Гибкая черепица из битума – современный практичный и эстетически привлекательный строительный материал. Практика его применения насчитывает уже полтора десятка лет. Мягкая черепица быстро завоевала популярность у застройщиков загородных коттеджей.
Секрет успеха этого материала прост: он отвечает всем пожеланиям заказчика. Это покрытие подходит для любого фасада, отличается износостойкостью и доступной ценой. Есть ли у этого материала минусы и каковы плюсы?
Что представляет собой гибкая черепица
Современные технологии изготовления мягкой черепицы позволили многократно увеличить сроки её эксплуатации. Благодаря четырёхслойной структуре, это покрытие не поддаётся разрушительному воздействию непогоды.
Гибкая черепица состоит из:
стеклотканевого каркаса;
липкого слоя полимерной мастики;
битумной заливки;
декоративно-защитной посыпки из минеральной крошки.
Внутренний липкий слой мастики защищается плёнкой. Она не позволяет элементам покрытия склеиваться при перевозке и отгрузке материала и снимается при монтаже.
Основа мягкой черепицы, стеклохолст – прочный и износостойкий материал. Двойная битумная заливка не даёт влаге проникать сквозь покрытие, а каменная посыпка отлично противостоит разрушительному воздействию ультрафиолета и ветровой и снеговой нагрузке. Благодаря самоклеящейся основе монтаж покрытия прост и удобен. Такое соединение отличается герметичностью. В сочетании со скобами или гвоздями, крепление этого материала исключительно надёжно и может выдержать ураганные порывы ветра.
От марки модифицированного битума, который применяют при изготовлении мягкой черепицы, зависит её качество и продолжительность эксплуатации. К примеру, битум, обогащённый кислородом, имеет гарантийный срок службы 25 лет и может монтироваться в зимнее время года, так как обладает повышенной эластичностью и морозостойкостью.
Плюсы мягкой черепицы
Плюсы монтажа и эксплуатации гибкой черепицы сделали её одним из самых востребованных кровельных материалов.
Ценовая категория гибкой кровли находится между позициями металлочерепицы и керамики. Этот красивый кровельный материал считается одним из самых престижных.
Монтаж гибкой кровли отличается экономичностью. Стандартная длина фрагментов – один метр. Разрезанные элементы можно использовать в любых местах крыши. Отходы при таком раскрое практически отсутствуют.
Мягкая кровля считается бесшумной, то есть во время дождя в доме не будет посторонних звуков.
Битумная черепица не разогревается в солнечные дни так, как металлическая. Она не ржавеет и не выгорает.
Благодаря липкому слою полимерного материала стыки фрагментов абсолютно герметичны. Гонты плотно прилегают друг к другу и не отрываются даже при сильном ветре. Влага не попадает под такое покрытие ни при каких обстоятельствах.
Мягкая черепица очень удобна в транспортировке. Её можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Упаковки нетяжёлые и их может загружать один человек.
С помощью этого универсального и эластичного материала можно покрывать кровлю сложной геометрической формы. Купола, маковки, ломаные крыши – все эти конструкции идеально покрывает гибкая кровля.
С помощью битумной черепицы разного цвета можно создавать необычные орнаменты и уникальные узорные поверхности.
Монтаж этого кровельного материала предельно прост. С ним может справиться начинающий мастер.
Важно! Монтаж мягкой кровли, как и любого другого покрытия, требует неукоснительно соблюдения техники безопасности при работах на высоте.
Особенности укладки битумной черепицы
Для монтажа мягкой кровли есть несколько основных условий:
наклон крыши должен быть не меньше одиннадцати градусов. Плоские поверхности не подходят для такого покрытия;
основание под гибкую черепицу изготавливается из листов фанеры или ОСБ, уложенных без ступенек и зазоров;
монтаж должен осуществляться в сухую погоду.
Первым этапом в укладке материала является установка металлической карнизной планки, которая защитит от попадания дождевой и талой воды.
В зависимости от наклона кровли укладывают ковер-подкладку. При малом наклоне – на всю крышу, при большом – только по краю.
Мягкую черепицу укладывают снизу вверх, закрепляя элементы оцинкованными гвоздями с большой шляпкой. В местах стыков дополнительно промазывают мастикой.
Под воздействием солнечного тепла липкий битумный состав размягчится и прочно склеит все фрагменты покрытия.
Минусы мягкой кровли
Как любой строительный материал, мягкая кровля имеет и минусы, о которых важно помнить:
При нарушении целостности швов влага, попавшая под покрытие, не испаряется, а пропитывает листы основания. Это приводит к разрушению отсыревшего покрытия. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо периодически проверять и ремонтировать кровлю.
В мороз влага, попавшая под мягкую черепицу, замерзает и отрывает элементы от основания.
Резкие перепады температур могут привести к растрескиванию покрытия. Именно по этим причинам при монтаже битумной кровли важно соблюдать некоторые правила:
на основание кровли необходимо укладывать гидроизоляционную плёнку, особенно при малом уклоне и на сложных участках;
не использовать повреждённые элементы при монтаже, в процессе эксплуатации кровли заменять требующие ремонта фрагменты, проклеивая стуки специальным составом;
при строительстве кровли предусмотреть систему вентиляции;
не передвигаться по крыше в жаркую солнечную погоду, так как мягкий битум может случайно деформироваться. Кроме того, важно соблюдать правила ухода за мягкой кровлей:
регулярно очищать крышу от мусора при помощи мягкого веника;
своевременно обрезать растущие рядом с домом деревья, чтобы они не повреждали ветками покрытие;
ежегодно обрабатывать крышу средствами от лишайников и мхов (с помощью садового распылителя или краскопульта).
Совет! Для борьбы с ростом лишайников на верхней части крыши закрепляют медные пластины или сетку.
Дождевая вода под воздействием меди дезинфицирует крышу и не даёт распространяться мху и грибку.
И последний, существенный недостаток мягкой кровли в том, что она пока дороже металлочерепицы. Но можно надеяться, что с развитием современных технологий процесс производства этого материала будет удешевляться.
Ответы на вопросы
Вопрос: Насколько битумная черепица пожароопасна?
Ответ: Мягкая кровля не загорится даже при контакте с открытым пламенем.
Вопрос: Есть ли гарантия водонепроницаемости такой кровли?
Ответ: Мягкая кровля при правильном монтаже представляет собой монолитное многослойное покрытие, которое не пропускает влагу.
Вопрос: Может ли такую крышу повредить сильный ветер?
Ответ: Два вида крепления элементов покрытия, гвозди и клейкий состав, гарантируют устойчивость мягкой черепицы практически к любым ветрам.
Мягкая кровля, как любой материал, обладает плюсами и минусами. Неприятных моментов можно избежать, если проводить укладку материала в соответствии с требованиями технологии и своевременно ухаживать за мягкой черепицей.
плюсы и минусы крыши из черепичного покрытия, состав и срок службы мягкой кровли
Практичность, функциональность, долговечность – все эти преимущества мягкой черепицы выгодно выделяют ее среди других кровельных покрытий.
Какими особенностями обладает данный материал, как подготовить под него основание и по какой технологии монтировать – можно узнать ниже.
Укладывать мягкую черепицу рекомендуется лишь при тех конструкциях, когда минимальный уклон у плоскости крыши составляет от 12 градусов. Если это условие не соблюдается, то после монтажа на стыках будет скапливаться влага, которая быстро разрушит покрытие. В таком случае, стоит рассмотреть другие виды мягкой кровли.
В первую очередь, рассмотрим плюсы и минусы гибкой черепицы.
Содержание статьи
Мягкая черепица: достоинства и недостатки
Мягкая черепица имеет множество преимуществ:
Эстетичный внешний вид. Линейка мягкой кровли отличается многообразием цветов и форм, что позволяет оформить крышу в любом стиле. В нашей стране очень популярна марка Шинглас, с помощью которой можно создавать прямоугольные, овальные, шестигранные и многие другие геометрические формы крыш.
Устойчивость к механическим повреждениям, загрязнениям, воде, плесени и перепадам температур. Рабочий температурный режим составляет от -45 до 1100С, что отлично подходит для российских морозов.
Долговечность. При грамотном монтаже, эксплуатации и периодическом обслуживании кровля из мягкой черепицы прослужит более 50 лет.
Ремонтопригодность. При поломке любой элемент конструкции легко заменить без перекладывания целого ряда. При этом поверхность плитки не выгорает и не шелушится со временем, что убирает необходимость в регулярной подкраске.
Простой монтаж. Обладая соответствующими навыками и инструментами, установка мягкой кровли не займет много времени. И это не говоря о минимуме отходов во время процесса.
К сожалению, покрытие не лишено некоторых недостатков:
Строгие требования к условиям и температуре при монтаже. Укладывать плитку можно при температуре от +5-10 С. То же самое касается климатических условий: строго запрещено укладывать черепицу в дождь или при повышенной влажности, поскольку основание материала начнет загнивать.
Дороговизна, которая не особо ощущается благодаря сроку службы покрытия.
Сложность монтажа. Мягкая кровля нуждается в усиленных балках и стенах для монтажа. Поэтому специализированные компании пользуются общепринятой каркасной технологией.
Положительные качества черепицы
Состав и технические характеристики
Выпускается плитка в форме отдельных пластин, которые имеют ширину в пределах 0.3 – 0.45 м, толщину 3 – 5 мм и длину до 1 м. Состав мягкой черепицы:
лицевая часть: керамизированный гранулят из базальта или минеральной ваты;
многослойная конструкция из битума и основного материала – полиэстера нетканого типа или стекловолокна;
задняя часть: битумный слой самоклеющегося типа, защищенный пленкой из полиэтилена. Перед монтажом пленка снимается.
Основной материал, из которого изготавливается черепица и изоляционный ковер под нее – это нетканый полиэстер, стеклохолст с битумной пропиткой. Первый отличается большой прочностью на разрыв, за счет чего используется в зонах, где приходится максимальная нагрузка среди всей конструкции – это коньки, ендовы и другие места примыкания.
Строение гибкой черепицы — фото
Покрытие из стеклохолста дешевле моделей из полиэстера, а потому применяется как основное покрытие и в местах без требований к повышенной прочности. Более подробно и тех. характеристиках читайте здесь.
ВАЖНО!
По статистике, более 30% тепла уходит именно через крышу, что заставляет ответственно подходить к выбору утеплителя.
Подготовка как гарант долговечности: кровельный пирог под гибкую черепицу
Перед установкой мягкой черепицы необходимо провести ряд подготовительных работ для создания кровельного пирога:
После этого можно переходить непосредственно к укладке битумной черепицы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При обустройстве кровельного пирога необходимо строго соблюдать описанную выше последовательность. Однако этап теплоизоляции можно пропустить, если планируется чердак с холодной крышей, ограничившись установкой гидроизоляционного слоя.
Кровельный пирог
Гибкая черепица — подготовка обрешетки
Обрешетка выступает в роли укрепления конструкции и обеспечивает вентиляцию кровле. При монтаже сначала укладывают бруски контробрешетки, а на них – основную часть обрешетки. Именно ними образуется зазоры, входящие в систему вентиляции скатов, которая обеспечивает циркуляцию воздуха, отвод конденсата и минимизирует гниение стропил.
Для гибкой черепицы используют сплошную обрешетку из фанеры, ориентированно-стружечных плит и других гладких материалов без стыков. Перед установкой рекомендуется убедиться, что влажность плит составляет менее 20%.
Сами плиты устанавливаются «в разбежку» с зазором не более 2-3 мм. При выборе шага стропил и обрешетки отталкиваются от возможной нагрузки, которую будет испытывать крыша. Она зависит от климатических условий, атмосферных осадков, температуры, ветра и общей конструкции здания.
Мягкая черепица подходит как для обустройства крыш частных домов и коттеджей, так и загородных бань и других сооружений.
Обрешетка для мягкой черепицы
Утепление
При необходимости утепленного помещения или чердака используется утеплитель для гибкой черепицы. Рекомендуемый специалистами материал для утепления – минеральная вата на основе базальта или стекловаты. Их просто монтировать, и они подходят даже для укладки в труднодоступных местах. При этом они не образуют мостики холода и хорошо защищают от перепадов температур.
ОСТОРОЖНО!
Минимальная толщина материала – 150 мм, а для регионов с сильными морозами – 200 мм и более.
Укладка и монтаж покрытия
Для пологой крыши необходимо использовать утепляющую прослойку, которая будет выполнять функции пароизоляции и гидроизоляции. Для крыш с крутыми скатами, у которых угол наклона составляет более 200 можно не полностью укладывать прослойку. Достаточно будет обойтись изоляцией на коньке, полотнищами на торцах и карнизных свесах.
Самый важный этап работы при монтаже – это установка карнизной черепицы и первого ряда. Необходимо строго следовать четкому направлению по всему ряду и соблюдать равнозначные расстояния. Крепится плитка с помощью специальных отверстий, которые делают в заводских условиях.
Полностью монтаж занимает семь этапов:
Укладка подкладочного ковра. На покрытие обрешетки укладывают специальный ковер в зонах, где конструкция испытывает максимальную нагрузку. Это торцы кровли, ендовы, свесы и места примыкания. Ковер стелется поверх основания вдоль карнизов, образовавшиеся швы герметизируют и проклеивают. После приклеивания остаются края, которые фиксируют через каждые 20 см. При укладке в ендовах местах необходимо оставлять ковер на расстоянии 7 см, а затем подклеивать получившиеся края с шириной не менее 10 см после обрезки. Во избежание повреждения ковра при обрезке плитки рекомендуется положить под черепицу тонкую дощечку или кусок фанеры.
Монтаж карнизных и фронтальных планок из металла. Это позволит защитить конструкцию от гниения и влаги, более прочного зафиксировать ковер вдоль карнизов и фронтальных стыков. Планка карнизного типа фиксируется с помощью гвоздей, которые располагаются в шахматном порядке с шагом 10 см. Также на карнизном свесе необходимо обустроить заход толщиной в 2 см. По точно такому же принципу впоследствии монтируют фронтонные планки.
Обустройство ендов. Важный этап работ, поскольку в этих зонах крыша из мягкой черепицы особенно податлива на разрушение от влаги. Для герметизации в ендовы укладывается ковер, а его края крепятся гвоздями. Шаг между гвоздями – 10 см. Для обеспечения водонепроницаемости используют гидроизоляционный ковер, который устанавливается с шагом в 10 см. Цвет ковра следует подбирать под внешний вид черепицы.
Карнизная черепица: установка на свесах. Данный элемент крепится поверх металлической защиты, карниза и ковра. С гонтов снимают защитную пленку, затем укладывают черепицу к карнизу и прибивают в местах перфорации. Следующим этапом идет укладка рядовой черепицы, листы которой будут перекрывать места, в которых прикреплена карнизная.
Рассчитайте черепицу с помощью нашего онлайн калькулятора.
Установка рядовой черепицы. Укладывается поверх карнизного ряда. Данный вид черепицы имеет фигурные вырезы, которые формируют рисунок кровли и специальные выемки для точной стыковки плиток. Начинают укладку с центра ската, двигаясь в сторону торцов. Для ровного монтажа рекомендуется делать горизонтальную разметку с помощью мела. Она особенно поможет в случаях, когда кровля имеет места с нарушенной геометрией. Все плитки прибиваются гвоздями с шагом в 2-3 см, на одну черепицу понадобится четыре гвоздя. Если уклон составляет 450 и более, то понадобится уже шесть крепежей. Последующие ряды плитки укладываются таким образом, чтобы нижний край лепестков находился на одном уровне с пазами черепицы предыдущего ряда.
Установка плитки на коньках. Для укладки в коньках надо разделять специальные листы черепицы (они имеют размер 0.25-0.33 м) и линии перфорации. После разделения листов укладывают фрагменты черепицы на конек, а затем прибивают их двумя гвоздями с каждой из сторон. Каждый ряд черепиц должен перекрывать предыдущий с нахлестом в 2-5 см. Вдоль конька обрезать черепицу необходимо таким образом, чтобы слой гидроизоляции был открыт на 7,5 с обеих сторон. Что касается кровли в месте обрезки, то его надо обработать клеем как минимум на 10 см и приклеить.
Установка плитки на ендовах. В местах, где кровля из гибкой черепицы примыкает к вертикальным поверхностям, устанавливают треугольный брусок из дерева. Это снизит риск деформации черепицы в местах сгиба. При этом рядовая черепица вместе с подкладочным ковром должны заходить на него. Следующий шаг – укладка ендового ковра высотой 30 см над вертикальной поверхностью и кровельным скатом. Его края промазывают клеевым составом, а его верхний край – герметиком на силиконовой основе. После этого все закрывают металлической планкой.
ВАЖНО!
Перед монтажом черепицы не стоит забывать о снятии защитной пленки. Однако, после снятия нельзя складывать плитки, иначе они склеятся между собой.
Монтаж покрытия
Виды мягкой черепицы — фото
Первый пример крыши из мягкой черепицы — фото
Второй пример крыши из гибкой черепицы — фото
При скатных уклонах углом от 300 применяют кровельные планки и другие доборные элементы из металла. Они устанавливаются в местах примыкания, торцевых (ветровые планки) и карнизных (капельные планки).
Мягкая черепица – это долговечная и стильная кровля, которая позволит на долгие годы позаботиться о крыше здания. Остается только грамотно подготовить конструкцию и провести укладку.
Полезное видео
Ответы на вопросы о гибкой черепице в следующем видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
плюсы и минусы, срок службы
Мягкая, она же гибкая, она же битумная черепица – сравнительно новый кровельный материал на нашем строительном рынке. К нам она пришла из Европы, а в Европу – из США, где примерно 100 лет назад придумали метод устройства кровли из соединения свойств мягкого рулонного кровельного материала и технологии укладки глиняной черепицы. И хотя за это время популярность набирает именно битумная черепица, плюсы и минусы при эксплуатации присущи и ей, как любому другому строительному материалу.
Строение кровельного материала
С годами технологии изготовления и эксплуатации битумной черепицы совершенствовались, и сейчас она представляет собой «пирог», основу которого составляет арматурный каркас из стеклоткани (1), залитой качественным модифицированным битумом (2). Сверху основа посыпается защитно-декоративным покрытием (3), которое значительно увеличивает срок службы мягкой кровли. Это может быть базальтовая крошка, гранулят, минеральная крошка с добавлением различных красителей. Снизу основа «лежит» на битумно-полимерной липкой мастике (4), которая не боится морозов. Для того чтобы при транспортировке листы гибкой черепицы не склеивались между собой, нижний слой защищается плёнкой (5), которая легко снимается перед укладкой элемента на место. С одной стороны, кажется странным желание резать целые рулоны готового к применению материала на мелкие кусочки, чтобы потом их отдельно крепить на крыше, накладывая друг на друга. С другой — кровлю можно оформить красивее, эффектнее, да и при повреждении одного — двух элементов в период эксплуатации нет нужды менять весь рулон, как это происходит при устройстве покрытия из рулонных материалов. Какие ещё сюрпризы хранит в себе такая кровля?
Плюсы покрытия
Любого человека, когда он впервые слышит о каком-либо неизвестном ему строительном материале, обязательно заинтересует вопрос о том, чем же он хорош в эксплуатации? Попробуем и мы рассмотреть преимущества гибкой черепицы на фоне других кровельных материалов. В чём они заключаются?
Кроме того, что битумная черепица имеет вес всего около 5 кг/м2, она обладает ещё и следующими качествами:
Удобная в монтаже благодаря небольшому весу и малым габаритам.
Высокая защита от шума, поэтому при устройстве жилой мансарды под крышей дома не требуется дополнительной звукоизоляции.
Низкая теплопроводность.
Не подвержена коррозии и гниению в процессе эксплуатации.
Шероховатый верхний слой задерживает снег и не позволяет ему сходить лавиной при оттепели.
Стекловолоконный «каркас» хорошо сопротивляется разрыву, сохраняя эластичность при низких температурах.
Срок службы от 30 до 50 лет у черепицы от разных производителей.
Большой выбор расцветок и форм.
Если при строительстве дома заранее было принято решение о применении мягкой черепицы, и конструкция стропил и обрешётки была продумана специально под этот вид покрытия, то уложить такое покрытие будет нетрудно самостоятельно в короткий срок. Чтобы избежать неприятностей в будущем, необходимо строго следовать инструкции от производителя, идущей в комплекте с товаром.
Минусы и особенности
Чтобы через какой-то срок службы новенькая, «с иголочки» кровля не вызвала разочарований, перед её устройством необходимо знать недостатки гибкой черепицы. Это поможет ещё на стадии монтажа стропил и обрешётки сделать всё правильно, и при укладке самой битумной черепицы предусмотреть все нюансы. В чём они заключаются? Гибкую черепицу нельзя применять, если уклон крыши составляет 12 и меньше градусов! Кроме этого:
Битумная черепица требует сплошного основания из водостойких материалов.
При уклоне от 12 до 18 градусов рекомендуется устройство дополнительной гидроизоляции на проблемных участках крыши, наиболее подверженных увлажнению, а также на стыках обрешётки и рёбрах кровли.
При повреждении какого-либо участка необходимо будет обращаться к специалистам для ремонта, поскольку элементы черепицы склеиваются между собой, и заменить повреждённые листы самостоятельно не получится.
Необходимо обеспечить работающую вентиляцию пространства под крышей из мягкой черепицы.
Перемещение по крыше, особенно в жаркое время года, недопустимо.
Шероховатость поверхности способствует накоплению на ней различного мусора, что требует проведения регулярной очистки.
В регионах с повышенной влажностью, вблизи водоёмов, на затенённых участках возможно зарастание крыши мхом или лишайником.
Устройство 1 м2 битумной черепицы примерно в два раза дороже устройства 1 м2 металлической черепицы из-за необходимости применения сплошной обрешётки из водостойких материалов. Срок службы обеих видов кровли при этом примерно одинаков.
В качестве обрешётки под гибкую черепицу используют водостойкую фанеру или плиту ОСБ (OSB плиту). Это приводит к значительному удорожанию мягкой кровли. Укладку листов необходимо производить с учётом свойств материала, чтобы избежать деформации обрешётки под воздействием природных факторов. Иначе это может вызвать деформацию покрытия и сокращение срока её службы. При отсутствии должной вентиляции под кровлей возможно отсыревание материалов стропил и образование плесени. Может начаться процесс гниения дерева.
Чистить кровлю можно только вручную или веником. При этом обувь должна иметь мягкую подошву, а погода должна быть прохладной. Чтобы избежать повреждения битумной черепицы ветками деревьев, нужно постоянно следить за их ростом и своевременно производить обрезку.
Бороться со мхом или лишайником можно с помощью специальных растворов. Их нужно наносить распылителем, пульверизатором, краскопультом в соответствии с инструкцией. Смывать остатки мусора лучше сверху вниз водой из шланга. В качестве профилактики обрабатывать крышу этими растворами можно ежегодно. Хорошей защитой от образования мусорной растительности будет применение при обустройстве самых верхних участков кровли медной сетки или пластин из меди. Дождевая вода, вступая в реакцию с медью, образует антисептический раствор и, стекая вниз, естественным образом обрабатывает им всю поверхность крыши, предотвращая рост мха. Соблюдение всех профилактических мер и правил эксплуатации позволит значительно продлить срок службы мягкой кровли.
Битумная мягкая черепица — плюсы и минусы
Всё больше частных домов покрывается битумной, гибкой черепицей. Это практичный кровельный материал, конструкция которого напоминает слоёный пирог. В этой статье вы узнаете, из каких слоёв состоит мягкая черепица, каковы её плюсы и минусы, а также как правильно укладывать её на кровлю.
Таблица плюсов и минусов гибкой черепицы
Что такое гибкая черепица
Кровельное покрытие выпускается в виде листов, чья внешняя и изнаночная поверхности сильно различаются. На изнанке находится клеевой слой, а на лицевой стороне – фигурные вырезы, имитирующие керамическую черепицу. На одном листе обычно вмещается 3-4 «черепка».
В составе кровельного покрытия четыре слоя:
Стеклотканевой каркас: основа, находящаяся в центре. Это прочный материал, на котором держатся все дополнительные слои.
Пропитка битумным составом. Обычно это модифицированный или окисленный битум с усиленными прочностными характеристиками. Состав пропитывает стеклохолст с обеих сторон.
Самоклеящийся битумный слой. В зависимости от типа и предназначениях листов он наносится или на изнаночную, или на обе поверхности. Слой защищён плёнкой, которую надо убирать непосредственно перед монтажом.
Верхний слой – декоративный. Каменная или минеральная крошка украшает поверхность, блестит на солнце.
Правила укладки
Чтобы битумная кровля служила несколько десятилетий без проблем и протечек, её нужно правильно укладывать, с соблюдением технологии. Во внимание принимаются следующие факторы:
Наклон кровли. Минимальный уровень – 11 градусов. Плоская кровля не рекомендуется для укладки битумного материала, поскольку важно обеспечить естественный сход дождевых и талых вод.
Основание. Гибкая черепица довольно мягкая, поэтому ей требуется жёсткая и надёжная основа. Оптимально возводить основание из ОСБ или листов фанеры. Уложить их надо на одном уровне, без зазоров.
Погодные условия. Битум – материал, отзывчивый на погодные условия. Он размягчается при высокой температуре окружающего воздуха и отвердевает при слишком низкой. Оптимальная погода для монтажа – безветренная и сухая, примерно 15-200С.
Первый этап. Монтаж начинается с установки карнизной планки, служащей для защиты от атмосферных осадков.
Порядок укладки. Листы укладываются снизу вверх. Не следует надеяться только на клеевой слой черепицы, нужно закреплять листы специальными кровельными саморезами с широкими шляпками.
Часто задаваемые вопросы
Когда необходимо сделать выбор подходящего кровельного покрытия, помимо битумной черепицы рассматриваются и другие варианты. При изучении характеристик и свойств этого материала появляется масса вопросов. Ниже собраны наиболее частые. Ответы на них помогут определиться с выбором и узнать больше о мягкой кровле.
Насколько пожароопасна битумная черепица?
Материал относится к классу горючести Г3, что означает среднюю горючесть. Битумная пропитка не распространяет пламя, не возгорается. Огнеупорность материала усиливается базальтовой негорючей крошкой.
Каков уровень водонепроницаемости мягкой кровли?
При соблюдении технологии монтажа листы битумной черепицы склеиваются и образуют единую, цельную поверхность. Нет щелей и трещин, которые бы пропускали влагу.
Насколько битумная черепица устойчива к сильным порывам ветра?
Правильный монтаж с двойным креплением (самоклеящийся слой плюс саморезы) гарантирует сохранность кровли на месте даже при сильном урагане.
Каков срок службы такой кровли?
Разные производители вкладывают свой эксплуатационный срок в свою продукцию. Средний показатель здесь – 50 лет, при правильном монтаже и обслуживании.
Каковы звукоизоляционные свойства?
В отличие от металлической черепицы, которая проводит и усиливает внешний звук, битумная кровля поглощает его.
Возможно ли выполнить монтаж самостоятельно?
Да, при надлежащих знаниях эта работа выполнима и своими силами. На неё нужно потратить время и силы, поэтому некоторые владельцы предпочитают нанимать рабочих. Рекомендуется отслеживать процесс их работы, чтобы предотвратить ошибки и последующие проблемы.
Плюсы мягкой черепицы:
Гибкость и эластичность
Она подходит для покрытия крыш самой причудливой формы, включая острые «луковки» и скаты под большим углом. Осуществимы абсолютно все дизайнерские решения!
Широкая цветовая палитра
Добавляя в состав различные красители, производители добиваются богатства оттенков предлагаемых коллекций.
Лёгкость монтажа
Небольшой вес листов обеспечивает быструю и простую укладку.
Отличные звукоизоляционные свойства
Поскольку многослойная конструкция крепится герметично, она значительно приглушает внешние звуки, поэтому даже ливень и град едва слышны.
Биологическая стойкость
На поверхности не появляется ни мох, ни плесень, поскольку влага не впитывается и бактерии не размножаются.
Высокие теплоизоляционные свойства
Крыша сохраняет микроклимат в доме, поэтому внутри прохладно жарким летом и тепло холодной зимой.
Экономичность применения
Если при монтаже металлочерепицы приходится выбрасывать около 30% материала для его соответствия форме крыши, то здесь листы используются целиком, что означает максимальную реализацию цены.
Долговечность
Уложив мягкую кровлю однажды, можно на долгие 30-50 лет забыть о монтаже и ремонте, а лишь наслаждаться её красотой и прочностью.
Сопротивляемость солнечным лучам
Даже при длительном воздействии УФ-излучения битумное покрытие не теряет яркости цвета благодаря защитным свойствам каменной крошки.
Лёгкость транспортировки
Гонты плотно уложены в упаковки, которые легко перевозить на грузовом автотранспорте.
Удобство доставки на крышу
Отдельные листы весят мало, поэтому их легко перемещать на самый верх для монтажа.
Шероховатость поверхности
Задерживает снежные скопления, поэтому они не сходят сплошной лавиной при оттепели. Автотранспорт, припаркованный поблизости с домом, в безопасности.
Универсальность
Благодаря высоким эстетическим характеристикам материал гармонично сочетается с отделкой фасада любого вида, будь то сайдинг, штукатурка, кирпич или дерево.
Минусы мягкой черепицы:
Жёсткие требования укладки
При слишком высоких температурах происходит размягчение материала, а при слишком низких – затвердевание. Поэтому стоит быть аккуратным при установке крыши холодной зимой или жарким летом. При оптимальной температуре и соблюдении инструкции монтаж выполнятся легко, без каких-либо сложностей, сопряжённых с деформацией.
Многоэтапность монтажа
Хотя укладка довольно проста, она предполагает предварительный этап – обустройство обрешётки и вентиляционного зазора, поскольку герметичность кровельного ковра не пропускает конденсат.
Скопление мусора
У шероховатости поверхности есть и оборотная сторона: на крыше накапливаются загрязнения, которые легко вычищаются веником или струёй воды из шланга.
Итак, недостатки незначительны, их легко учитывать при эксплуатации и не допускать осложнений при соблюдении всех сопряжённых правил.
Заключение
Битумная черепица – кровельный материал, популярный во всём мире. Покрытая им крыша выглядит эстетично, обеспечивает высокие звуко- и гидроизоляционные свойства. Важно выполнять укладку мягкой кровли с соблюдением всех правил, и тогда эксплуатационный ресурс достигнет 50-60 лет.
7 причин выбрать мягкую кровлю -Блог TAM.BY
В последние десятилетия на рынке строительных материалов большой популярностью и спросом пользуется гибкая черепица, которая занимает лидирующие позиции при обустройстве кровель. Среди прочих типов покрытия, этот вариант отличается широким выбором производителей, отличным соотношением цены и качества. Однако это далеко не все плюсы гибкой черепицы. Существует целый ряд преимуществ, благодаря которым мягкая кровля стала популярной.
Версий названия этого материала есть несколько – гонт, черепица мягкая, битумная, гибкая. Под этими понятиями подразумевают кровлю, в основе которой битум. А чтобы придать прочность каждой плитке, используют стеклохолст, который пропитывают вяжущими веществами. Такая технология защищает плитку от расслоения даже по истечении многих лет эксплуатации.
Устойчивость к гниению
Наличие в составе стеклохолста является несомненным плюсом гибкой черепицы: она получается прочной и долговечной. Совершенно не поддается гниению в отличие от других кровель. Это покрытие применяется для капитальных сооружений с длительным сроком эксплуатации.
Устойчивость к коррозии
Битумная кровля не содержит металла, а следовательно, не подвергаются коррозии, как это наблюдается при использовании металлочерепицы. Номинально металлические элементы все-таки присутствуют – это оцинкованные гвозди. Однако при правильном монтаже гвозди не будут видны и на них не попадет влага. Этот обеспечит целостность кровельной системы на долгие годы.
Разнообразие цветов
Битумная черепица покрывают базальтом, что придает определяет ее цвет. Цветная крыша длительное время не выгорает и не требует подкрашивания.
Палитра базальтовых гранул состоит из 25 цветов. Благодаря смешиванию можно получить широкий спектр цветовых решений. Для придания визуального объема на черепице можно создать 3D-рисунок.
Легкость монтажа
Еще один плюс гибкой черепицы – легкость монтажа. Небольшие размеры гонта позволяют применять обрезки на этом же объекте. Даже на очень сложных конструкциях отходы не превышают 5%. В основном приходится обрезать материал вдоль примыканий и в ендове.
Мягкая кровля идеально подходит для монтажа крыш купольных и вертикальных, с малыми, большими и даже отрицательными углами наклона.
Шумопоглощение
Выбор гибкой черепицы обуславливается и ее способностью к шумопоглощению. Посыпанный базальтовыми гранулами материал способен гасить звук дождевых капель. Шум дождя уменьшается и благодаря жесткому основанию кровельной системы.
Пожаробезопасность
Плюсы гибкой черепицы дополняются ее пожаробезопасностью. Несмотря на то что в ее состав входит горючий битум, материал не поддерживает процесс горения, а также не распространяет пламя, если возгорание происходит снаружи от фейерверка, искры из дымохода, соседнего горящего здания.
Устойчивость к погодным условиям
Из-за того, что поверхность черепицы шероховатая, снег на ней не задерживается, а сползает вниз и иногда наносит вред имуществу. Для подстраховки черепичную крышу оборудуют снегодержателями. Если нарушена вентиляция подкровельного пространства, то на крыше может образоваться ледяная корка.
Если уложить кровлю из гибкой черепицы в один слой даже по технологии, то вероятность того, что покрытие перенесет ураганный ветер намного выше, чем у других вариантов. А при использовании двухслойной плитки – более утяжеленной, создается герметичная крыша, которой нипочем сильные ветра.
Еще одним преимуществом битумной кровли является непроводимость электричества в связи с отсутствием в структуре металла. Поэтому кровля не имеет признаков электрического фона и не привлекает во время грозы молнию.
Среди всех типов кровельных покрытий гибкая черепица обладает наибольшим гарантийным сроком. На этот период распространяется соответствие правилам пожарной безопасности, устойчивость к воздействиям атмосферы, водонепроницаемость, стабильность окраски. Все эти плюсы гибкой черепицы способствуют тому, что материал не боится конкуренции. Чтобы купить гибкую черепицу, обращайтесь в компании каталога TAM.BY.
Мягкая черепица плюсы и минусы характеристики применение
При выборе материала покрытия для кровли на первый план выходит тема технических параметров, в которых придётся работать материалу, выбранному заказчиком. Оптимальным на сегодняшний день является мягкая черепица, обладающая рядом преимуществ, делающих такой выбор обоснованным.
Простота укладки этого современного материала, а также долгий срок эксплуатации лишь немногие доводы в его пользу. Рассматривая плюсы и минусы этого материала можно сделать выбор в его пользу, но нельзя забывать о сфере применения.
Минусы мягкой черепицы немногочисленны, одним из главных, ограничивающих её применение, является угол ската площади крыши строящегося здания. При его величине меньше двенадцати градусов применение не рекомендуется. Остальные характеристики, такие как предполагаемые нагрузки от ветра и снежного покрова, гораздо более лояльны к применению, и строящееся здание только выиграет от такого, лёгкого и прочного, красивого, стойкого к атмосферным явлениям материала. Ниже будут рассмотрены другие недостатки мягкой черепицы, не влияющие на возможность применения.
Виды
О преимуществах мягкой черепицы красноречивее всего говорить тот факт, что использование её в качестве кровельного материала продолжается более полутора сотен лет. А также то, что в середине прошлого века около половины всех крыш в США были покрытии именно им.
На протяжении всей истории применения этого материала, технология производства менялась в лучшую сторону, появлялись новые вещества для изготовления основы и покрывающего слоя. Это не могло не сказаться на качестве, которое сейчас не уступает более прочным по своей природе металлическим вариантам покрытия и традиционным, на основе керамической черепицы.
Производство мягкого кровельного материала включает в себя применение основного материала, обработанного битумом, и покрытие его с двух сторон различными веществами, в соответствии с назначением.
В состав мягкой, в основе входит стеклоткань, обработанная обогащённым кислородом битумом. Полученный симбиоз, обеспечивая прочность соединения слоёв битума, обеспечивает высокий уровень противостояния нагрузкам, при сохранении гибкости.
Дополнительную защиту придаёт покрытие лицевой части. Для этого применяются базальтовый гранулят, мелкодисперсная крошка минерального происхождения или посыпка из сланца. Внутренняя поверхность обрабатывается клеящимся составом. Перед использованием материала, снимается защитная плёнка, изделие гвоздями крепится к сплошной обрешётке, а под воздействием ультрафиолета, плитки приклеиваются к подстилающему слою и между собой.
Гибкая кровля разделяется не только по видам, но и по способу нарезки. Существует шесть основных типов, на эксплуатационные параметры эти способы не влияют, они имеют только декоративное предназначение. Для коньковой и карнизной части применяется особый вид плиток.
Геометрические параметры стандартизированы, размеры мягкой черепицы составляют 1000×317 мм.
При предполагаемых повышенных нагрузках на кровлю, стоит обратить внимание на такой вариант покрытия, как двухслойная мягкая черепица. Толщина мягкой черепицы такого типа превышает этот параметр у традиционного варианта. Она стоит дороже, но обладает несколькими преимуществами, среди которых использование двух листов вместо одного у привычного материала. Считается, что такой тип удобнее при работе, Благодаря своей фактурности, она позволяет скрыть небольшие неровности устройства кровли.
Доступна на рынке рулонная мягкая черепица, сохраняющая все преимущества плиточного варианта, главное её отличие состоит в изменённой технологии монтажа.
Вернуться к содержанию
Достоинства
Преимущества мягкой черепицы не ограничиваются способностью выдерживать повышенные нагрузки.
Среди важных эксплуатационных характеристик, особенно выделяется возможность использования этого материала при работах со сложными формами крыш. Этот материал идеально подходит для таких работ.
Характеристики мягкой кровли не меняются при сезонном изменении температуры окружающего воздуха. Её диапазон, при котором этот материал не потеряет своих характеристик, существенно превышает минимальное и максимально значение ртутного столбика на большей части страны.
Материал лёгок, что облегчает его транспортировку и монтаж, а также снижает давление на остальную часть конструкции. Выделяются и такие элементы мягкой черепицы, которые благодаря гибкости, позволяют игнорировать некоторые дефекты каркаса кровли.
При монтаже, остаётся небольшое количество отходов, что благоприятно влияет на затраты на этот вид работ.
Материал влагостоек, после скрепления плиток друг с другом, влага не имеет шансов негативно повлиять на балки и стропила, утепляющий слой. Конечно же, при монтаже с соблюдением несложных технологических условий.
Он пожаробезопасен. Искры из дымовой трубы и даже молния, не вызовут повреждений кровельного покрова.
Не создаёт дискомфорта, при атмосферных осадках в виде дождя или града. Металлочерепица требует проведения дополнительных мероприятий для борьбы с «барабанным эффектом», в рассматриваемом случае, материал не издаёт неприятных звуков при непогоде.
Благодаря использованию различных типов наружного покрытия, количество оттенков и полутонов превышает полтора десятка наименований, что позволяет выбрать тип, максимально облагораживающий само строение, а также пейзаж в целом.
При необходимости, затраты на ремонт не поразят большой ценой, что говорит о высокой степени ремонтопригодности такого варианта кровли.
Вернуться к содержанию
Недостатки
Минусы материалы не отличаются большим перечнем.
Прежде всего, это, конечно же, цена. Материал стоит дороже, чем аналоги из кровельного профлиста, а также металлочерепицы.
Не стоит забывать и о геометрических параметрах самой крыши. Применение этого материала исключается, если минимальный уклон мягкой кровли менее чем двенадцать градусов.
Её устройство требует более тщательной подготовки основания. Речь идёт не о геометрических параметрах, а о конструкции кровли. Необходимо подготовить пирог под мягкую черепицу, сделать обрешётку со сплошным основанием, в качестве которого применяется обрезная доска, влагостойкая фанера или ОСБ.
Между основанием и черепицей обязательна прокладка подосновы. Этот материал требует более серьёзного подхода к вентиляции, впрочем, это не помешает любому строению.
Вернуться к содержанию
Заключение
Резюмируя, можно выделить явное превосходство числа достоинств, над недостатками. А некоторые положительные характеристики предопределяют использование в качестве кровельного материала именно гибкую черепицу. Недостатки не помешают выполнить кровельные работы из этого материала, чтобы получить современное, красивое, прочное и надёжное покрытие, которое своей красотой будет радовать владельца долгое время.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Плюсы и минусы мягкой кровли
При выборе кровельного материала учитываются как сильные, так и слабые стороны. Это единственная возможность составить объективное впечатление о покрытии. В настоящей статье приведены плюсы и минусы мягкой кровли, и на основе этих сведений вы сможете определиться, насколько данный вид покрытия отвечает вашим требованиям и особенностям вашей крыши.
Преимущества мягкой кровли
Эластичность. Материал достаточно податливый для того, чтобы покрывать крышу совершенно любой формы, будь то причудливые башенки или скаты под внушительным углом. Современные коттеджи часто украшены необычной крышей, и покрыть её под силу только битумной черепице. Прочие материалы, например, металлочерепица или еврошифер, не отличаются подобной гибкостью, поэтому большая их часть уходит в отходы при попытках покрыть острую луковку или несколько скатов, которые сочетаются под острым углом.
Привлекательный внешний вид. Каменная крошка, которая покрывает поверхность мягкой черепицы, может приобретать разные оттенки на основе добавленных красителей. Гранулят блестит на солнце, а узоры имитируют керамические плитки, что тоже добавляет эстетические свойства.
Простая укладка. Листы битумной кровли обладают лёгким весом и приемлемым размером, поэтому их удобно приносить на крышу, не прибегая к помощи подъёмной технике. Изнаночная поверхность каждого листа покрыта клеевым составом, защищенным тонкой плёнкой, которая легко снимается непосредственно перед укладкой. Хотя липкий слой обеспечивает достаточное примыкание листов к основе, рекомендуется укрепить соединение специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Весь процесс монтажа мягкой кровли не занимает много времени.
Лёгкость транспортировки. Листы надёжно уложены в прочную упаковку, которую удобно положить в грузовой автотранспорт для перевозки на любые расстояния.
Отличная звукоизоляция. Одно из многочисленных достоинств материала – его многослойная структура, которая поглощает внешние звуки. Даже сильный град и длительный ливень едва слышны в доме, покрытом битумной черепицей. Это выгодно отличает материал от металлочерепицы, которая не только не приглушает, но даже усиливает любой внешний звук, даже «топот» птиц по крыше.
Высокие показатели теплоизоляции. Многослойная структура в сочетании с герметичностью крепления не выпускает тепло из дома зимой и не пропускает летний зной. В доме создаётся и поддерживается комфортный микроклимат. Крыша не накаляется под длительным воздействием солнечного света благодаря надёжной внешней защите: каменной крошке.
Биологическая стойкость. Поверхность мягкой черепицы не поглощает влагу, а позволяет ей стекать вниз по водостоку. На крыше не появляются лужи, не размножаются бактерии, не появляются мох и плесень. Кровля сохраняет свой первозданный вид долгие годы.
Экономичность при монтаже. Благодаря гибкости материал покрывает все изгибы крыши, его не нужно обрезать и выбрасывать. Для сравнения, почти 30% металлочерепицы уходит в отходы при попытках покрыть ею крышу сложной конструкции. Минимальный объём, который приходится выбрасывать, означает выгодную экономию и материала, и денег.
Долговечность. Каменная крошка и прочный битум, лежащий в основе кровельного покрытия, обеспечивают надёжную защиту от воздействия атмосферных осадков и длительный срок эксплуатации. Уложив кровлю однажды, вы можете забыть о ней на долгие 50 лет и лишь наслаждаться её элегантным внешним видом.
Защита от схода снега. Поверхность мягкой кровли шероховатая, на ней задерживаются снежные скопления даже в период оттепели. Сугробы не сходят лавиной с крышей, поэтому и автотранспорт, припаркованный вблизи, и люди, проходящие мимо, вне зоны риска.
Универсальность. Эстетические свойства битумной черепицы позволяют сочетать этот материал с любой отделкой фасада. Сайдинг или кирпич, дерево или штукатурка – абсолютно всё выглядит привлекательно на стенах дома, покрытого мягкой кровлей.
Недостатки мягкой кровли
Зависимость монтажа от погодных условий. Битум реагирует на температуру окружающего воздуха, слегка теряя форму при повышенном нагреве и становясь хрупким в мороз. Это следует учитывать при укладке. Лучший период для работы – весна или осень, когда ночью температура ещё не уходит в минус, а днём не поднимается выше +15С. При соблюдении этого правила монтаж будет выполняться без особых затруднений, а правильно уложенная кровля будет служить верой и правдой 50 лет.
Необходимость предварительной подготовки при монтаже. Укладка мягкой кровли требует обустройство решётки и установку вентиляционного зазора, необходимого для обеспечения воздухообмена при высокой герметичности уложенного кровельного ковра.
Скопление мусора. Шероховатая поверхность кровли удерживает не только снежные покровы, но и загрязнения, например, опавшую листву. Эта проблема легко решается струёй воды или веником. Уборка кровли не занимает много времени.
Итак, изложенные выше преимущества и недостатки мягкой кровли помогут вам принять решение о возможности применения этого материала для покрытия крыши своего дома. Отзывы тех, кто выбрал битумную черепицу, утверждают, что многочисленные достоинства этого материала с лёгкостью покрывают его малозначительные недочёты.
Загрузка …
О плюсах и минусах кровельных материалов смотрите в видео:
Post Views: 508
Плюсы, минусы и стоимость типов черепицы
Плюсы, минусы и стоимость типов черепицы | Networx
Самыми распространенными типами черепицы для кровли являются стандартный асфальт, слоистый асфальт, дерево и шифер. Стоимость сильно различается, и каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки для домовладельцев. Четыре из пяти домовладельцев выбирают битумную черепицу, но другие факторы могут сделать черепицу из кедра или сланца лучшим вариантом для вашего дома.
Преимущества стандартной битумной черепицы
Установленная битумная черепица стоит дешевле, чем сланец или древесина.
Качественная черепица из асфальта рассчитана на срок службы до 30 лет.
Битумная черепица используется примерно для 80% замен крыш в США. Они подходят практически к любому домашнему стилю практически в любой сфере.
Установка и замена просты и недороги. Черепица легкая и не требует конструктивного усиления.
Битумная черепица не требует особого ухода и устойчива к погодным условиям (хотя вам, возможно, придется доплатить за обработанную, устойчивую к пятнам битумную черепицу во влажных районах).
Некоторые новые композитные битумные черепицы производятся из переработанных и экологически чистых материалов.
Недостатки стандартной битумной черепицы
Из-за того, что битумная черепица широко распространена, ее нельзя отличить от других.
Они не служат так долго, как сланцевая черепица.
Преимущества битумной черепицы
Ламинированная битумная черепица более привлекательна, чем стандартная битумная черепица. Они имеют более толстый и трехмерный вид, что делает их больше похожими на сланец или кедр, чем на стандартный асфальт.
Они рассчитаны на срок службы до 50 лет.
Они легкие и простые в установке.
Недостатки битумной черепицы
Они дороже стандартной битумной черепицы.
Они не служат так долго, как сланцевая черепица
Преимущества деревянной черепицы
Деревянная черепица стоит меньше, чем сланец.
Деревянная черепица имеет классический деревенский вид.
Они легкие и не требуют дополнительного усиления.
Их относительно легко установить, отремонтировать и заменить.
Недостатки деревянной черепицы
Деревянная черепица стоит дороже, чем некоторая битумная черепица, но высококачественная кедровая черепица сопоставима с высококачественной ламинированной битумной черепицей.
Они менее огнестойки, чем другие виды черепицы.
Срок службы до 30 лет, но их легко повредить.
Они требуют большего ухода, чем другая черепица. Их необходимо перекрашивать, чистить и держать в сухом состоянии, чтобы защитить от водорослей, насекомых и животных.
Преимущества черепицы
Благодаря естественным вариациям цвета и формы, сланцевая черепица очень самобытна и привлекательна.
Они могут прослужить до 100 лет.
Устойчивы к огню и граду.
Недостатки черепицы
Установленный шифер может стоить до 1000 долларов за 100 квадратных футов.
Для установки требуются специальные инструменты и опыт.
Сланцевая черепица тяжелая и требует дорогостоящего структурного усиления.
Хотя они выдерживают погодные условия, они хрупкие и легко ломаются под ногами. Замена дорогостоящая и сложная.
Битумная черепица — самый распространенный кровельный материал в Соединенных Штатах, но сланцевая и деревянная черепица также обладают уникальным эстетическим видом и другими преимуществами. Независимо от того, какой из этих 3-х видов черепицы вы выберете, наймите надежного лицензированного кровельщика, который установит их.
Обновлено 20 июня 2018 г.
Ищете профессионала? Позвоните нам по телефону (866) 441-6648
Лучшие города, в которых работают наши кровельщики
.
Плюсы и минусы клонирования
Источник изображения: ipscell.com
Клонирование — это развивающаяся технология, при которой создается идентичный человек с вашими собственными воспоминаниями и мыслями. Так же, как однояйцевые близнецы, которые имеют немного другую внешность, может быть создан клон, личность которого может отличаться от личности исходного человека.
Чтобы помочь вам определить, стоит ли клонирование риска, обратите внимание на следующие плюсы и минусы.
Плюсы:
1.Понимание генетических исследований: Это помогает исследователям узнать состав генов человеческих черт и его влияние на генетические составляющие. Этот метод используется для борьбы с любым генетическим заболеванием.
2. Быстрое восстановление после травмы: Клонирование с использованием собственных клеток позволяет быстро восстановиться после травматического повреждения. Ваши собственные клетки будут способствовать более быстрому заживлению с небольшими осложнениями.
3. Замена органа: Клонирование позволяет заменять поврежденные органы, вам не нужно ждать пожертвования поврежденного органа, что спасает жизнь.Это также снижает вероятность отторжения, поскольку ваше тело распознает новый орган как свой собственный.
4. Устранение бесплодия: Клонирование используется для создания детей, которые генетически связаны с парами без яйцеклеток или сперматозоидов. Это также позволяет однополой паре иметь детей без донора спермы или яйцеклеток. Им нужен только суррогат, чтобы носить клона.
5. Устраняет дефектные гены: Генетическое заболевание может создавать мутировавшие или дефектные гены, и клонирование может исправить это, производя здоровые человеческие клетки.
6. Логический шаг в Reproductive: Эта технология позволяет людям производить клон самих себя. Дает возможность заменить любимого человека в случае смерти.
7. Получите желаемые черты: C одиночество позволяет легко настроить организм в соответствии с вашими конкретными потребностями. Вы можете выбрать черты, которые нужны вашему генетически созданному ребенку.
8. Приносит инновации в мир: Клонирование — один из инновационных методов в мире, который не только клонирует человека, но также может клонировать растения и виды животных, предлагая множество преимуществ.
9. Помогите предотвратить исчезновение животных: Использование генетического материала мертвых видов животных помогает расширить разнообразие генов.
10. Повышение устойчивости растений: Клонирование растений способствует изменению генов, делая их устойчивыми к болезням.
Минусы:
1. Против творения Бога: Бог — создатель человеческой жизни, и создание человеческой жизни посредством клонирования противоречит воле Бога.У генетически созданного человека нет чувств или сочувствия.
2. Создать тень генетического донора: Клонирование требует, чтобы генетически созданный человек соответствовал ожиданиям первоначального человека, из которого он был создан. Это приводит к отсутствию индивидуальности и неповторимости созданного человека.
3. Угроза безопасности: Клетки вашей кожи могут быть использованы для клонирования вас без вашего ведома, и будет сложно защитить ваши права как истинного человека.
4. Эксплуатация: Клонирование органов тела не только продлевает жизнь человека, но также может привести к множеству злоупотреблений, когда нежелательные черты могут быть воспроизведены в корыстных интересах.
5. Быстрое старение: Старые клетки используются для создания клона человека. Клонированный человек принимает возраст исходного человека, что приводит к более быстрому старению.
6. Недостаток разнообразия в человечестве: Создание идентичного органа посредством генов ограничивает способность человека к адаптации, что приводит к отсутствию разнообразия.Это также приведет к появлению в мире множества одинаковых людей.
7. Вмешивается в природу: Клонирование создает искусственного человека и вмешивается в естественный процесс деторождения.
8. Уменьшает чувство индивидуальности: Клонирование человека может привести к потере индивидуальности, так как оно создает дубликат другого человека.
9. Уменьшите ценность человеческой жизни: Клонирование людей сделает человека не личностью, а товаром.
10. Разделение между людьми: Клоны могут рассматриваться как меньшие люди, что ведет к социальным беспорядкам и разделению. Клонированный человек может чувствовать, что к нему относятся по-другому, и это может причинить ему много вреда.
.
Плюсы и минусы глобализации
Глобализация открыла бизнес для международного присутствия, и теперь все больше и больше компаний могут работать на различных рынках мира. Но глобализация сопряжена со своими собственными проблемами. Мы рассмотрим некоторые плюсы и минусы глобализации.
Плюсов:
1 . Способствует торговле между странами. : Глобализация играет важную роль в развитии торговли между различными странами.Теперь страны могут вести дела друг с другом без каких-либо ограничений.
2 . Распространение технологий : Глобализация открыла границы для обмена технологиями между всеми странами и позволяет другим странам учиться друг у друга.
3 . Увеличивает прибыль компании. : Глобализация играет важную роль в увеличении прибыли компании, поскольку компании могут вести дела друг с другом, увеличивая доли друг друга на рынке.
4 . Способствует развитию туризма. : Глобализация позволяет людям мигрировать из одного региона земли в другой, что открывает новые рынки и способствует развитию туризма среди этих стран.
5 . Укрепляет связи между странами. : Глобализация, как известно, также способствует укреплению связей между странами, ведущими совместный бизнес, тем самым создавая благоприятные условия для гармоничной совместной работы этих компаний.
6 .Развивает бедные страны : Глобализация открывает бедным странам рынки для продажи своих товаров и услуг другим более богатым странам, что открывает их для развития и процветания.
7 . Улучшает демократию : Глобализация и демократия также идут рука об руку. По мере того, как люди продолжают взаимодействовать со своими коллегами в других частях мира, они могут узнавать все больше и больше о внутренних делах, а также делиться своими идеями, которые способствуют развитию демократии.
8 . Доступ к информации : Глобализация открывает доступ к информации, которая ранее была недоступна в одной стране. Эта информация может оказаться более ценной и значимой.
9 . Смешение культур : Глобализация объединяет людей из разных культур для совместной работы. Эти люди в конечном итоге узнают больше о культуре друг друга и впоследствии способствуют диверсификации.
10 .Открывает время в пути : Глобализация открыла мир и сократила время, необходимое для перемещения из одного места в другое. Теперь люди могут быстро перемещаться в другую часть мира, а также могут посещать собрания, которые проводятся в совершенно другой части мира.
Минусы:
1 . Богатые становятся богаче, а бедные остаются беднее. : Глобализация каким-то образом увеличила разрыв между богатыми и бедными, когда более богатые продолжают становиться богатыми, а бедные также становятся беднее.
2 . Приводит к потере рабочих мест : Глобализация открывает страну для других источников рабочей силы, что означает, что местные сотрудники, которые могут не иметь такой квалификации, как их иностранные коллеги, в конечном итоге теряют свои рабочие места.
3 . Дешевая рабочая сила : Глобализация сделала рабочую силу более доступной, что, в свою очередь, снизило стоимость рабочей силы, поскольку ее предложение велико.
4 . Социальная несправедливость и несправедливые условия труда : Глобализация иногда означает, что иностранные работники подвергаются несправедливому обращению со стороны своих иностранных работодателей, что усиливает социальную несправедливость.
5 . Вмешательство в политические решения : Глобализация также означает, что правительства, особенно в развитых странах, могут захотеть вмешаться в политические решения развивающихся стран.
6. Утечка мозгов: Глобализация привела к увеличению утечки умов, когда умных людей из развивающихся стран отправляют в развитые страны, чтобы они могли поделиться своим опытом и оставить свои страны в беде.
7 . Контрафактная продукция : Глобализация создала идеальные условия для стран, производящих контрафактную продукцию, для сброса своей продукции в другие страны, особенно в развивающиеся страны.
8 . Приводит к распространению болезней : Глобализация открыла страны для доступа нескольких людей из разных стран. Это означает, что люди, въезжающие в страну, могут легко принести с собой некоторые болезни и заразить других людей в стране назначения.
9 . Разрушает отрасли на развивающихся рынках. : Глобализация — верный способ уничтожить местные отрасли промышленности, поскольку они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других отраслей в мире.
10 . Приводит к деградации окружающей среды : Глобализация также привела к разрушению окружающей среды, поскольку страны расчищают землю и прокладывают путь для создания большего количества отраслей промышленности.
.
Плюсы и минусы автостопа
Автостоп существует уже давно. Это один из самых популярных способов передвижения с одного места на другое. Это также единственный выход, если нет альтернативного вида транспорта. Итак, каковы некоторые плюсы и минусы?
Плюсы:
1. Это дешево: Это дешевый способ путешествовать, иногда даже бесплатный способ передвижения, если человек, который вас подвезет, достаточно любезен.
2. Вы не будете водить самостоятельно: Почти наверняка вам не придется водить машину, потому что никто не доверит вам свой автомобиль.
3. Знакомьтесь с новыми людьми: Автостоп дает вам возможность познакомиться с множеством разных и интересных людей из разных слоев общества с разной психологией.
4. Это весело: Если вы отправляетесь в поход просто ради удовольствия от путешествия, это даст вам ощущение свободы, как птицы.
5. Новые впечатления: Если вы общительный человек, который заинтересован в знакомстве с людьми разного происхождения, автостоп может быть очень приятным занятием. Когда водитель встречает попутчика, он обычно дружелюбен и открыт для общения. Слушание историй людей из совершенно разных слоев общества может даже изменить ваш взгляд на жизнь и преподать вам уроки, которые вы, возможно, не сможете получить, если останетесь в своей зоне комфорта.
6. Нет денег: Обычно автостопом является то, что вы не платите деньги за перевод из одного места в другое. Однако вам необходимо знать конкретные нормы, если вы путешествуете автостопом в чужой стране, поскольку есть места, где вам нужно платить водителю, например, Нигерия или Аргентина.
7. Добраться до мест, в которых вы никогда не были: Возможность путешествовать по местам, которые вы не выбрали изначально, является частью удовольствия.Кто-то может порекомендовать новое направление или отвезти вас в новое место, где вы сможете узнать что-то новое, создать особые воспоминания и просто улучшить впечатления от путешествия!
8. Это увлекательно: Автостоп — это всегда увлекательное занятие, ведь вы делаете что-то впервые и впервые встречаетесь с кем-то.
9. Это захватывающе: Автостоп связан с азартом, который невозможно найти где-нибудь еще.Ощущение попадания в новое место с кем-то новым — просто взрыв.
10. Это единственный вариант: Иногда автостоп — это единственный вид транспорта от того места, где вы находитесь, туда, где вы хотите быть, и у вас нет другого выбора, кроме как отправиться в автостоп.
Минусы:
1. В наши дни шансы невелики: В наши дни, когда преступность растет, шансы на то, что вы женитесь, тонкие, как волосы.
2. Это рискованно: Невозможно узнать, с каким уровнем психотической личности вы можете столкнуться. Вас могут ограбить, обмануть, похитить, изнасиловать и даже в конечном итоге потерять жизнь.
3. Правила: Возможно, вам придется соблюдать стандарты или приказы, установленные владельцем транспортного средства, которые временами могут быть откровенно диковинными.
4. Люди могут не останавливаться из-за вас: Вы можете застрять посреди никуда, чтобы вас никто не подобрал, или вам придется пройти несколько миль, прежде чем вас кто-то подберет.
5. Некоторые водители не имеют добрых намерений: Наиболее очевидный и часто упоминаемый риск автостопа — это опасность водителя, который не имеет добрых намерений и не столь дружелюбен. Лучше всего, если вы путешествуете с кем-то, кто более опытен в этой области, поскольку такие люди могут прочитать драйверы и быстро решить, хорошие или плохие новости у кого-то. Девочки, никогда не путешествуйте одни!
6. Кража: Разумеется, вероятность кражи ваших вещей водителем сохраняется.Будьте осторожны и держите доверие к минимуму, ведь это все-таки незнакомцы! Не кладите свои вещи в багажник машины и не носите их с собой, например, когда останавливаетесь на заправках.
7. Возможна задержка: В плохую погоду (будь то дождь или жара) вам, возможно, придется часами ждать, пока вас не заедут. Возможные задержки всегда следует прогнозировать и даже ожидать. Если вы решили отправиться в путешествие автостопом, вам нужно расслабиться, быть максимально спокойным и просто наслаждаться путешествием.
8. Это опасно: Некоторых людей убивают после автостопа, что поднимает вопрос об ответственности. Никто не несет ответственности, кроме вас.
9. Это опасно для жизни: Если вас не прокатят как можно скорее, вы подвергаете себя внешней опасности, которую вы, возможно, не сможете контролировать.
10. Это приводит к потерям: Существует высокий риск потери для любого, кто путешествует автостопом, потому что никто не знает, что вы путешествуете автостопом.
10 основных правил обрезки плодовых деревьев осенью
В любом саду (декоративном или плодовом) деревья нуждаются в регулярной обрезке. Правильная обрезка позволит решить много задач – заставит плодоносить «строптивое» растение, усилит (уменьшит) ветвление или рост дерева, поможет в создании необычных «живых» фигур. Благодаря этой процедуре повышаются жизненные качества растений, улучшается их состояние.
Обрезка – обязательное и необходимое мероприятие. От этого зависит не только внешний вид деревьев, но и их плодоношение, а самое главное здоровье. О том, как, все сделать правильно и избежать ошибок будем разбираться в данной статье.
Сроки обрезки – избегаем подводных камней
Многие не осознают насколько важно соблюдать сроки обрезки. Когда бы вы не начали эту процедуру, запомните самое главное – дерево должно находится в состоянии покоя. Обрезку можно проводить весной и осенью. Что касается конкретных сроков: весной, когда бы вы не начали, закончить необходимо за 10-14 дней до начала сокодвижения. При осенней обрезке дождитесь, когда листва с дерева полностью облетит. Нарушение сроков приводит к истощению растения, в этом случае можно лишиться не только большей части урожая, но и самого дерева.
Летом, когда растение активно, обрезку проводят тоже, но зачастую, как дополнение к весенней и в отношении формирования молодых деревьев оказывается даже эффективнее.
Виды обрезки
Известно несколько видов обрезки. Каждая из них имеет свою задачу и приводит к определенному результату.
Омолаживающая. Наиболее эффективна для старых плодовых деревьев. Позволяет продлить жизненный и плодородный цикл дерева. Схема проста – укорачиваются ветви на 12-15 см в том месте где был самый оптимальный годичный прирост. Благоприятный период процедуры – осень и конец зимы.
Формирующая стрижка. Используется для придания объемной или заданной формы кроне и устойчивости скелетной части дерева.
Регулирующая. Применяется к отдельным частям растения, когда нужно предупредить рост ветвей в определённом направлении. Данный вид обрезки чаще всего проводится осенью.
Восстанавливающая. Цель данной обрезки – возвращение дерева к первоначальному виду. Используется в том случае, если снизилась урожайность, дерево разрослось вширь или ввысь, подмерзло или повреждено.
Санитарная. Суть данной процедуры сводится к удалению больных, гнилых и сухих побегов. Позволяет создать благоприятную среду для роста и развития растения, повышает иммунитет в целом. Санитарную обрезку можно проводить круглогодично, за исключением дней с сильными морозами.
Поддерживающая. Проводится осенью и заключается в укорачивании ветвей во избежание чрезмерного загущения кроны.
Какие инструменты понадобятся для обрезки
Использовать для обрезки подручные инструменты не рекомендуется. Для сада должен быть свой набор. Вам понадобятся:
Садовая ножовка – этот инструмент имеет саблевидную форму и значительно упрощает рабочий процесс. Благодаря специальным зубьям и суженному полотну опилки не скапливаются на лезвии, спил получается ровным без рваных краев.
Секатор или садовый ножницы. Используется для удаления побегов небольшого диаметра.
Воздушный секатор – требует определенных навыков и предназначен для удаления веток на большой высоте.
Не забывайте про садовый вар – пастообразное вещество для нанесения на срезы деревьев. Это неотъемлемый продукт для восстановления тканей дерева после любого вида обрезки.
Важно! Работайте только с чистыми и острыми инструментами. Только так вы сможете избежать появления ран, болезней и инфекций.
10 правил садовой обрезки осенью
С началом осени все деревья нуждаются в обрезке. Для достижения наибольшего результата возьмите на заметку 10 «золотых» правил:
проводите обрезку при температуре не ниже -8 градусов;
в первую очередь удаляйте мертвые, больные и сухие ветки;
ветви и опавшую листву не сжигайте вместе, древесные остатки лучше всего полностью убрать с участка;
не смазывайте срез по сырому, используйте садовый вар примерно через сутки;
однолетние ветви срезайте над полностью развитой почкой, пенек должен остаться в точности на ее уровне;
в случае прореживания делайте срезы «по кольцу», не оставляйте пеньки;
поддерживайте форму кроны и обрезайте ветви, растущие в одном направлении;
следите за обновлением сада, осень – самое благоприятное время для замены старых экземпляров на новые;
обязательно очищайте стволы от мха, потрескавшейся коры и лишайников;
используйте побелку – она защитит деревья от солнечных ожогов и перепадов температур.
Помните, что осенняя обрезка – чрезвычайно важна. Именно она помогает растению развиваться и готовит к комфортной зимовке. Каждое правило важно и оказывает огромное влияние на ваши деревья, пренебрегать ими опасно для их здоровья. Будьте внимательны, используйте нашу шпаргалку, чтобы избежать ошибок, которые потом очень трудно исправить.
Важно! Не забывайте, что именно сейчас лучшее время для посадки новых сортов в вашем саду. Осенью плодовые деревья приживаются лучше и весной быстро идут в рост.
Большой ассортимент яблонь, груш, абрикосов, хурмы, орехов и других растений вы найдете в нашем магазине. Доставка быстрая, качество растений отменное. Приглашаем за покупками!
Автор статьи: Оксана Артеменко
когда и как обрезать плодовые деревья весной
Чтобы получать стабильный и богатый урожай, необходимо проводить своевременную и правильную обрезку садовых деревьев. Если оставить крону слишком густой, она не будет достаточно проветриваться и пропускать свет. В таких условиях деревья наиболее уязвимы перед различными микроорганизмами, вызывающими болезни. Слабое и больное растение не сможет полноценно развиваться и плодоносить.
Обрезка деревьев плодового сада – советы начинающим садоводам
Обрезка плодовых деревьев – дело ответственное, здесь есть свои нюансы и правила. Новичкам-садоводам, прежде чем приступать к процедуре обрезки лишних и больных ветвей, следует ознакомиться с этими правилами.
Формирование кроны
Виды обрезки плодовых деревьев
Удаление ненужных и слабых ветвей преследует несколько задач, в зависимости от которых обрезка делится на несколько видов. Каждый из них имеет свои особенности и последствия. Различают формирующую, санитарную и омолаживающую обрезку.
Формирование кроны
В первую очередь обрезка деревьев нужна для правильного формирования кроны, предотвращения её излишнего разрастания. В результате процедуры создаётся прочный скелет, начинают активно расти боковые ветки и садовод получает больше плодов.
Если обрезка производится редко или вообще игнорируется, крона достигает огромных габаритов, а плоды располагаются в труднодоступных местах. Прореживание кроны рекомендуется начинать со следующего года после посадки. Чаще всего садоводы выбирают две схемы: безъярусную и разреженно-ярусную.
Важно! Лучшее время для кронирования – это конец февраля – начало марта. Важно не опоздать, иначе деревья отстанут в развитии и не дадут плодов.
Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать
Ежегодная осенняя обрезка больных или сухих веток называется санитарной. Её проводят следующим образом:
Побеги удаляются над наружной почкой, скелетную ветвь срезают на кольцо.
Больная и засохшая ветвь срезается с захватом здоровой части.
Вертикально расположенная ветка срезается косым срезом.
После завершения процедуры раны обязательно смазываются садовым варом или другим средством.
Регулярное проведение санитарной обработки оздоравливает растение и повышает его плодоносность. Дерево долго живёт, при этом существенно снижается риск различных заболеваний плодовых культур.
Цель омолаживающей обрезки
Омолаживающую подрезку выполняют, когда в саду слишком много старых деревьев, у которых заметно снизилась урожайность. Рекомендуется следующий порядок действий:
Осмотреть крону, выявить все отмирающие, перекрещивающиеся, трущиеся или растущие в центр ветки.
У основания этих веток найти сильный жировой побег.
Отступить на 2 см от основания побега и спилить ветку.
Место среза обработать садовым варом.
Если рядом со срезом будет не один, а несколько молодых побегов, рана затянется быстрее.
Важно! Омолаживающую подрезку деревьев обязательно нужно растянуть на несколько лет, убирая старые ветви постепенно. Если избавиться от них сразу, растение ослабнет и погибнет.
Виды обрезок
Техника безопасности обрезки плодовых деревьев
Проведение подрезки деревьев в саду требует соблюдения правил безопасности:
Не допускать к обрезке и не подпускать к месту поведения процедуры детей, не достигших 18 лет.
Пользоваться защитными перчатками, чтобы предотвратить порезы или занозы, а также касками, очками.
Использовать стремянку (не приставную лестницу!) с достаточно широкими ступенями. Чтобы не поскользнуться на лестнице, обувь надевать с рифлёной подошвой. На лестницу не подниматься вдвоём.
Не использовать электроприборы с повреждёнными кабелями или проводами.
Не проводить кронирование вблизи электропроводов.
Не переходить с лестницы на дерево, а также работать во время дождя или сразу после него. Не стоять одной ногой на лестнице, а другой – на дереве.
Не находиться под деревом во время его прореживания.
Следить за исправностью рабочих инструментов, не перебрасывать их друг другу, хранить в специальных сумках или чехлах.
Для снятия срезанных веток использовать специальные крючья.
Важно! Обрезку деревьев высотой 3 м и более нужно проводить вдвоём с напарником для страховки.
Выбор инструмента и снаряжения
При выборе инструментов для обрезки следует руководствоваться советами опытных садоводов-профессионалов:
Инструмент должен удобно лежать в руках.
Ножовка, секатор или прививочный нож должны иметь детали с яркой окраской, чтобы их легко можно было найти в траве.
Желательно, чтобы инвентарь был снабжён специальными петлями, так его можно будет повесить на запястье и не уронить во время работы.
Ни в коем случае нельзя срезать ветки ржавым инструментом, иначе деревце может погибнуть.
Секатор
Для правильной и качественной обрезки садовых деревьев понадобятся инструменты:
Сучко�рез на штанге – пригодится, если нет возможности подняться на лестницу.
Ножовка – ею спиливают ветви с большим диаметром. Нельзя использовать бензопилу, сделанные ею на дереве раны практически не заживают.
Садовый нож – удобен для зачистки готовых срезов, должен быть идеально острым.
Секатор – удобный и безопасный инструмент для обрезки небольших веток.
Свежие срезы нужно обработать. Для этого понадобятся садовый вар, краска на олифе, паста «Раннет» или другие подобные средства.
Техника спила, позволяющая не травмировать дерево
При спиливании больших веток дерево можно травмировать. Чтобы этого не произошло, спил производят следующим образом:
Делают первоначальный подпил снизу, чтобы ветка не подломилась и не содрала кору с дерева.
Далее нужно спилить ветку выше сделанного запила.
После удаления ветки спил выравнивают на кольцо, ножом зачищают неровности и смазывают рану краской или варом.
Почему лучше обращаться к профессионалам
На первый взгляд, кронирование садовых культур – несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Однако для неопытного человека в её проведении есть определённые риски: падение с высоты, обламывание тяжёлой ветви, опасность соприкосновения ветки с электропроводом, работа с острым инструментом. Поэтому, если начинающий садовод не знает, как правильно обрезать деревья, лучше обратиться за помощью к арбористам. Это специально обученные люди, владеющие техникой правильной обрезки и всеми необходимыми для этого навыками.
Важно! Кроме необходимых знаний и умений, у профессионалов имеется всё необходимое снаряжение. Благодаря этому обрезка в их руках становится быстрой и безопасной процедурой.
Особенности обрезки фруктовых деревьев
Фруктовые деревья подвергают обрезке в любой сезон, кроме зимы: в холодное время года они спят. Сроки обрезки зависят от конкретного региона. В северных и центральных районах России укорачивание веток не проводят осенью. В этих местах холода приходят рано, и деревья не успеют затянуть свои раны. Обрезку в указанных регионах рекомендуется начинать в весенний период, дождавшись плюсовой температуры. Процедуру необходимо завершить до того, как на деревьях раскроются почки.
Важно! Садоводы-профессионалы предпочитают выполнять обрезку деревьев весной, чтобы за летне-осенний период они полностью могли восстановиться.
Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку
Чтобы не навредить будущему урожаю, важно знать, когда можно обрезать дерево. Первыми в саду обрезают груши и яблони, так как эти деревца характеризуются морозоустойчивостью. Некоторые плодовые культуры рекомендуется укорачивать только после появления на ветках листьев, иначе спилы могут покрыться грибковым налётом. К ним относятся алыча, слива, абрикос, черешня и вишня.
У некоторых кустарников (например, у плетистой розы и сирени) цветы образуются на прошлогоднем побеге, поэтому их не рекомендуется обрезать.
С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать
Летом ветви подрезают у растений старше 3 лет для того, чтобы улучшилось качество плодов. После такой процедуры начинается бурное развитие молодых побегов. К плюсам летней подрезки относится живительный сок, благодаря которому раны быстро заживают.
На юге страны садоводы проводят зимнюю обрезку у таких деревьев, чтобы снизить урожайность молодых саженцев. После 3-летнего плодоношения им дают отдыхать. Обрезают сначала семечковые, а потом косточковые породы.
Дереву, которому больше 10 лет, показана омолаживающая подрезка. Её делают в любое время года, но лучше весной. Формирующую весеннюю подрезку начинают со второго года после посадки.
Обрезка саженцев по годам
Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая
При обрезке молодого саженца сначала формируют его штамб: удаляют все веточки, находящиеся на расстоянии 40 см от земли. Далее определяют основные 3 — 4 сильные веточки, которые станут скелетом кроны. Все остальные ветви удаляют со срезом «под кольцо».
Оставленные ветки обрезают так, чтобы их концы были на одном уровне. Они должны развиваться равномерно и одинаково. Важно учитывать местоположение почки, возле которой производится срез. Если она находится на наружной стороне обрезаемой ветки, молодой побег будет расти в ту же сторону. Если почка расположена на внутренней стороне, ветка будет расти в центр кроны.
Важно! Правильный срез должен быть косым, на нём не должно быть пенёчка. Нижняя часть среза должна быть чуть выше основания почки, а верхняя часть должна совпадать с вершиной почки.
Как обрезать персик и абрикос
В отношении персикового и абрикосового деревьев применяются все виды обрезок, причём делают их регулярно и в любой сезон, кроме зимнего. В холодных регионах весеннюю обрезку начинают после появления первых листьев, когда все больные и отмирающие ветви хорошо выявляются.
Формирование кроны персика и абрикоса начинают со второго года жизни дерева. До этого периода допускается лишь прищипывание небольшой верхушечной части для стимулирования новых боковых побегов.
Пошаговый алгоритм весенней обрезки:
Формируют штамб длиной 50 см.
Выделяют несколько скелетных ветвей, которые расположены под углом к проводнику и смотрят в разные стороны. На них оставляют две почки, верхняя должна находиться на наружной стороне.
Проводник укорачивают до верхней боковой ветки.
Удаляют все подмёрзшие ил сломанные ветки.
В целях омолаживания персика удаляют все ветки, которым 4 года и больше.
Летом удаляют мёртвые побеги, а также все новые веточки, направленные вертикально вверх или вглубь кроны. Если на тонких побегах завязалось слишком много плодов, ветки укорачивают, а завязи прореживают. Осенняя обрезка заключается в удалении всех оставшихся больных и сломанных ветвей, а также в укорачивании слабых и плохо вызревших побегов.
Персик и абрикос – светолюбивые культуры. Если их кроны слишком густые, к плодоносящим побегам не поступает в достаточном количестве свет. Это сказывается на количестве и качестве плодов. Регулярное прореживание и укорачивание ветвей этих деревьев – залог стабильного и богатого урожая.
Схема обрезки абрикоса
По вопросу, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы не нанести ему вреда, многие садоводы ориентируются на благоприятные и неблагоприятные дни. Согласно лунному календарю, обрезку желательно проводить в новолуние и на убывающую луну. При этом учитывают, в каком знаке находится луна. Для обрезки подходит растущая фаза в бесплодном знаке. К таким знакам относятся овен, Водолей, Лев, Скорпион, Дева, Близнецы и Стрелец.
Своевременное выполнение всех процедур по уходу за фруктовыми деревьями делает сад по-настоящему цветущим и плодоносящим. Обрезка играет одну из самых важных ролей в регулировании урожайности. Она не только позволяет получать больше плодов с деревьев, но и делает их здоровыми долгожителями. Перечисленные рекомендации по срокам и правилам проведения обрезки помогут начинающим садоводам не навредить садовым культурам.
Обрезка деревьев — OBI
1.
Важные правила
Обрезка деревьев Кронам деревьев нужны свет и воздух для того, чтобы развиваться. Поэтому плодовые деревья и декоративные кусты следует регулярно обрезать, тогда они будут и цвести хорошо и урожай дадут хороший. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи плодов.
Первая обрезка деревьев Первая обрезка деревьев делается после посадки: если растение сажают весной или при двухлетней прививке обрезку делают сразу же. Если посадка была осенью, то обрезку делают следующей весной.
Укорачивание главного побега, удаление конкурирующих побегов Определить главный побег и укоротить его, удалить все конкурирующие побеги. Выбрать три или четыре ветки, расположенные равномерно вокруг главного побега, и обрезать их на половину таким образом, чтобы их верхние почки были на одинаковой высоте; остальные удалить. Отрезать вертикальные побеги и удалить ветви, растущие внутрь кроны.
Первое цветение Удалите первые цветы. Это усилит формирование корней.
Обрезка на второй год после посадки Начиная со второго года после посадки, на протяжении следующих 2-5 лет производится формирующая обрезка, как правило, весной. Она делается для того, чтобы у дерева формировалась красивая крона. При этом боковые побеги укорачивают на одну четверть, удаляют новый второй серединный побег и боковые побеги, главную ветку обрезают на ширину ладони выше, чем боковые. Ветки, растущие внутрь кроны, удаляют.
Инструменты Для правильной обрезки деревьев вам потребуются: садовый секатор, кусторез с длинными ручками, складная садовая пила, ножовка, окулировочный нож, садовая стремянка, лопата, грабли и плодосборник.
Список покупок Кроме нужного инструмента вам требуется также средство для закрытия ран типа садового вара, кольцо с клеем для борьбы с гусеницами и препарат для опрыскивания растений для защиты от вредителей.
Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи можно дать только самые общие рекомендации: нюансы зависят и от плодовой культуры, и от возраста растения, и от его состояния.
Общие приемы обрезки может освоить каждый
Выбрать правильное время
Сухие, больные, поврежденные ветви, а также представляющие угрозу для людей и имущества — удаляют в любое время. Для работы по живой древесине оптимальные сроки — ранняя весна: до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.
Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза…
Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.
Выбирайте погожий денек
Ваш арсенал
Для проведения обрезки плодового сада вам понадобятся:
1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.
Сучкорезы с длинными ручками очень удобны для обрезки на высоте и для подрезания колючих кустарников
Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;
2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;
3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;
4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.
Срезы необходимо продезинфицировать и замазать
Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;
5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;
6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.
Как обрезать деревья
Обрезка плодовых и декоративных растений подчиняется определенным правилам, в основе которых — биологические особенности растений. Срезы выполняются в строго определенных местах.
Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо». Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.
Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.
Так определяется линия среза ветви, отходящей под острым углом
Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.
Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.
Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.
Крупные ветви сначала подпиливают снизу, а затем продолжают спиливание в удобном положении
Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).
Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.
Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.
Удаляют все загущающие и слабые ветви, большинство или все волчки
Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.
По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.
Освоить тактику обрезки вам помогут эти материалы нашего сайта:
Приводим в порядок ягодные кустарники
Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовником, шиповником и ежевикой.
У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.
У малины ежегодно вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги
У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.
У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.
Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.
На одном кусте смородины должны присутствовать побеги разного возраста
Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.
Омоложенная надземная часть может восстановиться за 2-4 года
Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.
После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.
Обрезка кустарников на штамбе
В последнее время стали популярными ягодные кустарники, выращенные в штамбовой культуре. Такие «деревца» могут быть корнесобственными и привитыми. Первые можно получить с помощью грамотной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, которую необходимо вырезать у самой земли.
Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.
Слева: штамбовый крыжовник. Фото в середине: плоды красной смородины. Справа: красная смородина на штамбе
Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:
они занимают немного места;
ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.
Питомник растений Агрохолдинга ПОИСК предлагает широкий ассортимент саженцев штамбовых кустарников — крыжовника, красной, черной и золотистой смородины. Полный ассортимент посадочного материала вы можете увидеть на официальном сайте.
когда обрезать плодовые деревья, как правильно, сроки
Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.
Зачем производить подрезку плодовых деревьев?
Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья?
Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач:
Рост и плодоношение.
Сокращение габаритов кроны.
Фитосанитарная задача – создание условий неблагоприятных для вредителей и болезней.
Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая.
Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет.
И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе, то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко.
Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно. Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках.
Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно, приводит к получению богатого урожая
Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку
Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов:
какую цель садовод хочет достичь с помощью этой процедуры;
в каких климатических условиях расположен сад;
от вида дерева.
В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?
В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку, так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить.
Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть.
Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃.
Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев, так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут.
Обрезка плодовых деревьев весной:
В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период. Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере.
Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам.
Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев. Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать.
Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые.
Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц.
Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки. Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов.
Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается.
Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей.
Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне.
Летнюю обрезку лучше делать для деревьев, возраст которых 3 года и старше
С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать
Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны.
Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста, оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.
Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.
Каким растениям делать, а каким – нет
Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней.
Начинать обрезку ранней весной рекомендуется с семечковых плодовых деревьев – яблонь и груш. Так как эти деревья являются морозостойкими.
Обрезать вишню, сливу, абрикос, черешню, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями.
Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки.
Не рекомендуется обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах. К ним относятся сирень и плетистая роза.
Особенности процедуры
Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить.
Выбор времени
Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата.
Подготовка садовых инструментов
Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры.
Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты.
Для обрезки нужны острые нержавые инструменты: ножовка, секатор
Рекомендуется иметь под рукой следующие предметы и средства:
садовая ножовка;
секатор;
воздушный секатор – секатор на длинной штанге, для обрезки веток наверху;
лестница;
очки;
садовый вар либо краска на олифе – средства, необходимые для обработки места среза.
Нельзя делать обрезку ржавым инструментом. Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть.
Схема и технология
Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий.
Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры:
сформировать правильную крону дерева;
укрепить тонкие молодые побеги;
удалить скрещивающиеся ветки, разрядить крону для проникновения в нее солнечного света;
удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым;
увеличение количества плодоносящих веток;
подготовить дерево к зимнему периоду.
Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три:
Срез на почку. Данная техника помогает задать верное направление роста ветви. Следует найти ветку с хорошим приростом. Режущая пластика секатора должна быть повернута к оставляемой части ветки. Срез производится под небольшим углом, в 5 мм. перед почкой. Новая ветка будет расти в том направлении, куда смотрит почка.
Срез на кольцо. Эту технику используют, когда необходимо убрать полноценную ветку, которая растет внутрь кроны, мешает другим веткам и создает густоту. Схема такая: в том месте, где соединяются ветви необходимо произвести срез точно по внешнему кольцу.
Срез на боковое ответвление. Настоящая техника позволяет сменить направление роста с одних побегов на другие. Недееспособные ветки срезаются, а боковые берут на себя функцию главных веток.
Популярные техники обрезки: срез на почку, срез на кольцо и срез на боковое ответвление
Хороший уход после
Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве.
Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе.
Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств.
Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку, всегда получают благодарность в виде хорошего урожая.
Если же человек впервые решил заняться этой процедурой, очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым.
А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения.
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения
Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай.
В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.
Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.
Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.
У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.
Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.
Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).
В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.
Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию. Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места.
Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.
Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.
Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения. Без такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.
В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)
Таблица 1
Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина
лондонского на прирост побегов и урожай (подвой MVIII)
Способ обрезки
Прирост побегов
Урожай в среднем на дерево за 6 лет
Средний вес плодов
см
%
кг
%
г
%
Прореживание с укорачиванием побегов на 1/3
Прореживание
Без обрезки
37
20
9,8
376
204
100
175,7
146,1
170,4
103,1
85,7
100
115
98
71
161,9
138,0
100
На основе своих наблюдений мы считаем, что для карликовых деревьев лучшей является омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину в сочетании с прореживанием по сравнению с ежегодным укорачиванием побего
Когда обрезать фруктовые деревья?
Обрезку плодовых деревьев можно проводить зимой, весной или в начале лета. В этой статье рассказывается, как обрезка в разное время года может повлиять на здоровье и продуктивность вашего фруктового дерева.
Если вам интересно, когда обрезать фруктовые деревья, ответ на этот вопрос зависит от ваших целей. Вы хотите уменьшить размер сильнорослого дерева? Или вы хотите, чтобы молодые фруктовые деревья росли быстрее? Правильная обрезка фруктовых деревьев в нужное время года может помочь вам в достижении этих целей.Эти примеры показывают, когда лучше всего обрезать плодовое дерево:
Ваше дерево уже становится слишком высоким для сбора урожая? Обрезайте слишком большие деревья (например, большие вишни) ранней весной, чтобы уменьшить их размер.
Вы хотите, чтобы ваше молодое или недавно посаженное дерево росло быстрее, или вы только что посадили дерево с голым корнем? Вы можете обрезать их в конце зимы, чтобы стимулировать их интенсивный рост.
Есть и другие факторы, которые следует учитывать при выборе того, когда обрезать фруктовые деревья.Ваше дерево больно? Некоторые ветви сломаны? На вашем дереве много плодов плохого качества? Вы живете в очень холодном климате, в котором обрезка поздним летом и осенью может быть рискованной? Я собираюсь исследовать некоторые из этих вопросов в этом блоге.
Когда вы подрезаете фруктовые деревья? Зимняя обрезка хороша для молодых деревьев, так как способствует их активному росту. Если вы хотите, чтобы фруктовые деревья оставались маленькими, лучше всего подойдет летняя обрезка.
Обрезка плодовых деревьев как управление энергопотреблением
В целом, зимняя обрезка плодовых деревьев стимулирует их интенсивный рост, а летняя — замедляет рост.Но почему так? Это связано с сезонным циклом энергии вашего дерева. Обрезка фруктовых деревьев, проводимая в нужное время года, помогает производителям управлять энергией своих фруктовых деревьев.
Почему обрезка плодовых деревьев зимой способствует росту
Зима: Осенью фруктовые деревья забирают энергию из своих пышных зеленых листьев в корневую систему для зимнего хранения. Как только энергия будет высосана из листьев, они станут коричневыми и упадут с дерева.В зимние месяцы фруктовые деревья почти не растут (их корни продолжают расти, но это все). Таким образом, ваше дерево будет использовать лишь небольшой процент хранящихся в нем питательных веществ, чтобы поддерживать его жизнь зимой. Большая часть оставшейся энергии будет сохранена для активных действий весной, когда фруктовые деревья выйдут из состояния покоя. Их почки распускаются, и деревьям нужна накопленная энергия для роста цветов, листьев, веток и корней.
Зима — хорошее время для обрезки фруктовых деревьев? Если вы живете в холодном климате, зимняя обрезка — это фантастика, потому что дерево находится в спящем состоянии, без листьев, цветов или плодов.Это означает, что вам будет легко увидеть структуру вашего дерева и решить, какие разрезы сделать. И все же некоторые садоводы избегают обрезки фруктовых деревьев в начале зимы. Это связано с тем, что в начале зимы рост ветвей минимален, и дерево не может залечить раны, нанесенные обрезкой. Однако поздняя зима — отличное время для обрезки деревьев. Вы легко можете увидеть структуру своего дерева и можете быть уверены, зная, что весна не за горами и ваше дерево скоро сможет залечить эти раны.
Зимняя обрезка способствует быстрому росту: Кроме того, обрезка дерева в конце зимы или в начале весны будет способствовать его активному росту. Зачем? Ну, потому что вы выбираете лучшие ветки для сохранения, удаляя ветки более низкого качества. Это означает, что с приходом весны дерево не будет тратить энергию на рост ветвей низкого качества. Вместо этого он сосредоточит эту энергию на лучших ветвях.
Подумайте об этом так: если у вашего фруктового дерева 100 ветвей, и ему нужно подпитывать рост каждой из этих ветвей, то каждая ветвь получает небольшую долю накопленной энергии.Но если после обрезки у вашего дерева всего 75 ветвей, каждая ветка получает большую долю этой энергии, поэтому оно может расти дольше и давать плоды лучшего качества.
Сьюзан Пойзнер, директор по обучению и консультированию по уходу за фруктовыми деревьями в саду, обрезает молодую грушу.
Обрезка плодовых деревьев весной
Весна: По мере приближения весны дни становятся длиннее, погода становится теплее, и ваше дерево начинает выходить из состояния покоя. В его корнях есть прекрасный запас энергии или сахаров, которые он будет использовать для ускорения весеннего роста.Почки на вашем дереве лопнут, уступая место листьям, цветам, детским фруктам и новым побегам.
Это хорошее время для обрезки фруктовых деревьев? Некоторые садоводы любят проводить обрезку весной после того, как на деревьях распустились бутоны и начали появляться цветы и листья. Преимущество обрезки в это время заключается в том, что вы можете определить (и удалить) ветки, которые не пережили зиму. Особенно это актуально для тех, кто выращивает нежные фруктовые деревья, например персик или абрикос.
Обрезка весной, однако, не будет способствовать такому росту вашего дерева, как если бы вы подрезали его поздней зимой. Это потому, что это дерево уже израсходовало часть своей запасенной энергии для подпитки листьев, цветения и роста побегов на своих многочисленных ветвях перед обрезкой. Весна — хорошее время для обрезки большого плодового дерева, если вы хотите сделать его более компактным.
Волонтер подрезает одно из самых больших деревьев в саду фенхеля. Когда вы сажаете дерево большего размера, сложнее создать идеальную форму для выращивания фруктов.
Обрезка плодовых деревьев летом
Лето: Вау! Весна была напряженной для вашего дерева! Но когда весенний рост замедляется и запасенные питательные вещества израсходованы, ваше дерево может использовать остаток лета для восстановления своих запасов питательных веществ. Теперь полностью распустившийся, он будет производить энергию посредством фотосинтеза и будет использовать часть этой энергии для подпитки летнего роста. Оставшаяся энергия в конечном итоге будет возвращена к корням зимой, когда цикл возобновится.
Это хорошее время для обрезки фруктовых деревьев? Может быть. Летняя обрезка имеет много преимуществ. Поскольку у вашего дерева нет запаса энергии, оно не будет активно расти в результате летней обрезки, поэтому это может помочь вам уменьшить размер более крупного дерева. Прекрасными кандидатами на весеннюю или летнюю обрезку являются вишневые деревья, которые, если их оставить в покое, могут вырасти до трех этажей!
Даже если ваша основная обрезка проходила зимой или ранней весной, вы можете продолжить обрезку летом.Это время удалить все новые ветки роста, которые сломаны, перекрещиваются (и трутся друг о друга) или больны.
Летняя обрезка может помочь замедлить рост сильно растущих деревьев, таких как вишня.
Почему обрезка плодовых деревьев осенью нецелесообразна
Осень: После солнечного лета ваше дерево произвело для себя много еды. Он делает это посредством фотосинтеза: процесса, с помощью которого ваше дерево превращает солнечный свет в сахар, который хранится в его листьях.По мере того, как погода остывает, дерево готовится к состоянию покоя, перемещая этот сахар в свои корни для зимнего хранения.
Это хорошее время для обрезки фруктовых деревьев? Что ж, если вы живете в холодном климате, осенняя обрезка — не лучшая идея. Это потому, что каждый раз, когда вы срезаете ветку дерева, вы оставляете после себя ранку. В вегетационный период это не проблема. Через несколько дней ваше дерево начнет заживлять рану слоем защитных клеток. Но осенью рост замедлился, а этого может и не произойти.
Почему мы вообще обрезаем фруктовые деревья? Посмотрите это видео для краткого обзора.
Обрезка больных плодовых деревьев
Вам интересно, когда обрезать больные фруктовые деревья? Что ж, это можно сделать в любое время года. Зимой, как правило, легче увидеть проблемы с болезнями, поскольку ветви вашего дерева голые. Однако вы можете подождать до конца зимы, чтобы после этого рана быстро зажила. Кроме того, в зимние месяцы большинство болезней неактивны.Но если вы видите больную ветвь зимой или летом, обычно рекомендуется удалить ее, чтобы болезнь (например, черный узел, язва или молния) не распространялась внутри дерева и на соседние деревья. Важно уметь идентифицировать проблему заболевания, знать, является ли обрезка эффективным лечением, и знать, сколько нужно обрезать.
Как обрезать фруктовые деревья
Обрезка — важная часть ухода за фруктовыми деревьями. Но если вы не подрежете дерево правильно, вы скорее навредите ему, чем поможете.Итак, теперь, когда вы знаете , когда нужно обрезать фруктовые деревья, важно , как обрезать дерево. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как обрезать только что посаженное дерево с голыми корнями. Затем, когда вы будете готовы узнать больше об обрезке фруктовых деревьев, запишитесь на один из моих курсов по уходу за фруктовыми деревьями премиум-класса. Всем счастливого роста!
Загрузите эту инфографику, чтобы узнать, когда обрезать фруктовые деревья.
Сьюзан Пойзнер
Директор, OrchardPeople.com Интернет-обучение по уходу за фруктовыми деревьями
Руководство по обрезке — Fedco Trees
Начальная обрезка во время посадки Обрезка фруктовых деревьев Голубика высокорослая Виноград Харди киви Хвойные деревья Роз Сирень Декоративные кустарники, деревья и ягоды Клематисы
Начальная обрезка во время посадки
Для большинства деревьев и кустарников : Обрезайте мертвые или поврежденные ветви или корни. Во время посадки у большинства деревьев дальнейшая обрезка не требуется. Ореховые деревья : Не обрезайте верхушки, не обрезайте и не сгибайте стержневые корни. Хвойные деревья : Обрежьте 1/3 корней. Розы : Обрежьте розы до 3 стеблей высотой 2–5 дюймов.
Обрезка фруктовых деревьев
Избегайте обрезки молодых деревьев, за исключением того, чтобы придать им базовую форму, так как это замедляет рост. На яблонях и грушах не трогайте центральную вожку и дайте ей расти. Можно обрезать лишние стволы и большие ветви. Можно подрезать ветки, сломанные во время транспортировки.Всегда удаляйте с плодовых деревьев побеги или корневые побеги. На персиках и сливах деревья могут захотеть развить 2–4 лидера или форму открытой вазы. Обрезайте всегда над хорошей крепкой почкой, которая смотрит в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваше растение росло.
Иногда нам нужно обрезать центральную выноску, чтобы уместить дерево в транспортировочную коробку; не волнуйтесь — новый лидер вырастет из самой верхней почки.
Обрезка новой стандартной или полукарликовой яблони
Стандартные и полукарликовые (бутон 118 и M111) яблони почти всегда выигрывают от обрезки при первой посадке, чтобы придать дереву долгосрочную базовую форму.Затем воздержитесь от обрезки, пока дерево не начнет плодоносить. Каждый раз, когда вы обрезаете потенциально лиственные ветви с молодого деревца, вы откладываете его обратно. Дерево будет быстро расти и быстрее давать плоды, если вы позволите ему максимизировать фотосинтез. Как только он начнет плодоносить, вы ежегодно его обрезаете.
Год первый : Если дерево представляет собой «плетку» без веток, срежьте верхушку до крепкой почки высотой около 3–4 футов. Это вызовет ветвление на этом уровне. В конечном итоге это будет ваш первый уровень веток.Самый нижний эшафот (слой веток) должен быть очень широким, чтобы собирать как можно больше солнца. Если слишком низко, эти длинные ветви будут опираться на землю под тяжестью плодов, и у оленей будет полевой день. Кроме того, становится трудно косить, мульчировать и т. Д. Если новое дерево прибывает с ветками, обрежьте все ветки, кроме 3-4 на высоте, которую вы хотите для вашего первого яруса, также примерно на 3–4 футах или выше, если хотите.
Год второй : Обрежьте корневые побеги или другие странные ветви, которые выступают вокруг основания.В противном случае оставьте дерево и дайте ему расти.
Следующие несколько лет : Если что-то кажется действительно переполненным, сломанным или мертвым, обрежьте его. В противном случае оставьте свое дерево в покое и дайте ему расти. Если не слишком суетиться, то скорее получишь фрукты!
Как только ваше фруктовое дерево начнет давать урожай , вы захотите ежегодно обрезать. Хорошая обрезка приносит солнечный свет всем частям вашего дерева. Максимальное количество солнечного света способствует увеличению плодов более высокого качества. Солнечный свет также способствует формированию плодовых почек для урожая следующего года.Хорошо подрезанное дерево даст более крупные плоды и будет иметь тенденцию к большему ежегодному плодоношению. Хорошая обрезка предотвращает грибковые заболевания и способствует лучшему проникновению опрыскивания. Есть старая поговорка, что птица должна уметь пролетать сквозь ваше фруктовое дерево.
Обрезку следует проводить в конце зимы или ранней весной. Мы рекомендуем качественные ручные ножницы и легкую пилу для обрезки веток. Вы также можете приобрести сучкорез с длинной ручкой, секатор или пилу. Держите инструменты для обрезки острыми, чтобы срезы были гладкими и чистыми.
В любой хорошей книге по выращиванию фруктовых деревьев будет вся необходимая информация. Изучите старые и новые книги, а также статьи по садоводству и разработайте систему, которая будет работать для вас. Обрезка несложная и имеет огромное значение.
Вернуться наверх
Голубика высокорослая
Плод выращивается на мощных однолетних побегах здоровых тростников. С возрастом тростники становятся ветвистыми и менее продуктивными. Начинайте обрезку через три года. Откажитесь от длинных кусков нового прироста для более густого растения.Вырежьте слабые или мертвые трости и мертвые кончики. На каждом кусте должно вырасти 6–10 стеблей возрастом от 1 до 6 лет. После этого удалите мертвые трости и трости старше 6 лет и предложите новые трости для замены. Кусты при регулярной умеренной обрезке дают больше всего ягод.
Вернуться к началу
Виноград
Виноград требует ежегодной обрезки и использования шпалеры или беседки, хотя в Италии до сих пор иногда выращивают на кленах. Все системы выращивания винограда включают удаление большей части побегов весной или поздней осенью, чтобы стимулировать новые побеги, так как на этих побегах собираются плоды.Существует множество систем дрессировки винограда. Некоторые подходят для укладки и укрытия нежных сортов зимой. Любая хорошая книга по выращиванию винограда покажет вам несколько вариантов. Мы предлагаем зонтик реки Гудзон или систему Книффина с четырьмя рукавами. Университет штата Мэн предлагает серию видеороликов, демонстрирующих различные методы дрессировки винограда.
Выращивание винограда на беседке Нарисуйте одну или несколько лоз на беседку или беседку; у нас есть 8 лоз, расположенных на расстоянии около 10 футов друг от друга.Обрежьте каждую лозу до одного ствола. Поощряйте несколько постоянных рук от каждого туловища. Каждую зиму удаляют 70-90% прироста прошлого лета. Следующим летом на постоянных ветвях вырастут новые плодовые побеги.
Обрезка винограда в четырехлепестковой системе Книффина:
Первый год : Обрежьте растение при посадке на один стебель длиной 6 дюймов с двумя-тремя бутонами после того, как минует последняя опасность заморозков.
Второй год : Протяните два провода высотой 3 и 5 футов между столбами.Срежьте растение до одного стебля длиной 6 футов и привяжите его к верхней проволоке. Рядом с каждой проволокой оставьте по 4–6 бутонов, остальные удалите.
Третий год : выберите 8 трости, по 4 на каждую проволоку, и удалите остальные. Привяжите по две трости к каждой проволоке в каждом направлении. Обрежьте эти 4 стебля до 10 почек на каждом. Обрежьте оставшиеся 4 стебля до 1–2 бутонов на каждой.
Поздние годы : Весной удалите прошлогодние плодовые стебли. Выберите восемь новых трости. Отрежьте 4 из них по 10 бутонов в каждом и привяжите к проволоке.Отрежьте оставшиеся 4 по 2 бутона. В следующем году они дадут плодовые тростники. Удалите все остальные трости. Количество почек, оставленных на плодовых стеблях, можно регулировать, чтобы стимулировать больше плодов (оставить больше почек) или большего размера (оставить меньше почек).
Вернуться наверх
Харди Киви
На решетке: натяните один ствол на проволочные решетки, а затем отрежьте от туловища два постоянных кордона 7–10 футов (руки). Каждую зиму удаляют не менее 70% старых приростов, оставляя около дюжины годовалых боковых стволов.Плоды этого года разовьются на плодовых побегах, растущих на этих годовалых побегах.
Может потребоваться летняя обрезка, чтобы сильно разросшиеся лозы не заглушили вашу ферму.
В беседке или беседке: после укоренения ежегодно обрезайте 70% старых побегов и оставляйте новые побеги для плодоношения в этом году.
Вернуться наверх
Хвойные деревья
Чтобы сделать вечнозеленые растения густыми и компактными, удалите центральную ведущую часть и центральную почку на конце каждой боковой ветви.
Вернуться к началу
роз
Кустарниковые розы и вьющиеся растения в последующие годы не нуждаются в обрезке. Любая обрезка должна подождать, пока форзиция не зацветет. Удалите мертвые или сломанные ветки и периодически вырежьте самую старую древесину.
Вернуться наверх
Сирень
Чернослив сразу после цветения. При обрезке в конце сезона удаляются почки следующего года. По мере созревания растения обрежьте четверть новых побегов и самые старые побеги (несколько основных стеблей каждый год). Некоторые цветоводы предпочитают держать растение низким и густым.Делайте это, «довершая» его каждый год: обрезайте любую прямую ветвь до места соединения с нижней веткой. Другие предпочитают высокую древовидную форму; удалите нижние ветки. Сирень более чем готова удовлетворить ваше личное видение. Радоваться, веселиться! Отцветшие цветы не нужно срезать, кроме внешнего вида.
Вернуться наверх
Чернослив для декоративных кустарников, деревьев и ягод для:
Омоложение : старые трости (от трех лет и старше) можно срезать по линии земли каждый год, чтобы стимулировать рост новых.
Health : удалите сломанные, мертвые или больные ветви для опрятности и силы, а также для увеличения потока воздуха и доступа солнечного света.
Жизнеспособность : обрезайте, чтобы способствовать лучшему цветению и плодам, а не чрезмерной растительности. Многие кусты дают новые вегетативные приросты из верхней почки. Обрезка верхушечной почки перенаправляет энергию растения обратно к некоторым боковым бутонам для цветения и плодоношения.
Сдерживание : некоторые сорта присоски от корней; Удалите эти присоски, если вы не хотите, чтобы куст распространился и образовал колонии.
Форма : если вы хотите высокое дерево с высокой кроной, обрежьте боковые ветви ствола и предотвратите образование низких промежностей. У невысокого коренастого дерева, используемого для изготовления экранов и ветрозащитных полос, обрежьте верхние побеги, чтобы усилить боковой рост. Сохраните естественные привычки изгиба и предотвратите перегруженность куста, обрезая ветви после цветения.
Летние цветущие кустарники следует обрезать в конце зимы или в начале весны, до того, как начнут расти новые деревья.Эти кусты цветут на новой древесине, которую они производят весной. Весенние кустарники образуют бутоны летом, после того как они отцветают. Обрезайте их сразу после окончания цветения. Если вы подождете и подрежете их зимой или следующей весной, вы, вероятно, удалите много цветущих бутонов.
Распространенной ошибкой является обрезка или стрижка кустов прямо сверху. Это поле
Не бойтесь обрезать виноград
CORVALLIS, Ore. — Как только виноградные лозы теряют листья, растения уходят на задний план зимнего пейзажа.Пришло время принять меры и достать машинку для стрижки.
«С
января по первое марта — сезон обрезки лоз», — сказала Бернадин Стрик, специалист по ягодам из Службы распространения знаний Университета штата Орегон. Но сначала вы должны знать, как это делать правильно.
«Домашние виноградари недостаточно обрезают свои лозы», — сказал Стрик, автор публикации Extension’s Growing Table Grapes. «Когда садовники проводят обрезку, они должны удалить большую часть древесины, полученной в предыдущем сезоне, до тех пор, пока не будет обрезано около 90 процентов.«
Это много. Но посмотрите на это с другой стороны: нет необходимости оценивать форму и размер, как при обрезке кустов и деревьев. Инструкции просты, а иллюстрации и фотографии в руководстве Strik, которое включает информацию по всем аспектам выращивания винограда, помогают визуализировать процесс.
Виноград получают из почек, которые превращаются в побеги на однолетних тростниках (длинные стебли или «побеги» после плодоношения не менее одного года). Самыми урожайными будут те ростки, которые в период вегетации подвергались воздействию света.Стрик объяснил, что они толще карандаша по ширине и расположены максимально близко к стволу.
Существует два типа обрезки винограда — обрезка тростника и обрезка шпор. Зрелые растения следует обрезать ежегодно, чтобы удалить все приросты, кроме новых годовалых плодовых стеблей и возобновляющих шпор (тростник, обрезанный до одной-пяти почек).
Для обрезки тростника, выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей на лозе. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов. Для винного винограда оставьте от 20 до 30 бутонов на каждом растении.У столового винограда оставьте от 50 до 80 бутонов на одном растении. Оставьте одно- или двухпочковое побеги возле плодоносящего тростника с одной или двумя почками на каждой. Эти «шпоры обновления» будут давать плоды в следующем году и, таким образом, поддерживать плодоношение близко к стволу. Все остальные наросты тростника следует обрезать.
Большинство столовых сортов дает самый высокий урожай плодов хорошего качества при обрезке тростника.
Для того, чтобы обрезать обрезку, обрезайте вдоль основных стеблей, чтобы оставить от двух до трех шпорцев, каждая на расстоянии четырех-шести дюймов друг от друга.Оставляйте не более 20–80 бутонов на одном растении, в зависимости от сорта винограда. Удалите всю остальную годовалую древесину.
«Если вы правильно подрежете, ваша лоза станет более управляемой и принесет лучшие плоды», — сказал Стрик. «Плохая обрезка из года в год приводит к низкой урожайности и плохому качеству плодов».
Уход за фруктовыми деревьями
Обучение и обрезка
Дом
О нас
Что нового
Каталог растений
Запросить печатный каталог
Новые растения
Годовые
Многолетники
Деревья и кустарники
Полный каталог завода
Многолетники
А-Д
E-M
N-Z
Хосты
Травы
Водяные растения
Деревья и кустарники
Фруктовые деревья и маленькие фрукты
Роз
Годовые
Овощи
Ландшафтный дизайн
Скидки
События
Дней без корней
Выходные в День матери
Благодарность клиентов
Миниатюрная вечеринка в саду
Girls Night Out
День клуба Garden
Бонусные дни счета
День продаж ScentSational
Осенние ароматы
фото галерея
Крупные планы
Комбинированные насаждения
Выставочный сад
Парниковые зоны
Это и то, что
Видео галерея
Подарочные карты
Электронные новости
Наградной клуб
Часто задаваемые вопросы
Руководства по установке
Уход за корзинами с бегонией
Сады бабочек
Клематис
Контейнерное садоводство
Устойчивое к оленям садоводство
Список дел
Фруктовые деревья
Уход за корзинами цвета фуксии
Почвопокровные растения
Выращивание роз
Комнатные растения
Сады Колибри
Гортензии
Длинноцветущие многолетники
Декоративные травы
Обрезка многолетников
Сажать деревья
Благоприятные для опылителей растения
Обрезка деревьев
Маленькие фрукты
Весенний список дел
Список дел на лето
Уход на дому тропический гибискус
Водное озеленение
Внешние ссылки
Свяжитесь с нами
Специальные заказы
Простые методы обрезки фруктовых деревьев на небольших площадях, легко собираемые урожаем, автор Энн Ральф
√ Революционное видение фруктовых деревьев на заднем дворе
Это восхитительная книга, которая предлагает ТОННУ полезной информации о выращивании и обрезке фруктовых деревьев.Вы можете сразу сказать, что это будет забавная творческая книга. Начнем с того, что даже Оглавление создано для садоводства! Каждая основная секция помечена растительным маркером. Обратите внимание на деталь — даже маркеры растений украшены небольшими набросками садовой жизни. Есть еще много хорошо проработанных иллюстраций через
√ Революционное видение фруктовых деревьев на заднем дворе
Это восхитительная книга, которая предлагает ТОННУ полезной информации о выращивании и обрезке фруктовых деревьев.Вы можете сразу сказать, что это будет забавная творческая книга. Начнем с того, что даже Оглавление создано для садоводства! Каждая основная секция помечена растительным маркером. Обратите внимание на деталь — даже маркеры растений украшены небольшими набросками садовой жизни. В книге много других хорошо проработанных иллюстраций. Они действительно дополняют общую тему книги.
Автор объясняет, что она научилась этой технике в питомнике в Модесто, Калифорния; однако она не хотела практиковать необходимую строгую обрезку.Позже она увидела результаты такой обрезки и стала верующей. Цель: держать фруктовое дерево высотой не более 6 футов. Таким образом, дерево станет намного более управляемым, и вы получите отличный урожай, а не посредственный урожай с большим количеством земли.
Читателю предлагается анатомическое обсуждение того, из чего состоит фруктовое дерево, чтобы вы могли лучше понять процесс. Во второй главе мы формально знакомимся с «методом коротких плодовых деревьев». Есть подробные разделы, в которых объясняются подвои, способы прививки и предлагаемые методы посадки.
Глава третья посвящена обрезке — и пока вы занимаетесь этим, «не забывайте проредить свои плоды!» Энн объясняет, почему это важно, даже несмотря на то, что убирать незрелые плоды кажется таким суровым. В четвертой главе объясняется, как выбрать конкретный сорт фруктового дерева для вашего двора. Не пропустите небольшую боковую панель «Деревья старины в саду на заднем дворе».
В заключение автор резюмирует «Четыре основных правила сокращения» 1) Если вы не знаете, что делать, вырежьте кое-что. 2) Обрезайте, чтобы «зона равновесия» оставалась в пределах досягаемости. 3) Принимайте эстетические решения. 4) Секаторы обучаются путем обрезки.
Я вижу, что мне придется изучить эту «Зону Равновесия» еще немного. После последней главы идет «Краткий глоссарий» используемых терминов. Но это еще не все — далее следует список подвоев с обсуждением плюсов и минусов каждого типа. Книга завершается кратким разделом других книг для чтения.
√ Это НАМНОГО больше для этой обширной дискуссии о выращивании небольших фруктовых деревьев — методы мульчирования, борьба с вредителями, компостирование, удобрение и т. Д.Есть даже целая глава о том, как определить, когда плод созрел. Если вы садовник, интересующийся фруктовыми деревьями (и заботящийся о них), эта книга для вас! Настоятельно рекомендую!
Часто задаваемые вопросы — Питомник округа Адамс
Ниже приведены ответы на многие часто задаваемые вопросы, касающиеся различных аспектов посадки, выращивания фруктовых деревьев и нашего процесса заказа.Если вы не нашли ответов на свои вопросы ни в одной из категорий ниже, свяжитесь с нами в любое время!
Заказ в сети ACN
Что мне нужно знать при заказе деревьев? Вы можете заказать деревья онлайн или позвонив одному из наших торговых представителей в обычные рабочие часы. Из-за характера нашей деятельности некоторые товары могут быть недоступны для доставки в желаемое время. Мы прилагаем все усилия, чтобы заменить аналогичные сорта по запросу.Уверяем вас, что вашему заказу мы уделим особое внимание.
Сколько лет / зрелости вашим деревьям? Наши фруктовые деревья — это все двухлетние деревья с голыми корнями. Средний размер наших деревьев при отгрузке составляет 4-5 футов в высоту, 1 / 2-5 / 8 дюйма в диаметре.
Нужно ли учитывать перекрестное опыление перед заказом фруктовых деревьев? Большинству фруктовых деревьев для получения плодов требуется перекрестное опыление. Яблони должны подвергаться перекрестному опылению, но время цветения не так критично, так как у многих сортов яблони период цветения перекрывается.В ситуациях, когда высаживают только несколько сортов яблок, проверьте таблицу опыления яблок, чтобы убедиться, что время цветения совпадает. Персик, нектарин и терпкая вишня плодоносны и не требуют перекрестного опыления. Большинство сортов сливы, абрикоса, груши и черешни требуют перекрестного опыления. Для правильного опыления требуется как минимум два разных сорта. Также имейте в виду, что абрикос, слива, вишня и персик цветут раньше яблони и, в свою очередь, больше подвержены повреждению или потере урожая из-за повреждения весенними заморозками.
Почему мне нужно давать дневной номер телефона? Наш офис работает с 7:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Иногда, как правило, во время сезона доставки нам может потребоваться связаться с клиентами. В прошлом нам приходилось связываться с клиентами из-за неправильных адресов доставки, неверной информации о кредитной карте, нехватки деревьев, разнообразных замен и т. Д. Что наиболее важно, если проблемы возникают во время транспортировки растений, дневной номер телефона может сэкономить драгоценное время доставки.
Подготовка к посадке
Как выбрать хорошее место для деревьев? Плодовые деревья предпочитают хорошо дренированные почвы.Избегайте низких мест, подверженных морозу. Поднятые участки с уклоном идеальны. Если возможно, расположите ряды так, чтобы идти с севера на юг. Северные аспекты вообще более морозостойки. Фруктовые деревья следует сажать на прямом солнце.
Какого размера яму мне следует выкопать? Рекомендуется отверстие минимум 18 x 18 дюймов.
Что мне нужно знать о типе почвы? Плодовые деревья не нуждаются в плодородных почвах. Идеально подходят почвы, которые хорошо дренируются с небольшим количеством гравия или сланца.Плодовые деревья борются на тяжелых глинистых и слабо дренированных почвах. В ситуациях, когда существуют только эти типы почв, возникновение гребней для поднятия дерева над существующей почвой помогает решить эту проблему. Ваш pH должен быть где-то около 6,2 — 6,5 (нейтральный). При необходимости поправьте известью.
Посадка и уход за деревьями
На каком расстоянии друг от друга следует сажать фруктовые деревья? Карликовые яблони следует сажать в ряд на расстоянии 5-7 футов друг от друга. Полукарликовые яблони следует сажать на высоте 12-14 футов, а большие полукарликовые яблони — на расстоянии 16-18 футов друг от друга.Дрессированные деревья персика, нектарина, абрикоса и сливы с открытым центром должны быть расположены в ряду на расстоянии 12-18 футов друг от друга. Домашние груши должны располагаться на расстоянии 12–14 футов, а деревья азиатских груш — на расстоянии 10–12 футов. Вишневые деревья следует сажать на расстоянии 15-18 футов друг от друга на корне саженца (мазарда) и на расстоянии 10-12 футов на полукарликовом корне.
Нужно ли подрезать деревья, когда я сажаю их? Мы настоятельно рекомендуем обрезать плодовые деревья после посадки. Когда деревья собирают с поля, происходит некоторая потеря корней из-за механической уборки, и поэтому деревья могут быть слишком большими для поддержки корневой системы.Вырубка деревьев поможет восстановить баланс и укрепить их. Посаженные осенью деревья следует обрезать весной.
Нужно ли мне ставить (поддерживать) мои деревья? Карликовые яблони нуждаются в опоре. Карликовые подвои включают Bud 9, M-9, G-11, G-16, EMLA 26 и M-9 / EMLA 111. EMLA 7 считается отдельно стоящим подвоем, однако рекомендуется использовать короткие жесткие стойки во избежание наклона. Более крупные подвои EMLA 111 и EMLA 106 являются отдельно стоящими. Персик, нектарин, слива, груша и абрикос не требуют разбивки.Вишневые деревья стоят отдельно, хотя рекомендуется делать ставки на карликовой вишне (корни Gisela®). При использовании дерева для поддержки деревьев рекомендуется использовать столб, обработанный давлением, диаметром не менее 2,5 дюймов.
Следует ли вносить удобрения в лунку при посадке дерева? Мы не поощряем внесение удобрений в лунку при посадке. От чрезмерного удобрения погибает больше молодых деревьев, чем от чего-либо еще. Рекомендуем вносить удобрения через 4-5 недель после посадки. Не более 4 унций 10-10-10 удобрений следует внести вокруг капельной линии каждого дерева.Не наносите непосредственно на основание дерева. Дайте корням разрастаться до удобрения.
Сколько воды требуется деревьям? При поливе фруктовых деревьев следует руководствоваться здравым смыслом. Во время засухи деревья должны получать минимум пять галлонов воды каждые десять дней. Карликовые яблони менее устойчивы к засухе. В условиях засухи им требуется минимум пять галлонов в неделю. Один из методов полива деревьев — просверлить отверстие в пятигаллонном ведре и дать воде стечь в корневую систему.Персиковым деревьям требуется больше воды за две недели до предполагаемой даты сбора урожая и окончательного набухания плодов. Будьте осторожны, чтобы не переливать плодовые деревья.
Меня беспокоит зимняя травма. Что я могу сделать, чтобы этого избежать? Чтобы избежать травм зимой, мы рекомендуем красить основание дерева до первого набора ветвей лесов. Используйте для этого обычную белую латексную краску.
Как предотвратить повреждение оленями? Для ситуаций, когда давление оленей слабое или умеренное, мы продаем продукт, называемый перезаряжаемыми мыльными мешками.Мыло имитирует запах человека и, в свою очередь, действует как сдерживающий фактор. Их можно приобрести на нашей странице ухода за деревьями. К сожалению, во многих случаях давление оленей слишком велико, и средство отпугивания запахов может оказаться неэффективным. В этом случае ограждение — идеальное решение. Вы можете ограждать всю территорию, или для небольшого количества деревьев вы можете поместить деревья в индивидуальную клетку. Для этого процесса идеальный столбик — столбик длиной 6 футов, который можно приобрести в хозяйственных магазинах. Используйте не менее 3 столбов на каждое дерево, расположенных на расстоянии 4 футов от дерева.Столбы следует вбивать в землю на одну ногу. Клетка должна быть не ниже 5-6 футов в высоту. В качестве материала ограждения используйте квадратную плетеную проволоку, проволоку для индейки, снежный забор или пластиковую сетку (используемую для борьбы с эрозией). Мы рекомендуем положить внутрь клетки щебень, чтобы улучшить борьбу с сорняками (предпочтительно известняк или гороховый камень). Stone также обеспечивает отличную борьбу с полевками.Мульча из коры не рекомендуется для фруктовых деревьев, поскольку она может создать среду обитания для полевок и мышей.
Может ли ACN дать мне рекомендации по опрыскиванию? ACN не уполномочен давать рекомендации по распылению.Производители могут получить информацию о опрыскивании в Интернете по адресу http://ssfruit.cas.psu.edu/. Печатный экземпляр Руководства по производству фруктов также доступен в нашем книжном онлайн-магазине за 15 долларов США.
Как предотвратить повреждение наземными вредителями (например, кроликами и мышами)? Мы рекомендуем использовать ограждение для деревьев (минимальная высота 18 дюймов), чтобы предотвратить опоясывание над землей кроликами и мышами. Для этой цели мы продаем белую пластиковую ограду для деревьев. Чтобы приобрести ограждения для деревьев, посетите нашу страницу по уходу за деревьями.
Обрезка плодовых деревьев
Есть ли руководство по обрезке? Рекомендации по обрезке приведены в Руководстве по выращиванию фруктов PSU для домашнего садовода.
Когда нужно делать ежегодную обрезку? Молодые яблони, груши и вишни следует обрезать как минимум за месяц до распускания почек в конце февраля или марте. Персик, сливу, абрикос и нектарины можно обрезать за месяц до набухания почек и от начала цветения. Вы также можете летом обрезать персики и нектарины.
Подключение проходного выключателя — 2 ошибки и недостатки. Схема подключения с двух и 3-х мест.
Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.
Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.
Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил. В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.
Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей
Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:
1Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1. 5мм2
2Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.
Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!
На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.
Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.
Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.
По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.
Установка проходного выключателя: монтаж и схема
Обычные выключатели это широко распространённые изделия электрофурнитуры. В каждом помещении они применяются для включения и выключения светильников и не только для этого. Наряду с обычными выключателями существуют ещё проходные и перекидные конструкции их. Ситуация с выключателями несмотря на внешнюю простоту может оказаться похожей на блуждание в трёх соснах. Если монтируются электрические цепи с тремя и более выключателями ошибки допускают даже электрики со значительным опытом подобных инсталляций.
Для чего нужна установка проходного выключателя?
Поэтому в первую очередь надо понимать, что проходной выключатель включает и выключает одно и то же устройство из нескольких мест расположенных в одном или нескольких помещениях или вне помещений. Наиболее часто такие комбинации для коммутаций используются по маршруту переходов людей по длинным коридорам, лестничным клеткам, между строениями приусадебных участков и т.п. При этом светильники включаются или выключаются с одной стороны независимо от положения выключателя на другой стороне маршрута.
Несмотря на большое сходство проходного и обычного выключателей в их конструкции имеются некоторые отличия. Обычный выключатель содержит один или несколько контактов, которые либо создают, либо устраняют разрыв в электрической цепи. В результате светильник, вентилятор или иной электроприбор в электрической цепи с этим выключателем либо функционирует, либо простаивает. В самом выключателе могут быть клеммы для присоединения только двух проводов.
В проходном выключателе таких клемм три. Первая из них всегда соединена с подвижным контактом, который всегда замкнут, и соединяет первую клемму с одной из двух оставшихся клемм в зависимости от последней выполненной коммутации. Он может быть задействован и как обычный выключатель и как переключатель. Если электрическая цепь имеет один разрыв, используется первая клемма с подвижным контактом и одна из двух других клемм. Если электрических цепей две и в каждой из них есть разрыв, первая клемма становится общей, а две другие присоединяются соответственно к одной и другой электрической цепи.
Но для получения «проходного» переключения необходимо использовать два проходных выключателя, которые установлены в разрыве одной и той же электрической цепи с коммутируемой нагрузкой и работают как переключатели. Одна сторона разрыва цепи соединяется с клеммой подвижного контакта первого переключателя, другая сторона разрыва цепи соединяется с клеммой подвижного контакта другого переключателя, каждая из оставшихся клемм одного соединяется произвольно с одной из оставшихся клемм другого переключателя.
Варианты схем установки проходного выключателя
При таком соединении переключателей с любой стороны всегда можно выбрать положение подвижного контакта либо в целях включения, либо выключения нагрузки в электрической цепи с ними. Это можно увидеть на изображении ниже:
Чтобы правильно сделать соединения проводов электропроводки в соединительной коробке по этой схеме можно воспользоваться следующим изображением. На нём видно пять соединений проводов, которые потребуется сделать в коробке либо скруткой, либо иным способом. Но возможен такой маршрут от одного переключателя к другому, когда между ними есть ответвление.
Например, переход с первого этажа на третий и обратно с включением и выключением освещения понятен из изображений. Переключатель №1 расположен на первом, а переключатель №2 на третьем этажах (или наоборот).
Но если потребуется подняться на второй этаж и выключить освещение, при этом сохранив возможность управления им с каждого из этажей, нужен ещё один тип переключателя, который называется перекидным или перекрёстным. Его назначение состоит в том, чтобы создавать разрыв либо в соединении клемм №2, либо в соединении клемм №3. Причём если клеммы №2 соединены, между клеммами №3 должен быть разрыв или наоборот. Такой переключатель должен иметь одну пару переключающих контактов, управляемых от одной кнопки. Такой перекидной переключатель №3 надо установить на втором этаже. Схема его соединений показана слева. Его наличие в электрической цепи потребует дополнительные две жилы в электропроводке и две скрутки или иных соединений в распределительной коробке.
Схемы, показанные на изображениях, не являются единственно возможными. Для примера далее показаны альтернативные варианты соединений. Общая схема:
Схема соединений в распределительной коробке:
Именно по причине возможных вариантов можно растеряться в выборе оптимального из них возникнуть эффект «блуждания в трёх соснах». Но по изображениям хорошо видно преимущество первых вариантов – для них требуется меньше жил и меньше скруток (или других способов соединений, например с использованием клеммников или втулок). Поэтому лучше использовать варианты соединений переключателей по первым трём изображениям.
Проходные выключатели схема без ответвительной коробки
В этой статье мы подробно рассмотрим, как подключить проходные выключатели без ответвительной коробки.
После публикации серии статей и видеороликов по проходным выключателям, на почту стало приходить много писем от читателей этого сайта с вопросом: «Можно ли расключить без ответвительной коробки?»
Да, можно обойтись без ответвительной коробки. Здесь возможны два основных варианта:
1. На импульсных реле.
Если электрический щит установлен в квартире и в нем есть дополнительное место под один модуль, то можно использовать импульсное реле для установки на DIN-рейку.
Выключатели соединяются двумя проводами параллельно и эти два провода заводятся напрямую в щиток, провод от светильника также заводится напрямую в щиток. В этой схеме выключатель включен в цепь управления, ток нагрузки через него не протекает, поэтому можно использовать провод меньшего сечения. Нагрузкой же непосредственно управляет импульсное реле.
Если места в щите нет, то выпускаются реле для местной установки в подрозетники, ответвительные коробки, за потолком; схемы соединений зависят от конкретной модели и обычно указываются в инструкции к ним.
Подробно об импульсных реле читайте серию статей и видео в рубрике Освещение.
2.На проходных выключателях.
Вначале давайте вспомним схему проходных выключателей из двух мест.
Проходные выключатели замыкают и размыкают цепь фазного провода, подключая и отключая его от патрона светильника. При этом, через контакты выключателей протекает ток нагрузки. Поэтому необходимо использовать кабель соответствующего сечения.
Подробно по проходным выключателям смотрите серию публикаций, ссылки на которые Вы найдете внизу этой статьи. Если Вы хотите стать экспертом в этом вопросе и научиться собирать любые схемы управления светильником из разных мест — Вам в помощь книга «Управление освещением из нескольких мест».
В ней тема проходных и перекрестных выключателей разобрана от и до.
Итак, схема расключения проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки.
Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. Т.е. питание от электрощита (ноль, фаза, заземление) в подрозетник, провод от светильника в подрозетник, ну и провод от второго проходного выключателя тоже в этот же подрозетник.
Только в этом случае нужен более глубокий подрозетник, либо отверстие под него делается глубже, а в стандартном подрозетнике вырезается дно (чтобы было где расключить провода).
Нулевой и заземляющий провода и из электрощита соединяются в первом подрозетнике, соответственно, с нулевым и заземляющим проводом от светильника. Изолируются и прячутся в подрозетнике.
Красный провод от светильника соединяется с красным проводом от второго подрозетника, изолируется и также оставляется в подрозетнике. По этому проводу будет поступать фаза к светильнику. Оставшиеся провода подключаются к клеммам проходных выключателей.
Центральный контакт обозначен на схеме цифрой 1. Цвета проводов могут отличаться от показанных на схеме. Главное, понять принцип.
Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео.
Схема расключения проходных выключателей с трех мест без ответвительной коробки.
В схеме из трех мест используется перекрестный выключатель. Он устанавливается между двумя проходными выключателями, на схеме в подрозетник 2.
Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.
Перекрестный выключатель переключает контакты крест-накрест. При одном положении клавиши контакт a соединен с контактом c, а контакт b с контактом d. В другом — контакт a соединяется с d, а контакт b с контактом c, т.е. крест-накрест.
Вот таким нехитрым способом можно подключить проходные выключатели с двух, трех и более мест без ответвительной коробки.
В заключение этой статьи предлагаю посмотреть видео, которое более наглядно демонстрирует работу схемы проходных выключателей из трех мест без ответвительной коробки.
Подписывайтесь на мой канал на YouTube и получайте первыми новые видео по электрике! Не забывайте нажимать НРАВИТСЯ.
И напоследок список материалов по проходным и перекрестным выключателям, которые рекомендую изучить.
Полезные статьи по теме:
Схема проходных выключателей из двух мест.
Схема проходных выключателей из трех мест.
Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.
Схема двухклавишных проходных выключателей из трех мест.
2-клавишный проходной выключатель вместо перекрестного.
Проходные выключатели позволяют управлять освещением сразу из двух и более различных мест. В некоторых ситуациях это является не просто дополнительным удобством, но и насущной необходимостью.
Выключатель трехклавишный проходной
Вам предлагается ознакомиться с особенностями работы проходных выключателей, основными вариантами их подключения и непосредственно инструкцией по монтажу.
Зачем нужны проходные выключатели?
Установка проходных выключателей
Чаще всего такие переключатели используются в следующих местах:
на лестницах. Можно установить выключатели на 1-м и 2-м этажах. Внизу включаем свет, поднимаемся по лестнице, вверху выключаем. Для домов высотой более двух этажей в схему можно добавлять дополнительные выключатели;
в спальнях. Устанавливаем выключатель у входа в помещение, а еще один или даже два возле кровати. Вошли в спальню, включили свет, приготовились ко сну, легли и выключили освещение прибором, установленным возле кровати;
в коридорах. Устанавливаем по выключателю в начале и в конце коридора. Заходим, включаем свет, доходим до конца, выключаем.
Список можно продолжать очень долго, ведь почти для каждой ситуации существует свой вариант применения системы проходных выключателей.
Схемы установки выключателей
Существует несколько вариантов подключения рассматриваемых устройств. Вашему вниманию предлагаются наиболее популярные и удачные из них.
Схема для контроля освещения из двух мест
Данная схема предназначена для управления освещением из двух мест
Система собирается из двух проходных переключателей одинарного типа.
У каждого из таких приборов есть один контакт в месте входа и пара контактов на выходе.
В ней используются 2 проходных выключателя одинарного типа
Выключатель
От источника электроэнергии через коробку распределения к осветительному прибору подключается провод «ноля». Кабель фазы, также проходя через коробку, подключается на общий контакт первого переключателя. Выходные же контакты этого переключателя посредством коробки подсоединяются к выходным контактам следующего прибора.
Схема для контроля освещения из двух мест
В завершение провод от общего контакта 2-го выключателя посредством распределительной коробки подключается к осветительному прибору.
Управление несколькими группами осветительных приборов из двух мест
Управление несколькими группами осветительных приборов из двух мест
Существует вариант, позволяющий управлять из двух мест разными группами осветительных приборов. К примеру, нам нужно организовать возможность управления освещением в помещении непосредственно из самой комнаты и из примыкающего коридора. В наличии люстра на 5 лампочек. Мы можем установить систему проходных переключателей для включения и выключения двух групп лампочек в нашей люстре.
Двойной выключатель
Двойной выключатель
На схеме показан вариант разделения лампочек на 2 группы. В одной их 3, во второй – 2. Количество осветительных приборов в группах может меняться на усмотрение владельца.
Для обустройства такой системы также используем 2 проходных переключателя, но они должны быть двойного типа, а не одинарного, как в предыдущем варианте.
Как подключить 2 клавишный проходной выключатель
Конструкция двойного переключателя имеет 2 контакта в месте входа и 4 на выходе. В остальном порядок подсоединения остается аналогичным предыдущему способу, меняется лишь количество кабелей и контролируемых осветительных приборов.
Контроль освещения из трех мест
Контроль освещения из трех мест
От предыдущих вариантов этот метод подключения отличается лишь тем, что в состав схемы добавляется перекрестный переключатель. У этого прибора 2 контакта в месте входа и аналогичное количество контактов на выходе.
Вы ознакомились с наиболее популярными схемами установки проходных выключателей. Однако количество таких приборов вовсе необязательно должно ограничиваться двумя либо тремя.
При необходимости схему можно расширять, включая в нее необходимое число приборов.
Принцип действий остается одинаковым для всех случаев: в начале и в конце цепи устанавливается по одинарному проходному переключателю с тремя контактами, а в качестве промежуточных элементов используются перекрестные приборы с четырьмя контактами.
Устанавливаем выключатели для контроля освещения из трех разных мест
Если с обустройством системы для контроля освещения из двух разных мест обычно не возникает никаких проблем, т.к. схема имеет простейший вид, то монтаж трех выключателей может вызвать определенные затруднения у неподготовленного монтажника.
Мы рассмотрим порядок установки системы из двух проходных и одного перекрестного переключателя. По аналогии вы сможете собрать цепь из большего количества приборов.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо дальнейших работ, отключите подачу электричества.
Отключаем электричество
Для этого найдите во внутридомовом электрощите либо же в щите на площадке (для владельцев квартир) соответствующий выключатель. Дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения в проводах выключателя при помощи специальной индикаторной отвертки. Также выполните аналогичную проверку в местах монтажа приборов.
Схема
Набор для работы
Набор инструментов
Плоская и крестовая отвертки.
Инструмент для снятия изоляции с проводов. Можно заменить обычным ножом.
Бокорезы либо пассатижи.
Уровень.
Индикаторная отвертка.
Перфоратор.
Рулетка.
Проходные выключатели
Подготовка штроб и ниш
Чтобы установить выключатели, мы должны предварительно подготовить в стене штробы для прокладки электрокабелей, запитать провода и дотянуть их до мест размещения устанавливаемых приборов.
Подготовка штроб и ниш
Для штробления бетонных стен удобнее всего использовать перфоратор. Если перегородки изготовлены из известняка, углубления лучше делать при помощи долота, т.к. в подобном материале от перфоратора останется слишком широкая и глубокая штроба, что сделает фиксацию провода затруднительной и потребует большего расхода цемента либо штукатурки в дальнейшем.
Для штробления стен из кирпича перфоратор использовать не рекомендуется – можно расколоть кладку. В подобной ситуации единственным безопасным решением является укладка кабелей в предварительно приспособленные для этого швы между элементами кладки.
Деревянные стены не штробятся – провода прокладываются в специальных защитных коробах. Чаще всего кабель протягивается под плинтусом и выводится прямо под местом установки выключателя.
Первый шаг. Работу начинаем с подключения проводов к электрощитку. Никаких сложностей на этом этапе возникнуть не должно – современные устройства позволяют заводить сразу до 8 и более проводов.
Важный момент! Предварительно нам нужно определить оптимальное сечение кабеля. Отечественные электросети вряд ли можно назвать стабильными. Сила тока в них постоянно скачет, а в моменты перенагрузки и вовсе возрастает до опасных значений. Чтобы избежать проблем с проводкой, используем медные провода сечением от 2,5 мм2.
Второй шаг. Выбираем удобную высоту установки выключателей. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения.
Третий шаг. Определившись с высотой установки выключателей, приступаем к штроблению. По ширине и глубине штробы делаем в 1,5 раза больше диаметра провода.
Важный момент! Провода подводятся к выключателям снизу, поэтому штробу обустраиваем на 5-10 см ниже точек установки выключателей. Это требование актуально чисто с практической стороны, т.к. в подобных условиях работать с кабелями проще и удобнее.
Четвертый шаг. Укладываем провода в штробы. Фиксируем элементы проводки маленькими гвоздями. Вбиваем гвозди в стену так, чтобы они подпирали кабель и не давали ему выпасть.
Перед креплением проводов нам нужно завести их в подвыключатель (установочную коробку). Этот момент рассмотрим в основном разделе инструкции.
Штробы заштукатурим уже после установки всех выключателей, убедившись в работоспособности системы.
Ном. ток, АСечение кабеля, мм2Допустимый ток кабеля, АНаружный диаметр кабеля, мм
16
2х1,5
20
13
16
3х1,5
18
13,6
40
2х2,5
27
14,6
40
3х4
32
17,6
63
1х10
75
13,2
63
2х10
60
21,6
63
3х16
70
24,9
100, 160
1х16
100
14,2
100, 160
2х25
100
27
100, 160
3х25
118
31,2
Пятый шаг. Делаем отверстия для установки выключателей по размерам используемых приборов.
Переходим к основному этапу работы.
Устанавливаем выключатели
Схема подключения двух проходных и одного перекрестного выключателя
Первый шаг. Заводим провода из распределительной коробки в подвыключатель. Обрезаем кабели так, чтобы в монтажной коробке осталось примерно 100 мм их длины. В этом нам помогут бокорезы или пассатижи. С концов проводов снимаем примерно 1-1,5 см изоляции.
Второй шаг. Устанавливаем проходной переключатель. Кабель фазы (в нашем примере он белый) подключаем к клемме с меткой в виде буквы L. Остальные два кабеля подключаем к клеммам, маркированным стрелками.
Установка проходного выключателя
В вашем случае цвет кабелей может отличаться. Не знаете, как выполнена прокладка и соединение проводов в распределительной коробке? Тогда сделайте следующее. Отключите электричество и найдите фазу.
Вам поможет индикаторная отвертка. Фазой является кабель под напряжением. Именно его и подключайте к клемме с буквой L, а остальные провода произвольно соединяем с клеммами, маркированными стрелками.
Третий шаг. Выполняем установку перекрестного переключателя. К нему подводится 4 провода. У нас это пара кабелей, каждый из которых имеет жилы голубого и белого цвета.
Подключаем перекрестный переключатель
Разбираемся в порядке маркировки клемм на переключателе. Вверху мы видим пару стрелок, направленных «внутрь» прибора, в низу же они устремляются «от» него.
К клеммам вверху мы подсоединяем первую пару кабелей от установленного ранее проходного выключателя. Остальные два кабеля подключаем на клеммы внизу.
Чтобы найти кабели под напряжением, мы включаем электричество и поочередно находим фазы. Сначала определяем первую, меняя для этого положение клавиши первого проходного выключателя. Следующую фазу находим на кабелях перекрестного переключателя. Далее нам остается лишь подключить оставшиеся жилы к клеммам внизу.
Четвертый шаг. Приступаем к подсоединению последнего переключателя. Нам нужно найти в нем кабели, через которые идет напряжение от перекрестного переключателя. У нас эти кабели имеют голубой и желтый цвет. Подсоединяем их к клеммам, маркированным стрелкам. Остается белый кабель. Его подключаем к клемме, маркированной буквой L.
Переходим к последнему в схеме переключателю
Порядок определения кабелей под напряжением нам уже известен. В случае со вторым переключателем нам нужно подсоединить к L-клемме провод, на котором не будет напряжения.
Пятый шаг. Осторожно вставляем механизмы приборов в монтажные коробки. Провода аккуратно подгибаем к основанию. Закрепляем устройства. В этом нам помогут крепежи в монтажной коробке или же «лапки» зажима механизмов.
Аккуратно устанавливаем механизмы переключателей в установочные коробки
Шестой шаг. Прикладываем рамку каждого выключателя и закрепляем ее застежкой из комплекта.
Прикладываем рамку каждого выключателя и закрепляем ее застежкой из комплекта
Седьмой шаг. Монтируем клавиши переключателей.
Монтируем клавиши переключателей
В завершение нам остается соединить осветительные приборы с проводами, идущими из распределительных коробок, проверить правильность работы системы и заделать штробы.
Как подключить проходной выключатель: пошаговая инструкция
Проходной выключатель – само наименование этого вида электрических устройств уже показывает истинное их предназначение. Приборы относятся к семейству стандартных бытовых выключателей, привычных для всех владельцев жилой недвижимости.
Собственно и конструкция устройств внешне напоминает традиционное исполнение. Разница лишь в том, как подключить проходной выключатель, схема контактной группы которого несколько иная.
Выключатели проходного действия
Удобство и практичность этого вида приборов очевидны. Электрические сети, оснащенные подобными коммуникаторами, эксплуатируются более эффективно, так как в конечном итоге реально отмечается экономия энергии.
К примеру, для перехода через длинный коридор на входе освещение включается, а на выходе отключается. Эта функция реализуется всего лишь двумя приборами, смонтированными в разных концах коридора.
Вот такой он – проходной выключатель, который активно наращивает степень конкуренции по отношению к своему родственнику – обычному прибору.
Эта, казалось бы, незначительно модифицированная модель даёт пользователю больше преимуществ
Если сравнивать конструкцию с обычным прибором включения/отключения, разница отмечается в количестве рабочих контактов приборов.
Конструкция простого выключателя обеспечивает только замыкание/размыкание двух контактов.
Разводка подключения проходного выключателя предполагает создание трёх рабочих линий, из которых одна является общей, а две других – перекидными. Так появляется возможность управления участком электрической цепи из различных точек.
Принцип работы одноклавишной модели
Собственно, принцип функции выглядит простым и понятным. Существующие в составе конструкции перекидные контакты в первом положении замыкают один сегмент цепи и размыкают другой, а во втором положении перекидных контактов схема инвертируется.
Принцип действия устройства схематичным видом: L – линия фазы электрической бытовой сети; N – линия электрического нуля бытовой сети; C – общий коммуникационный контакт; P – перекидные коммуникационные контакты.
1 – один прибор; 2 – второй прибор
На корпусе каждого фирменного выключателя всегда имеется принципиальная схема его подключения. К примеру, в распоряжении пользователя есть одноклавишный прибор.
Необходимо включить его в простую схему управления одним светильником.
Если обратиться к схеме установки одноклавишного проходного выключателя, что содержится на его корпусе, действия пользователя сводятся к следующему:
На первый (C) контакт подключается общая линия.
На второй (P) и третий (P) контакты подводят перекидные сегменты.
Устанавливают два прибора в ранее намеченных точках.
Одинаковые по нумерации перекидные контакты (P) двух выключателей соединяются один с другим проводниками. Первые (общие — Common) контакты двух приборов соединяются – один с фазным проводом, второй с «нулевым» через лампу светильника.
Работа схемы тестируется следующим образом:
Смонтированный участок цепи обеспечивают напряжением.
Переводят клавишу первого выключателя в режим «Вкл».
Осветительная лампа загорается.
Следуют к точке размещения второго прибора.
Меняют текущее положение клавиши второго устройства.
Осветительная лампа отключается.
Теперь, если проделать все операции в обратном порядке, эффект действия системы освещения получится аналогичный. Так констатируется нормальная работа схемы.
Как выполнить реальный монтаж
Прежде чем начинать установку квартирного (или иного) проходного выключателя, рекомендуется вычертить монтажную схему, примерно такую:
Пример создания схема под монтаж системы выключателей проходного действия: N – нулевой провод сети; L – фазный провод сети; РК – распределительная коробка; ПВ1 – прибор первый; ПВ2 – прибор второй; 1,2,3 – контактные группы
Подвод тока на участок схемы с проходными выключателями, как правило, осуществляется через стандартную распределительную коробку. Таким образом, первый шаг инсталляции – подбор оптимального места под распределительную коробку, установка ее и подвод электрической проводки. Кабель в коробку выводят трёхжильный (фаза-ноль-земля).
Помимо установки распределительной коробки естественной остаётся необходимость подготовки ниш под монтаж шасси проходных выключателей. Для них также выбирают наиболее удобные места. Обычно монтируют приборы рядом с коробками проходных дверей.
Один из возможных вариантов монтажа коммуникации с двумя устройствами – по одному у каждой из проходных дверей. Этот вариант вполне применим для классических проектов жилых и служебных зданий
Завершив подготовительные инсталляционные процедуры, переходят к подключению разведённых линий проводников. Первой подсоединяется к любому из выключателей, к его 1 выводу (фазный проводник).
Далее проводят соединение проводн
Как правильно сделать проходной выключатель света своими руками
Рассчитайте стоимость работ по установке проходных выключателей! Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>
Несколько удалённых друг от друга выключателей одного осветительного прибора называются проходными (маршевыми).
Такие устройства удобны на межэтажных лестницах– включил свет в начале лестничного марша, и выключил его на втором этаже. В спальне включенный на входе свет можно погасить из постели, в рабочем кабинете — из-за стола, если настольная лампа предпочтительнее.
Конструкция выключателя проходного типа
Внешне маршевый выключатель ничем не отличается от обычного, кроме наличия на клавише условного изображения в виде двух треугольников и схемы устройства на тыльной стороне диэлектрического основания.
Внутри проходного выключателя расположены три контакта: два неподвижных и один подвижный (перекидной), приводимый в движение наружной клавишей устройства. У перекидного контакта два возможных рабочих положения – на одной из неподвижных клемм. Нажатием клавиши подвижный контакт перемещается с одной клеммы на другую, разрывая одну цепь и замыкая вторую.
На этой конструктивной особенности проходного выключателя основана схема сети, в которой один осветительный прибор может управляться из двух разных мест. Нулевой и заземляющий провода от распределительной коробки подводятся к осветительному прибору, а в фазовой жиле устраивается разрыв двумя проходными выключателями, между которыми проложены две альтернативные линии.
Читайте также: Установка выключателя света своими руками
Маршевый выключатель своими руками
Распространённость самостоятельного изготовления проходных выключателей обусловлена тем, что они намного дороже обычных, и не в каждом магазине бытового электрооборудования имеются в продаже.
Наиболее распространённым способом изготовления маршевых выключателей является их сборка своими руками из обычных устройств – одноклавишных и двухклавишных в различных комбинациях.
Проходной выключатель – из обычного одноклавишного
Для управления одним осветительным прибором (без разделения ламп в нём на группы) применяется одноклавишный маршевый выключатель. В отличие от модели для скрытой проводки, проходное устройство для наружного размещения найти в продаже бывает затруднительно, поэтому именно накладные маршевые выключатели собирают самостоятельно чаще всего.
Проходной одноклавишный выключатель для наружной проводки можно собрать из двух обычных — также одноклавишных. При этом необходимо, чтобы выключатели были одной модели, а расположение внутренних комплектующих в корпусе было симметричным. Как правило, для сборки используются изделия от одного производителя. Проверенным вариантом являются выключатели от Schneider Electric, на одном из которых и рассмотрим эту операцию.
Отвёрткой с узким жалом клавиша поддевается и извлекается из корпуса, после чего надавливанием на фронтальную часть из выключателя выталкивается диэлектрическое основание.
Выдавленное основание отделяется от штатного пластикового подрозетника.
С помощью той же отвёртки отщёлкиваются 4 защёлки по периметру, и основание разделяется на две части, каждая из которых симметрична относительно вертикальной оси.
Все описанные операции проводятся и со вторым выключателем, но только для того, чтобы извлечь из него коромысло — металлические контакты и графитовый стержень. Извлечённое коромысло переворачивается вокруг своей продольной оси и устанавливается в основание первого выключателя – в готовые пазы рядом с имеющимися контактами, но в обратном направлении. В парное гнездо вставляется и второй стержень, после чего диэлектрическое основание собирается – между двумя контактами с одной стороны устанавливается перемычка (общий контакт), две половинки складываются и защёлкиваются.
По окончании сборки необходимо «прозвонить» проходной выключатель тестером при различных положениях клавиши.
Соответственно, в пару этому устройству собирается ещё одно – также из двух обычных одноклавишных.
Маршевый выключатель – из обычного двухклавишного
Для такого способа изготовления проходного выключателя понадобится один двухклавишный.
Сборка маршевого изделия для скрытой проводки наиболее просто выполняется переделкой продукции брендов Anam, Legrand или Panasonic, имеющей модульную конструкцию.
Для переделки выключателя с него снимаются клавиши, после чего появляется доступ к модулям, закреплённым на направляющих в корпусе. Один из модулей нужно снять и, повернув «вверх ногами», опять установить на штатное место.
Посадку модуля необходимо точечно зафиксировать каплями термоклея, так как в таком положении его защёлки могут не совпадать со штатными пазами.
Выключатель собирают в обратном порядке и получают устройство, модули которого после разворота одного из них оказываются работающими в противофазе.
Поэтому с задней стороны выключателя необходимо установить перемычку между контактами с одной стороны – она будет являться общим контактом устройства. Посаженные на место две клавиши необходимо жёстко связать друг с другом, например, заполнить зазор между ними подходящим по цвету герметиком.
Проходной двухклавишный выключатель
Двухклавишный маршевый выключатель предназначен для управления из нескольких мест двумя группами ламп осветительного прибора, например, ярусами люстры. Нажатие одной клавиши на выключателе подаст питание на одну группу (ярус), второй – на другую. Изделие представляет собой два одноклавишных проходных выключателя, смонтированных в один корпус. На каждую клавишу приходится по одному входу и два выхода, итого – 6 контактов на выключатель в целом.
Таким образом, у одноклавишного и двухклавишного проходных выключателей общий принцип работы, но подключение сдвоенного устройства сложнее — фаза подаётся на оба входа первого двухклавишного выключателя, который соединяется со вторым четырьмя проводниками. Во избежание ошибок, способы подключения двухклавишных маршевых выключателей лучше изучать по схемам, вот одна из них: Собрать и установить маршевый двухклавишный выключатель своими руками возможно лишь при использовании двух переделанных устройств, смонтированных на стене рядом друг с другом и подключенных соответствующим образом. Чтобы управлять двумя группами рожков люстры из двух различных мест понадобится четыре переделанных выключателя. Стоимость обычных устройств для сборки двухклавишных в этом случае будет превышать цену готового выключателя от производителя. Кроме того, готовое изделие выигрывает у собранного из двух переделанных в компактности и эстетичности, поэтому к самостоятельной сборке проходных двухклавишных выключателей прибегают очень редко.
Читайте также: Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция
Монтаж проходных выключателей производственного исполнения в Москве и Московской области силами профессионалов обойдётся приблизительно в следующие суммы:
Установка и подключение проходных выключателей
Установка переключателя проходного наружного одноклавишного
шт.
300 р.
Установка переключателя проходного наружного двухклавишного
шт.
380 р.
Установка переключателя проходного внутреннего одноклавишного
шт.
250 р.
Установка переключателя проходного внутреннего двухклавишного
шт.
350 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне Ø75мм
шт.
150 р.
В кирпиче, дереве Ø75 мм
шт.
200 р.
В бетоне Ø75мм
шт.
300 р.
В гипсокартоне, углубленные Ø75мм
шт.
150 р.
В кирпиче, углубленные Ø75мм
шт.
220 р.
В бетоне, углубленные до Ø75мм
шт.
350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне
шт.
100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке
шт.
150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм
шт.
250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм
шт.
300 р.
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм
шт.
150 р.
Заключение
Изготовление маршевого выключателя своими руками – операция простая, но подключение его в сеть требует профессиональных навыков. При их отсутствии, во избежание повреждения электропроводки и осветительного оборудования, соединение и установку изделия лучше поручить профессионалу.
Рассчитайте стоимость работ по установке проходных выключателей! Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>
схема подключения, чем отличается от проходного, как подключить из нескольких мест + видео
Дабы пользоваться электроэнергией было удобно, приборы подачи света часто подключают к нескольким пультам управления. Благодаря установке перекрёстных выключателей получается гасить и подавать свет одной лампы из нескольких пунктов. Как выглядит схема их подключения, расскажем ниже.
Функции перекрёстного выключателя
Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения света и называемый перекрёстным, стал популярным из-за создания комфортных условий потребления искусственного света. Но главная причина стремления большинства людей установить в доме или квартире перекрёстный выключатель — это возможно сэкономить финансы, затрачиваемые на электроэнергию.
В подобных местах без перекрёстных выключателей не обойтись
Чаще всего обсуждаемый коммутационный аппарат монтируют в местах общего пользования в жилых домах в 5–9 этажей. Необходимость в этом возникает из-за обустройства в таких зданиях длинных коридоров с большим количеством дверей и отсутствия лифтов. В подобных местах перекрёстные выключатели устанавливают на выходах из квартир и при входе в общий коридор. Например, владелец какой-либо квартиры, выйдя из неё, может посредством перекрёстного выключателя сразу подать свет в подъезд, а придя туда, выключить его.
При такой системе подачи света функцию перекрёстных выключателей выполняют все коммутационные аппараты, находящиеся между первой и последней кнопкой подведения тока к осветительному прибору. Выключателей, позволяющих подавать свет из разных точек дома, может быть установлено более двух.
Конструкция особого коммутационного аппарата
От перекрёстных выключателей отходит четыре, а не три контакта, как у большей части обычных блоков по контролю подачи света. За счёт этого коммутационный аппарат способен в один и тот же час проводить ток или пресекать его поступление по двум контактам. Таким образом, происходит синхронное замыкание или размыкание нескольких линий, питающих осветительные приборы.
Типы перекрёстного выключателя
Коммутационные аппараты для проведения тока в осветительные приборы классифицируют по принципу работы. Таким образом, перекрёстные выключатели бывают:
клавишными, то есть переключателями, функция которых — разрыв одной цепи и замыкание другой;
Коммутационный аппарат произведён под маркой «Legrand»
поворотными или коммутационными аппаратами, замыкающими контакты во время изменения положения специального механизма.
Такой коммутационный аппарат смотрится оригинально
Классификация по методу установки
Если брать во внимание способ монтажа, то перекрёстные выключатели можно разделить на следующие типы:
накладные или наружные, устанавливаемые на поверхности стены и не требующие сооружения специальных лунок и вставки дополнительных блоков;
встроенные, монтируемые в толще стены, где проделываются необходимые отверстия, и используемые для разводки электрических проводов.
Обычно пользуются накладными перекрёстными переключателями, так как они никогда не становятся препонами для проведения в доме дизайнерского ремонта или отделочных работ. Зато хозяева домов, установившие встроенные коммутационные аппараты, остаются довольны невосприимчивостью выключателей к механическим воздействиям.
Сравнение со стандартным и проходным выключателем
У обычного выключателя две позиции, и обе ответственны за подачу или блокировку электрического света в лампу или другой прибор. Конструкция этих коммутационных аппаратов специфична: для включения и выключения света выделено по одному контакту.
Система состоит только из распределительной коробки, светильника и выключателя
Проходные выключатели отличаются тремя контактами, отчего могут контролировать освещение одного объекта из нескольких мест. Получается, используя эти коммутационные аппараты, можно зажечь лампу, находясь на одном участке комнаты, и погасить, стоя в другом месте. Поэтому проходные выключатели привыкли монтировать на стенах в разных концах коридора с большой протяжённостью, в проходных комнатах и в спальне по обе стороны кровати для двух человек.
Использование двух проходных выключателей подразумевает прокладку большого количества проводов
К использованию перекрёстных выключателей прибегают, когда хочется управлять осветительными приборами из большого количества зон. Если посмотреть на конструкцию, то можно заметить сходство с проходными коммутационными аппаратами. Но, в отличие от них, перекрёстные выключатели укомплектованы дополнительными контактами. При необходимости контролировать подачу света из трёх точек между двумя проходными коммутационными аппаратами устанавливают один перекрёстный выключатель с двумя клавишами, регулирующими функционирование всех остальных звеньев электрической цепи.
Перекрёстный выключатель усложняет систему, но зато упрощает управление освещением
Формат работы перекрёстного коммутационного аппарата
Перекрёстный выключатель способен функционировать только в связке с двумя проходными. Этот коммутационный аппарат выполняет задачу переключателя линий, то есть попеременно отключает одну цепь и включает другую.
Одну лампу можно включать и выключать из трёх мест
Особенности монтажа нестандартных выключателей
Установка перекрёстных коммутационных аппаратов осуществляется по правилам:
подключение выполняют с помощью проводов с четырьмя или (в исключительных ситуациях) с двумя жилами, которые хорошо оплетены изоляционным материалом;
переключатель с одной или несколькими клавишами монтируют лишь при необходимости иметь аппарат, способный гасить свет и в конце, и в начале длинной комнаты;
к монтажу перекрёстного выключателя приступают в тот момент, когда по дому прокладывают провода, которых должно быть много, ведь система требует подсоединения нескольких контактов.
Последний пункт считается недостатком перекрёстного выключателя: большое количество проводов может стать причиной пожара. Но такой коммутационный аппарат отличается неоспоримым достоинством — долгим сроком службы, что обусловлено высокой износостойкостью. Поскольку контакты перекрёстных выключателей замыкаются с большой частотой, чего нельзя сказать о соединениях обычных или проходных аппаратов, их перемычки создают из материала, который отлично противостоит коррозии. Обычно в качестве этого сырья берут легированную сталь или медь. Перемычки перекрёстных выключателей обязательно покрывают защитной оболочкой, не позволяющей оседать конденсату и пыли.
Технические характеристики
Коммутационные аппараты, используемые в связке с проходными выключателями, производит много фирм. Но, несмотря на разнообразие этих электротехнических изделий, их технические характеристики схожи.
Номинальное напряжение сети
от 220 до 250 В
Максимально допустимый ток
10 А
Частота
50–60 Гц
Контакты
посеребрённые
Корпус
термопласт, поликарбонат или пластик
Схема подключения выключателей из нескольких зон
Перекрёстный выключатель монтируют в раз с двумя проходными, при этом почти все соединения важно провести через распределительную коробку. Коммутационный аппарат устанавливают так, чтобы он стал связующим звеном между остальными выключателями: в него вводят, а затем выводят по две жилы каждого электротехнического изделия. Разобраться в этом деле легко: с изнаночной стороны перекрёстного выключателя указывают, где находится вход и выход из клемм.
Подключение перекрёстного выключателя проводится в несколько действий:
разрабатывают электрическую схему соединений;
высверливают каналы, необходимые для укладки проводки;
в стену вставляют распределительную коробку такого размера, который бы позволил создать более 7 соединений и провести через неё много проводов;
Эту задачу выполняют после отделочных работ
рычажком электрощита перекрывают подачу электротока в зону монтажа коммутационного аппарата;
от распределительной коробки к щитку, осветительным приборам и выключателям тянут кабель;
к контактам светильников подводят нулевую жилу;
к контакту первого проходного выключателя подсоединяют фазную жилу;
Работа выполняется после отключения электричества
систему дополняют парными проводами, идущими от одного выключателя к другому;
контакты последнего перекрёстного выключателя подводят к осветительным приборам через распределительную коробку.
Видео: Подключение перекрёстного выключателя
Созданная по правилам и безошибочно выполненная схема контроля освещения с применением проходных и перекрёстных выключателей сделает условия жизни в многоквартирном доме более комфортными. Проблемы с функционированием ламп останутся позади, если при обустройстве системы управления осветительными приборами из разных точек не экономить на качестве электротехнических изделий. Надёжные и долговечные перекрёстные выключатели всё равно обойдутся дешевле коммутационных аппаратов с датчиками движения.
$ FWDIR / conf / fwauth.NDB (Пользователи, администраторы), если fwauth.NDB поврежден.. удалите его, остановите и запустите брандмауэр, он автоматически воссоздает его из fwauthsav.NDB bakup
$ FWDIR / conf / rulebase_5_0.fws (Rules, NAT) и rulebase_5_0.fws.backup — его резервная копия
cpstop; cpstart GuiDBEdit — редактировать базу данных
CPMI Client SmartDashboard <== протокол CPMI ==> FWM (Process) База данных (пользователь / объекты / база правил) SmartView Tracker SmartView Monitor
Редактирование базы данных 1.SmartDashboard 2. VI (ограниченный / опыт) 3. GUIDbedit (установка скрытого инструмента GUI-клиента) (необходимо закрыть smartdashboard) 4. dbedit (командная строка) расширенный инструмент (необходимо закрыть smartdashboard)
структура базы данных [Таблица => объект = Имя поля]
Роли управления — Конфигурация политики — Правила — объект — Мониторинг состояния — ЦП / память состояния — Центр сертификации — ICA (внутренний сертификат / SSL vpn и т. Д., Sic — Сервер журнала — регистрирует пользователей / ресурсы
Основная роль управления межсетевым экраном — Конфигурация политики — Подтверждение политики
Центр сертификации -ICA -VPN -SIC
Сервер журнала -Logs -Alerts
Мониторинг состояния -Мониторинг (CPU / Mem) -Status (IPS / Clustering / SecureXL) -Performance (Graphs / Metrics top service / destination etc)
Main Process
fwm (Listen 18190) — управление брандмауэром (обслуживание различных клиентов графического интерфейса) (управление базами данных) (сбор статуса) (осложнение политики)
fwd — (listen 257) демон межсетевого экрана (получены логи fw.журнал от конечной силы межсетевого экрана)
cpd — Демон контрольной точки — создание безопасного канала (создание SIC) (политика загрузки) (сбор данных)
cpca (слушайте 18264/18265) — Центр сертификации контрольной точки (дочерний демон в процессе fwd) (инструмент управления ICA)
cpwd (прослушивание — сторожевой таймер контрольной точки .. мониторинг всех других процессов межсетевого экрана (FWM FWD CPD CPCA и т. Д.)
# cpwd_admin list (Процессы мониторинга контрольных точек Ключ APP Имена приложений Статус E (выполнение) T (завершение)
CPMI (интерфейс управления контрольной точкой) прослушивание 18190
FWM Debug
Management Station CPD secure channel <== SIC SSL Session ==> CPD Firewall Enforcement Certificate
CPD передает информацию FWD о принудительном применении оконечной точки к ядру
Firewall прослушивает порт 18211 для управления брандмауэром для SIC CPD — 18192 CDP — cpu / mem / AMON Application Monitor
https: // www.youtube.com/watch?v=zOG7Empolyg
Общие сведения о станции управления Check Point, часть 1
Общие сведения о станции управления Check Point, часть 2
Устранение неполадок управления брандмауэром
Ошибка установки на сервере MGNT происходит при проверке или
стадия сложности установки. Чтобы устранить эту ошибку, следуйте этим
шаги: 1.
Установить политику из CLI fwm
–D загрузить $ FWDIR / conf / PolicyName.W <цель> 2.
Установите политику из SmartDashboard а. Чистый
старые файлы журналов fw отладка fwm на TDERROR_ALL_ALL = 5 fw отладка fwm на OPSEC_DEBUG_LEVEL = 9 . Воспроизведите проблему, установив
политика из графического интерфейса Dashboard Стоп
отладка fwm на сервере FWMGMT fw отладка fwm off TDERROR_ALL_ALL = 1 fw debug fwm off OPSEC_DEBUG_LEVEL = 1 Отладочные данные хранятся в fwm.elg , расположенный в $ FWDIR / log . Ошибка установки политики может быть результатом SIC , неправильно настроенных правил , GUI
проблемы с подключением клиентов или неправильные
введена информация, истек срок действия лицензии . Оцените выходной файл fwm.elg , чтобы определить, с какой из них
имеют причину отказа. Лабораторная работа Устранение неполадок SIC — сбой установки политики Из A-SMS (FW Management Server) 1. cpca_client
lscer t (используйте эту команду для
подтвердить сертификат) 2. отладка прошивки
fwm на Установить 3.
из клиентского графического интерфейса DashBoard, попытайтесь восстановить
SIC 4.
из A-SMS fw отладка fwm off 5.
просмотреть вывод журнала отладки на меньше
$ FWDIR / журнал / fwm.elg 6.
WinSCP для передачи файла fwm.elg и просмотра в редакторе тестов в источник идентификации
проблема из файла отладки Лабораторная работа Устранение неполадок неправильно настроенных правил — сбой установки политики Из A-SMS (FW Management Server) 1.
В экспертном режиме 2. отладка прошивки
fwm по fwm –d загрузить $ FWDIR / conf / standard.W A-GW Примечание: вы увидите результат на
экран и fwm.elg. вы можете увидеть дополнительную информацию, если сделаете TDERROR_ALL_ALL = 5 просмотр
fwm.elg меньше $ FWDIR / conf / fwm.elg Лабораторная работа Устранение неполадок подключения клиента с графическим интерфейсом пользователя.
Проблема Посмотрите на меньше $ FWDIR / con / gui-client файл для разрешенных
айпи адрес Из A-SMS (FW Management Server) В командной строке введите 3 и введите Введите Y и Enter, введите D и Enter (удалите свой IP-адрес, чтобы проверить ошибку) Введите 10.20.59.250
(ваш IP-адрес) Выйти из cpconfig, опция 9 введите В командной строке введите fw отладка fwm на
TDERROR_ALL_ALL = 5 на панели инструментов клиента 10.20.59.250 запустите графический интерфейс из FWM остановить отладку и просмотреть журналы клиента GUI
IP grep 10.20.59.250
$ FWDIR / log / fwm.elg | менее Как удалить и установить другую политику на брандмауэре Может быть время, когда вы устанавливаете неправильную политику на
брандмауэр Check Point. Это может заблокировать ваши соединения и
трафик разрешен через брандмауэр.Эти шаги покажут вам, как удалить и переустановить
правильная политика через CLI на диспетчере (SCS), 1. Прежде всего мы
посмотрите историю политик, чтобы узнать название нужной нам политики
переустановить. 2. Далее убираем
политика безопасности от брандмауэра. 3. Наконец, мы
установите правильную политику обратно в брандмауэр. Примечание. Обратите внимание на то, как мы добавляем .W к имени политики, поскольку оно имеет
еще предстоит скомпилировать в файл .cf (который устанавливается на
Брандмауэр / шлюз) [PolicyName].W это непринужденная политика [PolicyName] .CF составляется Политика fwm нагрузка
[PolicyName] .W [fwname] fwm нагрузка
RuleBaseName.W TargetGatewayName [Эксперт @ MYFWM01] # fwm
Загрузить Стандартный образец gw Установка политики на
Совместимые цели R77: Standard.W: Безопасность
Сценарий политики, созданный в CustomerPolicy.pf Установка шлюза безопасности
политика в отношении: examplegw. .. Шлюз безопасности
Политика успешно установлена на examplegw… Шлюз безопасности
установка политики завершена Шлюз безопасности
установка политики для: examplegw Установка не удалась; причина — загрузка модуля не удалась, не удалось
загрузить политику безопасности Недавно я попробовал установить политику на шлюз безопасности.
устройство, которое не удалось с сообщением: Установка не удалась; причина — нагрузка на
сбой модуля, не удалось загрузить политику безопасности По своему опыту знаю, что cpstop; cpstart нормально
решает эту проблему.Но поскольку я имел дело со шлюзом удаленного сайта, который
также была автономная установка, запуск cpstop не был вариантом, поскольку он
прервать обслуживание. Поэтому я использовал команду cpwd_admin для остановки и
перезапуск FWM и CPD. cpwd_admin stop -name FWM -path «$ FWDIR / bin / fw»
-команда «fw kill fwm» cpwd_admin start -name FWM -path «$ FWDIR / bin / fwm»
-команда «fwm» cpwd_admin stop -name CPD -path
«$ CPDIR / bin / cpd_admin» — команда «cpd_admin stop» cpwd_admin start -name CPD -path «$ CPDIR / bin / cpd»
-команда «cpd» Затем я проверил статус всех моих сервисов с помощью cpwd_admin
список.Все службы были включены, и я снова попытался установить политику,
который работал, как ожидалось. Мне удалось решить проблему, выполнив следующие действия: i
наткнулся во время серфинга в сети: 1. tellpm
процесс: монитор 2. ps aux |
grep cpd 3. kill -15 4. tellpm
процесс: monitord t 5. cpwd_admin
start -name CPD -path «$ CPDIR / bin / cpd» -команда «cpd» Вот ожидаемый результат: [Expert @ CP-DMZ: 0] # tellpm process: monitord Сообщение от syslogd @ во вторник, 16 сентября, 10:27:42 2014… Монитор CP-M-DMZ [4129]: монитор убит [Эксперт @ CP-DMZ: 0] # ps aux | grep cpd админ 4461 0.0 0,3 212412 3196? DSL Aug06 42:47 cpd админ 6905 0,0 0,0 1816 492 точек / 2 S + 10:27 0:00 grep cpd [Эксперт @ CP-DMZ: 0] # kill -15 4461 [Expert @ CP-DMZ: 0] # tellpm process: monitord t [Эксперт @ CP-DMZ: 0] # cpwd_admin start -name CPD -path
«$ CPDIR / bin / cpd» — команда «cpd» Процесс CPD успешно запущен (pid = 7030) Так что проблема была решена без перерыва в обслуживании.
Список портов межсетевого экрана Check Point
Общий список портов, которые вам нужно будет открыть в обычном брандмауэре Check Point.Примечание. Вместо этого не открывайте все эти порты в списке — используйте этот список портов в качестве справочного материала для конфигурации брандмауэра Check Point.
Используется демоном cpd (на шлюзе) для получения сертификатов.
Порты аутентификации Check Point
ПОРТ
ТИП
ОПИСАНИЕ СЛУЖБЫ
259
tcp
Проверка подлинности клиента (Telnet)
900
Клиент
tcp
Как установить CheckPoint 77.20-S Step By Step
Привет Уважаемые посетители,
В этом руководстве вы узнаете и расскажете обо всех шагах по установке Check Point 77.20 GAIA.
Я собираюсь установить его на виртуальной машине.
Вот контрольная точка устройства
:
Вы узнаете, как создавать основные правила, устанавливать время, а также настраивать PpasswordNAT. Загрузил ISO-образ CHECKPOINT и выберите « Установить Gaia в этой системе »
Выберите язык:
На этом рисунке мы видим конфигурацию разделов, прекрасная система контрольных точек знает, как рассчитать дисковое пространство, как его лучшие практики,
Здесь нам нужно установить пароль, это не пароль панели инструментов, это для csconfig.
Выберите свои сетевые порты и нажмите OK
Настройте IP для интерфейса управления: 192.168.1.150
Ok
Выполните перезагрузку
и подключитесь к управление с помощью « https://192.168.1.150 »
Между прочим, это CLI CheckPoint
Подключитесь к порталу Gaia с именем пользователя и паролем, которые вы задали
И мы получим Мастер настройки Gaia.
Продолжить с Gaia R77.20 Конфигурация:
Обратите внимание, что на этом рисунке мы должны указать IP-адрес, который мы будем подключаться к Smart Console
Интерфейс пользователя требует лицензии, я не Так оно и есть…
Установить имя, конфигурация DNS:
Установить время, дату.
И в Типе установки выберите «Шлюз безопасности или управление безопасностью»
Здесь мы можем установить кластер.
Установите UserPassword и для администратора управления безопасностью
Здесь мы можем установить, что только с определенного компьютера или IP-адреса мы сможем подключиться к консоли управления.
Для этой статьи выбираю в любом IP.
Готово.
Чтобы применить настройку, мы нажимаем ДА
Это GAIA:
И в этом случае я хотел бы загрузить Smart Dashboard на свой компьютер.
Установка интеллектуальной консоли Check Point:
Пинг еще не отправлен.
Вставьте свои учетные данные:
Отсюда вы можете установить правила, конфигурации NAT, управление приложениями (модуль) и т. Д.
Отлично, пока мы реализовали конфигурацию GAIA и Check Point, теперь нам нужно Чтобы применить какое-то правило,
Помните, не было пинга? давайте создадим правило, которое разрешает PING
Разрешить весь, любой, любой, любой трафик, любой, принять, регистрировать
Проверяем, как только мы создали вид правила, нам нужно нажать «Установить политику», чтобы применить Правило:
PING:
Я изменю на DROP, чтобы продемонстрировать вам правило PING
Ping:
Надеюсь, это было ясно, это было сделано в среде LAB, просто чтобы поделиться с вами шагами .
Инструкции по установке CheckPoint SNX для основных дистрибутивов Linux
Я решил сделать обзор того, как установить программное обеспечение, необходимое в GNU / Linux для обеспечения доступа через брандмауэр CheckPoint. Я сосредоточился на дистрибутивах, чьи загрузки ISO поддерживали загрузку UEFI и шифрование жесткого диска из коробки. Это объясняет, почему Debian нет в этом списке. Эти требования могут не относиться к вам, поэтому не стесняйтесь добавлять инструкции для выбранного вами дистрибутива в комментарии ниже.
Начиная с сборки 800007075 Checkpoint больше не поддерживает использование собственного клиента в командной строке. Это предотвращает выполнение сценариев входа в систему, а также требует тяжелого рабочего стола, когда мы могли выжить с автономным сервером. Доступ по-прежнему возможен, но только через « SSL Network Extender ». Это большая проблема, поскольку для работы требуется (по моему опыту) X-сервер, Oracle Java и браузер FireFox. Chrome дает это полезное сообщение на веб-сайте Java:
Браузер Chrome не поддерживает подключаемые модули NPAPI и поэтому не будет запускать все содержимое Java.Переключитесь на другой браузер (Firefox, Internet Explorer или Safari на Mac), чтобы запустить подключаемый модуль Java.
Несмотря на все это, он по-прежнему использует собственный клиент, но с «неподдерживаемой» опцией -Z . Ах хорошо.
Со всеми дистрибутивами проделал следующее:
скачал наиболее известные ISO, предлагаемые на главной странице проектов
использовал dd для переноса образа на USB-накопитель
установлен с использованием полного шифрования диска
применил все исправления патча
установлен openssh-server.
Позвольте мне сказать вам теперь, что ваше будущее полно предупреждений, таких как: Это соединение недоверено, я понимаю риски, добавить исключение, подтвердить исключение безопасности, разрешить, разрешить запомнить, продолжить, запустить, разрешить, доверять серверу и т. Д. . Я счел полезным зайти на сайт проверки версии Java в Firefox, чтобы убедиться, что java работает.
Вам также необходимо знать URL-адрес, имя пользователя и пароль для вашего собственного сайта входа в контрольную точку. Должно быть что-то вроде.: https://checkpoint.example.com/sslvpn/Login/Login
Эти инструкции будут краткими, но предоставленные ссылки должны дать вам дополнительную информацию, если это необходимо.
Ubuntu 15.04 Яркая Vervet
Мы собираемся установить ppa для получения java, изменить пароль root и установить некоторые дополнительные библиотеки, необходимые для запуска контрольной точки.
При нажатии кнопки подключения откроется окно xterm, которое загружает и запускает установку собственного клиента .sh скрипт. Вам нужно будет ввести пароль root , который вы установили ранее, sudo не будет работать.
Теперь, наконец, попробуйте Connect> Continue> Accept Key, и вы должны подключиться.
Linux Mint 17.2 «Рафаэла»
Очень похоже на Ubuntu, мы собираемся установить ppa для получения java, изменить пароль root и установить некоторые дополнительные библиотеки, необходимые для запуска контрольной точки.
В отличие от Ubuntu, установка через браузер у меня не сработала.Вам нужно будет перейти на свой собственный сайт входа: https://checkpoint.example.com/sslvpn/Login/Login
Затем выберите Настройки> Изменить настройки собственных приложений> Загрузить установку для Linux
Откройте терминал, а затем запустите команду snx_install.sh из того места, где вы ее загрузили.
# sh + x ~ / Загрузки / snx_install.sh
Установка прошла успешно
Теперь, когда вы вернетесь на веб-сайт, ваша кнопка Connect должна работать.
openSUSE 13.2
Это дистрибутив, который я раньше не использовал слишком часто, но решил попробовать. Снова потребовались дополнительные библиотеки для запуска snx. Я также выполнил эти инструкции по установке java.
zypper установить libX11-6-32bit libXau6-32bit libxcb1-32bit glibc-devel libstdc ++ - devel libstdc ++ 48-devel linux-glibc-devel
wget ftp://ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/devel:/gcc/SLE-11/i586/libstdc++33-3.3.3-29.2.i586.rpm
об / мин -ivh./libstdc++33-3.3.3-29.2.i586.rpm
Тогда это был просто случай подключения к сайту и нажатия кнопки Connect
Fedora 22
Мы рассмотрели установку в Fedora 21 и раньше, и самой большой проблемой была установка Oracle Java. Получите последнюю версию с http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp, и я скопировал ее на / usr / local / src . Вам потребуется внести соответствующие изменения.
Прошу прощения, если я не рассказал о вашем распространении в этом обзоре. Как я сказал в начале, мои требования были довольно конкретными, но мое время было ограничено. Если вы просмотрите здесь серию snx, вы сможете узнать, как достаточно легко запустить ее в своем собственном дистрибутиве.Это то, что мне пришлось делать с openSUSE, в которой я был начинающим пользователем. Если нет, ты всегда можешь написать мне пару строк.
Необходимость запускать такую раздутую и запутанную цепочку инструментов только для того, чтобы запустить одно и то же приложение, очень разочаровывает. Я также обеспокоен тем, что такое важное программное обеспечение для бизнеса создается с использованием таких старых библиотек и что 64-разрядной версии не существует.
Я хотел бы услышать, есть ли способ запустить этот плагин из командной строки или, по крайней мере, запустить без открытого окна браузера.Если у вас есть предложения, оставьте комментарий ниже.
Базовая конфигурация CheckPoint R75.40 Gaia — интеграция IT
Информация, представленная в этом посте, описывает базовую конфигурацию CheckPoint R75.40 Gaia. Программное обеспечение было установлено в VMware, а не в устройстве CheckPoint. Файл образа ISO «Check_Point_R75.40_Gaia.iso» был загружен из пользовательского центра CheckPoint.
Установка
Подключитесь к устройству / виртуальной машине / серверу и загрузитесь с CD / ISO-образа
Нажмите ОК, чтобы продолжить установку
Выберите соответствующий язык «Клавиатуры»
Измените или примите «Конфигурацию разделов» по умолчанию.
Введите надежный пароль
Выберите желаемый «Порт управления».
Настройте IP-адрес и шлюз по умолчанию для «Интерфейса управления».
Нажмите ОК, чтобы продолжить установку
При появлении запроса перезагрузите устройство
Конфигурация
Для завершения настройки вам необходимо открыть веб-браузер и подключиться к веб-интерфейсу, используя ранее указанный IP-адрес
Введите имя пользователя «admin» и пароль, который вы указали ранее.
Нажмите «Далее», когда будет предложено запустить «Мастер первоначальной настройки Gaia».
Выберите «Установить время вручную» или «Пользовательский сетевой протокол времени (NTP»).
Определите имя хоста, имя домена и DNS-серверы
При необходимости измените IP-адрес управления
Выберите, какие продукты установить и будет ли использоваться кластеризация.
ПРИМЕЧАНИЕ — в этом случае компоненты «Шлюз безопасности» и «Управление безопасностью» были выбраны для установки на одном сервере.Эти роли могут и в идеале должны быть установлены на отдельных устройствах / серверах.
В верхней части веб-интерфейса нажмите зеленую кнопку «Загрузить сейчас», чтобы загрузить приложение SmartConsole.
Запустите приложение «smartconsole.exe» и выберите все компоненты.
После завершения установки SmartConsole в меню «Пуск»> «Check Point SmartConsole R75.40» выберите SmartDashboard
.
При появлении запроса на вход введите имя пользователя и пароль, ранее созданные для управления.
Введите IP-адрес сервера управления и выберите ОК для входа в систему.
При первом входе в SmartConsole появится запрос «Подтвердить» отпечаток пальца.Выберите «Утвердить»
На этом установка и базовая настройка завершены.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
QRadar: Обзор устранения неполадок CheckPoint
Проблема
Это несколько указателей по устранению неполадок при интеграции CheckPoint.
Решение проблемы
Обзор Использование двоичного файла LEAPIPE2SYSLOG для устранения неполадок Устранение неполадок — SIC pull Устранение неполадок Служба LEA Какие порты необходимо открыть для использования OPSEC / LEA? Устранение проблем конфигурации
Обзор
Протокол OPSEC / LEA выполняет двоичный файл, называемый leapipe2syslog, который был создан с использованием CheckPoint SDK, для получения событий межсетевого экрана из CheckPoint.По умолчанию он использует TCP-соединение с портом 18184. Полученные события загружаются в двоичный файл, а затем отправляются обратно через UDP на порт 18184, чтобы любой DSM, прослушивающий этот порт, анализировал события и пересылал их по конвейеру.
Использование двоичного файла LEAPIPE2SYSLOG для устранения неполадок
После настройки источника журнала создается файл конфигурации для передачи в двоичный файл leapipe2syslog . Протокол обычно использует этот двоичный файл в качестве демона (фоновой службы) для получения и формирования событий, но его можно запустить на переднем плане, чтобы получить представление о любых возможных проблемах с подключением.
Двоичный файл находится в « / opt / qradar / bin / leapipe2syslog », а сгенерированный файл конфигурации должен находиться в « / store / tmp » и иметь вид « leapipe_config _ ####. Conf ». «. Чтобы увидеть, как ваша конфигурация выполняется в двоичном файле, используйте следующую команду:
Где <####> — это число, добавленное в конец имени файла.команда -vV обеспечивает подробный вывод в окно терминала. Чтобы отправить вывод в текстовый файл для отправки, хранения или поиска, используйте следующую версию команды:
Проверка этого файла позволяет пользователю видеть выходные данные отладки двоичного файла leapipe. Большую часть полезной информации для отладки соединения можно найти после строки «Вызов opsec_Mainloop».
Ошибка SIC (это проблемы с сертификатами / CN / DN) или COMM FAILURE / COMM IS DEAD для проблем с каналом связи, которые могут быть замечены здесь, что означает, что были предоставлены неправильные параметры конфигурации.
ПРИМЕР ОШИБОК ВЫВОДА (из двоичного вывода): A) Доверие не было инициализировано или установлено ранее. Это необходимо сбросить в SmartConsole:
Ошибки вывода образца
[6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] call_handlers_list: преобразование не выполнено, установите cn = cp_mgmt, O = Контрольная точка1..example3 как sic имя
[6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:25:33] PM_session_init: данный сеанс O (CN = vm19922_app, O = CheckPoint1..example3; cn = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3; 18184; lea). [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:25:33] PM_policy_query: сеанс ввода O (CN = vm19922_app, O = CheckPoint1..example3; cn = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3; 18184; ле). [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:25:33] PM_policy_query: правило найдено (ME; cn = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3; 18184; lea; sslca (1/1)). [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10:25:33] PM_policy_query: успешно завершено. 1-й метод = sslca [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] filter_method_array: метод аутентификации sslca не инициализирован, удалите его из результата запроса. [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:25:33] PM_policy_choose: успешно завершено. выберите: ОТКАЗАТЬ. [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10:25:33] policy_choose: выбрать не удалось. [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:25:33] sic_client_negotiate_auth_method: сбой при выборе политики. [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] fwasync_do_mux_in: 13: обработчик вернулся с ошибкой [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25: 33] sic_client_end_handler: для conn id = 13 -> [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] opsec_auth_client_connected: сбой подключения (119) -> [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт., 10:25:33] opsec_auth_client_connected: Ошибка SIC для lea: клиенту не удалось выбрать метод аутентификации для службы lea -> [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт.10 : 25: 33] opsec_auth_client_connected: conn = (nil) opaque = 0x90a7e80 err = 0 comm = 0x90a8990 -> [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10: 25:33] comm не удалось подключиться 0x90a8990 [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] OPSEC_SET_ERRNO: err = 8 Связь не подключена / невозможно подключиться (pre = 0) [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] COM 0x90a8990 получил сигнал 131075 [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] уничтожение связи 0x90a8990 [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25: 33] Уничтожение comm 0x90a8990 с 2 активными сессиями -> [6585 151541840] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:25:33] Уничтожение сессии (90ab3c8) id 3 (ent = 90a5690) Причина = SIC_FAILURE
B) Неправильный АТРИБУТ SIC в QRadar (установите только cp вместо cp_mgmt): Сервер отвечает правильным именем правила, которое не соответствует нашей конфигурации, поэтому процесс завершается ошибкой.
Пример SIC ATTRIBUTE
[13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] set_keep_alive (comm 0x88): первая установка времени: сеанс: 3, интервал: 5000
[13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10:51:23] fwasync_conn_params: -> [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] fwasync_connbuf_realloc: перераспределение 0 от 0 до 1028 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] fwasync_conn_get: получить максимальный размер буфера (4194304). [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] fwasync_connbuf_realloc: перераспределение 0 с 0 на 1028 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51: 23] sic_client_set_version: 13: версия протокола — 5
00 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] cpsicdemux_check_mode: server_mode = 1 | required_mode = 1 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] fwasync_conn_get: получить максимальный размер буфера (4194304). [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт 10:51:23] fwasync_conn_get: получить максимальный размер буфера (4194304). -> [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт., 10:51:23] sic_client_handler: сервер отправил клиенту неправильное sic-имя cn = cp_mgmt , o = CheckPoint1..example3 -> [ 13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:51:23] sic_client_handler: Попытка установить соединение с sic-именем « CN = cp , O = CheckPoint1..example3″ , , но коллега говорит его настоящее имя — «cn = cp_mgmt, o = CheckPoint1..example3 «. [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10:51:23] fwasync_do_mux_in: 13: обработчик вернулся с ошибкой [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] sic_client_end_handler: для conn id = 13 -> [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] opsec_auth_client_connected: сбой подключения (111) -> [ 13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:51:23] opsec_auth_client_connected: Ошибка SIC для lea: Узел отправил неправильный DN: cn = cp_mgmt, o = CheckPoint1..example3 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] opsec_auth_client_connected: conn = (nil) opaque = 0xd8 err = 0 comm = 0x88 [13875 150833232] @ VM199-22. q1labs.lab [5 октября 10:51:23] Comm не удалось подключиться 0x88 -> [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] OPSEC_SET_ERRNO: err = 8 Comm is not подключен / Невозможно подключиться (pre = 0) [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:51:23] COM 0x88 получил сигнал 131075 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:51:23] уничтожение comm 0x88 [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:51:23] Уничтожение comm 0x88 с 2 активными сессиями [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт., 10:51:23] Удаление сеанса (b8), идентификатор 3 (ent = 900aa80), причина = SIC_FAILURE [13875 150833232] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт., 10:51 : 23] ИДЕНТИФИКАТОР СЕССИИ: 3 отправляет DG_TYPE = 3
C) ПЛОХОЕ ИМЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (установлено vm1992_app вместо vm19922_app): Сервер пытается найти метод аутентификации для неправильно названного приложения.Когда это происходит, CheckPoint не инициализируется и не работает.
Пример неверного имени приложения
[20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] call_handlers_list: преобразование не выполнено, установите CN = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3 как sic имя
[20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] PM_session_init: данный сеанс O (CN = vm1992_app, O = CheckPoint1..example3; CN = cp_mgmt, O = CheckPoint1. .example3; 18184; lea). [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт., 10:54:23] PM_policy_query: сеанс ввода O (CN = vm1992_app, O = CheckPoint1..example3; CN = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3; 18184; lea). [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:54:23] PM_policy_query: правило найдено (ME; CN = cp_mgmt, O = CheckPoint1..example3; 18184; lea; sslca (1/1) ). [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] PM_policy_query: успешно завершено. 1-й метод = sslca -> [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] filter_method_array: метод аутентификации sslca не инициализирован, удалите его из результата запроса. -> [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] PM_policy_choose: успешно завершено. выберите: ОТКАЗАТЬ. -> [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] policy_choose: выбрать не удалось. [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:54:23] sic_client_negotiate_auth_method: сбой при выборе политики. [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:54:23] fwasync_do_mux_in: 13: обработчик вернулся с ошибкой [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт, 10:54:23] sic_client_end_handler: для conn id = 13 [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт 10:54:23] opsec_auth_client_connected: соединение не удалось (119) — > [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] opsec_auth_client_connected: ошибка SIC для lea: клиенту не удалось выбрать метод аутентификации для службы lea [20565 166664272] @ VM199-22 .q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] opsec_auth_client_connected: conn = (nil) opaque = 0x9f230e0 err = 0 comm = 0x9f25a30 [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] Comm не удалось подключиться 0x9f25a30 [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] OPSEC_SET_ERRNO: err = 8 Связь не подключена / недоступна для подключения (pre = 0) [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября, 10:54:23] COM 0x9f25a30 получил сигнал 131075 [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 октября 10:54:23] уничтожение comm 0x9f25a30 [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт 10:54:23] Уничтожение comm 0x9f25a30 с 2 активными сессиями -> [20565 166664272] @ VM199-22.q1labs.lab [5 окт. 10:54:23] Уничтожение сеанса (9f28508) id 3 (ent = 9f22ef0) cause = SIC_FAILURE
Если ваш источник журналов CheckPoint работает, он останется активным и продолжит распечатывать журналы. Если ваш источник журнала CheckPoint не работает, он закроется, и журналы остановятся. Для отображения сбоев связи и выхода из журнала может потребоваться минута.
Устранение неполадок — SIC pull
Если вы не можете получить сертификат, вот наиболее частые причины:
Неверный одноразовый пароль для получения.
Политика не установлена. Если это было так, вам нужно будет сбросить объект и из Smart Dashboard перейдите в Политика, Установить. Также опубликуйте изменения и установите в базу данных, чтобы убедиться, что все обновлено.
Порт 18210 и 18184 не открыт. Вы можете проверить, открыты ли эти порты, с помощью сеанса tcpdump. Например, в командной строке введите команду tcpdump -nnAs0 -i eth0 порт 18210 и порт 18184 .
Если они не открыты, пожалуйста, посмотрите раздел «Мои записи SIC кажутся правильными, но я получаю ОТКАЗ, используя аутентификацию sslca» для настройки правил брандмауэра.
Примеры успешного и неудачного извлечения сертификата.
Успешное извлечение сертификата из /var/log/qradar.log
root @ example tmp # cat opsec_cert_192.0.2.X.log
Полное имя объекта: CN =, O = (as определено в конфигурации источника журналов) Сертификат успешно создан и записан в "/opt/qradar/conf/opsec_cert_192.0.2.X.p12".
Неудачное получение сертификата из / var / log / qradar.log
Неуспешное извлечение сертификата (из qradar.log):
24 сентября 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [ ИНФОРМАЦИЯ] [НЕ: 0000006000] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Следующее сообщение подавляется 1 раз за 300000 миллисекундSep 24 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [ОШИБКА] [НЕ: 0070003100] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Не удалось получить сертификат для сервера LEA 192.0.2.X.Sep 24 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [INFO] [NOT: 0000006000] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Следующее сообщение подавляется 1 раз за 300000 миллисекунд 24 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [ ИНФОРМАЦИЯ] [НЕ: 0000006000] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Следующее сообщение подавляется 1 раз за 300000 миллисекундSep 24 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [ОШИБКА] [НЕ: 0000003000] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Ошибка Opsec. rc = -1 err = -93 Упомянутая сущность не существует в Cer tificate Authority 24 сентября 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA .LEAProvider: [INFO] [NOT: 0000006000] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Следующее сообщение подавлено 1 раз за 300000 миллисекунд сен 24 10:59:41 192.0.2.X [ecs ] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAProvider: [ERROR] [NOT: 0070003100] [192.0.2.X / - -] [- / - -] Не удалось получить сертификат для LEA сервер 192.0.2.X. 24 сен 10:59:41 192.0.2.X [ecs] [Thread-150979] com.q1labs.semsources.sources.LEA.LEAS Источник: [ОШИБКА] [НЕ: 0070003100] [192.0.2.X / - - ] [- / - -] Похоже, возникла проблема с настройкой подключения к поставщику LEA Provider 192.0.2.X .
Поиск и устранение неисправностей Служба LEA
Работает ли служба LEA? Команда: ps -ef | grep -i lea [
Перенос установки автономной контрольной точки на отдельный шлюз и сервер управления (распределенная установка)
Процесс разделения автономной установки можно разбить на несколько этапов высокого уровня
Выполните upgrade_export существующей базы и импортируйте ее на новый сервер, установленный как SG, так и SM (который в конечном итоге будет SM)
Удалите все продукты безопасности на автономном объекте, оставив включенными только продукты управления.Установите базу данных и обновите_экспорт новой измененной базы данных.
Переустановите новый сервер, теперь только с SM, и импортируйте базу данных.
Установите SG и установите SIC с только что установленным SM.
Чуть более подробное описание здесь.
Первое, что вам следует сделать, это, конечно же, сделать полную резервную копию соответствующих файлов конфигурации вашей автономной установки на случай, если вам потребуется вернуться к исходной установке.
Несколько вещей, которые необходимо учесть и организовать перед началом процесса:
Я считаю возможным установить еще один автономный сервер, на который я импортирую существующую конфигурацию.Это позволит мне выполнить разделение без взаимодействия с существующей установкой и, следовательно, обеспечит удобный откат в случае возникновения армагеддона.
Поскольку клон будет устанавливаться с большей частью тех же продуктов, вам нужно будет отделить клон от производственной сети. Либо не настраивая шлюз по умолчанию, либо напрямую подключив компьютер к клону, все зависит от ваших настроек. Если есть сомнения, оставайтесь подключенными напрямую к компьютеру.
Вам также потребуется повторно лицензировать вашу установку на support.checkpoint.com с централизованными лицензиями, привязанными к IP-адресу вашего нового SM-сервера. Перед переустановкой убедитесь, что у вас под рукой есть файл лицензии.
Если вы будете обновляться до новой версии во время миграции, обязательно загрузите инструменты миграции перед запуском.
Установите клонированный сервер с продуктами шлюза безопасности и сервера управления.
Upgrade_export из существующей автономной установки
Upgrade_import на только что установленный клон-сервер
Подключитесь к серверу с помощью SmartDashboard и проверьте результаты импорта.
Работает над нашим клоном автономной установки:
В SmartDashboard
На автономном объекте убедитесь, что вы удалили все продукты на вкладке «Сетевая безопасность» на панели «Общие свойства».
Файл> Сохранить
Щелкните правой кнопкой мыши автономный объект и «преобразовать в хост»
Файл> Сохранить
Политика
> Установить базу данных
Выполните upgrade_export только что измененной базы данных.
Переустановите наш «клон», но на этот раз вы установите только продукты «Сервер управления». Настройте с соответствующим IP. Имя хоста должно совпадать с именем вашей автономной установки.
Подключитесь к SM с помощью SmartDashboard и убедитесь, что SM-объект не имеет вкладки «сетевая безопасность».
Импортировать измененную базу данных. Вероятно, это завершится ошибкой типа «Миграция базы данных между автономными компьютерами и компьютерами только для управления не поддерживается».Это просто означает, что вам нужно будет выполнить следующие шаги:
Скопируйте файл экспорта-обновления .tgz в отдельную папку.
Распакуйте .tgz-файл в эту папку (tar zxvf MyUpgradeExportFile.tgz)
Отредактируйте два файла: конфигурацию и конфигурацию2, используя vi
Изменить : is_firewall_module (yes) на : is_firewall_module (no)
Изменение : installed_products_registry_string («FWManagement, FireWall, Primary») –: installed_products_registry_string («FWManagement, Primary»)
Переупакуйте tgz-файл (rm MyUpgradeExportFile.tgz; tar zcvf MyEditedUpgradeExportFile.tgz *)
Импортировать измененную базу данных с отредактированными конфигурационными файлами.
Установить шлюз безопасности
Это может быть старый автономный сервер.
Установить, выбрав только шлюз безопасности.
Установите SIC с недавно установленным SM и отправьте политику.
Вуаля - теперь у вас есть дистрибутивная установка. =)
Виды радиаторов отопления для квартиры: как выбрать и установить?
Система отопления – это большое, теплое «сердце» дома и сложная инженерная конструкция, которая не терпит приблизительности и требует грамотного инженерного просчета. Ведь все это не просто радиаторы и трубы, а серьезный вопрос микроклимата в доме, эстетики и энергосбережения.
Виды радиаторов отопления для квартиры
Не все представленные сегодня на рынке радиаторы подходят для установки в квартире с центральной системой отопления, поэтому подходить к выбору следует со всей ответственностью. Чтобы понять, как правильно подобрать радиаторы отопления, давайте рассмотрим их основные виды.
Виды радиаторов, которые устанавливают в квартирах
Чаще всего в магазинах и на рынках представлены радиаторы отопления из таких материалов:
Чугунные.
Стальные (трубчатые и панельные).
Алюминиевые.
Анодированные.
Биметаллические.
Медные.
Пластиковые.
Так, а какой же выбрать для квартиры, давайте вместе попытаемся разобраться в этом вопросе!
Чугунные радиаторы
Чугунный радиатор
Их можно назвать одними из самых «древних» отопительных приборов, которые и сейчас не утратили своей актуальности.
Благодаря особенностям чугуна, сегодня эти батареи пользуются большой популярностью в нашей стране. За счет толстых стенок, они не боятся гидроударов и способны выдерживать давление в 25-30 атмосфер. Чугунные радиаторы способны функционировать не только в автономной системе отопления, но и в центральной коммуникации. Этот материал не подвержен коррозии, что обуславливает популярность батарей в нашей стране, ведь, как известно, носитель тепла зачастую у нас не отличается чистотой. Еще одним преимуществом чугунных батарей является их способность долго сохранять тепло, даже после отключения отопительной системы.
К недостаткам чугунных батарей можно отнести тяжелый вес, что значительно усложняет процесс монтажа. В одиночку устанавливать эти радиаторы невозможно.
Кроме того, чугун обладает низкой теплопроводностью, из-за чего эффективность достигается только при стабильной температуре в 700С. Для частного дома или автономного отопления это может стать накладным, а вот для квартирного решения при нормальном функционировании центральной отопительной системы, это хороший вариант.
В советские времена, производили чугунные размеры стандартного размера. Для увеличения обогрева квартиры приходилось наращивать систему, что не всегда положительно сказывалось на эстетическом виде. Сегодня же, на современном рынке, представлено множество вариантов чугунных радиаторов от отечественных и зарубежных производителей разной мощности. Поэтому можно подобрать небольшие батареи, которые идеально впишутся в общую концепцию интерьера. Раньше чугунные батареи крепились кронштейнами к стене. Сегодня можно выбрать красивые радиаторы с напольной установкой, которые имеют элегантный вид.
Напольный чугунный радиатор
Современные чугунные батареи не нуждаются в дополнительной обработке и окраске. Они уже продаются готовыми к монтажу, и нет необходимости их каждый год окрашивать. Уход за ними минимальный: из-за гладкой поверхности, на них практически не оседает пыль.
Многообразие цветов и стилей чугунных батарей помогает сегодня их не только гармонично вписать в классический или ретро стиль, но и сделать радиаторы отдельным декоративным элементом.
Достоинства чугунных радиаторов:
Устойчивость к коррозии.
Стильный внешний вид.
Неприхотливость к чистоте носителя.
Доступная цена.
Длительное время сохраняют тепло.
Могут функционировать в центральной и автономной системе отопления.
Недостатки:
Тяжелый вес.
Сложность монтажа.
Долго нагреваются до нужной температуры.
Делаем вывод: для квартир с центральным отоплением выбор чугунных радиаторов оптимален. Они прослужат не менее 15-20 лет и будут эффективно отдавать тепло.
Особенности монтажа чугунных батарей
Учитывая большой вес чугунных батарей, монтаж – процесс достаточно трудоемкий и тяжелый. Если вы решили самостоятельно производить установку чугунных радиаторов, то необходимо учитывать следующие факторы:
Лучшее место для батареи — под окном
Монтаж лучше проводить в летний период времени, во время отключения отопительной центральной системы. Определите место для установки будущей батареи. Оптимальным местом будет зона под окном. Это обеспечит нормальную циркуляцию холодного и горячего воздуха по всей комнате.
Разметка под батарею
Выполните на стене разметку креплений и расположение конструкции. Используйте строительный уровень, чтобы проконтролировать горизонтальность линии. При неровном наклоне батареи, в процессе эксплуатации могут образоваться воздушные пробки.
Регулировка нипелей батареи
Перед процессом установки, выполните регулировку ниппелей. Особенно это касается приборов отечественных производителей. Для этого необходимо раскрутить батарею, отрегулировать ниппели и собрать все обратно. Для того чтобы избежать перекоса ниппелей, разборку батареи необходимо производить на радиаторном верстаке с использованием специальных ключей. При этом производим по одному обороту с каждой стороны, чтобы избежать перекоса. Открутив ниппели, снимаем секции. Отрегулировав ниппели, собираем обратно строго в обратной последовательности. Необходимо протестировать, не даст ли батарея течь. Производим «опрессовку». Только теперь можно приступать к монтажу.
Пример крепления на кронштейны
В бетонных и кирпичных стенах чугунные батареи крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов. Этого будет достаточно, чтобы батарея не наклонилась под давлением воды. Радиатор стандартного размера должен крепиться к стене, как минимум, на четыре опоры. При креплении чугунных батарей к деревянной стене, нужно подстраховаться и создать дополнительную напольную опору. Расстояние от стены должно быть – 5 см, от пола – 10 см. Вбив опоры в стену, устанавливайте на них батарею сразу на все кронштейны.
Проверка результатов работ уровнем
Процесс монтажа зависит от типа креплений. Обычно в продажу поставляются батареи с четырьмя отверстиями, расположенными по углам конструкции. Два отверстия используются для подключения прямой и обратной магистрали, остальные закрываются воздухоотводящими кранами и заглушками. К водоснабжению подключайте батарею только после того, ка проверили по уровню горизонтальность расположения конструкции. Открытые концы труб соединяйте газовой сваркой, чтобы обеспечить надежное, герметичное и долговечное соединение. По окончанию всех работ, проверьте герметичность всей конструкции, включив воду.
Стальные радиаторы
Радиаторы из стали
Стальные батареи представляют собой оптимальное соотношение цены и качества. Они способны выдерживать достаточно большую нагрузку и гидроудары отопительной системы. А благодаря высокому уровню тепло проводимости, стальные батареи быстро нагреваются. Для автономного отопления или обогрева частного дома, такой вариант достаточно практичен.
Говоря о стальных радиаторах, следует упомянуть, что они бывают двух видов: панельные и трубчатые.
Панельные стальные батареи
Стальная батарея панельного типа
Панельные радиаторы представляют собой конструкцию из двух стальных листов, соединенных между собой сваркой. Некоторые модели оснащены конвекционными элементами для создания вертикального направления разогретого воздуха. Это позволяет создать своеобразный тепловой барьер для холодного потока, идущего от окна.
Для обеспечения прочности и долговечности, конструкцию окрашивают только после полной сборки. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию. На участках, окрашенных плохо, может возникнуть коррозия. Панельные радиаторы рассчитаны на нормальное давление, создаваемое в центральной отопительной системе. Длина может варьироваться от 40 см до 3 метров, а высота – от 20 до 90 см. Размер необходимо рассчитывать исходя из общей площади помещения.
Подключение к теплоносителю может быть снизу или сбоку, поэтому выбирая, нужно учитывать расположение разводки труб отопительного контура.
Плюсы:
легкий вес;
простота монтажа;
быстрое прогревание, что позволяет экономить на коммунальных услугах;
привлекательный внешний вид;
компактный размер.
Минусы:
уязвимость к мощным гидроударам центральной отопительной системы. Если же выбор при обустройстве отопительной системы дома все равно падает на панельные стальные батареи, необходимо защитить конструкцию и установить редуктор, который будет сглаживать перепады давления в сети.
Подверженность коррозии.
Небольшой срок эксплуатации. Как правило, внутренняя поверхность стальных панелей не имеет антикоррозийного покрытия, а теплоноситель не всегда отличается чистотой. В результате, уже через 7-10 лет, внутренний слой батареи может быть разрушен.
Трубчатые стальные батареи
Стальная батарея трубчатого типа
В отличие от панельных батарей, трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Небольшая толщина труб от 1,5 до 2 мм предупреждает быть осторожным и стараться использовать подобные конструкции только для малоэтажных построек с системами закрытого типа.
Нормальная работа трубчатых стальных батарей возможна при давлении в 8-10 атмосфер. Если же центральная отопительная система «грешит» прыжками давления, то целесообразно будет установить редуктор для сглаживания напряжения.
Из-за небольшой толщины стенок, теплоноситель достаточно быстро нагревает стальную конструкцию. Сегодня на рынке представлен огромный выбор трубчатых стальных батарей в самых разных дизайнерских решениях. Их устанавливают не только традиционно у окна или стены, но даже по центру комнаты. Некоторые конструкции выполнены в виде скамейки, подножка которой представляет собой обогревательный прибор. Такую батарею целесообразно устанавливать в коридоре. Днем на нем комфортно будет обуваться, а ночью на стуле можно будет расположить обувь для просушки.
Стальная батарея в форме скамейки
Плюсы:
Быстрое нагревание. Из-за тонких стенок (1,5 мм) нагревание батарей происходит за считанные минуты, что позволяет экономить на коммунальных услугах (в том случае, если в квартире установлен счетчик). Впрочем, этот плюс может обратиться и в минус. Тонкие стенки подвержены механическому разрушению «грязной» воды, подаваемой центральной отопительной системой.
Более высокая стойкость к механическим повреждениям по сравнению с панельными батареями.
Большой выбор стилевых решений. Учитывая богатый выбор цветов, такие радиаторы легко подобрать практически под любой интерьер квартиры. Не нужно будет тратить силы и средства на дополнительное декорирование в виде экранов.
Минусы:
Уязвимость к мощным гидроударам центральной отопительной системы. Впрочем, этим недостатком грешат практически все приборы, соединенные при помощи сварки. Во время мощного перепада давления, конструкция может начать разрушаться в местах соединения.
Подводя итог, следует сказать, что для квартиры трубчатые стальные батареи – далеко не самый лучший вариант. Установка в доме с автономным отоплением приведет к лишним затратам из-за быстрого остывания. А монтаж в квартире с центральным отоплением может стать причиной аварийных ситуаций.
Особенности монтажа стальных радиаторов
Стальные батареи достаточно легко монтируются, но до конца монтажных работ лучше не снимать упаковочную пленку. Это позволит сохранить чистый вид и не нарушить внешнее покрытие панели. Расстояние до пола и стены у каждой модели разное, поэтому внимательно изучите схему монтажа в инструкции.
В зависимости от типа конструкции, подбираем крепление. Навесной радиатор будем крепить к стене с помощью кронштейнов и дюбелей. Напольная конструкция устанавливается на полу на обычных стойках и традиционно подсоединяется к отопительной трубе.
Стальные радиаторы легко встраиваются в систему отопления и, в зависимости от модели, имеют разный тип подключения: боковой, нижний, верхний. Расстояние между стеной и задней панелью стального радиатора должно быть не менее 25 мм, в противном случае, значительно снизится теплоотдача прибора.
Современные модели обладают блокировочной системой против случайного «демонтажа», поэтому перед установкой прибора необходимо оттянуть вверх крепежный захват и зафиксировать его в таком положении. Начинаем монтаж с нижних крепежей, а уже после надеваем на верхние. Если вы все правильно выполнили, верхний крепеж автоматически защелкнется, надежно фиксируя радиатор на стене.
Алюминиевые батареи
Алюминиевая батарея
Несмотря на свой прекрасный внешний вид, алюминиевые радиаторы – не лучший выбор для отопления квартиры с центральной системой. В квартирах же с автономной системой отопления, такой выбор батарей пользуется большой популярностью. Наряду со стильным внешним видом, они отличаются надежностью и достаточно длительным сроком эксплуатации – 20-25 лет.
Материалом для создания служит алюминий с добавлением кремниевых сплавов, что придает батареям особую прочность. В промышленности, как правило, используют силумин, дюралюминий для повышения технических свойств. Кроме того, добавление кремниевых сплавов позволяет снизить стоимость исходного продукта.
Конструкция алюминиевых батарей достаточно проста: каждая секция состоит из двух горизонтальных каналов большого диаметра и одного вертикального с меньшим диаметром. От вертикального канала отходит несколько ребер, которые «берут» тепловую энергию у горячей воды и «отдают» ее воздуху.
Рассчитанные на давление в 15 атмосфер, они очень уязвимы к воздушным пробкам и гидроударам. Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи.
Герметичность алюминиевых радиаторов достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.
На рынке представлены алюминиевые радиаторы самой разной формы и размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант под готовый дизайн квартиры. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, подбирается и размер алюминиевой батар
Радиаторы отопления – виды, преимущества и недостатки
При проектировании системы отопления в доме или квартире основным вопросом является выбор радиаторов отопления. Ведь они должны не только гармонично вписаться в стиль интерьера каждого помещения, но и быть максимально функциональны. И даже если нужно всего лишь заменить радиаторы отопления, к их выбору нужно подходить с максимальной ответственностью – на рынке масса предложений от производителей, поэтому нужно разбираться в видах, преимуществах и недостатках рассматриваемого изделия.
К этой группе рассматриваемого изделия относятся несколько разновидностей радиаторов отопления. И, несмотря на то, что они выполнены из одинакового исходного материала, качественные характеристики будут различаться.
Экструзионные радиаторы
Этот способ изготовления радиаторов отопления считается более дешевым – части батареи, расположенные вертикально, выдавливаются на экструдере. Сам коллектор изготавливают из силумина. Главная особенность экструзионных батарей – уже готовое цельное изделие невозможно изменить, то есть добавлять или убирать секции не получится.
Преимущества экструзионных батарей:
отличная теплоотдача – пожалуй, самая высокая среди существующих радиаторов отопления из алюминия;
вес рассматриваемых батарей маленький – монтаж можно осуществить самостоятельно, без привлечения помощников;
имеется возможность оснащения экструзионных батарей терморегулятором;
привлекательный дизайн – такие радиаторы отопления отлично впишутся в любой стиль интерьера.
Недостатки экструзионных батарей:
небольшой срок эксплуатации;
алюминий подвергается коррозийным процессам;
если произойдет гидроудар или будет скачок давления теплоносителя, то экструзионные батареи просто «разорвет».
Литиево-бромидные радиаторы
Изготавливается такой тип радиаторов отопления методом литья под большим давлением, отличительными характеристиками их являются очень прочные стенки изделия и широкие каналы для теплоносителя (например, горячей воды).
Преимущества литиевых радиаторов:
имеют легкий вес;
при желании можно добавлять или снимать секции;
экономичны, быстро нагревают помещение.
Недостатки литиевых радиаторов:
необходимо внимательно выбирать теплоноситель – радиаторы подвержены коррозийному разрушению;
между секциями возможно появление протечек;
невозможность противостоять гидроударам;
срок службы небольшой – около 15 лет.
Стальные радиаторы отопления
Этот тип рассматриваемого изделия пользуется меньшей популярностью, чем алюминиевые радиаторы отопления, но вот специалисты считают, что это неверно. Существует масса преимуществ, которые возводят стальные радиаторы отопления на высшие строки рейтинга.
Преимущества стальных радиаторов отопления:
Есть возможность приобрести трубчатые стальные радиаторы или панельные радиаторы. Последний вариант весьма бюджетный, часто используется в обустройстве системы отопления в частных домах и в народе именуется конвекторами. А вот трубчатые стальные радиаторы будут гораздо дороже – это обусловлено оригинальной технологией производства рассматриваемого изделия.
Оба вида стальных радиаторов отопления обладают высоким уровнем теплоотдачи – специалисты классифицирует этот показатель как отличный. Одновременно с этим отмечается крайне низкая инертность.
Подобные изделия абсолютно безвредны, экологически безопасны – их используют для обустройства системы отопления буквально повсеместно: школы, детские сады, больницы и так далее.
Объем необходимого для нормального функционирования системы из стальных радиаторов отопления теплоносителя крайне мал.
Стоимость рассматриваемого изделия низкая, такие радиаторы отопления доступны абсолютно всем.
Недостатки стальных радиаторов отопления:
Часто возникает необходимость слить воду из всей системы отопления – в таком случае происходит соприкосновение стенок радиаторов с кислородом, а это провоцирует развитие коррозийных процессов.
Стальные радиаторы категорически запрещено использовать для обустройства отопительной системы в многоэтажных домах – они, как никакие другие, подвержены гидроудару.
Так как рассматриваемый вид изделия обладает хорошей конвекцией, это может провоцировать появление сквозняков и подъем частиц пыли в воздух.
Чугунные радиаторы отопления
Пожалуй, чугунные батареи известны всем и каждому – этот материал использовался для обустройства отопительной системы в зданиях еще в прошлом веке. Сейчас, конечно, производители предлагают более современные варианты чугунных батарей, но и они обладают всеми преимуществами такого типа изделия.
Преимущества чугунных радиаторов:
Самый дешевый вид радиаторов отопления.
Срок эксплуатации чугунных батарей составляет более 50 лет.
В случае отключения системы отопления чугунные батареи длительное время «держат» тепло.
Отлично прогревают помещения даже с высокими потолками.
Недостатки чугунных радиаторов:
Разогреваются радиаторы отопления из чугуна очень долго.
Необходимый объем теплоносителя достаточно большой.
Перевозка рассматриваемого изделия и его монтаж требуют присутствия нескольких человек – вес чугунных радиаторов большой.
Обратите внимание: несмотря на кажущуюся прочность и крепость металла, чугун относится к категории хрупких материалов – если будет гидроудар или внезапный скачок давления при подаче теплоносителя, то чугунные батареи неизбежно придут в негодность.
Отдельно стоит упомянуть об имеющихся в продаже дизайнерских чугунных радиаторах – они выполняются с применением процесса литья, представляют собой настоящие шедевры. Все функции, присущие рассматриваемому виду радиаторов отопления, у них присутствуют, но стоимость таких дизайнерских изделий очень высока.
Биметаллические радиаторы отопления
Этот вид рассматриваемого изделия представляет собой конструкцию, в которой сочетаются трубчатая сердцевина из стали и алюминиевая оболочка. Чаще всего производители предлагают секции биметаллических радиаторов отопления, которые имеют четное количество фрагментов. На рынке имеются и монолитные радиаторы отопления биметаллического типа, но в продаже их можно встретить крайне редко.
горячая вода в качестве теплоносителя требуется в небольшом количестве;
монтаж рассматриваемого изделия простой – справится даже новичок;
высокая устойчивость к коррозийным процессам;
отсутствие инерционности.
Из недостатков биметаллических радиаторов отопления можно выделить лишь высокую стоимость и низкую теплоотдачу.
Плинтусные конвекторы отопления
Подобный тип радиаторов используется крайне редко и популярностью не пользуется. Крепятся они на стену, имеют небольшую высоту (всего 20-25 см) и глубину (всего 10 см).
Преимущества плинтусных конвекторов:
высокая экономичность – топлива на обогрев требуется меньше на 40%;
имеется защита от перегрева;
монтаж осуществляется без каких-либо профессиональных навыков;
высокая ремонтнопригодность;
присутствует терморегулятор в базовой комплектации.
Недостатки плинтусных конвекторов:
монтировать данную систему отопления может только специалист – понадобятся определенные профессиональные навыки;
высокая стоимость;
конвекторы слишком плотно прилегают к стене – отделка будет в местах соприкосновения испорчена.
Половые конвекторы
Это относительно новое решение в обустройстве отопительной системы – половые конвекторы состоят из короба, решетки (она выполняет исключительно декоративную функцию) и теплообменника. Устанавливают половые конвекторы в помещениях с большими окнами («в пол»), активно они используются при обустройстве отопительной системы аэропортов, вокзалов, больниц и поликлиник.
Преимущества половых конвекторов:
небольшой вес;
конструкция прочная и простая в монтаже и эксплуатации;
комната прогревается максимально равномерно;
легко очищаются от пыли и грязи;
не портят даже самый замысловатый дизайн помещения – половые конвекторы практически не видны.
Недостатки половых конвекторов:
длина, необходимая для качественного монтажа, достаточно большая;
принудительную вентиляцию установить невозможно;
отдача тепла низкая.
Как выбрать радиатор отопления: советы специалистов
Даже зная качественные характеристики каждого вида радиаторов отопления, нужно знать еще один момент – как выбрать лучший радиатор отопления? Дело в том, что на рынке имеются радиаторы с разным количеством секций, разной мощностью. Но специалисты утверждают, что разобраться во всех этих нюансах достаточно легко – главное, обладать минимальными знаниями.
Количество секций радиатора отопления будет зависеть от следующих факторов:
из какого материала был построен дом – панели или кирпичи;
количество окон в каждом помещении и их расположение;
площадь помещения;
какие окна установлены – деревянные или пластиковые;
сколько стен в каждом помещении выходят на улицу.
Стоит обратить внимание при выборе радиаторов отопления и на стоимость рассматриваемого изделия – например, самыми дорогими будут панельные радиаторы, а самыми дешевыми – алюминиевые.
Выбор радиаторов отопления достаточно большой – каждая торговая точка может привести к затруднению даже самого скептически настроенного человека. Эта статья поможет сделать хотя бы предварительный вывод, а окончательное решение можно принимать только после консультации со специалистами.
Загрузка. ..
Радиаторы отопления какие лучше для квартиры
Какие бы качественные батареи ни стояли в квартире, все равно рано или поздно наступает момент, когда их приходится поменять на новые приборы. И сразу проблема — радиаторы отопления какие лучше для квартиры выбрать? Другой случай, когда появляется желание установить новые батареи — это если в квартире с давних пор стоят старый чугунные «гармошки», которые никак не желают вписываться в создаваемый хозяевами интерьер.
Радиаторы отопления какие лучше для квартиры
Современный рынок предлагает большой ассортимент моделей радиаторов, изготовленных из различных материалов и имеющих вполне эстетичный внешний вид. Сравнивая дизайн современных приборов с грубоватыми чугунными батареями или неэффективными и некачественными конвекторами, которые ранее устанавливались в квартирах, конечно же, хочется видеть такие новинки в своих владениях.
Критерии выбора радиаторов
Содержание статьи
Подходить к выбору современных радиаторов необходимо со всей ответственностью, так как далеко не все их разновидности подходят для установки, например, в центральную систему отопления. Некоторые типы имеют такие характеристики, которые рассчитаны на чистый теплоноситель и определенную предельную нагрузку, поэтому просто не способны будут выдержать гидроудары, которые, увы, нередки в наших коммунальных сетях. Другие радиаторы, наоборот, в автономной системе отопления не проявят всего заложенного в них потенциала.
Кроме подбора радиаторов по эксплуатационным показателям, необходимо правильно рассчитать количество секций в батареях для каждой отдельной комнаты, иначе эффективность их работы будет очень низкой, и в помещениях квартиры будет недостаточно комфортно.
Итак, эффект от установки новых приборов отопления будет ожидаемо высоким, если учесть все их эксплуатационные нюансы и выполнить все рекомендуемые технологические правила монтажа.
На сегодняшний день производится несколько различных типов радиаторов, различающихся по материалу изготовления и конструкции:
Чугунные батареи, как старых моделей, так и усовершенствованные, имеющие элегантный современный или ретро дизайн.
Стальные радиаторы – трубчатые и панельные.
Биметаллические отопительные приборы, изготавливаемые из двух видов металла.
Алюминиевые различного уровня качества.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические
При выборе батарей для установки в квартире, нужно учесть следующие критерии:
Максимальное давление в центральной системе отопления в местной теплосети, и возможный предел, на который рассчитаны приглянувшиеся радиаторы..
Максимальная температура и особенности состава теплоносителя в системе, а также выносливость радиаторов к этим воздействиям.
Материал изготовления приборов и его основные физические характеристики.
Дизайнерское оформление батарей.
Требуемая мощность радиатора — на основании этого параметра рассчитывается количество и размер секций, необходимых для эффективного отопления помещений. Эти расчеты производятся с опорой на рекомендации строительных норм и правил, и могут осуществляются различным способами, о которых в статье будет рассказано позднее.
Для начала можно привести небольшую таблицу, которая хоть и кратко, но достаточно информативно характеризует основные типы радиаторов отопления. Ну а затем рассмотрим основные типы более пристально.
Типы радиаторов
Пределы давления: рабочего (Рб), испытательного опрессовочного (Оп), разрушения (Рз), бар
Ограничение химического состава теплоносителя по рН (водородному показателю)
Коррозийное воздействие: кислородное (Ок), блуждающих токов (Бт), электролитических пар (Эп)
Мощность секции при h=500 мм; t=70°С, Вт
Гарантия, лет
Рб
Оп
Рз
Ок
Бт
Эп
трубчатый или панельный стальной
6÷10
15
18÷25
6,5÷9
да
да
слабое
85
1
чугунный типа МС÷140
10÷12
12÷15
20÷25
6,5÷9
нет
нет
нет
160
10
алюминиевый
10÷15
15÷30
30÷50
7÷8
нет
да
да
175÷199
3÷10
биметаллический
35
50
75
6,5÷9
да
да
слабое
199
3÷10
анодированный алюминиевый
15÷20
25÷75
100
6,5÷9
нет
нет
нет
216,3
30
Виды батарей отопления и их основные характеристики
Чугунные радиаторы
Чугунные радиаторы являются «долгожителями», но не теряют актуальности и сегодня, тем более что они приобретают элегантный внешний вид и улучшенные характеристики. В продаже представлены батареи отечественного и зарубежного производства, и между ними есть определённые различия – о них чуть позднее.
Современные чугунные радиаторы могут иметь вполне элегантный вид
Батареи из этого материала не потеряли востребованности, несмотря на то, что появились другие, более современные отопительные приборы, прежде всего благодаря техническим характеристикам чугуна. Он не подвержен коррозии, радиаторы не боятся гидроударов, так как имеют достаточно толстые стенки. Еще одним преимуществом чугуна перед другими материалами, из которых сегодня изготавливаются радиаторы, является высокая теплоемкость, то есть способность длительное время сохранять температуру, даже при отключении внешнего подогрева.
Положительным является и то, что чугунные батареи отлично будут функционировать не только в автономной системе с качественным теплоносителем и контролируемым напором, но и в системе центрального отопления. Правда, стоит сразу оговориться о том. Что их нежелательно устанавливать в автономные системы, работающие с электрокотлами – эксплуатация может получиться слишком накладной в плане большого расхода электроэнергии.
Чугунные радиаторы, например, мс 140 500 радиатор чугунный характеристики которого вполне подходят для установки в автономную систему отопления открытого типа, где теплоноситель неминуемо насыщается кислородом. Для чугуна это не страшно — материал не подвержен кислородной коррозии.
Толстые стенки чугунных отопительных приборов не только дольше сохраняют температуру теплоносителя, но и повышают сопротивляемость батарей к абразивному износу.
Разнообразие размеров и форм чугунных радиаторов
Если старые батареи имели одну стандартную размерную линейку, и для должного обогрева комнаты приходилось подбирать радиатор исключительно варьируя количество секций, то сегодня производятся приборы с различными параметрами мощности. Это расширяет возможности комплексного подбора нужных радиаторов, как по нужной мощности, так и по дизайнерскому оформлению помещений.
Для того чтобы произвести монтаж старых чугунных батарей, в стену нужно было обязательно вбивать кронштейны, а значит — повреждать ее отделку. Современные батареи производятся как в навесном варианте, так и в напольном, с надежными ножками. Последние просто устанавливаются на пол около стен, и подключают к контурам отопления.
Многие чугунные радиаторы рассчитаны не на подвешивание к стене, а на напольную установку
Многие современные модели чугунных радиаторов не придется периодически окрашивать, как это было обязательно со старыми вариантами батарей. В продажу они поступают готовыми к монтажу, и уже имеют обработанную и окрашенную поверхность, которую нет надобности освежать слоем краски ежегодно. Для ухода за этими приборами потребуется только влажная мягкая ткань, которой с них смахивается или стирается пыль. Можно еще заметить и то, что абсолютно гладкие поверхности современных батарей кардинально отличаются от шершавых секций старого образца, поэтому на них практически не собирается пыль.
Некоторые чугунные модели батарей производятся в весьма оригинальных стилях дизайнерского оформления, что позволяет вписать их в любой интерьер, хоть современный, хоть исполненный под «ретро». Есть возможность подобрать отопительные приборы таким образом, что они станут еще и декоративным элементом дизайна комнаты, дополняя и преображая его.
Главным недостатком всех радиаторов, изготовленных из чугуна, является их большой вес. Если планируется навешивать их на кронштейны, последние должны быть надежно закреплены в стене — а не каждая перегородка даже в состоянии такую нагрузку выдержать. Кроме этого, чтобы поднять и навесить такую батарею, обязательно потребуется помощник.
Чугунные радиаторы отечественных и зарубежных производителей
На российском рынке можно встретить как отечественные, так и импортные чугунные радиаторы. Свою продукцию в достаточно большом ассортименте представляют европейские страны — Германия, Италия, Чехия, Испания и другие. Эти изделия значительно отличаются от российских по некоторым характеристикам:
В отличие от традиционных отечественных МС-140 или МС-90, зарубежная продукция имеет более гладкие, хорошо обработанные наружные поверхности, а оригинальные ретро-варианты украшены литьем в виде растительных рельефных орнаментов.
Оригинальный чугунный радиатор с рельефным литьем
Импортные изделия обладают более высокой тепловой мощностью при небольших габаритах. Так, например, при одинаковой теплоотдаче, объем заполнения теплоносителем секции отечественной батареи составляет 1,3 л, а чешского производства — всего 0,8 л. Поэтому подобный вариант будет более компактен и аккуратен.
Зарубежные изделия имеют внутренние идеально гладкие полости, что способствует нормальной циркуляции теплоносителя, без высокого гидравлического сопротивления, и предотвращает образование отложений грязи и накипи на стенках каналов.
Отечественные батареи поступают в продажу с загрунтованными поверхностями и требуют окраски, а импортные сразу готовы к монтажу.
Подобные радиаторы МС-140, увы, не отличаются внешней эстетичностью
«Минусом» зарубежных изделий является их весьма высокая стоимость, в несколько раз превышающая цену на батареи российского производства.
Справедливости ради надо сказать, что выпуск более современных чугунных батарей постепенно налаживается и у нас. Кроме того, отменные чугунные радиаторы европейского качества выпускаются и в соседней Белоруссии на Минском заводе отопительного оборудования.
Вывод: для условий квартиры чугунные радиаторы вполне применимы, особенно при подключении к центральной системе отопления, безусловно, с учетом характерных для них недостатков.
Цены на чугунные радиаторы
чугунный радиатор
Стальные радиаторы
Современные стальные радиаторы различаются как по своей конструкции, так и по дизайну. Их обычно изготавливают в виде панелей или труб, скомпонованных между собой, поэтому такие отопительные приборы и называют трубчатыми или панельными. Чтобы разобраться в их конструкции и характеристиках, нужно рассмотреть каждый из типов батарей отдельно.
Панельные стальные радиаторы
Панельные радиаторы состоят из двух стальных листов, которым придается нужная форма способом штамповки. Затем заготовки свариваются в полую панель и, при необходимости, оснащаются специальными конвекторными элементами — для того, чтобы создавалось вертикальное направленное движение разогретого воздуха, образующего тем самым своеобразную тепловую завесу от холода, идущего от окна.
Стальной панельный радиатор
Окрашивание такой батареи происходит после сборки всех элементов в общую конструкцию. Нанесение краски происходит по специальной технологии, обеспечивающей прочность и долговечность покрытия.
Цены на радиаторы отопления ELSEN
Радиаторы отопления ELSEN
Чтобы стальные батареи прослужили максимально долго, защитный окрасочный слой должен быть нанесен равномерно. Поэтому, приобретая этот вид приборов, на покрытие нужно обратить особое внимание, так как на поврежденных, незащищенных краской участках стальные листы могут быть подвержены коррозии.
Панельные батареи рассчитаны на теплоноситель, имеющий температуру до 85÷95 градусов, а также на стандартное давление, создаваемое в централизованной системе отопления.
Количество панелей и теплообменных конвекторных «гармошек» может быть различным
Этот тип отопительных приборов обычно имеет свою классификацию, которая основывается на числе панелей и конвекционных теплообменников в готовой сборке. Пример приведен в таблице:
Тип радиатора
Конструкция
10
Одна панель
11
Одна панель и один конвектор
21
Две панели и между ними один конвектор
22
Две панели и между ними два конвектора
33
Три панели и три конвектора
Панельные радиаторы могут достаточно сильно различаться не только по количеству панелей, то есть по глубине конструкции, но и по другим габаритам. Длина их может составлять от 400 до 3000 мм, а высота обычно варьируется от 200 до 900 мм.
Кроме этого, панельные батареи производятся с нижним или боковым подключением. Выбор по этому параметру делается в зависимости от того, как расположена разводка труб отопительного контура.
Панельный радиатор с нижним типом подключения
Панельные радиаторы отопления имеют свои достоинства и недостатки, с которыми обязательно следует ознакомиться, прежде чем принимать решение о приобретении
К положительным сторонам панельных радиаторов относят следующее:
Относительная простота установки приборов в контур отопления. Радиатор имеет цельную конструкцию, и ее не нужно собирать из отдельных секций.
Панельным радиаторам свойственно быстрое прогревание. Достаточно большая площадь самой панели и ребер теплообменников-конвекторов способствует эффективной теплоотдаче, поэтому комната прогревается достаточно быстро.
Компактный размер и эстетичный внешний вид позволяют вписать такой радиатор практически в любой интерьер.
Для заполнения автономной системы с установленными в ней панельными радиаторами потребуется достаточно небольшое количество теплоносителя.
Есть у панельных радиаторов и свои существенные минусы, к которым можно отнести следующее:
Они надежны при нормальном давлении в системе центрального отопления, но не рассчитаны на мощные гидроудары, которые часто возникают при заполнении системы теплоносителем перед началом отопительного сезона. Такое испытание панели могут просто не выдержать. Поэтому, если они выбраны для монтажа в квартире, необходимо использовать для защиты от чрезмерного внутрисистемного давления специальный прибор — редуктор, который сгладит нагрузку на панели, приняв удар на себя.
Внутренние поверхности панели часто не имеют антикоррозийного покрытия, хотя напрямую соприкасаются с теплоносителем, и от его качества будет зависеть долговечность их использования. Как известно, в центральной отопительной системе теплоноситель очень часто не отличается высоким качеством, и может содержать весьма активные примеси, способствующие коррозии металла. Поэтому, как правило, панельный вид радиатора не сможет эксплуатироваться в таких условиях длительное время, так как стальные незащищенные поверхности нестойки к агрессивной среде.
Исходя из перечисленных соображений следует вывод, что установка панельных стальных радиаторов в квартирных условиях при центральной системе отопления — нежелательна.
Трубчатые стальные батареи
В отличие от панельных радиаторов, трубчатые состоят из нескольких секций, но «намертво» скрепленных между собой с помощью сварки. Поэтому они также не нуждаются в сборке, так как приобретаются они в готовом виде, представляя собой законченную конструкцию из определенного количества секций. Поэтому, чтобы отопление было эффективным, нужно перед приобретением подобных радиаторов рассчитать требуемую суммарную мощность, необходимую для конкретной площади, и уже из этих соображения подбирать оптимальную модель.
Трубчатым радиаторам нередко придаются достаточно замысловатые формы
Батареи этого типа рассчитаны на внутрисистемное давление в 8÷10 атмосфер, поэтому нелишней будет установка редуктора, так как гидроудары при заполнении центральной системы теплоносителем могут привести к аварийным ситуациям.
Стальные радиаторы имеют толщину стенок всего в 1÷1,5 мм, поэтому теплоноситель быстро их нагревает, а металл начинает передавать тепло в помещение. Однако, нужно отметить, что тонкие стенки являются и слабой стороной таких батарей, так как они легко поддаются механическим повреждениям.
Трубчатые конструкции более стойки к агрессивной среде некачественного теплоносителя, чем панельные, так как обычно имеют внутреннее защитное покрытие из полимерных материалов. Поэтому они в меньшей степени подвергаются коррозийным воздействиям и, соответственно, при нормальных остальных параметрах системы могут служить дольше.
Трубчатые радиаторы могут иметь самые разные, порой даже «неожиданные» габариты. Так, их высота бывает от 200 и до 2500 мм, глубина — от 100 до 250 мм, а ширина может варьироваться в широких пределах в зависимости от потребности в суммарной тепловой мощности.
Трубчатые радиаторы производятся в самых разнообразных дизайнерских решениях, могут быть настенными и напольными. Причем, их устанавливают как около стены или окна, так и даже посередине комнаты. Для установки в центре помещения применяются радиаторы, имеющие высоту, равную высоте потолка, с учетом опорных ножек. Этот вариант используется в том случае, когда комнату нужно не только обогреть, но и разделить на отдельные зоны.
Бывает и так, что радиатор имеет высоту от пола до потолка
Некоторые конструкции батарей оснащены деревянными панелями, установленными сверху, и, по сути, представляющими собой скамейку, предназначенную для разных нужд, в зависимости от расположения отопительного прибора. Например, если он устанавливается в прихожей, то может использоваться, как табуретка для обувания, так как на него удобно будет присесть. Вечером же на деревянную поверхность может устанавливаться для просушки обувь.
Трубчатый радиатор с полкой
Так как трубчатые батареи производятся в различной цветовой гамме и в разнообразных, даже порой неожиданных дизайнерских изысках, их можно подобрать к любому оформлению интерьера.
К недостаткам батарей с трубчатой конструкцией относят всего два основных момента, но достаточно серьезных, негативно влияющих на эффективность и безопасность системы отопления квартиры:
Достаточно низкая теплоотдача, приводящая к увеличениям расходов за энергоноситель, если батареи устанавливаются в автономной системе отопления. Конструкция быстро нагревается, но имеет свойство и быстро остывать, поэтому отопительный котел будет работать почти постоянно, с небольшими перерывами. Вывод — устанавливать их в систему автономного отопления частного дома невыгодно.
Элементы радиатора соединяются сваркой, швы которой станут слабым местом при возникновении гидроударов. Поэтому монтировать их в контур квартиры, подключенный к центральной системе отопления — также нежелательно. Если же они все-таки выбраны из-за подходящего дизайна, то необходимо установить редуктор, который примет нагрузку от резкого перепада давления на себя.
Вывод из сказанного: Трубчатые стальные батареи, несмотря на свою внешнюю привлекательность – далеко не идеальный вариант. Установка таких радиаторов в автономную систему приведет к лишним затратам на энергоносители, а в центральную систему отопления — к повышенному риску возникновения аварийных ситуаций.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые батареи имеют эстетичный внешний вид, но нужно сразу же сказать о том, что они по своим техническим характеристикам не слишком хорошо подходят для установки в центральную систему отопления.
Для автономных систем отопления оптимальный выбор — качественные алюминиевые радиаторы
У владельцев жилья с автономным отоплением алюминиевые радиаторы пользуются большой популярностью, благодаря элегантному внешнему виду и высокой теплоотдаче. В автономной системе со стабильным давлением и качественным теплоносителем алюминиевые обогревательные приборы способны прослужить от 15 до 25 лет – именно эти сроки производители обычно указывают в техническом паспорте, как минимальные.
Радиаторы рассчитаны на внутрисистемное давление до 15 атмосфер и температуру теплоносителя в 80÷90 градусов. Они имеют отменную мощность (теплоотдачу), доходящую до 200÷210 Вт, и при этом объем каждой из секций батареи составляет всего 450 мл при весе в 1÷1,5 кг. Скрепление секций происходит с помощью муфтового резьбового соединения.
Алюминиевые батареи могут различаться по размерам. Так, стандартом расстояния между нижней и верхней осью радиатора может быть 500, 350 и 200 мм. При желании, можно найти или заказать приборы с нестандартным расстоянием в 700 и более миллиметров.
Схема-чертеж наиболее распространенных алюминиевых радиаторов с межосевым расстоянием в 500 мм
На чертеже-схеме показано межосевое соединение, равное 500 мм, при общей высоте батареи 573 мм.
Этот тип батарей производится из сплава алюминия и кремниевых добавок, придающих металлу дополнительную прочность, но двумя разными способами — экструзией и литьем.
Цены на алюминиевые радиаторы ROMMER AI
Алюминиевые радиаторы ROMMER AI
При использовании для изготовления деталей технологии литья, каждая секция батареи отливается отдельно, путем заполнения специальной формы приготовленным сплавом. Такая методика изготовления гарантирует каждой из секции герметичность.
Батареи, производимые технологией литья, рассчитаны на давление в системе отопления до 16 атмосфер. Во время заводских испытаний (опрессовки) теплоноситель подается обычно под более высокой нагрузкой, которая доходит до 25 атмосфер, что говорит о том, что производитель предоставляет потребителям дополнительный запас прочности своих изделий. Литые радиаторы могут иметь различные формы, но в основном у них гладкая внешняя поверхность, способствующая более высокой теплоотдаче.
Алюминиевые батареи, изготовленные по технологии экструзии, дешевле, но значительно уступают по всем характеристикам
Второй, способ изготовления, по технологии экструзии, заключается в формовке секций путем продавливания расплава через специальные дюзы, задающие конфигурацию изделий. Как правило, в качестве сырья здесь выступает так называемый вторичный алюминий – продукт переработки лома. Качество металла, безусловно, похуже, так как состав сплава не столь сбалансирован, не исключается наличие примесей. Такой алюминий получается более хрупким, более подверженным кислородной коррозии.
Готовые секции собираются в общую конструкцию, которую в процессе эксплуатации нельзя будет увеличить с помощью наращивания или уменьшить – с завода поступает готовая собранная батарея, являющаяся законченным изделием. Ремонту такие радиаторы тоже не поддаются – это следует учитывать при планировании покупки. Условия высокого давления в системе, некачественного теплоносителя, вероятности гидроударов – явно не для таких радиаторов. Правда, и цена на подобные теплообменные приборы – существенно ниже, чем на литые.
Производится еще один тип радиаторов из алюминия, но уже обладающего высокой степенью очистки исходного сырья и с анодным оксидированием поверхностей. Их часто так и называют – анодными. При изготовлении исходного сплава алюминий меняет свою структуру несколько раз – этот процесс производится для достижения максимальной стойкости материала к любым типам коррозии. Поэтому подобным батареям не страшна агрессивная среда любого теплоносителя.
Секции анодных радиаторов изготавливаются по технологии литья под давлением, а затем собираются с использованием резьбовых муфт и надежных уплотнений. Такие изделия могут, при необходимости, быть разобранными, например, для удаления поврежденной секции, или наращенными для получения необходимой суммарной тепловой мощности.
Внутренние поверхности батарей, изготовленных из анодированного алюминия, имеют идеальную гладкость, что способствует беспрепятственной циркуляции теплоносителя. Рабочее давление подобных радиаторов — намного выше, чем у обычных алюминиевых, и может доходить до 20÷25 атмосфер.
Внешне анодные батареи не отличаются от обычных алюминиевых, но их стоимость гораздо выше. Поэтому, приобретая этот вариант радиаторов, необходимо в обязательном порядке проверить паспорт изделия, который всегда прилагается к подобной высококачественной продукции.
Все алюминиевые батареи имеют общие «плюсы» и «минусы», которые тоже необходимо знать, если решено выбрать именно такой тип для установки в квартире.
Итак, к достоинствам алюминиевых радиаторов относят следующие качества:
Высокая теплоотдача.
Небольшой вес, существенно упрощающий этапы транспортировки и проведения монтажных работ.
Разнообразие размеров, из которых можно выбрать нужный.
Эстетичный внешний вид, позволяющий «внедрять» подобные радиаторы в интерьер любого стиля.
Относительная безопасность эксплуатации. При ударе об ровные и гладкие алюминиевые поверхности сложнее получить травму, чем, например, об угловатые чугунные батареи – это качество особенно важно в том случае, если в квартире проживают маленькие дети.
Алюминиевые батареи отлично «дружат» с термостатическими устройствами – это позволяет точно регулировать температурный режим. Особенно важно это качество в том случае, если в квартире создается автономная система отопления, так как приборы терморегуляции радиаторов способствуют экономии на потреблении энергоносителей.
Негативными сторонами этих приборов отопления считаются следующие факторы:
Высокий риск газообразования во внутренних каналах конструкции (касается обычных, не анодированных алюминиевых батарей, литых или экструзионных).
Возможное образование течи на соединении секций без возможности проведения ремонта – для экструзионных радиаторов из вторичного алюминия.
Концентрация тепла в области ребер элементов прибора.
Некоторые возможные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации алюминиевых батарей, можно обойти. Так, например, для того чтобы внутри конструкции не скапливались газы, на каждый радиатор рекомендуется устанавливать специальный отводчик воздуха.
Общий вывод: Если алюминиевые батареи будут устанавливаться в квартире с автономной системой отопления, то подойдут любые, исходя из финансовых возможностей хозяев и с учетом всех перечисленных недостатков. Если же квартира подключена к центральным теплосетям, рекомендовано выбирать исключительно радиаторы из анодированного алюминия – он более стоек и к агрессивной среде, и к повышенным температурам, и к перепадам давления в системе.
Биметаллические радиаторы
Биметаллические радиаторы пользуются в наше время самой большой популярностью из всех видов современных батарей, уступая, возможно, только традиционным чугунным батареям.
Биметаллические радиаторы можно назвать приборами повышенной универсальности
Эти отопительные приборы производятся по комбинированному принципу – их собирают из деталей, изготовленных из двух разных материалов, что, собственно, понятно и из названия. Так, наружная часть батареи выполнена из алюминия, имеющего максимальную теплоотдачу, а внутренние каналы для циркуляции теплоносителя — из высококачественного стального сплава, не подверженного коррозии. Алюминиевые внешние поверхности имеют защитное эмалевое покрытие, которое придает радиаторам эстетичный внешний вид.
Принципиальная схема устройства биметаллического радиатора
Батарея биметаллическая собирается из секций, которые скрепляются между собой резьбовым муфтовым соединением с применением надежных уплотнений.
Надежность и долговечность этих радиаторов объясняется тем, что алюминий, отлично проводящий тепло, не вступает в контакт с теплоносителем и служит своеобразным декоративным «кожухом» для внутренних стальных элементов, по которым циркулирует жидкость для отопления — антифриз или вода. Внутренние же каналы, изготовленные из нержавеющих сплавов, очень выносливы к барическим нагрузкам, благодаря чему радиаторы способны выдерживать давление в системе до 35÷40 атмосфер.
Подобные качества этих батарей позволяют в полной мере их использовать для контуров центрального отопления, то есть устанавливать в квартирах многоэтажных домов. Подойдут они и для автономных систем отопления.
Кстати, биметаллические батареи полностью раскрывают все свои достоинства именно при высоких показателях давления и температуры, свойственных для центральных контуров отопления. Для автономных же систем столь дорогие приборы могут показаться все же излишеством.
Обладая столь высокими эксплуатационными качествами, длительным и гарантийными сроками использования, биметаллические батареи вполне оправдано имеют достаточно высокую цену, особенно по сравнению со стальными или алюминиевыми вариантами. Это обстоятельство можно назвать, пожалуй, единственным недостатком, но зато достоинств у подобных батарей можно насчитать немало:
Биметаллические батареи имеют высокую теплопроводность, поэтому быстро нагреваются и отдают тепло в комнату.
Устойчивость к коррозии существенно продлевает срок их безаварийной эксплуатации, который может исчисляться многими десятилетиями.
Аккуратность внешнего вида и компактность конструкции позволяют вписать радиаторы в любой стиль интерьера.
Этот вид радиаторов имеют закаленное двухслойное внешнее покрытие, поэтому на их поверхности не собирается большого количества пыли. За ними просто ухаживать, так как достаточно протереть их влажной мягкой тканью.
Радиаторы имеют относительно небольшой вес, поэтому их монтаж проводить достаточно просто, и его можно осуществить без привлечения специалистов.
Следует отметить, что биметаллические радиаторы по внешнему виду бывают практически неотличимы от алюминиевых, при весьма ощутимой разнице в цене. Поэтому приобретать их нужно только в специализированных магазинах, внимательно ознакомившись с технической документацией и гарантиями производителя.
Вывод: Биметаллические батареи можно смело назвать универсальными. Они в полной мере походят для установки в квартире с центральной системой отопления. Ничто не мешает приобрести их и для автономной системы, но их специфические достоинства в таких условиях могут оказаться невостребованными. Возможно, разумнее будет приобрести более доступные по цене качественные алюминиевые радиаторы.
Цены на биметаллические радиаторы
биметаллический радиатор
Расчет количества секций или общей мощности радиаторов
Расчет по базовым формулам
Как уже говорилось выше, расчет количества радиаторов на отдельное помещение может производиться двумя способами — по площади или по объему комнаты.
Расчет по площади
Принято считать, что для компенсации теплопотерь здания и для создания комфортной для человека температуры необходимо обеспечить на 1 м² площади тепловую мощность в 100 Вт.
Расчет, таким образом, производится по формуле:
N = S × 100 / Pс,
где символы имеют следующие значения:
N — количество секций радиатора;
S — площадь помещения в м²;
Pс — тепловая мощность одной секции радиатора — эту величину можно найти в паспорте изделия.
Расчет по объему
Более точный расчет можно провести, вычислив объем отапливаемой комнаты, так как в этом случае учитывается и высота потолков помещения. Расчет по объему предполагает 41 Вт мощности отопительной системой на 1 м³ для панельного дома, или 34 Вт – для кирпичного. Формула приобретает следующий вид:
N = S × h × 41(34) / Pc
Обозначения в формуле – те же, с тем лишь дополнением, что h – это высота потолка.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел
Безусловно, если планируется приобретение неразборного радиатора, представляющего собой цельную конструкцию, то проводить деление на удельную мощность секции Pc — не нужно, то есть из формулы эта часть просто исключается. Полученное значение покажет, какая суммарная мощность радиатора необходима для данного помещения.
Однако, эти формулы будут справедливы лишь для стандартных среднестатистических условий. Поэтому, рассчитывая радиатор по площади или объему помещения, важно учитывать поправочные коэффициенты, которые определяются минимальной зимней температурой в регионе проживания, особенностями расположения помещения, качеством утепления стен, количеством и типом окон, наличием двери на улицу или на балкон. Мало того, даже расположение батарей и схема их врезки в контур отопления может иметь немалое значение для расчета тепловой мощности.
Перечислять все поправочные коэффициенты и приводить достаточно громоздкую формулу расчета в настоящей статье, наверное, нет смысла. Лучше предложить читателю воспользоваться удобным калькулятором, в котором уже заложены основные зависимости.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности радиаторов отопления
Для расчета достаточно будет указать запрашиваемые данные. Калькулятор позволит определить количество секций выбранного типа радиатора. Если расчет производится только для определения суммарной тепловой мощности, необходимой для качественного прогрева помещения (например, для выбора неразборных моделей стальных или алюминиевых батарей), то поле с запрашиваемой удельной паспортной мощностью одной секции оставляется незаполненным.
Перейти к расчётам
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Установите ползунком значение площади помещения, м²
Сколько внешних стен в помещении?
однадветричетыре
В какую сторону света смотрят внешние стены
Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад
Укажите степень утепленности внешних стен
Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление
Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года
— 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С
Укажите высоту потолка в помещении
до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м
Что располагается над помещением?
холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение
Укажите тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Укажите количество окон в помещении
Укажите высоту окна, м
Укажите ширину окна, м
Выберите схему подключения батарей
Укажите особенности установки радиаторов
Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом
Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым
Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора
Итак, выбирая новые радиаторы для квартиры, чрезмерно экономить не стоит, так как дешевые изделия вполне способны серьезно осложнить жизнь не только владельцам жилья, но и соседям, живущим этажом ниже. В случае возникновения аварийной ситуации с некачественными радиаторами, вполне вероятно, что придется выложить круглую сумму не только на новые батареи, но и на покупку напольного покрытия, а также – на ремонт нижней квартиры.
Поэтому к вопросу выбора нужно подходить с максимальной разумностью, собрать информацию об эксплуатационных параметрах действующей в доме центральной системы отопления, а также внимательно изучить техническую документацию приобретаемого радиатора. Только выполнив эти рекомендации, можно обеспечить квартиру надежными и качественными батареями, которые не подведут в любых условиях и обеспечат эффективный обогрев помещений.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики имеют вертикальные радиаторы отопления
И в завершение публикации – очень объемная и информативная видео-лекция по особенностям различных типов радиаторов и правилам их выбора. Индукционный котел отопления вы можете узнать по ссылке.
Видео: советы специалиста по выбору радиаторов отопления
Какие виды батарей отопления существуют и как выбрать их для частного дома
Различные типы отопительных систем в частных домах определяют виды батарей отопления, которые были бы эффективными, а также подходили по способу монтажа или внешнему виду. Существующие технологии производства радиаторов в полной мере используют различные принципы теплопередачи.
Конечная цель любого нагревательного бытового устройства — это поднятие температуры в помещении до необходимых значений. В конечном счете, тепло может передаваться посредством инфракрасного излучения, теплопроводности или конвекции. Для монтажа в отопительных контурах частных домов используются приборы, различающиеся по материалам производства, конструктивным особенностям и способу передачи тепла. Основным квалифицирующим признаком можно считать материал.
Как выбрать радиаторы отопления для частного дома
Для того чтобы выбрать оптимальный отопительный прибор, необходимо изначально произвести необходимые расчеты, и выяснить какой тип приборов и какое их количество будет оптимальным. Преимуществом индивидуального отопления является небольшое внутрисистемное давление, позволяющее выбирать к установке практически любой вид радиаторов, существующий на сегодняшний день.
Например, в централизованных системах не рекомендуется устанавливать алюминиевые приборы из-за невысокой коррозийной стойкости к достаточно загрязненному теплоносителю и низкому выдерживаемому давлению. Ранее мы писали о том, что лучше для частного дома – алюминиевые или биметаллические радиаторы.
В качественно смонтированной системе индивидуального отопления практически исключен риск гидроударов, что дает возможность устанавливать тонкостенные легкие приборы, не опасаясь за возможные повреждения. Из большого числа отопителей можно выбрать устройства, в наибольшей степени подходящие по цене и качеству. Выбор радиаторов отопления для частного дома необходимо делать с учетом максимальных значений теплоотдачи при минимальных энергозатратах.
Виды радиаторов отопления для частного дома
Только за несколько последних десятилетий, отопительные батареи прошли эволюционный путь от простых громоздких чугунных секций, до эффективных конвекционных устройств, где управление осуществляется сложными электронными системами. Рассматривая бытовые приборы их удобно разделить по материалам, из которых изготовлены теплопередающие поверхности на следующие виды:
Чугунные многосекционные батареи;
Отопители из сваренных стальных листов различной толщины;
Биметаллические приборы с применением двух типов металлов, один из которых алюминий;
Устройства из алюминиевых сплавов;
Медные отопители;
Пластиковые элементы для систем, где температура теплопередающей жидкости не превышает 80 град.
Конструктивно радиаторы делятся на:
секционные;
трубчатые;
панельные;
пластинчатые.
Для специальных условий разрабатываются угловые приборы, плинтусные радиаторы или конвекционные устройства для установки в детали интерьера (подоконники, дверные проемы, лестницы, полы). У каждого вида устройств есть свои минусы и плюсы.
Чугунные радиаторы
Чугунные секции давно вошли в интерьеры как большинства частных домов, так и квартир в многоэтажках. Они устойчивы к коррозии и выдерживают давление до 18 атмосфер, совместимостью с другими материалами и сроком службы, доходящим до 30 лет.
К недостаткам можно отнести громоздкость и большой внутренний объем теплоносителя. Многие домовладельцы, тем не менее, произведя соответствующие малярные операции, дают вторую жизнь чугунным батареям, создавая интересные ретро-варианты.
Стальные отопительные приборы
Радиаторы из стали, как правило, не дороги в производстве, обладают малой инерционностью и легким весом. Чаше всего производители выпускают стальные радиаторы определенных типоразмеров, позволяющие выбрать необходимые параметры по производительности и количеству элементов.
Все поверхности окрашиваются с применением инновационных технологий, позволяющих снизить толщину краски для увеличения теплоотдачи, сохранив при этом высокие защитные свойства. К главному недостатку стальных устройств относится низкая коррозийная стойкость, приводящая к относительно небольшому сроку службы около десяти лет.
Биметаллические радиаторы
Биметаллические устройства представляют собой технологичную конструкцию, в которой объединены отличные теплопроводные свойства алюминия и прочность стали. Они способны выдерживать давление от 18 до 40 атмосфер, чего в системах индивидуального отопления более чем достаточно.
Существует две разновидности биметаллических батарей: с полностью стальным внутренним сердечником, либо только со стальными вертикальными каналами. В первом случае радиаторы более прочные, во втором быстрее нагреваются и дешевле стоят. В качестве основного недостатка выступает только высокая цена прибора.
Алюминиевые радиаторы
Батареи из алюминиевых сплавов имеют отличную теплопроводность и легкий вес. Служат они до 15 лет, и отлично обогревают помещения как путем теплового излучения, так и конвекции. В продаже можно приборы, выпущенные методом литья, либо способом объединения вертикальных алюминиевых панелей с силуминовым (сплав алюминия и кремния) коллектором. Во втором случае приборы дешевле, однако, секции соединяются без возможности добавления. Для литых радиаторов можно набрать любое количество секций.
Радиаторы из меди
Медные термоблоки распространены гораздо меньше по причине их высокой цены. Однако, тот кто находит средства на изделия из меди, получают отличную теплоотдачу при высокой устойчивости к агрессивной среде. Благодаря образованию стойкой оксидной пленки они практически не подвергаются коррозии и служат до 50 лет.
Радиаторы из пластика
Пластиковые радиаторы являются самым бюджетным видом устройств. Они довольно просто устанавливаются и имеют небольшой вес. Невзирая на свою низкую цену, в системах индивидуального отопления они распространены мало по причине низкого коэффициента теплоотдачи, и, как следствие, невысокой эффективности.
Какие батареи выбрать для частного дома можно решить лишь после проведения всех расчетов, а также исходя из финансовых возможностей. При выборе чисто технических параметров, большое значение имеет их внешний вид. Для современных интерьеров разработаны различные модели вертикальных устройств, а ассортимент форм, размеров и цветов по истине велик. Довольно популярными стали конвекторы с принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающие быстрый нагрев зданий имеющих большую площадь остекления, или устанавливаемые на верандах частных домов.
Подробнее о выборе радиаторов вы можете узнать из видео:
Помогла статья? Оцените ее
Виды и сравнительные характеристики радиаторов отопления и схемы подключения
Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает эту ни с чем не сравнимую радость — приобретение собственного жилья. И совершенно естественно, что каждому хочется сделать свой дом красивым, удобным, теплым и уютным. Ведь дом — это основное, что нужно человеку, не зря мы всю жизнь помним тепло родного «очага», где бы потом ни жили. Сюда мы приходим после напряженного рабочего дня, здесь отдыхаем от жизненных передряг и неурядиц, здесь растут и взрослеют дети, ждут любимые.
Главное требование к жилью не изменилось со времен каменного века и первых пещерных поселений. В доме должно быть тепло. Сегодня греться у костра или подкидывать поленья в печку — удел туристов и жителей неперспективных деревень. Большинство из нас находится в полной зависимости от систем более или менее центрального отопления.
Частые отключения и аварии в теплосети могут превратить даже не очень холодную зиму в кошмар. Падение температуры в жилом помещении ниже +15°С быстро приравняет вас к жителям Крайнего Севера. Однако, не только причуды коммунальных служб могут оказаться причиной страданий. Кое в чем некого винить кроме самих себя. Тщательнее выбирайте отопительные приборы, граждане. Тщательнее!
Затеивая разговор о возможностях различных отопительных систем и приборов, представленных на современном российском рынке, сначала определимся в терминах и понятиях. Непростая отопительная мысль требует точности.
Отопление дома (квартиры) может быть местным и центральным. По схеме обогрева системы делятся на зависимые и независимые, а по способу циркуляции горячей воды отопление бывает с искусственной и естественной циркуляцией.
По трубам теплоноситель добирается до комнаты, где полагается выделить тепло в окружающую атмосферу. Процесс излучения тепла по-научному называется радиацией. Оттого-то всем знакомое устройство и зовут радиатором. Его сконструировали таким образом, чтобы нагреваясь изнутри, он контактировал с воздухом как можно большей площадью поверхности. Именно поэтому радиаторы обладают порой такими причудливыми формами. Среди великого множества подвидов радиаторного племени встречаются следующие:
Виды радиаторов отопления
ребристые трубы
отопительные панели
секционные и панельные радиаторы
конвекторы
гладкотрубные регистры
полотенцесушители
Рассмотрим первым делом всем нам привычные чугунные «гармошки» под окнами.
Чугунный радиатор — наш традиционный русский отопительный прибор. В нынешнем виде, почти без изменений он производится уже более 100 лет. Ради него было построено множество заводов по всей стране. А в Москве, недалеко от метро «Войковская» даже имеется несколько Радиаторских улиц, сплошь заселеннных работниками соответствующего предприятия.
«Чугунный радиатор колончатого типа» почитается в народе самым прочным и самым долговечным отопительным прибором. Серый чугун равномерно излучает тепло, долго его сохраняет и обладает высокой устойчивостью к коррозии.
На недавней конференции специалистов по отоплению и вентиляции (АВОК), которая состоялась в Мэрии Москвы в начале апреля, было заявлено, что чугунная гармошка остается самым надежным устройством и прочно удерживает 70% всего рынка, даже при нынешнем наплыве зарубежных конкурентов.
Чугунные радиаторы выпускают двухколонными секциями. Сантехнические службы могут легко собирать из них сами гармошки любой длины. Кроме того заводы-изготовители поставляют радиаторы в готовом виде, по 7-8 секций в приборе. Наиболее распространенная модель — радиатор МС-140 — может эксплуатироваться при рабочем давлении теплоносителя до 8 Ат, все остальные радиаторы — 6 Ат.
С огромным опозданием откликнувшись на изменения в типовом строительстве, заводы, наконец, стали выпускать радиаторы, подходящие по размерам к современным домам. Если раньше вам пришлось бы уменьшать окно или увеличивать комнату, чтобы установить чугунину в панельном доме, то сейчас легко можно выбрать необходимые габариты: от 300 до 700 мм по высоте, и глубиной от 90 до140 мм.
Одним из самых «больных» вопросов для отечественных радиаторов является их внешний вид. Ведь важны не только технические характеристики приборов, но и то, насколько гармонично и созвучно стилю всего дома они выглядят. А выглядят они ужасно. Поэтому в массе своей уважая функцию чугунки, жильцы всячески пытаются убрать с глаз долой позор советского дизайна. Радиаторы скрывают как спятившего родственника. И выгнать нельзя, и гостям не покажешь. В ход идут занавески, всевозможные экраны и декоративные решетки.
А между тем, Россия всегда славилась художественным литьем. В интерьерах дореволюционных построек встречаются причудливые скульптуры на львиных лапах, прекрасные женские тела, ажурные растительные узоры. И все это — из чугуна. И все это грело! При нынешней любви к пышной мебели, лепнине, колоннам и прочим атрибутам полусветского уюта, просто непонятно, почему никто еще не занялся производством художественных радиаторов.
Основным конкурентом чугуна в радиаторостроении является, конечно, сталь. Стальная батарея весит гораздо меньше, металл тоньше, и поэтому прибор нагревается гораздо быстрее. Для того, чтобы чугунная батарея нагрелась до 40оС, температура воды в системе должна быть не ниже 60оС. В «крейсерском режиме» по меньшей мере десяток градусов пойдет только на разогрев радиатора и комнатной температуры не прибавит.
Стальные радиаторы представляет собой литое изделие, с верхним и нижним коллекторами, и соединяющим их вертикальным каналом. С обеих сторон ребра соединяются друг с другом перпендикулярными панелями, которые не только увеличивают теплоотдачу, но и образуют ровную поверхность. Из за этого пыль не скапливается в закоулках, и сам радиатор не нуждается в «парандже», поскольку выглядит не только вполне благопристойно, но и даже с каким то «хай-файным» шиком.
Радиаторы этого типа, разумеется, импортные и завозятся в основном из Европы. Наибольшее распространение получили приборы Calidor, выпускаемые компанией Fondital, модель Mix от фирмы Global, Radus (Чехия) и IPS — продукция компании Pasotti. Несмотря на подозрения, что все эти итальянцы и даже чехи ничего не знают о русской зиме и капризах отечественных слесарей, поименованные марки прошли испытания в НИИ сантехники и рекомендованы для применения в российских условиях. Более того, некоторые опытные строительные фирмы (см. статью » В начале был прект» на стр. 12. — прим. ред.) прямо рекомендуют их как очень надежные и удобные в пользовании.
Другую большую группу составляют панельные радиаторы. На российском рынке встречается целый ряд похожих по эстетическому оформлению и близких по своим технико-экономическим характеристикам марок, среди которых наибольшее распространение получили приборы отечественного производства, выпускаемые на предприятии Мосварт и радиаторы фирм Delonghi, Korado-Radir, Purmo, Roca и другие. Из всего многообразия представленных на рынке моделей наибольшей популярностью пользуются радиаторы с высотой 600 мм, так как они наилучшим образом вписываются в привычное для отопительных приборов место под подоконником. Модификации панельных радиаторов, представленных финской компанией Purmo, итальянской Korado и некоторыми другими, наиболее адаптированы к российским условиям. Их конструкция обеспечивает хорошее распределение теплого воздушного потока и позволяет избежать скопления пыли на стене и на самом радиаторе. Это играет немаловажную роль. Особенно при установке отопительных приборов в зданиях с повышенными гигиеническими требованиями (детских учреждениях, больницах и т. п.).
Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 10 атмосфер и температуру до 150°С. Выпускают радиаторы двух типов: РСВ — колончатые с вертикальными каналами между верхним и нижним горизонтальными регистрами и РСТ — с горизонтальными каналами. Наиболее дешевыми являются радиаторы серии 11К, а радиаторы серии 22К обладают большей теплопроводностью и компактностью. По мнению специалистов, радиаторы этих серий являются самыми экономичными и привлекательными с эстетической точки зрения. Двойное эмалированное покрытие обеспечивает максимальную стойкость краски. Комфортабельные и изящные конструкции подобных термосистем прекрасно вписываются в любой самый неординарный интерьер. В заводской окраске используется широкая гамма цветов, в том числе — хром, антрацит, золото.
Другим новшеством являются радиаторы из двойного металла. Биметаллическая технология считается на сегодняшний день наиболее «продвинутой». В таком радиаторе каждый металл использует свои преимущества: стальной сердечник обеспечивает прочность системы, а алюминиевые оребрения — высокую теплоотдачу. Конструкторская документация позволяет использовать биметаллические радиаторы в системах с рабочим давлением до 10 АТ. Монтаж и распределение теплоэлементов значительно уменьшаются за счет абсолютной симметрии и универсальности, а использование каучуковых термостойких прокладок гарантирует прочность соединения между элементами. Эти радиаторы испытаны на прочность и сертифицированы в НИИ сантехники. Специалисты особо отметили их высокие энергосберегающие свойства Цены на биметаллические радиаторы колеблются в пределах от 16,50 до 22 у. е. в зависимости от технических характеристик.
Надеемся, что смогли вам немного помочь разобраться в типологии радиаторов, и для ориентировки предлагаем таблицу сравнительных характеристик отопительных приборов секционных и панельных радиаторов. В следующих номерах журнала мы предполагаем более детально рассказать о наиболее популярных моделях, сравнить их технические параметры и отзывы вольных и невольных испытателей. Расскажем и об ужасных происшествиях с некачественными радиаторами, и о грустных последствиях неправильного расчета рабочих режимов отопления. А пока напомним, что монтаж радиаторов должен производиться сертифицированным специалистом в полном согласии со Строительными Нормами и Правилами (СНиПом). Таким специалистом в первую очередь является ваш районный сантехник. Имейте в виду, что он, как правило, очень ревностно относится к тому, что считает своим пастбищем. Все равно вам не обойтись без его услуг — при монтаже придется отключать отопление. И потом, покупая радиатор нужно знать рабочее давление отопительной системы — тайну, которую ДЭЗ держит за семью печатями.
Так что, даже если вы не доверяете казенному слесарю браться за новехонький радиатор своими бесцеремонными ручищами, все равно зовите его, поите и ублажайте. Спрашивайте совета и давайте чаевые. Ремонтные рабочие пришли ниоткуда и уйдут в никуда, а обиженный сантехник будет угрюмо томиться в диспетчерской и все помнить. И однажды вы ему позвоните…
Характеристики батарей радиаторов отопления
Колончатые и секционные
Марка (страна-изготовитель)
Модель
Max рабочее давление (Ат)
высота (мм)
длина (мм)
глубина (мм)
Масса (кг)
Мощность
Гарантия
Цена (у.е.)
МС-140 (Россия)
«Радикон»
9
588
108
140
87,0
560-1000
30 лет
60
(Чехия)
6-9
300-900
80
80-140
11,70
580-2500
—
70-102
(Италия)
8
500
490-970
95
10,30-20,50
1182-2364
10 лет
69-138
(Италия)
6-9
590
80
95
16,9
580-2050
10 лет
110
Стальные панельные
Марка (страна-изготовитель)
Модель
Max рабочее давление (Ат)
высота (мм)
длина (мм)
глубина (мм)
Масса (кг)
Мощность
Гарантия
Цена (у.е.)
«Мосварт» (Россия)
«Мосварт»
8-13
600
1000
108
41,9
2890
5 лет
67
(Финляндия)
8-13
600
1000
102
36,3
2618
5 лет
117
«Самба» (Франция)
10
300-900
400-3000
47-157
10,0-52,30
568-10892
10 лет
64-169
(Италия)
8-13
600
1000
100
37,4
2700
—
129
(Италия)
8-13
600
1080
99
39,5
2845
—
140
«Керми» (Германия)
—
8-13
400-600
600-2000
59-155
42-56
568-3860
—
69-226
Системы подключения радиаторов отопления
Местное (автономное) отопление — источник теплоносителя (котел) и вся трубопроводная сеть находятся в помещении и полностью обеспечивают весь процесс обогрева. Никаких внешних устройств данная система не использует.
Центральное отопление — источник теплоносителя расположен за пределами помещения и подает тепло по сети трубопроводов в несколько домов (квартир).
Зависимая система наиболее распространена. Нагретая до 150°С в котле вода поступает к узлу управления, где после подмешивания холодной воды общая ее температура падает до 90-100°С, а затем попадает в радиаторы помещений. После этого потерявшая температуру вода попадает в обратный теплопровод и поступает снова в котел для повторного нагрева.
Независимая система. Теплоноситель (горячая вода) поступает в водонагреватель, где температура горячей воды используется для нагрева воды в системе отопления здания. При этом поступающий от котла теплоноситель (горячая вода t = 150°C) и вода в системе отопления (t = 90-100°C) изолированы друг от друга.
Естественная (гравитационная) циркуляция возможна в небольших системах за счет разности плотностей холодной и горячей воды.Искусственная циркуляция. Движение теплоносителя в сети трубопроводов обеспечивается насосами.
Виды радиаторов отопления — особенности конструкции
Содержание статьи:
В современных условиях компании производители стараются предложить своим потребителям как можно больший ассортимент своих товаров. Этот момент не может обойти и производителей радиаторов отопления. Сейчас можно реализовать различные системы отопления, которые могут включать в себя разнообразные виды радиаторов, которые будут отличаться как по внешнему виду, так и по своим техническим характеристикам. Именно с тем, какие бывают радиаторы отопления мы и предлагает разобраться в этой статье.
Разнообразием материалов радиаторов
Естественно, что при выборе отопления люди всегда стараются подобрать радиатор, который будет наиболее эффективным. Для того, чтобы выяснить, какие батареи будут лучше, вас стоит посмотреть на различные типы этих обогревающих устройств. Основное и первое по порядку различие между всеми устройствами будет в материале изготовления. Давайте по порядку разберемся с каждым из них.
Чугунные радиаторы
Чугунные радиаторные батареи ассоциируются у всех с советским прошлым. И действительно подобные устройства были в каждом доме. Вы, может быть удивитесь, но несмотря на огромный выбор современных моделей, чугунные батареи используются и в наше время довольно часто. Сразу скажем, что в сравнении с современными аналогами достоинств у них не много. Для начала обратим внимание на недостаток, который в основном связан с материалом. Главной проблемой будет то, что чугун обладает очень малой теплопроводностью, что приводит к повышенному расходу топливо на обогрев. К примеру, для того, чтобы у вас батарея была 45⁰С вода в системе должна быть не менее 70⁰С.
Чугунные радиаторы для отопления обладают высоким сроком службы, однако они тоже не вечные. Чаще всего от использования подобных устройств отговаривает их внешний вид, который не каждому интерьеру подойдет.
Но, несмотря на свои недостатки, они обладают и существенным плюсом – они непритязательны к используемому в системе теплоносителю. Это значит, что воду в систему можно залить хоть грязную или ржавую.
Алюминиевые радиаторы
Посмотрим на следующий вид радиатора отопления – алюминиевый. По поводу внешней стороны вопроса они будут уже посимпатичнее, чем предыдущий вариант. К тому же их модельный ряд и внешний вид постоянно обновляется и всегда есть из чего выбрать. Главным достоинством этих батарей является высокий уровень теплопроводности. Однако имеется и противоположная сторона. Они чрезвычайно чувствительны к качеству теплоносящей жидкости. При наличии хоть небольшой грязи они будут выходить из строя. В связи с этим для нормальной эксплуатации подобных радиаторов необходима установка защитных элементов – фильтров и барьеров. Само собой это несет дополнительную финансовую нагрузку. Помимо прочего они не могут эксплуатироваться на промышленных объектах, которые обладают высоким давлением в системе отопления. Устройства способны просто разорваться от повышенного давления.
Стальные радиаторы
Сталь для производства радиаторов отопления тоже активно используется. Так, батареи из стали производятся панельными или трубчатыми.
Первый вид является бюджетным, но обладает значительной теплоотдачей. Такой тип батарей в процессе эксплуатации не требуют к себе особого ухода, чем заслужили популярность не только в бытовом использовании, но и в офисных помещениях.
Трубчаные стальные радиаторы являются уже более высоким уровнем. Они обладают высокой теплоотдачей и значительным сроком службы. К тому же внешний вид тоже не подводит, что позволяет использовать их в любых помещениях.
Биметаллические батареи
Если выбрать этот вид радиатора отопления, то он будет одним из лучших вариантов. Все дело в том, что они обладают высокой теплоотдачей, за счет присутствия алюминия, обладают высокой прочностью, служат на протяжении длительного времени потому, что усилены трубками из металла. Однако они имеют один единственный минус – их цена.
Медные батареи
Следующим видом, который рассмотрим будут медные радиаторы отопления. Они являются самыми устойчивыми к воздействию различного рода агрессивных сред. Они обладают огромным сроком службы и почти не изнашиваются, однако и стоят соответственно. Медные батареи могут использоваться с любым теплоносителем. Подходят и для индивидуального, и общего многоквартирного отопления. Подобные приборы сконструированы таким образом, что почти не подвержены гидроударам, а, главное, коррозии.
Пластиковые радиаторы
Кроме вышеназванных широкораспространенных видов бывают еще и пластиковые радиаторы. Этот вид батарей предназначен для тех, кто желает сэкономить. Но тут необходимо точно знать, что теплоноситель в системе не будет обладать температурой выше 80⁰С. Имеют свои плюсы – небольшой вес, невысокая стоимость, устойчивость к износу, а также просты в монтаже.
Разделение радиаторов отопления по их устройству
Помимо разделения по материалу изготовления все виды радиаторов отопления можно разделять еще на следующие типы:
Секционные – обладают несколькими секциями. Позволяют собирать устройство необходимого размера, а также подобрать нужную мощность.
Трубчатые – цельнометаллическое устройство, которое обладает коллектором вверху и внизу, к которому подключены вертикальные трубки. В основном предназначены для центрального отопления.
Панельные – бывают из стали и бетонными. Во втором случае они обустраиваются в стенах и излучают тепло.
Пластинчатые – имеют конвективный теплообмен. Конструктивно выглядит как сердечник, на котором находятся тонкие пластины.
Кроме этих видов попадаются еще и угловые модели, которые сконструированы для установки в углах комнат.
Модели, работающие автономно
Вышерассмотренные виды радиаторов служат для использования в системах общего отопления. Но кроме них бывают и батареи, которые способны дополнять подобные системы и использоваться в произвольном месте.
Масляные радиаторы. Отлично приспособлены для обогрева помещений до 30 м². Они бывают настенными или напольными и запитываются от бытовой электрической сети. Не связываются с общей системой отопления, что позволяет им быть максимально автономными и мобильными.
Кварцевые батареи. Конструктивно они выглядят следующим образом: монолитная плита, выполненная из раствора на основе кварцевого песка. Нагревательные элементы изготавливаются из никеля и хрома. Питается также от бытовой электросети.
Плинтусные радиаторы. Являются довольно свежим техническим решением, о котором еще не все знают. Обустраиваются внизу стен и закрываются декоративными панелями. О них мы говорили в предыдущей статье.
Выбор модели радиатора отопления
Когда доходит дело до выбора вида радиатора отопления, то вам в первую очередь нужно решить для себя необходимый срок эксплуатации. Он напрямую зависит от качества приобретаемого устройства, а также как оно будет использоваться. Здесь нужно учитывать, что если вы будете устанавливать батареи в квартире, то имейте ввиду, что вода в них будет очень плохого качества. Именно поэтому алюминиевые радиаторы абсолютно не подойдут в этом случае. Изготовители, естественно, пытаются решить эту проблему путем дополнительной внутренней обработкой, но это будет стоить уже дороже.
Если говорить о стальных или биметаллических радиаторах, то у них тоже образуется коррозия, однако не в такой степени. Если же рассматривать только с этой стороны, то наилучшим вариантом будут чугунные модели.
Здесь еще обратим внимание на один важный фактор, который не стоит упускать из виду – способность держать рабочее давление системы. Тут минимумом будет значение в 7 атм., но профессионалы дают рекомендацию выбирать радиаторы, которые способны выдержать 15 атм.
Также многие подходят к выбору вида батарей с точки зрения их дизайна. Но тут нужно быть аккуратным, т.к. эстетическая сторона не должна быть в ущерб надежности и функционалу.
Радиаторы из различных материалов | Только радиаторы
Пытаетесь выбрать лучший радиатор? Что ж, все начинается с того, что нужно точно знать, как различные материалы радиатора сильно влияют на отопление вашего дома. Но это краткое руководство, объясняющее все различные материалы радиатора, поможет вам НИКОГДА не платить ни копейки больше, чем вам нужно.
Ваши текущие проблемы могут быть следующими:
Вам нужно выбрать металл
Plus нужно выбрать отделку
А толком не знаю какая разница
Но хочется платить как можно меньше
И предпочитаю не облажаться
Хорошие новости: Разобраться в различных материалах радиаторов легко, так что продолжайте читать.
Как пропустить это руководство и при этом сделать правильный выбор
Всего используйте наш калькулятор BTU, чтобы найти минимальную потребность в BTU для комнаты , просматривайте радиаторы на нашем веб-сайте, пока один не бросится в глаза, убедитесь, что он немного превышает минимальное требование BTU, убедитесь, что он соответствует вашему бюджету, и купите его. Это действительно так просто.
Тем не менее, знание о различных материалах радиаторов и их преимуществах было бы действительно полезно …
Из чего делают радиаторы?
Радиаторы изготавливаются из токопроводящих металлов. Четыре основных материала радиаторов: чугун, низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.В том порядке проводимости и в таком порядке цены.
Радиаторы из различных материалов: нержавеющая сталь, алюминий, сталь или чугун?
Проводимость: «Более проводящий» означает, что тепло быстрее проходит через него. Чугунные радиаторы, например, опять же, нагреваются и остывают дольше, чем другие материалы. Раньше современная изоляция была необходимостью, но сегодня это просто предпочтение.
Внешний вид: На вашем базовом уровне дизайна радиатора достаточно кроссоверов, но некоторые материалы лучше подходят для определенных форм и конструкций.В случае с чугунными радиаторами, например, они не обязательно должны выглядеть винтажно, но это то, чего ожидают люди, и именно это делают дизайнеры.
Радиаторы чугунные
Находится внутри викторианских особняков и загадочно выглядящих библиотек. Эти святыни промышленной революции выглядят серьезно и имеют репутацию очень эффективных. Но правда ли это?
Не совсем, с современной изоляцией они так же эффективны, как сталь и нержавеющая сталь. Во времена огромных особняков с проветренными коридорами и небольшой изоляцией чугун отлично подходил для медленного отвода тепла.В этом контексте это было более эффективно. Сегодня не так много. Однако чугунные радиаторы по-прежнему выглядят потрясающе, и этого достаточно, чтобы их купить.
Чего не скажет продавец: Чугунные рейки из-за высокого качества тяжелые. И я имею ввиду ТЯЖЕЛЫЙ. Будьте готовы заплатить больше за установку. Но пока ваш сантехник будет вас ненавидеть, ваши гости будут пускать слюни от ревности.
Стоит ли покупать чугунный радиатор?
Купите чугунный радиатор, если вам нужна великолепная старинная модель, которая долго сохраняет тепло после выключения.Из всех материалов радиатора этот остается более горячим после выключения.
Давайте взглянем на некоторые из наших любимых чугунных радаров ниже.
Отопление | процесс или система
Отопление , процесс и система повышения температуры замкнутого пространства с основной целью обеспечения комфорта жильцов. Регулируя температуру окружающей среды, отопление также служит для поддержания структурных, механических и электрических систем здания.
В термоэлектрической генерирующей системе источник тепла, обычно работающий на угле, масле или газе, используется внутри котла для преобразования воды в пар высокого давления. Пар расширяется и вращает лопатки турбины, которая вращает якорь генератора, вырабатывая электроэнергию. Конденсатор преобразует оставшийся пар в воду, а насос возвращает воду в бойлер.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Историческое развитие
Самым ранним способом обогрева помещений был открытый огонь.Такой источник, наряду с соответствующими методами, такими как камины, чугунные печи и современные обогреватели, работающие на газе или электричестве, известен как прямое отопление, потому что преобразование энергии в тепло происходит на обогреваемом участке. Более распространенная форма отопления в наше время известна как центральное или косвенное отопление. Он заключается в преобразовании энергии в тепло в источнике вне, отдельно от обогреваемого объекта или объектов или расположенных внутри них; Полученное тепло передается на объект через текучую среду, такую как воздух, вода или пар.
За исключением древних греков и римлян, большинство культур полагалось на методы прямого нагрева. Древесина была первым топливом, которое использовалось, хотя в местах, где требовалось только умеренное тепло, таких как Китай, Япония и Средиземноморье, использовался древесный уголь (сделанный из дерева), потому что он производил гораздо меньше дыма. Дымоход, который сначала был простым отверстием в центре крыши, а затем поднимался прямо из камина, появился в Европе к 13 веку и эффективно устранял дым и испарения огня из жилого помещения.Закрытые печи, по-видимому, впервые использовались китайцами около 600 г. до н. Э. И в конечном итоге распространились по России в северную Европу, а оттуда в Америку, где Бенджамин Франклин в 1744 году изобрел усовершенствованную конструкцию, известную как печь Франклина. Печи гораздо менее расходуют тепло, чем камины, потому что тепло огня поглощается стенками печи, которые нагревают воздух в помещении, а не пропускают вверх по дымоходу в виде горячих дымовых газов.
Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали лучшими инженерами-теплотехниками древнего мира с их системой гипокауста.Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Великобритании, уголь, и горячие газы распространялись под полом, нагревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено лишь примерно 1500 лет спустя.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.Подпишитесь сегодня
Центральное отопление снова стало использоваться в начале 19 века, когда промышленная революция вызвала увеличение размеров зданий для промышленности, жилых помещений и сферы услуг. Использование пара в качестве источника энергии предложило новый способ обогрева фабрик и заводов, когда пар передавался по трубам. Котлы, работающие на угле, подавали горячий пар в помещения посредством стоячих радиаторов. Паровое отопление долгое время преобладало на североамериканском континенте из-за очень холодных зим.Преимущества горячей воды, которая имеет более низкую температуру поверхности и более мягкий общий эффект, чем пар, начали осознаваться примерно в 1830 году. В системах центрального отопления двадцатого века обычно используется теплый воздух или горячая вода для передачи тепла. В большинстве недавно построенных американских домов и офисов теплый воздух вытеснил пар, но в Великобритании и на большей части европейского континента горячая вода заменила пар в качестве предпочтительного метода отопления; канальный теплый воздух там никогда не был популярен. Большинство других стран приняли американские или европейские предпочтения в методах отопления.
Системы центрального отопления и топливо
Важнейшими компонентами системы центрального отопления являются устройства, в которых можно сжигать топливо для получения тепла; среда, транспортируемая в трубах или каналах для передачи тепла в обогреваемые помещения; и излучающее устройство в этих пространствах для выпуска тепла либо конвекцией, либо излучением, либо обоими способами. Принудительное распределение воздуха перемещает нагретый воздух в пространство с помощью системы воздуховодов и вентиляторов, которые создают перепады давления. Лучистое отопление, напротив, предполагает прямую передачу тепла от излучателя к стенам, потолку или полу замкнутого пространства независимо от температуры воздуха между ними; Излучаемое тепло устанавливает цикл конвекции во всем пространстве, создавая в нем равномерно нагретую температуру.
Температура воздуха и влияние солнечного излучения, относительной влажности и конвекции — все это влияет на конструкцию системы отопления. Не менее важным соображением является объем физической активности, который ожидается в определенных условиях. В рабочей атмосфере, в которой напряженная деятельность является нормой, человеческое тело выделяет больше тепла. В качестве компенсации температура воздуха поддерживается на более низком уровне, что позволяет рассеивать лишнее тепло тела. Верхний предел температуры 24 ° C (75 ° F) подходит для сидячих рабочих и домашних жилых помещений, а нижний предел температуры в 13 ° C (55 ° F) подходит для людей, выполняющих тяжелую ручную работу.
При сгорании топлива углерод и водород вступают в реакцию с кислородом воздуха с выделением тепла, которое передается из камеры сгорания среде, состоящей из воздуха или воды. Оборудование устроено так, что нагретая среда постоянно удаляется и заменяется охлаждающей системой , т. Е. путем циркуляции. Если среда является воздухом, оборудование называется топкой, а если среда — водой, бойлером или водонагревателем. Термин «бойлер» более правильно относится к сосуду, в котором производится пар, а «водонагреватель» — к сосуду, в котором вода нагревается и циркулирует ниже ее точки кипения.
Природный газ и мазут являются основными видами топлива, используемыми для производства тепла в котлах и печах. Они не требуют труда, за исключением периодической очистки, и работают с ними с помощью полностью автоматических горелок, которые могут регулироваться термостатом. В отличие от своих предшественников, угля и кокса, после использования не остается остаточной золы для утилизации. Природный газ вообще не требует хранения, а нефть перекачивается в резервуары для хранения, которые могут быть расположены на некотором расстоянии от отопительного оборудования.Рост объемов отопления с использованием природного газа был тесно связан с увеличением доступности газа из сетей подземных трубопроводов, надежностью подземных поставок и чистотой сжигания газа. Этот рост также связан с популярностью систем теплого воздуха, к которым особенно хорошо подходит газовое топливо и на которые приходится большая часть природного газа, потребляемого в жилых домах. Газ легче сжигать и контролировать, чем нефть, пользователю не нужен резервуар для хранения и он платит за топливо после того, как он его использовал, а доставка топлива не зависит от капризов моторизованного транспорта.Газовые горелки обычно проще, чем те, которые требуются для жидкого топлива, и имеют мало движущихся частей. Поскольку при сжигании газа выделяются ядовитые выхлопные газы, воздух из обогревателей должен выводиться наружу. В местах, недоступных для трубопроводов природного газа, сжиженный углеводородный газ (пропан или бутан) доставляется в специальных автоцистернах и хранится под давлением в доме до тех пор, пока он не будет готов к использованию, как и природный газ. Нефтяное и газовое топливо во многом обязано своим удобством автоматической работе их теплоцентралей.Эта автоматизация основана в первую очередь на термостате, устройстве, которое, когда температура в помещении упадет до заданного значения, активирует печь или котел до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена. Автоматические отопительные установки настолько тщательно защищены термостатами, что предвидятся и контролируются почти все мыслимые обстоятельства, которые могут быть опасными.
Шокирующая правда об обогреве вашего дома
Ознакомьтесь с ценами на электрические радиаторы
Думая о расходах, связанных с электрическими радиаторами, легко обращать внимание только на продажные цены.Вместо этого, помимо стоимости поставки устройства, вам необходимо включить затраты на установку и рабочую силу, а также эксплуатационные расходы.
Электрические радиаторы на 100% превращают топливо (в данном случае электричество) в тепло. Таким образом, вы можете подумать, что это однозначно экономичное средство согреться. Однако использование электричества для обогрева дома, как правило, является дорогостоящим путем из-за высоких тарифов.
Дневные и ночные тарифы на электроэнергию составляют 16 пенсов за кВтч и 9 пенсов за кВтч соответственно.Это означает, что средние эксплуатационные расходы на 1 год составляют 1968 фунтов стерлингов. Эти относительно высокие эксплуатационные расходы обязательно повлияют на ваше решение о покупке электрических радиаторов.
Обратите внимание на диапазон цен на различные модели электрических радиаторов ниже.
Стоимость электрорадиатора
Электрический радиатор серии
кВт Диапазон
Диапазон цен
Haverland RC Wave
0.45 — 1,4
200 — 360 фунтов стерлингов
Haverland SmartWave
0,45 — 1,4
£ 290 — £ 440
Haverland Designer TT
0,5 — 1,5
£ 300 — £ 480
Haverland Designer RC
0,5 — 1,5
£ 260 — £ 430
Ecostrad VeeSmart HB
0.3 — 1.0
280 — 490 фунтов стерлингов
Ecostrad VeeSmart VW
0,8 — 1,0
360 — 400 фунтов
Electrorad Digi-Line
0,5 — 1,25
£ 360 — £ 450
Electrorad Aero-Flow
0,65 — 2,0
£ 440 — £ 540
Электрическая панель Reina Arlec
0.7 — 1,8
145 — 225 фунтов стерлингов
EHC ecoSAVE Dynamic
0,75 — 1,5
£ 300 — £ 405
Электрический комбинированный радиатор EHC
1,0 — 2,2
£ 580 — £ 845
Hudson Reed Eton Electric
0,3 — 0,5
£ 125 — £ 225
Чугун MHS периода Класико
0.9 — 1,2
545–715 фунтов стерлингов
Инфракрасная нагревательная панель Premier
0,35 — 0,8
£ 160 — £ 230
Vogue Eco Electric Radiator
0,5 — 1,5
£ 255 — £ 480
Vogue Stromboli Digital
0,5 — 1,5
£ 460 — £ 690
Сравните цены, чтобы раскрыть потенциальную экономию
Готовы ли вы к теплому дому на электричестве? Тогда ваш следующий шаг — связаться с отопительными компаниями в вашем районе! Нажмите здесь , чтобы воспользоваться нашей формой запроса расценок, что значительно упростит ваш поиск.Изучив несколько компаний и их цены, вы легко найдете предложение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям. Это дает экономию до 40%, что дает вам уверенность в том, что вы сделали правильный выбор.
Что такое электрические радиаторы?
Электрические радиаторы работают аналогично радиаторам газовых систем центрального отопления. Они содержат термодинамическую жидкость, обычно масло, которая способствует передаче тепловой энергии, производимой электричеством. Жидкость расширяется, и радиатор отдает тепло окружающему воздуху.
Существуют и другие типы, в которых используются другие средства обогрева помещений.
Тепловентиляторы используют вентилятор для продувки воздуха через нагревательный элемент, отсюда и название.
Конвекционные радиаторы обладают электрическим сопротивлением нагреву воздуха — горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз в нагревательный элемент, чтобы снова нагреться.
Инфракрасные излучатели (излучающие обогреватели) излучают инфракрасные лучи, создавая ощущение тепла от солнца.Они греют все, что находится рядом.
В большинстве радиаторов есть термостат для контроля количества выделяемого тепла. Однако вы можете купить его без термостата, чтобы согласовать его с системой центрального отопления. Таким образом, вы можете регулировать отопление из одного центра.
Решаем, стоит ли переходить на электрический
Электричество — это 100% эффективное топливо, поэтому каждая единица энергии, вложенная в радиатор, дает равную единицу тепла. Нет необходимости зажигать топливо, поэтому нет дополнительного выброса грязных газов.
Кроме того, электрические радиаторы требуют гораздо меньшего обслуживания, чем другие, более традиционные модели. Поскольку они заполнены маслом, а не водой, удалять воздух из радиаторов не нужно.
С электрическими радиаторами, обогревающими ваш дом, если что-то сломается, вам нужно будет заменить только отдельный радиатор. Вам не придется беспокоиться о неисправности котла и дорогостоящем ремонте или замене.
Сеть электрических радиаторов является модульной, что означает, что у вас есть возможность устанавливать разные температуры для отдельных комнат.Блоки радиатора также чрезвычайно просты в установке, так как для них требуется только розетка — просто подключите ее и сразу же начните утеплять дом!
Несмотря на эти преимущества, важно учитывать и недостатки. Эксплуатационные расходы на электрическое отопление довольно высоки. Электрические радиаторы предлагают обогрев по запросу, поэтому вы не сможете воспользоваться более низким тарифом на электроэнергию в эконом-классе 7 в ночное время, в отличие от накопительных нагревателей.
Конвекторные радиаторы могут вызывать проблемы с дыханием, потому что горячий воздух поднимается вверх и уносит с собой пыль.Поскольку инфракрасные излучатели нагревают все, что находится в непосредственной близости от них, они могут перегреть стены и соседнюю мебель. Кроме того, обычным электрическим радиаторам, заполненным жидкостью, требуется время, чтобы достичь желаемой температуры.
Что искать в электрическом радиаторе
При покупке электрического радиатора необходимо учитывать множество факторов. В первую очередь, от размера комнаты непременно будет зависеть, какую модель выбрать. Для более крупного помещения требуется либо радиатор большей мощности, либо большее количество блоков для надлежащего обогрева.
Уровень теплоизоляции в вашем доме также будет иметь значение. Даже с полностью эффективным радиатором включать его бесполезно, если в вашем доме легко происходит утечка энергии.
Вам также необходимо подумать о том, какой тип радиатора вы предпочитаете. Некоторые типы монтируются только на стену, другие — переносные. А электрические радиаторы, заполненные маслом, отлично подходят для длительного использования.
Нагрев жидкостного и конвекционного типов может быть увеличен за счет использования потолочных вентиляторов, настроенных на реверсирование и низкую скорость.Конвектор и инфракрасные излучатели обеспечивают эффективное равномерное отопление. Кроме того, тепловентиляторы работают очень быстро и способны обогреть комнату намного быстрее, чем другие типы.
Конечно, вам нужно будет взглянуть на недостатки каждого типа и решить, какая модель лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям.
Наконец, стоимость играет основную роль в вашем решении. На выбор предлагается несколько брендов и моделей, от дешевых моделей стоимостью около 200 фунтов стерлингов до высококачественных моделей стоимостью около 800 фунтов стерлингов.
Сделайте лучший выбор для себя и своего дома
Ищете альтернативный способ согреться зимой? Или вам нужна система, не требующая подключения к газу? Тогда электрические радиаторы — это решение! Но не стоит сразу же покупать радиаторы, не посмотрев на разных поставщиков и не посоветовавшись. Воспользуйтесь нашей формой запроса цен на , отправьте запрос на электрические радиаторы . Вы получите расценки от 5 проверенных отопительных компаний и станете на шаг ближе к идеальным электрическим радиаторам для вашего дома.
Новости радиаторов
| Новости радиатора центрального отопления
Электрические элементы с термостатическим управлением, используемые со всеми электрическими или двухтопливными полотенцесушителями.
Дизайнерские радиаторы из переработанного алюминия. Великолепный стиль со всеми преимуществами и эффективностью, присущими алюминиевым изделиям.
Электрические радиаторы с беспроводной системой управления, которые просты в установке, экономят место и могут быть установлены вертикально или горизонтально.
Они работают по тому же принципу, что и современные радиаторы. Единственное отличие состоит в том, что чугунные радиаторы обычно имеют больший внутренний объем, поэтому для их прогрева требуется несколько минут. Это также означает, что они хорошо сохраняют тепло после выключения котла. Хотя чугунный радиатор нагревается дольше, чем плоский радиатор, он также требует больше времени для охлаждения. Эффективность обоих типов радиаторов примерно одинакова. Наибольшая экономия эффективности достигается не за счет типа радиатора, а за счет высокоэффективного бойлера, термостатических вентилей радиатора, грамотного использования изоляции и отключения радиаторов в неиспользуемых помещениях. Вода имеет высокую удельную теплоемкость, и это одна из причин, почему островные государства, такие как Великобритания, имеют более мягкие зимы, чем континентальные страны — океаны лучше удерживают тепло, чем суша. Вся энергия, затраченная на нагрев чугунного радиатора, теперь медленно рассеивается по мере охлаждения радиатора; никакая энергия не разрушается, она просто медленно рассеивается радиатором, который продолжает хорошо обогревать комнату после выключения бойлера. Локализуя контроль температуры в окружающей среде каждого радиатора, термостатические радиаторные клапаны помогают устранить неэкономное отопление и могут помочь регулировать температуру во всем доме, позволяя холодным помещениям нагреваться дольше, чем хорошо изолированное помещение или помещение, где есть другое тепло. источники, влияющие на температуру окружающей среды, кроме радиатора. Итак, в заключение, наибольшая экономия эффективности достигается не за счет типа радиатора, а за счет высокоэффективного котла, термостатических вентилей радиатора, грамотного использования изоляции и отключения радиаторов в неиспользуемых помещениях.
Размещено в Без рубрики
|
От тех же людей, которые производят радиаторы Hudevad. Панельные радиаторы производства Дании.
Обратитесь к Simply Radiators для получения дополнительной информации.
Обратитесь к Simply Radiators для получения дополнительной информации.
Техническое обслуживание радиатора стало проще.
Обратите внимание на эти красивые радиаторы из нержавеющей стали. Великолепная коллекция, в которую входят вертикальные радиаторы, дизайнерские радиаторы и вешалки для полотенец, все они изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и доступны как с полированной, так и с матовой отделкой.
Как установить радиатор Hudevad Consilio Bench.Для получения дополнительной информации посетите: www.simplyradiators.co.uk или позвоните по телефону: 0208 884 3369
.
Лучшие термостатические радиаторные клапаны (TRV)
Какие TRV самые лучшие? Мы сравниваем 32 TRV всех стилей.
Мы исследовали 32 TRV хорошего качества, которые можно купить в Великобритании, и представили их здесь по группам продуктов в соответствии с бюджетом и стилем следующим образом: стандартные TRV, Premium TRV, Chrome TRV и дизайнерские TRV.
Обзор термостатических клапанов радиатора
Мы рассматриваем 32 TRV
в четырех ценовых группах: Standard, Premium, Chrome и Designer
Есть три типа TRV:
Угловые, прямые и угловые.Угловой — самый распространенный.
Мы сравниваем и рассматриваем 32 TRV: Standard, Premium, Chrome и Designer
Мы сгруппировали TRV вместе по цене следующим образом: стандартные TRV, Premium TRV, Chrome TRV и дизайнерские TRV. Указанные цены основаны на наклонных TRV (цены даны как ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от поставщика). Найдите группу бюджета, а затем выберите желаемый TRV.
Стандартные TRV
TRV премиум-класса
Хромированные TRV
Дизайнерские ТРВ
Что такое TRV?
Термостатические клапаны радиатора
или TRV — это способ повышения и понижения температуры ваших радиаторов.TRV позволяют индивидуально регулировать температуру в помещении. Таким образом, они являются экономически эффективным способом повышения эффективности вашей системы отопления и снижения счетов за топливо. Цены на TRV варьируются, обычно от 10 до 30 фунтов стерлингов, хотя дизайнерские товары стоят от 100 до 200 фунтов стерлингов. Чтобы получить дополнительную помощь в управлении вашей системой отопления, попробуйте другие наши простые для чтения руководства: «Термостатические системы и средства управления центральным отоплением» и «Умные элементы управления» от производителей котлов Nest & Hive V.
Типы термостатических клапанов радиатора
Угловые TRV
В большинстве стандартных радиаторов используется угловой ТРВ независимо от того, идет ли трубопровод от пола или от стены.
Прямые TRV
Там, где трубопровод выходит из пола и обычно только с дизайнерскими радиаторами и полотенцесушителями.
Угловые ТРВ
Иногда предпочтительнее, чем угловые TRV, если они совместимы с радиатором.
Размеры 8 мм / 10 мм / 15 мм
Большинство TRV будет установлено на 15-миллиметровую трубу, которая является стандартным размером трубопровода для системы отопления. 8 мм и 10 мм используются для трубных систем «микроканальный».
Верх или низ радиатора?
Если клапан в данный момент находится наверху, то он идет вверху, иначе он почти всегда идет внизу.Оба с наклонными клапанами
Замок щиты
Большинство стандартных радиаторов имеют два выхода. На одном выходе установлен TRV, а на другом — «стопорный щиток»
Советы по установке
Подготовка к установке
Термостатические радиаторные клапаны могут быть установлены инженером-теплотехником или водопроводчиком, т.е. слесарь не должен быть зарегистрирован в Gas Safe для работы с радиаторами и радиаторными клапанами.
Однако установка новых ТРВ при установке нового котла очень рентабельна, поскольку замену клапанов можно производить при опорожнении системы.Это также хорошая работа для ученика, пока ведущий инженер устанавливает котел.
Обязательны ли они при установке нового котла?
Для новостроек требуется энергосбережение, чтобы новая система отопления соответствовала минимальным стандартам управляемости, а именно наличие термостата, программатора и ТРВ.
Для существующих объектов отопительным компаниям рекомендуется поощрять установку TRV, но это не обязательно. Однако это имеет смысл.
Радиаторы отопления для дома из углеродистой стали
А_13
Радиатор отопления для дома A_13 является частью коллекции Радиаторы, категории, которая включает все модели, предназначенные для установки в любой комнате дома. Модель A_13 представляет собой трубчатый радиатор из перерабатываемой углеродистой стали, состоящий из двух коллекторов диаметром 35 мм, на которые приварены круглые элементы диаметром 13 мм. Размер трубки дает название модели.
Этот радиатор отопления для дома может быть запрошен в горизонтальной или вертикальной версии, в зависимости от ваших размеров, а также в одинарном или двойном, в зависимости от того, сколько ватт вам нужно для предполагаемой настройки.Радиатор A _13 имеет низкое содержание воды, что означает, что он может нагреваться равномерно, уменьшая при этом содержание воды в трубах. Эта отличительная черта определенно важна, потому что она означает, что у вас есть дизайнерский радиатор, способный выполнять свою работу, защищая при этом окружающую среду и планету. Зеленый аспект радиатора A_13 также связан с материалом, из которого он изготовлен. Поскольку он изготовлен из углеродистой стали, его легко утилизировать и, следовательно, можно правильно утилизировать по окончании срока службы самого продукта.Действительно, Antrax пытается достичь своих рыночных целей, сохраняя при этом непоколебимую этику и твердое уважение к социальным, моральным и экологическим ценностям. A_13 доступен в более чем 200 различных цветах, что делает его подходящим для любого декора и декора. Таким образом, радиатор отопления для дома становится неотъемлемой частью внутреннего декора, а также может улучшить особые характеристики окружающей среды. Возможности настройки радиатора также распространяются на муфты: дизайнерский радиатор предусматривает четыре стандартных муфты, но его также можно заказать с другими девятью специальными вариантами муфты, которые включают индивидуальное центрирующее расстояние, которое лучше всего адаптируется к потребностям каждого клиента.
Как узаконить самострой по новым правилам в 2020 году
Последнее обновление:
В «смутные» 90-ые годы в России появилось множество строений, которые со временем превратились в капитальные постройки. Только узаконить право на них не все удосужились. Поэтому такие строения либо уже снесены, либо готовятся к этому. Как узаконить самострой в 2020 году, можно ли это сделать на законных основаниях?
Как узаконить самострой на своем участке
Самостроем называют постройки, которые были возведены только по собственной воле их владельца без согласования с уполномоченными органами. Право на них не узаконено. Согласно регистрационным данным, на неком участке земли нет никаких строений. Самостроем можно назвать не только торговые палатки у метро, но и бани на дачах у некоторых граждан.
Отличить самострой от законной постройки можно по следующим признакам:
участок земли под постройкой не оформлен должным образом в собственность владельца;
объект возведён на земельном наделе, целевое назначение которого не предполагает использования его в таком ключе;
дом, баня или иная хозяйственная постройка возведены на участке без согласования с администрацией;
возведение строения происходит с нарушением градостроительных или иным норм. Например, в обход требований пожарной безопасности.
Даже наличие одного из этих условий характеризует строение как самовольную постройку. У владельца могут возникнуть серьёзные проблемы с оформлением имущественного права. Чем раньше начать этим заниматься, тем больше шансов привести документы в соответствие с действующим законодательством.
Условия для легализации самостроя
Государство даёт гражданам шанс по оформлению законного вещного права на такие постройки. Легализация самовольного строительства возможна при наличии следующих условий, прописанных в п.3 ст. 222 ГК РФ:
строение возведено на земельном участке, имущественное право на который узаконено. Владельцем выступает один человек;
строительные работы производились в соответствии с нормами;
сам объект не угрожает жизни людей, не затрагивает интересы третьих лиц, не является объектом спора;
ни один контролирующий и надзорный орган не имеет претензий к данному строению.
Важно! Чтобы признать произвольное строение законным объектом имущественного права, необходимо пройти процедуру легализации и соблюсти определённый порядок, который прописан в Законе № 340-ФЗ.
Легализация через суд
До 01.03.2019 года действовал упрощённый порядок узаконивания вещного права на самовольную постройку. Это можно было делать через органы местного самоуправления, собрав необходимые документы. Но наличие условий, описанных выше, необходимо.
Если же собственник строения не смог, по каким-либо причинам, узаконить своё право до указанной даты, он сможет это сделать теперь только через суд. Как зарегистрировать самострой в 2020 году в судебном порядке? Для этого необходимо предпринять следующие шаги:
Получить документ об отсутствии зарегистрированного имущественного права на указанное строение. Для этого необходимо обратиться в Росреестр. Можно создать электронный запрос и получить данные в электронном виде. Можно обратиться в МФЦ и получить «бумажные» сведения.
Уточнить категорию земельного участка. Необходимо, чтобы участок имел разрешённую категорию для возведения сооружений или жилых домов. Тогда легализация вещного права будет иметь юридическое обоснование.
Необходимо получить от каждого контролирующего и надзорного органа письменное согласие на узаконивание права. То есть, на руках у будущего собственника должны быть документы, подтверждающие отсутствие претензий у надзорных ведомств к данному самострою.
Нужно обратиться в БТИ и получить документ, подтверждающий соответствие строения градостроительным нормам.
Когда эти документы будут готовы, необходимо составить иск с просьбой легализовать право собственности на конкретное строение. В «теле» иска нужно дать ссылки на нормы действующих нормативных актов, которыми могут быть обоснованы действия владельца участка.
Как правило, суды встают на сторону истцов и выносят судебный акт, разрешающий оформление права. Но, зачастую, дело затягивается по причине того, что суд делают запросы в уполномоченные структуры для получения официальных разрешений по санитарным, гигиеническим, противопожарным нормам.
Важно! Рекомендуется доверить составление искового заявления профильному юристу. Если иск будет составлен с ошибками, это станет поводом для отказа в его рассмотрении. Драгоценное время будет упущено! Дело в том, что некоторые документы имеют ограниченный срок действия. Если время упустить, их придётся оформлять заново.
Порядок узаконивания самовольных построек
Если здание возведено на собственном участке (право на землю должно быть подтверждено выпиской из ЕГРН), то существует упрощённый порядок легализации и оформления имущественного права. Необходимо предпринять следующее шаги:
Заказать техплан на постройку. Для этого необходимо обратиться в кадастровую палату по месту нахождения собственного участка и оформляемого объекта. Кадастровый и технический инженеры осуществят выезд на место с целью проведения замеров и проведения сверки на соответствие с уже имеющимися данными.
Сбор полного комплекта документов.
Обращение в Росреестр любым удобным способом – через МФЦ или через Госуслуги. В первом случае, будут необходимы бумажные документы, во втором – электронная их версия.
Оплата пошлины. Это можно сделать через терминал в МФЦ, через портал Госуслуги в режиме онлайн или в любом отделении банка.
Сдача документов на проверку.
Если вопросов не возникает, через 10 календарных дней право будет оформлено. Собственник сможет получить выписку из ЕГРН в ближайшем МФЦ.
Важно! Регистрирующий орган может и отказать в оформлении права. Тогда нужно получить письменный отказ, подготовить иск и подать все документы в суд.
Орган правосудия может признать отказ необоснованным и выдать судебный акт, разрешающий легализацию права. Но, изучив документы, суд может также признать правоту Росреестра и вынести определение о возникновении обязательства по сносу сооружения. Тогда собственнику нужно будет либо подавать на апелляцию в вышестоящую инстанцию, либо сносить постройку.
Документы для легализации самовольных построек
Для того чтобы оформить собственность на произвольную постройку, необходимо подготовить комплект документов. В него входит:
удостоверение личности. По российским законам, это паспорт. Но можно предъявить иные документы, которые также подходят под данную категорию;
уведомление о начале строительства. Так как самострой уже возведён, данная бумага не нужна, но согласовывать её придётся. Это будет делать специальная комиссия, которая посетит участок и проверит, чтобы возведённая постройка соответствовала указанным нормам;
уведомление об окончании строительства. После того как будет согласовано уведомление о начале строительства, нужно согласовать такой же документ об окончании работ. Порядок действий аналогичный;
документы о наличии вещного права на земельный участок;
техплан и экспликация.
Важно! Если есть собственность на участок, значит, он состоит на кадастровом учёте. Но это не означает, что ранее проводились межевые работы и границы земельного надела чётко разграничены. Необходимо удостовериться в проведении данной процедуры. Если её не было, рекомендуется её провести. В противном случае, могут возникнуть некоторые проблемы с легализацией самостроя.
Дачная амнистия
Эта программа была разработана на основании программы по приватизации жилых помещений. То есть, в течение определённого периода времени собственники дачных участков и земельных наделов под ИЖС могли оформить собственность на свои постройки в упрощённом порядке. По своей сути, это легализация самостроя.
Многие россияне долгое время не задумывались о том, чтобы вывести «из тени» сооружения на своих дачных участках. Основной минус в том, что после возникновения права возникнет обязанность по уплате налога на имущество. Многие этого делать не хотят!
С другой стороны, если отчуждать право законным путём, то предметом сделки будет выступать только земля, так как право на неё зарегистрировано. Постройки не могут быть проданы/подарены/завещаны. Соответственно, стоимость такого участка будет намного ниже.
В отличие от программы по приватизации жилья, дачная амнистия имеет свой срок действия. В частности:
воспользоваться возможностью оформить имущественное право на земельный участок по упрощённой схеме можно до марта 2020 года;
воспользоваться аналогичной возможностью для незаконной постройки на этом участке можно до марта 2021 года.
Продление произошло в марте 2019 года, когда депутаты вновь обсуждали возможность увеличения срока действия программы и перспективы поступления налоговых денежных средств в бюджет. Поэтому было решено продлить срок действия упрощённого порядка.
Важно! После получения выписки из ЕГРН о регистрации имущественного права на постройку, у собственника появляется возможность самостоятельного отчуждения права любым законным способом. Но не стоит забывать о возникновении обязанности по уплате подоходного налога после продажи и права на имущественный вычет.
Заключение
После легализации самостроя нужно будет платить налог на имущество. Если собственник имеет право на льготу, он может обратиться в налоговую службу с документами для её предоставления.
Заказать бесплатную консультацию юриста
Похожие статьи
Можно ли не регистрировать строение на земельном участке?
Здравствуйте!
недвижимость является объектом налогообложения и Вы обязаны платить налог на имущество физ. лиц, если не заявите о льготах, при их наличии.
по ст.23 НК Вы обязаны уведомить ФНС
2.1. Налогоплательщики — физические лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
за нарушение ответственность по КоАП ст.129.1
3. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком — физическим лицом налоговому органу сообщения, предусмотренного пунктом 2.1 статьи 23 настоящего Кодекса,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по которым не представлено (несвоевременно представлено) сообщение, предусмотренное пунктом 2.1 статьи 23 настоящего Кодекса.
Вы можете его оформить по тех. плану и заявлению в ФРС, разрешение на строительство не нужно (ст.51 ГРК)
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
…
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
и подать заявление о льготе по ст.407 НК
Статья 407. Налоговые льготы
1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
…
15) физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. … 6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Незарегистрированное строение на ИЖС — Правовед.RU
Здравствуйте, Татьяна.
Ввиду отсутствия регистрации права собственности на жилой дом налоговых последствий по нему у Вас не будет.
На жилой дом необходимо получить разрешение на строительство и ввести его в эксплуатацию.
Если администрация не станет назначать проверку, то можно получить разрешение на строительство как будто объект еще не построен.
Проект не требуется
Градостроительный кодекс
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
Акт ввода в эксплуатацию Вам не потребуется, достаточно направить уведомление с приложением необходимых документов в соответствии с пунктом 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
16. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее — уведомление об окончании строительства). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 — 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1 настоящего Кодекса, а также сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 настоящей статьи. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 настоящего Кодекса; 2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
Если выявят факт строительства без разрешения Вам грозит иск о сносе самовольной постройки.
От него можно защищаться, доказывая, что объект соответствует всем нормам и не представляет угрозы для жизни и здоровья.
Учитываются ли незарегистрированные постройки на участке супругов при его разделе?
Галина, здравствуйте!
Разделить между супругами незарегистрированный объект недвижимости невозможно.
Недвижимость становится объектом права собственности только с момента государственной регистрации права. Право собственности возникает с момента государственной регистрации, если иное не установлено законом ст. 131, п. 2 ст. 223 ГК РФ).
До момента государственной регистрации право собственности на недвижимость отсутствует. Соответственно, никакие сделки с объектом, на который ни у кого нет права, невозможны. Более того, строение, здание, сооружение и т. п., право собственности на которое не зарегистрировано, не рассматривается законом в качестве объекта недвижимости и рассматривается как набор стройматериалов, из которого этот объект построен.
Так, определением Московского областного суда от 21.10.2010 по делу N 33–20438 в удовлетворении иска о признании права собственности на ½ долю садового дома, реальном разделе и права пользования земельным участком отказано правомерно, так как суд пришел к выводу о том, что спорное строение объектом раздела быть не может, так как нигде не зарегистрировано, разрешение на строительство не предъявлено, поскольку не выдавалось, соответственно, приемка в эксплуатацию не производилась.
Одна ситуация, когда объект недостроен, но зарегистрирован в ЕГРП как объект незавершенного строительства.
В этом случае между супругами делится объект незавершенного строительства, как обычно делится совместно нажитое имущество.
Совсем другая — когда право собственности на построенный в браке объект не зарегистрировано. В этом случае делить супругам придется набор стройматериалов, из которого состоит строение.
Галина, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в чате и заказать персональную консультацию или подготовку документа по вашему вопросу. Всего доброго!
У должника есть земельный участок и незарегистрированные постройки на нем.
Весьма проблематично, поскольку они должны быть зарегистрированы.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2016)
Статья 69. Порядок обращения взыскания на имущество должника
1. Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Взыскание на заложенное имущество на основании исполнительной надписи нотариуса может включать изъятие имущества и его передачу залогодержателю для последующей реализации этого имущества в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)») порядке.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ; в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 444-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.
(в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.
5. Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника определяется судебным приставом-исполнителем.
6. Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на долю должника, определяемую в соответствии с федеральным законом.
6.1. При выделе в соответствии с Федеральном законом «Об инвестиционном товариществе» доли товарища в общем имуществе товарищей по долгам участника договора инвестиционного товарищества не может быть обращено взыскание на денежные средства, составляющие доли других участников договора инвестиционного товарищества в общем имуществе товарищей и находящиеся на счете инвестиционного товарищества для осуществления операций по договору инвестиционного товарищества.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 336-ФЗ)
7. Должник по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом должник предоставляет документы, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также имущества, которое является предметом залога.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 225-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 08.03.2015 N 41-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:
1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
10. Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса.
Оформление и регистрация недостроенных домов
Оформление и регистрация недостроенных домов
Оформление зданий и домов по новым правилам происходит на основании технического плана, который формирует кадастровый инженер.
Когда строительство по каким-либо причинам «замораживается» и владельцев недостроенных объектов интересует можно ли всё-таки получить права собственности на такое строение, то первый человек кто может помочь — это кадастровый инженер. Упрощает ситуацию тот факт, что «незавершенки» в законодательстве РФ ставят в один ряд с достроенными домами, и они считаются недвижимым имуществом.
Чтобы оформить незавершённый объект понадобится документ, подтверждающий право собственности на объект незавершенного строительства. У владельца должны быть права собственности на земельный участок, а также обязательно разрешение на строительство. Если владельцы захотят достраивать объект, а разрешения на строительство у них нет (или вышел срок из-за чего разрешение стало неактуальным), тогда придётся внести некоторые изменения в инвентаризационное дело.
Постановка на учет объекта — обязательная процедура, в ее проведении заинтересован прежде всего собственник. Если стоит провести, чтобы иметь возможность совершать с собственностью правовые манипуляции в дальнейшем.
Регистрации, согласно закону, подлежат земельные участки, завершенные и незавершенные строительства, их части. Если по классификатору заявленный объект нельзя посчитать недвижимостью, человеку откажут в процедуре постановки на учет. Есть несколько специфических моментов, касающихся недвижимости, каким-то образом связанной с объектами природного или культурного наследия. Чтобы ее поставить на учет, придется получить дополнительные разрешения, заново проверить на обременения, а иногда решить вопрос удается только по решению суда.
В ближайшее время административные наказания за недострой и за неиспользование земельных участков по назначению могут быть отменены.# Межевание
Процедура оформления недостроенного дома выглядит следующим образом: в первую очередь получают разрешение на строительство на объект незавершенного строительства. К пакету документов прикрепляют свидетельство на землю, паспортные данные собственника — больше от него ничего не требуется. Остальную работу проводят кадастровые инженеры ГКИ Недкадастр, которые проведут обмеры здания, включают в себя: выполнение эскизов, нанесение фактических размеров на зарисовки, обработка чертежей, оформление работы в компьютере и сдача документов заказчику. Затем составят технический план, который отнесут в кадастровую палату для корректировки информации о недвижимом имуществе. И в завершении подадут готовый пакет документов на оформление.
По окончанию работ, владелец дома получает на руки Акт ввода объекта в эксплуатацию — это и есть тот документ, который и нужен для того, чтобы зарегистрировать жилой дом.
Сроки регистрации права собственности
Владельцев домов ждет приятная новость — с 2018 года сократились сроки постановки на учет и регистрации права. До этого они исчислялись 10 днями и соответственно 12 днями, если заявитель воспользовался услугами МФЦ. Теперь, при личном обращении, процедура регистрация занимает 7 дней, а постановки на учет 5 дней. Совмещение этих действий займет 10 дней. При обращении через МФЦ время выполнения процедуры увеличивается на 2 дня. Уменьшение сроков объясняется отменой двойного регулирования. Также теперь чтобы поставить на учет здание, построенное на незарегистрированной земле, документы для двух этих процедур подают одним пакетом, процедура совмещается.
Для признания прав собственности на «недострой» можно обратиться в территориальный офис Росреестра, территориальное отделение федеральной кадастровой палаты, а также в городской или поселковый МФЦ. Рекомендуем предварительно позвонить по поводу сдачи документов и записаться к нашему специалисту, для бесплатной консультации по номеру 8 495 409-41-51.
Начиная процесс оформления дома, граждане встречают на пути много трудностей. Например, приходится подтверждать, что строение соответствует существующим нормам или владение домом законно. Часто бывает ситуация, когда в ТП допущены ошибки и его надо переделывать.
Чтобы разрешить такие ситуации кадастровые инженеры ГКИ «Недкадастр» проведут все необходимые работы для регистрации домов и исправят ошибки любой сложности.
Здание на незарегистрированной земле | Bellriver Homes
В Bellriver мы стремимся оставаться верными нашим ценностям в отношении продажи домов на незарегистрированной земле, как и во всех остальных случаях.
другие аспекты нашего бизнеса. С этой целью мы используем наш обширный опыт и знания для проведения как можно тщательной проверки.
по возможности — в том числе о прилегающих участках, знание различных почвенных условий на территории застройки и
понимание требований местного совета. Разница между Bellriver также включает:
Тендеры на новостройки
В Bellriver мы гарантируем, что дата истечения срока действия вашего тендера на новый дом соответствует реальной дате регистрации для
ваша земля.Мы устанавливаем цены на наши тендерные предложения, чтобы включать даты истечения срока действия до 365 дней, если это необходимо для обеспечения отсутствия
по возможности скрытые сюрпризы для наших клиентов. Обратите внимание: хотя мы делаем все возможное, чтобы спрогнозировать регистрацию
даты, основанные на информации, которую мы получили от разработчиков, мы не можем полностью это контролировать. Разработка
Дата окончательной регистрации определяется разработчиком и советом.
Надбавка к затратам на объект
В Bellriver мы встречаемся с нашими разработчиками и партнерами, чтобы получить полное представление о том, как
плановое подразделение должно быть завершено.На основе этих обсуждений и на основе полученной информации мы стремимся
включить все ожидаемые затраты заранее в наше тендерное предложение. Как только земля будет зарегистрирована и мы сможем получить доступ к сайту,
мы заполним все необходимые отчеты и выясним окончательные условия объекта. Если есть различия между
наши первоначальные надбавки, мы обсудим их с вами и придем к соглашению перед тем, как продолжить.
Пункты предварительной суммы
В Bellriver у нас нет статей о «предварительной сумме» или «себестоимости» в наших контрактах.Практически каждый строитель предоставляет
надбавки по этим заголовкам вместо фиксированной цены на такие предметы, как кухни, плитка, ковер, туалетные столики и т. д.
В доме Bellriver не предусмотрены предварительные выплаты по любым предметам, перечисленным в наших включениях. Все
то, что вам нужно, входит в наше стандартное предложение.
Штрафные санкции
Ни в одном строительном контракте Bellriver нет штрафных санкций. Эти предложения конструктор часто использует для
увеличить цену после подписания строительного подряда.
Положения о требованиях местного совета
В Bellriver мы проводим комплексную юридическую проверку, чтобы гарантировать, что все расходы совета и правительства включены в аванс.
.
Разница между зарегистрированной и незарегистрированной землей
В Англии и Уэльсе существуют две системы регистрации прав собственности на землю; зарегистрированные и незарегистрированные. Регистрация вашей земли или незарегистрированная может иметь большое значение, и не только когда вы приходите на продажу. Джейн Бохилл, эксперт по жилой недвижимости из Warners Solicitors в Кенте, рассматривает возможные последствия.
Зарегистрированный участок, обзор
Земельный кадастр ведет реестр всех зарегистрированных земель, который индексируется на карте.Этот реестр содержит информацию примерно о 24 миллионах объектов недвижимости.
В рамках этого общего реестра Земельный кадастр присваивает объектам недвижимости собственный уникальный номер и индивидуальный регистр. Каждый индивидуальный реестр включает три раздела:
«Реестр собственников», который содержит информацию о собственности
«Реестр собственности», содержащий описание собственности, привязанный к карте.
«Реестр сборов», который содержит подробную информацию о любых ипотечных кредитах или сборах, влияющих на имущество.
В индивидуальном реестре собственности может также отображаться другая информация, например, существуют ли какие-либо права проезда или ограничительные условия, влияющие на собственность.
Информация, записанная в трех разделах реестра, обычно называется «информацией заголовка». За небольшую плату Земельный кадастр предоставит официальную копию реестра для любой собственности, которая зарегистрирована у них. Любой, в том числе потенциальный покупатель или кредитор, может запросить официальную копию реестра, что позволяет им очень легко проверить право собственности на любую зарегистрированную землю, которая может быть им интересна.
Незарегистрированная земля, обзор
Поиск по индексной карте Земельного кадастра покажет, зарегистрирована земля или нет.Если земля незарегистрирована, из-за отсутствия личной информации может быть трудно выяснить, кому она принадлежит. Нет никаких центральных записей о собственности для поиска.
Доказательство права собственности или титула зависит от возможности показать цепочку владения через документы и другие документы. Это называется «корнем титула». Хороший корень титула будет иметь возраст не менее 15 лет и обычно включает в себя переход к текущему владельцу и его предшественникам. Однако, если в последнее время продаж не было, возможно, вам придется вернуться на много больше, чем 15 лет назад.
Если вы владеете незарегистрированной землей, очень важно сохранить в целости и сохранности все первоначальные документы. Транспортер, действующий от имени любого потенциального покупателя или кредитора, должен будет тщательно изучить их, чтобы проверить ваш титул и любые другие вопросы, которые могут повлиять на собственность.
Две системы, работающие параллельно
С 1990 года при покупке незарегистрированной земли было обязательным подавать заявку на регистрацию земли в течение двух месяцев после завершения продажи.
Другие операции, которые приводят к смене собственника и вызывают требование регистрации, включают дарение земли или пожертвования от личных представителей.Поскольку некоторые земли в Англии и Уэльсе не переходили из рук в руки в течение десятилетий, около 15 процентов земель все еще остаются незарегистрированными, при этом наибольшая доля сосредоточена в сельских районах и районах, которые одними из последних ввели обязательство по регистрации незарегистрированных земель. до того, как он стал обязательным по всей стране. Земля, принадлежащая некоторым компаниям, местным властям и трастам, также может оставаться незарегистрированной.
Преимущества зарегистрированной земли
Зарегистрированная земля имеет много преимуществ по сравнению с незарегистрированной землей, в том числе:
Право собственности и вопросы, влияющие на право собственности, более ясны и определенны.Земельный кадастр предоставляет государственную гарантию права собственности и может выплатить компенсацию в случае ошибки в реестре
Как правило, передача зарегистрированной земли происходит быстрее и проще
Покупатели все чаще ожидают, что земля будет зарегистрирована до совершения сделки. Регистрация земли поможет сделать ее готовой к продаже и более востребованной
Документы легко могут быть потеряны или уничтожены. Напротив, существует централизованный, постоянный учет всех зарегистрированных земель, к которому любой может получить доступ онлайн или заполнив почтовую заявку
Зарегистрированная земля обеспечивает большую защиту от мошенничества с недвижимостью.Земельный кадастр требует подтверждения личности перед регистрацией передачи собственности. Он может уведомить вас об определенных приложениях против вашего названия, чтобы проверить, что они подлинные
Регистрация незарегистрированной земли
Если у вас есть незарегистрированная земля, вам следует рассмотреть возможность подачи заявления о регистрации добровольно. Почему бы не обсудить это со своим адвокатом?
Процесс относительно прост. Хотя сборы Земельного кадастра основаны на стоимости вашей собственности, они невелики, и в профессиональной оценке нет необходимости.Также существует 25-процентная скидка на добровольную первую регистрацию. Регистрация вашей собственности сейчас может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе и предотвратить возникновение проблем в будущем.
Для конфиденциального обсуждения регистрации вашей земли или получения совета по недвижимости, свяжитесь с Джейн Бохилл из Warners Solicitors в Кенте по телефону 01732 747900 или по электронной почте [email protected]
Содержание этой статьи предназначено только для ознакомления. Они не являются юридической или профессиональной консультацией.Закон мог быть изменен с момента публикации этой статьи. Читатели не должны действовать на основе представленной информации и должны принимать соответствующие профессиональные советы в своих конкретных обстоятельствах.
.
Правда о инвестировании в землю: 15 предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание при покупке незанятой земли
Пустая земля — одна из самых недооцененных и недооцененных инвестиций в недвижимость в мире.
Большинство инвесторов в недвижимость совершенно не в состоянии признать превосходными преимуществами, которые дает владение землей в чистом виде .
Это прискорбно, потому что простота и стабильность, которые приходят с владением правильным участком земли (приобретенным по разумной цене), могут намного перевесить несметное количество проблем, которые наверняка возникнут с любым другим типом недвижимости.
Хотя я твердо верю, что пустая земля — одно из лучших мест, куда можно вложить деньги, есть и другая сторона истории, которую необходимо тщательно рассмотреть.
Как опытный земельный инвестор, я узнал (иногда на собственном горьком опыте), что есть ряд вещей, которые необходимо оценить на перед покупкой участка свободной земли.
На первый взгляд кажется, что это такое простое существо — но может быть МНОГО потенциальных проблем, скрывающихся под поверхностью любого участка земли.Я бы не сказал, что все эти проблемы связаны с общими , но факт в том, что любая из этих проблем потенциально может стать убийцей сделки, если не будет решена должным образом. Когда вы принимаете все это во внимание, получается внушительный список вещей, которые должны быть исследованы в рамках вашего процесса комплексной проверки.
Не поймите меня неправильно, земля — это надежное вложение . Просто важно знать, чего следует остерегаться и при каких обстоятельствах следует изменить цену предложения (или вообще отказаться от сделки).
СВЯЗАННЫЕ: Жизненный цикл переворота земель
1. Каково зонирование собственности?
Прежде всего, жизненно важно понять, для чего можно использовать собственность, и каково значение наивысшего и наилучшего использования собственности. С помощью простого телефонного звонка в местный отдел планирования и зонирования большинство офисов могут дать вам ответ на этот вопрос за считанные секунды.
Как только вы узнаете классификацию зонирования (например,г. — жилые, коммерческие, промышленные, сельскохозяйственные и т. Д.), Попросите их привести несколько примеров того, какой тип собственности будет разрешен в соответствии с зонированием вашего объекта недвижимости. Они могут даже дать вам некоторые идеи, о которых вы раньше не думали.
Как только вы поймете, как лучше всего использовать землю, которую вы ищете, вы сможете быстро определить, будет ли она соответствовать вашим потребностям (или потребностям тех, кому вы собираетесь продать недвижимость в будущем).
Бонус: Получите БЕСПЛАТНУЮ копию электронной книги INVESTOR HACKS при подписке!
Free Subscriber Toolbox
Хотите узнать об инструментах, которые я использовал, чтобы заработать более 40 000 долларов за сделку? Получите немедленный доступ к видео, руководствам, загрузкам и другим ресурсам для доминирования в сфере инвестиций в недвижимость. Зарегистрируйтесь бесплатно ниже и получите доступ навсегда.
2. Какова топография недвижимости?
Особенно, когда я покупаю свободную землю за пределами штата, моя первая задача — понять топографию собственности . В мире много, многих мест с непредсказуемыми высотами, скалами, горами, долинами, ущельями и т. Д. Во многих случаях топография земли может иметь огромное влияние на строительную способность собственности.
По тем же причинам, по которым вы не можете построить дом на обрыве под углом 90 градусов, вам следует провести предварительное исследование, чтобы выяснить, где находится ваша собственность и каков ландшафт земли.
Один из лучших способов сделать это — использовать Google Планета Земля (которая предоставляется бесплатно) и карту топографии от Earth Point (которая также бесплатна). С помощью Google Планета Земля вы можете искать свою собственность (используя адрес или координаты) и увеличивать масштаб с помощью кнопок мыши, а также клавиш управления / команд и Shift на клавиатуре.Это позволит вам наклонить землю, чтобы вы могли точно видеть, где находятся все холмы и долины в вашем районе.
Как видите, эта комбинация программного обеспечения может дать вам критически важное представление о том, какой тип недвижимости вы рассматриваете. А если вы хотите еще больше понять, где проходят линии участков вашей собственности, обязательно ознакомьтесь с Parlay как еще одним полезным ресурсом.
3. Какова годовая стоимость налога на имущество?
Если вы намереваетесь удерживать собственность в течение любого периода времени, остерегайтесь сверхвысокого налога по отношению к фактической стоимости собственности.Я не часто сталкиваюсь с этой проблемой, но по разным причинам есть некоторые объекты, которые имеют около до смехотворно высоких налогов, пропорциональных фактической стоимости собственности (например, если недвижимость за 10000 долларов имеет годовой налоговый счет в размере 2000 долларов , ЭТО СЛИШКОМ ВЫСОКО). По своему опыту я обнаружил, что разумный годовой налоговый счет обычно находится в диапазоне от 1% до 4% от полной рыночной стоимости собственности.
В любой ситуации убедитесь, что вы знаете об этой стоимости, потому что вы обязаны платить ее, пока вы владеете недвижимостью.
4. Какие коммунальные услуги доступны? (Вода, канализация, электричество, газ, телефон)
Если у собственности нет доступа к одному или нескольким из этих общих коммунальных услуг, собственность (для всех намерений и целей) не может быть самым идеальным кандидатом для строительства дом или другие улучшения.
В конце концов, кто захочет построить дом, в котором нельзя смыть воду в туалете или получить доступ к чистой воде?
Конечно, есть альтернативы, которые можно искать, если владелец готов заплатить цену (септические системы, колодезная вода, солнечная энергия, баллоны с пропаном и т. Д.), Но если эти препятствия существуют, вы захотите узнать о это перед покупкой.
Если собственность не идеально подходит для строительства, она может потерять огромную часть своей юзабилити, конкурентоспособности и стоимости. Поскольку большинство людей покупают землю с намерением построить на ней , вы определенно захотите знать обо всем, что может помешать этой цели.
5. Каковы обязательные препятствия для строительства?
После того, как вы поймете размеры оцениваемого участка, позвоните в местный отдел планирования и спросите их, каковы запланированные неудачи строительства для данного объекта (требования к отступлению от строительства очень распространены и вводятся как способ отдать приказ и согласованность со зданиями в любой заданной области).
Когда вы принимаете во внимание эти неудачи и правила (относительно размера участка), спросите себя: есть ли еще достаточно места, чтобы построить здесь что-то стоящее, или эта собственность в основном бесполезна?
Я встречал несколько домов, которые были на слишком малы, чтобы построить что-нибудь , из-за размера собственности по сравнению с необходимыми неудачами. Как и в случае с упомянутой выше проблемой полезности, если собственность не подлежит строительству или имеет строго ограниченное использование, она теряет значительную часть своей стоимости.
6. Есть ли ограничения по использованию собственности?
На большей части пустующих земель, с которыми вы столкнетесь, будут действовать НЕКОТОРЫЕ ограничения на использование (есть причина, по которой вы никогда не увидите свиноферму площадью 100 акров рядом со 100-этажным небоскребом или огромный торговый центр рядом с свалка… не имеет смысла ).
Каждый муниципалитет в Америке имеет план (даже если он расплывчатый) того, как они хотят использовать различные участки своей земли, независимо от того, кому они принадлежат .Таким образом, вы всегда должны ожидать, что ваша собственность будет иметь некоторые разумные ограничения на то, для чего ее можно использовать.
Если собственность является частью Ассоциации домовладельцев (ТСЖ), то, скорее всего, она будет иметь и более ограничений, чтобы помочь сохранить «качество» и формальность своего района. Идея состоит в том, чтобы не допускать странного поведения ВНУТРИ района (например, машины на переднем дворе, лужайки, о которых никто не заботится, дома, которые выглядят неуместно и т. Д.).
Ограничения на использование не обязательно плохо — они обычно имеют смысл на каком-то уровне. Они предназначены для поддержания порядка и поддержки стоимости каждой собственности в подразделении. На той же монете … если вы не знаете об этих ограничениях до покупки , они также могут создать некоторый конфликт с вашими планами в отношении собственности .
Это не является обычным явлением для большинства земельных инвесторов (потому что большинство людей не намерены использовать свою собственность в целях, которые несовместимы с их окружением), но даже в этом случае — всегда следует убедиться, что вы понимаете, каковы правила ДО покупки земельного участка.Это поможет вам избежать владения недвижимостью, требующей обслуживания, которую вы не хотите делать, или которая не может быть использована по назначению.
7. Находится ли недвижимость в зоне затопления?
В некоторых частях страны участки земли пусты, потому что они буквально под водой . В других районах рядом с водоемами могут находиться объекты недвижимости, подверженные высокому риску затопления.
В любом случае, если недвижимость находится в зоне затопления — , вы захотите узнать об этом ПЕРЕД покупкой , потому что, когда недвижимость находится в зоне затопления, страхование может оказаться на чрезвычайно дорогим.
Земля, расположенная рядом с водоемом, может быть чрезвычайно ценной , но эта непосредственная близость также может создать ряд потенциальных проблем … поэтому убедитесь, что вы понимаете последствия вашего конкретного местоположения.
Хотите проверить, не находится ли ваша недвижимость в зоне затопления? Один из быстрых способов проверить это — проверить карты наводнений FEMA в вашем районе. Вы можете сделать это, посетив FEMA.gov и следуя инструкциям в видео выше. Вы также можете попробовать FloodTools.com как другой удобный способ найти ту же информацию.
8. Есть ли у почвы просачивание (также известное как «Перк») или доступ к ближайшей канализационной системе?
Если вы планируете построить на своем участке земли какое-либо «жилище», есть одна проблема, которая на первый взгляд может показаться несущественной , но она может привести к заключению или срыву земельной сделки. Это называется «тест Perc» — и если вы бросаете какую-то серьезную монету на землю в сельской местности, вы должны убедиться в этом, прежде чем вкладывать в нее деньги.
Perc Test (также известный как «Perk Test», или более формально известный как «Percolation Test») — это оценка почвы, которая проверяет скорость, с которой вода стекает через почву .Если в доме затруднен доступ к местной канализационной системе, необходимо провести тест на содержание перхоти, чтобы определить, можно ли установить на участке септическую систему (альтернатива канализации).
Если объект не проходит этот тест , вам может быть очень трудно построить на нем жилье любого типа, поэтому, если вы не можете подключиться к городской канализационной системе (что полностью устранит эту проблему ), обязательно позвоните в окружной отдел здравоохранения и спросите, что требуется для установки септической системы (или подключения к местной канализации) в вашем районе.Подробный обзор того, как работает тест perc и как проверить статус этой проблемы, можно найти в этом сообщении в блоге.
9. Есть ли подъездная дорога к собственности?
Хотите верьте, хотите нет, но по всей стране тысяч объектов недвижимости, у которых нет доступа к дороге . Они со всех сторон окружены другими частными владениями, и, поскольку нет возможности получить доступ к собственности, не нарушая чужую землю, эта собственность по существу бесполезна.
В каком-то смысле этих владений могут быть на Луне, , потому что никто не может легально добраться до них!
Эту проблему можно решить, если вы можете получить юридический сервитут на собственность от одного из соседних соседей, так что вы можете проехать через их собственность к себе. В большинстве случаев не следует ожидать, что сосед сделает это бесплатно, вам нужно будет указать ему причину, чтобы помочь вам (обычно в форме денег).
Опять же, решить эту проблему нетрудно, но вы определенно должны знать об этом перед покупкой.
Недвижимость, не имеющая выхода к морю, не всегда является препятствием (иногда это может быть отличная возможность, если вы можете решить проблему сервитута), вам просто нужно знать о проблеме заранее, чтобы вы могли скорректируйте свое предложение ПУТЬ ниже, чтобы учесть ограниченное удобство использования (или просто откажитесь от сделки).
10. Каков размер и форма участка?
Я видел несколько объектов недвижимости, которые практически бесполезны из-за их размера и формы.Помню, однажды я наткнулся на участок земли шириной 5 футов и длиной 900 футов. Я также видел дома размером 10 футов .
Если вы видите участок земли необычной формы, руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы не можете придумать каких-либо законных способов использования собственности с заданными размерами, вы, вероятно, захотите передать ее.
Вы можете довольно быстро определить размер, форму, расположение и размеры, если в вашем округе есть бесплатная онлайн-картографическая система ГИС.
Вы также можете использовать такую службу, как Parlay (для которой требуется платная подписка) и Google Earth (которая предоставляется бесплатно), чтобы найти карту участков вашей собственности. Вот как это работает:
Конечно, ни одна из этих картографических систем ГИС не является совершенной . Единственный способ быть на 100% уверенным в размере и форме собственности — это заказать земельную съемку, но если вы ищете более быстрый и дешевый способ получить базовую идею, которая обычно достаточно надежна, эти онлайн-картографические решения может быть очень полезным.
11. Есть ли в собственности доступ к воде?
В мире много объектов недвижимости, у которых нет доступа к городскому водопроводу (то есть к городскому водопроводу). Это не обязательно проблема, но это означает, что кому-то придется пробурить скважину, чтобы получить доступ к источнику чистой воды под поверхностью. Есть несколько способов определить, сможете ли вы это сделать, но в большинстве случаев, если поблизости есть другие здания (например, дома или другие жилые дома, построенные по соседству), это обычно хороший показатель. что у вас не будет проблем с доступом к воде.
Если вы смотрите на пустырь посреди пустыни или рядом с вершиной горы, вокруг которой ничего нет на много миль, вы, вероятно, захотите проверить у профессионала, что вода будет доступна, если / когда вы Вам это нужно (и если ваш единственный вариант — это доставить его на грузовике, вы захотите получить представление о том, сколько это будет стоить на постоянной основе).
12. Есть ли на участке водно-болотные угодья?
Водно-болотные угодья могут представлять собой сложные ситуации для землевладельцев.
На большей части территории США действуют федеральные законы и законы штатов, запрещающие землевладельцам разрабатывать или использовать свои земли любым способом, который может отрицательно повлиять на водно-болотные угодья (что делает большинство водно-болотных угодий непригодными для использования). Вот почему так важно определить наличие водно-болотных угодий ПЕРЕД заключением сделки.
В конечном итоге — единственный способ быть на 100% уверенным в наличии водно-болотных угодий — это заручиться помощью консультанта по водно-болотным угодьям и / или поручить соответствующим государственным агентам провести идентификацию и разграничение водно-болотных угодий на месте.
Проблема в том, что — это много вопросов — , особенно когда транзакция должна быть закрыта быстро.
Если вы хотите идентифицировать какие-либо очевидные красные флажки , не отходя от компьютера , можно провести небольшое разведывательное исследование и получить более образованный взгляд на ситуацию с водно-болотными угодьями на вашем участке. В этом видео я объясню один метод…
Вы можете начать работу с картографом водно-болотных угодий или загрузить файл KML и просмотреть те же данные о водно-болотных угодьях в Google Планета Земля.
Теперь, поскольку картограф водно-болотных угодий не всегда обеспечивает наиболее точные измерения во всех областях, еще один инструмент, который вы можете использовать для оценки ситуации, — это NRCS Web Soil Survey , составленный лабораторией UC Davis Soil Resource Lab. . Я покажу вам, как это работает, в этом видео…
Вы можете загрузить этот файл SoilWeb KML, посетив библиотеку Google Планета Земля.
Имейте в виду, что использование картографа водно-болотных угодий и / или веб-исследования почвы — это НЕ то же самое, что наем консультанта по водно-болотным угодьям и / или выполнение USACE разграничения вашей собственности (так что знайте, что при таком подходе нет никаких гарантий ).Однако, если вы просто ищете обоснованное предположение, оба этих онлайн-инструмента можно использовать в качестве отправной точки.
13. Как насчет мусора, шин, мусора, масла или других загрязняющих веществ на собственности?
Несколько раз я обнаруживал, что то, что я думал, что было пустым участком земли, было на самом деле импровизированной свалкой. Если вы собираетесь купить участок земли, убедитесь, что все, что вы получаете, — это ЗЕМЛЯ (и если в рамках сделки будет что-то еще, убедитесь, что вы действительно этого хотите).
Устранение такого рода беспорядков может быть очень дорогостоящим, и, чтобы избежать любых нежелательных сюрпризов на этом фронте, всегда полезно увидеть недвижимость, которую вы покупаете.
Если вы покупаете недвижимость на большом расстоянии, и просто невозможно увидеть ее самостоятельно, есть несколько способов найти местными глазами, чтобы найти недвижимость и сделать для вас несколько фотографий.
Вариант A
Свяжитесь с такой компанией, как WeGoLook , которая предлагает несколько очень удобных и экономичных способов проверить, как выглядит недвижимость, ПЕРЕД покупкой.
Если вам интересно узнать больше о том, как работает WeGoLook, обязательно ознакомьтесь с полным обзором их услуг, который я сделал в этом сообщении в блоге.
Примечание: По моему опыту, WeGoLook имеет тенденцию испытывать проблемы с поиском объектов, которые не имеют четкой маркировки и не имеют физического почтового адреса. Как таковые, они не всегда лучше всего подходят для инспекции незанятых земель … но в некоторых случаях они могут быть полезным ресурсом.
Вариант B
Найдите местного фотографа (т.е. — любой, у кого есть камера мобильного телефона), который может подъехать к дому и сделать для вас фотографии. Вы можете сделать это, разместив объявление о вакансии на Craigslist под названием ближайшего города > концерты> творческие концерты .
В зависимости от того, как далеко им придется проехать и сколько снимков вам потребуется, обычно для такой работы достаточно от 50 до 100 долларов.
Вариант C
Вы также можете попытаться связаться с несколькими местными агентами по недвижимости в этом районе и спросить их, не возражают ли они проехать мимо собственности и сделать несколько снимков, когда у них будет возможность.Большинство агентов в любом случае регулярно выезжают на места, и их не так уж и много, чтобы они подбежали к вашей собственности и сделали несколько фотографий (особенно если вы проявляете интерес к их использованию для своих будущих объявлений и / или платите им несколько долларов. за их беспокойство).
Однако вы решите осмотреть собственность — убедитесь, что вы на 100% знаете, где находится собственность , и подробно сообщите об этом человеку, получающему фотографии (отправьте ему карты участков, маршруты, даже видео, если вам нужно).
14. Каким было предыдущее использование собственности?
В большинстве штатов есть законы об охране окружающей среды, которые относятся к коммерчески зонируемой собственности (т. Е. Недвижимость, отнесенная к категории «Жилая», как правило, не соответствует этим стандартам ). Если вы планируете выделить пустырь для коммерческой застройки, убедитесь, что вы не унаследовали от него никаких экологических загрязнений.
Для большинства коммерческих объектов лучший способ сделать это — заказать «Экологический отчет фазы I» (многие банки потребуют его автоматически, потому что это влияет на их залог).В этом отчете будет указано, есть ли на участке какие-либо «Признанные экологические проблемы» (REC), о которых вам нужно беспокоиться. Если вы пренебрегаете какой-либо экологической экспертизой, ответственность за любое существующее загрязнение окружающей среды на участке может в конечном итоге упасть на ваши плечи , что сделает продажу недвижимости в будущем очень сложной и дорогой.
Еще один способ получить представление о том, что происходило (и вокруг) в отношении рассматриваемой собственности, — это посмотреть на исторические спутниковые снимки собственности с помощью такого инструмента, как Google Earth .
Вот краткий обзор того, как это работает…
Как видите, это не обязательно самый исчерпывающий или научный способ просмотреть историю собственности — но это быстро, легко, и ничего не стоит — что делает это довольно хорошим местом для начала.
15. Как выглядят окружающие объекты?
Недвижимость по соседству может иметь некоторые ГЛАВНЫЕ последствия для стоимости и «продаваемой способности» земельного участка (например, — подумайте, вы бы предпочли жить рядом с национальным парком Йосемити или полигоном?).По понятным причинам большинство людей очень заботит о том, с кем и с чем они живут, поэтому убедитесь, что получили хорошее представление о том, как выглядят окружающие объекты (подсказка: это еще одна потенциальная область, в которой такой сервис, как WeGoLook, может Помогите).
Это желательный район? Это то место, где вы (или кто-то еще) хотели бы жить? Если в окружающих свойствах есть какие-либо очевидные проблемы, выходящие за рамки вашего контроля, вам следует очень внимательно подумать о том, что это означает для стоимости свойства и хотите ли вы владеть им.
Для быстрого обучения тому, как очень быстро узнать, как выглядят прилегающие объекты недвижимости рядом с исследуемым участком, это видео объясняет один из способов сделать это:
Это вопросы, которые я задаю себе перед покупкой участок свободной земли. Это не исчерпывающий список КАЖДОЙ проблемы, с которой вы когда-либо могли столкнуться, но я бы сказал, что он охватывает около 95% потенциальных проблем, о которых вам следует знать. Большинство из этих проблем возникает очень редко , но, тем не менее, это очень важные вещи, которые необходимо учитывать. Помните, вам не нужно бояться покупки пустой земли. Вам просто нужно быть в курсе.
Уловка с пустой землей состоит в том, чтобы понять, почему она вообще пуста . Я наткнулся на довольно много свободных участков, которые на первый взгляд казались привлекательными, но в конце концов я обнаружил, что причина, по которой их никто не использует, заключалась в том, что их нельзя использовать. Если одна (или несколько) из вышеперечисленных проблем запрещает кому-либо использовать собственность с пользой, поверьте мне, — вы не хотите узнавать об этом после того, как уже владеете ею.
Когда некоторые люди смотрят на перспективу владения землей, они погружаются в мечту о владении собственностью . Идея владения большим участком собственности может показаться очень привлекательной, , даже если она не имеет для них практического смысла . В такую ловушку особенно легко попасться людям с землей, потому что это недвижимость с низкими эксплуатационными расходами и не кажется сложной (хотя необходимо учитывать множество факторов).
МНОГИЕ люди покупают недвижимость в мечте о собственности, даже если инвестиции не имеют абсолютно никакого смысла с финансовой точки зрения.Если вы мне не верите, посмотрите на этого парня, который продает землю на Луне:
К сожалению, многие участки земли продаются «большому дураку». Когда люди не делают домашнее задание и не продумывают , они могут пострадать.
Не будь большим дураком . Всегда следите за тем, чтобы вы провели разумное исследование и не берите недвижимость, пока полностью не поймете, во что ввязываетесь.
.
Вычитание права собственности на незарегистрированную землю
После создания корневого каталога ваш адвокат должен продемонстрировать непрерывную цепочку владения от корневого пользователя до вас как продавца. Они смотрят, кем был правопреемник в корневой передаче, и, если это не вы, они находят акт, по которому правопреемник расстался с владением: это может быть другая передача, акт дарения или согласия. Они повторяют этот процесс до тех пор, пока не будет заключен договор, по которому вы приобрели недвижимость.
Умершие собственники и бывшие собственники
Один или несколько предыдущих владельцев могли умереть во время владения имуществом и последующей продажи, проведенной их личными представителями или оставшимися в живых из совместных владельцев. В этих сценариях ваш адвокат должен показать, как был рассмотрен законный интерес умершего в праве собственности.
Из этого могут возникнуть три возможности:
1 Имущество приобрел только один человек, и они умерли Когда это происходит, правовой титул переходит к личным представителям умершего (т.е. их исполнители, если они оставили завещание, или их администраторы, если они не оставили). Они, в свою очередь, либо продали собственность, либо предоставили ее бенефициару / ям, что потребовало бы передачи или согласия, которое могло бы иллюстрировать смену собственника. Для этого ваш адвокат должен найти выдачу завещания или выдачу административных писем — это избавляет от необходимости видеть завещание или свидетельство о смерти. Если последний владелец умер и его личные представители продают собственность, то цепочка владения завершается предоставлением представительства.
2 совладельца владеют имуществом в качестве общих арендаторов, и один умирает Совместные арендаторы владеют бенефициарной долей в собственности (фактически чистой стоимостью после выплаты обеспеченных долгов и правом занимать ее и получать любую ренту и прибыль) в определенных акциях, которые могут быть или не равны, , но юридические Право собственности по-прежнему должно принадлежать совместным арендаторам в соответствии с разделом 1 (6) Закона о собственности 1925 года. Таким образом, юридический титул переходит к оставшемуся в живых (даже если бенефициарный интерес переходит к личным представителям умершего), который владеет имуществом в доверительном управлении для себя и имущества умершего.Чтобы обойти проблему бенефициарного интереса личных представителей умершего, оставшийся в живых при продаже имущества назначает другого доверительного управляющего для получения выручки от продажи. Этот доверительный управляющий подписывает передачу покупателю и становится ответственным вместе с оставшимся в живых за обеспечение выплаты соответствующей доли доходов в наследство умершего — вот почему часто личные представители назначаются доверительными собственниками. Если выживший совместно проживающий арендатор умрет до продажи, то его личные представители должны будут провести продажу, назначив другого доверительного управляющего в отношении интересов наследственного имущества умершего первого собственника.Каждый раз, когда умирают совместные арендаторы, кроме последнего выжившего общего арендатора, необходимо предоставить свидетельство о смерти умершего, чтобы установить цепочку владения, а в отношении смерти последнего совместного арендатора необходимо будет предоставить представительство в качестве доказательства право личных представителей продавать.
3 Совместные арендаторы Совместные арендаторы владеют целым юридическим и бенефициарным имуществом в доверительном управлении друг для друга в равной степени неразделенными акциями, поэтому в случае смерти одного из них юридический и бенефициарный титул переходит к оставшемуся в живых.Когда остается только один, он / она имеет единоличное право на законную и выгодную собственность, как если бы он / она купил собственность первоначально на свое единственное имя. Адвокат должен получить свидетельства о смерти всех, кроме последнего умершего совместного арендатора, и разрешение на представительство для последнего совместного арендатора, чтобы показать цепочку владения.
Ваш адвокат должен проверить документы на любые ипотечные ссуды, которые вы или бывшие владельцы взяли еще покупателями корневого перехода: покупатель должен их увидеть.
Ваш поверенный проверяет, правильно ли они «освобождены». При погашении ипотеки незарегистрированной земли кредитор должен добавить примечание к самому ипотечному документу, чтобы подтвердить, что долг был погашен, и он должен быть подписан и / или скреплен печатью кредитора. Это называется «квитанция об освобождении ».
Вы должны надеяться, что все, кроме вашей текущей ипотеки, будут освобождены, потому что невыплаченная ипотека может по-прежнему иметь обязательную силу для земли. Если есть какие-либо сомнения по этому поводу, ваш адвокат должен навести справки у привлеченных кредиторов, и, если нет непогашенной задолженности, кредитор должен подтвердить это в акте (известном как «запечатывание документа») и вернуть его.Ваш адвокат должен сделать это до обмена контрактами.
Если есть непогашенный долг, ваш адвокат должен получить заявление о погашении и гарантировать, что долг будет выплачен из выручки от продажи по завершении, после чего акт отправляется кредитору для запечатывания.
4
Проверочные документы подписаны, проштампованы, оригиналы
Ваш адвокат должен проверить, что все документы, образующие цепочку владения, являются оригиналами или, как минимум, исследовать их выдержки.Рассмотренные тезисы представляют собой копии, подготовленные юристом на основе оригинала акта, так что вся соответствующая информация включена в более короткий документ. Любой рассмотренный реферат должен сам быть оригиналом.
Каждый документ должен быть надлежащим образом оформлен (подписан сторонами и засвидетельствован) (единственными исключениями являются свидетельства о смерти и разрешения на представительство) и проштампован Налоговой службой (которая была предшественницей HMRC), чтобы подтвердить, что соответствующая пошлина была уплачена (акты подарок освобождены).
Земельный кадастр может отклонить любой неоригинальный документ или документы, которые не имеют должного оформления или печати.
Собранные документы могут ссылаться на более ранние дела, которые касаются прав, соглашений и других обязательств. Ваш юрисконсульт должен собрать их и связать с каждым исходным актом, о котором идет речь.
Если какие-либо предварительные документы отсутствуют, вы все равно можете быть зарегистрированы в качестве собственника (и, в свою очередь, любого будущего покупателя), но Земельный кадастр должен внести защитную запись в Реестр сборов, уведомляя о том, что право собственности подчиняется любым правам или заветы, содержащиеся в недостающем документе.
Теоретически это оставляет возможность того, что пропавший предварительный корневой документ может быть найден и его обязательства станут предметом принудительного исполнения, но ваш адвокат может организовать полис страхования возмещения убытков, защищающий вас от этого, который может быть передан любому последующему покупателю.
Любой покупатель обычно запрашивает план, особенно если участок земли не идентифицируется четко (например, таунхаус в ряду террас).
Для соответствия земельному кадастру план должен иметь разумный масштаб (обычно от 1: 2500 до 1: 5000) и содержать северную точку, чтобы ее можно было идентифицировать на карте Обзора.Ваш адвокат обычно может найти такой план в предыдущем сообщении.
Если он недоступен, вы можете попросить чертежника составить его профессионально или вы можете найти соседний объект недвижимости, который зарегистрирован, получить копию его титульного плана и нарисовать свой соответственно.
Любой план должен быть точным, и земельный кадастр может осмотреть землю, чтобы проверить это.
Ваш адвокат проводит поиск платы за землю, чтобы подтвердить собранную информацию относительно цепочки владения недвижимостью и таких вопросов, как любые невыплаченные сборы или договоренности.
Этот поиск применяется только к незарегистрированной земле и отражает тот факт, что с незарегистрированной землей вы регистрируете земельные сборы против человека, а не земли. Если регистрируется земельный сбор, то покупатель связан им, независимо от того, действительно ли проводится поиск. .
Ваш юрист проводит этот поиск, чтобы убедиться, что никакая часть вашей земли еще не зарегистрирована в Земельном кадастре. В нем также раскрываются любые предостережения против первой регистрации, которые подаются кем-то, кто считает, что у них есть интерес к земле, чтобы они были проинформированы Земельным кадастром при попытке зарегистрировать ее.
Ваш адвокат составляет список всех соответствующих документов, обсужденных выше, начиная с корневого документа, и размещает их в порядке дат вплоть до самого последнего документа. Они используют следующий формат:
Дата документа Тип Стороны Передать оригинал по завершении?
Они заполняют список согласно параметрам, обсужденным ранее.
Вы можете скачать образец шаблона Epitome of Title — см. Верхнюю часть этой статьи.
Если вы продаете покупателю и хотите сохранить часть земли в праве собственности (например, вы просто хотите продать часть, на которой построен дополнительный дом), вам необходимо сохранить документы на оставшаяся часть.
Ваш адвокат, вероятно, посоветует вам добровольно зарегистрировать всю землю, а затем осуществить передачу. Это упрощает дело и повышает вероятность того, что покупатель примет ваш титул.
Если вы решите не регистрировать землю заранее, вам необходимо будет предоставить заверенные копии или проверенные выдержки по завершении и на оригинале акта, по которому право собственности предоставляется покупателю, и приложить меморандум о продаже.Это примечание о том, что часть земли в титуле была продана и больше не включена в ваш общий титул.
Эта записка должна адекватно описывать размер проданной земли и содержать ссылку на план или передачу проданной земли вашему покупателю.
Беспокоитесь о передаче и регистрации незарегистрированной земли?
Наши опытные юристы по недвижимости могут помочь вам в этой сложной области права собственности.
Нажмите следующую кнопку и предоставьте нам полную информацию о вашем запросе.
* Фиксированная комиссия — Без продажи — Без комиссии — На всех панелях ипотечных кредиторов
Далеко не каждый домовладелец знает, как прочистить канализационную трубу в домашних условиях от засора. Не всем известно, как сделать указанную работу быстро и качественно, особенно, если с этой проблемой пришлось столкнуться впервые. Любые проблемы с канализацией – это стресс для хозяев, тем более устойчивые заторы, ведь верно?
Мы поможем вам с решением этой задачи. В представленной нами статье подробно описаны методы определения местоположения пробки и проверенные на практике способы избавления от нее. В помощь самостоятельным сантехникам приведены фото и видеорекомендации по чистке труб с использованием подручных средств.
Содержание статьи:
Причины засора канализации
Если вы обнаружили, что вода сливается плохо и появился неприятный запах, то в этом виноват образовавшийся засор. Чем меньше проблема, тем легче и проще от неё избавиться. Поэтому для начала следует определить причину возникновения мусорной пробки.
Проблема #1 — накопившийся жир
Оседающий на стенках труб жир с посуды становится причиной большинства (около 70%) пробок. Чаще всего подобный засор появляется на кухне: раковина, слив с посудомоечной машины — самые проблемные зоны.
Такие накопления формируются медленно: их внутренний слой желеобразный, а внешний, примыкающий к трубам, более сбитый. Их формируют, кроме жира, частицы пищи, нитки и др.
Наиболее частой причиной засорившейся канализации является жир, который оседает на стенках труб после мытья посуды. Достаточно посветить фонариком, и можно увидеть место засора
Проблема #2 — тяжелые отходы
Тяжелые по весу частицы провоцируют появление техногенных засоров. От общего числа причин они составляют не больше 10% и появляются чаще всего в многоквартирных домах.
Тяжёлыми считают: песок, мусор от ремонта, плохо смытые растворы, наполнитель туалета для животных, средства гигиены, тряпки, влажные салфетки, туалетная бумага и газеты, попадающие в канализацию через унитаз.
Кроме того, механическую пробку в трубах могут «организовать» органические отходы – овощные очистки, шелуха лука, частицы продуктов. Нередко причинами засоров могут стать детские игрушки – элементы Лего, бисеринки и любые мелкие предметы, случайно попавшие в канализацию.
Забитый сифон часто является ключевой причиной засоров, как на кухне, так и в туалете. Его нужно прочищать примерно раз в 2-3 месяца.
Проблема #3 — попадание жестких предметов
Повреждения трубы могут образовать пробку из-за попадания в систему твёрдых частиц разных размеров. Например, кусок дерева, пластик, которые могут застрять где-то посередине трубы.
Там на этот предмет будет наслаиваться другой мусор и жир. Именно они и спровоцируют рост большой пробки, которую не так просто пробить. В частном доме причиной может быть деформация трубы, примыкающей к магистральной канализации, или внешнее давление большого предмета.
Проблема #4 — непрофессиональный монтаж
Непрофессиональный монтаж канализационных труб в квартире или доме может создать хозяевам большие проблемы в виде часто повторяющихся засоров.
К монтажу канализации нужно подходить со всей ответственностью. Неправильно выбранный угол наклона или слишком большое количество стыков могут послужить причиной возникновения частых засоров
Например, установка труб под слишком острым углом, или, наоборот, под недостаточным уклоном; большое количество заломов, слишком маленькое сечение труб, наличие зазоров между трубами, неверно подобранные детали или отсутствие таковых.
Проблема #5 — срок эксплуатации и уход
Большой срок эксплуатации труб может стать причиной засоров. Но трубы из ПВХ такому износу практически не подвержены.
Это в большей степени касается чугунных труб, так как их внутренняя поверхность имеет некоторые шероховатости. Она подвержена коррозии и на ней остаётся осадок из проходящего мусора и нечистот. Со временем осадок накапливается и спрессовывается, поэтому проходимость труб будет понижаться.
Отсутствие необходимого ухода и плановых чисток сантехники – тоже частая причина возникновения пробок. Для чугунных труб такие чистки необходимо проводить раз в 2-3 месяца, а для пластиковых — минимум раз в год. Определив причину засора, необходимо узнать и место его дислокации.
Место расположения засора
Узнать точное расположение пробки важно для того, чтобы подобрать подходящее средство для . Для начала следует открыть все краны: в ванной, на кухне, в душе, смыть унитаз. Там, где вода будет плохо сливаться в трубы, появится характерный запах, там и образовалась пробка.
Если вода застаивается в одном месте: например, в кухонной раковине или в унитазе, то это местная проблема, если же вода уходит плохо во всех точках, то засорилась вся система.
Застой воды в раковине ванной комнаты свидетельствует о локальной проблеме, которую можно успешно решить своими силами, применив несколько методов
Определившись с местом и причиной засора, рассмотрим, как же бороться с пробками.
Методы и средства для прочистки
В зависимости от степени загрязнения и места положения засора, мы вам поможем подобрать работающий способ. Далее речь пойдет о народных, химических и механических .
Народные средства для быстрой очистки
Попробуйте влить в раковину 2-3 литра кипятка, если проблема только в застрявшем кусочке мыла. Для быстрой очистки более сложных засоров, но не спрессованных жира или грязи, можно использовать разные смеси на основе соды. Перед использованием такой смеси предварительно очистите поверхность стока и вытрите его насухо.
Сода и соль. В слив следует засыпать сухую смесь из соли и соды (по 1\2 стакана) и оставить минимум на 10 часов, а лучше – на всю ночь.
Сода и уксус. Смешать полчашки уксуса и столько же соды, получившуюся смесь следует аккуратно вылить в слив, заблокировать его пробкой и оставить минимум на 40 минут, максимум на несколько часов.
Когда зальёте уксус – сразу закрывайте заглушкой. Если не сможете добиться максимальной герметичности, то результат будет нулевой. После очистки таким способом обязательно большим количеством горячей воды.
Сода и кипяток. 1 чашку соды развести в 3 чашках крутого кипятка и залить таким раствором сливное отверстие.
Прокалённая сода. 150 г пищевой соды нужно 15 минут прогревать на чугунной сковороде. Затем остудить и разбавить холодной водой, залить получившейся смесью сток. Через 2 часа промыть кипятком.
Смесь соды и уксуса. Это идеальное щадящее профилактическое средство, которое не повредит трубы. Недостатком является лишь то, что для достижения результата нужен большой расход и соблюдение идеальных условий
Также, с небольшими засорами справляется обычный стиральный порошок. Засыпьте 2-3 мерных ложки или 1 стакан порошка в сток и пустите горячую воду на 5 минут, а можно просто влить 2 ведра горячей воды. Если ничего не помогло, то воспользуйтесь покупными средствами.
Быстродействующие химические средства
Если нужен быстрый результат – воспользуйтесь . На полках магазинов доступен большой ассортимент того, чем можно очистить канализацию в доме. Такие препараты могут быть: кислотные и щелочные, сухие или в гранулах, гели и жидкости.
Внимательно изучите инструкцию перед покупкой, ведь для разных видов труб и засоров используются разные средства. Обратите внимание на рекомендации производителя – если это средство для профилактики или только против жировых пробок, то не используйте его в других случаях. Иначе вы рискуете повредить или вовсе испортить канализацию или сантехнику.
Избавиться от жировых засоров на кухне помогут средства со щёлочью, а кислотные вещества больше используются для мусорных пробок в ванной комнате. Ведь здесь причиной забившейся канализации, как правило, являются мыло или волосы.
Какое вы бы не выбрали, обязательно соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки, не наклоняйтесь над стоком, когда засыпаете препарат. Никогда не используйте кислотные и щелочные средства одновременно.
Используйте Доместос в виде геля для плановой обработки унитаза от налёта. А в виде порошка он отлично справляется с засорами
Вот несколько наиболее покупаемых препаратов для борьбы с разными видами пробок:
Крот и его вариации — турбо или профессионал, гель или прошок. Универсальное средство, которое отлично подойдёт и для профилактики, и для устранения появившихся засоров. Можно залить или засыпать на всю ночь, оставив открытой форточку.
Тирет Турбо — по отзывам покупателей, лучше всего справляется с жировыми пробками на кухне. Обладает едким запахом.
Доместос — этот «универсальный солдат» знаком каждой хозяйке. Его можно оставлять на всю ночь. Подойдёт для всех труб и раковин, помимо пробок, убивает микробы и налёт.
Мистер Мускул — универсальный препарат, справляется с любыми пробками. Его активные вещества действуют достаточно быстро – около 1-2 часов, хотя специалисты рекомендуют заливать на всю ночь. Нет запаха и опасных паров.
Баги Потхан — мощное химическое средство, которое справится даже с застаревшими пробками. Использовать его необходимо максимально осторожно из-за активной реакции и едкого запаха: вливать на вытянутой руке в перчатке, отвернуть голову, надеть маску. Если у вас есть аллергия, то такой препарат лучше не применять.
При использовании любого из описанных средств непременно вооружитесь резиновыми перчатками и, по возможности, защитной маской. Также не стоит передерживать препарат сверх указанного времени, ведь это только навредит трубам.
Баги Потхан – одно из самых сильных и активных средств на рынке. Работайте с ним очень осторожно, чтобы не навредить своему здоровью и технике
После работы с любой химией обязательно проветрите помещение. Если после использования таких препаратов вода всё ещё не сходит, то используйте сантехнические средства.
Обзор технических способов
Если ни народные методы, ни химические средства не помогли справиться с пробками в канализации, то остается испытать технические методы. К таким средствам причисляют сантехнические инструменты, которые помогут справиться с засорами любой сложности.
Метод №1 — воспользуемся вантузом
Это простое устройство состоит из резиновой чаши и деревянной ручки. Если установлено две мойки, то необходимо одновременно применять два вантуза. Когда второго вантуза нет, то другой слив плотно закройте влажной тряпкой.
Для очищения установите вантуз так, чтобы он полностью закрывал слив, налейте в раковину немного воды. Затем следует энергично двигать ручкой вверх/вниз, минимум раз 10-15. После этого вода должна полностью слиться с характерным звуком. Если этого не произошло, то повторите свои действия.
Вантуз нельзя использовать на навесных умывальниках – они не выдержат давления, кроме того, прибор не пробьёт давний спрессованный засор. О том, как производится удаление , вы узнаете из рекомендуемой нами статьи.
Вантуз подходит для очищения унитаза от фекальных пробок, а также для прочищения трубы в ванной комнате, но в случаях с застарелыми пробками он малоэффективен
Обратите внимание, что после такой чистки, трубы необходимо доочищать тросом или химическими средствами и промыть большим количеством тёплой воды.
Метод №2 — чистим сифон
Стандартный бутылочный сифон имеет диаметр 30-45 мм — чем он меньше, тем быстрее забивается. Съёмную часть, которая по форме напоминает чашу, легко открутить.
Перед проведением чистки сифона подставьте под раковину таз с водой, оденьте перчатки. Затем аккуратно его открутите, специальным тросом или проволокой удалите всё лишнее. Сифон вымойте, высушите и вкрутите на место. Проверьте свою работу: следует налить воду в раковину и если она быстро уйдёт, то засора больше нет.
С прочищения сифона следует начинать борьбу с засорами на кухне. Если после этого пробка осталась, то воспользуйтесь другими дополнительными методами
Если у вас установлен сифон другого вида, например, трубный, гофрированный или тройной, то переходите к следующему методу.
Метод №3 — берем сантехнический трос
Если у вас установлены пластиковые трубы, то любой следует использовать максимально осторожно.
В других случаях действуйте по такой инструкции:
Подставьте таз или ведро под раковину.
Отдельно наберите воду в любую ёмкость – для очистки троса.
Затем раскрутите сифон. Промойте и прочистите его.
Возьмитесь за рукоятку троса, если её нет, то изготовьте её из загнутого кольца.
Вставьте конец устройства внутрь трубы. Затем начните медленно его вращать, просовывая вглубь – для этого следует вращать ручку. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не повредить трубу.
С определённой периодичностью доставайте его и очищайте от загрязнений в заранее подготовленной ёмкости. Если наткнётесь на уплотнение, то это и есть затор.
Закрутите чистый и сухой сифон. Проверьте все детали.
Промойте трубопровод кипятком.
Такие нехитрые повторяемые действия помогут справиться даже со спрессованными засорами.
Если троса нет, то в качестве альтернативы, можно использовать толстую проволоку, сформировав на её конце крюк.
При помощи сантехнического троса можно пробить любой засор. Главное действовать аккуратно и не пробивать грязь дальше по трубе, а доставать её и выбрасывать в мусор
Иногда трос можно сконструировать из металлической вешалки: при помощи инструмента, например, кусачек, нужно обрезать её концы так, чтобы получился крючок для удаления грязи.
Метод №4 — прибегаем к гидродинамике
Это наиболее действенный способ для «тяжёлых» случаев. Его используют только профессионалы. Например, для работы с твёрдыми пробками посредине трубы, для очищения канализации в частных домах или магистральной канализации. Гидродинамический профессиональный прибор используют для прочищения труб диаметром от 5 до 150 мм.
Чистка производится благодаря трубке с несколькими видами насадок для распыления воды под большим напором – до 200 атмосфер. Используется как горячая вода, так и холодная.
Проведение гидродинамической чистки стоит доверить профессионалам. С её помощью прочищается магистральная канализация, старые чугунные трубы и канализация в частном коттедже
Каким из технических методов борьбы с канализационным мусором воспользоваться, решать только вам. Если засор давний или трубы очень старые, то воспользуйтесь методом «все-в-1».
Метод №5 — решаем проблему кардинально
Универсальный или сборный способ поможет в борьбе даже с самым «вредным» засором. Метод состоит из нескольких шагов.
Если первый в не помог, то приступайте к следующему, и так далее, пока от пробки не останется и следа:
подготовка — спустите воду, уберите остатки пищи и мусора, высушите сток;
засыпьте соду с кипятком в сухой сток;
используйте вантуз, затем – трос;
залейте на всю ночь химическим средством, например, Мистер мускул или Крот;
вылейте в сток большое количество кипятка, примерно 1 ведро или откройте на несколько минут кран.
Этот способ практически наверняка избавит вас от надоевшей проблемы.
Как обезопасить канализацию от засоров?
Ниже мы приведем несколько советов, которые в будущем, помогут избежать образования мусорных пробок:
Раз в 2-3 месяца делайте лёгкую чистку труб народными средствами или ежедневно в конце дня пускайте по трубам кипяток.
Перед мытьём посуды убирайте остатки пищи с тарелок, вытирайте лишний жир, и выбрасывайте его в мусор.
Не бросайте в унитаз средства гигиены, влажные и бумажные салфетки, кошачий наполнитель, песок, неорганические отходы.
Никогда не очищайте обувь в раковине. Постарайтесь максимально удалить грязь над мусорным ведром.
После мытья полов и очень загрязнённых поверхностей выливайте воду в унитаз, но не в раковину.
В туалете поставьте ведро для бумаги, не экономьте воду для смыва, не бросайте в унитаз технический и строительный мусор — клей, песок, цемент, а также крупные органические отходы. Для чистки унитаза используйте специальные средства от налёта.
Обратите своё внимание на технические средства, которые обезопасят трубы от мусорных пробок.
Мусорорубка или измельчитель отходов – дорогостоящее современное устройство, которое продлит срок службы труб и сэкономит ваше время. Кроме того, она избавит вас от проблемы с засорами
Следует установить специальные сеточки на каждый сток: кухонная раковина, душевая, ванна. Они будут задерживать органические отходы, частично жир, волосы, песок, нитки и другие мелкие предметы.
Чтобы не допустить формирования жирового налёта используйте специальное устройство: . Прибор выпускается для промышленного и бытового использования и состоит из двух секций. Принцип действия: стоки, проходящие через систему фильтров в первом контейнере, очищаются от крупного мусора. Во втором специальные фильтры чистят воду от жира.
Для измельчения органических отходов под раковиной устанавливают . Её монтируют под раковиной, подключают к канализации и подключают к сети. Прибор может работать вместо сифона. Розетку рекомендуется размещать не под мойкой, чтобы застраховать её от намокания.
Компактная мусорорубка справится со всеми отходами, начиная от овощных обрезков, косточек, заканчивая костями из птицы, рыбы. Не бросайте в неё волосы, кусочки ткани, шерсть, иначе прибор просто поломается.
Все описанные технические аппараты — сеточки, жироуловитель, мусорорубку, после использования следует тщательно мыть и содержать в чистоте.
С методами и технологическими особенностями устранения засора в унитазе ознакомит , в которой детально разобраны и описаны все проверенные на практике варианты.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Как проводить профилактику засоров используя подручные средства:
Видео #2. Учимся правильно пользоваться вантузом для прочистки труб:
Видео #3. Трос – первый помощник для чистки канализации в коттедже:
Видео #4. Как использовать трос для прочистки канализации в квартире:
Теперь вы знаете, как справиться с любым видом засоров не только в квартире, но и в частном доме. Иногда потребуется применить несколько способов, чтобы достигнуть желаемого результата. Но вооружившись нашими несложными советами вы легко одолеете возникшие трудности.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как вам удалось быстро и эффективно избавиться от засора в канализационной системе. Не исключено, что вы владеете особым, только вам известным способом, которым стоит поделиться с посетителями сайта.
Несколько советов, как прочистить слив от засора своими руками
Прочищаем слив при помощи соды, уксуса и вантуза
На кухне или в ванной забитый слив невероятно раздражает. И даже проигнорировать проблему не удастся. Рано или поздно засор станет таких масштабов, что вода просто не будет проходить вниз по трубе в канализацию. Особенно ситуация усугубится, если у домочадцев есть привычка ровнять бороду над раковиной или принимать ванну с распущенными длинными волосами. Впрочем, не исключаем и более экстремальные варианты. Так что же делать, когда вода не уходит в слив или этот процесс очень медленный? Ответ будет, конечно же, один: чистить!
Но прочистить слив не всегда просто, однако возможно. Разработано и применяется множество средств для решения проблемы. Поэтому, прежде чем позвонить сантехнику, попробуйте воспользоваться следующими советами:
Промыть кипятком
Одна из первых и самых простых вещей, которую вы можете сделать, – это просто промыть слив при помощи кастрюли крутого кипятка. Вариант народный, отрицать не будем, и он не гарантирует, что вы справитесь с засорами легко и просто, гарантированно. Но если в трубе ничего серьезного не застряло и засор не был вызван какой-либо жирной въедчивой субстанцией, а лишь наблюдается медленный сток воды, кастрюля кипятка – это первое дело для борьбы с проблемой.
Что делать: Подождите, пока из раковины окончательно сольется вся застоявшаяся вода, вскипятите литр-два воды (можно в чайнике или в кастрюле). Идите к нефункциональному «мойдодыру» и заливайте.
Процедуру можно повторить.
ОСТОРОЖНО! Обратите внимание: трюк с кипятком лучше всего работает на металлических трубах (стандартно – чугунные трубы). Если у вас установлены трубы из ПВХ (то есть пластиковые), долговременное применение воды температурой более 80 градусов может размягчить стыки труб или даже расплавить их.
Если неизвестно, установлены в санузле пластиковые или чугунные трубы, лучше не рисковать с сильным кипятком и большими объемами воды. Просто откройте кран с горячей водой и подождите минуту-другую. Но не более. Если засор не исчез, переходим к более действенной народной артиллерии.
Сделайте свой собственный очиститель
Фирменные очистители труб эффективны только для определенных видов засоров. Конечно, можно сбегать в магазин и приобрести бутыль коммерческого очистителя, но перед этим можно попробовать смастерить собственного химического борца с засорами.
Как говорят некоторые опытные сантехники, покупной очиститель должен быть последним средством на пути к устранению засора.
Итак, если вы уверены, что ничего в трубу не попадало, а засор вызван жирными отложениями, попробуйте сделать очиститель из уксуса и пищевой соды. Найдется в любом доме.
Вот как это делается. Руководство по созданию очистителя для труб с применением пищевой соды: берем полстакана пищевой соды и высыпаем белый порошок прямо в засорившийся слив; сливаем туда же, непосредственно в сливную трубу, 1 стакан уксуса (можно половину). Начнется реакция гашения соды уксусом с выделением углекислого газа. Внимание! Если засор близко к поверхности ванны/раковины, проходящая реакция может начать выбрасывать самодельное средство вверх из трубы. Желательно, чтобы этого не происходило, накрыть чем-нибудь место действия.
Для туалетов просто пропустите шаг смешивания и смойте сразу же, как только добавили уксус.
Как только реакция немного утихнет, добавьте остальную часть уксуса, если не вылили весь стакан. Пусть смесь поработает в течение получаса (или дольше, если у вас есть время), а затем просто промойте слив горячей водой.
P. S. Также можете использовать несколько таблеток Алка-Зельцера (средство известно как неплохой борец с похмельем, но может победить и небольшие засоры), чтобы получить аналогичный эффект, хотя и не столь мощный.
Вантуз
Когда не помогло ни одно из предложенных решений, пора браться за классический инструмент домашнего сантехника – вантуз! Мало кому доставит удовольствие работать этим инструментом – такие он издает неприятные звуки при прокачке труб, да и следы от резины, если клапан сделан не из очень качественной резины, и содержание труб тоже могут расстроить, но на что только не пойдешь, лишь бы вода вновь текла как положено – вниз, а не стояла неприятным грязным озерцом в раковине или ванной.
Лайфхак. А знаете ли вы, как правильно пользоваться вантузом (классическим его типом)?
1. В раковине или ванной не должно быть воды. 2. Желательно заткнуть сливные отверстия других раковин и ванны (пробкой или даже просто влажной тряпкой. Это позволит создать нужный напор в трубах). 3. Ставим инструмент над сливной горловиной, плотно прижимая края и начинаем активно надавливать и оттягивать ручку. Десять-пятнадцать раз, после чего быстро убираем клапан сантехнического инструмента. От слива. Вы, к своей неприязни, увидите, как из сливного отверстия начинают выплывать вместе с грязной водой и кусочки засора. Смысл вантуза как раз в этом – работая как насос, выкачать весь скопившийся и мешающийся в трубе хлам. Таким образом происходит откачка воды, воздуха и грязи наружу.
Повторять работу столько раз, сколько потребуется для пробития засора.
Завершив процедуру (вы поймете это, когда вода пойдет в слив быстро и свободно), промойте раковину и добавьте внутрь ту же соду с уксусом или средство от засоров. Дабы засор не образовался на прежнем месте вновь.
В качестве альтернативы, если у вас нет под рукой инструмента, вы можете получить аналогичный эффект (с большой-большой натяжкой «аналогичный») с помощью пустой коробки из-под сока или молока – просто положите ее вверх дном над сливным отверстием и сожмите ее, чтобы отправить струю воздуха из коробки прямо в слив. Если что-то просто застряло на пути и недалеко от слива, это может даже помочь.
А что делать с туалетными засорами?
Для туалетов, однако, вам понадобится другой инструмент. Обычные плунжеры здесь не помогут, просто у него не самая лучшая форма, чтобы спуститься в узкий слив туалета, поэтому вам понадобится туалетный вантуз, который можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине.
Устройств множество по модификациям (ручные, пневматические), даже есть такие:
Не знаем, насколько он эффективен…
Но классический избавитель от засоров в унитазе выглядит следующим образом:
Главное, в чем нужно убедиться, – это то, что у вас будет хорошее уплотнение между плунжером и сливным отверстием, прежде чем начать работу… и не забудьте о личной гигиене – надевайте перчатки и мойте руки после сантехнических работ.
Сделайте или купите сантехнический трос
Так называемый сантехнический трос – это тяжелая артиллерия в борьбе с засорами. Обычно сантехники и приходят на вызов в том числе и с этими приспособлениями. Купив трос, не поленитесь обязательно ознакомиться с инструкцией и посмотреть видео в Интернете, как его использовать. Дело в том, что в пластиковых трубах можно достаточно легко проделать отверстие и вместо решения задачи усугубить ситуацию.
Видео взято с YouTube-канала «Интернет магазин Progress Way»
Поэтому мы бы не рекомендовали самостоятельно использовать столь мощное оружие против засоров в такой деликатной среде, как трубы. А еще не стоит забывать о том, что при прочистке труб необходимо отсоединять сифон от раковины/ванной или унитаза. Не зная, как это делается, также лучше не рисковать, а то залитая ванная комната или кухня – не самая приятная и легкорешаемая проблема…
Ну а если засор где-то близко, прямо в районе сифона можно воспользоваться для его удаления подручными инструментами: проволокой (не забудьте закруглить окончание, сделав из него петельку и подобие крючка) например. Ее можно сделать из старой вешалки или нетолстого провода.
Правда, таким устройством не добраться до дальних закутков труб, поэтому использовать можно будет лишь как самую простую замену профессиональному инструменту.
Потерпели неудачу?
Если ни один из методов, описанных выше, не сработал, пришло время вызвать сантехника. Возможно, засор произошел вдалеке от сифона и до него не добраться стандартными средствами или им просто не хватает, что называется, мощности. Тогда услуги профессионала, знающего о трубах все, будут как раз кстати!
Чистка канализации в частном доме
Рано или поздно каждый сталкивается с вопросом: как прочистить канализацию в частном доме? К этой проблеме следует подойти со всей серьезностью и использовать комплексное решение. Устранение засоров труб может происходить несколькими способами, каждый из которых рекомендуется применять в определенном случае.
Причины возникновения засоров
Прочистка канализации в частном доме необходима, если появился неприятный запах из раковины. Также на потребность в проведении таких работ указывает снижение скорости слива воды в сантехнических приборах.
В основном канализационные трубы способны забиваться вследствие нескольких причин:
Предметы. Попадание в слив крупного предмета, который перегородил ток жидкости по трубопроводу.
Отходы органики. Вследствие засорения канализационной трубы органическими и неорганическими отходами, которые оседают на их стенках.
Мыло. Его частички, попадая в слив, смешиваются с другими отходами и оседают на стенках. В результате они быстро затвердевают и провоцируют серьезный засор.
Жир. Он способен накапливаться на стенках, постепенно снижая их пропускную способность.
Волосы. Со временем их накапливается очень много, что провоцирует засор, который можно устранить лишь механически или химически.
Ошибки при устройстве канализационной системы. Она неспособна нормально функционировать, и частые засоры гарантированы.
Жесткая вода. Она провоцирует появление плотного налета на стенках труб, что является частой причиной засоров.
Чугунные трубы. Они забиваются, так как подвержены коррозии, что приводит к появлению на стенках неровностей, где застревает жир и другие бытовые отходы. При использовании пластиковых труб такой проблемы можно избежать.
Гидродинамический способ очистки
Что делать, если забилась канализация в частном доме, а мастера вызвать нет возможности? Все сантехники рекомендуют прочищать трубы при помощи специальных приспособлений – гидромеханических аппаратов, насосов высокого давления, домашних моек для автомобилей. Они позволяют удалить зазоры любой сложности. Их рекомендуется использовать для трубопроводов, диаметр которых не превышает 30 см. Для чистки канализации также дополнительно используются специальные насадки. Они позволяют более качественно провести все работы с учетом индивидуальных особенностей существующей системы.
Гидродинамическая прочистка канализационных труб
Как почистить трубопровод в данном случае? Принцип работы оборудования прост – в слив проблемной сантехники отправляется промывочная головка аппарата, которая подает воду под большим давлением. Таким способом пробивают даже самые плотные засоры, чего трудно добиться другими способами. Если нет возможности использовать специальную гидромеханическую установку, можно применить обычный садовый шланг. Его подсоединяют к канализации и при помощи насоса нагнетают воду.
Недостатком такого метода является сложность его проведения. Для устранения засоров канализации требуется частичная разборка системы, что не всегда комфортно.
Применение троса
Как пробить канализационные трубы, если они засорились? Лучшим приспособлением в этом случае будет сантехнический трос, который также называют гибким валом. Он производится из прочной стальной проволоки. Данное приспособление работает по принципу пружины, способной хорошо гнуться. На конце троса устанавливается спираль, на которую можно устанавливать различные инструменты-насадки (скребки, ерши, крюки). С другой стороны гибкого вала присутствует ручка. Она существенно облегчает работу с инструментом.
Процесс чистки канализации в частном доме при помощи сантехнического троса выглядит следующим образом:
Рекомендуется частично разобрать засорившийся сантехнический прибор (нужно снять сифон).
Рабочую часть троса следует максимально ввести в канализацию.
Производя вращательные движения ручкой, нужно постараться протолкнуть трос вперед.
При обнаружении засора следует увеличить скорость вращения. Это поможет его быстро протолкнуть.
Параллельно с передвижением троса можно включать горячую воду или использовать химические составы. Это поможет произвести очистку канализации более эффективно.
Трос для прочистки канализации
Применение вантуза для канализации
Для прочистки труб канализации в ванной, унитазе или раковине можно использовать вантуз. Это очень эффективный инструмент, действующий по двойному принципу. Он создает давление, что позволяет переместить образовавшуюся пробку, и разрушает ее. В результате они легко удаляются из канализации под потоком воды.
Использование вантуза должно происходить по следующей технологии:
Чистка канализации вантузом
При наличии пробки, предназначенной для фильтрации стоков, ее следует удалить.
Необходимо закупорить любым способом переливное отверстие.
Вантуз смазывают вазелин или жиром, что улучшит его сцепление с поверхностью раковины.
Раковину или ванну наполняют водой, чтобы при использовании вантуза его чаща была полностью покрыта жидкостью.
Инструмент размещают над сливным отверстием и плотно прижимают. Вантузом делают 15 резких движений верх и вниз, после чего его отрывают. При этом нужно следить, чтоб под чашу не затекала вода, что снизит эффективность процедуры.
При необходимости все манипуляции повторяют еще раз, пока не удастся полностью устранить засор.
Прочистка канализации кипятком
Если засор в трубопроводе небольшой и имеет локальный характер (размещается только в одной трубе), его можно устранить при помощи кипятка. Особенно это актуально, когда проблема возникла в кухне, где в канализации скапливается застывший жир.
Для прочистки системы в слив наливают большое количество кипящей воды. В среднем для проведения процедуры необходимо 6 л жидкости. Если вода начинает уходить и не застаивается в раковине, значит, засор устранен.
Применение подручных средств для устранения засоров канализации
Если нет возможности применить профессиональное оборудование для прочистки канализационной системы, можно использовать некоторые подручные средства:
Сливное отверстие очищается от накопившегося мусора и заливается литр кипятка. Через 15 минут в канализацию засыпают 200 г пищевой соды. После этого заливают такое же количество кипятка. Процедуру повторяют несколько раз, пока не удастся устранить засор. Использование соды позволяет создать щелочную среду в канализации, что способствует ее очищению.
В слив нужно засыпать 150 г соды, после чего залить 150 мл столового уксуса. Пойдет химическая реакция с образованием пены. Сливное отверстие закрывают пробкой и ждут несколько часов. На последнем этапе очистки труб их промывают кипятком для удаления засоров.
В сливное отверстие засыпают 130 г соды и соли. Туда же заливают небольшое количество кипятка. Слив обязательно закрывают пробкой и ждут 8 часов. Этого времени достаточно для расщепления налета на стенках труб, который привел к засору.
Для профилактики засоров рекомендуется в слив периодически засыпать специально приготовленную смесь. Она состоит из следующих компонентов – поваренная соль, сода, винный камень (4:4:1). После засыпки данной смеси канализацию промывают кипятком.
Очистка труб с помощью соды
Химический способ очистки канализации
Для прочистки канализационной системы, которая засорилась, существует множество средств. Они продаются в любом хозяйственном магазине. Такие средства содержат в своем составе агрессивные химические соединения, способные расщепить отложения на стенках трубопроводом. Самые популярные:
Тирет Профессионал.
В состав большинства готовых жидкостей или порошков входит едкий натр. Поэтому все работы по прочистке канализации нужно проводить в резиновых перчатках и респираторе. При попадании на кожу они вызывают термический ожог. Также при использовании таких средств их категорически запрещено смешивать между собой. В результате они могут выделять токсические вещества, которые чрезвычайно опасны для человека.
После залива в канализацию готовой жидкости рекомендуется некоторое время не пользоваться сантехническим прибором. Это необходимо для завершения химической реакции и полного очищения канализации.
Видео: Забилась канализация — чем прочистить
«Как прочистить засор в трубах?» – Яндекс.Кью
Прочистить засор в трубах можно только спиралью сантехника!
Почему не сантехническим тросом, а именно спиралью сантехника?
Все очень просто, на первый взгляд. Спираль — пружина из стальной
проволоки.
Так называемый, «Трос сантехнический» — как правило, сплетенные по типу каната металлические жилки. Это и есть канат. Только из металла. Использовался канат в военной и строительной промышленности. Название каната малых сечений «сантехнический трос» родом из далекого прошлого – из СССР.
Во времена плановой экономики заводы особо не напрягались в ассортименте своей продукции. Все отрывали с руками. Рынком правил дефицит. Кто-то придумал приспособить кусок каната, с расправленными во все стороны ворсинками в качестве приспособления для ковыряния в трубе. Тогда такими плетеными канатами удаляли засоры в трубах канализации. Другого просто не было. Вот и повелось название сантехнический трос. По тем временам это было самым эффективным средством после «стальки» — стальной проволоки. Сейчас такой строительный канат или «сантехнический трос» можно с натяжкой назвать эффективным помощником, так как появилось более эффективное оборудование — спирали сантехника.
Как работают спирали сантехника (видео)
инструкция по прочистке своими руками, варианты очистки
В последнее время, для проведения водопровода и канализации в дома или квартиры, широко используются пластиковые трубы. В этом нет ничего удивительного, пластиковый материал не ржавеет, он устойчив к перепадам температур, достаточно прочен, и, что самое главное – работать с пластиковыми трубами гораздо проще, чем с металлическими. Но, как и всегда происходит с канализацией, со временем она засоряется, и засор в пластиковой трубе не является чем-то из ряда вон выходящим.
Как прочистить трубу своими руками
У каждого человека в жизни не раз случалось такое, что в ванне, а чаще в кухонной раковине, вода плохо уходит или вообще застаивается – так, что даже посуду помыть невозможно. Все эти симптомы указывают на то, что у вас засорилась канализационная труба, и чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ее нужно прочистить. Существуют несколько способов прочистки труб:
Ликвидация засора своими руками
химические средства;
механическая очистка;
гидродинамическое промывание;
вызов сантехника (но мы хотим все сделать сами).
Однако случается и такое, что одним способом отделаться не получается, но это уже зависит от того, какой сложности засор, и что послужило причиной его возникновения.
Причины засоров
попадание в трубу постореннего предмета;
наросты жира от пищевых отходов на стенках трубы;
органические и неорганические отходы;
наросты твердых масс.
Исходя из вида засора, и подбирается правильный вид прочистки трубы.
Химическая чистка
Этот способ является одним из самых простых и доступных каждому. Прибегая к нему, вы обычно идете в магазин, покупаете несколько пачек какого-то химического порошка или флакон с жидкостью, предназначенные специально для таких дел. Во все эти средства обычно входит кислота или щелочные составляющие, и они имеются практически во всех магазинах. И еще во все эти средства заложена одна цель – разъедать засоры в пластиковых трубах.
Химическое воздействие на засор
Какое из этих всех средств лучше, сказать очень тяжело, они достаточно сильно похожи друг на друга, но при их выборе внимательно читайте инструкцию по применению, там должно быть написано, для каких труб и сложности засора подходит данное средство.
Но со всеми этими химическими порошками, жидкостями и гранулами нужно быть предельно острожными, использовать их, только надев резиновые перчатки, так как, при попадании средства на кожу, можно получить серьезный химический ожог. И конечно, эти средства нужно насыпать именно в саму трубу, так как если вы будете насыпать их в раковину, полную воды, то есть неплохой шанс повредить ее поверхность.
Механическая очистка
Для воплощения в жизнь этого способа вам, как минимум, понадобится вантуз. Вантузом умеют пользоваться все, но если при помощи химических средств и вантуза засор устранить не получилось, придется взять специальный ершик или хотя бы проволоку с изогнутым концом.
Если у вас есть что-то из этих предметов, готовьтесь к бою. Прежде всего, нужно подготовить место, расчистив и убрав все мешающие вам предметы – вам предстоит довольно грязное дело. Затем необходимо добраться непосредственно до самой канализационной трубы, т.е. снять сифон с раковины, увидев открытое отверстие.
Механическая чистка засора
Теперь, когда вы готовы, надевайте перчатки, берите в руки ершик и вставляйте его в трубу. Затем нужно осторожно продвигать свой инструмент вдоль по трубе, постоянно его прокручивая. Если проволока или ершик во что-то уперлись, не стесняйтесь приложить больше усилий, только нужно предварительно убедиться, что это не поворот трубы. Таким образом, проталкивая засор, вы постепенно разрушаете его, и в последствие он сам уйдет в нужном направлении.
Если же труба забилась близко ко входу, разумнее будет использовать спираль (ее также можно сделать из проволоки). Тут все гораздо проще, просто прокручиваете спираль по часовой стрелке, и когда она достаточно глубоко уйдет в пробку, мешающую оттоку воды, ее можно будет вытащить.
В общем, этот способ достаточно действенно удаляет засоры в пластиковой канализационной трубе, но его главным минусом является то, что при извилистой канализационной системе (с множеством поворотов и колен) его использовать не получится.
Гидродинамическая промывка
Этот способ является «тяжелой артиллерией» в промывке канализационной трубы, и применяют его тогда, когда первые два способа не дали должного результата. Его основным преимуществом является то, что после проведения этой процедуры фактически восстанавливается первоначальное состояние внутри трубы. Но мало кто прибегает к этому кардинальному средству, отчасти из-за его раздутой цены, отчасти – из-за технических ограничений. Но все это слухи и вранье, совершенно не обязательно, чтобы промывочная система была большой и работала от генератора, равно как и то, что этот способ применим только к трубам с большим диаметром.
Правдой является то, что машины для гидродинамической промывки труб выпускаются разных габаритов и мощностей, и некоторые из них вполне подойдут для вашей канализационной системы.
Работает гидродинамический способ следующим образом: в трубу вставляется шланг, который, в свою очередь, присоединен к аппарату промывки. В этот шланг под большим давлением подается вода, которая и вымывает все жировые отложения и твердые наросты на трубах. Если же в канализации что-то застряло, что и это послужило причиной засора, тогда шланг просто разрушит засор, обычно он оснащен металлическим наконечником. После промывки канализационной трубы при помощи этого метода из крана может даже появится ржавчина из трубопровода. Но это происходит крайне редко и обусловлено тем, что центральные трубы уже очень старые, вам нужно всего лишь спустить немного воды.
Единственным минусом такого способа является то, что аппарат этот стоит довольно немалых денег, да и места занимает достаточно много (даже не смотря на свои маленькие размеры).
Как альтернативу этому методу, некоторые используют обычные водяные насосы. С их помощью также можно подать воду в трубу под большим давлением, и он так же эффективно справится с поставленной задачей.
Чистка засора пылесосом
Народные методы
Мы живем в удивительной стране, и изобретательность наших людей не знает границ. Народные умельцы предлагают свой способ прочистки пластиковых труб от засоров – для этого вам понадобится две вещи: пылесос с системой обратного выдува воздуха и вантуз.
Устранение засора при помощи пылесоса
Если обе эти вещи имеются в вашем доме, тогда нужно снять резиновую накладку вантуза с палки и прорезать посередине нее небольшое отверстие. Затем просовываем в вырезанное отверстие шланг по размеру и закрепляем его. Теперь нужно вставить этот шланг в отверстие пылесоса, переключенного на обратный выдув, и просунуть шланг в трубу так, чтобы резиновая накладка от вантуза была присоединена к трубе. При включении пылесоса он будет дуть в трубу, и под давлением воздуха засор разрушится. Данный способ очень действенный и испробован на личном опыте многих людей.
Подручный метод
Этот способ по своему действию схож с химическим, но для него не нужно идти в магазин и покупать специальные порошки. Вам понадобятся материалы, которые есть на кухне у каждой хорошей хозяйки – это сода и уксус. Суть в следующем: в сливное отверстие вашей раковины нужно засыпать 4-5 столовых ложек соды и залить их уксусом (примерно 100 грамм). Затем плотно закройте отверстие и подождите минут 10-15. По истечению этого времени откройте слив и включите на максимум горячую воду, соль и уксус дадут такой же щелочной эффект, что и некоторые химические средства из магазина, и он засор так же точно начнет разъедать.
Вывод
Все вышеперечисленные средства довольно удачно справляются с засорами в трубах, и какой именно способ применить, зависит только от того, насколько сложный засор. Но нужно учитывать, что если в раковине застаивается вода, это не обязательно должен быть засор. Возможно, просто засорилось ситечко, которое можно очистить рукой от накопившегося мусора, или же на раковине стоит старый сифон, на котором наросло слишком много налета – тогда его просто нужно заменить.
Также неплохо периодически проводить профилактические процедуры. Просто купите пару пакетиков химического порошка для прочистки труб и следуйте инструкции. Проводя такую процедуру 3-4 раза в год, можно вовсе избежать проблем с засорами. Тогда лишний налет на гладкой поверхности канализационной пластиковой трубы будет разъедаться, а все накопления жира и мусора будут уходить с водой. И помните, если вы не уверены в своих силах или опасаетесь что-нибудь повредить, лучше, конечно, вызвать на дом специалиста.
Как прочистить забитый слив в душевой кабине: 8 методов
По моему опыту, всегда лучше избегать затрат на привлечение сантехника, если это возможно, а прочистить душевую канализацию самостоятельно часто не так сложно, как вы думаете . Подавляющее большинство проблем с забитым сливом душа можно решить с помощью довольно простых и понятных методов и инструментов.
После того, как вы прочистите слив из душа, вы должны поработать над предотвращением или уменьшением вероятности повторения этого (см. Мои предложения внизу страницы).Ниже приведены восемь предлагаемых мной способов прочистить забитый слив для душа.
8 способов прочистить душевой сток
Залейте кипятком в канализацию.
Используйте поршень.
Используйте пищевую соду и уксус (естественная альтернатива химическим веществам)!
Снимите сливную крышку и вручную вытащите пробку.
Используйте крючок.
Используйте змею водопроводчика (также иногда называемую «туалетным домкратом» или «электрическим угрем»).
Используйте химические вещества.
Вызов сантехника.
Я подробно рассмотрю каждый из этих методов ниже. Я принял во внимание количество затрат и вовлеченности, необходимых для каждого подхода. Сначала я обсуждаю самые простые и дешевые методы, а затем объясняю более сложные и дорогие идеи. (Единственным исключением из этого заказа, возможно, является химический вариант, который является быстрым, легким и доступным, но может вызвать некоторые повреждения ваших труб, особенно если делать это неоднократно.)
По моему опыту, для прочистки канализационного слива часто требуется сочетание более чем одного из этих методов.
1. Вылейте кипящую воду в слив
Иногда это может разрушить мыло или жир, скрепляющие засорение, и очистить засор.
Как прочистить сток кипящей водой
На плите вскипятить воду.
Слейте кипяток в канализацию.
Лучше всего использовать воронку или другой предмет, чтобы удерживать воду во время налива. Если у вас есть дорогостоящие аксессуары для душа или ванны, не проливайте на них кипяток.
Примечание: При самостоятельном использовании этот метод может не работать, особенно если вы имеете дело с серьезным засорением, которое содержит много спутанных волос и нарастает со временем. Тем не менее, он может частично устранить засорение и работать полностью при использовании в сочетании с другим методом, перечисленным ниже.
2. Попробуйте использовать плунжер
Характер закупорки, где засорение находится в сливе, и конструкция вашего слива определяют, насколько успешным будет погружение.Например, если засор глубокий и состоит из волос, вам может быть сложно получить достаточное количество всасывания, чтобы погружение было эффективным.
Как прочистить душевой слив с помощью поршня
Попробуйте добавить вазелин к краю присоски, чтобы получить лучшее уплотнение.
Добавьте воды в душ так, чтобы конец поршня был погружен в воду.
Прыгайте энергично.
Примечание: Погружение — это еще один метод, который, по моему опыту, часто малоэффективен, когда дело доходит до душа, но его всегда стоит попробовать, так как время и затраты минимальны.
3. Пищевая сода и уксус (естественная альтернатива химическим веществам)
Это более естественное решение, чем использование чистящих химикатов.
Как прочистить слив из душа с помощью пищевой соды и уксуса
Вылейте в канализацию чашку пищевой соды.
Подождите несколько минут.
Также вылейте в канализацию чашку уксуса.
Подождите пару часов, чтобы увидеть, растворится ли волосяной сгусток.
Очистите слив, заливая его кипятком.
Примечание: Хотя этот метод экологически предпочтителен и не повредит пластиковые трубы, вам все равно придется прибегать к химическим веществам.
4. Снимите сливную крышку и вытяните засор вручную
Этот метод имеет довольно хорошие шансы на успех, но он требует использования ваших рук, поэтому я советую надеть резиновые перчатки.
Как прочистить душевой сток вручную
Для начала нужно снять сливную крышку.
Иногда посередине бывает винт, который нужно вытащить.
В других случаях крышку сливного отверстия можно снять с помощью отвертки.
Загляните внутрь слива и найдите засор.
При необходимости используйте фонарик.
Если засор находится в пределах досягаемости, вытяните его пальцами.
Если недоступен, перейдите к способу №5.
Примечание: Это отличный метод устранения засоров, вызванных мелкими предметами или волосами, но он не очень эффективен при устранении засоров, вызванных отложениями минералов.Возможно, вам все равно придется использовать химические вещества или прибегнуть к другому методу.
5. Используйте крючок
Это один из старейших методов решения этих проблем, который имеет довольно высокий процент успеха.
Как прочистить душевой сток с помощью крючка
Если вы не можете добраться до засора рукой, попробуйте выловить засор с помощью куска проволоки.
Изобразите инструмент с проволочной вешалкой, сделав крючок на конце.
Примечание: Если у вас засорение из-за отложений минералов, это может быть не лучший способ прочистить сток.
6. Используйте змею сантехника (она же «туалетный домкрат» или «электрический угорь»)
Это еще один дешевый метод устранения засоров, который не потребует от вас больших затрат. Этот метод также работает чаще всего. У него довольно высокий процент успеха.
Как прочистить душевой сток с помощью змеи сантехника
Протолкните змейку в слив, пока не дойдете до засора.
Поверните ручку змеи и поднимите ее.
Пропустите воду, чтобы проверить слив и убедиться, что засор полностью удален.
Примечание: Засорения, вызванные корнями, требуют большего, чем просто змея водопроводчика, и многие засорения даже не требуют использования этого инструмента.
7. Используйте химические вещества
Большинство хозяйственных магазинов и супермаркетов продают сильнодействующие химические чистящие средства, предназначенные для разблокировки сточных вод. Внимательно следуйте инструкциям.
Как прочистить душевой сток с помощью химикатов
Следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много.Используемая сумма будет отличаться.
Надевайте перчатки и защитные очки.
Не смешивайте свои химикаты. Это может вызвать ядовитый газ.
Слейте химикаты в канализацию.
Примечание: Не прибегайте к химическим веществам легкомысленно, так как они могут повредить ваши дренажные трубы, особенно если вы будете использовать этот метод неоднократно. Однако использование химикатов обычно является быстрым, простым и доступным методом. Вы можете свести к минимуму их использование в будущем, избегая засоров в будущем (см. Внизу страницы)!
8.Позвоните сантехнику
Если вы не хотите начинать разбирать канализацию и беспокоитесь об использовании химикатов, или они не работают, вам придется вызвать профессионального сантехника. Это, безусловно, наименее доступный вариант и, безусловно, последнее средство, если вы хотите сэкономить на расходах.
Тем не менее, это наименьшая проблема.
Что вызывает засорение слива?
Забитый слив для душа обычно вызван скоплением спутанных волос, грязью, жиром и / или мылом.Волосы часто наматываются на участки слива, поэтому их трудно переместить.
Проблема возникает гораздо чаще в домах, где у одного или нескольких пользователей душа длинные волосы, так как короткие волосы гораздо реже попадут в канализацию.
Признаки засорения сливного отверстия в душе
Первый раз, когда вы понимаете, что у вас есть проблема, вы обнаруживаете, что стоите в глубокой луже в душе, потому что вода не сливается должным образом.
К сожалению, как только проблемы с дренажем начинаются, они обычно со временем только усугубляются, если не будут приняты меры. Чем раньше вы справитесь с проблемой, тем легче будет ее решить.
Как предотвратить засорение в будущем
Профилактика почти всегда лучше, чем лечение, поэтому не забывайте сводить к минимуму вероятность повторного засорения водостока. Вам непременно стоит подумать о покупке дренажного протектора, если у вас его еще нет, чтобы улавливать волосы и другие предметы от засорения дренажа.
Надежная мыльница тоже может помочь, так как мыло может помочь создать засор, склеивая пучки волос в более крупные пучки. (Само собой разумеется, что скольжение жидкого мыла по полу душа также может привести к несчастным случаям из-за скольжения.)
.
Слив, забитый смазкой, трудно очистить, но его можно предотвратить.
Накопление жира внутри сливных труб — серьезная, но удивительно распространенная проблема водопровода. Работа со сливом, забитым жиром, может быть неприятным занятием. Когда жир скапливается внутри сливной трубы, он блокирует прохождение воды и приводит к переливу из поврежденного сантехнического оборудования. Когда происходит засорение дренажа жиром, все может стать вонючим, грязным и негигиеничным в очень большой спешке. Смазка, пожалуй, самая неприятная проблема слива, и с ней труднее всего справиться.
Главный корпус дома
Откуда берется смазка?
Жир, масло и жир являются обычными побочными продуктами пищевых продуктов или процессов приготовления пищи. Многие другие вещи могут накапливать жир внутри дренажных труб, например, мясо, еда
.
Как исправить засорение слива
Засорение канализации — простой факт. В какой-то момент вы, вероятно, обнаружите, что ищете в Интернете, как исправить засоренный сток. Когда ваша раковина или душ внезапно перестают сливаться, вашим первым инстинктом может быть вызов сантехника, чтобы прочистить сливную трубу, но решение проблемы засорения канализации часто является быстрым и довольно безболезненным процессом, с которым большинство людей может справиться самостоятельно. Если вы хотите сэкономить на сантехнике, вот несколько советов, как бороться с засорением раковины или забитым сливом в ванне.С помощью этих простых советов ваш забитый слив для душа, раковина в ванной или другие забитые сливы снова заработают как новый.
Как исправить забитый сток
Обычно засорение слива является результатом того, что в сливной трубе застрял посторонний предмет или мусор, либо скопился осадок, который делает ее непроходимой. Иногда проблема заключается в том, как прочистить сток стоячей водой. Если вы не поймаете засор достаточно быстро и вода потекла, это может создать неприятную ситуацию.
Очиститель слива. Часто засор в раковине можно устранить с помощью очистителя для слива, который можно приобрести в местном магазине бытовой техники или товаров для дома. Если вы думаете, что засорение не так уж и плохо, можно попробовать уксус и пищевую соду. Если вы предпочитаете нехимический подход, попробуйте слить немного уксуса в канализацию, а затем добавить пищевую соду. Комбинация вызовет реакцию шипения (которая выглядит как карбонизация), которая может быть эффективной при минимальном засорении раковины.
Погружение. Плунжер может быть быстрым решением при ремонте забитых раковин.Это требует терпения и небольшой практики. Существуют мини-поршни, предназначенные для забитого слива ванны, душа или раковины, которые могут работать лучше, чем стандартная модель размером с унитаз.
Змейка. Дренажная змея — это очень простой инструмент, который можно использовать для удаления засора. Это небольшой кусок пластика, который можно вставить в слив, и у него есть маленькие «зубцы» по бокам для защиты от волос, которые могут накапливаться и вызывать засорение. Вы можете просмотреть видео из This Old House, чтобы увидеть один из способов извлечения вашей канализации.
Как прочистить кухонный слив
Иногда то, как исправить засоренный сток, зависит от того, какая это раковина. Кухонная раковина может представлять другие проблемы, чем забитая раковина в ванной, из-за характера того, что попадает в канализацию.
Жир часто является проблемой в кухонных мойках, потому что он улавливает частицы пищи и мусор, что создает засорение. Вы можете иметь дело с двойной раковиной или кухонной раковиной, забитой за сифон. Кроме того, если в вашей мойке есть мусоропровод, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить механизм, а также остерегаться угроз безопасности.Вы, вероятно, захотите отключить электричество в своем мусоропроводе, прежде чем пытаться починить забитые канализации.
Вот несколько способов, которые можно сделать своими руками, прежде чем вызывать сантехника для устранения проблем с забитой раковиной:
Кипяток. Сначала удалите из раковины как можно больше стоячей воды (используя чашку или емкость). Затем вылейте всю кастрюлю или чайник кипятка прямо в слив. Возможно, вам придется повторить эту процедуру несколько раз, чтобы она сработала, но это простое и недорогое решение.Если это не помогло, снова слейте стоячую воду, а затем слейте соль в канализацию, прежде чем закипать. Подождите, а затем снова промойте горячей водой.
Уксус и пищевая сода. Как упоминалось выше, реакция, вызванная этими двумя веществами, часто может помочь очистить забитые стоки. Перед добавлением уксуса удалите стоячую воду. Вылейте около стакана пищевой соды прямо в слив и добавьте такое же количество белого уксуса. Когда шипение прекратится, дайте смеси постоять около 15 минут, а затем налейте горячую воду, чтобы проверить, исчез ли засор.Другой вариант — смешать пищевую соду с солью и вылить в канализацию. Для этого нужно будет сидеть в течение нескольких часов, а затем промыть кипятком. Вот рецепт «домашнего Драно®» с инструкциями по приготовлению раствора для очистки канализации!
Очистка P-ловушки. На изгибе водосточной трубы раковины находится П-образный сифон (обычно он находится в шкафу под раковиной). Это может быть источником вашего засора; чтобы прочистить его, отсоедините P-сифон от водосточной трубы, очистите его и затем установите на место.Если кухонная раковина забита за сифон, вы можете использовать змею, чтобы очистить место за P-сифоном. Если вы в затруднительном положении и у вас нет змеи, вы также можете попробовать использовать вешалку из выпрямленной проволоки.
Вот еще один совет: если вы планируете использовать поршень, не забудьте закрыть слив на противоположной стороне, если у вас двойная раковина. Давление погружения может привести к попаданию воды или мусора в другой сток.
В этих видеороликах «Мастер по ремонту дома» и «Томагавк» вы узнаете, как прочистить слив на кухне, если вам нужна дополнительная помощь.
Как прочистить слив для душа
Забитый слив для душа часто является результатом скопления мыльных остатков и волос. Слив в ванных комнатах может иметь внутренние пробки, которые необходимо удалить, прежде чем вы начнете разбираться в том, как исправить засорение слива, поэтому обязательно проверьте это перед тем, как начать. Как только вы это сделаете, удалите волосы или мусор, скопившиеся у поверхности.
Поскольку мыльная пена — обычная проблема, вы можете попробовать специальное средство для очистки канализации, специально предназначенное для этой цели.Вот иллюстрации, которые могут показать вам, как именно выполнить некоторые из описанных выше методов устранения засорения слива. Кроме того, это видео посвящено ремонту забитой канализации в ванной, если вы хотите, чтобы инструкции сопровождались наглядным пособием.
Если вы работаете с забитым сливом для душа и действительно не можете удалить стоячую воду раньше времени, вот способ смыть воду во время работы вокруг стоячей воды.
Предотвращение засорения слива
Как говорится, унция профилактики стоит фунта лечения, и то же самое можно сказать о забитом канале.Даже если вы стали профессионалом в исправлении ситуации, вы бы предпочли вообще не иметь сабо.
Соблюдайте осторожность при утилизации жира и масла в раковине на кухне. По возможности ищите альтернативные методы, а когда вам необходимо слить небольшое количество жира в канализацию, всегда используйте горячую воду.
Держите мусоропровод в чистоте и всегда используйте воду под струей воды. В раковине без сливов используйте ситечко, чтобы собрать кусочки пищи и мусор, чтобы выбросить их в мусор.
В ванной используйте сливную крышку или фильтр, чтобы собрать как можно больше волос. Часто очищайте видимые участки сливных отверстий, когда видите, что начал собираться мусор.
Большинство из нас не может устранить каждую проблему, которая возникает в наших домах, но если вы научитесь, например, прочистить слив на кухне или забитую раковину в ванной, вы сможете сэкономить немного денег и сэкономить на головных болях, найдя надежного профессионала работа. Мы также хотели бы услышать о вашем опыте DIY в комментариях ниже.Какие советы или уловки, которые сработали для вас, вы можете поделиться?
.
Как очистить основную канализационную линию от засора за 5 управляемых шагов
Может показаться, что засорение основной канализационной линии не представляет непосредственной угрозы для вашего дома (например, пожар), но эту проблему следует решать как можно быстрее. Если вы этого не сделаете, это может привести к тому, что несколько раковин с подпорками и туалетные отходы будут сливаться в ванну, а не выходить из дома. Противно!
И если вы вызовете сантехника для срочной работы, вы, скорее всего, получите крупный счет.Однако, если вы хотите сделать небольшой ремонт дома своими руками, вы можете позаботиться об этом за небольшую часть стоимости.
Так что наденьте рабочие перчатки и ознакомьтесь с этим руководством о том, как устранить засорение канализации, не прибегая к помощи аварийного фонда ремонта дома. Или ваш 401 (k).
Инструменты, которые вам понадобятся
Рабочие перчатки для тяжелых условий эксплуатации
Трубный ключ
Шнек профессионального уровня (он же слесарная змея) (Примечание: Их можно арендовать в магазине товаров для дома.)
Садовый шланг
Как прочистить засор в основной канализационной линии
Шаг 1: Ослабьте крышку на сливной трубе
Ослабьте заглушку на сливной трубе.
Sparky Channel / YouTube
Используйте трубный ключ, чтобы ослабить крышку на дренажной трубе основной линии, прежде чем открывать ее полностью.
Шаг 2: Откройте крышку и дайте налету стечь
Быстро откройте крышку и отойдите в сторону.Любые отходы, вызванные засорением, будут выливаться из основного дренажа. Дайте ему полностью отключиться, прежде чем пытаться что-либо исправить.
Дождитесь выхода любых скоплений канализации из дренажа.
Sparky Channel / YouTube
Шаг 3: Вставьте кабель шнека в сливную трубу
Осторожно протяните кабель шнека в слив основной линии.
Sparky Channel / YouTube
Каждый шнек или водопроводная змея отличается, поэтому для достижения наилучших результатов обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту.Однако общий принцип заключается в том, что вы должны осторожно протянуть кабель шнека в сливную трубу, пока не столкнетесь с засором.
Вы узнаете, когда попадете в него, потому что кабель будет все труднее проходить через трубу.
Шаг 4. Запустите шнек до тех пор, пока засор не исчезнет — и далее
Запустите шнек до тех пор, пока не исчезнет засор.
Sparky Channel / YouTube
Дайте шнеку поработать до тех пор, пока не будет удален засор.Вы сможете увидеть, когда это произойдет, потому что уровень воды в сливной трубе начнет постепенно снижаться, а затем полностью стечет.
Тем не менее, не прекращайте работу машины, как только исчезнет засор. В другом месте трубы все еще могут быть карманы меньшего размера, что может вызвать дополнительные проблемы в будущем.
Шаг 5: Заправьте шлангом трубу и кабель шнека
Слейте из шланга оставшийся мусор.
Sparky Channel / YouTube
После удаления засора спрысните шланг по сливной трубе на полную мощность.Это одновременно удалит оставшийся мусор, застрявший в трубе, и очистит шнек.
Шаг 6: Медленно вытяните шнек из трубы
Вытяните кабель шнека из дренажа основной линии.
Sparky Channel / YouTube
Постепенно вытащите водопроводную змею из трубы, смывая весь мусор на ходу. На самом деле, вы, вероятно, захотите несколько раз промыть кабель шнека, прежде чем наматывать его обратно на машину.
Когда вы закончите, снова наденьте колпачок на сливную трубу и снова затяните трубным ключом.
Для получения дополнительной информации посмотрите это руководство, любезно предоставленное Sparky Channel.
Одно слово предостережения
Иногда резервное копирование канализации может быть вызвано более серьезными проблемами, чем обычная засорение.
«Корни деревьев и кустарников в вашем дворе ищут воду и питательные вещества. Если эти корни встречаются с вашей канализационной линией, они могут вонзиться в нее и образовать живой засор, который невозможно очистить обычными методами очистки канализации», — говорит Дойл Джеймс , президент Mr.Rooter Plumbing, общенациональная сантехническая компания. «Неправильно установленные канализационные трубы или трубы, которые со временем могли сместиться из-за изменений в вашем дворе, также более склонны к засорению».
Так когда бросить мокрое полотенце и вызвать профессионалов? Когда вы чувствуете, что ваш двор может подвергнуться риску одной из этих серьезных проблем. Это время, когда вы хотите спокойно отдыхать, зная, что ваша система получит правильный диагноз и лечение.
технология изготовления и производство термодревесины, преимущества, особенности
Впервые термодревесину применили для своих жизненных потребностей кочевые племена Севера. Бродячие кочевники обычно не строили деревянные здания, а вместо этого стремились разбить свои (утеплённые шкурами животных) палатки, в любом месте, где бы не поселились. Однако обычные деревянные опоры, при помощи которых шкуры прикреплялись к грунту, долговременностью не отличались, и сгнивали. Со временем кочевниками было обнаружено, что структуру дерева благоприятно изменяет огонь, точнее, выделяемое при горении тепло. Поэтому они стали подвергать примитивной тепловой обработке все деревянные части своего жилья. Так зародились основы технологии термической обработки древесины, которые в своей сути сохраняются и сегодня.
Сущность термического модифицирования дерева
Натуральные и экологически чистые строительные материалы являются трендом нашего времени, обеспечивая приятность и эксклюзивность восприятия (см., например, рис. 1). Однако в большинстве случаев (не в последнюю очередь по причинам стоимости первичной древесины) в игру вступает параметр долговечности деревянных изделий и сооружений. Поэтому для того, чтобы добиться визуального эффекта экзотического дерева, натуральное дерево необходимо изменить таким образом, чтобы оно не темнело со временем, и сохраняло не только свои эксплуатационные характеристики, но и первоначальный внешний вид.
Рисунок 1 – Внешний вид термически модифицированной древесины
Для термомодификации в основном пригодны все виды древесины. Практически подобной технологии подвергаются ольха, бук, дуб, клен, ясень,береза среди лиственных деревьев, а также ель и сосна — среди хвойных.Термически модифицированная древесина еловых и лиственных деревьев считается экологической альтернативой тропической модифицированной древесине. С одной стороны, это производится вследствие целесообразности использования термодревесины в условия влажного и сурового климата, с другой стороны, из-за тёмного цвета,который приобретает исходный материал в зависимости от интенсивности его термической обработки.
Термически модифицированная древесина является конечным продуктом нагрева исходного материала до температуры не менее 160 °С в условиях дефицита кислорода. Целью термической модификации является улучшение технических свойств древесины строительного материала по всему поперечному сечению для определенных областей применения. Пионерами разработки и внедрения передовых технологий изготовления термодревесины считаются деревообработчики скандинавских стран – Швеции и Финляндии, впервые предложившие профильному рынку свои решения ещё в конце 90-х годов прошлого века.
Технология термической модификации дерева заключается в последовательном выполнении следующих операций:
Частичного пиролиза (термического разложения) исходных полуфабрикатов в атмосфере с низким содержанием кислорода. Длительность операции составляет от 24 до 48 часов, при температуре 170…250 ° C. В результате такого температурного воздействия внутренняя энергия материала увеличивается, что приводит к разрыву прежних меж молекулярных связей и к образованию новых.
Конверсии (заполнения) свободных ОН-групп, вследствие чего усадка и набухание древесины пропорционально уменьшается во всех направлениях (до 70%). Одновременно происходит уничтожение возможных вредителей и грибковых микроорганизмов. Цвет древесины темнеет по всему поперечному сечению.
При необходимости осветления отдельных участков полуфабрикат обрабатывают направленным ультрафиолетовым излучением.
Изменение физических свойств термодревесины:
Плотность полуфабриката снижается, поскольку во время пиролиза происходит выделение смолистых веществ. Мягкость термически модифицированного дерева облегчает процесс его дальнейшей механической обработки;
Уменьшается межслойная прочность, в частности, на изгиб и растяжение. Это ограничивает применение клеевых соединений для получения многослойных изделий.
Свежеизготовленная термодревесина приобретает характерный дымный запах, который вскоре улетучивается.
Стадии обработки
Поскольку термически модифицированная древесина является наиболее экологически чистым продуктом деревообработки, то для всех операций используется только водяной пар. Регулируемыми параметрами являются температура, длительность и цикличность отдельных стадий техпроцесса.
Существует два класса продуктов из термообработанной древесины, которые различаются по своей термостабильности (Thermo-S) и по долговечности (Thermo-D). Существенными особенностями продуктов Thermo-S являются внешний вид и длительная прочность. Классифицированный в соответствии со стандартом EN 350-1 (шкала: от 1- очень прочный, до 5 — недолговечный). Древесина класса Thermo-Sзначительно более стойкая и относится к 3 классу сопротивления распаду, в то время, как определяющей характеристикой продукции Thermo-D является её биологическая устойчивость. Так, например, термически модифицированное изделие класса 1 может выдерживать контакт с землёй в течение примерно 25 лет (определяется количеством влаги в почве).
При производстве термодревесины применяют только тело, воду и водяной пар, без добавления химических реагентов. Процесс включает в себя:
1. Увеличение температуры для окончательной сушки исходного материала. Древесину нагревают, вначале примерно до 100 °С, а затем, с уже меньшей скоростью — до 130…140 °С. Содержание влаги в исходном материале значения не имеет, поскольку на данной фазе показатель влажности древесины будет уменьшаться примерно до нуля. Когда вся вода высвобождается, а процесс нагрева продолжается, состав полуфабриката претерпевает изменения, в основном, в составе гемицеллюлозы. Они начинаются уже с 150 ° C, а далее термомодификация только усиливается. Присутствующий водяной пар действует как защитный газ:поддерживает стабильность процесса под небольшим избыточным давлением, и замещает кислород внутри камеры.
2. Фактическая фаза термической модификации. Она происходит при 185…220 °C, в зависимости от желаемой степени модификации. Температура повышается до требуемого уровня и поддерживается постоянной на протяжении от 2 до 3 часов. Для сохранения кислорода в камере и воздействия на химические изменения в древесине в камеру впрыскивается пар.
3. Фаза охлаждения и восстановления. Характеризуется снижением температуры процесса из-за разбрызгивания воды. Здесь происходит восстановление влажности древесины до желаемого уровня, обычно около пяти процентов. Стабильность параметров конечного продукта очень высока.
Диаграмма последовательности процесса термического модифицирования древесины для разных её классов приведена на рис. 2.
Рисунок 2 – Последовательность этапов термомодифицирования древесины классов Thermo-S и Thermo-D
Содержание влаги в конечном продукте стабилизируется на уровне 4 процентов или чуть больше, а среднее значение тангенциального набухания и усадки для обработанной древесины класса Thermo-S составляет 6…8%,а для Thermo-D – 5…6%.
Наилучшим исходным материалом для производства термодревесины считается северная сосна и ель видов Pinus Sylvestris и Picea Abies. Эти виды хотя и отличаются медленным ростом, но зато характеризуются повышенными значениями исходной плотности.
Оборудование
Тепловая модификация древесины происходит при высоких температурах и в точно контролируемых условиях. Производственная техника –камеры для пиролиза — разрабатываются так, чтобы обеспечить высокую производственную долговечность, с учётом того, что внутри камеры постоянно присутствует и высокая кислотность. Сама камера и все её компоненты изготавливаются из нержавеющих сталей.
Рисунок 3 –Общий вид установки для термомодифицирования древесины
Время обработки для одного цикла обычно составляет от 1,5 до 3 дней, но оно может быть и больше. Основными факторами, которые влияют на время обработки, являются:
Породы древесины;
Толщина и содержание влаги в начале процесса термической модификации;
Степень автоматизации процесса.
Предварительно высушенная древесина в целом имеет более короткое время обработки, чем свежесрубленная.Современные камеры оснащаются системами программного обеспечения,предназначенного для управления процессами. При этом генерируется вид кривой процесса (подобной той, которая приведена на рис. 2) в виде файла истории,который можно открыть позже, а детали процесса можно наблюдать либо в виде графической кривой, либо в виде числовых данных.
Система нагрева для процесса получения термодревесины обычно основана на использовании термически стойкого масла или на прямом электрическом нагреве. Оба варианта могут обеспечить очень точный контроль тепла, однако повышенную постепенность прогрева полуфабрикатов обеспечивает масляный нагрев.
Преимущества и особенности использования термодревесины
Рисунок 4 –Типовая продукция из термомодифицированной древесины
Контролируемый пиролиз древесины обеспечивает:
Стабильность размеров.
Пониженное равновесное содержание влаги.
Улучшенную стойкость к гниению.
Пониженную теплопроводность из-за увеличенного количества пор.
Удаление смолистых веществ.
Стабильность цвета.
Не токсичность материала.
Термодревесина может использоваться во внутренних и внешних применениях, однако стоит помнить, что продукт обладает несколько сниженными показателями прочности на изгиб и раскалывание. Рекомендуемые области применения зависят от класса. Для термообработанной древесины Thermo-S это строительные компоненты, предметы мебели (см.рис. 5) и светильники, эксплуатируемые в сухих условиях, напольные покрытия, садовая мебель, дверные и оконные элементы.
Рисунок 5 –Диван из термодревесины
Из продукции класса Thermo-D изготавливают наружные двери,жалюзи, оснащение саун и ванных комнат (см. рис.6), вагонку, напольные покрытия,садовую мебель. При выборе сорта следует учесть: чем выше была температура тепловой обработки, тем темнее цвет термодревесины.
Рисунок 6 –Сауна из термодревесины
Перспективы развития рынка термодревесины в России
Натуральная древесина – один из самых востребованных строительных и отделочных материалов. Но в последнее время набирает популярность ее улучшенный аналог – термомодифицированная древесина, сочетающая природную красоту и натуральность с впечатляющими техническими характеристиками. Разбираемся в преимуществах и недостатках термодревесины, а также поговорим о перспективах развития рынка в России.
Дерево обладает бесконечным набором самых прекрасных свойств, но, к сожалению, без дополнительной защиты быстро разрушается. Помимо природной влаги, в древесине имеется древесный сахар – гемицеллюлоза. Этим сахаром питаются бактерии, плесневые грибы и другие микроорганизмы. Именно «благодаря» им дерево, даже самых благородных пород, покрывается налетом, портится, гниет и в итоге превращается в труху.
Одной из наиболее важных проблем по-прежнему остается эксплуатация дерева в уличных условиях – деревянные элементы рискуют не только быстро утратить декоративный вид, но и лишиться важных технических характеристик.
Агрессивная среда способна за короткий срок вывести из строя настил даже из самых твердых пород древесины, поэтому современные потребители все чаще склоняются к выбору других, более стойких материалов. Самым распространенным аналогом дерева выступает декинг из ДПК, пластиковая вагонка и имитация бруса для внешних стен зданий и сооруженией.
В современных условиях проще всего обработать древесину какими-нибудь химическими пропитками, замедляющими процессы горения и гниения, подавляющими размножение микроорганизмов, придающими устойчивость к УФ лучам и т.д., но химия потенциально опасна для человека и экологии в целом. Основные методы воздействия – это пропитка и температурная обработка в различных сочетаниях.
Самые естественные способы воздействия на внутренние и внешние слои древесины человеку демонстрирует природа: это затопленное или обожженное дерево.
Мореный лес (топляк) из-за особенных свойств имеет большую популярность у строителей и других специалистов, работающих с деревом. Чтобы вымоченный лес сохранил приобретенные свойства до момента обработки, его необходимо грамотно высушить.
Более «продвинутые» способы пропитки – это антисептики, огнеупорные средства (антипирены), специальные вещества для защиты от ультрафиолетового излучения, смягчающие или вяжущие средства. Используются составы на основе канифоли, олифы, скипидара, креозота, воска, прополиса и других активных веществ. Разные породы дерева требуют разной обработки. Для ускорения процесса пропитки вместо замачивания иногда применяется пропаривание или варка древесины в специальных растворах.
После пропитки наступает стадия сушки древесины до 6–8%: естественная сушка, искусственная сушка в конвективных и вакуумных сушильных камерах. В южных регионах применяют солнечные сушильные камеры. В процессе природная и дополнительно полученная влага (в процессе вымачивания и пропитки) замещается или вытесняется из древесных волокон разными способами, наиболее распространенный из которых – термический.
Термообработка осуществляется в специальных автоклавах или больших камерах-печах. В автоклавы загружается только должным образом высушенная древесина. Если влажность дерева окажется выше 8%, то при термообработке будет много элементов брака, таких как внутренние и торцевые трещины, растрескивание по торцам досок, разный цвет по длине доски и по всему штабелю. Из камеры откачивается воздух – отсутствие кислорода предотвращает горение дерева в процессе термомодификации. Во время термообработки из древесины выпаривается лишняя вода и древесные соки. Продукты выпаривания выбрасываются за пределы термокамеры. Едкий запах газа нейтрализуется с помощью установленных фильтров.
В зависимости от конкретной технологии, температурных режимов прогревания бывает несколько. Обычно первоначальный нагрев осуществляется при небольшой температуре. До максимальных величин (180–240°C и более) нагрев доводится в кульминационной стадии. Избыточная влага «выпаривается», и материал просушивается, при этом давление в камере уплотняет древесину. Процент потери влаги в процессе обработки строго контролируется, иначе на выходе вместо качественного продукта может получиться головешка. Термическая модификация не использует химически агрессивные вещества, но допускает применение инертных газов, масел и технического парафина.
Таким образом, главное отличие термической модификации от других видов обработки древесины, в том числе и температурных, – это промышленный способ. Автоклавный метод позволяет обрабатывать крупногабаритные доски в промышленных объемах и дает стабильное качество для всех партий.
Итак, термическая модификация испаряет часть воды и разрушает гемицеллюлозу в тканях древесины, в результате чего волокна уплотняются, а натуральные воски и смолы загустевают. Все эти приобретенные свойства определяют увеличение долговечности: термодерево сохраняется до 10–25 раз дольше по сравнению с обычным необработанным, приобретает повышенные свойства биостойкости, геометрическую стабильность и низкое водопоглощение.
Эти же характеристики напрямую влияют на потрясающие декоративные свойства термодревесины – она становится более темной (от золотисто-карамельного оттенка до глубокого палисандрового), плотной, приобретает «точеность» формы, особую гладкость и способность интенсивно отталкивать воду, позволяя любоваться красивыми крупными каплями на своей поверхности.
Структура древесины оказывается более ярко выраженной, а эксплуатационный и декоративный эффект таков, что даже самое простое дерево после обработки способно поспорить с дорогими видами экзотической древесины, такими как тик, ятоба, кемпас, ипе и т.д. Особенно выгодно использовать термообработанное дерево во внешнем пространстве: в качестве напольных покрытий на открытых балконах, палубной, террасной доски, обустройства бассейновых и других околоводных территорий и т.д.
Часто можно встретить информацию о его повышенной огнестойкости. В реальности такое дерево, конечно, горит, как и любое другое, но испытаниями Балашихинского института пожаробезопасности доказано, что при горении термодревесина гораздо меньше выделяет угарного газа, и это важно, так как при пожарах люди гибнут именно от отравления продуктами горения, а не из-за открытого огня.
недостатки термодревесины
К отрицательным свойствам прежде всего относится повышенная хрупкость и колкость, так как в результате термической обработки эластичность большинства пород оказывается понижена. Именно это ограничивает область применения: термодревесину не рекомендуют использовать в качестве несущих конструкций и строительного материала. Но здесь стоит отметить, что не все породы подвержены этому свойству. Так, например, у ели прочность на изгиб повышается, у сосны понижается, а граб после термообработки по цвету и прочностным характеристикам доходит до уровня эбена и венге.
Также следует учитывать разницу во влажности при склеивании с другими видами древесины (необработанным пиломатериалом, брусом и т.д.). Некоторые виды термодревесины плохо поддаются сращиванию, при использовании металлического крепежа есть риск возникновения сколов и трещин.
Небольшим минусом может считаться не слишком приятный горелый запах, особенно характерный для свежеобработанной древесины: то, что производители любовно называют «выраженным запахом настоящего дерева».
Но это справедливо лишь для партий, обрабатываемых при температуре выше 200°C, так как выделяется продукт горения фурфурол. У дерева, обрабатываемого при температуре до 160°C, запах горелого дерева вовсе отсутствует.
Также при обработке такой древесины вырабатывается много пыли, поэтому мебельные мастерские следует оборудовать специальными пылесборниками и фильтрами.
Еще один нюанс – под действием ультрафиолета аристократически потемневшая термодревесина иногда выцветает, становится серой, поэтому без финишной обработки ее лучше не оставлять. Само по себе термодерево не требует покраски, но все же лучше покрыть готовую доску полиуретановым лаком, акриловой краской, воском или маслом.
Технологии и оборудование
Впервые технология термомодификации древесины появилась во второй половине XX века, а в начале 2000-х гг. были запущены первые заводы в Европе. Международная ассоциация производителей термодревесины (в Финляндии) была основана тогда же, в 2000 году. Помимо финнов, особенного успеха в этом достигли инженеры из Германии, Франции и США. В настоящее время Ассоциация объединяет 16 деревообрабатывающих компаний из восьми стран мира, включая Японию. Разработки и усовершенствования продолжаются до сих пор.
При всем разнообразии имеющихся технологий процесс термической модификации обычно представляет собой длительное нагревание пиломатериала в низкокислородной среде (во избежание возгорания) под высоким давлением (до 1,6 Мпа) и сводится к циклу следующих последовательных операций:
Подготовка и интенсивная сушка древесины естественной влажности.
Одноступенчатая или многоступенчатая модификация древесины водой, паром, газом или маслом при максимально возможной температуре.
Постепенное охлаждение до комфортных температур.
Термообработка древесины предусматривает два стандартных класса: Thermo S, где целевое качество – стабильность (stability) и Thermo D, где целевое качество – максимальная прочность (durability). Технология S – более щадящая термообработка (до 165 градусов), рекомендуется для материалов, использующихся внутри помещений: паркет, доска пола, лестницы, мебель, оконный брус, слэбы и т.д. Технология D – высокотемпературная обработка (от 165 до 240), подходит для материалов, которые будут использоваться на открытом воздухе: террасная и фасадная доска, уличные лестницы, входные двери, садовая мебель, беседки, отделка для саун и бань, домостроения из дерева и др.
При пониженных температурах можно получать легкоокрашенную древесину, зато чем выше температура, которую может позволить технология, тем короче цикл обработки древесины. Таким образом, вся процедура может длиться от 7–10 часов (технологии Retification, Bois Perdure) до нескольких суток. Некоторые технологии позволяют высушивать древесину до 3–4% влажности, после чего в финальной стадии поднимают влажность готового продукта до комфортного уровня в 6–8%. Либо эту влажность термодревесина добирает самостоятельно в течение 2–3 дней отлежки.
В России чаще всего встречается технология Thermowood и WestWood, а также собственные разработки, наиболее известными из которых являются технологии Bikos-TMT и Vacuum Plus (ООО «Вакуум-Плюс»). В России оборудование для сушки древесины производят многие предприятия, а способных выпускать камеры для термической обработки до сих пор можно пересчитать по пальцам одной руки:
ООО «Вакуум-
Термодревесина технология
Технология создания термодревисины. Стоит отметить, что эту технологию придумали финны. Финские специалисты для отделки фасадов и интерьерных работ, изготовления настилов используют сосну, ель. А в саунах применяют европейскую осину, сосну, ель. Напольные покрытия они создают из березы.
Производство термодревесины включает такие этапы:
при температуре 130-150 C происходит сушка, вследствие чего влажность удается снизить практически до нуля повышение температуры до 200-240 C в условиях насыщенного водяного пара. Обязательным условием является наличие избыточного давления в сравнении с атмосферным. Именно в этот момент лесоматериалам придается определенный оттенок и получается новый материал – термодревесина
температура понижается, а влажность сырья доводится до уровня 4-6 %.
Во время реализации термообработки меняется цвет лесоматериала, причем не только верхнего слоя, а по всей толщине. Можно получить самые различные оттенки от бежевого до шоколадного, все зависит от выбранного режима. Помимо этого, эффектно выглядит текстура древесины. Простой кусок дерева выглядит как благородный материал, подвергшийся долголетнему старению, а это сегодня очень модно. При помощи термообработки самое дешевое сырье будет иметь вид элитных сортов древесины.
При обработке паром полностью разлагается любимая микроорганизмами среда – древесные сахара. Тесты, которые проводили специалисты в лабораториях, доказывают, что полученный материал устойчив к гниению и образованию плесени, ему не нужны дополнительные защитные покрытия. Срок службы такого материала в 15–25 раз выше, чем обычной древесины. Постоянство размеров в условиях колебаний влажности и температуры окружающей среды увеличивается в 10–15 раз – по окончанию высыхания материал не меняет своих первоначальных геометрических форм, вследствие структурирования молекулярных цепочек во время обработки. В условиях постоянных проливных дождей изменение размеров термодерева в 3–4 раза меньше, чем у необработанного материала.
Путем термической обработки практически любой лесоматериал можно приблизить по характеристикам к лиственнице, которая столетиями не подвергается действию влаги. По этой причине лиственница пользуется огромной популярностью в Венеции. Просачивание жидкости после обработки снижается в 3–5 раз. Это происходит потому, что поверхность термодерева не пористая, как у обычных лесоматериалов, а уплотненная, вследствие чего ей не страшна даже повышенная влажность воздуха.
Сегодня люди все больше заботятся о своем здоровье, поэтому материалы для строительства и предметы интерьера выбираются экологически безопасные. Термически обработанная древесина как раз такой материал, потому что даже отходы этого производства утилизируются сжиганием.
Главные достоинства этого материала:
глубокий и однородный по всему сечению оттенок
идеальное качество поверхности;
длительный период эксплуатации
значительное снижение процента усыхания
стойкость к температурным колебаниям
аромат натуральной древесины
стопроцентная экологичность.
Изготовление термодревесины осуществляется под действием перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов Цельсия – разлет значительный, но именно позволяет разделить всю термодревесину на классы:
1-й класс. Лесоматериалы обрабатываются при температуре до 190 С. Этот материал слегка тонирован, а его технические показатели самые низкие
2-й класс. Обработка проводится при температуре до 210 градусов. Полученный материал устойчив к гниению и высокопрочный, однако, он менее пластичный и хрупкий. Он имеет более темный цвет
3-й класс является наиболее высоким классом термообработки лесоматериалов. Его получают после «обжига» до 240 градусов. Полученный материал невероятно плотный, твердый и устойчив к любым погодным явлениям.
В целом, сфера использования термодревесины не ограничена. Она применяется везде, где используется обычная древесина. В строительной отрасли термодерево применяют в работах, связанных как с внутренней, так и с внешней отделкой фасадов. Широкая палитра оттенков не ограничивает дизайнерской фантазии, а физико-механические характеристики дают возможность использовать этот материал даже для создания несущих конструкций. В результате нейтрального отношения к влажности материал пользуется популярностью в обустройстве бань, саун и бассейнов. Единственный нюанс, который необходимо принять во внимание перед покупкой – это цена. Стоит этот материал очень дорого, и чаще всего расходы на покупку оказываются нецелесообразны. Например, использовать такой материал для интерьерной отделки комнат, конечно, можно, но дорого – для этих работ подойдут и обычные лесоматериалы. Термодерево имеет свою собственную область применения, в которой расходы на него оправдываются.
Из термодерева производят деревянные плитки для ванных комнат и кухонь, которые являются прекрасной альтернативой холодному кафельному покрытию. Кроме этого из него делают цельные ванны и раковины.
При наличии неограниченного бюджета материал можно использовать для:
отделки фасадов здания. В строительных магазинах можно найти вагонку различного плана – от стандартных реек с пазами до блок-хаус
создания террас, площадок на открытом воздухе, беседок и других сооружений
ограждения из этого материала будут радовать не одно поколение вашей семьи. Такой забор не нуждается в уходе, его нужно лишь периодически мыть со шланга
производство декоративных изделий – напольных покрытий, панелей для стен, уличной мебели, разнообразных садовых декоров
Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель
Понятие термина «Термодревесина».
Термодревесина — в этимологическом понимании это термически (с помощью не нормальных для данного продукта температур) обработанная/модифицированная древесина, англ. — Thermally modified timber (TMT), Thermally modified wood (TMW) также ее еще называют Термодерево (ТМД) или усовершенствованное дерево. Если говорить коротко, то это такая древесина, которая подверглась температурной обработке от 185С до 230С, без применения химических добавок.
В итоге получился материал, у которого сочетаются экологические характеристики природного дерева, очень популярная на современном рынке, внешняя подчеркнутость структуры дерева и уникальные физико-механические характеристики, о которых мы поговорим позже.
Для термообработки используют различные породы древесины: как мягкие: ель, липа, кедр, сосна, так и твердые: бук, дуб, ясень, поэтому сам термин «термодревесина» стоит считать не совсем полным и уточнять, что конкретно (какая порода дерева) предлагается.
Процесс изготовления
В тридцатые годы ХХ-го века, на территории Германии стали впервые исследовать термообработку древесины, как и сам процесс ее создания на научной основе, оттуда она попала в Соединенные Штаты Америки уже после Второй Мировой Войны. Но только в девяностых годах прошлого века, сразу в ряде европейских стран стали проводить новые исследования в данном направлении. В результате этих исследований выявили, влияние прямого действия на деревянные материалы температуры от 185С до 230С в их структуре происходят безвозвратные изменения, которые кардинально воздействуют на характеристики полученного продукта.
Производство термодревесины состоит из трех этапов. Нагрев, сушка и итоговое выдерживание при воздействии высоких температур. На первом этапе древесина нагревается до необходимой для работы температуры, для этого используется водяной пар, который не допускает появления трещин. На втором, используется интенсивная паровая сушка. При данном процессе происходят химические реакции, которые при будущей эксплуатации притяжение водяных молекул, которое приводит к набуханию т.е. адсорбция водных соединений снижена в четыре — пять раз). На третьем этапе, во время выдержки, изменяется цветовая гамма материала, а еще приобретаются совершенно новые физические качества. Также на последнем этапе выводится древесная смола. Результатом этого процесса является натуральный, как с эстетической, так и с экологической точек зрения, материал.
В качестве исходного материала используются как мягкие, так и твердые виды древесины. Готовые изделия из мягких видов пород в основном используют для внешней отделки, а из твердых – в интерьере.
Преимущества
После процесса термообработки древесина приобретает следующие качества:
— Стабилизация формы.
Наиболее частой проблемой при использовании необработанной древесины в отделке и производстве, является проблема с тем, что «живой» материал подвержен последующим изменениям, зависящим от влажности, температуры и прочих внешних факторов.
В термически обработанной древесине стабильность ее форм по отношению к факторам внешней среды возрастает в 10-15 раз. Что является ее важнейшим преимуществом.
Также возрастает и ее долговечность. Лабораторные испытания, проведенные в странах ЕС, доказали, что срок «жизни» материалов, произведенных из ТМД превышает аналоги из натуральной («живой») в полтора — два с половиной десятка раз.
— Экологическая чистота.
При производстве термодревесины в качестве факторов воздействия применяются всего два компонента, природного происхождения — высокие температуры и обыкновенная вода. Поэтому полученный продукт является биологически чистым и безопасным продуктом.
— Гигроскопичность (Влагоотталкивание).
После обработки, поверхность древесины меняет структуру с пористой на уплотненную, что уменьшает попадание влаги внутрь готовых изделий в три — пять раз. Тем самым, модифицированный материал перестает «боятся» даже высокой влажности окружающего воздуха.
— Стойкость к биологическим факторам.
Термообработка «убивает» полисахариды внутри самой древесины. Что, в сочетании с низкой влажностью продукта (ок. 5%) создают условия, препятствующие возникновению и размножению различных микроорганизмов, т.е. материал не подвергается гниению, не привлекает насекомых и не подвергается заражению грибком.
— Эстетичность.
Отсутствие каких-либо химических веществ в обработке позволяет сохранить натуральный запах дерева.
Помимо этого, термообработка позволяет добиться однородного изменения цвета по всей толщине доски. В зависимости от режима обработки можно получить различные оттенки от натурального светлого до темно-коричневого.
Ну и конечно, выгодно подчеркивается структура самой древесины. Достигается эффект ценных пород.
Недостатки.
За счет процессов обработки термодревесина приобретает довольно низкий показатель влажности, что негативно влияет на ее адгезию и повышает хрупкость материала.
Решением этих недостатков является применение специальных полиуретановых клеев и использование в процессах обработки высокооборотного оборудования. Которое применяется исключительно для данного материала.
Области применения.
Сфера применения термодревесины так же обширна, как и у обычной древесины. Она обуславливается ее основными свойствами, сочетание которых в некоторых областях становится уникальным.
Она подходит для парковых и других конструкций, размещенных на открытом воздухе, мостостроения, отделки причалов, облицовки водоемов и бассейнов. Применяется для создания ландшафтных дизайнов.
Широкое использование термодревесина получила в облицовке фасадов зданий и деревянном домостроении.
Эстетические свойства, в сочетании с долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям позволяют широко использовать ТМД и во внутренней отделке – деревянная плитка для санузлов и кухонь, отделка ванн и саун. Производство паркетных полов, дверей и окон.
Заключение.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что несмотря на сложность и временные затраты на изготовление термодревесины, получаемый материал по праву можно считать одним из наиболее долго служащих, экологически чистых и широко применяемых материалов на современном рынке.
Аркадий Рой
Рынок термодревесины в РФ находится на стадии оформления
У всех деревообрабатывающих предприятий и тех, кто занимается выпуском продукции из древесины, рано или поздно возникает проблема с защитой доски, бруса, оцилиндрованных бревен и также других конструкций от вреда, который наносят грибки и вредящие насекомые.
Люди разработали много особых покрытий для того, чтобы защитить древесину от грибков и насекомых. Но эти покрытия часто ядовиты и вредят человеку. Именно по этой причине в 2004 году в Европейском Союзе запретили применять химически обработанную древесину, поскольку она вредна для человека. К примеру, была запрещена древесина, которая покрыта антисептиком, содержит тяжелые металлы и так далее. А в 2005 году был введен запрет также на упаковочный материал для древесины, если тот обработан химическими покрытиями и не проходил термообработку.
В Соединенных Штатах частично запретили древесину для производства, которая покрыта химическим составом. В особенности, это касалось изготовлению мебели для детей. Скорей всего, скоро подобная древесина будет полностью запрещена в стране.
Аналитики уверяют, что таким образом обработанная древесина будет запрещена в будущем во всех странах мира.
По вышеуказанным причинам в европейских странах, также как в Соединенных Штатах Америки увеличилось производство термомодифицированной древесины. Она получается в результате обработки под высокой температурой цельной древесины. После такой методики древесина не вредит человеку, и одновременно снижается риск воздействия вредных насекомых, также как грибков.
Что собой представляет термодревесина
В волокнах древесины есть вещества — органические и термопластичные, такие как целлюлоза, гемицеллюлоза и другие. С применением высокой температуры они проходят термическое разложение и образуются газообразные вещества.
Внутри древесины происходит ликвидация полостей, влага не накапливается в них. Из-за того, что древесина разлагается, она становится непривлекательной для вредоносных насекомых и грибков.
Древесина воспламеняется в обыкновенных условиях от 210 градусов по Цельсию. Далее температура повышается. Если нет пламени или искр, то она может воспламениться от того, что нагревание слишком быстрое — температура больше, чем 310 градусов по Цельсию. Если нагревание долгое, то температура становится меньше — от ста пятидесяти до ста семидесяти градусов по Цельсию. В закрытой системе, если кислород ограничен, древесина не возгорается.
Само название термодревесины происходит от великобританской технологии Thermowood, на которую приобрел патент Finnish Thermowood Association.
Способы термообработки древесины у разных предприятий отличаются, поэтому никто точно не будет раскрывать все тонкости своего способа. Поскольку многие маленькие компании, производящие термодревесину, не имеют финансовых возможностей, чтобы приобретать патент, они собирают всю полученную информацию воедино и решают, как поступить.
В Российской Федерации предприятия, производящие термодревесину, пользуются разными технологиями, применяя масло. Они погружают в нее древесину, держат его там в течение конкретного времени при большой температуре. Применяя пар, они исключают риск возгорания и сушат в вакуумных камерах, где нет кислорода.
Как применяется термомодификация древесины
Разные государства применяют популярные способы термомодификации, наша страна не исключение.
способ с использованием методики Thermowood (Финляндия) — оборудование для этого производится компанией Stellac Oy. Древесина модифицируется в водяном паре с температурой от сто восьмидесяти пяти до двухсот двенадцати градусов по Цельсию. По времени — от сорока двух до девяносто восьми часов. В РФ по вышеуказанной методике работает компания Проминвест Диарс. На всех организациях, которые используют данную технологию, производится продукция приблизительно сто пятьдесят кв.м. в год. Однако у этой популярной методики есть свои минусы: отсутствует общеевропейская сертификация, брак составляет немалый процент, в особенности у лиственных пород.
способ с применением нидерландской методики PLATO — оборудование производится компанией PLATO Wood. Древесина термомодифицируется с помощью водяного пара с температурой от ста семидесяти до двухсот десяти градусов по Цельсию. Площадь камер — пятнадцать или сорок кв.м. По времени — от двух до трех часов.
способ с использованием технологии Retification (Франция) — разрабатывается горным институтом города Сент-Этьен. Здесь же производится оборудование — компанией REI. Модификация по данной методике проводится с помощью водяного пара и инертного газа — температура от сто восьмидесяти до двухсот двадцати градусов по Цельсию, площадь камер — от шести до двадцати кв.м. По времени — от сорока до шестидесяти двух часов. Из недостатков нужно отметить то, что есть вероятность образования нитратов внутри древесины, если используется азот.
способ с использованием технологии Menz-Holz (Германия) — основой является технология сушки древесины в среде, где находятся органические масла. Температура при термомодификации — от сто восьмидесяти до двухсот тридцати градусов по Цельсию, площадь камеры — шесть кв.ч. Длительность — от тридцати двух до пятидесяти четырех часов.
способ с применением технологии Fromsseier (Дания) — основывается на методике сушки в паровой среде. Температура — от сто восьмидесяти до двухсот двадцати градусов по Цельсию, камера — четыре кв.м. По времени — от сорока до семидесяти двух часов.
способ с использованием методики Mirako (Австрия) — основой является сушка в паровой защитной среде. Используется при древесине бука. Температура — от 170 до 220 градусов по Цельсию, камера — двадцать кв.м.
способ с использованием методики Bikos-TMT — разработчики отечественная компания Бикос. Основана на методике сушки в паровой среде и применения избыточного давления. Температура — от ста восьмидесяти до двухсот двадцати градусов по Цельсию, камера — шесть и десять кв.м. По времени — от тридцати восьми до пятидесяти двух часов.
способ с использованием технологии Vacuum Plus — разработчик отечественная компания Вакуум Плюс. Когда влажность древесины достигается шести процентов, происходит термомодификация. Температура — от ста шестидесяти пяти до ста восьмидесяти пяти градусов по Цельсию. Камера — от четырех до сорока кв.м. Длится от двенадцати до тридцати шести часов.
Российские технологии термомодификации
Важную роль в термомодификации в Российской Федерации играет компания Вакуум Плюс. Исследовалась данная сфера в различных областях РФ, в которых есть установки, по которым осуществляются сушка и термообработка древесины в целях промышленности.
По их итогам оказалось, что древесина, которая получилась в итоге, обладает в 2-3 раза лучшими показателями, чем обыкновенная древесина. Расходы термообработки также в пару раз меньше, чем при конвективной сушке.
Термообработка и сушка неокоренного свежего бревна длится от одной недели до десяти дней. Тратится от трехсот пятидесяти до четырехсот пятидесяти кВт/ч на один кв.м. древесины.
Особенности термодревесины
Из достоинств можно отметить:
устойчивое воздействие на грибков и вредных насекомых
невысокое поглощение влаги
нет коробления
цвет меняется по всей длине
экологичны
теплоизоляция высокая
Рекомендовано применять термодревесину при производстве окон, дверей и лестниц, мебельной продукции, саун и бани.
По результатам исследования оказалось, что лучше всех после термообработки становится граб. Его свойства становятся от сорока до семидесяти процентов лучше. На солнце такая древесина выгорает, поэтому в целях защиты ее покрывают сверху маслом и другими схожими материалами.
Есть еще ряд достоинств, а именно:
с помощью данной методики даже невысокого сорта древесина получается хорошего качества
дом из такой древесины легче, чем обыкновенный — на тридцать процентов
такие домокомплекты хранятся долго в любой области, а потом при необходимости его могут доставить в любую другую точку
деревянные дома быстрее начинают эксплуатироваться — примерно через 1-2 месяца
с их помощью легко решается проблема ремонта ветхих домов, они облегчают строительство древесинных поселений, поскольку не нужно доставлять туда арматуру, кирпич, песок и так далее
дом из термообработанной древесины легко разбирается, и его можно перевести в другое место
такие домокомплекты обладают устойчивостью к биологическим воздействиям, их можно с легкостью без упаковок перевозить по морю
Отечественный рынок термодревесины
Статистика о потребности российского рынка в термодревесине нет, поэтому не очень понятно пока, насколько Россия готова к применению такой древесины. На данный момент ее можно найти в продаже, однако цена слишком высокая. Термомодифицированная древесина стоит примерно от шестидесяти до ста шестидесяти евро за 1 кв.м. Цена зависит от способа термообработки. К примеру, с Thermowood стоит сто шестьдесят евро, с PLATO — сто евро, с помощью горячего масла — от шестидесяти до девяносто евро, а с помощью инертного газа — от сто пятидесяти до сто шестидесяти евро.
Производители утверждают, что срок окупаемости такой древесины составляет от 7 до 8 месяцев. Однако эту информацию сложно так сразу проверить. Сроки окупаемости зависят от объема сбыта и себестоимости всего процесса термомодификации. Объем зависит от стоимости продукции, а та больше цены обыкновенной древесины около 3-х раз.
Вопрос состоит в том, насколько больше готов клиент покупать дорогую термомодифицированную древесину, поверив в уверения продавца о том, что они послужат долгое время в любую погоду, не требуя никакого защитного покрытия. В основном, в нашей стране термодревесину покупают для строительства бани. Покане в большом объеме.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что отечественный рынок реализации термодревесины в нашей стране пока не очень большой. Причина состоит в том, что продукция активно не рекламируется, люди владеют небольшой информацией о такой древесине. Основная часть заказчиков такой древесины узнают о них через знакомых, увидев у них дома или на даче. Нет сомнения в том, что в будущем рынок термодревесины будет развиваться и найдет своего широкого потребителя, однако в настоящее время спрос на нее небольшой. На это влияет также тот факт, что в последнее время в стране тяжелая ситуация, и покупательская способность людей резко упала.
В сфере термодревесины в нашей стране мало исследовательской работы проведено. В сети можно найти только одно такое маркетинговое исследование, которое проводилось компанией Research.Techart. В результатах можно найти данные мирового рынка такой древесины, начиная с 2001г. по 2011 год. Также здесь описаны результаты для отечественного рынка — начиная с 2006г. по 2012 год. За последние годы никаких исследований не проводилось, поэтому новых сведений невозможно найти.
Однако, как утверждает технический директор Вакуум Плюс — в Российской Федерации существует определенный спрос на изделия, изготовленные из термодревесины — баня, беседка, деревянные дома и другие.
Термодревесина: изготовление, характеристики, виды, применение
Оглавление: Термодревесина: что это такое и как производится Фасадная термодревесина: характеристики Термодревесина и класс ее обработки Доска из термодревесины: область применения
В силу того, что современный строительный рынок заполонили синтетические материалы, не отличающиеся своей экологической чистотой, возрос спрос на природные материалы, которые можно использовать, не опасаясь за свое здоровье. В первую очередь это древесина, которой очень далеко до идеала в силу своей неспособности противостоять природным факторам – все мы знаем, как она себя ведет во влажной и сухой среде, как ее любят насекомые и такие микроорганизмы, как плесень. В общем, в уличных условиях, без надлежащей защиты, дерево долго не служит. А жаль. Как ни странно, но и здесь пришли на помощь современные технологии – сравнительно недавно появился такой метод обработки дерева, как термомодификация. Конечным продуктом этой технологии является термодревесина, о которой мы и поговорим в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим строительный материал данного типа.
Термодревесина своими руками фото
Термодревесина: что это такое и как производится
Процесс изготовления термодревесины является довольно простым – по сути, ее подвергают длительному воздействию температуры, в результате чего она становится пустой. В том смысле, что в ней частично выгорает целлюлоза, выходят все имеющиеся смолы и меняется структура самих волокон – дерево как бы карамелизируется, благодаря чему приобретает очень высокие показатели, из-за них оно и ценится. Термообработка древесины может производиться четырьмя различными способами.
Одноступенчатая обработка перегретым паром при температуре 150-200 градусов по Цельсию. Таким способом получают, так сказать, стандартное термодерево, которое можно приобрести в больших строительных магазинах.
Многоступенчатая обработка перегретым паром под давлением. В большинстве случаев данная технология применима для не высушенной древесины – сначала она в течение нескольких часов обрабатывается паром в камере, в которой создается давление в 1,6Бар, а потом просушивается. В процессе сушки ее разогревают еще один раз, чтобы улучшить технические характеристики.
Обработка горячим маслом. Этот способ обработки термодревесины предусматривает ее помещение в растительное масло и медленный нагрев в нем. В процессе такого воздействия древесина впитывает некоторое количество масла, в результате чего приобретает способность противостоять влаге и не трескаться при пересыхании.
Обработка древесины в среде инертных газов – как правило, в азоте при повышенном давлении и низком содержании кислорода. Этот процесс известен под названием ретификация – с его помощью получают термодревесину самого высокого качества.
Термодревесина фото
Что получается в результате всех этих видов обработки? Какие придают ей свойства таким способом? А вот с этим моментом мы и разберемся дальше.
Фасадная термодревесина: характеристики
Самой важной особенностью, присущей термодревесине, является стойкость ее размеров, на которую не в состоянии повлиять ни влага, ни температура – она практически не поглощает влагу. Что это значит? Ни много ни мало, а то, что с течением времени тот же фасад, отделанный этим материалом, не потеряет свой первоначальный вид. Но это еще не все достоинства термодревесины – попутно в процессе обработки она приобретает и другие полезные качества. Кстати, и бесполезные тоже, но об этом чуть позже.
Долговечность – несмотря на всю бесхитростность процесса изготовления термодревесины, ее срок службы в уличных условиях практически в 20 раз больше, чем у обычной древесины. Обусловлено это тем, что в процессе обработки в ней распадаются практически все полисахариды, которые являются любимым лакомством грибков и жучков-короедов.
Более высокая степень пожаробезопасности, обусловленная плотностью и твердостью модифицированной древесины – в отличие от натурального дерева, изделия из термодревесины разгораются очень и очень медленно.
Твердость и прочность, которой могут позавидовать практически все современные напольные покрытия, в том числе и ламинат. От ударов на ней не остается и следа – даже поцарапать этот материал гвоздем достаточно трудно.
Высокий эстетический потенциал. После обработки температурой очень сильно проявляется структура дерева – мало того, оно темнеет и приобретает схожесть с деревом ценных пород. Можно даже сказать больше, по своим качествам термодревесина во много раз превосходит большинство ценных пород дерева.
Фасадная термодревесина фото
И все это на фоне исключительной экологической чистоты, которая так ценится современными людьми – данный материал в процессе воздействия не только не начиняется химикатами, но из него еще и удаляются все вещества, которые могут быть вредными для здоровья человека. Что же касается недостатков, то, по утверждению производителей, у термодревесины он только один – хрупкость. Не такая, как у стекла, но, тем не менее, если сравнивать этот показатель со стандартной древесиной, он высокий. Обработка, в частности, распиловка этого материала, должна производиться на больших оборотах с малой подачей и инструментом с мелким зубом – в противном случае термодревесина лопается.
Термодревесина и класс ее обработки
Производство термодревесины происходит под воздействием перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов Цельсия – разлет большой, но именно он обуславливает разделение этого материала на классы. Всего их три.
1-й класс. Обработка дерева осуществляется при температуре до 190 градусов Цельсия – такая древесина слегка тонируется, а ее технические характеристики самые низкие.
2-й класс. Этот материал обрабатывается при температуре до 210 градусов. Конечный продукт приобретает стойкость к гниению и прочность – вместе с этим он становится менее пластичным и хрупким. Его оттенок несколько темнее, чем у предыдущего материала.
3-й класс. Это самый высокий класс термообработки древесины – получаемый после такого «обжига» продукт является очень плотным, твердым и устойчивым к любым погодным факторам. Его обработка производится при температуре около 240 градусов по Цельсию.
Обработка термодревесины фото
Естественно, в зависимости от класса обработки, изменяется и стоимость материала – чем он выше, тем цена материала дороже. Так что следует трижды подумать, какие качества вам нужны.
Доска из термодревесины: область применения
По большому счету, область применения термодревесины не ограничена – использовать ее можно везде, где современный человек применяет обычную древесину. Есть, правда, один нюанс, который нужно учитывать, прежде чем принять решение о ее применении – это стоимость. Цена термодревесины очень высокая, и в большинстве случаев затраты на ее приобретение могут оказаться нецелесообразными. К примеру, применять ее внутри помещений можно, но дорого – с одинаковым успехом для декора полов и стен подойдет и обычное дерево. У этого материала существует своя область применения, в которой затраты на него оправданы.
Самое первое – это фасады строений. Для этих целей существует вагонка разного плана – это и стандартные рейки с пазами, и блок-хаус.
Второе – это террасы, площадки на открытом воздухе, беседки и прочие уличные малые архитектурные формы. Для этих целей современные производители изготавливают термодревесину для террас.
Ограждения. Забор из термодревесины способен стоять и радовать глаз хозяев участка очень долго. Мало того, за таким забором практически не нужен уход – он, как и пластиковые изделия данного типа, требует только периодического мытья со шланга.
И, естественно, декоративные изделия – напольные покрытия, стеновые панели, мебель для улицы (столы и стулья в первую очередь), различные садовые декоры вроде мостиков и им подобные украшения приусадебного участка.
Термодревесина для террасы фото
В общем, здесь следует хорошенько подумать на счет целесообразности применения термодревесины – возможно, вы придете к выводу, что гораздо дешевле будет создать обычную имитацию данного материала, что делается не так уж и сложно. Кстати, это повод задуматься над вопросом, а термодревесину ли вы приобретаете в магазине? Способов придать дереву вид этого материала достаточно много. Сами понимаете, это только вид, но никак не качества.
И в заключение темы скажу несколько слов по поводу вопроса, может ли быть изготовлена термодревесина своими руками? В небольших количествах и фрагментах небольшого габарита изготовить ее, в принципе, можно – для этого понадобится электрическая печь с возможностью регулировки температуры. Кроме древесины, в нее нужно будет установить емкость с водой – без насыщения паром дерево может загореться.
Добавить по поводу этого материала больше нечего. Остается только подвести итоги и сделать для себя выводы. Материал, конечно, дорогой, но тратя на него большие деньги, вы может быть уверены, что изделия из него будут радовать ваш глаз на протяжении длительного времени. Можно сказать больше – они перейдут по наследству вашим детям практически в не изменившемся состоянии.
Автор статьи Александр Куликов
Термодерево — качество, долговечность, красота
Технология производства термодерева
Технологический процесс изготовления термированной древесины заключается в обработке исходного материала (высушенное или сырое дерево любых пород) температурой 180-2100С в специальной термокамере. При этом никакие химические добавки не применяются. Наша компания производит термирование по собственной технологии, преимущества которой заключается в том, что можно термировать брус сечением 300 х 300 мм длиной до 6 метров и при этом не требуется предварительная сушка дерева, можно работать даже со свежеспиленным лесом.
Важно:
При термообработке, в зависимости от заданной температуры и времени термирования, древесина приобретает насыщенный цвет от светло-коричневого до темно-коричневого, что только подчеркивает красоту текстуры дерева. При этом цвет становиться однородным по всей глубине материала, поэтому поврежденную плоскость легко отремонтировать с помощью простого шлифования.
Продукция из термодревесины
Мы предлагаем широкий спектр материалов из термодерева, как для внешних работ, так и для внутренней отделки помещений.
Термодерево в качестве отделочного материала:
Вагонка различных модификаций
Планкен, косой и прямой
Доска различных размеров
Термодерево для строительства:
Доска для пола
Террасная и палубная доска
Брус для домов из термодерева
Отдельно хотим обратить ваше внимание на такой востребованный материал для строительства как термобрус.
В качестве исходного сырья берется обычный не высушенный цельный брус и подвергается термической обработке по особой технологии. Результат — качественный материал, который сразу может быть использован для постройки коттеджа, бани, или хозяйственных построек!
Обращаем ваше внимание на то, что это не клееный брус, а именно цельный, профилированный, что является неоспоримым преимуществом. Дом, построенный из такого бруса, не дает усадки, является более теплым и долговечным. Фото — сосна термированная, сорт AB
Цена термодерева
Наша технология позволяет производить качественный продукт при минимальных издержках. Основная статья расходов при производстве — затраты на электроэнергию.
Основные факторы, влияющие на цену термодерева:
Порода древесины.
Сорт древесины
Размеры изделия.
Как и в случае с обычным деревом, доска из недорогих и распространенных пород (сосна, лиственница) стоит недорого. Цена на материалы и готовые изделия из ясеня, дуба, березы или кедра значительно выше.
Цены на термодерево (актуальны с 01.01.2015)
Как купить термодерево
Вам необходимо термодерево в Москве и Московской области? Мы предлагаем данный материал для строительства как из наличия со склада, так и под заказ, если в настоящий момент нет достаточного количества интересующей вас древесины.
Готовы предложить материалы, которые всегда имеются в определенных объемах, так как пользуются достаточно большим спросом:
Доска пола
Террасная доска
Фасадная доска Это ссылки на соответствующие страницы
Планкен
Вагонка
Садовый паркет
Обратившись в нашу компанию, вы можете приобрести не только необходимый вам объём материалов из термодерева с заданными параметрами, но и заказать производство партии дерева определенного оттенка, что является ключевым фактором при реализации дизайн-проектов.
Приняли решение купить термодерево? Это сделать просто. Обращайтесь к нам по телефону, электронной почте или отправьте сообщение непосредственно с этой страницы.
Наши специалисты проинформируют вас по всем интересующим вопросам, посоветуют, какую древесину лучше использовать для ваших потребностей, помогут сделать осознанный выбор.
Услуги по термированию доски и бруса
Являясь производителями термокамер, мы оказываем услуги по тремированию древесины раздличных пород.
Породы: сосна, ель, береза.
Объем разовой загрузки термокамеры – 3.5 м3
Срок исполнения заказа — 48-96 часов
Подробнее
Lunawood — Термодревесина — стабильный и экологичный древесный материал I Lunawood
Процесс термодревесины
Исследования возможных преимуществ термической модификации древесины начались еще в 1930-х и 1940-х годах в Европе и США, но производственный процесс так и не достиг промышленных масштабов. Спустя десятилетия VTT (Институт технических исследований Финляндии) заинтересовался этой идеей, и в результате процесс Thermowood был запатентован, и в конце 1990-х годов бренд был запущен в Финляндии.
Высокий уровень качества
Наши фабрики в Финляндии превращают самые лучшие северные сосны и ели в красивую и долговечную древесину Lunawood Thermowood®. Запатентованный производственный процесс основан на постепенной термической модификации древесины, при которой химические и физические свойства постоянно меняются. Термическая обработка означает, что в самом процессе используются только водяной пар и тепло; никакие химические вещества не используются. Температура внутри камеры термической модификации медленно повышается до 212 ° C, и весь процесс может длиться до 110 часов.Вода необходима по двум причинам: из-за того, что температура поднимается настолько высоко, вода предотвращает возгорание древесины во время цикла термообработки. Вода также используется для обеспечения качества конечного продукта. А именно, к продукту добавляется конечная влага для предотвращения растрескивания и обеспечения длительного срока службы. По завершении процесса влажность сырья составляет около 4-7%.
Термодревесина — сертифицированное качество
Мы производим продукцию Thermowood под торговой маркой по запатентованному и ежегодно проверяемому процессу.Наш производственный процесс проверяется внешним аудитором три раза в год. Кроме того, мы сами осуществляем постоянный контроль качества, поскольку отбираем по 10 образцов каждой загрузки печи и тестируем их в наших собственных лабораториях в Иисалми и Каскинен. Результаты этих тестов проверяются внешним аудитором пару раз в год.
Экологичность — это основа Lunawood Thermowood. Нажмите и прочтите, что означает .
.
ThermoWood — Изделия из дерева | Stora Enso
Теплая, безопасная и прочная древесина для отделки, облицовки и интерьеров саун
Stora Enso — гордый производитель подлинной древесины ThermoWood®, термообработанной древесины, произведенной с использованием полностью естественных методов — тепла и пара. Термическая обработка улучшает свойства древесины, открывая широкий спектр применения как на открытом воздухе, так и в помещении. ThermoWood — это первоклассный материал, который изящно стареет. Он обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в любую погоду.
ThermoWood — знак подлинного качества
ThermoWood использует запатентованный производственный процесс и является зарегистрированным товарным знаком, который может использоваться только лицензированными компаниями, которые являются членами Международной ассоциации ThermoWood.Независимая третья сторона контролирует его производство. Итак, покупая у нас ThermoWood, вы знаете, что получаете продукт подлинного качества.
Экологичный и безопасный выбор
Сырьем для ThermoWood является высококачественная сосна и ель из ответственно управляемых лесов. Поскольку в процессе обработки не добавляются вредные химические вещества, ThermoWood содержит только возобновляемые вещества. Это делает ThermoWood также идеальным решением для создания теплой и привлекательной колоды, по которой приятно ходить и безопасно для детей.
Древесные обрезки можно сжигать, перерабатывать или утилизировать вместе с обычными отходами, в отличие от древесины, пропитанной под давлением.
Высокая прочность, стабильность размеров и тепловые характеристики
ThermoWood — это экологически безопасная альтернатива пропитанной под давлением древесины. Его естественная высокотемпературная обработка делает эту древесину устойчивой к различным погодным условиям, грибкам и гниению.
Благодаря устойчивости к гниению, более низкому содержанию влаги и более низкой теплопроводности по сравнению с необработанной древесиной, ThermoWood имеет стабильные размеры, долговечность и обладает хорошей изоляцией.Он сохраняет свою форму и противостоит изменяющимся климатическим условиям — вы можете использовать его на открытом воздухе при условии регулярного ухода и обработки поверхности для защиты от естественного воздействия погодных условий и воздействия солнечного света.
Универсальный продукт, множество применений
После термической обработки древесина приобретает однородный цвет с богатым золотисто-коричневым оттенком по всей детали, что демонстрирует естественные прожилки древесины.
ThermoWood предлагается в двух стандартных классах термической обработки, Thermo-S и Thermo-D, для обеспечения наилучших технических характеристик.Thermo-S обладает повышенной устойчивостью, имеет привлекательный светлый золотисто-коричневый оттенок и в основном подходит для внутренних работ. Thermo-D обладает повышенной износостойкостью, имеет более темный коричневый оттенок и используется как для внутренних, так и для наружных работ.
Облицовка салона
Естественно универсальный ThermoWood идеально подходит для внутренней отделки панелей и полов, мебели и других строительных компонентов. Благодаря высокой прочности и стабильности изделие практически не перемещается по размерам после его крепления к стене.В результате меньшего движения поверхностные покрытия, нанесенные после укладки, имеют более длительный срок службы. А поскольку смола удаляется во время процесса, вы устраняете проблему утечки смолы из узлов и карманов.
Интерьер СПА и сауны
ThermoWood — это привлекательный альтернативный материал для вашей сауны или спа. Благодаря пониженной теплопроводности и отсутствию смол, он позволяет расслабиться и насладиться комфортом.
Наружная деревянная обшивка и настил
ThermoWood выдерживает жару — холод или дождь.Типичное применение — наружная облицовка и фасады, деревянные настилы, заборы, садовая мебель и солнцезащитные козырьки для зданий.
ThermoClad и ThermoDeck поставляются с дополнительной масляной обработкой, которая дополнительно улучшает атмосферостойкость древесины, стабильность цвета и водоотталкивающие свойства.
Мы предлагаем ThermoWood в виде стандартных деревянных профилей, индивидуальных деревянных профилей или сырья для дальнейшей обработки. ThermoWood не содержит смол и смолы, поэтому вы можете легко наносить клей, краску и масло для отделки или обработки поверхности, например, огнезащитного покрытия.Или вы можете оставить его естественным.
.
Термодерево Lunawood — Профнастил из термодревесины премиум-класса — TWPC
Создание настила TWPC (YouTube)
С ФУНКЦИЯМИ В КЛАССЕ СОБСТВЕННЫХ
В строительстве нужно быть уверенным в используемых материалах. Lunawood Thermowood Plastic Composite (TWPC) является наиболее стабильным на рынке благодаря своему уникальному составу. Он устойчив к перепадам температуры лучше, чем любой другой композитный материал на рынке.Это делает его отличным выбором для настилов и садов как в частных, так и в общественных местах.
ТЕРМОДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВЫЙ КОМПОЗИТ (TWPC) В СВОЕМ КЛАССЕ
Больше высококачественных волокон из термодревесины, чем в самой термодревесине. DURABLE — Отсутствие питательных веществ или смолы означает отсутствие древесных грибов
РАЗМЕРНО СТАБИЛЬНЫЙ –Небольшое тепловое расширение, 1 мм / м при изменении температуры 50 ° C
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ и нетоксичный в течение всего срока службы
Luna TWPC brochure Инструкции по установке (pdf) Lunawood Видео по установке
ПОЧЕМУ ТЕРМОДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВЫЙ КОМПОЗИТ (TWPC)
Благодаря своему уникальному составу Lunawood TWPC является прочным и наиболее устойчивым деревянным композитным настилом, доступным на рынке.Lunawood содержит волокна термодревесины, которые более стабильны, чем немодифицированная древесина. В процессе производства термомодифицированные древесные волокна сжимаются и смешиваются с высококачественными вторичными материалами. Полученный продукт на 200% состоит из термодревесины, поскольку в Lunawood TWPC больше термодревесины, чем в массивной древесине того же размера! Плотность Lunawood TWPC примерно в три раза выше плотности северной сосны. 2/3 Lunawood TWPC составляют волокна термодревесины и 1/5 высококачественный рециклат CIRCO®.
Lunawood TWPC является экологически чистым, поскольку используемые волокна термодревесины являются вторичным побочным продуктом производства термодревесины.85% продукции изготовлено из переработанных материалов. Lunawood TWPC не содержит ПВХ, не токсичен, а обрезки можно сжигать или перерабатывать.
Рециклат CIRCO® в качестве сырья
Рециклат
CIRCO® — это экономичное промышленное сырье для замены первичного сырья. Выбирая переработанный пластик в качестве сырья, мы можем уменьшить углеродный след и нагрузку на окружающую среду. Это новое поколение обновленного пластика производится на новом современном перерабатывающем заводе Fortum, который эффективно отделяет и очищает материалы, поставляемые на переработку, при этом не вредя окружающей среде.
Прочный и экологичный переработанный пластик CIRCO® является новым сырьем для Lunawood TWPC в дополнение к Thermowood. Качественный, прочный и экологичный.
.
Термодревесина | FI Lmppuuyhdistys ry
ThermoWood — древесный материал, произведенный с использованием естественных методов, тепла и пара. Термообработка улучшает технические свойства древесины, а ThermoWood нетоксична, стабильна по размерам, устойчива к гниению и не содержит смол. Его можно использовать в помещении или на улице, в любом климате.
Свойства ThermoWood
Стабильность размеров
Пониженная равновесная влажность
Повышенная устойчивость к гниению
Пониженная теплопроводность
Смола удалена
Ровный цвет древесины
Нетоксичный материал
Пониженная прочность на раскалывание
Немного уменьшенная прочность на изгиб
Стандартная классификация термообработки ThermoWood Существует два класса термообработки.Породы хвойных и твердых пород древесины имеют отдельную классификацию, поскольку их свойства явно различаются. Подлинная ThermoWood имеет два стандартных класса обработки: Thermo-S и Thermo-D. Использование более двух классов нецелесообразно, поскольку свойства древесины сначала медленно меняются при повышении температуры. Как только температура обработки превышает 200 ° C, свойства быстро меняются. Использование более двух классов может создать риск смешивания свойств разных классов. 215 ° C достаточно, поскольку максимальное значение температуры, но не настолько велико, чтобы влияние термической обработки на структурные свойства древесины было бы значительным.В стандартном классе обработки ThermoWood разбухание и усадка древесины из-за влаги, изменение цвета и биологическая стойкость выделяются как ключевые свойства.
Поскольку материал ThermoWood, поставляемый промышленным потребителям, подвергается термообработке в соответствии с соглашениями между покупателем и производителем, уровень обработки можно тщательно оптимизировать в соответствии с конечным применением. В этом случае материалом будет ThermoWood, которое не классифицируется согласно стандартной схеме классификации обработки.
Thermo-S
Буква «S» в слове «Thermo-S» означает «стабильность». Наряду с внешним видом, стабильность является ключевым свойством конечного применения продуктов этого класса обработки. Среднее тангенциальное разбухание и усадка из-за влаги для древесины, обработанной Thermo-S, составляет 6-8%. Класс Thermo-S ThermoWood классифицируется как относительно прочный в соответствии со стандартом EN 113; т.е. его естественная устойчивость к гниению соответствует требованиям класса 3.
Рекомендуемые области применения для термообработанной древесины класса Thermo-S:
Наиболее рациональным вариантом обустройства пола для домов с перекрытием из дерева есть так называемая легкая «сухая» система укладки пола. Из характера названия вытекает принцип ее применения: «сухой» способ укладки сочетается с легкой по весу технологией. Речь идет о укладке пола из деревянных или полистирольных материалов (полоски из дерева, ДСП, плиты из соответствующего материала), из которых формируется основания пола. Также в систему данной технологии укладки входят согревательные трубы, которые после укладываются в пазы металлических теплораспределяющих пластин. На конечном этапе укладки легкий пол укрывается гипсоволокнистыми листами.
Данная технология имеет некоторые преимущества в ее использовании перед другими известными: — легкая нагрузка (до 30 кг/м2), которая приемлема для любого типа перекрытия; — тонкость укладочного слоя, толщина которого составляет 35 – 60 мм; — благодаря тому, что не используется бетон, скорость укладки сравнительно быстрая и не трудоемкая; — очень удобно демонтировать в случае необходимости. Рядом с достоинствами легкой (сухой) системы укладки пола присутствуют и ее недостатки, главные из которых: — низкая теплоотдача (50-60 Вт/м2), если дом не согревает надежный источник тепла; — высокая стоимость монтажа и некоторых материалов, в частности металлических теплораспределительных пластин. Сухие «теплые» полы бывают двух видов: деревянные и полистирольные. Рассмотрим некоторые их особенности.
Водяной теплый пол без стяжки
В основе данной системы для укрытия пола используются материалы деревообработки: доски строганные, древесностружечные, ламинированные древесностружечные плиты, а также влагостойкая фанера, мелко-дисперсионная фракция и подобные материалы. Следует отметить, что использовать нужно данные материалы, которые имеют толщину не менее 20 мм, а влажность — не более 10%. Опорным слоем при этом будут служить деревянные плиты, которые нарезаются полосками. Ширина этих полосок будет зависеть от шага укладки трубы. Опорный слой может накладываться и на черновой пол из дерева, и на лаги, что сэкономит высоту пола на несколько сантиметров. Еще между лагами кладется минеральная вата для теплоизоляции. Если есть возможность, то на лаги может уложиться черновой пол, который должен быть обязательно строго ровный. А для паро изоляции можно положить полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Далее по периметру пола прокладывается демпферная лента, после чего ложатся опорные рейки поперек лаг либо поперек досок, если они кладутся непосредственно на черновой пол. Термо распределительные металлические пластины потом устанавливаются между опорными рейками и крепятся на них с помощью шурупов.
Затем греющая труба ложится (лучше способом змейки) в омега-образные пазы, которые имеются в термораспределительных пластинах.
После всего этого пол покрывается полиэтиленовой пленкой толщиной 100-200 мкм.
Легкая полистирольная система
Рассмотрим еще один способ укладки легкого пола. Данная система может практиковаться в домах любой конструкции. Последовательность действий такова. Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм кладется на черновой пол с ровной и чистой поверхностью. Стыки пленки берутся нахлёст в 10 см и скрепляются скотчем, после чего по периметру пола ложится демпферная лента.
Далее укладывается профильный пенополистирол, между плитами которого одновременно монтируются пластины из металла и греющие трубы.
На изгибах, где труба выступает из металлических пластин, уместно положить отрезок полиэтиленовой пленки, благодаря чему удастся избежать лишних шумов при ходьбе по полу.
После этого, уложенные материалы укрываются той же полиэтиленовой пленкой толщиной 200 мкм.
Далее берутся два гипсоволокнистых листа, не тоньше 10 мм каждый, и кладутся на согревающие трубы и металлические пластины.
Их необходимо проклеить клеем ПВА и скрепить саморезами для прочности конструкции. Это создаст устойчивую основу для дальнейшего настилания пола чистовым покрытие. В общем, технология легкого «сухого» покрытия имеет место как вариант обустройства пола и может долго послужить на благо вашему дому и семье.
Теплые полы: водяные теплые полы, преимущества, технологии монтажа
В предыдущей статье цикла я рассказала об электрических теплых полах. Этот вид теплых полов широко распространен, его выбирают для установки в большинстве квартир, несмотря на высокую стоимость эксплуатации. Но существует еще один вид теплоносителя, на основе которого создана система прогрева пола. Где разрешено использовать водяные теплые полы, и каковы их преимущества, мы разберем в этой статье.
Устройство водяных теплых полов
Водяные теплые полы упрощенно представляют собой систему тонких трубочек, по которым под действием насосов движется теплоноситель, вода. Система труб находится внутри бетонной стяжки, которая постоянно подогревается за счет высокой температуры воды (до 40-50 градусов), в результате от бетона греется финальное покрытие пола. Система водяного теплого пола используется как дополнительный источник отопления и как основной. Особенность водяной системы заключается в возможности использовать в качестве теплоносителя не только воду. Незамерзающий теплоноситель уместен на даче, на которой не проживают всю зиму, а приезжают несколько раз за сезон. Систему водяных теплых полов разрешено устанавливать под любые виды напольных покрытий, однако при использовании паркета толщину бетонной стяжки желательно увеличить, паркет не терпит перегрева.
Плюсы и минусы водяных теплых полов
Перед окончательным выбором водяных теплых полов внимательно изучите плюсы и минусы такой системы обогрева. К преимуществам водяных теплых полов относятся:
Экономичность. Вода дешевле электричества, поэтому водяная система имеет низкую стоимость эксплуатации.
Безопасность. Система труб скрыта под бетонной стяжкой, что исключает риски травм и ожогов. А температура циркулирующего теплоносителя не настолько высока, чтобы обжечь ступни человека.
Отсутствие электромагнитного излучения, которое имеется у электрических полов.
Водяной пол не сушит воздух в помещении, как это делают радиаторы отопления.
К недостаткам водяных теплых полов относят несколько позиций.
Монтаж водяных теплых полов сложен и трудоемок. Технология подразумевает несколько слоев, включая гидроизоляцию и бетонную стяжку. Стоимость монтажа водяных полов превышает стоимость электрических в несколько раз.
Риски протечки и сложность устранения. Придется вскрывать пол и укладывать систему заново.
Главный минус водяных теплых полов заключается в возможности монтажа только в частном доме с индивидуальной системой отопления. Подключение системы к центральному отоплению многоквартирного дома запрещено, а устройство самостоятельного контура отопления требует разрешения различных инспекций.
Разновидности водяных теплых полов
Деление на виды производят по технологии монтажа водяных теплых полов. Различают две технологии:
Бетонная технология;
Настильная технология.
Бетонная технология монтажа полов состоит из нескольких слоев. На бетонное основание уложите слой тепло- и гидроизоляции, затем положите отопительные трубы. Залейте систему бетонной стяжкой и после высыхания – положите финишное покрытие. Сложность данной технологии в большом количестве грязных работ с бетоном, и временных затратах. В зависимости от толщины слоя стяжки бетон сохнет от 14 до 28 дней. Настильная технология монтажа полов лишена этапа грязных работ, долгого ожидания просушки. Установка полов происходит за счет готовых элементов системы, которые необходимо соединить. Но именно благодаря подобному удобству, настильная технология в несколько раз дороже классической, бетонной.
Настильная технология делится на 3 вида:
Реечный тип деревянной системы;
Модульный тип деревянной системы;
Полистирольная система.
Полистирольная система и модульный тип схожи в обустройстве, различаются используемым материалом, полистирол и дерево ДСП. Первым этапом установите лаги с шагом 50 см, на них листы из ДСП или полистирола. Образовавшуюся пустоту заполните теплоизолятором. На листы уложите модули, в которые в дальнейшем вставите трубы для теплоносителя. Реечная конструкция несколько иная, используйте деревянные доски толщиной от 30 мм. Уложите их на основание пола с интервалом в 20 мм. Образовавшиеся щели используйте для прокладки труб для теплоносителя.
В статье я рассказала подробнее о преимуществах водяной системы теплых полов. Следующую статью цикла про теплые полы я посвящу подробному рассмотрению монтажа обеих систем.
Предлагаю к ознакомлению остальные статьи цикла «Теплые полы»:
Теплые полы: виды, плюсы и минусы установки системы
Теплые полы: электрические теплые полы, виды и преимущества
Теплые полы: монтаж теплых полов своими руками
Теплые полы: выбор терморегулятора, классификация, виды термодатчиков
31.05.2017
Подписаться на рассылку
Водяной теплый пол своими руками в квартире и частном доме.
Все больше людей задумываются о энергоэффективности своего жилища, поэтому водяной теплый пол становится не роскошью как это было всего 5-7 лет назад, а средством обогрева, но, как и во всем нужно понимать, что можно делать, что нельзя, как это делать и главное когда и на каких этапах – ведь переделка всегда сложнее и затратнее чем правильно выполненные работы. Здесь мы попробуем собрать краткую инструкцию по расчету, монтажу водяного теплого пола своими руками. Надеемся, что наш труд будет полезен не только тем, кто выполняет работы сам, но и тому клиенту, который следит за выполнением работ монтажников (как показывает практика не всё то монтажник, что грязное, матерится и с руками из “плеч”).
Выбираем финишное покрытие для теплого пола
Котлы для водяного теплого пола
Как монтируется водяной теплый пол (пирог теплого пола)
Монтаж теплого пола в бетонную стяжку
Монтаж водяного теплого пола в наливной пол или плиточный клей
Монтаж на деревянное перекрытия или так называемый “сухой монтаж”
Материалы труб для теплого пола
Диаметр трубы для водяного теплого пола
Как подключать водяной теплый пол и как это работает
Когда нужен коллекторный шкаф а когда он не нужен
Из чего состоит коллекторный шкаф
Подключение теплого пола к радиаторной системе отопления
Как рассчитать водяной теплый пол
Теплотехнический расчет и проектирование
Самостоятельный расчет материалов для пола
Монтаж теплого пола своими руками
Подготовка основания
Гидроизоляция основания
Прокладка демпферов, температурных швов, проходов между помещениями, проходов сквозь стены и термошвы
Монтаж теплоизоляции
Разметка петель и контуров
Укладка трубы
Армирование стяжки
Сборка коллекторного шкафа
Подвод и подключение контуров к коллектору теплого пола
Заполняем систему
Гидравлические испытания и как их выполнить самостоятельно
Заливка стяжки или наливного пола
Балансировка петель теплого пол
Клапан преднастройки и с чем его едят
Когда можно включать теплый пол
Что делать если пробили трубу? Ремонт теплого пола своими руками
Как сделать водяной теплый пол в доме или в квартире?
Начнем с первого и самого важного пункта, чем регламентируются системы водяного теплого пола (скажу сразу что переписывать СНиП, СП или постановления цели нет, если интересно почитать полностью, то на просторах интернета вы их найдете)
Нормативная документация
Теплый водяной пол монтируется не только в частных домах и коттеджах, но и в квартирах, поэтому сразу разберемся, когда можно монтировать пол:
Для этого открываем СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» пункт 6.3.3:
1. Замоноличивать трубы допускается при следующих условиях:
· в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
· при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
2. Укладка трубы в стяжке не имеет ограничений, т.к. она является самостоятельной конструкцией, а не частью строительной конструкции, в частности этажного перекрытия.
3. При скрытой укладке трубы (коей является укладка в стяжку) в местах соединений и арматуры необходимо предусмотреть ревизионные люки
— данный пункт является ключевым в моменте подбора петель и расчете теплого пола, кто бы не пытался Вас убедить в том, что ничего страшного нет в соединительном штуцере, это не так, если есть арматура и петля не целиковая, должен быть ревизионный люк. В остальном должен быть установлен коллекторный шкаф в котором будут собраны все соединения!
Теперь давайте поговорим о квартирном использовании водяных теплых полов:
Согласно Постановлению правительства г. Москва №883-ПП от 15 ноября 2005 года о реализации положений Жилищного кодекса РФ и правовых актах г. Москва, регулирующих переустройство, перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах, в частности пункт 1.5 приложения 1:
· Переустройство квартиры с установкой системы теплого пола должно производиться по проекту
· Устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления ЗАПРЕЩЕНО
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 г. Москва об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность пункты 1.5 и 1.6:
Внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения и внутридомовые системы отопления, в том числе установленное на них оборудование, являются общим имуществом.
— из вышесказанного можно сделать вывод – что установить водяной теплый пол в квартире своими руками вы можете, но только при наличии проекта, собственного источника тепла (котла) и установки пола с замкнутым контуром теплоносителя.
О температуре теплого пола согласно СНиП 41-01-2003 и СП41-102-98:
· Температура пола в комнатах с постоянным пребыванием людей должна составлять 26 градусов Цельсия
· Температура пола в комнатах с временным пребыванием людей должна составлять 31 градусов Цельсия
· Перепад температуры на отдельных участках полна не должен превышать 10 градусов Цельсия
· Температура теплоносителя в системе теплого пола не должна превышать 55 градусов Цельсия
Немного информации к размышлению почему же нельзя подсоединяться к трубам центрального теплоснабжения:
Самый печальный и опасный момент – обрыв трубы у коллектора (или свищ в трубе) – при системы замкнутого контура вы промочите максимум пару этажей соседей снизу, а вот если вы подключились к системе центрального теплоснабжения вода не остановится пока не приедет аварийная служба.
(вариации «да мы поставим краны перед коллектором» рассматривать не буду, т.к. Вас может не оказаться дома, да и вряд ли вы побежите по кипятку хлещущему фонтаном искать кран, есть сомнения? Откройте кран с горячей водой и суньте туда руку, думаю приятного будет мало)
Вопрос с нормативными документами исчерпан – вы можете сделать пол и дома и в квартире, но делайте его правильно.
Выбираем финишное покрытие для теплого пола.
Несмотря на все страшилки которые блуждают в интернете, водяной теплый пол можно уложить абсолютно под любое покрытие, что то нагревается лучше, что то хуже, у чего то есть ограничения по максимальной температуре, у чего то она ограничиваются только разумными пределами, но греть можно абсолютно всё, при правильном подборе материалов!
Начнем с материалов которые лучше всего подходят для использования с теплыми полами – керамическая плитка, керамогранит и вариации натурального камня.
Плитка, Керамогранит, Камень
Почему керамические и каменные покрытия лучше подходят для обогрева?
Во-первых, они имеют отличную теплопроводность, в отличии от древесных и синтетических материалов, у которых теплопроводность сменяется терм сопротивлением, и чем толще ламинат, тем оно выше. Благодаря этому свойству, прогрев помещения будет происходить быстрее, т.к. можно поддерживать более высокий температурный режим в полу, а соответственно сделать систему полного отопления помещения только на основе теплого пола.
Во-вторых, у данного покрытия практически нет ограничений по максимальной температуре, т.к. оно не будет выделять вредных веществ при перегреве, НО учтите, что ходить по перегретому полу ни просто не комфортно, но и очень опасно для здоровья! Поэтому стоит всегда ограничивать максимальную температуру пола 40-42 градусами Цельсия.
В третьих, в отличии от ламината и паркета, данные покрытия не боятся быстрого прогрева, если например вы пользуетесь теплыми полами в загородном доме и приезжаете только на выходные, а все остальное время полы поддерживают температуру не замерзания (+5-+10 градусов).
Конечно, стоит оговориться, что ничего хорошего в очень быстрых прогревах, даже для плитки, нет! Это связано с тем, что бюджетные плиточные клеи, без содержания эластомеров, могут просто отвалиться вместе с плиткой.
Ламинат, Паркет, Линолеум
Несмотря на плохую теплопроводность или клеевую и синтетическую основу, ламинат, линолеум паркетная доска очень часто применяются при отделке. Чтобы они служили долгие годы и радовали вас, нужно знать, как выбрать эти покрытия, и главное, что делать можно, а чего не желательно!
Начнем с того как выбрать те линолеумы и ламинаты которые можно использовать с теплыми полами.
Для этого при покупке в магазине обратите внимание на 2 основных момента:
1-ый, маркировка на самом покрытии. Производители обозначают те из своих покрытий которые можно сочетать с теплыми полами. Данные значки выглядят вот так:
2-ой момент, если вы нашли такие обозначения, посмотрите в паспорте или сопроводительной документации до какой температуры производитель допускает нагрев данного покрытия. У многих бюджетных покрытий этот порог занижен, и, увы, претензию потом предъявить будет некому если ламинат или линолеум поменяет цвет или будет пахнуть.
Из-за плохой теплопроводности данные покрытия не стоит греть выше 30-32 градусов на поверхности, но и при таких температурах пол будет теплым и комфортным (Ввиду все той же плохой теплопроводности и малой тепловой емкости)
Для покрытий из древесины опасен резкий перепад температур, когда вы с +5 захотите сразу нагреть пол до +30, это связано с тем что дерево постоянно впитывает и отдает влагу. При быстром нагреве влага расширяется, а при высыхании древесина сожмется и вы будете наблюдать щели в ламинате или паркете, что приведет к его ремонту.
Это все те жуткие моменты которые мешают, почему то, уложить теплые полы под данные виды покрытий!
Котлы для водяного теплого пола
Здесь вопрос куда более сложный чем расписывается на форумах, связано это с тем, что котлов в последнее время стало очень и очень много, энергоносители применяются тоже в корне разные, но в данной статье мы поговорим именно о применение их к водяным теплым полам.
Газовые котлы для водяного теплого пола
Начнем традиционно с газовых котлов, в этом случае экономическая целесообразность водяного теплого пола (при правильном монтаже конечно же) возрастает значительно. Данные котлы, в наше время, стали значительно умнее чем еще всего 5 лет тому назад, в маленьком корпусе практически помещается котельная с теплообменниками, расширительным баком, насосом и системой управления. При достаточно невысокой (в сравнении с соседними странами) цене на газ и высоком кпд, обогрев теплыми полами становится выгоднее традиционной системы радиаторного отопления почти на 30%.
Еще, очень существенным нюансом является то, что стартует такой котел в считанные секунды, а значит можно четко регулировать потребление энергоресурсов и не гонять котел в холостую, что не скажешь например о твердотопливных котлах. Оговорюсь лишь о том, что для этого всё же нужна система автоматизации теплого пола которая будет контролировать температуры в помещении и под напольным покрытием.
Электрические котлы для водяного теплого пола
Для постоянного использования водяного теплого пола, электрический котел не лучший выбор. Использовать его в качестве резервного, на случай ремонта или обслуживания основного котла, или до того момента пока подтянут газ к дому еще можно, но не для постоянной работы.
Почему так? Всё достаточно просто, во-первых, данные котлы со временем теряют свое кпд, по причине обрастания ТЭНов накипью например, во-вторых, энергопотери, которые происходят в момент транспортировки теплоносителя до контура значительны, а ввиду меньше мощности, в сравнении с тем же газовым котлом, потребуется куда больше времени для первого пуска и выхода на рабочую температуру системы. Если вы хотите сделать водяной теплый пол и подключить к электрическому котлу, экономии ждать не приходится!
В данном случае рассмотрите лучше возможность укладки электрических теплых полов.
Как монтируется водяной теплый пол (пирог теплого пола)
Существует большое количество вариантов при монтаже водяного теплого пола, выбирая какой-то из них помните главным образом о нескольких моментах:
Нагрузка на перекрытие – ведь заливать бетонную стяжку на деревянное перекрытие может быть чревато. Поэтому для бетонных перекрытий лучше выбирать заливку стяжки, а для деревянных сухой монтаж теплых полов.
Основание теплого – оно должно быть ровным, допускается максимальный перепад в 5 мм от коллекторного блока. Это связано с тем что на неровных поверхностях возрастает гидравлическое сопротивление в системе, а возможно и просто завоздушивание системы, в этом случае пол будет плохо греть.
Не забывайте и о высоте потолков и дверных проемов, когда рассчитываете высоту пирога теплого пола.
Для снижения тепло потерь в плиту перекрытия или помещение ниже, укладывается слой полистирола плотностью не менее 35 кг/куб. метр или экструдированный пенополистирол (в простонародии экструзия) такой же плотности. В деревянных домах так же можно использовать минеральную вату. Основное назначение данного слоя в направление тепла к поверхности.
С ключевыми моментами, на которые необходимо обращать внимание, при подготовке основания и выбором теплоизолирующего слоя разобрались, теперь давайте поговорим о технологиях укладки и нюансах, связанных с каждой из них.
Монтаж теплого пола в бетонную стяжку
Пирог, при укладке теплого пола в бетонную стяжку, принципиально ничем не отличается, отличие в способе фиксирования трубы при раскладке и на каком этапе укладывается гидроизоляционный слой. Обратите свое внимание на это, ведь как показывает практика, «монтажники» зачастую кладут пленку или вспененной подложки, а потом дырявят их якорными скобами!
(a) Монтаж на сварную сетку или направляющие
(i) Гидроизоляция
На подготовленное основание укладывается слой гидроизоляции из специализированных покрытий или полиэтиленовой пленки толщиной 0,1-0,2 мм с заступом на стены на 5 см. Основное условие — это ровное основание, ведь если вы положите пленку или битумную гидроизоляцию по строительному мусору или острых камням и накроете экструзией, через считанные минуты они превратятся в решето! Особенно важно следить за этим, когда данные работы выполняют неквалифицированные монтажники, которым, чаще всего, лениво убирать строительный мусор: «И так сойдёт!»
(ii) Демпферный слой, проходы и компенсационные швы
Далее по периметру помещения приклеивается демпферная лента. Можно использовать куски ламинатной подложки из вспененного полиэтилена или утеплителя толщиной 8-10 мм, но учтите, что полоса должна быть высотой около 12-15 см, и желательно чтобы она была приклеена не только к стене, но и к слою гидроизоляции. Мы, как правило, используем готовые демпферные ленты высотой 12 см с сплошным клеевым слоем. Задача — дать стяжке свободно расширяться при нагреве, не упираясь и не нагружая стеновые панели, при этом уменьшаются потери тепла через стены и количество шума при хождении по полу.
На этом этапе необходимо заложить демпферы в проходы между комнатами и компенсационные швы если у вас в помещение хотя бы одна из стен более 6 метров в длину.
Обращу ваше внимание на тот момент, что компенсационный шов, при системе теплых полов делается на всю глубину стяжки, а проход трубы через швы выполняется в гильзах.
(iii) Теплоизоляция
Теперь приступаем к укладке теплоизоляции. Если у вас экструзия, собранная в пазы, можете смело переходить к следующему этапу. Проклейка стыков или закрытие дополнительным слоем вспененной подложки с фольгой, которая имеет «чудодейственные эффект отражения тепла», в принципе, бессмысленны. Объясню почему:
Во-первых, разметка, которая нарисована на этих подложках не нужна, т.к. в качестве нее у вас будет сетка.
Во-вторых, «чудодейственные эффект отражения тепла» придумали люди которые не учили физику в школе, и не знают, что фольга может отражать тепло только в газообразной среде, например, если вы такой подложкой закрыли стену за радиатором.
В-третьих, дополнительных теплоизолирующих свойств, данная подложка не несет, а под стяжкой сжимается до толщины альбомного листа.
В-четвертых, раствор не проникнет между пазами экструзии
Заняться устройством водяного теплого пола самостоятельно или нанять специалистов? Решать вам. Главное – понимать, что от грамотного проектирования, качества подобранного оборудования и монтажа зависит бесперебойность и срок службы напольного отопления.
Мы готовы подключиться к процессу на любом ЭТАПЕ: — от БЕСПЛАТНЫХ консультаций, разработки проекта и поставки комплектующих — до монтажа водяного теплого пола в квартире/частном доме.
Выгодные условия «Экотех» работают на вас
К вашим услугам 20-летний опыт компании и наши обязательства:
Гарантия на купленное у нас оборудование – до 5 лет
Обслуживание системы напольного отопления – 2 года в ПОДАРОК
Независимые рекомендации по выбору комплектующих – без привязки к брендам
Честный расчет цены без утаивания дальнейших возможных расходов
Обсудить детали и заказать водяной пол можно по тел.: 8 800 700 1008.
Или заполните форму запроса, чтобы узнать предварительную стоимость.
Хотите узнать больше о напольном водяном отоплении (типах, преимуществах, нюансах монтажа)? Интересует можно ли СЭКОНОМИТЬ на устройстве системы, и какой комплект оборудования закупать обязательно? ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ…
Четыре фактора «ЗА» водяные полы
– Комфортный микроклимат
После укладки водяного пола домочадцам не пригодятся тапочки – на теплой поверхности уютно даже босым малышам.
В комнатах можно отрегулировать собственную температуру, комфортную для отдельных членов семьи и для каждой комнаты в отдельности.
При высоких потолках/в просторном помещении пол с подогревом станет в зимний сезон комфортнее.
Гораздо меньше перемещение пыли, так как отсутствуют конвективные потоки воздуха присущие радиаторной системе отопления.
Случайное повреждение системных элементов невозможно – к ним нет прямого доступа.
Риск протечек ниже, чем у радиаторной системы – соединений в 2-3 раза меньше.
– Дизайнерская свобода
С установкой водяного теплого пола можно смело демонтировать радиаторы, которые не вписываются в концепцию дизайна. Он справится с задачей полноценного отопления самостоятельно.
— Экономичная система обогрева
Водяные полы отдают тепло РАВНОМЕРНО по всей площади, в то время как высокотемпературные радиаторы чрезмерно перегревают внешние стены, потолок/крышу и окна.
КПД котельной высокое за счет более низкой температуры воды-теплоносителя, возможность эффективно использовать тепловой насос, конденсационный котел и пр. технологии.
Из-за принципиально иного теплораспределения тепла средняя температура воздуха в помещении ниже на 1-2 градуса
Более развернуто на ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ о напольном отоплении отвечают мастера «Экотех»…
Какой водяной пол выбрать?
Мы дадим краткое описание трех систем, чтобы вы поняли – какая из них подойдет вам а более подробное описание систем на соответствующих страницах:
БЕТОННАЯ. Если в вашем доме/квартире можно сделать стяжку, такой тип теплого пола – целесообразный вариант. Вода в полиэтиленовых трубах, залитых стяжкой, будет нагревать бетон, отапливая все помещение. Узнайте больше о теплом поле на бетонном основании.
ЛЕГКАЯ. Применяется, когда толщина полового перекрытия не позволяет заливать бетонную стяжку (а также на 2-3 этажах деревянных/каркасных строений). Так-же актуален легкий водяной теплый пол без стяжки и в случаях, если запуск планируется сразу после укладки.
СНЕГОТАЯНИЕ И АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ. Устанавливается снаружи здания на крыльце, кровле, участке с целью сэкономить трудозатраты на уборку снега и наледи. Читайте, как работает система снеготаяния, в чем ее плюсы.
Не трубами едиными… Или какое оборудование необходимо закупить
Для монтажа напольного отопления НЕ ДОСТАТОЧНО только труб водяного пола, креплений и коллектора. В стоимость полноценной системы входят и другие элементы:
Покомнатная автоматика – термостаты для каждой комнаты, которые будут отвечать за комфортный температурный режим в отдельных помещениях. К примеру, в кухне как правило много дополнительных источников тепла, потому мощность отопления можно снизить. А в угловых комнатах тепловые потери существенно больше чем в помещениях в центре – на термостаты отыграют эту разницу. В санузлах, где есть душевая кабина или ванна, теплый пол нужен круглый год, даже когда система отопления не работает, поэтому там монтируются термостаты с датчиками в пол.
Смесительный узел – подготавливающий теплоноситель нужной температуры. Пояснение: из отопительного котла вода выходит порядка 80, для теплого пола корректна величина в 45-55 – смесительный узел доводит теплоноситель до заданных норм. Мы советуем смонтировать его на коллектор самого пола – это даст экономию.
ВАЖНО: Полный комплект пола с подогревом включает несколько десятков позиций (зависит от типа системы).
Позвоните специалистам, чтобы узнать ваш список: 8-800-700-1008
Не пытайтесь сэкономить на покупке дешевых материалов!
Срок службы водяного теплого пола фактически безграничен, если качество оборудования и монтажа не подведет:
Экономия на трубах обернется протечками и порчей полового покрытия.
Экономия на профессиональной укладке влечет проблемы в эксплуатации.
Теплый пол с «Экотех» – это подбор комплектующих под ваш бюджет.
Поставляем проверенные материалы с большим запасом надежности.
Выполняем монтаж с гарантией и бесплатным 2-летним обслуживанием.
Поставляем оборудование и проектируем для всех регионов России.
Грамотное проектирование = действительно теплый пол
Рассчитывать на исправную и долговечную работу водяного напольного отопления можно только при наличии проекта. Он должен разрабатываться под ваш конкретный случай и ВКЛЮЧАТЬ:
Теплотехнический расчет – важная часть проектирования, от которой зависит климат в разных комнатах. К примеру, в гостиной три наружные стены, два уровня освещения и остекление в пол, а в детской одно небольшое окно и одна стена, выходящая на улицу – теплопотери, конечно, будут разниться. Все это обязательно учитывается.
Схему монтажа трубы – где подробно указываются диаметры, длины контуров, расстояние шага кладки. (Важно: длина и мощности контуров должны быть примерно равнозначными между собой).
Гидравлическую балансировку контуров – актуально, если делаете устройство пола в нескольких помещениях с разными тепловыми потерями, площадью и желаемой температурой. Рассчитывается гидравлика и сколько теплоносителя будет поступать в тот или иной контур. На каждый коллектор чертится балансировочная таблица.
Паспорт – тех. задание на котельную. В формате таблицы прописываются характеристики отопительной системы: нагрузка, рабочие точки насосов, температуры — те данные, которые помогут подобрать оборудование.
Если проект инженерной отопительной системы составлен грамотно, то МОНТАЖ водяного теплого пола под ламинат, плитку, др. покрытие может провести любой специалист на месте.
Закажите в «Экотех» только комплект оборудования или монтаж «под ключ»:
Резюмируем советы от мастеров с 20-летним опытом
Главным достоинством водяного пола с подогревом является долголетие. Система «вживляется» в конструкцию здания и способна дарить тепло так же долго, как и сам дом…
Но прослужит ли она 5-10 или 50 лет, зависит только от вас:
Не пытайтесь купить составляющие водяного теплого пола по списку соседа, который недавно обзавелся аналогичной системой. Его дом отличается от вашего, а проекты создаются индивидуально.
Не заказывайте материалы по дешевке (это касается в первую очередь труб). Качество оборудование для водяного пола – это как прочность фундамента дома: желание сэкономить чревато крахом!
Доверяйте проектирование опытным инженерам и сверяйте, чтобы основные аспекты (мы описали их выше) там были проработаны.
Выбирайте подрядчика, который дает гарантии на свои услуги и оборудование. Уточняйте, что включено в озвученную стоимость водяного пола (возможно, что вам посчитали только главные элементы, а за термостаты, смесительный узел и пр. придется доплачивать в процессе).
***
Закажите нужный комплект оборудования, на который мы дадим гарантию до 5 лет.
Поручите нам разработку проекта водяного напольного отопления или монтаж «под ключ».
Получите консультацию у специалиста «Экотех»: 8-800-700-1008
Доставляем оборудование по России.
Водяной теплый пол — преимущества и особенности
Водяной теплый пол в квартире
Под водяным, теплым полом понимается особенная конструкция, размещенная под напольным покрытием и обеспечивающая полу качественный прогрев в любое время года. Такая конструкция представляет собой замкнутую трубу, размещенную под напольным покрытием.
Принципиальная конструкция водяного пола
Теплый водяной пол является сложной конструкцией, состоящей из:
Труб
Насоса (для циркуляции воды)
Нескольких фитингов
Коллектора (распределительного узла)
Запирающей арматуры
Воздухоотводчика
Различных соединительных и закрепительных элементов
Элементы распределительного узла водяного пола
Единственной задачей водяного пола является нагрев напольного покрытия и обогрев помещения. Осуществляется это за счет равномерного распределения тепла в пространстве между чистовым полом и стяжкой. Такая система воздействия дает прогреться не только полу, но и всему помещению. Особенностью такой системы прогрева является то, что прогрев осуществляется путем теплоотдачи по всей площади помещения, с обеспечением естественной циркуляции воздуха снизу (от пола) к верху (потолку). Такая система отопления не расходует кислород в комнате и как следствие, нет связанных с этим проблем со здоровьем у находящихся там людей.
Особенности водяного пола
Главной, положительной особенностью теплого пола является отсутствие потерь излучаемого тепла. Все вырабатываемое тепло остается в помещении, распределяясь по всему его пространству, не создавая дискомфорт для человека, в отличие от радиаторного отопления, тепло которого концентрируется под потолком и в зоне радиатора.
На сегодняшний день такое средство отопления называют наиболее выгодным для жилых помещений, благодаря его экологической чистоте, наибольшей совместимости по безопасности жизни и здоровья человека, полное соответствие действующим СНиПам.
Распределение тепла в помещении при теплом полу и радиаторном отоплении
Устройство водяного теплого пола
Если говорить обобщенно, то конструкция теплого пола на водяной основе представлена в виде нескольких технических слоев. При этом он устанавливается в самую нижнюю часть помещения под напольное покрытие в следующей очередности:
Слой гидроизоляции (ее роль выполняет пленка или покрытие, наносимое через распыление)
Слой теплоизоляции
Демпферная лента. Она необходима для компенсации расширения бетонного слоя стяжки
Труба для циркуляции горячей воды — носителя тепла в системе. Здесь используются трубы из смеси металла и полимера, хорошим вариантом могут быть трубы из сшитого полиэтилена или нержавеющие, гофрированные трубы.
Бетонная стяжка. Ее толщина не должна быть менее 30 мм и более 60 мм.
Схема пирога водяного теплого пола, основные элементы скрытой отопительной части системы
Техническая часть конструкции закрепляется и регулируется СНиПом 2.03.13-88. Здесь перечислены все требования и устройство водяного, теплого пола.
Устройство теплого пола в квартире
Монтаж и подключение теплого водяного пола можно осуществить без врезки в систему центрального водяного отопления. Таким образом, удается обеспечить тепло в своем жилье и не нарушать СНиПы. В качестве отопительного котла, при такой организации системы выступает теплообменник, который устанавливается дополнительно. Теплообменник необходим для того, что бы разделять теплоноситель водяного пола и горячую воду от центрального отопления. Разделение происходит за счет установленной в самом теплообменнике, медной пластины. Эта пластина предотвращает смешивание воды, но при этом допускает обмен теплом между ними.
Сам теплообменник вполне выдерживает повышенный уровень давления в системе, разделяя при этом водные контуры между теплым полом и центральным отоплением. За счет этого в обеих системах поддерживается разность давления: центральное отопление до 12 атм., а в теплых полах – 0,2-1 атм.
Конструкция и устройство водяных, теплых полов в квартире и других помещениях несколько отличаются между собой. Установленный в квартире теплый пол включает:
Теплообменник – самая важная часть конструкции, которая и обеспечивает теплом носитель — воду.
Гидронасос – обеспечивает циркуляцию горячей воды по контуру (трубам) теплого пола.
Расширительный бак – защищает от последствий избытка воды в теплоносителе при нагреве.
Система безопасности – такая система состоит из манометра, воздухоотвода автоматического типа и предохранительного клапана. Она обеспечивает отсутствие завоздушивания труб и системы отопления в целом, при избыточном давлении.
Элементы теплового узла водяного теплого пола в квартире
Самостоятельный монтаж теплого пола такого типа категорически не рекомендуется, потому, что здесь наиболее важно правильно произвести сборку и установку теплового узла. При этом нужно не забыть разделить тепловые контуры между полами и центральным отоплением. При этом, влезая в систему центрального отопления, следует помнить, что давление там составляет от 7 до 12 атм.
Коротко о достоинствах и недостатках
Теплый водяной пол обладает самым главным преимуществом – очень долгим сроком службы. Здесь не потребуется каждые 2-3 года менять трубы и внутренние механизмы. Финансовые затраты на отопление при обогреве теплыми полами значительно снижаются. Установка оборудования теплого пола отвечает всем санитарным нормам, соблюдая эстетическую красоту жилого помещения – ведь они монтируются в пол, под напольное покрытие, а значит, не видны и не портят дизайн интерьера.
Водяная система наиболее безопасная из всех существующих видов отопления на сегодняшний день. Установив такой пол один раз, можно на ближайшие 10-15 лет вообще про него забыть. Он не требует регулярного технического или сервисного обслуживания.
Установка такой системы отопления в жилом помещении избавляет человека от множества стандартных проблем, делая его жизнь, более простой и комфортной. Не стоит стараться сэкономить на стандартных системах отопления, ведь водяной теплый пол более экономичен и безопасен.
Среди основных преимуществ такого отопления выделяют:
Экономичное использование энергетических ресурсов при отоплении помещения
Надежность конструкции и безопасность во время ее эксплуатации
Такие полы можно применять как единственное отопление для всего помещения, где они установлены. Практика доказывает, что их вполне хватает, чтобы обеспечить комнату теплом даже в зимний сезон.
Возможность верхнего перекрытия любым видом напольного покрытия от паркета до плитки.
Отсутствие выступающих частей системы, которые будут визуально видны.
Отсутствие излучения электромагнитных полей.
Уровень тепла и микроклимата можно регулировать вручную в любое время.
Самое комфортное для человека отопление, которое уберегает от всех простудных заболеваний в холодное время года и рекомендовано для таких учреждений как: детские сады, поликлиники, больницы.
Среди недостатков теплого пола выделяют:
Высокая стоимость оборудования и монтажа. Никто не скрывает, что такая система достаточно дорогое удовольствие. Так может показаться сначала, но если начать сравнивать его первоначальную стоимость и преимущества, которые получаются в итоге, можно понять, что не настолько уж и велика его стоимость и монтаж.
Сложность в ремонте (если она возникает). Для осуществления ремонтных работ придется снимать все напольное покрытие или какую-то его часть.
Очень высокие требования к профессиональной квалификации монтажников, которые будут осуществлять сборку и подключение системы теплого пола. Здесь уже не получится его купить и поставить самому. Монтажом водяного теплого пола должны заниматься не просто специалисты, а высококвалифицированные специалисты.
Обращаясь за сборкой и подключением системы теплого пола в специализированные фирмы не нужно стараться сэкономить и купить материалы самому. Даже если специалист предоставит вам необходимый перечень материалов, у человека, не разбирающегося в этих вопросах, всегда может возникнуть риск купить что-то не то. Большая часть компаний, которая профессионально занимается этим вопросом, имеет договоренности с фирмами-производителями необходимых материалов. Как бы это не казалось дорого, но будет лучше, если специалисты приедут со своими материалами, на которые имеются все необходимые Сертификаты соответствия.
Но если хорошо разобраться во всех аспектах монтажа водяного пола и закупить сертифицированные комплектующие смонтировать его можно и самостоятельно.
Важно помнить, что после монтажа водяного контура необходимо опрессовать систему сжатым воздухом или теплоносителем, создать давление в системе в 3 раза выше рабочего и выждать 2-3 суток. Если давление в системе упало, необходимо найти протечку и устранить ее. Чаще всего место протечки – коллекторный фитинг, нужно определить какой именно и переобжать его. После чего выждать снова 48-72 часа и проверить давление. Если система герметична и давление не упало – приступить к бетонным работам по монтажу цементно-бетонной стяжки.
Что бы еще почитать?
Как сделать водяной тёплый пол
Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Начнём со схем.
Схемы водяного тёплого пола
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно.
Расчёт схемы водяного тёплого пола
Длина контура определяется по формуле 1 м2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой.
Трубы для водяного тёплого пола
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
Достоинства:
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
3. Полипропилен.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
4. Металлопластик.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
Нюансы монтажа:
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
Выбор производителя:
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Диаметр трубы.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
Утеплитель для водяного тёплого пола
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
Достоинства:
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
Недостатки:
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
Достоинства:
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
Недостатки:
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Стяжка для тёплого пола
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.
Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.
Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.
По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.
Армирование такой стяжке не требуется.
Укладка водяного тёплого пола
Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.
Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.
Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.
Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.
Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.
В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.
Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>
Умный Термостат Контроллер температуры WiFi Водяной теплый пол с подогревом Работа с Alexa Google Home Tuya APP Пульт дистанционного управления | |
Умный термостат WiFi контроллер температуры воды теплый пол работает Amazon Alexa Echo Google Home Tuya APP Control
по Моэ
Инструкция на английском языке:
https://drive.google.ru / open? id = 1xt-ZfGK9-3h4uKKwX0xaEZsp8CEkTiUM
УСТАНОВКА
Ваш термостат подходит для установки в стандартном патрасном боксе диаметром 86 мм или европейском патронном боксе диаметром 60 мм.
Шаг 1. Не выключайте питание. См. Рис. 1
Шаг 2.Снимите монтажную пластину, повернув часть ЖК-дисплея. См. Рис 2.
Шаг 3. Подключите источник питания, загрузите в соответствующие клеммы. (подробности см. в разделе «Подключение термостата» и рис. 3).
Шаг 4. Закрепите монтажную пластину в стене шурупами в коробке. См. Рис. 4.
Шаг 5. Закрепите корпус термостата и монтажную пластину путем вращения. См. Рис 5.
Шаг 6.Установка завершена. См. Рис. 6.
.
Термостат Регулятор температуры Вода теплый пол Полы с подогревом 3A Еженедельно Программируемый | |
Ваш термостат подходит для установки в стандартном патронном боксе диаметром 86 мм или европейском патронном боксе диаметром 60 мм.
Шаг 1.Не выключайте питание. См. Рис. 1
Шаг 2. Снимите монтажную пластину, повернув часть ЖК-дисплея. См. Рис. 2.
Шаг 3. Подключите питание, нагрузите на соответствующие клеммы. (подробности см. в разделе «Подключение термостата» и рис. 3).
Шаг 4. Закрепите монтажную пластину в стене винтами из коробки. См. Рис. 4.
Шаг 5. Закрепите корпус термостата и монтажную пластину путем вращения. См. Рис 5.
Шаг 6. Установка завершена. См. Рис. 6.
.
2 шт. / Упак. Умный термостат Контроллер температуры Водяной теплый пол Соединительные клапаны и приводы | |
TGT70-WP Водяное отопление Термостат
Термостат TGT70 -WP — это роскошный программируемый термостат с большим дисплеем. Он применяется для регулирования температуры в системах водяного отопления, особенно в системе водяного теплого пола , например, в водяных клапанах и приводах.
Перед тем, как заказать нашу продукцию, внимательно прочтите следующую информацию !!!
Эта информация поможет вам узнать, что вам нужен TGT70-EP или TGT70-WP !!!
Сходство между TGT70-EP и TGT70-WP
Термостат TGT70-EP и термостат TGT70-WP имеют одинаковый внешний вид спереди.
Разница между TGT70-EP и TGT70-WP
1. Термостат TGT70-EP используется в системе подогрева пола 16A Electric .
TGT70-WP термостат используется в системе подогрева пола 3A Water .
2. Термостат TGT70-EP оборудован двумя датчиками (встроенный датчик воздуха + внешний датчик температуры пола).
Термостат TGT70-WP оснащен только датчиком ONE .
3. TGT70-EP термостат используется для управления нагревательными приборами, такими как нагревательные пленки, нагревательные маты или нагревательные кабели и т. Д.
TGT70-WP Термостат используется для управления водяными клапанами, электрическими термо приводами и т. Д.
Эта ссылка предназначена для TGT70-WP.Если вам нужен TGT70-EP,
Вот ссылка:
Параметр продукта
Источник питания: 200-240 В, 50-60 Гц
Текущая нагрузка: ≤3A (нагрев воды)
Потребляемая мощность: < 0,3 Вт
Внешний материал: ПК + АБС (огнестойкий)
Чувствительный элемент: NTC
Заданная температура. Диапазон: 5-99 ℃
Точность / гистерезис: ± 0,5 ℃
Размер: 86 * 86 * 13.3мм
Инструкция по эксплуатации
Основная функция Работа
1. Настройка включения / выключения питания
Нажмите, чтобы включить / выключить питание.
2.Установка температуры
Нажмите, чтобы установить температуру.
3. Установка часов
Нажмите, чтобы установить минуты, час и неделю.
Нажмите, чтобы отрегулировать.
4. Установка ручного режима
Ручной режим означает непрограммируемый режим.
Нажмите, затем на экране отобразится, это в ручном режиме.
Нажмите, чтобы установить температуру.
Нажмите, чтобы установить минуты, час и неделю.
5. Установка блокировки от детей
Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим блокировки от детей, отобразится.
Снова нажмите и удерживайте, блокировка от детей исчезнет.
6. Установка программируемого режима
Нажмите и удерживайте в программируемом режиме. Отобразятся LOOP и 12345.
Нажмите, чтобы выбрать способ управления: 5 + 2/6 + 1/7 дней.
12345 в позиции недели означает 5 + 2;
123456 отображение в позиции недели означает 6 + 1;
Индикация 1234567 в позиции недели означает возможность программирования 7 дней.
Нажмите, чтобы выбрать периоды.
Нажмите, чтобы изменить температуру.
Нажмите, чтобы выбрать настройку времени. Нажмите, чтобы настроить время.
Нажмите еще раз, чтобы выбрать температуру выходного дня.
Если вы хотите произвести корректировку температуры в какой-либо период, нажмите, затем
будет мигать.Когда закончите настройку, все будет автоматически подтверждено.
Нажмите для переключения между ручным режимом и программируемым режимом.
HESSWAY 24V 95-240VAC Теплый пол ТЕРМОСТАТ Водяной клапан, электрический привод, радиатор для Hysteresls 1 градус
Современный термостат с сенсорным экраном BAC-002 был разработан для включения / выключения управления водяным клапаном, электрическим приводом, радиаторным клапаном, термостатическим радиатором путем сравнения температуры в помещении и заданной температуры.
Технические данные:
Источник питания
24 В переменного тока, 95-240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц
Точность отображения
± 0.5ºC
Датчик зонда
Скрытый и NTC3950, 10K
Потребляемая мощность
<0,3 Вт
Ток нагрузки
3А
Диапазон регулировки температуры
5 ºC — 35 ° C
Предельный диапазон температур
5-99 ° С
Разница
1 ° C
Изоляционное состояние
Нормальная среда
Программа бега
5 + 2 четыре периода
Установка
86 * 86 мм или европейская круглая коробка 60 мм
Сертификат
CE, RoHS
Характеристики:
— Большой сенсорный ЖК-экран с подсветкой
— 5 + 2 четырехпериодных программных расписания для максимального комфорта.экономия.
— 6-периодная ежедневная программируемая регулировка температуры
— Большой экран с подсветкой легко читается даже в темноте.
— Контроль температуры в одно касание отменяет расписание программы в любое время.
— Материал сопротивления рамы, безопасный и надежный
— Точность отображения температуры в помещении составляет ± 0,5 ° C.
— Память данных при выключенном питании.
— Функция автоматической калибровки комнатной температуры
— Подходит для скрытой коробки 86 мм и европейской круглой коробки 60 мм.
Ваш термостат подходит для установки в стандартном патрасном боксе диаметром 86 мм или европейском патронном боксе диаметром 60 мм.
Шаг 1.Не выключайте питание. См. Рис. 1
Шаг 2. Снимите монтажную пластину, повернув часть ЖК-дисплея. См. Рис 2.
Шаг 3. Подключите источник питания, загрузите в соответствующие клеммы. (подробности см. в разделе «Подключение термостата» и рис. 3).
Шаг 4. Закрепите монтажную пластину в стене шурупами в коробке. См. Рис. 4.
Шаг 5.Закрепите корпус термостата и монтажную пластину путем вращения. См. Рис 5.
Шаг 6. Установка завершена. См. Рис. 6.
В комплект входит: 1 * Термостат (24 В переменного тока, 95-240 В переменного тока опционально) 2 * Крепежные винты 1 * Руководство пользователя термостата
Секреты грамотной планировки участка 12 соток, эскизы, проекты
Автор Альфира Сагитова На чтение 11 мин. Просмотров 3.6k.
Имея в распоряжении землю в 12 соток, можно распорядиться этой небольшой площадью разумно и с пользой. Поможет в этом знание основ ландшафтного дизайна и основные правила зонирования.
Планирование
Первое, что нужно сделать, приступая к обустройству участка – составление конкретного плана. Для этого нужно представить, как территория должна выглядеть в будущем и изложить свои идеи на бумаге в виде схемы или рисунка. На бумаге нужно изобразить свой участок той формы, которую он имеет.
Вероятнее всего, план будет иметь квадратную или прямоугольную форму. Если имеющийся надел отличается более сложной формой, это также нужно отобразить в схеме и затем обыграть в создании дизайна.
В плане должны быть отмечены стороны света и особенности ландшафта: спуски и подъемы, возвышения и низины, водоемы или зеленые насаждения. Глубину, на которой залегают грунтовые воды, также нужно отметить в плане.
На этом же этапе нужно продумать, какая часть земли будет отведена под огородно-садоводческие цели, какую площадь будет занимать дом, и сколько останется для декоративного оформления пространства. На этом этапе определяют, какую часть пространства выделят для тех или иных функциональных целей.
Более подробно о грамотной планировке:
Этапы зонирования
Зонирование – один из основных этапов планирования. Функциональных зон может быть множество.
Но все их можно разделать на 4 основных типа:
Жилая часть. Сюда входит дом, в котором будут проживать владельцы или другие лица, а также все возможные пристройки к нему. Части двора, непосредственно прилегающие к дому, также относятся к жилой зоне.
Хозяйственные постройки. Это помещения для хранения инвентаря, дров, погреб, гараж, автостоянка и прочее.
Земля для огорода и сада.
Зона отдыха. Эту часть можно заполнить самым разнообразным способом: разместить на этой территории бассейн, беседку, баскетбольную площадку, теннисный корт и другое.
На этом этапе планирования важно сразу предусмотреть размещение входной зоны так, чтобы она была удобной и не мешала функционированию других составных частей дизайна.
Жилой дом обычно занимает небольшую часть общего плана: как правило, ему на участке отводится до 10% общей территории. До 20% в среднем приходится на обустройство площадки для отдыха.
Оставшаяся часть земли используется для расположения хозяйственных построек, создание огорода или сада, организацию пространства для домашних или сельскохозяйственных животных, если они предусмотрены намерениями владельцев.
Расположение главного элемента участка – жилого дома, зависит от предпочтений будущих жильцов и окружающей инфраструктуры. Нечасто дом строят строго посередине. Если он расположен рядом с тихой улицей, то дом стоит разместить рядом с выходом, но если прямо за забором оживленная трасса, то желательно перенести строительство подальше от дорожной пыли и шума.
Придомовая территория может быть оборудована любым способом, в зависимости от площади и пожеланий владельцев. Как правило, сразу перед домом размещают небольшие зеленые насаждения – клумбы, декоративные кусты или небольшие деревья. Перед домом может быть беседка, небольшой пруд или бассейн.
Независимо от размера участка важно соблюдать минимальное расстояние жилым домом и некоторыми функциональными зонами. Например, расстояние до помещения, где находятся домашние животные, должно быть не меньше 15 метров, если на территории есть уличный туалет или хранилище мусора – 20 метров. При наличии компостной ямы от нее до дома должно сохраняться расстояние не меньше 7 м.
Огород и сад, как правило, занимают наибольшую часть пространства. Поэтому важно продумать, как разместить его так, чтобы вид на грядки не открывался прямо с порога дома или при входе с улицы. Рационально огород объединить с садом, который как раз и закрывает грядки с овощами от глаз.
Следует также учесть, что если сразу за забором проходит оживленная трасса или людная улица, огородную и садовую зону лучше максимально удалить от забора, чтобы не провоцировать попадание выхлопных газов и пыли на растения.
Зону отдыха желательно сделать центральным элементом дизайна участка. Она часто располагается непосредственно перед домом, тем самым обеспечивая быстрый доступ жильцам и в то же время выполняя важную декоративную функцию. В центре этой зоны желательно разместить беседку.
Она не только привносит уют, но и позволяет отдыхать на улице в жаркий или дождливый день. При этом беседка может быть капитальной, выполненной из дерева или кирпича и даже иметь застекленные окна и печь в середине. В таком случае она пригодна к использованию даже зимой. Большинство домов имеют неутепленные открытые летние беседки.
Если есть желание разместить на территории мангал или барбекю, лучшее место для них – непосредственно рядом с беседкой. Здесь же уместны клумбы, фонтаны и бассейн.
Если планируется создание зон для активных игр, например, тенниса, бадминтона, баскетбола или футбола, в целях снижения шума их лучше размещать дальше от жилого дома и беседки.
Непосредственно рядом с зоной отдыха может располагаться детская площадка. Ее наполнение может зависеть от количества и возраста детей, их предпочтений и фантазии родителей.
Хозяйственная зона необходима, но выглядит обычно не очень эстетично. Поэтому гараж, сарай, летнюю кухню или помещение для хранения дров желательно убрать подальше. Например, разместить за садовой зоной или декорировать клумбами или другими элементами декора.
Все зоны могут быть размещены в любом порядке и комбинации. Но важно, чтобы они объединялись в одну целостную систему. Вместе с тем зоны можно отделять друг от друга при помощи мощеных дорожек, клумб или небольших декоративных заборов.
Стили ландшафтного дизайна
Ландшафтному дизайну необходимо уделить достаточно внимания. Соблюдение основных правил не только необходимо с эстетической точки зрения, но и помогает более экономично и рационально разместить все составляющие будущего участка. В ландшафтном дизайне существует множество стилей. Они могут применяться как в чистом виде, так и эклектично.
Основные стили следующие:
Классический. Он отличается прямых линий, строгими геометрическими линиями в размещении всех объектов. Газоны и деревья должны быть ровно и аккуратно подстрижены, все элементы гармонично вписаны в общий дизайн.
Русская этника. Этот стиль воспроизводит эстетику и традиции традиционной русской деревни. Поэтому при выборе материалов для построек отдают предпочтение дереву, а в декоре – резьбе.
Английский стиль. Здесь превалирует свобода в размещении всех элементов дизайна. Сад, газон и другие растительные составляющие должны быть аккуратными и ухоженными, но симметрия не обязательна. Дополнит английский стиль каменная дорожка и аналогичная каменная отделка для пруда.
Японский стиль. Основная его идея – минимализм. Все детали должны быть функциональными, никаких лишних деталей и излишнего декора. Традиционно в стиле японского минимализма принято украшать участок зимним садом, который будет основным дизайнерским элементом.
Минимализм все прочнее входит в ландшафтный дизайн жилых и загородных дворов. Но недостаточно избавиться от лишних деталей. Важно придать всем используемым элементам функциональность и эстетику. Этот стиль предусматривает такие элементы:
Минимум хозяйственных построек.
Отсутствие большого количества деталей и разнообразия в дизайне.
Четкое разделение на зоны без плавных переходов.
Минимум цветового и фактурного разнообразия: все ступени, настилы, подиумы должны быть выполнены из одного или похожего материала.
Небольшое разнообразие деревьев, кустов и цветов для украшения. Как правило, они располагаются в определенном порядке и очень гармонично.
Беседки и другие малые архитектурные формы не кричащие, сдержанные и небольшие по площади.
Существуют также стили кантри, хай-тек, прованс и многие другие. Каждый стиль обладает собственными особенностями и преимуществами.
Проекты под прямоугольный участок
Участок 12 соток чаще всего имеет прямоугольную форму со стандартным размером 30х40м. Такая форма очень удобна для планирования: она позволяет оборудовать длинные дорожки, которые будут соединять разные части участка. Если надел имеет прямоугольную форму, есть смысл разместить основные элементы дизайна следующим образом:
Жилой дом можно построить в северной части, так как вероятнее всего, что там будет больше тени. Основные окна можно вывести на восточную и западную стороны. На южной стороне может располагаться веранда, которая защитит внутренние комнаты от интенсивных солнечных лучей.
Если планируются овощные грядки, то есть смысл придать им строгую прямоугольную форму. Так они будут более гармонично смотреться. Лучшее место для грядок – южная часть, чтобы на них не попадала тень от построек и деревьев. Расположение грядок с овощами частично зависит от почвы.
Если в ее составе преимущественно глина, грядки лучше расположить с севера на юг. Если грунт песчаный, лучшее направление – с востока на запад, так есть возможность предотвратить быстрое высыхание субстрата.
Живая изгородь из деревьев — защитит участок от ветра
Существует несколько важных правил, которые действуют при нестандартном ландшафте. Например, если большая часть участка располагается в низинной части, то дом должен быть расположен в самой высокой его части, что поможет предотвратить подтопление.
Если участок находится на затяжном склоне, жилой дом нужно размещать на нем в соответствии с определенными правилами. Например, при южном расположении склона дом лучше строить на возвышении. На северном склоне лучшее место для дома – срединная часть в сторону запада.
Что касается обустройства и дизайна участка на склоне, эту особенность важно правильно обыграть. Вначале нужно определить угол уклона – до 15 градусов или более. Фактически если уклон составляет менее 15 градусов, этот показатель особенно важен при возведении дома.
Если цифра больше 15, при проектировании нужно прибегнуть к некоторым хитростям:
Чтобы сделать склон менее крутым, его можно сделать несколько террас горизонтальной формы. На краях уровней можно установить подпорные стенки и ограничительные откосы. На таких террасах можно высадить растения и разместить небольшие постройки.
Снизить крутизну возможно при помощи такого метода: срезать часть склона в самых выпуклых местах или, наоборот, подсыпать, чтобы выровнять ландшафт. Уже после такого выравнивания на этом месте стоит возводить постройки.
В месте спуска можно сделать дорожки, придав им формат ступеней или пандуса. А уберет эффект пустоты вокруг декорирование в виде цветов, аккуратных кустов и камней. Один из вариантов, который будет отлично смотреться на крутом подъеме и станет хорошим дополнением к общему дизайну – диагональная дорожка.
Все уровни склона желательно оборудовать дренажной системой, которая предотвратит подтопление. Важно также надежно укрепить склоны, посадив растения с крепкой корневой системой, в том числе деревьев или крупных кустов. Укрепить склон можно и механическим методом, для чего использовать ячеистые георешетки, биоматы и другие подобные материалы.
О планировке таких участков:
Если участок имеет удлиненную форму, жилое здание лучше всего расположить ближе к самой короткой границе территории. При размере 40х30м дом можно построить по центру. Так все остальные функциональные зоны будут достаточно близко и в то же время на достаточном расстоянии.
Более подробно — смотрите в следующем видео:
Квадратный участок можно разбавить асимметричным дизайном. Эта форма кажется самой скучной, но в то же время позволяет использовать многие варианты. Чтобы сэкономить место по центру, дом лучше разместить у одного из краев. По всему периметру можно сделать дорожки, вдоль которых обустроить клумбы. Хорошо разнообразят дизайн асимметричные дорожки и элементы декора.
Если участок угловой, можно уделить больше внимания элементам декора круглой формы, которые сделают пространство более гармоничным. Это прежде всего беседки, цветочные клумбы определенной формы, круглый газон. Неплохо использовать также асимметрию во всех элементах дизайна.
Альфира Сагитова
Ландшатный дизайнер
Задать вопрос
Занимаюсь ландшафтным дизайном с 2010 года. Жду ваших вопросов в комментариях или личных сообщениях в VK или группе Facebook.
Полезно6Бесполезно
Дизайн участка 8 соток — 85 фото индивидуальных проектов и вариантов оформления
Обустройство участка, его качественный дизайн требуют четкого планирования имеющейся территории. Особенно, если это 8 соток, весьма распространенный вариант размера участка в нашей стране. Площадь невелика, на ней нужно расположить многое, причем так, чтобы удобство, красота и практичность сочетались.
На фото участка 8 соток, которые встречаются в сети, можно увидеть оригинальные планировочные решения. Однако стоит знать некоторые особенности ландшафтных работ, чтобы оригинальность не обернулась неудобством.
Краткое содержимое статьи:
Основы обустройства участка
Решив создать ландшафтный дизайн участка, стоит учесть следующие факторы:
форма территории и ее пропорции;
тип грунта;
уклон участка;
климатические условия;
наличие/отсутствие готовых строений.
Расположение будущих архитектурных сооружений на территории напрямую зависит от её формы. Технология строительства, а также обустройство сада определяются качеством грунта, свойствами почвы на участке. Уклон участка является определяющим фактором для расположения дома и обустройства дренажной системы.
Климатическая зона влияет не только на строительство дома, но и на благоустройство участка, размещение сооружений, теплицы, например.
Дом на участке уже может стоять, поэтому последующие ландшафтные работы следует привязать к его стилю; за счет этого легко добиться органичности.
Примерная планировка с учетом конфигурации участка
Конфигурация участка на 8 соток может быть различной, хотя зачастую встречаются два варианта: прямоугольный или квадратный. Планировка в каждом случае отличается.
Проектирование вытянутого дачного участка на 8 соток обычно ведется по линейному принципу. Вход на участок делается на одной из коротких сторон, поблизости располагают дачный домик.
Зона отдыха создается за домом из тех соображений, что она будет не видна с дороги. За зоной отдыха размещают хозяйственные постройки. Периметр территории засаживается плодовыми деревьями, а маленький огород можно разбить на дальнем краю участка.
Если участок представляет собой квадрат, планировка будет выглядеть иначе. Дом желательно расположить в центральной части поближе ко входу, на небольшом пространстве перед ним можно разбить цветник, или сделать место для парковки автомобиля с навесом.
Часто с целью экономии площади возведение капитальной гаражной постройки не планируется. Машину можно оставлять на общей стоянке дачников (если такая имеется), или прямо перед входом на участок.
Возможен проект участка с домом, расположенным по центру, с зоной отдыха и огородом по разные его стороны. Такое проектирование дает возможность каждому члену семьи заниматься своим делом, не мешая друг другу.
Сарай или теплица могут разместиться за домом. Если есть желание теплицу делают отапливаемой, поэтому расположение вблизи дома вполне логично.
Указанные планировки примерны, от них при необходимости можно отступать. Основной принцип здесь – исходить из рациональных соображений, стремясь не только к оригинальному дизайну.
Зонирование и его правила
Жизнь с минимумом забот и полноценный отдых на дачном участке возможны при грамотном обустройстве, рациональном расположении всего необходимого. Подход к планированию должен осуществляться с точки зрения практичности. Крайне важный этап проектирования – процедура деления дачной территории на зоны.
Зоны могут быть следующими:
жилая зона;
хозяйственная зона;
зона отдыха;
зона огорода и сада.
Дом находится на территории жилой зоны. Если его строительство только планируется, то размеры и архитектурные решения продумываются в согласии с другими будущими постройками, входящими в хозяйственный блок. Стоит позаботиться о включении в план летнего душа, тщательно обдумать его месторасположение.
Также обязательно выделить место для навеса под машину или гаража. В зоне отдыха неплохо оборудовать маленький бассейн, неподалеку разместить детскую площадку, продумав аспекты безопасности.
Место под мангал или барбекю будет кстати в зоне отдыха. В зоне сада и огорода при необходимости размещается теплица. Если на даче уже имеются определенные постройки, то имеет смысл составить предварительную схему участка в масштабе. Это упростит дальнейшее планирование.
Взяв в качестве основы полученные данные, приступают к нанесению плана на лист масштабной бумаги. В случае отсутствия миллиметровки, можно воспользоваться листком в клетку, где условно за квадратный метр территории принять одну клетку. Рекомендуется ориентироваться по сторонам света при рисовании плана.
Детальный план дачного участка
Планировка участка на 8 соток должна вестись с ориентацией на незыблемые правила строительства. Последние призваны обеспечить безопасность и отражаются в разного рода нормативных актах.
В соответствии с правилами расстояние между соседними домами, построенными из кирпича, не должно быть меньше 8 м; между деревянными домами – 15 м.
Зоны отдыха, сада и огорода располагают на плане только после нанесения на него уже имеющихся и планируемых сооружений. Планировка сада подразумевает учет его расположения и размеров, а также растений, которые будут высаживаться на этой территории.
Размеры всех деревьев, включаемых в план, должны браться так, как будто они находятся во взрослом состоянии. Яблоня требует вокруг себя не меньше 5 м, груша – 4 м, вишне вполне достаточно 3 м.
Стоит помнить о расстоянии от конкретного дерева до границы участка, расположенного по соседству. Нормы в регионах различны, их следует выяснить, обратившись к соответствующим документам администрации. Теплицу, в случае ее монтажа, необходимо ориентировать с юга на север.
Популярные элементы для декорирования ландшафта
Черед элементов декора в заполнении ландшафта наступает после включения всех зон в план. Этот этап дает возможность подключить фантазию и воплотить на бумаге свои желания, однако, не стоит забывать об общей стилистике участка. Дизайн ландшафта на 8 сотках включает в себя украшения из различных пергол, цветочных клумб, альпийских горок и прочих элементов декора.
Когда остается пространство, возможен вариант с обустройством фонтана или водопада. Оригинальным решением окажется земляная насыпь, оформленная камнями разного цвета и растениями. На маленьком участке можно сделать модную сегодня каменную пирамиду.
Отдельным пунктом является планировка дорожек и их декоративное оформление. Материалы, используемые в создании дорожек, могут быть разными: каменными, насыпными; можно использовать обычную или разноцветную тротуарную плитку.
Клумбы и цветники, выдержанные в общем стиле, прекрасно дополнят дачный участок. Отличное решение – создание «живой изгороди», например, из вьюна. Она может стать забором вокруг всего участка, или же послужить разделителем зон.
С помощью изгороди можно решить проблему сквозняков и прямых солнечных лучей, создающих опасность в детской зоне.
Как только вы становитесь владельцем собственной земли, непременно встает вопрос, как обустроить участок. Учитывая все вышесказанное, или же доверившись профессиональным ландшафтным дизайнерам, можно будет правильно и практично подойти к обустройству имеющейся территории. И тогда есть все шансы стать обладателем уютного и красивого уголка для семьи.
обустройство дачного земельного приусадебного участка, ландшафтный дизайн территории
Идеальная дача – не рекламный миф строительных и кадастровых компаний. Это тщательно продуманная планировка и дизайн дачного участка и выбор качественных строительных материалов. При соблюдении этих условий даже небольшой участок станет отличным местом для отдыха в любое время года.
Особенности
Каждый владелец дачного участка знает, что это место для души, отдыха и практической пользы. Он необходим для выращивания урожая, оздоровительных процедур на природе и свежем воздухе, а иногда просто для поездки на барбекю.
И для извлечения максимальной пользы от поездок на дачу территория должна быть грамотно зонирована и оснащена функциональными постройками.
Планировка участка – самый ответственный момент разработки проекта. При размещении планируемых на участке объектов необходимо учитывать большое количество факторов:
Размеры участка
Чем меньше площадь земли, тем компактнее должны быть постройки. Так, грамотно распланировать приусадебный участок в 6 соток гораздо сложнее, чем в 16 или 20 соток.
Чтобы сооружения не занимали место, отведённое под разведение овощных и плодовых культур или цветников, имеет смысл остановить выбор на полутораэтажном или двухэтажном домике и грамотно распланировать внутреннее пространство хозяйственных и дополнительных построек. Если же дача не предназначена для агрокультурных экспериментов, располагать постройки можно любым образом.
Главное, опираться на практичность. Например, гараж удобнее размещать при въезде на участок, а баня на первом этаже дома поможет сделать его теплее, поскольку весь дом будет прогреваться вместе с ней.
Особенности местности
К этому пункту относится рельеф участка (на возвышенности или в низине), тип почвы, уровень влажности почвы, наличие природных образований, грунтовых вод и подобные нюансы.
От рельефа почвы зависит размещение построек и ландшафтный дизайн. С их помощью можно визуально скорректировать наклоны и горки на земельном участке.
Тип почвы влияет на возможность высаживать овощи, ягоды, цветы на участке. Если это чернозём умеренной влажности, в нём приживётся практически любая культура, а если почва глинистая или песчаная, её рекомендуется взрыть и удобрить перед высаживанием семян и саженцев.
Также разные типы почвы по разному «проседают» под тяжестью построек, и это важно учитывать при выборе строительных материалов. Некоторые типы почвы нуждаются в дополнительном уплотнении перед возведением построек.
Также сказывается и наличие природных образований в почве. Большое количество камней, извести и других примесей сначала нужно нейтрализовать, иначе вместо спелых ягод и моркови к середине лета на грядках будут чахлые кустики без плодов.
Влажность почвы – один из самых важных элементов успешного разведения сада и огорода. Если земля сухая, необходимо позаботиться о подводе воды или системе полива. А наличие грунтовых вод сильно упрощает подобную задачу. Собственный колодец с насосом на территории обеспечит чистой питьевой водой и ресурсами для полива зелени.
Стороны света
Этот фактор влияет и на выбор оптимального расположения дома, и на размещение разных культур в разных зонах садово-огородной территории. Если разместить дом глухой стеной к южной стороне, он будет тёмным и сырым, поэтому лучше размещать домик на солнечной стороне.
Некоторым растениям для хорошего роста необходимо много солнечного света, их стоит высаживать на открытых участках. Другие, наоборот, предпочитают влажность и тень, им больше подойдёт северная сторона.
Уже имеющиеся на участке объекты
Проблема чаще всего встречается в том случае, если он был приобретён не в виде земельной площади, а от предыдущих владельцев. Если это зелень различного сорта, от газонной травы до деревьев, её проще использовать в целях красивого обустройства участка. Трава может гармонично вписаться в оформление ландшафта цветами, а рядом с деревьями идеальное место для размещения зоны отдыха.
Другой вопрос, если это жилое помещение или бытовые постройки. Их демонтаж – дело трудоёмкое и дорогостоящее. Стоит планировать обустройство дачного участка, обыграв имеющиеся объекты так, как вам будет удобно.
Цель планирования
Это самый простой вопрос для дачника-новичка. Чтобы определиться с типами необходимых построек, достаточно лишь выделить основные функции дачи: место труда, зона отдыха или совмещение первого и второго.
Возможности подвода коммуникаций
Обустройство всесезонного загородного дома – грамотные инвестиции в круглогодичный отдых. Но хороший дом требует оснащения всеми необходимыми для жизни коммуникациями: свет, вода, тепло.
Необходимо заранее рассчитать, как они будут подведены и в какую сумму будет обходиться обслуживание дома в разные сезоны.
Принципы зонирования
Разделение земли, прилегающей к загородному дому, подразумевает составление детального инженерностроительного проекта. Он должен включать в себя все объекты во всех возможных взаимосвязях, ландшафтный дизайн каждого из них в отдельности и всей композиции в целом.
Важную роль играют личные предпочтения владельца участка, однако важно принимать во внимание и проверенные варианты. Специалисты рекомендуют следовать рабочим правилам, чтобы грамотно распланировать участок:
Определить рациональное соотношение частей земли для разных зон. Проверенная временем формула гласит, что на жилые постройки должно быть отведено не больше 10-15% участка, на хозяйственные постройки можно выделить от 15 до 20%, а для размещения садового хозяйства требуется не менее 65-70%.
Соблюдать дистанцию между объектами. Между постройками расстояние не обязательно делать большим, а вот зелень, цветы и разнообразные плодовые культуры желательно максимально удалить от них.
Особенно губительно сказывается на насаждениях близкое расположение к жилому помещению. Дистанция до него должна составлять от 200 до 600 сантиметров.
Учитывать географию региона. Здесь важно соблюдать и расположение земли относительно сторон света, и особенности климата в регионе. Так, при повышенном уровне сухости и температурного режима деревья высаживают на фронтальной стороне, а более низкие растения – позади дома.
Влажные и низкотемпературные условия менее губительны, если сад разбить в глубине участка, а грядки и клумбы – рядом с домом.
Учитывать ветреную сторону. Чаще всего она бывает одна, и важно размещать постройки и насаждения так, чтобы они были защищены от ветра. Например, хорошо размещать ягодные кусты вдоль заборов.
Соблюдать санитарные нормы. Они регламентируют размещение компостных, выгребных ям, туалетов на расстоянии не меньше 12 метров от жилых построек. Если на даче планируется держать животных (кроликов, кур, и других), их клетки и загоны должны размещаться не ближе 7 метров.
Соблюдать строительные нормы при возведении жилых построек. Проект дома должен быть утверждён и одобрен как пригодное и безопасное помещение.
Соблюдать требования безопасности при организации зон отдыха, игровых и детских зон.
Учитывать форму участка. Часто встречаются следующие виды:
Квадратный. Форма квадрата во многих отношениях является самой удобной. Особенно если размеры участка достаточно большие, оформить его не составит труда. Это удобная база для размещения всех зон и красивого оформления дизайна.
Прямоугольный. Оформление правильного прямоугольного участка также относится к универсальным и удобным вариантам. Дача на таком участке часто размещается сразу за парадной зоной, немного левее центра, напротив неё может быть благоустроенная зона отдыха или игр, а остальную площадь участка рекомендуется засадить фруктовыми деревьями, культурами и цветами, ориентируясь на убывание высоты зелени. Также можно расположить кусты вдоль заборов, а в центре организовать садик или огород.
«Пенальный». Это условное название для узкого и длинного по форме участка. С ним возникает значительно больше трудностей на этапе планировки, но всё же на нём можно удачно разместить все необходимые зоны. Оптимальный вариант – это размещение застроек на противоположных концах участка, а садово-огородной зоны – по центру.
Также ландшафтные дизайнеры рекомендуют воспользоваться одной хитростью: организовать зелёные насаждения так, чтобы участок не просматривался полностью. Помогут деревья, живые изгороди и кустарники.
Г-образный. На первый взгляд, участок Г-образной формы должен казаться проблематичным, однако у него есть свои преимущества. Сам ландшафт подсказывает, как правильно разместить зоны: прямоугольную часть делят на зоны как садовый участок стандартной формы, а выступающую часть оформляют как обособленную зону для отдыха и игр.
Треугольный. Схема треугольного участка на практике встречается достаточно редко. Его планировка считается одной из самых сложных. Традиционно жилое помещение размещается по центру, перед домом входная и въездная группа, а за ним – территория для отдыха. Все три объекта должны просматриваться. Хозяйственным постройкам отводятся угловые зоны, а на остальной территории размещается садово-огородная зона.
Функциональные зоны на участке:
Парадная (входная и въездная группа)
Несмотря на ограниченный перечень функций, это одна из самых важных зон. Её главная роль – представительская, поскольку парадный вход все видят в первую очередь. При этом её размеры достаточно невелики. Даже с учётом размещения гаража для автомобиля она не может занимать больше 5-6% от всей территории.
В связи с особенностями функционирования, эта зона должна включать в себя удобную дорогу к дому шириной от 1,5 до 2,5 метров, место для парковки автомобиля, а в идеале ещё и гараж.
При обустройстве дороги важно учитывать, что на ней не должна застаиваться вода. Необходимо организовать отводы и стоки. Также на транзитную зону оказывается большая нагрузка, поэтому рекомендуется выбирать для отделки износостойкие материалы. Дорожка может быть асфальтовая или из каменной плитки. Свободные от дорожки участки можно декорировать зеленью, но не плодовых сортов. Подойдут кустарники и цветущие клумбы.
Жилая
Это основа основ всего участка, хотя её площадь составляет меньше 1/5 земли. Именно с размещения на схеме жилого дома начинается зонирование всей территории. Дом рекомендуется располагать на достаточно большом расстоянии от хозяйственных объектов, и его тень не должна закрывать свет светолюбивым растениям.
Активная
Хотя название «зона отдыха» отсылает к спокойному времяпрепровождению, отдых на даче, как правило, активный. К ней дизайнеры не предъявляют особых требований. Она может состоять из любых элементов: зона для барбекю, площадка для детских игр, волейбольная площадка, место для размещения шезлонгов, беседки, террасы, патио. Их выбор зависит от увлечений и предпочтений владельцев.
Важно соблюдать лишь несколько правил: зона отдыха – это безопасная для всех зона, она размещается за домом и сочетается по стилю с оформлением участка и дома.
Садово-огородная
Это самая большая и самая освещённая территория участка. Помимо практической пользы (урожай, витамины, семена), она может нести ещё и декоративную функцию. Для этого грядки делают нестандартной формы, обрамляют бордюрами, сочетают с цветочными насаждениями.
Важно размещать светолюбивые растения под солнцем, а тенелюбивые – за деревьями или постройками.
На стыке садовой и хозяйственно-бытовой зон находятся теплицы и парники. Они могут размещаться в непосредственной близости от грядок.
Хозяйственно-бытовая
В основном, состоит из построек хозяйственного назначения. К ним могут относиться гаражи, бани, сарайчики, складские помещения, погреба. Главная черта этой зоны – практичность. Дорожки между постройками должны быть удобными, материалы для строительства – износостойкими, устойчивыми к негативным факторам окружающей среды.
Замаскировать хозяйственно-бытовые объекты на участке можно при помощи зелени, как кустовой, так и вьющейся. Актуально использовать цвета зелёного массива для отделки.
Зона отдыха
Поскольку дача преимущественно рассматривается как место для физического и душевного отдыха, обустройство конкретно зоны отдыха требует более детального рассмотрения.
Существует несколько разновидностей площадок:
Открытая. Это любая территория, не оборудованная крышей. На ней могут располагаться мангалы, костровище, решётки для барбекю, сидячие места (стулья, скамейки), столик.
Мебель желательно приобретать пластиковую, если она постоянно находится на улице. Другая мебель быстро придёт в негодность из-за погодных условий, если не убирать её в дом.
Большая открытая зона может включать в себя детскую площадку, стол для игры в теннис или волейбольную сетку, бассейн, тренажеры, шезлонги. Последние удобно размещать и на маленькой территории, ведь их легко сложить и убрать при необходимости освободить место.
Закрытая. Это всевозможные беседки, веранды, террасы (застеклённые и открытые), оборудованные зоны под крышами и козырьками.
Преимуществ у закрытой зоны больше: внезапный дождь не нарушит планов, погодные условия оказывают меньше негативного влияния на состояние мебели, можно использовать более интересную мебель: плетёные стулья, текстильные кресла, подушки и пледы, создающие атмосферу уюта.
Патио. Один из модных в настоящее время способов оформить зону отдыха на даче – это обустройство небольшого закрытого «дворика» внутри двора. Как правило, он имеет прозрачную крышу и не имеет стен, поэтому его нельзя причислить ни к открытым, ни к закрытым типам. Внутри патио удобно размещать горшечные растения и кадки с цветами, декоративные элементы в виде фонарей, мебельную группу. Идеально вписываются кресла с текстильными чехлами из натуральных материалов, деревянные и плетёные стулья, круглые столики.
Дворик патио – это уютное гнёздышко в итальянском стиле, скрытое от глаз.
Мобильная. К мобильным относятся все раскладные и переносные конструкции, которые можно расположить в любом удобном месте, а потом сложить и убрать до следующего раза. Этот вариант экономит пространство на участке, позволяет использовать зону отдыха при разных погодных условиях, но мобильные конструкции менее прочные.
Если в хорошей беседке или на застеклённой террасе можно попивать чай, когда на улице дождь и ветер, то мобильная конструкция уже не спасёт от плохой погоды.
При оформлении зоны отдыха необходимо учесть:
Какой процент территории она будет занимать;
Как она будет сообщаться с другими зонами;
Каким образом она изолирована от других зон и посторонних глаз;
Подойдёт ли она для отдыха всей семьи. Маленьким детям сложно просто сидеть на месте, пока взрослые колдуют над мангалом, им необходимо занятие. Лучше всего для этого подходит небольшая детская площадка, оборудованная по всем правилам безопасности;
Каким образом будет устраняться вода после дождя;
Какая в ней будет размещена мебель;
Какие будут использованы аксессуары. На этапе проектирования вопрос о приобретении подушек и фонариков кажется незначительным, однако именно такие детали делают экстерьер завершённым, уютным и подходящим для отдыха;
Какие понадобятся источники освещения.
Составление плана
Планирование садового участка и оформление проекта своими руками – ответственное мероприятие. Оно осуществляется с учётом всех правил зонирования дачного участка и размещения объектов относительно друг друга.
План необходим для наглядного представления будущего участка и для получения разрешения на строительство.
Конечно, самый простой и надёжный способ создать проект – обратиться к специалистам. Но если хочется подойти к делу с душой и выполнить эту работу самостоятельно или сэкономить на услугах дизайнера, нужно вооружиться готовыми примерами, чертёжными инструментами и терпением, и только потом приступить к делу.
Планировка осуществляется пошагово и начинается вовсе не с нанесения объектов на план участка. В первую очередь необходимо изучить особенности своего земельного участка (размеры и форму) и присмотреть возможные варианты оформления похожего участка.
Не обязательно копировать понравившийся вариант, но можно почерпнуть для себя полезные идеи и вдохновение.
Когда с желаемым видом, стилем и количеством объектов всё ясно, пора переносить чертежи из головы на бумагу.
Для этого необходимо нарисовать один-два эскиза на альбомном листе, взять план участка из БТИ и перенести его на миллиметровую бумагу формата А4 в двух экземплярах. Каждый экземпляр нужно расчертить на квадратики со стороной 1 см. Каждый квадратик будет равен одному квадратному метру.
Далее понадобятся простые и цветные карандаши, ластик, ножницы.
На один лист переносится эскиз, но уже с соблюдением уменьшенного масштаба, затем все объекты с листа вырезаются и прикладываются ко второму с целью выяснить наилучшее расположение объектов. Вырезанные детали можно перемещать по участку, увеличивать, уменьшать, разворачивать до тех пор, пока идеальное размещение не будет достигнуто.
Не стоит ограничиваться изображениями крупных объектов. Эффективнее планирование с применением самых мелких деталей, например, клумб, кадок с растениями, грядок, садовых фигурок. Также должны быть отражены все входы и выходы, коммуникации, план озеленения, все источники освещения и их размещение, дренажная система (если нужна).
примеры и схемы планирования, план примерного дизайна садовой территории
Почти все обладатели дачного участка задаются вопросом правильной планировки территории. Дачный участок в 6 соток представляет собой небольшой кусок земли, размеры которого составляют 20×30, или 15×40 метров. Составление плана такого участка – довольно непростая задача, требующая грамотного подхода. Ведь на этой небольшой площади жильцы хотят разместить много всего. О тонкостях планировки такого участка расскажет наша статья.
Особенности
Перед началом работ важно выяснить, что именно вы хотели бы видеть на своей даче. Так как все люди разные, их вкусы и требования отличаются. Одни хотят просто комфортный и уютный дом, чтобы отдыхать, когда есть время, а площадь, которая остаётся, просто засевают газоном, устраивают зоны для отдыха, строят баню или фонтан. Вторые предпочитают различного рода посадки, выращивают декоративные и фруктово-ягодные растения, деревья. Для третьих важно сочетать первый и второй вариант.
Схема планирования выполняется в масштабе, на ней располагаются все нужные строения и определяются основные зоны. Схемы и чертёж выполняются собственноручно. Масштаб чертежа составляет 1к500 (1 см = 5 м).
Во время оформления документов хозяевам предоставляется акт на землю, в котором указываются точные габариты данного участка земли. Все размеры переносятся на бумагу. После этого определяемся с размерами того, что бы вы хотели видеть на территории вашего участка в будущем: дом, сарай или другую постройку.
Перед началом постройки следует изучить:
гладкость рельефа;
форму территории участка;
особенности рядом расположенных участков и другие нюансы.
Гордостью любого владельца дачи всегда является сад. При его планировании всегда учитывают уровень земли, ведь от него зависит направление движения воды, которая образуется в результате дождя или таяния снега.
Если вы планируете обустроить дачный участок в 6 соток сами, без привлечения работников, важно заметить, что основную постройку располагают подальше от шума улиц, в глубине дачи. При внутренней планировке дома важно учесть следующие пункты:
окна спальни, гостиной и кухни должны быть расположены со стороны восхода солнца. С северной стороны располагаем санузел, гардеробные и прочие комнаты для хозяйства;
окна располагают подальше от будки для собаки и забора;
запасной выход к беседке (при необходимости) также продумывается заранее.
Во многих современных проектах выделяется место для гаража в общей площади дома. Это место также может быть выделено и в подвале. Удобство такого планирования заключается в том, что из гаража можно попасть в дом напрямую.
Другие проекты предусматривают наличие гаража на краю территории. В таких случаях между домом, находящимся в глубине, и гаражом можно проложить прямую дорожку. Если вы хотите сэкономить место и средства, целесообразно использовать навес для автомобилей, он не требует постройки отдельного помещения.
Не исключается возможность планировки мансарды. Преимущества такого выбора заключается в том, что ее можно расположить с любой стороны дома, так как благодаря окнам, комнаты помещения будет всегда хорошо освещены.
Как правильно расположить?
Минимальное расстояние между вашим и соседским участками оговаривается на законодательном уровне. В случае если ваша постройка не будет соответствовать установленным требованиям, вы будете вынуждены заплатить штраф и устранить нарушения. Если штраф не погасить указанные сроки, придётся снести постройку.
Итак:
максимальное расстояние между постройкой и красной линией улицы составляет 5 м. Большее расстояние недопустимо;
минимальное расстояние между двумя домами составляет 3 метра;
расстояние между окнами дома и хозяйственными постройками должно быть более 6 метров;
помещения для содержания птицы или скота располагаются на расстоянии 15 метров от дома;
примерное расстояние от вашего до соседского дома должно составлять от 6 до 15 метров.
Зона отдыха
Во время постройки основного дома одновременно определяются с дизайном приусадебного участка, а также с территорией, предназначенной для строительства бани, если таковая предусмотрена проектом. Очень важно расположить дом и баню на достаточном расстоянии друг от друга, но часто это является проблемой, так как площадь небольшая. Чтобы сэкономить средства, в доме выделяют отдельное помещение для бани.
Однако самое эффективное решение – это построить зону отдыха отдельно, около водоема.
После того как вы определились с местом для отдыха, нужно подвести к нему свет и воду. Так как шесть соток – это достаточно небольшая территория, здесь целесообразно построить компактную зону отдыха, в составе которой будут беседка, бассейн или фонтан. Можно приобрести готовый бассейн. Они разборные и не требуют земельных работ.
Сад и огород
Растения и садовые насаждения также стоит разместить грамотно, то есть нужно подобрать подходящее место и грунт. Так растения будут чувствовать себя комфортно. В отличие от других мест дачи, солнце здесь должно находиться достаточно долго, этот момент следует учесть при планировке.
Огород – это «ключевое» место на даче, здесь выращиваются фрукты и овощи. Каждый дачник знает, что продукты, выращенные своими руками, всегда вкуснее купленных. Сад и огород – это те места, где можно включить свою фантазию и обустроить всё так, как захочется. Для людей, любящих садовые работы, планировка такого объема не составит труда.
Ниже представлены примеры вариантов планировки сада и огорода:
Декоративный вариант. Самыми часто встречающимися формами для создания композиций из растений являются овал и круг. Смотрится это примерно так: по центру размещают куст, а вокруг него небольшие кустики каких-нибудь ягод.
Прямоугольный вариант. В прямоугольном варианте огород и сад планируют так, чтобы заложить одновременно и те и другие посадки.
Произвольный вариант. Размер здесь является одним из главных факторов. Но если у человека хорошо развита фантазия, он справится с поставленной задачей даже на 6 сотках.
Дорожки
Мощение дорожек является модным направлением для украшения маленьких площадей. Они бывают разные: из камня, бетона, дерева и создают уютную атмосферу. Для того чтобы ходить по ним в тёмное время суток понадобится предусмотреть дополнительное освещение.
Можно использовать фонари на солнечных батарейках, это сэкономит электричество.
Для того чтобы визуализировать проект усадебной территории, желательно нарисовать эскиз на бумаге. Не стоит забывать про клумбы и дорожки. Стиль должен быть единым для всех построек.
Полезные советы
Ниже приведены советы, с помощью которых можно создать идеальную дачу, вне зависимости от количества соток:
Если вы хотите сделать газон, не стоит забывать, что за ним нужно ухаживать, то есть косить, устанавливать распрыскиватели или регулярно поливать вручную.
Для грядок нужны ограждения. Если их нет, то ваши друзья или знакомые, приглашенные в гости, легко могут растоптать грядки. Если в доме есть маленькие дети, ограждение будет предупреждением для них, что это не игровая зона.
Планировка любой дачи таит в себе высокую ответственность. Важно не перенасыщать участок большим количеством насаждений. Если территория участка маленькая, то постройки должны иметь максимально сдержанный и лаконичный дизайн.
Не следует забывать, что сажается всегда больше, чем съедается. Поэтому не стоит засаживать всю территорию овощами.
Для того чтобы деревянный забор прослужил дольше, его нужно обрабатывать специальными веществами. Они защищают древесину от паразитов и плесени.
Экспериментируйте с декорациями и дизайном. Однообразные участки выглядят скучно и сливаются с соседскими. Главное, правильно подобрать стиль.
Шесть соток – это не очень большая территория, которая хорошо просматривается со всех сторон. Важно использовать растения-вьюны или сетчатые заборы, чтобы смягчить оградительные контуры. Можно установить и глухой забор нейтрального оттенка. Он должен быть светлым. Допускается комбинирование фактуры. Для того чтобы визуально увеличить пространство, не делайте забор монолитным. Должный эффект создают перегородки, обвитые лианами.
Желательно не сажать деревья в один ряд. Самый лучший вариант – хаотично разбросанные деревья по всей территории дачи.
Территория, отведенная для газона, также позволяет мысленно расширить пространство. Газон можно расположить посередине территории дачи для создания своеобразного «центра». Здесь уместно посадить декоративные растения.
Для того чтобы грядки смотрелись красиво, их можно оформлять в форме полумесяца или спирали. Если места мало, это является самым практичным вариантом.
О том, что важно знать при планировке дачного участка, смотрите в следующем видео.
Планировка участка 10 соток — схемы и примеры (50 фото): территории прямоугольной формы с домом, баней и гаражом, интересные варианты
Планировка участка размером в 10 соток позволяет с минимальными затратами обустроить уютное место для семейного отдыха. Для того чтобы ваша территория была удобна и практична, расположение всех построек и насаждений нужно продумать заранее.
Планировка
Планирование будущего проекта – это ответственная задача. Продумав правильную схему, вы не будете жалеть о том, что не смогли поставить на участке баню или разбить небольшой садик, ведь у вас поместится все и сразу. При планировке, в первую очередь, ориентируйтесь на стороны света. Если вы не верите в фен-шуй, это будет вам очень полезно, ведь от того, где вы посадите растения и обустроите зону для отдыха, зависит многое.
Дом нужно размещать таким образом, чтобы вход в помещение располагался с южной или с юго-восточной стороны. Такое расположение наиболее удобно. А вот на севере участка можно разбить сад. Такой ход позволит затенить ту часть территории, которая не используется активно. Под деревьями можно высадить и кустарники, но нужно выбирать те, которые не любят солнце и лучше развиваются в тени. Например, хвойные.
На востоке стоит расположить грядки или полноценный огород. Это самая солнечная территория. Рядом с ней не стоит высаживать деревья или кусты. Они создадут нежелательную тень, которая будет мешать нормальному развитию растений.
К слову, деревья тоже бывают светолюбивыми. К ним можно отнести:
яблоню;
грушу;
сливу.
Их рекомендуется высаживать на юго-востоке, где с одной стороны достаточно солнца, а с другой – нет ничего лишнего.
При высадке деревьев стоит также учитывать и тот факт, что есть растения, которые попросту несовместимы друг с другом. Например, рядом с вишней лучше не высаживать алычу или сливу. Да и на всем участке не должно быть слишком много деревьев. Рекомендуемый максимум – 15-20 деревьев на участке в 10 соток.
Второе, на что стоит обращать внимание – это форма участка. От этого тоже зависит возможность размещения всех необходимых зон и построек. Существует несколько основных форм.
Прямоугольный
Участок такого типа не очень удобный, поэтому нужно старательно учитывать все его особенности, чтобы всем объектам нашлось свое место. Дом нежелательно размещать по центру. Лучше расположить его на одном из краев, чтобы осталось больше свободного пространства.
Специалисты советуют использовать клумбы с четкими геометрическими формами, а также прокладывать ровные дорожки.
Круглый
По-своему обыгрывать приходится и участок круглой формы. На таком пространстве отлично будут смотреться округлые клумбы, например, альпинарии. Органично в ландшафтный дизайн двора впишется и классическая деревянная беседка.
Квадратный
Удобнее всего обустраивать участок классической квадратной формы. Если дом располагается в центре, он не будет мешать свободному проходу, да и места для всех остальных построек останется достаточно.
Зонирование участка
Идеальная схема участка – та, на которой находится место для всего и сразу. Продуманный дворик – это территория, где всем жильцам найдется, чем заняться, но при этом никто не будет мешать другим.
Парковка или гараж
Если у вашей семьи есть автомобиль, то вам не обойтись без хорошего гаража или парковки. Машина не должна мешать другим автомобилям, поэтому парковку стоит оборудовать в самом дворе, а не рядом с ним.
Если у вас нет возможности поставить полноценный гараж, то желательно сделать навес, чтобы иметь возможность защитить свой автомобиль от выгорания под палящими лучами солнца.
Зона отдыха
Не менее важно оборудовать и полноценную зону отдыха. Даже в том случае, если вы стремитесь к тому, чтобы больше работать на даче и заниматься огородом/садом, все равно нужно позаботиться о том, чтобы у вас было место для отдыха. В этой зоне вы сможете собраться с семьей или друзьями, а также посидеть вечером.
Высоко ценятся и участки с баней, в которой так приятно попариться в любое время года. Грамотная планировка участка позволит вам разместить небольшую баньку рядом со своим домом.
Рабочее место
При желании на своем земельном участке размером в 10 соток можно уместить и полноценный огород, и несколько небольших грядок. Они могут выглядеть как декоративные клумбы, если вам не нравится традиционный формат. Рядом с огородом найдется место для теплиц и небольших хозяйственных построек.
Озеленение участка и декор
Не менее важный момент – озеленение. О нем стоит поговорить отдельно. Если вы заранее спланируете высадку растений, то ваш участок будет выглядеть аккуратно и красиво. Но не бойтесь, если все пойдет не по плану, ведь растения – это часть живой природы, поэтому их невозможно полностью контролировать.
При высадке растений, в первую очередь, стоит учитывать:
особенности климата и почвы, ведь именно от этого зависит, смогут ли ростки выжить на вашем участке, и получите ли вы хороший урожай.
также необходимо знать и внешний вид растений. Особое внимание обращайте на размеры.
высокие деревья и кустарники дают много тени, поэтому их не стоит высаживать рядом с клумбами или грядками, которые так нуждаются в тепле и солнечном свете.
Огород
Под огород необязательно отводить половину или треть участка. Вполне можно ограничиться небольшими грядками, на которых уместится все необходимое, чтобы баловать домочадцев свежими овощами и зеленью. Чтобы за грядками было проще ухаживать, разделите их аккуратными тропинками. При таком строении вам не придется пробираться через всю посадку, чтобы вырвать пучок укропа или насобирать свежих огурцов на салат. Да и выглядят аккуратные квадраты или прямоугольники с зеленью намного эстетичнее, чем полноценный огород.
Сад
На участке в 10 соток вы вряд ли сможете высадить много деревьев. Ограничьтесь только самыми любимыми, приносящими пользу, тогда ваш двор не будет слишком затененным, и вы сможете баловать себя и своих близких свежими фруктами и ягодами.
Клумбы и живые изгороди
Красивые клумбы и невысокие изгороди, украшенные вьющимися растениями – это прекрасный пример того, что живая природа способна стать частью декора. Вы можете оставить естественную среду в покое и наслаждаться видом цветов, которые появляются то тут, то там, и сами украшают ваш участок.
Впрочем, большинство хозяев предпочитает оформление участка полноценными клумбами с теми цветами, которые нравятся именно им. Это дает огромный простор для фантазии, ведь вы можете сочетать цветы самых разных форм и размеров, создавая то, что не повторит даже матушка-природа.
Водоемы
Помимо растений, деревьев и кустов, для оформления участка используются и другие приемы, и малозаметные детали:
вы можете разместить у себя во дворе водоем. Десяти соток для этого вполне хватит.
за домом можно расположить бассейн. Не стоит ограничиваться классическими вариантами – вы можете сделать бассейн любым: и круглым, и треугольным, и даже выполненным в виде сердца.
более простой вариант – обустройство небольшого прудика на заднем дворе. Для него вам достаточно будет вырыть яму, а потом заполнить ее водой и растениями, например, лилиями.
Беседка или терраса
Место для отдыха тоже может стать украшением участка, если оно украшено декоративной резьбой, росписью или интересными вставками из кованого металла. На дворе размером в 25х40 кв м вы сможете поставить красивую постройку для обедов на открытом воздухе, а также присоединить к дому террасу под навесом.
Со всех сторон, как беседку, так и террасу можно украсить клумбами. Вам подойдут длинные рабатки, либо просто высаженные по кругу цветы.
Для декора любого участка подойдут и садовые скульптуры. Неважно, узкий у вас двор или широкий, прямоугольный, или круглый – хотя бы для нескольких декоративных элементов место найдется.
Задекорировать придомовую территорию можно и при помощи осветительных приборов. Это могут быть очаровательные разноцветные лампочки вдоль дорожек и тропинок, подвесные световые конструкции и другие подобные детали.
Советы специалистов
Стоит упомянуть несколько общих рекомендаций от специалистов, которые точно знают, как обустроить участок должным образом. Если вы решили заняться оформлением или переоформлением прилегающей к дому территории, то они вам точно пригодятся:
во-первых, не располагайте дом слишком близко к забору. Это запрещено, да и попросту выглядит некрасиво. Жилое помещение должно находиться на расстоянии (хотя бы в 7 м от улицы).
во-вторых, если вы строите большой дом для вашей семьи, то не стоит делать его квадратным или прямоугольным. Подойдет Г-образная или Т-образная форма. При таком строении дома останется больше места для всего остального.
придерживайтесь единого стиля в оформлении. Если вы строите традиционный загородный дом, то и ландшафтный дизайн должен быть выполнен в том же стиле. Японский дворик или сад с экзотическими цветами рядом с монументальной кирпичной постройкой смотрятся неуместно.
Спланировать оформление участка размером в 10 соток достаточно сложно. Хотя тут много свободного пространства, не стоит пренебрегать правилами, располагая все в хаотичном порядке. Продумывайте все до мелочей, заранее переносите свой план на бумагу, и вы будете довольны полученным результатом.
Если же вы сомневаетесь в своих силах, то поручите это дело специалистам.
Подробнее о деталях планировки участка 10 соток смотрите в следующем видео.
Планировка дачного участка +100 фото вариантов обустройства
Для планирования и обустройства участка недостаточно данных о площади и форме. Нужно учитывать местоположение, географическое ориентирование, рельеф, климат и состояние почвы. Конфигурация большого прямоугольного надела иногда не оставляет владельцу иного выбора, кроме нескольких основных вариантов планировки. Не стоит приобретать участки с территорией, получающей малое количество солнечных лучей или с перспективой заболачивания, сильными ветрами и почвой повышенной кислотности. Наличие уклона и необычную форму не следует воспринимать как минус. Необходимо подробно изучить все аспекты до начала строительства и земляных работ. Во всех случаях рекомендуется спрашивать мнение опытных специалистов. Ошибки в расчетах и упущенные нюансы могут обойтись потерей большого количества денег и времени. Кроме этого, существует множество норм, правил и рекомендаций по части функциональности и оформления надела.
Особенности участка
Конфигурация земельных участков, в том числе в частном и муниципальном владении, регулируется профильными организациями населенного пункта или его отдельных районов. Для большинства земельных наделов характерна прямоугольная форма с выраженной длинной стороной протяженностью примерно 20 метров. Реже встречается треугольная, криволинейная, трапециевидная, квадратная планировка. Участки отличаются рельефом, географической ориентировкой (к северу, к востоку и т. д.), наличием или отсутствием растительности и ее типом. На поверхности могут присутствовать камни. Окружение тоже имеет значение. Территория может примыкать к лесу, озеру, реке, посадке, другим участкам. При проектировании дома сначала обращают внимание на географическое направление: желательно, чтобы большая часть свободной от застройки территории была с южной стороны, а вход и веранда — с северной.
Рельеф
Задача ландшафтного дизайна может состоять как в изменении рельефа участка, так и в использовании существующих форм. Некоторые насыпи сложно выровнять. Из больших делают альпинарии, оформляют хвойными растениями и камнями. Иногда создают «сухой» ручей из окатышей и белых цветов по краям. Низину используют для создания пруда. Оптимальная глубина котлована — 1—2 метра. Пруд оснащают фильтрами и насосами. Низменность нельзя засаживать крупными растениями. Склоны оформляются подпорными стенками и цилиндрическими или прямоугольными габионами со щебнем. На подъемах высаживают спирею, дерен, магнолию. Небольшой холмистый участок обустраивают ступеньками. Это визуально увеличит территорию; будут выполняться функциональные задачи. Ступеньки делают в качестве продолжения дорожек. Желательно, чтобы угол наклона лестницы был небольшим.
Растения, которые рекомендуется высаживать на участках с более-менее значительным перепадом высот:
лещина;
айва;
кизильник.
Форма участка
Квадратный участок — подходящий вариант, если нужно построить дом необычной формы или продумать все до мелочей. На квадратной территории просто высаживать сады, экспериментировать с ландшафтным дизайном. Прямоугольная форма оставляет меньше места для реализации креативных идей. Длинный/вытянутый участок предусматривает близкое расположение к соседним объектам. Территория с таким рисунком не подойдет, если нужно обустроить тихий уединенный уголок. Есть ограничения в выборе проекта для удлиненного надела. На длинном палисаднике можно сделать бассейн, поле для гольфа, вытянутый огород; высадить виноградник. На участке треугольной формы объекты вокруг дома делают круглыми или восьмигранными. Края обрамляют узкими посадками. Г-образный массив предусматривает строительство дома на территории меньшей части, а зону отдыха, огородную и хозяйственную зоны размещают в линию.
Размер участка
По разным меркам минимальная площадь для строительства дома — 2—8 соток. Площади около 500 кв. м (5 соток) достаточно, чтобы построить дом и облагородить территорию. На участке размером 5—6 соток не получится возвести просторное жилье. Оптимальное местонахождение для дома — угол территории. На участке площадью от 12 соток появляется много вариантов для зонирования, а само жилье размещают недалеко от центра. Можно соорудить несколько небольших построек хозяйственного предназначения и гостевых домиков. Стоит выделить обширную зону для отдыха. Участки от 20 соток имеют много преимуществ. Главным из них является возможность возведения просторного жилища. На территории можно реализовать необычные идеи, строить крупные объекты, обустраивать большое количество квадратных, прямоугольных зон и блоков неправильной формы.
Качество почвы
Пригодность земли для сельскохозяйственной деятельности определяется с помощью анализа кислотности и механического состава. Рекомендуется пользоваться услугами специалистов. В качестве альтернативы можно проводить анализ с помощью лакмусовой бумажки. С разных концов участка берут пробы земли. Их высушивают, перемешивают, кладут в стакан и заливают дистиллированной водой. Обычная минеральная вода не подойдет, водопроводная тоже. Содержимое емкости взбалтывают и оставляют. Спустя сутки верхний бесцветный слой жидкости сливают, а индикаторную бумажку опускают в емкость. Уровень кислотности выявляют по цветовой шкале. Определить этот показатель можно и по растительности, которая есть на участке. Щавель, хвощ, подорожник, пикульник, белоус растут на кислом субстрате. По механическому составу почва классифицируется на глинистую (скатывается в «колбасу» или шарик), суглинистую (в шарик), песчаную и супесчаную (не скатывается).
Проверять качество почвы нужно раз в 2—3 года.
Уровень грунтовых вод
Определить глубину залегания подземных вод можно самостоятельно. Получить эту информацию необходимо до того, как начнется возведение дома, рытье колодца, высадка кустов и деревьев. Проверку осуществляют либо поздней осенью, либо весной (после таяния снега). Нежелательно, чтобы подземные водные источники находились выше 5—6-метровой глубины. Наличие поверхностных грунтовых вод определяется по состоянию растительности. Крупные яблони не выживут, если водные источники будут близко к поверхности. Наличие рогоза указывает на то, что от поверхности до подземных вод меньше метра. Если растут лабазник, ольха, ива, хвощ, камыш — не больше 3 метров. Солодку и полынь можно встретить на почве с залеганием вод не ниже 5-метровой глубины. Иногда на высокое расположение водных источников указывает изолированная друг от друга растительность, повернутая в одну сторону; подобное наблюдение применимо в местностях, где нет сильных ветров.
Стороны света
Многое зависит от очертания и рельефа участка в сочетании с географической ориентировкой. Надел может иметь наклонный рельеф или вовсе находиться под уклоном. На южном склоне здание строят на северной стороне и как можно выше. На северном — на восточной или западной стороне. Ради обустройства ландшафтного дизайна стоит выбрать западную. Жилые помещения дома в идеале должны выходить на восточную, южную или юго-восточную сторону. Правильное распределение помещений в здании позволит повысить уровень комфорта, сэкономить электроэнергию и тепло. Вход в дом лучше делать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. Сад, огород и зону отдыха организовывают по южному или восточному краю. На западной стороне участка следует высадить посадку для защиты от холодных ветров. На восточной лучше сажать кусты и деревья любой высоты.
Принципы зонирования и функциональные зоны
Территорию вокруг здания обустраивают минимум на 2/3 площади. Под зону отдыха в идеале выделяется вдвое больше земли, чем под садово-огородную и хозяйственную вместе взятые. Важны и расстояния между объектами. Вокруг дома и примыкающих построек оставляют 3 метра свободного пространства. От места содержания скота до других объектов должно быть не меньше 4 метров. На наветренной стороне высаживают ветроустойчивые растения одним плотным рядом, что позволяет использовать прилегающее пространство на полную. В регионах с большой ветровой нагрузкой посадку делают со всех сторон. Нормы пожарной безопасности требуют соблюдения 5-метровой дистанции между стенами здания и территорией за пределами участка. Нормы строительства предусматривают наличие 3-метрового расстояния между домом и соседним наделом (5-метрового, если дом деревянный), 2-метровой дистанции от средних по высоте деревьев и 4-метровой от высоких.
Другие функциональные зоны, которые могут присутствовать на участке:
парадная;
рабочая;
декоративная (частью зоны является декоративный сад, но в нее не входит плодовый).
Парадная зона
Ее можно разделить на въездную и входную подзоны. Для обустройства этой территории необходимо выбирать качественные облицовочные материалы. Вариативность стилей небольшая: стоит выделить ландшафтный и регулярный, их модификации. Во входную группу обычно входят партерные газоны, декоративные деревья, цветочные композиции. Иногда делают фонтаны, скамьи и небольшие беседки, уединенные зоны. Входную зону выполняют в форме прямоугольника, квадрата или фигуры с небольшими округленными формами. Оптимальная ширина дорожек — 1,2—2 метра. В качестве покрытия лучше выбирать плитку, но подойдет и цветная брусчатка. Главный элемент въездной зоны — ворота. Идеальная ширина — от 3,5—4 метров. Недалеко от въезда стоит выделить место для парковки. Схему заезда делают веерной или последовательной. Место стоянки автомобилей отгораживают решетками с декоративными растениями, иногда накрывают навесом. Во въездной зоне можно высадить декоративные кусты.
Жилая
Под этим термином подразумевается или сам дом с его окружением, или переходная зона между ним и открытой территорией. Палисадники тоже являются частью этого сектора. Дорожки вокруг главного дома можно отделить решетками и стриженой изгородью из кустов. Забор на небольшом расстоянии от здания украшают вьющимися растениями. Декоративный сад и хозяйственную зону лучше отгородить от жилого сектора. Рекомендуется обустроить на этой территории широкую летнюю террасу (если есть такая возможность). Можно сделать несколько: одну широкую, а другую в виде узкой веранды. Необходимо выделить около 20 кв. м на детскую площадку. Центральным элементом может стать горка или качели. В оформлении жилой территории принято использовать акцентирующие детали, чтобы выделить ее на фоне остальных. Продумывать жилую зону нужно заблаговременно, так как делать потом какие-то изменения будет сложно.
Зона отдыха
На крупных земельных участках есть возможность организовать большую зону для отдыха. В центре обычно ставят стол и широкие стулья, рядом устанавливают мангал. На больших участках не лишним будет бассейн. Кресла-качалки и диваны-качели позволят расслабиться и хорошо провести время. Это зона отдыха открытого типа. Блок закрытого типа может представлять широкую террасу, закрытую частично или полностью. Она может примыкать к основному зданию или стоять отдельно. Закрытой зоной считается и открытая территория под навесом. Геометрия загородного дома может создавать дворик (патио). В таком случае зона отдыха размещается там, и соответственно, входит в состав жилого блока. В последнее время стал модным универсальный вариант — зона, отделенная мобильными перегородками, каркасами и занавесками. Их можно убрать в течение нескольких минут и превратить закрытую территорию в открытую.
Садово-огородная зона
Эта территория требует тщательного ухода. Садовая подзона — декоративная, но ее растения также могут плодоносить. Сад украшают всеми возможными способами: постриженными деревьями и кустами, цветочными композициями, альпинариями, фонтанами, статуэтками. Чтобы перемещаться по саду, нужно проложить облицованные дорожки в виде закругленных линий. Клумбы можно делать вертикальными, подпирая их деревянными брусьями. Сочетание деревьев, кустов и цветов необходимо обдумывать, руководствуясь при этом общепринятыми правилами. Огородная зона должна получать много солнечного света. Почву насыщают азотными удобрениями. Обогатить ее азотом могут и некоторые растения, преимущественно бобовые. Места под высадку культур нужно чередовать. При холодных климатических условиях функцию огорода выполняет тепличное помещение. Нет потребности задумываться над визуальным оформлением огорода.
Хозяйственно-бытовая
Ее размещают в самых отдаленных частях надела. Зона предназначается для сараев, технических объектов, складов с инструментами, клеток для содержания птицы и скота. Также здесь размещают садовую мебель. Поблизости делают свалку с отходными материалами и компостную яму. Их нужно скрыть или отгородить, чтобы они не портили общей картины. В качестве живой изгороди могут выступать заросли розы. Размещают хозяйственно-бытовой блок на северо-западе участка. В этой зоне будут уместны биотуалеты. Между хозяйственно-бытовой частью и зоной для отдыха прокладывают дорожку. Минимальная рекомендуемая площадь хозяйственно-бытового блока — 18 кв. м. Территорию этой зоны нужно будет покрыть такими материалами, которые не помешают проводить там уборку. Пространство вокруг выкладывают деревянным настилом или камнем.
Планировка дачного участка своими руками: макеты
Планировка дачного участка начинается с эскиза и заканчивается подготовительными работами. Чтобы дачный участок стал пригодным для проживания и отдыха, необходимо грамотно провести планировку участка. На сегодняшний день существует множество различных идей планировки коттеджей, а также стандартные виды планировок, с помощью которых можно подчеркнуть особенности или скрыть недостатки дачного участка. Далее мы рассмотрим существующие виды планировки дачного участка, а также предлагаем вашему вниманию некоторые важные нюансы саморазвития территорий!
Планы дачного участка
Чтобы правильно спланировать дачный участок, необходимо использовать стандартные методы планировки, на основе которых создаются даже профессиональные проекты.
Сегодня распространены такие типы макетов, как:
Круговое планирование
Диагональное планирование
Прямоугольная планировка
Далее мы рассмотрим характер планировки каждого типа дачного участка.
Круговое планирование
Круговая планировка дачного участка
При круглой планировке дачного участка принято использовать прямоугольные участки любых размеров. Круговой характер планировки заключается в том, что все наружные объекты имеют форму пересекающихся кругов.Такое решение создает оригинальный ландшафтный дизайн для относительно легкой работы.
Объекты для круговой планировки рекомендуется использовать:
Если нарисовать круглый объект на листе (точнее, на участке проекта), не должно быть сложно, как в реальности сделать садовый объект круглой формы? Это очень просто, можно использовать деревянную рейку длиной примерно 1,5 метра и веревку. К одному концу рейки привяжите веревку, второй конец вбивают в грунт на нужном участке (вертикально).Положение стержня посередине круга, тянет веревку на нужную длину и вручную другие области вокруг Рейки. В идеале у вас должен получиться более-менее ровный круг для постройки садовых украшений.
Круговая планировка идеально подходит для создания необычного участка с использованием техник прикладного дизайна, таких как альпийская горка, миксбордеры на фасаде пригородной зоны и иллюзии в саду.
Диагональное планирование
Диагональная планировка дачного участка
Диагональная планировка дачного участка применяется, если коттедж имеет небольшую площадь, как правило, от 4 до 15 соток.По диагонали суть планировки заключается в том, что самые главные и масштабные элементы сада расположены не непосредственно к дому и входу на участок, а под углом 45 на . Этот прием используется для того, чтобы визуально увеличить пространство дачного участка, т.к. на глазах у меня не получится прямых линий, по которым легко определить размер садового предмета.
Кроме того, что диагональная планировка позволяет обмануть зрение, увеличивая площадь сада, с помощью такого типа плана дачного участка можно довольно необычно дополнить ландшафтный дизайн участка.
Прямоугольная планировка
Прямоугольная планировка дачного участка
И последний вид планировки дачного участка, с прямоугольным планом, используется в большинстве случаев при проектировании частного дома.
Прямоугольная планировка — это классика жанра, и если вы решите использовать этот тип макета для создания своего загородного сайта, вы вряд ли пожалеете, т.к. все садовые постройки и элементы декора удобно и компактно расположены в саду.Еще одно преимущество прямоугольной планировки в том, что можно разделить небольшую продолговатую площадь на отдельные участки.
Как реализовать планировку дачного участка своими руками?
Для того, чтобы сделать планировку дачного участка своими руками, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Создание дизайн-проекта дачного участка карандашом на листе бумаги ушло далеко в прошлое. На сегодняшний день удобнее и проще использовать специальные программы для ландшафтного дизайна, которые к тому же бесплатны.
Перед тем, как планировать дачный участок, ознакомьтесь с готовыми проектами дачных участков, примеры которых полностью онлайн. Посмотреть оригинальные идеи планировки дачного участка можно в специальных журналах.
Учтите все особенности и недостатки вашего загородного сайта. Иногда недостатком виллы может быть значительное преимущество. Наглядный тому пример: участок на склоне, которого все избегают, хотя в этом случае можно реализовать массу дизайнерских идей ландшафтного дизайна участка.
При планировке дачного участка не тратьте много времени на материалы для строительства, их время придет. Самое главное, создать нужный проект свидетельских показаний, а материалы и поэкспериментировать.
Если по каким-либо причинам у вас нет возможности обустроить свой дачный участок полноценной композицией ландшафтного дизайна (например, альпинарий или розарий), вы можете просто создать часть декоративной композиции, добавив другие идеи для сада.
Сделать планировку дачного участка, при этом исходя из желаемого садового стиля участка, т.к.каждый стиль требует определенного расположения предметов в саду.
Если вы создаете дизайн-проект дачного участка, то все садовые постройки, конструкции и элементы декора должны быть указаны в строгом масштабе проекта, какой бы результат не был в состоянии, при переходе от теории к работе на вас, ваша ошибка никак не повлияет на будущее сайта.
При планировке дачного участка своими руками рекомендуется воспользоваться советами опытных дизайнеров-проектировщиков, которые поделились с нами некоторыми тонкостями этого процесса.
Вот и все, хотелось бы рассказать о видах планировки дачного участка, а также о самом процессе планирования территории загородного дома.
Желаем удачи и творческих идей в планировке своего сада своими руками!
Необычный ландшафтный дизайн участка в 20 соток: фото и видео образец
Дачный участок, площадью 20 соток позволяет реализовать все приемы и идеи ландшафтного дизайна участка.На этом участке есть место для прогулок, построив необходимые хозяйственные постройки, но и облагородив территорию просторной зоной отдыха. Далее рассмотрим дизайн-проекты дачного участка 20 соток на примере фото и видео материалов.
Планировка дачного участка в 20 соток
Если, рассматривая планировку дачного участка в 6 и 10 соток, мы постарались все объекты задать геометрическую форму, то в целях экономии места уже на 20 сотках нет смысла экономить территорию и делать коттедж. более необычный и загадочный.
На площади 2000 м 2 (в идеале это прямоугольник 40 * 50 метров) изначально необходимо оплатить следующие объекты:
После размещения этих построек на проекте (удобно использовать для этого специальные программы) остальную территорию следует отнести либо под сад, либо под ландшафтный дизайн.
В первом случае на задней части сада необходимо выделить место для огорода, достаточное, чтобы заплатить за это 1-2 сотки.На передней части можно создать сад с фруктовыми деревьями и ягодными кустами, между ними раскинулась газонная трава.
Если вы не желаете создавать на своей даче сад, можно использовать оставшиеся сотки для озеленения. В этом случае рекомендуется возводить коттедж таких объектов, как:
А если все-таки, планируя дачный участок в 20 соток, места еще немного, рекомендуется установить в нем мобильный или даже стационарный (бетонный) бассейн.
Дизайн-проект дачного участка в 20 соток
Для того, чтобы можно было учесть все достоинства дачного участка этой площади, рекомендуем ознакомиться с наиболее популярными дизайн-проектами дачного участка в 20 соток:
Дизайн-проект дачного участка в 20 соток, пример 1
Дизайн-проект дачного участка в 20 соток, пример 2
Итак, предлагаем вашему вниманию видеообзор проекта оформления сада площадью 20 соток:
Дизайн-проект дачного участка в 20 соток
Фото примеров ландшафтного дизайна садовый участок 20 соток
А вот несколько фото примеров обустройства ландшафтного дизайна садового участка 20 соток:
Обустройство дачного участка в 20 сотках
Также рекомендуем прочитать статью: советы по дизайну и планировке дачного участка!
Понравилась статья? Делитесь закладкой с друзьями, в соц.сети:
Изображения, фотографии и векторные изображения пригородной зоны
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости Premium ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Кадры
Музыка
Пригород
Поиск по изображению
002 Поиск по изображению по
Наиболее актуальные
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
По горизонтали
По вертикали
Цвет Люди
С людьми
Этническая принадлежность
Африканцы
Без людей Американский
Черный
Бразильский
Китайский
Пригородная зона Высокое разрешение Фотографии и изображения
Бордо, жилые дома во внутренней дачной зоне.Бордо, многоквартирные дома во внутренней пригородной зоне. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-bordeaux-apartment-buildings-in -an-inner-suburban-Area-21689428.html
Набор иконок для дачи, плоский стиль
Набор иконок для дачи, плоский стиль https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/suburban-area-icons-set-flat-style-image221843775.html
США, штат Нью-Джерси, пригородный район Тенафли, Нью-Джерси
США, штат Нью-Джерси, пригородный район Тенафли, Нью-Джерси https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-usa-nj-new-jersey-tenafly-suburban-area-14301278.html
Безлистные ветки деревьев в купели старого здания в пригороде Кардиффа
Безлистные ветки деревьев в купели старинного здания в пригороде Кардиффа https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/leafless-tree-branches-in-font -of-age-building-in-suburban-area-of-cardiff-image370804883.html
Омелевый дрозд (Turdus viscivorus), кормится в пригороде, Нидерланды, Оверэйсел
омелевый дрозд (Turdus viscivorus), кормится в пригороде, Нидерланды, Оверэйссел https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/mistle-thrush-turdus-viscivorus-foraging-in-a-suburban-area-net Netherlands-overijssel-image255394622.html
Переработка бытовых отходов на дачной территории
Переработка бытовых отходов на пригородной территории https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/recycling-domestic-waste-at-suburban-area-image60817739.html
Электробашня на дачном участке
Электротехническая вышка на дачном участке https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-electrical-tower-in-suburban-area-146225438.html
Вид с воздуха на типичную пригородную зону с домами и предприятиями
Вид с воздуха на типичный пригородный район с домами и предприятиями. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-typical- пригородный-с-домами-и-предприятиями-119768216.html
Вид с воздуха на пригород, Альтринчем, Чешир, Англия
Аэрофотоснимок пригородной зоны Олтринчема, Чешир, Англия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-suburban-area-altrincham-cheshire-england-129645635.html
Малыш идет по гравийной дорожке в пригороде
Малыш идет по гравийной дорожке в пригороде. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-toddler-walking-on-a-gravel -path-in-suburban-area-122067414.html
Вид на пригородный район Миннеберг в зеленом городе Стокгольм — столице Швеции
Вид на пригородный район Миннеберг в зеленом городе Стокгольм — столице Швеции https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-view-at-the-suburban-area-minneberg-in-the-green-city-of-stockholm -70133974.html
Дачный участок
Пригородные районы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-area-56258399.html
дачный участок Ноябрьск
Пригородная зона Ноябрьска https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-noyabrsk-suburban-area-22894953.html
Повышенный вид на дачную зону
Повышенный вид на пригородные районы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/elevated-view-of-suburban-area-image269800662.html
Дачный участок. Префектура Токио, Япония
Пригородный район. Префектура Токио, Япония https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-area-tokyo-prefecture-japan-27948508.html
Старые, разрушенные стена и дверь, дачный участок
Старая, разрушенная стена и дверь, дачный участокhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/old-ruined-wall-and-door-suburban-area-image311009662.html
Аэрофотоснимок домов на дачном участке
Аэрофотоснимок домов в пригородной зоне https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-houses-in-suburban -area-88925201.html
Cows House Suburban Area, Лэнгли, Британская Колумбия
Пригородный район Cows House, Лэнгли, Британская Колумбия https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-cows-house-suburban-area-langley-bc-22419602.html
Сцена в пригородном районе на окраине Бхактапура, Непал.
Сцена пригородной зоны на окраине Бхактапура, Непал. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-scene-of-suburban -area-in-the-edge-of-bhaktapur-nepal-124446785.html
Бордо, доходные дома во внутренней дачной зоне.
Бордо, доходные дома во внутренней дачной зоне.https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-bordeaux-apartment-buildings-in-an-inner-suburban-area-21688242 .html
Набор иконок 100 дачных участков, мультяшном стиле
Набор 100 иконок для дачи в мультяшном стиле. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-100-suburban-area-icons-set- cartoon-style-142808484.html
США, штат Нью-Джерси, пригородный район Тенафли, Нью-Джерси
США, штат Нью-Джерси, пригородный район Тенафли, Нью-Джерси https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-usa-nj-new-jersey-tenafly-suburban-area-14301324.html
двойная радуга над пригородом англия великобритания
двойная радуга над пригородом Англии uhttps: //www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-double-rainbow-over-suburban-area-england -uk-57249254.html
знак предупреждения в пригородной зоне против белых медведей, Канада, Гудзонов залив, Черчилль
войдите в пригородную зону осторожно против белых медведей, Канада, Гудзонов залив, Черчилль.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-sign-in-suburban-area-caution-agains-polar-bears-canada-hudson-bay-76184849 .html
Новые и старые постройки в пригородной зоне, Милан, Италия.
Новые и старые постройки в пригороде, Милан, Италия. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-new-and-old -конструкции-в-пригороде-милане-италия-93829110.html
Заснеженный дачный участок, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Заснеженный дачный участок, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-snow-covered-suburban-area-nizhniy-tagilsverdlovsk-regionrussia-86281979.html
Аэрофотоснимок пригородной зоны в столице Исландии Рейкьявике.
аэрофотоснимок пригородной зоны в столице Исландии Рейкьявике https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 https://www.alamy.com/aerial-shot-of-suburban-area-in-iceland -capital-reykjavik-image354453897.html
США, Техас, Мальчик катается на велосипеде в пригороде
США, Техас, Мальчик катается на велосипеде в пригороде https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-usa-texas-boy-riding-bicycle-in-suburban-area-72212923.html
Новостройки на дачном участке с помощью кранов.
Новостройки, возводимые в пригороде с помощью кранов https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/the-new-buildings-being -сстроенный-в-пригородном-районе-с-помощью-кранов-image341084585.html
Вид с воздуха на рядные дома в пригороде, Калифорния, США
Вид с воздуха на рядные дома в пригороде, Калифорния, США https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-row-houses-in-a-suburban-area-california-usa-37598139 .html
география / путешествия, Германия, Бавария, Мюнхен, виды города / городские пейзажи, пригород на улице Белграда, 1958, Дополнительные права-разрешения-недоступны
география / путешествия, Германия, Бавария, Мюнхен, виды на город / городские пейзажи, пригород на улице Белграда, 1958, Дополнительные права-разрешения-недоступны https://www.alamy.com / licenses-and-pricing /? v = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-geography-travel-germany-bavaria-munich-city-views-cityscapes-suburban-110864124.html
Дачный участок
Пригородная зона https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-area-74589585.html
Пригородный район Банбери, Оксфордшир, Англия, Великобритания
Пригородный район Банбери, Оксфордшир, Англия, Великобритания https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-image-suburban-area-of-banbury-oxfordshire-england-uk-160104811.html
Дачный участок. Префектура Токио, Япония
Пригородный район. Префектура Токио, Япония https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-area-tokyo-prefecture-japan-27948525.html
Бейсбольное поле в центре пригородной зоны
Бейсбольное поле в центре пригородной зоны https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-baseball-field-in-the-middle-of-suburban-area-137269777.html
Аэрофотоснимок домов на дачном участке
Вид с воздуха на дома в пригородной зоне https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 -area-88925199.html
Провинциальная Япония, пригород Мичиноуэ, Фукуяма, префектура Хиросима
Провинциальная Япония, пригородный район в Мичиноуэ, Фукуяма, префектура Хиросима https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/provincial-japan-suburban-area-in-michinoue-fukuyama-hiroshima-prefecture-image377031790.html
Пригородное разрастание с воздуха Высокое разрешение Фотографии и изображения
Вид с воздуха на западную окраину Саммерлина возле национального заповедника Ред-Рок в Лас-Вегасе, Невада.Вид с воздуха на западную окраину Саммерлина возле национального заповедника Ред-Рок в Лас-Вегасе, штат Невада. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock -photo-air-view-of-the-western-edge-of-summerlin-near-red-rock-national-137139800.html
Вид с воздуха на город Рабат, Мальта
Вид с воздуха на город Рабат, Мальта https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-view-of-rabat-town-malta -97758548.html
","G":"","X":"300","Y":"465","N":0,"R":"0","L":"2","AR":"BP66XN","C":"aerial-abstract-landscape-of-leafy-green-suburbs-and-suburban-homes","Pix_X":"3725","Pix_Y":"5530","INLB":0,"ORGID":"","TYPE":"image","isEven":"1","ISNEWS":"","DATACO":"0"}» data-iwidth=»193″ data-iheight=»465″ data-width=»300″ data-height=»465″ data-ratio=»0″> Воздушный абстрактный пейзаж зеленых пригородов и загородных домов.
Воздушный абстрактный пейзаж зеленых пригородов и загородных домов. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-aerial-abstract-landscape- лиственных-зеленых-пригородных-и-загородных-домов-30869965.html
Парк Нос-Хилл с экосистемой грубых типичных пастбищ, окруженный жилыми массивами, вид с воздуха.
Парк Нос-Хилл с экосистемой грубых типичных пастбищ, окруженный жилыми массивами, вид с воздуха. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-nose -хилл-парк-овсяница-пастбище-экосистема-окруженный-102059829.html
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородные спальные районы https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-usafloridamiamiaerial-view-of-suburban-residential-district-37446340.html
Вид с воздуха на дома на восточном побережье Флориды
Вид с воздуха на дома на восточном побережье Флориды https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 Флорида-восточное-побережье-28816773.html
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 пригородный-жилой-район-37446336.html
Аэрофотоснимок новых домов, построенных в новых пригородах, разрастание городов, скидки правительства вечером с парковой зоной и городскими огнями Мельбурн Виктория Австралия
Вид с воздуха на новые дома, построенные в новых пригородах. Вечерние скидки правительства на парковую зону и городские огни. Мельбурн, Виктория, Австралия.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/aerial-view-of-new-homes-built-in-new-suburbs-urban-sprawl-government-rebates-in -вечер-с-парковой-и-городскими-огнями-мельбурн-виктория-австралия-image359736104.html
Аэрофотоснимок, показывающий разрастание городов и перенаселенность в Атланте, штат Джорджия, США.
Аэрофотоснимок, показывающий разрастание городов и перенаселение в Атланте, Джорджия, США. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.ru / stock-photo-an-aerial-photography -pting-urban-sprawl-and-over-population-in-34684056.html
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 пригородный-жилой-район-37446344.html
Вид с воздуха на автостраду 118, вьющуюся через пригород Сими-Вэлли, Калифорния.
Вид с воздуха на автостраду 118, вьющуюся через пригород Сими-Вэлли, Калифорния https://www.simi Valley.com/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/aerial-view-of-the-118-freeway-winding-through-suburban-simi-valley-california-image364509608.html
Уэст-Палм-Бич, Флорида — Плантация Палм-Бич, сообщество из 600 домов на одну семью в пригороде Уэст-Палм-Бич.
Уэст-Палм-Бич, Флорида — Плантация Палм-Бич, сообщество из 600 домов на одну семью в пригороде Уэст-Палм-Бич. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy .com / west-palm-beach-florida-the-palm-beach-plantation-a-community-of-600-single-family-homes-in-suburban-west-palm-beach-image249155502.html
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район
США, Флорида, Майами, вид с воздуха на пригородный жилой район https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 пригородный-жилой-район-37446347.html
Аэрофотоснимок американского мегаполиса из окна самолета.
Аэрофотоснимок американского мегаполиса из окна самолета. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/aerial-view-of-american- метрополитен-город-разрастание-взято с-самолета-image157652595.html
Аэрофотоснимок городской застройки в Касл-Рок, штат Колорадо, недалеко от Денвера.Аэрофотоснимок разрастания городов в Касл-Рок, штат Колорадо, за пределами Денвера. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 город-разрастание-в-замке-рок-Колорадо-за пределами-денвера-image222113049.html
ВИД НА ПРИГОРОД, ЛАНКАСТЕР ПЕНСИЛЬВАНИЯ
ВИД НА ПРИГОРОД, ЛАНКАСТЕР ПЕНСИЛЬВАНИЯ, ВИД С ВОЗДУХА https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 Пенсильвания-169209920.html
Пригородные фотографии высокого разрешения и изображения
пригородный поезд
пригородный поезд https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 https://www.alamy.com/suburban-train-image273925551.html
Загородный дом
Загородный дом https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/suburban-house-image600389.html
Пригородная улица
Пригородные маршруты https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-street-125181844.html
Дачные крыши
Загородные крыши https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/suburban-roofs-image349385161.html
Пригородные силуэты
Пригородные силуэты https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/stock-photo-suburban-silives-56480504.html
Типовой загородный дом
Типичный загородный дом https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-typical-suburban-house-73968889.html
Пригородные маршруты
Пригородные маршруты https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/suburban-routes-image65368949.html
Загородный дом
Загородное жильеhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/suburban-housing-image66496423.html
Загородный беспредел
Загородный беспредел. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-mayhem-48351479.html
Дачная изгородь
Загородные садовые изгороди https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/suburban-garden-hedges-image7747614.html
Загородные дома
Загородные домаhttps: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-houses-24090700.html
Загородные бунгало
Пригородные бунгало https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/suburban-bungalows-image5662297.html
Пригородный весенний закат
Suburban Spring Sunseth https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-spring-sunset-36370362.html
Небольшой дачный сад
Небольшой дачный сад https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-small-suburban-garden-19041949.html
Испанский пригородный поезд
Испанский пригородный поезд https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-spanish-suburban-train-16875113.html
Пригородный переулок
Пригородный переулок https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-alley-22288918.html
Пригородная улица ночью
Пригородная улица ночью https: // www.
ТОП-10 лучших моделей 2020 года по соотношению цена и качество
Что такое масляный радиатор. Преимущества и недостатки устройств данного типа. Обзор и рейтинг популярных моделей масляных радиаторов.
Масляные радиаторы — самые распространенные отопительные электроприборы сегодня.
Такие устройства активно используются в качестве основного или дополнительного источника тепла в квартирах, офисах, частных домах.
Что собой представляет масляный радиатор, его плюсы и минусы, топ лучших моделей на рынке в этом обзоре.
Если вы спешите и хотите сразу узнать лучшие предложения в каждой категории рейтинга от разных интернет-магазинов, можете ознакомиться с таблицей и посмотреть актуальные цены на сервисе Яндекс.Маркет, кликнув по кнопке в таблице «узнать цену» напротив модели.
Рейтинг ТОП-10 лучших масляных радиаторов для дома
Навигация по странице:
Что такое масляный радиатор?
Масляным радиатором называют обогревательный прибор, основой которого является стальной герметичный корпус, заполненный специальным маслом.
Обратите внимание! В роли термоэлемента выступает электрический нагреватель (ТЭН), подключаемый к сети переменного тока 220 В.
Принцип работы такого устройства заключается в нагреве электрической спиралью масла, которое в свою очередь передает тепло на металлический корпус.
Степень теплоотдачи прибора зависит от интенсивности данного взаимодействия.
Преимущества и недостатки масляных обогревателей
К преимуществам таких приборов можно отнести следующее:
высокая степень безопасности. Нагревательный элемент спрятан внутри масляного радиатора, а снаружи корпус не нагревается свыше 60 градусов;
длительный эксплуатационный срок. Масляные радиаторы, в силу своей конструкции, служат очень долго даже с учетом беспрерывной работы;
компактность и мобильность. Относительно небольшие габариты, наличие транспортировочного шасси и специальной рукоятки позволяют перемещать прибор в разные места в помещении;
бесшумность. В основном при работе масляные обогреватели не создают никакого акустического дискомфорта;
доступность. Цены на такие девайсы более чем демократичные, разницу в стоимости в основном диктуют число секций в приборе и раскрученность бренда;
экологичность. При работе масляные радиаторы не выделяют посторонних запахов и не сушат воздух;
простота эксплуатации и текущего обслуживания. Прибор не требует каких-либо монтажных мероприятий, пользователю не нужны специальные знания и инструменты.
Среди отрицательных сторон масляных обогревателей можно отметить:
приличную массу агрегата — по этой причине все модели оснащены колесами, поэтому у пользователей не возникает сложностей при перемещении устройств;
относительно долгий прогрев помещения — масляные радиаторы не нагревают воздух в агрессивном режиме, зато генерируют более мягкое тепло.
На что обратить внимание при выборе?
Имейте в виду! При выборе такого устройства необходимо обратить внимание на ряд важных факторов:
Мощность. Исходить следует из того, что 1 кВт мощности сможет более или менее эффективно обогреть 10 м2 площади. Для прогрева помещения большой площади рекомендуется использовать несколько приборов.
Количество секций. Встречаются быт
экономичные электрические батареи отопления, настенный вариант с вентилятором для дачи, продукция DeLonghi
К большому сожалению, система отопления, установленная в доме, порой не может обеспечивать комфортный температурный режим, особенно в холодные зимние дни. В этой ситуации отличным решением станут масляные радиаторы, оснащенные ребрами, поскольку такие конструкции позволяют быстро и эффективно нагреть воздух.
Особенности
Как ни странно, наибольшим пиком популярности масляных радиаторов считаются даже не суровые зимы, а межсезонье. Кто-то очень давно придумал, что отопительный сезон должен начаться 15 октября, а заканчиваться 15 апреля, а погода не всегда «умещается» в эти рамки. Довольно часто похолодание наступает уже в начале октября, а в конце апреля не редкость нулевые температуры. Если обитатели частных домов, а также те, у кого построен коттедж, могут включать отопление в любой момент по потребностям, то собственники квартир в многоэтажках такой возможности лишены. Чтобы не замерзнуть и не заболеть используются обогреватели, оптимальным выбором среди которых являются масляные радиаторы.
Есть еще одна ситуация, когда применение радиатора может стать жизненно необходимым – это авария, поломка отопительной системы, которая довольно редко устраняется одним днем. Третья необходимость в обогревателях имеет место тогда, когда стационарные батареи имеют низкую теплоотдачу, в этом случае появляется потребность «усилить» их дополнительным источником обогрева. Ну и, наконец, обогреватели нужны в ситуациях, когда оконные и дверные проемы имеют щели и всевозможные неплотности, отсутствие герметичности при этом вызывает существенные теплопотери, которые приходится компенсировать. Масляные радиаторы по-настоящему незаменимы в тот момент, когда температура в помещении становится низкой и совершенно некомфортной для проживания взрослых и особенно детей. Кроме того, они являются оптимальным решением для дач, гаражей, строительных вагончиков и других объектов временного проживания, в которых система отопления отсутствует.
В последние годы масляные радиаторы приобретают все большую популярность. Следует разобраться, что же представляет собой такая конструкция. Визуально такой прибор похож на многосекционную батарею, где все нагревательные элементы и сегменты прочно соединены друг с другом и формируют единый монолитный корпус. Сверху он покрыт антикоррозийным составом, благодаря чему кожух радиатора защищается от появления ржавчины, а общий срок использования отопительного прибора существенно возрастает. Как явствует из названия, такую батарею наполняют техническим маслом, которое выполняет функции теплопередающей среды. Обычно такие установки оборудованы простой панелью управления, которая содержит механизм регулировки степени подачи тепла. Как правило, дополнительно на боковой панели имеется ручка, которая необходима для увеличения или уменьшения степени нагрева, а также индикатор, который показывает, что прибор находится в рабочем состоянии.
Масляные радиаторы, представленные сегодня на рынке, могут иметь разную мощность – этот параметр является определяющим при выборе подходящей модели. По данному параметру все существующие модификации варьируются от 0,5 до 3,0 кВт. Если принять во внимание, что каждый киловатт равняется 10 квадратным метрам площади помещений, то можно рассчитать, например, что для прогрева 15-метровой комнаты будет вполне достаточно обогревателя мощностью 1,5 кВт. Данный показатель рассчитан для помещений с высотой потолка 2,5 метра и нормативной теплоизоляции жилого помещения. Если условия иные, то необходимая мощность может быть другой. Для малогабаритных помещений применение слишком мощного источника тепла не только нецелесообразно, но и опасно, а вот в слишком просторных помещениях, наоборот, ожидаемого эффекта не будет.
Можно найти немало достоинств масляных радиаторов, а именно:
они занимают мало места, поскольку имеют компактные размеры;
большая часть моделей оснащена колесиками, поэтому радиаторы можно легко и быстро перемещать с места на место, прогревая все помещения по очереди;
корпус выполнен из металла, однако, он редко нагревается свыше +70 градусов, поэтому риск ожогов и травм минимален. Все рабочие элементы, которые нагреваются до максимальных температур, располагаются внутри кожуха;
масляные радиаторы не шумят во время работы, исключение составляют только модели, дополненные вентиляторами;
подобные нагревательные элементы не выжигают кислород и не пересушивают воздух, а также не выделяют никаких неприятных запахов, как это часто бывает с отопительными приборами других типов;
установка не сразу остывает, даже после отключения она еще некоторое время продолжает отдавать свое тепло в свободное пространство комнаты;
легкость использования – все, что необходимо для того, чтобы привести радиатор в рабочее состояние – это воткнуть шнур в розетку;
довольно низкая стоимость.
Ничего совершенного еще не изобретено, и масляные радиаторы не являются исключением, среди минусов можно отметить следующие:
инерционность – масло достигает необходимой для эффективного прогрева комнаты температуры довольно медленно, поэтому помещение прогревается крайне медленно;
конструкция тяжеловесна, что не всегда бывает удобно, впрочем, наличие колесиков нивелирует данный недочет.
Помимо стандартных функций, в наши дни можно встретить модели, которые имеют много опций. К примеру, ионизация воздуха, переключатель подогрева секций, встроенный термостат, который отключает обогрев в случае, если температура достигает своего критического значения. В более дорогих вариантах имеется таймер, который позволяет выставить время начала и время окончания работы. Самые современные модели имеют встроенную систему увлажнения воздуха, которая включается параллельно с нагревом, а также отдельные изделия оборудованы полотенцесушителем. Эта, казалось бы, далеко не самая важная функция, тем не менее очень привлекательна для домохозяек, поскольку позволяет быстро и качественно высушить свежевыстиранную вещь. Ну и отдельно следует сказать о системе защиты от попадания брызг – такие модели более долговечные и устойчивые к внешним неблагоприятным условиям использования.
Важно: при обращении с масляным радиатором необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Такие приборы нельзя использовать в ванной, душевой или других комнатах с повышенным уровнем влажности. Категорически недопустимо соприкосновение «рубашки» шнура и горячих секций батареи, поскольку в этом случае изоляционный слой может расплавиться, и провод окажется оголенным. Конструкцию нельзя «укладывать», а также перемещать, дергая за провод. Хранить радиатор необходимо в сухом отапливаемом месте, поскольку хранение в сарае или на открытом балконе может легко вывести прибор из строя.
Устройство
Принцип работы масляных радиаторов всех видом аналогичен. Такой нагревательный прибор представляет собой особую герметичную конструкцию, которая включается несколько секций. Внутри них работает трубчатый электронагреватель, который разогревает масло внутри корпуса. Оно в свою очередь передает тепло на корпус, а тот уже обогревает все помещение. Чем больше ребер имеет радиатор, тем большее количество тепла он отдает во внутреннее пространство. Большое преимущество приборов заключается в том, что они отключаются и включаются при достижении критических температур.
Радиаторы производятся из черного металла с толщиной стенки 0,8–1,0 мм. Непосредственно резка основных элементов конструкции осуществляется на лазерном станке, а их гибка производится на гибочных установках, самые же маленькие детали изготавливаются при помощи штамповки. Далее, заготовки соединяются друг с другом с использованием прессования и точечной сварки. Для этого сначала высверливают небольшие отверстия, которые затем крепятся друг с другом через ниппельные соединения. Таким образом достигается абсолютная герметичность радиатора.
Как правило, обогреватели окрашивают специальной порошковой краской и полимеризуют в печах под воздействием высоких температур. Масло используют трансформаторное минеральное. Внутри корпуса крепко и герметично закрепляется ТЭН, металлические панели с регулируемым термостатом и выключателем, которые приостанавливают работу радиатора при его перегреве. Конструкция оборудована переключателем интенсивности прогрева и присоединяется электрический кабель. Самые последние модификации не оборудованы клапаном для заливки жидкого масла – и в этом состоит основное отличие современных радиаторов от прежних моделей. В наши дни масло заливают только в заводских условиях в момент сборки установки.
Все радиаторы иссушают воздух и масляные в этом смысле не являются исключением.Для того чтобы нивелировать этот неприятный эффект, некоторые производители дополняют приборы съемными резервуарами для воды, которая испаряется во время функционирования прибора, таким образом воздух увлажняется и микроклимат в помещении остается здоровым и комфортным для проживающих. Отдельные варианты радиаторов закрываются особым кожухом. Чаще всего их приобретают для установки в детскую комнату, поскольку кожух обеспечивает полноценную защиту ребенка от перегретого радиатора. Кстати, стоит обратить внимание на то, что недобросовестные производители уверяют, что кожух существенно улучшает конвенцию, однако, это заявление не соответствует действительности, на самом деле ситуация обстоит с точностью «да и наоборот» – конвенция от применения кожуха только ухудшается.
Большинство обогревателей имеют колеса, благодаря которым прибор легко перемещается из одного помещения в другое. Они крепятся к корпусу при помощи специальной скобы и гаек. После того как включается электропитание и температура устанавливается на необходимом уровне, ТЭН начинает постепенно нагреваться, после этого происходит нагревание масла, а от него – стенок радиатора. Корпус прибора может разогреваться до +150 градусов Цельсия. Согласно законам физики нагретый возле обогревателя воздух поднимается к потолку – это явление называется конвенция. Лучевой принцип излучения тепловой энергии работает на нагревание секций прибора, так как их ребра направлены друг к другу, что полностью исключает эффект «каминного тепла», который нередко используют в своей рекламе владельцы торговых площадок.
Чтобы ускорить распространение тепла по пространству комнаты, используют механизм встроенного вентилятора, которым оборудованы новейшие модификации. Впрочем, можно использовать и обычный настольный прибор, при помощи которого летом спасаются от излишней жары и зноя. Для этого необходимо разместить вентилятор на незначительном удалении от нагретого радиатора, а затем включить режим вращения лопастей на самой минимальной скорости. Кстати, пользователи отмечают, что в этом случае эффект часто более выражен, нежели от встроенного вентилятора, поскольку размах лопастей традиционного вентилятора гораздо больше.
Виды
На современном рынке представлено большое разнообразие масляных радиаторов различных форм, функциональных характеристик и физико-технических свойств.
Условно их можно разделить на несколько категорий.
Напольные радиаторы – это наиболее популярный вариант обогревателя. Прибор укомплектован колесиками, которые позволяют быстро перемещать его из одного помещения в другое. Чаще всего такие модели имеют универсальное крепление, то есть могут размещаться как на полу, так и монтироваться к стене при помощи специальных фиксаторов.
Настенные радиаторы – это модели подвешиваются на стену. Для этого используют кронштейны, как правило, они идут в комплекте при покупке. Такие модели, если сравнивать их с напольными вариантами, обладают меньшей мощностью и более низкой теплоотдачей.
Плинтусные модели – это одна из самых последних разработок, некая разновидность настенного варианта. Прибор при этом устанавливается возле стены, благодаря чему становится возможной хорошая циркуляция воздуха. Этот прибор можно считать альтернативой центральному отоплению, поскольку он применяется как самостоятельный и полноценный источник тепловой энергии.
Модели с терморегулятором – это энергосберегающие модели. Для того чтобы прибор работал длительное время без каких-либо перебоев, а также стал более экономичным, в него порой встраивают термостаты, которые поддерживают заданную температуру и исключают вероятные колебания степени нагрева.
Радиаторы с вентилятором – эти модификации дополнены встроенными лопастями, которые способствуют более оптимизированному перераспределению воздушных потоков. Это довольно эффективная модель, она имеет конвектор, однако, пользователи отмечают высокий уровень шума, который издает устройство во время работы.
Производители
Перед приобретением масляных радиаторов просматривая рекламные буклет с намерением узнать, кто является изготовителем конкретного изделия, потребитель обязательно наткнется на фразу: «на сегодняшний день по технологии главной компании радиаторы данной марки выпускаются в Италии, а также Израиле, России и Китае». Данную туманную фразу следует переводить так, что марка является итальянской, главный офис находится в Израиле, собирают установки в Китае, а реализуют в России. Впрочем, вариантов здесь может быть множество, к примеру, бренд родом из Швеции, зарегистрировано предприятие в Литве, а сборку производят снова в Поднебесной. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, поэтому всевозможные вариации на тему производителя сводятся только к одному – в 90% реализованные в нашей стране нагреватели изготовлены китайцами. Впрочем, невзирая на это, обогреватели разных марок немного отличаются друг от друга.
Delonghi
Это один из самых популярных итальянских брендов, который появился в нашей стране в самом начале 2000-х годов. Потребители в то время выделяли продукцию этого изготовителя как самую качественную. Если остановиться на количественных параметрах, то масляные обогреватели по праву считается лидерами в том, что касается «климата» в доме. Изделия этого бренда способны обогревать комнаты площадью до 75 кв. м. Мощность варьируется от 1100 до 2500 Вт, установка отличается характерной конструкцией ребер, благодаря которым происходит максимально эффективный прогрев комнаты. Отзывы потребителей об изделиях этого бренда указывают на то, что Delonghi довольно быстро прогревает помещения, однако, сам при этом не нагревается, благодаря чему в одной комнате с прибором можно оставлять детей без опасения, что они обожгут руку.
Timberk
Радиатор Timberk родом из Скандинавии, а если говорить точнее – из Швеции, впрочем, как уже отмечалось выше, в этой северной стране находится лишь главный офис предприятия, а производственные мощности располагаются в странах Юго-Восточной Азии. Впрочем, этот факт никак не влияет на качество масляных радиаторов этого бренда. Многие пользователи отмечают, что по соотношению обогреваемого пространства к мощности показатель этой марки даже превосходит Delonghi, а цена на него ниже. Существенный минус, который может испортить общее впечатление о приборе – это его толщина, которая для всех моделей с вентилятором едина и составляет 27,5 см. Тонкие модели также представлены в ассортиментной линейке производителя, к примеру, изделия класса Standard отличаются толщиной 12,5 см, однако, этот вариант не имеет вентилятора. Отдельные пользователи отмечают, что дешевые модели этого бренда выделяют запах пластмассы и потребляют довольно много электричества.
Polaris
Этот бренд считается международным, производственные предприятия размещаются в ряде европейских стран (Италия), а также в России, Израиле и, конечно же, в Китае. В нашей стране представлено 12 моделей этой марки с 7–11 секциями, отдельные варианты оборудованы полотенцесушителями, а также в ассортиментный перечень входят модели с вентиляторами. Именно это делает модель популярной у подавляющего большинства женского населения нашей страны, поскольку именно дамы постоянно сталкиваются с проблемой быстрой сушки постиранных вещей. В зависимости от числа секций мощность прибора составляет 1,5–2,5 кВт, если речь идет о безвентиляторных моделях, и 2,4– 2,9 кВт – если рассматривать модели с лопастями. Цены на масляные радиаторы Polaris довольно демократичны, в то же время очень медленно нагревает помещение – за 40 минут активного использования температура воздуха повышается не более чем на 3–4 градуса.
Scarlett
Многие наши соотечественники считают, что этот бренд принадлежит китайцам – это не соответствует действительности. На самом деле собственником торговой марки считается британская компания, впрочем, сути это сильно меняет, поскольку сборкой конструкции занимаются в Поднебесной. В нашей стране на рынке представлено около 13 моделей радиаторов этой марки. Основными преимуществами Scarlett считаются низкая цена и удобство хранения. В то же время отзывы пользователей отмечают, что это как раз та ситуация, когда «скупой платит дважды» – радиаторы совершенно неэкономичные, они тратят много электроэнергии, к тому же существенно сушат воздух и шумят. Как говорят отзывы, бесперебойная работа возможна лишь в условиях включенной на половину мощности, а когда прибор включен «на всю», его ресурс довольно быстро исчерпывается.
Electrolux
Это еще детище китайско-шведского сотрудничества. Особенность этого бренда – это наличие малогабаритных моделей из 5 секций, а размеры как минимум на 15–20% меньше, чем у конкурентов. Мощность такой установки довольно мала – от 1 до 2,2 кВт.
А также пользователи выделяют изделия МТЗ и Ballu.
Как выбрать?
Чтобы выбрать оптимальную модель масляного радиатора, необходимо учитывать простые правила.
Мощность прибора. Согласно действующим стандартам на эффективное прогревание 10 квадратных метров помещения с высотой потолков 2,5 метра необходимо около 1 кВт мощности устройства. Как правило, производители не изготавливают моделей с параметром более 3 кВт. Поэтому, если требуется нагреть в воздух в более габаритном помещении, стоит приобрести несколько радиаторов.
Число секций. На сегодняшний день в большинстве строительных магазинов представлены модели, количество секций в которых варьируется от 5 до 14, при этом зависимость нагрева от их числа прямая: чем больше секций, тем больше степень нагрева, однако, и расход электроэнергии тоже увеличивается пропорционально. Оптимальным вариантом считается радиатор из 6–8 секций, как правило, этого количества вполне достаточно для того, чтобы нагреть комнату средних размеров.
Конструкция прибора. При выборе радиатора особе внимание стоит уделить таким опциям, как количество режимов работы, наличие регулятора температуры и светового датчика. Очень важно, чтобы в системе была предусмотрена встроенная защита устройства от перегрева, которая поможет уберечь от довольно неприятных ситуаций. Если прибор имеет два или более режимов работы, то температуру обогрева можно регулировать самостоятельно, что существенно оптимизирует расходы на электроэнергию.
Таймер позволяет запланировать включение и выключение устройства, благодаря этому можно «включать» прибор, когда домочадцы еще только на пути к дому и прогреть помещение к возвращению всех членов семьи с работы, из школы или садика.
Встроенный увлажнитель воздуха. Не секрет, что воздух в холодное время становится довольно сухим, а использование радиатора сушит его еще больше. Увлажнитель работает параллельно с обогревом, таким образом, уровень влажности в жилых помещениях поддерживается на нормативном уровне.
Следует заострить внимание еще на нескольких важных аспектах, а именно:
нужно постараться приобрести такие модели отопителя, где секции узкие, ведь они нагреваются гораздо быстрее толстых и, соответственно, лучше отдают свое тепло помещению. Если требуется обогреть довольно просторную комнату, то лучше увеличить количество таких секций;
габаритные секции, как правило, очень долго достигают нужной температуры, а охлаждаются тоже медленно, благодаря этому можно получить дополнительное тепло, однако, это существенно увеличивает затраты электроэнергии;
если установка имеет малый вес, но при этом отличается большими размерами, то это может говорить о том, что производитель во многом сэкономил на материалах, что может не лучшим образом отразиться на качестве такого прибора;
считается, что нагреватели теплого цвета намного лучше отдают тепло в окружающую среду.
Ремонт
Бывают ситуации, когда гарантийный срок ремонта уже истек, а радиатор неожиданно перестал функционировать, расстраиваться не стоит – большинство поломок прибора можно устранить своими руками, поскольку электрическая схема подобных изделий не отличается особой сложностью. Масляный прибор представляет собой монолитный механизм, в котором корпус скреплен с электроблоком посредством вальцовки. Однако это лишь обманчивая видимость, необходимо постараться найти фразу «не накрывать». Сразу под ней располагаются небольшие шурупы, посредством которых металлическая крышка удерживается на металлическом корпусе. Их следует открыть, однако, нужно иметь в виду, что крышка сразу не открутится – в нижней части крепится упругая пружина, она и удерживает ее, поэтому необходимо убрать пружину и только после этого снимать крышку.
Теперь о ТЭНе, который герметично завальцован – это сделано намеренно, таким образом производители защищают чересчур любопытных пользователей от рисков электротравм. Такие элементы могут работать десятилетиями, поэтому трогать их не имеет никакого смысла. Если ТЭН выходит из строя, стоит задуматься о приобретении нового нагревательного прибора, поскольку отремонтировать подобную поломку в домашних условиях невозможно, более того, даже в профессиональных сервисах довольно трудно добиться абсолютной герметичности, результатом такой самодеятельности станет постоянно подтекание масла. А вот обработать спиртовым раствором элементы базового подключения под силу всем, поскольку они выполнены в виде небольших клемм, поэтому не представляет никакой проблемы их отсоединение, обработка и обратное присоединение.
В равной степени это относится к замене основных деталей блока питания, отремонтировать их своими силами, не имея знания в электротехнике, тоже довольно проблематично. Единственным выходом в случае их поломки станет полная замена вышедших из строя элементов. Они крепятся к корпусу при помощи винтов и скоб. Снять их совсем несложно, однако, очень важно при проведении таких работ не перепутать провода, поскольку от электрической цепи зависит его эффективность. Многие домашние умельцы пытаются самостоятельно выполнить ремонт бака.
Конечно, делать это не рекомендуется, но если присутствует уверенность в своих способностях, то стоит постараться провести работы в следующей последовательности:
для начала следует слить масло, очень важно запомнить его сорт, поскольку при проведении ремонтных работ небольшая часть масла вытечет и его придется обязательно восполнять до нормативного уровня, при этом категорически не допускается смешивание минерального и синтетического масла;
корпус нагревательного прибора обычно либо сваривают, либо паяют, причем эффективнее первый вариант, однако, далеко не всякий домашний умелец имеет необходимый инструмент и навыки сварки, поэтому в домашних мастерских чаще используют пайку. Стоит обратить внимание, что при проведении этой работы следует использовать припой из латуни, серебра или медно-фосфорного состава, категорически запрещено применение оловянного. На время проведения пайки в бак необходимо залить воду, а после окончания ремонта она сливается, а бак высушивается;
масло в своем первоначальном виде в резервуар не заливают, сначала его выпаривают при температуре +80–90 градусов, при этом важно не допустить перегрева вышеуказанного уровня, в противном случае масло будет окисляться;
небольшие повреждения в корпусе можно на время залатать резьбовым соединением, но этот вариант не годится в качестве постоянного.
Очевидно, что починить радиатор своими руками можно, но для этого необходимы специальные инструменты, навыки и хорошие знания в электротехнике. Далеко не каждый мастер может похвастаться тем, что соответствует этим строгим критериям, поэтому лучше задуматься о полной замене нагревателя, вышедшего из строя, тем более что служит он довольно долго, а стоимость его довольно демократична.
15 лучших масляных обогревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 15)
Ballu Classic BOH/CL-11
Модель с механическим управлением в напольном на колёсиках исполнении. Конструктивно имеет 11 секций. Отдаваемая мощность трёх уровневая — 2200/1200/1000 Вт. Используемый для этих целей термостат Opti Heat эргономичен в управлении и оснащён возможностью автоматической поддержки заданной температуры. Устройство способно обогревать помещения площадью до 27 кв. м. Питающее напряжение стандартной величины 220–230 В. Предусмотрена защитная функция от перегрева. Также есть полезный кронштейн для намотки сетевого шнура и ручка для перемещения прибора обогрева. Общие габариты радиатора: 49×55×12 см. Вес достигает 7,8 кг.
Отзыв
Квартира — студия очень теплая, но в периоды отключения отопления, мы обогреваемся радиатором. И по площади и по мощности он нам подошел. Дизайн и цвета гармонично сочетаются. Быстро нагревает комнату, затем нужная температура поддерживается. Рекомендую.
Плюсы
Автоподдержание температуры
Три режима работы
Стойкое антикоррозионное покрытие
Устойчивость
Удобное механическое управление
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 27 кв.м
мощность обогрева 2200 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 11
габариты (ШхВхТ): 49x55x12 см
управление механическое
Timberk TOR 21.1507 BC/BCL
Мощное для своих скромных габаритов (23,5×62,5×35 см) обогревающее устройство масляного типа. Радиатор способен работать в двух переключаемых режимах. Максимальная мощность на обогрев – 1500 Вт. Работа прибора осуществляется от сети переменного тока со стандартным 220/230 В напряжением. Конструктивно аппарат выполнен в виде 7 секций. Из особенностей – 2 вида защиты. Есть отключение по перегреву и имеется защита от мороза. Всеми необходимыми дополнительными удобствами масляный радиатор снабжён: колёсики (перемещение), ручка, внешний отсек для шнура – в наличии.
Отзыв
Эффективный радиатор с мощным нагревом, зал в почти 20 квадратов нагревается за полчаса, меньшая по площади спальня греется даже быстрее.
Плюсы
Хорошо греет
Компактный размер
Легкий
Длинный провод
Качественная сборка
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 2
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 23.50×62.50×35 см
управление механическое
Ballu Cube BOH/CB-09 W 2000
Эффективная модель с высокоточным термостатом. Последний поддерживает нагревательную способность радиатора без внешнего вмешательства (автоматически). Конструктивно масляный обогреватель имеет 9 секций. Общие габариты – 41×55×12 см. Вес: 6,6 кг. Особенность: антикоррозийное лакокрасочное покрытие, продлевающее срок эксплуатации устройства. Режим работы – 1. Мощностная характеристика трёх уровневая: 2000/1200/800 Вт. Изменить теплоотдачу можно посредством механического переключателя на 3 положения. Из дополнительных «наворотов» — световой индикатор включения и защита от перегрева.
Отзыв
Отличная эффективность у радиатора, полную мощность включать даже не приходится. Автоматически поддерживает тепло которое я задаю при помощи регуляторов температуры и мощности. Тихая работа, отсутствуют посторонние запахи, кислород тоже сушится. Приобретал для большой залы в загородном доме, также по необходимости легко перемещаю благодаря удобным колесикам.
Плюсы
Небольшой размер и вес
Понятное механическое управление
Быстрый нагрев
Длинный шнур
Смотрится эстетично
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 25 кв.м
мощность обогрева 2000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 9
габариты (ШхВхТ): 41x55x12 см
управление механическое
Ballu Comfort BOH/MD-07
Радиатор в чёрном исполнении и 7 эффективными в плане теплоотдачи секциями. Вариантное исполнение–напольный тип (на колёсиках). Высокая отдача тепла достигается за счёт перфорации задней стенки обогревателя. Из-за этой же небольшой конструктивной особенности продлевается срок службы прибора. Основные параметры масляного отопителя следующие: мощность с тремя переключаемыми диапазонами 1500/900/600 Вт, питающее напряжение 220–230 В. Вес небольшой – всего 5,4 кг при габаритах 33×55×12 см. Работает аппарат в одном режиме и способен отопить 20 м площадь.
Отзыв
Для нашей квартиры этот обогреватель был идеальным решением, обогревает он равномерно, без потерь кислорода. Мощность и температура регулируются на наше усмотрение, достигнув нужной температуры, обогреватель переходит в режим ее поддерживания.
Плюсы
Автоматическое поддержание температуры
Высокая устойчивость к опрокидыванию
Три уровня мощности
Нагревается быстро
Легко перемещать
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 33x55x12 см
управление механическое
Ballu Comfort BOH/CM-09
Мощный в 2000 Вт обогреватель масляного типа. Корпус прибора прямоугольной формы со слегка закруглёнными краями. Габариты следующие: 40,5×60×25 см. Вес: 6,5 кг. В целом, дизайн – классический. Число секций – 9. Из особенностей – 3 режима нагрева и высокий показатель обогреваемой площади (25 м2). Помимо всего, устройство работает на современном термостате Opti-Heat. Он автоматически поддерживает температуру и имеет высокий класс в плане пожаробезопасности. Имеется защита от перегрева и отдельный кронштейн для сетевого шнура.
Отзыв
Масляный обогреватель греет как печка, даже когда выключаю, он долго еще теплый стоит. Днем в гостинной стоит, вечером с спальню перевожу, чтобы спать в тепле. В межсезонье только он и спасает.
Плюсы
Компактный размер
Увеличенная теплоотдача
Хорошее качество сборки
Быстрый нагрев
Эффективность
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 25 кв.м
мощность обогрева 2000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 9
управление механическое
Electrolux EOH/M-6157
Модель из 7 секций способная «протопить» 20 метровую площадь. Имеющийся регулируемый запас мощности до 1500 Вт. Пределы её переключения следующие: 1500/900/600 Вт (всего 3 режима). В основе – эффективный нагреватель 2U типа и современный термостат. Из дополнительных опций – световой индикатор включенного состояния, колёсики и ручка для транспортирования по комнате. Из защитных функций: есть отключение в случае перегрева. Общий размер устройства: 12,5×62×32,5. Вес: 7,4 кг. Питание от 220 В сети посредством 1,5 метрового кабеля.
Отзыв
Как ни странно — действительно греет. И хорошо греет. Поставил как «стенку» между окном, из которого дует и остальной комнатой — нагрел по полной всё пространство.
Плюсы
Компактный
Небольшой вес
Три рабочих мощности
Устойчивое основание
Быстрый нагрев
Удобная ручка для перемещения
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 12.50x62x32.50 см
управление механическое
Ballu Classic BOH/CL-07
Вариант с оптимальными габаритами 33×55×12 см и достаточной теплоотдачей. Потребляемая мощность 1,5 кВт на высшем пределе обогрева (всего их три). С таким показателем мощности устройство способно отопить 20 кв. м. площади. Особенности – антикор корпуса, автоподдержание температуры (Opti-Heat) и устойчивое шасси (High Stability). Из дополнительных и полезных опций: защита по перегреву и универсальное хранение сетевого шнура (специальный внешний отсек). Питание аппарата от сети 220/230 В. Вес небольшой – 5,5 кг.
Отзыв
Выбирал обогреватель для спальной комнаты. Самое главное в выборе было, чтобы работал беззвучно и кислород не сжигал. Масляный подошел идеально. Он греет даже после того, как выключаю, остывает долго. За два года не протек, греет как новый.
Плюсы
Достаточно компактный и устойчивый
Нагревается быстро
Безопасный
Отличная теплоотдача
Воздух не сушит
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 33x55x12 см
управление механическое
Timberk TOR 21.2009 BC/BCL
Безопасный в своём классе 2000 Вт обогреватель. Внешне обладает элегантно собранной конструкцией из 9 секций. Корпус следующих размеров: 23,5×62,5×43 см. Максимальная площадь обогрева – 24 кв.м. Управление устройством полностью механическое. Есть трёх ступенчатый переключатель мощности и регулируемый термостат. Особенность в наличии технологии, предотвращающей утечку масла (Steel Safety). Помимо этого, есть защита от перегрева и мороза. Сетевое питание 220/230 (В) по проводу 1,5 м длинны. Не забыты полезные атрибуты: колёсики, ручка и отделение для шнура.
Отзыв
Отличная модель! Мне конечно не с чем сравнивать, но этот обогреватель на самом деле хорош! Черный смотрится как-то богато)) Термостат щелкает не сильно громко, отдыхать не мешает! В первое включение конечно щелкал, булькал, клацал — и это нормально! Есть место для сматывания шнура! Элементы управления делались для людей, все удобно! На максималке еще не разу не использовал, так как комната, которую нужно нагреть, не такая уж большая — «стандартная» спальная! Все ребра прогреваются равномерно. На мой взгляд качественный продукт!
Плюсы
Приятный внешний вид
Защита от опрокидывания
Удобство использования
Мобильность
Быстро нагревается до нужного уровня, потом отключается и долго держит тепло
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 24 кв.м
мощность обогрева 2000 Вт
термостат
количество режимов работы: 2
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 9
габариты (ШхВхТ): 23.50×62.50×43 см
управление механическое
Electrolux EOH/M-6209
Обогреватель достойного уровня мощности в 2000 Вт и крепким стальным корпусом. Последний стоек к всякого рода механическим повреждениям – вмятины, царапины. Кроме того, есть антикоррозийное покрытие. Габариты прибора: 40×62×25 см. Заявленные возможности в плане обогреваемой площади помещения – 25 кв. м. Количество секций – 9. Режим работы один с регулируемой мощностью. Особенности – производитель снабдил устройство защитой от перегрева и наделил его «каминным» эффектом. Из дополнительных полезных «мелочей» — транспортировочные колёсики, ручка, световой индикатор.
Отзыв
Покупал такой для торгового павильона, привлекла простота конструкции — две ручки и все, не запутаешься в управлении. Греет нормально, не протекает, запахов и всяких посторонних звуков не слышно.
Плюсы
Быстрая скорость нагрева
Три уровня мощности
Эффективно поддерживает установленную температуру
Защита от перегрева, влаги и возгорания
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 25 кв.м
мощность обогрева 2000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 9
габариты (ШхВхТ): 40x62x12.50 см
управление механическое
Ballu Comfort BOH/CM-05
Модель с инновационным дизайном корпуса на 5 секций. При относительно небольших габаритах 55×25×12 см устройство эффективно и всё благодаря достойному уровню мощности (1000 Вт). В обогревателе имеются все востребованные технологии по защите. Мороз, перегрев – не страшны. Площадь, которую способен отопить прибор – 15 кв. м. Предусмотрены разные режимы обогрева (3) — 400/600/1000 Вт. Производитель предусмотрел полезные дополнения – есть ручка для удобного перемещения обогревателя, выключатель снабжён встроенной световой индикацией, шасси на колёсиках, имеется кронштейн для намотки сетевого кабеля.
Отзыв
Сверхнадежная печка. За четыре года, что стоит дома, два конвектора сгорели, а ей хоть бы хны. И к питанию не сильно требовательная. При ее размерах не тяжелая, чуть больше пяти кг. Перемещать легко. Устойчива. Раскочегаривается чуть дольше чем конвектор, но потом тепло держит отлично. Кошка спит только возле него, полезный, наверное.
Плюсы
Греет быстро
Компактный
Защита от перегрева
Устойчивый
Эргономичный корпус
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 15 кв.м
мощность обогрева 1000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 5
управление механическое
Ballu Comfort BOH/MD-09
Мобильная модель с общими размерами корпуса 40×58×13 см. Конструктивно представляет собой 9 секционный радиатор способный создать тёплую атмосферу в помещении площадью 25 м2. Тепловой прибор имеет простое механическое управление термостатом и двух режимный переключатель мощности обогрева 2000/1000 Вт. Для эффективного обогрева всё, включая корпус, продумано до мелочей. Он имеет перфорацию на металле и матовое текстурное покрытие. Оба решения увеличивают теплоотдачу на 20 %. Позаботился производитель и о сроке службы. Специальное антикоррозийное покрытие Protective Coating надёжно защищает металлический корпус от внешнего воздействия.
Отзыв
Как человек мёрзнущий, я не могу обойтись без радиатора. В этот раз мой выбор пал на модель известной марки Балу. Купил в ноябре прошлого года, доволен им. Был приятно удивлен, работает практически бесшумно. Хорошо прогревает комнату.
Плюсы
Три мощности нагрева
Удобная ручка
Отсек для шнура
Устойчивый
Стильно смотрится
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 25 кв.м
мощность обогрева 2000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
тип нагревательного элемента: спиральный
количество секций: 9
габариты (ШхВхТ): 40x58x13 см
управление механическое
Ballu Comfort BOH/CM-07
Интуитивно понятная в управлении модель радиатора с мощностью 1500 Вт. Данного показателя и конструктивных 7 секций вполне хватает на обогрев 20 кв. м площади. Из особенностей – трёх ступенчатое переключение мощности обогрева (1500/900/600 Вт) и антикоррозийное покрытие корпуса. Имеющееся необходимое дополнение: защита от перегрева, индикация включённого состояния, регулятор температуры. Из удобств – кабельное отделение, опорные колёсики и ручка транспортировки. Внешний вид обогревателя – инновационный с закруглением секций по краям.
Отзыв
Приобрел обогреватель в квартиру в позапрошлом году. Он удобный и эффективный, легко перевожу с комнаты в комнату, греет неплохо, тепло мягкое, приятное, без шумов, шнур прячется в отсек.
Плюсы
Автоматическое поддержание температуры
Компактный
Стильный
Три режима мощности
Быстро нагревается
Хорошее качество сборки
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
управление механическое
Zanussi ZOH/ES-07WN
Вариант масляного радиатора, способного работать в трёх режимах – 1500/900/600 Вт. Дизайн модели современный. Исполнение: напольное. Основу корпуса составляют 7 секций. Размеры прибора — 25×63×33 см. Вес сравнительно небольшой – 7,2 кг. Питание – стандартная 220 вольтовая сеть. Из ключевых особенностей – термостат высокой надёжности (на механике), световая индикация выключателя и система отключения аппарата от сети при перегреве. Для удобства использования производителем предусмотрены – ручка (overgrip), опорное шасси на колёсах и кронштейн для укладки кабеля.
Отзыв
Главную свою функцию — обогревать помещение, выполняет отлично. Можно выбрать любой из трех режимов. Шума, бульканий, громких щелчков нет. В целом, в эксплуатации, показывает себя совсем неплохо. Пожаробезопасен, имеется защита от перегрева.
Плюсы
Достойно справляется с обогревом
Удобное расположение ручки
Аккуратный дизайн
Бесшумный
Компактный
Краткие характеристики
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 25x63x33 см
управление механическое
Ballu Classic BOH/CL-05
Мощный для своих «скромных» 5 секций масляный аппарат. Значение мощности обогрева – 1000 Вт. Этого оказывается вполне достаточно для качественного отопления помещения площадью 15 кв. м. Из особенностей – защитные технологии при чрезмерном нагреве и отключение при опрокидывании радиатора. К своего рода «изюминке» стоит отнести и 2-х режимное изменение мощности (1000/500 Вт). Конструктивное «ноу-хау» — алюминиевый корпус с размерами 25×55×12 см. Компактность и вес в 4,5 кг делают данный прибор ещё и мобильным. В плане удобств есть всё – колёсики, ручка транспортирования и внешний сектор для укладки кабеля.
Отзыв
Радиатором обогреваем спальню, зимой включен на средней мощности постоянно. Воздух в комнате нагревает эффективно, не сушит его. Секции все работают и горячие, что снизу, что сверху.
Плюсы
Компактный
Мобильный
Довольно быстро нагревает комнату
Защита от перегрева
Автоподдержание температуры
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 15 кв.м
мощность обогрева 1000 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 5
габариты (ШхВхТ): 25x55x12 см
управление механическое
Electrolux EOH/M-5157N
Модель оптимальная для домашней эксплуатации. Номинальной мощности в 1500 Вт и 7 секций хватает на быстрый обогрев помещения площадью 20 м2. Особенность теплового прибора в том, что он хорошо продуман в плане безопасности. Есть защита от перегрева, опрокидывания. В целом же, технология Max time heat, которая реализована здесь, позволяет обогревателю работать в непрерывном режиме до 45 суток. Добавляет радости эргономичное управление на механике, внедрённый в «начинку» каминный эффект и небольшие габариты всего устройства 25×62×33 см.
Отзыв
Поехали с ребенком в конце мая в деревню и попали в самые холода. В авральном порядке покупали обогреватель для спальни. Греет очень хорошо. Нагреватель работал практически без отдыха две недели. Не перегрелся, не отключался. Все- таки считаю масляные нагреватели самыми безопасными.
Плюсы
Современный дизайн
Отключение при перегреве
Достаточно лёгкий
Длинный шнур
Краткие характеристики
максимальная площадь обогрева 20 кв.м
мощность обогрева 1500 Вт
термостат
количество режимов работы: 1
отключение при перегреве
монтаж: напольный
количество секций: 7
габариты (ШхВхТ): 24x62x33 см
управление механическое
Лучшие бытовые масляные обогреватели 2020 года: отзывы и цены!
Нагрев воздухаКомментариев к записи ТОП-20 бытовых масляных обогревателей: цены, характеристики, отзывы! нет
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я являюсь ведущим специалистом по продажам, монтажу и эксплуатации климатического оборудования.
И сегодня мы, по многочисленным запросам наших потребителей, обсудим достоинства и недостатки бытовых масляных обогревателей. Тех, мощность которых заявлена в пределах от 0,8 до 2,0 киловатт.
То есть тех, которые укладываются в понятие «бытовой». Потому что более мощные, офисные, имеют несколько иную специализацию, да и потребительские характеристики у них всё же повыше, чем у их более экономных бытовых собратьев.
Давайте разбираться.
Содержание статьи
Бытовые электрические масляные обогреватели для дома
Электрические бытовые масляные обогреватели – это простое и очень надежное отопительное оборудование, предназначенное для эксплуатации в жилых и офисных помещениях. Они характеризуются неплохой теплоотдачей, удобным управлением и безопасностью для окружающих. Чаще всего они используются как вспомогательное оборудование, но ничто не мешает задействовать их в самостоятельном режиме.
О чем мы будем говорить в нашем обзоре?
О принципе действия масляных обогревателей.
О видах таких приборов.
О критериях выбора обогревателей.
Также мы поделимся знаниями, как рассчитать мощность электрических обогревателей под помещения той или иной площади.
Принцип работы масляного обогревателя
Первые подобные приборы появились несколько десятков лет назад. Их помнят люди, которые жили в СССР – такие обогреватели имелись в те годы у многих. Сегодня, когда централизованные системы отопления работают более-менее устойчиво, бум на них поутих. Но в некоторых случаях они становятся незаменимым источником тепла. Главными достоинствами масляных обогревателей являются их эффективность и длительное сохранение тепла.
Схема масляного радиатора очень проста – внутри располагается ТЭН, который нагревает минеральное масло. Оно накапливает тепло и отдает его окружающим предметам. Часть тепла передается в атмосферу с помощью конвекции. Для того чтобы в помещении установилась сбалансированная температура, устройства оснащаются терморегуляторами. Они следят за заданной температурой, включая и отключая нагревательные элементы.
Использование масла в качестве своеобразного теплоносителя позволило обеспечить длительное удержание тепла – по аналогии с чугунными батареями. Температура масла редко превышает +60 градусов, что обеспечивает безопасность оборудования и отсутствие ожогов. Когда ТЭН включается, оно начинает накапливать тепло, нагреваясь до заданной температуры.
После выключения ТЭНа температура падает очень медленно, так как тепло отдается не сразу. Благодаря этому радиаторы умеют экономить электроэнергию и создавать комфортную атмосферу со стабильной температурой воздуха.
Столь простой принцип действия масляного обогревателя делает это оборудование самым простым, дешевым, экономичным и эффективным. А отсутствие раскаленных элементов делает их абсолютно безопасными для окружающих.
Чем отличается масляный обогреватель от конвектора
Электрический конвектор сам не излучает тепла, он лишь нагревает воздух, заставляя его циркулировать по комнате.
Электрические конвекторы греют исключительно за счет естественной конвекции воздуха – нагретый воздух поднимается от ТЭНа вверх, а на его место поступают более холо
Как выбрать масляный обогреватель для дома: разбираемся какой лучше
С приходом первых холодов каждого из нас начинает волновать вопрос качественного обогрева жилья в зимний период. Если возможности центрального отопления кажутся недостаточными, можно приобрести масляный обогреватель – недорогой и простой в обращении прибор, который не позволит вам замерзнуть даже в самые лютые морозы. Магазины бытовой техники предлагают широчайший ассортимент данных агрегатов – разных производителей, из разных ценовых категорий. Огромное количество разноплановых моделей лишь усложняет процесс выбора для неискушенного покупателя. Определить, какой масляный обогреватель лучше в действительности несложно – достаточно знать основные характеристики и функциональные возможности оборудования.
Внешний вид масляного обогревателя
Масляный радиатор – это передвижной, довольно компактный прибор, обладающий поразительным сходством с обычной батареей. Корпус обогревателя наполнен специальным минеральным маслом, также в него герметично вмонтирован электрический ТЭН. Типичная «панель управления» представлена регулятором интенсивности нагрева, включателем/переключателем режимов. Современные модели могут оборудоваться таймером, тепловентилятором; оснащаться пультом ДУ для максимального комфорта пользователя.
Магазины бытовой техники предлагают большой ассортимент масляных обогревателей с широким набором функций — вы всегда можете подобрать оптимальную модель
Беспроблемно перемещать обогреватель (обладающий, кстати, немалым весом) позволяют колесики: эти детали обязательно поставляются в комплекте с агрегатом.
Такой мобильностью могут похвастать не только масляные обогреватели, но и тепловентиляторы. Об их видах, плюсах и минусах читайте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-teploventilyator.html.
Принцип работы оборудования
После подключения прибора к сети электропитания и установки оптимального температурного режима в первую очередь начинает нагреваться электрический ТЭН, затем масло, далее – корпус радиатора. Последний, в свою очередь, уже и нагревает воздух. Максимальная температура, до которой может нагреться агрегат – 150 градусов (в зависимости от модели может быть и меньше). Поэтому существует совершенно логичная рекомендация не прикасаться к обогревателю во время работы.
Никогда не подпускайте маленьких детей к работающему обогревателю — риск травматизма и ожогов при недостаточной бдительности родителей очень высок
Максимально быстрый прогрев воздуха в комнате может обеспечить масляный обогреватель со встроенным вентилятором.
Критерии грамотного выбора
Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке обогревателя – это его мощность. Прибор, имеющий мощность 1500 Вт, сможет эффективно обогреть помещение площадью 10 квадратных метров максимум. Для комнаты 15 квадратных метров его «ресурсов» может оказаться недостаточно – греть он, конечно, будет, но работать агрегату придется практически непрерывно. А это может серьезно сказаться на сроке службы оборудования. Поэтому лучше отдать предпочтение масляному обогревателю мощностью 2000-2500 Вт.
Не стоит упускать из внимания толщину секций. Они не должны быть ни слишком толстыми, ни слишком тонкими. Прогрев первых «отнимет» слишком много электроэнергии, вторых – времени.
Если понравившаяся вам модель масляного обогревателя обладает внушительными габаритами, но неправдоподобно малым весом, то это должно насторожить. Подобные «экземпляры» обычно изготовлены из слишком тонкого металла и/или в них залито малое количество масла. Совершенно очевидно, что такой «расклад» весьма и весьма плох.
Перед тем, как выбрать оптимальный для ваших условий масляный обогреватель, обязательно убедитесь также, что он:
обладает несколькими режимами работы с простым и удобным управлением;
имеет термостат, регулируемый пользователем;
оборудован термостатом отключения в случае перегрева.
Весьма полезной опцией масляного агрегата может оказаться встроенный увлажнитель воздуха. Это позволит компенсировать самый главный недостаток приборов данного типа – пересушивание воздуха в помещении.
Обогреватели, радиаторы которых окрашены в черный цвет, как правило, обогревают комнату более эффективно, чем серые, белые, голубые и т.д., поскольку именно темные поверхности обладают высокой теплопередачей.
Особенности эксплуатации этих агрегатов
Как дополнительный источник обогрева масляные обогреватели хороши для дома и квартиры, для дачи и офиса. Они пожаробезопасны, бесшумны, качественно и достаточно быстро нагревают воздух.
Приборы просты в уходе и не требуют какого-либо специального технического обслуживания. Единственное – не стоит использовать для их очистки абразивные составы. Пыль рекомендуется удалять мягкой сухой тряпкой.
Масляный обогреватель — это лучше решение для организации дополнительного тепла в доме или квартире при неполадках с основным отоплением
Меры предосторожности:
категорически запрещается использовать агрегаты в ванной комнаты и иных помещениях с повышенной влажностью;
не следует класть или даже прикасаться шнуром питания к разгоряченному корпусу прибора – «рубашка» шнура может запросто расплавиться;
обогреватель должен быть всегда расположен строго вертикально;
не подключайте оборудование через удлинитель – не исключено его перегревание во время работы;
располагайте прибор как можно дальше от легкоплавких изделий. Что касается мебели, то следует соблюсти «дистанцию» хотя бы в 50 сантиметров;
никогда не тяните радиатор за электрический шнур – для этого есть специальная ручка;
не храните обогреватель на балконе, в сарае и т.д. – это чревато выходом прибора из строя.
Наряду с современными масляными обогревателями в магазинах бытовой техники можно найти и другие приборы для обогрева квартиры и дома. Одними из таких являются инфракрасные приборы. О том, как их выбрать, что следует учитывать при покупке, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-infrakrasnye-obogrevateli.html.
Воспользуйтесь нашими советами – и вы станете обладателем надежного и качественного обогревателя, который станет «палочкой-выручалочкой» на долгие годы.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как выбрать бытовой масляный радиатор
Осенью холода приходят раньше, чем в квартирах включают центральное отопление. В это время растет спрос на обогреватели для дома. Самый популярный вариант – масляный. Этот отопительный прибор медленно становится горячим и так же остывает. Максимальная температура нагрева поверхности составляет 60–65°, поэтому он не обжигает руки.
Как выбрать хороший комнатный обогреватель
Конструкция. Горизонтальные панельные приборы занимают мало места, потому что их ставят вдоль стен. У вертикальных секционных радиаторов большая рабочая поверхность и отдача тепла лучше.
Регулировка мощности. С ней можно выставить энергосберегающий (слабый) режим, если обогреватель включают на длительное время.
Способ управления. У большинства моделей оно механическое, с помощью поворотных переключателей. Электронное отличается повышенной точностью, его ставят на дорогие приборы.
Вентилятор. Он помогает быстрее нагреть помещение, потому что лучше распределяет теплый воздух.
Количество секций. Стандартный вариант – это 5–7. Чем больше цифра, тем выше потребление энергии.
Функции для безопасности. Автоматическое выключение при перегреве, опрокидывании радиатора.
Термостат. Он экономит энергию, потому что после полного набора температуры переводит прибор в состояние «сна».
Каминный эффект. Создает принудительное движение воздуха, чтобы смешались слои снизу и сверху. Помещение отапливается по всему объему.
Защита от морозов. В комнате без отопления устройство будет работать как автоматический нагреватель температуры до 5–8°.
Влагозащита корпуса. Она нужна, если радиатор размещается в ванной, на балконе, или владельцы планируют сушить вещи на нем.
Размеры, вес радиатора, длина шнура. Эти характеристики определяют, будет ли удобно передвигать прибор, найдется ли ему место в доме.
Площадь помещения и мощность
Чтобы согреть в квартире 10 м², тратится 1 кВт (киловатт) энергии. Правило действует для стандартной планировки, где потолки ниже 2,75 м. В других случаях на каждые 10 м² уходит по 1,5 кВт. По этой причине приборы, чья мощность ниже 1500 Вт (ватт), рассматриват
Масляные радиаторы Нагреватели и радиаторы
StoresHelpArgos Logo — Загрузить домашнюю страницуПропустить к содержанию
Магазин
Рождественский магазин
Детские предложения
Магазин в Аргосе
Магазин всех категорий
Рождественский магазин
Детские предложения
Нужна помощь?
Магазины
Справка
Советы и вдохновение
Поиск Кнопка поиска Поиск Используйте стрелки вверх и вниз для просмотра и введите для выбора. Пользователи сенсорных устройств, исследуйте их на ощупь или с помощью жестов смахивания.ShopAccountWishlistTrolley Щелкните здесь, чтобы узнать о последних обновлениях наших магазинов, веб-сайтов и контакт-центров. Спасибо за ваше терпение и поддержку.
Дом
Бытовая техника
Вентиляторы, обогреватели и осушители
Нагреватели и радиаторы
Фильтр
Очистить все закрыть фильтр
1 Применяемый фильтр
Тип: Масляные радиаторы
Тип
Нагреватели ClearFan
(14)
Масляные радиаторы
(13)
Конвекторные обогреватели
(9)
Керамические обогреватели
(8)
Безмасляные радиаторы
(6)
Подробнее
Бренды
De’Longhi
(6 )
Challenge
(4)
Dimplex
(3)
Цена
£ 25 — £ 50
(4)
£ 50 — £ 100
(6)
£ 100 — £ 150
(1)
£ 150 — £ 200
(2)
Рейтинг клиентов
Словарь по бытовой технике
Этот словарь по бытовой технике охватывает большинство основных бытовых приборов, используемых в доме.Большинство этих приборов используют для работы электричество или газ; некоторые могут использовать аккумулятор.
Прослушайте видео, чтобы услышать правильное произношение — на американском английском — и потренируйтесь произносить слова вслух во время пауз после каждого слова.
Слушайте словарный запас по бытовой технике
Получите бесплатные словарные головоломки eBook
Решение головоломок — отличный способ пополнить словарный запас. Эта книга содержит более 25 кроссвордов, поиск слов и головоломок по двадцати (20) различным темам.
Вместе с БЕСПЛАТНОЙ электронной книгой вы будете получать мой еженедельный информационный бюллетень с советами, уроками и специальными предложениями только для моих подписчиков.
Введите свое имя и адрес электронной почты ниже, чтобы получить бесплатную копию.
Словарь терминов по бытовой технике в картинках
кондиционер: устройство, которое охлаждает и осушает воздух в одной комнате или во всем доме (центральное кондиционирование).
радиатор: обогревает комнату, когда через устройство проходит горячая вода.
Панель управления термостатом / тепловым насосом: устройство, используемое для установки температуры кондиционера, обогревателя или теплового насоса.
электрический вентилятор: устройство с металлическими или пластиковыми лопастями, которые движутся по кругу и охлаждают и циркулируют воздух.
обогреватель: небольшое электрическое устройство, которое используется для обогрева отдельной комнаты или большой площади.
водонагреватель : большой резервуар, который вмещает и нагревает воду, используемую в доме.
настольная лампа: небольшая лампа, используемая для освещения определенной области, чтобы было легче увидеть, над чем вы работаете.
телевизор с плоским экраном: телевизор с плоским экраном.
швейная машина: машина, используемая для шитья одежды и других материалов.
пылесос: машина, используемая для мытья полов, ковров и ковриков путем всасывания (втягивания) крошек, грязи и других частиц в мешок или контейнер для выбрасывания.
вертикальный пылесос: пылесос, который стоит прямо вверх.
Утюг: использует тепло и / или пар для разглаживания складок на одежде.
Стиральная машина / стиральная машина: очищает одежду и другие материалы водой с мылом, а затем отжимает воду, чтобы они могли высохнуть быстрее.
Сушилка / сушилка для белья: машина, которая используется для сушки и удаления ворса (мелких частиц ткани) с одежды.
Примечание : сушилки для белья очень популярны в американских домах.
посудомоечная машина: машина для мытья и сушки посуды, стаканов, столового серебра, кастрюль и сковород.
плита и духовка : используются для приготовления пищи с использованием тепла (электричества или газа).
Нижняя часть — это духовка , где тепло может исходить сверху или снизу.
Верхняя часть — плита , где пища готовится на горелках , которые нагревают пищу, помещенную в кастрюли и сковороды.
вытяжка : прибор с вентилятором, который помогает удалять дым, пар и масла, когда плита вытяжка (верхняя часть плиты, где пища готовится на конфорках) используется для приготовления пищи.
холодильник и морозильник: устройство, сохраняющее пищу холодным воздухом. В холодильнике используется холодный воздух, а в морозильной камере для замораживания продуктов используется очень холодный воздух.
фритюрница: машина для жарки продуктов на очень горячем масле.
Ваша очередь попрактиковаться в бытовой технике Словарь
Я уверен, что у вас дома есть много таких вещей. Какие из них у вас есть и которыми вы пользуетесь? У вас есть другая техника? Без какого прибора вы не смогли бы жить?
Попрактикуйтесь, записав ответы на эти вопросы на листе бумаги. Вы также можете попрактиковаться в разговоре, отвечая на вопросы вслух себе или с партнером по практике.
На главную> Основной словарь> Словарь по бытовой технике
Масляный радиатор Отзывы
В более холодные зимние месяцы жизнь может быстро стать довольно неудобной, особенно если нагревательные блоки нагреваются и вы не можете быстро отремонтировать его.Если бы вы оказались в этой неудачной ситуации, какой обогреватель хотел бы рядом с вами, чтобы выручить вас?
Исходя из личного опыта, я бы порекомендовал масляный радиатор в качестве предпочтительного обогревателя, но как выбрать подходящий? С тех пор, как вы прочитали эту статью, вы определенно являетесь тем, кто планирует наперед, и вам не нужен какой-либо старый обогреватель, вам нужен лучший маслонаполненный радиатор , чтобы согреть ваши комнаты. Таким образом, цель этого веб-сайта — предоставить вам всю информацию, которая может вам понадобиться, чтобы выбрать идеальный обогреватель для ваших нужд.
Лучшие масляные радиаторы 2019 года
После нескольких часов исследований мы составили сравнительную таблицу и обзоры того, что мы считаем лучшими из имеющихся.
VonHaus 2500W с конструкцией с 11 ребрами подходит для обогрева как средних, так и больших помещений.
При максимальной мощности 2500 Вт устройство также можно переключать между тремя различными настройками мощности для большего контроля.
Устройство оснащено регулируемым термостатом, который обеспечивает поддержание постоянной температуры в помещении, а устройство продолжает работать эффективно, включая его только при необходимости.
Как только нагреватель доставлен, его легко собрать, все, что вам нужно сделать, это добавить к нему колесики. Четыре ролика позволяют легко перемещать устройство между помещениями. Если вам нужно переносить устройство вверх или вниз по лестнице, ручки для переноски значительно облегчат задачу.
Это устройство имеет размеры 67,5 см (В) x 54,2 см (Д) x 17 см (Ш), что позволяет использовать его в довольно небольшом пространстве, таком как дом на колесах или небольшой офис.
Эта модель поставляется с довольно длинным кабелем питания сечением 1 дюйм.5 метров в длину. Когда устройство не используется, кабель можно спрятать во встроенном кабельном отсеке.
Функция таймера 24 — отличная функция, так как вы можете установить и забыть устройство. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что устройство подключено к сети, и оно будет включаться и выключаться в заданное время, поэтому вам больше не придется беспокоиться о простуде утром или вечером.
Если вы планируете использовать устройство в доме на колесах или в спальне, вам может быть интересно узнать, что VonHaus 2500W работает тихо.Вы услышите щелчок при включении или выключении устройства, однако он не должен быть достаточно громким, чтобы вы не уснули ночью.
То, что пользователи часто упускают из виду, — это функции безопасности, которые поставляются с обогревателями. Эта модель оснащена некоторыми замечательными функциями безопасности, включая предохранительный выключатель, термовыключатель и автоматическую систему защиты от перегрева.
Основные характеристики
Радиатор 2500Вт
11 маслонаполненных ребер
3 уровня мощности
Регулируемый термостат
24-часовой таймер
Термовыключатель
Защитный выключатель
Автоматическая защита от перегрева
1.Кабель питания 5 м
Приборная панель встраиваемая
2 года гарантии производителя
Приговор
Радиатор VonHaus 2500 Вт прост в установке, хорошо реагирует на термостат и, что самое главное, быстро нагревает пространство.
Благодаря своей компактной конструкции и способности быстро обогревать помещения, этот агрегат подходит для жилых домов на колесах, чердаков и других жилых помещений.
VonHaus 2500W был оценен 220 клиентами Amazon и получил впечатляющую оценку клиентов — 4.3 звезды из 5,0 .
Хотя максимальная мощность этой модели Prem-I-Air составляет 2,5 кВт, она оснащена регулируемым термостатом, который позволяет переключаться между 3 различными температурными режимами (1 кВт, 1,5 кВт или 2,5 кВт).
Даже в самом низкотемпературном режиме эта модель все равно выделяет изрядное количество тепла. Вообще говоря, если вы не отапливаете большую комнату, настроек 1 кВт и 1,5 кВт более чем достаточно, чтобы поддерживать ro
Лучшие масляные радиаторы 2020 — ZoomRanker
Зимние месяцы приносят дорогие счета за отопление.Один из способов, которым многие домовладельцы помогли обуздать эти высокие счета за коммунальные услуги, — это использование электрических радиаторных обогревателей в качестве дополнительного источника тепла. Эти удобные портативные нагревательные элементы могут избавить от необходимости нанимать дорогого специалиста по отоплению для установки новых систем отопления или модернизации теплоизоляции.
Лучшие маслонаполненные радиаторы 2020
1. DeLonghi EW7707CM
С помощью этого уникального маслонаполненного радиатора от Delonghi вы можете обогреть свой дом или офис и при этом сэкономить деньги. Масляный радиатор DeLonghi EW7707CM оснащен кнопкой ComforTemp, которая экономит электроэнергию, и деньги, автоматически поддерживая оптимальную температуру в комнате . Уникальные запатентованные интеллектуальные карабины обеспечивают безопасность и стабильность, а конструкция шнура S-Wrap-around облегчает хранение. Другие особенности включают 3 режима нагрева, функции безопасного нагрева, регулируемый термостат и бесшумную работу.
Название позиции
DeLonghi EW7707CM
Размеры продукта
13.8 x 25 x 10,8 дюймов
Вес продукта
25 фунтов
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Обзоры Amazon
1900+ Отзывы клиентов
Вопросы по Amazon
280+ Ответы на вопросы
Amazon Рейтинг
4,1
Ссылка на Amazon:
Посмотреть цену на Amazon
2.Нагреватель масляного радиатора Honeywell
Изготовленный из толстолистовой стали для обеспечения долговечности и долговечности, масляный радиатор Honeywell с цифровым управлением имеет черную отделку, которая придает современный и эстетичный вид. Honeywell имеет 3 режима нагрева, функции безопасности и таймер. Нагреватель также оснащен колесиками на дне, поэтому его легко транспортировать по дому. Масляный радиатор Honeywell поставляется с трехлетней гарантией.
Название позиции
Нагреватель масляного радиатора Honeywell
Размеры продукта
15,3 x 7,3 x 25,9 дюйма
Вес продукта
30 фунтов
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Обзоры Amazon
190+ Отзывы клиентов
Вопросы по Amazon
30+ вопросов с ответами
Amazon Рейтинг
3.8
Ссылка на Amazon:
Посмотреть цену на Amazon
3. NewAir AH-450B
NewAir AH-450B — это мощный и эффективный обогреватель с масляным заполнением для помещений площадью до 150 квадратных футов . Этот комнатный обогреватель представляет собой быстрое и гибкое решение для обогрева, специально разработанное для обеспечения безопасности и удобства. Он работает бесшумно и может быстро и эффективно обогреть любые небольшие помещения и офисы.NewAir представляет собой маслонаполненный радиатор , включающий в себя несколько вариантов управления и функций безопасности. Он оснащен функцией защиты от перегрева, поэтому вам не нужно беспокоиться о возможных опасностях, связанных с нагревателем.
Название позиции
The NewAir AH-450B
Размеры продукта
14,2 x 9,2 x 24,5 дюйма
Вес продукта
19.2 фунта
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Обзоры Amazon
70+ Отзывы клиентов
Вопросы по Amazon
20+ вопросов с ответами
Amazon Рейтинг
4
Ссылка на Amazon:
Посмотреть цену на Amazon
4. DeLonghi TRN0812T
Масляный радиатор DeLonghi TRN0812T будет поддерживать комфортную температуру в вашем доме и не будет стоить вам целого состояния.Этот радиатор имеет вертикальные тепловые трубы, предназначенные для увеличения тепла при сохранении низкой температуры поверхности. Он обеспечивает быстрое и гибкое отопление и идеально подходит для малых и средних помещений , включая ванную комнату (устройство оснащено вилкой GFI). Для энергоэффективной работы 24-часовой таймер позволяет программировать время нагрева и выбирать различные периоды в течение ночи и дня, чтобы нагрев был только тогда, когда он вам нужен.
Название позиции
The DeLonghi TRN0812T
Размеры продукта
7 x 18 x 15 дюймов
Вес продукта
19 фунтов
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Обзоры Amazon
750+ Отзывы клиентов
Вопросы по Amazon
100+ вопросов с ответами
Amazon Рейтинг
3.7
Ссылка на Amazon:
Посмотреть цену на Amazon
5. Зона комфорта
Маслонаполненный радиатор зоны комфорта оснащен 7 маслонаполненными нагревательными элементами с ребрами для большей теплопроизводительности и регулируемым термостатом, который поддерживает постоянную температуру. Функции безопасности включают выключатель питания с предохранительным наконечником и систему защиты от перегрева. Большие колеса качения обеспечивают удобство переноски и стабильность.
Название позиции
Зона комфорта
Размеры продукта
15 x 4,8 x 26,8 дюйма
Вес продукта
15,8 фунтов
Доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Обзоры Amazon
160+ Отзывы клиентов
Вопросы по Amazon
50+ вопросов с ответами
Amazon Рейтинг
3.7
Ссылка на Amazon:
Посмотреть цену на Amazon
Видеоруководство по обогревателям масляного радиатора
О обогревателях масляного радиатора
В основном бесшумная машина, электрические масляные радиаторы имеют электрическую вилку, но работают за счет повышения температуры теплосберегающего масла внутри нагревателя. Затем это масло циркулирует через змеевик и ребра радиатора и выделяет тепло.Весь процесс происходит за счет конвекции, которая позволяет теплу проходить через жидкость. Они полностью безопасны. Как правило, электрический масляный радиатор имеет более низкую температуру поверхности, чем большинство других обогревателей, но на случай, если там прячется любопытный ребенок или озорное домашнее животное, обогреватели поставляются с защитными крышками. Средняя площадь обогрева составляет от 40 квадратных футов до примерно 150 квадратных футов . Это делает его идеальным решением для обогрева небольших помещений , а не для обогрева всего дома.Вы можете проверить наши лучшие керамические обогреватели и лучшие инфракрасные обогреватели. Точечное отопление может иметь большое значение для улучшения отношений дома и в офисе, которые могут быть перегружены из-за температуры в общем помещении. Большинство людей на работе не согласны с тем, какой должна быть «нормальная» температура в комнате. Если вам кажется, что вам всегда холодно и вам нужно больше слоев, электрическое масляное отопление — мирное решение. Они не очень много весят и легко переносятся в офисное помещение.Кроме того, их компактный дизайн и практически бесшумная мощность позволяют легко убрать их под столом или в офисном кабинете. Это позволяет сделать ваше пространство немного теплее, чем обычная температура в офисе, и предотвратить вспышку настроения из-за уровня тепла. Вы даже можете контролировать, как долго ваш масляный радиатор выделяет тепло. Программируемые элементы управления и таймеры позволяют включить обогрев прямо перед возвращением домой. Вы также можете использовать эти функции для обогрева комнаты или небольшого помещения, а затем позволить температуре немного понизиться во время сна.Он может полностью отключиться или быть запрограммирован на снижение до определенной температуры через определенное время. Обычно вы можете получить до 8 часов непрерывного обогрева и гораздо меньшие счета за отопление за свои инвестиции.
Промывка радиатора и системы охлаждения
Помогите защитить двигатель от перегрева или замерзания — воспользуйтесь услугами по замене радиаторной жидкости от Valvoline Instant Oil Change SM .Наши сертифицированные специалисты могут выполнить эту услугу примерно за 20 минут — пока вы ждете, не выходя из своего автомобиля. Кроме того, вы можете сэкономить от 20% до 50% по сравнению с дилерским центром. 1
Многие производители автомобилей рекомендуют заменять жидкость радиатора через регулярные промежутки времени. Подробности см. В руководстве пользователя. Или зайдите на бесплатную консультацию. Найдите место
ЧТО ЭТО ДЕЛАТЬ?
Антифриз протекает через радиатор и двигатель, защищая ваш автомобиль от замерзания и перегрева.
Что может пойти не так?
Накопление отложений может заблокировать поток охлаждающей жидкости антифриза к вашему двигателю, что приведет к перегреву, замерзанию, ржавчине, коррозии и неудобным поломкам.
КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ПОМОЩЬ?
Замена антифриза в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля поможет минимизировать риск отказа системы охлаждения (радиатора) и дорогостоящего ремонта.
Я расслабился, пока они меняли масло, выполняли замену жидкости в радиаторе и вращали мои шины. Это заняло бы почти два часа.
Я расслабился, пока они меняли масло, выполняли замену жидкости в радиаторе и вращали мои шины.У дилера это заняло бы почти два часа, а меньше 40 минут!
Это был мой третий визит.Персонал вежливый и профессиональный. Была замена масла и промывка радиатора. Я попросил технику …
Это был мой третий визит. Персонал вежливый и профессиональный. Была замена масла и промывка радиатора. Я попросил техника объяснить мне промывку. Он не только рассказал мне, что будет происходить, но и подробно рассказал о том, как он собирался подключить машину к моему грузовику.У него не было проблем со временем, чтобы объяснить мне это. Очень признателен!
Очень быстрая промывка радиатора, никаких проблем, и я знаю, что эта машина может быть проблемой, чтобы прокачать должным образом.Марк также проверил давление в шинах, когда я …
Очень быстрая промывка радиатора, никаких проблем, и я знаю, что эта машина может быть проблемой, чтобы прокачать должным образом. Марк также проверил давление в шинах, когда я спросил. Очень дружелюбный и знающий персонал.
Читать все обзоры
FAQ
Сколько времени обычно занимает обслуживание радиатора?
Узнать
Совместима ли охлаждающая жидкость, которую использует Valvoline Instant Oil Change с моим автомобилем?
Узнать
ПОЧЕМУ МГНОВЕННАЯ ЗАМЕНА МАСЛА VALVOLINE?
Уже более 25 лет Valvoline Instant Oil Change является быстрым, легким и надежным партнером по замене масла и техническому обслуживанию.Вот почему наши клиенты оценивают нас в среднем на 4,6 из 5 звезд *. Почувствуйте разницу на себе. Найдите место рядом с вами.
Важное обновление
Замена масла во время COVID-19 (Коронавирус)
Узнать больше
ALDI special Buys ™ новый ассортимент каждую среду и субботу