. Система отопления может быть однотрубной и двухтрубной (обычно используется при полном отсутствии радиаторов).

Инструкция к насосу должна содержать рекомендации по его установке, в т.ч. если подключается 2 насос отопления и перед монтажем рекомендуем с ней ознакомится.

Схема установки насоса в системе отопления

В общем случае схема включает:
  отсечные клапаны вентили до и после насоса, для снятия оборудования при проведении технического обслуживания или ремонте;
  шаровый кран в основном трубопроводе для обеспечения движения теплоносителя через насос;
  механический фильтр перед оборудованием для исключения попадания в циркулятор различных загрязнений.

Установка дополнительного насоса

Независимо от того, что был решено (подача или обратка), насос отопления крепится на трубы с помощью накидных гаек. Это оптимальное решение. При таком крепеже в случае необходимости можно легко снять устройство, открутив гайки. Это не составит труда.

Приступая к работе запомните основные правила установки в насоса в отопление (в том числе 2 насоса):
Блок с электропроводами должен располагаться вверху. Иначе в случае протечки или образования конденсата их зальет.
Не имеет значения, в какую часть отопительной системы врезать устройство. Можно выбрать как горизонтально расположенную трубу, так и вертикальную. Главное, расположить агрегат на горизонтальной оси ротора.

Обладая базовыми техническими знаниями и необходимым инструментом установить дополнительный насос отопление можно самостоятельно. При этом важно не забыть установить байпас для перекрытия воды на случай, если потребуется заменить или отремонтировать устройство.

Порядок установки:

Перед началом работ необходимо слить воду и прочистить трубы (дополнительно прокачать воду по трубам).

Установить в отопление дополнительный насос по прилагаемой сверху схеме. На каждом крае устанавливают краны для перекрытия движения жидкости. Если установка дополнительного насоса, отопление, прошла неудачно, перекрыв краны, можно будет что-то поправить не сливая воду.

Важно: диаметр отводной (байпасной) трубы, идущей к устройству, должен быть меньше основной.

Заполнить систему водой и поверить, как работает дополнительный циркуляционный насос.

На этом установка дополнительного насоса в систему отопления завершена.

Если опыта монтажа оборудования недостаточно или есть сомнения в технических параметрах оборудования, в т.ч. затруднения в контроле температуры воды, то при монтаже в отопление второй насос следует ставить на обратку.

Главное помнить: если нет риска закипания жидкости при циркуляции, можно ставить насос на подачу, не опасаясь эксцессов или каких либо проблем.

Гидравлический разделитель

Важно, при установке дополнительного насоса в системе отопления, установить гидравлический разделитель двух контуров движения. Он необходим для корректного взаимодействия приборов друг с другом. Он позволяет сбалансировать температуру воды в прямом и обратном трубопроводе.

Монтаж системы отопления частного дома или квартиры — это сложная задача. Куда ставить насос подача или обратка, не единственный значимый вопрос, на который нужно ответить. Прочитайте другие статьи по этой теме на нашем сайте, чтобы разбираться во всех нюансах этого вопроса.

Вместе со статьей «На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления» читают:

правильное подключение к системе отопления

Особенности и правила установки циркуляционного насоса

Устанавливать циркуляционный насос лучше после изучения советов специалистов

Многие сталкиваются с необходимостью монтажа циркуляционного насоса своими руками. Причины для этого две: изначально в своем составе котел не имеет насоса или недостаточно его мощности для равномерного обогрева всех помещений.

Содержание статьи

Правила установки

Циркуляционный насос представляет собой гидравлический агрегат, который преобразует энергию движения механического привода двигателя в поток энергетический жидкости. По замкнутой схеме транспортирует жидкость и придает ей направленную энергию напора.

Циркуляционный насос продается в специализированных магазинах по приемлемой цене

Для того чтобы установить и подключить насос, существуют определенные правила.

В этих правилах используются знания работы системы замкнутого течения жидкости. Для начала выберите схему повышения давления горячей воды и подключение к системе отопления (крепление к стене). Включить насос через байпас в систему можно тогда, когда давление позволяет максимальную часть энергии котла употреблять на поддержку нормальной циркуляции теплоносителя. При этом необходимо соблюдать правила установки этих насосов, чтобы обходиться временами без подпитки (дополнительной) процесса. В том случае, когда система без дополнительной подпитки обойтись не может, насос необходимо поставить вертикально на каждый отопительный стояк (многоэтажная схема отопления). В трубопроводе отопления прибор ставится в каждом контуре.

Каких правил следует придерживаться:

Соблюдать схему подачи потока направления теплоносителя на корпусе по меткам;
Чтобы прибор не перегревался и его производительность не уменьшилась, в горизонтальном (или вертикальном) положении устанавливать ротор;
Соблюдать правила безопасности;
Перед тем как запустить устройство, необходимо заполнить систему водой и избавить ее от образовавшейся воздушной пробки.

Если вы имели раньше дело с трубами (нарезкой, устройством, соединениями), то установка и размещение циркуляционного прибора не составит труда.

Способы подключения

Насос может иметь разнообразные варианты исполнения способов подключения и монтажной схемы разводки.

Для подключения существует две возможности: непосредственный контакт – в электросеть и к источнику бесперебойного питания.

Первый способ предусматривает установить электрическую розетку близко к тому месту, где проходит монтаж циркуляционного насоса. Иногда они поставляются в комплекте с вилкой и кабелем. В этом случае просто можно подключить к электричеству прибор, используя розетку. Только необходимо убедиться в том, что есть третий (заземляющий) контакт в розетке. Провода должны быть многожильными, медными, которые будут обеспечивать стойкость к изгибам. При стационарном подсоединении можно использовать негибкий медный или алюминиевый кабель. Его неподвижность должен обеспечивать монтаж. Для этого вдоль всей трассы кабель закрепляется хомутами. Дифференциальный автомат (устройство защитного отключения) используется в данном варианте. Можно применить вместо него обычный однополюсный автомат и только фазный провод пропустить через аппарат. Кабель от автомата до насоса должен быть трехжильным, если аппарат установлен в щитке с шиной РЕ. Если такой шины нет, то следует соединить клемму РЕ с заземляющим устройством. Отдельным проводом можно выполнить такое соединение.

Для установки циркуляционного насоса нужно иметь обычные инструменты

Какие материалы необходимы для установки:

Разъемные соединения;
Запорные шаровые краны;
Для обустройства байпаса – трубы;
Надежный дополнительный фильтр, который необходим для грубой очистки;
Муфты соединений и различные концевики.

Местом расположения устройства и особенностями отапливаемого объекта определяется выбор конкретного варианта.

Можно ли ставить насос на подачу или обратку

Можно устанавливать циркуляционные приборы обоими указанными способами. На их долговечности и работе никак не отразится место, где они установлены.

При установке котла должно соблюдаться главное условие – удобство обслуживания.

Циркуляционный насос занимает мало места

Если поставить на подаче, то прибор выйдет из строя быстрее, так как температура тут выше. Если на обратке – агрегат много не прослужит. Плотность воды меньше на подаче, и качать ее трудно. В обратке давление выше – это значит, насосу легче работать. Все эти доводы не совсем правильные, и к ним нельзя относиться однозначно. В каком положении будет стоять устройство – решать вам.

Принципы работы прибора:

Допустимая температура – это +110-115 градусов. Правильная температура в отопительной системе достигает обычно 80 градусов, а иногда – 90. Поэтому то, куда установить насос, здесь неважно.
Также не влияет плотность воды. Между этим параметром разница настолько мала при температуре 50 и 80 градусов, что на работе агрегата она никак не скажется.
Очень маленькая между значением в магистрали и теплоносителе разница давлений. Ее высчитывать смысла не имеет.

Главное при установке – все сделать правильно.

Монтаж и типы устройства

Назначение приборов состоит в том, чтобы принудительно циркулировала теплая вода в системах отопления (замкнутых). Электродвигатель способствует работе насоса.

На два типа делятся устройства для отопления: сухой и мокрый.

Конструкции сухого типа отличаются тем, что ротор с теплоносителем не взаимодействует. От электродвигателя отделена его рабочая область специальными нержавеющими уплотнительными кольцами. Эти кольца при пуске начинают вращение один к другому, и тонкая пленка водяная – соединение герметизирует. Происходит это за счет того, что во внешней среде и системе отопления разные показатели давления. Полезный коэффициент действия у сухого типа — 80 процентов. Устанавливать его следует в отдельной комнате – он достаточно шумный. У мокрых погружены в теплоноситель крыльчатка вместе с ротором. Он одновременно играет роль охладителя и смазки. Статор и ротор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность у той части электродвигателя, что находится под нужным напряжением. У мокрого насоса корпус для отопительной системы должен быть латунным или бронзовым, а ротор – керамическим. Около 50 процентов составляет у мокрого агрегата коэффициент полезного действия.

Перед покупкой насоса стоит проконсультироваться с продавцом

Различные положения фильтра очистки:

В открытой системе – перед прибором, на байпасе;
Твердотопливному котлу трехходовой фильтр ставят перед клапаном;
В напорных системах до байпаса устанавливается «грязевик».

В каждой из этих модификаций есть свои минусы и плюсы. У сухого ротора – более высокий КПД.

Циркуляционный насос повышает работу автономных систем, эффективность обогрева дачных и загородных домов. Особых сложностей установка в систему такого прибора не представляет. Имея минимальные навыки работы, можно такую процедуру выполнить самостоятельно и не привлекать электрика и квалифицированных специалистов.

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос

Содержание статьи

Увеличить эффективность системы отопления поможет циркуляционный насос, который позволит, ускорить перемещение теплоносителя в трубах. При этом высокая производительность насоса зависит от правильности его установки. Если насос для отопления будет установлен неправильно, то, возможно, возникновение шумов, снижение мощности, завоздушивание и, неравномерное распределение тепла.

В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, как правильно установить насос на отопление, и какие преимущества будут от его установки.

Что даёт установка циркуляционного насоса в систему отопления

Полвека назад наибольшее распространение получило так называемое «паровое отопление». Принцип работы такого отопления основан на разнице температур, а теплоноситель по трубам циркулирует самотёком. Циркуляционные насосы в то время использовались только в централизованных сетях отопления. Они имели большую мощность и такие же габариты.

Во многом ситуация изменилась с появлением небольших и компактных насосов, размеры которых позволили их использовать в бытовых системах отопления. Установка циркуляционного насоса даёт существенный прирост мощности и увеличивает эффективность отопительной системы.

Циркуляционные насосы на отопление ставят для того, чтобы:

Увеличить скорость перемещения теплоносителя. В данном случае обогрев помещений будет производиться гораздо быстрей;
Повысить пропускную способность труб, и нагреть тем самым, дальние радиаторы в доме;
Для принудительной перекачки теплоносителя в закрытых системах отопления;
При обустройстве систем теплых полов;
Чтобы, в общем, улучшить эффективность отопления в доме.

При этом единственным недостатком циркуляционного насоса, является зависимость от электричества.

Если его нет, то и насос, работать не будет. Частично проблема решается установкой источников бесперебойного питания и монтажом байпаса, который даёт возможность задействовать систему отопления, когда циркуляционный насос, по каким-то причинам, работать не будет.

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос в отопление

Выше было сказано, что от правильности установки циркуляционного насоса в системе отопления, зависит эффективность работы оборудования. Рассмотрим основные ошибки при установке циркуляционного насоса, что поможет в дальнейшем их избежать.

На обратку или подачу? Учитывая достаточно большую разницу температур, на обратной и подающей магистралях отопления, ставить насос лучше всё-таки на обратку. В таком случае, насос будет меньше перегреваться и не закипит при возникновении критических температур.

Фильтр-грязевик. Обязательное условие для нормального функционирования циркуляционного насоса, это наличие фильтра грубой очистки (с металлической сеткой внутри). В противном случае, насос может быстро засориться, и выйти из строя. Также, чтобы можно было бы отремонтировать или заменить существующий циркуляционный насос, должны быть установлены две крана, для быстрой замены.

На каком участке ставить? Насос в отоплении можно ставить практически на любых участках трубопровода: вертикальных, горизонтальных и, даже наклонных. Единственный момент, который нужно будет учесть, связан с тем, чтобы ротор циркуляционного насоса находился только в горизонтальной плоскости. Простыми словами, насос нельзя устанавливать ротором вверх и вниз.

Как правильно ставить? При установке, коробка на насосе с клеммами должна находиться вверху или на крайний случай, сбоку. Не допускается устанавливать циркуляционный насос, таким образом, чтобы пластиковая коробка была расположена внизу. В противном случае, может произойти замыкание, что повлечёт за собой выход насоса из строя.

Куда должна смотреть стрелка на насосе? Ну и, конечно же, при установке насоса нужно учитывать направление потока теплоносителя в системе отопления. Если насос устанавливается на обратке, то его стрелка должна смотреть в сторону отопительного котла. Если наоборот, то, соответственно, стрелка должна быть направлена в другую сторону.

Грамотный монтаж циркуляционного насоса в отоплении, поможет избежать ряда проблем связанных с эксплуатацией дорогостоящего оборудования.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Затраты на тепловой насос — цены на установку и замену в 2020 г.

Какие факторы влияют на стоимость установки теплового насоса?

Общие затраты на установку теплового насоса в вашем новом доме будут во многом зависеть от нескольких основных факторов. Если вам нужно отапливать только несколько областей вашего дома, вы сэкономите на материальных затратах на установку кондиционера. Однако, если вы используете тепловой насос в качестве основной системы отопления и охлаждения, все это повлияет на ваши общие затраты на установку:

Средние местные затраты на рабочую силу в вашем районе (обычно дешевле в сельской местности)
Если требуется установка или замена воздуховодов
Марка теплового насоса
Домашний размер и площадь зоны охлаждения в квадратных метрах
Местные разрешения и сборы за установку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Стоимость единицы и необходимых дополнительных материалов
Время года установки (дороже в сезон высокой нагрузки)

Что такое тепловой насос?

Несмотря на свое название, тепловые насосы делают гораздо больше, чем просто отопление.Они также обеспечивают кондиционирование воздуха и контроль влажности. Во время отопительного сезона тепловой насос работает, перемещая тепло с улицы в ваш дом; затем во время сезона охлаждения он передает тепло из вашего дома в теплую атмосферу. Тепловые насосы передают тепло, а не генерируют его, поэтому они могут нагревать и охлаждать значительно дешевле, чем другие системы, такие как печи и центральные кондиционеры

Системы с тепловым насосом предлагают эффективную альтернативу центральным кондиционерам и другим системам отопления, обеспечивая кондиционированный воздух примерно за четверть стоимости.Они не только обеспечивают тепло в доме, но также могут использоваться для охлаждения дома и регулирования влажности. Тепловые насосы наиболее популярны в южных регионах, где зима мягкая, а лето жаркое. Районы страны, подверженные продолжительным зимам и отрицательным температурам, не идеальны для этого типа системы.

Получите бесплатные оценки

Типы тепловых насосов

Существует три основных типа тепловых насосов на выбор в зависимости от потребностей вашего дома.Существуют тепловые насосы с воздушным источником, бесканальные мини-раздельные тепловые насосы, а также более дорогой геотермальный тепловой насос. Каждый тепловой насос подходит для удовлетворения потребностей конкретного дома в отоплении и охлаждении, которые обсуждаются ниже. Это хорошая справочная информация о том, что многим тепловым насосам потребуется помощь от альтернативного источника тепла, если зимние температуры в вашем районе регулярно опускаются ниже 32 градусов по Фаренгейту. Если вам нужна помощь в выборе типа теплового насоса, обратитесь к одному из наших местных подрядчиков по установке тепловых насосов.

1. Стоимость воздушного теплового насоса

Системы с воздушным тепловым насосом — это наиболее распространенный вариант, который домовладелец выбирает для установки в своем доме, если в настоящее время у него есть воздуховоды. Тепловой насос с воздушным источником в среднем будет стоить от 3625 долларов до 5200 долларов за каждый внутренний блок обработки воздуха, который вы планируете установить в каждой комнате (или зоне). Полная установка системы теплового насоса с центральным воздуховодом может стоить от 10 500 долларов до 18 975 9000 долларов США4.

Тепловой насос с воздушным источником воздуха имеет внутренний блок обработки воздуха, а также внешний блок теплового насоса. Они используют те же вентиляционные отверстия и каналы, что и печь или центральный кондиционер. Они отлично подходят для снижения затрат на отопление вашего дома по сравнению с аналогичными нагревательными приборами, такими как газовая или электрическая печь. Они часто подходят для климата Северо-Востока и Среднего Запада. Многие домовладельцы предпочитают использовать тепловой насос в сочетании с центральным блоком переменного тока или печью, поскольку они намного дешевле в эксплуатации и используют вашу печь только в периоды, когда температура выше средней.

2. Стоимость бесканального мини-раздельного теплового насоса

Бестоковые мини-сплит-тепловые насосы устроены так же, как и обычные тепловые насосы с воздушным источником, с внешним компрессором и внутренним воздухообрабатывающим устройством, которое помогает поддерживать температуру в вашем доме. Стоимость установки бесканального теплового насоса может варьироваться от низкой стоимости в 1800 долларов до высокой стоимости в 7 542 долларов для одноэтажного дома среднего размера. Они идеально подходят для домов, в которых нет воздуховодов.Бесканальные тепловые насосы могут предложить полноценное домашнее кондиционирование воздуха с несколькими зонными блоками, установленными в разных комнатах по всему дому. Если бы вы установили многозонную бесканальную систему теплового насоса с 4 различными блоками обработки воздуха (AHU), вы могли бы рассчитывать заплатить около 10 тысяч долларов за установку четырех блоков.

3. Стоимость геотермальных тепловых насосов

Тепловой насос, использующий воду и грунт, также известный как геотермальные тепловые насосы, является еще одним вариантом замены теплового насоса.Геотермальные тепловые насосы лучше подходят для больших домов, где требуется установка для обогрева и охлаждения, которая может работать с максимальной производительностью для большого дома. Геотермальные тепловые насосы являются наиболее дорогостоящими тепловыми насосами и могут стоить до 22 000 долларов за установку из-за дополнительных затрат на земляные работы. Лучше всего поговорить с местным подрядчиком, чтобы узнать, нужен ли вам этот тип теплового насоса для вашего дома или вы можете установить более дешевый вариант, который будет работать так же хорошо.

Затраты на оплату труда теплового насоса

Средняя стоимость рабочей силы для установки теплового насоса всегда будет зависеть от того, какой тип теплового насоса вы устанавливаете.Средняя стоимость рабочей силы колеблется от 68 до 150 долларов в час . Бесканальный мини-сплит-тепловой насос будет наиболее доступной стоимостью рабочей силы, поскольку для его установки требуется минимальная работа.

Тепловой насос источника воздуха должен поступать от внешнего компрессорного агрегата и иметь существующие воздуховоды в вашем доме. Затраты на рабочую силу будут дороже, если вам понадобится заменить существующие воздуховоды или вентиляционные отверстия.

Затраты на рабочую силу геотермального теплового насоса будут самыми дорогими в установке и потребуют больше всего времени из-за того, что вам может потребоваться выкопать землю, чтобы правильно установить геотермальный тепловой насос.

Дополнительные затраты на рабочую силу могут возникнуть, если подрядчику необходимо уложить бетон для наружного теплового конденсатора / компрессора и вентилятора, вырезать отверстия в наружных стенах, прокладывать новые электрические линии для кабелепровода или выполнять другие задачи по мере необходимости. Иногда также будут затраты на демонтаж старого теплового насоса, вы можете рассчитывать заплатить от 1300 до 2000 долларов за общие затраты на рабочую силу. Эти затраты почти всегда будут включены в вашу первоначальную смету затрат на установку теплового насоса. Тем не менее, всегда полезно тщательно просмотреть смету расходов, чтобы убедиться в том, что все это было проверено.

Экономят ли тепловые насосы деньги?

Установка теплового насоса сэкономит вам деньги, особенно на будущих счетах за электроэнергию . Поскольку тепловые насосы не используют электричество для производства тепла, они работают с гораздо более высокой энергоэффективностью. Каждый тип теплового насоса экономит ваши деньги по разному: от до 20% до 80% экономии на счетах за электроэнергию , которые мы обсудим ниже:

Энергосбережение с воздушным тепловым насосом

Если вы живете в районе с мягким климатом, тепловой насос с воздушным источником может быть чрезвычайно полезным для снижения счетов за электроэнергию.Вы можете рассчитывать на сэкономить до 40% на счетах за электроэнергию , если вы привыкли использовать центральный кондиционер или систему охлаждения и обогрева печи.

Mini Split Ductless экономии энергии с тепловым насосом

Бесканальный тепловой насос может сэкономить вам от 25% до 40% на ваших обычных счетах за электроэнергию , если вам не требуется использовать альтернативный источник тепла, когда температура падает ниже определенной точки.

Геотермальный наземный тепловой насос Энергосбережение

Геотермальный тепловой насос, хотя и самый дорогой в установке, является наиболее энергоэффективным вариантом установки теплового насоса.Тепловой насос может сэкономить до 80% ваших будущих счетов за электроэнергию и может полностью работать даже при самых низких температурах.

Тепловой насос какого размера мне нужен для дома?

Чтобы определить размер теплового насоса, который вы должны установить в своем доме, вам нужно знать квадратные метры площадей, которые необходимо отапливать или охлаждать. Вам также потребуется использовать приведенную ниже климатическую карту, чтобы определить, в какой климатической зоне вы живете.Если вы живете в южной части США в Зоне 1, вам понадобится тепловой насос, способный обрабатывать от 30 до 35 БТЕ на квадратный фут. Для дома площадью площадью 2000 квадратных футов вы можете установить 4-тонный тепловой насос , каждая тонна которого способна производить 12000 БТЕ в час , установка которого будет стоить от от 2945 до 4897 долларов.

Требуемый размер теплового насоса без воздуховода

Требуемый размер теплового насоса без воздуховода
Требуется БТЕ для бесконтактного теплового насоса	Площадь помещения, фут.
6000 БТЕ	От 150 до 250 н.ф.
7000 БТЕ	От 250 до 300 н.ф.
8000 БТЕ	От 300 до 350 н.ф.
9000 БТЕ	от 350 до 400 н.ф.
10 000 БТЕ	От 400 до 450 н.ф.
12000 БТЕ	от 450 до 550 SF.
14000 БТЕ	550–700 SF.
18000 БТЕ	От 700 до 1000 SF.
21000 БТЕ	От 1000 до 1200 нв.
23000 БТЕ	От 1200 до 1400 нв.
24,000 БТЕ	1,500 SF. +

Цены на тепловые насосы по брендам

Если вы ищете более доступную марку теплового насоса, вас может заинтересовать установка теплового насоса марки Aire-Flo. Тепловой насос Aire-Flo 4HP14LI8 3 тонны с мощностью 18 000 БТЕ будет стоить всего 1200 долларов США + оплата труда и установка.Если вы хотели установить высококачественный 3-тонный тепловой насос Carrier Performance Heat Pump марки с рейтингом 15 SEER , то вы могли бы рассчитывать заплатить около 2634 доллара за один только агрегат и 7 985 долларов при общей стоимости установки .

Цены на тепловые насосы по брендам
Марки тепловых насосов	Рейтинг SEER	Цена за единицу
Aire-Flo	14	от 950 до 1500 долларов
Температура воздуха	16	От 1000 до 1675 долларов США
Amana	15–18	1250–3200 долл.
Американский стандарт	14	от 1285 до 3995 долларов
Ameristar	14	от 1055 до 1450 долларов
Armstrong Air	14-20	от 1165 до 3700 долларов
Armstrong and Ducane	15-20	от 1100 до 3175 долларов
Bryant	14-20	от 1255 до 4275 долларов
Carrier	14-20	1350–4 265 долл. США
Coleman	13–20	1100–3675 долл. США
Daikin HVAC	15-18	1150–3 150 долл. США
День и ночь	14–19	1135–3925 долларов
DiamondAir	14-15	900–1 760 долл. США
Ducane	14-20	1150–3 150 долл. США
Goodman	15–18	1150–3500 долларов
Heil	14-19	1135–3925 долл. США
Lennox	16-23	от 1425 до 4400 долларов
Luxaire	13–20	1200–3675 долл. США
Maytag	15–19	1245–3,720 долл. США
Payne	14-17	от 1075 до 3050 долларов
Rheem	14	от 1200 до 3750 долларов
Ruud	14	от 1200 до 3750 долларов
Tempstar	14–19	1135–3925 долл. США
Trane	14	от 1285 до 3995 долларов
York	13–20	1250–3675 долл. США

Детали теплового насоса

Вот основные части теплового насоса, составляющие эту систему HVAC:

Конденсатор
Компрессор
Вентилятор
Реверсивный клапан
Испаритель
Вентиляционная установка (внутренняя)

Конденсатор, компрессор и реверсивный клапан — составляют внешний блок.Испаритель и воздухообрабатывающий агрегат — это часть внутреннего воздухообрабатывающего агрегата.

.
Тепловые насосы и кондиционеры — Руководство 2020
Разница между тепловым насосом и AC
Когда приходит время установить или заменить новую систему HVAC в вашем доме или офисе, вы часто сталкиваетесь с трудным выбором между тепловым насосом или обычной системой кондиционирования воздуха. Хотя эти системы обычно работают одинаково при охлаждении вашего дома, есть некоторые существенные различия в части нагрева. В этом посте будут рассмотрены основные различия между новой системой теплового насоса и установкой центрального кондиционера, принцип их работы и факторы, которые следует учитывать перед покупкой новой системы, включая цену, энергоэффективность и климат.
Найти местных подрядчиков
AC против теплового насоса
Как центральный блок кондиционирования, так и системы с тепловым насосом считаются типом системы центрального кондиционирования воздуха, поскольку они передают (или перекачивают) тепло изнутри конструкции наружу для охлаждения внутренней температуры. Основное различие между блоком кондиционирования воздуха и тепловым насосом заключается в том, что тепловые насосы могут изменять направление воздушного потока и передавать тепло извне для повышения температуры в помещении за счет использования реверсивного клапана, встроенного в компрессор.С другой стороны, обычная система кондиционирования воздуха должна полагаться на электрические стойкие нагревательные полоски внутри воздухоподготовителя или использовать газовую печь для производства / распределения теплого воздуха.
Тепловой насос против затрат на кондиционер
Хотя стоимость большинства систем с тепловым насосом примерно на 5% выше базовой стоимости центральных кондиционеров, вы можете ожидать, что за установку теплового насоса придется заплатить немного больше. Поскольку тепловые насосы работают как с охлаждением, так и с обогревом, они работают круглый год, что значительно сокращает срок их службы по сравнению с обычным кондиционером, что также может привести к более высоким ценам на контракты на обслуживание через вашего подрядчика по ОВК и повлиять на общую гарантию из-за износа и разорвать систему.
Лучше всего получить оценку стоимости нового теплового насоса или обычной системы кондиционирования воздуха, но следует отметить, что параметры, характерные для вашей собственности / места работы и климата, могут повлиять на окончательную стоимость. Ознакомьтесь с нашим калькулятором затрат на HVAC, чтобы получить представление о стоимости проекта, а затем свяжитесь с вашим подрядчиком HVAC для наиболее точной оценки установки HVAC. Чтобы узнать точную цену, поговорите с местными установщиками тепловых насосов об особенностях вашего проекта.
Сравнение теплового насоса и переменного тока
Хотя тепловые насосы и обычные кондиционеры отличаются, они основываются на одних и тех же принципах для поддержания температуры воздуха внутри. Обе системы используют компрессор для сжатия хладагента, содержащегося в системе. Внутри компрессора газ сжимается, в результате чего его температура значительно повышается. Затем газ проходит через змеевик конденсации, где он охлаждается до температуры окружающей среды. Когда газ попадает в змеевик испарителя, расположенный внутри дома, он расширяется, в результате чего его температура быстро падает и охлаждает змеевик испарителя.
Вентилятор или нагнетательный агрегат в устройстве обработки воздуха втягивает воздух через охлаждаемый змеевик испарителя для подачи кондиционированного воздуха во внутреннее пространство дома. Основное различие между двумя системами состоит в том, что тепловой насос может обратить процесс, переключая функцию змеевиков испарителя и конденсатора для повышения внутренней температуры.
Найдите местных подрядчиков по кондиционированию воздуха
Выбор лучшего варианта
Выбор между традиционной системой центрального кондиционирования и тепловым насосом зависит от нескольких факторов, наиболее заметным из которых является ваш климат.Большинство ведущих производителей центральных кондиционеров также предлагают варианты установки теплового насоса. Районы страны, в которых в течение длительного времени действуют температуры 40 градусов и ниже, не идеальны для установки теплового насоса. Причина в том, что когда температура падает, тепловые насосы усерднее работают, чтобы поддерживать желаемый уровень комфорта. Это приводит к увеличению потребления энергии и увеличению ваших счетов за коммунальные услуги.
Кроме того, как только температура опускается ниже 40 градусов, большинство систем тепловых насосов теряют свою эффективность нагрева и должны переключаться в аварийный режим нагрева, в котором используются электрические стойкие нагревательные полосы, которые потребляют больше электроэнергии.
В очень холодных регионах страны или в тех, где цены на электроэнергию высоки, вам, вероятно, лучше подойдет обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с дополнительным теплом, такая как печь или бойлер.
Энергоэффективность тепловых насосов
Поскольку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с тепловым насосом более энергоэффективны, чем центральные кондиционеры, покупка одной из этих систем может дать вам право на получение налоговой льготы или скидки от федерального правительства, штата или местной коммунальной компании, что снизит общую стоимость система.
Чтобы найти программы скидок и поощрений в вашем районе, посетите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности. DSIRE — наиболее полный источник информации о скидках и льготах, поддерживающих энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в стране.
Поскольку холодопроизводительность теплового насоса и обычного кондиционера примерно одинакова, теплопроизводительность должна иметь наибольший вес при выборе одной системы над другой. Обычные кондиционеры дешевле покупать, обслуживать и эксплуатировать, в то время как тепловые насосы обеспечивают кондиционирование воздуха более эффективно, что снижает ежемесячные затраты на электроэнергию.Самые холодные регионы страны — с продолжительными периодами ниже 40 градусов — лучше подходят для традиционных систем кондиционирования воздуха в сочетании с альтернативными источниками тепла. Районы страны с более мягкими зимами — идеальные места для установки теплового насоса.
.

Пихтовый веник для бани как запарить: Как запарить пихтовый веник для бани – советы по использованию

Май 29, 2021 автор Разное

Как запарить пихтовый веник для бани – советы по использованию

Содержание:

Любители посещать русскую баню не могут представить парилку без использования веника, благодаря которому процедура становится не только очищающей, но и по-настоящему лечебной. Как выглядят веники для бани, можно увидеть на фото.

Существует множество видов веников для сауны. Их изготавливают из различных растений:

березы;

дуба;

ольхи;

эвкалипта;

различных трав.

Как принято считать, обычай использовать хвойные веники пришел из Сибири.

Польза пихтового веника

Какую пользу приносит веник из пихты, используемый в бане? Любые хвойные веники оказывают лечебное воздействие на человеческий организм. Если использоваться ими в парной, можно получить общеукрепляющий, противомикробный, а также противовоспалительный и тонизирующий эффект.

Пихта по сравнению с другими хвойными растениями, больше подходит для проведения банных процедур, поскольку более мягко действует на кожу, в отличие от колючих разновидностей. У нее не столь острые иголки, поэтому коже не наносится вред, и пихта для бани может использоваться даже людьми с чувствительной кожей.

Процедуры оказывают самое благоприятное действие на организм человека, а в особенности – на дыхательную систему. В парной ветви пихты прекрасно пахнут благодаря выделению эфирных масел, и тем самым успокаивают нервы, снимая последствия стресса. Если интересует, какую приносит пользу пихтовый веник для бани, то с ним рекомендуют париться для профилактики простудных и различных вирусных заболеваний.

Когда пихта воздействует на кожу, в клетки организма проникают лечебные эфирные масла, которые способствуют омоложению и оздоровлению кожного покрова. Читайте также: «Эфирные масла для бани – применение, происхождение, правила использования».

Было доказано, что если регулярно принимать баню, используя такой веник, можно улучшить состояние кожи, костей, суставов. По этой причине данная процедура рекомендуется при невралгии, артрите, артрозе, ревматизме, миалгии и прочих проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Как запаривают пихтовые веники

Довольно часто встречается вопрос о том, как запарить пихтовый веник для бани. Это сделать нетрудно, причем процесс приносит удовольствие благодаря особому аромату, благотворно влияющему на нервную систему.

Рекомендуется не запасаться вениками из пихты впрок, поскольку они быстро портятся – иголки осыпаются. В качестве веника желательно использовать исключительно свежесрезанные ветви, а срезать их рекомендуется весной или летом, когда появляются мягкие молодые побеги, в которых содержится большое количество лечебных веществ.

Методы запаривания

Существует несколько вариантов, как запаривать пихтовый веник в бане:

Способ первый. Веник погружают в тазик с кипятком на 10 минут, после чего можно начинать париться. Однако, несмотря на всю простоту данного способа, существует у него один недостаток – за столь длительное время пребывания в кипятке разрушается основная часть полезных веществ, а соответственно, и уменьшается лечебное воздействие веника. По этой причине рекомендуется пользоваться другим методом запаривания.

Способ второй. В этом случае удается сохранить большинство полезных веществ, содержащихся в пихтовом венике. На это придется потратить чуть больше времени. В этом случае веник нужно залить на три часа просто горячей водой. Затем в парной его слегка просушивают над раскаленными камнями и затем используют. Читайте также: «Как правильно запаривать веники для бани – правила для разных типов веток».

Как лучше париться пихтовым веником

Если нужно хорошенько пропариться, желательно выполнять эту процедуру вдвоем, а соответственно, иметь два пихтовых веника. Один из посетителей сауны ложится на скамью. В том случае, если лежать нельзя, процедуру можно провести и сидя.

Это происходит следующим образом:

Второй человек легко поглаживает первого веником, в направлении от шеи к пальцам ног. Потом занимаются боками. Первым веником поглаживают один из них, а вторым – другой бок, двигаясь в противоположную сторону. Делают это одновременно.

Потом выполняют простукивание (массаж) таза, бедер, икр, стоп. Эти действия производят несколько раз (3-4). Затем оба веника держат над головой. В этом процессе заключается ответ на вопрос, как правильно запаривать пихтовый веник для бани. Дело в том, что горячий воздух поднимается вверх. Потом веники опускают на поясницу, прижимая их к поверхности тела на несколько секунд. Это действие повторяют несколько раз.

Точно так же обрабатывается вся поверхности спины, а кроме того – рук и локтевых, коленных суставов. Все движения повторяют 3-4 раза.

Однако существует и другой способ, получивший название «постегивание». В этом случае веником выполняют легкие и быстрые стегающие движения. При этом применяют только окончания пихтовых ветвей. Прочитайте также. как правильно запаривать веник из березы.

Вначале таким способом обрабатывают спину, зону поясницы, и затем переходят на ягодицы, бедра, икры и стопы. Выполняется процедура до покраснения кожи, причем последние движения являются более энергичными и быстрыми. Длится постегивание 1-2 минуты с одной стороны тела, и потом столько же времени с другой.

В заключение

Существуют определенные противопоказания для данной процедуры. Прежде всего, запрещено париться беременным, даже без использования каких-либо веников. Также процедуру не стоит проводить при наличии открытых ран и язв на коже, а также при индивидуальной непереносимости эфирных испарений. Кроме этого не стоит париться, если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Читайте также: «Как правильно использовать можжевеловые веники для бани – польза по правилам».



В остальных случаях процедура производит лечебный эффект. Правда нужно знать, когда заготавливают пихтовые веники для бани – это весна и лето (прочитайте также: «Когда заготавливать банные веники и как вязать их, как правильно это делать»).

Как запарить пихтовый веник

Запаривать пихтовый веник перед походом в парилку необходимо, это известно любому банщику. Иначе им можно просто поранить кожу, ведь все хвойные веники отличаются отменной жёсткостью и строгим нравом.

Традиционное применение в парной колючего веника у новичков банного дела вызывает страх, недоверие и полное отрицание банной процедуры с пихтовым веником.

Но, истинные ценители банной премудрости нисколечко не боятся колючего веника. А всё потому, что умеют правильно запаривать пихтового брата.

К этому стоит добавить и тот факт, что пихтовые ветви наиболее подходящие для использования в парной, потому как эта хвоя более мягкая чем у своих колючих сородичей. А коли её правильно запарить, то пихта пощадит даже самую чувствительную кожу! Вот и выходит, что пихтовый веник более нежный среди всех хвойных.

Формируются пихтовые ветви в веник просто замечательно. Получается такая широкая, плоская хвойная лапа, которая отлично нагнетает горячий воздух парилки.

Парится пихтовым веником банщики по большей части поздней осенью и зимой. Я всегда удивлялась этому факту, однако объяснение довольно простое…

Ароматы пихты очень полезны в самый разгар простуд. Очень положительно они действуют на бронхи и лёгкие. Свежие, только что срезанные ветви пихты в парилке создают потрясающий аромат. Целебное эфирное масло пихты действует успокаивающе, замечательно справляется с любым нервным напряжением, помогает справится со стрессом и депрессией.

Оглавление статьи

Способы запаривания пихтового веника

Для использования в банном царстве пихтовые ветви никогда не заготавливают впрок. Пихта, как и все хвойные совершенно не пригодна для хранения. Пихтовые иголочки очень быстро осыпаются. Именно по этой простой причине вы не встретите хвойные веники в розничной продаже. Приобрести их можно либо на рынке, либо срезать самолично с ближайшего дерева.

Согласно неписанным законам природы, самое лучшее время для использования пихтовых веточек – весна и лето. Когда природа просыпается от зимней спячки, начинают отрастать свеженькие пихтовые веточки. Они нежные и совершенно мягкие, именно в это время пихта наиболее богата полезными, целебными веществами.

Первый способ запаривания пихтового веника

Самый простой и верный способ, при котором колючие ветки нужно опустить в таз с кипятком на 30 минут. Это можно сделать заранее, перед походом в баню. Но, такой способ более подходит тем, у кого есть собственная баня, а вот для посетителей казённого царства время запаривания можно сократить до 15 минут.

При таком длительном нахождении в горячей воде иголочки конечно, станут мягкими и нежными, но и свои целебные свойства они щедро отдадут воде. Поэтому, если вы будете использовать этот способ запаривания веника, не выливайте потом воду. Это лекарственная водичка, ею можно поддать на каменку, сделать ножную ванночку и просто ополоснуться.

Второй способ запаривания пихтового веника

Этот способ годится только для владельцев собственного банного царства. В этом случае веник замачивают в задолго до того, как идти парится – примерно часа за три перед парилкой. И вода должна быть не слишком горячей – так что б “рука терпела”. Затем, перед самым использованием, веник “подогревают” над горячей каменкой.

При таком способе запаривания сохраняются все полезные и целебные свойства пихты.

Как париться пихтовым веником

Даже запарив веник по всем правилам, не спешите начинать парится им. Необходимо прогреться как следует, что бы кожа распарилась, открылись все поры. Пихтовые иголочки никогда не смогут превратится в ласковые листья и немного колоться всё же будут.

Однако, я не могу назвать этот процесс совершенно нетерпимым и неприятным. Банный жар выполняет свою задачу на отлично и распаренному телу никакого урона пихтовый веник не принесёт…

Для полноты процесса лучше использовать два веника и иметь надёжного помощника. Тот, кого будут парить должен лечь на полок. Парильщик начинает осторожное поглаживание веником двигаясь вниз от плеч до пальчиков ног. Затем так же выполняются синхронные движения вдоль боков, тут используются оба веника. Один веник обрабатывает один бок, а второй другой.

После поглаживания выполняется такой элемент как постукивание. Движения выполняются вдоль бёдер, икр к стопам. Эти массажные действия нужно выполнить четыре раза. Затем парильщик поднимает оба веника вверх, над головой, “загребает” ими горячий воздух и прикладывает и прижимает руками веники к поясничной области. Это движение нужно выполнить так же четыре раза.

Такие припарки горячим воздухом и пихтовыми вениками выполняются по всей поверхности спины. Особое внимание нужно уделить лопаткам, плечам и коленным суставам.

Существует ещё один способ парения пихтовым веником. Это простое постёгивание всего тела. Следует только добавить, что движения нужно выполнять легко и быстро, самыми кончиками веника. Этот способ отлично подходит для тех, кто парится в гордом одиночестве.

Парятся таким способом около двух минут до небольшого покраснения кожи. Сначала обрабатывается спина, поясница. Затем двигаются дальше – к ягодицам, бёдрам, икрам ног и заканчивают процедуру в области стоп.

Любые веники в бане – лечебные, мы идём с ними в баню что бы избавится от хворей и болезней. Так было и будет всегда.

Вот и распаренная и мягкая хвоя выделяет так много полезных эфирных масел! Они проникают глубоко в нашу кожу через раскрытые поры. Кожа становится мягкой и нежной, она омолаживается. Положительно действует пихта и на суставы, кости и мышцы. Именно по этой причине пихтовый веник очень популярен у людей старшего поколения. Его используют для лечения ревматизма, артрита и даже невралгии.

Пихтовый веник способен активизировать работу головного мозга, снять усталость и напряжение трудового дня. Жаркая парилка с этим колючим помощником усилит потоотделение и улучшит кровообращение

Противопоказания к использованию пихтового веника

Нет разногласий в том, что пихта оказывает оздоровительный эффект, однако, подходит он не для всех.

У всех растений с ярко выраженным ароматом есть один недостаток. Не все одинаково хорошо реагируют на компоненты которые содержат эфирные масла. Если у вас индивидуальная непереносимость хвойных ароматов, то использовать пихтовый веник в парилке небезопасно. Возможны сильные аллергические реакции.

При открытых ранах и порезах на теле, язвах использование хвойных веников не безболезненно. Массаж даже размягчённым и запаренным пихтовым веником по открытым ранам не лучшее решение. Оздоровительно эффекта от процедуры при таком подходе не будет.

Вот такие противопоказания у пихтового веника, согласитесь, их не так много. Если вы никогда не пробовали париться хвойным веником, обязательно попробуйте! Не пожалеете, это точно!

как запаривать для бани? Польза и вред веников из пихты. Как правильно хранить и пользоваться?

Баня – это особое место, куда мы ходим с целью попариться, оздоровиться или просто провести время с друзьями в приятной непринужденной обстановке. Многие считают, что она залог крепкого здоровья. Для получения максимального эффекта от похода в баню нужно не забывать об обязательных атрибутах, например, о венике, который является неотъемлемой частью процесса.

Веники для бани бывают самыми разными. Для их изготовления могут использоваться ветки различных растений. Одним из самых полезных является пихтовый веник. Именно о нем и его полезных свойствах, особенностях, правилах хранения и запаривания пойдет речь в данной статье.

Польза и вред

Пихта – это хвойное дерево, которое обладает массой полезных свойств. Поэтому из нее часто делают веники для бани. Использование хвойных веников в парилке способствует не только очищению организма, но и оказывает на него лечебное действие:

укрепляет иммунитет;
тонизирует;
нормализует кровообращение;
расслабляет;
омолаживает;
снимает боль в мышцах и суставах;
убирает мышечное напряжение;
оказывает отличное влияние на кожу.

Стоит отметить, что пихтовый веник по сравнению с другими довольно эластичный, долговечный, хорошо пахнет. Аромат, который исходит от него, при правильном использовании также может хорошо влиять на слизистую горла и носа.

Многие опытные пользователи утверждают, что постоянное вдыхание аромата пихты помогает справиться с хроническим насморком.

Опытным путем было установлено, что недостатков у пихтового веника для бани нет. Вот только есть целый ряд противопоказаний к использованию.

Не советуют применять его во время парки тем, кто страдает:

общим недомоганием организма;
постоянными мышечными болями;
эмоциональной усталостью;
простудным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой;
кашлем.

А также не рекомендуется использовать пихтовый веник в бане при:

высоком давлении;
беременности, менструации;
наличии открытых ран, язв на теле;
сильном зуде;
покраснении кожного покрова;
наличии злокачественных образований;
в период грудного вскармливания.

Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных заболеваний, то при посещении бани вы можете без особой опаски использовать пихтовый веник.

Особенности сбора веток

Пихта относится к вечнозеленым цветущим растениям, поэтому собрать ветки с дерева вовсе не проблема. Главное, найти ее. Она любит плодородную почву, свежий воздух и растет в основном в восточных регионах РФ. Заготовка веника из пихты начинается со сбора веток. Нужно правильно выбрать и срезать их.

Придерживайтесь рекомендаций опытных пользователей.

Выбирайте деревья, которые растут как можно дальше от дороги, промышленных предприятий.
Для банного веника нужно выбирать молодые, гибкие и ароматные ветки. Поэтому их сбор нужно производить в мае до наступления лета. Именно в этот короткий период ветви пихты соответствуют всем требованиям.
Желательно выбрать для заготовки и среза веток солнечный день.
Срезать ветки нужно исключительно острым секатором, чтобы срез был ровным.
Ветки выбирайте прямые, ровные, чтобы веник в итоге получился плоским.
Длина каждой срезанной ветки должна быть в пределах 50 сантиметров.

Очень молодое растение не рекомендуют использовать в качестве «донора». Это чревато последствиями – оно может погибнуть.

Как правильно вязать?

После того как пихтовые ветки собраны, их нужно связать так, чтобы из них получился пучок. Делать это нужно в определенной последовательности.

Разложите все ветки, которые у вас есть, перед собой. Еще раз их внимательно осмотрите.
Если есть необходимость, подровняйте, чтобы длина веток была одинаковой.
Определитесь с местом, которое будет рукояткой. Его нужно хорошо зачистить и выровнять.
В процессе изготовления веника следите за тем, чтобы ветки более молодых побегов находились снаружи, а вот более старые – внутри.
Когда все ветки собраны в пучок, их нужно скрепить между собой. Для этого идеально подойдет прочная веревка.
Сверху на веревку нужно намотать бинт или марлю.

После того как веник собран, возьмите его в руку, попробуйте им помахать. Данная простая манипуляция поможет понять, удобно ли лежит он в руке. Если все получилось, осталось просто подвесить изделие.

Как хранить?

Очень важно правильно хранить пихтовый пучок. От этого зависит сохранение его лечебных свойств и комфорт в использовании. Для хранения лучше всего выбрать сухое, проветриваемое помещение, избегая источников открытого огня и отопительных приборов. Есть три способа хранения.

Подвесьте изделие в темной и прохладной комнате, например, на чердаке.
Идеально подойдет для хранения сухое сено, конечно, если оно есть. Ветки пихты в разобранном состоянии нужно положить в сено. А когда понадобится, разгребите его и возьмите то количество веток, которое понадобится для создания веника.
Еще хранить можно на полу чердака или сарая. Предварительно на пол нужно выложить сухую траву. На нее уложить готовые веники, сверху накрыть слоем сухой соломы. Каждые три дня солому нужно разгребать, чтобы веники проветрились.

Все эти способы хранения изделия из пихты годятся для тех, кто живет в частном доме. А вот тем, кто живет в квартире, и у кого нет ни сарая, ни чердака, подойдет другой метод сохранить изделие. Веник нужно просто завернуть в плотную бумагу и подвесить в кладовой.

Данные методы хранения помогут правильно сохранить изделие и его полезные свойства даже зимой.

Способы запаривания

Многие неопытные пользователи задаются вопросом, нужно ли предварительно перед использованием запаривать пихтовый веник. Конечно, да! Все дело в том, что он довольно жесткий, и если у вас чувствительная кожа, или ранее не было опыта в пользовании им, это нужно сделать обязательно.

Существует три метода запаривания.

Перед тем как пойти в баню, нужно заварить веник на 15 минут в кипятке. По истечении данного времени ветки станут более мягкими.
Второй метод более затратный по времени и подойдет в том случае, если у вас есть в запасе несколько часов. Веник нужно замачивать в теплой воде 3 часа. Этого времени будет достаточно, чтобы ненужная жесткость ушла.
Данный способ запаривания подойдет для тех, кто любит ароматный пар в бане. Пихтовый пучок нужно промыть и на 6 минут опустить в емкость с кипятком. После положить на раскаленный уголь и слегка высушить. Главное – не передержать, иначе иголки высохнут и будут колоться.

Специалисты рекомендуют прибегать ко второму методу запаривания. Он наиболее эффективный, и пихта не потеряет полезных свойств.

Как париться?

Важно уметь правильно пользоваться пихтовым веником. Опытные банщики рекомендуют не применять сразу веник. Нужно дать время телу привыкнуть к пару, размякнуть, а веник тем временем тоже дойдет до нужного состояния. Придерживайтесь следующих правил:

в парилке должно быть два человека;
рекомендовано использовать два пихтовых изделия;
сначала нужно аккуратно поглаживать тело веником, ни в коем случае не начинать хлестать со всех сил;
для начала нужно разработать бока;
далее выполнять легкое постукивание по тазу, бедрам, стопам, икрам;
после веники держат над головой не более 2-х минут.

Данный массаж веником выполняется 3-4 раза по кругу. Сильно бить нельзя. Иголки могут повредить кожный покров и вызвать болевые ощущения.

Как правильно запарить дубовый веник для бани?

Аромат распаренного дубового веника создает особую атмосферу в парилке, привнося в нее еле уловимые нотки свежего леса. Ненавязчивый аромат влажной дубовой листвы оказывает благоприятное воздействие на органы дыхания, успокаивает и расслабляет. В статье мы рассмотрим, каких рекомендаций и правил следует придерживаться, чтобы правильно запарить дубовый веник для бани.

Основные правила

Чтобы получить от посещения парной максимум удовольствия и пользы, необходимо придерживаться несложных правил как на этапе выбора дубового веника, так и при его запаривании.

Не следует использовать для банных процедур веники с жухлой, пожелтевшей листвой, с ломкими, толстыми и грубыми ветками, торчащими в разные стороны.

Если на листве имеются следы плесени, фрагменты паутины или гнилостного разложения – это свидетельствует о том, что веник сушился и хранился неправильно. Использовать его для банных процедур настоятельно не рекомендуется. Хороший дубовый веник обычно состоит из молодых, относительно тонких ветвей, обильно покрытых сухими зелеными (либо серо-зелеными) листьями с матовой поверхностью. При встряхивании веника листья не должны массово осыпаться с ветвей. Наиболее предпочтительные размеры листьев – средние (около 7-9 сантиметров).

Веник, собранный из свежих дубовых ветвей, не запаривают. Его достаточно просто ополоснуть в проточной воде и ошпарить кипятком непосредственно перед посещением парилки.

Сухой веник перед запариванием также необходимо промыть в проточной воде, тщательно очистить от пыли и мелкого мусора. В процессе запаривания необходимо внимательно следить за тем, чтобы листья не перемокли. В противном случае, впитав в себя избыточное количество воды, листья начнут отделяться от ветвей под тяжестью собственного веса.

Температуру воды для запаривания обычно определяют исходя из степени свежести дубовых ветвей и листвы. Так, ветки с очень сухими листьями опытные банщики ненадолго замачивают в теплой воде, а после этого прогревают их над раскаленной печкой-каменкой в течение 1-1,5 минут. Веники с упругими ветками и крепко сидящими листьями запаривают чаще всего в очень горячей воде на несколько минут.

Воду, оставшуюся после запаривания, опытные банщики не рекомендуют сливать.

Сама по себе она представляет полезный растительный настой, содержащий дубильные вещества, флавоноиды, антибактериальные компоненты природного происхождения. Ополаскивание таким настоем оказывает благоприятное воздействие на кожу, склонную к избыточному салоотделению. Кроме того, такой настой укрепляет корни волос, устраняет перхоть, способствует заживлению мелких повреждений кожи и устранению воспалений.

Важно отметить, что у некоторых людей может отмечаться появление аллергической реакции при контакте с дубовым веником.

Такое явление хоть и редко, но все же встречается – преимущественно среди обладателей чувствительной и очень нежной кожи. По этой причине стоит заранее удостовериться в отсутствии каких-либо негативных иммунных реакций на дубовые листья и ветви. Основными признаками аллергии являются:

покраснение кожи в месте контакта;
слезотечение;
кожная сыпь.

Способы запаривания

Существует множество способов запаривания дубового веника для проведения банных процедур. Каждый из них имеет свои особенности.

Основной. Данный метод применяет большинство поклонников банных процедур с использованием дубового веника. В рамках этого способа предусмотрено запаривание только хорошо просушенного, прочного веника из упругих дубовых ветвей с обильной листвой. Первоначально его помещают в ведро с чистой холодной водой на полчаса, после чего перекладывают в таз с горячей (но не кипящей) водой на 5 минут. Важно использовать для банных процедур веник, запаренный таким способом, до тех пор, пока он не остыл. Холодные дубовые ветви утрачивают свои аромат и упругость.
Длительный. Данный способ обычно используют для размачивания очень сухих дубовых веников, которые начинают осыпаться под воздействием кипятка. Их вымачивают в течение 10-12 часов в прохладной чистой воде до полного размягчения листвы. Дополнительной обработки веника в горячей воде в этом случае не требуется.
Экспресс-запаривание. К этому методу обычно прибегают в условиях острой нехватки времени, когда до посещения бани (парилки) остается не более 20-30 минут. В этом случае сухой банный веник помещают в эмалированный таз, заливают его кипящей водой и накрывают сверху крышкой либо металлической емкостью аналогичного диаметра. Веник следует выдержать в кипятке в течение 10-15 минут, после чего использовать его по прямому назначению.
Экспресс-запаривание в парилке. Такой метод часто используют для распаривания очень сухих и ломких дубовых веников. Проделывают данную процедуру непосредственно в парилке уже растопленной бани. Заранее в парном помещении подготавливают таз с прохладной чистой водой, куда погружают веник на 1-2 минуты. Затем веник перемещают в сторону раскаленных печных камней, выдерживая его над ними в течение 1-1,5 минут. За это время капли холодной воды, падающие с листвы на горячие камни, превратятся в пар, благодаря чему веник быстро размягчится и станет пригодным для использования.
Популярный. Данный метод применяется для распаривания жестких дубовых веников с крепко сидящей листвой. Их запаривают несколько раз, периодически меняя воду. В первый раз их запаривают кипятком, во второй и третий – горячей, но не кипящей водой. Вся процедура обычно занимает не более 40-45 минут.
Классический. Такой метод считается немного затратным по времени, однако именно он позволяет получить в результате прекрасно распаренный, мягкий и ароматный дубовый веник. Для этого необходимо вымочить сухой веник в течение 8-10 часов в воде комнатной температуры, после чего обернуть его во влажную марлю и поместить на самую верхнюю полку в разогретой парилке. Спустя 10-15 минут его можно будет использовать для банных процедур.

Признаками того, что веник готов к использованию, являются:

расправленные, влажные и блестящие листья;
упругие ветки, не ломающиеся при сгибании;
терпкий и свежий травянистый аромат.

Правильно запаренный веник после 2-3-х встряхиваний приобретает объемную форму и блестит. После грамотного распаривания его веточки расправляются, а листва становится глянцевой, душистой и свежей.

Незначительное опадание листьев после встряхивания не считается критичным условием.

польза и вред, как правильно заварить, подготовить, когда заготавливают, как вязать, хранить, видео, фото »

Польза и вред пихтового веника для бани — интересный вопрос для поклонников классической парилки. Ароматные хвойные лапы очень благотворно влияют на здоровье, если замочить и использовать их по правильному алгоритму.

Чем полезен пихтовый веник в бане

Банные процедуры очень полезны для организма сами по себе. Но еще более выраженное положительное влияние они оказывают, если запаривать древесные веники для использования в массажных целях.

Особенный интерес вызывают ветви пихты, хвоя которой содержит огромное количество полезных веществ. Если запаривать побеги растения, то под воздействием высокой температуры и влажности ценные компоненты будут выделяться в окружающую среду. Активный массаж пихтовыми ветками в бане способствует:

глубокому очищению кожи;
улучшению кровообращения и обменных процессов;
омоложению всего организма;
снятию нервного напряжения;
нормализации дыхания.

Запаривать пихту рекомендуют для защиты от простудных заболеваний. Банные процедуры повышают иммунитет, укрепляют сосуды, помогают избавиться от стресса и бессонницы.

Надо ли запаривать пихтовый веник

Перед использованием в парилке ветки пихты, как и любые другие, принято запаривать. Подготовительная процедура делает их более мягкими, даже при интенсивном постукивании тела они не повреждают кожу, а только разогревают ее. Кроме того, предварительное запаривание пихтового веника способствует выделению эфирных веществ. Уже в самом начале массажных процедур ветки активно испускают полезные для здоровья ароматические пары.

Как правильно запаривать пихтовый веник в бане

Запаривать побеги нужно по особой технологии. Существует два основных способа, один из них предлагает использовать кипяток, согласно второму хвойные лапы погружают просто в горячую воду. Заварить пихтовый веник в баню правильно можно по обоим методам, у каждого из них есть свои преимущества.

Как запаривать пихтовый веник в кипятке

Замачивание в максимально горячей воде — самый быстрый способ правильно подготовить пихтовый веник для бани. Алгоритм выглядит очень просто:

в просторную емкость, лучше деревянную или керамическую, наливают достаточное количество крутого кипятка;
предварительно связанные пихтовые ветки погружают в воду на десять минут, а потом извлекают и применяют в бане по назначению.

Запаривать пихту в кипятке удобно, если баня уже натоплена, и на долгое вымачивание нет времени

Хотя запаривать пихту в кипящей воде очень просто, у быстрого способа есть серьезный недостаток. От экстремального термического воздействия разрушаются эфирные масла. Иными словами, хвойная вязанка становится мягкой, но куда менее полезной для бани.

Как запарить веник из пихты в горячей воде

Чтобы правильно запарить веник из пихты без использования кипятка, придется потратить больше времени. Но и пользу ветки сохранят максимальную. Запаривать побеги нужно так:

в ведро или любую другую глубокую емкость наливают воду с температурой не выше 80 °С;
связанные побеги пихты погружают в жидкость;
оставляют настаиваться на 3-4 часа, пока ветки не станут максимально мягкими.

Важно! Время от времени нужно проверять температуру и при необходимости подливать свежую воду, запаривать побеги в остывшей жидкости нет смысла.

Правильно замачивать пихтовый веник рекомендуют именно «теплым» методом. Тогда в хвойных лапах в полном объеме сохраняются эфирные масла и фитонциды. Мягкие побеги, подготовленные для бани, обладают выраженными укрепляющими, тонизирующими и антибактериальными свойствами.

Запаривать пихту нужно так, чтобы зеленая часть вязанки была полностью погружена в воду

Как правильно пользоваться и париться пихтовым веником в бане

Чтобы распаривание ветками пихты в бане принесло настоящую пользу, проводить массаж веником нужно по специальной схеме. Прежде всего, не стоит приступать к активным процедурам сразу после захода в парилку. Сначала нужно спокойно посидеть или полежать, чтобы тело привыкло к новым условиям, и поры кожи как следует раскрылись.

Рекомендуем к прочтению: Чем полезна аквааэробика, противопоказания

После этого можно начинать распаривание. Проводить его нужно при помощи напарника, поскольку обработать тело самостоятельно довольно трудно. Видео, как париться пихтовым веником, предлагает такой алгоритм:

человек ложится на скамью в бане лицом вниз, а помощник легкими движениями проводит вениками по его коже сверху вниз, от шеи к пальцам ног;
затем такие же легкие поглаживания осуществляются по бокам тела, но в направлении снизу вверх, от пяток к голове;
дальше можно переходить непосредственно к похлопываниям, пихтовым веником простукивают стопы и икры, а также бедра и тазовую область несколько раз подряд;
затем хвойные побеги поднимают к потолку, где концентрируется самый горячий воздух, как бы захватывают пар и опускают на поясницу, прижимая ветки к коже руками на несколько секунд;
по аналогичной схеме обрабатывают спину, плечи, руки и колени лежащего человека.

Запаривать и использовать в бане лучше сразу два веника для равномерной обработки тела

Весь комплекс массажа нужно повторить трижды за один заход в парилку. Также можно воспользоваться более простой методикой постегиваний. Хвойными побегами слегка ударяют по коже от плеч до пяток на протяжении нескольких минут, а потом таким же образом обрабатывают бока.

Важно! Правильное использование пихтового веника в бане предполагает, что все движения остаются бережными и аккуратными.

Когда заготавливают пихтовые веники для бани

Для получения максимальной пользы заготовку пихтовых веников для бани нужно провести в правильное время. Теоретически делать это можно в течение всего года, в том числе и зимой, хвоя с ветвей в холода не опадает.

Но лучше всего нарезать лапник в июне и июле. В этот период на ветках пихты активно растут свежие иголки, а именно в них эфирные масла содержатся в наибольших объемах. К тому же побеги в начале лета упругие, эластичные и не осыпаются.

Заготавливать пихту следует в ясную и сухую погоду, в первой половине дня, до появления яркого солнца. Не стоит собирать лапник в дождь или непосредственно после него.

Чтобы веник для бани принес больше пользы, запаривать его нужно практически сразу после сбора. Таким образом, нарезать пихту лучше всего незадолго до запланированных процедур.

Как правильно нарезать ветки

Чтобы приготовить пихтовый веник для бани, нужно выбирать взрослые деревья, расположенные в отдалении от автомобильных трасс, промышленных объектов и крупных городов. Чем чище атмосфера в месте произрастания хвойника, тем полезнее будут запаренные побеги:

Как правильно запарить веник? | Строительный портал

Ох, и трудная это работа – запаривать веник, когда неохота! Но попариться-то в баньке, да с паром, да с холодным пивком охота? Тогда будем учиться правильно, а главное с умом запаривать веники, ведь на самом деле, процесс этот не такой уж и сложный, а даже приятный и весьма ароматный. Хотя, если углубиться в дебри, то каждый вид веников имеет свою собственную тайну запаривания и если не знать этих секретов, то получить настоящее удовольствие от посещения «мокрого и жаркого места» вам вряд ли удастся.

Содержание:

Виды веников и их характеристики
Как запарить веник для бани

Виды веников и их характеристики

Сколько народов, столько и традиций! Так, на Руси было принято париться березовыми вениками. Они прочные, гибкие, удобные и чрезвычайно ароматные. К тому же листья березы обладают лечебным эффектом – они богаты витаминами групп А и С, эфирными маслами и дубильными веществами, которые оказывают на кожу благоприятное воздействие.

Дубовые веники применялись наряду с березовыми. Листья дуба достаточно широкие, плотные, они легко нагнетают пар и имеют слегка подсушенную структуру, что позволяет существенно облегчать постегивание. Отвар, оставшийся после запаривания дубового веника, можно использовать для лечения кожных заболеваний или при сильной потливости ног и рук.

Эвкалиптовым веником издавна парились кавказцы, а сейчас его используют и в русских банях. О том, как запарить веник из эвкалипта, россияне узнали от своих соседей и этот опыт уже весьма успешен. Настой из эвкалиптовых листьев, разбрызганный по стенам бани и раскаленным камням, превращает парилку в огромный ингалятор – дышится легко и свободно и всем телом ощущается лечебный эффект от такой процедуры. Есть у веника из эвкалипта и недостаток: веточки его слишком тонкие, поэтому приходится тратить лишние силы на размахивание руками, а в бане силы нужно экономить, поэтому опытные банщики предпочитают комбинированные веники: несколько эвкалиптовых веток добавляют к традиционным березовым или дубовым – и париться удобно, и целебный эффект присутствует.

Хвойные веники изготавливают из пихты, сосны и ели. Такие веники можно отнести к категории «жестких» или даже «жестоких» — слишком уж болезненны удары колючими ветками. Если кожа у вас довольно чувствительна, то от хвойного веника лучше отказаться.

Крапивный веник в последнее время стал пользоваться бешеным спросом. Оказывается, крапивные листья могут не только обжигать кожу, но и лечить многие болезни, правда, если вы знаете, как правильно запарить веник из этой травы. Если все сделано верно, то можете готовить свои «закостеневшие» суставы и поясницу к новым для них ощущениям. Крапива хорошо помогает при подагре, радикулите и ревматизме.

Можжевеловый веник отлично массирует кожу, превращая банные процедуры в настоящий сеанс иглоукалывания. Правда, подобная забава для людей с чувствительной кожей может закончиться весьма плачевно – кожа станет похожа на шкуру леопарда (такой же пятнистой будет) и появится жжение и зуд.

Кроме этого существуют еще и весьма специфические веники. К примеру, полынный веник или веник из липы. Есть и рябиновые веники, и кленовые, и из орешника, и из пижмы. В общем выбор огромен, ну а о том, как запаривать веник в бане, читайте дальше.

Как запарить веник для бани?

Березовый веник

О том, как правильно запарить березовый веник, русский человек узнает едва ли не в младенчестве. Еще бы! Это же традиция! Но вот о том, что существует несколько способов запаривания, знают не все.

Первый способ

Возьмите два тазика и налейте в один холодную воду, а в другой теплую. Веник перед процедурой слегка сполосните под проточной водой, а затем опустите его на 2-3 минуты в «холодный» тазик.

Спустя указанное время переложите веник в «теплый» тазик и оставьте его там минут на 5. После этого наберите в ковш крутого кипятка и полейте им веник прямо в том тазу, где он находится. Прикройте емкость полотенцем или крышкой и подождите 7-10 минут. Такой способ запаривания хорош тем, что температура воды поднимается до максимальной постепенно и ветки размягчаются с той же скоростью, что и повышается градус. Листья тоже приобретают эластичность и становятся мягкими и податливыми.

Прежде чем занести руку над своим телом или телом своего «коллеги» по бане, подержите веник секунд 10-15 над каменкой. Ну а теперь парьтесь на здоровье!

Второй способ

Если вы любите размеренность и четкость во всем, то второй способ запаривания березового веника вам понравится больше первого. К тому же такая методика позволяет сохранить в листьях максимальное количество полезных веществ.

Примерно за 12-15 часов до посещения бани замочите веник в холодной воде, а перед тем, как зайти в парную, выньте веник из «ледяного плена», заверните его во влажное полотенце и оставьте на 10-12 минут на нижней полке для «привыкания».

Третий способ

За сутки до бани заверните сухой веник в мокрое полотенце – ветки и листья сами вберут в себя влагу, причем именно в том количестве, в каком им это необходимо. Позже, в парной, разверните веник, ошпарьте его крутым кипятком и можете приступать к процедурам.

Теперь вы знаете все о том, как запарить березовый веник, а значит, не битым вам не быть, а быть здоровым.

Дубовый веник

Листья дуба несколько плотнее листьев березы, поэтому запаривать дубовый веник нужно иначе.

Способ 1

Сухой дубовый веник сначала в течение 15-20 минут запаривается в кипятке, потом его следует переложить в холодную воду минут на 5. После этого его снова опускают в кипяток на 2-3 минуты, а затем можно париться.

Способ 2

Если вы не знаете, как правильно запаривать дубовый веник, то можете воспользоваться «экстренным» методом. Обмакните веник в таз с горячей водой, а затем положите его на раскаленные камни каменки. Поднявшийся пар мгновенно запарит веник, и вы сможете уже через 5-7 минут насладиться приятной процедурой, правда, прежде чем вы к ней приступите, повторите вышеозвученные манипуляции 2-3 раза.

Способ 3

Этот способ можно назвать классическим, ведь таким образом запаривали веники еще наши дедушки, прадедушки и прадедушки прадедушек. В то время они не думали о том, как запаривать дубовый веник – брали и запаривали, причем метод для этого использовали самый простой и быстрый.

Положите дубовый веник в тазик с кипятком на 12-15 минут, а затем поставьте его «на букет» (концами стеблей вниз) в горячую воду на 15-20 минут. Пока веник запаривается, вы успеете сделать 2-3 захода в парную, а значит, ваше тело уже будет готово принять на себя «мощный залп» дубовых веток.

Пихтовый веник

Присутствие пихтового веника в бане уже дает весьма стойкий эффект ароматизации. Можно даже им не париться, а просто вдыхать запах хвои, ну а если вы решили «постегать» себя колючими веточками, то стоит знать о том, как запаривать пихтовый веник.

Желательно, чтобы хвойный веник был свежим, а не сухим – иголочки тогда будут упругими и не такими колкими, да и осыпаться такой веник будет значительно меньше. Запаривать пихтовый веник нужно в горячей воде минут 15-20, никаких предварительных манипуляций делать не нужно. Зашли в парную, закинули веник в тазик с водой и пока косточки привыкают к жару ваш веничек как следует подготовится.

Во время процедуры эфирные масла, содержащиеся в хвое, проникают в поры кожи. Эффект такой, словно на кожу нанесли согревающий бальзам – кожа становится мягкой и приобретает приятный аромат пихты. После использования веник можно заморозить и в следующий поход в баню воспользоваться им повторно.

Можжевеловый веник

Париться можжевеловым веником, запаренным не по технологии, а абы как – настоящая пытка. Поэтому чтобы процесс приносил удовольствие, а не боль следует знать о том, как запаривать можжевеловый веник.

Первое и, пожалуй, самое главное правило – веник должен быть обязательно свежим. Сушить ветки можжевельника, конечно, можно, но в итоге вы получите не веник, а связку розг. Поэтому единственным приемлемым способом хранения таких веников является заморозка.

Второе: веник нужно правильно связать. Веточка к веточке. Плотно. Чтобы ни один сучок не торчал. Когда опахало плотное, тогда и масса его будет сосредоточена на небольшом объеме, а значит, веничек будет парить, а не бездумно хлестать.

Третье: запаривать можжевеловый веник нужно долго. Здесь принцип таков: чем дольше, тем лучше. Если веничек запаривать минут 30 в горячей воде, то его иголки размягчатся до такой степени, что при парении они не будут оставлять на коже следов и не будут колоться. Ну а если вы любитель «остренького», то веник из можжевельника и вовсе можно на запаривать, правда, в этом случае все тело будет покрыто красными пятнами и точками, словно от уколов.

Эвкалиптовый веник

Как запарить эвкалиптовый веник, чтобы после этого сохранить целебный настой? Очень просто! Поместите веник в тазик с горячей водой на 25-30 минут. После этого можно париться, а получившийся отвар использовать для ароматизации сауны: сбрызните им стены и каменку. Аромат в парной будет потрясающий, да и для здоровья полезно!

Как правило, эвкалиптовые веники не используют для парения – слишком уж они тонкие и слабые, а вот веточки эвкалипта, вплетенные в березовый или дубовый веник, позволяют привнести в процедуру новые эмоции и впечатления. Такой веник намного удобнее, а его лечебные свойства усиливаются в несколько раз.

Крапивный веник

Крапивный веник сам по себе достаточно мягкий, поэтому запаривать его в течение 20-30 минут нет необходимости. Главное — лишить его «колкости». Для этого его нужно замочить в горячей воде на 2-3 минуты, а потом быстренько перекинуть в тазик с холодной водой. Процедуру повторить 2-3 раза и можно париться.

Для тех же, кто любит поострее, существует другой способ запаривания крапивного веника: опустите веник на 3-4 секунды в кипяток и сразу же начинайте париться. Листья еще не размякнут и в них сохранится колкость. Ну а чтобы тело «не взбунтовалось», перед тем как париться, зайдите в парилку минут на 5-7, а еще лучше попарьтесь для начала березовым или дубовым веником.

Теперь вы знаете о том, как запарить веник для бани, как это сделать правильно и какие способы существуют для каждого вида в отдельности. Удачного вам отдыха!

веников для бани и шапочки для купания

Банные веники самые разные: березовые, дубовые, эвкалиптовые и даже жесткие бамбуковые.

Если вы собрали турецкую или русскую сауну, то вам понадобятся банные принадлежности, например, березовые веточки — веники и шапочки.

Банные веники самые разнообразные: березовые, дубовые, эвкалиптовые и даже жесткий бамбук

Если вы собрали турецкую или русскую баню, то вам необходимо купальные принадлежности, такие как березовые веточки с листвой — веники и купальные шапочки.

Варианты набора банных веников: береза, дуб, эвкалипт и даже жесткий бамбук. Классический березовый веник для бани создает неповторимый аромат настоящей русской бани, тогда как насыщенный запах эвкалипта может помощь при простудных заболеваниях. Веники обычно используют в сушеном виде, перед применение 10 минут в горячей воде. Важно следить за температурой в парилка, в которой метлы быстро не сохли. Любимый вид веников в менеджеры саун жесткий бамбук, так как с него не падают листья, так сложно потом собрать по всей парилке и выловить из бассейна.

Шапочки обязательная часть процедуры парения, если Вы плохо переносите высокую температуру в голове. Известно, что температура в парной снижается на каждые полметра 20 градусов, поэтому если вы сидеть или стоять в парилке, ступни могут иметь 60 градусов, а голова их больше 100. Поэтому при посещении парной строго Рекомендуется принять горизонтальное положение, чтобы тело согревалось равномерно.

Значит шапки для бани уже давно перестали быть просто защиты от высоких температур, став декоративным элементом подчеркивая индивидуальность владельца.На курортах Краснодарского края России, Сувенирные магазины предлагают купальные шапочки с надписями «Папе любимому, Дорогой тесть или просто «Надеюсь, вам понравилась ванна!». В магазины России можно купить изящные женские купальные шапочки, забавные шапочки для бани с рогами. Купание халаты и полотенца с вышивкой на заказ отличный подарок на день рождения, который будет ежедневно напоминать о человеке, которого его подарили.

В бане вам без таких банных принадлежностей не обойтись, как веники и купальные шапочки, ароматические масла и ведро для воды, помещенной на камни, а также для особенно усовершенствовал термометр для купания, показывающий не только температуру, но и влажность.

Ароматические масла для бани добавляются в ведро для воды. бросить на камни банной печи. Ароматизация апельсином и особенно популярны запах эвкалипта.

Интерьер бани сложно представить без специальное освещение в парной. Свет здесь нужен не только для того, чтобы видеть, где садятся и кто веник хлещет и в том числе получает эстетическое удовольствие от вида деревянного резного светильника или лучей света сложно доставать откуда-то из-под скамейки.Светильники банных светильников должен выдерживать высокую температуру парилки.

Найдите лучшее в нашем интернет-магазине ассортимент шапка для сауны и веник . Для более подробной информации посетите наш сайт.

Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com

Просмотрите наш интернет-магазин и найдите лучший ассортимент саунахат и venik . Для более подробной информации посетите наш сайт.
Лучшая метла для ванны — Отличные предложения на метлу для ванны от global broom для ванны продавцы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для веника для ванны.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая метла для ванны вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть метла для купания на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в метле для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести метлу для ванны по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как сделать ванну бородатого дракона ПОЛНЫМ успехом! (2020)
Несколько горячо обсуждаемая тема среди энтузиастов бородатых драконов, купание бородатого дракона часто рассматривается как абсолютно необходимо или НЕ вообще необходимо!
Странно, правда? Обычно разные мнения сводятся к тому, сохраняет ли бороды увлажненными и регулярными ваннами. Видите ли, некоторые владельцы КЛЯНЮТСЯ еженедельными ваннами, поскольку они считают, что это побуждает их бородатых драконов пить воду или иметь опорожнение кишечника .

С другой стороны, некоторые владельцы скажут вам, что они купают свою бороду ТОЛЬКО, чтобы помочь с особенно сложными сараями. Эти владельцы считают, что бородатые драконы практически ничего не получают от замачивания, так как они не занимаются этим естественным образом.

Я рекомендую просто придерживаться своего кишечника. Я сам про купание бородатых драконов , потому что я думаю, что это не только один из САМЫХ ЛЕГКИХ способов удержать их от обезвоживания, но также помогает при опорожнении кишечника и обеспечивает одно из МНОГИХ забавных ощущений, связанных с , чтобы вы оба получили удовольствие!

Мне всегда повезло иметь бородачей, которые любят купаться! И я обнаружил, что их начало в молодости действительно помогает развить эту привязанность.

Один совет… если вы собираетесь убрать что-нибудь из этой статьи, сделайте так, что вы ДОЛЖНЫ наблюдать за своим бородатым драконом, пока он находится в ванне.

Надзор — это КЛЮЧ. Меня не волнует, наполнили ли вы ванну всего на дюйм, вам нужно наблюдать за ними. Бородатые драконы всасывают воду в легкие легче, чем вы думаете. Это может не только привести к утоплению, но также может вызвать другие проблемы со здоровьем, такие как Инфекции верхних дыхательных путей .

Итак, итоги? Присутствуйте и будьте прилежны.

Теперь, когда все это было сказано … давайте сразу перейдем к ответам на все ваши

Какой температуры должна быть вода, чтобы купать бородатого дракона?

Купая бородатого дракона, старайтесь нагреть воду, чтобы она стала чуть теплой. В идеале вода с температурой около 90–100 градусов по Фаренгейту — это хорошо . Используйте примерно ту температуру, при которой вы купаете ребенка. Вода должна быть теплой, но не горячей и, конечно же, не холодной.

Как высушить бородатого дракона после ванны

Убедитесь, что вы, , высушите своего бородатого дракона НЕМЕДЛЕННО после того, как выйдете из ванны. Помните, они привыкли к очень жаркой среде, поэтому мокрые И вне их аквариума — это как двойной удар по их маленьким телам.
Естественно, вам может быть интересно, какой лучший способ высушить вашего бородатого дракона после купания. В конце концов, вы НЕ хотите оставлять эту маленькую вонючку мокрой, учитывая, насколько это вредно для их здоровья!
На самом деле, вам нужно, чтобы они высохли как минимум на 75% и как можно скорее вернутся в виварий, чтобы погреться под тепловой лампой. Бороды хладнокровны, поэтому они используют источники тепла, а не собственное тело, чтобы генерировать тепло.
Когда они мокрые и находятся в комнате, которая намного прохладнее, чем их виварий, им может казаться довольно холодно, тогда как для нас они в противном случае чувствовали бы себя нормально. Просто запомните!
Аккуратно заверните их в мягкое полотенце и слегка нажмите , чтобы впитать лишнюю влагу на теле. Старайтесь не тереть , так как большинству бородатых это не нравится. Если ваша борода, кажется, не возражает, просто бегите в направлении ее чешуи. Вы можете завернуть их, как буррито, и даже прижать к себе, пока они высохнут!
Я скажу, однако… с младенцами нужно БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ, так как их руки и ноги SO хрупкие.Я бы порекомендовал вытирать их бумажным полотенцем, так как под полотенцем вы можете потерять след их тела. В общем? Просто будьте осторожны, чтобы не пораниться.
Сколько воды мне нужно использовать, чтобы искупать моего бородатого дракона?
Вы должны наполнить ванну достаточно высоко, чтобы вода была прямо у подмышек вашего бородатого дракона, но значительно ниже его лица. Бородатые драконы могут довольно легко утонуть, поэтому важно, чтобы их голова могла комфортно оставаться над водой.
Как часто мне следует купать бородатого дракона?
Отличный вопрос… хотя ответ наверняка будет варьироваться в зависимости от того, кого вы спрашиваете!
Некоторые люди будут клясться, что 3 раза в неделю — это правильно. Другие будут заявлять, что ежедневно омывают своих бородатых драконов. Это действительно просто зависит от рассматриваемого бородатого дракона и владельца.
Я делаю НЕ рекомендую ежедневное купание , если ваш бородатый дракон не научился только облегчать себя в ванне или у него есть неприятная привычка постоянно пачкаться в своих отходах.
ТОЛЬКО причины, по которым вы действительно должны купать своего бородатого дракона:
• Они грязные
• Они обезвоженные
• Они линяют и / или их хлев
• Они нервничают, и вы их разбудили, чтобы увлажнить их
• Они пострадали
• Вы лечите открытую рану
Теперь, конечно, вы можете полностью побаловать свою бороду , если они просто ЛЮБЯТ свою время купания.В этом нет никакого вреда.
С учетом всего вышесказанного, если ваш бородатый дракон не ненавидит ванны и не становится в них чрезмерным возбуждением и стрессом, не стесняйтесь купать его 2–3 раза в неделю , если позволяет ваше расписание или когда это позволяет вышеупомянутые причины вступают в игру.
Как долго можно купать бородатого дракона
Итак, теперь, когда вы знаете , как часто вам следует купать своего бородатого дракона, давайте обсудим , как долго им можно позволить купаться…
Вы ‘ Я хочу, чтобы позволил вашему бородатому дракону насладиться купанием в течение примерно 15 минут. Если им нравится принимать ванну, вы можете позволить им наслаждаться этим в течение 30 минут, но я бы не стал больше этого делать, особенно если они принимают несколько ванн в неделю.
Есть ли какие-нибудь игрушки для ванны с бородатым драконом, которые улучшат купание?
На картинке: Эта подставка для напитков с фламинго обеспечивает стабильность и взаимодействие для бородатых драконов, которым нравится плавать или иметь текстуры помимо ванны для изучения — подробнее: https://amzn.to/2lS57Ya

TOP 3 BEARDED ИГРУШКИ ДЛЯ ВАННЫ В ДРАКОНЕ
1.FOMAN Надувной подстаканник для напитков 12 Pack
2. Новинка Place Float и Squeak Rubber Duck
3. SINONDE EETOYS Pet Squeaky TPR Floating Spiky Ball
Сравнить Лучшие 3 игрушки для ванной
Хотите, чтобы время купания было для ваших бородатых особенным Дракон? Почему бы не добавить забавные и безопасные игрушки для ванн с бородатым драконом! Пока игрушки не такие маленькие, чтобы бородатый дракон мог их проглотить, это отличный способ помочь вашему бородатому дракону получить немного больше стимуляции!
Это также может помочь вашему бородатому дракону отвлечься от ванны, если ему это не особенно нравится…
Что, если мой бородатый дракон не любит ванны?
Нередко усыновляют бородатого дракона, который по какой-то причине ненавидит купание.Часто в случае с младенцами вы можете постепенно акклиматизировать их с течением времени и заставить их переносить ванны, если не получать от них удовольствие по мере взросления.
Но что, если ваш бородатый дракон старше или просто никогда не приходит, чтобы насладиться своими ваннами? Что тогда?
Ну, для начала, я бы порекомендовал вам принять во внимание уровень эмоционального стресса, который ванна вызывает у вашего бородатого дракона. Они совсем не в себе в ванне или просто выглядят раздраженными?
Если они волнуются, вам, вероятно, стоит прекратить купать их всех вместе.Это не стоит того стресса, который им причиняет.
✅ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если ваш бородатый дракон НЕНАВИЖИТ ванны, но вы боитесь, что он обезвоживается, просто опрыскивайте их или капайте им на морду капельки воды пару раз в день.
Вы также можете попробовать поставить в их резервуар миску с водой. Просто убедитесь, что не слишком сильно повышает влажность .
С другой стороны, если они кажутся слегка обеспокоенными, возможно, сократите количество ванн до одного или одного раза в две недели.Или просто во время сараев или когда им нужна уборка из-за загрязнения. Используйте здравый смысл.
Знание признаков обезвоженного бородатого дракона поможет вам избежать ненужного купания, которое может привести к нежелательному стрессу.
Мыло для ванны «Бородатый дракон»… безопасно или не безопасно?
В зависимости от того, к чему именно вы стремитесь, мыло поможет вам получить чистящее средство для бородатого дракона. Однако , в то время как ваше первое желание может заключаться в том, чтобы потянуться за Dawn или другим популярным брендом мыла для посуды, я бы посоветовал ПРОТИВ .
Видите ли, , хотя Dawn утверждает, что они достаточно нежны для диких животных, их мыло на самом деле содержит довольно агрессивные химические вещества , которые при регулярном контакте с бородатым драконом определенно могут со временем нанести некоторый ущерб.
Бородатый дракон впитывает химические вещества через свою кожу, а это значит, что им совсем не обязательно есть что-то токсичное, чтобы почувствовать токсический эффект. По этой причине вам нужно использовать очень мягкое мыло, содержащее как можно меньше ингредиентов.
На самом деле, в большинстве случаев я бы вообще не советовал вам использовать какое-либо мыло! Если ваш бородатый дракон очень грязный или, возможно, испачканный своими отходами, просто осторожно потрите его с помощью зубной щетки с мягкой щетиной .
Стоит ли купать бородатого дракона во время линьки?
Хотя не является абсолютно необходимым , купание бородатого дракона во время сарая может облегчить им жизнь, поскольку теплая вода, как известно, действительно помогает смягчить и отсоединить старую кожу.
Я бы рекомендовал замачивать их в течение 15 минут в теплой воде в день во время линьки, чтобы облегчить процесс. Это будет особенно полезно, если у них трудный или длительный навес.
Если вы заметили участки сарая, которые изо всех сил пытаются оторваться, вы можете замочить их в теплой воде, взять ОЧЕНЬ мягкую зубную щетку и очень осторожно потереть эти участки в течение нескольких минут или около того, чтобы помочь ослабить кожу. Опять же, делать это нужно ОЧЕНЬ аккуратно.
Если через 20–30 секунд нежной очистки кожа не отделяется, оставьте ее, потому что она еще не готова.
✅ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Эти 2 продукта и чрезвычайно популярны среди читателей, поскольку помогают облегчить работу навесов в сложных условиях.
Теперь, если ваш бородатый дракон ненавидит ванну, но ему нужна помощь с навесом, вы всегда можете сохранить влажными участки его кожи, которые не отрываются, с помощью влажного бумажного полотенца.
Например, если у них на хвосте есть трудное пятно, попробуйте оставить эту область влажной и аккуратно потрите.
На самом деле существует тонна вещей, которые помогают сбросить бородатого дракона , и купание их — лишь одна из них.
Сколько лет должно быть бородатому дракону, чтобы принимать ванну?
Даже бородатым дракончикам время от времени полезно принимать ванну! Если им по крайней мере пара месяцев, я рекомендую вам начинать акклиматизировать их молодыми.
На самом деле бородатому дракону не должно быть возраста до первого купания. В то время как я бы воздержался от купания детенышей , вы, безусловно, можете начать купать своего малыша и молодых бородатых драконов, когда они достигнут двухмесячного возраста.
На самом деле, я бы посоветовал вам сделать это, поскольку это, вероятно, увеличит шансы, что ваш бородатый дракон будет наслаждаться купанием, когда станет старше.
Вы будете счастливы, что начали купать своего бородатого дракона в молодом возрасте, когда вы обнаружите, что они прекрасно переносят это, как взрослые!
Завершение купания бородатого дракона
Надеюсь, к этому моменту у вас есть твердое представление о том, как успешно И безопасно купать своего бородатого дракона.Опять же, если вы собираетесь извлечь что-то из статьи , я рекомендую всегда следить за своим бородатым драконом, пока он купается. Меньше всего, чтобы произошла авария!
Кроме того, я хотел бы дополнительно посоветовать вам руководствоваться здравым смыслом, когда дело касается купания бороды.

Рисунки на камне фото: Рисование на камнях или роспись садовых камней, 102 фото

Май 29, 2021 автор Разное

Рисование на камнях или роспись садовых камней, 102 фото

Рисование на камнях — отличный способ провести время и украсить помещение или территорию сада. Все ограничивается только вашей фантазией, а когда фантазия заканчивается у взрослых — на помощь приходят дети, ведь это очень популярное занятие — рисование на камнях в детском саду. Дети с легкостью увлекаются подобным творчеством, потому что камни бывают совершенно различной формы и из них получаются, например, различные зверята.

Роспись садовых камней

Такие камни служат отличными предметами декора как внутри дома, так и в саду. И если дома это скорее декоративные элементы, то в для росписи садовых камней можно использовать камни покрупнее и делать забавные композиции из огромных камней. Можно даже построить целую стену или маленький заборчик и разукрасить его в интересную историю. Для рисования на садовых камнях лучше использовать более устойчивые к перепадам погоды краски, чтобы рисунок продержался как можно дольше.

Рисование на камне акриловыми красками — быстро и красиво!

Самый популярный вариант раскраски камней — с помощью акриловых красок. Если камни достаточно большие, то можно использовать валики или даже «макать» их целиком в краску, чтобы сделать равномерную одноцветную окраску в качестве фона. А потом уже добавлять маленькие элементы и приводить свои мысли в реальные фигурки.

Симпатичные рисунки на камнях своими руками

Часто камни оформляют в виде зверей, наиболее популярный выбор: совы, ежики, черепашки. Этим, конечно, декораторы не ограничиваются: некоторые умудряются оформлять камни таким образом, что получаются целые каменные города или зоопарки. Дети в таком случае могут использовать камни для ролевых игр и разыгрывать полноценные сценки.

Рисование на камнях для начинающих и профессионалов

Необязательно быть настоящим художником, чтобы разукрашивать камни. Иногда достаточно пары мазков кисточкой, чтобы превратить из серого кусочка в фигурку, которую не стыдно показать друзьям или поставить на видное место на комод. Начинающие художники могут расчертить контуры карандашом, а потом закрашивать области кисточкой и красками.

Фотографии рисунков на камнях

Рисунок на камне сова

Рисунок бабочки на камнях

Как нарисовать птицу на камне

Симпатичные слоники красками на камне

Растения рисунки на садовых камнях

Рисунки на камне красками

Нарисовать животных акриловыми красками на камне

Декорация больших камней

Рисунки на морских камнях

Поделки из камней своими руками

Фотографии: https://freshideen.com/

идеи по росписи обычной гальки

Опубликовано Май 21, 2019

Геометрические узоры, точечная роспись, художественные миниатюры и даже небольшие города из раскрашенных камешков. Умельцы довольно давно используют гальку в качестве мини-холста, а в детских садиках дети развивают воображение, создавая зверят из камней необычной формы. Эти маленькие шедевры можно будет подарить друзьям или родственникам, а также оставить себе на память и для вдохновения.

Чаще всего гальку собирают на морском побережье во время отпуска. Особенно сентиментальные люди берут «кусочки отдыха» с собой, но хранить обычные камешки не очень-то хочется. В таком случае роспись поможет как никогда. Главное — выбрать гладкие, обкатанные волнами и временем камни.

Для художеств понадобятся краски (лучше всего акриловые: они удобны в работе, не выгорают и не трескаются), простой карандаш, клей ПВА и лак, чтобы покрыть готовое изделие.

Карандашом нужно нанести эскиз рисунка, затем прогрунтовать поверхность клеем ПВА, разведённым с водой 1:1. После раскрасить, дождаться, пока просохнет, и покрыть лаком, чтобы закрепить результаты труда.

Начинающим (или тем, кто решил заняться творчеством с ребёнком) стоит выбрать несложные рисунки, с простыми линиями и мотивами.

Некоторые проделывают в гальке дырочки, продевают шнурки и носят, как украшение. Отличное дополнение к наряду в стиле бохо.

Можно создать вещицу, которая и вправду напомнит о приятном отпуске. Очертания крыш города, рыба, запечённая на камнях, вечерние огни… Идей множество, только успевай набираться впечатлений.

С помощью такого рукоделия можно украсить сад, клумбу, крыльцо. Например, эти милые лягушата интересно будут смотреться на берегу мини-прудика на участке.

Многие зарабатывают этим увлечением, рисуя религиозные мотивы, симпатичных зверушек и другие сюжеты.

Дом-мечту можно создать своими руками. Получится практически визуализация желаемого. Кисти и хорошее настроение творят иногда настоящее чудо.

Когда домиков накопится много, можно построить целый город для игр или декора. Галька поменьше станет автомобилями, а камни побольше — магазинами, госучреждениями, соседними строениями.

И, конечно же, особое место среди таких работ занимают высокохудожественные изделия. При взгляде на них создаётся впечатление, что мастеру было совершенно неважно, холст перед ним или маленький камешек.

Раскрашенная галька может стать предметом декора в доме или саду. К тому же очень занимательно видеть, как серая и невыразительная поверхность становится яркой фигуркой, которую не стыдно кому-то показать или подарить.

Оцените статью:
(13 голосов, среднее: 5 из 5)
мастер-класс для начинающих с фото и видео
Многие из тех, кто был на отдыхе вблизи моря, однажды привозили с собой завораживающие гладкие камушки, выточенные за много лет морскими волнами. Если честно, не совсем понятно, чем нас завлекают формы и гладкость поверхности гальки, и только немногим приходит в голову сделать из камня поделки. Какие можно сделать поделки и чем они могут быть полезны? В этой статье мы рассмотрим способы росписи на камнях,мастер-класс по их созданию, возможно, сможет вдохновить вас на новые работы.
Краски для рисования
Художественная роспись камней может выполняться гуашевыми и акриловыми красками. Причем акриловые краски очень хороши для камня, так как они яркие и прочные. Для начинающих художников стоит отметить, что акриловые краски требуют определенного ухода. Во-первых, они стоят дороже, высыхают быстро, во-вторых, кисточки нужно использовать синтетические, так как вещество в краске разъедает натуральный ворс, не оставлять на открытом воздухе с краской, иначе кисти будет трудно отмыть.
Обратите внимание! Рабочую поверхность и одежду нужно защитить какой-нибудь клеенкой или, в крайнем случае, газетами и бумагой.
Иногда используют грунтовку, чтобы краска ложилась ровнее. Обычно это раствор клея ПВА с водой, перед началом нанесения основных цветов рекомендуют наносить белую краску, это придаст яркости следующему слою краски. А вот чтобы сделать тонкие контуры и линии можно использовать специальные акриловые или перманентные маркеры, а также густые краски, которые используются для контура в витражной росписи.
Особое внимание краскам контур уделяется в точечной контурной росписи, которая завлекает своими легким процессом создания и забавными итоговыми работами. Хотя при создании все равно желательно наносить фон и грунтовку. Камни в яркой росписи можно использовать в украшении интерьера. Сочные акриловые краски создадут впечатление сладостей в вазонах, которые не тают, или как дополнение в цветочные горшки.
Превосходные картинки получаются из гальки. Мелкие камни возможно приклеить на строительный клей, и он будет крепко держаться в вертикальном виде. Разукрашенные камни собираются как паззл в красивое панно. Фото ниже для примеров:
При отсутствии навыков опытных художников можно использовать трафареты или обычный малярный скотч и сочетания ваших любимых цветов. Наносить слои нужно в последовательности их высыхания.
Божьи коровки
Используйте данный вид поделки на занятиях для детей. Технику росписи камней можно использовать на выставках детского творчества, либо же как увлекательную домашнюю игру по созданию декоративных картинок для интерьера комнаты.
Камешки можно использовать как большие по размеру, так и мелкую гальку. Рассмотрим небольшой пошаговый мк по созданию «божьих коровок» из камня своими руками.
Шаг 1. Подготовим материалы.
Вам потребуются камни, лучше всего гладкие и округлые, как настоящие букашки, клей ПВА, ручка, карандаш, акриловые краски, синтетические и натуральные кисти, палитра.
Для защиты одежды используйте фартук, сделайте рабочее место, постелив клеенкой или бумагой. Камни помойте с мылом и высушите.
Шаг 2. С помощью раствора клея ПВА и воды в расчете 1:1 наносим грунтовку натуральной кистью, даем высохнуть. Затем раскрашиваем разбавленной водой и акриловой краской белого цвета, это делается для того, чтобы наносимый фон был ярче.
Шаг 3. Намечаем линии крыльев и головы. Раскрашиваем синтетическими кистями основные детали божьей коровки, крылья и голову. Даем просохнуть.
Шаг 4. С помощью тонкой кисти или маркеров сделайте кружки на спинке и глазки. В конце работы придайте вашему изделию глянцевый блеск мебельным или декупажным лаком.
Для дачных участков
На земельных участках могут найтись и большие обычные камни, которые также можно превратить в причудливые фигурки животных, с помощью акриловой краски и нескольких слоев мебельного хорошего лака.
Работа над таким декоративным изделием требует профессиональных навыков, если вы хотите добиться детализированной картинки. Камни предварительно нужно хорошенько отмыть и после полного высыхания нанести грунт. А затем фоновый цвет, можно и наносить краски, предназначенные для внешних работ.
Если рисовать животных трудно, то можно прибегнуть к схематическому простому разукрашиванию забавных домиков. Подойдет камень любого размера. Теперь нам понадобится больше красок и лака. Лучше брать хорошие. Пример на фото ниже:
Идеи украшений для сада валяются под ногами, а чтобы разрисовать камень ярко и красиво, иногда не нужно особых навыков, а достаточно схематично обозначить хвостики и мордочки, дорисовать глазки и ушки.
Из камней можно сделать целый зоопарк, сказочных животных или просто расписать камень миниатюрной сюжетной росписью.
Видео по теме статьи
Самые лучшие посты
Рисунки на камнях для начинающих
Здравствуйте, дорогие друзья.
Чтобы сделать рисунки на камнях для удовольствия и пользы, необязательно быть профи, важно быть художником в душе. А как рисовать, чем покрыть рисунок и как камни использовать для украшения дома, эту информацию можно найти здесь, в этой статье.
Каждый человек, попадая на берег, невольно начинает разглядывать все, что лежит у него под ногами. Да, конечно, смотрит на воду, небо, чаек, пену, которая колышется у кромки воды… А потом под ноги и задумчиво ворошит песок, гальку, мелкие камни. Все эти мелкие песчинки, ракушечки, обкатанные водой стекляшки, манят своим многообразием и гладкостью. Особенно замечательно выглядят камешки не глубоко под водой, прямо возле берега. Они играют на солнце, которое преломляет свои лучи через небольшой слой прибрежной воды, поблескивают и выглядят невероятными драгоценностями. Но вот мы их достаем, они обсыхают и теряют свой блеск. Но остаются притягательными.
Это состояние остается в камнях и именно его и будем использовать для создания милых вещей, способных украсить и создать настроение каждому дому.
Какие камешки использовать
Выбираем камешки не пористые, а гладкие. Пористые возьмут слишком много краски, хотя, с другой стороны, материал диктует изделие. Возможно, для Вашей идеи нужна, как раз пористая структура, которая полностью не прокрашивается.
Какую краску использовать
Акриловые, гуашь, акварель. Еще используют краски для керамики и фарфора, а потом обжигают в духовке.
Лак для покрытия
Изделие покрывают лаком. Акриловым или яхтным лаком.
Акриловые краски наиболее удачный и «профессиональный» вариант, на акриловые краски хорошо ложится любой лак и водный и неводный. Яхтный лак дает очень крепкую пленку. Акриловые имеют огромную палитру цветов, имеются цвета «металлик», которые придают блеск камню.
Кисти
Возьмите небольшой набор кистей. Понадобится, скорее всего, широкая, для грунтовки или фона, узкая для мелких деталей, и средняя для раскрашивания.
С чего начинать
Начинать, конечно, нужно с идеи, то есть, представления, что же будет на камне.
Потом грунтовка. Есть специальная акриловая грунтовка. Делать грунтовку или нет вопрос, так сказать, для самоопределения. Рыбка нарисована прямо на камне, на ней хорошо видна структура камня.
3. Краска становиться более темной при покрытии без грунтовки, так как просвечивает темный камень.
На грунтованную поверхность, краска ляжет ровно, и цвет будет таким же, как на палитре.
4. Потом наносится карандашный рисунок.
Простые рисунки, но грандиозные идеи
Простые рисунки принесут не меньше радости, чем сложные произведения в виде животных с хорошо прорисованной шерстью. А украсить дом и наполнить его приятными воспоминаниями, справиться могут и простые рисунки на камнях для начинающих.
Попросите ребенка нарисовать летние воспоминания, вот Вам и магнитик на холодильник. Магниты можно купить в крупных канцелярских магазинах или в магазинах фурнитуры.
Композиции на подоконник или полочку, подсвечники и панно на стену, везде найдут применение Ваши простые, но гениальные творения.
Вместе с ребенком нарисуйте жучков для игры в крестики нолики. Согласитесь, приятный ужин в своем саду с друзьями или родственниками проходит веселее с такой игрой.
Как нарисовать на камнях домики
Еще по теме рисунков и морского отдыха:
Как сделать кораблик из морских веточек
Дизайнерские штучки для своего дома сделаем сами
Успехов в творчестве.
Всегда с Вами, ЗдесьКрасиво.
Роспись на камнях: материалы, технология росписи, советы для начинающих
Камень был, наверное, первым предметом, который человек взял в руки осознанно. Использовать его как основу для творчества люди стали тоже очень давно. Роспись на камнях и сегодня очень популярна, например, в восточных странах.
Хорошим тоном считается подарить близкому другу на день рождения камень, украшенный авторским рисунком. К тому же камни, как и все, что окружает человека, обладают собственной энергетикой. Не зря каждому знаку Зодиака соответствует свой камень, оберегающий от неприятностей.
Но здесь речь идет об обычной гальке, лежащей на земле. Не каждый камень может стать основой для картины. Есть камни слишком пористые, забирающие в себя всю краску, есть мало обкатанные камешки с острыми краями. Поэтому для творчества надо подбирать гладкие камни с плотной фактурой.
Советы для начинающих художников
Автор данной росписи на камнях — итальянская художница Ernestina Gallina
Поскольку материал для работы в буквальном смысле слова валялся под ногами, перед началом процесса отобранные камни следует хорошенько вымыть и высушить.
Поле для творчества совсем миниатюрное, поэтому краску на палитру следует наливать совсем по чуть-чуть.
Краски из акрила сохнут очень быстро, превращая кисть в жесткий скребок, поэтому во время рисования кисточка должна постоянно возвращаться в стакан с водой. По этой же причине при смене цвета кисть следует тщательно промывать и просушивать салфетками или бумажным полотенцем.
Рисование на камне — процесс достаточно специфический. Во избежание неприятных сюрпризов, связанных с попаданием краски на одежду, роспись камней своими руками лучше производить в старой футболке и джинсах, либо надеть большой фартук, закрывающий собой все. Даже маленькая капля краски, высохшая на брюках, сразу же испортит вещь. Можно, конечно, попытаться оттереть ее в свежем виде, вооружившись старой зубной щеткой, но лучше исключить само появление.
То же самое касается и всего рабочего места. Верный помощник в защите поверхности стола от встреч с краской и водой — это старая газета.
Зато просто исправить допущенную ошибку — краска легко стирается с поверхности камня при необходимости, либо закрашивается другим цветом после высыхания.
Материалы, необходимые при росписи
Краски
Это может быть акварельный набор, баночки с гуашью или тюбики с акриловой краской.
Каждый художник работает в той манере, которая ему нравится, хотя роспись по камням для начинающих дает возможность попробовать свои силы во всех видах. Опытные мастера предпочитают иметь дело все-таки с красками из акрила. Вся палитра ярких цветов великолепно ложится даже на негрунтованную поверхность. А если использовать акриловые краски типа «металлик», то картинки приобретут приятный мягкий блеск.
Более яркими и блестящими камешки могут стать и после росписи красками, предназначенными для фарфора или керамики. Закрепить их можно, положив расписанные камни в обыкновенную духовку для обжига. Но и без этой процедуры картинки приобретают красивый вид.
Контуры, фломастеры, карандаши
В дополнение к краскам сегодня существует большое количество средств в виде контуров и фломастеров, обеспечивающих украшение росписи дополнительными штрихами и деталями.
Цветы нанесены объемным контуром
Мало кто может изобразить свои замыслы без подготовки. Даже опытные художники сначала рисуют эскиз изображения. Для этого разработаны специальные эскизные карандаши для темных и светлых камней, соответственно белого и черного цветов.
Кисти
Роспись на камне невозможна без наличия различного вида кистей — от самых больших, для окрашивания фона, до миниатюрных, способных оставить на поверхности тончайшие штрихи. Набор кистей можно приобрести в соответствующем магазине.
Лак
Созданную миниатюру требуется защитить, чтобы любоваться ею можно было долгие годы. Для этого камень покрывают лаком. В качестве наглядного примера — роспись на камнях под названием «Хозяин леса» Леонарда Попова:
Камень, покрытый лаком, имеет характерный красивый блеск
Процесс росписи камней
Сначала решается вопрос с грунтовкой — наносить ее или нет.
Затем определяется сюжет рисунка. Подскажет его автору не только воображение, но и форма, цвет, фактура используемой гальки.
Перед работой камни тщательно промываются и высушиваются.
На загрунтованную поверхность (если было принято такое решение) наносится фон рисунка.
Эскизным карандашом прорисовываются будущие контуры сюжета.
При заполнении фрагментов краской возможны варианты — сначала прорисовать контур кисточкой, а потом заполнить рисунок краской. Или же нарисовать всю картинку в цвете, а потом тонкой кисточкой выделить контур.
Рука может дрогнуть и у профессионального художника. Поправить неровную линию или стереть лишнее пятно поможет любой растворитель.
Последним этапом при создании каменного шедевра является лакирование всей поверхности расписанного камня. Только в этом случае изображение сохранится во всей своей красе, даже если предназначалась роспись камней для сада, а не в подарок.
Правда, если рисунок занимает лишь часть гальки, то можно сохранить ее природный внешний вид, отлакировав лишь окрашенную область внутри контура.
После окончания работы сфера применения раскрашенной гальки разнообразна. Она может стать замечательным подарком для близких друзей. Стеклянный кувшин, наполненный разноцветными камушками, украсит дизайн интерьера. Приклеенные к гальке магнитики позволят создать уникальную композицию на дверце холодильника. В общем, нет ограничения полету творческой мысли.
Мастер-класс по росписи камней для начинающих
Для закрепления творческих уроков предлагается оригинальная роспись по камню, мастер класс поможет справиться с ней без особого труда.
Для создания веселой семейки потребуются камни определенной формы и размера. Основанием композиции послужит большой плоский голыш. В роли глазастых птенчиков выступят удлиненные тонкие камушки.
Все каменные «палочки» аккуратно наклеиваются вертикально на плоское основание с помощью любого влагостойкого клея.
На верхних концах столбиков с помощью влагостойкой краски рисуются по две белых больших точки.
На эти белые кругляши наносятся точки поменьше черного цвета.
И вот уже из зеленой травы на вас таращат свои глазенки не то птенчики, не то гномики. Композиция готова украсить собой любые зеленые насаждения, хоть на подоконнике, хоть в саду на даче. И никакого дополнительного ухода!
Другие поделки из камней
Если пофантазировать ещё больше, то помимо росписи к камням можно добавить объёмных деталей, например, из картона. Тогда поделки получатся в формате 3D))
А здесь пример того, как камни, расписанные под сов, превращаются в оригинальные кулоны — авторская работа Анны Мутиной:
ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂
Рисунки на камнях акриловыми красками фото
Разрисованные камни прекрасно украсят ландшафтный дизайн. С этим творческим заданиям легко справятся как взрослые, так и дети. В этой статье мы рассмотрим: как разрисовать камни своими руками.
Основные правила
Подберите для росписи гладкие камни с плотной фактурой, например гальку.
Хорошо помойте и высушите камни.
Перед раскраской камня нужно нанести слой грунтовки из клей ПВА и воды в пропорции 1:1. Этот процесс обеспечит ровное нанесение краски.
Для росписи используйте акриловые краски, но если их нет, замените гуашью.
Используйте кисточки разного размера.
Покрывайте расписанный камень акриловым лаком для поделок, если его нет, воспользуйтесь прозрачным маникюрным лаком. Это действие продлит срок службы поделки, защищая от погодных условий, а также придаст красивый блеск.
Клубнички
Вам понадобится: камушки, акриловые краски красного, чёрного, белого и зелёного цвета, простой карандаш, кисточки, клей ПВА, лак для поделок.
Мастер-класс
Разведите клей ПВА и воду в пропорции 1:1, это будет грунтовка.
Покройте грунтовкой половинки камней и дождитесь, пока она застынет.
Покройте грунтовкой другую половину каждого камня и дождитесь высыхания.
Покройте половинки камней красной краской, дождитесь высыхания и раскрасьте остальную часть.
Нарисуйте простым карандашом листочки и раскрасьте их зелёным цветом.
Нанесите маленькие чёрные полосочки на всю поверхность клубнички и дождитесь высыхания.
Нанесите маленькие белые полосочки рядом с чёрными и дождитесь высыхания.
Покройте клубнички лаком и дождитесь высыхания.
Камушки-клубнички готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!
Семейка камушков
Вам понадобится: большой камень для основы, овальные маленькие камушки, влагостойкий суперклей, акриловые краски черного и белого цвета, лак для поделок.
Мастер-класс
Приклейте к большому камню овальные камушки в вертикальном положении.
Нарисуйте глазки каждому камушку, используя белую краску.
Дождитесь высыхания.
Нарисуйте зрачки каждому камушку, используя чёрную краску.
Дождитесь высыхания.
Покройте лаком, покрашенные места и дождитесь полного высыхания.
Семейка камушков готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Дом на камне
Вам понадобится: камень кругло-треугольной формы, акриловые краски лилового, тёмно-синего, белого и жёлтого цвета, чёрный маркер, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.
Мастер-класс
Сделайте разметку карандашом, нарисовав двери, окна и крышу.
Покрасьте лиловым цветом основную часть дома.
Покрасьте тёмно-синем цветом крышу.
Раскрасьте жёлтым цветом окна.
Покрасьте белым цветом двери и линию крыши.
Обведите чёрным маркером контуры окон и дверей.
Нарисуйте внизу дома деревья и цветы.
Дождитесь полного высыхания.
Покройте поделку лаком и дайте высохнуть.
Дом на камне готов!
Божья коровка
Вам понадобится: камень подходящей формы, простой карандаш, акриловые краски чёрного, белого, красного и оранжевого цвета, кисточка, лак.
Мастер-класс
Нарисуйте разметку простым карандашом, как показано на фото.
Обведите разметку чёрной краской.
Покрасьте боковые части белым цветом.
Раскрасьте тело коровки красным или оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
Нарисуйте чёрные полосы по центру.
Раскрасьте боковые части оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
Раскрасьте чёрным цветом остальные части камня и нарисуйте точки.
Нарисуйте крылья и мордочку белой краской.
Дождитесь полного высыхания и покройте поделку лаком.
Божья коровка на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Милая панда
Вам понадобится: плоский камень, простой карандаш, кисточка, акриловые краски чёрного, белого и зелёного цвета, лак для поделок.
Мастер-класс
Нарисуйте белый овал.
Обозначьте карандашом крест.
Нарисуйте голову и ушки пандочки.
нарисуйте мордочку, глазки и передние лапки.
Раскрасьте ушки, глазки и лапки чёрным цветом.
Нарисуйте нижнюю часть туловища и лапы, затем раскрасьте чёрным цветом.
Нарисуйте веточку в лапах и травку, затем раскрасьте зелёным цветом.
Подчеркните контур панды простым карандашом.
Дождитесь, пока краска высохнет, затем покройте лаком.
Милая панда на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Лягушка
Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски зелёного, жёлтого, коричневого, белого, чёрного и золотистого цвета, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.
Мастер-класс
Смешайте зелёную и жёлтую краску до получения светло-зелёного оттенка и покрасьте верхнюю и боковые части камня, затем дайте высохнуть.
Покрасьте нижнюю часть камня белым цветом.
Нарисуйте простым карандашом лапки и раскрасьте светло-зелёным цветом.
Нарисуйте кончик хвостика в виде небольшой капельки, затем дождитесь высыхания.
Нарисуйте простым карандашом ноги и мордочку, затем обведите чёрной краской.
Наметьте карандашом полукруг над каждым глазом и проведите 2 линии вдоль спины, затем обведите белой краской.
Обведите белой краской область вокруг рта и ног.
Нарисуйте пятнышки на теле лягушки, используя коричневую краску
Закрасьте золотым цветом глазки.
Сделайте осветляющие блики, используя светло-зелёную краску.
Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.
Лягушка на камне готова!
Очаровательный ёжик
Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски белого, светло-коричневого, серого, чёрного и красного цвета, кисточка, лак для поделок.
Мастер-класс
Покрасьте поверхность камня таким образом, чтобы центр был светло-серым, а края тёмно-серые.
Нарисуйте светло-серую мордочку.
Прорисуйте чёрным цветом носик, границу мордочки и иголок.
Обозначьте переход на шею светло-коричневой краской.
Нарисуйте белой краской мешочек с узелком и прорисуйте мордочку чёрными мелкими мазками.
Нарисуйте иголочки в хаотичном порядке чёрным цветом.
Нанесите на иголочки белые и светло-коричневые штрихи.
Закрасьте белым цветом мешочек и добавьте чёрные штрихи.
Нарисуйте чёрным цветом лапки, глазки и ротик.
Нарисуйте на мешочке красные точечки.
Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.
Очаровательный ёжик на камне готов!
Вам понадобится: камень подходящего размера и формы, простой карандаш, гуашь, лак для поделок.
Мастер-класс
Покройте весь камень белой краской и дождитесь высыхания.
Прорисуйте карандашом глаза, пёрышки и крылья.
Смешайте чёрную и белую краску, затем раскрасьте тело совы.
Прорисуйте пёрышки чёрным цветом и дождитесь высыхания.
Обведите глаза, используя чёрную и белую краску.
Раскрасьте зрачки красным и оранжевым цветом.
Нарисуйте белые пёрышки на мордочке.
Прорисуйте пёрышки белым цветом и дождитесь высыхания.
Нарисуйте нос чёрной краской.
Подчеркните чёрными линиями границу лица и крыльев совы.
Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.
Совушка-сова готова! Рекомендую к просмотру данное видео!
Необычные кактусы
Вам понадобится: глиняный горшок, песочек, гладкие камни (галька) средние и маленькие, акриловая краска зелёного цвета разных оттенков, корректор (штрих).
Мастер-класс
Окрасьте камни зелёной краской разными оттенками, дайте просохнуть.
Нарисуйте корректором иголки на камушках.
Засыпьте дно горшка мелкими камнями, затем песочком на ¾.
Вставьте камушки-кактусы и обложите маленькой галькой.
Какой же праздник без цветов? А такие цветочки даже поливать не надо!
Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!
Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания «живых камней»!
Даже начинающий может создать шедевр, всё зависит от уровня рисования. Если Вы хорошо рисуете, то смело беритесь за это творчество. Если Вы не сильны в рисовании, то начните с самых простого и следуйте пошаговым инструкциям, тогда всё получится. Фантазируйте и используйте камни разного размера и формы. Украшайте ландшафт по новому вместе со своими руками!
Рисунки на камнях акриловыми красками для начинающих. Творческие натуры всегда стремятся освоить что-то новое и находятся в постоянном поиске вдохновения.
Рисунки на камнях акриловыми красками являются одним из наиболее популярных хобби новичков в живописи.
Подтверждение этому – небывалое возрастание популярности за малый временной отрезок. Освоить роспись камней самостоятельно вы сможете, если ознакомитесь с деталями процесса.
Общие рекомендации для начинающих живописцев
Когда ваш взгляд радуется красоте камней
Камней, которые расписаны акриловыми красками, не всегда можно догадаться создать свой уникальный шедевр. Рисунки поражают воображение и отличаются по сложности и разнообразиям тематики. По этой причине начинающим на этом поприще мы советуем выбрать простой эскиз, а когда вы получите базовые навыки, можно смело переходить на новый уровень творчества.
Рисунки на камнях акриловыми красками для начинающих могут выполнить даже дети, если будут рисовать домики или разукрасят камушек как божью коровку. Мастера, которые уверенно держат кисть в руках, могут попробовать сделать из простого камушка пушистого котика или тигра.
Этапы создания рисунка при помощи красок делят на такие шаги
Выбор материала. Очертания камней и фактура имеют большое значение при получении желаемого результата.
Создаем эскиз. Новичкам мы советуем уделить особое внимание именно созданию эскиза, так как только опытные художники смогут без должной подготовки создать интересное изображение на любом камне.
Выбор красок, кистей и палитры. Яркие рисунки всегда смотрятся эффектно, но при выборе оттенков важно учесть и характеристики камня.
В конце этапа подготовки эскиз следует перенести на камушек.
Чтобы рисунок не терял привлекательность, узор можно закрепить бесцветным лаком.
Результат этих действий обрадует вас, и вы получите красивые расписные камни, которые могут стать украшением дачного участка или интересным элементом в дизайне помещения.
Покраска камней акрилом
Подготовка материала и инструментов
Булыжники больших размеров или маленькие камушки, краски, кисти и лак являются главными элементами для художественного процесса.
Критерии отбора камушков
Самыми подходящими камнями для оформления краской является галька (морская). По этой причине отдых на море поможет вам найти бесплатный и самый разнообразный материал для дела. Если в доступе нет минералов, поищите подходящие материалы в своей местности. Основными критериями отбора камней, на которые хорошо ляжет краска, являются:
Материалы светлого оттенка. Чересчур темный фон может исказить выбранные цвета для вашего рисунка.
Плотность. Минералы с пористой структурой сильно впитывают краски, а это увеличит расход материалов.
Форма без острых углов. Лучше выбирать экземпляры правильной формы без углов, в противном случае будет сложно подобрать подходящее изображение.
Важно: всем условиям полностью соответствует галька с плоским основанием. Этот камень будет устойчив при расположении на поверхности в виде декора приусадебного участка. Рисунок будет аккуратным и с четкими очертаниями.
Виды красок
Рисунки на камнях акриловыми красками очень красивы, но некоторым людям не хочется сразу же тратиться на дорогой акрил, особенно, если речь идет о новичках.
Самые лучшие краски для камней, это:
Акриловые красители.
Акварель или гуашь.
Средства для росписи посуды и керамики.
Консистенция акриловых красок плотная и очень похожа с консистенцией крема. Благодаря этому качеству на рисунке не будет подтеков, и не нужно будет повторно закрашивать те или иные участки. Даже после первого нанесения состав ляжет равномерно, плотно (а проще говоря – идеально).
Достоинства
Мы хотим показать, какие достоинства именно у акриловых красок:
Устойчивость цвета. Рисунок на камне будет долго сохранять свою начальную яркость даже под воздействием лучей солнца.
Структура пластичная, что препятствует образованию на рисунке трещин после высыхания.
Отсутствие выделений токсичного характера и едкого запаха. Работа с акриловыми красками не наносит вред здоровью при оформлении рисунков даже в помещении.
Отлично выдерживает температурные перепады в огромном диапазоне.
Влагоустойчивость. Такие рисунки не смоются с камня даже после дождя.
Обратите внимание, что свойство акриловой краски по быстрому высыханию иногда лишь создает проблемы начинающему мастеру. Для того, чтобы в процессе этого не произошло, краситель следует нанести на палитру небольшими дозами.
У профессиональных составов множество достоинств, особенно, если они предназначены для росписи керамических изделий. Но ограничением при приобретении таких красок является высокая цена. Еще одно препятствие для начинающего художника – это необходимость обжига готово камня в духовке. Только при соблюдении этого и вышеперечисленных условий рисунок будет неизменным надолго и на нем не появятся трещины.
Гуашь и акварель, а точнее их свойства, не совсем подходят для этого вида работ, особенно при декоре камня, который будет размещен в саду. Краски сами по себе жидкой консистенции. Из-за растрескивания под воздействием солнечных лучей и отсутствия устойчивости к влаге рисунок очень быстро потеряет первоначальный вид.
Кисти
Для того чтобы рисунок на камне акриловыми красками получился отчетливый, очень грамотно подобрать кисти. Обычно в наборе кистей всего восемь предметов, которые различаются по форме и длине ворса, а также по размеру.
Важно! При нанесении акриловых красок рекомендуем использовать синтетические или нейлоновые кисти. Благодаря этому состав будет распределен ровно, и не оставит на рисунке ворсинки и волосы.
При нанесении узора или рисунка при помощи акриловых красок не допускайте пересыхание кисти – от этого вам спасет емкость с чистой водой. Когда нужно будет сменить цвет, инструмент нужно будет очень тщательно промыть и просушить.
Помимо указанных выше средств, которые помогут при росписи, вам понадобится вспомогательный инструмент, а именно:
Зубочистки для прорисовки тонких деталей.
Карандаш, чтобы нарисовать эскиз.
Растворитель и ватная палочка, если потребуется исправить дефекты.
Грунтовка, которая заменит вам клей ПВА.
Прозрачный лак, который надежно фиксирует рисунок на камке акриловой краской.
На этапе подготовки позаботьтесь о своем внешнем виде – лучше найти какую-то рабочую одежду, которая не будет сковывать движения.
Делаем камни своими руками
Если поиск идеального камушка не увенчался успехом, вы можете сделать его сами. Процедура включает в себя следующее:
Налейте в ведро немного воды.
Добавьте обычный песок до уровня воды.
Подождите, пока песок полностью впитает воду.
Сформируйте в этой массе очертание камня, который нужен для вашего шедевра.
Застелите форму пленкой из полиэтилена и заполните раствором цемента.
Сверху раствор тоже следует накрыть пленкой и придавить песчаным слоем.
После того, как цемент застынет, ваш камень готов к росписи.
Совет! Если вы добавите в цемент красящий пигмент, у вас получится камушек с фоном для рисунка.
Тематика рисунков
При работе с камнями и акриловыми красками ограничений на творчество нет. Выбор зависит только от уровня художника и возрастной категории.
Самыми популярными тематиками являются:
Орнаменты и узоры, которые проще всего наносить, и подойдут для новичков. Чтобы получить отличный узор, задействуйте яркие оттенки.
Небольшого размера камушки могут стать помидором или задорной клубникой. Рисовать такие предметы очень просто и быстро.
Мотивы животного мира не сдают позиций. Выбор того или иного представителя фауны зависит только от умений мастера. Детям будет легко нарисовать божью коровку, черепашку. Умелые руки могут сделать из простого камня сову, рыбку, котика и тигра. Дизайн камня для ландшафта будет отлично выглядеть, если изобразить бабочку. Яркие цвета красок помогут вам достичь цели.
Очень просто рисовать обычные домики.
Процесс нанесения изображения
Перед началом нанесения рисунка на камень акриловыми красками нужно подготовиться. Камушек следует очистить от загрязнений, промыть в мыльной воде и хорошо высушить. Далее поверхность покрывают грунтовкой, в роли которой часто используют простой ПВА клей. Эта процедура даст возможность в дальнейшем равномерно распределять краску и сократить расход красящего состава, а если этого не сделать, краска будет быстро впитываться.
Совет! Когда грунтовка просохнет, камень можно покрыть еще и белой акриловой краской, если материал достаточно темный. Благодаря этому рисунок будет ярче.
Для начала следует разметить контуры. В зависимости от того, насколько сложный рисунок, эскиз создается или на камне, или сначала на бумаге. Фон прокрашивают широкой кистью с длинным ворсом. После этого формируют рисунок, используя тоненькую кисть.
При работе с акриловыми красками все можно сделать и в обратном порядке: когда камень готов, разметить все контуры, заполнить рисунок краской, но такой вариант по себестоимости выйдет дороже. Неаккуратное или ошибочное действие можно легко исправить, если у вас под рукой есть ватная палочка и растворитель.
После того, как камень обработан краской, его оставляют просыхать. Достаточно будет и 16-20 минут. Когда все готово, камень подсушивают в духовой печи. Для долговечности рисунок обрабатывают акриловым прозрачным лаком. Отдавайте предпочтение лаку в распылителе. Помимо того, что рисунок будет прочнее, он приобретет дополнительную яркость и блеск глянца.
Где применять полученные результаты
Когда вы красиво оформили камушек, встает вопрос о том, что с ним делать. Дачная территория – первый вариант, который приходит в голову, и он отлично подойдет для показа своего творчества.
Примечание: невысокая трава или газон являются идеальным участком, который позволит любоваться рисунками. Интересно выглядит альпинарий с камнями или иные композиции, где камень представлен в чистом виде.
Совсем необязательно размещать камень на улице. Есть и другие места, где их можно расположить:
Если на тыльную сторону камня приклеить магнитик, но украсит дверцу холодильника.
Эффектно будет смотреться кувшин или ваза, которая полнена яркими камушками.
Камень с интересным рисунком или орнаментом станет шикарным подарком знакомым и друзьям.
Камни среднего размера можно взять как основу обучающего материала с детьми. Так будет легко и интересно изучать цвета, буквы алфавита и цифры.
Итоги статьи
В любом начинании творческий подход является залогом успеха, даже если это будет отличаться от первоначальной задумки. Рисунки акриловыми красками на камнях вырабатывают усидчивость и детей и способствуют развитию мелкой моторики руки и пространственному мышлению, а для взрослых станет личным способом привести в порядок мысли.
Вы решили разрисовать несколько камешков для своего сада, но не знаете с чего начать, чем и что рисовать? Все ответы в нашей статье.
Лучше всего для разрисовывания подходят некрупные морские камешки. Они плоские, рисунок на них ложится ровно и красиво, сюжет можно выбирать на свой вкус.
Но можно присмотреться и к обычным камням, лежащим в саду, как маленьким, так и к довольно крупным. Помните, в детстве мы все смотрели на облака и гадали, на что же каждое из них похоже?
Посмотрите повнимательнее, возможно изгибы одного из камней в саду тоже напоминают вам какое-то животное или предмет.
Наиболее подходящими красками являются акриловые. Они не имеют сильного запаха, быстро сохнут, хорошо держатся на камнях. Но краска — это ещё не всё.
Если вы хотите, чтобы ваши камушки «прожили» дольше, чем один сезон, стоит запастись также грунтовкой, которой мы будем покрывать камни перед раскрашиванием (можно заменить смесью клея ПВА и белой краски) и лаком, завершающим нашу работу с камнями.
Если у вас есть соответствующие навыки, то есть хорошо рисовать вы умеете — можно сотворить целые шедевры. Сложнее, если навыков нет, но хочется чтобы получилось красиво.
Вот несколько идей, которые воплотить достаточно легко, но смотрятся они всегда выигрышно
(иногда даже лучше шедевров):
– узоры и орнаменты;
По нашему субъективному убеждению, такие камешки, при всей легкости работы, любых «заворотах» фантазии рисовальщика (даже человека, вовсе не умеющего рисовать) всегда получаются наиболее выигрышными. И в саду, разложенные, как сувениры, среди других камней или на газоне — они уж больно хороши.
Самый большой секрет в раскрашивании таких камешков — яркие краски. Чем более они яркие, и чем больше цветов вы используете, тем красивее и оригинальнее получится результат.
– ягоды;
Наиболее проста в исполнении и красива — клубника. Приготовьте для гостей своего сада подарочек, в виде стоящей на травке корзиночки с яркой ягодой с очень длинным сроком хранения))
А как быстро и просто её сделать — смотрите здесь:
– животные, насекомые, рыбки;
Большинство животных все-таки требуют некоторого умения рисовать.
Но и этот вопрос решается достаточно легко. Мы просто набрали в поисковике «Как нарисовать….» (вместо точек подставьте название нужного животного) и проблема решилась.
Наиболее просто нарисовать на камне божью коровку, пчелу, черепаху, червячка и рыбку.
– домики;
Камни, превращенные в сказочные домики, будут великолепно смотреться и в саду, и дома. Это настоящая находка, смастерить которую совсем не сложно.
– для игры
Здесь мы уже постепенно переходим к следующей нашей главе — рассмотрению вопроса использования разукрашенных камней. Изображения на камнях для игры обычно самые простые и зависят непосредственно от игры, для которой создаются.
В саду лучше всего разукрашенные камешки смотрятся на фоне невысокой зеленой травы, газона.
Также неплох вариант использования их среди других камней, обычных, не разукрашенных. Например, в различных альпинариях и других каменистых садовых композициях.
С помощью камешков для игры, о которых мы уже начали разговор выше, можно научить ребенка считать (для этого на камешках рисуем цифры), выучить с ним алфавит и начать складывать слова (рисуем буквы), а также сыграть в саду в «крестики-нолики» или самое необычное домино.
Камни с тематическими рисунками и сказочные домики обычно находят свое место не только в саду, но и в доме.
Кстати, сказочные домики, нарисованные на камнях, также отлично подходят для игры, вот посмотрите:
Также в доме отлично себя чувствуют камушки с растительными рисунками. Судя по следующей картинке, кому-то они даже могут заменить живой цветочек.
Порядок работы при разрисовывании камешков такой:
26:666
очищаем камушки с помощью влажных ватных дисков или тщательно моем их;
грунтуем поверхность, которая будет покрываться краской (если камень очень большой, он часто бывает не полностью покрыт рисунком). Проще всего сделать это, смешав клей ПВА и белую краску 1:1
Даем работе высохнуть;
прорисовываем карандашом детали будущей картинки. Если вы уверены в своих силах или рисунок совсем простой, то этот пункт можно пропустить;
разукрашиваем камень красками, согласно выбранному сюжету;
после высыхания, покрываем работу акриловым лаком.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
фактов, фотографий и информации о более чем 100 драгоценных камнях.
100+ драгоценных камней

100+ драгоценных камней — фотографии более 100 красивых драгоценных камней, от популярных до малоизвестных.
Все о бриллиантах

Diamond Коллекция фотографий, статей, фактов, карт и графиков о бриллиантах.
Камни рождения

Камни рождения — это драгоценные камни, присвоенные месяцу рождения человека. Это популярные подарки в США.
Tumbled Stones

Tumbled Stones — это камни, которые были округлены, сглажены и отполированы в каменном стакане.
Рубин и Сапфир

Рубин и Сапфир являются вторым и третьим по популярности цветными камнями в США.
Фотографии опала

Фотографии опала Коллекция различных видов опала со всего мира и с Марса!
Лунный камень

Лунный камень — один из самых популярных драгоценных камней в мире. Под его поверхностью плавает мягкий свет.
Зеленые драгоценные камни

Зеленые драгоценные камни — изумруд, перидот, нефрит, цаворит, хромдиопсид, хризопраз и др.
Geodes

Geodes снаружи выглядят как обычные камни, но внутри могут быть впечатляющими!
Аметист

Аметист — самый популярный фиолетовый драгоценный камень. Имеет красивый цвет и доступную цену.
Американские драгоценные камни

Добыто в Америке — Небольшие рудники в Соединенных Штатах производят множество прекрасных драгоценных камней.
Синие драгоценные камни

Синие драгоценные камни — Большинство людей, покупающих цветной камень, ищут что-то голубое.
Твердомеры

Твердомеры — определение твердости по Моосу с помощью точных и простых в использовании твердомеров.
Кровавые алмазы

Кровавые алмазы Незаконно проданные алмазы, которые могли быть украдены или использованы для финансирования конфликта.
Изумруд

Изумруд — самый популярный зеленый драгоценный камень в Соединенных Штатах и большей части мира.
Голубой топаз

Голубой топаз — Самый популярный топаз для украшений. Цвет обычно является результатом лечения.
Синтетический опал

Синтетический опал — это искусственный материал с игрой цвета и внешним видом натурального опала.
Goldstone

Goldstone — красочное искусственное стекло, наполненное металлическими включениями с высокой отражающей способностью.
Титанат стронция

Титанат стронция — лабораторный имитатор алмаза, пламя которого намного сильнее алмаза.
Выращенные в лаборатории бриллианты

Выращенные в лаборатории бриллианты Что это такое? Действительно ли люди могут делать бриллианты? Они настоящие?
Лабрадорит

Лабрадорит — это полевой шпат, который может производить яркие вспышки переливающегося цвета.
Geology of Gems

Geology of Gems — первая всеобъемлющая книга по геологии месторождений драгоценных камней.
Звездчатый гранат

Звездчатый гранат можно найти только в нескольких местах по всему миру.Они являются жемчужинами штата Айдахо.
Бирюзовый

Бирюзовый драгоценный камень от голубого до голубовато-зеленого цвета, который использовался более 6000 лет.
Турмалин

Турмалин — самый красочный минерал и природный драгоценный камень на Земле.
Ляпис-лазурь

Ляпис-лазурь — метаморфическая порода и самый популярный голубой непрозрачный драгоценный камень в истории.
Окаменелое дерево

Окаменелое дерево — окаменелое дерево, которое часто служит ярким драгоценным материалом.
Аммолит

Аммолит — это ископаемое и драгоценный камень.Это материал раковины из ископаемых аммонитов.
Аквамарин

Аквамарин — популярный голубой драгоценный камень, который в марте месяце служит камнем рождения.
Огненный опал

Огненный опал — это прозрачный или полупрозрачный опал с желтым, оранжевым или красным цветом фона.
Рубин и Сапфир

Рубин и Сапфир — драгоценные корунды: красный — рубин, другой — сапфир.
Что такое нефрит?

Нефрит использовался в качестве драгоценного камня и материала для изготовления инструментов на протяжении тысячелетий.
Солнечный камень

Солнечный камень Полевой шпат с авантюризмом, вызванным крошечными включениями меди.
Магнезит

Магнезит — это белый минерал, который часто окрашивают, чтобы имитировать бирюзу, или окрашивают в невероятные цвета для развлечения.
Гошенит

Гошенит — бесцветная разновидность минерала берилла, представляющая интерес в основном для коллекционеров.
Морганит

Морганит — это драгоценный камень от оранжевого до розового цвета, разновидность берилла, популярность которого быстро растет.
Гранаты «Муравейник»

Гранаты «Муравейник» — крошечные драгоценные камни, которые муравьи вытаскивают на поверхность и выбрасывают на свой муравейник.Честный!
Гранат

Гранат наиболее известен как красный драгоценный камень. Он бывает любого цвета и имеет множество промышленных применений.
Geology Tools

Geology Tools — Каменные молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, кирки твердости, золотые кастрюли.
Опал «Кошачий глаз»

Опал «Кошачий глаз» — феноменальный опал, который проявляет волнистость при правильной огранке кабошоном.
Сподумен

Сподумен — руда лития и минерал драгоценных камней кунцита и хидеита.
Танзанит

Танзанит был неизвестен несколько десятилетий назад, но приобрел широкую популярность.
Цветные бриллианты

Цветные бриллианты — это бриллианты с заметным цветом тела. Они могут продаваться по цене более 1 миллиона долларов за карат.
Малахит

Малахит на протяжении тысячелетий служил драгоценным материалом, пигментом и рудой меди.
Красный берилл

Красный берилл — один из самых редких драгоценных камней. Небольшие количества добываются в одном месте в Юте.
Jet

Jet — это черный органический драгоценный камень, который образуется из хорошо сохранившегося древесного материала.
Опал обыкновенный

Опал обыкновенный — это материал, не обладающий той игрой цвета, которая характерна для драгоценного опала.
Молдавит

Молдавит — это драгоценный камень, родившийся около 15 миллионов лет назад, когда пара астероидов упала на Европу.
Эфиопский опал

Эфиопский опал — новый супертяжелый опал, который может дать Австралии шанс.
Камень Тиффани

Камень Тиффани — это редкий фиолетовый, бело-голубой камень, который добывают в Юте и используют как драгоценный камень.
Кабошоны

Кабошоны Фотогалерея драгоценных камней кабошонов со всего мира.
Хризопраз

Хризопраз — полупрозрачная зеленая разновидность халцедона, окрашенная никелем.
Рок-акробат

Рок-акробат — Все о рок-акробатике и рок-акробатике. Прочтите перед покупкой стакана.
Перидот

Перидот — это драгоценная разновидность оливина. Происходит из мантии и редко из метеоритов.
Органические драгоценные камни

Органические драгоценные камни — это драгоценные камни, изготовленные из материалов растений или животных.
Bloodstone

Bloodstone — это темно-зеленая яшма с пятнами красного цвета, похожими на кровь.
Азурит

Азурит — это медный минерал ярко-синего цвета, из которого можно вырезать красивые драгоценные камни-кабошоны.
Топаз

Топаз — популярный камень-камень, занимающий 8-е место по шкале твердости Мооса.
Бенитоит

Бенитоит — Геология драгоценного камня штата Калифорния — отчет Геологической службы США за 1911 год.
Имитационный опал

Имитационный опал — это искусственный опал, который выглядит как опал, но без того же состава или структуры.
Gem Silica

Gem Silica — голубой халцедон, окрашенный в медь. Это самый редкий и ценный халцедон.
Chatoyant Gems

Chatoyant Gems похожи на кошачий глаз.У них есть линия света, которая движется по драгоценному камню.
Цоизит

Цоизит — драгоценный камень разнообразия. Танзанит, тулит и анолит — три разновидности его драгоценных камней.
Азурмалахит

Азурмалахит представляет собой смесь малахита и азурита. Это может быть красивый сине-зеленый самоцвет.
Диопсид

Хром Диопсид — зеленый драгоценный камень, который часто используется в качестве альтернативы изумруду.
Производители алмазов

Алмазы добываются во многих странах, и их относительная важность часто меняется.
Шпинель

Шпинель Драгоценный камень, который более 1000 лет путали с рубином и сапфиром.
Родонит

Родонит — розовый силикат марганца, используемый в качестве драгоценного камня, поделочного камня и руды.
Необычный сапфир

Необычный сапфир — это драгоценный корунд любого цвета, кроме красного, синего или бесцветного.
Кианит

Кианит — это метаморфический минерал, используемый для изготовления фарфора, абразивных изделий и драгоценных камней.
Ирис-агат

Ирис-агат может создавать радугу цветов, когда свет проходит между его тонкими полосами.
Хризоберилл

Хризоберилл необычайный драгоценный камень. Его твердость 8,5, может проявлять перелива или изменение цвета.
Циркон

Циркон — популярный и красочный драгоценный камень с огнем и яркостью, который не уступает алмазу.
Желтые бриллианты

Желтые бриллианты — самые ценные желтые драгоценные камни и второй по распространенности фантазийный алмаз.
Окаменевшая пальма

Окаменевшая пальма часто путают с окаменелым деревом. Это совершенно другой материал.
Родохрозит

Родохрозит: минерал марганца, используемый в качестве руды, розового драгоценного камня и поделочного камня.
Гаспеит

Гаспеит — это редкая зеленая руда никеля, которая стала популярным драгоценным камнем в ювелирном деле Юго-Запада.
Иолит

Иолит — драгоценная разновидность минерала кордиерита. Альтернатива сапфиру и танзаниту.
Сугилит

Сугилит — редкий минерал и драгоценный камень, наиболее известный своим ярким розовым или пурпурным цветом.
Sonora Sunrise

Sonora Sunrise — драгоценный камень Мексики, состоящий из красного куприта и сине-зеленой хризоколлы.
Морадо Опал

Морадо Опал — это разновидность обычного опала фиолетового цвета, которая встречается в центральной части Мексики.
Зеленые бриллианты

Зеленые бриллианты — один из самых редких и ценных цветов алмазов.
Коричневые бриллианты

Коричневые бриллианты становятся все популярнее, и их часто можно увидеть в модных украшениях.
Аметрин

Аметрин — двухцветный кварц (аметист + цитрин) и драгоценный камень, популярность которого растет.
Арахисовое дерево?

Арахисовое дерево? Да! Это очень интересный драгоценный камень, найденный в Западной Австралии.
Серпентин

Серпентин — группа метаморфических минералов, используемых в качестве драгоценных камней и архитектурного камня.
Драгоценный камень Берилл

Берилл — минерал изумруда, аквамарина, морганита, гелиодора, гошенита и др.
Gift That Rock

Gifts That Rock — Какие подарки самые популярные в магазине Geology.com
Агат в горошек

Агат в горошек — полупрозрачный агат от голубого до белого с суспензией разноцветных точек.
Дымчатый кварц

Дымчатый кварц — разновидность минерального кварца коричневого цвета, которую часто ограняют как драгоценный камень.
Опаловая древесина

Опаловая древесина — драгоценный материал, состоящий из древесины, замененной на опаловый диоксид кремния.
Розовый кварц

Розовый кварц — так называют образцы полупрозрачного кварца розового цвета.
Лепидолит

Лепидолит — слюда от розового до пурпурного цвета, иногда используемая в качестве драгоценного камня. Источник цвета в розовом авантюрине.
Чароит

Чароит — редкий пурпурный минерал из России, используемый в качестве драгоценного камня и поделочного камня.
Гранит К2

Гранит К2 — белый гранит с голубыми сферами азурита. Это новый драгоценный камень из Пакистана.
Скаполит

Скаполит может быть красивым ограненным камнем или полупрозрачной кабиной с эффектами кошачьего глаза.
Празиолит

Празиолит — это аметист, прошедший термообработку до цвета лука-порея.
Варисцит

Варисцит — минерал от желтовато-зеленого до голубовато-зеленого цвета. Он похож на бирюзу и огранен как драгоценный камень.
Огненный агат

Огненный агат — это редкий коричневый агат, имеющий переливающиеся цвета красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов.
Maw Sit Sit

Maw Sit Sit — это метаморфическая порода и драгоценный камень, который когда-то считался нефритом.
Унакит

Унакит Драгоценный материал, состоящий из зеленого эпидота и розового ортоклаза.
Helenite

Helenite — это искусственное стекло, получаемое путем плавления золы от извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году.
Агат туррителлы

Агат туррителлы — коричневый агат, содержащий окаменелости улиток из формации Грин-Ривер.
Авантюрин

Авантюрин — полупрозрачный кварц со светоотражающими включениями, вызывающими авантюризм.
Андалузит

Андалузит — проявляет сильный плеохроизм и часто имеет наборы ориентированных включений.
Титанит, он же сфен

Титанит также известен как сфен.Это незначительный источник титана и незначительный драгоценный камень.
Апатит

Апатит дает драгоценные камни ярких цветов и популярен среди коллекционеров.
Гелиодор

Гелиодор — это желтый, зеленовато-желтый или золотисто-желтый берилл, используемый в качестве драгоценного камня.
Камень с изображениями по лучшей цене — Отличные предложения по камню с рисунками от мировых продавцов каменных изображений
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для приобретения картинного камня.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный художественный камень вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свой фотошоп на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в камне с картинками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести picture stone по самой выгодной цене в Интернете.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
изображение камня Википедия
Богато украшенная плита из камня из древней Северной Европы
Камень для картин , камень для изображений или камень для фигур — это декоративная плита из камня, обычно известняка, который был возведен в Германский железный век или в Скандинавию эпохи викингов, и в наибольшем количестве на Готланде.^[1] ^[2] Сегодня известно более четырехсот картинных камней. ^[3] Все камни, вероятно, были установлены как памятные камни, ^[1], но лишь изредка рядом с могилами. ^[2] Некоторые из них были размещены так, что многие люди могли видеть их на мостах и на дорогах. ^[1]
Они в основном отличаются от рунных камней тем, что представляют послание в картинках, а не рунах. На некоторых камнях с изображениями также есть рунические надписи, но они мало что говорят о том, кому был посвящен камень.Следовательно, из-за отсутствия текстовых объяснений камни изображений трудно интерпретировать. ^[2] Подобные камни в Шотландии известны как пиктские камни.
Группы []
Датировка камней основана на изучении их формы и орнамента. Следовательно, существуют три отдельные группы камней с разной эстетикой, расположением и назначением.
400-600 CE []
Первая группа картинных камней была изготовлена в период 400–600 гг. Н. Э. Они имеют прямую форму, а верхняя часть имеет форму лезвия топора.Орнаменты обычно представляют собой круглые формы с вихревыми узорами и спиралями, а также изображения кораблей, людей и животных. Эти старые камни обычно поднимали на могильных полях, но не на самих могилах. ^[3]
500-700 CE []
Вторая группа картинных камней относится к периоду 500–700 гг. Н. Э. И представляет собой небольшие камни со стилизованными узорами. ^[1]
700-1100 CE []
Третья группа была создана в период 700–1100 гг. Н. Э. И состоит из высоких камней с горловиной и высокими дугообразными профилями.^[1] Их орнаменты представляют собой богатый набор изображений: корабли с клетчатыми парусами и сцены с фигурами в разных полях. ^[1] ^[2] Бордюры часто украшают разнообразными плетеными узорами. ^[1] Многие сцены показывают жертвоприношения и битвы, ^[3] и обычная сцена на камнях — это мужчина, едущий на лошади, которого приветствует женщина, держащая рог для питья. ^[1] ^[2] То, что мы видим, является отражением множества легенд и мифов.^[1] Иногда можно идентифицировать изображения из скандинавской мифологии и скандинавских легенд, но в основном истории, стоящие за ними, не сохранились в письменной форме.
Камни с изображениями являются ценными источниками, которые дополняют археологические знания о кораблях и парусах, ^[2] и предоставляют информацию о доспехах, повозках и санях. ^[3] Более поздние камни этой группы имеют верхнее поле со стилизованными узорами в виде креста и дракона в стиле некоторых рунных камней.^[1] Эти камни обычно поднимали на дорогах и у мостов, чтобы их было видно. ^[3]
Остров Мэн []
Камни с изображениями, представленные в музее Готланда Самый большой из камней с изображениями на Готланде находится в Энге-ин-Баттл. Его высота составляет 3,85 м (12,6 фута), и он богато украшен в стиле 8-го века. ^[4] ^[5]
Аналогичная традиция встречается на острове Мэн, где высокие каменные погребальные кресты были богато украшены тем же многолюдным миром воинов и скандинавских божеств, что и изображения на камнях Готланда.^[6]
Примечания и ссылки []
Камни с индивидуальным изображением []
Внешние ссылки []
определение picture_stone и синонимов picture_stone (английский)
Камень для картин , камень для изображений или камень для фигур — это декоративная плита из камня, обычно известняка, который был возведен в Германский железный век или в Скандинавию эпохи викингов, и в наибольшем количестве на Готланде. ^[1] ^[2] Сегодня известно более четырехсот картинных камней.^[3] Все камни, вероятно, были установлены как памятные камни, ^[1], но лишь изредка рядом с могилами. ^[2] Некоторые из них были размещены так, что многие люди могли видеть их на мостах и на дорогах. ^[1]
В основном они отличаются от рунных камней тем, что представляют послание в виде изображений, а не рун. На некоторых камнях с изображениями также есть рунические надписи, но они мало что говорят о том, кому был посвящен камень. Следовательно, из-за отсутствия текстовых объяснений камни изображений трудно интерпретировать.^[2] Подобные камни в Шотландии известны как пиктские камни.
Группы
Датировка камней основана на изучении их формы и орнамента. Следовательно, существуют три отдельные группы камней с разной эстетикой, расположением и назначением.
400-600 н.э.
Первая группа картинных камней была изготовлена в период 400–600 гг. Они имеют прямую форму, а верхняя часть имеет форму лезвия топора. Орнаменты обычно представляют собой круглые формы с вихревыми узорами и спиралями, а также изображения кораблей, людей и животных.Эти старые камни обычно поднимали на могильных полях, но не на самих могилах. ^[3]
500-700 н.э.
Вторая группа картинных камней относится к периоду 500–700 гг. Н.э. и представляет собой небольшие камни со стилизованными узорами. ^[1]
700-1100 н.э.
Третья группа была изготовлена в период 700–1100 гг. Н.э. и состоит из высоких камней с горловиной и высокими дугообразными профилями. ^[1] Их орнаменты представляют собой богатый набор изображений: корабли с клетчатыми парусами и сцены с фигурами в разных полях.^[1] ^[2] Бордюры часто украшают разнообразными плетеными узорами. ^[1] Многие сцены показывают жертвоприношения и битвы, ^[3] и обычная сцена на камнях — это мужчина, едущий на лошади, которого приветствует женщина, держащая рог для питья. ^[1] ^[2] То, что мы видим, является отражением множества легенд и мифов. ^[1] Иногда можно идентифицировать изображения из скандинавской мифологии и скандинавских легенд, но в основном истории, стоящие за ними, не сохранились в письменной форме.
Камни с изображениями являются ценными источниками, которые дополняют археологические знания о кораблях и парусах, ^[2] и предоставляют информацию о доспехах, повозках и санях. ^[3] Более поздние камни этой группы имеют верхнее поле со стилизованными узорами в виде креста и дракона в стиле некоторых рунных камней. ^[1] Эти камни обычно поднимали на дорогах и у мостов, чтобы их было видно. ^[3]
Камни с изображениями выставлены в музее на острове Готланд.
Самый большой из картинных камней на Готланде находится в Энге, приход Баттл. Его высота составляет 3,7 метра, и он богато украшен в стиле 8 века. ^[1]
Остров Мэн
Основная статья: Манксские рунические камни
Аналогичная традиция встречается на острове Мэн, где высокие каменные погребальные кресты были богато украшены тем же многолюдным миром воинов и скандинавских божеств, что и изображения на камнях Готланда. ^[4]
Примечания и ссылки
Камни индивидуального изображения
Внешние ссылки
.

Печь для бани кирпичная каменка: схемы, устройство печи в бане

Май 28, 2021 автор Разное

с открытой и закрытой каменкой

Долговечной и оригинальной альтернативой покупной чугунной печи станет каменный вариант, возведенный своими руками, так называемая печь каменка.

Процесс кладки требует немало сил и опыта, времени и денег, но такая печка будет служить не один десяток лет.

Она не утратит своих функциональных свойств, привлекательности. Можно заказать ее кладку, но намного дешевле будет выполнить все самостоятельно, просмотрев доступные порядовки банных печей каменок из кирпича.

Как рассчитать оптимальный размер печки

Для определения требований к размеру печного сооружения необходимо знать теплопотери помещения. Для примера, можно взять температуру улицы в -30 градусов, а в доме нужно получить +18 градусов. Величина теплопотерь учитывает внешний объем дома, так как обогреть его нужно полностью, а не только некоторые комнаты. Иногда сооружение планируют для обогрева только одной части бани. В этом случае рекомендуется считать кубатуру только этой части.

Для прогрева одного кубического метра требуется 21 ккал. Для определения всей энергии необходимо умножить ее на объем помещения. Если он будет равен 200 м³ (10 метров длины, 10 метров ширины и два метра высоты), то общая теплопотеря составит 200 × 21 = 4 200 ккал. Из этого понятно, что устанавливаемое сооружение должно обеспечивать помещение прогревом в 4 200 ккал. Если будет меньше, то тепла будет недостаточно.

После получения количества тепловых потерь можно определить параметры печного сооружения. Для этого обычно используют значение «зеркала». Оно равно произведению ее периметра на высоту без учета дымоотвода. Каждый 1 м² при топке отдает 300 ккал тепла. Из этого получается, что зеркало для обогрева помещения в 200 м³ должно обладать площадью равной 4 200 / 300 или 14 метров квадратных.

Далее определяют высоту, длину и ширину печки. Обычно в качестве высоты используют активную высоту, которая равна ее обычной высоте от пола с вычетом 30 сантиметров. В данном примере будет использовано значение в 2. 2 метра. Значит, периметр зеркала равен 14 / 2.2 или 6,36 метра. Он составляет две ширины и две длины печки, поэтому их сумма равна 6.36 / 2 = 3,18 метра. Это и есть размер основания будущей кладки. Например, если длина будет составлять 2 метра, то ширину придется делать 1.18 метра. Далее все индивидуально и зависит от помещения и желаемого места установки.

Если банное помещение обладает малой площадью, то вполне хватит печки размерами 3 на 4 блока. Популярностью также пользуются квадратные формы с размерами 4 × 4 и 6 × 6 кирпичей.

Способы повышения КПД печи

Достижение наилучших показателей эффективности печки, а также повышение экономичности ее использования возможны только при полном сгорании топлива. Если дрова находятся на колосниковой решетке, то первичный воздушный поток будет проходить в оборудование снизу через решетку из поддувала. Его главная цель – окислить топливо для выделения паров воды, а также диоксида углерода. При увеличении температуры топлива усиливается выделение горючих газов. Они прогорают в верхнем пространстве прямо над дровами, образуя угарный газ.

Чтобы повысить коэффициент полезного действия печки каменки для бани из кирпича, необходимо добиться полного прогорания газов в топливном отсеке. Для этого организуют дополнительный поток воздуха через щели в дверке топки. Если вторичного воздуха не будет, то дрова будут сгорать не до конца, а на камнях осядет много сажи. Из-за этого существенно снизится теплоотдача, возрастет риск распространения пожара.

Банная печь из кирпича с открытой каменкой также может повысить свой КПД так:

Увеличение теплоносителя (камней).
Расширение площади поверхности нагрева.
Снижение толщины стенок на этапе строительства.

Стоит понимать зависимость размеров топки от расхода дров или другого топлива. Чем больше объем камеры сгорания, тем большим будет расход топлива. При этом теплоотдача также будет повышаться.

Печь каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Самый распространенный способ снизить теплопотери основан на закладке шанцевых каналов в нижней части печки (на одном уровне с поддувалом). Делать это нужно еще на этапе кладки.

Шанцы представляют собой глухие каналы, предназначение которых состоит в том, чтобы уменьшать взаимодействие низа агрегата с полом, фундаментом и подвальными помещениями. Внутри них содержится воздушный слой, который выступает в роли термического изолятора.

Кроме этого, шанцевые каналы способны улучшить конвекцию воздушных масс в самом проблемном месте печи – нижней части. Тепло из топки попадает вниз, а каналы распространяют его по помещению. Это позволяет избежать скопления тепла в нижней части печки.

Повысить теплообмен можно не только шанцами, но чугунными трубами, которые прокладывают внутри агрегата. Пустые трубы будут нагреваться и греть воздушные массы. Получится примитивный калорифер.

Каменка – особенность печки для русской бани

Данный вид сооружений возводится проще, чем другие, но перед кладкой рекомендуется начертить схему с планируемыми размерами. Исходя из нее, будет понятно, сколько нужно материалов и где лучше установить отопительную систему.

Подобная конструкция состоит из трех зон. Это важнейшие элементы системы. Нижняя – топка, затем каменка, а над ней расположен бак с водой, если он запланирован изначально. Особенность каменки в том, что она способна прогреть даже большое помещение, обогатив его теплым и мягким паром, а также горячей водой при установке бака.

Какую печь строить в бане

Банная печка может обладать различными габаритами, которые будут зависеть от площади отапливаемого помещения. Чаще всего люди возводят печки, имеющие размеры 3.5 × 4 или 4 × 5 блока. Высота достигает 168 сантиметров или 210 сантиметров соответственно. Второй вид подходит для небольших парилок с высоким потолком.

Предпочтение следует отдавать печи из кирпича с водяным контуром, представляющим собой бак для нагревания воды.

Проекты таких приспособлений практически идентичны. Функционал остается таким же. Меняется только внешний вид и расположение бака. Признание получили печки с нижним и верхним баком для воды. Также популярностью обладает банная печь из кирпича с открытой емкостью для камней, но она загрязняет воздух копотью, требует полного догорания дров, чтобы заливать камни водой.

Виды печи из кирпича для бани

Банная печь с закрытой каменкой из кирпича – один из самых важных атрибутов русской бани. Ее часто классифицируют по способу топки:

По-черному. Такие печки появились раньше всех. Они не имели дымохода, и дым копился в помещении, черня стены или предметы копотью. Приходилось дожидаться полного прогорания дров, проветривать баню через окно или дверь.
По-серому. Печка обладает дымоходом, но ее емкость с камнями открыта. Она быстрее прогревает помещение, но сажа оседает на камнях. Из-за этого приходится также ждать полного прогорания.
По-белому. Это печи с закрытой емкостью и дымоходом. Оно не загрязняет стены парилки или камни. Конструкция лучше других удерживает тепло. Из открытого типа пар горячий, «жесткий» и обжигающий, а из закрытого даже при ста градусах по Цельсию он комфортный, приятный.

Еще одно удобное разделение печей также основано на методе топки. Они бывают:

Периодического действия. Камни находятся над пламенем или напрямую контактируют с ним. Поливать их водой можно только после полного прогорания дров, так как есть риск залить их. Такие печные системы топятся периодически.
Постоянного действия. Камни располагаются в емкости закрытого типа. Чаще всего в качестве нее выступает металлическая или чугунная емкость. Из-за этого незначительно страдает теплоотдача, но зато лить воду на них можно в течение всей топки. Такая печка топится, когда в бане есть люди. Это не вредно, так как продукты горения не попадают в воздух.

Банная печь каменка из кирпича прямого нагрева в отличие от закрытого типа не позволяет добиться максимально приятной температуры или влажности воздуха, а также требует периодичности работы.

С поддувалом или без

Для начала нужно понять, что такое поддувало. Оно представляет собой специальный воздушный канал, пропускающий массы газа под колосники и в топку. Это необходимо, чтобы дрова или другое топливо регулярно обеспечивалось кислородом. Чтобы регулировать тягу? используют дверки.

Можно установить печку и без поддувала с глухим полом. Это не значит, что циркуляции воздуха не будет совсем: массы будут проникать из дверки топочной, но она слишком велика, чтобы тонко регулировать подачу.

В результате КПД снизится, а прогоревшие угли будут иногда выпадать из топочной, что также неприятно, особенно, если пол покрыт деревом. Оптимальным решением остается закладка поддувала.

Открытые каменки

В открытой каменке камни расположены открыто. Они лежат сверху и соприкасаются с воздушными массами парной комнаты. Подобный тип присущ для компактных чугунных или стальных приспособлений для бань малой кубатуры. Благодаря своему расположению камни или чугунные чурки быстро нагреваются и отдают свое тепло в баню. Растопка помещения занимает от 30 минут до одного часа. Есть у этого способа и недостаток: камни также быстро и остывают.

Для парообразования в этом случае применяют емкость с водой, которой поливают камни. Пар получается горячим, «твердым» и обжигающим. Если тепловые элементы лежат не на пластине, а не решетке, то в помещении будет оседать сажа, а вода будет тушить дрова и не давать им нормально прогореть. Главное преимущество такой конструкции – быстрота нагрева и простота реализации схемы.

Закрытые каменки

Конструкция более сложна в своем устройстве. В ней камни кладутся в специальный отдел, находящийся внутри печи. Во время нагрева они не соприкасаются с воздухом помещения и приходится дольше ждать, чтобы прогреть парную. Занимает это около пары часов, но все зависит от размеров печи и бани.

Преимущество такого типа заключается в более долгой отдаче тепла, а значит, немного подождав, можно наслаждаться процедурами хоть весь вечер.

В закрытом типе бак или емкость с водой располагаются около самой каменки, поэтому пар, выходящий из них, обладает максимальной температурой, так как газ расширяется в объеме. Он мягкий, и его жар практически не ощущается даже неподготовленным человеком.

Кладка печи каменки открытого типа

Если бетонная основа печки полностью готова, можно начинать выкладывать кирпичики. Это достаточно сложное дело, поэтому предлагается взглянуть на фото-инструкцию, которая демонстрирует каждый шаг строительных работ данного этапа. В результате получится открытая схема с дымоходной трубой и камнями, наложенными сверху.

Порядовка закрытой печи каменки для бани

Порядовку закрытой каменки лучше расписать более подробно. Инструкция выглядит следующим образом:

Первые ряды кладутся идеально ровно. На нем проверяется вертикальность угла с помощью уровня.
Изготавливают зольник, который будет собирать отходы от горения топлива.
В третьем ряду делают крепление поддувала из стальной или чугунной полоски.
Выше пятого ряда укладывают стальные углы колосника.
Кладут топку.
Шестой ряд выкладывают шамотными блоками. Общая высота камеры составит около 25 сантиметров, а ширина – 30 сантиметров.
Укладывают решетку колосника.
Расширяют площадь топки в следующих рядках.
Делают отверстия для дополнительного воздуховода.
Укладывают внешний кирпич.
Перекрывают двери топки.
Монтируют перегородку дымохода.
Вставляют бак для воды.
На 15-м ряду начинают закрывать топку специальной плитой, на которую будут выкладывать камни.
Выкладывают отсек для кладки камней.
Выкладывают дымоотвод из шамотного блока, который сужается кверху.

После строительства необходимо просушить поверхность в течение семи дней. Нельзя сразу же пользоваться устройством, так как влага способствует более быстрому выходу из строя печной системы или фундамента.

Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани

Водные процедуры дарят радость каждому. Для отопления помещения чаще используется баня-печь каменка из кирпича. Любая печка обладает следующими характеристиками:

Вид конструкции. Как уже стало понятно, есть открытый и закрытый тип.
Конструкция. Система может состоять из дымохода, колосников, топки, а также других элементов, которые характерны для того или иного типа.
Вес. Показатель зависит от размера печки, объема ее части топки. Чем больше вес агрегата, тем надежнее должна быть основа.
Горючее. Печка может работать от дров, угля, газа или электричества.
Габариты. Обычно они зависят от объемов бани. Чаще всего кладут агрегаты размером 4 на 3.5 или 4 на 5 блоков.

Основные требования к печам из кирпича с каменкой

Каменная печурка – это один из самых важных элементов русской бани, поэтому к ней выдвигается ряд требований:

Угарный газ или дым не должны попадать в помещение, в котором находится агрегат.
Прогревание воздуха под потолком до 90+ градусов за короткий промежуток времени.
Экономичность.
Конструкция, позволяющая нагретым камням сохранять тепло как можно дольше.
Габариты, позволяющие спокойно разместить печку даже в небольшой бане.

Для русской бани хорошо подходит открытый тип емкости с водой, так как за ним легче ухаживать, а жидкость может быть слита на зиму.

Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

Большинство людей в качестве отопительной банной системы используют каменные элементы, и это не просто так. Такие конструкции обладают рядом преимуществ:

Энергонезависимость. Если в доме нет газа или электричества, то каменка станет оптимальным решением для отопления бани.
Комфорт. Печка производит мягкий теплый пар, который греет, а не обжигает.
Теплоемкость. Способность сохранять тепло продолжительное время.
Экономичность. Требует не так много топлива, чтобы обогреть все помещение. Может работать на дровах.
Пожаробезопасность. Конструкция, выполненная по всем нормам пожарной безопасности, практически никогда не становится источником возгораний.
Внешний вид. Каждый человек может привнести в дизайн или оформление что-то свое.

Недостатки также имеются. Среди них:

Требовательность в уходе.
Сложность возведения.
Размеры.
Время растопки.
Высокая стоимость всего проекта.

Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича

Основное правило при строительстве подобной печи – изолировать нагретые каменные элементы от дерева, тканей и прочих поверхностей, которые легко воспламеняются. Для того чтобы обеспечить пожарную безопасность печки, оборудуют надежный фундамент для нее, а также изолируют дымоход от деревянных конструкций кровли. Следует учитывать, что расстояние от печки до стен должно быть не менее 50 сантиметров. Стена за агрегатом также изолируется слоем кирпичей или жести.

Возведение банной печи из кирпича: последовательность работ

Пришло время кратко рассмотреть последовательность работ при возведении системы. Любой подобный агрегат является индивидуальным, так как строится по заранее составленному плану. Именно его следует продумать в первую очередь. Чаще всего конструкцию и габариты будущей печки учитывают еще в проекте самого банного помещения.

Если человек выбрал конструкцию и ее размеры, то можно начинать работу. Для этого самым первым делом заливают фундамент. Желательно также подумать о нем заранее, так как потом придется резать лаги и стропильные балки. Основание для печи должно быть прочным, многослойным, чтобы предотвращать уход тепла в пол, а также распространение сырости.

После этого подготавливают раствор. Обычно в качестве него выступает смесь глины и песка, так как цемент не переносит высокие температуры. Лучше всего использовать шамотную глину, замоченную на сутки. Песок для раствора желательно просеять. Этап работ предполагает выполнение порядовки, а затем печь должна просохнуть.

Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями

Обычно для строительства используются два вида кирпичей:

Красные полнотелые. Они нужны для наружного слоя и декорирования. Для средней печи хватит 300 штук, а для крупной системы – около тысячи.
Шамотные. Крепкие огнеупорные блоки, которые могут нагреваться до 1 400 градусов. Часто используются только для выкладки топливного отсека.

Качество кирпичей можно проверить путем постукивания по ним ручкой мастерка или молоточком. Если звук глухой, то, скорее всего, в кирпичах имеются изъяны или они бракованные.

Помимо кирпичей понадобятся:

Раствор на основе глины с песком.
Теплоизолирующие материалы.
Литые печные элементы.
Инструменты для выполнения работ.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

Иногда в конструкцию закрытой каменки включают водонагревательный бак. Это позволяет быстро получить много горячей воды, сэкономив деньги и время. Емкости могут быть встроенными или навесными, но они должны быть установлены так, чтобы потреблять максимальное количество тепла.

Обычно объем рассчитывают исходя из правила: на одного человека 20 литров.

Бак – необязательный атрибут, но он будет полезен тем, у кого проблемы с горячим водоснабжением. Это весьма актуальное дополнение для деревенских бань.

Главное – принимать во внимание ряд моментов. Для того чтобы камни начали источать легкий пар, они должны прогреться хотя бы до 300 градусов, а вода уже с отметки в 100 начнет кипеть и больше не нагреется.

Это значит, что ставить бак рядом с камнями нельзя, так как он будет остужать их.

Есть три решения проблемы.

Первое заключается в отделении бака и камней в разные секции.

Второе основано на установке бака над камнями, что дает им возможность сначала прогреться самим, а затем начать нагревать жидкость.

Третий вариант предполагает нагревание воды с помощью змеевика, расположенного внутри топки, но такие конструкции сложнее и стоят дороже.

Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями – особенности отделки

Отделка позволяет придать печке красивый и неповторимый внешний вид.

Обычно для облицовки применяют плитку, камень, кирпичи, сталь, изразцы и другие материалы. Выбор достаточно широк, но каждый материал обладает своими характеристиками и свойствами.

Если он заготавливается самостоятельно, то обязательно следует выполнить первоначальную обработку, чтобы материал смог выдержать высокие температуры.

Печная плитка обладает свойствами температурного расширения, поэтому, применяя ее, необходимо точно соблюдать технологические процессы кладки, так как облицовка не терпит небрежности. Чаще всего используют такие ее виды: терракота, клинкерная плитка, майолика, изразцы, керамогранит, шамот и кафель.

Предпочтительно использовать изразцы, но в то же самое время процесс их кладки самый трудоемкий. Даже по упрощенной технологии придется потратить не один месяц, чтобы закончить отделку. Бюджетный вариант – огнеупорная кафельная плитка, но даже она не может применяться на самых горячих зонах конструкции.

Кирпич – традиционный материал для облицовки. Он не только подходит для кладки около деревянных стен, находящихся в непосредственной близости к источнику тепла, но и хорошо аккумулирует тепло. Обычно применяют обычные керамические блоки, шамотные и силикатные кирпичи.

Современные дизайнеры любят использовать камень для украшения интерьера и облицовки печных стен. Отделка таким материалом не сложна, но нужно правильно выбирать камни, чтобы они не потрескались и служили дополнительными аккумуляторами тепла. Выбор следует положить на натуральные камни по типу серпентинита и жадеита или искусственные аналоги. Представляющие собой те же самые плитки с неровностями, выполнение в хаотичной форме.

Фото печей из кирпича для бани

Модель с бакомЧугунный вариантКаменная печь открытого типаОштукатуренная печь каменка в бане
Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой с баком: полезная информация для тех, кто хочет иметь печь из кирпича
Сегодня найти грамотного печника, способного быстро и недорого поставить каменку достойного качества, очень сложно. Обычно индивидуальные мастера строят печки по одному шаблону, а создавать проект через специализированную компанию дорого, поэтому люди все чаще пытаются выполнить кладку своими силами. Стоимость такой самоделки будет полностью зависеть от стоимости материалов.
Обычно печь-каменка строится в углу помещения около двери. В противоположной стене желательно расположить окно, а под ним скамью для мытья. Сооружение универсально тем, что топить его можно не только дровами, но углем, жидким топливом, газом.
При постройке следует помнить, что общая тяга будет зависеть от высоты потолка и трубы.
Тем, кто хочет установить себе в бане такой агрегат, необходимо понять несколько основных требований к его устройству:
Его размер должен зависеть от вида топлива, площади отапливаемого помещения и желаемой мощности.
Небольшие строения обычно возводят под потолком или в углублении стенки парильни, если ее площадь составляет не более 2 квадратных метров.
Установка должна быть произведена так, чтобы часть тепла с парной попадала в предбанник и моечную.
Занимаемая печкой площадь должна быть не более 0.15 м² от всей полезной площади.
Чтобы избежать ожогов и возгораний, необходимо изолировать сооружение теплоизолирующими материалами.
Материалы для печи: какие и сколько
Теперь про материалы. Кладка должна осуществляться кирпичами, но не простыми, а жаростойкими. Все дело в том, что обычные блоки могут перегреться и треснуть, а огнеупорные будут аккумулировать тепло и держать его в себе. Обычно для кладки используют шамотный и красный полнотелый кирпичи. Первый достаточно дорогой и используется только для выкладки топки, но некоторые закупают его на строительство всей печной системы. Вторым же выкладывают все остальные элементы, включая дымоотвод. Он менее дорогой, но не способен выдерживать крайне высокие температуры.
Также не обойтись и без раствора для кладки. Он изготовляется только из глины и песка, но некоторые мастера добавляют в него цемент, поваренную соль или жаростойкий клей для повышения прочностных характеристик. Только цемент не подойдет, так как он будет крошиться, разрушаться.
Необходим и теплоизолятор, который предотвратит распространение жара на легковоспламеняющиеся поверхности (деревянные стены, лавку, пол). Обычно в его роли выступает отделка плиткой или дополнительным слоем камней.
Для каменки необходимы и элементы печного литья, так как из камней нельзя сделать двери, колосники, баки для воды и змеевики. Обычно их покупают заранее, определяя размеры по схеме сооружения и ее габаритам.
Финальная отделка печки
Про материалы отделки все понятно. Помимо плитки можно использовать штукатурку, побелку, покраску и декоративную жаростойкую глину. Это поможет украсить скучную печку и выделить ее на фоне интерьера банного помещения. Выполнять отделку плиткой или другими материалами необходимо только после полного застывания раствора, фиксирующего камни.
Каменная печь – наиболее популярный атрибут русской бани. В последнее время люди начали отдавать предпочтение самостоятельному ее возведению. Это намного дешевле, чем заказывать смету у неизвестных людей. Ручное строительство также позволяет задать печи индивидуальный стиль и форму конструкции.
Печь-каменка для бани своими руками: виды и порядовка
Чтобы эффективно использовать баню, нужно позаботиться о создании в ней комфортного микроклимата. Это можно обеспечить с помощью специальной печи, называемой каменкой.
Высокая температура в бане создается за счет нагревания камней, которые содержатся в емкости, входящей в большую металлическую или кирпичную конструкцию. Банные печи-каменки отличаются друг от друга разными модификациями и размерами. Для их функционирования пригоден практически любой вид топлива: газ, уголь, дрова и жидкое горючее.
Такие печи можно соорудить самостоятельно, их эксплуатация не представляет особой сложности. Предлагаем рассмотреть основные различия между типами агрегатов, устанавливаемых в банях, а также другие важные моменты, касающиеся их работы на том или ином виде топлива.
Конструктивные особенности
Бани, как правило, оборудуются печами-каменками, состоящими из следующих элементов:
Основание, в качестве которого выступает плита или небольшой бетонный помост. Более мощные агрегаты требуют закладки полноценного фундамента.
Топка – часть печи, использующаяся для розжига и сжигания наиболее приемлемого вида топлива. Как уже упоминалось ранее, для обогрева бани подобным оборудованием можно использовать дрова, уголь, жидкое топливо или газ.
Змеевик, или бак для воды, который определяется размерами парилки. О различных вариантах теплообменников мы говорили ранее.
Зольник – устройство, размещенное под решеткой топки, куда попадают продукты сгорания. Эта часть конструкции совместно с поддувальной дверцей используется также для регулировки притока воздуха, поступающего в топливник для участия в процессе горения.
Задвижка, предназначенная для прекращения тяги в дымоходе. Благодаря этому приспособлению в помещении сохраняется нужная температура.
Паровая дверца, с помощью которой регулируется подача пара в главное помещение бани. Ее открывают, когда предполагается использование парилки.
Дымовая труба, через которую выводятся газы, представлена верхней частью банной печи-каменки.
Камни являются одним из важных элементов подобной печной конструкции. Они используются для поддержания высокой температуры в парной. Количество булыжников рассчитывается исходя из объема комнаты. Так, в специальной металлической емкости или на решетке укладываются 40 камней на 1 куб. м помещения.
Разновидности печи-каменки
В бане, где предполагается использование подобного печного оборудования, устанавливаются как покупные металлические агрегаты, так и самодельные устройства из кирпича или камня. Различия между моделями определяются:
типом топки;
видом бака;
материалом изготовления;
используемым топливом.
Выбирая тот или иной вариант конструкции, следует соизмерять его возможности с конкретным помещением бани.
По типу топки
Современные сауны оборудуются печами-каменками как открытого, так и закрытого типов. Исходя из своих предпочтений и специфики пользования парной, хозяин бани сам выбирает ту или иную модель. Если требуется быстрый обогрев помещения с образованием сухого пара, подойдет печь-каменка открытого типа. От этого устройства распространяется температура, превышающая 100 °С.
Отопительный агрегат с открытой каменкой преимущественно подходит для любителей часто попариться. Подобное оборудование требует постоянного контроля за температурным режимом. Не допускайте остывания воды и поддерживайте температуру камней в пределах 200-250 °С.
В печи для русской бани с закрытой каменкой булыжники находятся в специальной емкости и прикрываются крышкой. Это делается с целью препятствования быстрому остыванию булыжников и создания влажного пара. Этот тип каменки, часто использующийся в традиционных русских банях, отдает в окружающее пространство меньше тепла, чем предыдущий вариант печи. Для того чтобы хорошо натопить дровами баньку, где установлена закрытая печка-каменка, потребуются много времени и топлива. При этом созданное тепло сохранится в парной надолго.
В свою очередь, каменка закрытого типа разделяется на виды. Это устройство может быть как периодического, так и постоянного действия. Такое разделение обусловлено применяемым способом нагревания камней. Так, груда из булыжников, прогреваемая до 500 °С, не проводит через себя тепло, но хорошо нагревает духовку. Этот принцип нагрева камней используется для второй разновидности устройства закрытого типа.
В печи периодического действия закладываются булыжники, через которые пропускается горячий газ, разогревающий камни до 800 °С. На них образуется сажа, со временем полностью сгораемая. По этой причине сначала закрытая каменка периодического действия должна разогреться до нужной температуры, затем парилка может использоваться по своему назначению.
По виду бака
Для нагревания воды банные печи-каменки оборудуются стационарными либо выносными емкостями. Металлические резервуары крепятся возле дымохода или сбоку отопительного агрегата. Такие конструкции стационарного вида характеризуются компактностью и быстрым нагревом воды. Простота использования пристроенных к банной печи-каменки баков омрачается некоторым дискомфортом при их наполнении.
Когда выбирается каменка для русской печи, совмещенной с сауной, следует отдать предпочтение варианту с выносным баком. Для установки подобных резервуаров можно подобрать любое место в бане, например, стену душевой. При этом из парной убирается источник повышенной влажности, что обеспечивает помещению комфортный микроклимат.
По материалу изготовления
Для сооружения банной печи-каменки в основном используются кирпич и металл. Что именно выберет владелец сауны, зависит от его предпочтений и вкуса.
Из кирпича
Традиционно русскую баню обустраивают печью-каменкой, сложенной из кирпича. Этот материал обладает множеством достоинств, включающих следующее:
равномерно и плавно прогревает парилку даже большой площади;
сохраняет тепло длительное время;
отличается простотой эксплуатации;
соответствует правилам пожарной безопасности;
функционирует долгие годы без необходимости проведения ремонтных работ.
Обладая рядом неоспоримых достоинств, каменка из кирпича имеет и некоторые слабые стороны. Среди них отмечают следующее:
необходимость закладки фундамента;
большой вес и габариты;
медленный разогрев;
сложность очистки.
Из металла
При производстве подобных печей используется специальная сталь или чугун, благодаря чему эти агрегаты обладают такими достоинствами, как хорошая прочность, долговечность и высокий коэффициент теплоотдачи. Кроме того, металлические отопительные устройства:
легко обслуживаются;
обладают компактными размерами и небольшим весом;
можно использовать ежедневно;
быстро прогреваются и отдают тепло в окружающее пространство;
отличаются современным внешним видом.
Среди недостатков пользователи металлических печей-каменок для бани и сауны отмечают следующее:
неравномерность распределения тепла в помещении;
низкая степень пожарной безопасности;
возможность обогрева лишь небольшой площади;
неспособность долго сохранять тепло.
Выбирая модель из металла, следует отдавать предпочтение агрегатам, покрытым снаружи корпуса термостойкой эмалью. Именно этот вид защиты поверхности печи, в отличие от органической краски с содержанием кремния, рекомендуется к применению в банях. Термостойкая эмаль долгие годы будет сохранять достойный вид печки из металла. К тому же такое покрытие обладает отличными антикоррозионными свойствами.
По виду используемого топлива
Печи-каменки, которые устанавливаются в банях, могут функционировать практически на любом горючем. В зависимости от источника тепловой энергии печи подразделяются на несколько видов.
Твердотопливные устройства
Дрова считаются традиционным горючим для печек, устанавливаемых в русской бане. Благодаря им в парилке создаются требуемое количество тепла и атмосфера, наполненная непередаваемым ароматом.
О заготовке дров читайте в нашей рубрике, посвященной этому виду горючего.
Твердотопливные устройства для бань представляют собой в основном массивные конструкции из кирпича. Тем не менее современный рынок предлагает и металлические агрегаты, работающие как на дровах, так и на угле, расфасованного в брикеты.
Береза считается наилучшим видом древесины для растопки каменки. Такие дрова медленно сгорают и дают много тепла. К положительным качествам березовых поленьев относят также невозможность выброса искр и отсутствие большого количества копоти в печи после их сгорания. Для топки оборудования можно использовать и дрова из хвойных пород древесины. Однако из-за большого содержания смолы такие поленья «стреляют» и искрят. Кроме того, хвойные дрова после сгорания образуют большое количество сажи, которая толстым слоем оседает как на дымоходе, так и на внутренних узлах печки. Чтобы уменьшить количество черного налета от неполного сгорания дров, в конце процесса топки печи хвойной древесиной следует добавить в топливную камеру поленья из осины. Если таковых нет, подойдет обычная картофельная кожура.
О том, как провести очистку дымохода своими руками, читайте здесь.
Электрические устройства
Владельцы небольших домашних бань могут смонтировать самостоятельно или купить готовую каменку, работающую на электричестве.
Компактное устройство обеспечивает достаточный нагрев помещения парилки – до 300 °С. В отличие от агрегатов, работающих на твердом топливе, для электрической каменки характерна функция регулировки необходимого температурного режима. Хорошо зарекомендовали себя устройства шведского, финского и немецкого производства. В конструкции таких печей-каменок имеется приспособление, которое срабатывает на погашение пламени, если в камеру сгорания попадает посторонний предмет.
В некоторых агрегатах встроено реле времени, которое контролирует установленный период отопления. Прибор можно включить за несколько часов до пользования баней и выставить необходимый уровень температуры. Ко всем указанным достоинствам стоит добавить лишь высокое качество, надежность и длительный срок службы европейских моделей.
Газовые устройства
Сжиженный газ, расфасованный в баллоны, все больше набирает популярность в отоплении бань и прочих помещений, которые обогреваются за счет использования печи. Каменка, функционирующая на таком виде топлива, быстро отдает тепло парной, при этом газ расходуется довольно экономно. Тем не менее стоит учитывать, что для уверенного пользования такими устройствами потребуются специально обустроенный дымоход и емкость с камнями, которые нагреваются до отметки в 200 °С. Для многих людей это вполне приемлемый температурный режим для обогрева сауны.
При необходимости в постоянном создании высокой температуры в парной в топливник банной печи-каменки устанавливается газовая горелка с трубкой для подачи воздуха. Однако при самостоятельном монтаже такого устройства не следует забывать о пожарной безопасности. Ведь газовые печи характеризуются тем, что при возникновении сильной тяги, пламя, отрываясь от горелки, образует взрывоопасную смесь из воздуха и газа, а в окружающее пространство попадают продукты сгорания.
Кроме того, самостоятельная установка такого агрегата требует получения разрешения от газовой службы, специалисты которой должны удостовериться в том, что помещение подходит для монтажа этой конструкции. Владельцу бани рекомендуется сначала набраться опыта в пользовании устройствами, работающими на газе.
Жидкотопливные конструкции
Для нагревания определенных видов печей применяется жидкое топливо, в качестве которого служат керосин, солярка, мазут и специальное печное горючее. Такие каменки в отоплении бани встречаются редко, хотя и отличаются высокой эффективностью. При самостоятельном строительстве небольшой конструкции не требуется закладки фундамента. Подается топливо на дно печи маленькими порциями, обеспечивая постоянное поддержание процесса горения.
При установке устройства, работающего на жидком топливе, важно предусмотреть все требования пожарной безопасности. Для хранения керосина, солярки и прочих веществ нужно использовать герметично закрывающиеся легкие канистры либо специальные баллоны.
Такую печь-каменку цилиндрической формы можно соорудить самостоятельно. Корпус устройства делается из жаростойких сплавов, ведь при горении топливо вырабатывает довольно высокую температуру, от которой разогреваются камни печи. Внутри конструкция должна быть обустроена горелкой, капельница которой способствует подаче жидкого топлива в камеру сгорания.
Месторасположение печи-каменки в бане
Подобное печное оборудование устанавливается при входе в парную в одном из углов. При наличии даже маленького помещения не стоит выносить устройство в соседнюю комнату. Устанавливая печку прямо в парной, вы обеспечиваете достаточное количество нагретого влажного воздуха и тепла, позволяющее полноценно насладиться банькой. Поэтому для небольших помещений следует подобрать компактную модель каменки.Однако если парилка имеет совсем маленькую площадь, в смежной комнате можно установить дровяную каменку со специальным приспособлением для поддержания нагретого влажного воздуха и высокой температуры в главном помещении бани. На противоположной от печи стене обычно делается небольшое оконце, а под ним с помощью скамейки оборудуется место для помывки.
Соответствие агрегата правилам
Подобно другим аналогичным конструкциям, печь-каменка для русской бани должна отвечать следующим общепринятым требованиям, касающимся эксплуатации и обслуживания отопительных устройств:
образование пара должно происходить за счет полива водой горячих камней;
важно, чтобы воздух в парной нагревался по такому принципу: вверху помещения – до 95 градусов, ближе к полу – до 45;
не допускается выделение газа печью и задымление комнаты.
Противопожарные требования
Для того чтобы обезопасить помещение бани от возникновения различных аварийных ситуаций, необходимо установить прочную и долговечную печь в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Так, расстояние от каменки до стен помещения должно составлять как минимум 40 см. Защитить боковые конструкции от воспламенения можно с помощью огнеупорных листовых материалов.
Водяной бак
Размер емкости для нагревания жидкости определяется исходя из максимального количества пользователей баней. Если учесть, что одному человеку должно хватить до 10 л, то объем емкости высчитывается путем умножения этого числа на предполагаемое количество пользователей.
Выбирая бак открытого типа, вы определенно получаете следующие преимущества:
удобство наполнения емкости водой;
свободный доступ к печи;
простота очистки резервуара от накипи;
легкое удаление остатков жидкости для предотвращения ее замерзания при отсутствии необходимости растопки бани зимой.
При использовании открытой емкости допускается лишь небольшое испарение.
Сооружение кирпичной каменки для бани своими руками
Наша инструкция по возведению каменки поможет вам справиться с этим делом. Итак, приступим к работе.
Закладка фундамента
Прежде всего, требуется возвести основание, которое является неотъемлемой частью подобных массивных сооружений. При постройке фундамента важно учитывать не только вес печи, но и максимальный объем воды, заливаемый в бак. От правильности возведения основания зависит прочность всей конструкции.
Сначала на земле размечаются границы будущего фундамента. Затем на месте прямоугольника вырывается котлован глубиной не менее 0,5 м. Необходимо учитывать, что основание будет несколько шире самой печи, предположительно на половинку кирпича, однако не следует располагать его впритык к основанию бани. Допустимо оставлять зазор в 5 см, который затем будет засыпан песком.
После выравнивания и утрамбовки дна котлован заливается бетонной смесью. Если грунт сухой, в подготовленное углубление укладывается кирпич с использованием цементного, известкового или комбинированного раствора. Через пять дней на залитый бетон или кирпичную кладку наносится слой цементной смеси, для выравнивания которого используются рейка и строительный уровень.
Обустройство гидроизоляции
Спустя две недели, которые отводятся на полную просушку фундамента, можно начинать сооружение стен печи-каменки. Однако необходимо позаботиться еще о гидроизоляции основания. Для этого выполняем следующие действия:
Рубероидом равномерно покрываем поверхность фундамента так, чтобы одно полотно ложилось на другое параллельно с нахлестом в 10 см. Края полос материала должны быть длиннее границ основания печи на 5 см.
Второй слой рубероида размещается аналогично, только теперь перпендикулярно уложенным полотнам.
Из-за того, что первый ряд кладки печи представляет собой сплошной кирпичный слой, нет необходимости в использовании расплавленного битума или специальной мастики для склеивания полос рубероида.
Выполнение кладки
С помощью обычного (не пустотелого или силикатного) кирпича возводятся стены печи. Жаростойкий материал уместно использовать для кладки таких частей конструкции, как топливник и футеровка. Перед началом работы все кирпичи нужно вымочить в воде на протяжении двух минут. Такой метод подготовки способствует хорошей сцепляемости основного материала с раствором, для приготовления которого понадобятся песок и глина в пропорции 1:1. Если последний компонент слишком жирный, первого потребуется в два раза больше.
Особенности выполнения кладки швов
Герметичность – это основное условие, которого нужно придерживаться при заделке мест соединения. Плотный и тщательно уложенный слой раствора обезопасит помещение от проникновения угарных газов. Потому так важно уделить внимание непроницаемости мест соединения кладки. Необходимо отметить, что раствор наносится по всей ширине кирпича. Толщина швов для обычного бруска должна составлять 5 мм, для огнеупорного – не более 3 мм.
Обладая минимальным опытом кладочных работ, добиться нужных результатов сложно, но возможно, если следовать нашим дальнейшим указаниям:
Две направляющие, изготовленные заранее из металлического прута подходящего диаметра, помогут в выполнении шва нужной толщины. Советуем воспользоваться сварочными электродами, очищенными от изоляции.
Сначала по обе стороны предыдущего ряда кладки размещаются подготовленные направляющие. После плотного прижатия к прутам очередного кирпича получаем идеальный шов. Затем эти вспомогательные элементы извлекаются из кладки.
При размещении прутов по краям брусков образуется пустота, которая обязательно заполняется раствором от последовательно уложенного материала.
Перевязка кирпичной кладки
Рекомендуем предварительно подогнать бруски каждого ряда на сухую и только после этого класть их на раствор. Строительный угольник поможет в проверке правильности выполнения углов. Перевязка кирпичей обязательна при возведении печи-каменки.
Важно помнить о несовместимости в одном ряду обычных и жаропрочных брусков, поскольку эти виды строительного материала при нагревании обладают разной степенью расширения. Такая перевязка недопустима во избежание появления трещин в швах и возможной утечки угарных газов.
Обустройство печи фурнитурой
При возведении банного печного оборудования одновременно производится установка всех дополнительных элементов. Хорошо зафиксировать дверцы можно с помощью асбестового шнура, которым необходимо обмотать рамки перед выполнением монтажа. Изделие в виде жгута служит в качестве компенсатора, когда металл рамки при нагревании будет расширяться. Таким образом, обмотка предотвратит появление трещин на фурнитуре.
Оборудование печи дымоходом
Произвести монтаж трубы на уже готовую конструкцию совсем несложно. Требуется приобрести изделие из металла или асбестоцемента. Трубу, выполненную из первого материала, нужно обернуть оцинкованной жестью или фольгой. Место выхода канала через потолок бани требуется изолировать с помощью огнестойкого материала. Чтобы в дымовую трубу не попадали осадки, ее верхнюю часть необходимо закрыть жестяным зонтиком.
Порядовка каменки для бани
Схематично возведение каменки можно представить следующим образом:
Печи с закрытой каменкой для бани
Чугунная печь в баню с закрытой каменкой
Устройство печи с закрытой каменкой
Традиционные печи нагреваются благодаря камням, которые укладываются над жаровней. Огонь в жаровне нагревает эти камни, а они в свою очередь способствуют увеличению температуры в банном помещении. При большой эффективности таких печей нужно постоянно поддерживать огонь — как только камни перестают нагреваться, в помещении сразу падает температура. Поэтому приходится отвлекаться от посещения самой бани и подкидывать дрова. Но чугунные печи с закрытой каменкой таким недостатком не обладают. Более того, парная нагревается даже быстрее. Печь с закрытой каменкой работает по следующему принципу:
Камни заключены между двумя чугунными листами, благодаря чему они быстро нагреваются и при этом медленно теряют тепло. Температура в парную отдается постепенно.
Топочные газы, которые в традиционной печи просто выходят наружу, идут через каменку, обеспечивая дополнительное тепло.
Пространство в помещении нагревается равномернее, без лишних перепадов, что нельзя сказать о других видах печей. Парная наполнена более яркими ароматами натурального дерева.
Максимальный нагрев камней — 600 градусов. Такая температура позволяет долго сохранять нагрев в парной и наслаждаться всеми прелестями бани без лишних затрат.
Не стоит забывать и о здоровье. Равномерное распределение температуры оказывает меньшую нагрузку на сердечные сосуды. Поэтому баня с такой печкой не противопоказана больным сердечными проблемами и заболеваниями легких.
Чугунная печь для бани «Сударушка»
Если ваша парилка небольшого размера, то отлично подойдет печь «Сударушка», выпускаемая хорошо зарекомендовавшим себя предприятием «Инжкомцентр ВВД». Такие чугунные дровяные печи для бани хорошо подходят для маленьких помещений, так как имеют вытянутую вверх конструкцию: снизу чугунная топка, а выше располагается жаростойкая стальная каменка. Конструкция усилена уголком, приваренным ко дну, который вдобавок не дает огню попадать в дымоход, рассекая пламя. Двойной газооборот обеспечивает лучший разогрев камней, а с ними и паровой комнаты.
Задача выброса пара решена неординарным способом — пар выходит сбоку. При покупке не забудьте уточнить сторону, с какой выходит пар, чтобы впоследствии легче было установить печь. Лучше когда пар из печи будет направлен в стену, а не в дверь или, тем более, на людей.
Если хотите, чтобы в бане всегда под рукой была горячая вода, то на каменку можно установить бак для воды. Хорошее дополнение, но печь при этом станет еще выше. Есть модели, такие как «Сударушка Семейная», оборудованные тепловой пушкой, которая периодически разбрызгивает воду на раскаленные камни, тем самым повышая температуру в парилке. Впрочем, это можно делать самостоятельно.
Печь снабжается чугунными дверками, которые устанавливаются сверху камней. Дверки необходимы, когда не устанавливается бак для воды.
Камни для чугунной печи
Камни — неотъемлемая часть печки, именно от их нагрева зависит температура в парильном помещении. Чаще всего их проходится приобретать отдельно от отопительного аппарата. Не забудьте, что главным в камнях является их округлость — никаких острых граней. Круглые камни лучше нагреваются и сох
Нагреватель для сауны 3 кВт Тип внутреннего контроля Печь для сауны из нержавеющей стали Нагревательный инструмент для сауны Печь для сауны 220 В |
Тип внутреннего контроля 3 кВт нагреватель печи для сауны из нержавеющей стали инструмент для сауны 220 В
Характеристика:
1. Металлическая часть нагревательной трубки — нержавеющая сталь, антикоррозионная, красивая и прочная.
2. Высокая эффективность нагрева и длительный рабочий день, но требуется небольшой уход и обслуживание, надежен в использовании.
3. Изысканная, компактная конструкция и красивый внешний вид, стабильное и надежное качество, удобная установка и обслуживание.
4. Вы можете легко повысить температуру, которую хотите, и наслаждаться великолепной сауной в любое время и в любом месте.
5. В этой машине используется высококачественная электрическая нагревательная трубка (материал трубки печи — нержавеющая сталь, материал нагревательной проволоки — никель-хромовая проволока).
Спецификация:
Состояние: 100% новый бренд
Тип товара: Нагреватель для сауны
Основной материал: нержавеющая сталь
Мощность: 3кВт
Напряжение: 220 В
Применение: квартира, гостиница, закрытый бассейн, сауна, парилка, фитнес-центр и другие коммерческие объекты.
Размер продукта: прибл. 50,5 x 32 x 20,5 см / 19,9 x 12,6 x 8,1 дюйма
Вес: прибл. 8400 г / 296,3 унции
Список пакетов:
1 х нагреватель для сауны
1 х Руководство пользователя
Примечание:
1. Выключатель питания — это главный выключатель питания печи для сауны. Когда люди выходят из сауны, они должны выключить питание.
2.Обратите внимание, что верхние винты следует затягивать, оставляя зазоры 3 мм между головкой винта и стеной.
3. Камни для сауны. Камни для сауны могут быть пыльными, поэтому мы рекомендуем промыть их перед тем, как положить на склад для камней. На дно кладут самый большой камень. Не кладите его слишком плотно. Обратите внимание на то, чтобы оставить место для вентиляции. Камни необходимо заменить, когда они начнут отслаиваться, чтобы не повредить печь. Диаметр камня обычно составляет 3-8 см.
О обратной связи
Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, дайте нам 5 звезд
Ваше удовлетворение и положительный отзыв очень важен для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв обратная связь и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, Свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв.Мы сделаем свое лучше всего решить любую проблему и предоставить вам лучшего клиента Сервисы. Мы дадим вам положительный отзыв после получения оплата. Если вы не удовлетворены своими товарами, пожалуйста, свяжитесь с нашим Обслуживание клиентов.
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим Вас немедленно связаться с нами. ДО того, как вы оставите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!
Оплата
1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторить попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
О доставке
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Ваш адрес заказа ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ с вашим адресом доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ПЕРЕХОД ОБСЛУЖИВАНИЯ ВРЕМЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если у вас нет получил ваш груз в течение периода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем Отследите посылку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за наличия на складе Статус и разница во времени, мы выберем доставку вашего товара из нашего первый доступный склад для быстрой доставки.
8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.
9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить их быстрее. Благодарность
Возврат и возврат
1. У вас есть 7 дней чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения.Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использовались, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все вернулось товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретная причина возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем деньги ВАША ПОЛНАЯ СУММА ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ при получении товара в оригинале состояние и упаковка со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как покупатель и продавец отменяют транзакцию с aliexpress.ИЛИ, вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.
Внешняя нагревательная печь для гидромассажных ванн
Для влажной / сухой паровой сауны
1. Высокое качество.
2. Производитель элитных чаш для сауны.
3.Профессиональный отдел продаж.
4. Дизайн в финском стиле.
5. высококачественное сырье.
6. Импортированная финская сосна без узлов.
7. Надежный и экономичный.
8.Заводская цена!
9. Мгновенное послепродажное обслуживание.
10.Информационная предпродажная поддержка.
11. Развитие способностей нового предмета.
12.Профессиональные мастера на заводе. FAQ Q: Когда я могу узнать цену продукта?
A: Обычно мы цитируем в течение 24 часов после получения вашего запроса. Пожалуйста, позвоните мне, если вам нужно срочно узнать цену, чтобы мы в первоочередном порядке приняли ваш запрос. В: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы — надежная фабрика, имеющая 19-летний опыт производства товаров для саун, включая аксессуары для саун, сауну-бочку, деревянную гидромассажную ванну, парогенератор, каменку и т. Д.В: Предоставляете ли вы услуги по настройке?
A: Да, мы можем настроить размер продуктов и упаковки по вашему запросу. Q: Как я могу получить образец для проверки вашего качества?
A: После подтверждения цены вы можете потребовать образцы для проверки качества. Q: Как долго длится образец?
A: 7 дней. Стоимость образца возвращается после подтверждения заказа. Вопрос: Можно ли напечатать наш логотип на продукте?
A: Безусловно, мы можем отразить ваши работы на любых продуктах. Q: Есть ли у вас заводской аудит и сертификация ваших продуктов.
A: Мы прошли сертификацию ISO-9001 и CE. Q: Какой срок оплаты вы принимаете?
A: 30% T / T предоплата и оплата баланса при получении копии B / L или L / C в виде. Q: Как долго длится время производства заказа?
A: Это зависит от количества вашего заказа. Обычно это от 30 до 45 дней. Наша сертификация Сопутствующие товары Профиль компании Заводское изображение Загрузка изображения Краткое описание компании и контакты. Информация. Краткое описание компании
Alpha Sauna занимается производством и поставкой различных видов продукции для саун, включая парогенератор, 250 видов аксессуаров для сауны, традиционную сауну, сауну-бочку, ванну-бочку, нагреватель для сауны и различные виды квалифицированных продуктов для бассейнов.Контактная информация.
Адрес: Комната 203, 2 этаж, офисное здание Huansheng Industry Park, Longxi Boluo Huizhou, Гуандун, Китай.
Тел .: + 86-0752-6677695
Моб: +86 18129640320
Факс: 86-0752-57

Торговый менеджер: alphasauna
Whatapp: +86 18129640320
Skpe: kitty19860328Web
http://www.alphasauna.com/
http://www.drysaunaaccessories.com/
https://hzalphasauna.en.alibaba.com/
https://alphasauna.en.alibaba.com
каменка для сауны, печь для сауны, каменка для сауны, каменка для сауны_JINTIAN
Характеристики Плита JM Плита GD Плита ВЕГА 6-трубная печь 9трубная печь 12-трубная печь В прошлом веке 30-е годы, когда электричество использовалось в каменках для сауны.Воспользуйтесь преимуществами технологических достижений, постоянно обновляя нагреватели для сауны, и теперь людям нужно просто щелкнуть выключателем, и резисторный провод нагревания будет продолжен до камня. Безопасность и удобство делают сауну с беспрецедентной широтой и глубиной проникновения в жизнь Финна, универсальной во всем мире.
★ Электрическая печь (каменка для сауны) должна добавить выключатель питания, можно открывать камни.
(Kaneda Electronics Co., Ltd. Промышленное строительство в Японии) Номер разрешения: 3378828
(Доступ к официальной сертификации) IEC, CE, ETL, ASME, OSHA, EFK, JQA, PVI
2). Нагреватель для сауны 3 кВт ~ 36 кВт, особенности печи для сауны

1. Автоматическая регулировка и электронный регулятор переключения, безопасный и чистый, без загрязнения, без шума!
2. Иметь небольшой домашний дизайн, интерьер можно разместить для отопления; Размещение сауны паровой баней можно сделать.
3. Равномерное отопление в течение дня (8 часов), время ввода электроэнергии в печь также составляет около 4 ~ 5 часов (с учетом парилки), а потребление электроэнергии по сравнению со снижением потребления электроэнергии.
4. Производство печи для сауны от 3 до 18 кВт, размер печи 32 кВт на заказ, раскаленные камни 50 кг (подмодели).
5. Некоторое внимание и техническое обслуживание, чтобы предотвратить перегрев устройства, отключение по времени (питание), металлические части нагревателя выполнены из нержавеющей стали, функции контроллера нагревателя не связаны с работой контроллера и работой двух типов панели управления.
6. Выдающиеся достижения в области науки и техники для создания превосходных каменок для сауны, самая быстрая печь для нагрева. Глубокий просторный склад, содержащий каменный бассейн, чтобы обеспечить правильное размещение камней для сауны, в то время как нагревательное устройство может контактировать непосредственно с камнем для сауны, в сочетании с уникальным отверстием , производство пара эффективность в частности выигрыш, всего за 20 минут можно нагреть до 80.
3). Нагреватель для сауны 3 кВт ~ 36 кВт, использование печи для сауны
рис.3. Детская финская сауна

1. медсестра пожарная теплица отопления.
2. Аутентичные традиционные финские сауны Сауна.
3. Ускоренное сердцебиение и кровообращение, а также потоотделение ускоряют обмен веществ, организм выводит из организма токсичные вещества с потом.
4. Гостиницы, развлекательные заведения, массажные центры, семейные апартаменты, учреждения социального обеспечения престарелых.
Сауна возникла в 2000-х годах в Финляндии, в круглом корпусе внутри небольшого дерева на дровяной печи, печи на скалах, нагроможденной приливом (из ладана и цветочного камня), обогревом, изменением полива красной скалы, наслаждением паровым теплом и дым из трех теплой сауны.Теперь с тремя теплыми электрокаменками заменены и охрана окружающей среды, гигиена, здоровье.
После большого количества холодной воды над паром, горячий воздух через кровь через кровеносные сосуды доставляется к сердцу, ускоряется сердцебиение и кровообращение, а также потоотделение ускоряет обмен веществ, тело токсичных веществ выводится с потом.
Превосходство сауны заключается в том, что после купания и расслабления секрет бани заключается в том, что после возрождения ощущения экстравагантного наслаждения.
Сауна: высокая температура и низкая влажность в ванне, позволяющие быстро удалить поры пота, удалить скопившуюся грязь и очистить кожу. У горячего воздуха кажется, что легкие дышат из облаков вместе.
Сауна уподобляется ленивым упражнениям, не заставляйте двигаться, чтобы добиться пассивного эффекта фитнеса и красоты.
4). Каменка для сауны COMPACT (печь для сауны 3 кВт)

рис.(4-1). JM30 Встроенная система управления каменкой из нержавеющей стали
1. Особенно подходит для небольших комнат: семья, гостиница, места отдыха и т. Д. (2 человека или меньше).
2. Маленький размер и панель управления, место для установки очень мало, можно повесить на стену.
3. Встроенный термостат 30 ~ 110 и один контроллер ~ 8 часов.
4. Дополнительный контроллер: регулятор CV03 или цифровой дисплей CV400.
5. Имеет два вида аэрозольной краски и корпус из нержавеющей стали, металлическая часть нагревателя — из нержавеющей стали.
6. Каменный склад с двумя типами спецификаций: вместимость, соответственно, камней составляет 7,5 кг, 10 кг.
7. Специальный заказ может составлять 2,3 кВт, 3 кВт и 3,6 кВт.
8. В Финляндии есть условия для бани: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не беспокойтесь о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
JM30 3,0 110/220 1N ~ 27,3 / 13,6 2,5 / 12 # 2 ~ 3 7,5 ~ 10 26x22x53. 5 27x24x56
CBM 0,04 6,2
JM36 3,6 110/220 1N ~ 32.7 / 16,4 2,5 / 12 # 2 ~ 4,5 7,5 ~ 10 8,0
JM30S 3,0 110/220 1N ~ 27,3 / 13,6 2,5 / 12 # 2 ~ 3 7,5 ~ 10 31x22x53. 5 32x24x56
CBM 0.05 8,3
JM36S 3,6 110/220 1N ~ 32,7 / 16,4 2,5 / 12 # 2 ~ 4,5 7,5 ~ 10 8,5

5). Каменка для сауны NORDEX (печь для сауны 3кВт ~ 9кВт)

рис.(5-1). GD45 Спрей для каменок для сауны
S Модель: Каменка для сауны из нержавеющей стали
Дополнительный внешний контроллер CV03
1. Применимо к комнатам малого и среднего размера: семья, отели, места отдыха и т. Д. (3 ~ 9 человек).
2. Прочная конструкция, специально для частого использования дизайна сауны, можно повесить на стену.
3. Встроенный термостат 30 ~ 110 и один контроллер ~ 8 часов.
4. Дополнительный контроллер: регулятор CV03 или цифровой дисплей CV400.
5. Имеет два вида аэрозольной краски и корпус из нержавеющей стали, металлическая часть нагревателя — из нержавеющей стали.
6. Stone имеет большую емкость: 13 ~ 18 кг.
7. Имеет 3 кВт, 4,5 кВт, 6 кВт, 8 кВт и 9 кВт.
8. В Финляндии есть условия для бани: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не беспокойтесь о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
GD45 (45S) 4,5 220/380 1/3 20,5 / 6,9 4/12 # 3 ~ 6 13 ~ 18 43x27x60
Мин. Заказ
Кол-во: 20 45x28x62
CBM 0,08
40 футов
Кол-во: 740 11
GD60 (60S) 6,0 220/380 1/3 27.3 / 9,2 2,5 / 14 # 5 ~ / 8 13 ~ 18 11,5
GD80 (80S) 8,0 220/380 1/3 36,4 / 12,2 2,5 / 14 # 7 ~ 13 13 ~ 18 11,5
GD90 (90S) 9,0 220/380 1/3 40.9 / 13,7 4/12 # 8 ~ 14 13 ~ 18 12

6). Каменка для сауны VEGA из нержавеющей стали (печь для сауны 4,5 кВт ~ 9 кВт)

рис. (5-1). Vega BC45 ~ 90 Электрокаменка из нержавеющей стали
1.Vega Применимо к комнатам малого и среднего размера: семья, отели, места отдыха и т. Д. (3 ~ 9 человек).
2. Прочная конструкция, специально для частого использования дизайна сауны, можно повесить на стену.
3. Встроенный термостат 30 ~ 110 и один контроллер ~ 8 часов.
4. Дополнительный контроллер: регулятор CV03 или цифровой дисплей CV400.
5.Корпус из нержавеющей стали, металлическая часть нагревателя — нержавеющая сталь.
6. Stone имеет большую емкость: 20 ~ 25 кг.
7. Имеет 3 кВт, 4,5 кВт, 6 кВт, 8 кВт и 9 кВт.
8. В Финляндии есть условия для бани: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не беспокойтесь о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
BC45 4,5 220/380 1N ~ 20,5 / 6,9 4/12 # 3 ~ 6 20 ~ 25 46x32x43
Мин. Заказ
Кол-во: 20 48x33x45
CBM 0,075
40 футов
Кол-во: 825 11
BC60 6,0 220/380 3N ~ 27.3 / 9,2 2,5 / 14 # 5 ~ / 8 20 ~ 25 11,5
BC80 8,0 220/380 3N ~ 36,4 / 12,2 2,5 / 14 # 7 ~ 13 20 ~ 25 11,5
BC90 9,0 220/380 3N ~ 40.9 / 13,7 4/12 # 8 ~ 14 20 ~ 25 12

7). 6-трубная каменка SAVONIA (печь для бани 10,5 ~ 18 кВт)

рис. (6-1). GD120 Квадратная каменка для сауны из нержавеющей стали с 6 трубками
Присоединение: Контроллер CV03
1.Сауна Savonia для большого дизайна. Применяется к квартирам, отелям, курортам, крытым бассейнам, фитнес-центрам и другим коммерческим объектам.
2. Жаркая высокая производительность, долгий рабочий день, но требующий технического обслуживания и ремонта.
3. Простота установки. Машину можно разместить в сауне, нужно всего лишь отрегулировать ножки опорных рам.
4. Ручка или внешний цифровой контроллер, 30 ~ 110 термостат и один ~ 8-часовой контроллер.
5. Корпус из нержавеющей стали, 6 тепловых трубок — металлические части из нержавеющей стали.
6. Содержит большую каменную емкость: 30 ~ 40 кг.
7. Имейте 10,5 кВт, 12 кВт, 15 кВт и 18 кВт.
8. В Финляндии есть условия для бани: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не беспокойтесь о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
GD105 10,5 220/380 1/3 47,8 / 16 4/12 # 9 ~ 15 30 ~ 40 48,5x56x68
Мин. Заказ
Кол-во: 5 62x56x72
CBM 0,22
40 футов
Кол-во: 250 25,2
GD120 12,0 220/380 1/3 54.6 / 18,3 4/10 # 10 ~ 18 30 ~ 40 26
GD150 15,0 220/380 1/3 68,2 / 22,8 6/8 # 13 ~ 23 30 ~ 40 26,5
GD180 18,0 220/380 1/3 81.9 / 27,4 6/8 # 17 ~ 29 30 ~ 40 27

8). SUPER SAVONIA 9-трубная каменка для сауны (печь для сауны 18 ~ 25 кВт)

рис. (7-1). GD210 Квадратная каменка для сауны из нержавеющей стали с 9 трубками
Присоединение: Контроллер CV03, Релейный блок CV268
1.Сауна Super Savonia для большого дизайна. Применяется к квартирам, отелям, курортам, крытым бассейнам, фитнес-центрам и другим коммерческим объектам.
2. Жаркая высокая производительность, долгий рабочий день, но требующий технического обслуживания и ремонта.
3. Простота установки. Машину можно разместить в сауне, нужно всего лишь отрегулировать ножки опорных рам.
4. Ручка или внешний цифровой контроллер, 30 ~ 110 термостат и один ~ 8-часовой контроллер.
5. Корпус из нержавеющей стали, 9 металлических частей нагревательной трубы из нержавеющей стали.
6. Камень имеет больший набор грузоподъемности: 40 ~ 50 кг.
7. Имейте большие 18кВт, 21кВт, 24кВт и 24кВт.
8. В Финляндии есть условия для бани: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не беспокойтесь о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
GD180B 18,0 220/380 1/3 81,9 / 27,4 6/8 # 18 ~ 30 40 ~ 50 72x58x68
Мин. Заказ
Кол-во: 5 76x62x72
CBM 0,22
40 футов
Кол-во: 180 30
GD210 21,0 220/380 1/3 95.5 / 31,9 10/6 # 22 ~ 35 40 ~ 50 31
GD240 24,0 220/380 1/3 109 / 36,5 10/4 # 26 ~ 42 40 ~ 50 31
GD270 27,0 220/380 1/3 123/41 10/4 # 17 ~ 29 40 ~ 50 31

9).SUPER SAVONIA V12pipe каменка для сауны (печь для сауны 27 кВт ~ 36 кВт)

рис. (7-1). Каменка для сауны квадратного сечения V12pipe
Насадка: Контроллер CV03, Релейный блок CV368
1. Сауна Super SavoniaV12 для большого дизайна. Применяется к квартирам, отелям, курортам, крытым бассейнам, фитнес-центрам и другим коммерческим объектам.
3.Ручка или внешний цифровой контроллер, 30 ~ 110 термостат и один ~ 8-часовой контроллер.
4. Корпус из нержавеющей стали, 12 металлических частей нагревательной трубы из нержавеющей стали.
5. Камень имеет большую емкость: 80 ~ 100 кг.
6. Имейте большие 24кВт, 27кВт, 30кВт, 33кВт и 36кВт.
7. В Финляндии есть условия для ванн: относительная влажность 15% ~ 30%, температура 65 ~ 85 градусов (не нужно беспокоиться о повреждении кожи, вызванном обезвоживанием).
МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
кВт Напряжение фазный Ток
Ампер Размер провода
мм ² / AWG размер комнаты M ³ камень кг Размер машины
ДхШхВ СМ Размер упаковки
ДхШхВ CM Брутто
Вескг
GD240B 24,0 220/380 1/3 109 / 36,5 10/4 # 21 ~ 29 60 ~ 70 93x58x65,5
Мин. Заказ
Кол-во: 5 95x62x72
CBM 0,45
40 футов
Кол-во: 144 35
GD270B 27,0 220/380 1/3 123/41 16/4 # 25 ~ 31 60 ~ 70 36
GD300 30,0 220/380 1/3 136/45.6 16/4 # 28 ~ 35 60 ~ 70 36
GD330 33,0 220/380 1/3 150 / 50,2 25/3 # 30 ~ 37 60 ~ 70 37
GD360 36,0 220/380 1/3 164/54.7 25/2 # 32 ~ 40 60 ~ 70 38

КОНТАКТ В соответствии с рыночным спросом, технические характеристики и изображения могут быть изменены, просьба преобладать в натуральном выражении; Цены в заказе не указаны, не содержат электричество, сантехнику, строительную отделку, например установленную стоимость проекта, стоимость материалов и комплектующих.

Авторские права 2018 © China Jintian Electronics Co., Ltd.
Адрес: Зона Сиси, город Ляобу, Город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай , Почтовый индекс: 523402
ТЕЛ: 0086136 5025 3027, ФАКС: 0086-769-2311-0861
электронная почта: [email protected], MSN: [email protected], QQ: 408184363
粤 ICP 备 08128217 号
Печь для сауны — Нагреватель MAXER Индонезия — Настоящее посещение спа
Товары
Печь для сауны
• Тип MSS
• Тип MSH
• Тип MSP
Парогенератор
• Тип MGS
• Тип MGH
Электрический нагреватель вентилятора
• Тип Галвестон
• Тип XRAE
• Тип Торнадо
Чиллер
• Тип Portable
• Введите порт.Компактный
• Тип разделения
• Тип Split Compact
Аксессуары для спа
• Освещение
• Thermo / Hygro
• Корзина для сауны
• Песочный таймер
• Камни для сауны
• Другое
Комната и бассейн
• Сауна
• Паровая комната
• Зал для йоги
• Холодное погружение
Около
12 лучших обогревателей для палаток: руководство по безопасному отдыху (газовые / электрические обогреватели)
Значит, вы любите кемпинги — но ненавидите холод? Этот пост именно то, что вам нужно, вы узнаете о лучших обогревателях для палаток .Также имеется подробное руководство по выбору (и использованию) безопасных обогревателей для палаток.
Если вы собираетесь в поход зимой, вам нужно сохранить тепло в палатке. Вот как утеплить палатку для зимнего кемпинга.
Обогреватели палаток для кемпинга: руководство для покупателей
То, что сейчас зима, не означает, что вам нужно прекращать кемпинг! Не упустите возможность развлечься на свежем воздухе из-за снега и холода! Вместо этого купите обогреватель.
С обогревателем палатки вы можете чувствовать себя комфортно даже в самые низкие температуры.Чтобы выбрать лучшие обогреватели для палаток и продлить сезон кемпинга, следите за обновлениями! Я рассмотрю 12 лучших обогревателей для палаток и расскажу, как безопасно отапливать палатку.
Это руководство состоит из трех основных разделов:
Обогреватели камеры сгорания: Газ (пропан, бутан) и древесное топливо (перейти к разделу)
Электрические обогреватели для палаток: Идеально подходят для уличного кемпинга и кемпингов с электричеством (перейти к разделу)
Руководство по безопасности обогревателя палатки и Руководство покупателя (перейти к разделу)
Надо сказать, это довольно объемное руководство.Если вы просто хотите купить лучший обогреватель, я составил это краткое руководство. Вот наш выбор лучших газовых и электрических обогревателей для палаток:
Наш лучший выбор: газовый обогреватель
Если вам нужен обогреватель, который горит чисто, Mr. Heater Buddy на 100% горит чисто.
Еще одна функция безопасности — автоматическое отключение на случай опрокидывания изделия в палатке. Кроме того, этот нагреватель отключится, когда погаснет контрольная лампа или будет обнаружен низкий уровень кислорода.
Отъезд Mr. Heater Buddy
Наш лучший выбор: электрический обогреватель для палаток
Vivreal Mini Space Heater имеет два режима нагрева: низкий — 750 Вт, а высокий — 1500 Вт. Кроме того, есть прохладная настройка на тот случай, если вам слишком быстро станет слишком тепло!
Также есть термостат, так что вы можете контролировать температуру внутри палатки. Чтобы вы могли еще лучше контролировать температуру, этот обогреватель для палаток имеет наклон на 90 градусов.
Оцените Vivreal Mini Space Heater
Нужна палатка на зиму? Ознакомьтесь с нашим путеводителем по зимнему палаточному городку.
9 Обогреватели для палаток (газ и дрова)
В первом разделе мы рассмотрим девять обогревателей для палаточного лагеря зимой — или, по крайней мере, при более низких температурах. Все эти девять обогревателей сжигают газ (пропан или бутан) или дрова.
Приступим!
1. Переносной лучистый обогреватель Mr. Heater
Мистер.Heater Portable Radiant Heater — один из лучших тентовых обогревателей для кемпинга. Radiant имеет значения от 4000 до 9000 БТЕ. Это означает, что вы можете обогреть помещение до 225 квадратных футов.
С точки зрения безопасности, этот портативный обогреватель имеет автоматическое отключение, чтобы исключить возгорание, если вы заснете. Кроме того, Radiant отключается, если индикатор гаснет или обнаруживает низкий уровень кислорода. Поэтому вам не нужно беспокоиться, как вы это делали со старыми обогревателями.
Проверить текущую цену .
Что касается топлива, вы захотите купить эти маленькие зеленые кувшины пропанового топлива. Один из них легко прикрепляется к спине, обеспечивая еще большую устойчивость. Вы можете подключить к этой присоске большой баллон с пропаном, но вам нужно будет приобрести дополнительный удлинительный шланг и комплект фильтров.
При использовании малых баллонов с пропаном на низком уровне вы будете пропускать 1 контейнер топлива каждые 4 часа.
Зачем вам это нужно: Поверхность нагрева этого лучистого обогревателя огромна! Это означает максимум тепла за минимальное время!
2.Мистер Хитер Маленький приятель
Еще один лучший обогреватель для палаток — Mr. Heater Little Buddy. Если вы еще не поняли, Mr. Heater — надежная компания, производящая надежную и качественную продукцию.
Этот обогреватель меньше, чем Radiant, и предназначен для обогрева палаток площадью до 95 квадратных футов. Таким образом, Little Buddy отлично подойдет как для одноместных, так и для небольших двухместных палаток. Кроме того, этот продукт Mr. Heater можно использовать для обогрева ограниченных пространств благодаря небольшой подставке и углу нагрева 45 градусов.
Проверить текущую цену .
Мы все знаем, что несчастные случаи случаются, например, рано засыпать. Вот почему этот г-н Нагреватель оснащен опрокидывающимся выключателем и автоматическим отключением. Еще одна функция безопасности — датчик, который отключит обогреватель в случае низкого уровня кислорода.
У этого производителя есть ODS (автоматическая система отключения при низком уровне кислорода). Вам больше не нужно беспокоиться о худшем сценарии во время зимнего кемпинга!
Little Buddy может работать до 5 ½ часов без запаха.
Зачем вам это нужно: Если вам сложно работать с электроникой, не волнуйтесь. У этого мистера Обогревателя есть только переключатель включения и выключения!
3. Портативный наружный пропановый обогреватель Texsport
Если вам нужен прочный металлический обогреватель для палаток для кемпинга, обратите внимание на портативный наружный пропановый обогреватель Texsport. Фактически, это изделие сделано из меди и стали и отделано нержавеющей сталью.
С точки зрения устойчивости, основание кажется одним из самых устойчивых среди длинных и тонких нагревателей для шеи.Фактически, небольшой баллон с пропаном вставляется в основание и поддерживает верхнюю часть, откуда выходит фактическое тепло.
Проверить текущую цену .
Texsport также отличается впечатляющими функциями безопасности. Алюминиевый отражатель покрыт защитной сеткой, чтобы предотвратить возгорание, а предохранительный клапан отключит пропан в случае исчезновения пламени.
Этот обогреватель предлагает до 2 890 БТЕ. При минимальной настройке топлива хватит до 5 часов. Единственным недостатком этого обогревателя, который я вижу, является то, что головка не регулируется, поэтому она всегда будет находиться под углом 45 градусов.
Зачем вам это нужно: Texsport весит 1 фунт, так что это будет отличный легкий обогреватель для походов.
4. Мистер Хитер Бадди
Mr. Heater Buddy — еще один один из лучших обогревателей палаток для кемпинга зимой. Обладая номиналом от 4000 до 9000 БТЕ, этот обогреватель можно использовать в помещениях площадью до 225 квадратных футов.
Если вам нужен обогреватель, который горит чисто, Buddy на 100% горит чисто. Еще одна функция безопасности — автоматическое отключение на случай, если продукт перевернется в вашей палатке.Кроме того, этот нагреватель отключится, когда погаснет контрольная лампа или будет обнаружен низкий уровень кислорода.
Проверить текущую цену .
Зеленые баллоны с пропаном прикручиваются сзади, и это добавляет стабильности Buddy.
Когда дело доходит до использования пропановых обогревателей, убедитесь, что в вашей палатке есть вентиляция. У вас не закончится кислород, и у вас не будет слишком много ненужного конденсата в вашем убежище.
Когда одна панель работает на низком уровне, вы можете получить от 8 до 10 часов тепла.
Зачем вам это нужно: Этот здоровяк безопасен для дома. Это означает, что вы можете использовать своего приятеля в палатке, магазине или сарае!
5. Camco Olympian Wave-6
Если вы ищете интересный пропановый обогреватель, обратите внимание на Camco Olympian Wave-6. Этот обогреватель для палаток для кемпинга производит от 3200 до 6000 БТЕ, в зависимости от ваших температурных предпочтений. Это целых 230 квадратных футов пространства.
Camco почти на 100 процентов эффективен, что означает, что вам не нужно беспокоиться о потере пропана из-за утечек или трещин.Однако, если пропан выйдет там, где его не должно быть, ваш Olympian Wave-6 автоматически отключится.
Проверить текущую цену .
Вы можете использовать Camco Olympian как снаружи, так и внутри офиса, дома или мастерской. Если вы все же решите использовать этот обогреватель внутри, он включает настенное крепление для максимального контроля местоположения.
Кроме того, есть автоматический зажигатель (пьезоэлектрический зажигатель), который будет работать до 20 000 запусков. Это делает Camco идеальным вариантом для длительных путешествий по сельской местности.
В качестве дополнения вы можете приобрести нагревательные ножки, которые будут выталкивать воздух вверх и наружу, а не просто вперед. Camco также продает необходимые шланги низкого давления и клапан отдельно.
При расходе 1/8 фунта пропана в час этот нагреватель должен проработать до 15 часов на небольшом баллоне с пропаном.
Зачем вам это нужно: Этот обогреватель работает бесшумно, но не смертельно. Здесь буквально нет фанатов!
6. Портативный пропановый обогреватель Texsport Sportsmate
Вернемся к пропановым обогревателям для палаток: портативный пропановый обогреватель Texsport Sportmate отлично подходит не только для кемпинга, но и для других видов деятельности, требующих портативного обогревателя.Если у вас есть около 100 квадратных футов, чтобы согреться, 2 890 BTU Sportmate отлично подойдут!
При весе всего 3 фунта, это один из самых легких обогревателей в списке. Зачем? Sportmate сделан в основном из нержавеющей стали и алюминия. Материал Texsport не только долговечен, но и прочен.
Проверить текущую цену .
Подобно предыдущим моделям Texsport, этот обогреватель имеет прочное основание для ног и выступает в воздух на 10,5 дюймов.Это делает его отличным местом для палаток, где может быть немного людно.
Кроме того, нагревательный элемент окружен защитной сеткой. Кроме того, Sportmate ставит безопасность отдыхающих на первое место, включая автоматическое отключение, если пламя контрольной лампы гаснет.
На низких настройках эта портативная пропановая установка может работать до 8 часов.
Почему вам это нужно: Потому что он очень легкий и поставляется с формованным пластиковым подстаканником — на тот случай, если вы хотите, чтобы он был красивым и близко к тем холодным утром в кемпинге.
7. Обогреватель Mr. Heater Mh22B Hunting Buddy
Это самый популярный переносной пропановый обогреватель в Северной Америке.
Он производит от 6000 до 12 000 БТЕ и подключается непосредственно к баллону с пропаном емкостью 1 фунт. Идеально подходит для обогрева закрытых помещений площадью до 300 кв. Футов
Проверить текущую цену .
Поставляется с датчиком кислородного истощения (ODS) и защитным отключением при опрокидывании, функции будут держать вас в безопасности и дадут вам душевное спокойствие.
8.Переносная военная походная плита TRM (дровяная)
Первая и единственная дровяная печь в списке — портативная военная походная плита TRM. Не пытайтесь использовать дровяную печь, если у вас нет большой палатки, такой как палатка экипировщика. Вам также понадобится дымоход для хорошей вентиляции.
Очень удобно иметь в палатке дровяную печь зимой. Плита TRM не только быстро и эффективно нагревает помещение, но и оснащена съемными двухсторонними трубками для приготовления пищи.Они отлично подходят для блюд из фольги!
Проверить текущую цену .
Хотя это дровяная печь для кемпинга, она имеет такие же функции безопасности, как и другие типы обогревателей для палаток. Возможно, он вам никогда не понадобится, но на всякий случай есть искрогаситель. Кроме того, спереди и сзади есть регуляторы воздушного потока, чтобы все работало плавно.
Зачем вам это нужно: Этот источник тепла включает складные решетки для сушки небольших предметов, таких как носки, обувь и перчатки.Если вы занимаетесь скалолазанием, охотой или пешим туризмом, вы можете подумать об использовании дровяной печи в палатке экипировщика.
9. Портативный бутановый обогреватель Martin для кемпинга
Немного отличается от остальных обогревателей палаток для кемпинга, обогреватель Martin Butane Camping Heater использует бутан, а не пропан! Martin сжигает 100 г бутана в час и увеличивает мощность до 600 БТЕ. Кроме того, этот обогреватель имеет сертификат CE.
Еще один факт, который отличает Martin от других обогревателей в этом списке, — это то, что он сделан из керамики.Это означает, что внешняя часть обогревателя никогда не станет достаточно горячей, чтобы вас обжечь. Кроме того, дно прочное и имеет дополнительный вес, предотвращающий опрокидывание.
Проверить текущую цену .
Одна потенциальная проблема — небольшое количество паров, выделяемых бутаном. Это означает, что вам необходимо проветривать палатку, чтобы ее можно было безопасно использовать.
Одной стандартной банки бутана в этой походной каменке хватит на 2 часа. Однако это гарантирует, что даже если вы заснете с включенным устройством, вам не придется беспокоиться о его работе всю ночь.
Почему вам это нужно: Этот обогреватель вращается вперед и назад, что действительно приятно, когда все в палатке хотят чувствовать тепло прямо на себе!
Вернуться к началу
В прогнозе дождь? Вот как установить палатку под дождем.
3 Лучшие электрические обогреватели для палаток
Если вы собираетесь разбить лагерь на заднем дворе, вам понадобится удлинитель толстого сечения, чтобы следующие три варианта работали.Или, если вы остановились в кемпинге с электричеством на вашем участке, эти обогреватели — отличная идея. Не забудьте удлинитель.
Вот как приготовить кофе во время кемпинга
10. Большой нагреватель Broan-NuTone
Вас предупредили. Большой нагреватель Broan-NuTone — это именно то, о чем говорится: большой нагреватель! Что касается обогревателей для палаток, это может быть самый большой электрический обогреватель в списке!
Broan-NuTone не такой большой, как и без причины.Он сделан из стали и рассчитан на работу в экстремальных условиях, включая падения и царапины. Также имеются бамперы для защиты вашего обогревателя и встроенные ручки для его переноски.
Если важна безопасность, этот большой нагреватель поможет вам. Это устройство оснащено защитой от отключения в случае перегрева, а также предупреждающей лампочкой, чтобы вы знали, что происходит. Кроме того, шнур длиной 6 футов включает вилку с предохранительным фланцем на случай скачков напряжения или повреждения провода.
Проверить текущую цену .
Это еще не все! Производитель встроил функцию мгновенного отключения при опрокидывании обогревателя вперед или назад. Кроме того, нагревательные элементы выполнены из керамики для более эффективного и безопасного нагрева.
Broan-NuTone имеет мощность разогрева 1500 Вт и настройку обслуживания 1200 Вт.
Почему вы этого хотите: Если вы уделяете первоочередное внимание безопасности и имеете доступ к электрической розетке.
11. Портативный мини-обогреватель VIVREAL
Вот еще один мини-обогреватель, на этот раз от VIVREAL.Этот мини-керамический обогреватель компактный, электрический и легкий — 3,8 фунта. Не позволяйте маленькому размеру обмануть вас! Обогреватель VIVREAL может обогревать палатки площадью до 190 квадратных футов.
Имеется два режима нагрева: низкий 750 Вт и высокий 1500 Вт. Кроме того, есть также прохладная настройка на тот случай, если вы слишком быстро нагреетесь! Также есть термостат, поэтому вы можете контролировать температуру внутри палатки. Чтобы вы могли еще лучше контролировать температуру, этот обогреватель для палаток имеет наклон на 90 градусов.
Проверить текущую цену .
Что касается безопасности, с VIVREAL вам не о чем беспокоиться. Этот нагреватель имеет автоматическую защиту от перегрева, поэтому устройство не может нагреваться опасно.
Кроме того, имеется опрокидывающийся переключатель, который отключает нагреватель, когда он выходит из вертикального положения. Эти функции безопасности дают вам душевное спокойствие, чтобы вы могли позволить жизни происходить.
12. Stanley ST-SSSA-120 Heavy Duty Electric Heater
Это 1500 Вт / 12.Обогреватель на 5 ампер легко нагревает до 165 кв. Футов с 5100 БТЕ.
При весе всего 3,8 фунта этот небольшой обогреватель для личного пользования обладает огромной мощностью! В этот портативный обогреватель входит термостат с двумя настройками, так что вы можете нагреть свою конструкцию до желаемой температуры.
Проверить текущую цену .
С точки зрения безопасности Multifun не разочаровывает. Во-первых, ножки и ручка сделаны из пластика, поэтому их нельзя слишком сильно нагреть. Кроме того, встроенный переключатель наконечника немедленно отключает его, если он опрокидывается.
Ознакомьтесь с нашим полным руководством по зимнему кемпингу
Безопасность: руководство по безопасным обогревателям для палаток
Лучший способ обезопасить себя во время кемпинга с обогревателем — это вооружиться знаниями. Чем больше вы знаете об источнике тепла, тем больше у вас будет душевного спокойствия.
В этом разделе я расскажу, что и чего нельзя делать с тремя основными типами обогревателей для палаток: каталитическими пропановыми обогревателями, электрическими обогревателями и переносными плитами.
Кроме того, я расскажу, на какие меры безопасности нужно обращать внимание при покупках. К тому времени, как вы прочитаете, вы станете экспертом в том, как пользоваться безопасным обогревателем для палатки.
Размер обогревателя палатки
Размер утеплителя: Один из главных советов при выборе утеплителя для палатки для кемпинга — это покупать правильный размер. Учитывайте площадь вашей палатки. По размеру палатки вы сможете понять, нужно ли вам что-то компактное или что-то побольше.
Если у вас палатка на одного или двух человек, вам явно не нужен самый большой и горячий обогреватель.Если вы отдыхаете в кемпинге с многокомнатным укрытием, скорее всего, вам нужно будет купить больше и больше БТЕ. Для палаток среднего размера оценка становится немного сложнее. Однако основные цели — избежать обморожения и возгорания. Переходим к следующему шагу, чтобы точно определить, сколько тепла вам нужно!
Определите, сколько БТЕ вам нужно: БТЕ — британская тепловая единица. Количество БТЕ, необходимое для обогрева палатки, можно определить за несколько шагов:
Умножьте длину на ширину на высоту, чтобы найти кубические футы палатки.
Вычтите температуру снаружи палатки из желаемой температуры внутри палатки. Это даст вам температуру, до которой ваш обогреватель должен работать.
При измерении в по Фаренгейту , вам нужно будет решить следующее уравнение: кубические футы x повышение температуры x 0,133 = необходимые БТЕ
Если по Цельсию — ваша единица измерения, вычислите следующее: кубические футы x повышение температуры x 0,2394 = необходимые БТЕ
Если математика не является вашей сильной стороной, перейдите к этому калькулятору BTU.
Проблемы безопасности газового обогревателя
Стойка / устойчивость: Все мы знаем, что пол в нашей палатке не самый ровный. Поэтому перед покупкой убедитесь, что нагреватель выглядит стабильно.
Звучит достаточно просто, но качественное производство может быть разницей между ловлей вещей и веселым вечером. Кроме того, убедитесь, что у вашего обогревателя есть предохранительное отключение от наклона.
Каталитический нагреватель пропанового газа: Пропановые газовые обогреватели для палаток намного безопаснее, чем раньше.Старые модели использовали полноценное горение и имели тенденцию вызывать в лучшем случае пламя, а в худшем — взрывы.
Что изменилось? В новых обогревателях используется каталитическое сгорание , которое в основном представляет собой пропановое топливо и кислород, создающий реакцию, которая может дать вам тепло. Ощущаемое вами тепло излучается инфракрасными лучами.
Однако, как правило, вы все равно должны соблюдать меры безопасности. Держите подальше легковоспламеняющиеся предметы. Это означает, что ваша палатка должна быть достаточно большой, чтобы ваши спальные мешки, подушки, подушки и другие материалы можно было чистить вдали от обогревателя палатки.Я обнаружил, что эти продукты быстро нагревают вашу палатку, устраняют проблемы с отключением электроэнергии и позволяют работать тише.
Определите, сколько пропана вам нужно: Если вы планируете использовать обогреватель более одного дня в зимних условиях, вам нужно будет выяснить, сколько пропана потребуется, чтобы согреть всех. Если вы собираетесь в длительную поездку, вы можете взять с собой большой полный баллон пропана, чтобы убедиться, что у вас не закончится топливо.
Если вы собираетесь гулять всего пару ночей, приобретенный вами обогреватель для палатки подскажет, сколько газа вы сжигаете за час.Оттуда определите, сколько часов вы планируете использовать обогреватель в день. Затем добавьте сумму за каждый день.
Помните, всегда лучше перестраховаться. Нет причин экономить на топливе. На самом деле всегда берите доп.
Электрические обогреватели: Одним из основных недостатков электрических обогревателей для палаток является то, что они должны быть подключены к сети для работы. Фактически, если вы пытаетесь разбить лагерь с этим типом обогревателя, вам потребуются электрические подключения (EHU).
К сожалению, они часто доступны только на местах для домов на колесах.Это было бы не так уж плохо, если бы на месте не было домов на колесах. Однако, если в кемпинге электричество включено в зимние месяцы, они, скорее всего, будут обслуживать дома на колесах круглый год.
Это не оптимально, потому что ваши соседи будут вас затмевать, вызывая легкое чувство клаустрофобии. Кроме того, шум генераторов сведет вас с ума, если вы к нему не привыкли.
Чтобы избежать вышеупомянутой участи, вы можете подключить свой электрический обогреватель к собственному небольшому генератору. Просто имейте в виду, что генераторы обычно бывают тяжелыми.Вы также можете использовать инвертор с автомобильным аккумулятором.
Проблемы безопасности электрического обогревателя палатки
Есть некоторые потенциальные проблемы с безопасностью, когда дело доходит до использования электрического обогревателя для палаток в кемпинге. Во-первых, если вы находитесь в кемпинге, есть вероятность, что у вас отключится электричество.
Обычно это случается в худшую погоду, когда вам нужно больше всего согреться. Если вам необходимо использовать удлинительный кабель, приобретите усиленный шнур для , чтобы минимизировать риск возгорания. Кроме того, не подпускайте напитки, легковоспламеняющиеся материалы, детей и домашних животных к передней части горячего обогревателя.
Пока вы проверяете прогноз погоды или предоставляете свой собственный источник энергии, вы можете использовать электрический обогреватель. Кроме того, тем из вас, у кого ограничен бюджет, может быть интересно узнать, что они на дешевле каталитических газовых обогревателей на пропане для палаток.
Проблемы безопасности переносных печей
Переносная плита: Переносная плита отлично подходит для обогрева больших помещений.Эти печи, также известные как дровяные печи, отлично подходят для кемпинга. Однако вы можете использовать эти типы печей только в палатках, которые обеспечивают максимальную вентиляцию.
Один тип палатки — это классический типи, но подойдет любая палатка с дымоходом. Если вы беспокоитесь, вы можете приобрести детектор угарного газа и разместить его поближе к людям в своей палатке.
Кроме того, полотно, используемое при изготовлении палатки, должно быть огнестойким, чтобы противостоять утечке искр.Дровяные печи великолепны, потому что вам не нужно беспокоиться о перебоях в подаче электроэнергии или нехватке газа.
Пока у вас есть дрова, вы можете идти. Если вы впервые используете портативную плиту, следуйте всем инструкциям по установке в точности так, как они написаны. Всегда соблюдайте все меры безопасности, указанные в инструкциях производителя.
Лучше всего использовать портативную плиту, когда кто-то не спит. На самом деле рекомендуется использовать обогреватели для палаток только ночью, чтобы уютно, а утром вылезать из спального мешка!
Это означает, что вам все равно понадобится достаточно теплоизоляции, чтобы согреться ночью.Несмотря на то, что в наши дни большинство обогревателей оснащены функциями безопасности, нет ничего надежного.
6 Важные функции безопасности обогревателя палатки
Вы хотите переключатель опрокидывания: Этот переключатель автоматически отключает электрический обогреватель, если он опрокидывается. Всякое случается. Ваш обогреватель может опрокинуться, когда последний человек выйдет из палатки. Вы можете спать с включенным обогревателем (позор вам), и вы катаетесь. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Необходимость автоматического отключения: Это гарантирует, что вы не заснете с включенным обогревателем! Хотя многие производители технически оценивают свои обогреватели для использования в ночное время, большинство людей, которых я знаю, посоветуют вам не рисковать.Автоматическое отключение выключит ваше устройство после определенного количества часов непрерывного использования.
Защита от перегрева: Чтобы обогреватель не становился слишком горячим, вам нужно искать защиту от перегрева. Когда внутренние рабочие механизмы становятся слишком горячими, датчик температуры отключает все это. Эта потенциально спасающая жизнь функция доступна как на электрических, так и на пропановых газовых обогревателях.
Подключены ли другие устройства? Если это так, вы можете споткнуться о провод и вызвать пожар.В целях безопасности старайтесь подключать по одному устройству за раз. Обогреватели для палаток никогда не следует подключать к чему-либо другому.
Как использовать: Следующие инструкции не предназначены для замены руководства пользователя. До буквы «T» следует выполнять только инструкции производителя. Это краткий обзор правил эксплуатации обогревателя.
Следуйте инструкциям производителя: Не используйте обогреватель иначе, чем по назначению. Если обогреватель говорит, что он предназначен только для наружного использования, он предназначен только для наружного использования! Будьте в безопасности и всегда следуйте инструкциям производителя.

Когда сажать ирисы в открытый грунт: посадка и уход в открытом грунте — Садоводам и огородникам

Май 28, 2021 автор Разное

когда и как посадить правильно, пошаговое руководство с фото и видео

Ирисы относятся к тем неприхотливым цветочным культурам, которые можно высаживать с одинаковым успехом весной, осенью и даже летом. Но осенняя посадка, по мнению большинства цветоводов, является наиболее предпочтительной и желательной.

Особенности осенней посадки ирисов

Среди преимуществ, которыми обладает высадка ирисов в осеннее время, являются следующие важные моменты:

До наступления настоящих холодов растение успевает качественно укорениться, благополучно переживает зиму, а затем весной очень рано трогается в рост. Сформировавшиеся на корневище почки возобновления уже хорошо видимы, они окрепли и одревеснели.
В осеннее время численность насекомых-вредителей резко падает. Вред, который они способны нанести цветам, гораздо меньше, чем весной.
Выполнив посадку осенью, когда забот не так много, мы освобождаем драгоценное весеннее время, которое отличается особой загруженностью.

Ирисы лучше всего высаживать в грунт в конце лета или начале осени
Минусом осенней посадки ирисов является необходимость угадать со сроками, иначе неокрепшие растения могут вымерзнуть.
Осенняя посадка ирисов
Сажать ирисы ничуть не сложнее, чем большинство других корневищных и луковичных культур. Но некоторые нюансы учитывать всё же надо.
Высаживать ирисы просто — не сложнее, чем другие луковичные и корневищные цветочные культуры
Пересаживать ирисы каждый год не нужно. Гнёзда чересчур разрастаются только на 4–5-й год, именно тогда их нужно делить и рассаживать.
Видео: деление и посадка ирисов осенью
Сроки посадки
Браться за посадку и пересадку ирисов следует за 5–6 недель до наступления стойких холодов. В регионах с суровыми и холодными климатическими условиями самым подходящим для посадки является конец августа. В средней полосе, где климат чуть мягче, садоводы могут высаживать цветочные луковицы в грунт в начале и середине сентября. Погода южных тёплых районов позволяет проводить эти мероприятия до конца октября.
Залогом удачной зимовки будет полноценное укоренение цветка осенью.
Высаженные осенью ирисы должны успеть укорениться до холодов
Ирисы росли на одном месте у меня уже несколько лет и цвели очень слабо, потому как растения мешали друг другу. По семейным и непредвиденным обстоятельствам их не получилось сразу рассадить. Руки до них дошли только в начале сентября. Было поздновато для пересадки, но пришлось рискнуть. Первые заморозки случились уже через две недели, и зима была ранняя и малоснежная. Почти все ирисы погибли.
Видео: когда и как высаживать ирисы осенью
Выбор и подготовка участка
Для ирисов нужно подобрать хорошо освещённый солнечный участок, защищённый от резких порывистых ветров, на небольшой возвышенности с лёгким уклоном на южную сторону, чтобы отводилась лишняя влага, а посадки освещались равномернее. При застое жидкости или близком расположении грунтовых вод придётся сооружать дополнительный дренажный слой, поскольку у этой культуры корневая система поверхностная и не переносит избытка влаги.
Ирисы лучше развиваются и обильнее цветут на открытых солнечных участках, которые имеют защиту от сильных ветров
Лучше всего ирисы развиваются и цветут на жирных питательных суглинках, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию. Чересчур кислые грунты необходимо заранее известковать при помощи доломитовой муки или извести-пушонки. За 5–7 дней до предполагаемого срока высадки землю хорошо перекапывают с внесением следующих компонентов:
Азотсодержащие удобрения и стимуляторы роста в осеннее время под посадку ирисов не вносят, поскольку они вызывают ненужный рост наземной массы и мешают растению хорошо подготовиться к зимовке.
Видео: выбираем место для ирисов
Инструкция по посадке ирисов
Посадочный материал предварительно замачивают в слабом растворе марганцовки для обеззараживания на 20–30 минут.
Корневища ирисов для обеззараживания можно замочить в растворе специального препарата для протравливания
Технология посадки состоит из следующих действий:
Выкапывают неглубокую посадочную ямку (10–12 см), в центре которой формируют холмик высотой около 2–3 см.
Сначала готовят неглубокую посадочную ямку и насыпают посередине холмик из земли
В зависимости от сорта и габарита растений между отдельными экземплярами при посадке оставляют от 10 до 50 см.
Между ирисами оставляют расстояние от 10 до 50 см в зависимости от их размера
Саженец размещают на вершине холмика, расправив и распределив впитывающие корешки по его склонам.
Ирисы размещают на земляных холмиках и расправляют корешки по их склонам
Корни присыпают землёй и уплотняют грунт. При этом корневая шейка и некоторая часть корневища с небольшим изгибом должны оказаться выше поверхности почвы (изгиб поворачивают к югу), а веер из листвы располагаться вертикально.
Корневище у правильно посаженного ириса частично оказывается на поверхности
После этого грунт умеренно увлажняют (0,5 л на куст).
Правильная высадка ириса в грунт
Луковичные разновидности ирисов высаживают га глубину, равную трём диаметрам головки, обычно получается около 10–12 см.
Видео: особенности посадки луковичных разновидностей ирисов
Видео: как правильно посадить ирисы
Своевременная и грамотная осенняя посадка ирисов позволит им хорошо перезимовать, а весной радовать своих хозяев хоть и коротким, но красочным и буйным ранним цветением.
Пишу с удовольствием и о многом. Оцените статью:
Особенности посадки ирисов: когда, где и как
Последнее обновление Окт 29, 2019
Достала несколько деленок давно желанных ирисов с красивой раскраской, однако, у нас на улице уже практически зима. Подскажите, как правильно сажать ирисы и можно ли временно (до весны) поместить их в горшки?
Даже на комбинированной клумбе ирисы всегда первыми цепляют взгляд, а уж когда растут отдельными композициями, от этих красавцев сложно отвести глаз. Узкие высокие листья, длинные цветоносы, крупные шикарные соцветия с самой разнообразной раскраской станут настоящим украшением участка. Кроме того, эти многолетние цветы не требуют к себе постоянного внимания: они растут на одном месте до 5 лет, а некоторые разновидности – в два раза больше. Давайте поговорим о том, как же правильно сажать ирисы, чтобы они длительное время сохраняли свою декоративность и украшали клумбу. Читайте: когда можно пересаживать ирисы весной?
Когда сажать?
Приступать к посадке ирисов можно:
Летом. Если посадочный материал (деленка, отводка или веер) берется из взрослых кустов, сделать это следует через две недели после окончания их цветения. В это время на корневищах уже сформировались новые звенья, но сами их корешки находятся в начальной стадии, да и цветочные почки еще не завязались.
Осенью. Закончить посадку необходимо не позднее середины сентября, чтобы ирисы успели укорениться до первых заморозков. Посадочный материал должен иметь уже сформировавшиеся цветочные почки и развитую корневую систему.
Весной. К высадке ирисов приступают в конце апреля – начале мая, когда земля хорошо прогреется.
Чаще всего ирисы размножают после окончания цветения или осенью – так молодые растения до наступления зимы успевают прижиться и окрепнуть, и уже в следующем сезоне зацветают.
Если же деленка ириса досталась поздней осенью, ее надо посадить в горшочек и поставить на зиму в погреб. На клумбу такое растение высаживается весной.
Где сажать?
Для ирисов необходимо выбрать хорошо освещенное место, где исключается застой воды. Также следует избегать участков со сквозняками.
Многолетники хорошо растут практически на любой почве, но отдают предпочтение плодородной земле. Тяжелые глинистые грунты для выращивания таких растений не очень подходят.
Тяжелую почву следует разбавить торфом и песком, в легкую песчаную – внести глинистую землю, а бедную за год до посадки ирисов обогатить органикой, дополнительно внеся еще и минеральные удобрения во время посадки. Щелочную землю известкуют.
Как посадить?
Для посадки ириса надо выкопать неглубокую лунку и насыпать в ее центре небольшой холмик. Установить на холмик ирис, расправить корневища, чтобы они равномерно расположились по бокам возвышения. Верхняя часть должна остаться над поверхностью почвы, чтобы растение не сгнило. При посадке луковичных ирисов луковицу следует заглубить на две ее высоты.
Исключение составляют бородатые ирисы – их заглубляют на пару сантиметров, дополнительно замульчировав сверху.
Выбираем и сажаем ирисы правильно – видео
Посадка ирисов осенью в открытый грунт
Ирисы, названные так по имени радужной богини Ириды, действительно, удивляют разнообразием расцветок. Кроме того, внутри существующих 800 разновидностей имеются ещё подразделения на бородатые и безбородые, на корневищные и луковичные культуры. Такое разнообразие затрудняет выделение каких-то общих для всех правил, например, высадки их по осени. И тем не менее общие принципы осенней посадки ирисов существуют, о чём и пойдёт речь далее.
ПоказатьСкрыть
Преимущества и недостатки посадки осенью
Собственно, эти не очень капризные растения можно вполне успешно сажать в течение всего вегетативного периода, начиная рано весной и заканчивая концом октября. Тем не менее опытные цветоводы отдают предпочтение осенней высадке. Корневая система этой культуры приживается в новой почве полтора месяца, и осенняя более высокая влажность воздуха и грунта позволяет ирису более комфортно и успешно укорениться.
Кроме того, осенняя высадка данных цветов имеет следующие преимущества:
Позволяет получить уже в следующий сезон цветение растения весной.
Угроза ирисам со стороны вредителей осенью гораздо меньше, нежели весной.
С осенней посадкой цветов у садовода высвобождается время для многочисленных весенних забот.
Единственным недостатком высадки этих цветов осенью является опасность поражения растений ранними заморозками при выборе неправильных сроков посадки.
Важно! Чтобы высадка осенью была успешной, необходимо выбирать саженцы с образовавшейся цветочной почкой и с хорошо развитой корневой системой.
Среди видов и сортов ириса, особенно подходящих для осенней посадки, специалисты называют:
Выбор подходящего времени
Правильное время посадки этой культуры зависит как от сорта растения, так и от региона произрастания. Те не менее имеется правило, которое позволяет избежать грубых просчётов в выборе времени посадки. Оно предписывает высаживать ирисовые растения не позднее 5–6 недель до прихода стабильных холодов.
В регионах с суровым климатом
На Урале и в Сибири, что отличаются холодными климатическими характеристиками, предпочтительным временем для высадки ирисов является весь последний летний месяц и самое начало сентября. Такие же сроки посадки рекомендуются для Ленинградской области.
Знаете ли вы? Ирис принадлежит к древнейшим цветам, которые человек ввёл в свой обиход. Эти культуры выращивались ещё в Ассирии и Месопотамии.
С умеренным климатом
Умеренный климат наблюдается в Средней полосе. Например, в Подмосковье. В данных регионах обычно эти цветы высаживают в начале осени. Наиболее предпочтительным является период с 1 по 15 сентября. В таком случае остаётся ещё достаточно времени до наступления устойчивых холодов.
С тёплым климатом
В южных регионах холода наступают позже. Поэтому посадочные сроки для ирисовой культуры смещаются в сторону более поздней осени. Обычно высадку ирисов приурочивают к самому концу сентября. Но иногда она способна длиться до конца октября.
Видео: посадка ирисов

Подготовка почвы
Не только точно выбранные сроки высадки ирисов, но и правильно отведённое место для их произрастания гарантирует их пышное цветение. Подавляющее число видов и сортов ирисовой культуры предпочитает хорошо освещённые открытые участки (в тени эти растения не цветут), расположенные на возвышенностях.
Влажные почвы в низинах категорически противопоказаны большинству ирисов, кроме незначительной группы сортов, предпочитающих болотистую местность и близость к водоёмам. Эти растения лучше всего растут в рыхлом песчаном грунте с нейтральным уровнем рН и с достаточным количеством питательных веществ.
Важно! При подготовке грунта к высадке ирисов необходимо с особой тщательностью освободить перекопанную землю от малейших остатков корней сорных трав, вплоть до просеивания почвы через сито.
Следует также защищать эти цветы от сильных ветров, способных поломать достаточно хрупкие цветоносы. Для облагораживания грунта его требуется удобрить древесной золой и малым количеством перегноя, приблизительно 2 кг на м². Не следует добавлять в почву навоз, который может привести к ожогам корневой системы ирисов.
Поэтапная посадка
Способ посадки ирисовых растений также зависит от их вида и сорта. Например, корневища германских ирисов достаточно лишь немного присыпать землёй. А японские и сибирские разновидности, наоборот, высаживают на глубину до 7–8 см. Примерно такая же глубина требуется и для высадки луковичных ирисовых растений. Чтобы рассадить растения, саженцы в виде делёнок, только что извлечённые из земли, следует перед посадкой просушить в течение суток и укоротить их листву на треть. Длина каждого корневища не должна превышать 6 см, и толщина — 3 см при наличии на нём цветочной почки.
Затем процесс посадки ириса в открытый грунт протекает так:
Корневую систему укорачивают до длины в 10 см, а повреждённые участки вырезают полностью.
Срезы дезинфицируют слабым розоватым раствором марганцовки.
В почве делают лунки глубиной до 20 см и до половины засыпают их песком.
Интервал между лунками устанавливается минимум 40 см.
На корневищах корни расправляются по бокам.
При помещении в лунки ирисовое растение должно стоять строго вертикально.
Корневую систему засыпают тонким слоем земли с таким расчётом, чтобы верхняя часть корневища возвышалась над поверхностью почвы.
Посаженное растение аккуратно поливают, стараясь не размыть почву.
При сухой и тёплой погоде полив осуществляют ежедневно в течение недели.
Дальнейший уход
Будучи растениями достаточно неприхотливыми, ирисы не требуют больших усилий во время ухода за ними. И всё же определённые правила соблюдать при этом приходится. Правильный уход обеспечит вас красивыми и роскошными цветами.
Знаете ли вы? Цветки ирисов бывают различных цветов: синие, фиолетовые, белые, жёлтые, голубые. Но никогда эти цветы не бывают красными, поскольку у них отсутствует ген, отвечающий за алый тон.
Полив и подкормка
Большинство ирисовых растений любит влагу, но не терпит большого количества воды в районе корневой системы. Полив должен быть сбалансированным. Кроме того, ирисы плохо воспринимают метод дождевания, предпочитая полив непосредственно под корни.
В жаркий период цветы поливают регулярно, поддерживая постоянную влажность в верхнем слое грунта, где в основном располагается корневая система. В конце сезона полив делают менее интенсивным во избежание развития гнилостных процессов в корнях. Если перед посадкой в грунт были добавлены удобрения, то следующая подкормка ирисовых растений проводится только на второй год после высадки.
Таких подкормок в течение сезона обычно 3:
По весне, чтобы нарастить зелёную массу, растению требуется в первую очередь азот, который доставляется в почву посредством азотных удобрений из расчёта 10 г на каждый м². Полезна в этот период древесная зола, которую по 1 ст. л. вносят под каждое растение.
Через пару недель цветы подкармливают комплексными минеральными удобрениями, содержащими фосфор, калий и азот, в количестве 15 г на каждый м².
Во время стадии цветения растения подкармливаются калием и фосфором из расчёта 20 г каждого из удобрений на 1 м².
Следует помнить, что удобрения должны поступать к растениям в виде раствора, поскольку в сухом виде они могут обжечь корни, располагающиеся на поверхности.
Подготовка к зиме
В осенний период поливы прекращаются, а заболевшие, нежизнестойкие листья убираются вместе с загнившими фрагментами корневищ. Все оказавшиеся на поверхности корни присыпаются песком. Перед зимой почва вокруг цветов мульчируется сухим торфом с песком слоем до 20 см. После первых заморозков и в преддверии сильных холодов поверх мульчи укладывают ещё рубероид, еловый лапник или лутрасил.
Чрезвычайно живописные ирисы можно садить практически в любом регионе, кроме районов Крайнего Севера. Поэтому это популярное растение выращивают повсеместно на садовых, дачных участках и на городских клумбах. И чаще всего для его посадки выбирают наиболее продуктивный осенний период.
Когда сажать ирисы весной в открытый грунт
Ирисы — неприхотливая культура с красивым цветением. Многие садоводы на своих участках, выращивают ирисы в открытом грунте. Растения с пышным цветением, служат настоящим украшением клумбы и цветника. Лучшее время для высадки луковиц ирисов в грунт, является весна. О том, в какие сроки высаживать и как правильно это делать, поделимся в этой статье. Итак.
Содержание статьи:
Описание
Ирисы в саду. Фото
Ирисы — низкорослые, многолетние цветочные растения рода корневищных. Встречаются цветы в во многих странах мира, даже в регионах с суровым климатом. В природе, разделяются ирисы на луковичные и корневищные. Внешне эти два вида абсолютно схожи, но уход немного отличается. Луковичным сорта требуется больше внимания и заботы. А корневищные неприхотливы. Они хорошо переносят морозные зимы
Интересный факт. Знатные вельможи и короли Европы, почитали ирисы настолько сильно, что украшали ими фамильные гербы.
На сегодняшний день, насчитывается более 700 видов ирисов, различающихся по оттенкам и строению цветка, форме и размерам. Цветы поражают разнообразием окраски — от бледных до ярких оттенков. У некоторых сортов цветоносы окрашены в три и более цвета.
Ирисы — это весенние цветы. Начинается цветение в середине мая и продолжается до конца июня. Иногда ирисы зацветают повторно ближе к осени — в августе или в сентябре.
Какие бывают сорта ирисов, смотрите в видео:
Сроки посадки ирисов весной
В условия Сибири и Урала, цветки сажают в мае. Главное условие, чтобы на улице установилась стабильная плюсовая температура днем и ночью. Обязательно почва на глубине 10 см, должна прогреться до +10 градусов. В холодном грунте загнивают корни и луковицы, а иногда подмерзают.
Кратковременные ночные заморозки до -5, нестрашны молодым растениям. Главное, защитить от замерзания корни, а листочки без проблем переносят пониженные температуры.
Рекомендуется вместе с ирисами, высадить на участок гладиолусы или тюльпаны.
Подготовка
При выборе места для постоянного выращивания ирисов, отдают предпочтение участку с хорошим освещением. При недостатке света, растения плохо развиваются и цветки приобретают бледный оттенок. Важна для ирисов защита от холодных ветров. Поэтому высаживают цветки вдоль забора.
Любые виды ирисов любят плодородную землю, богатую питательными веществами. Предпочтительнее, чтобы структура грунта была рыхлой. Для разрыхления, в тяжёлые почвы добавляют под перекопку речной песок. Грунт с малым количество питательных веществ, обогащают калийно-фосфорными удобрениями и компостом. Запрещается вносить в почву свежий навоз.
Предпочтительнее для ирисов (особенно корневищных) почва с нейтральной средой. Уменьшают кислотность почвы золой, известью или мелом. Вносят эти вещества во время перекопки.
Какую влажность почвы предпочитают ирисы? Для каждого сорта нужна своя:
Ирис болотистый и сибирский, предпочитает повышенную влажность. Любит растит где сыро: в полутени около водоёмов. Хорошо развиваются эти сорта ирисов в низинах вдоль построек.
Ирис бородатый любит умеренную влажность. Чтобы обеспечить отток талых и дождевых вод, сажают растения вееров по склонам. Являются бородатые ирисы хорошим украшением альпийской горки.
Грядку удобряют и вскапывают на глубину 20-30 см. Во время перекопки, убирают сорняки вместе с корнями и разбивают комки. Земля должна быть лёгкой и рыхлой. Мульчируют грядку соломой или опилками, чтобы уменьшить рост сорняков, а также сохранить влагу в почве.
Посадка ирисов весной
При высадки ирисов на грядку, соблюдают интервал между растениями. Выбор расстояния зависит от сортовых признаков: высокорослые цветки сажают с интервалом до 40 см, среднерослые 20 см, а карликовые низкорослые ирисы через 15 см.
Как сажать ирисы луковицами в открытый грунт. Опишем по шагам:
Луковицы ирисов готовы к посадке
Производится посадка ранней весной, когда почва прогреется минимум до 10 градусов по Цельсию. При более низкой температуре, луковицы долго идут в рост и подгнивают, а иногда даже замерзают;
На грядке выкапывают траншею глубиной 10 см. Смешивают вынутый грунт с речным песком и удобрениями. При необходимости (если уже болели цветочные культуры на этом месте), обеззараживают бороздки, проливая раствором марганцвки.
Высаживают луковицы ростком вверх, на расстоянии не менее 15 см (для высокорослых сортов до 40 см). От верхней части луковицы до уровня почвы, должно быть не более 4-х см. Слишком сильно заглублять посадочный материал нельзя.
Присыпают луковицы грунтом и слегка утрамбовывают. Обильно поливают ирисы из лейки. Проводят повторный полив через 3 дня.
Посадка ирисов корневищами:
Выкапывают ямку размером с корневую систему. Насыпают немного земли, чтобы сформировался маленький холмик.
Ставят саженец таким образом, чтобы центральный корень находился на холмике, а по сторонам распределялись боковые корешки.
Аккуратно поливают корни водой и присыпают землёй. Слегка уплотняют грунт рукой. Мульчируют почву вокруг растений.
Ирисы обильно поливают водой. Рекомендуется проводить полив тёплой водой (нагревают на солнце).
Следите, чтобы центральная почка находилась над поверхностью почвы. Нельзя заглублять точку роста.
Мелкие луковицы заглубляют на трёхкратную высоту. Ирисы посаженными мелкими луковицами, начинают цвести следующей весной.
Уход после высадки
В особом уходе ирисы не нуждаются. Лишь за сезон несколько раз удаляют сорняки, разрыхляют верхний слой почвы и поливают. Удобрений, которые были внесены во время посадки, вполне достаточно на два сезона. Подкармливают по весне, на третий год.
Молодые ирисы
Прополка. Уже давно известно, что сорняки забирают питательные вещества из почвы. Культурным растениями, достается лишь малая часть. С весны до осени, убирают сорняки вместе с корнями. Проводят работу после полива, чтобы корешки легче выдергивались из почвы.
Рыхление. После сильных дождей и полива, образуется корка на верхнем слое почвы. Разрыхляют грунт при помощи маленьких граблей или окучником, на глубину максимум 1-2 см. Чтобы корка не образовывалась, желательно замульчировать почву.
Полив. Влаголюбивые сорта, поливают часто, особенно в жаркое, засушливое лето. Бородатые ирисы, которые любят сухую почвы, поливают редко. В начале весны и в конце лета, полив сокращают, а летную жару орошают цветочки весьма обильно. Главное делать это вечером, когда солнце становится менее палящим.
Когда сажать ирисы в открытый грунт
Ирисы – очаровательные растения, которые являются представителем рода многолетних корневищных растений семейства Касатиковых. Для их правильного выращивания следует знать то, когда следует высаживать растение, как подготовить место, как нужно ухаживать за ирисами и когда следует провести пересадку. Об этом и много другом далее пойдет речь.
Когда сажать ирисы
Общепринятое мнение, касающееся времени высадки ириса, определяет то, что наиболее подходящим временем является период сразу после цветения. Выбор этого времени позволяет растениями окрепнуть до зимы.
Однако все зависит от условий прохождения осени и весны в регионе, в котором будет проводиться высадка цветов. Если осень или весна крайне теплые, то можно не спешить с высадкой. Проводить высадку можно и в летнее время.
Рассматривая время и сроки высадки, следует также выделить нижеприведенные моменты:
Наиболее подходящее время для высадки рассматриваемых цветов – первая половина дня.
Выбирать время нужно с учетом того, чтобы не было сильного ветра или сквозняков.
Если в регионе предусматриваются сильные ранние заморозки, то следует проводить высадку в раннее время.
Ирисы плохо переносят холод сразу после посадки. Поэтому следует выбирать теплые дни.
Выбор места и подготовка почвы
При посадке ириса следует уделить внимание подготовке почвы. К особенностям подготовки почвы следует отнести:
Рассматриваемое растение не рекомендуют высаживать в любом месте сада, несмотря на неприхотливость ириса к условиям окружающей среды.
Участок, который планируется использовать для посадки, нужно преждевременно спланировать с учетом того, что рассматриваемые цветы не любят чрезмерное количество воды.
Если грунтовые воды имеют высокую точку расположения, то следует провести дренирование почвы.
Многолетники плохо цветут в случае, если на них попадает мало света. Поэтому предпочтительно выбираем хорошо освещенное место.
Рекомендуется приподнять клумбу примерно на 15 сантиметров.
Удобрения минерального и органического типа позволят обеспечить наилучшие условия для произрастания ириса.
Навоз многие не рекомендуют вносить непосредственно перед высаживанием ириса. Это лучше сделать за год до посадки ириса. За долгое время нахождения в земле полезные микроэлементы станут частью клумбы.
Сама подготовка земли заключается в ее тщательном рыхлении. Рекомендуется делать клумбу с небольшим уклоном в направлении юга.
Как видно из вышеприведенного списка провести подготовку почвы к посадке такого неприхотливого растения как ирис не вызывает особых сложностей. При выборе удобрений следует обращать внимание на те, которые рекомендуются для многолетников.
Посадка ирисов
После выбора наиболее подходящего времени и подготовки почвы можно будет приступить к посадке ириса. К особенностям посадки рассматриваемого растения можно отнести следующее:
Цветочная почка может закладываться еще в летнее время. Этот момент определяет то, что до наступления зимы она уже формируется и следующей весной и летом готова уже дать цветы.
При посадке ириса следует учитывать то, что наиболее восприимчивые к холодам растения этого рода не могут переносить воздействие мороза около -10 градусов Цельсия. При воздействии подобной температуры цветочные почки могут погибнуть.
Посадочной единицей ириса принято считать веер, отводку, лопатку. Она является годичным звеном корневища, длина составляет 3 сантиметра, диаметр посадочной единицы 1-2 сантиметра.
Листья укорачивают на треть длины, корни должны иметь длину около 10 сантиметров.
Вышеприведенные рекомендации касаются случая высадки в весеннее и летнее время. На данный момент почка еще не начинает завязываться, но корневище уже произвело молодые звенья. Молодые звенья начинают активно развиваться только спустя 14 дней после посадки. На момент закладывания цветочной почки ирис уже хорошо укоренится.
При посадке в осеннее время, рекомендуется выбирать почки, которые уже заложились, длина которой около 6 сантиметров, а диаметр около 3 сантиметров. Обеспечив благоприятные условия, цветок быстро укоренится и начнет цвести уже на следующий год.
Успех проводимой высадки в большей степени зависит от правильности расположения корневища в земле. Создать посадочную яму можно с учетом нижеприведенных рекомендаций:
То, как приживется растение, зависит от правильности расположения корневой системы в земле.
Яма должна соответствовать длине корневой системы, но находиться на уровне почвы, которая была предварительно удобрена.
На дне создаваемой ямы создается небольшой холмик, на котором проводится расположение корневой системы.
Во время посадки саженец прижимается, а затем засыпается слоем земли.
Расположение листового веера ириса должно быть строго вертикальным.
Насыпаемая земля сверху немного уплотняется.
Сразу после посадки ирис нужно полить.
Повторный полив проводится через следующие 3-5 суток.
Если высадка проводится в жаркий день, то следует притенить саженец, так как сильный жар может ухудшить рост ириса в самом начале его посадки.
Уход после посадки
Следует уделять особое внимание растению сразу после его посадки. На этот момент оно наиболее уязвимо к воздействию окружающей среды. Требования, предъявляемые уходу за ирисом, несколько отличаются от тех, что предъявляются к уходу других многолетних растений.
К основным моментам, которые касаются ухода после посадки ириса, можно отнести следующие:
Нужно периодически проводить рыхление почвы, а также удалять сорняки, которые могут появиться вблизи ириса.
Рассматриваемое многолетнее растение может подвергаться воздействию болезней и вредителей.
Своевременный полив также следует проводить в случае сильной засухи.
Сезонная подкормка проводится для того, чтобы подготовить растение к ухудшению условий произрастания.
На время зимовки рекомендуется укрывать годовалые ирисы листвой, а при наступлении весны укрытие снимается. Это необходимо для того, чтобы защитить еще не полностью прижившееся растение от воздействия холода. Старые посадки не нужно накрывать листвой на зиму.
Использовать удобрение для проведения подкормки не всегда обязательное условие обеспечения наилучших условий произрастания. Если тип грунта требует проведения подкормки, то используют три типа удобрений. Как правило, подкормка проводится ранней весной и во время созревания бутонов, а также спустя месяц после прохождения этапа цветения.
В засушливое время рекомендуют проводить полив вечером. Нельзя допускать попадания воды на цветки и лепестки. После прохождения половины лета следует значительно снизить полив.
Цветоносы, которые полностью отцвели, рекомендуется срезать ближе к основанию практически сразу.
Соблюдение вышеприведенных рекомендаций позволяет поддерживать растение в прекрасном состоянии.
Особое внимание следует уделить борьбе с болезнями и вредителями, так как они в большей степени могут навредить ирису. Несмотря на то, что растение имеет высокую устойчивость к заболеваниям и воздействиям вредителей, определенное воздействие может привести к повреждению основания листьев и корневой системы. Рекомендуется избегать переувлажнения почвы, так как это приведет к загниванию корневой системы.
В случае если избежать переувлажнения почвы и загнивания корневой системы не удалось, тогда следует:
Выкопать куст.
Вырезать загнившие части корневой системы.
После удаления пораженных участков следует поместить куст в специальный раствор.
Проведя замачивание в специальном растворе, можно оставить корневую систему примерно на 12 часов на открытом месте.
Другой угрозой для растения может стать гетероспороз. Подобная болезнь проявляется довольно часто во второй половине лета. Проявляется она коричневыми пятнами на листьях. Прогрессирует заболевание очень быстро. Рекомендациями по лечению растения можно назвать отрезание пораженных листьев и их сжигание. Для того чтобы помочь ирису его необходимо обработать медным купоросом, который создается при расчете 5 литров на 50 грамм препарата.
Не многие вредители нападают на ирис, но наиболее опасным можно назвать гладиолусовый трипс. При воздействии на растение листья становятся угнетенным, через некоторое время теряется восковой налет. Избавиться от рассматриваемого вредителя можно специальным химическим препаратом, который продается во многих садовых магазинах.
Еще одним вредителем, который нападает на ирис, является совка. Они выедают основание цветоносов – в результате этого цветоносы желтеют и все растение погибает. Избежать подобное явление можно при опрыскивании растения в начале вегетации 10 %-ым раствором карбофоса. Периодичность опрыскивания – 2 раза с
Как правильно посадить ирисы летом в грунт после цветения, в августе или осенью, на даче
Род ирисов насчитывает около 800 видов, имеющих различные формы и оттенки цветков и произрастающие на всех континентах. Эту культуру повсеместно сажают на дачах, приусадебных участках, в городских парках, садах. Её популярность объясняется неприхотливостью и высокой декоративностью. Советы по посадке этого цветка в открытый грунт в летний период содержатся в статье.
ПоказатьСкрыть
Сроки посадки ирисов
Описываемое растение рекомендуется сажать в 2 периода:
весной;
с конца лета по начало осени.
Если зимы в регионе, где выращивается эта декоративная культура, холодные, то желательно произвести посадку в августе. В местностях, где осенью длительное время стоит тёплая погода, а зима умеренная, посадить растение можно в сентябре. Сибирский сорт можно даже высаживать в октябре. Главное правило посадки — у растения должен окончиться период цветения. Необходимо срезать цветоносы и выждать ещё 2–3 недели.
Знаете ли вы? Изображения ирисов размещены на фреске, обнаруженной на стене Кносского дворца на о. Крит. По мнению учёных, ей около 4 тыс. лет.
Летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней. Растения, посаженные в этот период, до установления низких температур успевают заложить почки и пустить новые корни. Риск вымерзания при этом минимальный. Для помещения посадочного материала в почву выбирают погожий день. Лучше производить посадку до обеда.
Подготовка места для посадки
Для ирисов хорошо подходят участки, которые большую часть дня освещаются солнечными лучами. Именно при достаточном освещении можно рассчитывать на длительное цветение.
Лучшая почва для описываемой культуры — рыхлая, питательная, с нейтральным уровнем кислотности. За 3–4 недели до посадки необходимо произвести перекопку и внести на участок компост и удобрения с калием и фосфором в составе. Желательно также обработать его фунгицидами против грибковых болезней. В случае, если грунт слишком кислый, снизить кислотность можно путём внесения золы, мела, извести. В тяжёлой почве в посадочные лунки нужно внести торф с песком.
Важно! При посадке ирисов в почву нельзя вносить свежий навоз. Он может сжечь корневища молодых растений.
Что касается влажности, то каждый вид и сорт предъявляют свои требования к этому показателю. Так, к примеру, бородатый ирис не переносит застоя воды, поэтому для него лучше подбирать место на возвышенности, где наблюдается хороший отток влаги. Болотный и сибирский виды предпочитают повышенную влажность, любят расти вблизи водоёмов.
Этапы посадки
У ирисов бывают корневищные и луковичные виды. Технология их посадки отличается. Оба эти вида можно выращивать из семян. При выборе саженцев необходимо выбирать те, у которых рядом с основным стеблем сформированы 2 молодых ростка. Такие растения зацветут на следующий год после посадки. Если в землю поместить саженец с одним ростком, то цветения нужно будет ждать лишь через год.
Корневища
Корневище необходимо осмотреть и удалить с него все попорченные корни. Здоровые корневые отростки следует укоротить, оставив по 5–8 см. Места срезов обязательно нужно окунуть в раствор марганцовки, чтобы избежать развития болезней, либо присыпать толчёным углём. Если посадочный материал только что извлечён из земли, его необходимо подсушить на протяжении одного–трёх дней, а затем срезать 1/3 длины листьев в виде веера.
Далее действовать нужно следующим образом:
Выкопать посадочные лунки, выдерживая расстояния между ними в 20–40 см.
На дно насыпать холм из смеси рыхлого грунта с песком.
Установить корневище так, чтобы его верхняя половина выступала над почвой.
Расправить корни.
Присыпать плодородной почвой.
Произвести полив.
Укрыть междурядья мульчей.
Луковицы
Луковицы должны быть хорошо сформированными, плотными, упругими, однородно окрашенными. Их следует внимательно осмотреть, чтобы избежать посадки гнилых, больных и повреждённых.
Чтобы посадить луковицы в открытый грунт, необходимо осуществить следующие шаги:
Выкопать посадочные лунки глубиной 5–8 см, выдерживая между ними расстояние в 6–10 см.
Уложить на их дно дренаж из песка.
Поместить луковицу по центру лунки и лёгким движением вдавить её в грунт.
Присыпать землёй.
Произвести увлажнение.
Уложить слой мульчи из компоста либо торфа.
Семян
С помощью семян ирис можно посадить двумя способами:
сразу после сбора в конце лета либо в осенний период;
после стратификации в холодильнике в феврале в горшок, а затем в мае в открытый грунт.
Знаете ли вы? В переводе с греческого слово «ирис» обозначает «радуга». Такое название цветку дал древнегреческий врач и философ Гиппократ в честь богини Ириды, сходившей с небес на землю по радуге.
После цветения коробочку с посадочным материалом стоит укутать марлей, чтобы не пропустить момент её растрескивания. После того как она раскроется, семена можно высадить на открытую грядку. Рекомендуемая глубина заделки — 2 см. Расстояние между лунками — 10 см. Уберечь ирисовые посадки от морозов можно, укрыв их синтепоном либо нетканым материалом.
Уход после посадки
Ирисы — одни из самых простых цветов в плане ухода. Для них важно подобрать правильный режим увлажнений, поскольку, с одной стороны, эта культура влаголюбива, а с другой — она плохо реагирует на застой воды.
Летом поливать ирисы нужно регулярно, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. Начиная с августа, орошения необходимо прекратить, чтобы не спровоцировать развитие корневой гнили и подготовить растения к зимовке. Правильно производить полив исключительно под корень. Дождевания ирисы не любят. Лучшее время для полива — вечер.
Когда ирисы проведут в открытом грунте 2 года, их можно начинать подкармливать. Рекомендованное количество подкормок — 3 за сезон. Во время первого внесения, ранней весной, используют азотсодержащие смеси, необходимые для наращивания зелёной массы. Подойдёт также древесная зола. Во второй раз, спустя 2–4 недели, подкармливают комплексным минеральным удобрением. Третью подкормку осуществляют в ходе цветения. В этот период вносят калий- и фосфорсодержащие смеси.
Очень важной процедурой для ирисов является обрезка. После отцветания следует удалить цветонос. В августе и во время пересадки нужно обрезать 1/3 длины листьев. Пересадку этой культуры стоит производить каждые 3–4 года.
Перед зимой почву на участке мульчируют 10-сантиметровым слоем торфа, чтобы утеплить корневища. Если для региона характерны сильные морозы и малое количество снега, то нужно произвести укрытие растений лапником.
Важно! Если посадки были заражены грибковым заболеванием, то вернуть ирисы на это же место можно не раньше, чем через 4–5 лет. Именно столько времени потребуется, чтобы в почве погиб возбудитель болезни.
Возможные заболевания и вредители
При соблюдении рекомендаций по посадке и проведении регулярного ухода растения будут крепкими, а болезни с вредителями будут обходить их стороной.
Ослабленные цветы могут поражаться следующими заболеваниями:
Бактериальная гниль. Основными причинами развития болезни являются внесение слишком большого количества азотных удобрений, загущенность посадок, повышенная влажность почвы. Симптомы поражения: размягчение оснований листьев, их пожелтение, усыхание, полегание, неприятный запах от растения. Вылечить эту болезнь возможно лишь на начальных стадиях развития. Лучше прибегать к её профилактике: высаживанию саженцев на возвышенностях, в хорошо дренированные лунки. Лечение можно производить припудриваниями доксициклином, линкомицином, пенициллином.
Фузариоз. Признаками развития болезни являются образование вдавленных пятен и загнивание корневища. В дальнейшем корень становится тёмно-коричневым и усыхает. Больные растения необходимо тотчас удалить с участка, а землю под ними полить хлорокисью меди. Здоровые кусты опрыскать препаратами «Превикур», «Топсин-М».
Пятнистость листьев. Причины распространения болезни: густые посадки, повышенная влажность грунта, недостаток фосфора. Проявляется заболевание образованием на листьях пятен коричневого цвета с тёмной окантовкой. После появления симптомов необходимо обработать участок препаратами, имеющими в составе медь, системными фунгицидами, например, «Строби», «Ордан», провести подкормку кальциевой селитрой внекорневым способом.
Серая гниль. Может поражать корневище и стебель. Активно развивается в периоды повышенной влажности. Признаки заражения: побурение и покрытие стебля заплесневелым налётом, задержка в росте растения, отмирание наземной части. Борьбу осуществляют обработками препаратами «Оксихом», «Топаз».
Ржавчина. Заподозрить заражение можно, если на листве появились коричневые полосы. Вылечить ирисы от этого недуга можно, применяя препараты «Строби», «Топаз», бордоскую смесь.
Из вредителей для ирисов наиболее опасны следующие насекомые:
Название насекомого Симптомы поражения Профилактика и лечение
Касатиковая совка
пожелтение и опадание цветоносов;
повреждение корневища
Двукратная обработка ранней весной карбофосом (10%). Интервал между опрыскиваниями — одна неделя.
Гладиолусовый трипс
побурение, усыхание листьев;
деформация бутонов;
нарушения в развитии растения, отсутствие цветения
Двукратная обработка ранней весной карбофосом (10%) с интервалом в одну неделю.
Применение табачно-мыльного раствора.
Медведка
повреждение корневищ;
гибель растений
Посыпание посадочных лунок толчёной скорлупой яйца, смоченной в растительном масле.
Вливание в подземные ходы мыльного раствора (4 ст. л. порошка/10 л воды).
Высадка в непосредственной близости бархатцев для отпугивания.
Полив почвы настоем куриного помёта.
Слизень
выеденные отверстия в листьях;
повреждения цветков
Раскладывание в междурядьях лопуховых листьев, влажных тряпок.
Ручной сбор и уничтожение паразитов.
Применение суперфосфата, табачной пыли, метальдегида.
Проволочник
повреждение корней;
гибель растений
Глубокая перекопка почвы перед посадкой.
Применение настоя красного перца.
Опыление пиретрумом.
Таким образом, ирисы рекомендуется высаживать с конца лета по середину осени, в зависимости от климатических условий в регионе. Главное, чтобы у них закончился период цветения. Для того чтобы растения успешно росли и радовали глаз своей красотой, необходимо подобрать удачный участок, соблюсти технологию посадки и регулярно за ними ухаживать.
Посадка луковичных ирисов весной и осенью в открытый грунт: правила ухода и выращивания
Названные в честь богини радуги Ириды эти роскошные цветы, распускаясь во всей красе в начале лета, радуют нас разнообразнейшими природными вариациями оттенков и форм, а также ярко выраженным свежим ароматом. Уход за прекрасным растением не составит труда, поэтому вас не придется уговаривать на его покупку. Однако не каждый садовод знает, что ирисы можно выращивать из луковиц.
Чтобы ирис по-хорошему рос и красовался у вас на грядке, ознакомьтесь с условиями правильной посадки луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью.
Кстати! О посадке корневищных (бородатых и безбородых) ирисов читайте в отдельном материале.

Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания
Как правило, ирисы — это корнесобственные растения, их еще называют корневищными (бородатые и безбородые ирисы), но также существуют и луковичные цветы. Несмотря на то, что внешне они очень похожи и отличить их практически невозможно, посадка и уход за ними несколько отличаются.
Луковичные ирисы включают 3 отдельных рода, у каждого из которых есть свои особенности: ксифиум, иридодиктиум и юнона.
Ксифиум (Xiphium)
Такое название эти луковичные ирисы получили благодаря форме своих листьев, напоминающей мечи (с греч. » xiphium» — «меч»), соответственно, они узкие и вытянутые.
Кстати! Родиной ксифиумов считается северо-запад Средиземноморского побережья, поэтому без выкапывания их можно выращивать только в теплых и сухих южных регионах. В средней полосе (Подмосковье) выкапывать обязательно.
Форма цветков у ксифиумов самая простая из всех луковичных ирисов, но достаточно крупная — в диаметре до 10 сантиметров. Высота самих цветов- от 30 до 80 сантиметров.
Соцветия этих ирисов имеют фиолетовые, синие, голубые, желтые или белые цветы. Нередко можно встретить и двухцветную окраску. Всё зависит от того, какой конкретный вид и сорт, вы приобретете.
Интересно! Ксифиум называют еще голландским ирисом.
Иридодиктиум (Iridodictyum) или сетчатый (reticulata)
Такое сложное название («Иридодиктиум») досталось этим луковичным цветам из-за яркой (пестрой) окраски их соцветий (с греч. «iris» — «радуга») и строения верхнего слоя луковиц, который, как бы в сеточку (с греч. «diction» — «сетка»), поэтому их еще иногда называются сетчатыми.
Место активного произрастания — горная местность Средней Азии и Западного Урала, а также Кавказ и Балканы. Собственно, поэтому они являются наиболее адаптируемыми к непростым условиям, например, той же средней полосы (Подмосковья), и их теоретически можно выращивать на одном месте в течение 4-5 лет без выкопки на лето.
Иридодиктиумы имеют достаточно миниатюрные размеры. В высоту могут достигать не более 15 см, диаметр цветов- порядка 5-7 см. Листья у этих луковичных цветов узкие и жесткие, появляются одновременно с бутонами. Отличительной чертой иридодиктиумов являются их удивительные, можно даже сказать, экзотические цветы, у которых мало того, что очень необычная окраска, так они еще приятно благоухают, обладая очень насыщенным ароматом.
Как правило, срок цветения иридодиктиумов приходится на март-апрель, период — около 2 недель.
Юнона (Juno)
Нетрудно догадаться, откуда получили название эти луковичные ирисы. Да, правильно, в честь имени римской богини Юноны, которая считалась главной покровительницей женщин.
Имеют очень широкое распространение в горах Кавказа, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке, а также в Средиземноморье. Поэтому наряду с иридодиктиумами юноны считаются достаточно жизнестойкими и на одном и том же месте без выкопки и пересадки могут благополучно расти до 4-5 лет.
В зависимости от видовой принадлежности (они представлены наиболее широко — 40 видов, иридодиктиум — 11, а ксифиум — всего 6 видов) высота растений может варьироваться в пределах 10-50 сантиметров.
Строение юноны очень самое необычное среди всех луковичных ирисов: на стволе листья растут в несколько рядов, а из пазух этих листья, а также на верхушке стебля появляются цветки.
Их соцветия, как правило, могут иметь белую, желтую, пурпурную и сиреневую окраску. А некоторые виды отличаются весьма приятным запахом.
В большинстве случаев юноны цветут чуть позже сетчатых ирисов, то есть в апреле-мае, но дольше, где-то 2-3 недели.
Кстати! Юнона очень любит засушливые каменистые места, то есть ей практически не нужны никакие дополнительные поливы.
Когда сажать луковичные ирисы: оптимальные сроки
Оптимальное время посадки луковичных ирисов — это конец лета — начало осени. Вообще, мелколуковичные лучше сажать чуть пораньше, потому что при неглубокой посадке луковицы могут пострадать при резком понижении температуры, поэтому лучше им давать побольше времени на укоренение.
Так, в Средней полосе (Подмосковье) ирисы лучше всего высаживать в конце августе — в начале сентября, а в теплых южных регионах процедуру можно перенести и на октябрь, чего точно нельзя делать на Урале и в Сибири.
Однако, нередко так бывает, что уже ранней весной (или в конце зимы — в феврале) луковицы ирисов появляются в продаже, вы не можете сдержаться и покупаете их, либо вам их дарят. Что делать в таком случае?
Важно! Сохранить их до осени всё равно едва ли получится, потому что они либо засохнут, либо загниют, либо попросту израстутся.
Чтобы посадить луковичные ирисы весной и попытаться получить их цветение уже в этом сезоне, можно попробовать сымитировать период охлаждения, а именно : положить в холодильник в коробке или в каком-то контейнере (причем так, чтобы росточки, если прорастут, смотрели вверх, а не изогнулись), либо высадить в горшок с землей и поставить на балкон или в тот же холодильник. А затем высадить в апреле-мае.
Кстати! По отзывам цветоводов, посаженные весной ирисы чаще всего действительно зацветают уже в этом году, но только летом.
Как посадить луковичные ирисы в открытый грунт: правила и рекомендации
Чтобы успешно вырастить полюбившиеся цветы, необходимо последовательно и четко следовать нижеследующим правилам и рекомендациям.
Место для посадки и почва
Оптимально для луковичных ирисов подобрать хорошо освещенное, солнечное и безветренное место, без доступа сквозняков, можно в легкой полутени. Как и всем луковичным, для высадки им категорически не подходят низины (в которых по весне будет скапливаться влага) и участки со слишком близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага губительна для луковиц.
Для посадки весенних луковичных ирисов выбирайте места около дома или рядом с садовыми дорожками, чтобы они почаще вам попадались на глаза во время их непродолжительного цветения. Отлично подойдут альпинарий или каменистый садик. Красиво высаживать их рядом с другими луковичными, цветущими ранней весной, например, с теми же крокусами, нарциссами, тюльпанами.
С крокусами
Что касается почвы, то эти луковичные собачки хорошо сажать в легкий водопроницаемый и плодородный грунт с нейтральной кислотностью.
Подготовка луковиц
Если вы не хотите, чтобы ваши луковицы ирисов, не дай бог, загнили, то предварительно перед посадкой подержите их в растворе марганцовки или специальном фунгициде для протравливания, типа «Максим Дачник» или «Фундазол».
Непосредственная посадка
Пошаговая инструкция посадки луковичных ирисов в открытый грунт:
Определиться с оптимальным местом для выращивания.
Подготовить посадочные лунки и грунт. Сделать дренаж (насыпать небольшой слой песка), если это необходимо (для рыхлой земли он не нужен).
Глубина посадки луковиц ирисов — 3 высоты луковицы, то есть порядка 5-8 см.
Расстояние между луковицами ирисов — 2-3 диаметра луковицы (6-10 см). Но если хотите получить красивый букетик, то сажайте поближе.
Выложить луковицы на дно лунки и слегка вдавить их в землю (или песок).
Засыпать плодородным грунтом.
Чуть полить водой.
Замульчировать компостом или торфом.
Как ухаживать за луковичными ирисами в открытом грунте
В уходе и выращивании луковичных ирисов, в принципе, нет ничего сложного, но кое-какие стандартные садовые манипуляции всё же придется запомнить и провести.
Полив
Луковичным ирисам требуется умеренный полив. Особенно важно не забывать поливать растение в засушливую погоду (в том числе осенью после посадки, если дождей совсем нет), а именно в период их активного роста, то есть во время образования бутонов и непосредственного цветения. По окончанию цветения поливы более не требуются. Цветам теперь нужен период сухого покоя.
Совет! Если вы не хотите, чтобы после поливов образовывалась неэстетичная земляная корка вокруг ирисов, то не забывайте рыхлить почву.
Подкормка
Если вы хотите получить более яркое и пышное цветение, то следует несколько раз удобрить ирисы весной.
Так, во время первой подкормки, которую следует выполнить сразу после снятия укрытия, то есть еще самой ранней весной, в начале вегетации, нужно внести азотное удобрение (допускается и небольшое содержанием калия и фосфора).
Когда начнется период бутонизации, то цветок следует подкормить уже калийно-фосфорным удобрением (с большим содержанием калия, допускается и наличие азота).
Сразу после цветения следует выполнить исключительно фосфорно-калийную подкормку.
Выкопка луковиц
Очень важно вовремя выкапывать луковицы ирисов, иначе из-за излишней влажности (дождей) они могут загнить. Если тюльпаны, как правило, выкапывают только после того, как у них пожелтеют листья, то в случае с луковичными ирисами так долго ждать не нужно. Оптимально достать их из земли примерно через 2 недели после цветения, когда они только чуть завянут и начнут желтеть. Как правило, этот момент приходится на конец-мая — начало июня.
Обратите внимание! Ирисы можно не выкапывать на лето, если в этот период у вас (в вашей климатической зоне) совсем нет дождей, потому что им требуется именно сухой период покоя.
Выкопанные луковицы ирисов следует обеззаразить в розовом растворе марганцовки или любого другого фунгицида (например, «Максим Дачник» или «Фундазол»), затем как следует просушить (2-3 недели) и положить на хранение в сухое помещение с хорошей вентиляцией до новой осенней высадки в открытый грунт.
Важно! Как уже было ранее сказано, у каждого рода луковичных ирисов есть свои особенности выращивания. Так, ксифиумы следует сушить при более высокой температуре (+30-35 градусов), а иридодиктиумы и юноны — достаточно средней (+20-25 градусов). В последние дни сушки температуру следует понизить до +15-18 градусов.
Укрытие на зиму
Если осень выдается дождливой, то чтобы луковицы ирисов не вымокли от излишней влаги, их следует чем-то накрыть, например, рубероидом или пластмассовой коробкой из под торта.
Если зимы у вас холодные и бесснежные, то для зимнего укрытия подойдет лапник и сухие листья, также можно укрыть спанбондом или плёнкой. Особенно в укрытии на зиму нуждаются более теплолюбивые юноны.
Важно! Не забудьте ранней весной (сразу после схода снега) снять укрытие.
Таким образом, основной уход за луковичными ирисами весной состоит в снятии укрытия, их поливе (а затем рыхлении), подкормках и выкопке по окончанию цветения.
Чтобы получить больше позитива от восхитительного цветка, необходимо серьезно задуматься о тонкостях посадки и выращивания луковичных ирисов в открытом грунте.
Видео: особенности посадки и выращивания луковичных ирисов
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
Facebook
Twitter
Pinterest
Когда выкопать луковицы ириса? | Домой Гиды
Кимберли МакГи Обновлено 10 сентября 2019 г.
Ирис с их длинными стеблями и разноцветными цветами, распускающимися по мере потепления, являются фаворитом садоводов. Ирис бородатый (iris Germanica) — одна из наиболее распространенных разновидностей ириса, и лучше всего они растут в зонах устойчивости с 4 по 8.
Обычная часть ухода за луковицами ириса — выкапывать их и помещать в другие участки сада. . здоровых и цветущих ирисов необходимо разделить, чтобы эти цветы появлялись каждый сезон.Вы можете не знать, когда и как вытаскивать луковицы (в более сухом климате) или корневища из земли и куда их переместить. Зная, когда и как лучше всего переместить ирис, в следующем году он снова зацветет.
Признаки, что луковицы ириса требуют внимания
Перенаселенность ириса снижает количество цветов, которые может дать растение. Масса цветов в саду может выглядеть красиво, но когда они собраны вместе, эти цветы быстро увянут и не вернутся. Ирис подскажет, когда пора выкопать и разделить растения.К ним относятся:
Когда цветение ириса начинает уменьшаться, его следует разделить.
Если вы видите верхушки корневищ или луковиц, то пора начать их откапывать, чтобы растениям осталось больше места для роста под землей. Восходящее корневище выглядит как клубок змей у основания растения.
Лето достигло пика, и ирисы тускнеют. Растения знают, когда лучше всего вставать и двигаться, и в конце лета начинают проявлять признаки беспокойства, если им нужно выкопать и разделить, прежде чем первые морозы могут их уничтожить.
Как выкопать луковицы ириса
Лучшее время для выкапывания луковиц или корневищ ириса в саду — между последними днями лета и ранней осенью. Поднимите куст ирисов с земли с помощью лопатки или вилки. Попробуйте поднять целиком луковицу , чтобы растение выжило при движении.
Если комок радужки начинает разваливаться, то вы можете спасти растение, осторожно разбив большую массу на более мелкие части и осторожно вытащив части из лунки.Счистите щеткой как можно больше почвы из уголков и трещин луковиц, разламывая комки. Это позволяет легче различить естественные трещины, в которых растение легко разделится.
Рядом с центром корневища или луковицы могут быть большие участки, не имеющие веера листьев. От них можно отказаться. Проверьте всю грядку на наличие вредителей и болезней, например, ирисового мотылька или мокрых пятен, и выбросьте растение, если вы обнаружите какие-либо признаки заражения мягкими луковицами или вредителями.
Пересадка выкопанных луковиц ириса
После того, как вы аккуратно отделите луковицы и исследуете их на предмет проблем, вы можете пересадить их в хорошо дренированное место с большим количеством солнечного света или хранить в прохладном темном месте до весны.Перед посадкой обрежьте все вееры ирисового листа назад как минимум 6 дюймов и до высотой 9 дюймов. Это позволяет растению восстановить корни без дополнительной поддержки всего роста, происходящего над землей.
Ямы должны быть вырыты на глубине, где только что разделенное корневище или луковица поселится в своем новом доме чуть ниже уровня земли. Новые отверстия для луковиц радужной оболочки должны быть расположены на расстоянии не менее 18 дюймов друг от друга , причем каждое из них должно быть направлено в сторону от соседнего.Это обеспечит им еще один обильный вегетационный период.
Расправьте корни, а затем покройте корни и луковицы новой почвой. Хорошо полейте только что посаженные ирисы, чтобы дать им хорошее начало.
.
Идеальное время для высадки рассады и молодых растений
Большинству садоводов приходится на собственном горьком опыте узнать, когда лучше всего высаживать саженцы, выращенные в помещении или в теплице. В первый год некоторые из их растений будут успешными, в то время как другие опрокинутся и умрут без видимой причины, и может пройти несколько сезонов со всеми их погодными изменениями, прежде чем станет очевидным, почему они потерпели неудачу. Жалко, потому что небольшой хороший совет может избавить от многих разочарований и значительно повысить уровень успеха в саду.Имея это в виду, вот мое руководство по принятию решения, когда горшечные растения должны покинуть дом и поселиться на ваших грядках.
Чтобы проиллюстрировать проблему, взгляните на картинку ниже, на которой показаны два растения томата из моей теплицы в этом году. Оба были выращены одновременно, выращены в одинаковых условиях из одного пакета семян с использованием одного и того же почвенного компоста. Растение справа было перенесено на грядку теплицы в оптимальное время, в то время как растение слева держалось в горшке слишком долго (я часто в конечном итоге выращиваю больше растений, чем у меня есть место!) Всего за три недели разница в росте и здоровье растений очевидна.Для хорошего роста необходимо высаживать растения на основную грядку с овощами! Однако если пересаживать их слишком рано, вы рискуете повредить их поздними заморозками или задержать их продвижение из-за неблагоприятных погодных условий.
Помидоры в горшке против помидоров в почве
Признаки того, что пора сажать
Выращивание растений в горшках или ящиках для семян немного похоже на поддержание их жизни. Интенсивный уход необходим для того, чтобы все, что обычно есть в саду в естественных условиях (свет, вода, питательные вещества), доставлялось в нужных количествах.Часто требуется дополнительный свет, чтобы предотвратить «длинноногий» рост, полив должен быть ежедневным, и даже хорошая почва для посева семян будет иметь ограниченные запасы питательных веществ, которые в конечном итоге потребуют пополнения.
Вот почему важно следить за этими знаками, чтобы определить, когда растения готовы к переезду:
Размер : Как только растение станет шире и примерно в два раза выше горшка, ему будет трудно получить достаточно воды. Вы можете заметить, что почва высыхает быстрее, потому что растение быстрее впитывает воду, и больше влаги будет потеряно через более крупные листья, особенно если оно находится под светом.
Почва : Примерно через 8 недель растение использует большую часть питательных веществ из небольшого горшка, и рост может замедлиться.
Корни : Держа растение вверх ногами с стеблем между пальцами, вы можете вынуть горшок с растением и осмотреть корни. Если они начинают кружить по краю горшка, значит, растение может «приковаться к горшку» и ему нужно больше места.
Листья : Следите за растением и обратите внимание, не начинают ли листья терять нормальный зеленый цвет, скручиваться или опускаться.Пожелтевшие листья указывают на серьезный дефицит питательных веществ, и в идеале вы хотите пересадить растение задолго до этого этапа.
При обнаружении одного из этих знаков пора действовать:
Переместите установку на улицу, если условия подходят (см. Ниже) или
Пересадите растение в горшок большего размера со свежей горшечной почвой, чтобы получить больше питательных веществ, воды и корневого пространства. Это тактика проволочек, необходимая, если вы не можете перенести растение, когда оно будет готово.
Внешние факторы
К сожалению, погода не всегда соответствует тому, когда наши тщательно выращенные растения нужно переносить на улицу. Вот факторы, которые необходимо учитывать:
Диапазон температур : Экстремальные температуры вредны для растений, которые привыкли к тщательному регулированию света, тепла и воды. Поэтому лучшее время для пересадки растений не в яркие солнечные дни, когда при ясном небе температура в ночное время обычно резко падает.Когда диапазон температур меньше, лучше выбирать пасмурные пасмурные дни.
Ветер и выдержка : Растения, выращенные в помещении или под навесом, не «укрепятся» перед движением воздуха снаружи. Избегайте ветреных дней и открытых участков и не делайте ветрозащитные ограждения вокруг растений (если они не затеняют их). В этом году я потерял несколько бобов, потому что, когда я сажал их, поднялся ветер, и большие листья скручивались с растений на ветру.
Переувлажненная тяжелая почва : Если почва переувлажнена, важно отложить высадку, особенно это важно для глинистых почв, поскольку это лишает корни необходимого им воздуха и может поддерживать слишком низкую температуру почвы.
Вредители и хищники : Ранняя весна часто приносит много молодых птиц, жаждущих еды, и они любят верхушки проростков гороха и капусты, поэтому помните об этом и при необходимости защищайте растения. Аналогичным образом, внезапное увеличение численности вредителей, таких как тля, часто наблюдается в конце весны и начале лета.
Личное внимание : Никогда не стоит переносить растения, когда вы собираетесь уехать на несколько дней. Намного лучше выбрать время, когда вы будете рядом, чтобы следить за уровнем воды в них и начинать ли на них нападать какие-либо вредители.
Я считаю хорошей идеей выращивать больше растений, чем у меня есть место в саду, и сдерживать их при посадке. Это гарантирует, что если поздние заморозки или неожиданные вредители повредят растения, I
.
Газоны Каролины: Руководство по поддержанию качественного газона в ландшафте
Газоны — это гладкие живые ковры, которые добавляют красоту и пространство для отдыха вашему дому. Преимущества здорового газона выходят за рамки очевидного. По мере того, как ваша трава растет, она помогает окружающей среде, стабилизируя почву и уменьшая загрязнение воздуха, шум, тепло, пыль и блики. Опросы показывают, что красивый, ухоженный газон может даже повысить ценность вашего дома.
Чтобы получить красивый газон, проявите особую осторожность при выборе, установке, уходе и обновлении газонной травы. Сделав правильный выбор, вы можете создать прочный газон, который будет расти при минимальном уходе и использовании пестицидов.
Независимо от того, устраиваете ли вы новый газон или ремонтируете существующий, решение, какой тип травы высаживать, будет первым шагом.Ни один из видов травы не подходит для всех ситуаций. Прежде чем решить, какую газонную траву посадить, следует учесть ряд факторов. Ваше решение должно основываться на регионе, климате, предполагаемом использовании или износе на объекте и желаемом внешнем виде.
Найдите свой регион на карте на рисунке 1. В Северной Каролине выращивают травы как для холодного (северного), так и для теплого (южного) сезона. Травы прохладного сезона лучше всего растут весной и осенью и менее активно летом. Зимой они остаются достаточно зелеными.Овсяница высокорослая, мятлик Кентукки, овсяница мелкая и райграс многолетний — распространенные типы злаков в холодное время года. Травы теплого сезона медленно зеленеют весной, лучше всего растут летом и переходят в состояние покоя после первых сильных морозов. Актуальную информацию о подходящих сортах для Северной Каролины можно найти на веб-сайте NC State TurfFiles.
Также учитывайте характеристики каждого участка и свои цели, чтобы определить, какие типы травы подходят. Выберите траву, которая лучше всего соответствует вашим предпочтениям по цвету, плотности и текстуре.Выберите жесткую, агрессивную, устойчивую к износу траву там, где ожидается интенсивное движение. И примите во внимание количество времени, усилий и денег, которые вы готовы потратить на уход за газоном.
Травы прохладного сезона
Овсяница высокорослая, мятлик Кентуккийский, райграс многолетний и овсяница мелкая, такая как стелющаяся красная, жевательная и твердая, — многолетние травы холодного сезона, используемые для газонов, в основном в горных и предгорных районах Северной Каролины. В отличие от злаков теплого сезона, травы прохладного сезона остаются зелеными на протяжении большей части зимы.Они лучше приспособлены к горам и предгорьям. Эти травы лучше всего растут весной и осенью и имеют тенденцию проявлять признаки стресса летом. Это особенно актуально по мере продвижения к прибрежной равнине. Травы холодного сезона лучше всего засеивать ранней осенью, но неплохие результаты можно получить при посеве ранней весной (с середины февраля до конца марта в предгорьях). Как правило, поздний зимний или весенний посев этих трав не рекомендуется.
Овсяница высокорослая лучше всего подходит для гор и предгорий, но ее можно успешно поддерживать на тяжелых илистых суглинках прибрежной равнины.Это надежный исполнитель и легко запускается с семян. Это лучшая трава для выращивания, если вы хотите, чтобы газон был зеленым круглый год. Овсяница высокорослая хорошо себя чувствует на солнце и в средней тени. На прибрежной равнине на ярком солнце он не годится, особенно если почва песчаная. Его можно засеять отдельно или смешать с мятликом Кентукки, овсяницей мелкой или с обоими, особенно там, где важен оттенок. Овсяница высокорослая — это трава пучкового типа, поэтому поврежденные или оголенные участки необходимо будет заново засеять. Обладает хорошей устойчивостью к болезням, засухой и холодом; хорошо переносит умеренный трафик; и сохраняется с минимальным вниманием.Было выведено несколько улучшенных сортов овсяницы высокой, которые более теневыносливы, плотнее и имеют более тонкую текстуру, чем Kentucky 31, обычно используемый старый сорт. Эти характеристики становятся более очевидными по мере созревания газона и повышения уровня обслуживания.
Эксперты рекомендуют высаживать смесь из двух или трех сортов, а не высевать только один сорт. Это расширяет генетическую базу и дает газону больше шансов противостоять множеству проблем. Используйте норму высева 6 фунтов на 1000 квадратных футов (квадратных футов).Не думайте, что чем больше, тем лучше. Более высокие нормы высева могут привести к появлению слабых, тонких насаждений, более восприимчивых к болезням и высокотемпературному стрессу.
Высокие овсяницы лучше всего работают при скашивании на высоте от 3 до 3,5 дюймов, и их нельзя косить короче 2,5 дюймов. Овсяница высокорослая может стать коричневой, но часто может пережить короткие периоды засухи. При определенных обстоятельствах некоторая овсяница высокорослая может быть потеряна, если засуха длится более трех недель. Чтобы газон оставался зеленым, лучше всего поливать его, если это возможно, в периоды засухи.
Мятлик Кентукки дает высококачественный газон со средней и мелкой текстурой, по крайней мере, при выращивании в правильном климате. В Северной Каролине он хорошо подходит для гор и может выращиваться в сочетании с овсяницей высокой в предгорьях. Он не подходит для использования на прибрежной равнине. Мятлик Кентукки предпочитает плодородные, известковые, хорошо дренированные почвы на солнце или в умеренной тени. Отличные дернины дают корневища (подземные стебли), которые распространяются, при этом большинство сортов восстанавливаются и переносят меры борьбы с вредителями и умеренные уровни движения.В настоящее время коммерчески доступны многие новые сорта с улучшенными цветами, текстурой и устойчивостью к вредителям.
Как и в случае с большинством трав холодного сезона, лучше всего расширить генетическую базу, высаживая смесь двух-трех сортов, а не высев одного сорта. Мятлик Кентукки также часто сеяли в сочетании с овсяницей высокой. Овсяница высокая повышает устойчивость к засухе и жаре, тогда как мятлик Кентукки обеспечивает более тонкую текстуру и больший восстановительный потенциал.Обычно мятлик Кентукки растет лучше, чем овсяница высокорослая, в умеренной тени. При смешивании с овсяницей высокой, мятлик Кентукки имеет тенденцию преобладать там, где почва известкована, а дерн достаточно удобрен и достаточно коротко стрижен.
Мятлик Кентукки следует скашивать на высоте от 1,5 до 2,5 дюймов при одиночной посадке. При смешивании с овсяницей высокой необходимо скашивать на 2,5–3,5 дюйма. Нормы высева варьируются от 1 до 2 фунтов на 1000 кв. Футов. Более высокие нормы могут привести к слабым, тонким насаждениям, которые более восприимчивы к болезням и высокотемпературному стрессу.
Несмотря на то, что мятлик Кентукки может стать коричневым во время двух-четырехнедельной летней засухи, в поливе нет необходимости. Мятлик Кентукки хорошо восстанавливается после большинства засух, и полив часто усугубляет проблемы с болезнями.
Овсяница мелкая включает овсяницу красную стелущую, жевательную и овсяницу твердую. Название происходит от листьев с очень мелкой текстурой, которые почти такие же тонкие, как хвоя сосны. Известная своей устойчивостью к тени, засухе и плохим почвенным условиям по сравнению с другими травами в прохладное время года, овсяница мелкая иногда добавляется к овсянице высокорослой или мятлику Кентукки, когда их высаживают в тени или при низких эксплуатационных расходах.Они лучше всего приспособлены к горным условиям, но их можно выращивать и в предгорьях. Их нельзя использовать на прибрежной равнине. Они могут не сохраняться в солнечных местах, подверженных экстремальным температурам, чрезмерной влажности или влажности почвы или интенсивному движению.
Семена мелкой овсяницы следует смешать с мятликом Кентукки, потому что большинство мелких овсяниц гроздчатого типа и не способно разрастаться. Новые саженцы быстро приживаются благодаря отличной силе роста. Семена мелкой овсяницы из расчета 1,5 фунта на 1000 кв. Футов при смешивании с овсяницей высокорослой или мятликом Кентукки.
Овсяницу мелкую следует скашивать на 1,5–2,5 дюйма при смешивании с мятликом Кентукки, но на 2,5 дюйма или выше при смешивании с овсяницей высокорослой. На неоткошенных природных территориях можно использовать мелкую овсяницу.
Райграс многолетний по внешнему виду похож на мятлик Кентукки, но адаптирован только для горных районов для использования в качестве одностоечного газона. В Северной Каролине его никогда не засевают отдельно, а всегда смешивают с другими травами, такими как мятлик Кентукки. Эти травы дополняют друг друга, потому что многолетний райграс укореняется быстрее, чем мятлик Кентукки, а мятлик Кентукки имеет способность распространяться и заполнять поврежденные участки.Эту смесь можно использовать на тенистых участках, а не на овсянице мелкой.
Смесь мятлика Кентукки и райграса многолетнего следует высевать из расчета 2,5 фунта на 1000 кв. Футов, при этом мятлик Кентукки составляет 60 процентов смеси по весу.
Райграс многолетний следует скашивать на 1,5–2,5 дюйма при смешивании с мятликом Кентукки.
Райграс однолетний используется только тогда, когда требуется временное покрытие дерна. никогда не рекомендуется для постоянных смесей для газонов , потому что он умирает в конце весны, когда температура приближается к 80 ° F или выше.Иногда его можно найти в недорогих коммерческих смесях семян, но его следует избегать. Райграс однолетний — проблемный сорняк овсяницы высокорослой, потому что его нельзя выборочно удалить с насаждения. Поскольку однолетний райграс является однолетним, его необходимо пересаживать каждую осень. Некоторые домовладельцы использовали однолетний райграс, чтобы придать зимний цвет газонам с бермудскими травами. Никогда не рекомендуется использовать для подсева других трав теплого сезона.
Травы теплого сезона
трава бермудская, зойсиаграсс, сороконожка, зверобой.Августиноград, ковролин и бахиаграсс относятся к многолетним травам теплого сезона. Все, кроме бахиаграса, в основном рекомендуются для газонов в предгорных и прибрежных равнинах Северной Каролины. Лучше всего они растут летом, переходят в спячку осенью при первых сильных морозах, становятся коричневыми, а следующей весной медленно зеленеют. По этой причине они обычно работают лучше, чем дальше на восток и юг вы идете в этих регионах. Травы теплого сезона лучше всего сажать в конце весны — начале лета.В отличие от трав холодного сезона, некоторые травы теплого сезона необходимо сажать либо дерном, либо другими вегетативными способами, потому что семена либо отсутствуют, либо не приводят к образованию однородных насаждений. Травы теплого сезона обычно сеют или высаживают как единый сорт (монокультура), а не в смесях и смесях.
Bermudagrass распространяется столонами и корневищами, а также может проникать на клумбы и другие участки, поскольку имеет побеги, которые быстро распространяются как над, так и под землей. Но бермудские травы чрезвычайно устойчивы к засухе, быстро растут на любом типе почвы и являются хорошим газоном, если удобрять и часто скашивать.Текстура сорта варьируется от грубой до мелкой, и при выращивании на ярком солнце он образует плотную и прочную поверхность. Большинство сортов не переносят тени. Бермудские травы хорошо приспособлены к песчаным почвам. Бермудская трава быстро укореняется, выдерживает износ и движение и быстро восстанавливается после травм.
Наиболее мелкозернистые, высококачественные бермудаграсы типа дерновины высаживаются с использованием дерна, веточек или кустов. Можно засеять бермудскую траву обыкновенную, которая имеет самую крупнозернистую структуру. Однако можно также высеять несколько новых сортов со средней текстурой.Бермудские травы следует сажать из расчета от 1 до 2 фунтов на 1000 кв. Футов. Многие покрытия семян требуют более высокой нормы высева, чтобы учесть добавленный вес.
Бермудские травы лучше всего работают при скашивании от 0,75 до 1 дюйма с помощью мотовила. Однако хорошей производительности можно добиться с помощью роторной косилки с как можно более низкими острыми лезвиями без скальпирования. Неровная земля может затруднить кошение ниже 1 дюйма. По этой причине при использовании ротационной косилки рекомендуется высота скашивания от 1 до 2 дюймов.Для достижения наилучших результатов бермудские травы следует косить часто (не реже двух раз в неделю), особенно на небольшой высоте стрижки.
Зойсиаграс разрастается столонами и корневищами, но его легче уберечь от клумбы, чем траву бермудскую. Zoysiagrass дает очень густой, износостойкий газон, который хорошо растет на солнце и в легкой тени. У него жесткие листья, которые образуют очень плотный дерн, который люди часто описывают как ощущение «ходьбы по подушке». Зойсиаграсс растет медленнее, чем бермудская трава, и поэтому требует реже скашивания.Но поскольку листья жесткие, кошение может быть затруднено, если лезвия косилки не острые. Зойсиаграсс с более мелкой текстурой в идеале следует косить с помощью барабанной косилки, хотя ее можно косить с помощью ротационной косилки. Зойсиаграс очень засухоустойчив. Чтобы выжить в Северной Каролине, редко требуется орошение.
Сорта Zoysiagrass когда-то были ограничены двумя сортами: Meyer и Изумруд с более тонкой текстурой. Эти сорта необходимо высаживать вегетативно, они низко и медленно растут.Они очень медленно укореняются из пробок, часто требуется три года для полного покрытия при посадке на 12-дюймовые центры. Эти старые сорта могут становиться соломенными — опухшими из-за скопления мертвых, умирающих, разлагающихся остатков растений на поверхности почвы. Это особенно важно, когда эти травы скашиваются высоко и нечасто или сильно удобряются. Солому, возможно, придется удалять каждые два-три года, но следует проявлять осторожность, поскольку скорость восстановления этих сортов очень медленная.
За последние 20 лет было выпущено несколько сортов зойсиграсса.Эти сорта, такие как El Toro, Crowne, Palisades, Empire, Atlantic и Jamur, имеют более грубую текстуру (как и более новые высокие овсяницы), быстрее приживаются и восстанавливаются после травм. Они не так терпимы к холоду, как Мейер, и их не следует косить так же коротко, как Изумруд и Мейер. Cavalier, Zeon, Zorro, Geo и Leisure Time — новые сорта зойсиграсса с умеренной скоростью роста и тонкой текстурой, подобной Изумруду. Холодная переносимость зойзии не проблема в предгорьях и прибрежных равнинах Северной Каролины.
Можно сеять несколько сортов зойсиаграсса, таких как Compadre, Zenith, Zen 100 и Zen 300CS. Эти зойсиаграссы с грубой текстурой обычно скашивают роторной косилкой.
Сороконожка распространяется столонами. Сороконожка — это медленнорастущий, яблочно-зеленый груболистный газон, который лучше всего использовать в качестве не требующего ухода газона общего назначения. После укоренения он требует небольшого количества удобрений (от 0,5 до 1 фунта азота на 1000 квадратных футов в год) и нечастого скашивания, и он хорошо растет на кислых почвах на открытом солнце или в полутени.Он не переносит движения, уплотнение, высокий pH почвы, высокий уровень фосфора в почве, чрезмерную солому, засуху или сильную тень. Он также чувствителен ко многим обычно используемым гербицидам.
Сороконожка приживается медленно и может занять от двух до трех лет после посева. Его следует косить, когда он достигает 1 дюйма в высоту и не превышает 2,0 дюйма. Сороконожка может покрыться соломой, особенно при высокой и нечастой стрижке или при сильном удобрении. Солому, возможно, придется удалять каждые два-три года, но следует проявлять осторожность, потому что стебли легко оторвать от земли, оставив голые пятна.
St. Augustinegrass раскладывается столонами. Св. Августинграсс — быстрорастущий дерн, лучше всего приспособленный к прибрежной равнине. Цвет от среднего до темно-зеленого, листья очень грубые. При правильном уходе он обеспечит густой пышный газон. Святой Августинграсс очень теневынослив и солеустойчив, но считается наименее устойчивой к холоду газонной травой. Сорт Raleigh имеет лучшую переносимость холода и хорошо адаптирован для восточной стороны предгорья и западной стороны прибрежной равнины.
Семена недоступны, поэтому сорта необходимо высаживать вегетативно. Августиноград лучше всего растет на плодородных, хорошо дренированных почвах.
Так как St. Augustinegrass быстро растет, его необходимо часто скашивать на 2,5–4 дюйма в течение вегетационного периода с помощью роторной косилки. Он никогда не должен получать более 4 фунтов азота на 1000 квадратных футов в год. При высоких нормах удобрения и орошения накопление соломы может стать проблемой. Санкт-Августинграсс не терпит интенсивного движения, уплотнения или холода.
Carpetgrass расстилается столонами. Ковровое покрытие — это медленно и низкорастущий, средне-зеленый газон с грубой текстурой. Он производит не требующий ухода дерн общего назначения. Ковровая трава похожа на траву Святого Августина и сороконожку, и ее часто принимают за сороконожку, но у нее более широкие листья. Он хорошо растет на солнце или в умеренной тени и хорошо себя чувствует на влажных, затененных, кислых почвах, где другие газонные травы могут не расти. Лучше всего он растет при ярком солнечном свете и не переносит холода, засухи, соли или движения транспорта.Для коврового покрытия требуется всего 1 фунт азота на 1 000 кв. Футов в год, и его нужно косить нечасто на 1,5 дюйма.
Bahiagrass распространяется столонами и корневищами. Бахиаграс редко рекомендуется использовать в качестве газонной травы из-за его открытого навеса, неприглядных семян и трудностей при кошении. Лучше всего использовать его в качестве газонной травы, где внешний вид не является проблемой, а низкие эксплуатационные расходы являются правилом.
Сравнительная таблица основных газонных трав, используемых в каждом регионе, представлена в таблице 1.Изучите таблицу, чтобы выбрать подходящую траву для участка и предполагаемого использования газона. Эта информация основана на испытаниях сорта (сорта) и наблюдениях, проведенных исследователями газонных трав в Университете штата Северная Каролина.
Программа NC State TurfFiles Turf Select Decision Aid — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для помощи домовладельцам в процессе выбора газона. Рекомендации по продуктивности сорта основаны на общей оценке качества каждого из этих коммерчески доступных сортов.Пробное исследование Национальной программы оценки газонов (NTEP) предоставляет подробные данные о типах и сортах трав для вашего региона и использования.
Таблица 1. Характеристики основных газонных трав, выращиваемых в Северной Каролине.
Газонная трава Можно сеять? Рейтинги допуска Износ Внешний вид Скорость открытия * Техническое обслуживание
Оттенок Тепло Холодный Засуха Цвет Текстура Высота стрижки (дюйм.) Удобрение (фунт N / 1000 кв. Футов / год) Частота кошения **
ГОРЫ
Мятлик Кентукки Есть 4 3 5 4 4 Средне-темный Средний Умеренное 1.5–2,5 2–3 Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы мелкой Есть 4 3 5 4 3 Средне-темный мелкое среднее Умеренное 1,5–2,5 2–3 Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой Есть 4 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–3 Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой Есть 5 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2–3 Высокая
Смесь мятлика Кентукки / райграса многолетнего Есть 4 3 5 4 5 Средне-темный Средний Быстро 2–3 2.5–3,5 Средний-высокий
Овсяница высокая Есть 4 4 5 5 5 Средний средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2,5–3,5 Высокая
PIEDMONT
Бермудские травы (обыкновенные) Есть 1 6 2 6 6 Средний Средний Быстро 0.75–2 4–4,5 Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид) № 1 6 3 6 6 Светло-Темный мелкое среднее Быстро 0,75–2 3–6 Высокая
Bahiagrass Есть 4 5 2 6 4 Средне-темный Грубый Умеренное 2–4 1 Высокая
Сороконожка Есть 4 4 2 4 1 Свет Грубый Медленная 1-2 1-2 Низкий
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой Есть 4 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–4 Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой Есть 5 4 5 5 5 Средне-темный средне-грубый Быстро 2,5–3,5 2–4 Высокая
ул.Августинграсс № 5 5 2 4 1 Средне-темный Грубый Быстро 2,5–4 2–3 Средний-высокий
Овсяница высокая Есть 4 4 5 5 5 Средний средне-грубый Быстро 2.5–3,5 2–4 Высокая
Zoysiagrass Есть 4 5 4 6 5 Средне-темный мелкое среднее Очень медленно 0,75–2 1–3 Низкое-Среднее
ПРИБРЕЖНАЯ РАВНИНА
Бермудские травы (обыкновенные) Есть 1 6 2 6 6 Средний Средний Быстро 0.75–2 3–4,5 Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид) № 1 6 3 6 6 Светло-Темный мелкое среднее Быстро 0,75–2 3–6 Очень высокий
Bahiagrass Есть 4 5 2 6 4 Средне-темный Грубый Умеренное 2–4 1
.
Насколько точно работает капельное орошение?
За последние годы в ирригации произошел значительный технический прогресс. Один из наиболее эффективных — капельное орошение. Проще говоря, технологии орошения обеспечивают растения водой, и методы для этого могут широко варьироваться. Способы орошения могут варьироваться от методов поверхностного орошения через каналы или полное затопление поля до более точного и контролируемого метода капельного орошения. Другие примеры включают в себя дождевание над землей, которое, как следствие, создает большой сток.
Для всех, кто играл в игры серии Civilization или интересуется развитием цивилизаций, вы быстро поймете, что ирригация была очень ранним технологическим достижением нашего вида. Это позволило развить более эффективное земледелие и впоследствии обеспечить более или менее стабильные запасы продовольствия. По сути, капельное орошение — это современная «поправка» старой техники.
В следующей статье мы быстро остановимся на том, что такое капельное орошение и какие компоненты типичной системы.Тогда давай застрянем.
Пример коммерческой установки [Источник изображения: Wikimedia Commons ]
Что такое капельное орошение?
Капельное орошение известно как очень эффективный метод полива растений. Например, средняя спринклерная система имеет КПД около 75-85% . Напротив, капельное орошение имеет эффективность, превышающую 90% . Со временем эта разница в эффективности подачи воды существенно повлияет на урожайность и чистую прибыль компании.В районах с дефицитом воды, таких как пустынные районы США, капельное орошение, что неудивительно, стало предпочтительным методом орошения. Системы капельного орошения относительно недороги и просты в установке, просты в проектировании и помогают максимально улучшить здоровье растений благодаря пониженному уровню влажности на полях.
При этой форме орошения, иногда называемой капельным орошением, вода подается непосредственно в почву и медленно. Эффективность методики обеспечивается двумя основными факторами.Во-первых, вода поглощается почвой для доступа к корням растений, а не стекает или испаряется. Во-вторых, вода подается только в те участки поля, которые действительно нуждаются в воде, то есть в корни растений. Большинство систем капельного орошения просты в проектировании, что сводит к минимуму ошибки проектирования и недостатки установки. Есть несколько отличных рекомендаций, если вы, возможно, заинтересованы в их установке.
Почему ирригация важна
Орошение — одна из старейших технологий, разработанных человечеством.Он широко используется во всем мире. Страны с наибольшим населением (США, Китай, Индия и др.) Имеют более 100 000 км2 орошаемых земель! Вау!
Орошение требует большого количества пресной воды и может привести к заболачиванию сельскохозяйственных культур и накоплению солей. Засоление — большая проблема в таких местах, как Египет. Русло Нила орошалось примерно 5000 лет назад, начиная с 3100 г. до н.э. . Эти методы вытягивают соль из нижних горизонтов почвы на верхние уровни.В некоторых местах это настолько плохо, что местами почва становится белесой! Это проблема не только Египта, и она возникает там, где орошение используется в течение длительного периода времени.
Капельное орошение предлагает отличное решение этой потенциальной проблемы. Исторические практики, такие как центральное круговое орошение, не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Они потребляют большое количество воды и потенциально вредят «здоровью» почвы. Капельное орошение позволяет пользователю лучше контролировать количество воды, получаемой растениями, вместо того, чтобы поливать поверхность одеялом.Эвтрофикация значительно снижается за счет капельного орошения, поскольку удобрения не уносятся водными стоками в водотоки.
Капельное орошение может быть в будущем
Италия — одна из крупнейших аграрных стран мира, большая часть земель которой отдана под выращивание пшеницы, кукурузы, риса, фруктов и т. Д. Италия начала внедрять капельное орошение в 2011 году. По оценкам, капельное орошение сэкономит стране 4,3 миллиарда евро в течение следующих тридцати лет! Согласно Отчету о развитии водных ресурсов мира (WWDR), к 2030 году 47% мирового населения, вероятно, будут жить в «районах с высоким водным дефицитом»! Если верить этому предупреждению, важно, чтобы мы разработали и внедрили способы более эффективного использования и экономии водных ресурсов.Капельное орошение может быть идеальным решением для сельского хозяйства.
Как это работает?
Фактически, капельное орошение размещает небольшие капельницы в непосредственной близости от корневой системы сельскохозяйственных культур. Это обеспечивает гораздо более высокую эффективность и делает систему более управляемой по сравнению с другими методами. Излучатели выпускают воду медленно и равномерно. Излучатели очень маленькие, размером с четверть доллара США, и расположены в земле массивом. Эти эмиттеры напрямую подключены к источнику воды с помощью шлангов подачи.Другая установка состоит в том, чтобы эмиттеры были встроены в шланг подачи, а не рядами независимых эмиттеров. Это называется струйным шлангом.
Кто это придумал?
Изобретение капельного орошения часто приписывают некоему Симха Блассу. Симха был израильским инженером и изобретателем, который жил между 1897 и 1982 годами. Симха был важной фигурой в развитии водных ресурсов в Израиле, и он вместе со своим сыном инициировал, представил и разработал системы капельного орошения.
Капельное орошение было испытано в примитивной форме в 1920-х годах, но современная технология, как мы знаем, была должным образом разработана Симхой в 1930-х годах в Израиле.Его открытие, похоже, было случайностью. Бласс, проведя какое-то время в пустынных регионах южного Израиля, заметил кое-что странное. Он заметил, что одно дерево рядом с ним работало намного лучше, чем вся остальная растительность поблизости.
Когда Бласс присмотрелся, он заметил, что в водопроводной трубе возле дерева есть небольшая утечка, снабжающая его корневую систему регулярной медленной подачей. Это случайное открытие побудило Бласса отправиться в путь проб и ошибок, тестируя различные материалы и давление воды для поиска идеального решения.Только в 1950-х годах, когда появились современные пластмассы, Бласс смог вывести свои технологии на новый уровень. В 1960-х Бласс смог доработать технологию и запатентовать дизайн.
«Губбинс» системы капельного орошения
Системы капельного орошения представляют собой довольно простые устройства, но состоят из нескольких составных частей. Типичная простая система состоит из следующих компонентов.
Упрощенная система капельного орошения [Источник изображения: IrrigationTutorials ]
Клапаны
Клапаны играют в системе капельного орошения очень просто.Они включают или выключают поток воды. Клапаны бывают разных «вкусов». Запорные клапаны управляются вручную для систем, в которых требуется нечастое перекрытие воды. Эти клапаны обычно располагаются близко к водопроводу, чтобы можно было изолировать систему на время ремонта или в межсезонье. Их можно установить в любом месте системы, чтобы обеспечить изоляцию сегментов системы для локального ремонта, но обычно это используется только в более крупных системах.
Регулирующие клапаны — это клапаны, которые включают и выключают воду в отдельные «контуры» или участки двора, которые, возможно, орошаются отдельно друг от друга.Они могут быть автоматическими (с использованием соленоидов) или ручными. В зависимости от конструкции системы может быть установлено только одно или несколько. Например, у вас может быть один регулирующий клапан, который контролирует подачу воды к излучателям в огороде. Может присутствовать еще один, который контролирует подачу воды в кусты или подвесные горшки вокруг дома и патио.
Система капельного орошения [Источник изображения: Wikimedia Commons ]
Устройство предотвращения обратного потока
Это часть комплекта, используемая в системе для предотвращения обратного всасывания грязи, бактерий и других загрязнителей. в подачу питьевой воды для капельной системы.Это устройство необходимо для всех систем капельного орошения.
Предохранители обратного потока необходимы, потому что капельные каплеуловители находятся непосредственно на почве и потенциально очень чувствительны к загрязнению воды из-за болезней почвы и т. Д.
Регуляторы давления и редукционные клапаны
Эти устройства, как следует из названия, снижают давление вода, протекающая по системе, и поддерживать ее на постоянном уровне. Редукционные клапаны и регуляторы давления в данном случае являются синонимами и, по сути, одним и тем же.
Системы капельного орошения в целом лучше работают при более низком давлении воды, чем обычные системы водоснабжения. Эти устройства также обеспечивают постоянное давление в системе, даже если давление питания периодически колеблется, что приятно. Дизайнерам необходимо учитывать области с низким давлением воды, поскольку эти устройства, несомненно, еще больше снизят давление в системе.
Обычно в системах капельного орошения используются два типа регуляторов давления. Нерегулируемые с предварительно установленным давлением на выходе и регулируемыми пользователем типами.Как правило, в системе для небольших домовладельцев используются нерегулируемые клапаны, если у них менее 3 регулирующих клапанов. Конечно, вы можете установить регулируемые клапаны, если хотите полностью контролировать свою систему. Нерегулируемые регуляторы необходимо устанавливать после регулирующего клапана, а в случаях, когда имеется несколько регулирующих клапанов, регуляторы давления необходимы для каждого из них. Случайная установка перед регулирующими клапанами может вызвать скачки давления, которые приведут к повреждению системы.
Регулируемые регуляторы давления, с другой стороны, могут быть установлены до или после регулирующих клапанов.В больших системах вы можете установить один или несколько регулируемых регуляторов давления в главной линии подачи перед регулирующими клапанами, чтобы сэкономить на затратах.
Фильтры
Очевидно, фильтр используется для фильтрации воды. У капельных эмиттеров очень маленькие отверстия, которые легко забиваются, поэтому использование фильтров на более ранних стадиях системы имеет важное значение для увеличения срока службы оросительной системы. Рекомендуется использовать фильтры между 150 и 200 меш.Высококачественные фильтры часто устанавливаются перед клапанами или регулятором давления, но фильтры более низкого качества могут быть установлены после регулятора давления. Высококачественные фильтры обычно имеют максимальное номинальное давление 10,3 бар ( 150PSI ).
Излучатели
Теперь мы подошли к «внутренностям» системы капельного орошения. Излучатели несут ответственность за непосредственное регулирование скорости подачи воды в почву. Излучатели обычно представляют собой небольшие пластиковые устройства, которые либо привинчиваются, либо защелкиваются на капельнице или трубе.В системах капельного трубопровода они предварительно собраны и являются частью сборки труб. Обычные эмиттеры, выброс, вода со скоростью около 4 литра в час .
Как правило, на установку требуется 1 или 2 излучателя. Это, конечно, полностью зависит от размера рассматриваемого растения. Деревьям или кустарникам явно понадобится нечто большее, чем небольшое растение. Использование нескольких эмиттеров также обеспечивает систему резервным копированием на случай блокировки одного или нескольких эмиттеров. Чем больше источников выбросов присутствует, тем шире орошаемая площадь и, следовательно, увеличивается рост корней для более здоровых культур и растений.Конечно, если растения стремятся высаживать близко друг к другу, системе может потребоваться только одно растение на одно растение, в зависимости от конструкции системы и «охвата» источников излучения.
Излучатели обычно устанавливаются на расстоянии не менее 450 мм друг от друга. Как правило, в некоторых источниках предлагается устанавливать излучатели на расстоянии 600 мм под 80% листового полога растения, ведь именно здесь корни. Для высокопроницаемых почв излучатели следует размещать на расстоянии 300–450 мм друг от друга на расстоянии мм. Излучатели никогда не следует закапывать, если они специально не предназначены для этой цели.
[Источник изображения: Wikimedia Commons ]
Магистральные и боковые / вспомогательные трубы
Эта труба является основным соединением между подачей воды и регулирующими клапанами системы капельного орошения. Он может быть изготовлен из оцинкованной стали, меди, ПВХ или толстостенного полиэтилена. Каждому типу присущи ограничения и сильные стороны. ПВХ, например, легко повреждается солнечным светом и обычно закапывается или защищается. Полиэтилен имеет низкое давление разрыва и обычно используется только там, где давление воды ниже 50 PSI .
Боковые / вспомогательные трубы расположены между регулирующим клапаном и узлами каплеуловителя. Они также могут быть изготовлены из ПВХ, PEX или полиэтилена. Поскольку они обычно размещаются после регулятора давления, номинальные значения высокого давления не являются существенными.
Капельная трубка или шланг
Это особый тип трубки, распространенный в большинстве капельных систем. Их обычно кладут на поверхность земли между растениями. На эти трубки обычно устанавливаются излучатели. Капельные трубки, как правило, изготавливаются из тонкостенного полиэтилена и, следовательно, имеют гораздо более низкое номинальное давление, чем другие части системы.Обычно рекомендуется, чтобы они оставались над землей, так как их часто могут покусать надоедливые местные грызуны! В крупных коммерческих установках эти лампы обычно «жестко соединены» в этих системах, а эмиттеры устанавливаются непосредственно на боковых трубопроводах.
Капельная трубка обычно не превышает 60 метров в длину от точки, где вода входит в трубку. Трубы можно удлинить, если точка входа в водопровод никогда не превышает 60 метров от входа до точки окончания трубы.например 120-метровая труба, где точка входа воды находится в центральной точке.
Вентиляционное отверстие
Вентиляционное отверстие устанавливается в системах, которые отключаются в любое время. Они предотвращают засасывание воздуха в излучатели. Когда давление воды падает, воздух может всасываться обратно через эмиттеры и увлекать в них грязь или почву. Явно нежелательно. Наличие вентиляционного отверстия смягчает эту проблему, втягивая воздух через него, а не через более тонкие отверстия эмиттера.
Заглушка или промывочный клапан
Если вы не хотите, чтобы вода вытекла из конца капельной трубки, вам необходимо установить заглушку! Все хорошо, но это создает еще одну проблему для системы капельного орошения.Поток воды внутри капельной системы очень медленный, что может привести к накоплению осадка и даже к росту водорослей внутри труб. Обычно капельные трубки промывают примерно раз в год, а если проблема с водорослями не исчезла, то и больше.

Преимущества капельного орошения
Учитывая структуру технологии, наибольшее преимущество, которое этот метод дает производителю, — это контроль. Учитывая степень контроля, которую он обеспечивает, этот метод предлагает большие экономические преимущества, а также сокращение отходов.Обычный разбрызгиватель газона потребляет от 4 до 20 литров воды в минуту. С другой стороны, стандартная система капельного орошения измеряет расход воды в литрах в час. Эта более медленная подача воды к растениям улучшает всасывание корней и снижает потери воды из-за просачивания почвы. Это позволяет использовать воду более эффективно и сокращать количество отходов, например, за счет испарения. Прямое внесение воды в почву также предотвращает снос. Снос — это явление, когда вода разносится или рассеивается в другие части участка, где вода не требуется, например.г. пешеходные дорожки и т. д.
Ухоженная и управляемая система капельного орошения может практически полностью исключить водные отходы из-за поверхностных стоков. Системы капельного орошения редко требуют земляных работ и редко нарушают целостность ландшафта при установке. Трубки можно проткнуть по всему участку, где требуется орошение. Поэтому системы капельного орошения также можно перемещать, и они не требуются, что приятно.
Конструкция капельного орошения обеспечивает максимальный урожай и повышенное использование удобрений для посева.Локализованная подача воды приводит к снижению роста сорняков, а также ограничивает популяцию потенциальных хозяев. Системы капельного орошения приводят к минимальной эрозии почвы, если таковая имеется, поскольку поверхностный сток отсутствует. Это также контролирует потенциальное загрязнение удобрениями естественных подземных и поверхностных вод. Использование эмиттеров, регулирующих клапанов и т. Д. Позволяет пользователю обеспечить быструю настройку и сложный контроль подачи воды на участки участка. Значительно улучшается всхожесть семян и сокращается количество операций по обработке почвы.

Недостатки капельного орошения
Использование капельного орошения дает много преимуществ по сравнению с другими методами орошения, и они обычно являются отличным решением для коммерческих объектов. Как и следовало ожидать, капельное орошение не обходится без проблем. Они, как правило, требуют большего обслуживания, чем более традиционные системы.
Как обсуждалось ранее, низкая скорость потока воды и низкое давление могут вызвать накопление осадка в трубах. Водоросли могут расти даже там, где это позволяет климат.Для устранения этих проблем требуется регулярная промывка системы. Обычно это требуется не реже одного раза в год, но может происходить чаще в случае накопления водорослей. Непитьевая вода содержит больше частиц, которые могут легко засорить фильтры и, в частности, каплеуловители. Сопла капельного эмиттера также требуют регулярной чистки. Эти ирригационные системы также могут иметь проблемы с опасностью засоления.
Капельное орошение лучше всего использовать для грядок, а не газонов. Большие открытые пространства, требующие регулярного полива, лучше обслуживать с помощью более традиционных систем орошения.Для более крупных коммерческих приложений следует проводить регулярный мониторинг состояния растений, чтобы убедиться, что система работает с максимальной эффективностью. Забитые или заблокированные излучатели могут перекрыть подачу воды в «точки» поля, что приведет к постепенному ухудшению здоровья растений на пораженных участках. Это, очевидно, добавляет предприятию дополнительные затраты на рабочую силу. Хорошо организованная и управляемая система мониторинга выявляет проблемы на ранней стадии, что позволяет своевременно проводить ремонт.
Водораспределительные элементы системы также могут быть повреждены солнечным светом, особенно если они изготовлены из ПВХ. Это может привести к затратам на текущее обслуживание и ремонт, чего может не быть в случае альтернативных систем орошения.
Последнее слово
Итак, поехали. Капельное орошение прошло долгий путь со времен случайных наблюдений одного инженера и изобретателя. В связи с тем, что в будущем запасы воды могут стать ограниченными, необходимость улучшения водопользования везде, где мы можем, вероятно, приведет к тому, что капельное орошение станет все более важным для наших сельскохозяйственных нужд.Капельное орошение — относительно простая технология, которая предлагает фантастическую альтернативу более традиционным методам орошения, «голодным» или, лучше сказать, «жаждущим». Он становится все более популярным в более засушливых регионах мира, и вы даже можете установить простой в своем саду! Конечно, она не идеальна, но преимущества и снижение потребления воды и воздействия на окружающую среду технологии более или менее перевешивают ее ограничения.
Источники: Руководства по ирригации, NKOLandscaping, AgriInfo, LearnTravelArt, MyOliveTree
.

**Таблица 1. Характеристики основных газонных трав, выращиваемых в Северной Каролине.**
Газонная трава	Можно сеять?	Рейтинги допуска	Износ	Внешний вид	Скорость открытия *	Техническое обслуживание
Оттенок	Тепло	Холодный	Засуха	Цвет	Текстура	Высота стрижки (дюйм.)	Удобрение (фунт N / 1000 кв. Футов / год)	Частота кошения **
ГОРЫ
Мятлик Кентукки	Есть	4	3	5	4	4	Средне-темный	Средний	Умеренное	1.5–2,5	2–3	Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы мелкой	Есть	4	3	5	4	3	Средне-темный	мелкое среднее	Умеренное	1,5–2,5	2–3	Средний
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой	Есть	4	4	5	5	5	Средне-темный	средне-грубый	Быстро	2.5–3,5	2–3	Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой	Есть	5	4	5	5	5	Средне-темный	средне-грубый	Быстро	2,5–3,5	2–3	Высокая
Смесь мятлика Кентукки / райграса многолетнего	Есть	4	3	5	4	5	Средне-темный	Средний	Быстро	2–3	2.5–3,5	Средний-высокий
Овсяница высокая	Есть	4	4	5	5	5	Средний	средне-грубый	Быстро	2,5–3,5	2,5–3,5	Высокая
PIEDMONT
Бермудские травы (обыкновенные)	Есть	1	6	2	6	6	Средний	Средний	Быстро	0.75–2	4–4,5	Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид)	№	1	6	3	6	6	Светло-Темный	мелкое среднее	Быстро	0,75–2	3–6	Высокая
Bahiagrass	Есть	4	5	2	6	4	Средне-темный	Грубый	Умеренное	2–4	1	Высокая
Сороконожка	Есть	4	4	2	4	1	Свет	Грубый	Медленная	1-2	1-2	Низкий
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы высокой	Есть	4	4	5	5	5	Средне-темный	средне-грубый	Быстро	2.5–3,5	2–4	Высокая
Мятлик Кентукки / овсяница высокорослая / смесь овсяницы мелкой	Есть	5	4	5	5	5	Средне-темный	средне-грубый	Быстро	2,5–3,5	2–4	Высокая
ул.Августинграсс	№	5	5	2	4	1	Средне-темный	Грубый	Быстро	2,5–4	2–3	Средний-высокий
Овсяница высокая	Есть	4	4	5	5	5	Средний	средне-грубый	Быстро	2.5–3,5	2–4	Высокая
Zoysiagrass	Есть	4	5	4	6	5	Средне-темный	мелкое среднее	Очень медленно	0,75–2	1–3	Низкое-Среднее
ПРИБРЕЖНАЯ РАВНИНА
Бермудские травы (обыкновенные)	Есть	1	6	2	6	6	Средний	Средний	Быстро	0.75–2	3–4,5	Средний-высокий
Бермудские травы (гибрид)	№	1	6	3	6	6	Светло-Темный	мелкое среднее	Быстро	0,75–2	3–6	Очень высокий
Bahiagrass	Есть	4	5	2	6	4	Средне-темный	Грубый	Умеренное	2–4	1

Как сделать в бане бассейн своими руками: Как сделать стационарный бассейн в бане своими руками

Май 28, 2021 автор alexxlab Разное

как построить и сделать маленький мини бассейн, устройство небольшого бассейна из пластика в сауне

Содержание:

Лучше собственной бани может быть только баня с бассейном. Особенно это актуально в случаях, когда поблизости нет естественного водоема. Как построить бассейн в бане своими руками, какие виды существуют, что следует учитывать при выборе и строительстве? Все эти вопросы требуют детального рассмотрения, когда речь идет о сооружении водоема собственными силами и по тем или иным причинам нет возможности воспользоваться услугами профессионалов.

Идеальным вариантом является тот, при котором строительство бассейна планируется на этапе проектирования бани. Если таковая уже возведена, возможность соорудить водоем также имеется, но подразумевает некоторые ограничения по выбору типа, расположению и другим параметрам. Нередко бассейн «выносится» за пределы бани в павильон или пристройку с навесом или крышей.

Виды бассейнов

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, как построить баню с бассейном, следует ознакомиться с классификацией искусственных водоемов по конструкции и типу сооружения:

Капитальные. Представляют собой стационарный объект с бетонным армированным основанием (чашей), покрытой отделочными материалами. Сооружение капитального строительства надежнее любых других видов, но требует более высоких временных и финансовых затрат. На возведение такого бассейна потребуется не меньше 1,5 месяцев. Данный тип используется для больших бань.

Переносные. Представляют собой сборную конструкцию, состоящую из дна и стенок. Основание изготавливается из оцинкованного листа и имеет полимерное покрытие, которое обеспечивает герметичность резервуара. На современном рынке они представлены в широком выборе по форме и объему. Можно установить такой маленький бассейн в бане или за ее пределами (например, на газоне). Некоторые модели требуют заглубления в грунт полностью или частично. Отличительные особенности этого типа: быстрый и простой монтаж, компактность, более доступная стоимость по сравнению с капитальным объектом.

Купели. Представляют собой емкость/чашу, изготовленную из дерева или пластика (прочитайте: «Какая пластиковая купель для бани подойдёт лучше всего и как её установить»). Самый простой из всех перечисленных видов по монтажу и вводу в эксплуатацию. Бассейном можно пользоваться сразу же после его доставки, требуется только подключение.

Гидромассажные устройства. Представляют собой готовую монолитную модель небольшого размера, более известную как джакузи. Купить такой мини-бассейн для бани можно только в специализированных магазинах. Отличается более сложным монтажом, который требует определенных знаний и опыта, поэтому его установкой должны заниматься специалисты.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент искусственных водоемов всех перечисленных типов. Имеется большой выбор по объему, форме, размерам, материалам изготовления, ценовой категории, функционалу. Классическими считаются бетонные бассейны, которые проще кирпичных с точки зрения производства. В последнее время все большую популярность набирают изделия из полипропилена. Читайте также: «Какой проект бани с бассейном выбрать и как её построить».

Строительство капитального бассейна

Каждый объект капитального строительства обязательно подразумевает проектирование. Именно в проекте отображаются все нюансы и особенности бассейна, включая размеры, глубину, форму и так далее. Важно знать не только, как построить баню с бассейном своими руками, но и иметь четкое представление о сооружении. Грамотно составленный чертеж с правильными расчетами позволяет избежать проблем в будущем со строительством и эксплуатацией объекта.

Вес воды даже в небольшом резервуаре составляет минимум 10 тонн, поэтому часто на этапе проектирования становится понятным возможно ли в принципе сооружение водоема такой формы. Важно правильно рассчитать толщину стен, так как на них будет оказываться большая нагрузка. Конечно, сегодня можно найти готовые проекты, но может подвести непрофессиональный взгляд, поэтому даже в таком случае лучше посоветоваться со специалистом. Идеальный вариант – создание проекта с учетом своих требований и внешних условий.

Какой нужен котлован

Он должен быть глубже на 25-35 сантиметров по сравнению с максимальным пределом и шире на 50 сантиметров. Прокладка сливных труб осуществляется по котловану с некоторым уклоном в направлении расположения канализационного колодца или дренажной ямы. Дно покрывается слоем песка, высота которого в утрамбованном виде должна составлять 10 сантиметров.

Следующий слой такой же высоты – утрамбованный гравий. Если планируется стационарное устройство бассейна в бане и резервуар будет больших размеров, то на следующем этапе осуществляется закладка донных отверстий. Они будут предназначены для забора воды на фильтрацию. К отверстиям прокладываются трубы, в стенах определяются места для монтажа скримеров. Также обязательно предусматривается участок для специального оборудования, предназначенного для очистки и фильтрации воды.

Поскольку резервуар является капитальным сооружением, следует позаботиться о наружной гидроизоляции, чтобы обеспечить его защиту от грунтовых вод. Для этих целей используются специальные материалы с хорошими гидроизоляционными характеристиками: толь, пленки ПВХ, рубероид и другие.

После того как ими будет покрыт весь котлован, его можно залить слоем бетонного раствора высотой 10-15 сантиметров. Чтобы обеспечить максимальную надежность дна, рекомендуется использовать раствор из цемента высоких марок и песка в соотношении 2:1 (где две части – цемент). На следующем этапе выполняется укладка армирующей металлической сетки. Сверху на нее заливается еще один такой же слой бетонного раствора.

Как сделать бассейн в сауне с подогревом? Именно на этом этапе осуществляется монтаж греющих элементов, а также предусматривается слой теплоизоляции. В качестве одного из вариантов можно рассмотреть пенопласт, который устойчив к воздействию влаги и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Но для этого материала потребуется дополнительная защита от давления: потребуется еще один слой армирующей сетки и/или геотекстиля. В этом случае гидроизоляция укладывается после защитного слоя, и только потом заливается бетонный раствор.

Стены резервуара возводятся одновременно с сооружением дна. Рекомендуется предусмотреть армирующий каркас из железа по всему периметру и установить опалубку. Заливка стен должна быть непрерывной и одинаковой толщины. По этой причине следует заранее позаботиться о наличии бетономешалки.

Ручной замес в этом случае не подходит, поскольку речь идет о большой площади. Как альтернатива бетономешалке может быть рассмотрена услуга доставки готового раствора. Если последний вариант предпочтительнее, следует указать в заявке класс раствора W8. Заливка стен и дна с готовым бетоном занимает не более двух часов.

Важно не допустить образования пустот при заливке стен: для удаления воздуха из раствора можно использовать специальный вибратор или воспользоваться подручными средствами (например, длинным металлическим прутом).

В целом это весь процесс и правила, относящиеся к тому, как сделать бассейн в бане своими руками. Единственное, что еще необходимо учитывать, это время застывания бетона – порядка 30 дней. По истечении месяца можно будет приступать к штукатурке и выравниванию стен, далее последуют гидроизолирующие работы.

Гидроизоляция

Во многом выбор типа гидроизоляции зависит от индивидуального представления о бассейне. Если в качестве отделочного материала будет использоваться плитка, то целесообразно предусмотреть жидкую гидроизоляцию дна и стен. Только после этого можно приступать в укладке плитки на гидрофобный состав.

Следует помнить, что для такого резервуара нельзя использовать керамическую плитку, поскольку у нее пористая структура: она не только отлично впитывает воду, но и является отличной средой для образования грибков и плесени. Приобретать нужно фарфоровую плитку, которая, конечно, дороже, но надежнее. В качестве альтернативы можно рассмотреть стеклянную мозаику.

Если для отделки используется пленка ПВХ, дополнительная гидроизоляция не нужна. По желанию можно один раз обработать жидким составом проникающего действия. При выборе такого отделочного материала следует отдавать предпочтение более прочным типам – минимум 3 миллиметра толщиной.

Чтобы предотвратить скольжение в бассейне выбирать нужно не гладкую, а шероховатую пленку. Цвета можно выбирать любые: однотонные, с рисунком, эффектом каменной крошки или мозаики и другие.

Капитальным не обязательно должен быть большой резервуар, можно возвести и небольшой бассейн в бане, тем более, если речь идет об ограниченной свободной площади.

Переносные бассейны

Представляют собой сборную конструкцию, состоящую из стен, дна и чехла ПВХ. Установка таких бассейнов осуществляется на ровной площадке или с частичным/полным углублением в грунт.

Это зависит от глубины резервуара:

до 0,7 метра – без углубления;

до 1,2 метра – частичное;

1,5 метра – полное.

По форме чаши встречаются различные модели: круглые, овальные, 8-образные, квадратные. Преимущества таких конструкций очевидны: простой монтаж и подключение, более доступная стоимость по сравнению с капитальными объектами. Но есть и недостаток, заключающийся в герметичности соединительных швов. Однако многим производителям удалось успешно решить эту проблему.

Отдельного рассмотрения требует бассейн для бани из пластика. Такие модели укомплектованы необходимым оборудованием. Установка пластикового водоема возможна на любом пустующем месте в бане. Для пуска в работу достаточно подвести воду и подключить оборудование для ее подачи и фильтрации.

Уделить особое внимание следует полу: если он деревянный, потребуется укладка керамогранитной плитки для защиты от воды. В крайнем случае, можно использовать полиэтиленовую пленку. Однако это малоэффективный способ и лучше его рассматривать как временное решение проблемы.

Маленькие бассейны

Большой бассейн в маленькой по площади бане не нужен по вполне понятным причинам. В таких случаях целесообразно использовать обычную купель, изготовленную из дерева или пластика. Деревянными резервуарами не зря пользовались наши предки, а сегодня это самый простой способ, как сделать маленький бассейн в бане. Такие изделия нуждаются в правильном уходе, что и является их главным недостатком.

Нельзя допускать размокания или пересыхания. Также со временем могут снизиться показатели герметичности, что потребует определенных затрат на их восстановление. По этой причине пластиковые изделия более практичны. Купели можно приобрести в магазинах или заказать их изготовление с учетом своих требований.

Монтаж таких резервуаров сводится к минимуму: установка на ровной поверхности, для более глубоких моделей – частичное/полное заглубление. По форме, отделке, цвету и дизайну эти бассейны представлены на современном рынке в большом ассортименте. Они не требуют особого ухода, поскольку пластик легко очищается и влагоустойчив, что исключает риск образования грибков и плесени. Еще одно преимущество – отсутствие швов, что обеспечивает стопроцентную гидроизоляцию.



Какой именно тип бассейна выбрать – должен решать каждый самостоятельно. При желании и сравнительно небольших усилиях можно возвести надежное капитальное сооружение, и наслаждаться водными процедурами долгие годы. Но не меньшее удовольствие доставит использование любого другого вида бассейна.

Бассейн в бане своими руками [как сделать]: пошаговое руководство

Бассейн в банном обиходе известен с самых далеких времен. Еще древнегреческие бани имели их в своем арсенале, а уж легендарные бани Древнего Рима довели их применение до практического совершенства. В отечественной банной традиции, еще несколько десятков лет назад его наличие сразу причисляло заведение в разряд элитного, а нынешние современные технологии позволяют соорудить бассейн в бане своими руками быстро и качественно. Как именно? Сейчас расскажем.

Виды банных бассейнов

Перед тем, как построить в бане бассейн, необходимо разобраться в их типологии и выяснить, какая конструкция, в конкретном случае, будет оптимальной.

Стационарный бассейн

Представляет собой капитальное сооружение, которое имеет постоянное место нахождения, его перенос в другую точку банного помещения неосуществим, а все коммуникации для его функционирования, расположены в стационарных технологических каналах. Такой бассейн для бани своими руками построенный и облагороженный, выполняется с долгосрочной перспективой. То есть, перепланировка внутреннего банного объема не намечается в принципе, а функционирование бассейна сопряжено с достаточной площадью помывочного отделения и развитой инфраструктурой бани, в целом. Для стационарной конструкции присущи несколько характерных особенностей:

Она может представлять собой вид бетонной чаши, достаточной площади и глубины. Для иных типов бассейнов, которые мы будем рассматривать ниже, применение бетона, железобетона, полимерного бетона, в подавляющем большинстве случаев, не характерно.
Как правило, такие сооружения имеют максимальную площадь и самый широкий набор функций, относительно своих собратьев.
Именно стационарные конструкции, пускай и самые дорогостоящие в возведении, но в то же время, именно они самые долговечные и надежные.

Важно! Технологии создания полимербетонных стационарных бассейнов достаточно давно и успешно практикуются на Западе, в наших х реалиях сдерживающим фактором их широкого применения выступает отсутствие нормальных полимерных присадки отечественного производства, которые бы гарантировали отличное качество, на протяжении всего срока эксплуатации объекта.

Мобильные конструкции

Их основу составляют набор элементов, который при сборке в определенной последовательности и с соблюдением приемов гидроизоляционной методики, позволяет получить вполне функциональную емкость, пускай, и несколько ограниченную в своих возможностях, относительно бассейнов стационарных. Именно для мобильных конструкций, вопрос, как сделать бассейн в бане своими руками, в большинстве случаев сводится к сборке готовой конструкции промышленного изготовления. Имеет ли такой бассейн, ярко выраженные позитивные моменты? Безусловно. Вот они:

Даже в самой консервативной бане иногда возникает потребность в перепланировке. Именно такие конструкции смогут обеспечить ее проведение практически безболезненно, чего не скажешь о стационарных бассейнах. Ведь их демонтаж означает только разрушение и возведение подобной конструкции «с нуля»;
Такие емкости недороги, легки в транспортировке и монтаже. Что, в свою очередь, благоприятно сказывается на скорости возведения и обустройстве бассейна, как такового. Еще сегодня у вас баня была простая и незатейливая, а на следующей неделе она уже с бассейном, а с наступлением теплого времени года он уже на улице, а на закате тепла уже снова в помещении. Чудеса? Нет, абсолютная реальность;
Стоимость сборных конструкций достаточно невелика и с лихвой перекрывается их главным качеством — чрезвычайной мобильностью.

Внимание! Самый главный недостаток таких изделий — недостаточная жесткость и большое количество сопрягаемых узлов, пространство которых должно быть надежно изолировано от внешней среды, с целью недопущения протечек. Общая жесткость конструкции накладывает объективное ограничение на объем вмещающего пространства, а сопряжения гарантируют удержание воды, только если изделие является продуктом именитого заслуженного бренда, а не китайское недоразумение, которое даже будучи новым, течет, как старое колодезное ведро, на забытом богом лесном хуторе.

СПА — бассейны

Такие конструкции стоят некоторым особняком в ряду остальных, в первую очередь из-за того, что их основная функция, это все таки не рядовое применение в банном обиходе, а скорее изысканные и нетривиальные процедуры. Обилие функций и сложность конструкции делают вопрос, как сделать бассейн своими руками в бане именно такого типа — неактуальным. Скажем откровенно, и цена таких комплексов далеко не социальная. Хотя, чему здесь удивляться. Старая, как мир мудрость: «За удовольствие нужно платить», никогда не теряет своей актуальности.

Купели

Нечто среднее между стационарным объектом и мобильным. От первого они унаследовали капитальное обустройство основания, от вторых невысокий вес, небольшой объем, удобство монтажа и доступность. Такие бассейны отлично подходят для бань небольшого объема, таких, как например, баня 6×6 м. Купель может быть традиционной, сделанной из дерева, устойчивого к воздействию воды или, исполненной в лучших веяниях современных технологий — из армированного полимера.

Признаемся честно, что купель, не предоставит возможности поплавать в теплой водичке. Ее основная цель — быстрое и эффективное охлаждение организма после парного помещения, со своеобразным воздействием на сердечно сосудистую систему, которое в обиходе называют «гимнастикой для сосудов». Купели, в большинстве случаев, не имеют встроенной системы циркуляции и очистки воды. За счет небольшого внутреннего объема, она, как правило, заменяется полностью, по мере необходимости, при помощи погружного насоса и источников воды либо магистральных, либо обособленных, к примеру, колодцев и скважин.

Позиционирование относительно поверхности пола

По большому счету, все многообразие бассейнов можно разделить на два основных типа: заглубленные и незаглубленные. Заглубленные конструкции требуют оснащения «постели» — углубления, относительно уровня пола, в которую устанавливается чаша бассейна. Незаглубленные бассейны, устанавливаются своей подошвой непосредственно на поверхность пола.

Здесь, необходимо отметить следующую закономерность. Чем больше объем воды, удерживаемый в чаше бассейна, тем глубже он должен позиционироваться относительно уровня поверхности. Чем хороша заглубленная конструкция:

Теоретически, объем воды, удерживаемый в чаше, ограничен ее прочностью, в значительно меньшей мере, поскольку дополнительно подпирается окружающим ее массивом.
Эти конструкции удобны в использовании, даже для лиц с ограниченными возможностями к перемещению, поскольку урез воды находится ниже уровня пола.
Такие системы можно очень хорошо оснащать, ввиду того, что оборудование можно размещать также в скрытых полостях, каналах и прочих коммуникационных системах. Без их вывода наружу.
Отделки требует значительно меньшая площадь, поскольку наружная часть чаши в разной степени скрыта под поверхностью.

Незаглубленные конструкции значительно проще в обустройстве, поскольку, не требуют оснащения «постели». Особенно это удобно, когда идея о том, что стоит организовать бассейн своими руками в бане, пришла после того, как баня построена и начала функционировать. Это качество сводит на нет проведение демонтажных работ в плоскости пола и земляных работ ниже него.

Словечко от Бывалого! Обустроить достаточной глубины бассейн в сауне своими руками незаглубленного типа вряд и получится. К примеру, если высота потолков моечного помещения не превышает 2200 мм, то при глубине бассейна даже 1500 мм, свободное пространство над уровнем воды на практике не будет превышать 500 мм. А это ничтожно мало. Данные конструкции хороши для применения на открытом воздухе, особенно в условиях перепада рельефа местности. Тогда для обеспечения удобного подхода к урезу вода достаточно организации небольшого подиума, а в условиях крутого падения можно обойтись и вовсе без него. Очевидно, что незаглубленный бассейн имеет ограничение на вместимость, поскольку она обусловлена несущей способностью и прочностью стенок.

Строим сами

Как мы уже говорили выше, устройство бассейна в бане, относительно мобильных конструкций и полимерных купелей сводиться к его установке и гидротехнической обвязке, а в ряде случаев, и вообще без таковой. Другое дело, как построить бассейн в бане своими руками стационарного типа. В этом случае и объем работ, и время на их проведение предполагаются совершенно другого порядка. Впрочем, обо всем по порядку. Предоставляем ответ на вопрос, как сделать бассейн в бане своими руками, пошаговое руководство.

Этап проектирования

Проектирование бани и проектирование бассейна самый первый и, во многом, определяющий этап. Именно от правильности и рациональности заложенных в проект решений, будет зависеть удобство их использования, долгосрочность и безаварийность эксплуатации, стоимость содержания и обслуживания. На этом этапе определяется:

Тип будущего бассейна;
Его вместимость и глубина;
Функциональность, в том числе возможность рециркуляции воды, ее очистка, способ канализирования стоков;
Определяются места расположения элементов гидротехнической обвязки, способ их питания;
Способ и технология возведения чаши и ее отделки;
Возможности проведения сервисного обслуживания и ремонтных работ.

Естественно, мы привели лишь ключевые, реперные точки проекта, что в условиях отдельных обстоятельств, не может быть исчерпывающим перечнем.

Закладка котлована

На этом этапе определяется способ проведения земляных работ, общее количество вынутого грунта и способ его утилизации.

Котлован должен быть шире периметра бассейна на 450 — 550 мм и глубже линии его дна на 250 — 280 мм. Прокладка коммуникационных труб, при отсутствии режима принудительного водоотведения, должна осуществляться с рациональным уклоном 1,75 — 3,5 градуса в сторону приемного коллектора.

Помни! При выемке грунта необходимо учитывать коэффициент его разрыхления. Для глин и верховых суглинков он составляет 1,42 — 1,57. То есть 10 куб. м. в целике, будут означать, в среднем, 15 куб м. в отсыпанной кучи.

После черновой выемки подошва котлована и его стенки подрабатываются » в чистую«, с приданием ему окончательной запроектированной геометрической формы.

На дно закладывается демпферный слой из песчано-щебневой смеси. Для этого закладывается 100 мм песка, проливается водой и тщательно трамбуется, сверху 100мм щебня фракции 5 — 20 мм, для лучшего клинцевания массы и также тщательно трамбуется.

Если запроектирована возможность циркуляции воды, то после этого прокладываются заборные трубы и обустраиваются технологические полости для монтирования скримеров и иной гидротехнической обвязки.

Завершающим этапом является укладка первичной гидроизоляции, о которой, мы в свое время рассказывали.

Формирование бетонной чаши

Ключевая операция в решении проблемы, как сделать бассейн в бане. От качества и технологичности проведенной работы будет напрямую зависеть долговечность и функциональность бассейна. Итак, по этапам:

Подошва бассейна заливается бетоном высокой марки, приготовленный из расчета: 1 часть песка на 1 часть портландцемента, марки не ниже 400. Для таких работ лучше использовать обогащенный кварцевый песок, однако, следует помнить, что работать с ним необходимо очень оперативно, поскольку такой бетон очень быстро «отсаживает» воду. Необходимо постоянное перемешивание массы, вплоть до момента непосредственной укладки.
Поверх первого, «коренного» слоя бетона, укладывается армирующая сетка, с таким расчетом, чтобы она полностью покрывала плоскость подошвы бассейна. Стоит отметить, что набор армирующего каркаса должен производиться вместе со стенами, для того, чтобы установив опалубку одной операцией, можно было произвести и формирование стенок чаши.
После укладки армирующей сетки выливается следующий, «покрывающий» слой, который должен полностью скрыть армировку.
После того, как подошва чаши сформирована производиться заливка ее стен. Стоит отметить, что к этому времени необходимо озаботиться беспрерывной подачей бетона в пространство опалубки, не допуская прерывания операции, до момента схватывания смеси. Поэтапное, растянутое во времени заливание бетона может привести к образованию, так называемых «смычек», то есть мест, где свежий раствор лег на уже среагировавший и схватившийся. Такое явление негативно сказывается на общей прочности конструкции, а в случае использования бетонной чаши в качестве полноводного бассейна, требования прочности являются принципиальными. Непрерывную подготовку и укладку товарного бетона можно обеспечить средствами механизации процесса, коими могут выступать как бетономешалка, на этапе приготовления своими силами, так и бетононасос, в случае использования готового бетона, произведенного на мощностях промышленного бетонного узла. В случае, если процесс укладки одним днем завершить не удалось, то в месте сопряжения старого и нового слоев, перед началом новой заливки необходимо пробурить шпуры диаметром 15 — 20 мм, на глубину 100 — 120 мм. Попавшая в них бетонная смесь позволит получить более высокое и качественное сцепление старого и нового слоя бетона. При заливке чаши необходимо следить, чтобы в массиве бетона не образовывались пустоты. Они хорошо подавляются применением трамбовок, как механических, так и примитивных ручных. По окончании работ, следует помнить, что марочная прочность бетона проявляется только к моменту его полного созревания, который завершается на 21 день с момента его укладки.
После схватывания бетона и приобретения им первичной конструкционной прочности, опалубку демонтируют и приступают к гидроизоляционным работам. Выбор гидроизоляционного материала напрямую зависит от выбранного типа и вида отделки внутреннего пространства чаши бассейна. Если в качестве чистовой отделки будет применяться плитка, то рациональным выбором стоит считать применение жидких, текучих гидроизоляционных материалов. О выборе плитки для бани мы уже подробно рассказывали, однако, решая задачу, как сделать в бане бассейн, следует помнить, что возможно применение отделочных материалов с нулевым или близким к нему коэффициентом водопоглощения. Наиболее оптимальным вариантом, следует считать применение, так называемых, фарфоровых плиток и стеклянной мозаики. При использовании в качестве финишного слоя поливинилхлоридной пленки, предпочтение следует отдавать материалу, толщина которого составляет не менее 3 мм.

Кстати! При использовании ПВХ пленки стоит внимательно оценить ее фрикционные качества. Слишком скользкое покрытие может не только порождать дискомфорт при пользовании, но и стать источником травматизма, в частности растяжения связок голеностопа.

Использование систем подогрева стоит рассматривать только в совокупности с мероприятиями по термоизоляции чаши, иначе, энергоэффективность такого гидротехнического сооружения будет чрезвычайно низкой.

Заключение

Завершая это обзорный материал, хочется отметить несколько ключевых и определяющих качество решения задачи, как построить бассейн в бане, моментов. Если ваша баня небольшая, возведена давно, а ее конструкция не предусматривает проведение масштабных выемочных работ ниже уровня пола и фундамента, то, безусловно, стоит отдать предпочтение более простым, хотя и менее функциональным конструкциям. При определенной проработке, возможно обойтись без сильного заглубления чаши бассейна или купели. Практическим путем выработана следующая закономерность. Если глубина резервуара с водой не превышает 0,75 м — то его можно монтировать без заглубления вообще. Если этот показатель увеличивается до 1,25 м, то уровень заглубления конструкции должен составлять не менее 50 % от этого значения. Если же глубина достигает 1,5 м и более, то чаша должна быть заглублена на все 100 %. Естественно, как мы и говорили выше, незаглубленные или частично заглубленные конструкции, расположенные внутри помещения должны корреспондировать с высотой потолков, чтобы пользование ними не вызывало проблем и сложностей. В остальном стоит признать, что обустройство полноценного бассейна в бане — задача непростая, требующая взвешенного технического расчета и квалифицированного исполнения. Да и обслуживание сложной гидротехнической системы — задача дорогостоящая и затратная. Однако, ее наличие, делает отдых в бане не только насыщенным и приятным, но и более системным и комплексным, да и сам статус бани поднимается на куда более значительный и презентабельный уровень.

типы, устройство и пошаговое руководство по установке

Традиционно мы привыкли, что бассейны устанавливают в финской сауне. Там можно быстро и безопасно освежить тело, разогретое после жаркой парилки.

А русская баня никогда не имела внутри помещения для бассейна, поэтому люди выбегали зимой прямо на мороз и катались в снегу или прыгали в прорубь.

Для большего уюта и приятного отдыха, многим хочется иметь бассейн и в частной бане. Возможность окунутся в купель с приятно охлаждающей водой, никого не оставит равнодушным.

Если правильно усвоить последовательность строительных работ, то можно сделать такую конструкцию своими руками.

Содержание статьи

Основные типы бассейнов для бани

До начала строительных работ необходимо определить наиболее подходящий тип конструкции. Виды бассейнов для бани можно разделить:

По способу монтажа:

Внутренние. Предназначаются для установки во внутренних помещениях бани, подходят для длительного использования на протяжении года.
Внешние. Предусматривают наружную установку на участке или под навесом, используются в летний период.

По типу конструкций: стационарные, переносные, миниатюрные и гидромассажные.

Стационарные

Надежный и долговечный тип бассейнов – стационарные, или капитальные, конструкции.

Они представлены усиленными чашами, изготовленными из бетона, внутренняя поверхность которых покрыта водонепроницаемыми облицовочными материалами. Бассейн из бетона имеет различные формы и размеры. Чтобы изготовить большой стационарный бассейн для бани своими руками, потребуется от 1 до 3 месяцев.

Переносные

Доступный вариант искусственных водоемов представлен сборными мобильными конструкциями различных модификаций и размеров, которые быстро монтируются, демонтируются и устанавливаются в любом месте.

Каркасный бассейн состоит из днища, изготовленного из оцинкованной стали, и бортиков. Высокая герметичность конструкции достигается за счет полимерного покрытия, которое устанавливается на днище бассейна.

К переносным вариантам относятся резервуары каркасного и надувного типа. В зависимости от размеров они могут быть наземными (глубина до 68 см), с частичным углублением (глубина до 118 см), с полным углублением (глубина от 122 см).

Гидромассажные

Компактные резервуары, предназначенные для маленьких бань. Подобные конструкции изготовлены из акрилового и стекловолоконного материала, оснащаются водяными компрессорами для массажа, водонагревательным элементом, системой ЛЭД-подсветки и управлением при помощи сенсорной панели.

Это более дорогостоящие варианты бассейнов, которые требуют профессиональной установки и обслуживания. Такие резервуары не предназначены для плавания, что является их главным недостатком.

Миниатюрные купели

Мини-бассейны для бани отличаются компактными габаритами и простотой монтажа. Поэтому они идеально подходят для походных и стационарных бань различного типа. Миниатюрные резервуары представлены купелями, изготовленными из дерева, пластика и полипропилена. Объем купелей из дерева составляет от 380 до 1950 л, из пластика и акрила – не меньше 600 л.

Дополнительно они могут оснащаться вспомогательными устройствами и приспособлениями для удобного использования. Установка маленьких купелей не занимает много времени и не отнимает много сил, поэтому справиться с ней может любой владелец бани.

Разработка рабочего проекта

Чтобы сделать бассейн в бане своими руками небольшого размера – 2 × 2, рекомендуется подготовить рабочий проект сооружения, включающий в себя следующие данные:

планировку места под возведение;
параметры сооружения – тип, размеры и форму;
просчет нагрузок, воздействующих на конструкцию;
условия эксплуатации;
схему подвода основных коммуникаций;
просчет строительных материалов.

Примеры проектов

Правильный выбор подходящего места расположения для будущего гидросооружения определяет его габариты и особенности эксплуатации. Если предусмотрен наружный стационарный бассейн возле бани, требуется определить уровень подземных вод для правильного обустройства фундамента под сооружение.
Если бассейн в бане планируется возводить в рабочем помещении, тогда для него необходимо построить независимое основание, не соприкасающееся со стеновыми конструкциями бани. В подобном случае между стенами бани и бортиками сооружения должен соблюдаться технологический зазор, который заполняется мелким песком или пенополистирольной крошкой.
Определившись с подходящим местом под гидросооружение в баню, можно рассмотреть вопрос выбора типа и размеров конструкции. При проектировании резервуара следует учитывать основные параметры пользователей – вес, рост и телосложение.
Технология возведения капитального бассейна
Итак, как построить бассейн в бане капитального типа самостоятельно?
Пошаговая инструкция позволит выполнить работу качественно и безопасно. Для строительных работ потребуются:
бетонная смесь;
песок и гравий;
узкие доски;
металлические прутья;
гидроизоляция;
отделочные материалы;
оборудование для обустройства котлована;
вибрационный молоток;
строительный уровень;
кельма.
Пошаговый план выполнения работ по обустройству бани с бассейном своими руками:
Роют котлован по ширине больше на 55 см, по глубине на 35 см, чем чаша для бассейна.
Днище выполняют с соблюдением уклона по отношению к отверстию для слива. Сливной патрубок (диаметр до 12 см) монтируют в углубленном участке котлована и фиксируют к водоотводной трубе, которая выводится в дренажный колодец или сливную яму. Расстояние между бассейном и септиками должно составлять не менее 4,5 м.
Дно обустраивают водонепроницаемой подушкой из песка и гравия. Вначале насыпают песчаный слой высотой до 8 см, затем – слой гравия в 5 см, после чего все тщательно трамбуют с использованием трамбовки.
Вдоль будущих стеновых конструкций вбивают штыри (диаметр до 1,5 см) с небольшим шагом в 35 см.
Выполняют горизонтальную обвязку для получения прочной сетки с отдельными ячейками – 35 кв. см. Для повышения прочности конструкции отдельные элементы сетки можно связать тонкой проволокой.
Подготовленное дно бассейна заливают бетонной смесью высотой до 12 см и выполняют армирование основания. Сетку надежно фиксируют с армирующим каркасом, после чего выполняют повторную заливку бетоном. Для обустройства основания рекомендуется выбирать влагостойкий бетон.
Бетонное дно оставляют на 15–18 часов до полного застывания.
Любое устройство бассейна в бане предусматривает дополнительную гидроизоляцию. В качестве гидроизолирующего материала используется рулонный рубероид. На бетонное основание настилают рубероид требуемого размера.
При помощи брусков доски для опалубки вбивают во внутренней части котлована с соблюдением необходимого расстояния между опалубкой и стенами – 25 см.
Опалубку заливают бетонной смесью на высоту до 25 см, трамбуют и повторно заливают.
Через 2 дня после заливки производят демонтаж съемной опалубки. Для полного схватывания бетона потребуется от 12 до 18 дней. Первые 7 дней бетон тщательно увлажняют каждые 4 часа.
Декоративная отделка
После завершения основных работ можно приступать к декоративной отделке сооружения – выравниванию, оштукатуриванию и облицовке стен. Кроме того, на этом этапе стены резервуара покрывают финишным слоем гидроизоляции.
На строительном рынке представлен огромный выбор практичных и долговечных материалов, которые можно использовать для облицовки бассейнов для бани. Наиболее востребованные из них – мозаика и ПВХ-пленка.
Лучший вариант для отделки чаши – мозаика из стекла и фарфора. Подобный материал отличается высокой прочностью, износостойкостью, морозостойкостью, влагостойкостью и долговечностью. Небольшие габариты мозаичных элементов и широкая цветовая гамма позволяют реализовать любой дизайнерский проект и сделать бассейн произведением искусства.
Дешевый и доступный в реализации вариант оформления – пленка ПВХ. Подобный материал не требует укладки дополнительного гидроизоляционного слоя, что является его бесспорным преимуществом. Но для увеличения эксплуатационных характеристик пленки чашу бассейна можно обработать жидкой гидроизоляцией. Для отделки резервуара рекомендуется использовать материал толщиной более 3 мм с шероховатой поверхностью. Отделочные пленки представлены широкой гаммой цветов и фактур, что позволяет получить оригинальное ландшафтное оформление.
Опытные строители не рекомендуют использовать для облицовки керамическую плитку, пористая структура которой склонна к быстрому поглощению влаги, что является идеальной средой для развития патогенных организмов. По возможности ее нужно заменить фарфоровой плиткой.
Чтобы правильно облицевать бассейн в бане своими руками, все работы выполняются в следующем порядке:
После высыхания бетонного основания выполняется оштукатуривание поверхности. В качестве штукатурки используется раствор на основании цемента и песка с добавлением церезитовой эмульсии.
Оштукатуренная поверхность оформляется декоративным материалом – мозаикой, плиткой из фарфора или ПВХ-пленкой. Для фиксации материала используется влагостойкий клеевой состав для бассейнов.
После завершения работ по декоративной отделке выполняется монтаж основного эксплуатационного оборудования: водяного насоса, устройств очистки и подогрева воды, осветительных приборов.
Установка каркасного бассейна
Если нет желания и технических возможностей обустраивать стационарную конструкцию, то можно сделать бассейн каркасного типа.
Строительство подобного резервуара выйдет гораздо дешевле, а его установка не потребует много усилий и времени. Достаточно следовать всем пунктам пошагового руководства:
Для самодельного каркасного бассейна рекомендуется использовать плотную ПВХ-ткань требуемого размера. Подобный материал отличается высокой прочностью, низкой гигроскопичностью, долговечностью и практичностью. Абсолютная герметичность достигается сваркой швов горячим воздухом. Для этого используется строительный фен с рабочей температурой воздуха от 25 до 650 градусов. Ткань расстилают на ровном основании, отмечают отверстие для слива и сваривают для получения требуемой формы чаши.
В подготовленный каркас – деревянный, пластиковый, металлический контейнер или другой тип резервуара – помещают ПВХ-ткань и надежно фиксируют в верхней части конструкции.
Готовый резервуар заполняют водой на 15–20 см, ПВХ-основу расправляют, дополнительно фиксируют, чтобы обеспечить требуемый запас прочности. Оставшийся объем бассейна доливают водой.
Имея представление о том, как обустроить бассейн в бане своими руками, можно существенно сэкономить деньги и приобрести полезный опыт.
Строительство бассейна для бани своими руками
Мечта владельца коттеджа — иметь собственную баню. Мечта владельца бани — иметь собственный бассейн. Казалось бы, что тут сложного? Сделал чашу, налил воды и блаженствуй! Однако на деле бассейн — это сложное гидротехническое сооружение, построить которое непросто.
Удобство и целесообразность бассейна в бане
Рассуждая о целесообразности бассейна в бане, надо принимать во внимание размеры самой бани и участка: достаточно ли площади для устройства настоящего бассейна, есть ли возможность расширить баню пристройкой бассейна с техническим помещением. Если нет — стоит ограничиться купелью.
Вторая проблема касается бюджета: постройка бассейна и его техническое оснащение — дело очень затратное, займёт не один месяц и потребует массу денежных средств, сопоставимых с расходами на сооружение небольшого дачного дома.
В том случае, если место и финансы позволяют, можно выбирать расположение и модель.
Сооружение бассейна в бане требует много времени и сил
Модели бассейнов для банных комплексов
Для бани можно подобрать бассейн из следующих разновидностей:
сборно-разборные, в том числе надувные модели — бюджетный вариант, их можно переносить и перевозить в разобранном виде;
стационарные модели — выполняются из различных материалов: бетона, металла, кирпича, пластика. Устанавливаются на подготовленное основание на уровне пола или заглубляются в грунт; отличаются прочностью и долговечностью;
бассейны с гидромассажем — компактные бассейны для небольших бань без возможности плавания;
купели.
По месту расположения различают бассейны:
внутренние круглогодичного использования;
наружные, эксплуатируемые при тёплой погоде;
наружные круглогодичного использования.
Последнюю модификацию редко сооружают для индивидуального пользования, так как подогрев чаши бассейна и воды при минусовой температуре — очень затратное мероприятие.
На выбор модели влияет также наличие и уровень грунтовых вод на участке: от днища конструкции до грунтовых вод должно быть расстояние в 1 метр, то есть при глубине бассейна 1,5 метра их максимальный уровень должен составлять 2,5 м. В ином случае придётся поднимать днище.
Фотогалерея: готовые проекты бассейнов
Подготовка к постройке
Определившись с моделью бассейна, надо рассчитать его размеры. Если выбран заглублённый вариант, то потребуется круговая обходная дорожка шириной не менее 0,9 метра. При выборе габарита чаши бассейна нужно отталкиваться от размеров среднестатистического человека и назначения ванны: ванна для окунания взрослого мужчины должна иметь размер 2,2х2 м и глубину 1,5 м. Бассейн для плавания должен быть длиной не менее 5–6 метров. То есть если размер бассейна определён как 2,4 метра шириной, 8 метров длиной, то размер помещения будет не менее 4,4х10 м.
Бассейн на уровне пола или Спа-бассейн с гидромассажем обходной дорожки не требует, а потому займёт меньше места. Однако, в интерьере ванна, расположенная в центре помещения, всегда смотрится выигрышнее.
Фундамент бассейна не должен соприкасаться с фундаментом здания, что также может повлиять на размеры ванны.
При разработке проекта необходимо выполнение:
расчётов нагрузок на чашу;
технологической схемы очистки воды;
схемы расположения и подключения коммуникаций;
расчётов потребности в материалах.
Схема оборудования и принцип работы переливного бассейна
В случае подключения коммуникаций бассейна к общественным сетям (электропитание, водоснабжение, канализация) потребуется согласование проекта в соответствующих инстанциях.
При отсутствии у застройщика специальных знаний разработку проекта лучше поручить фирме, специализирующейся на проектировании бассейнов. Да, это будет стоить денег, однако можно будет не сомневаться в безопасном и комфортном использовании бассейна.
Выбор материалов для строительства
Выбор материалов очень влияет на стоимость всего сооружения. Основное требование к материалам для строительства бассейна — малое водопоглощение. Чашу можно выполнить из материалов:
монолитного гидротехнического бетона с армированием;
металла;
кирпича с армированием;
пластика.
Монолитный гидротехнический бетон — наиболее часто встречающийся вариант чаши, он надёжен и долговечен. К недостаткам можно отнести сложность сооружения, медленное вызревание бетона (месяц), многодельность конструкции.
Чаша для бассейна из бетона — самый надёжный и долговечный вариант
Чаша из металла требует профессионального исполнения и оборудования для качественной сварки швов, однако этот метод значительно сокращает срок выполнения работ.
Чаша из металла позволит значительн сократить срок постройки бассейна
Чаша, сооружённая из отборного хорошо обожжённого полнотелого кирпича пластического формования с армированием, также довольно надёжный вариант. Недостаток — сложность поиска подходящего кирпича и многодельность конструкции.
Строительство кирпичной чаши для бассейна — процесс длительный и трудоёмкий
Готовая ванна бассейна из пластика — самый бюджетный вариант: она легко устанавливается, не требует расчёта конструкции и дополнительной гидроизоляции и отделки, часто продаётся в комплекте с требуемым оборудованием.
Чаша из пластика легко монтируется и не требует расчётов и дополнительной гидроизоляции
Гидроизоляция чаши
Для того чтобы чаша бассейна не протекала, требуется выполнить усиленную гидроизоляцию стен и днища. Сегодня рынок стройматериалов заполнен предложениями различных материалов. Сразу оговоримся: для того, чтобы наш бассейн служил долго, не надо пытаться использовать материалы с малым сроком службы, такие как полиэтилен, рубероид, толь, пергамин.
Для гидроизоляции чаши применяем:
оклеечную гидроизоляцию — рулонные материалы и мембраны, укладываемые в 2–3 слоя в зависимости от технических характеристик;
обмазочную гидроизоляцию из составов на основе сухих строительных смесей, которую также наносят в 2–3 слоя;
специальную ПВХ-плёнку, одновременно являющуюся отделочным материалом.
Гидроизоляция, выполненная в соответствии с инструкцией производителя, позволит бассейну на долгие годы сохранить водонепроницаемость.
Отделка чаши бассейна
Для отделки чаши также выбираем материалы с малым водопоглощением:
специальную плитку для бассейнов;
мозаику;
ПВХ-плёнку.
Плитка и мозаика для бассейнов обладают практически нулевым водопоглощением, что гарантирует гигиеничность покрытия — на нём не появится плесень и водоросли. Производители учитывают специфику поверхностей, поэтому в коллекциях такой плитки присутствует достаточное количество доборных угловых элементов со скруглённым профилем — это позволяет избежать случайных травм.
Также можно выбрать панно с изображениями на морскую тематику: рыбами, дельфинами, морскими звёздами, кораблями и так далее, что, безусловно, украсит любой бассейн.
Мозаика с морской тематикой смотрится эффектно
Внимание: клей для плитки и фуга для заполнения швов также должны быть гигроскопичными.
Самый экономичный вариант отделки чаши — ПВХ-плёнка. Это четырёхслойный материал с отличной гидроизоляционной характеристикой, прочный и долговечный, допускающий использование моющих средств. Плёнку выпускают с гладкой и шероховатой поверхностью.
При покупке требуйте инструкцию по монтажу и сертификат соответствия: все материалы должны быть предназначены для использования в бассейнах.
Видео: отделка бассейна ПВХ-плёнкой
Определение количества материалов
Потребность в материале определяется по габаритам выбранного бассейна в соответствии с чертежами.
На чертеже указываются основные размеры и послойный состав конструкции
Зная габариты бассейна, перемножить длину на толщину и высоту каждого элемента нетрудно. На примере этого бассейна вычислим требуемый объём бетона, ширину бассейна принимаем 2,4 м в свету, толщина стенок 0,3 м:
бетонная подготовка под днище: 9,4 х 0,1 х 3 = 2,82 м³; используется бетон В 7,5;
монолитная бетонная плита днища из гидротехнического бетона В 25: 7,6 х 3 х 0,35 = 7,98 м³;
боковые поверхности чаши (бетон В 25) : (7,6 + 3) х 2 х 1,55 х 0,3 = 9,86 м³;
техническое помещение (бетон В 25) : (1,5 х 3 х 2 + 3 х 1,45 + 1,5 х 1,45 х 2) х 0,25 = 4,43 м³;
ступени (бетон В25) 1,5 х 1,5 : 2 х 0,7 = 0,79 м³.
Итого для сооружения чаши бассейна потребуется (с округлением) 3 м³ бетона марки В 7,5 и 23,1 м³ гидротехнического бетона марки В 25.
Для армирования понадобится ребристая арматура Ø12, связанная проволокой в сетку с ячейкой 100х100 мм.
Для стяжки пола потребность в цементе определяем следующим образом: требуемый объём цементно-песчаного раствора составом 1:2, где единица — объём цемента, а двойка — объём песка мелкой фракции, составляет 7 х 2,4 х 0,02 : 2 = 0,3 м³, из которых цемент — 0,1 м³ или 100 литров. Воды должно быть от 80 до 95%, то есть минимум 80 литров. Для приготовления такого количества цементно-песчаного раствора М 200 требуется:
вода — 80 литров;
цемент М 400 (500) – 160 кг;
песок — 320 кг;
пластификатор, обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды.
Гидроизоляция от грунтовых вод выполняется геотекстилем, уложенным по утрамбованному со щебнем грунту. Расход материала составит 75 м² с учётом перехлёста швов.
Для гидроизоляции днища применяют рулонные материалы, например, наплавляемый гидроизолятор марки ХПП-2,0. Его потребуется на 9,4 х 7,6 = 71,44 м² площади. При размере рулона 10х1 м, перехлёсте полотнищ в 0,15 м и укладке в 2 слоя потребуется 20 рулонов материала.
Для гидроизоляции чаши проще применять обмазочные материалы, например «Церезит» или «Пенетрон». По данным производителя расход материала «Пенетрон» — около 1 кг на 1м² поверхности, для приготовления гидроизолирующего раствора берут 1 часть воды на 2 части сухой смеси. Для двухслойной гидроизоляции чаши бассейна площадью (7 + 2,4) х 2 х 1,55 + 7 х 2,4 = 46 м² (с округлением) потребуется 46 кг сухой смеси и 92 литра воды. При больших неровностях, выбоинах и трещинах в поверхности чаши расход увеличится.
Для гидроизоляции чаши бассейна применяют специальные средства, например, «Пенетрон»
Также потребуется материал для финишной отделки — специальная плитка или мозаика для бассейна на площадь 72 м², включая облицовку обходных дорожек. При закупке плитки не забудьте приобрести водонепроницаемый клеящий состав для облицовки.
Требуемые инструменты
Для выполнения работ понадобятся инструменты:
строительный уровень;
рулетка;
измерительная лента;
кельма;
трамбовка;
оборудование для рытья котлована;
бетономешалка;
вибромолоток.
Строительство бетонного бассейна: пошаговая инструкция
Алгоритм выполнения работ:
Подготовка котлована, который должен быть шире и длиннее чаши бассейна на 1 метр и глубже неё на 0,5 метра.
Вырыть котлован быстрее и проще с помощью спецтехники
Установка сливной трубы под уклоном.
Канализационная труба укладывается на дно котлована
Выравнивание дна котлована с уклоном к сливу.
Устройство щебёночного основания толщиной 0,2 м из щебня мелкой фракции, уплотнение его вибропрессом.
Укладка геотекстиля.
На щебёночное основание укладывают слой геотекстиля для защиты от грунтовых вод
Устройство подстилающего слоя из бетона В 7,5.
Укладка двух слоёв гидроизоляции из наплавляемого материала при помощи строительного фена.
Выполнение стяжки из цементно-песчаного раствора по уклону от 20 до 30 мм к сливной трубе.
Выполнение днища — укладка бетона толщиной 0,1 м; установка арматурного каркаса днища и стен чаши, заливка бетона до полной толщины днища, уплотнение бетона вибропистолетом.
Арматуру днища монтируют после укладки слоя бетона толщиной 10–15 см
Выполнение ходовых настилов по периметру дна с отступами на толщину стен бассейна. Предварительно дно должно просохнуть в течение суток.
Монтаж опалубки чаши.
Опалубка чаши бассейна может быть деревянной, металлической или пластиковой
Укладка бетона в опалубку слоями по 0,2 м с уплотнением. Бетонирование нужно провести за одну заливку.
Укладку бетона необходимо проводить слоями, но одной захваткой
Через 2–3 суток демонтаж опалубки, перерыв на 3–4 недели для созревания бетона, в течение 7 дней после снятия опалубки смачивание бетона водой не менее трёх раз в сутки.
Смачивание водой бетона до полного насыщения, нанесение гидроизолирующего состава «Пенетрон» с наружной и внутренней стороны чаши при помощи кисти или краскопульта по инструкции производителя.
Гидроизолирующий состав Пенетрон можно нанести кистью, валиком или распылителем
Финишная отделка — облицовка плиткой или мозаикой.
Установка оборудования и освещения.
Бассейн ждёт желающих поплавать.
Видео: бассейн из бетона
Обеззараживание воды
Ни для кого не секрет, что цены на коммунальные расходы постоянно растут. Для того чтобы снизить затраты на воду, при уличной установке бассейна для защиты от мусора водную поверхность можно закрыть специальным съёмным экраном. Это может быть плёнка ПВХ со скатыванием полотна вручную или защитный помост, складывающийся механически.
Уличный бассейн можно накрывать ПВХ-плёнкой для защиты от мусора
Не секрет и то, что бассейн требует периодической уборки, а вода — замены. Для обеззараживания воды существует три типа препаратов:
хлорирование — самый простой способ, однако, хлор может вызвать аллергию и имеет неприятный запах;
препараты брома не имеют запаха, но требуют точной дозировки, так как в больших дозах бром опасен для здоровья;
озонирование — самый безопасный способ, не имеющий противопоказаний.
Также есть комплексные препараты для обеззараживания, дезинфицирующие, препятствующие прорастанию водорослей и очищающие от частиц жира и грязи, которые на 40–50% снижают расходы на поддержание качества воды.
Видео: очистка воды с помощью перекиси водорода
Бассейн на даче или в загородном коттедже — отличное средство оздоровления и релаксации, но его сооружение требует финансовых вложений, инженерных знаний и много тяжёлого физического труда. Прежде чем затевать строительство, оцените свои возможности и, может быть, придёте к заключению, что деревянная купель в бане — лучшая замена бассейну для плавания.
Здравствуйте! Меня зовут Валерия, мне 60 лет. Профессия — архитектор, сейчас на пенсии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Бассейн в бане своими руками: пошаговая инструкция
Многим важен комфорт, который сделает обычную процедуру помывки настоящим удовольствием. Вопрос о том, нужен ли в бане бассейн, решает каждый хозяин самостоятельно. Одни люди считают, что это излишество и лишние затраты, а другие – не понимают, как можно без него обойтись. Конечно, такое сооружение, как бассейн в бане своими руками добавляет сложностей с эксплуатацией и создает риск для всей строительной конструкции, но при правильном возведении все проблемы легко устраняются.
Достоинства и недостатки банного бассейна
В пользу его обустройства говорят следующие факторы:
обеспечение эффекта закаливания, причем возможность охладиться в воде непосредственно в бане, не выходя на холод;
купание может быть самостоятельной процедурой для тех, кому противопоказана парилка;
благоприятное воздействие на человеческий организм сочетания распаривания и водной процедуры;
возможность удобного обмывания тела после парилки;
повышение комфортабельности и престижности бани.
При планировании строительства следует учитывать и недостатки проекта: во-первых, потребность в дополнительной площади, во-вторых, увеличение влажности в помещении, разрушающе действующей на деревянную конструкцию, в-третьих, повышенный риск просачивания воды из бассейна в почву, что может оказать разрушающее воздействие на фундамент. Понадобятся также дополнительные финансовые вложения на обустройство системы и специальное оборудование.
Учтите и необходимость постоянного обслуживания (чистки), и увеличение расхода воды.
Особенности размещения
Если после рассмотрения всех плюсов и минусов все же решено строить бассейн в бане, то в первую очередь необходимо подобрать место для его размещения. Чашу можно расположить следующим образом.
Непосредственно в парилке. Здесь возможен только миниатюрный вариант – из-за ограниченности пространства. Достоинством такого размещения можно считать лишь организацию всего процесса в одном помещении. Проблема заключается в сохранении паровой среды. В парилке сауны используется сухой жар, а потому там бассейн не планируют.
В моечном помещении. Это достаточно распространенный вариант, особенно если он заложен в первоначальный проект бани. В принципе, размеры моечной не ограничены эксплуатационными особенностями, и бассейн (даже большой) можно построить при возведении бани. Подача воды в это помещение необходима в любом случае, что упрощает решение вопроса коммуникаций.
В отдельном помещении. Такой вариант для большого сооружения является наиболее подходящим. В этом случае устройство бассейна в бане не зависит от других систем, и его можно обеспечить по всем правилам. При нехватке площади бассейн размещают в пристройке, сделав отдельный вход из любой комнаты банного строения, без выхода на улицу.
Основные условия к помещению, где можно поставить бассейн: достаточная площадь, возможность подвода воды и канализационного слива, доступность для обслуживания (прежде всего, чистки).
Конструктивные особенности
Если планируется бассейн для бани, то своими руками можно установить такие конструкции.
Разновидности Характеристики
Стационарный бассейн. Это капитальное сооружение внутри бани, которое делается в виде чаши из прочного материала с надежной гидроизоляцией. Обязательно оборудуется система слива воды.
Переносной, или мобильный вариант. Такие разборные конструкции содержат каркас, на котором монтируются герметичные стенки и днище. Ее можно на определенное время смонтировать в любом банном помещении, а затем демонтировать.
Купель, или миниатюрный бассейн. Это небольшие стационарные емкости, в которых помещается только один человек. Основное преимущество: возможность установки в небольших банях.
Гидромассажный бассейн. Он представляет собой небольшой резервуар, изготавливаемый из пластика. Такая конструкция снабжается подогревом и компрессором для формирования водяных струй.
Стационарные конструкции могут возводиться в таких вариантах: заглубленные, полузаглубленные и поверхностные. В первом случае чаша полностью располагается ниже уровня земли, а в последнем случае – возвышается над полом. Полузаглубленный тип занимает промежуточное положение, т. е. роется котлован, но верхняя часть стенок чаши поднимается над напольным перекрытием.
Выбор размеров
Величина банного бассейна зависит от его расположения, площади бани, выбранной конструкции, а при строительстве пристройки – от величины всего участка. Основными геометрическими параметрами считается площадь, длина и ширина, глубина и высота возвышения стенок над уровнем пола. При выборе параметров необходимо учитывать определенные требования.
Дно бассейна не должно достигать уровня залегания грунтовых вод. До них должно оставаться расстояние не менее 70–80 см. Для исключения риска разрушения фундамента сооружения стенки бассейна внутри бани удаляются от фундамента на расстояние не менее 0,3 м. При размещении бассейна в пристройке он отодвигается от банного фундамента более чем на 65–75 см. До других сооружений расстояние должно быть не менее 1 м.
При наличии возможности строительства больших резервуаров их размеры лимитируются только желанием самого хозяина. Это может быть настоящий плавательный бассейн в большой элитной бане или совсем крохотная чаша в маленьком помещении. Признаются оптимальными такие размеры в типовой бане: площадь порядка 2,5 м²; длина 1,7–2 м; ширина 1,2–1,6 м; глубина 1,2–1,5 м. Если строится бассейн с возможностью поплавать, то длина должна превышать 4–4,5 м. Минимальные размеры чаши выбираются с таким условием, чтобы в нее можно было лечь и совершать хотя бы небольшие перемещения.
Купели не предназначены для плавания. В них человек погружается вертикально или имеет возможность сесть. Обычно их объем находится в диапазоне 400–2000 л воды. Наиболее распространены небольшие резервуары емкостью около 600 л.
Необходимые материалы
Стационарный бассейн чаще всего делается из бетона. Им заливается дно чаши, а затем с использованием опалубки – стенки. Наиболее распространенная рецептура раствора: цемент (1 часть), песок (2–3 части), щебень (3–4 части). Для повышения водостойкости в раствор можно добавить жидкое стекло.
Стенки поверхностного бассейна нередко выкладываются из кирпича. В этом случае важно обеспечить их водонепроницаемость. Для этого кладется грунтовка, гидроизоляция и цементно-песчаная штукатурка с добавками, повышающими водостойкость.
Важная категория материалов, необходимых для обустройства бассейна – гидроизоляция. Она накладывается как с внешней, так и внутренней стороны стен и днища. Внешняя защита должна надежно защищать от подземных и паводковых вод, а внутренняя гидроизоляция – предотвращать просачивание воды из чаши. Выделяется 2 основных типа таких материалов: обмазочная и рулонная изоляция.
Для банного бассейна можно использовать такие гидроизоляционные материалы:
рубероид – широко применяется для гидроизоляции днища с внешней стороны;
полиэтиленовая пленка повышенной толщины и прочности;
пленки мембранного типа на основе ПВХ, ЭПДМ;
мастики: пенетрон, кальматрон, смесь Ксайпекс и другие – относятся к обмазочной категории с глубоким проникновением;
натриевый бентонит в виде матов;
жидкая резина – с ее помощью накладывается слой бесшовной гидроизоляции;
пропиточные составы со способностью к полимеризации – наибольшее распространение находит жидкое стекло, которое можно использовать в качестве обмазочного герметика или вводить в бетонный раствор;
битум – имеет низкую стоимость и хорошие гидроизоляционные свойства, но обладает недостаточной долговечностью; чаще всего он используется в сочетании с другими элементами, например, рубероидом.
Еще одна группа материалов для бассейна необходима для внешней отделки и придания декоративности. Особо выделяются такие облицовочные элементы.
Керамическая плитка (кафель). В условиях бассейна она не имеет большой долговечности, но, несмотря на это, остается одним из самых востребованных материалов, т. к. обеспечивает приятный внешний вид и проста в укладке своими руками. Привлекает она и возможностью несложного ремонта поврежденных элементов.
Фарфоровая и стеклянная мозаика. Она признается лучшим материалом для облицовки бассейнов. Обладает высокой водостойкостью, износоустойчивостью, прочностью, широким выбором расцветки.
Полимерные плиты и пленки. Чаще применяется ПВХ толщиной не менее 3 мм.
Готовая штукатурная смесь с добавкой в виде церезитовой эмульсии.
При изготовлении своими руками переносных конструкций используются листовой пластик, металл, резина. Достаточно вместительную купель можно соорудить из готовых ёмкостей – это поддоны, пластмассовые и металлические баки.
Изготовление на стадии строительства бани
Лучше всего, если стационарный бассейн предусмотрен первоначальным проектом всего строения. В этом случае его основа закладывается уже на стадии возведения фундамента, а отделочные работы ведутся совместно с обустройством парной, моечной, предбанника и др. Спроектировать бассейн можно в любом отсеке бани, но оптимальный вариант – отдельное помещение.
В качестве руководства используется, как вариант, такой пошаговый план строительства стационарного бассейна. Работы начинаются с рытья котлована. Размеры его должны превышать длину и ширину на 0,5–0,6 м в обе стороны, а глубину на 35–40 см. Подводятся трубы для слива воды и устанавливается сливной патрубок диаметром не менее 15 см.
Дно бассейна обустраивается в таком порядке. На грунт укладывается двухслойная подушка: слой песка толщиной 7–10 см и слой гравия (щебня) толщиной 6–8 см. Подушка тщательно утрамбовывается с формированием уклона в сторону сливного патрубка. По всему периметру стенок бассейна (по центру будущих стенок) вбиваются металлические стержни. Шаг установки 30–40 см. Используется стальная арматура диаметром не менее 14 мм. Поверх подушки осуществляется монтаж внешней гидроизоляции днища из рулонного материала или плит и укладывается армирующая сетки на всей площади из стальной арматуры. Ячейки сетки имеют размер порядка 6–8 см.
Заливка дна бетоном производится в 2 этапа. На армирующую сетку льют первый бетонный слой толщиной 10–12 см. Сверху него укладывается еще одна армирующая сетка и заливается второй бетонный слой той же толщины. Залитый бетон оставляется в покое в течение не менее 16 ч для полного схватывания и застывания.
Возведение стенок бассейна начинается с монтажа опалубки по всему периметру сооружения. Она устанавливается так, чтобы вертикальные стержни располагались по центру. Необходимая прочность стенок достигается с помощью армирующего каркаса. Для этого стальные стержни укладываются горизонтально в 3–4 ряда с увязкой с вертикальными штырями (используется стальная проволока диаметром 4–6 мм. Заливка бетона осуществляется слоями толщиной 20–25 см с тщательным уплотнением с использованием вибратора.
Демонтаж опалубки можно производить через 2–3 суток после заливки, когда материал наберет первоначальную прочность. В течение 6–7 дней обеспечивается уход за бетоном. Для этого производится периодическое увлажнение (с интервалом 5–6 ч).
Окончательное формирование стенок бассейна включает наложение необходимых защитных элементов. С внешней стороны укладывается наружная гидроизоляция. Обычно используется такая технология. Внешняя боковая поверхность покрывается битумом или мастикой глубокого проникновения. Затем укладывается слой рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Зазор между бетоном и землей засыпается грунтом с созданием естественного «замка» путем добавления глины.
Особое внимание уделяется внешней стороне стенок, которая все время находится на виду. На ней, в первую очередь, формируется внутренняя гидроизоляция: обмазка водонепроницаемым составом или укладка рулонного материала. Далее производится грунтовка всей поверхности и кладется монтажная сетка.
Окончательное обустройство бассейна включает оштукатуривание стенок изнутри с использованием готовой водостойкой смеси или самодельного цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла. После этого обеспечивается подключение коммуникаций (канализация и водопровод), производится монтаж и наладка необходимого оборудования: насос, очистительные устройства, нагревательные элементы, система подсветки.
Особенности установки бассейна в действующей бане
В уже построенной бане возвести стационарный бассейн получится только при наличии свободной площади. В парилке ее можно не искать, т. к. это помещение проектируется с оптимальными размерами. А вот комнату отдыха или моечный отсек можно попробовать реконструировать.
Наиболее приемлем в этом случае поверхностный тип бассейна. На месте его установки (обязательно отступив от стен бани на расстояние не менее 30 см) демонтируется напольное перекрытие. Роется яма глубиной до 40 см, в которую засыпается подушка и заливается бетонное основание чаши. Стенки можно поднять путем заливки бетона в опалубку или в виде кирпичной кладки. Слив в такой конструкции может производиться самотоком в существующую систему, а вот для заполнения водой нужен насос.
Строительство стационарного бассейна в действующей бане вызывает массу проблем, поэтому чаще выбирается разъемная конструкция. Такой вариант каркасного типа можно сделать следующим образом.
Заливается бетонное основание для установки чаши бассейна.
Каркас чаши изготавливается из деревянного бруса или металлического профиля (труба, уголок). Форма может быть, как прямоугольной, так и круглой.
На каркас натягивается и надежно фиксируется чехол их плотного ПВХ или резины. Сваривать пластик можно строительным феном.
Наиболее простой вариант – использование готовой ёмкости. В частности, можно установить металлический поддон, тщательно проверив его герметичность. Внутри резервуара следует нанести путем обмазки защитный слой, который предотвратит коррозию.
Принципы эксплуатации и ухода
Неправильное использование бассейна чревато серьезными последствиями: разрушением фундамента; повышением влажности в помещении, приводящей к гниению древесины и появлению плесени; возникновением антисанитарных условий, опасных для здоровья человека. Для исключения подобных явлений необходимо соблюдать следующие требования:
исключение протечки воды в грунт;
наличие надежной вентиляции;
очистка и дезинфекция;
слежение за отсутствием воды в чаше в период простоя бани;
своевременная замена воды.
Правильная эксплуатация бассейна предусматривает периодическую чистку чаши. Необходимо обеспечить своевременное удаление грязи, ила, плесени, грибковых поражений. Воду можно заливать в чашу только после предварительной очистки, при этом обеспечивается ее кислотно-щелочной баланс (рН должен составлять 7,1–7,7). Для полной очистки поступающей воды следует в бассейне устанавливать специальные фильтры. Уход проводится самостоятельно с использованием коагулянтов, альгицида, кислотных гранул для жесткой (щелочной) воды, универсальных таблеток для бассейнов.
Полностью обеспечивает соблюдение санитарных норм проведение химической очистки. Оно потребует определенных затрат, но сделает эксплуатацию чаши безопасной для здоровья. Наиболее часто в собственном бассейне применяется хлорирование. Для его проведения используются специальные составы (хлорная масса, шок-хлор, хлор пролонгированного действия, хлор в гранулах). Можно своими руками осуществить кислородную обработку (для небольших бассейнов). В этом случае придется приобрести емкости с активным кислородом.
Высококачественная обработка воды с приданием ей полезных свойств обеспечивается более сложными методиками. В бытовых условиях их вполне можно применить, но для этого придется установить специальное оборудование. Среди разных способов выделяются такие технологии, как озонирование, ультрафиолетовая очистка, воздействие магнитным полем.
Очень важно не создавать риска застоя воды. После завершения банной процедуры жидкость надо полностью слить и просушить чашу. Заливать воду следует непосредственно перед использованием.
Вопрос о том, нужен ли бассейн в бане, не имеет однозначного ответа. Владелец сам волен решать его, исходя из своих возможностей и потребностей. Обустраивают банный бассейн как при возведении бани, так и в уже построенном сооружении, причем все можно сделать своими руками. При правильном строительстве и надлежащем уходе все риски отрицательного воздействия на банную конструкцию будут исключены.
здоровье и вред, как сделать парную
Мечта многих банщиков, которые хотят или уже имеют большую баню — постройка бассейна, в котором можно будет выполнять водные процедуры, охлаждаться после парилки. Для такого проекта нужно изучить разновидности стационарных емкостей для воды. Сделать бассейн для бани своими руками можно, но для этого нужно знать принципы изготовления и монтажа конструкций.
Классификация
Известно множество видов бассейнов-купелей для бани, которые можно разделить на отдельные группы зависимо от разных факторов.
По способу монтажа
Виды бассейнов для банных комплексов зависимо от способа монтажа:
Гидромассажные — купели, в которых установлены гидромассажеры. Для правильного подключения коммуникаций нужно разбираться с устройством гидромассажной ванной.
Стационарные — стандартные бассейны, которые углубляются в землю или обкладываются декоративным каркасом. Бывают разных размеров, формы, глубины. Не предназначены для перемещения с места на место. Чаши изготавливаются из толстого пластика, армированного бетона.
Сборные конструкции — переносные бассейны, которые могут устанавливаться на улице, внутри крупных банных помещений.
По глубине
Виды бассейнов для бани по глубине:
Заглубленные — классические бассейны, которые вкапываются в землю. Они не занимают лишнего пространства, могут быть любыми по длине, ширине, глубине.
Наземные — большие купели, которые расположены на полу в бане. Их проще обслуживать, они безопасны. Для размещения такой емкости нужно много места.
Существует комбинированные бассейны — полузаглубленные емкости.
По способу фильтрации
Разделение бассейнов для бани по способу фильтрации:
Скиммерные — чаши с бортиками, из которых не выплескивается вода. В верхней части чаши по контуру расположены заборники воды, в которые попадает грязная жидкость. Она проходит через сложную систему фильтрации, обогащается хлором, подается обратно в емкость.
Переливные — красивые чаши без бортиков, которые имеют желоба по периметру. Жидкость попадает в желоба, сливается по ним в систему очистки.
Технические характеристики
У бассейнов для бани есть ряд технических характеристик, которые обуславливают их возможности:
габариты;
объем;
способ очистки воды;
наличие системы автоматического слива жидкости;
материал, из которого изготавливается чаша;
форма емкости для воды.
Также внимание нужно уделить внутренней отделке, наличию подсветки, гидромассажеров.

Материал
Бассейны изготавливаются из разных материалов:
Армированного бетона. Из этого материала изготавливаются самые большие емкости воды, которые заглубляются в землю. Они долговечны, надежны, но при изготовлении нужно затратить много сил, финансов.
Пластика. Популярный материал для изготовления разборных емкостей, купелей небольшого размера. Пластик устойчив к перепадам температур, воздействию влаги.
Для временного бассейна лучше выбирать пластиковые модели. Если он будет установлен внутри бани на длительное время, лучше построить бетонную чашу.
Форма
Классические формы емкостей для купания в ванной:
Круглые — их можно назвать купелями. Смотрятся необычно, требуют много места для установки. Емкости такой формы можно использовать для простого омовения, но не для купания или плавания.
Квадратные — стандартные конструкции для больших помещений.
Прямоугольные — подходят для узких вытянутых помещений. В них можно мыться, плавать.
Бассейны сложной формы редко строятся в частных банях. Связано это со сложностями проведения строительных, монтажных работ.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
наличие дополнительной зоны отдыха;
долговечность, надежность;
возможность выполнять разные водные процедуры;
приятное оформление.
Недостатки массивных конструкций:
высокая стоимость постройки;
большие трудозатраты;
постоянная чистка чаши;
возведение массивного основания под емкостью;
большие размеры.
Нельзя забывать про декоративную отделку, возможные дополнительные функции, подсветку, систему фильтрации, которые также влияют на стоимость.
Изготовление
Сделать бассейн для бани своими руками — задача доступная для выполнения человеку без опыта проведения работ. Для этого нужно изучить этапы возведения конструкции.
Определение размеров
Прежде чем начинать строительные работы нужно подобрать размеры будущего бассейна. При этом нужно учитывать ряд особенностей:
Если в семье есть дети, глубина чаши не должна превышать 1,2 метра. Если места достаточно, можно сделать многоуровневую чашу с разной глубиной.
Для простого окунания после посещения парилки достаточно емкости размерами 2 м2.
Если после парилки хочется поплавать, длина емкости должна быть не меньше 5 метров.
Купель должна быть расположена на расстоянии 60–100 см от стен.
Проектирование и составление чертежа
План бани с бассейном можно составить самостоятельно или выбрать готовый вариант из интернета.
Расчет материалов и подготовка инструментов
Для постройки бассейна нужно подготовить инструменты, расходные материалы:
доски, рейки для опалубки;
арматуру, вязальную проволоку;
цемент, песок, щебень мелкой фракции;
компактную бетономешалку;
лопаты для рытья котлована;
пластиковые трубки, решетки;
плитку для бассейнов, специальный клей;
гидроизоляцию.
Точно рассчитать количество расходных материалов можно с помощью чертежа.
Монтаж
Этапы строительства бассейна в бане:
Разметить место под рытье котлована колышками с натянутой нитью.
Дно котлована вырыть так, чтобы оно шло под наклоном в одну сторону. В нижней точке сделать слив. Сток изготавливается из пластиковой трубы с решеткой, которая подключается к центральной канализации или выводится в сливной колодец.
На дно котлована высыпать слой песка толщиной 5 см и утрамбовать.
Поверх песка высыпать слой щебня толщиной 10 см.
На дне котлована расстелить слой рубероида.
Замешать цементный раствор, залить им рубероид.
Связать армирующую сетку из отдельных прутьев арматуры. Расположить ее поверх застывшего цемента.
Залить сетку новым слоем бетона толщиной 10 см.
Далее можно приступать к возведению стен. Для этого нужно собрать опалубку, установить ее внутри котлована.
Заполнить опалубку бетоном.
Останется подождать пока раствор высохнет в течение 30 дней. Первую неделю поливать бетон небольшим количеством воды, чтобы он не потрескался сверху.
Гидроизоляция
Для гидроизоляции бассейнов лучше использовать пленку из ПВХ, которая монтируется на клей.
Если нет возможности найти пленку, можно использовать жидкий гидроизолирующий состав. Он наносится в 3 слоя на все поверхности.
Отделка
Нюансы отделки бассейнов изнутри:
Для внутренней отделки готовой конструкции можно использовать мозаику, фарфоровую плитку.
Лучше выбирать плитки с шершавой лицевой поверхностью, чтобы не скользить по ним.
При наличии опыта работы с проводами, лампами, можно сделать красивое освещение чаши под водой. Для этого нужно правильно изолировать все провода, чтобы посетителей не ударило током.
О бассейне для бани мечтают многие банщики. Для его постройки нужно выделить достаточное количество места, выбрать место и способ установки. Если нет желания тратить время на самостоятельную постройку, можно заказать готовую чашу, воспользоваться услугами монтажников.
Бассейн в бане своими руками
Кто не любит париться в бане? Особенно если после парилки можно окунуться в прохладный бассейн, который дает бодрость и освежает распаренное тело. Если у вас есть баня, но она без бассейна, вы можете сделать его самостоятельно. Сделать бассейн в бане своими руками вполне реально. В этой статье мы расскажем о технологии, тонкостях и многих нюансах строительства бассейна.
Какой бассейн выбрать
Квадратный бассейн
Для начала нужно определиться, какой бассейн вам нужен, так как они могут отличаться друг от друга. И дело не только в их размерах, но и в конструктивных особенностях. Следует знать, что бассейны можно разделить на 3 вида:
Стационарные бассейны. Их называют самыми долговечными и надежными. Такие конструкции могут быть изначально предусмотрены при строительстве бани или сделаны позже. Основой для них служит железобетонная чаша, которая устанавливается на фундамент в заранее вырытую яму. Такие бассейны могут быть любой глубины и габаритов. Их делят на наземные и заглубленные типы.
Сборные бассейны. Их можно назвать мобильными конструкциями. Это находка для часто переезжающих людей или для тех, кому бассейн нужен периодически. Он легко демонтируется и устанавливается в другом месте. Это главное достоинство данного типа. Если в вашей бане бассейн не был запланирован, его можно легко установить. Более того, экономия пространства еще один плюс таких бассейнов.
СПА бассейны. Плавать в таких гидромассажных бассейнах вам не удастся. Этот резервуар с водой используется только для специальных процедур. Все что требуется от вас – купить его и установить в нужное место.
СПА бассейн
Если уж в вашем здании место совсем ограничено, то вам подойдет мини-бассейн – это различные бочки и купели. Такие небольшие емкости могут быть изготовлены из дерева, пластика или акрила.
Когда вы определились с выбором, можно приступать непосредственно к работам. В этой статье мы не будем рассматривать разборные бассейны и СПА конструкции, так как их установка достаточно проста и делается согласно инструкции. Дальше вы детально узнаете, как сделать стационарный бассейн и что для этого нужно.
Определяемся с местом
Бассейн из кирпича возле бани
Важным этапом строительства вашего бассейна является выбор места. Вам необходимо решить, где он будет размещен: внутри помещения или за его пределами. Все это будет влиять на размер будущей конструкции и на то, когда он будет использоваться – круглый год или только в теплый период.
Нужно учесть, как близко находятся грунтовые воды. Расстояние от дна бассейна до грунтовых вод не должно быть меньше 1 м. Более того, стены бани и бассейна не должны соприкасаться. В противном случае вода будет оказывать давление на стены, вследствие чего могут образовываться трещины. Обратите внимание, что даже небольшой резервуар может вмещаться примерно 10 тонн воды. Поэтому важно оставлять зазор между стенами, который засыпается песком.
Если же вы решили строить снаружи, лучшим вариантом будет установка фундамента под бассейном. Тогда вам не нужно бояться грунтовых вод.
Проектирование будущего резервуара
Проект бани с бассейном
Любой строитель знает, что без подробного проекта строить ничего нельзя. Поэтому вам необходимо все подробно спланировать учитывая:
размеры бассейна;
его форму;
проведение и отвод воды;
гидроизоляцию;
дизайн;
стоимость.
Размер и форма чаши играет важную роль, так как эти показатели значительно сказываются на стоимости всего строительства. Чем больше размер и сложнее конфигурация, тем выше будут затраты.
Чтобы сэкономить на строительстве, выбирайте прямоугольную конструкцию. В таком случае расход материалов будет гораздо меньшим. Круглый или овальный бассейн обойдется вам намного дороже, но выглядеть он будет привлекательнее.
Земляные работы
Копка котлована экскаватором
После всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к решению задачи по устройству бани на своем участке. Первым делом вам нужно вырыть котлован под бассейн, отталкиваясь от его размера. Сам котлован должен быть больше по ширине и длине бассейна на 50 см, а его глубина – на 35–45 см. Для удобства на земле можно сделать разметку бассейна, согласно плану. Сложного ничего нет, достаточно использовать колышки с натянутой веревкой по периметру.
После этого нужно вырыть котлован. Если бассейн будет внутри помещения или нет подъезда для экскаватора, то придется копать вручную. Дно делается с небольшим уклоном в одну сторону, где будет располагаться патрубок сливной трубы. Его нужно установить заранее. Тут же установите трубу от слива до канализации или дренажной ямы с необходимым уклоном. После чего на дно котлована насыпьте, разровняйте и уплотните песок слоем в 4–5 см. Второй слой – мелкий щебень в 10 см. Его тоже нужно утрамбовать. Эта подушка будет основанием для заливки бетона.
Приготовление бетона в бытовых условиях
Теперь вам нужно залить подготовленное основание бетоном слоем в 10 см. После этого сделайте армирующую сетку на поверхности и снова залейте все бетоном в 10 см. Благодаря такой технологии вы сможете обеспечить долговечность, прочность и надежность дна бассейна.
Бетон должен иметь высокое качество и впитывать минимум влаги. Рекомендуем использовать бетон марки W-8, он обладает необходимой плотностью по структуре и минимальной впитываемостью.
Бетонирование чаши
Ждать пока основание из бетона высохнет не нужно, чтобы надежность конструкции не снизилась. Поэтому заливать стены нужно одновременно с бетонированием дна бассейна. Когда дно залито, установите опалубку и закрепите ее. После чего поместите арматурную сетку и забетонируйте стены. Чтобы между стеной и дном не образовывались швы, бетон нужно штыковать. Только так конструкцию бассейна можно сделать монолитной.
Важно залить стены за один раз, чтобы они были надежные и не трескались в будущем, поэтому заранее подготовить необходимое количество бетона.
После заливки стен, бетон сразу же необходимо уплотнить, выгнав из него пузырьки воздуха. Результат будет намного лучше, если использовать вибратор для бетона. После чего всю поверхность нужно выровнять. Через некоторое время нудно снять опалубку. Когда это можно сделать, вы узнаете из таблицы:
Когда снимать опалубку с фундамента
В течение этого времени каждый день поверхность рекомендуем немного увлажнять, во избежание появления трещин, которые образовываются при усыхании бетона.
Штукатурка стен
Как только все высохнет, необходимо выполнить оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором. Его толщина должна быть 2–3 см. Так как дело касается бассейна, где постоянно будет находиться вода, лучше пользоваться водостойкими составами с латексом. Тогда штукатурка будет крепко и долго держаться, а благодаря добавкам она будет гораздо эластичнее и приобретет лучшую водостойкость.
Важным этапом является гидроизоляция, так как речь идет о воде. Самый экономичный и быстрый вариант – использование пленки из ПВХ. Она застилается на всю поверхность чаши бассейна. Дороже и надежнее будет вариант, когда бетонную чашу изнутри покрывают специальным гидроизоляционным материалом. Это может быть «Осмосил», который нужно нанести в два слоя на заранее увлажненную поверхность. После чего завершающим слоем будет специальный клеевой состав, в который входит латекс. Такой клей способен держать даже стекло.
Облицовочные работы
Облицовка бассейна
Теперь наша баня с бассейном, который уже почти готов. Осталось только выполнить облицовочные работы, чтобы облагородить его. Это последний из этапов работ. Облицовочные материалы представлены в большом ассортименте. Вам нужно определиться не только с выбором материала для работ, но и с цветом. Наиболее популярными облицовочными материалами, которые используют для бассейнов, являются мозаика, плитка и ПВХ пленка.
Облицовка керамической плиткой
Плитка. Для отделки бассейнов в банях и саунах используют специальную плитку, сделанную из фарфора. Главным ее преимуществом является плотность, которая гораздо выше, чем у керамической плитки, и воду она впитывает гораздо меньше. Перед тем как покупать плитку, важно учесть ее показатель влагопоглощения – он не должен превышать 3%.
Керамическая плитка для такой цели не подойдет, ввиду того, что она хорошо впитывает влагу. В результате такой бассейн будет рассадником для бактерий и плесени. Поэтому если ваш выбор пал на плитку, используйте только фарфоровые изделия. Благодаря специальной технологии изготовления, она является устойчивой к высоким температурам, водостойкой, прочной и противоскользящей. Единственный недостаток такого материала – его стоимость. Вы можете выбрать плитку любого размера и цветовой гаммы.
Бассейн отделан мозаикой
Мозаика. Самый популярный вариант в облицовке бассейнов, и не зря, так как он является лучшим. Мозаика имеет отличную водостойкость, плотность и прочность. Она непористая и имеет высокую износостойкость. А благодаря маленькому размеру плитки, от 1×1 до 5×5 см, вы можете оформить свой бассейн различными орнаментами, узорами и рисунками. Более того, выкладывать мозаику можно на поверхность с различными неровностями. Но не думайте, что если ваш бассейн большой, то вы просто устанете выкладывать каждую плиточку вручную. Мозаика продается готовыми листами, плиточки которой соединены сеткой. Но цена на мозаику тоже высока.
Облицовка бассейна ПВХ
Пленка ПВХ. Самый дешевый вариант облицовки бассейна. Ее толщина может составлять 1–1,5 мм. Она имеет отличные гидроизоляционные характеристики и состоит из 3 слоев. Между 3 и 2 слоем находится прочная синтетическая сетка. Пленка не подвергается химическим или природным воздействиям, ее легко мыть. Сверху имеется шероховатый слой, который очень стоек к различным микроорганизмам. Цена такой пленки в 2 или 3 раза дешевле мозаики и плитки.
После того как вы выбрали материал, остается выполнить облицовку и установить лестницу в бассейн. Теперь вы знаете, как построить собственный бассейн и с уверенностью можете приступать к выполнению работ. Остается только наслаждаться прохладной водичкой после горячей бани. Кстати, было установлено, что если погрузится в холодную воду после хорошего прогрева на 3–5 минут, в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов. Благодаря этому снимается стресс, хроническая усталость, происходит укрепление иммунитета и омоложение организма. Желаем вам крепкого здоровья!
Видео
В этом видео рассказывается о десяти основных ошибках, которые часто допускаются при строительстве бассейна:
Фото
Русская баня с бассейном
Наружный бассейн
Два бассейна под одной крышей
Бассейн возле бани
Бассейн внутри бани
Бассейн в бане 1×2
Руководство по уходу за бассейном для новичков
Очки у вас есть. У вас есть лапша с пеной. И, конечно же, у вас есть большой замечательный бассейн. Вы готовы наслаждаться плаванием дома долгие годы, верно? Ответ зависит от вашего подхода к обслуживанию бассейна.
Так же, как автомобиль, компьютер или секретное логово, спрятанное внутри подводного вулкана, ваш бассейн требует регулярного ухода. Вот почему стоит развить четкое базовое понимание основ обслуживания бассейна.Когда вы знаете, как работает ваш бассейн, как лучше за ним ухаживать и как его спланировать, вы будете готовы решить практически любую потенциальную проблему с бассейном, которая возникнет у вас на пути.
Хорошее обслуживание бассейна начинается с знания вашего бассейна
Прежде чем вы сможете правильно пользоваться своим бассейном или ухаживать за ним, вам, возможно, придется освежить все части вашего бассейна. Вам не нужно проходить дополнительный курс или получать докторскую степень по плаванию в Гарварде. Но знание основных частей вашего пула и их функций помогает поддерживать бесперебойную работу всего и упрощает решение проблем, когда они возникают.
Основные компоненты плавательного бассейна
Как и в случае с большинством крупных домашних улучшений, вы можете получить все, что захотите, с вашим бассейном. Вы можете добавить усовершенствованное отопление и освещение, установить высокотехнологичные покрытия для бассейна и даже наслаждаться музыкой во время плавания с помощью динамиков для подводного бассейна. Но независимо от того, есть ли у вас обычный бассейн на заднем дворе или массивный оазис в форме Элвиса, в каждом бассейне есть четыре компонента, которые требуют регулярного ухода, чтобы поддерживать хорошие времена.
К ним относятся:
Вода в бассейне
Внутренняя стенка или облицовка бассейна
Система фильтрации бассейна
Система скиммеров и возврата воды в бассейне
Вода для бассейна
Это может показаться очевидным, но Вода в вашем бассейне — ключ к долгому счастью в бассейне.Содержание в чистоте, чистоте и сбалансированности защищает вас и вашу семью от загрязнений и загрязняющих веществ. Это также поможет вам избежать дорогостоящего ремонта оборудования из-за коррозии или отложений минералов и продлит срок службы всего бассейна.
Интерьер бассейна
Стенки лайнера вашего бассейна постоянно контактируют с водой в бассейне и со всем, что в нее попадает. Содержите эти поверхности в хорошем состоянии и очищайте их от водорослей, плесени и мусора, чтобы ваш бассейн оставался чистым и безопасным.
Система фильтрации бассейна
Сердце вашего бассейна — это также его печень.Хорошо, это звучит немного странно. Но подумайте об этом: ваш насос для бассейна набирает воду, обеспечивая циркуляцию воды, как сердце с кровью. Фильтр для бассейна очищает воду от грязи и других загрязнений так же, как печень отфильтровывает вчерашний сырный картофель из крови.
Оба защитят вас и ваш бассейн от повреждений. Без функционирующей системы фильтров ваш бассейн скоро превратится в мутный, загрязненный и непотопляемый беспорядок.
В зависимости от вашей установки у вас может быть картриджный фильтр, песочный фильтр, диатомитовая земля (D.Д.) Фильтр. Или, если у вас есть система соленой воды, хлоратор для соленой воды.
Скиммеры и возвратные емкости для бассейнов
Если фильтром вашего бассейна является его печень, то ваши скиммеры и возвратные устройства — это его вены и артерии. Ваши скиммеры — не путать с сетчатым скиммером , чистящим инструментом, прикрепленным к телескопической штанге — втягивают воду в фильтр для очистки, в то время как возвратные фильтры выталкивают очищенную воду обратно в ваш бассейн. И, как ваши вены и артерии, они работают лучше всего, когда они чисты и не имеют препятствий.
Нет двух одинаковых пулов, и со временем вы, несомненно, столкнетесь с проблемами обслуживания пула, характерными для вашего пула. Но если вы хорошо разбираетесь в этих четырех компонентах бассейна, вы будете хорошо оснащены, чтобы справиться с большинством проблем, связанных с содержанием.

Три составляющих правильного ухода за бассейном

В основе эффективного ухода за бассейном лежат три простых, но важных концепции: циркуляция , очистка и химия .

Circulation

Даже если вы никогда не бывали на скаутском собрании в детстве, вы, вероятно, знаете, что стоячая, стоячая вода (если заимствовать термин из нашего детства) — это по максимуму. В вашем бассейне, как и на открытом воздухе, движущаяся вода чище, прозрачнее и безопаснее. Правильная циркуляция воды в бассейне — ключ к здоровому и безопасному плаванию.

В бассейне с хорошей циркуляцией редко возникают проблемы, такие как мутная вода или заражение водорослями. Держите насос и систему фильтрации в рабочем состоянии ежедневно, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию.

Как долго следует эксплуатировать насос для бассейна? В идеале 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но поскольку это невозможно для каждого бюджета или оборудования, мы рекомендуем использовать фильтр не менее 10–12 часов в день. Это несколько раз перевернет воду и поможет сохранить ваш бассейн в безопасности и чистоте.

Другой ключевой компонент хорошей циркуляции бассейна — это часто обратная промывка вашего фильтра. Забудьте о «поплавках» в своем напитке. В этом случае обратная промывка означает изменение направления потока воды через фильтр и отвод грязной воды и накопившихся загрязнений в порт для отходов, выводя их из бассейна.Если вы не знаете, как чистить фильтр для бассейна, обязательно научитесь этому и сделайте это частью своей обычной процедуры ухода за бассейном.

Чт

Бомбочки для ванны вредны для влагалища?

(Изображение: MylesGoode / metro.co.uk)

Будь то череп, темный, как наше сердце, блестящий или в форме единорога, мы любим хорошие бомбы для ванны.

Шипение, падающее на воду. Чистая радость цвета, просачивающегося через ванну. Запах … ох, запах.

Бомбочки для ванны — важная часть ритуала ухода за собой, поэтому неудивительно, что все мы, испытывающие стресс, немного одержимы.

Я заморозил яйца в 33 года, но у меня должно быть больше 10 лет, чтобы использовать их.

Но, как и со всеми хорошими вещами, есть риск, связанный с нашей привычкой к бомбе для ванны.

Бомбочки для ванн, хоть и доставляют удовольствие, но могут нанести ущерб нашим бедным вагинам.

Ужас, ужас.

Вот как бомбы для ванны разрушают ваше влагалище — и как быть немного добрее к своему вагину.

Бомбочки для ванн, как правило, ароматизируют и окрашивают

(Изображение: Getty)

Мы склонны терять голову из-за бомбочек для ванн, которые имеют самый сильный запах и красиво окрашены. Мы выбираем бомбы для ванн, которые сделают нашу воду ярко-розовой.

Но чтобы бомбы для ванн выглядели и пахли так захватывающе, производителям пришлось добавить парфюмерию и красители лот .

Это проблема, когда дело касается ухода за влагалищем, потому что хрупкий pH-баланс влагалища действительно плохо реагирует на ароматизаторы.

Как объяснила metro.co.uk д-р Ванесса Маккей, представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов: «Рекомендуется избегать ароматизированного мыла, гелей и антисептиков, поскольку они могут повлиять на здоровый баланс бактерий и уровень pH в организме. влагалище и вызывают раздражение.

Подробнее: Здоровье

«Используйте обычное мыло без запаха, чтобы аккуратно мыть область вокруг влагалища (вульвы), а не внутри него, каждый день.Во время менструации может быть полезно мытье чаще одного раза в день ».

Вот почему такие продукты, как FemFresh, позиционируют себя как без запаха — потому что все, что сильно ароматизировано, может нарушить процессы самоочищения влагалища. *

* Кстати, FemFresh вам не нужен. Ваша вульва будет отлично очищена теплой водой.

И что может вызвать молочницу

(Изображение: Getty / Metro.co.uk)

Если вы заметили, что более подвержены молочнице (дрожжевой инфекции), возможно, виноваты ваши бомбы для ванны.

Когда парфюмированные продукты беспокоят полезные бактерии во влагалище (которые защищают влагалище и поддерживают его бесперебойную работу), это может вызвать инфекцию, например бактериальный вагиноз или молочницу, а также воспаление.

Длительное сидение в ванне может вызвать ИМП

(Изображение: Getty)

Вы знаете, как люди, выступающие против ванны, описывают ванну как «сидение в луже собственной грязи»? В некотором смысле это правда.

Если вы проводите час в ванне, все духи, грязь и горячая вода могут вызвать раздражение уретры и привести к ИМП.

Если у вас когда-либо был цистит, вы знаете, что это очень и очень плохо. Одна расслабляющая ванна может не стоить дней стресса и боли.

«Крутые» бомбы для ванн часто имеют блестки

(Изображение: Getty)

Плюс другие абразивные вещества, которые вы делаете , а не хотите, чтобы они соприкасались с вашим влагалищем.

Блеск царапается, трудно сдвинуть с места, и он попадает повсюду. Это определенно не то, что вы хотите использовать во влагалище и вокруг него, даже в виде успокаивающей ванны.

Любой ценой избегайте блестящих бомб для ванн.

Даже если вы не заразились, бомбы для ванн могут нарушить баланс влагалища

(Изображение: Майлз Гуд / Метро / Алами / Гетти)

Это может привести к раздражению, отеку и боли.

Но даже если вы не видите физических симптомов

Хаманн баня: Что лучше хамам, сауна или баня: в чем их отличия

Май 28, 2021 автор Разное

Турецкая баня хамам — конструкция, внутреннее устройство, польза и вред

Турецкая баня хамам – самая прохладная из всех существующих видов бань и, одновременно, одна из наиболее влажных. Средняя температура в помещениях хамам редко превышает 35-50°С, зато влажность приближается к абсолютным 100%. Такой «тропический» климат очень легко переносится, позволяя человеку расслабиться и получить максимальный эффект от процедур.

Турецкая баня хамам – термы на восточный лад

Турецкие бани по своему строению и устройству очень похожи на римские термы. По заверению историков это связано с тем, что римские парные как раз таки и были прообразом хамам. Предприимчивые арабы и турки позаимствовали идею устройства бани у римлян, начав строить на своей родине нечто похожее, но с восточным колоритом. Конечно, хамам намного скромнее по размерам, чем римские термы, однако внутреннее убранство так же роскошно. Кроме того, в хамам сохранился принцип устройства в одной бане нескольких помещений с разной температурой – так же, как и в термах.

Если вам интересно прочитать про первые бани в мире в разных странах, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/bani_mira/pervye-bani-v-mire.html

А помещений в турецкой бане действительно много, тут одной только парилкой и мойкой не обошлось. И в каждом помещении разная температура! Зайдя в турецкую баню, посетитель сразу же попадает в раздевалку. Здесь не жарко, но уже достаточно тепло – около 28-30°С. Далее следует переход в главный зал хамам («Соголюк»), нагретый до 40-50°С. Здесь расположены мраморные лежаки («Чебек Таши»), на которых проводят массажные и оздоровительные процедуры.

Обычно главный зал хамам имеет круглую форму, от которой, как от солнца лучи, отходят 5 ниш-парилок с разной температурой, которая может доходить и до 70°C. Такое количество парилок нужно для того, чтобы каждый посетитель мог выбрать для себя оптимальную температуру прогревания (подходящую для его здоровья и способности переносить жар). В современных частных хамам чаще всего такого количества не увидишь и парилка всего одна.

Традиционно все поверхности турецкой бани, в том числе и лежаки, изготовлены из мрамора. Под ними проходит система труб с горячей водой, которая используется в качестве обогрева. Таким образом изначально холодный камень становится источником очень приятного, мягкого тепла, которое распространяется по хамам. Единственная холодная часть турецкой бани – это потолок, поэтому на нем образовывается конденсат. Чтобы он не капал на присутствующих в бане, а стекал по стенам, потолок выполняется в виде купола.

Сейчас многие фирмы предлагают устройство турецкой бани в обычных частных домах и даже в квартирах. Однако чаще всего турецкая баня в квартире – это паровая кабина с подведенным парогенератором или переоборудованная ванная. Может быть климат таким образом воспроизвести и удастся, но атмосферу величия, роскоши и настоящей восточной сказки – вряд ли.

Обжигающего жара в турецкой бане нет, поэтому естественным образом получить здесь пар невозможно. Но, тем не менее, влажность в бане очень высока! Откуда же берется пар? Изначально для этого использовались котлы с горячей водой, которые устанавливались под полом. Пар поднимался вверх и выводился в помещение через специальные отверстия в стенах. В современных турецких банях роль котлов выполняют парогенераторы, которые создают мелкодисперсный пар в виде легкого тумана.

Какие процедуры типичны для хамама?

При посещении хамам еще в раздевалке вам выдадут спецодежду – большое полотенце, в которое оборачиваются (париться в турецкой бане нагишом не принято), и тапочки на деревянной подошве. Затем вы отправитесь в главный зал, где, лежа на каменном лежаке, будете прогреваться в течение 15-20 минут. За это время поры кожи откроются и начнется естественное очищение. Для усиления эффекта очищения проводится пилинг кожи с помощью жесткой варежки из верблюжьей шерсти. В традиционном хамам эту процедуру выполняет банщик, который растирает тело посетителя и одновременно проводит легкий массаж.

Далее на очереди одна из самых приятных процедур — мыльный массаж. Банщик взбивает в большом мешке (типа наволочки) мыльную пену и наносит ее на тело посетителя. Мыло при этом используется только натуральное, изготовленное по специальным рецептам на основе растительных масел (персикового, оливкового, жожоба и др.). После этого банщик начинает расслабляющий массаж, который может длиться от 10 до 30 минут.

Мыльный массаж и пилинг – это обязательные процедуры в хамам. Однако кроме этого вам могут предложить и многое другое: масляный массаж, медовый массаж, различные маски.

Подробнее о массаже в бане можно узнать тут: http://stroy-banya.com/banshikam/massazh-v-bane.html

После всех процедур вы сможете пройти в прохладное помещение, выпить зеленый или травяной чай с восточными сладостями и отдохнуть. Только после того, как вы почувствуете, что ваше тело остыло и приобрело нормальную температуру, можно одеваться и выходить на улицу.

Польза такой бани и противопоказания для посещения

Кроме расслабления и приятных ощущений, климат турецкой бани оздоровляет организм и позволит справиться с:

заболеваниями ЛОР-органов. Влажный пар, проникая в дыхательные пути, излечивает бронхиты, фарингиты, тонзиллиты, риниты, ларингиты. Нередки случаи, когда регулярное посещение хамам позволяло избавиться от хронических заболеваний органов дыхания, с которыми человек мучился годами.
болями в суставах и мышцах, вызванными ревматизмом, артритами, артрозами, подагрой, неврастеническими состояниями.
стрессами, бессонницей, депрессией. Еще в древности подметили, что спокойная, расслабляющая атмосфера хамам в сочетании с легким массажем способствует не только очищению тела, но и души.
угрями, высыпаниями на коже. Нагретый пар помогает порам кожи раскрыться и полностью очиститься. Сальные пробки удаляются, сходят раздражения, уменьшается жирность кожи.
простудными заболеваниями. Высокие температуры и увлажнение воздуха позволяют быстро вылечить простудные заболевания, однако только в том случае, если температура больного не повышена.
лишним весом. Давно известно, что высокие температуры и массаж способствуют потере веса, поэтому, отдыхая в хамам, можно одновременно и подкорректировать недостатки своей фигуры.

Если вам интересно узнать, как можно похудеть в бане, советуем прочитать статью

Несмотря на свое мягкое воздействие на организм, турецкая баня имеет и противопоказания. Их немного и они такие:

любые острые болезненные состояния. При выраженных воспалительных процессах, высокой температуре тела, обострениях хронических заболеваний посещать хамам категорически нельзя.
онкологические заболевания, так как любые опухоли при нагревании имеют тенденцию к росту
бронхиальная астма
туберкулез
цирроз и другие тяжелые заболевания печени
перенесенные недавно инсульты или инфаркты
болезни щитовидной железы
беременность

При малейшем подозрении на что-то из вышеперечисленного, не спешите совершать поход в хамам. Проконсультируйтесь с врачом и, если он даст добро, с легким сердцем отправляйтесь на сеанс оздоровления.

что это такое, отличия хаммам, польза и вред

Не только русская, но и турецкая баня хаммам пользуется популярностью во многих странах. Дело в том, что это поистине уникальное сооружение для приема водных процедур, которое отличается не только своим лечебным эффектом, но и ритуалом, с соблюдением которого принимают водные процедуры. Чем же можно объяснить, что баня хаммам имеет так много поклонников по всему миру?

Особенности бани хаммам

Хамам — это традиционная турецкая баня, который предусматривает совершенно иной подход к приему водных процедур. Если попытаться сравнить хаммам с русской баней, то у первой обращает на себя внимание невысокий температурный режим. В условиях стопроцентной влажности температура в помещении бани поднимается не выше 50 °С. Из-за этого традиционная турецкая баня пользуется популярностью у тех людей, которые из-за состояния здоровья не могут переносить высокую температуру. Целебный эффект оказывает и высокая влажность, не вызывающая перегрузки организма.

В результате создания подобных условий в турецкой бане вода и температура более бережно очищают кожу, давая опорам полностью раскрыться, и насыщают ее влагой. От посещения хаммам не только улучшается состояние кожи, но и сам организм начинает работать как часы. Нет необходимости тратить время и силы на заготовку и запаривание веника. Посещение бани хамам без специальных аксессуаров уже позволяет испытать ни с чем не сравнимое чувство блаженства.

Истоки древней традиции

Первые бани в Турции начали строить еще в начале XVII века. Если обратиться к летописи, то первый опыт по поддержанию личной гигиены турки переняли у арабов, а те получили свои секреты от древних римлян. Многие историки приводят довольно убедительные доказательства в пользу того, что хамам стала своеобразной национальной вариацией римских терм.

Повышаться интерес к баням хамам начал в то время, когда в восточные страны пришел ислам. Бани стали настоль популярными, что иногда даже под них переделывали древние храмы других религий. Приходилось проводить довольно трудоемкую работу по переоборудованию помещения, чтобы соблюсти требования многоступенчатого прохождения процедур. Их изменяли до такой степени, чтобы термы в каждой своей детали в точности соответствовали турецкому стилю.

Продолжая дальше знакомиться с историей возникновения хамам, можно узнать, что первые образцы этих бань не имели существенных преимуществ. Но шли годы, и постепенно формировались традиции посещения турецких бань. Наглядным тому подтверждением стала парная, которая превратилась в место для массажа. Это стало нововведением для хаммам — в римских термах подобного не было. Необходимые изменения были проведены с комнатой сухого пара, в результате которых она превратилась в «потельню».

Сегодня и в нашей стране можно найти турецкие хаммамы, но, как бывало и с другими видами бань, это были всего лишь клоны, неспособные обеспечить необходимый эффект. Поэтому, если вам захочется ощутить блаженство от посещения настоящего хаммам, то вам следует отправиться в Стамбул или Бухару, где до сих пор еще сохранились классические хаммам. В этих городах пока еще продолжают функционировать многолетние постройки, за которыми следят владельцы и даже не думают вносить в них изменения.

Классика банных процедур

Если следовать традициям строительства бань в стиле хаммам, то турецкие бани делают в виде одного большого здания, включающего множество комнат и подсобных помещений. В качестве единственного отопительного прибора используется большой котел с водой, который может быть встроен в стену или установлен в подпольном пространстве.

Одна из особенностей хаммам — наличие специальных отверстий в стенах парной на высоте примерно 1,5м. через них в помещения поступает горячий воздух. Поддерживать особую атмосферу в парной удается за счет п

правила посещения, польза и вред для здоровья

Один из древних обычаев турков – посещение турецкой бани (хаммам). Процедуры здесь носят своеобразный характер и состоят из последовательных ритуалов.

Посещение турецкой бани имеет свои особенности, присущие национальной культуре. В это статье хочу рассказать, что такое турецкий хаммам.

История

Бани в Турции существуют с незапамятных времен. Особый способ омовения турки переняли у арабов, которые строили бани по примеру римлян. Первые турецкие бани появились в начале VII века. В это время жители восточных стран начали проповедовать ислам.

Согласно учениям веры: частое купание и содержание в чистоте тела – богоугодное занятие. Поэтому в древности хамамы строили недалеко от мечетей. Турецкая баня предназначалась не только для омовений, в ней собирались люди для общения, решения разных вопросов.

Каждую неделю устраивался женский банный день. Представительницы прекрасного пола приходили не только для омовения, проведения косметических процедур и массажа, но и пообщаться с подругами, расслабиться и отдохнуть от домашних дел. Нередко здесь матери, имеющие взрослых сыновей, присматривали себе будущих невесток.

В жизни турков хамам занимает особое место. Большинство главных событий в жизни семьи отмечались, а в некоторых городах и до сих пор отмечают в хаммам:

день, когда новорожденному исполняется сорок дней
девичник и мальчишник
обрезание мальчиков
окончание военной службы.

Внутреннее устройство

Внутреннее убранство отличалось изысканностью и восточной роскошью. Турки и сейчас придерживаются этой традиции.

Традиционный хаммам – это большое здание в восточном стиле. Внутри оно имеет основные комнаты и подсобные помещения.

Для отделки основных помещений используют только плитку различной конфигурации.
Лежаки («чебек-таши») и сиденья в парной выполнены из мрамора. Каждое из них имеет свой подогрев. Это делается для повышения комфорта посетителей.

В подвале располагается котел, который и служит для поддержания нужной температуры в помещениях. В парной имеются специальные отверстия, через которые поступает горячий воздух. Они располагаются на высоте 150 см от пола.

Хаммам в Стамбуле

Расположение основных комнат напоминает строение человеческой кисти. Самая большая центральная комната – парилка. Из нее отходят пять остальных комнат. В каждой из них поддерживается свой температурный режим и уровень влажности.

план Хаммам

A — вход для мужчин
B — вход для женщин
a — соуклук с раздевалкой
b — помещение с теплой температурой (между сыджаклык и соуклук)
c — туалеты
d — помещение сыджаклык с мраморным камнем (göbek taşı) посередине
e — халвет
f — кюльхан

При принятии процедур, комнаты посещают в определенной последовательности:

a. Раздевалка. Здесь посетители оставляют свою одежду и облачаются в банные простыни и надевают тапочки. Их присутствие обязательно, так как в парилке пол очень горячий.

b. Предбанник. Температура в этом помещении не повышается больше 35*C. Это дает возможность привыкнуть организму к горячему воздуху.

c. Туалеты.

d. Парная. Самая большая комната. Имеет куполообразную крышу. Это сделано специально, чтобы капли не попадали на посетителей, а скатывались по стенам вниз. Здесь воздух прогревается до 77*C, а влажность достигает 95%.

e. Душевая.

f. Комната для отдыха и чаепития.

Что нужно для посещения хаммам

Раньше для посещения хаммама собирали определенный набор вещей. Включал в себя от 15 до 20 предметов.

Расскажу об основных вещах, входивших в набор:

«Пестемал» (Пеш-те-мал) – так называется полотенце с бахромой для того, чтобы оборачивать вокруг тела. По ширине оно должно было доходить до середины бедра. Полотенце может быть полосатым или однотонным. Обычно сделано из хлопка или шелка. В хаммам используется три полотенца: одно, обматывается вокруг головы как тюрбан, второе вокруг талии и третье на плечи.
Деревянные сабо или сандалии, по-турецки «налин». Такие сандалии прекрасно защищают ноги от сырости. Украшались различными материалами от перлматура до серебра. Также могли иметь колокольчики или плетенный соломенный футляр, либо были выполнены из войлока и украшены изделиями из меди.• «Таз» или чаша для обливания тела водой. Тазы делались из различных металлов: серебра, меди или позолоты и имели красивый рифленый мозаичный орнамент.
Металлическая емкость для мыла. Чаще всего была выполнена из меди с рукояткой сверху как у ручной сумки и с отверстиями снизу, чтобы позволить воде стекать. В такое емкости носили не только мыло, но и рукавицу для скрабирования кожи и гребень для волос, который часто был выполнен из слоновой кости.
Кезе (кех-зех) грубая тканая рукавица, выполненная из шерсти либо растительного волокна.
Шкатулка для украшений. Когда женщина раздевалась, то украшения убирала в эту шкатулку.
Небольшой ковер. Коврик клали на пол, сверху застилали тканью. Использовали такую подстилку для того, чтобы раздеться и разложить вещи. После каждого посещения хаммам ковер стирали, сушили и убирали в узел до следующего посещения.
Зеркало.
Чаша для хны, которую часто использовали, как маску для волос.
Металлический контейнер. Использовали для разведения краски для бровей («растик»). Второй контейнер с «сурмой» для век.
Розовое масло. После бани женщины использовали только розовое масло с его тонким и нежным запахом.

Современные хаммамы

Хаммам в Стамбуле

В современной Турции практически не осталось хамамов, где предлагают весь комплекс старинных банных процедур. Несколько таких заведений имеется только в Стамбуле и Бухаре.

Сейчас площадь зданий намного меньше и состоит только из трех комнат, но на внутренней отделке турки не экономят.

Интерьер помещений выполнен в национальном восточном стиле. Для отделки помещений используется плитка высшего качества. Стены украшают мозаичные картины. Для изготовления лежаков так и используют мрамор.

Единственное, что остается неизменным – присутствие банщика (Tellak (теллак)). Эта профессия считается почетной. Чтобы стать профессиональным банщиком, желающие проходят обучение, основанное на старинных традициях, курсы массажистов, а потом и специальный отбор.

Мастер банного искусства проводит все процедуры:

обливает тело горячей водой, подготавливая к очищению;
мочалкой из натуральных нитей (киссе) бережно натирает тело мыльным раствором. Эта процедура длиться около 15 минут;
мыльный массаж. Посетитель удобно располагается на «чебек -таши», банщик намыливает обильно все тела, а затем его умелые руки разминают все мышцы. Эта приятная процедура продолжается около часа. После такой процедуры усталость и напряжение исчезают бесследно;
омовение и посещение бассейна;
масляный массаж. Заключительная процедура, проводимая банщиком. Тело натирают ароматическими маслами или укрепляющим кремом.

После принятия основных процедур, посетителям рекомендуют выпить чашку национального травяного чая. По желанию, в хаммаме можно находятся хоть целый день: чередуя купание в бассейне с чаепитием.

Польза и противопоказания хаммама

Посещение турецкой бани благотворно сказывается на состоянии тела и души. Полностью уходит напряженность, кожа обновляется и приобретает здоровый вид, улучшается кровообращение.

Но посещение хамама не рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, страдающим сердечными заболеваниями, проблемами со щитовидной железой и варикозным расширением вен.

При посещении хаммам важен ваш позитивный настрой и желание познать культуру мытья. А после водно-пенных процедур, можно расслабиться, сидя на мягких подушках, попивая горячий турецкий чай. А вы были в хаммам, оставьте свои отзывы в комментариях?

✅ Душевая кабина с турецкой баней для дома или квартиры

Альтернатива традиционному хамам

Турецкая парная любима многими. Этот вид бани способен расслабить тело, снять стресс, вернуть эмоциональное равновесие и поправить здоровье. К тому же хамам имеет меньше противопоказаний к посещению по сравнению с другими парными. Построить турецкую баню можно в собственном доме или даже в квартире, но удовольствие это выльется в немалую копеечку. Поскольку потребуются дорогостоящие стройматериалы, оборудование, да и своими силами при таком строительстве не обойтись. Альтернативой традиционной парной может стать паровая кабина хамам для дома.

Паровая кабина хамам. Что это?

Душевая с хамамом – это миниатюрная парная, микроклимат в которой соответствует всем требованиям, предъявляемым к турецким баням. Как и в традиционном хамаме, температурный режим в душевой находится на уровне 40-55 градусов, а уровень влажности достигает 100%. Управлять кабиной хамам можно прямо во время процедуры при помощи устойчивой к влаге панели управления.

Управление таким мини хамамом осуществляется таймерами, датчиками и регуляторами. Необходимый микроклимат внутри кабины создается за счет подачи внутрь полезного для здоровья человека мелкодисперсного пара. В среднем на полный прогрев душевой с хамамом затрачивается порядка 30 минут времени. Такие кабины очень удобны и имеют долгий срок службы. Чаще всего они не оснащены парогенератором. Но это скорее плюс, чем минус, так как дает возможность подобрать подходящее и по качеству, и по цене оборудование исходя из собственных предпочтений.

Преимущества

Кабина хамам является полноценным заменителем традиционной турецкой бани. Ограничений к ее установке практически нет. Ее можно разместить как в небольшом салоне спа-процедур, гостинице или спортивном зале, так и в собственном доме или в квартире в многоэтажке. Пользоваться душевой с хамамом можно ежедневно. Пятнадцатиминутные процедуры в такой кабине помогут снять усталость после трудового дня. А наличие функции гидромассажа, еще больше зарядит энергией и благоприятно скажется на здоровье.

Подберем душевую кабину с хамамом и другое оборудование для Вас:

К основным преимуществам душевой с хамамом относятся:

Практичность в использовании – пар прекрасно удерживается внутри кабины и не вредит интерьеру.
Удобство в эксплуатации – внутри душевой находится сиденье и пульт для управления.
Есть возможность установить дополнительную подсветку.
Компактные размеры.
Привлекательность и универсальность дизайна – во внешнем виде кабины нет ничего лишнего, благодаря чему она подойдет к любому интерьеру.

Важно понимать, душевая кабина с хамамом — лишь альтернатива и не заменит традиционное исполнение.

Как использовать?

Пользоваться душевой с хамамом не сложно, однако есть несколько правил, соблюдение которых позволит получить максимальное удовольствие и пользу от ее посещения:

Включать прогрев душевой заранее. Время подогрева занимает не более 30 минут. При этом изначально лучше не выставлять температуру на максимум, а постепенно повышать ее уже во время процедуры при помощи панели управления.
Не превышать рекомендуемую продолжительность тепловых поцедур. В душевой рекомендуется находиться в течение 10-15 минут. Для контроля времени пребывания на парогенераторе можно установить таймер.
Применять эфирные масла для ароматизации пара. Для этого предусмотрена возможность установления специального дозатора для эфирных масел на парогенераторе. Некоторые модели генераторов имеют встроенные дозаторы с фильтром.
Правильно завершать тепловую процедуру. После выхода из душевой нужно обтереть тело полотенцем и лечь отдыхать.

ХАМАМ В ВАННОЙ, ХАМАМ В КВАРТИРЕ Хамам в ванной уже давно стал реальностью. Такое строительство не требует дополнительных разрешений. Конечно,
ХАМАМ В ВАННОЙ, ХАМАМ В КВАРТИРЕ Хамам в ванной уже давно стал реальностью. Такое строительство не требует дополнительных разрешений. Конечно,
ХАМАМ В ВАННОЙ, ХАМАМ В КВАРТИРЕ Хамам в ванной уже давно стал реальностью. Такое строительство не требует дополнительных разрешений. Конечно,
ХАМАМ В ВАННОЙ, ХАМАМ В КВАРТИРЕ Хамам в ванной уже давно стал реальностью. Такое строительство не требует дополнительных разрешений. Конечно,
ХАМАМ В ВАННОЙ, ХАМАМ В КВАРТИРЕ Хамам в ванной уже давно стал реальностью. Такое строительство не требует дополнительных разрешений. Конечно,

Кабина хамам для дома стоит не так уж и дорого. И если вы поклонник тепловых процедур, но строительство турецкой бани не по карману – такая домашняя мини-парная отличная альтернатива. Ассортимент душевых с хамамом представлен различными моделями от производителей Европы, России и Китая в разных ценовых категориях во многих специализированных магазинах. Поэтому, подобрать оптимальный вариант теплого источника бодрости, здоровья и хорошего настроения совсем не сложно.

Сделайте 4 простых шага к своему хамаму:

Введите параметры своего хамама или просто оставьте заявку
Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
Вы получите хамам по лучшей цене

Ваш промокод: «Вам хамам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.

Строительство хамама, турецкой бани в Москве

Цена строительства турецкой бани хамам зависит от предпочтений к отделке, комплектации и финансовых возможностей заказчика. В таблице представлена приблизительная стоимость выполнения работ под ключ. Вы можете узнать точную стоимость работы, введя данные на странице с калькулятором.

Внимание! При заказе строительства хамама под ключ, разработка и создание будущего проекта выполняется на бесплатной основе.

О пользе банных процедур известно ещё с давних времён. Хамам — это большая турецкая баня для релаксации, прогрева и отдыха после тяжёлых трудовых будней или физических нагрузок. Посещение турецкой бани, физические процедуры и здоровый образ жизни – главные секреты долголетия, они подарят каждому человеку крепкое здоровье без лекарств.

Восточная баня — это храм здоровья и восстановления сил. Это не просто баня, а целое направление восточной культуры, которое пользуется популярностью не только у мусульман. Хамам, в отличие от обычной русской бани, из-за комфортности приёма процедур и не высокой температуры, не имеет никаких противопоказаний.

Исходя их этого, строительство под ключ хамамов, набирает обороты с каждым годом всё больше и больше. Вот уже долгое время наши инженеры и дизайнеры разрабатывают индивидуальные и профессиональные зоны отдыха. Мы можем реализовать проекты в квартире, в ванной, в коттедже, в таунхаусе, на даче, загородного дома, spa и общественных комплексах.

Особенности строительства турецкого хамама

Русские бани наиболее суровы, в отличие от турецкой бани, в плане своей высокой температуры нагрева. Такая высокая температура может плохо сказаться на людей, кому это противопоказано. Хамам же не имеет ограничений в плане температурных условий. Особенностью турецкой бани является не высокая температура от +30 до +50С. Подача пара осуществляется одновременно с нагреванием мраморных лежаков. Пар окутывает человека и прогревает тело мягко, но не менее эффективно и не так пагубно для здоровья. Пол и стены в восточной бане тёплые, а не горячие. В самой сауне хамам имеются лежаки и сидения, которые как правило сделаны из мрамора.

Так же отличительной чертой и особенностью хамама является высокая влажность — 100%. При этот содержится большое количество пара.

В хамаме имеется сферический потолок, созданный строителями специальным образом и не просто так. Такая форма потолка обеспечивает отвод конденсата, постепенно стекающего вниз.

По времени посещения турецкая баня не имеет никаких ограничений. Для того, чтобы ощутить всю восточную сказку, нужно буквально побыть в сауне 20 минут. Всё зависит только от Вас, сколько вы захотите этим наслаждаться. Некоторые могут находиться в хамаме часами, общаясь между собой и попивая травяной чай, очищая тело и душу. Ведь не стоит забывать, что восточные женщины и мужчины находились в них по целому дню каждый день.

Что касается отделки хамама, используется мрамор. Именно благодаря полезным свойствам этого камня, и пар превращается просто в волшебный. Скамьи из мрамора в хамаме вытягивают, как будто, из вашего организма весь негатив и недуг, ведь не зря говорят, что мрамор – это живой камень. Свето и арома-терапии сауны хамам способствуют душевной гармонии и отличному настроению.

В восточной бане предусмотрено помещение для релаксации. Там по традиции пьют вкуснейший турецкий кофе или чай, ведут неспешные беседы, а иногда и решают важные деловые вопросы.

Посещать хамам рекомендуется людям страдающим:

Ожирением или людям имеющим лишний вес
Нервными расстройствами
Бессонницей
Болезнями ЖКТ
Сердечно-сосудистыми заболеваниями
Болезнями дыхательных путей
Заболеваниями почек и мочеполовой системы

Принятие восточного хамама можно и даже нужно дополнить массажем, пилингом, джакузи ,для полной релаксации и отдыха.

Только настоящие мастера смогут воссоздать ту восточную сказку, уединение, комфорт и чувство спокойствия при строительстве турецкой бани. Мы создаём роскошную отделку из мрамора, рассеянный свет, особый комфортный свет , который достигается с помощью влагозащищенных светильников, игры света, цвета и тени. Хамам — это храм спокойствия и только после такой бани вы сможете оценить все её плюсы, полностью расслабиться и почувствовать лёгкость во всём теле и душе.

Профессиональное строительство хамамов

Мы — самая надёжная компания для воплощения вашей мечты

В нашей компании работает команда специалистов с богатым опытом работы в строительном бизнесе. Нашими силами были реализованы полноценные spa комплексы на следующих объектах:

Специалисты нашей компании уже на протяжении многих лет воплощают мечты наших клиентов в реальность и воплощают идеи в быль. Мы занимается проектированием и строительством хамамов в Москве и Подмосковье. Имеем огромный опыт работы, добросовестный подход к каждому заказчику, современное оборудование и передовые технологии, что позволяет нам справляться с проектами любой сложности. Наша компания использует только качественные и проверенные материалы при строительстве восточных бань, поэтому мы гарантирует качество нашей работы. Мы отлично знаем принцип постройки турецкой бани и все особенности при строительстве. Нами будет установлено всё необходимое: скамьи, фонтаны, чаши, столы, лежаки. Обеспечим необходимое освещение и создадим спецэффекты, решения для которых создают наши светодизайнеры.

Наши специалисты выполнят целый перечь работ, разработают проект и подготовят полную техническую документацию, а так же подберут максимально выгодные цены. Мы предлагаем своим клиентам только выгодные условия. За невысокую стоимость Вы получите восточную сказку и райское наслаждение!

Насладитесь результатом, заказав строительство хамама в компании Neparim. Заполните заявку на сайте или позвоните по контактному номеру телефона и менеджеры проконсультируют вас касательно стоимости и других вопросов касающихся постройки хаммама.

кому можно, а кому нельзя?

Уже много веков хамам – излюбленное время провождения восточных жителей. Но в последние несколько десятилетий турецкая баня стала популярной и в России – благодаря своей невысокой, щадящей температуре воздуха и приятным процедурам. Вот только до сих пор многие с опасением смотрят на восточную парную: какие конкретно польза и вред турецкой бани для здоровья? Кому посещать ее нельзя, и как на самом деле правильно должен проходить в ней отдых? С удовольствием вам ответим!

А турецкая ли баня?…

Вполне серьезный вопрос. Дело в том, что сегодня в России банное дело, конечно, развито, но вот насколько? Как оказывается, те, кто лично побывал в настоящей турецкой бане, заявляют, что местные хамамы напоминают ее лишь внешне – но никак не по ощущениям. Совершенно не та влажность, температура и специальные средства. И совсем не тот эффект.

Стоит ли говорить тогда, насколько опасным может быть воздействие такого «хамама» на здоровье? Ведь турки веками развивали свою банную традицию, до градуса подбирая оптимальный температурно-влажностный режим, и тщательно соблюдали необходимую последовательность принятия всех процедур. А потому и на здоровье все это сказывалось только положительно. А сбой в любой технологии приводит к уже другим последствиям.

Больше того, современные хамамы на территории России предлагают сразу три режима процедур: что-то вроде сауны с сухим и жарким воздухом, якобы русскую баню с паром и температурой воздуха до 100°С, и «турецкую», с теплом до 60°С и влажностью до 100%, что тоже неправильно. Зато все это гордо называют «хамамом».

И, наконец, сегодня становится популярным такое новшество, как «хамам-плюс». Это та же турецкая баня с мрамором на стенах, но в которой для прогрева стен, лежанок и пола используется специальный кабель, обеспечивающий до 70°С вместо 45°С положенных, и сухой «русский» пар.

Как бы сочетается два в одном: и хамам, и русская баня. Вот только до настоящей турецкой парной такому изобретению далеко, да и пребывание в нем действительно способно подорвать здоровье. А ведь неопытный человек будет уверен, что попал именно в хамам!

Поэтому давайте подробнее разберемся, что на самом деле представляет собой настоящая турецкая баня и чего от нее ожидать.

Хамам: взгляд изнутри

Хамам – наиболее насыщенная влагой баня из всех существующих в мире. Нормальной влажность здесь считается в пределах 80-100%, и это при температуре всего 40-45°С.

Настоящий турецкий хамам представляет собой отдельное здание с шестью помещениями: раздевалка, комната отдыха, парная, моечная, массажная и бассейн. Из парилки принято выходить в бассейн, где нужно сначала купаться в горячей воде, затем – с более низкой температурой, чтобы вот так постепенно охладить разгоряченное тело без какого-либо стресса для сосудов. Конечно, это не русские забавы в виде ныряния в сугроб после хорошего веника.

Что интересно, хамам возник вовсе не в Турции, а в Риме, где бани были термальными. Но отдельно стоит отметить особый интерьер уже истинной турецкой бани: куполообразные потолки позволяют каплям конденсата легко скатываться на пол и там испаряться. А красивая каменная мозаика в отделке равномерно поглощает тепловое излучение и мягко его отдает. К слову, изначально в таких банях использовался более полезный мрамор, а потому, если вы собрались собственноручно построить хамам, используйте именно его.

А теперь сравните настоящий турецкую баню с большинством коммерческими хамами за городом, размещенными в обычном многоэтажном здании, всего в трех комнатах с прямоугольными потолками и тепловлажностным режимом, подобранным как-нибудь.

Прогревается правильный турецкий хамам котлами с кипящей водой, которые обычно расположены в стенах или даже под полом. Пар с горячей водой идет дальше в трубы под полом и сидения, и все поверхности нагреваются. А через небольшие отверстия пар попадает в помещение.

А главное преимущество турецкой бани в том, что в ней прогревается не только воздух, но и стены, и пол, и даже лежаки. Благодаря всему этому и есть возможность пройти действительно приятные и оздоровительные процедуры:

Сначала человек ополаскивается в душе или другой проточной воде.
Далее ложится на теплый лежак и постепенно, без стресса, прогревает все тело. Лежит он так минут 20, пока не расслабятся мышцы и не откроются поры.
Теперь — черед пилинга: все тело натирается специальными жесткими мочалками, которые аккуратно снимают мертвые ороговевшие клетки тела, очищают открытые поры и оказывают целебный массажный эффект. Причем очищение получается достаточно глубоким. Многие отдыхающие в этот момент удивлены, откуда на мочалках остается столько грязи, ведь они только что были в душе?
После пилинга и еще одного омовения (от грязи) принято приступать к намыливанию. Это не просто пена от обычного бруска мыла — здесь она объемная и воздушная, и окутывает все тело.
Дальнейшие процедуры проводит теперь массажист, нежно разминая каждый участок тела. Это самое приятное времяпровождение.
Далее пену с себя можно смыть и отдохнуть.
И, наконец, в правильной турецкой бане после всех процедур пьют целебные травяные чаи в специальном помещении «кейф», где раньше еще и курили кальян (отчего название комнаты и кажется таким знакомым).

Кроме того, в правильном хамаме принято переходить из менее горячей комнаты — в более, что вполне соответствует словам Гиппократа, что воздействие тепла на тело должно быть постепенным. Вот почему у традиций турецкой бани такая же многовековая история, как и у русской парной — шаг за шагом создавалась та самая исцеляющая атмосфера.

Но сегодня во многих турецких банях пар создается парогенератором, мрамор заменен порой не самой качественной мозаикой, причем уложенной на панели из пенополистирола. Зоны пола подогреваются водой, а еще чаще – электричеством. И в итоге мы получаем некий термос, который по своей начинке уже довольно далек от настоящего хамама.

Польза от посещения хамама

Даже если вы побывали в хамаме всего лишь раз в жизни, вам этот отдых обязательно запомнится. кроме ощущения невероятной чистоты, уже на следующий день вы будете чувствовать себя намного лучше. А все потому, что настоящая турецкая баня:

Глубоко очищает все поры и выводит токсины.
Оказывает омолаживающий эффект и на кожу, и на весь организм.
Благодаря длительному прогреву укрепляем иммунитет.
Благотворно влияет на нервную систему, нормализует сон и настроение.
Ускоряет регенерацию кожи.
Улучшает обмен веществ и помогает быстрее сбросить вес.
Избавляет от отложения солей.
Стабилизирует кровяное давление.
Излечивает хронические простудные заболевания.
Устраняет тонус и напряжение мышц, что особенно ценно для спортсменов.
Снимает стресс и улучшает микроциркуляцию крови в мозгу.
Устраняет застойные процессы во всех органах.

Подробнее о том, как похудеть в бане, рассказано здесь: http://stroy-banya.com/banshikam/kak-pohudet-v-bane.html

Благодаря мягкому и целебному микроклимату хамама в нем полезно проводить целых несколько часов!

Вы уже обратили внимание, почему на приведенной иллюстрации – одни женщины? Дело в том, что хамам популярен как раз среди прекрасной половины человечества, тогда как мужчины больше предпочитают русскую баню с ее «ощутимыми» процедурами. А ведь в Турции женщина любого положения имеет право подать на развод, если ее супруг не пускает в хамам.

Если вы хотите узнать о пользе и вреде бани для женщин, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/banya-polza-i-vred-dlya-zhenshhin.html

А если еще и учесть, что других развлечений у турчанок особо никогда не было (до сегодняшнего времени), то не удивительно, почему хамам в течение столетий стал целым искусством. «Копошится, как турчанка в баню собирается» – так когда-то говорили на Руси. Ведь, чтобы провести банные процедуры по всем правилам, женщинам нужно было с собой приготовить от 15 до 20 предметов!

Хотя есть и свои исключения, и свои приверженцы турецкой парной. Но, как показывает практика, они чаще строят таковую у себя на участке, чтобы подальше от женских «шабашей» в городских хамамах. Отделывают мрамором и камнем, по всем правилам, вот только все равно топят от печи в углу и температуру воздуха делают не менее 60°С. А иногда и веник березовый прихватывая…

Но в некоторой степени от посещения хамама может быть и вред для организма. Даже для здорового, как считают ученые. Поэтому давайте рассмотрим также и их мнение.

Вред от посещения турецкой бани

Итак, что в хамаме способно оказать отрицательное воздействие на организм? Все дело в температуре воздуха, 45°С, что уже не мало, и самой высокой влажности воздуха — 100%. У этих двух факторов — свои плюсы и минусы для вашего здоровья.

Горячий воздух плох тем, что способен привести к перегреванию человеческого организма. Причем тепло, идущее извне, менее полезно, чем внутреннее:

Плохо само по себе также то, что конечности при температуре 45°С довольно сильно нагреваются. Но самое небезопасное для любого человека — это жар у головы. Вот почему при малейшем несоблюдении всех правил парения в банях после процедур у многих начинает сильно болеть голова.

Подробнее о том, почему после бани болит голова, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/banshikam/pochemu-posle-bani-bolit-golova.html

И вот почему в русской парной принято надевать шапочки, а в восточных — тюрбан из полотенца, которым многие сегодня перенебрегают ради «красивого внешнего вида».

Второй момент — излишне влажный воздух. Для организма он плох тем, что еще больше способствует перегреванию. Так, если у человека есть хоть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, опасное обострение возникнет уже при 85% влажности воздуха.

Но на самом деле все представляет опасность только для нездорового организма, со слабым сердцем и другими проблемами. Вот почему существует такое понятие, как противопоказание.

Кому противопоказано посещение хамама?

Итак, не смотря на то, что турецкая баня переносится организмом легче всего, у нее тоже есть свои противопоказания. Все дело в жаре и высокой, почти 100% влажности воздуха.

Кому такой режим (или один из его компонентов) вреден, тому не стоит посещать турецкую баню:

Беременные. Уже есть прямые доказательства, что жара (как любые другие неестественные условия) плохо влияет на плод. И хотя некоторые смелые будущие мамочки относятся к такому предостережению легко, это вовсе не значит, что все обойдется и в других случаях. Как любят утверждать опытные врачи, для здорового и крепкого организма – и стресс как насморк, а вот если где-то затаилась хроническая болезнь, тогда последствия будут неприятными.
Тяжелые болезни легких. Дело в том, что воздух с высокой влажностью сам по себе уже вдыхается тяжело, особенно, если пар получился не лучшей дисперсии. А если легкие работают в полсилы – человек в хамаме может даже начать задыхаться.
Высокая температура и вирусные заболевания. Конечно, тепло любой бани способно исцелить простуду и даже начинающийся бронхит, но с температурой и плохим самочувствием подвергать свой организм дополнительному стрессу нельзя.
Любые грибковые заболевания. Эта гадость быстро размножается в теплом и влажном микроклимате. Да и оставить заразные споры грибка после посещения публичного хамама – не тот поступок, которым можно гордиться.
Слабое сердце или любые другие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что жара – это всегда большая нагрузка на сердце, неспроста львиная доля сердечных приступов приходится именно на июльские месяцы. А потому не рискуйте, если у вас есть опасения по поводу собственного здоровья: к сожалению, сегодня не редки случаи, когда после хорошего пара какого-нибудь посетителя выносят вперед ногами.
Естественно, хамам с его теплом и массажными процедурами противопоказан онкобольным. Почему такая несправедливость? Дело в том, что чем быстрее циркулирует кровь по венам такого человека (а от жары и массажа как раз таки эффект есть), тем быстрее по всему организму разносятся микротоксины и мелкие частицы опухолей, которые создают новые проблемы.
Психические расстройства. Если у вас или вашего спутника/спутницы есть такие заболевания, как невроз, психоз или просто неуравновешенная психика, лучше в турецкую баню (да и любую другую) вам пока не ходить. Иначе отдых будет безнадежно испорчен. Почему? Ученые давно доказали, что жара повышает агрессию, а люди с проблематичной психикой особенно чувствительны к перемене микроклимата.
Заболевания кожи. Как любая рана болит от тепла и пара, так и любая кожная болезнь не любит такого режима. Поэтому не стоит усугублять болезнь.
Любые острые воспалительные процессы. Да и с хроническими лучше заранее посоветоваться с врачем.

Но, если вы ничем подобным не страдаете – тогда ласкового турецкого вам пара!

Судовые системы очистки и очистки сточных вод

Системы очистки морских и сточных вод

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ — ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИРЕ

Торговая марка HAMANN означает судовые системы очистки и очистки сточных вод, произведенные в Германии. Где бы вы ни находились, HAMANN AG direct или один из наших официальных агентов по продажам и сервисные партнеры всегда к вашим услугам.Подробнее…

СИСТЕМЫ МОРСКИХ СТОЧНЫХ ВОД И ОЧИСТКИ ДЛЯ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СУПЕРЯХТС

HAMANN — один из пользующихся наибольшим доверием поставщиков индустрии суперяхт, когда речь идет о системах очистки и очистки сточных вод. Узнайте больше о наших решениях по очистке сточных вод для яхт, суперяхт и мегаяхт.

КРУИЗНЫЕ СУДА

HAMANN предлагает передовые системы очистки сточных вод (AWP), соответствующие самым высоким стандартам для работы в водах Аляски или Балтийского моря.Узнайте больше о наших системах HL-CONT PLUS OCEANCRUISE AWP для круизной индустрии.

ПАРОХОДЫ И ПАССАЖИРСКИЕ СУДА

Оборудование HAMANN для очистки сточных вод для паромов отличается высочайшей надежностью, универсальностью и производительностью. Узнайте больше о наших системах очистки сточных и сточных вод HL-CONT PLUS и HL-CONT PLUS OCEANCRUISE для паромов и пассажирских судов.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ И ЛЕГКИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ МОРСКИХ И СТОЧНЫХ ВОД НА РЫНКЕ

Морская канализация и канализация HAMANN, произведенная в Германии, в сверхмалой упаковке.HL-CONT Compact 0125 — это самая маленькая и легкая установка для очистки сточных вод с такими характеристиками и полной сертификацией IMO, USCG и EU MED, доступная на рынке. Благодаря серийному производству и меньшим возможностям настройки HL-CONT Compact 0125 предлагает тот же уровень производительности и качества, которым славится HAMANN, при более низкой стоимости. Компактные установки для очистки сточных вод HL-CONT — идеальное решение для требовательных приложений, где быстрая доступность, низкая стоимость, сверхкомпактные размеры и малый вес являются главными приоритетами, а не полная индивидуализация и варианты аксессуаров, доступные для нашей линейки очистных сооружений HL-CONT PLUS. .Подробнее…

БОЛЬШЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ МОРСКИХ И СТОЧНЫХ ВОД

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДА, БУКСИРЫ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛОДКИ

Простота эксплуатации, надежность и низкие эксплуатационные расходы являются ключевыми характеристиками систем очистки сточных вод HAMANN HL-CONT COMPACT и HL-CONT PLUS.

МОРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Установки для очистки сточных вод HAMANN HL-CONT COMPACT и HL-CONT PLUS для эксплуатации на морских установках.Наши сервисные инженеры имеют полную квалификацию для работы в оффшорной индустрии (HUET, BOSIET).

Wir nutzen Cookies на веб-сайте. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

АЛЛЕ АКЗЕПТЬЕРЕН

SPEICHERN

Individualuelle Datenschutzeinstellungen

ПЕЧЕНЬЕ-ДЕТАЛИ DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN

Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies.Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

Имя	Borlabs Cookie
Провайдер	Владелец сайта
Назначение	Сохраняет предпочтения посетителей, выбранные в поле Cookie Borlabs Cookie.
Имя файла cookie	borlabs-cookie
Срок действия куки	1 год

при поддержке Borlabs Cookie

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

тюнинг BMW от HAMANN

Главное — это захватывающие детали. Многие называют это тюнингом. Для нас это искусство доработки автомобилей. С HAMANN Motorsport ваш BMW станет таким же уникальным, как и вы. Как тюнер и тюнинговая мастерская BMW, приверженная высочайшим стандартам, мы реализуем индивидуальные модификации кузова, индивидуальную оптимизацию подвески, значительные улучшения мощности, мощные выхлопные системы, эксклюзивные сочетания колес / шин и изысканные внутренние изыскания.

Программа HAMANN Motorsport предлагает уникальные и всесторонние компоненты усовершенствования для моделей BMW почти всех доступных в настоящее время серий и версий кузова: от компактных 1 и 2 серий, популярных 3 и 5 серий до роскошного BMW 7 серии.Последние новинки включают разработки для нынешнего 435i, M4 (F82), X5 (F15) или X6 (F16). Например, настоящие капоты из углеродного волокна с силовым куполом для M4 и X6, выполненные в легкой технологии с высочайшим качеством дизайна.

Отличительной чертой являются точно подогнанные аэродинамические и рабочие комплекты, которые HAMANN Motorsport разработала для многих моделей BMW: мощные изгибы крыльев делают эксклюзивные тюнинговые модели BMW заметно увеличиваются в ширину и создают идеальную основу для удачно подобранного сочетания колес и шин .В характерном стиле HAMANN индивидуализированы передние юбки и элементы кузова по бокам. И, наконец, эксклюзивные крылья и модификации задней части не вызывают сомнений в стремлении компании создать что-то особенное.

Идеальным дополнением являются спортивные выхлопные системы HAMANN Motorsport из высококачественной нержавеющей стали с системой Active Sound для особого звука. Акустическая система используется в BMW X5 M50d xDrive (F15) и BMW X6 M50d xDrive.Главный блок управления с усилителем обеспечивает музыкальное тремоло через глушители с двумя глушителями, трубами и звуковыми приводами. Таким образом, дизель акустически демонстрирует, какой у него потенциал: благодаря звуковому пакету и выхлопным трубам толщиной в руку, выполненным из черной керамики, хрома или карбона, он демонстрирует свою силу на улицах.

Техническая поддержка и выездное обслуживание HAMANN

Техническая поддержка и сервисное обслуживание HAMANN Техническая поддержка и обслуживание

HAMANN доступны по всему миру. Наша приверженность качеству выходит далеко за рамки исследовательских и проектных, инженерных и производственных процессов. Мы гарантируем, что наши клиенты получат поддержку, необходимую им для эксплуатации их систем HAMANN с оптимальной эффективностью в течение всего срока их службы.Мы делаем это с помощью наших высококвалифицированных и опытных сотрудников в штаб-квартире HAMANN недалеко от Гамбурга, Германия, а также с помощью нашей глобальной сети, состоящей из более чем 40 торговых агентов и партнеров по обслуживанию. В нашу команду сервисных инженеров входят те, кто прошел обучение по BOSIET (базовый вводный курс по безопасности на море и аварийное обучение) и HUET (обучение по эвакуации с вертолета под водой) и, следовательно, имеет квалификацию для работы на морских платформах и установках. Мы гордимся своей репутацией, предлагающей нашим клиентам отличную техническую поддержку и обслуживание на местах!

СВЯЗАТЬСЯ С КОМАНДОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ HAMANN:

ТЕЛЕФОН +49 (0) 4165 221169
E-MAIL service @ hamannag.com

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА МЕСТАХ HAMANN:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наша сервисная команда будет рада помочь вам по телефону, электронной почте или в видеочате по всем вопросам, связанным с работой вашего завода HAMANN. Неважно, касается ли это оптимизации настроек, неисправностей установки, работ по техническому обслуживанию или других тем: свяжитесь с нами! Наши сервисные инженеры ответят на ваши вопросы, оценят вашу проблему на основе вашего описания и помогут решить ее.

СЛУЖБА РЕМОНТА НА МЕСТЕ

Судовые очистные сооружения HAMANN имеют репутацию чрезвычайно надежных. Тем не менее, проблемы могут возникнуть, и если они возникнут, мы готовы предоставить вам быстрое и квалифицированное обслуживание на месте либо через ближайшую к вам сертифицированную сервисную станцию HAMANN, либо напрямую через HAMANN AG. Наши квалифицированные и опытные сервисные инженеры HAMANN готовы к работе на борту по всему миру.

БОРТОВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Чтобы ваша новая установка очистки сточных вод HAMANN была настроена и безупречно работала с первого дня, мы рекомендуем нанять одного из наших квалифицированных и опытных сервисных инженеров HAMANN для ввода в эксплуатацию на борту.Он выполнит все настройки в зависимости от вашей конкретной ситуации на борту и расскажет вашей команде о нескольких простых шагах для правильной эксплуатации установки.

ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная проверка и обслуживание вашей установки очистки сточных вод HAMANN квалифицированным сервисным инженером HAMANN окупается в долгосрочной перспективе. Будет проверяться состояние системы и состояние всех критических компонентов и быстроизнашивающихся деталей. Возможные источники неисправности могут быть обнаружены и устранены до того, как они вызовут серьезную проблему.Системное программное обеспечение может быть обновлено, а настройки могут быть изменены при необходимости.

ОБУЧЕНИЕ ЭКИПАЖА

Морские очистные сооружения HAMANN чрезвычайно просты в эксплуатации. Однако мы рекомендуем обучить экипаж правильному обращению с системой, установленной на борту. Обученный экипаж сможет эксплуатировать систему с оптимальной эффективностью. Каждая программа тренировок будет разработана индивидуально с учетом квалификации и опыта вашей команды. Обучение можно проводить на месте или онлайн.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваша установка HAMANN эксплуатируется в течение длительного времени или находится в плохом общем состоянии, вы можете подумать о ее ремонте. Ремонт включает в себя очистку установки, замену изношенных деталей и обновление устаревших компонентов. После повторной сборки ваша установка HAMANN снова будет в безупречном состоянии.

НАБОРЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Мы придаем большое значение простой и несложной эксплуатации наших систем в повседневной работе на борту.С нашими пакетами технического обслуживания мы предлагаем нашим клиентам удобное решение для технического обслуживания и ремонта. Исходя из ваших конкретных потребностей, мы составили пакет, с помощью которого вы наилучшим образом покрыли все возможные ситуации.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Регулярное обслуживание вашего завода
Плановые выезды на борт сервисных инженеров HAMANN AG для следующих целей: Текущий осмотр, очистка системы, замена изнашиваемых деталей, ремонт, обновление программного обеспечения
Гарантированное наличие запасных частей: мы храним на нашем складе специальный склад запасных частей для вашего конкретного завода HAMANN, чтобы обеспечить минимальные сроки поставки.
Бесперебойная работа: Ваша установка HAMANN остается в идеальном рабочем состоянии
Вы получаете сертификат технического обслуживания, подтверждающий, что ваша установка для очистки сточных вод прошла техническое обслуживание и тестирование и работает в соответствии с заводскими спецификациями

ЦЕНА

Мы предлагаем вам смету, которая покрывает все возможные расходы: рабочая сила, запчасти, фрахт, проезд
Счет будет выставлен только на понесенные расходы

Wir nutzen Cookies на веб-сайте.Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

АЛЛЕ АКЗЕПТЬЕРЕН

SPEICHERN

Individualuelle Datenschutzeinstellungen

ПЕЧЕНЬЕ-ДЕТАЛИ DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN

Имя	Borlabs Cookie
Провайдер	Владелец этого сайта
Назначение	Сохраняет предпочтения посетителей, выбранные в поле Cookie Borlabs Cookie.
Имя файла cookie	borlabs-cookie
Срок действия куки	1 год

при поддержке Borlabs Cookie

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Fahrzeugtuning von HAMANN | HAMANN Тюнинг

Wer das Besondere, das Individual und Einzigartige sucht, wird bei HAMANN Motorsport ganz bestimmt fündig. Im Tuning-Programm делает все возможное, чтобы использовать широкофюзеляжные модели Widebody-Karosseriekonzepte und sportliche Aerodynamik-Kits mit vielen Echtcarbon-Elementen, Performance-orientierte Fahrwerksoptimierungen, hochwertigste Leichtmetallräder sowie und inkluschleszutusicungen und leistungsteme.

HAMANN Motorsport steht nicht nur für Fahrzeugtuning sondern auch für hochwertige und exklclusive Tuning-Teile für nahezu all aktuellen BMW Modelle — für den 1er, den 2er, den 3er und 4er bis zum 7er.Кроме того, SUV-Palette представляет собой BMW X1 (E84), BMW X3 (F25) и BMW X5 (F15 и E70) до BMW X6 (F16, F86, E71). Damit ist das Programm aber längst noch nicht erschöpft. Поклонники рынка Land Rover, найденные Хаманом дас ганц Spezielle: Eine breite Palette и Individualisierungsmöglichkeiten steht für den Range Rover Evoque, den Range Rover Sport и Range Rover zur Verfügung. Zu den jüngsten Neuentwicklungen von HAMANN Motorsport zählt das umfassende Fahrzeugtuning-Programme für den Porsche Macan.Besonderes hat Hamann Tuning auch mit Komponenten für den Panamera, den Cayenne oder den 911 (997) zu bieten. Beachtenswert sind zudem die Hamann Entwicklungen für die Mercedes-Benz G-Modelle G55, G63 и G65 sowie den SLS AMG R197 und SLS AMG C197. Auch der Marke Lamborghini, созданный для команды Hamann, создатель команды — mit Individualisierungskonzepten und hochwertigsten Komponenten für den Aventador, den Gallardo, den LP 640 oder den Murciélago. Кроме автомобиля Luxusklasse wird durch HAMANN Motorsport unverwechselbar — ganz gleich, ob es sich um den Rolls Royce Wraith, das Drophead Coupé, den Phantom или Ghost handelt, или Bentley Continental GT.Weltweit vertrauen Kunden auf die Kompetenz von HAMANN Motorsport — den Individualisierungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, das Team von Hamann macht auch Unmögliches möglich.

Übrigens: Verpassen Sie nicht unsere News und Videos на Facebook и Youtube.

Как сделать гипсовые фигурки: руководство по изготовлению фигурок и игрушек своими руками

Май 28, 2021 автор Разное

руководство по изготовлению фигурок и игрушек своими руками

Гипс уже много веков используется в качестве материала для строительства в самых разных областях. Одно из самых развитых направлений его использования — это создание декоративных элементов. Свойствами гипса пользовались ремесленники, жившие ещё до нашей эры — в Древней Греции и Риме широко использовались для украшения зданий именно гипсовые скульптуры. Вся прелесть этого материала в его доступности, легкости в обработке и долговечности. Сегодня практически любой человек может изготовить поделки из гипса своими руками.

Особенности работы с гипсом

Трудно найти такой магазин строительных товаров, в котором бы не продавался гипсовый порошок или штукатурки на основе этого материала. Такое широкое распространение гипс получил благодаря тому, что процесс его добычи легок и относительно недорог. Добывать гипсовый камень, из которого, собственно, и производится этот материал, возможно без привлечения каких-то особых средств и технологий.

А работать с гипсом невероятно просто: достаточно лишь развести его водой и создать необходимую форму. Но стоит быть осторожными в некоторых моментах — он очень быстро затвердевает на открытом воздухе. Поэтому целесообразно изначально готовить материал только на одну работу.

Гипс превосходно поддается обработке и способен передавать даже незначительные детали. Именно поэтому список того, что можно сделать из гипса, невероятно огромен. Можно пользоваться им в качестве ресурса для создания огромных скульптур для украшения колонн и зданий, а можно изготавливать небольшие поделки и игрушки для собственного дома.

Кроме того, что этот материал без труда принимает желаемую форму, он также прекрасно поддается покраске и другой декоративной обработке. Этому также способствует и сам цвет гипса — белый. При должных навыках гипсовую игрушку или скульптуру можно замаскировать под изделие из совершенно необычного материала.

Изготовление форм

Если у вас есть желание создать что-то своими руками для украшения своего дома или участка, то гипс — лучший выбор. Однако не все обладают нужными навыками для создания декоративных элементов. Именно поэтому лучше сперва практиковаться в изготовлении украшений с помощью форм и шаблонов. Это очень просто — достаточно лишь заполнить уже готовую форму гипсовым раствором и получить в итоге замечательную скульптуру. Лучше всего это подойдет для развития творческих способностей у детей.

Кроме того, можно воспользоваться каркасом и самостоятельно обрабатывать гипсовую заготовку с помощью определенных инструментов. Этот метод сложнее, но и намного интереснее, ведь вовлеченность в рабочий процесс почти стопроцентная. Конечно, материал при застывании становится достаточно хрупким, но при аккуратной работе можно довольно скоро научиться создавать настоящие шедевры своими руками. Начинать лучше с чего-то простого, незамысловатого, небольшого.

Во многих строительных магазинах продаются как формы для создания скульптур, так и готовые материалы для этого. Гипс для поделок — очень распространенный товар. Замечательным вариантом также будет использование нестандартных форм, например, из кулинарных магазинов. Однако, ничто не мешает проявить фантазию даже в этом — создать формы самостоятельно.

Делаем формы своими руками:

Найдите подходящую и заинтересовавшую вас фигурку;
С помощью пищевой или любой другой пленки обтяните её по всей поверхности;
Покройте фигурку поверх пленки каким-либо затвердевающим материалом, например, глиной, пластилином или чем-то похожим;
Дождитесь застывания, просто разрежьте форму на две части и выньте фигуру из неё.

Можете использовать созданную вами формочку для создания готовых скульптур.

Создание фигурок

Для создания качественной поделки из гипса своими руками для дома нужно знать некоторые технические тонкости при работе с формами. Например, обязательным этапом будет смазка внутренней поверхности формочки, которая нужна для правильного извлечения фигурки после застывания гипса. Можно пользоваться обычным вазелином, однако чаще всего готовят или покупают специальную смазку для работы с гипсовыми или другими изделиями.

Следующий этап — это развести гипсовую смесь. Нужно знать, как сделать это без негативных последствий для вашего произведения.

Порядок работы:

Нужно добавить воды и перемешивать смесь, пока она не будет по консистенции напоминать сметану или майонез.
Необходимо оставить смесь на несколько минут на воздухе, чтобы она приняла подходящий для заливки формы вид.
Перед самой заливкой нужно добавить клей ПВА, но чтобы он составлял не более четверти общего объема.
Высыхание гипсовой фигуры должно проходить при температуре не менее 15 и не более 26 градусов.
Следует извлекать фигуру только после полного затвердевания.

После того как получите затвердевшую фигуру, можно приступать к шлифовке и последующей покраске. Предварительно необходимо нанести грунтовое покрытие, которое можно приобрести отдельно, или же воспользоваться подручными средствами вроде разбавленного водой клея ПВА.

Для покраски можно использовать практически любые средства. Прекрасно подойдут гуашь, акварель, краска-аэрозоль. Однако стоит учитывать среду, в которой будут находиться эти фигурки.

Для скульптур, которые вы планируете ставить во дворе, следует предусмотреть какую-либо защиту от неблагоприятных условий. Обычно для этого хватает простого лака или водостойкой краски.

Мастер-класс смотреть онлайн: Изготовление гипсовой фигуры: от модели до готового изделия

В большинстве случаев, изготовление гипсовых фигур — это литье в силиконовые формы. А где взять форму? Изготовить. А для этого нам нужна мастер-модель. В качестве модели можно взять готовую фигурку или слепить. Но если из готового вам ничего не подходит, а лепить вы не умеете, то можно попробовать следующий способ.

Для начала надо склеить модель из бумаги. Распечатать такую выкройку можно из интернета.

Вырезаем детали, сгибаем, склеиваем. Бумага должна быть достаточно плотной. Обычная офисная не подойдет. Либо печатать на ней, а потом переносить на более плотную. Я использовал картон для детского творчества. Печатал на обычном лазерном принтере.

Когда модель склеена нужно ее укрепить. Укреплять можно как снаружи, так и изнутри. Так как я работаю с гипсом, то и укреплял им.

Затем покрываем лаком в несколько слоев. Делается это для того, чтобы можно было нанести разделяющий состав. А у нас все-таки бумага.

Далее подготовленную модель смазываю мыльным раствором. Даю ему высохнуть и начинаю наносить силикон.

Силикон использую двух видов. Мягкий и жесткий. Наношу послойно с просушкой (застыванием) каждого слоя. У меня получилось три слоя силикона синего цвета, армирующий пояс (бинт) и три слоя красного силикона.

Затем делаю гипсовый кожух. Он создает жесткий каркас.

Затем кожух разбирается. Форма (силикон) снимается с модели. И льется гипс.

Вот готовое изделие.

А это модель, форма и готовое изделие.

Спасибо что прочитали до конца. Буду рад ответить на вопросы.

С уважением, Александр.

Как сделать из гипса статуэтки своими руками

Поделки своими руками /01-дек,2018,15;29 / 9326
Гипсовые поделки – это, пожалуй, самые популярные украшения, как для ландшафта, так и для интерьера любого дачного участка. Согласитесь, разнообразные фигурки для дачи весьма хорошо впишутся в любой интерьер, создав свой уникальный дизайн. Такие поделки с легкостью превратят даже самую обычную приусадебную территорию в красивейший сказочный уголок.

Если вы вдруг захотите обзавестись парочкой таких гипсовых предметов декора – их можно приобрести в специализированном магазине, но спешу вас предупредить, что цены на них достаточно высоки и не каждому они по-карману. Итак, если идти в магазин для вас не вариант – сделайте все своими руками. Будьте уверены, что это отличная альтернатива покупным фигуркам, а также очень бюджетная, доступная каждому и совсем несложная. Самое главное правило, действующее для этого случая: «Соблюдать несложные правила во время работы с гипсом, а также проявлять немного фантазии».
Хотите создать шедевр – используйте гипс

В большинстве случаев гипс ассоциируют с медициной, но он также широко используется и в бумажной промышленности, и в химической, в рукоделии и строительстве.
Именно благодаря некоторым его характеристикам, гипс отлично подходит для создания шкатулок, резных бордюров и даже елочных украшений. Огромное количество гипсовых шедевров эпохи античности, к примеру, статуи и фигуры животных, а также колонны, можно увидеть в музеях по всему миру.
Итак, предлагаю более подробно остановиться на том, как сделать гипсовую статуэтку своими руками.

Самым необходимым для того, чтобы начать работать – является приобретение гипса, которым можно запастись в любом строительном магазине. Но не спешите после приобретения гипса выбрасывать инструкцию, уверяю, она вам еще понадобится. Как правило, такие инструкции используют для того, чтобы соблюсти нужные во время замеса раствора пропорции.
Для того чтобы развести гипс вам нужна посуда. Лучше всего если это будет емкость из пластика.
Следующий шаг: в наш разведенный гипс нужно добавить клей ПВА. Запомните следующее: клеевая составляющая должна равняться 1% от всего объема смеси.

Если вы хотите отлить маленькую фигурку – это можно сделать в форме. Большой плюс такого действия – совсем не нужно отливать основание. Советую обратить ваше внимание на силиконовые формы, они очень и очень удобны. Их гораздо проще и дешевле приобрести, а также можно сделать собственноручно (для тех, кто не боится трудоемкой работы). Нужно понимать, что делать такую форму можно в том случае, когда вам нужны две абсолютно одинаковые фигурки, иначе попросту нет смысла заморачиваться.
Самый увлекательный этап работы – раскраска готового изделия. Тут то и можно дать волю вашей фантазии и сделать это на свой вкус. Для этого прекрасно подойдет акриловая краска. Также можно использовать гуашь, но не забывайте — она боится влаги. Перед покраской изделие обязательно нужно покрыть грунтовкой. Для этого прекрасно подойдет самый обычный клей ПВА. Для декорирования подойдет мозаика из осколков керамической плитки и цветного стекла. Сделать такую мозаику можно своими руками (думаю, каждый знает, как это делается).
Теперь рассмотрим изготовление из гипса, к примеру, рептилии

— Прежде всего, возьмите стеклянную бутылку, обязательно пустую. Сверху ее нужно облепить гипсом, затем оставить застывать.
— Далее с помощью проволоки изготовим туловище. Во время этого этапа, вам нужно накидать стартовую штукатурку, помогая себе мокрой кисточкой все разглаживать.
— Теперь дайте штукатурке немного застыть, затем нанесите новый слой (создавая фигурку рептилии).
— После того как доделаете голову статуэтки, дайте изделию застыть и хорошенько высохнуть. Если после застывания вы увидите неровности – зашкурьте их с помощью наждачной бумаги.
— Далее нужно нанести клей ПВА и водоэмульсионку, а также покрыть статуэтку с помощью прозрачного лака.
— Все, наша фигурка готова. Теперь можно смело делать что-нибудь более массивное и существенное.
Изготовление фигурки из гипса — гриб

статуэтки из гипса — рептилия
Садовые фигуры из гипса 🍀 своими руками
Большинству из нас свойственна тяга к красоте и уюту. Во дворе собственного дома, на даче и в огороде мы стремимся окружить себя очаровательными клумбами, проложить зовущие пройтись дорожки и не можем обойтись без необычных и веселых фигурок. Гипс – один из тех материалов, который легко превратить трудолюбивыми руками в замечательное украшение для сада. Альтернативный вариант — сделать фигурки своими руками из монтажной пены.
Особенности материала
Гипс или алебастр обладает рядом свойств, которые предопределили его применение в строительстве и медицине. Для изготовления садовых фигурок своими руками он также замечательно подходит. Из алебастра создают даже большие скульптуры. Применение форм позволяет точно копировать самые сложные объемные фигуры. Работа с материалом физически не трудная, так что многие женщины увлекаются творчеством из гипса. Профессионалами уже изготовлено немалое количество поделок из алебастра для сада.
Фигурки из гипса для сада на любой вкус
При этом не следует забывать, алебастр — довольно хрупкий материал, который боится влаги. Изделия из алебастра лучше не проверять на прочность. Их необходимо защищать красками и лаками от воды. В осеннее–зимний период фигурки из гипса хранят в сухом помещении.
Самое важное то, что для изготовления фигурок из такого материала необходимы формы.
Самые интересные примеры поделок из гипса
Чаще всего из алебастра отливают садовые фигурки животных и людей. Реже – предметы неживой природы. Предлагаем оценить фото зверушек, которые Вы можете сделать из гипса. Конечно, для них придется придумать, приобрести или изготовить формы.
Удачная композиция делает белочку живой Другая белочка увлеклась грибами В этом лесу водятся лисы, ежики и грибы Мишка из гипса, а мед настоящий? Свинка скучает одна в загоне Кашпо из гипса следует хорошо изолировать от влаги Одни только знакомятся, у других уже есть наследник
Для того, чтобы не ошибиться с выбором фигурки из алебастра, которую Вы готовы смастерить своими руками, полезно найти место в саду для будущей фигурки и представить общий сюжет композиции. Советуем начинать с фигурки попроще.
По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра
Прежде всего, для отливки поделки из гипса потребуется форма. Бюджетный вариант – использование пластиковых бутылок, старых игрушек, посуды и прочее. Разумеется, перечень возможного ограничен и придется поломать голову над поиском подходящего материала. Гораздо проще использовать уже готовые детские формочки для гипса или песка. Большие силиконовые формы, которые применяют на производстве, стоят слишком дорого. При большом желании, силиконовую форму можно изготовить самому, о чем повествует нижеследующий видеоролик.

Материал имеет ограниченную прочность и сравнительно большие поделки армируют сеткой или проволокой. Для экономии материала и уменьшения веса вовнутрь фигуры закладывают пластиковые емкости. Специальный гипс, предназначенный для отливки скульптур, прочнее алебастра и строительного гипса. Для увеличения прочности в обычный алебастр можно добавить клей ПВА.
Для удобства изготовления и окрашивания фигуры часто изготавливают в виде отдельных деталей. Части поделки скрепляют между собой клеем или раствором алебастра.
Для того, чтобы готовую фигуру было проще извлечь из формы, ее можно покрыть водяным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла должно быть больше, чем масла, в два раза. Полученную смесь разбавляют пятью порциями воды.
Сухой материал разбавляют до состояния жидкой сметаны и заливают в форму. Раствор застывает в считанные минуты. Химическая реакция сопровождается выделением тепла. При отливке возможно образование воздушных пустот. В производственных условиях вопрос решается применением вибростенда. Во время работы своими руками нужно аккуратно заливать раствор, а пустоты можно будет поправить шпаклевкой или раствором алебастра.
С такой фигурой придется работать долго
Небольшая фигурка будет готова для дальнейшей работы уже через полчаса. Крупная отливка должна сохнуть несколько дней в сухом месте и не под солнцем. С поделкой можно работать дальше, когда рука не будет ощущать влагу. На поверхности фигуры легко выполнить рисунки. Для этих целей используют нож, шило, иглу.
Для защиты от влаги и улучшения адгезии с краской поделку грунтуют. Можно использовать строительный грунт или вдвое разбавленный клей ПВА. Профессионалы покрывают гипсовые скульптуры несколькими слоями олифы, разогретой на водяной бане. После того, как поверхность посветлеет, можно работать дальше.
Поверхность фигуры последовательно декорируют красками. Водные краски не держатся на поверхности, покрытой олифой. Подойдут масляные, пентафталевые, алкидные эмали. Окончательную обработку проводят олифой, воском или лаком. Фигурку можно украсить всевозможными элементами декора: пуговицами, стеклом, желудями, шишками и прочим.
Практически, по этой же технологии можно отлить фигурки из цементного раствора. Они получатся прочными и не будут бояться влаги. Однако раствор на основе цемента застывает медленно, рельефные рисунки на поверхности будет сделать сложно.
Так лепят из гипса кашпо в виде лебедя
Поделки из гипса можно не только отливать, но и лепить. В таком случае необходимо изготовить каркас, на который постепенно наносятся части поделки. Готовьте и наносите гипсовый раствор небольшими порциями. Работу лучше выполнять в перчатках. Удобно использовать гипсовый медицинский бинт. Куски бинта замачиваются в воде и наносятся на фигуру. Необходимо разглаживать неровные участки. Раковины заделывают раствором алебастра.
Заметим, что лепные фигуры чаще делают из цементного раствора, в том числе с добавлением гипса. Об этом – отдельная статья.
Мастер – класс изготовления очаровательного грибка

Грибок мне показался наиболее подходящей поделкой для украшения участка, которую можно отлить из гипса. Альтернативный вариант — сделать грибы своими руками из пластиковых бутылок. Формы для него обеспечить просто. Гриб замечательно устроится в саду. Для его изготовления потребуется очень короткий список инструментов.
Рассмотрим пошагово мастер – класс изготовления фигурки:
В качестве формы для ножки оптимально подошла литровая пластиковая бутылка. От нее необходимо отрезать нижнюю половину.
Для облегчения извлечения отливки из формы обработал верхнюю часть бутылки водным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла вдвое больше, чем масла, плюс еще пять частей воды.
Алебастр добавлял в емкость частями. Затем добавлял воду и перемешивал.
Получился раствор, по консистенции похожий на жидкую сметану.
Чтобы деталь высохла быстрее, подготовил вкладыш из горлышка пластиковой бутылки.
Залил гипс, вставил вкладыш вовнутрь. Чтобы горлышко не всплывало, прижал его грузом.
Через полчаса разрезал боковину формы и достал деталь.
Получилась ножка гриба.
В качестве формы для шляпки подобрал подходящую чашку и застелил ее тонкой полиэтиленовой пленкой.
Снова приготовил и залил в форму гипс. В середину установил ножку гриба.
Через полчаса достал из формы грибок.
Для основания гриба подобрал тарелку в качестве формы. Ее можно смазать раствором или застелить пленкой от прилипания алебастра к тарелке.
Снова приготовил раствор и залил в форму.
Через час аккуратно извлек кольцо основания. Его можно было сделать неразъемным с ножкой, но по отдельности их удобнее красить.
Грибок и кольцо просушил в течение суток и покрыл грунтовкой.
В качестве грунта использовал остатки строительной грунтовки.
Грибок решил покрасить в пастельные тона. С целью защиты от влаги покрыл поделку матовой пропиткой для камня. Смотрите, что получилось на фото.
По окончании работы пришел к выводу: с материалом работать легко и просто. Самое Важное – подобрать подходящую форму. Рекомендую и Вам попробовать соорудить самостоятельно садовую фигурку. Пусть в работе поможет видеоролик.
Поделитесь с друьями!
Пошаговый мастер-класс по созданию гипсовых поделок из гипса в домашних условиях: инструкции для начинающих
Гипс — легкий и маневренный материал, при помощи которого можно создать настоящие шедевры для дома. Поделки из гипса украсят любой интерьер и сад, достаточно проявить фантазию и вооружиться вдохновением. Мастер-классы по изготовлению интересных украшений помогут разобраться во всех тонкостях работы со строительным материалом.
Содержание материала
Правила работы с гипсом
Гипс — функциональный и простой в использовании материал. Преимуществом его является натуральный состав и нетоксичность. Проявив креативность, можно превратить простой строительный материал в настоящее произведение искусства.
Огромным плюсом гипса можно считать его легкость. Мастера уважают материал и за то, что его можно красить обычной краской, а также декорировать самыми разными элементами.
Разводить гипс для поделок можно в домашних условиях. Купить порошок для смеси возможно в любом строительном отделе. Стоимость его невысока.
Порошок для смеси следует готовить непосредственно перед началом работы, поскольку гипс имеет свойство очень быстро подсыхать. Чтобы изделие было качественным, желательно сделать большую порцию смеси правильной консистенции.
В емкость наливают воду, а затем постепенно досыпают порошок. Вымешивают его тщательно, разбивая комки. Правильная смесь не должна быть слишком жидкой. Готовый гипс по консистенции напоминает тесто.
Садовые мухоморы и грузди
Отличным способом попробовать свои силы в лепке гипсовых скульптур станет мастер-класс по созданию поделок из гипса. Для детей такое занятие станет полезной возможностью украсить двор украшениями, сделанными своими руками.
Для изготовления садовых грибов понадобится:
Гипсовая смесь.
Пластиковая бутылка.
Проволока.
Тарелка.
Прозрачная пленка.
Акриловые краски.
Финишный лак.
Чтобы не завершать создание грибов длительной уборкой, перед началом процесса готовят рабочую поверхность. Стол можно застелить газетой или клеенкой. При работе с детьми важно выбрать наряд, который не жалко будет испортить. Отстирать гипс очень сложно, а иногда практически невозможно.
Пошаговая инструкция лепки гриба:
У пластиковой бутылки отрезают горлышко при помощи канцелярского ножа. Эту процедуру лучше доверить взрослым.
Чтобы ножка мухомора была крепкой, в бутылку помещают проволоку, сложенную в несколько раз.
В бутылку заливают жидкий гипсовый раствор и оставляют для застывания.
Когда смесь затвердеет, бутылку разрезают и удаляют ее.
Шляпку гриба мастерят из глубокой тарелки. Чтобы не испортить посуду, поверхность ее застилают пищевой пленкой. Смесь заливают в тарелку.
Не дожидаясь, пока она схватиться, в центр смеси помещают ножку мухомора.
Застывший гриб извлекают из тарелки и декорируют красками.
На готовый мухомор можно поселить миниатюрного жителя, сделанного из того же гипса. Например, лягушку или другое животное.
Лепка простых сувениров
Самый простой способ научиться мастерить из строительного материала — сделать гипс в домашних условиях и вооружиться простыми мастер-классами по лепке.
Важно приготовить правильный гипс, поэтому при его замешивании следует избегать спешки. Даже самые точные пропорции не спасут изделие от трещин, если во время замеса смесь будет комковатой.
Для создания первых поделок можно использовать готовые формочки. В качестве заготовок подойдут любые фигурные емкости. Например, силиконовые формы для выпечки печенья и кексов. Также можно использовать кулинарные формы из фольги.
Чтобы изделие было проще извлекать, силиконовые формы смазывают растительным маслом. Если используется заготовка из фольги, после застывания смеси ее можно будет разрезать и удалить. Важно уделить внимание механической стойкости формы. Слишком мягкие заготовки будут деформироваться под весом тяжелого гипса. А бумажные попросту размокнут.
Залив смесь в форму, помещают в нее элементы декора. Пока гипс не застыл, его можно украсить ракушками, камнями или другими красивыми предметами.
Поделки для домашнего интерьера
Не только сад, но и комнату можно украсить изделиями из гипса, своими руками сделать которые очень просто. Для создания интерьерного декора можно использовать комбинации гипса с камнями и другие тандемы материалов. Попрактиковаться в создании поделок можно, сооружая домик из пластилина и гипса.
Чтобы сделать домик, понадобится:
Гипсовая смесь.
Пластилин.
Растительное масло.
Наждачная бумага.
Краска.
Канцелярский нож.
Для создания домика понадобится пластилиновая форма, которую следует вылепить самостоятельно. Понадобится много пластилина, поэтому можно воспользоваться дешевым одноцветным материалом, который используют для создания скульптурных эскизов.
Правильную смесь можно приготовить, смешав семь долей порошка с десятью частями чистой воды. Вылепив форму для домика, ее заливают гипсовой смесью.
Стоит выждать, пока жидкость затвердеет. После этого аккуратно извлекают пластилин. Следует действовать бережно, поскольку поврежденную форму придется переделывать заново.
Когда последние частички пластилина будут удалены, полученное изделие следует подготовить к следующей заливке. Для этого гипсовую поделку обильно смазывают растительным маслом. Важно промазать каждый миллиметр формы, дабы свежая смесь не смешалась и не прилипла к уже имеющейся заготовке.
Когда залитая смесь высохнет, масло позволит извлечь ее из формы. Готовая поделка может нуждаться в некоторых поправках. При помощи лезвия срезают лишние части. Острым предметом прорисовывают окошки и двери.
Шлифуют поделку наждачной бумагой с мелкой текстурой. Зашкуренную поверхность скульптуры можно красить и декорировать любым способом.
Маска в натуральную величину
Маска — интересная поделка из гипса для дома, своими руками сделать которую совсем не сложно. Для этого понадобится стандартный набор материалов, а также терпеливая модель, которая станет «формой» для изделия.
Для создания маски понадобится:
Оштукатуренная марлевая ткань. Ее можно заменить обычным гипсом.
Гипс.
Клей ПВА.
Вазелин.
Ткань.
Емкости.
Вода.
Краски и кисти.
Перед началом работы на лицо «модели» накладывают толстый слой вазелина. Особое внимание уделяется бровям. Недостаточно смазанные волоски могут затруднить снятие маски.
Гипсовый порошок смешивают с водой. Следует готовить массу несколько жиже, чем для обычных поделок. Если есть марлевая повязка, ее разрезают на небольшие кусочки и размачивают в воде. Нанесенные на лицо, они моментально прихватываются, после чего можно наносить следующий слой гипса.
Следует осторожно мазать область вокруг глаз. Несчастные случаи не добавят настроения. Накладывают смесь, минуя рот, ноздри и глаза. Слой смеси на переносице и скулах должен быть немного толще. Это обеспечит маске дополнительную поддержку и плотность.
Когда маска немного схватится, ее осторожно снимают. Изделие очень хрупкое, поэтому спешить не стоит. Чтобы укрепить изделие, можно нанести еще несколько слоев штукатурки при помощи кисти. Жидким гипсом можно сгладить все неровности на поверхности поделки.
После нанесения нескольких дополнительных слоев маску отправляют в разогретую духовку. Печь разогревают до 180 градусов. Маску запекают на протяжении получаса.
После запекания маску отправляют досыхать в прохладное сухое место. Она будет «отходить» около суток. После этого можно приступать к ее оформлению.
Сначала поверхность изделия грунтуют клеем ПВА или прокрашивают белой краской. Перед нанесением рисунка можно сделать эскиз простым карандашом. Далее маску раскрашивают, используя в качестве примера рисунок понравившегося героя. Например, ангелочка.
Крепят готовую маску на проволоку или деревянную палочку при помощи горячего клея.
Листья для украшения двора
Сделанные своими руками изделия из гипса — отличный способ разнообразить садовый декор. Кроме грибов и домиков, можно сделать изящные листья, которые украсят любой сад.
Для создания листьев понадобится:
Гипсовый раствор.
Кленовые или другие листья.
Веревка.
Вощеная бумага.
Жесткие кисти.
Зеленые листья помещают на вощеную бумагу. Каждый листик обрабатывают раствором при помощи жестких кисточек. В основании листа зубочисткой проделывается дырочка. Поделки оставляют для засыхания.
Готовые изделия подвешивают на шнурок. Поделки можно раскрасить акриловыми красками и декорировать блестками.
Гипсовая скульптура — бесконечное поле для творчества детей и взрослых. Украсить поделками можно как интерьер дома, так и приусадебный участок.
Поделки из гипса: пошаговая инструкция как научиться лепить скульптуры своими руками (90 фото) healthislife.ru
Животные из синельной проволоки
Чтобы определить, какую проволоку использовать для поделки, нужно отталкиваться от того, какого возраста ребенок, принимающий участие в творческом процессе и то, что вы собираетесь сделать.
Для создания зверушек годится пушистая цветная проволока, которая нравится деткам младшего возраста, она гибкая и не ломкая. Для начала сформируйте небольшой комочек на конце проволоки, затем оберните следующую часть вокруг ручки или маркера и продолжите в виде хвостика закорючки, вытащив канцелярскую принадлежность.
Отрежьте две маленькие заготовки и загните на кончиках лапки, затем прикрепите к тельцу. Цвет и форма фигуры определит вид животного, на мордочку наклейте глаза. Из этой забавной проволоки можно наделать пластичных человечков и другие интересные штуки.
Паук
Чтобы сделать паука из синельной проволоки, понадобятся следующие материалы и инструменты:
2 шт. пушистой проволоки одного цвета;
2 небольших помпона по тону соответствующих проволоке;
клей;
ножницы;
пластмассовые глаза;
цветные бусины (размер отверстия должен соответствовать диаметру проволоки).
Процесс работы:
Оба куска проволоки складывают вместе и разрезают пополам.
4 полученных отрезка скручивают вместе посередине. Концы проволоки будут лапками паука, их располагают симметрично.
На каждую лапку нанизать 3-4 бусины. Конец загнуть и придать каждой лапке форму полукруга.
Помпоны склеить, полученная фигура будет представлять голову и туловище паука.
Приклеить голову и туловище к центру первого элемента. К голове приклеить глаза.
Плюсы и минусы садовых скульптур на участке
Садовые скульптуры, даже самые обычные привлекают внимание и поднимают настроение. Созданные по индивидуальному эскизу, делают пространство уникальным и неповторимым
Поэтому, прежде чем приобретать или изготавливать садовые скульптуры, необходимо оценить возможности и общий дизайн своего участка.
Чтобы труды по украшению сада не пропали даром, необходимо заботиться о содержании фигурок в надлежащем состоянии. А чтобы декоративный вид сохранился как можно дольше, следует:
Мастер-класс смотреть онлайн: Серия гипсовых фигурок для украшения ваших шедевров за 20 минут!
Доброго дня, друзья!
Недавно мне захотелось поэкспериментировать с небольшими гипсовыми фигурками-рельефами.
Они используются для дополнения изделий ручной работы и украшения дома.
В магазине для художников или кукольников можно купить подобную пластиковую форму:
Это форма фирмы Fimo. Стоит она около 350 р за лист. Можно использовать для получения оттисков из запекаемых пластиков, а также для заливки гипса. Я покажу вам 2 вариант.
Также в этот же период в магазине увидела формочки для льда. Они уже точно отработаны, чтобы не было «замков», гладкие, гибкие и с чудесными зверятами. Стоит от 38 р за лист.
Решительность у нас есть, поэтому приступим!
Материалы:
Гипс скульптурный
Формочка (молд)
Вода
Баночка для смешавания раствора гипса.
Как мы за 4 шага создаем серию оттисков (фигурок) из гипса:
Замешиваем гипс с водой в пластиковой баночке. Здесь смотрите, чтобы они была по возможности гладкой и с широким горлышком. Можно взять пропорцию гипса и воды 1:1. Если фигурки нужны более прочные, то 2:1.
Заливаем раствор гипса в формочки до края (фото ниже)
3. Ждём примерно 15 минут, чтобы оттиски застыли. Их поверхность станет матовой и немного теплой. Как видите, из 20 минут 15 мы просто ожидаем затвердевания гипса 🙂
4. Гипс затвердел. Берём форму в руки и аккуратно гнём или надавливаем. Гипсовая фигурка готова!
Приятный и чистый процесс с гарантированным результатом:
Творите! Создавайте! Радуйтесь!
Мастера, делитесь своим опытом!
Как сделать гипсовую форму для шликерного литья

Литье в шликер, вероятно, самый популярный способ изготовления керамических стеновых панелей, особенно если они состоят из повторяющихся форм. Если вам интересно, как сделать гипсовую форму для шликерного литья, сегодняшний пост для вас. В этом отрывке из мартовского выпуска Ceramics Monthly за март 2019 года Джеки Хед проведет вас через процесс изготовления гипсовой формы от изготовления прототипа до заливки гипсовой формы.Так что взгляните и пометьте «узнайте, как сделать гипсовую форму для отливки шликера» из своего списка дел!
л.с. Чтобы узнать больше о процессе отделки и установки Джеки, а также увидеть больше изображений ее работ, смотрите выпуск Ceramics Monthly за март 2019 года!
Как сделать гипсовую форму для шликерного литья — Часть 1: прототипы
Контуры плитки увеличены на 10%, чтобы компенсировать усадку, возникающую при обжиге фарфоровой глиняной массы до конуса 6.Я распечатываю очертания прототипов форм, вырезаю их и рисую на ламинатных досках. Отдельные прототипы передней и задней половин каждой из фигур вылеплены из твердой глины с использованием глиняного тела без гребня для достижения гладкой поверхности. Влажная глина грубо набивается на доски примерно по форме и желаемой глубине, как у прототипов плитки. После высыхания в течение нескольких часов глина начинает застывать, затем я вырезаю прототипам более четкую форму (1). Как только прототипы достигают начальных стадий твердости кожи, я уточняю формы, используя инструменты с зубчатыми петлями и различные ребра, чтобы достичь их окончательной формы, при этом гарантируя отсутствие подрезов на прототипе (2).

Научитесь изготавливать и использовать формы для бисквита и гипса, а также получите рецепты литейных шликеров, загрузив этот бесплатный пакет «Методы изготовления керамических форм».
При подготовке к созданию слепков передней половины каждой формы прототипы дорабатываются в последний раз. Для этого используется мягкая кисть, смоченная в воде, чтобы удалить любые недостатки, а гибкое ребро используется для создания гладкой поверхности и усиления любых острых углов.

1 Дать прототипу высохнуть в течение нескольких часов, вырежьте из глины более изысканные формы.

2 Когда глина станет твердой кожей, выполните точную настройку прототипов с помощью зубчатых петель и ребер.

3 Используйте алюминиевый фартук, чтобы удержать гипс после его заливки на прототип.
Как сделать гипсовую форму для шликерного литья — Часть 2: Создание форм
Оберните алюминиевый гидроизоляционный слой вокруг прототипа, чтобы он служил глинобитной плиткой, оставляя зазор в 1½ – 2 дюйма между гидроизоляцией и краем глиняной формы.Гидроизоляция создает барьер для удержания штукатурки после ее заливки на прототип (3). После того, как основание гидроизоляции заделано катушкой с влажной глиной, заливается штукатурка до тех пор, пока глубина штукатурки, окружающей прототип, не составит 1½ – 2 дюйма.
После схватывания гипса следующим шагом будет создание задней половины. Создание обратной стороны плитки визуально приподнимает форму от стены и делает ее более объемной и интерактивной для зрителя. Чтобы начать этот процесс, создайте регистрационные ключи в первой половине формы.Используйте проволочный инструмент, чтобы осторожно отделить заднюю часть прототипа от ламинатной доски. Поместите его на гипсовую форму так, чтобы она совпала с твердой глиняной формой, которая все еще находится в форме. Этот шаг требует терпения и внимания к деталям. Важно убедиться, что передняя и задняя часть плитки идеально выровнены. Для этого используйте металлическое ребро и постепенно сбривайте стороны задней половины плитки, пока не станет виден край глины от передней части плитки.Добавьте глину по мере необходимости, чтобы создать бесшовное соединение, а затем обработайте заднюю половину плитки (4).

4 Заполните отрицательное пространство в первой части формы глиной. Поместите заднюю часть прототипа на первую часть формы. Добавьте или удалите глину, чтобы создать бесшовное соединение с лицевой стороной прототипа в первой части формы.

5 Поместите трубу из ПВХ сзади формы для плитки, чтобы образовалось отверстие для заливки. Используйте алюминиевый оклад, чтобы удержать гипс при заливке его на первую часть формы.

6 Первая и вторая части формы, созданные для плитки.
Перед тем как обернуть алюминиевый оклад вокруг первой части гипсовой формы для заливки второй части формы, нанесите несколько слоев мыла Murphy Oil Soap на поверхность гипса. Перед заливкой гипса убедитесь, что все излишки мыла удалены, чтобы на форме не остались следы. Затем прикрепите кусок трубы из ПВХ к центру формы, чтобы образовалось отверстие для заливки. Использование труб из ПВХ позволяет мне согласовываться с размером и расположением заливочного отверстия при производстве нескольких форм одинаковой формы (5).
.
Как смешивать гипс — Гай Майкл Дэвис демонстрирует смешивание гипса

Умение смешивать гипс очень важно, если вы интересуетесь шликерным литьем, но даже если вы не знаете, смешивание гипса — это хороший навык. Гипс широко используется в гончарной мастерской — от летучих мышей для сушки гипса до простых форм для горбов. Правильная штукатурка может быть немного сложной, если вы новичок в этом, поэтому сегодня мы хотели дать вам грунтовку о том, как смешивать штукатурку. Надеюсь, это даст вам все ресурсы, которые помогут вам лучше понять и использовать этот важный инструмент гончарной студии.В этом видеоклипе, отрывке из своего видеоролика « Основы изготовления форм и скользящего литья », Гай Майкл Дэвис показывает нам, как смешивать гипс и заливать цельную форму.
Мы также включили 10 шагов к успеху с гипсом, а также удобную таблицу смешивания гипса с водой ниже. Наличие всех этих ресурсов в одном месте должно сделать ваш следующий гипсовый проект простым. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Научитесь изготавливать и использовать формы для бисквита и гипса, а также получите рецепты литейных шликеров, загрузив этот бесплатный пакет «Методы изготовления керамических форм».
Как смешивать штукатурку — 10 шагов
1. Подготовьте форму. Распространенная ошибка гончаров — смешивать штукатурку только для того, чтобы понять, что все еще не подготовлено для заливки. Перед отливкой убедитесь, что ваша модель установлена, отвал или котелок надежно закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты разделительным составом, таким как мыло для форм.
2. Подготовьте рабочее место. Вам понадобится чистая емкость для смешивания штукатурки, весы для взвешивания штукатурки, мерный стакан для воды и ведро для ополаскивания.Примечание: нельзя допускать, чтобы штукатурка спускалась в канализацию, потому что она образует скалистую массу. Даже небольшие суммы со временем будут накапливаться. Выстелите ведро для ополаскивания пластиковым пакетом для мусора и наполните его водой для ополаскивания рук и инструментов. Дайте гипсу отстояться в течение дня, затем слейте воду и выбросьте пакет.
3. Используйте пресную воду. Используемая вода для смешивания должна быть комнатной температуры или 21 ° C (70 ° F). Если вода будет слишком теплой, штукатурка схватится слишком быстро, и наоборот.Используйте только чистую питьевую воду из-под крана или дистиллированную воду. Металлические соли, такие как сульфат алюминия, могут ускорять время схватывания, а растворимые соли могут вызывать высолы на поверхности формы.
4. Использовать свежую штукатурку. Гипс кальцинирован, а это означает, что химически связанная вода удаляется при нагревании. Если штукатурка пролежала во влажной среде, на ней появятся комки, и в этом случае ее больше нельзя будет использовать. Подайте это. Используйте гипс, хранившийся в сухом виде, без комков.
5. Взвешивание материалов. Не гадайте, сколько штукатурки и воды вам понадобится. Как только вы начнете процесс смешивания, вы не хотите возвращаться и регулировать количество. Чтобы определить необходимое количество, оцените объем в кубических дюймах, затем разделите на 231, чтобы получить галлон, или на 58, чтобы получить кварты. Отнимите 20%, чтобы учесть объем штукатурки, затем обратитесь к таблице.
6. Добавьте штукатурку в воду. Медленно просейте штукатурку по поверхности воды. Не сливайте гипс и не бросайте его горстями.Нанесение гипса не должно занять более 3 минут.
7. Замочите штукатурку. Дайте штукатурке впитаться максимум 1-2 минуты. Вымачивание позволяет полностью окружить каждый гипсовый кристалл водой и удаляет воздух из смеси. Небольшие партии требуют меньшего замачивания, чем большие партии. Если время замачивания слишком мало, это может способствовать образованию проколов; а если он будет слишком длинным, это будет способствовать быстрому схватыванию, раннему застыванию и образованию песчинок на поверхностях формы.
8. Как замешать штукатурку.Небольшие партии штукатурки можно смешивать вручную. Постоянно двигайте рукой, и вы заметите изменение консистенции с водянистого на густой крем. Во время перемешивания разбивайте комочки пальцами. Перемешивайте только одну или две минуты, стараясь не взбалтывать смесь настолько, чтобы в нее попали пузырьки воздуха. Время смешивания влияет на скорость впитывания — более длительное время смешивания позволяет получить более плотные и менее впитывающие формы.
9. Заливка штукатурки. После смешивания постучите ведром по твердой поверхности, чтобы выпустить воздух.Осторожно залить штукатурку. По возможности осторожно заливайте гипс на самые глубокие участки, чтобы суспензия равномерно стекала по поверхности формы. После заливки формы постучите по столу резиновым молотком, чтобы заставить форму вибрировать и выпустить больше пузырьков воздуха.
10. Сушка гипса. Когда штукатурка схватывается, она нагревается из-за химической реакции. Когда он остынет, можно безопасно удалить бутылки или формы — примерно через 45 минут — час после заливки. Формы перед использованием должны быть сухими. Правильная сушка форм способствует хорошему развитию прочности, равномерному впитыванию и уменьшению высолов.Формы сушат равномерно. Не устанавливайте их возле печи, где одна сторона подвергается чрезмерному нагреву или относительная влажность близка к нулю. Разместите их на стеллаже в относительно сухом месте, вдали от сквозняков.
Таблица смешивания воды и гипса

Нажмите для увеличения!
Эта таблица основана на USG (r) No. 1 Pottery Plaster, смешанном до консистенции 73 (73 части воды на 100 частей гипса), рекомендованной для большинства студийных применений. Избыток воды приводит к более пористой, но более хрупкой форме, а меньшее количество воды означает очень плотную, твердую форму, которая не будет впитывать воду.
Хотите сделать прочную форму для горба из глины? Нажмите здесь, чтобы узнать, как сделать прочную форму для бисквита.
** Впервые опубликовано в 2008 г.
.

Акватерм водонагреватель проточный: Акватерм-кран мгновенного нагрева воды

Май 28, 2021 автор Разное

Кран мгновенного нагрева воды Акватерм КА-002

В КОМПЛЕКТЕ:

Картридж с керамическими пластинами
Пластиковый аэратор с функцией «Анти-Кальций»
Поворотный излив 165 мм
Присоединительная группа для вертикального крепления
Устройство защитного отключения (УЗО)
Фильтр грубой очистки воды
Индивидуальный упаковочный мешок
Инструкция пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальное давление в магистрали холодной воды — 0,7МПа (7 атм.).
Минимальное давление в магистрали холодной воды — 0,04МПа (0,4 атм.).
Параметры питающей электросети — однофазная сеть напряжением (220В±10%).
Сечение проводки не менее 1,5 кв.мм (медь)
Мощность теплового электронагревателя (ТЭНа) – 3,0 кВт.
Температура нагрева воды – до + 60^оС.
Диаметр резьбы патрубков подключения холодной воды — 1/2 дюйма.
Класс защиты водонагревателя — IPх4.

СОСТАВ КРАНА

Картридж – один из основных рабочих элементов крана АКВАТЕРМ. В кранах АКВАТЕРМ KA-002 в качестве рабочих элементов используются оригинальные фирменные картриджи АКВАТЕРМ с керамическими пластинами диаметром 30 мм. Норма бесперебойной работы картриджа АКВАТЕРМ — 500000 полных рабочих циклов (ГОСТ 19681-96 «Арматура санитарно-техническая водоразборная»).

Керамические пластины — основной рабочий элемент картриджей АКВАТЕРМ. Керамические пластины произведены из высокопрочного минерала — корунда, который по своей твердости и прочности практически не уступает алмазу. Высокое качество шлифовки керамических пластин — залог долговечности и надежности важнейших рабочих элементов кранов АКВАТЕРМ.

Аэратор – это сетчатое устройство, устанавливаемое в излив крана АКВАТЕРМ и предназначенное для уменьшения расхода воды и обеспечения низкого уровня шума.

Проходя через решетку аэратора, вода создает разреженное пространство. В это пространство устремляется воздух, улучшающий моющие свойства воды и делающий струю объемной, равномерной и приятной на ощупь. Краны АКВАТЕРМ оснащены современными аэраторами с пластиковой сеткой и функцией «Анти-Кальций». Пластиковая сетка аэратора защищает его от известковых отложений, что увеличивает срок службы аэратора и потребительские свойства кранов АКВАТЕРМ.

Тепловой электронагревательный элемент (ТЭН) — служит для нагрева воды, обеспечивает возможность нагрева воды до +60 градусов С. Регулировка температуры нагрева воды осуществляется с помощью ручки регулятора, расположенной на крышке водонагревателя. Кран АКВАТЕРМ также содержит термовыключатель — устройство защиты от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше 60 градусов С. (В процессе эксплуатации корпус крана АКВАТЕРМ может нагреваться).

Кран АКВАТЕРМ это смеситель и проточный водонагреватель он разработан и изготовлен в строгом соответствии с отечественными и международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации. Наши краны АКВАТЕРМ снабжены устройством защитного отключения (УЗО), обеспечивающим Вам полную электробезопасность при эксплуатации, и системой защиты от гидроудара.

Все модели прошли обязательную сертификацию Госстандарта России и полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 52161.2.35-2008

Кран АКВАТЕРМ предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами и должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

Нагрев холодной воды происходит с помощью электронагревательного элемента, за счет преобразования электрической энергии, в тепловую энергию, в камере нагрева расположенной в корпусе крана, до температуры +60 градусов С. При нагреве воды до данной температуры уменьшается риск образовании накипи, и ожогов тела при использовании горячей воды.

Для установки крана Акватерм не требуются специальные знания или опыт в сантехническом деле, и весь процесс займет у Вас не более 5 минут личного времени!

Кран мгновенного нагрева воды Акватерм KA-002 полностью безопасен.

Предусмотрена защита:

От поражения электрическим током человека, с помощью устройства защитного отключения (УЗО), которое отключит электрическое питание крана в случае короткого замыкания, пробоя нагревательного элемента скачков напряжения в бытовой электрической сети.

От перегрева воды, с помощью встроенной в камеру нагрева датчика температуры (термопары), который отключит питание от электронагревательного элемента, при достижении температуры воды свыше +60^оС. После уменьшения температуры воды, ниже +60^оС, электронагревательный элемент — снова включится.

От перегрева электронагревательного элемента, с помощью датчика давления (мембранного типа), который отключит электропитание от электронагревательного элемента, при минимальном давлении 0,04МПа (0,4атм.) и максимальном давлении 0,7 МПа (7атм) в системе холодного водоснабжения. Другими словами, кран мгновенного нагрева воды Акватерм, не включится в режим «Горячей воды», если в системе холодного водоснабжения нет воды, или давление очень большое.

От гидроудара, путем установки специализированной силиконовой вставки (демпфер) и применения композитного эластичного пластика в корпусе крана. Которые будут самопроизвольно гасить энергию гидроудара.

Корпуса и основных элементов, крана мгновенного нагрева воды Акватерм, от пыли и брызг, по системе классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и проникновения твердых предметов и воды в соответствии с международным стандартам IPx4 (защита от брызг попадающих в любом направлении).

Назначение для кухонной мойки / умывальника Управление однорычажный Длина излива (см) прямой 16,5 Вращение излива поворотный на 270 градусов Монтаж на мойку/ раковину Материал высокопрочный корпус из композитного пластика Механизм керамический картридж Ф30 Класс защиты (безопасность) IPx4 Размеры упаковки 29 × 20 × 11 см Температура нагрева воды до +60°С Потребляемая мощность 3 кВт Электропитание однофазная сеть напряжением (220В±10%) Длина шнура 1. 3 м Стандарт подводки гибкая подводка 1/2 дюйма Гарантия 1 год, 5 лет на корпус крана
Кран водонагреватель АКВАТЕРМ К-001 / RSKJ-001. Обзор
Полезный гаджет для дачи и, даже, для городской квартиры — проточный водонагреватель-кран Акватерм К-001 / RSKJ-001. Он поможет в тех случаях, когда горячее водоснабжение отсутствует временно или постоянно. На даче его можно установить на кухне и без проблем мыть посуду теплой или горячей водой.

Кран-нагреватель, оснащен внешним устройством защитного отключения (УЗО), интегрированным в сетевой кабель со штепсельной вилкой. Это делает делает водонагреватель более безопасным и предпочтительным для использования на даче, где щитовое УЗО может и не стоять. Эксплуатировать такие вещи без УЗО опасно — не надо вестись на уговоры малограмотных в электротехнике продавцов. УЗО, примененное в этом кране — заводское, такие ставят и на водонагреватели. Оно работает надежно, но иногда и его стоит проверять нажатием на кнопку ТЕСТ.

Для более надежной работы крана и защиты его от механических частиц, присутствующих в воде, в комплекте имеется сетчатый фильтр. При необходимости его можно легко помыть, почистить и поставить обратно.

Для подключения к водопроводу имеется резьбовой патрубок, диаметров 1/2 дюйма.

Мощность, потребляемая водонагревателем АКВАТЕРМ от электросети, составляет 2,5 — 3 кВт, что совсем не мало.
На этом моменте стоит остановиться отдельно. Дело в том, что наши электрические сети и проводка имеют очень ограниченную мощность, поэтому использование проточных водонагревателей должно учитывать такие моменты. Например, во многих старых домах и в садовых товариществах максимальная мощность электросети составляет около 3 кВт. В домах более новой постройки мощность сети может 5 кВт. Очевидно, что если включить кран-водонагреватель Акватерм одновременно с другим энергоемким нагревательным прибором (обогреватель, чайник, насос, стиральная машина, фен, электроинструмент и т.д.) сеть будет перегружена и сработает защитный автомат (выбьет автомат, выбьет пробки).
Чтобы эксплуатация крана-водонагревателя была безопасной для электропроводки и для дома, необходимо включать его в сеть через оптимизатор нагрузки на электросеть, например, ClusterWin OEL-820. Этот прибор снижает нагрузку на сеть, предотвращая перегрузку и отключение автомата.
В целом же применение проточных водонагревателей является более экономичным по сравнению с накопительными даже не смотря на их более высокую потребляемую мощность.
Дело в том, что проточный водонагреватель работает короткое время — пока из крана льется вода, и нагревает только тот объем воды, который вам сейчас нужен. В то время, как накопительный водонагреватель нагревает большой объем воды длительное время (несколько часов), а понадобится вам столько нагретой воды или нет — ему без разницы.

Техническое описание

Назначение: для кухонной мойки/умывальника

Управление: однорычажный

Механизм: керамический картридж Ф30

Материал: высокопрочный корпус из композитного пластика

Отверствия для монтажа: на 1 отверстие

Электропитание: однофазная сеть напряжением (220В±10%) и частотой 50Г ц+1 %

Мощность ТЭНа: 3,0 кВт

Температура нагрева воды: до +60°С

Стандарт подводки: гибкая подводка 1/2 дюйма

Класс защиты (безопасность): IPx4

Вращение излива: поворотный на 360 градусов

Сделано в Россиии

Наша оценка:
+ компактный, встроено заводское УЗО, сетчатый моющийся фильтр, простой в подключении и использовании, хороший дизайн;
— требует достаточной мощности электросети.
Вот еще что…
Слышали ли вы об оптимизаторе нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820?
Если еще не слышали, то зайдите на страницу этого прибора в нашем интернет-магазине. Почитайте статьи о нем в разделе обзоры.
Прибор решает серьезную проблему, которую, раньше, до его появления, невозможно было решить без значительных материальных затрат.
Обзор крана водонагревателя АКВАТЕРМ К-001 / RSKJ-001
Проточный кран водонагреватель Акватерм
Ноябрь 04, 2014 Нет комментариев
Обеспечение дома горячей водой может осуществляться двумя путями. Первый из них это покупка двухконтурного котла топления. Такой механизм не только обеспечит отопление дома, но и снабдит его горячим водопроводом. Второй способ это покупка газовой нагревательной колонки или электрического бойлера. Бойлер приоритетнее, так как он менее взрывоопасен и более экономичен.
К тому же подключать электрические приборы можно самостоятельно, а при установке газовых нужен специальный надзор. И, кто же мог подумать, что все это разнообразие может заменить водонагреватель Акватерм. Это совершенно новое слово в водонагревательных приборах, но обо всем все по-порядку.
Характеристики проточного крана водонагревателя Акватерм
Прибор представляет собой обычный кран вертикального крепления. Его можно установить на кухне или в ванной. Отличие одно, внутри этого крана расположен электрический тен, способный моментально нагревать воду максимум до 60°С.
Корпус проточного водонагревателя Акватерм изготовлен из композитного пластика, что указывает на прочность и долговечность изделия. Так же пластик противостоит высокой температуре нагревательного прибора. Когда температура жидкости превышает 60°, срабатывает отсечка, поэтому расплавление корпуса исключено.
Устанавливать в систему водоснабжения можно при помощи монтажного комплекта, который идет вместе с краном. Подключение производится к электрической сети 220 вольт. Энергопотребление конструкции 3 кВт, что, в принципе, достаточно много для такого маленького прибора. В провод крана вмонтировано устройство защитного отключения. Оно реагирует на резкие колебания напряжения в сети, отключая прибор от питания. Принцип работы отсекателя, такой же, как в электрических счетчиках.
Гарантия на корпус крана составляет пять лет. Зато работу всего механизма фирма оценила всего в один год. При этом в кране предусмотрен грубый фильтр для воды и защитное покрытие от налета для аэратора. Аэратор предназначен для снижения уровня шума и распределения водного потока. Так же кран защищен демпфером от, нередких в наших условиях, гидроударов.
Можно приобрести устройство с мощностью до 6 кВт. Но, во-первых, оно будет более затратным, а, во-вторых, для него нужна специальная проводка, что крайне неудобно. Такие краны можно устанавливать в промышленных целях.
Нагрев воды крана с электропотреблением 3,5 кВт доходит до 3 литров в минуту. Стартовая температура жидкости при этом составляет 38°. Регулирование температуры происходит поворотом краника изделия, как в обычных моделях.
Установка электрического крана водонагревателе Акватерм
Подключение крана к системе водопровода производится при помощи полудюймовой трубы. Стандартные размеры крепления значительно облегчают монтаж. Электрический провод можно подключить как поверх раковины, так и под ней. В креплениях крана предусмотрено специальное углубление под провод. Скрытый монтаж поможет избежать неудобств с постоянным цеплянием элемента питания.
Крепится кран к поверхности мойки при помощи специального зажимного механизма. Не нужны отверстия под болты, тем самым не нарушатся целостность конструкции. Такой способ позволяет установить кран на любую поверхность, не думая о дополнительных работах.
Кран может быть адаптирован под внутренний китайский рынок, потому вилка на приборе может быть трехконтактной. В таком случае необходимо либо использовать переходник, либо отрезать такое изделие, крепя к крану обычную вилку.
При креплении прибора на него обязательно устанавливается заземление. Не смотря на многоуровневую систему защиты, лучше обезопасить себя и свою семью вдвойне.
При правильном подключении кран работает в трех положениях. Среднее положение ручки это закрытый кран. Поворот ручки вправо обеспечивает холодной водой. При левом повороте рычага загорается подсветка, это означает, что тен включен и водонагреватель Акватерм работает нормально.
Загрузка…
Похожие материалы:
Водонагреватели бойлеры накопительные
Купив водонагреватели в интернет магазине Акватерм Ярославль, например, для квартиры, Вы решите свои проблемы как с отключением горячей воды в летний период, так и с отключениями связанными с авариями горячей воды. Благодаря водонагревателям Вы не будете зависеть от городских служб живя в квартире, и будете чувствовать себя уютно в коттедже или загородном доме. Так же экономически выгодно пользоваться водонагревателем, он экономит Ваши денежные средства, и вам не приходят громадные счета за горячее водоснабжение.
Водонагреватели стали незаменимы в быту и с каждым годом все больше и больше пользуются спросом, но не все знают для чего они, какие они бывают, и какой выбрать.
В зависимости от способа нагрева воды водонагреватели делят:
Накопительные водонагреватели – водонагреватели которые имеют емкость для хранения нагретой воды, но данный вид нагревателей занимает больше места в сравнении с проточным.

Проточные водонагреватели – вода, двигаясь по нагревательным элементам доходит до выставленной температуры и подается конечному пользователю. Данный водонагреватель отличается своей компактностью.

В зависимости от источника энергии водонагреватели делятся:
Электрические водонагреватели – водонагреватели получившее широкую популярность в последнее время так как доступ к электричеству есть практически у всех.

Газовые водонагреватели — данный вид получил широкое применение в поселениях за чертой города где есть газоснабжение и его стоимость значительно меньше чем в городе.

Проточный электрический водонагреватель — самое лучшее решения как для квартиры, так и для дома. Он не занимает много места, поместиться даже в самую маленькую ванную. Вода нагревается сразу, максимальная температура — около 60 градусов, однако и этого достаточно в самую холодную погоду.
Менеджеры компании Акватерм помогут Вам выбрать водонагреватель, удовлетворяющий вашим желаниям и возможностям вашей системе водоснабжения. Все водонагреватели, продающиеся в интернет магазине Акватерм Ярославль выполнены только из качественных материалов и прошли все необходимые проверки по безопасности и экологичности.
Купив водонагреватель в интернет магазине Акватерм Вы покупаете уют для своего дома.
Thermax ATHM 02 Aquatherm Генератор горячей воды, Производительность: 200000 ккал / час,
О компании
Год основания 1966
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd. /Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 1001 до 2000 человек
Годовой оборот1000 — 5000 крор
Участник IndiaMART с апреля 2002 г.
GST27AAACT3910D1ZS
Код импорта и экспорта (IEC) 03880 *****
На интегрированном глобальном рынке, как управлять бизнесом на конкурентной и устойчивой основе. Как можно оптимизировать затраты на электроэнергию для максимизации прибыли и в то же время минимизировать влияние бизнес-операций на окружающую среду.
Повсюду предприятия сталкиваются с проблемой предоставления высококачественных продуктов и услуг, обеспечивая при этом прибыль и, как корпоративный гражданин, вносить свой вклад в усилия по защите воздуха, которым мы дышим, и воды, которую мы пьем.
Энергоэффективные и экологически чистые технологии Thermax предлагают надежные партнерские отношения между предприятиями для решения этой критической проблемы. Они обеспечивают конкурентное преимущество вашего предприятия, выделяя его превосходными предложениями и доброй волей сообщества.
Thermax Group — компания с капиталом в 5516 крор индийских рупий, предоставляющая ряд инженерных решений для секторов энергетики и окружающей среды. Наша штаб-квартира находится в Пуне, Индия, и мы работаем по всему миру через 19 международных офисов, 12 офисов продаж и обслуживания и 11 производственных предприятий, 7 из которых находятся в Индии и 4 за рубежом.
Наше присутствие охватывает 75 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока, страны СНГ, Европы, США и Южной Америки.
Группа состоит из 4 дочерних компаний, находящихся в полной собственности в стране, 17 дочерних компаний, находящихся в полной собственности за рубежом, и 2 совместных предприятий.
Все наши решения адаптированы к требованиям дня и являются инновационными, энергоэффективными, экологичными и простыми в эксплуатации.
Видео компании
Проточный водонагреватель по лучшей цене — Отличные предложения на проточный водонагреватель от мировых продавцов проточного водонагревателя
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для проточного водонагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот проточный водонагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный водонагреватель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в проточном водонагревателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточный водонагреватель по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Обзоры на проточный нагреватель
— интернет-магазины и отзывы на проточный нагреватель на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для проточного нагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний проточный нагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный нагреватель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в проточном нагревателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточный нагреватель по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Безрезервуарные водонагреватели Chronomite Instant-Flow
С 1966 года компания Chronomite Laboratories Inc. является инновационным лидером в области решений для коммерческих и промышленных систем водоснабжения без резервуаров. Их агрегаты предлагают по запросу неограниченное количество горячей воды, нагревая воду по мере ее прохождения через водные пути Celcon. Их уникально разработанный узел элементов, который допускает протекание абразивного воздействия воды, создает свойство самоочищения, устраняя накопление щелочного кальция. PlumbingSupply.com® рада предложить свою качественную продукцию.

Электрические водонагреватели Instant-Flow® серии SR
Электрические водонагреватели без резервуаров для горячей воды — идеальное решение для проблем с горячей водой в удаленных местах или там, где вам не нужны хлопоты, связанные с большим водонагревателем в стиле резервуара.Эти мощные машины, разработанные как компактные и эффективные первичные водонагреватели, должны снабжаться только холодной поступающей водой, что позволяет легко выбрать правильный подъем температуры для удовлетворения ваших потребностей в горячей воде. Если вам нужно только убрать холодную кромку с входящей воды или у вас более теплые поступающие грунтовые воды, выберите модель с низким подъемом, например, с подъемом на 24 ° F или 33 ° F. Слейте горячую воду в посудомоечную машину, если температура воды повысится на 75 ° F. Или соедините эти крошечные водонагреватели без резервуара с качественным термостатическим смесительным клапаном для бесконечной горячей воды в душе.Какой бы агрегат вы ни выбрали, вы обязательно получите водонагреватель без резервуара, который будет работать так же интенсивно, как и вы, долгие годы.
Характеристики водонагревателей в местах использования:
Идеальное решение для подачи горячей воды в туалеты, раковины, душевые, посудомоечные машины, кухонные / барные мойки и другие специальные приложения
Мгновенная подача горячей воды по запросу за две секунды, что сокращает время подачи горячей воды и сокращает возможные потери воды
Использует только линию холодной воды и электрическую розетку
Устраняет необходимость в дорогостоящих трубопроводах / клапанах, связанных с обычными водонагревателями, экономя ваше время и деньги
Простая установка, компактный размер подходит практически для любого места и обеспечивает доступность для инвалидных колясок
98% энергоэффективность
Уникальная самоочищающаяся конструкция для снижения требований к техническому обслуживанию
Антивандальный литой алюминиевый корпус со встроенными монтажными кронштейнами
Возможные значения минимального расхода 0. 5 галлонов в минуту или 1 галлонов в минуту
Регуляторы расхода крана и компрессионные фитинги включены
Необходимо устанавливать только горизонтально во избежание перегорания нагревательного элемента
Размеры: 6-1 / 4 «В x 9-5 / 8» Ш x 2-3 / 4 «Г
Модели серии SR с низким расходом
* Обратите внимание: Повышение температуры рассчитано на температуру теплой входящей воды.
Модели серии SR со стандартным потоком
Не знаете, какая у вас температура воды на входе? Эта карта грунтовых вод может помочь.
Безрезервуарные электрические водонагреватели Instant-Flow® Micro
Все эти компактные электрические водонагреватели без бака имеют заводскую предустановленную температуру. Поскольку заданный предел температуры не может быть изменен в полевых условиях, он не может быть изменен случайно, что практически исключает опасность ожога. Предварительно установленная на заводе остановка температуры также означает, что эти электрические водонагреватели без резервуара можно использовать в качестве вторичного нагревателя для увеличения предварительно нагретой воды и по-прежнему сохранять чувствительную кожу в безопасности.
Характеристики этих бесконтактных электрических водонагревателей серии Micro:
Отлично подходит для использования в общественных туалетах, частных туалетах, раковинах для кухни / бара, служебных раковинах, умывальниках, душах, посудомоечных машинах и для специальных целей.
Неограниченное количество горячей воды равномерной температуры без риска ожога
Цифровое микропроцессорное управление контролирует температуру воды и помогает предотвратить ожоги и ожоги
Реагирует на колебания температуры, давления и расхода поступающей воды, регулируя температуру воды более 100 раз в секунду
Компактный размер может быть установлен практически в любом месте и соответствует требованиям ADA за счет обеспечения доступности для инвалидных колясок
Возможна подача холодной или горячей воды на подающую линию
98% энергоэффективность
Низкая стоимость установки — включены компрессионные фитинги 3/8 «
Выберите из заводских предустановленных температур 104 ° F, 110 ° F или 120 ° F (укажите ниже).
Размеры: 6-1 / 4 «В x 9-5 / 8» Ш x 2-3 / 4 «Г
Микромодели с низким расходом
* Обратите внимание: Повышение температуры рассчитано на температуру теплой входящей воды.
Стандартные микромодели
Часто задаваемые вопросы по водяному отоплению — Ruud
Водяное отопление Часто задаваемые вопросы
Если у вас есть вопрос о водонагревателях относительно любого из наших надежных водонагревательных приборов Ruud, то вы попали в нужное место. Конечно, если вы не найдете ответа на свой вопрос ниже, свяжитесь с нами через нашу страницу контактов, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. У нас также есть подробная страница с часто задаваемыми вопросами, полностью посвященная нашим водонагревателям без резервуара, если ваш вопрос касается конкретно без резервуаров.Спасибо, что выбрали Ruud, и наслаждайтесь горячей водой!
Что такое FVIR?
Означает стойкость к воспламенению легковоспламеняющихся паров. В июле 2003 года вступил в силу стандарт ANSI (Американский национальный институт стандартов), который предотвращает воспламенение в водонагревателе легковоспламеняющихся паров вне камеры сгорания. Это помогает защитить дома.
Все водонагреватели FVIR одинаковы?
Нет, это не так. Консорциум производителей согласовал технологию пламегасителя для создания нового поколения водонагревателей FVIR.В начале разработки исследователи Ruud в своих лабораториях в Монтгомери обнаружили, что конструкции пламегасителя могут быть уязвимы к воздействию ворса, пыли и масла — LDO. Рууд призвал пересмотреть стандарты ANSI. В результате стандарт ANSI теперь включает тестирование надежности в средах LDO. На протяжении всего процесса разработки инженеры Ruud очень внимательно относились к той роли, которую надежность LDO будет играть в надежности продукта и удовлетворенности потребителей.
Что такое водонагреватель с тепловым насосом?
HPWH имеет 10-летнюю гарантию на герметичность резервуара и 10-летнюю гарантию на детали. Он также имеет гарантию на первый год работы на дому. В этом водонагревателе используется технология теплового насоса для достижения рейтинга эффективности 2,0. (Бытовой газ составляет примерно 0,62, а бытовой электричество — примерно 0,92). HPWH также соответствует стандарту Energy Star и может обеспечить вам экономию налогов.
Как я могу определить, какой водонагреватель мне подходит?
Выбор водонагревателя зависит от размера вашей семьи и того, сколько горячей воды вы будете использовать за один непрерывный час.Мы называем это спросом в час пик. См. Технический бюллетень №1204 «Определение размеров водонагревателя» и технический бюллетень №1226 «Как выбрать и приобрести водонагреватель».
Мне нужно удалить воздух из газового водонагревателя в нескольких футах от внешней стены. Какой продукт мне больше подходит?
Есть несколько продуктов, которые могут работать в вашем приложении. Power Direct Vent — это водонагреватель прямого сгорания с уплотнением, который может быть установлен на расстоянии до 60 футов от наружной стены дома. У нас также есть постоянный пилотный воздуховод Direct Vent, который будет выходить на расстояние до 4 футов от внешней стены.
Вы производите водонагреватели, предназначенные для коммерческого использования?
Да. У нас есть полная линейка водонагревателей с постоянным запалом, прерывистого искрообразования, прямого сброса, герметичного сгорания и высокоэффективных коммерческих водонагревателей. Наши модели Xtreme обеспечат до 756 галлонов горячей воды в час; и собрать содержимое бака всего за 8 минут! Вы можете выбрать электрическую или газовую модель.
Как мне найти местного установщика водонагревателей Ruud?
У нас есть специальное приложение, чтобы помочь вам. Просто нажмите здесь и используйте приложение «Найти сантехника», введя свой почтовый индекс.
Можно ли продлить вашу обычную гарантию на утечку в баке?
Да, есть. У нас есть комплект под названием ProtectionPlus Kit. Во время установки вашего нового водонагревателя вы можете добавить этот комплект и получить дополнительную четырехлетнюю гарантию на герметичность резервуара. Этот комплект подходит для большинства бытовых газовых и электрических водонагревателей Ruud.
Водонагреватель, проточный водонагреватель — Panasonic Singapore
Поищи здесь Главное меню
Потребитель
Домашние развлечения
OLED-телевизор
Все OLED-телевизоры
LED телевизор
Все LED TV
Звуковая панель
All Sound Bar
Наушники
True Беспроводные наушники
Накладные наушники
Наушники-вкладыши
Другое
Камеры и видеокамеры
Серия LUMIX S:
Полнокадровая беззеркальная камера и система объективов
Беззеркальные камеры LUMIX S
Все беззеркальные камеры LUMIX S
Объективы LUMIX S
Все объективы LUMIX S
Lumix G Беззеркальные камеры
Все беззеркальные камеры Lumix G
Объективы Lumix G
Все объективы Lumix G
Цифровые камеры
Lumix
Все цифровые фотоаппараты Lumix
Видеокамеры
Все видеокамеры
Принадлежности
Все аксессуары
Домашние коммуникации
Видеодомофон
Вся система видеодомофона
Беспроводные телефоны (DECT)
Все беспроводные телефоны (DECT)
Бытовая техника
Стиральные машины
Верхняя нагрузка
Передняя загрузка
Стирально-сушильная машина
Сушилка для одежды
Сушилка для всей одежды
Пылесос
Все пылесосы
Электрический утюг
Все электрические утюги
Очиститель воздуха
Все очистители воздуха
Водонагреватель
Все водонагреватели
Биде
Все биде
Кухонная техника
Здоровый каждый день
Холодильник
Многодверный
2-дверный
Микроволновая печь / Духовка
Паровая печь Cubie
Конвекционная микроволновая печь
Микроволновая печь-гриль
Микроволновая печь Solo
Электрическая духовка
Духовка Тостер
Рисоварка
Подогреватель банок
Обычный
Micom
IH
Хлебопечка
Вся Хлебопечка
Соковыжималка и блендер
Блендер
Прочая мелкая кухонная техника
Мультиварка
Кухонный комбайн
.

Схема подключения одинарного выключателя: Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы как подсоединить

Май 28, 2021 автор Разное

Одноклавишный выключатель света принцип работы устройство схема

Одноклавишный выключатель света – это коммутационное устройство управления освещением,
конструктивно рассчитанное на выполнение двух операций, замыкания и размыкания электрической цепи. Применяется исключительно для работы в цепях освещения напряжением до 1000 В. Имеет ручной привод управления. Не обладает функциями защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Не оборудовандугогасительными камерами, в следствии чего не предназначен для больших токовых нагрузок. Одноклавишный выключатель света является одним из самым распространенных и известных элементов освещения. Из всех коммутационных устройств, применяемых для управления светом, данный вид выключателя, является самым простым по конструкции и подключению. Убедиться в этом вы можете, ознакомившись с данной статьей. Здесь, мы детально разберем конструкцию одноклавишного выключателя, принцип его работы, а также ознакомимся с его принципиальной схемой подключения.

Конструктивные варианты исполнения одноклавишных выключателей

Одноклавишные выключатели бытового назначения могут быть следующего конструктивного исполнения:

наружные;
внутренние;
модульные;
влагозащищенные.

Выключатели внутренней установки, используются при скрытом варианте исполнения электропроводки, под штукатуркой или внутри каркасных стен. Монтаж механизма выключателя производится в предварительно установленный в стену подрозетник. Для внутренней электропроводки применяются подрозетники по бетону и гипсокартону.

Наружные выключатели, применяются при наружно выполненной электропроводке, открыто по стенам или с применением дополнительной защиты кабель-каналов, металлических или пластиковых труб, а также гибких гофрированных трубок. Такой вид электропроводки применяется в основном там, где нет возможности выполнить скрытый монтаж проводов.

Модульные выключатели, применяются в основном только в некоторых сериях кабель-каналов. Данная разновидность выключателей применяется преимущественно в офисных, промышленных и коммерческих помещениях. Выпускаются только для монтажа в кабель-канал.

Влагозащищенные выключатели, применяются в помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната, подвал, а также там, где имеется вероятность прямого попадания на выключатель воды, например, улица. Могут быть как внутреннего, так и наружного исполнения.

Принцип работы одноклавишного выключателя света

Для наиболее легкого понимания принципа работы устройства, предлагаю ознакомиться с рисунком, представленным ниже.

Рисунок 1. Принцип работы выключателя света

На нем, в максимально простом и наглядном виде, изображен принцип работы одноклавишного выключателя.

Как видно, из рисунка внутри механизма одноклавишного выключателя имеется подвижный контакт, который при нажатии на клавишу может принимать одно из двух положений. Первое положение «включено», второе «выключено». При этом, подвижный контакт будет либо соединять цепь, либо разъединять ее.

На представленном выше рисунке, клавиша находиться в положении «отключено», контакт разомкнут, фаза не подается на светильник, лампа не горит.

Теперь, давайте посмотрим, как измениться схема, если перевести выключатель в положение «включено».

Рисунок 2. Принцип работы выключателя света

Подвижный контакт замыкает цепь, и фаза отправляется по предусмотренной для нее жиле провода к лампе светильника. В результате чего, лапа начинает светиться.

Соответственно, если клавишу выключателя перевести в положение «выключено», цепь разомкнётся, и лампа погаснет.

Почему выключатель должен обрывать именно фазную жилу?

После того, как мы ознакомились с принципом работы одноклавишного выключателя, можно перейти к пояснению одного из важнейших моментов его подключения. Дело в том, что к контактам выключателя всегда должна подключаться только фаза.

Объясню почему:

Во-первых. Бьёт током только фаза;
Во-вторых. Исходя из пункта выше, для проведения безопасной замены ламп в светильнике, фазу нужно отключить. Если подключение выполнено правильно, то для этого действия будет достаточно всего лишь перевести клавишу выключателя в положение «отключено».
В-третьих. Существенно увеличивается вероятность неправильной работы и преждевременный выход из строя некоторых видов ламп. А именно, компактных энергосберегающих и светодиодных. При их подключении, фаза должна обязательно обрываться выключателем, так как данные лампы имеют в своей конструкции пусковые элементы, которые распознают фазу, даже без нуля, как сигнал к зажиганию лампы. При отсутствии нуля, лампа конечно должным образом светиться не будет, так как не хватит напряжения, но мигать будет точно.

Я описал только основные причины, по которым следует отнестись серьезно к процессу подключения выключателя света, в реальности их гораздо больше.

Устройство одноклавишного выключателя света

Разберем устройство одноклавишного выключателя.

Выключатель состоит:

из защитных пластиковых элементов;
рабочего механизма.

К защитным элементам относятся, изготовленные из специальных пластикатов клавиша и рамка. Клавиша предназначена для переключения режимов выключателя «включено» и «выключено».

Под ней располагается защитный элемент рамка, которая может крепиться к механизму двумя способами:

по средствам пластиковых защелок;
или как в нашем примере, двумя винтами.

Под защитной рамкой располагается механизм розетки.

На механизме имеется элемент управления — привод клавиши.

Фиксация механизма в подрозетнике, осуществляется двумя методами:

с помощью распорных лапок;
с помощью винтов на подрозетнике (если они предусмотрены в конкретной модели подрозетника).

Слева и справа механизма розетки предусмотрены две распорные лапки, которые приводятся в движение двумя винтами. Закручиваем винты, лапки расширяются в стороны упираясь в стенки подрозетника, тем самым в предельном положении винтов фиксируются в нем.

Так же, для фиксации механизма в подрозетнике используется рамка или планка каркаса выключателя. В нашем примере, выключатель имеет металлическую планку с двумя отверстиями под крепеж.

Разберем контактную группу.

На одноклавишном выключателе, конструктивно предусмотрено всего два контакта, подходящий и отходящий. К подходящему, подключается фаза, приходящая на выключатель. К отходящему, фаза, уходящая на светильник.

Как правило, на большинстве выключателей, на оборотной стороне механизма предусматривается обозначение контактов, подходящий и отходящий.

На выключателе, который мы рассматриваем в нашем примере, таких обозначений нет. Расстраиваться по этому поводу мы не будем, так как именно для одноклавишных выключателей не принципиально, куда будет подключаться подходящая фаза, а куда отходящая, в любой вариации устройство будет работать одинаково.

Приведу пример выключателя, где обозначения контактов имеются. Одноклавишный выключатель с самозажимными контактами.

Так же производителем указывается предельно допустимые значения работы механизма. Для данного устройства они составляют ток 10 Ампер, напряжение 250 Вольт.

Подробное руководство по подключению вы можете найти в статье, подробная инструкция как установить выключатель света.

Более подробно про установку и подключение различных выключателей, в том числе и с подсветкой здесь.

Ну что же, с устройством выключателя света мы разобрались, переходим к следующему пункту.

Схема подключения одноклавишного выключателя

На рисунке ниже представлена принципиальная схема подключения одноклавишного выключателя.

Ознакомиться с пошаговым руководством по монтажу и подключению схемы одноклавишного выключателя можно в статье, схема подключения выключателя света, подробная пошаговая инструкция.

Подключение проходного выключателя — советы электрика

Подключение проходного выключателя

При определенных обстоятельствах, преимущества использование проходного выключателя неоспоримо. Это и лестничные марши, большие проходные помещения (прихожие, склады и т. д.).

Принцип использования простой.

Один переключатель устанавливается в начале пути требующем освещения, а второй в конце позволяет отключить освящение и наоборот.

Согласитесь очень удобно, кроме прочего это позволяет сэкономить электроэнергию.

Схема подключения проходного выключателя (а)

Схема подключения проходного выключателя (б)

N – Ноль
L – Фаза
1; 1а – Проходной выключатель

Схема подключения проходного выключателя (в)

N – Ноль
L – Фаза
1; 1а – Проходной выключатель
2 – Распределительная коробка

Фото одинарного проходного выключателя

На фото проходного выключателя с внутренней стороны, схематично показан принцип его переключения.

Спереди на фото, стрелки на клавише расположенные вертикально, указывают, что это одинарный выключатель, а расположенные горизонтально подскажут, что перед вами двойной спаренный проходной выключатель.

Схема подключения двойного (простого) выключателя по принципу проходного

Бывают ситуации, когда у вас может не оказаться проходного выключателя – не беда. Его легко может заменить обычный двойной выключатель, использующийся для каскадного включения освящения (обычно на пяти, трех рожковой люстре).

Принцип работы и подключения в точности повторяет первую схему. Единственным неудобством будет асинхронное включение сразу двух клавиш, то есть одна клавиша включена, а другая выключена и наоборот.

Впрочем, принятое сейчас компактное расположение клавиш сделает это неудобство неощутимым

N – Ноль
L – Фаза
1; 1а – Двойной выключатель

Наглядные схемы подключения проходного выключателя

Ключи выключателей образовали цепь подключения нагрузки (лампочки)

Цепь разорвана, нагрузка обесточена

Видео: Подключение проходного выключателя | Схема | Принцип действия

Фото пример использования проходного выключателя в квартире

Из-за шкафа межкомнатная дверь установлена так, что при открывании перекрывает выключатель

Решено использовать проходные выключатели, чтобы комфортно управлять освещением, как при открытой двери так и при закрытой

Также, из проходных выключателей можно собрать схему подключения из 3х, 4х, 5и мест.

Удачного монтажа!

Дайте нам об этом знать – поставьте оценкуЗагрузка…

Источник: http://masstter.com/elektrika/sxema-podklyucheniya-proxodnogo-vyklyuchatelya.html

Как правильно подключать проходные выключатели?

Процедура подключения проходного выключателя в большей степени зависит от того, как схема при этом была выбрана. Существует несколько схем подключения: с 2, 3 или несколькими местами выключения одного светильника.

Перед началом основных работ следует провести определенную подготовку:

Создаем схему подключения. Схема подключения должна содержать информация о том, где будет расположен кабель и другие элементы.
Проводим разметку того, как будут проложены кабеля, и где будут расположены распределительные коробки, а также выключатели. Подобная работа позволит значительно упростить дальнейший процесс организации системы включения света. Разметка выполняется при помощи карандаша или мела.
Нужно подготовиться к тому, что будет проведена работа по созданию штроб и ниш под подрозетник. Во время проведения работы образуется много пыли и мусора. Поэтому следует позаботиться о состоянии мебели и других элементах интерьера.
В подготовительные работы также можно отнести сам процесс образования штроб и посадочных мест. Аккуратные штробы можно получить при помощи болгарки, которой по разметке делаются надпилы. Затем, при помощи перфоратора создается штроба под кабель. Сделать нишу под подрозетники можно при помощи обычной или специальной насадки для перфоратора.
Работы предусматривают подключение цепи к источнику электроэнергии. Следует позаботиться о том, чтобы после отключения энергии ее никто не включил случайно. Этому моменту стоит обратить особое внимание.

Выполнить подготовительные работы, можно только определившись со схемой подключения.

Схема управления с 2 выключателями имеет следующие особенности:

Используется 2 одинаковых выключателя, которые имеют три контакта.
Нулевой провод идет через распределительную коробку на светильники.
Фазовый провод тоже идет через распределительную коробку.
Фазовый провод идет на первый механизм разрыва цепи.
Выходные контакты первого элемента соединены с выходными контактами второго.
Через выходной контакт второго выключателя фаза выходит на светильники.

схема подключения из двух мест

Подобным образом организована схема подключения, в которой есть 2 выключателя. Схема довольно проста в организации.

Есть возможность создать схему, которая имеет 3 выключателя. К ее особенностям можно отнести:

Через распределительную коробку «ноль» идет на светильники.
Фаза подается на первый по очереди элемент цепи.
3 выключателя соединяются между собой через 2 клеммы.
Через последний фаза уходит на светильник.

схема подключения из трех мест

Количество выключателей не имеет особого значения. Так между собой может быть связано несколько механизмов разрыва цепи и схема подключения будет одинаковой.

Есть возможность провести создание сети, которая позволит управлять группами светильников из нескольких мест. Эта схема подключения наиболее сложная. При этом, следует купить двойные проходные переключатели, что позволит управлять группами выключателей.

Она имеет следующие нюансы:

Как и прежде, «ноль» проходит через распределительную коробку и сразу уходит на светильники.
Фаза уходит на первый элемент цепи и подводится на контакты клавиши, отвечающие за отключение первой и второй группы.
2 проходных выключателя соединяются между собой. При этом, важно сохранить правильность подключения: первая группа под первым номером должна соединяться с первой группой под вторым номером. Это же правило касается и второй группы.
Со 2 выключателя отводится фаза на лампочки. При этом, важно отметить, что на входе питание происходит от одного кабеля, на выходе уже создается разветвление.

Подобным образом можно провести создание системы, которая позволит из разных комнат провести управление светильником, где можно выбирать количество работающих лампочек.

проходные выключатели

Сама процедура подключения в независимости от выбранной схемы имеет следующие особенности:

После подготовительного этапа проводим укладку кабеля и размещение подрозетников. При укладке кабеля, нужно обратить внимание на то, чтобы он не перелавливался. Если произойдет разрыв жилы, надежность кабеля уменьшится.
Проводим соединение проходных выключателей между собой. Для этого следует открутить зажимы и жилы кабеля установить в посадочные гнезда, а затем проводим зажим. При подготовке жил, следует помнить о том, что оголять сильно жилы не следует.
Проводим подключение фазы к входной клемме.
Проводим подключение фазового кабеля к выходной клемме.
Подключаем кабель к светильнику.

Необходимые инструменты и материалы

Изоляционный материал для того, чтобы провести изоляцию созданных соединений и оголенных частей жил используемого кабеля.
Отвертка и индикатор. Для того, чтобы разобрать конструкцию подрозетника, понадобится отвертка. При этом, для определения того, есть ли в сети напряжение, используется индикатор.
При выборе отвертки или индикатора, следует обращать внимание на варианты исполнения, которые имеют удлиненный стержень и рукоятку с хорошими диэлектрическими качествами.
Плоскогубцы зачастую используются для того, чтобы подготовить жилы кабеля. При этом, также при помощи плоскогубцев проводится изменение размеров кабеля.
Плоскогубцы должны иметь рукоятку с хорошими диэлектрическими свойствами.
Если проводка и подрозетник углубляются в стену, нужно использовать перфоратор и сверло, а также болгарку. Процедура получения штроб и посадочного отверстия достаточно сложна и трудоемкая.
Для заделки штроб и образованного пространства между корпусом выключателя и стеной, нужно иметь мастерок и цементный раствор для заделки их.
При выборе кабеля следует обращать внимание на вариант исполнения с хорошей изоляцией. При этом, особое внимание уделяют диаметру жил.
Выбор проводится на основании того, какая нагрузка создается. Для подбора можно использовать различные таблицы, которые позволяют определить то, какой диаметр кабеля нужно использовать при тех или иных условиях.
Разметочные инструменты.
Создавая систему включения света, часто проводят разметочные линии того, где будет расположен кабель и подрозетник.

Подобные материалы и инструменты позволяют провести работу самостоятельно.

Отличительные особенности выключателей

Можно выделить нижеприведенные нюансы:

Могут использоваться для управления светильниками и другими потребителями энергии в независимости от их места установки. Рассматриваемый вариант исполнения стал довольно популярным по причине того, что только при его использовании можно реализовать некоторые поставленные задачи.
По внешнему виду и основным элементам конструкции рассматриваемый тип механизма разрыва цепей напоминает обычный. Однако, всего небольшие изменения делают их особенными.
Вместо 2 контактов в конструкции есть 3 контакта, что и позволяет проводить выключение или включение света из нескольких точек. Наличие дополнительных контактов позволяет проводить связывание между собой выключателей.

Несмотря на то, что многие даже не слышали о них, популярность проходных выключателей очень велика:

Они могут использоваться в длинных коридорах, где много дверей, в залах, где более чем два выхода.
Классическим примером использования дома можно назвать случай, когда с каждой стороны кровати в спальне есть свой выключатель из цепи освещения в комнате. Это значительно повышает комфорт.
Также, часто можно встретить варианты, когда используются двойные варианты исполнения при организации офисных помещений. Они позволяют проводить управление группами светильников из разных точек.

Отметим, что данный вариант исполнения можно назвать альтернативным вариантом прерывателей цепи, работающих от хлопка или другого звука. В рассматриваемом случае, можно значительно сэкономить на организации системы освещения. Так, установив выключатели в нескольких местах можно создать ситуацию, когда освещение может быть включено сразу при входе в помещение.

Используемые распределительные коробки также имеют свои особенности:

Для начала нужно обратить внимание на то, сколько они имеют выходов для кабеля.
Кроме этого распределительная коробка должна обладать хорошей степенью защиты от механического воздействия, быть изготовленной из диэлектрического материала.
Многие распределительные коробки изготавливают так, чтобы они предоставляли свободный доступ к внутренним соединениям.

Советы

Особенностью подобной работы можно назвать соблюдение техники безопасности.

Именно поэтому следует учесть нижеприведенные особенности:

Перед началом работы следует обесточить квартиру или дом. Проводить работу нельзя в случае, если дом или квартира находятся под напряжением.
После того, как было это сделано, проверяем отсутствие тока при помощи индикатора. Это связано с тем, что в некоторых случаях после выключения автомата напряжение может остаться в сети. Это связано с тем, что автомат может работать неправильно. Старые дома имеют схемы подключения. В некоторых случаях, в доме есть ответвления, которые питаются от другого источника и при выключении автомата обесточивание не произойдет.
Работа с подрозетником проводится с использованием только отверток. Руками не следует проводить работы.
Плоскогубцы должны иметь резиновые ручки, которые обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

В заключение отметим, что работа может занять несколько часов или даже целый день. Спешить на момент выполнения работы не стоит, так как допущенные ошибки могут привести к серьезным последствиям.

0,00, (оценок: 0)Загрузка…

Источник: https://slarkenergy.ru/provodka/vykluchateli/kak-podklyuchat-proxodnye.html

Проходной выключатель, схема подключения: из двух и более мест

Исходя из элементарной экономии начинаешь задумываться, как не жечь свет круглыми сутками. Освещение в разных комнатах особенно на разных этажах. Свой ли дом или многоквартирный проблема у всех одна.

В недалеком прошлом свет горел везде не выключаясь. Как же сделать подключение, которое позволит решить эту проблему. И выход есть. Чтобы свет не горел постоянно , существует возможность контроля из разных мест.

Включать и выключать светильники возможно из разных мест. И возможность такая есть благодаря проходным выключателям. Они могут называться«дублирующие» или «перекидные». Но это все один тип оборудования. От обычных они отличаются большим количеством контактов. По этому и подключение этих выключателей более сложное. И так разбираемся с проходным выключателем .

Как работает проходной выключатель

1 Как работает проходной выключатель
2 Схема подключения выключателя с двух мест
3 Схема на три точки
4 Двух клавишный выключатель: схема подключения

Если говорить о видимом отличии, то это единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Выглядит проходной одно клавишный выключатель, есть двойные стрелочки

Схема проходной выключатель, не так уж сложна: в простых выключателях только два контакта, в проходных (еще дублирующими) три контакта, два из которых — общие. В схеме подключения присутствуют всегда два или больше таких выключателя, при помощи общих проводов они и собираются.

Отличие — в количестве контактов

Простой принцип, изменяя положения клавиши вход переключается к одному из выходов. У проходных выключателей только два рабочих положения:

вход на выход 1;
вход на выход 2.

Других положений просто нет. Вследствии чего это все и работает. Поскольку контакт переключается из одного положения в другое, правильнее называть их «переключатели». По этому проходной переключатель — это то же самое устройство.

Даже если стрелочки на клавишах не наблюдаются, разбираем контактную часть. На стандартных изделиях указывается схема подключения, позволяющая понять, оборудование какого типа у вас в руках. У всех более-менее уважающих себя производителях эта схема есть. На многих китайских эта схема отсутствует.

Перекидной выключатель с тыла

Если схемы нет, посмотрев на контакты (медные зажимы в отверстиях): вы обнаружите три контакта. Очень часто отдельный контакт, особенно у недорогих производителей, является входом.

Часто они перепутаны. Для определения общего контакта, нужно просто прозвонить при разных положениях клавиши.

Необходимо это сделать в любом случае, иначе возможно не будет работать, а сам выключатель может и сгореть.

Обратите внимание

С помощью тестера или мультиметра определяем какой из этих трех — общий.

Посмотрев это видео вы поймете как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Схема подключение проходного выключателя с двух мест

Такое подключение понадобится на лестнице двухэтажного дома или в длинном коридоре. Также можно применять даже в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (вспомните сколько раз вы с этим мучились)

Схема подключения проходного выключателя с 2 мест

Ноль и земля (если есть) подаются сразу на светильник. Фаза подключается на выход первого выключателя, вход второго подключается на свободный провод светильника, выходы двух выключателей соединяются между собой.

Посмотрев на схему, сразу понятно, как работает проходной выключатель. Светильник на рисунке во включенном положении . При нажатии на клавишу любого из устройств, цепь разрывается. Также, при выключенном положении, нажав на клавишу, мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. проходной выключатель схема подключения

Для наглядности, приведем несколько примеров.

Разводка проводов на проходном выключателе

Говоря о помещении, то разводку нужно сделать так , как показано на фото ниже. По правилам они должны находится на расстоянии 15 см от потолка.

Укладка их возможна как в гофре, так и короба, заводятся провода в монтажные коробки. Для удобства возможной замены провода.

По последним нормативам все соединения производятся только при помощи контакторов в монтажных коробках. При использовании скрутки их нужно пропаять и хорошо заизолировать.

Возвратный провод лампы подсоединяем ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Разводка провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

Видео

Схема подключение проходного выключателя на 3 точки

Для регулировки выключателем из трех мест, к двум выключателям добавляем перекрестный (крестовой) переключатель. От ранее описанных отличается он наличием двух входов и двух выходов. Переключает он сразу пару контактов. Схему подключения , смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что было выше, понять эту не составит труда. проходной выключатель схема подключения

Схема управления лампой с трех точек

Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
Вход второго подается на свободный провод лампы.
Два выхода одного трех контактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
Два выхода второго трех контактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если необходима схема на четыре, пять и боле точек, то отличие только в количестве перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда два — в начале и в конце цепи. Все остальные — перекрестные переключатели.

подключения проходных выключателей на 5 точек

Если убрать один «перекрестник», получается схема управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 точек управления. проходной выключатель схема подключения

Посмотрите еще это видео.

Видео

Схема подключение проходного выключателя двух клавишного

Для управления с нескольких мест двумя или более лампами (или группой ламп) необходимо использовать двух клавишные проходные выключатели. У двух клавишного выключателя шесть контактов . Найти общие провода можно по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, увеличится только количество проводов.

Схема включения 2-х клавишного проходного выключателя отличается большим количеством проводов: фаза подается на оба входа первого выключателя, так же как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Для организации управление двумя или более источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет.

В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. А в дальнейшем они между собой соединяются.

На двухклавишный переходной выключатель, который последний в цепи — подключают выходы обоих перекрестников.

Информация на заметку: Какие светодиодные лампы лучше, Электропроводка в квартире

Источник: https://stroitelinfo.ru/kak-podklyuchit-proxodnoj-vyklyuchatel/

Как подключить проходной выключатель: обзор вариантов

06.08.2017

В домах и квартирах часто встречаются длинные коридоры и лестницы, и если выключатель находится только в одной их части, это очень неудобно. В этой ситуации отличным решением являются проходные варианты, которые позволяют контролировать освещение не только в начале и конце длинных темных помещений, но и даже на их середине.

Подключение такого устройства выглядит значительно сложнее, чем обычного. Благодаря инструкции и информации из данной статьи любой человек сможет выполнить монтаж проходных выключателей самостоятельно.

Подробнее о применении в быту

Поговорим о том, в каких конкретно случаях может возникнуть необходимость подключения проходного выключателя для управления осветительными приборами. Здесь действует простое правило – там, где неудобно использовать классический вариант, стоит установить управление освещением из двух мест.

На лестничных площадках в подъездах – обычно устанавливается на первом этаже. Нажав на него, человек может спокойно подняться по хорошо освещенной лестнице. Однако выключатель при этом остается внизу, и выключить свет для экономии электроэнергии не представляется возможным.
Длинная коридорная система с несколькими выходами – включив свет на одном его конце, нужно иметь возможность выключить его на другом, чтобы свет не оставался бесполезно гореть, мотая драгоценные киловатты.
Уличные фонари вдали от дома – чтобы включить свет на улице в темное время суток, придется в темноте идти к лампочке. И потом для выключения фонаря вам придется возвращаться к нему вновь, а до двери дома идти в темноте.
Любое другое помещение или пространство помимо длинных коридоров.

В спальне у изголовья кровати – для того случая, когда человек уже лег в постель, забыв выключить люстру.

Длинный темный коридор – идеальное место
применения проходного выключателя

Подытожим – перекидной выключатель (или перекрестный) представляет собой устройство, которое позволяет управлять одним или несколькими светильниками из двух мест одного помещения, из разных комнат, а также используя для этого разные клавиши одного устройства. Выключатели, находящиеся в такой связке, работают одновременно, сообща и независимо друг от друга. Они помогают экономить электроэнергию, выключая ненужный свет после прохода человека через темные и большие помещения.

Принцип работы основан на разном количестве контактов в сравнении с обычным вариантом. Вместо двух контактов такой выключатель имеет три, вследствие чего переключает фазу из одного на остальные два поочередно.

Классическая схема подключения

Тип лампочек и прочих электрических приборов не играет здесь роли – схема подключения проходного выключателя из двух мест работает с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными аналогами, а также позволяет подключить любой другой бытовой прибор, который нуждается в таком выключателе.

Технология установки

Смонтировать перекрестный или проходной выключатель своими руками можно, однако он требует вдумчивого подхода еще в самом начале работы, это позволит не допустить опасных ошибок в соединении контактов.

Разработка его начинается еще на этапе прокладки кабеля. Здесь придется использовать трехжильный, а не двухжильный кабель, как это делается обычно. Если же в системе планируется установить большее количество выключателей, то придется и вовсе проложить четырехжильный.

Схема трехжильного кабеля

Для создания системы освещения, которая будет иметь две точки управления, необходимо купить два выключателя, оснащенных двумя режимами переключения и тремя контактами. Также можно переделать обычный выключатель.

Важно

Конструкции должны иметь перекидную схему, это означает, что первый узел является общим для двух других. В одном положении выключателя он замыкает первый контакт, а в другом – последующий.

Таким образом, замыкание трех контактов одновременно в данной схеме не реализуется.

Помимо кабелей также понадобятся:

Выключатели проходные одноклавишные.
Распределительный короб, который будет направлять ответвления кабелей и защищать важные узлы и контакты. Он будет установлен в каждом помещении, в больших помещениях их бывает даже несколько штук на одну лампочку.
Светильник или группа светильников на две и более лампы, которые соединяются друг с другом последовательно.

Классическая схема подключения

Каков принцип работы проходного выключателя, и какая у него схема? От источника электричества ноль сначала проводится через распределительную коробку, после чего сразу же подается на светильники, минуя выключатели. Фаза берется из того же источника, проводится через ту же коробку, что и ноль, и подсоединяется к общему контакту первой кнопки.

Два других перекидных контакта от первого выключателя проводятся через распределитель и соединяются с аналогичными контактами на втором выключателе. Фаза общего контакта от второго переключателя сразу ведется на второй контакт светильника.

Ниже визуально представлена эта схема включения для наглядного понимания того, как работает проходной выключатель из двух мест.

Классическая схема подключения двух проходных выключателей

На деле установка проходного выключателя имеет четкую последовательность, которую важно соблюдать для правильного и безопасного подключения:

Прокладываются трех- или четырехжильные кабели к местам, где будут стоять точки управления, а также к светильникам.
Устанавливаются выключатели таким образом, чтобы оставался доступ к их контактам.
К этим контактам подключаются проложенные ранее провода.
Монтируется один или группа светильников (допускается даже из 3 и более штук), они подключаются между собой к обычному, двужильному кабелю.
Выполняется монтаж распределительной коробки. Здесь важно, чтобы она располагалась максимально удобно для доступа к ее узлам в любое время. Длина проводов при этом должна оставаться минимальной, что бывает сложно осуществить для такого выключателя.
Вся схема соединяется так, как описано выше, подключение проходного выключателя к сети пока не выполняется. Все провода заводятся в распределительную коробку. Пока их прятать в стены не стоит, сначала нужно убедиться, что система будет работать.
После обесточивания дома или квартиры выполняется подключение проходных выключателей к самой сети. Все соединения тщательно и аккуратно изолируются. Подключаемую квартиру вновь нужно подсоединить к сети, сразу после этого проходные выключатели проверяются на работоспособность. Обращайте внимание на очаги тепла при соединении проводов – это признак плохого контакта. Если такое наблюдается, обесточьте квартиру снова и переделайте их.

Для проходного выключателя схема подключения на 2 клавиши выглядит иначе. Вместо двух выключателей используется один двухклавишный. Такая схема (на рисунке ниже) позволяет двум кнопкам создать управляемое включение двух групп светильников.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Если изначально был установлен трехконтактный двухклавишный или трехклавишный переключатель, то эта схема даст ответ на вопрос, как сделать проходной выключатель из обычного двойного или тройного.

Еще несколько советов по проведению работ, они актуальны и там, где будут устанавливать двухклавишный переключатель:

Тщательно проверяйте, где фаза, а где ноль. Ошибка чревата замыканием вплоть до пожара.
Квартиру желательно обесточивать полностью с помощью рубильников или тумблеров на счетчике. Локального отключения может быть недостаточно – даже при прерванной фазе на ноле все еще может оставаться остаточный заряд, а в совокупности с нарушениями заземления это может быть очень опасно, ведь вы работаете напрямую с основной электросетью.
Все контакты тройного проходного выключателя должны быть максимально качественными. Прочно, но аккуратно обжимайте их, изолируйте хорошей изолентой или прочной термоусадкой.
Все стационарные элементы (выключатели, светильники, распределительная коробка) должны быть жестко закреплены, не шататься. Обрыв проводов проходного двухклавишного выключателя (или любого другого узла) в процессе эксплуатации очень опасен.
Все провода должны быть подобраны очень тщательно. Используйте жилу из такого металла, который был взят за основу в проводах основной электросети.
Учитывайте мощность осветительных приборов, выбирайте кабели с таким сечением, чтобы был небольшой запас. Он будет амортизировать резкие перепады напряжения без повреждения структуры подключения двойного проходного выключателя.

Люди, которые впервые сталкиваются с проходными вариантами, могут испытывать неудобства, связанные с положением переключателей.

Они не имеют четко определенного положения для включения/выключения, это иногда сбивает с толку. Положение переключателей на одной точке зависит от положения на другой, поэтому оно всегда будет разным.

Быстро привыкнуть к такому поможет обращение внимания, прежде всего, на состояние света, а не на положение клавиш.

Немного об альтернативах

Если хозяева по каким-то причинам не могут установить проходные выключатели, им на замену приходят бистабильные реле и датчики движения. Реле используются там, где необходима очень длинная и сложная схема подключения проходного выключателя из трех мест (и даже из четырех и более).

Датчики движения избавят от установки выключателей на одну лампу вовсе – они будут автоматически включать свет тогда, когда кто-то появляется в поле зрения его детекторов, и схема управления освещением из трех мест становится неактуальной.

Здесь важно правильно настроить его чувствительность и время работы, будет неприятно, когда свет погаснет посреди лестничной площадки, и человек останется стоять в кромешной тьме. В таких случаях даже наличие проходного выключателя из трех мест не будет удобным.

Заключение

Подключив перекрестный выключатель, вы решаете сложную задачу по освещению длинных коридоров и больших помещений, делая их удобными и уютными. При этом перекрестный двойной проходной выключатель значительно экономит электроэнергию, оставляя свет включенным там, где это реально необходимо. К тому же его схема доступна даже неопытному человеку.

Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/prohodnoj-vyklyuchatel

Схема подключения проходного выключателя, как установить

Довольно часто жители частных домов, коттеджей или больших квартир сталкиваются с необходимостью включать сеть освещения с нескольких мест одновременно. Ранее для этих целей применялись обычные выключатели, а цепи освещения разделяли на несколько групп. Однако благодаря применению современных технологий этот способ ушел на второй план.

При современном строительстве и ремонте для управления освещением все чаще стали применятся проходные выключатели. В данном информационном разделе Вы сможете узнать не только как подключить проходной выключатель, но, а также преимущества и конструктивную особенность данных устройств.

Область применения прохо

конструкция и назначение, виды фурнитуры

Содержание статьи:

Всем пользователям знакомы обычные выключатели света, изготавливаемые в виде клавишного прибора, закрепляемого непосредственно на стене. Чтобы подключить выключатель при необходимости его замены новым изделием или после ремонта, потребуется ознакомиться с конструкцией и существующими разновидностями клавишных приборов.

Конструкция и назначение

Внешний вид одоклавишного выключателя

Выключатель освещения одноклавишный отличается простотой конструкции и состоит из следующих основных деталей и узлов:

пластикового корпуса, оформленного в виде рамки с закрепленным на ней механизмом переключения;
двух стальных клемм, предназначенных для подключения подводящего и отводящего проводников;
декоративной крышки и широкой клавиши (в некоторых моделях вместо нее предусмотрена кнопка управления).

На пластиковой рамке имеются два крепежных ушка с отверстиями, предназначенные для фиксации прибора в монтажной коробке или непосредственно на поверхности стены.

Клеммы выключателя имеют винтовые зажимы, надежно фиксирующие подводимый и отходящий в сторону распредкоробки проводники.

Устройство одноклавишного выключателя

Назначение клавишного выключателя – коммутация осветительных цепей – включение и выключение люстры или светильника. Область его применения не ограничивается одной бытовой сферой, поскольку такой выключатель может устанавливаться в помещениях любых категорий.

Виды и место размещения

Внутренний выключатель в коридоре

Одноклавишные изделия бытового применения выпускаются в следующих исполнениях:

для наружной установки и расключения;
для внутреннего монтажа;
в виде модульных конструкций.

По степени защищенности от влаги и пыли эти изделия подразделяются на приборы повышенной герметичности и обычного исполнения.

Включатели света для внутренней установки используются при скрытом способе разводки проводников в квартире. В последнем случае они укладываются под штукатуркой или в полостях каркасных стен.

При наружном монтаже корпус выключателя закрепляется непосредственно на стене или на подкладке из древесины/пластмассы.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Перед тем как подключать выключатель с одной клавишей в действующую сеть, потребуется ознакомиться с правилами его безопасной установки в пределах комнаты. Согласно принятым еще в советские времена стандартам монтировать устройство полагается на удалении от пола не менее 1,6 метра. Это ограничение принималось из соображений удобства управления прибором, располагающимся примерно на уровне глаз. Сегодня эти жесткие требования сняты, по новым правилам размещать электровыключатель допускается в следующих зонах:

на поверхности стены со стороны дверной ручки на высоте примерно один метр от пола;
на расстоянии не менее 0,6 метра от двери в ванную или душевое помещение;
на удалении не менее 0,5 метра от газовых труб и других опасных магистралей.

Выключатели с управлением лампочкой от шнурка допускается устанавливать в зоне под потолком.

Модульные приборы или «выключатели на провод» применяются преимущественно в помещениях офисов, а также на промышленных и коммерческих площадях. Эти изделия предназначаются исключительно для монтажа в пластиковых кабель каналах. Приборы в специальном исполнении устанавливаются в комнатах с повышенной влажностью: ванных, подвалах, чердаках и других подсобных помещениях.

Правила подключения и подготовка к монтажу

Согласно положениям ПУЭ, подключение одноклавишного выключателя в любую сеть выполняется только в разрыв фазного проводника.

Устанавливать его в рассечение нулевой шины категорически запрещается. В противном случае появляется угроза получения удара током при ремонте люстры, например.

Перед тем как подсоединять выключатель к линейным проводникам потребуется основательно подготовиться к этому мероприятию.

Подготовительные процедуры

Правила расположения проводки

На подготовительной стадии проводятся следующие операции:

Выбирается место, подходящее для установки прибора. Основные требования – удобство и безопасность.
Прорисовывается во всех деталях схема подключения выключателя.
Подготавливается комплект инструментов и материалов, без которых невозможно обойтись при проведении монтажных работ.

Место под монтаж выбирается в полном соответствии с требованиями действующих нормативов, а при составлении схемы подводки к выключателю обязательно учитывается направление присоединения.

На корпусе снизу и сверху обозначены стрелки, направленные вовнутрь и наружу. Они означают места ввода фазного проводника, идущего от линейного автомата и вывода его продолжения.

При отсутствии стрелок следует руководствоваться другими признаками, указывающими, где у выключателя верх, а где низ. Провод от автоматического выключателя всегда подводится снизу. Для внутреннего или наружного монтажа и последующего подсоединения к сети потребуется следующий комплект инструментов и материалов:

отвертка плоская и крестообразная;
бокорезы монтажные;
коробка установочная для скрытого монтажа;
подрозетник для открытой установки.

Также следует подготовить изоляционную ленту и набор дополнительного крепежа.

При подготовке инструмента важно обратить внимание на еще одну ответственную деталь. Для монтажа выключателя закрытым способом потребуется дрель со специальной сверлильной насадкой, которую специалисты называют «коронкой».

Инструкция по подключению

Различные схемы подключения выключателей схожи между собой, но отличаются некоторыми важными деталями. Поэтому имеет смысл рассмотреть три различных варианта, связанных с наружной и внутренней установкой изделий, а также со способом коммутации в распаечной коробке.

Установка наружного устройства

Назначение винтов выключателя

Простейший способ, позволяющий подключить одноклавишный выключатель на поверхности стен, реализуется по классической схеме. Отводимый от автомата фазный проводник соединяется с нижней клеммой, а отходящий от верхнего контакта идет напрямую к источнику света. В данной ситуации не имеет значения, как прокладываются оба эти проводники: по поверхности стен или скрытно.

Правильным считается такое подключение, при котором сам прибор устанавливается в разрыв фазного провода. Это правило одинаково справедливо для всех рассматриваемых вариантов.

Монтаж при скрытой проводке

В случае скрытой укладки кабеля в толще стен корпус выключателя размещается в специально предназначенных для этого нишах, а провода подводятся к нему через пластиковую установочную коробку. По завершении их соединения с клеммами изделия корпус с коробом утапливаются в стенной нише и фиксируются там специальными шурупами. После этого останется закрыть каркас выключателя декоративной крышкой и установить клавишу переключения на свое место.

Чтобы сделать все эти операции по возможности быстрее, придется воспользоваться уже готовыми проводниками и нишами, оставшимися от старого выключателя. Если длина торчащей из стены алюминиевой жилы недостаточна для подключения, придется нарастить ее, воспользовавшись куском медного проводника и миниатюрным клеммником переходного типа.

Подключение через распределительную коробку

Схема подключения проводов без заземления

Чтобы расключить выключатель через распредкоробку потребуется проделать следующие операции:

Отводимый фазный проводник прокладывается до соответствующего контакта распределительного узла.
После его фиксации другой провод протягивается до осветительного прибора.
Нулевой проводник прокладывать обычно не требуется, поскольку он заранее уложен в толще стен или потолка до второй клеммы осветителя.

Все процедуры по расключению одинарного выключателя аналогичны уже описанным ранее операциям.

Как подключить одноклавишный прибор на две лампочки

Схема подключения одноклавишного выключателя на две лампы

При рассмотрении схемы подключения одноклавишного выключателя к двум лампам, установленным в разных местах, необходимо обратить внимание на следующие детали:

От верхней клеммы прибора в сторону распределительной коробки отводится один проводник.
От нее в сторону каждого из осветителей протягивается свой отдельный фазный провод.
В завершение останется провести расключения внутри самой коробки, после чего два отходящих к лампочкам отвода окажутся подсоединенными с помощью перемычки.

Этот способ применим лишь в том случае, когда два осветителя располагаются поблизости – в одной комнате с общей распределительной коробкой.

Для укладки провода до второго осветительного прибора совсем не обязательно подготавливать штробы в стенах и потолке. Можно воспользоваться обычным пластиковым кабельным каналом, проложенным по этой же трассе.

При наличии в квартирной электропроводке шины заземления соответствующий провод подсоединяется к корпусу светильника. При его отсутствии заземляющая клемма остается незадействованной.

Схема подключения выключателя света с одной клавишей

В этой статье будет рассказано о подключении выключателя света в квартире с одной подключенной лампой. Раньше это было простейшим делом — два провода, включаем в разрыв выключатель и все дела. Но времена хрущёвок и панелек с простейшими электросетями прошли и в современных домах всё несколько сложнее. На самом деле для более-менее знающего в технике человека это является простым делом, которое требует только: базовых знаний об электричестве и работе выключателя, плоская и крестовая отвертка, индикатор напряжения (необязательно).

Статья делится на два этапа:

Первый этап — теория, или как выглядит схема подключения переключателя с лампой.
Второй этап — практика. Возьмём инструменты и приступим к работе.

Принципиальная схема подключения

Выключатель света выглядит на схеме так:

Это простейшая схема из старых домов. Для того, чтобы стандартная лампа с напряжением 220 В была включена, необходимо подключить два провода: фаза (L) и нейтраль (N).

Когда электрическая цепь не прерывается и в фазовом проводе возникает электрический потенциал, ток течет через лампу и лампа загорается. У выключателя освещения есть задача замкнуть или разомкнуть электрическую цепь, чтобы зажечь или погасить лампу. Кроме того, защитный (заземляющий) проводник должен быть подключен к защитной клемме лампы, чтобы уравнять потенциал корпуса лампы с потенциалом земли. Это защита от поражения электрическим током нужна например при касании корпуса поврежденной лампочки.

Следующая схема ближе к современности:

Тут в электрический блок подается 3-проводной кабель питания.

бронзовый провод — фазный
синий провод — нейтральный
желто-зеленый — защитный провод

Дополнительный кабель направляется от электрической коробки к лампе. Как мы уже определили, переключатель освещения имеет задачу прерывания цепи только в одном месте, и это место — фазовый провод.

Внимание! Если вы допустили ошибку и вместо фазного провода подключили нейтральный к выключателю (а фазовые провода будет идти на потребитель напрямую), все будет работать — при нажатии загорится или погаснет лампа. Однако возникнет проблема, что несмотря на выключенную лампочку, электрический потенциал будет подаваться на саму лампу. Это создает дополнительный риск поражения электрическим током если вы хотите заменить лампу при выключенном освещении — фаза всё равно будет присутствовать на проводах и на лампе. Как следствие, при любой работе по замене сгоревшей лампы надо будет отключать напряжение в домашнем распределительном устройстве (разомкнуть цепь с помощью автоматических выключателей). В общем лучше делать как положено.

Для приведенной выше схемы в рассмотренном примере добавим еще два элемента, которые, возможно и не будут использоваться в случае наличия автоматического выключателя, но стоит всё-равно упомянуть их. Этими элементами являются:

Трёхжильный шнур питания направляется к следующему переключателю.
Четвертый провод (черный) в кабеле между коробом (это дыра в стене для выключателя) и лампой.

Этот пока несвязанный проводник может быть полезен в будущем, например, когда необходимо установить двойной выключатель и лампу с большим количеством лампочек, чтобы избирательно включить свет на разные уровни яркости.

Как выглядит выключатель

Вот для примера классический выключатель темно-серого цвета.

Здесь много отверстий, но нас будут интересовать только 4, расположенные в красном прямоугольнике. Это эквиваленты клемм 1 и 2 на схемах выше. Другие отверстия в переключателе не выполняют никаких функций. Кроме того, в верхней и нижней частях находятся пластиковые серые элементы для защёлкивания корпуса.
Возвращаясь к лицевой части переключателя, после удаления клавиши (обычно пальцами, слегка отжав на себя), мы видим пластиковый элемент, который используется для прикрепления клавиши и переключателя. Он не нужен во время сборки, поэтому слегка поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Установка одноклавишного выключателя
Далее наглядная пошаговая инструкция по подключения выключателя света. Всегда первое, что нужно делать перед электромонтажными работами — выключить напряжение в домашнем коммутационном щитке.
Согласно схеме 3 провода освобождены от внешней изоляции: нижний 3-проводной жгут — питание, верхний 4-проводный кабель — подключение к лампе, а 3-проводный кабель справа — идёт питание к следующему переключателю (у вас его наверное не будет).
Когда вы собираете или заменяете автоматический выключатель, у вас может быть несколько другая схема разводки:
Может не быть 3-проводного кабеля для подачи к другой лампе.
Сеть может быть двухпроводной (без защитного проводника). В коробке может быть только два провода (если да, значит нейтральные и защитные проводники подключены в другом месте, например, в коробе под потолком.
Чтобы убедиться в обесточивании, с помощью тестера напряжения (пробнике) проверьте, нет ли потенциала 220 В на проводах шнура питания.
Следующим шагом является удаление изоляции с концов кабеля. Лучше выполнять эту операцию с помощью съемника изоляции. Если у вас его нет (скорее всего нет) — берите монтажный нож и зачистите концы на 20 мм.
После снятия изоляции подключайте нейтральные провода с помощью электрического разъема.
В четырехпроводном кабеле к лампе не было синего провода. В качестве нейтрали будем использовать серый. Во избежание недоразумений в будущем, целесообразно обернуть конец кабеля с неправильным цветом изоляционной лентой.
Аналогичным образом подключаем защитные провода.
Соединительные нейтральные и защитные проводки скрыты внутри коробки. В данном случае осталось три фазных провода, которые должны быть подключены к коммутатору.
На одной стороне выключателя вставляем фазный провод, идущий к автоматическому выключателю.
С другой стороны переключателя фазовый провод, который ведет к лампе.
Собираем выключатель. Слегка затягиваем винты попеременно, чтобы можно было выровнять переключатель в стене ровно. В зависимости от производителя метод крепления и подключения проводов может быть разным.
Наденьте клавишу на механизм.
Иногда сперва одевается пластиковый декоративный кожух, а клавиша в самом конце.
Включите пробки или щёлкните кнопку автомата подачи питания и испытайте выключатель света. Надеемся всё заработало и не придётся снова разбирать, ища где в нашу работу вкралась ошибка:)
Одноклавишный выключатель
При монтаже или ремонте домашней электропроводки неизбежно возникает необходимость в установке или замене выключателей света. Такие работы не представляют особенной сложности и вполне могут быть выполнены неспециалистом, имеющим понятие о том, что представляет собой схема подключения светильника и каких правил электробезопасности следует придерживаться при ее монтаже. Именно поэтому перед тем как приступать к выполнению подобных работ следует предварительно разобраться, как подключить выключатель света.
Применение одноклавишных устройств целесообразно в тех случаях, когда необходимо организовать коммутацию провода, через который получает питание одна лампочка или светильник. Если нужно подключить люстру, имеющую в своем составе большое количество светильников, то лучше использовать многоклавишное устройство. Другим случаем, в котором предпочтительнее использовать двух- или трехклавишные выключатели является ситуация, когда с помощью такого устройства необходимо обеспечить включение лампочек в разных помещениях, например, в коридоре, ванной и туалете.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем, как приступить к работам по установке одноклавишного выключателя, необходимо позаботиться о наличии таких инструментов и расходных материалов:
Выключатель.
Подрозетник.
Светильник с лампой.
Изолента.
Нож для зачистки изоляции.
Индикаторная отвертка.
В том случае, если до установки коммутационного устройства не сделана разводка проводов и не выполнен монтаж подрозетника, придется запастись такими дополнительными инструментами и материалами:
Алебастр.
Шпаклевка.
Распределительная коробка. Эта деталь нужна только тогда, когда необходимо смонтировать новую проводку в помещении. В противном случае нужно просто найти ближайшую установленную коробку и через нее подключить светильник и выключатель.
Перфоратор.
Емкость для размешивания шпаклевки.
Болгарка с кругом по бетону.
Стремянка.
Шпатель.
Провода.
Виды одноклавишных выключателей
По способу установки различают два вида таких устройств: внутренний и накладной. Их принцип действия не имеет различий и заключается в том, что при нажатии на клавишу происходит замыкание или размыкание электрической цепи.
Изделие накладного типа используется главным образом в помещениях с деревянными стенами. Его главное достоинство – это предельная простота установки. Такое устройство легко может быть применено в качестве временного выключателя, который устанавливается с целью избежания масштабных ремонтных работ, чреватых большими финансовыми затратами.
Встроенная модель, несомненно, выглядит более компактной и эстетически привлекательной, чем ее предыдущий аналог. Однако для ее установки необходимо обеспечить скрытую проводку. Такие работы предусматривают необходимость штробления стен для прокладки электрических проводов, что чревато большим количеством пыли и повреждением облицовки стен. Именно поэтому установку встроенных розеток и выключателей стараются совместить с выполнением ремонтных работ в квартире.
Внутреннее устройство одноклавишного выключателя
Одноклавишный выключатель состоит из следующих основных частей:
Рабочий механизм. Является основной частью устройства. Он включает в себя привод клавиши, установленный на металлической рамке. Для крепления всей конструкции в подрозетнике рамка имеет пару раздвижных лапок. Подключение электрических проводов осуществляется через специальные контакты. Установка рабочего механизма выполняется таким же образом, как и монтаж электрической розетки.
Пластиковая клавиша. Служит для удобства включения и отключения контактов устройства.
Декоративная рамка. Этот элемент изготавливается из диэлектрического материала и выполняет также функцию защиты от поражения электрическим током. Рамка может крепиться к основной части с помощью пластиковых защелок или металлических болтов.
Несколько более сложным является устройство выключателя с подсветкой, который обладает неоспоримым преимуществом – его отлично видно в темноте. Такая функция не только избавляет человека от необходимости шарить в потемках в поисках выключателя, а и дает возможность использовать это устройство в качестве своеобразного ночника.
Различают также модульные и влагозащищенные выключатели. Модульные устройства предназначены для установки в кабель-канал и применяются главным образом для подключения светильников в офисных помещениях. Что касается влагозащищенных моделей, то их использование целесообразно в помещениях с повышенной влажностью воздуха, например, в санузлах, ванных комнатах или на улице при подключении наружных светильников.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Главным правилом, которое должно соблюдаться при монтаже коммутационных устройств, является необходимость их установки на фазном проводе. Другими словами, при отключении с помощью такого устройства лампочки, светильника или другого потребителя на его входе пропадает фаза. Это дает гарантию защиты от случайного поражения электрическим током в случае нарушения изоляции электропроводки или при касании открытых токоведущих частей.
Если выключатель подключен правильно, то при его отключении можно безо всякого риска менять перегоревшие лампочки и выполнять работы по техническому обслуживанию светильника.
Установка выключателя света выполняется по схеме, которая представлена на рисунке.
Как видно из схемы, никаких сложностей правильное подключение выключателя света не вызывает. На рисунке также указан заземляющий провод, идущий через распределительную коробку к светильнику. В электрических проводках домов старой постройки такой проводник может отсутствовать.
Для правильного соединения проводов в распределительной коробке лучше лишний раз проверить чтобы проводник, идущий через выключатель к светильнику, был именно фазным. Сделать это проще всего с использованием обыкновенной индикаторной отвертки.
Несколько более сложной является проходная схема подключения одноклавишного выключателя, которая используется для обеспечения удобства пользования освещением, например, в длинных коридорах или для подключения наружных светильников. Пользуясь этой схемой, можно обеспечить включение и выключение таких светильников при помощи двух расположенных в разных местах выключателей.
Как видно из схемы, в ней предусмотрено два различных пути прохождения тока через два установленных в цепи выключателя. Питание светильников осуществляется только в том случае, если контакты выключателей замыкают проводники одной и той же ветви. Этого может быть сделано путем изменения положения клавиши любого из них.
Порядок выполнения работ по установке
Перед установкой выключателя необходимо сделать прокладку электрических проводов, соединяющих светильник, распределительную коробку и сам выключатель.
Если монтируется устройство встроенного типа, то нужно предварительно установить подрозетник, выпустив из него примерно 10 см провода. Это должно быть сделано для удобства подсоединения провода к контактам выключателя.
Установка подрозетника (коробки) осуществляется таким же образом, как и в случае с подключением электрической розетки. После высверливания углубления в стене подрозетник закрепляется в нем при помощи алебастра.
Если все подготовительные работы уже сделаны, то можно приступать к установке выключателя.
Пошаговая инструкция по правильной установке одноклавишного выключателя выглядит следующим образом:
Обесточить электрическую сеть. Сделать это можно при помощи автомата или пробок, расположенных на вводном щитке.
Снять клавишу. Она крепится к элементам рабочей части с помощью пластиковых пазов. Поэтому этот элемент может быть снят пальцами без особенных усилий.
Снять защитную рамку, которая в большинстве случаев крепится к рабочему механизму двумя винтами.
Очистить концы провода, предназначенные для подсоединения к клеммам выключателя, от изоляции. Если в рабочей части устройства предусмотрено подключение проводов с помощью болтового соединения, то нужно освободить от изоляции примерно 1 см каждого провода. В том случае, если используются самозажимные контакты, достаточно будет 0,5 см.
Подсоединить концы провода к контактам выключателя. При этом следует обратить внимание на их правильное соединение в соответствии с маркировкой контактов. Во многих моделях этих устройств используется обозначение L или 1 для входящего и 3 или стрелка для выходящего провода. При затягивании болтов нужно рассчитывать усилие таким образом, чтобы не повредить контакты. Особенно это актуально для дешевых моделей выключателей. Следует также обратить внимание на то, что под болтами не должно оказаться изоляции проводов, поскольку это может привести к перегреву и даже разрушению мест соединения.
Установить рабочий механизм в подрозетник. Для этого применяются раздвижные лапки или специальные винты. При монтаже такого устройства важно не перепутать местами его верхнюю и нижнюю часть. Правильно установленный выключатель находится во включенном положении при нажатии на верхнюю часть клавиши. Чтобы определить, при каком из состояний рабочего механизма замыкается цепь, достаточно сделать несколько пробных включений и отключений. Для включения механизма нужно приложить некоторое усилие, а при отключении достаточно слегка коснуться клавиши – специальная пружина помогает быстрее разорвать электрическое соединение.
Установить защитную рамку. Чтобы добиться правильного расположения рамки можно воспользоваться строительным уровнем.
Установить клавишу.
При установке выключателя с подсветкой все работы выполняются таким же образом, как и при подключении обыкновенного устройства. Единственным отличием является необходимость присоединения к контактам выключателя небольшой электрической цепи, состоящей из токоограничивающего резистора и неоновой лампочки или светодиода.
Принцип действия такой подсветки достаточно прост. Благодаря большому сопротивлению резистора при замкнутых контактах выключателя электрический ток практически не проходит через светодиод. Зато при размыкании рабочих контактов выключателя цепь подсветки становится единственным путем, через который возможно прохождения тока.
Следует заметить, что при выборе коммутационного устройства, предназначенного для работы с энергосберегающими лампами, нужно обращать внимание на элементы подсветки. Если в ней используется светодиод, то лампа в светильнике может немного мигать в выключенном состоянии.
Правила электробезопасности при установке выключателей
Чтобы избежать поражения электрическим током в процессе монтажа и эксплуатации выключателя света, необходимо четко придерживаться следующих правил:
Не работать под напряжением. Перед выполнением любых действий с электрической проводкой необходимо отключить автомат на вводе в квартиру. Единственный случай, при котором может понадобиться его включение, это определение фазного и нулевого провода в распределительной коробке.
Правильное подключение устройства должно быть сделано так, чтобы при его работе размыкался фазный провод.
Таким образом, установка одноклавишного выключателя света не представляет особенной сложности. Для правильного монтажа подобных устройств не нужно обладать огромным опытом или каким-то специальным мастерством. Вместе с тем, к любым работам, проводимым в электрической проводке квартиры, следует относиться чрезвычайно ответственно.

cхема подключения одноклавишного и двухклавишного

Зачем нужны выключатели, известно каждому человеку. Если бы их не было, приходилось каждый раз разрывать и скручивать жилы кабеля, чтобы выключить или включить лампочку. А это неудобно. Поэтому разработали специальное устройство для преднамеренного разрыва и назвали выключателем. Основная его функция заключается в замыкании цепи, подключенной к осветительному оборудованию.
Установив такой аппарат в любом удобном месте, можно дистанционно управлять потоком электронов в цепи. На сегодня электроустановочные изделия отличаются большим разнообразием. Изготовители предлагают покупателям безграничный выбор изделий – это сенсорные, поворотные и клавишные варианты.
После приобретения необходимых монтажных деталей нужно правильно сделать подсоединение кабелей. Это занятие не является сложным для любого человека, ознакомившегося с техническими приёмами ПУЭ (Правилами устройства электроустановки) и настольной энциклопедией в области электротехники.
Кстати, по какой причине вам приходится менять выключатель? Если причина в неисправности, то возможно повреждена старая проводка, которую пришло время заменить. Надеемся, что защитный автомат сработал, на то он, в большей степени, и рассчитан. Главное, грамотно продиагностировать и исправить проблему.
Если же вы строите свой новый дом с нуля, дело другое. Здесь многое завязано на проектных решениях. Опытные электрики знают, нельзя приступать к работам без проекта внутреннего освещения: расчёта длин кабельных линий по потере напряжения, продуманного способа прокладки, оптимальной высоты расположения светильников и деления выключателей по группам.
Значение имеет как расстановка аппаратуры, так и качество приобретённых товаров. Наилучшая гарантия, чтобы предотвратить неприятную пожарную опасность, это:
прокладывать кабели, не поддерживающие горение (такие как огнезащитные ВВГнг-LS).
выбирать изделия согласно заложенным проектным данным. На каждом экземпляре указываются параметры силы тока и напряжения;
В нашей статье мы расскажем о том, как нужно подключать одно-, двух-, трёх- полюсные выключатели, которые считаются наиболее распространенными продуктами. Они используются для подключения светильников и занимают передовые позиции на рынке. Также имеют достаточно простой принцип управления. Он заключается в том, что при нажатии клавиши замыкается цепь, и напряжение поступает к устройству.
Какие применяются выключатели?
Однополюсное изделие применяют для обесточивания группы светильников, и устанавливают в любой небольшой комнате с одной группой светильников.
Двойной выключатель– это изделие, позволяющее выполнять замыкающие и размыкающие действия с двумя группами осветительных приборов. Допустим, в одной из комнат запроектировано два вида освещения: основное и софиты. В этом случае управление должно осуществляться раздельно. Одной клавишей регулируется освещение основной линии, а второй – дополнительное. Кроме того, предусмотрены варианты с двумя разными мощностями светового потока.
Трехклавишный выключатель может управлять тремя группами светильников. Обычно этот вариант подходит для установки в коридоре, когда необходимо управлять освещением с одного места сразу в трех помещениях (кухне, ванная и туалет).
Правильно соединенные кабели – это настолько важно, что важнее и быть не может, поскольку вопрос касается электробезопасности. Спросите об этом людей, ненароком испытавших прикосновения к этому опасному месту. Это всё равно, что заново родиться. Хорошо, когда получится отделаться шоком и избежать короткого замыкания.
Перед началом монтажа следует подготовить инструмент, и продумать, какой технологией воспользоваться. Для примера можем предложить пошаговую инструкцию.
Подготовка к работе
Выполнить основное требование электробезопасности перед производством работ, то есть обесточить линию электроснабжения.
Разобраться с кабельной маркировкой. Цветовая расцветка даст понять, какая жила фазная, какая нулевая. К электроустановочному изделию подводят фазную жилу, а не нейтральную. В электричестве на ошибках не учатся. Здесь значение имеют только опыт и знания.
Для подключения проводов применяется метод пайки, винтовой зажим или в крайнем случае скручивание.
Пайка занимает довольно много времени, но,таким образом, достигается одно и самых прочных соединений. Остывшие жилы изолируются простым способом.
К основным преимуществам винтового зажима относится ненадобность в изоляции соединения. Такой метод позволяет соединить кабели из алюминия и меди.
Наиболее простой и привычной считается обычная скрутка. В качестве недостатка приводится постепенное ослабевание соединения.Но нормально выполненная скрутка нередко служит многие годы, не причиняя беспокойства жильцам. Главное сделать её качественно.
Что касается инструментов, должен быть в наличии специальный набор, который ещё не однажды пригодится в работе. В кармане куртки или сумочке электромонтёра всегда лежат необходимые отвёртки, индикатор напряжения,плоскогубцы с изолированными ручками и стриппер. Последним лучше всего снимать изоляцию с проводов. Со временем вы сами определитесь, какой инструмент для вас удобен и предпочтителен.
Как правильно произвести кабельную разводку?
Надеемся, у вас под рукой находится схема разводки в вашей квартире. На ней указан путь кабеля от распределительной коробки до выключателя. Рассмотрим поочерёдно подключение одно-, двух-, трёхклавишных выключателей.
Однополюсный выключатель является коммутационным устройством для включения только одной группы источников света. Управление осуществляется довольно просто –обычной клавишей. Выполнение несложного монтажа можно доверить и неопытному электрику. Фазную жилу сначала нужно провести к выключателю, а потом возвратить к распаячной коробке. Лишь после этого она соединяется с лампой, как это показано на рисунке.
Схема подключения двухполюсного изделия несколько отличается. Связано с тем, что разрыв цепей должен выполняться для каждой клавиши отдельно. В сторону ответвительной коробки будут направляться два провода. От самого электровыключателя будут исходить к каждой группе светильников по проводу, смотрите схему проводки на рисунке.
Третий. Для подключения трехклавишного выключателя необходимы определенные знания. Нулевые жилы, как и в двух рассмотренных случаях, должны соединяться в распределительной коробке. От установочного выключателя отводятся три фазы, направляемые в сторону трёх групп светильников.
После выполнения подсоединений, требуется закрепить изделие на стене. При скрытой проводке крепление осуществляется с помощью специальных зажимов, расположенных по бокам устройства. При вставке аппарата в специальное гнездо, отверткой зажимаются их контакты. Затем устанавливается декоративная рамка. При открытой проводке установка значительно упрощается, но принцип действий аналогичен. После всех манипуляций можно приступать к проверке работоспособности устройства. Как видно, подключение проводов к выключателю совсем несложно.
Видео про подключение проводов к выключателю
Индекс электрической схемы
Дополнительная розетка питания. 7
Кондиционер. 18
Антиблокировочная тормозная система (ABS). 17
Аудио. 7
Аккумулятор. 1
Система зарядки. 1
Прикуриватель. 7
Контроль яркости приборной панели. 2
Электрический усилитель руля (EPS). 16
Модуль управления двигателем (ECM). 19, 20
Управление вентиляторами. 18
Манометры. 2, 3
Регулятор фар. 4
Управление нагревателем. 18
Звуковой сигнал. 6
Замок зажигания. 1
Система зажигания. 1
Система иммобилайзера. 19
Индикаторы
Индикатор ABS. 2
Индикатор положения АКП. 3
Тормозная система. 2
Индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости. 2
Индикатор двери / задней двери. 2
Индикатор EPS. 3
Индикатор передних противотуманных фар. 3
Индикатор дальнего света. 3
Индикатор низкого уровня топлива. 2
Индикатор низкого давления масла. 3
Индикатор неисправности. 3
Индикатор задних противотуманных фар. 3
Напоминание о ремне безопасности. 3
Индикатор отключения боковой подушки безопасности. 3
Индикатор SRS. 3
Указатель поворота / индикатор опасности. 2
Система блокировки. 3
Напоминание о вводе ключа. 12
Система доступа без ключа. 12, 13
Освещение, внешнее
Резервное освещение. 5
Стоп-сигналы. 5
Передние габаритные огни. 4
Фары. 4
Высокий стоп-сигнал. 5
Освещение номерного знака. 4
Задние фонари. 4
Сигнальные огни поворота. 5
Система освещения. 4
Светильники, интерьер
Потолочные светильники. 6
Точечные светильники. 6
Фонарь задней двери. 6
Навигационная система. 15
Электрические дверные замки. 12
Зеркала с электроприводом. 10
Модуль управления трансмиссией (PCM). 19, 20, 21
Стеклоподъемники. 8
Обогрев заднего стекла. 7
Система блокировки переключения передач. 3
Система запуска. 1
Люк. 9
Super Locking System. 13, 14
Дополнительная удерживающая система (SRS). 16
Указатель поворота / аварийный сигнал. 5
Датчик скорости автомобиля (VSS). 2
Сигнальная лампа
Высокая температура охлаждающей жидкости. 2
Стеклоочистители / омыватели. 11
Схема подключения управления батареями для типичных приложений
Считаете эту статью полезной?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей!
Аккумуляторы — это основа электрических систем любого судна или транспортного средства. Правильное управление батареями, включая переключение и зарядку, важно для безопасной и надежной работы. На следующих основных схемах электропроводки показано, как батареи, переключатели батарей и реле автоматической зарядки соединяются вместе от простой конфигурации с одной батареей / одним двигателем до системы с двумя двигателями, одним генератором и четырьмя батареями.Для получения более подробных инструкций по подключению проконсультируйтесь с квалифицированным морским электриком или в одной из многих книг по данной теме.
Приведенные ниже схемы предназначены только для справки. Проконсультируйтесь с сертифицированным ABYC специалистом по морской электротехнике по вопросам проектирования системы и защиты цепей.
Выберите систему
1 Батарея 1 Двигатель 2 Батарея 1 Двигатель 2 Батарея 2 Двигатель 3 Батарея 2 Двигатель 4 Батарея 2 Двигатель 1 Генератор
Переключает одну батарею на одну группу нагрузки
Выключатель батареи ВКЛ-ВЫКЛ
Сохраняет энергию батареи для запуска
1 Батарея ВКЛ-ВЫКЛ Выключатель
1 Низковольтный разъединитель
Переключает изолированные блоки батарей на все нагрузки или объединяет блоки батарей на все нагрузки
1 Селекторный переключатель батареи
1 Реле автоматической зарядки
Одновременно переключает два изолированных блока батарей или объединяет блоки батарей на все нагрузки.
1 переключатель батареи Dual Circuit Plus ™
1 реле автоматической зарядки
Может изолировать вышедшую из строя батарею
3 двухпозиционных переключателя батареи
1 реле автоматической зарядки
Домашняя батарея используется совместно с одним двигателем. Один аккумулятор двигателя находится в резерве.

2 Селекторных переключателя батареи
1 Реле автоматической зарядки
Двигатели используют одну батарею. Батарея дома в резерве.
1 переключатель батареи Dual Circuit Plus ™
1 реле автоматической зарядки
Может изолировать неисправную батарею.
3 переключателя батареи ВКЛ / ВЫКЛ
1 реле автоматической зарядки
Простое управление — можно подключать батареи параллельно для дополнительной пусковой мощности.
2 двухконтурных переключателя плюс батареи
2 реле автоматической зарядки
Может изолировать любой источник батареи от любых батарей.
3 селекторных переключателя батареи
2 реле автоматической зарядки
Можно подключить батареи параллельно для дополнительной пусковой мощности.
3 двухконтурных переключателя плюс батареи
3 реле автоматической зарядки
Может изолировать любой источник батареи от любых батарей.
4 селекторных переключателя батареи
3 реле автоматической зарядки
AutomationDirect Technical Support — Схемы подключения кабелей
Оборудование ПЛК
D0-CBL Экранированный кабель RS-232 RJ12 — RJ12, схема подключения
Подключение кабелей связи D2-250 к D2-240 через RS-232
Подключение кабелей связи D2-250 к D2-250 с использованием RS-232 или RS-422
Подключение
D2-250 к последовательному модему через RS-232
D2-250 к последовательному принтеру / терминалу данных через RS-232
D3-350 к последовательному принтеру / терминалу данных через RS-232
Подключение энкодеры к D2-CTRINT
D2-250 до D2-250 RS-485 с FA-ISONET
D2-DSCBL-2 распиновка для использования удаленного ввода / вывода на ПЛК D2-250, D2-250-1 или D2-260
Схема подключения FA-ISOCON к ПК
DL-250 Кабель порта 2 (D2-DSCBL-2)
D4-IOCBL-1 Цветовой код кабеля
Кабели для программирования ПЛК Koyo
Таблица, показывающая кабели связи для каждого ПЛК
Терминальные адаптеры последовательного порта:
ZL-RTB-RJ12 (для DL05, DL06, D2-240 (порт 2), D2-250 (-1), D2-260, P3K, Click, Do-More)
ZL-CMA15, ZL-CMA15L (для DL06, D2-250 (-1), D2-260)
ZL-RTB-DB25 (для D4-450)
Интерфейс оператора
C-more Кабели связи и электрические схемы ПЛК
C-more Кабели связи Micro PLC и электрические схемы
DL05 Порт 2 к DV1000 или C-More Micro
Как построить кабель для использования порта 2 DL05 для связи C-More Micro / DV1000 / D2-HPP
Соединительные системы
Листы технических данных вкладыша продукта ZipLink
Датчики
Электропроводка Схема для 4-проводных датчиков NPN и PNP с D2-16ND3-2
Электропроводка Схема для двухпроводных датчиков NPN и PNP с D2-16ND3-2
Электропроводка Схема для 3-проводных датчиков NPN и PNP с D2-16ND3-2
Электропроводка Схема для датчиков индуктивного и фотоэлектрического типа с D2-16NA
Приводы
GS-1 Связь
Терминальные адаптеры последовательного порта GS-1: ZL-RTB-RJ12, ZL-CDM-RJ12X4, ZL-CDM-RJ12X10
GS-1 Жесткий монтаж
GS-2 Связь
Терминальные адаптеры последовательного порта GS-2: ZL-RTB-RJ12, ZL-CDM-RJ12X4, ZL-CDM-RJ12X10
GS-2 Жесткий монтаж
DuraPulse Communications
Терминальные адаптеры последовательного порта DuraPulse: ZL-RTB-RJ12, ZL-CDM-RJ12X4, ZL-CDM-RJ12X10
Жесткий монтаж DuraPulse
Устаревшие продукты
Интерфейс оператора
Проводные соединения DirectTouch RS422 с ПЛК Koyo (DirectLogic)
Подключение проводов DirectTouch RS422 к AB SLC 503 и 504
Подключение DirectTouch RS422 к преобразователю F2-UNICON RS232 в RS422 / 485
Подключение DirectTouch RS422 к FA-ISONET Преобразователь RS232 в RS422 / 485
Проводные соединения EZTouch / EZText RS422 / 485 с ПЛК Koyo (DirectLogic)
Подключение проводов EZTouch / EZText RS422 к порту RS232 AB SLC
Распиновка кабеля EZ Touch / EZ Text для подключения к ПЛК Omron
Соединения EZTouch / EZText с преобразователем FA-UNICON RS232 в RS422 / 485
Подключение EZTouch / EZText к FA-ISONET Преобразователь RS232 в RS422 / 485
Панель
DirectTouch к порту 05, 105, 205, 450, 350 RJ-12
Панель Optimate для Modicon Micro PLC RJ-45
Серия Optimate OP-400 для ПЛК AB Micrologix с 8-контактным разъемом Mini DIN
Приводы
Распиновка ICS-1 и ICS-3
Продукты связи
Схема подключения кабеля дистанционного радиоуправления CR-SEBX / SEHX
К началу
Реверсивные однофазные асинхронные двигатели

Начиная с моей статьи о двигателях переменного тока, Меня часто спрашивают о том, как изменить асинхронный двигатель переменного тока.Раньше я подробно не рассказывал, как запускаются асинхронные двигатели. потому что это обширная тема сама по себе.
Ротор асинхронного двигателя представляет собой проницаемый железный сердечник. с залитой алюминиевой обмоткой короткого замыкания. Ты можешь видеть алюминий на обоих концах ротора. Алюминий также проходит через продольные отверстия в роторе для укорочения типа «беличья клетка» обмотка цепи. Линии едва видны под небольшим углом на роторе где проходят обмотки.
Обмотка короткого замыкания заставляет ротор сопротивляться быстрым изменениям магнитного поля. полей, поэтому, если он подвергается вращающемуся магнитному полю, он попытается следовать за ним. (подробнее об этом здесь)
В трехфазном двигателе три фазы на трех обмотках, естественно создают вращающееся магнитное поле. Но для однофазных двигателей переменного тока магнитное поле только чередуется вперед и назад. Нужны некоторые хитрости для создания вращающегося поля.

Реверс двигателя с расщепленной фазой
В этом двигателе с расщепленной фазой основная обмотка (метка ‘M’) подключается непосредственно к источнику переменного тока 60 Гц, а другая обмотка (метка ‘O’) подключена последовательно с конденсатор (С).Взаимодействие между индуктивностью двигателя обмотки и емкость конденсатора приводит к тому, что обмотка составляет около 90 градусы не совпадают по фазе с основной обмоткой.
Основная обмотка создает магнитное поле, чередующееся по вертикали, а другая обмотка создает магнитное поле, чередующееся по горизонтали но не в фазе, их сумма составляет вращающееся магнитное поле. Ротор пытается следовать за ним, заставляя его вращаться.

Реверс двигателя — это просто перемещение силового соединения. так что другая обмотка находится непосредственно на переменном токе.По сути, перемещение одна сторона силового соединения от (A) до (B), в результате чего обмотка (O) быть основной обмоткой, а обмотка (M) — фазосдвинутой.
На двигателях мощностью более 1/4 л.с. две обмотки обычно имеют разные количество оборотов, поэтому этот способ реверсирования может быть неприменим. Сначала убедитесь, что сопротивление двух обмоток одинаково.
Если сопротивление обмоток не одинаковое, вы все равно можете его поменять местами. поменяв полярность одной из обмоток, при условии, что винты не связаны друг с другом внутри двигателя (например, более трех провода выходящие из обмоток).

Обмотки стартера на более мощных двигателях
Теперь, если мы заглянем внутрь более крупного двигателя, такого как этот двигатель мощностью 3/4 лошадиных сил, обмотки выглядят намного сложнее. Обмотки распределены по множеству пазов в статоре двигателя (C). Таким образом, там меньше резкого перехода от одного полюса к другому. Этот делает магнитное поле более гладким, что делает его тише, более эффективный мотор.
Этот двигатель имеет толстую главную обмотку (M), а также обмотку стартера. из более тонкой проволоки (S).Основная обмотка создает горизонтальную магнитное поле, а обмотка стартера создает вертикальное.
Эта обмотка стартера включена последовательно с конденсатором (C) и центробежным переключатель (S). В этом моторе установлен пусковой конденсатор. внутри основного корпуса. Обычно пусковой конденсатор монтируется сверху корпуса под металлическим куполом.
Центробежный выключатель (S) установлен на задней панели. и активируется диском (P), который прижимается к язычку на переключатель (слева от буквы S на фото).
Сняв ротор и посмотрев на диск, можно увидеть два металлических выступа. Когда двигатель вращается, центробежная сила толкает их наружу, что в свою очередь тянет диск обратно. Это освободит пластиковый язычок на переключателе, вызывая размыкание переключателя и отключение обмотки стартера. Диск отодвигается достаточно далеко, чтобы больше не контактировать с язычком, сводящим к минимуму трение и износ. Это умный способ активировать переключатель на основе центробежной силы без необходимости переключается на вращение.
Расположение центробежного переключателя издает отчетливый «щелчок». когда он сбрасывается после выключения двигателя. Щелчок переключателя вовлечение, когда оно начинается, различить гораздо труднее.
Если обмотка стартера помогает запускать двигатель, это обязательно поможет мотор тоже работает. Так почему бы просто не оставить стартер обмотка подключена? Ну а Вся штука с фазовым сдвигом не так уж и элегантна. Размер конденсатора вы потребность очень сильно зависит от нагрузки двигателя. Чтобы быстро запустить мотор, вам нужна большая емкость, чем для эффективного непрерывного операция.Кроме того, конденсатор является электролитическим конденсатором и не является рассчитан на постоянную нагрузку. И потому что обмотка стартера только используется недолго, поэтому для экономии денег он сделан из более тонкой проволоки, потому что медь дорогая.
Есть некоторые двигатели, которые используют большой конденсатор для запуска и конденсатор меньшего размера для непрерывной работы. Такие моторы часто имеют два внешних конденсатора (C), как видно на этом в моей настольной пиле. Эти двигатели называются двигателями с конденсаторным запуском и запуском конденсатора.Конденсаторные двигатели с конденсаторным пуском обычно имеют более одного Лошадиные силы. Это 1,75 лошадиных сил.
Двигатели можно удешевить, заменив их конденсатор на резистор. Хотя обычно отдельный резистор не добавляется. Вместо, обмотка стартера сделана из более тонкой (дешевой) медной проволоки, поэтому у него большее сопротивление в самой обмотке.
Это приводит к гораздо меньшему фазовый сдвиг, чем у конденсатора, но достаточный для запуска двигателя. Обмотки двигателя по существу образуют индуктор, а когда синусоидальная волна переменного тока (например, мощность переменного тока) подается на катушку индуктивности, ток отстает от напряжения на 90 градусов.И магнитное поле строго зависит от тока.
Для резистора ток синфазен с напряжением. Если бы у нас был большой последовательное сопротивление и малая индуктивность, падение напряжения и ток будет во многом определяться резистором. Итак, ток и магнитный поле будет в значительной степени синфазным с приложенным напряжением. С участием тока в основной обмотке, отставая на 90 градусов, мы имели бы Разница между ними 90 градусов, но обмотка стартера было бы крайне неэффективно.
На самом деле компромисс гораздо меньше. фазового сдвига и большей мощности. Этого достаточно, чтобы мотор заработал. Как бы то ни было, стартер на этих моторах довольно неэффективен, но он не имеет большого значения, когда двигатель работает. Однако лишний ток требуемый для стартера может сработать автоматический выключатель, поэтому этот метод обычно используется только для двигателей меньшего размера, от 1/4 до 1/2 л.с. В двигателях мощностью 3/4 или больше обычно используется пусковой конденсатор.
Если вы не знакомы с аналоговой электроникой, приведенное выше объяснение вероятно, неадекватен, и вы можете узнать больше об индукции моторы, если вы этого не понимаете.
В асинхронных двигателях изнашиваются только подшипники, выключатель стартера и конденсатор. Без конденсатора есть один меньше вещей потерпеть неудачу.
Совсем недавно я случайно зажал выключатель стартера на Мотор с резистивным запуском мощностью 1/4 л.с. от сушилки для одежды (тот, что на этот вентилятор), и мотор отключился всего за 15 секунд его схема тепловой защиты из-за перегрева обмотки стартера.

Реверс конденсаторного пускового двигателя
Так как же нам поменять местами конденсаторный пусковой двигатель? Как только началось, однофазная индукция мотор с радостью будет работать в любом направлении.Чтобы обратить это вспять, нам нужно изменить направление вращающегося магнитного поля, создаваемого основным и пусковые обмотки. И это можно сделать, изменив положение полярность пусковой обмотки. По сути, нам нужно поменять местами соединения на обоих концах обмотки стартера. Иногда это только обмотка, Иногда обмотка, переключатель и конденсатор наоборот. Порядок выключателя и конденсатора не имеет значение, если вы подключены последовательно.
Вы также можете перевернуть двигатель, перевернув основную обмотку. (тот же эффект).
Если бы вам пришлось поменять местами основную и стартерную обмотки, как это делают с двигателем с расщепленной фазой двигатель также будет реверсировать. Однако, он не будет работать на полную мощность и также может сгореть. В обмотка стартера не предназначена для продолжительной работы.
Этикетка на этом двигателе указывает: «ДВИГАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИРУЕТСЯ».
Если вы посмотрите на предыдущие фотографии этого двигателя, вы увидите, что только три провода (красный, желтый и синий) выходят из обмоток.Один конец основной и пусковой обмоток соединен между собой. прямо на обмотках.
Чтобы перевернуть обмотку стартера, мне пришлось бы разорвать это соединение внутрь обмоток и вытащить другой конец пускателя обмотка. Но я действительно не могу понять это из-за как это внутри мотора. Мне пришлось бы проделать дыру в ограждение, чтобы добраться даже до точки, где они связаны вместе. Это не то, чтобы этот двигатель нельзя было реверсировать, просто для экономии средств меры, они сделали его поворот более трудным, чем того стоит беда.
Но на реверсивных двигателях этикетка всегда указывает на то, что нужно поменять местами два провода, чтобы поменять местами.
Провода для реверса — это всегда провода, ведущие к обмотке стартера.
Если у вас двигатель, на котором отсутствует этикетка, обмотка стартера обычно имеет электрическое сопротивление примерно в три раза больше, чем основное обмотка и всегда включена последовательно с выключателем стартера и конденсатором (если есть). Если вы можете изолировать оба конца этой обмотки и поменять их местами, вы можете перевернуть мотор.Если, однако, есть только три провода выходят из обмоток, затем основная и пусковая обмотки один конец связан вместе, и двигатель не реверсивный.
Для 120-вольтового двигателя мощностью 1/2 л.с. основная обмотка обычно имеет около 1,5 Ом, а обмотка стартера около 4 Ом. Для 240 вольт 1/2 л.с. двигатели (только 240 вольт), вы должны ожидать около 6 Ом на основной обмотке и 16 Ом на обмотке стартера. Ожидайте, что сопротивление обмоток будет обратно пропорционально мощности.
У многих двигателей от обмоток отходят несколько дополнительных проводов. Часто к обмоткам прикрепляют термовыключатель, и этот переключатель может быть частично привязан к одной из обмоток. Также, если мотор можно перемонтировать на 120 и 240 вольт, основная обмотка будет состоять двух обмоток на 120 В, которые можно соединить последовательно или параллельно. Так что от обмоток может выходить довольно много проводов. Это может занять немного времени и поисков, чтобы понять это.
Для двигателей, которые могут быть подключены как на 120 В, так и на 240 В, стартер обмотка — обмотка на 120 вольт.Когда эти двигатели подключены на 240 вольт, основная обмотка используется как автотрансформатор, чтобы сделать 120 вольт для обмотки стартера. В противном случае переподключение мотора от 120 до 240 вольт было бы намного сложнее!
См.

« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 35 Следующая »

Название насекомого	Симптомы поражения	Профилактика и лечение
Касатиковая совка	пожелтение и опадание цветоносов; повреждение корневища	Двукратная обработка ранней весной карбофосом (10%). Интервал между опрыскиваниями — одна неделя.
Гладиолусовый трипс	побурение, усыхание листьев; деформация бутонов; нарушения в развитии растения, отсутствие цветения	Двукратная обработка ранней весной карбофосом (10%) с интервалом в одну неделю. Применение табачно-мыльного раствора.
Медведка	повреждение корневищ; гибель растений	Посыпание посадочных лунок толчёной скорлупой яйца, смоченной в растительном масле. Вливание в подземные ходы мыльного раствора (4 ст. л. порошка/10 л воды). Высадка в непосредственной близости бархатцев для отпугивания. Полив почвы настоем куриного помёта.
Слизень	выеденные отверстия в листьях; повреждения цветков	Раскладывание в междурядьях лопуховых листьев, влажных тряпок. Ручной сбор и уничтожение паразитов. Применение суперфосфата, табачной пыли, метальдегида.
Проволочник	повреждение корней; гибель растений	Глубокая перекопка почвы перед посадкой. Применение настоя красного перца. Опыление пиретрумом.

Разновидности	Характеристики
Стационарный бассейн.	Это капитальное сооружение внутри бани, которое делается в виде чаши из прочного материала с надежной гидроизоляцией. Обязательно оборудуется система слива воды.
Переносной, или мобильный вариант.	Такие разборные конструкции содержат каркас, на котором монтируются герметичные стенки и днище. Ее можно на определенное время смонтировать в любом банном помещении, а затем демонтировать.
Купель, или миниатюрный бассейн.	Это небольшие стационарные емкости, в которых помещается только один человек. Основное преимущество: возможность установки в небольших банях.
Гидромассажный бассейн.	Он представляет собой небольшой резервуар, изготавливаемый из пластика. Такая конструкция снабжается подогревом и компрессором для формирования водяных струй.

Дополнительная розетка питания.		7
Кондиционер.		18
Антиблокировочная тормозная система (ABS).		17
Аудио.		7
Аккумулятор.		1
Система зарядки.		1
Прикуриватель.		7
Контроль яркости приборной панели.		2
Электрический усилитель руля (EPS).		16
Модуль управления двигателем (ECM).		19, 20
Управление вентиляторами.		18
Манометры.		2, 3
Регулятор фар.		4
Управление нагревателем.		18
Звуковой сигнал.		6
Замок зажигания.		1
Система зажигания.		1
Система иммобилайзера.		19
Индикаторы
	Индикатор ABS.	2
	Индикатор положения АКП.	3
	Тормозная система.	2
	Индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости.	2
	Индикатор двери / задней двери.	2
	Индикатор EPS.	3
	Индикатор передних противотуманных фар.	3
	Индикатор дальнего света.	3
	Индикатор низкого уровня топлива.	2
	Индикатор низкого давления масла.	3
	Индикатор неисправности.	3
	Индикатор задних противотуманных фар.	3
	Напоминание о ремне безопасности.	3
	Индикатор отключения боковой подушки безопасности.	3
	Индикатор SRS.	3
	Указатель поворота / индикатор опасности.	2
Система блокировки.		3
Напоминание о вводе ключа.		12
Система доступа без ключа.		12, 13
Освещение, внешнее
	Резервное освещение.	5
	Стоп-сигналы.	5
	Передние габаритные огни.	4
	Фары.	4
	Высокий стоп-сигнал.	5
	Освещение номерного знака.	4
	Задние фонари.	4
	Сигнальные огни поворота.	5
Система освещения.		4
Светильники, интерьер
	Потолочные светильники.	6
	Точечные светильники.	6
	Фонарь задней двери.	6
Навигационная система.		15
Электрические дверные замки.		12
Зеркала с электроприводом.		10
Модуль управления трансмиссией (PCM).		19, 20, 21
Стеклоподъемники.		8
Обогрев заднего стекла.		7
Система блокировки переключения передач.		3
Система запуска.		1
Люк.		9
Super Locking System.		13, 14
Дополнительная удерживающая система (SRS).		16
Указатель поворота / аварийный сигнал.		5
Датчик скорости автомобиля (VSS).		2
Сигнальная лампа
	Высокая температура охлаждающей жидкости.	2
Стеклоочистители / омыватели.		11

Месяц: Май 2021

Куда ставится насос в системе отопления: куда ставить, должен стоять, правильное расположение, поставить

Установка циркуляционного насоса отопления. Куда правильно ставить?

Основная функция насоса

Куда лучше ставить?

Правила установки

Работа с системами разных типов

Как выполняют обвязку?

Краткие советы по монтажу

Заключение

Насос на подачу или обратку. Куда лучше его поставить?

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Как правильно должен быть установлен насос?

Где ставить насос при твердотопливном котле?

На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления

В каких случаях нужен в системе отопления второй насос

Выбор места: на подачу или на обратку

Схема установки

Установка дополнительного насоса

Гидравлический разделитель

Вместе со статьей «На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления» читают:

правильное подключение к системе отопления

Правила установки

Способы подключения

Можно ли ставить насос на подачу или обратку

Монтаж и типы устройства

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос

Что даёт установка циркуляционного насоса в систему отопления

Как нельзя устанавливать циркуляционный насос в отопление

Затраты на тепловой насос — цены на установку и замену в 2020 г.

Какие факторы влияют на стоимость установки теплового насоса?

Что такое тепловой насос?

Типы тепловых насосов

1. Стоимость воздушного теплового насоса

2. Стоимость бесканального мини-раздельного теплового насоса

3. Стоимость геотермальных тепловых насосов

Затраты на оплату труда теплового насоса

Экономят ли тепловые насосы деньги?

Энергосбережение с воздушным тепловым насосом

Mini Split Ductless экономии энергии с тепловым насосом

Геотермальный наземный тепловой насос Энергосбережение

Тепловой насос какого размера мне нужен для дома?

Требуемый размер теплового насоса без воздуховода

Цены на тепловые насосы по брендам

Детали теплового насоса

Тепловые насосы и кондиционеры — Руководство 2020

AC против теплового насоса

Тепловой насос против затрат на кондиционер

Сравнение теплового насоса и переменного тока

Выбор лучшего варианта

Энергоэффективность тепловых насосов

Пихтовый веник для бани как запарить: Как запарить пихтовый веник для бани – советы по использованию

Как запарить пихтовый веник для бани – советы по использованию

Польза пихтового веника

Как запаривают пихтовые веники

Методы запаривания

Как лучше париться пихтовым веником

Как запарить пихтовый веник

Способы запаривания пихтового веника

Первый способ запаривания пихтового веника

Второй способ запаривания пихтового веника

Как париться пихтовым веником

Противопоказания к использованию пихтового веника

как запаривать для бани? Польза и вред веников из пихты. Как правильно хранить и пользоваться?

Польза и вред

Особенности сбора веток

Как правильно вязать?

Как хранить?

Способы запаривания

Как париться?

Рекомендации

Как правильно запарить дубовый веник для бани?

Основные правила

Способы запаривания

Рекомендации

польза и вред, как правильно заварить, подготовить, когда заготавливают, как вязать, хранить, видео, фото »

Чем полезен пихтовый веник в бане

Надо ли запаривать пихтовый веник

Как правильно запаривать пихтовый веник в бане

Как запаривать пихтовый веник в кипятке