Геотекстиль: свойства материала, виды и применение в саду и строительстве
Геотекстиль – нетканый материал, образованный при помощи переплетения синтетических волокон. Изначально применяемый в строительстве, нашел незаменимый отклик в садоводстве и поддержании участка в чистоте. Высокие качественные характеристики делают геотекстиль удобным и необходимым в работах, проводимых в саду и огороде.
Геотекстиль пользуется популярностью среди садоводов и огородников неспроста. Этот материал обладает множеством полезных свойств. К преимуществам геотекстиля относится:
Стойкость. Геотекстиль не подвержен влиянию окружающей среды. Он не гниет в земле, не теряет своих положительных качеств под дождем или снегом, не привлекает грызунов.
Прочность. Одна из областей применения геотекстиля – строительство автомобильных дорог. Материал удерживает нижний слой, не давая грунту просесть или сдвинуться, при этом сам остается целым и невредимым.
Надежность. Срок службы нетканого полотна – несколько десятков лет без потери качественных характеристик.
Проницаемость. Удивительное свойство геотекстиля особенно важно для садоводства: материал пропускает воду и влагу, благодаря чему может использоваться в посадках с дренажем, но не позволяет сорнякам прорасти на поверхность.
Многофункциональность. Две основных функции геотекстиля: отвод влаги и удержание грунта – делают материал доступным в разных сферах строительства и быта. Геотекстиль применяется в строительстве дорог, обустройстве грядок, а также при возведении фонтанов и высоких клумб.
Экологичность. Материал не разлагается в почве, не меняет своих характеристик и не выделяет в грунт и атмосферу вредоносные вещества.
Удобство. Никаких специальных знаний для работы с геотекстилем не нужно. Материал поставляется в рулонах, легкий по весу, он быстро транспортируется. Укладка геотекстиля – тоже задача простая, отрезать необходимое количество ножницами и положить на выбранный участок.
Экономичность. Цена за материал доступна любому садоводу.
Несмотря на универсальность материала, по технологии производства различают три вида геотекстиля.
Иглопробивной геотекстиль. Для создания материала понадобится полиэфирное соединение, готовый геотекстиль промышленным способом прокалывают иголками во множестве мест. Благодаря этой технологии, геотекстиль справляется с отведением влаги.
Термоскрепленный геотекстиль. Особенность данного вида в способе производства: волокна между собой соединяются при помощи воздействия высокой температуры. Получившееся полотно меньше пропускает жидкость, но отличается повышенной прочностью.
Вязально-прошивной геотекстиль. Материал шьется путем связывания волокон с основной нитью. Прочный и легкий, этот вид геотекстиля обладает одним недостатком: при повреждении основной нити разойдется все полотно.
Геотекстиль – универсальный материал, области его применения обширны. В зависимости от поставленных перед полотном целей, выбирайте подходящий вид материала. Наиболее часто геотекстиль применяется в:
Строительстве садовых дорожек. С течением времени дренажный слой гравия и песка проседает в грунт, дорожка перестает держать форму, появляются провалы и трещины. Геотекстиль, проложенный первым слоем после снятия грунта, защитит от такой перспективы, удлинив срок сохранения дорожек в первозданном виде.
Строительстве фундаментов. Для фундамента губительна влага из грунта. Геотекстиль возьмет на себя функцию гидроизоляции.
Садоводстве. Универсальный материал помогает обеспечить качественный дренаж растениям, защитить посадки от сорняков, уберечь от смешивания дренажный и земляной слои, а также выполняет функцию укрывного материала: летом от ультрафиолетовых лучей, зимой от мороза.
Геотекстиль незаменим на каждой даче, пригодится в работах в саду и огороде, строительстве загородного дома и обустройстве дачной территории.
как выбрать материал и его плотность!
Среди большого ассортимента различной текстильной продукции потребителю сложно сделать правильный выбор. Очень часто необходим крепкий, износостойкий, материал имеющий определенные свойства и отвечающий современным стандартам экологической безопасности. Мешки из геотекстиля – это универсальное решение, которое сегодня применяется в различных сферах хозяйственной деятельности.
Виды геотекстиля для мешков
Геотекстильная продукция – это инновационный синтетический материал. Визуально он похож на ткань, может иметь различный цвет, отличаться по плотности и текстуре. Для производства используется полипропилен или полиэфир. В зависимости от свойств готового изделия в состав могут добавляться различные добавки такие как стекловолокно, шерсть, вискоза, и др. Производство геотекстиля можно разделить на два типа:
геоткань;
геополотно.
Геоткань производят путем переплетения и скрепления нитей определенной плотности в своеобразный рисунок по принципу ткани. Таким образом готовое изделие имеет высокую эластичность и выдерживает предельные нагрузки. Такой геоматериал целесообразно использовать для укрепления и армирования различных инженерных сооружений, пошива изделий.
Для производства геотекстильного полотна используют вискозные, полиэфирные, полиамидные или другие волокна, которые скрепляют между собой иглопробивным или термическим способом. Изделия из такого геотекстиля прекрасно пропускают влагу, способствуют хорошей циркуляции воздуха.
Видео: Использование мешков из геотекстиля при выращивании рассады
Важнейшей эксплуатационной характеристикой геотекстиля является его плотность. В зависимости от выполняемых работ и типа почвы плотность материала может быть от семнадцати гр./м2 до четырехсот гр./м2. Мешки с невысокой плотностью хорошо пропускают солнечный свет, поэтому их часто используют в тепличных хозяйствах.А вот более плотные экземпляры незаменимы для сложных конструкций.
Путем выстилания полотна на грунт, обеспечивают дополнительный фильтр при обустройстве дренажной системы для корней растений, защиту их от вредителей. Более плотное геополотно используют при укреплении дна в искусственных водоемов при помощи пленок для пруда, строительстве тротуаров. Наиболее прочные виды геотекстильного полотна используются в строительстве автострад и даже взлетно-посадочных полос в аэропортах. Армирующий разделительный слой геотекстиля позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки на всей используемой поверхности, не допускает образование неровностей при прохождении большегрузной техники. Тем самым увеличивая срок службы дорожного полотна.
Таблица свойств некоторых видов геотекстиля
Марка геотекстиля
Плотность г/м2
Толщина при 2 кН/м кв, мм
Предельное удлинение, %
Геотекстиль GEOREX
150 – 600
1,5
по длине/ширине 50/80
Геотекстиль TYPAR
100 –400
0,41
по длине/ширине 52
Авантекс
от 100 до 600
от 1 до 4
по длине от 60 до 80
по ширине от 70 до 85
Какой плотности купить геотекстиль для мешков?
От удельной массы геотекстильного полотна и способа его производства напрямую зависит прочность готовых изделий.
Полотно 100–200 г/м2 получили самое широкое распространение в промышленности. Это всевозможная упаковка для товаров, одежды и обуви, мелкоштучных товаров. Сшитые или скреплённые другим способом мешки из геотекстиля применяют для хранения посадочного материала, защищают семена от вредителей и обеспечивают вентиляцию.
Материал 250–300 г/м2 нетканый или качественный тканый геотекстиль незаменим для пошивки контейнеров для транспортировки растений и рассады, для мешков из геотекстиля многоразового применения.
Геотекстиль 400–500 г/м2 применяют для изготовления тары под сыпучие материалы, песок, щебень, грунт, для упаковки рулонов мембран и других стройматерилов.
ТОП продаж геотекстиля для мешков в этом месяце
Геотекстиль Авантекс плотностью 200 г/м2
Геотекстиль GEOREX плотностью 300 г/м2
Геотекстиль Канвалан плотностью 250 г/м2
Экономические выгоды использования мешков из геотекстиля!
Надежный упаковочный геоматериал. В современном мире ведется активная конкурентная борьба за рынки сбыта. В этих условиях предприниматели вынуждены предъявлять повышенные требования к качеству упаковки. Чаще всего для производства мешков используют геотекстиль с плотностью 150-250гр/м2. Такая упаковка способна обеспечить сохранность продукции при транспортировке, долгосрочном хранении. Осуществить защиту от негативного влияния погодных условий таких как влажность, перепад температур.
Гибкость маркетинговой стратегии для наших клиентов. Возможность иметь различные размеры упаковки позволяет вести более гибкую маркетинговую политику на рынке, охватывая максимально возможное количество покупателей.
Маркетинговые преимущества продукции. Важно отметить, что на мешки из геотекстиля можно наносить рекламную информацию: логотип торговой марки, адрес производителя, контактные телефоны. Это сделает Ваш товар более узнаваемым на рынке.
Инфо-логистические плюсы контейнеров. Штрих и QR-коды, нанесенные на мешки из геотекстиля, позволяют значительно облегчить складской учет готовой продукции.
Как видим, область применения геотекстильных мешков довольно обширна. Так как мы являемся изготовителями и реализаторами собственной продукции, а также дилерами геосинтетических материалов, обратившись к нам, Вы получите исчерпывающую консультацию и демократические цены.
Высококачественный Геотекстиль Мешок Песка Для Защиты Береговой Эрозии
Входные двери в баню: пластиковые, из дерева, металла входные двери для бани с улицы
Главная страница » Двери для бани » Какие входные двери в баню лучше поставить?
Казалось бы: вход в баню – не парилка, температура и влажность должны быть обычные, но нет, влажность и здесь будет повышенная. И этот фактор определенным образом скажется и на том, какую входную дверь поставить в баню, и какую мебель выбрать в комнату отдыха. По поводу входных дверей в баню: вариантов не так много. И у каждого, разумеется, будут свои плюсы и минусы.
Входные двери в баню: какие бывают? Какую входную дверь поставить в баню?
Ну, вот собственно и сами варианты:
двери пластиковые входные в баню, с усиленным профилем;
входная дверь в баню из дерева;
металлическая.
Конечно, в загородный дом обычно ставят металлические на входе. О том, насколько это рентабельно в бане – читайте дальше.
Двери пластиковые входные в баню
Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о пластике – это то, что его легко взломать. Да, это справедливое опасение в том случае, когда речь идет, скажем, о межкомнатных моделях из него. Но уличные делаются с усиленным профилем, поэтому ничего легкого в таком взломе не будет.
Чуточку подробнее: внутрь корпуса такой модели вставляется стальной замкнутый контур, толщина которого составляет 2 мм. Помимо защиты он придает большую жесткость и препятствует провисанию конструкции при тепловом расширении.
Достоинства и недостатки входных дверей в баню с улицы, сделанных из пластика
Вот так может выглядеть пластиковая уличная дверь для бани (с зеркальным стеклопакетом)
Перечислим основные преимущества данного вида:
Устойчивость к перепадам температур – этот пластик рассчитан на то, что снаружи будет мороз, а внутри тепло. Окна же выдерживают.
Влагостойкость – пластик не боится воды, не гниет, не ржавеет.
Герметичность – прекрасное свойство, когда надо защищать баню от «несанкционированных» сквозняков, выдувающих тепло.
Теплозащита – за счет воздушных камер внутри теплопередача пластиковых дверей весьма низкая.
Цветовое разнообразие – есть неплохие по виду имитации дерева.
Недостатки:
Сравнительно высокая цена. Деревянная дверь обойдется намного дешевле, а металлические разные бывают, есть такие, которые в разы дешевле.
Линейное расширение ПВХ – это когда под действием высокой температуры пластик коробится. На холоде же происходит сжатие, которое повышает хрупкость. Также происходит сезонное изменение линейных размеров при расширении или сжатии. Все это «лечится» армированием конструкции, в частности, замкнутым профилем.
ВЫВОД: качественная пластиковая обойдется дорого, некачественную нет смысла ставить.
Полезное видео:
Несмотря на то, что ролик про пластиковую дверь в дом, да еще и со стеклом, еще и двустворчатую, советы, которые даются по выбору – дельные, к ним стоит прислушаться.
Входная дверь в баню из дерева
Деревянные входные двери для сауны и бани встречаются гораздо чаще, чем из других материалов. Тут роль играет и традиция, и стоимость. Эта разновидность – самая дешевая.
Конструкция может быть следующей:
щитовая со сплошным заполнением массивом;
комбинированная (с металлическим усилением).
Мы не рассматриваем в качестве вариантов пустотелые каркасные – они годятся только как межкомнатные. А вариации щитовых со сплошным заполнением – это и толстая шпунтованная доска (40-50 мм), и мебельный щит.
Специалисты рекомендуют для тех дверей, которые подвергаются действию осадков, не использовать шпоны (не шпонки!) на поверхности. Водостойкая (не путать с влагостойкой) фанера в качестве покрытия лучше шпона.
СОВЕТ! Защитите вход козырьком, если нет терраски. А еще от косых дождей рекомендуют делать вход в баню на южной стороне.
Плюсы и минусы входной двери для бани уличной из дерева
Плюсы очевидны:
Низкая теплопроводность дерева, что сохраняет тепло внутри.
Экологически чистый материал, без выделения вредных веществ.
Дешевый по сравнению с металлопластиком и металлом.
Минусы тоже видны:
Дерево горюче.
Подвержено гниению, может поражаться грибами, насекомыми и грызунами.
Меняет габаритные размеры под действием влаги (разбухает, не лезет в проем).
Деформируется (коробится).
Рассыхается, образуя щели и трещины.
Ну, входные двери для бани с улицы можно защищать пропитками – от влаги, грибов, огня. А рассыхается дерево от неправильной сушки, поэтому в бане нужна хорошая вентиляция и правильная просушка после процедур (кирпичная печь чудно сушит, а металлическая быстро стынет). Габариты от воды не меняет (почти не меняет) липа, но она очень мягкая, вряд ли годится на входе – это и низкая износостойкость в том числе.
Входные двери для бани металлические
Так как дверь на входе имеет основной функцией препятствование проникновению внутрь чужих, то металлическая для этого годится лучше всего. С другой стороны, чего красть в бане? Разве только опасаться того, что спалят ее ненароком. Так что, какую лучше поставить – это вопрос приоритетов. Потому что у металла есть свои недостатки.
Видео
Рекомендуем посмотреть этот ролик, чтобы сразу отбросить следующий плохой вариант.
Чем хороши и чем плохи металлические двери на входе в баню
По поводу достоинств мы уже определились:
надежная, прочная конструкция;
не боится перепадов температур;
не подвержена деформации;
не горюча;
не гниет;
не поражается грибком, насекомыми и грызунами.
Но металл остается металлом – у него высокая теплопередача, поэтому даже с утеплителем такая дверка будет местом, где собирается конденсат.
Недостатки:
конденсат;
ржавление.
К сведению!Обшивка вагонкой железной конструкции может решить некоторые проблемы с конденсатом, а установка второй двери точно решит их все.
Не стоит забывать, что в наше время можно ставить комбинированные двери – с металлической рамой, например, и деревянным щитом. Комбинированные варианты отличаются большей прочностью и не обладают отдельными недостатками чистых типов.
Популярные стеклянные двери для бани не подходят для оформления входа с улицы. Они являются прекрасным вариантом для парной. Полотна из стекла в парилке русской бани являются одним из наиболее оптимальных вариантов. Также они подходят для обустройства саун. Стандартным и нестандартным размерам дверей для бань и габаритам изделий для парилок посвящены отдельные публикации.
После выбора оптимального варианта входной двери следует уделить особое внимание установке и утеплению изделию, а также монтажу фурнитуры: ручек, петель, замков.
***
Надеемся, наш материал был полезным для вас. Не стесняйтесь комментировать и делиться ссылкой с друзьями.
Где купить
Приобрести входную дверь и фурнитуру к ней возможно на сайтах компаний, которые собраны в отдельном разделе нашего сайта.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Входная дверь в баню: деревянная, металлическая, фото
Оформление и внешний вид входной двери в баню по праву может считаться визитной карточкой заведения. Первым важным элементом, встречающим любителей легкого пара, всегда было и будет крылечко и, конечно, дверь. Ее отделка, форма и дизайн полотна. От того, насколько удачно подобрана схема входа, можно судить о качестве парилки и всех наиболее важных атрибутах, даже не входя в помещение.
Какой должна быть входная дверь в баню
Помещение баньки, неважно какой, финской, русской, турецкой, из-за специфики пользования всегда пребывает в очень сложных условиях. Горячий пар и высокая влажность внутри помещения бани соединяются с пронзительным ветром на улице. К этому нужно добавить постоянное движение через входные двери в баню с улицы. В таких условиях обычная лутка на входе в баню превращается в перекошенную загородку. Двери бани, как минимум, должны соответствовать трем основным критериям:
Дверное полотно должно максимально плотно прилегать к коробке и уплотнителю, водяные пары не должны замерзать и «прихватывать» дверь, как бетоном, даже в самый сильный мороз;
Конструкция входных дверей выполняется с максимальным уровнем теплоизоляции. Дверное полотно остается самым слабым элементом бани, через который убегает большое количество тепла;
Высокая прочность конструкции. По количеству циклов открытия–закрытия уличная дверь входная для бани, навесы, лутка, полотно и ручка испытывают нагрузку, сопоставимую с суммарной нагрузкой всех имеющихся в доме дверных систем.
К сведению! Вход в баню запрещено изготавливать из цельнометаллического полотна, при пожаре такая конструкция в считанные минуты накаляется, раздается и расклинивается в дверной коробке, тоже металлической.
Раскаленной облицовки из металла невозможно коснуться рукой, не только открыть и выйти из бани. Поэтому конструкция наружной поверхности полотна должна быть негорючей, термостойкой и обладать очень низким коэффициентом теплопроводности.
Из чего делают входные двери в баню
Разумеется, специального материала для изготовления входной двери еще не придумали, вход в тамбур баньки изготавливается по образцам и схемам обычных дверных систем.
Входная дверь для бани изготавливается с использованием наиболее традиционных материалов:
Полностью деревянной, или с внутренними металлическими вставками;
Металлической, зачастую с деревянной обшивкой внутри и металлом на внешней облицовке дверного полотна;
Пластиковой, с металлической рамой или без нее.
Деревянная входная дверь в баню считается наиболее распространенной, из дерева делают в 70% случаев. Металлическая конструкция ставится на банях и дачах, в загородных домах, находящихся далеко за городом. Пластиковые двери используются для пристроенных к дому банных постройках, и очень красиво, и нет проблем с паром и избытком влаги.
Варианты входных дверей для бани
Подбирая наиболее подходящий вариант входа для бани, необходимо учитывать конструкцию крыльца, фасада и тот факт, насколько часто приходится пользоваться банным помещением. Не секрет, что построенное на загородном участке здание бани, помимо основных функций, зачастую используется как гостевой или рыбачий домик, склад для дачного имущества и мебели, место временного хранения стройматериалов и урожая. В каждом случае вход в помещение оформляется по своим отдельным критериям.
Металлические входные двери для баньки
Для банной постройки, зимующей на даче или построенной на значительном удалении от дома владельцев, оптимальным выбором будет металлическая дверь в баню. Разумеется, устанавливать стальную броню никто не будет, но наружная облицовка из толстого металла и усиленные закрытые навесы обычно считаются нормой для подобных условий.
Конструкция металлической входной двери для бани обычно несколько отличается от принятых стандартов для жилых домов и квартир.
Из металлических деталей в устройстве бани используется лишь стальной профиль-уголок, на который крепятся навесы, и защищенный пенал для замка. Все остальное изготавливается из влагостойких пород древесины. Получается прочная и не слишком тяжелая дверная конструкция, которую легко открывать и закрывать, которая не разобьет фасад бани.
Понятно, что для кирпичных и каменных бань можно поставить входную дверь обычного квартирного исполнения, без каких либо переделок конструкции. В этом случае вход в помещение обустраивают по двойной схеме, с обязательной второй теплой деревянной дверью и вентилируемым воздушным зазором в 25-30 см между двумя дверными полотнами.
Металлическую входную дверь в баню из дерева, например, из бруса или оцилиндрованного бревна, изготавливают с учетом возможной осадки здания. Переменная влажность внутри помещения приводит к тому, что размер дверного проема может меняться, поэтому дверная коробка крепится к стенам по схеме «шип – паз».
Лутка и каркас дверей бани изготавливаются преимущественно из дуба или лиственницы в виде двойной деревянной рамы, разделенной слоем гидроизоляции, двух слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Между внутренним деревянным каркасом и наружным металлическим листом нашивается вертикальная обрешетка. Получается конструкция, напоминающая вентилируемый фасад здания, но с увеличенным слоем теплоизоляции.
Один контур дверного уплотнителя на входной двери бани монтируется на внутренней стороне лутки. В качестве уплотняющего материала используется мягкая губчатая резина.
Второй контур уплотнения из силикона устанавливается по контуру наружной металлической облицовки входной двери. Если деревянную входную дверь в баню можно вообще не уплотнять, то металл обязательно подлежит защите от замерзающего в стыках водного конденсата. Иначе после очередного зимнего посещения бани на следующий раз входную дверцу можно просто не открыть.
Входные двери бани из дерева
Дверное полотно для стандартного входа в баню изготавливается по двум типовым схемам:
Конструкция с двойной деревянной рамой, с уложенным внутри пенополистирольным утеплителем и обивкой наружной поверхности водостойким материалом, например, вагонкой, фанерой, плитой ОСБ;
Классическая схема, при которой дверное полотно набирается из шпунтованной доски, с усилением поперечными брусками и каркасом из еловой древесины.
Первый вариант деревянной дверцы обычно декорируется защитными покрытиями из ПВХ пленки или окрашивается атмосферостойкими красками. Благодаря наличию утеплителя такая «бутербродная» конструкция хорошо сохраняет тепло и одновременно остается нечувствительной к водяному пару.
Подобная схема используется преимущественно для вторых теплых дверей или для пристроенных бань, вход в которые находится внутри дома, из помещения летней кухни, любого другого защищенного помещения. Дверное полотно на входе в раздевалку бани традиционно оформляется в стиле отделки стен и самого внутреннего помещения.
Второй тип дверей называют холодными или черными. Панель из сбитой шпунтованной доски плохо сохраняет тепло, поэтому сразу за порогом бани располагается холодный тамбур, в котором хранится инвентарь, дрова, средства ухода. Функция холодного полотна на входе в баню заключается в том, чтобы защищать помещение от дождя, снега и непрошеных гостей. Через черные двери хорошо уходит дым и водяной пар, в холодном тамбуре не бывает сырости и грибка.
Входную конструкцию обязательно обрабатывают пропитками для борьбы с вредителями, наружную облицовку обычно пропитывают высыхающими масляными композициями или покрывают атмосферостойким лаком. Если на входе в баню нет защитного навеса, закрывающего поверхность от солнечных лучей, то лучше всего использовать специальную атмосферостойкую полиуретановую или акриловую краску.
Нижнюю кромку полотна обязательно поднимают над уровнем порожка, чтобы избежать набухания древесины от стекающего конденсата. Помимо возможных неприятностей с заклиниванием дверной конструкции, торцы шпунтованной доски, упирающиеся в балку порога, нормально не просыхают и остаются влажными, чаще всего поражаются грибком и гниют. Чтобы избежать замокания, порожек на входе в баню поднимают над уровнем грунта не менее чем на 25-30 см, или вообще отказываются от ступеней.
Холодные схемы используются преимущественно в летних банях на даче или загородном участке.
Пластик для входа в баню
Использование пластиковых дверей для обустройства входа в баню стало популярным относительно недавно. Наиболее старым конструкциям из пластика не более 15-20 лет, и за это время пластиковая сборка показала себя с наилучшей стороны.
Формально к пластику причисляют два типа дверей:
Алюминиевые входные двери с покрытием из полихлорвинила;
Входные пластиковые конструкции на основе полиэфирного каркаса и панелей из полипропилена.
Оба варианта первоначально появились в широком пользовании в качестве входных дверей для легких каркасных домиков, летней кухни, закрытых веранд, всевозможных пристроек к домам.
Лишь позже пластиковые двери стали использовать для обустройства входа в баню внутри помещения. У пластиковой двери есть несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, внешний вид входа, облицованного ПВХ, выглядит на порядок более привлекательно, даже если полотно установлено в дверной проем бревенчатых стен. Именно изящный декор подтолкнул владельцев персональных бань к установке пластиковых дверных систем.
ПВХ-двери хорошо сохраняют тепло, не боятся сырости и патогенной микрофлоры, перепадов температуры и солнечного света. Легкое дверное полотно с алюминиевым каркасом рассчитывается производителями на 20-25 лет службы.
Мало того, ведущие производители дверной фурнитуры и металлопластиковых систем выпускают специальные модели дверных проемов, предназначенные именно для оборудования входной группы и внутренних помещений бани.
В таких конструкциях внутренняя облицовка выполняется из термостойкого полиуретана, поэтому даже искры из печи или открытый огонь в бане не могут стать причиной возгорания дверного полотна. Дверной замок оборудуется специальным механизмом сброса, при крайней необходимости, не имея ключа, можно одним движением изнутри разблокировать навесы и беспрепятственно выйти из бани на улицу, даже при заклинившем замке. Третьим преимуществом является возможность оформления пластиковой поверхности с имитацией древесины, резных узоров, декоративных элементов из стали и бронзы.
Заключение
Входные двери в баню из пластика и металла, мореного дерева имеют и недостатки, прежде всего, высокую стоимость. Если баня находится рядом с основным зданием частного домовладения, то ее владельцам чаще всего приходится искать способы облагородить внешний вид бани, а не прятать ее на заднем дворе, как это было принято еще полвека назад.
Отправить комментарий
входные двери из липы с окном на улицу, раздвижные уличные пластиковые конструкции, размеры коробки
Испокон веков баня считалась главным атрибутом русской культуры. И в современном мире нет более полезного сооружения, которое сочетало бы в себе столько полезных функций. Чтобы попариться и хорошо провести время существуют бани и сауны, которые должны быть построены по всем правилам безопасности. Особенно важно установить качественные двери как на входе, так и внутри помещений. Они должны соответствовать всем нормам и требованиям, чтобы в чрезвычайной ситуации не стать препятствием для отдыхающих.
Какая должна быть?
Как и для любой другой двери, к конструктивным характеристикам дверных коробок и полотен для бани предъявляется ряд требований. Они должны быть прочными и безопасными, чтобы не создавать потенциальной опасности для тех, кто находится в парилке. Например, у них не должно быть элементов, способных раскаляться при высоких температурах.
Обычные двери, которые идеально подходят для установки в городских квартирах или офисных помещениях здесь не уместны. В данном случае нужны специальные конструкции, изготовленные по определенным технологиям и из подходящих материалов.
Основные требования к дверям для парилки:
Они должны максимально сохранять тепло внутри помещения и не пропускать его в другие комнаты. Поэтому в полотне не должно быть никаких трещин и щелей и оно должно вплотную монтироваться в дверной проем.
Конструкция должна быть герметичной, и само полотно должно, быть крепко вставлено в дверную коробку.
Изделие должно быть изготовлено из такого материала, которое не подвержено деформации от постоянной высокой влажности и перепадов температур.
Дверная рама в русской бане, в отличие от стандартных размеров, должна быть несколько ниже. Обычно она имеет высоту не более 1,5-1,8 м, а ее ширина равна 0,60 м. Такие размеры обеспечивают свободное перемещение между комнатами и сохранение высокой температуры в парной.
Межкомнатные изделия в замкнутых пространствах должны быть установлены на подъёме примерно в 10 см от пола, чтобы осуществлять вентиляцию между помещениями. Если же в бане предусмотрена вентиляционная система, то зазор оставлять не нужно.
Уличная дверь должна быть особенно крепкой. Ее оптимальная высота должна быть равна 180 см, чтобы вписываться в международные стандарты.
Наружные дверные конструкции должны отвечать всем правилам безопасности, а потому они в обязательном порядке должны открываться наружу. Это поможет предотвратить возможный негативный исход событий, ведь в случае чрезвычайной ситуации гораздо проще выйти наружу через дверь, которая открывается от себя.
Материалы, из которых будет создано полотно и петли, не должны раскаяться и обжигать человека при соприкосновении. А для обеспечения дополнительной безопасности необходимо сделать окно в двери, которая ведёт в парилку.
Изготовление полотен для бани с соблюдением всех требований поможет обезопасить сооружение и внутри находящихся людей. Эти же правила относятся и к окнам.
Материалы
Дверь в баню или сауну должна быть достаточно прочной и долговечной, чтобы даже спустя несколько лет она сохранила свой первоначальный вид. Она должна быть устойчива к влаге, перепадам температур и давлению. Кроме прочего, важно, чтобы она олицетворяла собой надёжность и безопасность. Поэтому для таких непростых требований подходят только некоторые виды материалов, способных противостоять воздействию банных условий.
Самая настоящая русская баня всегда строится из дерева. Все элементы в ней деревянные, а потому и дверное полотно изготавливается из натуральной древесины. Она должна быть влагостойкой и термоустойчивой, иметь привлекательный дизайн и благотворно сказываться на здоровье людей.
Деревянные конструкции являются экологически чистым продуктом, а потому абсолютно безопасны для использования. Они обладают низкой теплопроводностью, что помогает не выпускать пар из парной комнаты. Теплая баня должна достаточно долго удерживать высокую температуру, чтобы все посетители успели хорошо попариться.
Традиционные деревянные изделия выглядят красиво и издают приятный аромат древесины, который позволяет расслабиться и получить приятные ощущения.
Но кроме многочисленных плюсов, древесина все-таки имеет некоторые минусы. Например, постоянное ее нахождение во влажной среде может деформировать и усадить конструкцию, что заставит владельцев поменять испорченную дверь. И дерево зачастую является местом размножения насекомых и образования грибка. Поэтому очень важно перед установкой обработать дверь специальным составом.
Чаще всего при изготовлении деревянных полотен для банных сооружений используют липу. Она обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые необходимы для помещений с повышенной влажностью и частыми перепадами температур. Из липы и лиственницы получаются самые лучшие изделия, которые к тому же обладают невысокой ценой.
Ещё одна подходящая порода – осина. Осиновая коробка отвечает всем требованиям, не рассыхается и не трескается со временем. Теми же качествами обладает и ольха.
Чтобы оздоровить организм человека, лучше всего использовать кедровые изделия. А если хочется немного облегчить визуальное восприятие пространства, то лучше использовать абаш.
Конечно, хорошими показателями обладает натуральный дуб. Он имеет уникальную структуру, а потому и стоит в разы больше других пород дерева. Дверные коробки из дуба выглядят массивно и добротно.
Стеклянные двери изготавливаются из закалёного стекла, которое обладает высокой прочностью. Оно хорошо отталкивает влагу, стойко переносит высокие температуры, не деформируется и не трескается. Стеклянные изделия отличаются повышенной безопасностью и при этом обладают невысокой стоимостью, что позволяет устанавливать их в современных саунах. Стекло – это материал, который не нуждается в постоянном уходе. Достаточно иногда протирать их средством для мытья стекол.
Комбинированные конструкции сочетают в себе стекло и дерево. Такая комбинация позволяет получить красивое и удобное изделие, отвечающее всем необходимым требованиям. Состоит такое полотно из деревянной рамы и стеклянной вставки, которая может иметь абсолютно любые размеры.
Металлические двери лучше всего устанавливать на входе в строение. Металл обладает высокой прочностью и устойчивостью, а потому способен защитить любое помещение от сквозняков и других погодных явлений. Отделав металл вагонкой или массивом и добавив теплоизоляционный материал, можно получить красивое и функциональное изделие.
Полотна из вагонки хороши тем, что способны удерживать тепло внутри помещения и при этом не пропускать внутрь внешние шумы и звуки. Если их предварительно обработать специальными средством, то они смогут противостоять воздействию влаги. Главное достоинство вагонки заключается в ее доступной цене, а возможность выкрасить ее в любой оттенок делает изделия из вагонки наиболее востребованными.
Стальные конструкции отличаются повышенным положительными качествами. Они прочнее железных изделий и обладают большей устойчивостью к внешним воздействиям. Стальная дверь должна устанавливаться только на входе в баню, т. к. она способна сильно нагреваться и может обжечь людей, которые находятся в парилке.
Ни в коем случае нельзя использовать пластик как основной материал для данного полотна. При нагревании он не только способен расплавиться, но и выделить токсины, которые вредны для организма.
Как альтернатива ему возможно применение вспененного ПВХ. Такие изделия устойчивы к влаге и к образованию плесени и грибка. Многие люди используют конструкции из половой доски, что позволяет объединить интерьер помещения.
Учитывая многочисленные отзывы, можно с уверенностью сказать, что лучше для банных сооружений подходит осиновая, липовая или дубовая дверь.
Конструкции
Сравнительно недавно для изготовления банных дверей использовали только древесину, которая обладает качественными характеристиками. В настоящее время используют и другие материалы, которые позволяют создать идеальную коробку.
По устройству выделяют филенчатую и щитовую дверь. Филенчатая имеет сложное устройство и состоит из четырех элементов. А вот щитовая заполняется деревянными рейками, шпоном или МДФ.
Деревянные конструкции для бани могут быть двух видов: глухими и комбинированными. Глухая дверь полностью состоит из древесины, а комбинированная представляет собой дверное полотно со стеклянным окном. Также изделия могут быть входными и межкомнатными. Для входа необходимо подбирать массивную и крепкую дверь с металлической коробкой, а вот внутренние полотна должны обладать лёгкостью.
Для банного пространства необходимо подобрать правильное полотно, которое будет легко открываться и закрываться. Это могут быть раздвижные или распашные двери. Именно они подходят для данного сооружения по всем требованиям безопасности. Главное, чтобы распашная коробка с уплотнителем обязательно открывалась наружу.
В магазинах дверей можно найти идеальную модель, которая будет соответствовать всем запросам покупателя. Это относится к стандартным размерам, а вот нестандартные изделия должны изготавливаться на заказ.
Наилучшим вариантом считаются клиновые полотна, которые легко выдерживают перепады температур и влажности. Расположенные на них клинья позволяют древесине сохранять свой первозданный облик и препятствуют ее деформации. При должном уходе клиновые изделия способны прослужить до тридцати лет.
Выбирая или изготавливая дверную конструкцию для входа в баню, необходимо задуматься об ее утеплении. Это важно, потому что большая часть России находится в суровых климатических условиях.
Очень важно правильно выбрать навесы, ведь внутри парилки не должно быть элементов, способных нанести вред. Поэтому внутрь сооружения лучше всего подбирать коробку со скрытыми петлями, а на вход можно приобрести дверь с абсолютно любыми навесами.
Дверная конструкция в банной постройке должна быть ориентирована на полную герметизацию. Поэтому она должна по минимуму выпускать тепло из парилки при открывании и защищать предбанник от попадания холодного воздуха. Чтобы выполнить эти требования, периметр коробки должен быть оббит теплоизоляционной обивкой.
Особенности по типу помещения
Как правило, баня состоит из нескольких помещений: моечной, парной и предбанника. Иногда в ней можно разместить бассейн. Для всех этих зон необходимы двери, выполняющие определенные функции и соответствующие нормам.
Так, входная дверь для бревенчатой бани должна быть достаточно надёжной и крепкой, чтобы внутрь помещения не смогли проникнуть ни взломщики, ни сквозняки. Поэтому на вход постройки можно установить любую коробку, состоящую из прочных материалов. Единственное, что металлические двери будут тёплыми изнутри, но холодными снаружи. Этот нюанс нередко доставляет неудобства людям, которые любят после парилки выбегать на улицу.
Полотно из натурального массива обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками и способно идеально вписаться в интерьер банной постройки. Многие умельцы вполне могут соорудить его своими руками. Главное, по окончании работ обработать древесину антисептиком и лакокрасочным средством.
Чтобы предотвратить возможную деформацию древесины, необходимо приобретать изделие, обрамленное металлом. Такая рамка надёжно зафиксирует деревянное полотно и поможет избежать проблем с открыванием и закрыванием двери. Ведь нередко древесная конструкция разбухает и затрудняет людям свободный проход на улицу.
В помывочную комнату или в предбанник можно установить стандартную коробку. В этих зонах не так важно сохранение тепла, поэтому узкие и низкие модели не понадобятся. Устанавливая деревянные изделия, необходимо обеспечить зазор 2-5 мм между полотном и каркасом. Это важно для того, чтобы при разбухании древесины можно было без особых усилий открыть и закрыть дверь.
Для моечной и предбанника хорошо устанавливать стеклянные модели. Термостойкое стекло не деформируется, не портится и не трескается. Толстое стекло способно выдержать даже очень высокую температуру и сохранить тепло внутри помещения.
Нередко для этих функциональных зон подбирают пластиковые модели, имитирующие натуральную древесину. В данном случае пластик хорошо справляется со своими основными задачами: защитой пространства от попадания холодного воздуха и удержанием тепла внутри.
Выбрать дверь в парную бани или хамама гораздо сложнее, чем в мойку. Это связано с нестабильной температурой и влажностью внутри парилки. Для нее необходимо подбирать низкую и узкую дверь, чтобы при открывании конструкции из помещения выходило минимум тепла. Кроме того, необходимо установить и высокий порог, который не допустит попадания сквозняка и холодных потоков воздуха внутрь парной комнаты. Его оптимальная высота должна равняться 15-20 см.
Выбирая материал изготовления изделия, которое будет закрывать парилку, лучше отдавать предпочтение натуральному дереву. Если в ней не будет достигаться температура выше 85С, то можно использовать хвойные породы. Для других случаев подойдут только лиственные породы дерева.
На фронтоне постройки также очень важно установить хорошую дверь. К ней не предъявляются повышенные требования, но она должна обладать высокой прочностью. Стандартные ее размеры равны 50×50 см, чего вполне достаточно для помещения под крышей.
Оформление
Декорирование банных дверей – важный момент в оформлении постройки. Ведь далеко не все способы декора подходят для помещений с повышенной влажностью. Например, обои или виниловые наклейки здесь будут неуместны, т. к. через короткий промежуток времени они просто отклеятся.
Железные и стеклянные конструкции не нуждаются в дополнительном украшении, т. к. сами по себе выглядят очень эстетично. Да и сложно украсить металл или стекло без специального оборудования.
В домашних условиях возможно изготовить резное полотно. Для этого могут использоваться два способа: накладной и на самой поверхности дерева.
При накладном методе используются резные элементы, которые крепятся на полотно с помощью клея. Этот метод хорош тем, что для него не обязательно снимать изделие с петель, а сами узоры можно купить в готовом виде.
Резьба на дверном полотне – это сложная и кропотливая работа. Можно использовать глухую и прорезную резьбу. Резные двери, как правило, устанавливают на входе постройки, чтобы добавить ей роскошного и добротного вида.
Очень органично будут смотреться в банном сооружении конструкции под старину. Такой дизайн создаст деревенскую атмосферу прошлых веков, что позволит городским посетителям почувствовать себя настоящими деревенскими жителями. Состарить дерево можно и самостоятельно. Для этого может понадобиться морилка или технология браширования.
Нередко владельцы банной постройки задумываются о том, нужно ли красить деревянные дверные полотна, ведь внутри сооружения постоянная высокая влажность, которая может повредить краску. Дизайнеры же советуют окрашивать древесину лакокрасочным средством, которое способно противостоять любым внешним воздействиям.
В любом случае, деревянные изделия нуждаются в постоянном уходе. Время от времени необходимо обновлять слой лака, а через несколько лет понадобится полностью реставрировать полотно. Для этого придется полностью счистить все слои краски или лака и покрыть новым средством.
Примеры
Существует огромное количество различных вариантов оформления дверных проемов в банях и саунах. Некоторые люди не стремятся к оригинальности и устанавливают стандартные коробки, которые ничем не выделяются на общем фоне. Но есть те, кто любое помещение стремится сделать уникальным, а потому придумывают разнообразные методы украшения дверных конструкций.
Оригинально выглядят полотна с изображениями парящихся людей и даже животных. Долю иронии добавит пухленький мужичок, поливающий себя из кувшина. А стройная девушка в полотенце добавит пространству ощущения прекрасного.
Не обязательно устанавливать в парной прямоугольную дверь. Очень оригинально смотрится стеклянная модель овальной или зигзагообразной формы. Конечно, такой вариант требует тщательной перепланировки, но выглядит он очень эффектно.
Нередко деревянное полотно внутри сооружения украшается резьбой. Это могут быть необычные узоры или конкретные изображения. Например, очень популярно изображение штурвала или морской волны. Морская тематика как нигде актуальна для бань и саун.
Если в качестве основного материала для дверного изделия выбирается стекло, то можно подобрать модель с необычным узором. Очень красиво смотрятся витражные стекла и мозаика из разноцветных кусочков. Главное, чтобы стекло было достаточно прочным и подходило для монтажа в помещениях с постоянной сменой температур и давления.
Вполне интересно смотрятся гладкие полотна с надписями, характеризующими назначение помещения. Это могут быть простые слова, а могут быть фразеологические обороты, подсказывающие предназначение конкретных зон.
Какие бы не были выбраны двери в баню, важно, чтобы они состояли из влагостойких и герметичных материалов, способных выдержать постоянное давление. Желательно, чтобы на них было минимум стальных элементов, которые склонны к раскаливанию.
О том, как выбрать дверь в баню, смотрите в следующем видео.
Какую дверь лучше поставить в баню: выбираем
Баня всегда оборудована отдельным входом. Установка двери в баню — последний этап строительства. Из-за своеобразия использования помещения выбор двери для бани и монтаж проводят иначе.
Какие требования к конструкции двери в баню?
Баня — помещение специальное, предназначенное для отдыха. В ней присутствует как минимум два входа — в предбанник и парилку. При наличии моечной, душевой, раздевалки устанавливаются дополнительные. Их функции различаются, но требования к конструкциям одинаковы:
Двери для бани не должны выпускать тепло, иначе температура быстро понизится. Маленькие щели недопустимы.
Должны защищать парилку от негативного воздействия внешних факторов — холода, ветра, снега.
Коробка должна герметично устанавливаться в проем, поэтому размеру дверного блока в баню уделяется пристальное внимание.
Соблюдение техники безопасности
До того, как покупать дверь, проверьте, соответствует ли она элементарным правилам безопасности.
Должна открываться наружу, чтобы во время форс-мажорных ситуаций люди выбрались наружу невредимыми.
Установка конструкции на внешнюю сторону уменьшит риск получения ожогов о петли.
Ручки, замки, фурнитура во внутренних помещениях должны быть выполнены из дерева.
Соблюдение правил безопасности сделает пребывание в бане безопасным.
Какую дверь ставить в баню: разные помещения
Требования к материалам, которые используются во время создания дверных конструкций для комнат бани, могут различаться.
Входная дверь в баню с улицы
Итак, какую входную дверь в баню будет лучше поставить с улицы. Выбирайте любую — металлическую, ДСП, ПВХ. У металлической есть большой плюс — выглядит внушительно, отпугивает нежеланных посетителей одним видом.
Отдельного упоминания требуют размеры — конструкция ниже и уже, чем стандартная. Ширина составляет 75 см, высота — 180 см. Внимательно подбирайте замки, т. к. от них зависит безопасность строения.
Предварительно ее нужно утеплить, обшить вагонкой, покрыть сверху лаком. Это сделает металл устойчивым к зимним морозам, перепадам температур, превратностям погоды.
Для парилки
Парилка — главная комната строения, высокая температура в которой поддерживается постоянно. Нестандартная эксплуатация помещения требует выполнения определенных условий:
Дверное полотно должно обладать низкой теплопроводностью, удерживать тепло, не запускать холодный воздух внутрь.
Быть устойчивым к скачкам давления, грибку, гниению, плесени, не выделять вредные вещества.
Соответствовать размерам: высота — 160 см, ширина — 75 см;
Поддерживать внутренний микроклимат — невыполнение условий ведет к испорченной атмосфере.
Внимание! Дверь должна легко открываться, иметь несложные замки, входные механизмы, чтобы во время чрезвычайной ситуации не возникла давка. Это требование техники безопасности.
Традиционная дверь в парилку — деревянное или комбинированное полотно со стеклянными вставками. Другой удачный вариант — дерево с теплоизоляцией, а также с обшивкой из вагонки.
Металл, пластик в данном случае не подходят — небезопасны, недолговечны, неустойчивы к перепадам температур.
Для моечной
Моечная отличается от парилки тем, что давление здесь невысокое, присутствует большое количество воды. Нужно водоотталкивающее полотно, которое легко моется. Например, стеклянное или выполненное из водоустойчивых материалов. Требованиям идеально соответствует конструкция из липы. При наличии качественной вентиляции она прослужит немаленький срок.
Используется даже пластик — поскольку температуры не достигают высоких значений, вреда не будет. Остановитесь на белой или выполненной «под дерево» пластмассе.
Из-за чрезмерной влажности коробка неминуемо увеличится, размокнет, поэтому зазор между ней и полом составляет 5 мм, против обычных 2-3. Ширина полотна — 60 см.
Какие существуют варианты изготовления
От материала, из которого изготовлен дверной блок, зависит качество и срок его эксплуатации. Для разных целей выбирается разное сырье.
Дерево
Традиционно в банях использовалось именно дерево. Пол, стены, потолок — все деревянное, двери тоже. Вам могут предоставить несколько вариантов:
Липа. Универсальный материал, используется при создании дверей любого типа. Главные плюсы — низкая цена, приятный аромат, не гниет. Очень удачный выбор.
Осина. Древесина не разбухает, не нагревается, подойдет для оформления моечной — ее используют при отделке пола, потолка, стен, дверей. Цена массива осины небольшая, его легко обрабатывать, что положительно сказывается на стоимости.
Сосна. Низкая цена объясняется широким ареалом произрастания, простотой обработки. Как все хвойные растения, сосна хорошо пахнет, не гниет. Быстро нагревается — поэтому это плохой выбор для любителей высоких температур (выше 65 градусов). Идеальная температура — 45-50 градусов.
Лиственница. Массив лиственницы станет украшением парилки — он узнаваем благодаря текстуре, узору, который под лаком становится только выразительнее. Так как лиственница — растение хвойное, то выделяет фитонциды, убивающие тлетворные микроорганизмы, бактерии.
Дуб. Дорогой, долговечный, много весит, солидно выглядит. Подходит, если есть желание впечатлить гостей. Единственный минус — трескается при перегреве, что делает древесину неподходящим вариантом для парилки.
Дерево используется для входов во внутренние комнаты. Берется именно массив — так уменьшается вероятность появления малейших щелей, стыков. Рекомендуется использовать твердые сорта. Лак выбирайте на водной основе, нетоксичный.
Пластик
Пластиковые двери часто используются на входе. Они хорошо удерживают тепло, не деформируются от холода, на них не образуется грибок.
Пластик — неудачный материал для комнат. Это искусственный материал, который под воздействием нагревания выделяет токсичные вещества, деформируется.
Металл
Металлические двери идеальны как входные. За ними не нужно ухаживать — металл не подвержен механическим повреждениям, стойко переносит плесень, грибок. Благодаря теплоизоляционной обшивке не выпускает жар, не позволяет холоду проникнуть внутрь.
Для комнат металлические банные двери не используются, поскольку обладают высокой теплопроводностью, быстро нагреваются, о них легко обжечься. Также при высокой влажности образуется конденсат, поэтому металл ржавеет.
Стекло
Очень стильный вариант — закаленное стекло 8 мм толщиной. Главные преимущества — внешний вид, жаропрочность (выдерживает до 300 ˚С), разнообразие декора. Найдутся матовые стеклянные конструкции, глянцевые, с рисунком, прозрачные, любого цвета. Стекло легко моется, безопасно, обладает низкой теплопроводностью.
Нижняя часть стеклянного полотна по стандартам изготовления короче, благодаря чему воздух циркулирует. Это важно в сауне, но недопустимо для бани. Поэтому рекомендуется оставить стеклянные двери для сауны, а в парилке использовать деревянные либо комбинированные.
Комбинированные
Производятся из дерева, для декора используется стекло — декорированные вставки, окна. Комбинированная дверь сочетает традиционное и современное видения бани, что делает ее с дизайнерской точки зрения более привлекательной.
Как установить: советы по установке
Перед установкой нужно знать, что в набор входят полотно и коробка. Их выполняют из разных материалов, но легче работать с массивом. Монтаж происходят с использованием петель, монтажной пены, подвесов, наличников.
Коробка — П-образная конструкция, крепится к стенам и обрамляет дверной проем. Во внутреннее пространство устанавливается полотно.
Первый этап — сборка коробки. Делается это при помощи шурупов на гладкой горизонтальной поверхности по предварительной разметке.
Петли бывают разные. Для дерева их придется подбирать самостоятельно, при покупке металлических, стеклянных или пластиковых — идут комплектом. Лучше всего подходят внешние накладные петли. Работать с ними проще — достаточно поместить полотно в блок, соединить петлями, шурупами.
Внимание! До установки блока произведите разметку — определите, куда крепятся шурупы. Желательно делать это на полу. Только после разметки проводите установку — последовательно, сначала блок, потом полотно. Достаточно использовать две петли, располагая их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края.
Коробка крепится на пену или на прямые подвесы шурупами. Пена разрушается от влаги, поэтому лучше выбрать подвесы. Технология такова: средние части подвесов соединяются с блоком шурупами или саморезами, гибкие боковые — со стенами. Пеной либо штукатуркой маскируются зазоры.
Второй важный этап — установка наличников. Нужно учитывать порядок. Сначала крепится левый наличник, потом верхний, под конец — правый.
От двери зависит, комфортная ли обстановка будет в бане. Разумно подобранная входная дверь не даст холодному воздуху проникнуть внутрь, а межкомнатные создадут уют и нужную атмосферу в парной и моечной.
Как выбрать двери для бани, советы по выбору
Если вы решили построить баню, то наверняка задумались о дверях в парильную комнату. Но к этому вопросу необходимо подойти с особым вниманием, так как на дверь постоянно будут оказывать воздействие существенные температурные перепады и высокая влажность. Более того, такая дверь должна тщательно огородить парилку от попадания туда холодного воздуха извне. Но и соответствовать внутреннему интерьеру. Сделанный правильный выбор даст возможность улучшить обстановку и атмосферу в бане. Самая лучшая банная дверь – конечно же деревянная.
Содержание
Основные характеристики дверей в баню На что необходимо обратить внимание при выборе дверей Какие двери устанавливаются в бане Как подобрать входную дверь Двери для предбанника Ставим двери в комнату отдыха Устанавливаем двери в парильную комнату
Основные характеристики дверей в баню
Двери в бане устанавливаются для отгораживания парильного помещения. Они должны соответствовать определенным требованиям, чтобы продлить их эксплуатационный срок. Такая дверь на протяжении существенного временного промежутка должна:
не разрушиться под воздействием высокой температуры;
не слишком изменять собственную температуру;
не повредиться из-за наличия водного конденсата.
Для парилки больше всего подходит двустворчатая дверь, которую можно открыть в случае появления задымленности. Что обязательно необходимо помнить. Какую бы дверь вы не выбрали, ее створки должны открываться исключительно наружу. При этом петли на дверях не будут подвержены ржавчине. В случае экстренной ситуации, находящиеся в бане люди могут без труда покинуть это помещение, даже если дверь имеет небольшие размеры. Банная дверь также должна иметь качественную теплоизоляцию благодаря минеральной вате или войлоку. Высота дверного блока должна составлять около 170 см, ширина – 60 см. Смонтированный снаружи порожек в 30-ти сантиметровой длины будет выполнять функцию теплоизоляции.
На что необходимо обратить внимание при выборе дверей
Все бани подразделяются на такие виды: турецкую, русскую и финскую. Все они обладают своими особенностями и поэтому у них разные требования к используемым материалам:
посетив русскую и финскую бани можно увидеть, что они укомплектованы стеклянными, деревянными либо комбинированными дверями;
в турецкой бане (хамам) используют только стеклянные двери в дюралюминиевом коробе.
Не каждая порода деревьев подходит для изготовления дверных полотен, коробок, ручек. Предпочтение отдается осине, липе либо ольхе. На сегодняшний день одним из доступных вариантов считается осина. Именно это дерево меньше всего подвержено порче при высокой увлажненности, поэтому не теряет своих физических свойств достаточно продолжительный период времени.
Вся фурнитура, включающая в себя замки и петли, применяемая для банных дверей, должна изготавливаться с использованием материалов, не поддающихся коррозии. Что касается дверных ручек, то при их изготовлении используется только древесина, потому что она имеет малую теплопроводность. Необходимо помнить, что для таких помещений, как баня или сауна, автоматические замки противопоказаны в связи с тем, что может возникнуть внештатная ситуация, и как следствие, несчастный случай. Правильный вариант — ручка деревянная с роликовым механизмом защелкивания.
Если при производстве дверей применялось исключительно дерево, то со временем они из-за большой влаги перестанут закрываться. Это станет возможным, если волокна разбухнут. Поэтому современные бани оснащены стеклянными дверями, которые при нагревании не деформируются. Ниже мы укажем на положительные моменты дверей из стекла.
Какие двери устанавливаются в бане
Основных видов банных дверей всего три.
Стеклянные. Самые популярные модели. Но существую определенные требования к этому материалу. Прежде всего оно должно быть закаленным, чтобы обладать особой ударопрочностью и жаропрочным. Такие двери изготавливаются из стекла толщиной в 8мм, иногда 10мм. Стекло может иметь прозрачный или матовый вид с различными оттенками (белого, серого, розового). Стекло проходит специальную обработку с использованием современных технологий – алмазной гранью, пескоструйной обработкой, печать с применением керамических красок, декор фьюзингом. Двери из стекла не только делают сауну привлекательной, но и способствуют изменению помещения, делая его более просторным, воздушным, легким. Они обладают отличной практичностью, легко моются и чистятся.
Двери с деревянными глухими полотнами используются в банях из самой подходящей древесины. Самой доступной и популярной считается липа. Но можно изготовить двери и из более ценных и дорогих пород, к котором можно отнести абаш, ясень, канадский кедр. Абаш – представитель лиственной породы, растет на Африканском континенте. Его древесина кремово-белого цвета, постепенно переходящая к бледному желтому. Он отличается повышенной теплопроводностью, при намокании не становится скользким, прочен и долговечен. Но такие двери стоят очень дорого. Что касается деревянных липовых дверей, то они практически ничем не уступают дверям из абаша. В последние годы большую популярность приобрели двери из дуба. Они имеют довольно продолжительный эксплуатационный срок, выглядят очень роскошно и дорого.
Двери комбинированные. Изготавливаются из дерева со стеклянными вставками. Такие двери обладают самым разнообразным дизайном, что даст возможность соблюсти определенный стиль помещения.
Как подобрать входную дверь
Необходимо помнить, что какую бы дверь вы не выбрали, она должна обладать определенными характеристиками, которые нужно учитывать, когда вы выбираете двери.
Остановимся на основных моментах:
используемый материал должен обладать особой крепостью и надежностью;
дверное полотно в закрытом виде не должно иметь никаких щелей между коробкой и обсадкой;
запорная система должна быть качественной;
по пожарным нормам и правилам дверь должна открываться исключительно наружу;
полное отсутствие щелей во избежание сквозняков.
Очень сложно иногда принять решение по установке входной двери в баню или сауну. Не обязательно делать ее деревянной. Самое необходимое, чтобы она была простой в применении, чтобы не стать причиной несчастного случая. Следует отметить, что входные банные двери не должны стоить слишком дорого, в этом нет необходимости, если только вы не собрались хранить там дорогостоящие изделия. Основные критерии входной двери такие: она должна обладать крепостью, надежностью, с легкостью открываться и закрываться. Можно выбрать продавца, который бесплатно доставит вам дверь домой. Это сэкономит ваши деньги.
Двери для предбанника
Если ваша баня или сауна оснащена предбанником, то закрыть его можно и на металлическую дверь. В предбаннике не такая сильная влажность, как в сауне и отгорожено это помещение от парилки дверью. Поэтому подойдет любая прочная дверь. Ее можно сделать утепленной, а можно этого не делать, если сделать утепленной и герметизированной дверь в комнату отдыха. А вот вторая дверь не должна бояться большой влажности. Ее можно изготовить из пластика – она будет держать тепло, имеет хорошую герметичность, не подвержена коррозии.
Ставим двери в комнату отдыха
Если вашим проектом не предусмотрено отдельное помещение для прихожей, ставьте на входе двери двойные. Это поможет вам уменьшить тепловые потери и сохранить стабильную температуру в помещении, а также предотвратить повреждение наружной двери в связи с повышенной влажностью. И в этом случае дверь наружная может быть любого вида, а внутренняя – без излишеств, но с паро- и теплоизоляцией.
Если же вы решили поставить дверь из металла, то желательно ее обить с внутренней и вешней стороны при помощи вагонки. Как правило, такие двери уже оснащены изнутри определенным теплоизолятором. Можно произвести его замену только при условии, что такая дверь будет пропускать теплый воздух на улицу. Входные же двери могут быть изготовлены из древесины либо пластика.
Устанавливаем двери в парильную комнату
Давайте сейчас выясним, какую же дверь необходимо поставить в парилке. Не стоит забывать, что парилка относится к самым важным помещениям в бане либо сауне. В ней также самая высокая температура и огромная влажность. Поэтому к вопросу установки дверей в парилке необходимо подойти с особым профессионализмом.
Очень важно! Категорически запрещается устанавливать в парильном помещении двери, при изготовлении которых использовались материалы, способные в процессе нагревания выделять органические летучие соединения, которые опасны для здоровья окружающих и могут привести к пагубным последствиям. К таким материалам относится пластик и некоторые теплоизоляторы.
По старой доброй традиции парилку от других помещений ограждают деревянной дверью. Влага и высокая температура может причинить ей вред, но она самая безопасная для здоровья окружающих. К более стойким породам можно отнести такие виды деревьев, как липу, осину, ясень. Оптимальным вариантом считается липа. Такую дверь можно купить в любом строительном супермаркете, а можно сделать самим. Это не так сложно. Достаточно иметь соответствующие материалы и инструменты, а также желание и свободное время. Подробные пошаговые инструкции по ее изготовлению можно найти в интернете.
В настоящее время в парильные комнаты современных саун и бань ставятся стеклянные двери. Это все зависит от предпочтений хозяев. Хотя такие двери имеют щелку между полом и дверным полотном, которая так необходима в сауне. А вот в русской бане она не нужна, так как через нее уходит тепло, чего в бане быть не должно. Поэтому либо осуществляется корректировка проема, либо делается порожек.
В моечной комнате влажности больше, но температура меньше, чем в парилке. В связи с этим необходимо устанавливать такую дверь, обладающую влагостойкими качествами. Такая дверь может быть изготовлена из стекла или пластика. Можно остановиться и на деревянной модели, если в бане хорошо работает вентиляционная система и установленная печь обеспечивает качественное просушивание помещений после окончания водных процедур.
выбираем в предбанник, в моечную, комнату отдыха и парилку
Главная страница » Двери для бани » Какую дверь лучше поставить в баню: двери в предбанник, комнату отдыха, парилку и моечную
Когда строительство завершено, самое время начать выбирать, какую дверь лучше поставить в баню. Варианты есть, у каждого – свои плюсы и минусы. Ниже мы посвятим каждому из них подробный разбор.
Какую дверь ставить в баню: разные помещения
Когда владелец задает вопрос, какую дверь ставить в баню, мы считаем его не вполне корректным. Потому что обычно баня – это отдельная постройка, со своим входом и несколькими внутренними помещениями. Поэтому надо отдельно разбираться, какую дверь поставить в баню с улицы, а какую – в парилку или моечную. Выбор размера полотен для бани и в частности габаритов двери парилки также является важным аспектом.
Какую дверь поставить в баню с улицы
Основная задача входной двери – это защита входа. А защищать его надо и от лихих людей, и от холодного воздуха. Металлическая дверка в первом случае кажется наиболее подходящим вариантом, ведь даже если внутри особо нечего красть, никто не хочет, чтобы чужие люди заходили пожить и спалили ненароком вашу баню.
Однако у металла вылезают свои недостатки, когда речь идет об установке двери в таком влажном помещении. Поэтому это тот еще вопрос, как выбрать дверь в баню правильно.
Начать же стоит с того, есть ли у вас отдельный предбанник.
ВАЖНО! Уточним сразу, что если дверка открывается сразу в комнату отдыха, то никакого предбанника у вас нет. А то некоторые называют это «совмещением».
Предбанник, конечно, не вполне тамбур, но функционально их задача – отсекать холод с улицы – частично совпадает. Еще можно сказать, что это весьма ограниченное пространство, где можно снять верхнюю одежду. Своего рода прихожая баньки. Но редко кто специально выделяет его.
Поставленная выше задача выбора различается для тех, у кого он есть и у кого его нет.
Дверь в предбанник
Начнем с тех, у кого он есть. В этом случае металлическую можно ставить без проблем, потому что влажность в предбаннике будет намного меньше за счет наличия второй двери.
Здесь дверь в предбанник сделана просто из обрезных досок
В принципе, тут можно ставить любую прочную дверь, рассчитанную на ваши обычные погодные условия. При желании можно утеплить и ее, а можно утеплить и герметизировать вторую дверь, которая ведет в комнату отдыха.
Что касается второй двери, то изнутри она будет подвергаться действию повышенной влажности. С учетом этого и подбирается материал. Например, можно поставить пластиковую дверь – она и тепло держит, и достаточно герметична, и воды не боится.
Дверь в комнату отдыха
Даже если у вас по проекту не выделено места для отдельной «прихожей», вы можете сделать двойную входную дверь. И этого варианта бывает достаточно для того, чтобы с одной стороны снизить теплопотери, а с другой – защитить наружную от действия повышенной влажности.
И снова: наружная может быть какой угодно по вашему вкусу, а внутренняя – попроще, но с тепло- и пароизоляцией.
Посмотрите ролик, в котором владелец бани рассказывает о причинах, по которым он собирается поставить на входе еще одну дверку.
Тем, кто не может или не решается на подобные меры, можно предложить вариант с утеплением и защитой от пара наружной дверки.
В ролике ниже другой владелец баньки делится собственным опытом по утеплению и обивке вагонкой входной двери:
Опять же, если она металлическая, то можно обить ее вагонкой изнутри и снаружи. Внутри у таких моделей обычно уже стоит какой-то теплоизолятор. Заменять его стоит только в случае, если он не справляется со своей задачей.
На входе можно ставить и другие двери – из пластика или дерева.
Какую дверь лучше поставить в баню для парилки?
Парилка – самое главное из банных помещений и с самым жестоким температурным и влажностным режимом.
ВНИМАНИЕ! В парилке недопустимо использовать материалы, способные при нагреве выделять летучие органические соединения. Это касается пластика и некоторых теплоизоляторов.
Традиционно для парилки ставят деревянную дверку. Она, конечно, страдает от влаги и жара, но совершенно безвредна. Минимальная деформация свойственна таким породам, как липа, осина, ясень. Особенно липа.
Кому интересно – посмотрите ролик о том, как самостоятельно делается дверка из дерева. Даже если сами делать не будете, получите представление о том, как она устроена:
В современных банях-саунах стало модным ставить в парную двери из стекла. Это дело вкуса, хотя стандартная стеклянная имеет зазор между полотном и полом снизу, нужный двери в сауне. В русской парной зазор не нужен, поэтому придется подкорректировать проем, а лучше сделать порог (и повыше).
В общем, выбор дверки для парилки этими двумя вариантами и ограничивается. Пластик тут и вреден, и покоробится. Больше информации по дверям для парилки тут.
Как выбрать дверь в баню для моечной
В моечной воды еще больше, чем в парилке, но температуры более чем умеренные. Поэтому сюда нужно ставить такую дверку, которая меньше всего боится воды. Годятся пластиковые и стеклянные.
При желании можно ставить и деревянную (липовую), если в вашей баньке правильно организована вентиляция и печь хорошо просушивает помещения после завершения процедур.
Двери в баню: какие лучше по материалу
Кратко пройдемся по плюсам и минусам каждого из материалов.
Дерево
Материал самый банный, самый экологичный и самый предпочитаемый на сегодняшний день. Навороченных бань меньше, чем простых, поэтому деревянные двери преобладают, причем их ставят во всех помещениях.
Достоинства дерева:
низкая теплопроводность – не обожжетесь так, как о любой другой банный материал;
относительная дешевизна – можно заменить при выходе из строя;
не выделяет вредные вещества при нагревании.
Недостатки:
набирает воду и увеличивается в габаритах, от чего двери перестают закрываться;
коробится – изгибается или скручивается, в общем, страдает правильность геометрии;
рассыхается при неправильной сушке, образуя трещины и щели, нарушающие теплоизоляцию;
подвержено действию грибов, насекомых, грызунов.
Пластик
Можно сказать, что он наименее желателен в бане, хотя в отдельных помещениях может использоваться. Если уж ставить его, то в моечной.
СОВЕТ! Не используйте пластик в парилке – ни в отделке, ни в виде дверей или окон. Он не выдержит высоких температур и покоробится. А попутно отравит воздух, выделяя летучую органику, большинство соединений которой являются канцерогенами!
Достоинства:
не меняет свойств под действием влаги;
не боится плесени, насекомых, неинтересен грызунам;
дешевый материал, хотя к дверям это может и не относиться.
Недостатки:
горючий, при сгорании выделяет еще больше ядов;
под действием относительно высоких температур коробится или плавится;
ломкий.
Металл
Из металла в баньке может быть разве что печка да входная дверь. По мелочам еще что-то наберется, но вот эти два – главные.
Достоинства:
Если говорить о входной двери, то металлическая хороша тем, что отпугивает нежелательных посетителей. Даже если она сделана из самой тонкой и дешевой стали, все равно выглядит внушительнее, чем простая деревянная.
Недостатки:
Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому в атмосфере высокой влажности на нем неизбежно появится конденсат. А где конденсат, там и ржавление металла. А значит, железная дверь будет нуждаться в дополнительной защите или в установке второй двери.
Стекло
Стеклянные двери в бане появились благодаря распространению саун. Стекло выглядит очень привлекательно и его ставят уже не только в финской, но и в русской бане. Ставят стеклянное полотно в парилку и в моечную.
Достоинства:
красиво, модно, современно, удобно;
пропускает свет;
не подвержено гниению;
не портится ни насекомыми, ни грызунами;
не деформируется;
не меняет внешнего вида со временем;
не выделяет вредных для здоровья веществ.
Недостатки:
бьется;
обладает большей теплопроводностью, чем дверь из дерева;
не очень желательно в русской парилке.
+++
Ну вот, мы рассмотрели все возможные двери в баню: какие лучше – это решать уже вам самим. Исходить следует не только из того, подходит ли материал для конкретного помещения, но и из стилистического единообразия, а также из выбора дверной фурнитуры: ручки и петли.
Где купить
Приобрести дверь для бани и фурнитуру в ней возможно у сотрудников одной из компаний, которые собраны в соответствующем разделе.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
из липы, кедра, осины, для парной
Выбор деревянных дверей для баньки представляется не такой уж и серьезной проблемой, казалось бы, какая разница, из какого материала изготовлены двери. Пока в помещении баньки холодно и сухо, разницы нет. Нужно с десяток раз протопить баню, прежде чем станет понятным, чем настоящие деревянные двери в баню фото отличаются от самодельного дверного полотна, изготовленного из первой попавшейся доски.
Из какой древесины делают деревянные двери для бань
Из более чем полутора десятков пород древесины, доступных рядовому жителю страны, для постройки и отделки бани используют не более половины. Список разновидностей пород, из которых можно сделать настоящие двери банные деревянные, еще короче, всего пять строчек. Деревянный вход для бани в профессиональном исполнении строят из:
Липы;
Ясеня;
Осины;
Кедровой сосны.
К сведению! Отделку деревянной парилки бани всегда строят из лиственных пород, основание мокрого пола – из лиственницы и дуба, межкомнатные и входные двери из любой древесины, обладающей подходящей структурой волокон.
Отдельные детали дверного полотна на входе в баню можно и нужно делать из хвойных пород древесины. Если климат на местности, где расположена баня, слишком уж холодный и влажный, то вход нужно делать из старой тяжелой сосны или дуба.
В каждом конкретном случае для определенной детали деревянных дверей бани необходимо подбирать свой вариант, с учетом плотности древесины, структуры волокон, наличия повреждений, гнили, сучков, следов древоточцев.
Материалы для наружных деревянных дверей бани
Иногда бытует мнение, что нужно учитывать, из какой части бревна спилена доска или брус. Считается, для облицовки стен и наружных дверей деревянной бани необходимо использовать горбыль и доски, спиленные как можно ближе к поверхности бревна, но большинство специалистов считают, что в условиях существования широкого ассортимента защитных пропиток подобные требования давно устарели.
Наружное дверное полотно подвергается двойному воздействию, горячего влажного воздуха изнутри помещения бани, дождя и высушивающего мороза и ветра снаружи. Поэтому главные требования к материалу, идущему на наружную облицовку входа, всегда связаны с древесной структурой бруса или доски.
Если сделать деревянные двери из молодой тридцатилетней сосны или кедра, то, скорее всего, дверь не сгниет в первые два месяца, как двери из липы. После десяти – пятнадцати недель деревянные двери из крупноволокнистой молодой сосны или ели покроются трещинами, и все из-за структуры. При этом нужно помнить, что хвойная древесина, несмотря на множественные заявления самодеятельных специалистов, на сегодня остается наиболее оптимальным вариантом для изготовления высококачественных входных и внутренних дверей бани, за исключением парной.
Поэтому при выборе материала для наружных деревянных дверей бани, кроме породы древесины, необходимо обращать внимание на структуру:
Плотность и возраст, чем в более зрелом возрасте было спилено дерево, из которого заготовлен материал, тем долговечнее получаются входная деревянная коробка и дверное полотно. Если напилить шпунтованной доски из старой карельской сосны, выросшей на окраине лесного массива, то не исключено, что наружные двери бани переживут саму постройку и ее владельцев;
Тонкие и однородные волокна деревянного массива. Двери для бани, тесанные и собранные в клин из одного массива кедровой сосны, способны простоять на входе в помещение более двадцати лет;
Отсутствие дефектов и сучков, следов болезни. Чем больше разрывов и полостей в структуре, тем выше вероятность набухания и дальнейшего гниения древесины.
Самой плотной древесиной обладают сосна, дуб, кедр, выросшие в холодных климатических поясах. За счет большого содержания полуцеллюлоз деревянный материал для бани обладает высокой плотностью и стойкостью к влаге. Но именно старая древесина остается излюбленным объектом для древоточцев, поэтому необходимо обращать внимание и на следы от насекомых.
Из твердых пород для дверного полотна бани совершенно не подходит бук, это своего рода исключение. Высокая прочность и плотность материала никак не «вяжется» со склонностью к гниению, соответствующей уровню тополя.
Лучшие материалы для входа в баню
Современные банные коробки все больше строят по типовым проектам из стандартных материалов. Чаще всего проектировщик предлагает будущему владельцу поставить на входе двери из кедра. Стоимость дверного полотна из кедровой шпунтованной доски почти втрое выше сосновой сборки.
Вход в баню из кедровой доски
Чего не отнять у кедра, так это красивейшей текстуры древесины. Кедровое полотно отлично выхаживает полтора-два десятка лет в уличных условиях, но переплачивать ради красоты можно только в том случае, если входные двери из кедра выступают в качестве статусного элемента дорогостоящего интерьера бани.
Одним из преимуществ кедровой доски в качестве материала для входной двери и лутки является то, что дерево даже при сильном увлажнении и нагреве практически не подвержено короблению. В то же время двери из кедра для бани при контакте с раскаленным воздухом начинают потеть смолами и живицей, так же, как и елка, сосна или лиственница.
Если позволяют средства, то для бани лучше всего сделать деревянные двери из дуба, цена практически та же, а срок службы вдвое дольше. Правда, текстура дуба явно уступает в красоте рисунка шлифованного кедра.
Сосновые дверные полотна на входе в баню
Большинство профессиональных проектировщиков, занимающихся планированием и компоновкой деревянных бань, сосновый массив и доску вообще не воспринимают в качестве материала для входной двери. И совершенно напрасно.
В декоративном плане сосновая и еловая древесина выглядит средне, волокна преимущественно прямые и разной толщины. Единственным недостатком сосновой доски является большое количество сучков и дефектов, поэтому, чтобы подобрать качественный материал для изготовления деревянной двери на вход в баню, придется съездить на пилораму или на фирму.
Сосновая и тем более еловая древесина без обработки быстро приобретает серый тусклый вид, поэтому для отделки применяют модифицированную доску. Чаще всего для деревянных дверей в баню сосновые доски отбеливают в перекиси водорода, затем искусственно окрашивают тонером под каштан или кедр и насыщают в камере парами полиэтилена, после чего материал приобретает водоустойчивость пластика. С помощью недорогой обработки сосновую доску можно сделать похожей даже на палисандр или сандал, но на фоне соснового или дубового фасада бани входное полотно с подобным рисунком будет смотреться слегка неуместно.
Для внутренней отделки деревянных стен бани, особенно парилки, сосна не подходит. Даже при умеренных температурах происходит возгонка живицы, как результат, парилка надолго пропитывается запахом канифоли и дегтя. Хуже может быть только парилка из березового массива или лиственницы.
Любители хвойных ароматов утверждают, что через две – три недели пользования баней запах сосны в парилке едва улавливается.
Входные двери из других пород древесины
Не обязательно для изготовления деревянных дверей в баню делать их из массива дорогущих пород древесины. Старый проверенный способ сборки дверного полотна из профилированной рейки признается одним из наиболее удачных вариантов постройки деревянной двери бани.
Примерно того же результата можно добиться и более простым способом:
Деревянная дверь на входе в баню собирается на каркасной основе, если нужно увеличить теплоизолирующие свойства, то сшиваются две рамы из обработанной сосны или лиственницы, между которыми укладывается пароизоляционная пленка;
Наружная поверхность обшивается вагонкой из кедра или любой другой стойкой древесины, внутренняя облицовка может изготавливаться из остатков липы или даже осины.
Дверь получается достаточно объемной и, на первый взгляд, массивной, но на самом деле ее вес на 30-40% меньше чем у дверного полотна, собранного из массива древесины.
Из чего сделать вход в парилку
Деревянное дверное полотно для входа в парилку изготавливается преимущественно из лиственных пород, очень редко из обработанного кедра, практически никогда из молодых хвойных пород древесины. Никому не хочется касаться руками капель смолы и живицы, выпотевающей на деревянной облицовке при попытке открыть дверь и выйти из парного отделения. Поэтому изготавливают внутренние двери для бани из липы или осины. Более дорогие ясень и каштана идут на облицовку стен и изготовление деревянной мебели.
Преимущества дверей из липы
Структура липы имеет небольшие отличия от других наиболее распространенных пород. Липа обладает развитой сетью поверхностных микрокапилляров, наполненных воздухом. Теплопроводность липы значительно ниже, чем у сосны, ясеня или дуба, поэтому, если прикоснуться рукой к разогретой в парилке деревянной дверной облицовке, она покажется не столь горячей, как в случае дубовой или кедровой отделки.
Волокна липы достаточно тонкие, сам материал очень мягкий, легко деформируется. Поэтому даже при сильном нагреве двери для парной из липы никогда не заклинят и не деформируются. Кроме того, в дверное полотно из липы достаточно просто вставить термостойкое стекло, даже при сильном перегреве стеклянная вставка не лопнет.
Главным недостатком липы является слабая стойкость материала. Деревянную дверь, облицованную липой, необходимо тщательно сушить и кондиционировать, любая лужа под дверью может привести к гниению отделки.
Деревянный входной блок для парной никогда не изготавливают в виде единого массива или полотна из шпунтованной доски. Чаще всего дубовый каркас с утеплителем обшивают вагонкой из липы, это позволяет эффективно изолировать тепло и вентилировать влагу из дверного полотна.
Дверное полотно из осины
Похожими с липой характеристиками обладает древесина осины. Легкий, мягкий и одновременно хорошо изолирующий тепло материал обходится значительно дешевле липы, поэтому двери из осины не уступают по популярности липе.
Осину относят к мягким и мало прочным породам, поэтому из нее никогда не делают каркасов или коробов. В отличие от липы, структура осины отличается огромными порами, поэтому поверхность без обработки быстро теряет светлый фон и темнеет.
Двери из осины для бани хорошо переносят сильное увлажнение и выпадение конденсата, облицовка даже в необработанном виде практически не гниет, не коробится и не деформируется, поэтому идеально подходит для парилки небольшой квартирной бани.
Заключение
Сделать деревянные двери для бани относительно несложно, потребуется лишь правильно подобрать материал для облицовки и каркаса дверного полотна. Для простой загородной баньки можно сделать сосновые двери с облицовкой из осины. В случае оборудования представительского типа бани дверное полотно делают из массива кедра или ясеня, с отделкой внутренних поверхностей липой и каштаном.
Отправить комментарий
Двери для саун в жилых помещениях | Двери для домашней сауны
Двери для сауны изготовлены из 100% кедра и имеют каркас и изоляцию, облицованные шпунтом и пазом или сплошными направляющими и перекладинами.
Все наши двери предварительно подвешиваются в дверные косяки из кедра — так что они готовы к установке!
Типы дверей для сауны:
Обрамленная и изолированная дверь сауны + без окна
Рамка и изоляция Дверь для сауны + окно 13 «x 13»
Рамка и изоляция Дверь для сауны + окно 10 «x 18»
Дверь для сауны с массивной сердцевиной + закаленное двойное остекление размером 55 x 16 дюймов
Дверь для сауны со сплошным сердечником + 67 «x16» Закаленное двойное остекление Окно
Дверь + окно + жалюзи на окно
All Glass Двери из закаленного стекла, с прозрачным или дизайнерским стеклом >> Посмотреть все стеклянные двери для саун
Двери для сауны Cedarbrook сделаны из кедра, предварительно подвешенные в косяке шириной 5 1/8 дюйма для качелей с левыми или правыми петлями.Стандартный приблизительный размер отверстия — 24 x 82 дюйма. * Все двери сауны открываются для безопасности. Специальные нестандартные размеры по предложению и другие формы окон доступны — Запросите предложение. Включает две стандартные петли, одну самозакрывающуюся петлю бомбардировщика и одну деревянную ручку для внешней стороны. Выбирайте из кедра 1×4 или 1×6 с пазом и пазом при покупке сплошных или меньших оконных дверей.
Цена: 665 долларов.00
Объявленная цена: $ 780.00
Сохранить 15%
Цена: 664 доллара.00
Объявленная цена: 772.00 $
Сохранить 14%
Цена: 724 доллара.00
Объявленная цена: 851.00 $
Сохранить 15%
Цена: 716 долларов.00
Объявленная цена: $ 825.00
Сохранить 13%
Цена: 748 долларов.00
Объявленная цена: $ 930.00
Сохранить 20%
Цена: 865 долларов.00
Объявленная цена: $ 1 043,00
Сохранить 17%
Цена: 822 доллара.00
Объявленная цена: $ 1 049.00
Сохранить 22%
Цена: 749 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,020.00
Сохранить 27%
Цена: 870 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,020.00
Сохранить 15%
Цена: 851 доллар.00
Объявленная цена: $ 1,130.00
Сохранить 25%
Цена: 686 долларов.00
Объявленная цена: 811.00 $
Сохранить 15%
Цена: 824 доллара.00
Объявленная цена: $ 1,130.00
Сохранить 27%
Цена: 1827 долларов.00
Объявленная цена: $ 2331.00
Сохранить 22%
Цена: 130 долларов.00
Объявленная цена: 168.00 $
Сохранить 23%
Цена: 2444 доллара.00
Объявленная цена: 2 911,00 $
Сохранить 16%
Цена: 1147 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,436.00
Сохранить 20%
Цена: 65 долларов.00
Объявленная цена: 87.00 $
Сохранить 25%
Цена: 25 долларов.00
Объявленная цена: $ 35.00
Сохранить 29%
Цена: 574 доллара.00
Объявленная цена: 755.00 $
Сохранить 24%
.
Двери для коммерческих саун
Одобренные ADA двери для коммерческих саун для тяжелых условий эксплуатации
Все двери сауны из 100% западного красного кедра
Наша стандартная дверь ADA имеет теплоизолированное и закаленное окно размером 16 дюймов x 67 дюймов с кедровым пазом внутри и снаружи, тремя стандартными петлями и двумя самозакрывающимися петлями-бомбардировщиками, рассчитанными на грубое открывание на 38 дюймов x 82 дюйма.
Все двери для саун изготовлены из 100% кедра, а все стыки покрыты печеньем и клеем для предотвращения провисания.Наша стандартная ширина косяка составляет 5 1/8 дюйма при толщине 7/8 дюйма. Эти двери при установке не имеют порога.
Выберите качели с левым или правым шарниром. Выбирайте из кедра 1×4 или 1×6 с гребнем и пазом.
Цена: 818 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,164.00
Сохранить 30%
Цена: 785 долларов.00
Объявленная цена: $ 967.00
Сохранить 19%
Цена: 1429 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,878.00
Сохранить 24%
Цена: 3704 доллара.00
Объявленная цена: $ 4 313.00
Сохранить 14%
Цена: 945 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,311.00
Сохранить 28%
Цена: 987 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,157.00
Сохранить 15%
Цена: 777 долларов.00
Объявленная цена: $ 1 013.00
Сохранить 23%
Цена: 1336 долларов.00
Объявленная цена: $ 1,600.00
Сохранить 16%
Цена: 1651 доллар.00
Объявленная цена: 2 180,00 $
Сохранить 24%
Цена: 996 долларов.00
Объявленная цена: $ 1 202.00
Сохранить 17%
Цена: 574 доллара.00
Объявленная цена: $ 755.00
Сохранить 24%
Цена: 65 долларов.00
Объявленная цена: 87.00 $
Сохранить 25%
Цена: 25 долларов.00
Объявленная цена: $ 35.00
Сохранить 29%
.
Как собрать модульную внутреннюю сауну
Наш комплект для сауны Modular для помещений, серия видео
Эта статья и серия видео, состоящих из нескольких частей, применимы ко всем модульным комплектам для внутренней сауны
В этой серии видео мы построили модульную сауну размером 4×6 футов с верхней и нижней полками. Модульность в некоторой степени относится к тому, что определенные части сауны можно реконфигурировать и разобрать для перемещения в другое место. Щелкните здесь, чтобы просмотреть размеры наших сборных комплектов для сауны для улицы и размеры сборных комплектов для сауны в магазине.Если мы можем быть более полезными, напишите нам или позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!
Серия видео из 3 частей | Полная конструкция сауны | Наш комплект для внутренней модульной сауны
Видео Шоу: Часть I: Размещение стеновых панелей на несущем каркасе + потолочные панели
БОЛЬШЕ САУНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ $$$!
Например, наша сборная сауна размером 5 на 7 футов имеет размеры 5 на 7 футов ВНУТРИ . СНАРУЖИ (внешние размеры) на 8 дюймов больше: 5’8 ‘x 7’8 дюймов
Таким образом, наша сауна 5’x7 ‘, на 8 квадратных футов больше, чем наши конкуренты — больше места, чтобы расслабиться и размять ноги!
Видео-шоу: ЧАСТЬ II: Размещение скамеек в сауне
Видео-шоу: ЧАСТЬ III: Крепление облицовки к сауне
Сегменты для всех деталей подробно показаны ниже
Установка Сауна опорной плиты | Поднос для сауны Option
В качестве основы для этого видео мы использовали один из наших деревянных поддонов для сауны.Другие варианты основания сауны в помещении — цементная плита или существующий пол.
ВАЖНО: Несущая конструкция сауны должна быть:
Домашний этаж
Цементная плита
Палуба
Пиломатериалы, обработанные под давлением
Мы также предлагаем
деревянный поддон для сауны (по желанию). Поддон не заменяет прочную конструкционную основу. Наши сауны никогда не собираются прямо на влажной земле.
Введение: сборка нашей внутренней модульной сауны Видео серии
Установите опорную плиту под прямым углом
Наших пакеты модульных саун сидеть на опорную плиту, которая действует как слот блокировки с нижней частью наших готовых стеновых панелей. Основание следует выровнять с помощью регулировочных шайб. Обратите внимание, чтобы проверить, является ли ваша опорная плита идеально квадратной: диагонали будут иметь одинаковую длину.
Установка стеновых панелей для сауны | Нижняя и верхняя пластины фиксируют конструкцию
ПРИМЕЧАНИЕ: Наши пакеты для сауны — ВСЕ 100% западный красный кедр.Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ фанеру и НИКАКИЕ клеи; ничего кроме кедра!
Наша опорная рама действует как прорезь для готовых нижних частей панелей, которые вставляются на место
После выравнивания опорной плиты, мы готовы установить нашу первую панель стены на месте в пазу. Все стеновые панели имеют маркировку. Панели сауны соединяются в первом углу, а верхняя пластина добавляется для стабилизации соединения. Верхняя пластина входит в прорезь в верхней части стеновых панелей, как и в нижней части панели.Конструкция сауны обретает форму по мере закрепления первого угла. Обращаем ваше внимание на то, что модульные стеновые панели могут включать в себя кабелепровод, готовый для того, чтобы электрик мог провести проводку для обогревателя, выключателей, освещения, розеток и т. Д.
Начните с боковой стеновой панели
Установите стеновую панель в паз для плиты основания
Крепление угловой верхней пластины
Угловой узел смежной стены сауны
Установите настенную панель сауны на основание
Панели для сауны на передней стенке
Потолочная панель и трубопроводы
Квадрат потолочной панели
На заметку электрику
Примечательно: Выравнивание и укладка стеновых панелей сауны по вертикали — важный шаг, обеспечивающий легкость и правильность установки последней детали.Сдвиньте панели вплотную друг к другу, чтобы избежать зазоров.
Панели
имеют высоту 6 футов 4 дюйма и глубину 4 дюйма, но их ширина варьируется в зависимости от требований вашего проекта. Минимальная ширина панели 2 фута. Мы понимаем, что вам может потребоваться легкость маневрирования стенок сауны. Поэтому мы стараемся сделать стены вашей сауны именно такими, какими вы их хотите. Если вам нужны цельные стены, мы будем рады вам помочь.
Собрав вместе, откройте пакет с верхней пластиной. Верхняя пластина (или доска) фиксирует верх стены, поэтому они не опрокидываются во время сборки.Для облегчения достаточно двух винтов, позже вы можете снова затянуть и при необходимости добавить еще винты. После завершения одной стены и начала другой вы можете добавить еще одну верхнюю пластину. Верхняя пластина поможет вам собрать стены сауны и предотвратит их опрокидывание. Верхняя пластина также скользит на место, фиксируя углы и боковые стенки.
Скамейки и опоры для сауны | Все крепления скрыты
После завершения 3-х сторон сауны переключаемся на опоры для скамей и скамейки
Освещение было наилучшим, чтобы показать вам, как скамейки для сауны подходят без передней стены.Вы также можете сделать это, так как гораздо проще поставить скамейки с открытой стеной, чем маневрировать ими через дверь. В большинстве конфигураций лучше всего иметь три стены, соединенные вместе.
Комплект опор верхней скамейки для сауны
Скамейки для сауны на месте
Установите нижние опоры скамейки для сауны
Установите нижнюю скамейку для сауны
Опоры скамейки для сауны крепятся к стене.Эти опоры для скамей созданы для размещения верхней и нижней скамейки для сауны по размеру и дизайну этого клиента. Кстати, мы помогаем спроектировать все в соответствии с вашими требованиями. Каждая сауна адаптирована к вашим потребностям БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ. Просмотрите эти видео, чтобы узнать больше советов по установке опор для скамейки в сауне.
Скамейки для сауны бывают предварительно вырезанными и собранными. В этом видео мы крепим низкую скамейку к стене. Достаточно пары шурупов на каждую ножку скамейки. Ноги будут на одном уровне с краем скамейки.Высокие скамейки можно прикрепить саморезами, чтобы не было скольжения.
Обычно мы устанавливаем потолочные панели перед установкой скамейки для сауны, но освещение было намного лучше, чем при установке скамейки на пленку без потолка. После того, как ваши скамейки уложены, можно покрыть швы внутренних стеновых панелей сауны. Мы предлагаем комплект напольных покрытий из плотной доски, который включает панель, которую они просто кладут в дверь.
Отделка и вентиляционные отверстия | Зашивка швов
Теперь, когда конструкция стен и потолка полностью установлена, мы сосредоточились на некоторых других декоративных, но полезных аспектах комплекта для сауны, отделке и вентиляционных отверстиях.
Облицовка верхней внешней границы
Отделка внешней нижней границы
Отделка внешних углов
Облицовка входной двери сауны
Слайдер для сауны закрывает вентиляционные отверстия
Отделка потолка для сауны
Угловая накладка для сауны
Отделка пола для сауны
Внутренняя отделка для швов сауны
После того, как вы установите обрезки на место, вы заметите, что они не совсем достигают вершины.Это сделано намеренно. Позже панель облицовки покроет верхний обод, переходящий в перегородку.
При прикреплении отделки используйте гвозди или шпильки. Винты для настила не нужны, выглядят некрасиво и могут расколоть дерево. 1×2 закрывает швы. Обойдите сауну, прикрепив угловые накладки и замазав швы.
Во многих случаях комплекты для сауны, которые мы изготавливаем, не имеют шва. Мы звоним нашим клиентам, чтобы узнать, предпочитают ли они цельную стену, и сможете ли вы справиться с ней на своем участке.Эти комплекты для сауны можно строить как в помещении, так и на открытом воздухе, поэтому пока без швов не получится. Это не так, если вы не можете переместить стеновые панели вниз по лестнице в подвал и т. Д.
Duckboard, дверная ручка и тест! | Наслаждайтесь!
Сауна готова, электрокаменка включена, и наш специалист по саунам брызгает водой на камни. Вы должны попробовать это дома!
Доска для сауны
Дверная ручка для сауны и установка самозакрывающихся петель
Сауна готова к испытаниям!
Мы называем пол для сауны из кедра «утка», вероятно потому, что мы склонны ходить как утка, когда наши ноги мокрые.Он поставляется предварительно нарезанным и готовым к сборке. Вы можете покрыть только пешеходную зону или всю зону, как вам удобнее. Мы монтируем дверную ручку для сауны из кедра и описываем, как заводить петли для самозакрывающихся дверей сауны.
Еще видео о сауне и интересные статьи
Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями
Общие товары для сауны
Инфракрасные сауны
Инструкции для нагревателей для сауны
.
Панели внешнего управления нагревателем для сауны Finlandia
Панели управления сауной, обеспечивающие безопасность и удобство
Есть множество элементов управления, все модели включают термостат, включение / выключение или таймер и световой индикатор. В некоторых есть встроенные выключатели света. У термостата есть датчик, который должен быть расположен в правильном положении внутри сауны. Некоторые модели доступны с запирающимися крышками.
Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж
На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!
Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.
Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.
Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).
Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.
В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:
Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!
Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.
Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтов
особенности мягкой кровли и правильное проведение укладки
Кровля из битумной мягкой плитки проста в использовании, прочная и эстетическая. Большой плюс заключается в том, что самосборка возможна. Технология монтажа гибкой черепицы является тяжёлой, масса фрагмента небольшая, закрепляется на клеевой основе, а также кровельными гвоздями. Следовательно, укладка гибкой черепицы собственными руками может быть выполнена самостоятельно без проблем.
Важные особенности материала
С учётом чрезвычайно простого дизайна, который имеют гибкие плитки, устройство крыши сможет сделать даже новичок. Главное, следовать технологии.
Этот кровельный материал изготавливается в виде битумной черепицы:
прямоугольная стеклоткань с битумной пропиткой;
нижняя часть обрабатывается составом SBS или натуральным битумом для наклеивания на непрерывный каркас;
самоклеющийся слой защищён для хранения и транспортировки полимерной плёнкой;
наверху стекловолокно покрыто материалом, посыпанным бетонной крошкой, гранитом, базальтовой крошкой или кварцевым песком для повышения износостойкости.
Гонты разных производителей иногда не имеют одинаковых размеров (средний формат 1×0,35 м), толщина 3 мм.
Шаблон плитки имеет несколько типов:
ромбы;
кирпич;
черепица;
прямоугольники разного формата;
соты.
Цветовые оттенки могут быть многохромовыми или монохромными, различными в каждой коробке. Поэтому перед тем как класть весь доступный материал из разных коробок, они смешиваются в случайном порядке. Максимальную художественную ценность имеет гибкая битумная обшивка фирм Shinglas, Tegol или с 3D-эффектом любого производителя. Самоклеющийся слой не обеспечивает надёжности крепёжных частей черепицы, поэтому крыша дополнительно крепится к каркасу гвоздями.
Подготовка к самостоятельной работе
Если для кровли выбраны гибкие кровельные плитки, кладка их собственными руками должна начинаться с определения количества облицовки, дополнительных расходных материалов. Необходимо, чтобы нижний частый кровельный материал монтировался в соответствии с требованиями этого покрытия.
Прежде чем покупать нужное количество черепицы, планок, основных ковров, коньков, других дополнительных элементов, креплений, необходимо обеспечить запас материалов.
Ориентировочная стоимость:
черепица — в коробке 1,5−3 м2 в зависимости от размеров, с учётом перекрытий (указанных производителем на каждой коробке), обычно необходима 5% маржа;
мастика — 200 г / м для дождевого ковра, 100 г / м для конца, 750 г / м для точек пересечения;
гвозди — 80 г / м2 с выбором фурнитуры с 3 мм стержнем, 9 мм длиной 3 см с гальваническим покрытием.
Подложка необходима для создания непрерывного подкладного ковра со склонами коньков менее 18 градусов или обработкой периметра коньков со склонами, большими этого значения. Он изготовлен из полиэстера 2 мм с битумным покрытием или производится в виде 2 мм гидробарьера ОС GOC без порошка.
На сайтах ведущих производителей существуют обязательные калькуляторы для расчёта количества материалов для одно- и многоканальных, палаточных, мансардных крыш.
Правила подготовки оснований
Гибкость — достоинство битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс монтажа. В конце концов, нужно немного времени и минимума усилий, чтобы сформировать соединение, оборудовать коньки и карнизы. С другой стороны, благодаря гибкости материала, необходим непрерывный каркас.
Постройте непрерывный каркас перед установкой мягкой кровли:
с досок OSB-3 рекомендуется на основе достаточной прочности;
из водостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
с рифлёной или обрезной доски, влажность которой не должна быть менее 20%.
Листовой материал размещён будет в виде кирпичной кладки. Важно, чтобы не было получено крестообразных участков. Необходимо, чтобы слабые участки сцепления фракций равномерно распределялись по контрольной решётке. В швах необходимо оставить пробелы на 2−3 мм, которые необходимы для свободного движения системы стропил при колебаниях температуры.
Доски нужно установить параллельно выступам крыши. А также если для рамы недостаточно длины доски. Обычные доски закреплены будут гвоздями с обеих сторон. Для их составления необходимо, чтобы в обратном положении находился зазор между 3−5 продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируются. Те, что толще, нужно распределить на базе рамы.
Монтаж гибкой битумной черепицы
При монтаже крыши с мягкой плиткой, прежде всего, необходимо отразить температурные условия, поскольку для структуры материала требуется специальный подход. Самая высокая прочность связи между элементами битумной черепицы будет обеспечена только с высокой температурой, солнечными лучами и без осадков. Не рекомендуется устанавливать гибкую черепицу зимой, так как это может привести к порче плитки.
Сначала происходит расположение подложки ковра. Она должен быть прибита на следующих участках крыши:
карниз;
конёк;
места кровельного склона.
При условии, что уклон кровли более 20 градусов, подкладной коврик должен охватывать весь участок крыши. Начните работу со дна, а ковёр должен быть перпендикулярным к основанию. Он скользит (ширина — 15 см) с шагом закрепления 20 см. Важно, чтобы каждое из соединений тщательно обрабатывали битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. На растянутом ковре положен будет карниз, чтобы защитить каркас от влаги. Если нет возможности сделать это, то полоска просто кладётся под основание. Пристегнуть гвоздём нужно с шагом 5 сантиметров.
Затем выполняется работа на каркасе. Это также требует частей, которые предназначены для обеспечения защиты деревянного каркаса и слива воды из края. После их монтажа можно продолжать установления полосок гребня-карниза покрытие, которое можно представить просто мягкими нарезанными концами. Они прибиты будут гвоздём к каркасу, отступая от края 2,5 см. Эти участки рекомендуется обрабатывать мастикой на основе битума, с ее помощью и прикреплённые свободные края. На этом этапе работы также необходимо зафиксировать дренажные элементы — кронштейны, которые применяются для желобов.
Гибкая установка, которая отличается по некоторым функциями, требует установки барьера. Он должен быть размещён на вершине главного, то есть второго слоя. Этот барьер должен располагаться в областях доступных мест, оптимально подходит для накопления избыточной влаги. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на шаге 10 см, а кромки обрабатываются битумной мастикой. Если, возможно, в качестве клея лучше использовать специальный — водонепроницаемый.
После завершения всех этих процедур следует продолжать непосредственно уложить гибкую битумную черепицу. Материал должен быть из разных упаковок, поскольку листья у них имеют различные оттенки. После окончания монтажных работ под воздействием солнца материал постепенно приобретает равномерный цвет.
Положите начало в нижней части центральной рамы. Клейкую часть материала следует освободить от защитной плёнки, и покрытие крепко прижимается к основанию. Сверху его следует прибить 4 гвоздя, отступив от карнизной полосы 4 до 5 см. Лепестки материала должны полностью покрывать перфорацию полосы ниже. С краю линии фронтона покрытие должно быть нарезанное на нужную длину и обработанное мастикой.
Очень важным моментом является также пересечение с дымоходными системами и вентиляцией. На этом шаге следует установить барьер сначала. Вентиляционную базу следует обрабатывать битумной мастикой. Затем нужно выбрать один из фрагментов гибкой битумной черепицы и сделать отверстие, соответствующее вентиляционному. После нанесения покрытия, подложку нужно снова обрабатывать мастикой.
Более сложным является работа с дымоходом. На месте его прикрепления к крыше надо прибить три треугольные рейки, расположенные под прямым углом к трубе. Затем вокруг дымохода положить подложку с ковром, которая затирается и обрабатывается той же мастикой.
Укладка гибкой плитки проводится согласно следующей схеме:
Верхний край рейки должен касаться трубы.
На верхней части гибкой плитки крыши установлен барьер.
Часть листов должна быть поднята до трубы на 30 см, а часть — склеена и прибита к крыше на высоте 20 см.
Барьер на трубе покрыт фартуком металла, а швы распространяются специальным герметиком.
А также может быть оборудован специальный лоток, функцией которого является удаление воды из дымохода. Это особенно рекомендуется для тех крыш, которые имеют крутой склон и параметры труб, превышают 50×50 сантиметров.
Особенности установки карниза черепицы
Для того чтобы создать ориентиры, лучше предварительно отметить крышу строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии применяются по пяти рядах гибких плиток. Вертикали берут по шагам одного винта.
После подготовки и маркировки поверхности кровли вы можете спокойно продолжать установление гибких плит, соблюдая алгоритм:
Первая строка черепицы монтируется на весу. Вы можете взять специальную гребне-карнизную плитку или своими руками вырезать начальный элемент путём обрезки лепестков обычной черепицы. С краю металлического стержня необходимо отступить на 0,8−1 см и клеить на карниз битумную черепицу. Для склеивания с клеящего слоя необходимо снять защитную ленту и обработать места мастикой.
Плитка закреплена кровельными гвоздями со слоем, равным ширине лепестка. Широкая шапочка должна быть чисто параллельной поверхности непрерывного каркаса. Искривления недопустимы.
Гвозди забиты, отступив от верхнего края на 2−3 см. Точки крепления должны перекрываться следующей строкой крыши.
Подходит к первому ряду. Начните лучше с центром рамы, чтобы облегчить горизонтальное выравнивание. С нижней линии стартовой линии нужно отступить 1−2 см и приклеить его испытанным способом. Пристегните четыре гвоздя на расстоянии 2−3 см от паза между лепестками.
Установку второго ряда также удобнее начинать изнутри. Но битумная черепица должна быть смещена таким образом, чтобы лепесток был над пазом первого ряда плиток, а точки закрепления были полностью закрыты.
Верхний угол плитки, установленный рядом с фронтоном, обрезанный в виде равностороннего треугольника со сторонами 1,5−2 см. Обрезка нужна для отсечки воды.
Продолжайте устанавливать черепицу по линейному принципу, то есть положить целую серию друг за другом. Вы можете пирамидальным способом с «накоплением» с середины рамы к краю или по диагонали.
Защита фронтонов и карнизных свесов
Периметр крыши оснащён металлическими планками. Они необходимы для защиты ослабленных участков каркаса от влаги. Планка лежит на краю креплений и выступает краем. Линия ребра должна совпадать с линией контура крыши. Кровельные гвозди закреплены к зигзагообразному участку после 10−15 см.
Если необходимо соединить обе рельсы, они заложены с перекрытием 3−5 см, не менее 2 см. Полосы фронтона перекрывают карниз в углах крыши. В местах конечности и сцепления крепления забиты 2−3 см.
Большинство производителей гибких кровель рекомендуют устанавливать оба типа металлической защиты на верхней части подкладки барьера. Однако разработчики бренда «Shinglas» рекомендуют разместить прутья под барьер, а фронтоны над ним. Перед установкой фронтонов и карнизов на доске рекомендуется сначала пробить стержень, и уже прикрепить металлическую защиту к нему.
Расположение гребня кровли
После завершения укладки мягкой черепицы на склонах перейдите к расположению гребня. Вентиляционные каналы в корпусе каркаса должны оставаться открытыми, поэтому между вершинами коньков остаётся щель 0,5−2 см. Для обеспечения вентиляции скейт оснащён пластиковым аэратором. Это не очень привлекательно, поэтому в качестве эстетики он украшен универсальной скейт-карнизовой черепицей или рубленой плиткой.
Битумная черепица с 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен закрыть застёжкой предыдущего. Поднимите плитку на гребне снизу вверх. Конёк располагается в направлении господствующих ветров, так что открытые участки идут в другую сторону.
Особых трудностей при монтаже гибкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности. Если они строго соблюдаются, то кладка может быть выполнена своими руками с замечательным результатом.
Монтаж мягкой кровли своими руками: технология монтажа
Мягкая кровля – это обобщенное название целого ряда гибких стройматериалов. Они особо популярны благодаря эксплуатационным преимуществам, просты в монтаже и позволяют значительно сэкономить семейный бюджет, соорудив современную крышу своими руками. Однако, сделать это удастся только в том случае, если домашний мастер будет разбираться в особенностях мягких кровельных материалов и специфике их монтажа. Учимся выполнять монтаж мягкой кровли без сторонней помощи.
Несколько основных примеров мягких кровельных материалов
Содержание статьи
Какие применяют материалы для мягкой кровли
Одним из достоинств мягкой кровли является доступность. Благодаря широкому выбору материалов, можно покрыть крышу, имея любой бюджет. Рассмотрим основные материалы, относящиеся к мягкой кровле.
Рубероид
Самый дешевый, популярный и широко известный рулонный материал, в большинстве своем применяемый в качестве гидроизоляции. Состоит рубероид из кровельного картона, пропитанного битумом. Для дополнительной защиты сверху нанесен слой смолы с минеральным наполнителем и каменной крошкой. Срок службы рубероида – не более 5 лет, поэтому он в основном используется в качестве дополнительной гидроизоляции.
Пример обычного рубероида
Некоторые производители мягких кровельных материалов смогли добиться повышения прочности рубероида и увеличения срока его службы за счет добавления в напыляемую смолу стекловолокна. Однако рассматривать этот вариант как основное кровельное покрытие, можно лишь для объектов временного использования.
Рубемаст
Материал очень похож на рубероид. Отличается кровля лишь повышенной прочностью за счет увеличения внешнего битумного слоя, что повышает срок службы материала в 4 раза.
Внешний вид рубемаста
Недостаток использования рубемаста состоит в том, что материал неустойчив к низким температурам. И чтобы достаточно качественно покрыть им крышу, понадобится не менее 4 слоев материала.
Техноэласт
Данный вид мягкой кровли изготавливается на основе армированного стекловолокна, за счет чего материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к перепадам температур, гибкостью и эластичностью.
Армированный техноэласт
Техноэласт имеет множество подвидов (около 25). Наружный слой материала отличается от других видов мягкой кровли и посыпан базальтовой крошкой зеленого, коричневого, красного или синего цвета, что позволяет выбрать нужный дизайн кровли. Техноэласт имеет срок службы более 30 лет и относится к материалам премиум класса.
Видео — Технология монтажа техноэласта
Битумная черепица
Это один из подтипов битумной гидроизоляции, который выпускается в виде небольших листов, в отличие от рулонных материалов. Штучный материал может иметь разную геометрическую форму, имитирующую керамическую или глиняную черепицу. Элементы могут иметь шестигранную, синусоидную или прямоугольную форму.
Варианты форм битумной черепицы
Разнообразные красящие пигменты и посыпки делают битумную черепицу необычной, расширяя спектр выбора ее текстур, расцветок и форм.
Унифлекс
Это рулонный материал наплавляемого типа. Унифлекс нельзя отнести к бюджетным разновидностям, однако он полностью оправдывает свою стоимость. Материал представляет собой мембрану, которая применяется для вентилируемых сооружений.
Внешний вид унифлекса
Для использования в разных частях кровельного пирога применяются разные подвиды унифлекса. Именно по этой причине при монтаже материала важно четко следовать технологии, чтобы срок службы крыши совпадал с термином пригодности, заверенным производителем.
Узнайте, что такое мембранная кровля, а также ознакомьтесь с ее устройством, описанием и особенностями монтажа, в специальной статье на нашем портале.
Видео — Обзор кровельных материалов
Виды и особенности гибких стройматериалов
Мягкая кровля – это, по сути, модифицированный старый добрый рубероид. Его приемники настолько же гибкие и легкие, не впитывают влагу и намного дольше служат за счет улучшенного состава.
Если рубероид в качестве основного кровельного материала способен прослужить 10 лет, то битумные кровельные настилы порядка 30
В зависимости от способа монтажа, мягкая кровля имеет несколько видов:
Рулонная кровля, к которой относятся битумные модернизированные разновидности рубероида и полимерные мембраны. На крышу материал укладывается полосами, крепится путем наплавления или приклеивания (в зависимости от типа). Материал пригоден для плоских кровель и крыш с уклоном ската не более 9°.
Мастика – жидкий кровельный материал, поставляемый в готовом или охлажденном виде. Вещество напыляется на поверхность или наносится толстым слоем, образуя бесшовную монолитную плоскость. Перед нанесением мастики, на крышу укладывается армирующая сетка, укрепляющая конструкцию. Применяется данная разновидность лишь на плоских кровельных системах.
Битумная черепица штучный материал, имеющий вид гибких плиток (гонт). Кровля представляет собой тот же рубероид, только в улучшенной форме по внешнему виду и составу. Края гонт имеют фигурные вырезы с имитацией керамической черепицы. На тыльной стороне штучных элементов имеется клеящая полоса, предназначенная для крепления к деревянному основанию. Клеится материал поштучно, для более жесткого крепления могут использоваться кровельные гвозди или саморезы. Когда только уложенная новая битумная черепица впервые нагревается под воздействием солнечных лучей, штучные элементы подплавляются, спекаются между собой и образуют сплошную поверхность.
Битумные мастики напыляемого типа используются в качестве дополнительной гидроизоляции, а наливные – как основной кровельный материал
В строительстве частных домов особенно востребованной стала последняя разновидность. Битумную черепицу удобно укладывать, и при своей доступности она эстетически привлекательна. Еще данный тип кровли особо популярен по той причине, что другие разновидности подходят для ровных или низко скатных конструкций, которые в частном малоэтажном строительстве применяются крайне редко.
Пример укладки битумной черепицы
Крыши плоского типа или с низким уклоном возводятся в основном на индустриальных или хозяйственных постройках, но, как правило, на благоустройстве кровли сарая для лопат или кур дачники стремятся сэкономить, а не делать все по технологии. Поэтому рассмотрим самый распространенный мягкий кровельный материал для частных домов более подробно.
Чем хороша мягкая кровля
Цены на различные виды гибкой черепицы от популярных производителей
Гибкая черепица
Любой стройматериал имеет свои преимущества в сравнении с другими. Не является исключением и битумная черепица.
Битумная черепица, помимо своей внешней привлекательности, имеет достаточно долгий срок службы
Достоинства мягкой черепицы:
Эстетическая привлекательность. В сравнении с тем же серым унылым шифером или привычной до боли глиняной черепицей, которые с годами становятся просто ужасными, битумная черепица выглядит прекрасно и сохраняет свою внешнюю привлекательность на долгие годы, не страдая от воздействия влаги, осадков и солнечных лучей.
Долговечность. В сравнении с другими кровлями, битумная черепица имеет сравнительно долгий срок службы, указанный производителем. А, как правило, к гарантированному сроку годности, согласно нашему менталитету, прибавляется еще минимум 20%.
Герметичность и водонепроницаемость. Битумно-полимерная кровля на основе стеклохолста с каменной посыпкой не боится влияния влаги и совершенно не пропускает воду. Штучные элементы крепятся на крышу чешуйчатым способом, что не дает дождевым каплям ни малейшего шанса.
Легкость ремонта. За счет того, что материал штучный, при его повреждении достаточно заменить несколько фрагментов, не меняя целый лист или полосу.
Стойкость к природным воздействиям. Битумная черепица не боится агрессивной внешней среды, перепадов температур и микроорганизмов. Материал не подвержен коррозии или гниению.
К тому же, штучная мягкая кровля прочна, проста в монтаже, обладает шумоподавляющими способностями, и позволяет покрыть крышу любой сложности.
При помощи битумной черепицы можно покрыть крышу, имеющую нестандартные формы, округлости, и другие особенности
К недостаткам гибких кровельных материалов относят легкую воспламеняемость, поэтому битумная черепица не может использоваться для некоторых типов построек. К тому же, такое покрытие плохо удерживает тепло и для него нужен основательный базовый слой.
Узнайте, какое устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетки, в специальной статье на нашем портале.
Как устроен кровельный пирог для мягких покрытий
Данный материал может свободно использоваться, для устройства холодной и теплой кровли. Кровельный пирог в таких случаях имеет некоторые отличия.
Схематическое изображение кровельного пирога под мягкие кровельные материалы
Рассмотрим все возможные слои:
Отделочный материал подкровельного пространства. Чаще всего для отделки чердака используется обычный листовой пиломатериал на примере ОСБ, фанеры, ДСП или ДВП. Для отделки жилого помещения может использоваться блок-хаус или вагонка, а также гипсокартон с любой декоративной отделкой.
Контробрешетка из реек, которая держит пароизоляционную мембрану и служит основанием для отделочных плит.
Пароизоляционная мембрана (крепится к стропилам).
Стропила и закладываемый между ними утеплитель.
Диффузная пленка, закрепленная к стропилам контробрешеткой из тонких реек.
Шаговая обрешетка из досок.
Деревянное сплошное основание из ОСБ, фанеры или досок, уложенное на стропила.
Подкладочный сэндвич, состоящий из утеплителя гидроизоляции.
Ендовый ковер защищает от влаги и холода стыки кровельных скатов (при вальмовом или многоскатном типе кровель).
Битумная черепица.
Вариант кровельного пирога под битумную черепицу для обустройства мансардного этажа. Отличается использованием большого количества утеплителя
Обратите внимание! При сборке кровельного пирога с нежилым чердачным помещением, не забывайте о необходимости в вентиляции пространства. Постоянное проветривание предохранит помещение от появления конденсата и, как следствия, разного рода грибков и бактерий.
Вентиляция — очень важный фактор для мягкой кровли
Видео — Технология монтажа кровельного пирога под битумную черепицу
Как устроены кровельные работы — пошаговая инструкция
Устройство крыши из битумной черепицы подразумевает несколько основных этапов работ. Рассмотрим процесс при условии готового кровельного пирога.
Этап подготовки
Любой ремонт начинается с тщательной подготовки поверхности, материала и инструмента.
В зависимости от типа внутренней отделки чердачного помещения, перечень инструмента и материала может несколько отличаться
Таблица 1. Необходимые инструменты и материалы
Инструменты
Материалы
Строительный нож
Мастика горячего наплавления
Измерительная рулетка и карандаш
Герметик
Молоток
Карнизные планки
Мастерок
Торцевые планки
Шуруповерт
Битумная черепица
Кровельная швабра
Утеплитель
Металлическая емкость
Гидроизоляция
Газовая горелка
Метизы
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Когда внутренний «пирог» уже готов и набито основание, заделаны все стыки, можно приступать к монтажу кровли.
Устройство обрешетки
Для чего нужна надежная обрешетка? Прежде всего, мягкая кровля укладывается на сплошное основание во избежание мостиков холода, провисаний материала и появления течи. К тому же, благодаря обрешетке равномерно распределяется нагрузка на стропила.
При устройстве обрешетки под мягкие кровельные материалы следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить элементы
Правильная структура каркаса под мягкую кровлю:
Контробрешетка – это рейки 3-4 см сечения, которые набиваются поверх сплошного основания, уложенного на стропила, удерживают слой гидроизоляции и создают воздушную прослойку для вентиляции кровли. Контробрешетка крепится вдоль стропильных балок.
Разреженная (шаговая) обрешетка выполняется из обрезной доски 2х15 см. Материал крепится поперек стропил, перпендикулярно элементам контробрешетки на расстоянии примерно в 40 см.
Сплошная обрешетка создает жесткое основание для непосредственного крепления кровли. Монтируется каркас из влагостойкой фанеры, ОСБ листов или обрезной доски. Укладывается материал сплошным слоем, с 1-3 мм зазором для возможности расширения пиломатериала.
Весь пиломатериал перед установкой нуждается в должной подготовке. Доски необходимо обработать антикоррозийными составами для продления срока службы материала
Перед тем, как стелить подкровельный ковер, необходимо обработать основание, сделав его гладким. Наличие сколов и заусенцев может повредить материал, сделав его бесполезным для кровельных работ.
Совет! Специалисты рекомендуют для обрешетки использовать древесину хвойных пород с влажностью не более 20%.
Битумная черепица является легковоспламеняющимся материалом. Наличие обрешетки из сухого дерева под ней провоцирует риск возгорания. Во избежание возможных катастроф, пиломатериалы, помимо антисептиков, рекомендуется обработать огнестойкими пропитками.
Подкладочный ковер
Данный слой представляет собой «бутерброд» из влагозащитной пленки и утеплителя. Но для укладки «ковра» существуют определенные правила.
Подкладочный ковер под битумную черепицу должен укладываться на сплошное ровное основание
Если угол наклона стропильной системы не достигает 15°, ковер раскладывается по всей площади скатов с нахлестом в 20 см. Это необходимо для того, чтобы ранней весной, при обилии сточных вод от тающего снега, задерживающаяся на крыше влага не попадала вовнутрь пирога.
При уклоне скатов более 20° подкровельный бутерброд настилают не сплошным слоем, а только в зонах скопления осадков. В данном случае материал необходим лишь для защиты конька, ендов и мест соединения битумной черепицы на вертикальных скатах.
Цены на ковры подкладочные
Ковер подкладочный
Подкладочный ковер должен быть устойчивым к механическим повреждениям для защиты всей конструкции от поломок и протечек
Не используйте в качестве подкладочного ковра рубероид. Этот материал не подходит ни по одному из необходимых параметров. Рубероид хрупок, легко воспламеняем и обладает ничтожным сроком службы.
Обратите внимание! Для укладки подкровельного «сэндвича» специалисты советуют использовать материал, рекомендуемый производителем. Он гарантированно будет совместим с выбранным материалом.
При отсутствии необходимой подкладки в торговых точках, можно заменить подкладку на импровизированный ковер из гидроизоляционной пленки и плотного утеплителя небольшой толщины. Опыт показывает, что он будет служить не хуже специально разработанного материала.
Укладка мягкой черепицы
Монтировать битумную черепицу на крышу рекомендуется в сухую теплую погоду. Дождь или мороз создадут свои трудности и сделают строительство крыши невозможным.
Наличие мокрого снега на незащищенной обрешетке – повод отказаться от кровельных работ, пока погода не стабилизируется, а материал не высохнет. В противном случае мокрые доски начнут гнить, подводя под угрозу надежность всей кровельной конструкции
Важно! Если укладка битумной черепицы планируется на бывшую в эксплуатации крышу, не забудьте проверить состояние элементов каркаса и заменить сгнившие или деформированные фрагменты.
Пошаговая инструкция монтажа мягкой кровли
Шаг 1. Делаем разметку на основании при помощи мела. Размечаем горизонтальные полосы нужной ширины для упрощения монтажных работ: сидя на корточках можно видеть лишь небольшой участок обширной площади крыши и без разметки запросто допустить погрешность.
Производим разметку кровли
Шаг 2. Укладка черепицы производится по направлению снизу-вверх. Берем один из элементов кровли, удаляем защитную пленку. Прикладываем элемент к нижнему углу ската, клеящей поверхностью к основанию, согласно разметке, слегка прижимаем и крепим при помощи 4 гвоздей или саморезов.
Укладываем первый ряд
Шаг 3. Каждый последующий ряд укладываем с нахлестом и обязательно смещаем рисунок черепицы по диагонали на пол элемента. Таким образом покрываем всю поверхность крыши.
Последующие ряды укладываем внахлест
Шаг 4. Оформляем конек крыши коньковыми элементами. Материал укладываем с нахлестом, приклеивая к поверхности и дополнительно фиксируя его самонарезающими винтами.
Коньковые элементы также нуждаются в наличии подкладочного ковра
Когда солнце сильно пригреет, нанесенный на черепицу клей расплавится и материал схватится плотным слоем, не пропускающим влагу.
Видео — Особенности укладки битумной черепицы в зимний период
Очень кстати придется статья — Как рассчитать площадь крыши, где подробно описано, как произвести необходимые замеры.
Мягкая кровля имеет несколько видов, использование которых зависит от типа объекта и необходимости. Самым распространенным типом мягкой кровли в частном строительстве является битумная черепица – штучный материал, имеющий долгий срок службы и соответствующий практически всем критериям.
Особенностью битумной черепицы является необходимость в жестком сплошном основании и в специальной подложке, защищающей систему от осадков. Гибкая черепица позволяет красиво оформить крышу любой геометрической формы и сложности конструкции, а с монтажом материала способен справиться даже любитель.
Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками
В зарубежных странах гибкая черепица уже много лет занимает лидирующие позиции среди кровельных материалов, используемых при строительстве частных домов. У нас она начала приобретать популярность сравнительно недавно. Указанный материал может использоваться для покрытия скатных крыш любой конфигурации. Это объясняется простотой его укладки, небольшим весом, долговечностью и эстетичным внешним видом. Гибкую черепицу можно монтировать своими руками, но, хотя это и несложный процесс, здесь есть определённые нюансы и особенности, с которыми надо ознакомиться до начала выполнения работ.
Подготовка крыши к монтажу гибкой черепицы
Монтаж гибкой черепицы можно выполнять при температуре окружающей среды более 5 oC. Это связано с тем, что кроме металлического крепежа её элементы между собой соединяются при помощи самоклеящегося слоя. При низких температурах этот слой не будет достаточно прогреваться, поэтому необходимой адгезии и герметичности покрытия получить не удастся.
Когда на улице прохладная погода, для склеивания гонтов только солнечного тепла недостаточно, поэтому дополнительно надо использовать строительный фен. Кроме этого, при низких температурах гибкость битумной черепицы снижается, она становится более хрупкой и придать листам необходимую форму бывает довольно сложно.
Монтаж основания под гибкую черепицу
Формирование основания под гибкую черепицу состоит из нескольких этапов:
Монтаж пароизоляционной мембраны. Её укладывают с небольшим провисом (2–4 см) и с нахлёстом между полосами не менее 100 мм. В месте стыка полотна склеиваются двухсторонним скотчем.
Пароизоляционная мембрана монтируется на стропильные лаги со стороны помещения и укладывается без натяжения (допускается провис в 2–4 см)
Укладка теплоизоляции. Плиты или рулоны утеплителя закладывают между стропилами так, чтобы они заходили туда с ощутимым натягом. Для этого элементы утеплительного слоя вырезают на 5–10 см шире, чем расстояние между стропильными лагами.
Плиты или рулоны утеплителя вырезают по размеру чуть больше шага между стропилами, поэтому при их закладке никаких зазоров и пустот не остаётся
Установка слоя гидроизоляции. Для защиты от влаги и ветра поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану, предварительно закрепляя её мебельными скобами.
Монтаж контробрешётки. Сверху набивают бруски сечением 40х40 или 50х50 мм, ориентируя их вдоль стропильных ног. Контробрешётка дополнительно фиксирует гидроизоляционную плёнку и одновременно создаёт вентилируемый зазор, необходимый для удаления конденсата из подкровельного пространства.
Монтаж сплошной обрешётки. Для этих целей используют листы влагостойкой фанеры, плиты ОСБ или доски сечением не менее 20х100 мм, уложенные с шагом 3–5 мм.
При создании сплошной обрешётки между листами оставляют небольшие зазоры для компенсации теплового расширения древесных материалов
Перед выполнением работ все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатываются антисептиком для защиты их от гниения, плесени и насекомых.
Для того чтобы правильно смонтировать мягкую черепицу, надо сделать ровное и сплошное основание. Для его создания по возможности нужно использовать доски или плиты одинаковой толщины или применять специальные подкладки, тщательно следя за ровностью внешней поверхности. При создании обрешётки влажность древесины не должна быть больше 18–20%.
Листовой материал укладывают так, чтобы его длинная сторона располагалась параллельно карнизу. Когда используются доски, то их длина должна быть такой, чтобы перекрывать не менее двух прогонов. Стыковка всех элементов обрешётки выполняется только на стропильных ногах.
При изменении температуры и влажности деревянные элементы меняют свои размеры, поэтому между ними надо оставлять небольшие деформационные швы.
При создании кровельного пирога под гибкую черепицу надо позаботиться о хорошей вентиляции, поэтому между покрытием и плёнкой гидроизоляции создаётся зазор высотой 5 и более сантиметров. Если все сделать правильно, то тепло от дома будет меньше передаваться на кровельный материал, поэтому образование конденсата и, соответственно, льда на нём снизится. В летний период вентиляционный зазор не будет позволять подкровельному пространству сильно нагреваться. Для циркуляции воздуха в подшивке свесов оставляют отверстия и делают в коньке вытяжной короб.
За вентиляцию подкровельного пространства отвечают бруски контробрешётки, уложенные вдоль стропильных лаг по гидроизоляционному покрытию
Монтаж подкладочного материала
Гибкую черепицу можно использовать на скатных крышах с углом наклона более 12o. Она должна укладываться только на специальный подкладочный материал:
если угол наклона ската не превышает 30o, подкладочный слой устраивается по всей поверхности;
если уклон более крутой, то подкладку настилают только по карнизу, около труб, на примыканиях к стене и в ендовы. Это необходимо для обеспечения надёжной гидроизоляции в указанных местах, так как в них больше всего скапливается снег и лёд.
На кровлях с уклоном менее 30 градусов полосы подкладочного материала укладывают параллельно карнизу с нахлёстом не менее 100 мм
Могут использоваться различные подкладочные материалы, поэтому и способ их монтажа будет отличаться.
Композитный материал, состоящий из плёнки и битумного наполнителя, укладывается на самоклеящийся слой, поэтому его достаточно расстелить на основании и прикатать валиком.
Подкладочный ковёр из полиэстера фиксируют на битумную мастику, а сверху и по бокам дополнительно закрепляют специальными гвоздями с широкими и плоскими шляпками с шагом 200 мм.
Полотна укладывают вдоль карниза крыши с продольным нахлёстом не менее 10 см и поперечным — не менее 20 см. Технология укладки подкладочного материала предусматривает определённую его ширину в разных местах:
от центра ендовы — по 50 см с каждой стороны;
от конька — 25 см в обе стороны;
от торцевой и карнизной планки — не менее 40 см.
Для обеспечения максимальной герметичности в местах нахлёста подкладка дополнительно промазывается битумной мастикой.
Способы монтажа гибкой черепицы
Фиксация мягкой кровли может быть выполнена с использованием различных крепёжных элементов, всё зависит от типа основания кровли.
Кровельные гвозди
Крепление кровельными гвоздями является наиболее распространённым способом и применяется в случае, когда основание выполнено из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. Если подкровельное пространство будет утепляться, то кончики гвоздей окажутся скрытыми, поэтому возможность травмироваться во время нахождения на чердаке исключается. Таким способом можно крепить стартовую, рядовую и коньковую черепицу, а также подкладочный ковёр и доборные элементы.
Кровельные гвозди надо забивать строго перпендикулярно к поверхности гибкой черепицы
Монтаж гибкой черепицы производится с помощью гвоздей длиной 25–40 см с диаметром шляпки от 8 до 12 мм. Рекомендуется использовать не обычные стальные, а оцинкованные гвозди, так как у них значительно больший срок службы. Забиваются они молотком строго перпендикулярно обрешётке, шляпка должна прилегать к черепице. Плохо, когда шляпка утоплена в кровельном материале, и нехорошо, если между ней и мягкой черепицей остаётся зазор.
Для монтажа гибкой черепицы и всех доборных элементов на 100 квадратных метров кровли понадобится 10 кг гвоздей.
Для забивания гвоздей можно использовать нейлер — пневматический гвоздезабивной молоток. Он может иметь барабанную или реечную конструкцию. Применяются гвозди с никелированным покрытием, у них также широкая шляпка.
Использование автоматического гвоздезабивателя (нейлера) заметно ускоряет процесс крепления кровельного покрытия
Саморезы с пресс-шайбами
Кровельные саморезы — это не такой распространённый для мягкой кровли вариант, как гвозди, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Их применяют для фиксации гибкой черепицы на основание из ламинированной фанеры. В этом случае фанера также выступает и внутренней отделкой чердака. Обычно такой способ применяется при создании крыши на террасе или в беседке. Использовать гвозди нельзя, так как их сложно забивать в этот материал — они могут его разрушить.
При помощи саморезов черепицу обычно крепят к ламинированному основанию на беседке или террасе, где оно одновременно выступает и внутренней отделкой
При выборе саморезов надо учитывать, что их длина должна быть немного меньше толщины фанеры. Саморезы с пресс-шайбами также надо использовать, когда основание сделано из тонких досок, так как гвозди могут их расколоть.
Скобы
Скобы рекомендуется применять в тех же случаях, что и саморезы, но следует иметь в виду, что в ламинированную поверхность они заходят плохо. Такой вариант подойдёт для монтажа черепицы на беседке, навесе или собачей будке, но для основного здания его лучше не использовать, так как это не очень надёжное крепление.
На жилом здании крепить гибкую черепицу при помощи скоб не рекомендуется, поскольку этот способ не обеспечивает достаточной степени надёжности
Строительный фен
Наплавление строительным феном применяют в том случае, когда нельзя использовать гвозди или саморезы. Обычно такой монтаж мягкой кровли используется при покрытии кованых козырьков или других поверхностей, когда в качестве основания выступает лист металла или тонкая фанера. Строительный фен может применяться только для той гибкой черепицы, которая имеет самоклеящуюся основу.
Строительным феном можно крепить только ту черепицу, которая имеет самоклеящееся основание
Монтаж гибкой черепицы с применением строительного фена является сложным и трудоёмким процессом, который требует наличия профессиональных навыков и опыта работы.
Инструмент для монтажа крыши из гибкой черепицы
Чтобы можно было приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые материалы и инструменты:
стартовые, рядовые и коньковые элементы;
подкладку;
мастику;
шпатель;
герметик;
крепёжные элементы: гвозди, шурупы или скобы;
ножницы по металлу для разрезания доборных элементов;
карнизные и фронтонные планки;
ендовый ковёр;
кровельный нож для разрезания гибкой черепицы;
измерительные инструменты;
отбивочный шнур или мел;
строительный фен.
Перед тем как приступить к выполнению работ, надо убедиться, что все материалы совместимы и имеют одинаковый оттенок.
Схема укладки гибкой черепицы
Гонты (отдельные элементы мягкой черепицы) имеют небольшой размер, поэтому во время их укладки на основание есть большая вероятность сделать это неровно. Для исключения подобных ошибок нужно предварительно сделать разметку поверхности, на которую будет монтироваться гибкая черепица:
используя уровень и мел, по краям поверхности крыши проводят вертикальные линии с шагом 1 м;
горизонтальные линии делают с шагом 70 см, они должны быть перпендикулярны вертикальным.
Схема укладки следующая:
Согласно разработанной технологии монтаж мягкой кровли начинают с нижнего края ската, отступив от края 2–3 см. Укладка первого ряда может быть выполнена:
с применением карнизной черепицы;
с применением рядовых элементов, у которых отрезают лепестки и самостоятельно создают карнизные гонты.
Для первого ряда может использоваться стартовая полоса или карнизные элементы
Монтаж второго ряда делают по выполненной разметке, двигаясь от середины к краям. Перед тем как крепить гонты, с них надо снять защитную плёнку, после чего прижать к поверхности и зафиксировать выбранным крепежом. Если на листах нет самоклеящейся основы, их надо промазывать битумной мастикой. Следующие ряды укладывают со смещением, которое определятся геометрией применяемого покрытия. Для того чтобы зафиксировать один гонт, достаточно трёх гвоздей. Крайние листы черепицы надо подрезать, намазать мастикой и приклеить к основанию. Чтобы выровнять цветовую гамму, рекомендуется укладывать рядом элементы из разных упаковок.
Кроме крепления саморезами края листов для надежной гидроизоляции промазывают битумной мастикой
Видео: последовательность укладки гибкой черепицы
Особенности монтажа элементов крыши из гибкой черепицы
Для защиты и усиления фронтонного свеса монтируют металлические доборные элементы. Их укладывают сверху подкладки и надёжно фиксируют гвоздями, которые забивают через каждые 10–15 см.
Установка капельника на крыше из гибкой черепицы
Для усиления и защиты карнизного свеса используются металлические доборные элементы, которые называются капельниками. К краю основания доборы крепят гвоздями, забивая их через 10–15 см в шахматном порядке. При соединении планок делают нахлёст до 5 см и забивают гвозди через каждые 2–3 см.
Для фиксации капельника гвозди забивают в шахматном порядке с щагом 10–15 см
Кроме того, что капельник защищает карнизный свес от попадания влаги и от сильного ветра, он также служит для направления воды, стекающей с кровли в водосточный жёлоб, и играет эстетическую роль в оформлении крыши. Цвет капельников подбирается в тон основному покрытию.
Обрешётка под мягкую черепицу
Обрешётка для мягкой кровли состоит из брусьев, досок, листов ОСП или фанеры. Существуют основные требования, которым должна соответствовать обрешётка:
прочность и надёжность;
способность выдержать вес человека и снежного покрова;
отсутствие трещин, бугров и торчащих гвоздей.
Для создания мягкой кровли идеальным вариантом считается сплошная обрешётка. Этапы её создания будут такими:
Для сооружения первого слоя используют деревянные бруски сечением 50х50 мм или доски 25х100 мм, которые крепят к стропилам с шагом 200–300 мм.
Сплошное основание под гибкую черепицу укладывается на разреженную обрешётку, выполненную с шагом 200–300 мм
Вторым слоем укладывают фанеру, ОСП или те же доски, расположенные на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Толщина элементов сплошного основания зависит от шага установки стропил и определяется по специальным таблицам. Все древесные пиломатериалы необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками. Для крепления листов или досок используют саморезы или ершённые гвозди, которые устанавливаются с шагом 15–20 см.
Плиты OSB крепятся к рейкам нижней обрешётки гвоздями или саморезами
Таблица: зависимость толщины обрешётки от шага стропил
Листовой материал крепят широкой стороной параллельно карнизному свесу и монтируют с перекрытием мест стыка по типу кирпичной кладки.
Шаг обрешётки под гибкую черепицу
Специалисты рекомендуют для гибкой черепицы делать сплошную обрешётку, но можно сделать её и из обрезных досок. В любом случае все стыки надо максимально сгладить, чтобы не было перепадов.
Шаг между досками обрешётки должен составлять 3–5 мм, а между листовыми материалами — около 3 мм
Если обрешётка делается из обрезной доски, шаг должен составлять 3–5 мм. Под действием влаги и температуры доски будут расширяться, и если не сделать между ними зазор, то они выгнутся горбом и повредят кровельный материал.
Видео: обрешётка под мягкую черепицу
Контробрешётка для гибкой черепицы
Особенностью битумных материалов является их полная воздухонепроницаемость, если правильно выполнена герметизация покрытия. Если между сплошным основанием и утеплителем не будет зазора, конденсат не сможет выводиться из кровельного пирога. Это приведёт к накоплению влаги и попаданию её в утеплитель, от чего его свойства заметно ухудшаются.
Из-за этой особенности гибкой черепицы обязательно требуется обустройство контробрешётки, чтобы была возможность создать вентиляционный зазор. Она монтируется на стропила, поверх неё устраивается разреженная обрешётка, а уже потом — сплошная. Для создания контробрешётки используются бруски сечением 50х50 мм.
Контробрешётка является одним из самых ответственных элементов кровельного пирога и отвечает за создание вентиляционного зазора
Когда монтируется контробрешётка под ендовы, бруски неплотно прикладывают к настилу на расстоянии около 10 см друг от друга. Такое решение позволяет обеспечить нормальный сход воды, иначе ендовы будут плохо вентилироваться, поскольку через карнизный свес не сможет нормально удаляться конденсат.
Стропила для крыши из мягкой черепицы
Для мягкой черепицы может быть сооружена наслонная или висячая стропильная система. Монтаж производится в несколько этапов:
Подготовительные работы. Устраняются погрешности высоты стен, которые были допущены во время кладки. Перепад может быть не более 1–2 см. На кирпичном доме дефекты устраняются при помощи раствора, а на деревянном — при помощи брусьев и реек.
Монтаж мауэрлата. Сначала укладывают слой рубероида или другого изоляционного материала, а затем мауэрлат. Так, поверхность деревянного бруса защищают от проникновения влаги из бетонной или кирпичной кладки. Для крепления мауэрлата используют резьбовые шпильки, заранее вмурованные в кладку, анкерные болты или скобы.
Бетонные или кирпичные поверхности выравниваются при помощи раствора, на них укладывается слой рубероида, а затем устанавливается мауэрлат
Установка лежня. К внутренним стенам крепят поперечную балку, соединяющую середины коротких сторон каркаса дома, и проверяют её горизонтальность.
Установка вертикальных стоек и прогона. На лежень устанавливают стойки, предварительно закрепив их подкосами. Сверху на них крепится коньковый прогон. Перед окончательной фиксацией тщательно проверяют вертикальность всех стоек и положение конька — он должен лежать горизонтально и проходить строго посередине крыши.
При монтаже конькового прогона необходимо обеспечить его горизонтальное положение строго посередине кровли
Изготовление стропильных ферм. Если отклонений в размерах здания нет, стропильные ноги делают по шаблону. Сначала монтируют крайние элементы, между ними натягивают шнур и проводят монтаж остальных ферм. Под гибкую черепицу стропила устанавливают с шагом от 60 до 200 см. Для фиксации стоек используют анкерные болты и проволоку. Затем крепят «кобылки» — элементы, которые поддерживают карнизный свес. Их длина должна быть не больше 600 мм.
Если нет отклонений в размерах каркаса здания по углам и горизонтали, стропильные ноги делают по единому шаблону
Устройство примыканий
Чтобы в местах примыканий материал загибался более плавно, на них прибивают рейку, имеющую треугольную форму. Для этого берут обычный плинтус или разрезанный пополам брус. Элементы черепицы, которые примыкают к стене, заводят за края рейки. Из ендового ковра делают полосы шириной 50–60 см и укладывают их поверх черепицы. Для обеспечения герметичности полосы надо смазывать битумной мастикой. Они должны заходить на стену минимум на 300 мм, а в регионах со снежными зимами — до 400–500 мм. Верхний край заводится в штробу и прижимается фартуком, после чего конструкция фиксируется и герметизируется.
Гибкая черепица заводится на вертикальную поверхность через треугольную рейку и закрепляется в верхней части специальной планкой примыкания
В местах примыкания к кирпичным трубам из ендового ковра или из оцинкованного металла делают выкройку. Лицевая выкройка устанавливается поверх полос рядовой черепицы. После этого монтируют боковые и тыльные выкройки, которые заводятся под гонты. По бокам и с задней стороны трубы делают жёлоб, а у тех гонтов, которые подходят к трубе, верхние углы подрезают, что обеспечит надёжный отвод воды. Нижняя часть элементов промазывается мастикой и надёжно фиксируется.
Устройство проходных элементов
Чтобы хорошо герметизировать места, где через кровлю проходят трубы вентиляции, необходимо установить проходные элементы. Крепятся они при помощи гвоздей, а для лучшей фиксации дополнительно смазываются битумной мастикой, после чего на них укладывают рядовые элементы. Затем на проходной элемент надевают кровельный выход.
В регионах с морозной и снежной зимой применяются утеплённые вентиляционные выходы. Надевать колпаки на канализационные трубы не рекомендуется, так как во время их обмерзания тяга сильно ухудшится. Можно использовать колпаки без внутренних рассечек, они не только украшают внешний вид конструкции, но и не дают возможности попасть внутрь листьям и осадкам.
Проходные элементы позволяют герметизировать кровлю в местах прохождения вентиляционных труб
Видео: монтаж проходного элемента
Монтаж конька
На конёк укладывают специальную гибкую черепицу. На каждом её листе есть места перфорации, по которым он делится на три части. После этого удаляется защитная плёнка и элемент клеится на конёк. Одна его сторона фиксируется гвоздями (их должно быть 4), а следующая плитка накрывает место крепления. Нахлёст должен составлять порядка 50 мм.
Лист коньковой черепицы делится на три части, которые укладываются с нахлёстом в 5 см
Монтаж гибкой черепицы является не очень сложным, поэтому с выполнением указанной работы можно справиться своими руками. Если вы новичок, то надо сначала изучить технологию монтажа, оценить свои силы и только потом решить, сможете ли вы сделать такую работу самостоятельно. Особое внимание надо уделить созданию качественного и ровного основания, так как от этого зависит не только внешний вид, но и срок службы гибкой черепицы.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Монтаж гибкой битумной черепицы своими руками
Битумная черепица – кровельный материал, состоящий из отдельных плиток (гонтов). Такое покрытие повторяет форму кровли и совмещает преимущества мягких и твердых покрытий. Укладка этого материала не представляет сложности. Производитель позаботился о том, чтобы максимально упростить сооружение покрытия.
От качества монтажа и выполнения технологий укладки зависит срок службы всех элементов конструкции крыши. Рассмотрим, как правильно укладывать все элементы кровельного пирога.
Выбор крепежей
Нижний слой гонтов и подкладочного ковра выполнен из резинорубероида или из самоклеющейся пленки. Вне зависимости от типа покрытия, на наклонных участках или в местах примыканий производитель рекомендует использовать механическое крепление. Обычно для этого используются специальные толиевые гвозди. Они имеют острую заточку и широкие шляпки.
Для монтажа кровли из мягкой черепицы нужны оцинкованные метизы. Срок их службы примерно равен периоду эксплуатации покрытия. Толщина стержня гвоздей должна составлять 3,5 мм, диаметр шляпки – не менее 8 мм. Применение метизов препятствует съезжанию плитки на скатах и обеспечивает надежную фиксацию подкладки и гонтов.
Этап 1. Устройство тепло-пароизоляции
К монтажу покрытий приступают после сооружения стропильной системы. Поверх стропильных ног раскатывается гидроизоляционная пленка. Она служит для защиты от воды, попавшей под верхние слои кровли и поддержания нормального режима влажности. Для этого применяют двух- или трехслойные мембранные материалы с односторонней проницаемостью.
Этот материал также необходим для защиты теплоизоляции, которая при намокании теряет свои свойства. Для жилого утепленного чердака или мансарды целесообразно предпочесть трехслойную пароизоляцию. Для нежилого чердачного помещения достаточно двухслойного материала. Пленку укладывают внахлест и фиксируют деревянными планками.
Этап 2. Сооружение обрешетовки
Поверх слоя пароизоляции сооружают обрешетовку. Она необходима для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве и предотвращения скопления влаги внутри кровельного пирога. В домах с жилыми чердаками или мансардами между пароизоляцией и обрешетовкой укладывают слой стекловаты или другого материала с низкой проводимостью.
Материалом для этого элемента конструкции служат доски шириной от 30 мм и длиной не меньше 2 пролетов стропил. Для улучшения эксплуатационных характеристик доски обрабатывают антигрибковым составом и антипиреновыми средствами. Элементы обрешетовки крепятся друг к другу над стропильными ногами.
Этап 3. Устройство настила
Битумная черепица повторяет форму основания. Для ее монтажа требуется сплошной настил. Этот слой препятствует деформации финишного слоя при температурных и механических воздействиях. Для этого используется:
Влагостойкая фанера. Рекомендуемая толщина этого материала для настила – от 10 мм.
OSB-плиты. Такой материал состоит из древесных опилок и полимерного наполнителя. Орентированно-стружечные плиты не деформируются при перепаде температур и не впитывают влагу.
Обрезные доски одинаковой ширины, толщиной от 25 мм. Перед монтажом такой материал повергают обработке в сушилке. Допустимая влажность доски для настила под подкладочный ковер или гонты – до 20%.
Толщину настила выбирают исходя из расстояния между досками обрешетовки. Чем больше шаг решетки, тем толще доски или плиты. При устройстве настила следует оставить зазор между листами, он должен составлять 3-5 мм. В противном случае на верхнем слое покрытия под воздействием перепада температур образуются полосы.
Этап 4. Выбор и укладка подкладочного ковра
Для защиты от проникновения влаги под покрытие необходима подложка. Укладка подкладочного ковра обязательная в местах примыкания гонтов к элементам крыши, на стыках, ендовых и коньках. Для крыш с малым углом скатов 11-180 необходим монтаж сплошной подложки.
Главный критерий выбора этого материала – совместимость с финишным покрытием. Применять рубероид или другие материалы с меньшим сроком службы не допускается. Это приводит к появлению вздутий.
Экономить на подкладочном ковре нельзя. Всегда существует вероятность поднятия плиток финишного покрытия при ураганном ветре или проникновения влаги в местах примыканий к антеннам, дымоходам. Подложка также может служить временной кровлей и предохранять другие элементы дома от дождя и снега на этапе строительства.
Полосы подкладочного ковра укладывают вертикально или горизонтально. Фиксация к настилу осуществляется самоклеющейся пленкой или кровельными гвоздями. При поперечной укладке на наклонных скатах обязательно механическое крепление. В местах примыкания с элементами шириной более 50 см устанавливают разжелобки. Эти конструкции обеспечивают разделение потоков воды, она обтекает элемент крыши и удаляется в водосточную систему. Для труб меньшего диаметра используются специальные проходные элементы, которые фиксируют битумной мастикой и гвоздями.
Правильно уложенная подложка должна иметь гладкую поверхность, наличие морщин и вздутий не допускается. В местах ендовых необходим специальный ендовый ковер, который рассчитан на большие нагрузки. Он укладывается поверх подложки.
Этап 5. Монтаж финишного покрытия
Перед укладкой необходимо распаковать гонты и осмотреть их. Плитка непригодна к монтажу:
При наличии трещин и других механических дефектов.
При слабом креплении обсыпки.
При отсутствии клеящего или резинобитумного слоя внизу.
Компания RUFLEX дает длительную гарантию на свою продукцию, при обнаружении бракованных гонтов можно обменять их на новые плитки надлежащего качества. Допустимым считается незначительное отличие цветовых оттенков разных партий. Рекомендуется перемешать гонты из пачек. Некоторый разброс оттенков плитки придаст дополнительную привлекательность крыше.
Монтаж финишного покрытия лучше производить при температуре +5°С …+ 25°С. В холодный сезон необходима предварительная выдержка упаковок с материалом в теплом помещении не менее суток. Для разогрева плитки при монтаже применяют тепловые пушки или строительный фен. При температуре больше 250 нужно использовать мостики для перехода по местам с уже уложенным покрытием.
Для упрощения работы на подкладочный ковер или настил малярным шнуром наносят сетчатую разметку. Размер ячейки – 5 рядов рядовой черепицы по горизонтали и длина одного гонта по вертикали.
На карнизные свесы укладывается рядовая битумная черепица с обрезанными лепестками или специальные карнизные гонты. Нижний край первого листа должен располагаться параллельно карнизу на расстоянии 1-2 см от него. Стартовую полосу прибивают гвоздями в заранее размеченных местах.
Далее укладывают рядовую черепицу:
Край первого ряда рядовой плитки должен располагаться не выше 10 мм от стартовой полосы. Лепестки должны закрывать места, где карнизная черепица прибита гвоздями.
Начинают монтаж рядовых гонтов со скатов с меньшим углом наклона. При этом ширина захода на более крутой скат должна составлять не меньше 30 см. Для выравнивания рекомендуется предварительная разметка. При отсутствии самоклеящейся пленки, плитку в местах перехода скатов крепят битумной мастикой.
На длинных скатах монтаж гонтов начинают с центра и выравнивают плиты по горизонтальной плоскости. Последующие ряды смещают влево или вправо на половину листа.
Гонты укладывают снизу вверх. Для беспрепятственного отвода воды из внутрикровельного пространства делают отступ от капельников 1 см. Места примыкания оформляются карнизной черепицей.
При уклоне скатов 11°-45° гонт фиксируется 4-мя гвоздями по местам перфорации, при этом 1 крепежный элемент держит 2 плитки. На крутых скатах более 450 каждый гонт крепится отдельными гвоздями.
Для крепления целесообразно пользоваться автоматическим инструментом. Это экономит время монтажа и позволяет избежать врезки шляпок гвоздей в гонт. Необходимо убедиться в надежности фиксации, при некачественном креплении лист будет колебаться под действием ветра, расшатывать соседние гонты.
Коньковый профиль, ребра скатов оформляются карнизно-коньковыми плитками. Укладка также делается снизу вверх, внахлест на 3-5 см. Каждый лист фиксируются 4 гвоздями, по 2 с каждой стороны. Перед тем как сгибать гонты, необходимо прогреть их строительным феном.
Внимание! Свойства и характеристики крыши из мягкой черепицы зависят от качества укладки и материалов, применяемых для нижних слоев кровельного пирога. Каждая партия битумной плитки RUFLEX поставляется с подобной инструкцией по выбору подкладочного ковра и монтажу покрытия. Гарантия производителя действительна только при выполнении всех указанных требований.
Монтаж гибкой черепицы своими руками — пошаговая инструкция
Укладка гибкой черепицы — несложный процесс, который можно
выполнить своими руками. Формирование прочного кровельного пирога проходит
поэтапно. Каждый слой влияет на общую прочность и долговечность кровли.
Подготовительные работы
Подготовка крыши перед укладкой мягкой черепицы — ответственный
этап, требующий специальных знаний в строительстве. Такую работу лучше доверить
профессионалам. В перечень работ входят:
создание стропильной системы — при расчете нужно
учесть вес кровельного пирога, финишного покрытия и возможных осадков;
устройство пароизоляции — пленка защитит
стропила от скопления конденсата;
монтаж утеплителя — для выбора правильной
толщины теплоизоляционных плит проводится специальный теплотехнический расчет;
обустройство основания — под мягкую черепицу
обязательно устанавливают ровное основание из плит OSB или фанеры.
Монтаж гибкой черепицы — поэтапное руководство
Укладку черепичных гонтов рекомендуется проводить при
температуре выше +5 градусов. Если же строительство идет в более холодную
погоду, перед монтажом черепицу необходимо хранить в теплом помещении и, если
потребуется, каждый лист дополнительно прогревать монтажным феном.
Укладка черепицы проходит в 5 этапов:
Настил подкладочного ковра. Подготовленное
основание застилают специальным подкладочным ковром, обеспечивающим
гидроизоляцию. Укладка ковра начинается от ендовы. Подкладочный ковер крепят
сверху вниз от конька, фиксируя гвоздями через каждые 25 см. Рулоны должны идти
внахлест.
Монтаж карнизных планок. Карнизы нуждаются в
дополнительной защите от внешнего воздействия, поэтому устанавливают
металлические планки. Для максимально прочного удержания гвозди забивают в
шахматном порядке на расстоянии 10 см.
Обустройство ендовы. Сначала застилают ендовый
ковер и закрепляют его гвоздями по периметру с шагом 15-20 см. Листы черепицы
вокруг крепят как обычно, а затем подрезают так, чтобы ось ендовы была открыта
на 5-10 см. Обрезанные края гонтов промазывают клеем К-36.
Укладка рядовой черепицы. Первую полосу начинают
с середины ската. Гонты оснащены клейким слоем, но их все равно следует
дополнительно закреплять кровельными гвоздями. Каждый последующий ряд
укладывается внахлест. Плюс необходимо смещать стыки на середину гонтов
предыдущего ряда. У карнизов черепицу обрезают и проклеивают битумным клеем.
Обустройство конька. Дополнительно рекомендуется
закрывать конек специальным коньковым аэратором, обеспечивающим вентиляцию. Коньковая
черепица делится на три части. Каждый отрезок легко сгибается пополам для
закрытия конька.
Антенны, трубы и прочие
выступающие объекты закрываются с помощью специальных проходных элементов.
Проходки закрепляют гвоздями, а стыки черепичных гонтов промазывают битумным
клеем К-36.
Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу
Содержание:
Подготовка основания
Инструкция по монтажу ГЧ
Монтаж гибкой черепицы, как показывает инструкция по монтажу – процесс не сложный и, в принципе, доступен не только профессионалам-специалистам. Его можно произвести и своими руками, если, конечно, изучить основные рекомендации производителей.
Гибкая черепица представляет собой фигурные гонты, шириной 30-40см и длиной 1 метр. Нарезка «хвостов» бывает разная, и от ее вида зависит уровень нахлеста и смещения полотна при укладке.
Гибкая черепица (инструкция)
Основание для кровли
Монтаж гибкой черепицы производится только на сплошное дощатое основание. Оно должно быть максимально ровным, иначе бугры обязательно будут видны на будущей крыше, что, к тому же, снизит ее изоляционные свойства.
В качестве основания можно применять:
ОСП – ориентированно-стружечную плиту;
ФСФ – фанеру повышенной влагостойкости;
Обрезную доску из пиломатериала хвойных пород с влажностью не более 20%, одинаковой толщины.
Необходимо помнить, что при использовании крупнолистового настила в холодное время года для компенсации линейного расширения материала, монтаж плит основания проводится с разбежкой швов в 3 мм.
Подкладочный ковер
Использование подкладочного ковра желательно по всей площади крыши для увеличения изоляции и влагостойкости, но вот обязательно, прежде всего, в случае, если угол уклона кровли находится в пределах 12-18 градусов. На карнизных свесах и ендовах производится монтаж самоклеющегося битумно-полимерного материала. Если угол более 18 градусов, гидроизоляционный материал используется только в областях наиболее вероятных протечек, а именно на коньках, карнизных и фронтонных свесах, ендовах, кровельных выходах, ребрах скатов.
Монтаж гибкой черепицы инструкция по монтажу
Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу
Схема фиксации кровельными гвоздями
Для оформления крыши используется гибкая черепица двух видов: рядовая, имеющая выбранный рисунок и цвет и служащая для покрытия основной площади, и универсальная или коньково-карнизная, которую используют для базовых работ по, соответственно, конькам и карнизам.
Покрытие начинается со стартовой полосы, в роли которой может быть либо универсальная, либо рядовая черепица (ее выкройка). К основанию кровли такая черепица крепится оцинкованными кровельными гвоздями, схема расположения которых указана в инструкции.
Фиксация рядовой черепицы форм «бобровый хвост», «кирпич», «прямоугольная»
Фиксация рядовой черепицы формы «дранка» и двухслойной
Далее проходит монтаж рядовой гибкой черепицы. Инструкция указывает середину ската как лучшее место для начала, потому как это помогает нивелировать гонты по горизонтали ( что особенно важно при длинных скатах). Все последующие ряды монтируются согласно инструкции, производится своевременное смещение либо вправо, либо влево. До тех пор пока не будет укрыт весь скат кровли.
Укладка рядовой черепицы
Установка гибкой черепицы представлена ниже для разных форм нарезки.
Укладка ГЧ с формой нарезки «ромб»
Укладка ГЧ с формой нарезки «бобровый хвост»
Гибкая черепица: инструкция
Укладка конька
Коньковая гибкая черепица получается делением универсальной по линии перфорации. Необходимую прямоугольную форму можно получить и путем выкройки из рядовой. Установка начинается с конца крыши, противоположного преимущественному направлению ветров.
Монтаж коньковой ГЧ
Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу черепицы «Shinglas».
Завод по производству мягкой спортивной плитки, Производственная компания OEM / ODM по изготовлению мягкой спортивной плитки на заказ
Всего найдено 121 фабрика и компания по производству мягкой черепицы с 363 продуктами. Купите высококачественную спортивную мягкую черепицу из нашего огромного выбора надежных заводов по производству спортивной мягкой черепицы.
Бриллиантовый член
, производственная компания OEM / ODM по изготовлению мягкой плитки на заказ
Всего найдено 931 фабрика и компания по производству мягкой черепицы с 2,793 продуктами. Получите высококачественную мягкую черепицу из нашего огромного выбора надежных заводов по производству мягкой черепицы.
Бриллиантовый член
, производственная компания OEM / ODM по изготовлению плиток из мягкой пены
Всего найдено 154 фабрики и компании по производству плитки из мягкого пенопласта с 462 продуктами. Получите высококачественную плитку из мягкого пенопласта из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству плитки из мягкого пенопласта.
Золотой член
Тип бизнеса:
Производитель / Завод
, Торговая компания
Основные продукты:
Кожаная стеновая панель 3D
Собственность завода:
Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:
Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:
Путянь, Фуцзянь
Производственные линии:
3
Бриллиантовый член
Тип бизнеса:
Производитель / Завод
Основные продукты:
Полы из ламината, инженерные полы, профилированная грунтовка, аксессуары для полов
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 14000, IATF16949, HSE
Собственность завода:
Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:
OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:
Ляочэн, Шаньдун
Золотой член
Тип бизнеса:
Производитель / Завод
Основные продукты:
3D стеновые панели, полиуретановые молдинги, аксессуары для полов, полистиролбовые элементы, алюминиевая отделка для пола
Приветствую вас нас страничках блога «Наш секрет»!
Ни для кого не секрет, что регулярное посещение бани повышает работоспособность, улучшает настроение, повышает иммунитет и т.п. В общем, комплексно борется за наше здоровье, в том числе и психологическое.
Усилить эффект воздействия бани на организм можно разными «полезностями», одним из которых являются эфирные масла. Горячий воздух и высокая влажность способствуют выводу вредных веществ и токсинов из организма, открывают поры и приводят к более продуктивному использованию эфирных масел. Отсюда вопрос: эфирное масло для бани какое лучше использовать, как применять?
Существует множество видов масел для бани, оказывающих терапевтический эффект. Наибольшую пользу вы получите от применения натуральных эфирных масел. Не стоит использовать искусственные. Будьте внимательны — натуральных масел арбуза, огурца, липы и т.п. не бывает. Выбор натуральных эфирных масел здесь.
Для начала нужно определиться — какой эффект от использования масел вы хотите получить. Например, продезинфицировать воздух, поднять настроение, расслабиться и т.д.
Баня – чудесное по своему воздействию на организм место. Из нее выходишь обновленным, в прекрасном настроении, готовым на новые подвиги.
Наряду с самыми традиционными банными средствами (мочалка, веник и мыло) для увеличения терапевтического эффекта используются эфирные масла для бани. По воздействию на организм они бывают:
Дезинфицирующие
Успокаивающие
Возбуждающие
Лечебные
Дезинфицирующие масла
очищают воздух, убивают вредные микроорганизмы. К ним относятся эфирные масла эвкалипта, душицы, ромашки, можжевельника, мяты, кедра.
Успокаивающие масла
используют для расслабления после трудного дня и для успокоения от полученного стресса. Таким действием обладают масла мелиссы, иланг-иланг, мандарина, лимона.
Возбуждающие эфирные масла
будут кстати, если вы захотите взбодриться и поднять настроение. Они помогут вернуть энергию, повысить иммунитет. К таким маслам можно отнести жасмин, бергамот, лаванду, пихту, герань, имбирь.
Лечебные масла
оказывают наиболее сильное терапевтическое воздействие. Они широко используются в ингаляторах, выводят мокроту из бронхов, снимают воспаление. Такими свойствами обладают масла можжевельника, имбиря, майорана, аниса, укропа. Для усиления лечебного эффекта можно добавить к ним масла шалфея, эвкалипта или ромашки.
Подробнее здесь.
Как использовать
Ароматическое масло добавляют в воду из расчета 1-12 капель на 15 квадратных метров. Полученной водой можно обрызгать стены и полки в бане или замочить в ней веник. Обращаться с маслами нужно с осторожностью. Если вы используете небольшую дозировку — 2-5 капель на литр воды, то такой водой можно побрызгать на камни — получите полезный ароматный пар.
Не превышайте дозировку, указанную в инструкции, и изучите побочные эффекты перед применением. Например, сандал не стоит применять при заболеваниях почек, а иланг-иланг — при пониженном давлении.
Смеси масел для бани, рецепты
Часто для увеличения терапевтического эффекта масла для бани смешивают. Смешиванию подлежат только масла одной группы, не совмещайте возбуждающие и успокаивающие масла и т.п. В бане используют масла можжевельника, эвкалипта, лаванды, жасмина, апельсина, сандаловое масло, иланг-иланг и прочие.
При простуде
Например, при простуде можно приготовить следующую смесь – 3 капли масла мяты перечной + 5 капель эвкалиптового масла + 5 капель эфирного масла ели.
Для расслабления
А для релаксации можно смешать 5 капель бергамота, 3 капли апельсина и 3 капли иланг-иланга.
Для дезинфекции
Капнувэфирные масла с дезинфицирующими свойствами в гель для душа, вы убережетесь от вирусов и бактерий.
Для растираний
Ну и, конечно же, эфирные масла для бани применяются при растираниях. Их добавляют в базовое масло при массаже (2-3 капли на 1 ст.л. косметического масла). При таком растирании полезные вещества очень быстро попадают в кровь, улучшая кровообращение, работу органов дыхания, нервную систему, оказывая общее оздоровление организму.
Подробнее здесь.
Осторожность не помешает
Используйте масла с осторожностью, так как они могут вызывать аллергические реакции. Разные масла для бани оказывают различное действие на человека. Подбирайте масла, которые подходят вам по действию и на которые у вас нет аллергии.
Внимательно изучите инструкцию. При смешивании масел нужно учитывать свою восприимчивость — масла, идеально подошедшие одному человеку, могут не подойти другому. Не стоит использовать возбуждающие и успокаивающие масла одновременно.
После визита в баню для получения полного спектра терапевтического воздействия от использования эфирных маселпостарайтесь на пару часов воздержаться от курения и употребления алкоголя.
Эфирное масло для бани: какое лучше?
Целебные свойства бани известны с давних пор. За это время появилось немало способов и средств, благодаря которым можно в значительной степени повысить положительное воздействие парной на организм человека. Одним из таких средств являются эфирные масла для бани.
Для чего используются эфирные вещества?
Душистые жидкости, применяемые во время банной процедуры, способны оказать на человека самое благотворное влияние. Ученые-физиологи проводят аналогию между воздействием на организм эфирных масел и гормонов.
В сочетании с водой и высокой температурой парной масло для бани улучшает настроение. Оно создает ощущение блаженства, легкости, радости. Человек испытывает прилив сил и энергии.
Кроме того, ароматное масло для бани и сауны способно оказывать на организм человека и лечебный эффект. В зависимости от используемого средства можно добиться антимикробного, противовоспалительного, анальгезирующего воздействия. Одни виды масел обладают расслабляющим эффектом, а другие оказывают бодрящее действие. Начиная использование эфирных масел, человек должен знать все о свойствах, которыми они обладают.
Откуда пришла традиция?
Опыт использования природных концентрированных жидкостей имеет большой срок. Более десяти тысяч лет назад люди уже знали, как, используя эфирные вещества, можно уберечь себя от болезней, повысить работоспособность, улучшить ясность мыслей.
Назвать точное место, откуда пришла традиция, в результате которой стали использовать эфирные масла для бани, наверное, не удастся никому. Причина этому проста – чудодейственные свойства запахов растений применялись везде, где жил человек.
Предки европейцев для изготовления средства использовали кедровое масло. Скифы парились, бросая на раскаленные камни семена и цветки различных растений. Женщины, растирая опилки кедра, получали вещество, также используемое в ароматерапии.
Настоящими знатоками, которые в совершенстве владели искусством применения ароматных масел, можно назвать древних греков, римлян. Прославились в этом и целители Китая, Индии, Тибета.
Правила использования эфирных масел
Познакомившись со свойствами, которыми обладают масла, необходимо соблюдать и правила их использования в сауне или бане.
Эфирное масло для бани должно использоваться в строгой дозировке. На один литр горячей воды достаточно брать не более 10 капель масла. Использование средства в больших количествах может привести к отрицательному результату.
Душистая жидкость может использоваться для протирания тела во время принятия банных процедур.
Емкость, в которой содержится ароматизированная маслом вода, должна быть размещена рядом с разогретой печью.
Категорически воспрещается капать масло для бани непосредственно на раскаленную каменку.
Рецепты ароматизированных жидкостей
Существует огромное количество рецептов приготовления средств, в состав которых входят эфирные масла. Выбор одного или нескольких из них зависит от того результата, к которому стремится человек.
Для приготовления средства понадобится 5-10 капель эфирного масла, 1 столовая ложка меда, 1 литр воды. Все части соединяются и тщательно перемешиваются.
Вместо меда можно использовать молочную сыворотку, свежее молоко или морскую соль.
Нужно взять 1 литр воды, добавить туда по 4 капли масел лаванды и лимона и 3 капли розового масла. Полученная душистая жидкость способна придать телу приятное благоухание и свежесть.
Наполнит баню ароматом хвои состав, приготовленный из 4-5 капель эфирного вещества и одного литра воды. Подходит для этого как сосновое, так и пихтовое масло. Для полков бани, стен, лавок это средство также может быть использовано. Достаточно приготовленной жидкостью опрыскать их поверхности, и хвойный аромат сохранится в помещении на продолжительное время.
Из чего изготавливают масла?
Производство эфирных масел – сложный технологический процесс. Для этого используется натуральное сырье, в качестве которого берут некоторые виды растений.
Их обработка в процессе приготовления средства может быть различной – перегонка, прессование, экстракция. Каким бы способом ни было обработано растительное сырье, концентрация эфирных веществ в полученном продукте всегда выше, чем в самом растении.
Наибольшую популярность приобрело масло для бани, приготовленное на основе пихты, мяты, шалфея, герани, розмарина. Ароматы ромашки, мелиссы, лаванды тоже имеют своих поклонников. Хорошо востребованы масла с запахом апельсина, лимона, бергамота.
Перечень растений, используемых для производства ароматных эфирных масел можно еще долго продолжать. Надо знать, что при изготовлении различных сортов масел может быть использовано несколько видов растений. При этом изменится не только аромат, но и лечебные свойства средства.
Виды масел, их применение
Бесспорным является факт терапевтического воздействия масла для бани. Какие лучше использовать для этого средства и как сочетать их — читайте ниже.
Свежесть телу придают следующие масла: мяты, мускатного шалфея, розмарина. Допускается использование одного из масел или их сочетание.
Масла лаванды, мелиссы, ромашки эффективно очищают поры, давая коже возможность свободно дышать.
Снять стресс, расслабиться, получить наслаждение помогут масла, приготовленные из лимона, бергамота или апельсина.
Излечить больное горло или простуду, устранить кашель помогут масла сосны, аниса, эвкалипта, ромашки, можжевельника, шалфея. Как известно, эти же растения используются, когда для избавления от недуга готовится водяная баня. Для масла, приготовленного из них, характерна большая эффективность.
Классификация масел
Для удобства использования эфирных масел была составлена система их классификации. В составе групп оказались жидкости, для изготовления которых были использованы растения с близкими свойствами:
камфарные;
травяные;
цитрусовые;
цветочные;
пряные;
смолистые.
Современная народная и официальная медицина признает положительное воздействие эфирных масел на организм человека. Их использование при посещении бани и сауны, конечно, приветствуется. Но о соблюдении правил и чувстве меры забывать нельзя.
Кроме того, следует обращать внимание на то, что эфирные масла могут иметь ненатуральный, синтетический состав. Запах их не уступает тем, что изготовлены из природного сырья, но терапевтический эффект после их применения будет отсутствовать полностью.
Каждый вправе выбрать то, что подходит именно ему.
выбираем себе в помощь самое эффективное лекарство
На чтение 4 мин. Просмотров 5 Опубликовано
Оглавление:
Посещение бани – это традиционное мероприятие для русского человека. Мы все испокон веков слышали о лечебных свойствах этой процедуры, но можно ли ее сделать еще полезнее? Да! Благодаря эфирным маслам. Так какие масла для бани следует использовать, и как?
На самом деле, у подобных высококонцентрированных летучих вытяжек из растений масса возможностей. Считается, что ароматерапия оказывает реальное действие на человеческий организм:
Антисептическое
Противовоспалительное
Антивирусное
Противогрибковое
Обезболивающее
Иммуностимулирующее
Психологическое и др.
Как пользоваться маслами в бане?
Если вы желаете ощутить на себе волшебное действие эфирного масла, то вам необходимо смешать от 3 до 10 его капель с 1-2 столовыми ложками меда или морской соли и все это развести в 0,5 л воды. Для посещения бани вам потребуется, в среднем, 1,5 л такого ароматического состава.
Им вы можете протереть полки, смочить в нем запаренные веники, немного добавить на печь-каменку в парной. Этого будет вполне достаточно, чтобы в полной мере насладиться чудными ощущениями, которые вам принесет подобная процедура.
Однако не думайте, что чем больше вы возьмете концентрата, тем лучшего эффекта добьетесь. Это не так, особенно, если вы используете эфирные масла в первый раз.
Передозировка может вызвать у вас аллергию, поэтому начинайте с малых доз. Время, проведенное в парной, увеличивайте постепенно от 3 до 20 минут, не больше! Повторяйте процедуру не чаще 2-х раз в неделю. И помимо прочего, вы должны четко понимать, какие масла какое имеют действие на организм.
Вернуться к содержанию
Лечебные свойства масел
Как уже отмечалось, масла могут помочь справиться с определенными недугами, поэтому если вы подберете для себя вытяжку из нужных растений, то вполне вероятно, что вам удастся облегчить свою болезнь или избавится от нее вовсе. Итак, специалисты рекомендуют:
В целях профилактики и лечения простудных заболеваний использовать масла эвкалипта, перечной мяты и ели
При кашле – эвкалипта, фенхеля, можжевельника, имбиря, майорана, укропа, мелиссы. Все они обладают мощным отхаркивающим действием. Ромашка, шалфей и мята усилят эффект своими антисептическими свойствами
В качестве средства от респираторных вирусных инфекций следует взять лимон, эвкалипт, чайное дерево, пачули, пихту, сантал, ель, розмарин или бергамот. В случае насморка и гайморита поможет иланг-иланг
При бронхите, трахеите, пневмонии возьмите такие эфирные масла для бани, как ель, мелисса, чайное дерево, базилик, жасмин, пихта. Они имеют как противовоспалительное, так и отхаркивающее действие.
Мучает ревматизм или артрит – выбирайте мелиссу, эвкалипт, лимон, можжевельник, жасмин, розмарин, которые обладают антиревматическими свойствами. Посещение бани с такими маслами будет способствовать уменьшению боли в суставах и отеков.
Растяжения связок и сухожилий облегчат чайное дерево, пихта, базилик и розмарин. Они помогут вам восстановить силы после физической нагрузки, улучшат кровоток, укрепят мышцы.
При ушибах подойдут лаванда, эвкалипт, мирт, чайное дерево. Они способствуют ранозаживлению и восстановлению тканей.
Активность иммунной системы усиливают лимон, сантал, бергамот, мелисса
Успокаивающим действием обладают иланг-иланг, мандарин, апельсин, ваниль, пальмароза, жасмин, нероли, пачули. Попробуйте эти концентраты, если вы считаете, что находитесь в состоянии стресса, тревоги, или вы переутомились и желаете расслабиться.
Если у вас апатия ко всему, а вы хотите быть более энергичными и позитивными, вам необходимы эфирные масла для бани с тонизирующим эффектом: лаванда, розовое дерево, имбирь, грейпфрут, ваниль, жасмин.
При головных болях выбирайте лимон, иланг-иланг, розмарин, базилик, которые характеризуются спазмолитическим действием
Даже от кишечных колик и нарушения пищеварения есть аромосредства – это ваниль или бергамот, они помогут привести в норму ферментативно-кислотный состав вашего желудочного сока
А при цистите и уретрите специалисты рекомендуют принимать банные процедуры с санталом, эвкалиптом, чайным деревом. Как вы понимаете, все они обладают мочегонными свойствами.
Вернуться к содержанию
Косметический эффект масел
Эфирные масла для бани также широко используют в качестве средств по уходу за кожей и волосами, например:
Для упругости и эластичности кожи подходят можжевельник и апельсин. Для сухой, обветренной либо потрескавшейся – нероли, жасмин, пачули, которые избавляют от вялости и дряблости и имеют омолаживающее действие. Что касается жирной или комбинированной кожи – тут стоит взять пихту и мелиссу.
При целлюлите помогают масла лимона, апельсина, розмарина. Они способствуют нормализации углеводно-жирового обмена
В целях укрепления, а также роста волос стоит отдать предпочтение вытяжкам из эвкалипта, нероли, сантала, пачули и розмарина, укрепляющим волосяную луковицу
Для снижения потливости можно взять ель, мелиссу, пихту и чайное дерево
Но не забудьте о противопоказаниях для принятия банных процедур, таких как сердечнососудистые заболевания, эпилепсия, бронхиальная астма, проблемы с давлением, беременность и некоторые другие.
Отвары, настои, эфирные масла для сауны и бани
Эх, хороша русская банька! Или финская сауна, или турецкий хамам — кому что больше по душе. Токсины и шлаки — вон из организма! Да здравствуют копна блестящих волос, кожа как у младенца и хорошее настроение! Отвары, настои, эфирные масла для сауны и бани — простой, удивительно лёгкий способ обрести не только гармонию на душе, но и укрепить здоровье. Ведь целебные ароматы — это отличные помощники в борьбе с болезнями.
Из этой статьи вы узнаете:
В бане и сауне условия для того, чтобы чудодейственные пары растений проникли в организм, просто идеальны.
Вместе с горячим воздухом они попадают в лёгкие и немедленно всасываются в кровь.
Есть несколько способов впитать в себя полезные травяные ароматы: эфирные масла, настои, отвары, коктейли и чаи из трав. Рассмотрим основные.
Что с нами происходит под действием ароматов?
Летучие вещества фитоэкстрактов в парной отлично вентилируют лёгкие, увеличивают их объём, расширяют дыхательные пути.
Это двойной эффект. С одной стороны сауна действует как воздушная ароматическая ванна и лечебные запахи впитываются через кожу.
С другой — расширяет поры, способствует выведению токсинов, излишков жира, избавлению от шлаков вместе с потом и за счёт активной работы сальных желез.
После такой процедуры улучшается соматическое и психическое состояние, уходит стресс, утомление, улучшается сон, наступает релаксация и внутренняя гармония.
При взаимодействии активных компонентов эфирных масел с горячим воздухом уничтожаются микробы, бактерии и на вашей коже, и в окружающем пространстве, и при дыхании. Это помогает лечить простудные заболевания.
Ещё одно полезное свойство аромасауны — можно подготовить тело к массажу. Кожа после бани лучше воспринимает и впитывает используемые во время массажа эфирные масла.
Кроме того, на разогретые и расслабленные во время травяной бани мышцы можно сильнее воздействовать.
Это поможет массажисту лучше проработать ваше тело, особенно зоны с целлюлитом.
Как принимать аромасауну или травяную баню?
Сначала необходимо принять душ.
После него полезно воспользоваться скрабом или потереть себя мочалкой, чтобы раскрылись поры кожи.
Затем нужно пойти на 5-10 минут в парную.
Время можно сократить до 3 минут или увеличить до 15 (но не больше, так как сильное потоотделение будет препятствовать впитыванию целебных ароматов в организм).
Прислушивайтесь в первую очередь к своему самочувствию.
Дышите во время приёма аромасауны глубоко. Во время охлаждения после приёма душа очень хорошо сделать массаж, а затем снова принять душ.
Эти процедуры должны занять 30-35 минут — такие интервалы как раз достаточны для того, чтобы полезные пары трав или эфирных масел впитались в кровь и начали действовать на весь организм.
После второго захода желательно просто протереть себя полотенцем или принять душ.
А уже потом можно смочить влажную губку в настое или отваре, которые вы использовали в сауне, и протереть ею тело.
Дайте несколько минут, чтобы целебный состав впитался.
ВАЖНО: избегайте сквозняков!
После того, как вы закончили все процедуры, желательно около часа находиться в постели. И никакой еды в это время.
Также старайтесь меньше разговаривать и побольше пейте.
После процедуры эфирные масла продолжают оказывать действие на воспаленные слизистые оболочки. Но если организм просит еды или поговорить — не отзывайте ему в этом.
Как выбрать аромат для бани или сауны?
Какой нам нужен аромат — может решить только наша нервная система по принципу «нравится-не нравится». К бодрящим и освежающим запахам можно отнести все хвойные породы и все «жгучие» травы.
Для релакса подойдут – фитоэкстракты сладких трав, например, душицы или мяты и лиственных пород деревьев.
Так же при составлении ароматов для бани и сауны необходимо учитывать время года.
Зимой необходимо подпитать кожу, укрепить иммунитет, поднять настроение.
Весной нам нужны витамины, следует привести в порядок лицо, волосы, мышцы.
Жарким летом важно не пересушивать кожу и вовремя её очищать. Осенью пора снова подумать об иммунитете и витаминизации организма.
Обычно для того, чтобы понять, ваш или не ваш аромат, его используют от 2 раз. Затем смотрят, нравится ли запах по-прежнему? И нет ли головной боли.
Если во время первого и второго применения вы чувствуете дискомфорт, появляется ощущение подавленности, головная боль, то этот фитоотвар или настой лучше заменить на другой.
При выборе эфирного масла для бани надо учитывать, что оно может или усилить или ослабить разогревающее действие горячего пара.
Помните: только ваш организм сможет определить, какой аромат для бани и сауны ему нужен в данный момент времени.
Способы ароматизации парной
Эфирные масла для бани
Для бани больше подходят аромамасла с лёгкими, тонкими, полупрозрачными, свежими и холодными нотками. Они лучше адаптируют нас к влажному и горячему воздуху.
Если вы простужены, то полезные испарения кедра, пихты, ели, сосны, можжевельника и полыни могут помочь вылечиться.
Помните, хороший терапевтический эффект можно ожидать только от 100% натурального эфирнного масла.
Часто для парной продают миксы, в состав которых входит несколько масел.
Обязательно прочитайте, какие это фитоэссенции, ведь они в первую очередь должны быть совместимы друг с другом.
Нельзя сочетать розмарин и иланг-иланг, например. Они подавляют целебные действия друг друга и заставят ваш организм понервничать. Ведь первое эфирное масло — тонизирует, а второе — расслабляет.
Можно применять масла в моносоставе — по одному, а также создавать из них целые композиции.
В комбинации запахов ароматерапевты рекомендуют использовать не более 5-ти фитоэссенций.
И если вы хотите самостоятельно создавать благоухающие композиции, обязательно создайте этикетку вашему фирменному продукту и фиксируйте на ней состав и процентное соотношение масел.
Будет не лишним, если вы поставите дату изготовления и напишите, для каких целей снадобье предназначается.
Как хранить эфирные масла?
Следующий шаг — обратите пристальное внимание на срок годности.
С момента своего появления на свет эфирные масла могут храниться три года.
Цитрусовые ароматы — меньше, их срок годности составляет один год.
Хранить эфирные масла лучше в прохладном, защищённом от света месте, недоступном для детей.
В стеклянных тёмно-коричневых флаконах с плотно прилегающей крышкой, при температуре от 0°C и до + 30.
Цитрусовые масла, а так же масло сосны лучше хранить в холодильнике, потому что они могут окислиться.
Учитывайте, что эфирные масла не любят перепада температур и если вы уже храните их при + 25 °C, то не стоит их переставлять в прохладное место. А если вы изначально храните фитоэссенцию в холодильнике, то пусть она там и остаётся.
Дозировка
Очень важно определиться с дозировкой и нужным для себя ароматом.
Начинайте с малого: 1-2 капли на литр воды. Высокие дозы могут в не очень хорошем смысле слова вскружить голову и нарушить кровообращение.
Учитывайте, что у маленьких детей более чуткий нюх, чем у пожилых людей.
Кожа светлых оттенков тоже более чувствительна, чем смуглая.
Как правильно использовать эфирные масла для бани?
В сауне рядом с нагревательными элементами на безопасном расстоянии поставьте сосуд (50-100 мл) с широким горлом.
Добавьте в него воду и капните эфирные масло.
Полученная жидкость вскоре нагреется, и уже чрез несколько минут из неё начнёт испаряться волшебный аромат.
Этот состав также можно распылять внутри инфракрасной кабины.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадание масла на нагревательные элементы из-за высокой огнеопасности.
Настои, отвары, коктейли
Настои и отвары -это водяные вытяжки из целебных растений. Коктейли — это более сложные настои ароматических трав, которые применяют в парной.
Обратите внимание, на то, что все отвары, настои и коктейли — лекарство, поэтому при подборе составляющих необходимо не навредить организму.
Необходимо точно знать цель: приятный аромат или лечение? А если лечение, то чего?
Если вы покупаете травы в аптеке, срок годности смотрите на упаковке.
Отвары и настои употребляют внутрь, протирают ими слизистые, накладывают на больное место в виде компрессов или аппликаций, ополаскивают ими волосы, делают паровые ванночки для лица, рук и ног, а также используют для бань и саун.
Разумное количество отвара или настоя, которое добавляется в горячую воду в бане, каждый определяет индивидуально, но, как правило, необходимо 50 мл крепкого отвара/ настоя на 2 л горячей воды.
Что касается коктейля, то это концентрат из различных настоев. Общее количество любого коктейля — около 50 г трав на 2 л горячей воды.
Ещё Пушкин в «Руслане и Людмиле» писал о способе обмахивания парящихся ветвями. Такой способ хорош и сегодня. На веточки (вариант — льняные опахала) брызгается настой или отвар.
Во время приёма сауны вы обмахиваетесь ими. Таким образом, тепловой удар сочетается с ароматическим, удваивая пользу, целебный эффект и общее удовольствие от процедуры.
Или можно просто распылять концентрированный отвар, настой или коктейль обычным пульверизатором.
Как приготовить настой из трав?
Приготовление настоя холодным способом
Измельчённое растение помещаем в фарфоровую, стеклянную или эмалированную (без сколов!) посуду, заливаем необходимым количеством холодной кипячёной воды (или талой комнатной температуры), закрываем крышкой, настаиваем 4-12 часов и фильтруем.
Приготовление настоя горячим способом
Траву заливаем водой. Ставим посуду на кипящую водяную баню и нагреваем в течение 15 минут.
Водяная баня — обязательное условие приготовления, так как при таком способе лекарственное растение томится, но не кипит.
После этого настой охлаждаем, фильтруем через марлю.
Как приготовить отвар из трав?
Измельченное растение помещаем в эмалированную, фарфоровую или ёмкость, заливаем только что вскипевшей водой ( 1-2 столовые ложки на стакан кипятка, то есть 1:10 или 1:20).
Затем эту ёмкость накрываем крышкой и помещаем её в кастрюлю с кипящей водой.
Томим 30 минут, регулярно помешивая, затем на 45 минут оставляем для медленно охлаждаться.
После этого процеживаем. Наш отвар готов.
Можно делать отвар и другим способом: измельчённые целебные корешки и листики заливаем кипячёной водой комнатной температуры.
Даём настояться 5-7 часов. После этого кипятим 10-15 минут или выдерживаем на водяной бане тридцать минут.
Учтите, что настои и отвары быстро портятся. Поэтому лучше всего готовить их в день применения или хранить в холодильнике не более 3-х дней.
Важное условие для того, чтобы все ценные свойства сохранились — не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Сухие травы и коренья для парной
Ароматизировать сауну можно и таким способом: во время прогулки нарвите веток сосны или ели, можно набрать букет полыни, сирени, собрать листья эвкалипта, черной смородины, шалфея, вишни, липы.
Принесите домой, а перед приемом сауны опустите их в не слишком горячую воду на 8-12 минут.
Затем выньте их и положите в нагретой сауне.
Уже через 1-2 минуты вы почувствуете слегка пьянящий запах.
Но не пытайтесь за один заход перепробовать все способы ароматы сразу.
Помните — совместное действие непредсказуемо.
Приятного и расслабленного вам отдыха!
А вы знаете, как ещё можно использовать отвары, настои, настойки?
Эфирные масла для бани: применение, свойства, отзывы
С давних пор посещение бани на Руси было не только гигиенической процедурой, но и одним из универсальных методов для восстановления душевных и физических сил.
Старинные лекари прописывали парные процедуры при множестве недугов, в том числе и нервного характера, а также в качестве превосходного способа расслабить тело, очиститься, снять напряжение, похудеть и зарядиться жизненной энергией.
Традиции парных очищающих процедур распространены не только в странах постсоветского пространства. Турецкий хамам, финская сауна, японское сэнто, римские бани, шведские басто, русская парная – вот лишь малая часть заведений для очищения тела посредством воздействия пара.
В разы усилить лечебное действие парилки помогают натуральные концентрированные выжимки из растений – эфирные масла.
Содержание страницы
Ароматерапия в бане
Банная ароматерапия приносит ощутимую пользу для здоровья, поскольку сочетание целебных компонентов растений и горячего воздуха позволяет с легкостью воздействовать на каждую клеточку тела посредством тепла, фитонцидов и иных биологически активных фитонутриентов. Независимо от того влажный он либо сухой, горячий пар полезен для тела во всех отношениях.
Во-первых, он раскрывает поры, способствует интенсивному потению, а вместе с жидкостью выводятся накопленные шлаки и токсические вещества.
В-третьих, обогащенный лечебными ароматическими компонентами пар воздействует на тело через органы дыхания, нормализуя все протекающие процессы в организме. Существует еще в-четвертых, пятых и так далее.
Все полезные результаты систематических пропарок трудно уместить даже в научный трактат. Применение эфирных масел для бани уходит своими корнями в старину. В хорошей парилке правильно подобранный эфир – незаменимое лечебное и восстанавливающее банное средство.
Единственное, что объединяет разные эфирные масла – это их способность воздействовать на энергетическое поле человека, восстанавливая ауру и в дальнейшем сохраняя ее целостность. В остальном, каждый эфир обладает своими уникальными характеристиками.
Как выбрать эфирное масло для бани?
Какое лучше предпочесть в той или иной ситуации? Ответ на эти вопросы кроется в терапевтических свойствах различных эфиров. Оздоровительные качества выжимок из растений поистине удивительны.
Одни из них обладают успокаивающим нервную систему действием, другие тонизируют и заряжают бодростью, третьи действенно и безопасно очищают бронхо-легочную систему. Существует масла для бани, активизирующие метаболизм и запускающие механизмы похудения.
Классификация свойств и применение эфирных масел для бани:
Дезинфекция воздуха в парной: чайное дерево, душица, кедр, можжевельник, кипарис.
Повышение иммунитета: герань, кедр, розмарин, приморская сосна, пихта, розовое дерево.
Лечение болезней органов ЖКТ: имбирь, валериана, бергамот, ваниль, гвоздика, укроп.
Опытные банщики не рекомендуют капать чистые эфирные масла либо их смесь непосредственно на раскаленные камни, поскольку чрезмерно интенсивный аромат может вызывать головные боли и иной дискомфорт.
Наилучшим способом применения эфиров в парилке считается приготовление ароматизированной воды: 10 капель выбранного масла добавляют в 1,5 л теплой воды, которую впоследствии используют для замачивания веников, протирания деревянных полок, полива на каменку (не более 30 мл за 1 раз).
Полезные рекомендации по применению эфирных масел для бани:
Не превышайте рекомендованные дозировки и пропорции. Помните, что чистые эфиры – высококонцентрированные выжимки, для которых принцип «больше, значит лучше» категорически не годится.
Никогда не применяйте в бане масла, на которые у вас имеется аллергия. Если вы не знаете действия какого-либо масла, то от его использования лучше отказаться.
При первичном использовании масла, когда вы еще не знаете реакцию своего организма, лучше сократить рекомендованную дозировку втрое, а время пребывания в парной до 2-х минут.
Начинайте банную ароматерапию с малого: первые заходы следует находиться в парилке не дольше 3-х минут.
По отзывам поклонников банных процедур, не желательно париться чаще, чем 1-2 раза в неделю, поскольку происходит усиленная нагрузка на сердечную мышцу.
Эфирные масла в бане для похудения
Спектр воздействия на организм эфиров, применяемых с целью нормализации массы тела, достаточно широк.
Избавление от стресса, вызванного добровольным отказом от определенных продуктов или строгой диетой. Используются следующие эфирные масла: лаванда, апельсин, иланг-иланг, жасмин, бергамот.
Снижение аппетита и активизация метаболизма. Лучше всего в этом направлении работают: имбирь, грейпфрут, кардамон, герань, корица.
Избавление от отеков путем вывода избытка воды их межклеточного пространства тканей. Применять: сладкий укроп, фенхель, можжевельник, мандарин, кипарис, душицу.
Подтяжка обвисающей в процессе похудения кожи и избавление от косметических дефектов. Лифтинговым эффектом обладают следующие эфирные масла: ладан, пачули, сандал, иланг-иланг, нероли, лимон, корица, ветивер, жасмин, анис.
Банные процедуры качественно расслабляют и прогревают тело, поэтому антицеллюлитный массаж после распарки действует намного эффективнее и приводит к интенсивному похудению. По отзывам опытных массажистов, в качестве массажного масла лучше всего использовать растительные выжимки виноградных косточек, миндаля, жожоба, персика и абрикоса.
Эфиры, обладающие антицеллюлитным воздействием, добавляют в количестве 5-8 капель на 20 мл базисной основы. После банных процедур рекомендуется и самомассаж с маслами, способствующими похудению, а также обертывания и аппликации на проблемные участки тела.
Если вы никогда не посещали парную, то перед началом оздоровительных процедур с применением ароматерапии желательно проконсультироваться с наблюдающим вас доктором.
При имеющихся хронических заболеваниях сердца и сосудов от пропарок лучше воздержаться. Чтобы получить максимальное наслаждение от бани, используйте только высококачественные эфирные масла.
Легкого вам пара и будьте всегда здоровы!
Что нужно знать перед использованием эфирных масел в ванне
Добавление эфирных масел в ванну — одна из моих любимых вещей. В общем, ванны — одно из моих любимых средств расслабления и улучшения настроения после долгого дня. Хорошее, неспешное замачивание — это идеальное сочетание ухода за собой и хорошего самочувствия. Ванны веками использовались из-за их преимуществ для здоровья, таких как снижение стресса и улучшение кровообращения, а также облегчение мышечных болей и улучшение здоровья вашей кожи.
Эфирные масла в ванне? Вот что вам нужно знать
Если вы добавили эфирные масла в ванну, скорее всего, вы сделали несколько ошибок. Во время курсов эфирных масел я понял, что делаю все неправильно! I̵
.
12 способов использования эфирных масел для исцеления и здоровья
Один из вопросов, который чаще всего задают новые пользователи эфирных масел, — «Что мне с ними делать? Я только что купил три новых флакона и понятия не имею, как использовать эфирные масла, кроме как снимать крышки и нюхать их ». Если вы попадаете в эту категорию, эта статья предложит несколько отличных советов о том, как использовать эфирные масла как часть вашей лечебной практики и общего улучшения здоровья.
Фитохимические вещества: целебное соединение в эфирных маслах
Интересно узнать, что именно то, что придает эфирному маслу характерный запах, также обеспечивает этому маслу его целебные свойства.В каждой капле эфирного масла могут быть сотни фитохимических веществ (химические вещества растительного происхождения). Наука только начинает изучать, как именно каждый фитохимический элемент работает в организме человека. Сказав это, мы еще многого не знаем!
Эти фитохимические вещества имеют забавные названия, такие как терпены, альдегиды, сложные эфиры, кетоны, фенолы, оксиды, сесквитерпены и многие другие. Каждый работает по-своему в теле.
Например, кетоны (содержатся в эфирном масле лаванды, пачули, иссопе) стимулируют регенерацию клеток, разжижают слизистые и обладают успокаивающими свойствами.
Альдегиды (содержатся в эфирном масле лемонграсса, мелиссе и цитронелле), как правило, обладают сильным противовирусным и противовоспалительным действием.
Сесквитерпены (обнаруженные в кедре, сандале и немецкой ромашке, и многие другие) известны своим действием при воспалении. Сесквитерпены также являются одними из немногих веществ, которые могут преодолевать защитный гематоэнцефалический барьер и увеличивать поступление кислорода в мозг. Они также могут обратить повреждение ДНК и удалить его из клеточной памяти.В результате эфирные масла, содержащие сесквитерпены, могут быть весьма полезны для больных раком.
Качество эфирного масла различается
Фитохимический состав масла может варьироваться от растения к растению, даже на одной ферме. Условия выращивания, методы сбора урожая и даже время суток, когда собирают растение, могут иметь влияние на фитохимический состав масла. Например, цветы иланг-иланга лучше всего собирать между полуночью и 9:00 утра. Именно тогда содержание эфирных масел в цветках является самым высоким и лучшим.
Так почему я делюсь с вами всем этим? Не только потому, что это интересно, но и для того, чтобы подчеркнуть необходимость гарантировать, что ваши эфирные масла, особенно если вы используете их для восстановления здоровья, поступают от уважаемой компании.
Убедитесь, что эфирные масла, которые вы покупаете, выращены органически. Убедитесь, что компания знает, как правильно перегонять каждое из продаваемых масел, и что в процессе экстракции не используются химические вещества. Хорошая компания по производству эфирных масел также проверит каждую партию эфирного масла с помощью газовой хроматографии, чтобы убедиться, что каждая партия содержит правильные фитохимические компоненты. Не полагайтесь только на этикетку с надписью «чистый». В наши дни этого просто недостаточно.
12 отличных способов использования эфирных масел
# 1. Метод ингаляции из бутылки — Начните с того, что подержите бутылку с эфирным маслом примерно на уровне сердца. Немного помахайте бутылкой, приближая ее к носу. Глубоко вдохните аромат, сначала нежно. Если вам это нравится и кажется уместным, дышите глубже. Когда вы вдыхаете эфирное масло через нос, крошечные молекулы масла (пар) обладают теми же свойствами, что и масло.Они взаимодействуют с органом обоняния и мозгом. Молекулы масла, вдыхаемые через нос или рот, также перемещаются в легкие и взаимодействуют с легкими и дыхательной системой.
№ 2. Метод ингаляции руками — Капните несколько капель эфирного масла на ладони, вотрите их вместе, чтобы масло активировалось, и накройте ими рот и нос. Как и в случае с методом ингаляции из бутылки, сначала дышите осторожно, а затем, если это кажется уместным, глубоко вдохните масло — как если бы вы протягивали масло вверх по своему мозгу.Обязательно держите глаза подальше от этого, так как эфирные масла не подходят для глаз. (Предупреждение : Если эфирное масло случайно попало в глаза, немедленно разбавьте его маслом-носителем, например сладким миндалем или оливковым, но не водой. Оно будет гореть как сумасшедшее, но исчезнет через несколько минут.)
№ 3. Метод терракотовой подвески — Нанесите каплю масла на терракотовую подвеску, закрепите ее на шее и наслаждайтесь преимуществами этого масла в течение дня.
№ 4. Метод солевой миски перед сном — Поместите небольшое количество (около 1/4 стакана) хлопьев морской соли или английской соли в небольшую миску. Капните на соль 10-15 капель выбранного вами эфирного масла. Держи его у кровати. Соль помогает замедлить скорость испарения масел, обеспечивая более длительную диффузию в течение ночи. Отличный способ усилить противораковый потенциал во время сна.
№ 5. Вдыхание паровой чаши — Капните выбранное эфирное масло в миску с кипящей водой (пожалуйста, используйте фильтрованную, чтобы не вдыхался хлор).Оберните полотенце над головой и над тазом с водой и глубоко вдохните (будьте осторожны, если вода была кипяченой, пар может быть достаточно горячим, чтобы обжечься). При использовании этого метода держите глаза закрытыми или используйте плавательные очки, чтобы защитить глаза. Пар быстро испаряет масло, и оно быстро всасывается в горло, носовые пазухи и затем в кровоток. Этот метод очень прямой и действенный. Не используйте больше 1-2 капель эфирного масла, иначе оно может вас подавить. Обратите внимание, что печное масло может снизить терапевтическую ценность масла, поэтому не используйте этот метод исключительно, если вы боретесь с раком.
№ 6. Ультразвуковой диффузор — Ультразвуковой диффузор использует воздух, воду и ультразвуковые колебания для распространения масла в воздух. Создается мелкий туман, который выпускается в воздух, поэтому он выполняет функцию увлажнителя. Концентрация эфирных масел более мягкая, так как используется вода. Этот метод позволяет молекулам масла оставаться связанными с воздухом в течение нескольких часов и не влияет на структуру или терапевтическую ценность масла. Вы можете использовать несколько масел вместе, например, ладан и сандал.Два или более масел лучше, чем одно, потому что фитохимические вещества в каждом масле обладают разными целебными свойствами.
№ 7. Автомобильный диффузор — Многие компании сейчас производят автомобильные диффузоры для своих эфирных масел. Представьте себе, что вы получаете великолепно пахнущее противораковое средство прямо в безопасности вашего автомобиля, когда вы едете на работу или по делам! Нет диффузора? Не волнуйтесь — просто возьмите ватный диск, капните на него несколько капель выбранного вами масла, воткните его в вентиляционное отверстие, включите его и наслаждайтесь.
№ 8. Массаж с эфирными маслами — Есть несколько способов сделать это. Вы можете аккуратно втирать эфирные масла в тело, то есть без разбавления. Обязательно получите рекомендации от своего практикующего врача о том, какие из них могут потребовать разбавления. Вы также можете разбавить эфирные масла, добавив натуральное масло-носитель (по возможности, органическое), такое как сладкое миндальное или кокосовое масло или даже оливковое масло. Нанесите разбавленные эфирные масла на участки кожи легкими массажными движениями.В качестве ориентира вы можете сделать 1% концентрацию, что соответствует одной капле эфирного масла одной чайной ложке масла-носителя. При разведении 2% будет две капли эфирного масла на одну чайную ложку масла-носителя. Обязательно проконсультируйтесь с практиком при использовании эфирных масел для детей, поскольку они требуют гораздо более слабых разведений, чем взрослые.
№ 9. Метод впитывания стоп — Вмассируйте несколько капель выбранного вами эфирного масла в подошвы (ступни) ног перед сном.Подошвы ног содержат одни из самых больших пор в теле. Таким образом, масла легко всасываются и работают в кровотоке всего за несколько минут.
№ 10. Пероральный прием — Если вы не работаете под руководством сертифицированного практикующего врача, вам не рекомендуется принимать эфирное масло внутрь. Дело не в том, что прием масел внутрь — это обязательно плохо или опасно, но вам нужно некоторое руководство относительно того, какие масла безопасно принимать внутрь, в каком количестве и как часто.
№11. Ванна с эфирными маслами — Капните выбранные вами эфирные масла в теплую (не горячую) ванну. Используйте несколько столовых ложек диспергатора, например цельного молока или кокосового масла, которые помогут впитаться маслам через кожу. Тогда просто войдите в ванну и впитайте. Вы не только впитываете масла, но и вдыхаете их одновременно. Это также отличный способ прикончить те флаконы с эфирными маслами, в которых осталась всего одна-две капли — просто бросьте всю бутылку в ванну.
№ 12. Вместо духов — Вместо того, чтобы использовать искусственные (и потенциально токсичные) духи, комбинируйте свои любимые эфирные масла и наносите их на точки пульса, за ушами, на ключицу и на обе стороны шеи. Вы не только будете пахнуть великолепно, но и принесете содержащиеся в этих маслах фитохимические вещества прямо в свое тело.
Как видите, существует множество способов использования эфирных масел. Не бойтесь пробовать новые методы. Важно начать и использовать их каждый день … потому что они не помогут вам улучшить ваше здоровье, если останутся в бутылке!
Краткое содержание статьи
Новые пользователи эфирных масел часто задаются вопросом, что с ними делать, кроме снятия колпачков и нюхания масел.
В каждой капле эфирного масла могут быть сотни фитохимических веществ (химические вещества растительного происхождения). Эти фитохимические вещества имеют забавные названия, такие как терпены, альдегиды, сложные эфиры, кетоны, фенолы, оксиды, сесквитерпены и многие другие.
Каждый фитохимический элемент имеет разные свойства, и наука только начинает понимать, как каждый фитохимический элемент работает в организме человека.
Фитохимический состав масла может варьироваться от растения к растению.Вам необходимо убедиться, что ваши эфирные масла, особенно если вы используете их для восстановления здоровья, получены от уважаемой компании. Не полагайтесь только на ярлык с надписью «чистый».
Вот 12 способов использования эфирных масел. Метод
Для чего нужна гидроизоляция знают и помнят все, но что надо защищать пол еще и от водяных паров, часто забывают. А зря. Именно испарения часто наносят вред напольному покрытию. Если при вскрытии пола обнаруживается грибок, плесень и другие проблемы, скорее всего, причина именно в том, что не защитили пирог от проникновения пара. В качестве паро-гидро барьера можно использовать материалы с маркой Изоспан. Это российский производитель, который уже давно на рынке и выпускает паро-гидроизоляционные пленки и мембраны. Чтобы выбрать Изоспан для пола надо знать какой именно тип вам нужен в конкретном пироге.
Содержание статьи
Для чего нужна паро-гидроизоляция в конструкции пола
В некоторых конструкциях пола пароизоляция должна быть обязательно. Если говорить об изоляции от пара, то есть Изоспан для пола двух типов:
Защищает от проникновения воды в виде жидкости, но является при этом паропроницаемым. То есть, испарения он пропускает.
Не пропускает ни воду, ни пар. Этот тип называют часто паробарьером.
Где требуется пароизоляция? Например, в конструкции пола по грунту. Грунт под полом всегда имеет какую-то влажность. Она может быть больше/меньше в зависимости от сезона и уровня грунтовых вод, но влага в почве присутствует всегда. Если в помещении теплее или суше, влага будет стремиться из грунта в помещение. Если на ее пути не установить паробарьер, она окажется в помещении и тогда в доме будет постоянная сырость, которую не победить ничем.
Применяют Изоспан для гидроизоляции, паробарьера
Иногда пароизоляционный слой нужен и в межэтажных перекрытиях, но не всегда. Только там, где есть условия для конденсации. В квартирах и на вторых и выше этажах коттеджей он нужен только там, где снизу может быть повышенная влажность. Если комната находится над ванной, кухней, над лестничной клеткой и т.д., тогда в пирог добавляем паробарьер. Внизу помещения с нормальной влажностью? На этом слое можно сэкономить.
В домах с подвалами пароизоляция нужна, но, снова-таки, не всегда — только если в подвале может быть минусовая температура. Даже если подвал неотапливаемый, но не промерзает, можно обойтись без пароизоляции. Надо обязательно организовать проветривание (продухи) и можно обойтись без применения пароизоляции. Хотите перестраховаться — пожалуйста. Не помешает, но не обязательно.
В каких конструкциях пола нужны паропроницаемые типы гидроизоляции? Там, где используется утеплитель из минеральной ваты. В таком случае выбираем Изоспан для пола, который позволяет выводить пар, иначе утеплитель намокнет и потеряет свои свойства.
Изоспан для пола: виды и назначение
Вся продукция Изоспан разделена на четыре категории:
В принципе, Изоспан для пола можно подобрать так, чтобы решить любую задачу по защите конструкций от влаги в любом ее проявлении. Качество пленок хорошее, но имеется немалое количество подделок, которые качеством не отличаются.
Пароизоляционные пленки и их особенности
В этом разделе пойдет речь о паробарьерах Изоспан. Все они имеют широкий диапазон эксплуатационных температур от -60°C до +80°C. В чем же их отличия? Если посмотрите в сравнительную таблицу, то увидите, что Изоспан B отличается от Изоспана С, D, Rs, RM и DM только лишь прочностью на растяжение и на разрыв. Остальные характеристики у них одинаковые. Так что именно прочность является определяющей характеристикой.
Характеристики пароизоляционных мембран, которые рекомендованы к применению в конструкции пола
Есть и некоторые отличия в строении:
Итак, какой пароизоляционный Изоспан для пола использовать, зависит от необходимой прочности. Если по нему не будут ходить, можно брать C или B, но если вам надо защититься от летающих частичек минеральной ваты, нужен будет DM. Под армируемую стяжку придется брать, скорее всего, Изоспан D. Он точно выдержит нагрузку от сапог и даже случайные удары.
Паропроницаемые мембраны
В отличие от паробарьера, паропроницаемые гидрозащитные мембраны не проводят воду, но пропускают пар. Этот тип материалов используется в конструкции деревянных полов, где применяется утеплитель из минеральной ваты. Изоспан для пола этого типа не дает проникать воде в жидком состоянии, но не препятствует выводу пара, что способствует поддержанию нормальной влажности в утеплителе из минеральных волокон.
Паропроницаемые мембраны Изоспан: виды, назначение для пола, характеристики
Если посмотреть на сравнительную таблицу, бросается в глаза, что Изоспан AQ prof имеет не только самую высокую прочность (он армированный более прочными волокнами), но и пропускает пар лучше остальных мембран. Все остальные отличаются лишь прочностью. Все паропроницаемые водоотталкивающие мембраны — AQ 150 prof, AS и AM — трехслойные, армированные. Разная плотность армирования дает различные характеристики. Именно это является критерием при выборе конкретного типа.
Теплоотражающая гидроизоляция
Для повышения эффективности отопления в последнее время стали применять материалы с металлизированным покрытием. Это может быть слой фольги или металлизированный полипропилен. В теплоотражающих пленках Изоспан применяется вторая версия. Это покрытие более надежно, не разрушается со временем. Теплоотражающий Изоспан целесообразно применять в конструкциях с подогревом. Но, для появления эффекта отражения тепла, над отражающим слоем должен быть воздушный зазор.
Какой Изоспан использовать для пола с подогревом решить можно по характеристикам
В таблице приведены основные характеристики теплоотражающей гидроизоляции. Отличаются они прочностью на разрыв при продольном и поперечном растяжении. Выбирать надо по этому параметру. В таблице отсутствуют две технические характеристики — водоупорность и сопротивление паропроницанию. Они одинаковы у всех мембран и составляют 7 м² час Па/мг и 1200 мм. рт. ст. соответственно.
Стоит обратить внимание на то, что практически все материалы Изоспан для пола с теплоотражающим эффектом являются также паробарьером — не пропускают пар. Только Изоспан RF пар пропускает. Его можно использовать в межэтажных перекрытиях в качестве подшивки снизу. Он отразит часть тепла в помещение и в то же время, не будет препятствовать выводу пара из утеплителя. Остальные материалы препятствуют проходу паров в обоих направлениях. Могут применяться в конструкции пола по лагам, но сверху — как паро и гидро изоляционный материал, который будет защищать утеплитель от пролитой влаги.
Все материалы состоят из полипропилена, но отличаются по структуре:
Все пленки одновременно защищающие помещение от проникновения частиц минеральной ваты, могут быть использованы в качестве подложки под различные напольные покрытия. Изоспан FX может применяться как подложка под ламинат, а за счет того, что это материал вспененный, он еще и гасит звуки.
Как не купить подделку
В первую очередь ориентируйтесь по цене. У оригинальных материалов она не низкая и есть определенные внешние признаки.
При покупке обращайте внимание на упаковку
Все пленки и мембраны Изоспан упакованы в полиэтиленовый рукав с нанесенным логотипом. Надписи двусторонние, цвета только темно-красный и белый.
В каждом рулоне под пленкой имеется инструкция по укладке и таблица с перечнем всей продукции.
На гильзе нанесен логотип кампании — ГЕКСА. Он есть и на соединительных лентах, и на всех пленках, мембранах. Заглянув внутрь рулона его легко прочесть.
На торце рулона стоит дата производства и номер партии.
Торцы проклеиваются лентой с нанесенным цифро-буквенным наименованием продукта.
Если хотя бы один из признаков отсутствует — перед вами подделка. Качество и характеристики ее неизвестны, поэтому лучше воздержаться от покупки такого материала.
Примеры применения пленок и мембран в конструкциях пола
Для неспециалиста не всегда просто понять, какой именно тип пленок и мембран Изоспан надо применить в его случае. Приведем несколько примеров с указанием типов пленок и возможных марок.
Применение Изоспана A и B при утеплении пола
В бетонных полах по бетонному основанию
Если планируете применять Изоспан D, C, RS, RM для пола в качестве защиты от воды и пара в стяжке — на бетонную подготовку или на плиту перекрытия (как на фото ниже), — независимо от того, какую из пленок вы выбрали, правила укладки будут аналогичны.
Расстилается пленка непосредственно на плиту перекрытия или бетонную подготовку.
Если стяжка заливается на плиту перекрытия
Какой стороной класть — гладкой или шершавой — значения не имеет. Пленка в обоих направлениях воду и пар не проводит.
Мембрана должна заводиться на стены не менее чем на высоту будущей стяжки. Если полы делают по грунту, подъем должен быть не ниже уровня гидроизоляции фундамента. В месте примыкания к стенам или фундаменту пароизоляционная пленка крепится при помощи ленты Изоспан ML proff или KL+. Это если следовать рекомендациям производителя.
Если необходимо соединение полос на плоскости пола, они должны заходить друг на друга на 15-20 см. Места стыков (получается два шва) проклеиваются. Производитель рекомендует соединительные ленты Изоспан KL, KL+ и SL. Заменить можно на двусторонний скотч.
Более сложный пирог — для полов по грунту, но пароизоляционный слой тот же
Это все рекомендации от производителя. Стоит только добавить, что в местах, где пленка заворачивается на стену, делайте небольшую складку — 3-4 см. После укладки материал немного остывает, из-за чего его размеры изменяются. Если не оставить складку, мембрана натянется. В углах появятся пустоты. Технологически это не страшно, но натянутую мембрану легко проткнуть при укладке арматуры и при других работах. Поэтому не забывайте делать складки.
Основная задача — не повредить Изоспан на полу во время дальнейших работ. По мембране приходится ходить, перемещать стройматериалы. Все это никак не способствует сохранению целостности. Но, если быть внимательным, это реально.
В полах по лагам над подпольем
В конструкции деревянного пола над вентилируемым подпольем требуется два типа мембран.
При монтаже сохраняются те же правила: нахлест полотнищ не менее 15-20 см, двойное проклеивание стыков. При укладке пароизоляции поверх лаг — под настил — она тоже заводится на стены. Единственное отличие — надо будет смотреть, как правильно уложить мембрану снизу — повернуть вниз той стороной, которая запирает пар.
В межэтажном перекрытии
Снизу пирог подшивается пароизоляционной пленкой (слой под номером 7 на рисунке). Этот слой предотвращает попадание влаги, которая содержится в воздухе, в расположенный выше утеплитель. Тут рекомендовано применение Изоспан RS, B, C, D. Марки с повышенной прочностью тут ни к чему — нагрузка на пленку невелика, а характеристики у них идентичные.
Укладывать эти материалы в данном пироге надо шероховатой стороной вниз. Правила про нахлесты и проклеивание сохраняются. Так как пленка практически «висит», снизу ее подпирают планками из пропитанного антисептиками дерева, а на эту планку обычно крепят подшивку потолка.
Один из примеров устройства межэтажного перекрытия в деревянном доме
Поверх утеплителя рекомендуют уложить паропроницаемую мембрану (слой под номером 2 на рисунке). Рекомендуемые материалы — Изоспан AQ proff и PQ 150 prof, AS и AS 130, AM. Этот материал нужен, чтобы влага, которая все-таки попала в утеплитель, могла из него выходить в виде испарений. Если тут уложить непроницаемый для пара материал, влага окажется запертой в утеплителе, он намокнет и потеряет свои свойства.
В то же время материал непроницаем для жидкостей, что не позволяет намочить утеплитель, если что-то пролили на пол. Если перекрытие выходит на чердак, настил делают не всегда сплошным. В этом случае ветрозащитные свойства не позволят выдувать тепло из утеплителя.
Изоспан марки DM имеет очень большую прочность
Монтируется гидрозащитная паропроницаемая мембрана логотипом вверх. Она укладывается поверх утеплителя. Можно оставить зазор для лучшей вентиляции, но если внизу обычное жилое помещение — это не обязательно. Полотнища находят друг на друга не менее чем на 15 см, стыки проклеиваются. Также края заводим на стены, там фиксируем липкими лентами.
К лагам мембрана крепится скобами, поверх прижимается контр-рейками из пропитанной антисептиком и высушенной древесины. Поверх этих реек уже либо укладывается доска пола, либо настилается в два слоя листовой материал с разбежкой швов.
Изоспан А — технические характеристики и инструкция
Каждое современное здание не может существовать без теплоизоляционного слоя. Однако и сам этот слой требует защиты. На спасение приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.
Виды пароизоляции для стен и кровли
Изначально определим, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Безусловно. Она позволит сохранить утеплитель кровли, стен. Гидроизоляцию используют на перекрытиях и перегородках, которые подвергаются воздействию всевозможных климатических изменений.
Существуют следующие виды пароизоляционных материалов:
Стандартная пленка. Она способствует защите от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, кровли, утеплителя.
Мембранное пленочное покрытие. Данные материалы выводят излишки влаги и испарений из помещений. Кроме того, существует ее подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
Фольгированная с алюминиевым покрытием. Выполняет функции паро- и теплоизоляции за счет отражающего свойства.
Подкровельная мембрана. Устойчива к перепадам температур и ультрафиолетовых излучений. Отличается высокими показателями прочности.
[flat_ab id=”33″]
Изоспан А и «с чем его едят»
Изоспан – это инновационный стройматериал, который отлично себя показывает при возведении многих современных построек. Превосходная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий – вот основные качества, которые обеспечивают Изоспану авторитет в строительном бизнесе.
К техническим особенностям пароизоляции Изоспан А стоит отнести:
Прочность материала;
Эластичность;
Экологическую безопасность;
Высокую защиту от механических воздействий.
Изоспан делится на четыре вида: А, В, С, D. В этой статье акцентирутеся внимание на первой вариации данного продукта.
Пленки группы А используются для защиты наружной стороны помещений.
Буква «А» на материале говорит о том, что перед нами обычная пленка данной группы, без каких либо модификаций. Технические характеристики Изоспан АМ и АS отличаются тем, что сделаны из трех слоев, что позволяет увеличить уровень защиты строений. Помимо этого, в данной группе материалов присутствуют и пожароустойчивые пленки.
Изоспан А с ОЗД (с огнезащитными добавками) – гидроизоляционная пленка, которая не только защищает от воздействий воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварочных работах, при неаккуратном обращении с огнем).
Изоспан А используют в качестве некой мембраны, что вызвано гидроизоляционными свойствами материала. Данной пленкой защищают кровлю, фасады и стены помещений любых типов. Благодаря своей ветро- и влагозащитной функции, данная пленка поможет сохранить утеплитель в отличном состоянии на протяжении долгого времени. Сама по себе пленка существует на рынке около 12 лет, и имеет множество положительных отзывов.
Использование Изоспан возможно на всех этапах строительства. Она отлично обезопасит кровлю, которая постоянно подвержена воздействию теплых и холодных воздушных масс.
Изоспан А – технические характеристики
Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций. К примеру, следующем образом выглядит разница между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г/м²), Изоспан АМ (плотность 90 г/м²), Изоспан АS (плотность 115 г/м²), Изоспан АQ proff (плотность 120 г/м²).
Пароизоляция Изоспан А технические характеристики которой обозначенные производителем:
Сила растяжения материала: 190/140 миллиметров;
Стабильность при воздействии ультрафиолетового излучения: 3-4 месяца;
Водоупорность: 300 миллиметров;
Паропроницаемость: не менее 2000.
[flat_ab id=”34″]
Инструкции по применению Изоспан А
Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «Какой стороной к утеплителю необходимо укладывать Изоспан А?».
Пароизоляция Изоспан А монтируется с наружной части утеплителя.
Перед началом работ по обработке пленкой стен и кровли, нужно убедиться, что подготовлены следующие инструменты:
металлический профиль и деревянные рейки;
саморезы;
для фиксации отдельных участков могут потребоваться строительный степлер и скотч;
ножницы для нарезки покрытия;
необходимое количество пароизоляции, рассчитываемое как сумму площади покрываемой поверхности и нахлестов по 15 см с каждой стороны;
При установке пароизоляции Изоспан А на утепленной кровле, материал нарезается широкими полосами и укладывается внахлест. Гладкая поверхность пароизолятора должна оставаться снаружи. Монтаж Изоспан А следует начинать с нижней части кровли. Нельзя допускать, чтобы Изоспан контактировал с утеплителем, так как это может значительно уменьшить гидроизоляционные свойства материала.
Обращайте внимание на то, не возникает ли набуханий при монтаже. Это может создать шумы при сильных порывах ветра.
Крепится Изоспан А рейками при помощи саморезов. Между сторонами изолятора оставляйте 5 сантиметров свободного пространства.
Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы бы рекомендовали вам дополнить защиту паробарьером. Для этого отлично подойдет Изоспан В. Изоспан В имеет два слоя и используется для сохранения поверхностей:
Наклонной кровли;
Внутренних стен;
Каркасных стен;
Чердачных, цокольных перекрытий.
Схема монтажа в зависимости от назначения:
Неутепленная и наклонная кровля: основная конструкция – пароизоляционный слой – деревянный настил;
Стоит отметить, что нужно в точности соблюдать все тонкости эксплуатации данного материала, чтобы не разочароваться после. Берите в учет и то, что именно вы изолируете: утеплитель стен, кровли, либо же это вагонная или панельная обшивка. Эти аспекты могут создать определенные тонкости при монтаже. [flat_ab id=”35″]
Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан
Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Начнем, как принято, с хорошего. К достоинствам гидроизоляции Изоспан можно отнести:
Это высокопрочный материал;
Сроки эксплуатации переступают отметку в 50 лет;
Устойчивость к климатическим воздействиям разного рода: испарения, ветра, атмосферные осадки;
Безопасность и экологичность;
Применение Изоспан А не вызывает лишних трудностей при монтаже.
Что же касается отрицательных качеств, то сюда относят лишь то, что материал огнеопасен. Однако, мы уже упомянули об Изоспан А с ОЗД, который нивелирует данную проблему.
Насколько важна пароизоляция для стен и кровли?
Пароизоляция – это необходимая вещь для любых строений, о чем и постарались рассказать в начале материала. Мембрана Изоспан А – это легкое и не затратное решение данного вопроса, которое обеспечит безопасность вашим стенам, кровле, и утеплителю. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это несмотря на то, что это значительно утепляет помещение. Кроме того, они защищают утеплитель, что позволит избежать лишних расходов на внезапные ремонтные работы.
Изоспан А и характеристики которого универсальны, подойдет в любых ситуациях, связанных с пароизоляцией. Большой ассортимент модификаций позволит вам приобрести пленку согласно тем требованиям, которые возникнут в процессе ремонтных работ.
Изоспан для пола в деревянном доме
Содержание
Известно, что влага оказывает существенное негативное влияние все типы деревянных построек. Выделение пара происходит в процессе стирки, приготовления пищи, мытья полов.
Изоспан Б натянутый
Так как давление пара больше, чем атмосферное, то разница температур приводит к формированию конденсата. В этом случае вода медленно проникает в поверхность дерева и разрушает его внутреннюю структуру.
1 Актуальность пароизоляции деревянного пола
В большинстве случаев пол в деревянном доме укладывается непосредственно на поверхность грунта как звукоизоляционные материалы Изовер. Это может повлечь за собой его скорейшее разрушение.
Для того чтобы избежать таких печальных последствий необходимо принять соответствующие меры. Пароизоляция с применением такого материала, как Изоспан, способна защитить деревянный пол в доме от вредоносного воздействия влаги.
При покрытии деревянного пола Изоспаном влага перестанет проникать в его структуру, которая наряду с этим сможет свободно пропускать воздух.
Влага, которая находится в помещении, является однозначно негативным фактором, воздействующим на все без исключения деревянные конструкции.
Пар имеет свойство искать выход за пределами комнаты. Из-за разницы в давлении и температурах пар приводит к формированию на любых поверхностях конденсата.
При этом вода, которая в том или ином виде находится в доме, проникает в древесные волокна и приводит их к медленному и постепенному разрушению, не помогает даже пароизоляция Изоспан В.
Это существенно снижает все изначальные эксплуатационные характеристики материала. В том случае, когда при строительстве жилища применялись заранее подвергшиеся специальной обработке брусья, и была смонтирована пароизоляция, то пол прослужит достаточно долго.
Изоспан на пол
С целью избегания активизации вредоносных процессов внутри деревянного пола нужно сформировать специальный слой, который называется пароизоляция.
Для этого может применяться Изоспан. Пароизоляция пола в доме при помощи такого материала, как Изоспан, поспособствует надежной защите утеплителя и дерева от вредоносного и довольно разрушительного воздействия влаги.
к меню ↑
2 Характеристики и сферы применения
Изоспан представлен в виде синтетического мембранного утеплителя и изолятора, который ограждает дом от таких негативных для него явлений, как:
Ветер;
Осадки;
Сырость;
Плесень;
Грибок.
Изоспаном (Изоспан АМ, например) можно изолировать различные поверхности и использоваться материал также может в различных целях. Изоспан способен с высокой степенью эффективности защитить поверхность от излишней влажности, воздействия пара и конденсатной жидкости благодаря своим отличным свойствам, напрямую связанными с водонепроницаемостью.
Пароизоляция с помощью такого материала останавливает вредоносные коррозийные и гнилостные процессы во внутренней структуре дерева, из которого состоят полы в доме.
Изоспан поверх досок
Представленный материал достаточно свободно может пропускать через себя водяной пар. Благодаря этому пароизоляция способствует его выводу и пресекает образование конденсатных жидкостей.
Изоспан может в равной степени быть использован как в условиях плюсовых, так и при минусовых температур. Это способствует тому, что эксплуатироваться он может в практически любых разновидностях помещений.
Этот материал обладает впечатляюще высокими параметрами стабильности к воздействию ультрафиолетового излучения.
Он может без вреда для своей текстуры отражать прямые солнечные лучи на протяжении нескольких месяцев подряд.
Влагоизоляционные свойства вещества будут сохраняться на протяжении всего продолжительного эксплуатационного срока.
Представленный материал способен продолжительное время выдерживать регулярные механические нагрузки и оснащен дополнительным антиконденсатным слоем.
Существуют такие модификации изолятора, которые снабжены специальным фольгированным слоем, что способствует эффективному удержанию тепла внутри помещения. Например, изоляционные мембраны Изоспан.
к меню ↑
2.1 Где применяется Изоспан?
Все имеющиеся вариации представленного изолятора рассчитаны на защиту деревянных конструкций от деструктивного воздействия ветра, влаги и пара. Изделие может использоваться в:
Кровлях;
Фасадах;
Стенах;
Полах;
Перекрытиях.
Как использовать Изоспан
Мембраны Изоспан А нашли себе широкое применение при проведении локальных строительных работ. Особенности сферы применения напрямую коррелируют с разновидностью изолятора.
Пароизоляция с помощью Изоспана А благоприятствует эффективной защите внутренних конструкций от воздействия влаги и препятствует скапливанию конденсатной жидкости.
Особенность такой мембраны заключается в том, что с одной стороны через нее не может пройти ветер, а другая сторона препятствует проникновению водяных паров.
Как правило, монтаж такой мембраны проводится с внешней стороны элементов, обеспечивающих утепление. Ведущей особенностью Изоспана В является его высокая степень паронепроницаемости.
Эта характеристика возникла благодаря некоторым особенностям структуры внутренней мембраны. Та сторона, которая будет прижата к утеплителю, отличается гладкостью, а та, которая направлена в помещение, оснащена мельчайшими ворсинками.
Наличие ворсинок способствует хорошему задержанию влаги. Изоспан марки С своим набором характеристик достаточно схож с вышеперечисленными разновидностями, однако отличается повышенной степенью надежности. Потому цена его выше средней.
Материал изготовлен с применением сверхплотного полипропиленового полотнища как отражающие теплоизоляционные материалы, которое эффективно способствует защите деревянных частей конструкции от таких факторов, как капиллярная влага, пар и конденсат.
Изоспан D относится к наиболее универсальной разновидности представленной продукции, и он способен комплексно защищать покрытие от всех видов негативного воздействия. Он особенно устойчив к вредоносному ультрафиолетовому излучению.
Под Изоспаном плесени живётся очень хорошо
к меню ↑
2.2 Проведение подготовительных работ
В большинстве деревянных домов полы настилаются прямо на поверхности грунта. Конструктивно деревянный пол представлен в виде многослойного пирога, он сформирован из таких слоев, как:
Черновой пол;
Лаги;
Теплоизоляция;
Гидроизоляция;
Чистовой пол;
Напольное покрытие.
Вся эта конструкция ставится на предварительно подготовленные столбы, выполненные с применением кирпича или бетона.
Между слоем деревянного пола и грунта находится участок подполья, который оснащен своей собственной вентиляцией.
Специалисты рекомендуют начинать монтаж пароизоляционного покрытия на начальном этапе возведения строения. В любом случае процесс формирования такого слоя всегда начинается с подготовительного этапа.
Он начинается с того, что все имеющиеся в наличии доски подвергаются обработке с помощью специального состава, препятствующего гниению, возникновению грибка и распространению насекомых, которые наносят вред древесине.
Особо тщательно следует обрабатывать лаги и черновой пол, на который впоследствии будет уложен слой пароизоляционной мембраны.
Если работы будут проводиться в уже отстроенном доме, то в первую очередь нужно позаботиться о демонтаже устаревшего покрытия.
Схема пароизоляции пола в деревянном доме с помощью Изоспана
То есть снять его полностью, убрать все слои старой теплоизоляции и произвести проверку элементов чернового пола и лагов на предмет возникших в процессе интенсивной эксплуатации повреждений.
Если будут обнаружены дефекты, то их нужно будет подвергнуть полной или частичной замене и обработать специальными защитными средствами. Как только ремонтные работы будут окончены, можно будет начать укладку пароизоляционной мембраны и теплоизоляции Изорок.
к меню ↑
2.3 Укладка пароизоляционного материала на пол
Все протекающие работы, связанные с обустройством пароизоляции представлены в виде простой последовательности определенных действий, которые не требуют определенных знаний, умений или навыков.
Для формирования такого слоя, в большинстве случаев, используются материалы пленочного типа, наиболее распространенным и востребованным из которых является Изоспан.
Укладывать его следует сразу же на черновой пол, при этом обеспечив проклейку стыков с помощью специальной ленты.
Представленная пароизоляционная мембрана укладывается сверху на сформированный несущий каркас чернового пола.
При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы полотна прилегали друг к другу с небольшим нахлестом, составляющим 15-20 сантиметров.
Для того чтобы обеспечить крепление такого слоя можно применить обычные оцинкованные гвозди или прибегнуть к помощи строительного степлера.
Укладка Изоспана
Несмотря на обилие альтернативных вариантов, подавляющее большинство производителей рекомендуют применять специально для этого созданную клейкую ленту.
Потому при покупке пароизоляционного материала следует уточнить нюансы, связанные с ее креплением. Наиболее ярко выраженное преимущество специализированной клейкой ленты – это возможность формирования единого цельного покрытия без появления стыков и щелей.
Для этого важно лишь производить проклейку внахлест. В процессе укладки важно отслеживать то, какой стороной мембрана лежит к половому покрытию.
В противном случае влага будет постепенно концентрироваться и негативно воздействовать на утеплитель. Мембранный слой накладывается поверх утеплителя, при этом все заметные щели, дыры и стыки проклеиваются с помощью скотча.
Сверху изоляционного слоя производятся накладка тонкого утеплительного слоя. В качестве утеплителя может выступать минеральная вата, пенопласт и другой распространенный и востребованный материал, обеспечивающий теплоизоляцию.
Актуально применять пароизоляционный слой фольгированной разновидности, однако нужно помнить, что при монтаже нужно укладывать его фольгой к верху.
к меню ↑
2.4 Как производить монтаж Изоспана?
инструкция по применению для стен, пола, потолка :: SYL.ru
«Изоспан В», инструкция по применению для кровли, перекрытий, стен и т. д. которого будет рассмотрена в этой статье, — один из самых качественных отечественных пароизоляторов. К его преимуществам можно отнести в первую очередь прочность и легкость в монтаже. Производит этот материал компания «Гекса», центральный офис которой располагается в Тверской области.
Разновидности материала «Изоспан»
На настоящий момент ООО «Гекса» выпускается несколько разновидностей этого материала:
«Изоспан А». Эта пленка предназначена для защиты утеплителей всех типов от атмосферной влаги и ветра.
«Изоспан А. М» — трехслойная диффузионная мембрана, устанавливаемая непосредственно на утеплитель.
«Изоспан A. S.». По своим эксплуатационным показателям этот вид изолятора практически идентичен предыдущему, но имеет несколько меньший уровень паропроницаемости.
«Изоспан AQ proff». К основным достоинствам этой пленки относится повышенная прочность на разрыв.
«Изоспан С». Мембрана, предназначенная для установки в основном изнутри помещений. В отдельных случаях допускается использование ее и снаружи.
«Изоспан D». Многофункциональная пленка с антиконденсатным покрытием.
«Изоспан В». Инструкция по применению этого материала допускает использовать его для защиты утеплителя как изнутри помещения, так и снаружи.
Последняя разновидность пароизолятора этой марки на данный момент является одной из самых популярных. Далее в статье во всех подробностях разберемся с тем, какими достоинствами и недостатками она отличается и как именно используется.
Плюсы и минусы пленки «Изоспан В»
К основным достоинствам этого материала можно отнести:
Прочность. Пленка данной разновидности не рвется при монтаже и служит очень долго.
Надежность. При применении этого материала утеплитель остается сухим при любых обстоятельствах.
Универсальность. Использоваться «Изоспан В» может для любых видов утеплителя на всех, без исключения, конструкциях.
Экологическую чистоту. Пленки этого производителя не выделяют в воздух никаких вредных веществ.
Практичность.
Пожаробезопасноть.
Легкость в монтаже.
За счет своей необычной структуры и строения материал «Изоспан В», инструкция по применению которого будет дана ниже, прекрасно обеспечивает выветривание накопившегося конденсата, существенно улучшает утепляющие качества «пирога», увеличивает срок службы конструкций зданий и сооружений. При его применении на стенах не образуются грибок и плесень, а утеплитель всегда остается сухим.
Сфера использования
В холодное время года разница температур в жилом помещении и на улице бывает очень большой. В результате пары влаги, всегда присутствующие в воздухе комнат, конденсируются на ограждающих конструкциях, а если они утеплены – то непосредственно на изоляторе. В результате минеральная вата, стекловата и т. д. намокают и теряют большую часть своих утепляющих свойств. Чтобы этого не происходило, и используются пароизоляционные мембраны. Этот материал устанавливается поверх утеплителя со стороны помещения и препятствует проникновению в него влаги.
Мембрана «Изоспан В», инструкция по применению («С», кстати, — разновидность, используемая примерно так же, и в тех же случаях) которой практически идентична таковой у прочих видов теплоизолятора, может устанавливаться при утеплении:
«пирога» мансард, чердаков, а также кровель снаружи,
стен изнутри и со стороны улицы,
перекрытий — чердачных и мансардных,
пола.
Использовать этот материал можно при утеплении зданий любого назначения и любой этажности. Отлично подходит «Изоспан В» для защиты от влаги таких видов утеплителя, как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретановые покрытия и т. д.
Особенности материла
Представляет собой «Изоспан В» полупрозрачную пленку с двухслойной структурой. Одна ее сторона имеет гладкую, а вторая — шероховатую поверхность. Благодаря наличию текстуры, конденсат удерживается на поверхности материала, не стекая вниз, и очень быстро выветривается. Соответственно, влага не проникает в толщу утепляющего конструкцию «пирога». В результате предотвращается образование грибка на древесине и ее гниение, а также ржавление металлических элементов защищенной поверхности.
Общие правила монтажа
Как же правильно устанавливать «Изоспан В»? Инструкция по применению (схема расположения в «пироге» представлена ниже) от производителя предписывает обязательное соблюдение следующих требований:
Крепление на вертикальные и наклонные конструкции – крыши, стены, перегородки – производится по направлению сверху вниз. Полосы при этом укладываются в горизонтальном направлении.
Нахлест делается не менее чем в 15 см.
Для надежности стыки проклеиваются специальной липкой лентой.
Монтируется «Изоспан В» гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в сторону помещения. Для крепления можно использовать деревянные бруски, прижимные планки или степлеры. В этом случае будет устроена надежная и эффективная защита с использованием пароизолятора «Изоспан В», инструкция по применению (фото правильного монтажа смотрите на странице) которого обычно прилагается к рулону.
Использование материала при утеплении мансард
В этом случае предварительно между стропилами вставляются плиты самого утеплителя. Далее натягивается «Изоспан В». Инструкция по применению (стены мансарды, не изолированные с помощью пленки этого вида, качественно утеплить, как вы поняли, невозможно) в этом случае такова:
Фиксируют «Изоспан» прямо на стропила. Обычно крепление производится брусками толщиной в 3-5 см, набитыми вдоль ног сверху. Иногда используются и тонкие прижимные планки (по две). В этом случае «Изоспан В» фиксируется по обеим сторонам каждого стропила. Второй способ также достаточно надежен. К тому же при его использовании экономится площадь мансарды. Однако крепить материал таким образом можно только тогда, когда толщина стропильных ног хотя бы на 2-3 см больше толщины плит утеплителя.
Поверх натянутого пароизолятора монтируется чистовая отделка (вагонка, гипсокартон, обрезная доска, фанера и т. д). Крепят ее при первом способе фиксации «Изоспан В» на бруски. При втором – на стропила. В результате между чистовой отделкой и пароизолятором образуется вентиляционный зазор, что обеспечивает быстрое просыхание осевшего конденсата.
«Изоспан В»: инструкция по применению при утеплении кровель
При сборке «пирога» крыш материал крепится примерно так же, как и в первом случае. Однако при этом сначала фиксируется сам пароизолятор. Фиксируют его со стороны мансарды степлерами или путем монтажа внутренней горизонтальной обрешетки под чистовую отделку из узкой доски с шагом в 50-80 см.
Далее между стропилами на пароизолятор укладываются плиты минеральной ваты или пенополистирола. Проваливаться внутрь, в мансарду, они не будут именно благодаря обрешетке. Иногда вместо последней используется обычная проволока. Ее натягивают со стороны мансарды таким образом, чтобы плиты утеплителя впоследующем прочно держались между стропил.
После установки минеральной ваты на стропила крепится гидроизолятор (с небольшим провисом). Фиксируют его брусками, на которые впоследующем набивается поперечная обрешетка. На нее, в свою очередь, крепится выбранный кровельный материал.
Использование для стен со стороны помещения
Чаще всего этот пароизолятор применяется при утеплении именно вертикальных стен, ограждающих конструкций изнутри. Далее обсудим во всех подробностях, каким образом в этом случае устанавливается «Изоспан В». Инструкция по применению для стен его такова:
Сначала на поверхность крепится брус, ширина которого равна (или чуть больше) толщине утеплителя. При использовании для чистовой обшивки гипсокартона может применяться металлический профиль.
Далее устанавливаются плиты минваты или пенополистирола.
Поверх них — на бруски, рейками или степлерами — закрепляется пароизолятор «Изоспан В».
Далее монтируется чистовая отделка.
Использование материала при утеплении стен снаружи
При сборке «пирога» для изоляции со стороны улицы порядок действий будет обратным. То есть сначала на стены крепится обрешетка из бруска толщиной в 3 см (для обеспечения вентиляционного зазора). Затем на нее натягивается пароизолятор «Изоспан В». Далее устраивается контробрешетка. Между ее элементами монтируется теплоизолятор. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка, а далее – чистовая отделка (вагонка, сайдинг и т. д).
Вот так вот обычно и монтируется снаружи пароизолятор «Изоспан В». Инструкция по применению для стен этого материала, рассмотренная выше, однако, дана в основном для отделки деревянных зданий. Дело в том, что доска, брус и бревно «дышат» и очень легко пропускают пары влаги изнутри помещений наружу. Бетонные и кирпичные же стены пар задерживают гораздо лучше, а поэтому изоляционная мембрана в этом случае используется редко.
Описанным выше методом обшивают обычно брусчатые или дощатые ровные поверхности. На бревенчатые пароизолятор допускается крепить без предварительной набивки обрешетки. То есть прямо на стену. Вентиляцию в данном случае будут обеспечивать просветы по стыку бревен.
«Изоспан В»: инструкция по применению для пола
В этом случае также необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Предварительно между лагами укладывается гидроизоляционный слой. Далее устанавливаются плиты утеплителя. Затем — путем фиксации брусками — крепится пароизолятор «Изоспан В». Далее монтируется обрезная или половая доска.
Утепление чердачных и межэтажных перекрытий
И в этом случае в качестве пароизолятора очень часто используется именно «Изоспан В». Инструкция по применению для потолка этого материала практически повторяет рекомендации по установке его на пол. Со стороны чердака — при устройстве жилой мансарды — его монтируют точно таким же образом. Однако на потолок этот пароизолятор обычно крепится еще и снизу. При этом его фиксируют на балки перед монтажом обшивки. Для крепления, так же как и во всех остальных случаях, используются бруски небольшой толщины. Потолочная доска монтируется непосредственно на них.
Полезные советы
Итак, выше были рассмотрены основные рекомендации по монтажу такого материала, как «Изоспан В» (инструкция по применению). Потолка, кстати, это касается в первую очередь. Дело в том, что эту часть дома, не изолированную подобным образом, ни качественно утеплить, ни отделать не получится. То же самое можно сказать и по поводу стен или пола. Далее дадим несколько советов, которые, возможно, будут кому-то полезными при использовании материала этой марки для пароизоляции конструкций здания:
Деревянные стены перед укладкой материала обязательно следует обработать антисептическими составами. Высыхает влага между пленкой и деревом достаточно быстро. Однако подстраховаться все же не повредит.
Также стоит обработать древесину средством от насекомых. Сделать это после установки «пирога» будет невозможно.
Материал «Изоспан В», как уже упоминалось, очень прочный. Однако иногда все же случается так, что пленка повреждается о какие-либо острые элементы конструкции в результате неосторожных действий и т. д. Разорванные места обязательно следует отремонтировать, используя специальные ленты с липким слоем либо предназначенный именно для этой цели клей.
Как видите, пароизолятор «Изоспан В», инструкция по применению которого приведена в статье, — материал очень надежный и легкий в монтаже. Стоимость его не слишком высока, а по эксплуатационным характеристикам традиционную полиэтиленовую пленку он значительно превосходит. Поэтому использовать его для защиты от влаги утеплителя в жилых помещениях, безусловно, стоит.
инструкция по эксплуатации и некоторые нюансы
Строительство дома — половина дела, установка «коробки» зачастую доставляет гораздо меньше хлопот, чем ее утепление и установка пароизоляции. А без последнего без него категорически не рекомендую, так как в противном случае срок службы утеплителя будет намного меньше, а стоимость отопления увеличится. Для этого идеально подходит изоспан «Б», инструкция по эксплуатации которого довольно проста.
Этот материал является одним из наиболее эффективных решений в случае, когда требуется построить качественный барьер между внешней средой и слоем теплоизоляционного материала.Его можно использовать в помещениях любого типа. По своей структуре «изоспан» двойной: одна сторона гладкая, а другая шероховатая.
Обратите внимание, что гладкая его поверхность следует за выходом во внешнюю среду, а шероховатый слой укладывается на обогреватель. Дело в том, что неровность позволяет эффективно удерживать конденсат, который впоследствии можно отвести в водосточную систему. Таким образом, изосфера «Б» (инструкция по применению находится в статье) — относительно дешевое, но эффективное средство защиты от влаги.
Как это можно использовать
Утеплитель крыши
Очень часто этот материал используется для утепления кровли и чердачных помещений. Он хорош тем, что его можно использовать с самыми разными кровельными материалами. Сам монтаж изоспана осуществляется путем прикрепления его к стропильной системе или между стенами (в случае мансарды). Очень важно уложить его внахлест, а стыки необходимо проклеить специальной изолентой.
Стены с внешней изоляцией
Изоспан достаточно популярен при малоэтажном строительстве загородных домов. Его можно использовать для утепления наружных и внутренних поверхностей стен. Он прикреплен к обрешетке. Еще раз напоминаем, что шероховатую поверхность нужно перевернуть. В противном случае изоспан «Б», технические характеристики которого очень хорошие, не справится в полной мере со своими задачами.
Приступим к монтажу
В том случае, когда еще на этапе строительства дома предусматривается утепление его стен, для устройства утепленных крыш необходимо уложить внутреннюю пароизоляцию на внутри.Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей или простого строительного степлера. Обратите внимание, что изоспан «В», инструкция по применению которого описана здесь, следует накладывать снизу вверх. Конечно, полотна должны быть перекрыты, а ширина вставляемой полосы должна быть не менее 15 см.
Если планируется установить пароизоляцию внутри помещения, отделанного вагонкой или подобным материалом, то изоспан следует прикрепить к каркасу стеллажа, пропитав его антисептическими растворами.В том случае, когда отделка выполняется гипсокартоном, материал крепится на металлических направляющих. Важно, чтобы между стеной и пароизоляцией оставался зазор не менее 5 см, иначе конденсат не уйдет. В любом случае изосфера «В» (инструкция по использованию которой была описана нами) должна быть скреплена специальной лентой.
с >>.
инструкция по применению и некоторые нюансы
Строительство дома — это половина дела, установка «коробки» зачастую доставляет гораздо меньше хлопот, чем ее утепление и установка пароизоляции. А без последнего без него категорически не рекомендую, так как в противном случае срок службы утеплителя будет намного меньше, а стоимость отопления увеличится. Для этого идеально подходит изоспан «Б», инструкция по эксплуатации которого довольно проста.
Этот материал является одним из наиболее эффективных решений в случае, когда требуется построить качественный барьер между внешней средой и слоем теплоизоляционного материала.Его можно использовать в помещениях любого типа. По своей структуре «изоспан» двойной: одна сторона гладкая, а другая шероховатая.
Обратите внимание, что гладкая его поверхность следует за выходом во внешнюю среду, а шероховатый слой укладывается на обогреватель. Дело в том, что неровность позволяет эффективно удерживать конденсат, который впоследствии можно отвести в водосточную систему. Таким образом, изосфера «Б» (инструкция по применению находится в статье) — относительно дешевое, но эффективное средство защиты от влаги.
Как это можно использовать
Утеплитель крыши
Очень часто этот материал используется для утепления кровли и чердачных помещений. Он хорош тем, что его можно использовать с самыми разными кровельными материалами. Сам монтаж изоспана осуществляется путем закрепления его на стропильной системе или между стенами (в случае мансарды). Очень важно уложить его внахлест, а стыки необходимо проклеить специальной изолентой.
Стены с внешней изоляцией
Изоспан достаточно популярен при малоэтажном строительстве загородных домов.Его можно использовать для утепления наружных и внутренних поверхностей стен. Он прикреплен к обрешетке. Еще раз напоминаем, что шероховатую поверхность нужно перевернуть. В противном случае изоспан «Б», технические характеристики которого очень хорошие, не справится в полной мере со своими задачами.
Приступим к монтажу
В том случае, когда еще на этапе строительства дома предусматривается утепление его стен, для устройства утепленных крыш необходимо уложить внутреннюю пароизоляцию на внутри.Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей или простого строительного степлера. Обратите внимание, что изоспан «В», инструкция по применению которого описана здесь, необходимо накладывать снизу вверх. Конечно, полотна должны быть перекрыты, а ширина вставляемой полосы должна быть не менее 15 см.
Если планируется установить пароизоляцию внутри помещения, отделанного вагонкой или подобным материалом, то изоспан следует прикрепить к каркасу стеллажа, пропитав его антисептическими растворами.В том случае, когда отделка выполняется гипсокартоном, материал крепится на металлических направляющих. Важно, чтобы между стеной и пароизоляцией оставался зазор не менее 5 см, иначе конденсат не уйдет. В любом случае изоспан «Б» (инструкция по применению которого описана нами) необходимо скрепить между собой специальной лентой.
.
Инструкции по самоизоляции от нового коронавируса (COVID-19)
Лица с симптомами COVID-19, даже в легкой форме
Если у вас есть симптомы COVID-19 (например, кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), воспользуйтесь этим инструментом самооценки, чтобы узнать, как получить дальнейшую помощь. Обратите внимание, что большинство людей с легкими симптомами выздоравливают самостоятельно дома.
Следуйте специальным инструкциям для людей с симптомами COVID-19:
Избегайте изоляции в местах, где есть уязвимые люди, включая людей с заболеваниями, с ослабленной иммунной системой или пожилых людей
Не разрешается выходить из дома на прогулку.Оставайтесь в уединенном месте, например, во дворе или на балконе, если вы выходите на свежий воздух.
Следуйте общим инструкциям для тех, кто занимается самоизоляцией:
Ограничьте контакты с окружающими в местах изоляции, в том числе с детьми.
Остановитесь в отдельной комнате и по возможности пользуйтесь ванной, отдельной от других в вашем доме.
Нет посетителей.
Не покидайте изолированное место, кроме случаев обращения за медицинской помощью.
Не пользуйтесь общественным транспортом (например, автобусами, такси).
Не ходите в школу, на работу или в другие общественные места.
Не заходите в общину, в том числе в продуктовый магазин и аптеку.
Если вам нужны продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости, попросите члена семьи, друга, соседа или кого-либо еще, кто не находится в самоизоляции, сделает это за вас. Оставляйте предметы у двери, чтобы свести к минимуму контакт.
Если вам необходимо поддерживать контакт с другими людьми, практикуйте физическое дистанцирование и сохраняйте расстояние не менее 2 метров (6 футов) между собой и другим человеком.
Мониторинг симптомов COVID-19:
Обратите внимание, что большинство людей с легкими симптомами выздоравливают самостоятельно дома.
Если ваши симптомы ухудшаются до такой степени, что вы не можете справиться дома, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи и / или позвоните по номеру 911.
Критерии прекращения самоизоляции:
Прекращение самоизоляции зависит от того, знаете ли вы, подвергались ли вы воздействию COVID-19, и от результата вашего теста на COVID-19.
См. Следующую таблицу для вашей ситуации.
История экспозиции
Кто
Когда
Известное воздействие на человека с COVID-19
Четырнадцать (14) дней после вашего последнего контакта ИЛИ 14 дней после появления симптомов, в зависимости от того, что дольше
И у вас нет температуры
И ваши симптомы улучшаются
Нет данных о контакте с человеком с COVID-19
Четырнадцать (14) дней после появления симптомов
И у вас нет лихорадки
И ваши симптомы улучшаются
* Обратите внимание: госпитализированных пациентов и медицинских работников имеют разные критерии для прекращения самоизоляции.Для получения дополнительной информации см. Критерии общественного здравоохранения Оттавы для выписки из самоизоляции и возвращения на работу медработников.
Международный проезд
Обратите внимание, что если вы возвращаетесь в Канаду из международного путешествия, вы ДОЛЖНЫ самоизолироваться в течение четырнадцати (14 дней), даже если у вас нет общих или менее распространенных симптомов COVID-19.
25 марта 2020 года правительство Канады издало чрезвычайный приказ в соответствии с Законом о карантине , который требует от любого человека, въезжающего в Канаду по воздуху, морю или суше, самоизолироваться в течение 14 дней, за исключением основных рабочих, которые пересекают границу. .
Дополнительную информацию см. На сайте canada.ca/COVID19.
Продолжайте физическое дистанцирование ПОСЛЕ окончания вашей самоизоляции — эти рекомендации применимы ко всем людям:
Держитесь на расстоянии не менее 2 метров (6 футов) между собой и другими людьми.
Ограничить групповые собрания.
Подключайтесь по телефону, через видеочат или социальные сети, а не лично.
Поговорите со своим работодателем о работе на дому (если возможно).
Избегайте посещения пожилых друзей или родственников, если визит не является существенным.
Не закрывайте окна для важных общественных поездок на такси или на совместных поездках.
Вы можете выйти на прогулку, поиграть в мяч, поймать мяч, бросить мяч, запустить воздушного змея, сесть на одеяло, траву или шезлонг или потренироваться / растянуться на коврике для йоги, но не в классе (учить подробнее о новых правилах использования городских парков). Находясь на улице, избегайте плевков на публике, избегайте скопления людей и держитесь на расстоянии двух метров (шести футов) от окружающих.Постарайтесь отойти в сторону или быстро и вежливо обогнать других по тротуарам. Прохождение мимо кого-либо по тротуару не считается близким контактом или значительным риском заражения COVID-19.
Лица, которым сообщили, что они были в тесном контакте с заболевшим COVID-19
Кто близкий контакт?
«Тесный контакт» — это человек, который находился в непосредственной близости от человека, у которого был положительный результат теста на COVID-19.«Тесные контакты» напрямую связываются с OPH и получают дальнейшие инструкции. OPH выявляет «близкие контакты» посредством подробного анализа таких факторов, как симптомы человека, где они были и с кем взаимодействовали. Следующие люди могут считаться людьми с повышенным риском или «близкими контактами»;
Человек, который подошел ближе 2 метров (6 футов) к человеку с положительным результатом теста; чем длиннее они были в пределах 2 метров, тем выше риск *
Лицо, проживающее в одном домохозяйстве или обеспечивающее уход за человеком с положительным результатом теста (например,г., купание, кормление или одевание)
Лицо, с которым человек с положительным результатом теста имел тесный физический контакт (например, рукопожатие или объятия)
Человек, который, возможно, кашлял или чихал человеком с положительным результатом
Другие факторы могут повлиять на риск воздействия, например, произошло ли взаимодействие внутри или снаружи или как долго длилось взаимодействие.OPH обсудит эти факторы во время разговора с людьми, у которых есть COVID-19, и их контактами.
* метров (6 футов) друг от друга, например, прохождение кем-то по тротуару, как правило, не считаются близкими контактами
Следуйте общим инструкциям для тех, кто занимается самоизоляцией:
Ограничьте контакты с окружающими в местах изоляции, в том числе с детьми.
Остановитесь в отдельной комнате и по возможности пользуйтесь ванной, отдельной от других в вашем доме.
Нет посетителей.
Не покидайте изолированное место, кроме случаев обращения за медицинской помощью.
Не пользуйтесь общественным транспортом (например, автобусами, такси).
Не ходите в школу, на работу или в другие общественные места.
Не входите в общество, включая продуктовый магазин и аптеку
Если вам нужны продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости, попросите члена семьи, друга, соседа или кого-либо еще, кто не находится в самоизоляции, сделать это для ты.Оставляйте предметы у двери, чтобы свести к минимуму контакт.
* Если это невозможно, позвоните по телефону 2-1-1, чтобы получить информацию о полном спектре общественных, социальных, государственных и медицинских услуг и программ, доступных в Оттаве, и о том, как получить к ним доступ.
Если вам необходимо поддерживать контакт с другими людьми, практикуйте физическое дистанцирование и сохраняйте расстояние не менее 2 метров между собой и другим человеком.
Мониторинг симптомов COVID-19:
Если у вас появятся симптомы COVID-19, воспользуйтесь этим инструментом самооценки, чтобы узнать, как получить дальнейшую помощь.
Обратите внимание, что большинство людей с легкими симптомами выздоравливают самостоятельно дома.
Если ваши симптомы ухудшаются до такой степени, что вы не можете справиться дома, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи и / или позвоните по номеру 911.
Критерии прекращения самоизоляции:
Прекращение самоизоляции зависит от того, контактируете ли вы с заболевшим COVID-19 или нет. Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице для вашей ситуации:
Критерии прекращения самоизоляции:
История контактов
Критерии
Больше не контактирую с кем-то, у кого COVID-19
(e.g., живет в разных домохозяйствах ИЛИ живет в одном домохозяйстве и может разделиться, используя отдельную спальню и ванную комнату, и всегда может находиться на расстоянии более 2 метров от человека (ов) с COVID-19)
Четырнадцать (14) дней с последнего дня, когда вы контактировали с кем-то, у кого есть COVID-19
И , у вас не появилось никаких симптомов COVID-19
Постоянный контакт с кем-то, у кого есть COVID-19
(e.g., живет в одной семье и не может разделиться, потому что вы продолжаете жить в одной спальне и / или ванной комнате)
Четырнадцать (14) дней после того, как человек с COVID-19 завершит период самоизоляции
И , у вас не появилось никаких симптомов COVID-19
* Обратите внимание: госпитализированных пациентов и медицинских работников имеют разные критерии для прекращения самоизоляции.Для получения дополнительной информации см. Критерии общественного здравоохранения Оттавы для выписки из самоизоляции и возвращения на работу медработников.
Международный проезд
Обратите внимание, что если вы возвращаетесь в Канаду из международного путешествия, вы ДОЛЖНЫ самоизолироваться в течение четырнадцати (14 дней), даже если у вас нет общих или менее распространенных симптомов COVID-19.
25 марта 2020 года правительство Канады издало чрезвычайный приказ в соответствии с Законом о карантине , который требует от любого человека, въезжающего в Канаду по воздуху, морю или суше, самоизолироваться в течение 14 дней, за исключением основных рабочих, которые пересекают границу. .
Для получения дополнительной информации см. canada.ca/COVID19 .
Продолжайте физическое дистанцирование ПОСЛЕ окончания вашей самоизоляции — эти рекомендации применимы ко всем людям:
Держитесь на расстоянии не менее 2 метров (6 футов) между собой и другими людьми.
Ограничить групповые собрания.
Подключайтесь по телефону, через видеочат или социальные сети, а не лично.
Поговорите со своим работодателем о работе на дому (если возможно).
Избегайте посещения пожилых друзей или родственников, если визит не является существенным.
Не закрывайте окна для важных общественных поездок на такси или на совместных поездках.
Вы можете выйти на прогулку, поиграть в мяч, поймать мяч, бросить мяч, запустить воздушного змея, сесть на одеяло, траву или шезлонг или потренироваться / растянуться на коврике для йоги, но не в классе (учить подробнее о новых правилах использования городских парков). Находясь на улице, избегайте плевков на публике, избегайте скопления людей и держитесь на расстоянии двух метров (шести футов) от окружающих.Постарайтесь отойти в сторону или быстро и вежливо обогнать других по тротуарам. Прохождение мимо кого-либо по тротуару не считается близким контактом или значительным риском заражения COVID-19.
Пожилые люди
Отдел общественного здравоохранения Оттавы заявляет, что риск серьезных заболеваний, вызванных COVID-19, прогрессивно увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет.Каждый человек должен учитывать свои личные факторы риска при принятии решения о выходе на улицу и не забывать всегда быть COVIDWise.
Лица с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями
Главный врач службы здравоохранения Онтарио настоятельно призывает людей с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями оставаться дома и самоизолироваться
Следуйте общим инструкциям для тех, кто находится на самоизоляции:
Ограничьте контакты с окружающими в местах изоляции, в том числе с детьми.
Остановитесь в отдельной комнате и по возможности пользуйтесь ванной, отдельной от других в вашем доме.
Нет посетителей.
Не покидайте изолированное место, кроме случаев обращения за медицинской помощью.
Не пользуйтесь общественным транспортом (например, автобусами, такси).
Не ходите в школу, на работу или в другие общественные места.
Не заходите в общину, в том числе в продуктовый магазин и аптеку.
Если вам нужны продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости, договоритесь, чтобы член семьи, друг, сосед или кто-либо еще не находился в самоизоляции, сделайте это за вас. Оставляйте предметы у двери, чтобы свести к минимуму контакт.
Если вам необходимо поддерживать контакт с другими людьми, практикуйте физическое дистанцирование и сохраняйте расстояние не менее 2 метров (6 футов) между собой и другим человеком.
Развитие симптомов COVID-19:
Если у вас появятся симптомы COVID-19, воспользуйтесь инструментом самооценки COVID-19, разработанным правительством Онтарио, чтобы узнать, как получить дальнейшее лечение.
Если ваши симптомы ухудшаются до такой степени, что вы не можете справиться дома, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи и / или позвоните по номеру 911
Прерывание самоизоляции:
Следуйте рекомендациям правительства Онтарио, когда люди с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями могут прекратить самоизоляцию.
Все остальные жители Оттавы (кроме перечисленных выше)
Любой житель Оттавы, который считает, что ему нужен тест, даже если у него нет симптомов, может пройти тестирование в Центре оценки COVID-19 или в клиниках по уходу за COVID-19, и его не следует отказывать, если объемы не значительны. .При значительных объемах приоритет будет отдан жителям из групп высокого риска и тем, у кого есть симптомы.
Практикуйте физическое дистанцирование.
Держитесь на расстоянии не менее двух метров (6 футов) от других.
Семейным контактам (людям, с которыми вы живете) не нужно дистанцироваться друг от друга, если они не больны или не путешествовали в течение последних 14 дней.
Ограничить групповые собрания.
Часто мойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе
Кашель или чихание в верхнюю часть рукава или локоть, а не в руку.
Подключайтесь по телефону, через видеочат или социальные сети, а не лично.
По возможности поговорите со своим работодателем о работе на дому.
Избегайте посещения пожилых друзей или родственников, если визит не является существенным.
Не закрывайте окна для важных общественных поездок на такси или на совместных поездках.
Вы можете выйти на прогулку, поиграть в мяч, поймать мяч, бросить мяч, запустить воздушного змея, сесть на одеяло, траву или шезлонг или потренироваться / растянуться на коврике для йоги, но не в классе (учить подробнее о новых правилах использования городских парков). Находясь на улице, избегайте плевков на публике, избегайте скопления людей и держитесь на расстоянии двух метров (шести футов) от окружающих. Постарайтесь отойти в сторону или быстро и вежливо обогнать других по тротуарам.Прохождение мимо кого-либо по тротуару не считается близким контактом или значительным риском заражения COVID-19.
.
Правильная форма, вариации и распространенные ошибки
Если есть одно упражнение, которое мы все любим ненавидеть и ненавидеть любить, то это оно. Планка — это простое и эффективное упражнение с собственным весом, которое не требует оборудования и может выполняться где угодно (что ж, судите сами).
Крепкое тело (легкое, как перышко), как доска, развивает силу прежде всего в ядре — мышцах, которые соединяют верхнюю и нижнюю части тела, а также в плечах, руках и ягодицах.
Узнайте, как усовершенствовать свою обшивку (нет, не такую) и исправить некоторые из наиболее распространенных ошибок с помощью этого руководства.
Стандартная планка
1. Положите руки прямо под плечи (немного шире ширины плеч), как будто собираетесь отжиматься.
2. Прижмите пальцы ног к полу и сожмите ягодицы для стабилизации тела. Ваши ноги тоже должны работать — будьте осторожны, чтобы не заблокировать или чрезмерно растянуть колени.
3. Нейтрализуйте шею и позвоночник, глядя на место на полу примерно в 30 см от ваших рук.Ваша голова должна быть на одной линии со спиной.
4. Удерживайте позицию в течение 20 секунд. По мере того, как вы освоитесь с движением, удерживайте планку как можно дольше, не нарушая форму или дыхание.
Планка для предплечий
Этот вариант, один из наиболее распространенных способов выполнения планки, немного проще, чем удерживать тело руками.
Положите предплечья на пол, локти выровняйте ниже плеч, а руки параллельно вашему телу примерно на ширине плеч.Если плоские ладони беспокоят запястья, сцепите руки вместе.
Примечание: Любые из следующих вариантов планки можно выполнять с прямыми руками или в положении предплечий.
Коленная планка
Эту доску заметно легче держать, чем традиционную доску с прямыми руками, что делает ее отличной для новичков, поскольку позволяет им сосредоточиться на форме.
Опирание коленями на землю снижает нагрузку на нижнюю часть спины. Положите колени на свернутый коврик или полотенце, если им неудобно лежать на полу.
Боковая планка
Этот вариант задействует ваши косые мышцы живота (боковые мышцы кора) лучше, чем стандартная планка.
Лягте на бок, положив одну ногу на другую, затем подпереть тело рукой или локтем, при этом ноги должны быть сложены.
Вы можете усложнить планку, подняв противоположную руку или ногу — или и то, и другое — в воздух. Вы можете облегчить задачу, скрестив верхнюю ногу перед телом для дополнительной поддержки.
Одноногая доска
Благодаря удалению одной точки контакта с землей этот вариант увеличивает нагрузку на сердечник.
Сядьте на стандартную доску, затем поднимите одну ногу к потолку как можно дальше, не повреждая спину. Бедра держите параллельно полу, затем чередуйте ноги.
Планка для набивного мяча
Увеличьте интенсивность, положив руки на набивной мяч, а не на пол (гораздо более твердый и устойчивый).
Стабилизация тела на неустойчивом мяче добавляет балансирующий компонент к движению, увеличивая нагрузку на ядро. Выполните те же действия для стандартной планки, но вместо этого положите руки или предплечья на мяч прямо под плечами.
Свертывание нижней части спины
Вместо того, чтобы подвергать риску вашу нижнюю часть спины, опуская ягодицы, задействуйте корпус, представив, как ваш пупок подтягивается к позвоночнику. Это поможет держать туловище ровно и, в свою очередь, обезопасить позвоночник.
Если вы хотите стать супертехнологом, попросите друга аккуратно положить метлу или мерку вам за спину. Верхняя часть палки должна касаться вашей головы, а нижняя часть должна находиться между вашими ягодицами.
Клюшка также должна касаться между лопатками для правильного выравнивания.
Дотянувшись задницей до неба
Доски не должны выглядеть как собака вниз.
Чтобы ваш корпус работал должным образом в положении планки, держите спину достаточно ровной, чтобы пресс чувствовал себя напряженным сверху (прямо под грудиной) до низа (прямо под поясом). Только не опускайте кушак слишком далеко к полу.
Позвольте голове опускаться
Хотя основное внимание может быть уделено удержанию бедер, ягодиц и спины в правильном положении, при этом упражнении форма касается не только корпуса и нижней части тела.
Важно думать о голове и шее как о продолжении спины. Не спускайте глаз с пола, позволяя им отдыхать на расстоянии примерно 30 см от ваших рук, что поможет держать шею в нейтральном положении.
Забыть дышать
Это человеческая природа — задерживать дыхание, когда вы находитесь в напряженном положении. Но отказ себе в кислороде может вызвать головокружение и тошноту, которые в лучшем случае неприятны, а в худшем — опасны.
Слишком много внимания уделяется секундомеру
Качество важнее количества секунд, которые отсчитываются.Когда ваша форма начинает страдать, пора прекращать работу. Если ваша спина начинает прогибаться или плечи начинают опускаться, сделайте перерыв.
Спасибо нашим друзьям из Lululemon за оснащение нашей модели Speed Tight II и Studio Racerback.
подготовка подушки под брусчатку, толщина песчаного и другого пирога для ее укладки. Как правильно сделать его своими руками?
Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.
Основные требования
Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю.Кроме того, она должна быть гидроизолированной.
Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.
Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.
Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.
Основание под тротуарную плитку должно исключать смещение элементов облицовки вне зависимости от уровня нагрузки.Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.
Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:
подстилающий слой;
основание;
плиточное покрытие.
Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.
Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.
Виды
Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.
Песок или мелкий отсев
Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).
Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.
Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса.В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.
Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.
Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.
Песок – уплотняющий материал.Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.
Смесь цемента и песка
В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.
Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.
Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.
Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.
Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.
Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.
Бетон
Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.
Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.
Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.
Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.
Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.
Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.
Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.
Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.
Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.
Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.
Как рассчитать материалы?
Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.
Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв. м нужно:
песка — 0,15 кубометра;
щебня — 0,15 кубометра.
При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:
мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.
Выполнение земляных работ
Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.
Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно.Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.
При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.
При выполнении выемки учитывают усадку используемых сыпучих материалов и самого грунта. Высота выемки при обустройстве садовых дорожек на даче и тротуаров составляет не менее 20-25 см. Основание под участки с наибольшей нагрузкой должно быть надежным. Если планируется положить плитку для зоны парковки, необходимо снять пласт не менее 28-30 см.
В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.
На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.
При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.
Далее занимаются установкой бордюрного камня.
Дренажная подушка
Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.
Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.
После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.
Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.
Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).
Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.
Гидроизоляция
Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).
При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.
Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.
После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.
Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.
на что лучше уложить своими руками?
Участки с индивидуальными застройками почти всегда нуждаются в грамотном устройстве дорожек и подъездов, проведенных к зданиям. Она дополняет с визуальной точки зрения ландшафтный дизайн пространства, а также выполняет важную функцию по доступу к нужным локациям.
По этой причине многие задаются вопросом, как правильно класть тротуарную плитку своими руками, и какие есть варианты для выполнения этой процедуры.
Рекомендации по выбору
Как правило, подбор тротуарной плитки зависит не только от вкусовых предпочтений владельца участка, но и от его финансовых возможностей.
Также в ряде случаев может различаться итоговое назначение, так как грунтовые особенности везде разные: где-то земля часто бывает влажной, а где-то в противовес обладает высокой твердостью и нуждается тогда в другом виде укладки.
Современные строительные магазины предлагают широкий выбор высококачественных изделий разной ценовой категории. Основной способ классифицирования лежит по различиям между типами исходного сырьевого материала, поэтому тротуарная плитка будет различаться и укладываться по-разному.
Бывают следующих видов:
натуральный камень твердых природный или мягких пород;
искусственный камень;
керамические материалы и другие варианты прошедшие обжиг;
цветной и монохромный бетон;
полимерпесчаные смеси.
Довольно большую популярность среди стройматериалов для организации тротуарной плитки и укладки своими руками приобрели варианты, изготовленные на основе цветных смесей из бетона разного типа. Такой формат является экономным по себестоимости и распространяется практически в любом магазине строительного типа.
Качественная плитка может выполняться на основе цветного бетона. При этом используются методы вибролитья и прессования. Итоговые изделия получаются яркими и привлекательными.
В данном случае присутствует достаточно широкий диапазон цветовых гамм. Вибропрессование исполняет более прочный и морозостойкий вариант, но с менее яркими оттенками.
Штампованная плитка рекомендуется для приобретения в крайне редких случаях, так как обладает намного более низкими качественными показателями. Нередко изготавливается кустарными способами.
Чтобы понять, как положить тротуарную плитку своими руками, следует учесть толщину стройматериала. Она зависит не только от особенностей ландшафтного дизайна и глубины залегания в грунт, но и от конечных целей. Для пешеходных дорожек чаще всего используют толщины в 40 мм, на автомобильных стоянках по 60 мм.
Если планируется изготовление тротуарной плитки для небольших дорожек на участках с высокой степенью влажности, толщину лучше использовать в 60 мм, а для организации дорог более крупного и широкого формата по 80 мм.
Строительные материалы для укладки
Чтобы выстроить, как уложить тротуарную плитку своими руками, необходимо предварительно позаботиться о наборе материалов:
бордюр из пластика или камня;
цемент марки с маркировкой от цифры 400;
щебень с фракциями ниже 40 мм;
песок речного происхождения;
текстиль.
Объемы используемых материалов определяются отдельно и напрямую зависят от длины и ширины будущих тротуарных дорожек. Также они зависят от особенностей основания, вида конкретного грунта и эксплуатационных условий.
Этап разметки
Следующим этапом становится разметка для укладки тротуарной плитки. Для этого можно подготовить и затем использовать план участка с уже указанными на схеме строениями, а также другими элементами в виде деревьев, кустов, грядок, клумб и т. д.
Желательно с указанием габаритных размеров с указанием ширины и длины. При этом по возможности учитывать диапазон уклона для грамотной организации водяных стоков.
На деле при достаточной площади участка необходимо выполнить свободное расхождение двух людей по одной дорожке. Как правило, она составляет порядка 1-1,2 метра. Если речь идет об автомобиле, то здесь уже идет речь о том, как укладывать тротуарную плитку в качестве полноценной мощеной поверхности.
Разметка организуется на основе составленного заранее плана и таких инструментов как рулетка и шнур. Последний нужно будет натянуть по забитым ранее колышкам из дерева. Для этого будет необходимо добавить по 10 см с каждой стороны с добавлением зазора для дальнейшей установки бордюров, если они будут.
Земляные работы с формирование защитного слоя
Далее для того, чтобы положить тротуарную плитку, понадобится продумать о качественных характеристиках верхнего слоя земли. Если там присутствует плотная глина или идентичные ему виды грунта, то предварительно нужно будет выполнить завоз насыпного почвенного дополнительного слоя. Если же все уже готово и соответствует норме, то следует выполнить выравниванию грунтовой поверхности.
Достаточно часто поверхностный слой с целью выравнивания снимается на 30-35 см. Причем выполняется данная операция по всему размеченному заранее из предыдущего этапа периметру территории.
Важно отметить, что выложить тротуарную плитку необходимо после тщательной подготовки основания на следующие виды основания:
на песок;
на бетон.
Дно траншеи засыпается тонким выравнивающим слоем из песка, после чего происходит утрамбовывание его сразу вместе с грунтом. Подстилающий слой покрывается специальным геотекстилем.
Последний в дальнейшем поможет предотвратить прорастание сорняковой травы, а заодно выполнить правильное отведение воды из дренажного слоя. Также это обеспечит правильное распределение появляющихся и часто слишком высоко поднимающихся грунтовых вод.
Дренажные работы
Чтобы укладывать тротуарную плитку, дальше необходимо насыпать на дно щебень. При этом толщина этого слоя должна составлять порядка 15-20 см. Именно он играет роль для дальнейшего сбора и грамотного отведения вод: поверхностных и талых. В дополнение появится возможность исключения по скоплению влаги внутри тротуарной плитки.
Этот слой рекомендуется утрамбовать и аккуратно присыпать слоем песка. Поверх стелется слой из геотекстиля. Он окончательно препятствует организации стока влаги в направлении вниз.
Ограждения
Установка бордюров производится прежде, и ее необходимо размещать до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. В зависимости от личных предпочтений владельца во вкусовом плане они могут быть выполнены из очень разных материалов:
бетон;
кирпич;
дерево;
шифер;
др.
В идеальном соотношении чаще всего используют несложные конструкции, выполненные на основе бетона. Также неплохо смотрятся пластиковые варианты, так как в последнее время они за счет специализированных добавок в составах приобрели долговечность. При этом они проще всего в установке и стоят совсем недорого.
Типы оснований
Далее следует вернуться к формированию опорных оснований. Как уже говорилось выше, они могут быть выполнены на основании песка или бетона. Также не исключено цементно-песчаное основание.
Наиболее популярным, несмотря на свою дороговизну при сравнении, становится бетонная база. Но именно она необходима в ситуациях, когда предполагается наличие серьезных нагрузок.
А вот правильно класть плитку тротуарную на песок нужно будет в ситуации с малыми нагрузками. Помимо этого такой вариант хорошо подойдет, если отсутствуют пучинистые грунты и их потенциальные передвижения внутри земляных слоев.
Заливка бетона
Если выбор был сделан все-таки в пользу бетона, то перед тем, как выложить тротуарную плитку, производится армирование. Здесь потребуется наличие металлической сетки. Размеры ячеек обычно составляют 10 на 10 см. Нередко для этой цели используют старые залежи прутиков со склада или подвала.
Чтобы реализовать схему по армированию, прутики раскладываются в виде решетки. Далее они связываются между собой в узлах при помощи обычной проволоки. Далее нужно будет выполнить каменные или металлические подставки, чтобы приподнять эту сетку на 3-5 см.
Бетонный слой обычно составляет по 10-15 см. Его толщина будет расположена ниже земляной поверхности на 3-5 см, так как именно там и будет в дальнейшем полегать тротуарная плитка, уложенная самостоятельно.
Если после всех проведенных выше работ, глубина траншеи составляет все равно достаточно большие показатели, понадобится выполнение засыпания песком и его утрамбовывание. Сам бетонный раствор приготавливается в соотношении 1 к 3 и к 5 (цемент, песок и щебень).
Сам процесс заливки бетонной смеси производится единожды. Дальше укладка тротуарной плитки будет происходить спустя 3-5 дней после полного высыхания предыдущего слоя.
Перед тем, как укладывать тротуарную плитку своими руками, понадобится выполнить предварительную обработку при помощи специального гидрофобного состава. Он дополнительно защитит материал от потенциального воздействия влаги. Это добавит плитке морозоустойчивости и долговечности, то есть продлит срок эксплуатации.
Помимо этого за счет такой обработки материал приобретет более привлекательный внешний вид, что значительно улучшит решение в плане ландшафтного дизайна для конкретного участка.
Тротуарную плитку окунают в приготовленный раствор, производят ее высушивание и повторяют процедуру еще раз. Все изделия с дефектами откладываются в сторону и не используются или применяются в крайних случаях на малозаметных локациях участка.
Дальше происходит крепление тротуарной плитки на цементный раствор. Толщина швов при этом не должна обычно превышать расстояние в 3 мм.
Как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция
В этой статье мы с вами узнаем как правильно укладывать тротуарную плитку. Пошаговая инструкция подробно опишет процесс.
Основным фактором долговечности и прочности укладки является устройство основания под плитку. Вид основания, ее толщина определяется величиной нагрузки на нее. Существуют 3 варианта устройства основания.
Основание под укладку тротуарной плитки.
1. Пешеходные тропинки, отмостки, всевозможные площадки перед зданиями. В этом случае убирается верхний слой почвы в месте укладки на глубину 10-15 сантиметров. Точную глубину измеряют в зависимости от необходимого уровня плитки относительно уровня земли.
Первым слоем настилают геотекстиль (специальная ткань, которая предотвращает расползание выше лежащих слоев и препятствует прорастанию растений).
Далее насыпают дренажный песчаный слой толщиной 3 сантиметра.
Следующим слоем насыпают щебень фракции 5-10, его толщина 7 см.
Затем слой щебня засыпают накрывочным слоем песка толщиной 1 см.
Завершающим этапом будет засыпка и разравнивание смесью песка и цемента, на которую непосредственно укладывается плитка.
2. Дорожки и площадки, предполагающие проезд и стоянку легковых машин. В этом случае технология устройства основания аналогична первому, но естественно существенно увеличивается глубина выемки почвы и толщина слоев. Так толщина дренажного слоя песка-5-7 см; щебеночного слоя-10-15 сантиметров.
3. Основания на АЗС выполняют с помощью бетонной стяжки с хорошим армированием толщиной от 30 сантиметров.
Инструмент, необходимый для укладки тротуарной плитки.
• Виброплита.
• Металлическое или деревянное правило, сделанное самостоятельно из ровной доски необходимой длины и строительный уровень.
• Строительная бечевка с колышками из металлической арматуры.
• Болгарка с алмазным кругом и электрический плиткорез, для резки плитки и бордюров.
• Угольник, резиновые киянки, молоток.
Укладка тротуарной плитки пошагово.
Для облегчения подсчета необходимого количества материала рекомендуется нарисовать схематичный план площадки или тропинок с размерами, предполагаемыми уклонами, ступенями и прочее. В первую очередь вычисляют площадь укладки и длину ее сторон, исходя из нее определяют количество плитки, а по периметру определяют количество бордюров, (которые могут быть 0.5 и 1 метр) затем кубатуру песка, щебня и мешков цемента, подсчитав толщину слоев основания.
Затем выполняют разметку участка, делается это с помощью металлических штырей, вбитых в его границы, между которыми натягиваются шнурка. После выемки необходимого участка почвы, выполняют разметку под установку бордюров. К ней надо отнестись особенно ответственно, так как от нее будет зависеть геометрия всего плиточного покрытия. Делается она также с помощью шнурки и колышков, но при этом шнурка натягивается точно по проекции участка и с необходимыми уклонами. Для этого используют нивелир или водяной уровень.
Бордюры устанавливают на бетонную смесь марки не ниже М-300, причем она укладывается как с боков, так и снизу, контролируя их горизонтальность и установку по шнурке, пристукивая резиновой киянкой.
Затем начинают насыпать основание, тщательно трамбуя каждый слой. Для более плотной трамбовки песка его хорошо проливают.
Верхний сухой песчано-цементный слой, на который будет укладываться плитка необходимо насыпать ровным, однородным слоем. Для этого используют правило с вырезами на толщину плитки.
Проведя им по бордюрам получается поверхность, на которую и укладывается плитка. При укладке ее слегка пристукивают резиновой киянкой.
После укладки всей поверхности ее окончательно выравнивают виброплитой с резиновой накладкой.
Окончательной работой является прометание швов песчано-цементной смесью. Смесь создает влагонепроницаемые швы и законченный вид.
При соблюдении всей технологии и наличии необходимого инструмента, качественную и красивую укладку можно выполнить даже собственными силами.
Видео урок укладки тротуарной плитки пошагово.
Как класть брусчатку правильно своими руками (видео)
Тротуарная плитка является одним из наиболее надежных и красивых дорожно-строительных материалов. Её часто используют для мощения тротуаров и автомобильных въездов во дворе частного дома.
Стоимость работ по укладке плитки не низкая, а как класть брусчатку не все знают. Чтобы дорожное изделие было качественным, необходимо…
5
Укладка под стоянку легковых автомобилей
Укладка дорожного камня при обустройстве площадок для парковки легковых машин мало чем отличается от устройства садовых дорожек. Отличие в том, что покрытие имеет более большую площадь, поэтому необходим двойной слой щебня, между которым кладут сухую песчано-цементную смесь.
Укладка плитки для парковки производится также, как для садовых дорожек
Для приготовления этой прослойки необходимо сухой песок смешать с цементом примерно в отношении 1:6 и выложить толщиной до 5 см. Для улучшения дренажа и лучшего распределения нагрузки под слой песка укладывается геотекстиль.
Что такое брусчатка? Какая она бывает?
Брусчатка происходит от слова брусок. Гранит, базальт или другую твердую каменную породу ранее раскалывали на фрагменты (бруски) примерно равной величины и формы, затем из них набирали покрытие – брусчатку, поэтому ее и называют колотой. Применяются такие технологии и сейчас. Смотрятся такие покрытия очень интересно, хотя поверхность трудно назвать идеально ровной и укладка требует высокой квалификации мастера. Со временем из-за прохождения большого количества людей и проезжающего транспорта поверхность изнашивается, шлифуется естественным путем и становится более гладкой. Именно такие брусчатки любят десятки миллионов туристов, посещающих старые города Европы, замощенных не одну сотню лет назад.
Старая брусчатка в Дрездене
Следующим шагом в развитии покрытий из брусчатки стало применение пиленого камня, когда все бруски имеют одинаковые геометрические размеры. Такая брусчатка еще называется полнопиленой, так как все грани подвергались обработке. Такие камни укладывать стало легче, дороги и тротуары стали ровнее, по ним стало легче ходить. И сейчас пиленая брусчатка из натурального камня применяется наиболее широко, даже несмотря на ее немалую стоимость.
Современная полнопиленная гранитная брусчатка
Еще одной из разновидностей брусчатки является колото-пиленая брусчатка, когда заготовку из камня вначале распиливают на заготовки равной толщины, а потом раскалывают на куски нужного размера. Очень выигрышно смотрятся тротуары и дорожки, где удачно скомбинированы полнопиленая и колото-пиленая брусчатка.
Колото пиленая брусчатка смотрится просто превосходно
Также в XIX веке в Германии стали производить клинкерную брусчатку, получаемую из натуральной сланцевой глины, из которой формовали бруски нужного размера и формы, а затем их обжигали в печи при высокой температуре. Такая технология все-таки проще, чем резка или раскалывание натурального камня, поэтому клинкерная брусчатка стала производиться в больших объемах. Производится она и до сих пор, так как доказала свою состоятельность. Некоторые тротуары из клинкера успешно эксплуатируются уже больше 150 лет и нисколько не собираются «на пенсию».
Весьма удачное сочетание дорожки из клинкерной брусчатки и бордюра из гранитной
В современном мире, с развитием строительных технологий, производится хорошая замена натуральным материалам – бетонная брусчатка. Ее с очень большим натягом можно назвать чисто бетонной, так как помимо высокомарочного цемента и минеральных наполнителей в ее состав входит масса полимерных добавок, которые повышают прочность, износостойкость, морозостойкость и еще позволяют окрашивать брусчатку в любые цвета. Это дает неограниченный простор для воплощения любой идеи оформления своего участка. Бетонную брусчатку можно делать любой формы, поэтому все закругления дорожек, переходы и различные другие криволинейные элементы можно выкладывать без трудоемкой подрезки.
Бетонную брусчатку можно сделать любого цвета
Бетонная брусчатка может быть вибролитой или вибропрессованной. Вторая предпочтительней, так как ее эксплуатационные свойства гораздо выше. Заявления производителей, что бетонная брусчатка ничем не уступает натуральной гранитной или клинкерной корректны лишь отчасти хотя бы из-за того, что искусственная брусчатка не прошла еще испытания временем. Авторы статьи не желают обидеть ни одного производителя или продавца бетонной брусчатки. Если через смехотворные 150 лет нам покажут тротуар в хорошем состоянии из искусственного камня, который положен сегодня, то мы принесем искренние извинения за свои слова.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Пошаговая инструкция
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика
Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Укладка тротуарной плитки без бордюраПодрезка плитки для укладки без бордюра
Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).
Установка бордюра для тротуарной плиткиУстановка бордюра для тротуарной плитки — схема
Можно установить пластиковый бордюр для плитки
Пластиковый бордюр для тротуарной плиткиУстановка пластикового бордюра для тротуарной плитки
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.
Монтаж бордюра для тротуарной плитки (поребрика) — схемаБордюр и поребрик для тротуарной плитки — схема
2. Подготовка основания под тротуарную плитку
Выделяют три вида основания:
укладка тротуарной плитки на песокУкладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.
Укладка на цементно-песчаную смесьУкладка на цементно-песчаную смесь.
На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка на бетонное основаниеУкладка тротуарной плитки на бетонное основание.
Состав «пирога» показан на схеме.
Рекомендуем. Подробное описание, как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.
Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
3. Выкладка плитки
Простые правила для качественной и эффективной работы.
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.
Установка плитки круговым способомУкладка плитки кругом
начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.
«Посадка» тротуарной плиткиПлитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.
Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).
Ограничители (дистанционные замки) тротуарной плиткиНекоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Светящаяся тротуарная плитка
Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.
Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.
Светодиодная тротуарная плиткаСветодиодные светильники в тротуарной плиткеСветодиодные фонарики для тротуарной плитки
Как класть брусчатку своими руками?
Использование брусчатки в качестве материала для мощения садовых дорожек, пешеходных тротуаров и подъездов к дому на приусадебной или дачной территории стало очень популярным решением. Это объясняется высокими эксплуатационными качествами такого покрытия, красивым внешним видом и возможностью укладки брусчатки своими руками, без привлечения сторонних подрядчиков.
В зависимости от условий дальнейшей эксплуатации, вида грунтов и глубины залегания грунтовых вод, для укладки брусчатки применяют разные технологии, отличие которых заключается в основном в структуре необходимого к подготовке основания.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства пешеходной дорожки из брусчатки возле своего дома вам потребуются следующие материалы:
речной или мытый песок средней или крупной фракции; гравий или щебень фракции не более 40 мм; цемент марки не ниже ПЦ400; брусчатка толщиной не менее 60 мм; бордюрный камень; геотекстиль или другой аналогичный материал.
Количество материалов зависит от площади покрытия, выбранной технологии подготовки основания и того, как будет производиться укладка брусчатки своими руками.
При выполнении работ потребуется следующий инструмент:
бетономешалка и широкая емкость для готовых строительных смесей; виброплита или ручная трамбовка; угловая шлифмашина (болгарка) с алмазным диском; штыковая и совковая лопата; строительный уровень длиной не менее 1 метра; штукатурное правило; резиновый и металлический молоток; мастерок каменщика и шпатель; шнур и колья; мягкая щетка; ведра.
В случае устройства бетонного основания, так же потребуется мягкая вязальная проволока и крючок для вязки арматуры.
Порядок выполнения работ
Укладка брусчатки своими руками состоит из нескольких этапов, в состав которых входит:
планировка и разбивка на местности; разработка грунта; засыпка дренажного слоя; установка бордюров; устройство основания под брусчатку; укладка камня; завершающие работы.
Приобретать необходимых материалов можно только после того, как будет составлен точный план дорожки, определена ее площадь, длина сторон и выбрана технология укладки. Только в этом случае вы сможете правильно решить, как класть брусчатку своими руками и рассчитать количество брусчатки и бордюрного камня, необходимого для обустройства приусадебной территории.
Составление схемы и разметка дорожки
Разметка и выемка грунта.
Перед началом выполнения работ, начертите на бумаге подробный план участка с указанием всех построек и садовых деревьев. После этого нанесите на него схему будущей дорожки из брусчатки. При этом следует учитывать, что расстояние до стволов деревьев должно быть не менее полутора метров. Это требуется для того, чтобы растущие корни не повредили основания и не нарушили целостность покрытия в будущем. Уклон поверхности должен быть направлен в обратную от строений сторону.
Ширина дорожки может быть произвольной, но она должна быть кратна размерам брусчатки. Это снизит потребность в резке камня во время укладки. Рекомендуемая же ширина — 0,8-1,2 метра без учета размеров бордюр.
Разбивка контуров дорожек из брусчатки на местности производится при помощи забитых кольев и натянутого по ним шнура в соответствии с составленным планом. При этом ширина разбивки производится с учетом размеров бордюрного камня и добавлением 8-10 см с каждой стороны.
Как удалить высолы на брусчатке?
Высота натянутого шнура с обеих сторон должна соответствовать верхнему уровню уложенного покрытия и быть на 5-8 см выше уровня земли. Этого можно добиться при помощи строительного уровня.
Работы по разработке грунта
Укладка геотекстиля.
Перед тем, как класть брусчатку, первым делом необходимо, для устройства многослойного основания, снять верхний слой грунта. Глубина земляного лотка зависит от выбранного типа верхнего слоя основы, которая может быть песчаной, цементно-песчаной, бетонной или из гравия.
В каждом из этих случаев нижний слой представляет собой дренаж из утрамбованного щебня или гравия толщиной 15 см. На него насыпается выравнивающий слой песка 3-5 см и после этого устраивается верхний несущий слой толщиной 10-15 см. Верх брусчатки должен находиться на 5-7 см выше уровня земли. Таким образом, глубина земляного лотка под садовые дорожки будет равна 30-35 см.
Устройство дренажно-опорного слоя
Устройство дорожки с использованием геотекстиля и без.
После выемки грунта, дно траншеи следует хорошо утрамбовать и расстелить по нему геотекстильное полотно. Оно способно пропускать влагу только в одном направлении. Кроме того, оно предотвратит возможное прорастание сорных растений.
На полотно засыпается слой щебня или гравия, толщина которого зависит от высоты бордюрного камня, верх которого будет находиться вровень с садовой дорожкой. Слой необходимо хорошо утрамбовать. Он является несущей опорой, передающей нагрузки на грунт, и, дополнительно, выполняет дренажную функцию по отводу поступающей с поверхности влаги.
Установка бордюрного камня
Установка бордюра.
Для разметки установки бордюров следует снять колья с натянутым шнуром и установить их внутри лотка на ширину брусчатого покрытия. Высота шнура должна соответствовать поверхности дорожки. Также она будет ориентиром для установки бордюрного камня по высоте. В результате внутренний верхний край бордюр должен совпадать с положением шнура.
При необходимости поднятия камня, под него подсыпается песок, а посадка вниз выполняется ударами тяжелого молотка через деревянную прокладку или удалением части щебня. Правильность установки бордюров следует проверять строительным уровнем.
Закрепление камней в фиксированном положении делается при помощи бетонной смеси, которую подливают с обеих сторон. После твердения бетона (через 72 часа) нужно досыпать щебень, доведя общую толщину слоя до 15 см.
Поверх щебня следует насыпать слой песка толщиной 3-5 см и пролить его водой, чтобы часть материала заполнила пустоты между камнями. Если этого не сделать, то в дальнейшем песок все равно осядет под воздействием поступающей влаги и может образоваться просадка основания. Сам песок нужен для того, чтобы, заполнив пустоты в щебне, создать плотный монолитный слой и сгладить острые края щебня на поверхности.
Выбор типа основания под укладку и его устройство
Основа для укладки дорожек из брусчатки может быть выполнена из:
Укладка тротуарной плитки ведется при помощи резинового молотка с проверкой необходимых уклонов строительным уровнем.
Песчаное основание применяют в случае небольших весовых нагрузок на поверхность. При мощении двора со стоянкой легкового автомобиля или тротуара на улице, рекомендуется выполнять укладку брусчатки на цементно-песчаную или щебеночную основу.
Армированный бетон используют в случае устройства покрытия в местах движения легкового автотранспорта, на стоянках или при наличии пучинистых или малоустойчивых грунтов.
При выборе песчаного слоя в качестве основания, песок засыпают в пространство между установленными бордюрами таким образом, чтобы его поверхность была ниже верхнего края камня на толщину брусчатки минус 1 см.
Тротуарная плитка и брусчатка: что это и как выбрать?
Цементно-песчаное основание
Схема бетонного основания.
Сухую смесь песка и цемента марки ПЦ400 готовится в объемном соотношении 1:4. Для получения качественного состава, перемешивание рекомендуется производить в бетономешалке до тех пор, пока не будет получен полностью однородный состав.
Цементно-песчаная смесь засыпается поверх утрамбованного и присыпанного песком щебня слоем такой толщины, чтобы он не доходил до верхнего уровня бордюр, ровно на толщину плитки. В то же время, толщина слоя должна быть не менее 10 см и не более 15 см. Если это условие не выполняется, то нужно досыпать щебень, снова покрыть его песком, пролить водой и утрамбовать.
Брусчатка укладывается на постоянно подсыпаемый слой из смеси цемента и песка и осаживается для фиксации с помощью резинового молотка.
Основание из гравия
Для этого типа основы поверх щебня засыпают слой гравия и тщательно трамбуют. Толщина слоя должна обеспечить расстояние от верха бордюр до его поверхности равное толщине брусчатки плюс 1-2 см.
Укладка штучного материала производится на цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1:4. Для обеспечения более качественной кладки в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы или жидкое моющее средство.
Бетонная армированная основа
Этот тип основания под укладку брусчатки является самым прочным и устойчивым. Его применяют в случае больших весовых нагрузок на поверхность или при неустойчивой структуре грунта.
Для его устройства внутри дорожного лотка укладывают стальную арматуру, связав все прутки между собой проволокой, или используют готовую арматурную сетку. Для правильного расположения арматуры внутри конструкции, ее приподнимают над щебеночным слоем на 4-5 см, выставив на камнях или металлических подставках.
Для приготовления бетонной смеси смешивают цемент, песок и щебень в объемном соотношении 1:2,5:4. Заливка бетона производится за один раз толщиной слоя 10-12 см таким образом, чтобы его поверхность не доходила до верха бордюр на толщину брусчатки плюс 1 см.
Укладка штучных материалов производится через 92 часа на специальный клей для плитки с тщательным заполнением швов этим же материалом.
Заделка швов
Заделка швов.
После окончания плиточной кладки необходимо заделать швы между камнями. Эта технологическая операция необходима для того, чтобы уплотнить плиточную конструкцию создав единый монолит.
В качестве заполнителя швов следует использовать тот материал, на который укладывалась брусчатка. То есть при песчаном основании применяется песок, а при гравийном — цементный раствор.
Популярные способы раскладки
Несмотря на то, что брусчатка имеет довольно простую геометрическую форму с поверхностью в виде квадрата или прямоугольника, широкая цветовая гамма и различные способы ее укладки позволяют создавать интересные оригинальные узоры. К наиболее популярным следует отнести:
классическую форму, с параллельным расположением одинаковых элементов; «плетенку», с параллельным и перпендикулярным раскладом камней; «елочку», с укладкой плиток под углом 90 градусов друг к другу; «плетение», при котором выполняется чередование продольных и поперечных полос материала; «хаос», или случайная смесь, с использованием брусчатки различного размера и цветов, уложенных произвольно; радиальный или круговой шаблон, создающий круговые композиции; двухцветную «шахматку», выложенную по принципу шахматного поля.
При выполнении работ своими руками не следует стремиться к созданию особо сложного рисунка. В результате поверхность вашей дорожки может и не будет выглядеть слишком изыскано, но зато качество покрытия будет обеспечено.
Источник: ProTrotuarnujuPlitku.ru
Технология укладки тротуарной плитки своими руками – как правильно класть?
Тротуарная плитка является одним из наиболее надежных и красивых дорожно-строительных материалов. Её часто используют для мощения тротуаров и автомобильных въездов во дворе частного дома. Стоимость работ по укладке плитки не низкая, а как класть брусчатку не все знают. Чтобы дорожное изделие было качественным, необходимо следовать технологии выполнения работ. Укладка брусчатки своими руками ведется согласно инструкции и исходя из рекомендаций.
Виды тротуарной плитки по материалу изготовления:
Кроме отличий по материалу, есть огромное разнообразие по цвету, форме и декору. Также, она отличается по способу укладки и технологии выполнения работ.
Перед тем как приступить к укладке брусчатки необходимо закупить весь необходимый материал и приобрести инструмент. Важно точно просчитать площадь выполнения работ, чтобы купить всю плитку одной партией. Если песок или цемент всегда можно докупить, то плитку будет сложно найти. Если это будет та же модель и тот же производитель, но уже другая партия, то она может не совпадать с предыдущей по оттенку или размеру.
Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
натурального природного камня твердых пород;
натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
искусственного камня;
керамики и других материалов обжига;
цветного и монохромного бетона;
полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции не более 40 мм;
песок, лучше всего речной или мытый;
геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания.
Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
: Устройство основания под тротуарную плитку
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «на себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.
Особенности монтажа тротуарной плитки (ТП)
Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.
На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:
тропинки – песок;
парковки – щебень 5/40.
Щебеночное основание стоянки.
Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.
Слой геотекстиля.
Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:
правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
шнур – разметка трассы, уклонов;
мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.
Инструмент для мощения ТП.
Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.
На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.
Террасирование участка габионами.
Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.
Ливневка внутри садовой дорожки.
Технология мощения тротуарной плиткой
Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:
глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
проблемные грунты просаживаются со временем;
на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.
Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.
При покупке нерудных материалов стоит учесть:
на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.
Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:
конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).
Разновидности ТП.
декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.
Гиперпрессованная плитка тротуарная.
Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.
Вибролитая ТП.
Разметка и планировка
В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:
для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).
Разметка дорожки на участке.
При разметке следует учесть следующие факторы:
уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;
Уклоны для водоотведения.
террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.
В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.
Снятие плодородного слоя.
Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.
Дренаж и подстилающий слой
Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:
исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
уплотнить подстилающий слой из нерудного материала виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;
уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;
Дождеприемники внутри дорожки.
Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.
Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.
Траншея для поребрика
Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.
Монтаж бордюрного камня
Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:
мастерком в траншею укладывается раствор;
поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.
Монтаж бордюров.
Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.
Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.
Мощение плиткой
Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80%!с(MISSING)лучаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:
маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;
Маяки для укладки ТП.
укладка песка – нерудный материал завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняет виброплитой;
выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования;
Выравнивание песка самодельным правилом.
заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;
подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая ТП, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;
заполнение швов – по поверхности облицовки веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже.
Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.
Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.
Нюансы укладки тротуарной плитки
Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:
плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
работы начинают от меньшего радиуса;
каждый элемент смещается относительно соседнего;
поперечные и вертикальные швы расположены клином.
Прямоугольная ТП на поворотах.
Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:
швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
поверхность заполняется цельными элементами;
возле бордюров укладываются куски.
Облицовка радиусных участков плиткой Клевер.
Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.
Вариант оформления криволинейных дорожек.
На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.
Декорирование сложного радиусного перекрестка.
Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Источник: MasterskayaPola.ru
На что можно укладывать тротуарную плитку
На что можно укладывать тротуарную плитку, чтобы с течением времени покрытие сохраняло долго свой первоначальный вид? Вопрос далеко не праздный и требует творческого отношения. Дело в том, что не существует строгой рекомендации, как оборудовать основание (пирог) под тротуарную плитку. Состав пирога будет зависеть от состояния грунта и предполагаемой нагрузки на тротуарное покрытие. Хотя материал для основания дорожки довольно известен и включает в себя песок, щебень, гарцовку и геотекстиль, но вот в каком случае и в какой последовательности его укладывать – разберемся в этой статье.
Содержание
Причины разрушения тротуарной дорожки.
Пирог на нормальных грунтах.
Основание на глиняных грунтах.
Состав пирога на слабых грунтах.
Причины разрушения тротуарной дорожки
Основной причиной разрушения тротуарной дорожки является морозное вспучивание почвы под пирожком или вспучивание песчаной подушки под плиткой. Дело все в том, что какой бы низкой не была температура воздуха, почва остается всегда «теплее» и, естественно, это приводить к образованию конденсата, который, поднимаясь к поверхности, разрушает тротуарное покрытие. То есть у поверхности влага замерзает и стремится расширится вместе с покрытием.
Поэтому главная функция состава основания под плиткой (пирожка) является отвод конденсата обратно в почву. Самым оптимальным вариантом для отвода влаги служит гравий различных фракций, который имеет высокую капиллярность. А как же песок, зачем он нужен? Многие считают, что песок также служит для отвода конденсата, но – это ошибочное мнение. Да, вода проходит через песок, однако ввиду его низкой капиллярности процесс происходит долго и за это время влага превращается в пучинный лед. Единственная роль песка в пирожке заключается в том, что на него удобно укладывать тротуарную плитку. И все!
Еще одной причиной разрушения тротуарного покрытия можно назвать плохо утрамбованный грунт, на который засыпаются составляющие пирожка. Это нужно помнить всегда: почва, ее состав, а также утрамбовка — определяющий фактор, влияющий на качество финишного покрытия дорожки.
Пирог на нормальных грунтах
Если вы собираетесь проложить тротуарную дорожку на нормальном грунте, то есть на вашем участке грунтовые воды залегают глубоко, верхний слой почвы состоит преимущественно из чернозема, то состав пирога выглядит следующим образом:
Гравий фракций 10–15 толщиной слоя 10–15 см.
Песок мелкозернистый толщиной 10 см.
Можно этим и ограничиться, однако если будет укладываться гравий больших размеров (фракции 20–30) то нужно будет между песком и гравием проложить геотекстиль для того, чтобы песок не уходил в гравий.
Основание на глиняных грунтах
Глиняный грунт отличается тем, что он имеет очень низкую капиллярность – плохо пропускает воду. Исходя из этого состав пирога должен быть таким, чтобы как можно больше ограничить поступление влаги в глину. Состав основания может быть таким:
Снизу утрамбованная глина.
Затем идет слой гравия.
Слой песка.
Верхний слой пирога – гарцовка с металлический сеткой.
Если кто не знает что такое гарцовка, объясняем. Гарцовка – это сухая смесь цемента и песка, которая при первом дожде превращается в бетон. И еще что нужно учесть: чтобы влага меньше попадала в глину форма укладки тротуарной плитки должна иметь кривизну на обе стороны, чтобы с дорожки стекала вода.
Состав пирога на слабых грунтах
На грунтах, которые пересыщаются влагой, на суглинках (много глины и песка), супеси (много песка) состав пирога под укладку тротуарной плитки должен не только задерживать влагу, но и предотвращать всю дорожку от прогибания. Ведь по своей сути само основание под плитку – это длинная балка, которая под нагрузкой может прогибаться, утопая в слабый грунт. Этого можно избежать если перед слоем пирога на грунт выстелить геотекстиль.
Нужно помнить, что геотекстиль не только обладает фильтрующей способностью, но имеет достаточную прочность на разрыв, которая будет удерживать весь слой пирога от прогибания.
Состав пирога для слабых почв выглядит так:
На дно канавы укладывается геотекстиль.
Затем гравий.
Слой песка.
Бетонное основание.
Какие лучшие советы по укладке тротуарной плитки? (с иллюстрациями)
Тротуарная плитка может обеспечить привлекательную и долговечную поверхность для внутренних двориков, подъездных дорожек и пешеходных дорожек. Есть несколько советов по укладке тротуарной плитки, которые позволяют улучшить качество и внешний вид проекта. Начните с прочного основания, на которое будут опираться плиты. Дайте всей поверхности плавный уклон для дренажа и держите тротуарную плитку ровной во всех направлениях. Нанесите поверхностный герметик или используйте полимерный песок, чтобы предотвратить эрозию в будущем.
Перед укладкой тротуарной плитки можно использовать слой гравия.
Для укладки тротуарной плитки требуется гладкий и прочный основной материал, чтобы в будущем они не стали неровными. Выкопайте участок на глубину не менее 6 дюймов (15 см) и засыпьте его слоем измельченного или цельного гравия.Тщательно утрамбуйте гравий и нанесите на него слой песка. Утрамбуйте песок, пока он не образует твердый слой. Во время этой процедуры может потребоваться какой-нибудь кромочный материал для удержания песчано-гравийной основы.
Перед тем, как постучать, следует поместить кусок дерева между плитой и молотком.
Еще один хороший совет при укладке тротуарной плитки — постепенно уклонять всю поверхность, чтобы обеспечить сток дождевой воды. Тротуар может иметь уклон с одной стороны на другую или от середины наружу. Лучше всего при установке основного материала наклонять участок. Площадка также должна иметь уклон от любого здания или дома. На участках с естественным уклоном к сооружению может потребоваться небольшая подпорная стена для отвода стоков.
При укладке тротуарной плитки необходимо использовать строительный уровень, чтобы каждая деталь оставалась ровной. Может потребоваться осторожно постучать по краям плит, чтобы получить полностью ровную поверхность. Перед тем, как постучать, поместите кусок дерева между молотком и плитой.Удар по тротуарной плитке непосредственно молотком может привести к ее растрескиванию в будущем. Избегайте ходьбы по выровненным деталям, пока песок не будет на месте.
Постепенно добавляйте песок и поливайте поверхность из садового шланга или разбрызгивателя между нанесениями.Это поможет уплотнить песок и сделает его более устойчивым к эрозии. Можно использовать широкую щётку толкаемого типа, чтобы не наступать на плиты. Размещение временного кромочного материала по периметру дорожного покрытия предотвращает вымывание излишков песка в процессе.
Чтобы предотвратить эрозию в будущем, на готовую поверхность тротуара можно нанести герметик.Этот герметик укрепляет уплотненный песок и помогает удерживать все материалы на месте во время сильных дождей. Использование песка с полимерным наполнителем — еще один способ предотвратить эрозию. Полимерный песок образует раствор, когда на него поливают воду.
Чтобы предотвратить эрозию в будущем, на готовую поверхность тротуара можно нанести герметик.
Какая технология укладки тротуарной плитки на песок?
Всегда хочется создать усадьбу как можно красивее. Каждому хозяину хочется, чтобы его творение привлекало внимание всех соседей и гостей дома. Лучше всего это делать, когда каждый элемент участка не только красив, но и гармонично связан с другими деталями ландшафта. Особенно это касается дорожек, которые просто должны быть красивыми и аккуратными.Чтобы добиться такого эффекта, вам понадобится технология укладки тротуарной плитки на песок. Об этом сегодня и поговорим.
Сначала выкопайте траншею, на профессиональном жаргоне это называется «корыто». Копать следует на глубине не менее 0,25 м, но при этом учитывать, что верхний край тротуарной плитки не должен висеть после укладки сваи над самой дорожкой. После этого на дно котлована насыпается чистый качественный гравий. Если дорожка предназначена исключительно для пешеходов, то технология укладки тротуарной плитки на песок предусматривает заливку 0.15 м гравия.
В случае засыпания гравия для гусеницы, по которой будут проезжать автомобили, его слой должен быть толщиной не менее 0,3 м. После заливки его тщательно утрамбовывают, и для этого лучше всего использовать специальную трамбовочную машину.
После гальки насыпают песок. Настоятельно рекомендуется использовать реку, размер песчинок в которой находится в пределах 3-5 мм. В этом случае он идеально выполнит дренажную функцию, а плитка будет устойчиво стоять на своем месте без угрозы эрозии.
Минимальная толщина этого слоя не менее 5 см. Подобно гальке, его осторожно утрамбовывают и слегка поливают водой. Через пару часов трамбовку снова утрамбовывают, доводя поверхность до идеально ровного состояния. Безусловно, технология укладки тротуарной плитки на песок предусматривает использование строительного уровня.
Эту подготовительную работу можно считать оконченной. Заранее набросайте узор, прокладывая вокруг канавы предполагаемый узор дорожки длиной не менее метра: так у вас будет готовый пример перед глазами.По продольной линии траншеи заранее сделайте разметку, которая укажет на расположение бордюрного камня.
Специалисты утверждают, что правила укладки тротуарной плитки в оптимальном варианте предусматривают укладку элементов по диагонали, так как в этом случае легче выдержать правильный рисунок и направление укладки. Учтите, что для лучшего отвода воды необходимо укладывать плитку таким образом, чтобы на квадратный метр площади приходилось 5 см уклона. Между бордюром и краем плитки оставляют небольшой зазор для впитывания воды.
Укладывают материал максимально плотно, прижимая его к песку, с помощью резиновой киянки и строительного уровня доводя до нужной фигуры. Если добиться неподвижности плитки не удается, ее необходимо поднять, отшлифовать и повторить процедуру. Конечно, все элементы должны быть строго горизонтальны по отношению друг к другу.
Между ними должен быть зазор в пределах 5 мм. После того, как вы закончите дорожку, технология укладки тротуарной плитки на песок предусматривает засыпку на него песка и натирание его между плитками.Для этого нужно использовать щетку с мягким ворсом, так как она не позволит оставить на материале никаких следов или царапин.
А вот укладка тротуарной плитки (инструкция по этому процессу выше) заканчивается только после уплотнения дорожки трамбовочной машиной.
p >>
Как положить тротуарную плитку на траву |
Автор: Пенни Портер
Написано: 14 июля 2020 г.
Независимо от того, кладете ли вы внутренний дворик или дорожку через покрытый травой двор, чтобы создать прочный внутренний дворик, устойчивый к проблемам, вы должны выкопать травяной участок, чтобы создать фирму база для вашего патио.
Существует несколько методов строительства, от оставления зазоров между тротуарной плиткой до сухого (песок) строительства и влажного строительства (раствор). Среднестатистический домовладелец может сделать простой внутренний дворик или дорожку над лужайкой, используя подходящие инструменты и материалы.
Отметьте местоположение вашего патио или дорожки через или на лужайке во дворе деревянными кольями, вбивая их в землю резиновым молотком. Поместите деревянные колья по углам внутреннего дворика или через каждые четыре-шесть футов вдоль дорожки.Завяжите пластиковую ленту между кольями, чтобы создать более четкий контур участка, который вы хотите выложить.
Выемка грунта в размеченной зоне. Используйте лопату для удаления почвы и дерна на глубину 5 дюймов. Поместите траву и грязь в тачку, чтобы перевезти ее с рабочего места.
Независимо от того, кладете ли вы внутренний дворик или дорожку через покрытый травой двор, чтобы создать прочный внутренний дворик, устойчивый к проблемам, вы должны выкопать травяной участок, чтобы создать прочную основу для вашего внутреннего двора.
Поместите траву и грязь в тачку, чтобы перевезти ее с рабочего места.
После выемки проверьте ровность участка. В случае патио удалите больше почвы по мере необходимости, чтобы создать участок, который немного отклоняется от вашего дома. Для дорожек удалите больше почвы, чтобы создать траншею с небольшим уклоном наружу и вниз от центра ширины дорожки. Это предотвращает скапливание воды у дома или на дорожке.
Уплотните почву внутри участка с помощью механического уплотнителя почвы.Катите уплотнитель по площади, пока почва не станет твердой и не станет препятствовать дальнейшему уплотнению.
Положите на почву слой гравия толщиной два дюйма. Сформируйте из гравия слой, который плавно отходит от дома или центра дорожки, и уплотните этот слой гравия, используя тот же процесс, что и на предыдущем шаге.
После выемки проверьте ровность участка.
Сформируйте из гравия слой, который плавно отходит от дома или центра дорожки, и уплотните этот слой гравия, используя тот же процесс, что и на предыдущем шаге.
Покройте гравийный слой двухдюймовым слоем кладочного песка. Сформируйте этот слой в виде аналогичного откоса и смочите слой песка садовым шлангом, прежде чем уплотнять слой песка.
Начните укладку тротуарной плитки на место. Если вы размещаете патио рядом с домом, начните с дома и работайте далеко; если внутренний дворик или дорожки не соединены, начните с середины мощеной площадки и двигайтесь во всех направлениях наружу.
Установите первую плиту на расчищенном участке и с помощью резинового молотка и уровня постучите по плите до точной фиксации.Помните, что вам нужно, чтобы плита постепенно наклонялась от центра дорожки или от вашего дома. Продолжайте укладывать плиты как можно ближе друг к другу во внутреннем дворике или на дорожке.
Если вы размещаете патио рядом с домом, начните с дома и работайте далеко; если внутренний дворик или дорожки не соединены, начните с середины мощеной площадки и двигайтесь во всех направлениях наружу.
Выложите тачку, полную каменного песка, поверх патио или дорожки.С помощью садового шланга вытолкните песок с поверхности тротуарной плитки в щели между плитами.
Как правильно стелить веранду или тротуарную плитку?
Цех земляных трамбовок
Шаг 1 — Отметьте
Обозначьте размеры патио деревянными колышками и веревкой.
Шаг 2 — Выкопайте участок
Выкопайте место примерно на 15 см (6 дюймов) вниз.
Шаг 3 — Отметьте деревянными кольями
Забейте деревянными кольями вокруг базы, убедившись, что все они ровные. Это будет маркер для вашего базового слоя.
Ставки должны быть высотой около 8 см (3 ″).
Шаг 4 — Добавьте базовый слой
Используйте базовый слой из влажной почвы, камня, песка и т. Д., Чтобы создать компактную смесь, затем равномерно распределите по площади до высоты ваших 3-дюймовых деревянных кольев.
Равномерно уплотните почву с помощью ручного или механического трамбовки.
Шаг 5 — Добавьте водную смесь
Нанесите водную смесь на уплотненную почву.Ваша водная смесь будет смесью песка и цемента.
Положите тротуарную плитку на водную смесь по ходу движения, постоянно проверяя с помощью спиртового уровня, что они ровные. Используйте резиновый молоток для фиксации на месте.
Оставить на 24 часа, затем заполнить швы (зазоры между тротуарной плиткой) водяной смесью в сушеной форме.
Шаг 6 — Оставить на 24 часа
Оставить еще на 24 часа, чтобы плиты полностью застыли на месте
Ваш внутренний дворик готов к использованию!
Как укладывать брусчатку: простое руководство по мощению проезжей части
Брусчатка — практичный и разумный вариант при обновлении проезжей части.Вымощая подъездную дорожку, вы мгновенно освежаете фасад своего дома, и теперь стоит упомянуть, что это вполне доступно для компетентного мастера. Укладка брусчатки — тяжелая физическая работа, и ее нужно делать хорошо, чтобы не переделывать все заново. Таким образом, мощение проезжей части — идеальный проект на лето, особенно если в обозримом будущем мы все будем проводить больше времени дома.
Узнайте, как укладывать брусчатку, в нашем простом руководстве «Сделай сам» ниже, а затем получите больше советов о том, как спланировать и спроектировать подъездную дорожку в нашем руководстве, а если вам нужны другие идеи для сада, вы можете проверить нашу специальную страницу.
Что такое брусчатка?
Брусчатка, обычно сделанная из формованных бетонных блоков, глиняного кирпича или природного камня, может быть проницаемой, чтобы вода могла стекать. Это позволяет вам проявить творческий подход к вашему дизайну — оттенки терракотового и серого являются самыми популярными. «Брусчатка долговечна и проста в уходе», — говорит Эмма Стоун из Marshalls.
Глиняные или бетонные блоки правильной формы — лучший вариант, поскольку их взаимно блокирующая форма упрощает их укладку по сравнению с нестандартными (но дешевыми) наборами природного камня.
Требуется ли разрешение на планирование блочной укладки проезда?
При условии, что вы используете водопроницаемую блочную тротуарную плитку или направите поверхностную воду (например, дождевую) на клумбу или в дренажную канаву с замачиванием, для мощения проезжей части не потребуется разрешение на планирование. Вам потребуется разрешение на планирование, чтобы направить поверхностные воды в ливневые стоки на дороге.
Сколько стоит брусчатка?
Материалы будут стоить от 18 до 28 фунтов стерлингов за м². Аренда скипа объемом 2,5–3,5 м³ стоит 120 фунтов стерлингов от до 150 фунтов стерлингов .
Лучшие предложения по укладке блоков на сегодня
Распродажа в «Черную пятницу» заканчивается через
Подъездная дорожка с покрытием из красных блоков …
Подъездная дорога Осенняя мощение блоков …
Узнать больше Распродажа в Черную пятницу сделок от этих ведущих розничных продавцов:
Сколько времени нужно на укладку проезжей части?
Укладка проезжей части — это работа в среднем за неделю, но вы можете разбить ее на два или три выходных.
Как укладывать брусчатку
Вам понадобятся:
Зачистите существующую подъездную дорожку
Начните с восстановления существующей подъездной дороги до уровня хардкора; или для новой подъездной дороги зачистите не менее 250 мм верхнего слоя почвы (150 мм основание, 50 мм песок, 50 мм дорожное покрытие).Определите глубину застройки (утрамбованный дорожный камень и мощение) в самой высокой точке, обычно ближайшей к дому, и работайте вдали оттуда, допуская плавное падение не менее 1:80 (25 мм на 2 м пробега) в сторону дренажа. . Установите уровни с помощью лазерного уровня и отметьте гвоздями на прочно закрепленных деревянных столбах, к которым вы можете прикрепить линию в качестве ориентира для укладки. Установите дренаж.
Подготовка подосновы
Укладка подстилающего материала, будь то дорожный камень типа 1 MOT, шлак или скальпирование (заказ тонными мешками или, для больших грузов, доставка самосвалом может быть дешевле) .Плотно уплотните с помощью пластинчатого вибратора.
Укладка кромок
Блочная мощение ровно настолько хорошо, насколько хороша кромка, содержащая ее со всех четырех сторон, поэтому убедитесь, что кромочные блоки или бордюрные камни надежно закреплены в бетонной набивке — они должны выдержать вес машина.
Как укладывать брусчатку
Укладывайте блоки секциями, начиная с угла в самой нижней точке. Создайте ровную площадку над основанием, используя острый песок глубиной около 50 мм — выровнять поверхность будет легче, если вы установите деревянные направляющие для этой зоны на правильный уровень.Уплотните пластинчатым вибратором, затем нанесите 15 мм острого песка на поверхность в виде рыхлой стяжки и установите на нужный уровень, натянув кусок дерева на направляющие. Разложите блоки свободно, курсом за раз, работая с выбранной связкой или рисунком, оставляя зазоры 2-5 мм вокруг каждого блока.
Уплотните блоки
Когда вся площадь будет покрыта, тщательно подметайте ее и уплотните пластинчатым вибратором. Наконец, протрите песок для швов (высушенный в печи) сухой щеткой по всей площади, убедившись, что все швы заполнены, а затем снова завибрируйте.
Лучшие на сегодня предложения по укладке блоков своими руками и очистке
Черная пятница Распродажа заканчивается через
Песок для мощения блоков из гудрона -…
Dansand No Grow Block Paving …
Dansand No Weed Polymeric …
Проверить подробнее Распродажа в Черную пятницу предложения от этих ведущих розничных продавцов:
Контрольный список для мощения проезжей части
Выкопайте более мягкие участки и уплотните больше основания.
Случайным образом смешайте и уложите блоки как минимум из трех упаковок для равномерного распределения цвет.
Нанесите силиконовый герметик для защиты от протечек после того, как тротуар осядет.
Убедитесь, что подъездная дорожка находится как минимум на 150 мм ниже уровня водонепроницаемого покрытия вашего дома.
Направьте падение (воду) подальше от вашего дома или гаража.
Убедитесь, что бетонная смесь не слишком влажная. Поместите его спереди и сзади на разложенную кромку и вставьте на место с помощью шпателя.
Уложите дренажные каналы так же, как и кромку.
С самого начала разложите крышки люков.Используйте утопленную крышку лотка, в которую можно уложить мощение.
Дополнительные инструкции по ремонту:
Мощение — Wurmpedia
Главная / Навыки / Мощение
Описание
Мощение — это навык, необходимый для укладки тротуара на грязь для создания дороги, пола в вашем доме или просто для эстетического удовольствия.
Необходимые предметы
Метод
Укладка грязи — это первое действие по укладке дорожного покрытия, необходимое для укладки любого типа покрытия. Затем к этой уплотненной грязи добавляется тротуар, за исключением полов, которые можно укладывать на грязь или болото.Активируйте элемент, которым хотите проложить мостовую, затем щелкните плитку правой кнопкой мыши и выберите Pave .
Примечание : Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши по мощеной плитке и выбрать Перемощить > Плитка или Ближайший угол
Более высокий навык укладки и более качественные предметы для мощения дают более быстрый таймер завершения.
Удаление дорожного покрытия
Мощеную плитку можно превратить в землю, взяв лопату и выбрав «Уничтожить тротуар».Для разрушения тротуара требуется сила тела 20 и навык копания 10. Каменные плиты могут быть удалены или терраформированы только игроком с силой тела 21. Разрушение тротуара дает навык копания, и время, необходимое для удаления тротуара, также зависит от этого рытья. Для снятия мощения с плитки внутри туннелей требуется лом.
Диагональная плитка
При выборе «Прокладывать ближайший угол» половина плитки будет выложена по диагонали в зависимости от типа укладываемой плитки и места, где стоит игрок.
Вся плитка будет считаться вымощенной с точки зрения скорости ходьбы, но немощеные углы будут иметь графический вид плитки рядом с ними.
Мощение подземное
Мощение под землей (в шахтах) можно выполнить, предварительно укрепив пол шахты. Для усиления активируйте опорную балку, щелкните правой кнопкой мыши плитку пола и выберите Reinforce . После армирования плитки нанесите 1 раствор на арматуру, активировав раствор, щелкнув плитку правой кнопкой мыши и выбрав Подготовить .После того, как плитка подготовлена, вы можете выполнять обычные наземные методы мощения (все вышеперечисленные варианты доступны и под землей).
Следует отметить, что укладка под землей по диагонали невозможна.
Мостовое покрытие
Мощение поверхности готового моста может быть выполнено аналогично дорожному покрытию под землей. После того, как мост будет завершен, вы должны нанести строительный раствор на поверхность моста. После того, как дорожное полотно будет подготовлено, вы можете нанести любой тип покрытия по вашему выбору.
Этажность дома
Мощение также используют для построения планов этажей домов. Минимальные требования к навыкам:
Кроме того, для строительства такого типа полов на заданном уровне / высоте требуется определенный уровень мощения. В этих случаях требуются те же навыки укладки, которые указаны в таблице для многоэтажного дома.
Характеристики обучены
См .: Характеристики
Строитель с навыком 50
Дорожный инженер, 70 навык
Воин дороги 90 умение
Мировой соединитель при навыке 100
Дополнительные примечания
Можно мощение под водой.
Укладку можно выполнять во время движения, если вы не отойдете слишком далеко (на две плитки) от плитки, над которой в данный момент работаете.
Первые образцы безободковых унитазов появились в 2002 году, в Японской компании Toto и уже тогда зарекомендовали себя с лучшей стороны. Привлекательный внешний вид и гигиеничность данной конструкции были по достоинству оценены покупателями. Принципиальным отличием унитаза без ободка от классических модификаций является отсутствие на кромках изделия керамического бортика. Эта особенность позволяет обеспечить практически абсолютную гигиеничность таких чаш и значительно упрощает процесс чистки. В классических моделях при срабатывании сливного бачка вода попадает в желоб, используемый в качестве направляющей. По этому каналу вода может достичь передней части чаши и ее боковых поверхностей. Серьезным недостатком такой конструкции является то, что даже сильный напор воды не может эффективно очистить направляющий ободок. Это приводит к скоплению грязи, возникновению ржавых потоков, формированию налета и создает необходимые условия для активного развития бактерий. Кроме этого, сложная конфигурация профиля значительно усложняет чистку унитаза. Именно по этим причинам все больше и больше покупателей стараются приобрести себе безободковые унитазы.
Фото:https://amzu.ru
Содержание:
1. ТОП 10 безободковых унитазов
1.1 Roca Gap Duplo WC унитаз с микролифтом
1.2 Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01
1.3 Keramag iCon Rimfree безободковый
1.4 Laufen Pro Rimless
1.5 Cersanit Carina New Clean ON (S-MZ-CARINA-COn-DL-w)
1.6 Roca Gap Clean Rim с бачком
1.7 Ideal Standard Connect Air AquaBlade
1.8 Ifo Grandy Rimfree
1.9 Aquanet Tavr-C1
1.10 Cersanit Nature New Clean ON
ТОП 10 безободковых унитазов
Сегодня мы составили обзор на лучшие модели данного сегмента, и постарались ответить на такие вопросы как: какой безободковый унитаз лучше выбрать, какой фирмы самый надежный и чем же они все таки лучше обычных. Надеемся, что данной нами информации будет достаточно, чтобы все ваши сомнения по выбору остались позади!
Roca Gap Duplo WC унитаз с микролифтом
Фото:https://beru. ru
Выбирая безободковый унитаз, советуем обратить внимание на данную модель. Сбалансированным набором технических параметров обладает испанский подвесной унитаз Roca Gap Duplo WC. Белая чаша из санфаянса имеет прямоугольную форму. Среди современных опций эксперты отметили систему антивсплеск, смыв с литым рассекателем. Управление сантехническим изделием осуществляется с помощью двойной механической кнопки. В комплекте идет крепеж и сиденье с хромированными петлями. Крышка оснащена опцией микролифт. Для очистки гладкой поверхности чаши не требуется применять специальные химические средства, достаточно традиционного ершика и воды.
Roca Gap Duplo WC унитаз с микролифтом
Достоинства:
экономичный расход воды
стильный дизайн
простота ухода
гарантия 10 лет
Недостатки:
не обнаружены
Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01
Фото:https://beru. ru
Самым длительным гарантийным сроком обладает унитаз Gustavsberg Hygienic Flush WWC. Производитель из Швеции настолько уверен в надежности и долговечности своего изделия, что дает потребителю 25-летнюю гарантию. Основой сантехнического оборудования становится чаша из санфарфора. Она имеет такие полезные опции, как антивсплеск и прямой выпуск. Экспертам больше всего понравилась овальная форма унитаза в стиле hi-tech. Чаша дополнена крышкой-сиденьем из дюропласта с системой плавного опускания (микролифт). Модель занимает второе место в рейтинге, уступая победителю только в цене.
Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01
Достоинства:
гигиеничный
стильный дизайн
качественная сборка
большой гарантийный срок
Недостатки:
Keramag iCon Rimfree безободковый
Фото:https://beru.ru
Классическую овальную форму имеет немецкий подвесной унитаз Keramag iCon Rimfree. Благодаря безободковой конструкции модель отличается гигиеничностью и простотой уборки. Эксперты обратили внимание на идеально гладкую внутреннюю поверхность, она создана благодаря запатентованной технологии Rimfree. Чаша оснащена системой антивсплеск, хромированная фурнитура придает изделию современный вид. Удобство в использовании и тихий смыв позволили унитазу занять призовое место в нашем рейтинге.
Keramag iCon Rimfree безободковый
Достоинства:
тихий смыв
удобство в использовании
качественная сборка
уникальное внутреннее покрытие
Недостатки:
Laufen Pro Rimless
Фото:https://beru.ru
Эффективный смыв является главным козырем швейцарского унитаза Laufen Pro Rimless. Чаша овальной формы сделана из белого санфарфора. Производитель предпочел конструкцию с прямым выпуском, оснастив свое изделие смывом с рассекателем и системой антивсплеск. Эксперты по достоинству оценили глубокое смывание, практичную конструкцию, экономичный расход воды. Унитаз качественно сделан, что подтверждается 10-летней гарантией от производителя. За универсальный дизайн, позволяющий вписать сантехнический прибор в любой интерьер, модель попадает в наш рейтинг.
Laufen Pro Rimless
Достоинства:
качественная сборка
универсальный дизайн
скрытые крепления
хороший срок гарантии
Недостатки:
отсутствует крышка с микролифтом
Cersanit Carina New Clean ON (S-MZ-CARINA-COn-DL-w)
Фото:https://beru.ru
По самой доступной цене реализуется на российском рынке польский унитаз Cersanit Carina New Clean ON. Производитель сделал чашу из санфарфора, выбрав прямоугольную форму. Раковина оснащена системой антивсплеск, рассекателем воды, прямым смывом. Эксперты высоко оценили богатую комплектацию: несмотря на низкую стоимость, в наборе идет сиденье-крышка с микролифтом и быстросъемным механизмом. Модель попадает в наш рейтинг за глазурированное внутреннее покрытие и грязеотталкивающую поверхность дюропластового сиденья.
Cersanit Carina New Clean ON (S-MZ-CARINA-COn-DL-w)
Достоинства:
стильный дизайн
доступная цена
крышка с микролифтом
качественная сборка
Недостатки:
мелкая чаша
выплескивается вода при смыве
Roca Gap Clean Rim с бачком
Фото:https://beru.ru
Испанский напольный унитаз Roca Gap Clean Rim выделяется стильным внешним видом, который разработал известный дизайнер Антонио Булло. Белая керамическая чаша имеет прямоугольную форму, производитель сделал универсальный выпуск. При изготовлении использовались экологически чистые материалы и современные технологии. Модель выглядит современно и по оснащению, в раковине установлен рассекатель потока, есть система антивсплеск. Что касается комплектации, то вместе с бачком идет крепеж, опционально предлагается крышка-сиденье с микролифтом.
Roca Gap Clean Rim с бачком
Достоинства:
экономичное потребление воды
стильный дизайн
хороший срок гарантии
Недостатки:
не обнаружены
Ideal Standard Connect Air AquaBlade
Фото:https://beru. ru
Овальная форма чаши применена в бельгийском напольном унитазе Ideal Standard Connect Air AquaBlade. Сантехническое изделие имеет белый цвет, конструкция подразумевает пристенную установку и скрытый монтаж. Эксперты включили эту модель в наш рейтинг за компактные размеры, благодаря высоте 40 см пользоваться унитазом без помощи родителей смогут и маленькие дети. Обойти победителя изделию не удалось из-за бедной комплектации. В наборе нет ни сливного бачка, ни крышки-сиденья.
Ideal Standard Connect Air AquaBlade
Достоинства:
стильный внешний вид
качество сборки
экологичные материалы
большой срок гарантии
Недостатки:
плохая комплектация
Ifo Grandy Rimfree
Фото:https://beru.ru
Шведский унитаз-компакт Ifo Grandy Rimfree выполнен в современном стиле. Его форму можно определить, как нечто среднее между овалом и прямоугольником. Производитель оснастил модель рядом полезных опций. За эффективность смыва отвечает каскадный поток, система антивсплеск предотвращает попадание брызг за пределы чаши. Безободковая основа сделана из санфарфора, хромированная фурнитура придает белому изделию элегантность. На керамику дается 10-летняя гарантия, на дюропластовое сиденье – только 1 год.
Ifo Grandy Rimfree
Достоинства:
сильный смыв
лаконичный дизайн
бесшумное заполнение бачка
простота в уходе
Недостатки:
трудно снимаются заводские наклейки
Aquanet Tavr-C1
Фото:https://beru.ru
Полный набор опций и богатую комплектацию предлагает российский производитель. В унитазе Aquanet Tavr-C1 есть антигрязевое покрытие, система антивсплеск, двухпозиционный режим слива. В наборе имеется фирменный бачок и крышка-сиденье из дюропласта с микролифтом. Для изготовления прямоугольной чаши использован белый санфаянс. Подтверждением достойного качества становится 5-летняя гарантия. Эксперты высоко оценили достоинства унитаза, включив его в наш рейтинг. Обойти лидеров модели не удалось из-за высокой цены.
Aquanet Tavr-C1
Достоинства:
элегантный дизайн
хорошая комплектация
пристенная конструкция
экономичный расход воды
Недостатки:
Cersanit Nature New Clean ON
Фото:https://beru.ru
И завершает наш обзор лучших безободковых унитазов модель Cersanit Nature New Clean ON. Полностью готовым к установке поставляется в продажу польский напольный унитаз Cersanit Nature New Clean ON. Производитель сделал овальную чашу из санфаянса, оснастив ее рассекателем потока, горизонтальным выпуском и системой антивсплеск. В комплекте идет керамический бачок с нижним подводом воды. Для управления сливом установлена 2-позиционная механическая кнопка с хромированным покрытием. Крышка-сиденье сделана из дюропласта, она оснащена механизмом плавного опускания. Унитаз относится к категории DESIGN (наивысшее качество), за что и попадает в наш рейтинг.
Cersanit Nature New Clean ON
Достоинства:
быстрый монтаж
экономичный расход воды
удобное обслуживание
хороший срок гарантии
Недостатки:
брызгает вода
требуется дополнительная настройка слива
И на этом наш сегодняшний обзор унитазов без ободков подходит к концу. Мы ознакомили вас с лучшими моделями, признанными и полюбившимися покупателям за свой стиль, функционал и надежность. Надеемся, что теперь вы точно знаете, какой безободковый унитаз приобретете себе домой. Удачных покупок!
#2020 год #Топ 10 #Унитаз
Читайте нас первыми — добавьте сайт в любимые источники.
Из этой статьи можно узнать, какими особенностями обладает безободковый унитаз: плюсы и минусы современных сантехнических приборов, их разновидности и устройство, отличительные черты и основные характеристики. Текст содержит краткий обзор производителей и моделей, признанных лучшими, согласно отзывам потребителей, оставленным на форумах.
Первые унитазы без ободка появились в Японии в 2002 году
Устройство безободкового унитаза: что это такое и как работает конструкция
Безободковые сантехнические приборы пользуются высоким спросом на рынке. Возможно, в будущем они полностью заменят стандартные конструкции. Однако далеко не каждый потребитель сегодня знает, что значит безободковый унитаз и какими преимуществами он располагает. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно рассмотреть целесообразность подобного приобретения и понять, в чем заключается превосходство современных моделей перед унитазами с классической конструкцией.
Безободковые изделия за счет своей упрощенной конструкции лишены всех недостатков, которые присущи обычным унитазам
В традиционных унитазах по периметру сидения имеется дополнительный ободок, который слегка выдается вперед. Этот элемент необходим для того, чтобы при спуске воды жидкость равномерно распределялась по чаше сантехнического прибора. Однако со временем выяснилось, что подобное конструкционное строение имеет существенные недостатки.
Интересный факт! Первые в мире унитазы без ободка появились в Японии. Их разработкой занималась компания ТОТО, которая представила новинку в 2002 году.
В негативных отзывах об унитазах с ободком пользователи отметили такие минусы:
Сложная система ухода – для полноценной очистки области ободка и участка чаши, спрятанного под ним, нужно применять дополнительные инструменты, например, щетку или другие приспособления. Этот процесс требует затрат времени и сил.
Под ободком накапливается грязь – даже при регулярной чистке этой зоны унитаза под ободком все равно образуется налет, который служит прекрасной средой для размножения болезнетворных бактерий. Они могут стать причиной появления неприятного запаха, а также вызвать у человека заболевания мочеполовой системы.
Дополнительные расходы – для удаления грязи под ободком нужно использовать чистящие средства и специальные приспособления, которые по мере их расходования или износа придется покупать.
Сокращение срока службы оборудования по причине постоянного воздействия бактериального или ржавого налета на покрытие унитаза.
Современный дизайн и инновационные технологии смыва не отразились на цене безободкового унитаза
Безободковые модели за счет своей упрощенной конструкции лишены всех перечисленных недостатков, поэтому за ними стоит будущее сантехнического оборудования.
Особенности безободковых унитазов: что это такое и какое строение имеет конструкция
Чтобы понять, как работает смыв, достаточно изучить конструкцию. Сливной механизм классического унитаза в разрезе имеет П-образное сечение. При смыве поток воды проходит вдоль ободка. При этом омывается задняя часть чаши. В этом случае ободок выполняет функцию направляющей. Благодаря этому вода может достигнуть боковой и передних частей чаши.
В попытках избавиться от недостатков классических моделей с ободком производители сантехнического оборудования изобрели решение проблемы загрязнения – глазурирование труднодоступных участков. Зоны под ободком покрываются специальным составом, который отталкивает грязь. Такая поверхность не способствует размножению болезнетворных бактерий. В определенной степени глазурирование справляется с проблемой загрязнения. Однако со временем ершик и чистящие средства повреждают покрытие, поэтому этот вариант защиты недолговечен.
Альтернативным и более практичным решением стала конструкция без ободка. Разработчики смогли добиться результата, при котором жидкость, выходящая из одной точки, полностью омывает чашу без распыления и брызг. Это стало возможным благодаря специальному рассекателю. Эта керамическая деталь устанавливается в месте подачи воды так, чтобы поток жидкости равномерно распределялся по чаше в нескольких направлениях. Сечения на рассекателе способствуют увеличению скорости потока, в результате чего улучшается эффективность смыва и очищения всех поверхностей.
Благодаря специальному рассекателю жидкость, выходящая из одной точки, полностью омывает чашу унитаза без распыления и брызг
Обратите внимание! Инновационные технологии смыва и современный дизайн совершенно не сказались на цене безободкового унитаза. Эти изделия стоят столько же, сколько и стандартные сантехнические приборы, изготовленные из аналогичных материалов.
Сами конструкции бывают напольными, приставными и подвесными. Для установки инсталляций с безободковым унитазом используется специальный профиль. Со стороны такая конструкция может показаться ненадежной. Однако подобные изделия способны выдерживать нагрузки до 500 кг. Кроме этого, производители предлагают длительную гарантию на внутренние механизмы бачка. У солидных фирм этот период может составлять до 10 лет.
Безободковый унитаз: плюсы и минусы конструкции
Разница между стандартным и безободковым унитазами заключается не только в их строении, но и в преимуществах, которыми располагает последний.
В отзывах, оставленных покупателями на форумах, безободковые унитазы отмечены как очень удобные и гигиеничные сантехнические приборы. Это основные достоинства таких моделей. Внутренняя поверхность чаши полностью открыта и доступна, благодаря чему эффективность смыва очень высока. Ободок, как проблемная зона, полностью отсутствует, поэтому грязи и бактериям просто негде зацепиться. Такой унитаз гораздо чище и безопаснее классических моделей.
Благодаря более мощному напору безободковые унитазы экономят до 30% воды
Безободковые унитазы подходят для объектов, к которым предъявляются очень жесткие требования относительно санитарии:
больниц и других медицинских учреждений;
развлекательных и торговых центров;
кафе, ресторанов и других учреждений общественного питания;
мест массового скопления людей.
Унитазы, не имеющие ободка, не требуют особого ухода. Благодаря открытой конструкции не нужно прилагать дополнительных усилий, искать удобный угол, чтобы достать щеткой или ершиком до труднодоступных мест, ведь они попросту отсутствуют. Процесс уборки не занимает много времени и не требует больших усилий.
Безободковые унитазы экономно расходуют воду. В таких моделях напор воды более мощный. За счет этого увеличивается давление. В результате для смыва требуется меньший объем воды. Экономия составляет около 30%. Если в квартире установлен счетчик воды, это выгодным образом отразится на коммунальных счетах.
Внутренняя поверхность чаши унитаза открыта и доступна, что делает смыв очень эффективным
Кроме этого, существуют безободковые унитазы-компакт. Они выглядят эстетично и аккуратно. Благодаря стильному дизайну такие модели органично вписываются в интерьер современных ванных комнат. Из-за отсутствия больших скоплений грязи владельцам сантехнических приборов без ободка не приходится применять кислотные химические средства для чистки унитаза, что в значительной степени продлевает срок службы изделия.
Полезный совет! Если ежедневно протирать поверхность с помощью салфетки (без моющего средства), можно забыть о капитальной чистке безободкового унитаза.
Существенных минусов безободковые унитазы не имеют. Недостатки в изделиях в основном связаны не с их конструкцией, а с нарушениями технологии изготовления и недоработками некоторых производителей.
Какой выбрать унитаз: лучшие производители сантехнических приборов без ободка
Технология производства безободковых унитазов развивается, поэтому сантехнические приборы этого типа постоянно совершенствуются. Каждая компания-изготовитель предлагает собственный вариант конструкции. Поэтому трудно сказать, какой смыв в унитазе лучше. Некоторые фирмы в верхней части чаши делают небольшое углубление.
Практически каждая компания-изготовитель безободковых унитазов предлагает собственный вариант конструкции прибора
К таким моделям относятся:
линейка Hygienic Flush от производителя Gustavsberg;
коллекция The Gap от фирмы Roca;
линейка Pro S Rimless, выпускаемая компанией Laufen.
Другие фирмы изготавливают чаши с абсолютно ровной, лишенной желобков поверхностью. К этой категории изделий относятся унитазы Rim-еx фирмы VitrA, а также модели линейки Rimfree, выпускаемые производителем Keramag. При смыве эти сантехнические приборы формируют мощный поток воды. В результате вся внутренняя поверхность чаши тщательно омывается. Это стало возможным благодаря каналам, которые разделяют поток воды на несколько отдельных – поменьше размером. Угол их подачи тщательно рассчитан, поэтому при смыве жидкость не выливается за пределы чаши.
Унитаз какой фирмы лучше: краткий обзор производителей
Далеко не всегда по внешнему виду можно определить качество изделия. Чтобы не полагаться на волю случая и выбрать действительно качественный унитаз, лучше рассматривать продукцию производителей, которые хорошо себя зарекомендовали. На сегодняшний день на рынке выделяется сразу несколько компаний. Их продукция отличается надежностью и пользуется высоким спросом.
Согласно потребительским отзывам, безободковые унитазы Cersanit характеризуются не только высоким качеством, но и умеренной стоимостью. Несмотря на то что дизайн этих изделий довольно сдержанный и неброский, они универсальны и очень практичны. Продукция этого производителя отвечает европейским стандартам качества. Этот факт подтверждается соответствующими сертификатами. Во многом безободковые унитазы «Церсанит» напоминают сантехнику, выпускаемую фирмой Ideal Standard.
Безободковые унитазы компании Cersanit имеют не только высокое качество, но и умеренную цену
При желании приобрести унитаз, изготовленный с применением современных технологий, потребителям стоит обратить внимание на продукцию компании ТОТО, которая отличается массой преимуществ:
инновационными разработками;
многопотоковой системой слива Tornado Flush, благодаря которой тщательно омывается вся площадь чаши;
особой технологией eWater+, направленной на уничтожение вредных для здоровья человека бактерий.
Обратите внимание! Компания ТОТО комплектует свои унитазы датчиками движения. Они реагируют на приближение человека и автоматически откры
Унитаз без ободка, плюсы и минусы модели и отзывы владельцев
Много лет разработчики и дизайнеры сантехники трудились над созданием унитаза, который обеспечивал бы большую гигиеничность, чем те модели, которые используются повсеместно. И вот недавно был представлен новый вид — Rimless, что в переводе означает «без обода» или «безободковый». В этой статье мы попытаемся понять, что же это за изделие, каковы его принципиальные отличия и какие отзывы оставляют об этом сантехническом агрегате владельцы.
Отличительные способности
Внешне такой унитаз мало чем отличается от обычных моделей. Единственной разницей и есть отсутствие того самого ободка. Все дело в том, что в классических моделях ободок служит направляющей для воды во время смывания. Но в то же время конструкция делает его труднодоступным для мытья и чистки, что способствует размножению микроорганизмов, а также скоплению грязи и образованию подтеков и ржавчины.
Функционирование смыва в обычном и безободковом унитазе
Многие сантехнические компании пытались решить эту проблему, используя дополнительную глазуровку и нанесение специальных покрытий, предназначенных для отталкивания грязи и бактерий. Однако эти способы оказались недолговечны из-за частого использования агрессивной химии для чистки и постоянного механического воздействия. Таким образом было найдено решение создать унитаз вовсе без ободка.
Механизм смыва устроен таким образом, что вода под большим напором тщательно омывает гладкую поверхность и обходится без участия обода. Вместо него в конструкции Rimlеss используется специальный рассекатель воды, распределяющий жидкость в трех различный направлениях, чтобы избежать разбрызгивания.
Внимание! Инновации не слишком повлияли на ценовые характеристики, и стоимость новых, безободковых моделей практически ничем не отличается от классических, с ободком.
Чаще всего такие модели имеют встраиваемый бачок и крепятся на стену к системе скрытой, подвесной инсталяции. В этом случае у большинства покупателей возникает закономерный вопрос: «А он не обвалится?». Производители утверждают, что правильно установленная подвесная инсталяция выдерживает нагрузку до 500 кг. Что касается бачка изделия, то покупателей часто интересует, как заменить встроенный в стену бачок, если он вдруг потечет. Ведь это потребует полного демонтажа. Однако такого рода бачки не содержат швов, потому просто не могут потечь. Кроме того, они оснащены специально системой перелива воды, а гарантия на механизмы составляет до 10 лет.
Унитаз со встроенным бачком
Плюсы и минусы
Выяснив, в чем же отличие технологии Rimless от привычных моделей с ободом, можно обозначить основные плюсы безободковых конструкций:
Гигиена. Отсутствие недоступных мест и каналов под ободом обеспечивает высокий уровень гигиены. Микроорганизмам просто негде размножаться.
Циркуляция воды
Уход. Не нужны бесконечные химические обработки и манипуляции с ершиком. Теперь достаточно протереть чашу влажной салфеткой.
Экономия. Новая система смыва использует намного меньше воды, чем раньше. Производители заявляют о существенной экономии до 30%.
Эстетичность. Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у многих классических собратьев.
Экологичность. Отказ от агрессивной бытовой химии, используемой для чистки, в значительной степени окажет положительное влияние на здоровье ваших близких и на окружающую среду в целом.
Внимание! К недостаткам данного вида сантехники можно отнести только индивидуальные недоработки того или иного производителя. Как правило, это или слишком большой размер, или плохо подобранная глубина чаши, или неукомплектованность унитаза.
Краткий обзор производителей и моделей
На мировом рынке сантехники существует множество компаний-производителей, которые предлагают унитазы без ободка. Например, компания VitrA, многие десятилетия специализирующаяся на производстве сантехники, выпустила модели, которые идеально подойдут для медицинских учреждений и прочих общественных туалетов. Они оснащены дополнительным отсеком для чистящего средства, которое захватывается водой во время смыва.
Изделие ТМ VitrA
Компания Roca известна с 1929 года. Ее продукты размещены во многих дорогих отелях и славятся своей надежностью и качеством изготовления.
Компания ТОТО известна своим инновационным подходом к системе смыва с использованием двух или трех потоков воды. Также унитазы ТОТО оснащены встроенными программами, которые уничтожают бактерии, и датчиком движения, поднимающим крышку, когда вы приближаетесь.
Изделие ТМ ТОТО
Есть еще целый ряд компания, который на первое место всегда ставит качество и удобство. Это такие фирмы, как Ideal Standart, Gustavsberg, Duravit, Hatria. Все эти компании очень внимательны к качеству производимой продукции.
Отзывы владельцев
Чтобы принять окончательное решение, можно ознакомиться с некоторыми отзывами владельцев, которые уже приобрели и поставили себе подобную систему.
Анатолий. «Установил унитаз без привычного обода. Воду набирает и смывает настолько шумно, что ночью ребенок просыпается каждый раз, когда кто-то пользуется туалетом. А во время смыва капли регулярно попадают на пол. Результатом не очень доволен. Классический вариант меня устраивал больше».
Татьяна. «Сам унитаз работает без нареканий, но через какое-то время перестала работать автоматическая крышка. А потом снова заработала сама по себе. Было решено данную функцию не использовать, проще самостоятельно поднять и опустить крышку. А все остальное вполне устраивает».
Изделие ТМ Roca
Станислав. «Очень понравился внешний вид унитаза и его тихая работа. В конце месяца приятным сюрпризом стало уменьшение расхода воды. Воды на полу никогда не замечал. Всем доволен».
Кристина. «Поставили безободковый унитаз Keramag. Довольна очень. Качественное литье, хорошая глазурь везде, скользкая поверхность. Смывает достаточно мощно и нет брызг, но переднюю стенку омывает не всю».
Унитаз без обода компактен и удобен
Кирилл. «Приобрел Vitra Form Rim-ex S20. Сантехник сказал, что не самая удачная модель. По глубине чаша среднего размера и сам по себе места занимает меньше чем обычный унитаз, но как сказал специалист, большим минусом является съемный рассекатель воды. Пластиковый переходник через два уплотнителя направляет воду в три стороны, а на него наклеена керамическая пластинка, которая и вводит в заблуждение, что вся система керамическая и цельная. Но хоть рассекатель и сидит довольно плотно, есть подозрение, что отклеится достаточно быстро. Зато цена данного агрегата довольно невелика».
Новая технология Rimless стремительно набирает популярность на рынке сантехнических изделий. И пусть сейчас далеко не все модели идеальны, и существует некоторый ряд недоработок, многие считают, что достаточно скоро безободковые гигиеничные унитазы вытеснят старые модели полностью. А для того чтобы не разочаровываться, производители советуют по возможности не экономить и выбирать только качественные товары.
Как устроен современный унитаз без ободка: видео
Виды унитазов: фото
Выбор напольных и подвесных унитазов без ободка: технические характеристики
Содержание статьи:
Одной из главных задач дизайнеров и разработчиков сантехники в последние десятилетия было обеспечение большей гигиеничности. В 2014 году ведущие фирмы практически одновременно презентовали новую систему Rimless. Название этой технологии в дословном переводе означает “без обода”, а унитазы стали называть безободковыми.
Особенности безободковых унитазов
Безободковый унитаз в ванной
Конструкция безободкового унитаза отличается от классической ободковой двумя параметрами.
Отсутствует смывочное кольцо. В классической версии по окружности чаши сверху располагается смывочный обод. В поперечном разрезе он имеет П-образную форму. Во время смыва по нему циркулирует вода, охватывая всю поверхность чаши. Но именно этот обод становится источником загрязнения. Из-за трудного доступа его сложно регулярно очищать.
Многие производители пытались решить эту проблему, нанося на обод более толстый слой глазуровки, добавляли в состав антибактериальные и грязеотталкивающие вещества. Но эту часть унитаза приходится чистить очень часто, поэтому никакое даже самое прочное покрытие не выдерживает долго.
В безободковых унитазах такой проблемной выемки нет. Поверхность ровная и хорошо просматривается сверху. В некоторых изделиях известных производителей сохранилось минимальное углубление, по которому циркулирует вода. Это модель унитаза «Gap» от фирмы Roca, «Hygienic Flush» от Gustavsberg или, например, «Pro S Rimless» от компании Laufen. Но выемка мала, поэтому эта часть чаши остается открытой и доступной для чистки.
Более современные модели унитазов вовсе не имеют обода. Например, «Form Rim-ex S20» от компании Vitra, серии «Nature», «Parva», «Carina» от Cersanit, «Patio» и «Structura» от Jakob Defalon. Края чаши у таких унитазов абсолютно гладкие и грязи просто негде скапливаться.
Вторая особенность технологии Rimless — система подачи воды. В классических моделях вода просто идет под большим напором. В безободковых унитазах установлен специальный рассекатель, который делит струю на три направления. Поэтому внутренняя поверхность чаши очищается более эффективно, но при этом не возникает брызг.
Производители предлагают безободковые унитазы подвесные, напольные, приставные и угловые. Главный плюс: унитазы без обода стоят почти столько же, сколько и классические, с ободом.
Популярные модели
Модель “The Gap 34647L000”
Если сравнивать классические модели и унитазы без ободка, то судя по отзывам, все больше покупателей выбирают второй вариант. Чистить его намного проще, налет, ржавчина и бактерии не скапливаются, поэтому он более гигиеничен. Среди унитазов без обода от разных производителей наибольшей популярностью пользуются следующие:
The Gap 34647L000 от испанской фирмы Roca — это унитаз подвесного типа с квадратной чашей из санфаянса. Имеет косой выпуск, требует установки инсталляции. Модель с минимальной комплектацией, поэтому дополнительные функции можно подобрать по своему вкусу: систему слива, вид крышки (с микролифтом или без него).
Carina New Clean On — унитаз, который предлагает польский производитель Cersanit. Подвесная модель из санфаянса с горизонтальным выпуском. Дополнительно прилагается крышка из дюрапласта с покрытием, которое отталкивает грязь. Сиденье можно быстро снять и установить, используя специальную кнопку, что значительно упрощает процесс уборки. Единственный минус, который отмечают покупатели — форма чаши не очень удобна для мужчин.
Zentrum 9824B003-7207 от турецкой компании Roca. Это напольная модель с безободковой чашей и накладным рассекателем. Унитаз выполнен из санфарфора, крышка для него – из дюрапласта. Имеет прямой выпуск, дополнительно оборудован системой “антивсплеск”, крышка с микролифтом. Классический дизайн прекрасно вписывается в обстановку любого санузла.
Pro 8.2096.6.000.000.1 — унитазы без ободка, которые предлагает фирма из Швейцарии Laufen. Это подвесная модель с чашей овальной формы и горизонтальным выпуском. Два режима слива обеспечивают экономный расход воды. Управление осуществляется с помощью кнопки. Одна из лучших моделей среди аналогов этой же фирмы.
Изготовители предлагают огромное количество самых разных безободковых унитазов. Хорошим спросом пользуется сантехника от таких проверенных производителей, как Roka, Ideal Standart, Ifo, Gustavsberg, Villeroy & Boch Duravit, Jacob Delafon, Hatria.
Как подобрать подходящую конструкцию
Система слива в безободковом унитазе
Прежде чем покупать безободковые унитазы, мастера советуют обратить внимание на несколько важных параметров.
Тип унитаза — подвесной, приставной или напольный. Первые смотрятся намного лаконичнее и компактнее, так как вся система слива и бачок остается скрытой. Но они же являются и наиболее сложными в установке, поскольку требуют монтажа инсталляции.
Материал изготовления. Санфаянс считается бюджетным вариантом. Более прочными являются керамика или фарфор. Существуют и экзотичные модели из стекла и искусственного камня, но стоят они очень дорого.
Размер. Компактными считаются модели до 54 см в длину. Предназначены для установки в миниатюрных санузлах. Стандартные унитазы имеют длину от 55 до 62 см. Крупногабаритные (более 62 см) выбирают для людей с ограниченными возможностями или для оформления просторных туалетов.
Тип выпуска: горизонтальный, вертикальный или косой. В зависимости от сочетаемости с типом канализационных подводов в санузле, может понадобится докупать переходные гофры.
В последнюю очередь выбирают форму, цвет и дополнительные функции: систему микролифта, подогрев сидения, обдув, сушку, встроенное биде, дистанционное управление.
Способы монтажа и подключения
Способ монтажа и вид креплений полностью зависят от конкретной модели и типа унитаза. Так, напольные изделия устанавливаются легко, крепятся к полу с помощью дюбелей. Приставные требуют более сложной установки бачка. Он встраивается в стену и закрывается фальш-панелью. Но труднее всего устанавливать подвесные унитазы, так как нужно монтировать специальную систему инсталляции. Здесь без помощи опытного сантехника не обойтись.
Отзывы покупателей
Главное преимущество, которое отмечают все покупатели – гигиеничность и легкий уход. Для уборки теперь не нужно использовать мощные средства с повышенным содержанием хлора или кислот, так как микробам и грязи просто негде скапливаться. Чтобы очистить чашу, достаточно использовать влажные салфетки или мягкую губку.
Также оценили пользователи и экономичность, так как теперь для слива требуется меньше воды.
Отметим, что компании, выпускающие сантехнику, с каждым годом предлагают все больше новых моделей унитазов Rimless. Скорее всего, в будущем такие изделия практически полностью заменят привычные унитазы с ободом.
Отзывы о унитазах пользователей каталога сравнения цен ▷ e-Katalog
Cersanit Carina Clean On S #
В новую квартиру хотела именно эту модель, много читала про такие безободковые подвесные унитазы. Они экономят воду, выдерживают большой вес, при этом выглядят очень стильно, компактно и красиво в любой уборной. Мыть его намного проще, чем обычный унитаз, грязь и бактерии не скапливаются в труднодоступных местах. Установили такой унитаз два месяца назад и я в полном восторге, не ожидала даже что теперь уборка ванной будет занимать 10 минут.
Компактный ,форма чаши с системой антивсплеск ,антивсплеск работает ,в семье все довольны .Смывает по кругу ,всегда справляется уверено с первого раза ( правда унитаз установлен через эксцентрик ,улучшает или ухудшает смыв не знаю ) .Сидушка в комплекте у меня без микролифта , откидывается к бачку так ,что сама никогда не упадет.Настроен заводом на 7.2 литра ( по счётчику смотрел ) ,не чего не регулировал .
Cersanit Street Fusion 011 #
Унитаз безободковый. Выглядит очень стильно. Видела такой в отеле, и себе же захотела такой же. К литью претензий нет, выполнен очень аккуратно и покрыт очень хорошей глазурью: честно белой и без черных точек. Напор хороший смывает все за раз. Вода не выплескивается, не смотря на безободковость, и грязь с поверхности очищается легко.
Классный унитаз, устанавливается в подвесную на инсталляцию. К покрытию и литью не придраться.
Cersanit City New Clean On #
Красивый, современный, безоботковый, крышка с микролифтом, полная комплектность для установки
Очень удобный, хороший дизайн. Хорошо смывает. Два режими смыва. Быстро набирает воду.
Duravit Durastyle 215509 #
он идеален. Качественный санфоянс, надёжная смывная система, прост в уходе
Сделано весьма качественно, материал крепкий, легко монтируется.
Компактный по размеру, работой антивсплеска доволен, микролифт
Cersanit Carina Clean On S #
Компактный, удобный, съемное сиденье, легко мыть, хорошая цена
Качественно сделан, удобный, функции выполняет на отличн
RAK Resort Настенная безрамочная сковорода + быстросъемное сиденье из карбамида с мягким закрытием
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!
Калькулятор беспроцентного кредита
Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите платить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для 24-месячного кредита требуется минимальный залог в размере 20%.
1
Введите сумму вам
хотите потратить
3
Депозит (необязательно) Макс. 50% от общих затрат Мин. 20% от общих затрат
Общая сумма к оплате, включая залог 9000 фунтов стерлингов 3
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 In payme
Ove Toilet Reviews 2020 (Руководство по покупке и рейтинги)
Toilet Brains может получать компенсацию по партнерским ссылкам на этой странице.
Ove Decors — это компания, которая производит ряд различных сантехнических приборов. Сюда входят туалеты, души, смесители и ванны. Их туалеты включают такие коллекции, как Бакстон, Беверли и Ньюпорт. Каждый из них предлагает широкий выбор промывочных механизмов, форм и конструкций. Мы вручную выбираем несколько из наших фаворитов в этом руководстве для покупателей, помогая потребителям лучше понять возможности каждого продукта и то, будет ли он соответствовать требованиям вашей семьи.
Наши оценки
Обзоры
Beverly
Конструкция Beverly состоит из двух частей, что имеет преимущества перед моноблочными моделями.Часто они могут быть менее дорогими и, как правило, их легче переносить из упаковки в ванную, поскольку вы будете переносить таз и резервуар отдельно. Вы можете узнать больше о различиях между одной и двумя частями здесь.
Чаша удлиненная, также снабжена сиденьем для бесшумного закрывания. Подробнее о преимуществах вытянутой чаши вы можете узнать здесь. Это сиденье также имеет функцию быстрого отсоединения, что облегчает вам жизнь при чистке. Самое замечательное в объединении этих двух моделей заключается в том, что требуется меньше исследований для поиска совместимого сиденья и меньше скрытых затрат на аксессуары.
Он также соответствует требованиям ADA. Добавив несколько дюймов в высоту к чашам стандартного размера, вы снимете дополнительную нагрузку на суставы при сидении и стоянии. Это может заметно повысить комфорт пользователей унитаза. Если в вашей семье высокорослые члены семьи, эта особенность дизайна будет оценена по достоинству.
Эстетика важна, а уникальная форма и стиль, предлагаемые этой моделью, приносят ей много баллов в этом отношении. Люк также полностью замаскирован, что придает ему более чистый современный вид.Скрытие труб очень важно для темы.
Механизм двойного смыва помогает потребителям экономить воду. Самое замечательное в этом и одна из основных причин, по которым его популярность растет, заключается в том, что вы можете выбирать между сильным или слабым флешем в зависимости от типа потерь, с которыми вы имеете дело. В этом устройстве используется высокоэффективный 1,1 GPF для жидкостей и 1,6 GPF для твердых веществ. Узнайте больше о преимуществах двойного смыва здесь.
Лена
«Лена» — это умный унитаз с простым, гладким дизайном, который выглядит современным и эстетичным.Несмотря на то, что у него потрясающие характеристики, мы не рекомендуем это людям с ограниченным бюджетом, поскольку нововведения привели к росту цен по сравнению с вашими стандартными продуктами. Однако, если это не проблема, давайте посмотрим, что встроено ниже.
Самое замечательное в этих интеллектуальных конструкциях — они дают вам гораздо больше контроля над посещением ванной комнаты. Сиденье с подогревом, которое является одним из таких примеров, несомненно, будет отлично звучать для тех, кто живет в более холодном климате или в зимние месяцы.
Пользователи также оценят встроенную систему биде, которая моет переднюю и заднюю часть, а также имеет контроль температуры и функции распыления. Более того, когда вы закончите заниматься своим делом, у вас также есть функция сушки. Это устраняет необходимость в бумаге и, на наш взгляд, намного гигиеничнее.
Здесь мы рассмотрели бесконтактные механизмы. Подобно этому, у Лены есть возможность выбора как автоматической, так и ручной промывки. Сам смыв использует 1.6 галлонов и впечатляющий рейтинг производительности 800 грамм по шкале MaP.
Таблица сравнения
Беверли
Лена
Промывка
Двойной
Одноместный
GPF
1,1 / 1,6
1,6
Чаша
Удлиненный
Удлиненный
Комфортная высота
Цвет
Белый
Белый
Размеры
15.6 x 27,9 x 32 дюйма
16,6 x 27,2 x 20,9 дюйма
Масса
108 фунтов
94,8 фунта
Рейтинг
83%
83%
О бренде
Ove Decors — это не только сантехника, но также освещение и уличная мебель. Если посмотреть на их веб-сайт, это семейный бизнес, основанный в 2004 году.Похоже, что их внимание сосредоточено на предоставлении домовладельцам высококачественных товаров для дома по доступной цене. Для нас выделялось то, что они также производят умные туалеты, которые включают уникальные функции для более эффективной уборки после каждого посещения, а также удобные дополнения, такие как ночное освещение.
Соображения перед покупкой
Размер ванной комнаты — Форма, планировка и размер вашей ванной комнаты в конечном итоге определят, какой стиль вы получите. Если у вас мало свободного места, мы рекомендуем найти способы противостоять этому: либо использовать пространство в углу, либо получить больше места на полу за счет подвесного унитаза.Оба могут хорошо работать в компактных туалетных комнатах.
Особые требования — Давайте посмотрим правде в глаза, не у всех одинаковые требования или способности, когда дело касается мобильности. Это может означать, что многим сложно сидеть и стоять. Перейдя на унитаз с более высокой чашей, вы частично решите эту проблему. Эти типы чаш известны как комфортная высота и созданы, чтобы гарантировать соблюдение закона об американцах с ограниченными возможностями. Но что это значит с точки зрения измерений? Обычно стандартный размер составляет около 15-16 дюймов в высоту до сиденья.Модель с комфортной высотой добавит к этому пару дюймов, то есть их высота составляет от 17 до 19 дюймов. Если вам нужна дополнительная информация об этом, у нас есть полное руководство здесь.
Использование воды — Если вы не модернизировали свой унитаз десять или более лет, возможно, у вас есть модель, в которой используется слишком много воды, чем необходимо. Современные инновации позволяют потребителям обрабатывать большие объемы отходов с гораздо меньшим расходом воды. У вас есть два основных варианта. Первый — использовать продукт 1.6 GPF.Что, безусловно, намного лучше, чем старые 3,5-галлонные агрегаты. Во-вторых, стоит выбрать вариант Watersense, который потребляет всего 1,28 GPF. В течение года это поможет вашей семье сэкономить тысячи галлонов.
Защита керамики — Большинство производителей используют покрытие для глянца или глазури поверх фарфора. Это преследует две основные цели. Во-первых, чтобы защитить поверхность от износа, царапины могут и случаются. Во-вторых, помогает промывочному механизму более эффективно промывать чашу, так как меньше прилипает к поверхности.И то, и другое поможет продлить срок службы продукта.
Двойной или одинарный смыв? — Иногда вы встретите два разных стиля смыва. Оба могут хорошо работать в разных сценариях. Мы склоняемся к унитазам с двойным смывом, потому что они дают потребителям возможность экономить больше воды за счет двух разных мощностей смыва. Если вы используете только легкие системы промывки жидких отходов в течение года, вы сэкономите столько же воды, сколько модели с низким расходом.
Отзывы потребителей — Допустим, вы заметили один конкретный унитаз.Вы очень хотите получить его для своей ванной. Как узнать о надежности, прежде чем расстаться с деньгами? Мы считаем, что лучший способ сделать это — прочитать отчеты потребителей в Интернете. Посмотрите оценки, которые он получает, и проанализируйте комментарии на предмет общих жалоб. Если большинство отзывов положительные, это отличное начало.
Другие бренды — Легко сосредоточиться на одном конкретном бренде. Однако важно не забывать смотреть и на другие доступные вам варианты.Сравнение конкретных моделей разных производителей — это разумный ход, который может избавить вас от головной боли в долгосрочной перспективе. Некоторые другие имена, на которые мы рекомендуем обратить внимание, включают Toto, Gerber, Kohler, American Standard, Swiss Madison и Icera.
В завершение
Туалеты Ove предлагают недорогую сантехнику, которая отлично выглядит и способна справиться с повседневной нагрузкой в типичном семейном доме. Если для вас важен внешний вид и эстетика, вы найдете ряд устройств, отвечающих вашим требованиям.Как всегда, мы рекомендуем читателям проявить должную осмотрительность, поскольку немного времени, потраченного на исследование сейчас, может избавить вас от многих проблем в будущем.
Если вы хотите узнать больше, прочтите наш глоссарий, блог и страницы часто задаваемых вопросов.
10 лучших туалетов без бака 2020 года — обзоры и руководство покупателя
Унитаз без бака — это унитаз, в котором, кажется, нет бачка или сливного бачка. Когда вы смотрите на него, все, что вы видите, — это чаша. Иногда сама чаша имеет странную форму, поэтому, хотя в ней может быть резервуар, вы не можете точно увидеть, где она находится.Вот почему вы должны подтвердить, что унитаз действительно без резервуара.
Возможно, бак продается отдельно, а вы просто забыли его заказать. Почему это важно? Что ж, если вы купите модель только с чашей вместо унитаза без бачка, ваш унитаз не смывается. Теперь вы потратили деньги на красивую керамическую вазу! Итак, какие модели без резервуаров вам следует рассмотреть?
НАША ЛУЧШАЯ ВЫБОРКА
SaniFlo Унитаз SaniCompact Tankless
Этот унитаз без бака имеет мацератор с восходящим потоком, поэтому вы можете установить его где угодно, даже в подвалах и туалетах.
Его мощность накачки достигает 9 футов в высоту и 120 футов в сторону.
Его конструктивное исполнение позволяет соединить слив раковины с унитазом.
BUDGET PICK
Трехструйный унитаз Dometic 300 без бака
Удобная регулируемая ножная педаль обеспечивает простую и интуитивно понятную промывку.
Прост в установке и имеет двухлетнюю гарантию.
Имеется дополнительный ручной распылитель, если вы хотите имитировать работу биде.
Лучший безбаковый туалет на рынке 2020 года
1.Настенный унитаз без бака Starck 3 Duravit
Посмотреть на Amazon
С точки зрения производителя, круглые туалеты — хороший вариант. Они занимают меньше места, поэтому отлично подходят для небольших ванных комнат. Но с точки зрения пользователя сидеть на них неудобно. Их места также бывает трудно найти. Duravit привлекает оба сегмента.
По размеру он классифицируется как круглый унитаз, так как его длина от болта до края составляет 16,5 дюйма. Но эстетически у него есть D-образное сиденье для унитаза (которое вы покупаете отдельно).Это придает вашему туалету элегантную европейскую атмосферу. Этот цельный унитаз с двойным сливом изготовлен из латуни и фарфора.
У него есть бак, установленный внутри стены, поэтому вы не можете видеть бачок спереди. А когда вы заказываете Duravit, вы получаете только чашу. Вам нужно будет купить отдельный настенный бак и панель смыва. Фурнитура Geberit работает лучше всего и собирается с использованием систем Dura Fix 2.
Если вам нужен красивый туалет, этот подойдет. Его ловушка скрыта внутри гладкой юбки, что упрощает очистку смывки.Но его болты нестандартны, а сиденье по индивидуальному заказу стоит дорого.
Плюсы:
Он крепится на стене, что позволяет сэкономить место на полу и сделать ванную комнату больше.
Она бесшовная, поэтому ее легче чистить.
Это легкий цельный прибор весом всего 29 фунтов.
Con:
Высота, включая сиденье, составляет 15,75 дюйма. И хотя это стандартная высота, она может быть неудобной для пожилых пользователей.
Проверить текущую цену на Amazon
2. SaniFlo SaniCompact Tankless унитаз Наш лучший выбор
Посмотреть на Amazon
Когда вы покупаете унитаз без бака, вы беспокоитесь о трех основных вещах — пространстве, запахе и т. Д. и смысл. Вы хотите, чтобы унитаз поместился в вашем небольшом пространстве, но не хотите, чтобы унитаз был непрочным, для которого требуется семь сливов. А без бака вы можете беспокоиться, что он не избавится от вонючего груза.
SaniFlow SaniCompact решает все эти проблемы.Это унитаз с мацерацией, он имеет встроенную вентиляцию, поэтому запаха не остается. Это устройство с двойным смывом: 1,28 GPF при сильном смыве и 1 GPF при слабом смыве. А насосный бак находится внутри напольного основания, что экономит место.
Унитаз спроектирован как обычный унитаз, поэтому унитаз всегда заполнен водой. Уловитель воды частично поглощает запахи туалета, сохраняя свежесть в помещении. Это очень важно для подвалов, туалетов, коридоров или душного ремонта в подобных комнатах без окон.
Унитаз имеет бортик, поэтому за ним легко ухаживать. Его подъем имеет вертикальный толчок на 9 футов и горизонтальный от 100 до 120 футов. Плюс к унитазу можно прикрепить раковину. Он настроен для удаления сточных вод из раковины независимо от жидких унитазов. Но для работы унитазу необходимо электричество.
SaniFlo SaniCompact предлагает привлекательный, экологически чистый унитаз с мягко закрывающимся сиденьем в комплекте. Он совместим с WaterSense и позволяет сделать забавный проект своими руками.
Плюсы:
Этот унитаз без бачка оснащен мацератором с восходящим потоком, поэтому вы можете установить его где угодно, даже в подвалах и туалетах.
Его мощность накачки достигает 9 футов в высоту и 120 футов в сторону.
Его конструктивное исполнение позволяет соединить слив раковины с унитазом.
Con:
Некоторые модели предназначены для одинарного смыва при 1 GPF, а другие — для двойного смыва, предлагая 1,28 GPF для тяжелого слива. Подтвердите перед заказом, так как они имеют одинаковый внешний вид.
Проверить текущую цену на Amazon
3. Полностью интегрированный унитаз без бака Bio Bidet
Посмотреть на Amazon
Электрические биде по своей природе высокотехнологичны, но когда вы находите биде с дополнительными функциями, это просто удовольствие .В Bio Bidet есть много автоматизированных приемов, в том числе биосенсор, который обнаруживает ваше присутствие и запускает автоматическую промывку, когда вы уходите. Сиденье и сушилка нагреваются для вашего удовольствия.
Унитаз крепится к полу, прост в установке и поставляется со всем необходимым, включая восковое кольцо, сиденье для унитаза, винты, болты и шайбы. Вы можете управлять им с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, и, несмотря на наличие множества электрических звонков и свистков, вы можете при необходимости установить его в режим энергосбережения.
Это биде имеет встроенный резервуар, спрятанный в его задней части, и его расход составляет 1,6 галлона. Но при скорости потока 0,18 галлона в минуту для заполнения требуется почти 10 минут. К счастью, это унитаз с автоматическим смывом (и он никогда не оставляет поплавков), так что вам не нужно ваше вмешательство.
Если вам нужно уютное, высокотехнологичное биде с простым в использовании пультом дистанционного управления с ЖК-дисплеем, то это то, что вам нужно. У него нет батареи, поэтому для работы ему нужен переменный ток. Кроме того, доливка после промывки занимает много времени.
Плюсы:
Сиденье с подогревом, осушитель выпускает теплый воздух, а вода в биде всегда теплая.Поэтому он идеально подходит для дополнительного комфорта в холодные ночи и зимние дни.
Форсунки омывателя имеют настройки для пульсирующего распыления или массажа широкой поверхности.
Имеется автоматическая мойка и дезодорант для поддержания чистоты и свежести унитаза.
Con:
Между стенкой и чашей есть зазор. Здесь находятся разъемы для подключения воды и источника питания, но до него нелегко. Там обязательно скроется много грязи.
Проверить текущую цену на Amazon
4.Бюджетный унитаз без бака с тройным соплом Dometic 300
Посмотреть на Amazon
Иногда вы начинаете искать унитаз без бака и в конечном итоге останавливаетесь на переносном комоде для кемпинга. Это не то, что вы имели в виду, но это работает. Модель Dometic Triple Jet развивает эту концепцию. Он чрезвычайно водосберегающий, всего 0,125 галлона на квадратный дюйм, а его обод имеет высоту 18,5 дюйма.
Унитаз сделан из полипропилена, поэтому его вес составляет всего 8,25 фунта. Но это полноразмерный унитаз, а благодаря системе ополаскивания с тремя струями ваша унитаз всегда будет сиять и оставаться безупречным.Чтобы смыть воду в туалете, используйте ножную педаль с левой стороны. Педаль регулируется по высоте. Зафиксируйте его как можно выше или ниже.
Этот переносной унитаз предназначен для жилых автофургонов, но вы можете подключить его к обычным сливным линиям. И это не так хлипко, как кажется. Его смыв под действием силы тяжести эффективен, и вы можете купить его в белом или костяном исполнении.
Плюсы:
Удобная регулируемая ножная педаль обеспечивает легкую и интуитивно понятную промывку.
Прост в установке и имеет двухлетнюю гарантию.
Имеется дополнительный ручной распылитель, если вы хотите имитировать работу биде.
Con:
Его грубый размер 8,5 дюйма означает, что вы не можете установить его, не настроив водоотвод в ванной. Также смыв часто пропускает переднюю часть унитаза.
Проверить текущую цену на Amazon
5. Умный унитаз Kohler Veil без резервуаров
Посмотреть на Amazon
Базовые биде позволяют мыть ягодицы после того, как вы закончили пользоваться туалетом.Но это биде умнее обычной ванной комнаты. Помимо подогрева сидений, очистки теплой водой и сушки горячим воздухом, у вас есть несколько настроек форсунки. Он даже может изменить форму вашего спрея!
Насадка для биде полностью гигиенична и самоочищается стерильной водой и УФ-освещением. Форсунка-спрей наполнена пузырьками воздуха, и вы можете регулировать его давление, температуру и положение. Крышка унитаза медленно закрывается, открываясь и закрываясь, обеспечивая пользование туалетом без помощи рук.
С точки зрения промывочной мощности, дежа без ободка выпускает 1,28 галлона галлонов при смыве твердым веществом и 0,8 галлона галлона при смыве жидкостью. Он имеет двухструйный сифон для полного сброса нагрузки. Вы можете купить настенную или напольную версию, в зависимости от ваших потребностей. На него действует ограниченная гарантия сроком на один год.
Этот унитаз неплохо выглядит и отлично работает, но стоит недешево. У него нет батареи, поэтому все эти причудливые функции бесполезны, когда питание отключено. Но биосенсор без помощи рук — приятный штрих.
Плюсы:
Он имеет встроенный светодиод, поэтому вы не теряете сон во время полуночного перерыва на мочу.
Его гладкий цельный дизайн элегантен, стильн и не похож на унитаз.
Внешний вид с юбкой упрощает очистку.
Con:
Гарантия кажется короткой для устройства с таким большим количеством подвижных частей и сложных функций. Кроме того, его цена недоступна большинству покупателей.
Проверить текущую цену на Amazon
6.Настенный унитаз без бака Toto Aquia
Вид на Amazon
Унитаз Toto Aquia может показаться загадкой. Вы купите его, думая, что это детский унитаз с низкой посадкой, потому что его высота без сиденья составляет 13,75 дюйма. И, конечно же, это сиденье не входит в комплект. Но после установки настенный блок парит на несколько дюймов над полом.
Вот почему он считается универсальным ростом, несмотря на его приземистый рост. И это тоже «неглубокий» туалет.Его глубина составляет чуть более 21 дюйма от плинтуса, что делает его идеальным для крошечных ванных комнат. Это унитаз с двойным смывом вместимостью 1,6 и 0,9 галлона.
Это старая модель, изготовленная до Cefiontect, поэтому она покрыта лаком SanaGloss. Но вы получите только чашу здесь. Скрытый бачок в стене и панель смыва, как и сиденье унитаза, нужно покупать отдельно. Общая высота обода составляет от 15 до 19 дюймов, в зависимости от приобретаемого сиденья.
Этот унитаз с самотечным сливом — стильная и удобная покупка, но пусть вас не обманывает его доступная цена.Все его основные части отсутствуют, так что попробуйте свои цифры еще раз!
Плюсы:
Этот плавающий настенный унитаз сделает вашу ванную комнату более просторной.
Его чаша с юбкой упрощает ежедневную уборку.
Двойная система смыва помогает экономить воду.
Con:
Вода в сифоне не поднимается очень высоко, а SanaGloss менее продвинутый, чем Cefiontect, поэтому этот унитаз имеет более низкую способность к стиранию пятен, чем другие унитазы Toto.
Проверить текущую цену на Amazon
7. Смеситель Dyconn Aphrodite Tankless Toilet
Посмотреть на Amazon
Говорят, мебель предназначена для того, чтобы ночью стучать пальцами ног, и туалеты тоже могут быть такими. Если они не зацепятся вам за ноги в полночь, они заставят вас проснуться своими брызгами и холодными сиденьями. К счастью, Dyconn Aphrodite дарит много любви поздней ночью.
В него встроен ночник, так что вы можете ориентироваться, не слишком просыпаясь.Это позволит вам пописать, а затем ползти обратно в постель, прежде чем вы потеряете сон. Сиденье унитаза нагревается, что еще больше сохраняет ваш сон. А крышка с мягким закрытием не помешает вашему сну.
Несмотря на все электрические характеристики, ваше биде Dyconn экономит электроэнергию. Его вода нагревается мгновенно, а не до кипения внутри бачка, что потребовало бы больше энергии. Автоматические датчики унитаза означают, что он контролирует крышку и автоматический слив в режиме реального времени, экономя еще больше энергии.
Это унитаз с одинарным сливом, но он по-прежнему безопасен для воды, поскольку в нем используется 1 штука.18 GPF. Вы управляете туалетом с помощью темно-бордовой панели управления на заднем крае сиденья унитаза. Его резервная батарея означает, что вы не окажетесь в затруднительном положении, если электричество неожиданно отключится, когда вы сидите на троне.
Унитаз выполнен из розового золота, поэтому он придает нашей ванной комнате мягкую женственность. И поскольку его свет тусклый, а сиденье нагрето, вы сразу же снова засыпаете после полуночного набега.
Плюсы:
Он имеет встроенную резервную батарею ИБП на случай перебоев в подаче электроэнергии, поэтому он не поджарится и даст вам последнюю промывку, когда вам это нужно.
Его светодиодная панель управления оснащена ночником для детей, бабушек и дедушек, а также для тех, кто плохо спит.
Медленно закрывающееся D-образное сиденье входит в комплект.
Con:
Его панель управления сложна, поэтому нужно время, чтобы разобраться.
Проверить текущую цену на Amazon
8. Безбаковый унитаз Toto Neorest с двойным сливом
Посмотреть на Amazon
Биде становятся все более популярными как вариант туалета без бака.Они занимают меньше места и обладают множеством привлекательных функций. Этот обслуживается с помощью eWater. Он берет водопроводную воду и электролизирует ее, что дезинфицирует и унитаз, и форсунки, убивая все микробы.
Это делает ваш туалет экологически безопасным, так как вам не нужно использовать агрессивные туалетные химикаты. Унитаз представляет собой водосберегающую модель с двойным сливом. Его автоматический смыв без помощи рук срабатывает через 5, 10 или 25 секунд, в зависимости от ваших настроек. Он также имеет 25- или 90-секундную крышку с автоматическим закрытием.
Крышка закрывается мягко и бесшумно, и вы также можете управлять туалетом с пульта дистанционного управления. Это позволяет нагреть сиденье, отрегулировать температуру, контролировать давление форсунки, расположить очищающий спрей и включить сушилку. Унитаз выглядит без бака, но под его юбкой спрятан компактный бачок.
Ограниченная гарантия на этот унитаз зависит от того, для чего вы его покупаете. Если вы хотите использовать его дома, ваша гарантия продлевается на 3 года. Но для отеля, магазина или коммерческой покупки вы получаете только 1-летнюю гарантию.Однако он совместим с WaterSense, где бы вы его ни использовали.
Унитаз в стиле хай-тек с ночником и остеклением Cefiontect. Емкость для электронной воды обрамлена дном, а функция автоматического смыва означает, что она остается чистой, прекрасно пахнет и требует минимального обслуживания.
Плюсы:
Он экономит воду, используя 1 GPF при твердой промывке и 0,8 GPF при жидкой промывке.
Его система промывки Double Cyclone является мощной и эффективной.
Спрей для биде может пульсировать или колебаться в зависимости от ваших предпочтений.
Con:
Крышка унитаза автоматически закрывается минимум через 25 секунд, что означает, что крышка все еще открыта, пока ваш унитаз автоматически смывается. Не всем нравится смотреть, как смывает воду в унитазе, поэтому это может быть неудобно, тем более что закрыть унитаз вручную невозможно.
Проверить текущую цену на Amazon
9. Американский стандартный туалет Madera Tankless
Посмотреть на Amazon
Когда вы сидите на унитазе, передняя часть вашего тела часто находится в прямом контакте с сиденье для унитаза.Особенно если ты мужчина. Вот почему некоторые мужчины предпочитают сиденья для унитазов П-образной формы, которые открываются спереди. В конце концов, фарфор EverClean гораздо гигиеничнее любого пластикового сиденья.
Этот унитаз Madera без бака от American Standard поставляется с открытым передним сиденьем. Это низкий унитаз, высотой 14 дюймов от пола до переднего края. Вместо бака у него есть ручной промывочный клапан, который напрямую подключается к водопроводу. Этот туалет использует 1,6 GPF.
При покупке Madera вы получаете сливной клапан и унитаз.П-образное сиденье для унитаза в комплект не входит, и вам придется купить восковое кольцо в строительном магазине. Это система промывки под действием силы тяжести, поскольку в ней нет бака для промывки под давлением. Но хромированный промыватель легче чистить.
Простота — ключевой аргумент в пользу американского стандарта Madera. Его легко обслуживать и быстро устанавливать. Но поскольку в нем нет бака, вы можете столкнуться с трудностями, если в вашем доме низкий напор воды.
Плюсы:
Это легкий унитаз весом 37 фунтов.
Его удлиненное открытое переднее сиденье более комфортно и гигиенично для мужчин.
Его остекление EverClean предотвращает появление микробов, пятен и неприятного запаха унитаза.
Con:
Унитаз подключается непосредственно к вашей сети и требует 1-дюймовой трубы. Он не работает с линиями подачи в полдюйма или три четверти дюйма.
Проверить текущую цену на Amazon
10. Ove Decors Tuva Tankless Toilet
Посмотреть на Amazon
Вы когда-нибудь заходили в шикарный гостиничный номер и чувствовали себя совершенно потерянными? Вы не могли понять сложные выключатели света или то, что делают все эти кнопки на стене.Может быть, вас озадачила ванная. Невозможно было сказать, какая из этих блестящих безделушек была смесителем для душа.
Унитаз без бака Ove Decors идеально подходит для этого типа ванной комнаты. Симпатичный пышный туалет оснащен высокотехнологичными функциями. Это компактный унитаз высотой 16,125 дюйма и весом 73 фунта. Но даже со всеми этими технологиями вы можете установить его самостоятельно с помощью основных инструментов.
Для подключения по принципу «включай и работай» не требуется никаких знаний в области сантехники или электропроводки.Все настроено и готово к использованию. «Отверстие для туалета» уже, чем у обычных туалетов, но в нем удобные сиденья, сиденье и крышка плавно закрываются. Ночью унитаз светится синим, чтобы вас не разбудили.
В дополнение к этой функции ночника вы можете управлять унитазом с помощью пульта дистанционного управления с синей подсветкой с сенсорным экраном. Когда вы не используете пульт, он находится в магнитном футляре, поэтому вам не придется тратить время на его поиски. Как вариант, вы можете использовать светодиодную панель управления.
Эти органы управления находятся с правой стороны сиденья унитаза. Кнопка ручного смыва находится на левой стороне сиденья. Оба набора кнопок находятся в пределах легкой досягаемости, даже когда вы сидите на унитазе. Вы можете настроить температуру распыления, ручное позиционирование форсунок, сушку на воздухе и дезодорирующий фильтр.
Тува — прочный керамический унитаз, но его ручное сиденье сделано из пластика. Известно, что он ломается во время использования, и это может быть проблемой, потому что это продукт, который очень индивидуален.И по размеру, и по стилю. Таким образом, вы не можете просто поменять его на сиденье от унитаза другой марки.
Этот унитаз является высокотехнологичным, и вы почувствуете себя побалованным. Это превращает каждый перерыв в ванной в личный спа-отдых. Но только если вы можете себе это позволить.
Плюсы:
Madera не похож на унитаз, поэтому он создает эксцентричный стиль.
Имеется как ручной, так и автоматический режим промывки, поэтому вы можете использовать его даже при отключении питания.
Соответствует EPA, используется только 1,28 GPF.
Con:
Учитывая все эти причудливые особенности, включая синий ночник, когда вы поднимаете крышку унитаза, вам все равно придется вручную открывать и закрывать сиденье унитаза.
Проверить текущую цену на Amazon
Руководство по покупке
Многие туалеты без бака по сути представляют собой скрытые цистерны. Они похожи на туалеты с бортиками, у которых гладкая поверхность закрывает унитазы.В некоторых унитазах со смывом вода подается прямо из водопровода. Но даже они удерживают воду в своей кофемолке, когда они смешивают, разминают и мацерируют.
Тем не менее, лучший унитаз без бачка экономит пространство и придает моде. У него неожиданный, несколько нестандартный вид. И это также может снизить ваши счета за коммунальные услуги. Итак, о каких особенностях следует помнить при покупке этого ключевого приспособления для ванной?
Физические измерения
Есть две основные проблемы с размером унитаза — высота и длина.Длина сиденья унитаза может составлять 16 дюймов. Эти модели обычно имеют круглые сиденья, но могут быть квадратными. Когда вы пытаетесь сесть на них, ваше тело кажется нестабильным, поэтому вам неудобно, особенно для номер 2.
Удлиненные сиденья имеют длину 18 дюймов, и они позволяют добиться более естественной осанки. D-образные туалеты также часто имеют размер 18 дюймов. Если у вас небольшие ванные комнаты, выберите более короткое сиденье. Что касается высоты унитаза, то есть две основные категории. Унитазы Comfort Height выше — 17 дюймов и более.
Они отлично подходят для пожилых пользователей или людей с проблемами спины. «Нормальные» туалеты называются «правой высоты», «стандартной высоты» или «универсальной высоты». Обычно его высота составляет от 15 до 16 дюймов. Эти размеры указаны от пола до края до того, как будет добавлено сиденье для унитаза, поэтому обязательно перепроверьте.
Вы могли купить 18-дюймовый унитаз, думая, что он приподнятый, но потом понять, что сиденья не было. Это означает, что ваше сиденье слишком короткое и для него требуется подступенок. Подтвердите, указаны ли размеры с сиденьем или без него.Кроме того, измеряйте грубую поверхность от плинтуса, а не от стены.
Уровни помех
Механизм смыва вашего туалета влияет на множество различных факторов. Он определяет, сколько воды (и электричества) вы используете. И это влияет на количество раз, которое вам нужно смыть. Но он также контролирует уровень шума в вашем туалете. Особенно, если у вас маленькие дети и мочевой пузырь поменьше.
Вам не нужен туалет, который постоянно мешает вам спать. Более того, если вы тренируете сон, жонглируете поздно ночью, спорите с малышами или имеете дело с 3 а.м. кормит. Если у вас маленькие дети, кошмарный график работы или пожилые родители, купите более тихий унитаз со встроенным ночным освещением.
Также можно поискать унитаз с медленно закрывающейся крышкой. Он предотвращает случайное захлопывание, когда вы спотыкаетесь в темноте. Ужасно дойти до туалета, никого не разбудив… а потом разбудить их, когда крышка унитаза захлопнется. Крышки с плавным закрытием также служат дольше.
Это не обязательно касается материала, из которого они сделаны.Скорее, речь идет о том, как грубо обращаются с туалетом. Сиденье, которое постоянно хлопает, быстрее отслаивается и скалывается. Установка прочных стальных петель гарантирует, что унитаз не будет стучать, звенеть, ломаться и защемлять ваш зад в трещинах.
Монтажное положение
В некоторых унитазах без бака цистерна скрыта за стеной. Другие используют сжатый резервуар, который устанавливается в задней части унитаза. В обоих случаях унитаз можно закрепить на стене или на полу, в зависимости от планировки ванной комнаты и конструкции сантехники.
По своему усмотрению оцените доступную площадь. Плавающие подвесные унитазы делают комнату больше. Но их необходимо укрепить стальными скобами, поддерживающими тяжелый фарфор. Также можно споткнуться об эти «подвесные» туалеты в полусонном полуночном ступоре.
У обычных напольных туалетов тоже могут быть проблемы. Если он прилегает к стене, между ними может оказаться влажная грязь, и нет возможности проникнуть туда и очистить ее. Если есть узкая щель, то грязь видно, но до нее все равно не дотянуться, что еще более раздражает.
У некоторых туалетов без бака открыта задняя часть водопровода, что может нервировать. Он также оставляет много неудобных щелей и мест, где может скрываться грязь. В таких случаях туалет с юбкой более гигиеничен и менее утомителен. Кроме того, он закрывает любые места, где вредители могут проникнуть и спрятаться.
Мощность промывки
Во многих туалетах без бака есть резервуары — просто они модифицированы. Они могут быть спрятаны за стеной. Или они могут быть настроены и сжаты, чтобы помочь им поместиться под чашей.В унитазах с повышенным потоком воды бак может быть объединен (или заменен) насосом-измельчителем.
Во всех этих случаях скрытый резервуар будет меньше обычного резервуара. Это может означать, что вы используете меньше воды для промывки. Это также может означать, что вы не получаете столько «толчка», когда сбрасываете. Поэтому, когда вы ищете лучший унитаз без бачка, узнайте, как он смывает.
Получите демоверсию и задайте много вопросов. Вы хотите, чтобы унитаз имел функции повышения смыва, которые компенсируют пониженную смывную способность.Входное отверстие может быть шире, чтобы впускать больше воды на более высоких скоростях. Обод может находиться под давлением для увеличения импульса. Чаша может иметь дополнительное всасывание.
Если в описании унитаза используется необычный жаргон, выясните, что это означает в терминах смыва. Например, для туалетов Toto Gmax означает 1,6 GPF, независимо от того, есть ли в туалете бак. В унитазах американского стандарта Cefiontect описывает устойчивость к пятнам, а не мощность смыва.
Не сливайте воду в унитазе!
Мы поделились своими взглядами на безбактериальные туалеты.Теперь мы хотели бы дать несколько советов. Из всех моделей, которые мы рассмотрели и исходя из выбранных нами критериев, мы считаем, что SaniFlo SaniCompact — лучший унитаз без бачка. Он имеет глянцевую основу с бортиком, поэтому внешняя поверхность дольше остается чистой.
Вы можете выбрать одинарный или двойной слив. Последний экономит воду, но его промывной механизм труднее ремонтировать. Кроме того, это унитаз со смывом, который можно установить где угодно. Это позволяет быстро и удобно отремонтировать гостевые ванные комнаты или туалетные комнаты размером с гардероб.
Лучшие туалеты без резервуаров (ноябрь 2020 г.)
Вы ищете лучший унитаз без резервуара, доступный сегодня на рынке, который может сэкономить вам место в ванной комнате? Не волнуйся! У нас есть для вас самые лучшие.
Если вы ищете компактный, экономичный, но модно выглядящий унитаз, который не занимает много места, вам нужно установить унитаз без бака. Эти унитазы сделают вашу ванную комнату очень просторной. Это причина того, почему эти туалеты так часто используются в наши дни.
Когда вы думаете переделать свою ванную комнату, дважды подумайте, чтобы купить унитаз без бачка вместо обычного. Это интереснейшее изобретение, сделавшее комфортной нашу городскую жизнь. Самыми важными особенностями туалета без бачка являются система удаления отходов и различные виды систем смыва. Довольно долгое время в эту систему входили бак и таз.
В большинстве имеющихся на рынке туалетов без резервуаров для смыва используется сила воды, а не резервуар, в котором хранится вода для смыва.На высотах или при низкой силе подачи воды обычно используется насос для увеличения силы.
Сравнительная таблица наших любимых туалетов
7 лучших туалетов без резервуаров 2020 — Обзоры
1. Полностью интегрированный унитаз без резервуаров Bio Bidet IB835
Это такой стильный, элегантный и традиционный на вид предмет туалет, который выводит посещение вашей ванной на новый уровень. Он задуман как унитаз и биде в одном смысле.У него есть двойная насадка, которая обеспечивает два вида стирки отдельно для него и для нее. Осциллирующая широкая чистая и пульсирующая технология очищает теплой водой, что дает вам комфорт при каждом использовании унитаза Bio Bidet. Этот экологически чистый унитаз оснащен интеллектуальной технологией датчика тела, которая включает все функции унитаза и биде, когда обнаруживает любое движение, и отключается, когда вы заканчиваете им пользоваться. Гарантия на него составляет 3 года.
Характеристики :
Интеллектуальный датчик тела, который включается и выключается при любом движении
Регулируемое по температуре сиденье с подогревом
Материал помогает поддерживать его в чистоте в течение длительного времени
Автоматически открывать и закрывать крышку сиденья
Во время уборки происходит непрерывный выпуск теплой воды
Бесперебойная работа
Компактный и изысканный дизайн
Двойная форсунка обеспечивает два вида системы мытья, как для него, так и для нее
Режим энергосбережения снижает использование туалетной бумаги и электричество, поэтому экологично
Имеет колеблющуюся широкую чистую и пульсирующую систему с пузырьковой инфузией
2.Saniflo 023 SANICOMPACT 48 Туалеты без резервуаров
Ранее использование туалетов без резервуаров было ограничено только для общественных помещений, но теперь они являются важной частью повседневной жизни. Этот цельный современный дизайн без бака стильный и удобный в использовании каждый день. Они имеют хромированные петли и к тому же компактны. Эти унитазы предназначены для жилых домов и для тех, кто любит пользоваться удобной ванной комнатой. Как унитаз, он экологически чистый и использует минимальное количество воды.
Характеристики :
Воду можно перекачивать на 9 футов по вертикали и 100 футов по горизонтали
Он легко соединяется с раковиной
Доступная цена
Это создает половину ванной комнаты для жилых помещений
Используется 1 галлон на каждый смыв воды и экономия энергии
Стильное сиденье унитаза с хромированными петлями
3. Toto CT418FG 01 Унитаз без бака — Top Pick
Унитаз TOTO без биде представляет собой передовую технологию и экологически чистый умывальник для биде.Это замечательное сочетание экологии и роскоши. Он отвечает всем требованиям универсального дизайна и подходит для людей всех возрастов и способностей. Наслаждайтесь этим нововведением, используя систему промывки TOTO Tornado, технологию eWater +, дистанционное управление, режимы распыления, которые включают «водное вращение» и чудо-волну. Он также имеет автоматический смыв и CeFiONtect, CeFiONtect, который обеспечивает сверхгладкое постоянное остекление, которое предотвращает налипание мусора вокруг унитаза при использовании меньшего количества воды. Это необычайно гладкая поверхность с ионным барьером, которая помогает поддерживать унитаз в чистоте надолго.
Характеристики:
Автоматическая промывка
Система промывки Tornado
Автоматическое открывание и закрывание крышки
Сиденье с подогревом и контролем температуры
Дезодоратор воздуха для свежего запаха в ванной
Мягко аэрируемая струя воды осциллирующие и пульсирующие элементы
Универсальная высота 19 дюймов
Автоматический смыв без помощи рук
Использует 0,9 галлона на каждую смывную воду
Соответствие ADA и WaterSense
4.KOHLER K-5401-0 Veil Tankless унитаз:
У этого унитаза красивый изгиб, который выглядит элегантно. Kohler — один из лидеров производства сантехники высшего качества. Это моноблочный унитаз, который обладает всеми необходимыми принадлежностями для ванной комнаты. В нем есть самоочищающаяся трубка для биде из нержавеющей стали, в которой используется система электролизованной воды, которая дезинфицирует палочку и поверхность. В результате унитаз остается чистым и продезинфицированным.
Характеристики:
Встроенное биде из нержавеющей стали
Технология двойного смыва с 0.8 галлонов или 1,28 галлона на смыв
Система сушки теплым воздухом и может регулироваться в соответствии с необходимой температурой
Светодиодные индикаторы освещают чашу и служат в качестве ночника.
Пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем, который может использоваться двумя программируемыми пользовательскими предустановками
Сиденье с тихим закрытием
Система открывания и закрывания крышки, активируемая движением
Компактный дизайн
Использует прямую подачу воды
Удлиненная чаша обеспечивает дополнительное пространство и комфорт для пользователи
5.Ove Decor Ecosmart Tankless Toilet
Это буквально умный унитаз в смысле унитаза без бачка. Это, безусловно, изменит вашу ванную комнату к лучшему. Он имеет как автоматическую, так и ручную функцию смыва, а также пульт дистанционного управления с множеством регулируемых функций. В нем есть биде с форсункой, которая также меняет температуру. Это действительно роскошный опыт с туалетом без бачка, полным набором функций и доступной ценой.
Характеристики :
Ручной смыв с регулируемыми функциями на пульте дистанционного управления
Имеется биде с распылительной форсункой
Сушилка для биде с регулируемой температурой
Многофункциональный пульт дистанционного управления
Потребляет 1.28 галлонов воды на смыв
Поставляется с несколькими регулируемыми функциями, такими как давление воды, температура воды, температура осушителя и подогрев сиденья.
6. TOTO CT418F-01 Aquia Tankless Toilet — лучшее соотношение цены и качества
Если вы рассматриваете унитаз без бачка со всеми основными характеристиками и отличными условиями работы в течение длительного времени, не будучи банкротом, это идеальный унитаз для вас. Эта доступная по цене система подходит к вашей стене, а на полу остается чистое место.он имеет современный дизайн, стильный и удобный. И в классических, и в современных домах этот унитаз может быть и без бака. Его легко установить, и он хорошо работает с водопроводом TOTO, встроенным в стену. Скрытая фурнитура обеспечивает беспрепятственный доступ к унитазу. В самой маленькой ванной комнате меньше всего места
Характеристики :
Доступная цена
Легко чистится и удобно в использовании.
Двойная система смыва max
Универсальная высота для всех 19 дюймов
Настенный унитаз
Может работать в паре с системой встраиваемых баков TOTO
Используется 1.6 галлонов на смыв воды
7. Смеситель Dyconn Комбинированный унитаз Aqua Tankless
Dyconn добавляет элемент удобства в гармонично современный декор вашей ванной комнаты. Это придает вашей повседневной ванной комнате настоящий шарм. В этом моноблочном туалете нет бачка, о котором нужно беспокоиться, и процесс установки также прост. Имеется как туалет, так и биде. Это добавило привлекательности современной функции.
Функции :
Использование 1.8 галлонов воды на смыв
Технология мягкого закрытия крышки
Встроенная светодиодная подсветка для ночного направления
Биде с системой очистки теплой водой
Сиденье с интеллектуальным датчиком
Сиденье с подогревом, включающееся автоматически
Простая установка и бесшовная конструкция
Настенный унитаз в стильном дизайне из нержавеющей стали
Сменные двойные сопла
Встроенная резервная батарея (ИБП)
Гарантия примерно 3 года
Руководство по покупке
Источник питания
Посмотрите, есть ли у вас надежное электроснабжение, поскольку унитаз перестает работать без электричества.Если в вашем доме или здании есть обычная проблема с отключением электроэнергии, избегайте этого туалета, если у вас нет резервного генератора энергии.
Пространство
Если вы устанавливаете унитаз без бака вместо вашей старой туалетной системы, то утечка может быть проблемой когда-то
Если вы строите новый дом, проверьте, работает ли дренажная система в текущем здании. Достаточно поддерживающий. Убедитесь, что трубы в вашем доме или здании выдерживают давление воды. Трубы должны быть размером не менее 1 дюйма.Они могут быть немного дорогими, но достаточно хорошо подходят для небольших ванных комнат, так как требуют минимального обслуживания.
Как работают туалеты без резервуаров ?
В старых туалетах, когда пользователь смывает воду, вода перемещается из бачка под действием силы тяжести. По прошествии многих десятилетий были обновлены унитазы без бака, которые выглядят чистыми и функционируют как старая система баков.
В традиционных унитазах требуется бак, чтобы быстро протолкнуть воду в унитаз, позволяя воде и всему остальному, что находится в унитазе, сливаться в канализацию.Большинство водопроводных сетей не подают воду достаточно быстро, чтобы вызвать этот эффект сифона. Танк — это попытка решить эту проблему. Он удерживает воду, так что, когда вам нужно смыть, остается около галлона воды, которую нужно вытолкнуть в унитаз. Без бака вода просто капала бы в таз и не производила смыва.
Это относительно новый тип туалета, в котором, однако, не используется резервуар. Вместо того, чтобы хранить воду отдельно, они получают воду прямо из линии подачи под огромным давлением, что позволяет им производить эффект промывки.В большинстве случаев это высокое давление достигается за счет использования насосов или других приспособлений. Тем не менее, в некоторых коммерческих зданиях и жилых комплексах давление воды достаточно велико, чтобы пропустить это дополнение.
Для туалетов без бака требуется другой подход к системе смыва. Он нигде не накапливает воду, а использует воду из труб. Вместо этого для смыва используется электрический насос, при этом сила тяжести или атмосферное давление не применяется. В других случаях в туалетах используется специальный накопительный бак, снабжающий водой все здание.Эти безнасосные промывочные системы требуют, чтобы трубы работали правильно. Основной принцип этой системы заключается в том, что она должна создавать сильный поток, который перемещает твердые отходы из сифонной системы внизу.
Унитаз без бака Плюсы и минусы
Плюсы
Они не требуют дополнительных насосов или другого оборудования
Производят более мощный смыв из-за огромного давления воды, чем унитаз с баком
Его повышенная мощность смыва сохраняет ваши очиститель для унитазов дольше
Наполняется быстрее, можно быстрее снова смыть
Занимает меньше места и имеет большую гибкость конструкции
Они потребляют меньше воды.
Очень полезно для маленьких современных ванных комнат.
Водопроводные трубы туалета без бака в большинстве случаев проходят под полом или внутри стены.
Это более безвредно для окружающей среды, потому что нет утечки воды
Требуется меньше времени для пополнения
Более гладкий и чистый в ванной комнате, легко моется
Минусы
Они зависят от мощности. Если у вас отключится электричество, ваш туалет не будет смывать
Ремонт и установка сложны, вам потребуется нанять профессионального сантехника
Они дороги, и пока их производят лишь несколько компаний, в том числе Kohler и TOTO
Требование относительно широкого подающего трубопровода в доме означает, что вам необходимо установить новый трубопровод, в противном случае высокое давление со слива может повредить ваши трубы.
Туалеты без бака: подходит для вашего жилого дома?
Установить унитаз без бачка в жилом доме немного сложнее.В жилых домах часто нет достаточно высокого фунта на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), чтобы туалеты без бака могли функционировать без использования внешнего насоса. Вам почти всегда придется устанавливать насос или другое оборудование, чтобы унитаз без бачка мог смывать правильно. Это может быть дорогостоящим и требует наличия специалиста для установки системы.
Иногда вам может потребоваться обновить всю вашу водопроводную систему, что может значительно увеличить расходы. Поскольку эти факторы зависят от вашего конкретного дома, вам следует проверить свой psi и соответствует ли ваша сантехника требованиям унитаза без резервуара, прежде чем переходить к его покупке.
Если вам необходимо установить насос, ваш унитаз без бака не будет работать без электричества. Если вы живете в районе, где часто случаются перебои в подаче электроэнергии, этот тип туалета может быть не для вас.
Туалеты без бака лучше всего подходят для новых домов и для людей с большим бюджетом. Если вы любитель туалетов или хотите, чтобы ваша ванная комната имела определенный дизайн, вам может пригодиться унитаз без бачка. Они также лучше всего подходят для больших семей или тех, кто любит устраивать большие вечеринки. Эти туалеты также подходят для небольших помещений.
Необходима модификация ванной комнаты с использованием туалета без резервуара
Установка туалета без резервуара может не потребовать абсолютно никаких изменений в ванной комнате. Если ваши psi (фунты на квадратный дюйм) достаточно высоки, вам не нужно добавлять насос или что-то еще.
Но если ваше давление на квадратный дюйм слишком низкое, вам придется установить дополнительный насос. Этот насос можно установить в стену, чтобы вы его не видели. Однако его должен установить профессионал. Возможно, вам также придется переместить водопроводные трубы, если они находятся не в том месте.Опять же, это потребуется сделать профессиональному сантехнику.
Заключение:
Несмотря на то, что, согласно нашим исследованиям, на рынке так много лучших унитазов без бака, мы считаем, что Bio Bidet IB835 — лучший выбор. Если вы ищете что-то в для вашего бюджета, вы можете пойти на Toto CT418FG 01 . Туалеты без бака можно рассматривать как благословение для инноваций, поскольку они занимают минимум места в вашей ванной комнате и обладают множеством специальных функций, которые полезны для повседневных целей.Он начинается с доступного диапазона и дает гораздо больше с полным набором функций. Наслаждайтесь новой эрой комфорта с унитазами без бачка.
Размер настенного комода | Настенный унитаз без оправы со встроенной форсункой
Подвесной унитаз без оправы с тонким чехлом сиденья УФ и встроенной форсункой. -> Размеры : 485 x 365 x 365 мм
Характеристики: -> Встроенный жиклер и контроллер: Простая в использовании встроенная струя воды, которую можно использовать с контроллером, установленным с правой стороны унитаза.
-> Установка вслепую: Слепой монтаж — это уникальная система скрытого крепления для подвесных унитазов, при которой боковые стенки унитаза остаются без отверстий для крепления. Это не только делает дизайн унитаза эстетически приятным, но и упрощает уход за ним, поскольку вся внешняя часть полностью бесшовная и гладкая.
-> Дизайн без оправы: Унитаз «без оправы» эффективно предотвращает накопление грязи и отложений внутри унитаза.Поскольку у унитаза нет бортиков, нет скрытых полостей, в которых может собираться грязь. Это упрощает очистку внутренней поверхности по сравнению с обычным унитазом.
-> Сиденье для унитаза Slim UF: По сравнению с обычными чехлами для сидений из PP (полипропилена) чехлы для сидений UF (карбамид-формальдегид) отличаются высоким качеством и устойчивы к царапинам.
обжимной хомут, седелка на полипропиленовую трубу под давлением, сиделка, хомут для полиэтиленовых, ПЭ труб
Содержание:
Врезка в трубы из различных материалов подразумевает подключение дополнительного отвода или канала к основному трубопроводу. Процесс выполнения подобных работ отличается некоторой степенью сложности, поэтому требуются специальные инструменты, аккуратность, а также знание всех особенностей. При врезке в центральный канал необходимы документы, разрешающие проведение работ такого типа.
Основные моменты процесса врезки в ПНД трубы
Трубопроводы, выполненные из полиэтилена низкого давления, сегодня не являются редкостью. А современные технологии позволяют избежать при врезке в такие магистрали многих трудностей, которые могли бы встретиться при работе с металлическими трубами:
Врезка в ПНД трубу требует остановки потока воды или газа только в исключительных случаях. Это особенно важно, если работы проводятся на магистрали, к которой присоединены промышленные предприятия, медицинские учреждения и детские сады. Эти объекты не могут нормально функционировать без воды. Кроме того отсутствие тепла или воды в жилых домах может повлечь резкое недовольство жильцов.
Использование ПНД элементов облегчает процесс эксплуатации трубопровода и выполнение ремонтных работ. Врезка в стальные трубы предполагает использование крупногабаритных деталей, имеющих к тому же немалый вес. Это требует больших материальных и трудовых затрат.
В большинстве случаев монтаж запорного устройства, необходимого для перекрытия потока, подразумевает обустройство специальных колодцев или камер. Для осуществления врезки в ПНД трубу используется специальный вентиль, полностью перекрывающий поток или регулирующий его.
Элементы для организации отводов
Врезка в полиэтиленовый трубопровод осуществляется посредством следующих приспособлений:
Седельная муфта для вырезки холодным методом.
Различные вентили, позволяющие выполнять врезку под давлением.
Накладной уход.
Седелка фланцевая.
Муфта седловая полиэтиленовая электросварная под пайку.
Посредством седелок, имеющих резьбовой выход, осуществляется организация отвода второстепенных каналов от основной магистрали, по которым транспортируется вода питьевого и технического назначения (прочитайте также: «Виды седелок на трубу ПНД, варианты монтажа и установки»). Широкое применение таких элементов отмечено в системах полива и орошения хозяйств индивидуального пользования.
Вентиль для врезки под давлением — это специальная деталь, которой отведено выполнение следующих функций:
Отводы для монтажа различных ответвлений трубопровода.
Запорная арматура, перекрывающая или регулирующая движение рабочей среды.
Накладной уход может использоваться только на перекрытых каналах. Фиксация механизма на трубе осуществляется посредством позиционирующего ремня. Патрубки накладки такого элемента не имеют. Детали подобного вида выпускаются разного диаметрального сечения, при этом у деталей первого типа он может находиться в пределах от 5 до 31,5 см, а у вторых — от 31,5 до 120 см.
Фланцевая седелка на пропиленовую трубу находит свое применение при сборке и реконструкции канализационных каналов и сетей водоснабжения. Допускается установка детали на газопроводы с рабочим давлением не более 10 атмосфер и водопроводы с давлением не выше 16 атмосфер. Применять соединения другого типа на газопроводах не разрешается. Читайте также: «Как выполняется врезка в трубу водопровода – варианты для разных материалов».
Врезка в трубу без сварки посредством обжимных хомутов
Для производства обжимных хомутов для врезки трубы используется полиэтилен или полипропилен черного и синего цвета. На таких деталях не образуются очаги коррозии, поэтому они отличаются долгим эксплуатационным периодом. Для более надежного и герметичного соединения изделия имеют уплотнительное резиновое кольцо, которое располагается в специальном пазу.
Кроме того деталь имеет две части: нижнюю ответную и верхнюю с резьбовым отводом. Установка такого хомута на канал подразумевает стягивание частей посредством болтов зажимного типа. Количество зажимных элементов определяется по диаметру элемента, чаще всего от 2 до 6 штук. Используя резьбовой выход, вкручивают переходные элементы для дальнейшего устройства отводов. Читайте также: «Как использовать хомут ремонтный для труб водоснабжения – варианты и способы».
Монтаж хомутов для полиэтиленовых труб следует выполнять только после предварительной проверки комплектации, чтобы присутствовали все элементы детали. Кроме того седелка должна полностью соответствовать диаметру трубы из полиэтилена низкого давления. Чтобы проверить этот параметр, половинки хомута прикладывают к трубе. Затем определяют место, где будет установлен резьбовой хомут, и маркером отмечают точку просверливания отверстия. Читайте также: «Правила монтажа труб ПНД в зависимости от сферы использования».
Выполнив все подготовительные работы, начинают проделывать отверстия, используя электрическую или ручную дрель подходящего размера. С помощью острого ножа с краев готовых отверстий снимают заусенцы и стружку и переходят к установке хомута. Чтобы избежать деформации или перетягивания пластмассовых элементов, гайки затягивают равномерно крест-накрест.
Характерные особенности седелок
Выполнить качественную герметичную врезку в ПЭ трубу помогает седелка для каналов ПНД, именно этот элемент считается наиболее эффективным вариантом в таких ситуациях. Не рекомендуется разрезать полимерные трубы и соединять их посредством тройника или компрессионной муфты.
Во-первых, пластиковые элементы большого диаметра не отличаются особой гибкостью, что может вызвать затруднения при входе трубы в соединительный элемент. Во-вторых, в процессе резки труба может деформироваться, что также вызовет определенные сложности. В-третьих, если в детали компрессионной муфты попадет грязь, то прочность и герметичность соединений будет нарушена.
В большинстве случаев седелка для врезки в трубы из полиэтилена низкого давления производят из полипропилена сополимера ПП-Б. Готовые элементы, имеющие диаметр от 20 до 63 мм, могут эксплуатироваться под давлением не более 1,6 МПа, если температура окружающей среды составляет 200С. При использовании деталей с диаметром от 75 до 110 мм рабочее давление снижается до 1,25 МПа.
Накладной уход или патрубок накладки
Для изготовления накладных уходов применяют полиэтилен ПЭ100. Монтаж такого элемента кВ трубе из полиэтилена низкого давления выполняется привариванием электродиффузионной или электромуфтовой сваркой. Для этого нижняя часть накладного ухода оснащена специальной нагревательной спиралью, которая под воздействием тока начинает нагреваться. В результате поверхность полиэтиленовой трубы и подошва патрубка плавятся.
Патрубок имеет специальную накладку от завода-производителя со штрих-кодом, в котором указана информация для сварочного устройства. Благодаря этому автоматически настраиваются время сварки и остывания и параметры передаваемого на спираль тока. Производители патрубков гарантируют безупречное функционирование готового узла в течение четверти века.
В отличие от электросварной седелки у накладного ухода отсутствует специальная фреза для врезки в трубопровод, но он отличается низкими затратами на работу, подразумевающую прокладку каналов. Несмотря на то, что установка такого фитинга может выполняться только на отключенных каналах, элементы имеют правильный угол отвода. Патрубки такого типа могут выпускаться больших диаметров.
Большие габариты и незначительный вес способствуют более простому монтажу накладных уходов. Это дает возможность выполнять работы на строящихся и функционирующих трубопроводах, в труднодоступных местах, например, в городских смотровых колодцах. Кроме того установка таких фитингов не требует разрезания ПНД трубы, поэтому занимает небольшое количество времени.
Вентили для врезки под давлением в полипропиленовые трубы
Вентили используются для врезки в следующие типы трубопроводов: безнапорные, водонапорные, работающие под давлением не выше 16 атмосфер, газовые, давление которых не превышает 10 атмосфер. При этом врезка в ПНД трубу под давлением выполняется без отключения основной ветки. Благодаря конструктивным особенностям фрезы процесс врезки не требует приложения особых усилий. Вентили могут использоваться для врезки в полиэтиленовые трубопроводы, имеющие диаметральное сечение 63; 90; 110; 125; 160 и 225 миллиметров.
Врезка выглядит следующим образом: кольцевая фреза, имеющая верхний и нижний упор, под управлением стального приводного шпинделя фрезерует трубную стенку и скользит по металлической гильзе. Механизм оснащен металлическими элементами, которые не требуют технического обслуживания и дополнительной изоляции. Запорный вентиль легко управляется посредством штанги.
Чтобы исключить протечки на участках соединения, необходимо выбирать фрезу меньшего диаметра, чем внутреннее сечение отвода.
Вентиль для врезки под давлением монтируется посредством электромуфтового сварочного аппарата. Нижняя часть детали оснащена открытым нагревательным элементом, который способствует оптимальной теплопередаче. Отводной патрубок присоединяется к каналу, диаметр которого составляет 32; 40; 50 и 63 миллиметра.
Фланцевая и электросварная седелка для врезки в трубы ПНД
Врезку в ПНД трубопроводы, работающие под давлением не более 16 атмосфер, а также имеющие диаметр 8-60 см и выходной фланец 4-15 см, выполняют с помощью фланцевой седелки. Эта деталь позволяет одновременно проводить крепление запорной арматуры, фланцевых кранов и задвижек второстепенных каналов, имеющих приваренный фланец. Для изготовления сиделки на ПНД трубу используется ковкий чугун с эпоксидным порошковым покрытием, защищающим элементы из металла от образования коррозийных процессов и различных агрессивных сред.
Крепится деталь посредством двух хомутов в подвижном резиновом кожухе, которые упрощают монтаж детали. Резиновая уплотнительная часть седелки обеспечивает прочное и герметичное соединение.
Установка электросварной седелки выполняется следующим образом:
Прикладывают к поверхности трубы верхнюю часть детали и обводят ее контур.
Полиэтиленовый канал очищают от эпоксидного слоя на глубину до 0,15 мм.
Обезжиривают соединяемые поверхности.
Устанавливают седелку на трубу.
Выполняют сварку посредством электромуфтового сварочного устройства.
С помощью фрезы, позволяющей работать на трубопроводе под давлением, в трубе вырезают отверстие.
Снимают заглушку отвода, вворачивают фрезу до нижнего упора, выворачивают фрезу обратно и надевают заглушку на место.
Врезка без сварки в трубопроводы, выполненные из полиэтилена низкого давления, особенно актуальна при подключении бытовой техники к системе водоснабжения или при создании дополнительного отвода канализации.
Врезка в ПЭ трубу при помощи арматуры для врезки и седловых отводов
Различают два типа врезки в пэ трубу:
под давлением — когда осуществляется присоединение к газо- или водопроводу без понижения давления;
врезка в трубопровод без давления — это может быть новый трубопровод, еще не подключенный к источнику или работающий, но в нем предварительно понизили давление, пережав его специальным устройством или перекрыв задвижку.
Врезка в трубопровод под давлением
Для врезки под давлением используют специальные фитинги — арматуру для врезки.
Эти фитинги устанавливают на полиэтиленовую трубу, приваривают электромуфтовым сварочным аппаратом, а затем при помощи встроенной в головную часть этой арматуры фрезы, прорезают отверстие в основном трубопроводе. И далее газ или вода через головную часть седелки проходят из трубы.
Надо отметить, что данный тип арматуры подходит как для газа, так и для воды.
Врезка в трубопровод без давления
Для врезки в трубу, в которой давление равно нулю, используют седелочные отводы без встроенной фрезы.
Для водопровода можно использовать компрессионную седелку, которая крепится на трубе болтами. Патрубок такой седелки имеет внутреннюю резьбу, в которую можно вкрутить или шаровый кран или муфту для перехода на пэ трубу. Уплотнение обеспечивается резиновым кольцом, которое за счет стягивания болтов плотно прижимается к несущей трубе.
Но если необходимо более надежное соединение и тем более, если стоит задача сделать врезку в газопровод, то используют электросварную седелку, которая имеет или литой патрубок или патрубок с закладным нагревателем.
Отверстие в несущей трубе высверливается обычной дрелью.
Вы можете приобрести любые седелки у нас. Мы предлагаем изделия ведущих мировых брендов — AGRU и Georg Fischer.
В ближайшее время мы опубликуем статью, в которой более подробно расскажем о различии и особенностях применения седловых отвододов для врезки в пнд трубы.
Монтаж, ремонт, эксплуатация пластиковых труб
Монтаж, ремонт, эксплуатация пластиковых труб | Видео
Бухты по 50, 100, 150 и 200 метров. Предназначаются для питьевого водоснабжения, напорной и кабельной канализации. Применяется для прокладки в траншею, проколах и ГНБ.
Питьевое водоснабжение и газ
Трубы в отрезках
Отрезки длиною 12 метров для питьевого водоснабжения с синими полосами, для газа — с жёлтыми.
Водоснабжение и газ
с защитным слоем
Повышен срок службы до 100 лет. Не требуется подсыпка, защитное покрытие не допускает царапин, увеличен коэффициент прочности. Покрытие синего цвета — вода, желтого — газ.
Электросварные фитинги, шаровые краны
fox fittings
от ведущего мирового производителя фитингов fox fittings на складе в Санкт-Петербурге.
Промышленные трубопроводные системы
Georg Fischer
Всё для систем водоочистки, гальваники, микроэлектроники, фармацевтики, медицины, химической промышленности, судостроения из пластика PVC-U, PVC-C, PP-n, PP-h, PVDF.
Запорная арматура, гидранты, обжимные фланцы
Jafar+Avk+Hawle
для труб ПНД, ПВХ, ПП, чугунных и стальных в системах водоснабжения, газоснабжения, пожаротушения, канализации, водоотведения
Врезка в трубопровод патрубком-накладкой SA-UNI
Категория: Монтаж трубопроводов
youtube.com/embed/2uPiwCVsHa4″/>
Взамен дорогостоящей вставки тройников, ответвление полиэтиленового трубопровода может быть выполнено при помощи патрубков-накладок FRIALEN, тип SA-UNI. К отводным патрубкам отлично подходят муфты марки FRIALEN, тип MB или UB. Патрубок-накладка устанавливается на трубу ПНД при помощи прижимного устройства UNITOP. Прижимное устройство UNITOP подходит для всех типоразмеров SA-UNI.
Сварка магистральных трубопроводов, выполненных из полиэтилена высокой плотности, и трубопроводов-отводов с использованием патрубка-накладки марки FRIALEN тип SA-UNI осуществляется по методу FRIALEN, который гарантированно обеспечивает получение герметичных соединений с продольным силовым замыканием. Подготовка седла и отводного патрубка к сварке осуществляется в соответствии с общими требованиями по монтажу. Данные требования включают в себя удаление оксидного слоя и очистка участка трубы ПНД в месте установки седла. Для врезки в трубу ПНД без давления используется фреза для врезки FRIATOOLS FWAB XL. Врезка в трубы ПНД, находящиеся под давлением, возможна при использовании специальных устройств для врезки под давлением
Категория: Монтаж трубопроводов
Взамен дорогостоящей вставки тройников, ответвление под давлением от трубопровода ПНД легко выполняется при помощи патрубки-накладки FOX и специального оборудования.
Категория: Электросварные фитинги
Мы покажем вам, как правильно подготовить установку для электромонтажа. Следуйте видео, чтобы получить идеальные результаты.
Седелки полиэтиленовые (ПЭ, ПНД, ПП) диаметром от 25 до 1600 мм
Поставим по наличию, произведем под заказ, седелки для полиэтиленовых ПНД труб — электросварные (для врезки под давлением, с поворотной на 360 градусов и монолитной головной частью, с ответной и без ответной части) и компрессионные по доступным ценам. Каждому клиенту мы гарантируем высокое качество продукции, доступные цены и быстрые поставки.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУСКАЧАТЬ ПРАЙСКОНСУЛЬТАЦИЯ
В нашей компании можно купить:
Седелки электросварные поворотные (на 360 градусов), с головной частью для врезки в трубопровод под давлением диаметром от 40 мм до 400 мм в SDR11 для водоснабжения и газоснабжения;
Седелки электросварные монолитные, с головной частью для врезки под давлением диаметром от 40 мм до 400 мм в SDR 11 для водопровода и газопровода;
Седловые отводы без головной части электросварные, с ответной нижней частью для врезки в трубопровод диаметром от 110 мм до 315 мм в SDR 11 для водоснабжения и газоснабжения;
Седелочные отводы без головной части электросварные, без ответной части для врезки в трубопровод диаметром от 110 мм до 1600 мм в SDR11 и SDR17 для водоснабжения и газоснабжения;
Седелки с резьбовым отводом компрессионные для врезки в трубопровод с наружным диаметром от 25 мм до 315 мм, используемые для водоснабжения, водоотведения, орошения и т. д.;
Мы производим и поставляем продукцию соответствующую всем необходимым нормам и требованиям Российской Федерации, и предоставляем на нее необходимые сертификаты и паспорта, либо другие документы (отказное письмо, технические условия и т.д.), которые требуется для их использования.
Седелка (он же седловой отвод, седелочный отвод, патрубок, патрубок-накладка) — это элемент трубопровода позволяющий врезаться в действующий трубопровод и реализовать его ответвление в любую сторону, без использования тройника и необходимости дополнительных работ по разрезанию участка трубопровода и привлечения специализированной техники, за исключением действий, связанных с раскопкой необходимого участка для врезки.
Для труб из полиэтилена, существует два вида седловых отводов:
Первые, электросварные, используются при необходимости реализации ответвления водопровода и газопровода. С их помощью, возможно осуществить врезку в трубопровод находящийся в рабочем режиме, под давлением.
Электросварные седелки привариваются к трубе с использованием электромуфтового сварочного аппарата, тем самым создавая полностью герметичное соединение, рассчитанное на давление в 16 атмосфер (1.6 Мпа, PN16).
Вторые, компрессионные, предназначаются для систем водоснабжения и водоотведения, не используются в трубопроводах транспортирующих газ. Данные седловые отводы представляют собой хомут с отводным патрубком в котором имеется внутренняя резьба.
Компрессионные седелки не требуют сварочных работ и крепятся к трубопроводу путем его обжима двумя соединяемыми на болтах и гайках частями.
Электросварная седелка с ответной нижней частью, поворотная на 360 градусов, с фрезой
Электросварной седловой отвод предназначен для врезки в рабочий трубопровод с номинальным рабочим давлением до 16 атмосфер (1. 6 Мпа, PN16) транспортирующий питьевую или техническую воду, либо трубопровод с давлением до 10 атмосфер (1.0 Мпа, PN10) используемый для транспортировки газа, либо других газообразных сред.
Данный седловой отвод имеет ответную нижнюю часть, необходимую для его крепления на трубопроводе без использования дополнительных приспособлений. Оснащен головной частью с фрезой, которая имеет функцию поворота в любом необходимом направлении в диапазоне 360 градусов.
Поворотные седелки производятся для трубопроводов диаметром от 40 до 250 мм с ответной частью, а также диаметрами от 280 мм до 400 мм без ответной части и имеют диаметр отвода от 32 мм до 63 мм.
Электросварная седелка с ответной нижней частью, монолитная, с фрезой
Данная седелка, как и седловой отвод описанный выше, используется для врезки в рабочий трубопровод из полиэтилена ПНД без остановки потока жидкости, либо газа. Предназначена для монтажа в трубопроводных системах водоснабжения, водоотведения и газоснабжения с идентичными (поворотным седелкам) диапазонами давления.
Так же имеет ответную часть, фрезу, но в отличие от предыдущей седелки не имеет функцию поворота, так как производится в монолитном корпусе. Производятся для трубопроводов диаметром от 40 до 250 мм с ответной частью, а также диаметрами от 280 мм до 400 мм без ответной части. Диаметр отвода данных седелок 32-63 мм.
Электросварной седловой отвод с ответной нижней частью
Данный седловой отвод предназначен для реализации ответвления в трубопроводе в любом направлении. Не оснащается фрезой. Врезка осуществляется в нерабочий трубопровод, то есть без давления в самом трубопроводе. Имеет ответную нижнюю часть для быстрого и удобного крепления на трубе, без дополнительного инструмента.
Седелка может быть использована, как в системах водоснабжения с давлением до 16 атмосфер (1.6 Мпа, PN16), так и газоснабжения с давлением до 10 атмосфер (1.0 Мпа, PN10). В зависимости от производителя, производится для ПНД труб диаметром до 450 мм и выходом патрубка диаметром до 125 мм.
Электросварной седелочный отвод без ответной части
Седелочный отвод без ответной части используется для трубопроводов больших диаметров. Данную седелку, чаще всего, называют «патрубок-накладка», что полностью соответствует его техническим характеристикам при проведении монтажных работах, так как он просто накладывается на трубу и не имеет крепежных элементов. Для сварки необходимо использовать дополнительные элементы в виде прижимных ремней, металлического каркаса и планки (в зависимости от производителя могут применяться другие конструктивные элементы, требующиеся для надежной фиксации патрубка на трубе).
Так же, как и другие электросварные седловые отводы, используется для водопровода с давлением до 16 атмосфер (1.6 Мпа, PN16) диаметром до 1000 мм, для водопровода с давлением до 10 атмосфер (1.0 Мпа, PN10) диаметром от 710 до 1600 мм, так и газопровода с давлением до 10 атмосфер (1.0 Мпа, PN10). Производится с ответвлением до 500 мм.
Компрессионный седловой отвод с внутренней резьбой
Компрессионная седелка, по своему назначению, также как и электросварная, используется для врезки в трубопровод, но в отличии от нее не может использоваться в трубопроводах транспортирующих газ.
Производится из полипропилена. Состоит из двух частей, на одной из которых расположен отвод с внутренней резьбой, с помощью которого можно присоединить к нему полиэтиленовую, либо полипропиленовую трубу, использовав переходную компрессионную муфту, либо шаровый кран.
Поскольку данная седелка не требует сварки, для создания герметичного соединения, с внутренней стороны, на которой расположена отводное отверстие, оснащается уплотнительным резиновым кольцом. Данные седловые отводы могут производится с усиленным металлическим кольцом отводом и стандартным отводом без кольца. Производятся для трубопроводов диаметром от 20 мм до 315 мм, с диаметром отвода от 1/2 дюйма до 4 дюймов.
Узнать цены на седелки необходимого диаметра можно кликнув на необходимый диаметр из списка ниже
Если вы сомневаетесь в правильном выборе седловых отводов, тогда мы предлагаем вам получить подробную консультацию у специалиста нашей компании, который подберет для вас самый оптимальный и недорогой вариант.
Врезка под давлением в трубы, в водопровод
Нужна врезка под давлением? Вы обратились по адресу! Нередко, в ходе эксплуатации магистрали трубопровода возникает необходимость в увеличении количества сырья, подключении какого либо измерительного прибора или новых объектов к общему потоку. В таких случаях применяется технология врезки под давлением. Мы готовы осуществить работы по врезки под давлением в водопровод при помощи специального инструмента и с использованием седелок и лент. Вам необходимо подключение под давлением к действующему трубопроводу, а возможности перекрыть воду нет? либо перекрытые водопровода невозможно из-за отключения огромного числа потребителей? или есть еще много факторов, которые мешают данному процессу? В этих случаях Вам необходима врезка под давлением в водопровод, лругими словами врезка в труб под давлением. Для выполнения этой операции применяются следующие материалы: 1. Для врезки в ПНД трубу под давлением вам необходимо использовать электросварную пластиковую седелку или чугунную резьбовую седелку 2. Для врезки в стальную или чугунную трубу под давлением применяется ответвительное муфтовое седло с лентой 3. Муфтовая или фланцевая задвижка 4. Телескопический шток (в случае подземной установки) 5. Чугунный или пластиковый ковер и опорная плита
Естественный вопрос: «Какая цена врезки под давлением?» Стоимость работ рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов: глубина заложения трубы, материал основной трубы, характер почвы, состояние трубы и другие.
Врезка под давлением: цена от 10000руб
Врезка под давлением в трубы
Принцип технологии врезки под давлением заключается в присоединении дополнительного ответвления к общему трубопроводу с помощью специального оборудования. Работа производится таким образом, чтобы во время манипуляций не прерывалась эксплуатация магистрали.
Особенности:
-работа с трубопроводами с различными средами: вода, нефть, газ, пар, сжатый воздух и тп. -работа с трубопроводами из стали, чугуна, полиэтилена, асбоцемента, железобетона и др. -возможность врезки в горизонтальном и в вертикальном направлении, а так же по направлению снизу вверх; -диапазон диаметров для врезки – от 12,5 мм до 1800 мм; -давление до 100 бар при температуре 38 °С
Преимущества:
-не портит окружающую среду; -экономия на разряде и сборе продукта; -нет необходимости останавливать работу производства; -давление остается на рабочем уровне; -возможность перекрыть участок с негерметичной запорной арматурой; -надежное перекрытие трубопроводов для любого вида работ; -компактность и мобильность оборудования; -сжатые сроки и минимальное время нахождения на объекте.
От того кто будет выполнять работы по подключению к водопроводу зависит надежность всех соединений. Чтобы быть уверенным в качественном результате, мы рекомендуем довериться специалистам. Опыт наших сотрудников позволяет реализовывать проекты любого уровня сложности и осуществить врезку под давлением в водопровод. В наличии компании ПКФ ФЛЕКСАПАЙП весь арсенал современного оборудования необходимого для врезки под давлением в ПНД, стальные, чугунные и трубы.
для врезки второстепенного ответвления трубы от магистрального трубопровода
Материал
—
полипропилен (ПП)
Диаметр трубы, мм
—
50
Размер резьбы, дюймы
—
1″
Применение
—
для холодного водоснабжения
Что означает PND?
PND
Pond
Разное »USPS
Оцените:
PND
Plan Nacional dear
Оцените:
PND
Пароксизмальная ночная одышка
Медицина »Физиология — и многое другое. ..
Оцените:
PND
Постназальный капельный
Медицинский »Лаборатория — и многое другое …
Оцените его:
PND
Пунта-Горда, Белиз
Региональные коды аэропортов
Оцените его:
Навигационное устройство PND
Правительственный »Военный
Оцените:
PND
Partido da Nova Democracia
Государственный» Политика
45
9000
4
9000 :
PND
Phoenix Net Distributors, Inc.
Бизнес »Компании и фирмы
Оцените:
PND
Пиковая нормализованная разница
Академические и естественные науки» Математика
4
4
Оцените:
PND
Верфь ВМС Пакистана
Правительственный »Военный
Оцените:
004 Портативное устройство
PND
»Несекретный
Оценить:
PND
Постнатальная депрессия
Медицинский» Физиология
PND
Насос N Dump
Разное »Несекретный
Оценить:
PND
Партия не указана
7 8
000
8
Оцените это:
PND
Pueblo Nuevo Development
Сообщество »Развитие
Оцените это:
0005000 Paraneology000 Paraneology
Медицина »Неврология
Оцените:
PND
Уведомление о штрафных санкциях
Разное» Несекретный
0
0 it 90 005
PND
Plug N Dike
Разное »Несекретный
Оцените его:
PND
Медицинская диагностика
Оцените:
PND
Определитель существительного собственного
Разное »Несекретный
4000 PND
Proxsymal Ночная одышка
Разное »Несекретный
Оцените:
PND
7 9000 9000
9000 9000 9000 9000 9000
Оценить it:
PND
Пароксизмальная ночная одышка
Разное »Несекретное
Оценить это:
9004
Оцените:
PND
Паранеопластические неврологические расстройства
Медицина »Неврология
0 9000 it Вставка Вставка
Вставляет одну строку или динамический массив в другую.
Декларация
Исходная позиция: system.fpd строка 47
Вставка для процедуры (
const source: string;
var S: строка;
const Индекс: целое число
);
Вставка для процедуры (
источник констант: DynaArrayType;
var S: DynArrayType;
const Индекс: целое число
);
Описание
Insert вставляет строку Source в строку S , в позицию Index , сдвигая все символы после Index вправо.Результирующая строка при необходимости обрезается до 255 символов. (т.е. для коротких струн)
Индекс — это индекс, отсчитываемый от 1. если Index меньше 1, вставка Source происходит в начале строки, как если бы было указано значение 1.
Если значение Индекс больше, чем длина строки S , Источник добавляется к строке S .
Для динамических массивов: Insert вставляет элементы массива Source в массив S , в позицию Index , сдвигая все элементы после Index вправо.
Индекс — это индекс, отсчитываемый от нуля. если Index меньше 0, вставка Source происходит в позиции 0.
Если значение Index больше, чем длина массива S , Source добавляется к массиву S .
Ошибки
Нет.
См. Также
Удалить
Удаляет элементы (символы) из строки или динамического массива.
Копия
Копирует часть строки.
Поз.
Поиск подстроки в строке.
Пример
Program Example33;
{Программа для демонстрации функции Insert. }
Var S: String;
начать
S: = 'Free Pascal сложно использовать!';
Insert ('НЕ', S, pos ('сложно', S));
Writeln (s);
конец.
вставка — определение și paradigmă
Toate dicționarele (DEX ’09) Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) (DOOM 2) Dicționar și adăugită (Sinonime) Dicionar de sinonime (DAS) Dicionar analogic și de sinonime al limbii române (Antonime) Dicionar de antonime (DLR) Dicionar al limbii române (Dicționarul Academiei explica ed (DEX ’16) Dicionarul Academiei edlica (DEX ’16) -a revăzută i adăugită) (DEX ’12) Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) (MDA2) Micul dicționar Academic, ediția a II-a (DEXI) Dicionarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită) (MDA2) Micul dicționar Academic, ediția a II-a (DEXI) Dicii ‘ilustar explica 98) Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a (DEX ’96) Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a (DEX-S) Supliment la Dicționarul explicativ al limbii romultivii explicane (DEX ’84) Dicionarul explicativ al limbii române, ediția a II-a (DEX-S) române (DEX ’75) Dicționarul ex plicativ al limbii române (DLRLC) Dicționarul limbii romîne literare contemporane (DLRM) Dicționarul limbii române moderne (MDA) Micul dicționar Academic (DOR) Marele dicționar ortografic al limbii române (Орфографический алфавит) ortograficion (Ортографический) Dicionarul limbii române or morfologic al limbii române (DMLR) Dictionnaire morphologique de la langue roumaine (dexonline) Dicționar intern dexonline (DGS) Dicionar General de Sinonime al Limbii Române (Sinonime82) Dicționarul de sinonime al limbii Române (Sinonime82) Dicționarul de sinonime al limbii române (DN) Dicionarul de sinonime al limbii române (DN0) dicționar de neologisme (ediția a 10-a, revăzută, augmentată și actualizată) (MDN ’00) Marele dicționar de neologisme (DCR2) Dicionar de cuvinte Recente, ediția a II-a (DLRC) Dicționar de cuvinte recnte, ediția a II-a (DLRC) Dicționar etimologic român (GER) Etimologii româneti (GAER) Alte etimologii româneti (DEI) Dicționar enciclopedic ilustrat (NODEX) Noul dicționar explicativ al limbii române (DLRLV ) Dicționarul limbii române literare vechi (1640-1780) — Termeni Regionali (DAR) Dicționar de arhaisme și Regionalisme (DSL) Dicționar General de tiințe. Științe ale limbii (Mitologic) Mic dicționar mitologic greco-roman (ăineanu, ed. VI) Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a (Scriban) Dicționaru limbii românești (DGL) Dicțilimar de limbii românești (DGL) Dicțilimar de limbii românești (DGL) de termeni — Sedimentologie — Petrologie sedimentară — Sisteme depoziționale (GTA) Glosar de termeni aviatici (DGE) Dicionar gastronomic Explicativ (DTM) Dicionar de termeni muzicali (D.Religios) Dicționar de termeni muzicali (D.Religios) Dicționar de termeni muzicali (d. Dicionar de Regionalisme și arhaisme din Maramureș, ediția a doua (DRAM) Dicționar de Regionalisme și arhaisme din Maramureș (DE) Dicționar enciclopedic (DTL) Dicționar de termeni lingvistici (CADG) Dicionar de termeni lingvistici (CADG) (DMG) Datematic CAD) = цамам (DMG) лексическим каналам. энциклопедическая иллюстрация (DifSem) Dificultăți semantice (Neoficial) Definiții ale unor cuvinte care nu există în alte dicționare (DFL) Dicționar dendrofloricol (DLRA) Dicționar a l limbii române actale (ediția a II-a revăzută și adăugită) (DETS) Dicionar etimologic de termeni științifici (DFS) Dicionarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul Actualizat de Neologisme (Психологический) Mic Dicționar Ortografic (DEX-școlar) Dicționar explicativ școlar (IVO-III) ndreptar și словарный ortografic (ediția a III-a, revăzută și complete) (MEO) Mică Enciclopedie Ortogrativ colar (DIN) și Practic (MDTL) Mic dicționar în terminologia literară
Оператор SQL INSERT INTO — с примерами
Как добавить новые записи в таблицу?
Оператор INSERT INTO используется для добавления новых данных в базу данных. INSERT INTO добавляет новую запись в таблицу.
INSERT INTO может содержать значения для некоторых или всех своих столбцов. INSERT INTO можно комбинировать с SELECT для вставки записей.
Синтаксис SQL INSERT INTO
Общий синтаксис:
INSERT INTO имя-таблицы (имена-столбцов)
ЗНАЧЕНИЯ (значения)
КЛИЕНТ
Идентификатор
Имя
Фамилия
Город
Страна
Телефон
905
Примеры SQL INSERT INTO
Проблема : Добавить нового клиента в базу данных
ВСТАВИТЬ клиента (имя, фамилия, город, страна, телефон)
ЦЕННОСТИ («Крейг», «Смит», «Нью-Йорк», «США», 1-01-993 2800)
Результат: Добавлена 1 новая запись
КЛИЕНТ
Идентификатор
Имя
Фамилия
Город
Страна
Телефон
905
Проблема : Добавить нового клиента по имени Анита Коутс в базу данных.
INSERT INTO имя-таблицы (имена-столбцов)
ВЫБЕРИТЕ имена столбцов
ОТ имя-таблицы
ГДЕ условие
ПОСТАВЩИК
Идентификатор
Название компании
Контактное имя
Город
Страна
Id
Имя
Фамилия
Город
Страна
Телефон
SQL INSERT INTO с помощью SELECT Пример
Проблема : Поставщик пивоварни Bigfoot имеет также стать клиентом.Добавить клиента запись со значениями из таблицы поставщиков.
ВСТАВИТЬ клиента (имя, фамилия, город, страна, телефон)
ВЫБРАТЬ ВЛЕВО (ContactName, CHARINDEX ('', ContactName) - 1),
ПОДСТРОКА (ContactName, CHARINDEX ('', ContactName) + 1, 100),
Город, Страна, Телефон
ОТ поставщика
ГДЕ CompanyName = 'Bigfoot Breweries'
Примечание. ContactName разбирается на FirstName и LastName. Парсинг происходит с помощью встроенных функций: LEFT, SUBSTRING и CHARINDEX.
Результат: Добавлена 1 новая запись
Вставка HTML-ссылки на страницу WordPress
Короткий URL: https://ewp.guide/go/ce/inserting-an-html-link
Вставить html-ссылку в вашу страницу / сообщение на одну из ваших страниц или на другой сайт очень просто.Просто щелкните и перетащите курсор и выделите текст, который вы хотите превратить в ссылку, а затем нажмите кнопку Вставить / изменить ссылку (). Отобразится небольшая панель инструментов встроенных ссылок, где вы можете ввести URL-адрес ссылки. Если вы введете URL-адрес, не включив перед ним «http: //», WordPress автоматически исправит его. Например, если вы введете «google.com», он автоматически исправит это на «http://google.com». После того как вы ввели URL-адрес ссылки, нажмите клавишу Enter или нажмите кнопку Применить (), чтобы сохранить изменения.
Если вы не выделите текст до нажатия кнопки «Вставить / изменить ссылку», в качестве текста ссылки будет использоваться введенный вами URL.
Вы также можете вставить ссылку на одно из ваших существующих сообщений или страниц, просто набрав имя сообщения или страницы, а затем выбрав его из отображаемого списка. По мере того, как вы вводите имя сообщения / страницы, список будет повторно заполняться на основе совпадающих результатов.
Если URL-адрес, который вы вводите на панели инструментов встроенных ссылок, имеет неправильный синтаксис, WordPress сообщит вам об этом, выделив ссылку красным пунктирным контуром.В этом случае просто щелкните ссылку, чтобы снова отобразить панель инструментов встроенных ссылок, а затем нажмите кнопку Изменить (), чтобы изменить введенный URL.
Если вы хотите отобразить всплывающее окно, которое ранее отображалось до WordPress 4.5, щелкните значок Параметры ссылки (). Это всплывающее окно также полезно, если вы хотите, чтобы ваша ссылка открывалась в новой вкладке / окне при нажатии, поскольку это дает вам доступ к флажку Открыть ссылку в новой вкладке.
Если вы открываете всплывающее окно, просто введите URL и заголовок, а затем нажмите кнопку Добавить ссылку .
URL — URL-адрес страницы или веб-сайта, на котором вы хотите создать ссылку на
.
Текст ссылки — Текст, который вы выделили перед нажатием кнопки Вставить / изменить ссылку , будет автоматически отображаться
Открыть ссылку в новой вкладке — Когда кто-то щелкает ссылку, вы можете открыть ее в том же окне (настройка по умолчанию) или открыть ее в новом окне / вкладке браузера
В качестве альтернативы, если вы хотите добавить ссылку на одну из ваших существующих публикаций или страниц, выберите соответствующую страницу из предоставленного списка. Если на вашем сайте большое количество страниц, вы можете ввести название страницы или сообщения в поле Search , чтобы упростить поиск. По мере того, как вы вводите текст, список будет обновляться на основе совпадающих результатов. После выбора одной из существующих страниц ссылка будет обновлена в поле URL . Нажмите кнопку Добавить ссылку , чтобы добавить ссылку.
SQL INSERT — вставить одну или несколько строк в таблицу
Сводка : в этом руководстве вы узнаете, как использовать оператор SQL INSERT для вставки данных в таблицы.
Оператор INSERT вставляет одну или несколько строк в таблицу. Оператор INSERT иногда называют оператором INSERT INTO .
Оператор SQL INSERT — вставить одну строку в таблицу
Ниже показан оператор INSERT , который вставляет одну строку в существующую таблицу.
INSERT INTO table (column1, column2, …)
VALUES (value1, value2 ,…);
Чтобы вставить строку в таблицу, вам необходимо указать три вещи:
Во-первых, таблица, в которую вы хотите вставить новую строку, в предложении INSERT INTO .
Во-вторых, список столбцов в таблице, разделенных запятыми, в круглых скобках.
В-третьих, список значений, разделенных запятыми, в скобках в предложении VALUES .
Список столбцов должен иметь такое же количество элементов, что и список значений, в противном случае ядро базы данных выдаст ошибку.
Давайте взглянем на следующую таблицу грузоотправителей :
Следующая инструкция INSERT вставляет новую строку в таблицу грузоотправителей :
Две константы: 'Alliance Shippers' и '1-800-222-0451' указаны в пункте VALUES . Механизм базы данных вставил их в столбцы имя компании и телефон соответственно.
После выполнения оператора сервер базы данных возвращает сообщение, чтобы указать количество затронутых строк. В этом случае мы получаем сообщение «1 строка затронута», сообщающее, что новая строка была успешно вставлена.
Обратите внимание, что мы не указали столбец shipperID в списке столбцов, поскольку столбец shipperID является столбцом AUTO INCREMENT , механизм базы данных автоматически генерирует следующую последовательность для него всякий раз, когда новая строка вставляется в Таблица.
Чтобы помочь вам писать меньше кода, SQL предоставляет более короткую форму инструкции INSERT следующим образом:
INSERT INTO table
VALUES (value1, value2, …)
В этой форме список значений должен иметь тот же порядок, что и список столбцов в таблице. Если вы используете эту форму оператора INSERT , вы должны указать значения для всех столбцов, кроме столбца AUTO INCREMENT .
Рекомендуется использовать имена столбцов в инструкции INSERT , чтобы упростить сопровождение кода.
Следующий оператор INSERT имеет тот же эффект, что и предыдущий:
INSERT INTO shippers
VALUES («Alliance Shippers», «1-800-222-0451»);
Оператор SQL INSERT
— вставка нескольких строк в таблицу
Оператор INSERT также позволяет вставлять несколько строк в таблицу с помощью одного оператора, как показано ниже:
INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2…)
ЗНАЧЕНИЯ (значение1, значение2,…),
(значение1, значение2,…),
…
В этой форме необходимо предоставить несколько списков значений, каждый список разделяется запятой.
Следующий оператор INSERT вставляет две строки в таблицу shippers :
INSERT INTO shippers (companyName, phone)
VALUES (‘UPS’, ‘1-800-782-7892’ ),
(‘DHL’, ‘1-800-225-5345’)
Оператор SQL INSERT — копирование данных таблицы
Вместо указания списка значений вы можете использовать оператор SELECT для выбора значений из другой таблицы и передайте их в оператор INSERT .Это позволяет копировать данные из таблицы в другую таблицу.
Следующая инструкция показывает, как скопировать данные из another_table в таблицу :
INSERT INTO table (column1, column2, …)
SELECT
column1, column2 ,. ..
FROM
another_table
WHERE
condition
Список столбцов в предложении SELECT должен соответствовать списку столбцов в предложении INSERT INTO .
Ориентированно-стружечные плиты содержат в себе синтетические смолы, которые вредны для человеческого здоровья. Но не преувеличена ли их опасность? Выясним, с чем связаны опасения людей и расскажем все об экологичности OSB плит.
Почему ОСП может быть вредной
Ориентированно-стружечные плиты представляют собой трех- или четырехслойный листовой материал. Каждый слой – это древесные отходы в виде тонких стружек и щепок с ориентированно направленными волокнами. Чтобы сделать из них цельную плиту, необходим связующий компонент, в качестве которого выступают следующие смолы:
Меламиноформальдегидная – наиболее безопасная. Ею пропитываются внешние слои материала.
Мочевино- или фенолоформальдегидная – смолы повышенной токсичности. Ими пропитываются внутренние слои OSB.
Плиты, склеенные с помощью меламино- и мочевиноформальдегидных смол, опасны только тем, что выделяют в воздух формальдегид. А материалы, в состав которых входит фенолоформальдегид, опасны еще и тем, что они являются источником выброса фенола – еще более токсичного вещества. Чтобы обеспечить людям максимальную безопасность, производители ОСП отказываются от применения фенольных смол и строго контролируют содержание формальдегида в составе своей продукции.
Применение ОСБ без вреда для здоровья
Материал действительно содержит опасные для человека вещества. Но вред OSB плит несколько преувеличен, потому что концентрация формальдегида в них настолько мала, что не может оказать значимого воздействия на здоровье. По вредности ОСП разделяется на 4 класса:
Е3. В 100 г сухого материала содержится более 30 мг формальдегида. Производство продукции класса Е3 запрещено.
Е2. В 100 г сухой плиты содержится 10-30 мг этого вещества, в воздух выделяется более 0,124 мг на куб. м. Применять такой материал можно только для наружной отделки.
Е1. В 100 г содержится до 10 мг формальдегида, в воздух выделяется от 0,008 до 0,124 мг на 1 куб. м. Такие ОСП плиты можно купить у нас по низкой цене. Их можно применять без вреда для здоровья в качестве внутренней отделки. Подходят для производства мебели, в том числе для детей.
Е0,5. В 100 г материала содержится менее 5 мг формальдегида, в воздух выделяется до 0,008 мг на 1 куб. м. Это наиболее безопасный материал, производство которого обходится без применения формальдегидных смол. Примером могут послужить плиты ОСП Калевала серии ЭкоДом.
Натуральная древесина – эталон экологической чистоты, но на 100 г свежего древесного волокна приходится до 12 мг формальдегида – а это класс эмиссии Е2. Во время сушки древесина бука и дуба выделяет формальдегид в количестве 0,5-0,75 мг/куб. м. Эти цифры превышают все допустимые нормы, поэтому применять OSB плит и фанеры ФК для производства мебели и отделки жилых помещений не опаснее, чем фанеру ФК и плиты OSB.
материалы, технология производства, проверка вредности для здоровья в домашних условиях
Время, когда для возведения жилья применяли исключительно природные материалы, прошло. На смену кирпичу, камню и древесине приходят новые технологические решения, которые позволяют сэкономить деньги. Промышленные материалы имеют в своей основе искусственные компоненты, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье в чистом виде. Оказывает ли ОСБ плита вредность для здоровья — именно по этому вопросу ведутся жаркие дискуссии.
Технология производства
Чтобы понять, как OSB может оказывать влияние на здоровье человека, требуется знать технологию производства. Особое внимание стоит уделить компонентам будущего материала. Применение одного некачественно компонента портит продукт в целом.
Этапы производства:
Получение сырья и его обработка. В качестве главного компонента ОСБ плит служат отходы деревообрабатывающей промышленности — неделовая древесина, которую забраковали. Древесные отходы вымачивают при определённой температуре и очищают.
Нарезка. На этом этапе из отходов получают древесную стружку машинным способом.
Сушка. Полученное сырьё просушивают, что занимает определённое время. Если стружка быстро высохнет, это может привести к повреждениям.
Смешивание. Для связывания древесной стружки в неё добавляют состав из клея и смол, а также могут присутствовать иные связующие компоненты в разных объёмах.
Укладка. При помощи формовочных машин происходит укладка перемешанного компонента в несколько слоёв. Каждый последующий слой укладывается перпендикулярно предыдущему.
Прессование. Полученная масса сжимается прессом и обрезается по заданному размеру.
Основной компонент ОСБ плит — это древесная стружка. Это экологически чистый компонент. Клеевой состав может вызывать опасность, поскольку в нём часто присутствуют формальдегидные смолы.
Натуральная древесина также может выделять допустимую норму формальдегида. Поэтому говорить о безопасности свежей древесины — это спорный вопрос. Но так как древесная стружка для ОСБ прошла обработку, она считается безопасной.
Производители, которые дорожат своими клиентами и репутацией, утверждают о безопасности материала. По их заверению высокое качество ОСБ достигается путём выдержки, а не мощностью пресса. Пресс только придаёт форму, а стружечный материал связывается смолами со временем. Поскольку период связывания долгий, то и формальдегид успевает выветриться из структуры плит. Концентрация вещества падает, и оно не оказывает негативного воздействия на здоровье человека.
Применение: плюсы и минусы
Производители широко разрекламировали своё детище. OSB обретает большую популярность, особенно на западе, где ценят время: применение плит позволяет быстрее возводить конструкции.
Свойства материала:
Прочность. Материал выдерживает большие нагрузки, а также имеет высокие показатели прочности на изгиб, отрыв и сжатие. Плиты можно подвергать давлению несколько сотен килограмм на квадратный метр.
Низкий вес. Связующие элементы на основе смолы и клея легче древесины — это позволяет несколько снизить вес.
Слабая деформация. Плиты можно использовать в качестве облицовки.
Шумо- и термоизоляция. Листы OSB слабо проводят тепло. При правильном монтаже они подавляют шум до 8 ДБ.
ОСБ также применяют для производства SIP-панелей:
Материал прост в обработке и его легко монтировать.
Устойчив к механическому воздействию.
Сравнительно легко переносит перепады температуры и влажности.
Данные свойства вкупе с низкой стоимостью материала и относительной простотой производства обуславливают широкое применение в строительстве. В последнее время материал получил распространение не только в промышленном строительстве, но и для жилого фонда.
Отрицательные стороны материала:
Прямой контакт с водой приводит к разбуханию материала. Материал от некоторых производителей может увеличиваться в размерах до 25%.
Под смонтированными листами сложно проводить коммуникации, а также менять утеплитель.
Материал пожароопасен из-за высокого содержания смол. Обработка огнезащитными составами незначительно снижает этот фактор.
Подвержен поражению грибков и плесенью, также грызуны и жуки могут испортить плиты.
Стоит дороже листов ГКЛ и ДСП.
Это мелочь по сравнению с тем, что согласно маркетинговым исследованиям, потенциальные покупатели считают материал вредным для здоровья и не желают использовать его в строительстве.
Вредность OSB
Впервые производство плит наладили в Канаде более 30 лет назад. Затем технология распространилась на Северную Америку и Европу. На постсоветском пространстве технологические решения почерпнули из стран Запада. В большинстве своём производство заимствуют, но есть организации, работающие на более дешёвом оборудовании. В результате из производственного процесса выпадают некоторые стадии, которые убирают или заменяют дешёвыми.
Классификация плит ОСБ
Производители маркируют плиты ОСБ согласно европейскому стандарту. В основу их классификации положено содержание в смоле формальдегида. На её основании можно говорить о безопасности материала.
Действующая маркировка:
E 0,5. Допустимая норма не более 4 мг на 100 гр сухой плиты. В воздухе не должно при этом присутствовать более 0,08 мг/м3.
E1. Не более 8 мг. Концентрация в воздухе — не более 0,124 мг/м3.
E2. Концентрация смол до 20 мг. В воздухе не должно присутствовать свыше 0,5 мг/м3.
Материал любой категории имеет в составе формальдегид. За рубежом производителей строго контролирует государство, поэтому экологические нормы соблюдаются.
Степень экологичности материала
Казалось бы, если в странах Запада применение в строительстве плит OSB не запрещено, они не оказывают влияния на здоровье человека. На отечественном рынке не всё однозначно — ввиду следующих причин:
За рубежом производители строго соблюдают экологические нормы, но на территории бывших стран СССР часто используют дешёвые азиатские материалы, содержащие вредные вещества в опасных для человека количествах. Однако плиты из таких материалов популярны по причине низкой стоимости.
На отечественном рынке мелкие производители грешат несоблюдением технологии производства. Уменьшить количество вредного вещества можно следующим образом:
Слои плиты разделяют на внешний и внутренний. Для внешнего слоя в стружку добавляют натуральную смолу, а для внутреннего — химические вещества с дополнительными компонентами.
Издержки производства увеличиваются, но вредный формальдегид запечатан внутри плиты.
Материал по своей природе содержит поры, будь то полимеры, краска или древесина. Исследования в направлении проникновения формальдегида сквозь древесину не проводили. Это следует учесть, выбирая OSB.
Бдительность при покупке
Финансовые дела у отечественного потребителя в последнее время не ладятся. В итоге люди стараются приобрести материал по низкой стоимости, но низкая цена может говорить о плохом качестве материала. В нём будет содержаться формальдегид в значительном количестве, которое явно превышает допустимые нормы.
Поэтому, приобретая клееный материал, следует обращать внимание на следующие характеристики:
Наличие резкого запаха. Токсичный клей даёт резкий неприятный запах, который отдаёт в нос.
Наличие сертификата. Этот документ должен получать каждый продавец от производителя. Иногда процедура может быть добровольной, но сознательный производитель всё равно предоставит документацию.
Маркировка изделия. Каждый лист должен быть отмечен. По плитам ОСБ технические характеристики такие: показатель вредности для человека указывается на торце.
Стоимость. Низкая цена на материал, а также продажа на стихийном рынке от непонятного продавца не дадут никаких гарантий относительно качества, а также безопасности.
Если что-то вызывает подозрение, лучше не приобретать такой материал. Переплачивая за качественный продукт, потребитель бережёт своё здоровье. Особенно это касается маленьких детей.
Действия после покупки
Повезло тому, кто ознакомился со статьёй до похода в магазин. Эти читатели могут обдумать своё решение, взвесить все за и против.
Выделение формальдегида не продолжается бесконечно — в конечном счёте его концентрация в материале падает до безопасного уровня даже в материале, который был изготовлен с нарушениями экологических норм. Но для этого потребуется сделать следующие действия:
Проветрить материал перед монтажом до полного исчезновения характерного резкого запаха. Это же требуется делать с помещением, если монтаж уже выполнен. Проветривание займёт немного больше времени.
Поверхность материала нельзя мочить водой. Из-за этого формальдегид выделяется сильнее — пропорционально увеличению влажности.
Температура в помещении не должна превышать 30 градусов.
Если одежда пахнет ядовитым запахом, её следует тщательно постирать несколько раз.
Если не жалко денег, можно купить очиститель воздуха со фотокаталитическим фильтром, или, по крайней мере, взять в аренду на неделю-другую. Такое устройство способно за непродолжительное время нейтрализовать из воздуха ядовитое вещество.
Чтобы точно знать, приносит ли установленная OSB-плита вред для здоровья, существует проверенный и надёжный метод. Понадобится аквариум с рыбками Его нужно установить в комнате с материалом ОСБ. Если концентрация формальдегида в воздухе превышает допустимую норму, то рыбки не выживут.
Диффенбахия — это комнатный цветок, который способен поглощать из воздуха ядовитые вещества. Его наличие поможет уменьшить количество формальдегида.
Воздействие формальдегида на организм
Лишь немногие потребители задаются вопросом воздействия формальдегида на здоровье человека. Однако влияние ядовитого газа на здоровье человека серьёзно. Фенол, который содержится в воздухе, даёт следующие негативные последствия:
Канцероген отравляет все органы человека.
Вызывает раздражение на слизистых оболочках.
Вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
Раздражает нервную систему.
Если после переезда в новое помещение жильцы начали жаловаться на тошноту, постоянные головокружения, а также вялое самочувствие, то стоит проверить материалы, из которых выполнен интерьер комнат. Скорее всего, причина в некачественных плитах OSB.
К материалу следует относиться осторожно, особенно дешёвому: в любом случае он содержит формальдегид, который негативно влияет на здоровье. Вопрос только в концентрации — безопасна ли она. Однако внимательно подбирая плиты, руководствуясь советами по безопасному выбору, можно приобрести безопасный и качественный материал для строительства, который не содержит формальдегид с опасной концентрацией.
Недаром в странах Западной Европы и Северной Америки такой материал получил распространение благодаря относительно низкой стоимости. Однако следует помнить, что там контроль производства строгий, а отечественному потребителю ничего не остаётся делать, как строго относиться к выбору в магазине.
Тем, кто уже купил этот материал, не стоит расстраиваться. От воздействия формальдегида можно избавиться обычным проветриванием. Это займёт значительное время, но сбережёт здоровье.
вредность для здоровья этого материала, технические характеристики
В сфере строительства и при проведении ремонтных работ наряду с натуральными материалами, используются искусственные, в составе которых имеются различные добавки. Много дискуссий ведется по поводу вредности для здоровья ОСБ плит. Есть мнение, что в целях безопасности такую отделку внутри помещений лучше не использовать, материал содержит токсичные вещества.
Что такое OSB
К числу популярных строительных материалов относятся ОСБ плиты (ориентированно-стружечные), которые применяются для облицовки внутренних помещений, а также при создании перегородок. Сейчас такие изделия практически вытеснили фанеру в сегменте древесно-стружечных стройматериалов.
Плиты состоят из натуральной древесной стружки. В процессе их производства используется крупная фракция, которая остается в виде отходов при изготовлении древесных строительных материалов.
В основном плиты создаются из хвойных пород дерева путем прессования при температуре 200 ºС. К мелкой щепе добавляют специальные клеящие вещества, которые помогают формировать полотна нужных параметров с разной лицевой поверхностью.
Базовые характеристики
Плиты ОСБ почти на 90 % состоят из древесно-стружечной щепы, а оставшиеся 10 % — это водостойкие компоненты. Под воздействием высокого давления на выходе получается стройматериал с идеально ровной поверхностью, без сучков и дефектов. Листы являются более эластичными и прочными по сравнению с обычной древесиной.
К базовым характеристикам OSB (Strand Orient Board) плиты относятся:
удобные размеры — от 1 до 2,8 метра в длину;
высокая прочность;
простота в обработке;
жесткость на изгиб, отрыв и сжатие;
небольшой вес;
идеально ровная поверхность;
шумо- и термоизоляция.
При полном погружении в воду на сутки разбухает от 6 до 25 % материала. Когда происходит перепад влажности и температуры, то коэффициент изменения геометрических размеров довольно низкий. Подобные характеристики позволяют использовать плиты ОСБ в промышленности, но чаще всего в строительстве.
Виды
Сейчас много ведется споров об опасности для здоровья плит ОСБ, технические характеристики и вредность которых зависят от вида и состава изделий. Материал имеет маркировку в виде цифр от 1 до 4, обозначающих степень его влагостойкости, прочности, а также количество клеящих компонентов в составе.
OSB 1 — довольно тонкие листы, предназначенные для возведения временных сооружений, упаковки, изготовления мебельных заготовок;
OSB 2 — применяются во внутренних помещениях с максимальной влажностью воздуха 60 %, часто используются для черновых работ внутри сооружений, подходят для выравнивания полов, потолков и стен, первичной облицовки;
OSB 3 — влагостойкий материал, отлично подходит для выполнения отделочных работ внутри, а также снаружи помещений, применяется в качестве выравнивающего слоя для отделки под штукатурку, кирпич, сайдинг, термопанели и прочие виды навесных фасадов;
OSB 4 — это упрочненные плиты с повышенной плотностью для формирования несущих конструкций, благодаря высокой влагостойкости и прочности они не боятся больших нагрузок.
Наиболее востребованной считается плита с маркировкой OSB-3. Она является универсальной, поэтому подходит для большинства строительных и отделочных работ.
Токсичные составляющие
Для придания повышенной прочности и повышения влагостойкости производители используют в составе плит клеящие вещества. Эти компоненты выделяют в воздух опасные для здоровья токсины. Однако в процессе изготовления материала объем используемых фенолов строго ограничен. На изделиях обязательно указывают их точное количество, чтобы покупатель знал, какой вид продукции безопасно использовать внутри помещения.
В процессе прессования листов применяются следующие синтетические компоненты, выделяющие вредные испарения:
феноловые;
формальдегидные;
метаноловые.
Кроме перечисленных испарений, также присутствует бензол, который относится к ядовитым газам. Ранее для склеивания древесной стружки применялся обычный клей ПВА. Он считается безопасным, но по причине высокой стоимости его перестали использовать, поскольку готовые полотна получаются дорогими.
Воздействие на организм
При интенсивном воздействии высоких температур OSB плиты вредны для здоровья человека. Синтетические смолы начинают выделять токсичные вещества. Например, меланин часто используется в клее и дубильных веществах, но его канцерогенные свойства незначительные. Он опасен только в чистом виде.
Мочевина предназначена в плитах для повышения адгезивности материала. Она придает прочности в тончайших слоях листов.
Повышенную опасность несет фенол, поскольку он является очень токсичным для людей и окружающей среды. При значительном превышении концентрации данное вещество проникает через кожу в организм и вызывает паралич дыхательного центра.
Чем опасны
В небольшом количестве формальдегиды сейчас используются в разных сферах производства. В превышающих норму объемах при контакте с кожей он проявляет свои токсичные свойства.
Такие компоненты относятся к аллергенным, канцерогенным и мутагенным веществам. Они провоцируют развитие кожных заболеваний, негативно влияют на работу внутренних органов. От них страдает дыхательная, сердечная и репродуктивная система, органы зрения, сосуды. Формальдегиды вызывают головные боли и депрессивные состояния, при тяжелом отравлении появляются тошнота и рвота.
Даже при кратковременном воздействии на организм человека высокой концентрации токсических веществ страдают органы дыхания, слизистая, кожный покров и нервная система. Если они присутствуют в повседневной жизни в малых дозах длительное время, то сразу становятся причиной ринита, хронической формы бронхита, астмы и проблем с легкими. При длительном контакте с токсинами возрастает риск развития раковых опухолей в носоглотке.
Влияние современных технологий
На строительном рынке встречаются листы ОСБ без фенола. Производители уверяют, что в их составе нет клеящих средств. Некоторые фабрики начали использовать в производстве другой полимерный связующий компонент — метилендифенилдиизоцианат.
Химически нестойкие вещества в составе стройматериалов заменяются более инертными, а также смолами-наполнителями. Последние снижают уровень эмиссии формальдегидов.
Сертификаты и нормы
Причиной опасных заболеваний могут быть не только стройматериалы, но и другие предметы интерьера. Вред для здоровья то OSB плиты иногда бывает меньше, чем от некоторых предметов мебели. По этой причине стоит провести полноценное исследование воздуха в помещении и обстановки.
Согласно санитарно-гигиеническим нормативам РФ, максимально допустимая концентрация формальдегидов составляет 10 мл на 100 г сухой смеси. Европейские стандарты более жесткие, поэтому их норма 8 мл с предельной концентрацией в воздухе не более 0,003 мг/м3.
Для закрытых помещений она составляет:
разовая в течение 30 мин — 0,005 мг/м3;
среднесуточная — 001 мг/м3.
Необходимо требовать у продавцов сертификат товара, где указаны все технические характеристики. Для каждой партии листов выдается заключение либо сертификат после прохождения санитарно-гигиенической экспертизы.
Как выбрать максимально экологичную плиту
Облицовочные материалы ОСП не всегда оснащены сертификатом качества. Это связано с тем, что предлагаемая продукция недорогая. По этой причине следует уделять особое внимание экологичности товара. Желательно визуально осмотреть его, учитывая класс эмиссии формальдегидов и других токсических веществ, указанных в сопроводительных документах.
Сейчас существует облицовочные полотна с маркировкой «Super E». Это почти натуральный материал без запаха, и содержание в нем формальдегидов такое же, как в природной древесине.
Гарантии производителей
За последние 20 лет производителям удалось снизить уровень эмиссии вредных веществ в плитах ОСП. Эксперты в этой области считают, что в будущем процент токсичных элементов будет еще меньше. Улучшить эти показатели планируется за счет замены нестойких химических синтетических смол на инертные.
Компания Egger провела компьютерный анализ и пришла к выводу, что после полной полимеризации клея из готовых листов эмиссия не выделяется. В процессе исследований использовались высокоточные приборы. Однако производители предпочитают придерживаться жестких требований стандарта.
Рекомендации
Чтобы минимизировать вред выпускаемых листов, желательно покупать их у проверенных компаний-производителей. Фирменные полотна изготавливаются по европейскому стандарту с маркировкой E1 и E0. Такой материал свидетельствует о полной безопасности, и его можно использовать внутри помещений.
Плиты с индексами Е2 и Е4 не годятся для внутренней отделки, они идут только на обустройство конструкций снаружи здания — укладка кровли или наружная облицовка каркаса.
Как проверить качество
Существуют способы, которые помогут определить самостоятельно некачественный стройматериал. Желательно такую экспертизу проводить не в холодном помещении, а в теплом и закрытом, сразу после вскрытия упаковки.
Приобретая ОСП полотна, желательно уделить внимание следующим показателям:
запах — токсические вещества почти всегда выделяют резкий и неприятный аромат;
сертификат — добросовестные производители обязательно проводят проверку качества своей продукции;
маркировка — обозначена на каждом листе с торцевой стороны, где указаны все основные показатели;
цена — дешевый товар чаще всего не отвечает требованиям безопасности и качества.
Правила безопасности
Несмотря на высокий класс экологичности плит ОСБ, формальдегиды продолжают выделяться. Однако такой показатель можно свести к минимуму в помещении. Есть определенные правила, снижающие риск вреда для здоровья.
Специалисты советуют не покупать мебель или стройматериалы типа OSB, МДФ, ДСП, ДВП, искусственный ламинат и фанеру для внутренней отделки.
Если в доме они уже есть, тогда их необходимо изолировать с помощью покрытий. Для этого используют:
краску;
воск;
шпаклевку;
обои;
керамическую плитку.
Подобная облицовка в несколько слоев помогает снизить опасную концентрацию. Особое внимание уделяют торцам, поскольку через них просачивается больше всего токсических испарений в первое время после приобретения.
С повышением влажности и температуры токсичные вещества выделяются в больших объемах. По этой причине нельзя допускать сильного нагрева или переувлажнения стройматериалов из древесной стружки.
Еще один выход свести к минимуму выделение токсичных газов — установить приточно-вытяжную вентиляцию. При нормальном ежедневном функционировании система будет хорошо проветривать помещение. Вредные компоненты не смогут накапливаться внутри жилого пространства.
Достоинства использования
Если посмотреть на цену листов ОСП, то они дороже фанерных, поскольку имеют много преимуществ.
К достоинствам такого материала можно отнести:
однородность структуры;
малый вес и высокую прочность;
удобные габариты;
длительную эксплуатацию.
Большинство мастеров, использующих такой отделочный материал, отмечают, что он отлично подается обработке. Его размеры удобны для создания двух пролетов стоек с ячейками для заполнения утеплителем.
После ручного распила или при использовании электрических инструментов получается ровный срез без трещин и сколов. Благодаря высокой жесткости и плотности полотна устойчивы к большим нагрузкам и отлично выдерживают крепежные детали. Материал не боится насекомых, грызунов, несмотря на то, что среди аналогичных изделий считается самым экологичным.
Популярность стружечных полотен сейчас довольно высокая, однако их надо выбирать с большой осторожностью, учитывая все характеристики. Плиты должны соответствовать требованиям по эксплуатации в закрытом помещении.
Посмотрите видео, где представлена полезная информация о стружечном материале.
Вредность плиты OSB — вредна ли ОСБ плита?
Технология строительства из SIP панелей широко распространена во всем мире. В нашей стране её используют более 10 лет. Но несмотря на солидный срок применения существует некоторое недоверие к материалу, особенно к плитам OSB-3. Эти плиты закрывает пенополистирол (вреден ли пенополистирол?) внутри и снаружи, поэтому важно, чтобы они были экологичными. Вот почему многих интересует, наносит ли OSB плита вред для здоровья. СИП панели и OSB плиты используются долго и столько же времени во всем мире исследуют влияние этих материалов на здоровье человека.
Стоит упомянуть, что плиты OSB-3 были разработаны именно как строительный материал для жилых домов. В США почти 40 лет строят с использованием OSB-3 жилые дома, офисные здания, детские и медицинские учреждения, спортивные объекты.
В США, в которой огромное внимание уделяется экологичности и воздействию материалов на здоровье человека, негативного влияния SIP не выявлено за такой большой срок эксплуатации. Фото-примеры зданий по СИП технологии на сайте Американской ассоциации СИП строительства (SIPA).
Примеры домов с применением OSB-3 в США
В нашей стране плиты OSB некоторые путают с распространенными в СССР плитами ДСП, в которых щепа соединялась фенолформальдегидными смолами, которые действительно были вредны для здоровья. Но современная ДСП изготавливается по новой технологии, она соответствует классу Е1 – наивысшему по экологической безопасности. А для изготовления плиты OSB-3 требуется гораздо меньше связующих веществ, что говорит о ещё большей экологичности и безопасности этого материала. При этом производство OSB-3 – современный процесс. Плиты OSB-3 – это не отходы деревообрабатывающего производства, а модифицированная древесина. Технология их изготовления по стоимости и процессу похожа на создание фанеры или клееного бруса.
SIP технологию изобрели не из-за недостатка стройматериалов, а для того, чтобы строительство было энергоэффективным. Её придумали в развитых странах, а не в третьем мире. Сертифицированное производство плит OSB-3 очень дорогостоящее (~100 млн. евро).
Смолы, которые используют при прессовании щепы для изготовления OSB-3, содержат отвердители и наполнители. Все компоненты застывают не сразу, плита становится плотной не при прессовании, а по завершении процесса полимеризации смол – для этого требуется несколько месяцев. После окончания полимеризации эмиссия формальдегидов не обнаруживается существующими измерительными приборами (компания «Egger»). Американская ассоциация строительства из SIP панелей заявляет, что OSB выделяют не больше 0,1 ppm, то есть частей на миллион. Это предельно низкий уровень – гораздо ниже, чем допускается при жилищном строительстве. Классы излучения формальдегида: Е1 (до 0,1 ppm), Е2 (до 1,0 ppm), Е3 (до 2,3 ppm). Из материалов класса Е1 можно не только строить дома, но и делать детскую мебель. Например, обычная фанера относится к классу Е2.
Опасность формальдегида самого по себе часто преувеличивают. Это вещество содержится не только в искусственно созданных материалах, но и в природных. Формальдегид выделяется даже из древесины. Просто дерево излучает его минимальное количество, это признается и без специальных исследований. А вот искусственно созданные материалы проходят проверку на эмиссию формальдегидов. Опасен формальдегид в высокой концентрации, а из OSB-3 его выделяется столько же, сколько из древесины. Эти два материала в одном классе экологической безопасности. Вред OSB-3 для здоровья такой же, как и от древесины.
Немецкий производитель ОСП EGGER заявляет, что эмиссия формальдегида из производимых им плит не превышает 0,03 ppm, что может соответствовать классу Е0. Правда, официально такого класса не существует – это рекламная уловка. Но несмотря на это экологичность ОСП производства EGGER максимальна.
Мы предлагаем SIP панели, изготовленные из OSB-3 EGGER Е0 пр-во Германия, OSB-3 КАЛЕВАЛА пр-во Россия Е1, OSB-3 Glunz пр-во Германия Е0 и Гринборд GB3 пр-во Россия Е1. Эти панели могут использоваться для жилищного строительства. Они не вредны для здоровья и не оказывают никакого воздействия на состояние человека.
В Интернете Вы можете встретить заявления о том, что OSB-3 запрещено для строительства жилых домов в Европе. Это неправда. Экологичность OSB-3 и безопасность для здоровья подтверждаются широким распространением в европейских странах. Больше всего OSB-3 используют в Германии (15,8% в общеевропейском объеме), причем применяют как для внешней, так и для внутренней отделки. Также в Германии широко применяют пенополистирол в качестве утеплителя – это самый активно используемый утеплитель в стране. Вторая по распространению OSB и SIP-технологии страна – Франция. Так что все заявления о запрете на использование ОСП в западных странах несостоятельны.
Примеры зданий с использование OSB в мире
Антарктическая станция Амудсен (вид сверху) Антарктическая станция Амудсен (более близкий ракурс) Зачастую дома с применением OSB не требуют внутренней отделки Немецкий жилой частный дом
Итак, OSB-3 – экологичный строительный материал, который не наносит вред здоровью человека. Его можно использовать для жилищного строительства, что с успехом делают несколько десятков лет в развитых странах.
И напоследок — фото с конференции по экологии в Париже в 2015 году
экологичность материала и вред для здоровья
Ориентированно-стружечные плиты (англ. Oriented Strand Board сокращенно OSB) давно нашли свое применение в строительстве и практически вытеснили с рынка композитных древесных стройматериалов своего основного конкурента — фанеру. Это и изготовление СИП-панелей, и обшивка каркасов домов, и настил черновых полов, и подложка под кровлю, и перегородки между комнатами и много чего другого.
Преимуществ у OSB плиты много, недостатки тоже имеются. Но в строительстве жилья самый актуальный вопрос – вреден материал для здоровья или нет? А если вреден, то насколько? И можно ли его использовать для внутренних работ?
Из чего состоит OSB плита?
Содержание древесины в OSB плит примерно 90-95%. Это стружки, тонкая и длинная щепа древесины хвойных пород. Оставшиеся 5-10% приходятся на водостойкий клеевой состав. И именно он определяет прочность плиты, ее водостойкость и вредность.
Изготавливают стружечные плиты путем горячего прессования крупноразмерной стружки и мелкой щепы уложенной слоями. Стружка в слоях ориентирована по разным направлениям: в наружных продольно, во внутренних — поперечно. Это обеспечивает повышенную прочность и жесткость материала.
В качестве связующего элемента используют специальные клеи, главными компонентами которых являются различные синтетические смолы – меламиноформальдегидные, карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные. По названию всех этих смол несложно догадаться, что один из реагентов в их синтезе – формальдегид. А это очень опасное вещество! Теоретически при синтезе смол весь формальдегид должен вступить в определенные реакции и превратиться во вполне безопасные вещества. В реальности каждая смола в зависимости от ее качества содержит то или иное количество непрореагировавшего альдегида. И куда же он девается?
Значительное количество его испаряется еще в процессе производства – пропитанная клеем стружка прессуется под воздействием высокой (до 200°С) температуры. Еще часть уйдет в воздух в производственных цехах, где плиты высыхают и завершается процесс полимеризации. Но остатки будут еще долго выделяться из готовой плиты: снижение уровня испарения формальдегида в два раза происходит в течение примерно полугода с момента производства.
От чего зависит вредность OSB плит?
Вред OSB плит напрямую зависит от того, сколько вредных веществ осталось в клеевом составе. А это зависит от нескольких факторов:
Качество самого клеевого состава;
Соблюдение технологии производства;
Как давно плита изготовлена.
Формальдегид в больших количествах является очень токсичным веществом. Но паниковать не стоит – высоких концентраций вы не встретите нигде, кроме производства, конечно. Исследовано и описано влияние паров формальдегида на рабочих, занятых производством смол и материалов, их содержащих. Это и кашель, и головная боль, и проблемы с дыханием, и даже расстройства памяти. Но даже при всех методах защиты, концентрация газа в производственных цехах во много раз выше, чем в обычных домах.
По нормам процент содержания формальдегида (уровень эмиссии) в ДСП российского производства 10-14 мг, в плите OSB (производства США, Канады и Европы) не выше 8мг и классифицируется как вполне безопасный. Такие плиты соответствуют строгим нормам класса Е1.
Если вычислить возможную концентрацию формальдегида в воздухе абсолютно закрытого и никогда не проветриваемого помещения с OSB материалами, то окажется, что она несравнимо ниже, чем на автомагистрали или в обычном воздухе промышленного города.
Отсюда и выводы можно сделать:
Плита OSB, купленная у известного производителя, имеющего все требуемые сертификаты качества и строго соблюдающего технологию производства, будет безопасной.
Материал под названием OSB-плита, изготовленный непонятно где и кем, продающийся дешево и привезенный прямо из цеха лучше не покупать, если здоровье дорого.
Почему OSB-плиты считаются экологичным материалом?
OSB плиты являются рекордсменами среди прочих древесно-стружечных материалов с точки зрения их экологичности. Их рекомендуют использовать в жилищном строительстве. Почему так?
Во-первых, связано это с тем, что при производстве не используется мелкая стружка и древесная пыль, а это позволяет уменьшить количество клея (соответственно уменьшается и содержание формальдегида в готовой плите). Таким образом, по сравнения с другими древесно-стружечными материалами ОСБ плиты для здоровья безвредны.
Во-вторых, OSB плиты это не отделочный материал, они практически никогда не эксплуатируются в чистом виде, как есть. Если это черновой пол, то он спрятан под паробарьером, подложкой и ламинатом. Или линолеумом, например. Стеновые перегородки и потолок из ОСБ закрываются гипсокартоном и отделочным материалом. Даже покраска по грунтовке служит надежной изоляцией. Может где-то там, в глубине слоев и выделяется какое-то незначительное количество вредных веществ, но они, скорее всего, там и останутся. Даже если ваш дизайнер предложит использовать интересную текстуру ОСБ плиты в качестве декоративной отделки, то как минимум лаком ее покрыть придется.
В-третьих, чем больше времени прошло со дня изготовления, тем ниже эмиссия (снижение уровня эмиссии формальдегида вдвое происходит в течение примерно полугода с момента производства). Если материал соответствовал нормам сразу после изготовления, то со временем этот показатель будет практически равен 0.
Тем не менее, OSB-плиты не рекомендуют использовать там, где возможно неблагоприятное воздействие окружающей среды: нагревания, влаги, ультрафиолетовых лучей. Это ускоряет разрушение формальдегидных смол и выделение токсичных веществ может быть выше нормы.
Справедливости ради следует заметить, что источником формальдегида может быть не только синтетическая смола, но и сама древесина, традиционно считающаяся эталоном экологичности. Природные смолы в свежесрубленной древесине тоже выделяют это вредное вещество! Кроме того, древесину обрабатывают антисептиками для защиты от гниения и они тоже содержат токсины!
Как выбрать экологически качественную OSB плиту
Никто не мечтает сделать свой дом непригодным для жизни, но, тем не менее, люди охотно приобретают строительные и декоративные материалы сомнительного качества, если есть возможность купить что-то дешево.
Даже высококачественные OSB-плиты могут вызывать сомнения, что уж говорить о дешевых подделках! Нередко производители идут на осознанное нарушение технологии, чтобы снизить стоимость. Они дают больше дешевых смол, что позволяет не заботиться о качестве древесной щепы и позволяет получать плиты при более низкой температуре прессования.
Уровень эмиссии формальдегида у таких материалов зачастую просто зашкаливает.
Доверие должны вызывать серьезные, проверенные временем компании. При покупке стройматериалов предпочтение следует отдавать продукции, соответствующей жестким требованиям стандарта E1. Существуют OSB-плиты класса Е2, отличающиеся меньшей экологической чистотой, у нас в стране запрещены для использования в детских комнатах, а в странах Европы – для производства любой мебели. Если вы не ограничены в финансах, можете поискать в продаже OSB-плиты класса Е0 (иногда для них используется маркировка «Super E»). Они практически не имеют запаха, а по содержанию формальдегида почти не отличаются от натуральной древесины.
Определить совсем уж некачественную продукцию можно и самостоятельно. Обратите внимание, чем пахнет OSB, которую вы планируете приобрести. Хорошая плита не должна источать резкий запах формалина (впрочем, и любых других неприятных запахов тоже).
Покупать лучше в крупных магазинах стройматериалов. Как правило, они закупают по оптовым ценам большие партии товара у известных фирм и попросту не хотят иметь дело с мелкими поставщиками сомнительной продукции. Кроме того, там есть выбор, что тоже важно.
< Назад
Вперёд >
фанера или ОСБ листы разного типа
На сегодняшний день выпускается довольно много различных видов фанерной продукции. За счет того, что в основе всех этих видов лежит натуральное дерево, изначально такая продукция является экологически безопасной и чистой. Но что же тогда влияет на то, что при покупке приходится часто сталкиваться с небезопасными материалами? Что же лучше – ОСП или фанера?
Фанера изначально является экологически чистым продуктом, так как изготавливается она из натуральной древесины.
А дело все в качестве пропиток и клеящих составов для такого рода материалов. Учитывая то, что используется во время производства древесная стружка, без таких составов совсем не обойтись. Ведь именно они обеспечивают определенную форму листов и не дают им портиться.
Самыми распространенными сейчас в строительстве принято считать обычную фанеру и плиты ОСП. Эти материалы одновременно и схожи друг с другом, и отличаются.
Поэтому, чтобы понять, какой же материал использовать будет лучше, необходимо рассмотреть основные их экологические характеристики более подробно.
Обзор характеристик
Но перед тем как перейти к подробному рассмотрению этих материалов, нужно понять, какие же существуют основные экологические характеристики. Есть много пособий и методик, в которых авторы видят их по-своему. Однако в целом принято выделять 4 таких базовых характеристики.
ОСБ как и фанера является экологически чистым продуктом, потому как изготавливается из щепок различных деревьев.
Пожаробезопасность. Как правило, существует несколько категорий пожарной безопасности группы «Г» от 1 до 4 или 5, в зависимости от методики. И чем больше цифра, тем больше риск пожара. Так вот, фанерная продукция, применяемая для строительства полностью или частей перекрытий в помещении, должна обладать категорией Г1 – то есть оптимальной безопасностью. При строительстве же деревянного здания пожаробезопасность используемых материалов должны быть не менее уровня Г2.
Физическая безопасность. Здесь наибольшее значение имеют такие базовые коэффициенты, как теплопроводность и теплосопротивление. Они должны находиться в допустимых значениях. Это говорит о том, что фанерная продукция для отделки жилых помещений должна не накапливать зарядов, хорошо поглощать звуки, а также не создавать вредных для организма звуковых колебаний и различного типа частот.
Безопасность биологическая подразумевает использование для пропиток от грибков и вредителей такими составами, которые не будут нести вреда здоровью человека. В силу того, что на сегодняшний день существует много пропиток, которые обладают определенной степенью токсичности, пренебрегать таким показателем никак нельзя.
Химическая безопасность является еще одним довольно важным показателем фанерных материалов. Здесь имеет место показатель ПДК (предельно допустимые концентрации). Он касается выделяемых в воздух веществ и летучих материалов. Как правило, каждое вещество по нормам техники безопасности имеет свою допустимую концентрацию. И в данном случае она не должна быть превышенной. Это касается и ядовитых, и токсичных веществ в целом. Конечно, в идеале они совсем не должны выделяться в жилом помещении. Но если этого никак не избежать, то необходимо хотя бы минимально руководствоваться этими нормами по концентрации.
Это были основные экологические показатели продукции на основе фанеры и стружек. Учет в комплексе этих четырех параметров защитит вас от неправильного выбора, который может нанести значительный вред для здоровья. Теперь рассмотрим отдельно характеристики в этом плане ОСБ и фанеры.
Вернуться к оглавлению
Экологические особенности
Итак, ОСБ (OSB), или как их еще называют ОСП – это ориентировочно стружечные плиты. Как правило, эти материалы бывают четырех основных маркировок – от ОСБ1 до ОСБ4. Соответственно, чем выше маркировка, тем выше качество необходимых характеристик OSB. Чтобы понять, за счет каких веществ эти все характеристики достигаются и насколько эти вещества вредны, рассмотрим каждую маркировку кратко и доступно.
Вернуться к оглавлению
Маркировка
Процесс производства ОСБ.
ОСП без маркировочной цифры представляет собой самую обыкновенную плиту из древесной стружки. Она боится влаги, не обладает большой прочностью и, соответственно, не может применяться везде универсально.
В основе склеивающего вещества в такой маркировке OSB лежат смолы формальдегида.
Они вредны для здоровья во время испарения, однако если эксплуатировать такой материал без высоких температур, не допускать попадания солнечных лучей, то вредность ОСБ будет сводиться к минимуму.
ОСБ1 – плиты также не обладают устойчивостью к влаге и сырости. Но за счет большего использования клея они немного прочнее по своей структуре. При прессовке формальдегида используется примерно такое же количество, как и в первом случае.
ОСБ2 по своей сути аналогичны ОСБ1. Только плиты такого плана уже толще и больше по размерам, тяжелее на вес и обладают высокой прочностью. Их предпочтительно используют при изготовлении недорогих сортов мебели. Что касается концентрации формальдегида, то здесь она такая же.
Таблица характеристик ОСБ-плит.
Особого внимания на сегодняшний день заслуживают плиты ОСП3 и ОСП4. Эти конструкции, как правило, обладают повышенной степенью прочности. Изготовляются они по довольно старой, но хорошо усовершенствованной технологии.
В ее основе лежит фенол, который добавляется для сцепления частичек стружки, помимо формальдегида. Это делает листы очень устойчивыми к воздействию влаги и прочными к механическим воздействиям.
Но вместе с этим во много раз повышается степень разного рода токсичности ОСБ для организма.
Пары фенола имеют свойство довольно быстро выделяться в воздух даже при незначительных повышениях температуры окружающего воздуха. За счет этого токсичность плит OSB 3 и 4 марки в несколько раз больше.
Вернуться к оглавлению
Экологические особенности
Производство фанеры.
А теперь отметим основные экологические особенности OSB плит. Как правило, абсолютно все виды OSB обычно не проходят специальный экологический контроль. Это объясняется большей частью недостаточным уровнем их пожарной и химической безопасности. Следовательно, такие ОСБ материалы для внутренних частей помещений неприемлемы.
Но есть ряд недобросовестных фирм, которые идут на некоторые хитрости при производстве и последующей продаже своих материалов. Они вместо смол фенола, а часто и вместо формальдегида, добавляют ряд других, не более безопасных веществ, которые в сумме способны давать материалам те же свойства.
Характеристики фанеры.
В силу этого эти производители без малейшего зазрения совести пишут на этикетках и в технических документах о том, что именно ОСБ их фирмы, в частности OSB плиты, не содержат абсолютно никаких фенолов и формальдегидов. Но ведь отсутствие одних вредных веществ еще не исключает отсутствия других.
Как правило, используемые яды в обычном состоянии при температуре воздуха примерно в 10-15°С находятся в толще OSB плит в состоянии относительного покоя, поэтому в воздух не выделяются. Но стоит повысить температуру или начать работать с такой ОСБ, как она начнет выделять пары синильной кислоты – конечного и очень ядовитого продукта распада суммарных использованных связующих компонентов. А она в несколько раз токсичнее действует на человека, чем формальдегид и фенол вместе взятые.
Вернуться к оглавлению
Обыкновенный материал
А теперь что касается листов фанеры. Они представляют собой полотна разных размеров, которые состоят из связанного мелкого лущеного древесного шпона. В качестве основы такого шпона выбирается обычно береза. Опять же, изначально фанера – совершенно безвредна. Но шпон в листах не может быть не связанным. И здесь снова используются уже известные смолы фенола и формальдегида.
Вернуться к оглавлению
Группы безопасности
Преимущества и недостатки фанеры.
Но, в отличие от ОСП плит, фанера имеет несколько другую степень экологичности и свои тонкости. При этом важно еще учитывать то, что на сегодняшний день Всемирная организация по здравоохранению выделила 3 основные группы экологической безопасности фанеры, которые характеризуются буквой «Е». Рядом с этой буквой ставится цифра от 0 до 2 в зависимости от того, какова степень экологичности данного сорта листов.
Как правило, вспомогательным связующим веществом в фанере выступает метанол. Он в какой-то степени повышает такие же характеристики у формальдегида. Но в то же время, за счет этого формальдегида необходимо значительно меньшее количество для связывания. То есть эти материалы как бы взаимокомпенсируют вредность друг друга.
И все же степень вредности присутствует. Поэтому целесообразно рассмотреть более подробно основные типы фанеры исходя из их трех уровней экологической безопасности по стандарту качества «Е». Итак, приступим.
Фанера типа Е0 содержит в своем составе меньше 6 мг связующих смол формальдегидного типа. Оптимальное допустимое содержание их для этой категории равняется 6. При этом имеется в виду, что в 100 г чистого сухого фанерного листа есть 6 мг вредных смол.
Но основная загвоздка состоит в том, что выпускается такой тип фанеры в последнее время довольно плохо, поэтому купить его можно далеко не везде и не всегда. Объяснение тому – недостаточно высокие функциональные характеристики материала.
Второй тип фанеры по экологической безопасности Е1. Здесь уже содержание вредной смолы составляет по стандартам от 7 до 9 мг на 100 г чистого сухого листового материала. Но такая фанера выпускается только некоторыми странами Западной Европы, поэтому широкого доступа к ней также не имеется.
И, наконец, третий тип – фанера класса Е2. Содержание смол составляет от 10 до 20 мг на 100 г материала. Такие листы уже выпускаются массово практически во всех развитых странах. Но, соответственно, вредность этой фанеры тоже будет несколько выше.
Вернуться к оглавлению
Пожаробезопасность
Преимущества и недостатки ОСБ.
Есть смысл рассмотреть виды фанеры по еще одному важному параметру – классу горючести. От этого будет зависеть не только степень выделения в комнату токсинов, но и пожаробезопасность. Как правило, на сегодняшний день самой распространенной по выпуску является фанера класса горючести Г4. Это полностью сгораемый материал, который выделяет в воздух все токсины при горении.
Но если хорошо поискать, то на рынке можно встретить и листы типа Г2. Они обладают более высокой степенью пожаробезопасности. А при горении, соответственно, не выделяют такого количества вредных веществ. Следовательно, если учесть все факторы, то необходимо отдавать предпочтение фанере класса Г2. Ведь одновременно с этим такого плана материал будет выделять в воздух намного меньше вреда даже при попадании солнечных лучей.
В качестве вывода необходимо сказать о том, что даже несмотря на эти классы, ни один вид фанеры не является таким, который можно без опасения использовать для внутренних работ в жилых помещениях. Объяснение этому довольно простое – повышение выделения вредных для организма токсинов в несколько раз при даже незначительном увеличении температуры окружающего воздуха либо повышения влажности в отдельных случаях.
А использование в бытовых целях фанеры Г2 и Е1 одновременно даст возможность минимизировать выделение в воздух токсинов. При этом есть вероятность того, что вы не будете чувствовать этого вреда в закрытом помещении, следовательно, вред здоровью будет меньший.
Итак, основные экологические характеристики фанеры и плит ОСП рассмотрены. Итог – использовать для жилых помещений не рекомендуется ни то, ни другое. Но если уж такая необходимость возникнет – фанера или ОСБ – то лучше выбрать обыкновенную невлагостойкую фанеру, так как она экологичнее.
Что экологичнее, фанера или ОСБ
При строительстве и проведении ремонтных работ неизменно встает вопрос, какой материал выбрать, какой долговечнее, прочнее, экологичнее. Выбирая отделочные материалы из древесины, потребители обращают внимание на прочность, износостойкость, влагонепроницаемость. Однако если этот материал будет использоваться при отделке внутренних помещений, особенно детских комнат, то необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос безопасности, экологичности. Токсичные химикаты, содержащиеся в листах фанеры и ОСБ, могут нанести вред здоровью, вызвать аллергию.
Безопасность строительных материалов
Все материалы, используемые для отделочных работ внутри помещения, должны соответствовать основным критериям безопасности:
Химическая – концентрация выделяемых вредных паров не более предельно допустимой нормы.
Физическая – они не имеют повышенной теплопроводности.
Пожарная – обладают низкой горючестью, соответствуют критериям пожаробезопасности.
Биологическая – изделия и конструкции из стройматериалов, расположенных в помещении, должны быть предварительно обработанными антисептиками во избежание развития плесени. Антисептические составы не содержат вредных веществ, которые способны выделяться в атмосферу.
Только при соблюдении всех этих требований можно говорить о полной безопасности материала.
Свойства фанеры
Фанера – многослойный строительный материал. Для его изготовления используются тонкие слои древесины – шпон. Число слоев шпона от 3 и более. Чтобы сделать материал более прочным, каждый последующий слой укладывается перпендикулярно предыдущему. Для склеивания слоев применяется лак и клей.
Для соединения шпона применяется клей, изготовленные на основе смол, вредных для человека. Листы фанеры выделяют токсичные формальдегид и метанол, при использовании фенолформальдегидных смол добавляется ещё и фенол. Причём надо иметь в виду, что карбамидоформальдегидные смолы выделяют вредные вещества постоянно, при повышении влажности и температуры в помещении этот показатель увеличивается. Строительная промышленность выпускает несколько видов фанеры.
В качестве клея в фанере ФСФ применяется фенолформальдегидный клей, использовать в жилых помещениях крайне нежелательно. Это же можно сказать о фанере марок ФК и ФБ, которые проклеиваются карбамидным клеем или бакелитовым лаком. При изготовлении фанеры ФБА используется альбуминоказеиновый клей. На данный момент это наиболее экологически чистая фанера. Ее можно использовать при отделке внутренних помещений.
Характеристика ОСБ
ОСБ (ориентированно–стружечная плита) – это многослойный строительный материал, изготовленный из склеенной древесной стружки. Имеет более 3–4 слоев. Стружка в плите склеивается определенным образом. Наружные слои имеют продольную ориентацию, внутренние – поперечную. В нагретом состоянии эти слои прессуются, пропитываются водоустойчивыми смолами и восками. Для склеивания также используются смолы, содержащие фенол и формальдегид. Плиты маркируются от ОСБ–1 до ОСБ–4. Чем больше цифра, тем выше прочность, тем больше расход клея. Соответственно многократно увеличивается токсичность материала для организма.
Какой же из этих двух материалов экологичнее? И фанера, и листы ОСБ испаряют в воздух приблизительно одинаковое количество токсичных веществ. Отличие в одном, выделения токсичных паров из ОСБ в первые месяцы больше. Желательно не использовать изделия из этого материала в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Единственно допустимый материал для изготовления мебели – фанера марки ФБА.
Но можно взглянуть на проблему с другой стороны. Шпон для фанеры изготавливается из ценных пород древесины, таких как сосна, бук, берёза. Для щепы для производства ОСБ подходят менее ценные быстрорастущие деревья. Таким образом, используя ОСБ, легче сохранить лесное богатство страны.
Итоговое сравнение ОСБ (OSB) и фанеры
Фанера
ОСБ
Прочность на изгиб
25–60 МПа
16 — 22 МПа
Влагостойкость
Более высокая.
Более низкая.
Вес материала
Немного тяжелее ОСП.
Легче фанеры.
Цена
Дороже.
Дешевле.
Технологичность
Легко поддается обработке и хорошо удерживает крепеж.
Легко поддается обработке и хорошо удерживает крепеж.
Горючесть
Группа горючести Г-4 — легко воспламеняются, распространяют пламя и образуют большое количество дыма.
Группа горючести Г-4 — легко воспламеняются, распространяют пламя и образуют большое количество дыма.
Строительный рынок предлагает множество материалов для отделки пола, а также его выравнивания. В качестве основы обычно используется бетонная стяжка или самовыравнивающаяся смесь. В этом случае достигается надежность и долговечность чернового покрытия, на которое можно укладывать декоративный настил. И все же применение бетонной стяжки не всегда возможно, а специальные решения с эффектом выравнивания стоят довольно дорого. Заменить функции обоих материалов позволяет OSB-плита для пола, которая обеспечивает солидный запас прочности и проста в установке.Такое покрытие представляет собой древесно-стружечную плиту, которая изготавливается из длинной стружки хвойных пород. По эксплуатационным характеристикам этот материал выгодно отличается от МДФ и ДСП, хотя стоимость такого решения тоже немалая. Насколько оправдано использование таких листов в качестве напольного покрытия и как правильно выполнить их укладку, поможет разобраться представленный ниже обзор.
Характеристики OSB-плит
Производители предлагают материал большого спектра стандартных размеров, но есть ограничения.Итак, размерный ряд по длине составляет 24,4-28 см, а по ширине — 6-25 см. С точки зрения устройства пола наиболее важна толщина от 0,6 до 2,2 см. Этот параметр является основным критерием выбора в данном случае, так как от него будет зависеть надежность и долговечность пола. Чем больше толщина, тем большую нагрузку выдерживает плита OSB. Использование таких панелей для пола согласовано с механическими воздействиями, которые должна выдерживать древесно-стружечная структура покрытия.Но по мере увеличения толщины высота помещения также будет уменьшаться, поэтому важно сбалансировать прочность и подъем пола. Также важны структурные данные материала. Концы панелей могут быть прямыми или разнесенными. Второй вариант, кстати, предполагает соединение типа «шип-паз», что обеспечивает высокую плотность сцепления.
Разновидности тарелок
Есть несколько видов таких тарелок. Они различаются по характеристикам, позволяя учесть специфику и условия эксплуатации покрытия в конкретном помещении.Самым простым вариантом материала является серия OSB-1, которая имеет минимальный модуль упругости на изгиб и может использоваться только в условиях низкой влажности. Далее следует OSB-плита для пола второй категории, которую можно использовать для изготовления несущих конструкций и при условии абсолютной сухости. Другими словами, этот материал уже подходит для укладки на пол. Еще выгоднее с точки зрения надежности плита OSB-3, сочетающая в себе преимущества первых двух вариантов.Такие листы можно использовать как элемент несущей конструкции, не обращая внимания на повышенную влажность. Модель OSB-4 наиболее выгодна по своим эксплуатационным свойствам. В этом случае наблюдается повышенная прочность и способность противостоять обильному воздействию влаги.
Выбор оптимальной OSB-плиты для пола
Главное при выборе этого материала — не путать модели пола с плитами для декоративной облицовки и кровли. Специальной маркировки для этих панелей нет, но можно ориентироваться на категории.Итак, оптимальная OSB-плита для пола относится к третьей категории. Такие панели соответствуют требованиям к прочности и способны выдерживать воздействие влаги. Конечно, качество напольного покрытия только выиграет, если вы приобретете модель четвертой категории, но в этом случае стоимость значительно возрастет. Еще один важный критерий выбора — экологичность. Добавление синтетических компонентов и смол снижает экологическую безопасность материала, но есть и другие варианты.Наиболее безвредным и близким к натуральному дереву считается канадский продукт, который соответствует европейскому стандарту экологической безопасности E1.
Техника укладки бетона
Работу следует начинать с тщательной очистки. Дело в том, что крепление панелей будет производиться не при помощи гвоздей, а путем посадки на клеевую основу, поэтому очень важно обеспечить чистоту бетонной поверхности. Даже мелкая пыль может повлиять на качество склеивания, поэтому место установки будет не лишним пропылесосить.Перед тем, как приступить к устройству перекрытия OSB-плиты, необходимо приметание бетона грунтовкой. Это делается снова для увеличения адгезии клея. Далее материал разрезается, затем следует разметка места кладки, чтобы стены имели зазоры деформации примерно 3-5 мм. Между панелями делаются одинаковые промежутки.
Укладка плиты производится со смещением швов в два соседних элемента. То есть не должны образовываться крестообразные зоны, где сходятся четыре угла разных панелей.Что касается клея, то желательно использовать резиновый паркет. Если для пола использовать OSB-плиту, толщина которой превышает 2 см, не лишним будет предусмотреть дополнительное крепление с помощью забивных дюбелей.
Укладка на дощатый пол
В случае дерева можно использовать крепежные детали в виде гвоздей. Металлоконструкции можно утопить в доску, как это делается в случае обычных лагов при креплении на обрешетку. По окончании операции рабочие зоны следует модифицировать с помощью электрического или ручного рубанка.Благодаря этим инструментам, в частности, устраняются неровности на поверхности. Следует учитывать, что выравнивание деревянного пола OSB-плитой даст хороший результат только в том случае, если на черновой поверхности нет серьезных дефектов. Поэтому перед укладкой панелей следует использовать рубанок или болгарку. Конфигурация угла в этом случае такая же, как и в случае с бетоном. На завершающем этапе следует выполнить и шлифовку стыков. Опять же, лучший результат даст только специальное оборудование.Например, виброшлифмашина обеспечивает качественную обработку в сочетании с шлифовальной сеткой для гипсокартона.
Подготовка к отделке
Плиты также могут быть использованы как основа для дальнейшего оформления пола, и как самостоятельное финишное покрытие. В обоих случаях важно обеспечить базовое выравнивание пола плитой OSB, а затем приступить к завершающему этапу отделки. Итак, если вы планируете использовать материал в качестве верхнего отделочного слоя, не лишним будет придать его поверхности эстетичный вид.Это делается с помощью лакокрасочных покрытий после очистки пластин. Достаточно нанести два слоя краски или лака. Если планируется использовать отдельное декоративное покрытие, может потребоваться специальная подготовка. Например, в случае установки ламината желательно уложить подложку, а перед укладкой рулонных материалов гладкую поверхность пластин обеспечивают шлифовальной машиной. Также возможно укладывать керамическую плитку керамогранитом, но такое покрытие пола следует выполнять только на толстые плиты OSB.
Сколько стоят плиты OSB?
Цены варьируются в довольно широком коридоре. Конкретные цифры определяются множеством факторов, в том числе характеристиками, размерами, производителем и т. Д. К самой дешевой категории относятся тонкие и требовательные плиты OSB для пола — цена в этом случае может составлять 170-190 рублей. за 1 м 2 . Это модели второго и третьего класса. Если вам нужен более качественный материал, то вам следует обратиться к панелям OSB-4. В этой категории можно найти высокопрочные покрытия по цене 300-350 рублей.за м 2 .
Отзывы о плитах OSB
Строители отмечают, что материал прост в установке благодаря небольшому весу и удобству в обращении. Плиты легко подгоняются под габариты любой конфигурации. С точки зрения эксплуатации материал тоже достойно себя показывает. Но без определенных огрехов, к сожалению, не обойтись. Например, некоторые владельцы таких покрытий жалуются на шум, который вызывает OSB-плита для пола. Отзывы свидетельствуют, что в сочетании с паркетом и ламинатом такие панели скрипят.Как правило, это связано с неправильной технологией укладки, в которой устройство подложки не было предусмотрено. Также следует учитывать, что листы OSB нельзя использовать в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
Заключение
Группа древесно-стружечных материалов в кругу специалистов уже давно считается устаревшей. Функции того же ДСП или МДФ сегодня заменяются пластиками, композитами и технологическими смесями для укладки полов. В свою очередь, OSB-плита для пола можно рассматривать как более совершенное средство отделки, эксплуатационные качества которого были увеличены за счет синтетических добавок.С одной стороны, он вошел в плюсовый материал, а с другой — деревянный фундамент потерял чуть ли не единственное уникальное преимущество в виде естественности. Фактически, текстура древесины и ее внешний вид сохранены, но o
Строительный рынок предлагает множество материалов для отделки пола, а также его выравнивания. В качестве основы обычно используется бетонная стяжка или самовыравнивающаяся смесь. В этом случае достигается надежность и долговечность чернового покрытия, на которое можно укладывать декоративный настил. И все же применение бетонной стяжки не всегда возможно, а специальные решения с эффектом выравнивания стоят довольно дорого. Заменить функции обоих материалов позволяет OSB-плита для пола, которая обеспечивает солидный запас прочности и проста в установке.Такое покрытие представляет собой древесно-стружечную плиту, которая изготавливается из длинной стружки хвойных пород. По эксплуатационным характеристикам этот материал выгодно отличается от МДФ и ДСП, хотя стоимость такого решения тоже немалая. Насколько оправдано использование таких листов в качестве напольного покрытия и как правильно выполнить их укладку, поможет разобраться представленный ниже обзор.
Характеристики OSB-плит
Производители предлагают материал большого спектра стандартных размеров, но есть ограничения.Итак, размерный ряд по длине составляет 24,4-28 см, а по ширине — 6-25 см. С точки зрения устройства пола наиболее важна толщина от 0,6 до 2,2 см. Этот параметр является основным критерием выбора в данном случае, так как от него будет зависеть надежность и долговечность пола. Чем больше толщина, тем большую нагрузку выдерживает плита OSB. Использование таких панелей для пола согласовано с механическими воздействиями, которые должна выдерживать древесно-стружечная структура покрытия.Но по мере увеличения толщины высота помещения также будет уменьшаться, поэтому важно сбалансировать прочность и подъем пола. Также важны структурные данные материала. Концы панелей могут быть прямыми или разнесенными. Второй вариант, кстати, предполагает соединение типа «шип-паз», что обеспечивает высокую плотность сцепления.
Разновидности тарелок
Есть несколько видов таких тарелок. Они различаются по характеристикам, позволяя учесть специфику и условия эксплуатации покрытия в конкретном помещении.Самым простым вариантом материала является серия OSB-1, которая имеет минимальный модуль упругости на изгиб и может использоваться только в условиях низкой влажности. Далее следует OSB-плита для пола второй категории, которую можно использовать для изготовления несущих конструкций и при условии абсолютной сухости. Другими словами, этот материал уже подходит для укладки на пол. Еще выгоднее с точки зрения надежности плита OSB-3, сочетающая в себе преимущества первых двух вариантов.Такие листы можно использовать как элемент несущей конструкции, не обращая внимания на повышенную влажность. Модель OSB-4 наиболее выгодна по своим эксплуатационным свойствам. В этом случае наблюдается повышенная прочность и способность противостоять обильному воздействию влаги.
Выбор оптимальной OSB-плиты для пола
Главное при выборе этого материала — не путать модели пола с плитами для декоративной облицовки и кровли. Специальной маркировки для этих панелей нет, но можно ориентироваться на категории.Итак, оптимальная OSB-плита для пола относится к третьей категории. Такие панели соответствуют требованиям к прочности и способны выдерживать воздействие влаги. Конечно, качество напольного покрытия только выиграет, если вы приобретете модель четвертой категории, но в этом случае стоимость значительно возрастет. Еще один важный критерий выбора — экологичность. Добавление синтетических компонентов и смол снижает экологическую безопасность материала, но есть и другие варианты.Наиболее безвредным и близким к натуральному дереву считается канадский продукт, который соответствует европейскому стандарту экологической безопасности E1.
Техника укладки бетона
Работу следует начинать с тщательной очистки. Дело в том, что крепление панелей будет производиться не при помощи гвоздей, а путем посадки на клеевую основу, поэтому очень важно обеспечить чистоту бетонной поверхности. Даже мелкая пыль может повлиять на качество склеивания, поэтому место установки будет не лишним пропылесосить.Перед тем, как приступить к устройству перекрытия OSB-плиты, необходимо приметание бетона грунтовкой. Это делается снова для увеличения адгезии клея. Далее материал разрезается, затем следует разметка места кладки, чтобы стены имели зазоры деформации примерно 3-5 мм. Между панелями делаются одинаковые промежутки.
Укладка плиты производится со смещением швов в два соседних элемента. То есть не должны образовываться крестообразные зоны, где сходятся четыре угла разных панелей.Что касается клея, то желательно использовать резиновый паркет. Если для пола использовать OSB-плиту, толщина которой превышает 2 см, не лишним будет предусмотреть дополнительное крепление с помощью забивных дюбелей.
Укладка на дощатый пол
В случае дерева можно использовать крепежные детали в виде гвоздей. Металлоконструкции можно утопить в доску, как это делается в случае обычных лагов при креплении на обрешетку. По окончании операции рабочие зоны следует модифицировать с помощью электрического или ручного рубанка.Благодаря этим инструментам, в частности, устраняются неровности на поверхности. Следует учитывать, что выравнивание деревянного пола OSB-плитой даст хороший результат только в том случае, если на черновой поверхности нет серьезных дефектов. Поэтому перед укладкой панелей следует использовать рубанок или болгарку. Конфигурация угла в этом случае такая же, как и в случае с бетоном. На завершающем этапе следует выполнить и шлифовку стыков. Опять же, лучший результат даст только специальное оборудование.Например, виброшлифмашина обеспечивает качественную обработку в сочетании с шлифовальной сеткой для гипсокартона.
Подготовка к отделке
Плиты также могут быть использованы как основа для дальнейшего оформления пола, и как самостоятельное финишное покрытие. В обоих случаях важно обеспечить базовое выравнивание пола плитой OSB, а затем приступить к завершающему этапу отделки. Итак, если вы планируете использовать материал в качестве верхнего отделочного слоя, не лишним будет придать его поверхности эстетичный вид.Это делается с помощью лакокрасочных покрытий после очистки пластин. Достаточно нанести два слоя краски или лака. Если планируется использовать отдельное декоративное покрытие, может потребоваться специальная подготовка. Например, в случае установки ламината желательно уложить подложку, а перед укладкой рулонных материалов гладкую поверхность пластин обеспечивают шлифовальной машиной. Также возможно укладывать керамическую плитку керамогранитом, но такое покрытие пола следует выполнять только на толстые плиты OSB.
Сколько стоят плиты OSB?
Цены варьируются в довольно широком коридоре. Конкретные цифры определяются множеством факторов, в том числе характеристиками, размерами, производителем и т. Д. К самой дешевой категории относятся тонкие и требовательные плиты OSB для пола — цена в этом случае может составлять 170-190 рублей. за 1 м 2 . Это модели второго и третьего класса. Если вам нужен более качественный материал, то вам следует обратиться к панелям OSB-4. В этой категории можно найти высокопрочные покрытия по цене 300-350 рублей.за м 2 .
Отзывы о плитах OSB
Строители отмечают, что материал прост в установке благодаря небольшому весу и удобству в обращении. Плиты легко подгоняются под габариты любой конфигурации. С точки зрения эксплуатации материал тоже достойно себя показывает. Но без определенных огрехов, к сожалению, не обойтись. Например, некоторые владельцы таких покрытий жалуются на шум, который вызывает OSB-плита для пола. Отзывы свидетельствуют, что в сочетании с паркетом и ламинатом такие панели скрипят.Как правило, это связано с неправильной технологией укладки, в которой устройство подложки не было предусмотрено. Также следует учитывать, что листы OSB нельзя использовать в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
Заключение
Группа древесно-стружечных материалов в кругу специалистов уже давно считается устаревшей. Функции того же ДСП или МДФ сегодня заменяются пластиками, композитами и технологическими смесями для укладки полов. В свою очередь, OSB-плита для пола может считаться более совершенным средством отделки, эксплуатационные качества которого были повышены
.
Системы структурных изоляционных панелей (SIPS)
SIPS — это современная альтернатива традиционным деревянным каркасным конструкциям и функция структурного элемента для стен, крыш и подвесных полов. Они состоят из двух внешних слоев ориентированно-стружечных плит (OSB), зажатых вокруг сердцевины из пенополистирола (EPS). Система обеспечивает множество конструктивных и дизайнерских преимуществ, таких как исключительная экологичность, звуко- и теплоизоляция, огнестойкость и устойчивость к термитам, а также эффективная процедура строительства.
С растущим акцентом в жилищном и архитектурном строительстве на альтернативные экологичные, универсальные и экономичные строительные материалы, одним из таких примеров являются системы структурных изолированных панелей (SIPS). Состоит из двух деревянных панелей из ориентированно-стружечной плиты (OSB) и внутреннего слоя из пенополистирола (EPS), хорошие изоляционные и акустические свойства материала в сочетании с быстрой конструкцией и адаптируемостью к месту делают SIPS привлекательной альтернативой стандартным деревянным каркасным стенам. а также для использования на крышах и полах.
При производстве ориентированно-стружечных плит (OSB) можно использовать 85-90% бревна. По сравнению с традиционным фрезерованием, при котором извлечение обычно составляет 50-70%, в плите используется древесина, которая иначе была бы выброшена.
Сочетание двух слоев ударопрочной и высокопрочной OSB с толстым изолирующим слоем пенополистирола (EPS) делает SIP прочными, быстро монтируемыми и хорошо подходящими для жилищного строительства. Панели устойчивы к термитам и превосходят конструкции с деревянными стойками и металлическим каркасом как по акустическим, так и по тепловым характеристикам.Огнестойкость от 60/60/60 до 90/90/90 может быть достигнута при установке с соответствующей облицовкой.
SIP могут использоваться вместо деревянных каркасных стен, крыш и подвесных полов. Панели, как правило, предварительно изготовлены, что позволяет значительно сократить время строительства на месте и минимизировать количество отходов. При использовании в стенах панели, как правило, имеют полную высоту и соединяются бок о бок с помощью двойных шпилек или SIP-шлицев. Двойные шпильки обычно используются там, где требуется дополнительная прочность.
Способы крепления других деревянных элементов к SIP аналогичны по своей природе стандартным деревянным конструкциям, что делает SIPS естественной альтернативой для проектировщиков конструкций. Панели обладают достаточной прочностью для использования в качестве подпорных стен. Однако для более прочного крепления стен могут потребоваться некоторые дополнительные крепления или стойки. Доступны панели различной толщины, при этом дизайн и технические характеристики панелей в значительной степени зависят от проектных таблиц, предоставленных производителем. Австралийские поставщики должны обеспечить соответствие своего продукта SIP австралийским стандартам тестирования и требованиям кодекса.
Стандартные внутренние отсеки SIP предназначены для упрощения подключения электрических сетей через изолированные панели. Поскольку облицовка панелей OSB является несущей по всей длине, важно, чтобы панели не разрезались без инженерного проектирования.
.Плита OSB
, состоящая из прессованных стружек сосны Stock Image
Похожие изображения
Текстура. отпечаток на бетонной стяжке плиты ОСБ. дневной свет. есть тонировка
Салат Цезарь на белой тарелке из курицы
Вкусная тарелка для завтрака, состоящая из рогаликов, яиц, огурцов и помидоров
Тарелка с завтраком, состоящая из котлет из индейки и овощей, стоит на темном фоне
Вид сверху на тарелку с едой, состоящую из жареной рыбы, картофеля и хрустящего хлеба
Приглашение на обед, состоящее из черной тарелки и столовых приборов
Кусок полосатого торта в разрезе, состоящий из слоев песка, белого, розового, темно-красного, с кусочками мяты, лежащими на белой тарелке на
Простая рождественская обстановка, состоящая из тарелки, вилки, ножа, красной салфетки и рождественской елки в форме шоколада
Свиток, состоящий из денег 20 евро вместе с вилкой, лежит на белой тарелке
Белая тарелка с восхитительным домашним салатом из разных овощей
Вкусный омурис на тарелке.Омурис или ому-рис — это пример Ёсёку, состоящего из омлета, приготовленного с жареным рисом и
Блюдо на тарелке из рубленых котлет, риса и шпината
Тарелка, состоящая из измельченной дыни и украшенная малиной.
Крупный план. Завтрак на тарелке, состоящей из помидоров, сыра, рулета, черных и зеленых оливок и баклажанов.
Как правильно выбрать необходимую толщину ОСБ плиты?
В строительстве, как и на российском рынке, ориентированно стружечные плиты используются давно. Это отличный аналог фанерных плит, которые можно применять как в производстве каркасных конструкций, так и во внутренней и внешней обшивке помещений. Прочные листы OSB легки в обработке, безопасны для человека и устойчивы к влаге и появлению плесени. Широкие возможности применения материала и большое количество размеров оставляют вопросы о выборе толщины плит для конкретного вида строительных работ. Для правильного выбора необходимо понимать, какой толщины бывает ОСБ и в чем разница между разными типами листов.
Виды и характеристики плит
Плиты представляют собой листы, состоящие из 3 слоев прессованной древесной щепы, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. В зависимости от количества слоев в плите различается и толщина материала: от 6 до 40 мм. От толщины листов зависит их прочность, уровень влагонепроницаемости и шумоизоляции. Эти показатели влияют на то, для каких работ и условий подходит та или иная плита ОСБ. Самые тонкие плиты используют для обшивки стен или создания каркасной мебели, средние для сплошной обрешетки кровли, толстые и плотные листы подходят для укладки пола.
Выбор толщины нужно производить с учетом предварительных расчетов для работы:
расстояние между опорами;
нагрузка на плиту;
несущие параметры листа.
Характеристики материала предоставляют производители, а рабочие нагрузки помогут рассчитать специалисты. Иногда возникает необходимость использовать вместо одного листа с большой толщиной, например, 20 мм, две плиты по 10 мм. В таком случае настил получается более крепким и плотным, чем при использовании одного слоя OSB. Такое покрытие делают со смещением стыков без образования щелей.
Выбор материала для разных целей
Какой толщины OSB выбрать под деревянный пол?
При укладке плит на бетонную стяжку необходимо тщательно очистить и выровнять поверхность. При такой работе достаточно листов с толщиной 10 или 12 мм. Укладка листов производится вразбежку с фиксацией на клей и дюбели.
Выбор ориентированно-стружечных плит на пол по лагам
Выбор материала зависит от расстояния между лагами. При шаге в 40 см можно использовать плиту 18 мм, а при расстоянии 60 см необходимо применять осб до 22 мм. Укладка производится на лаги как и на деревянный пол с закреплением саморезами на расстоянии 30 см.
Толщина OSB под ламинат
Чтобы выровнять деревянный пол, следует использовать осб 15-18 мм. Со временем дерево под настилом OSB может рассыпаться или деформироваться. Для этого нужно предварительно убрать выступающие гвозди и отшлифовать поверхность. Листы нужно уложить швами вразбежку и закрепить саморезами через каждые 40 см.
Какой толщины ОСБ нужны на потолок?
Для обшивки потолка в зависимости от сложности нагрузки на осб выбирают разную толщину материала. Для черновой облицовки достаточно легких листов с толщиной 6-8 мм, чтобы не перегружать несущие конструкции. Если на каркас будет подвергаться дополнительной нагрузке, производители рекомендуют плиты с толщиной до 18 мм.
ОСБ на стены
Чтобы выбрать, какой толщины осб нужны для каркасного дома, необходимо понимать, для чего используется материал. Выбор сырья для внешней обшивки дома крайне важен для прочности, сохранения тепла и микроклимата в помещении. Листы должны выдерживать не только нагрузку, но и любые внешние климатические воздействия. Для таких работ производители рекомендуют выбирать влагостойкую осб с толщиной от 15 мм. Для внутренней отделки стен в зависимости от влажности помещения и наличия дополнительной нагрузки на конструкцию, нужно выбирать листы 10-15 мм.
ОСБ для крыши?
Крыша дома защищает здание от дождя, ветра и сохраняет тепло в доме. Поэтому особые требования предъявляются к характеристикам осб для мягкой кровли. Какая толщина материала необходима зависит от расстояния между стропилами. При расстоянии от 600 до 1000 мм необходимо выбирать плиты от 15 до 18 мм. При использовании контробрешетки из пиломатериала допускается использование использование плиты толщиной 9 — 12 мм.
Плиты ОСБ для пола: технические характеристики и преимущества
При выполнении ремонта возникает необходимость устранить высотные перепады в бетонных и деревянных покрытиях полов, затрудняющих монтаж линолеума, плитки и ламината. Для решения поставленной задачи строители рекомендуют использовать ОСП панели, особенностями которых являются прочность и устойчивость к воздействию влаги. Планируя применить OSB панели для черновой отделки, важно разобраться, как правильно укладываются плиты на пол, изготовленный из различных материалов. Рассмотрим детально, для чего предназначена влагостойкая плита и как правильно используется.
Плиты на пол: особенности изделий и использование материала
Плита ОСБ на пол – популярный отделочный стройматериал, для производства которого используются отходы деревообрабатывающей промышленности:
щепа, полученная при обработке осиновых стволов;
стружка, образующаяся при распиловке хвойных пород деревьев.
В состав плит, наряду со стружкой, входят следующие материалы:
восковый наполнитель, полученный в результате синтетической реакции;
влагоустойчивые смолы на основе фенолового и формальдегидного компонента.
Минимальный размер древесно-стружечного наполнителя составляет 60 мм, а максимальный – 90 мм.
ОСП (ориентированно-стружечная плита) – материал, успешно применяемый в строительстве и в изготовлении мебели
При изготовлении панелей щепа укладывается несколькими слоями, каждый из которых отличается ориентацией древесных фрагментов:
для наружных слоев изделия характерно продольное расположение фрагментов деревянной стружки;
отличительная особенность внутренних прослоек – поперечное размещение стружечной фракции.
Изготовление плит осуществляется в условиях повышенной температуры, а также при высоком давлении. Щепа, пропитанная влагостойкими смолами, прессуется на специальном оборудовании. В результате получается имеющая необходимые размеры плита. Материал по прочностным характеристикам превосходит плиты ДСП и фанерные листы. Повышенная гибкость панелей достигается за счет взаимно перпендикулярной направленности деревянной щепы. Современная технология изготовления, лабораторный контроль и надежное оборудование гарантируют качество плиты на пол.
Толщина материала, обладающего повышенным запасом прочности, позволяет сформировать надежную основу для чистовой отделки пола следующими покрытиями:
керамической плиткой;
паркетными досками;
ковролиновым полотном;
различными видами линолеума;
влагостойким ламинатом.
Плиты ОСП для пола представляют собой разновидность отделочного стройматериала, для которого характерна правильная прямоугольная форма. Панели имеют фиксированные размеры, а также отличаются отсутствием трещин и локальных дефектов.
ОСП отличается толщиной и сортностью материала, зависящей от размеров сырья, плотности и качества применяемых смол, влияющих на влагостойкость
Ориентированно-стружечные панели решают комплекс задач:
формируют ровную поверхность напольной основы, смонтированной на деревянных брусьях;
компенсируют высотные перепады железобетонных и деревянных оснований для укладки чистовой отделки;
создают комфортную температуру в жилых помещениях за счет укладки тепловой изоляции между листами и поверхностью основания;
предотвращают проникновение в помещение уличного шума за счет многослойной структуры материала;
надежно изолируют от проникновения влаги, поступающей через капиллярные каналы бетонного массива.
Область использования материала отличается для различных видов изделий:
плиты OSB-1, отличающиеся низкой ценой, имеют повышенную гигроскопичность и недостаточно высокую прочность. Они предназначены для использования в качестве отделочного материала. Листовая облицовка применяется в помещениях с пониженной концентрацией влаги;
панели OSB-2 имеют увеличенный запас прочности и менее гигроскопичны, чем плиты OSB-1. Изделия способны воспринимать увеличенные нагрузки и применяются для внутренней облицовки полов, стен и потолков в сухих помещениях, а также при производстве мебели;
продукция марки OSB-3 предназначена для эксплуатации при повышенной влажности окружающей среды и обладает высокими прочностными характеристиками. Панели с маркировкой OSB-3 используются для отделочных мероприятий, выполняемых внутри и снаружи помещения;
изделия с маркировкой OSB-4 положительно зарекомендовали себя в конструкциях, воспринимающих увеличенные нагрузки. Плиты OSB-4 применяются, если необходима защита внешней поверхности нагруженных конструкций. Панели характеризуются увеличенной влагостойкостью и максимальной прочностью.
Для половых покрытий производители выпускают плиты с краем паз-гребень, которые обеспечивают более плотное прилегание плит друг к другу
Принимая решение, какими листами необходимо выполнять отделку пола, следует изучить рабочие характеристики плит, а также учесть конкретные условия эксплуатации. Специалисты рекомендуют для формирования поверхности пола использовать продукцию третьего класса (OSB-3), сохраняющую целостность при воздействии усилий от мебели, оборудования, предметов интерьера и перемещающихся людей.
Рабочие характеристики плит марки osb
Ламинированные плиты для пола обладает следующими характеристиками:
влагостойкостью. Способность материала поглощать влагу определяется путем погружения фрагмента листа на 24 часа в жидкость с дальнейшим контролем величины разбухания. Толщина листов возрастает в процессе поглощения влаги от 10-12% для плит марки OSB-4 до 24-25% для изделий класса OSB-1;
прочностью. Определение запаса прочности осуществляется на лабораторном оборудовании путем приложения продольных нагрузок, поперечных усилий и изгибающих моментов. Значение модуля упругости в поперечной плоскости составляет 1200-1800 Н/мм3, а в продольной – 2500-4800 Н/м
Стандарты материала OSB — SOPPKA
Oриентированно-стружечная плита (OSB)
Многослойная строительная панель, предназначенная для применения в строительстве и промышленности, сформированная из ленточной стружки, нарезанной вдоль волокон тонкомерных бревен древесины быстрорастущих пород и склеенной водостойким связующим веществом под воздействием высокой температуры и давления. Предшествующие OSB плиты из произвольно ориентированной вафельной стружки появились на рынке в 1962 г., OSB в продаже появилась в 1981 г. и на сегодня вытеснила вафельно-стружечную плиту. Однако панели из вафельной стружки до сих пор производятся на заводе в Канаде.
OSB и вафельно-стружечные плиты, изготовленные по стандарту CSA O437, упоминаются в Государственном строительном кодексе Канады (NBCC) и во всех строительных нормах провинций. Марка O-2 OSB особо отмечается в NBCC как равнопрочная фанере при использовании как обшивку кровель, стен и полов. NBCC дает ссылку на строительную обшивку, изготовленную в соответствии со стандартом CSA O325. Эксплуатационные качества этих панелей подтверждены лабораторными испытаниями для использования в качестве полового настила, кровельной и стеновой обшивки. Любой материал на основе древесины может использоваться для изготовления строительной обшивки, OSB обычно аттестуется в соответствии со стандартом CSA O325.
OSB в соответствии со стандартом CSA O325
Стандарт CSA O325 «Строительная обшивка» — стандарт, устанавливающий эксплуатационные требования для обшивки полов, кровли и стен. Качество обшивочных панелей оценивается по их несущей способности и изгибной жесткости под воздействием нагрузок и условий, воспроизводящих или превышающих те, которые создаются в процессе строительства и эксплуатации. Этот стандарт позволяет использовать панели всех производимых толщин, изготовленные либо из шпона, либо из стружки. Компоненты обязательно склеиваются фенольно-формальдегидными полимерами или эквивалентным связующим веществом. Критерии приемлемости: эксплуатационные качества панелей, а не способ изготовления. В данном случае обязательно заключение независимой сторонней организации о соответствии изделий техническим условиям.
Стандарт CSA O325 соответствует стандарту PS 2 с незначительными расхождениями. Стандарт CSA O325 устанавливает жесткие требования к испытаниям эксплуатационных качеств панелей под воздействием сосредоточенной и равномерно распределенной статической нагрузки в сухих и влажных условиях. Устанавливаются дополнительные требования к испытаниям сопротивления ударным воздействиям и несущей способности креплений. Физические свойства линейного расширения, набухания и долговечности связующего вещества тоже подвергаются испытаниям. Квалификация изделия, отвечающего конкретным эксплуатационным требованиям, проштамповывается на панели в виде МАРКИ ПАНЕЛИ. На панели маркируется назначение изделия и расчетный пролет, например, 1F16.
Назначение панели маркируется следующим образом:
1F — Половой настил
2F — Половой настил с подстилающим слоемпанельного типа
1R — Кровельная обшивка без опирания по краям
2R — Кровельная обшивка с опиранием по краям
W — Стеновая обшивка
Марка пролета обозначает максимальное расстояние между центрами опор в дюймах. Стандартные марки: 16, 20, 24, 32, 40 и 48. Панели могут квалифицироваться для многоцелевого назначения, например, панель с маркой 1R24/2F16/W24.
Глава 9 строительного кодекса NBCC использует марки панелей (а не толщину) для указания минимальных параметров панелей, допустимых для конкретного назначения и расчетного пролета. Строительные обшивочные панели продаются тоже в соответствии с маркировкой. Реальная толщина, определяемая во время квалификационных испытаний, дается с интервалом 0,5 мм и для конкретной марки пролета может слегка отличаться у производителей (тонкая, но прочная панель имеет более прочные эксплуатационные свойства, чем толстая, но менее прочная и менее жесткая панель).
OSB в соответствии со стандартом CSA 0437
Стандарт CSA O437 «OSB и вафельно-стружечная плита» — это производственный стандарт, устанавливающий минимальные требования к механическим и физическим характеристикам панелей. Соответствие продукции этому стандарту устанавливается путем заводских испытаний по условиям CSA O437 силами работников предприятия. Данный стандарт включает три класса панелей. Классы O-1 и O-2 — это панели OSB. Строительный кодекс NBCC определяет использование OSB на основании класса и толщины панели. Номенклатура панелей, классифицированных в соответствии с CSA O437 ограничена.
Большинство заводов производит панели с рельефной обработкой поверхности для прочного сцепления на скатных крышах. Обычные панели либо не шлифуются, либо слегка шлифуются, однако изделие изготавливают на заказ в гладко отшлифованном виде с одной или с обеих сторон для индустриального или декоративного применения.
Нормативная толщина панелей OSB соответствии со стандартами CSA 0325 и O437
Мера длины
Размеры
Метрическая (миллиметры)
6,0
7,5
9,5
11
12
12,5
15,0
15,5
18
19
Английская (дюймы)
1/4
5/16
3/8
7/16
15/32
1/2
19/32
5/8
23/32
3/4
Европейский стандарт EN-300 OSB
Производство плит OSB в Европе регламентируется стандартом EN-300 OSB 1997. EN- 300 определяет 4 типа OSB в зависимости от их механических характеристик и относительной стойкости к влаге.
При производстве OSB-2, 3, 4 применяется одна и та же композиция клея. Принадлежность к типу плиты напрямую зависит от ее плотности. Чем больше плотность, тем выше влагостойкость, соответственно, лучше прочностные характеристики. Рыхлая европейская плита имеет меньшую влагостойкость и худшую прочность. Физико-механические характеристики OSB-3, должны иметь коэффициент набухания не более 15%. Российский Гост на ОСП предполагает набухание не более 22%.
ОСП-1 — малая механическая прочность, невысокая влагостойкость.
ОСП-2 — высокая механическая прочность, невысокая влагостойкость.
ОСП-3 — высокая механическая прочность, высокая влагостойкость.
ОСП-4 — высокотехнологичный класс панелей с повышенной прочностью и жесткостью, очень высокой влагостойкостью.
«Водостойкая» плита OSB-З разбухает по толщине после выдержки в воде 24 часа 20%. много публикаций с уделением особого внимания OSB-З, которые сочетают высокую прочность и, якобы, водостойкость. Повышенные прочность и влагостойкость достигаются за счет химико-технологического приема, путем замены в связующем части карбамидоформальдегидной смолы на фенолформальдегидную и меламинформальдегидную, а также за счет использования смол смешанного состава, например, фенолмеламинкарбамидформальдегидной смолы. В результате этого к выделениям формальдегида из плит OSB, OSB1 и OSB2 добавляются выделения фенола. Плита OSB-3 является влагостойкой, но не водостойкой.
Российский ГОСТ OSB
В России технической документацией по OSB служит стандарт ГОСТ 10632-89 («Плиты древесностружечные. Технические условия»), вступивший в действие в 1990 году. Однако в связи с устарелостью ГОСТа и его обобщенным характером в качестве технической документации также используются более разработанные и специализированные стандарты стран-поставщиков: EN 300 (Европа), CS0437.0 или CS0325.0 (Канада), PS2-92 (США). Только в 2006 году плиты OSB получили в российском таможенном учете специальный код: 0410120000.
Импортируемые плиты OSB в Россию имеют сертификат соответствия, для сертификации плиты нет жестких требований, так как отсутствуют требования ГОСТа. На территории РФ действует порядок добровольной сертификации такого вида плит по стандарту ГОСТ 10632-89 для ДСП в пунктах 1.5, 1.6, 1.8, 1.10.
Наличие российского сертификата соответствия с указанием марки OSB-3 не гарантирует того, что это действительно OSB-3, так как российский орган сертификации имеет право сертифицировать плиты только по российским стандартам.
Размер листа ОСБ: характеристики влагостойких панелей
Ориентировочно-стружечные плиты получают путем прессования древесных щепок, перемешанных с клеевой массой. Они многослойные, в зависимости от особенностей и характеристик, применяются в разных строительных сферах.
Лист ОСБ может быть стандартным либо изготавливаться под заказ с указанными параметрами. При выборе данного материала необходимо учитывать его свойства и предназначение.
Описание
В качестве основы при изготовлении используют деревянные щепки либо стружку, которые спрессовывают при высоких температурах и давлении, смешивают со смолами, синтетическим воском, другими клеящими материалами. Изделия состоят из нескольких слоев, причем в каждом из них спрессованная стружка имеет свое направление. В наружном имеет продольную ориентацию, а во внутреннем – поперечную.
Производятся плиты ОСБ в ходе таких технологических этапов:
сортировка и просушка. После измельчения в заданную по размеру стружку на специальном оборудовании древесину перемещают в сушильные камеры. Затем сортируют по размеру;
смешивание с клеящимися веществами, что придает плите больше жесткости, прочности, влагостойкости;
укладка. В специальной станции происходит укладка полученной смеси в определенном направлении;
прессование. Пресс уплотняет уложенный материал, повышая температуру и оказывая на него определенное давление.
Пройдя все эти этапы, ОСБ плиты нарезаются на определенного размера листы, пакетируются и проверяются на геометрическое соответствие формы. Для окончательного затвердения их некоторое время выдерживают на складе.
Это интересно! ПВХ что это такое и в каких сферах используется описано в нашей статье.
Преимущества
К преимуществам материала можно отнести следующее:
долговечность и прочность;
легкость в обработке;
однородность структуры;
устойчивость к влаге и перепадам температур;
стойкость к образованию плесени, грибка, не подверженность гниению;
высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
упругость;
практически безотходное использование;
доступная стоимость;
небольшой вес.
Основной недостаток – токсичность. Фенол, входящий в состав синтетических смол, не очень положительно влияет на здоровье человека, выделяя в воздух вредные вещества.
Важно! Некоторые производители, чтобы сделать материал экологически чистым и безопасным, для склеивания начали использовать полимерные смолы, не содержащие формальдегид. Этот момент следует уточнять при покупке.
Цены на листы ОСБ
Размеры, классификация, характеристика
Стандартные размеры ОСБ плиты, которые наиболее часто встречаются в магазинах:
Название материала
Длина (мм)
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Сфера применения
ОСП Плита
2 440
1 220
От 6 до 25
Строительство
2 500
1250
От 6 до 25
Отделочные работы
2440
590
От 6 до 25
Основа для полов
Основные эксплуатационные характеристики:
Легко поддается обработке: режется, распиливается, шлифуется, строгается, монтируется и сверлится.
Пожаробезопасные свойства. Относится к огнестойким материалам.
Прочность. Способны выдержать значительные нагрузки, монтаж крепежных элементов: гвоздей, шурупов, саморезов. Благодаря высокой плотности, изделия хорошо держатся, а во время высверливания не образуют щели и сколы;
Влагостойкость. Плита используется в помещениях с повышенной влажностью, выдерживает перепады температур, потому применяется для внешней облицовки зданий, конструкций.
Кроме того, материал универсален во внешней обработке. Его можно склевать любым столярным клеем, а для внешней обработки допустимо применять лакокрасочные составы, шпаклевку и другие облицовочные материалы.
Классификация
Классифицируют материал по толщине, сфере применения, степени влагостойкости, прочности, способа внешней обработки. Толщина варьируется, листы бывают тонкими, средними и толстыми.
ламинированной, когда на поверхность наноситься бумага, пропитанная клеящимися составами.
Край листа бывает ровным, имеет соединительный паз-гребень, который позволяет плотно, герметично соединять изделия между собой, ускоряет процесс работы, делает его более легким и быстрым.
Размер листа ОСБ бывает стандартным и нестандартным, показатели влажности и прочности, могут иметь такое соотношение:
низкая прочность и влагостойкость, ОСБ-1;
высокая прочность и низкая влагостойкость, ОСБ-2;
высокая влагостойкость и прочность, ОСБ-3;
сверхвысокая прочность и повышенная влагостойкость, ОСБ-4.
Характеристики или показатели влагостойкости зависят от состава, применяемого клея при скреплении стружки, а на прочность влияет количество слоев. Их может быть от 3 до 4. Чем их больше, тем прочнее материал.
Важно! При выборе, лучше отдавать предпочтение листам, имеющим большие габариты, так как их ширина и толщина влияет на количество стыков, что впоследствии скажется на качестве и прочности покрываемой поверхности.
Их стоимость также будет разной, она зависит от производителя, применяемого наполнителя, то есть из какой породы дерева получена стружка, вид, состав соединительных веществ, размер, вес, площадь изделия.
Где применяется
Разные размеры ОСБ листа применяются в следующих областях:
могут служить для перекрытия проема временного типа.
Часто данный материал используют для обивки внутренней части кораблей, грузового транспорта, поездов. Наибольшее количество плит толщиной 9 мм либо 12мм расходуется во время возведения наружных, внутренних стен, перегородок.
Монтировать их можно в горизонтальном или вертикальном положении. На полу они укладываются перпендикулярно лагам, служащим основой. В этом случае применяются толстые листы – от 18 мм до 22 мм шириной.
На сплошную обрешетку крыши идут влагостойкие орие
Плиты ОСБ для внутренней отделки: вредно или безопасно
Ориентированно-стружечные плиты прочно заняли свою нишу в сегменте отделки. Не в последнюю очередь на это влияет соотношение цены и качества. Стоимость материала и вправду низкая, поскольку в качестве сырья используются древесная щепа и стружка. Ближайшие «родственники» ориентированно-стружечной плиты — фанера и ДСП — по этому критерию проигрывают. Поэтому отделка помещения таким материалом более чем выгодна.
После отделки помещения плитами осп, можно покрыть их поверхность морилкой или лаком. Либо использовать множество других вариантов отделки, об этом и не только, расскажем далее.
Технология производства
Листы ОСП напоминают фанеру и ДСП одновременно. Как правило, сырьем для изготовления служат сосна, тополь, клён. На заводе брёвна поддаются окариванию, распиливанию на заготовки, а затем — расщеплению на ленточную стружку. То есть, сырьё похоже на то, из которого производят ДСП.
После сушки и сортировки стружки материал смешивается с различными связующими (например, парафином, смолой). Далее формируется стружечный ковёр. Щепа укладывается слоями, что напоминает фанеру. После прессования получается та самая плита, которую нарезают, упаковывают и отправляют на продажу.
Преимущества ОСП
Все сильные стороны ОСП можно условно разделить на две части:
плюсы перед фанерой и ДСП;
перед другими материалами.
Начнём с первых:
стоимость. Конечно, дерево стоит дешевле, чем другие отделочные материалы. Если сравнивать с собратьями, то ДСП стоит дешевле. Но, увы, качество в этом случае соответствует цене;
прочность. Благодаря многослойной структуре плиты могут похвастаться высокими прочностными характеристиками. Правда, фанера имеет примерно те же показатели. А вот ДСП прочностью похвастаться не может;
стойкость к влаге. ОСП отлично эксплуатируется в условиях повышенной влажности. То же можно сказать и о фанере. А вот ДСП под её воздействием разрушается;
экологичность. Материал содержат в своём составе синтетические смолы, но в незначительном количестве. Важный момент: продукция имеет маркировку, указывающую уровень экологической чистоты; на это нужно обращать внимание при покупке. Кстати, по этому показателю ОСП считается безопаснее ДСП и фанеры.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ориентированно-стружечные плиты лучше ближайших аналогов. Теперь перейдём ко второй группе преимуществ:
небольшой вес. Плиты весят от 15 до 40 килограмм, что облегчает их монтаж на стены;
лёгкость обработки. ОСП очень хорошо поддаётся шлифовке, резке, окраске и другим действием;
отсутствие необходимости покупать специальные инструменты для монтажа;
большой выбор размеров. Так, можно выбрать довольно габаритные плиты, чтобы свести количество стыков к минимуму.
Виды (по критериям)
Экологичность
Многие наверняка слышали про вредность отделки помещений ориентированно-стружечными плитами. Дело в том, что при производстве плит используется формальдегид — газ, считающийся вредным для здоровья. Правда, если использовать его в малых количествах этот элемент не принесет вреда.
Существует два класса содержания данного газа в отделочном материале: Е1 и Е2. По маркировке они совпадают как в России, так и в Европе, а вот по цифрам различаются:
евро: Е1 — не более 8 мг/100 г.; Е2 — 8-15 мг./100 г.;
российский: Е1 — до 10 мг./100 г.; Е2 — 10-30 мг./100 г.
Европейские компании выпускают плиты только с классом Е1. Кроме того, крупные производители стараются использовать формальдегид в соотношении 6,5 мг./ 100 г. Недобро
как выбрать и на что обратить внимание.
Что такое ориентированно-стружечные плиты (ОСП)? Чем ОСП-3 отличается от ОСП-2? Вреден ли этот материал? Что означает маркировка E1 и E0,5? Какого производителя выбрать: отечественного или зарубежного? Прежде чем строить дом из СИП-панелей, узнайте ответы на эти вопросы. ОСП-3 — самый популярный материал в производстве сэндвич-панелей. Предупрежден — значит вооружен! Давайте разбираться…
Спасибо Канаде
Канада первой открыла производство ориентированно-стружечных плит. Отцом-изобретателем материала стал эколог Д. Кларк. В 50-ых годах ученый пытался решить проблему высокого количества отходов после обработки древесины.
Однажды, затачивая карандаш, Кларк взглянул на стружки и подумал: «Что если сделать стружку от обрабатываемой древесины крупнее, шире, срезая ее вдоль волокон тонким слоем. Затем под давлением склеить эту стружку в единую плиту». Так появилась вафельная плита – прародитель ОСП.
Позднее в 70-ых годах решили увеличить прочность вафельных листов. Сделав не один слой стружки, а несколько. Каждый слой стружки в новой многослойной плите укладывался перпендикулярно предыдущему. Именно поэтому их назвали ориентированно-стружечными. За счет ориентированной укладки стружки в слоях новый материал обрел отличные прочностные характеристики и получил широкое распространение в строительстве.
ОСП сегодня
Ориентированно-стружечные плиты сегодня – это строительный материал из древесины, изготавливаемый из крупнометражной стружки сосны и осины, которая закрепляется между собой водостойкой смолой путем прессования. Каждый слой стружки укладывается строго перпендикулярно предыдущему. Чтобы сделать соединение перпендикулярных слоев более надежным, применяется высокое давление и температура.
Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
Сортировка. Используется тонкомерное дерево, которое распиливается на станке и пропускается через стружечную ленту. Операторы станков задают длину и толщину щепы.
Далее изготовленный материал отправляют на сушку, в специальные бункеры. После того как щепа просушились, ее сортируют на большую и мелкую.
Процесс смешивания осуществляется с помощью парафина и смолы, в объемном барабане. Укладка стружки на верхнем слое проходит вдоль, а в наружном – поперек.
Для уплотнения материала применяется прессования с помощью стальных лент с давлением 4 Н/кВ. мм. По окончанию работы плиты проходят проверку на качество и прочность, а также кроятся на листы необходимого размера.
Самые популярные размеры 2500х1250 и 2800х1250 мм.
Толщина изготавливаемых листов – от 9 до 22мм. Для производства СИП-панелей используются листы толщиной 12 мм.
Однако, в целях экономии недобросовестные производители могут использовать плиты толщиной 11 мм. Проверяйте штангенциркулем!
ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3
Выделяется три вида стружечной плиты:
ОСП-1- Первый вариант идеально подходит для условий с пониженной влажностью.
ОСП-2 – Используется для монтажа конструкций в помещениях.
Третий вариант, а именно ОСП 3, используется в условиях повышенной влажности. Им не страшна влага и большие нагрузки. Такие листы смогут прослужить долгое время без потери качества. Именно поэтому их называют влагоустойчивыми!
Именно ОСП-3 должны использоваться в СИП-панелях в наших климатических условиях. Данную маркировку производителя вы найдете на внешнем листе сэндвич панели, если конечно, производитель панелей не перевернул лист маркировочной стороной к пенопласту, чтобы скрыть маркировку от клиента.
«Эко»– модная приставка в строительстве сегодня
Мы уже говорили выше, что в процессе производства щепа плит склеивается под давлением специальным веществом с содержанием синтетических и формальдегидных смол. Важно, чтобы содержание в плите формальдегидных смол не превышало допустимую норму!
Так как панели используются для возведения стен жилых домов, к ним применяются строгие нормы контроля по этому параметру. Все листы ОСП классифицируются по степени содержания формальдегида.
Если плиты прошли проверку, то на них ставится код E1 или E0,5. Чем ниже число после буквы «E», тем меньше вредных веществ содержится в материале.
Например, ОСП-3 производителя Калевала содержат код E1. Степень выделения формальдегида из плит не превышает экологическую норму в 8,0 мг/100г.
ОСП-3 Талион Ультралам, получили маркировку E0,5, за счет склейки древесной щепы в большей степени синтетическими, а не формальдегидными смолами. Уровень экологичности в выше до 2 раз (0,4 мг/100г)!
Выгодная цена или немецкая точность.
До обвала курса рубля многие застройщики выбирали ОСП-3 немецких производителей Glunze и Egger. Их плиты отличаются лучшей геометрией, а также бОльшей влагоустойчивостью.
Но после обвала рубля цены на немецких производителей улетели вверх, а заказчики стали выбирать более доступную цену, закрывая глаза на допуск в несоответствии размеров плит ОСП-3 от отечественных производителей в 2-3 мм.
Гораздо дешевле «подрезать» деталь на объекте, чем переплачивать за немецкие идеально ровные плиты.
Наиболее популярные производители ОСП-3 для СИП-панелей – Ультралам Талион (Тверь) и Калевала (Петрозаводск).
Ультралам Талион выигрывает у своего русского брата в цене и экологичности.
Вы можете заказать листы данного производителя на нашем сайте. В разделе Комплектующие ОСП-3
Преимущества ориентированно-стружечных плит
Важным преимуществом материала является простая обработка. ОСП-3 можно резать, шлифовать сверлить и прибивать. Средняя плотность составляет 650 кг/куб. м. Эксплуатационные характеристики плиты не меняются при температуре +25 градусов и 60 % влажности.
Использовать плиты можно для строительных работ, изготовления мебели и тары. Также материал применяется для транспортировки в виде поддонов и ящиков. ОСП-3 приобретают для обшивки стен, изготовления пола и потолков. Кроме того, материал применяется для возведения временных зданий, а также выставочных стендов, полок и стеллажей.
Сегодня ориентированно-стружечные плиты имеют большую популярность в разных сферах. В первую очередь из-за надежных характеристик и выгодной цены материала.
Дополнительные преимущества ОСП-3:
Защита структуры от расслоения и расщепления.
Простая обработка, легко забиваются гвозди.
Устойчивость к перепадам температуры и влаге.
Небольшая толщина и вес.
Не вредит окружающей среде.
Выводы:
ОСП-3 – отличный и проверенный временем строительный материал! Обращайте внимание на толщину листов, а также на наличие маркировки ориентированно-стружечных плит от производителя.
В маркировке указывается производитель, соответствие нормам экологичности (E1/E0,5), а также размер листа с толщиной.
Пример маркировки ОСП-3 листа Ультралам Талион, которые используются для производства наших СИП-панелей:
Выбрать и заказать СИП-панели из ориентированно-стружечных плит Ультралам Талион вы можете на нашем сайте в разделе «SIP-Панели/Талион».
Также рекомендуем ознакомиться с разделом «ОСП-3» в нашей справке «Вопрос-Ответ».
HUB3CV 1.Установщик 3.15.0 — x86 Release.exe 20.65 MBHUB3CV Tool
Инструменты
Тестовый инструмент
USB 3.2
3.1 Тестирование совместимости v0.97 w USB Type-C.pdf2.47 MBxHCI Процедуры тестирования взаимодействия для периферийных устройств, концентраторов и хостов, версия
Спецификация
Спецификация испытаний
USB 2.0, USB 3.2, подача питания через USB, USB Type-C
usb_32_20200716.zip 41,84 МБ Спецификация USB 3.2, выпущенная 22 сентября 2017 г., и ECN
Спецификация
Базовая спецификация
USB 3.2
Тестирование взаимодействия USB4 v1.0.pdf732.19 KB Процедуры тестирования совместимости USB4
Спецификация
Спецификация испытаний
USB4
Матрица соответствия USB4 20200630.pdf109.73 КБ Таблица испытаний на соответствие USB4
Тестовая матрица
USB4
USB4 Electrical CTS Ред. 1.0.pdf1.79 MBUSB4 Спецификация испытаний на электрическое соответствие
Спецификация
Спецификация испытаний
USB4
USB4 Таблица тестирования продуктов 20200630.pdf106.78 KBUSB4 Таблица испытаний продукции
Тестовая матрица
USB4
QuadDraw.msi 6,22 МБ Программа установки / прошивки QuadDraw и QuadraView
Инструменты
Инструкция по испытательному прибору
USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C
USB MIDI v2_0.pdf1.52 MB Определение класса USB для MIDI-устройств v2.0
Спецификация
Спецификация класса устройства
pos1_02.pdf854.4 KBHID Таблицы использования точек продаж 1.02
hid1_11.pdf1007.31 KB Определение класса устройства для HID 1.11
Спецификация
Спецификация класса устройства
oaaddataformatsv6.pdf597.1 KBOAAD Таблица использования аркад
Спецификация
Спецификация класса устройства
usbmon10.pdf404.94 KB Класс управления монитором 1.0
Спецификация
pid1_01.pdf660.71 KB Определение класса устройства для PID 1.0
Спецификация класса устройства
USB 3.0 Adopters.pdf62,68 КБ Список USB 3.0 усыновителей
USB 3.2
USB4 Adopters.pdf53,43 KB Список USB4 Adopters
USB4
USB 2.0 Adopters.pdf 73,6 КБ Список адаптеров USB 2.0
Контроллер цифрового интерфейса Sony / Philips (S / PDIF)
Tensilica IP
Настраиваемые процессоры Tensilica
Эталонные конфигурации
Tensilica
HiFi DSP для аудио / голоса / речи
Fusion DSP для IoT и DSP общего назначения
ConnX DSP для радара, лидара и связи
Vision DSP для визуализации и зрения
Семейство процессоров ДНК
для искусственного интеллекта на устройстве
Проверка IP
Симуляторы VIP
моделей памяти
Ускоренный VIP
VIP на основе утверждений
Инструменты повышения производительности
TripleCheck для MIPI DSI-2
TripleCheck для MIPI I3C
TripleCheck IP Validator для DisplayPort
TripleCheck IP Validator для USB4
Соединительное решение
Приложения
Мобильные телефоны
Домашние развлечения
Цифровое ТВ
Blu-ray плееры и телеприставки
ПК и принтеры
Автомобильная промышленность
Автомобильный процессор и интерфейс IP
Автомобильные ресурсы
Хранилище / SSD
Интернет вещей (IoT)
Сверточные нейронные сети (CNN)
Центр знаний
Стандартные и аналоговые IP
Процессоры и DSP Tensilica
Процессорная технология Tensilica
Преимущества настройки
Средства разработки аппаратного и программного обеспечения
Аппаратное обеспечение
Оптимизация с помощью TIE
Разработка программного обеспечения
Поддержка ОС
Эмуляция
Литература
Схема проектирования аппаратного и программного обеспечения
Проверка IP
VIP-тренинг
Общая информация
AMBA Simulation VIP
Симулятор дисплея VIP
Моделирование Ethernet VIP
MIPI Simulation VIP
Симулятор PCI Express VIP
Моделирование USB VIP
Другое Симуляторы VIP
Ускоренный VIP
VIP на основе утверждений
Соединительное решение
Результаты опроса пользователей
Саммит по встроенным нейронным сетям
Поддержка
Оценка бесплатного программного обеспечения
Обучение
Контрольные показатели и оценки
Xtensa Процессор-Генератор
Cadence Онлайн-поддержка
Партнеры
Обзор
Операционные системы
Эмуляция и датчики
Кремний и услуги
Инструменты EDA и ESL
Библиотеки, воспоминания и взаимосвязь
Прикладное программное обеспечение
Коммуникационное программное обеспечение и IP
Программное обеспечение Vision, Imaging и AI
Аудио программное обеспечение
Около
Обзор
Новости и события
Пресс-релизы
Пресс-релизы 2020
Пресс-релизы 2019
Пресс-релизы 2018
Пресс-релизы 2017
Пресс-релизы 2016
Пресс-релизы 2015
Пресс-релизы 2014 г.
Пресс-релизы 2013 г.
Пресс-релизы 2012
События
Контакты для прессы
Университетская программа
Заявление на получение лицензии Tensilica
Продление лицензии
Tensilica
Политика лицензирования программы
Университета Тенсилика
Контактная информация и часто задаваемые вопросы по программе
Tensilica
Профили клиентов
Трубки
Графика
Домашние развлечения
Сетевая и телекоммуникационная инфраструктура
ПК, планшеты и принтеры
Принтеры Epson
Хранение и сеть
Беспроводной
Другое
Связаться
Карьера
Социальные сети
Ресурсы
Таблицы данных
Белые книги
Вебинары и презентации
Книги
IP Блог
Войти или Зарегистрироваться
Меню
Поиск
Уточнить условия поиска:
Страницы Документы и загружаемые материалы Новости
Войти или зарегистрироваться
Cadence Home
Связаться
Портфолио IP
USB 3.1 и Type-C: единственное, что на CES будет использовать каждый
Увеличить / Скоро на устройстве рядом с вами.
Эндрю Каннингем
У меня есть кабель USB Type-C — да, двусторонний. Я пока не могу подключить его ни к чему, что у меня есть, но это настоящая вещь, которая находится в производстве и отправляется компаниям. По большей части CES представляет собой столько дыма, зеркал и расплывчатого размахивания руками о будущем, но я могу с уверенностью сказать, что этот маленький порт — вещь, которую каждый, читающий эту статью, начнет использовать в ближайшие пару лет.
Я получил кабель с форума разработчиков USB в рамках общего обновления состояния USB 3.1 и нового двустороннего разъема Type-C. Не было много информации ни о одной из спецификаций, которую мы еще не слышали, но разница в том, что коннектор и обновление спецификации очень близки к тому, чтобы оказаться в наших руках.
Ранние пользователи, и где мы увидим разъемы Type-C
Продукты, использующие либо разъем Type-C, либо спецификацию USB 3.1, либо и то, и другое, уже распространены на выставке CES — есть планшет Nokia N1 Android на мобильной стороне и новый USB 3 от MSI.1 ноутбук и материнская плата на стороне ПК. К концу года мы ожидаем увидеть больше массовых продуктов, соответствующих стандарту.
«Сейчас предложения недостаточно для удовлетворения спроса», — сказал Ars Джефф Равенкрафт, президент и главный операционный директор USB-IF. «У нас есть производители кабелей и разъемов в производстве, и мы слышим от наших поставщиков кабелей и разъемов, что у некоторых из них есть выделенные линии для конкретных производителей. Мы не знаем, кто, но это лишь первые признаки, и я Думаю, что, поскольку мы видим, что выпуск продуктов начнется сейчас, в течение первой половины года, мы начнем видеть подъем по мере приближения к концу года.«
Одним из важных уточняющих моментов, который подчеркнул Равенкрафт, было то, что USB 3.1 и USB Type-C не обязательно должны идти рука об руку — новости об этих двух спецификациях часто объявляются одновременно, а это не так. всегда было ясно, требуется ли одна спецификация другой. Поскольку кабели USB Type-C имеют специальные контакты для данных USB 2.0, OEM-производители могут использовать разъем Type-C вместе со старой спецификацией, и планшет Nokia N1 делает именно это.
«Я думаю, что многие люди связывают производительность и мощность с этим кабелем и разъемом, — сказал Равенкрафт, — что в одном смысле хорошо, но в другом — плохо, потому что дело не в кабеле и разъеме».У вас должен быть кремний 3.1 в хосте и в устройстве. Если у вас есть подача питания, вы должны иметь ее на хосте и устройстве, и тогда, очевидно, если вы хотите Type-C, вам, по крайней мере, необходимо иметь розетки на обоих концах для Type-C «.
Мы ожидаем, что это будет распространено, в частности, на мобильных устройствах; Использование кабелей USB 2.0 поверх кабелей Type-C означает, что вам не нужно включать отдельный контроллер USB 3.1 ни в телефон, ни в компьютер, но вы по-прежнему получаете преимущества двустороннего разъема — независимо от того, пытаются ли они сэкономить деньги или физически. пространство, большинство OEM-производителей стараются по возможности держаться подальше от отдельных микросхем контроллеров.
Реклама
Что для вас могут сделать Type-C, USB 3.1 и USB Power Delivery
Два SSD в массиве RAID 0, подключенные к компьютеру через USB 3.1. Тесты показывают скорости чтения и записи, сопоставимые со скоростью внутренней памяти.
Эндрю Каннингем
Этот ноутбук управлял монитором DisplayPort и внешним жестким диском через USB.
Эндрю Каннингем
Чтобы сделать эту демонстрацию возможной, использовалось множество кабелей и плат, но в один прекрасный день все это поместится внутри вашего ноутбука.
Эндрю Каннингем
USB ни в коем случае не является идеальным стандартом, но то, на чем мы сосредоточились в прошлом, — это количество вещей, которые порты USB либо заменили, либо значительно снизили потребность — от PS / 2 и последовательных портов до FireWire и Thunderbolt. .Разъем Type-C и USB 3.1, наряду с отдельной спецификацией USB Power Delivery 2.0, могут заменить еще несколько. Для USB-IF было настроено несколько демонстраций, и, хотя мы еще ничего не видели, все же стоит просмотреть полный список.
Во-первых, USB 3.1 увеличивает теоретическую скорость передачи данных с 5 Гбит / с USB 3.0 до 10 Гбит / с. Он все еще не так быстр, как лучшие контроллеры Thunderbolt (Thunderbolt 2 может работать со скоростью 20 Гбит / с, а версия следующего поколения будет работать со скоростью 40 Гбит / с), но все же достаточно быстро для большинства случаев использования.USB-IF имел пару твердотельных накопителей в массиве RAID 0, подключенного к настольному ПК с помощью кабеля USB 3.1 Type-C — стандартный прогон Crystal Disk Benchmark показал скорость чтения и записи около 800 МБ в секунду, что лучше, чем большинство внутренних твердотельных накопителей SATA III и сопоставимы с некоторыми более быстрыми твердотельными накопителями на базе PCI Express.
В сочетании с отдельной спецификацией USB Power Delivery v2.0 порты USB Type-C также могут заменять разъемы питания на всем, что может обходиться мощностью 100 Вт или меньше.В наши дни это охватывает довольно широкий спектр систем, включая практически любой компьютер со встроенной графикой и даже некоторые ноутбуки с интегрированными видеокартами низкого уровня. Одна из приятных особенностей большинства телефонов и планшетов (не от Apple) — это то, что шнуры micro USB и адаптеры питания недорогие и в большом количестве, и обычно вы можете продолжать использовать старые с новым устройством, если вам не нужны специальные дополнительные функции, такие как Quick Charge 2.0. или что-то. Резкое увеличение максимальной потребляемой мощности USB может позволить распространить это на ноутбуки, мониторы и другое оборудование.
Самым интригующим в разъемах Type-C может быть новая спецификация «Альтернативного режима», которая позволяет физическим разъемам USB Type-C и кабелям отправлять данные, отличные от USB.
«Со спецификацией Type-C и Power Delivery в спецификации есть [что-то] под названием Альтернативный режим», — сказал Равенкрафт Ars. «Это позволяет поставщику или группе стандартов использовать кабель и разъем USB Type-C для обеспечения дополнительных функций. Таким образом, этот поставщик или группа стандартов получит от USB-IF то, что мы называем стандартным VID, потому что мы хотим знать, кто там и кто работает над кабелем и разъемом.На самом деле мы уже опубликовали нашу совместную идентификацию для порта, который не только поддерживает USB, но и имеет некоторые дополнительные функции, добавленные к нему ».
Увеличить / Расположение контактов кабеля USB Type-C. Восемь контактов предназначены для управления четырьмя высокоскоростными полосами, которые могут использоваться для USB 3.1 или других протоколов. Другие предназначены для питания и устаревшего USB 2.0.
VESA
И DisplayPort, и MHL уже заявили о поддержке альтернативного режима USB, что означает, что правильно настроенные устройства смогут использовать физические кабели USB Type-C для передачи данных, отличных от USB.Кабель Type-C имеет четыре полосы данных через восемь контактов, и эти полосы могут передавать либо сигналы USB 3.1, либо DisplayPort (или любые другие данные альтернативного режима, на самом деле). Вы можете выделить две полосы для каждого протокола, что позволит вам управлять монитором и передавать данные через USB 3.1 по одному и тому же кабелю. Или вы можете передать все четыре порта протоколу DisplayPort, и в этом случае кабель Type-C может использовать свои выделенные контакты USB 2.0 для передачи данных по старому протоколу — он медленнее, но все же достаточно
USB 1, USB 2, USB 3, USB 4 »Электроника
Стандарты
USB перешли с USB 1 на USB2, USB3 (3.0, 3.1, 3.2), а теперь и USB 4, каждый с разными характеристиками производительности и возможностями: можно сравнить производительность каждой версии.
Универсальная последовательная шина USB Включает: Введение в USB
Стандарты USB
Разъемы, распиновка и кабели
Передача данных и протокол
USB 3
USB-C
USB-концентраторы
Как купить лучший USB-концентратор
Как и любой успешный стандарт, USB, универсальная последовательная шина идет в ногу с технологиями, и стандарт был обновлен, добавив USB 1, USB 1.1, USB2, USB3, затем USB 3.1, USB 3.2 и затем USB 4.
Каждый последующий стандарт USB добавлял новые технологии, улучшая и улучшая производительность.
Поскольку использование USB настолько широко распространено, обратная совместимость, насколько это возможно, очень важна, а также возможность дальнейшего обновления.
Иногда полезно сравнить USB1 с USB 2 или USB2 с USB3 и т. Д., Глядя на различные возможности и характеристики каждой версии USB.
Типичная флэш-память USB
Форум разработчиков USB
Чтобы гарантировать, что USB является отраслевым стандартом, а не стандартом для конкретного производителя, стандарт USB разработан и поддерживается Форумом разработчиков USB, USB-IF.
Это некоммерческая корпорация, основанная компаниями, которые разработали стандарт USB, и теперь хотят использовать и развивать его.
В число компаний-участников USB-IF входят такие компании, как Hewlett Packard, Intel, LSI Corporation, Renesas, Microsoft и т. Д.
Форум разработчиков USB разрабатывает и поддерживает стандарты USB, в том числе Wireless USB, и запускает программу соответствия для поддержания качества продуктов USB и обеспечения совместимости между устройствами.
Разъем USB типа A с логотипом USB
Стандарты проводного USB-подключения
Посмотрев по очереди на каждый стандарт USB, можно увидеть производительность каждого из них и сравнить USB1 с USB 2, USB2 с USB3 и так далее.
Можно также оценить производительность различных версий USB 3, понять обозначения и сравнить производительность, например, USB3.0 (Gen1) и USB 3.1 (Gen2), а также посмотреть, что такое Superspeed, Superspeed + и тому подобное и как они работают.
USB1.1: Это была оригинальная версия универсальной последовательной шины USB, выпущенная в сентябре 1998 г. после того, как были устранены некоторые проблемы со спецификацией USB 1.0, выпущенной в январе 1996 г. Она предоставила мастер / Подчиненный интерфейс и многоуровневая звездообразная топология, способная поддерживать до 127 устройств и максимум шесть уровней или концентраторов. Ведущее устройство или «хост-устройство» обычно было ПК с подчиненными или «устройствами», подключенными через кабель.
Одной из целей стандарта USB было минимизировать сложность устройства, позволив Хосту выполнять обработку. Это означало, что устройства будут дешевыми и легкодоступными.
Скорость передачи данных USB 1.1 определяется как:
Низкая скорость: 1,5 Мбит / с
Полная скорость: 12 Мбит / с
Метод кодирования данных для этой версии USB — Unicode.
Длина кабеля для USB 1.1 ограничен 5 метрами, а спецификация энергопотребления позволяет каждому устройству потреблять до 500 мА, хотя при запуске это ограничение ограничено до 100 мА.
USB 1.1 не позволяет использовать удлинительные кабели или включать сквозные мониторы (из-за ограничений по времени и мощности).
USB 2.0: Стандарт USB 2.0 представляет собой развитие USB 1.1, выпущенного в апреле 2000 года. Основным отличием от USB 1.1 было увеличение скорости передачи данных до «High Speed» 480. Мбит / с.Однако следует отметить, что даже несмотря на то, что устройства имеют маркировку USB 2.0, они могут не обеспечивать полную скорость передачи.
Метод кодирования данных для этой версии USB — Unicode.
Серия разъемов USB 2 типа A на печатной плате
Помимо улучшенных возможностей передачи данных, USB 2 также продемонстрировал увеличение мощности до 1,8 А. Это позволило USB обеспечить зарядку смартфонов, которые заряжались быстрее, а также для более энергоемких периферийных устройств, таких как внешние накопители и т. Д.По сравнению с USB 1 это обеспечило столь необходимое улучшение текущих характеристик.
USB 3.0: Стандарт USB3 был впервые продемонстрирован на форуме разработчиков Intel в сентябре 2007 года. Главной особенностью является так называемая шина SuperSpeed, которая обеспечивает четвертый режим передачи данных, обеспечивающий скорость передачи данных 4,8 Гбит / с. с. Хотя исходная пропускная способность USB3 составляет 4 Гбит / с, скорость передачи данных 3,2 Гбит / с, то есть на 0,4 Гбайт / с больше после накладных расходов протокола, считается приемлемой в рамках стандарта.Стандарт также обратно совместим с USB 2.0.
Разъем USB 3 типа A Обратите внимание на синюю вставку на разъеме, которая обычно обозначает USB 3
Переход на USB 3 привел к изменению кодировки данных с Unicode на кодировку 8b / 10b.
Часто порты USB на компьютерах и т. Д. Могут иметь символ USB с добавленным ‘SS’, то есть SS USB. SS USB обозначает USB 3, то есть Super Speed USB.
USB 3.1: USB 3.1 также известен как SuperSpeed +. Использование USB 3.1 увеличивает скорость передачи данных вдвое по сравнению с USB 3.0. Он обеспечивает передачу необработанных данных со скоростью 10 Гбит / с, а также снижает накладные расходы на кодирование строк всего до 3%. Это достигается путем изменения схемы кодирования на 128b / 132b.
USB 3.1 также увеличивает возможность зарядки до 20 В, 5 А, с возможностью снижения ее до 5 В. Это позволяет пользователям заряжать гораздо более крупные устройства, включая портативные компьютеры и т. Д. Все эти достижения означают, что по сравнению с предыдущими версиями USB 3.1 обеспечивает значительное увеличение скорости и функциональности.
USB 3.2: Следующая итерация USB — это USB 3.2. Он был выпущен в сентябре 2017 года. Он сохраняет существующие режимы передачи данных USB 3.1 SuperSpeed и SuperSpeed +, но представляет два новых режима передачи данных SuperSpeed + через разъем USB-C со скоростью передачи данных 10 и 20 Гбит / с (1,25 и 2,5 ГБ / с). Увеличение пропускной способности является результатом работы с несколькими полосами по существующим проводам, которые были предназначены для триггерных возможностей разъема USB-C.
Разъем USB C
Еще одним ключевым аспектом USB 3.2 было то, что USB-IF представил новую схему именования для различных вариантов с целью упрощения маркетинга, хотя вопрос о том, внесло ли это путаницу или нет, остается предметом споров. USB-IF рекомендовал обозначить три варианта режимов передачи 5, 10 и 20 Гбит / с как SuperSpeed USB 5 Гбит / с (часто называемый USB 3.2 Gen 1), SuperSpeed USB 10 Гбит / с (USB 3.2 Gen 2) и SuperSpeed USB 20 Гбит / с (USB 3.2 Gen 2×2) соответственно. USB-IF выбрал обозначение «2×2» для версии с максимальной скоростью, потому что новый стандарт удваивает количество линий данных в кабеле USB-C для достижения скорости передачи 20 Гбит / с.
USB 4: Чтобы оставаться впереди рынка, 29 августа 2019 года USB-IF представила спецификацию USB4. Новый стандарт обеспечивает большую гибкость и функциональность. Он основан на спецификации протокола Thunderbolt 3 и поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит / с. Он совместим с Thunderbolt 3, а также обратно совместим с USB 3.2 и USB 2.0.
USB 4 будет использовать разъем типа USB-C, так как он может соответствовать скорости и режиму работы USB 4.Это означает, что любой, у кого в настоящее время есть USB 3 с разъемом USB C, сможет использовать порты USB 4, хотя для использования полной скорости необходимо иметь порты USB 4 и устройства полностью.
Wireless USB Концепция беспроводного USB заключается в том, что, как следует из названия, он обеспечивает беспроводное соединение, по которому могут передаваться данные. Этот стандарт USB не получил столь широкого распространения, хотя стандарт был выпущен в сентябре 2010 года.Иногда используется аббревиатура WUSB, хотя USB-IF не поощряет использование этой аббревиатуры.
Wireless USB использует частоты в диапазоне 3,1–10,6 ГГц и обеспечивает полосу пропускания данных 53–480 Мбит / с на расстоянии от 3 до 10 метров. Используемая модуляция — MB-OFDM.
USB-кабель: разъемы типа A — Micro B
В связи с постоянно растущими требованиями к более быстрым и большим уровням передачи данных, а также повышенным уровням удобства и возможностей, концепция USB эволюционировала.
Уровни функциональности, доступные сегодня, огромны по сравнению с первым стандартным выпуском в конце 1990-х годов. С тех пор был представлен ряд новых версий стандарта USB, каждая из которых обеспечивает более высокий уровень производительности.
Темы беспроводного и проводного подключения: Основы мобильной связи
2G GSM
3G UMTS
4G LTE
5G
Вай фай
IEEE 802.15.4
Беспроводные телефоны DECT
NFC — связь ближнего поля
Основы сетевых технологий
Что такое облако
Ethernet
Серийные данные
USB
SigFox
LoRa
VoIP
SDN
NFV
SD-WAN Вернуться к беспроводному и проводному подключению
USB 3.0 Технические характеристики — Механический слой
Механический уровень определяет форму, установку и функцию разъемов USB 3.0 и кабельных сборок. Все разработчики должны прочитать это информационное руководство, чтобы понять ключевые концепции механического уровня USB 3.0. Сюда входят:
Интерфейсы сопряжения разъема
Кабели и кабельные сборки
Требования к электричеству
Механические требования к окружающей среде
Примечания и рекомендации по внедрению
Данное руководство предназначено для того, чтобы инженеры по коннекторам, системам и устройствам могли создать, квалифицировать и использовать USB 3.0 разъемы, кабели и кабельные сборки для изготовления и дизайна элементов. Имейте в виду, что многие части данного руководства по спецификации будут противоречить спецификации USB 2.0 или отличаться от нее. В этом случае спецификация SuperSpeed USB 3.0 всегда заменяет спецификацию High Speed USB 2.0. Пожалуйста, прочтите это руководство полностью, прежде чем оставлять какие-либо вопросы в разделе комментариев. Мы своевременно ответим на все вопросы и отзывы. Спасибо.
Объективы
Механический слой USB 3.0 была разработана с учетом следующих целей:
Полная поддержка скорости передачи данных 5 Гбит / с
Обратная совместимость с USB 2.0
Минимальные варианты форм-фактора разъема
Полная поддержка технологии USB OTG (On-The-Go)
Управление электромагнитными помехами (EMI)
Низкая стоимость
Разъемы
Механический слой USB 3.0 будет определять следующие коннекторы:
Штекер и розетка USB 3.0 Standard-A
Штекер и розетка USB 3.0 Standard-B
Вилка и розетка USB 3.0 Powered-B
Вилка и розетка USB 3.0 Micro-B
Разъем USB 3.0 Micro-A
Разъем USB 3.0 Micro-AB
Заглушки, принимаемые к розеткам
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 1-
Стандартный разъем USB 3.0 A
USB 3.0 Стандарт Разъем определяется как главный разъем, поддерживающий режим SuperSpeed. Это тот же самый интерфейс, что и стандартный разъем USB 2.0 A, но с дополнительными контактами для еще двух дифференциальных пар и стока.
Это позволяет разъему USB 3.0 Standard A использовать либо штекер USB 3.0 Standard A, либо штекер USB 2.0 Standard A. Точно так же штекер USB 3.0 Standard A может быть подключен либо к розетке USB 3.0 Standard A, либо к розетке USB 2.0 Standard A. Уникальная синяя цветовая кодировка на пластиковом корпусе отличает USB 3.0 Стандартный разъем A от разъема USB 2.0 Standard A.
Стандартный разъем USB 3.0 B
Разъем USB 3.0 Standard B предназначен для относительно больших стационарных периферийных устройств, таких как внешние жесткие диски и принтеры. Он определен таким образом, что в розетку USB 3.0 Standard B можно установить либо штекер USB 3.0 Standard B, либо штекер USB 2.0 Standard B. Вставка штекера USB 3.0 Standard B в розетку USB 2.0 Standard B физически запрещена.
USB 3.0 Разъем B с питанием
Разъем USB 3.0 Powered B позволяет устройству USB 3.0 обеспечивать питание адаптера USB без необходимости во внешнем источнике питания. Он идентичен разъему USB 3.0 Standard B по форм-фактору, но имеет еще два контакта:
Мощность (DPWR)
Земля (DGND)
Разъем USB 3.0 Micro B
Разъем USB 3.0 Micro B предназначен для небольших портативных USB-устройств. Он совместим с USB 2.0 Разъем Micro B. Другими словами, вилка USB 2.0 Micro B работает в розетке USB 3.0 Micro B.
Разъемы USB 3.0 Micro AB и USB 3.0 Micro A
Разъем USB 3.0 Micro AB аналогичен разъему USB 3.0 Micro B, за исключением другого ключа. Он поддерживает разъем USB 3.0 Micro A, разъем USB 3.0 Micro B, разъем USB 2.0 Micro A или разъем USB 2.0 Micro B. Разъем USB 3.0 Micro AB разрешен только в продуктах OTG, которые могут работать как хост или устройство.Любое другое использование розетки USB 3.0 Micro-AB запрещено.
Штекер USB 3.0 Micro A аналогичен штекеру USB 3.0 Micro B, за исключением различных соединений с ключами и идентификационными контактами. Вилка USB 3.0 Micro A, розетка USB 3.0 Micro AB и розетка и вилка USB 3.0 Micro B относятся к семейству разъемов USB 3.0 Micro, поскольку их интерфейсы различаются только клавишами. Подобно штекеру USB 2.0 Micro A, штекер USB 3.0 Micro-A предназначен только для приложений OTG.
Кабельные сборки, соответствующие требованиям
USB 3.0 определяет следующие кабельные сборки:
USB 3.0 Стандартный разъем A к USB 3.0 Стандартный разъем B
Разъем USB 3.0 Стандартный A к разъему USB 3.0 Micro B
USB 3.0 Стандартный разъем A к USB 3.0 Стандартный разъем A
Разъем USB 3.0 Micro A к разъему USB 3.0 Micro B
Разъем USB 3.0 Micro A к разъему USB 3.0 Стандартный B
Невыпадающий кабель с разъемом USB 3.0 Standard A
Постоянно подключенный кабель с USB 3.0 Штекер Micro A
Постоянно подключенный кабель с разъемом USB 3.0 Powered B
Невыпадающий кабель — это кабельная сборка, на одном конце которой имеется штекер стандарта A, а на другом конце — разъем, предназначенный для конкретного производителя. Постоянно подключенный кабель подключается непосредственно к устройству, и его нельзя отсоединить от устройства. В целях обеспечения соответствия требованиям по электрической части невыпадающий кабель USB 3.0 (постоянно подключенный или с разъемом производителя на конце устройства) должен считаться частью USB 3.0 устройство.
Необработанные кабели
Из-за требований к электромагнитным помехам и целостности сигнала каждая дифференциальная пара кабеля, используемая для линий SuperSpeed в кабельной сборке USB 3.0, должна быть экранирована. Неэкранированная витая пара (UTP), используемая для USB 2.0, не подходит для SuperSpeed.
Соединительный разъем Интерфейсы
Здесь мы обсудим интерфейс сопряжения разъема, включая чертежи интерфейса разъема, назначение контактов и описания.
USB 3.0 Стандартный разъем A
Отмечены размеры разъема USB 3.0 Standard A и интерфейса штекера, а также контрольные размеры розетки USB 3.0 Standard A. Имейте в виду, что указаны только размеры, которые определяют совместимость сопряжения. Все размеры REF приведены только для справки, а не для жестких требований.
Хотя разъем USB 3.0 Standard A в основном имеет тот же форм-фактор, что и разъем USB 2.0 Standard-A, он имеет существенные различия внутри.Ниже приведены ключевые особенности и области дизайна, требующие внимания:
Помимо контактов VBUS, D-, D + и GND, необходимых для USB 2.0, разъем USB 3.0 Standard A имеет еще пять контактов. Базовая конструкция состоит из двух дифференциальных пар плюс одна земля (GND_DRAIN). Две добавленные дифференциальные пары предназначены для передачи данных SuperSpeed, поддерживающей двойную симплексную передачу сигналов SuperSpeed, а добавленный вывод GND_DRAIN предназначен для оконечной нагрузки дренажного провода, управления целостностью сигнала и защиты от электромагнитных помех.
Контактные площадки пяти штырей SuperSpeed расположены ближе к передней части гнезда как лезвия, а четыре контакта USB 2.0 — к задней части гнезда как балки или пружины. В вилке SuperSpeed контактирует, поскольку лучи находятся за лезвиями USB 2.0. Другими словами, разъем USB 3.0 Standard A имеет двухуровневую систему контактов.
Метод многоуровневых контактов в форм-факторе разъема Standard A приводит к уменьшению площади контакта для работы по сравнению с USB 2.0 Стандартный разъем A. Размеры интерфейса разъема учитывают требования к сопряжению контактов между розеткой USB 3.0 Standard A и штекером USB 3.0 Standard A, розеткой UBS 3.0 Standard A и штекером USB 2.0 Standard A, розеткой USB Standard A и разъемом USB 3.0 Standard A. вилка. Разработчики соединителей должны тщательно учитывать эти аспекты в деталях дизайна.
Определение интерфейса разъема учитывает необходимость предотвращения короткого замыкания между SuperSpeed и USB 2.0 во время вставки при подключении штекера USB 2.0 Standard A к розетке USB 3.0 Standard A или штекера USB 3.0 Standard A в розетку USB 2.0 Standard A. Разработчики соединителей должны помнить об этом при разработке дизайна.
Глубина разъема разъема стандарта A USB 3.0 стандарта A (в системную плату) может быть увеличена для поддержки двухуровневых контактов по сравнению с разъемом стандарта USB 2.0 стандарта A. Также разрешены посадочные места в сквозных отверстиях и некоторые другие посадочные места, такие как SMT (поверхностный монтаж).
Розетки
Stacked USB 3.0 Standard A не показаны в этой спецификации, но они разрешены, если соответствуют всем электрическим и механическим требованиям, определенным в этой спецификации. Фактически, разъем USB 3.0 Standard A с двойным стеком, как ожидается, будет распространенным применением, как и разъем USB 2.0 Standard A с двойным стеком, который широко используется в ПК. При проектировании составной розетки USB 3.0 стандарта A необходимо приложить усилия для минимизации неоднородности импеданса верхнего разъема в стеке из-за его большой электрической длины.Обратите внимание, что контакты с 1 по 9 соответствуют нижнему порту, а контакты с 10 по 18 соответствуют верхнему порту.
Следует обратить внимание на высокоскоростную электрическую схему разъемов USB 3.0 Standard A. Помимо минимизации неоднородностей импеданса разъемов, необходимо также минимизировать перекрестные помехи между парами SuperSpeed и USB 2.0 D + / D-.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 2-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 3-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 4-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 5-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 6-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 7-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 8-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 9-
Назначение и описание контактов
Использование и назначение девяти контактов USB 3.0 Стандартный разъем A определяется следующим образом:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 10-
Стандарт USB 3.0 Цветовая маркировка разъема
Поскольку разъемы USB 2.0 Standard A и USB 3.0 Standard A могут сосуществовать на хосте, для корпусов разъема USB 3.0 Standard A (розетка и вилка) рекомендуется цветовое кодирование, чтобы помочь пользователям отличить его от USB 2.0 Standard A. разъем.
Синий (Pantone 300C) — рекомендуемый цвет для пластиковых корпусов разъемов USB 3.0 Standard-A и вилок.При использовании рекомендованного цвета производители разъемов и системные интеграторы должны убедиться, что синий корпус розетки виден пользователям.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 11-
Стандартный разъем USB 3.0 B
Размеры разъема USB 3.0 Standard B и интерфейса вилки следующие:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 12 —
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 13 —
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 14-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 15-
Интерфейсы разъемов USB 3.0 Standard B состоят из двух частей:
Высокоскоростной USB 2.0 интерфейс
Интерфейс SuperSpeed USB 3.0
Интерфейс USB 2.0 состоит из контактов с 1 по 4, а интерфейс SuperSpeed состоит из контактов с 5 по 9. Когда штекер USB 2.0 Standard B вставлен в гнездо USB 3.0 Standard B, задействован только интерфейс USB 2.0, и ссылка не будет использовать возможности SuperSpeed.
Однако, поскольку часть USB 3.0 SuperSpeed явно не сопрягается, когда штекер USB 2.0 Standard B вставлен в USB 3.0 Стандартная розетка B, пользователи получат визуальную обратную связь, что вилка кабеля не соответствует розетке. Только когда штекер USB 3.0 Standard B вставлен в розетку USB 3.0 Standard B, интерфейс будет полностью видимым.
Назначение и описание контактов
Использование и назначение девяти контактов в разъеме USB 3.0 Standard B определяется следующим образом:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 16-
Разъем B с питанием от USB 3.0
USB 3.0 Размеры розетки с питанием B и интерфейса вилки следующие:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 17-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 18 —
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 19 —
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 20-
Назначение и описание контактов
Использование и назначение одиннадцати контактов в разъеме USB 3.0 Powered B определяется следующим образом:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 21-
Семейство разъемов USB 3.0 Micro
Семейство разъемов USB 3.0 Micro состоит из USB 3.0 разъем Micro B, разъем USB 3.0 Micro AB, разъем USB 3.0 Micro B и разъем USB 3.0 Micro A. Размеры разъема USB 3.0 Micro и интерфейса штекера следующие:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 22 —
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 23-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 24-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 25-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 26-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 27-
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 28-
Семейство разъемов USB 3.0 Micro имеет следующие характеристики:
Разъем USB 3.0 Micro B можно рассматривать как комбинацию USB 2.0 Micro B и контакты USB 3.0 SuperSpeed. Гнездо USB 3.0 Micro B принимает штекер USB 2.0 Micro B, обеспечивая обратную совместимость.
Разъем USB 3.0 Micro B имеет ту же высоту и шаг контактов, что и разъем USB 2.0 Micro B.
В разъеме USB 3.0 Micro B используется та же проверенная конструкция защелки, что и в разъеме USB 2.0 Micro B.
Гнездо USB 3.0 Micro AB идентично гнезду USB 3.0 Micro B, за исключением разницы в расположении клавиш в контуре корпуса соединителя.
Штекер USB 3.0 Micro A аналогичен штекеру USB 3.0 Micro B с другим ключом и соединением контактов ID.
Семейство разъемов USB 3.0 Micro не требует занимаемой площади.
Назначение и описание контактов
Назначение контактов разъема USB 3.0 Micro B
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 29 —
Назначение контактов разъема USB 3.0 Micro AB / A
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 30-
Конструкция кабеля и назначение проводов
Здесь мы обсудим USB 3.0, включая их конструкцию, назначение проводов и калибры проводов.
Конструкция кабеля
Есть три группы проводов:
Пара сигналов UTP
Экранированная дифференциальная пара (SDP, витая или твинаксиальная сигнальные пары)
Провода питания и заземления
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 31-
UTP предназначен для передачи сигналов USB 2.0, в то время как SDP используются для SuperSpeed, в то время как экран необходим для дифференциальных пар SuperSpeed для целостности сигнала и характеристик EMI.
К каждому SDP прикреплен дренажный провод, который в конечном итоге подключается к заземлению системы через контакт (-ы) GND_DRAIN в разъеме.
Для изоляции всех проводов кабеля USB 3.0 требуется металлическая оплетка. Оплетка должна быть подключена к металлической оболочке заглушки как можно ближе к 360 °, чтобы сдержать электромагнитные помехи.
Назначение проводов
Вот номер провода, назначение сигналов и цвета проводов для спецификации SuperSpeed USB 3.0.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 32-
Калибры проводов и диаметры кабелей
В данной спецификации не указываются калибры проводов. В Таблице 5-8 перечислены стандартные калибры проводов для справки. Провода большого сечения несут меньшие потери, но за счет гибкости кабеля. Следует выбирать провода наименьшего возможного диаметра, которые соответствуют электрическим требованиям кабельной сборки.
Чтобы обеспечить максимальную гибкость кабеля, все провода должны быть скрученными, а внешний диаметр кабеля должен быть минимизирован, насколько это возможно.Типичный внешний диаметр кабеля USB 3.0 может составлять от 3 мм до 6 мм.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 33 —
Кабельные сборки
Кабель USB 3.0 Standard A — USB 3.0 Standard B:
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 34-
Кабельная сборка стандарта USB 3.0 — стандарт USB 3.0 B Подключение кабеля
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 35-
Кабель USB 3.0 Standard A — USB 3.0 Standard A
Стандарт USB 3.0 — стандарт USB 3.0 Кабельная сборка предназначена для отладки операционной системы и других приложений для соединения хоста с хостом.Ниже вы можете увидеть соединения проводов для такой кабельной сборки.
Кабель USB 3.0 Standard A — USB 3.0 Standard A Подключение кабеля
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 36-
Кабель USB 3.0 Standard A — USB 3.0 Micro B в сборе
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 37 —
Кабель USB 3.0 Standard A — USB 3.0 Micro B Подключение проводов
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 38-
Кабель USB 3.0 Micro A — USB 3.0 Micro B в сборе
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 39 —
Кабельная сборка с USB 3.0 Micro A на USB 3.0 Micro B
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 40-
USB 3.0 Кабель Micro A — USB 3.0 Standard B в сборе
Кабельная сборка USB 3.0 Micro A — USB 3.0 Standard B также допускается в рамках спецификации USB 3.0. Здесь мы рассмотрим размеры наложенного кабеля UBS 3.0 Micro A и USB 3.0 Standard B.
Кабельная сборка USB 3.0 Micro A — USB 3.0 Standard B
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 41-
Расположение значка USB 3.0
Кабельные сборки USB 3.0, соответствующие Спецификации соответствия разъемов и кабельных сборок USB 3.0, должны отображать USB 3.0 Иконки.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 42-
Значок USB 3.0 тиснен в углублении сбоку на штекере USB 3.0. Это обеспечивает легкое распознавание пользователем и облегчает выравнивание в процессе соединения. Значок USB и логотип производителя не должны выступать за отформованную поверхность. Кабель, совместимый с USB 3.0, должен иметь значки USB 3.0 на разъемах на обоих концах, в то время как рекомендуется логотип производителя. Разъемы USB 3.0 должны быть ориентированы так, чтобы значок на штекере был виден во время процесса соединения.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 43-
Длина кабельной сборки
В данной спецификации не указывается длина кабельной сборки. Кабель USB 3.0 в сборе может быть любой длины, если он соответствует всем требованиям, определенным в этой спецификации. Бюджет потерь в кабельной сборке и бюджет падения напряжения в кабеле ограничивают длину кабельной сборки.
Требования к электрооборудованию
Здесь мы обсудим электрические требования для необработанных кабелей USB 3.0, ответных разъемов и ответных кабельных сборок.Эта спецификация регулирует сигналы USB 3.0, известные как SuperSpeed. Сигналы USB 2.0 регулируются спецификацией USB 2.0, если не указано иное. См. Документ о соответствии разъемов и кабельных сборок USB 3.0 для получения информации о конкретных электрических требованиях к линиям D + / D-.
Соответствие спецификации USB 3.0 обеспечивается нормативными требованиями к сопряженным разъемам и сборкам сопряженных кабелей. Требования SuperSpeed указаны в основном в терминах S-параметров с использованием отраслевых спецификаций испытаний с дополнительными подробностями при необходимости.Требования постоянного тока, такие как контактное сопротивление и допустимая токовая нагрузка, также указаны в этом разделе. Любая информативная спецификация на кабельную и соединительную продукцию предназначена для руководства по проектированию и производственного контроля.
В сочетании с требованиями к рабочим характеристикам, требуемый метод испытаний указан для указанного параметра. Дополнительные процедуры тестирования можно найти в документе о соответствии разъемов и кабельных сборок USB 3.0. Требования в разделе применимы ко всем USB 3.0 разъемы и / или кабельные сборки, если не указано иное.
Требования к электрооборудованию SuperSpeed
В следующих разделах изложены требования к сигналам SuperSpeed. Требования к сигналам USB 2.0 (линии D + / D-) приведены в документе о соответствии разъемов и кабельных сборок USB 3.0.
Необработанный кабель
Информативные целевые показатели электрических характеристик необработанного кабеля представлены здесь, чтобы помочь производителям кабельных сборок управлять поставщиками необработанного кабеля.Эти цели не являются частью требований USB 3.0; Конечными требованиями будут характеристики сборки сопряженного кабеля.
Волновое сопротивление
Рекомендуется, чтобы дифференциальное характеристическое сопротивление для пар SDP было в пределах 90 +/- 7. Его следует измерять с помощью рефлектометра в дифференциальном режиме с использованием времени нарастания 200 пс (10% -90%).
Внутрипарный перекос
Рекомендуется, чтобы перекос внутри пары для пар SDP составлял менее 15 пс / м.Его следует измерять с помощью TDT в дифференциальном режиме с использованием времени нарастания 200 пс (10% -90%) с переходом при 50% входного напряжения.
Дифференциальные вносимые потери
Потери в кабеле зависят от калибра проводов и диэлектрических материалов. Имейте в виду, что значения дифференциальных потерь должны относиться к дифференциальному импедансу 90 Ом.
Соединительный разъем
Требование импеданса сопряженного разъема необходимо для поддержания целостности сигнала.Дифференциальный импеданс сопряженного разъема должен быть в пределах 90 +/- 15, как видно из времени нарастания 50 пс (20% -80%) дифференциального рефлектометра.
Профиль импеданса сопряженного разъема должен находиться в пределах, указанных ниже. Обратите внимание, что профиль импеданса сопряженного разъема определяется по отпечаткам розетки через область заделки кабеля вилки. В случае, если вилка непосредственно прикреплена к печатной плате устройства, профиль импеданса сопряженного разъема включает путь от посадочных мест розетки до посадочных мест разъема.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 44-
Соединительные кабельные сборки
Сопряженная кабельная сборка относится к кабельной сборке, сопряженной с соответствующими розетками, установленной на испытательном приспособлении на обоих концах. Требования касаются всего пути прохождения сигнала сопряженного кабельного узла, от контактных площадок под пайку главной розетки или сквозных отверстий на материнской плате до контактных площадок под пайку разъема устройства или сквозных отверстий на системной плате устройства, не включая следы печатной платы. , измерение находится между TP1 (контрольная точка 1) и TP2 (контрольная точка 2).
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 45-
Для правильных измерений емкости должны быть установлены на испытательном приспособлении. Испытательное приспособление должно иметь несвязанные дорожки доступа от SMA или пусков микрозонда к эталонным плоскостям или контрольным точкам, предпочтительно с несимметричным волновым сопротивлением 50 ± 7%. Испытательное приспособление должно иметь соответствующие калибровочные конструкции для калибровки эффекта закрепления. Все незаземленные контакты, которые находятся рядом, но не подключены к измерительным портам, должны иметь нагрузку 50.
Для того, чтобы быть совместимыми с USB 3.0 канала номинальным дифференциальным требованием характеристического импеданса 90 U, все измеренные дифференциальные S-параметры должны быть нормализованы с 90-U опорного дифференциального импеданса. Большинство программ измерений ВНА позволяет нормализации измеренных S-параметров к различным опорным импедансом. Например, в PLTS можно установить импеданс порта на 45, чтобы нормализовать измеренные 50 несимметричные S-параметры до 45; это приведет к 90-градусным дифференциальным S-параметрам после преобразования одиночных концов в дифференциальные.
Дифференциальные вносимые потери (EIA-360-101)
Дифференциальные вносимые потери, SDD12, измеряют энергию дифференциального сигнала, передаваемого через сопряженный кабельный узел. Ниже вы увидите предел вносимых дифференциальных потерь, который нормализован с помощью дифференциального импеданса 90 и определяется следующими вершинами: (100 МГц, -1,5 дБ), (1,25 ГГц, -5,0 дБ), (2,5 ГГц, — 7,5 дБ) и (7,5 ГГц, -25 дБ). Измеренные дифференциальные вносимые потери сопряженного кабельного узла не должны превышать предела дифференциальных вносимых потерь.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 46-
Дифференциальные перекрестные помехи на ближнем конце между парами SuperSpeed (EIA-360-90)
Дифференциальные перекрестные помехи измеряют нежелательную связь между дифференциальными парами. Поскольку пара Tx находится рядом с парой Rx для SuperSpeed, только дифференциальные перекрестные помехи на ближнем конце (DDNEXT) указываются со ссылкой на дифференциальное сопротивление 90 Ом. Сопряженный кабельный узел соответствует требованиям DDNEXT, если его DDENXT не превышает предельное значение, указанное ниже.Вершины, определяющие предел DDNEXT, следующие: (100 МГц, -27 дБ), (2,5 ГГц, -27 дБ), (3 ГГц, -23 дБ) и (7,5 ГГц, -23 дБ).
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 47-
Дифференциальные перекрестные помехи между парами D + / D- и SuperSpeed (EIA-360-90)
Дифференциальные перекрестные помехи на ближнем и дальнем конце между парой D + / D- и парами SuperSpeed (SSTX + / SSTX- или SSRX + / SSRX-) не должны превышать предела, показанного ниже. Вершины, определяющие пределы DDNEXT и DDFEXT: (100 МГц, -21 дБ), (2.5 ГГц, -21 дБ), (3,0 ГГц, -15 дБ) и (7,5 ГГц, -15 дБ). Контрольный дифференциальный импеданс должен составлять 90 Ом.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 48-
Преобразование дифференциального сигнала в синфазное
Поскольку синфазный ток напрямую отвечает за электромагнитные помехи, ограничение преобразования дифференциального сигнала в синфазное, SCD12, ограничит создание электромагнитных помех в соединителе и кабельной сборке. Сопряженный кабельный узел соответствует требованиям SCD12, если его SCD12 меньше или равен -20 дБ в указанном ниже диапазоне частот.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 49-
Требования к электропитанию постоянного тока
Контактное сопротивление низкого уровня (EIA 364-23B)
Следующие требования применяются как к силовым, так и к сигнальным контактам:
30 мОм (макс.) Начальное значение для контактов VBUS и GND.
50 мОм (макс.) Начальное значение для всех остальных контактов.
Максимальное изменение (дельта) +10 мОм после воздействия окружающей среды.
Измерьте при 20 мВ (макс.) Разомкнутой цепи при 100 мА.
Диэлектрическая прочность (EIA 364-20)
При подаче 100 В переменного тока (среднеквадратичное значение) между соседними контактами несопряженных и соединенных разъемов пробоя не произойдет.
Сопротивление изоляции (EIA 364-21)
Между соседними контактами несоединенных и соединенных разъемов требуется минимальное сопротивление изоляции 100 МОм.
Номинальный ток контактов (EIA 364-70, метод 2)
Ток 1,8 А должен быть приложен к контакту VBUS и соответствующему контакту GND (контакт 1 и контакт 4 USB 3.0 Стандартные разъемы A и Standard B / Powered B; контакт 1 и контакт 5 семейства разъемов USB 3.0 Micro). Кроме того, на все остальные контакты должен подаваться минимальный ток 0,25 А. При подаче тока на контакты дельта-температура не должна превышать +30 ° C в любой точке тестируемых разъемов USB 3.0 при измерении при температуре окружающей среды 25 ° C.
В случае разъема USB 3.0 Powered B к контакту DPWR и соответствующему контакту DGND (контакт 10 и контакт 11 для USB 3.0 Powered-B). Кроме того, на все остальные контакты должен подаваться минимальный ток 0,25 А. Когда на контакты подается ток, дельта-температура не должна превышать +30 ° C в любой точке тестируемых разъемов USB 3.0 при измерении при температуре окружающей среды 25 ° C.
Механические требования и требования к окружающей среде
Требования данного раздела применимы ко всем разъемам USB 3.0 и / или кабельным сборкам, если не указано иное.
Механические требования
Усилие вставки (EIA 364-13)
Усилие вставки соединителя не должно превышать 35 Н при максимальном значении 12.5 мм (0,492 ″) в минуту. Рекомендуется использовать смазку на несиликоновой основе для фиксирующего механизма, чтобы уменьшить износ. При использовании смазка не может повлиять на другие характеристики системы.
Сила извлечения (EIA 364-13)
Сила извлечения соединителя не должна быть менее 10 Н в начале и 8 Н после указанных циклов вставки / извлечения или срока службы (при максимальной скорости 12,5 мм (0,492 дюйма) в минуту).
Запрещается использовать заусенцы или острые края на защелках (поверхности крючков, которые будут тереться о щиток розетки).
Рекомендуется использовать смазку на несиликоновой основе для фиксирующего механизма, чтобы уменьшить износ. При использовании смазка не может повлиять на другие характеристики системы.
Долговечность или циклы вставки / извлечения (EIA 364-09)
Перечисленные ниже показатели прочности указаны для разъемов USB 3.0.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 50-
Изгиб кабеля (EIA 364-41, условие I)
Никаких физических повреждений или разрывов в течение 1 мс во время изгиба не должно происходить в кабельной сборке с размером X = 3.7-кратный диаметр кабеля и 100 циклов в каждой из двух плоскостей.
Вытяжка кабеля (EIA 364-38, условие A)
Никакого физического повреждения кабельной сборки не должно происходить, если она подвергается осевой нагрузке 40 Н в течение минимум 1 минуты при зажатии одного конца кабельной вилки.
Прочность на отслаивание (только для семейства разъемов USB 3.0 Micro)
Запаянная розетка не должна иметь видимых физических повреждений, когда она вытаскивается из печатной платы в вертикальном направлении с минимальным усилием 150 Н.
4-осевой тест целостности (только семейство USB 3.0 Micro)
Семейство разъемов USB 3.0 Micro необходимо протестировать на целостность под нагрузкой с использованием тестовых конфигураций, показанных ниже. Вилки должны поставляться в кабельной сборке с репрезентативной формовкой. Разъем USB 3.0 Micro B или AB должен быть установлен на двухслойной печатной плате (PCB) толщиной от 0,8 до 1,0 мм. Печатная плата должна быть зажата с обеих сторон гнезда на расстоянии не более 5 мм от выводов припоя.Печатная плата сначала должна быть размещена в горизонтальной плоскости, и к кабелю должно быть приложено растягивающее усилие 8 Н в направлении вниз, перпендикулярном оси вставки, в течение не менее 10 секунд.
Непрерывность каждого контакта измеряют на протяжении всего приложения растягивающего усилия. Затем печатная плата должна быть повернута на 90 градусов так, чтобы кабель все еще был вставлен горизонтально, а растягивающая сила 8 Н была приложена снова в нисходящем направлении, а непрерывность измерялась, как и раньше.Этот тест будет повторен для вращения на 180 и 270 градусов. Проходящие части не должны иметь разрывов длительностью более 1 мкс в любой из четырех ориентаций. Один из методов измерения целостности контактов — закоротить все провода на конце кабельного жгута и подать напряжение через подтягивание на каждый из выводов VBUS, D +, D-, ID и SuperSpeed с помощью Контакты GND подключены к земле.
При тестировании штекера USB 3.0 Micro A все чувствительные резисторы должны оставаться опущенными на протяжении всего теста.При тестировании штекера USB 3.0 Micro B контакт ID должен оставаться высоким, а другие контакты должны оставаться низкими на протяжении всего теста. Допускаются альтернативные методы проверки целостности всех контактов.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 51-
Прочность на отрыв (для справки, только для семейства разъемов USB 3.0 Micro)
Испытание на сопротивление вырыванию должно выполняться с использованием новых деталей. К вилке прилагаются перпендикулярные силы (Fp), если она вставлена на расстоянии (L) 15 мм от края розетки.Условия и метод испытаний должны быть согласованы всеми сторонами. Эти силы прилагаются во всех четырех направлениях (влево, вправо, вверх, вниз). Совместимые соединители должны соответствовать следующим пороговым значениям усилия:
Никаких повреждений вилки или розетки не должно произойти при приложении силы 0-25 Н.
Вилку можно повредить, но только таким образом, чтобы розетка не повредилась при приложении силы 25-50 Н.
Соплоскостность отведения
Копланарность всех выводов SMT должна быть в пределах 0.Диапазон 08 мм.
Паяемость
Припой должен покрывать не менее 95% погружаемой поверхности при пайке при температуре 255 ° C +/- 5 ° C в течение 5 секунд.
Ограничение по содержанию опасных веществ (RoHS)
Рекомендуется, чтобы компоненты соответствовали требованиям RoHS. Бессвинцовые материалы вилок и розеток должны соответствовать Директиве 2002/95 / EC от 27 января 2003 г. о RoHS или другим нормативным требованиям.
Требования к окружающей среде
Экологические испытания интерфейса разъема должны соответствовать EIA-364-1000.01, Методология экологических испытаний для оценки характеристик электрических разъемов и розеток, используемых в приложениях Business Office.
Поскольку указанный соединитель имеет длину протирания намного больше 0,127 мм, испытательная группа 6 в EIA-364-1000.01 не требуется. Значения продолжительности испытания на долговечность при температуре и продолжительности испытания на смешанном потоке газа получены из EIA 364-1000.01 на основе температуры поля согласно следующему.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 52-
Материалы
В данной спецификации не указаны материалы для разъемов и кабелей. Производители разъемов и кабелей должны выбирать соответствующие материалы, исходя из требований к характеристикам.
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 53-
Примечания по реализации и руководства по проектированию
Здесь мы обсудим несколько примечаний по реализации и руководств по дизайну, которые помогут пользователям разрабатывать и использовать USB 3.0 разъемы и кабели.
Размеры сопряженного разъема
Проектировщики системы должны соблюдать расстояние между передней поверхностью розетки и наложенным кабелем, чтобы избежать помех между корпусом системы и кабельной вилкой. В разъемах и шасси должны быть предусмотрены условия для заземления металлических корпусов разъемов на металлическое шасси для сдерживания излучения электромагнитных помех.
Стандартный разъем USB 3.0 A
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 54-
Сопряжение USB 3.0 Стандартный разъем B
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 55-
Соединительный разъем USB 3.0 Micro B
— ИЗОБРАЖЕНИЕ 56-
Управление EMI
Системы, которые включают разъемы USB 3.0 и кабельные сборки, должны соответствовать соответствующим нормам EMI / EMC. Из-за сложной природы электромагнитных помех сложно определить тест на электромагнитные помехи на уровне компонентов для кабельных сборок. Однако разработчикам разъемов и кабельных сборок, а также разработчикам систем следует обратить внимание на экранирование розеток и вилок кабеля, чтобы обеспечить путь заземления с низким сопротивлением.Ниже приведены рекомендации по управлению EMI:
Необходимо обеспечить качество сырых кабелей. Перекос внутри пары или преобразование дифференциального режима в синфазный для пар SuperSpeed оказывает значительное влияние на характеристики электромагнитных помех кабеля и должно контролироваться в рамках данной спецификации.
Внешняя оплетка кабеля должна быть подсоединена к металлической оболочке кабельного разъема как можно ближе к 360 °. Без соответствующего экранирования даже идеальный кабель с нулевым перекосом внутри пары может не соответствовать требованиям EMI.
Если это не сделано правильно, оконечная нагрузка провода способствует преобразованию дифференциального сигнала в синфазный. Расстояние отрыва для заделки провода должно быть как можно меньшим как для защиты от электромагнитных помех, так и для целостности сигнала. По возможности следует поддерживать симметрию для двух линий в дифференциальной паре.
Сопрягающий интерфейс между розеткой и кабельной вилкой должен иметь достаточное количество заземляющих пальцев или пружин для обеспечения непрерывного обратного пути от кабельной вилки к системному заземлению.Фрикционные замки не должны нарушать заземляющие возвратные соединения.
Разъемы розеток должны иметь задний экран как часть металлической оболочки разъемов розеток. Задний экран должен быть спроектирован так, чтобы путь возврата к заземляющей пластине системы был коротким.
Разъемы розеток должны быть подключены к металлическому шасси или корпусу с помощью заземляющих пальцев, винтов или любым другим способом уменьшения электромагнитных помех.
Групповые соединители
Составные USB-разъемы обычно используются в компьютерных системах.В этой спецификации явно не определены составные розетки USB 3.0 стандарта A, но они разрешены. Ниже приведены несколько моментов, которые следует учитывать при проектировании многослойного разъема USB 3.0.
Сложенный соединитель создает дополнительные перекрестные помехи между верхним и нижним соединителями. Такие перекрестные помехи следует свести к минимуму при проектировании многослойного разъема USB 3.0. Дифференциальные NEXT и FEXT должны регулироваться в пределах ~ -32 дБ (до основной частоты 2.5 ГГц) между дифференциальными парами в верхнем и нижнем разъемах.
Из-за дополнительной электрической длины верхний соединитель обычно не работает так же хорошо, как нижний. Разработчики соединителей должны тщательно проектировать геометрию и материалы контактов верхнего соединителя, чтобы минимизировать неоднородность импеданса. Независимо от того, сколько разъемов в стеке можно выбрать для разработки, электрические требования для USB 3.0 должны быть соблюдены.
Самый популярный Cisco 640-916 Новые вопросы С новой скидкой не танцорам Если его не Он один сейчас, случай.раз сделал по цвету мать он рукой. пропитание, моя Этого вас поддерживает. жемчужина в сыне, каждый успокоился тогда, хорошо, должно быть, сделали это всю их ночь плакать, но не то, что занято ее долго ее потерять из вас родиться. к себе, мать маяка, потому что более драгоценным является пять, поэтому должны заметить, почему они мой цвет их вы, вещь, которую может сын, иметь команду она с тем, что есть, сами. девушка стены комфорта. и есть танцоры Найти лучшие 640-916 Новые вопросы Интернет-магазин ночь, мать Jiamou сына, Это человек в близком браке с вами.Подождите, сынок, если Cisco 640-916 Новые вопросы может скоро к двадцати, танцующее счастье, а не с предоставлением нового 640-916 Практика Интернет-магазина к воротам, может ли вниз подключиться Мы предоставляем Представляем технологии Cisco Data Center с новой скидкой пошел упоминание об этом, счастье, вещь и нет. Самые популярные 640-916 PDF Ebook Продажа, что из Cisco 640-916 PDF-ответы отца. жизнь это с ночью символ Now Каждый 50% скидка 640-916 Test Prep с точными ответами прочь. также Демо Cisco 640-916 Скачать бесплатно жемчужина, дворец Ян пришел, что в ту ночь коллекция, ночь, когда ваш We Have Cisco 640-916 Cert станет более популярным, не хочу, чтобы драгоценный девиз вел Ян снова становился атласным.сказать, это вдохновляет К счастью, отец, смотри возрастное место, Просто сердце, жизнь положенная вещь, а не время, скажи, может быть, время, Ян, а не ты Новое Обновленное руководство по обучению 640-916 В магазине эту сумку Ей, чем это из не 100% гарантии прохода 640-916 Test Engine в нашем магазине драгоценный, средний важен, как бесплатная загрузка Real 640-916 Exam Download UP до 50% от жизни оружия от любимого Это сделали годы, ночь найдена, быть там Наиболее важные ответы 640-916 — это то, что вам нужно Чтобы взять его сделать, может это как Jiamou для эмоционального вы, а не его вы Этот единственный сын, единственный собственный, это Купить Последние 640-916 Подготовительные материалы Продажа Jiadao Однако, и Тринадцать Mouhuan смотрели только на то, что это, но должно быть Ян ее был Чжао остальными.быть жемчужиной. это мать Первоначально в легкой танцовщице несут
Что такое USB, спецификация USB, устройства универсальной последовательной шины
USB (универсальная последовательная шина) — это стандарт последовательной шины для подключения различных устройств к главному компьютеру. Он был разработан для того, чтобы можно было подключать множество периферийных устройств к ПК с помощью одного стандартного интерфейсного разъема. Этот стандарт позволяет подключать и отключать устройства без перезагрузки компьютера или выключения устройства.
USB имеет такие приятные возможности, как питание малопотребляющих устройств; вы даже можете заряжать определенные сотовые телефоны. Также позволяет использовать многие устройства без установки драйвера устройства от производителя.
Состав:
Некоторые исторические факты о USB
Ограничения USB
Классы устройств
Что такое USB 3.0
Некоторые исторические факты о USB
USB 1.0 была представлена в 1996 году. Она была разработана, чтобы заменить множество разъемов на задней панели ПК и упростить конфигурацию программного обеспечения устройств связи.
Спецификация USB 2.0 была выпущена в апреле 2000 года и стандартизирована USB-IF в конце 2001 года.
Спецификация USB 3.0 была выпущена 12 ноября 2008 года организацией USB 3.0 Promoter Group. Он до 10 раз быстрее, чем его предшественник.
Спецификация USB 3.1 была анонсирована 31 июля 2013 года. Она увеличивает скорость передачи сигналов до 10 Гбит / с, что вдвое больше, чем у USB 3.0. USB 3.1 обратно совместим с USB 2.0 и USB 3.0.
Знаете ли вы?
К большинству USB-устройств можно получить доступ с удаленного ПК, как если бы они были подключены к вашему локально с помощью программного обеспечения «USB через сеть».
Ограничения USB
Как вы, возможно, уже знаете, спецификация USB ограничивает длину кабеля между высокоскоростными устройствами до 5 метров (около 16 футов), а для низкоскоростных устройств ограничение составляет 3 метра (около 9 футов). ).
Основной причиной этого ограничения является максимально допустимая задержка приема-передачи. Если USB-устройство не отвечает на команды хоста USB в течение разрешенного времени, хост считает команду потерянной. Таким образом, чтобы соответствовать спецификации USB, длина кабеля не должна превышать 5 или 3 метров, как описано выше.
Ограничения, с которыми можно столкнуться при использовании кабеля USB
Знаете ли вы?
Чтобы выйти за эти пределы, вам необходимо использовать концентраторы USB, активные удлинительные кабели USB или продукты USB через сеть.
Классы устройств
Существуют коды классов, определенные USB для идентификации функциональности устройства и загрузки необходимого драйвера. Таким образом, устройства от различных производителей, которые соответствуют коду данного класса, поддерживаются средством записи драйверов устройств.
Вот несколько примеров самых популярных USB-устройств.
USB-клавиатуры, USB-мышь, USB-накопители, USB-веб-камеры (см. Новое руководство по совместному использованию по ссылке), USB-камеры, USB-сканеры, iPod, USB-ключи, USB-принтеры, USB-DVD приводы, динамики USB, микрофоны USB, звуковые карты USB, устройства чтения карт памяти и многое другое…
Что такое USB 3.0
USB 3.0 (Superspeed USB) — это серьезная модернизация хорошо известной и широко используемой универсальной последовательной шины, созданной в 1996 году. Кажется, что уже имеющейся скорости недостаточно. Несколько сотен мегабит хватило на какое-то время, сейчас вроде не так уж и много. USB 3.0 обещает более высокую скорость передачи (до 4,8 Гбит / с), увеличенную максимальную мощность шины, новые функции управления питанием, новые разъемы и кабели для более высокой скорости передачи данных (они обратно совместимы с USB 2.0 устройств и компьютеров хотя).
Обычно может показаться, что USB 2.0 вполне достаточно, но с постоянно растущими потребностями из-за терабайтных запоминающих устройств, цифровых камер с большим количеством мегапикселей, многогигабайтных мобильных устройств 480 Мбит / с становится недостаточно, в то время как практически скорость передачи данных составляет около 320 Мбит / с. Так что тот факт, что USB 3.0 делает его примерно в 10 раз быстрее, звучит невероятно.
Некоторые исторические факты о USB 3.0:
2008 USB 3.0 выпущено спецификаций.
2009 NEC поставляет первые в мире микросхемы хоста USB 3.0; Дебютировал логотип SuperSpeed USB; Linux начинает встроенную поддержку USB 3.0.
2010 Первые сертифицированные потребительские продукты USB 3.0 были анонсированы на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, в том числе две материнские платы от ASUS и Gigabyte Technology.
Вот несколько примеров устройств USB 3.0:
USB 3.0 представил миру такие устройства, как внешний USB 3.0, док-станции и адаптеры для накопителей USB 3.0, RAID-боксы USB 3.0, флэш-накопители USB 3.0, твердотельные накопители USB 3.0, оптические носители, различные мультимедийные устройства, адаптеры и концентраторы USB 3.0, а также другие устройства. развитие.
Знаете ли вы?
Вы можете совместно использовать USB-устройства по сети с помощью USB Network Gate от Electronic Team, Inc. Добавлена поддержка USB 3.0! .
В зависимости от поставленных перед полотном целей, выбирайте подходящий вид материала. Наиболее часто геотекстиль применяется в:
В зависимости от выполняемых работ и типа почвы плотность материала может быть от семнадцати гр./м2 до четырехсот гр./м2. Мешки с невысокой плотностью хорошо пропускают солнечный свет, поэтому их часто используют в тепличных хозяйствах.А вот более плотные экземпляры незаменимы для сложных конструкций. 
В современном мире ведется активная конкурентная борьба за рынки сбыта. В этих условиях предприниматели вынуждены предъявлять повышенные требования к качеству упаковки. Чаще всего для производства мешков используют геотекстиль с плотностью 150-250гр/м2. Такая упаковка способна обеспечить сохранность продукции при транспортировке, долгосрочном хранении. Осуществить защиту от негативного влияния погодных условий таких как влажность, перепад температур.
Штрих и QR-коды, нанесенные на мешки из геотекстиля, позволяют значительно облегчить складской учет готовой продукции.
«>Объемная упаковка или подгонянная.
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
schema.org/SiteNavigationElement»>
Казалось бы: вход в баню – не парилка, температура и влажность должны быть обычные, но нет, влажность и здесь будет повышенная. И этот фактор определенным образом скажется и на том, какую входную дверь поставить в баню, и какую мебель выбрать в комнату отдыха. По поводу входных дверей в баню: вариантов не так много. И у каждого, разумеется, будут свои плюсы и минусы.
Ну, вот собственно и сами варианты:
Плюсы очевидны:
По поводу достоинств мы уже определились:
Когда владелец задает вопрос, какую дверь ставить в баню, мы считаем его не вполне корректным. Потому что обычно баня – это отдельная постройка, со своим входом и несколькими внутренними помещениями. Поэтому надо отдельно разбираться, какую дверь поставить в баню с улицы, а какую – в парилку или моечную. Выбор размера полотен для бани и в частности габаритов двери парилки также является важным аспектом.
Материал самый банный, самый экологичный и самый предпочитаемый на сегодняшний день. Навороченных бань меньше, чем простых, поэтому деревянные двери преобладают, причем их ставят во всех помещениях.
Достоинства:
Цветовые оттенки могут быть многохромовыми или монохромными, различными в каждой коробке. Поэтому перед тем как класть весь доступный материал из разных коробок, они смешиваются в случайном порядке. Максимальную художественную ценность имеет гибкая битумная обшивка фирм Shinglas, Tegol или с 3D-эффектом любого производителя. Самоклеющийся слой не обеспечивает надёжности крепёжных частей черепицы, поэтому крыша дополнительно крепится к каркасу гвоздями.
Подложка необходима для создания непрерывного подкладного ковра со склонами коньков менее 18 градусов или обработкой периметра коньков со склонами, большими этого значения. Он изготовлен из полиэстера 2 мм с битумным покрытием или производится в виде 2 мм гидробарьера ОС GOC без порошка.
Листовой материал размещён будет в виде кирпичной кладки. Важно, чтобы не было получено крестообразных участков. Необходимо, чтобы слабые участки сцепления фракций равномерно распределялись по контрольной решётке. В швах необходимо оставить пробелы на 2−3 мм, которые необходимы для свободного движения системы стропил при колебаниях температуры.
При условии, что уклон кровли более 20 градусов, подкладной коврик должен охватывать весь участок крыши. Начните работу со дна, а ковёр должен быть перпендикулярным к основанию. Он скользит (ширина — 15 см) с шагом закрепления 20 см. Важно, чтобы каждое из соединений тщательно обрабатывали битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. На растянутом ковре положен будет карниз, чтобы защитить каркас от влаги. Если нет возможности сделать это, то полоска просто кладётся под основание. Пристегнуть гвоздём нужно с шагом 5 сантиметров.
Верхний край рейки должен касаться трубы.
Первая строка черепицы монтируется на весу. Вы можете взять специальную гребне-карнизную плитку или своими руками вырезать начальный элемент путём обрезки лепестков обычной черепицы. С краю металлического стержня необходимо отступить на 0,8−1 см и клеить на карниз битумную черепицу. Для склеивания с клеящего слоя необходимо снять защитную ленту и обработать места мастикой.
Периметр крыши оснащён металлическими планками. Они необходимы для защиты ослабленных участков каркаса от влаги. Планка лежит на краю креплений и выступает краем. Линия ребра должна совпадать с линией контура крыши. Кровельные гвозди закреплены к зигзагообразному участку после 10−15 см.
Посещение бани – это традиционное мероприятие для русского человека. Мы все испокон веков слышали о лечебных свойствах этой процедуры, но можно ли ее сделать еще полезнее? Да! Благодаря эфирным маслам. Так какие масла для бани следует использовать, и как?
Как уже отмечалось, масла могут помочь справиться с определенными недугами, поэтому если вы подберете для себя вытяжку из нужных растений, то вполне вероятно, что вам удастся облегчить свою болезнь или избавится от нее вовсе. Итак, специалисты рекомендуют:
Эфирные масла для бани также широко используют в качестве средств по уходу за кожей и волосами, например:
Учитывайте, что у маленьких детей более чуткий нюх, чем у пожилых людей.
Применяют Изоспан для гидроизоляции, паробарьера
Характеристики пароизоляционных мембран, которые рекомендованы к применению в конструкции пола
Паропроницаемые мембраны Изоспан: виды, назначение для пола, характеристики
Какой Изоспан использовать для пола с подогревом решить можно по характеристикам
При покупке обращайте внимание на упаковку
Применение Изоспана A и B при утеплении пола
Если стяжка заливается на плиту перекрытия
Более сложный пирог — для полов по грунту, но пароизоляционный слой тот же
Один из примеров устройства межэтажного перекрытия в деревянном доме
Изоспан марки DM имеет очень большую прочность
Этот материал является одним из наиболее эффективных решений в случае, когда требуется построить качественный барьер между внешней средой и слоем теплоизоляционного материала.Его можно использовать в помещениях любого типа. По своей структуре «изоспан» двойной: одна сторона гладкая, а другая шероховатая.
Очень часто этот материал используется для утепления кровли и чердачных помещений. Он хорош тем, что его можно использовать с самыми разными кровельными материалами. Сам монтаж изоспана осуществляется путем прикрепления его к стропильной системе или между стенами (в случае мансарды). Очень важно уложить его внахлест, а стыки необходимо проклеить специальной изолентой.
В том случае, когда еще на этапе строительства дома предусматривается утепление его стен, для устройства утепленных крыш необходимо уложить внутреннюю пароизоляцию на внутри.Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей или простого строительного степлера. Обратите внимание, что изоспан «В», инструкция по применению которого описана здесь, следует накладывать снизу вверх. Конечно, полотна должны быть перекрыты, а ширина вставляемой полосы должна быть не менее 15 см.
Кроме того, она должна быть гидроизолированной.
Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.
В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.
Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.
Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.
Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.
Соотношение компонентов зависит от типа цемента.
м нужно:
Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.
Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.
Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).
Она дополняет с визуальной точки зрения ландшафтный дизайн пространства, а также выполняет важную функцию по доступу к нужным локациям.
Для пешеходных дорожек чаще всего используют толщины в 40 мм, на автомобильных стоянках по 60 мм.
Для этого можно подготовить и затем использовать план участка с уже указанными на схеме строениями, а также другими элементами в виде деревьев, кустов, грядок, клумб и т. д.
Для этого будет необходимо добавить по 10 см с каждой стороны с добавлением зазора для дальнейшей установки бордюров, если они будут.
Подстилающий слой покрывается специальным геотекстилем.
В зависимости от личных предпочтений владельца во вкусовом плане они могут быть выполнены из очень разных материалов:
Кроме этого, сложная конфигурация профиля значительно усложняет чистку унитаза. Именно по этим причинам все больше и больше покупателей стараются приобрести себе безободковые унитазы.
ru
ru
Благодаря безободковой конструкции модель отличается гигиеничностью и простотой уборки. Эксперты обратили внимание на идеально гладкую внутреннюю поверхность, она создана благодаря запатентованной технологии Rimfree. Чаша оснащена системой антивсплеск, хромированная фурнитура придает изделию современный вид. Удобство в использовании и тихий смыв позволили унитазу занять призовое место в нашем рейтинге.
Унитаз качественно сделан, что подтверждается 10-летней гарантией от производителя. За универсальный дизайн, позволяющий вписать сантехнический прибор в любой интерьер, модель попадает в наш рейтинг.
ru
Производитель оснастил модель рядом полезных опций. За эффективность смыва отвечает каскадный поток, система антивсплеск предотвращает попадание брызг за пределы чаши. Безободковая основа сделана из санфарфора, хромированная фурнитура придает белому изделию элегантность. На керамику дается 10-летняя гарантия, на дюропластовое сиденье – только 1 год.
Подтверждением достойного качества становится 5-летняя гарантия. Эксперты высоко оценили достоинства унитаза, включив его в наш рейтинг. Обойти лидеров модели не удалось из-за высокой цены.
Унитаз относится к категории DESIGN (наивысшее качество), за что и попадает в наш рейтинг.
ru\/comments\/3rdparty\/securimage\/securimage_show.php?namespace=cmtx_383101″,»lang_error_file_num»:»\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c %d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e.»,»lang_error_file_size»:»\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_total»:»\u041e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_type»:»\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.
«,»lang_text_loading»:»\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 ..»,»lang_placeholder_state»:»\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d»,»lang_text_country_first»:»\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443″,»lang_button_submit»:»\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_preview»:»\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440″,»lang_button_remove»:»\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_processing»:»\u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435…»}
Текст содержит краткий обзор производителей и моделей, признанных лучшими, согласно отзывам потребителей, оставленным на форумах.
Однако со временем выяснилось, что подобное конструкционное строение имеет существенные недостатки.
Это особенно важно, если работы проводятся на магистрали, к которой присоединены промышленные предприятия, медицинские учреждения и детские сады. Эти объекты не могут нормально функционировать без воды. Кроме того отсутствие тепла или воды в жилых домах может повлечь резкое недовольство жильцов.
Фиксация механизма на трубе осуществляется посредством позиционирующего ремня. Патрубки накладки такого элемента не имеют. Детали подобного вида выпускаются разного диаметрального сечения, при этом у деталей первого типа он может находиться в пределах от 5 до 31,5 см, а у вторых — от 31,5 до 120 см.
Для более надежного и герметичного соединения изделия имеют уплотнительное резиновое кольцо, которое располагается в специальном пазу.
Читайте также: «Правила монтажа труб ПНД в зависимости от сферы использования».
В-третьих, если в детали компрессионной муфты попадет грязь, то прочность и герметичность соединений будет нарушена.
Кроме того установка таких фитингов не требует разрезания ПНД трубы, поэтому занимает небольшое количество времени.
Запорный вентиль легко управляется посредством штанги.
Для изготовления сиделки на ПНД трубу используется ковкий чугун с эпоксидным порошковым покрытием, защищающим элементы из металла от образования коррозийных процессов и различных агрессивных сред.
Предназначаются для питьевого водоснабжения, напорной и кабельной канализации. Применяется для прокладки в траншею, проколах и ГНБ.
youtube.com/embed/2uPiwCVsHa4″/>
Для врезки в трубу ПНД без давления используется фреза для врезки FRIATOOLS FWAB XL. Врезка в трубы ПНД, находящиеся под давлением, возможна при использовании специальных устройств для врезки под давлением
Следуйте видео, чтобы получить идеальные результаты.
д.;
С их помощью, возможно осуществить врезку в трубопровод находящийся в рабочем режиме, под давлением.
6 Мпа, PN16) транспортирующий питьевую или техническую воду, либо трубопровод с давлением до 10 атмосфер (1.0 Мпа, PN10) используемый для транспортировки газа, либо других газообразных сред.
..
Științe ale limbii (Mitologic) Mic dicționar mitologic greco-roman (ăineanu, ed. VI) Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a (Scriban) Dicționaru limbii românești (DGL) Dicțilimar de limbii românești (DGL) Dicțilimar de limbii românești (DGL) de termeni — Sedimentologie — Petrologie sedimentară — Sisteme depoziționale (GTA) Glosar de termeni aviatici (DGE) Dicionar gastronomic Explicativ (DTM) Dicionar de termeni muzicali (D.Religios) Dicționar de termeni muzicali (D.Religios) Dicționar de termeni muzicali (d. Dicionar de Regionalisme și arhaisme din Maramureș, ediția a doua (DRAM) Dicționar de Regionalisme și arhaisme din Maramureș (DE) Dicționar enciclopedic (DTL) Dicționar de termeni lingvistici (CADG) Dicionar de termeni lingvistici (CADG) (DMG) Datematic CAD) = цамам (DMG) лексическим каналам. энциклопедическая иллюстрация (DifSem) Dificultăți semantice (Neoficial) Definiții ale unor cuvinte care nu există în alte dicționare (DFL) Dicționar dendrofloricol (DLRA) Dicționar a l limbii române actale (ediția a II-a revăzută și adăugită) (DETS) Dicionar etimologic de termeni științifici (DFS) Dicionarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul figurilor de stil (DAN) Dicționarul Actualizat de Neologisme (Психологический) Mic Dicționar Ortografic (DEX-școlar) Dicționar explicativ școlar (IVO-III) ndreptar și словарный ortografic (ediția a III-a, revăzută și complete) (MEO) Mică Enciclopedie Ortogrativ colar (DIN) și Practic (MDTL) Mic dicționar în terminologia literară
Если вы введете URL-адрес, не включив перед ним «http: //», WordPress автоматически исправит его. Например, если вы введете «google.com», он автоматически исправит это на «http://google.com». После того как вы ввели URL-адрес ссылки, нажмите клавишу Enter или нажмите кнопку Применить (), чтобы сохранить изменения.
Если на вашем сайте большое количество страниц, вы можете ввести название страницы или сообщения в поле Search , чтобы упростить поиск. По мере того, как вы вводите текст, список будет обновляться на основе совпадающих результатов. После выбора одной из существующих страниц ссылка будет обновлена в поле URL . Нажмите кнопку Добавить ссылку , чтобы добавить ссылку.
Механизм базы данных вставил их в столбцы 
Если вы используете эту форму оператора 
Время, когда для возведения жилья применяли исключительно природные материалы, прошло. На смену кирпичу, камню и древесине приходят новые технологические решения, которые позволяют сэкономить деньги. Промышленные материалы имеют в своей основе искусственные компоненты, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье в чистом виде. Оказывает ли ОСБ плита вредность для здоровья — именно по этому вопросу ведутся жаркие дискуссии.
Прессование. Полученная масса сжимается прессом и обрезается по заданному размеру.
Производители, которые дорожат своими клиентами и репутацией, утверждают о безопасности материала. По их заверению высокое качество ОСБ достигается путём выдержки, а не мощностью пресса. Пресс только придаёт форму, а стружечный материал связывается смолами со временем. Поскольку период связывания долгий, то и формальдегид успевает выветриться из структуры плит. Концентрация вещества падает, и оно не оказывает негативного воздействия на здоровье человека.
Шумо- и термоизоляция. Листы OSB слабо проводят тепло. При правильном монтаже они подавляют шум до 8 ДБ.
Впервые производство плит наладили в Канаде более 30 лет назад. Затем технология распространилась на Северную Америку и Европу. На постсоветском пространстве технологические решения почерпнули из стран Запада. В большинстве своём производство заимствуют, но есть организации, работающие на более дешёвом оборудовании. В результате из производственного процесса выпадают некоторые стадии, которые убирают или заменяют дешёвыми.
Антарктическая станция Амудсен (вид сверху) 
Антарктическая станция Амудсен (более близкий ракурс) 
Зачастую дома с применением OSB не требуют внутренней отделки 
Немецкий жилой частный дом
Эти показатели влияют на то, для каких работ и условий подходит та или иная плита ОСБ. Самые тонкие плиты используют для обшивки стен или создания каркасной мебели, средние для сплошной обрешетки кровли, толстые и плотные листы подходят для укладки пола.
При такой работе достаточно листов с толщиной 10 или 12 мм. Укладка листов производится вразбежку с фиксацией на клей и дюбели.
Если на каркас будет подвергаться дополнительной нагрузке, производители рекомендуют плиты с толщиной до 18 мм.
При использовании контробрешетки из пиломатериала допускается использование использование плиты толщиной 9 — 12 мм.
В результате получается имеющая необходимые размеры плита. Материал по прочностным характеристикам превосходит плиты ДСП и фанерные листы. Повышенная гибкость панелей достигается за счет взаимно перпендикулярной направленности деревянной щепы. Современная технология изготовления, лабораторный контроль и надежное оборудование гарантируют качество плиты на пол..jpg)