Месяц: Июнь 2021

Слив в ванной устройство: Слив перелив для ванны — устройство, разновидности, монтаж

Июн 16, 2021 автор Разное

Как заменить слив старой чугунной ванны видео

Как установить сифон на ванну Как установить слив в ванной.

Сифон является одним из важнейших сантехнических устройств. Без него не устанавливаются ни раковины, ни душевые, ни унитазы, ни ванны и биде. Но, как и любое другое устройство, сифон со временем приходит в негодность, изнашивается и перестает нормально функционировать. Как установить сифон на ванну? Замена слива — не настолько сложное мероприятие, чтобы по этому поводу вызывать специалиста. Все необходимые работы можно сделать своими руками, если следовать определенным правилам.


Фото 1. Установка слива не так сложна, как кажется.

А зачем нужен сифон?

Сифон представляет собой переходное звено, соединяющее сливное отверстие сантехники с канализационной трубой. У него две функции: фильтрующая и затворная. За счет наличия специального колена при эксплуатации санприборов в сифоне остается некоторый объем воды. Это небольшое количество воды выступает в качестве пробки, которая «запирает» ароматы канализации в трубе и не пропускает их в комнату.

Функция фильтрации выражается в том, что по тяжелые частицы, содержащиеся в стоках, оседают в нижней части изгиба. Поэтому, если в слив вдруг упала колечко или сережка, их всегда можно достать, сняв заглушку.

Существует инструкция по тому, как установить слив в ванной. Это возможно с учетом особенностей санприбора. Некоторые модели требуют, чтобы замена сифона в ванной была произведена с использованием специально изготовленных для неё деталей. Можно слив в ванну установить и собственными руками, но для этого требуется изучение хотя бы стандартной модели слива-сифона.

Фото 2. Сливы-сифоны не позволяют различным загрязнениям создавать засоры в трубах.

Замена сифона ванны

Вы решили поменять старый прибор на новый? Значит, прежде проводим демонтаж конструкции. Подготовьте небольшое ведерко или какую-нибудь емкость для слива воды из колена устройства. Также мы будем снимать заглушку, откуда может политься скопившаяся грязь. Поэтому, чтобы защитить пол в ванной, ставим под демонтируемую конструкцию посуду.


Фото 3. Перед заменой сифона стоит подготовить сосуды для возможной грязи.
Как установить слив в ванну
  • Разбираем старый прибор. Процедура довольно проста и не требует каких-то особых знаний и усилий. Только в исключительных случаях гайки на сифоне затянуты до предела и поддаются откручиванию с помощью дополнительных инструментов.

Снимаем старый сифон с входной и выходной трубой. Если конструкция довольно старая, то, вероятнее всего, трубы будут как бы приросшими к сифону. Поэтому постарайтесь предельно аккуратно разбирать конструкцию, чтобы не повредить систему труб канализации.

Зачищаем места установки от кусков резиновых прокладок, ржавчины, грязи и каких-либо неровностей. Можно воспользоваться наждачной бумагой и неострым ножом.

Постарайтесь провести демонтаж сифона ванны и подготовить место под новую систему в минимальные сроки. Ведь все это время остается открытым канализационное отверстие, через которое ваша ванная комната будет наполняться ядовитыми ароматами канализации.

Как произвести замену сифона в ванной самостоятельно

После проведения подготовки можно переходить к установке нового устройства слива. Он проводится также, как и при установке ванны. В комплекте вы должны найти:

  • выпускной патрубок с прокладкой из резины;

две пластиковые гайки;

накладную резиновую пробку;

стяжной винт из нержавейки;

резиновую манжету-конус;

прокладку с накладкой для слива;

и изогнутую трубу или колбу.

Сборка сифона зависит от его типа. Если он бутылочный, то на колбу надеваем резиновую прокладку и накручиваем дно. Трубчатый тип прибора подготовки и сборки не требует, сразу приступаем ко второму этапу — соединению перелива с ванной

Особое внимание уделяем затяжке всех элементов (но без чрезмерного усердия). Не забываем о резиновых прокладках! После монтажа переливной системы переходим к соединению патрубка с основным сливом, обращая внимание также на надежность затяжки соединительных элементов

Фото 4. Замена слива ванны не станет проблемой, если точно следовать инструкции.

Следующий этап — установка сифона на ванну. Для его крепления вам не понадобится дополнительный инструмент — монтаж проводится только руками. Затяжка гаек ключами и прочими приспособлениями могут привести к созданию излишнего напряжения в системе. А оно является одной из основных причин появления протеканий и трещин в системе.

Как собрать устройство слива для ванны

Ко всем моделям, которые поставляются в коробках, прилагаются подробные инструкции по сборке.

Собирают сифон в ванной в таком порядке:

  1. Часть, прикрепленная к пробке, закрепляется к накладке переливного отверстия.
  2. Резиновая прокладка вставляется в патрубок, после чего он подводится снизу к выводящему отверстию.
  3. Уплотнения нужно направить к гайке широкой частью и горловине — узкой.
  4. Защитный элемент, оборудованный уплотнителем, вставляется в сливное отверстие с внутренней стороны ванны.
  5. Обе прокладки нужно зафиксировать винтом. В некоторых моделях возможно отыскать заглушку с резьбой, тогда она ввинчивается напрямую в патрубок.

Монтаж слива

Перед креплением нужно выключить воду и выяснить плотность трубопроводов. В случае если канализационная труба из ПВХ, применяется резьбовое слияние с прокладкой. В случае металлической трубы или же несоответствия поперечников будет необходимо купить резиновый переходник. Сифонная труба должна заходить в нее не менее чем на 5 см, также применяется герметик. После сборки и затяжки всех соединений необходимо проверить плотность. Для этого заполняют ванну, пока вода не пройдет сквозь выводящее отверстие.

Установка простой системы перелива

Перед тем как поменять сифон, надо поставить ванну и крепко зафиксировать ее. В нормальном оборудовании, выполненном на заводе, высота изделия позволяет без сложностей ввести слив. В простой системе перелива сифон может быть цельным или же поворотным с фиксацией положения гайкой. На дне ванны есть отверстие, к которому подключают перелив для ванной. В нижней части наличествует внутренняя резьба, а верхней — решетка, защищающая сифон.

Монтаж, замена слива в ванной производится следующим образом:

  1. Начинают установку снизу.
  2. В наборе есть 2 резиновые прокладки. Одну нужно уложить сверху и вместе с сифоном подвести ко дну ванны в сливное отверстие.
  3. Затем следует прикрутить верхнюю часть с прокладкой к нижней и зафиксировать с помощью плоскогубцев.
  4. Необходимо подключить сливную трубу к канализации.

Монтаж полуавтоматического сифона

Полуавтоматический вариант представляет собой устройство слива в ванной, дополненное кабелем, подсоединяющим отверстия. При повороте крышки, расположенной на переливе, нижнее отверстие раскроется или же закроется. Таким образом, можно держать под контролем ведущий вывод из ванны.

Сборку полуавтоматического слива нужно выполнять в таком порядке:

  • выяснить соответствие выходных и канализационных труб;
  • прикрепить оборудование к сливному и переливному отверстиям;
  • состыковать сливную часть с системой канализации;
  • затянуть резьбовые соединения;
  • проверить на герметичность и отсутствие протечек.

Монтаж автоматического сифона

Процесс монтажа такого слива в ванной и очередность работ несколько отличаются от установки обыкновенной системы.
Порядок выполнения:

  1. Первым делом нужно собрать основную часть сифона.
  2. Дальше идет соединение автоматической системы этого слива. Процедура практически такая же, как и обыкновенного устройства.
  3. После установки сифона на ванну проверяют водяной затвор.

Замена старого сифона в ванной сборка нового устройства

Замену сифона в ванной можно выполнить своими руками. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов

Важно правильно выбрать прибор, отводящий сточные воды и препятствующий распространению неприятных запахов в помещении

Особенности сифонов.

Разновидности и особенности сифонов

На основании конструктивных особенностей выделяют 3 типа сифонов для ванны:

  1. Бутылочные. Строение включает колбу, в которой всегда находится некоторое количество воды. Стоки отводятся в отстойник по трубе меньшего диаметра. При достижении нужного уровня вода начинает сливаться в канализацию. Такие системы подходят для установки в дачных домах. Даже если сифон долго не используется, он не пересыхает. К колбе можно подключать несколько сливных шлангов.
  2. Трубчатые. Оснащены гибким или стационарным шлангом, изогнутым в виде букв S или U.
  3. Комбинированные. Конструкция включает гофрированную трубку и колбу. Такие системы хорошо подходят для установки в многоквартирных домах.

Пластиковые сифоны имеют и недостатки:

  1. Небольшой срок службы. Некоторые детали выходят из строя в первый год использования.
  2. Недостаточная герметичность. При сборке систем добиться плотного прилегания гаек не удается. Поэтому соединения приходится снабжать резиновыми уплотнителями.

Чугунные сливы отличаются надежностью и прочностью. Хромированные элементы придают сифону эстетичный внешний вид. Внутренние поверхности защищены от оседания грязи. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность в монтаже. Более дешевые конструкции подвержены коррозии, снижающей срок эксплуатации. При замене такого сифона может потребоваться ремонт стен.

Необходимые материалы и инструменты

При наличии полного комплекта приобретают такие материалы и инструменты:

  • отвертка с плоской насадкой;
  • разводной ключ;
  • силиконовый или каучуковый герметик;
  • уплотнительная лента;
  • таз для сбора воды;
  • ветошь.

Для изменения длины трубы может потребоваться ножовка. Края выравнивают наждачной бумагой.

Для установки сифона инструменты.

Сборка сифона

Процесс сборки включает такие этапы:

  1. Формирование колбы. К цилиндру прикручивают дно. Соединение герметизируют резиновой прокладкой. Оба конца сливной трубки снабжают фиксирующими гайками. При этом также требуется установка уплотнителя. Один конец трубки вставляется в верхнее отверстие колбы, второй будет соединяться с горловиной сифона. Стыки промазывают герметиком.
  2. Установка перелива. Высота шланга должна соответствовать расположению переливного отверстия ванны. Измерить параметр нужно до начала монтажных работ. При соответствии показателей переливной шланг подсоединяют к нужному отводу колбы. Высота сборной трубы регулируется. Деталь выдвигается по принципу телескопа. Требуемую длину гофрированному шлангу придают путем растягивания. В нужной точке формируют изгиб. Отвод и переливной патрубок соединяют с помощью гайки. Ее накручивают вручную, прилагая умеренные усилия.

Для ванны сборка сифона.

Перед затягиванием винтов нужно убедиться, что отверстие ванны совпадает с диаметром шланга. При закреплении перелива между поверхностями размещают поставляемую вместе с сифоном прокладку.

Монтаж нового устройства

Поменять сифон можно, выполнив такие действия:

  1. Подготовка поверхности. Чугунную ванну возле сливного отверстия очищают от загрязнений и обрабатывают обезжиривающим составом.
  2. Установка декоративной решетки. Если размер детали не соответствует диаметру отверстия, зазор закрывают герметиком.
  3. Подсоединение отводного патрубка. Горловину сифона соединяют с решеткой винтом, который закручивают, обеспечивая плотное прилегание деталей.
  4. Соединение конструкции с канализационной трубой. С нижней части сифона снимают фаску, что позволяет ввести деталь в отвод. Элементы закрепляют гайкой, перед навинчиванием которой устанавливают коническую прокладку. Соединение обрабатывают герметиком. Если диаметр отвода не соответствует размеру канализационной трубы, используют пластиковый переходник.

Гофрированный сифон снабжается специальными патрубками, облегчающими установку. Одна сторона соединяется с горловиной, другая – выводится в канализационную систему. Гофру растягивают, придавая ей нужный изгиб.

Как установить слив в ванной своими руками — подробная инструкция

Правильная установка слива для ванной своими руками позволяет понизить до минимума возможность переполнения чаши для воды в комнате для водных процедур. В этом помещении необходимо поддерживать порядок, поскольку вода может заполнять ванну быстрее, чем сливаться. Вместе с тем существует не только вероятность залива пола, но и затопления соседей. Обвязка или система слива-перелива позволяет организовать отвод воды из ванны в канализационный канал.

Содержание статьи

Стандартная конструкция слива и полуавтомат

Конструкция включает несколько трубок со шлангами, соединенных с системой труб канализации, а также 2 отверстия ванны:

  1. Верхнее.
  2. Нижнее.

Конструкция слива

Верхний слив предусмотрен для регулировки объема воды в ванне и снижения вероятности перелива. Другое отверстие расположено внизу на дне чаши, оно выполняет функцию слива. В комплектацию стандартной модели слива входят следующие элементы:

  • сифон в виде трубы;
  • горловины для слива и перелива;
  • трубка для соединения сифона с системой канализации;
  • гофрированный шланг для перелива воды в сифон.

Слив — перелив для ванны

Сифон, или труба, является затвором от проникновения в квартиру резких запахов из канализации в ванной. Для наполнения чаши водой потребуется прикрыть отверстие снизу пробкой. Правильная эксплуатация системы слива требует своевременной замены уплотнителей, которые уже износились. Полуавтомат отличается от стандартной модели слива-перелива модернизированной конструкцией, включающей все перечисленные элементы, а также дополнительные:

  1. Пробка-клапан.
  2. Трос, отвечающий за управление пробкой.
  3. Кольцо поворотное, вентиль, кнопка, рукоятка.
  4. Механизм, позволяющий опускать и поднимать пробку.

Полуавтоматический слив

Чтобы вся система работала, трос должен натягиваться и ослабляться. Это осуществляется за счет поворота вентиля или нажатия на специальную кнопку. В конструкции полуавтомата отверстие для слива-перелива располагается за блоком управления.

Среди преимуществ этой системы отмечается дизайн и удобная эксплуатация конструкции. Недочет полуавтоматической системы – это не слишком высокий уровень ее надежности.

Автоматическое устройство слива

Если позволяет бюджет, можно купить дорогую автоматическую модель. Выгодным будет и приобретение недорогой стандартной модели. Цены на автоматические конструкции составляют 20-55 $. Отличительная особенность автоматического механизма связана с наличием специального клапана. После его нажатия пробка автоматически закрывает отверстие слива в резервуаре.

Слив — автомат

Предусмотренный фиксатор клапана позволяет сохранить его положение. Для слива воды потребуется сделать нажатие на кнопку. Автоматическое опускание и поднятие клапана происходит в результате сжатия пружины. Система автоматического слива имеет следующие основные особенности:

  1. Управление сливом осуществляется ногами.
  2. Видимая часть обладает компактным размером.
  3. Наличие большого ассортимента кнопок.

Система автоматического водоотведения зачастую применяется для оборудования ванночек для детей. В результате емкость с водой не потребуется переворачивать для слива воды вручную. Основной недостаток автоматического устройства слива-перелива для ванной заключается в сложности замены кнопки.

Если происходит поломка клапана, система обновляется полностью. Это достаточно серьезный недостаток, поскольку цена автоматического устройства слива в ванной колеблется в пределах 60-280 $.

Замена старого сифона и уход за ним

Если в ванной комнате регулярно появляется лужа воды на полу после того, как она стечет не в полном объеме в систему канализации, это означает, что сифон стал протекать. В этой ситуации нельзя медлить, то есть потребуется сразу приступать к замене старого сифона на новую деталь.

Иначе поломка приведет к появлению плесени из-за повышения уровня влажности, появится неприятный запах и многие другие проблемы. Замена сифона и подключение ванны к канализации своими руками производится в следующей последовательности:

  1. Проводится демонтаж изношенной системы слива.
  2. Проверяется наличие заусениц в месте расположения горловины.
  3. Укладывается резиновая прокладка.
  4. Сливная труба обратной частью плотно прижимается к прокладке.
  5. Прокладка укладывается с лицевой стороны сифона.
  6. Вставляется винт, который осторожно затягивается.
  7. Сливная и переливная горловина укрепляется гофрой.
  8. Сифон подсоединяется к гофрированным шлангам.
  9. Шланг, отводимый в канализацию, укрепляется к сифону с помощью накидной гайки.

Установленная система не требует особенного ухода, поэтому достаточно ознакомиться с некоторыми советами, позволяющими содержать свой слив в полном порядке:

  • полуавтомат и автомат требуют периодической обработки деталей, что позволяет поддерживать блеск металла;
  • регулярные проверки организуются для того, чтобы выявить возможные протечки;
  • нарушенная герметизация требует смены уплотнителя либо подтяжки мест соединений;
  • засоренный сифон очищается вантузом или с помощью небольшого ершика, закрепленного на проволоке;
  • устранение засоров осуществляется с помощью щелочи, содержащейся в химических средствах.

Перечисленные меры применяются при появлении проблем с засорами, поэтому система нуждается в периодической проверке и профилактике.

На что следует обратить внимание

С самого начала нужно разобраться, как снять старый сифон. Для этого нужно иметь набор ключей под зажимные гайки. Они легко откручиваются с помощью инструмента, а вся система разбирается на определенное количество составных деталей.

Обязательным элементом является слив воды, которая выполняет функцию гидрозатвора, открутив заглушку. В некоторых случаях гайки «прирастают» к резьбе и вручную их практически невозможно открутить. Здесь на помощь придет болгарка.

Перед тем как снять старый сифон самостоятельно, необходимо ознакомиться со схемой слива в ванной. Чтобы открутить зажимные гайки, потребуется воспользоваться набором ключей, что позволит с легкостью разобрать старую систему на определенное количество составных частей. В процессе крепления сливной и переливной горловины необходимо затянуть винт. При этом важно не повредить элемент, рассчитав свои силы.

Чтобы крепление деталей было надежным, а течь отсутствовала, потребуется силиконовый герметик для обмазки соединений. Пользоваться им необходимо перед началом сборки, поскольку он способен быстро высохнуть. Замена слива может выполняться в лежачем либо сидячем положении.

Осуществляя замену сифона, следует помнить правило, которое состоит в том, что от качества работы будет зависеть герметичность резервуара. Только грамотно сделанный ремонт позволит решить проблему со сливом. Советы специалистов помогут разобраться в том, как правильно заменить сифон самостоятельно.

Установка слива

Правильная установка слива в ванной требует соблюдения следующих рекомендаций:

  1. При проведении работ должна соблюдаться последовательность.
  2. Для обработки различных соединений потребуются уплотнители.
  3. В процессе закручивания деталей следует соблюдать аккуратность.
  4. Закручивание резьбовых элементов рукой заканчивается затягиванием их на 1/4 полного оборота.

Подключение ванной к канализации требует ровного закручивания гайки, поэтому ее устойчивость следует каждый раз проверять. К монтажу сифона в ванной своими руками следует приступать только после надежного закрепления чаши, которую в случае необходимости потребуется выставить по уровню и зафиксировать. Между емкостью и полом должен оставаться зазор, равный 15 см и более.

Видео инструкция

Как поднять ванну чтобы слив работал хорошо – все способы

Ванная обычно поставляется в комплекте с ножками или каркасом, на который производится монтаж этого сантехнического изделия. При изготовлении купелей производители отталкиваются от того, что расстояние от пола до ее бортика должно составлять около 60-65 см.

Однако, иногда возникают ситуации, когда стандартная высота ванны неудобна для использования или из нее плохо уходит вода. В таком случае есть только один выход – приподнять ее. В этой статье мы расскажем, как поднять ванну над уровнем пола 3 самыми популярными способами, а также в чем преимущества каждого из них.

Содержание статьи

Зачем нужно поднимать ванну?

Вообще стандартная высота ванны над полом по строительным правилам и нормам должна составлять 60-65 см. Этот стандарт рассчитывался в соответствии со средним ростом человека и проверен уже не одним поколением.

Если купель устанавливается на этой высоте, то пользоваться ею удобно и безопасно. Однако, корой возникают ситуации, когда приходится приподнять ванну над полом. Чаще всего эту процедуру выполняют, чтобы решить следующие проблемы:

  1. Вода плохо уходит в слив. Согласно принятым в нашей стране стандартам качества чаша купели должна иметь естественный уклон в сторону сливного отверстия, чтобы вода стекала в него самотеком, а не застаивалась на дне чаши. Поэтому устанавливать ванну нужно строго параллельно полу. В отдельных случаях из-за производственного брака или неудачной формы вода не утекает в слив. Тогда нужно поднимать ножки ванны, чтобы придать ей искусственный уклон.
  2. Необходимо установить дополнительное оборудование. Обычно между полом и дном чаши остается всего 15 см. Этого места хватает, чтобы компактный плоский сифон, но недостаточно для монтажа какого-то другого дополнительного оборудования. Если нужно установить измельчитель отходов или наос для гидромассажного оборудования, придется подымать ванну минимум на 10-15 см.
  3. Неудобно пользоваться ванной. Если в квартире проживают люди, рост которых намного выше среднего, то пользоваться купелью стандартной высоты может быть неудобно. Наибольшие неудобства доставляет стирка в ванне, так как приходится низко наклоняться.

Помните, что стандартная высота установки ванны рассчитана и зафиксирована в СНиПах и ГОСтах, так как она подходит для большинства людей. Однако, если есть необходимость приподнять напольную купель, то сделать это можно путем удлинения ножек, сооружения подиума из пеноблоков или кирпича или с помощью каркаса.

Сложности поднятия ванны над полом

Перед тем как поднять ванну, чтобы слив работал хорошо, необходимо все хорошо рассчитать. Огрехи в монтаже могут привести к дискомфорту во время мытья из-за неустойчивости купели, деформации стенок или дна чаши, скалыванию эмали.

При выборе способа поднятия ванны над уровнем пола, следует учитывать следующие нюансы:

  • Большой вес. Естественно, вес купели зависит от материала, из которого она изготовлена, а также размера модели. Самыми тяжелыми являются чугунные ванны, а самыми легкими – акриловые. Однако, при использовании купели к непосредственному весу самой чаши добавляется вес воды, а также вес купающегося человека. При таких условиях общий вес сантехнического прибора может достигать 500 кг, из-за чего нагрузка на ножки ложится очень большая.
  • Маленькая площадь опор. Обычно для установки ванны используются 4-6 ножек, общая площадь поверхности вряд ли превышает 10 квадратных см. Если учесть, что вес купели, воды и человека в ней доходит до 500 кг, то нагрузка на каждый квадратный сантиметр опор доходит до 50 кг. Из-за такой нагрузки опоры могут попросту деформироваться, не справившись с весом сантехнического изделия.
  • Механическая прочность и жестокость стенок. При выборе способа подъема дна ванны над уровнем пола нужно учитывать, что разные материалы обладают разной жесткостью. Если чугунные модели настолько толстостенные и устойчивые к деформации, что их можно устанавливать всего на 4 ножки, то акриловые модели имею меньшую жесткость, поэтому при их поднятии нужно возводить конструкцию, равномерно распределяющую вес чаши между опорами.

Обратите внимание! При выборе способа, которым вы поднимите ванну, нужно учитывать 3 самые главных фактора: материал, из которого изготовлена купель, высота, на которую будет осуществляться подъем, а также вес модели.

Удлинение ножек

Самый распространённый способ установки ванн – использование опор или попросту ножек. С помощью этого варианта монтажа можно устанавливать модели из чугуна, стали и даже акрила. Ножки, водящие в комплект поставки обычно имеют стандартную высоту.

Если ножки выполнены в виде винтом, то они могут регулироваться. Если высоты стандартных ножек не хватает или с помощью них нужно придать ванне уклон в сторону слива для лучшего отвода воды, то их можно удлинить.

Регулируемые ножки

Для этого действуют следующим образом:

  1. Сначала необходимо отсоединить слив-перелив от ванны и уложить ее на бок, чтобы упростить демонтаж стандартных ножек.
  2. Затем нужно снять старые ножки, взять одну в качестве образца в магазин, а затем приобрести металлическую шпильку такого же диаметра, но большей длины.
  3. Затем нужно зафиксировать новые винты, при необходимости высоту ноже можно отрегулировать, чтобы придать уклон в направлении сливного отверстия.
  4. После этого подключить слив и установить ванну в исходное положение.

Важно! У этого способа удлинения ножек есть несколько недостатков. Во-первых, таким методом нельзя увеличить расстояние между полом и бортиком купели больше, чем на 5-7 см. Во-вторых, нагрузка на ножки значительно возрастает, из-за чего они могут деформироваться. Поэтому при покупке винтов для удлинения ножек нужно обращать внимание на материл, из которого они изготовлены, и диаметр сечения.

Использование подставок из твердого материала

Как мы уже разобрались, что удлинение ножек для увеличения высоты ванны не является лучшим способом. Главный его недостаток – маленькая площадь опор, которая приводит к увеличению нагрузки на ножки, а также деформации стенок и сколам на эмали чаши.

Чтобы увеличить площадь, на которую опирается достаточно массивный сантехнический прибор, можно вместо ножек использовать подставок из кирпича, пеноблоблоков или тротуарной плитки. Достоинствами этого метода считают:

  • Значительное увеличение площади опоры. Все 4 ножки в виде винтов имеют совокупную площадь не более 10 см, а одна опора из кирпича дает площадь не менее 0,3 квадратных метров, благодаря чему ванна стоит более устойчиво.

    Подставки из кирпича

  • Более устойчивая постановка. Благодаря большей площади опор и жесткости материала, купель на подставках из кирпича, пеноблоков или тротуарной плитки имеет большую устойчивость, она не шатается, не качается.
  • Отсутствие деформации стенок в процессе эксплуатации. Из-за того, что стенки чаши поддерживаются подпорками большой площади опоры, поэтому не деформируются под большим весом воды и человека в емкости для купания.
  • Установка чаши практически на любой высоте. Выложив и закрепив на цементный раствор столбики из кирпича, плитки и блоков, можно легко поднять ванну на любое расстояние от пола.
  • Возможность создания искусственного уклона, чтобы хорошо работала канализационная система.

Важно! С тяжелыми ваннами из легко деформируемыми ваннами из акрила и тяжелыми моделями из чугуна нужно поступать именно так – устанавливать на столбики. Это один из самых хороших способов монтажа купелей на нестандартной высоте. Когда чаша приподнята на кирпичах, она стоит устойчиво, не шатается, не деформируется под нагрузкой.

Монтаж на каркас

Если вы поднимите ванну из акрила на ножках, под нагрузкой она может деформироваться или даже лопнуть. Чтобы равномерно распределить нагрузку и увеличить площадь опор, тонкостенные купели устанавливают на каркас.

Каркас можно изготовить из металлических уголков из нержавеющей стали. Он может быть сборным или сварным, причем второй вариант отличается повышенной прочностью.

Каркас готовый

Перед работой по монтажу каркаса нужно убедится, что у вас есть все необходимое:

  • Уголки из нержавейки, сечение которых достаточно, чтобы выдержать вес ванны.
  • Болгарка с диском по металлу.
  • Сварочный аппарат.
  • Саморезы и анкера для крепления каркаса к стенам и полу.
  • Перфоратор для изготовления крепежных отверстий в стене и на полу.
  • Шуруповерт.
  • Шпаклевка для обработки швов с целью защиты от коррозии.

Каркас из металлических уголков

Учтите, когда мы поднимаем ванну над уровнем пола с помощью каркаса, ей достаточно трудно придать уклон. Поэтому этого способ подходит в случаях, когда дно емкости имеет естественный уклон в сторону сливного отверстия, а вода утекает хорошо.

Видео-инструкция

Система слив-перелив для ванны — фото обвязки и как устроен

Некоторые бытовые вещи стали настолько привычными, что мы часто перестаем их замечать. Например, слив-перелив для ванны – стандартный сантехнический прибор, о котором пользователь вспоминает, только если соседи снизу жалуются, что их подтопило. А между тем от того насколько качественным и прочным окажется слив для ванны, зависит правильное функционирование потоков воды и своевременное обеспечение водного затвора. Такой затвор оказывает гигиеническое действие: он является естественной преградой на пути канализационных запахов внутрь комнаты.

Но какой слив-перелив в ванной лучше, как подобрать слив и на что обратить внимание? Обо всем этом необходимо знать, как и о технологии самостоятельной замены аксессуара.

Слив: устройство и разновидности прибора

Как устроен стандартный слив для ванной

Рассматривая устройство, нельзя обойти вниманием сифон. Этот аксессуар решает такие бытовые проблемы, как неприятный запах из ванны и правильно циркулирующая вода. Ни один слив ванной не обходится без сифона, устройство которого не является сложным. Итак , схема слива в ванной начинается с сифона, который состоит из 4 частей:

  1. Горловина – монтирующаяся в донное отверстие ванны и представляющая из себя патрубок с расширением (внутри есть встроенная гайка) и верхней «чаши». Днище ванны как бы зажато между двумя комплектующими сифона, соединенными винтом из металла.

Важно! Обеспечение герметичности соединения уплотнителем из резины – гарантия, что потолок ваших соседей снизу всегда останется сухим.

  1. Горловина или перелив для ванны – имеет отвод не прямого, а бокового типа. Эта система предназначена для удаления излишнего количества воды, в случае бесконтрольного наполнения чаши ванны;
  2. Сифон – патрубок, имеющий изогнутую форму, в котором всегда есть некое количество воды. Как правило, сифон всегда снимается и именно водный затвор предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации в квартиру.

Совет! Объем скопления воды в сифоне – это важная часть всей системы. При малом объеме возможно автоматическое высасывание и запах канализации в ванной обеспечен. Особенно часто это случается, если воды меньше 300-400 мл и вентиляция ванной обеспечена недостаточно хорошо. Выбирая слив-перелив для ванной, лучше отдать предпочтение конструкции сифона, где чаша достаточно глубока.

  1. Гофрированный шланг выполняет функции соединителя и отводит воду от перелива в сифон. Как правило, напор воды на этом участке мал, потому шланг можно надеть на патрубки без применения обжимных конструкций;
  2. Каждая сливная система для ванной оборудована патрубком для присоединения сифона к канализационным трубам. Патрубок бывает жестким или мягким гофрированным. Жесткий более надежен в эксплуатации, а гофрированный намного удобнее монтировать.

Совет! Если перелив для ванной или вся система требует замены, обратите внимание, что гофрированный патрубок регулируется по длине.

Наиболее распространённые виды сливов

Это все основные части, которыми обладают современные конструкции сифонов. Собрать всю систему, как и установить слив под ванной, несложно. Стоит просмотреть видео-уроки, представленные на сайтах или обратиться к профессиональному сантехнику.

Совет! Типы соединения отдельных частей могут быть нескольких видов. Чаще всего встречается плоская или конусная прокладка уплотнителя. Но в любом случае процесс соединения осуществляется накидной гайкой.

Особенность прокладок конусного типа – установка заостренным краем от гайки. Более тонкая сторона прокладки должна заходить внутрь элемента, расположенного напротив и никак иначе. Установив прокладку наоборот, вы обеспечите себя протечками, непрочной герметизацией и вызовом профессионала, за что придется платить деньги. Система слив-перелив для ванны не сложна, но замена и установка требует некоторых знаний.

Рекомендуем к прочтению:

В продаже встречается несколько разновидностей сифонов. Система слива для ванной может быть оборудована как обычным сифоном с пробкой, так и конструкцией слив-перелив автоматического или полуавтоматического типа. Разница заключается в системе открывания пробкового запора, осуществляемого поворотным движением рычага, которым оснащен перелив.

Удобство последнего в том, что не нужно делать лишних движений, чтобы вытащить пробку, достаточно поворота рычага круглой формы, располагающегося под верхним краем ванны. Что касается простых сифонов, то основные отличия конструкций следующие:

  • разная форма патрубков: круглый, прямоугольный;
  • элемент подключения к канализационному сливу в виде гофры или жесткого патрубка;
  • способ герметизации соединительных элементов: прокладки в виде конуса или обычные прямые.

Система слив-перелив: немного подробнее

Подробная схема устройства стандартного слива-перелива

Если вам необходимо обновить слив в ванной комнате, стоит почитать отзывы обо всех конструкциях, чтобы определиться с выбором. Как устроен слив в ванной с простым сифоном, вы уже знаете, чем отличается слив-перелив тоже. Но есть нюансы, понимание которых необходимо для правильного подбора конструкции.

Устройство слив-перелив – это простое приспособление, имеющее вид трубы, где один конец подведен к круглому отверстию под верхним бортом ванны, а второй опущен много ниже и просунут в трубу канализационного стока воды. Такое устройство слива в полу ванной не занимает много времени и подходит для всех санузлов. И как уже становится понятно, верхняя часть трубы называется перелив, а нижняя – слив, но есть и еще одно понятие, практикуемое у сантехников: обвязка для ванной слив-перелив. Такая система полностью замкнута и никогда не дает протечек (если труба канализации не забита). Посмотреть подробнее систему можно на фото, представленном ниже.

Совет! Помните, неважно из какого материала сделана система, назначение одно – спасение дома от потопа.

Система слива: из чего делают

Наиболее распространённые материалы для изготовления сливов

Основным сырьем для изготовления конструкций служат: цветные металлы, медь, латунь, бронза. Это практично, сырье не боится воздействия щелочей и кислоты, не подвержено коррозии и не деформируется под воздействием горячей воды. Как отличить при покупке? По внешнему виду:

Рекомендуем к прочтению:

  • красный оттенок – изделие из меди;
  • желтоватый тон – латунный слив. Это сплав медного и цинкового порошка;
  • желтый с коричневым тоном (ярко выраженный) – бронза. Самый прочный состав, являющийся соединением олова и меди.

Совет! Сантехника дорогих систем имеет хромированные детали. А лучшим для производства считается наоборот – более дешевый, черный сплав. Срок эксплуатации – более 10 лет, но необходим своевременный уход: прочистка, покраска.

Появление полимеров позволило расширить ассортимент труб, другого сантехнического оборудования. Также производители предлагают полипропиленовые конструкции. Например, прочная пластмассовая система слива воды, ванна из акрила – это долговечное и доступное по финансовым возможностям сочетание, которое придется по вкусу практически всем покупателям. Очень важно, что пластмассу можно резать ножом, что делает монтаж особенно удобным и покупать метрами, без вынужденного запоминания размеров.

Если вы предпочитаете дорогие материалы и не хотите портить эксклюзивный ремонт демократичными по цене трубами, устройство слива-перелива в ванной может быть выполнено из цветного металла. Устойчивые к коррозии, материалы практически не портятся от времени и все шайбовые соединения доступны для разбора без труда. Но стоит помнить, за любыми частями конструкции требуется уход: все хромированные части нужно промывать мягкой губкой, без применения абразива. Малейшая царапина со временем испортит никелированную защитную пленку и покрытие «смоется».

Система слив-перелив полуавтомат или автомат: что это?

Особенности автоматического сливного устройства для ванной

Стандартная конструкция слива ванны имеет отверстие, замкнутое простой решеткой из пластика. Полуавтоматический слив-перелив, как и автомат, оснащен хромированной решеткой и пробкой. Ручка, закрепленная на крышке переливного отверстия, имеет присоединенный тросик, цепляющий другим концом пробку. Для того чтобы открыть пробку, не нужно нагибаться, достаточно лишь повернуть ручку. Вот из-за механического воздействия конструкция называется полуавтомат.

Совет! Установка полуавтомата на пластиковом изделии не рекомендована, конструкция прослужит недолго.

Автоматический слив-перелив отличается в наличии самостоятельно открывающейся и закрывающейся пробки. Неудобство в том, что придется «нырять» в ванну, если нужно открыть отверстие и слить воду, так как пробка работает от нажатия и находится на дне ванны. Потому сантехники-профессионалы, монтируя слив в ванне и проводя остальные работы, советуют установку полуавтомата.

Эти подробности необходимы для понимания, зачем нужен уклон слива ванны (чтобы вода уходила), какой уровень слива ванны выстраивать в том или ином случае и что такое обвязка вообще. Выбирая сантехнику, не забывайте о должной герметизации всех конструкций и простоте системы: чем проще, тем меньше возможностей поломки. А значит, не будет протечек и проблем с потолками соседей.

Cлив перелив для ванны полуавтомат, автомат

Каждый, кто занимался обустройством помещения для водных процедур самостоятельно, знает, как много мелочей и дополнительных аксессуаров приходится докупать в эту сравнительно небольшую комнату. Помимо смесителей, умывальника и самой емкости под воду очень важно не забыть и купить качественный, возможно, даже автоматический слив перелив для ванны. Что же это такое, каково назначение данной конструкции и какие критерии выбора являются основными при ее приобретении – попробуем разобраться совместно.

Слив в ванной

Для чего нужен слив в ванной?

Слив для ванной – что это такое и для чего нужно? Вполне понятно, что непосредственная эксплуатация ванны требует обязательного удаления использованной и грязной воды в канализационные стоки. Именно эту важную и выполняет сливная конструкция, поэтому ее установка крайне необходима сразу же после монтажа самой чаши.

Воду из ванной невозможно слить с помощью обычной трубы или гибкого шланга и не потому, что это довольно-таки трудоемкий процесс – использование таких подручных средств не защитит помещение от проникновения неприятных запахов из канализационных труб, так как это сделает специальный слив. В его конструкции имеется специальный затвор – сифон, который препятствует проникновению канализационных газов.

Кроме сифона, в комплект слива входит перелив – особое устройство, позволяющее слить использованную воду через верхнее отверстие в емкости. Перелив необходим на случай переполнения чаши водой и невозможности ее выхода через слив.

Важно! Полностью рассчитывать на то, что потопа удастся избежать не стоит – как показывает практика, с большим напором воды устройство просто не успеет справиться.

В ассортименте современных магазинов сантехники можно найти самые разнообразные виды этого полезного прибора. Какие же разновидности изделий существуют?

Сливы переливы для ванных – разновидности и особенности

Самым простым видом конструкции считается стандартный слив-перелив: набор воды в ванную осуществляется при закрытой пробке, а слив, соответственно, при открытой. Именно такие сливы устанавливались раньше в любую ванну и встречались практически в каждой квартире.

Встречаются и более оригинальные изделия – они изготавливаются для ванн нестандартных моделей, но наибольшим спросом пользуются автоматические и полуавтоматические сливы переливы, и о них мы поговорим более подробно.

Рекомендуем к прочтению:

Слив полуавтомат – особенность конструкции и преимущества

Механизм полуавтоматического слива

Слив полуавтомат для ванной отличается от других видов этого полезного механизма тем, что пробка, закрывающая нижнее сливное отверстие открывается с помощью троса, которым соединены между собой сливной и переливной блок устройства. Таким образом, при эксплуатации ванны достаточно слегка провернуть крышку перелива и слив откроется (или наоборот закроется).

Полуавтомат – это очень удобно, ведь теперь чтобы начать набирать воду в чашу не придется каждый раз нагибаться и закрывать сливное отверстие пробкой. Кроме того, полуавтоматический слив перелив для ванны визуально выглядит более привлекательно, чем упрощенные аналоги конструкции. Полуавтоматический слив в ванной имеет только один недостаток: при интенсивном использовании устройства трос может начать застревать и заедать. Есть модели, в которых трос расположен снаружи, а не внутри конструкции, но внешне они значительно уступают моделям со скрытым тросом.

Совет: выбирая полуавтоматический слив для ванны не экономить и купить модель подороже, изготовленную из действительно качественных материалов.

Слив-автомат – в чем достоинства механизма?

Автоматический слив в ванной

Слив перелив автомат для ванны работает следующим образом: для открытия сливного отверстия требуется нажать на кнопку, которая расположена на пробке и специальный механизм откроет или закроет отверстие. Визуально автоматический слив перелив также выглядит весьма эстетично, но вот для выпуска или набора воды придется нагибаться – ведь кнопка открытия/закрытия всегда находится внизу конструкции.

Автоматический слив для ванны бывает двух разновидностей: обычный и с функционалом по набору воды. Такие модели станут удачным выбором для ванн, в которых нет возможности рационального размещения смесителя. Конструкция данного вида включает в себя специальные трубы по подводу воды, которые подсоединяют при монтаже к переливу. Ванна заполняется через верхнее отверстие и преимущество этого варианта в том, что и затопить помещение водой становится невозможно – при избытке воды клапан перелива автоматически отключается и водный поток прекращается.

Если вы выбрали для своей ванны автоматический сливной механизм – покупайте продукт от надежного производителя с хорошей репутацией. Некачественные сифоны быстро выходят из строя, и менять такую систему придется целиком, ремонт по частям автомат не предусматривает.

Немаловажное значение для данных механизмов имеет и материал, из которого они изготовлены. Какой же слив для ванны купить оптимальнее – металлический или пластиковый?

Советы по выбору материала

Выбираем материал сливной арматуры

Современные механизмы слива перелива могут изготавливаться из черного либо цветного металла и из пластика. Рассмотрим особенности каждой подгруппы:

Рекомендуем к прочтению:

  • Конструкции, выполненные из черного металла. Такие сливные механизмы отличаются высокой прочностью и долголетием в эксплуатации, однако внешней привлекательностью похвастать не могут. Такие изделия обязательно дополнительно хромируются или никелируются. Назначение такого покрытия в придании большей коррозионной стойкости механизму;
  • Механизмы, изготовленные из бронзы, латуни и меди – более распространенная разновидность. Наиболее надежными считаются сливные устройства из бронзы. К преимуществам такой разновидности изделий также можно отнести легкость сбора-разбора и высокую сопротивляемость коррозии;
  • Полипропиленовые конструкции для слива перелива выглядят наиболее эстетично, но заметно уступают в надежности металлическим. Кроме того, полипропиленовые сливы плохо смотрятся с дорогими дизайнерскими моделями ванн – пластик выглядит слишком дешево на фоне элитной керамики или натурального камня.

Совет: Определить базовый материал конструкции просто – достаточно внимательно рассмотреть трубочку, соединяющую между собой блоки слива и перелива. У бронзового механизма она будет иметь темно-коричневый цвет, у латунного – желтый, у меди – характерный красный оттенок.

Как установить сливной механизм самостоятельно?

Что необходимо знать для самостоятельной установки?

Для начала следует внимательно ознакомиться с инструкцией и всей документацией, прилагаемой к комплекту: все рекомендации по установке должны соблюдаться неукоснительно, ведь иначе механизм будет работать неправильно или не будет работать вообще.

Важный момент установки – отверстие под слив не должно быть ниже пятнадцати сантиметров от поверхности, на которую установлена сама ванна.

Обратите внимание и на устойчивость емкости – ванна не должна шататься, особенно это касается акриловых и металлических чаш, имеющих незначительный вес и как следствие – плохую устойчивость.

Затем на декоративную решеточку сливного отверстия следует закрепить специальный тройник. Соединение тщательно обрабатывается герметиком или закрывается дополнительно прокладочным материалом. Сифон монтируют на нижний конец тройничка, а сбоку к нему же прикрепляют соединительную трубку.

Следующий этап установочных работ – закрепление на тройнике уголка, который соединит механизм с канализацией. Не забудьте про то, что каждое соединение в монтаже слива перелива требует обработки герметиком и обязательной проверки перед набором воды. Для этого в чашу нужно набрать немного воды и затем осуществить пробный слив. Если утечки воды нет – механизм поставлен правильно и готов к эксплуатации.

Аккуратно и без резких движений следует проводить монтаж металлических сливов – они обладают не слишком хорошей гибкостью и при чрезмерном загибе могут лопнуть.

Заключение

В заключение полезный совет от экспертов: если после установки чаши вы планируете закрыть ее облицовочным материалом, обязательно оставьте специальный лючок или дверцу – механизм слива даже самой солидной фирмы может выйти из строя и вам потребуется доступ к нему для замены или частичного ремонта.

Как правильно установить сифон под ванной: необходимые материалы и инструменты

Содержание статьи:

Любой сантехнический прибор соединяют с канализацией, из которой в помещения проникают неприятные запахи. Чтобы этого не происходило, устанавливают специальное приспособление, называемое сифоном. Это несложной конструкции прибор, внутри которого всегда присутствует вода. Она и не дает неприятным запахам пройти в комнаты. Собрать сифон для ванны несложно. Главное – знать его конструктивные особенности и грамотно провести соединение с канализационной системой.

Разновидности сифонов по материалу и конструкции

Бутылочный сифон с гибкой трубой

Сифоны в основном изготавливаются из пластика. Чугунные устройства перестали использовать, так как они дорогие, подвергаются коррозии и требуют точности подгонки в процессе монтажа. К минусам можно отнести и большой вес устройства.

На рынке присутствуют стальные сифоны с хромированным напылением. Чаще всего их устанавливают на ванны, расположенные по центру комнаты. Элегантный внешний вид прибора дополняет дизайн.

Производители предлагают сифоны из латуни и бронзы. Это самые дорогие модели с большим сроком службы. Но по статистике самыми популярными все же являются пластиковые: невысокая цена, хорошее качество, возможность установить своими руками.

Гофрированные

Это самая простая модель, которая представляет собой гофрошланг. Из него формируют гидрозатвор, в котором будет стоять вода.

Достоинства гофрированного сифона – невысокая цена и простота установки. Минус – сложности с прочисткой, потому что внутренняя поверхность шланга все время забивается загрязнениями. К тому же к гофре сложно подключить перелив, для чего потребуется дополнительный фитинг в виде тройника.

Бутылочного типа

В конструкцию входит герметичная колба, она же бутылка, в которой собирается мусор и вода. Бутылочные модификации редко используются под ваннами из-за больших размеров. Если же сантехника стоит на высоких ножках, этот вариант отвода грязной воды – один из самых оптимальных.

Самое большое достоинство сифонов бутылочного типа – возможность очистки без демонтажа самого прибора. Достаточно открутить нижнюю крышку колбы, чтобы достать оттуда все загрязнения.

Сифоны плоского типа

Плоский сифон

Модель похожа на бутылочную, но у нее нет колбы. В конструкции установлен горизонтальный элемент с сечением в виде сплющенной трубы. Его длина составляет 10-15 см, что является достаточным для образования гидрозатвора. Здесь же собираются частички мусора.

Размеры позволяют установить сифон в ограниченном пространстве под ванной. Прочистить устройство такого типа непросто. Придется проводить частичную разборку.

Сифоны трубного типа

Разновидность также напоминает две предыдущие модификации, только вместо колбы и сплющенного элемента устанавливается изогнутая в виде подковы труба. Изгиб, наполненный водой, выполняет функции гидравлического затвора.

По размерам он меньше бутылочного сифона, но больше плоского. Чтобы его прочистить, придется также провести частичную разборку.

Классификация по сбросу воды

Сифон из обычного сливного устройства, отверстие которого закрывается резиновой пробкой, превратился в сложный прибор. На рынке представлен тремя модификациями.

  • Ручной. Закрывается и открывается руками. Для этого надо установить пробку или удалить ее, потянув за цепочку.
  • Полуавтоматический. В этой конструкции пробка является неотъемлемой часть слива. Она соединена тросиком с рукояткой, расположенной на переливе. При повороте ручки вправо слив закрывается, в обратную сторону – открывается.
  • Автоматический. Сливное отверстие открывается и закрывается с помощью крышки, которая на нем установлена. На нее надо нажать пальцем ноги или руки. Система носит название «клик-клак».

Чтобы правильно установить сифон под ванной системы «клак-клик», следует вызвать специалиста. Прибор сложный, поэтому профессионального подхода.

Правила сборки и подключения сифона

Схема сборки сифона

К установке сифона в ванной надо подходить с позиции точной подгонки сливного устройства к отверстию в сантехническом приборе. Сначала отсоединяют сетчатый фильтр, который крепится к прибору одним болтом.

Один человек устанавливает сифон снизу ванны, подложив под сливное устройство резиновую прокладку. Другой устанавливает поверх ванны прокладку, сетку и прикручивает все это болтом, прижимая установленные детали к плоскости чаши ванны. После проводят подключение трубной части прибора к канализационной системе.

Так же проводят монтаж перелива. Просто эта часть располагается на вертикальной плоскости, а слив в горизонтальной. Перелив может установить один человек.

Особенности сборки полуавтоматического сифона

Отличие монтажа сифона этого типа заключается в том, что в конструкции устройства присутствует тросик. Он проходит от перелива к сливу, и в комплекте поступает отсоединенным от самого сливного приспособления. Перед тем как устанавливать сифон на ванну, необходимо подсоединить трос к сливу и переливу. Для этого его надо в переливе подсоединить к рукоятке переключения, в сливе к пробке. В двух местах крепление производится с помощью болтов. После чего в обоих местах проводится фиксация с помощью плоских металлических крышек, под которые укладывают резиновые уплотнители.

Проверка надежности соединений

Сифон проверяют на наличие или отсутствие протечек. Для этого закрывают крышку слива и заполняют ванну водой. Затем необходимо проверить – не течет ли вода под сантехническим прибором. Если появились даже небольшие капли, надо подтянуть прижимной болт, расположенный со стороны чаши ванны. Обычно это решает проблему. Если и в этом случае течь не была устранена, одна из причин – перекос прокладок. Придется отсоединять сифон от ванны и проверять целостность и правильное расположение резинок.

Остальные стыки проверяются в процессе слива воды из ванны. Если какие-то из них дали протекают, придется в этих местах провести частичную разборку. Проверяются прокладки и накидные гайки на предмет их правильной установки и целостности.

Полезные советы

При покупке сифона нужно учитывать объем свободного пространства под ванной

В первую очередь надо правильно выбрать сифон. Основная его характеристика – качество материала. Особенно это относится к пластиковым изделиям. Здесь главный показатель – толщина стенки. Чем больше это значение, тем лучше сопротивление нагрузкам.

Другие рекомендации:

  • Необходимо определить пространство под ванной – поместится туда сифон или нет.
  • Начиная сборку, прочитайте инструкцию от производителя. Точно следуйте его рекомендациям.
  • Если сливное отверстие на ванной имеет шероховатую поверхность, отшлифуйте ее наждачной бумагой. Это касается также чугунных сантехнических приборов и акриловых.
  • При сборке уделяйте большое внимание прокладкам и манжетам. Они часто становятся причинами протечек.
  • Сифон – устройство самотечное, поэтому важно выдерживать наклон трубной части.
  • Уплотнители рекомендуется менять хотя бы один раз в год.

Мыло и шампуни будут откладываться на внутренних стенках сифона. Следует промывать его хотя бы один раз в месяц с помощью горячей воды и специальных бытовых химических средств.

Водоотводящий желоб / слив для душа «Ультрафлат» — KESSEL

Водоотводящий желоб «The Ultraflat» отличается очень низким профилем. Его минимальная общая высота установки, включая крышку, составляет 63 мм, до верхнего края фланца — всего 54 мм. Это делает его идеальным для ремонтных работ в существующих зданиях, а также для новых строительных работ. Доступны варианты с фланцем с неглубоким слоем, клеевым фланцем и соединительным фланцем для влагозащиты слива.

Внешний вид ванной комнаты можно улучшить с помощью большого выбора стильных дизайнерских покрытий и дизайнерских верхних частей душевого лотка. Новинка: гидроизоляционные уплотнения неглубокого слоя и верхние секции с крышками решеток из нержавеющей стали V4A для агрессивных сред.

  • Чрезвычайно низкая высота
    Общая высота установки с фланцем, включая крышку, 63 мм, до края фланца всего 54 мм (Ultraflat 54).
  • Уровень смыва до пола
    Также подходит для душа с уровнем пола благодаря высокой пропускной способности слива — до 1,0 литра в секунду.
  • Звукоизоляция
    Измерения, проведенные Институтом Фраунгофера в Штутгарте:
    > = 12 дБ (A) согласно DIN 4109
    > = 10 дБ (A) согласно VDI 4100 SST III
  • Модульная конструкция
    Индивидуальная композиция слива с использованием модульной системы KESSEL 125.
  • Lock & Lift System
    Многие крышки KESSEL имеют встроенную систему блокировки Lock & Lift.Это позволяет легко открывать крышку для обслуживания, снимать и снова безопасно закрывать.
  • Отверстия для отвода сточных вод
    Для слива воды, просочившейся в конструкцию пола.
  • Безводная ловушка запаха
    Multistop защита от запаха, пены, грызунов и насекомых доступна в качестве аксессуара. Идеальное средство для удаления запаха для часто пересыхающих ванных комнат. Возможность дооснащения в установленных душевых желобах.
Материал: АБС
Система: 125
Расход: 0,6 — 1.0 л / с
Уплотнительная Высота воды: 30 мм
Класс нагрузки: К 3, л 15

Сливы для ванн и сливные детали

от Watco

Замена или ремонт сливного / сливного узла вашей ванны — это несложная задача с изделиями для слива ванны производства Watco, предлагаемыми your source для сливных изделий, PlumbingSupply.com®. Если вам нужно установить новый слив и перелив или вы хотите обновить внешний вид старого, у нас есть именно то, что вам нужно.От узлов до обшивки, до заменяемых стопоров и переливных пластин — у нас это есть!

Щелкните любое из изображений ниже, чтобы перейти в этот раздел


Полный комплект обвязки дренажной ванны

Универсальные комплекты трима для дренажа
Подходит для большинства (не для всех) корпусов фильтров с крупной резьбой

Эти комплекты отделки Watco включают:
  • Полностью покрывает существующий трим — нет необходимости снимать существующие корпуса фильтра — устраняет трудозатраты, необходимые для снятия и замены корпуса фильтра, и возможность нарезания поперечной резьбы
  • Крышка комплекта отделки тонкая (.03 «) и не создаст водозабор
  • Устанавливается на черновую опору для отличного внешнего вида
  • Без снижения расхода
  • Включает уплотнительное кольцо для плотной посадки
  • Включает силиконовый клей для корпуса фильтра
  • Толкающий латунный стопор со штифтами 3/8 «и 5/16» — длина 1-1 / 4 «
  • Выберите переливную пластину с одним отверстием или переливную пластину с двумя отверстиями
  • Доступен в различных вариантах отделки
  • Нажмите здесь, чтобы узнать, насколько легко установить один из этих великолепных комплектов отделки сливной ванны
  • Требуется:
    • 1-5 / 8 «(1.600 дюймов) минимальный внутренний диаметр отверстия
    • Фланец с максимальным наружным диаметром 2-7 / 8 дюймов (2,875 дюйма)
Пластины перелива с одним отверстием
Пластины перелива с двойным отверстием

Обратите внимание: Перед заказом убедитесь, что это подойдет для вашей ванны.

Сливные трубы, толкающие, подъемно-поворотные и ножное управление (касание пальца)

Сливной узел Push Pull — крупная резьба

Характеристики сливного узла Watco:
  • Для двухтактных сливных пробок
  • Комплект в сборе с корпусом фильтра и пробкой
  • Широкий фланец — 3 «О.Д.
  • Крупная резьба
  • Количество ниток: 11-1 / 2 TPI x длина 1-1 / 4 дюйма
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1,865 дюйма (1-7 / 8 дюйма)
  • Конструкция из латуни
  • Сливная шайба # 10696 (находится под баком) продается отдельно под

Сливной узел Push Pull — мелкая резьба

Характеристики сливного узла Watco:
  • Для двухтактных сливных пробок
  • Комплект в сборе с корпусом фильтра и пробкой
  • Широкий фланец — 3 «О.Д.
  • Мелкая резьба
  • Количество ниток: 16 TPI, длина 1,25 дюйма
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1,625 дюйма (1-5 / 8 дюйма)
  • Конструкция из латуни

Сливной фильтр для сенсорных ванн со сверхдлинной резьбой (длиной 3 или 5 дюймов)
Для толстых ванн

Характеристики корпуса фильтра Jaclo:
  • Резьба длиной 3 или 5 дюймов для толстых ванн
  • Корпус из латуни
  • Ширина фланца: наружный диаметр 2-13 / 16 «
  • Крупная резьба
  • Количество ниток: 11-1 / 2 TPI x 5 дюймов в длину
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1-7 / 8 «
  • Подносок из кованой латуни (диаметр 2 дюйма)
  • Устанавливается в сливные колена 11028 и 11008
  • Механизм касания пальца ноги имеет штифт 5/16 «-16»
  • Долговечное хромированное покрытие

PresFlo® Push Down Tub Дренажная пробка

Характеристики этой пробки для слива для ванны с опусканием вниз Watco:
  • Корпус латунного фильтра для ванн из стекловолокна, акрила и чугуна
  • Ширина фланца: 2-7 / 8 «О.Д.
  • Крупная резьба
  • Количество ниток: 11-1 / 2 TPI x длина 1-1 / 4 дюйма
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1-7 / 8 «
  • Просто нажмите на любую часть кромки стопора рядом с фланцем, чтобы открыть
  • Стопор PresFlo® поворачивается во всех направлениях
  • В открытом, проходном положении стопор не может быть удален
  • Идеально подходит для использования в мотелях, гостиницах или сдаче в аренду.
  • Устанавливается в сливные колена 11028 и 11008

Запасные пробки

Корпус фильтра

Корпус сетчатого фильтра с мелкой резьбой # 01022

Характеристики корпуса этого фильтра Watco:
  • Для подъемно-поворотных, двухтактных и ножных сливных пробок
  • Принимает пробку № 38610 и № 38412
  • Мелкая резьба
  • Количество ниток: 16 TPI x 1.25 дюймов, длина
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1,625 дюйма (1-5 / 8 дюйма)
  • Ширина фланца: наружный диаметр 2,812 дюйма (2 13/16 дюйма)
  • Конструкция из латуни с гальваническим покрытием
Корпус сетчатого фильтра с мелкой резьбой — 01022

Корпус сетчатого фильтра с крупной резьбой # 01016

Характеристики корпуса этого фильтра Watco:
  • Для подъемно-поворотных, двухтактных и ножных сливных пробок
  • Принимает пробку № 38610 и № 38412
  • Крупная резьба
  • Количество ниток: 11-1 / 2 TPI x 1.25 дюймов, длина
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1,865 дюйма (1-7 / 8 дюйма)
  • Ширина фланца: наружный диаметр 2,812 дюйма (2 13/16 дюйма)
  • Конструкция из латуни с гальваническим покрытием
Корпус фильтра с крупной резьбой — 01016

Корпус сетчатого фильтра с мелкой резьбой # 01017

Характеристики корпуса этого фильтра Watco:
  • Для двухтактных сливных пробок
  • Принимает пробку # 38610
  • Мелкая резьба
  • Количество ниток: 16 TPI x 1.00 «длинный
  • Приблизительный внешний диаметр резьбы 1,625 дюйма (1-5 / 8 дюйма)
  • Ширина фланца: наружный диаметр 2,812 дюйма (2 13/16 дюйма)
  • Латунь с покрытием из гальванического покрытия
Корпус сетчатого фильтра с мелкой резьбой — 01017

Металлические переливные пластины и винты

Крышка перелива # 01002

Характеристики этой крышки перелива:
  • 1 отверстие под винт
  • Используется один винт для согласования отделки # 01024 — продается отдельно
  • Конструкция из латуни
Крышка перелива с одним отверстием — 01002

Крышка перелива # 01003

Характеристики этой крышки перелива:
  • 2 отверстия под винты
  • Использует два винта для подгонки поверхности # 01024 — продаются отдельно
  • Цинковое литье
  • Размеры: 3-1 / 4 «OD x 2» между отверстиями для винтов
Крышка для перелива с двумя отверстиями — 01003

Пластина перелива рычага отключения # 10700

Характеристики этой переливной пластины рычага отключения:
  • 2 отверстия под винты
  • Использует два винта для подгонки поверхности # 01024 — продаются отдельно
  • Конструкция из латуни
  • Размеры: 3-1 / 4 «OD x 2» между отверстиями для винтов
Пластина перелива рычага отключения — 10700

Перепускная пластина рычага отключения «Like» 10700

Характеристики этой переливной пластины рычага бюджетного отключения:
  • «Подходит» для стопорных рычагов Watco
  • Без маркировки / отпечатков — конструкция из латуни
  • Использует два винта для подгонки поверхности # 01024 — продаются отдельно
«Подходит» 10700 Перепускная пластина рычага переключения передач

Винт пластины рычага переполнения и отключения # 01024

Характеристики этого винта пластины рычага перелива и отключения:
  • Подходит для перелива с одним и двумя отверстиями
  • Подходит для переливных пластин рычага отключения с двумя отверстиями
  • Конструкция из латуни
  • прибл.Длина от 2 дюймов до 2 1/4 дюйма
  • Для пластин с двумя отверстиями требуется 2 винта
Винт пластины рычага переполнения и отключения — 01024

Узел для слива и перелива рычага переключения
Трубка с внешним диаметром 1-1 / 2 дюйма — подходит для большинства ванн высотой 14–16 дюймов

Характеристики узла слива и перелива Watco:
  • Предназначен для интенсивного использования в отелях, мотелях и арендуемой недвижимости
  • Корпус металлического фильтра для чугунных или пластиковых ванн
  • Стопор латунный противоугонный
  • Сменный каплезащищенный Buna-N-Seal
  • Фиксатор переливного колена
  • Узел скользящего шарнира с крупной резьбой для облегчения монтажа
  • Просмотреть компоненты
  • Щелкните здесь, чтобы увидеть размеры 500-TL-ABS
Узел слива и перелива рычага отключения

Узел для слива и перелива «Push-Pull» # 601-PP-ABS
Подходит для большинства ванн — труба 1-1 / 2 «/ тройник SAN в комплект не входит — Крепление с одним винтом

Двухтактный узел для сбора и перелива

Крышки и винты сетчатого фильтра для узла рычага переключения

Характеристики этих крышек фильтров Watco:
  • Крышка диаметром 2 7/8 дюйма
  • Для рычага отключения, рычага отключения блокировки скольжения, рычага быстрого переключения и дренажных пробок поворотного типа
  • Устанавливается поверх и полностью закрывает сливные тела # 11495 и # 11490
  • Накладка из нержавеющей стали с гальваническим покрытием
  • Винты (продаются отдельно) из латуни с гальваническим покрытием
Крышка фильтра — 01006 Винт крышки фильтра — 01040

Комплект рычага переключения передач

Подходит для большинства ванн высотой до 16 дюймов


Лицевая панель рычага переключения включает в себя:
  • # 10700 Лицевая панель рычага переключения
  • # 10930 Пружинный шплинт
  • # 10950 Хомут быстрой регулировки
  • # 10953 Болт с проушиной верхней навески
  • # 10954 Двойной провод
  • # 10952 Тяговая гайка

    • и 1 Каждый из следующих:
  • # 11005 ABS Опускной цилиндр — (для блоков ABS)
  • # 14005 PVC Каплевидный цилиндр — (для агрегатов PVC)
  • # 41005 Латунь Пропускной цилиндр — (для латунных агрегатов)

10770 — Цилиндр опускания АБС

10770 — Гидравлический цилиндр из ПВХ

10770 — Латунный цилиндр

Комплект рычага хода — ванны глубиной 24 дюйма

Подходит для большинства ванн высотой до 24 дюймов


Лицевая панель рычага переключения включает:
  • # 10700 Лицевая панель рычага переключения
  • # 10930 Пружинный шплинт
  • # 10950 Хомут быстрой регулировки
  • # 10953 Болт с проушиной верхней навески
  • # 10952 Тяговая гайка
  • # 14005 PVC Каплевидный цилиндр — (для агрегатов PVC)
  • # 10954 Двойной контурный провод плюс 4 дополнительных контурных провода
    для регулировки длины при необходимости

Винты лицевой панели продаются отдельно — используйте 01024

Комплект рычага хода для глубоких ванн — 10771

Разное.Детали для рычага хода в сборе

Разное. Детали для сборки Push Pull

Разное. Детали переполнения ванны

Инструмент для снятия сливного шланга Drain Key ™

Расширяется с помощью гаечного ключа серповидного типа для разблокировки или установки:
  • Желоб для ванны
  • Ножки для туалета 1-1 / 4 «или 1-1 / 2»
  • сетчатые фильтры Jr., сеточки Jr. Duo
  • Пробки сливных отверстий и двойные фильтры
  • Посмотреть пошаговые инструкции по работе

Открывается примерно до 1-5 / 8 дюйма, поэтому с ним можно легко работать с дренажными коллекторами до 1-1 / 2 дюйма

Удаляет ниппели ловушки размером 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма (грязный рычаг).

Его уникальная расширяющаяся конструкция позволяет сливному ключу захватывать его изнутри по кругу на 360 °.

Инструмент для снятия дренажа Smart Dumbell ™

Особенности этого инструмента:
  • Подходит для 95% всех сливов ванн
  • Insta

11 советов, как прочистить слив в душевой кабине

Засорение сливной трубы напрямую связано с множеством факторов, включая ваши волосы, минералы из жесткой воды и ваше любимое мыло.

К сожалению, наши волосы, особенно длинные, — самая большая проблема.Он оборачивается вокруг определенных частей слива, и вытащить его может быть сложно. С другой стороны, есть много способов удалить его, и я покажу вам лучшие варианты, которые у вас есть.

Причины засорения душевых желобов

Распространенные причины ваших проблем с забитыми душевыми стоками:

  • Мыло — Тальк, жиры и воск, которые содержатся в традиционном мыле, образуют твердые остатки в сочетании с минералами жесткой воды . Они являются основной причиной засорения сточных вод для душа.
  • Волосы — Обычно они покрывают другие загрязнения, особенно жир или воск из мыла, и образуют засорения.
  • Минералы — неизбежные элементы жесткой воды. Растворенные в воде минералы будут накапливаться и образовывать нерастворимые массы, блокирующие стоки.
  • Dirt — Проблема не сразу возникает. Однако со временем он накапливается и прилипает к стенкам ваших труб.
  • Корни деревьев — Звучит удивительно, не правда ли? Однако это не такая уж редкая ситуация.Корни деревьев могут прорастать через небольшие трещины в подземных трубах. Со временем они станут больше и будут препятствовать потоку воды.

Эффективные методы прочистки канализации в душе

Вы когда-нибудь испытывали тот ужасный момент, когда замечали, что вода не может стекать должным образом во время принятия душа? Если да, то вы знаете, о чем я говорю, и я полагаю, что вы ненавидите это так же сильно, как и я. Посмотрим, как очистить стоки.

Метод 1 — Ваши руки

После того, как стоки засорятся, подождите несколько минут, чтобы вода стекала медленно.Надевайте резиновые перчатки, чтобы уберечь руки от неприятного запаха и влажной грязи.

Затем снимите сливную решетку с помощью отвертки. Если на нем нет винтов, вы можете удалить его вручную. Если вы заметили волосы или небольшие предметы, вытащите их, если сможете дотянуться до них.

Метод 2 — Кипяток

Кипячение — это эффективный метод прочистки канализации, заполненной мыльной пеной и жиром. К сожалению, это не рекомендуется для труб из ПВХ и полностью забитых труб.

Однако, если трубы в вашем доме металлические и частично забиты, кипяченая вода — идеальный и удобный способ их прочистить. Вы можете использовать его время от времени, чтобы предотвратить засорение.

вскипятите воду в электрочайнике или на плите и слейте ее в канализацию. Используйте воронку, чтобы не пролить. Если вам предстоит столкнуться с полной закупоркой стоков, следует смешать кипяченую воду с другими ингредиентами. Только так вы успешно завершите работу.

Метод 3 — Пищевая сода и белый уксус

Я обычно использую белый уксус и пищевую соду, чтобы предотвратить засорение сточных труб.Тем не менее, эти ингредиенты эффективны, даже если стоки душа уже забиты волосами.

  • Пищевая сода — Вам понадобится около половины стакана пищевой соды. Вылейте его в канализацию и подождите примерно десять минут, пока не появятся пузырьки. Используйте насадку для душа и слейте горячую воду в канализацию.
  • Пищевая сода и уксус — Если слив полностью забит, использования пищевой соды может быть недостаточно. Однако для каждой ситуации у нас есть свои хитрости. Высыпав полстакана пищевой соды в канализацию, сразу же добавьте такое же количество белого уксуса.

Дайте всем пузырькам и пене поработать от 30 до 60 минут. В некоторых случаях может потребоваться оставить на ночь. Затем промойте канализацию горячей водой. При необходимости повторите процесс. Не используйте кипящую воду, если у вас трубы из ПВХ.

Метод 4 — поршень чашки

Если вода не может течь через слив душа, одно из самых простых решений — использовать старый добрый поршень чашки. Даже наши бабушки решали проблемы слива с помощью этой простой резиновой чашки на деревянной ручке.

В настоящее время можно найти поршень с дополнительным резиновым кольцом на дне, которое очень помогает отводить грязь из канализации. Единственная ситуация, когда вам следует избегать этого метода, — это после использования токсичных химикатов. Риск разбрызгивания, который может привести к ожогу кожи, слишком велик.

Процесс довольно простой. Смочите сливную поверхность снаружи или добавьте вазелин по краю резинового колпачка, чтобы улучшить герметичность. Закройте слив поршнем и начните качать вверх-вниз.

После того, как вы поднимете поршень, он вытянет грязь. Соберите его и при необходимости повторите процедуру. Включите воду и подождите, чтобы проверить, очистились ли стоки.

Метод 5 — Проволочная подвеска

Верите вы или нет, но простая проволочная подвеска может помочь вам прочистить канализацию. С помощью плоскогубцев раскрутите вешалку, чтобы выпрямить ее, и сделайте крючок длиной 0,25 дюйма (6,3 мм) на одном конце.

Не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от проволоки и грязи.Протяните проволоку в канализацию, попробуйте зацепить волосы и вытащите их. Если волосы прилипли к трубе, возможно, придется повторить процедуру еще раз. Не сдавайтесь, пока не откажетесь от всего.

Возьмите ручную насадку для душа и включите горячую воду, чтобы проверить, чистые ли стоки и не засорены ли они. К сожалению, если причиной засорения являются минералы, проволочную вешалку не решить.

Метод 6 — Дренажная змея (кабельный шнек)

Это дешевое, простое и удобное устройство с крючком можно найти в магазине.В зависимости от ваших потребностей следует выбирать разную длину. Для домашнего использования вам понадобится кабель длиной от 25 до 100 футов (7,6 — 30,5 м).

Начните со снятия сливной решетки. Затем протяните кабель в канализацию. Поверните рукоятку против часовой стрелки и протолкните провод вперед. Вы узнаете, что достигли засора, как только почувствуете сопротивление.

Когда трос защелкнется на волосах и грязи, поверните рукоятку по часовой стрелке. Таким образом вы вернете кабель и вытащите засорение из канализации.Включите горячую воду, чтобы проверить, чисты ли трубы.

Метод 7 — Ферментные (биологические) очистители

Дело в том, что ферментные (биологические) очистители очень эффективны. Однако многие люди избегают их, потому что они требуют времени, и вам нужно немного подождать, чтобы увидеть первые результаты.

Я предпочитаю этот способ, потому что это естественный и экологически чистый вариант очистки стоков, забитых жиром. К тому же нет необходимости в тяжелой и грязной работе. Принцип логичен и прост и подразумевает использование безвредных бактерий и ферментов для очистки труб.

Имейте в виду, что химические вещества с отбеливателем уничтожают бактерии и ферменты, делая их менее эффективными. Поэтому не используйте их одновременно. После применения ферментных чистящих средств нельзя пользоваться душевой кабиной как минимум восемь часов.

Метод 8 — Каустическая сода (гидроксид натрия)

Это соединение довольно опасно и вызывает ужасные ожоги кожи. Поэтому не следует использовать его, не защищая руки и глаза резиновыми перчатками и очками.

Однако каустическая сода очень эффективна при прочистке стоков. Добавьте три стакана каустической соды в 0,75 галлона (2,8 л) холодной воды. Подождите, пока он начнет нагреваться, и помешивайте его деревянной палочкой или ложкой.

Вылейте смесь в канализацию и подождите 20–30 минут, прежде чем залить кипятком. При необходимости повторить процедуру.

Метод 9 — Влажный / сухой пылесос

Некоторые пользователи утверждают, что они успешно прочистили стоки с помощью влажного / сухого пылесоса.Вы можете попробовать этот метод после настройки для вакуумирования жидкостей.

Наденьте шланг на сливную решетку и включите устройство. Если вы включите пылесос на максимальную мощность, сильное всасывание может потянуть за волосы и мелкие предметы из сливной трубы.

Метод 10 — Химические вещества

К сожалению, если вы не можете прочистить сток каким-либо экологически безопасным способом, вам следует искать химические вещества. Сходите в супермаркет и купите бренд, специально разработанный для разблокировки сточных вод.

Будьте очень осторожны и следуйте инструкциям, чтобы защитить себя. Всегда надевайте перчатки и не используйте слишком много жидкости. Никогда не смешивайте разные химические вещества, чтобы предотвратить образование ядовитых газов.

Определите необходимое количество химикатов и слейте их в канализацию. Подходящая дозировка имеет решающее значение. Если вы добавите недостаточное количество, вам нужно будет повторить процедуру.

Однако, если вы будете использовать их неоднократно, химические вещества, вероятно, со временем повредят трубы.Хотя эти изделия на первый взгляд дешевы, повреждение дренажных труб в конечном итоге может стоить вам больших денег.

Метод 11 — Вызов сантехника

Вы не поверите, но в некоторых ситуациях вызов специалиста может стоить вам меньше денег. Кроме того, если вы испробовали все доступные естественные методы и не хотите использовать химические вещества, позвоните водопроводчику. Не говоря уже об обстоятельствах, когда даже химические вещества не могут решить вашу проблему.

Напольные трапы — Купите трапы онлайн по лучшей цене | Paytm Mall

Магазин по категориям

Мои заказы

Войти / Зарегистрироваться

Магазин по категориям

ЭлектроникаМобильные телефоны и планшетыВсе для здоровья и продуктов питанияЗащита И уход Кабели Защитная решетка экранаПлоская обложкаДизайнерские чехлыМобильное зарядное устройствоБлоки питанияФотоаппарат и аксессуарыDSLRМгновенная камераЭкшен-камераОбъектив камерыШтативыКарты памяти Хранение данныхПерые дискиЖесткие дискиOTG Pen DriveКарты памятиУход и здоровьеТриммеры DryersHealth CareShaversHair StraightnersEpilatorsHair CurlersHair StylersComputer AccessoriesMouseKeyboardsLaptop SkinRoutersSecurity SoftwareData карты и DonglesExtension CordsSmart WatchesComputer ComponentsInternal HDD & SSDUPSGraphic CardsGraphic TabletsRAMCooling PADProcessorLaptop Batteries & AdaptersGamingMSI LaptopsGaming LaptopsGaming ConsoleGaming TitlesGaming AccessoriesSony PlaystationMicrosoft XboxMobiles StoreSmartphonesRefurbished RangeFeature PhonesTabletsShop По OSIOSAndroidShop По BrandLenovoGoogleHonorNokiaMotorolaOppoVivoSamsungiPhoneShop По Цена RangeUnder Rs 5000Rs 5000Rs 8000Rs 8000Rs 12000Rs 12000 — 18000 рупий — 18000 рупий — 25000 рупий Выше 25000 рупий Купить по характеристикам Камера 13 МП и выше Встроенная память 64 ГБ и вышеМобильные телефоны с двумя SIM-картамиСредний размер [4.5 — 5,2 дюйма] Большой размер [5,2 дюйма +] 3ГБ ОЗУ MobilesPopular ProductsMoto G6Honor 8XiPhone XLenovo К8 NoteSamsung Galaxy Note 9Oppo F9 ProVivo V11 ProiPhone XSTabletsNon-Вызов TabletsKindleCalling TabletsShop По BrandSamsungiKallMicromaxLavaNokiaEssentialsFace MasksHandwash & SanitizersStaples, завтрак Лапша & MoreOilsAtta & RiceGheePulsesSalt, Сахар & SpicesDry FruitsTea & CoffeeJuices & DrinksSquashes & SyrupsNoodles & MoreBreakfast foodsNamkeens & biscuitsConfectionaryDairy ProductsTable SpreadsSauces и PickelsFamily Здоровье и NutritionAyurvedic ProductsMilk SupplementsBP MonitorsSexual WellnessVitamin & MineralsEnergy DrinksPain ReliefDiabetic CareMom & BabyWipesDiapersBaby GroomingBaby FoodFeeding EssentialsBaby BeddingPotty TrainingMom & MaternityBaby AccessoriesPersonal Care & BeautyToothpastes & ToothbrushesShampoosConditionersBathing SoapsDeodrants & talcsHair OilsHand Wash & Sanitisersface Wash & СкрабыСанитарные прокладки и тампоныЛосьоны для телаЦвета волосСолнцезащитные и увлажняющие средства Бритвы, картриджи и перенесенные TreatmentShower GelsShaving Creamskajal & EyelinersLipsticks & NailpaintsSports Nutrition & добавки RangeGainersBCAA-х и Amino AcidsCreatines & MoreProteinsProtein BarsSport DrinksFat BurnersPet CareDog foodCat FoodPet GroomingPet TreatsMasksSanitizers & HandwashThermometersSafety EquipmentSoapsAyurvedic ProductsVitamins & MineralsEnergy DrinksPain ReliefFace WashFirst AidDiabetic CareNutrition BarsMakeupFoundationCompactBB & CC CreamPrimerBlushKajal & EyelinerLipsticksNail PaintMakeup AccessoriesSkincareScrubsCream & MoisturisersCleanser & TonerTalcum PowderSunscreen LotionFacial KitsHaircareShampoos & ConditionersHair OilsHair ColoursHair TreatmentHair Кремы и GelsFragrancesFragrances для HimFragrances для HerTopwearT — ShirtsCasual ShirtsFormal ShirtsSweatshirtsSweatersSuits и BlazersJacketsBottomwearJeansCasual TrousersFormal TrousersShortsTrack брюки и JoggersSports и активные wearTrack штаны и ShortsSports ShoesIndian WearKurta & Курта SetsNehru Ja cketsDhotisSherwaniFootwearFormal ShoesCasual ShoesSport shoesSneakersSandals & floatersFlip FlopLoafersSocksBoots Innerwear & SleepwearBriefs, Шины и BoxersVestsThermalsSocksFashion AccessoriesMen в JewellerySmart Часы & Fitness gearWalletsSunglassesBeltsCaps & HatsNeckwear & CufflinkWatchesChronographSmart WearablesBagsBackpacksWalletsLaptop BagsTravel AccessoriesDuffle Сумки & Gym BagsLuggage & SuitcasesIndian & Fusion WearKurtas & KurtisSareesStitched SuitDress MaterialLehenga CholiEthnic GownsEthnic SkirtsSalwar & ChuridarsPalazzosLeggingShawlsDupattaBlouses & PetticoatsWestern WearJumpsuits и RompersTops ЮбкиПлатьяДжинсы и джеггинсыБрюки и брюкиФутболкиТолстовкиШорты и каприЗимняя одежда для женщинШортыТолстовки и худиКурткиПальто и пиджакиБелье и одежда для снаБрюкиКомплекты нижнего бельяТрусикиСпортивная одежда и одежда для отдыхаКупальные костюмыСпортивные рубашкиТермодель Сумки и WalletWatchesSmart Часы & Fitness GearSunglassesJewelleryStoles & ScarfsBeltsBeauty и личный CareMakeupNail PaintsFoundation & ConcealersBB & CC CreamBlushLipsticksFacewash & ScrubsCreams & Увлажняющие Cleanser & TonersHair ColorsBagsLuggage & вагонетки BagsBackpackTravel AccessoriesJewelleryFashion JewelleryFine JewelleryEarringsKitchen & DiningUnder Rs 499 StoreFlasks & BottlesGas StovesLunch коробки и containersCasserolesCookwarePressure CookerKitchen ToolsChimneysDining & ServingBakewareHome FurnishingsBedsheetsCurtainsRugs & CarpetsMattressesBean сумкиПолотенцаПокрывала наволочкиПодушки наволочкиКухонное бельеДомашний декорЛампа и освещениеДуховное искусствоНастенные полкиЧасыФоторамкиДекоративные элементыСвечи и многое другоеСадоводствоУход за домомШвабры

Четыре причины, по которым ваша раковина в ванной забивается

Но, по крайней мере, они могут сбивать с толку.Обычно вы знаете, почему они происходят, и знаете, что с ними делать. Сабо для кухонной раковины обычно не так уж сложно выяснить. Но еще есть сабо в ванной.

По какой причине раковина в ванной забивается? В канализацию в ванной попадают только вода и мыло. Как ты мог засорить раковину в ванной? Ну вот как. Это четыре распространенные причины, по которым ваша раковина забивается, и что вы можете с ними поделать.

Волосы

Волосы — самая частая причина засорения раковины.Это идеальный материал для забивания канализации. Волосы слипаются во влажном состоянии. Стены труб зацепляют эти сгустки на пути вниз. Чем сильнее давление воды в канале на волосы, тем сильнее они слипаются. Мокрые волосы в канализации собирают больше влажных волос, пока крупный комок полностью не будет сопротивляться потоку воды внутри трубы. Что еще хуже, этот волосяной комок собирает все, что тоже пытается сливаться в канализацию.

Особенно пагубный миф о волосах в канализации заключается в том, что только некоторые «типы» волос вызывают засорение.Это неправда. Волосы на лице и шерсть домашних животных так же хорошо забивают стоки, как и любые другие виды. Независимо от того, насколько тонкие или тонкие волоски, они будут цепляться за трубку на пути вниз. Установка устройства для фильтрации слива — быстрый и эффективный способ предотвратить засорение слива волосами.

Что-то в ловушке типа P

Сифон представляет собой изгибающуюся часть сливной трубы, расположенную непосредственно под раковиной. Он соединяет слив раковины с большей сливной трубой, ведущей в канализацию.P-образные сифоны изгибаются, чтобы не допустить утечки токсичного и неприятного запаха канализационного газа обратно в канализацию. Изгиб p-образного сифона также задерживает воду, что помогает создать всасывание, необходимое для очистки слива. Проблема в том, что этот изгиб также имеет тенденцию цепляться за другие предметы.

Предметы меньшего размера, чем вы думаете, могут попасть в p-ловушку. Кольца, серьги, куски мыла и даже жир могут стать причиной засоров в сифоне. Если ваш p-сифон засоряется, вы можете услышать странный заикание, когда вода сливается в канализацию.Вы можете легко вручную удалить большинство р-ловушек из-под раковины. В большинстве случаев очистка р-ловушки старой зубной щеткой или аналогичным приспособлением эффективно решает проблему. Когда вы снимаете р-ловушку, берегитесь старую грязную воду!

Мыльная пена

Мыльная пена обычно возникает, когда химические вещества в мыле вступают в реакцию с ионами кальция и магния, присутствующими в воде. Это меловое пленчатое вещество, которое прилипает к стенкам труб и со временем накапливается. Как и волосы, это вещество улавливает себя и другие падающие предметы, со временем создавая засор.Мыльная пена может создавать особенно неприятные засоры, потому что она липкая. Трудно оторвать накопившуюся мыльную пену от стенок трубы без змеи или другого профессионального инструмента.

Хотя это случается реже, но все же могут возникать засоры, связанные с мылом, если вы используете смягчитель воды. Если излишнее количество мыла выльется в канализацию, некоторые из них могут прилипнуть к стенам и начать нарастать. Более тяжелые куски мыла также могут попасть в р-ловушку, что приведет к засорению, описанному выше. Особенно сильное грубое мыло может даже повредить трубы, что приведет к коррозии или засорению ржавчины.Кстати…

Трубы повреждены

Любые повреждения труб могут вызвать засорение. Когда трубы корродируют, ржавчина на внутренних стенках трубы может ограничивать поток воды. Вмятины на трубах будут сужать или полностью блокировать поток воды, если они сильно повреждены. Даже соединения труб могут изнашиваться или разрушаться, что может вызвать провисание труб и блокирование потока воды. Если трубы закреплены ненадежно, они могут со временем сместиться, пока не смещаются или не отсоединяются.

Повреждение трубы трудно полностью избежать.Все трубы со временем стареют, и когда они станут достаточно взрослыми, они начнут разъедать или ломаться. Когда это произойдет, единственное надежное решение — установить новые заменяющие трубы. Если ваши трубы не старые и проблемы все еще возникают, попытайтесь выяснить, почему. Они надежно закреплены? Находятся ли они в месте, где их легко повредить? Если вы до конца не понимаете, в чем проблема, вы всегда можете обратиться к профессионалам.

Несмотря на кажущуюся простоту своего назначения, сливы в ванных комнатах забиваются по самым разным причинам.Фактически, ваш может быть забит по разным причинам, которые мы даже не включили в этот список!

Независимо от того, что вызывает у вас засор, — это решение, которое его исправит. Если вам нужна помощь в поиске решения, позвоните Майку Даймонду в любое время. Мы рады помочь вам решить головоломку с раковиной для ванной.

.

Электропроводка в трубах: способы, технология и требования к прокладке

Июн 16, 2021 автор Разное

Открытая электропроводка: способы монтажа с фото

В последнее время открытая электропроводка считается менее популярной чем скрытая. Конечно, ее монтаж осуществляется намного быстрее. Также вам потребуются меньшие затраты на материалы. Кроме, своих преимуществ этот вид монтажа также может иметь и свои недостатки. Они являются незначительными, но все таки есть.


Открытая электропроводка считается достаточно ограниченной при монтаже. Если вы еще не знаете как сделать открытую электропроводку в своем доме, тогда вам необходимо изучить этот материал.

Открытая электропроводка и ее преимущества

Монтаж открытой электропроводки чаще всего применяют на садовых участках или на даче. Если вы желаете сделать ее в своем доме или квартире, тогда вам следует серьезно отнестись к выбору материалов для осуществления ее монтажа.

Вот основные преимущества, которыми обладает открытая электропроводка:

  1. Монтаж является достаточно простым и выполнить его может даже новичок.
  2. При ее монтаже вам потребуется меньший набор инструментов, чем при организации скрытой проводки.
  3. Распределительные коробки находятся не в стене. Именно поэтому при необходимости вы легко можете вывести новые ответвления.
  4. Для ремонта вам больше не потребуется нарушать целостность стены.

Кроме, значительных преимуществ вы также можете столкнуться и с недостатками. Открытая проводка является наиболее пожароопасной. Также он имеет ограниченный круг использования. Например, ее нельзя использовать на кухни. Проблему с ее пожароопасностью можно легко избежать. Для этого вам необходимо использовать негорючий кабель. Если вы не увидели среди этого числа преимуществ, тогда можно проложить проводку в полу.

Инструкция электромонтажных работ

Прокладка открытой электропроводки может осуществляться с помощью нескольких способов. Для ее прокладки могут использовать гофрированную трубу, кабель каналы или специальные плинтуса. Перед тем как прокладывать кабель для открытой электропроводки вам необходимо составить специальную схему. После нанесения чертежа на бумагу его необходимо будет переместить на стену.

Для начала вам необходимо будет подсчитать количество электрооборудования в доме. После подсчета вы сможете определиться с сечением кабеля. Теперь можно перейти монтажу открытой электропроводки с помощью трех способов.

Кабель каналы для открытой электропроводки

На сегодняшний день многие производители выпускают кабель каналы, которые могут иметь различный внешний вид. Их конструкция представляет собою пластиковый короб. Их ассортимент достаточно широкий. Именно поэтому они имеют большое количество цветовых гамм и могут вписаться практически в любой интерьер.

Крепить кабель каналы вы можете с помощью специального клея или саморезов. На гипсокартон кабель каналы крепят с помощью специальной бабочки. Когда скелет из кабель каналов будет готов можно приступать к укладке кабеля. На поворотах или стыках вы можете использовать дополнительные продукты.

После укладки проводки в кабель каналы ее необходимо проверить. Проверка осуществляется с помощью мультимера. Как видите, подключение дома к электричеству можно выполнить с помощью открытой проводки.

Электротехнический плинтус для открытой электропроводки

Открытая электропроводка в доме также может крепиться и с помощью специального плинтуса. На сегодняшний день существуют плинтусы, которые имеют специальные каналы для прокладки электропроводки. Благодаря этим плинтусам прокладку электропроводки вы можете сделать полностью незаметной.

Плинтус необходимо крепить, как и обычное изделие. В тех местах где провод будет выходить вам потребуется просверлить дополнительное отверстие. Довольно часто многие электрики применяют плинтуса совместно с кабель каналами. Если вам необходимо будет протянуть линию проводов через дверной проем, тогда придется сверлить дополнительные отверстия.

Гофрированная труба для открытой электропроводки

Этот способ прокладки редко применяют в жилых помещениях. Он отлично подходит для хозяйственных построек или для дачи. Это все потому что гофрированная труба имеет непривлекательный внешний вид.

Для монтажа гофрированной трубы сначала необходимо протянуть через нее кабель. После этого гофрированную трубу вы можете закрепить на стене с помощью специальных креплений. Специальные клипсы приобрести вы можете в любом магазине электрики. При необходимости вы также можете использовать и металлические скобы. После прокладки проводки в гофрированную трубу ее работоспособность можно проверить с помощью мультимера.

Читайте: подключение гаража к электричеству.

как протянуть кабель через гофру

Любое здание в современном мире буквально оплетено сотнями метров кабелей различного назначения. Для изоляции проводников в зонах, где не требуется обеспечивать внешнюю привлекательность, но существует необходимость ограждения кабелей от воздействия окружающей среды применяются гофрированные трубки.

Что такое гофра

Гофра может изготавливаться из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, полиамида или из металла. Она имеет форму гофрированной трубы, внутри которой находится тонкая металлическая проволока, предназначенная для облегчения помещения в нее кабеля.

Наибольшую популярность при прокладке электрической проводки приобрели гофры из поливинилхлорида, так как они стоят дешевле и весят меньше, чем их металлические аналоги. Кроме того, этот материал снижает вероятность пожара в помещении по причине короткого замыкания в проводниках, так как предоставляет дополнительную изоляцию кабелю и обладает свойством самозатухания.

Все гофрированные трубы характеризуются длительным периодом эксплуатации, в течении всего срока службы сохраняют свои свойства, обладают высокой сопротивляемостью механическим нагрузкам, выполнены из экологически чистых и безопасных для здоровья человека материалов, имеют незначительный вес, что облегчаем монтаж и транспортировку.

Чтобы обеспечивать прокладку кабелей различного сечения, гофрированная трубка может иметь диаметр от 16 до 63 миллиметров.

Сфера применения гофрированных труб

Гофрированную трубу допускается применять для прокладки скрытой и открытой проводки как в обычных жилых, так и в промышленных, технических, административных помещениях. Гофру можно крепить к стенам, потолку или полу. Он применяется для прокладки не только силовых кабельных линий, но и для монтажа кабелей сетей связи.

Выгодным преимуществом гофра перед монтажом в кабельный канал, который крепится только на ровную и гладкую стену является возможность укладки на любой поверхности. Гибкость трубки позволяет ей поворачиваться практически под любым углом или даже ложиться извивами.

Важно помнить, что поливинилхлорид, из которого изготавливается большая часть легких гофр, чувствителен к резкому изменению температуры, повышенной влажности и ультрафиолетовому излучению солнца, поэтому такие изделия следует применять для протяжки кабелей только в закрытых помещениях. Для монтажа наружной проводки существует отдельный тяжелый тип гофр, обладающих повышенной прочностью, высокой влагоустойчивостью.

В целях удобства цвет гофротрубы подбирается в соответствии с назначением. Существует общий европейский стандарт согласно которому:

  • Белые трубы используются для монтажа компьютерных сетей
  • Серые трубы применяются при прокладке электропроводки
  • Коричневые или черные используются при подключении бытовой техники
  • Зеленые защищают телефонную проводку
  • Красные применяются при прокладке внешней проводки
  • Желтые используются в системах газоснабжения
  • Синие для труб водоснабжения

Заведение кабеля в гофру

Работами по прокладке кабелей в гофрированной трубке следует заниматься бригадной состоящей не менее чем из двух человек. Это связано с особенностями следующего алгоритма действий, поясняющего как правильно протянуть провод через гофру.

В начале требуется извлечь конец проволоки из конструкции и соединить его с монтируемым кабелем. Для чего следует проделать отверстие в обмотке провода, просунуть в него проволоку и надежно ее закрепить методом тщательного скручивания. Далее требуется разровнять гофру по всей длине и можно приступать к протяжке кабеля. Один рабочий должен удерживать край гофрированной трубы, с которого вводится провод, а второй вытягивать стальную проволоку с другой стороны, таким образом проталкивая кабель внутрь гофры. Нередко проводник застревает внутри гофрированной трубы, эта ситуация возникает из-за ослабления ее натяжения или появления изгибов, поэтому следует контролировать состояние гофры до окончания процесса протяжки.

Полностью протянутый кабель следует зафиксировать, плотно примотав его к трубе, это делается с целью избежать сдвижения частей конструкции относительно друг друга.

Стоит отметить, что в продаже имеются гофрированные трубы, не оснащенные стальным зондом, цена на такие изделия значительно ниже, но протяжка в них кабелей становиться не простым, трудоемким делом. В этих случаях один работник должен толкать кабель, а остальные обеспечивать его продвижение путем деформирования гофрированный трубы в месте нахождения конца кабеля.

Прокладка кабеля в гофре

Прокладка по стене кабеля в гофре может выполняться при помощи специальных клипс, диаметр которых подбирается в соответствии с сечением гофротрубы. Этот способ крепления выглядит наиболее эстетично, но в скрытых местах, как правило применяются скобы из металлической упаковочной ленты, закрепляемые при помощи дюбель-гвоздей.

Для стыковки кусков гофры применяются недорогие соединительные муфты. Если на данном участке нет соединений кабелей, то допускается место крепления трубы к муфте заклеивается герметиком, в ином случае следует применять более надежные методы изоляции. Для проходов через стены подбираются специальные гильзы, которые также при необходимости герметизируются.

Очень важно при прокладке избегать перегибов гофры менее разрешенного радиуса, такая информация обычно указывается изготовителем на упаковке изделия.

Монтаж электропроводки в гофре

При прокладке электропроводки любым способом универсальным требованием является использование клеммников, пайки, опрессовки или спайки для монтажа соединений. Места контакта проводников должны быть доступны для осмотра, поэтому если кабеля размещаются в гофрированных трубах, соединения следует помещать в распределительные коробки.

Еще одним требованием ПУЭ является необходимость разнесения по разным каналам основной и резервной кабельной линии, жил рабочего и аварийного освещения, то есть гофры с этими проводами должны быть территориально разделены.

Пластиковый гофр, который не является несгораемым разрешается закладывать в штробы стен, состоящих из бетона, кирпичи или других несгораемых материалов. Во всех других случаях, например, при монтаже скрытой проводки в деревянных домах, следует применять несгораемые прокладки (цемент, штукатурка, асбест), отделяющие гофрированные трубки от поверхности на расстояние не менее чем в 10 миллиметров. При прокладке пластикового гофра по несгораемой поверхности расстояние от сгораемых участков должно быть более 10 сантиметров.

Особенности монтажа электропроводки в гофре открытым способом

При монтаже открытой электропроводки согласно требованиям ПУЭ расстояние от гофрированной трубы до сгораемого основания должно составлять не менее десяти миллиметров. Понятно, что, например, в деревянном доме такое условие выполнить невозможно без применения специальных прокладок. Часто для таких целей используется пенофол, обладающий наиболее сбалансированным сочетанием цены и качества. Следует учитывать, что для соблюдения требований пожарной безопасности прокладка должна выступать на 10 мм во все стороны от границы пластикового гофра.

Согласно ПУЭ допускается монтаж открытой электропроводки в помещениях на высоте от двух метров над поверхностью. Использование гофры позволяет обойти это ограничение, так как они все обладают необходимой степенью прочности для защиты кабелей от повреждений проникающими предметами диаметром сверх 12. 5 миллиметров (IP20). Ведь согласно тому же ПУЭ выполнение этого условия позволяет осуществлять монтаж открытой электропроводки в помещениях на любой высоте, но при этом стоит учитывать, что проводку такого типа нельзя использовать на крышах за исключением места ввода кабеля в здание.

Особенности использования металлического гофра

Металлическая гофра требуется соединять с контуром заземления громоотвода, а также защищать от коррозии. Сопротивление заземленной гофрированной трубы до места выхода на шину не должно превышать 10 Ом.

Он прокладывается с таким учетом, чтобы избегать мест скопления влаги, а стыки соединения с распределительными коробками в обязательном порядке изолируются при помощи герметика или штатных средств.

При соблюдении данных требований допускается прокладка кабеля в металлическом гофре по стенам зданий как снаружи, так и внутри. Если же условия герметизации не соблюдаются, то попадание в систему даже небольшого количества воды способно привести к полной неисправности линии.

Запрещено использовать металлическую гофру в санузлах и ванных комнатах, кроме случаев прохождения под полом и покрытия заземлительной сеткой.

Ремонт гофрированных трубок

При повреждении уже проложенной гофры, пластиковая гофра заваривается полиэтиленом, а на металлической выполняется пайка специальной кислотой.

Видео по теме

Открытая проводка, наружная проводка, открытая прокладка кабеля

Существует множество способов проложить провод. Его закапывают в грунт, замуровывают в стену, крепят на несущие конструкции, подвешивают в воздухе. Мы рассмотрим самую простую с точки зрения монтажа технологию: открытая электропроводка.

Определение звучит так: это способ прокладки кабеля, при котором он не находится в несущих конструкциях, и не скрыт под отделочными материалами. При этом наружная проводка должным образом закреплена, то есть она не раскачивается под воздействием атмосферных явлений.

Стало быть, прокладка воздушных сетей между столбами к этому способу не относится. Технология называется «воздушная подвеска».

Правила устройства электросетей (ПУЗ) предусматривают следующие виды прокладки открытой (наружной) электропроводки:

  1. На поверхности вертикальных стен или перекрытий (потолков). Способ предусматривает непосредственное закрепление провода к поверхности с помощью специальных приспособлений. Кабель вплотную прилегает к стене (потолку).
  2. Прокладка с помощью точечных креплений: изолирующих роликах, подвесах. В этом случае открытая проводка не касается поверхности, но не имеет длинных свободно провисающих участков.
  3. Прокладка на струнах. В отличие от свободной подвески, кабель по-прежнему не имеет провисающих участков. Принципиальное отличие от предыдущих способов: на несущей поверхности монтируется трос, а провод крепится к нему. Технология применяется при опасности механического воздействия на проводку.
  4. Монтаж открытой электропроводки в специальных рукавах (трубах). Это может быть жесткая конструкция, либо гибкий гофр. Внутри кабель не закреплен, и может быть легко извлечен для замены или ремонта. Фиксация на стене организуется за наружную оболочку.
  5. Открытая электропроводка может быть уложена в специальные лотки. Профессиональные электрики называют их кабельростами. Причем направляющие могут быть закреплены как вдоль стен (перекрытий), так и между объектами (опорами). Этот способ не относится к свободному подвесу, поскольку кабели не имеют возможности перемешаться.
  6. Монтаж наружной электропроводки в специальных коробах. Пожалуй, самый распространенный способ при необходимости защитить провода от внешнего воздействия. Короба, как правило, имеют легкосъемные крышки. Это позволяет получать быстрый доступ к содержимому.
  7. Открытая проводка в доме или квартире, может быть уложена в декоративные элементы: пустотелые наличники, плинтусы из электротехнического пластика.

Любой из перечисленных способов не противоречит требованиям ПУЭ, если соблюдены меры безопасности. Учитывая доступность, и слабую защищенность от механических воздействий, открытая проводка может стать причиной поражения электротоком.

Поэтому, соблюдение Правил — не просто формальность, а ваша жизнь и здоровье.

Меры безопасности при организации наружной проводки

Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

  • Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
  • Провод — это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт — обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

И теперь основные требования к безопасности:

  • Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

  • Если стены поддерживают горение — крепление электрической проводки к стене производится с помощью изоляционных катушек, а сам провод не должен касаться поверхности. Идеальный вариант — укладка в стальные трубы или несгораемые гофры.
  • В одном жгуте (коробе, кабельросте) не допускается прокладка взаиморезервирующих кабелей (проводов).
  • Также нежелательно в одной магистрали укладывать силовые и слаботочные цепи.
  • Опасно прокладывать фазные и нулевые провода одного потребителя по разным маршрутам.
  • Все соединения кабелей (проводов) на маршруте укладки производятся только методом опрессовки, сварки или пайки. Простая скрутка недопустима. После соединения, необходимо восстановить изоляцию всех оболочек.
  • В местах стыков, ответвлений, подходов к абонентским устройствам (конечному потребителю), наружная проводка должна иметь запас по длине (слабину), на случай ремонта. В этих местах вообще не допускается силовой натяг кабеля.
  • Точки стыков и ответвлений должны быть доступны для ремонта и профилактического осмотра. Желательно, такие места проводки прятать в распределительные коробочки.
  • Распаячные и разветвительные коробки подбираются в зависимости от условий внешней среды. Например, уличная прокладка с возможностью попадания влаги, должна иметь резиновые уплотнители.
  • Вводы со стороны улицы организуются с защитой от попадания воды во внутренние магистрали.
  • Если несущие стены могут перемещаться под воздействием смены температуры (пусть даже на несколько миллиметров), монтаж открытой проводки выполняется с учетом тепловых зазоров.
  • Защитные короба, кабельросты, гофры и трубы, выполненные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. Вполне достаточно качественной покраски, хотя производители подобной фурнитуры часто применяют оцинковку.
  • Провода и кабели могут быть проложены в одном коробе по разные стороны. В одном гофре, магистральный кабель и абонентские провода, не прокладываются. Правильнее организовать «шлейф» из проводов разного назначения. Пусть это не всегда эстетично выглядит, зато проводка в безопасности.
  • При выборе мест прокладки, не допускайте монтаж в непосредственной близости от источников нагрева. Кроме того, нельзя размещать открытую проводку под трубопроводами, на которых может сконденсироваться влага.

Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах

Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное — надежность.

Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.

Еще одна тенденция, которая отнимает много средств — ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.

Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать — один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.

Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.

А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.

Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей.

К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.

Хотите — контрастный белый цвет. А нет — подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.

Важно! Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:

  • Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
  • Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки — опять же, экономия.
  • Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное — чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.

Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами.

Важно! При покупке подобного товара, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.

При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.

Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.

Совет! При совместной укладке в плинтус силового и сигнального (телефон, телевидение, интернет) провода, помните о взаимных наводках. Не помешают ферритовые фильтры на концах проводов.

И наконец, поговорим о преимуществах и недостатках подобного способа

Что мы имеем в плюсе:

  • Простота монтажа. Никаких тяжелых и грязных работ, связанных с долблением стен, заглублением розеток и выключателей, и последующей штукатурки помещения.
  • При организации новой проводки нет необходимости затевать ремонт помещения. Воздействие на интерьер минимально.
  • Ревизионный доступ: проводка легко осматривается в любой момент времени.
  • Возможность замены, модернизации, добавления новых линий. И все это в любой момент, без применения сложного оборудования.
  • Если вы передумаете — провод всегда можно спрятать в стену. А вот обратный процесс затруднителен.
  • Организация открытой проводки подходит для любых помещений. А вот скрытая в стенах, имеет ограничения. Например, ее нельзя проложить в деревянных домах.

Недостатки также имеются:

  • Главный из них — нет 100% совместимости с дизайном помещения. Если вы не поклонник стиля «винтаж» или «лофт», для экспериментов с открытой проводкой остается разве что гараж.
  • Какой бы прочной не была оболочка (кабельный короб, гофр и прочих), все равно, вероятность повреждения выше, чем у кабеля в стене.
  • Возможность схватить провод руками, и получить поражение электротоком, ничтожна. Но она есть.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Итог

Не надо бояться открытой проводки, вы всегда можете определить по месту: какой способ прокладки подходит для вашего помещения. А на любой экстренный случай есть компромисс: плинтус с кабельным коробом внутри.

Видео по теме

Правила монтажа электропроводки своими руками

Правила монтажа электрической проводки

Как правильно сделать электрическую проводку? Такой вопрос часто возникает во время ремонта или строительства собственного жилья. И ответ на него не так уж прост, как кажется на первый взгляд.

Ведь правила монтажа зависят от типа поверхности по которой будет пролегать проводка, типа самой проводки и конечно ваших пожеланий. Поэтому дабы облегчить вам работу и обезопасить от ошибок давайте разберем этот вопрос более подробно.

Типы электропроводки

Прежде всего остановимся на возможных вариантах электропроводки. Их может быть два – открытый и скрытый способ. Каждый из этих вариантов будет удачным решением для разных поверхностей поэтому давайте разберем каждый из них отдельно.

Скрытая проводка

Начнем с наиболее распространенной в панельных домах (см. Расположение проводки в панельном доме) – скрытой проводки. Она монтируется под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. Главным ее преимуществом является полная скрытость от глаз. Ну а главным недостатком сложность монтажа, ввиду необходимости приложения тех самых штробах, и низкая ремонтопригодность.

 

Скрытая проводка

Итак:

  • Обычно скрытую электропроводку монтируют в зданиях, выполненных из несгораемых материалов – кирпич, пеноблок, бетон и тому подобное. К скрытой относится проводка, выполненная под слоем штукатурки, в стяжке или под подвесными потолками.
  • Скрытую электропроводку запрещается прокладывать в вентиляционных шахтах или каналах, в температурных швах панельных домов, а также во влажных и особо влажных помещениях.
  • Скрытая проводка под подвесными потолками, согласно п.7.1.38 ПУЭ должна выполняться в стальных трубах или гофрах (см. Металлическая труба для электропроводки: где и как использовать). При этом должна быть обеспечена возможность ее полной замены как на видео.
  • Если же скрытая электропроводка применяется в домах, выполненных из сгораемых материалов, то здесь все немного сложнее. Ведь в этом случае для защиты от распространения пожара проводка должна быть заключена в стальную трубу или гофру по всей длине.

Открытая проводка

Правила прокладки электропроводки открытого типа немного жёстче. Ведь преимущественно применяют во влажных помещениях и зданиях, изготовленных из горючих материалов.

Главным ее преимуществом является высокая ремонтопригодность. А вот недостатком является испорченный внешний вид помещений, хотя при должном желании эту проблему можно завуалировать.

Открытая проводка в трубах

Итак:

  • Согласно п. 2.1.4 ПУЭ открытая проводка может быть проложена непосредственно по стенам, потолкам и любым другим элементам строительных конструкций. При этом прокладка может осуществляться при помощи тросов, изоляторов, металлических или пластиковых рукавов, в плинтусах, в лотках или коробах и даже свободным подвешиванием.
  • Открытая проводка по сгораемым конструкциям должна выполняться в несгораемой оболочке (металлических трубах, коробах (см. Как собрать короб для проводов металлический) или гофре). По несгораемым поверхностям инструкция допускает прокладывать проводку вообще без защиты, либо в защите из пластика. Которая должна защищать только от механических повреждений.

Обратите внимание! Для промышленных предприятий защита открытой проводки на уровень до 1,5 метра от уровня пола или площадки является обязательной.

  • Открытая проводка должна иметь обязательную защиту при пересечении ее или прокладки рядом с трубопроводами. Так согласно п. 2.1.56 ПУЭ если расстояние между проводом и трубопроводом меньше чем 25 см, то провод должен иметь защиту от механических повреждений.
  • Провода не должны соприкасаться с трубопроводами. Наименьшее допустимое расстояние до трубопроводов составляет 5 см, а до труб, содержащих легковоспламеняющиеся газы или жидкости, не менее 10 см.

Открытая проводка в деревянном доме

  • При прокладке проводов в коробах нельзя забывать о возможном скоплении пыли. Поэтому для глухих коробов согласно п. 2.1.61 ПУЭ суммарное сечение проводов должно быть не более 35% от сечения короба в свету. Для коробов с крышками этот норматив составляет 40%. Из-за этого цена монтажа проводки в коробах сильно возрастает.

Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки может выполняться как внутри помещений, так и снаружи. Правила монтажа несколько отличаются поэтому давайте рассмотрим их отдельно.

Внутренняя электропроводка

Внутренней электропроводкой называется вся проводка, проложенная внутри зданий и сооружений. К ней относится в том числе проводка проложенная в подвалах и на чердаках.

  • Прежде всего следует знать, что согласно п.7.1.34 ПУЭ вся проводка внутри помещений должна быть медной. СНиП допускал применение алюминиевой проводки раньше, но с 2001 года стандарты изменились.
  • Вторым важным параметром является сечение проводки. Оно рассчитывается в зависимости от нагрузок, но табл.7.1.1 ПУЭ устанавливает и минимально допустимое сечение проводов (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Так для групповых линий оно составляет 1,5 мм2, а для вводного кабеля от этажного щитка составляет 2,5 мм2.
  • Согласно п.7.1.36 ПУЭ вся проводка внутри помещений для однофазной сети должна быть трехпроводной. Из которых одна жила является фазной, вторая нулевой и третья защитной.

Обратите внимание! Для трехфазной сети нормой является пяти проводная сеть. Где три провода фазные, один нулевой и один защитный.

  • Кроме того, следует помнить, что не допускается объединение нулевого и защитного провода, а также крепление их одним креплением. Объединение этих проводов из разных групп так же не допускается.

На фото представлены негласные нормы монтажа электропроводки

  • Перед тем как правильно сделать электропроводку на кухне вы должны правильно распределить нагрузки по группам. При этом тип электропроводки для кухни согласно п.7.1.39 ПУЭ должен быть таким же, как и в жилых комнатах.
  • В ваннах, санузлах и подобных помещениях электропроводку можно монтировать скрытым способом. При этом следует помнить, что применение стальных труб или гофр для защиты от механических повреждений в таких помещениях не допускается.
  • Что касается негласных правил, то для внутренней электропроводки они тоже существуют. Прежде всего это прокладка групповых линий. Обычно их монтируют на расстоянии 20 см от потолка. Это не касается групповых линий, проложенных в стяжке.
  • Ответвления к розеткам и выключателям не должны иметь углов отличных от 90⁰. В противном случае во время ремонта помещений легко повредить скрытую проводку.

Наружная электропроводка

Наружной электропроводкой называется вся проводка, проложенная вне помещений. Сюда относятся и электроприемники подключенные к групповым внутренним сетям.

Правила монтажа наружной проводки

Итак:

  • Если вы собрались монтировать наружную электропроводку своими руками, то прежде всего вы должны знать, что по крышам зданий электропроводку монтировать не допускается. Допускается делать ввод в здание через крышу и то через стальные трубы, которые обеспечивают высоту не менее 2,5 метров от крыши.
  • Строго нормируется и провес проводов над дорогами. Он должен быть в нижней точке не меньше 6,5 метров. Не над проезжей частью он должен быть не меньше 3,5 метров.
  • Что касается непосредственно монтажа, то запрещена прокладка провода в стальных трубах под землей. Если же стальные трубы или гофры применяются для монтажа по фасадам зданий, то должны быть приняты меры, препятствующие скоплении внутри влаги, в том числе и конденсата.
  • Что касается монтажа проводки по фасадам зданий, то здесь существует целый перечень ограничений. Все они сведены в п.2.1.75 ПУЭ в таблицу.
  • Из негласных правил монтажа наружной проводки можно отметить только стремление к минимизации контактных соединений вне помещений. При этом те контактные соединения, которые выполнены вне зданий, должны быть смонтированы в специальных коробах с защитой не менее IP А доступ к этим соединениям должен быть максимально облегчен.

Вывод

Как видите правила электропроводки в панельном доме или загородном домике не так уж сильно отличаются. Главное отличие — это тип используемой проводки. Поэтому еще на стадии проектирования важно правильно определиться с приоритетами и тогда монтаж не влетит вам в копеечку, а потраченные усилия обеспечат надежную и безаварийную работу вашей электрической сети.

Прокладка кабеля в металлической трубе и в трубах пвх

Прокладка кабеля внутри трубы для электропроводки — более трудоемкий процесс, нежели прокладка на открытом пространстве, так называемый воздушный путь, но сложность работы компенсируется надежностью в плане сохранения конструкции.

Способы монтажа

Для прокладки проводов используют продукцию разных производителей, произведенную из разного материала: металлические трубы, трубы ПВХ, из полиэтилена и так далее.
Прокладка таким способом имеет ряд преимуществ:

  1. Кабель защищен от климатических факторов, негативно влияющих на изолирующий материал, также это способствует защите от механических повреждений извне, например людьми или животными.
  2. Возникновение пожара полностью исключается, так как проводу, заключенному в узкое пространство, для возгорания попросту не хватит кислорода, поэтому такой способ подходит для деревянных домов.
  3. Провода становятся недоступными для различного рода вредителей, крыс, и мышей.
  4. Коммуникация полностью скрыта и, даже находясь в самом центре двора, не портит эстетический вид жилого пространства.
  5. В 90% случаев данный способ обходится гораздо дешевле, чем прокладка на открытом воздухе.

Виды труб для электропроводки

При прокладке проводов с высоким напряжением необходимо учитывать ряд условий.
Трубы из металла должны обладать диаметром сечение превосходящим кабель в 2-3 раза, а глубина заложения обычно зависит от климатических условий — от глубины промерзания почвы. Если земля в выкопанной траншее полностью промерзает, то конструкцию дополнительно фиксируют в почве. Металлические конструкции запрещается использовать при прокладывании электрических кабелей.

Асбоцементные изделия ранее использовались довольно часто, сегодня их используют намного реже из-за большого веса и низкой прочности (иногда даже малейшие неправильные движения приводили к их раскалыванию). Также обнаружено, что асбоцемент – канцерогенный материал.

Пластиковые трубы

Использование труб ПВХ для электропроводки считается самым оптимальным вариантом по ряду причин:

  • Малый вес и гибкость делают возможным работу с ними в самых трудных условиях.
  • Прочность ПВХ на сегодняшний день является одной из самых высоких, уступая лишь трубам из каленой стали с примесью углерода, которые, однако, категорически запрещены к использованию для прокладки.
  • Хорошая устойчивость к появлению коррозии, подобные изделия могут находиться десятки лет под землей и при этом не гнить.
  • Хорошая изоляция
  • Срок службы труб для электропроводки из ПВХ практически неограничен.

Более того, пластиковые конструкции представлены на рынке широчайшим ассортиментом, сотнями формами и разнообразной толщиной. При желании можно купить модели с гофрированной или полностью гладкой поверхностью стенки. Есть и на рынке изделия из ПНД, которые имеют такие разновидности:

  1. Гофротруба легкая.
  2. Гофротруба тяжелая.
  3. Безгалогеновые.
  4. Гладко-жесткие.
  5. С двумя стенками.

Также стоит обратить внимание на гофротрубы, предназначенные для проведения электролиний, которые делятся на два типа:

  • Армированные.
  • Неармированные.

Армированная труба, как правило, прочнее за счет того, что корпус обмотан металлической проволокой. Прокладка электропроводки таким способом имеет множество преимуществ. Электропроводка более защищена от воздействия внешних факторов извне, которые могут деформировать или повредить ее.

При долгом пребывании в земле изоляция в силу особенности материала начинает гнить, а при соприкосновении с землей происходит потеря напряжения в сети. При нахождении же в пластиковой трубе ПВХ провода будут находиться в изолированном и сухом месте долгие годы.

Преимущества ПНД, ПВХ и ПВД перед металлическими

Пластиковые трубы для прокладки электропроводки имеют ряд существенных преимуществ перед металлическими:

  1. Большая долговечность, пластик не гниет в земле до 150 лет нахождения.
  2. Устойчивость к ржавчине, появление окисления свойственно только металлам.
  3. Большая гибкость, что является очевидным при монтаже в стесненном пространстве, трубы легко спаиваются между собой за считанные секунды.
  4. Дешевизна продукции и ее доступность в широком ассортименте на рынке, разные производители предлагают разные виды подобных изделий.
  5.  Хорошая изоляция, в том числе и от влаги.
  6. При проседании почвы по центру конструкция из ПВХ плавно проседает на месте, при этом распределяя равномерно нагрузку по всему корпусу.
  7. Защищенность электропроводки в трубе.

Металлическая труба для электропроводки

С появлением пластика об актуальности использования металла трудно говорить, но все же на практике встречаются моменты, когда отдается предпочтение именно металлической модели, а не пластиковой.

В первую очередь это забота о проводах при возможных сильнейших механических нагрузках. Это касается труб из тугосплавной стали. Если есть необходимость особой защиты кабелей, к примеру, если проводка идет под постоянно проседающим зданием, а другого решения задачи нет, то лучше выбрать разновидности из прочного металла.

Использование алюминия обусловлено местоположением кабеля: если он проходит через агрессивную среду, где велик риск разъедания металла, то алюминий будет весьма кстати. К тому же изделие из алюминия более легкое и гибкое, ему легче придать необходимую форму и угол выхода проводов.

Тем не менее металлические трубы используют редко и чаще всего как временную необходимость при обеспечении электроэнергией определенной местности, здания и т.д. В любых других случаях предпочтительнее укладывать кабель в пластиковую трубу, которую можно подобрать для всех ситуаций.

Электропроводки в пластмассовых трубах — Ремонт220

Автор Светозар Тюменский На чтение 3 мин. Просмотров 3.4k. Опубликовано Обновлено

Пластмассовые трубы изготовливают из винипласта, полиэтилена, полипропилена. К достоинствам винипласта относят атмосферостойкость, водостойкость и сравнительную негорючесть (самозатухание при удалении пламени). К недостаткам – малую теплостойкость (до 80°С). Полиэтилен морозоустойчив, не гигроскопичен, однако подвержен старению и горюч, что препятствует его применению в открытых проводках.

Полипропилен более прочен и термостоек, но обладает повышенной хрупкостью при отрицательных температурах, поэтому полипропиленовые трубы не следует перевозить, хранить и монтировать при температуре ниже 0°С. При положительных температурах эти трубы вполне могут заменить полиэтиленовые. Однако в животноводческих помещениях полипропиленовые трубы применять нельзя.

Установлено, что электропроводки в пластмассовых трубах должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Запрещена их прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в лечебных предприятиях, учреждениях социального обеспечения. В детских, зрелищных и культурно-просветительных учреждениях винилпластовые трубы разрешено прокладывать только скрыто, а полиэтиленовые трубы запрещены совсем.

То же относится и к проводкам на чердаках зданий, а также к жилым, общественным и административным зданиям повышенной этажности. Открытая прокладка полиэтиленовых труб запрещена для всех случаев, а винилпластовых, кроме случаев, указанных ранее. Запрещено применять винилпластовые трубы в зданиях ниже третьей степени огнестойкости, а полиэтиленовые – ниже второй степени огнестойкости, то есть в таких зданиях, у которых имеются горючие стены, перекрытия и перегородки.

Полиэтиленовые трубы разрешено использовать в тех же помещениях, что и винилпластовые, но скрыто: непосредственно по несгораемым основаниям перекрытий и конструкций; в подливках полов и в фундаментах под оборудование при условии, что трубы легкого типа защищены от механических повреждений. В животноводческих помещениях защиту электропроводок следует выполнять только автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями.

Прокладка электропроводок в закрытых нишах стен рассматривается как открытая. Например, если трубопровод будет монтироваться при температуре 20°С и возможная температура его нагрева равна 55°С, то соответствующее температурное изменение длины трубопровода составит весьма существенную величину 2,8 мм на 1 м. Если трубопровод монтируется при более низкой температуре, например при 5°С, то температурное изменение его длины будет еще больше, что вообще нежелательно.

Согласно ПУЭ, при максимально допустимой температуре проводов, нагреваемых током нормальной нагрузки, равной 65 С, возможная температура труб с учетом теплоотдачи и в зависимости от температуры в помещении может изменяться в пределах примерно от 35 до 60°С. Температурные изменения винил пластовых трубопроводов могут компенсироваться за счет их конфигурации (изгибов, «уток», компенсационных соединений).

В трубопроводах не должно быть мест скопления влаги («водяных мешков»), неизбежно конденсирующейся из воздуха при изменениях температуры. Поэтому трубы прокладывают с небольшим уклоном к коробкам, а на горизонтальных участках и на обходах препятствий ставят специальные коробки для удаления влаги.

Электропроводки в трубах монтируют таким образом, чтобы при необходимости провода можно было вытянуть из труб и заменить другими. Для этого расстояние между коробками выбирается не свыше 10 м на прямых участках, 7,5 м на участке с одним углом и 5 м на участке трассы с двумя углами. Соединять провода в трубах нельзя; всякие соединения или ответвления выполняют только в коробках.

Гнут трубы радиусом не менее четырехкратного диаметра открытой проводке и шестикратного – при скрытой, если вскрыть электропроводку будет очень трудно (бетонные массивы), то необходим радиус изгиба не менее десятикратного диаметра. Трубы из полиэтилена низкой плотности с условным проходом до 25 мм можно гнуть непосредственно, без предварительного нагрева при радиусе изгиба, равном не менее шестикратного диаметра. При больших радиусах изгиба допустима укладка труб без нагрева с увеличенным условным проходом. Во всех остальных случаях необходим нагрев.

Открытая проводка из медных труб в стиле ретро

Открытая медная проводка

Хотя медь в интерьере становится невероятно популярной, ее применение в открытой проводке из медных труб по-прежнему выглядит очень необычно и удивительно. Он сочетает в себе функциональность с эстетичным внешним видом и очевидным предназначением. Медные трубы придают винтажный вид кухне и ванной, спальне и гостиной. Они подходят к любому материалу стен и потолка — бетону, плитке, кирпичу и дереву.

Аксессуары в стиле лофт в последнее время стали центром внимания дизайнеров интерьеров. Открытая медная проводка. — неизменный атрибут стиля лофт. Он отлично вписывается в ретро-стиль и имеет изысканный внешний вид, что, помимо своей основной функции, делает его элементом декора.

Правильный выбор каждой детали открытой медной проводки — сложная задача, поскольку требует ответственного подхода к расчету производительности и выбору методов обработки.

Монтаж ретро-проводки в медных трубах

Электропроводка из медных труб отлично защищена от механических повреждений, а все ее элементы надежно соединены между собой. Дополнительный блок заземления прилагается к проводке при изготовлении.

Открытая электропроводка из медных труб имеет долгий срок службы. Его элементы монтируются по проекту профессиональных электриков. Варианты расположения могут быть разными, как и способы крепления. Медная проводка идеально подходит для монтажа в деревянных интерьерах.

Изготавливаем и обрабатываем элементы открытой медной проводки в любом количестве и только самого высокого качества. Чаще всего для производства используются медь и латунь. Естественный цвет этих металлов сочетается с разными материалами: деревом, бетоном, кирпичом и камнем.

Медь имеет тенденцию темнеть при контакте с воздухом, поэтому, если вы хотите избежать этого эффекта, вам необходимо время от времени очищать ее, чтобы сохранить блеск, или покрывать специальным лаком.С другой стороны, это открывает новые невероятные возможности — со временем вы можете изменить внешний вид предметов интерьера.

Медная фурнитура Дмитрия Тихоненко

Область применения открытой медной проводки

Многие люди предпочитают надежно спрятанную в стенах проводку, но мы считаем, что открытая проводка также является способом самовыражения. Оригинальный вид искусственно состаренной медной проводки с элементами придает помещению особый шарм и неповторимый стиль.Благодаря механическим свойствам медных трубок, в которых проложена электропроводка, значительно повышается надежность всей конструкции.

Это причины, по которым открытую проводку из медных труб можно использовать в разных помещениях.

Открытая медная проводка в отеле KarakoyRooms (Стамбул, Турция)

Крепление оголенной медной проводки к стенам и потолку создает неповторимый стиль, обеспечивающий не только безопасность, но и уютную атмосферу в доме.

Винтажная проводка в зоне кухни

Однако для хорошего восприятия открытой медной проводки все составляющие ее элементы должны быть одного стиля. Мы изготовим для вас все необходимые элементы в едином стиле, которые впишутся в любой интерьер.

Конструктивные особенности разводки медных труб с открытой защитой

Медная фурнитура, Арт-студия Дмитрия Тихоненко

Поскольку мы обрабатываем и производим все элементы открытой медной разводки ретро и имеем значительный опыт в этой сфере, мы легко можем изготовить ее по вашему проекту, выбрать толщину медных труб или нанести любой логотип.

На сегодняшний день существует большой выбор промышленной электропроводки в трубах с высоким уровнем защиты (до 450 ° C). Однако его применение в частных домах или квартирах невозможно из-за дороговизны и непривлекательного внешнего вида. Винтажная открытая проводка из медных труб имеет достаточный уровень защиты для жилых помещений и в то же время выглядит привлекательно.

Мы поможем подобрать все элементы такой электропроводки для оформления интерьера в вашем доме.Необычный внешний вид привлечет внимание ваших гостей и не оставит их равнодушными, а высокий уровень безопасности позволит вам чувствовать себя по-настоящему комфортно.

Открытые медные трубы

Медный светильник Loft как элемент ретро

Читая нашу статью, у вас может возникнуть вопрос: как совместить нарядные медные трубы с существующим дизайном интерьера? Напомним, 21 век характеризуется нашествием стиля фьюжн, главный закон которого — смешение элементов нескольких стилей в одном интерьере. Тем более, что нет необходимости переделывать весь декор. Например, вы можете использовать медную проводку и освещение из меди и латуни, и этого будет достаточно, чтобы добавить пикантности в дизайн вашего дома. В итоге, с минимальными изменениями и затратами, настенные или потолочные светильники медные привнесут в дом стиль, уют и красоту.

Электрооборудование

Электрические блоки, токи и электропроводка, калибр и AWG, электрические формулы и двигатели

Ток 12 вольт и максимальная длина провода

Максимальная длина медного провода с падением напряжения 2%

Сокращения Согласно Международной электротехнической комиссии

Соответствующие сокращения согласно IEC

AC — активная, реактивная и полная мощность

Фактическая, мнимая и полная потребляемая мощность в цепях переменного тока

Цепь переменного тока — напряжение, ток и мощность

В цепи переменного тока — переменный ток генерируется из Источник синусоидального напряжения

Характеристики полностью алюминиевого проводника

Характеристики полностью алюминиевого проводника (AAC)

Ампер и калибр проводов в электрических цепях 12 В

Максимальный ток — в амперах — в цепи 12 В — в зависимости от размера (AWG) и длина провода

Async hronous Асинхронные двигатели — электрические характеристики

Данные электродвигателя — номинальный ток, предохранитель, пусковой ток, контактор и автоматический выключатель асинхронных асинхронных двигателей

Автомобильная электрическая проводка 12 В

Автомобиль — ток 12 В и максимальная длина провода

AWG — Американский калибр проводов и круглые милы

AWG, диаметр в миллиметрах, круговой мил, диаметр в мм и площадь в мм 2

AWG Калибры проводов Номинальные токи

Стандартные калибры проводов и токи номинального тока в США AWG

Конденсатор

Конденсаторы и емкость — заряд и единица заряда

Маркировка CE

Европейская директива по машинному оборудованию

Зарядка электромобилей — напряжение, сила тока и мощность

EV — Электромобиль — Зарядные станции — Мощность vs. Ампер и напряжение — переменный ток и DS — однофазный и трехфазный

Круги в прямоугольнике

Максимальное количество кругов, возможных внутри прямоугольника, например. количество труб или проводов в кабелепроводе

Схема электропроводки — Однофазные электрические двигатели 230 В

Рекомендуемый калибр медных проводов и размер трансформатора для однофазных электродвигателей — 230 Вольт

CM — Круглый мил

Круглый мил — CM — единица измерения поперечного сечения провода или кабеля

Цветовая температура

Источники света и цветное излучение

Медный и алюминиевый провод — электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление в простой медной или алюминиевой проволоке

Медь Провод — электрическое сопротивление

Калибр, вес, круговые милы и электрическое сопротивление

Закон Кулона

Электрическая сила, действующая на точечный заряд

Делитель тока — онлайн-калькулятор

Делитель электрического тока

Двигатели постоянного тока — токи полной нагрузки

Ампер полной нагрузки в 120 А d Двигатели постоянного тока на 240 В

Диэлектрическая прочность изоляционных материалов

Способность действовать в качестве электроизолятора

Стандарты DIN VDE

Силовые установки DIN VDE

Электрические кабельные установки — номинальный ток

Номинальные значения тока и размеры кабелей для стационарных установок внутри зданий

Схема электрических цепей — Шаблон

Используйте Google Drive для создания общих схем электрических цепей в Интернете

Электрический нагрев массы

Электрический нагрев объекта или массы — подача энергии и изменение температуры

Калькулятор электродвигателя

Расчет ампер, л. с. и кВА

КПД электродвигателя

Расчет КПД электродвигателя

Электропроводка — 480 В

Данные проводки электродвигателя — ток NEMA, размер стартера, размер HMCP для двигателей мощностью от 1/2 до 500 л.с.

Электромоторная проводка — трехфазные цепи 230 и 460 В

Рекомендуемые размеры медного провода и трансформаторов для трехфазных электродвигателей 230 и 460 В

Электродвигатели — мощность и крутящий момент vs.Скорость

Скорость электродвигателей — выходная мощность и крутящий момент

Электрошок

Физиологические эффекты электрического удара

Электрический провод Однофазный 240 В — максимальная длина

Максимальная длина провода при падении напряжения 2%

Электрический провод Уравнения поперечного сечения

Расчет поперечных сечений и диаметров одиночных и пучковых проводов

Сопротивление электрического провода для различных материалов

Медь, алюминий, латунь, константан, нихром, платина, серебро и вольфрам

Электропроводность элементов и других материалов

Способность элементов проводить электрический ток

Электрические формулы

Наиболее часто используемые электрические формулы — закон Ома и комбинации

Электрическая индуктивность — последовательное и параллельное соединение

Последовательная и параллельная индуктивность

Электрическая индукция n Двигатели — синхронная скорость

Скорость, с которой работает асинхронный двигатель, зависит от входной частоты сети и количества электрических магнитных полюсов в двигателе

Электрометаллические трубки — EMT — Трубопроводы

Торговля трубопроводами для электрических металлических труб (EMT) размеры и максимальное расстояние между опорами

Электродвигатель — Конструкция с заторможенным ротором Буквенные обозначения

Кодовые буквы с заторможенным ротором электродвигатели

Номинальные значения КПД электродвигателя

NEMA — показатели КПД электродвигателя

Мощность электродвигателя и максимальная длина кабеля

Максимальная длина кабеля для электродвигателей

Мощность на валу электродвигателя

Номинальная мощность электродвигателей выражена в лошадиных силах или ваттах

Электродвигатели — Размеры рамы

Размеры рамы электродвигателя NEMA

Электродвигатели — Ампер полной нагрузки 900 83

Токи полной нагрузки для двигателей 460 В, 230 В и 115 В — однофазных и трехфазных

Электрические двигатели — мощность и ток

Номинальная мощность электродвигателей в лошадиных силах по сравнению с их номинальной мощностью

Электрические двигатели — классы изоляции

Классы температуры и изоляции электродвигателей

Электродвигатели — Зависимость скоростиЧастота

Скорость электродвигателей с 2, 4, 6 или 8 полюсами при 50 Гц и 60 Гц

Электрическое сопротивление в последовательных и параллельных сетях

Резисторы при параллельном и последовательном подключении

Электрические блоки

Определение общих электрических единицы — такие как ампер, вольт, ом, Siemens

Электродный потенциал и гальваническая коррозия

Введение в электрохимическую серию и коррозию металлов

Электродвижущая сила — e. mf

Изменение электрического потенциала между двумя точками

Энергия, накопленная в конденсаторах

Потенциальная мощность и энергия, накопленная в конденсаторах

Энергия, накопленная в индукторах

Энергия, накопленная в магнитных полях

Удлинители

Размер удлинительных шнуров — полный номинальная нагрузка при 115 В

Тепловые потери от электродвигателей

Тепловые потери от электродвигателей в окружающую среду

Стандартные крутящие моменты IEC — NEMA

Классификация крутящих моментов электродвигателей IEC и NEMA

Рабочие циклы IEC

Восемь — S1 — S8 — Рабочие циклы рабочих электродвигателей по IEC

Индуктивность

Электромагнитное поле — ЭДС — индуцированное в цепи

Асинхронные двигатели

— Синхронная скорость и скорость полной нагрузки

Синхронная скорость и скорость полной нагрузки амплитудного тока (АС) индукционный мото rs

Промежуточный металлический трубопровод — IMC

Более легкие и недорогие металлические трубы

IP — Степень защиты от проникновения

IP — Степень защиты от проникновения используется для определения защиты от окружающей среды или электрического корпуса — электрического оборудования

Законы Кирхгофа

Законы Кирхгофа по току и напряжению

LENI — Числовой индикатор энергии освещения

Энергопотребление систем освещения

Установленное освещение и мощность

Мощность света в зданиях и помещениях обычных типов

Эффективность света

Видимый свет, создаваемый светом источники

Максимальный ток в медном и алюминиевом проводе

Максимальный ток в медном и алюминиевом проводе

NEMA — Национальная ассоциация производителей электрооборудования

Национальная ассоциация производителей электрооборудования

NEMA A, B, C и D Электрооборудование Конструкция двигателя

NEMA установила четыре различных исполнения — A, B, C и D для электрических асинхронных двигателей

Классификация корпусов NEMA и IEC

Классификация корпусов NEMA по сравнению с классификациями корпусов IEC

Стандарты корпусов NEMA для электродвигателей

Корпус NEMA стандарт для электродвигателей

Классы изоляции NEMA

Системы электрической изоляции, соответствующие стандартным классификациям NEMA для максимальных допустимых рабочих температур

Пускатели Nema

Контакторы или пускатели размера Nema

Никель-хромовый провод — электрическое сопротивление и повышение температуры

Электрический сопротивление и повышение температуры

Закон Ома

Напряжение, ток и сопротивление

Онлайн-калибр для проводов — AWG — Калькулятор

Расчет AWG, мил, мм, см или квадратный мм

Параллельный и последовательный Подключенные конденсаторы

Емкость в параллельных и последовательно соединенных цепях

Параллельные цепи

Сопротивление, напряжение и ток в параллельных сетях

Проницаемость

Электромагнетизм и формирование магнитных полей

Делитель потенциала — онлайн-калькулятор

Выходное напряжение от потенциала делитель

Коэффициент мощности — Индуктивная нагрузка

Индуктивные нагрузки и коэффициенты мощности для электрических трехфазных двигателей

Силовая проводка — Цветовые коды

Цветовые коды, используемые в силовой проводке

Аккумуляторы — Калькулятор срока службы батарей

Свойства аккумуляторных батарей и аккумуляторы

Относительная диэлектрическая проницаемость — диэлектрическая проницаемость

Некоторые распространенные материалы и их относительная диэлектрическая проницаемость

Относительная диэлектрическая проницаемостьАбсолютное напряжение

Электрические цепи и напряжение в любой точке

Сопротивление и проводимость

Электропроводность, обратная величине электрического сопротивления

Сопротивление и удельное сопротивление

Электрическое сопротивление и удельное сопротивление

Сопротивление и проводимость — температурные коэффициенты для обычных материалов

Удельное сопротивление, проводимость и температурные коэффициенты для некоторых распространенных материалов, таких как серебро, золото, платина, железо и др.

Резисторы

— Калькулятор цветовых кодов

Цветовые коды для постоянных резисторов — значения и допуски — онлайн-калькулятор

Резисторы — буквенные и цифровые коды

Буквенные и цифровые коды для обозначения номиналов резисторов

Резисторы — стандартные значения

Предпочтительный ряд номеров для резисторов

Жесткий алюминиевый кабелепровод — RAC

Размеры жесткого алюминиевого кабелепровода

9008 Цепи серии 2

Напряжение и ток в последовательных цепях

Фактор обслуживания

Фактор обслуживания — SF — это мера периодической перегрузочной способности, при которой двигатель может работать без повреждений уравнения мощности

Одиночный vs.Трехфазный переменный ток — сила тока

Преобразование между однофазным (напряжение 120, 240 и 480) и трехфазным (напряжение 240 и 480)

Скольжение в электрических асинхронных двигателях

Скольжение — это различие между синхронной и асинхронной скоростью

Меньшие круги внутри большего круга

Оцените количество маленьких кругов, которые вписываются во внешний больший круг — напр. сколько труб или проводов умещается в большей трубе или кабелепроводе

Почва — удельное сопротивление

Типы грунта и их среднее значение удельного сопротивления

Скорость электродвигателей при рабочих нагрузках

Скорость работающего электродвигателя с нагрузкой ниже синхронная скорость (без нагрузки) двигателя

SWG — Стандартный калибр проводов

Имперский стандартный калибр проводов, используемый для листового металла и проволоки

Трехфазные электрические двигатели

Ток полной нагрузки, размеры проводов и кабелепровода для трехфазных электродвигателей

Трехфазные уравнения мощности

Трехфазные электрические уравнения

Крутящие моменты в электрических асинхронных двигателях

Крутящие моменты описывают и классифицируют электродвигатели

Трансформаторы

Переменное напряжение и индуцированное электромагнитное поле — e.м.ф. — в трансформаторе

Переходные процессы

Переходные процессы — это выбросы высокого напряжения, вызванные внешним или внутренним источником переходных процессов

Типы электрических шкафов NEMA

Описание типов электрических шкафов NEMA

Напряжение по странам

Типичные напряжения и частоты используется для бытовых приборов

Падение напряжения в электрических цепях

Закон Ома и падение напряжения в электрической цепи

Дисбаланс напряжения — коэффициент снижения номинальных характеристик в многофазных двигателях

Эффективность электрических многофазных двигателей снижается с увеличением дисбаланса напряжений

Провод — Конвертировать из Квадратный мм в диаметр мм

Преобразование из квадратного мм в диаметр мм

Конвертер калибра провода — AWG по сравнению с квадратным мм

Американский калибр проволоки (AWG) по сравнению с площадью поперечного сечения в квадратном мм

Руководство для начинающих по электромонтажу в вашем доме

Руководство для начинающих по электромонтажу дома

Электромонтаж вашего дома может оказаться одной из самых утомительных задач, если вы не имеете представления о проводке, электричестве и своих потребностях. Если вы планируете в ближайшее время построить дом своей мечты или думаете о ремонте электропроводки, то эта статья может оказаться той информацией, которую вам нужно знать.

1. Расчет нагрузки

Лучше постулировать свои потребности в электричестве, прежде чем покупать провода для дома. Составьте список электрических приборов, таких как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, утюг и другие приборы, которые вы используете в своем доме. Проверьте мощность каждого прибора в ваттах.Определите среднее использование в количестве часов в день. Наконец, определите количество дней в году, в течение которых прибор будет работать. Умножьте эти три значения и разделите полученную сумму на 1000, чтобы получить количество киловатт-часов (кВтч). Также помните о своих будущих требованиях. Вычислив кВтч, вы можете выбрать калибр вашего провода.

2. Поместите трубы ПВХ для скрытого кабелепровода в положение

Это вторая и самая важная часть электропроводки в вашем доме. Отметьте точки, в которых вы хотите разместить электрические розетки, модульные панели и распределительные щиты.

Этот метод обычно включает долбление стен и установку трубопровода на место.

Трубы из ПВХ для скрытых трубопроводов не только эстетично выглядят, но и снижают вероятность поражения электрическим током. Не забывайте вести однолинейную схему (SLD) вашей электропроводки и труб, поскольку она потребуется для любых других строительных или электрических работ, которые вы можете предпринять в будущем.

Источник изображения: ndplpipes.licii.com

3. Цветовая кодировка проводов

Это, безусловно, один из самых важных факторов, необходимых для ремонта вашего дома. Цветовая кодировка проводов поможет вам распознать или идентифицировать кабели, даже если вы посмотрите на них спустя годы.

Finolex Провода бывают разных цветов: красного, зеленого, синего, черного, желтого и т. Д. Если у вас много проводов, лучше всего использовать другой цвет для различных операций. Никогда не запутаешься, какой провод был для какого прибора или розетки.

Источник изображения: Finolex

4. Прокладка проводов по трубам

Теперь, согласно вашим требованиям, проведите провода от потолка, стен и т. Д. К главному распределительному шкафу. Убедитесь, что провода связаны вместе, и вы пропустите их с помощью провода общего назначения.

Источник изображения: Wikihow

5. Заземление

Заземление необходимо для обеспечения безопасности жизни людей, а также для защиты ваших электроприборов.Так зачем нужна одна земля? Давайте возьмем пример, когда электрический прибор в вашем доме выдает неисправность, скажем, ваша стиральная машина, ток будет проходить по пути заземления. Без заземления внешний металлический корпус стиральной машины окажется под напряжением. А просто прикоснувшись к машине, можно получить электрический шок.

6. Крепление щита

На этом этапе вам нужно будет добавить свои выключатели, розетки, регуляторы вентилятора, возможно, даже диммеры к вашему распределительному щиту. Ознакомьтесь с ассортиментом элегантных переключателей и модульных распределительных щитов, доступных в Finolex.

Источник изображения: Finolex

В целом, это дает вам очень хорошее понимание того, что входит в домашнюю проводку. Помните, что во всех ваших решениях, касающихся нагрузки, переключателей и проводов, думайте заранее и также учитывайте будущие требования. И, что наиболее важно, примите меры безопасности при работе с проводами под напряжением и убедитесь, что все электрические изделия, которые вы покупаете, соответствуют высоким стандартам безопасности.

Электропроводка с воздушным уплотнением

| Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Текст кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, электропроводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения 2009 г. (IECC)

Раздел 402.4.1. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована, чтобы ограничить проникновение … включая проникновение в инженерные сети.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, шахты / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционное пространство, герметизированы. Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, водопровод и проводка: Изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами. Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.4.1. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения…включая инженерные коммуникации.

2012 , 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, валы / проходы: шахты воздуховодов, проходы в коммуникациях и дымоходы, выходящие во внешнее или некондиционируемое пространство, герметизированы. Таблица N1102.4.1. 1 Установка воздушного барьера и изоляции, водопровод и электропроводка: Изоляция помещается между внешней стороной стенового блока и трубами.Батарейная изоляция разрезается и устанавливается вокруг проводки и водопровода или для изоляции, которая при установке легко соответствует доступному пространству, такая изоляция должна заполнять все пространство между стеной и трубопроводом / проводкой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Транкинг и кабелепровод | Электрический кабель и организация кабелей

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
  • Строка заказа 0330123 4123
  • Список проектов
  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад
  • Магазин
    • Новое в
      • Ванные комнаты
      • Отопление
      • Кухни
      • Наружное освещение
      Просмотреть все Новое в
    • Кухни
      • Салонные кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухня Галерея
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
        • Брошюра о кухне
        • Продажа кухни
        • Офисная мебель
      • Готовые кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухонные гарнитуры
        • Мэдисон Кухня
        • Орландо Кухня
        • Дакота Кухня
        • Кухня Огайо
      • Кухонный гарнитур
      • Метчики
        • Все смесители для кухни
        • Кухонные моноблочные смесители
        • Смесители для кухни
      • Аксессуары
        • Ручки и ручки для шкафа
        • Хранение на кухне
        • Отопление и электричество
        • Ящики для кухни
        • Освещение Кухни
        • Краска для кухни
        • Плитка для кухни
      • Раковины
        • Раковины из нержавеющей стали
        • Керамические мойки
        • Раковины из гранита и композитных материалов
        • Установки для утилизации отходов
      • Бытовая техника
        • Духовки
        • Варочные поверхности
        • Плиты
        • Вытяжки
        • Холодильники и морозильники
        • Посудомоечные машины
      • Обувь для скинали
      • Шкафы
        • Кухонные гарнитуры
        • Декоративные панели
        • Двери для бытовой техники
        • Цоколи и карнизы
        • Винные шкафы
      • Столешницы и Тумбы
        • Столешницы из ламината
        • Столешницы из массива дерева
        • Подставки
        • Фартуки
        • Рабочие поверхности из инженерного дерева
        • Столешницы барной стойки
      Посмотреть все кухни
    • Ванные комнаты
      • Ванная комната выставочный зал
        • Посмотреть все люксы
        • Галерея Ванной
        • Брошюра для ванной
        • Продажа ванных комнат
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Люксы с ванной
        • Мебель и шкафы
          • Мебель для умывальника
          • Шкафы и Хранение
          • Туалеты
          • Встроенная мебель для ванной
          • Модульная мебель для ванных комнат
          • Столешницы для ванной
          • Зеркала для ванной
        • Метчики
          • Все смесители для ванной
          • Смесители для бассейнов
          • Смесители для ванны
          • Шайбы для кранов и ремонт
        • Душевые и ограждения
          • Душевые кабины
          • Душ
          • Аксессуары для душа
          • Поддоны для душа
          • Душевые Панели
          • Прогулка в душевых и влажных помещениях
          • Шторки для ванной
        • Раковины
          • Мебель для умывальника
          • Раковины столешницы
          • Гардеробные Раковины
          • Пьедестал бассейнов
          • Настенные бассейны
          • Подставка для бассейна
        • Ванны и аксессуары
          • Все ванны
          • Прямые ванны
          • Душевые ванны
          • Панели для ванны
          • Отдельностоящие ванны
          • Двухсторонние ванны
          • Фигурные ванны
        • Туалеты и аксессуары
          • Все туалеты
          • Комбинированные туалеты
          • Сиденья для унитаза
          • Туалеты
          • Вернуться к стене туалета
          • Подвесные туалеты
          • Низкие и высокие туалеты
        • Аксессуары
          • Все аксессуары для ванной
          • Аксессуары для душа
          • Сиденья для унитаза
          • Зеркала для ванной
          • Полки для ванной
          • Держатели туалетной бумаги
        • Радиаторы для полотенец
          • Клапаны радиатора
          • Вертикальные радиаторы для полотенец
          • Горизонтальные радиаторы для полотенец
          • Электрические радиаторы для полотенец
          • Радиаторы для черных полотенец
          • Современные радиаторы для полотенец
        Посмотреть все ванные комнаты
      • Строительные материалы
        • Древесина
          • Строганная древесина с квадратными кромками
          • Обработанные пиломатериалы
          • CLS Studwork Древесина
          • Обработанный пиломатериал C16
          • Сушеные пиломатериалы в печи
          • Сушеный Пиломатериал C16
          • Доска для строительных лесов
        • Листовые материалы
          • Листы фанеры
          • Листы МДФ
          • Декоративные панели
          • Листы OSB
          • ДСП
          • Оргалит
        • Гипс и гипсокартон
          • Угловой бус и арочные углы
          • Ковинг
          • Соединения Соединения
          • Штукатурка
          • Гипсокартон
          • Ленты и клеи для штукатурки
          • Дюбели и крепления для гипсокартона
        • Цемент и агрегаты
          • Балласт и вспомогательная база
          • Цемент
          • Бетон
          • Строительство и ландшафтный дизайн
          • Декоративный камень и гравий
          • Миномет
          • Песок
        • Кровля
          • Битумные гофрированные листы
          • Стеклопластик и плоская кровля
          • Листы поликарбоната
          • Гофрированные листы ПВХ
          • Кровельный Войлок
          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
          • Черепица
        • Изоляция
          • Изоляция чердака
          • Изоляционная плита
          • Акриловые листы
          • Исключители проекта
          • Изоляция стен полостей
          • Утеплители и куртки для труб
        • Желоба и дренаж
          • Эффект чугуна
          • Канальный дренаж
          • Водосточные желоба большой емкости
          • Водосточный желоб Mini Line
          • Водосточные желоба круглой линии
          • Почва и вентиляция
          • Квадратная линия водостока
        • Облицовка
          • Внешняя деревянная облицовка
          • Наружное покрытие из ПВХ
          • Внутренняя деревянная облицовка
          • Внутренняя облицовка ПВХ
          • Оконные доски
        • Кирпичи, блоки и перемычки
          • Блоки
          • Кирпичи
          • Бетонные перемычки
          • Стальные перемычки
        • Фасции и софы
          • Фасции и крышки
          • Доски для Софита
          • Профили и стыки
          • Вентиляторы и крепления
        • Защита от воды и влаги
          • Курс защиты от влаги
          • Влагостойкие мембраны
          • Защита от наводнений
          • Жидкости для ремонта крыш
          • Жидкости для защиты от воды и влаги
        Посмотреть все строительные материалы
      • Двери и окна
        • Внутренние двери
          • Двери из дубового шпона
          • Внутренние белые двери
          • Внутренние двери из сосны
          • Внутренние противопожарные двери
          • Внутренние застекленные двери
          • Внутренние двустворчатые двери
          • Внутренние французские двери
        • Внешние двери
          • Двери патио двойного сложения
          • Дверные навесы
          • Французские двери
          • Передняя и задняя двери
          • Гаражные двери
        • Дверные ручки и ручки
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Дверные ручки
          • Наборы дверных ручек
          • Дверные петли
          • Дверные ручки
          • Дверные замки и защелки
        • Дверные рамы и крепления
          • Наружные дверные накладки и рамы
          • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
          • Дверные уплотнения и дефлекторы
          • Дверные петли
          • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
        • Окна
          • Окна из ПВХ
          • Кровельные окна
          • Деревянные окна
          • Туннели солнечного света
          • Карнизы
          • Жалюзи
        • Встроенные двери шкафа
          • Дверные дорожки
          • Раздвижные двери на заказ
          • Модульная Гардеробная Мебель
          • Раздвижные двери для шкафов
          • Аксессуары для дверей шкафа
          • Гардеробы
        • Безопасность дверей и окон
          • Дверные болты
          • Полосы и уплотнения Firedoor
          • Замки
          • Безопасность и сигнализация
          • Безопасность окон
        • Зимние сады
          • Придерживайтесь консерваторий
          • Эдвардианские консерватории
          • Викторианские консерватории
        • Дверные звонки и куранты
          • Цифры и дверные аксессуары
          • Беспроводные дверные звонки и звонки
          • Дверные петли
          • Крючки
        • Гаражные ворота
            Посмотреть все двери и окна
          • Электрооборудование и освещение
            • Внутреннее освещение
              • Освещение для ванной
              • Потолочные светильники
              • Светильники
              • Люминесцентные светильники
              • Промывочные огни
              • Кухонные светильники
              • Прожекторы
            • Уличное освещение
              • Все наружное освещение
              • Садовые фонари низкого напряжения
              • Пост фонари
              • Огни безопасности
              • Солнечные огни
              • Настенные светильники
              • Рабочие огни
            • Выключатели и розетки
              • Диммерные переключатели
              • Коммутаторы для помещений
              • Внутренние розетки
              • Наружные выключатели и розетки
              • Патрасы, задние ящики и заглушки
              • Умные переключатели и розетки
              • USB-разъемы
            • Электрооборудование
              • Кабель
              • Кабельный менеджмент
              • Тестеры цепей
              • Потребительские единицы
              • Дверные звонки и куранты
              • Аккумуляторы Duracell
              • Удлинители и кабельные барабаны
            • Лампочки
              • Все лампочки
              • B22 Лампочки
              • Лампочки E27 и E14
              • Лампочки G4 и G9
              • Лампочки GU10

        Лучшая цена трубы для электрического кабеля — Выгодные предложения на трубу для электрического кабеля от глобальных продавцов труб для электрического кабеля

        Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для трубы провода электрического кабеля. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

        Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

        AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая труба для электрического кабеля станет одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели трубку для электрического кабеля на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

        Если вы все еще сомневаетесь в выборе трубопровода для электрического кабеля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

        А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести electric cable wire pipe по самой выгодной цене.

        У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

        .

    Кирасир печи официальный сайт: Грейвари (Greivari) — отопительное и печное оборудование российского производства

    Июн 16, 2021 автор Разное

    Кирасир

    Greivari «Кирасир 10 стандарт»

    Код 08000

    Объем парной, м3: от 6 до 12
    Масса закладываемых камней, кг: 45

    Подробнее

    11 990 руб

    Greivari «Кирасир 10 Intro»

    Код 08001

    Объем парной, м3: от 6 до 12
    Масса закладываемых камней, кг: 45

    Подробнее

    16 990 руб

    Greivari «Кирасир 15»

    Код 08002

    Объем парной, м3: от 8 до 16
    Масса закладываемых камней, кг: 50

    Подробнее

    14 990 руб

    Greivari «Кирасир 15 Intro»

    Код 08003

    Объем парной, м3: от 8 до 16
    Масса закладываемых камней, кг: 50

    Подробнее

    19 990 руб

    Greivari «Кирасир 20 стандарт»

    Код 08004

    Объем парной, м3: от 12 до 24
    Масса закладываемых камней, кг: 70

    Подробнее

    17 990 руб

    Greivari «Кирасир 20 Intro»

    Код 08005

    Объем парной, м3: от 12 до 24
    Масса закладываемых камней, кг: 70

    Подробнее

    22 990 руб

    Грейвари (Greivari) — отопительное и печное оборудование российского производства

  • 1ВПК

    Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.

  • Agni

    Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.

  • Alex Bauman

    Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.

  • Cariitti (Кариитти)

    Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.

  • Char-Broil

    Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.

  • Dimplex

    Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.

  • Edilkamin

    Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.

  • Faci

    Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.

  • Ferguss

    Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.

  • Ferlux

    Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.

  • Firebird

    Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.

  • Greivari (ГрейВари)

    Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун.

  • Grill

    Grill’D (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill’D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.

  • Grillver

    Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.

  • Harvia (Харвия)

    Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.

  • Helo (Хело)

    Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.

  • Kastor (Кастор)

    Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.

  • Kaw-met

    Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.

  • KFD

    KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.

  • Kratki (Кратки)

    Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.

  • La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.

  • Lappigrill

    Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.

  • Liseo (Лисео)

    Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.

  • LK

    LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.

  • MBS

    MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.

  • MD Керамика

    MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.

  • Monolith

    Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Mustang

    Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.

  • Narvi

    Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.

  • Nordflam

    NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.

  • Nordpeis

    Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.

  • OFYR

    OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Palazzetti (Палаззетти)

    Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.

  • Plamen

    Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.

  • Protherm (Протерм)

    Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.

  • Rais

    RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.

  • RealFlame

    RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.

  • Rinnai

    Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.

  • Royal Flame

    Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.

  • Roza Email

    Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.

  • Sawo (Саво)

    Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах

  • Schiedel

    Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.

  • Siblaser

    Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.

  • Steamtec

    Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.

  • Stropuva (Стропува)

    Stropuva — Литовский производитель экономичных отопительных котлов длительного горения.

  • Sunday (Сандэй)

    Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.

  • Supra

    Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.

  • Thermofan (Термофан)

    Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.

  • Thorma (Торма)

    Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.

  • Varmega

    Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.

  • Vilpe

    Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.

  • Vira (Вира)

    Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.

  • Vulkan

    Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.

  • Weber

    Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.

  • Zota (Зота)

    Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.

  • Бавария (Bavaria)

    Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.

  • Банные штучки

    Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.

  • Банный камень

    Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.

  • Банный эксперт

    Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.

  • Березка

    Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.

  • Везувий

    Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.

  • Вулкан (Vulkan)

    Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.

  • Гефест

    Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.

  • Добросталь

    Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»

  • ДоброХОТ

    ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.

  • Дружба

    Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.

  • Дымок

    Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.

  • Ермак

    Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.

  • ИзиСтим

    ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.

  • Конвектика (Konvektika)

    Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.

  • Костёр

    Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.

  • ЛТМ

    TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.

  • Мастер Флеш

    Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш

  • МастерПечь

    МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.

  • Мета (Meta)

    Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.

  • Металл Мастер

    Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.

  • Новосибирская металлургическая компания

    НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.

  • Норта

    НОРТА — Производственная компания является разработчиком и производителем банных и отопительных печей под собственной торговой маркой «Norta».

  • Огненный камень

    Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.

  • Политех (Politeh)

    Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.

  • Протопи

    Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.

  • Радуга

    Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.

  • РусРадиус

    РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.

  • Сабантуй

    Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.

  • Сомраст Компани

    Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.

  • ТеплоГарант

    ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».

  • Теплодар (Teplodar)

    Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.

  • Термокрафт

    Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.

  • ТМФ

    ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.

  • Торнадо

    Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.

  • Траян

    Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.

  • УЗПО

    Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.

  • УМК

    УМК — молодая, динамично развивающаяся компания.
    С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.

  • Урал Брикет

    УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.

  • Урал-Микма-Терм (УМТ)

    Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.

  • Ураллеспром — российский производитель целлюлозного утеплителя «Эковата». Рыхлый утеплитель «Эковата» предназначен для теплоизоляции жилых, общественных и производственных помещений.

  • Уральский камень

    Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.

  • Ферингер

    Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.

  • Феррум (Ferrum)

    Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.

  • ЭкоЛайф

    ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.

  • Этна

    Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.

    • Печи для бани «GREIVARI»

    На этапе строительства бани или парилки вы тщательно подбираете качественные и безопасные отделочные материалы, надежную и экономичную печь-камин, произведенную из металла.

    Но далеко не всегда уделяется должное внимание вопросу устройства правильной вентиляции. В итоге парилка может превратиться в «термос»: внутри помещения становится трудно дышать, возникают головные боли, учащается сердцебиение. Происходит это не только из-за жары, но и из-за того, что кислорода в помещении остается очень мало

    shvedka  

    Конечно, можно дополнительно оборудовать принудительную вентиляцию или постоянно открывать дверь парной. Но мы предлагаем жителям Новосибирска или любого другого города более оптимальное решение.

    Скандинавы давно используют довольно простой и эффективный метод поддержания горячего, но при этом свежего воздуха. Он предполагает использование печи, которая топится из самого парного помещения и засасывает из него воздух в топку. В парной разряжается давление, и через входную дверь или специальное окно всасывается свежий воздух. Воздух, испорченный дыханием, в свою очередь, всасывается внутрь печи-камина и выводится через трубу на улицу.
     

    shvedka1


    Таким образом, металлическая печь-камин для бани «Кирасир 15 Шведка», которая топится прямо из парного помещения, не только нагревает камни и создает пар, но автоматически вентилирует воздух.

    shvedka2

    Особенности и преимущества

    • Она имеет надежную конструкцию – толщина стенок стальной топки 6 мм, удобно монтируется и обслуживается.
    • Стоит отметить, что топиться печь-камин такого типа может не только из парного помещения, но и из комнаты отдыха. Регулируется мощность забора воздуха в печи-камине при помощи шибера, который предусмотрен прямо в парной.
    • Кроме того, она примечательна тем, что объединила в себе все достоинства модели «Кирасир Finka» и функции камина, перед которым очень приятно отдохнуть за чашкой чая после парения. В печь-камин встроено два экрана из двойного стекла. Маленькое окошко направлено в парную, а панорамное, каминное, имеет диагональ 50 см и «смотрит» в смежное помещение.
    ЦЕНЫ

     

    Кирасир Шведка

    15

    Объем помещения, м3

    8-16

    Масса, кг

    		77

    Объем топки, м3

    		58

    Масса камней, кг

    до 50 кг

    Диаметр дымохода, мм

    115

    Глубина, мм

    477

    Ширина, мм

    458

    Высота, мм

    760

    Цена, руб

    		25590

     

     

    Грейвари (Greivari) — отопительное и печное оборудование российского производства

  • 1ВПК

    Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.

  • Agni

    Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.

  • Alex Bauman

    Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.

  • Cariitti (Кариитти)

    Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.

  • Char-Broil

    Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.

  • Dimplex

    Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.

  • Edilkamin

    Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.

  • Faci

    Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.

  • Ferguss

    Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.

  • Ferlux

    Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.

  • Firebird

    Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.

  • Greivari (ГрейВари)

    Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун.

  • Grill

    Grill’D (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill’D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.

  • Grillver

    Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.

  • Harvia (Харвия)

    Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.

  • Helo (Хело)

    Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.

  • Kastor (Кастор)

    Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.

  • Kaw-met

    Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.

  • KFD

    KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.

  • Kratki (Кратки)

    Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.

  • La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.

  • Lappigrill

    Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.

  • Liseo (Лисео)

    Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.

  • LK

    LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.

  • MBS

    MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.

  • MD Керамика

    MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.

  • Monolith

    Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Mustang

    Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.

  • Narvi

    Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.

  • Nordflam

    NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.

  • Nordpeis

    Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.

  • OFYR

    OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Palazzetti (Палаззетти)

    Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.

  • Plamen

    Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.

  • Protherm (Протерм)

    Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.

  • Rais

    RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.

  • RealFlame

    RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.

  • Rinnai

    Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.

  • Royal Flame

    Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.

  • Roza Email

    Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.

  • Sawo (Саво)

    Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах

  • Schiedel

    Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.

  • Siblaser

    Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.

  • Steamtec

    Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.

  • Stropuva (Стропува)

    Stropuva — Литовский производитель экономичных отопительных котлов длительного горения.

  • Sunday (Сандэй)

    Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.

  • Supra

    Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.

  • Thermofan (Термофан)

    Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.

  • Thorma (Торма)

    Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.

  • Varmega

    Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.

  • Vilpe

    Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.

  • Vira (Вира)

    Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.

  • Vulkan

    Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.

  • Weber

    Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.

  • Zota (Зота)

    Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.

  • Бавария (Bavaria)

    Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.

  • Банные штучки

    Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.

  • Банный камень

    Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.

  • Банный эксперт

    Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.

  • Березка

    Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.

  • Везувий

    Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.

  • Вулкан (Vulkan)

    Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.

  • Гефест

    Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.

  • Добросталь

    Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»

  • ДоброХОТ

    ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.

  • Дружба

    Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.

  • Дымок

    Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.

  • Ермак

    Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.

  • ИзиСтим

    ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.

  • Конвектика (Konvektika)

    Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.

  • Костёр

    Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.

  • ЛТМ

    TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.

  • Мастер Флеш

    Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш

  • МастерПечь

    МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.

  • Мета (Meta)

    Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.

  • Металл Мастер

    Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.

  • Новосибирская металлургическая компания

    НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.

  • Норта

    НОРТА — Производственная компания является разработчиком и производителем банных и отопительных печей под собственной торговой маркой «Norta».

  • Огненный камень

    Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.

  • Политех (Politeh)

    Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.

  • Протопи

    Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.

  • Радуга

    Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.

  • РусРадиус

    РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.

  • Сабантуй

    Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.

  • Сомраст Компани

    Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.

  • ТеплоГарант

    ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».

  • Теплодар (Teplodar)

    Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.

  • Термокрафт

    Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.

  • ТМФ

    ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.

  • Торнадо

    Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.

  • Траян

    Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.

  • УЗПО

    Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.

  • УМК

    УМК — молодая, динамично развивающаяся компания.
    С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.

  • Урал Брикет

    УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.

  • Урал-Микма-Терм (УМТ)

    Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.

  • Ураллеспром — российский производитель целлюлозного утеплителя «Эковата». Рыхлый утеплитель «Эковата» предназначен для теплоизоляции жилых, общественных и производственных помещений.

  • Уральский камень

    Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.

  • Ферингер

    Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.

  • Феррум (Ferrum)

    Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.

  • ЭкоЛайф

    ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.

  • Этна

    Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.

    • Печи для бани Кирасир, печь для бани, печь в баню, дровяные печи для бани

       Название Кирасир появилось из-за схожести боковых стенок конвектора печи с защитным вооружением из двух металлических пластин — кирас, выгнутых по форме груди и спины. Эти латы дали название такому виду кавалерии, как кирасиры (в дословном переводе кирасиры-латники). Кираса защищала воина от ударов холодного оружия, а на некотором расстоянии — и от огнестрельного.
       Банные печи Кирасир решают в комплексе следующие задачи:
    — надежности и прочности конструкции;
    — легкого пара и быстрого тепла;
    — удобства монтажа и эксплуатации;
    — эффективности горения.

    Печи в исполнении Кирасир «Standart» имеют глухую дверцу топочного тоннеля. Модели печей «Screen»оснащены дверцей с не большим остеклением. Печи в исполнении «Finka» имеют укороченный топливный канал и оснащаются дверцей с малым остеклением или глухой металлической. Модели печей Кирасир «INTRO» имеют панораммное остекление топочной дверцы и расширяющийся топливный канал. Печи модификации «Шведка» обладают стеклянными дверцами с двух сторон — парилки и смежного помещения.

    Печи в исполнении «Corbis» имеют засыпную каменку с массой камней свыше 200 кг. Данные модели могут иметь глухую металлическую дверцу — «Standart», дверцу с малым остеклением «Screen» или с панорамным остеклением «INTRO».

    Модели печей Кирасир выполняются с топкой из 6 мм конструкционной стали. Все модели печей унифицированы под использование фирменного теплообменного контура.

    Относительно не давно созданное направление по производству печей для бани, каминов и отопительных печей на базе завода «Технотрейд» вобрало в себя только лучшие идеи, направления и традиции. Качественное и современное оборудование завода, а также грамотный инженерный коллектив способствовали быстрому созданию конкурентных отопительных продуктов.

    Модельный ряд продукции постоянно расширяется и дополняется. За короткое время банные печи от «Greivari» по достоинству заняли одни из лидирующих позиций и снискали уважение у специалистов.

    Читать дальше

    Печи для бани Кирасир — обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки

    Российская компания ТД ТехноТрейд является производителем качественных, надежных, экономичных и производительных печей для парной торговой марки Кирасир. Модельный ряд этого бренда появился на рынке в 2009 году и в настоящее время пользуется заслуженной популярностью, достойно конкурируя за потребителя с печами для бани от зарубежных производителей. Печи Кирасир совмещают в себе мощь и качество, а потому способны стать источником тепла и пара для бани и сауны – эти модели способны генерировать горячий воздух как сухой, характерный для сауны, так и влажный, который используется банных процедур.

    Печи для бани Кирасир - обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки 6000 символовДровяная печь для бани Кирасир Шведка

    Виды печей Кирасир

    Модельный ряд этой торговой марки включает в себя следующие модели:

    • Кирасир;
    • Кирасир Шведка;
    • Кирасир Finka;
    • Кирасир Corbis.

    Самыми популярными считаются Шведка и Финка – они не зря приглянулись любителям бань.

    • Кирасир 15 Шведка. Имеет в своей конструкции две двери, которые позволяют топить печь как из парной, так и из предбанника. Такие печи для бани решают проблему выгорания воздуха в парной за счет того, что основной забор кислорода для горения происходит за ее пределами. Такая модель оборудована сразу двумя стеклянными экранами – это панорамная дверь в предбаннике и смотровое окно в парной. Шведка идеально подойдет для бани небольшого размера 6-24 м³.
    • Кирасир 10 (15) (20) Финка — такие печи для саун и бань предназначены для нагрева парной размером соответственно 12-26 м³. С такой установкой баня нагревается до необходимой температуры очень быстро. Большая каменка позволит обеспечить оптимальную влажность, равномерный прогрев помещения, при этом вместительная топка не требует постоянного присутствия человека рядом. Печь топится исключительно из парной, быстро растапливается и достаточно длительно находится в рабочем состоянии. Конструкция позволяет дополнить Финку парогенератором или экономайзером, который увеличивает объем каменки и создает неповторимую атмосферу.
    Печи для бани Кирасир - обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки 6000 символовДровяная печь для бани Кирасир Финка

    Особенности конструкции печей Кирасир

    Основная особенность моделей Кирасир – высокая теплоотдача за счет особой продуктивности отопительного оборудования. Одним из ключевых моментов процесса горения в топке является дожиг горючих газов. При сгорании дров выделяется до 35% летучих углеводородов. В обычной банной печи они тут же покидают топку через трубу. Строение моделей Кирасир позволяет дожигать эти углеводороды до выхода из трубы, за счет чего дым отдает весь свой энергетический потенциал, а помещение парной получает дополнительные градусы. Дожиг газов осуществляется за счет двойной системы подачи кислорода через зольник спереди и сопло-экран в задней части установки.

    Печи для бани Кирасир - обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки 6000 символовКонструкция печи Кирасир

    Статья по теме — виды и типы печей.

    Нелинейный дымовой коллектор позволяет дыму дольше находиться в печи, проходить через каменку и отдавать ей максимальное количество тепла.

    Балочная колосниковая решетка выполнена в виде отдельных элементов, не связанных друг с другом. Точка нагрева в печи никогда не бывает равномерной: в одном месте горение сильнее, в другом слабее. За счет этого балки нагреваются, приходят в движение и самоочищаются от пепла, освобождая доступ к поступлению кислорода.

    Дополнительный кислородный контур, который проходит по внешнему краю печи, нагревает проходящий через него воздух в два раза быстрее. В емкости для камней предусмотрены дополнительные отверстия.

    Залить камни в каменке невозможно благодаря небольшому наклону ее дна. Вода стекает в одну сторону, накапливается там и постепенно испаряется, создавая мягкую влажность в парной.

    Патрубок для дымохода изготавливается из листа нержавейки толщиной 1,5 мм – его устанавливают в зоне максимального нагрева.

    Для изготовления топки используется листовая сталь толщиной 3-6 мм, для дымового коллектора и дефлектора – 6 мм. Прочный, термо- и коррозионностойкий материал, из которого выполнено оборудование, обеспечивает их надежность и долговечность.

    И числа дополнительных особенностей, которые не влияют напрямую на производительность, но повышают удобство использования, можно отметить:

    • направление открытия дверок можно поменять, перевесив завесы;
    • минимальное количество швов в топке обеспечивает дополнительную надежность установки;
    • за счет регулируемых ножек установку можно выставить на любую поверхность.

    Достоинства и недостатки оборудования

    Такие установки нужно топить дровами, лучше, если они будут из твердых пород дерева. Но к качеству древесины особенных требований нет — можно заложить даже сырые дрова, поскольку поступающий в топку горячий воздух без проблем их высушит. Для растопки можно использовать щепу. Дрова в топку необходимо закладывать с учетом наличия обязательного места для свободного горения не меньше 20 см.куб. Важно не перегревать такие модели, поскольку из-за чрезмерной термической нагрузки узлы оборудования могут выйти из строя.

    При необходимости можно вывести топку на улицу, оттуда же будет производиться растопка. В любом случае необходимо позаботиться, чтобы уличная труба не располагалась слишком близко к стене — при наличии воспламеняемых материалов обустройство дополнительного экранирования и защиты обязательно.

    Печи для бани Кирасир - обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки 6000 символовПроверка печи в конце монтажа

    Печи Кирасир предназначены только для домашнего использования и не подойдут для коммерческих целей в промышленном масштабе.

    Условия эксплуатации печей для бани и сауны

    • При установке печи в бревенчатой бане обязательна предварительная подготовка. Основание, на которое встанет отопительное оборудование, непременно должно быть в виде бетонного подиума. Стены защищаются от воздействия повышенных температур кирпичной кладкой, слоями теплоизоляционного материала и железа. Такая многослойная защита дает возможность защитить дерево от температуры в 150ͦС.
    • Если печь будет стоять в одном помещении, а топка — в другом, то также необходимо выполнить теплоизоляцию отверстия в стене между помещениями.
    • Контур нагрева воды не предусмотрен в базовой комплектации, чтобы его установить, такую деталь придется дополнительно заказать. Если же вы планируете нагревать воду в отдельной емкости, то стоит заказать теплообменник проточного типа для экономичного нагрева воды.
    • После окончания монтажных работ печная установка подключается к дымоходу. Обязательное условие: дымоход должен быть оборудован искроуловителем.
    • Необходимо избегать нагревания внешней поверхности докрасна. Для уменьшения интенсивности горения топлива, а значит, для понижения температуры закройте зольник, тогда подача кислорода уменьшится. Это же необходимо сделать, когда температура в парной перестает быть комфортной. Если не соблюдать это правило, то срок службы установки снижается. Он может выйти из строя раньше, чем закончиться гарантия, а при неправильной эксплуатации производитель снимает все свои обязательства.
    Печи для бани Кирасир - обзор моделей, конструкция, достоинства и недостатки 6000 символовПечь Кирасир после монтажа

    Соблюдая все правила эксплуатации, вы продлите жизнь своей банной печи, сохраните семейный бюджет и получите возможность долго наслаждаться отличной баней. Производитель гарантирует срок службы всех печных установок не меньше 12 лет.

    Печи Кирасир для бани и сауны, описание, технические характеристики, устройство

    Печи Кирасир — банные и отопительные — выпускает компания из Новосибирска под названием GrejVari. В категории «печи для бани и сауны» есть пять линеек разного дизайна — от моделей с хорошей конвекцией до печей-сеток, корпус которых окружен камнями. 

    Содержание статьи

    Кирасир — базовая линейка и особенности строения

    Линейка печей для бани Кирасир имеет привычный дизайн: вытянутый вверх прямоугольник со скругленными углами. Каменка — открытого типа — располагается над топкой. Модель идет с выносным топочным туннелем — для топки из предбанника или моечной. Популярный вариант, так как позволяет организовать отопление сразу двух помещений. Корпус печи окружен кожухом-конвектором, который позволяет активизировать движение воздуха вдоль раскаленных стенок, быстро разогревая воздух в парилке. Кожух окрашен термостойкой эмалью с двух сторон, что, безусловно, продлевает срок его службы.

    Строение печи Кирасир Строение печи Кирасир

    Особенности конструкции

    Данная модель позиционируется как печь для бани с дожигом горючих газов. Первичный воздух поступает через зольник, выдвигая/задвигая его можно регулировать интенсивность горения и температуру в парилке. Для подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки на задней стенке имеется сопло-экран, задающий направление движения воздушного потока В результате поднявшиеся вверх газы, смешиваются с воздухом, повторно вспыхивают, происходит их более полное сгорание. Этот же поток воздуха предохраняет заднюю стенку топки от перегрева и перегорания (что в зоне дожига — частое явление).

    Из других особенностей конструкции:

    Также есть стандартные, но удобные решения: возможность перевешивать дверку (открывать вправо или влево), гнутая топка с минимумом швов, прочистное отверстие для удаления сажи, регулируемые по высоте ножки, которые позволяют выставить печь горизонтально, независимо от того, ровная площадка или нет.

    Есть у Кирасира одна не самая приятная конструктивная особенность — выход дымового патрубка сдвинут к передней стенке. При установке это означает, что дымовая труба будет проходить близко к стене, что не всегда удобно. Если стена эта из горючих материалов, придется каким-то образом защищать ее от перегрева (делать защитный экран).

    Комплектация, размеры, технические характеристики

    В базовой линейке Кирасир есть две комплектации — Стандарт и Intro (Интро), которые отличаются типом топочной дверки. В «стандарте» идет обычная дверца — со стеклом или без, а в Интро — с панорамным жаропрочным стеклом (диагональ 40 см для Кирасир 10/15, для более мощных модификаций Кирасир 20/25 размер стекла по диагонали 50 см).

    Внешний вид линейки банных печей КирасирВнешний вид линейки банных печей Кирасир

    Любая модель типа «Стандарт» может комплектоваться встроенным баком для воды или теплообменником. Можно также поставить бак самоварного типа на дымовую трубу. Технические характеристики моделей печей для бани и сауны Кирасир приведены в таблице.

    Технические характеристикиТехнические характеристики

    Отзывы о печах Кирасир

    Как-то скупо народ пишет. В основном, сколько эксплуатируют и что все «нормально».

    У меня 15 Кирасир. Полтора года топлю по выходным — полет нормальный.

    Мы себе будем ставить только такую. У нас хороший знакомы — заядлый парильщик. Он уже две печки поменял. Сейчас третья — Кирасир 20, кажется. Не нарадуется.

    Кирасир Finka и Шведка

    Эти две линейки банных печей топятся из парилки, потому не имеют выносного поточного туннеля. В данных моделях есть интересная функция — усиленная вентиляция. В печах Финка для вентиляции используют зольный ящик, в Шведке есть специальный шибер (заслонка). Вы, наверное, замечали, что примерно к середине процедуры в парилке часто становится не то, чтобы слишком жарко, а просто нечем дышать. Это происходит потому, что не хватает кислорода. Обычно тут ничем не поможешь: если открыть окно/двери упадет температура и париться больше не получится. Но в печах Финка и Шведка кампании ГрейВари есть возможность активизировать движение воздуха.

    Кирасир Финка в модификации стандартКирасир Финка в модификации стандарт

    Для этого открывается заслонка или выдвигается зольный ящик. В открывшееся пространство начинает активно засасываться воздух. Так как отверстие расположено внизу, идет воздух самый холодный, да к тому же влажный и с минимальным количеством кислорода. Попав в топку он мгновенно просыхает, вступает в реакцию с горючими газами и, в конце-концов, вылетает в трубу. На место «улетевшего» воздуха через щели под дверью или специальные вентиляционные отверстия поступает свежий воздух. Так как атмосфера уже пришла в движение, он быстро перемешивается с более разогретым, не особо сбивая температуру. Примерно через две минуты шибер надо закрывать — за счет дополнительного воздуха горение активизировалось, температура в топке выросла, она за считанные мгновения вернет утерянные несколько градусов. Но при этом кислорода в парилке будет достаточно.

    Технические характеристики печей Кирасир Шведка и FinkaТехнические характеристики печей Кирасир Шведка и Finka

    Если говорить о технических характеристиках, то в линейке Finka присутствует модель для маленьких парилок от 6 до 10 кубов. Также она имеет самые незначительные габариты (смотрите таблицу).

    Печи-сетки Кирасир Corbis и Lithos

    Печи-сетки популярны из-за своего внешнего вида, а также из-за более мягкой атмосферы в парилке. Большая масса камней гасит большую часть жесткого теплового излучения, превращая его в более приятное для нашего организма выделение тепла в инфракрасном диапазоне. Цена за это — более продолжительное время, необходимое для нагрева парилки, так как конвекция значительно ослаблена. Тем не менее, печи с сетками вокруг корпуса приобретаются часто.

    Дровяные печи для бани Кирасир с каменкой вокруг топки (печь-сетка)Дровяные печи для бани Кирасир с каменкой вокруг топки (печь-сетка)

    У GrejVari есть две линейки Corbis и Lithos. Отличаются они только исполнением сетки — в модификации Гобис она сварена из прутьев, в модификации Литос  — сделана из перфорированной нержавеющей стали. В корзины вокруг корпуса помещается от 120 кг до 200 кг камней (в зависимости от модификации), объем топки при этом остается значительным. Технические данные обеих линеек остаются идентичными, они представлены в таблице.

    Технические характеристики печей Кирасир Технические характеристики печей Кирасир Corbis и Lithos

    Эти линейки снабжены удлиненным топочным тоннелем для топки из смежного помещения. Также есть два варианта дверец — обычного формата глухая из металла, такого же размера со стеклом и модификация Intra — широкая дверца (каминная) с панорамным стеклом.

    Монтажные размеры печей Кирасир с выносным тоннелемМонтажные размеры печей Кирасир с выносным тоннелем

    Rolling Stones от GrejVari

    Своеобразный симбиоз печей-сеток и классической конвекционной печи — линейка Rolling Stones. У нее под каменку занята вся задняя стенка, а остальные три закрыты кожухом. Топится эта печь из смежного помещения (имеет выносную топку).

    Внешний вид печей Rolling StonesВнешний вид печей Rolling Stones

    Высокие температуры, которые достигаются благодаря дожигу газов в верхней части топочной камеры активно прогревают камни. В то же время тепловое излучение не столь жесткое, так как большая часть поверхности корпуса закрыта камнями.

    Данная модель не имеет возможности установки встроенного бака для воды. Можно установить теплообменник, подключенный к выносному баку. Плюс такого варианта в том, что бак можно поставить на высоте и подавать теплую воду, например, в душ. Объемы бака — 60 и 100 литров. Их емкости вполне хватит на обеспечение потребности в теплой воде 2-4 человек.

    Схема подключения теплообменника и выносного бакаСхема подключения теплообменника и выносного бака

    Единственное, что необходимо запомнить, что перед розжигом печи необходимо заполнять бак хотя-бы на треть объема. Регулярно оставлять его пустым во время топки нежелательно — из-за перегрева он прогорит. Еще более печальные последствия будут, если наполнить холодной водой уже разогретый теплообменник. Его просто разорвет.Потому если забыли заполнить бак, а печь уже нагрелась, придумайте другой способ получить горячую воду. Также при зимней эксплуатации после бани необходимо воду сливать полностью — чтобы замерзшая вода не разорвала трубы. Но все это — особенности эксплуатации любого теплообменника, а не только Кирасира.

    Технические характеристики печей Технические характеристики печей Кирасир Rolling Stones

    Рекомендации по установке

    В этом плане все стандартно и никаких особых требований или рекомендаций нет. Ставить печи необходимо на негорючее основание. Основание можно выложить из кирпича, или сделать многослойным — на слой минеральноватного картона закрепить лист стали. О том, как надо устанавливать металлическую банную печь читайте тут.

    При установке топок с выносом, горючие стены должны быть защищены негорючими материалами. Для этого в стене вырубается портал, между стенками выносной топки и стеной оставляют воздушный зазор, который затем закладывают кирпичами или минеральной ватой (должна выдерживать температуру 800°C и выше).

    Схема установки металлической печи для бани КирасирСхема установки металлической печи для бани Кирасир

    По рекомендации производителя высота дымохода от точки выхода дымового патрубка до его верхушки — 5 м. Рекомендовано использование сэндвич-труб с изоляцией их в подкровельном пространстве. Обратите внимание, что даже сэндвич-трубы проводить через потолок и кровлю надо в специальном проходном узле (как вывести трубу банной печи через кровлю читайте тут).

    Кюрасьер — Википедия

    Kürassier ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Zum österreichischen Jagdpanzer siehe Kürassier (Танковый). Kürassierharnisch und -stiefel (16. Jh.) Kürassier der Лейб-гвардии vor dem Здание конной гвардии , Лондон

    Kürassiere (anfangs auch Kürisser genannt, über Cuirassier von französisch cuirasse für «Lederpanzer», von cuir «Leder») sind eine mit Kürassier.Neben den Lanzierern entstanden sie in der Frühen Neuzeit und bildeten mit diesen als «Schwere Reiter» das Gegenstück zu den Chevaulegers. Der Begriff Kürass kam im 15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum auf und bezeichnete die lederne Panzerung des Oberkörpers. Daraus abgeleitet entstand um 1500 die Bezeichnung Kürisser . Obgleich die Panzerung bald meist aus Metall war und die Panzerung der Arme und zuweilen auch des Rückens entfiel, hielt sich der Begriff. Zu Beginn des 17.Jahrhunderts bestand die schwere Reiterei nur mehr aus Kürassieren, während die Bezeichnung selbst erst in den Koalitionskriegen allgemein üblich wurde. In einigen europäischen Streitkräften führen manche Regimenter den Begriff aus Historischen Gründen im Verbandsnamen oder tragen den Kürass bei zeremoniellen Anlässen noch heute.

    Die Kürassiere waren das Bindeglied zwischen den gepanzerten Lanzenreitern des Mittelalters und der neuzeitlichen Kavallerie. Die Entstehung dieser Truppengattung wurde durch das Aufkommen von Radschlosspistolen in der schweren Reiterei ausgelöst.Erstmals kämpften mit Pistolen bewaffnete Reiterverbände 1547 in der Schlacht bei Mühlberg. Aus ihnen gingen die Kürassiere hervor. Die Kürassiere trugen bis in das 17. Jahrhundert hinein einen so genannten Trabharnisch, der bis zu den Knien reichte und über einen geschlossenen Helm oder eine Sturmhaube verfügte. Die typische Bewaffnung eines Kürassiers bestand seit dem 16. Jahrhundert aus zwei Pistolen und einem Rapier bzw. Reitschwert oder einem Degen. Gegen die Pikeniere entwickelten die Kürassiere Manöver wie die Caracolla.Vor allem Männer gehobenen Standes bemühten sich um die Aufnahme in eine Kürassier-Einheit, wodurch sie an die ritterlichen Ideale des Mittelalters anknüpfen wollten.

    Zu den bekanntesten Kürassierregimentern des Dreißigjährigen Krieges gehörte das des Grafen zu Pappenheim, das als «die Pappenheimer» sprichwörtlich wurde. Zu dieser Zeit wurde außerdem die alte Standardtaktik Caracolla durch Gustav II. Адольф фон Шведен abgeschafft, jetzt feuerten nur die beiden vordersten Glieder, dann ging man zum Nahkampf über.Dadurch ging allmählich auch die Tiefe der Formationen zurück, bereits nach diesem Krieg waren es nur mehr drei Glieder.

    Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gingen die Kürassiere dazu über, nur noch einen Brust- und Rückenpanzer, den Kürass, und teilweise noch einen offenen Helm, die Zischägge zu tragen. Letztere musste um 1700 endgültig dem Hut (Dreispitz) mit Hutkreuz, einem eisernen Bandkreuz, das zum Schutz gegen Hiebe über oder unter dem Kopfteil des Hutes getragen wurde, weichen.Zu dieser Zeit und dann im 18. Jahrhundert waren die Kürassiere typischerweise mit zwei Pistolen, einem Karabiner und dem Pallasch — einem schweren Reiterdegen — bewaffnet. In den Türkenkriegen war zum Teil Salvenfeuer üblich, bei Kriegen unter westlichen Staaten regierte der Nahkampf — auch wenn man noch sehr häufig zuvor sämtliche Feuerwaffen abfeuerte. Spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Angriff im Galopp mit dem Pallasch zur wichtigsten Kampfform, die Feuerwaffen wurden nebensächlich, einige Staaten schafften später — zumindest vorübergehend — den Karabinergehend.Die ein bis zwei Pistolen dienten jetzt in erster Linie zum Alarm schlagen, gelegentlich wurden sie auch im unkontrollierten Handgemenge eingesetzt.

    Am Ende des 18. Jahrhunderts trugen die schweren Kavalleristen vieler Staaten überhaupt keinen Kürass (oder nur noch den Brustpanzer) und kein Hutkreuz mehr. Doch Napoleon vermehrte die Zahl seiner Kürassier-Regimenter von eins auf vierzehn, die allesamt den Vollkürass und einen Metallhelm mit Rosshaarschweif erhielten. Zudem rüstete er 1810 die Elite seiner schweren Linien-Kavallerie, die beiden Karabiniers-Regimenter (bis dahin wie Grenadiere zu Pferd ausgestattet) mit Kürass und Helm aus.Die Kürassiere waren die Kavallerie des ersten Kaiserreichs schlechthin und führten in zahlreichen Schlachten den entscheidenden Stoß in die Reihen der Feinde des Kaisers. Freund und Feind folgten dem französischen Beispiel, Österreich aber blieb beim Halbkürass.

    Obwohl die Brustpanzer nur ab einer Entfernung von etwa 70 Metern vor Gewehrschüssen schützten, ritten die französischen Kürassiere Frontalangriffe gegen Infanterieformationen, wobei sie oft schwerste Verluste hinnehmen mussten.In der Schlacht bei Waterloo waren die Angriffswellen der französischen Kürassiere gegen die britischen Infanterie-Karrees letztlich ohne Erfolg, und viele Kürassiere fanden den Tod. Die letzten österreichischen Kürassier-Regimenter wurden nach 1866 aufgrund verbesserter Feuerwaffen in Dragoner umgewandelt.

    In einigen europäischen Staaten, insbesondere во Франкрайхе, wirkte die Erfahrung der napoleonischen Kriege so sehr nach, dass die Kürassiere до 1914 das Rückgrat der Reiterei blieben und auch ihr Erscheinungsmack anwepassmich Nur unitten.So griff zum Beispiel noch 1870 in der Schlacht bei Wörth eine französische schwere Kürassierbrigade vergeblich die deutsche Infanterie an und wurde vollkommen aufgerieben.

    Im Stellungskrieg 1914–1918 wichen Rosshaarhelm bzw. Pickelhaube und Brustpanzer, лысый Stahlhelm und Tarnfarben. Aber auch heute noch führen einige Panzer-Regimenter wie das 12e régiment de cuirassiers aus Traditionsgründen als letztes Regiment diese Gattungsbezeichnung. Die britische Household Cavalry trug diese zwar nie, doch zu zeremoniellen Anlässen tritt sie mit Kürass und Helm an.

    .

    определение кирасира по The Free Dictionary

    Офицер лейб-гвардии кирасира, красивый принц, который, как все предсказывали, станет адъютантом императора Николая I и сделает блестящую карьеру, оставил службу, разорвал помолвку с красивой фрейлиной, любимицей Императрицы, отдал свое маленькое поместье сестре и удалился в монастырь, чтобы стать монахом. Так называли кирасиров, которых Кромвель сделал своим телохранителем. Он не хотел ни облачков на ногах, ни на каждом роге, Стальные кирасиры для стоячего боя, Колесницы или слоны, увенчанные башнями Лучников; ни рабочих пионеров Множество, вооруженных лопатами и топорами, Чтобы положить холмы равнины, вырубленные леса или долины заполнить, Или там, где равнины были подняты холмы, или перекрыть Мосты, реки гордые, как иго: мулы после них, верблюды и дромадеры, и повозки с боевой утварью.По-прежнему внушительного вида и присутствия, а также приличного роста, у него были крашеные усы и бакенбарды (раньше он был в кирасирах) и красивое, хотя и несколько морщинистое лицо. Вы забываете о красных копьях Понятовского, Кирасиры, Драгуны и все кипятки. Эта форма отлично сработала: занявший второе место дважды финишировал вторым, а третий, четвертый, пятый и восьмой — все впоследствии, но Washed Ashore был побежденным фаворитом немногим более трех недель спустя. при снижении на восемь длин до Кирасира Демпира в Вустере с его более высокой отметки на 11 фунтов.Мерин Джонджо О’Нейла быстро преодолел заборы и превзошел шороху, уступив место полезному Кирасирскому Демпиру в Вустере. Впервые он был описан Велпо в 1838 году, описание, выбранное из-за его сходства с металлическим нагрудником. кирасир. Различные авторы также называли его скиррозной карциномой, пахидермией и Acarcine eburnee. Впервые он был описан Велпо в 1838 году из-за его сходства с металлической нагрудной пластиной кирасира. У пациента с раком груди другие возможные этиологии помимо кожных метастазов включают кожные изменения, острые или хронические, вторичные по отношению к лучевой терапии или другим инфекционным процессам, таким как рожа, целлюлит или кандидоз.Несмотря на ограниченную вместимость, карабин Mle 1890 стал хитом, породив другие аналогичные карабины и мушкетеры, в том числе жандарм Mle 1890 и Mle 1892, артиллерийский Mle 1892 и уникальный carabine de cuirassier M1e 1890, который отличался прикладом с плоским гребнем, так что что его могли бы лучше нести солдаты в нагрудных доспехах. Кадр 188 представляет сцену в длинном кадре из-за головы кирасира, чей шлем отражает комнату, но скрывает кошку из поля зрения, так что все, что мы видим, это Андреотти, стоящий посередине как будто парализован..

    Подать заявку на онлайн-заказ, клерк, SO, RRB

    Полное руководство IBPS 2020 Официальный веб-сайт IBPS (www.ibps.in) 50000+ сообщений для заказа на поставку, клерка, специалиста, онлайн-заявку RRB, скачать карту допуска, образец экзамена, как подать заявку, критерии приемлемости, программа, советы , Вопросы и т. Д.

    Полная форма IBPS: Институт отбора банковского персонала (IBPS) Мумбаи Проведение общего письменного экзамена (CWE) as Набор IBPS आईबीपीएस रिक्रूटमेंट для различных экзаменов, таких как канцелярские кадры (IBPS Clerk 2020), сотрудник по испытательным срокам (IBPS PO 2020) , Стажеры по менеджменту (MT), Специалист (IBPS SO 2020) и Региональные сельские банки (IBPS RRB 2020) для различных участвующих банков частного и государственного сектора.

    Введение — IBPS задуман как самоуправляемый академический и научно-исследовательский институт, задачей которого является повышение уровня развития человеческих ресурсов посредством оценки персонала. IBPS предлагает консультации по проекту, оценку личности, обучающие программы и семинары.

    Трудовые ресурсы, необходимые для работы с приростом экономики, отбираются в процессе найма. Об этом мероприятии по подбору персонала заботится IBPS, что расшифровывается как Институт банковского отбора персонала.Этот руководящий орган несет ответственность за все происходящие события.

    Сильной стороной

    IBPS является его основанная на исследованиях способность разрабатывать объективные тесты с множественным выбором и инструменты для тестирования кандидатов, появляющихся на должности клерков, сотрудников испытательного срока и SO (сотрудников-специалистов) в банках по всей Индии.

    IBPS Bank CWE генерирует оценочную карту для всех участников, которая используется для набора на различные рабочие места в банковском секторе. IBPS заполнила заявку в онлайн-режиме на своем официальном сайте www.ibps.in.

    Различные вакансии, которые вы можете получить через IBPS, например: PO, клерк, специалисты-специалисты, сотрудники RRB и другие. Практика IBPS / Серия пробных испытаний Pdf.

    Институт

    IBPS превратился в свободный элемент под командованием Резервного банка Индии (RBI) и различных банков государственного сектора. Институт является самоуправляемым органом, входящим в состав Организации научных и промышленных исследований Департамента научных и промышленных исследований Министерства науки и технологий правительства Индии.Перейдем к «Набору персонала в IBPS». Подробности.

    Набор персонала IBPS 2020 ibps.in Подробнее

    IBPS проводит общий письменный экзамен (CWE) для клерков, PO, специалистов по найму и набора персонала в различных банках государственного сектора и региональных сельских банках. Контрольный список ниже.

    IBPS дает крылья соискателям, стремящимся работать в банковском секторе. Это руководящий орган, который берет на себя ответственность за набор кандидатов в банки и финансовые учреждения государственного сектора.

    Молодое поколение привлекает к банковскому сектору так же, как магнит притягивает ногти. Это можно было бы назвать горячей темой для молодых выпускников при выборе карьеры в банковской сфере.

    В этом блоге вы найдете самую свежую информацию об уведомлении о приеме на работу в IBPS. Как заполнить онлайн-форму заявки в IBPS? Пошаговый процесс, процесс выбора экзамена IBPS, образец экзамена IBPS 2020, критерии допуска к экзамену IBPS, даты экзамена IBPS 2020, экзаменационные центры IBPS, справочные материалы по экзаменам IBPS, программа IBPS 2020, набор сотрудников через IBPS, как подготовиться к экзамену IBPS ?, Вопросники IBPS и т. Д.

    Официальный сайт IBPS www.ibps.in

    IBPS PO Рекрутмент Подробности
    Последняя регистрация IBPS PO Online 2020 для 3562 сообщений.
    Информация о наборе специалиста IBPS
    Информация о наборе клерка IBPS
    Информация о наборе персонала IBPS
    Полное руководство сотрудника IBPS с предыдущими документами и пробными тестами

    IBPS RRB Recruitment 2020 @ www.ibps.in

    IBPS PO / MT (CWE X) Набор персонала @ www.ibps.com

    Набор клерков IBPS (CWE X) @ ibps.в

    IBPS SO Recruitment (CWE X) @ www.ibps.in

    Список банков-участников IBPS

    • Аллахабад Банк
    • Андхра Банк
    • Банк Барода
    • Банк Индии
    • Банк Махараштры
    • Канара Банк
    • Центральный банк Индии
    • Корпорация Банк
    • Dena Bank
    • Punjab & Sind Bank
    • Индийский банк
    • Indian Overseas Bank
    • Восточный коммерческий банк
    • Национальный банк Пенджаба
    • Vijaya Bank
    • Syndicate Bank
    • УКО Банк
    • Union Bank of India
    • Объединенный банк Индии
    • Другое финансовое учреждение

    Последние обновления от IBPS

    ОБЩИЙ ПРОЦЕСС НАБОРА ДЛЯ НАБОРА СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ- (CRP SPL-IX)

    Должность: — Начальник отдела — Администрация (по контракту)
    NO.ВАКАНСИЙ: — 01

    1) Заработная плата: — 1,45 000 рупий / — в месяц (консолидированная)
    Кроме того, другие льготы, такие как возмещение медицинских счетов, телефон и газета
    Возмещение счетов, оплата отпусков, субсидия в столовой, Medi-претензия и т. Д. допустимы
    согласно правилам.

    2) Образование (на 01.01.2020):
    Выпускник / аспирант по любой дисциплине. Кандидаты, имеющие большой опыт работы из
    человек в сфере управления персоналом / персоналом / администрирования / производственных отношений в
    банке государственного сектора или финансовой организации.Знание трудового законодательства желательно, но
    не обязательно.

    3) Опыт работы:
    Он / она должен проработать в звании генерального менеджера по персоналу или администратора не менее 1 года
    в банке государственного сектора или в финансовом учреждении. Он / она должен хорошо владеть более чем
    английским языком и должен быть хорош в межличностных отношениях. Он / Она должны обладать
    аналитическими способностями и позитивным мировоззрением.

    4) Другие критерии отбора по состоянию на 1 января 2020 года
    (i) Возраст кандидата не должен превышать 61 год * по состоянию на 01 января.01.2020
    * Возрастные критерии не будут применяться к внутренним кандидатам уже
    с IBPS в соответствии с договорным соглашением.
    (ii) Его / ее честность не должна подвергаться сомнению в любое время в течение
    его / ее службы у его / ее предыдущего работодателя (-ей).
    (iii) Он / она должен быть человеком с безупречным послужным списком.
    (iv) Дела, возбужденные CBI или другими правоохранительными органами, не должны рассматриваться
    против него / нее.

    5) Условия назначения
    Назначение будет на контрактной основе.Первоначальный контракт будет заключен на 2 года
    , который может быть продлен впоследствии при условии его / ее постоянной хорошей работы и
    физической формы.

    6) Профиль работы, роли и обязанности
    1. Общий надзор / контроль за функционированием всех видов деятельности в отделе общего администрирования
    , бухгалтерии, безопасности, юриспруденции и т.д. персонала.
    3. Обеспечить бесперебойную работу Администрации ИБПС.
    4. Отвечайте на жалобы и проблемы сотрудников и решайте их своевременно.
    .
    5. Определить кадровые потребности и обеспечить своевременное заполнение офисных должностей.
    Обеспечить поставку соответствующей рабочей силы в различные подразделения IBPS.
    6. Периодически пересматривайте политики HR и ER и убедитесь, что политика
    реализуется в правильном направлении. Работа со справками по вопросам, связанным с персоналом.
    7. Контролировать работу финансово-бухгалтерии.
    8. Содействовать разработке финансовой политики и обеспечивать эффективное выполнение санкционированных политик
    в установленные сроки.
    9. Содействовать инициативе, основанной на деятельности, для контроля затрат в IBPS.
    10. Убедитесь, что сотрудники соблюдают правила, политику и процедуры Института, поддерживая надлежащую дисциплину
    .
    11. Управляйте административными, материально-техническими, кадровыми и бухгалтерскими услугами до
    для поддержки деятельности Института.
    12. Обеспечьте быстрое и своевременное удаление VIP-рекомендаций, Govt.ссылки и сообщение
    в соответствии с Законом о RTI 2005.
    13. Общий надзор за судебными разбирательствами, связь с адвокатом и последующее рассмотрение судебных дел
    в координации с Юридическим отделом
    14. Любая другая работа, порученная Институтом.

    7) Как подать заявку: —
    Заинтересованные кандидаты, которые соответствуют указанным выше критериям отбора по состоянию на 01.01.2020, могут направить свои заявки с указанием своей квалификации и опыта работы на обычной бумаге в прилагаемом формате вместе с самим собой. -затвержденные ксерокопии всех необходимых документов до

    Заведующий отделом (TSS)
    Институт подбора банковского персонала,
    IBPS House, Участок No.166,
    90 ft DP Road, Off Western Express Highway,
    Kandivali (East), Mumbai 400101

    Дата последнего приема заявки — 11.02.2020 (до 17.00).

    Обратите внимание:

    • Заявка, полученная после этой даты и времени, будет отклонена.
    • Заявка не в установленном формате и / или без необходимых документов будет отклонена.
    • IBPS оставляет за собой право отклонить заявки любого или всех кандидатов без объяснения причин.
    • Кандидат должен подавать не более одной заявки. В случае подачи нескольких заявок
      кандидатура аннулируется.
    • Размещение выбранного кандидата будет только в Мумбаи. Ему / ей придется самостоятельно устроить
      жилья в МУМБАИ.
    • Отправляйте заявку только через Speed ​​post или курьером. Ни при каких обстоятельствах IBPS не несет ответственности за неправильное размещение, повреждение и / или задержку доставки заявки по почте или курьерскими агентствами.
    • Ручная доставка заявки не принимаются.
    • Кандидаты должны будут явиться для участия в процессе отбора, как упомянуто выше, в очень короткие сроки, не превышающие шести дней.

    Скачать Допускную карту IBPS | Позвонить сюда

    Допускная карточка IBPS PO
    Приемная карточка IBPS клерка
    Приемная карточка IBPS SO
    IBPS RRB Officer | Скачать карту допуска ассистента

    Банковский набор через IBPS

    Набор сотрудников банка через IBPS
    Набор банковских служащих через IBPS
    Набор банковских специалистов через IBPS
    Набор сотрудников банка через IBPS

    1. Подбор персонала в банк Аллахабада через IBPS
    2. Набор персонала Андхра Банк через IBPS
    3. Банк набора персонала Baroda через IBPS
    4. Банк Индии Набор персонала через IBPS
    5. Банк штата Махараштра Набор персонала через IBPS
    6. Bharatiya Mahila Bank Recruitment через IBPS
    7. Canara Bank Набор персонала через IBPS
    8. Центральный банк Индии Набор персонала через IBPS
    9. Корпорация Банковский набор персонала через IBPS
    10. Dena Bank Набор персонала через IBPS
    11. Набор персонала в индийский банк через IBPS
    12. Набор персонала для индийских зарубежных банков через IBPS
    13. Восточный коммерческий банк Набор персонала через IBPS
    14. Набор персонала Национального банка Пенджаба через IBPS
    15. Пенджаб и Синд Банк Набор персонала через IBPS
    16. Syndicate Bank Recruitment через IBPS
    17. Union Bank of India Набор персонала через IBPS
    18. Набор персонала United Bank of India через IBPS
    19. UCO Bank Recruitment через IBPS
    20. Vijaya Bank Набор персонала через IBPS
    21. IDBI Bank Recruitment через IBPS
    22. Корпорация по гарантиям экспортных кредитов Индии Банковский набор через IBPS

    Полезные ссылки по теме —

    Номер линии помощи экзамену IBPS @ www.ibps.in логин

    IBPS House, 90 футов, D.P.Road,
    Рядом с Политехническим институтом Тхакура, оф. Western Express Highway,
    P. B. No. 8587 Kandivali (E), Mumbai 400 101 India.
    Официальный сайт: — www.ibps.in

    Система рассмотрения жалоб кандидатов IBPS: — http://cgrs.ibps.in

    Большинство студентов пишут неправильные или неправильные IBPS Адрес официального сайта при поиске IBPS Официальный сайт Не пишите неправильные ключевые слова, например

    www.ibps.com, ibps.in, www.ibps.nic.in, ibps.com, www.ibp.org.in, www.ibps.gov.in, www.ibps sifyitest.com, www.ibps.net, www .ibps.com.in, www.ibps, ibps.in.nic, www.ibps.in логин, ibps.in, www.ibps.in карта допуска, www.ibps.co.in, http: // www. ibps.in, ibps.co.in, www.ibps.com, https://www.ibps.in, http://www.ibps.in/, www.ibps.in rrb, www.ibpsrrb.com, www.regional сельский банк l.gov.in найм 2019, www.lbps.in, http // www.ibps.in, веб-сайт www.ibps.in, ww.ibps.in, https://www.ibps.in/ , www.ipbs.com, www.ibpsrrb, WWE. ibps. in, www.ibps.in/crp-rrb-viii, [email protected], www.ipbs.in, http://cgrs.ibps.in, www, ibps, in, www.ibps .in, http: //cgrs.ibps.in/, www.ibps.in syllabus, www.ibpsrrb.in, wwwibps.in, www.ibps.gov.in, ibps.co.in официальный сайт. и т.д. избегайте всего этого.

    Бесплатный пробный тест

    आईबीपीएस हेल्पलाइन नं — Номер бесплатной горячей линии IBPS для запросов студентов: 1800 222 366 Номера телефонов доверия для банковских экзаменов IBPS, вход в систему, вопросы, решения (Доступно с 09:30 до 18:00) Факс: 91 -22-2854 2076.

    Все студенты могут получить последние обновления экзамена IBPS आईबीपीएस परीक्षा 2019, подписавшись на нашу страницу в Google +, Facebook ИЛИ Twitter. Для любых других запросов используйте нашу форму комментариев ниже.

    Что такое адрес официального сайта IBPS?

    IBPS Адрес официального сайта: www.ibps.in

    Веб-сайт IBPS не загружается. Что я должен делать?

    Иногда, когда сервер слишком загружен, в это время сайт не загружается.Если сервер не занят и вы по-прежнему не можете посетить сайт, я бы посоветовал вам очистить кеш системы или использовать другой браузер для посещения сайта.

    Каковы критерии образования / возраста для подачи заявки на участие в процессе отбора в CWE?

    Кандидат должен иметь ученую степень по любой дисциплине. Возрастное ограничение на 01.08.2020 для кандидата составляет 20 лет, что является минимальным возрастом, и 30 лет, что является максимальным возрастом.
    Критерии соответствия требованиям IBPS PO
    Критерии соответствия сотрудников IBPS

    .

    определение кирасиров по The Free Dictionary

    Так назывались кирасиры, которых Кромвель сделал своим телохранителем. Не нужны были ни пешие облака, ни стальные кирасиры на каждом роге для стоячего боя, колесницы или слоны с башнями лучников; ни рабочих пионеров Множество, вооруженных лопатами и топорами, Чтобы положить холмы равнины, вырубленные леса или долины заполнить, Или там, где равнины были подняты холмы, или перекрыть Мосты, реки гордые, как иго: мулы после них, верблюды и дромадеры, и повозки с боевой утварью.По-прежнему внушительный вид и присутствие, а также приличного роста, у него были крашеные усы и бакенбарды (раньше он был в кирасирах) и красивое, хотя и несколько морщинистое лицо. Кирасиры, драгуны и все такое кипение. Офицер лейб-гвардии кирасира, красивый принц, который, как все предсказывали, станет адъютантом императора Николая I и сделает блестящую карьеру, бросил службу, разорвал помолвку красивой фрейлине, фаворитке императрицы, отдал свое небольшое имение сестре и удалился в монастырь, чтобы стать монахом.(1) С самого начала он предпочитал седло книгам, успешно прошел экзамен курсанта только после того, как дважды провалил его, а затем сразу же вошел в Бранденбургские кирасиры, где, конечно, служил и его отец. Справа от них были два полка. Бассетт утверждает, что эта уверенность зародилась раньше, со спасением Фердинанда II конными кирасирами в 1619 году, и продолжалась непрерывно до 1918 года. Они сочетали в себе затвор Лебеля с трехзарядным заряженным патроном. Журнал типа Mannlicher: Carabine de Cavallerie Modele 1890, Carabine de Cuirassiers Modele 1890 и Carabine de Gendarmerie Modele 1890.«Батальон неоднократно продвигался через гребень, чтобы оттеснить французских стрелков вниз по переднему склону, и когда они сделали это снова, стреляя залпами, чтобы отбросить вольтижеров назад, [капитан] Кросс увидел вражеских кирасир, проезжающих сквозь дым …» (7 ) Мы выстроились в линию на вершине высоты, поскольку полк кирасир собирался атаковать нас и нашу артиллерийскую бригаду, которая наносила ущерб французам на противоположных высотах. Лейб-гвардия играла ключевую роль на Битва при Ватерлоо, когда они сформировали переднюю линию атаки домашней бригады и организовали крупную атаку против французских кирасиров, которая спасла британский центр от захвата..

    Кровля из шифера плоского: Плоский шифер: применение, монтаж своими руками

    Июн 16, 2021 автор Разное

    Плоский шифер: применение, монтаж своими руками

    Если волнистый шифер применяют, преимущественно, только для кровельных работ, то шифер плоского типа функционален не только как покрытие кровли — он пригоден и в качестве стройматериала для строительства ограждений, облицовки и других целей.

    Основные характеристики

    Плоский шифер производится из смеси волокон асбеста (не менее 18%), цемента и воды. Асбестовые волокна равномерно распределяют по всему объему смеси, чтобы создать армирующий остов, придающий листам шифера прочность и защищенность от ударов и растяжения. Полученной таким образом массе можно придавать нужный профиль (например, волновой) или параметры.

    Сейчас в производстве 2-хвидовой плоский шифер из асбестоцемента:

    1. Непрессованный (ЛП-НП).
    2. Прессованный (ЛП-П).

    Первый тип характеризуется пониженными значениями прочности, сниженным вдвое количеством циклов размораживания-замораживания. Поэтому этот шифер имеет более низкую цену, и используется, чаще всего, для проведения разнообразных работ внутри сооружений. Свойства плосколистовых шиферин зависят напрямую от показателей качества и объемов асбестового волокна, которое взято для их производства. На качество волокон из асбеста воздействуют их диаметр и длина, химический и минеральный состав, качество помола, и способ распределения в смеси асбестовых волокон. Естественно, качественные показатели шифера зависят от производителя. Размеры стандартного плосколистового шифера должны отвечать таким параметрам:

    1. Лист 360 х 150 см — толщина 0,8-1 см.
    2. Лист 250 х 120 см — толщина 0,6-1 см.
    3. Лист 300 х 150 см — толщина 0,8-1 см.

    Плоский шифер делают строго прямоугольным, по длине и ширине отклонения должны быть не больше 0,5 см. По горизонтали шиферные плоские листы не должны иметь отклонений от заданной толщины более чем на 0,8 см.

    Важно, что плоский шифер прессованный по своим характеристикам лучше непрессованного. Прессованные шиферины плотнее, прочнее на излом, устойчивы к разным механическим воздействиям, к погодным условиям, например, к морозам.

    Преимущества и недочеты

    Плоский шифер прессованный чаще применяем для покрытия жилья, пром- и гражданских построек. На промобъектах плоский вид шифера часто используют в качестве коробов, для возведения техшахт, опалубки, как облицовку стен снаружи и внутри объектов. В домостроении материал этот популярен при создании ограждений на балконах, в обустройстве заборов, хозпостроек или душевых. Также этот асбестоцементный шифер применим при строительстве стен по методике «сэндвич-панель», и как покрытие кровли. Остановимся подробнее на достоинстве его кровельных характеристик:

    • невысокая стоимость;
    • длительный срок эксплуатации;
    • прочность — он выдерживает массу строителя;
    • отличная изоляция от шума;
    • не горюч;
    • хороший электроизолятор;
    • устойчив к появлению гниения и корродирования;
    • хорошо защищает сооружение от излучений — магнитного и ультрафиолетового;
    • устойчив к перепадам температуры.

    Плоский шифер имеет и свои недостатки:

    1. Достаточно большая масса, требующая обустройства прочной и устойчивой стропильной системы.
    2. Существуют вопросы по его экологичности.
    3. Необходимо покрывать спецсоставами, особенно после резки.
    4. Хрупкий и сложный стройматериал в перевозке.

    Как защитить

    При защите плоских шиферин, как и волнистых, иногда необходимо окрашивание. Такая защита шифера увеличивает сроки его эксплуатации, предохраняет листы из асбестоцемента от разрушения, уменьшает проникновение внутрь покрытия влаги, что увеличивает его устойчивость к морозам. Также окраска препятствует появлению мха на поверхности шифера.

    Плоский шифер окрашивают акриловыми спецкрасками, образующими на плоскости шиферин защитную поверхность, и увеличивает эксплуатационный срок шифера вдвое. Да и окрашенный плоский шифер выглядит весьма эстетичным.

    Важно, что современный плоский шифер своими руками окрашивают в процессе производства силикатными красителями и разнообразными пигментами. Поэтому сегодня можно купить как неокрашенные листы такого шифера, так и любого приемлемого цвета. Торговые сети предлагают асбестоцементные плоские шиферины различных цветов по самым разным ценам.

    Монтаж плоского шифера

    Прежде, чем начать монтаж и любые манипуляции с плоским шифером, нужно приобрести респиратор, чтобы при его обрезке пыль с частицами асбестовых волокон не попала в органы дыхания. Места разрезов шиферных листов желательно обработать акриловой спецкраской, предназначенной для окрашивания шифера.

    Если необходимо обрезать шифер по всей длине листа — следует отрезать не меньше чем 0,6 см, иначе край листа шифера будет чрезмерно нагружен, и шиферина может разрушаться.

    Важно, что плоский шифер прессованный по своим характеристикам лучше непрессованного. Прессованные шиферины плотнее, прочнее на излом, устойчивы к разным механическим воздействиям, к погодным условиям, например, к морозам.

    Преимущества и недочеты

    Плоский шифер прессованный чаще применяем для покрытия жилья, пром- и гражданских построек. На промобъектах плоский вид шифера часто используют в качестве коробов, для возведения техшахт, опалубки, как облицовку стен снаружи и внутри объектов. В домостроении материал этот популярен при создании ограждений на балконах, в обустройстве заборов, хозпостроек или душевых. Также этот асбестоцементный шифер применим при строительстве стен по методике «сэндвич-панель», и как покрытие кровли. Остановимся подробнее на достоинстве его кровельных характеристик:

    • невысокая стоимость;
    • длительный срок эксплуатации;
    • прочность — он выдерживает массу строителя;
    • отличная изоляция от шума;
    • не горюч;
    • хороший электроизолятор;
    • устойчив к появлению гниения и корродирования;
    • хорошо защищает сооружение от излучений — магнитного и ультрафиолетового;
    • устойчив к перепадам температуры.

    Плоский шифер имеет и свои недостатки:

    1. Достаточно большая масса, требующая обустройства прочной и устойчивой стропильной системы.
    2. Существуют вопросы по его экологичности.
    3. Необходимо покрывать спецсоставами, особенно после резки.
    4. Хрупкий и сложный стройматериал в перевозке.

    Как защитить

    При защите плоских шиферин, как и волнистых, иногда необходимо окрашивание. Такая защита шифера увеличивает сроки его эксплуатации, предохраняет листы из асбестоцемента от разрушения, уменьшает проникновение внутрь покрытия влаги, что увеличивает его устойчивость к морозам. Также окраска препятствует появлению мха на поверхности шифера.

    Плоский шифер окрашивают акриловыми спецкрасками, образующими на плоскости шиферин защитную поверхность, и увеличивает эксплуатационный срок шифера вдвое. Да и окрашенный плоский шифер выглядит весьма эстетичным.

    Важно, что современный плоский шифер своими руками окрашивают в процессе производства силикатными красителями и разнообразными пигментами. Поэтому сегодня можно купить как неокрашенные листы такого шифера, так и любого приемлемого цвета. Торговые сети предлагают асбестоцементные плоские шиферины различных цветов по самым разным ценам.

    Монтаж плоского шифера

    Прежде, чем начать монтаж и любые манипуляции с плоским шифером, нужно приобрести респиратор, чтобы при его обрезке пыль с частицами асбестовых волокон не попала в органы дыхания. Места разрезов шиферных листов желательно обработать акриловой спецкраской, предназначенной для окрашивания шифера.

    Если необходимо обрезать шифер по всей длине листа — следует отрезать не меньше чем 0,6 см, иначе край листа шифера будет чрезмерно нагружен, и шиферина может разрушаться.

    Также в плоский шифер не рекомендуют заколачивать гвозди без предварительного просверливания отверстий, немного большего сечения, чем используемое для крепления крепежа (гвоздей и саморезов). Крепеж, используемый при закреплении шифера на кровле, должен быть с оцинкованными шляпками и пластмассовой либо резиновой шайбой.

    Перед монтажом, весь использующийся кровельный материал проверяют на наличие сколов и битых листов. Можно ознакомиться с разнообразными способами укладки кровельных скатов шифером плоским на видео. При укладке следует быть очень осторожным при закреплении листов, особенно, если используется молоток и гвозди.

    Технология монтажа плоского шифера

    Гвозди или саморезы нельзя утапливать в листы: так можно легко разрушить лист. Кроме того, при перепадах температуры у влажной кровли при циклах замерзания-размерзания в таком случае не будет зазора для температурного сдвига.

    При возведении шиферной кровли, не рекомендуют ходить по нему, необходимо пользоваться предварительно изготовленными мостками и/или трапами.

    Схема монтажа плоских листов аналогична монтажу волнового шифера, но укладку покрытия такого типа возможно осуществлять только на кровлях с углом уклона не менее 18 градусов. Укладка осуществляется на сплошную обрешетку слева направо, и снизу вверх. Листы укладывают так, чтобы нахлест оказался на подвернутой стороне. На обрешетку, предварительно, наносится разметка-сетка. Еще один важный нюанс: нечетный ряд начинают раскладывать с целой шиферины, а четный – с ее половины. Эта технология позволяет избегать сплошного стыка на кровле. На коньки устанавливают специальные элементы из асбестоцемента. Под эти элементы предварительно укладывается рубероид. Ендовы изготавливаются из оцинковки.

    Важно соблюдать несложные рекомендации по укладке плоского шифера, так как этот материал требует бережного отношения.

    видео, правильно, ремонт, пошагово, как утеплить

    Шифер, по соотношению цены и качества, считается на текущий момент лучшим материалом для крыши. Перед монтажом следует узнать, как покрыть крышу шифером правильно, о некоторых подводных камнях материала, а также приблизительно просчитать затраты на строительство с целью предупреждения лишних расходов.

    Шиферное покрытие является одним из лучших за счет прекрасного соотношения цены к качеству.

    Подготовка к монтажу

    Перед монтажом кровли из шифера проводится установка стропил (брус 50 x 180 мм, расстояние – 1,5 м) и проведение обрешетки с использованием доски 15 – 25 мм, с шагом 20 – 25 см.

    Карнизные свесы помещения, должны находиться на расстоянии от основной стены в 40-50 сантиметров.

    Уклон стропил для бесчердачных крыш должен составлять 27 геометрических градусов или i=1:10, для крыш с чердаком уклон может составлять более 40 градусов.

    Примечание. Эти значения в наибольшей степени препятствуют скапливанию снега на крыше. При 10 – 26 градусах количество снега зимой на крыше будет максимальным, поэтому следует избегать этих значений, чтобы уклон кровли не задерживал его. Но при этом нужно брать оптимальный угол, так как чем больший уклон имеет кровля, тем больше будет площадь крыши и, соответственно, больше затрат.

    Карнизный свес (без водостока) должен располагаться на расстоянии 40 – 50 см от стены, с использованием подвесных желобов – 20 – 25 см.

    Во избежание облома краев шифера нижнего ряда требуется на обрешетку прибить лист металла (толщины в пределах 2-3 мм достаточно) шириной 20 – 25 см с уже просверленными отверстиями (диаметр 4 мм) для гвоздей по всей длине крыши. Предварительно лист обрабатывается против коррозии с двух сторон мазутом, солидолом или красится масляной краской.

    Перед укладкой шифера обрешетку рекомендуется покрывать гидроизоляционным материалом. Таким образом крыша из шифера дольше прослужит, лучше будет сохранять тепло и предохранять от влаги.

    Монтаж шифера

    Листы шифера нужно начинать укладывать с нижнего левого листа и далее двигаться вправо и вверх по необрезанной обрешетке. При этом все крайние ряды выравниваются по протянутому шнуру. Листы в горизонтальном ряду ложатся внахлест, для прочности покрытия используют нахлест в две волны. Нахлест вертикальных рядов рекомендуется не менее 25 см. При соблюдении этих параметров покрытие получает высокую защиту от любого вида осадков и силы ветра.

    Устройство шиферной кровли при простом и зарекомендовавшем себя методе укладки шифера выглядит так: углы листов не обрезаются, имеется смещение на 4 волны продольной кромки. Листы укладываются в шахматном порядке, для этого они в четных рядах разрезаются вдоль по 4 волны. Другие листы уже не обрезаются, то есть обрезанными будут только первые листы в каждом втором ряду.

    Методика крепления хризотилцементного листа к обрешетке:

    Схема устройства шиферной кровли.

    1. Крепление происходит по гребням волны (нижний угол с перекрытием, вторая волна; последний рядовый лист дополнительно должен иметь крепление в 6 волне).
    2. Для крепления используются шурупы или саморезы (рекомендуется) со стальными шайбами и резиновой прокладкой. Можно также использовать специальные шиферные гвозди.
    3. Расчет расхода крепежного материала: 2 элемента на рядовый лист и по 4 элемента на карнизный шифер, а также коньковый.
    4. Отверстия для крепежного материала обязательно сверлятся, не прибиваются. Диаметр отверстия сверлится по схеме: диаметр стержня + 2-3 мм, чтобы избежать деформации при теплорасширении металла. Забивание гвоздей ослабляет износостойкость шиферного листа более чем на 50%.
    5. Крепление должно быть неплотным, чуть достигая резиновой прокладки. Плотное прижатие может вызвать растрескивание хризотилцементного листа.

    По стандартам. если здание превышает 6 метров в высоту, то рекомендуется на крыше устанавливать снегозадерживающее ограждение. Кронштейны для ограждения устанавливаются до укладки кровли шифером и обрешетки путем крепления их к стропилам со следующими параметрами:

    1. Сам кронштейн выполняется из уголка с параметрами L 4 x 50 x 50, отверстия сверлятся до установки на стропила.
    2. Между кромкой листа и вертикальной стойкой должно оставаться более 120 мм.
    3. Кронштейны устанавливаются на расстоянии не меньше 1,5 метров на каждое стропило.
    4. Стойки – сваренные между собой прутья сечением 10 мм.

    Рассчитаем количество хризотилцементных листов. Расценка полезной площади составляет 0,7 (нахлест – две волны).

    Пример расчета:

    • площадь крыши=150 кв.м
    • (1750*1130)*0,7=1,36 кв.м (полезная площадь шиферного листа – 8 волн с нахлестом в 2 волны)
    • 150 кв.м:1,36=111 листов

    Рекомендуется материал брать с запасом в 5-6 листов.

    В качестве коньков рекомендуется использовать хризотилцементные перекрытия (нахлест 7 – 10 см), так как деревянные коньки некрасивы, а при использовании оцинкованной стали на крыше со временем появляются ржавые потеки.

    На скатных стыках перекрытия кладут снизу вверх. Полезная длина конькового перекрытия считается 0,9 (при нахлесте 70 мм).

    Пример расчета:

    • площадь крыши – 120 кв.м
    • длина конькового бруса -10 м
    • длина конька – 1130 мм
    • 1130-70=1060 мм (полезная протяженность конька)
    • 10 м:1,06 м=10 шт. Так как один элемент конька перекрываемый, а другой является неперекрываемым, то всего необходимо 10×2=20 шт.

    Когда монтажные работы будут закончены, рекомендуется произвести герметизацию стыков (силиконовый герметик, мастика). Крышу можно покрыть любой акриловой краской, это не только придаст зданию эстетичность, но и защитит шифер от образования мха.

    ее значение, этапы установки, необходимые инструменты

    Обрешетка представляет собой конструкцию, к которой непосредственно происходит крепление кровли. Она необходима для создания зазора между кровельным материалом и изоляцией крыши, чтобы водяные пары и конденсат могли свободно выводиться наружу.

    Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

    Значение обрешетки заключается в том, что именно она принимает на себя нагрузку кровельного материала, при этом сама опирается на стропила. В свою очередь они передают нагрузку несущим стенам.

    Инструменты, необходимые для устройства обрешетки

    1. Дрель или шуруповерт.
    2. Рулетка для измерений.
    3. Дисковая пила или столярная ножовка.
    4. Уровень.
    5. Карандаш.
    6. Молоток.
    7. Красящий шнур (отбивка).

    Этапы по устройству обрешетки

    1. Выбор материалов для устройства обрешетки под шифер.
    2. Установка и монтаж стропил.
    3. Возведение обрешетки.
    4. Подготовительные работы перед укладкой шиферной кровли.
    5. Укладка шиферной кровли.

    Рассмотрим каждый этап по возведению обрешетки более подробно.

    Шифер является известным кровельным материалом, предназначенным для крыш, имеющих простую конфигурацию. Рассмотрим технологию укладки обрешетки под шифер волнового профиля и плоский шифер. Для кровельных работ чаще всего применяется волновой шифер. Шифер отечественного производства имеет следующие линейные размеры и количество волн: у 6-волнового толщина 6,5 или 7 мм и ширина 1125 мм; 7- и 8-волновой имеет толщину 5,8 мм и ширину 1300 мм. Длина листа у всех видов шифера – 1750 мм. Шиферные листы различных видов отличаются друг от друга высотой и шагом волны. Шаг – это расстояние между одинаковыми точками волн, расположенных рядом друг с другом.

    Схема обрешетки и контробрешетки кровли.

    Каркас кровли из шифера состоит из самой обрешетки и стропил. Возводится он из пиломатериалов. Для стропил понадобится брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки – брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм. Прежде всего, все пиломатериалы необходимо тщательно отсортировать: их поверхность должна быть идеально ровной, поскольку брусья с сучками могут не выдержать вес кровли. Перед тем, как возводить стропильную систему, пиломатериалы нужно выдержать в штабеле. Это необходимо для того, чтобы они приняли одинаковую влажность. В результате сушки естественным образом на стропильных брусьях образуется изгиб. Для того чтобы определить, в какую сторону он направлен, стропильные брусья нужно разложить на земле. Выпуклая сторона изгиба носит название горб, вогнутая – лоток. Опытные кровельщики рекомендуют устанавливать стропильные балки лотком вверх – это нужно для того, чтобы при попадании влаги на стропила она не попала в чердачное помещение, а скатилась вниз. Этот же момент нужно учесть относительно досок обрешетки и брусьев.

    Шаг стропил для обрешетки под шиферную кровлю должен быть 1-2 м. Данное расстояние выбирается, исходя из длины конька будущей крыши. Стропильная пара образуется из двух брусьев следующим образом: соединяется под углом, исходя из конструкции крыши, и укрепляется ригелем. Чтобы скреплять стропильные пары было удобнее, из обрезной доски вырезается шаблон, при использовании которого каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом, чтобы установить на верхний венец сруба.

    Монтаж делается при помощи гвоздей 150-200 мм длиной, сопряжения можно усилить металлическими кронштейнами специальными скобами. Стоит учесть, что при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны быть подобраны так, чтобы они проходили наружу сквозь брус. Загибать торчащие концы гвоздей не нужно, поскольку конструкции крыши должна быть обеспечена необходимая подвижность, позволяющая нивелировать усушку древесины, а также предотвратить появление трещин и расколов шиферных листов.

    После установки стропильной системы делается обрешетка. Ввиду того что листы асбестоцемента имеют внушительную прочность, достаточно будет их опоры на три бруска. От длины листа (обычно это 175 см) вычисляется шаг обрешетки под шиферную кровлю. В этом случае шаг будет равен 700-800 мм, это позволит получить небольшой перехлест листа через верхний и нижний брусья обрешетки. Если же вы используете доску, шаг будет равен примерно ее ширине.

    Нечетные брусья обрешетки под шифер должны быть расположены на 30 мм ниже четных брусков. На этот момент стоит обратить внимание, чтобы исключить искривление листов асбестоцемента, когда они будут накладываться внахлест друг на друга.

    Схема контробрешетки кровли.

    Начинать набивать обрешетку нужно снизу. Для этого доска укладывается по нижнему краю стропил и, в зависимости от ее ширины, прибивается двумя или тремя гвоздями. Длина свеса обрешетки обычно зависит от ширины материала для обшивки с обратной стороны (например, вагонки). Если ширина вагонки равна 10 см, то длина свеса для трех досок будет 30 см. Свес обрешетки лучше выводить за плоскость крайних стропил.

    Перед те, как начать укладку шифера, необходимо закончить проведение подготовительных работ. Прежде всего необходимо прикрепить лобовые доски, перед этим обшив вагонкой фронтоны и свесы, поскольку после укладки шиферной кровли сделать это будет затруднительно. Все это относится и к кронштейнам водосливных желобов. Для того чтобы выполнить обшивку фронтонов, необходимо установить на стропильное основание вертикальные бруски около 1 м в длину. Таким образом, из крайней стропильной пары, стропильного основания и двух вертикальных стоек образуется обрешетка, которая обшивается вагонкой.

    После этого обшиваются свесы: по шнурку отпиливаются концы свесов обрешетки, после чего к их торцам прибивают лобовые доски (их можно изготовить из вагонки). Верхний край лобовой доски должен быть ровным и находиться вровень с поверхностью обрешетки под шиферную кровлю. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было выпустить шиферные листы за ее край на 50-70 мм.

    Схема монтажа обрешетки кровли.

    Порядок укладки шифера следующий. Первый лист нижнего ряда начинают укладывать от свеса фронтона. Далее монтируют следующую пару листов асбестоцемента нижнего ряда. После этого один лист нужно положить в нижний ряд, а два – в верхний. В горизонтальном направлении делаются нахлесты в одну волну.

    После этого у всех листов асбестоцемента обрезается угол по диагонали. Углы не обрезаются только у крайних листов шифера, а также листов, которые располагаются у конька и карниза. Углы обрезаются с помощью столярной ножовки или дисковой пилы. Допустимый зазор при стыковке углов примерно 2-3 мм. Размер обрезаемых углов должен быть равен длине нахлеста.

    Монтаж шиферной крыши завершается установкой конька.

    Обрешетка для крыши из плоского шифера

    Обрешетка для кровли из плоского шифера выполняется аналогично, разница заключается в том, что для такой обрешетки вместо брусков будет использоваться обрезная доска или листы фанеры. Такая обрешетка укладывается сплошным ковром. Бруски для обрешетки кровли из плоского шифера берутся размером 75×75 мм. Шаг укладки будет равен 500 мм.

    Как правильно крепить и укладывать шифер на крышу — пошаговое видео, фото

    Крыша из шифера является распространённым технологическим решением, которое используется в процессе строительства каждого третьего дома или производственного сооружения в нашей стране. Существенное достоинство кровельных материалов на основе асбестоцемента – низкая цена, которая сокращает расходы на возведение крыши на 20-30%. Кровля из шифера обладает большой массой, которая дает высокую нагрузку на стропильный каркас. Значительный вес, а также хрупкость асбестоцементного материала нужно учитывать при монтаже. В этой статье мы расскажем, как крепить шифер правильно и быстро.

    Содержание статьи

    Виды материала

    Шифер в переводе с немецкого языка означает сланец, минерал, который изначально использовался для изготовления этого кровельное покрытия. В настоящее время этим термином называют листовой материал для гидроизоляции крыши из асбестоцемента или хризотилцемента. Он производится из портландцемента, воды и асбеста или хризотила. Вышеперечисленные компоненты замешиваются в нужной пропорции до получения однородной, густой массы, а затем выкладывается в формы. Производители выпускают несколько видов шифера:

    • Волновой. Кровельный материал из асбестоцемента волнового типа обладает волнистым профилем. Он выпускается в виде листов с размерами 850х1750 см, 1125х1750 см, 1130х1750 см. Классификация волнового асбестоцемента разделяет материал по количеству волн на поверхности листа, их может быть 5,6,7 или 8. Укладка шифера такого типа осложняется профилем покрытия, который снижает его механическую прочность. Производители рекомендуют использовать его на кровли со крутизной скатов более 12 градусов.

      Кровля из волнового асбестоцементного листа

    • Плоский. В отличии от волнового, плоский шифер имеет абсолютно ровную поверхность. Он также производится в виде листов различного размера и толщины. Они используются для отделки стен, монтажа опалубки для заливки фундамента, защиты от огня. Однако, кровля из шифера плоского типа также популярна, как волновая. Укладывать такое покрытие труднее и дольше, так как для этого используются нарезанные пластины из асбестоцемента размером 40х40 см.

      Кровля из плоского асбестоцементного листа

      Схема монтажа кровли из асбестоцемента

    Правильно смонтированная кровля из шифера считается надежным способом защиты от атмосферных осадков, холода и ветра. Она обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры, уф-лучам, а также выдерживает до 50 циклов заморозки и размораживания. Преимуществом плюсом асбестоцементного покрытия является негорючесть этого материала.

    Обратите внимание! При приобретении шифера обращают внимание не на размеры листа, а на полезную площадь покрытия. Укладка шифера выполняется внахлест на 1-2 волны, так что этот показатель зависит от расстояния между гребнями и высоты волны. Наименьшей полезной площадью обладает пятиволновой шифер, а наиболее экономичные марки – 7-ми и 8-ми волновые.

    Выбор крепежа

    Большинство застройщиков, монтирующих кровлю из шифера, в выборе материала руководствуются низкой ценой и продолжительным сроком эксплуатации этого покрытия. Однако, время и силы, которые отнимает укладка шифера, могут увеличить совокупные затраты на строительство. Чтобы не затягивать монтаж, нужно по возможности автоматизировать этот процесс с помощью аккумуляторных инструментов и качественного крепежа. Опытные кровельщики рекомендуют фиксировать асбестоцементные листы с помощью следующих приспособлений:

    1. Гвозди. Они считаются традиционным видом крепежа, с помощью которого выполняется укладка шифера. Для фиксации асбестоцементных листов используют гвозди из оцинкованной стали, не подверженные коррозии. Размер гвоздя зависит от высоты волны шифера, он варьируется в диапазоне 70-120 мм. Шляпки крепежного элемента имеют увеличенный диаметр 14 мм, чтобы талая и дождевая вода не проникала в отверстие. Резиновые кровельные гвозди забивают в желоб шифера, а оцинкованные – на гребень волны. При заколачивании молотком необходимо правильно рассчитать силу удара, чтобы не расколоть лит асбестоцемента.

      Шиферный гвоздь

    2. Кровельные шурупы или саморезы. Для тех, то хочет ускорить процесс укладки шифера с помощью аккумуляторного шуруповерта, предназначаются специальные саморезы. Они изготавливаются из закаленной стали, снабжаются широкой пресс-шайбой, а затем окрашиваются в различные цвета. Резиновая головка закрывает собой отверстие, предотвращая проникновение жидкости. Кровельные саморезы выпускают для завинчивая гаечным ключом или отверткой. Отверстия, диаметр которых немного больше размера крепежного элемента, изготавливают в асбестоцементных листах заранее с помощью дрели, чтобы не вызвать раскалывание листа.

      Окрашенные кровельные саморезы

    Схема расположения крепежных элементов

    Важно! Крепежные элементы размещают на гребнях волны шифера, чтобы через возможные зазоры не просачивалась жидкость. Опытные кровельщики пользуются гвоздями для фиксации асбестоцементного покрытия, а саморезами для битумного, металлического и пластмассового покрытия.

    Способы укладки

    Секрет долговечной и надежной шиферной кровли в качественном монтаже. Хотя на первый взгляд в этом процессе нет ничего сложного, существует ряд нюансов, существенно упрощающих задачу кровельщикам. Так как каждый асбестоцементный лист весит 25-30 кг, первым делом необходимо усилить обрешетку стропильного каркаса крыши и проверить, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Шифер укладывают несколькими способами:

    • «Вразбежку». Этот способ монтажа шифера подразумевает монтаж каждого последующего ряда со сдвигом на половину листа относительно предыдущего. Если укладывать покрытие таким образом, стыки между элементами кровли не совпадают, что благотворно сказывается на гидроизоляционные качества крыши. Наиболее удобным доя укладки «вразбежку» считается 8-ми волновой шифер. Если разрезать его на две части, то получается меньше непригодных остатков. Минусом этого метода является то, что торцевая кромка выходит неровной, без подрезки она выглядит неаккуратно.

      Схема укладки листов «вразбежку»

    • С подрезкой углов. В этом методе оптимальное перекрытие листа по горизонтали и вертикали достигается с помощью подрезки углов некоторых элементов. Обрезаются углы так, чтобы не было мест, с четырехкратным наслоением асбестоцемента. Способ укладки шифера с подрезанием считается более экономичным. Однако, обычно он выполняется профессиональными кровельщиками из-за сложности и большого количества резок.

      Схема укладки с подрезкой углов

    Производители и профессиональные кровельные мастера настоятельно рекомендуют при работе, а в особенности при резке, шифера использовать респираторы и защитные маски. Эти средства индивидуальной защиты уберегут от контакта с асбестовой пылью, которая, проникая в дыхательные пути, наносить непоправимый вред здоровью человека. Чтобы процесс высвобождения опасного минерала во время резки происходил не так интенсивно, нужно смочить влажной тряпкой место обработки.

    Правила монтажа асбестоцементных листов на кровле

    Видео-инструкция

    Советы по выбору и применению +Видео

    В этой статье расскажем о таком замечательном материале, с хорошими эксплуатационными характеристиками, как плоский шифер.

    Это универсальный материал, поскольку он подходит для работ по перекрытию крыши домов, установки межкомнатных перегородок, облицовки стен снаружи и внутри.

    Также его применяют организации грядок на земельных участках.

    Кроме того, цена на материал не высокая, что делает его доступным для всех желающих использовать его.

    Плоский шифер. Общие сведения

    Плоский шифер – разновидность волнообразного шифера из асбеста

    Изготавливается в двух видах:

    1. прессованном и
    2. непрессованном.

    Производство обоих осуществляется из асбеста и портландцемента. Смесь разводят с использованием воды, доводя до определенной консистенции.

    Асбестовое волокно выполняет армирующую функцию, делая шифер плоский прессованный крепким и надежным. Непрессованный плоский шифер делают по другой технологии, поэтому он имеет свои отличия в прочности и цикле замораживания-оттаивания, к тому же его цена существенно ниже прессованного материала.

    Листовой шифер плоский используют для покрытия крыши с градусом наклона не более 30°, в качестве опалубки, для заборов, оград на различных предприятиях, как облицовочный материал для стен. Подходит для сооружения ограждений для грядок из плоского шифера, на лоджиях и балконах, а также создания конструкций душевых кабин и сарайчиков на загородных участках.

    Достоинства обшивки плоским шифером

    • дешевизна;
    • долгий срок эксплуатации;
    • прекрасная шумоизоляция;
    • устойчив к внешней агрессивной среде;
    • не поддается коррозии и гниению;
    • пожароустойчивость;
    • не проводит электричество;
    • малые затраты рабочей силы на укладку и ремонт;
    • легок в монтаже;
    • можно декорировать по своему усмотрению;
    • экономен в расходе.

    Недостатки плоского шифера

    • материал тяжелый, поэтому одному человеку с ним не справиться;
    • низкий уровень экологичности;
    • очень хрупкий, требует деликатного обращения и перевозки;
    • нуждается в обрабатывании от мха, а также в процессе нарезания и укладки;
    • низкий уровень влагоустойчивости, морозоустойчивости (для защиты покрывают акриловой краской).

    Важно! Все работы с плоским шифером необходимо проводить в защитной одежде и респираторе, поскольку пыль асбеста, проникая в дыхательные пути, приносит дискомфортные ощущения и опасна для здоровья человека.

    Для монтажа плоского шифера, дырки под гвозди нужно сверлить большего диаметра, нежели сама шляпка гвоздя.

    Это делают с целью не допустить раскалывания материала на морозе (скопившаяся влага расширяется под воздействием низких температур).

    Гвозди берут с оцинкованной шляпой з добавлением резины или пластика.

    Примечание

    Во время укладки плоского шифера на крыше сооружают мосты или специальные трапы, из-за хрупкости материала, по нему нельзя ходить. Забывают гвозди осторожно, поскольку листы могут давать трещины или вовсе раскалываться от ударов.

    Процесс производства

    Листовой шифер плоский, который производится на заводах, имеет сертификаты качества и соответствует технологического процесса, который делится на этапы:

    1. подготовка смеси компонентов;
    2. формовка;
    3. процесс выдержки продукта;
    4. прессовка;
    5. окончательная выдержка;
    6. конечный материал.

    Были времена, когда плоский шифер выпускали одного неприглядного серого оттенка. На данный момент рынок стройматериал может предложить привередливым покупателям богатую цветовую гамму материала с замечательными эксплуатационными характеристиками.

    Сферы использования плоского шифера

    Чаще всего, данный материал используется для внутренней и внешней облицовки стен. Он обладает такими свойствами, которые позволяют укладывать в зазоры между ним и стеной утеплитель.

    Для обеспечения приятного внешнего вида, многие покупают плоский шифер различных цветов.

    Внутри дома, такой материал сгодится для укладки межкомнатных перегородок или полов. Материал обладает достаточной плотностью и имеет толщину в пределах 40 мм.

    Для полов больше подойдет ю прессованный плоский шифер. Также, материал применяют для сооружения шахт вентиляции и традиционно – для кровли.

    Применение плоского шифера для грядок

    Свойства материала

    Дачники и огородники знают, сколько сил нужно вложить для того, чтобы создать на земельном участке аккуратные грядки. В этом деле, как нельзя, кстати, придется шифер, который проявит свои лучшие качества:

    • долговечность;
    • противостояние гнилостным процессам при контакте с землей и растениями;
    • имеет презентабельный внешний вид;
    • прост и легок в монтаже.

    Важно! Перед тем, как заняться укладкой листов, материал необходимо осмотреть на предмет сколов, трещин и различных дефектов. Если есть потребность, шифер обрезают.

    Как сделать грядки из плоского шифера своими руками?

    • Для этой цели используют плоский шифер разных цветов, на личное усмотрение.
    • Стандартный размер плоского шифера составляет 1,75 см в длину. Для того, чтобы во время работы избежать отходов, лист режут на две половины, таким образом, формируя ширину грядки.
    • Для соединения листов между собой, применяют уголки из металла, которые заранее нарезают определенного размера и делают в них дырки для болтов. Потом эти места нужно прокрасить, дабы избежать коррозии.

    При таком методе формирования, грядки будут расположены над уровнем земли в 10 см, что способствует лучшему нагреванию почвы. При углублении плоского шифера на 15 — 20 см в грунт, будет создана защита от попадания корней в грядки.

    Важно! Для того, чтобы избежать повреждения шифера, нужно для начала вырыть траншею, а не вбивать его в грунт.

    Окраска шифера

    С целью придания плоскому шиферу привлекательного внешнего вида, его стали окрашивать акриловыми красками в коричневые, красные, зеленые, синие оттенки.

    Они могут быть как матовыми, так и глянцевыми. Окрашивание делают не только с декоративной целью, но и с защитной.

    Ведь такое покрытие обеспечивает защиту от ультрафиолета, атмосферных осадков и продлевает срок эксплуатации материала.

    Выбирая товар, обязательно осматривайте, насколько качественно нанесена краска. По стандарту, шифер должен быть окрашено равномерно без подтеков с обеих сторон.

    Чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться, обращайте внимание на все нюансы: с какой целью приобретается материал, какие способы крепления, толщина листа, маркировка.

    Для крыши подбирают плоский шифер крупных размеров, но при этом с небольшим весом, для ускорения процесса укладки и уменьшения давления на дом. Для сооружения стен берут шифер с большей толщиной, но меньшего размера.

    Делается это для того, чтобы не было дополнительных затрат труда на обустройство оконных и дверных проемов.

    Резка и монтаж шифера

    Важно! Для нарезки или сверления материала необходимо подобрать инструмент, который обеспечит минимальное образование пыли.

    Самый элементарный метод – отламывать нужные куски шифера. Структура материала позволяет делать это без особого труда, и без опасности возникновения трещин на оставшейся части плоского шифера.

    Эту процедуру можно делать и дома, поскольку пыли практически не будет. Важно, не отламывать с углов, потому что ровно не получится.

    Для того, чтобы отломать кусок необходимого размера, нарисуйте на шифере линию надлома, сделайте парочку отверстий размером 1 мм, положите шифер на поверхность таким образом, чтобы эта линия оказалась на краю, затем на жмите на материал и отломите.

    Инструменты для резки

    Также можно использовать инструменты:

    Болгарка

    Лучше работать в паре, ибо пыли будет очень много. Например, вы режете, а компаньон льет воду на диск распилки и линию среза, частицы пыли связываются и превращаются в грязь.

    Круг алмазный

    При работе обязательно используйте средства защиты, а срезы шифера шлифуйте.

    Резак

    По нанесенной линии проводите резаком, до образования борозды и ломайте материал.

    Электролобзик

    Для работы с плоским шифером, не нужно покупать инструмент с большой мощностью. В данном случае лучшим выбором будет менее сильный инструмент, поскольку медленная работа обеспечивает простоту и надежность процесса, и пыли будет меньше.

    Важно! Для распиливания листового шифера плоского не рекомендуется применять ножовку. Процесс будет долгим и трудозатратным, а пыли много.

    Монтаж плоского шифера

    После того, как материал будет подготовлен к работе, можно начинать процесс монтажа. Для крепления плоского шифера на кровле, в нем необходимо сделать дырки для саморезов. В данном случае это лучший крепежный элемент, поскольку саморезы имеют шайбу и прокладку, их не нужно вбивать как гвозди, и деформации шифера не случится. Не забывайте, что для крыши нужно применять слой гидроизоляции.

    Для монтажа стен или их выравнивания их выравнивания, нужно применить профиль и изготовить необходимую конструкцию, которую обшивают плоским шифером. Для крепежа листов применяют кляммер, который способен закрепить 2 части шифера и обеспечит прочность и надежность конструкции.

    Сторону плоского шифера, выходящую на улицу, необходимо дополнительно обработать защитными средствами от влаги, для этого берут акриловые краски. С внутренней стороны наносят штукатурку, выравнивают и шлифуют, подготавливая, таким образом, поверхность под отделку. Для заключительных работ подойдет цветной плоский шифер.

    Заключение

    Установку плоского шифера на стены, проводят встык, а места соприкосновения промазывают герметиками.

    Для беседки или заборов необходимо взять листы шифера больших размеров. Их прикрепляют к балкам или каркасу по одинаковому принципу.

    Основным отличием станет размер листов, который выбирают в соответствии размеру конструкции.

    Для обеспечения долгого срока службы плоского шифера, необходимо позаботиться о правильной обработке на начальном этапе, и последующем его монтаже.

    Для покрытия

    виды, из чего делают и вреден ли материал, срок службы + фото

    Асбестоцементный шифер – это классический кровельный материал, который используется для обустройства крыш на протяжении десятилетий.

    Хоть позиции шифера на рынке и пошатнулись с появлением более высокотехнологичных материалов, он по-прежнему сохраняет популярность в сфере частного строительства.

    Основным материалом производства шифера является асбестоцемент.

    Он представляет собой смесь портландцемента, асбеста и воды, асбестовые волокна внедряются в цементную основу и выполняют несущую функцию, принимая основную нагрузку на конструкцию.

    Смеси придается форма плоских или волнистых листов, каждая из этих форм имеет обыкновенные и усиленные разновидности.

    Рекомендуем вам ознакомиться с другими видами шифера.

    Из чего делают шифер — материалы производства

    Асбест смешивается с цементом в примерном соотношении 1 к 5. Полученный состав выливается на металлическую сетку, где она постепенно обезвоживается и формируется. На этом же этапе производства происходит армирование цемента асбестом. Затем загустевшей массе придается нужная форма, проводится прессовка, профилирование и другие действия.
    Готовые асбестоцементные изделия окрашиваются силикатными пигментированными растворами, придающими им дополнительную защиту от перепадов температур и механических воздействий.

    ВАЖНО!

    Шифером называют не только асбестоцементные кровельные материалы, но и сланцевые. Добыча глинистого сланца отличается сложностью и необходимостью больших трудозатрат, поэтому изделия из этой горной породы стоят дорого и используются только в элитном строительстве.

    Хризотис-асбест (фото)

    Достоинства и недостатки материала

    К числу достоинств шифера относятся:

    • Устойчивость к высоким температурам и воздействию огня.
    • Неподверженность коррозии.
    • Ремонтопригодность.
    • Низкая звукопроводность – листовой шифер не «гремит» при дожде.
    • Дешевизна.
    • Довольно простой монтаж.
    • Срок службы шифера на крыше — около 35 лет.

    Имеются у шифера и недостатки, уменьшающие его ценность по сравнению с современными материалами:

    • Срок эксплуатации кровли сильно зависит от качества ее обслуживания: от правильной покраски, от своевременной замены пришедших в негодность листов и от других факторов.
    • Крыша из шифера имеет низкую герметичность в местах нахлеста материала, потому обязательна установка гидроизоляции.
    • Возможность роста мхов на покрытии из-за текстуры материала, с последующим увеличением в размерах микротрещин на поверхности кровли. Недостаток устраняется покраской.
    • Большой вес и хрупкость. Шифер затруднительно самостоятельно поднимать на крышу и монтировать.
    • Некоторые разновидности асбеста являются экологически вредными.

    Достоинства материала

    Относительно вреда шифера для здоровья существуют определенные заблуждения. Негативное воздействие этого кровельного материала на дыхательную систему человека было доказано в ходе научных исследований, но данное доказательство относится только к изделиям из амфиболового асбеста.

    Этот минерал использовался для производства европейского шиферного листа, а в основе кровельных материалов отечественного производства находится хризотил-асбест, вред которого установлен не был.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Листы на основе хризотила не выделяют опасных веществ в воздух, но при выполнении кровельных работ не исключено нанесение вреда здоровью из-за вдыхания мелких частиц материала. Во избежание этого монтаж шиферного покрытия нужно выполнять в защитной маске и в респираторе.

    Если приходится иметь дело с амфиболовым шифером, то минимизировать вредные выбросы позволяет его правильная и своевременная покраска.

    Технические характеристики: размер шифера, вес шифера 1 м2

    Волновой шифер классифицируется по количеству волн. Выпускаются пяти-, шести-, семи- и восьмиволновые разновидности и размер листа шифера разнится в зависимости от вида.

    В частном строительстве применяются последние два подвида, что связано с высоким соотношением полной и полезной площадей у этих материалов.

    Также волновой шифер подразделяется на стандартный, усиленный и унифицированный.

    Внешне такие листы отличаются по своей длине, которая составляет 1120 мм, 2800 мм и 1750 мм соответственно (по ГОСТу). В гражданском строительстве применяются унифицированные листы, другие разновидности используются для монтажа кровель промышленных зданий.

    Семи- и восьмиволновые листы унифицированного профиля имеют одинаковую длину (1750 мм), но различаются по своей ширине.

    • Она составляет 980 мм и 1130 мм соответственно.
    • Шаг волны (расстояние между гребнями) одинаков для обеих разновидностей и равен 150 мм.
    • Высота гребня волны равна 40 мм.
    • Выпускаются вариации шифера с высотой гребня 54 мм и шагом волны 200 мм. Такие листы обладают высокой надежностью.

    Толщина профиля типа 40/150 составляет 5,2 и 5,8 мм, толщина профиля типа 54/200 равна 6 и 7,5 мм. Такие габариты характерны как для семиволновых листов, так и для восьмиволновых.

    Характеристики материала

    Помимо асбестового покрытия существует пластиковый и прозрачный шиферный лист.

    Сколько весит шиферный лист

    Вес листа зависит от его толщины и от количества волн.

    Например, семиволновый лист с габаритами 1750 х 1130 х 5,2 мм весит 18,7 килограмм.

    Восьмиволновый лист шифера с габаритами 1750 х 1130 х 7,5 мм весит 35 килограмм. Вес на 1 м2 соответственно равен 9,5 кг и 18 кг.

    Основной характеристикой, определяющей долговечность кровли, является потенциальное количество циклов его заморозки без видимых разрушений материала. Оно варьируется от 25 у легких разновидностей шифера до 50 у тяжелых.

    При проектировании кровли важно учитывать полезную площадь листа материала, то есть его площадь за вычетом торцевых и боковых нахлестов.

    Этот параметр стандартизирован для каждой разновидности шифера:

    • Полезная площадь (ПП) 7-волнового листа составляет 1,3 м2.
    • ПП 8-волнового листа – 16 м2.

    Плоский шифер подразделяется на прессованный и непрессованный. Эти разновидности имеют одинаковые варианты длины (3600 мм, 3000 мм, 1200 мм), ширины (1500 мм, 1200 мм) и толщины (6 мм, 7 мм, 8 мм).

    Основные различия заключаются в плотности и в количестве циклов заморозки. Плотность прессованного плоского листа составляет 1,8 г/см3, непрессованного – 1,6 г/см3. Прессованный лист выдерживает 50 циклов заморозки, непрессованный – 25. Плоский шифер используется в промышленном строительстве.

    ВАЖНО!

    Число циклов заморозки не определяет точного срока эксплуатации, так как долговечность шиферного листа зависит и от многих других факторов.

    Полезное видео

    Все о нюансах шиферного покрытия можно узнать здесь:

    Заключение

    Несмотря на большое разнообразие кровельных материалов, использование шиферного покрытия для обустройства крыш частных домов остается оправданным. Дешевизна и доступность, безопасность, устойчивость к тепловым воздействиям – все эти достоинства присущи асбестоцементному материалу. Но он требует приложения значительных усилий для своего монтажа и последующего обслуживания по сравнению с другими видами кровли

    плоских крыш текстуры бесшовные

    • Дом
    • Новости
    • Текстуры
    • 3D модели
    • Пакеты
    • 3D Archviz
    • Вызов
    • Член клуба
    • Как это работает
    • Обмен
    • Опубликовать
    • Около
    • Условия использования
    • Блог
    • Войти
    • Регистр
    Поделиться на:
    Текстура эскиза
    Текстуры
    • АРХИТЕКТУРА
      • КИРПИЧ
        • Цветной кирпич
          • Рустик
          • Пескоструйная обработка
          • Гладкий
        • Поврежденный кирпич
        • Грязный кирпич
        • Облицовочный кирпич
        • 0003 Гладкий кирпич
        • 0004 9000 Гладкий кирпич 9000 9000 9000
        • Белый кирпич
      • ЗДАНИЯ
        • Двери
          • Старинные двери
          • Классические двери
          • Главные двери
          • Современные двери
        • Ворота
        • Старые постройки
        • Окна
        • Старые загородные дома
          • Жилые дома
        • Skycrapers
        • Окна
          • смешанные окна
          • специальные окна
      • БЕТОН
        • Без покрытия
          • Чистые стены
          • Поврежденные стены
          • Грязные стены
          • 000
          • 000
          • 000
          • 00030003000300030003000300030003000300030003000 Clean
          • Dirty
          • Tadao Ando
      • ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
        • Стеновые 3D панели
          • Смешанные цвета
          • Белые панели
        • Классная доска
        • 000 Картографическая доска 9000 карт
        • 9000 карт мира 9000 карт
        • Разные карты
        • Винтажные карты
    • МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ
      • Черный
      • Синий
      • Коричневый
      • Кремовый
      • Гранит
      • Зеленый
      • Серый
      • Обшивка из красного мрамора
      • Травертин
      • Белый
      • Обработанный
      • Желтый
    • НАРУЖНАЯ ТРОЩАЯ
      • Бетон
        • Блоки повреждены
        • Блоки смешанные
        • Блоки обычные
        • Елочка
        • 0003000400040004 arble
        • Mosaico
        • Мощение парков
        • Брусчатка из камня
          • Блоки смешанные
          • Блоки обычные
          • Брусчатые
          • Елочка
        • Tactile
        • 000
        • 000 Herring3000 9000 9000 Обычные
        • 000 Herring3000
              Terracotta
                гравий
            • штукатурка
              • Чистая штукатурка
              • Старая штукатурка
              • Окрашенная штукатурка
              • Pebble Dash
              • Reinaissance
              • Venetian
            • ROADS
              • Dirt
              • 000
              • Dirt
              • Повреждено
              • Dirt
              • Булыжник
              • Поврежденный булыжник
              • Круглый булыжник
            • Дороги
            • Разметка дорог
            • Каменные дороги
            • Элементы улиц
          • КРОВЛИ
            • Крыши
            • Кровли
              • 9000
            • Внутренняя кровля
            • Металлическая кровля
            • Деревянная черепица
            • Сланцевая кровля
            • Снежная крыша
            • Соломенная крыша
          • КАМЕННЫЕ СТЕНЫ
            • Облицовка из камня
              • 00030004000300030004000300030004
              • Наружные стены
                • 9006
              • Каменные блоки
              • Каменные стены
              • Поверхность стены
            • ПЛИТКА ВНУТРЕННЯЯ
              • Цемент — энкаустика
                • Цемент
                • Шахматная доска
                • Энкаустика
                • Викторианская
              • 0003
              • Шестиугольный смешанный
              • Мраморная плитка
                • Черный
                • Синий
                • Коричневый
                • согласованные темы
                • Кремовый
                • Гранит
                • Зеленый
                • Серый
                • Геометрические узоры из мрамора
                • Розовый
                • Красный
                • Белый
                • Обработанный
                • Желтый
              • Мозаика
                • Классический формат
                  • Многоцветный
                  • Узорчатый
                  • Одноцветный
                    • Мозаика см 1.2×1.2
                    • Мозаика см 1,5×1,5
                    • Мозаика см 10×20
                    • Мозаика см 10×40
                    • Мозаика см 20×60
                    • Мозаика см 5×10
                    • Мозаика см 5×20
                    • 003
                    • Мозаика смешанная
                    • Плитка для бассейна
                    • В полоску
                  • Плитка с орнаментом
                    • Древний Рим
                    • Стиль кантри
                    • Плитка с цветочным рисунком
                    • Геометрические узоры
                    • Смешанные узоры
                    • Пэчворк
                  • см
                    • однотонный 50 x 50
                    • Смешанный размер
                  • Каменная плитка
                  • Терракотовая плитка
                  • Terrazzo
                  • Terrazzo поверхности
                  • Water Jet
                    • Медальоны
                • WALLS WALLS TI000
                • WALLS WALLS TI000
                • Цельная древесина
                  • Темная древесина
                  • Светлая древесина
                    • 9000 3 Средняя древесина
                  • Цветное дерево
                • Фанера
                • Сырая древесина
                • Древесная щепа — мульча
                • Бревна
                • Деревянные панели
              • ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
                • Цветной узор
                • Орнамент
                • Геометрический узор
                • Паркет темный
                • Паркет светлый
                • Паркет средний
                • Паркет квадратный
                • Паркет белый
              • ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ
                • Старые деревянные доски
                • Сайдинг деревянный
                • Деревянный забор
                • 0003 Грязный деревянный забор
              • ФОНЫ И ПЕЙЗАЖИ
                • ГОРОДА И ГОРОДА
                • ПРИРОДА
                  • Деревни и холмы
                  • Озера
                  • Реки и ручьи
                  • Виноградники
                  • AD
                • Виноградники
                • AD
              • Vineyards
              • AD
            • ЗАКАТЫ
            9000 4
          • БЕСПЛАТНЫЕ ТЕКСТУРЫ PBR
          • МАТЕРИАЛЫ
            • КАРТОН
            • КОВРОВКА
              • Синие тона
              • Коричневые тона
              • Зеленые тона
              • Серые тона
              • Натуральные волокна
              • AB
              • 9000 Красные тона
              • Углеродное волокно
              • Джинсовая ткань
              • Добби
              • Геометрические узоры
              • Клетчатая ткань — Виши
              • Жаккард
              • Джерси
              • Тартан
              • Бархат
              HER
            • 000
            • 000 METAL
            • 000
            • 000
            • 000
            • 000
            • 9000 METAL
            • 000
            • металлы
            • Гофрированный
            • Грязный ржавый
            • Облицовка фасадов
            • Панели
            • Перфорированные
            • Пластины
          • БУМАГА
          • RUGS
            • Коврики
            • 00030003000300030003000300030003000 Коврики
            • 000300030003000 Коврики
              • исчезать d коврики
          • ОБОИ
            • Дамаск
            • Цветочные
            • Геометрические узоры
            • Parato Италия
              • Anthea
              • Creativa
              • Dhea
              • Elegance
              • Elegance
              • 1 Полосатый
                • Синий
                • Коричневый
                • Серый — Черный
                • Зеленый
                • Многоцветный
                • Красный
                • Желтый
              • Тартан
              • различных узоров
          • NATURE ESTURE
          • & PEBBLES
          • RATTAN & WICKER
          • ROCKS
          • SAND
          • SNOW
          • SOIL
            • Ground
            • Mud
          • VEGETATION
            • 000300030003 Сухая трава
            • Сухая трава
            • Сухая трава
            • Сухая трава
            • Мох 90 004
          • ВОДА
            • Вода в бассейне
            • Морская вода
            • Ручьи
        Показать только текстуры PBR
        Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 19594 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 19593 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 19592 058 Англия старая плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03589 Старая плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03588 Старая плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03587 Старая плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03586 Бетонная плоская черепица текстуры бесшовные 03585 Бетонная плоская черепица текстуры бесшовные 03584 Бетонная плоская черепица текстуры бесшовные 03583 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03582 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03581 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03580 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03579 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03578 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03577 Плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03576 Англия старые плоские глиняные черепицы текстуры бесшовные 03575 Англия старые плоские глиняные черепицы текстуры бесшовные 03574 Англия старые плоские глиняные черепицы текстуры бесшовные 03573 Англия старые плоские глиняные черепицы текстуры бесшовные 03572 Англия старые плоские глиняные черепицы текстуры бесшовные 03571 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03570 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03569 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03568 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03567 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03566 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03565 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03564 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03563 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03562 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03561 Франция Тюиль пластина глиняная черепица текстуры бесшовные 03560 Старый Париж плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03559 Старый Париж плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03558 Старый Париж плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03557 Старый Париж плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03556 Старый Париж плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03555 Prieure плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03554 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03553 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03552 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03551 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03550 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03549 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03548 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03547 Prieure плоская черепица из глины текстуры бесшовные 03546 Pommard плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03545 Pommard плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03544 Pommard плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03543 Pommard плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03542 Pommard плоская глиняная черепица текстуры бесшовные 03541 Gran Cru плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03540 Gran Cru плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03539 Gran Cru плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03538 Gran Cru плоской глиняной черепицы текстуры бесшовные 03537

        Плоский шифер по лучшей цене — Отличные предложения на плоский шифер от мировых продавцов плоского шифера

        Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для плоского сланца.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

        Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

        AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя плоская доска в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свой плоский планшет на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

        Если вы все еще не уверены в плоском сланце и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

        И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести flat slate по самой выгодной цене.

        У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

        Замена черепицы у здания суда округа Биг Камень. Запрос предложений

        Глава 9: УСТАНОВКА КРЫШИ

        9.1 БАРЬЕР ОТ УТЕЧКИ (ЗАЩИТА ОТ ЛЬДА И ВОДЫ) 9.2 ПОДКЛАДКА ПЕЧАТИ 9.3 УСТАНОВКА ФАРТУРА И ДВУСТОРОННЕЙ КРАСКИ 9.4 УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ 9.5 Вентиляционное отверстие и крышка для конька Инструменты, необходимые каждому добровольцу: молоток (16 унций

        ) Дополнительная информация

        Руководство по кровле для жилых домов

        Руководство по кровле для жилых домов СОДЕРЖАНИЕ Детали и аксессуары здания …… 1 Введение в панель и обращение с ней …… 2 Резка и обрезка …. 3 Подготовка крыши….. 3 Скат крыши ….. 3 Перелив кровли …

        Дополнительная информация

        Руководство по установке черепицы

        Руководство по установке черепицы Приступая к работе Стремясь улучшить окружающую среду, NewTech производит кровельную черепицу, которая на 90% состоит из переработанного постиндустриального пластика. Изготовление

        Дополнительная информация

        РАЗДЕЛ 07320 ПЛИТКА КРОВЕЛЬНАЯ

        РАЗДЕЛ 07320 КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РЕЗЮМЕ: A. Раздел включает: 1. Черепица из керамической глины. 2. Фурнитура для плитки. 3. Войлочная подстилка. 4. Самоклеящаяся листовая подложка. 5. Снежная охрана.

        Дополнительная информация

        ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

        Страница 1 из 6 ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ Дата выпуска: 19.02.2013 RFP # WHS-2013-001 Название: Услуги по усовершенствованию кровли и ежегодная оценка кровли школьного комплекса Виндзор, Стейт-стрит, Виндзор, Вермонт Эмитент

        Дополнительная информация

        Испанская плитка Titan Old World

        Руководство по установке Titan Old World Spanish Tile Titan Manufacturing Телефон: 407-587-5492 Факс: (866) 859-8607 www.titanroofsystems.com Ред. 70908 Этот документ содержит рекомендованную и предлагаемую установку

        Дополнительная информация

        PHILLIPSmfg.com 800.822.5055

        PHILLIPSmfg.com 800.822.5055 О нас Производственная компания Phillips производит кровельный металл, компоненты каркаса из гипсокартона, аксессуары для лепнины и другие отделочные продукты. Основанная в 1955 году, мы являемся

        Дополнительная информация

        Управление коммерческой крышей

        Отказ от ответственности: этот материал разработан и предназначен только для общих информационных целей и не предназначен и не может быть истолкован или использован как конкретный юридический совет.Повреждение крыши ведущее

        Дополнительная информация

        Руководство по замене кровли

        Руководство по замене кровли Подготовлено Kearns Brothers Incorporated 2008, Kearns Brothers Incorporated, Дирборн, штат Мичиган. Руководство по замене кровли 1 — Поиск подрядчика по кровельным работам 2 — Интервью 3 — Кровля

        Дополнительная информация

        Новые шиферные крыши: дизайн и

        В новом документе «Сланцевые крыши: руководство по проектированию и установке», опубликованном Национальной ассоциацией сланца, отражены важные изменения в сланцевой кровле.Изменения в рекомендуемых методах укладки шиферной кровли разработать

        Дополнительная информация

        ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЫШИ

        Физическая администрация предприятия Департамент технического обслуживания КРЫША ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Все крыши требуют периодических проверок и технического обслуживания, чтобы они работали должным образом и обеспечивали длинный

        Дополнительная информация

        ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

        ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Покраска башни здания суда и ремонт крыши ГРАФСТВО ВЕНАНГО Здание суда Приложение 1174 Элк-стрит Франклин, Пенсильвания 16323 Телефон: 814 / 432-9508 Факс: 814 / 432-4741 СОВЕТ ВЕНАНГО

        Дополнительная информация

        Как построить настил из черепицы

        РАЗДЕЛ 07321 КОМПОЗИТНАЯ ПЛИТКА КРЫШИ Отобразите скрытые примечания к спецификатору, используя Инструменты / Параметры / Просмотр / Скрытый текст.ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ A. Композитная черепица. Б. Металлическая кровля. С.

        Дополнительная информация

        Системы плоской кровли Epdm

        Epdm Flat Roofing Systems EDPM может быть полностью приклеен, уложен и балластирован или прикреплен механически в зависимости от существующей кровли и ее предполагаемого использования. Это относится к крышам, подлежащим ремонту, и

        Дополнительная информация

        Стандартная ограниченная гарантия на продукт

        Стандартная ограниченная гарантия на кровельную черепицу OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC ONE OWENS CORNING PARKWAY TOLEDO, OHIO, USA 43659 1-800-GET-PINK www.owenscorning.com/roofing Pub. № 10013920-G.

        Дополнительная информация

        МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ С ПОСТОЯННЫМ ШВОМ

        МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ С ФАЛЬЦОВОМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1 По всем работам с металлической кровлей со стоячим фальцем проконсультируйтесь с Группой по сохранению экстерьера и исторического наследия Колумбийского университета. 1.2 Ответственный изготовитель

        Дополнительная информация

        ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК Содержание

        СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ Технический паспорт продукта Vertical Lock… 2 Технические данные вертикального затвора … 3 Общая информация … 6 Испытания материалов … 7 Обзор панели … 8 Обращение с материалами и хранение

        Дополнительная информация

        Раздел Страница Раздел Страница

        Western States Western Rib Panel Установка, обшивка и подробное руководство по чертежам в магазине Содержание Раздел Страница Страница раздела Примечания для проектировщиков / монтажников..1 Размещение и выбор крепежных элементов. 2-3 Позиция

        Дополнительная информация

        ОТЧЕТ О ОСМОТРЕ КРЫШИ

        ОТЧЕТ О ОСМОТРЕ КРЫШИ Дата: 9 октября 2012 г. Запрашивающая фирма: ПЕРВЫЙ ВЫБОР ИНСПЕКЦИИ Сантьяго Салазар Адрес: 447 Chilberg Court, San Jose, CA 95133 Телефон: 408-771-7563 Осмотр крыши: 1465 Gerlach

        Дополнительная информация

        КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРКИ

        КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УХОДОВ Самой важной частью работы по борьбе с грызунами является тщательный осмотр проблемных участков / здания.Поскольку мы гарантируем борьбу с грызунами с помощью нашего стандартного средства борьбы с вредителями

        Дополнительная информация .

    Как делать ленточный фундамент: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому

    Июн 16, 2021 автор Разное

    Ленточный фундамент своими руками поэтапно для дома

    Правильно выполненное основание дома – залог долгой и успешной его эксплуатации. По цене и качеству для малоэтажного строительства лучше всего подходит ленточный фундамент. Сделать его можно своими руками. Технология заливки проста, понятна и хорошо отработана.

    Плюсы и минусы

    Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

    • Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых.
    • Ленточный фундамент применяется давно. Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому.
    • Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

    К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

    Разновидности

    Ленточный фундамент разделяют на типы: по глубине размещения, по виду конструкции, а также по способу технической реализации. Разновидности отличаются по стоимости, по несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

    Глубина заложения

    Глубину заложения выбирают в зависимости от типа почвы, веса здания, уровня грунтовых вод. Выделяют три разновидности:

    • Заглубленный;
    • Мелкозаглубленный:
    • Незаглубленный.

    В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется закладка на небольшую глубину.

    Как рассчитать глубину заложения

    Создание надежного основания невозможно без учета геологии, климата, особенностей проектируемого сооружения. Расчет проводится на основе следующих сведений:

    • Глубина залегания грунтовых вод;
    • Характер грунта – глинистый, болотистый, песчаный или иной;
    • Глубина промерзания почвы;
    • Вес здания;
    • Наличие подвала;
    • Изменение температуры в течение года.

    Вычисления требуют определения многих параметров, а также учета требований строительных норм и правил: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Характеристики определяют по сводным таблицам.

    Глубина промерзания грунта по городам

    Таблица 1. Величина промерзания почвы, регион – Московская область

    Тип грунтаПромерзание, в зависимости от средней температуры внутри здания, м
    0°С10°С20°С
    Песчаный1,31,010,82
    Супесь1,210,940,67
    Глинистый10,780,56

    Чтобы выполнить грамотный расчет, следует воспользоваться одним из многочисленных онлайн-калькуляторов, представленных в интернете, либо обратиться в строительную фирму.

    По принципу устройства

    Ленточный фундамент представляет собой слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного, устанавливается только под несущими стенами. Обычное ленточное основание обустроить не сложно, оно широко применяется в малоэтажном строительстве.

    Схема устройства ленточного фундамента

    В особо сложных случаях используется ленточно-свайный фундамент. Он необходим при большом весе дома. А также, когда сооружение возводится на слабых, пучинистых грунтах. Сваи позволяют опереть здание на глубинные слои почвы, которые не подвержены промерзанию.

    По техническому исполнению

    Есть три вида ленточного фундамента, отличающихся по способу выполнения: сборный и монолитный. Сборный составляют из отдельных блоков, иногда применяют кирпичи. Наличие швов делает конструкцию более слабой, чем другие виды оснований.

    Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

    Монолитный является самой прочной и долговечной разновидностью, стоимость его также получается выше. Чтобы сэкономить, делают комбинированное основание. Подземная часть заливается бетоном, а цоколь изготавливается из кирпича.

    Материалы для фундамента

    Основной материал, требуемый для изготовления бетонного раствора – цемент. От его марки зависит прочность будущей конструкции. Выбор зависит от следующих факторов:

    • Вес здания;
    • Климатические условия;
    • Вид грунта.

    Основание под легкие вспомогательные сооружения можно выполнять из цемента М200. Жилой дом надо ставить на бетон из марок М250 или М300. Более высокие марки используют в случаях, когда нагрузка на основание большая или неравномерно распределена: при строительстве многоэтажных домов, геометрически сложных зданий или при создании сооружений в областях с суровым климатом.


    При выборе песка надо обратить внимание на его чистоту и размер. Материал должен быть без посторонних примесей, средней крупности. Щебень берут марки М1200, размером от 20 до 40 мм. Чаще всего в малоэтажном строительстве применяют гравийный или гранитный щебень.

    Поэтапная инструкция возведения ленточного фундамента

    Перед началом работ необходимо подготовить площадку. С нее требуется убрать весь строительный мусор, удалить всю растительность, снять плодородный слой грунта на 15-20 сантиметров в глубину.

    Выполняем разметку

    Для разметки используют колышки, прочную веревку или шнур. Колышки делают из дерева, из толстой проволоки, из арматуры. Их устанавливают на небольшом расстоянии от края возводимого здания. Натянутая веревка, шнур или струна должны соответствовать его границе.


    Диагонали прямоугольного фундамента должны быть равными. А углы должны быть строго прямыми – соответствовать 90°. Согласно строительным правилам погрешность не может превышать 10 мм. Точное нахождение точек при помощи теоремы Пифагора

    Как сделать прямой угол? Для этого подойдет метод треугольника. Для этого понадобится длинная веревка. Ее нужно разделить на двенадцать равных частей, обозначив каждую часть какой-либо отметкой. Так, например, можно взять можно взять шнур длиной двенадцать метров.Каждый метр надо выделить с помощью завязанного узла.

    Разметка методом треугольника

    Затем в третий и седьмой узел вставляется колышек. Конец и начало веревки привязывают к еще одному колышку. При натяжении получается прямоугольный треугольник. Стороны, имеющие длину 3 и 4 метра, являются катетами. С помощью этого нехитрого приспособления прямые углы при разметке сделать будет не трудно.
    Видео, как правильно найти все углы основания

    Готовим траншею

    После расчета необходимой глубины залегания, проведения разметки переходят к созданию траншеи. Ее можно вырыть как вручную, с помощью лопат, так и с использованием строительной техники, например, экскаватора.


    Глубина траншеи делается таким образом, чтобы вместить в себя не только бетон, но и песчано-гравийную подушку. Ширина определяется исходя их толщины ленты и размера опалубки.

    Если участок строительства имеет небольшой уклон – не более 10°, то траншеи делаются одинаковой глубины. Иначе необходимо делать дополнительный расчет, отдельно определять размер канавы в низкой части. Когда ямы готовы, следует выровнять и утрамбовать их дно.

    Устройство дренажа

    Чтобы обезопасить фундамент от разрушения под действием воды, следует обустроить дренаж. Это система отвода влаги, которая появляется рядом с бетоном, которая препятствует переувлажнению основания. Вода может попадать как снаружи, так и из грунта.

    Основные разновидности дренажных систем,

    Дренаж для ленточного фундамента делают после создания траншеи. На расстоянии нескольких метров друг от друга роют специальные скважины. Их размер должна быть наибольшим из тех, которые возможно сделать имеющимся оборудованием. Но не меньше, чем глубина промерзания почвы.

    Пристенный дренаж

    В скважину ставится труба из металла, либо стеклоткани, акрила, полипропилена. Рекомендуется использовать коррозионностойкие, долговечные материалы, которые обладают плотной, водонепроницаемой структурой. Внутрь скважины засыпают щебень.

    Устройство подушки

    Основная задача подушки– равномерно распределять нагрузки, передаваемые на грунт. Это увеличивает срока его службы. Дополнительная задача – способствовать отведению воды, что также улучшает сохранность основания.

    Подготовка подушки

    Толщина подушки может составлять от 20 до 80 см, в зависимости от типа грунта. Ширина же должна превышать размер фундамента на 15-20 см. Точное определение размеров и состава проводят на основе анализа характеристик грунта. Используемые материалы:

    • Песок;
    • Щебень;
    • Речная галька;
    • Шлак.

    Подушка может делаться только из песка, либо из песка и щебня, уложенных послойно. Вместо щебня допустимо применение гальки. Ленточный фундамент для легких одноэтажных построек на слабых грунтах можно устанавливать на песчаную подсыпку, без применения щебня.


    Между грунтом и подушкой рекомендуется укладывать геотекстиль. Он не позволяет слоям смешиваться, помогает отводить воду. Подушку следует тщательно утрамбовать. Это способствует равномерному распределению нагрузки, повышая прочность основания. Когда засыпка завершена, следует уложить слой гидроизоляции.

    Выставляем опалубку

    Для опалубки используют обрезную доску, брус, также можно применять любые деревянные остатки, обрезки. Важное условие монтажа – не оставлять щелей, зазоров между досками. Они должны быть плотно подогнаны, чтобы бетонный раствор не просачивался наружу. Упростить сборку опалубки можно, если щиты собирать отдельно.

    Внимание: основная характеристика опалубки – прочность. Конструкция должна выдержать давление бетона. Для обеспечения этого условия щиты, стоящие друг напротив друга, связывают проволокой. А с внешней стороны усиливают специальными наклонными упорами.

    Обустройство опалубки

    Вместо древесных щитов, можно использовать плиты пенополистирола. Если заранее определено, как будет утепляться фундамент, то термоизолирующий материал можно использовать в качестве опалубки.

    Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

    Вязка арматуры

    Перед началом установки арматуры, необходимо разместить гильзы – трубы, которые позфолят сформировать отверстия. Они могут использоваться для прокладки коммуникаций: подводки воды, канализации, газа, электричества; а также для создания вентиляции.

    Схема вязки арматуры

    Упрочняющий каркас делают из металла или полимерного материала. Прутки могут иметь сечение от 8 до 15 мм. Точный размер сечения продольных элементов и расстояние между перемычками рассчитывают на этапе проектирования здания. Примерные затраты металлической арматуры составляют 80 килограмм на кубический метр бетона.


    Каркас делают из нарезанных прутков. Длинные укладывают вдоль траншеи. Короткие прутья используются в качестве поперечных перемычек. Соединять элементы можно сваркой. Также их связывают проволокой, либо, для полимерной арматуры, используют пластиковые стяжки.

    Выбор и заливка бетона

    Для создания ленточного фундамента под одноэтажные, двухэтажные строения могут применяться бетонные смеси марок от М200 до М350. При этом М200 подходит только для легких строений, таких как небольшие каркасные бани или беседки. М250 и М300 годятся для обустройства бетонных оснований жилых домов.

    Важно: заливку рекомендуется проводить в один прием. Если это невозможно, то допускается делать слои толщиной не менее 15 сантиметров. При этом необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой.

    Получить бетонную смесь хорошего качества можно, заказав ее на заводе. Чтобы сделать своими руками, придется обзавестись специальным оборудованием – бетономешалкой. В этом случае следует помнить, что надо соблюдать следующие пропорции: одна часть цемента, две песка, четыре части щебня.


    Осуществляя заливку следует равномерно распределять бетон по всей площади траншеи. Смесь следует уплотнять используя вибрационные машины, либо иными методами удалять пузырьки воздуха из толщи материала. Такие включения способствуют снижению прочности бетона, поэтому от них необходимо избавляться.

    Поверхность следует выровнять. Это легко сделать, если ориентироваться на разметку. Полную прочность бетон набирает через 28 дней, но опалубку можно убирать уже через две недели.

    Гидроизоляция

    Для гидроизоляции бетонного основания используют жидкие резины, сухие обмазочные смеси, битум, рубероид, полиэтиленовую пленку, многослойные рулонные материалы. Задача влагозащиты:

    • Не дать воде задерживаться рядом с бетоном;
    • Препятствовать проникновению влаги в толщу материала и сквозь него;
    • Не допускать движения воды от фундамента к стенам за счет капиллярного эффекта.

    Обмазочная и оклеечная гидроизоляция наносятся непосредственно на поверхность фундамента в один или несколько слоев. Проникающая гидроизоляция впитывается в слой бетона, заполняя собой поры, создавая надежный барьер для воды. Отсечная гидроизоляция – слой влагостойкого материала, который располагается между фундаментом и стеной. Он не позволяет воде подниматься от основания к стенам.

    Утепление

    Ленточный фундамент для дома предпочтительнее всего утеплять с наружной стороны. Это позволит сместить точку росы из толщи материала несущих конструкций в термоизолирующий материал. Что предотвратит конденсацию паров внутри материала, защитит его от преждевременного разрушения.


    В качестве термоизоляторов применяются экструдированный пенополитирол, минеральная вата, либо пенопласт. Материал устанавливается непосредственно на фундамент. Он фиксируется с помощью клея, либо за счет специального крепежа. Внешняя поверхность оштукатуривается, либо облицовывается сайдингом, плиткой, другими материалами. Несъемная опалубка пеноплекс

    Сезонные изменения, происходящие с грунтом, могут привести к порче бетона. Не допустить этого можно, если не давать земле промерзать около основания здания. Для этого обустраивают утепленную отмостку. Ее ширина должна соответствовать глубине промерзания почвы. Отмостку укладывают горизонтально. Нижний слой – песчаная подушка. На ней утеплитель. Сверху монтируют бетонную стяжку.

    Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

    Уход за бетоном

    После заливки бетону нужно отстояться, набрать прочность. В среднем, на полное застывание уходит около 28 дней. Однако, опалубку можно снимать раньше, когда материал набирает более двух третей проектной прочности. За какое время это происходит можно узнать исходя из марки бетона.

    Внимание: чтобы фундамент не стал хрупким вследствие дегидратации, его следует поливать водой каждый 8-10 часов в течение первых 3-4 дней.


    Для снижения скорости испарения влаги бетон накрывают полиэтиленом или брезентом. Также застывающий бетон не должен подвергаться резким перепадам температур – это возможно ранней весной и поздней осенью. Его следует защитить от механических и химических повреждений.

    Снятие опалубки

    К снятию опалубки приступают, когда бетон набирает не менее двух третей прочности. Демонтировать деревянные конструкции следует аккуратно, так чтобы не повредить фундамент. Сначала убирают упоры и снимают проволоку, которая не давала щитам разъехаться. Затем приступают к демонтажу досок. Если до заливки пропитать их специальными составами, или обернуть полиэтиленом, то убрать материал будет гораздо проще.

    Частые ошибки

    Если делать ленточный фундамент своими руками, то необходимо соблюдать технологию и не допускать ошибок. Некоторые недочеты не являются критическими и легко устранимы. Другие, если вовремя их не заметить, могут привести к серьезным трудностям.

    1. После заливки бетона пропускают операцию по удалению воздуха из толщи материала. Полости значительно снижают прочность бетона и могут привести к его преждевременному разрушению;
    2. Нельзя рядом с домом рыть открытые ямы, шурфы, делать другие виды углублений. Если их размер превышает глубину залегания фундамента, то в холодное время года он станет промерзать. А основание в этом месте будет склонно к разрушению, что может вызвать проседание стены или перекос здания;
    3. Заливка без опалубки приводит к чрезмерному расходу бетонной смеси. Расходы на нее полностью перекрывают деньги, сэкономленные на опалубке;
    4. Недопустимо использование арматуры, размер которой меньше проектной. Бетонное основание не устойчиво к изгибающим напряжениям. На изгиб работает арматура, если она недостаточно прочная, то при неравномерных нагрузках фундамент может разрушиться;

    Заключение

    Самостоятельно сделать бетонное основание совсем не сложно. Хотя требований, от которых зависит результат, много. Но, если пошагово выполнять действия, предписанные технологией, тщательно соблюдать правила, то ленточный фундамент получится прочным, надежным и прослужит долго.

    Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

    Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.

    Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

    На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

    Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

    При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

    Применяются они при возведении следующих строений:

    • деревянные дома;
    • каркасные дома;
    • небольшие постройки из камня;
    • монолитные здания;
    • газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

    Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

    Заглубленный

    Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

    Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

    Технология возведения ленточного фундамента своими руками

    Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

    Разметка территории

    Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

    Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

    Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

    • Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
    • Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
    • Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
    • При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
    • После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
    • Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.
    Разметка ленточного фундамента

    Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

    Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

    Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

    Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

    После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

    Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

    Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

    Обустройство опалубки

    Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

    Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

    Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

     

    Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

    Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

     

    Армирование

    Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

    Готовое армирование, уложенное в траншею

    Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

    Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

    Инженерные коммуникации

    Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента.  Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

     

    Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

    Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

    Заливка ленточного фундамента своими руками

    Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

    • В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
    • После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
    • После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.
    Заливка ленточного фундамента

    Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

    Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

    Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

    Обустройство утепления

    После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

    Вариант № 1

    Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

    Вариант № 2

    Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

    Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

    Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

    Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

    Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

    Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

    Вариант № 3

    Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

    Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

    Покрытие фундамента пенополиуретаном

    Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

    Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

    Завершение работ

    На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

    Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

    Итог

    Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

     

    Ленточный фундамент своими руками. Как сделать ленточный фундамент :: SYL.ru

    При строительстве частных малоэтажных домов, хозяйственных блоков, домашние мастера чаще всего возводят их на ленточных фундаментах. Это доступный и простой способ. На первый взгляд постройка такого основания для дома не составит большого труда, но это не так. Стоит допустить небольшие ошибки в процессе строительства — и впоследствии это обернется для застройщика большими проблемами.

    Только при соблюдении всех правил строительства получится крепкое основание дома с неограниченным эксплуатационным сроком. Как сделать ленточный фундамент своими руками, описано в этой статье.

    Виды ленточных фундаментов

    Существует три самых популярных вида ленточных оснований — монолитные, сборные и свайно-ленточные.

    Монолитное основание становится все более популярным и востребованным, но такое устройство ленточного фундамента более технологично, и поэтому от исполнителя работ потребуются знания и навыки арматурщика, бетонщика, плотника. Это надо учитывать, приступая к его возведению. Ленточный фундамент, своими руками возводимый, позволит сэкономить значительную часть домашнего бюджета.

    При отсутствии строительных навыков можно обустроить дом сборным фундаментом. При его возведении допускаются некоторые отступления от принятых правил. Основание можно выполнять из блоков разных размеров. Для строительства сборного фундамента применяется специальная техника, а это потребует дополнительных денежных затрат, и как следствие, приведет к удорожанию всего строительства. Главным требованием к блокам, независимо от их размеров, является противодействие влаге и прочность.

    Ленточный фундамент под дом представляет собой стены и фундаментную подушку. Ее возведение не всегда обязательно, подушку можно игнорировать при строительстве небольших построек или если дом возводится на скальном грунте.

    Свайно-ленточные основания привлекают простотой исполнения, а также сравнительно небольшой ценой. Основание такого типа идеально подходит для деревянных домов на грунтах со сложными геологическими условиями, на влажных и сыпучих почвах.

    Размеры фундаментов

    Чтобы сделать правильный расчет ленточного фундамента, гарантирующего большой эксплуатационный срок здания, следует выяснить:

    • Из чего состоит грунт.
    • Глубину залегания подземных вод.
    • До какой глубины происходит промерзание грунта в месте строительства.
    • Нагрузку будущего здания на фундамент.

    Ширина стены дома не должна превышать ширину фундамента больше чем на 100 мм.

    Как сделать ленточное монолитное основание для дома

    Как возвести ленточный монолитный фундамент, нужно знать каждому дачному строителю. Он более сложный, но характеризуется повышенной эксплуатацией и отличной технологичностью. Даже при возведении сборных оснований иногда потребуется сделать монолитный участок, перемычку или пояс.

    Если подушка основания нужна, то ленточный фундамент начинается с ее возведения, а после этого на ней строится стена основания.

    Выкапывается траншея, монтируется опалубка и заливается раствор бетона. При качественном исполнении земляных работ возведением опалубки можно пренебречь. Такой способ применяется, если ширина подушки и стены имеют одинаковые размеры. При выборе данного метода для возведения стены понадобится опалубка, устроенная из одной широкой доски в 150-200 мм.

    Упрощая методы исполнения и отказавшись от монтажа опалубки, следует помнить, что это предполагает дополнительные земляные работы, когда начнется монтаж вертикальной гидроизоляции стен основания.

    Экономия на возведении опалубки основания предполагает, что ее земляные стены выполнены с высоким качеством. Но даже не это главное. Надежность будущей постройки во многом зависит от качественной подготовки дна траншеи. Для многих неопытных строителей это становится камнем преткновения. При выполнении подготовительных работ допускаются многочисленные ошибки, которые впоследствии оборачиваются большими проблемами. Чтобы их избежать, внимательно изучите следующий абзац и неукоснительно выполняйте правила, указанные в нем.

    Первое, что нужно сделать после окончания земляных работ, правильно распланировать дно траншеи. Допустимый перепад образовавшегося земляного полотна по всей его площади не должен превышать по высоте 15-20 мм в горизонтальной плоскости. Планировка проводится для ее создания, а также ликвидации рыхлого грунта. Это особенно актуально, если траншея роется экскаватором.

    Подготовленное дно траншеи уплотняется щебнем. Он насыпается на дно, толщина его слоя равняется двум размерам самых крупных камней фракции. Обычно слой щебня равен 40 мм. Затем производится его тщательное трамбование, пока не образуется плотный монолитный слой, который обезопасит бетонную смесь от частичек грунта при ее заливке. Неопытные строители, пренебрегающие этим правилом, впоследствии сожалеют об этом.

    Наиболее часто встречаемые ошибки

    Как сделать ленточный фундамент своими руками и не допустить ошибки? Очень часто этим грешат неопытные строители. Нарушение правил выполнения работ всегда влияет на конечный результат.

    Дно траншеи должно быть сухим. Замокшее основание по прошествии некоторого времени может просесть, а при низких температурах промерзнуть и вспучиться, и нарушить тем самым целостность фундамента. Даже если после дождей стоит хорошая погода, не следует торопиться, надо дать основанию хорошо просохнуть и только затем приступать к заливке бетонного раствора.

    Если работы ведутся при минусовых температурах (что не рекомендуется делать), то не стоит допускать промерзания основания на 100 мм. Это может стать причиной усадки, а также снижения качества бетона от соприкосновения с промороженным грунтом.

    Иногда, чтобы выровнять дно траншеи, производят подсыпку песка или щебня. При этом толщина подушки увеличивается. Если не произвести дополнительные работы по ее уплотнению спустя некоторое время, произойдет усадка подушки и нарушение целостности фундамента.

    Правильный расчет ленточного фундамента — одна из главных составляющих успешного строительства дома.

    Пояснение опытного строителя

    Может сложиться впечатление, что усадка на считанные миллиметры не может навредить всему зданию. Это не так. Усадка плохо сделанной подушки основания на 5 мм смещает верхние конструкции на 75 мм, а это уже серьезно. В конструкции здания появятся трещины, которые могут привести к его разрушению.

    Армирование основания

    Этап подготовки основания подушки закончен. Ленточный фундамент для дома требует обязательного армирования. Укладывается металлическая сетка в нижней части фундаментной подушки. Сетка состоит из монтажной арматуры, которая укладывается вдоль траншеи и обеспечивает правильное направление более толстых рабочих стержней, располагающихся поперек дна. Диаметр арматуры зависит от этажности здания. Для дома в три этажа подойдет арматура диаметром в 12 мм. Роль монтажной арматуры будет выполнять катанка диаметром в 6 мм. Ширина шага расположения арматурных рабочих стержней равна 200 мм.

    Арматурная сетка укладывается на подкладки (это может быть любой подручный материал — части кирпича, камни), а затем заливается бетоном. Для малоэтажного строительства подойдет бетон марки B20. Укладывать его отдельными участками можно, но так, чтобы он соответствовал параметрам готовой конструкции. Не допускается укладка бетона слоями. При возникновении такого случая продолжать бетонирование на этом участке можно будет только через 12 часов. Используемая арматура и проволока должны быть без ржавчины и видимых дефектов.

    Строительство стен фундамента

    Правильный ленточный фундамент без качественных стен существовать не может. Подушка основания подсохла, и по ней теперь можно передвигаться. Пришло время установки опалубки для возведения стен. Их толщину опытные строители подбирают так, чтобы было удобней осуществлять кладку стен строения.

    Собирается опалубка, в нее помещаются арматурные каркасы. Стоит отметить, что в них рабочие стержни устанавливаются вертикально с шириной шага в 400 мм. Когда все подготовительные работы будут закончены, следует произвести заливку бетона. После полного его высыхания можно приступать к возведению стен здания.

    Ленточный фундамент деревянного дома

    Основание дома — это стержень, на котором держится все деревянное строение. Поэтому возведение фундамента — это один из главных этапов строения деревянного дома, будь он из бруса или бревен. Правильно сделанное основание во многом определяет срок эксплуатации дома. У опытных строителей есть свои нормы для возведения основания деревянных домов.

    Ввиду того что дерево — материал легкий, под строение, сделанное из него, подойдет любой вид фундамента со скидкой на некоторые исключения.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — самый экономичный и универсальный. Он идеально подходит для деревянных построек, сочетает в себе невысокую стоимость и прочность. Исключить ошибки при строительстве основания поможет изучение материала, как построить ленточный фундамент своими руками под деревянный дом.

    Свайно-ленточное основание

    При сооружении построек на слабых почвах, отлично подойдет свайно-ленточное основание. Единственным его минусом является то, что строение, возведенное на таком фундаменте, не должно превышать два этажа.

    Обустройство свайно-ленточного основания не нуждается в земельных работах. Это характеризуется особенностями конструкции данного фундамента. Существует два метода монтажа, подразделяющих свайно-ленточные основания на забивные и набивные.

    Для забивных оснований нужно использовать специальную технику, поэтому при строительстве частных домов этот метод почти не востребован. Для большинства россиян он просто не по карману.

    Для набивных оснований подготавливаются вертикальные скважины, заполняемые впоследствии бетонным раствором.

    Из чего состоят свайно-ленточные основания и где они применяются

    Свайно-ленточный фундамент можно возводить на сыпучих и слабых почвах, на грунтах, содержащих большое количество влаги. Основание, выполненное этим методом, может служить надежной опорой для различных строений.

    Структура свайного основания состоит из погруженных или вбитых в грунт свай. Все их объединяет расположенный сверху ростверк (в нашем случае сделанный по методу ленточного фундамента).

    Свая представляет собой стержень, забитый в грунт или сделанный в почве. Сваи, выпускаемые промышленностью, при строительстве частных домов почти не применяются. Для изготовления свай в грунте бурится скважина, которую армируют и заливают бетонным раствором. Длина сваи зависит от состояния почвы, но для строительства частных домов хватает 3-6-метровых. Изготавливаться они могут из дерева, железобетона, стали или бетона.

    Ростверки

    Второй важной деталью свайно-монолитного основания является ростверк, соединяющий все сваи и равномерно распределяющий действующие на них нагрузки. Ростверки бывают низкими и высокими. Для частного строительства отлично подходит низкий монолитный ростверк. Как его делать, можно узнать, прочитав материал, как возвести ленточный фундамент своими руками.

    Советы опытного строителя

    При возведении такого основания самостоятельно лучше всего использовать круглые сваи. Строительным буром подготавливаются скважины. При выполнении работ по бурению надо учитывать, что под сваей будет располагаться 300 мм песчаная подушка. Сваи распределяются по углам монолитной ленты и в местах, где будут располагаться основания стен. Они устанавливаются с длиной шага в 1,8 метра. Гидроизоляцию свай просто сделать своими руками, используя для этого асбоцементные трубы сечением в 200 мм. Изготовляется опалубка, а затем производится армирование свай и ленты. По завершении этих работ производится заливка бетона. Чтобы в бетоне не образовывались пузырьки воздуха, его уплотняют вибратором.

    Свайно-ленточное основание стоит сравнительно недорого. В денежные затраты входят: стоимость использования буровой техники, бетона, арматуры, песка.

    Для строительства каменных домов свайно-монолитное основание использовать не рекомендуется. Оно идеально подходит для возведения деревянного дома.

    Итоги

    Как сделать ленточный фундамент самостоятельно, чтобы в итоге получилось крепкое и надежное основание, описано в этой статье. Внимательно изучив ее и воспользовавшись данными советами, можно возвести выбранное вами основание. Надо только приложить максимум усилий и все свои трудовые навыки, не отступая при этом от приведенных выше правил. В итоге вы будете иметь красивый дом, стоящий на надежном ленточном монолитном фундаменте.

    пошаговая инструкция + видео

    Достоинства и недостатки ленточного фундамента

    Ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

    • Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
    • Для построек с большим перекрытием
    • На земле с преобладанием неоднородной почвы
    • В том случае, когда в планировке здания предусмотрен подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

    Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

    Преимущества ленточного фундамента в следующем:

    • Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
    • Простота создания фундамента своими руками
    • Большой срок службы фундамента
    • Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
    • Специальная техника не применяется

    Из основных недостатков выделил:

    • Большой объем работ
    • Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
    • Высокая материалоемкость

    Устройство ленточного фундамента

    Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.

    Виды ленточного фундамента

    Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

    Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. Не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также трудоемкость работ по заливке фундамента.

    Сборный фундамент . Создается из сваренных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на каменистые породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагом) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономии) .

    Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

    От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

    Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

    Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

    Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

    Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

    При смешивании бетона и раствора необходимо учитывать 3 особенности:

    • Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
    • В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин.
    • Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

    Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

    Технология создания ленточного фундамента своими руками

    Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

    1. Создайте чертежную схему будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
    2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы по возможности. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
    3. Обозначьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
    4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно вырыть сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
    5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовывают дно и создают дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
    6. После того, как будет создан дренажный слой, приступаем к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
    7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) заливается дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
    8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.

      Опалубка для фундамента

    9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывают сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
    10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
    11. Когда ленточный фундамент будет полностью заполнен, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
    12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходима защита гидроизоляционного слоя.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
    13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

    Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

    Создание ленточного фундамента на 30 дней

    Технология создания ленточного фундамента своими руками

    Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

    Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

    Устройство ленточного фундамента для частного дома

    Фундамент, как все мы знаем, представляет собой подземную часть дома, несущую нагрузку на все его конструкции.При строительстве частных домов используется несколько типов фундаментов. Это может быть столбчатый, ленточный, плиточный или свайный вариант.

    Самым подходящим обычно является устройство ленточного фундамента. В этом стиле оптимально сочетаются высокая надежность, простота конструкции и дешевизна. Такую основу можно использовать практически на всех типах почв, кроме очень влажных и склонных к прогрессированию.

    Надо сказать, что устройство зачистки фундамента — довольно простой процесс. Это сплошная полоса из кирпича, камня или бетона, проходящая под зданием по его периметру.Также используется сборный ленточный фундамент из готовых блоков.

    Кирпичный фундамент стоит не так уж и дешево. Основа из готовых блоков устраивается очень быстро, но это довольно дорогой вариант. Поэтому строительство монолитного обычно является наиболее подходящим решением.

    Проведены предпроектные изыскания. На основании исследований определите некоторые особенности технологии строительства, глубины фундамента и других параметров.

    Устройство ленточного монолитного фундамента также требует предварительной подготовки площадки и тщательной верстки.Разметка производится колышками и шпагатом. Колышки забивают в каждый уголок будущего строения, затем между ними натягивают шпагат. Все углы должны быть идеально прямыми, а противоположные стороны параллельны и равной длины. Отметьте как внутренний, так и внешний периметр будущей бетонной полосы.

    Рекомендуется

    Наиболее эффективные методы проращивания семян

    Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

    Светоотражающая краска. Область применения

    Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

    Начало устройства ленточного фундамента с выемки грунта. Глубина его может зависеть от многих факторов.Обычно около 50-70 см. Дно ровное и кладется на подушку из песка. Толщина песчаной подушки должна составлять 12-20 см. Затем собирается опалубка. Для нее используются деревянные доски и распорки.

    Одновременно с опалубкой укладывается арматура. Обычно стержни устанавливаются в два ряда и закрепляют горизонтальные стержни. Лучше всего использовать не сварную арматуру, а специальную проволоку для стяжек. Устройство ленточного фундамента с этим клапаном снижает вероятность коррозии и тем самым увеличивает срок его службы.

    Бетон заливается небольшими слоями примерно по 15 см. Каждый слой утрамбовывается. Иногда устройство ленточного фундамента предполагает добавление бетонного щебня. В этом случае слои укладываются поочередно. Первый слой бетона, затем камня, затем еще один слой бетона.

    Завершить единичную ленточную гидроизоляцию фундамента. После того как бетонная полоса простояет полторы недели, опалубку можно демонтировать. В качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика и рубероид.Мастикой покрыть внешнюю стену изолентой и наклеить на нее кровлю. Сделайте то же самое поверх фундамента. Затем нужно заполнить промежутки между лентой и стенками ямы. Разбудите их песком, небольшими слоями, утрамбованными водой. Фундамент готов.

    Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь

    Фонды

    Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны стоять на соответствующем фундаменте.

    Глубина фундамента

    • Траншеи под фундаментом следует выкопать до ровной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
    • В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
    • В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
    • В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плот или подкладка и балочный фундамент. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или особые типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

    Водостоки около фундаментов

    • При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие стоки должны быть поддержаны и защищены.
    • Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и заполнить бетоном
    • Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
    • При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также необходимо сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

    Раскопки

    • Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
    • Они должны быть компактными и достаточно сухими. Если траншеи могут потрескаться или заполниться водой, потребуется их повторное забивание.
    • Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

    Ленточный фундамент

    • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
    • Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку, как правило, это ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может возникнуть необходимость обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Детальный чертеж ленточного фундамента

    £ 2,50 + НДС
    В корзину
    Включает DXF,
    DWG и Jpeg

    Фундамент для засыпки траншеи

    • Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя укладке кирпичей и блоков в узкую траншею может быть сложно.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
    • Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
    • Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не твердый.
    • Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Элемент траншеи фундамента

    £ 2,50 + НДС
    В корзину
    Включает DXF,
    DWG и Jpeg

    Армирование

    • Для обеспечения дополнительной прочности фундаменту может потребоваться армирование стальной сеткой.
    • Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
    • Стержни должны поддерживаться с помощью специальных распорок так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

    Глинистые почвы

    См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

    • В усадочных глинистых почвах фундаменты могут быть повреждены движением, вызванным пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
    • Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. Ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи можно разместить сжимаемую глиняную плиту (розовые пенополистирольные плиты низкой плотности).
    • Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.

    ступеней

    • Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалы, необходимые для адаптации к изменению уровней.
    • Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах у деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

    И для засыпки траншеи:

    Строительные соединения

    Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из способов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

    Строительные соединения с армированными стержнями

    Конструкционные соединения с расширенной металлической рейкой

    Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

    Бетонная смесь

    См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

    • Стандарт, предназначенный для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известен как GEN.Типичная смесь для неагрессивных почв — GEN1 или BS 8500.
    • Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
    • Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

    Стандартные бетонные смеси

    Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

    • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
    • 285 кг портландцемента
    • 735 кг Песок для бетонирования
    • 1105 кг Агрегат

    Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншей *

    • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
    • 300 кг портландцемента
    • 725 кг Песок для бетонирования
    • 1080 кг Крупный заполнитель

    * Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (для цемента стандартного класса прочности 32.5).

    Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

    Дом возле деревьев

    См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

    • Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
    • Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных почвах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
    • Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или вспучивания, которое часто вызывается деревьями, требующими большого количества воды, которые оказали бы дренажный эффект на почва была удалена или сильно обрезана.
    • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
    • Необходимо определить потенциал почвы к усадке, и, если он не известен, следует принять ее как высокую. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
    • Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

    Первый этаж

    Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

    Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

    Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

    Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, для чего потребуется консультация специалиста.

    Подготовка земли

    • Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
    • Верхний слой почвы и любые растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
    • Необходимо соответствующим образом обработать уже существующие фундаменты.
    • Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
    • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
    • Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

    Хардкор

    • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
    • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленную площадку для перекрытия наносится слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
    • Наполнитель, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, можно использовать чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень или готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
    • Заливку следует механически уплотнять с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.

    Отличие русской бани от финской бани: Финская сауна и русская баня: особенности и ключевые отличия

    Июн 15, 2021 автор Разное

    Финская сауна и русская баня: особенности и ключевые отличия

    Финская сауна и русская баня пользуются заслуженным спросом среди любителей пара в России. Но эти самые распространенные и востребованные парные имеют определенные отличия, о которых вы должны знать.

    Выбирая между сауной или русской парной, стоит попробовать оба варианта и уже после определиться, что выбрать. Но прежде рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов, которые поделились своими мыслями на этот счет с нашей редакцией.

    Финская сауна и русская баня — сходства и отличия

    Итак, пожалуй, первое отличие финской сауны от русской бани — это принцип воздействия, который зависит от созданных условий. Так, ориентировочная температура в финской сауне — около 100–120 °С, а в бане — 60–70 °С. Принцип работы финской сауны — суховоздушный, а русская баня — паровая. Из этого следует, что каждая парная воздействует по-своему на человеческий организм.

    Если спросить среднестатистического посетителя парилок, чем отличается сауна от бани, он ответит, что в русской — не так жарко и более влажно. Это мнение имеет место быть, но, скорее, исключительно в России. Для примера — финны также любят париться в саунах с вениками, с удовольствием льют воду на камни, несмотря на то, что этому заведению присущ сухой жар.

    Отличительные особенности русской бани:

    • температура на уровне головы не превышает 60–65 °С, но при этом воздухе отмечается большая концентрация пара, нежели в сауне;
    • дышать в русской парной при таких показателях очень комфортно;
    • средняя температура в парной — около 60–70 °С;
    • средний уровень влажности — 20%;
    • в бане главный действующий фактор — это пар; уровень теплопроводности влажного воздуха в 1,5–2 раза выше, чем сухого;
    • на фоне высокой влажности в парилке русской бани влага с тела испаряется не так быстро, а потому организм прогревается боле тщательно и эффективно.
    • Основные принципы посещения русской бани: последовательность, постепенность, оптимальная переносимость.

    В классическом понимании русская парная — это баня на дровах, но современный рынок вывел в ранг актуальных и универсальных парилки с каменками. На самом деле, технология прогревания не является принципиальным отличием, потому наличие электрической печи вполне допустимо для русской бани. К тому же, электрические печи гораздо более просты и удобны в эксплуатации.

    Считается, что русская парная по своим свойствам максимально приближена к естественным для человеческого организма условиям. Влажный пар постепенно воздействует на организм, не провоцирует эффект «шокового воздействия», что иногда может встречаться в финской парилке.

    Несмотря на то, что электрические печи не могут обеспечить большие клубы полезного дыма, можно практиковать ароматерапию, благодаря которой воздух насыщается полезными составляющими.

    Отличительные особенности финской сауны:

    • сухой воздух отличается меньшей теплоемкостью и теплопроводностью, а потому температура 100–120 °С переносится особенно легко за счет сравнительно небольшой влажности;
    • уровень влажности — 5–10%;
    • средняя температура в парной — около 100 °С;
    • очень важно правильно подливать воду на камни, чтобы это не привело к ожогам. Финны это делают медленно и небольшими порциями, при этом влажность увеличивается на короткий промежуток времени;
    • сухой воздух постепенно прогревает тело, происходит обильное потоотделение, что считается своего рода защитой организма от перегрева.

    Благодаря активному процессу потоотделения, в сауне активизируются терморегуляторные функции, в результате чего из организма эффективно выводятся шлаки и токсины.

    Камни — еще одно отличие русской и финской парных. Так, в русской баньке камни находятся внутри печи за закрытой дверью, которую открывают для добавления воды. В результате, камни нагреваются в три-четыре раза больше, чем в том случае, когда они лежат на открытой основе.

    В финской же сауне камни лежат как раз таки на открытой поверхности, но их можно поливать водой, чтобы также получить целебный пар. Правда, такие клубы быстро испаряются. В современных саунах для нагрева воздуха используются электрические каменки с выложенными камнями. Отличительная особенность подобной «топки» — возможность регулировать интенсивность работы печи и подбирать оптимальный уровень температуры.

    Альтернативное мнение банных экспертов

    Отдельные специалисты, которые изучают принципы воздействия пара на организм, сходятся во мнении: существенных отличий между финской сауной и русской парной не существует. Финны с удовольствием льют воду на камни и парятся с помощью целебных веников. А разница во влажности и температуре не настолько велика, чтобы кардинально по-разному воздействовать на организм.

    Сами финны не считают свою сауну сухой. По их мнению, при правильной организации процесса удается добиться оптимально влажного пара, при котором будет легко дышаться, и высокие температуры будут восприниматься организмом вполне адекватно.

    Но большинство банных экспертов все же отмечают отличия между парными, хотя бы по уровню активности. Например, финская сауна предполагает нахождение в спокойном состоянии: человек преимущественно лежит или сидит, старается максимально расслабиться. В русской же парной гости парятся вениками, поддают пар, моются, а релакс наступает уже после того, как покидают территорию парилки.

    Почему в финских саунах не принято пользоваться вениками?

    В классических финских парных веники практически не используют, поскольку в такой парной температура поднимается до наивысшей отметки, иногда на уровень 150 °С. Потоотделение в таких условиях не предполагает дополнительного стимулирования, и гость хорошо потеет без вспомогательных действий.

    Таким образом, отвечать на вопрос, что лучше — финская сауна или русская баня, должны не эксперты, а вы сами. Все зависит от личных предпочтений, хотя цели посещения таких заведений одинаковы — получить максимум удовольствия от «общения с паром» и релакса в комфортной обстановке.

    А, чтобы определиться с местом для отдыха, рекомендуем вам воспользоваться каталогом саун. Удобный фильтр по районам Санкт-Петербурга позволит вам найти оптимальное место для отдыха за разумный бюджет. Желаем удачи!


    Что лучше, сауна или русская баня?

    Обычай ходить в баню попариться существует не только в нашей культуре, но и во многих других. Практически в каждой стране есть своя баня: финская, русская, турецкая, японская, римская и другие. Главное, что объединяет все бани мира — это их положительное влияние на организм:

    • вывод токсинов;
    • очищение кожи;
    • усиление кровообращения и т.д.

    Ближе всего по духу русскому человеку, конечно же, русская банька, но помимо традиционной, подойдет и финская. Она давно укоренилась в нашей стране и пользуется такой же популярностью. Трудно сказать, что лучше, баня или сауна, потому что на данный момент у людей сложилось практически единое мнение о двух этих парилках. Тем не менее различия всё-таки между ними есть.

    Русская баня и финская сауна разница

    В наших странах люди привыкли в качестве отдыха или даже при наличии каких-либо болезней посещать русскую баню, потому что там отдыхает и душа, и тело. Однако, в последнее время стала популяризироваться и финская сауна, но многие люди до сих пор не видят между ними отличий.

    Мало кому интересна и видна разница русской бани и финской сауны, но она всё-таки имеется. Какие же есть ключевые отличия:

    1. Сухость воздуха

    В финской сауне сухость воздуха достигает отметки примерно в 20%, но не более, поэтому общая температура пара на помещении достигает примерно 100 градусов. В финской сауне может быть тяжело находиться тем людям, у которых есть проблемы с дыхательной системой, так как характерная сухость воздуха повлияет на слизистые и спровоцирует, как вариант, кашель или даже спазм.

    В русской бане влажность более высокая, поэтому в ней можно очень хорошо разогреться, вывести шлаки и токсины, причём всё это будет проходить безопасно для организма, а условия будут более близкими к естественным. Русская баня по влажности достигает примерно 70%, а температура колеблется около 50 С◦, достигая максимум 80С◦.

    Если человек ещё новичок и только начинает посещать баню, то лучше всего начать с русской. Почему необходимо отдать предпочтение именно этому варианту:

    • более влажный воздух и высокая теплопроводность позволит лучше прогреться телу;
    • условия в русской бане более природные, нежели в финской сауне;
    • с помощью веника в русской бане можно проработать тело и добиться своеобразной процедуры массажа;
    • в сауну не рекомендуют ходить людям с сердечными заболеваниями, потому что можно получить ускоренное сердцебиение или даже спазм, о чём в русской бане можно не волноваться.

    2. Вентиляция

    В отличие от русской бани в финской сауне гораздо лучше продумана вентиляция, да и она является неотъемлемой частью всей конструкции сауны. Одинаковый напор воздуха в финской сауне подаётся как снаружи парилки, так и внутри неё. Кстати, именно за счёт того, что давление будет в избытке, и получается такой сухой и нагретый воздух, характерный именно для финки. Как раз-таки тёплый пар при резком напоре проталкивается в парную через отверстие в печи, а затем часть пара возвращаться назад для увеличения напора. Через какое-то время весь горячий пар поднимается к потолку, а пол в помещении остаётся холодным, что создает некий диссонанс.

    3. Архитектура

    Так повелось, что русская баня чаще строится из бревенчатого бруса. Он создает положительное влияние на здоровье и, кроме того, является визуально привлекательным. Сейчас возвести баню можно из любого материала, придерживаясь правил строительства, и они не будут уступать бревенчатой бане.

    Неотъемлемой частью русской бани является предбанник и парная. Строительство комнаты отдыха, душевой или другой комнаты – это уже зависит от размера бани и задумок хозяина. Парилка строится с невысоким потолком и небольшой по размеру площадью. Делается это для того чтобы помещение быстрее прогревалось до необходимой температуры. Печь в бане ставится между парилкой и предбанником, топится, как правило, дровами. Внутри печи находятся камни, которые прогреваются до огромной температуры, а с помощью полива на них воды, регулируется образование пара и температура в парной.

    Финская сауна, как и русская баня, традиционно строится из бруса. Также помещения делают с невысокими потолками и небольшими площадями.

    Печь в сауне тоже схожа с печью в бане, но разница только в том, что в сауне камни в топке не поливают водой для образования пара. Еще некоторые различия финской сауны от нашей бани – это меньшая по размеру парилка, отсутствие в ней окон, большой предбанник и принудительная вентиляция. В бане для охлаждения используют купель с холодной водой, в сауне эту роль играет бассейн. Хотя конкретно в этих случаях граница уже стирается, т.к. любой человек при огромном желании и доступных площадях сейчас может сделать себе бассейн или небольшую купель и в бане.

    4. Польза

    Сауна или баня, что лучше для здоровья? В русской бане самое главное – это пар. Он положительно влияет на весь организм:

    • очищает поры;
    • способствует омоложению организма, благодаря потоотделению;
    • ускоряет метаболизм, что способствует потере веса;
    • способствует улучшению кровообращения;
    • расслабляет;
    • повышает иммунитет;
    • выводит токсины из организма.

    В финской сауне уровень влажности не больше 20%, а это способствует образованию лишь сухого пара, который благоприятно воздействует на мочеполовую систему, нервную и дыхательную системы, а также:

    • расширяет сосуды;
    • ускоряет кровоток;
    • помогает при псориазе, крапивнице и угрях;
    • улучшает работу слизистой оболочки;
    • улучшает эмоционально состояние и помогает избавиться от тревожности;
    • укрепляет иммунитет.

    Так сауна или баня, что лучше? Пользу приносит посещение как русской бани, так и финской сауны, поэтому выбор той или иной зависит от личных предпочтений каждого и конкретной ситуацией со здоровьем.

    5. Вред

    Русскую баню не стоит посещать беременным, людям, которые перенесли инфаркт или страдающим от высокого давления. Высокая температура может привести к усилению хронических заболеваний и нежелательным последствиям.

    От похода в финскую сауну также стоит воздержаться беременным женщинам, людям с сердечными заболеваниями и высоким давлением. Также не рекомендуется посещать сауну с онкологическими заболеваниями и после операций.

    6. Правила посещения

    Посещение бани и сауны – это целый ритуал. Чтобы хорошо отдохнуть, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, которые, по сути, одинаковы для русской бани и финской сауны:

    • Прежде всего, не стоит переедать перед посещением бани, но и голодным идти не стоит, иначе возрастет риск головокружения. В идеале нужно поесть за 2 часа до посещения бани.
    • Не стоит посещать баню сразу после физических нагрузок.
    • В парилке необходимо находится в фетровой шапочке, чтобы избежать перегрева головы.
    • Использовать веники стоит после того, как тело привыкло к высокой температуре.
    • На полке лучше лежать, а не сидеть, потому что так вы больше расслабитесь. Однако, важно резко не подниматься, иначе может закружиться голова.
    • Если вы не опытный банщик, то не стоит после парилки прыгать в сугроб или пруд – лучше ограничится прохладным душем.

    Поход в парилку должен выглядеть примерно так: пару подходов по 15 минут, с перерывами по 10 минут. Утолять жажду не стоит спиртными напитками и слишком холодными. Лучше использовать травяные чаи, квас и различные соки.

    7. Атрибуты

    Неотъемлемый атрибут русской бани – это веник. Чаще всего используют дубовые, липовые, березовые, черемуховые и хвойные венички. Березовые содержат полезные эфирные масла, витамины А и С. Избавляют от микробов, очищают воздух, улучшает цвет кожи и избавляет от морщин. Дубовый веник успокаивает и расслабляет. Кроме того, он избавляет кожу от воспалений. Липовый веник избавляет от простудных заболеваний, понижает давление, избавляет от расстройств сна и головной боли. Черемуховый веник лечит раны и язвы, избавляет от прыщиков. Обладает противовоспалительными свойствами. Хвойные веники помогают от зубной боли, обладают успокаивающими свойствами, показаны для людей с легочными заболеваниями.

    В финской сауне нет никаких обязательных атрибутов. Использование веников в сауне могут привести к нежелательным ожогам.

    Подведем итог: что лучше, сауна или русская баня? На самом деле нет значительной разницы между ними, и выбор между русской баней или сауной зависит только от предпочтений посетителя и особенностей его организма. Между тем финская сауна настолько понравилась и прижилась у нас, что сауна или баня, как понятия, уже смешались, ведь многие условия и атрибуты бани используют в сауне, и, наоборот, при строительстве бани берут взаймы некоторые особенности сауны. Стоимость строительства сауны немногим не превышает стоимость строительства современной русской бани.

    В нашем городе Краснодаре доступно строительство сауны под ключ, бани и даже хамама, поэтому порой достаточно лишь сформулировать свои желания, а всю работу доверить профессионалам.

    Основные отличия русской бани от финской сауны

    И в русскую баню, и в финскую сауну испокон веков ходили для очищения и для оздоровления. Предназначение у них одинаковое, но есть различия в микроклимате, принципе действия на тело и организм, атрибутах и планировке.

    Микроклимат

    В финской сауне воздух сухой, его влажность не превышает 8-15%. При сухом паре потоотделение повышено, испарение пота интенсивнее, чем в бане. Соответственно, риск перегрева меньше за счет хорошей терморегуляции.

    Температура держится на отметке от 90 до 130°C.

    В бане влажность доходит до 70%, пот практически не испаряется, а стекает. За счет этого обезвоживание минимальное, прогревание организма быстрое и равномерное, но терморегуляция низкая.

    Температура 70-80 градусов на уровне верхней лавки. Ближе к полу она опускается до 60 градусов за счет постоянного движения воздуха.

    Влажный теплый пар переносится легче, чем сухой горячий.

    Планировка

    В бане, как правило, два помещения: парная и предбанник. В парной парятся и моются. Это  В предбаннике переодеваются и отдыхают. В каждом помещении есть окно.

    В сауне три помещения: парная, душевая и предбанник. Парилка небольшая, окон нет. Предбанник больше, так как перерывы между заходами продолжительнее: 30-40 минут (в бане 15-20).

    Печь

    Для сауны характерна печь открытого типа. Раньше использовали дрова, сейчас помещения оборудуют электропечами. Камни находятся в открытом доступе. Поливать их не принято. Печь быстро нагревает воздух, температура держится несколько часов.

    В бане используется закрытая печь, которую до сих пор топят дровами. Внутрь кладут камни, которые поливают для создания микроклимата. Дверца печи открывается только для того, чтобы поддать пар, за счет этого жар сохраняется до двух дней. На растопку печи требуется от 2 до 5 часов. Рядом с печкой устанавливают бак с водой.

    Бассейн или водоем

    Для сауны характерно наличие бассейна. Рядом с ним устанавливается отдельный душ. Эффект сауны основан на чередовании действия холодной воды и сухого горячего пара.

    В бане бассейна нет. Ее специально строили рядом с речкой или прудом, чтобы после посещения парной охладиться в естественном водоеме.

    Веник

    Веник – главный атрибут русской бани. В сухом воздухе сауны он быстро осыпается и становится жестким.

    Показания

    Баня, в отличие от сауны, рекомендована для оздоровления при проблемах с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, при высоком давлении.

    Поведение человека

    В сауне принято сидеть или лежать, не двигаясь.

    В бане человек совершает много активных действий: необходимо замочить веник, поддать пар, попариться.

    В России эти две разновидности встречаются чаще других популярных процедур: кедровой бочки и хамама, и обе имеют почитателей.

    Какая баня лучше — русская, турецкая или финская?

    Сейчас на территории России популярны три вида бань — русская, финская и турецкий хаммам. Их отличие друг от друга состоит только во влажности и температуре воздуха (обстановка здесь не в счёт). Разное соотношение процентного содержания паров в воздухе и его температуры и обусловливает различное воздействие бань на здоровье. Многие продолжают посещать ту баню, в которую зашли первый раз, а ведь можно было бы выбрать для себя и более подходящий вариант, если немного разобраться в этой теме. Итак, кратко об особенностях разных видов бани и их влиянии на организм.

    Русская баня

    Русская баня отличается высокой влажностью воздуха в сочетании с умеренной температурой — не выше +50 С. Существуют ещё несколько других аспектов, присущих исключительно русской бане и оказывающих влияние на организм. Так, например, в русской бане практикуется использование веника, который оказывает мощное очищающее и массажное действие на кожу. Кроме того, по сравнению с финской сауной, где люди просто лежат на поверхности, русская баня подразумевает движение в парной — ходить за шайками, разгонять простынёй застоявшийся воздух, влезать на полок, хлестать себя веником, выскакивать в прорубь и так далее. А движение в жарком помещении оказывает несколько другую нагрузку на системы организма.

    Воздействие русской бани на организм ещё содержится в генетической памяти от предыдущих поколений, поэтому адаптация к ней происходит достаточно быстро. Высокая влажность даёт повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но отлично оздоравливает лёгкие и бронхи. Пары от ароматических растений добавляют эффекта для лечения лёгочных заболеваний. Лечебное воздействие русской бани также используется для купирования приступов ревматизма, артрита и остеохондроза. Если у Вас проблемы с кожей, то выбирать нужно именно русскую баню, так как сочетание механической обработки веником с горячим влажным воздухом (а ещё лучше — если добавятся холодовые процедуры) даёт наилучший очищающий эффект. Полная очистка пор делает кожу «светящейся» и здоровой на вид, а массаж и холодная вода повышают тонус и упругость.

    Турецкий хаммам

    В Турции, вероятно, благодаря жаркому климату, традиционно сформировалась самая мягкая и влажная баня. Температура здесь не превышает 45 градусов, зато всё помещение окутано густыми облаками пара. Отсутствует резкое воздействие на организм, как в русской или финской бане (веник, холодная вода или запредельно высокие температуры). Именно поэтому турецкая баня рекомендуется тем, кто только начинает банный опыт или же людям с больным сердцем. Для начала турецкая баня — идеальный вариант, чтобы войти во вкус и насладиться баней, но после русской бани она может показаться слишком «пресной» и мягкой. Влияние хаммама на кожу и опорно-двигательный аппарат аналогично русской бане, но немного послабее. Здесь отсутствуют резкие и тонизирующие факторы, которые могут повредить сердечникам или непривычным людям.

     

    Финская сауна

    Хотя она и произошла от русской бани, но за века претерпела существенные изменения. Главная особенность финской сауны состоит в том, что это не парная в обычном понимании этого слова. То есть — пар совершенно не используется. Сухой воздух нагревается до очень высокой температуры (70-90 С), что и активизирует потение. В финской сауне не используется веник, частые обливания водой прямо на полке и холодовые процедуры. Атмосфера традиционной сауны — это сухой сильный жар с ароматом хвойных деревьев и неподвижное лежание. Низкая влажность воздуха создаёт наилучшие условия для лечения ревматизма, артрита, остеохондроза, болезни Бехтерева, радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сильное сухое прогревание вообще положительно влияет на любые воспалительные процессы, вызывая их уменьшение. Многие люди физически легче переносят раскалённый сухой воздух в сауне, чем влажную «духоту» в парных русских и турецких бань.

     Подводя итоги: при выборе «своей» бани можно идти двумя путями. Первый — опробовать их по очереди и на основании личного опыта выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Для таких любителей турецкая баня в Москве создала все условия. Второй способ — это идти от конкретной цели. Например, турецкий хамам — для начала (получения опыта и втягивания в банную культуру) и для сердечников, русская баня — для бодрости, закаливания, улучшения состояния кожи и кровообращения, финская сауна — для любителей сухого жара и для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

     

    Отличия русской бани от финской сауны

    Главные отличия русской бани от финской сауны заключаются в температурном режиме парной и влажности воздуха. Помимо этого, имеются отличия в инфраструктуре сауны и бани, правилах посещения бани и правилах посещения сауны, необходимых атрибутах в парной.

    Важной отличительной особенностью финской сауны и русской бани является их влияние на организм человека, откуда вытекают показания или противопоказания для посещения при определенных видах заболеваний.

    Отличия русской бани от финской сауны

    Инфраструктура, строительный материал

    В качестве материала для строительства русской бани на дровах и сауны всегда использовалась древесина.

    Оба строения обязательно имеют три помещения: парная или парилка, помещение для водных процедур,  а также помещение для отдыха, так называемый предбанник.

    Воздух и в сауне и в бане нагревается за счет печи. В финской сауне она открытая: камни лежат на поверхности и отдают тепло. В русской бане печь закрывается дверцей, внутри печи лежат камни, когда необходимо увеличить жар (поддать жару) дверцу открывают и камни сбрызгивают водой.

    Температура и влажность воздуха

    • Русская баня характеризуется высокой влажностью воздуха – 40-70%. Температура – относительно невысокая 50-70оС. В русской бане всегда влажный пар.
    • В отличие от русской бани в финской парной сухой горячий воздух. Температура парной достигает 110оС, при этом влажность воздуха 10-20%. В финской сауне всегда сухой пар. Стоит помнить, что повышать влажность воздуха не рекомендуется. При достижении влажности воздуха 25% возникает высокий риск ожога легких. Оптимальной считается влажность воздуха в пределах 3-8%.

    В бане уровень влажности и температуры постоянно контролируется. В финской сауне влажность и температура, как правило, сохраняются.

    Горячим сухим воздухом сауны дышать намного легче, однако влажные условия русской парной более щадящее действуют на человеческий организм. Они более приближены к природным. Это объясняется разным количеством содержания кислорода в воздухе парной сауны и бани.

    Отличия русской бани от финской сауны: березовый веник и влажный пар

    За счет высокой влажности воздуха в бане происходит снижение количества кислорода. А в сауне, напротив: сухой горячий воздух содержит достаточно кислорода для нормального дыхания.

    Влажный воздух более теплопроводен, тело прогревается быстрее, горячий влажный пар проникает максимально глубоко в организм, происходит полное глубокое прогревание организма. Эта характеристика русской бани является одной из наиболее значимых. Подобного эффекта нельзя получить, посещая финскую сауну.

    Под воздействием на организм высоких температур начинает выделяться пот. Однако, в финской сауне он испаряется, а в русской бане из-за влажного пара, пот стекает по телу.

    Ярким отличием русской парной от финской является веник. Березовый, дубовый, липовый или еловый веник – это атрибут только русской бани. Массаж веником даст оздоровительный, лечебный, расслабляющий эффект. Перед использованием веник замачивают в горячей воде на несколько минут.

    В сауне веник использовать бессмысленно: от горячего сухого воздуха листья засыхают и осыпаются.

    Воздействие бани и сауны на организм человека

    Баня обладает превосходными оздоравливающими свойствами за счет глубокого прогрева тела высокой температурой воздуха. При этом благодаря активному потовыделению, из организма выводятся накопившиеся шлаки и вредные вещества.

    • Финская сауна помогает в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, мочеполовой системы, простудных и кожных заболеваний.
    • Посещение сауны противопоказано при заболеваниях туберкулезом, сахарным диабетом, при заболеваниях легких.
    • Русскую баню рекомендуется посещать людям, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, простудными заболеваниями.

    Русская баня и финская сауна. Чем они похожи и какие различия?

    Баня как место очищения существует уже много веков у разных народов. Исходя из менталитета и климатических особенностей, банные традиции разных стран имеют сходства и отличия.

    Русская традиционная баня

    На Руси первые банные постройки появились в X веке, прогревались они при помощи груды валунов, под которыми разводился огонь. Чтобы не тратить лишние дрова, доводя температуру воздуха до 100℃ и выше, на камни подбрасывалась вода или, совмещая очищение с оздоровлением, отвары целебных трав.

    Русская баня традиционно состоит из 3 частей:

    1. парная, с печью-каменкой, камнями и полками;
    2. моечная, которая может быть заменена купелью;
    3. комната отдыха, где можно остыть перед следующим заходом, выпить чаю и пообщаться.

    В русской бане издревле использовались веники, так как:

    • во-первых, это отличное массажное средство, позволяющее прогреть тело глубже и улучшить крово- и лимфоток;
    • во-вторых, веники собираются из полезных растений, потому при распаривании выделяют в атмосферу целебные фитонциды.

    Многовековой практикой установлено, что лучшее сочетание температуры и влажности в русской бане достигается при 40-70℃ и тех же 40-70% относительной влажности. Каждый владелец собственной бани подбирает своё идеальное сочетание и делает предустановленную настройку в пульте управления (если, конечно, является счастливым обладателем электрокаменки с программируемым пультом). Остаётся только расслабляться и получать удовольствие.

    Русская баня — это сакральное место очищения духа вместе с телом. Место, где можно получить лечебный эффект от глубокого прогрева и расслабления мышц в сочетании с целебным действием травяных настоев.

    А что же финская сауна?

    Это сухое бездушное место, где жарко, как в аду, пар только сухой, а вода только сублимированная? Всё не совсем так, и реальность не так дискретна!

    Начнём с того, что слово sauna — финское, в дословном переводе оно означает «баня», в этом легко убедиться, воспользовавшись любым онлайн-переводчиком. То, что финны обожают париться также не вызывает сомнений: по статистике каждая вторая финская квартира оборудована санузлом-сауной (3 млн саун на 5 млн жителей Финляндии, если верить википедии). Для Россиян сауна в квартире пока не стала столь привычна, хотя мы тоже к этому идём.

    Когда технической возможности оборудовать квартирную сауну нет, финны предусматривают таковую в местах общего пользования, что для наших жилых комплексов пока ново и не повсеместно.

    Фото с финского сайта недвижимости — обратите внимание на шайку и черпак! Получается, что подливают и финны воду? Изучив финскую википедию по запросу «Sauna» понимаем, что, как и в России, популярны веники и комфортное соотношение температуры, влажности и травяных духов.

    Есть у финнов также понятие «Suomalainen sauna», то есть «финская сауна», предполагающее нагрев до 80-110℃, всё тот же берёзовый веник и сбрызгивание камней отварами. Выходит, что финны действительно предпочитают более высокую температуру в парной, но о низкой влажности и «сухом паре» речи не ведут, напротив, активно пользуются берёзовыми вениками. К тому же, обилие черпаков, запарников и шаек, выпускаемое финскими фирмами, наталкивает на мысль, что эти товары также популярны.

    Что же касается мифа о том, что финская сауна должна быть суше сухого и никак не холоднее 110℃, есть мнение, что появился он в 70-е годы в СССР, когда союз активно готовился к Олимпиаде 80, устанавливая во всех спортивных сооружениях сауны с дешёвыми электрическими печками, поподание воды на которые выводило их из строя безвозвратно. Потому распространили информацию, что это финская сауна, вода в которой недопустима. Мы это заблуждение и унаследовали.

    Таким образом, утверждение, что sauna — это совсем не то же, что баня, звучит почти как «cat — это вовсе не кошка, а некий английский домашний зверь, имеющий повадки дикого» 🙂

    Холивары ли…

    Мы ни в коем случае не хотим разводить холивары, разделяя банщиков на поклонников русской бани и финской сауны, напротив, мы считаем, что жар, пар и здоровье сближают и объединяют. А при какой температуре вам получать удовольствие — решайте сами, ставя опыты в собственной бане: в квартире и на участке. Качественные термометры и гигрометры помогут вам быстрее определиться с предпочтениями.

    видов бань (русская, финская, японская). В чем разница между ними? — полезное о банях и саунах BANI.UA

    Примечательно, что даже с наступлением бешеного ритма жизни, развитием различных технологий, в частности, с появлением душевых в наших квартирах, популярность бань возросла. не уменьшилось, а наоборот … В наши дни баня — это место, где можно расслабиться, снять стресс, восстановить здоровье и просто приятно провести время.Наши предки принимали только русские бани, но в настоящее время есть много национальных парных. И отметим, что каждая баня хороша по-своему!

    Все ванны делятся на 3 основные группы. Их отличает конструкция, температура и, конечно же, влажность:

    1. Сухая баня. Баню называют сухой, потому что воздух в ней горячий (от 60 до 120 ° C), а влажность до 10-25%. Русская и финская — это воздушные бани.
    2. Влажные ванны. Судя по названию, эти парные довольно влажные.Их влажность близка к 100%. Температуры равны 50-70 ° С.
    3. Водяные бани.

    Виды национальных парных.

    Финская баня. Еще ее называют сауной. В России сауны давно вошли в моду. Пожалуй, финские сауны — главный конкурент русских бань! Финские паровые бани отличаются от русских баней тем, что в них воздух менее влажный, так как обычно на плиту наливают гораздо меньше воды. Финские сауны рекомендованы тем, кто любит паровые бани, но почему-то не переносит горячий пар русских бань.

    Русская баня (баня) (паровая баня). Собственно, сегодняшние русские бани — это те же бани, которыми наслаждались наши родители, возможно, они просто стали просторнее и удобнее. Для получения горячего и влажного воздуха горячие камни иногда поливают не только простой водой, но и квасом или пивом.

    Русские паровые бани бывают двух видов — «черные» и «белые». Первый вид паровой бани может быть весьма интересен с точки зрения обычного человека, в частности, по способу нагрева. В банях с «черным отоплением» при топке топки дым выходит не в трубу, а через двери и окна. Непосредственно перед использованием в ванной прекращается обогрев и проветривается помещение. После этого все проемы (окна, двери) комнаты закрываются. Чтобы избавиться от копоти на полу и на стенах паровой бани, рекомендуется полить их водой.

    Парные с белым отоплением более популярны, чем с черным отоплением. Практически в каждом загородном доме есть баня «добела».В техническом плане он довольно простой, но на его нагревание уходит много дров.

    Японская баня — разновидность водяной бани. Принятие такой ванны предполагает погружение человека (до груди) в бочку с водой температурой 35-45 ° C.

    Существует еще один вид японской ванны — «сухая» ванна. Чтобы принять паровую баню, японцы собирают кедровую стружку и опилки и добавляют туда различные лечебные травы. После этого сухая смесь, впитывающая человеческий пот, нагревается до температуры 50-60 ° C.

    В заключение желаем вам приятного купания!

    финских бань: особенности конструкции

    Особой популярностью в мире больше не пользуется финская, русская и турецкая бани уже десять лет. Последний вид помещений, предназначенных для принятия водных процедур, считается наиболее щадящим.

    Чем сауна отличается от других видов бань

    В турецкой бане температура воздуха никогда не поднимается выше 50 градусов, а влажность достигает 100%.Поэтому те, кто моется, могут проводить здесь довольно долго. В русской бане условия для организма несколько жестче. Влажность здесь обычно не превышает 60%, а температура может достигать 70 градусов. В финской сауне созданы самые сложные условия для тех, кто умывается. При влажности 30% температура воздуха может подниматься до 100 градусов.

    Финские бани в основном похожи на наши русские. Однако, в отличие от них, эти конструкции можно возводить не только из дерева, но и с использованием других материалов.Во время строительства финны стараются сделать стены максимально теплыми и простыми в гигиеническом уходе. От русской сауны сауна отличается еще и тем, что здесь постоянно циркулирует воздух. Ограждение делается из комнаты отдыха, что считается обязательным в финской бане, проходит через парилку и обычно выбрасывается на улицу. Воздух также может выходить в моечную.

    Чтобы добиться такой циркуляции, ванны финские оборудуют специальными вентиляционными каналами. При этом строители следят за тем, чтобы нагретый воздух, поднимаясь к потолку, охлаждался и опускался в специально устроенный канал.Это позволяет немного охладить пространство в районе лежаков. В результате посетители могут выбрать наиболее комфортную для себя температуру. На верхнем лежаке он выше, на нижнем соответственно ниже. В сауне, как и в нашей бане, пар получают, обливая светящиеся камни водой.

    Конструктивные особенности здания

    Еще одной особенностью, которая отличает финские бани, считаются низкие потолки. Оптимальная высота стен 210 см. Это решение позволяет, в том числе, использовать двери стандартных конструкций.Большой площадью эти номера также не отличаются. Обычный размер парилки — 240 х 200 см. Кровати делаются шириной около 60 см. Они расположены друг над другом. Расстояние от верхней полки до потолка должно быть не менее 150 см. Этот параметр соблюден для удобства стирки.

    Что касается конструктивных особенностей построек, то финские бани строятся из бруса, бревна или имеют каркасную конструкцию. Часто сауны устраивают прямо в домах или квартирах. В этом случае стены могут быть бетонными или кирпичными.В этой конструкции большое внимание уделяется их утеплению. Кроме того, строители стараются сделать парилку полностью герметичной (за исключением, конечно, вентиляционных каналов). Внутри комната обшита досками. В этом случае используется материал толщиной порядка 30 мм. Обычно для стен берут доски из твердых пород дерева.

    Необходимо сделать пароизоляционный слой путем наложения пленки. Платы уложены максимально плотно друг к другу. Пароизоляция также подходит для потолка.Все это и позволяет добиться герметичности. Поскольку теплопотери в финской бане неравномерные по высоте, утепление потолка проводится максимально тщательно. Материал наносится в 1,5 раза толще, чем на стены. Дверь каркасная, с плотно подогнанными досками и наполнителем внутри. Внутренняя обшивка не красится и не покрывается лаком.

    Несмотря на традицию наших русских бань, финские бани становятся все более популярными в нашей стране. Многие хотели бы увидеть баню у себя на даче.Поэтому возведением таких конструкций, как финская баня под ключ, занимается огромное количество строительных организаций. И клиентов у них достаточно. Ведь баня, если ее правильно устроить, не менее полезна, чем русская баня.

    Как правильно топить русскую баню и как пользоваться финской сауной и турецким хамамом

    Как вы думаете, посещение бани — дело несложное? Он парился в парилке с помощью веника, некоторое время вспотел и вся банная процедура завершилась! На самом деле банные традиции намного сложнее, чем можно представить.Есть много вещей, которые необходимо соблюдать, иначе парящий человек навредит своему телу, а не улучшит его. И если вы еще не в курсе этих нюансов, то еще не поздно научиться правильно управлять. Мы расскажем, как топить сауну, как пользоваться сауной и хамамом, и поделимся другими полезными советами и рекомендациями.

    Содержание

    • 1 Как правильно топить сауну и как ею пользоваться: отдых и восстановление
    • 2 Как пользоваться финской сауной: расслабиться и выздороветь
    • 3 Как правильно пользоваться турецким хамамом: расслабление и отдых

    Как правильно топить сауну и как ею пользоваться: отдых и оздоровление

    Перед тем, как посещать баню, запомните существующие ограничения, например, не доедать перед походом в парилку или ходить туда полностью голодным ( за час до ее посещения сделайте небольшой перекус).Не употребляйте алкоголь в это время.

    • Предварительный этап. Перед посещением парилки следует ополоснуться под душем (только волосы не мочить), при этом температура воды не должна превышать 38 градусов. Так вы согреете тело для дальнейших банных процедур. Не используйте мочалку с мылом, так как вы смоете липидный слой с кожи, который ее защищает. Чтобы избежать теплового удара, используйте кепку из натуральных материалов (лен, шерсть).
    • Первое посещение парилки.Этот этап предназначен для разогрева тела и привыкания к высокой температуре. В это время веник берут на пропаривание, а не на его использование. Таким образом вы успокаиваете нервную систему и вдыхаете аромат листьев. Первоначальный прогрев не должен превышать 10 минут и предполагает температуру в парилке около 60 градусов, что соответствует нижней полке.
    • Второй подход длиннее первого — до 15 минут. В это время уже можно использовать веник и с его помощью выполнять массаж.Также при втором подходе необходимо перейти на верхние полки. После массажа не вставайте с полки, подождите несколько минут, затем медленно поднимитесь и выйдите из парной.

    Заходить в парилку можно не более 7 раз, при этом продолжительность зависания и температура в парилке могут повышаться. Однако не оставайтесь в нем более 25 минут.

    Какими дровами лучше топить сауну: советы специалиста

    Любое дерево горит отлично, поэтому не важно какой породы топить баню. Вы ошибаетесь, ведь каждая порода дерева имеет свои особенности, поэтому подходить к ней нужно осознанно.

    • Фруктовые деревья — среди них выбирайте плотные камни (слива, яблоня, вишня), которые не нужно часто бросать в печь и отлично сохраняют тепло.

      Заготовленные дрова из черешни для бани

    • Ива — не дает копоти, создает необходимое тепло, но эти дрова быстро выгорают.

      Ивовые дрова для сауны

    Приготовьте столько ив, сколько вам нужно для всего похода, так как дерево часто бросают в печь.

    • Береза ​​- лучший вариант древесины твердых пород для сауны, потому что она отличается равномерным горением, и ее не нужно долго класть в топку. Кроме того, береза ​​выделяет вещества, обладающие дезинфицирующими свойствами. Процедура в бане с использованием березы поможет вам при простуде. При термической реакции древесина выделяет смолу, благодаря которой аромат будет стоять в парной. Также процесс горения не повреждает дымоход.

      Дрова березовые для сауны

    Березу использовать для первичной растопки недопустимо.

    • Дуб — «элита» среди дров, которыми топят топку в бане. Одна кладка дров из дуба может обеспечить долгое горение топки и создать отличное тепло. Древесина обладает целебными свойствами, помогающими избавиться от большинства хронических заболеваний.

      Дубовые поленья для заготовки дров

    Совет! По возможности нужно использовать древесину дуба возрастом от 200 лет.

    • Лайм — медленно воспаляется, однако тепло от нее намного стабильнее, чем от других пород деревьев. Пар извести благотворно влияет на человеческий организм, так как обладает целебными качествами.

      Дрова для бани

    Не нужно заготавливать липу в больших объемах, так как за 2,5 года хранения в древесине практически не останется полезных веществ.

    • Ольха — независимо от условий хранения эта влага быстро уходит от влаги, поэтому время ее высыхания перед использованием значительно сокращается. Ольха используется в лечебных целях, поскольку обладает лечебными свойствами.

      Дрова для сауны из ольхи

    Ольха быстро нагреется, поэтому ее используют для растопки сауны.

    • Осина — древесина для бани не используется, так как она почти не отдает тепла и быстро выгорает. Однако это идеальные дрова для чистки дымохода.

      Колотая дрова для сауны

    Общие рекомендации по использованию дров для печи сауны:
    • Не используйте старые поленья, так как от них выделяется пар очень тяжелый и с неприятным запахом.
    • Трубные дрова тоже не подходят, потому что кроме вреда (избыток золы и недостаточное тепло) они не принесут пользы.
    • Минимум тепла будет от молодой древесины дуба.
    • Дерево с сучками не может выгореть даже равномерно, поэтому возникают проблемы. Сучки горят намного медленнее, чем дрова, а это значит, что им придется либо положить больше дров, либо достать их из духовки.
    • Пропитанные вредными веществами дрова также использовать нельзя, так как они не принесут пользы для здоровья.
    • Для сауны подходят дрова, которые растут возле дома. В лесу собирают поленья с березы, ели или сосны, которые наполняют пар лесным ароматом и теплом.

    Как правильно топить русскую баню: последовательность растопки печи

    После того, как были выбраны дрова для сауны, подумайте о растопке печи.

    • В первую очередь очистить зольник и решетку от золы;
    • Мойка камина чистой водой;
    • Проверить, не забился ли зольник, чтобы вывести из печи угарный газ;

      Чистка духовки в сауне

    • Для растопки подготовьте несколько поленьев и щепок, которые необходимо распределить на решетке топки по всей ширине;

      Очистка духовки в зольной ванне

    • Положите в печь кусок измельченной газеты или обычной бумаги, затем подожгите и накройте дверцу топки;
    • Подождите около 20 минут и бросьте несколько больших дров.От породы древесины и ее сухости зависит, как часто в первый раз за пару часов вам нужно будет подбрасывать новые поленья. Следующую партию дров вы выбросите только после того, как предыдущая порция будет углем и расколется.

      Русская баня в черном цвете

    • Дрова выкидывайте подальше от топочной трубы и ближе к ее дверце, так вы сократите время растопки, и пламя будет лучше гореть;
    • Сильно потянув, через несколько часов прикрыть защелку наполовину;

      Труба топки современной русской бани

    • Время от времени перемешивайте угли кочергой;
    • Дрова новые нужны несколько раз.Летом баню нагревают около 3 часов, зимой — минимум 5 часов. И не допускайте полного испарения воды в бойлере;
    • После тщательного прогрева ванну ее необходимо проветрить, а затем снова прогреть 1,5 часа. Закройте в парилке окно и нагрейте камни и стены горячей водой.

    Вот и все, теперь можно париться!

    Современная парилка в сауне

    Температура в бане: как материал духовки зависит от оптимальной температуры и влажности в парилке

    Баня может принести массу удовольствия и пользу для организма, но если в нем оптимальная влажность и температура. В классической бане влажность воздуха намного выше, поэтому и температура должна быть ниже. Оптимальная влажность для парилки до 90%, при температуре около 70 градусов. Это самые полезные для организма показатели. Идеальную влажность можно получить, насыпая в воду горячие камни, а температуру регулируют при закрытых и открытых дверях.

    Отдых в сауне в черном цвете

    Распылите воду веером, чтобы покрыть как можно большую часть камня .

    Организм плохо переносит повышенную влажность, потому что человек получает тщательный и глубокий прогрев. Чтобы получить хороший баланс влажности и температуры в парилке, нужно построить баню с каменкой из термостойкого кирпича. Даже если накрыть металлическую духовку камнем, идеального эффекта не получится.

    Металлическая печь в русской бане

    Как ухаживать за парилкой

    За любой комнатой нужно правильно ухаживать и баня не исключение.Начать уборку с полок — пэ

    Мифы и реальность о русской бане

    Мифы и реальность о русской бане . ..

    Баня за период гонений и возрождения приобрела такие «подробности» и загадки, что на К концу 20 века в этой сфере стали появляться откровенные домыслы, а теперь шаманизм со всеми атрибутами посвящен и отвергнут. Баня прошла через все, от обычного мытья кабинета до оздоровительных центров.Были и зрелищные мероприятия, и чемпионаты, и соревнования. Даже до безумия, когда объявлен чемпионат мира по банному спорту, в котором участникам приходилось переждать друг друга при температуре выше 100 * С высокой влажностью — результат гибели участника …
    Следовательно, вопрос о развенчании мифа о бане и возвращении этого процесса в реальность.
    Статья написана на основе вопросов, задаваемых на встречах и читателями в Центре технической поддержки http: // forum-teplodar.RU/.

    Более того, он также отвечает многим оппонентам, которые пытаются поставить эти вопросы в совершенно ином ключе.

    Считается, что температура в дымовой сауне поддерживалась в пределах 50-70 ° C, что является наиболее комфортным для купания. В этом режиме создайте идеальную ванну — соотношение влажности и температуры оптимальное. Человек чувствует себя комфортно, дышит, пар не горит, нежно согревает. Первыми обычно распаривают и купают мужчин, а когда ванна слегка подстилается именно женщинам и детям, такие условия лучше всего подходят для мытья.
    Баня «на черном» самая стерильная, несмотря на название: эффект высокой температуры, который создается в помещении за счет сжигания дров и прогрева открытых скал, но особую роль играет дым, проходящий через парилку. . Благодаря особым физическим свойствам он проникает в каждую трещину, каждую трещину в стенах, потолке, полу и уничтожает не только микробы, но и различные грибки, устраняет любые запахи, которые могут остаться в комнате при последней стирке. Для этого баня считалась полезной и выполняла оздоровительные функции.
    Однако длительное время (иногда до полудня) приготовления ванн, пожароопасность, сложность приготовления ванн, неудобство мыться в бане с задымленными стенами, невозможно топить духовку на пару и многое другое. Причины, как я не могу присвоить статус дымовой сауне — идеальная баня. Только ванна в белом цвете с духовкой убрала все противоречия и неудобства, и поэтому это была идеальная ванна. Дымовая баня была больше характерна для бедняков, для иммигрантов, вроде пеших прогулок.В наше время возрождают ее только поклонники бани как традиции, иначе люди не до конца понимают принципы настоящей бани.

    По этому поводу много сомнений, правда, что в качестве обоснованных и заблуждения. Но помимо распространенных заблуждений существуют и обычные домыслы. Очень часто, особенно от сибиряков, можно услышать, что они варятся только при 100 * С. И многие этому верят, хотя градусников в бане не было. Их выводы часто основываются на тактильных ощущениях.Есть выводы, основанные на традициях, переданных им по наследству (и, опять же, кто в старину был градусником в бане?). Но что интересно, в некоторых случаях и есть люди, принимающие ванну при температуре ниже 100 * C, а иногда и больше. Но в данном случае даже эти режимы называют «сауной» и говорят, что готовят на сухом пару. Конечно, такой сухой пар не может быть таким влажным — это название пары тонких и грубых.
    У меня был любопытный случай. Приехал в гости ко мне сибиряк.Попросила согреться, но так как было поздно, долго не дождалась и забрала товарища в ванну, как только было 45 * С. конечно разозлился парень и купаться не захотел, требуя 100 * С. Но мне удалось уговорить его лечь на полки, и я кипел на полную катушку около получаса. И, учитывая ворчание сибиряка, поддался колодезной паре, а потом успокоился и просто застонал. Готовый пар при температуре 55 * С. После этого я сказал, что собираюсь расслабиться. Мой друг попросил еще самостоятельно, сказав, что ванна ему понравилась.Прощаясь, сибиряк сказал, что дома не скажешь, какие температуры он парил — над ним посмеялись бы, а вот режимы он обязательно сделает.
    Таким образом, вы можете решить, что люди часто подменяют понятие, не понимая присутствующих в паровой русской бане Режимов, которые могут быть в диапазоне температур от 40 до 70 * C, иначе использовать паром невозможно. Настоящие пары с парением метлы возможны только в этих режимах. Стирка также возможна только в этих режимах, и долгое пребывание в двухместной комнате также возможно только в этих режимах.И если вспомнить в старину в бане, мылись и парились долго, можно предположить, что в старину использовались эти режимы. Чаще русские бани были небольшими, состояли максимум из двух зон (еще одна приемная). А высоко можно было на морозе окунуться в яму или кататься по снегу.
    Так 100 * Так как это фантастика последних нескольких лет, когда бани стали объединять не только комнаты ожидания, но и салоны, бассейны, бильярд и т. Д., В бани часто ходят не для мытья и купания, а для тусовок и часто даже с пирами.
    Следовательно, мы должны отделить одну баню от другой и понять, что есть ванны, очищение, здоровье и развлечения.

    Большинство авторов согласились, что хорошая баня может быть только в раме. Проводятся даже определенные расчеты и даже строятся графики романтических кривых режимов ванны в определенной конструкции и с определенной печью. Казалось бы, физика процесса понятна и нужно подумать об устройстве бань в доме и радоваться.Но если северные дома обычные и строят дома и простые сараи. Как быть югом — безлесной частью России? Дома здесь традиционно строят из камня (кирпич, бетон, глина). На этот вопрос «специалисты» отвечают: «Рамка и только рамка». Но у нас каркас долго живет в сырой и теплой зиме, очень быстро гниет, поэтому строились каменные (в старину часто глиняные) дома и бани. На это у противников всегда есть ответ, что на юге бань не было, а на юге мыли и парили в печах.
    А теперь об особенностях купания южан в печах заговорили писатели и историки. А для населения, составляющего более 1/3 населения России, наложено клеймо изгоя с чисто русской традиции баней. А зачем тебе бани, тебе дали возможность чистить топку и быть здоровым. Никакие господа, на юге о банях было много источников и людей не забыли, просто не всегда торопились вспоминать.Купались и казаки http://banyabelogo.ru/kazachja-kultura/kazachya-banya. html.
    Более ста лет назад на юге Российской империи возникло экстремистское революционное движение, задачей которого был раскол государства. И это мировым державам удалось. Российское правительство раздирают революция и гражданская война. Народы новой советской власти начали скреплять кусочки в совершенно новой среде, создав новое «герцогство» из бывших провинций, которые позже стали штатами.Как известно, там Украина из Новороссийска и малороссийских губерний; была создана Беларусь; Прибалтика и т. д. Главное в этой переклейке нужно было убить память народа, искоренить традиции. Это объясняет массовые репрессии и миграцию.
    Вот пример из его практики. Ко мне подошел мужчина и попросил его установить раму для ванны. Я начал выяснять, почему именно frame. На что собеседник ответил, что приехали из Сибири и у них бани делают только срубы.Когда я заговорил о режимах и условиях бани, вначале мужчина обиделся и стал упрекать меня в том, что я южанин, никогда не принимавший ванн, обучая его сибирскому, банному искусству. Тогда я сказал, что банное искусство я унаследовал от деда, а потом спросил, зачем он тогда приехал на Кубань и кто научил его банному делу. И тут мой собеседник смутился, когда вытроила цепь. Оказывается, он учился у отца Бэйна, а он у отца — переселенца с Кубани.Их семью раскулачили и депортировали на новую землю. Теперь, переехав, дед сначала поставил ванну, которая стоит до сих пор. А он приехал на Кубань к бабушке и дедушке, потому что хочет жить пенсией в теплом климате. Оказывается, люди переехали в новые места с существующими традициями, а в Сибири, потому что гонений не было, они и сохранили. А теперь распространяется и на тех, кто потерял банные традиции. В очередной раз баня у казаков была, как была еще у многих народов юга России.

    Так что делать с каркасом для ванны? И в качестве. Баню можно сделать в любом помещении. И тем более создать термос из современных материалов не составляет никаких проблем. Как казаки. Дома из плетня и мазня и саман внутри обшиты циновками из тростника. Поэтому бани эти были не хуже деревянных. По поводу строительства бани из бревна или бруса в последнее время ажиотаж вызвали компании, поставляющие на рынок древесину, и строительные компании, занимающиеся строительством. Это их дело и развевается, они широко рекламируют деревянные дома и сауны.Итак, что стоит за всей этой агрессивной рекламой крупного бизнеса, и чтобы понять это, просто зайдите на их веб-сайты, посмотрите их рекламу и проведите аналогии.

    Еще один миф о «хорошем тепле», якобы исходящем от массива бань. Смысл этого утверждения заключается в том, что для купания хорошо нагреть массив ванн, а затем использовать мягкое тепло, исходящее от стен и потолка. Этот принцип использовался в банях. Все бы ничего, если бы речь шла о каменном сооружении, а о банях, сделанных из дерева или обшитых изнутри деревом.Это означает, что вывод противоречит законам физики. Всем известно, что дерево имеет невысокую теплопроводность и поэтому нагреть его и согреть крайне сложно. Я просто хочу спросить у законодателей такого мнения: «сколько нужно нагреть дрова и насколько глубоко»? Если взять и произвести расчеты нагрева дров, например 10 см в Гробине до 60 * С, потребуется несколько часов, а не кирпичная печь и поток при температуре около 100 * С, то окажется, что выдерживая высокие температуры сами того не подозревая, противники просто продвигают их, требуя дровяного отопления.И что потом? Думаю, дерево будет отдавать это тепло пропорционально времени нагрева? Вовсе нет.
    Поэтому не имеет значения толщина древесины, покрытой паром, главное сделать изоляцию от теплопроводящих стен и, тем более, чтобы от дерева отвести точку росы.
    Так что не думайте о массиве и, если удваивает комнатную температуру до режима пара, идите и беспокойтесь о здоровье.

    На тему обжига кирпича больше всего спекуляций в банной теме.Кирпичная печь в бане объявлена ​​единственно правильной духовкой и другие аргументы даже не рассматриваю. Но что интересно, те, кто всерьез спорят об исключительности кирпичных печей, сами в авангарде обсуждения сталелитейной печи, в чем дело, почему такая жертва личного времени, чтобы сидеть в других чужих темах? Если бы это помогло продвижению кирпичной печи. Едва. Так как кирпичная печь установила агрегат и на это есть объективные причины:

  • Кирпичная печь дорого.
  • Занимает много места.
  • Требуют регулярного обслуживания и очистки.
  • На нагрев печи уходит много времени иногда более 6 часов.
  • Кирпичная печь сжигает много дров.
  • Обжиговые печи находятся в плохом состоянии.
  • Каменка печная кирпичная малая.
  • Температура восстановления нагревателя после забортной воды обычно исключается.
  • С каждым годом все меньше профессионалов умеют правильно сложить печь из кирпича.

    • И т. Д. И т. Д.
    Например такого объема недостатков нет ни в каких других сталеплавильных печах и даже если стальная печь и имеет большую динамику, этот недостаток всегда легче исправить, чем в нужный момент топить кирпичную печь. Печи для обжига кирпича больше подходят для обогрева жилых помещений и это оправдано, потому что в жилых помещениях нужно выделять тепло все время небольшими порциями, а в бане тепло нужно кратковременное, но много.
    Или как некоторые слышат контраргумент, на следующий день прихожу в баню с кирпичной печью, а в ней температура в пределах 30 * С А кому это надо? В бане кто-то живет, или при 30 * париться? Ни то, ни другое.Есть, конечно, Кирпичников и контраргумент: «Сухая баня из кирпича». И снова неправда. Никогда не сушите ванну в духовке, так как ванна сушит хорошую вентиляцию. Но если воздушное отопление считается сушкой, то нужно учитывать. После остывания влажность в мякоти повысится до конденсата. Влажный воздух необходимо удалить из помещения и заменить на более сухой наружный.
    Резонный вопрос: «А что не знали покровители печей для обжига кирпича?»
    Конечно, вы знаете, потому что они ходили в школу и изучали физику, и это все подробно описано.А в чем причина их постоянного дежурства по темам металлических печей? И одна причина — личный интерес. Работы предполагают рекламу продукта, прямую рекламу. Но бывают косвенные, это когда происходит загромождение чьей-то темы или дается отрицательный ответ, или обвиняется ваш оппонент в некомпетентности и т. Д. Может все работать на клиента, а покупатель не сразу видно.
    Металлическая печь — это разработка науки и производства, а значит, это перспективное направление, хотя есть подводные камни и много несогласен.Но тогда они есть.

    7. Инфракрасное излучение в бане

    Тема инфракрасного излучения в бане одна из самых умозрительных. Спекулируют многие, и те, кто хочет обвинить лечение во вреде, и те, кто доказывает якобы вредное влияние сталеплавильных печей. Тема вредного излучения регулярно всплывает в печати и в Интернете. Дошло до того, что люди вынуждены обложить печи кирпичной кладкой, построить на них саркофаги.Это приводит к тому, что при банных процедурах люди получают «шаманские танцы и прыжки с бубном». Осуществлять процедуры с этими печами становится трудно, так же сильно потеет. Но на это мужчина дважды, а то и трижды потратил. Вначале покупаем печь, затем обкладываем ее, а затем потребляем значительно больше топлива, чем необходимо. Да, духовку надо брать посильнее, чтоб она саркофаг прогрелась. Какой-то замкнутый круг и для чего? Что это за радиация? Излучение горячего металла!
    Но вредно ли инфракрасное излучение? Мы окружены инфракрасным излучением, исходящим от Солнца, с нагретой поверхности земли, и считаем его очень полезным и удобным.И инфракрасное излучение от радиаторов отопления и отопительных печей, сберегающих тепло зимой. Но вдруг излучение от стальной бани печи кому-то посчитали вредным. Как-то сказали о страшном вреде, нанесенном им человеку. А что тут готовят и хозяйки каждый день под раскаленной плитой на кухне.
    Хочу заверить вас, что вреда инфракрасного излучения нет, можно говорить только об интенсивности тепла и при отсутствии перегрева и последующего повреждения кожи. В банном лечении можно говорить только о комфорте нахождения рядом с нагретыми поверхностями.Не забывайте, что инфракрасное излучение не проникающее излучение и бетонные или свинцовые стены для «защиты» от него не нужны. Для создания комфортной обстановки достаточно тонкой ширмы, которая есть у каждой металлической плиты. Согласно нормам и требованиям санитарии каждый производитель делает конвекционные экраны, и тема в принципе закрытая. Однако успокоить противников сложно, ведь многим нужно Пугало.

    Знаменитая баня?
    Конечно, паром.А какие пары лучше, тем лучше ванна. А лучший пар получается с горячих поверхностей. А где их найти на горячей поверхности печи? Это горячие стенки топки. Да, иначе, если их лизать пламя, камни в камине тоже могут нагреться до состояния люминесценции. Не зря в кирпичных печах сделали обогреватель и пропустили их через пламя. Обогреватель в период прогрева закрывается, чтобы исключить задымление помещения. Так и есть печь закрытого типа с возможностью топить в очаге камни.Такая закрытая печь в кирпичной печи возникла остро, так как в кирпичной печи хорошо разогреть камни сложно. Так пошла слава закрытому обогревателю. С появлением сталеплавильных печей неоднократно пытались сделать печь закрытой, но только в стальных емкостях. Нагревание камней происходило уже не прямым нагревательным пламенем, а медленным теплом от камней к камню. И тепла было значительно меньше, и времени было потрачено больше и это не то, что я хотел, да и каменки эти очень маленькие — максимум 30 кг камня на две хорошие жертвы, и наравне с обычным каменкой.Но дело делается «кукарекает, а то даже если солнышко не встает».
    Попались в замкнутый круг, и как выйти из этого? А на выходе — встроенный парогенератор, пар от стен топки. При сжигании дров стены раскалены докрасна, и мы можем получить пар высочайшего качества. Закрытый и обогреватель для косвенного нагрева камня — это миф.

    9. Вентиляция в бане

    Сколько копий битых, насчет вентиляции в бане. Вы увидите множество примеров.Что такое вентиляция в бане в прошлом. Поэтому был сделан вывод, что ей в баню не надо, что это вредные банные условия. Был даже придуман специальный термин «тяговая вентиляция», чтобы оправдать периодическое открытие форточки в ванне. А как иначе, если в ванне через определенное время нечем дышать.
    Значит нужно понять, нужна ли вентиляция в старых банях и нужна она или нет?
    Вентиляция в бане необходима по той причине, что в бане есть люди, которые дышат необходимым свежим воздухом, а не выхлопными газами.А если в баню ходим, то не травится, а лечит. А если посмотреть, как была вентиляция в старой бане, то можно заметить, что входная дверь не была индивидуализирована, а бревна заделаны мхом, поэтому баня легко проветривается естественным путем. Но современные ванны делают герметичными и материалы, из которых они сделаны, также не предполагают бесплатного обмена.
    Следовательно, в современных банях, специально сделанных из новых материалов, вентиляция в бане просто необходима. Осталось только выбрать тип вентиляции.

    10. Сибирская баня

    Так сложилось впечатление, что лучшая баня в Сибири и лучшая баня в Сибири. Надо признать, что в Сибири большинство приверженцев русской бани и традиции сильнее и люди здоровее. Однако в сибирской сауне — модерн не все так однозначно.
    Сибирская баня возникла из ниоткуда и была зарегистрирована сравнительно недавно с поселением Сибирь. А Сибирь была заселена из разных регионов России и очень активно казачество.Это была политика государства, особенно в 18 веке. Российское государство проявляло особую активность в расширении за счет казачьих земель Юга, и для удержания большого количества свободных людей в их границах было указано, что они исследуют новые земли в Сибири или даровали обширные просторы. Казаки перемещали семьи и общины, организуя не только военную службу, но и образ жизни. И, конечно же, важное место в доме занимала ванна. Традиции разных регионов смешались на огромных новых землях.За 200 лет сибиряков организовало целое общество и, конечно же, сформировали привычки, обычаи и традиции. Конечно, традиция предполагает объединение различных методов и правил. Таким образом, можно сказать, что сибирская баня уникальна сама по себе, но это та же русская баня, основанная на тех же принципах: парить веником и мыться в несколько раз. Но последнее время все больше и больше слышу об эксклюзивности сибирских бань и способностях сибирской парной при 100 * С.
    Но все это не более чем хвастовство.Потому что баня сибиряков такая же, как и в Средней России. Иначе выпадет функция купания и парения, и тогда это не парилка. Но что же тогда хвалили сибиряки? Да, просто используйте большое количество пара. И пар, который хорошо нагревается и который некоторые называют лихорадкой. И 100 * C упоминается для более яркого выражения, и вообще, и градусников никогда не было, а теперь единицы.

    11. Баня или сауна

    Сейчас в прессе и на разных площадках, тех же форумах есть два термина баня и сауна.Многие не различали их. Но специалисты определили баню, как паровые процедуры и такие процедуры в сауне, как высокая температура выше 100 * C.
    Если вы посмотрите на происхождение термина «сауна» — оно пришло к нам из Финляндии. Сауна — это финская паровая баня, в которой используются те же процедуры. Баня и финская сауна у двух сестер.
    Но в конце прошлого века из Финляндии пришли металлические печи, на которых было написано — печь для бани и стало наречем остепениться. А поскольку топка была очень мощной, это несложно, комната перегрелась более 100 градусов.Эти режимы и называются сауной по-русски.
    Продавцам такие «бани» — «сауны» очень нравятся, потому что высокие температуры ограничивают использование воды в бане, а это означает, что их нужно меньше чистить и лучше поддерживать ванну. И вот в России начали создавать сауны. И проработав идею, мы начали доказывать полезные свойства «саун» и, несмотря на предупреждения медиков, организовывали шоу, чемпионаты, соревнования. Недавно на одной радиопередаче — «Спортивная баня» даже человек умер от перегрева.Тем не менее, колесо было запущено, и теперь многие люди приняли определение сауны как процедуры определения высокой температуры. А трейдерам предлагают выбирать людям разные режимы. Производители печей вообще аплодировали, так как печь для бани сделать проще, чем печь для бани. Это дилемма «свободного» выбора.

    12. Назначение бани

    О назначении бани споры не меньше, чем о сотворении мира. Ну судите сами. Раньше, где можно было мыться — хорошо, кроме воды, в ванне.Но с научно-техническим прогрессом в доме человека ступили удобные раковины, ванные, душевые. Баня как анахронизм должна умереть. Однако есть еще много мест, где цивилизация не спешит добираться здесь до базового гигиенического банного комплекса. А что в городах? А города — это на первый взгляд необъяснимые процессы. Общественные бани закрыты (и людям понятно, что умываться удобнее не в общих средствах, а в личной ванной), но массово стали разрабатывать семейные бани, которые люди стали строить на даче, с друзьями и даже в квартирах.При отсутствии возможности дома занять место стали возникать коллективные и клубные бани. Что это такое? Ностальгия?
    Нет, это состояние национального культурного наследия, когда нужно знать их корни и когда начинаешь понимать, что мы проиграли или можем проиграть.
    А теперь попробуйте разобраться, по мнению некоторых, ванна — это средство гигиены или еще несколько?
    Безусловно, основная функция бани — гигиена и она бесспорна, так как чистота — залог здоровья и поэтому любая сила стремилась создать условия для поддержания здоровья населения и строила общественные бани.Но тогда почему советские власти разрушили семейные бани? Все очень просто. Баня помимо чистоты тела — это еще и духовная чистота, это способность человека управлять своим телом, своими чувствами, своими мыслями. Работа над собой, очищенная от грязи и возвышающая человека, закладывает основу для полноценного развития личности, свободы от низменных желаний. Диктатура таких людей была ни к чему, поэтому традиция была обречена на забвение. Однако память людей была сильнее.Конечно, банному бизнесу нанесен незначительный ущерб, но со временем при нормальном развитии общества шелуха будет твитнуть и так и останется одной истиной. И снова, но сауна — это не только мытье, но: очищение, исцеление, медитация, расслабление, реабилитация.
    И как бы это не отрицали некоторые идеологи чистоты тела и ванны как средства для умывания, но приведенные мной факты теперь подтверждают даже медицину.

    13. Пар в бане

    Реклама, шаманство, провокация, банальное незнание бань и банной культуры привели к подмене многих понятий.
    А теперь начинаю говорить, что вы парите влажный пар и сухую сауну. Несмотря на то, что это разделение начинает консолидироваться за счет печатной продукции и Интернета. Теперь, чтобы понять это, вам просто нужно вспомнить физиологию, и станет ясно, что влажный пар — это пар кипящей воды, и они в принципе или не пар, потому что паста конденсируется, несмотря на то, что большое количество жара, вызывающего ожоги тела. Парень в мокрой парочке — это похоже на приготовление паровых котлет.Подумайте, или кто не хочет кипятиться в несколько. Поэтому, говоря о плавании, мы всегда имеем в виду мелкодисперсный пар, полученный от нагретых поверхностей выше 300 * C. Эффективное пропаривание возможно и в комфортных условиях температуры 40 — 70 ° C и влажности 30 — 60%. В этих режимах и применяется пар для потоотделения. Причем существует сильная корреляция переносимости процедур при определенных условиях и нужно понимать, что чем выше температура, тем хуже переносится повышенная влажность.
    Сауна с температурой более 100 * Ни с какой влажностью она не ведется и поэтому без пара не может быть и речи о влажном или сухом.
    Все разговоры о парне в сауне не более чем домыслы и манипуляции в сауне с веником можно отнести к способам охлаждения и эксплуатации их как вентилятора.

    14. Веник в бане

    А теперь пора разобраться с веником в бане. Многие думают, что веник — это простой атрибут бани и нужно только кого-то пощечить.Я знаю этот садомазохизм — отрывать веник. Но что такое парк?
    Кстати, у сторонников только мытия в бане, тоже конкретный вопрос: а где метла — если вы пришли только купаться?
    Тот же вопрос задаю любителям высоких температур «настоящих сибиряков» А где же веник, если жареный выше 100 * С?
    Пора искать ответы. Ну во-первых, скажу, что веник не пороли ни когда никому. Для взбивания используется удочка, особенно веник из дуба, имеет большую поверхность и никогда не помешает парить (ну разве что попробовать).Для уборки веник тоже плохо подходит, лучше подойдет лык, лык, ну на худой конец пучок травы. При высокой температуре веник моментально сохнет, и листья опадают. Получается, что метла должна быть прямого назначения?
    Да, и его цель — контроль пара. Хотя пар можно контролировать полотенцем, что было слишком распространено в бесленых районах юга России. А здесь прямая функция веника: ингаляция, купание, массаж, охлаждение, нагрев. В умелых руках метла — инструмент и залог здоровья человека.Вам нужно только научиться пользоваться и управлять, и для этого необходимо соединить свои знания физики и физиологии, чтобы направить умения в употребление.

    15. Пар в сауне

    Еще раз рассмотрим этот вопрос, имея в виду частый вопрос о парне в сауне. Для начала нужно понять, о какой сауне говорит источник. Если речь идет о финской сауне, то все просто. Финская сауна — это одно и то же. Это и парная. Те же режимы, тот же климат, те же корни.Поэтому никакого противостояния и исключительности одного над другим быть не может и париться в сауне, финской, так же, как в русской бане.
    Но если мы говорим о сауне по-русски, все меняется, так как при высоких температурах более 100 * С ни о каких парах не может быть и речи. И не то чтобы они были задуманы, чтобы кто-то наливал воду в коммерческие сауны направо и налево. Для многих бизнесменов важно сохранить сауну, и они не пустят никого с ее уставом.

    Еще один миф, который имеет решающее значение для продвижения печей-аккумуляторов, — это сухая ванна. Чтобы уберечь бани от гниения, из ванны удаляют влагу. Да и что еще? После того, как мы высушили одежду? И один из способов — теплый. Все логично подогрев воздуха снижает относительную влажность и сушку белья. Теперь, следуя логике, мы нагреем и высушим комнату. Но если в случае с бельем мы добьемся конечного результата для белья и дадим ему высохнуть, и неважно, где будет забираться влага и где она будет.Но в помещении при сушке неместного клерка, где у нас избыток влаги? И везде, где есть влага в той же комнате, за исключением того, что она может конденсироваться в более холодных местах. И это можно определить на мокром полу или углах. И все в порядке, мы должны прекратить промывку, так как здесь относительная влажность начнет повышаться, и вода начнет конденсироваться на всех огладающих предметах, и как только вы обнаружите эту комнату, она была сырой и ушла. А что, если бы мы топили, согревали зря время и дрова, чтобы получить такой же отрицательный результат.И вот оно. Утверждение, что печь для обжига кирпича спасает Бани от влаги, не более чем миф. Хотя многие северяне могут со мной не согласиться, они всегда моются и не гниют. Все логично, ведь у них ванны замерзают, а в их случае мороз спасают. На юге дома, построенные по северным канонам, гниют несколько лет и будут здесь как специалисты, продвигающие дома, не говоря об ошибках строителей — они либо ошибаются, либо лгут. Важны не строительные нормы и правила, а требования технологии и создаваемых технических решений.Итак, главное техническое решение по вентиляции сушильных помещений. Осушить любое помещение способна только вентиляция, а если она не справляется с поставленной задачей, то от ошибок расчета или нарушений техники.
    Подведем итоги, печь никак не влияет на сушку помещения, и тут оказывается, что печь металлический кирпич лучше. Сделайте вентиляцию в ванне.

    17. Пиво в бане

    Еще одна цена нашего советского прошлого. Пиво в бане, и не только пиво, но и любой алкоголь. Для многих это сочетание сегодня само собой разумеющееся, а бесплатного пива просто не бывает.Пошла эта мода с общественными банями, когда баня использовалась коллективно, и семьи выстраивались в очередь, в которой многие коротали время за пивом. Для некоторых «товарищей» поход в баню был даже поводом для выпивки. С годами этот образ жизни пустил корни и теперь перешел из общественных бань в семейные. Однако стали происходить плохие вещи, когда после ванны людям становилось плохо. И поэтому сегодня существует множество ограничений посещения: возраст, хронические заболевания, различные психические расстройства.Но позвольте спросить, а есть ли ограничения для тех, кто убирается и принимает душ? Конечно, нет. Так что плохого в ванне? И излишества, которые люди это допускают. Остановитесь в бане, чтобы попить спиртного и особенно пива, настройте режимы и микроклимат на комфортный, а ванна будет полезна всем. Алкоголь в организме человека не вызван процессами, которые организм должен мобилизовать для очищения и восстановления. Алкоголь подавляет многие очищающие функции и токсины, они остаются в организме и начинают его отравлять.Баня — это стремление к здоровому телу на фоне здорового образа жизни. Так что выбирайте сами, на что тратить время.

    18. Коммерческие бани

    Для непосвященных многие коммерческие бани являются образцом для подражания и обязательными для посещения, а также для приобретения навыков парения. Однако большинство рассчитано на средний спрос на время и не предъявляет претензий к оздоровлению и другим процедурам, присущим бане. Часто в таких банях даже есть сопровождающий, не говоря уже о массажистах и ​​тренерах.Обычно полный комплекс услуг предоставляется только в санаториях. Коммерческие сауны обычно не интересуются качеством банных процедур, так как при лечении в паровой бане используется большое количество воды и веников. Это означает, что после каждого визита требуется кропотливая уборка, но это еще и «потеря товарного вида». Торговцы решили эту задачу, просто подняв температуру выше 100 * С и всю паровую процедуру за борт, а баня превратилась в термокамеру — сауну. Теперь мы должны объявить такие режимы правильными и качать деньги, добрая часть населения не знает, что они платят деньги, потому что они действительно находятся в коммерческой бане — сауне, чтобы просто провести время, посидеть с друзьями, что-то отметить .Так что в этих банях не научишься.

    Индустрия банного оборудования с каждым годом все больше кажется в последнее время переплетается с параллельными направлениями, а как иначе, когда в большом банно-оздоровительном комплексе услуг есть какие-то нужды. Особенно преобладает водоподготовка. Прежде всего, эта серия — это бассейн. Предложения по грантовому пулу и наличие этих процедур привели к его популяризации, да. Теперь, когда почти в каждой бане организован бассейн или купель. Более того, некоторые стали утверждать, что бассейн должен быть в каждой ванне.Этот призыв поддержали многие, даже в семейных банях стали создавать бассейны, бум был такой, что баснями называлась любая ванна, установленная в бане. Но время шло, и это отрезвляло. В бассейне добавляются не банные процедуры, а проблемы с лихвой. Люди столкнулись с такими вопросами, как пулы распространения различных инфекционных заболеваний. Это произошло из-за того, что игнорировалась технология создания пулов. Техническая структура бассейнового комплекса требует соблюдения строительных норм и правил здравоохранения.Уборка и обслуживание бассейна очень дороги, не говоря уже о дорогостоящем оборудовании, которое необходимо установить на период строительства. Если за бассейном не ухаживать, то через короткое время он становится настоящей питательной средой для бактерий. Люди в ужасе. Производители бассейнов, ощутив вкус новых заказов, обрушивают шквал рекламы, утверждающей, что баня не может быть без бассейна. Аргумент у них железный — сравни русские бани и парение в яме.
    Но пусть реклама останется на совести производителей и продавцов бассейнов, резюмируем, что ванна останется ванной, даже если она не будет пулом.Гораздо дешевле и эффективнее будет установка умывальника в душевой кабине и обливные устройства.

    20. Духовка-баня

    Сказка ложь, Да в ней намек ….. Русская культура богата сказками, которые нередко приписывают обыденным вещам такие способности, что можно только удивить воображение сказочника. Кто помнит ковер-самолет, семиместные ботинки, Скатерт-Самобранку и т. Д. Казалось бы, время сказки прошло, но сказочник не вымер в наше время.А теперь рассказывают еще одну сказку о духовке-бане. Только без сказочных персонажей, ни без Емели и Ивана-царевича, это сказка по-новому и называется она сбывшаяся. Более того, это еще и исторические факторы. Смысл этой сказки в том, что настоящая баня — это северяне и сибиряки и их моют и купают в этих банях хижины. На юге России дома не ставят, а строят из плетня и мазни, саман и саман-шалаш, а как быть настоящим хозяином? А поскольку есть постулат — баня только деревянная — делается вывод: на юге бань не было.Нет-нет. Но позвольте, как удовлетворить элементарные потребности гигиены? Все умирающие люди? Но благодаря рассказчику решение было найдено. И он сказал: «Быть ​​Южным омыться и помыться в Печи Русской. Аминь». Это сделано, и все люди в рядах и колоннах выстроились в очередь к печам, были вымыты и согреты, от мала до велика. А теперь представьте себе моющуюся семью (не знаю, как задумал сказочник — гамузом или по одному) в духовке. Кто-нибудь знает русскую печь? Большой, занимающий много места не менее 6 кв.м., печь в авторском понимании теории способна вместить всю семью. Однако это лишь подчеркивает, что рассказчики не понимают поднятого ими предмета. И здесь можно только апеллировать к логике. Представьте, как можно искупаться и расслабиться в полости размером примерно: 2 м в длину, 1 м в ширину, 0,6-0,8 м в высоту. Представлен? Да еще с шайкой и веником. Могу предположить, что рассказчик ошибся с ошибкой в ​​каком-то тексте, где говорилось, что люди, которые не мылись в ванне с печью в доме.И тут (опять же, как в сказке «котенок и котенок») кто-то спутал предлог «к» с «в».

    Очень часто баню обвиняют во многих грехах, и конечно сексуальных тоже. И это понятно, ведь есть противники бань, которые постоянно выискивают любые недостатки. Но в вопросах секса и бани не все так просто, потому что обвинения а точнее факты есть.
    Да есть секс-индустрия, которая устраивает встречи напольных где угодно и даже в бане. Но что интересно, показывая одно и то же действие в бане и на кухне, никто там не подумал: «Сходил на кухню? Значит займусь… ». Но как только пара идет в баню, часто первая мысль такая. И надо сказать, что некоторые коммерческие бани какие бывают для интимной встречи. Хотя бани можно назвать натяжкой. Ну, чтобы назвать Да будет так. И вообще эта тема — я бы хотел для решения оставить тех двоих, которые ходили в ванну, ну, даже для Vice.
    Для всех остальных я скажу, что когда мы говорим о ванной, мы имеем в виду, что это ванна с ее условиями, режимами и процедурами.И пусть купание там и рассматривается как очищение, оздоровление, оздоровление, расслабление, оздоровление.Поговорим о настоящей бане, а не о сценических образах или музейных экспонатах.
    Кстати для решивших заняться сексом в бане скажу, что ванна не имеет в виду это действие, и настолько сильная нагрузка на организм и высокая температура, может быть, что либо наступит испуг для здоровья, либо разочарования, но решение остается за теми двумя — кто пошел в баню.

    Источник

    русская баня — определение — английский

    Пример предложений с «русская баня», память переводов

    tmClassFittings для саун, турецкой и русской баниsopensubtitles2Bath, брат, русская баня! OpenSubtitles2018.v3Зачем вдруг появилась русская баня, Иона? OpenSubtitles2018.v3Ну, превращение камеры в русскую баню тебе не помогает. Обычная сауна CrawlLux, русские бани, настольный теннис, прокат квадроциклов, лодки, рыбалка, пейнтбол, зимой снегоходы, лыжи, сани. Common crawlДля дорогих гостей предлагаем посетить нашу настоящую русскую баню. Common crawlRussian Bath — это 5-барабанный игровой автомат с 20 линиями, в котором есть дикие символы и бонусные игры.OpenSubtitles2018.v3Этот русский банный ритуал восходит к веков.OpenSubtitles2018.v3Русские бани на Брайтон-Бич.OpenSubtitles2018.v3Мы можем сразу перейти к русским баням.Общий обходБанный тур. Вы узнаете, что такое русская баня (сауна) .opensubtitles2В русских банях на Манхэттене это студентка Обычное ползаниеРусская баня, несомненно, кузница здоровья. Пар очищает поры, удаляет кожный покров и уничтожает злокачественные бактерии. TmClassРусские баниMIZAN, которые всегда выглядели такими же чистыми и хорошо вымытыми, как кончики пальцев после русской бани.OpenSubtitles2018.v3В русских банях на Манхэттене учатся.OpenSubtitles2018.v3Что может быть спокойнее, чем русская баня в 2 часа ночи? Обычный обход Есть спортплощадка, открытый бассейн 3х4м, русские бани и парковка (см. В разделе Услуги рубрика) на территории отеля.Общий обход В предложение включено: — 3 и 4 суток проживания; — завтрак и ужин; — скидка 10% в СПА центре «Анхиало»; — праздничный ужин; — СПА-пакет: сауна, русская баня, парная … Обычное ползание После посещения русской бани ощущается приятная томность во всем теле, снимается напряжение и усталость, а также быстро заживают все раны.Обыкновенное ползание Восстанавливающий полдень в спа-салоне: финская сауна, русские бани (паровые бани с добавлением эвкалипта, белой пихты, красной смородины, мяты и березы) и турецкая баня (хаммам). Русскую баню топят дровами, а потом охлаждают, искупавшись в нашем пруду с форелью. Обычное ползание В открытом турнире TUR в слотах вы, например, можете выбрать игровой аккаунт TUR в слоте Русская баня или в слоте Gypsy Cab.

    Показаны страницы 1. Найдено 94 приговоры соответствие фразы «русская баня».Найдено за 10 мс. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    Японская банная культура настолько особенная! Как принять японскую баню

    ДОМ Японская банная культура настолько особенная! Как принять японскую ванну

    Дата публикации: 27 апреля 2020 г.
    Последнее обновление: 28 июля 2020 г.

    Япония — страна, которая любит купаться.Для японцев нет большего счастья, чем медленно погрузить свое тело в горячую воду. Хотя технологии меняются с течением времени, традиционная японская банная культура все еще жива и в наши дни.

    Когда люди не находятся дома в собственной ванне, они ходят в большие общественные бани или японские бани — и, в отличие от западного мира, эти места посещают без одежды.

    Люди купаются вместе совершенно голыми. Традиционная японская банная культура уходит своими корнями в историю страны и имеет свой собственный набор правил и норм.

    В чем разница между сэнто и онсэн?

    Сэнто — это традиционная японская общественная баня, а онсэн — это баня, в которой используется вода из настоящего горячего источника с температурой выше 25 градусов по Цельсию. Кроме того, онсен-вода должна содержать по крайней мере один из 19 различных типов компонентов, таких как ионы лития или водорода.

    Как в онсэн, так и в сэнто, обычно можно насладиться множеством различных ванн. Традиционные японские гостиницы часто имеют «внутренние ванны» внутри самого номера. Напротив, общественные бани с просторными ваннами особенно популярны, наряду с ваннами на открытом воздухе (называемыми ротенбуро) различных форм и размеров.

    Погрузитесь в освежающую воду из горячего источника, любуясь великолепными природными пейзажами, и вы получите исключительное расслабление. И это важный элемент традиционной японской банной культуры.

    Знакомство с традиционной японской банной культурой в сэнто

    Sento — это места, которые часто посещают самые разные местные жители, поэтому они предлагают уникальную возможность познакомиться с культурой и повседневной жизнью местных жителей.

    Поболтать с пожилым мужчиной прямо рядом с вами в воде или немного расслабиться в раздевалке — такие маленькие моменты могут оказаться захватывающими.

    Раньше в японских банях имелся банщик по имени банто, дежуривший как за женской, так и за мужской стороной гардеробной.

    В настоящее время почти все общественные бани отказались от этой практики. Вместо этого плата просто оплачивается при входе в здание либо через стойку регистрации, либо иногда через билет, полученный в торговом автомате.

    Сэнто и Супер-Сэнто

    Конечно, общественные бани бывают самых разнообразных — среди них есть так называемые «Super Sento» и «Health Land», которые часто привязаны к отелям или ресторанам и предлагают целый ряд спа-услуг.

    Нередко можно найти массажные салоны, салоны красоты, просторные зоны отдыха и даже мангу и компьютеры в супер-сэнто или стране здоровья. Естественно, плата за вход намного выше, чем в обычную общественную баню.

    По всей Японии существует множество так называемых дневных спа-салонов, которые можно использовать бесплатно за соответствующую плату без ночевки, даже если ванна принадлежит отелю или гостинице. В таких случаях входной билет просто оплачивается на стойке регистрации.

    Перед посещением общественной бани

    В каждой общественной бане есть гардеробная, оборудованная шкафчиками для хранения одежды и вещей людей, а также корзины для полотенец и шампуня.

    Запрещается находиться в воде в купальных костюмах и нижнем белье, а также в этой корзине можно хранить большое купальное полотенце, которое используется для укрытия перед входом.

    Можно взять с собой небольшое полотенце, чтобы вытереть пот или надеть лицо, но не опускайте его в воду. Оказавшись внутри, ничего не остается, как расслабиться и принять тело.

    Какею: горячая ванна перед ванной

    Какэю относится к практике тщательного мытья тела горячей водой перед тем, как войти в воду горячего источника или общественной купальни.

    Это делается не только для того, чтобы избавиться от пота и грязи на коже, но и для того, чтобы приучить тело к теплым температурам японской ванны. Обязательно удалите весь макияж, который вы носите.

    Как уже упоминалось ранее, полотенца также не должны контактировать с водой для купания. Просто наденьте его на голову или положите рядом с ванной. Поскольку горячие источники и общественные бани являются местами отдыха, само собой разумеется, что такие вещи, как прыжки, ныряние или плавание, запрещены — как и плескание, очевидно.Вода очень горячая и может кому-то навредить.

    Чистые ванны, чистые стулья

    Некоторых может удивить увидеть маленькие белые табуретки в душевой. Перед входом в общественную баню или горячий источник люди обычно садятся, принимая душ, поэтому стулья можно использовать бесплатно.

    Самая важная часть здесь очевидна: содержать все в чистоте и порядке. Просто убедитесь, что не осталось шампуня или других остатков, прежде чем поставить стул на прежнее место.

    Кстати о шампуне: в общественную баню принято приносить собственный шампунь, поэтому все, что находится в предоставленных корзинах, скорее всего, кому-то принадлежит. В некоторых местах предлагают бесплатные шампунь и мыло, обычно в больших бутылках, прикрепленных к стене, или в чем-то подобном.

    Если вы не уверены, просто спросите сотрудников или людей рядом с вами. Всегда полезно приносить свои товары.

    После бани

    В Японии влажность считается неприятным явлением — вот почему вы часто видите мокрую обувь, зонтики или даже стиральные машины за дверьми.Таким образом, возвращение в раздевалку совершенно мокрым считается грубым.

    Однако никто не ожидает, что вы полностью высохнете, поэтому просто постарайтесь стать красивым и сухим и оберните вокруг себя банное полотенце, прежде чем вернуться в свой шкафчик. Обычно в раздевалках также есть бесплатные фены для всех желающих.

    Отель Бани

    Ванные комнаты обычных отелей, таких как бизнес-отели, обычно оборудованы как стандартные ванные комнаты, с ванной, душем, раковиной и туалетом — здесь нет ничего необычного.

    В некоторых отелях есть даже общественная баня для всех желающих, как правило, разделенная на мужскую и женскую. Они работают так же, как и обычные общественные бани, со шкафчиками и гардеробными. Кроме того, они позволяют безопасно хранить ваши ценности на стойке регистрации.

    В номерах общежитий и общежитий типа «постель и завтрак» может не быть ванной комнаты внутри номеров, а вместо этого предлагается общественная душевая для гостей. В этих случаях те же правила для общественных бань применяются к общественным ванным комнатам.

    Японские горячие источники и татуировки: да или нет?

    Япония печально известна своей строгой политикой в ​​отношении татуировок, горячих источников и общественных бань. Очень важно заранее проверить, разрешено ли это место людям с татуировками или нет, если вы не хотите рисковать, когда вас попросят покинуть место во время купания. Простая татуировка, ладно? обычно достаточно, чтобы получить четкий ответ.

    Совет для тех, у кого есть чернила: зарезервируйте ночь в традиционной японской гостинице с горячими источниками (рёкан — альтернатива посещению общественного.Это может быть немного дороже, но этот вид частных онсэн — это безопасный и удобный способ насладиться уникальной культурой купания Японии, не беспокоясь о правилах татуажа.

    Статьи по теме традиционной японской банной культуры

    * Это информация с момента публикации статьи.
    * Указанные цены и опции могут быть изменены.
    * Если не указано иное, все цены включают налог.

    .

    Обогрев предбанника: как утеплить предбанник изнутри своими руками? Печи с отоплением предбанника с помощью воздуха

    Июн 15, 2021 автор Разное

    как утеплить предбанник изнутри своими руками? Печи с отоплением предбанника с помощью воздуха

    Строительство бани на приусадебном участке – тренд, давно и прочно закрепившийся в ландшафтном дизайне при планировании территории у собственного дома, загородного особняка и даже на маленьком пространстве дачного участка. А теплый предбанник – это возможность раздеться и одеться с комфортом, без порывов холодного воздуха, риска простуды, неминуемой без соблюдения предосторожностей после разгоряченности.

    Особенности

    Баня – это так много удовольствий: парилка или моечная, выход из тела токсинов с потом, массаж натуральным веником, смена температуры, ощущение чистоты и легкости.

    Обычно при правильном обустройстве в бане большой площади делают небольшой бассейн, в маленькой – зону отдыха, где можно поговорить и выпить чаю, отсюда же можно проводить топку основного помещения. Планирование предбанника – мероприятие не менее ответственное, чем обустройство парной, наружное утепление, вентиляция и внешнее оформление.

    Рачительный хозяин при составлении схемы постройки и плана дальнейших действий должен учесть сразу несколько ключевых моментов, найти ответы на многочисленные вопросы, и все это – с учетом своих финансовых возможностей, стилевых предпочтений:

    • стилевое оформление – теплый и светлый русский, турецкий экзотический, аскетический яхтенный, минималистический скандинавский;
    • способ утепления предбанника – изнутри или снаружи, проблемы с дверью и потоками свежего воздуха, с потолком и полом;
    • используемый утеплитель – полимер, привычные минеральные производные, дерево, отопительные сооружения с циркуляцией и механизмы подачи нагретой воды или воздуха;
    • расположение мебели, освещенность, удобство, максимальное количество посетителей, на которое рассчитано помещение.

    Готовые решения, проекты дизайна, опубликованные на специальных сайтах, могут по каким-то соображениям оказаться неподходящими. Этому могут препятствовать ограничение в мебели (стандартный набор – скамья, стол и вешалка для одежды), предполагаемый размер предбанника, рассчитанного на большее количество посетителей. Самостоятельное проектирование чревато мелкими и крупными неприятностями из-за непрофессионализма, отсутствия элементарных умений, знаний об утеплителях и способах обогрева.

    По мнению профессиональных строителей, нужно непременно учесть все негативные факторы – конденсат от температурного перепада, холодные потоки, создающие условия для простуды и повреждения отделки, выбросы из топки, если она дислоцирована в предбаннике. Все это не должно мешать основному предназначению пространства между парной и улицей – площади, необходимой для максимально комфортного отдыха. Одновременно учитываются качественное вентилирование и отсутствие сквозняков, безопасность и эффективность топки, если ее размещают в предбаннике.

    Оптимальная температура не должна вызывать желание немедленно одеться или вернуться в парилку, но и не побуждать стремление оказаться снаружи, чтобы остынуть или сделать глоток свежего воздуха. Для предотвращения негативных моментов предусматриваются заранее использование определённого вида утеплителя, варианты полов, стен и выбор отопления.

    Если строительство производится своими руками, не стоит выбирать самые сложные и дорогие варианты, требующие значительных познаний в области энергосбережения.

    Лучше обратиться к простым, но проверенным и эффективным методам, о которых известно больше, и для воплощения замысла нужно меньше оборудования, технологических сложностей, финансовых затрат.

    Виды утеплителей

    Известно, что идеальных утеплителей не бывает – у каждого из них есть свои весомые плюсы и не менее ощутимые минусы. Утепление изнутри специфического помещения предполагает наличие у используемого материала как минимум 3-х ценных качеств – влагоустойчивости, пожаробезопасности и экологичности. В современных условиях строительство бани может проводиться из дерева, кирпича, пено- и шлакоблоков, других современных материалов, обладающих теплоизоляционными свойствами при стандартной температуре. Однако в морозы, при значительной разнице между температурой внутри и снаружи, может произойти промерзание, результатом которого становится неэстетичность внутренних помещений из-за появления пятен, потеков, расплывчатых образований.

    Утепляется потолок, пол, необходимо дополнительное утепление стен – нужны отдельные способы и методы. Стены чаще всего прокладывают минеральной ватой, пенопластом или стекловолокном.

    Это простой и экономичный способ пароизоляции, защиты от холодных потоков воздуха.

    Минеральная вата

    Крайне демократичный по стоимости утеплитель, вот уже многие годы лидирующий в рейтинге востребованности у потребителей с разным уровнем достатка. Обладает всеми необходимыми свойствами: химической и биологической устойчивостью, пожаробезопасностью, способностью надежно изолировать от шума, мороза, удерживать тепло, не деформироваться от значительных температурных перепадов. Как особые бонусы – предельная простота монтажа и низкая стоимость.

    Есть и отдельные минусы – некоторые виды не обладают устойчивостью к влаге и требуют дополнительной установки гидроизоляции. Для получения нужного эффекта тонкого слоя прокладки недостаточно, поэтому при использовании минваты приходится учитывать необходимость наличия дополнительного пространства для ее размещения.

    Стекловолокно

    Утеплитель, вот уже более полутора веков прочно удерживающийся на первых строчках рейтинга строительных материалов за счет своих уникальных особенностей. Это общее название для всех разновидностей, изготовленных из кварцевого песка или битого стекла. Идентичность исходного материала предполагает схожие достоинства и недостатки: устойчивость к деструктивному влиянию химических соединений плавлению, горению (пожаробезопасность), низкая теплопроводность (возможность без особенных затрат удерживать тепло в помещении).

    Маты из стекловолокна можно штукатурить, использование рулонного варианта предполагает накрывание отделочными материалами, в случае с предбанником – вагонкой или досками.

    Пенопласт

    С одинаковой вероятностью может использоваться при утеплении стен, пола с бетонной стяжкой. Сразу после укладки гидроизоляции укладываются слой пенопласта, армирующая сетка, клей и керамическая плитка. Универсальное использование с середины прошлого века доказало все неоспоримые преимущества полимера для парилки, предбанника – утепление стен и пола, изоляция несущей конструкции

    Корректный выбор утеплителя может предполагать разнообразие материала в зависимости от утепляемого сегмента. Например, стекловолокно для стен, а пеноплексом изолируют теплый дощатый пол – водяной или электрический. Как утеплять дверь, непременно открывающуюся внутрь помещения, нужно решать с учетом ее толщины, материалов изготовления, конфигурации наличников и толщины стенового перекрытия, запорных устройств.

    Варианты теплых полов

    Разработанные виды оставляют перед устроителем бани самые вариабельные возможности – простые, сложные, затратные по средствам и времени, не очень хлопотные и капитальные.

    Водяной

    Несомненным преимуществом является возможность использовать горячую воду, уже подогретую до нужной температуры и подаваемую в парную, или уже использованную, но все еще горячую, при удалении из основного помещения. К недостаткам следует отнести сложность установки.

    Только наличие специальных знаний и навыков может позволить обойтись без услуг специалистов по установке.

    Электрический

    Более затратный, но зато куда менее сложный способ обогрева пола в предбаннике. В рейтинге популярности иногда не уступает водяной системе из-за простоты монтажа, особенно если использовать плёночный вариант. Его установка не требует ни цементной стяжки, ни особого вида покрытий. Безопасность и быстрота, возможность использовать любые элементы стилевого оформления (от паркета и ламината до ковролина и кафеля) – вот основные достоинства.

    Из недостатков – только затраты электроэнергии.

    Кабельный

    Менее популярная разновидность теплого пола на электрической энергии. Тонкости установки и монтажа покрытия зависят от типа использованного кабеля, нагревательных секций или кабельной бухты.

    Для тех, у кого нет навыков в работе с подобными устройствами, рекомендуется приглашение специалистов по установке.

    Инфракрасный

    Вид теплого пола, в котором используются волны инфракрасного диапазона, отличается почти 100% теплоотдачей, отсутствием вреда для здоровья, предельно простыми принципами установки и невозможностью одновременного повреждения.

    Рекомендуется для помещений любого типа.

    Выбор отопления

    Перед строителем бани открывается широкий выбор отопительных систем, но с предметом предпочтения следует определиться еще при планировании постройки. Именно от отопления зависит проект предбанника и парной. Отопить функциональное помещение решают так, чтобы при минимальных затратах финансов и времени результативность была на высоком уровне.

    1. Банная печь позволит производить одновременный обогрев парилки и предбанника. Ее правильное обустройство даст высокую температуру в парной, а предбанник – прогреть до комфортных условий.
    2. Утепление с помощью теплого пола, дополнительной изоляции потолка и стен требует учета некоторых обстоятельств – например, что зимой предпочтительнее отопительные приборы, чем пол на водяных трубах. При сильных морозах есть риск разрыва, даже при условии, что в них залит тосол.
    3. Обогреватель может работать в 3-х вариантах – от общей печи, отдельной, установленной для предбанника, водяного или парового контура. Но многие считают, что лучше использовать ИК-излучение или электрическое отопление пола.

    Обогревание воздухом позволяет эффективно поддерживать уже созданную температуру, но для создания необходимой атмосферы в холодном помещении оно не очень пригодно.

    Как утеплить своими руками?

    Нужно просто правильно сделать все необходимые этапы – от предварительной подготовки до стилевого оформления уже готовой конструкции. Определившись с проектом, начинать работать с выбранными средствами.

    1. Набить на дверь деревянный брус, вложить утеплитель, сделать обшивку фанерой, рулонной изоляцией и залить все щели монтажной пеной. Как вариант, можно предусмотреть в проекте вторую дверь или установить двухкамерную.
    2. Пол внутри помещения можно утеплить по лагам влагостойкими плитами с хорошим слоем изоляционного материала. Применить любую из описанных выше технологий теплого пола – с водяным, инфракрасным, электрическим или кабельным вариантом для обогревания.
    3. Потолок утеплить пенофолом, пенопластом, пенополистиролом в плитах, рассчитав толщину по калькулятору теплоизоляции.
    4. Стены обшить вагонкой или покрыть штукатуркой (если они из кирпича, дополнительно изолировать снаружи).

    Правильное утепление и комфортное использование предбанника достигается также корректным выбором нагревательного прибора и подбором мебели, установленной в интерьере на правильном расстоянии от основного источника тепла.

    Если строительство производится своими руками, не стоит выбирать самые сложные и дорогие варианты, требующие значительных познаний в области энергосбережения. Лучше обратиться к простым, но проверенным и эффективным методам, о которых известно больше, и для воплощения замысла нужно меньше оборудования, технологических сложностей, финансовых затрат.

    О простом способе отопить предбанник смежный с парилкой, вы можете узнать из видео ниже.

    Отопление бани от печи в парной

    Как сделать отопление в бане – выбор способа отопления парной

    Посещение русской бани стало для многих семейной традицией. Многие владельцы частных домов желают установить на приусадебном участке банную постройку, но нередко они сталкиваются с проблемой обустройства отопления. Существует несколько способов, как можно обогреть современную парную и другие помещения, расположенные в бане.

    Выбор типа нагревательной конструкции зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Поскольку парилку используют время от времени, поэтому до того, как провести отопление в баню, необходимо решить, каким образом данной постройкой будут пользоваться.

    Если в ней планируется не только париться, но и стирать и принимать ванну, тогда использовать обычную печь для обогрева станет не совсем удобно.

    Современные способы, позволяющие обеспечить отопление в бане круглый год, разнообразны, среди них большей популярностью пользуются:

    • электрические полы;
    • монтаж водяного обогрева;
    • установка системы «теплый пол» и другие.

    Использование печки-каменки

    Когда помещение небольшое по площади и им пользуются лишь по прямому назначению, то отопление бани зимой и в другое время года может обеспечить обычная каменка. Обычно в данном случае приобретают готовый агрегат, предварительно определившись с его мощностью.

    Рассчитать данный параметр несложно даже самостоятельно, поскольку на один «квадрат» помещения требуется 1 кВт мощности. Для обеспечения комфортных условий пребывания в бане необходим 50% запас.

    Изображенная на фото печь-каменка, в основном работает на дровах – традиционном и недорогом виде топлива. Существуют и другие варианты отопления, среди которых, например, использование электрической энергии, газа, солярки и т.д.

    Электрическое отопление

    При решении вопроса как сделать отопление в бане, необходимо учитывать, что самым чистым вариантом создания системы обогрева считается использование электричества. Применение современного оборудования позволяет обеспечивать теплоснабжение постройки в автономном режиме в нужном тепловом режиме.

    Чтобы работало электрическое отопление бани, нужно установить котел, функционирующий на электроэнергии. При этом нет необходимости обустраивать вентиляцию и строить дымоход (прочитайте также: «Как выбрать котел для бани и сделать его своими руками «). Такой вариант будет лучшим решением, если в регионе обеспечена бесперебойная подача электроэнергии. В противном случае следует остановиться на другом способе отопления.

    Современные электрические агрегаты отличаются высокой степенью безопасности, в их комплектацию входят:

    • расширительный бак;
    • датчики давления теплоносителя;
    • фильтры для водоочистки;
    • клапаны.

    Газовый обогрев бани

    При наличии возможности подключиться к системе газоснабжения, данный тип отопления обеспечит эффективный обогрев (подробнее: «Преимущества банной печи на газу и её модификаций «).

    Преимущество газового теплоснабжения:

    • экологическая безопасность;
    • использование оборудования, отличающегося простотой эксплуатации и обслуживания;
    • дешевый способ отопления.

    Газовые котлы отопления бани даже в зимнее время в случае длительного неиспользования способны нагреть помещение до нужной температуры в течение нескольких часов в зависимости от площади помещения.

    Функционирование газовой печи аналогично работе электрической конструкции. Газ сгорает в специальной камере, располагающейся под камнями. В результате нагреваются не только они, но и прогревается помещение и вода в емкости.

    Водяная отопительная конструкция

    Удобным и достаточно эффективным способом обеспечения теплом помещения бани считается монтаж водяного отопления. В качестве топлива при данном способе обогрева можно использовать дрова, газ, электричество, поскольку это завит от модификации топливного котла, который будет установлен.

    Лучшим выбором теплового агрегата будет чугунный котел для жидкого теплоносителя. Вода нагревается в нем, по трубам поступает в радиаторы, установленные в банной постройке, и после отдачи тепла она возвращается в котел. Водяная система позволяет равномерно и эффективно обогревать любое помещение. Таким же образом можно организовать отопление бани от дома.

    Система «теплый пол»

    Этот вариант отопления бани относится к современным способам, который в последние годы используют часто. Установить специальное оборудование без наличия соответствующего опыта довольно сложно.

    Теплые полы бывают электрическими и водяными. Более экономичным считается второй вариант. Но процесс монтажа водяной конструкции пола с обогревом более трудоемкий и требует качественного выполнения, поскольку такие напольные системы ремонту не подлежат (прочитайте также: «Как сделать теплый пол в бане от печки – схема устройства «).

    Намного проще выполнить установку системы электрического пола и сделать такую работу можно самостоятельно:

    1. В первую очередь укладывают гидроизоляционный материал, на который помещают слой раствора.
    2. Далее следует обустройство теплоизоляции.
    3. Поверх слоя теплозащиты монтируют электрический кабель и вновь заливают стяжку.

    Технология создания пола с водяным обогревом аналогична, но в этом случае используют не кабель, а прокладывают трубы для циркуляции горячего теплоносителя.

    Отопление от центральной теплотрассы

    Когда домовладение подключено к теплотрассе, тогда имеется возможность подсоединить к ней и банную постройку. Такой способ теплоснабжения наиболее эффективен и экономичен.

    До того, как провести отопление в баню из дома, потребуется уложить в данном помещении дополнительный контур. Лучше всего с такой работой справится профессионал, имеющий специальное оборудование и соответствующие знания. До подключения к централизованной теплотрассе необходимо разработать проектную документацию и получить разрешение, которое выдают в соответствующих органах.

    Самостоятельное обустройство теплого пола

    Предварительно подготавливают основание пола, затем заливают стяжку с использованием цементного раствора. Дальше делают гидроизоляцию черновой основы, применяя специальную мастику. Потом укладывают небольшой по толщине слой раствора и тщательно его выравнивают.

    Когда смесь окончательно высохнет, монтируют теплоизоляционный материал. Берут нагревательный кабель или мат и разлаживают его по поверхности пола, подключают к питанию и производят испытание функционирования системы.

    В том случае, если конструкция работает, поверх кабеля помещают тонкий слой раствора. После его высыхания приступают к финишной отделке напольной поверхности.

    Несколько советов от профессионалов

    1. Для обеспечения оптимального и эффективного обогрева помещения отопление бани от печи в парной делают следующим образом: топку располагают в предбаннике, каменку в парилке, а бак с теплой водой в моечном отделении.
    2. Между печкой-каменкой и стеной помещают негорючий материал, а при использовании в качестве топлива дров перед дверцей укладывают нужного размера металлический лист.
    3. Когда приобретена стальная каменка, тогда помещение будет прогреваться быстро, но для поддержания требуемой температуры нужно постоянно подкладывать в топку дрова, поскольку она плохо сохраняет тепловую энергию.
    4. Каменные печи, несмотря на то, что долго прогреваются, продолжительное время остаются горячими и отдают тепло в помещение постепенно. Такую отопительную конструкцию из кирпичей должен выкладывать мастер. Если металлическая печь прогревает комнату примерно за 2 часа, то каменная – за 5 часов.
    5. Когда жилое строение имеет небольшую площадь и находится недалеко от бани, тогда может использоваться банная печь для отопления дома, например, дачного.

    Выбор топлива часто зависит от индивидуальных пожеланий владельца постройки. Некоторые из них отдают предпочтение дровам, поскольку в процессе их сгорания в парной присутствует приятный аромат, но нужно не забывать, что топка печи с их помощью является трудоемким процессом. Возможно, проще будет установить электрический или газовый тепловой агрегат.

    Отопление бани зимой

    Многие люди считают, что баня – это одно из самых лучших мест для поднятия настроения и исцеления болезней. Приходя сюда, люди стремятся не только хорошенько помыться, но и приятно провести свой вечер. Именно поэтому при строительстве бани стоит внимательно относиться ко всем деталям, ведь даже малейший недочёт способен свести на нет весь эффект и вызвать ощущение дискомфорта.

    В большей степени следует уделять внимание вопросам, касающимся качественного отопления, ведь холодная баня, в которой дует ледяной воздух ото всех углов, – далеко не самое приятное место.

    Уютный банный интерьер

    Баня включает, в основном, два помещения: предбанник и парилку. Первое предназначено для отдыха и переодевания, а второе – для мытья. Для строительства бани следует использовать только качественные материалы, именно от них зависит надёжность и долговечность будущей постройки.

    Система отопления

    В большинстве случаев в банях устанавливаются печи постоянного горения. которые отлично справляются с ролью основного источника тепла в помещении. При этом стоит сразу оговориться, что для обустройства печи желательно использовать только очищенные камни, диаметр которых достигает 10 сантиметров. Чтобы достичь в помещении оптимальной температуры, на растапливание такой печи необходимо не менее двух часов, в течение которых придётся периодически подбрасывать дрова.

    Баня является деревянной постройкой с повышенным уровнем влажности в помещениях. Как известно, древесина, регулярно подвергающаяся воздействию воды, способна прийти в негодность за очень короткие сроки. Из-за этого в бане могут появиться неприятные запахи, а самой постройке в дальнейшем потребуется ремонт.

    Чтобы избежать этого, следует заранее решить вопросы, касающиеся её качественного обогрева. При этом желательно не ограничиваться лишь одной печью, а дополнить её различными системами отопления, которые, к тому же, позволят существенно сократить срок прогрева помещений перед принятием водных процедур.

    По технике безопасности в таком влажном помещении, как баня, допускается использовать один или два радиатора отопления, которые должны быть подсоединены к системе отопления жилого дома. Кроме этого, существует ещё несколько других вариантов отопления бани, выбор которых зависит только от ваших требований и пожеланий.

    Радиаторы отопления в бане

    Отопление бани зимой тёплыми полами

    На сегодняшний день при отоплении пола в бане часто используются керамзит, войлок и другие материалы. Слой утеплителя располагают между лагами или слоями строительного бетона. Ширина изолятора должна находиться в пределах 15 сантиметров. При этом стоит отметить, что благодаря использованию керамзитовой изоляции можно дополнительно сделать вытяжку в парной.

    Чтобы установить в бане электрические тёплые полы, на гладкий и полностью чистый пол необходимо закрепить слой теплоизолирующего материала.

    Затем следует установка специальной стальной сетки, отделяющей подводку от покрытия. После этого устанавливают направляющие рейки, по которым проходит электрический провод, и затем следует подсоединение к терморегулятору.

    Здесь более подробно рассказывается о банных печах и теплоизоляции в помещении

    Отопление бани с помощью конвекторов

    Отопительные конвекторы часто работают от различных источников энергии. Это обеспечивает высокий уровень их надёжности и простоту в эксплуатации. Благодаря им можно создать полностью автономную систему обогрева в помещении. На сегодняшний день очень популярны электрические конвекторы, которые монтируются на стены. Они идеально подходящие для помещений небольших размеров.

    Отопление в бане с помощью конвекторов

    Котлы для бани

    Современный строительный рынок предлагает очень большой выбор котлов для отопления бани. По этой причине, перед покупкой той или иной модели, желательно заранее получить профессиональную консультацию. Так вы сможете изучить все особенности конструкции бани и сможете сделать правильный выбор.

    Если помещение бани строилось из пеноблоков, то котёл помещается в специальную комнату. Температура воздуха в ней не должна превышать температуру в самой парной. Обязательно нужно следить за уровнем влажности. В целях безопасности эта комната должна быть свободной от хлама, чистой и хорошо проветриваемой.

    Принцип действия банного котла

    Отопительный котёл выбирают в зависимости от того, какое будет использоваться топливо. Газовая модель идеальна, если к дому подведён природный газ. Дизельное или твёрдое топливо является достаточно дорогим.

    Наиболее выгодными вариантами в таких случаях станут дрова, торф и уголь, но они обладают одним определённым недостатком: при их использовании нужно постоянно чистить котёл от загрязнения. Самым большим преимуществом дизеля является то, что благодаря ему котёл работает бесперебойно на протяжении долгого времени.

    Сейчас производители предлагают котлы, работающие одновременно на двух видах топлива. Однако уровень КПД у них все же низкий. По этой причине, лучше приобретать стандартный котёл, который работает на одном виде топлива.

    Газовые отопительные котлы

    Если на ваш участок проведён газ, тогда, без сомнения, одним из лучших вариантов обогрева станет использование газового котла, ведь в этом случае вам не придётся думать о приобретении топлива.

    Кроме этого, вы будете избавлены от проблем с неприятными запахами и сажей (если почувствовали запах газа, то немедленно вызывайте специалиста: ваш котёл повреждён). Сам газовый котёл обладает небольшими размерами, поэтому занимает совсем мало места. Его вес не превышает 50 кг, а мощность может доходить до 40 кВт, благодаря чему небольшой котёл с лёгкостью может обогревать помещение с площадью в 300м2.

    Газ – это очень взрывоопасное вещество, поэтому своими руками котёл лучше не устанавливать, а доверить данную работу специалистам.

    Электрические отопительные котлы

    Экологически чистыми являются электрические котлы для бани. Они не нуждаются в обустройстве системы вентиляции и подаче топлива, кроме этого, легко подстраиваются под нужную температуру воздуха. Пожалуй, единственным недостатком такого типа котлов является то, что они расходуют слишком много электроэнергии.

    Твердотопливные отопительные котлы

    Котлы на твёрдом топливе могут в течение долгого времени поддерживать необходимую температуру в парилке, но при этом они не способны делать это автоматически, так как нуждаются в своевременной подаче топлива. Кроме этого, время от времени необходимо проводить их чистку.

    Производители котлов постоянно изобретают всевозможные новшества, призванные увеличить безопасность работы котлов, их эффективность и надёжность, а также простоту эксплуатации. Грелки устанавливают таким образом, чтобы была возможность извлечь максимум энергии при равномерном распределении сгорания топлива. Большая часть современных твердотопливных котлов обладает охлаждающими контурами, которые защищают устройство от перегрева.

    Твердотопливные котлы условно делят на два вида, первый из которых включает в себя изделия из чугуна, а второй – из стали. Естественно, у каждой из этих групп имеются не только определённые достоинства, но и недостатки. Чугунные модели обладают высоким уровнем надёжности, но при этом не слишком устойчивы к резким перепадам температуры, которая может быть зимой в бане. У стальных моделей инертность теплообменника намного выше, но они постепенно приходят в негодность из-за коррозии.

    Твердотопливные котлы снабжаются электронными или механическими терморегуляторами, причём первые часто дополняются вентиляторами. Современные модели котлов могут работать в автономном режиме на протяжении трёх дней (если в бункере для подачи топлива достаточно материала).

    Твердотопливный котёл для обогрева бани можно сделать собственными руками. К счастью, чертежи самых простых моделей настолько легки и понятны, что с ними сможет разобраться любой человек. При этом помните, что для обеспечения максимально длительного срока эксплуатации устройства вам всё равно потребуется консультация специалиста.

    Отопительные котлы на дизельном топливе

    Сразу после газовых котлов по популярности следуют котлы на дизельном топливе. При использовании таких моделей лишних хлопот с хранением топлива не будет, нужно лишь соорудить простую пластиковую или металлическую ёмкость с двойными стенками для надёжности. В некоторых случаях дизельное топливо хранят в специальных цистернах, которые закапывают в землю.

    Цистерна для хранения топлива в земле

    Для обустройства такого хранилища желательно обратиться к услугам специалистов, так как самостоятельный монтаж может быть небезопасен.

    Важно знать, что солярку нельзя хранить сроком дольше одного года. Устанавливать котёл на дизельном топливе можно только в отдельно стоящем помещении, так как запах солярки достаточно неприятен и вреден для организма.

    Пиролизные отопительные котлы

    Данный котёл состоит из двух камер сгорания для топлива. В одной из них происходит первичное сгорание и выделяется газ, а в другой топливо уже догорает и синтезируется газ. Растапливается такой котёл с помощью специальной электрической системы.

    Главное преимущество такого котла – это то, что топливо перерабатывается полностью с минимальным выделением смолы и сажи.

    Однако у него есть и недостатки – это высокая стоимость и сложность в эксплуатации. Так, древесину для растопки нужно обязательно просушить, так как материал даже с небольшой влажностью не подойдёт.

    Конструкция камеры сгорания пиролизного котла

    Котлы длительного сгорания

    Котлы длительного сгорания на твёрдом топливе обладают большими сроками сгорания отдельной загружаемой партии топлива, в некоторых случаях сроки могут доходить до 5 дней.

    В видео показана пошаговая инструкция изготовления котла длительного горения своими руками

    Для топки обычно используют дрова, опилки, уголь или торф. Принцип работы простой: в зависимости от того, с какой скоростью тлеет топливо, сверху периодически поступает подающий воздух механизм. Благодаря этому котёл поддерживает достаточную для вас температуру и автоматически меняет подачу воздуха за счёт регулятора тяги, что позволяет обеспечивать контроль над уровнем горения.

    Отопление в бане

    Устройство традиционной русской бани

    Баней называют помещение, специально оборудованной для мытья человека, в котором основными факторами воздействия на организм является не только вода, но и горячий воздух и пар. О пользе бане и ее оздоровительном эффекте сегодня знают все без исключения. Существует несколько разновидностей бань

    Турецкий хамам и т.д

    Наиболее широкое распространение в нашей стране получили русская парная баня и финская сауна, простота конструкции которых делает возможным их сооружение в частных домах и на дачных участках.

    Бани могут располагаться в помещении основного дома, но чаще для них делаются отдельные строения, состоящие из парильного отделения, помывочной или душевой и предбанника. В зависимости от площади бани (при минимальном ее размере) помывочное отделение может быть совмещено с парильным отделением, а предбанник отсутствовать вовсе.

    Возможен и другой вариант, при котором в бане дополнительно устраивается небольшой бассейн с холодной водой, устанавливается купель, монтируется обливное устройство и т.д.

    Требования к системе отопления в бане

    Система отопления в бане должна обеспечивать потребности в тепле, горячей воде и в паре, без которого немыслима ни русская парная, ни сауна, ни турецкий хамам. При этом отопление в бане должно быть эффективным, безопасным и экономичным, а потребность в тепловой энергии возникает периодически, только на время посещения бани.

    К тому же тепло в бане нужно не обычное, а высокотемпературное. Так, к примеру, в парильне финской бани принято поддерживать температуру не менее 80С, а в русской парильне еще выше: 100 и более градусов Цельсия.

    Обычный котел отопления с системой радиаторов с этой задачей не справится. Его можно использовать только для обогрева предбанника и организации горячего водоснабжения. В парильне нужно устанавливать специальную банную печь.

    Виды банных печей и их особенности

    Чаще всего для обогрева бани используются дровяные печи. Именно они позволяют любоваться видом открытого пламени, наслаждаться треском поленьев, ощущая при этом аромат настоящего древесного дыма. Альтернативой дровяной печи является печь газовая, имеющая в принципе ту же конструкцию, но предназначенную для сжигания не дров, а газа.

    Для любителей комфорта выпускаются специальные электрические печи для бани.

    Следует отметить, что современный рынок оборудования для бани просто поражает разнообразием печей, среди которых лидируют устройства финского производства печи Harvia, Helo и Kastor. Российские печи представлены торговыми марками Термофор, Ижкомцентр ВВЦ, Грейвари и многими другими.

    Однако выбрать хорошую банную печь не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Традиционная банная печь должна быстро нагревать парную и обеспечивать парообразование в ней. По сути функции банной печи можно разделить на 2 составляющие: парообразование и обогрев помещения.

    В большинстве случаев пар в бане получают простым способом: выплескивают на поверхность раскаленной печи ковш воды. Понятно, что такие резкие перепады температур в сочетании с влажной средой бани неблагоприятно действуют на поверхность печи и разрушают ее.

    Поэтому для парообразования в бане используют природные камни, которые нагревают на поверхности печи, укладывая их в специальный отсек, называемый каменкой. Отсюда и название банной печи «каменка».

    В качестве камней для бани используют куски твердой и прочной горной породы, обычно вулканического происхождения, в составе которой нет примесей, опасных для здоровья человека. Предпочтение отдается жадеиту, малиновому кварциту и нефриту, которые отличаются устойчивостью к перепадам температур и высокой теплоемкостью, к тому (по заверениям опытных парильщиков), делают пар особо качественным и целебным.

    Куски горной породы, уложенные в каменку печи, аккумулируют тепловую энергию, запас которой обеспечивает эффективное парообразование. Раскаленные камни препятствуют попаданию воды на корпус печи, защищая его тем самым от коррозии.

    Для более эффективного, а главное постоянного парообразования, некоторые производители (например, российская компания Термофор) предусмотрели в конструкции своих печей элементы, представляющие собой простые модели парогенераторов.

    Как уже было сказано, температура в парильне должна поддерживаться на уровне, близком к 100 С. Для этого используются печи с усиленной теплоотдачей, передающие тепло в окружающую среду конвекцией и излучением. Однако, в бане не приветствуется слишком сильное (обжигающее) тепловой излучение. Оно не способствует комфорту, хотя и обеспечивает столь желанный жар в парильне.

    Решается проблема просто: кожух «правильной» банной печи делается в виде конвектора, обеспечивающего нагрев восходящих потоков воздуха. При этом происходит охлаждение наружной поверхности кожуха, что делает тепловое излучение печи более мягким и комфортным.

    В результате сравнительно небольшая современная печь для бани быстро нагреет парильню и обеспечит необходимое количество пара.

    Печи с конвектором часто облицовывают природным камнем. Это красиво, да к тому же способствует увеличению тепловой инерции устройства.

    Парильню нагрели. А что делать с предбанником?

    Для обогрева предбанника можно использовать отдельную печь, а можно установить в бане печь с удлиненным топливным каналом, предназначенную для обогрева двух смежных помещений. У такого устройства тело (массив печи) находится в парильне, а топка вынесена в предбанник. Как правило, тепла, поступающего через топочное окно, вполне достаточно для его обогрева.

    Для тех, кто хотел бы наслаждаться видом открытого пламени, делают печи с увеличенным топочным окном, так называемые «печи-камины». Дверцу печи делают светопрозрачной.

    Если парильня отапливается электрической печью, для обогрева предбанника используют электрические обогреватели. Особенно хороши для этих целей инфракрасные приборы, устанавливаемые на потолок, а также теплые полы.

    Печи с удлиненным топливным каналом считаются более удобными и безопасными. Их использование выносит процесс закладки дров за пределы парильни. Для тех, кто хотел бы видеть пламя печи и в предбаннике, и в парильне компания Kastor разработала специальную модель со светопрозрачной задней стенкой Incendo 20.

    Проблемы горячего водоснабжения в бане

    Для нагрева воды в бане используют печи с теплообменниками, а также печи со встроенными баками для нагрева воды. Бак можно приобрести отдельно и установить его, например, на дымовую трубу.

    Печи с теплообменниками более удобны и эффективны. Действуют они так же, как и обычный водонагреватель. Для обеспечения запаса горячей воды нужно установить накопительный бак.

    Печи для бани и сауны могут иметь различную мощность от 2 кВт до 40 кВт и более. Подбирают их в зависимости от площади парильного отделения и задач, которые планируется решить с их помощью. При этом учитывается, что печь с теплообменником должна иметь большую мощность, чем обычный тепло агрегат для обеспечения теплом парильного отделения, ведь часть вырабатываемой ею энергии уйдет на нагрев воды.

    Видео инструкция — как выбрать отопление бани в примере

    Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-otoplenie-v-bane-vybor-sposoba-otopleniya-parnoy.html, http://proekt-sam.ru/banya-bassein/otoplenie-bani.html, http://aquagroup.ru/articles/otoplenie-v-bane.html

    Кварцевый обогреватель для бани

    Кварцевый обогреватель для бани

    Баня для русского человека – это не только способ помыться, но и традиционный ритуал, позволяющий снять напряжение после долгой рабочей недели. Наверное, именно поэтому владельцы частных домов до сих пор возводят на своих участках бани и с удовольствием ими пользуются. Тем более что современные постройки гораздо удобнее своих предшественников и требуют намного меньше усилий в эксплуатации и обслуживании.

    Традиционная русская баня сегодня

    Кварцевый обогреватель для бани

    Под баню, как правило, отводится отдельный небольшой домик, в котором проведено водоснабжение и присутствует канализационная система. Это удобно, поскольку не приходится отдельно носить воду из дома и нагревать ее для того, чтобы помыться с комфортом.

    В таком домике также предусмотрено три комнаты. Самая главная – парилка. Полностью обитая деревом, она является сердцем бани. Воздух в ней нагревается с помощью специальной печи, а пространство внутри комнаты оборудовано лавочками и лежаками.

    Кварцевый обогреватель для бани

    За дверью бани располагается душевая. Ее выполняют самыми разными способами – кто-то устанавливает простой душ, для кого-то важно подвесить ведерко, чтобы можно было быстро сполоснуться холодной водой, а специально для женщин устанавливают скамеечки и многочисленные полочки, чтобы была возможность расположить различные средства по уходу за телом. Температура в душевой поддерживается за счет нагрева парилки – через дверь и стену проходит достаточно тепла.

    Кварцевый обогреватель для бани

    Третье помещение – это предбанник. Именно здесь можно оставить верхнюю одежду, а также поставить столик, самовар, чтобы выпить вкусного чаю после хорошей баньки. Только вот воздух в предбаннике не прогревается за счет банной печки, поэтому вопросом отопления приходится заниматься отдельно.

    Как отопить предбанник

    Кварцевый обогреватель для бани

    Существует множество способов подачи тепла в помещение – это и централизованное отопление, и теплый пол, и самый обычный обогреватель. Но все эти варианты несовершенны.

    Централизованное отопление – эффективный метод прогрева, однако, систему не получится отключать по своему желанию, а постоянно находиться в бане никто не будет. В результате подобный способ обогрева станет необоснованной тратой денег, к тому же, потребует основательно подойти к вопросу монтажа.

    Теплый пол – хороший вспомогательный вариант поддержания тепла, ведь ступать по нему намного приятнее, чем по холодным плитам. Однако в период похолодания такой метод отопления не сможет прогреть комнату целиком.

    Стандартные обогреватели эффективны, но за ними нужно постоянно присматривать, ведь прибор может очень сильно прогреть воздух, пока человек будет находиться в бане. В результате отдых в предбаннике будет не комфортным.

    Компания «Дома Теплее» предлагает своим клиентам простое решение столь сложной проблемы – использование кварцевого обогревателя. Такой способ отопления помещения не потребует сложного монтажа, не нуждается в постоянном контроле и обеспечивает стабильный температурный режим.

    Преимущества кварцевого обогревателя

    Кварцевый обогреватель для бани

    Монолит из кварца – лучшее решение для отопления предбанника по целому ряду причин:

    • Его можно повесить на стену или использовать в качестве мобильного обогревателя на специальной подставке;
    • Компактное устройство не занимает много места;
    • Низкий расход электроэнергии позволяет экономить на отоплении;
    • Кварцевый нагреватель может заменять статичную батарею, и работать без человеческого контроля;
    • Термостат позволяет установить необходимый температурный режим, который будет поддерживаться до внесения изменений;
    • Монолит не распространяет неприятных запахов, гипоаллергенен, не сушит воздух;
    • Не требует особого ухода – достаточно смахивать пыль по мере загрязнения или протирать влажной тряпочкой.

    Кроме того, отопительный прибор из кварца может решить проблему, слишком сложную для простых обогревателей. Опытные дачники знают, что в период сильных заморозков материалы, из которых выполнен ремонт в помещении, могут портиться – дерево рассыхается, керамическая плитка трескается, штукатурка осыпается. Также в условиях повышенной влажности часто начинаются проблемы с проводкой.

    Чтобы избежать этих неприятностей, нужно поддерживать постоянную температуру в бане не ниже 5 градусов. С этой задачей с легкостью справляется кварцевый монолит с термостатом. Достаточно установить температурный режим на нужный уровень и устройство само будет регулировать частоту и интенсивность нагрева, непрерывно сверяясь с текущей атмосферой в предбаннике. Если солнечного света, проникающего через окна, будет достаточно для обогрева помещения, нагреватель автоматически отключится, и не будет потреблять энергию, экономя средства хозяина дома.

    Недостатки кварцевого обогревателя

    Кварцевый обогреватель для бани

    Опытные пользователи выделяют только один недостаток устройства – при интенсивном нагреве оно потенциально опасно для домочадцев. Действительно, когда нужно быстро поднять температуру в комнате большой площади, поверхность монолита прогревается до 90 градусов. Дети и животные могут случайно задеть плиту и получить ожог.

    Специалисты «Дома Теплее» заботятся о своих клиентах и поэтому разработали специальный защитный экран. Через сетчатый металл тепло интенсивно распространяется по комнате, поэтому КПД обогревателя не падает, но сам экран не нагревается до высоких температур, поэтому прикосновения к нему абсолютно безопасны.

    от бака, от печи, из дома

    Одна из проблем, которые нужно будет решить в процессе планирования сауны, связана с правильным выбором схемы отопления бани. Встроенная в парилке каменка способна обеспечить потребности тепла в бане лишь на треть, да и то большая часть уйдет на кипяток и мойку, поэтому без дополнительных источников тепла обогрев бани зимой может превратиться в серьезную проблему.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Возможные варианты отопления бани

    С появлением современных банных печей проблема обогрева помещения превратилась из чисто технической проблемы в экономическую задачу. Владельцы современных саун и парилок, выбирая способ, как сделать отопление в бане, вынуждены балансировать между эффективностью и комфортом.

    Систему отопления бани выбирают исходя из ее конструкции и доступных источников энергии. На сегодня используется четыре основных способа обогрева помещения:

    • Отопление бани от банной печи. В зависимости от размеров обогревать внутреннее пространство можно котлами и печами на дровах или газовом топливе;
    • Использование дополнительных электрических конвекторов, установка электро-водяных котлов в комплекте с радиаторами или системой теплых полов;
    • Оборудование в подсобном помещении бани дополнительной греющей печки на дровах, жидком или твердом топливе;
    • Подключение бани к теплоцентрали или к системе отопления частного домостроения.

    Понятно, что выбор подходящей схемы всегда делается в расчете на обеспечение необходимого уровня отопления бани зимой. И дело даже не в низкой температуре в предбаннике или раздевалке, уровень обогрева напрямую связан с влажностью воздуха и выпадением конденсата.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    К сведению! Примерный уровень тепловой нагрузки в максимальные холода должен составлять не менее 1000 Вт/ч на м2 парилки и 600 Вт/ч на квадрат предбанника и раздевалки.

    Чаще всего проблемы возникают у деревянных рубленых построек, обогреваемых теплом кирпичной кладки каменки. Поэтому, перед тем как сделать отопление в срубовой бане, нужно продумать устройство вентиляции в парилке и моечном отделении.

    Отопление в бане с помощью главной печки

    Еще пару десятков лет назад обеспечение комфортного теплового режима в банном помещении обеспечивалось за счет накопленного тепла кирпичной кладки тыльной стороны печи. Загрузочный тоннель топочной камеры выводили в предбанник, а сама печь встраивалась в перегородку таким образом, чтобы тыльная кирпичная кладка в равных частях делилась между комнатой отдыха, раздевалкой и моечным отделением.

    Отопление в банеОтопление в бане

    В современных банях строят кирпичные печи куда более скромных размеров, поэтому для отопления помещения широко используются более эффективные дешевые конструкции:

    • Водяное отопление от газового или дровяного банного котла;
    • Встроенное отопление от теплообменника или бака, установленного на главной печке бани;
    • Бойлерное отопление с использованием теплоаккумулятора, подключенного к банной печи.

    Кроме того, в банях из глинобитных блоков, самана и необожженного кирпича нередко используется отопление с помощью горячего воздуха, протекающего через регистры печи по глиняным каналам в стенах и подполе помещения. Способ невероятно надежен и прост в эксплуатации, но требует высокой квалификации мастеров. Используется преимущественно в условиях сухого континентального климата.

    Отопление бани камином

    Использование каминной печи считается одним из наиболее эффективных способов обогреть небольшое помещение бани на даче или в гостевом домике. В этом случае банная печь состоит из двух частей:

    • Кирпичной печки-каменки с топочной камерой, загрузка которой дровами выполняется из парилки;
    • Каминного фасада, пристроенного к каменке и выходящего в помещение раздевалки или предбанника.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Камин и каменка объединены в одну кирпичную конструкцию, мало того, их дымоходы соединяются в одной печной трубе. Большой вес кирпичной печи никак не влияет на качество отопления.

    Важно! Первым должен протапливаться камин, и только после прогрева дымохода можно разводить огонь в топке каменки. В противном случае гарь из камина будет догорать в помещении парилки бани.

    Организация водяного контура с помощью печки-котла

    Наиболее простой вариант отопления предполагает использование специальной модели котла с встроенным контуром циркуляции воды. Для организации обогрева достаточно:

    • Установить и подключить к водяному контуру расширительный бак, трубы и насос;
    • Навесить в предбаннике и моечном отделении алюминиевые радиаторы отопления.

    Понятно, что прежде чем делать отопление в бане от печи, потребуется выполнить несложный расчет теплоотдачи в каждом из помещений. Если котел газовый, то настроить комфортную температуру воздуха в раздевалке или в моечном отделении. Автоматика горения способна поддерживать температуру в водяном контуре с точностью до одного градуса.

    Отопление в банеОтопление в бане

    К сведению! Главным преимуществом котлов со встроенным дополнительным контуром водяной рубашки является неограниченное количество горячей воды, которое можно получить для нужд дома, дачи или летней кухни.

    Другое дело, если печка-котел с водяным контуром работает на дровах или пеллетах. В этом случае даже установка дополнительного бака не спасает, чтобы настроить работу водяного отопления, приходится использовать насос с переменной производительностью подачи воды или ставить на радиаторы биметаллические терморегуляторы.

    Схема обогрева помещения от печи

    Водяной банный котел стоит достаточно дорого, при этом встроенный контур отопления особо на работу парилки не влияет, да и используется в бане преимущественно в холодное время года. С этой точки зрения приобретение и установка для бани системы отопления выглядит экономически неоправданным, особенно в ситуации, когда в банном помещении имеются лишь парилка да предбанник-раздевалка.

    Кроме котельного способа подогрева воды, в парилке чаще всего имеется второй источник кипятка – наставной или навесной бак, в котором жидкость греется для обрызгивания засыпки каменки. Обычно в таком резервуаре кипятится от 50 до 100 л воды. Можно ли сделать отопление бани от бака?

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Простой расчет показывает, что в баке емкостью 100 л., доверху наполненном кипятком, запасено тепла в эквиваленте 8-10 МДж или 2,5-3 кВт/ч. Если использовать хотя бы 80% энергии, то этого хватит для организации отопления предбанника от банной печи.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Систему обогрева бани можно улучшить почти вдвое, если вместо наставного бака для отопления использовать систему со встроенным в печку теплообменником. Отбирать тепло от печи можно самыми разными способами:

    • Установить в кирпичной печке систему трубчатых регистров из стальных труб;
    • Монтировать в топку змеевик из меди или легированной стали;
    • Использовать в качестве стенок топочной камеры конструкцию из сдвоенных баков.

    Для обеспечения эффективного отопления бани размер топочной камеры печи нужно будет подбирать исходя из повышенной производительности. Обычно топку для печи с водяным контуром выбирают под однократную загрузку не менее 2,5 кг дров.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Электрическое отопление бани

    Использование электроэнергии для обогрева банных апартаментов принято считать наиболее нерентабельным способом отопления. Несмотря на то, что техническая часть вопроса — покупка и установка двух-трех нагревателей обходится в сущие копейки, расход электроэнергии на обогрев предбанника и комнаты отдыха с помощью электроконвекторов стоит достаточно дорого.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Еще более невыгодным и небезопасным считается отопление помещения бани с помощью инфракрасных излучателей. По отзывам владельцев, такой прибор можно повесить в тамбуре бани над входной дверью, греть с его помощью все помещение экономически невыгодно.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Единственным экономически оправданным способом отапливать помещение с помощью электроэнергии является использование электродного электрокотла с алюминиевыми радиаторами или оборудование в помещении теплого пола. В этом случае затраты на оплату потребленной электроэнергией сопоставимы с газовым обогревом.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Обогрев с теплоаккумулятором

    Относительно новый способ обогрева жилых комнат в частных домах с использованием аккумуляторов тепла приобретает популярность и для отопления бани. Мало того, огромный бак с раствором щелочи или расплавом парафина чаще всего устанавливают либо в подвале здания, либо в ближайшей хозпостройке. Баня для этих целей подходит лучше всего.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Нагрев теплоаккумулятора выполняется либо за счет избыточного тепла в печи или солнечном коллекторе, либо электроподогревом в ночное время. В этом случае благодаря сниженному тарифу на электроэнергию расходы на отопление снижаются в несколько раз, особенно. если помещение бани находится рядом с домом. Еще более высокий уровень экономии можно получить, если решить проблему, как провести отопление в баню из дома.

    Отопление за счет внешних источников тепла

    В данном случае речь идет не о тепловых отопительных насосах, хотя уже сейчас в Европе активно продаются устройства, способные обеспечить обогрев сразу нескольких построек на территории одного домовладения.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Специалисты рекомендуют не искать футуристические, заведомо затратные и дорогостоящие способы обогрева банных помещений, а просто выбрать подходящий вариант, как провести отопление в баню из дома.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Экономическая часть решения проблемы очевидна:

    • Не нужно покупать дорогостоящие газовые или электрические котлы. Прокладка коммуникаций от котла отопления в доме до коллектора в бане обойдется на порядок дешевле;
    • Отсутствуют основания для возможных претензий со стороны Энергонадзора, пожарной и газовой служб;
    • Чем больше котел отопления, тем выше его экономичность, поэтому килокалории тепла, полученные от домашней системы отопления, обойдутся дешевле, чем энергия, полученная при сжигании газа в маломощном банном аппарате.

    Единственной существенной проблемой является правильный выбор схемы врезки в контур отопления дома. Обычно водяное отопление в частном доме строится в виде замкнутого кольца с конвективной или насосной подачей теплоносителя.

    Отопление в бане

    Отопление в бане

    Если попытаться просто врезать трубу в «горячую» часть коллектора котла отопления дома, то из-за разного гидравлического сопротивления в трубах в одной из линий может образоваться «застойная» зона. Проще говоря, все тепло будет либо перетекать в большей части в помещение бани, либо оставаться в системе обогрева дома.

    Чтобы гарантированно избежать застоя и сложной процедуры балансировки с помощью дроссельных шайб, при подключении бани используют дополнительный бойлер со встроенным внутри теплообменником. Резервуар включается в систему отопления дома, внутренний контур подсоединяется к греющим трубам бани. Накопленная в бойлере горячая вода будет использоваться в качестве теплового буфера, что позволит избежать захолаживания труб основной системы в зимнее время.

    Заключение

    Выбор схемы отопления в бане в значительной мере зависит от доступного вида энергии, размеров парилки и способа ее обогрева. В бане с качественным утеплением стен расходы на обогрев помещения составляют 50-60% от затрат на разогрев и поддержание нужной температуры в парном отделении. Если подключать баню к домашнему котлу, то можно легко получить экономию энергии еще на 10% от старого объема.

    30 хитростей, чтобы охладить комнату и спать в жару

    1. Будьте изобретательны с вентиляторами

    Если вы думали, что вентиляторы предназначены только для того, чтобы обдувать комнату горячим воздухом, подумайте еще раз! Пойнт-бокс обдувает окна и выталкивает горячий воздух. Отрегулируйте настройки потолочного вентилятора так, чтобы лопасти вращались против часовой стрелки, вытягивая горячий воздух вверх и наружу, а не просто вращая его по комнате.

    2. Создайте легкий ветерок

    Еще больше советов от профессионалов с коробчатым вентилятором: разместите вентилятор напротив окна так, чтобы ветер снаружи объединялся с вентилятором, создавая охлаждающий поперечный ветерок.Установите несколько вентиляторов в комнате, чтобы сделать поток воздуха еще более интенсивным.

    Если шум из открытых окон не дает вам уснуть, а шума вентилятора недостаточно, чтобы его заглушить, попробуйте звуковую машину (возможно, с шумом леса!).

    3. Переходите к старой школе

    Помните, когда холодильники были морозильниками, содержащими настоящие глыбы льда? Возможно нет. Но этот трюк с сохранением хладнокровия прямо из эпохи морозильников.

    Сделайте кондиционер своими руками, поместив мелкую кастрюлю или миску (хорошо подойдет жаровня), полную льда, перед вентилятором.Ветерок собирает холодную воду с поверхности льда, когда он тает, создавая охлаждающий туман.

    4. Скажи нет работающей электронике

    Мы знаем, что идеальный сон требует более прохладной температуры. Эти постоянно работающие компьютеры, телевизор, который вы оставили, все гаджеты, которыми вы пользовались перед сном — эта электроника выделяет тепло.

    Если он вам не нужен на ночь, отключите его. Просто убедитесь, что ваши сетевые фильтры включены для защиты от шторма.

    5. Освободи своего внутреннего Тарзана

    Чувствуешь себя амбициозным (или просто очень, очень горячим)? Поднимите гамак или установите простую детскую кроватку.Кровать обоих типов подвешена со всех сторон, что увеличивает поток воздуха.

    6. Уменьшиться

    Поднимается горячий воздух, поэтому установите кровать как можно ближе к земле, чтобы избавиться от жары.

    В одноэтажном доме перетащите матрас со спального чердака или высокой кровати и положите на пол. В многоэтажном доме или квартире спите на первом этаже или в прохладном подвале, а не на верхнем.

    7. Выключите свет

    Этот совет не требует пояснений.Лампочки (даже экологически чистые КЛЛ и светодиоды) выделяют тепло. К счастью, летом здесь светло до 8-9 часов ночи.

    Максимально используйте естественное освещение. Сохраняйте прохладу в комнатах после наступления темноты, используя минимальное освещение или не используйте его вообще (романтический ужин при свечах?

    8. Не допускайте попадания света в дневное время

    Если дневное солнце превращает ваш дом в тостер, то жар сохранится и ночью. Если держать шторы и жалюзи закрытыми в течение дня, в комнате будет прохладнее, и она быстрее остынет, когда вы коснетесь сена.

    9. Развешивайтесь

    Охладите всю комнату, повесив мокрую простыню перед открытым окном. Дующий ветерок быстро снизит температуру в комнате.

    10. Не выключайте плиту

    Лето — не время, чтобы готовить на скорую руку горячую запеканку или жареного цыпленка. Вместо этого ешьте прохладные блюда комнатной температуры (салаты — это клатч), чтобы в доме не было тепла. Если вам подходят горячие блюда, разожгите гриль вместо того, чтобы включать духовку.

    11.Лагерь дома

    У вас есть доступ к безопасному открытому пространству, например, террасе, двору или заднему двору? Практикуйте эти навыки кемпинга (и оставайтесь более прохладными), разбив палатку и поспав на открытом воздухе.

    12. Выбирайте хлопок

    Сохраните атласные, шелковые или полиэфирные простыни ooh-la-la для более прохладных ночей. Светлое постельное белье из легкого хлопка (египетского или другого) или льна пропускает воздух и отлично способствует вентиляции и циркуляции воздуха.

    В жару хлопковые повязки помогут быстрее заснуть.И согласно исследованиям, они успокоят вас в самую глубокую и восстанавливающую фазу сна лучше, чем более объемные ткани, такие как шерсть. Шин М. и др. (2016). Влияние ткани для пижамы и постельного белья на сон при температуре окружающей среды 17 ° C и 22 ° C. https://www.dovepress.com/the-effects-of-fabric-for-sleepwear-and-bedding-on-sleep-at-ambient-te-peer-reviewed-fulltext-article-NSS

    13. Почувствуйте (морозильник) ожог

    Положите простыни в холодильник или морозильник на несколько минут перед сном.(Сначала положите их в полиэтиленовый пакет — если только замороженная пицца не является вашим любимым ароматом для ароматерапии.)

    Конечно, это не охладит вас всю ночь, но даст краткую передышку от жары и влажности.

    Совет от профессионала: замораживание носков — еще один полезный трюк.

    14. Получите комфорт от холода

    Вот совет, который поможет вам снизить расходы на коммунальные услуги: купите грелку. Зимой залейте его кипятком для поджаривания пальцев ног, не нажимая на термостат.Летом положите его в морозильную камеру, чтобы создать удобный для постели пакет со льдом.

    15. Спи как египтянин

    Эти жители Нила знали, как это делать правильно. «Египетский метод» заключается в том, чтобы смочить простыню или полотенце в прохладной воде и использовать их как одеяло. Подложите под тело сухое полотенце, чтобы матрас не намок.

    16. Освободись

    Если речь идет о летних игрушках, то меньше значит больше. Подберите свободную рубашку из мягкого хлопка и шорты или нижнее белье.

    Going полных голой во время тепловой волны (неудивительно) спорно.Некоторые люди считают, что это помогает им сохранять спокойствие. Другие утверждают, что естественный уход означает, что пот остается на теле, а не уносится тканью.

    17. Соберите волосы, если они длинные.

    Если у вас длинные волосы, вы, вероятно, почувствовали теплый шарф, который они могут создать во время сна. Завяжите его резинкой для волос, которая не сломается во время сна. Твоя охладевшая шея скажет тебе спасибо.

    18. Побалуйте свой пульс

    Нужно охладить стат? Прикладывайте пакеты со льдом или холодные компрессы к точкам пульса на запястьях, шее, локтях, паху, лодыжках и под коленями.

    Держите поблизости распылитель с водой, чтобы успокоить вашу нежную кожу, когда вы тоже встаете в туалет.

    19. Расслабьтесь в постели

    Попробуйте приклеить наволочку с прохладной подушкой. Он энергоэффективен и добавляет мягкости и мягкости вашей кровати. Исследования показали, что эти ботворезы обладают достаточным охлаждающим эффектом, чтобы гасить приливы, поэтому логично, что они сделали бы то же самое для окружающего тепла.

    20. Удалите пушок с подушки

    Если вы обычно кладете голову на большую пушистую подушку, подумайте о замене этой подушки на более легкую и менее плотную.Ваша голова имеет тенденцию удерживать тепло, а окружение ее пухом может удерживать тепло от выхода.

    21. Поверните ту мягкую подушку

    Просыпаетесь промокшей? Возьмите за привычку переворачивать подушку на эту сладкую, сладкую прохладную сторону, когда вам кажется, что она стала слишком поджаренной.

    22. Светильник

    Правильный ансамбль перед сном — ключ к успеху. Cooling PJs изготавливаются из влагоотводящих тканей, таких как хлопок и бамбук, или из высокотехнологичной синтетики, например CoolMax, которые предотвращают перегрев в ночное время.

    23.Наполните резервуар

    Получите удовольствие от гидратации, выпив перед сном стакан воды. Ворочение и потоотделение по ночам могут привести к обезвоживанию, поэтому заранее добавьте в аквариум немного H 2 O. (Совет от профессионала: подойдет всего 8 унций — если вы действительно не любите бегать в 3 часа ночи в ванной.)

    24. Впитайте это

    Когда вы промокли от пота, последнее, что вам может понадобиться, это отмокнуть в теплой ванне. Но, что удивительно, согласно исследованию 2019 года, это работает. Haghayegh S, et al.(2019). Пассивное нагревание тела перед сном теплым душем или ванной для улучшения сна: систематический обзор и метаанализ. DOI: 10.1016 / j.smrv.2019.04.008

    Тепло воды вызывает прилив крови к вашим рукам и ногам, там, где вены находятся прямо под кожей. Это снимает дополнительное тепло и охлаждает кровоток. В идеале нужно принять ванну за 1-2 часа до сна, чтобы дать телу время остыть, прежде чем вы скользнете между простынями.

    Конечно, если вы не можете спать, холодный душ может быть более привлекательным.Пребывание под струей прохладной воды H 2 O снижает внутреннюю температуру вашего тела и смывает пот (ick), так что вы можете коснуться сена, чувствуя себя прохладным и чистым.

    Когда вы промокли от пота, последнее, что вам может понадобиться, — это принять ванну с теплой водой. Но, что удивительно, это работает.

    25. Избегайте «мясного пота»

    Вместо больших и тяжелых блюд выбирайте меньшие и легкие обеды, которые легче усваиваются. Вашему телу требуется гораздо больше энергии для расщепления белка, чем жиров или углеводов.Так что замени этот огромный стейк на тарелку фруктов, овощей и бобовых.

    Также избегайте тяжелой еды и употребления алкоголя за 2–3 часа перед сном для оптимального охлаждения.

    26. Отложите тренировки перед сном

    Было доказано, что упражнения помогают лучше спать. Но если вы склонны вести активный образ жизни поздно днем ​​или вечером, подумайте о том, чтобы переместить джазерсис раньше днем, чтобы не приносить это горячее тело спать, пока оно не остынет.

    27.Hog the bed

    У сна в одиночестве есть свои преимущества, в том числе достаточно места, чтобы растянуться. Дремота в позе орла с распростертыми объятиями (когда руки и ноги не касаются друг друга) лучше всего снижает тепло тела и позволяет воздуху циркулировать по телу.

    В этой позе для сна косите сено, чтобы конечности не вспотели.

    28. Держите животных в их собственных кроватях

    Это может быть проблемой, если у вас есть милые домашние животные, которые ждут, чтобы прижаться к своим большим горячим телам.Если вы можете сопротивляться их щенячьим глазам, попробуйте уложить их спать в их собственных кроватях (или, по крайней мере, на дне вашей).

    29. Сделайте деревенский стиль

    Когда температура резко повысится, замените этот очень удобный матрас на минималистский соломенный или бамбуковый коврик. Эти полностью натуральные поверхности для сна менее удобны, но они не сохраняют тепло, как пухлые матрасы с тканевым покрытием.

    30. Проявите творческий подход с зерновыми

    Рис и гречка не только для еды! Эти скобы для шкафов также помогут вам прохладно в жаркие ночи.

    Запаситесь подушками из гречки, которые не поглощают тепло, как хлопок или пух. Для холодного компресса на действительно горячих ночей, наполните носок рисом, завяжите его и положите в морозилку на час или около того. Компресс будет оставаться холодным в течение 30 минут — времени, безусловно, достаточно, чтобы вздремнуть.

    .

    Потрясающих качественных красоток в нижнем белье со скрытой камерой с потрясающим действием под юбкой и мастурбацией в 4k!

    changing room voyeurism

    место где

    мечты всех вуайерист становятся истинными

    анальная мастурбация

    никогда не было так знаменито

    changing room voyeurism fitting-room voyeurism

    непослушный блондин с нижнее белье фетишизм

    Cherry Kiss — нокаут, с ее светлыми волосами, карими глазами и такой сексуальной улыбкой, ясно, что она одна из самых соблазнительных девушек в зоне нашего членства.Она очень непослушная и знает это. И угадайте, что? Она настроена на своих поклонников и знает, что делает, чтобы твой член стал твердым. Ее сцены включают мастурбацию дилдо, фетишизм в нижнем белье. Она действительно не слишком разборчива в том, как она возбуждается, потому что кажется, что все, что соприкасается с ее киской или ее сиськами, определенно даст ей повод для достижения оргазма, независимо от того, что ей нужно использовать, чтобы этого добиться. .

    hidden fitting-room camera fetish

    слишком хорошо, чтобы быть правдой, нижнее белье фетиш младенцы

    Линн Лэйс — одна из тех малышек, которым нужно просто смотреть на нее, чтобы убедиться, что она перед вами.Она буквально идеальна. С ее длинными темными волосами и идеальной круглой задницей, как вы можете даже подумать о том, что не можете смотреть все ее видео. Она офигительно сексуальная и даже не пытается, чертовски соблазнительна. Конечно, она чертовски возбуждена из-за своего нижнего белья, вы определенно понимаете, почему нам в Примерочной так повезло с ней.

    fitting-room panty fetish voyeurism

    возбужденный, милый и веселые девушки с трусиками фетиш

    Елена Вега, вероятно, одна из самых симпатичных девушек, которых вы увидите в Интернете.Она любит нижнее белье и использует любую возможность, чтобы чувствовать его на своей коже. Ее фетишизм в нижнем белье очень силен. Вы бы не подумали, она такая причудливая и милая. Но знаете, это то, что отличает ее от других — игривый и игривый характер. Эти ярко-голубые глаза и милая улыбка, трудно думать о ней, не будучи чертовски возбужденными сами. Здесь, в Примерочной, она была одной из самых забавных моделей, которые у нас есть.

    самые потрясающие модели поддаются своим самые непослушные извращения

    firring room lingerie masturbation

    лучший мокрые трусики сайт вокруг

    Трусики, стринги, стринги… лучшая одежда, которую мы можем представить. Наши супермодели, как в рекламе Agent Provocateur, примеряют белье вашей мечты и безумно мастурбируют. Посмотрите на секретаршу Алексу Томас, которая носит прозрачные тонкие трусики под юбкой … или на Мелиссу Уайт, великолепную молодую итальянку с жопой, которая снимает свои маленькие белые трусики, мокрые от сока ее киски. Только на FITTING-ROOM.com вы можете увидеть красивых девушек в сотнях разных трусиков.

    lingerie voyeurism on fitting-room

    выстрелы под юбкой каждый женские чулки мечта любовника

    Мы не шутим, когда говорим, что это дом фетишизма.И мы думаем, что недостаточно смотреть, как наши супермодели мастурбируют в гримерке. Мы также даем вам возможность полюбоваться раем под их юбкой. Здесь нет видео низкого качества, только невероятные видео 4K HD, демонстрирующие каждую деталь их кожи, ног, их задницы, их трусиков, их киски и их тугого очка, идеальны. Посмотрите, как Маленькая Каприс открывает свою задницу в одной юбке. Это FITTING-ROOM.com.

    lingerie fetishism woyeur fitting-room

    а микро бикини едва покрывает их киску

    Вам больше не нужно часами смотреть фотографии в Instagram или видеоролики Sports Illustrated: если ваш фетиш — супермодели в сексуальных и крошечных бикини, вы попали в нужное место! А теперь посмотрите на этих фантастических девушек, когда они примеряют бикини или микрокини, как если бы они были на пустынном пляже.Эти предметы одежды настолько малы, что едва прикрывают их киску: посмотрите на верблюжий палец ноги Сабрисс и Нэнси Эйс или на соски грудастой Милы Азул в прозрачном бикини.

    fitting-room voyeurism .

    Защитный клапан от избыточного давления: виды, устройство, принцип работы и монтаж аварийного клапана для воды

    Июн 15, 2021 автор alexxlab Разное

    виды, правила выбора и установки

    Предохранительный или сбросный клапан – это инженерное устройство, предназначенное для регулировки рабочего давления воды в замкнутой или открытой системе отопления.

    Устройство предотвращает нежелательные явления, связанные с неконтролируемым повышением температуры или давления.

    клапаны

    Зачем нужен клапан сброса избыточного давления

    Клапан сброса используется для удаления избыточного количества теплоносителя при превышении рабочего давления в системе. Устройство было разработано в соответствии законом Менделеева-Клапейрона, когда вода при нагревании начинает расширяться и в замкнутой системе оказывает критическое давление на стенки трубопроводов и другого оборудования.

    Перегрев воды и ее кипение – нежелательное явление в системах отопления. Рост давления до критических показателей приводит к разгерметизации стыков и затворов, срыву вентилей и кранов, прорыву труб на уязвимых участках.

    Клапан предназначен для предотвращения аварийной ситуации. Он представляет собой механизм, рассчитанный на спуск небольшого количества горячей воды, за счет чего в системе нормализуется рабочее давление.

    схема

    Для этого устройство подключается к трубопроводу на подающем участке в составе т.н. группы безопасности вместе с воздухоотводчиком и манометром. Для сброса лишней жидкости к клапану подсоединяется отводящий патрубок, через который вода сбрасывается в канализацию.

    Из чего состоит и как работает устройство

    Клапан сброса представляет собой устройство в металлическом корпусе из латуни или нержавеющей стали. Внутри устройства расположен шток с пружиной, соединенный со специальной мембраной, на которую непосредственно давит рабочая среда, но при нормальных гидродинамических показателях ей противостоит пружина, которая удерживает мембрану в закрытом состоянии.

    Оборудование работает по принципу прямого действия: рабочая среда при повышении температуры и увеличении объема давит на пружину, которая открывает отверстие и выпускает избыток горячей воды до тех пор, пока давление не нормализуется. После этого пружина давит на мембрану в обратном направлении, перекрывая отток рабочей среды.

    Таким образом, как только давление воды в системе повышается выше критической отметки, пружина сжимается, открывая проходное отверстие для сброса лишней воды. После непродолжительного слива горячей воды давление в системе нормализуется, и пружина приводится в действие, закрывая клапан.

    Кроме автоматического механизма, основанного на срабатывании пружины, у клапана есть рукоятка для ручного сброса воды, которая позволяет пользователю самостоятельно слить небольшое количество нагретого теплоносителя, когда показания манометра приближаются к критическим.

    Важно! Сбрасывающее устройство устанавливается только на подающем участке системы отопления не дальше 50 см от котла. Между котлом и клапаном нельзя врезать какие-либо посторонние устройства (краны, вентили, отводчики и т.п.)

    Разновидности клапанов сброса избыточного давления

    Существует несколько общепринятых классификаций предохранительных клапанов. В зависимости от способа действия различают:

    • клапаны прямого действия – устройства срабатывают при непосредственном воздействии рабочей среды на пружинный механизм;
    • непрямого действия – работают при воздействии постороннего источника давления (гидравлической жидкости или электрического привода).

    По типу нагрузки на мембрану устройство подразделяют на следующие виды:

    • грузовые – наиболее распространенный механизм регулировки рабочего давления в системы;
    • пружинные – противодействие давлению рабочей среды оказывает рычаг, который давит на шток, удерживая его в закрытом положении;
    • рычажно-пружинные – гибридные устройства, оснащенные пружиной и рычажным механизмом;
    • магнитно-пружинные – это клапаны непрямого действия, оснащенные электромагнитным приводом.

    Современные производители предлагают и другие виды клапанов сброса избыточного давления.

    виды

    Например, на рынке встречаются клапаны теплового сброса, которые реагируют не на повышение давления, а на возрастание температуры рабочей среды. Они могут обладать выносным или встроенным датчиком температуры, который работает на базе термочувствительной жидкости, расположенной в сильфоне.

    При нагреве температуры воды до 95-100 градусов жидкость, находящаяся в капиллярной трубке колбы датчика, оказывает давление на мехи, которые открывают шток и обеспечивают слив перегретой воды для нормализации давления.

    По способу управления клапаны делятся на две группы ручные и автоматические – управляются, соответственно, вручную или срабатывают автоматически при повышении давления рабочей среды. Кроме того, выделяют регулируемые и нерегулируемые. Регулировка позволяет устанавливать любой порог давления воды.

    По типу рабочей среды существуют водяные и воздушные. Первые удаляют лишнюю жидкость, вторые сбрасывают из системы лишние газы, препятствуя завоздушиванию контуров в замкнутых системах отопления.

    Существуют также регулирующие клапаны, оснащенные встроенным термостатом, который меняет пропускную способность устройства, приоткрывая или вовсе перекрывая отток рабочей среды. Такие устройства обычно устанавливаются при входе в радиатор отопления в помещении.

    для отопления

    Как выбрать предохранительный клапан

    Основной критерий выбора предохранительного устройства – технические параметры отопительной системы, указанные в проектной документации.

    В большинстве современных закрытых систем отопления используются стандартные латунные предохранительные клапаны прямого действия.

    латунный

    Они подходят для установки в системы, работающие на дизельных, газовых или электрических котлах.При достижении критической температуры и давления предохранительный клапан практически мгновенно прекращает дальнейший нагрев рабочей среды и предотвращает аварию.

    Простые латунные предохранительные клапаны рассчитаны на превышение давления рабочей среды до 3-6 бар.

    При выборе клапана для дизельных, газовых и электрических котлов нужно выбирать предохранительные устройства, способные выдержать давление, на 20-25% превышающее нормальное рабочее давление в системе.

    Для твердотопливных котлов, работающих на торфе, брикетах или угле, нужно более тщательно выбирать вид сбросников, т.к. твердое топливо не может прекратить горение моментально и еще некоторое время после выключения продолжают нагревать воду.

    Для них подходят современные предохранительные клапаны теплового сброса, рассчитанные на максимальное рабочее давление 10 бар. То же самое относится к твердотопливным котлам в открытых системах отопления, в которых сбросные клапаны эффективнее всего работают, реагируя на повышение рабочей температуры, а не давления.

    Важно! При выборе предохранительного устройства обязательно изучайте техническую документацию к котельному оборудованию. Производители обычно указывают необходимые технические параметры максимального давления и температуры, в соответствии с которыми покупаются сбросные клапаны.

    Нежелательно выбирать дешевое инженерное оборудование от китайских производителей: оно обычно не отличается высоким качеством и быстро выходит из строя. Показателем износа является повышение количества срабатываний клапана.

    Правила установки

    В замкнутых системах отопления предохранительный клапан устанавливается в самой верхней точке подающего контура.

    установка

    Между ним и котлом не должно быть каких-либо функциональных элементов (клапанов, вентилей, задвижек). Обязательное требование к монтажу устройства – строго вертикальное положение. Установка даже под небольшим углом приведет к подтеканию воды.

    К сбрасывающему патрубку клапана подсоединяется отводной шланг, который направляют в канализационный сток. Желательно выбрать такое место установки устройства, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к нему в случае необходимости в обслуживании или замене.

    Рекомендации по эксплуатации

    Как и все виды инженерного оборудования, напрямую контактирующие с рабочей средой, предохранительные клапаны подвержены загрязнению.

    Для нормальной работы оборудования его необходимо периодически прочищать. В противном случае устройство начинает пропускать воду даже при нормальном рабочем давлении. Металлическое устройство можно очищать с помощью обычного столового уксуса или спирта.

    Важно! Даже если клапан начал подтекать, нельзя устанавливать на него заглушку, т.к. это чаще всего приводит к аварийной ситуации. Желательно как можно быстрее заменить устройство на новое, выбрав подходящее в соответствии с рабочим давлением воды.

    принцип работы, виды, особенности выбора

    На чтение 5 мин. Обновлено

    Клапаны сброса избыточного давления применяются в системах отопления для их защиты от повреждений в критических режимах работы. Позволяют предотвратить дорогой ремонт оборудования за счёт сброса из системы циркуляции избыточного давления. Отличаются повышенной надёжностью, неприхотливы в эксплуатации, просты в монтаже.

    Клапан сброса давленияКлапан сброса избыточного давления

    Что такое клапан сброса избыточного давления?

    При проектировании отопительных систем важно устанавливать клапаны для сброса избыточного давления воды. Оборудование и все элементы рассчитаны на определённые механические нагрузки. В случае превышения номинальной величины контролируемого параметра они работают на предельных режимах, что негативно сказывается на сроке их эксплуатации. Обеспечивают оптимальные условия эксплуатации систем.

    Устройство аварийного сброса может использоваться для следующих целей:

    • удаления из системы избыточного количества теплоносителя, повышаемого в результате его чрезмерного нагрева;
    • контроля давления — среднего или предельного.

    Принцип работы

    Принцип работы механизма основан на детектировании гидродинамического давления механическим способом и его сбросе до заданных параметров. Конструктивно это реализуется так: в металлическом корпусе расположен шток с мембранным клапаном, закреплённый в определённом положении пружиной.

    При повышении давления пружина сжимается, мембрана приподнимается и часть теплоносителя сбрасывается. После нормализации параметров теплоносителя пружина разжимается и перекрывает патрубок для сброса.

    Контроль может быть реализован механическим или автоматическим способом. Для правильной работы устройства важно исключить установку запорной арматуры или другого оборудования на контрольном участке трубы.

    Технические характеристики

    Имеют следующие технические параметры:

    • площадь проходного сечения — от 600 до 1800 см2;
    • погрешность контроля — от заданной величины на ±0,2 кПа;
    • рабочая среда — газовая, жидкая;
    • материал корпуса — сталь, латунь, бронза, заслонки — сталь или текстолит, уплотнителя — силикон, подшипника заслонки — фторопласт;
    • положение клапана — горизонтальное, вертикальное с отверстием вверх или вниз;
    • масса — от 6,4 до 16,8 кг.

    Виды и конструкция

    Аварийные клапаны сброса давления состоят из следующих конструктивных элементов:

    • литого металлического корпуса;
    • пружины;
    • запорного тарельчатого элемента;
    • рычага управления тарелью;
    • предохранительного рычага блокировки;
    • регулятора сжатия пружины;
    • опциональных деталей — счётчиков, кнопок управления, барометров, цифровых датчиков.

    По способу подключения к трубам бывают следующих видов:

    • резьбовые — на патрубках нарезана наружная резьба стандартных размеров;
    • фланцевые с болтовым соединением — применяются для установки на промышленном оборудование;
    • приварные — обеспечивают максимальную герметичность стыковочных швов, несъёмные.

    Типы предохранительных устройств по принципу работы:

    • прямого действия — теплоноситель напрямую контактирует с пружинным механизмом;
    • непрямого — применяется промежуточный элемент, оказывающий давление на пружину.

    По способу нагрузки на мембрану:

    • пружинные;
    • рычажно-грузовые;
    • магнитно-грузовые.

    Пружинные

    Конструкция пружинной модели — литой корпус, внутри которого закреплён шток с пружиной, запорной мембраной и регулировочным винтом. Мембрана, контактирующая с агрессивными средами, дополнительно покрывается полимерным слоем.

    Пружинный клапан Пружинный клапан сброса давления

    Рычажно-грузовые

    Вместо пружины в данной конструкции используется противовес с грузом. Когда давление на мембрану смещает равновесное положение рычага, срабатывает клапан. Обладает большей надёжностью, чем пружинная конструкция, регулировка нагрузки менее точная.

    Высокую герметичность удаётся получить при использовании в конструкции двух сёдел и больших по величине грузов. Внутри корпуса расположено 2 затвора, работающих параллельно. Скорость срабатывания при этом увеличивается, а длина рычагов уменьшается.

    Преимущества и недостатки

    Сбросной клапан обладает рядом следующих преимуществ:

    • исключает гидроудары, скачки давления;
    • не допускают появление воздушных пробок в системе транспортировки жидких сред;
    • простая конструкция, которую легко обслуживать и ремонтировать;
    • относительно невысокая стоимость;
    • возможность автоматического контроля и сброса давления;
    • простая технология установки;
    • неприхотливость к условиям эксплуатации;
    • не требуют частого обслуживания.

    Недостатки:

    • наличие погрешности срабатывания;
    • повышенный износ ответственных деталей;
    • ограниченный срок эксплуатации.
    Простая конструкцияПростая конструкция клапана

    Как выбрать арматуру

    Выбор клапана основан на технических параметрах подключённого оборудования, рабочего давления системы, требований проектной документации.

    Вентили экстренного сброса давления выбирают на основе следующих критериев:

    • сечения трубопровода;
    • типа и свойств перекачиваемого вещества;
    • температуры транспортируемой среды;
    • номинального и предельного давления;
    • максимальной высоты, на которую способен подниматься шток клапана.

    По давлению выбор нужно осуществлять следующим образом:

    • в системах с низким рабочим давлением до 1 бара следует подключать клапаны 1,5 бар;
    • к котлам газовым и твердотопливным 1–2 бара — защитное устройство, рассчитанное на 3 бара;
    • водяное нагревательное оборудование до 4 бар необходимо оснащать клапанами на 6 бар;
    • на котлы до 8 бар нужно монтировать устройства на 10 бар.

    Нижний предел срабатывания клапана наступает в случае превышения рабочего давления на 10% от номинального, а закрытие — при понижении на 20%. Поэтому рекомендуется приобретать конструкции с оптимальным запасом по предельному давлению 20–25%.

    Правила монтажа и эксплуатации прибора

    Для максимальной защиты системы от избыточного давления необходимо соблюдать правила по установке и эксплуатации сбросного клапана:

    • подключение выполняют на выходном патрубке отопительного оборудования;
    • для монтажа выбирают максимально высокую точку трубопровода;
    • сбрасывающий патрубок обязательно соединяют с отводящим каналом, подключённым к системе канализации;
    • диаметр пропускного отверстия клапана должен по площади соответствовать внутреннему диаметру трубы;
    • расположение устройства контроля располагают в доступном для обслуживания месте;
    • рекомендуется использовать быстросъёмные соединения;
    • если нужно соединить трубы после установленных клапанов, то диаметр выходной части должен быть равным или превышать площадь их сечений;
    • при монтаже двух устройств сброса давления сечение трубы суммарно на 25% должно превышать площади пропускных отверстий;
    • между котлом и клапаном запрещается устанавливать врезки и ответвления коммуникаций;
    • после монтажных работ нужно убедиться в открытии клапана при заданных параметрах;
    • обслуживание следует проводить строго в соответствии с требованиями производителя.

    При длительной эксплуатации на внутренних поверхностях образуются засоры, которые могут негативно влиять на время срабатывания клапана. Важно использовать специальные растворы для их очистки. Подойдут спиртовые или уксусные растворы для этих целей.

    Если были замечены подтёки на корпусе, то устанавливать заглушки категорически запрещено, так как это может привести к аварийным последствиям. Нужно выполнить оперативную замену устройства, подобрав правильные параметры.

    Для контроля состояния, настройки и проверки работоспособности клапана нужно пользоваться показаниями манометров, датчиков температуры и других приборов. Это позволит не привлекать специалистов, а решать все необходимые задачи самостоятельно.

    Клапан сброса избыточного давления: назначение, место установки, выбор

    Система отопления работающая под давлением, является потенциальным источником опасности. Задача владельца дома — сделать отопительную систему как можно более надежной и безопасной. Один из элементов, который это обеспечивает —  предохранительный (аварийный) клапан сброса избыточного давления. 

    Назначение и место установки

    Системы отопления закрытого типа работают под определенным давлением. Значительное повышение рабочего давления ведет к выходу из строя оборудования. Могут потечь соединения, лопнуть пластиковые детали и элементы. В самых неблагоприятных ситуациях может взорваться теплообменник котла. Это уже очень опасно и грозит не только залитым горячим теплоносителем полом, но и ожогами. Ведь температура нешуточная.

    Защитить систему отопления от чрезмерно высокого давления и должен клапан сброса избыточного давления. Пока параметры системы находятся в пределах нормы, он никак себя не проявляет. Хотя с момента старта котла давление в системе плавно растет, его компенсирует расширительный бак, поддерживая стабильное состояние системы. Но может он делать это не бесконечно, хотя, при правильном расчете, на штатные ситуации его хватает. Если расширитель не справляется с задачей, давление начинает расти. Когда оно превышает пороговое, тут и срабатывает клапан сброса избыточного давления. Он просто выпускает часть теплоносителя, тем самым стабилизируя аварийную ситуацию.

    То есть, клапан сброса избыточного давления в системе отопления работает в аварийных ситуациях. Поэтому еще его называют «аварийный». А еще- «сбросной», «спускной», «защитный» и «подрывной». Все это — названия одного и того же устройства.

    Как выглядит предохранительный (аварийный) клапан для отопления

    Как выглядит предохранительный (аварийный) клапан для отопления

    Как понятно из описания, при повышении давления выше определенного предела, просто выпускается некоторое количество теплоносителя из системы. Если вы пришли в котельную, а под аварийным клапаном образовалась лужа, значит — была нештатная ситуация, во время которой повышалось давление. Другой сигнализации нет. Так что на эти следы стоит обращать внимание. Стоит сразу проверить работоспособность самого клапана и мембранного бака. Скорее всего, причина в них. Если не обращать внимания на эти симптомы, через некоторое время можно столкнуться с проблемами: либо в системе что-то «полетит», либо разорвет водогрейный котел.

    Место установки аварийного клапана отопления - на подающем трубопроводе, недалеко от котла

    Место установки аварийного клапана отопления — на подающем трубопроводе, недалеко от котла

    Из всего оборудования индивидуальной системы отопления, самым опасным является котел. Поэтому клапан сброса избыточного давления ставят или непосредственно на сам котел (если есть соответствующий выход под установку) или на подающей магистрали сразу после котла. Расстояние небольшое — 20-30 см от корпуса. Если в котле отсутствует этот вид арматуры (указано в описании), то его устанавливают в так называемой группе безопасности или ставят отдельно. Группа безопасности ставится на отвод от подающей магистрали сразу после котла (до первого ответвления и любого другого устройства), на котором установлены манометр, автоматический воздухоотводчик и клапан сброса избыточного давления.

    Клапан сброса избыточного давления: виды, устройство, принцип работы

    Есть два вида «подрывников» — рычажно-грузовые и пружинные. Рычажно-грузовые в отоплении частных домов не применяются, так что рассматривать их не имеет смысла. Поговорим о пружинных «сбросниках». Их устройство в разрезе мы видим на рисунке ниже.

    Устройство пружинного предохранительного клапана для системы отопления

    Устройство пружинного предохранительного клапана для системы отопления

    В металлический корпус вставлен запорно-регулирующий элемент или собственно, клапан, который принимает на себя давление теплоносителя. Он прижимается пружиной, сила упругости которой рассчитана на определенную нагрузку. Когда давление в системе отопления действует на клапан с силой, большей чем усилие пружины, она начинает сжиматься, диск приподнимается. В открывшийся зазор сливается некоторое количество теплоносителя, давление падает, пружина перекрывает поток. Вот так работает клапан сброса избыточного давления.

    Определение условного сечения и порога срабатывания

    Определиться с сечением аварийного клапана просто — он должен быть не меньше чем диаметр трубы подачи. В противном случае работать как надо он не будет. При установке не в составе группы безопасности, отводок делаем с легким уклоном в сторону котла (можно и вертикально, но точно не в обратную сторону). Если разводка у вас дюймовая, такой же трубой делаем отвод, такого же сечения ставим подрывной клапан. С этим понятно.

    Может идти в составе группы безопасности или устанавливаться отдельно

    Может идти в составе группы безопасности или устанавливаться отдельно

    Порог срабатывания определяется исходя из рабочего давления системы. Для нормальной работы он должен быть на 20-30% выше. Если ваше отопление работает при 1,2 Бар, то срабатывать клапан сброса избыточного давления должен при 1,45-1,55 Бар.

    Не всегда есть возможность найти аварийный клапан с нужной величиной срабатывания. Можно либо взять с близкими параметрами, либо найти регулируемый (на 1,5 Бара есть).

    Правила установки, регулярность замены

    Устанавливается аварийный клапан всегда на подаче, после котла. При этом соблюдаются такие правила:

    • Если сбросной клапан устанавливается отдельно, перед ним ставится манометр — для контроля за состоянием системы.
    • Ставится на расстоянии 20-30 см от котла.
    • Отвод делают трубой того же диаметра, что и трубопровод подачи. Для максимально точного определения давления он может иметь небольшой уклон в сторону котла.
    • Между котлом и подрывным клапаном нельзя ставить запорные устройства (краны, обратные клапана и т.д.).
    • В системах с естественной циркуляцией это устройство ставят в самой высокой точке системы.
    Ставится недалеко от котла (во многих моделях стоит в самом котле, в некоторых котлах есть место под установку)

    Ставится недалеко от котла (во многих моделях стоит в самом котле, в некоторых котлах есть место под установку)

    Для того чтобы сбрасываемый теплоноситель не вытекал на пол, на выходной патрубок можно надеть шланг. Его можно опустить в емкость или вывести в канализацию. Но в таком случае необходимо каким-то образом отслеживать срабатывание  — поставить сигнализацию. Ведь он не просто так стравливает, а по какой-то причине.

    Еще один важный момент: после нескольких срабатываний (5-6) клапан сброса избыточного давления надо заменить. Это связано с износом пружины. Устройство начинает работать некорректно. Стоит клапан немного, так что это ненакладно. Единственный неприятный момент — перед ним нельзя ставить запорные устройства. Поэтому снять аварийный клапан, можно только полностью остановив систему и снизив давление до атмосферного. Вот в этом вся загвоздка.

    Где установить клапан сброса избыточного давления

    Где установить клапан сброса избыточного давления

    Улучшить ситуацию можно, если поставить отсечные краны после подрывника. В этом случае хотя бы не придется сливать теплоноситель с системы, а только с котла, что уже не так страшно.

    Почему подтекает аварийный клапан

    В случае появления под предохранительным клапаном лужицы, надо проводить ревизию в системе. Если длительное время не обращать внимания на этот симптом, может даже взорваться котел. Так что сразу проверяем возможные причины:

    • В расширительном баке слишком низкое давление и он не справляется с задачей. Проверяем давление в мембранном баке. Для этого в верхней части есть золотник, к нему подключаем манометр и смотрим показания. Должно быть на 0,2-0,5 Бар меньше , чем рабочее давление системы. Если слишком низкое, берем насос и через тот же золотник подкачиваем.
    • В мембранном баке повредилась мембрана. Выход — меняем мембрану или ставим новый бачок.
    • Мембранный бак меньшего размера, чем необходимо для системы (10% от объема системы). Если объем действительно мал, либо ставим второй бак, либо меняем на больший.
    • Перегревается теплоноситель (закипает). Для решения проблемы необходимы схемные решения, требуется модернизация схемы. Более щадящий, но временный выход — снижение интенсивности горения. Если не обращать внимания на капающий подрывной клапан, может ворваться котел

      Если не обращать внимания на капающий подрывной клапан, может ворваться котел

    • Аварийный клапан засорился. Иногда на седле или резиновой прокладке появляются отложения. Это может быть принесенный потоком теплоносителя мусор, а может — это результат постоянных подтеканий. В первом варианте просто убираем мусор и ставим устройство на место. Во втором придется клапан заменить. Налет образуется когда сбрасывается немного жидкости и она засыхает, а это ненормальная работа системы (или клапана). Выход — замена. Если и новый подтекает, надо проверять все варианты по списку выше.
    • Неправильно выставленное давление сработки на клапане. В этом случае необходимо проверить, при каком давлении реально срабатывает ваше защитное устройство. Для этого можно понижая и повышая в системе давление, определить реальный порог срабатывания. Если модель регулируемая, подкорректировать установки. Если значение срабатывания фиксированное — придется покупать другое устройство.

    Еще раз обращаем ваше внимание на то, что лужица под аварийным клапаном — повод для беспокойства и сигнал о том, что надо провести ревизию компонентов системы, отвечающих за стабилизацию давления.

    Клапан сброса избыточного давления: устройство, назначение, применение

    Любая система, в которой жидкость или газ находятся под давлением, нуждается в аварийной защите. Если что-то пошло не так и давление начало расти существенно выше проектных значений — возникает опасная ситуация. При этом отдельные элементы системы, соединения трубопроводы могут выйти из строя или даже разрушиться, вызвав серьезную аварию. Чтобы этого не произошло, устанавливают специальное устройство — предохранительный клапан, предназначенный для сброса рабочего давления до заданных значений. Конструкторы разработали много вариантов прибора. Его четкая работа зависит от правильной установки.

    Клапан сброса избыточного давленияКлапан сброса избыточного давления

    Что это такое и для чего он нужен

    Клапан аварийного сброса избыточного давления — механическое устройство, реагирующее на давление в одном из контуров. Он имеет чувствительный элемент и запорный орган. После того, как давление превысит заданный уровень, чувствительный элемент воздействует на запорный орган и открывает его. Излишки рабочей среды стравливаются в дренаж или просто в окружающую среду.

    Такие клапана широко применяются в системах отопления и водоснабжения, в которых давление превышает атмосферное. Клапан обеспечивает сохранение уровня напора в контуре на заданном значении. После того, как часть рабочей среды стравливается из контура, давление в нем падает, и клапан закрывается. Клапаны бывают многоразовые, готовые к новому рабочему циклу сразу после закрывания, и одноразовые, требующие специального обслуживания или замены после срабатывания

    Назначение и сферы применения

    Устройство предназначено для защиты систем, находящихся под избыточным (относительно атмосферного) давлением от его превышения. Оно применяется в таких областях, как:

    • Отопительные системы разного уровня. В бытовых системах обогрева отдельного дома и в сложных сетях распределения централизованного теплоснабжения используют разные типы предохранительных приборов.
    • Водоснабжение и водораспределение. Используется для защиты от возникающих в трубопроводах скачкообразных изменений давления- гидравлических ударов.
    • Принудительная вентиляция. Применяется в качестве обратного клапана, позволяющего воздуху проходить лишь в заданную строну.
    • Трубопроводный транспорт, системы производства и распределения сжатого воздуха и других газов- для предотвращения аварий.

    Установленный клапан в системеУстановленный клапан в системе

    Широко используется аварийная арматура и на производственных технологических установках в химической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности.

    Управление и технические характеристики

    Наиболее широко применяемые аварийные клапаны, устанавливаемые на бытовых системах отопления и водоснабжения, имеют механическое автономное управление. Они срабатывают самостоятельно по достижении предельного давления и регулируются вручную. В сложных производственных установках и трубопроводных системах используется предохранительная арматура с дистанционным управлением и настройкой. Как правило, при пропадании связи с центром управления такой клапан превращается в обычный механический.

    Клапаны сброса избыточного давления, исходя из назначения, конструкции, материала изготовления имеют различные наборы характеристик.

    Главными из них являются:

    • Давление срабатывания.
    • Давление возврата в исходное состояние.
    • Производительность канала сброса рабочей среды.
    • Скорость срабатывания.
    • Время возвращения в исходное состояние (если клапан делает это автоматически).

    Конкретный аварийный клапан сброса избыточного давления характеризуется также типом конструкции, массогабаритными параметрами, присоединительными размерами

    Подключение

    По типу подключения выделяют следующие разновидности устройств:

    • Резьбовое. Используется для трубопроводов малого диаметра и небольших давлений, характерных для бытовых систем. Наиболее удобно в монтаже и демонтаже для возможного ремонта и обслуживание.
    • Фланцевое. Применяется в средних и больших по диаметру трубопроводах, способно выдерживать большое давление. Сложнее в монтаже/демонтаже.
    • Сварное. Наиболее прочное и герметичное соединение. Применяется на магистральных трубопроводах и особо ответственных системах высокого давления. Наиболее сложно в монтаже и демонтаже.

    Схема подключения клапана сброса избыточного давленияСхема подключения клапана сброса избыточного давления

    Фланцевые и сварные соединения редко используются в бытовых системах.

    Устройство

    В обычную конфигурацию аварийной арматуры включают:

    • Корпус с входным и выходным патрубком. В литом корпусе отформована рабочая камера и седло клапана.
    • Запорный элемент- диск, шар или конус, в нормальном положении прижатый к седлу и закрывающий проход для рабочей среды.
    • Шток- стержень, к которому прикреплен запорный элемент.
    • Упругий элемент- пружина или (реже) мембрана, реагирующая на давление среды и в зависимости от него изменяющая свое положение в пространстве. Оказывает давление на запорный элемент.
    • Элемент регулировки. Чаще всего- регулировочный винт, изменяющий упругость пружины и силу ее давления.

    Устройство может содержать и дополнительные элементы, такие, как электромагнитный или пневматический привод, датчики, манометры, панели управления и т.п.

    Устройство клапана сброса избыточного давленияУстройство клапана сброса избыточного давления

    Выбор предохранительного устройства для конкретного применения происходит с учетом его конструкции и параметров.

    Принцип работы

    Пока не достигнуто максимальное рабочее давление, на которое настроен клапан, сила пружины (или рычажно-противовесного механизма) прижимает запорный элемент к седлу. Когда напор рабочей среды продолжает расти, он становится способным преодолеть сопротивление пружины и сжать ее, отжимая одновременно запорный элемент от седла.

    При этом открывается просвет для движения рабочей среды в сторону выходного патрубка. После выхода части среды давление в системе падает, и силы сжатия пружины снова хватает для прижатия запорной тарелки к седлу.

    Клапан закрывается. Многоразовые устройства, чаще всего используемые в бытовых системах, становятся готовы к следующему рабочему циклу.

    В особо ответственных контурах устанавливают одноразовые клапаны, требующие вмешательства сервисной службы для возобновления работы. Это делается для того, чтобы система, в которой случился выброс давления рабочего вещества, была обязательно осмотрена и продиагностирована для определения и устранения причины сбоя.

    Виды и конструкции

    По принципу действия на запорный элемент клапаны сброса избыточного давления (сокращенно КСИД) делят на два типа:

    • Прямого действия. Срабатывают под действием напора рабочей среды. Часто используются в топливопроводах и масляных контурах.
    • Непрямого действия. Используется сторонний источник давления. Их применяют в качестве клапанов аварийного сброса избыточного давления воды или газа.

    Клапан сброса избыточного давленияКлапан сброса избыточного давления

    В зависимости от внутреннего устройства клапаны КСИД подразделяются на следующие виды:

    С выносным датчиком

    Арматура укомплектована подпружиненным штоком. Они срабатывают от основных или дополнительных мехов. В датчике находится чувствительный к температуре состав. В случае перегрева он расширяется и попадает в меха по капилляру. Увеличившиеся в размерах меха толкают шток, отжимая запорный элемент от седла. Так открывается просвет для сброса рабочей среды в окружающее пространство или в дренаж.

    Комбинированные с подпиткой системы

    Продвинутая конструкция разработана для того, чтобы одновременно выполнять несколько операций:

    • Сброс рабочей среды по сигналу внешнего сенсора.
    • Быстрое снижение температуры теплоносителя.
    • Подпитка отопительного контура свежей водой.

    Для этого на едином штоке, проходящем через две независимые рабочие камеры, установлены два запорных тарельчатых элемента. Один из них открывает путь перегретому теплоносителю в канал сброса, второй одновременно подает в систему свежий его запас, чтобы компенсировать потери.

    Похожие клапана используются и для выпуска избыточного давления воздуха, с одновременным добавлением новой порции из ресивера.

    Комбинированные клапаны с подпиткой системыКомбинированные клапаны с подпиткой системы

    Пружинные

    Здесь запорный элемент удерживается силой деформированной пружины. Клапан перестраивается в ограниченном диапазоне напора. Для этого достаточно вращать регулировочный винт, предварительно сжимающий или ослабляющий пружину.

    Клапан можно настраивать и в больших пределах, меняя пружину на более или менее жесткую.

    Многие пружинные клапаны снабжают рычагом для сброса давления вручную и для проверки работоспособности устройства.

    Если прибор предназначен для функционирования в активных средах, на пружину наносят защитное полимерное покрытие.

    Рычажно-грузовые

    В такой арматуре вместо силы сжатия пружины используется сила земного тяготения. Давление рабочей среды уравновешивается весом тщательно подобранного груза, подвешенного на рычажном механизме. Тонкую настройку момента срабатывания можно добиться, перемещая груз ближе или дальше от штока вдоль по рычагу, снижая или повышая таким образом силу прижима и пороговое значение срабатывания.

    Рычажно-грузовой предохранительный клапанРычажно-грузовой предохранительный клапан

    Такие конструкции могут устанавливаться только в одном, строго определенном положении относительно горизонта. Как правило, они работают на горизонтальных участках трубопроводов.

    Для обеспечения высокой пропускной способности приходится увеличивать диаметр тарельчатых запорных элементов. Чтобы избежать значительного роста габаритов изделия и массы груза, часто в одной рабочей камере размещают два клапана меньшего сечения.

    Конструкция отличается высокой стабильностью параметров.

    Отличия

    Пружинные конструкции используются для малых диаметром трубопроводом и сравнительно небольших давлений. Они регулируются поворотом винта, сжимающего или ослабляющего пружину. Их выпускают как под резьбу, так и под фланец.

    Рычажно-грузовые приборы используются для труб диаметром выше 2 дюймов и более высоких значений напора. Они обходятся дороже, и производятся преимущественно под фланец.

    Надежность двух видов арматуры примерно одинаковая, но у рычажных выше стабильность параметров и точнее регулировка.

    Преимущества и недостатки

    Аварийная арматура позволяет сохранить защищаемые ею установки и трубопровода от повреждения или разрушения в случае непредвиденных скачков напора рабочей среды. Кроме того, они обладают следующими достоинствами:

    • Надежность.
    • Несложное устройство.
    • Легкая установка и периодическое обслуживание.
    • Малое гидравлическое (аэродинамическое) сопротивление.
    • Большая пропускная способность.

    Есть у описываемых приборов и свои минусы

    • Малый срок службы уплотнений, защищающих герметичность штока.
    • Невозможность использования в средах, содержащих посторонние включения.

    Применение предохранительного клапанаПрименение предохранительного клапана

    Советы по выбору

    Обычный пружинный клапан обходится существенно дешевле температурных прибором непрямого действия. Он прекрасно справится с контуром, отапливаемым жидкотопливным, газовым или электрическим бойлером. В случае нештатной ситуации автоматика мгновенно останавливает их. Иная ситуация наблюдается для бойлеров на твердом топливе. Здесь даже после прекращения горения топка будет остывать значительное время.

    Специалисты сформулировали ряд правил для правильного подбора аварийной арматуры:

    • При использовании твердотопливных котлов следует остановить выбор на температурных конструкциях непрямого действия. Кроме того, имеет смысл потратится и на комбинированное устройство с клапаном теплового сброса. Они работают до 10 атм.
    • Нужно тщательно изучить паспорт бойлера и установить предельно допустимое значение рабочего давления. Современная продукция, как правило, выдерживает до 3 атм., но некоторые прибалтийские модели имеют ограничение до 2 атм. Самые дешевые устройства могут работать только до 1,5 атм. По этому параметру надо подбирать и клапан.
    • Отопительные контуры, построенные по открытому принципу (так называемые ТТ-бойлеры) не будут защищены арматурой, сбрасывающей теплоноситель по давлению, поскольку избыточное давление в контуре минимально. Здесь также понадобится температурная защитная арматура.

    Изделия с возможностью регулировок имеет смысл приобретать, если вы хорошо разбираетесь в предмете. Обычно для бытовых применений выбирают защитные устройства с фиксированным давлением. К тому же они заметно дешевле.

    Кроме указанных обстоятельств, следует проверить также:

    • Тип присоединения и присоединительные размеры.
    • Допустимую рабочую температуру.
    • Пропускную способность канала сброса.
    • Тип рабочей среды.

    Также важно уточнить способ сброса — проводится ли он в окружающую атмосферу (это подходит для воздушных контуров) или в дренаж чрез соответствующий патрубок.

    Правила монтажа и эксплуатации прибора

    Монтаж изделия следует проводить с максимальной аккуратностью, чтобы избежать неплотностей или перекашивания. Если в составе рабочей среды возможно появление механических включений- следует предусмотреть фильтр грубой очистки. Если на корпусе есть маркировка в виде стрелочки- устанавливать его необходимо этой стрелочкой вверх. Если изделие снабжено рычажком ручного срабатывания, надо обеспечить достаточно свободного пространства для его движения.

    Для слива отводимой жидкости в дренаж на носик клапана нужно надеть гибки шланг малого диаметра и направить его в дренажное отверстие. Если это невозможно, можно подставить бак достаточной емкости.

    Нужно периодически проверять работоспособность клапана, нажимая на рычаг. Это позволит избежать прилипания тарелки к седлу или стенкам рабочей камеры.

    Установка клапана сброса избыточного давленияУстановка клапана сброса избыточного давления

    Специалисты советуют соблюдать такие правила:

    • Устанавливать арматуру следует ближе к выходу выходе бойлера по возможности более высокой точке, чтобы возможно меньшая часть системы подвергалась воздействию аварийного напора.
    • Следить за соответствием диаметров присоединительных патрубков сечению основного трубопровода. Снижение просвета недопустимо.
    • Перед клапаном нельзя размещать вентили и другую запорную арматуру.

    При неправильном монтаже повышается вероятность некорректного функционирования клапана и снижение защищенности всей системы.

    Что подготовить для установки

    Чтобы смонтировать защитную арматуру бытового класса потребуется:

    • Газовый ключ. Также подойдет набор рожковых ключей или переставные клещи.
    • Уплотнитель- лента ФУМ или сантехническая нить.

    Клапан необходимо устанавливать, только когда бойлер выключен и в системе нет давления, а температура близка к комнатной.

    Схема подключения

    Если необходимо установить защитную арматуру на накопительный водонагреватель, подключенный к общедомовой магистрали, потребуется защитить бойлер от перепадов давления

    Для этого клапан ставят перед входным патрубком водонагревателя. В случае возможного гидроудара от сможет сбросить воду в дренаж и не допустить высокое давление внутрь прибора.

    Подключение клапана в системуПодключение клапана в систему

    Ход работ

    Прежде чем приступать к работе, следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно тот раздел, в котором описана его установка. Следует также отключить квартирную разводку от стояка и слить воду из бойлера.

    Далее установка идет в следующей последовательности

    • Разметить точку монтажа.
    • Обрезать лишнюю часть подводящего патрубка. Она должна быть равна длине корпуса устанавливаемой защитной арматуры.
    • Нарезать резьбу (для стальной трубы) или навинтить зажимную муфту (для металлопластиковых).
    • Обмотать резьбу подготовленным уплотнителем.
    • Накрутить клапан на резьбу вручную. Убедиться в отсутствии перекосов.
    • Затянуть резьбу ключом.

    Далее нужно пустить на пробу воду и убедиться в герметичности соединений.

    Ошибки установки и возможные неполадки

    По данным сервисных служб, приходящих исправлять огрехи домашних мастеров, наиболее часто допускают следующие оплошности

    • Монтаж запорной арматуры между защитным устройством и бойлером.
    • Расположение клапана слишком далеко от бойлера (более метра).
    • Перекос, недотянутая или перетянутая резьба.

    Ряд советов профессионалов по устранению возможных неполадок:

    • Клапан пропускает жидкость при нормальном давлении. Причина чаще всего в его засорении частицами ржавчины или минеральными осадками. Устраняется промыванием устройства в сильном уксусном растворе в течении нескольких часов. Строго рекомендуется установка фильтра механической очистки.
    • Если подтекание продолжается, то возможно повреждение ил деформация прокладки. В этом случае придется заменить все устройство.
    • Если вам досталась квартира с пластиковыми аварийными приборами, лучше при первой возможности заменить их на целиком сделанные из металла. Разница в цене многократно окупится увеличившимся ресурсом.

    Категорически запрещено заглушать подтекающий клапан сброса давления воды, рассчитывая починить его как-нибудь потом. Авария может произойти в любой момент и вывести из строя дорогостоящее оборудование и трубопроводы.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения : устройство

    autorAnna date25.11.2019 Клапан сброса избыточного давления, пожаротушениякартинка

    Здравствуйте, дорогие мои читатели.

    Сегодня мы с вами узнаем, зачем нужен и где применяется клапан сброса избыточного давления.

    Когда мы должны использовать это изделие в пожаротушении, и как выбрать подходящий клапан.

    Поговорим о принципе работы устройства.

    Содержание статьи

    Клапан сброса избыточного давления

    Из названия прибора понимаем, что он используется для регулирования уровня давления в трубопроводной сети.

    Но давайте начнем с определения и выясним, что такое клапан избыточного давления.

    Это предохранительная арматура, которая монтируется на участке трубопровода для защиты трубопроводной магистрали от повышенного давления.

    Ведь если давление чрезмерно высокое, то оно провоцирует выход из строя оборудования – протечки,

    разрушение пластиковых элементов и даже взрыв теплообменника.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения Все это аварийные ситуации, поэтому такой клапан еще называют аварийным, а также подрывным, спускным, защитным, сбросным.

    Сокращенная аббревиатура у названия – КСИД.

    Так, пока рабочие параметры системы в норме, такой клапан отдыхает.

    Как только давление повышается до критической отметки – он немедленно приводится в действие.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    А давление повышается в основном по двум причинам:

    1. резкий скачок температуры или парообразование;
    2. сбой в работе автоматического устройства регулирования давления.

    Где применяются

    Наш прибор успешно применяется для предотвращения повышения давления в трубопроводных магистралях различного назначения.

    • Вентиляция. Заставляет воздушные потоки двигаться только в определенном направлении.
    • Водоснабжение. Препятствует образованию в трубах гидравлического удара.
    • Системы отопления. При тепловом расширении выводит из нагревательного прибора излишний объем теплоносителя, предотвращая протечки.
    • Газоснабжение, пожаротушение, подача сжатого воздуха и прочие виды трубопроводной магистрали.

    То есть, устройство в аварийной ситуации выпускает часть жидкости или газа из трубы для стабилизации давления.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    Например, клапан сброса избыточного давления в пожаротушении

    выбрасывает избыток огнетушащего газа при срабатывании газовой АУПТ.

    Избыточная часть ГОТВ для тушения огня уходит из трубопровода, и давление снова приходит в норму.

    В системе отопления, например, образование лужи под самим клапаном

    свидетельствует о чрезмерном скачке давления и факте срабатывания устройства.Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения Кроме удаления избыточного количества воды, ОТВ либо другого компонента,

    это оборудование также используют для контроля предельного или среднего давления в системе.

    Из чего состоят

    Для чего клапан избыточного давления используется, и где он нужен, мы с Вами поняли.

    Давайте выясним, из каких конструктивных элементов состоит наш прибор.

    • Пружина.
    • Рычаг управления тарелью.
    • Регулятор сжатия пружины.
    • Предохранительный рычаг блокировки.
    • Тарельчатый запорный элемент.
    • Металлический литой корпус.
    • Опциональные компоненты – барометры, управляющие кнопки, цифровые датчики, счетчики.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    Как работают

    Принцип работы у нашего аппарата очень простой.

    Клапан избыточного давления работает по принципу определения гидродинамического показателя давления и его сброса до заданного значения.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения Это можно описать так.

    1. Шток с мембраной, расположенный в металлическом корпусе, закреплен пружиной в определенном положении.
    2. Когда давление повышается, сжимается пружина.
    3. Поднимается мембрана, и порция ГОТВ выходит из трубы.
    4. После того, как давление нормализуется, пружина разжимается.
    5. Мембрана опускается вниз, закрывая сбросный патрубок.
    6. Контроль избыточного огнетушащего состава в трубопроводе может быть автоматическим или механическим.

    Важно! Для работоспособности КСИД не устанавливайте запорную арматуру или другие узлы на контрольном участке трубопровода.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    Рабочие параметры

    Это технические параметры прибора и среды.

    Клапан сброса избыточного давления КСИД имеет следующие рабочие показатели.

    • Корпус – бронзовый, стальной, латунный, пластиковый, заслонка – стальная или из текстолита, подшипник заслонки – из фторопласта, уплотнитель – силиконовый.
    • Погрешность контроля – от заданного значения на ±0,2 кПа.
    • Проходное сечение – 600-1800 см2.
    • Рабочая среда – жидкость, газ.
    • Масса – 6,4-16,8 кг.
    • Положение клапана – вертикальное с нижним или верхним отверстием, горизонтальное.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    Какими они бывают

    Здесь мы выделим несколько классификаций.

    Во-первых, разберем их по принципу работы.

    1. Клапаны непрямого действия. Рабочая среда давит на пружину через промежуточный конструктивный элемент.
    2. Клапаны прямого действия. Огнетушащее вещество контактирует с пружиной напрямую.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияВо-вторых, предохранительные устройства КСИД различаются по способу крепления к участку трубопровода.

    1. Приварные. Это несъемные элементы, герметичность стыковочных швов здесь самая высокая. Довольно сложны в установке.
    2. Фланцевые. Имеют болтовое соединение, монтируются на промышленном оборудовании.
    3. Резьбовые. Крепятся к патрубкам, которые имеют наружную резьбу стандартного размера.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияНаконец, выделим предохранительные клапаны по приводу,

    то есть по методу прижимания запорного механизма к седлу прибора.

    1. Пружинные. Здесь запор удерживается в закрытом положении пружиной. Ее выбирают так, чтобы избыточный напор смог отжать запорный механизм от седла. Со временем пружина немного ослабевает, поэтому порог срабатывания может изменяться.
    2. Рычажно-грузовые. Груз подвешивается на конце специального рычага. Под воздействие силы притяжения он просто прижимается вниз. Достоинство клапана — стабильность пороговой величины сброса в течение длительного времени. Часто используются в стационарных компрессорах большой мощности.
    3. Электромагнитные. Здесь в качестве привода применяется соленоид. Он прижимает запорный механизм к седлу. Датчик давления в этом случае можно расположить рядом с затвором или на большом удалении от него. Такие клапаны работают в составе АУПТ и часто дополнительно оснащаются пружиной. Если отсутствует подача электричества или потеряна связь с прибором управления, то прибор работает как пружинный механизм.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияКСИД может быть в составе группы безопасности (воздухоотводчик, манометр) или монтироваться на трубу отдельно.

    Но не всегда, дорогой читатель, мы сможем найти пружинный или рычажно-грузовой клапан с нужным значением срабатывания.Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения В этом случае допускается применять прибор с близкими параметрами,

    либо приобрести регулируемый клапан избыточного давления, к примеру, на 1,5 Бар.

    Для регулировки пружинного механизма применяется регулировочный винт,

    а рычажно-грузового устройства – передвижение груза к корпусу или к концу рычага.

    Где поставить КСИД

    Как любой прибор, сбросной клапан имеет свои правила монтажа.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения Приводим их ниже.

    • Чтобы удалить остатки жидкого ОТВ, на выходном патрубке клапана предусматривается сливная трубка. Можно использовать соединение с канализационной системой или обратной трубой. Сброс избыточного газового давления должен происходить в атмосферу, либо в помещение или коридор, где нет постоянного персонала.
    • До КСИД запрещено монтировать краны, задвижки и прочую запорную арматуру.
    • Клапан должен располагаться в самой верхней точке замкнутой трубопроводной сети.
    • Для газового пожаротушения необходимо точно знать суммарную минимальную площадь всех открытых проемов помещения.

    Что касается систем дымоудаления и вентиляции, то здесь также возможна установка сбросных клапанов.

    В системе дымоудаления клапан избыточного давления служит для естественного притока воздуха в охраняемое помещение.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения Согласно п. 8.8 СП 7.13130.2013, применять КСИД можно в противопожарном исполнении с необходимым пределом огнестойкости.

    В системах вентиляции предусматриваются шахты с клапанами дистанционного или автоматического пуска.

    При реализации газо-дымоудаления после тушения пожара руководствуйтесь СП 5.13130.2009 и СП 7.13130.2009.

    Клапанами КСИД рекомендуется управлять от управляющего прибора газовой АУПТ.Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияОбязательно периодически проверяйте состояние механизма у пружинного клапана.

    Нередки случаи спайки стенок корпуса с тарелкой, что влечет за собой несвоевременное срабатывание устройства.

    Если клапан срабатывает часто (около 7-ми раз) рекомендована его плановая замена.

    Помимо этого, при монтаже клапана учтем следующие особенности.

    • Правильное соединение.
    • Соответствие эксплуатационных и технических характеристик.
    • Используйте традиционную паклю для труб (уплотнитель ФУМ может не выдержать повышенной температуры).

    На заметку. Если клапан протекает, монтировать на него заглушку не допускается! В этом случае необходимо заменить КСИД.

    Клапан сброса избыточного давления, пожаротушения

    Расчет избыточного давления

    Что это такое и зачем это нужно?

    Расчет пропускной способности клапана избыточного давления производится согласно Приложению З СП 5.

    Он предполагает расчет минимальной суммарной площади отрытых проемов для помещений с установленной газовой АУПТ. Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияПриложение З как раз и приводит нам методику расчета.

    Эта методика дает нам ответ, нужен монтаж КСИД или нет.

    Для примера приводим расчеты минимальной площади открытых проемов помещений разных объемов при использовании сжиженного газа.

    Во всех этих случаях установка КСИД не требуется.Клапан сброса избыточного давления, пожаротушенияИз таблицы мы видим, что для избежания монтажа КСИД нам нужна большая величина негерметичности помещения.

    Что запомнить

    Традиционно, дорогие читатели, запишем главные тезисы нашего обзора клапана сброса избыточного давления.

    • Устройство монтируется на трубопроводе и предохраняет систему от избыточного давления.
    • Используется в системах отопления, вентиляции, пожаротушения и других трубопроводных сетях.
    • Различают пружинный, рычажно-грузовой и электромагнитный клапан.
    • Необходимость монтажа КСИД в составе газовой АУПТ определяется методикой из Приложения З СП 5.13130.2009.
    • Запрещается установка запорной арматуры рядом с КСИД на контрольном участке трубы.
    • Может применяться в системах дымоудаления после тушения пожара.
    • Основные технические свойства, устройство и принцип работы содержит паспорт клапана избыточного давления.

    Для правильного выбора, установки и использования КСИД руководствуйтесь, уважаемые читатели, приведенными советами.

    До встречи в следующей статье!

    Понравилась статья ? Поделитесь с друзьями!

    Клапан сброса избыточного давления воды, воздуха :: SYL.ru

    Системы отопления требуют четкого контроля. Они работают в режиме повышенного давления, и это давление иногда по непредвиденным причинам может увеличиваться до критических пределов. Повышение температуры теплоносителя вследствие выхода из строя системы контроля теплообменников вызывает закипание воды. При этом образуется пар, который просто разрывает трубы. Дорогостоящий ремонт отопления, порча отделки помещения и ожоги кожных покровов – вот перечень последствий, которые могут возникнуть при халатном отношении к этому вопросу.

    Устройствами контроля давления в тепловых коммуникациях являются манометр и автоматический клапан сброса избыточного давления КСИД. Первый помогает визуально оценить работу системы и вовремя предотвратить сбой. Второй оперативно реагирует в критических ситуациях, предотвращая разрушения.

    клапан сброса избыточного давления

    Для чего нужен клапан сброса избыточного давления

    Из названия устройства понятно, что нежелательное давление в любой системе должно быть отведено, и в этом — главная задача клапана. Но что такое избыточное давление? Элементы, из которых собран тепловой контур, а это в основном трубы, котел и насосы, рассчитаны на определенное давление внутри них, величина которого обусловлена толщиной стенок и материалом изготовления. При проектировке конкретной системы отопления все ее составляющие берут с запасом по прочности. Избыточным считается давление, превышающее номинальное рабочее давление системы, но не выходящее за пределы того, которое может разрушить любой элемент отопления.

    Клапан сброса избыточного давления применим не только в системе обогрева, но везде, где есть давление выше атмосферного: горячее водоснабжение, паровые и газовые установки, воздушные компрессоры.

    клапан сброса избыточного давления для отопления

    Устройство и принцип работы механизма клапана

    Устройство всех видов защитных клапанов приблизительно одинаково. Оно включает основание и подвижную часть. Основание – это полый корпус, имеющий резьбовое соединение, при помощи которого он крепится к системе. Внутри корпуса имеется подвижный шток, который может перемещаться в продольном направлении. Этот шток в определенном положении удерживает пружина.

    Когда давление в системе не превышает номинального, шток неподвижен и перекрывает отверстие сброса. Если по какой-либо причине давление в системе стало повышаться, то наступает такой момент, когда оно превышает силу сжатия пружины. Последняя начинает подаваться и высвобождает шток. Шток отходит в сторону и открывает отверстие. Лишнее давление высвобождается, и механизм возвращается в исходное положение. Этот процесс сопровождается резким шипением и обязательно должен привлечь к себе внимание.

    клапан сброса избыточного давления для водонагревателя

    В каких системах отопления применима группа безопасности

    Наиболее нестабильными и уязвимыми в плане давления являются паровые системы отопления. Это обусловлено тем, что регулировку горения твердого топлива очень трудно контролировать, а в некоторых котлах это и вовсе не предусмотрено. За короткое время температура в таких тепловых контурах способна резко возрастать, приводя к закипанию воды. Это не страшно для открытых систем с наличием расширительного бака, но в настоящее время они редко используются. В закрытых контурах установка клапана просто необходима.

    Кроме повышения температуры как причины выхода из-под контроля уровня давления, также могут сбоить устройства подкачки воды в систему. Обычно это мощные насосы, которые способны разорвать трубы либо, работая в холостую, попросту выйти из строя. В таких случаях также желательно использовать сбрасывающее устройство.

    Если вопрос в экономии средств не стоит, то установить клапан сброса избыточного давления для отопления всегда будет правильно. Только электрические и газовые котлы на этот счет менее требовательны, так как имеют надежную систему датчиков уровня температуры теплообменников.

    клапан сброса избыточного давления воды

    Типы предохранительных и регулирующих клапанов

    Профессиональные системы отопления имеют не один, а несколько датчиков сброса давления, установленных в наиболее чувствительных местах. Полный комплект таких систем содержит:

    • Автоматический клапан сброса избыточного давления. Устройства бывают разных конструкций и обычно вмонтированы в каждую ветвь системы отопления. Существуют регулируемые и нерегулируемые механизмы этого типа. В регулируемых можно выставлять любой порог давления.
    • Обратный стравливающий клапан. Выполняет две функции: направляет поток воды в одну сторону и сбрасывает лишнее давление.
    • Клапан сброса избыточного давления воды шаровой. Служит для регулирования давления в ручном режиме.
    • Развоздушивающий клапан. Выпускает ненужный воздух, создающий пробки в теплотрассах и контурах. Бывает автоматического типа и ручной регулировки. Последние устанавливают на каждом отопительном радиаторе.
    • Клапан, регулирующий подачу. Имеет внутри термостат, изменяющий пропускную способность клапана вплоть до его перекрытия. Этот тип механизма устанавливают в основном на входе в радиатор, чтобы корректировать температуру в нем.
    клапан сброса избыточного давления ксид

    Правила установки защитных клапанов

    Чтобы клапан надежно работал и вовремя отреагировал в нужный момент, есть определенные правила его установки:

    • Устройство врезают в систему на выходном патрубке котла, чтобы давление горячей воды можно было сразу сбросить.
    • Размещают клапан по возможности в верхней точке.
    • К сбрасывающему патрубку клапана подсоединяют отводящую трубку, которую направляют в канализационный сток.
    • Диаметр входа в клапан не должен быть заужен в резьбовом соединении, чтобы не уменьшить пропускную способность механизма.
    • В месте подключения клапана категорически запрещено ставить дополнительные вентили.
    • Положение установки клапана должно быть в доступном месте для возможной замены и обслуживания.
    • Крепление клапана лучше осуществить на быстросъемное соединение.

    Выбор клапана по номиналу давления в системе

    Каждая отдельная система отопления имеет свое рабочее давление. Оно определяется параметрами котла. Все клапаны предохранительного типа должны быть рассчитаны на работу в диапазоне этого давления. В зависимости от мощности системы выбирают клапаны соответствующей пропускной способности. Для стандартных типов котлов подходят следующие:

    • Котлы газовые настенные, работающие при давлении в системе от 1,5 до 2 бар – клапан на 3 бара.
    • Котлы газовые напольные, рассчитанные на номинал от 1 до 1,5 бара, – клапан на 3 бара.
    • Котлы твердотопливные и печи с теплообменниками на давление до 1 бара – клапан на 1,5 бара.
    • Системы подачи горячей воды с давлением до 4 бар – клапан сброса избыточного давления для водонагревателя на 6 бар.

    Для справки: 1 бар равен 0,987 атмосферы.

    клапан сброса избыточного давления воздуха

    Клапан сброса избыточного давления воздуха

    Такой защитный клапан в основном ставят на компрессоры высокого давления. Они защищают от разрыва емкость накачки и часто совмещены с выключателем питания поршневого механизма. Принцип работы этих устройств аналогичен ранее рассмотренным сбрасывающим механизмам. Только вместо жидкости или пара давление на шток оказывает просто воздух. Еще одна особенность воздушного клапана компрессора в том, что после стравливания части воздуха клапан не возвращается в исходное положение. Его возврат и включение электричества происходят только при падении давления ниже определенного уровня. То есть клапан работает в определенном диапазоне давлений.

    Заключение

    Идеальный вариант для сохранения любой системы отопления – это включение в нее защитной группы, в которую входит клапан сброса избыточного давления, манометр и развоздушивающий клапан. Также в дополнение к ним имеет смысл поставить термодатчики, которые будут отключать нагревательное оборудование или включать дополнительную систему охлаждения при превышении температуры теплоносителя выше заданного уровня.

    Клапан сброса давления воздуха для компрессора: виды, принцип работы

    Клапан сброса избыточного давления воздуха — несложное, но надежное устройство, обеспечивающее безопасность компрессоров. В случае превышения допустимого давления в системе он произведет аварийный сброс воздуха в атмосферу. Предохранительную арматуру нужно правильно устанавливать и эксплуатировать — только тогда она сможет защитить вас от аварии.

    Клапан сброса давления воздухаКлапан сброса давления воздуха

    Зачем нужен клапан сброса избыточного давления

    Устройство предназначено для защиты системы от превышения рабочего давления. Аварийная арматура срабатывает при превышении порогового значения давления, открывается и выпускает в атмосферу часть воздуха. Напор при этом понижается до нормального, и клапан сброса давления воздуха закрывается.

    При остановке компрессора в его цилиндрах остается сжатый воздух. Разгрузочный клапан срабатывает при выключении двигателя, производя сброс воздуха в атмосферу.

    Если этого не сделать, последующий запуск агрегата будет затруднен или даже невозможен.

    Кроме того, хранение компрессора без повышенного давления в цилиндрах повышает его ресурс.

    Аварийная арматура сброса воздуха обязательно должна быть установлена на компрессоре на случай выхода из строя реле прессостата.

    Из чего состоит и как работает устройство

    Конструкция состоит из следующих основных деталей:

    • корпус, отлитый из стальных сплавов или латуни;
    • входной и выходной патрубки, отлитые заодно с корпусом;
    • седло, к которому прижат запорный элемент;
    • запорный элемент-диск или шарик, присоединенный к штоку;
    • пружина, размешенная в корпусе вокруг штока.

    При нормальном или пониженном напоре воздуха сила сжатия пружины плотно прижимает запорный элемент к седлу. Просвет для прохода воздуха закрыт.

    Как только напор начинает превышать значение срабатывания, он преодолевает силу пружины и начинает отжимать запорный элемент от седла. Открывается просвет для прохода воздуха. Происходит сброс воздуха в атмосферу, напор его внутри системы снижается. Сила пружины снова преодолевает силу напора и отжимает запорный элемент обратно к седлу. Затвор закрывается и готов к следующему рабочему циклу сброса воздуха.

    Разновидности клапанов сброса избыточного давления

    По способу прижатия запорного элемента к седлу устройства подразделяются на следующие виды:

    • Пружинные. Сила упругой деформации металла пружины удерживает затвор в закрытом состоянии. Она подбирается таким образом, чтобы напор, превышающий заданный уровень, отжимал запорный элемент от седла. Пружинные модели выпускаются как на постоянное давление срабатывания, так и с возможностью его регулировки. Для этого в конструкцию добавляют регулировочный винт, предварительно сжимающий или ослабляющий пружину. В ходе эксплуатации пружина понемногу теряет свою упругость, и значение срабатывания может измениться.
    • Рычажно грузовые. Для прижатия используется сила земного притяжения, воздействующая на груз, подвешенный на конце рычага. Такая система обладает широкими возможностями для регулировки значения срабатывания. Для его увеличения груз передвигают к концу рычага, для уменьшения- ближе к корпусу. Кроме возможностей для точной регулировки, эта конструкция обладает еще одним достоинством: стабильностью значения давления сброса на длительных промежутках времени. Рычажные устройства отличаются большими габаритами и массой. Они применяются в качестве предохранительного клапана для компрессоров большой производительности, установленных стационарно.
    • Электромагнитные. В этих передовых устройствах для прижатия запорного элемента используется электромагнитный привод- соленоид. Такие устройства работают в качестве исполнительного элемента централизованной автоматизированной системы управления. Датчик давления может размещаться рядом с затвором, а можем находиться в совсем другой части системы. Большинство из них снабжаются дополнительно рабочей пружиной. При пропадании электропитания или связи с управляющей системой клапан сброса превращается в обычный механический.

    Электромагнитный клапанЭлектромагнитный клапан

    По способу присоединения арматура сброса делится на следующие типы:

    • Резьбовые. Наиболее распространяемый тип для устройств сброса малого давления. Легки в монтаже и демонтаже даже для неподготовленного персонала- для этого достаточно гаечного ключа. Чаще всего используются как аварийный клапан мобильного компрессора небольшой мощности.
    • Фланцевые. Сложнее в монтаже и дороже, обеспечивают высокую герметичность. применяются в системах среднего и высокого давления.
    • Сварные. Обеспечивают максимальную герметичность и надежность. Сложны в монтаже/демонтаже, требуется специальное оборудование и подготовленный персонал.

    По материалу, из которого изготовлено устройство, различают:

    • Стальные. Обладают высокой прочностью и большим ресурсом. Выдерживают большое давление.
    • Латунные. Отличаются высокой коррозионной стойкостью и большим ресурсом.
    • Пластмассовые. Дешевы, но рассчитаны на невысокие значения напора.

    Правила установки

    Клапан сброса избыточного давления должен устанавливаться как можно ближе к компрессору. На мобильных агрегатах малой мощности место установки предусмотрено заводом изготовителем. При монтаже распределенных стационарных систем расстояние от выхода компрессора до затвора не должно превышать 1,5 метра. Недопустимо устанавливать аварийное устройство сброса после запорной арматуры. Если вентиль по каким-либо причинам окажется закрыт, клапан не сможет выполнить своей защитной функции, и повышенный напор может серьезно повредить оборудование или даже вызвать аварию с угрозой для жизни и здоровья работающих рядом людей.

    Установка клапанаУстановка клапана

    Перед установкой или заменой клапана необходимо провести полный сброс напора в системе и обесточить двигатель компрессора. Резьбовое соединение следует обмотать уплотнителем-лентой ФУМ или сантехнической нитью. Вначале резьбовое соединение закручивают вручную, и только убедившись в том, что резьба зашла ровно, можно прикладывать значительные физические усилия по ее затяжке ключом.

    После установки клапана нужно провести его испытания, повысив давление в системе до порогового значения. Он должен сработать и провести сброс. Если этого не произошло, установку эксплуатировать недопустимо, пока не будет выяснена и устранена причина сбоя. Если клапан регулируемый, необходимо регулировочным ключом-шестигранником выставить его рабочее значение сброса, пользуясь встроенным в блок управления компрессором манометром.

    Рекомендации по эксплуатации

    В ходе эксплуатации клапана сброса давления воздуха следует соблюдать правила, изложенные в руководстве пользователя от завода- изготовителя.

    Клапан нужно содержать в чистоте, не допускать попадания на него пыли, влаги и других загрязнений. Недопустимо также закрашивать клапан кистью или из краскопульта. Это может привести к загрязнению выходного патрубка и выходу устройства из строя.

    Периодически, не реже раза в месяц, следует проводить испытания клапана на предельное давление. Если клапан по каким-либо причинам не срабатывает на испытаниях, эксплуатацию агрегата следует прекратить до их выяснения и устранения.

    Проводить такие испытания следует и после любого снятия клапана с агрегата, даже если демонтаж не был связан с его ремонтом или заменой.

    Предохранительный клапан избыточного давления — Большая химическая энциклопедия

    Коммерческие дьюары оснащены несколькими функциями безопасности. Обратите внимание, что обычно есть два предохранительных клапана избыточного давления, настроенных примерно на 1,5 и 6 атм соответственно. Прежний предохранительный клапан обычно можно отключить с помощью небольшого рычажного клапана, который позволяет выполнять операции по перекачке жидкости. Если его забыть закрыть, давление достигнет 6 атм, а из-за более высокой проводимости через газ потребление жидкости может достигать 5% в день или больше.[Стр.122]

    Предохранительные клапаны спроектированы таким образом, чтобы автоматически реагировать на внезапное повышение давления. Предохранительный клапан открывается при заданном давлении. В предохранительном клапане диск удерживается на месте пружиной, которая не открывается, пока давление в системе не превысит ее рабочие пределы. В технологических установках может создаваться огромное давление. Когда в системе создается избыточное давление, предохранительные клапаны срабатывают, позволяя сбросить избыточное давление в факельный коллектор или в атмосферу. Это предотвращает повреждение оборудования и персонала.Предохранительные клапаны предназначены для медленного открытия и поэтому лучше всего подходят для работы с жидкостью под давлением. Они плохо работают в газовой среде, где требуется более быстрое снижение давления. [Pg.119]

    На этой схематической диаграмме прототипа быстрого реактора (PFR) показан паровой барабан и его уникальный предохранительный клапан избыточного давления со стороны воды. [Pg.117]

    Затем разработчики пошли еще дальше — в дополнение к обычным подпружиненным предохранительным клапанам избыточного давления наверху (со стороны пара) паровых барабанов они также установили механический предохранительный клапан избыточного давления на нижней стороне. (водная сторона) парового барабана.Это было очень необычно — предохранительные клапаны избыточного давления на паровых барабанах обычно находятся только на стороне пара (вверху). Предохранительный клапан избыточного давления со стороны воды означал, что в условиях сбоя при избыточном избыточном давлении вода с высокой плотностью — вместо пара с низкой плотностью — из парового барабана будет выбрасываться через крышу, так что многие тонны воды в барабане доступны для подачи Аварию с утечкой пара-натрия можно было устранить за несколько секунд. (Напротив, удаление всей воды заняло бы гораздо больше времени, если бы использовались только предохранительные клапаны избыточного давления на стороне пара.) … [Pg.118]

    Этот предохранительный клапан избыточного давления со стороны воды приводился в действие подпружиненным пилотным клапаном, который в целях тестирования мог быть изолирован от давления воды в паровом барабане с помощью клапана, называемого PLIV — запорный клапан пилотной линии. Во время нормальной работы PLIV был заперт на большой замок. [Стр.118]

    Пока все хорошо. Однако эксплуатационная проблема заключалась в том, что предохранительный клапан избыточного давления со стороны воды должен был проверяться каждые три года, чтобы удовлетворить инспекторов котлов, которые застраховали установку.Наблюдать за этой операцией было захватывающим, а также одной из самых сложных операций, которые я когда-либо видел в своей карьере, как я сейчас опишу. [Pg.118]

    Предохранительный клапан избыточного давления на водной стороне был настроен на работу при таком давлении, что он был последним на паровом барабане, который сработал при неисправности высокого давления — предохранительные клапаны на стороне пара сработали бы первыми. Нормальное рабочее давление пара на PFR составляло около 160 атмосфер. Сработали предохранительные клапаны избыточного давления пароперегревателя… [Стр.118]

    В конце концов мы дошли до того момента, когда были готовы испытать предохранительные клапаны избыточного давления со стороны воды. Остальные предохранительные клапаны были испытаны и изолированы, а паровые барабаны находились при самом высоком давлении и температуре, которые они когда-либо испытывали. [Стр.119]

    Единственный способ избежать риска заклинивания барабана — это попросить кого-нибудь рядом с запорным клапаном пилотной линии, PLIV, закрыть его сразу после открытия главного предохранительного клапана избыточного давления со стороны воды.При закрытии PLIV пилотный клапан закроется, а предохранительный клапан тоже закроется. PLIV представлял собой небольшой клапан с ручным маховиком, расположенный непосредственно под главным паровым барабаном, что обычно было нелегко … [Стр.120]

    Кто бы ни получил задание закрыть PLIV, он должен был быть очень близко к барабану, в в очень жарком и неудобном положении ему придется ждать, пока он не услышит очень громкий шум открывания предохранительного клапана избыточного давления со стороны воды, а затем немедленно закрыть PLIV. Тонны обжигающей воды под давлением собирались потечь через предохранительный клапан в нескольких дюймах от него.[Стр.121]

    В качестве вентиляционных устройств можно использовать разрывные диски или взрывные двери. Предохранительные клапаны для этой цели не подходят. Очевидно, что статические избыточные давления срабатывания Ps в вентиляционных устройствах должны быть равными или меньшими, чем прочность оборудования, которое необходимо защитить (в соответствии с Pred.max) -… [Pg.2326]

    В этой главе описываются основные принципы и процедуры для оценки потенциала избыточного давления в заводском оборудовании, а также для выбора, проектирования и спецификации соответствующих устройств для сброса давления.Конструкция закрытых предохранительных клапанов и факельных коллекторов включена в эту главу, но продувочные барабаны и факелы рассматриваются отдельно. Чтобы правильно обсудить эту тему, читатель должен ознакомиться со следующей терминологией. [Стр.115]

    Коллектор имеет такие же характеристики, как и подключенное к нему оборудование с самым высоким номинальным давлением, или он оснащен предохранительным клапаном, если он рассчитан на более низкое номинальное давление. Секции коллектора, разделенные обратными клапанами, могут быть спроектированы для различных номинальных давлений, но защита предохранительного клапана все еще требуется для секций с более низким номинальным давлением, если в коллекторе не может быть избыточное давление более 1.5-кратное расчетное давление. [Pg.222]

    Все сосуды под давлением должны быть оснащены одним или несколькими предохранительными клапанами (PSV) для предотвращения избыточного давления. Это требование как кода ASME, так и API RP 14C (см. Главу 14). PSV должен быть расположен перед туманоуловителем. Если PSV расположен ниже по потоку от туманоуловителя, может возникнуть ситуация избыточного давления, когда туманоуловитель забивается, изолируя PSV от высокого давления, или туманоуловитель может быть поврежден при сбросе… [Pg.348]

    Пока устройства контроля давления, уровня и температуры работают правильно, система безопасности не требуется. В случае неисправности системы управления предохранительные реле давления, уровня и температуры обнаруживают проблему, поэтому приток можно перекрыть. Если система управления выходит из строя и предохранительные выключатели не работают, то необходимы предохранительные клапаны для защиты от избыточного давления. Предохранительные клапаны необходимы, потому что аварийные выключатели выходят из строя или их можно обойти по эксплуатационным причинам.Кроме того, даже когда предохранительные выключатели работают правильно, запорным клапанам требуется время для срабатывания, и в резервуарах выше по потоку может сохраняться давление, которое может создавать избыточное давление в оборудовании ниже по потоку во время отключения системы. Предохранительные клапаны являются важным элементом системы безопасности объекта. [Pg.355]

    Обратите внимание, что рекомендуемое значение p не всегда консервативно. В некоторых случаях подвод тепла может быть настолько высоким, что предохранительный клапан не может выпустить весь образующийся пар. В таких случаях внутреннее давление будет расти до тех пор, пока не будет достигнуто разрывное избыточное давление, которое может быть намного выше расчетного давления в емкости.Например, Droste и Schoen (1988) описывают эксперимент, в котором баллон для сжиженного нефтяного газа вышел из строя при давлении 39 бар, что в 2,5 раза превышает давление открытия его предохранительного клапана. Отметим также, что этот метод предполагает, что жидкость находится в термодинамическом равновесии, однако на практике происходит расслоение жидкости и пара (Moodie et al. 1988). [Pg.218]

    Если отказ вызван воздействием огня, избыточное давление в резервуаре возникает из-за внешнего перегрева и может достигать максимального значения, в 1,21 раза превышающего давление открытия предохранительного клапана.Это максимальное значение называется накопленным давлением. Поскольку перегрев снижает прочность стенок сосуда, разрушение происходит в точке, в которой его прочность снижается до уровня, при котором накопленное давление больше не может сопротивляться. Если отказ сосуда произошел из-за коррозии или удара, можно предположить, что давление при отказе будет рабочим давлением. [Pg.225]

    Предполагается, что избыточное давление при отказе в 1,21 раза больше давления открытия предохранительного клапана. Таким образом … [Pg.298]

    В обычной практике термины предохранительный клапан или предохранительный клапан используются для обозначения предохранительного клапана для избыточного давления в системе, и здесь обычно следуют этому.Особые типы клапанов ATien важны, они будут подчеркнуты. [Pg.400]

    Предохранительный клапан — это автоматический предохранительный клапан для сброса давления, который приводится в действие статическим давлением перед клапаном и характеризуется быстрым полным открытием или толчком при открытии [1,10], но не возвращается в исходное положение. Он используется для работы с паром или воздухом (Рисунок 7-2). Номинальная мощность достигается при избыточном давлении 3%, 10% или 20%, в зависимости от применимых норм. [Стр.400]

    Рисунок 7- l4. Лист проверки работоспособности конструкции предохранительного клапана.Адаптировано и дополнено с разрешения, Н. Э. Сивандер и Д. Л. Киац, Проектирование и строительство систем сброса давления, Univ. из Michigan Press, Ann Arbor (1948). Шесть пунктов приведенного выше списка избыточного давления от этого автора и из API Rec. Практика 521 (1982). [Pg.428]

    Разрывные диски используются для тех же целей, что и предохранительные клапаны, и, кроме того, во многих случаях служат для снятия внутренних взрывов. Если можно предвидеть повышение давления, то изменение объема, соответствующее этому изменению, можно рассчитать с помощью простых газовых законов, и емкость диска при сбросе давления известна.Система должна быть исследована, а возможные причины избыточного давления и их соответствующие возможности сброса должны быть идентифицированы, прежде чем можно будет определить надежный размер. См. Рисунок 7-14. [Pg.455]

    Предохранительные клапаны часто требуются со стороны кожуха теплообменников, а иногда и со стороны трубы. Эти клапаны могут потребовать определения размеров в зависимости от реакции процесса, избыточного давления и т. Д. Или внешнего возгорания. Подробнее см. В главе 7, том. 1 по предохранительным устройствам. [Стр.53]

    В отраслевой литературе обычно упоминаются опасения по поводу взрывов на открытом воздухе, когда 4 536 кг (10 000 фунтов.) или больше горючего газа, однако взрывы на открытом воздухе при меньшем количестве материалов не являются чем-то необычным. Когда количество выброса составляет менее 4536 кг (10000 фунтов), обычно возникает вспышка пламени. Возникшие в результате пожара или взрыва повреждения могут вывести из строя предприятие по переработке углеводородов. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить выброса углеводорода из сосудов, что приведет к выбросу пара и, как следствие, к избыточному давлению при взрыве. Такие меры, как гидроиспытания, проверка сварных швов, клапаны регулирования давления, соответствующие предохранительные клапаны и т. Д., все следует применять осмотрительно. [Стр.126]

    В этой Рабочей книге максимальное давление, необходимое для полного открытия устройства сброса давления, будет называться «давлением сброса». (Обратите внимание, что в некоторых документах по размеру разгрузочного клапана говорится о «установленном давлении», но имеется в виду «разгрузочное давление»). Для разрывной мембраны давление сброса будет максимальным заданным давлением разрыва, а для предохранительного клапана это будет давление настройки плюс 10% избыточного давления (или любой другой процент избыточного давления, на который клапан был сертифицирован).[Стр.35]

    .

    Предохранительный клапан избыточного давления — Большая химическая энциклопедия

    Примечание Чтобы подчеркнуть разницу между избыточным давлением (характеристика предохранительного клапана) и накоплением (ограничение кода на сосуде высокого давления), предохранительные клапаны, установленные для случаев пожара, будут иметь избыточное давление 10%, как и большинство предохранительных клапанов, даже если разрешено накопление на сосуде высокого давления составляет 21% в случае ASME VIII. … [Стр.59]

    Клапаны сброса давления в жидкостной среде (т.е.(например, предохранительные клапаны и предохранительные клапаны) имеют характеристику постепенного увеличения подъемной силы с повышением давления на входе до тех пор, пока полностью не будет достигнуто положение полного открытия при избыточном давлении около 1%. Эта характеристика может различаться в зависимости от типа и производителя. [Стр.159]

    Рис. 14. Поправочные коэффициенты на пропускную способность из-за избыточного давления для предохранительных и предохранительных клапанов в жидкостной среде. Кривая показывает, что при избыточном давлении до 25 процентов включительно производительность, если на нее влияет изменение подъемной силы, изменение коэффициента нагнетания диафрагмы и изменение избыточного давления.При значении выше 25% клапан находится на заднем подъеме, и на производительность влияет только избыточное давление.
    Рис. 17. Расчетный коэффициент переменного или постоянного противодавления, кВт для 25% избыточного давления на предохранительных клапанах со сбалансированным сильфоном (только жидкости). Кривая представляет собой совокупность клапанов, реконструированных рядом производителей предохранительных клапанов.Эта кривая может использоваться, если производитель клапана dw неизвестен. Если марка известна, следует проконсультироваться с производителем для уточнения поправочного коэффициента. Figure 17. Variable or constant back pressure sizing factor, Kw for 25% overpressure on balanced bellows safety relief valves (liquids only). The curve represents conqiromise of the valves reconunended by a number of relief valve manufacturers. This curve may be used wiien the make of dw valve is not known. When the make is known, the manufacturer should be consulted for the correction factor.
    Некоторый метод сброса давления требуется для всех сосудов под давлением и для другого технологического оборудования, где повышение давления может привести к разрыву сосуда. Многие трубопроводы, используемые в современных химических производствах, также требуют защиты от избыточного давления.Предохранительные клапаны или разрывные мембраны используются для сброса давления. Во многих случаях можно использовать разрывной клапан или предохранительный клапан. Предохранительные клапаны обычно используются для защиты процесса, а разрывные мембраны — для защиты сосудов. Предохранительный клапан или разрывное отверстие должны быть спроектированы так, чтобы работать при известном давлении и не допускать повышения давления в системе. Следовательно, важно учитывать расход с помощью ручки клапана. [Pg.978]

    Предохранительный клапан это автоматическое устройство для сброса давления, которое приводится в действие статическим давлением перед клапаном и характеризуется регулировкой, позволяющей повторное закрытие, либо с хлопком, либо без срабатывания, и типом форсунки. вход, и он возвращается в исходное положение при падении давления.Он используется для пара, газа, пара и жидкости (с регулировкой) и, вероятно, является наиболее распространенным типом клапана на нефтехимических и химических предприятиях (рисунки 7-3, 7-3A и 7-4). Номинальная мощность достигается при 3% или 10% избыточном давлении, в зависимости от кода и / или условий процесса. Он подходит для использования в качестве предохранительного или предохранительного клапана [1,10]. Он открывается пропорционально увеличению внутреннего давления. [Pg.400]

    Существует множество конструктивных особенностей и стилей предохранительных клапанов, таких как фланцевые концы, резьбовые концы, клапаны, установленные внутри для работы в коррозионных средах, для работы при высоких температурах, для работы в криогенных условиях / при низких температурах, с крышкой или без, соплом вход или вход отверстия, а также сопротивление деформациям нагнетательного трубопровода на корпусе.Тем не менее, большинство этих вариаций имеет мало общего, если вообще имеет какое-либо отношение к фактическим характеристикам сброса избыточного давления в системе / сосуде. [Pg.400]

    Отверстие, проделанное через устройство разрывной мембраны после поломки, достаточно для обеспечения потока, равного номинальной пропускной способности прикрепленного предохранительного или предохранительного клапана, без превышения допустимого избыточного давления. [Pg.425]

    Пример предохранительного предохранительного клапана для технологического избыточного давления … [Pg.463]

    Рисунок 7-33.Спецификация предохранительного клапана для примера избыточного давления процесса. Figure 7-33. Safety relief valve specification for process overpressure example.
    AP = перепад давления на предохранительном клапане, давление на входе минус противодавление или давление на выходе, psi. Также = установленное давление + избыточное давление, обратное давление psig, psig. При 10% избыточном давлении дельта P равна 1,1 — P2. При давлении ниже 30 фунтов на кв. Дюйм давление P равно Pi + 3 — P2. [Pg.538]

    Устройства сброса давления Наиболее распространенный метод защиты от избыточного давления — это использование предохранительных клапанов и / или разрывных дисков, которые сбрасываются в защитную емкость, систему утилизации или непосредственно в атмосферу.В Табл. 23-28 приведены некоторые характеристики и преимущества устройства. [Стр.76]

    Естественно, мы не хотим создавать избыточное давление в градирне и открывать предохранительный клапан. В качестве альтернативы, если давление в башне станет слишком низким, мы не сможем конденсировать флегму. Тогда уровень жидкости в обратном барабане упадет, и обратный насос потеряет всасывание и возникнет кавитация. Но если предположить, что у нас достаточно конденсирующей способности и мы работаем значительно ниже установленного давления предохранительного клапана, почему мы пытаемся зафиксировать давление в градирне? Кроме того, как нам узнать, какое целевое давление выбрать… [Стр.25]

    Основная цель предохранительного клапана (SRV) — последняя защита жизни, окружающей среды и имущества в этой перерабатывающей промышленности путем безопасного удаления технологической жидкости из резервуара, находящегося под избыточным давлением. Предохранительный клапан не предназначен для контроля или регулирования давления в резервуаре или системе, которую защищает клапан, и он не заменяет регулирующий или регулирующий клапан … [Pg.3]

    В этом В главе мы определим, что считается сценарием потенциального избыточного давления в технологических системах и где требуются предохранительные клапаны (SRV).[Стр.18]

    Другими полезными стандартами являются EN 764-7 и EN 12952-10 Водотрубные котлы и вспомогательное оборудование — Требования к мерам защиты от избыточного давления. Хотя его приложение ZA показывает, что оно поддерживает пункты 2.11 и 7.3 PED, этот стандарт не дает никаких указаний на установленное давление и избыточное давление предохранительных предохранительных клапанов, и в этом случае можно вернуться к вышеизложенному. [Стр.61]

    С существующей технологией предохранительных клапанов (SRV), правилами и нормативами, НИКАКОЙ конкретный тип SRV не подходит для всех условий защиты от избыточного давления.Поэтому существуют разные типы и конструкции, подходящие для разных применений и условий процесса. [Стр.90]

    Спецификации отдельных предохранительных клапанов должны быть указаны в таблицах технических характеристик API 526 или эквивалентных аналогах, предоставляемых конечным пользователем. Если в качестве чрезвычайной ситуации для сброса используется пар и жидкость, должны быть указаны скорости и характеристики для каждого из них при допустимом избыточном давлении. [Pg.274]

    Эти творческие люди разработали схему для продувки через верхнюю часть осушителя воздуха и из частично открытого шарового клапана на нижнем трубопроводе.Они, несомненно, не смогли понять, что сушилки отдельно не были оборудованы предохранительными клапанами. Защита от избыточного давления была на компрессорах. Новый оператор, прибывший на участок, недостаточно открыл выпускной клапан во время этапа охлаждения. [Стр.40]

    Руководители производственного отдела должны обеспечить процедуры для обеспечения надлежащей изоляции горючих, токсичных или экологически чувствительных жидкостей в трубопроводах. Как правило, эти процедуры должны быть подкреплены соответствующим устройством избыточного давления.Если захваченная жидкость легко воспламеняется, имеет высокую токсичность или очень вредна по другим причинам, она не подходит для использования в стандартной разрывной мембране или предохранительном клапане, который выводится в атмосферу. Эти очень опасные материалы могут быть защищены стандартной разрывной мембраной или предохранительным клапаном, если слив направляется в уравнительный бак, факел, скруббер или другое безопасное место. [Стр.84]

    Возможно, ни один клапан не играет столь важную роль в предотвращении промышленных аварий, как предохранительный клапан.Этот бесшумный промышленный часовой механизм, иногда называемый предохранительным или предохранительным клапаном, играет важную роль в минимизации промышленных аварий, вызванных избыточным давлением в котлах и сосудах высокого давления. [Pg.229]

    Три предохранительных клапана защищают целостность корпуса реактора от избыточного давления в случае сильного дисбаланса между генерируемой и отводимой мощностью. [Стр.118]

    .Размер предохранительного клапана

    | Спиракс Сарко

    Определение размеров предохранительного клапана Введение

    Предохранительный клапан всегда должен быть такого размера и иметь возможность вентиляции любого источника пара, чтобы давление внутри защищаемого устройства не превышало максимально допустимого накопленного давления (MAAP). Это не только означает, что клапан должен быть правильно установлен, но и правильно настроен. Предохранительный клапан также должен иметь правильный размер, чтобы он мог пропускать необходимое количество пара при требуемом давлении во всех возможных неисправных условиях.

    После определения типа предохранительного клапана, а также его давления срабатывания и положения в системе необходимо рассчитать требуемую пропускную способность клапана. Как только это станет известно, можно определить требуемую площадь отверстия и номинальный размер, используя спецификации производителя.

    Чтобы установить максимальную требуемую производительность, необходимо учитывать потенциальный поток через все соответствующие ответвления перед клапаном.

    В приложениях, где существует более одного возможного пути прохождения потока, определение размера предохранительного клапана становится более сложным, так как может существовать ряд альтернативных методов определения его размера.Если существует более одного потенциального пути потока, следует рассмотреть следующие альтернативы:

    • Предохранительный клапан может быть рассчитан на максимальный поток, наблюдаемый в пути потока с наибольшим объемом потока.
    • Предохранительный клапан может быть рассчитан на отвод потока из комбинированных каналов.

    Этот выбор обусловлен риском одновременного отказа двух или более устройств. Если есть малейшая вероятность того, что это может произойти, размер клапана должен быть таким, чтобы можно было выпускать комбинированные потоки вышедших из строя устройств.Однако там, где риск незначителен, экономическая выгода может диктовать, что размер клапана следует подбирать только для наибольшего аварийного потока. Выбор метода в конечном итоге остается за компанией, ответственной за страхование завода.

    Например, рассмотрим сосуд высокого давления и автоматическую систему сифона (APT), показанную на рисунке 9.4.1. Маловероятная ситуация состоит в том, что и APT, и редукционный клапан (PRV «A») могут выйти из строя одновременно. Пропускная способность предохранительного клапана «A» может быть либо аварийной нагрузкой самого большого PRV, либо, альтернативно, комбинированной аварийной нагрузкой как APT, так и PRV «A».

    В этом документе рекомендуется, чтобы при наличии нескольких путей потока любой соответствующий предохранительный клапан всегда был рассчитан с учетом возможности одновременного выхода из строя соответствующих клапанов регулирования давления на входе.

    Нахождение потока неисправностей

    Чтобы определить аварийный поток через PRV или любой клапан или диафрагму, необходимо учитывать следующее:

    • Возможное давление неисправности — его следует принимать как установленное давление соответствующего предохранительного клапана на входе.
    • Давление сброса предохранительного клапана типоразмера
    • Полная открытая способность (K VS ) входного регулирующего клапана, см. Уравнение 3.21,2

    Пример 9.4.1

    Рассмотрим расположение PRV на рисунке 9.4.2.

    Давление подачи в этой системе (рисунок 9.4.2) ограничивается предохранительным клапаном на входе с установленным давлением 11,6 бар изб. Поток через PRV можно определить с помощью уравнения массового расхода пара (уравнение 3.21.2):

    В этом примере:

    Следовательно, предохранительный клапан должен быть рассчитан на пропускание не менее 953 кг / ч при настройке на 4 бар изб.

    После определения аварийной нагрузки обычно достаточно выбрать размер предохранительного клапана, используя таблицы грузоподъемности производителя. Типичный пример диаграммы грузоподъемности показан на рисунке 9.4.3. Зная необходимое установленное давление и пропускную способность, можно выбрать подходящий номинальный размер. В этом примере установленное давление составляет 4 бар изб., А аварийный расход составляет 953 кг / ч. Требуется предохранительный клапан DN32 / 50 производительностью 1 284 кг / ч.

    Если таблицы размеров недоступны или не подходят для конкретных жидкостей или условий, таких как противодавление, высокая вязкость или двухфазный поток, может потребоваться вычислить минимальную требуемую площадь отверстия.Методы для этого описаны в соответствующих регулирующих стандартах, например:

    • AD-Merkblatt A2, DIN 3320, TRD 421
    • ASME / API RP 520
    • EN ISO 4126

    Методы, описанные в этих стандартах, основаны на коэффициенте расхода, который представляет собой отношение измеренной производительности к теоретической производительности сопла с эквивалентным проходным сечением.

    Коэффициент разгрузки

    Коэффициенты сброса зависят от конкретного диапазона предохранительных клапанов и утверждаются производителем.Если клапан прошел независимое одобрение, ему присваивается «сертифицированный коэффициент расхода».

    Это значение часто занижают путем дальнейшего умножения на коэффициент безопасности 0,9, чтобы получить пониженный коэффициент расхода. Пониженный коэффициент расхода обозначается K dr = K d x 0,9

    При использовании стандартных методов расчета требуемой площади отверстия, возможно, потребуется учесть следующие моменты:

    Критический и докритический поток — поток газа или пара через отверстие, такое как проходное сечение предохранительного клапана, увеличивается при уменьшении давления на выходе.Это сохраняется до тех пор, пока не будет достигнуто критическое давление и критический расход. В этот момент любое дальнейшее снижение давления на выходе не приведет к дальнейшему увеличению потока.

    Между критическим давлением и фактическим давлением сброса существует взаимосвязь (называемая критическим перепадом давлений), и для газов, протекающих через предохранительные клапаны, это показано уравнением 9.4.2.

    Для газов со свойствами, аналогичными идеальному газу, «k» — это отношение удельной теплоемкости постоянного давления (c p ) к постоянному объему (c v ), т.е.е. c p : c v . «K» всегда больше единицы и обычно составляет от 1 до 1,4 (см. Таблицу 9.4.8).

    Для пара, хотя «k» является изоэнтропийным коэффициентом, на самом деле это не отношение c p : c. В качестве приближения для насыщенного пара «k» можно принять равным 1,135, а для перегретого пара — 1,3. Ориентировочно для насыщенного пара критическое давление принимается равным 58% от накопленного давления на входе в абсолютном выражении.

    • Избыточное давление — Перед определением размеров необходимо установить расчетное избыточное давление клапана.Не допускается рассчитывать пропускную способность клапана при более низком избыточном давлении, чем то, при котором был установлен коэффициент расхода. Однако разрешается использовать более высокое избыточное давление (типичные значения избыточного давления см. В таблице 9.2.1, модуль 9.2). Для клапанов с полным подъемом (Vollhub) типа DIN расчетный подъем должен быть достигнут при избыточном давлении 5%, но для определения размеров может использоваться значение избыточного давления 10%.

    Для жидкостей избыточное давление составляет 10% в соответствии с AD-Merkblatt A2, DIN 3320, TRD 421 и ASME, но для несертифицированных клапанов ASME довольно часто используется значение 25%.

    • Противодавление — Расчет размеров в стандартах AD-Merkblatt A2, DIN 3320 и TRD 421 учитывает противодавление в функции оттока (Ψ), которое включает поправку на противодавление.

    Однако стандарты ASME / API RP 520 и EN ISO 4126 требуют определения дополнительного поправочного коэффициента противодавления и его последующего включения в соответствующее уравнение.

    • Двухфазный поток — При выборе предохранительных клапанов для кипящих жидкостей (например,грамм. горячая вода) необходимо учитывать испарение (вспышку) во время слива. Предполагается, что среда находится в жидком состоянии, когда предохранительный клапан закрыт, и что, когда предохранительный клапан открывается, часть жидкости испаряется из-за падения давления через предохранительный клапан. Полученный поток называется двухфазным потоком.

    Требуемое проходное сечение должно быть рассчитано для жидкой и паровой составляющих выпускаемой жидкости. Затем сумма этих двух площадей используется для выбора подходящего размера отверстия из выбранного диапазона клапана.(см. Пример 9.4.3)

    Многие стандарты фактически не определяют формулу расчета для двухфазного потока и рекомендуют в таких случаях обращаться к производителю напрямую за консультацией.


    .

    Клапан сброса давления (PRV) Введение

    Клапаны сброса давления

    Клапан сброса давления — это предохранительное устройство, предназначенное для защиты резервуара или системы под давлением во время превышения давления.
    Событие избыточного давления относится к любому состоянию, которое может вызвать повышение давления в сосуде или системе за пределы указанного проектного давления или максимально допустимого рабочего давления (МДРД).

    Основное назначение клапана сброса давления — защита жизни и имущества путем отвода жидкости из сосуда с избыточным давлением.

    Сегодня существует множество электронных, пневматических и гидравлических систем для управления параметрами жидкостной системы, такими как давление, температура и поток. Для работы каждой из этих систем требуется источник энергии определенного типа, например электричество или сжатый воздух. Клапан сброса давления должен быть в состоянии работать в любое время, особенно в период отключения электроэнергии, когда управление системой не работает. Таким образом, единственным источником энергии для предохранительного клапана является технологическая жидкость.

    При возникновении условия, которое вызывает повышение давления в системе или резервуаре до опасного уровня, предохранительный клапан может быть единственным оставшимся устройством для предотвращения катастрофического отказа. Поскольку надежность напрямую связана со сложностью устройства, важно, чтобы конструкция предохранительного клапана была максимально простой.

    Клапан сброса давления должен открываться при предварительно заданном установленном давлении, пропускать номинальную производительность при указанном избыточном давлении и закрываться, когда давление в системе возвращается к безопасному уровню.Клапаны сброса давления должны быть разработаны из материалов, совместимых со многими технологическими жидкостями, от простого воздуха и воды до наиболее агрессивных сред. Они также должны быть спроектированы таким образом, чтобы они работали стабильно и плавно с различными жидкостями и фазами.

    Пружинный предохранительный клапан

    Базовый подпружиненный предохранительный клапан был разработан для удовлетворения потребности в простом, надежном устройстве с приводом от системы для обеспечения защиты от избыточного давления.

    На изображении справа показана конструкция подпружиненного предохранительного клапана.

    Клапан состоит из впускного патрубка клапана или сопла, установленного на системе под давлением, диска, удерживаемого напротив сопла для предотвращения потока при нормальных условиях работы системы, пружины, удерживающей диск в закрытом состоянии, и корпуса / крышки, в которой находятся рабочие элементы. Нагрузка пружины регулируется, чтобы изменять давление, при котором клапан открывается.

    Когда клапан сброса давления начинает подниматься, усилие пружины увеличивается. Таким образом, для продолжения подъема давление в системе должно возрасти. По этой причине предохранительные клапаны допускают превышение допустимого давления для достижения полного подъема.Это допустимое избыточное давление обычно составляет 10% для клапанов в необожженных системах. Этот запас относительно невелик, и необходимо предусмотреть некоторые средства для увеличения подъемного усилия.

    Поэтому большинство предохранительных клапанов имеют вторичную камеру управления или камеру скопления для увеличения подъемной силы. Когда диск начинает подниматься, жидкость поступает в камеру управления, подвергая большую площадь диска давлению системы.

    Это вызывает постепенное изменение силы, которое чрезмерно компенсирует увеличение силы пружины и заставляет клапан открываться с большой скоростью.В то же время направление потока жидкости меняется на противоположное, и импульсный эффект, возникающий в результате изменения направления потока, дополнительно увеличивает подъемную силу. Эти эффекты в совокупности позволяют клапану достичь максимального подъема и максимального расхода в пределах допустимых пределов избыточного давления. Из-за большей площади диска, подверженной давлению в системе после того, как Клапан достигнет подъема, Клапан не закроется, пока давление в системе не снизится до некоторого уровня ниже установленного давления. Конструкция камеры управления определяет, где будет точка закрытия.
    Разница между установленным давлением и давлением точки закрытия называется продувкой и обычно выражается в процентах от установленного давления.

    Клапаны со сбалансированным сильфоном и клапаны со сбалансированным поршнем

    Если наложенное противодавление является переменным, рекомендуется конструкция с уравновешенным сильфоном или уравновешенным поршнем. Справа показан типичный уравновешенный сильфон. Сильфон или поршень сконструированы с эффективной площадью давления, равной площади седла диска. Крышка вентилируется, чтобы гарантировать, что зона давления сильфона или поршня всегда будет подвергаться атмосферному давлению, и для обеспечения контрольного сигнала в случае возникновения утечки в сильфоне или поршне.Таким образом, колебания противодавления не влияют на установленное давление. Однако противодавление может повлиять на поток.


    Клапан сброса давления сильфонного типа

    Предохранительные клапаны другие исполнения

    Предохранительный клапан.
    Предохранительный клапан — это предохранительный клапан, который приводится в действие статическим давлением на входе и характеризуется быстрым открытием или толчком. (Обычно используется для подачи пара и воздуха.)

    • Предохранительный клапан низкого подъема
      Предохранительный клапан низкого подъема — это предохранительный клапан, в котором диск поднимается автоматически, так что фактическая площадь нагнетания определяется положением диска.
    • Предохранительный клапан полного подъема
      Предохранительный клапан полного подъема — это предохранительный клапан, в котором диск поднимается автоматически, так что фактическая площадь нагнетания не определяется положением диска.

    Предохранительный клапан
    Предохранительный клапан — это устройство сброса давления, приводимое в действие статическим давлением на входе, имеющее постепенный подъем, обычно пропорциональный увеличению давления по сравнению с давлением открытия. Он может быть снабжен закрытым пружинным корпусом, подходящим для применения в закрытой системе нагнетания и в основном используется для работы с жидкостями.

    Предохранительный предохранительный клапан
    Предохранительный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, характеризующийся быстрым открытием или щелчком, или открытием пропорционально увеличению давления по сравнению с давлением открытия, в зависимости от области применения, и может использоваться как для жидкости или сжимаемая жидкость.

    • Обычный предохранительный предохранительный клапан
      Обычный предохранительный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, у которого корпус пружины выпускается на напорную сторону клапана.На рабочие характеристики (давление открытия, давление закрытия и пропускная способность) напрямую влияют изменения противодавления на клапане.
    • Сбалансированный предохранительный предохранительный клапан
      Сбалансированный предохранительный предохранительный клапан — это предохранительный клапан, в котором реализованы средства минимизации влияния противодавления на рабочие характеристики (давление открытия, давление закрытия и пропускная способность).

    Клапан сброса давления с пилотным управлением
    Клапан сброса давления с пилотным управлением — это клапан сброса давления, в котором основное устройство сброса сочетается с вспомогательным самоприводным клапаном сброса давления и управляется им.

    Клапан сброса давления с механическим приводом
    Клапан сброса давления с механическим приводом — это клапан сброса давления, в котором основное устройство сброса сочетается с устройством, требующим внешнего источника энергии, и управляется им.

    Клапан сброса давления, управляемый температурой
    Клапан сброса давления, управляемый температурой, представляет собой клапан сброса давления, который может приводиться в действие внешней или внутренней температурой или давлением на стороне входа.

    Вакуумный предохранительный клапан
    Вакуумный предохранительный клапан — это устройство сброса давления, предназначенное для впуска жидкости для предотвращения чрезмерного внутреннего вакуума; он предназначен для повторного закрытия и предотвращения дальнейшего потока жидкости после восстановления нормальных условий.

    Кодексы, стандарты и рекомендуемые практики

    Во всем мире опубликовано множество кодексов и стандартов, касающихся конструкции и применения предохранительных клапанов. Наиболее широко используемым и признанным из них является Кодекс ASME по котлам и сосудам высокого давления, обычно называемый Кодексом ASME.

    Большинство кодов и стандартов являются добровольными, что означает, что они доступны для использования производителями и пользователями и могут быть включены в спецификации закупок и строительства.Кодекс ASME является уникальным для Соединенных Штатов и Канады, он был принят большинством законодательных собраний штатов и провинций и утвержден законом.

    Кодекс ASME устанавливает правила проектирования и изготовления сосудов под давлением. Различные разделы Кодекса охватывают обстрелянные сосуды, ядерные сосуды, необожженные сосуды и дополнительные предметы, такие как сварка и неразрушающий контроль. Сосуды, изготовленные в соответствии с Кодексом ASME, должны иметь защиту от избыточного давления.Тип и конструкция устройств защиты от допустимого избыточного давления подробно описаны в Кодексе.

    Терминология

    Следующие определения взяты из DIN 3320, но следует отметить, что многие из используемых терминов и связанных определений являются универсальными и встречаются во многих других стандартах. Если общеупотребительные термины не определены в стандарте DIN 3320, то в качестве справочного материала использовался ASME PTC25.3. Этот список не является исчерпывающим и предназначен только для справки; его не следует использовать вместо соответствующего стандарта текущего выпуска:

    • Рабочее давление (рабочее давление)
      — это избыточное давление, существующее при нормальных рабочих условиях в защищаемой системе.
    • Установленное давление
      — это манометрическое давление, при котором в рабочих условиях предохранительные клапаны с прямой нагрузкой начинают подниматься.
    • Испытательное давление
      — это манометрическое давление, при котором в условиях испытательного стенда (атмосферное противодавление) предохранительные клапаны с прямой нагрузкой начинают подниматься.
    • Давление открытия
      — это манометрическое давление, при котором подъемная сила достаточна для выпуска заданной пропускной способности. Оно равно установленному давлению плюс разница давлений открытия.
    • Давление возврата
      — это манометрическое давление, при котором предохранительный клапан прямой нагрузки повторно закрывается.
    • Создаваемое противодавление
      — это избыточное давление, создаваемое на выходной стороне за счет продувки.
    • Наложенное противодавление
      — это избыточное давление на выходной стороне закрытого клапана.
    • Противодавление
      — это избыточное давление, создаваемое на выходной стороне во время продувки (создаваемое противодавление + наложенное противодавление).
    • Накопление
      — это увеличение давления сверх максимально допустимого рабочего манометрического давления защищаемой системы.
    • Разница давлений открытия
      — это повышение давления по сравнению с установленным давлением, необходимым для подъемника, подходящего для обеспечения заданной пропускной способности.
    • Перепад давления возврата
      — это разница между давлением настройки и давлением возврата.
    • Функциональный перепад давления
      представляет собой сумму перепада давления открытия и перепада давления возврата.
    • Разница рабочего давления
      — это разница давлений между установленным и рабочим давлением.
    • Подъемник
      — это перемещение диска из закрытого положения.
    • Начало подъема (открытия)
      — первое измеримое движение диска или восприятие шума нагнетания.
    • Площадь проходного сечения
      — это площадь поперечного сечения перед или после седла корпуса, рассчитанная по минимальному диаметру, который используется для расчета пропускной способности без вычета препятствий.
    • Диаметр потока
      — это минимальный геометрический диаметр до или после седла корпуса.
    • Обозначение номинального размера
      предохранительного клапана — это номинальный размер входного отверстия.
    • Теоретическая пропускная способность
      — это расчетный массовый расход из отверстия, площадь поперечного сечения которого равна площади проходного сечения предохранительного клапана, без учета потерь потока клапана.
    • Фактическая пропускная способность — это пропускная способность, определяемая путем измерения.
    • Сертифицированная пропускная способность
      — фактическая пропускная способность, уменьшенная на 10%.
    • Коэффициент разрядки
      — это отношение фактической емкости к теоретической.
    • Сертифицированный коэффициент расхода
      — коэффициент расхода, уменьшенный на 10% (также известный как пониженный коэффициент расхода).

    Следующие термины не определены в DIN 3320 и взяты из ASME PTC25.3:

    • Продувка (перепад давления при закрытии) —
      разница между фактическим давлением открытия и фактическим давлением при закрытии, обычно выражается в процентах от установленного давления или в единицах давления.
    • Холодное дифференциальное испытательное давление
      давление, при котором Клапан устанавливается на испытательном стенде с использованием испытательной жидкости при температуре окружающей среды. Это испытательное давление включает поправки на условия эксплуатации, например противодавление или высокие температуры.
    • Номинальное давление потока
      — статическое давление на входе, при котором измеряется разгрузочная способность устройства сброса давления.
    • Давление испытания на герметичность
      — это заданное статическое давление на входе, при котором количественное испытание на герметичность седла выполняется в соответствии со стандартной процедурой.
    • Измеренная пропускная способность
      — это пропускная способность устройства сброса давления, измеренная при номинальном давлении потока.
    • Номинальная разгрузочная способность
      — это та часть измеренной разгрузочной способности, которая разрешена применимыми нормами или правилами, которая должна использоваться в качестве основы для применения устройства для сброса давления.
    • Избыточное давление
      — это увеличение давления по сравнению с установленным давлением предохранительного клапана, обычно выражаемое в процентах от установленного давления.
    • Давление выталкивания
      — это значение увеличения статического давления на входе предохранительного клапана, при котором имеется измеримый подъем или при котором выпуск становится непрерывным, что определяется по зрению, ощущению или слуху.
    • Сброс давления
      — давление срабатывания плюс избыточное давление.
    • Simmer
      — зона давления между заданным давлением и давлением выталкивания.
    • Максимальное рабочее давление
      — это максимальное давление, ожидаемое во время работы системы.
    • Максимально допустимое рабочее давление (МДРД)
      — это максимальное манометрическое давление, допустимое в верхней части готового сосуда в рабочем положении для заданной температуры.
    • Максимально допустимое накопленное давление (MAAP)
      — это максимально допустимое рабочее давление плюс накопление, установленное в соответствии с применимыми нормативами для работы или чрезвычайных ситуаций при пожаре.

    Хранение и транспортировка предохранительных клапанов

    Хранение и обращение
    Поскольку чистота важна для удовлетворительной работы и герметичности предохранительного клапана, во время хранения следует принимать меры предосторожности, чтобы не допустить попадания посторонних материалов.Защитные устройства на входе и выходе должны оставаться на месте до тех пор, пока клапан не будет готов к установке в системе. Следите за тем, чтобы входное отверстие клапана было абсолютно чистым. Рекомендуется хранить клапан в помещении в оригинальной транспортной таре вдали от грязи и других форм загрязнения. С предохранительными клапанами
    следует обращаться осторожно и никогда не подвергать ударам. Неосторожное обращение может изменить настройку давления, деформировать детали клапана и отрицательно повлиять на герметичность седла и работу клапана.
    Запрещается поднимать или перемещать клапан с помощью подъемного рычага.
    Когда необходимо использовать подъемник, цепь или строп следует обернуть вокруг корпуса клапана и крышки таким образом, чтобы обеспечить вертикальное положение клапана для облегчения установки.

    Установка
    Многие клапаны повреждаются при первом вводе в эксплуатацию из-за неправильной очистки соединения при установке. Перед установкой фланцевые поверхности или резьбовые соединения на входе клапана и на резервуаре и / или линии, на которой установлен клапан, должны быть тщательно очищены от грязи и посторонних материалов.
    Поскольку инородные материалы, попадающие в предохранительные клапаны и через них, могут повредить клапан, системы, на которых клапаны испытываются и в конечном итоге устанавливаются, также должны быть проверены и очищены. В частности, новые системы могут содержать посторонние предметы, которые случайно попадают в ловушку во время строительства и разрушают посадочную поверхность при открытии клапана. Перед установкой предохранительного клапана систему необходимо тщательно очистить.
    Используемые прокладки должны иметь размеры, соответствующие конкретным фланцам.Внутренние диаметры должны полностью открывать входные и выходные отверстия предохранительного клапана, чтобы прокладка не ограничивала поток.
    Для клапанов с фланцами: равномерно опустите все соединительные шпильки или болты, чтобы избежать возможной деформации корпуса клапана. Для клапанов с резьбой не прикладывайте гаечный ключ к корпусу клапана. Используйте шестигранные лыски на впускной втулке. Предохранительные клапаны
    предназначены для открытия и закрытия в узком диапазоне давления. Для установки клапана требуется точная конструкция как впускного, так и выпускного трубопровода.См. Международные, национальные и отраслевые стандарты.

    Впускной трубопровод
    Подключайте этот клапан как можно прямо и как можно ближе к защищаемой емкости.
    Клапан должен быть установлен вертикально в вертикальном положении либо непосредственно на сопле от сосуда высокого давления, либо на коротком соединительном фитинге, который обеспечивает прямой беспрепятственный поток между сосудом и клапаном. Установка предохранительного клапана в положении, отличном от рекомендованного, отрицательно повлияет на его работу.
    Клапан никогда не следует устанавливать на фитинг, имеющий меньший внутренний диаметр, чем входное соединение клапана.

    Нагнетательный трубопровод
    Нагнетательный трубопровод должен быть простым и прямым. По возможности предпочтительно «разорванное» соединение рядом с выпускным отверстием клапана. Все выпускные трубопроводы должны быть проложены настолько прямо, насколько это практически возможно, до точки окончательного выпуска для утилизации. Клапан должен сливаться в безопасную зону утилизации. Нагнетательный трубопровод должен быть осушен надлежащим образом, чтобы предотвратить скопление жидкости на стороне выхода предохранительного клапана.
    Вес нагнетательного трубопровода должен поддерживаться отдельной опорой и быть надлежащим образом закреплен, чтобы выдерживать реактивные осевые силы при разгрузке клапана. Клапан также должен иметь опору, чтобы выдерживать любое раскачивание или вибрацию системы.
    Если клапан выходит в систему под давлением, убедитесь, что клапан имеет «сбалансированную» конструкцию. Давление на выпуске «несбалансированной» конструкции отрицательно повлияет на работу клапана и установленное давление.
    Запрещается использовать фитинги или трубы, имеющие меньший внутренний диаметр, чем выходные соединения клапана.
    Крышки предохранительных клапанов с уравновешенными сильфонами должны всегда вентилироваться, чтобы обеспечить надлежащее функционирование клапана и сигнализировать о выходе из строя сильфона. Не закрывайте эти открытые вентиляционные отверстия. Если жидкость воспламеняется, токсична или вызывает коррозию, вентиляционное отверстие крышки должно быть направлено в безопасное место.

    Источник и изображения для этой страницы:
    Crosby® — Руководство по проектированию предохранительных клапанов —
    Anderson Greenwood Crosby — Руководство по техническому семинару —
    Spirax Sarco — Альтернативные устройства защиты растений и терминология —

    Важно помнить, что предохранительный клапан — это предохранительное устройство, используемое для защиты сосудов или систем под давлением от катастрофического отказа.Имея это в виду, применение предохранительных клапанов должно быть поручено только полностью обученному персоналу и в строгом соответствии с правилами, предусмотренными регулирующими нормами и стандартами.

    .

    Какая марка бетона идет на фундамент: Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

    Июн 15, 2021 автор Разное

    Какой цемент лучше для фундамента: марка, как выбрать

    Прочность монолитного изделия зависит от марки цемента, чистоты и качества других компонентов смеси: песка, щебня и воды. Для изготовления фундаментов используют портландцемент, получаемый совместным обжигом глины, известняка и размолом полученного клинкера с добавлением гипса. Правильно выбранный цемент для фундамента в сочетании с нужными пропорциями бетонной смеси обеспечит надежность основания.

    Надежность зависит от цемента и примесей бетонной смесиНадежность зависит от цемента и примесей бетонной смесиНадежность зависит от цемента и примесей бетонной смеси.

    Виды основных марок цемента

    Для обозначения наименования, состава и степени прочности цементов используют маркировки 2 стандартов: старый ГОСТ 10178-85, действующий ГОСТ 31108-2003. Последний документ сближает отечественные обозначения с европейскими нормами EN-197-1:2000.

    Основные марки цемента, применяемые при изготовлении фундаментов:

    • портландцемент ПЦ — старый стандарт, ЦЕМ I — новый;
    • шлакопортландцемент, соответственно, ШПЦ и ЦЕМ II — шлак <35%, ЦЕМ III ≥36%.

    После кода наименования в маркировке следуют цифры, обозначающие прочность вяжущего по устаревшему нормативу в кг/см²: 300, 400, 500, 600. Действующий стандарт предусматривает выражение нагрузки на сжатие в МПа — 22,5; 32,5; 42,5; 52,5. Примеры обозначений: ПЦ-500, ШПЦ-300, ЦЕМ I-42,5; ЦЕМ II-22,5. Для упрощения записи вместо сочетания ПЦ используется буква М — портландцементы М400, М500.

    Присутствие в цементе активных добавок обозначается шифром Д: если их содержание <5%, пишут Д0. В других вариантах цифра отражает количество гранулированного шлака в процентах — добавки Д20, Д30. Скорость отвердения раствора может быть нормальной — обозначение Н, или быстрой — Б. Завершается маркировка цемента ссылкой на стандарт: ПЦ-500Д0 ГОСТ 10178-85, ЦЕМ IБ-42,5 ГОСТ 31108-2003. Существуют другие марки вяжущих материалов со специальными свойствами, но для устройства оснований они применяются редко.

    Выбор марки для заливки фундамента

    Бетонная смесь, как и цемент, маркируется в зависимости от прочности затвердевшего образца на сжатие. Обозначается показатель символом М, а цифры приводится в кг/см².

    При этом марка вяжущего вещества и монолита на его основе не всегда совпадают: бетоны М200, 300, 400, 500 изготавливают с использованием цементов М400, М500. Каждый фундамент рассчитывается по нагруженности, марка смеси для заливок отдельных блоков указывается в проектной документации. Рекомендуемые бетоны:

    • М100 — заливка фундаментов частных домов, гаражей и дачных строений;
    • М200 применяют для возведения двухэтажных коттеджей, если коробка в 3 уровнях, используют М250;
    • М300 — под основания массивных сооружений из нескольких горизонтов;
    • М400 — для фундаментов многоэтажных зданий.

    Выбор цемента начинают с осмотра упаковки, на ней обязательно указывается марка и срок годности. Хранить вяжущее вещество разрешается 2 месяца. Если продукт старше, то он теряет 10-12% активности. Если штамп изготовителя затерт или не обнаружен на мешке, нужно проверить сопроводительные документы на партию цемента, чтобы убедиться в свежести. Можно потрогать мешок: хороший цемент продавливается, в отличие от затвердевшего просроченного порошка.

    Количество цемента на фундамент

    Производители бетонных сооружений закупают вяжущие порошки М500, упакованные в мягкие однотонные контейнеры, или организуют оптовую доставку с помощью цементовозов. Мелкие потребители и частные застройщики приобретают цемент в бумажных мешках — это марка М400. Чтобы понять, какое количество потребуется для возведения фундамента дома, потребуется выполнить расчет. Для вычислений используется схема:

    Количество цементаКоличество цемента

    Количество цемента.

    • выбирается марка цемента;
    • определяется объем фундамента и необходимая прочность: обмериваются опалубочные полости, заливаемые бетонной смесью;
    • из справочной таблицы подбирается нужное значение удельного расхода цемента заданной марки для получения монолита установленной прочности;
    • необходимая потребность определяется перемножением объема бетонных работ и нормы использования цемента.
    Пример расчета вяжущего порошка для строительства ленточного фундамента габаритами 30х1,2х0,5 м из бетона М200 на цементе М400. Объем фундамента определяется перемножением размеров — 18 м³. Нормативный расход вяжущего порошка для бетонов М100, М200 и М300: 183, 263 и 338 кг. Потребность в цементе при заданных условиях составит 263*18=4734 кг, что равняется 95 мешкам.

    Пропорции компонентов

    Бетонный раствор для крупных строек изготавливают на заводах, а для мелких предприятий и частников лучший способ залить фундамент — самостоятельное изготовление цементной смеси: песок, щебень и вода с цементом.

    Компоненты должны удовлетворять предъявляемым требованиям: песок не должен содержать глинистых частиц, его фракция от 1 до 2,8 мм; щебень крупностью 1-2 см, а вода — только чистая, без каких-либо примесей.

    Пропорции смешивания зависят от требуемой прочности бетона и марочности цемента. Весовые соотношения Ц:П:Щ:В для вяжущего вещества М400:

    • 1:4,5:7:0,5 для монолита М100;
    • 1:2,8:4,8:0,5 применяется для марки М200;
    • 1:1,9:3,7:0,5, чтобы получить прочность М300;
    • 1:1,2:2,7:05 для бетона М400.
    Пропорции компонентовПропорции компонентов

    Пропорции компонентов.

    Пропорция для приготовления смеси М200 должна быть принята 1:2,8:4,8:0,5. Это означает, что для замешивания 1 м³ бетона потребуется: цемент М400 — 263 кг, песок речной — 738 кг, щебень или гравий — 1265 кг, вода — 131 л.

    Замешивание бетона

    Малые объемы бетонной смеси приготавливают вручную, используя старое корыто или ванну. Сначала засыпают цемент и песок, перемешивают до однородности, добавляют воды и повторяют манипуляцию. В последнюю очередь добавляют щебень.

    С использованием бетономешалки скорость изготовления бетона увеличивается. Механизированный замес предполагает выполнение операций в установленной последовательности. После запуска барабана постепенно добавляют компоненты:

    • цемент и небольшое количество воды — до достижения равномерного смешивания;
    • песок засыпают небольшими порциями;
    • в почти готовую смесь понемногу подкладывают щебень, при необходимости вливают воду.

    Для удобства работы в качестве мерного сосуда используют ведро. Для заливки фундамента бетономешалкой на замес берут по 2 части цемента и щебня, 6 частей песка. С густым раствором бетона сложно работать, его можно немного разбавить. Но и много воды быть не должно: теряется прочность монолита.

    Схватывается цементная смесь через 10-12 часов, а затвердевает за неделю. Полностью прочность набирается спустя месяц после заливки при температуре 20ºС.

    Добавки в бетон

    Помимо прочности самого фундамента, бетонная смесь должна обеспечивать другие важные характеристики: пластичность, водопоглощение, морозостойкость. Если раствор используется как кладочный, должна быть обеспечена удобоукладываемость и живучесть смеси. Управляют полезными качествами бетонной массы на стадии замешивания посредством применения химических присадок.

    Замешивание бетонаЗамешивание бетона

    Замешивание бетона.

    Наиболее распространенные модификаторы:

    1. Суперпластификаторы — снижают расход воды на замешивание, увеличивают прочность, снижают усадку и появление трещин. Возрастает морозостойкость бетона и его водонепроницаемость.
    2. Противоморозные химические добавки применяются, когда нужно бетонировать в условиях низкой температуры. Действуют реагенты в мороз до -15ºС.
    3. Самоуплотняющие присадки — они позволяют делать заливку смеси в зауженные пространства опалубки.
    4. Добавки, ускоряющие твердение. Применяют, когда прочность нужна уже через сутки после укладки бетона.
    5. Замедляющие схватывание реагенты используют, чтобы дольше сохранить подвижность смеси.

    Универсальным средством для улучшения качеств бетонного раствора являются пластификаторы.

    Бетон какой марки нужен для фундамента

    Стоит отметить, что какой тип фундамента не выбрал бы владелец загородного дома у него всегда будет оставаться вопрос, какой тип бетона выбрать для этого самого фундамента и чем отличаются друг от друга характеристики бетона.

    Бетон какой марки нужен для фундамента

    Бетон какой марки нужен для фундамента

    Состав бетона

    В любой бетон входят 3 основополагающих компонента — это:

    1. Цемент — компонент, который связывает остальные наполнители.
    2. Наполнители — Щебень, гравий, песок, различные сыпучие присадки.
    3. И непосредственно вода.

    В результате синтеза этих групп компонентов образуется бетон, стоить отметить, что качество бетона напрямую зависит от процентного содержания в цементе наших наполнителей. Наполнители используют для того, чтобы снизить напряжение бетона в результате застывания фундамента, так и для того чтобы снизить экономическую стоимость сооружения, так как стоимость здания напрямую зависит от выбора компонентов бетона.

    Маркировка бетона

    1. М — марка бетона.
    2. В — класс бетона.
    3. F — устойчивость бетона к морозу.
    4. W — характеристика водостойкости бетона.
    5. П — подвижность бетона.

    Марка бетона

    Марка бетона — основополагающая характеристика,  которая показывает нам как застывший фундамент будет переносить нагрузки на сжатие после процесса своего застывания, то есть по прошествию 30 дней.

    Бетон М100 В7.5 —  бетон очень низкого качества в основном применяется на подготовительных работах при строительстве  для заливки бетонных подушек под фундамент.

    Бетон М150 В12.5 — бетон не очень хорошего качества в основном применяют при строительстве бетонных дорожек и черновых стяжек.

    Бетон М200 В15 — этот бетон применяют для строительства элементов с малой нагруженностью таких, как лестницы или для заливки ленточных плит фундамента.

    Бетон М300 В22.5 — Самая популярная марка бетона в России, т.к качество этого бетона можно оценить на строгую 4! Применяют для заливки фундамента и для строительства хороших и качественных загородных домов.

    Бетон М350 В25 — качественный бетон, который применяется для строительства бетонных сооружений требующих крайне-высокой прочности.

    Бетон М500 В40 — Довольно редко применяют в России, т.к данных бетон стоит крупных денежных вложений в основном используют для производства банковских хранилищ или для строительства спец. объектов.

    Класс бетона

    Класс бетона обозначается буквой B и характеризует более подробную информацию о степени сжатия, информацию о более точных данных мы можем посмотреть выше.

    Подвижность бетона

    Подвижность бетона Буква П — показатель которых характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэфициент текучести. Стоит отметить, что даже при незначительном превышении воды в состав данного бетона может обернуться потерей прочности, а как следствие крупными проблемами.

    Водонипроницаемость

    Водонипронизаемость  — буква W. Характеризует коэфициент водопронизаемости  бетона водой, обычно они находятся в пределах от 2 — минимальное значение до 12 максимальное значение. Этот коэфициент стоит учитывать если на вашем участке есть грунтовые воды и фундамент может «играть» при подтоплении грунтовыми подземными источниками, кстати если вы хотите избавиться от этой проблемы рекомендую почитать статью про отмостку вокруг дома своими руками и про дренажные системы, которые оставят ваш фундамент в идеальном состоянии.

    Устойчивость к морозу

    Устойчивость к морозу  буква F — показатель которых характеризует, сколько разморозок и заморозок в состоянии выдержать бетон.

    Видео — заливка дома качественным бетоном

    требования, марки и нужные материалы, советы частному застройщику

    Какую марку бетона лучше выбрать для заливки фундаментаПодавляющее большинство фундаментов в мире — бетонные. Конечно, это не исключает использование других материалов для этой важной части здания, например, металлических и деревянных свай, керамического кирпича, натурального камня. В некоторых случаях сооружения стоят и вовсе без всякой опоры, если они легкие, и климатические условия позволяют так поступать. Но на практике фундамент испытывает серьезные нагрузки — он несет на себе вес всего здания и передает его на основание. И лучше бетона для фундамента пока что никто ничего не придумал.

    Требования к устройству

    Фундамент — самая важная часть любого строения. От нее зависит то, сколько простоит здание или сооружение и можно ли будет восстановить надземную часть при ее повреждении. Ввиду этого к фундаментам предъявляются следующие требования:

    • прочность, соответствующая массе здания и типу грунта;
    • долговечность;
    • экономичность — лучше всего пользоваться для работ нулевого цикла местными материалами.

    Требования к устройству фундаментаОтсюда можно сделать некоторые выводы, которые касаются качества бетона. Первый из них касается прочности. Фундамент испытывает нагрузки прежде всего в виде вертикального сжатия, и чем больше вес, приходящийся на единицу площади фундамента, тем выше должна быть марка бетона.

    Прочность на разрыв обеспечивается арматурой. Также конструкция должна выдерживать сезонные подвижки грунта, в том числе морозное пучение.

    Основание здания находится в неблагоприятных условиях. Оно испытывает на себе воздействие низких температур, воды, иногда — агрессивной почвы. Соответственно, материал фундамента должен все это выдерживать, чтобы служить весь срок, на который было рассчитано здание.

    Стоимость работ нулевого цикла достигает трети всех затрат на возведение объекта. Чтобы не разориться на постройке, стоит выбирать те материалы, которые не нужно везти издалека. В первую очередь это касается песка и щебня – редко когда возникает надобность в каких-то уникальных материалах.

    Виды фундаментов и оснований

    Виды фундаментов и основанийОснованием под фундамент является те слои грунта, на которые он опирается. Они должны иметь хорошую несущую способность, то есть сооружение не должно в них проваливаться. Различают естественные и искусственные основания. В первом случае имеют дело с тем, что дала природа, то есть дно котлована будет представлять собой пласт плотной глины, утрамбованного песка или скального грунта.

    Во втором случае основание укрепляют искусственно. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда грунт слабый, включает в себя бывшие болотные массы, лесс, сыпучий песок с большим количеством карстов, плывуны. Среди всех способов, при помощи которых укрепляют основания, получили распространение следующие:

    • силикатизация и смолизация грунтов применяется на водонасыщенных плывунах;
    • применение бетонной подушки, распределяющей вес здания равномерно по всей площади дома;
    • забивание свай, которые могут работать засчет трения или доходить до глубоких плотных слоев (например, морены).

    Фундамент ставится на основание, поэтому бетонная свая, вопреки общепринятому мнению, самим фундаментом не является. Различают три основных типа фундаментов:

    • ленточные;
    • столбчатые;
    • плитные.

    В первом случае нагрузка распределяется на всю площадь ленты. Во втором низ столбов служит опорой — такая технология часто применяется при возведении деревянных построек. Третий тип получает все большее распространение в частном домостроении и работает он аналогично бетонной подушке.

    Комбинации оснований и фундаментов

    В реальной жизни можно встретить различные комбинации оснований и фундаментов. Например, сваи, связанные бетонным ростверком, и лента поверх этого всего. Не менее редко встречается лента на естественном основании и на подушке. Иногда можно увидеть мелкозаглубленный плитный фундамент, а встречаются случаи, когда плита стоит прямо на земле.

    Столбики могут служить непосредственным основанием для дома, а могут связываться ростверком.

    Выбор той или иной конструкции зависит от двух составляющих — конструктивных особенностей здания и его массы, а также качества грунтов. Лучше всего этот вопрос доверить специалистам, особенно если речь идет о тяжелом доме, например, кирпичном или монолитном. А если в здании будет три и более этажей, к проектированию фундамента нужно подойти с особой ответственностью. В конце концов, разрушение такого дома может повлечь жертвы не только среди проживающих, но и совсем посторонних людей, которые просто мимо проходили.

    Бетонные работы

    Самостоятельная заливка — очень популярный способ возведения бетонных конструкций. В первую очередь это касается бетона на фундамент. Какая марка для этого подойдет, зависит от типа фундамента и условий его работы. Но самой низкой маркой здесь будет М100.

    Одноэтажный дом на столбиках

    Одноэтажный дом на столбикахДеревянные дома почти всегда ставят на столбчатые фундаменты. Раньше в качестве последних использовались крупные валуны, лиственничные сваи или обожженные сваи из сосны, но с бетоном все стало проще. Очень часто можно услышать совет о том, что бетон проще заливать в бочки, вкопанные в землю. В этом случае, действительно, можно ограничиться маркой 100. Стенки бочки не дадут столбам разрушаться от воздействия воды, которая зимой замерзает. Сделать замес 1 кубометра бетона марки 100 просто:

    марка цементацемент, кгпесок, кгщебень, кгвода, л
    3002577601117208
    4002307471215165
    5001448351166122

    В последнем случае лучше замешать бетон более высокой марки. Укладываемость смеси на основе М500 будет очень плохая, поэтому если другого цемента в хозяйстве нет (что странно), то часть воды можно заменить пластификатором.

    Бетоном с такой низкой прочностью можно также заливать отмостки и черновые полы. Если же речь идет о более массивных и нагруженных конструкциях, то куда более подходящей маркой бетона для фундамента одноэтажного дома будет М200.

    Ленты под разными нагрузками

    Ленточный фундамент — довольно трудоемкая работа. Для нее нужно вызывать технику, ведь мало кто согласится рыть траншеи и котлованы вручную. Но если в доме планируется подвал, то без ленточного фундамента не обойтись. Чаще всего он сборный, то есть состоит из блоков. Но дешевле обходятся заливные монолитные ленты, особенно если хозяева сами делают опалубку и вяжут арматуру.

    Ленточный фундамент под разными нагрузками

    Для легких построек хватит бетона марки 200, а вот если сверху будет стоять кирпичное или монолитное здание, то минимальная марка будет выше – 300, а то и 350. Впрочем последняя мало интересует частного застройщика, если он не планирует возводить многоэтажку. И зря. Таблица пропорций на 1 кубометр таких бетонов будет следующей:

    М бетонаМ цементацемент, кгпесок, кгщебенка, кгвода, л
    200300378,386401173208
    200400302,76801211211
    200500262,347151175211
    300400443,966201131211
    300500383,426601151211

    И эта таблица, и предыдущая, даны с учетом использования щебня крупности 20 мм. Для других фракций требуются немного другие пропорции, но их легко найти. Какой маркой бетона заливать ленточный фундамент, зависит также от условий, в которых он будет стоять.

    Так, если на участке мало воды или ее вовсе нет, фундамент не будет подвергаться замораживанию и размораживанию. Но повысить марку стоит, если фактор воды присутствует.

    Но прочностный показатель — это еще не все. Какой бетон нужен для фундамента дома, зависит и от условий его, фундамента, эксплуатации. Помимо марки, у бетона есть еще два важных показателя – W (водопроницаемость) и F (морозостойкость). Они находятся в тесной связи между собой. Чем выше число, стоящее за соответствующей буквой, тем меньше оказывается водоцементное соотношение. Вот таблица, где показана зависимость водопроницаемости от отношения «цемент/вода»:

    группы бетоновWВ/Ц
    бетоны нормальной проницаемости40,6
    пониженной60,55
    низкой80,45

    Таким образом, чем больше цемента и меньше воды, тем более устойчивым будет бетон к воде. Если провести расчет состава бетона по формулам, то можно увидеть следующую закономерность:

    • из цемента М300 минимальная марка бетона с пониженной водопроницаемостью – 250, а с низкой – 300;
    • то же самое можно сказать о цементе М400;
    • из М500 можно замешать очень прочный бетон марки 400 – он не будет поглощать воду.

    Агрессивные среды и выбор материалов для фундаментаНеплохим выходом из положения будет в таких случаях устройство дренажа и качественная гидроизоляция фундамента.

    Это позволит сэкономить на цементе. Все-таки М400 — слишком дорогая марка бетона для фундамента частного дома. Но в качестве компромиссного варианта можно довольствоваться маркой 350.

    Агрессивные среды и выбор материалов

    Несмотря на свою прочность, цемент может разрушаться под воздействием агрессивной химической среды. Это может быть повышенная кислотность и щелочность, содержание ионов — прежде всего карбонатов и сульфатов.

    Отчасти скомпенсировать их действие можно, понизив водопроницаемость, но поверхность так или иначе будет соприкасаться с грунтом, постепенно разрушаясь. Поэтому основное, на что следует обратить внимание в таких случаях, это правильный выбор цемента. Щебень и песок тоже подвергаются негативным воздействиям, но в меньшей степени.

    Для фундаментов, находящихся в агрессивных средах, можно применять сульфатостойкие портландцементы. Они не разрушаются от влаги и перемен температуры. А вот от чего следует воздержаться, так это от покупки пуццолановых цементов: они прекрасно показывают себя в гидротехнических сооружениях, но морозостойкость бетонов, замешанных на них, низкая.

    Другой выход из положения в таких случаях — несъемная опалубка из шлакобетонных блоков. Как они выглядят, можно увидеть на фото.

    Шлакобетон Шлакобетон имеет хорошие прочностные характеристики, устойчив к перепадам температур и химической агрессии. Его единственный недостаток — долгое твердение. Обычный бетон набирает прочность 28 дней, а на основе шлака — вдвое больше. Использование блоков для несъемной опалубки позволяет построить фундамент своими руками довольно легко — не нужно будет устанавливать и снимать деревянную опалубку, к тому же блоки можно положить куда ровнее.

    Что касается других компонентов бетона, то стоит сказать несколько слов о щебне. Гравий и известняк, традиционные дешевые заполнители, разрушаются от воздействия переменных температур и воды. Лучшими показателями обладает гранит, и в агрессивных условиях предпочтение лучше отдать ему. Он почти не поглощает воду, не разрушается от мороза, а бетон на его основе будет обладать повышенной прочностью.

    Последние рекомендации

    Марка бетона — это далеко не все, что определяет качество будущего фундамента. Во-первых, потому что бетон должен набрать нужный класс прочности, для чего его нужно правильно уложить. Во-вторых, помимо прочностных характеристик у фундамента важна и его конструкция.

    Второй вопрос требует отдельной темы, а вот соблюсти технологию укладки под силу каждому, для этого достаточно аккуратности и ответственного отношения к делу. Список мероприятий по правильной укладке бетона небольшой:

    1. Последние рекомендации по заливки фундаментаЗаливать фундамент следует за как можно более короткий срок. Это исключит появление трещин — бетон должен твердеть одновременно. Поэтому, если речь идет о больших объемах, стоит задуматься о покупке товарного бетона. Обычная небольшая бетономешалка может не справиться с нагрузкой и выйти из строя.
    2. При укладке бетон нужно вибрировать, чтобы исключить образование пузырьков. Они увеличивают водопроницаемость бетона и снижают его прочность. Должным образом вибрировать бетон можно специальным инструментом, хотя для небольших объемов достаточно постукивания по опалубке и простого черенка от лопаты.
    3. В жаркую сухую погоду бетонированную поверхность следует полить водой и укрыть пленкой. Пропаривание даст хороший эффект, а вот пересушивание поверхности снизит прочность.
    4. Для бетонирования в зимних условиях необходим прогрев. Большие объемы (толщиной более 50 см) можно укрыть матами — процесс твердения экзотермический, и достаточно просто сохранить выделяемое тепло. Более тонкие конструкции нужно прогревать с помощью электроустановок. Если такой возможности нет, следует перенести заливку на летнее время.

    Перед засыпкой пазух фундамента его следует покрыть гидроизоляцией, а при необходимости — утеплить.

    Для гидроизоляции можно использовать битумные мастики и рулонные материалы, например, технониколь. Утепляется фундамент экструдированным пенополистиролом. После этих мероприятий можно засыпать пазухи песком.

    Марка бетона для фундамента частного дома: советы по выбору

    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет

    Поиск

    Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
    • Монтаж фундамента
      • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

        Фундамент под металлообрабатывающий станок

        Устройство фундамента из блоков ФБС

        Заливка фундамента под дом

        Характеристики ленточного фундамента

    • Устройство
      • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

        Устранение трещин в стенах фундамента

        Как армировать ростверк

        Необходимость устройства опалубки

        Как сделать гидроизоляцию цоколя

    • Цоколь
      • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

        Отделка фундамента камнем

        Выбор цокольной плитки для фасада

        Что такое цоколь

        Как закрыть винтовые сваи

    • Сваи

    Какую Выбрать Марку Бетона для Ленточного Фундамента

    Расчетное сопротивление грунта основания [R]

    Расчет арматуры

    Армирование ленточного фундамента: верхее и нижнее Армирование ленточного фундамента: верхее, нижнее и конструктивное

    Продольная рабочая арматура

    Диаметр арматуры, мм:

    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

    Общая площадь сечения арматуры, мм2:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

    Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

    Количество горизонтальных рядов:

    Расстояние между рядами (шаг), мм:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Поперечная арматура (хомуты)

    Диаметр арматуры, мм:

    Расстояние между хомутами (шаг), мм:

    Количество хомутов на ленту, шт:

    Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

    Общая длина стержней, м:

    Общая масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Общая масса и объем арматуры на ленту

    Масса арматуры, кг:

    Объем арматуры на ленту, м3:

    Марка бетона для фундамента частного дома: какую лучше использовать

    Марки бетона для фундамента частного дома

    Для возведения надежного фундамента для частного дома необходимо обращать особое внимание на материал для изготовления. В разновидностях бетона легко потеряться, но если тщательно подготовиться, определить, какой бетон нужен для заливки фундамента, не составит проблем.

    Содержание статьи

    На что следует обращать внимание при выборе

    Марка бетона дает информацию об основных его характеристиках при проектировании и покупке необходимо выяснять следующие характеристики:

    • класс или марка (устаревшее обозначение) бетона по прочности на сжатие;
    • марка по морозостойкости;
    • марка по влагоустойчивости;
    • марка по подвижности.

    Все эти характеристики указываются производителем бетонной смеси. К каждому из этих пунктов необходимо отнестись со всей серьезностью, поскольку они вместе и по отдельности влияют на долговечность и надежность конструкции. Далее по порядку.

    Выбор по прочности материала

    Для непрофессионала большую путаницу вызывает наличие двух способов классификации бетонов по прочности. Из-за нее сложно определить, какой раствор нужен для возведения фундамента частного дома. Здесь случай схож со стальной арматурой. Строители «старой закалки» используют одно обозначение, а молодым специалистам в образовательных учреждениях преподают другое. Отсюда возникает непонимание. Чтобы определить какую смесь лучше использовать для фундамента, необходимо разобраться с понятиями класс и марка.

    Испытание бетона на прочность

    Испытание бетона на прочность.

    Марка бетона обозначается буквой М. Цифра после маркировки — средняя прочность на сжатие готовой конструкции в кгс/см². Испытания на прочность проводят на бетонных кубиках с ребром 15 см. Проводить опыты можно спустя 28 дней после изготовления образца при условии, что его твердение происходило при среднесуточной температуре 20ᵒС. Кубики давят под прессом и определяют среднюю прочность. Знать марку бетона необходимо, чтобы заказать его на заводе, поскольку там до сих пор часто пользуются устаревшими обозначениями.

    Класс бетона обозначают буквой В. После маркировки ставится значение гарантированной прочности в МПа. Гарантия составляет 95%. Это означает, что если взять 100 образцов, то 95 или более из них выдержат указанную в марке нагрузку. Именно класс бетона приводится как характеристика прочности на сжатие в новых (актуализированных) нормативных документах.

    Сопоставление различных обозначений приводится в ГОСТ «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» таблица 6, приложение 1.

    Класс по прочностиБлижайшая марка по прочностиОтклонение прочностных характеристик для марки по сравнению с классом
    В 7,5М 100+1,8%
    В 10М 150+14,5%
    В 12,5М 150-8,4%
    В 15М 200+1,8%
    В 20М 250-4,5%
    В 22,5М 300+1,8%
    В 25М 350+6,9%
    В 27,5М 350-2,8%

    Если расчеты ведутся с применением маркировки из первого столбика, а заказ на заводе выполняется по второму, то отклонение со знаком плюс значит, что заказывается бетон большей прочности, чем необходимо (обеспечит большую надежность).

    В таблице приведены только те значения, которые лучше использовать для заливки фундамента. Применение более высоких классов допустимо, но экономически необоснованно. Классы ниже В 7,5 для несущих конструкций не используют. Фундамент — элемент, который работает преимущественно на сжатие. Прочность при вертикальной нагрузке в этом случае у бетона высока, поэтому нет оснований применять особо прочные бетоны, растяжение компенсирует арматура.

    Назначение каждой марки

    Классы В 7,5, В 10, В 12, 5 (М 100, М 150) относят к «тощим» бетонам. Их применяют для изготовления бетонных стяжек или подготовок. В 12,5 можно применять для легких небольших строений подсобного назначения или фундаментов крылец, более низкие классы не рассчитаны на существенные нагрузки. Основная роль, которую играют такие смеси при строительстве — выравнивание и подготовка.

    Класс В 15 (М 200) имеет большую прочность. Может применяться для подпорных стенок, бетонных подготовок под фундаменты, оснований небольших зданий и сооружений, имеющих малую массу.

    Класс В 20 (М 250) один из самых распространенных для заливки опорных конструкций индивидуального дома. Использовать можно для изготовления фундаментных плит под деревянные или каркасные дома, в качестве фундаментов для крылец и входных групп. Характеристики грунта при этом должны быть достаточно хорошими.

    Класс В 25 (М 350) занимает первое место по популярности. Подойдет для заливки любого типа фундамента для двухэтажного дома из массивных материалов (кирпич, бетон). Класс отличается высокой прочностью. Его также применяют для устройства перекрытий или ступеней крылец. Подойдет для оснований на слабых пучинистых грунтах.

    Если планируется возведение особо ответственного объекта с высоким нагрузками, ответом на вопрос, какой нужен бетон для фундамента, станет В 27,5 и выше. Для частного домостроение применение этих марок не рекомендуется из-за высокого запаса по несущей способности и сильного увеличения финансовых затрат на материалы.

    Выбор по морозостойкости

    Какая нужна марка фундамента по морозостойкости зависит от климатических условий местности и области применения. Морозостойкость — это способность выдерживать определенное количество циклов попеременного оттаивания и замораживания. Маркировка выполняется буквой F. Цифра после нее означает минимальное количество циклов. В среднем количество циклов замерзания-оттаивания равняется количеству лет. То есть бетон F50 рассчитан на 50 смен сезонов с теплого на холодный (50 лет). Определение числа морозостойкости выполняют по ГОСТ «Бетоны. Методы определения морозостойкости».

    Область применения бетонов в зависимости от количества циклов замораживания-оттаивания можно свести в таблицу.

    МорозостойкостьОбласть использования
    <F50Ограниченная область применения: для конструкций, защищенных от контакта с наружной средой
    F50-F150Оптимальный вариант для частного и массового домостроения. Лучше выбрать среднее значение F100
    F150-F300Применяется в суровых климатических условиях (например, районы Крайнего Севера)
    F300-F500Используется для возведения конструкций, эксплуатируемых во влажных условиях, для частного домостроения непопулярна
    >F500Для строительства частных домов не применяется, подходит для особо ответственных сооружений с долгим расчетным сроком эксплуатации

    Важно! Для любых конструкций, контактирующих с наружной средой по нормативным документам морозостойкость должна составлять не менее F50.

    Выбор по водонепроницаемости

    Определение этой характеристики выполняют по ГОСТ «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости». Согласно ГОСТ «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» имеется 10 марок бетонной смеси для фундамента дома от W2 до W20  с шагом 2 (W4,W6 и так далее).

    Водонепроницаемость бетона

    Буква в маркировке обозначает классификацию по водонепроницаемости. Цифра характеризует устойчивость к давлению воды. Например, марка W4 способна выдерживать водяное давление до 4 атмосфер, что составляет 0,4 МПа.

    Чтобы ответить, какой раствор необходим для фундамента дома, необходимо рассмотреть климатические особенности местности и водонасыщенность грунтов. Универсальным вариантом станет состав с обозначением W4.

    Подвижность смеси

    Зависит от технологии выполнения фундаментных работ. Существует три варианта развития событий:

    • Доступ бетономешалки к участку под фундамент ограничен. Если доступ ограничен полностью, подачу раствора выполняют ведрами (для небольших объектов), предварительно сливая его в подготовленные емкости. В этом случае лучше выбрать раствор с подвижностью не менее П3.
    • Если бетонный раствор подается в опалубку насосом, то подвижность смеси выбирают не менее П4.
    • Если доступ для миксеров свободный со всех сторон, достаточно П2.

    Подвижность бетона

    Помните, что нужно уложить бетон в опалубку не позднее 2-х часов с момента приготовления раствора на заводе. А лучше в течение 1,5 часов, чтобы потом не задавать вопросов на форуме – почему потрескался фундамент.

    Зная марки (класс) и другие характеристики бетона (морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность), можно смело обращаться на завод и заказывать бетонный раствор для выполнения монолитных работ.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    Бетон для фундамента, марки бетона М200, М-250, М-300

    Основа любого здания — фундамент. От него зависит прочность и долговечность будущего строения. А основа фундамента – бетон. От правильно выбранного бетона, его класса прочности и технологии заливки бетона и зависит успех всего вашего строительства.

    Основание — фундамент. Основа — бетон.

    Какой бетон нужен для фундамента? Обращайтесь к нам — мы подскажем.

    4 фактора, которые нужно учесть:

    • тип подземной части и цоколя здания: лента, сваи, блоки и др.;
    • наличие подземных этажей, наличие подвала;
    • общий вес будущего строения, нагрузка на всю бетонную конструкцию;
    • месторасположение участка, характер грунтов, уровень грунтовых вод и т.п.

    Фундаменты зданий подразделяются на легкие и тяжелые, а те, в свою очередь, на следующие виды:

    • монолитный ленточный;
    • столбчатый;
    • плитный или блочный;
    • свайный;
    • винтовой.

    Легкие фундаменты используются в качестве основы под каркасные конструкции, брусовые одноэтажные здания и капитальные заборы.

    Ленточные фундаменты оптимальны для бескаркасных зданий, двухэтажных построек на ровных участках.

    Винтовые и свайные фундаменты, как правило, используются в сильно заболоченных местах и участках с неровной местностью под легкие строения.

    В данном случае нас интересует бетон, применяемый для фундамента ленточного и монолитного типа, так как этот вид фундаментов чаще всего применяется в коттеджном строительстве.

    Какой бетон нужен для фундамента?

    Класс прочности бетона, который можно использовать для фундамента монолитного или ленточного типа одноэтажного или двухэтажного здания, должен быть не ниже В15 (М200) , также активно применяются марки В20 (М250), В22.5 (М300), В25 (М350) (марки бетона и их назначения)

    Полезно знать , что для засыпки используется чистый песок, а заполнителем служит щебневая или гравийная фракция 20-40мм. Не допускается использование битого кирпича или известняка, так как это значительно снижает прочность фундамента, а значит и всего здания.

    Требования к заливке бетона для фундаментов

    1. Очень важно точно выдержать пропорцию состава бетона для получения нужного значения прочности. Достигнуть высокой точности в пропорциональном составе можно только в заводских условиях, где осуществляется автоматическая загрузка нужного количества компонентов. Это гарантирует качество бетонной конструкции фундамента.

    2. Важен процесс перемешивания компонентов — смесь должна быть однородной, без комков и пузырей воздуха. В случае таких погрешностей в бетоне получаются сгустки, раковины и пустоты, которые значительно, а иногда и катастрофически снижают качество и прочность бетона. При ручном перемешивании или использовании бетономешалки обязательно надо проводить уплотнение бетонной смеси с помощью вибратора. Заливка фундамента бетономзаводского изготовления порой исключает этот этап либо же проводится быстро.

    3. Монолитный фундамент потому и называется монолитным, что весь бетон для фундамента должен быть залитый за один раз. То есть в ответственный момент заливки монолитного фундамента нежелательна ситуация, когда часть бетонной конструкции уже схватилась, а остальную только начинают замешивать или загружать в бетономешалку. В этих случаях в структуре бетона образуются «холодные швы», которые работают так же, как и трещины. Получается, что фундамент состоит из нескольких частей и неспособен выдерживать возможные нагрузки.

    При заливке крупных объемов на производстве ГЕОБЕТОН мы можем вводить дополнительные специальные пластификаторы, продлевающие период твердения бетонной смеси для избежание возникновения эффекта холодных швов.

    4. Уход за бетоном. По ГОСТУ, температура воздуха в момент заливки бетона должны быть около 16С. Если температурные значения сильно отличаются, важно компенсировать эти отклонения. Во-первых, это возможно сделать еще в процессе производства бетонной смеси — внести противоморозные добавки в зимнее время, или специальные пластификаторы в летнюю пору. При высоких летних температурах бетонную конструкцию периодически проливать холодной водой и защищать от солнца непрозрачным материалом.

    Мы используем специальное оборудование и карту технологической рецептуры и можем поставить необходимый объем бетона с доставкой всей партии с заранее согласованным интервалом подачи.

    Объем бетона для фундамента указывается в проектной документации. Мы так же можем предложить услугу расчета для вашего фундамента при осуществлении заказа.

    Памятка по расчету объема для заказчика товарного бетона

    Почему мы проверяем прочность бетона на сжатие через 28 дней?

    Прочность бетона обычно проверяется через 28 дней как прочность бетонного куба или прочность бетонного цилиндра. Обсуждается причина испытания бетона на прочность через 28 дней.

    Почему мы проверяем прочность бетона на сжатие через 28 дней?

    Бетон после заливки со временем набирает прочность. Чтобы бетон набрал 100% прочность, требуется много времени, и время для этого пока неизвестно.Скорость набора прочности бетона на сжатие увеличивается в течение первых 28 дней заливки, а затем замедляется.

    В таблице ниже показана прочность на сжатие, полученная бетоном через 1, 3, 7, 14 и 28 дней в зависимости от марки используемого нами бетона.

    Возраст Прочность в процентах
    1 день 16%
    3 дня 40%
    7 дней 65%
    14 дней 90%
    28 дней 99%

    Из приведенной выше таблицы мы видим, что бетон набирает 16% прочности за один день, 40% за 3 дня, 65% за 7 дней, 90% за 14 дней и 99% за 28 дней.

    Таким образом, очевидно, что бетон быстро набирает прочность в первые дни после заливки, то есть на 90% всего за 14 дней. Когда его прочность достигла 99% за 28 дней, бетон продолжает набирать прочность после этого периода, но эта скорость увеличения прочности на сжатие очень низка по сравнению с 28 днями.

    После 14 дней заливки бетона бетон набирает только 9% в следующие 14 дней. Итак, скорость набора силы снижается. У нас нет четкого представления о том, когда бетон набирает прочность, 1 год или 2 года, но предполагается, что бетон может набрать свою окончательную прочность через 1 год.

    Итак, поскольку прочность бетона составляет 99% через 28 дней, она почти близка к его конечной прочности, поэтому мы полагаемся на результаты испытания прочности на сжатие через 28 дней и используем эту прочность в качестве основы для нашего проектирования и оценки.

    Хотя существуют также некоторые экспресс-методы испытаний бетона на сжатие, которые показывают связь между методами экспресс-испытаний и 28-дневной прочностью. Этот экспресс-тест проводится там, где время на строительство ограничено, и необходимо знать прочность элемента конструкции для выполнения дальнейших строительных работ.

    Подробнее:

    Бетон — определение, марки, компоненты, производство, конструкция и изделия

    Прочность бетонных кубов на сжатие

    Планирование испытаний бетона на прочность, долговечность и повреждения на месте

    .

    ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

    Практически все видели строительство здания и с интересом следили за его развитием.

    Сначала выкапывается котлован под подвал, затем возводятся фундаментные стены ниже уровня земли; После этого каркас возводится, покрывается различными отделочными материалами и покрывается несколькими слоями краски.

    Деталь, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он предназначен для безопасного переноса возлагаемых нагрузок.Полы, стены, крыши и другие части здания должны быть тщательно спроектированы и рассчитаны.

    Архитектор или дизайнер должен решить, какого размера будут стены, перекрытия, балки, балки и детали, составляющие каркас, и как они будут размещены и устроены.

    Вот основные части здания и их функции. Фундаменты служат для защиты стен и полов от контакта с почвой, защиты от воздействия мороза, предотвращения их оседания и оседания, вызывающих трещины в стенах и неровные полы.

    Этажность делит здание на этажи. Они могут быть как из дерева, так и из огнестойкого материала. Стены построены так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш. Стены могут быть сплошными или полыми. В качестве материалов для возведения стен используются кирпич, камень, бетон и другие натуральные или искусственные материалы.

    УПРАЖНЕНИЯ

    I. Ответьте на следующие вопросы:

    1. Что делается в первую очередь при строительстве здания? 2.Что предохраняет стены и пол от контакта с почвой? 3. Для чего нужны полы? 4. Для чего служат стены здания? 5. Зависит ли устойчивость здания от каркаса?

    II. Завершите следующие предложения:

    1. Котлован выкопан … .2. Устойчивость конструкции зависит от … 3. Здание разделено на этажи по …. 4. Основные части здания ….

    III. Прочтите и переведите следующие словосочетания:

    несколько слоев краски; устойчивость конструкции; размер стен; предохранять пол от контакта с почвой; огнестойкие материалы; натуральные и искусственные материалы

    Фонд

    Часть структурной системы, которая поддерживает и закрепляет надстройку здания и передает ее нагрузки непосредственно на землю.Чтобы предотвратить повреждение от повторяющихся циклов замораживания-оттаивания, нижняя часть фундамента должна быть ниже линии промерзания. Почти все фундаменты малоэтажных жилых домов опираются на широкие опоры (обычно из бетона), которые поддерживают стены или опоры и распределяют нагрузку на большую площадь. Бетонная балка, поддерживаемая изолированными опорами, опорами или сваями, может быть размещена на уровне земли, особенно в здании без подвала, для поддержки внешней стены. В высотных зданиях используются также широкие опоры — в значительно увеличенном виде.Другие системы для поддержки тяжелых нагрузок включают сваи, бетонные кессонные колонны и здания непосредственно на открытой скале. Плавающий фундамент, состоящий из жестких коробчатых конструкций, устанавливается на такой глубине, что вес грунта, снятого для его установки, равен весу поддерживаемой конструкции — может быть, использован.


    ,? :

    .

    Степень классификации, оценка, с отличием, первый класс, второй класс, два два, университет, работа

    На этой странице объясняется британская система классификации степеней бакалавриата и магистратуры. Хотя эта система характерна для Великобритании, она была принята (иногда с небольшими изменениями) во многих других странах Содружества по всему миру.

    Система классификации — это код оценок, который используется для различения различных достижений обладателей степени. Классификация ученых степеней важна, поскольку она широко применяется как работодателями, так и выпускниками в качестве меры академической успеваемости.Например, на практическом уровне и в реальном мире многие международные корпорации, голубые фишки и работодатели обычно предлагают интервью только тем выпускникам, которые получили первый балл или оценку 2: 1.

    Независимо от того, какой степени классифицируется выпускник, важно помнить, что он всегда должен уходить с курса с глубоким пониманием изучаемых предметов.

    Первоклассные отличия (70% и выше) — также известные как Первые или 1-е.
    В большинстве университетов это наивысшие награды, которые могут быть достигнуты примерно только 10% студентов, достигающих этого уровня.Однако лишь небольшое количество университетов награждают выпускников дипломами с отличием первого класса, которые также иногда называют первыми с отличием. В Оксфорде это называется «первым поздравлением».

    Чтобы достичь такого высокого уровня успеваемости, студент должен демонстрировать постоянное совершенство на протяжении всего курса. Несмотря на то, что этого трудно добиться, будущая карьера вознаграждена для тех, кто это сделает. Само собой разумеется, что достижение первого уровня должно быть целью каждого студента.

    Двойной первый
    Это относится к отличникам первого класса по двум отдельным предметам, например, английскому языку и физике.

    Второй класс с отличием (50% — 70%), также известный как двойка
    В Великобритании подавляющее большинство студентов университетов получают эту оценку, которая подразделяется на:

    Высшая вторая ступень с отличием (от 60% до 70) — также известная как 2: 1 (произносится как «два единицы»).
    В течение некоторого времени это была наиболее распространенная степень, присуждаемая в Великобритании.Большинство работодателей, желающих нанять выпускников, будут искать кандидатов с таким уровнем классификации степени, поэтому в некотором смысле это ориентир.

    Низшие награды второго класса — (от 50% до 60%), также известный как 2: 2 (произносится как два-два).
    Хотя это не так хорошо и не ценится, как 2: 1, оно все же приемлемо для многих работодателей.

    Третий класс с отличием (от 40% до 50%) — также известен как третий класс
    В большинстве современных университетов это самый низкий класс.На национальном уровне этого достигают только около 20% студентов.

    Обычная степень (от 35% до 35,9%) — также известна как пропуск.
    Это считается пройденным, но без наград. Хотя они и не так высоко ценятся, как диплом с отличием, они все же заслуживают внимания.

    Диплом с отличием
    Диплом с отличием основывается на средней оценке студентов на протяжении всего курса обучения, хотя в некоторых случаях первый год не учитывается при окончательной классификации студентов.

    Класс с отличием основывается на средней оценке оцениваемой работы, которую выполнил студент. Буквы «с отличием» могут использоваться только кандидатом, удостоенным степени с «отличием». Например, бакалавр (с отличием) или бакалавр (с отличием).

    Общие примечания к классификациям британских степеней

    • Британские университетские степени могут быть присуждены с «отличием» или без такового.
    • Классификация степеней, хотя и строгая, не является жестко фиксированной и допускает небольшую гибкость.Это означает, что если их средний балл близок к требованиям к экзамену, то сотрудники университета могут по своему усмотрению поднять кандидата в более высокий класс.
    • В Шотландии награды обычно присуждаются только за дипломные курсы продолжительностью более четырех лет.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

    Продвинутая степень
    Эти квалификации выше, чем степень бакалавра, и схожи по значению с первой степенью магистра (магистра) или доктора философии (докторская).

    Степень Aegrotat
    По усмотрению университета она может быть присуждена кандидатам, которые не смогли сдать экзамены или получить степень из-за болезни. Это дипломы с отличием, но без классификации, и они выдаются при условии, что кандидат сдал бы их, если бы продолжил обучение.

    BA
    Обозначает степень бакалавра искусств и происходит от латинского artium baccalaureus. Бакалавр искусств имеет право поставить Б.A после их имени или B.A (с отличием) для получения степени с отличием.

    Степени бакалавра
    Иногда их также называют обычными степенями. Успешное завершение курса может привести к получению квалификации бакалавра медицины (MB), бакалавра искусств (BA) или бакалавра наук (BSc).

    Cantab
    Это сокращение от Cantabrigian, которое в переводе означает «принадлежащий Кембриджу или относящийся к нему». В академических кругах это означает, что получена степень Кембриджского университета.

    Докторантура — Докторская степень — Докторантура
    Термин, образованный от латинского слова «доктор» и также известный как доктор философии (PhD). В Великобритании это награда самого высокого уровня, которая может быть вручена студенту и принимается во всем мире. Его можно заработать практически в любой предметной области и обычно присуждают аспирантам или ученым, которые провели обширные и оригинальные исследования по своим конкретным предметам. Докторантура может занять от трех до четырех лет, помимо степени бакалавра.

    DPhil (сокращенно от «Доктор философии»)
    От латинского «доктор философии» это высоко ценимая аспирантура, присуждаемая университетами. Хотя слово «философия» используется в названии степени, изучаемый предмет не обязательно должен иметь какое-либо отношение к философии. Слово «философия» используется только для обозначения его первоначального латинского значения.

    Международный бакалавриат — (IB)
    Это дипломная программа, предназначенная для студентов в возрасте от 16 до 19 лет, признанная во всем мире и пользующаяся все большей популярностью в Великобритании.Он доступен по широкому кругу предметов и находится на уровне 3 Национальной квалификационной рамки.

    Доктор философии
    Степень доктора философии — это высшая академическая степень, которую может получить студент. Чтобы быть зачисленным на программу докторантуры, студенты должны продемонстрировать исключительные способности в своей курсовой, подготовительной и общей аспирантуре. Подсчитано, что менее одного процента населения имеют квалификацию. После присвоения степени доктора философии человек имеет право использовать звание «доктор».

    Два основных критерия для получения докторской степени:

    • Полное овладение выбранным предметом путем изучения, исследования и размышлений обо всем, что вы прочитали или изучили.
    • Благодаря исследованиям и интеллектуальным усилиям, помогающим расширить знания по предмету.

    Студенты должны продемонстрировать свое владение предметом, написав диссертацию (также называемую диссертацией), которая убедительно свидетельствует об их способности проводить научные исследования в выбранной ими области обучения.Кроме того, они должны будут пройти устный экзамен по представленной ими диссертации. Иногда от них также могут потребовать пройти другие тесты по усмотрению экзаменаторов.

    Последипломное образование
    Это квалификации для студентов, которые хотят продолжить свое обучение в определенной области или предмете после получения степени бакалавра. Четыре основных типа послевузовской квалификации:

    • аспирантура
    • аспирантура
    • степень магистра
    • докторская

    МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ

    Ассистент искусств — (А.A)
    Это степень в США, которую выдают колледжи студентам, успешно окончившим двухлетний курс обучения.

    УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
    Ниже приводится список академических терминов, которые обычно используются в университетах или других высших учебных заведениях.

    Цикл приема
    Это относится к процедуре приема в университеты, которая обычно начинается в сентябре каждого года и длится один год. По истечении этого срока начинается еще один.

    Номер заявки
    Когда кандидат заполняет форму заявки UCAS, ему дается уникальный ссылочный номер. Он будет включен в любую официальную корреспонденцию, которую вы получите от них.

    Очистка
    Если к концу цикла приема вы не получили место в выбранном вами университете, вы можете использовать процесс «очистки», чтобы попытаться поступить в университет, в котором еще есть открытые места.

    Условное предложение
    Это означает, что ваше заявление в университет было принято при условии, что вы соответствуете определенным критериям, обычно определенным оценкам или тарифным пунктам и т. Д.

    Код курса
    Для каждой степени или курса высшего образования в Великобритании будет использоваться собственный уникальный Код курса в качестве справочного материала, то есть M100. Буква и каждое число обозначают курс или категорию.

    Deferred Entry
    Судя по названию, это означает, что вас зачислили на курс обучения на получение степени, и дата вашего зачисления должна быть в будущем, обычно через год.

    Ссылки на другие университетские курсы
    Бухгалтерский учет
    Художественные курсы
    Компьютерные науки
    Дипломные курсы по криминологии
    Изобразительное искусство
    Базовая степень
    Медсестринские курсы
    Психологические курсы
    Социальная работа
    Педагогические курсы
    Степень теологии

    Ресурсы университета
    Аббревиатуры степеней
    Степень магистра
    Онлайн-курсы для получения степени
    Требования для поступления в университет

    Ресурсы для студентов
    Написание эссе
    Стажировки для выпускников
    Введение в выпускников Fasttrack схем
    График пересмотра Советы по пересмотру
    Общежитие
    Студенческая кредитная компания
    Учебные навыки
    UCAS личное заявление
    Вопросы для собеседования в университете

    Ресурсы университета
    Дни открытых дверей в университете

    Примеры резюме студентов
    Шаблоны резюме студентов (более 30 бесплатных профессиональных письменных примеров)

    Дополнительные ресурсы для карьеры
    Примеры сопроводительных писем (более 50 примеров сопроводительных писем, подготовленных экспертами)
    Шаблоны резюме (более 300 бесплатных профессионально написанных образцов)

    .

    квантификаторов | LearnEnglish — British Council

    Уровень: начальный

    Мы используем кванторы, когда хотим дать кому-то информацию о количестве чего-либо: сколько или сколько .

    Иногда мы используем количественный показатель вместо определителя :

    Большинство детей идут в школу в возрасте пяти лет.
    Съели хлеба с маслом .
    Мы видели партии птиц .

    Квантификаторы со счетом и несчетом существительных

    Мы можем использовать эти кванторы с как для подсчета, так и для подсчета существительных:

    все некоторые подробнее Лот достаточно
    нет любая наибольшее лоты из меньше

    У нас лота времени .
    У Джо друзей .
    Я не могу выйти. У меня денег нет .
    Еды было много, а напитков нет .

    Квантификаторы со счетом и несчетом существительных 1

    MultipleChoice_MTU5NTU =

    Квантификаторы со счетом и несчетом существительных 2

    GapFillTyping_MTU3NTQ =

    Уровень: средний

    Эти более разговорных форм также используются как с исчисляемыми, так и с несчетными существительными:

    много куча груз загрузка тн

    У нас загрузки времени .
    У Джо друзей .
    Было кучек еды .

    Уровень: новичок

    некоторые и любые

    Обычно мы не используем квантификатор и в отрицательных и вопросительных предложениях. Обычно мы используем любой :

    Есть ли у вас детей?
    Вы видели друзей?
    У нас нет , у нет детей.
    Я не видел друзей.
    Мы видели или льва в зоопарке, но мы не видели тигров.

    , но мы можем использовать или для предложений и запросов:

    Хотите чаю ?
    Я хочу несколько яблок, пожалуйста.

    некоторые и любые 1

    GapFillDragAndDrop_MTU3NTU =

    некоторые и любые 2

    GapFillTyping_MTU3NTg =

    Квантификаторы с подсчетом существительных

    Некоторые кванторы могут использоваться только с существительными :

    (не) много каждый либо (а) несколько
    несколько оба ни одна меньше

    Эти дополнительные разговорных форм используются только с подсчетом существительных:

    пара сотки тыс.

    Я вернусь через через пару минут .
    На собрании присутствовало сотен человек .

    Квантификаторы с неисчисляемыми существительными

    Некоторые кванторы могут использоваться только с несчетными существительными :

    (не очень) немного немного

    Хотите немного вина ?
    Можно мне немного масла , пожалуйста?

    Эти кванторы используются, в частности, с абстрактными существительными , такими как время , деньги и проблема :

    много из много из

    Это, вероятно, будет стоить больших денег.
    Он провел много времени перед телевизором.

    Кванторы со счетом и несчетом существительных 3

    Matching_MTU3ODI =

    Квантификаторы со счетом и несчетом существительных 4

    GapFillTyping_MTU3ODU =

    Уровень: средний

    Члены групп

    Мы ставим существительное сразу после квантификатора, когда говорим о членах группы в целом :

    Несколько змей опасны.
    Большинство детей любят шоколад.
    Мне никогда не хватает денег .

    , но если мы говорим о членах конкретной группы , мы также используем из :

    Некоторые из змей в этом зоопарке опасны.
    Большинство из мальчиков в моей школе играют в футбол.
    Он потратил всех (из) денег, которые мы ему дали .
    Оба (из) стульев в моем офисе сломаны.

    Примечание: с все и оба, нам не нужно использовать из. Можно сказать, что все… и оба….

    и , или и ни

    Если мы говорим о двух человек или вещи, мы используем кванторы и , или и ни :

    Один супермаркет Два супермаркета Более двух супермаркетов

    Супермаркет
    был закрыт.

    Оба супермаркета
    были закрыты .

    Все супермаркеты
    были закрыты.

    Супермаркет
    не работал.

    		 Ни один из супермаркетов
    не был открыт .

    Ни один из супермаркетов
    не был открыт.

    Не думаю, что супермаркет
    был открыт.

    Не думаю, что и супермаркетов
    было открытых.

    Я не думаю, что какой-либо из супермаркетов
    был открыт.

    Обратите внимание, что существительные с и имеют глагол множественного числа , но существительные с либо и , ни не имеют глагола единственного числа .

    и , или и ни 1

    GapFillDragAndDrop_MTU3ODY =

    и , или и ни 2

    GapFillTyping_MTU3ODc =

    каждые и каждые

    Мы используем кванторы каждые и каждый с существительными в единственном числе , чтобы обозначить все :

    В на каждой улице была вечеринка. (= На всех улицах были вечеринки.)
    Каждый магазин был украшен цветами . (= Все магазины были украшены цветами.)
    Каждому ребенку был вручен приз . (= Всем детям были вручены призы.)
    В каждом конкурсе было приза . (= Во всех соревнованиях были призы.)

    Мы часто используем каждые , чтобы говорить о таких временах, как дней , недель и года :

    Когда мы были детьми, мы отдыхали у бабушки каждый год .
    Когда мы останавливались в доме моей бабушки, мы ходили на пляж , каждый день .
    Мы посещаем нашу дочь каждое Рождество .

    Мы не используем определитель с каждые и каждый :

    Каждый магазин был украшен цветами. (НЕ В каждом магазине )
    Каждому ребенку был вручен приз. (НЕ Каждый ребенок )

    .

    Как класть мозаичную плитку на сетке: Укладка мозаичной плитки на сетке: Пошаговая инструкция!

    Июн 15, 2021 автор Разное

    Как класть мозаичную плитку

    Мозаичная плитка – всегда удачный выбор. Она эстетична и эффектна. Один вопрос: как произвести качественную укладку весьма мелкой мозаики? Но не стоит волноваться – плитка клеится не по отдельности. Она собрана в большие модули, укладывать которые – легко и совсем несложно.

    Какие материалы и инструменты понадобятся?

    Мозаика крепится на сетку или на бумагу – поэтому модули гнутся, что позволяет клеить плитку на поверхности любых форм. Её можно резать ножницами, подгоняя под необходимые размеры.

    Как клеить мозаику

    Существует большое разнообразие цветов, форм и размеров мозаики, после определения с дизайном, остается дело за малым – положить ее.

    Для работы будут необходимы следующие материалы и инструменты:

    • Грунтовка. Если планируется укладка мозаичной плитки в ванной комнате или на кухне, то приобретать следует водостойкое средство с защитой от грибка.
    • Клей следует выбирать специальный – для мозаики.
    • Затирка для швов.
    • Шпатель для выравнивания поверхности плитки-мозаики (выбирая, следует помнить, что она гнется).
    • Зубчатый шпатель для клея. Чем меньше модуль, тем мельче зубчики.
    • Кисть, с помощью которой необходимо будет наносить грунтовку.
    • Миксер для замешивания клеевой смеси. Можно без него – тогда придётся очень тщательно работать руками. Комочки не нужны.
    • Ёмкость для клея – ведро или таз.
    • Затирочный шпатель. Желательно – резиновый.
    • Шкурка. Ею необходимо будет отшлифовать поверхность стены.
    • Цемент.
    • Тряпка. Кухонная губка или ветошь – чтобы вовремя убрать с плитки остатки расходных материалов.

    Инструменты для укладки плитки

    Цемент покупать необязательно – только если поверхности совсем уж кривы. Он необходим для выравнивания стены или пола. Благодаря гибкой основе, мозаичная плитка ляжет на любую стену. Неровная стена под плиткой – это заметно. И это некрасиво.

    Как выложить мозаичную плитку?

    Мозаичные модули бывают разные, сегодня их производят из стекла, керамики, полимерных материалов – конечного потребителя это должно мало интересовать. От исходных материалов зависит долговечность изделия и его цена. Выбирать мозаику следует, опираясь на собственный вкус и планируемый дизайн помещения.

    Единственное, на что следует обратить внимание – основа. Может быть закреплена плитка на сетке или на плотной бумаге. От этого зависят некоторые нюансы – как мазать клей, и какой стороной прикреплять. Главное – не перепутать.

    Этапы укладки:

    • подготовка поверхности;
    • выполнение необходимых замеров;
    • приготовление клея;
    • нанесение клея на поверхность;
    • приклеивание модуля;
    • выравнивание;
    • затирка швов.
    Затирка швов плитки

    Затирка швов плитки

    Подготовка поверхности и приготовление клея

    Поверхность необходимо очистить от остатков прежней отделки, обезжирить, отшлифовать. При надобности необходимо предварительно выровнять и пройти грунтовкой.

    Необходимо тщательно выполнить замеры, расчертить разметку на поверхности. Многим лень таким заниматься, но выполненный на совесть начальный этап как раз-таки ускоряет работу.

    При приготовлении клея необходимо смешать сухую смесь с водой в пропорции, указанной на упаковке. Для начала следует приготовить немного – чтобы хватило на час работы. Клей быстро засыхает.

    Если куплен состав, где клей и загуститель расфасованы отдельно, необходимо замешивать сразу оба сухих компонента. Смешивать с водой сначала одно, потом – второе, а затем – сливать всё в один тазик – верный путь получить неправильную консистенцию.

    Процесс поклейки модулей

    Наносить клей следует рельефным шпателем. В какую сторону делать бороздки – не имеет значения.

    Нанесение клея

    Важно! Если поверхность клея взялась плёнкой, нужно его ещё раз размазать – иначе плитка долго не продержится.

    Если плитка на бумажной основе, клей следует наносить «точечками». Достаточно пяти: четырёх по углам и одной – в середине. Количество клея должно быть таким, чтобы он при надавливании распространился на всю площадь плитки.

    Поклейка модуля:

    • следует аккуратно распрямить и прижать его: небольшое количество клея должно выступить;
    • плитка на сетчатой основе крепится мозаикой наружу;
    • модуль на бумажной основе крепится мозаикой внутрь. Бумага потом снимается. Чтобы отделить основу, достаточно её намочить.

    Внимание! Отклеивать бумажное покрытие нужно через полчаса после того, как приклеили модуль на стену. Если с бумагой отвалилось несколько квадратиков – не страшно. Их легко намазать клеем и вернуть на место.

    Как и кафель, укладывать мозаику на стену следует начинать с угла. Опытные строители-отделочники советуют выбрать угол, который первым бросается в глаза.

    Обычную плитку разрешается крепить прямо на сырую шпаклёвку. Можно ли так поступить с мозаикой? Да, только если планируется отделать ею, например, спальню или гостиную. Для влажных помещений этот метод не годится.

    Далее, нужно тщательно разгладить приклеенный модуль тёркой и убирать ненужное. Влажной тряпкой следует вытереть пятна от клея и другие непотребности. Не следует оставлять это на потом: грязь застынет, и избавиться от неё будет трудно.

    Затирка швов

    К затирке швов можно приступить, спустя сутки или двое, когда клей полностью затвердеет. Выполнять это следует полутёром. Отмывать плитку и начинать отчищать излишки затирки разрешается уже через 20–30 минут, иначе они засохнут. Для смывки продаются специальные спиртовые растворы, но можно обойтись и водой. Затирать можно клеем, только добавив меньше закрепителя.

    Укладка плитки-мозаики на пол

    Выкладывание плитки на пол не требует особых знаний и умений. Работа с полами имеет те же принципы, что и со стенами. Желательна цементная стяжка. Укладка мозаики на пол – простой процесс:

    • замешать клей;
    • нанести на поверхность;
    • прикрепить модуль;
    • отчистить и затереть швы.
    Замес клея для плитки

    Замес клея для плитки

    Советы, как класть мозаичную плитку:

    • Уложите плитку подходящим клеем.
    • Чтобы добиться максимальной прочности и долговечности, специалисты рекомендуют выкладывать плитку в холоде (идеально – +5 градусов).
    • Мозаичная плитка режется. Чтобы резать, понадобятся кусачки. Работая с ними, следует надеть маску и очки: осколки отлетают, попадая в лицо.
    • Желательно нанести на швы гидроизоляцию или специальное защитное средство для швов – даже если материалы сами по себе влагостойки.
    • Если детали плитки-мозаики – стеклянные или металлические следует воздержаться от жёстких губок: они могут оставить царапины.
    • Кроме названных инструментов, понадобится линейка, уровень, крестики. Перед началом работы необходимо сделать разметку.

    Клей необходимо выбрать на латексной основе. Удачный выбор – клей, подходящий к плитке по цвету. Посмотреть нужно и на срок годности и качество материала. Не всякий дорогой клей – хороший, но качественное дешёвым не бывает.

    Ответ на вопрос, как плитку-мозаику класть правильно, чтобы результат долгое время радовал глаз, простой: необходимо придерживаться нескольких простых правил и подбирать качественные расходные материалы.

    Видео по теме: Моя технология укладки мозайки

    Как используется и укладывается мозаичная плитка на сетке

    Мозаика использовалась с древних времен, тогда процесс установки занимал не один год. Сейчас производители выпускают мозаику на сетке, ее укладка занимает намного меньше времени.
    Узоры из мелких элементов: стекла, керамики, зеркала, металла, натурального камня используются для отделки стен и потолка в ванной, санузле. Мозаика на сетке может служить как основным видом облицовки, так и быть фрагментом, например, прямоугольного панно или применяться для облицовки рабочей поверхности на кухне.

    Стеклянная мозаика

    как клеить мозаику на сеткеКрасивый интерьер, яркий и красочный, помогает дизайнерам создать стеклянная мозаика и смальта. По сравнению с керамической плиткой у неё более богатая палитра цветов.

    Стеклянная мозаика выпускается разных видов:

    • полупрозрачная с окрашенным стеклом;
    • прозрачная с цветным фоном, он может быть однотонный или с узором;

    Стеклянная мозаика бывает:

    • с зеркальным эффектом;
    • с глянцевой поверхностью;
    • матовая;
    • с рифлениями на поверхности;
    • с декоративными эффектами, например, фотолюминесцентная, она светится в темноте.

    Стеклянная мозаика чаще всего состоит из фрагментов, которые отличаются по цвету или рисунку. Можно подобрать рисунок так, чтобы он менялся от пола к потолку.

    Встречается плитка на бумажной основе, также бывает сетчатой мозаичная плитка. В зависимости от основы меняется способ монтажа и перечень необходимых инструментов. Технология укладки мозаики не влияет на качество и скорость выполнения работ. Как укладывать мозаику по сетке из стеклянных или керамических фрагментов своими руками можно прочесть ниже в статье.

    Размеры мозаики на сетке квадратной формы бывают: 1 см, 3 см, до 6 см. Также бывают элементы прямоугольной формы. Есть мозаики, где сочетаются фрагменты разных размеров.

    Какая бывает каменная мозаика

    Мозаика из камня выполняется из искусственного или натурального материала.

    мозаичная плитка на сеткеМожно воссоздать природный интерьер с использованием гальки, но нужно учитывать, что лучше использовать мелкие камушки, чтобы они максимально прилегали друг к другу. Если будут использованы крупные камни, то после затирки вы в основном будете любоваться затиркой, чем каменным рисунком

    Она может быть следующих видов:

    • мраморная мозаика на сетке используется как панно или для облицовки больших поверхностей, например, фрагмента стены в гостиной;
    • мозаика из гальки на сетке может иметь естественную или обработанную фактуру. Рисунок из крупных фрагментов камня нужно заранее продумать, сделать эскиз и распечатать его в натуральную величину. Потом наносится изображение на стену. Для этого с обратной стороны рисунка нужно приклеить фрагменты копирки и аккуратно нажимая на рисунок карандашом перевести его на стену. Для наглядности галечный камень нужно выложить сначала на полу, чтобы проверить сочетание разных оттенков гальки.

    При создании интерьера своими руками легче использовать небольшие камушки из мозаики гальки на сетке. Небольшие камешки мозаики из камня на сетке также подойдут для создания декоративного панно, его контур может иметь строгую геометрическую или абстрактную форму.

    Керамическая мозаика и из керамогранита

    Мозаика из керамики – это уменьшенный вариант привычной плитки. Она бывает разных фактур, цветов, покрывается глазурью или имеет матовую поверхность. Керамическая плитка на сетке неприхотлива в уходе и не требует специальных условий при монтаже.

    Мозаика из керамогранита отличается высокой прочностью и долговечностью, ее можно использовать для облицовки пола в ванной, санузле, также применяют ее для чаш бассейнов.

    Где используют мозаику на сетке

    Для облицовки мокрых помещений в жилых и общественных помещениях используют мозаику. Для пола в бассейнах, саунах, жилых комнат, гостиных, кухнях используют материал с матовой поверхностью, чтобы предотвратить скольжение. Для кухонь рекомендуется использовать мозаику крупных размеров, здесь меньше швов, в которых будет задерживаться грязь.

    мозаика на сеткеПерламутровая мозаика занимает отдельную роль в интерьерном искусстве. С помощью неё чаще всего выполняются гламурные идеи в дизайне интерьера

    Для интерьера кухни, санузла или ванной двери подойдут из дерева с матовым стеклом.
    Очень важно также то, как сочетается плитка и мозаика, это может быть:

    • частичная отделка мозаикой, например, горизонтальные или вертикальные полосы;
    • облицовка плиткой панно или ниш в ванных и санузлах. Обычно используют плитку и мозаику близких цветовых оттенков;
    • можно сочетать мозаику близких оттенков, но разных размеров.
    • в ванной комнате мозаика применяется может только для отделки поддона душа или бортиков ванной.

    Материалы для создания декоративной поверхности

    Мозаику можно использовать не только для влажных помещений, но и для гостиной. Здесь может быть облицован фрагмент стены, камин, ниши. Применяют мозаики с декоративными вставками. Использование сетки под плитку значительно упростит процесс укладки.

    Виды матриц мозаичных композиций

    Мозаика из плитки на сетке намного проще укладывается на поверхность, чем отдельные элементы.

    мозаика плитка на сеткеУ каждого производителя мозаики своя матрица, расстояние между швами и количество мозаики на сетке и определяет уникальность мозаичного панно

    Поэтому для создания индивидуального рисунка из небольших элементов используют специальные матрицы. Они бывают:

    • бумажные с клеящим составом;
    • сетчатые матрицы, они отличаются по размерам мозаики: 10 на 10 мм, 15 на 15 мм, 20 на 20 мм.

    Стандартный размер матрицы 30 на 30 см, чаще всего они имеют форму квадрата. Также бывают матрицы прямоугольной формы с размерами сторон, кратными 30 см.

    Работа с модулями из натурального камня

    Модули бывают двух типов: наколотые вручную и фабричной формы. В зависимости от сложности работы выбирают нужный вариант. Для ручного изготовления применяют специальные кусачки. Промышленные модули бывают разных типов, самые прочные имеют толщину 10 мм. Также выпускают элементы толщиной 6 мм. Они могут быть из натурального камня: мрамор, травертин. Естественные цвета камня создают интересные и приятные сочетания.

    Технология укладки мозаики на сетке

    Многие задумываются над тем, как правильно клеить мозаику на сетке. При выравненном основании это процесс можно выполнить своими руками. Укладка мозаичной плитки на сетке или бумажном основании требует внимательности и терпения. Выполнить художественную работу по наклеиванию отдельных фрагментов мозаики самостоятельно будет очень сложно. Есть еще один вариант – отдельные фрагменты наклеивать на сетку.

    Перед началом монтажа мозаики своими руками необходимо подготовить инструменты и замес клея. Здесь понадобятся: шпатель обычный и зубчатый для нанесения клея на стену.

       Подготовка основания

    Основание под плитку должно быть выровнено. Мозаика не подходит для облицовки поверхностей подверженных. Любая неточность стены будет видна после высыхания клеящего состава. Последовательность работ для подготовки основания:

    • очистить стены от покрытия и строительной пыли;
    • впадины необходимо заштукатурить, трещины, которые нужно заполнить штукатуркой следует сначала расшить и очистить;
    • проверить горизонтальность и вертикальность поверхности при помощи строительного уровня;
    • для выравнивания основания надо использовать эластичный состав, он также защитит от образования плесени и грибка на поверхности при эксплуатации.
    Очистка поверхности

    Самым лучшим вариантом стены для облицовки мозаикой является конструкция из гипсокартона, очистить поверхность ее можно при помощи влажной ветоши. Жирные пятна с поверхности можно удалить при помощи мыльного раствора.

    Следующие шаги: нанесение грунтовки для лучшего сцепления клея с основанием, нанесение клея для мозаики. Ремонт поверхности нужно выполнять при различных дефектах: трещинах, впадинах.

    Разметка стен как правильно сделать

    Для того чтобы работа была выполнена аккуратно, необходимо на стене сделать разметку. Лучшим вариантом для этого может служить строительный уровень. Первая линия рисуется на высоту равную листу мозаики. Желательно нанести несколько разметочных линий, чтобы элементы мозаики гармонично смотрелись. Линии наносят горизонтальные и вертикальные, по ним ориентируются при приклеивании листа.

    Какой клей лучше использовать

    Клей выбирается в зависимости от типа мозаики, он бывает:

    • стандартный – применяется для укладки непрозрачных видов мозаики. В его состав входит портландцемент, песок, специальные добавки. Может использоваться для стен из бетона, камня, кирпича, является самым доступным и универсальным клеем;
    • белый – его состав почти не отличается от предыдущего варианта, только сюда входит белый пигмент. Его используют для прозрачной плитки;
    • полимерный клей применяется для изогнутых, ломаных поверхностей, он обеспечивает лучшее сцепление;
    • клей с добавлением строительного ПВА, он подходит для укладки мозаики на деревянную поверхность.

    Расход специальных клеевых составов составляет приблизительно 2 кг на 1 кв. м. Для нанесения клея комплект инструментов необходим: зубчатый шпатель, прорезиненная терка, уровень. Для непрозрачной мозаики можно использовать плиточный клей.

      Особенности укладка мозаики на сетке

    Укладка мозаичной плитки на сетке намного проще установки аналогичного варианта на бумажной основе.

    мозаика из камня на сеткеПри укладке мозаики на сетке вам будет видна картинка, которая должна сложится в панно. А при укладке на бумаге, рисунок будет скрыт до момента очистки от бумаги

    Процесс состоит из нескольких этапов:

    • сначала необходимо распаковать мозаику и выложить на полу в желаемом порядке. Это облегчит процесс укладки на вертикальной поверхности;
    • затем необходимо сделать разметку на стене. Начинать укладку нужно с самой большой поверхности снизу вверх;
    • необходима подготовка инструментов и замес состава. Клей или смесь раствора перемешивают дважды, затем наносят на поверхность стены порциями, достаточными для приклеивания одного листа. Благодаря правильно замешенному раствору мозаика проще устанавливается. В зависимости от типа клей он сохнет около 15 минут;
    • клей наносят шпателем с зубьями и прикладывают лист мозаики ориентируясь на разметочные линии.

    Технология установки мозаики на сетке:

    • после нанесения клея лист прижимают к поверхности и приглаживают прорезиненной теркой. При необходимости корректируют его положение, проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня;
    • швы между плитками при надавливании заполняются клеем, его излишки удаляют при помощи влажной губки;
    • мозаика высыхает около двух-трех дней.

    Как выполнять затирку швов

    После высыхания клея необходимо выполнить следующую операцию – затирание. Затирка для мозаики по сетке выбирается не только по цвету, но и по назначению помещения. Для ванной, туалета, кухни подойдут составы глубокого проникновения с эпоксидной смолой. Такая затирка прочная и выдерживает механические и химические воздействия. Можно этим составом затереть стыки на внутренних и наружных углах. Единственный недостаток эпоксидной затирки – она более сложная в работе и для ее нанесения требуется опыт. Эпоксидные затирки бывают разных цветов, также есть варианты с глиттерами. Они выглядят очень декоративно и подходят к мозаике однотонного цвета.
    После того как высыхает клеевой состав, затирку наносят прорезиненным шпателем. Чем больше его рабочая поверхность, тем удобнее им работать. Излишки затирки удаляют при помощи влажной и хорошо отжатой губкой. Затем поверхность необходимо протереть сухой ветошью. Если на поверхности мозаики высохнет затирка, то ее будет очень сложно удалить.

    Важно наносить затирку небольшими участками, чтобы успевать удалять остатки до ее высыхания.

     Рекомендация, как резать стеклянную мозаику на сетке

    Применяются специальные роликовые кусачки. Их используют для вырезания точных элементов или сложных форм. Сетку можно резать при помощи ножниц.

    Большой популярностью пользуется нарезка мозаики настольным электроплиткорезом с водяным охлаждением. Его используют для обычной керамической и других видов плитки. Прибор позволяет добиться большей точности при нарезке, также минимизируется количество сколов.

    как правильно приклеить мозаичную плитку на сетке на стену на кухне, на гипсокартон и на деревянную поверхность

    Плитка на гипсокартон в ванной, выбор, рассчет, укладка

    В статье расскажем о том, как правильно укладывается плитка на гипсокартон в ванной комнате, как укладывать мозаичную плитку на гипсокартон, правильный выбор инструмента, клея, ведь сейчас широко применяется гипс в стройке, и для многих этот вопрос является актуальным.Конечно же, вам понадобятся специальные плиточные клеи. Лучший вариант – цементные клеи, которые можно дополнить пластификаторами, повысив тем самым прочностные свойства и создав более крепкое сцепление между плиткой и основанием пола.Эти линии будут пересекаться по центру комнаты. Так вы сможете, в результате, получить намного меньше отходов керамической плитки.8.

    После того, как затирка высохла, мозаичную плитку нужно хорошенько очистить от остатков затирки. Также необходимо заняться полировкой плитки – это легко сделать при помощи сухой тряпки. Для чего это нужно?

    Для максимального эффекта приклеивания плитки к основанию, чтобы вовремя эксплуатации у вас не возникло нареканий к готовой поверхности.

    Процесс поклейки модулей

    Наносить клей следует рельефным шпателем. В какую сторону делать бороздки – не имеет значения.

    Важно! Если поверхность клея взялась плёнкой, нужно его ещё раз размазать – иначе плитка долго не продержится. Если плитка на бумажной основе, клей следует наносить «точечками»

    Достаточно пяти: четырёх по углам и одной – в середине. Количество клея должно быть таким, чтобы он при надавливании распространился на всю площадь плитки

    Если плитка на бумажной основе, клей следует наносить «точечками». Достаточно пяти: четырёх по углам и одной – в середине. Количество клея должно быть таким, чтобы он при надавливании распространился на всю площадь плитки.

    • следует аккуратно распрямить и прижать его: небольшое количество клея должно выступить;
    • плитка на сетчатой основе крепится мозаикой наружу;
    • модуль на бумажной основе крепится мозаикой внутрь. Бумага потом снимается. Чтобы отделить основу, достаточно её намочить.

    Как и кафель, укладывать мозаику на стену следует начинать с угла. Опытные строители-отделочники советуют выбрать угол, который первым бросается в глаза.

    Обычную плитку разрешается крепить прямо на сырую шпаклёвку. Можно ли так поступить с мозаикой? Да, только если планируется отделать ею, например, спальню или гостиную. Для влажных помещений этот метод не годится.

    Далее, нужно тщательно разгладить приклеенный модуль тёркой и убирать ненужное. Влажной тряпкой следует вытереть пятна от клея и другие непотребности. Не следует оставлять это на потом: грязь застынет, и избавиться от неё будет трудно.

    Советы, как класть мозаичную плитку:

    Укладка мозаичной плитки: секреты и лайфхаки

    Укладка мозаичной плитки

    Индивидуальный интерьер в помещении – лицо владельца помещения, выражающее его внутренний мир, отношение к себе и окружающим. Древние особое внимание уделяли мозаике. Сохранившиеся фрески и витражи, доказывают уникальность и индивидуальность этого вида украшения. Укладка мозаичной плитки, выработанной по современным технологиям, проста и доступна даже для тех, кто со строительством не знаком.

    Универсальность – залог долговечности

    Несмотря на то, что мозаичная плитка относится к разряду экзотических элементов декорирования поверхностей, ее качества создают конкуренцию другим разновидностям плиточных покрытий.

    К преимуществам мозаичной плитки можно отнести:

    • Модульность. Плитка не является отдельным элементом, рисунок собран в один блок (модуль), который и наклеивается на поверхность;
    • Гибкость. Благодаря все той же модульности. Плитка накладывается на поверхности с любой геометрической формой;
    • Гидроизоляция. Учитывая, что в основном мозаичная плитка применяется в бассейнах и банях, где влажность и температура повышены, в модули уже закладывается гидроизолирующий состав. После укладки в обязательном порядке необходимо дополнительное гидроизолирование;
    • Возможность создания индивидуального узора. При применении сетки, как основы, укладка собственного узора занимает минимальное количество времени. Достаточно этот узор создать на бумаге, а затем перенести на поверхность.

    Мало кто знает, как укладывать мозаичную плитку, и эта статья призвана помочь грамотно, красиво и не имея опыта осуществить укладку плитки.

    Для начала необходима подготовка и выбор инструмента. Для стандартной укладки необходимо:

    • Грунтовая смесь. Похожа на сильно разбавленный клей ПВА, продается в пластиковых канистрах. Укладка мозаичной плитки на пол осуществляется поверх подготовленной поверхности. Под модулем может собираться влага, а оттуда и грибковые наслоения. При выборе грунтовки важно обратить внимание на примесь водостойких веществ и защиты от грибка;  Грунтовка для мозаики
    • Клей. Здесь стоит уделить внимание назначению плитки. Если укладка мозаичной плитки на пол в душе, то лучше брать концентрированный чистый клей для мозаики. Если не предусматривается повышенная влажность, то достаточно будет смеси для мозаичной плитки, куда входит сухой клей и гидроизолирующие вещества. Клей представляет собой пыльный состав сухого вещества, который продается в бумажных пакетах. За редким исключением клей продают в готовом составе. Все зависит от финансовых возможностей; Клей для мозаики
    • Шпатели и затирки. Это основной инструмент, которым придется работать. Обычный ровный шпатель необходим для выравнивания плитки и смеси, которая будет выдавливаться из-под модуля. Зубчатым шпателем на поверхность наносится клей; Шпатель
    • Для замеса клеевой смеси необходим миксер и тара для него. Желательно использовать пластиковое ведро. Миксер создает однородную массу, так же как и блендер, он разбивает комки, которые при укладке нежелательны; Строительный миксер
    • Цемент. Он является основой клеевой смеси. Кроме того при помощи цемента выравнивается поверхность. Ровная поверхность – залог каче6ственной укладки мозаичных модулей;
    • Для выравнивания поверхности необходима наждачная бумага и резиновый затирочный шпатель, который мягко очищает поверхность укладки и делает ее гладкой;
    • Для устранения излишков клея и утрамбовки модулей удобнее использовать кухонную губку или кусок чистой сухой тряпки.

    В идеале алгоритм действий таков:

    • Зачистка, выравнивание и подготовка поверхности. Периодически плитка укладывается на старую поверхность, которая стала отслаиваться. Либо необходима реставрация. В данном случае весь слой, вплоть до основания снимается, после чего осуществляется зачистка;
    • Грунтование поверхности. Целесообразно не сразу укладывать плитку после грунтования, а оставить впитываться жидкость приблизительно на сутки;
    • Замер поверхности и сопоставление с имеющимся метражом модулей;
    • Подготовка клеевого состава и нанесение его на поверхность. Клей наноситься частями, непосредственно под каждый блок мозаики. Так клей не успевает схватываться и есть возможность выровнять или поменять композицию;
    • Выравнивание плитки и затирка швов. Во время затирки швов осуществляется дополнительная гидроизоляция.

    После зачистки поверхности, наноситься равномерно клеевая смесь. Мозаичный модуль прижимается к клею и выравнивается. Для удобства стоит применять уровень, так пропорциональность и ровность будут соблюдены. После укладки, производится затирка швов. Важно приобретать гидроизоляционную затирку. Здесь мнение разделяется, поскольку специалисты советую применять силикон. Это гелеобразное вещество идеальный герметик, но в его составе множество вредных веществ, да и с годами силикон под действием высоких температур и постоянной влажности начинает отслаиваться, а очищать от него поверхность проблематично, если понадобится заменить фрагмент мозаики.

    Выбор модуля

    Выше уже упоминалось о том, что мозаичная плитка скомпонована. К примеру – мозаичная плитка на сетке, укладка которой осуществляется модулями, выдерживает большие нагрузки. Есть укладка плитки на сетку самостоятельно. Здесь работает исключительно фантазия. Мозаика и сетка продаются отдельно и при помощи клея создаются собственные модули. Процесс не из легких, но зато узор индивидуален.

    Индивидуальная мозаикаМозаика на сетке проще в укладке

    Интересен вариант мозаичной плитки на бумаге. В детстве многие баловались переводилками, процесс укладки мозаики на бумажной основе аналогичен. Плитка укладывается непосредственно на поверхность, а затем смачивается бумажный слой и убирается.

    Модули легко разрезаются. Для этого необходимы кусачки. Процесс укладки мозаичной плитки схож с поклейкой обоев, где узор необходимо соединять в одно целое. Остатки применяются для дополнительной укладки в сложных местах, таких как углы и закругления. Исходить надо из выбора сетки для плитки. Некоторые разновидности сложны в разделении. Предварительно рекомендуется выложить узор на полу и пронумеровать, чтобы потом удобнее было класть модули на поверхность.

    Вопросы о клее

    Обязателен ли клей? Опытные плиточники советуют клеевую смесь применять везде, вне зависимости от помещения, но клей не обязателен для сухих помещений, к которым можно отнести кухни, гостиные, где невелика доля влажности. В таких помещениях достаточно уложить плитку на сырую шпатлевку. При облицовке стен, лучше начинать от углов сверху вниз. Как правило, углы неровны и есть возможность сбить ровность укладки или подгонять плитку, обрезая ее по размеру. Клей выбирается под цвет плитки, так как в последствие он оттеняет цветовую гамму самой мозаики. Самый универсальный вариант – клей на латексной основе. В его состав заранее входит гидроизоляционный состав и смесь для предотвращения грибка.

    Затираем швы

    Междуплиточное пространство является местом проникновения воздуха и влаги. В первые годы эксплуатации опасности не представляют, но со временем плитка отходит от поверхности, несмотря на наличие клея. Укладка мозаичной плитки на сетке на пол производится только после подготовки стяжки. Пол должен быть идеально ровный. Затирка осуществляется спустя несколько дней после укладки. Это необходимо для проверки укладки и дается время для высыхания смеси. Порой плитка отходит сразу, это говорит о том, что смесь была подготовлена с нарушением пропорций, либо не плотно подогнан модуль. В этом случае стоит заново положить плитку. Затирка производится на чистую поверхность, все смеси смываются влажной тряпкой. После процесса затирки швов, затирка смывается спиртовым раствором.

    Основа для мозаики

    При выборе мозаичной плитки необходимо знать, что сетка для укладки плитки на пол играет немаловажную роль в качестве. Сетка необходима не только для удержания плитки в модуле. Второстепенная функция – армирование поверхности укладки и удержание в неподвижности штукатурку и клеевую смесь. Рассматриваются следующие разновидности сетки:

    • Металлическая. Пригодна для неровных поверхностей, старых полов и стен, где есть вероятность обвала;
    • Пластиковая. Универсальный вариант, отличается повышенной гибкостью и долговечностью;
    • Бумажная. Сама бумага является основой для соединения мозаики. После укладки снимается;
    • Капроновая. Прочная тканевая основа. Не разлагается, крепко удерживает как плитку, так и поверхность на которую уложен модуль;
    • Стекловолокнистая. Один из самых прочных вариантов. Укрепляется саморезами, но для укладки мозаики неудобна.

    Таким образом, при выборе мозаичной плитки стоит обратить пристальное внимание на основу, так как она становиться залогом долговечности укладки.

    Для людей, которые не обладают опытом работы с плиткой укладка мозаичной плитки на сетке (видео доступно в сети) не составит труда. Стоит только внимательно изучить пошаговую инструкцию. Частой ошибкой становиться подготовка смечи и выравнивание поверхности, все остальное дело техники и желания сделать все самостоятельно. К сожалению, мозаичная плитка не продается в наборе с инструкцией, и некоторые моменты стоит искать в интернете отдельно, благо существуют качественные видеоинструкции по укладке плитки.

    Исходя из всего сказанного, напрашивается очевидный вывод:

    • Необходимость тщательной подготовки к укладке. Выбор инструмента и закупка качественного расходного материала. Клеевая смесь быстро застывает и времени на дополнительные действия практически не останется;
    • Выбор мозаичной плитки осуществляется исходя из помещения и поверхности. Для бассейнов используется керамическая плитка на пластиковой основе с дополнительной гидроизоляцией;
    • Для тех, у кого нет опыта, необходимо посмотреть видоеуроки в интернете и изучить шаги по укладке мозаики;
    • Сам процесс сложностью не отличается важно все делать внимательно и не спеша, давая возможность смесям высыхать. По окончании работы спиртовым раствором удаляется налет клея и остатки затирки.

    Все перечисленные методы становятся залогом красоты и удовлетворения от проделанной работы.

    Вам будет интересно:

    как делают и как класть на стену мозаичную плитку, порядок монтажа и мастер-класс по изготовлению мозаики своими руками

    Укладка мозаики

    Для отделки разных поверхностей помещения вами может быть выбрана мозаика. Укладка мозаики не отличается сложностью. На подготовленную стену следует нанести еще один слой грунтовой краски. Нужно выбирать состав глубокого проникновения. Вещество наносится макловицей до образования пены светлого цвета. Грунтование необходимо для повышения адгезии и надежного скрепления материалов между собой.

    На следующем этапе можно осуществить нанесение клеевого состава с помощью гребенки. Выбирать рекомендуется инструмент, зубья которого имеют размер в пределах 8 мм. Распределение состава осуществляется максимально равномерно. Не следует торопиться тратить всю смесь, ведь она быстро обветривается и теряет свойства сцепления. Нанести состав нужно лишь на небольшую площадь стены, куда вы планируете уложить мозаичный лист.

    Как только вы прислоните его к поверхности, нужно немного надавить сверху. Мозаика на сетке, укладка которой ведется по технологии, отличающейся от той, когда применяется материал на бумаге, позволяет контролировать швы. Материал нужно приложить основой к стене. Если же речь идет о мозаике на бумажной основе, то действовать необходимо наоборот. Бумага впоследствии размокнет под воздействием воды и легко сойдет с декоративной поверхности. Основным недостатком этого варианта можно считать отсутствие возможности контролировать толщину шва.

    В момент укладки мозаики на углах лист следует завернуть. Если внешний или внутренний угол не позволяют этого сделать, то секцию следует обрезать. Затирка и клей позволят замаскировать остатки сетки. Мозаику нужно выровнять, надавив на неё предметом с большой площадью соприкосновения. Для этого отлично подойдет терка для затирки. Давление на плитку руками оказывать не нужно. В противном случае поверхность получится неровной.

    Вами в качестве отделочного материала тоже может быть выбрана мозаика. Укладка мозаики довольно часто осуществляется домашними мастерами. Следующим шагом будет очистка поверхности. Этот этап проводится по свежему клею. Если вы запоздали с этими манипуляциями, то остатки состава придется соскабливать. Для очищения швов используется отвертка или малярный шпатель. Пока клей позволяет, следует удалять его остатки с поверхности, в это время можно ещё скорректировать положение некоторых плиток. Если правильно подобрать гребенку, то лишний клей не будет выступать на поверхность.

    Выбор и нанесение клея

    Технические характеристики кафеля.

    Клей нужно брать в соответствии с той основой, на которой будут закреплены мозаичные элементы. Клей, который будет использоваться для кухонных и ванных помещений, должен выдерживать повышенную влажность и перепад температур внешней среды в большом диапазоне.

    1. Для мозаики наиболее подходящим признан латексный клей.
    2. Клей одновременно наносится как на основу, так и на элементы мозаики. Работы по нанесению клеящего слоя производятся специальным шпателем с зубьями. Для правильного нанесения клея шпатель должен держаться под углом в 30 градусов к рабочей поверхности, а движение кисти со шпателем должны быть размывающимися.
    3. Наносить клей на большую площадь поверхности не стоит. Обработайте только тот участок стены или пола, на который можно уложить моза

    Как уложить мозаику. О том, как укладывать мозаику, расскажет Леруа Мерлен.

    Мозаика – вид облицовочной плитки с элементами малого формата на несущей основе. Различают керамическую, стеклянную и мозаику из натурального камня.

    1

    Инструменты

    2

    Материалы

    3

    Процесс работы

    Подготовка поверхности

     

     

    Внимание!
    Если поверхность стены не совсем ровная, лучше ее отшлифовать, используя при этом болгарку с диском для камня или керамики.

    • Если для выравнивания поверхности потребуется снятие слоя более чем 2 мм, рекомендуется применить выравнивающие материалы. Готовая к укладке поверхность должна быть абсолютно сухой, чистой и ровной; кроме того, чтобы получить качественный результат, необходимо обеспечить температурный режим в пределах от 5 до 30 гр.С.

    Разметка

    • На очищенную поверхность стены необходимо нанести линии, которые в дальнейшем помогут правильно приклеить листы мозаики. Сначала листы мозаики нужно разложить на полу так, чтобы расстояние между частями мозаики соответствовало расстоянию между самими листами. 
    • Измерить расстояние между тремя соседними листами и перенести всю схему на стену с учетом этого расстояния по вертикали и горизонтали. Правильность направлений линий проверяется с помощью уровня. В итоге стена должна быть разделена на несколько квадратов, размер каждого из которых будет соответствовать листам мозаики в количестве 9 шт.
     

    Внимание!
    Разметка производится так, чтобы при укладке мозаики все подрезанные полотна материала находились в углах между полом и стеной. Это позволит скрыть обрезанные области.

    Выбор клея
    Клей нужно выбирать только белого цвета, чтобы после полного высыхания мозаика не приобрела нежелательного оттенка. При выборе клея необходимо учитывать состав основы, на которую он будет наноситься, и проверять консистенцию клея во избежание смещения листов мозаики.

     

     Внимание!
    Готовая клеевая смесь не должна быть слишком густой. Чтобы проверить ее густоту, кисть опускают в клей, а затем поднимают над емкостью. Слишком густой клей падает медленно, сгустками, слишком жидкий – быстро стекает. Правильная смесь должна стекать с кисти равномерно и не слишком быстро.

    4

    Подготовка клея

    Важно! Способы укладки различаются в зависимости от типа мозаики, которая бывает:

     — на основе из бумаги, удаляемой после монтажа,
     — на сетке.

    Но принцип нанесения клея на стену остается одинаковым для обоих вариантов.

    • В чистую сухую емкость высыпается строительная смесь для укладки мозаики из расчета 25 кг клея на 6,8 л воды (если в инструкции на упаковке клея не указано иначе). 
    • При помощи электродрели с функцией миксера клей перемешивается с водой до получения однородной сметанообразной массы.
    • Готовая смесь оставляется на 5 мин, после чего масса повторно перемешивается с помощью строительного миксера.
     

    Внимание!
    Во избежание засыхания рекомендуется замешивать клей небольшими порциями. Нежелательно использовать загустевшие остатки старого клея или пытаться разбавить застывший, добавляя в него новые компоненты или воду.

    5

    Нанесение клея

    • Клей равномерно наносится на стену плоской стороной шпателя, площадь охватываемой поверхности не должна превышать площадь 9 листов мозаики: иначе клей засохнет и не будет держать мозаичные панели. После нанесения на стену клея на нем необходимо сделать бороздки с помощью зазубренной стороны шпателя (зубья в 3,5 мм).
    • Гладкой стороной шпателя клей наносится на основание листа мозаики, после чего зубчатой стороной инструмента массу равномерно распределяют по всей поверхности. 

    6

    Укладка мозаики

    • Приложить подготовленные листы мозаики к размеченному участку, причем лицевая сторона мозаики должна быть обращена к мастеру.
    • После окончательного выравнивания листа мозаики закрепить полотно, слегка постукивая по нему резиновым шпателем.
    • Аккуратно, без давления на поверхность мозаики, произвести укладку подготовленных полотен. 
    • При формировании рисунка для резки лучше всего использовать специальные щипцы, которые не нуждаются в затачивании. Они также подходят для колки материала.
     

    Внимание!
    Нужно следить, чтобы полотно мозаики совпадало с границами разметки. На первой стадии не стоит сильно прижимать полотно к поверхности стены. Во время укладки не допускайте выступания клеевого раствора за рамки швов.

    • Через 4 — 6 часов после укладки мозаики с бумажного защитного слоя губкой удалить остатки клея. 

    7

    Удаление защитного слоя

    • Через 24 часа после укладки мозаики с лицевой поверхности материала удалить защитный слой:
       
      — с помощью мокрой губки или пульверизатора увлажнять бумажный слой, пока он не начнет отходить от лицевой поверхности мозаики;

     

     — плавными движениями по диагонали относительно уложенных листов мозаики снять защитный слой; 

     — повторно обработать поверхность мозаики смоченной губкой, удаляя остатки клея.

     

    8

    Нанесение затирки

    • Резиновой теркой нанести затирку на поверхность мозаики, равномерно распределяя ее по всей площади. 
    • Плавными движениями втереть затирку в шовные пространства до полного их заполнения. 

     

     

    Внимание!
    Одновременно с затиркой швов с поверхности мозаики необходимо тщательно удалять остатки материла (затирки). В качестве инструмента следует использовать мокрую губку.

    • Оставить поверхность мозаики на 15–20 мин, дав ей просохнуть.
    • Сухой (байковой или войлочной) тряпкой удалить остатки затирки.
     

    Внимание!
    Если мозаика выложена в местах прямого соприкосновения с водой (в чашах бассейнов, душевых поддонах), нужно оставить ее на 10 суток до полного высыхания. В открытых бассейнах в зимний период мозаика не укладывается.

    Как укладывать мозаичную плитку на сетке

    Использование керамических плиток для облицовки различных поверхностей – это красиво, практично и долговечно. Однако одно дело, когда в ход идут изделия размером от 100 мм и выше, совсем другое, когда это маленькие квадратики или кругляшки со стороной или диаметром не больше 20мм.

    Создание покрытия большой площади из крошечных мозаичных плиток требует большого труда и много времени. Изначально так и было. Мастера утапливали каждую штучку в раствор, нанесенный на отделываемую поверхность.

    Позже на производствах стали выпускать модули из стекловолоконной сетки, на которую уже наклеены мозаичные плитки. Они могут быть однотонными, с переходящими цветами или с определенным орнаментом, узором, рисунком. Из таких блоков на поверхностях стен создаются как сплошные покрытия, так и очень красивые панно, керамические картины.

    Как укладывать модульные блоки

    черная мозаичная плитка в интерьере кухни

    Процедура укладки мозаичной плитки на гибкой сетке своими руками мало чем отличается от монтажа крупноформатных керамических плиток.

    1. Подготовка поверхности должна быть выполнена тщательно, поскольку облицовочный материал гибкий и его необходимо уложить ровно, без прогибов и выпуклостей. Для начала надо удалить старую отделку, пыль, грязь, бугры и наплывы. Выполнить выравнивание поверхности штукатуркой, пользуясь уровнем, правилом или современными приборами. Высохшую штукатурку надо зачистить шлифовальной машинкой.
    2. Если поверхность получилась недостаточно ровной, то ее надо покрыть стартовой шпаклевкой и затем – влагостойкой грунтовкой глубокого проникновения. Она поможет лучшему сцеплению мозаики с основой и убережет отделываемую поверхность от грибков и плесени. Это важно, так как чаще всего мозаичная плитка применяется в отделке ванной комнаты, бассейна, для обустройства кухонного фартука.
    3. Инструменты используются обычные. В работе понадобятся:
      • шпатели из нержавеющей стали разной ширины;
      • зубчатый шпатель для нанесения клея;
      • широкая малярная кисть;
      • строительный миксер или дрель с насадкой в виде мешалки;
      • удобная емкость для размешивания клея.
    4. К вопросу выбора клея для мозаичной плитки на эластичной сетке надо подойти ответственно. Не рекомендуется использовать любой клей для керамики, следует купить специальный. Многие производители выпускают такие составы. Хорошо зарекомендовали себя торговые марки Knauf, Ceresit, Kreps Channel. Следует обратить внимание на цвет клея. Если в продаже нет подходящего под расцветку плитки, то приобрести лучше всего белый.
    5. Следующий этап, который нельзя пропустить, — это разметка. Момент очень важный, особенно в том случае, когда решено положить мозаичную плитку на гнущейся сетке своими руками. Или необходимо создать какой-либо узор. Разметку надо выполнять по размеру модулей, начиная от середины поверхности. Такая рекомендация обусловлена способом подкроя плиток. Поскольку блок можно разрезать только по сетке, а не по керамике (из-за ее малого размера), то разрезанный модуль удобнее поместить на край поверхности. Там он будет менее заметен.
    6. Клей обычно приобретается в сухом состоянии и разводится водой в пропорциях, рекомендуемых производителем. Консистенция клея должна получиться пластичной, легко распределяться по поверхности. Нет резона заготавливать его впрок. Готовить состав лучше небольшими порциями.
    7. Клей необходимо наносить на отделываемую поверхность равномерным тонким слоем. Можно пользоваться широким шпателем, а распределять его зубчатым. Обрабатывать надо такую площадь, которую успеваете облицевать за 15 минут. Примерно такое время требуется для начала схватывания практически всех марок клеевых составов.
    8. Лицевая сторона матрицы с мозаикой обычно покрыта бумагой, на которой стрелками обозначено направление укладки. Так и надо клеить керамическую мозаичную плитку. Приложив модуль по готовой разметке на слой клея, необходимо очень осторожно придавить его к основе. Удобно пользоваться строительной теркой с каучуковым покрытием. Разглаживать и притирать с большим усилием нельзя.

    Таким образом покрывается вся поверхность. Следует учитывать тот факт, что при работе с мозаичными модулями не рекомендуется наносить клей толстым слоем. В этом случае модули могут съезжать, и облицовка получится с перекосами и волнами.

    Доводка до полной готовности

    После окончания укладки мозаичных блоков должно пройти не менее получаса, чтобы можно было приступать к дальнейшим работам. Нужно избавить плитку от бумаги. Для этого следует хорошенько смочить ее водой при помощи валика. Промокшая бумага легко снимается с керамики. Затем надо осторожно удалить излишки влаги, и оставить поверхность в покое для полного высыхания клея.

    Практика показывает, что к затирке швов надо приступать примерно через двое суток после укладки плиток. Пользоваться следует профессиональными затирками, специально предназначенными для работы с керамикой. Благоприятнее всего работать с составом, консистенция которого напоминает густую сметану. Цвет затирки выбирается по вкусу владельца или замыслу дизайнера. Он может быть одного тона с плиткой или контрастного оттенка.

    Затиркой нужно заполнить все швы и стыки максимально плотно. Для этого можно использовать каучуковый или другой мягкий шпатель. Излишки материала надо убирать сразу. А окончательный лоск наводят после высыхания затирочного материала. Очистку удобно выполнять сначала влажной губкой, затем сухой салфеткой.

    Применение мозаичной отделки

    Главное достоинство материала – это возможность класть мозаичную плитку на округлые, криволинейные поверхности. Это свойство не дано традиционным крупноразмерным плиткам. А вот мозаичные модули на сетке легко поддаются изгибам и могут крепиться к основанию самой сложной формы. Это качество особенно эффективно используется при оформлении бассейнов, садовых декораций.

    Матрицы с мелкими керамическими плитками применяются не только во внутренней отделке помещений. Их активно используют для облицовки фасадов, создания на них отделочных панно. Причем не обязательно в условиях строительной площадки. На заводах крупнопанельного домостроения выпускают уже облицованные наружные стеновые панели для строительства жилых домов, административных и общественных зданий. Такая облицовка выполняется на стадии формовки панелей.

    Мозаичная плитка на сетке: виды, технологии, видео

    По своим эстетическим характеристикам мозаика давно завоевала довольно большую популярность. Даже использование всего нескольких цветов поможет сделать комнату невероятно эффектной. Ну, мозаика, панно — все это восхищение. И обратите внимание, раньше позволить себе такую ​​«роскошь», как оформить с помощью мозаики могли далеко не все. И это не из-за стоимости материала, а прямо из-за цены на работы специалиста по его установке.

    Преимущество оправданной стоимости

    Даже сейчас стоимость укладки такой плитки достаточно высока (особенно по сравнению с обычной плиткой), но уже сегодня у нас есть возможность выполнить укладку собственной плиткой.

    mosaic tiles Вариант комбинирования разных плиток для пола

    Сложность работы заключается в том, что создана такая плитка из множества мелких кусочков, скрепленных между собой посредством бумажной или сетчатой ​​конструкции. Посадка одной пластины по размеру совпадает с керамическим аналогом. Но в то же время в руках гибкая плитка.

    Несомненным плюсом этого материала становится его гибкость. Причем на нем есть специальная сетка, позволяющая без специального инструмента разрезать плитку на куски любого размера.

    видов плитки

    При воздействии мозаики первым делом встает вопрос ее выбора. А для того, чтобы определить, нужно знать виды такого материала.

    1. первая, и самая обычная стеклянная мозаика становится стандартом. Такой вариант достаточно дешевый, к тому же имеет приятный внешний вид.Изготовлен из высокопрочного стекла.
    2. Еще одним вариантом покрытия становится смальтовое. Есть небольшое отличие стекла, в частности, дополнительные компоненты аппликации, которые придают ему необычный вид. Кроме прочности и несколько более высокая плитка, поэтому также подходит для больших нагрузок. smaltovaya mosaic
    3. Следующим видом становится керамическая мозаика. Она по своим характеристикам, кроме размеров, совпадает с обычной плиткой.
    4. Довольно необычным является создание одного финишного покрытия из камня.В данном случае, как ясно из названия, использовалась каменная плитка. В основном он используется для отделки здания снаружи. mosaic stone stone mosaic
    5. И последний вид можно отметить металлический материал. Здесь стоит отметить тот факт, что он довольно дорогой, его можно использовать в основном в небольших помещениях. Нержавеющая сталь, используемая для производства.

    Использование мозаики

    Укладка мозаичной плитки находит свое применение самыми разными способами. Таким образом, например, с его помощью можно выделить любую зону в комнате или перенести один или несколько элементов декора.

    Кроме того, очень привлекательно смотрятся некоторые детали, которые отделаны мозаикой. Например, выполнено украшение круглых подиумов или круглых стен. Хотя, поскольку обычная плитка на них не ложится, мозаика будет смотреться очень оригинально.

    Также иногда его используют как своего рода бордюр, что выглядит довольно интересно. подробно изложить идеи использования мозаичной плитки в ванной комнате.

    Какой клей использовать

    Следует отметить, что в отличие от других видов плитки, для различных видов плитки применяется специальная клеящая смесь.Можно отметить, что принцип склеивания и его прочность не отличаются от обычной клеевой смеси. Разница лишь в том, что для мозаики используется клей белого цвета, в отличие от обычной плитки, где она большей частью имеет цементный оттенок.

    Это сделано потому, что чаще всего используется стеклянная плитка. Это прозрачное покрытие, и клей серого оттенка безнадежно подпортит его красоту. Как нельзя лучше будет смотреться белый фон с покрытием.

    Но даже в этом случае, при использовании другого типа плитки, темный цвет все равно просачивается сквозь затирку, поэтому использовался только специальный клей.

    Mosaic Glue Клей для мозаики

    Технология полов

    А теперь пора перейти к рассмотрению того, как укладывать плитки в Вано и. В отличие от стандартного керамического материала, укладка такой плитки требует особого подхода.

    Хотя необходимые инструменты и материалы одинаковы, но процесс будет немного отличаться. Для начала напомним, в частности, об использовании для укладки плитки на стену в ванной комнате инструментов и материалов:

    1. Сначала следует загрунтовать поверхность, и, конечно же, потребуется специальный состав.
    2. Также необходим плиточный клей. Как я уже говорил, особенный, желанный латекс.
    3. Конечно полезная и очень плитка, и затирка для нее.
    4. несколько шпателей, обычные (резиновая основа), зубчатая склейка, резиновая для затирки.
    5. Для проведения грунтовки понадобится валик или кисть.
    6. Также необходимо для клейкости.
    7. И последним будет строительный миксер, замешивающий смесь.

    for laying mosaic tool

    С инструментом разобрались, и теперь нужно перейти непосредственно к этапам укладки.Всего два:

    1. Подготовка основания.
    2. Вторая немедленная упаковка.

    Рассмотрим каждую из них отдельно.

    Подготовка основания

    итак, учитывая то, что выполняется облицовка сеткой, и этот гибкий материал, то на выравнивание можно не обращать особого внимания (за исключением наличия крупных трещин, выбоин и других существенных дефектов). Отдельно стоит отметить, как правильно подготовить стену под плитку.

    Основным процессом будет демонтаж старой отделки, особенно если она в некоторых местах очень сильно начинает отваливаться или трескаться.

    Сама по себе плитка легко укладывается, как на бетон, так и на гипсокартон.

    После подготовки поверхности ее загрунтовывают минимум в 2 слоя, для большей гарантии, некоторые специалисты советуют включать 4 слоя, это снизит впитывание плиточного клея на стену. Возможно улучшение использования Betokontakt.

    кстати, укладку плитки можно начинать проводить сразу после завершения грунтовки, не дожидаясь ее полного высыхания.Учтите, что это не вредит качеству покрытий.

    Укладка плитки

    И самое время разобраться, как правильно укладывать плитку на стене ванной комнаты. Для этого нам потребуются шаги:

    1. Сначала займемся смешанным клеем. Как и при любой другой установке, не стоит сразу много поднимать, так как она имеет возможность крепления. Максимальное количество замеса — на час, в некоторых случаях на половину, не более. Самостоятельным приготовлением стоит заниматься строго исходя из инструкции на упаковке.Placement of tiles on the grid
    2. Далее, нанести клей на поверхность стены, это делается зубчатым шпателем. Таким образом, необходимо получить проточку. Желательно нанести количество, точнее, на обрабатываемую область на 20-30 минут, но не более.
    3. Следующим шагом берем в руки плитку и прижимаем резиновую ручку шпателем к поверхности. Учтите, что при укладке на неровную поверхность необходимо предварительно удалить ленту с плитки. Затем удалите излишки клея, пользуйтесь плиткой, проверьте уровень плитки по вертикали и горизонтали.Для выравнивания стыков используют кресты или систему выравнивания плитки.
    4. После укладки одной зоны переходите к другой. Через 30-40 минут влажной тряпкой удалить загрязнения с клеевой смеси для плитки. Важно выполнить это сразу, потому что чем позже будет проведена реабилитация, тем сложнее будет ее обработать.
    5. через день, а точнее двое приступают к затирке межплиточных швов. Для этого готовится специальный шпатель и перемешиваем шпателем, чтобы вбить стыки по диагонали (более подробно с процессом можно ознакомиться в отдельной статье о затирке).
    6. По истечении 30 минут удалить остатки затирки на плитке влажной губкой или тряпкой.

    На этом процесс укладки завершен.

    вывод

    Мозаика на сетке, как видите, довольно проста. Технология работ ничем не отличается от стандартной кладки, за исключением того, что выравнивание имеет не столько значение, сколько при расстановке отделочной плитки. Кроме того, можно работать с криволинейными поверхностями.Потому что отделка этой плиткой очень популярна. Напоследок предлагаем наглядно увидеть процесс укладки мозаики на видео, представленном ниже.

    Видео:

    Видео:

    .Информация по укладке мозаичной плитки

    — Artaic

    Мозаика

    Artaic поставляется в стандартных листах размером 12 x 12 дюймов, с индивидуальной маркировкой и соответствующими инструкциями по установке, что упрощает установку.

    Загрузить полное руководство по установке

    Замечания по установке

    • Это предназначено только как краткий справочник по основам укладки плитки.
    • Лента приклеивается к лицевой стороне мозаичных листов. Не вставляйте эту сторону в установочный материал.
    • Внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.
    • Пожалуйста, прочтите и соблюдайте все инструкции и спецификации конкретных продуктов для установки.
    • Установка должна выполняться при температуре воздуха от 41 ° F минимум до 86 ° F максимум.
    • Помните, что пространство между листами должно быть равно расстоянию между плитками.

    Подготовка к установке и информация о подложке

    • Тщательно оцените поверхность для укладки, помня, что разные основания могут требовать различной подготовки.
    • Монтажная поверхность должна быть гладкой и однородной. Установка на разнообразную поверхность будет затруднена и может привести к нежелательным результатам. Перфорированный гипсокартон новостройки предпочтительнее основания. СМОТРИТЕ ШАГ 1 ДЛЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО СЪЕМКУ.
    • Для новых стен гипсокартон является подходящей основой для укладки мозаики.
    • Для существующих стен или полов, где поверхность сомнительна со структурой или имеет сильно изменяющуюся плоскость, которая может поставить под угрозу укладку мозаики, добавьте слой подложки, такой как Durock, в качестве основы для размещения мозаики.
    • Если возможно, уложите мозаичные листы насухо и проверьте перед установкой.

    Процесс установки мозаики

    Tile Installation Skimming

    1. Скимминг

    • Поверхность установки должна быть гладкой и чистой для обеспечения правильной установки.
    • Может потребоваться уложить тонкий слой закрепляющего материала на поверхность, чтобы убедиться, что она готова к укладке плитки.
    • Дайте высохнуть в течение 12 часов, если требуется слой закрепляющего материала.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Гидроизоляционная / предотвращающая разрушение мембрана должна быть нанесена на однородную поверхность, если мозаика должна быть погружена в воду, или если необходимы свойства предотвращения разрушения или изоляции трещин. Обычно это заключается в накатывании или напылении жидкой эластичной мембраны на однородную поверхность перед укладкой мозаики. Следуйте инструкциям производителя по нанесению гидроизоляционной мембраны.

    Tile Installation Guide Lines

    2.Направляющие линии

    • Измерьте пространство, в котором будет укладываться мозаика, чтобы определить наиболее подходящий вариант для вашей плитки.
    • Используйте линейку и уровень, чтобы выровнять плитку во время работы.
    • Постройте сетку на основе из девяти листов плитки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении учитывайте промежутки между каждым листом плитки.

    Tile Installation Applying Setting Material

    3. Применение установочного материала

    • Смешайте фиксирующий материал.
    • Первый слой: нанести закрепляющий материал гладкой кромкой шпателя на участок не более
    • , чем одна секция сетки.
    • Второй слой: создайте ровные гребни в закрепляемом материале, «расчесывая» материал зубчатым краем шпателя.
    Tile Installation Installing the Tile

    4. Укладка плитки

    • Листы мозаики имеют прозрачную ленту на лицевой стороне плитки. Позволяет увидеть мозаичный рисунок во время укладки.
    • Прикрепите тыльную сторону каждого листа к закрепляющему материалу лентой наружу.
    • Используя плавающий инструмент, постучите по поверхности, чтобы надежно приклеить мозаику к закрепляющему материалу.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Пространство между каждым листом плитки должно равняться пространству между каждой отдельной плиткой.

    Tile Installation Securing Mosaic Sheets

    5.Укрепление листов мозаики

    • Важно создать надежную связь между плиткой и материалом для укладки.
    • С помощью поплавкового инструмента постучите по поверхности, чтобы надежно приклеить мозаику.
    • Это также гарантирует, что последняя экспонированная плоскость мозаики будет однородной и однородной по высоте.
    Tile Installation Adjusting Spacing

    6. Регулировка интервала

    • Это может занять много времени, но он важен для обеспечения профессиональной установки.
    • Регулируйте, пока материал еще влажный.
    • Отрегулируйте все неровные плитки и убедитесь, что все зазоры имеют одинаковую ширину и высоту. Сделайте это, разрезая прозрачную ленту и перемещая плитку маленьким шпателем.
    Tile Installation Grouting

    7. Затирка швов

    • Затирку можно наносить на чистую сухую поверхность. (См. Шаг 8 «Деформационные швы»)
    • Перед нанесением затирки убедитесь, что поверхность мозаики чистая и с плитки удалена вся прозрачная лента.
    • Снимите ленту по диагонали.
    • Тщательная очистка может включать удаление излишков закрепляющего материала с стыка мозаики с помощью ножа, а также удаление всей пыли и частиц.
    • Нанести раствор снизу вверх по диагонали с помощью небольшого шпателя.
    • Ракель в обратном направлении.
    Tile Installation Expansion Joints

    8. Расширительные швы

    • Деформационные швы следует устанавливать на всех «изменениях плоскости» мозаики и там, где мозаика встречается с прилегающей поверхностью, например, в углу.Заполните эти пространства силиконовым герметиком вместо раствора, чтобы создать в этих местах компенсационные швы.
    Tile Installation Cleaning

    9. Уборка

    • Мозаика должна быть готова к очистке примерно через 30-60 минут после затирки швов.
    • Используйте губку и чистую воду и потрите круговыми движениями, удаляя излишки раствора и разглаживая все швы. Продолжайте протирать плитку, пока она не станет чистой.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Методы очистки зависят от типа раствора, используемого при установке.Например, уретановый раствор необходимо очищать раньше и чаще, чем цементный раствор. Следуйте инструкциям по очистке, предоставленным производителем затирки.

    .
    1 … 15 16 17 18 19 … 33