Имя	Недвижимость	Приложения
Полиэтилентерефталат (PET или PETE)	Ясность, прочность / ударная вязкость, газо- и влагостойкость, термостойкость.	Пластиковые бутылки для безалкогольных напитков и воды, пивные бутылки, бутылки для жидкости для полоскания рта, контейнеры для арахисового масла и заправки для салатов, пригодная для запекания пленка, подносы для предварительно приготовленных пищевых продуктов, пригодные для запекания.
Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	Жесткость, прочность / ударная вязкость, устойчивость к химическим веществам и влагопроницаемость для газа, простота обработки и формовки.	Бутылки для молока, воды, сока, косметики, шампуня, посуды и стирального порошка; мусорные и розничные пакеты, кадки из-под йогурта и маргарина, вкладыши для ящиков для хлопьев.
Поливинилхлорид (V или винил или ПВХ)	Универсальность, простота смешивания, прочность / ударная вязкость, устойчивость к жирам / маслам, устойчивость к химическим веществам, прозрачность.	Игрушки, прозрачная упаковка для пищевых и непищевых продуктов, бутылки для шампуня, медицинские трубки, изоляция проводов и кабелей, пленка и лист; строительные изделия, такие как трубы, фитинги, сайдинг, полы, ковролин, оконные рамы.
Полиэтилен низкой плотности (LDPE)	Простота обработки, барьер для влаги, прочность / ударная вязкость, гибкость, легкость герметизации.	Пакеты для химчистки, хлеба и замороженных продуктов; выдавливаемые бутылки (например, мед, горчица).
Полипропилен (ПП)	Прочность / стойкость, устойчивость к химическим веществам, устойчивость к нагреванию, барьер для влаги, универсальность, устойчивость к жирам / маслам.	Бутылки для кетчупа, емкости для йогурта и кадки из-под маргарина, бутылки для лекарств
Полистирол (ПС)	Универсальность, изоляция, прозрачность, легко вспенивается («пенополистирол»).	Ящики для компакт-дисков, приложения для общественного питания, подносы для мяса в продуктовых магазинах, картонные коробки для яиц, флаконы с аспирином, чашки, тарелки, столовые приборы.
прочие	Нейлон (PA) Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) Поликарбонат (PC) Слоистые или смешанные из нескольких материалов полимеры	Товары на заказ, бутылки, пиломатериалы

Коллектор смесительный для теплого пола: Водяной теплый пол: вопросы и ответы

Июн 9, 2021 автор Разное

устройство, схемы и монтаж своими руками

Систему теплого водяного пола можно считать удачной альтернативой привычному радиаторному отоплению или же хорошим дополнением к ней. Она может быть рассчитана как на все здание, так и только на одно помещение. В любом случае, это будет автономная система, требующая определенной подготовки поступающего в отопительный контур теплоносителя.

Именно эту роль выполняет коллектор для теплого водяного пола. Это достаточно сложное устройство, выполняющее сразу несколько функций. Как оно работает и правильно подключается? Попробуем разобраться.

Содержание статьи:

Коллектор: что это такое?

Теплый водяной пол представляет собой самостоятельную систему отопления, которая обязательно должна стыковаться с основной. Для этого используется коллектор или несколько таких устройств, если уложено несколько обогревательных контуров. Простейший коллектор представляет собой отрезок трубы, к которому подключаются другие трубы.

Коллектор для теплого водяного пола – достаточно сложное устройство, предназначенное для направления и регулирования потоков теплоносителя

Один конец устройства соединяется с обратной или напорной (подающей) трубой, это зависит от назначения коллектора. К дополнительным же выводам подключаются отопительные трубы водяного пола.

Такие системы на практике встречаются достаточно редко, их сменили более сложные конструкции. Сегодня коллектор для теплого пола представляет собой технологический узел, включающий в себя несколько элементов. Его основной функцией является направление и регулирование потоков теплоносителя.

Отопительный прибор способен разогреть теплоноситель до 75-90С. Это нормально для радиаторов, но недопустимо для теплого пола. Если в его трубы поступит теплоноситель с такой температурой, человеку будет крайне некомфортно находиться в помещении. Кроме того, напольное покрытие может быть испорчено.

Именно поэтому и устанавливается коллектор, который выравнивает температуру обратного и прямого потоков, ко

Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

В сантехнике коллектором называется участок трубы увеличенного сечения, собирающий (или раздающий) воду из нескольких ответвлений меньшего диаметра. В отопительных системах административных, жилых и производственных зданий указанный элемент встречается под названием «распределительная гребенка». Наша задача – рассмотреть коллектор отопления для частного дома, рассказать о принципе работы, вариантах применения и способах монтажа.

Зачем нужен коллектор, принцип работы

Устройство данного сантехнического прибора очень простое. По сути, это кусок трубы большого диаметра, оснащенный резьбовыми штуцерами для подключения контуров водяной системы. Длина гребенки отопления зависит от числа присоединений, основная линия обычно подводится к торцу.

Справка. Как правило, коллекторы снабжаются отводными патрубками одинакового диаметра, составляющего 0.5…0.75 от сечения главной камеры. Расстояние между штуцерами бывает разным – в зависимости от расхода теплоносителя в контурах и назначения гребенки.

Что происходит в коллекторе, куда поступает вода из 2…10 параллельных ветвей:

Из нескольких магистралей в сборный трубопровод попадает теплоноситель с различными параметрами – температурой, скоростью течения, расходом за единицу времени.
В большом проходном сечении гребенки скорость движения воды снижается, уменьшается гидравлическое сопротивление.
Смешиваясь в главной камере, разные потоки обретают на выходе одинаковую температуру и скорость.

Схема работы коллекторной трубы для сбора теплоносителя

Итак, задача коллектора – сбор теплоносителя, выравнивание его параметров и отправка обратно в котел по основной линии. Без гребенки не обойтись, когда нужно свести в один трубопровод несколько магистралей с разным расходом воды, гидравлическим сопротивлением и протяженностью. Попробуйте соединить такие ветви на тройниках — 2–3 контура сразу перестанут нормально работать.

Распределительный коллектор отопления действует аналогичным образом, только в обратном направлении. Вода от котла, медленно протекающая через основную камеру, расходится в требуемом количестве по второстепенным линиям.

Одна голая труба с отростками малополезна без сопутствующей арматуры – кранов, клапанов и прочих элементов. Коллекторный узел в сборе помогает решить несколько важных задач:

регулировать количество теплоносителя по каждой ветви, балансировать их между собой;
путем подмеса снижать температуру подаваемой воды и поддерживать ее на заданном уровне;
опорожнять систему, сбрасывать воздух;
автоматически управлять микроклиматом каждого помещения, используя комнатные терморегуляторы.

Виды коллекторных узлов

Прежде чем рассматривать типы гребенок, укажем способы их применения в системах водяного отопления частных домов и квартир:

распределение и регулирование температуры воды в контурах теплых полов, сокращенно – ТП;
раздача теплоносителя радиаторам по лучевой (коллекторной) схеме;
общее распределение тепла в жилом здании большой площади со сложной системой теплоснабжения.

Слева на фото – компланарный коллектор для распределения теплоносителя по ветвям, справа – готовый коллекторный модуль с гидрострелкой

В загородных коттеджах с разветвленным отоплением коллекторная группа включает так называемую гидрострелку (иначе – термогидравлический разделитель). По сути, это вертикальный коллектор на 6 выводов: 2 – от котла, два – на гребенку, один верхний для удаления воздуха, из нижнего сбрасывается вода.

Дополнение. Есть каскадные гидрострелки с большим количеством штуцеров, куда подключаются отопительные контуры напрямую. Тогда распределитель коллекторного типа не используется.

Теперь о видах распределяющих гребенок:

Для ограничения температуры воды, регулирования расхода и балансировки контуров теплого пола используются специальные коллекторные блоки, сделанные из латуни, нержавейки или пластика. Размер присоединительного отверстия основной теплотрассы (на торце трубы) – ¾ либо 1 дюйм (DN 20–25), ответвлений – ½ или ¾ соответственно (DN 15–20).
В радиаторных лучевых схемах применяются те же гребенки систем напольного обогрева, но с урезанным функционалом. Разницу мы объясним ниже.
Для общедомового распределения теплоносителя используются стальные коллекторы больших размеров, диаметр соединения – свыше 1” (DN 25).

Заводские коллекторные группы недешевы. Ради экономии домовладельцы часто пользуются гребенками, спаянными своими руками из полипропилена, или берут дешевые распределители для систем водоснабжения. Дальше мы укажем проблемы, связанные с установкой самодельных и водопроводных коллекторов.

Гребенки для радиаторных и напольных систем – из нержавейки, латуни и пластика

Устройство гребенки для теплого пола

Температура теплоносителя, подаваемого в контуры напольного отопления, не должна превышать 50 °C, оптимальный температурный график – 40/30 °C. Если поверхность пола нагреется сильнее 30 градусов, в комнате станет душно, некомфортно.

Держать на подаче 40–50 °C способны только газовые котлы, и то, с потерей КПД. Чтобы эффективно расходовать газ либо другой энергоноситель, воду необходимо греть до 60 градусов, а после снижать температуру на входе в петли ТП. Это одна из основных задач коллекторного блока, состоящего из следующих элементов:

сам коллектор – 2 отдельных трубки (подающая и обратная) с кронштейнами настенного крепления;
термостатические клапаны нажимного действия с подсоединением для труб типа «евроконус»;
расходомеры (ротаметры) со шкалой 0.5…5 л/мин;
торцевые блоки с автоматическими воздушными клапанами и вентилями слива;
блоки стрелочных термометров;
отсекающие шаровые краны;
байпасная линия с перепускным клапаном.

Конструкция распределителя для систем напольного обогрева

Ротаметры и нажимные клапаны завинчиваются в специальные гнезда на гребенке, последние закрыты пластмассовыми колпачками. Воздухоотводчики со сливными вентилями вкручиваются в торцы коллекторных трубок с одной стороны, блоки термометров и кранов – с другой. Байпас устанавливается в зависимости от конструкции гребенки.

Примечание. Обычно расходомеры стоят на линии подачи, термоклапаны – на «обратке». Но встречаются и другие модели коллекторов с ротаметрами на обратной магистрали. Если вы перепутаете трубки распределителя, то перекрутить клапаны вместо расходомеров не выйдет – внутренняя форма втулок разная.

За термометрами идут шаровые краны, следом – циркуляционный насос и узел смешивания. Рассмотрим каждый элемент коллекторной группы отдельно.

Конструкция и назначение расходомеров

Ротаметры предназначены для контроля и регулирования максимального расхода жидкости через петли. Элементы вкручиваются в специальные патрубки на коллекторе без подмоточных материалов – уплотнителем служит прокладка из резины EPDM.

В корпусе расходомера установлен подпружиненный шток с рабочей тарелкой на одном конце и контрольной шайбой на другом. Как работает ротаметр:

Теплоноситель затекает сквозь боковое отверстие в корпусе, потом движется вниз, давит на тарелку и уходит в трубу.
Чтобы настроить на расходомере максимальный проток регулировочной шайбой, нужно снять защитный пластиковый колпачок
Чем больше воды протекает через расходомер, тем сильнее давление на тарелку. Пружина сдавливается, шток с контрольной шайбой опускается. Расход в л/мин можно наблюдать по шкале, нанесенной на прозрачной колбе элемента.
Величина протока регулируется вращением верхней части корпуса. При закручивании проходное отверстие частично или полностью закрывается поршнем.

Справка. На коллекторах некоторых производителей устанавливаются нерегулируемые ротаметры. Для ограничения расхода используются отдельные краны, встроенные в тело трубы. Как выглядят подобные элементы, смотрите ниже на видео.

Расходомеры, устанавливаемые на обратной линии, устроены аналогично, только пружина стоит по другую сторону контрольной шайбы. Теплоноситель поступает снизу и толкает тарелку вверх, шток и шайба поднимаются. Как различить ротаметры разных типов:

если при отсутствии протока шайба находится вверху колбы, то расходомер ставится на подаче;
если при нулевом расходе воды шайба стоит внизу шкалы, элемент предназначен для «обратки»;
шкала на колбе проградуирована в соответствующем направлении, в первом случае отсчет ведется сверху вниз, во втором – снизу вверх.

В процессе эксплуатации ротаметры надо обслуживать – чистить по мере загрязнения. Индикатором служит прозрачная колба, когда она покроется налетом изнутри, элемент следует выкрутить, разобрать и удалить грязь с рабочих поверхностей.

Как устроен термостатический клапан

Конструктивно изделие не отличается от других подобных термоклапанов – радиаторных либо двухходовых. При нажатии на подпружиненный шток тарелка опускается в седло, перекрывая проход теплоносителю. Есть возможность преднастройки: максимальный расход ограничивается вращением сердцевины клапана с помощью шестигранного ключа.

Уточнение. Существует 2 типа клапанов – нормально открытые и нормально закрытые. Первые описаны выше – при нажатии на шток проход закрывается. Вторые используются реже, там канал закрыт изначально, при опускании штока отверстие открывается.

Назначение термостатического клапана – регулирование расхода теплоносителя при эксплуатации (не балансировка!). Управление реализуется 3 способами:

Ручной. Положение штока регулируется пластиковой рукояткой, которая накручивается на клапан сверху.
Автоматическими термоголовками RTL, нажимающими шток при увеличении температуры обратного потока. Не путайте их с обычными радиаторными головками, реагирующими на температуру воздуха.
Электрическими сервоприводами, связанными с комнатными терморегуляторами либо погодозависимой автоматикой.

Ручное управление требует постоянного внимания со стороны пользователя – при изменении температуры окружающей среды вам придется поджимать или отпускать шток. Термоголовки типа RTL автоматизируют процесс, но хорошо работают только на коротких петлях – до 60 м. Сервоприводы плюс терморегуляторы применимы везде.

Прочие аксессуары гребенки

В начале публикации мы перечислили задачи, которые должна решать коллекторная группа теплых полов. С балансировкой и регулированием расхода понятно – эти функции исполняют ротаметры и клапаны. Перейдем к оставшимся аксессуарам:

Терминальный узел для опорожнения и автоматического удаления воздушных пузырей. Элемент состоит из корпуса со сливным краном и поплавкового воздухоотводчика. Штуцер закрыт пробкой, которая одновременно является барашком для открытия вентиля.
Блоки стрелочных термометров, размеченных до 80–90 °С. Назначение ясно – измерение температуры на входе и выходе из гребенки.
Краны шаровые отсекающие. В зависимости от способа подключения коллектора к отоплению используются краны прямые, угловые, с американкой и внутренней/наружной резьбой.
Байпасная перемычка с перепускным клапаном применяется в системах с автоматической регулировкой. Если из-за теплой погоды все контуры закроются, теплоноситель пойдет через байпас по кругу, насос не будет работать «на себя». В обычном режиме клапан не даст воде циркулировать напрямую, заставит двигаться по петлям.

Слева направо: концевой фитинг для опорожнения с ручным воздушным краном, блок с автоматическим воздухоотводчиком, шаровые краны и термометры

Примечание. Через терминальный узел можно не только сливать теплоноситель, но и закачивать в случае ремонта. Коллектор отсекается кранами от основной магистрали, производится опорожнение либо подпитка контуров ТП через боковой штуцер.

Количество и разнообразие дополнительной арматуры зависит от производителя гребенки. Указанные аксессуары являются основными, кроме них еще применяются различные заглушки, переходники и вентили.

Перед коллекторным блоком располагается смесительный узел, его состав зависит от метода приготовления теплоносителя для ТП. Практикуется 3 способа доведения воды в теплых полах до нужной температуры:

Подмес в контуры горячей воды двухходовым термостатическим клапаном. Элемент запускает порции теплоносителя по команде термоголовки с выносным температурным датчиком в виде медной колбы. Последний прикреплен к металлической стенке коллектора и связан с головкой через капиллярную трубку.
Смешивание охлажденного и нагретого теплоносителя с помощью трехходового клапана. Принцип следующий: насос гоняет воду через байпас по контурам, когда она не охладится, клапан открывает подачу нагретой воды из котловой линии. Отличие от предыдущего метода – более плавная подача, качество смешивания.
Ограничение обратного протока термоголовками RTL, установленными на термоклапаны гребенки. Здесь насосный модуль вообще не нужен.

Управлять двух– либо трехходовым клапаном можно тремя способами: вручную, с помощью термоголовки с выносной колбой и электрическим исполнительным механизмом. Последний управляется контроллером, получающим сигналы комнатных либо погодных датчиков.

Распределитель лучевой системы отопления

Напомним: лучевая разводка предусматривает индивидуальное двухтрубное подключение каждого радиатора к общему распределительному коллектору, расположенному в удобном месте (обычно – ближе к центру здания).

Пример лучевой разводки отопления в одноэтажном доме

Для монтажа коллекторного узла применяются такие гребенки:

заводская для ТП (описывается выше), изготовленная из нержавеющей стали, латуни либо пластика;
заводская для водоснабжения со встроенными запорными вентилями, сделанная из полипропилена или металла;
самодельные коллекторы, скрученные из латунных фитингов, полипропиленовых тройников.

Выбор типа гребенки зависит от вашего бюджета и требований к радиаторной системе. Если каждая батарея оснащена собственным балансировочным вентилем и термоголовкой, то достаточно чистого коллектора без клапанов и расходомеров. Модуль сброса воздуха и воды оставьте.

Совет. При ограниченном бюджете можно выбрать недорогой водопроводный коллектор с кранами, изображенный на фото. Многие домовладельцы так и поступают, а систему балансируют радиаторными вентилями.

Если вы желаете автоматизировать работу отопления и все регулировки свести в коллекторный шкаф, покупайте гребенку для напольного обогрева. Устанавливайте все аксессуары – ротаметры, клапаны с сервоприводами, «воздушники», комнатные регуляторы. Смеситель по-прежнему не нужен, теплоноситель к батареям подается прямо из котельной.

Ниже на видео показан комбинированный коллектор для отопления, распределяющий тепло на радиаторную разводку и напольные контуры. Обе части гребенки установлены параллельно. Заметьте, для раздачи теплоносителя мастер использовал водопроводные распределители.

Общедомовая коллекторная группа

Магистральная гребенка выполняет те же функции, что и коллектор ТП – распределяет теплоноситель по ветвям отопительной сети различной нагруженности и протяженности. Элемент изготавливается из стали – нержавеющей или черной, профиль основной камеры – круглый либо квадратный.

Справка. Магистральные коллекторы заводского изготовления называют компланарными. Это умное слово обозначает, что все детали гребенки лежат в одной плоскости – вертикальные патрубки подачи насквозь пересекают камеру «обратки» и наоборот. Цель – уменьшить вес и габариты конструкции.

Существуют компактные модели распределителей на 3–5 контуров, сделанные в виде одной трубы. В чем хитрость: коллектор «обратки» помещен внутрь камеры подачи. В результате получаем 1 общий корпус с 2 камерами одинаковой вместительности.

В подавляющем большинстве загородных домов площадью до 300 м² разводящие коллекторы не нужны. Для нескольких потребителей тепла используется схема обвязки способом первично-вторичных колец, описанная в отдельной статье. Когда следует задуматься о покупке общедомовой гребенки отопления:

число этажей коттеджа – не менее двух, общая площадь – свыше 300 квадратов;
для обогрева задействовано минимум 2 источника тепла – котел газовый, твердотопливный, электрический и так далее;
количество отдельных ветвей радиаторного отопления – 3 и больше;
в схеме котельной присутствует бойлер косвенного нагрева, контуры отопления вспомогательных построек, подогрева бассейна.

Перечисленные факторы нужно рассматривать отдельно и в совокупности, а для подбора модели конкретных размеров произвести расчет нагрузки на каждую ветку. Отсюда вывод: без консультации с экспертом коллектор лучше не покупать.

Чертеж компланарного коллектора и фото готового изделия с насосными группами

Нюансы монтажа

Технология крепления коллектора к стене довольно проста: гребенка ТП и лучевой разводки подвешивается на монтажных кронштейнах, петли присоединяются фитингами типа «евроконус». Трубы, идущие к верхней части коллектора (обычно это «обратка»), пропускаются под нижней.

Совет. Никто не заставляет вас монтировать распределитель на скобах. При необходимости трубки можно разнести в стороны и закрепить на стене отдельно. Коллекторный ящик используется в помещениях жилой зоны, при установке коллектора в котельной шкаф не нужен.

Кратко перечислим основные моменты:

Размер гребенки подбирается по диаметру труб, используемых в греющих петлях, – Ø16 или Ø20 мм. Соответственно, берем распределитель на ¾ либо 1 дюйм. Материал изделия роли не играет, по соотношению цена/качество выигрывает нержавейка.
Если количество отводов гребенки превышает 12, соберите коллекторный узел из 2 секций. При установке аксессуаров подмоточные материалы не используются, поскольку детали снабжены резиновыми уплотнителями.
Более тяжелый общедомовой коллектор подвешивается на крюках, усиленных кронштейнах либо устанавливается на пол. Насосы, трубы и прочие элементы обвязки не должны нагружать распределитель собственным весом.
Самый горячий теплоноситель получает бойлер косвенного нагрева. Змеевик и циркуляционный насос водонагревателя подключается к гребенке напрямую, обычно – с торца.
Ветви радиаторного отопления и ТП присоединяются к коллектору через узлы подмеса с трехходовыми клапанами. На каждую линию ставится отдельный насос, подобранный по давлению и производительности.
Тяжелую компланарную гребенку можно устанавливать на пол – сварить металлические подставки

Важный момент. Смесительный узел теплых полов можно ставить в котельной, возле основной гребенки. Тогда к распределителю ТП пойдет вода нужной температуры.

Напоследок о самодельных коллекторах

Выше по тексту мы упоминали о бюджетных вариантах гребенок – водопроводных, полипропиленовых и самодельных. Подобные распределители без проблем используются в радиаторных лучевых схемах. Для балансировки и регулирования протока на каждую батарею ставится балансовый вентиль и кран с термоголовкой. Коллектор снабжаем «воздушниками» + сливными кранами.

Если же вы поставите указанные гребенки на ТП, то столкнетесь с такими нюансами:

распределитель невозможно оснастить ротаметрами;
без расходомеров сложно сбалансировать контуры разной длины;
на заводских пластиковых коллекторах стоят запорные краны, значит, регулировать расход нечем;
гребенки, собранные из полипропиленовых или латунных тройников, имеют множество стыков;
стоит отметить, что самодельные распределители не слишком хорошо выглядят.

Сделанный своими руками коллектор напольного отопления все-таки можно довести до ума. Собираем распределитель из тройников, а на обратных подводках монтируем радиаторные термостатические вентили с термоголовками типа RTL, как сделано на фото.

Мастеровитый хозяин спокойно изготовит и компланарный общедомовой коллектор – сварит из круглой или профильной трубы. Но здесь загвоздка в расчетах: нужно знать сечение камер и патрубков для конкретной системы отопления. Если специалист рассчитает эти параметры, воспользуйтесь опытом мастера из видео:

Коллектор для теплого пола: смесительный узел для водяного пола, насосная группа своими руками, установка

После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.

В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.

Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.
У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.
Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.
Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.
Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.
Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.
Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.
После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.
Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.
При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.
На входе в стяжку, на трубы необходимо одеть защитный кожух из гофротрубы или теплоизоляции. Рекомендуемая длина — не менее 0,5м.
25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.
Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.
Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.
В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.
Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.
Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.
А в другом наоборот, поднимать шток вверх.
Отличить их можно по шкале. У тех что на подачу — ноль будет в самом вверху, а шкала соответственно будет возрастать к низу.
У тех что на обратку — ноль снизу, а цифры увеличиваются наверх.

После подключения приходит время заполнить систему водой.
Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.
При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.
Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.
Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.
Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.
К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.
Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.
Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять. После заполнения всех контуров, можно приступать к подаче воды в распределительную систему через тепловой узел или сам котел.
Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.
До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.
Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.
Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.
А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.
Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.
Вам обязательно нужно убедиться в герметичности не только трубок, но и всех стыков и соединений. Дело в том, что небольшое подкапывание, падением давления никак не определяется.
В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.
В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.
Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.
Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.

Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.
Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.
Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.
После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.
Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.
При этом в течение первых трех дней, система отопления промывается водой с температурой 20 градусов. В последующие 4 дня устанавливается максимальная рабочая температура и проверяется прогрев всех контуров.
Тепловой испытание также оформляется протоколом.

Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.
Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.
Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.
Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.
Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.
Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.
Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.
Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.
В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.
Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.
При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.
под прямыми лучами солнца
в местах с высокой влажностью
вблизи посторонних источников света или тепла
Клеммная колодка Rehau позволяет безопасно и надежно произвести коммутацию системы автоматического регулирования в распредшкафу. А клеммы с пружинными зажимами облегчают монтаж проводов. К колодке можно подключать до 12 сервоприводов и 6 терморегуляторов напряжением 220В и 24В.
В этой автоматике интегрировано переключение режимов отопления и охлаждения.
Сам терморегулятор необходим для контроля и поддержания заданной температуры в помещении. Управление происходит с помощью кнопок.
Терморегулятором можно выставить желаемую температуру в комнате с точностью до 0,5 градуса, а также:
управлять несколькими сервоприводами
отображать текущую температуру
устанавливать режим с постепенным понижением температуры
Такие девайсы снабжаются защитой от замерзания и выбором различных режимов работы. После всех подключений и настроек закрываете коллекторный шкаф.
На этом подключение коллектора теплых полов и системы автоматического регулирования можно считать завершенными.
Источник — Forumhouse
Источник: https://domikelectrica.ru/7-oshibok-pri-podklyuchenii-kollektora-teplogo-pola/

Варианты монтажа коллектора теплого пола своими руками

Коллектор отопления тёплого пола это своего рода узел по подготовке и подачи теплоносителя в контуры тёплого пола. От правильного монтажа и установки коллектора зависит качество прогрева всей площади пола.

Как работает коллектор

Коллектор тёплого пола практически всегда работает взаимосвязано со смесительным и насосным узлом. Учитывая то, что длина трубы тёплого пола не должна превышать 120 метров, а при устройстве тёплого пола по всей площади квартиры или дома одним контуром не обойтись, здесь то и призван коллектор решить эту задачу.

Коллектор состоит из подающего и обратного элемента. Функция подающего и обратного коллектора это распределить теплоноситель с учетом длинны контуров и собрать отработавший (остывший) теплоноситель обратно для транспортировки к источнику нагрева.

В свою очередь смесительный узел регулирует температуру этого самого теплоносителя, а циркуляционный насос обеспечивает движение его по системе тёплого пола.

Простая схема коллектора

Место установки коллектора

Еще на этапе проектирования водяного теплого пола нужно определиться с местонахождением будущего «сердца» вашего отопления. Коллектор устанавливается до укладки трубы в пол. Выбор места определяется с учетом планировки жилища.

Желательно чтобы он находился где-то в центре относительно петель пола, что бы расстояние до них было приблизительно одинаковым. Это нужно для того, что бы гидросопротивление будущих контуров было примерно одинаковое, при условии и одинаковой общей длинны контуров.

Конечно коллектор можно поставить где-то сбоку, при этом «сыграть» разностью длины трубы каждого контура. Но не заморачивайтесь обязательностью этого условия, ведь в любом случае потоками теплоносителя в полу можно управлять с помощью вентилей или расходомеров.

Если в доме имеется котельная, логичнее всего установить его именно там, рядом с котлом. Если это квартира то ставить коллектор нужно в том месте, где он не будет мешаться. Например это будет какая-то кладовка, любая ниша в стене отлично подойдет для этой цели.

При наличии ниши в стене, его можно установить даже в спальне, грамотно потом закрыв его и задекорировав. Если дом имеет подвал, то разместить его можно там, но здесь есть свои нюансы, которые мы рассмотрим чуть ниже. При наличии двух и более этажей в доме и свободного пространства под лестницей является хорошим местом для его размещения.

Коллекторный шкаф для теплого пола

Коллекторный шкаф–это металлический ящик, который устанавливается на место расположения будущего коллектора и в который монтируется непосредственно сам коллектор и все его дополняющие составляющие, в частности смесительный узел, насос, выводы петель тёплого пола и т. д. Бывает открытого и закрытого типа.

При монтаже коллектора теплого пола желательно разместить его в коллекторном шкафу.

Так вся установка будет иметь эстетический вид, придаст «вес» мастерству хозяина, да и вообще защитит дорогостоящие элементы узла от непредвиденных механических повреждений в виде падений каких-то тяжелых предметов или любопытства ваших любимых детишек. Шкафы закрытого типа имеют возможность закрываться на ключ.

При наличии ниши в стене можно конечно обойтись без шкафа, но при этом всё равно требуется в месте крепления всех элементов прикрепить например лист плиты OSB в качестве стенда, на которую в свою очередь будут крепиться все элементы коллектора, а уже потом всё это закроется решеткой радиатора (это мы вам привели в качестве примера)

Выбор размера шкафа зависит от размера коллектора с насосным и смесительным узлом, а так же с учетом всех дополнительных элементов в виде манометра, термометра, воздухоотводчика и т.д.

Высота крепления коллекторного шкафа выбирается с учетом того, на какой высоте окажется коллектор после установки в него. Оптимальная высота нижнего коллектора 50 см от основания будущего пола.

Не делайте слишком низко его, так как неудобно будет вставлять трубы в коллектор.

Коллектор тёплого пола в подвале

Бывают такие ситуации, когда необходимо установить тёплый пол выше коллектора. Например когда планируется смонтировать коллектор тёплого пола в подвале, либо гребёнка рассчитана на два этажа дома.

Многих интересует вопрос: можно ли выгнать воздух из контуров, находящихся выше установленного коллектора? Мы вам ответим так: выгнать воздух с петель находящихся выше гребенки на уровень следующего этажа легко. Это приблизительно три метра. Но проблема не в этом.

Возможно в дальнейшем в процессе эксплуатации начнутся проблемы с постоянным скоплением воздуха в петлях.

Здесь всё зависит от множества факторов, а именно количества петель отходящих от коллектора, мощности насоса, комбинирования с радиаторным отоплением, режима работы котла, типа отопления (закрытого, открытого). Сказать однозначно, что вот этот тёплый пол будет завоздушиваться, а тот нет, нельзя. Каждый случай индивидуален.

Исходя из всего вышеизложенного советуем сделать так: если тёплый пол планируется сделать в двухэтажном доме на первом и втором этаже, то конечно же правильным вариантом будет сделать коллектор, либо один общий на втором этаже, либо два меньшего размера, но на каждом этаже.

Кстати насосно-смесительный узел в таком случае может быть один на два этажа.

Но когда речь заходит об эстетических проблемах, в частности при наличии свободного подвала, где эта гребёнка, со всеми своими составляющими не «мозолила» бы глаза ни хозяевам, ни гостям дома, а так же когда всё-таки решили сделать один коллектор на два этажа, тогда уж придется на каждый контур трубы ставить воздухоотводчик или краны.

Делаются они в конце каждого контура, спрятав их аккуратно в стене, так что бы к ним был легкий доступ. Опять же в процессе отделки всё красиво задекорировав. Воздухоудалитель встраивается в петлю пола по средством тройника. Ни в коем случае не делайте соединения внутри стяжки пола, лучше выведите трубки с тройником выше стяжки.

Кстати учтите, гидросопротивление петли в которой вмонтирован воздухоудалитель или запорный кран таким вот образом, возрастает.

Для того чтобы выгнать воздух из системы отопления тёплого пола в случае если вы решили сделать его выше коллектора без автоматических воздухоотводчиков или запорных кранов на каждой петле, необходимо при заполнении впервые водой до опрессовки, либо другим теплоносителем, закрыть все краны контуров подающего, либо обратного коллектора, открыть всего один кран одного контура. Все дальнейшие действия, которые нужно выполнить, вы найдете в статье по опрессовке тёплого пола. Здесь важно напором выдавить воздух, который находится выше гребёнки. В случае завоздушивания в процессе эксплуатации отопления пола этих участков трубы, сделайте следующие действия. Закройте все краны коллектора петель пола, кроме того, который хотите развоздушить, включите насос (автоматические удалители воздуха на коллекторе в это время должны быть открыты полностью), прокачать систему в таком режиме несколько минут. Котёл в это время можно выключить. Если имеются ещё контуры, которые необходимо прокачать, тогда откройте нужный кран и закройте предыдущий. Повторяйте действия по схеме выше. Перед тем, как развоздушивать систему, при наличии расходомеров, запомните, либо запишите расход теплоносителя по каждому датчику.

После закрывайте контура желательно не расходомерами, а другими запорными устройствами. Это могут быть обычные краны, клапаны, сервоприводы (зависит от коллектора).

Это нужно для того, чтобы не сбить настройки регулировки расхода теплоносителя по контурам. В это же время расходомер прокачиваемого контура необходимо открыть по максимуму для свободного прохождения теплоносителя через него.

После каждого прокаченного контура показатели расходомеров нужно возвращать в исходное положение.

Сборка коллектора для теплого пола

В принципе если вы купили коллектор вместе со смесительно-насосной группой, собрать коллектор по инструкции прилагаемой к нему не составит никакого труда.

Важно лишь следить за соединяемыми вами элементами, а именно при наличии резиновой, либо прокладки, выполненной из другого материала, обходиться только ей. Если прокладки в месте соединения не имеется, тогда подматывается фумка или другое средство для герметичности.

Так же обратите внимание с какой стороны у вас будут подходить трубы от котла, что бы сразу собирать коллектор в нужную сторону.

В этой статье мы больше рассмотрим вопрос по сборке самодельного коллектора со смесителем и насосом своими руками. Так как готовый заводской коллектор стоит очень дорого, тогда как собрав его своим руками из отдельных элементов можно неплохо сэкономить в два, а то и больше денег на нём.

Полипропиленовый коллектор своими руками

Сборка его из полипропилена пожалуй самый дешевый вариант исполнения. Собирается он из обычных полипропиленовых элементов, применяемых в отоплении и водоснабжении. На него так же ставится воздухоотводчик, сливные отверстия, краны. Правда у такого коллектора есть минусы.

Он получается намного больше в размерах, чём если бы это был фирменный. Так же в него нельзя будет встроить расходомеры. Расход теплоносителя придется регулировать с помощью вентилей или других клапанов, что не совсем удобно, так как наглядно не видно конкретный расход по каждому контуру.

Что бы вам было более понятно посмотрите на фотографии ниже.

Латунный коллектор своими руками

Вторым вариантом для сборки бюджетного коллектора это собрать его из латунных фитингов, тройников, футорок и т. д.

Собирается такая система дольше полипропиленовой, так как каждое соединение нужно промотать фумкой, льняным волокном или специальным средством для герметизации резьбовых соединений.

Такой вариант немного дороже первого, но смотрится он чуть симпатичнее, и занимает меньше места.

Сборка смесительно-насосного узла

Основными частями насосно-смесительного узла является трехходовой клапан для смешения горячей и холодной воды и непосредственно сам насос для циркуляции теплоносителя. Дополнительными элементами могут быть термометры на подающей и обратной гребёнки и манометр. Самой популярной схемой является такая:

Как видите вся система сделана из полипропилена, здесь важно правильно подключить трехходовой клапан. На самом клапане есть маркировка каждого входа.

Горячий вход идёт от котла, а холодный от обратной гребёнки тёплого пола, насос стоит после трехходового клапана. Термометры на подаче и обратке нужны для контроля температуры воды подающей в пол и температуры отработавших теплоносителя.

Многие «трехходовики» имеют возможность оснащаться сервоприводом, при установке которого появляется возможность контролировать в автоматическом режиме температуру тёплого пола.

Так же есть возможность установить на него термостатическую головку, с помощью которой можно выставлять нужную температуру непосредственно на головке. Выносная капсула термоголовки прикладывается к корпусу обратного коллектора.

Непосредственно после монтажа насосно-смесительного узла с коллектором и укладки трубы тёплого пола в обязательном порядке необходимо произвести опрессовку системы

Источник: http://domotopil.ru/teplyi_pol/vodjanoj/montazh-kollektora.html

Коллектор (смесительный узел) для водяного теплого пола

При устройстве водяного подогрева пола укладывается немалое количество труб — несколько отрезков, которые называют контурами. Все они заводятся на устройство, раздающее и собирающее теплоноситель — коллектор для теплого пола.

Назначение и виды

Теплый водяной пол отличается большим количеством контуров труб и невысокой температурой циркулирующего в них теплоносителя. В основном требуется нагрев теплоносителя до 35-40°C. Единственные котлы, которые способны работать в таком режиме, — конденсационные газовые. Но они устанавливаются редко.

Все остальные виды котлов на выходе выдают боле горячую воду. Однако ее с такой температурой в контура запускать нельзя — слишком горячий пол это некомфортно. Чтобы снизить температуру и нужны узлы подмеса. В них, в определенных пропорциях, смешивается горячая вода с подачи и остывшая из обратного трубопровода.

После чего, через коллектор для теплого пола, она подается на контура.

Коллектор для теплого пола со смесительным узлом и циркуляционным насосом

Чтобы во все контура поступала вода одинаковой температуры она подается на гребенку теплого пола — устройство с одним входом и некоторым количеством выходов.

Подобная гребенка собирает остывшую воду с контуров, откуда она поступает на вход котла (и частично идет в узел подмеса). Это устройство — гребенки подачи и обратки — называют еще коллектором для теплого пола.

Он может идти с узлом подмеса, а может — только гребенки без какой-либо дополнительной «нагрузки».

Материалы

Коллектор для теплого пола делают из трех материалов:

Нержавеющей стали. Самые долговечные и дорогие.
Латуни. Средняя ценовая категория. При использовании качественного сплава служат очень долго.
Полипропилена. Самые дешевые. Для работы с невысокими температурами (как в данном случае) полипропилен — неплохое бюджетное решение.
Коллектор для теплого пола на 6 контуров

При установке к подающей гребенке коллектора подключаются входы контуров теплого пола, к гребенке обратного трубопровода — выходы петель. Подключаются они попарно — чтобы проще было регулировать.

Комплектация

При устройстве водяного теплого пола рекомендуют делать все контура одной длины. Необходимо это для того, чтобы теплоотдача каждой петли была одинаковой. Жаль только что этот идеальный вариант встречается нечасто. Намного чаще отличия по длине есть, причем существенные.

Для выравнивания теплоотдачи всех контуров на подающей гребенке ставят расходомеры, на обратной гребенке — регулировочные вентили. Расходомеры — это устройства с прозрачной пластиковой крышкой с нанесенной градуировкой. В пластиковом корпусе находится поплавок, который отмечает с какой скоростью движется теплоноситель в данной петле.

Понятно, что чем меньше проходит теплоносителя, тем прохладнее будет в комнате. Для корректировки температурного режима изменяют расход на каждом контуре. При такой комплектации коллектора для теплого пола делают это вручную при помощи регулировочных вентилей, установленных на обратной гребенке.

Расход изменяют поворотом ручки соответствующего регулятора (на фото выше они белого цвета). Чтобы проще было ориентироваться, при монтаже коллекторного узла, все контура желательно подписать.

Расходомеры (справа) и сервоприводы/сервомоторы (слева)

Такой вариант неплох, но регулировать расход, а значит, и температуру приходится вручную. Это далеко не всегда удобно. Для автоматизации регулировки на входах ставятся сервоприводы. Они работают в паре с комнатными термостатами. В зависимости от ситуации, на сервопривод подается команда закрыть или открыть поток. Таким способом поддержание заданной температуры автоматизируется.

Строение смесительного узла

Смесительная группа для теплого пола может строиться на основе двухходового и трехходового клапана. Если система отопления смешанная — с радиаторами и теплыми полами, то в узле присутствует еще и циркуляционный насос.

Даже если в котле имеется свой циркуляционник, все петли теплого пола «продавить» он не сможет. Потому и ставят второй. А тот, который на котле, работает на радиаторы.

В таком случае эту группу иногда называют насосно-смесительным узлом.

Схема на трехходовом клапане

Трехходовой клапан — это устройство, которое смешивает два потока воды. В данном случае — это разогретая вода подачи и более холодная вода с обратного трубопровода.

Принцип работы трехходового клапана

Внутри этого клапана установлен подвижный регулирующий сектор, который регулирует интенсивность потока более холодной воды. Управляться этот сектор может от термореле, ручного или электронного термостата.

Схема смесительного узла на трехходовом клапане проста: к выходам клапана подключается подача горячей воды и обратка, а также выход, который идет к подающей гребенке коллектора для теплого пола.

После трехходового клапана устанавливается насос, который «давит» воду в сторону подающей гребенки (направление важно!).

Чуть дальше насоса установлен температурный зонд от термоголовки, установленной на трехходовом клапане.

Схема смесительной группы для теплого водяного пола на трехходовом клапане

Работает все так:

От котла поступает горячая вода. В первый момент она пропускается клапаном без подмеса.
Датчик температуры передает на клапан информацию о том, что вода горячая (температура выше заданной). Трехходовой клапан открывает подмес воды из обратки.
В таком состоянии система работает до тех пор, пока температура воды не достигнет заданных параметров.
Трехходовой клапан перекрывает подачу холодной воды.
В таком состоянии система работает пока вода не станет слишком горячей. Далее снова открывается подмес.

Алгоритм работы несложный и понятный. Но данная схема имеет существенный недостаток — есть возможность того, что при сбоях в контура теплого пола будет подаваться горячая вода напрямую, без подмеса.

Так как трубы в теплый пол укладываются в основном из полимеров, при длительном воздействии высоких температур они они могут разрушиться. К сожалению, данный недостаток в этой схеме не устранить.

Обратите внимание, что на схеме выше зеленым цветом нарисована перемычка — байпас. Она нужна для того, чтобы исключить возможность работы котла без расхода. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда все запорные вентили на коллекторе для теплого пола будут закрыты.

То есть возникнет ситуация, когда расхода теплоносителя не будет совсем. В этом случае, если байпаса в схеме нет, котел может перегреться (даже перегреется наверняка) и сгореть.

При наличии байпаса вода с подачи через перемычку (делается трубой, диаметр которой на шаг меньше магистральной) будет подаваться на вход котла.

Перегрева не произойдет, все будет работать в штатном режиме до тех пор, пока не появится расход (не понизится температура в одном или нескольких контурах).

Схема на двухходовом клапане

Двухходовой клапан ставится на подаче от котла. На перемычке между подающим и обратным трубопроводом устанавливается балансировочный клапан. Это устройство регулируемое, оно настраивается в зависимости от требуемой температуры подачи (регулируется обычно ключом-шестигранником) . Он определяет количество подаваемой холодной воды.

Двухходовой клапан нужно установить управляемый с датчиком температуры. Как и в предыдущей схеме, датчик ставится после насоса, а насос гонит теплоноситель в сторону гребенки. Только в этом случае изменяется интенсивность подачи горячей воды от котла. Соответственно, меняется температура подаваемой воды на входе насоса (поток холодной настроен и стабилен).

Схема смесительного узла на основе двухходового клапана

Как видите, подмес холодной воды в такой схеме идет всегда, так что в данной схеме попадание воды в контура напрямую от котла невозможно. То есть схему можно назвать более надежной.

Но смесительная группа на двухходовом клапане может обеспечить обогрев только 150-200 квадратных метров теплых водяных полов — нет клапанов с большей производительностью.

Выбор параметров клапанов

И двухходовые и трехходовые клапана характеризуются пропускной способностью или производительностью. Это величина, отображающая количество теплоносителя, которое он в состоянии через себя пропустить в единицу времени. Чаще всего выражается в литрах в минуту (л/мин) или в кубометрах в час (м3/час).

Вообще, при проектировании системы, требуется сделать расчет — определить пропускную способность контуров теплого пола, учесть гидравлическое сопротивление и т.п. Но если коллектор для теплого пола собирается своими руками, расчеты делают крайне редко. Чаще основываются на опытных данных, а они таковы:

клапана с расходом до 2 м3/час могут обеспечить нужны примерно 50-100 кв.м. теплого пола (100 квадратов — с натяжкой при хорошем утеплении).
если производительность (обозначается иногда как KVS) от 2 м3/час до 4 м3/час, их модно ставить на системы, в которых площадь теплого пола не более 200 квадратов;
для площадей более 200 м2 требуется производительность более 4 м3/час, но чаще делают два узла подмеса — это получается проще.

Материалы из которых делают клапана — двухходовые и трехходовые — латунь и нержавеющая сталь. При выборе эти элементы стоит брать только фирменные и проверенные — от их работы зависит работа всего теплого пола. Есть три явных лидера по качеству: Овентроп, Эсби, Данфос.

НазваниеПодсоединительный размерМатериал корпуса/штокаПроизводительность (KVS)Максимальная температура воды Цена

Danfoss трехходовой VMV 15	1/2″ дюйм	латунь/нержавеющая сталь	2,5 м3/ч	120°C	146€ 10690 руб
Danfoss трехходовой VMV-20	3/4″ дюйм	латунь/нержавеющая сталь	4 м3/ч	120°C	152€ 11127 руб
Danfoss трехходовой VMV-25	1″ дюйм	латунь/нержавеющая сталь	6,5 м3/ч	120°C	166€ 12152 руб
Esbe трехходовой VRG 131-15	1/2″ дюйм	латунь/композит	2.5 м3/ч	110°C	52€ 3806 руб
Esbe трехходовой VRG 131-20	3/4″ дюйм	латунь/композит	4 м3/ч	110°C	48€ 3514 руб
Barberi V07M20NAA	3/4″ дюйм	латунь	1.6 м3/ч	предел регулировки — 20-43°C	48€ 3514 руб
Barberi V07M25NAA	1″ дюйм	латунь	1.6 м3/ч	предел регулировки — 20-43°C	48€ 3514 руб
Barberi 46002000MB	3/4″ дюйм	латунь	4 м3/ч	110°C	31€ 2307руб
Barberi 46002500MD	1″ дюйм	латунь	8 м3/ч	110°C	40€ 2984руб

Есть еще один параметр, по которому надо выбирать — пределы регулировки температуры теплоносителя. В характеристиках обычно указывается вилка — минимальная и максимальная температура. Если вы проживаете в Средней Полосе или южнее, на период межсезонья комфортная температура в помещении поддерживается если нижний предел регулировки 30°C или меньше (при 35°C уже жарко).

В этом случае пределы регулировки могут выглядеть так: 30-55°C. Для более северных регионах или при плохом утеплении пола берут с пределом регулировки от 35 градусов.

При сборе смесительная группа устанавливается перед коллектором для теплого пола. Тогда в контура попадает теплоноситель нужной температуры.

Источник: https://stroychik.ru/pol/kollektor-dlya-teplogo-pola

Как установить коллектор для теплого пола своими руками

Содержание:

1. Необходимость установки коллекторного шкафа

2. Коллектор как элемент отопительной системы 3. Назначение коллектора и особенности его монтажа 4. Составные элементы коллекторной группы Принято, что установка коллектора теплого пола начинается с обустройства ниши в стене, где предполагается расположить шкаф для него. Размеры этого специального ящика обычно составляют 60х40х12 сантиметров. Место, где монтируют распределительный коллектор для теплого пола, должно находиться непосредственно у поверхности напольного покрытия. Шкаф, в котором будет располагаться коллектор для отопления и теплого пола, изображенный на фото, необходим, чтобы скрыть этот элемент отопительной системы. Он также является местом, где производят стыковку нагревательных труб с другими деталями конструкции для теплоснабжения помещений. Здесь же устанавливают приборы для регулировки подачи теплоносителя и функционирования теплого пола. Некоторые владельцы частных домов предпочитают устанавливать коллектор для теплого пола своими руками. После того, как специальный шкаф готов, в него заводятся подающая теплоноситель и возвратная трубы. Первая из них поставляет горячую воду в систему от котла, а вторая — собирает остывший теплоноситель и возвращает его обратно к месту нагрева.

Чтобы движение воды было непрерывным, выполняют установку циркуляционного насоса в системе отопления. На концы подающего и возвратного трубопровода ставят запорные вентили.

Таким образом, в случае необходимости отключить отопление в одной из комнат или в определенной части здания нужно закрыть два этих крана, что не отразится на теплоснабжении остальных помещений в доме.

Для соединения пластикового трубопровода с металлическим вентилем используют компрессионный элемент – фитинг.

Вентили необходимо подключить к коллектору. Он представляет собой отрезок трубы, имеющий несколько выходов с одной стороны. Вход коллектора нужно соединить с вентилем. При помощи специальных фитингов выполняют подключение коллектора теплого пола к металлопластиковым отопительным контурам системы теплоснабжения. У распределительного коллектора с несколькими ответвлениями на противоположном конце трубы имеется выход. Его закрывают либо обычной заглушкой, либо устанавливают разветвитель — у него с одной стороны располагается сливной кран, а с другой – воздухоотводчик, в автоматическом режиме удаляющий случайно образовавшийся в системе воздух.

Подобным образом обустраивают конструкцию водяного теплого пола обеих трубопроводов – как подающего направления, так и возвратного. По этой причине, когда устанавливается коллектор для теплого пола своими руками или бригадой специалистов, гребенку и другие необходимые детали приобретают в паре.

Конструкцию для обогрева дома при помощи водяного пола монтируют отдельно от всей системы теплоснабжения. Монтаж коллектора теплого пола необходим для изоляции водяной установки от подающей и обратной трубы. В комплект данного узла также входит насосная группа (прочитайте также: «Электрокамин своими руками: просто о сложном»). Устанавливают коллектор теплого пола и отопления с учетом расположения системы магистральных труб, предназначенных для отопительного котла, и конфигурации трубопроводов для обеспечения теплом отдельных помещений. Желательно, чтобы сборка коллектора отопления выполнялась опытным специалистом. Как правило, коллектор теплого пола своими руками монтируется в стенном пространстве таким образом, чтобы место ее расположения было равноудалено от конечных точек теплопроводов. Благодаря такой схеме подключения теплого пола можно обеспечить оптимальный рабочий режим для отопительной системы. В том случае, когда теплоснабжение необходимо для большого количества комнат и подсобных помещений, желательно заранее предусмотреть несколько распределительных узлов для жидкого теплоносителя (прочитайте также: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).

Устройство теплого водяного пола, подробно на видео:

Коллекторная группа для теплого пола в своем составе имеет:

гребенки-трубопроводы, которые представляют соединенные по схеме «ТТТ» тройники;
смесительный узел с трехходовым клапаном;
подающий коллектор с регулировочными клапанами расхода воды на ветки;
возвратный коллектор – регулировочные, работающие в автоматическом режиме, клапана с сервоприводом;
циркуляционный насос, имеющий дренажное устройство;
расходомер для коллектора теплого пола;
устройства для регулировки водяного теплого пола и автоматизации процесса теплоснабжения.

Иногда при необходимости коллекторная группа может содержать гребенки, предназначенные для системы радиаторного отопления. Как предусматривает схема подключения коллектора теплого пола, горячий теплоноситель попадает в узел подмеса для системы водяного обогрева, в котором подающаяся и обратная вода смешиваются для обеспечения режима теплоснабжения (прочитайте также: «Схема отопления с теплыми полами: от простого к сложному»). Арматура, установленная на гребенках, отвечает за подачу источника тепла в отдельные контуры смонтированной системы и одновременно управляет конструкцией водяного пола с обогревом. При достижении определенной (заданной) температуры в комнате, автоматические клапана перекрывают доступ жидкого теплоносителя в отопительные контуры. Коллектор для теплого пола с расходомерами обеспечивает экономное потребление энергоресурсов.

Как уже ранее говорилось, непрерывное движение теплоносителя по трубопроводам обеспечивается за счет функционирования циркуляционного насоса, который соединяет обе гребенки (прочитайте также: «Распределительная гребенка системы отопления — назначение и принцип работы»).

Приобрести коллектор для теплого водяного пола можно как полностью в комплекте, так и каждую его деталь отдельно. Когда принято решение установить коллекторную группу, следует помнить, что насосный узел необходимо снабдить сливным вентилем для обеспечения дренажа на одном из участков отопительной системы. Кроме дренажного устройства у коллектора в его верхней точке должна быть установлена система воздухоотвода. Помимо этого, гребенки-трубопроводы нужно укомплектовать специальными показательными и измерительными устройствами, такими как манометры – термометры, импульсные приборы, связанные с датчиками нагрева в стяжке. Правильности установки коллекторного узла для системы водяного напольного обогрева следует уделить особое внимание – от его работы зависит, насколько тепло и уютно будет находиться в доме (прочитайте: «Как сделать водяные теплые полы своими руками»). До того, как подключить коллектор теплого пола, необходимо выполнить подробную схему расположения всех элементов, обеспечивающих теплоснабжение, и осуществлять монтаж в соответствии с планом. В противном случае устранение недостатков обойдется в значительную сумму. После завершения установки всех элементов коллекторного шкафа выполняют пробный запуск системы с целью обнаружения ошибок и дефектов. Рабочее давление в ней при этом должно примерно на 25% превышать данный показатель, необходимый для постоянной эксплуатации.

Источник: https://teplospec.com/teplyy-pol/kak-ustanovit-kollektor-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami.html

Монтаж и настройка коллектора теплого пола

Монтаж и настройка коллектора теплого пола осуществляются после того, как подготвлено место по оборудование — сделано основание, ниша под шкаф, выполнена отделка стен, ведь устройство не должно загрязнялся пылью или раствором. А где выбрать место под коллектор?

Где размещать коллектор

Рекомендуется размещать коллектор выше уровня всех подключенных контуров. Автоматические воздухоотводчики должны располагаться на гребенках, и быть в высшей точке всей системы отопления полами. Если не хотите чтобы полы не работали и завоздушивались, — нужно соблюдать уровень.

Место для размещения желательно определять в центре отапливаемой площади с целью получения одинаковой длины подключенных трубопроводов. Рекомендуется, чтобы разница в длинах контуров не превышала 10 метров, — тогда балансировка на гребенках выполнима без перегрузки насоса.

Как правило, производители предлагают готовые изделия в сборе с количеством подключаемых контуров от 2 до 10. Остается подобрать нужный по проекту, с учетом, чтобы хотя бы одно подключение оставалось резервным. Нередко бывает, что потом возникает необходимость добавить петлю — другую…

Настройка

Расстояние от чистовго пола, до места подключения труб на гребенках должно быть таким, чтобы не создавалось препятствий для удобного подключения трубопроводов выходящих из стяжки.

Чаще коллекторы производителем собираются для подключения «слева». При необходимости подключать «справа», выполняется перестановка узлов изделия в соответствии с инструкцией.

Обычно переставляются запорные краны, подстроечные клапана, разворачивается смесительный узел и байпас.

Также может возникнуть необходимость в развороте насоса на 90 градусов, с тем чтобы уменьшить габаритный размер изделия. Обычно это нетрудно выполнить по инструкции.

Закрепление

Наиболее просто закрепляется коллектор с использованием специального шкафа, встраиваемого или навесного.

Шкаф не только служит предметом интерьера, но и защищает оборудование и трубопровод от случайных ударов. Закрепление коллектора выполняется с помощью шурупов, предлагаемых в комплекте.

Не следует крепить коллектор непосредственно к несущим конструкциям дома. Это может привести к передаче вибрации и распространению звуков по дому, повышению уровня шума от оборудования.
Используйте стандартные схемы крепления, предусмотренные производителем. Используйте специальный шкаф или стойки, щиты с виброгасящими амортизаторами.

Комплектация, конструкция коллектора

Рассмотрим монтаж коллектора на примере изделия одного из производителей.
Этот коллектор собран по распространенной схеме, включает в себя типовые узлы.

Из чего состоит коллекторно-смесительный узел теплого пола, рассмотрим подробнее на примере.

1. Циркуляционный насос.
2. Балансировочный клапан. Он необходим для компенсации недостачи расхода воды в подающей магистрали. Чтобы при этом обеспечить номинальный расход теплоносителя в контурах …
3. Термостатический клапан с термоголовкой. Управляет температурой — регулирует количество теплоносителя, для достижения заданной температуры.
4. Балансировочный клапан. Служит для первичной настройки системы теплого пола по температуре для работы в данной сети. Также выполняет предохранительную функцию от чрезмерного повышения температуры в теплом полу, путем задания начального ограничения расхода теплоносителя.
5. Изогнутая трубка для подключения насоса.
6. Байпас с регулировочным клапаном, необходим для предотвращения перегрева насоса в случае закрытия всех коллекторов.
7. Ручной воздухоотводчик.
8. Стакан для датчика тепмпературы термоголовки.
9. Фитинги для подключения петель отопительного трубопровода.
10. Термометр.
11. Кран для слива, а также для первоначального заполнения системы теплого пола.

После закрепления коллектора, к нему подключаются петли теплого пола и подводящие трубопроводы, при этом все клапана и краны должны быть закрыты.

Теплоноситель в системе

Важным вопросом являются недопущение проникновения в систему кислорода. Необходимо применять материалы, детали, узлы с минимальной проницаемостью для кислорода.

Многие специалисты сходятся во мнении, что на сегодняшний день достаточной надежностью по фактору проникновения кислорода обладают лишь гибкие трубопроводы, в которых имеется слой алюминиевой фольги.

Трубопроводы PERT и РЕХ со слоем EVOH без слоя алюминия недостаточно надежно предотвращают попадание кислорода.
Подробнее о современных трубопроводах для обогреваемых полов

Если имеется вероятность замерзания системы, то необходимо использовать незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля с концентрацией до 30%.

Как заполнить систему теплого пола

Заполнение системы теплого пола производится теплоносителем через сливные краны на коллекторе. Заполнение подключенных петель ведется поочередно.

Для этого поочередного открываются регулировочные клапаны (термостатический и балансировочный) только одного контура, при этом все другие клапаны на коллекторе должны быть закрыты.

Схема заполнения контуров:

Последовательность заполнения:

Закрываются клапана байпаса 5, термостатический клапан 3, подстроечные клапана 2 и 4.
Закрываются термостатические и балансировочные клапана всех контуров.
Открывается балансировочный и термостатический клапана заполняемого контура.
Подача теплоносителя осуществляется на подающую гребенку через кран слива. Выход воздуха — через сливной кран на обратке, до полного заполнения.
Цикл заполнения повторяется для следующего контура, при этом клапана уже заполненного контура закрываются.
После того как все контура заполнены, открываются все клапаны на самом коллекторе (6,2,3,4), и производится заполнение остальных узлов с выпуском воздуха через воздухоотводчики.

Рекомендуется провести гидравлические испытания всей системы теплого пола. Для этого давление в коллекторе и контурах поднимается не ниже менее 1,43 от рабочего, но не ниже 3 атм, в течении не менее 2 часов.

Настройка расхода в коллекторе по температуре теплоносителя

Ввод в эксплуатацию и первичная настройка коллектора теплого пола следующие

Клапан 2 полностью открытый.
3 полностью открытый.
4 полностью закрытый.
Насос 1 включенный.
Клапан 4 медленно открывается, пока на подающем коллекторе не установится максимальная необходимая температура (в системе отопления на момент регулировки температура должна быть номинальной).
На кл. 3 устанавливается термоголовка, с настройкой на 5 градусов больше максимальной расчетной температуры.

В течении нескольких первых дней (а также в процессе эксплуатации) возможна донастройка системы клапаном 4 по ситуации и предпочтениям.

Кл. 4 является ограничивающим максимальную температуру в системе теплого пола при полностью открытом клапане 3. Как правило, настройка кл.4 производится один раз во время первого пуска, но возможна также подстройка при изменении гидравлики или потребностей….

Кл. 3 термостатический постоянно регулирует расход в подающем трубопроводе, поддерживает заданную температуру в подающей гребенке коллектора (в ней установлен термодатчик).

Если в подающем трубопроводе на коллектор не будет достаточного расхода теплоносителя (меньше чем подача насосом в контуры теплого пола), то подстройка системы осуществляется клапаном 2.

Если настройка осуществляется клапаном 2, то клапан 4 полностью открыт.

Клапан 6 байпаса рекомендуется открыть на 1,5 — 2,0 оборота.

Установка, настройка насоса

В зависимости от требуемой производительности может быть установлен насос 15-40 для 2 — 6 коллекторов или 15-60 для 7 — 10 коллекторов.
Как можно выбрать насос для теплого пола

Могут применяться как насосы без электронного управления, например UPS, так и современными с электронным управлением — ALPHA2L.
В первом случае настройки ограничены режимами «Фиксированная скорость». В зависимости от отапливаемой площади возможно применение 1, 2 или 3 скорости, при этом разница температур между подачей и обраткой должна быть в пределе 5 — 10 градусов.

Для насосов типа ALPHA, рекомендуемый режим — «Постоянный напор». При этом возможно 2 настройки — низкий напор (рекомендуемая) и высокий напор (альтернативная). Если при низком напоре нужная температура не достигается, переходят на более производительную настройку.
Подробней об адаптивных циркуляционных насосах GRUNDFOS ALPHA

Гидравлические характеристики применяемых насосов

Как балансировать контура теплого пола

Балансировка коллектора (первичная настройка) осуществляется балансировочными клапанами. Она необходима для выравнивания падения давления между контурами и подачи в каждый контур необходимого количества теплоносителя.

Оперативная регулировка по температуре осуществляются термостатическими клапанами, которые могут управляться сервоприводами под управлением комнатных термостатов (в том числе и датчиками пола). Автоматика для теплого пола, схемы

Настройка балансировочных клапанов производится в следующем порядке.

Шестигранным ключем на 5 мм снимается крышка (А).
Клапан закручивается до упора (В).
Клапан открывается на заданное число оборотов согласно расчетов или до достижения оптимальной температуры… — 0,5, 1, 1,5 …. (D).
Шестигранным ключем на 6 мм закручивается стопорное кольцо, которое фиксирует положение клапана после регулировки (С, Е). После чего крышка закрывается (F).

Для установки сервопривода на термостатический регулировочный клапан снимается ручка ручного управления (А), устанавливается на клапан кольцо адаптер (В), сервопривод вставляется в пазы кольца адаптера, регулировочное кольцо проворачивается по часовой стрелке до щелчка.
Еще информация по теме — как можно регулировать (настраивать) температуру теплых полов

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Еще записи по теме

Коллектор водяных теплых полов с автоматическим зональным регулированием

Чуть не изобрел «велосипед» для регулирования теплого пола, но вовремя остановился.

Все началось с необходимости регулирования температуры в помещении с водяным теплым полом.

Предыдущая задача со смесительным узлом TIM TH-1036 была простая — из смесительного узла выходила одна петля теплого пола в одно помещение. Комнатный термостат включал/выключал насос смесительного узла.

Теперь из одного смесительного узла выходит несколько петель в разные помещения. Как управлять теплым полом из каждого помещения?

До сих пор имел опыт с оборудованием для управления водой в противопожарных системах, поэтому начал копать в сторону моторизированных задвижек и соленоидных клапанов.

Промышленное сертефицированное оборудование тут не нужно, поэтому обратился на AliExpress.

Управление теплым полом при помощи моторизированного крана.

Особенностью управления сервоприводом шарового крана является необходимость применения комнатного термостата с перекидными контактами для выдачи напряжения на привод в оба направления движения: открыть/закрыть.

Также надо учитывать что привод может вращать кран достаточно шумно.

Вот такой шаровый кран с электроприводом будет в самый раз:

Моторизованный шаровый кран с электрическим приводом

И его стоимость в 1150р — это немного, по равнению с предложением местных магазинов.

Вот только неизвестно: сколько циклов открывания/закрывания выдержит этот шаровый кран, ведь он будет все время менять положение под действием управляющих сигналов комнатного термостата.

Поэтому начал изучать альтернативу — соленоидные водяные клапана.

Управление теплым полом при помощи соленоидного клапана.

Практика применения водяного теплого пола в моем случае показывает, что клапан большую часть времени будет закрыт, чем открыт. Поэтому выбираем нормально закрытый соленоидный клапан.

Особенность применения соленоидных клапанов в том, что катушка сильно греется при подаче питания. Клапан же будет установлен скрыто без возможности рассеивания тепла. Катушка клапана имеет показатель — класс, который показывает насколько катушка может выдержать нагрев.

Стоимость соленоидных клапанов начинается от 500р.

Вероятно, подходящим для регулирования воды в контуре теплого пола будет клапан, стоимостью от 1500р.

Water solenoid valve normally closed

Катушка такого клапана имеет класс то-ли B, то-ли H.

В спецификации явно указано, что этот соленоидный клапан для горячей воды и катушка способна непрерывно работать длительное время.

Можно выбрать предельную температуру 80 или 120 градусов.

Прозрачная вилка для катушки внутри имеет светодиод, сигнализирующий подачу питания.

Но есть подозрение что нужно все-таки выбирать соленоидный клапан с энергосберегающей катушкой класса F. Стоит такой клапан больше 3200р.

В общем, с соленоидными клапанами пришлось ознакомится подробно.

Чтобы труд не был напрасным родился обзор Соленоидные клапана с AliExpress.

Управление теплым полом при помощи коллектора с моторизированными головками.

Неожиданно для себя выяснил, что коллектор для теплого пола — это не просто труба со штуцерами. В нем есть расходомеры и клапана для установки головок с электроприводом.

Если система теплого пола статическая, то устанавливается расход воды в каждом контуре при помощи расходомеров. Если же нам нужно регулировать температуру в помещении тем или иным способом — мы можем дополнительно устанавливать термостатические головки.

Стоимость электрофицированной головки до 500р.

220V NO NC electric thermal actuator valve head for thermostat manifold underfloor heating radiator normally opened closed

Это перечеркивает смысл применения для регулирования теплого пола моторизированные краны и соленоидные клапана, даже с учетом стоимости коллектора.

Вот как будет выглядеть коллектор со смесительным узлом TIM TH-1036:

Воздухоотводчики со сливными кранами на правых окончаниях коллектора не нужны, а вместо них лучше поставить байпас «TIM M307-4» для исключения работы насоса в закрытые клапана.

Коллекторная группа на 5 ходов TIM KD005 будет стоит 4500р.

Плюс 5 термостатических головок с сервоприводами по 400р — еще 2000р.

Стоит ли изготавливать коллектор самому с использованием моторизированных шаровых кранов, соленоидных клапанов или каких нибудь еще средств регулирования?

Еще записи по теме

Коллекторы для теплого пола

Коллекторы для теплого пола Перейти к основному содержанию
Наша компания
Служба поддержки
Инвесторам
Карьера
Соединенные Штаты
Товары Товары
Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
Системы газового подключения Системы газового подключения
Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
Смесительные клапаны Смесительные клапаны
Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
Запорные клапаны Запорные клапаны
Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
Решения по качеству воды Решения по качеству воды
Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
Решения для фильтрации Решения для фильтрации
Инструментальные решения Инструментальные решения
Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
Все качество воды Все качество воды
Дренажные решения Дренажные решения
Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
Очистки Очистки
Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
Держатели приспособлений Держатели приспособлений
Полы и трапы Полы и трапы
Зеленые водостоки Зеленые водостоки
Перехватчики Перехватчики
Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
Кровельные водостоки Кровельные водостоки
Весь дренаж Весь дренаж
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
Котлы (AERCO) Котлы (AERCO)
Управление Управление
Подогрев пола — электрический (SunTouch) Подогрев пола — электрический (SunTouch)
Напольное отопление — Hydronic Напольное отопление — Hydronic
Нагревательные клапаны и аксессуары Нагревательные клапаны и аксессуары
Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — электрическое (SunTouch)
Таяние снега — Hydronic Таяние снега — Hydronic
Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (AERCO)
Водонагреватели (ПВИ) Водонагреватели (ПВИ)
Все HVAC и горячая вода Все HVAC и горячая вода
Решения Решения
Решения по потребности Решения по потребности
Умный и подключенный Умный и подключенный
Безопасность и регулирование Безопасность и регулирование
Энергоэффективность Энергоэффективность
Сохранение воды Сохранение воды
Комфорт Комфорт
Решения для каналов Решения для каналов
Оптовые продажи Оптовые продажи
OEM OEM
Розничная торговля Розничная торговля
Системы Системы
Дренаж Дренаж
Пожарная защита Пожарная защита
Газовая безопасность Газовая безопасность
Орошение Орошение
Системы лучистого отопления Системы лучистого отопления
Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
Таяние снега Таяние снега
Решения для здравоохранения Решения для здравоохранения
Решения для гостеприимства Решения для гостеприимства
Решения против легионеллы Решения против легионеллы
Ресурсы Ресурсы
Планирование Планирование
Установка Установка
Операция Операция
Ремонт / замена Ремонт / замена
Библиотека ресурсов Библиотека ресурсов
Таблицы спецификаций Таблицы спецификаций
Инструкции по установке Инструкции по установке
Ролики Ролики
Примеры из практики Примеры из практики
Каталоги Каталоги
Прайс-листы Прайс-листы
FAQs
Обратный концентратор Обратный концентратор
Технические характеристики и дизайн Технические характеристики и дизайн
SpecHUB SpecHUB
Поиск по ASSE Поиск по ASSE
Чертежи BIM и CAD Чертежи BIM и CAD
Продукт MasterSpec Продукт MasterSpec
Трафареты Tekmar Design Трафареты Tekmar Design
инструменты инструменты
Калькуляторы продуктов продукты-калькуляторы
Конфигуратор Selexit Online Конфигуратор Selexit Online
Перекрестная ссылка на продукт Перекрестная ссылка на продукт
Калькулятор экономии цифрового микширования Калькулятор экономии цифрового микширования
Образование и обучение Образование и обучение
Очное обучение Очное обучение
Онлайн-обучение Онлайн-обучение
Непрерывное образование (CEU) Непрерывное образование (CEU)
Вебинары по запросу Вебинары по запросу
Наши бренды Наши бренды
Наша компания Наша компания
История История
Разнообразие и инклюзивность Разнообразие и инклюзивность
Сообщество Сообщество
Устойчивость Устойчивость
Логотипы компании Логотипы компании
Новости и события Новости и события
Наши бренды Наши бренды
Вт Вт
AERCO AERCO
Ames Fire & Waterworks Ames Fire & Waterworks
Апекс Апекс
AVG AVG
BLÜCHER BLÜCHER
Дормонт Дормонт
FEBCO FEBCO
HF научный ВЧ научный
Mueller Steam Specialty Mueller Steam Specialty
Орион Орион
ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛНОМОЧИЯ
PVI Industries PVI Industries
SunTouch SunTouch
Системы управления tekmar Системы управления Tekmar
Все бренды и популярные решения для мощности Все бренды и популярные решения для мощности
Как купить Как купить
Как мы можем вам помочь? Как мы можем вам помочь?
Вам нужна помощь с вопросами о продукте, поддержка или предложение? Вам нужна помощь с вопросами о продукте, поддержка или предложение?
Найдите торгового представителя
Проектирование системы теплого пола (полное руководство)
Проектирование системы лучистого теплого пола может быть простым или очень сложным в зависимости от многих факторов.Это руководство предназначено в качестве основного обзора процесса проектирования лучистого света. Многие переменные не рассматриваются в этом руководстве.
Шаг 1 Определите количество зон.
Зона нагрева — это один или несколько контуров излучаемого тепла (трубок), контролируемых одним термостатом. Открытые пространства (гаражи, подвалы и т. Д.) С одним или несколькими контурами можно контролировать с помощью одного термостата, но дома обычно требуют нескольких термостатов для эффективного контроля температуры в различных зонах. В зависимости от плана этажа, спальни обычно могут управляться одним термостатом, расположенным в коридоре за пределами спальни; кухню, жилые и семейные комнаты обычно можно контролировать с помощью термостата, расположенного в центре этих комнат; изолированные главные спальни и главные ванные комнаты обычно управляются отдельными термостатами.
Потери тепла и тип пола также играют важную роль в определении зон в домах. Помещения с большими потерями тепла из-за большого количества окон, плохой теплоизоляции, северной ориентации и т. Д. Обычно требуют отдельной зоны, когда соседние комнаты имеют значительно различающиеся теплопотери (меньше окон, лучшая изоляция, южная ориентация и т. Д.). Помещения с ковровым покрытием и паркетными полами, как правило, могут управляться одной зоной, но их необходимо зонировать отдельно от комнат с каменными полами (плитка, мрамор и т. Д.)) из-за необходимой температуры подаваемой воды. Вы можете проверить Aquasana Rhino EQ-300, если вам нужна отличная система фильтрации воды. Обычно в излучающих плитах расстояние между трубками можно регулировать, чтобы компенсировать различные потери тепла или тип пола в одной зоне, например, более близкое расстояние между трубками для ковров и более широкое расстояние между трубками для участков с плиткой. Больше зон всегда позволяет лучше контролировать температуру и оптимизировать работу системы.
Шаг 2 Определите количество петель трубопровода.
Трубки Barrier Pex
1/2 дюйма обычно располагаются на расстоянии от 8 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, теплопотерь, типа пола, скорости потока и ряда других факторов. Для большинства жилых и офисных помещений требуется интервал 8 дюймов, для большинства подвалов и нежилых помещений, включая гаражи и склады, требуется расстояние 12 дюймов. Используйте более близкий интервал для первых нескольких рядов вдоль внешних стен. Более близкое расстояние между трубками требует более высоких затрат на установку, но обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает минимизировать появление горячих и холодных пятен (важно для жилых помещений, не так важно для гаражей).Для установки чернового пола с балками пола на центрах 16 дюймов требуется расстояние между трубами 8 дюймов (два участка труб на каждую полость балки). Расстояние между трубками более 16 дюймов не рекомендуется.
Расстояние между трубками лучистого отопления:
Для 6 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 2,00
Для 8 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1.50
Для 10 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,20
Для 12 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,00
Для 14 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0.86
Для 16 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0,75
Умножьте квадратные метры на приведенный выше множитель расстояния, чтобы определить длину трубопровода для каждой зоны. Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 дюйма из-за потери давления на трение составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов. Оптимальная длина петли 1/2 дюйма составляет 300 футов или меньше.Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле.
Горячие и холодные точки становятся более заметными при увеличении длины петли. Если длина вашей трубки 1/2 дюйма превышает 290 футов (допускает 5 футов для поводков на обоих концах петли), разделите длину трубки на 290, чтобы определить количество петель, необходимых для этой зоны (округлите до целого числа). Затем разделите длину зональной трубки на количество зон, чтобы определить длину петли. Обязательно добавьте не менее 10 футов к каждой петле для подключения к коллектору.
Например: площадь 575 кв. Футов с интервалом 6 дюймов. Умножьте 575 на множитель расстояния 6 дюймов 2,0: 575 x 2,0 = 1150 футов труб, необходимых для зоны. Подсчитайте количество петель: 1150 разделить на 290 = 3,97, округлить до 4 петель. Разделите длину трубки на количество петель, чтобы получить длину петли: 1150 разделить на 4 = 287,50. Площадь 575 кв. Футов требует 1150 футов труб с интервалом 6 дюймов в (4) петлях по 287,50 футов. Каждая петля требует дополнительных 10 футов для подключения к коллектору (это 5 футов на каждом конце для лидеров).Общее количество труб, необходимых для зоны, составляет 297,50x 4 = 1190 футов
.
Если вам необходимо установить петли длиной более 300 футов, используйте трубки 5/8 ″. НКТ 5/8 ″ можно использовать для петель длиной до 400 футов. Если вам нужна наилучшая доступная производительность системы с наименьшим возможным перепадом температуры контура, используйте трубку 5/8 ″ с петлями 300 футов
Шаг 3 Установочные материалы.
Закрепляйте трубы каждые 30 дюймов перед заливкой бетона. Если вы устанавливаете изоляцию под плитой из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма (рекомендуется), используйте винтовые зажимы, расположенные каждые 30 дюймов, чтобы закрепить трубку.Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма, после чего трубка просто вставляется в винтовой зажим. Разделите длину вашей трубки (футов) на 2,5, чтобы определить, сколько винтовых зажимов нужно заказать (для петель 275 футов обычно требуется около (4) 25 упаковок винтовых зажимов). Застежки-молнии для трубок диаметром 8 дюймов также могут использоваться для крепления трубки к сетке или арматуре (доступно в 100 упаковках).
Для каждой петли потребуется 2 подступенка для плит (защитные колена). Кроме того, вам понадобится короткая защитная гильза там, где компенсаторы или контрольные канавки пересекают трубку.(Защитный рукав поставляется в катушке длиной 10 футов).
Наборы Rough-In Pack для Radiant Slab (PXOB3C3SRP) включают в себя трубы Barrier Pex и расходные материалы, используемые для установки неизолированных плит. В комплекты Rough-In Packs Radiant Insulated Slab (PXOB3C3SRPSC) входят трубки Barrier Pex и расходные материалы (включая винтовые зажимы), используемые для установки изолированных плит.
Для систем HRH с черным полом установите теплообменные пластины HRTP3a.
Коллекторы Comap можно легко сконфигурировать несколькими способами: 1) Однозонный коллектор с несколькими контурами 2) Многозонный коллектор с 1 контуром на зону.
Однозонный коллектор Comap можно использовать отдельно или с другими однозонными коллекторами Comap для создания многозонной излучающей системы. В системе излучающего пола с одной зоной циркуляционный насос обычно устанавливается непосредственно на коллектор Comap и управляется термостатом на 110 В (таким образом устанавливаются блоки излучения с одной зоной для бетонных плит).
Многозональные системы лучистого теплого пола настраиваются таким же образом, просто добавьте контроллер зонального насоса и термостаты на 24 В.Контроллер зонального насоса имеет размер в соответствии с количеством зон, например, для 3-зонной системы требуется 3-зонный контроллер насоса (контроллеры зональных насосов доступны в конфигурациях с 1, 2, 3, 4 и 6 зонами).
В многоконтурном / многоконтурном коллекторе используется циркуляционный насос, установленный непосредственно на коллектор Comap, с приводами контура (установленными на коллекторе зонными клапанами), прикрепленными к каждой зоне на коллекторе, и управляемым контроллером зонального клапана с термостатами 24 В. Контроллер зонного клапана может управлять до 5 зонами.Для альтернативной конфигурации с несколькими зонами требуется циркуляционный насос, установленный в линии подачи котла, с контроллером зонального клапана, управляющим несколькими зональными клапанами с электроприводом, управляющими потоком к множеству однозонных коллекторов с термостатами 24 В. Контроллер зонального клапана может управлять до 5 зональными клапанами.
В большинстве ситуаций оба типа коллекторов нормально работают с одним насосом и до 10 контуров на коллектор. Для систем с несколькими коллекторами, всех одного типа или комбинации обоих типов, вам необходимо соединить коллекторы с линиями подачи и возврата вашего котла.
Примечание: Коллектор Comap и номера позиций пакета излучателя, заканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″. Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать требованиям NEC и другим местным электротехническим нормам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.
Коллекторы
Comap — лучшее усовершенствование систем теплого пола со времен трубок Pex!
Коллекторная система Comap Hydronic Radiant Heat (HRH) является модульной, поэтому вы можете легко расширить систему до необходимого количества зон и контуров! Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждого контура, чтобы настроить свой собственный коллектор.Его можно сконфигурировать как коллектор для одной зоны с несколькими контурами или как коллектор для нескольких зон с одним контуром на зону. Балансировка любой излучающей системы имеет решающее значение для равномерного нагрева без «горячих точек» или «холодных точек» … Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны для регулирования каждой зоны или контура для наилучшего распределения тепла!
Они также имеют термометр и автоматический воздухоотводчик на подающем и обратном коллекторах. Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно.
Конфигурация одной зоны Comap (изображенная выше как трехконтурный коллектор, используется для больших открытых площадей, где требуется несколько контуров для обогрева всей площади с помощью одного термостата… большие жилые комнаты, гаражи, подвалы, склады, эти планы этажей и т. Д. Для простой настройки используйте термостат линейного напряжения, подключенный непосредственно к циркуляционному насосу, для управления потоком в коллектор. Для систем с более чем одним зональным коллектором используется контроллер зонального насоса для управления потоком горячей воды в коллектор. коллекторы.Каждый контур (модуль Comap) имеет балансировочный клапан для регулирования потока.
Конфигурация нескольких зон Comap используется для контроля температуры в каждой комнате. Контроллер зонального клапана используется для управления исполнительными механизмами контура, установленными на модулях возврата Comap. Контроллер зонального клапана также запускает циркуляционный насос, когда термостат требует тепла.
Соединительный комплект Comap является основой обеих систем и включает 2 впускных адаптера коллектора Comap 1 ″ FPT с шаровыми кранами, 2 переходника для заполнения и слива коллектора, 2 автоматических вентиляционных отверстия, 2 термометра (темп.и температура обратной воды) и 2 монтажных кронштейна коллектора.
Добавьте модули подачи и возврата, по одному для каждой зоны или контура, в комплект для подключения, чтобы завершить сборку основного коллектора (модуль возврата со встроенным расходомером HRCMFLM также доступен для однозонных коллекторов). Вам понадобятся (2) петлевых фитинга 1/2 ″ для каждого модуля для подсоединения трубных петель BPex 1/2 ″ к коллектору (для профессиональных установок мы рекомендуем обжимные фитинги HRXL3 1/2 ″). Коллектор имеет входное отверстие. и розетка для подключения к источнику тепла (бойлер, водонагреватель и т. д.)
Контроллер зонального насоса — это мозг излучающих систем, который контролирует 1, 2, 3, 4 или 6 зон (для применения с одним или несколькими коллекторами). Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса посылает управляющий сигнал для запуска котла и циркуляционного насоса или зонального клапана с электроприводом, чтобы горячая вода текла. Режим приоритета горячего водоснабжения (ГВС) может использоваться в первой зоне для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.
Контроллер зонального клапана является мозгом многозонной коллекторной системы, которая управляет зонными клапанами или приводами контура (используйте дополнительные зональные контроллеры для систем с более чем 6 зонами).Когда термостат требует тепла, контроллер зоны посылает управляющий сигнал 24 В для запуска котла и / или циркуляционного насоса и открывает контурный привод или зонный клапан с электроприводом, так что горячая вода течет. Светодиодные индикаторы указывают на активные зоны, а приоритетный режим горячего водоснабжения (ГВС) можно использовать для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.
Термостатические смесительные клапаны — используются для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры подаваемой воды от источника тепла (для большинства излучающих систем требуется подаваемая вода в диапазоне от 90 F до 125 F).Термостатический смесительный клапан устанавливается в водопроводе между коллектором и котлом. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора (коллекторов) и воду, подаваемую из котла, до температуры, установленной вручную. Термостатические смесительные клапаны необходимы, если в качестве источника лучистого тепла используется стандартный водонагреватель для горячей воды. Включает подробные инструкции по установке.
Узел циркуляционного насоса
подключается к коллектору Comap для облегчения установки. Включает циркуляционный насос. Комплект фланцев OEM 1 ″ и комплект для монтажа насоса для коллекторов Comap.Соединения FPT 1 ″ для подключения к подающей линии котла. Для питьевых систем используйте один из лучших доступных насосов из бронзы, устойчивых к коррозии).
Расширительные баки необходимы для всех систем водяного лучистого отопления. Внутренняя диафрагма с воздушным наполнением обеспечивает воздушную подушку для системы. Размер расширительного бака определяется размером источника тепла. Расширительные баки устанавливаются в трубопровод подачи или возврата источника тепла и доступны с автоматическим клапаном заполнения для поддержания минимального давления в системе.
Для полной системы лучистого обогрева добавьте трубки BPex и монтажные материалы. Абсолютная максимальная длина петли для трубки 1/2 дюйма составляет 300 футов. Рекомендуемая длина петли — 290 футов или меньше. Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель.
Oxygen Barrier Pex Tubing разработан специально для излучающих систем, включая закрытые водяные системы теплых полов с компонентами из черных металлов (чугунные котлы и насосы, геотермальные системы и т. Д.)
Трубки
Barrier Pex (или Pex) обычно располагаются на расстоянии от 6 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, тепловых потерь, расхода и ряда других факторов. Для большинства жилых помещений требуется расстояние от 6 до 8 дюймов, а для большинства гаражей и подвалов — от 10 до 16 дюймов. Более близкое расстояние между трубками и более короткая длина петель обеспечивают равномерное распределение тепла и помогают минимизировать появление горячих и холодных пятен из-за чрезмерного падения температуры в петлях. Для расстояния 6 дюймов вам потребуется 2 фута трубы на каждый квадратный фут обогреваемой площади, для расстояния 8 дюймов потребуется 1.5 футов на квадратный фут, расстояние 12 дюймов требует 1 фут на квадратный фут, а расстояние 16 дюймов требует 0,75 фута на квадратный фут
Схема расположения тепловых трубок
Вопросы по лучистому отоплению…
Могу ли я использовать стандартный. Водонагреватель для лучистого теплого пола?
Да, но проконсультируйтесь с вашим местным отделом соблюдения норм (для некоторых требуются только бойлеры) и убедитесь, что размер вашего водонагревателя соответствует площади, которую вы отапливаете. Вам также понадобится расширительный бак подходящего размера и термостатический смесительный клапан.
Сколько с quare футов я могу нагреть с помощью стандартного. нагреватель воды?
Существует множество переменных, которые существенно влияют на теплопотери, но вот несколько общих рекомендаций, основанных на излучающей плите новой конструкции, очень хорошо изолированной (стены, потолок и под плитой), в климатической зоне от умеренно до умеренно холодного зимнего климата с использованием термостата. смесительный клапан: Стандартный электрический водонагреватель на 50 галлонов с (2) элементами мощностью 4500 Вт и скоростью рекуперации 20 галлонов в час (галлонов в час) обычно может нагревать около 250 квадратных футов.Стандартный газовый водонагреватель на 40 галлонов с горелкой на 40000 БТЕ и скоростью рекуперации 40 галлонов в час обычно может обогреть около 500 квадратных футов. Эти квадратные метры обычно могут быть удвоены для «частично отапливаемых» участков, где внутренняя температура составляет от 50 до 60 градусов. приемлемо в самые холодные дни (очень часто используется в гаражах, мастерских и складских помещениях).
В чем разница между коллекторами Manabloc и коллекторами Comap?
Коллекторы
Manabloc и Comap используются для совершенно разных приложений.Коллекторы Manabloc используются в качестве распределительной панели для систем водоснабжения питьевой воды (как электрическая панель, но для воды вместо электричества). Коллекторы Comap используются в системах водяного теплого пола.
В чем разница между обжимными инструментами HAR и HCM?
Обжимные инструменты серии
HAR представляют собой обжимные клещи типа «болторез», для работы которых требуется две руки. Обжимные инструменты CRIMPMAKER серии HCM компактны и имеют наклонную головку для обжима в труднодоступных местах.Обжимные инструменты HCM также имеют «открытый упор», который позволяет выполнять обжим одной рукой. Обжимные инструменты HCM — популярный выбор профессиональных установщиков. Оба типа обжимных клещей являются мощными инструментами профессионального качества.
Для излучающих пакетов для чернового пола вам также понадобятся зажимы для труб или теплообменные пластины, в зависимости от вашего применения.
Устанавливаются ли винтовые зажимы над или под сеткой в моей бетонной плите?
Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта.Трубка защелкивается в винтовых зажимах. Затем на НКТ накладывается проволочная сетка (remesh) и / или арматура. Когда будете заливать бетон, протяните проволочную сетку к середине плиты. Будьте осторожны, чтобы не потянуть трубку за сетку при наливании. Многие люди предпочитают использовать бетон, армированный фиброй, поэтому им не нужно устанавливать проволочную сетку.
В чем разница между Pex и кислородным барьером BPex?
BPex — это стандартный Pex со специальным внешним покрытием, предотвращающим проникновение доступного кислорода в трубки.Кислород, содержащийся в воде, вызывает образование ржавчины на компонентах системы излучающего железа. Мы рекомендуем трубки BPex для всех излучающих систем. Если вы используете для своей излучающей системы стандартные трубки Pex, вместо рекомендованных трубок BPex, вам необходимо установить коррозионно-стойкие компоненты системы (насос из нержавеющей стали, латуни или бронзы, бойлер и фитинги).
Какая самая лучшая длина петель излучающих трубок?
Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 дюйма из-за потери давления на трение составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов.Для оптимальной производительности делайте излучающие петли короткими. Более короткие петли работают намного лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель. Мы поставляем BPex в катушках длиной 300 и 500 футов, которые можно обрезать до нужной длины для получения более коротких петель. Катушки 300 футов отлично подходят для петель 290 футов с лидером 10 футов или (2) петель 140 футов. Катушки 500 футов отлично подходят для (2) петель 240 футов с 10-футовыми лидерами.
Что мне использовать: обжимные фитинги или компрессионные фитинги?
Обжимные фитинги самые лучшие! Они долговечны, экономичны и могут использоваться во всей излучающей системе.Они позволяют выполнять скрытые стыки и при правильном обжатии обеспечивают наиболее надежное соединение. Использование обжимных фитингов позволяет использовать все купленные трубки, не беспокоясь о заказе точной длины, необходимой для каждой излучающей петли. Требуемый обжимной инструмент можно приобрести чуть больше 100 долларов или взять напрокат.
Альтернатива, компрессионные фитинги, разрешена для использования только в доступных местах и не может использоваться в скрытых областях (за стенами, в бетонных плитах и т. Д.)). Необходимо контролировать компрессионные фитинги на предмет медленных утечек.
Почему я должен использовать коллектор Comap для моей излучающей системы?
Коллекторы
Comap имеют модульную конструкцию, поэтому вы можете легко расширить систему до любого количества зон и контуров. Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждой петли, чтобы собрать свой собственный коллектор. Он может быть сконфигурирован как однозонный коллектор с несколькими контурами или как многозонный коллектор. Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны на всех модулях подачи и возврата для регулирования каждого контура для наилучшего распределения тепла.Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно. Они также включают термометр на подающем и обратном коллекторах, а также автоматические вентиляционные отверстия и переходник для наполнения / слива.
Нужно ли мне устанавливать жесткую пенопластовую изоляцию под бетон для лучистого тепла?
Это не обязательно, но значительно повысит эффективность и производительность вашей системы лучистого теплого пола. Мы рекомендуем изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма под всеми излучающими бетонными плитами.Большинство строительных верфей имеют его в наличии или могут заказать его для вас. Также существует множество пузырчатой изоляции с фольгированным покрытием, и производители заявляют, что она работает хорошо.
Могут ли коллекторы Comap работать с несколькими зонами? Мне нужна лучистая система с одной зоной обогрева для подвала (несколько петель) и 4 зонами для моего основного этажа (3 зоны по 1 петле в каждой и 1 зона с 2 петлями). Может ли с этим справиться система Comap?
Совершенно верно. Вам понадобятся 2 коллектора, одна отдельная зона, трехконтурный коллектор для вашего подвала и один трехзонный, четырехконтурный коллектор для основного этажа.Зону основного этажа, для которой нужны две петли, можно настроить двумя разными способами. 1) Соедините два исполнительных механизма контура вместе, чтобы один термостат управлял обоими, или 2) Используйте трехзонный, трехконтурный коллектор и «тройник» вторую петлю из управляемого контура.
Могу ли я использовать трубки Pex вместо более дорогих трубок BPex или PAX?
Да, если ваш котел устойчив к коррозии и вы используете циркуляционный насос и фитинги из нержавеющей стали или бронзы, но небольшие дополнительные расходы на BPex того стоят.Мы рекомендуем трубки BPex или PAX для всех излучающих систем.
Что такое винтовые зажимы?
Винтовые зажимы
используются для фиксации трубы перед заливкой бетонной плиты. Они вкручиваются в 2-дюймовую изоляцию из пенопласта под бетоном, и трубка просто вставляется в винтовой зажим. Мы рекомендуем устанавливать винтовые зажимы через каждые 30 дюймов.
Можно ли использовать программируемый термостат в излучающих системах?
Можно использовать программируемые термостаты, но учтите следующее: системы Radiant предназначены для поддержания постоянной температуры.Для обогрева комнаты с холодного запуска может потребоваться некоторое время, и система будет использовать много энергии для обогрева комнаты. Цифровые термостаты более точны, чем стандартные термостаты с ртутными лампами, и могут вызывать слишком частые циклы системы. Термостаты с ртутными лампами обычно являются лучшим выбором для излучающих систем.
Что такое термостатический смесительный клапан?
TMV используется для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры приточной воды от источника тепла.TMV устанавливается в водопроводной и обратной линиях между коллектором и источником тепла. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора и подает воду из источника тепла до заданной вручную температуры.
В чем разница между контроллером зонального клапана и контроллером зонального насоса?
Контроллер зонального клапана используется для управления зонными клапанами с электроприводом или приводами контура. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального клапана откроет моторизованный зонный клапан или привод контура и запустит циркуляционный насос.Контроллер зонного клапана используется в системах с одним циркуляционным насосом и несколькими зонами.
Контроллер зонального насоса используется для управления зонными насосами. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса запускает соответствующий циркуляционный насос и отправляет управляющий сигнал для запуска источника тепла. Контроллер зонального насоса используется для систем с несколькими циркуляционными насосами, питающими несколько однозонных коллекторов.
Примечание: Коллектор Comap и номера позиций пакета излучателя, заканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″.Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать требованиям NEC и другим местным электротехническим нормам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.
Закрытая система | | Теплый пол своими руками
Введение
При таком подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла.Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует по полностью замкнутому контуру. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Процентное содержание антифриза (пропиленгликоля) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.
КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который компания Radiant Floor рекомендует и предлагает, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.
Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.
Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor предоставит все необходимое !!!
Двухзонная закрытая система с блоком по запросу
Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства
3 зона закрытая с электрическим блоком

Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошая идея — закрыть систему с антифризом.
Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже если горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, устройство, предназначенное для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев каждого года могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низкой или средней эффективностью намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.
Полезные советы:
Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к нулю,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/, чтобы получить информацию о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).
Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.
Системный объем:
Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.
Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защититься.Некоторый антифриз поставляется «предварительно разбавленным». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!
Схема закрытой котельной системы
Красивая закрытая шестизонная система Polaris
Четырехзонная закрытая система с котлом «Электро».

Источником тепла, таким как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), можно управлять термостатически так же, как обычным водонагревателем резервуарного типа, чтобы направлять воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете в качестве источника тепла обычный бойлер (температура воды 185 градусов), вам потребуется смесительный клапан. См. Ниже.
Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом
Пример вертикального нестандартного дизайна

Закрытые системы «Radiant Ready»

Закрытая система «Radiant Ready»
Схема закрытой системы «Radiant Ready»
Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

На фотографии выше представлена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно смонтированная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.
Закрытая система Такаги
Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.
Многозонная система, использующая нагреватель по требованию, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.

Поскольку большинство обычных котлов предназначены для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса, фанкойлами , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.
В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.
Коллектор с разделением на четыре зоны
Разделение на три зоны
Другой пример нестандартного разделенного коллектора

Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладный теплый пол может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный манифольд для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в лучистую трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.
Radiant Ready J
Для единственной излучающей зоны, исходящей от существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .
Циркуляционный насос ALPHA
Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию гидравлических циркуляторов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.
Удивительный насос Alpha
Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.
Вот ссылка для тех из вас, кто желает узнать больше о технических деталях удивительного циркуляционного насоса ALPHA.
Системы большого объема
Очень большие излучающие системы требуют первичного / вторичного водопровода.Если вас интересуют тонкости этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по запросу / Первичная / Вторичная сантехника» на этом веб-сайте. Фотография ниже иллюстрирует красивое практическое применение этого метода.

Использование уличного дровяного котла с закрытой системой
Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением.Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.
Если у вас есть уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.
Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком
Некоторые наружные дровяные котлы являются многотопливными системами (т.е.е. они могут сжигать древесину и на газе или масле) или у них есть встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.
Эта схема относится к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии от вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…
Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше).Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).
Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е. всегда горячим). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:
1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута.), экономя много труда и / или дорогостоящих затрат на земляные работы (очевидно, что при постоянной циркуляции горячей воды в подающей и обратной линиях замораживание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и
2) благодаря постоянной циркуляции воды в котле расслоение исключается. Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.
По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности в БТЕ, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная. Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.
Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от дровяного котла, всегда прокладывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания.Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла. А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншее в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы.
Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.
Подключение EPK к зонному коллектору
На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к зонному коллектору . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа прилагаются к каждой системе Closed и Heat Exchanger .
Триумф простоты (или, Как спасти испорченную закрытую систему)
Однажды нам позвонил подрядчик по ОВК, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной целостности и качеству, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».
Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях
Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.
Такой же проект после установки конструкции у нас!
К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.
Смешивание жидкостей
Конечная масса и температура при смешивании жидкостей рассчитываются ниже.
Конечная масса смешанных жидкостей
m = m ₁ + m ₂ + … + m _n (1)
где
m = конечная масса (кг, фунты) )
m _1..n = масса веществ
Конечная температура смешанных жидкостей
t = (m ₁ c ₁ t ₁ + m ₂ c ₂ т ₂ +… + m _n c _n t _n) / (m ₁ c ₁ + m ₂ c ₂ + … + m _n c _n) ( 2)
, где
t = конечная температура (^o C, ^o F)
c _1..n = удельная теплоемкость веществ (кДж / кг ^o C , БТЕ / фунт ^o F)
т _1..n = температура веществ (^o C, ^o F)
Пример — Смешивание воды с разными температурами
10 кг воды с температурой 10 ^o C смешивается с 2 кг вода с температурой 100 ^o C . Удельная теплоемкость воды 4,2 кДж / кг ^o C .
Конечная масса смеси
м = (10 кг) + (2 кг)
= 12 кг
Конечная температура смеси
т = ((10 кг ) (4.2 кДж / кг. ^o C ) (10 ^o C ) + (2 кг) (4,2 кДж / кг. ^o C ) (100 ^o2 C ) _{) / (} (10 кг) (4,2 кДж / кг. ^o C ) + (2 кг) (4,2 кДж / кг. ^o C ) ₎
= 25 ^o C

Смешивание жидкостей — Калькулятор конечной массы и температуры
Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета конечной массы и температуры при смешивании двух жидкостей.
Жидкость 1:
Масса (кг, фунты)
температура (^o C, ^o F)
удельная теплоемкость (кДж / кг ^o фунтов / фунт / фунт ^o F)
Fluid 2:
Масса (кг, фунты)
температура (^o C, ^o F)
удельная теплоемкость (кДж / кг ^{oJ / кг} C, Btu / lb ^o F)
Смешивание жидкостей — Калькулятор требуемой температуры
Рассчитайте требуемую температуру для одной из жидкостей для достижения конечной температуры смешивания.
Смесь
конечная температура (^o C, ^o F)
жидкость 1:
масса (кг, фунты)
910 температура 910 o F)
удельная теплоемкость (кДж / кг ^o C, Btu / lb ^o F)
Fluid 2:
масса (кг, фунты)
(кДж / кг ^o C, Btu / lb ^o F)
Смешивание жидкостей — калькулятор требуемой массы
Рассчитайте требуемую массу для одной из жидкостей для достижения конечной температуры смешивания.
Смесь
конечная температура (^o C, ^o F)
Fluid 1:
масса (кг, фунты)
910 910 температура 910 o F)
удельная теплоемкость (кДж / кг ^o C, Btu / lb ^o F)
Fluid 2:
температура (^o C, ^o F)
удельная теплоемкость (кДж / кг ^o C, Btu / lb ^o F)
Термостатические смесительные клапаны: применение в водопроводе и водяном отоплении
Термостатический смесительный клапан для жилых помещений
Термостатические смесительные клапаны для водопровода или водяного отопления? Что ж, оказывается, они подходят для обоих.Такой же клапан используется в системе горячего водоснабжения, а также регулирующий клапан для систем водяного отопления. Это делает эти важные элементы оборудования настоящими рабочими лошадками для механической промышленности, кроссовером, одинаково важным для обоих секторов.
Термостатические смесительные клапаны используются в жилых, коммерческих и институциональных системах как для водопровода, так и для водяного отопления. Основная функция этих клапанов — регулировать температуру воды на выходе либо в систему горячего водоснабжения, либо обеспечивать подачу низкотемпературной воды в систему водяного теплого пола.Часто один и тот же физический клапан может использоваться для обоих приложений.
Однако существует множество различных типов, размеров и конфигураций клапанов, предназначенных для конкретных применений. Что касается водопровода, существует множество уникальных применений, требующих очень специфических термостатических клапанов. Для большинства гидравлических систем термостатические клапаны обычно представляют собой трехходовые клапаны, используемые для малых и средних проектов.
Изменения правил водоснабжения, принятые в большинстве юрисдикций по всей Канаде, теперь требуют контроля температуры горячей воды с помощью термостатических смесительных клапанов.Температура воды не должна превышать 49 ° C (120F), подаваемая на все приспособления. Для этого необходимо, чтобы смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA CAN / CSA B125-01, был установлен на распределительной линии горячей воды как можно ближе к верхней части бака водонагревателя и на заводе был установлен на 49 ° C.
Если условия площадки, такие как протяженность трубопроводов, могут привести к тому, что температура воды, подаваемой в кран, будет значительно ниже 49 ° C, то вместо клапана, устанавливаемого в точке использования, должен быть установлен смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA B125-01. танк.
Чтобы понять эти требования норм, важно понять, почему контроль температуры так важен в системе горячего водоснабжения. Термостатический смесительный клапан обеспечивает важные преимущества безопасности и комфорта для жильцов здания. Бытовое горячее водоснабжение потенциально подвергает жильцов здания двум очень специфическим опасностям: угрозе ожога от чрезмерно горячей воды и возможности роста бактерий легионеллы.
Ошпаривание от воздействия очень горячей воды приводит к разрушению клеток кожи, а иногда и нижележащих структур мышц.Ошпаривание может вызвать такие же опасные ожоги, как и ожог от огня. Исследования показали, что ожоги горячей водой могут возникнуть за считанные секунды — даже меньше для маленьких детей с тонкой нежной кожей. Кроме того, медленное время реакции пожилых людей и инвалидов делает их особенно уязвимыми для серьезных ожогов горячей водой.
Температура воды 60 ° C (140 ° F) может вызвать ожог третьей степени у взрослых за пять секунд, а у детей от 0 до пяти лет за три секунды. Во избежание ожогов в растворе поддерживайте температуру воды ниже 49С.
Болезнь легионеров — это разновидность пневмонии, которую вызывает обычная бактерия Legionella. И болезнь, и бактерия были впервые обнаружены в 1976 году, когда вспышка на съезде Американского легиона привела к 29 смертельным случаям.
Когда легионелла попадает в водопроводную систему, эти бактерии могут быстро размножаться. Температура воды от 20 ° C (68 ° F) до 49 ° C (115 ° F) в бытовой системе водоснабжения обеспечивает идеальные условия для роста бактерий. Бактерия существует внутри труб и часто встречается в накипи и отложениях в резервуарах водонагревателя.Наиболее широко распространенный и предпочтительный метод предотвращения Legionella — постоянное поддержание температуры хранения в системе горячего водоснабжения на уровне 60 ° C (140 ° F) или выше, но не ниже 55 ° C (131 ° F).
Так что же делать? Уменьшите температуру водонагревателя до более низкой температуры, чтобы предотвратить опасное ожог, но есть риск роста бактерий? Увеличьте температуру, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella, но рискуете обжечься? Ни то ни другое — не лучший выбор.
Смесительный клапан системы установлен на выходе резервуара
Теперь легко понять, почему водопроводный кодекс требует использования термостатического смесительного клапана.Это идеальный способ справиться с обеими этими серьезными проблемами и предоставить конечному пользователю удобную и безопасную подачу горячей воды.
Термостатический смесительный клапан нейтрализует обе угрозы, позволяя установить водонагреватель на достаточно высокую температуру, чтобы снизить угрозу роста бактерий, но при этом смешивающее действие поддерживает соответствующую температуру воды на выходе из светильников и позволяет жителям пользоваться раковинами, душ или ванна с меньшим опасением ошпаривания.
Дополнительным преимуществом для конечного пользователя при использовании смесительного клапана является большая полезная емкость горячей воды.Когда вода хранится при более высокой температуре 60 ° C, а затем смешивается с ней до 49 ° C на выходе, в результате увеличивается полезная подача горячей воды примерно на 50 процентов по сравнению с простым поддержанием в баке температуры 49 ° C. В результате емкость 40-галлонного бака превращается в эквивалент 60-галлонного бака. Это большее количество горячей воды, подаваемой из резервуара, означает, что у конечного пользователя меньше шансов остаться без горячей воды.
Существует два основных типа термостатических смесительных клапанов, используемых в водопроводных системах.Системное устройство предназначено для ограничения температуры воды в источнике горячей воды для раздачи в водопровод и устанавливается рядом с выходом водонагревателя. Системные клапаны доступны в широком диапазоне размеров для жилых и коммерческих помещений от ¾ дюйма до 3 дюймов.
Некоторые производители выпускают комплекты резервуаров для жилых помещений, которые включают смесительный клапан, соединительную арматуру и гибкую байпасную линию для холодной воды. Эти комплекты упрощают подключение к верхней части обычного водонагревателя резервуарного типа.
Устройство в точке использования предназначено для ограничения температуры воды одним или группой приборов. Обычно его прикрепляют непосредственно к душевой кабине или под раковиной, чтобы контролировать температуру воды и обеспечивать защиту от ожогов.
Существует специальный тип аварийного термостатического смесительного клапана, который специально разработан для подачи теплой воды для экстренной промывки глаз или душа. Текущий стандарт ANSI требует экстренной промывки глаз и обильного душа для подачи теплой воды в течение 15 минут.Это гарантирует, что пользователь не подвергнется воздействию очень холодной воды и, возможно, переохлаждения, или очень горячей кипящей воды.
Комплект смесительного клапана для бытового резервуара с датчиком температуры
В системах водяного отопления термостатический смесительный клапан представляет собой простое решение для подачи более низких температур подаваемой воды в систему водяного теплого пола в жилых и небольших коммерческих помещениях. Когда излучающий пол с подогревом объединяется в одной системе с системами распределения с более высокой температурой, такими как фанкойлы или радиаторы для плинтусов, необходим смесительный клапан.
Смесительный клапан позволяет настроить источник тепла (бойлер или водонагреватель) на более высокую температуру для удовлетворения высоких температурных нагрузок, а затем снабдить радиационный контур водой с более низкой температурой через смесительный клапан.
Примером может служить очень распространенная гибридная система с лучистым теплым полом в подвале и фанкойлом для обогрева верхних этажей. Это двухтемпературная система с излучающим полом большой массы, обычно требующим температуры подаваемой воды от 35 ° C до 45 ° C, и фанкойлом, требующим гораздо более высокой температуры от 65 ° C до 75 ° C.Если вы попытаетесь установить только одну температуру в обе зоны, вы создадите большие проблемы. При высокой температуре подачи вы резко перегреете пол, что приведет к потенциальному повреждению или затруднению контроля тепловой мощности. При низкой температуре подачи вы не сможете получить достаточно тепла от фанкойла.
Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два контура с двумя насосами и одним термостатическим смесительным клапаном (см. Схему трубопроводов). Фанкойл будет получать воду с высокой температурой непосредственно от источника тепла, а теплый пол будет получать воду с более низкой температурой, поступающую от термостатического клапана.
Очень важно убедиться, что циркуляционный насос для излучающего контура установлен после смесительного клапана, иначе вы не получите достаточного потока через излучающие контуры. Помните, что вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, и если насос находится перед термостатическим клапаном, она будет течь прямо через клапан, а не по контурам.
Термостатический смесительный клапан для теплого пола
Также важно никогда не пытаться заставить эту систему работать только с одним насосом для обеих нагрузок.Держите нагрузки отдельно, чтобы обеспечить необходимый поток для обеих сторон. Используйте пружинные обратные клапаны на обеих линиях подачи, чтобы предотвратить термосифонирование в зонах выше механического помещения. Чтобы обеспечить точность настройки температуры, убедитесь, что температура горячей воды, подаваемой к смесительному клапану, по крайней мере на 5 ° C (10F) выше, чем желаемая температура смешанной воды.
Добавление системы лучистого теплого пола в подвале к водонагревателю — очень популярный вариант для многих домов. Что не может не понравиться теплому уютному лучистому отапливаемому подвалу? Даже при использовании только этого однотемпературного контура излучающего теплого пола очень важно иметь термостатический клапан.Согласно нормативам, требующим, чтобы температура воды в водонагревателе поддерживалась на уровне 60 ° C, необходимо снизить температуру воды, прежде чем она попадет на пол. Поэтому очень важно установить термостатический клапан перед насосом водяного отопления.
Основная функция термостатического смесительного клапана в системах отопления — регулирование температуры воды на стороне подачи в распределительной системе, но во многих системах это не единственная функция смесительного устройства. В системах, использующих «обычные» котлы без конденсации, термостатический смесительный клапан может также гарантировать, что температура обратной линии котла остается достаточно высокой для предотвращения постоянной конденсации дымовых газов.
При использовании для этой цели смесительного клапана часть горячей воды смешивается с более холодной водой, возвращающейся из распределительной системы, смесь направляется обратно в котел. Цель состоит в том, чтобы повысить температуру на входе в котел до уровня, достаточного для предотвращения конденсации дымовых газов, что обычно означает выше 55 ° C (131 ° F). Такое повышение возвратной воды никогда не требуется для конденсационного котла, и с учетом того, что сегодня устанавливается все больше и больше конденсационных котлов, такое применение больше не будет встречаться очень часто.
Двухтемпературная гидронная система с термостатическим смесительным клапаном
Для термостатических смесительных клапанов используются три основных технологии: технология воскового элемента, биметаллическая лента и технология наполнения жидкостью. Наиболее распространенным типом, применяемым в жилых и небольших коммерческих помещениях, как для водопровода, так и для отопления, является технология восковых элементов. Восковый элемент с небольшим количеством движущихся частей обеспечивает высокую точность, быструю реакцию и чрезвычайно долгий срок службы.
Термостатический смесительный клапан использует три основных компонента для своей работы: какой-то шпиндель или вал, термический элемент и возвратную пружину.Возвратная пружина обеспечивает возвратную силу вверх к тепловому элементу. Термоэлемент действует как подвижный блок, который реагирует на изменения температуры, открывая отверстия, чтобы изменить поток воды, протекающий между входами горячей и холодной воды.
При использовании закаленной воды термоэлемент определяет температуру на выходе и устанавливает узел седла, который регулирует поток горячей и холодной воды, подаваемой в канал смешанной воды. Если смешанная температура на выходе увеличивается, термостат расширяется, перемещая узел седла, чтобы впустить больше холодной воды и в то же время ограничивая входное отверстие для горячей воды.
И наоборот, если смешанная температура на выходе уменьшается, термостат сжимается, пропуская больше горячей воды и ограничивая входной порт холодной воды. В обоих случаях температура смешанной воды на выходе автоматически и постоянно поддерживается на заданном уровне. Большинство клапанов имеют функцию безопасности, которая перекрывает входной порт для горячей или холодной воды в случае отказа подачи холодной или горячей воды. Клапан будет иметь механическую регулировку в виде шкалы или установочного винта вверху, что позволяет пользователю выбирать желаемую температуру воды на выходе в пределах диапазона клапана.
Это необходимо будет настроить во время ввода системы в эксплуатацию, и это будет намного проще сделать, если датчик температуры будет установлен в линии смешанной воды после клапана. Некоторые клапаны на рынке доступны со встроенным термометром, чтобы упростить настройку.
Внутренний вид термостатического смесительного клапана
Итак, ответ очевиден: термостатические смесительные клапаны необходимы как для водопровода, так и для водяного отопления. Убедитесь, что вы используете их правильно, чтобы защитить своих клиентов и защитить их системы полов, обеспечивая при этом оптимальную производительность от системы горячего водоснабжения и отопления.<>
Сохраняет тепло под ногами с изоляцией для фальшполов
Домашняя изоляция
Назад
Утеплитель дома
Стены
Назад
Изоляция стен
Настенные биты с золотым покрытием
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
Звукоизоляция SoundScreen
Настенные батончики Polymax
Изоляция стен
Fireseal
Полиэфирная изоляция
Настенные покрытия
Назад
Настенные покрытия
Стеновая пленка Enviroseal RW
Стеновая пленка Thermoseal
Потолок
Назад
Потолки
Золотая потолочная планка
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
Пол
Назад
Этаж
Изоляция пола Optimo
Изоляция крыши
Назад
Изоляция кровли
Антикон
Fireseal
Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
Обшивка кровли
Назад
Обшивка крыши
Enviroseal HTS Roof Sarking
Термоупаковка крыши
Изоляция сарая
Назад
Изоляция навеса
Полиэфирная изоляция
Центр домашнего комфорта
Центр домашнего комфорта
Назад
Центр домашнего комфорта
Летом в моде, а зимой — в термосе — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
Темные стены, темные крыши — позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками
Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме
Назад
Центр домашнего комфорта
Комфорт имеет значение…
Часто задаваемые вопросы
Решения для домовладельцев
Назад
Решения для домовладельцев
Утеплитель для новостроек
Звукоизоляция для новых домов
Контроль конденсации в новых домах
Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
Саркинг под черепичной крышей
Теплоизоляция существующих домов
Звукоизоляция для существующих домов
Контроль конденсации в существующих домах
Разрушающая мифы изоляция
Как работает изоляция
Ролики
Назад
Видео
Дэн и Дэни Видео
Видео о продуктах
Брэдфорд телевизионная реклама
Новости
Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
Оформление гарантии
Коммерческая изоляция
Назад
Коммерческая изоляция
Кровля
Назад
Кровля
Антикон
Система распорок крыши Ашгрид
Enviroseal ProctorWrap Sarking
Строительное одеяло
Система распорок на крышу SpacerX
Thermoseal Sarking
Стены
Назад
Стены
Acoustigard — Акустическая стекловата
Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
Fireseal
Martini — Акустический полиэстер
Полиэфирная изоляция
Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
Потолок
Назад
потолок
Acoustigard — Акустическая стекловата
Fireseal
Martini — Акустический полиэстер
Нижняя плита
Назад
Подложка
Промышленные плиты и одеяла
Martini — Акустический полиэстер
Xtroliner — Тепловой PIR
HVAC
Назад
HVAC
Промышленные плиты и одеяла
Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
Промышленное
Назад
Промышленное
Волоконно-сетка
.

Какую поставить трубу в баню: Дымоход для бани. 10 советов до покупки.

Июн 9, 2021 автор Разное

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.

Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.

Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;

нет риска обжечься о сталь или камень;

меньше вероятность возникновения пожара;

проще – не надо делать отверстие через весь чердак;

случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;

сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;

нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;

по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.

Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.

Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.

Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.

На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.

Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.

Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.

Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.

Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.

Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.

При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.

Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.

Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;

парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;

нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;

прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.
Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.
Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу
Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.
Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап
Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:
Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.

Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.

На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.

Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше
Данный этап начните с разборки кровли:
Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).

Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.

для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену
Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:
1 вариант монтажа
Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.
Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.
Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.
Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.
Особые указания:
После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.

Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).

Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.

Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.

Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.

Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа
Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.
Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.

Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.

Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.

В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.

Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.
Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.
Внешняя труба конструируется следующим образом:
Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.

В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.

Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане
По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.
Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода
В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.
Завершение монтажных работ
Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане
Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.

Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.

Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.

Недостаточная высота дымохода.

Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.

Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.
Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Как выбрать дымоход для бани. Разбор видов труб дымохода в баню
01.04.2018
Как выбрать дымоход для бани. Разбор видов труб дымохода в баню
Дымоход является незаменимым конструктивным элементом бани и выполняет ряд важнейших функций – выводит наружу угарный газ и сажу, является дополнительным источником тепла и помогает регулировать температуру в бане. Выбору дымохода для бани следует уделить особенное внимание, от его функциональности и качества, в конечном итоге, зависит безопасность парной и ее эффективность.
Виды дымоходов для парных и саун
Основная задача – правильно выбрать вид используемой конструкции, она должна легко переносить высокие температуры, отличаться долговечностью и надежностью, создавать минимум конденсата, а также обеспечивать качественную тягу дымохода в бане. Учитывая все эти качества, оптимальными вариантами для парной являются:
Кирпичные дымоходы;

Металлические из сэндвич труб;

Стальные;

Керамические.

Конкретный выбор зависит от специфики здания, материалов в наличии и желаемого результата. Кирпич отличается прекрасными показателями жаропрочности и теплопроводности, абсолютно безопасен для человека, при нагревании не выделяет опасных токсинов. Для монтажа такого варианта дымохода применяется огнеупорный кирпич. Однако установка конструкции довольно сложна, а сам материал – дорогостоящий, поэтому применяется нечасто. Кирпичный дымоход для печи в баню актуален, если у него кроме функциональности есть еще и декоративная нагрузка. Особенно эстетичны стеновые кирпичные конструкции, также они хорошо сочетаются с любыми котлами и печами (газовыми, дровяными и т.д.).
Металлические сэндвич-дымоходы гораздо проще в установке и дешевле по стоимости. Если у вас деревянная баня, дымоход из сэндвич-труб прекрасно подойдет, он не нуждается в дополнительном утеплении, надежен, прост в установке, подходит для всех видов банных печей. Может устанавливаться внутри и снаружи. Главная задача в этом случае – правильно выбрать дымоход для бани по диаметру трубы, проще всего ориентироваться на паспорт используемой в бане топки там указаны оптимальные параметры дымохода. Также вычислить диаметр можно используя разнообразные формулы, самая простая из них берет за основу мощность печи. На 1 кВт мощности необходимо примерно 8 см2 сечения дымохода. Таким способом, умножая мощность на 8, вы получите приблизительный диметр сечения вашего дымохода в сантиметрах.
Стальной дымоход устанавливается при помощи сварки отдельных элементов. Он отличается доступной ценой и неплохой надежностью, однако требуется высокое качество сварки, чтобы швы не допускали утечку газа.
Керамический дымоход является надежным, эстетичным и долговечным вариантом, однако может устанавливаться только вертикально, а также отличается немалой стоимостью, поэтому при его выборе стоит сопоставлять все плюсы и минусы.
Виды дымоходов по способу установки
Выбор дымохода для бани не заканчивается на подборе качественного материала, также важно определить, какой именно тип установки подходит больше:
Внутренний;

Внешний.

Внутренняя установка подразумевает размещение конструкции внутри помещения, это классический дымоход в потолке бани. Его главное преимущество – дополнительный обогрев помещения. Однако монтаж такого варианта более трудоемкий и сложный.
При наружном монтаже основная часть конструкции находится снаружи, устанавливается дымоход в стену бани и дальше по наружной стене. Такой вариант менее трудоемкий, однако, отличается большими теплопотерями и требует дополнительного, качественного утепления.
Конкретный выбор зависит от специфики строения. Для небольших дачных бань лучше выбрать вариант с наружным дымоходом, чтобы не «воровать» квадратные метры пространства, а вот для большой бани с несколькими парилками лучший вариант – внутренний монтаж, так дымоход будет дополнительно обогревать помещение и позволит экономить на расходе топлива. Еще один момент, который стоит учитывать – эстетическая составляющая, для большей привлекательности внутреннего пространства лучше выбрать внешний монтаж, для эстетики фасада – внутренний или наружный кирпичный, что придаст строению уюта.
Какие трубы для дымохода бани выбрать?
Определившись с лучшим дымоходом для бани по типу установки и конструкции, необходимо выбрать материал самой трубы. Сейчас на рынке огромное разнообразие, что позволяет найти идеальный вариант для каждого случая и получить правильный дымоход в бане любого типа. Итак, какие трубы подходят для дымохода бани:
Керамические трубы – дорогой, долговечный и безопасный материал. Идеальный вариант для большой бани коммерческого назначения.

Стальные – простой в использовании, универсальный и относительно недорогой материал, отличающийся функциональностью и долговечностью.

Термопластиковый вариант – новинка рынка, актуальная для небольших дачных бань с небольшой нагрузкой и одной парилкой, и соответственно одной печкой внутри.

Нержавеющая, огнеупорная сталь – классика банного жанра. Надежно, качественно и безопасно, особенно если остановить свой выбор на сэндвич-трубах с уже вмонтированным слоем утеплителя.

Асбестоцементные трубы – дешевый вид с высоким риском пожароопасности может применяться во временных небольших конструкция с малой нагрузкой.

На самом деле единственного правильного ответа на вопрос – какой дымоход лучше для бани – не существует. Все зависит от применяемой печки, типа топлива, размеров помещения и интенсивности использования. Однако основные советы все же сводятся к простым правилам:
Ориентируйтесь на требования к дымоходу в паспорте печки или топки, используемой в помещении;

Выбирайте качественные материалы, специально предназначенные для этих целей;

Доверяйте монтаж профессионалам, если не уверены в своих силах;

Исходите из конструкции помещения и интенсивности его использования, все-таки дымоход в бане, которую прогревают раз в месяц и ежедневно должен отличаться;

Не забывайте о пожаробезопасности.

Компания «Печи Котлы Дымоходы» Теплов и Сухов профессионально занимается разработкой печных дымоходов. Мы знаем всё о требованиях, свойствах и установке дымохода. Предлагаем Вам воспользоваться калькулятором расчета дымохода для бани в нашем интернет-магазине.

какую трубу использовать, трубы из нержавейки, температура в дымоходе печки
Содержание:
Обустройство дымохода для банной печи лучше доверить опытному мастеру, но владельцу будущей постройки на приусадебном участке не помешает разобраться в тонкостях такой работы.

От правильного устройства одного из главных элементов бани зависит продолжительность сохранения тепловой энергии в помещении, пожаробезопасность строения, а также своевременный вывод продуктов сгорания топлива.

Сегодня в специализированных магазинах можно получить подробную консультацию относительно приобретения комплекта элементов, необходимых для установки дымохода в банной постройке. Для этого у продавцов-консультантов имеется специально разработанное программное обеспечение.

Разновидности дымоходов для банных печей металлическими конструкциями не ограничиваются.
Какими же они бывают?
Типы печных дымоотводов
Дымоходы для бань отличаются:
по материалу изготовления;

по конструкционным особенностям и по месту установки.

На протяжении многих лет дымоходы для банной печи традиционно делали из обожженных кирпичей. Сейчас все большую популярность стали приобретать металлические изделия.

По месту расположения и конструкционному решению они бывают двух видов:

Выбирают оптимальный вариант с учетом преимуществ и недостатков каждого типа труб для дымоотведения.

Кирпичные дымоходные конструкции
Прежде дымоходы выкладывали из кирпичей, поскольку при возведении данного элемента печей этому строительному материалу не было альтернативы. Создание кирпичной кладки является трудоемким процессом. Без использования схемы укладки и обязательного соблюдения всех параметров конструкции в этом случае не обойтись.
Кирпичные дымоходы отличаются прочностью и долговечностью, что доказано временем. Такой материал как кирпич обладает структурой, способной аккумулировать тепловую энергию и равномерно отдавать ее. Кирпичная конструкция гораздо пожаробезопасней, чем сборный дымоход из металла, произведенный согласно новейшим технологиям.

Существенным недостатком дымохода, выложенного из кирпичей, является шероховатая и имеющая углы их внутренняя поверхность. На ней собирается сажа, которая со временем начинает мешать прохождению дыма и снижает тягу, что отрицательным образом отражается на степени прогрева отопительного агрегата.

Кирпичная труба для банной печи, сильно покрытая сажными отложениями изнутри, способна вызвать задымление бани или даже загореться в процессе растопки от искр, попавших на нее (прочитайте: «Почему дымит печь в бане и как это исправить»). В итоге подобная ситуация может привести к печальным последствиям.

Металлические дымоходы
Смонтировать металлическую дымоотводящую трубу гораздо проще, чем кирпичное строение и обойдется ее установка намного дешевле. Используемые сейчас сэндвич-конструкции изготавливают с утеплителем. Они отличаются практичностью по сравнению с одностенными металлическими изделиями, но у них отсутствует способность продолжительное время сохранять тепло внутри агрегата.
Основное преимущество металлических конструкций заключается в наличии гладкой внутренней поверхности, на которой отсутствуют грани. Благодаря такой особенности, дым беспрепятственно будет выходить наружу под воздействием турбулентного потока.

У металлических дымоходов имеется и недостаток. Когда происходит резкий перепад температуры, на внутренней поверхности может образоваться конденсат. Если такую конструкцию для отопительного прибора планируют установить в регионе с продолжительными суровыми зимами, то необходимо отдать предпочтение трубам, имеющим максимально толстый слой теплоизолятора.

Внешняя и внутренняя дымоотводящая система
При выборе дымохода следует учесть, какой будет применен вид монтажа – внутренний или внешний. У каждого способа установки имеются свои преимущества и недостатки и о них также нужно знать перед тем, как решать, какую трубу использовать для банной печи.
В свое время американские архитекторы придумали способ, позволяющий выносить дымовыводящую конструкцию на наружную поверхность стены здания. Такой вариант установки дымохода стал использоваться в отечественных банях по причине простоты устройства. Труба, подключенная к печи, не поднимается к потолочному перекрытию помещения, а выводится сквозь стену постройки наружу.
К преимуществам смонтированного таким образом дымохода относится повышенная безопасность и то, что не требуется в кровле и чердачном помещении делать изолированные переходы. Прокладка трубы наружу через стенку избавляет постройку от возможного протекания атмосферных осадков через щели и зазоры, образующиеся между покрытием крыши и трубой.
Но у внешнего дымохода есть существенный недостаток – он быстро выхолаживается, а это означает, что внутри него образуется конденсат. Чтобы устранить данную проблему, трубу следует тщательно утеплить.
Еще один отрицательный момент, присущий вынесенным наружу дымоходным конструкциям — это невозможность отдавать дополнительное тепло притом, что расход топлива возрастает.

Встречаются также комбинированные дымоходы. В них от прибора отводят металлическую трубу, после чего выводят ее наружу на улицу. Далее она попадает в выложенный из кирпича дымоход, встроенный в стену и поднимающийся на требуемую высоту.
Находящуюся внутри бани металлическую дымоотводящую конструкцию размещают сверху каменки и поднимают ее до потолочного перекрытия, прокладывают через чердачное помещение и кровлю до уровня конька, расположенного на крыше.
Такие дымоходы имеют большое преимущество, поскольку вся тепловая энергия, получаемая в печной топке, при продвижении через трубы из нержавейки или стали будет одновременно обогревать чердак и комнаты банной постройки. Это означает, что воздух в помещениях остывает дольше, что приводит к значительной экономии расхода топлива.
При условии правильного выполнения монтажа конструкции внутреннего дымоотведения и постоянного контроля над целостностью мест соединения элементов система способна прослужить без ремонта на протяжении многих лет.

У подобных вариантов имеется недостаток, который заключается в необходимости прокладывать трубу через перекрытия и кровлю.

Материалы для постройки дымоходов
Все необходимые материалы нужно покупать после выбора варианта конструкции дымоотведения.
Для устройства кирпичного дымохода следует приобрести жаростойкий кирпич и особый состав, предназначенный для выполнения кладки, который представляет собой сухую смесь. Некоторые опытные печники предпочитают работать с раствором на основе глины. Также потребуется материал для создания грибка над трубой.
Чтобы смонтировать дымоход для банной печи из нержавейки или стали, сначала составляют подробный чертеж конструкции с нанесением на него всех изгибов трубы и только потом приобретают требуемые детали.

На бумаге должны быть отражены места прохождения системы дымоотведения через ограждающие элементы постройки. В точках поворота трубы указывают примерную величину угла изгиба. Исходя из подготовленной схемы, продавцы-консультанты специализированного магазина всегда подберут все необходимые материалы для проведения монтажных работ.
Кроме этого, нужны будут два металлических листа, имеющих отверстия, которые аналогичны диаметру трубы. Они потребуются для крепления на потолочном перекрытии бани и на полу чердачного помещения. Также необходим жароустойчивый материал для укладки вокруг трубы на чердаке. Он будет служить защитой для легковоспламеняющихся элементов, находящихся вокруг дымоотводящей конструкции.

Чтобы обустроить гидроизоляцию около трубы на крыше здания потребуется клей-герметик и особый резиновый уплотнитель, который помещают на дымоход.

Критерии подбора труб
При покупке этих элементов для системы дымоотвода непременно учитывают следующее:
Величину их внутреннего сечения. Трубы для банных печей из нержавейки или стали рассчитывают с учетом проектируемой мощности агрегата. Для банных построек внутренний диаметр обычно составляет 15 –20 сантиметров. В том случае, если сечение будет слишком большим, тепло не сможет задерживаться в печи, а трубы чересчур малого параметра не создадут тягу, требуемую для отвода дыма. При этом ни на одном из участков конструкции диаметр не должен быть менее, чем у выводного патрубка нагревательного агрегата.

Протяженность трубы для дымохода не может составлять меньше 5 метров, а более точная величина этого параметра зависит от места монтажа на крыше. Если ее планируют выводить в середине ската, то трубу нужно приподнимать над уровнем конька на50 сантиметров. Наилучшим вариантом места расположения дымохода на кровле принято считать 1,5 метра от конька, но эта величина не является обязательной и во многом зависит от месторасположения печи в помещении. На качество тяги влияет высота трубы.

Чтобы конструкция прослужила долгое время, толщина металла для изготовления труб должна быть не меньше 1 миллиметра.

При условии, что в системе дымоотвода запланирована установка бака для подогрева воды, эта емкость будет функционировать по «самоварной» системе – ее приваривают к трубе дымохода. Читайте также: «Какие бывают баки для бани из нержавейки и способы их монтажа».

Компании, занимающиеся выпуском такого вида труб, изготавливают их с предварительно установленным водогрейным баком. В нем имеется 2 — 3 отверстия, предназначенных для подключения элементов водопровода, чтобы наполнить емкость и развести нагретую воду по точкам ее забора.

Устройство внутренних металлических дымоходов
После завершения установки каменки приступают к обустройству дымоходной конструкции, выполняя работу от патрубка банной печи. Это может быть как началом металлического дымохода, так и участком конструкции дымоотведения, соединяющим отопительный агрегат с кирпичной трубой.
Поскольку дымоходы бывают двух типов, то их монтаж отличается. Когда трубу размещают внутри банной постройки, то практически вся конструкция располагается вертикально. Установку из отдельных элементов выполняют таким образом, чтобы каждая выше расположенная деталь была помещена на находящуюся ниже. Этот способ называется монтажом «по дыму».
При использовании сэндвич-труб, изображенных на фото, их устанавливают иначе, применяя метод «по конденсату». Его суть в том, что для обустройства внутренней части системы верхнюю трубу помещают в раструб нижнего элемента. Для наружной части конструкции задействуют способ «по дыму».
Благодаря такому устройству дымохода скопившаяся в трубе влага сможет беспрепятственно стекать вниз и попадать в конденсатосборник, не касаясь теплоизоляционного материала, который в случае переизбытка в нем влаги теряет присущие ему свойства.
Места стыка элементов следует располагать так, чтобы соединение не находилось на уровне кровли, а также не попадало на чердачное и межэтажное перекрытие. Если отопительный агрегат планируется монтировать в непосредственной близости от деревянных стен, их необходимо обезопасить от возгорания или перегрева. Для этого используют жаростойкие материалы, такие как асбестовые плиты, которые крепят в два слоя.
При монтаже водогрейных баков самоварного типа, их нужно располагать недалеко от топочного отделения, непосредственно над ним или на чердаке, если горячую воду нужно будет распределять не на одно помещение, а на два – моечную комнату и душевую.

Перед тем, как приступить к установке труб, места их соединения следует промазать жаростойким герметиком и после завершения работы дополнительно зафиксировать при помощи особых широких хомутов.
Когда при соединении отдельных деталей дымохода между ними остаются значительные зазоры, то часть, которую нужно вставить, уплотняют. Для этого задействуют асбестовый шнур – им обматывается труба.
Первый из участков конструкции, прикрепляемый к патрубку агрегата, нельзя делать многослойным, он должен быть выполнен из одностенной металлической трубы со специальными соединениями, в которой имеется задвижка. Этот элемент регулировки дымохода (шибер) используют для создания и поддержания требуемого уровня тяги на время, пока баня прогревается. После завершения топки задвижка позволяет отопительному агрегату долго сохранять тепловую энергию.

Чтобы легче было прокладывать трубу через перекрытие, желательно задействовать короб. Высота его стенок должна превышать толщину преграды на 30 –40 сантиметров. Между стенками короба и трубой оставляют расстояние, равное минимум 18 –20 сантиметров.

Порядок монтажа этого элемента следующий:
В потолке вырезают отверстие квадратной формы так, чтобы в него вошел короб, нижнюю часть которого закрепляют на потолочном перекрытии.

Через сделанное в дне отверстие дымоотводящую трубу выводят на чердак.

Потом короб полностью до самого верха наполняют жаростойким материалом, имеющим небольшой вес, например, минватой или керамзитом средней фракции. Утеплитель нужно уложить максимально плотно.

На чердаке короб накрывают металлической крышкой, оборудованной круглым отверстием. Его помещают на выступающую часть трубы.

Как правило, элементы дымохода располагают в чердачном помещении вертикально, но иногда они могут попасть на бруски обрешетки. В этом случае в конструкции делают небольшой изгиб, используя отводы.

Когда трубу прокладывают через кровлю строения, со стороны чердака крепят лист металла или асбеста. Он должен иметь отверстие круглой или овальной формы – это зависит от угла наклона крыши. Вокруг трубы, чтобы обезопасить элементы стропильной системы от возможного возгорания, следует уложить жаростойкую изоляцию, применив асбестовые плиты или минеральную вату (прочитайте также: «Как изолировать трубу в бане – проверенные способы изоляции»).

После того, как уложен кровельный материал, выполняют гидроизоляционные мероприятия, поскольку в зазоры между покрытием постройки и трубой иногда может попадать влага. На трубу надевают эластичный элемент. Его фиксируют на поверхности крыши с помощью влагостойкого герметика, а затем надежно закрепляют, используя крепежи для кровли. Поверх трубы устанавливают защитный зонт — он не допустит попадания внутрь конструкции различного мусора, сухих листьев, веток, пыли и осадков.

Установка внешних металлических конструкций дымоотвода
Если схемой монтажа дымохода предусматривается внешнее его размещение, трубу, идущую от отопительного агрегата, прокладывают через стену постройки. Чтобы обеспечить безопасность процесса эксплуатации, специалисты советуют выложить кирпичную кладку, которая позволит изолировать стену, когда через нее будет выведен дымоход.
Для разворота трубы в направлении стены потребуется такое изделие как отвод или колено. Эти элементы конструкции имеют изгибы под углом 45 или 90 градусов. Их подбирают с учетом схемы установки системы дымоотведения.

Труба на печку в баню может быть выведена через стену, как посредством короба, так и через чердачное перекрытие. Короб при этом наполняют каменной ватой. Поскольку вокруг трубы могут быть небольшие зазоры, их обрабатывают термостойким герметиком.
С внешней стороны постройки устанавливают тройник. От него дальше будет осуществляться монтаж элементов конструкции: наверх, вдоль стены и к месту сбора конденсата, расположенного внизу.

Для вертикальной фиксации дымохода задействуют крепления-держатели. Труба для обеспечения хорошей тяги должна возвышаться над высотой конька примерно на 50 сантиметров. Поверх оголовка помещают защитный грибок.

Дымоходы из кирпичей
Выложенный из кирпича дымоход может быть коренным или насадным. Для печей, устанавливаемых в банных постройках, в большей степени подходит первый вариант, который размещают рядом с отопительным агрегатом.
Если печь возведена из кирпичей, тогда дымоход к ней пристраивают. Когда агрегат изготовлен из металла, то его соединяют с кирпичной дымоотводящей системой посредством металлической трубы.

Примерно схема дымохода из кирпичей состоит из следующих элементов:
Дымовая задвижка, которая регулирует внутреннюю тягу каменки. Ее устраивают в непосредственной близости к потолочному перекрытию. От задвижки зависит интенсивность сгорания топлива и время нахождения печи в горячем состоянии.

Распушка (разделка). Предназначается для прокладки трубы через чердачное перекрытие. Так принято называть утолщение стенок дымохода при условии сохранения величины его внутреннего сечения. Данный элемент конструкции нужен, чтобы обезопасить материалы изготовления перекрытия от перегрева и последующего возгорания.

Стояк — прямой отрезок трубы. Он находится над распушкой и пролегает через чердачное помещение.

Выдра. Ее выкладывают в месте вывода дымохода через кровлю. Ее назначение – предохранение стропильной системы от возможного перегрева. Кроме этого за счет кирпичей, выступающих из конструкции наружу, выдра прикрывает зазоры между материалом кровли и кладкой дымохода.

Шейка – это место, где труба сужается до начальных внешних параметров.

Оголовок. Он располагается над шейкой. При его обустройстве кирпичи выкладывают так, чтобы они выступали наружу за стены дымохода. В результате оголовок обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

Колпак металлический. Устанавливается на самом верху дымохода. Не дает пыли, грязи, воде проникать внутрь системы.

Возведение кирпичных дымоотводящих конструкций
Дымоход должен получиться ровным, без выступов и проемов за исключением отверстия, предназначенного для вмуровывания трубы из нержавейки или стали.
Его выкладывают из кирпичей в форме столба с внутренним сечением в форме колодца, размер которого может быть в зависимости от мощности агрегата:
«в полкирпича» – 130х130 миллиметров;

«в кирпич» — 130х260 миллиметров.

Основой для дымоотводящей системы является фундамент. Он выкладывается той же толщины, как и для печи и образует с ним общую конструкцию. Трубу поднимают до определенного ряда и монтируют задвижку. Дальше продолжают делать работу согласно схеме, подходящей для обоих типов дымохода. Количество кирпичей, уложенных на каждой стороне конструкции, может меняться с учетом ее размера.

Последовательность действий при кладке согласно порядовке:
1-й ряд – является последним рядом обустройства шейки трубы.
2-й ряд. Приступают к выкладке распушки — кирпичи располагают со сдвигом наружу приблизительно на третью часть длины кирпича. В процессе работы нужно будет использовать не только целые изделия, но и их фрагменты. Для этого их небольшой киркой разбивают на нужные части.
При смещении кирпичей в сторону, их изнутри конструкции следует дополнять фрагментами, поскольку внутренний диаметр колодца в течение кладки должен оставаться неизменным. Если не придерживаться данного правила, сила тяги может значительно снизиться.
С 3-го по 5-й ряд. Продолжают выкладывать распушку, смещая кирпичи на треть их длины и сохраняя величину внутреннего сечения.
6-й ряд. Его размер аналогичен пятому, но укладывается он без сдвига.
7-й и 8-й ряды. Порядок кладки аналогичен первому ряду.
После завершения создания разделки приступают к возведению выдры, но эта работа отличается сложностью, поскольку при помощи каждого последующего ряда в результате должна получиться ступенька с выступающими на треть кирпичами:
Ее первый ряд по размеру и форме делают аналогично последнему ряду распушки.

Начиная со второго ряда, приступают к выкладке ступенек, которые расширят конструкцию на одну треть ширины кирпича в наружную сторону.

Все последующие ряды кладут согласно схеме создания выдры.

Потом следует шейка, а за ней – оголовок, состоящий из двух рядов, при этом нижний ряд делают выступающим наружу. На завершающем этапе ставят колпак.

В итоге горючие элементы, присутствующие в чердачном перекрытии, будут защищены распушкой, но создать гидроизоляцию трубы все же надо, причем до того, как крыша будет накрыта кровельным материалом. Делают гидроизоляционные работы с использованием мастики и рубероида. Нужно нанести мастику на поверхность нижней части трубы, а потом разогреть при помощи горелки. Далее на горячий состав приклеивают рубероид.
Затем поверх гидроизоляции вплотную к трубе монтируют кровельный материал, а уже на него накладывают декоративную отделку, получившую название «фартук». Все оставшиеся зазоры как можно плотнее наполняют герметиком, чтобы влага не проникала в щели между кирпичной трубой и кровлей.
Несмотря на то, что создание дымохода лучше доверить профессионалам, его возвести можно и самостоятельно. Наиболее сложной задачей считается монтаж узлов прокладки трубы через стены и перекрытия. Следует предварительно изучить имеющуюся на данную тему информацию.

Специалисты предупреждают: дымоход представляет собой конструкцию, от качества устройства которой зависит не только здоровье, но и жизнь людей, не говоря о целостности банной постройки и сохранности имущества.


Особое внимание нужно уделить пожаробезопасности конструкции, поскольку при активном горении температура в дымоходе банной печи может достигать 500-700 градусов. В процессе строительства нельзя допускать никаких упрощений в работе – это может стоить человеческой жизни.
При наличии малейших сомнений в собственных возможностях лучше заказать обустройство дымохода у специалистов.
Как сделать дымоход в бане своими руками: пошаговое руководство
Автор misaf На чтение 20 мин. Опубликовано 23.08.2017
Сложно представить баню без печки. Соответственно, нужен дымоход. Строительство данной конструкции является ответственным этапом, но соблюдая определённые правила и рассчитав параметры, её можно соорудить самостоятельно.
Дымоход в бане
В случае нарушения тяги дым от сгораемого топлива через зазоры будет проникать внутрь банной постройки. Это может повлечь за собой отравление угарным газом. Чтобы эксплуатация бани была безопасной, необходим качественный дымоход. Прежде всего понадобится разобраться с его конструкцией, определиться с видом и габаритами. Только в таком случае удастся сделать дымоход, который будет безопасным и надёжным.
Дымоходы для банных построек могут быть выполнены:
из кирпича;
из металла.
По конструкции и месту монтажа различают:
Внешние. Устройства для дымоотвода, которые следует выводить через стенку и поднимать с наружной части бани.
Внешний дымоход устраивается в наружной части здания
Внутренние. Патрубки для отведения дыма располагаются внутри банного строения и проходят через крышу.
Внутренний дымоход бани устраивается внутри постройки и выходит через стену или крышу
Чтобы выбрать подходящую конструкцию, следует узнать о достоинствах и недостатках каждой из них.
Видео: как выбрать дымоход для банного строения
Расчёт дымохода
Очень важно правильно рассчитать диаметр дымохода для разных отопительных приборов. Чтобы это сделать, нужно ознакомиться с инструкциями заводов-производителей. Если их нет, можно использовать следующие рекомендации:
Если используется печь на дровах или камин с открытой топкой, то расчёт нужно делать так: понадобится составить соотношение 1:10 в отношении к топке. Это применимо к патрубкам в форме цилиндра. Расчёт сечения дымохода в форме квадрата нужно определять пропорционально габаритам топки 1:1,5. Диаметр трубы должен превышать диаметр поддувала.
Если отдача тепла составляет меньше 300 ккал/час, то сечение должно быть 140х140 мм или более.
Принять во внимание стоит и количество кислорода, которое требуется для того, чтобы топливо горело. Чтобы на стенах конструкции не образовывался конденсат, температура газов должна составлять более 120°С. Конденсат внутри трубы может повлечь за собой задержку сажи, в результате чего снизится тяга и будет необходима частая очистка.
Таблица: допустимые характеристики дымохода
Параметр Значение
Температура газов на выходе 120°С
Минимально допустимая скорость передвижения газов минимум 2 м/с
Оптимальная высота дымохода 5 м
Количество сгораемого топлива в 1 закладке 10 кг/час
Диаметр устройства дымоотвода рассчитывается так: D = √(4 х Vr) / (3,14 x 2), где D — диаметр приспособления для отвода дыма, Vr — объём воздуха. Высота устройства рассчитывается исходя из геометрии сечения. Расчёт можно выполнить при помощи графика:
Рассчитывать высоту дымохода нужно с учётом зависимости сечения конструкции от его высоты
Для расчёта требуется определить площадь топки (F) и устройства для вывода дыма (f). Первое значение следует разделить на последнее и определить соотношение в %. Например, если отношение сечения дымоходной конструкции к сечению топки равняется 10%, минимально допустимая высота дымохода круглой формы составит 7 м, квадратного — 9 м, прямоугольного — 11 м. Разницу в высоте можно возместить вихревым сопротивлением, которое создаётся дымоходом.
Стоит учитывать тот факт, что значения подходят только для прямых труб, а этого в банной постройке достичь непросто. В большинстве случаев трубы для отвода дыма имеют разные повороты, которые плохо скажутся на тяге. Для корректного расчёта конкретного устройства с разнообразными неровностями понадобится воспользоваться услугами специалистов. В крайнем случае нужно слегка увеличить полученное значение. Этого будет достаточно для печки, которая работает на твёрдом топливе.
Дымоход из асбестовой трубы
К преимуществам использования асбестовых труб можно отнести:
Невысокая стоимость. Связано это с тем, что изделия из асбеста легко изготавливать.
Маленький вес.
Отсутствие швов.
Стойкость к влаге.
Важно учитывать и недостатки, которых гораздо больше, чем достоинств:
Законодательство запрещает применение труб из данного материала в печках, которые работают на твёрдом топливе. В процессе сгорания топлива температура отводимых газов будет находиться на отметке 700–800°С. Асбестовый дымоход способен выдержать не более 300°С.
Асбест является пористым материалом, поэтому он будет поглощать конденсат. Трещины могут стать причиной пожаров.
Внутреннее основание не будет гладким, поэтому на стенах довольно часто скапливается сажа, которая через некоторый период может начать гореть. Температура от открытого огня оперативно поднимется, вследствие чего дымоход из асбеста взорвётся.
Сажа также через некоторый период может запечатать углубление дымохода. В результате пропадёт тяга, а продукты сгорания будут поступать в помещение.
Возникновение пятен на стенах и плохой запах в парной. Конденсат будет впитываться в трубу и переходить на материалы, которые прикасаются к ней. Это может привести к тому, что дымоход и здание понадобится ремонтировать.
Труба из асбеста имеет маленький диаметр, поэтому ещё изначально тяга будет плохой.
В конструкции не получится подготовить углубление для ревизии, поэтому её сложно чистить от сажи.
Не рекомендуется изготавливать дымоход из асбестовой трубы, так как материал не способен выдерживать высокие температуры
Чтобы использовать этот материал для производства дымохода, нужно соблюдать такие условия:
Устанавливать конструкцию нужно лишь на территориях, которые располагаются на большом расстоянии от печи.
Обязательным условием является утепление. Труба может монтироваться в дымоход из кирпича либо есть возможность соорудить сэндвич с использованием внешнего кожуха. Это существенно уменьшит появление конденсата и увеличит пожаробезопасность.
Если планируется соорудить дымоход из асбестовой трубы, то следует учитывать следующие рекомендации:
Монтаж конструкции нужно проводить на плите из железобетона или кладке из камня.
В процессе прохода через перекрытие понадобится сделать распушку. Для этого надо зафиксировать бортики необходимой высоты в крайних частях углубления и заполнить щели между материалом перекрытия и трубой материалами, которые не воспламеняются. Допускается использование керамзита, песка или шлакобетона.
В процессе перехода через кровлю понадобится сделать выдру, которая сможет защитить чердачное помещение от проникновения внутрь осадков. Для надёжного крепления следует сформировать муфту из смеси песка и цемента.
Отрезки дымохода нужно скреплять при помощи термостойкого герметика и хомутов.
Важно уделить особое внимание качеству стыков.
Трубы из керамики
Современные патрубки из керамики можно применять для отвода газов с различной температурой, а также для котлов с жидким и твёрдым топливом.
Керамический дымоход подойдёт для котлов с жидким и твёрдым топливом
Отличия керамического дымохода от других видов:
Универсальность.
Простая обработка.
Возможность аккумуляции тепла.
Высокая прочность.
Большой период службы.
Газоплотность, в связи с чем исключается вероятность проникновения газа в помещение.
Стойкость к возгоранию.
Водонепроницаемость.
Устойчивость к температурным перепадам.
Конструкция состоит из следующих элементов:
Керамические блоки, которые производятся исключительно для дымоходной конструкции.
Бетонный несущий каркас.
Теплоизоляционный материал.
Керамический дымоход состоит из специальных блоков, бетонного несущего каркаса и материала для теплоизоляции
Визуально дымоходную конструкцию можно разделить на следующие зоны:
ёмкость для скапливания конденсата;
основание трубы;
тройник для прочистки;
тройник для подсоединения печки.
Сифон ёмкости для скапливания конденсата должен иметь высоту более 15 см, минимальный уровень запорной жидкости — 10 см. В процессе установки прямых деталей нужно учесть, что стыки нескольких секций нельзя располагать в местах прохождения плит перекрытий. В данных местах конструкцию следует дополнительно изолировать негорючим материалом.
Общая высота устройства из керамики должна быть более 5 м. Чем больше высота, тем сильнее тяга. При монтаже важно учитывать такие требования:
дымоход должен находиться на высоте 1,2 м над крышей без изгиба;
минимум на 50 см над коньком или барьером;
на расстоянии минимум 5 м от решётки колосника до устья трубы;
выше конька;
под углом 10° к линии горизонта.
Габариты изделия должны быть больше диаметра патрубка печки. Монтаж довольно прост: начинать надо с основания и продвигаться к верхней части. Труба верхней части должна выходить внутрь нижней. Если планируется устанавливать конструкцию в строении из дерева, то важно учесть вероятность осадки. Если этот фактор не учесть, то дымоход будет повреждён. Не нужно фиксировать изделие к кровле.
Самостоятельное изготовление дымохода для бани из нержавейки
Не всю сталь можно применять для производства систем отвода дыма. Конструкцию можно соорудить лишь из стали таких марок:
Термоустойчивый металл с защитой от коррозии марки 409 и 439. Подходит в случае установки печи на твёрдом топливе. В состав материала входит титан, который не будет позволять выгорание углерода из металла. Данную марку нельзя применять для отвода дыма из печки, которая работает на газу или жидком топливе.
Нержавеющий металл, который устойчив к коррозии. Марка — 430. Материал можно применять для сооружения внешних элементов дымохода. В качестве внутреннего патрубка не подойдёт, так как быстро разрушится под влиянием повышенных температур.
Нержавеющий металл марки 304 и 316. Устойчив к влиянию кислот. Допускается использование материала при производстве систем отвода дыма, которые монтируются на устройства, функционирующие с помощью жидкого топлива.
Тугоплавкий металл, который устойчив к влиянию кислот и высокой температуры. Марка — 321 и 316Т. Может применяться для всех видов печек, так как материалу не страшна температура до 1000°.
Допускается использование лишь материалов аустенитного класса.
Дымоходы из стали можно разделить на 2 группы:
Труба с одной стенкой. Может устанавливаться внутри банного строения. В таком случае понадобится изолировать деталь термоустойчивым материалом. Также устройство можно устанавливать в кирпичную конструкцию.
Сэндвич из двух стен. Можно устанавливать внутри и снаружи банной постройки. Конструкция является надёжной, пожаробезопасной, её лучше всего использовать в бане или жилом доме из дерева.
Сэндвич-трубы состоят из двух слоёв, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал
Есть определённые правила установки конструкции, которые позволяют сделать дымоход качественным и долговечным:
Устанавливать такую систему нужно начиная с нижней части.
Сборку всех секций дымохода в одну конструкцию нужно выполнять последовательно. Последующую секцию нужно вставлять в предыдущую.
Трубу нужно стыковать при помощи термостойкого герметика и фиксировать хомутами.
Каждую деталь следует закреплять отдельным кронштейном.
Если патрубок будет проходить поблизости с устройствами, которые могут загореться, то на внешней стороне трубы нужно установить слой утеплителя из базальта.
Если крыша без изгиба, то минимальная высота дымохода над ней составляет 50 см.
В местах прохождения конструкции через кровлю на ней не должно быть соединений. Минимально допустимое расстояние от стыка д
Трое в лодке (ничего не говоря о собаке) (Глава XIV)
Глава XIV
Уордгрейв. Восковые работы. Sonning. Наше рагу. Монморанси саркастичен. — Битва между Монморанси и чайником. Учится на банджо Джорджа. — Встретить с унынием. Трудности на пути музыкального любителя. Учимся играть на волынке. После ужина Харрису грустно. Джордж и я идти гулять. Возвращайся голодным и мокрым. В Харрисе есть что-то странное. Харрис и лебеди, замечательная история.У Харриса тревожная ночь.
После обеда мы почувствовали легкий ветерок, который плавно пронес нас мимо Уоргрейва
и Шиплейк. В дремлющем солнечном свете летнего полудня, Уоргрейв, расположенный там, где изгибается река, делает милую старинную картину, когда вы проезжаете мимо это, и тот, который надолго задерживается на сетчатке памяти.
«Джордж и Дракон» в Уоргрейв может похвастаться вывеской, нарисованной на одной стороне Лесли, Р.А., а с другой — Ходжсон и тому подобное. Лесли изобразил борьба; Ходжсон представил сцену «После боя» — Джордж, работа сделана, наслаждаясь пинтой пива.
Дэй, автор «СЭНДФОРДА И МЕРТОНА», жил и — большая заслуга в этом месте до сих пор — был убит в Уоргрейв. В церкви находится памятник миссис Саре Хилл, которые завещали 1 фунт ежегодно, чтобы разделить на Пасху между двумя мальчиками и две девочки, которые «никогда не были неблагодарными по отношению к своим родителям; которые никогда не были известен тем, что ругается или говорит неправду, крадет или разбивает окна ». на все это на пять шиллингов в год! Это того не стоит.
В городе ходят слухи, что однажды, много лет назад, появился мальчик, который на самом деле никогда не делал этого — или, во всяком случае, это все, что было требовалось или можно было ожидать, никогда не было известно об их выполнении — и таким образом выиграл венец славы.После этого он три недели выставлялся в ратуше, под витриной.
Что стало с деньгами, так как никто не знает. Говорят, всегда вручают на ближайшую выставку восковых фигур.
Шиплейк — симпатичная деревня, но с реки ее не видно, так как на холме. Теннисон женился в Шиплейк-Черч.
Река до Соннинга вьется и течет через множество островов и очень спокойный, безмолвный и одинокий. Немногие, кроме сумерек, пара или двое Любители деревенского стиля прогуляются по его берегам.`Арри и лорд Фитцнудл остались позади в Хенли, а мрачный, грязный Рединг еще не достиг. Это часть река, в которой можно мечтать об ушедших днях, об исчезнувших формах и лицах, и то, что могло быть, но не так, сбивает их с толку.
Мы вышли в Соннинг и пошли прогуляться по деревне. Это самый сказочный уголок на всей реке. Это больше похоже на сценическую деревню, чем на один построен из кирпича и раствора. Каждый дом утопает в розах, и теперь в в начале июня они взрывались облаками изысканного великолепия.Если ты остановишься в Соннинге, остановился в «Быке» за церковью. Это настоящая картина старинного деревенского постоялого двора с зеленым квадратным двором впереди, где на сиденьях под деревьями старики проводят вечер, чтобы выпить пива и посплетничать над сельской политикой; с низкими, причудливыми комнатами и решетчатыми окнами, и неудобно лестницы и извилистые переходы.
Мы бродили по сладкому Соннингу около часа, а потом уже было слишком поздно чтобы пройти мимо Рединга, мы решили вернуться на один из островов Шиплейк, и переночевать там.Было еще рано, когда мы заселились, и Джордж сказал, что, поскольку у нас было достаточно времени, это была бы прекрасная возможность отведать хороший вкусный ужин. Он сказал, что покажет нам, что можно сделать. река в способе приготовления пищи, и предположил, что с овощами и остатки холодной говядины и общие мелочи, мы должны приготовить ирландское рагу.
Идея показалась интересной. Джордж собрал дрова и развел костер, и Мы с Харрисом начали чистить картошку. Я никогда не должен был думать, что чистить картошку было таким делом.Работа оказалась самой большой такого рода вещь, в которой я когда-либо был. Мы начали весело, можно было почти пугливо, но наша беззаботность улетучилась к тому времени, когда первый картофель было закончено. Чем больше мы очищали от кожуры, тем больше кожуры оставалось на ней; по когда мы сняли кожуру и выкололи все глаза, картофеля не было слева — по крайней мере, ни о чем стоит говорить. Джордж пришел и посмотрел на это — это был размером с арахис. Он сказал:
«О, это не годится! Вы их зря тратите.Вы должны их очистить ».
Итак, мы соскребали их, и это было тяжелее, чем чистить. Они такие форма необыкновенная, картошка — вся шишка и бородавка, и впадина. Мы работали ровно в течение двадцати пяти минут и сделал четыре картофелины. Потом мы нанесли удар. Мы сказал, что нам нужно провести остаток вечера, чтобы соскоблить себя.
Я никогда не видел такой вещи, как очищение картошки, чтобы запутать парня. Это Казалось, трудно поверить, что картофельные соскребы, в которых мы с Харрисом стоял, наполовину задыхаясь, мог оторваться от четырех картошек.Он показывает вам, что можно делаться экономно и осторожно.
Джордж сказал, что было бы абсурдно иметь только четыре картофеля в ирландском рагу, поэтому мы вымыли полдюжины или около того и положили их без кожуры. Мы также добавили капуста и около половины гороха. Джордж все это взбудоражил, а потом сказал, что, похоже, есть много свободного места, поэтому мы тщательно отремонтировали оба препятствует, и выбрал все беспорядки и остатки, и добавил их к рагу. Осталась половина пирога со свининой и немного холодного вареного бекона, и мы их вставляем.Тогда Джордж нашел половину банки лосося в горшке и вылил что в горшок.
Он сказал, что в этом преимущество ирландского тушеного мяса: вы избавились от такого количества вещи. Я выловил пару треснувших яиц и положил их. Джордж сказал, что они сделают подливу густой.
Я забыл про другие ингредиенты, но знаю, что ничего не было потрачено впустую; и я помню что ближе к концу Монморанси, проявивший большой интерес к все слушали, ушли с серьезным и задумчивым видом, снова появившись через несколько минут с мертвой водяной крысой во рту, которую он, очевидно, хотел представить как свой вклад в обед; будь то в саркастическом духе или с искренним желанием помочь, я не могу сказать.
Мы обсудили, должна ли крыса входить или нет. Харрис сказал что он думал, что все будет хорошо, смешал с другими вещами, и что каждое маленькое помогло; но Джордж выступил за прецедент. Он сказал, что никогда не слышал о водяных крысах в ирландском рагу, и он предпочел бы быть в безопасности, и не пробуйте эксперименты.
Харрис сказал:
«Если никогда не пробовать новую вещь, как узнать, на что она похожа? Это мужчины такие как вы, тормозящие прогресс мира.Подумайте о человеке, который первым попробовал немецкий колбаса! »
Это ирландское рагу имело большой успех. Я не думаю, что когда-либо наслаждался едой Больше. В этом было что-то такое свежее и пикантное. Вкус становится таким устали от старых заезженных вещей: вот блюдо с новым вкусом, с вкус не похож ни на что другое на земле.
И это тоже было сытно. Как сказал Джордж, в этом было хорошее. В горох и картофель могли бы быть немного мягче, но у всех были хорошие зубы, так что это не имело большого значения: а что касается подливки, это было стихотворение — тоже немного богатый, может быть, для слабого желудка, но питательный.
Закончили чаем и вишневым пирогом. Монморанси поссорился с чайник во время чаепития, и соскочил на секунду.
На протяжении всей поездки он проявлял большое любопытство по поводу чайника. Он сидел и смотрел, как она кипит, с озадаченным выражением лица, и время от времени пытайтесь разбудить его рычанием. Когда он начал шипеть и пара, он считал это проблемой и хотел бы бороться с ней только на именно в этот момент кто-нибудь всегда бросался и уносил свою добычу раньше он мог добраться до этого.
Сегодня он заранее решил, что будет. При первом звуке чайник Сделав это, он поднялся, рыча, и приблизился к нему в угрожающей позе. Это Это был всего лишь маленький чайник, но он был полон сорняков, и он поднял его и плюнул в него.
«Ах, да!» прорычал Монморанси, показывая зубы; «Я научу тебя щекотать трудолюбивую, респектабельную собаку; ты несчастный, длинноносый, грязный мерзавец, да. Давай! »
И он кинулся к этому бедному чайнику и схватил его за носик.
Затем, сквозь вечернюю тишину, раздался леденящий кровь вопль, и Монморанси покинул лодку и трижды обогнул остров. со скоростью тридцать пять миль в час, время от времени останавливаясь, чтобы похоронить его нос в немного прохладной грязи.
С того дня Монморанси смотрел на чайник со смешанным трепетом, подозрение и ненависть. Когда бы он ни видел это, он рычал и быстро возвращался, с закрытым хвостом, и как только его поставили на плиту, он быстро вылезти из лодки и сядь на берегу, пока вся чайная лавка была закончена.
Джордж достал свое банджо после ужина и хотел на нем сыграть, но Харрис возразил: он сказал, что у него болит голова, и он не чувствует себя достаточно сильным, чтобы стоять Это. Джордж думал, что музыка может ему помочь — сказал, что музыка часто успокаивает нервы и сняли головную боль; и он протянул две или три ноты, просто чтобы показать Харрис, на что это было похоже.
Харрис сказал, что предпочел бы головную боль.
Джордж до сих пор так и не научился играть на банджо. У него было слишком много всестороннее разочарование встретить.Он примерял два-три вечера, пока мы были вверх по реке, чтобы немного попрактиковаться, но успеха не добились. Раньше языка Харриса было достаточно, чтобы нервировать любого мужчину; добавлен к которому, Монморанси сидел и непрерывно выл на протяжении всего выступления. это было не давая мужчине шанс.
«Что он хочет так выть, когда я играю?» Джордж воскликнул бы с негодованием, прицелившись в него ботинком.
«Что ты хочешь играть так, когда он воет?» Харрис бы возразить, поймав сапог.»Ты оставил его в покое. Он не может сдержать вой. У него есть музыкальный слух, и ваша игра ЗАСТАВЛЯЕТ его выть ».
Итак, Джордж решил отложить изучение банджо до возвращения домой. Но даже там у него не было особых возможностей. Миссис П. подходила и говорила ей было очень жалко себя, ей нравилось его слышать, но дама наверху находился в очень деликатном состоянии, и доктор опасался, что это может повредить ребенок.
Тогда Джордж попытался взять его с собой поздно ночью и потренироваться площадь.Но жители пожаловались на это в полицию, и часы Однажды ночью его устроили, и он попал в плен. Доказательства против него были очень ясно, и он был обязан хранить мир в течение шести месяцев.
После этого он, казалось, упал духом в своем деле. Он сделал один или два слабые попытки снова взяться за работу по прошествии шести месяцев, но всегда была одна и та же холодность — такое же отсутствие сочувствия со стороны мир, с которым нужно бороться; и через некоторое время он совсем отчаялся, и рекламировал инструмент для продажи с большой жертвой — «владелец, не имеющий дальнейшее использование для того же »- и вместо этого занялся изучением карточных фокусов.
Обучение игре на музыкальном инструменте, должно быть, унывает. Вы могли бы подумать что Общество само по себе сделало бы все возможное, чтобы помочь человеку приобрести искусство игры на музыкальном инструменте. Но это не так!
Я когда-то знал одного молодого человека, который учился играть на волынке, а вы был бы удивлен количеству сопротивления, с которым ему пришлось столкнуться. Почему бы нет даже от членов его собственной семьи он получил то, что вы могли бы назвать активное поощрение. Его отец был категорически против бизнеса из начала и довольно бесчувственно говорил по этому поводу.
Мой друг вставал рано утром на тренировку, но ему приходилось уступать этот план из-за его сестры. Она была несколько религиозна, и она сказала, что было ужасно начинать день таким образом.
Вместо этого он сел ночью и играл после того, как семья легла спать, но это не сработало, так как дом получил такую плохую репутацию. Люди, идущие домой поздно, останавливался на улице, чтобы послушать, а затем раскладывал это по всему городу, на следующее утро, что ужасное убийство было совершено в г.Джефферсон прошлая ночь; и описали, как они слышали вопли жертвы и жестокие клятвы и проклятия убийцы, за которыми следует молитва о милосердии, и последнее предсмертное бульканье трупа.
Итак, они позволили ему тренироваться днем, на задней кухне со всеми двери закрыты; но его более удачные отрывки обычно можно было услышать в гостиной, несмотря на эти меры предосторожности, и почти повлияет на его мать. До слез.
Она сказала, что это напомнило ей о ее бедном отце (его проглотил акула, бедняга, купается у берегов Новой Гвинеи — где подключение пришло, она не могла объяснить).
Тогда они поделили ему местечко внизу сада, примерно в четверти мили от дома, и заставил его отнести машину туда когда он хотел поработать; а иногда в дом приходил гость, который ничего не знал об этом, и они забудут рассказать ему об этом, и предостеречь его, и он выходил гулять по саду и вдруг в пределах слышимости этих волынок, не будучи к этому готовым и не зная, что это было.Если бы он был человеком сильного ума, это только приводило бы его в припадок; но человек простой средний интеллект, который обычно сводил с ума.
Надо признать, что в первых усилиях любитель волынки. Я сам это почувствовал, слушая своих молодых друг. Они кажутся трудным инструментом для исполнения. Ты должен получить хватит дыхания на всю мелодию, прежде чем начать — по крайней мере, так я понял из наблюдая за Джефферсоном.
Он бы великолепно начал с дикого, полного, готового к битве своего рода Обратите внимание, что вас очень разбудило.Но по мере того, как он продолжал, он получал все больше и больше пианино, а последний куплет обычно обрывался посередине с шумом и шипением.
Чтобы играть на волынке, нужно иметь хорошее здоровье.
Молодой Джефферсон научился играть на этих волынках только одну мелодию; но я никогда Жалоб на недостаточность репертуара не было — никаких. Эта мелодия была «Кэмпбеллы идут, ура-ура!» так он сказал, хотя его отец всегда считал, что это «Голубые колокола Шотландии».»Никто не казался совершенно точно знали, что это было, но все согласились, что это звучало как скотч.
Незнакомцам было разрешено три догадки, и большинство из них угадало разные настраиваться каждый раз.
Харрис был неприятен после ужина — думаю, это было тушеное мясо. это его расстроило: он не привык к светской жизни, — поэтому мы с Джорджем оставили его в лодки, и решил пойти погулять по Хенли. Он сказал, что должен иметь стакан виски и трубку, и все поправляем на ночь.Мы должны были кричать когда мы вернемся, он приплывет с острова и заберет нас.
«Не ложись спать, старик», — сказали мы, начиная.
«Не сильно боюсь этого, пока тушеное мясо», — проворчал он, отступая. на остров.
Хенли готовился к регате и был полон суеты. Мы встретили о городе мы знали довольно много людей, и в их приятной компании время пролетело незаметно; так что было около одиннадцати часов, прежде чем мы отправились в нашу четырехмильную прогулку домой — как мы научились называть наше маленькое судно к этому времени.
Ночь была мрачная, холодная, с тонким дождем; и пока мы шли через темные безмолвные поля, тихо разговаривая друг с другом и задаваясь вопросом, можем ли мы шли мы или нет, мы подумали об уютной лодке с ярким светом струящаяся по туго натянутому полотну; Харриса и Монморанси, а также виски, и хотелось, чтобы мы были там.
Мы представили себя внутри, усталыми и немного голодными; из мрачная река и бесформенные деревья; и, как гигантский светлячок внизу они, наша дорогая старая лодка, такие уютные, теплые и веселые.Мы могли видеть себя за ужином, клевали холодное мясо и передавали друг другу куски хлеб; мы могли слышать веселый лязг наших ножей, смеющиеся голоса, заполняя все пространство, и выходя через отверстие в ночь. И мы поспешили воплотить мечту в жизнь.
Мы наконец вышли на буксирную тропу, и это нас порадовало; потому что до мы не были уверены, идем ли мы к реке или от это, и когда вы устали и хотите лечь спать ты.Мы миновали Скиплэйк, когда часы пробивали без четверти двенадцать; а также Затем Джордж задумчиво сказал:
«Ты случайно не помнишь, какой это был остров?»
«Нет, — ответил я, тоже задумываясь, — не знаю. там? «
«Всего четыре», — ответил Джордж. «Все будет хорошо, если он проснется».
«А если нет?» Я спросил; но мы отбросили этот ход мыслей.
Мы закричали, когда подошли к первому острову, но ответа не последовало; Итак, мы перешли ко второму, попробовали там и получили тот же результат.
«О! Я вспомнил,» сказал Джордж; «это был третий».
И мы с надеждой побежали к третьему и охнули.
Нет ответа!
Дело становилось серьезным. было уже за полночь. Гостиницы в Скиплэйк и Хенли будут переполнены; и мы не могли обойти, взбивая дачников и домовладельцев посреди ночи, чтобы знать, разрешают ли они квартиры! Джордж предложил вернуться в Хенли и напасть на полицейского, и поэтому ночлег в вокзале.Но потом был подумал: «Предположим, он только ударит нас в ответ и откажется нас посадить!»
Мы не могли пройти всю ночь сражаясь с милиционерами. Кроме того, мы не хочу переборщить и получить шесть месяцев.
Мы в отчаянии попробовали то, что казалось в темноте четвертым островом, но не добился большего успеха. Дождь шел быстро, и, очевидно, должно длиться долго. Мы были мокрыми насквозь, холодными и несчастными. Мы начали интересно, было ли всего четыре острова или больше, или мы были недалеко от острова вообще, или были ли мы где-нибудь в пределах мили от того места, где мы должны быть, или совсем не в том месте реки; все выглядело так странно и разные в темноте.Мы начали понимать страдания Младенцы в лесу.
Как раз тогда, когда мы потеряли всякую надежду — да, я знаю, что это всегда время, когда в романах и сказках что-то случается; но я ничего не могу поделать. Я решил, когда я начал писать эту книгу, чтобы быть во всем строго правдивым; а также так и буду, даже если мне придется использовать для этой цели избитые фразы.
Это было как раз тогда, когда мы потеряли всякую надежду, и поэтому я должен так сказать. Просто когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно увидел, что немного ниже нас, странного, странного мерцания, мерцающего среди деревьев на противоположный берег.На мгновение я подумал о привидениях: это было так мрачно, таинственный свет. В следующий момент меня осенило, что это наша лодка, и Я издал такой вопль по воде, что казалось, что ночь затряслась в постель.
Мы подождали минуту, затаив дыхание, а потом — о! божественная музыка тьма! — мы услышали ответный лай Монморанси. Мы громко кричали достаточно, чтобы разбудить Семь спящих — я никогда не мог понять, почему это семерых спящих потребуется больше шума, чем одного — и после того, что казалось час, но что было на самом деле, я полагаю, минут пять, мы увидели зажженные лодка медленно ползла по черноте, и услышал сонный голос Гарриса, где мы были.
В Харрисе была какая-то необъяснимая странность. Это было нечто большее чем обычная усталость. Он подтянул лодку к части берега от в который нам было совершенно невозможно попасть, и мы немедленно отправились в спать. Нам потребовалось огромное количество криков и рев, чтобы разбудить его снова и вложить в него немного смысла; но нам наконец это удалось, и мы благополучно двинулись доска.
На лице Харриса было грустное выражение лица, что мы заметили, когда сели в лодку.Он дал вам представление о человеке, который пережил неприятности. Мы спросили его, если что-нибудь случилось, и он сказал —
«Лебеди!»
Похоже, мы пришвартовались недалеко от лебединого гнезда, и вскоре после того, как мы с Джорджем ушла, вернулась женщина-лебедь и устроила по этому поводу скандал. Харрис имел прогнал ее, и она ушла, и забрала своего старика. Харрис сказал у него была настоящая драка с этими двумя лебедями; но мужество и умение имели в конце концов победил, и он победил их.
Через полчаса они вернулись с восемнадцатью другими лебедями! Он должен иметь была ужасная битва, насколько мы могли понять рассказ Харриса о ней. В лебеди пытались вытащить его и Монморанси из лодки и утопить; а также он защищался, как герой, четыре часа, и убил всех, и они все уплыли, чтобы умереть.
«Сколько лебедей, ты сказал, было?» — спросил Джордж.
«Тридцать два», — сонно ответил Харрис.
«Вы только что сказали восемнадцать», — сказал Джордж.
«Нет, не знал», — проворчал Харрис; «Я сказал двенадцать. Думаешь, я не умею считать?»
Каковы были настоящие факты об этих лебедях, мы так и не узнали. Мы спросили Утром Харрис заговорил об этом и сказал: «Какие лебеди?» и казалось думаю, что мы с Джорджем мечтали.
О, как приятно было быть в безопасности в лодке после наших испытаний и страхов! Мы с Джорджем плотно поужинали, и нам следовало съесть немного пунша после него, если бы мы могли найти виски, но не смогли.Мы исследовали Харриса на предмет что он с ней сделал; но он, похоже, не понимал, что мы имели в виду под «виски», или о чем мы вообще говорили. Монморанси выглядел так, будто он что-то знал, но ничего не сказал.
В ту ночь я спал хорошо, и мне бы лучше было, если бы не Харрис. Я смутно помню, что просыпался не меньше дюжины раз ночью Харрис бродил по лодке с фонарем, ищу его одежду. Казалось, он всю ночь беспокоился о своей одежде.
Дважды он вызывал нас с Джорджем, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его штанах. Во второй раз Джордж сильно разозлился.
«Какого грома тебе нужны брюки среди ночи?» — возмущенно спросил он. «Почему бы тебе не лечь и не пойти спать?»
Я застал его в беде, когда проснулся в следующий раз, потому что он не мог найти свою носки; и мое последнее смутное воспоминание — это то, что меня перевернуло на бок и слышу, как Харрис бормочет что-то о том, что это необычно, когда его зонтик мог попасть.
.
— Английский клуб Анапа —
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………….
Упражнение 5 Комбинации с поворотом, звонок и перерыв . Вставьте правильные предлоги или наречия.
1 Он сломал . . . полностью узнав о смерти дочери.
2 Он не был богатым любым способом, но он так и не превратился. . . всем, кто нуждался в помощи.
3 На пути к работу он назвал. . . в цветочный магазин и заказал дюжину красных роз.
4 Грабители сломался. . . дом и украл драгоценности.
5 Я повернулся . . . (отказался) от работы, потому что она плохо оплачивалась.
6 Мы звали … специалист, когда ему стало хуже.
7 Когда полиция допросила его, он сломался. . . и признался.
8 Повернуть радио, если ты не слушаешь.
Студенты
9 Началась война… в 1939 году.
10 Секретарь затем был вызван … читать протокол.
11 Он продолжал бизнес в одиночку в течение многих лет, прежде чем его здоровье подорвалось ….
12 Лев повернулся … укротителя львов и лишил его чувств.
13 Ты можешь быть готов в шесть? Он зовет … нас, чтобы вывести нас.
14 Мэри сломался .. . ее помолвка с Чарльзом.
15 я у меня не так много времени на работу по дому, но я стараюсь превратить … одну комнату в дом каждую неделю.
16 Она позвонила … на несколько минут, чтобы вернуть книгу.
17 Лифт сломался. . . и нам пришлось использовать лестницу.
18 Представитель компьютерной компании позвонил … всем фабрики в районе.
19 Ситуация сложная и звонка. . . отличный такт.
20 Они сломались. . . их разговор, когда я вошел.
21 год В школа сломалась … на каникулы в конце июля.
22 В этой книге загадочный незнакомец оказывается … давно потерянным сын герцога.
23 Пожарному пришлось сломаться… дверь для спасения детей.
24 Была созвана вечеринка в саду. . . из-за дождя.
25 Хорошую лошадь можно испортить, если ее не сломать тщательно …
26 Его вызвали … в возрасте восемнадцати лет и он провел год в армия.
27 Она была проста как ребенок, но повернулась. . . замечательно красиво.
28 Переговоры между двумя странами были сорваны.. . следующий убийство посла.
29 Г-жа Джонс позвонил. Она хочет, чтобы вы ей позвонили ….
30 Семья распалась. . . после смерти родителей.
31 год Новый завод превращается. . . хирургические инструменты, а также столовые приборы.
32 Он сломал . . . разговор, чтобы напомнить нам, что уже поздно.
33 Лодка повернулась. . . и бросил нас всех в воду.
34 Мы договорились встретиться в театре, но она не повернулась ….
35 год Трое мужчин кто сломал … тюрьму вчера, потом снова схватили.
36 Огромная толпа повернулась … посмотреть международный футбольный матч.
Упражнение 6 Комбинации с «дать, положить и сделать».Положите в правильные предлоги или наречия.
1 Он выиграл 100 фунтов стерлингов и отдал все. . . .
2 Положить. . . Часы идут двадцать минут.
3 Езда становится слишком дорогой; Я должен это отдать. . . .
4 Я положу. . . мой визит в Королевский монетный двор, пока ты не сможешь прийти с мне.
5 Дороги были забиты людьми.. . берег.
6 Он отдал … все книги, которые он одолжил.
7 Она пригласила меня пообедать, но пришлось поставить … как ее увезли больной.
8 Я не могу сделать … штемпель на письме; это выглядит как Бейзингстоук.
9 Положите … свет снова становится совсем светло.
10 После четырех дней свободы сбежавший пленник сдался… чтобы полиция.
11 Эта ваза очень ценна. Положи это. . . прежде чем уронить его.
12 Она делает . . . очень умело. Она выглядит намного моложе, чем есть на самом деле.
13 Ваш секрет в безопасности со мной. Я не дам тебе … (предаю тебя)
14 Он очень поставился. . . когда она сердито позвонила посреди их разговор.
15 Пришло время сделать. . . эта глупая ссора.
16 Я бы хотел поставить. . . посуду вместо того, чтобы оставлять ее на Таблица.
17 Он не очень зол. Он только ставит. . . .
18 Он не хотел идти в кино, но они так умоляли, что он дал . . . и пошел с ними.
19 Я не верю этой истории.Я уверен, что ты это сделал. . . .
20 Сам дом довольно привлекательный, но то, что он находится рядом с занятый аэропорт поставил меня ….
21 год Мальчик гиперактивный. Я поставил … неправильная диета.
22 Они поставили … статую Флоренс Найтингейл после ее смерти.
23 Водолаз подача кислорода дала. . . и его нужно было вывести на поверхность как можно быстрее.
24 Я попросил его поставить … свет, если он уйдет последним.
25 Не знаю, как вы выразились … шум; это свело бы меня с ума.
26 После четвертой попытки он уступил. . . пытаясь пройти вождение контрольная работа.
27 Вот защитный шлем. Положи это. . . .
28 Он должен попробовать сделать … его потеря сна из-за раннего отхода ко сну.
29 Если вы не можете найти номер в отеле, я всегда могу поставить вас ….
30 Имена победителей были названы … по радио.
31 год Дело в нехватке яиц. . . их цена значительно.
32 Правительство поставило. . . восстание с большой жестокостью.
33 Если хотите сэкономить, дайте.. . есть в дорогих рестораны.
34 Эти часы всегда медленно; Я положил это. . . десять минут каждое утро.
35 год Был мужчина, который давал. . . листовки за пределами церкви.
36 Он поставил … свое имя для экскурсии.
Упражнение 7 Комбинации с clear, cut, fall, hold, let и рука.Вставьте правильные предлоги или наречия.
1 Очистить . . . твои книги. Я хочу накрыть стол на обед.
2 Армия пала. . . когда напал противник.
3 Вы должны вырезать. . . это дерево. Это слишком близко к дому.
4 Экзамен прошел настолько легко, что сдавали все кандидаты. . . их листы ответов после первого часа.
5 Мои планы открыть ресторан рухнули … из-за нехватки капитала.
6 У нас отключили воду. . . потому что труба лопнула.
7 В конце семестра посещаемость этих занятий обычно падает ….
8 Стена была увешана фотографиями звезд эстрады, которые Мэри вырезала. … журналы.
9 Надеюсь, дождь продержится.. . пока мое белье не высохнет.
10 Они не позволят тебе … если ты не член клуба.
11 Конная полиция очистилась. . . толпы.
12 Прошёл сильный снегопад. . . поезда с севера.
13 Если вы действительно хотите похудеть, вы должны сократить. .. на сладости.
14 Два брата упали.. . по воле отца. (поссорилась)
15 Вы восстановите чувство вкуса, если порежете. . . курение все вместе.
16 Если вы будете держать . . . Я свяжу вас с вопросами.
17 Если он отказывается падать … в моих планах я, наверное, найду кого-нибудь еще кооператив.
18 Эти народные песни были вручены.. . из поколения в поколение.
19 Она так выросла, что маме придется отпустить. . . все ее платья.
20 Дети, вы должен очистить. . . этот беспорядок перед сном.
21 год Меня прервали … посреди разговора, потому что у меня закончились деньги.
22 Как вы получили этот дорогой набор инструментов?
— Он упал.. . задняя часть грузовика.
23 Уходящий министр передал … своему преемнику.
24 Мне было бы очень больно … если бы я прожил больше двадцати километров из города.
25 Солдаты упали. . . и пошел прочь.
26 В фильме поезд проходил. . . и ограблен четырьмя вооруженными людьми.
27 Тайна его внезапного исчезновения так и не была раскрыта….
28 Он не уволил человека; он позволил ему. . . с предупреждением.
29 Надеюсь, погода прояснится. . . скоро. Я хочу выйти.
30 Он позволил остальной команде … не явиться на матч.
31 год Глухие люди часто чувствуют себя очень обиженными. . . от других их инвалидность.
32 Когда она стала толще, ее одежда стала слишком тесной, и ей пришлось позволить торговый центр.. . .
33 Если текстовый процессор выйдет из строя, нам придется упасть … наш старый печатная машинка.
34 Выжившие в авиакатастрофе смогли продержаться … до помощи пришел.
35 год Не могли бы вы передать. . . фотографии, чтобы их мог увидеть каждый?
36 Тебе нужно где-нибудь хранить свои книги. Я проясню. . . этот шкаф для вас.
Упражнение 8 Смешанный комбинации. Вставьте правильные предлоги или наречия.
1 Мне плевать. . . Расходы; Я хочу, чтобы вечеринка была настоящей успех.
2 Я не могу отчитаться. . . исчезновение картинок; они были все было вчера.
3 Если паспорта оформлялись (отменены) , путешествовать было бы намного проще…
4 Вам придется позволить. . . некоторые лишние расходы на поезд.
5 Они установлены. . . в походе с большим энтузиазмом.
6 Когда вы подумали. . . то, что я сказал, вы поймете.
7 Ему все равно. . . континентальная кухня. Он тоже так думает богатые.
8 Машину потянули.. . рядом со мной и водитель спросил меня, как Пикадилли.
9 Можно бросить. . . пакет; оно пустое.
10 Они установлены. . . в шесть и добрались до места назначения еще до темноты.
11 Врач думает, что потянет. . . сейчас. Его температура упала вниз.
12 Не знаю, как ей удается заботиться. . .десять детей без Помогите.
13 Дети собирают. . . Английский очень быстро но я нахожу это труднее.
14 Она упала в обморок, но они привели ее … обливанием холодной водой лицо.
15 Учитель указал. . . несколько ошибок, которых не было у студента исправленный.
16 Вам нужен капитал, прежде чем вы сможете установить.. . самостоятельно в любом виде бизнес.
17 Он внезапно бросил … свою работу и уехал в Австралию.
18 Не принимай решение сразу; говори это. . . с вашим адвокатом первый.
19 В комнате нужно делать. . . ; это очень убого.
20 Если производство не будет остановлено, фабрику придется закрыть …
21 год Его последний аргумент привел меня…с его точки зрения.
22 Мы должны починить крышу до того, как установится сырая погода …
23 Мне не нравится, как выглядят эти висящие мужчины. . . за моими воротами.
24 Он выбрал … все самые большие для себя.
25 Вы должны нести. . . инструкции на упаковке точно.
26 После того, как музыка умерла.. . раздались бурные аплодисменты.
27 Толпа сгорела. . . несколько важных зданий в беспорядках.
28 Ношение национального костюма во многом умерло … в Европе.
29 Эти дети очень вежливы; они явно были в порядке принес….
30 Она несла. . . с ее работой, несмотря на все перерывы.
31 год Ты можешь остаться . . . пока твой отец не вернется домой, а потом ты должен идти в кровать.
32 Когда восстание умерло. . . все быстро нормализовалось.
33 Я заеду за вами … в ваш офис и отвезу прямо в станция.
34 Было установлено несколько новых рекордов. . . на последних Олимпийских играх.
35 год Советует повесить… (оставить) тех фотографии, поскольку они однажды станут ценными.
36 На заседании комиссии вопрос ремонта крыши был — принес….
Студенты
Ответы
Упражнение 5 1 вниз 2 прочь 3 из 4 в 5 вниз 6 из 7 вниз 8 выкл 9 из 10 на 11 вниз 12 на 13 из 14 выкл 15 из 16 из 17 вниз 18 на 19 для 20 от 21 до 22 от 23 вниз 24 от 25 от 26 до 27 из 28 выкл 29 назад 30 вверх 31 из 32 в 33 больше 34 больше 35 из 36 вышло / больше
Упражнение 6 1 на выезде 2 назад 3 вверх 4 от 5 за 6 назад 7 от 8 от 9 выкл. / выкл. 10 вверх 11 вниз 12 вверх 13 далеко 14 из 15 вверх 16 далеко 17 18 в 19 вверх 20 выкл 21 вниз до 22 вверх 23 из 24 выход / выкл 25 с 26 вверх 27 на 28 вверх на 29 вверх 30 из 31 вверх 32 вниз 33 вверх 34 вперед / вперед 35 из 36 вниз
Упражнение 7 1 прочь 2 назад 3 вниз 4 из 5-6 отключена 7 отключена 8 из 9 отключена 10 11 на выезде 12 наверху 13 на выходе 14 на выходе 15 на выходе 16 на 17 в с 18 на выходе 19 вниз 20 вверх / вниз 21 от 22 от 23 свыше 24 от 25 до 26 вверх 27 вверх 28 выкл 29 вверх 30 вниз 31 выкл 32 из 33 назад на 34 из / на 35 раунд 36 из
Упражнение 8 1 примерно 2 на 3 на выезде с 4 на 5 из / выкл 6 за / об От 7 до 8 до 9 на выезде 10 выкл / от 11 до 12 для 13 до 14 круг / до 15 из 16 вверх 17 вверх 18 больше 19 вверх 20 вверх 21 круг 22 из 23 около / около 24 из 25 из 26 далеко 27 вниз 28 выход 29 вверх 30 на 31 вверх 32 вниз 33 вверх 34 вверх 35 на 36 вверх
.

Дерево ель голубая: особенности посадки и ухода за колючей елью. Как размножить ель семенами? Описание ели, сорта и болезни

Июн 9, 2021 автор alexxlab Разное

Лучшие сорта голубой ели: описание и фото

Чистокровная надменная красавица американского происхождения занимает в столице России важный стратегический пост, вплотную подступив к стенам московского Кремля. Однако здесь нет и намёка на идеологическую диверсию, миссия у кремлёвских голубых елей сугубо гуманная. Стройные ряды пушистых голубых пирамид решают важные задачи озеленения главных улиц и площадей больших и малых городов, приусадебных и дачных участков. Парадные подъезды номенклатурных правительственных учреждений, городские скверы и бульвары, загородные особняки и лесные избушки – вот неполный перечень мест, которые круглый год напролёт украшают лучшие сорта голубых елей.

Описание голубой ели

На своей исторической родине в Северной Америке природные виды голубой ели растут в долинах горных ручьев и рек на высоте до трёх тысяч метров. Сложно себе представить, что первая голубая ель была привезена в Россию лишь в середине девятнадцатого века, насколько сейчас хорошо и уверенно чувствует себя пушистая голубая красавица на российских землях.

Не все сорта голубой ели обладают фирменной окраской, давшей название виду растений. Жёсткая и густая хвоя деревьев отличается множеством оттенков, от серо-зелёного до серебристо-белого. На фото голубых елей наглядно видно необыкновенную хвойную расцветку, обусловленную избыточным слоем растительного воска, которым покрыты хвоинки в большей или меньшей степени. Заботливо оплетая каждую иголочку, воск защищает хвою в частности и всё дерево в целом от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Интенсивность сизого, синеватого или серебристого отлива напрямую зависит от густоты воскового налёта. Если тщательно потереть пальцем по хвоинкам, можно чуть смазать восковой налёт и разглядеть настоящий зелёный оттенок хвои.

Благодаря покрытию хвоинок растительным воском практически все сорта голубых елей обладают высокой пылеустойчивостью, поэтому деревья хорошо приживаются на загазованных городских улицах и вдоль оживлённых автотрасс. Большинство сортов голубых елей в меньшей степени подвержены нашествию вредителей, чем другие хвойные, и при качественном уходе реже страдают от инфекционных заболеваний.

Фото голубых елей в ландшафтном дизайне садовых участков свидетельствуют о том, что эта разновидность хвойных культур выигрышно смотрится как в одиночных посадках, так и в группах среди разнообразных видов растений.

Лучшие сорта голубой ели:истинное украшение вашего сада

Распечатать статью
Голубая ель или ель колючая — современное украшение, полюбившееся многим садоводам и ландшафтным дизайнерам. Уникальный внешний вид, часто симметричная крона, неприхотливость в уходе и высокая морозоустойчивость сделали ее популярной не только в Европе, но и во многих регионах России. Пришла к нам красавица из Северной Америка, где произрастала преимущественно в горных районах. Благодаря селекционерам, в настоящее время выведено множество сортовых разновидностей голубой ели, которые распространены в декоративном садоводстве.

Голубая ель универсальна в использовании и может даже стать главным украшением Нового года. Примечательно, что ель колючая — газо- и пылеустойчива и именно поэтому ее очень часто можно встретить в городских парках и аллеях в качестве главного декора. Саженцы голубой ели не потребуют от своих обладателей много времени на уход, при этом они очень декоративны, благодаря своей хвое. У данного вида хвоинки жесткие и очень густые, часто серебристо-голубого окраса. Такую необыкновенную расцветку иголочкам придает толстый слой воска, оплетающий каждую хвоинку. Это своего рода приспособленность голубой елочки к воздействиям окружающей среды.

По форме кроны голубые ели бывают и пирамидальные, и конусовидные и даже в форме карликовых полусфер или шариков. Именно форма габитуса определяет дальнейшую роль голубой ели в ландшафтном дизайне. Ведь, несмотря на то, куда Вы решили посадить саженец-в одиночку или в композицию — она всегда будет привлекать к себе внимание и вносить акцент в пейзаж. Так, например, ель колючая «Эдит» среднего роста, с симметричной, «правильной», пирамидальной кроной способна величественно украшать собой пустые участки или стать живой новогодней елочкой. Хвоя у нее серебристо-голубая, короткая. На таком фоне великолепно смотрятся различного вида огоньки или новогодние игрушки.
Отличной альтернативой, если Вы все-таки решили купить новогоднюю ель на участок, станет популярнейшая «Хупси», которая считается самой изящной голубой красавицей. Вырастает до 8 метров в высоту, но отличается умеренным темпом роста и будет радовать своими декоративными качествами долгие годы. Неприхотливая, пышная и шикарная ель голубая «Хупси» хоть и стоит дороже, чем, например, форма «Глаука», но оправдывает все самые смелые ожидания своих владельцев.
Еще один сорт голубой ели, мимо которого невозможно пройти считается «Блю Маунтин». Настоящий «гигант» среди своих сородичей — вырастает в дикой природе порядка 20 метров в высоту и 10 в ширину. Обладает жесткой, достаточно длинной хвоей ярко-голубого окраса. Благодаря данным характеристикам и получила свое название «голубая гора». Отличается быстрым темпом роста и самой лучшей устойчивостью к засухе среди голубых елей. Прекрасно смотрится ель «Блю Маунтин» в аллейной посадке, а также высаженная в одиночку на фоне пристроек или газона.
Не менее распространены в городских посадках такие сорта голубой ели, как «Мисти Блю» и «Фат Альберт». Оба они отлично приспосабливаются к новым условиям посадки и обладают высокой морозоустойчивостью. Первый сорт переводится как «Белый туман» и полностью оправдывает свое название, так как обладает эффектной голубой хвоей, которая с возрастом становится все светлее. Если смотреть на аллею высаженных «Мисти Блю» создается впечатление, что саженцы окутывает легкий туман. «Фат Альберт» чаще используется для выращивания на частных территориях, так как в отличие от Мисти Блю вырастает до 5 метров, то есть намного компактнее (в сравнение Мисти Блю — до 15 метров). Также как и предшественник, Фат Альбер декоративен, благодаря своей симметричной пирамидальной кроне и очень эффектной серебристо-голубой окраске хвоинок. Особенностью последнего является способность в тени добиваться зеленого окраса хвои.
Ель колючая «Блю Даймонд» — относительно новый сорт, выведенный в 1990 году в Северной Америке. Отличительная черта Блю Даймонд — его не такие жесткие, тонкие хвоинки небесно-голубого окраса. Также славится ровной правильной кроной и медленным ростом. Ветви плотно прилегают друг к дружке, образуя пирамидальную ширококоническую форму. Ель голубая очень пышная и красиво смотрится как в одиночку, так и в группе с другими красивоцветущими или темно-зелеными представителями.
Ель колючая «Биалобок» — уникальный сорт небольшой елочки, достигающий всего 2 метра в высоту. Такая красавица станет незаменимым элементом в композиции и каменистых садах. Обладает жесткой серебристо — голубой хвоей и полусферической формой кроны. Неоспоримым достоинством голубой ели являются весенние молодые приросты хвои кремово-желтого окраса, выделяющиеся на небесном окрасе старых иголок. Также очень декоративны у Биолобок шишки буровато-коричневого или красного окраса. Многие приезжающие в наш садовый центр лично отмечают высокую декоративность саженцев и их уникальную «изюминку».
Ель колючая «Глаука Глобоза» — очень любима отечественными ландшафтными дизайнерами. Компактная, легкая и аккуратная, вырастающая до 1 метра она с гордостью заслуживает место в первых рядах композиции или украшает собой входную зону. Существуют также представители, которые прививаются на штамб и смотрится это, по истине, великолепно — попробуйте на личном опыте! Ухаживать за малышкой несложно и одно сплошное удовольствие.
Ель колючая «Глаука Пендула» — плакучая форма предыдущей елочки. Благодаря своим поникшим к земле ветвям, которые немного приподняты вверх на кончиках, создает удивительный сказочный пейзаж. Хвоя, как и других представителей, переливается всеми оттенками небесно-голубого цвета. Часто является акцентным элементом в композициях с другими растениями или высаживается на фоне гальки.
Ель колючая «Кэйбаб» — не похожая на всех, с ассиметричной кроной, пышная и густая. Все это четко подходит под описание великолепной голубой ели «Кэйбаб». Вырастает до 10 метров в высоту и обладает плотно прижатыми ветвями, которые придают деревцу уникальность. Но есть у данного сорта и другая особенность — хвоинки у Кэйбаб серповидной формы и серебристо-голубого окраса — как бриллианты переливаются на солнце.
Ель колючая «Костер» — красивое дерево аккуратной пирамидальной кроны. Вырастает до 7 мертов в высоту и примерно 4 метра в диаметре. Ветви преимущество направлены горизонтально и полностью усыпаны колючими иголочками нежно-голубого окраса. Костер выведен на основе генетически неоднородного материала, поэтому в уходе потребует к себе пристального внимания, особенно в первые годы посадки. Не переувлажняйте саженцы, следите за их самочувствием и постоянно подкармливайте удобрениями. Взамен этого, ель колючая «Костер» подарит Вам круглогодичную декоративность и здоровый ухоженный вид.
Ель колючая «Супер Блю Сидлинг» — яркий представитель ели колючей, так как обладает небесного окраса хвоей, которая с возрастом способна темнеть. Благодаря данному свойству данный сорт завоевал огромное количество наград в ландшафтных конкурсах. Крона правильная, коническая, с плотной структурой. Это придает растениям объем и пышность — незаменимые качества для елочек.
Ель колючая «Хото» — не менее пышное и густое деревце конусовидной формы. Вырастает до 2 метров в высоту и примерно 1,5 метра в диаметре. В молодом возрасте саженцы отличаются медленным ростом, а по истечению времени набирают темп. Хвоинки яркого насыщенного голубого цвета, очень насыщенные. Молодые приросты более светлые, что создает эффект переливания на солнце всей елочки. Такая красавица впишется в абсолютно любую группу растений, круглогодично радуя своих владельцев.
Ель колючая «Эрих Фрам»- менее популярная, в отличие от других, но не менее прекрасная елочка зеленовато — голубого окраса. В молодом возрасте у данного сорта побеги с одного бока немного уступают в длине побегам с другого. Это обусловлено небольшой искривлённостью самого ствола. Но с возрастом данный «недостаток» превращается в «изюминку» Эриха Фрама. Елочка приобретает четкие формы с плотно прижатыми к стволу ветвями. Цвет молодой хвои существенно отличается от старых приростов, выделяясь пепельным оттенком. Ель колючая Эрих Фрам станет приятным дополнением в Вашем саду, какого бы он не был стиля.
Если ваш взгляд упал на ель голубую, купить саженцы не составит труда, ведь в нашем каталоге представлены многочисленные сорта колючей ели, которые помогут реализовать Вам самые смелые идеи.
Голубая ель: описание, популярные сорта
Ель колючая или голубая ель — одно из самых красивых хвойных деревьев. Такие ели придают торжественной строгости саду и освежают городской ландшафт. Ботаническое название Picea pungens с латинского языка переводится как «ель сизая». Цвет хвои зависит от сизоватого воскового налета, придающего ей матовый серебристо-голубой оттенок. Пушистые ветви с колючими хвоинками переливаются на солнце и спускаются до самой земли. Эффектности дереву придают застывшие на ветвях шишки.
Описание вида
Родиной данного вида считаются горные районы на западе Северной Америки, где голубая ель растет на высоте 1750–3000 м над уровнем океана. Эти деревья обычно растут вдоль берегов рек и ручьев, там, где почва содержит больше влаги. В естественной среде обитания, на природе голубая ель живет около 300–400 лет (в наших широтах продолжительность ее жизни не более 100 лет).
Колючая голубая ель в природных условиях вырастает до 30 м, но иногда попадаются и 46-метровые деревья. Ствол обычно достигает 1,5 м в ширину. Кора голубой ели тонкая и чешуйчатая. Форма кроны с течением времени постепенно меняется: у молодых деревьев она конусовидная, у деревьев старшего поколения — цилиндрическая. Хвоя кроны колючая, голубая, с сизым, серебристым или зеленоватым оттенком. Иголки имеют 4 хорошо просматривающиеся грани и длину до 1,5–3 см. Хвоя сохраняется в неизменном виде около 4 лет. Чем больше в ней голубизны, тем сорт считается более ценным.
Ветви дерева украшены цилиндрическими шишками красно-фиолетового цвета, которые по мере высыхания постепенно меняют свой цвет, светлеют и, в конце концов, становятся бледно-коричневыми. В длину они вырастают до 6–11 см, в ширину — до 2–4 см. Семена шишек черного цвета. Каждое зернышко размером в 3–4 мм и снабжено светло-коричневым крылышком с длиной до 10–15 мм.

В естественной среде обитания, на природе голубая ель живет около 300–400 лет.
Корневая система не очень глубокая, мочковая, чувствительна к повреждениям и быстро пересыхает на открытом воздухе. Тем не менее это растение отличается хорошей выносливостью, устойчивостью к сильным ветрам, выдерживает засушливую погоду летом и морозную зимой, а также городские условия, где воздух обычно загрязнен промышленными предприятиями и транспортом. Благодаря этим качествам голубая ель хорошо подходит для озеленения мегаполисов. Уже через несколько лет после высадки деревья могут жить самостоятельно, не требуя какого-то особенного ухода.
Колючая голубая ель устойчива к копоти, задымлению и пыли и хорошо адаптируется в больших и малых городах. Ей не страшны сильный ветер, непогода, весенние заморозки, сухость воздуха и летняя жара. Благодаря декоративным свойствам голубую ель используют при создании ландшафтных композиций. У различных сортов этого колючего растения цвета и оттенки тоже разные, что позволяет декораторам получать красивую цветовую палитру. Есть карликовые голубые ели с разными формами кроны, ими украшают балконы, рокарии и внутренние дворики и сады, где они смотрятся очень гармонично.

Ей не страшны сильный ветер, непогода, весенние заморозки, сухость воздуха и летняя жара.
Популярные сорта
У голубой ели много сортов, но различать их не всегда просто. Среди ботанических названий можно встретить следующие формы:
‘Glauca’ — что в переводе значит «сизый»;
‘Coerulea’ — что переводится как «голубой»;
‘Argentea’ — что обозначает «серебристый».
Здесь нет четко определенных границ и правил. Большая часть сортов — это производные от формы, которая по латыни называется ‘Glauca’. Какую же разновидность из них выбрать для посадки группой, какой для создания акцента в саду и что лучше подойдет для новогоднего дерева? Попробуем в этом разобраться.
Колючая ель Глаука (‘Glauca’)
Это дерево отличается большими размерами, крона его густая, имеет форму широкого конуса с диаметром до 6–8 м и острой верхушкой. Каждый год растение прибавляет по 30 см в высоту и 15 см в ширину. Во взрослом возрасте высота этого сорта голубой ели может достигать 25 м, а диаметр ствола — 1,2 м. В природных условиях дерево живет до 400 лет.
Хвоя Глауки жесткая, колючая, голубовато-стального цвета, длина иголок достигает 2–3 см. С возрастом окраска этого сорта ели становится более яркой, серебристо-голубой. Колючие ветви расположены горизонтально, их украшают цилиндрические шишки, которые бывают разных цветовых оттенков в диапазоне от светло-зелёного до коричнево-бурого. В длину шишки достигают 6–15 см.
Этот сорт голубой ели хорошо переносит морозы и непритязателен к почве. Он не боится загазованности, пыли, копоти и легко приживается в условиях города. Глауку используют для создания ландшафтных композиций, формирования аллей и украшения городских построек и частных подворий. Голубая ель легко переносит разнообразные изменения формы при помощи стрижки, из группы посаженных в ряд особей можно создавать живые изгороди. Сорт с ботаническим названием ‘Glauca’ широко применяется в декоративных целях. Именно это дерево чаще всего используют в качестве новогодней елки.

Этот сорт голубой ели хорошо переносит морозы и непритязателен к почве.
Ель сизая ‘Coerulea’
Это карликовый сорт с короткими сизо-голубыми иглами. Растет для карликового дерева довольно быстро: от 15 до 20 см в год. Сначала функционирует как кустарник, затем превращается в дерево. В возрасте 10 лет обычно достигает 1,5 м в высоту и 0,7–1,0 м в диаметре. Максимально возможный рост этого сорта — 5 м, а диаметр кроны — 2,5 м. У молодого растения крона плотная, ширококоническая, у взрослого — коническая.
Шишки бледно-коричневые, блестящие, с волнистыми закругленными чешуйками, их размер не превышает 3,5–5 см. Шишки вырастают только на ветвях у взрослых деревьев. Длина хвои 1–2 см, на свету она кажется голубой, в тени становится зеленой. При растирании хвоинок между пальцами появляется характерный запах, совсем непохожий на еловый. Сорт колючей ели ‘Coerulea’ очень морозоустойчив, укрывать его на зиму не нужно. Лучше всего он растёт в местах, где много солнца, но подойдет и полутень. В тени это растение высаживать не рекомендуется, так как в этом случае крона дерева потеряет свою густоту, а хвоя из голубой превратится в зеленую.
Колючая ель ‘Coerulea’ предпочитает умеренно увлажнённую, хорошо проницаемую, суглинистую или песчаную почву. Может расти и в более суровых условиях, выносит даже каменистую почву, но при этом будет развиваться хуже. В жаркую засушливую погоду это растение нуждается в регулярном поливе, а также в дождевании по его кроне. Эту процедуру лучше проводить в утренние часы или вечером. Ель ‘Coerulea’ используется для одиночных и групповых посадок в парках, садах и городских скверах. Ее часто включают в состав различных ландшафтных композиций, где она выглядит особенно эффектно.

Это карликовый сорт с короткими сизо-голубыми иглами.
Ель колючая ‘Argentea Pendula’
Эта колючая голубая ель отличается необычной формой кроны. Ее ветви густо покрывают ствол, образуя конус, а самые нижние ветки тянутся к земле. Из-за этого их называют «плакучими». Дерево довольно быстро растет — в год прибавляет по10–12 см. Через десять лет после посадки растение имеет высоту около 2 м. У взрослых особей высота достигает 8–10 м. Цвет хвои с возрастом постепенно меняется — превращаясь из нежно-зеленого в серо-голубой. Хвоя у этого сорта не колючая, а мягкая и длинная: около 40 мм в длину и 1,5 мм в ширину. Шишки имеют фиолетово-красный цвет и эллиптическую удлиненную форму. Растут они вертикально вверх. К осени их цвет меняется, становится бурым.
При посадке нужно учитывать, что сорт ‘Argentea Pendula’ любит солнечные и защищенные от ветра места. Хорошо растет на плодородной, легко дренируемой земле и плохо приживается на глинистой почве. Этот сорт колючей голубой ели легко переносит заморозки и любые загрязнения воздуха.
Сорт ‘Argentea Pendula’ широко используется в декоративных целях, растения высаживают как группами, так и поодиночке. Эта разновидность также подходит для создания живой изгороди. Голубая ель будет хорошо смотреться на фоне административных зданий, в городских парках, скверах и частных садах.

Эта колючая голубая ель отличается необычной формой кроны.
Ель колючая ‘Hermann Naue’
Это карликовый сорт. Растение имеет очень плотную колючую крону в форме плоского шара, диаметр которой не превышает 1–2 метров. В возрасте 10 лет обычно вырастает до размеров: 60×80 см. С возрастом форма кроны меняется и начинает походить на широкий конус. У сорта ‘Hermann Naue’ ветви жёсткие, утолщенные и колючая хвоя красивого серо-сине-зелёного цвета. Еще в молодом возрасте на ветвях появляется много шишек красноватого оттенка, которые после высыхания становятся бледно-коричневыми.
‘Hermann Naue’ любит обилие солнца. Предпочитает произрастать на чернозёмах степных зон или торфяных почвах северных районов, где условия наиболее приближены к природным. Этот сорт голубой ели может также расти на каменистых избыточно влажных или сухих песчаных землях, но в период продолжительной засухи нуждается в периодическом поливе и дождевании по кроне.
Сорт ‘Hermann Naue’ подходит для высадки на каменистых горках, в садах и альпинариях, где особенно хорошо смотрится в композиции с другими лиственными или хвойными растениями. Его также используют как контейнерную культуру для украшения патио, веранды или ступеней крыльца.

Еще в молодом возрасте на ветвях появляется много шишек красноватого оттенка.
Ель колючая голубая имеет еще много других сортов, но какую бы разновидность вы не выбрали, она всегда будет приятным дополнением в вашем саду и, несомненно, украсит любой городской пейзаж.
описание, посадка и уход. Характеристики
Ель колючая (Picea pungens) — это одна из наиболее известных в мире культур среди многих хвойных видов.
Особая популярность в ее культивировании связана с довольно высокой ее стойкостью даже к нестабильным условиям природы в городе, обеспечивается данная стойкость очень плотным восковым слоем на хвое. Такая особенность характерна и для ели ситхинской.
Описание ели колючей
Основные характеристики ели колючей.
Ель высотой от 30 иногда и 50 метров, поперечник ствола до 2 метров, а поперечник кроны дерева до 12 метров.
Кора у основного ствола очень тонкая, коричневато-серого цвета, а у взрослых деревьев она чешуйчатая, точнее грубо и сильно шелушащаяся.
Крона красивая и довольно стройная, в виде симметричной пирамиды, плотно облеплена ветвями. Образована она упругими, немного плоскими, горизонтально направленными «лапами», которые доходят до самой земли, но только при одиночном стоянии дерева. У взрослых деревьев самые нижние ветви немного ниспадающие.
Молодые стебли довольно мощные, крупные, чаще голые, оттенки начинаются от светловато-коричневого до темно-оранжевого.
Почки массивные, в виде конуса или цилиндра с огромным количеством особых почечных видов чешуек.
Эти чешуи часто светловато-коричневого оттенка, удлиненные и плотно друг к другу прилегающие , но сверху всегда присутствуют немного отогнутые одиночные чешуйки.
Хвоя насыщенно окрашена в серовато-голубой оттенок, она очень плотная, немного колючая и находится в разные стороны по кругу от побега, что интересно почти всегда под прямым видом угла, в верхней же части стебли немного плотнее прилегает к основному побегу, немного загнута наверх.
К сведению. В самых благоприятных природных условиях иголка «сидит» на стебле до 9 лет, в городской среде до 5 лет, по прошествии лет окраска у хвои немного тускнеет и блекнет. Чаще всего используют сорта именно с голубым оттенком иголки.
У изначального вида ели колючей оттенок хвои так же насыщенно-зеленый.
Плотный восковой слой на хвое, придает ей более светловатый тон в общей окраске – это своеобразное приспособление дерева к довольно сильно холодным зимовкам и сухому летнему сезону у них на родине высоко в горах, выращивать искусственно их стали относительно недавно.
Медленнорастущий тип (его высота до 15 метров в 30 лет).
Морозостойкость
Отличается устойчивой зимостойкостью, и без урона для себя переносит до -40 Со.
В большинстве своем не требовательна к теплу, но в молодом возрасте немного страдает от заморозков поздней весной, так как часто они неожиданные.
Цветение и плоды
Цветение начинается в мае и самом начале летних месяцев.
С 10 лет начинают появляться только женские типы шишек, а уже с 20 же лет начинают появляются мужские.
После данных процессов и начинают развиваться полноценные виды семян с отличной всхожестью.
Цветущие виды шишек у женского пола имеют темно-пурпурный оттенок, а незрелые будут светло-зелеными, и они полностью созреют только в начале сентября.
Они формы овала, немного продолговатые, в большинстве своем чуть изогнутые, длинной вырастают до 12 см.
Семенные чешуи сами по себе мягкие, немного изогнутые, их длина немного больше их ширины, по концам узкие, довольно тонкие, обладают гибкостью, по краям немного волнистые.
Чешуйки очень маленькие, заостренные, сверху с бахромой.
Шишки сразу же после выпадения семян могут находится на дереве до осеннего периода следующего года.
Взрослые и созревшие семена длинной около 3-4 мм, до 3 мм в поперечнике, с насыщенно-коричневым, созревают данные шишки в августе — начале сентября.
Первый принос семян происходит примерно в 13 лет, каждый год , не постоянно обильное, семена начинают созревать в середине по ноябрь.
Известные деревья вида: где растут
В природе ель не составляет однородных типов массивов.
Часто растет вперемешку с елью Энгельмана, с псевдотсугой, с сосной типа скрученной, а так же с желтой.
Данный вид очень широко известен , так как растет в Национальном Гранд Тетон парке , около реки называемой Снейк, данные места известны наличием елей-строжил с самым большим количеством лет, которые доходят до 600.
Выведенные неестественно очень редко живут до 100 лет.
А наиболее высокие виды данных деревьев произрастают в горах Сан-Хуан в американском штате Колорадо.
Интересно. Современный рекорд наибольшей высоты около 50 метров, относится к дереву, которое обнаружили в 2012 году.
Разновидности ели колючей
Самая привлекательная — это сизая ель, ее все знают под именами голубой или же серебристой ели.
Ель колючая голубая Глаука, происходит от одной из популяций в родном регионе изначальной области роста, там где и растут наряду с голубо-зелеными , а так же серовато-зелеными деревьями хвойной породы.
Самый пик декоративной красоты достигается ей в 30-40 лет, именно в эти годы ее хвоя очень интенсивно и прекрасно окрашена.
К сведению. Замечено, что темно-зеленый оттенок встречается в парках, лесничествах и питомниках довольно редко, а что касается голубо-зеленой, то она встречается постоянно и везде, хотя самый первый вид не меньше декоративен.
Обе разновидности – своеобразные экотипы только одного вида популяции у деревьев, и среди них в изначальном регионе произрастания растут голубоватые, серовато-зеленые и насыщенно-зеленые виды деревьев.
Посадка и уход за елью колючей
Условия для роста:
Вид очень светолюбив.
В затенении крона дерева становится очень рыхлой, снижается интенсивность цвета у хвои.
Благодаря довольно углубленной корневой системе эти сорта устойчивы к засухе (самый устойчивый в данном отношении тип ели) и устойчивы к сквознякам, особо не требовательны к земле и ее составу а так же к влажности.
Если почва бедна на минералы и удобрения то понижается декоративность дерева.
Отлично растет на влажных подзолистых, с умеренным или большим водным балансам почвы, похуже на песке и камнях.
Дерево не переносит слишком сильно плодородной земли и переувлажнения. Очень устойчиво в городской среде, просто нет ей равных.
Считается самым стойким видом к пыли, смогу, дыму.
Отлично выносит обрезку.

В условиях города очень частое в современное время явление – это усыхание взрослых 70-годовалых елей. В не очень благоприятных условиях самые нижние стебли кроны, иногда даже при самостоятельном стоянии у дерева начинают умирать и иссыхаться.
К сведению. Часто наблюдается погибание основного побега и расширение его за счет появления боковых ответвлений, тогда вершина сильно притупляется, а позже тоже отмирает.
Дерево размножается семенным способом, черенками, в так же прививкой.
Применение ели колючей в ландшафтном дизайне
Древесина ели очень легкая, в меру мягкая и податливая, просто обрабатывается, но на своей родине редко используется в сферах промышленности, так как растет высоко в скалистых горах.
Около 20 лет назад данную ель стали культивировать, и довольно успешно, в Европе.
Самое часто использование в озеленении и ландшафтном дизайне, так как помимо прекрасных внешних данных хвойная порода устойчива к погодным условиям и не сильно прихотлива к грунту.
Среди множества представителей этого рода ель колючая самая стройная и красивая, морозоустойчивая и достаточно стойкая к загрязнению в воздухе, показатели по этим пунктам очень важны в рамках городской среды.
Декоративна и эффектна в любую температуру, не зависимо от сезона.
Растет во всем СНГ, является самой стойкой в условия города декоративной елью.
Для улучшения и скрашивания ландшафта есть большое количество декоративных видов, они различаются цветом кроны, видом хвои, различными рисунками ветвления.
Часто одиночные деревья ели колючей или малые группы сажают на самых главных местах в саду, парке или рядом с домом.
Особенно она отлично смотрится в сочетании с елью сербской, с лжетсугой, а так же пихтой одноцветной.
Помимо эстетических свойств есть и лечебные, всем известно, что в хвойных лесах полезно гулять и дышать воздухом.
Для любителей растений и садоводов, предлагаем ознакомиться со статьей о хвойном дереве — ель обыкновенная.

Голубые ели в ландшафтном дизайне: разновидности и описание

Деревья для сада
Голубая или колючая ель — украшение для любого сада. Это дерево привлекает своим ярким внешним видом, оно гармонично вписывается в любую композицию, ландшафт. Сочный цвет и приятный запах помогли этой культуре стать популярной.
Она неприхотлива, хорошо переносит морозы и холодные ветра, спокойно растет в тени. Для того чтобы ель радовала своей естественной и неповторимой красотой, много сил и времени от садовода не потребуется. Достаточно знать несколько правил ухода, посадки и размножения.
1
Описание культуры
Ель — вечнозеленое дерево, крона которого имеет моноподиальное ветвление. Ветви расположены близко друг к другу, что приводит к образованию мотовок (спутывание ветвей). Побеги у нее длинные и укороченные. Листья представляют собой иголки, содержат одну жилку. Часто эту культуру принимают за искусственное дерево.
Внутри коры и древесины находятся смоляные ходы, в которых содержится эфирное масло. Шишки собраны группками, созревают они за один период вегетации. Ель хорошо переносит тень, но при сильном недостатке солнечных лучей развитие происходит неравномерным образом. Дерево любит влагу, небольшое заболачивание. В первые годы растет довольно медленно. Плохо выносит городские условия с загазованностью, что снижает продолжительность жизни хвоинок. Растет лучше всего на подзолистых почвах.
2
Разновидности ели в природе
В мире насчитывают сорок пять видов хвойных пород. На территории Европейской и Азиатской частях России произрастает около десяти:
1. Обыкновенная или Европейская. Она растет в Западной части Европы, в высоту достигает пятидесяти метров.
2. Сибирская ель распространена в северной части РФ. Высота — до двадцати пяти метров.
3. Восточная — ель, которую можно встретить на Кавказе. Ее высота пятьдесят метров и ширина 10 метров максимум. Продолжительность жизни — пятьсот лет.
4. Колючая. Ее также принято называть Голубой. Распространение получила в Северной части Америки, СНГ. Высота до сорока метров, живет до сотни лет.
5. Шренка также имеет название Тянь-Шанская. Прорастает на территории Тянь-Шаня. Длина до шестидесяти метров, ширина — два метра в диаметре.
6. Глена растет на Сахалине, из-за чего часто называется Сахалинской елью. Вырастает до тридцати метров в высоту.
7. Корейская ель растет только в северной части территории Кореи и на Дальнем Востоке. В высоту вырастает до сорока метров, в ширину до одного метра.
8. Красная разновидность растет в Аппалачи. Нередко встречается на территории России. Живет до четырех сотен лет.
9. Сербская — только на Балканском полуострове. Высота — тридцать метров, а ширина — пять. Часто используется в ландшафтном дизайне. Имеет белые кончики и красные шишки.
10. Ликиангинская пурпурная растет в горной части Китая. Достигает пятидесяти метров, имеет светло-фиолетовые шишечки.
2.1
Голубая ель или «королева» хвойных
Описание ели выглядит следующим образом. Дерево имеет конусообразную форму, в высоту может достигать сорока метров. В дикой природе прорастает около рек и небольших ручьев, так как требует хорошо увлажненные местности. Известковые и сухие почвы не подходят для нормального роста. Этот вид неплохо чувствует себя в городских условиях, при загазованности.
Голубая ель требует немало внимания к себе и регулярный полив. На зиму веточки требуется подвязывать, чтобы плотный слой снега не поломал их. Также в холодное время года саженцы оборачивают хлопчатобумажной тканью, чтобы защитить от ожогов солнечным светом.
Активное развитие селекции помогает создавать большое количество сортов Колючей ели. Наиболее популярной разновидностью является Глаука. Она отличается плотной кроной, голубой хвоей и гибкими иголочками. Чем она старше, тем ярче окрас. За год может вырасти на полтора метра ввысь. Хорошо выдерживает стрижку и формовку, поэтому часто используется в ландшафтном дизайне для живых изгородей.
2.2
Другие виды колючей культуры
Помимо популярной Глауки существует еще множество елей Голубых, предназначенных для выращивания. Все они примерно одинаковы для неточного глаза, но каждая имеет свои достоинства и особенности. Наиболее востребованными являются:
Даймонд, то есть бриллиант, славится высоким стволом и кроной конусообразной формы. Растет довольно медленно.
Вальдбурн — невысокий сорт, который с ростом принимает форму шарика диаметром не более метра.
Биалобок имеет неравномерную форму, в высоту достигает двух метров. Молодые побеги приобретают золотой оттенок. Дерево не переносит тень, потому что из-за нехватки света теряет окрас.
Фастиджиата — довольно высокое растение с ветвями, сильно поднятыми вверх. Ель нетребовательна к почве, легко переносит сильную засуху, не любит чрезмерного увлажнения.
Монтгометри имеет подушковидную форму кроны, которая через некоторое время становится конусообразной. Растет медленно и достигает всего двух метров в высоту максимум. Молодые деревья имеют голубок окрас, старые — синий.
Костер — голландский сорт, высота которого достигает десяти метров, а в диаметре вырастает до четырех. Молодые побеги имеют коричневый окрас, что отличается на фоне голубой хвои. Красиво смотрится в посадках нескольких сортов.
3
Посадка — особенности почвы
Для того чтобы посадить ель, требуется подгадать период. Середина весны, когда земля почти оттаяла, чтобы ее можно было вскапывать — идеальное время.
Чтобы хвойное дерево сформировалось равномерно, образовало красивую крону, требуется сажать его на хорошо освещенной площади. Иначе будет невозможно получить оптимальную форму и цвет кроны.
Ель особо нетребовательна к почве. Она может прорастать в суглинистом грунте, но самым оптимальным вариантом будет слабокислый плодородный. Известковая земля будет плохо сказываться на росте ели. Перед самой высадкой саженцев грунт подкисляют аммиачной селитрой.
В луночки перед высадкой добавляют торфяную смесь, песок и иногда перегной. Глубина должна быть такой, чтобы можно было насыпать слой щебня. В среднем 50 см достаточно. Это требуется для того, чтобы не происходил застой воды, когда ель начнет прорастать.
Между саженцами важно соблюдать определенное расстояние. Два метра позволят не срастаться корням взрослого дерева в дальнейшем.
4
Размножение — основные способы
На сегодняшний день существует два самых оптимальных способа размножения ели Голубой: семенами и черенкование.
4.1
Семенной метод
Размножать семенами ель довольно просто, но это длительный процесс, потому что приходится ждать, пока сеяны станут саженцами. Семенной материал начинают собирать в середине осени, после чего их дезинфицируют марганцовкой. Земляную смесь готовят из торфа и известняковой муки в таких пропорциях: пять килограммов торфа и тридцать пять граммов муки.
Сначала на дно контейнера из пластика насыпают песок, потом земляную смесь и высевают заготовленный материал на полтора сантиметра. После емкость помещают в холодильную камеру, чтобы максимально воссоздать условия дикой природы. Это позволяет ускорить процесс прорастания.
Спустя три месяца контейнер выставляют в теплое место и начинают регулярно поливать. Первые всходы появятся только через семь дней. В этот период важно следить за объемом воды, чтобы саженцы не перегнили. В мае растение можно будет высадить на участок, накрыть пластиковой бутылкой. Этот «парник» поможет растениям как можно быстрее адаптироваться к почве. Через неделю его следует убрать.
4.2
Черенкование
Черенки требуется начинать заготавливать осенью, снимая с верхних крон небольшие экземпляры по двадцать сантиметров. Высаживают их в ямку, на дне которой насыпан слой дренажа и песка вперемешку. Черенки устанавливают под углом тридцати градусов, заглубляя в почву на пять сантиметров. В первые дни рассаду следует затемнить.
5
Уход — подкормка, полив, обрезка
Ели практически не нужны никакие удобрения, потому что их избыток часто приводит к одревеснению боковых ветвей. Из-за этого она растет не вверх, а вширь. Также из миниатюрного декоративного дерева елочка превратится в огромное и перекормленное растение. Подкармливать можно только в течение первых пяти лет после посадки, используя минеральные удобрения и внося их в начале весны. Строго запрещено применять навоз и удобрения на основе азота.
Голубая ель особенно требовательна к поливу. Молодые деревья увлажняют пять раз в день маленькими порциями, потому что из-за поверхностной корневой системы вода уйдет в землю, и культура не успеет ее впитать. Взрослые орошают один раз в течение дня после шести часов вечера теплой водой.
Полив молодой ели в среднем равняется двенадцати литрам в неделю, а в жаркое время ее лучше опрыскивать прохладной водой. После увлажнения почву сразу же требуется взрыхлить, замульчировать торфом. Далее со временем его можно перемешать с землей.
Для того чтобы сформировать красивую ель с аккуратной кроной, необходимо осуществлять обрезку. Первым делом требуется срезать засохшие и отмершие веточки, после чего приступить к формированию здоровых единиц.
Моделировать крону требуется до восьми лет, чтобы в дальнейшем дерево могло формироваться самостоятельно.
Инструменты для обрезания веток должны быть хорошо наточенными и обработаны специальными средствами.
В зимнее время дерево не нуждается в защите, потому что достаточно хорошо переносит холод. Но маленькие ели иногда ломаются под тяжестью сугробов из снега, поэтому для избежания этого веточки связывают веревками или сеткой, привязав к стволу. Ранней весной культура может получать ожоги с южной стороны, отчего деревце накрывают тканью из хлопка.
6
Возможные вредители
Голубая ель нередко подвергается воздействию хермеса, личинки которого располагаются на побегах растения в виде уплотнений. Они сразу должны быть удалены, а дерево обработано рогором, фуфаноном или прочими средствами.
Если дерево было повреждено стволовыми вредителями, например, еловым пилильщиком, то будут заметны многочисленные выемки со смолой на всем стволе. В таком случае требуется проводить обработку инсектицидами.
При грибковом поражении будет видно побурение хвои, начнут увядать побеги. Если ель растет на большом участке и рядом находятся другие растения, то ее выкорчевывают и сжигают, чтобы грибок не распространился на остальные культуры. Во втором случае, когда дерево растет одно, почву обрабатывают специальными средствами, например, Гамаиром.
7
В дизайне ландшафтов
Этот сорт часто используют в украшении альпинариев, рокариев, в паре с различными растущими и цветущими лиственными растениями. Ели вплетаются в любые композиции, поэтому выполняют роль стены на заднем плане. Также бывают живой изгородью, когда разрастаются и со временем формируют плотную стенку из хвойных деревьев.
Эффектно смотрятся комбинации из Голубой елки и прочих видов: туи, сосны, биоты и тиса. Растения высаживают лесенкой: по высоте, начиная от самого низкого, заканчивая самым высоким деревом. По краям такой композиции идут можжевельник или карликовые сосны.
Существует классический вариант высадки елок — вдоль дорог, которые предшествуют парадным входам или воротам. Деревья хорошо декорируют пространство, добавляют нотку торжества. Если высаживать Сибирскую и Голубую ели в шахматном порядке, то через несколько лет вырастет звукоизолирующая преграда.
Голубые и зеленые елки отлично сочетаются. Их также комбинируют с туями желтого цвета. Серебристая хвоя колючей хупси всегда эффектно смотрится на фоне яркого и сочного изумрудного газона. В групповых композиционных решениях она также не затухнет, особенно если с ней будет высажена пендула, коника или лиственный кустарник.
Декоративные куста также прекрасно гармонируют с голубой елью. Особенный и исключительный цвет хвои могут подчеркнуть барбарисы, ивы, спирея и прочие деревья. Молоденькая ель выступает в роли части клумбы из цветов, но только на втором плане, чтобы не заслонять красоту других растений.
Карликовые виды, например, Карел, Глобоза нередко используются в декорировании альпийских горок, так как эффектно смотрятся на снежных или каменных склонах. В сочетании с маленькими или даже большими елями Голубая всегда выглядит очень ярко, красиво и сочно, потому что ее окрас и форма выделяются на фоне прочих сортов. Низкорослые хвойники могут быть отличным украшением декоративного сада, огорода.
Сорта голубой карликовой ели, фото с названиями, колючие низкорослые ели для сада

Благодаря выносливости и приспособляемости к климату, стройные силуэты елей являются восхитительным украшением центральных парков, садов и скверов у административных зданий большинства регионов. Их можно встретить в каждом городе. Популярные голубые ели продолжают активно покупать и сегодня. Подробнее о том, какие низкорослые сорта используют современные дизайнеры, как их сажать и выращивать — читайте далее в материале.
ПоказатьСкрыть
Сорта карликовых голубых елей
Голубые ели (Picea pungens) относятся к роду Picea. Кроме них, сюда входит ещё 35 видов растений. От них голубые ели отличаются иголками, которые крепятся к ветке немного утолщённой частью. Сама хвоя растёт на ветке очень плотно, делая её похожей на небольшую щётку. И это основное отличие дерева от сосен и других представителей рода.
Знаете ли вы? Первая голубая ель открыта и описана ботаниками только в 1862 году. А уже к 1969 году в справочнике по хвойным деревьям Монреальского ботанического сада её назвали одним из пяти лучших видов.
Picea pungens называют не только голубой, но ещё и колючей, белой, серебряной, колорадской и елью Парри. Её голубоватая окраска возникает из-за воскового налёта на иглах, который и придаёт им такой оттенок. У некоторых сортов он появляется от того, что устьица (дыхательные отверстия) хвои обладают стенками более светлого оттенка, чем сами иглы.
Ботаники разделили Picea pungens на 3 основные цветовые группы:
coerulea — голубой;
glauca — сизый;
argentea — серебристый.
Впервые карликовые сорта голубой ели были обнаружены в 1862 году. Сегодня их выведено несколько сотен сортов. Наиболее распространённый среди них сорт Глобоза (Picea pungens Globosa). За ним следуют Монтгомери (Montgomery) и Глаука Глобоза (Glauca Globosa). У них сходные ростовые привычки, расцветка, и это часто вызывает путаницу. В материале ниже вы найдёте информацию о том, каковые же отличия основных сортов карликовой ели между собой.
Globosa
Глобоза (Globosa) — самая известная из голубых карликовых елей. Её короткие ветви имеют слегка лунообразную форму и великолепные серебристо-синие иглы. Впервые выведена в 1937 году в Нидерландах Энтони Клюсом. Десятилетнее растение будет иметь высоту не более 70 см и ширину — не более 90 см. За год прирост ветвей составляет 5–7,5 см.
Основные характеристики:
описание: компактная, округлая, вечнозелёная, имеет тенденцию с возрастом становиться более широкой;
рост: медленный;
форма: шаровидная;
цвет: иссиня-серебристый; остаётся неизменным зимой;
морозостойкость: от -34°С до -40°С;
обрезка: рекомендуется стричь только рост нового сезона;
приспосабливаемость: переносит засуху, идеальна для влажных почв, терпима к загрязнённому городскому воздуху;
кислотность почвы: любая;
предназначена для украшения патио и используется в качестве акцентного элемента.
Glauca Globosa
Глаука Глобоза (Glauca Globosa) — это ещё один невысокий сорт голубой ели в форме шара с синими иголками с характерной уплощённой верхушкой. Чтобы сохранить её шарообразную форму, садоводы рекомендуют удалять прямостоячие побеги.
Знаете ли вы? Голубая ель может прожить более 200 лет в естественных условиях. Но срок её службы в виде ветрозащитного или декоративного дерева составляет от 40 до 60 лет.
Характеристика сорта:
тип: карликовый вечнозелёный кустарник;
высота: 60–90 см;
ширина: 60–90 см;
хвоя: серебристо-синяя или сине-зелёная;
предназначение: отдельно стоящее растение или акцентный элемент;
почва: кислая, хорошо дренированная;
орошение: регулярное;
освещение: полное солнце;
зимостойкость: 2–8-я зоны.
Видео: ель карликовая «Glauca Globosa»

Montgomery
Серебристо-голубая ель Монтгомери (Montgomery) первоначально входила в состав коллекции, собранной коллекционером — полковником Р. Х. Монтгомери. Перед продажей своего поместья в Гринвиче, штат Коннектикут, он передал всю коллекцию в Нью-Йоркский ботанический сад в 1949 году. И потомки этих елей теперь названы в его честь.
Монтгомери представляет собой медленно растущую маленькую ель. Её форму описывают как «правильная полусфера с одним чётко выраженным центральным лидером, от которого отходят ветви, как и у крупных елей». В молодом возрасте форма приближается к шару. Со временем она вытягивается и становится вертикальной и довольно широкой.
Характеристика сорта:
тип: карликовый, вечнозелёный, кустистый;
максимальная высота: до 3 м;
ширина: до 2,5 м;
хвоя: серебристо-зелёная;
предназначение: отдельное дерево или акцентный элемент;
почва: любая, хорошо дренированная;
орошение: еженедельное;
освещение: полное солнце или полутень;
зимостойкость: 3–7-я зоны.
Nidiformis Kalous
Нидиформис Калус (Nidiformis Kalous) — это карликовая разновидность голубой ели чешской селекции. По форме её крона похожа на приплюснутый равномерный куб или шар. Такие формы ещё называют «гнездовидными». Ветви у Нидиформис Калус короткие, в основном горизонтальные. Длина хвои — 2–3 см. Через 10 лет роста куст достигает в высоту 0,5–0,7 м и ширину приблизительно 0,8 м. Годовой прирост побегов — 5–10 см.
Знаете ли вы? Смолу, которую выделяет дерево, американские индейцы брали в дорогу для утоления жажды.
Характеристика сортовых особенностей:
описание: небольшой, компактный, мягкий, очень медленно растущий вечнозелёный кустарник;
особенность: в зависимости от подвоя может расти кустом или в виде дерева высотой до 1 м;
цвет: от светло-серо-голубого до сине-зелёного оттенка;
плоды: шишки длиной 6–10 см, удлинённые, светло-коричневые;
морозоустойчивость: высокая, 2-я зона;
почва: лёгкая, богатая питательными элементами;
освещение: солнечный участок или полутень;
городские условия: переносит хорошо;
профилактика болезней: осенью обрабатывается 1% раствором медного купороса или другими медьсодержащими фунгицидами;
удобрения: нетребовательна.
Blaukissen
Название сорта Блаукисен (Blaukissen) в переводе с немецкого означает «голубая подушка». Именно на неё похожа эта небольшая ель с приятной хвоей голубоватого цвета. Годовой прирост её ветвей не превышает 3,5 см. И через 10 лет она достигает высоты 45 см. Прекрасно подходит для сада камней. При посадке предпочитает богатую питательными веществами, хорошо дренированную почву и солнечное освещение.
Особенности сорта:
описание: небольшой, компактный, медленнорастущий, подушкообразный штамбовый кустарник;
крона: уплощённая;
ветви: короткие, горизонтальные, густо разветвлённые;
хвоя: длиной 2–3 см, четырёхугольная в поперечном сечении, жёсткая, изогнутая, заострённая, светло-серо-голубая;
морозоустойчивость: высокая, 2-я зона;
почва: богатая питательными элементами;
освещение: солнечный участок или полутень;
городские условия: переносит хорошо.
Blue Trinket
Сорт Блю Тринкет (Blue Trinket) — это компактная голубая ель конической формы с умеренной силой роста. Через 10 лет её высота достигнет 2 м. Максимально возможная высота — 6 м. Годовой прирост ветвей — 5–8 см. Сорт устойчив к низким температурам.
Важно! Ели должны высаживаться в грунт вместе с почвой, с которой они прибыли из питомника. В ней находится грибок, микориза, являющийся симбионтом хвойных и необходимый для развития их корневой системы.
Отлично растёт на солнечном участке. Нуждается в плодородной, влажной, хорошо дренированной почве, но также может справляться и с более бедными грунтами. Блю Тринкет — идеальный сорт для средних и больших приусадебных участков. Дерево будет акцентным элементом красочной цветочной композиции.
Особенности сорта:
крона: коническая, расширенная;
хвоя: синяя;
корневая система: мелкая, широкая;
освещение: солнце, полутень, тень;
почва: умеренно богатая питательными веществами, достаточно влажная;
кислотность: рН 5,0–6,5;
подкормка: 2 раза в год; в конце апреля и середине июля сбалансированным составом удобрения;
орошение: нужно проводить до самых заморозков во избежание пересыхания короткой хвои;
особенности: ветки могут ломаться под тяжестью снега, поэтому его нужно обметать; в феврале закрывать саженец лапником во избежание солнечных ожогов.
Brynek
Сорт Бринек (Brynek) представляет собой исключительно компактный, шаровидный куст с чрезвычайно колючими, толстыми иглами сине-стального цвета и толстыми побегами. Сорт получен в Варшаве (Польша) в 1983 году Славомиром Суркой из семян голубой ели Глаука. Селекционер считает, что полученные саженцы являются генетической мутацией родительского растения.
Через 10 лет роста он достигнет высоты 35–40 см, так как его годовой прирост составляет всего 2,5–3,5 см в год. Максимально возможные высота и ширина составят 1 м и 0,8 м соответственно. Уникальный цвет и небольшие размеры делают Бринек достойным кандидатом для выращивания в вашей коллекции хвойных деревьев.
Особенности растения:
цвет: голубой;
форма роста: шар;
размер: карликовый;
морозостойкость: 3-я зона, температуры от -34,4°С до -40°C;
освещение: солнце;
почва: умеренно богатая питательными веществами, средней влажности;
орошение: регулярное.
Ruby Teardrops
Сорт Рубиновые слезинки (Ruby Teardrops) — это одна из самых ярких современных голубых елей. Её многочисленные новорождённые шишки имеют яркую красную или пурпурную окраску, создающую контраст с голубой хвоей. И таким оттенком вы сможете любоваться целых 4 недели, а при холодной погоде и дольше. По мере старения они приобретут цвет хаки, а затем станут традиционно коричневыми.
Общая форма куста — приземистая и нерегулярная. В возрасте до 3 лет — шаровидная. Годовой прирост ветвей Раби Тидропс составляет 5–10 см. К моменту полного созревания ель достигнет высоты 1 м. Сорт получен в 2000 году питомником Fisher Farms из Орегона (США). Публикуется в каталогах с 2010 года. В 2013–2016 году представлен для коллекционеров США в программе «Хвойное дерево года».
Особенности сорта:
крона: до 1 м;
цвет хвои: голубой;
размер: карликовый;
морозостойкость: 4–8-я зона;
освещение: солнце;
почва: умеренно плодородная, средней влажности;
орошение: регулярное.
Niemetz
Сорт Нимец (Niemetz) — это ещё одна современная разновидность голубой ели. Её стальную хвою великолепно оттеняет рост нового сезона яркого кремово-белого цвета. Любоваться этим великолепием можно около трёх недель. Затем оттенок начнёт изменяться, постепенно сливаясь с голубой хвоей предыдущего года.
Дерево обладает конусообразной формой. Характеризуется средней скоростью роста. За 10 лет достигнет высоты около 1 м и ширины — 70 см. Идеально смотрится в одиночных композициях на солнечных участках.
Основные характеристики:
форма роста: конус;
размер: карликовый;
морозостойкость: 3–7-я зона;
освещение: солнечный участок;
почва: плодородная с умеренным увлажнением и хорошим дренажом;
орошение: еженедельное.
Посадка
В районах с мягким климатом голубую ель можно сажать почти круглый год. Но если зимние температуры опускаются ниже -30°С, то посадку планируют на сентябрь или на март. Нужно, чтобы воздух к этому моменту оставался достаточно тёплым (+10°С) и не предвиделось заморозков ещё как минимум в течение 6 недель. Дерево обязательно должно находиться в состоянии покоя, чтобы ель могла формировать корни, не отвлекаясь на развитие и поддержание кроны.
Важно! Поздняя посадка чревата травмированием из-за того, что корни недостаточно развиты. Это может привести к потере части хвои.
Также обратите внимание, что некоторые сорта прибывают из питомника в контейнере. Это либо растения, которые росли в грунте и для пересылки их установили в ёмкость, либо те, которые изначально растут в горшке. Первые нужно высадить в грунт как можно быстрее вместе со всей почвой, которая есть на корнях. А вторые можно просто занести в помещение до формирования на улице оптимальных для посадки условий.
Для высадки понадобятся:
лопата;
ведро;
влажный торф или мешковина;
садовые ножницы со стерильными режущими кромками.
Посадка ели:
Выберите прохладный облачный день и займитесь высадкой ранним утром.
Снимите упаковку с корней. Поставьте дерево в воду на 10 минут или заверните в мокрую мешковину. Если корни слишком пересохли, погрузите их на ночь в обычную воду. В неё также можно добавить «Корневин» для стимуляции развития корней.
Выкопайте яму, в два раза превышающую ширину корневой системы саженца. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы корни не нужно было изгибать.
Сформируйте по центру ямы конус из грунта. Он должен быть высоким.
Извлеките дерево из воды или мешковины. Удалите повреждённые корешки.
Установите на земляной конус ель так, чтобы корни равномерно опустились по его граням.
Начните засыпать яму, одновременно уплотняя почву, чтобы обеспечить хороший её контакт с корневой системой.
Когда заполните на 3/4, обильно полейте ель.
Досыпьте грунт так, чтобы корневая шейка дерева оказалась на том же уровне, что и была в питомнике.
Из остатков почвы насыпьте вокруг корневой зоны низкий земляной вал, сформировав бассейн для полива.
На расстоянии 1–1,2 м от дерева установите два кола и обвяжите их верёвкой, чтобы ель оказалась между ними. Ей нужна опора до тех пор, пока она не укоренится. Но вязать крепления на само дерево нельзя, так как вы можете сломать ствол.
Важно! Поливайте саженец только тогда, когда верхние 6 см почвы просохнут. Переувлажнённые корни не могут поглощать питательные вещества из грунта.
Особенности ухода
Голубая ель активно растёт на солнечном садовом участке, но некоторые сорта могут расти и в полутени. После того как вы посадили дерево, его нужно поливать примерно раз в неделю. Лучше, если полив происходит 1 раз, но глубокий, чем полить дерево 2 раза в неделю, но не слишком глубоко. Хотя елям и нравится влажная почва, но они терпимы и к засухе, поэтому, чтобы исключить быстрое испарение влаги, просто посыпьте корневую зону мульчей. Это могут быть щепа, опилки, хвоя, другие материалы. Этот слой защитит почву от спрессовывания, обеспечит её кислородом, оградит корни от перегрева, предотвратит рост сорняков. Ель неприхотлива к питанию. Но раз в год весной её нужно подкормить. Сделайте в грунте небольшие отверстия и всыпьте туда гранулированное сбалансированного по составу удобрение (азот, фосфор и калий в нём должны быть взяты в равных частях). Добавьте воду. Вы также можете заменить их 5 кг компоста, внесённого под каждое дерево. Что касается вредителей, то самым серьёзным для елей является паутинный клещ.
Если вы заметили жёлтые иголки или паутинки, обработайте дерево инсектицидным спреем. Остальные насекомые наносят минимальный ущерб. Популярность голубых елей не только не уменьшается, но и растёт с каждым годом, поэтому, выбирая дерево для посадки, ориентируйтесь на форму его кроны и потребности вашего ландшафта. При небольшом уходе ель обязательно будет радовать вас прекрасным внешним видом не только зимой, но и летом.
описание группы сортов голубой ели Glauca, разновидности «Глаука пендула» и «Глаука Аризона», «Глаука мисти блю» и «Глаука кайбаб», посадка и уход
Голубые ели ассоциируются с торжественностью, поэтому их принято садить возле великих памятников, административных зданий, около прочих городских достопримечательностей. С центральных площадей эти красивые деревья постепенно «переезжают» на садовые и дачные участки и становятся украшением частного двора. Чтобы голубая ель хорошо развивалась и торжественно выглядела, важно знать все особенности ее выращивания.
Описание
Большая часть голубых елей входит в одну большую группу сортов под названием Glauca. Это дикорастущий вид, более распространенный в Северной Америке и близлежащих регионах. Предпочитает обитать на высокогорье, в прибрежных районах, почвах, обогащенных влагой. Обычно в высоту деревья группы Глаука достигают 25 м. Они имеют крону конусовидной формы, ствол окрашен в коричнево-серый цвет, структура коры наделены бороздами и уплотнениями.
Главная особенность дерева – синяя продолговатая жесткая хвоя, за которую эту ель и называют голубой. Плоды растения – коричневые овальные шишки размером до 10 см. Первые 10-15 лет дерево имеет стержневую корневую систему, затем корни становятся поверхностными. Каждый год дерево вырастает на 30 см в высоту, а ширина прибавляет по 10-15 см в год. Цветение обычно бывает в мае-июне.
При грамотном содержании голубая ель может жить до 300 лет. Морозов это дерево не боится, а вот крепким иммунитетом перед болезнями и вредителями похвастаться не может.
Разновидности
Как уже упоминалось, Глаука – это целая группа сортов, среди которых самыми популярными являются виды, описанные ниже.
Глаука Глобоза. Относится к роду из семейства сосновых. Выделяется стандартная, а также карликовая разновидность. Наиболее распространенный классический вариант вырастает до 30 м, прибавляя в год по 25-35 см. Ее хвоя украшена восковым налетом, придающим ели очень интересный внешний вид. Карликовый вид не достигает в высоту и одного метра, так как больше сил он вкладывает в рост ветвей в ширину.
Садоводы ценят Глобозу за неприхотливость к условиям выращивания. Например, это дерево становится частым «жителем» участков, расположенных в северных регионах России.
Глаука Коника. Также эту разновидность называют канадской елью. Это еще один карликовый вид, не превышающий 4 м в высоту. Имеет мягкие иглы, предпочитает обитать в тенистых участках. Вид морозоустойчив, но в первые годы жизни молодое деревце принято укрывать на зимовку. Ель относится к миниатюрным разновидностям, но содержание возможно только на улице.
Глаука Пендула. Отличается плакучей повислой кроной. Этот вид получен методом соматической мутации и размножается только прививками. Вместо ствола у этого дерева массивная ветка, которая подвязывается к опоре. Высоту контролирует садовод путем прекращения подвязывания или, наоборот, наращивания опоры. На небольших участках это дерево принято доращивать до 3-5 м, более широкие площади позволяют формировать ель на высоту 8-10 м. Подвязывать это дерево нужно обязательно, иначе оно станет сходно с колючим почвопокровным растением.
Глаука Аризона. Также этот сорт может предлагаться под названием Глаука Кайбаб. В высоту ель достигает 1,5-2 м. Ее особенностью являются густо расположенные ветви. В диаметре крона развивается до 2-3 м. Иглы обладают серебристо-голубым оттенком, они колючие, густые, до 12 мм в длину. На затененном участке хвоя может утрачивать голубую окраску и приобретать темно-зеленый отлив. Сорт отлично выносит засуху, любит свет, непривередлив к почве.
Глаука Мисти Блю. Считается, что эта Глаука имеет аристократическое происхождение. Она выращивается в элитных европейских питомниках. Каждый саженец здесь проходит строгий отбор, чтобы получился побег с высокими потребительскими качествами и идеальными формами. Высота взрослого дерева достигает 30 м, диаметр кроны – 4-5 м. Ветки плотные, устойчивые, такой же твердостью отличаются и трехсантиметровые иглы. На хвое наблюдается восковой налет, особенно он ярко выражен в засушливые месяцы. Весной можно заметить розоватые шишки, которые постепенно приобретают коричневую окраску.
Глаука Прокумбенс. Это дерево рекомендовано для рокариев и для выращивания в контейнерах. Подойдет сорт и для оформления крыш, террас, балконов. Характеризуется небольшими размерами и плоско распростертой кроной с лежащими друг на друге ветками. Хвоя густая, жесткая, плотная, имеет зеленый окрас.
Правила посадки
Перед посадкой важно выбрать наиболее подходящий участок для голубой ели. Большее предпочтение это дерево отдает теневым местам, но полностью от солнца скрывать культуру не нужно. Необходимо следить, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. В качестве грунта подойдет легкая и суглинистая почва. Обязательно нужно предусмотреть дренажную систему, так как Глаука плохо выдерживает застой воды.
Также стоит отказаться от посадки вблизи грунтовых вод. Наиболее благоприятное время для того, чтобы сажать Глауку, – это середина весны. За оставшиеся месяцы молодые экземпляры успеют окрепнуть и привыкнуть к новым условиям до наступления морозов.
Еще одним важным критерием перед посадкой является выбор саженца. Качественный здоровый побег адаптируется к новому месту быстрее, а также лучше переносит тяжелые климатические условия. Нужно выбирать посадочный материал с разветвленным влажным корневищем светлого окраса.
Следует визуально изучить крону – не стоит брать деревце с безжизненной поникшей кроной и желтоватой хвоей. Поверхность саженца должна быть упругой и яркой. Отдавать предпочтение лучше небольшим по размерам образцам, так как они лучше адаптируются к непривычным условиям.
Сам процесс посадки выглядит так, как описано ниже.
В первую очередь, необходимо выкопать яму глубиной 60-70 см и 50-60 см шириной. Установите дренаж – его можно организовать из керамических осколков или мелкой гальки. Рекомендуемый дренажный слой – минимум 15 см.
Следующий слой – почва, соединенная с перегноем и торфом.
Затем нужно поместить в яму посадочный материал и засыпать его землей так, чтобы корневая шейка не выглядывала. Вокруг посадки необходимо насыпать песок – еловые деревья не любят твердую почву вокруг ствола.
Следует немного уплотнить землю и полить растение водой (20 л). Затем замульчируйте участок посредством торфа или еловой хвоей.
На следующий день нужно прорыхлить грунт вокруг саженца на глубину 5-6 см.
Если запланирована групповая посадка, то необходимо размещать экземпляры на расстоянии минимум 2 м, иначе взрослые деревья будут мешать друг другу, что отрицательно отразится на их здоровье и внешнем виде.
Уход
Ухаживать за Глаукой следует так же, как и за другими хвойными деревьями. Но есть в этом процессе и некоторые особенности. Опытные растениеводы дают свои рекомендации по уходу за голубой елью.
Первые два года после посадки необходимо вовремя снабжать дерево водой, а затем рыхлить вокруг него почву. Поливать культуру следует в вечернее время раз в неделю, на каждую процедуру потребуется 10 л воды. Рыхление после увлажнения необходимо для свободного доступа корневой системы к кислороду.
При рыхлении нужно быть аккуратным – не нужно травмировать молодые корешки, ведь они находятся близко от поверхности. Чем взрослее становится ель, тем меньше она нуждается в рыхлении. Почву вокруг дерева в возрасте 6-7 лет можно не рыхлить.
Ежегодно молодые экземпляры требуется удобрять минеральными добавками. Для защиты корневища от морозов грунт вокруг ствола нужно мульчировать – для этого подойдет торф или опилки. Взрослые ели уже не нуждаются в утеплении, так как они полноценно развиваются самостоятельно.
Обрезка при выращивании Глауки не нужна, если это не специальный сорт наподобие Пендулы или дерево высажено как часть художественной композиции. В остальных случаях обрезка проводится только при образовании сухих или травмированных ветвей, для процедуры применяется острая пила.
Болезни и вредители
Ель Глаука – величественное дерево, которое кажется сильным, крепким, массивным. Однако эта царственная культура довольно уязвима при поражении ствола болезнями и вредителями. Некоторые паразиты способны привести к гибели ели. Чаще всего лакомиться хвойными растениями любят насекомые, представленные ниже.
Стволовые вредители. Об их наступлении можно судить по возникновению на стволе маленьких углублений. Если вредители атаковали молодой экземпляр, то они могут его погубить, поэтому бороться с ними следует незамедлительно. Обычно для борьбы с насекомыми садоводы используют специальные инсектициды.
Паутинный клещ. Эти особи любят полакомиться карликовыми культурами. Заметить клеща можно по наличию тонкого слоя паутинки на хвое и желтым пятнам на иглах. Для борьбы с паутинным клещом применяются комплексные акарицидные средства.
Тля. Рассмотреть этих мелких особей можно под лупой. Их размер не превышает 2 мм. Эти создания предпочитают селиться на нижних ветках или на коре хвойного дерева. Наиболее надежным средством в войне с тлей считается мыльный раствор, которым следует обработать поврежденные насекомыми участки.
Но при этом важно следить, чтобы мыло не попало на корни. Ветки, которые успели повредиться особями, лучше ликвидировать и сжечь.
Что касается заболеваний, то ели чаще всего подвергаются поражению грибком разных типов.
Грибок Kabatina. Ель, пораженная этой инфекцией, начинает подсыхать с верхних побегов, постепенно дерево полностью увядает под воздействием недуга. Для борьбы с грибком садоводы предпочитают использовать многоразовые обработки системными фунгицидами.
Грибок Rhizosphaera kalkhoffii. На наличие этого грибка указывают желтые иглы, постепенно приобретающие бордовый оттенок. Также они могут облетать. Чаще всего болезнь поражает дерево в конце лета. Системные фунгициды – наиболее эффективное средство для уничтожения этого грибка.
Использование в ландшафтном дизайне
При создании садовой или дачной композиции многие владельцы участков предпочитают использовать голубые ели. Это объясняется интересным окрасом дерева и оригинальной формой кроны. Очень красиво Глаука сочетается со среднеразмерными деревьями, зелеными кустарниками. Эстетично деревце смотрится на фоне красных, желтых и белых цветов. Чаще всего ель высаживается в середине ансамбля, хотя для некоторых форм ее лучше высаживать сзади.
Не хуже будет смотреться и одиночная посадка. Роскошная голубая крона визуально расширит участок, причем она будет одинаково красиво смотреться в разное время года. Часто Глаука применяется при создании живой изгороди, но в этом случае от садовода потребуются дополнительные усилия для ухода.
Например, ему предстоит часто проводить обрезку кроны. Однако этот недостаток компенсируется невероятной композицией, сформированной из соединения множества стволов с голубоватой хвоей.
Очень гармонично смотрится голубая ель в сочетании с другими хвойными деревьями. При оформлении участка можно использовать комбинации из туи, можжевельника, тиса, кипариса, пихты, лиственницы, сосны, кедра, самшита, криптомерии. Необычно смотрятся изгороди из карликовых сортов Глауки.
Также миниатюрные деревья можно включать в уже готовые композиции. Например, Глобозу допускается высаживать вдоль садовой тропинки в виде изумрудных шаров. Некоторые креативные садоводы выращивают этот сорт в вазонах, что не только красиво, но и практично, ведь переносные клумбы можно менять местами, обновляя внешний вид участка.
Описание и уход за колючей елью «Глаука» смотрите в следующем видео.
Ель голубая | The Morton Arboretum
Уход за деревьями и растениями
Ель лучше всего растет на полном солнце. Плотная тень приводит к голым ветвям. Беречь от пересыхающих ветров.
Адаптируется к широкому спектру почв, но требует хорошего дренажа и использования орошения в засушливую погоду.
Ель очень мало нуждается в обрезке.
Все вечнозеленые растения подвержены сезонному падению игл. Ель держится на иглах от 3 до 4 лет.
Болезни, вредители и проблемы
Язвы, слепки игл, еловый адельгид, паутинный клещ, еловая почка, цитоспора
Родное географическое положение и среда обитания
Уроженец юго-запада США из Колорадо-Скалистых гор, Вайоминга, Нью-Мексико и Юты.
Цвет и текстура коры
Кора серая, крупнокалиберная
Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл
Зеленые или сине-зеленые, острые иглы от 1 до 1/2 дюйма, прикрепленные по отдельности вокруг стебля. Отдельные иглы имеют четырехстороннее поперечное сечение и закреплены на выступе на стержне.
Цветочная композиция, форма и размер
Мужские и женские шишки, которые при опылении становятся деревянистыми. И мужские, и женские шишки на одном дереве.
Описание плодов, шишек, орехов и семян
Цилиндрические конусы среднего размера, от 2 до 4 дюймов в длину и 1 1/2 дюйма в ширину, светло-коричневого цвета. Шишки часто собираются около верхушки дерева.
Сорта и их отличия
Голубая ель Baby Blue Eyes ( Picea pungens ‘Baby Blue Eyes’): это сорт полу-двафа, вырастающий от 15 до 20 футов в высоту. Имеет сине-серые иголки.
Ель голубая Бейкер ( Picea pungens ‘Bakeri’): более компактный сорт с более глубоким синим цветом.Вырастает от 12 до 20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.
Ель голубая Фэт Альберт (Picea pungens ‘Fat Albert’): полукарликовый сорт высотой 15 футов, с плотной пирамидальной формой и хорошим синим цветом.
Ель голубая глобус ( Picea pungens ‘ Glauca Globosa’) Вырастает всего от 3 до 5 футов в высоту и от 3 до 6 футов в ширину, образуя аккуратную, плотную, компактную, округлую форму. Редко образует шишки. Хорошее акцентное растение для фундаментов и бордюров.
Обруч голубая ель ( Picea pungens ‘Hoopsii’): плотный, пирамидальный сорт с очень хорошим серебристо-синим цветом.Вырастает от 30 до 50 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину.
Ель голубая Монтгомери ( Picea pungens ‘Montgomery’) Вырастает от 5 до 6 футов в высоту и от 5 до 6 футов в ширину. В молодости округляется; широкие и конические в зрелом состоянии. Редко образует шишки. Серебристо-голубая листва добавляет красок зимнему пейзажу.
Ель голубая Томсен ( Picea pungens ‘Thomson’): Другой сорт серебристо-синего цвета. Вырастает 40 футов в высоту и 20 футов в ширину; толстые иглы.
.
Globe Blue Spruce Tree Продажа онлайн
Позвоните нам: (888) 329-0140 Центр Дерева
Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
Все деревья конфиденциальности
Туя зеленый гигант
Изумрудно-зеленая туи
Лейланд Сайпресс
Ель голубая
Пропустить Cherry Laurel
Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
Все вечнозеленые деревья
Arborvitae Деревья
Криптомерия Деревья
Кедровые деревья
Кипарисы
Ели
Холли Деревья
Можжевельник
Сосны
Ели
Тенистые деревья Все тенистые деревья
Все тенистые деревья
Буковые деревья
Березы
Японские клены
Клены
Дубы
Тополя
Сикамор Деревья
Ивы
Цветущие деревья Все цветущие деревья
Все цветущие деревья
Цветущие яблони
Креп мирт
Кизиловые деревья
Цветущие вишневые деревья
Цветущие груши
Цветущие сливы
Магнолия
Redbud Trees
Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
Все фруктовые деревья
Яблони
Ягодные кусты
Цитрусовые деревья
Фиговые деревья
Оливковые деревья
Персиковые деревья
Груши
Деревья хурмы
Завод Заводы В продаже Новые поступления Фундаментные растения Фундаментные растения
Кусты самшита
Cherry Laurels
Почвопокровные растения
Декоративные травы
Privet Hedges
Кустарники для цвета Кустарники для цвета
Растения Абелии
Барбарис
Камелии
Кусты кизила
Бересклет
Форзиция
Нандина
Пираканта
Дымовые деревья
Калина
Цветущие кустарники Цветущие кустарники
.
Первое государственное дерево штата Юта | Голубая ель
Перейти к основному содержанию
Форма поиска
Поиск
Дом
Государственные символы
Амфибии Искусство | Драма Астрономия Награды | Признание Птицы Столицы Герб Цвета Культурное наследие Танец | Музыка Динозавры | Окаменелости Собаки | Кошки Рыба | Водная жизнь Флаги Цветы Еда | сельское хозяйство Драгоценные камни | Драгоценные камни Исторический | Культовые люди Праздники | События Лошади Насекомые Языки | Поэзия Млекопитающие Военные | Огнестрельное оружие Минералы | Горные породы Девизы Музеи Имя Происхождение Никнеймы Растения Кварталы Железные дороги | Транспортные средства Рептилии Морские котики Почвы Песни Виды спорта Шотландки Театры Под угрозой Деревья Без категории Суда | Самолет
Национальные символы
Гимн Биль о правах Птица Капитал Цвета Конституция Декларация независимости Образовательные ссылки Флаг Цветок каникулы Млекопитающее Девиз Залог и Кредо Тюлень Штаты: Столицы Государства: Порядок наследования Состояния: имена резидентов Штаты: размер в квадратных милях Дерево
Места
Города | Города Исторические здания Исторические маркеры
.
Купить Baby Blue Spruce For Sale
Позвоните нам: (888) 329-0140 Центр Дерева
Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
Все деревья конфиденциальности
Туя зеленый гигант
Изумрудно-зеленая туи
Лейланд Сайпресс
Ель голубая
Пропустить Cherry Laurel
Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
Все вечнозеленые деревья
Arborvitae Деревья
Криптомерия Деревья
Кедровые деревья
Кипарисы
Ели
Холли Деревья
Можжевельник
Сосны
Ели
Тенистые деревья Все тенистые деревья
Все тенистые деревья
Буковые деревья
Березы
Японские клены
Клены
Дубы
Тополя
Сикамор Деревья
Ивы
Цветущие деревья Все цветущие деревья
Все цветущие деревья
Цветущие яблони
Креп мирт
Кизиловые деревья
Цветущие вишневые деревья
Цветущие груши
Цветущие сливы
Магнолия
Redbud Trees
Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
Все фруктовые деревья
Яблони
Ягодные кусты
Цитрусовые деревья
Фиговые деревья
Оливковые деревья
Персиковые деревья
Груши
Деревья хурмы
Завод Заводы В продаже Новые поступления Фундаментные растения Фундаментные растения
Кусты самшита
Cherry Laurels
Почвопокровные растения
Декоративные травы
Privet Hedges
Кустарники для цвета Кустарники для цвета
Растения Абелии
Барбарис
Камелии
Кусты кизила
Бересклет
Форзиция
Нандина
Пираканта
Дымовые деревья
Калина
.

Котлы пиролизного горения: что такое пиролизный котел,цена, изготовление своими руками, твёрдотопливный котёл,пиролизные твердотопливные котлы.

Июн 9, 2021 автор Разное

Пиролизные котлы длительного горения: устройство и принцип работы

Содержание
Схема и устройство котла пиролизного горения

Принцип работы пиролизного устройства отопления

Достоинства и недостатки пиролизных котлов

Установка и монтаж котлов пиролизного типа

Введение
Каждый владелец частного дома, выбирая твердотопливный отопительный котел несомненно хочет сделать лучший выбор. Один из основных критериев на который обращают внимание все покупатели без исключения это экономичность. Среди всего многообразия устройств представленных на российском рынке, есть одна разновидность использующая особый способ его сжигания – пиролизные котлы длительного горения. Давайте попробуем разобраться как работает такой котел и как он устроен, а также рассмотрим его основные плюсы и минусы.

Схема и устройство котла пиролизного горения

Объяснить суть пиролиза можно на примере котла длительного горения на дровах. Под воздействием высоких температур в топке (около 450 градусов Цельсия), происходит разложение древесины на твердую и газообразную составляющую. Впоследствии, каждая из этих составляющих сжигается отдельно. Отопительные приборы такого типа называют еще газогенераторными, а сам метод – методом сухой перегонки. Благодаря этой технологии достигается лучший КПД и меньший расход дров, чем при использовании классического способа, но значительно возрастает цена устройства.

Основными видами топлива для котлов длительного горения использующих метод пиролиза являются: древесина, уголь, торф, опилки, пеллеты. Главные требования к топливу следующие:

ограниченные габариты

Габариты закладки должны быть не больше размеров топки. В случае использования древесных поленьев, их длинна обычно ограничивается 40см, а диаметр 20см.

низкая влажность

Для получения высокого КПД, а также для продления срока службы котла, необходимо, чтобы влажность используемого в нем топлива не превышала 20%.

Фото 1: Система автоматической подачи пеллет в пиролизный котел
По типу используемого топлива, все виды пиролизных котлов можно разделить на:

дровяные

Конструктивно, спроектированы для работы на дровах. Именно на этом топливе они дают наилучший КПД. Самая известная модель такого типа — пиролизный котел на дровах «Buderus Logano»

угольные

Основной вид топлива бурый уголь или кокс.

пеллетные

Такие котлы работают на пеллетах – прессованных топливных гранулах из одходов деревообработки.

комбинированные (или универсальные)

Могут работать на любом из выше перечисленных видах топлива. КПД универсальных котлов длительного горения обычно хуже чем у спроектированных под определенный вид топлива.

Фото 2: Устройство пиролизного котла на дровах
В зависимости от того сколько контуров содержит конструкция выделяют:

одноконтурные

Водогрейный котел содержит один контур, который используется для отопления дома.

двухконтурные

В конструкции предусмотрен дополнительный контур, для обеспечение горячего водоснабжения.

Ниже показана схема пиролизного котла, глядя на которую мы разберем его устройство. Бытовой котел отопления длительного горения, обычно состоит из следующих основных элементов:
Фото 3: Схема конструкции пиролизного котла

Устройство управления

Блок автоматического управления котлом предназначен для установки различных режимов работы котла. Данное устройство позволяет контролировать различные параметры работы отопительного прибора.

Корпус

Наружный каркас выполнен из стали и покрыт специальной жаропрочной и износостойкой краской. Изпользование особых красок в отопительных котлах продиктовано условиями их эксплуатации и температурным режимом.

Теплоизоляция

Для уменьшения теплопотерь пиролизного котла его теплоизолируют. В качестве материалов для теплоизоляции используются муллитокремнеземистные плиты, асбест, диатомит, а также известь.

Устройство от закипания котла

Данное приспособление позволяет держать температуру котла в необходимых рамках. Закипание котла очень опасно и может превести к выходу котла из строя, а в некоторых случаях и к взрыву.

Теплообменник

Теплообменник представляет собой чугунную или стальную емкость, которая наполнена теплоносителем. В верхней и нижней его части оборудованы вентили для подключения подающей и обратной линии системы отопления. В процессе горения теплоноситель внутри теплообменника нагревается и циркулирует по отопительной системе.

Камера загрузки

Камера загрузки (газифицирующая или топочная) представляет собой отсек, в который загружается твердое топливо. После загрузки и розжига топлива, уменьшается подача первичного воздуха. Процесс горения замедляется и топливо начинает медленно тлеть, выделяя при этом пиролизный газ. Температура при которой происходит эта процедура равна приблизительно 450С. Образовавшаяся газообразная смесь нагнетается в следующий отсек, называемый камерой сгорания.

Камера сгорания

В камере сгорания происходит сжигание смеси из древесного газа и вторичного воздуха. Подача этой смеси осуществляется принудительно из отсека газификации. Процесс горения проходит при температуре 1100С.

Подключение подающей линии

Подающий патрубок используется для подачи горяей воды из котла в систему отопления.

Колосник

Колосник представляет собой чугунную или стальную решетку, расположенную между камерами загрузки и сжигания. На ней происходит газификация твердого топлива, также через отверстия в ней пиролизный газ нагнетается в расположенную ниже камеру сжигания.

Патрубок дымохода

Дымоход представляет собой канал для отвода газообразных продуктов сгорания. Длина и сечение дымовой трубы должны зависят мощности котла.

Вентилятор дымовой трубы

Так как в большинстве пиролизных котлов отечественного производства применяется верхнее дутье, необходимо использовать принудительную тягу с помощью вентилятора или дымососа.

Клапан подачи первичного воздуха

Первичный воздух предназначен для предварительного разогрева топлива и начала процесса пиролиза.

Клапан вторичного воздуха

Вторичный воздух необходим для дожига пиролизных газов в камере сгорания.

Подключение обратной линии

Через обратный патрубок, теплоноситель, из системы отопления возвращается обратно в отопительный прибор.

Вернуться к оглавлению
Принцип работы пиролизного устройства отопления

Итак, как же работает пиролизный котел? Давайте разберем поэтапно схему его работы на примере пиролизного котла на угле:

Этап 1:

В топку загружается твердое топливо, в нашем случае уголь. Котел разжигается и дверца в топочную камеру плотно закрывается. Так как поступление первичного воздуха ограничено, начинается процесс тления и выделения пиролизного газа. Длительностью горения можно управлять, регулируя подачу первичного воздуха.
Фото 4: Как работает угольный котел пиролизного горения
Этап 2:

Смесь пиролизного газа и первичного воздуха принудительно нагнетается внутрь камеры сжигания сквозь отверстия в колосниковой решетке. Туда же подается и вторичный воздух для обеспечения интенсивности горения. Происходит процесс сжигания смеси пиролизного газа и вторичного воздуха при большой температуре. Образовавшаяся тепловая энергия нагревает теплоноситель внутри теплообменника.
Фото 5: Как работает система дожига пиролизных газов
Этап 3:

Через газоход, посредством принудительной тяги с помощью дымососа, осуществляется вывод газообразных продуктов сгорания в атмосферу. Особо следует отметить, что выхлопные газы, образовавшиеся в результате пиролизного горения, содержат минимальное количество вредных примесей. Большую часть дымовых газов составляют водяные пары и углекислый газ.

Как видно, принцип действия пиролизного котла несколько сложнее традиционного. Именно поэтому стоимость их обычно в 2 раза выше. Прежде чем принять решение какой котел купить пиролизный или классический, давайте разберем плюсы и минусы котлов пиролизного горения.
Вернуться к оглавлению
Достоинства и недостатки пиролизных котлов

Использование технологии пиролиза имеет как преимущества, так и недостатки. Основными плюсами котлов длительного горения пиролизного типа являются:

Длительность горения

Интервал между загрузками увеличен в 3-4 раза по сравнению с классическими. Например отопительный пиролизный котел «Прометей Эко» способен непрерывно работать на одной закладке топлива до 12 часов.

Повышенная экономичность

При использовании пиролизного горения твердое топливо прогорает значительно лучше. Для получения одного и того же количества тепла при использовании пиролиза, потребуется меньше топлива, чем при традиционном сжигании.

Высокий КПД

КПД при использовании пиролиза значительно выше. Диапазон значений КПД для пиролизных котлов 85-92%.

Экологичность

В составе газов на выходе котла пиролизного типа почти полностью отсутствуют вредные примеси. Основную часть выхлопных газов составляют водяные пары и углекислый газ.

Возможность регулировки

Процесс газогенерации легко поддается регулировке. Поэтому чаще всего пиролизные котлы автоматические. Регулировка интенсивности горения позволяет подстраиваться под потребности отопительной системы.

Фото 6: Автоматический бытовой газогенераторный котел
Помимо рассмотренных нами плюсов, они обладают и рядом недостатков. Давайте остановимся на них поподробнее:

Энергозависимость

Особенность конструкции пиролизного котла в том, что подача первичного и вторичного воздуха, а также тяга осуществляется принудительно с использованием вентиляторов, требующих наличия электричества. Однако, существуют и энергонезависимые модели на естественной тяге, но они достаточно редки.

Требуется низкая влажность толпива

Метод газогенерации очень прихотлив к содержанию влаги в твердом топливе. Чем более сухое топливо используется, тем лучше. Рекомендуемая влажность не более 20%

Требуется полная загрузка

При малом количестве топлива, пиролизные котлы начинают гореть нестабильно. Поэтому рекомендуется не делать загрузки менее 30-50%, от рекомендуемой производителем нормы.

Сложность автоматической подачи топлива

Для дровяных пиролизных котлов сложно организовать автоматическую подачу топлива из-за больших размеров поленьев. Сделать автоматический угольный котел длительного горения возможно лишь в случае однородности размеров фракций угля.

Высокая цена

Высокая стоимость газогенераторных котлов длительного горения один из самых существенных их недостатков. Купить такой котел можно в 1.5-2 раза дороже, чем устройства аналогичной мощности, но использующие традиционный способ сжигания.

Подробнее об отопительных приборах пиролизного типа, их преимуществах и недостатках смотрите в видео:

Вернуться к оглавлению
Установка и монтаж котлов пиролизного типа

Процесс установки, монтажа и обвязки пиролизного котла имеет свои особенности. Соблюдение всех нюансов, позволит обеспечить долгий срок службы отопительного прибора, а также обезопасить его владельцев. Технология пиролизного горения вносит ряд особенностей в монтаж котлов:
Фото 7: Дровяной пиролизный котел с теплоаккумулятором
Выполняя монтаж котла, следует учесть, что надув воздуха и тяга в них осуществляется с помощью вентиляторов и дымососов. Поэтому установку следует проводить в непосредственной близости от источника электропитания.

Также следует принять во внимание требования к влажности топлива. Во избежании сбоев в работе, производить установку котла длительного горения следует в сухом помещении.

Поскольку температура газов на выходе ниже, чем у обычного, допускается применения дымоходов с более тонкими стенками (до 0.5мм).

Рекомендуется подключение теплоаккумулятора. Поскольку наилучший КПД и режим работы котла длительного горения достигается полной загрузке, излишнее тепло рекомендуется накапливать в теплоаккумуляторе и использовать его для отопления по мере необходимости.

Вернуться к оглавлению Заключение
В заключении хочется сказать, что пиролизные котлы, хоть и имеют высокую стоимость, но обладают рядом существенных преимуществ. Если ваш бюджет позволяет вам приобрести отопительный прибор данного типа, то вы уж точно не разочаруетесь. Эти устройства стоят своих денег, благо сейчас, на российском рынке, появились сравнительно недорогие пиролизные котлы отечественного производства.
Принцип работы котлов пиролизного горения. Устройство. Типы
Времена традиционных печей для обогрева дома потихоньку уходят в небытие, старинные русские печи заменяют функциональные котлы длительного горения с высоким значением КПД. Прежде чем приобрести какую-либо теплогенерирующую технику, необходимо познакомиться с ее особенностями и преимуществами. В данном материале разберем пиролизную технику и в чем заключается ее принцип работы.
Что такое пиролиз?
Под пиролизом подразумевается процесс получения и последующего сжигания горючего газа. Пиролиз — характерный процесс для твердотопливных котлов. Топливо помещают в закрытую камеру и постепенно уменьшают количество воздуха в ней. Дрова или уголь начинают тлеть. Углекислый газ, выделяемый во время сгорания топлива, поступает в другой отсек и смешивается с нагретым до определенной температуры воздухом. Происходит повторное горение. Основное преимущество пиролиза: он увеличивает количество времени горения и, соответственно, количество тепла. На открытом воздухе любое горючее сгорает быстро и выделяет минимальное количество тепла. В 50- годах прошлого века инженеры изобрели схему новейшего оборудования, подходящего для пиролиза. Из-за дороговизны и необоснованности, к разработке не приступили.
Устройство
Огромная камера предназначена для закладывания твердого топлива: угля, дров и других горючих веществ. Дрова или другое топливо разгораются, затем автоматически перекрывается воздух. Чтобы пламя было интенсивным, нужен воздух. Для интенсивного горения недостаточно кислорода, дрова начинают тлеть. Выделяется древесный газ и много углерода — зольные частицы. Воздух и зольные частицы перемешиваются в другой камере и происходит процесс догорания. Обе камеры разделяются специальной решеткой, на которую складывают топливо. Особенность огня у подобного устройства — у него красноватый оттенок из-за реакции с углеродом.
Принцип работы
Основной принцип работы пиролизного котла складывается из генерирования устройством горючего пиролизного газа из твердого горючего вещества. Процесс происходит при температуре выше 200 градусов Цельсия. Соблюдается недостаток кислорода. В дальнейшим смешивается воздух с оставшимся горючим газом и происходит его дожигание. Процессы проходят в специально отведенной камере.
Воздух поступает, пока пламя не разгорится достаточно интенсивно. После этого котел переходит в газогенераторный режим. Дрова тлеют благодаря автоматическому регулятору, который с помощью топки максимально уменьшает поступление газа в камеру с дровами. Также происходит дополнительная подача воздуха во время газогенерации, воздух достигает нужную температуру и способствует вторичному дожигу выделившегося газа в пиролизном котле.
Верхняя камера оснащена специальными отверстиями, из которых под давлением выходит разогретый воздух. Принцип работы таков, что 90 процентов мелких частиц участвуют в процессе дожига. Выброс вредных веществ в атмосферу становится минимальным. Температура отходящих дымовых газов пиролизного котла составляет максимум 160 градусов. Теплоноситель проходит снизу вверх вдоль котла, получает энергию практически от всего, с чем соприкасается, обеспечивая эффективный обогрев помещения. КПД котла равен 85%. Пиролизные решения можно назвать котлами длительного горения.
Большая часть котлов работает на любом твердом топливе: деревом, углем и другими. Часть котлов электронезависимы, поэтому подходят жителям регионов и городов, где случаются перебои с электричеством. Котел оборудован зольным ящиком, его легче почистить. Чистка занимает минимальное количество времени, по сравнению с другими теплогенерирующими котлами.
Схема работы
Многим собирающимся приобрести аппарат интересно, какова схема работы устройства. Пиролизный котел состоит из двух камер: дожигания и газификации. Непосредственно в последнюю кладут топливо, камера оснащена специальной дверцой. Ниже камеры газификации находится специальное отверстие для подачи воздуха в камеру дожигания. Она находится ниже камеры газификации. Конструкция оснащена дымоходом для избавления от смолы и теплообменником.
Толщина внешнего слоя, нанесенного на котел, зависит от его мощности. Рекомендуется выбирать котлы с 10% запасом мощности. Чтобы правильно рассчитать мощность, нужно знать полную площадь помещения. На 10 квадратных метров приходится 1кВт. Следует учесть: если в помещении нестандартный потолок, к каждому метру стоит добавить до 3% мощности.
В отличие от других твердотопливных аппаратов, топка должна быть разогрета перед использованием. Действия, которые нужно соблюдать при работе с пиролизным котлом:
На дно топки нужно загрузить какую-либо мелкую растопку типа щепок или бумаги;
Массу поджечь с помощью своеобразного факела, созданного из тех же материалов;
Дверцу камеры сгорания следует плотно закрыть;
Порции растопки постепенно добавляют;
Когда на дне будет достаточное количество тлеющих углей, следует остановить процесс добавления щепок;
В этот момент внутри камеры температура достигает 800 градусов тепла. В камеру нужно поместить основное горючее вещество.
Плюсы и минусы
К главным преимуществам пиролизного котла относят факт, что благодаря его использованию можно существенно снизить расходы на дрова. У потребителя есть возможность по максимуму обеспечить длительное горение благодаря принципу работы котла. Дом греется, а переживать о подкладке дров не надо. Среднее время горения одной партии горючего — целых 12 часов, к аппарату придется подходить не больше двух раз в сутки. Идеальный котел по длительности горения. Экологичный выбор, топливо сжигается полностью и выброс вредных веществ в атмосферу минимален.
Подобное устройства имеет свои минусы, к самым распространенным относят:
В период холодного межсезонья повышается расход дров;
Зола улетучивается в дымоход, загрязняя попутно его и все вокруг;
При поломке или некорректной работе, вполне возможно начнется перерасход дров, зола не улетучится;
Сырые дрова категорически не подходят. Тратится очень много энергии на их высыхание. Они не тлеют.
Достаточно высокая цена;
Типы
На данный момент рынок изобилует различными типами пиролизных котлов. Отличаются они расположением камеры дожига:
Находится сверху. Достаточно редкий вид твердотопливных аппаратов, Преимущество: воздух попадает в камеру дожига сразу и после догорания попадает в камеру охлаждения для дальнейшего вывода в дымоход. Не экономичный вид, конструкция такого рода очень сложна на этапе сбора. Человек может доложить топливо, не дожидаясь сгорания предыдущей партии. У остальных видов котлов такой возможности нет.
Камера дожига находится снизу. Такие устройства пользуются большей популярностью, пользователю удобно закладывать топливо. Конструкция ниже по стоимости, чем котел с верхней камерой дожига. Отдел для золы приходится часто чистить, чтобы дым эффективно продвигался вниз, нужна усиленная тяга.
Пиролизные котлы отличаются по типу тяги: бывает естественная и принудительная.
Тяга естественная. Используют мощный, высокий дымоход, при этом стоимость аппарата возрастает. Благодаря высокому дымоходу отпадает необходимость электрозависимости.
Принудительный наддув и тяга. Появляется необходимость в электрике, и отпадает зависимость от погодных условий. К слову, время работы с максимальным КПД вырастает на 5 часов, по сравнению с котлами при естественной тяге.
Котлы различаются по способу использования:
Котел для воздушного отопления. Такой котел ставят с целью обогрева различных коммерческих или хозяйственных помещениях. Для распределения тепловой энергии используются тепловые массы воздушные. Распределяется энергия с помощью алюминиевых труб и нагнетателей.
Котел водяного отопления. Вода нагревается в наружном теплообменнике, затем попадает в трубы радиатора. Вода постоянно циркулирует — поддерживается постоянная температура в доме.
Большая часть пиролизных котлов длительного горения работает на дереве. Существуют котлы, использующие для работы уголь и другие вещества. Преимущества котла на углевом топливе складываются из простой конструкции: различные сложнейшие узлы автоматического управления отсутствуют, что гарантирует минимальное количество поломок в процессе эксплуатации.
Заключение
Для обогрева маленького дома или просторного коттеджа пиролизные котлы подойдут идеально. Несмотря на то, что стоимость такого твердотопливного устройства достаточно высока, вложенные средства полностью окупятся. Срок службы такого аппарата долгий, а поломки крайне редки.
Читайте так же:
Пиролизные котлы длительного горения: обзор моделей, характеристики, цены
Критерии выбора
Пиролизные котлы для отопления дома спроектированы для работы на разных видах топлива: древесине, угле, торфе, опилках, паллетах. Самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива в режиме пиролиза имеют дровяные устройства. Поэтому, если есть возможность недорого и в достаточном количестве на весь отопительный сезон заготовить дрова, то можно купить и установить дома именно такой котёл.
В противном случае, лучше приобрести универсальное устройство, способное работать на любом твёрдом топливе. Конструктивно они устроены так, что могут сжигать в режиме пиролиза до 80% топливных ресурсов, а оставшиеся 20% — в режиме простого твердотопливного агрегата.
Также следует обратить внимание на:
мощность агрегата. При расчёте этого показателя учитывают площадь строения, которое будет отапливаться пиролизным котлом длительного горения, и уровень защиты его комнат от потерь тепла;
объём камеры сгорания. Котёл с небольшой по размерам камерой сгорания потребует более частой закладки топлива, поэтому его нельзя оставлять без обслуживания на длительное время, особенно в сильные морозы;
качество внутреннего покрытия камер. Камеры, у которых стенки футерованные керамобетоном, более защищены от прогорания, сохраняют целостность при максимальном уровне нагрева и обеспечивают правильное сжигание топлива;
продолжительность горения при полной загрузке топлива должна составлять не менее 10 часов;
уровень автоматизации для безопасности прибора. Пиролизный котёл длительного горения должен быть не только продуктивным, но и безопасным, поэтому при покупке нужно проверить оборудован ли он сигнализацией и системой автоматического отключения;
наличие дополнительного контура. Отопительный прибор с одним контуром может использоваться только для обогрева помещения. Если котел планируется использовать для организации горячего водоснабжения, то нужно сразу покупать устройство с двухконтурной конструкцией;
стоимость. На покупке котла не стоит экономить, так как у дешёвых моделей может не хватить технических возможностей для оптимального обогрева помещения. Лучше приобрести котёл проверенных марок, которые уже прошли испытания в суровых российских зимах и заслужили хорошие отзывы владельцев.
к содержанию ↑
Обзор моделей
Современный рынок предлагает много разных моделей пиролизных котлов длительного горения, отличающихся по ряду технических характеристик, габаритам и цене. Pechnoy.guru предлагает вам посмотреть некоторые хорошие модели.
к содержанию ↑
Пиролиз Мастер LONGLIFE 18-250 кВт
Высокое КПД, наличие автоматического управления за работой котла и циркуляцией позволяют данному устройству эффективно выполнять свои функции на одной загрузке в течение 8 — 72 часов (зависит от типа используемого топлива). Котел оборудован цифровым контролёром, вентилятором подачи воздуха, 5 — ти ходовым теплообменником с большим объёмом теплоносителя, обеспечивающих его высокую производительность. В оснащение топочной камеры входят водонаполненные колосники и две дверки для загрузки топлива и удаления зольного остатка. Аппарат одинаково эффективно работает при ручной загрузке в топочный отдел любого вида твёрдого топлива: угля, брикетов, дров, кускового торфа.
Максимальная площадь обогрева — 18 — 2500 м²;
мощность — 18 — 250 кВт;
КПД — 92 %;
Диапазон цен в зависимости от мощности: — 980 — 7300 условных единиц.
к содержанию ↑
Buderus Logano S171
Немецкий пиролизный котёл этой серии обладает увеличенным объёмом загрузочного отдела и улучшенной конструкцией теплообменника и приспособлен к работе как при естественной, так и при принудительной вентиляции теплоносителя. Его корпус изготовлен из высоколегированной стали толщиной 5 мм, для футеровки топки применён шамотный кирпич с более продолжительным сроком службы, удобство чистки обеспечивают две дверки зольника, расположенные одна — сверху, а другая — на передней панели. Бесперебойную работу агрегата и функцию защиты выполняет мощная автоматическая система управления.
Максимальная площадь обогрева — 500 м²;
мощность — 50 кВт;
КПД — 89%;
Размеры — 699х1257х1083 мм;
Средняя цена — 3600 условных единиц.
к содержанию ↑
Бастион М-КСТ
Универсальные пиролизные котлы российского производства мощностью от 12 до 30 кВт, отличающиеся от импортных аналогов более низкой ценой и компактными размерами, способные отопить площадь от 100 до 300 м² (зависит от мощности). Энергонезависимые устройства, не нуждающиеся в частой выемке зольных отходов. Топочная камера изготовлена из низколегированного сплава стали марки 09Г2С, одномоментно вмещает дров, каменного угля, древесных отходов от 40 — 120 дм³. Могут работать без дозаправки топлива 4 — 12 ч (зависит от влажности топлива, породы древесины, организации дымохода и т. д.). Коэффициент полезного действия — не менее 85%. Цена варьируется в диапазоне 670 — 1200 долларов.
Модель котла «Бастион» серия М-КСТ Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
12П 310х1200х500
20П 400х1200х550
20ПУ 320х1150х750
30П 470х1150х670
30ПУ 370х1200х870
к содержанию ↑
Траян Т
Одноконтурные аппараты, работающие на дровах, топливных или торфяных брикетах. Могут поддерживать комфортную температуру в помещении при одной загрузке топлива не менее 8 часов. В моделях серии Т тяга регулируется автоматически, при дополнительном оборудовании ТЭНом мощностью до 3 кВт температура теплоносителя будет поддерживаться после прогорания дров в течение нескольких часов.
Модели котла «Траян» серии Т
Мощность, кВт
Отапливаемая площадь, м²
Габариты (ШхВхГ), мм
Вес, кг
Цена, доллар
Т-10
10
90
400х880х880
170
710
Т-15
15
160
500х920х1000
230
800
Т-20
20
220
500х970х1000
240
860
Т-30
30
330
550х1250х1070
335
1050
к содержанию ↑
Rival KT
Время работы до дозаправки составляет 6 — 8 ч. КПД — до 85%. Диапазон мощностей 12 — 42 кВт. Максимальная площадь отапливаемого помещения от 120 до 420 м². Цены от 650 до 1500 долларов.
к содержанию ↑
Buderus Logano S121
Долговечные отопительные устройства длительного горения с верхним расположением загрузочного отдела и нижнем — камеры дожига. В задней части котла располагается теплообменник. Может работать на одной загрузке топлива до 12 ч. Максимальное КПД — 85%.
Модификации котлов «Buderus Logano» серия S121
Мощность, кВт
Отапливаемая площадь, м²
Габариты (ШхВхГ), мм
Цена, доллар
S121-2-21
21
200
623х1257х753
2130
S121-2-26
25
250
623х1257х803
2175
S121-2-32
33
330
683х1322х853
2320
S121-2-38
38
3380
682х1322х903
2450
к содержанию ↑
Wattek Pyrotek
Чешские пиролизные котлы с одним контуром и диапазоном тепловой мощности в пределах 26 — 42 кВт. Оборудованы медным теплообменником, автоматической панелью управления, осуществляющей регулировку работы вытяжного вентилятора и насосов ЦО и ГВС. При эксплуатации подключается к электросети, поддерживают горение при одной закладке сухого топлива (не выше 20% влажности) до 10 часов. КПД составляет 90%.
Устройства мощностью 26 — 30 кВт имеют размеры 530х1145х915 и стоят примерно 2800 — 3000 долларов, у более мощных котлов 36 — 42 кВт габариты составляют 530х1145х1115, а цена варьируется от 3350 — 3500 долларов.
к содержанию ↑
Pereko KSW Prima
Польское изделие с ручной загрузкой. Трёхходовой, поддерживает горение любого топлива в твёрдом состоянии в течение 7 часов.
КПД — 85%;
отапливаемая площадь 150 — 250 м²;
мощность 15 — 25 кВт;
ширина 450 — 510 мм, высота 1100 — 1150 мм, глубина 650 — 750 мм;
цена 1800 — 2200 долларов.
к содержанию ↑
Viessmann Vitoligno 100-S
Немецкие котлы с номинальной мощностью от 25 до 80 кВт со встроенной системой электронного управления. В оснащение аппарата также входит чувствительный датчик температур и система оповещения о необходимости дозаправки. Работает только на дровах из сухой древесины с естественным уровнем влажности не более 20%. КПД — 88%.
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
25 618х1190х1289 2900
30 678х1390х1289 3800
40 678х1490х1366 4730
60 751х1885х1389 6035
80 841х1885х1389 8100
к содержанию ↑
Буржуй-К Стандарт
Недорогие котлы российского производства номинальной мощности от 10 до 30 кВт без терморегулятора. Предназначены для отопления площади 100 — 250 м², не требуют подключения к электричеству, просты в эксплуатации. Длительность периода работы при одной загрузке не более 4-5 часов. КПД — 85%.
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
10 380х930х850 635
20 480х1100х950 860
30 530х1360х1050 1083
к содержанию ↑
Тепловъ T
Энергонезависимые устройства с автоматической регулировкой мощности и регулятором тяги прямого действия. Корпус выполнен из высококачественной стали и защищён от потерь тепла базальтовой ватой, для регулировки разряжения в котле используется шибер. Номинальная мощность моделей этого производителя в диапазоне 10 — 500 кВт, время работы при одной загрузке 12 часов.
Модель Габариты, мм Цена, доллар
Т-10 380х930х610 690
Т-20 480х1100х950 912
Т-30 530х1360х1050 1140
к содержанию ↑
Lavoro Eco C NEW
Твердотопливные котлы «Lavoro Eco»с цельносварным корпусом и более толстой сталью на теплообменнике (5 — 8 см) и с заполненной теплоносителем рубашкой, за счёт которых КПД котлов достигает 85%. Дверцы котлов открываются в разные стороны и регулируются. Энергонезависимые аппараты, с длительность горения 10 — 12 часов.
Модель Мощность, кВт Габариты, мм Обогреваемая площадь, м² Цена, доллар
С12 12 480х1130х550 100 1115
С16 16 550х1180х620 150 1262
С22 22 550х1180х670 240 1416
С32 32 550х1400х740 350 1615
к содержанию ↑
Траян серия ТР
Модернизированная модификация стальных отопительных котлов длительного горения марки Траян — оборудованы передней водяной рубашкой, съёмными тепловыми поверхностями в канале дымоотвода (турбулезаторами), за охлаждение которых отвечает теплоноситель. Топка футерованная шамотным кирпичом. Предусмотрена возможность подключения ТЭНа и монтажа второго контура. КПД увеличен до 93%.
Модели котла «Траян» серии ТР
Мощность, кВт
Отапливаемая площадь, м²
Габариты (ШхВхГ), мм
Вес, кг
Цена, доллар
ТР-12
12
130
530х950х1000
250
930
ТР-18
18
200
530х1050х1150
295
ТР-25
25
270
600х1150х1150
310
860
ТР-35
35
370
620х1330х1170
390
1050
ТР-40
40
420
680х1450х1200
480
1640
ТР-50
50
530
750х1550х1250
600
2100
ТР-75
75
790
750х1720х1350
710
2680
ТР-100
100
1100
880х1800х1450
920
3258
к содержанию ↑
Буржуй-К Модерн
Производятся в трёх модификациях с мощностью 12; 24; 32 кВт. Время горения до дозаправки составляет от 5 до 12 часов. Укомплектован терморегулятором тяги и термоманометром. Способен отопить площадь в 120 — 330 м². КПД — 85%.
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
12 500х1180х800 1090
24 500х1180х800 1295
32 600х1270х860 1620
к содержанию ↑
Пиролиз Мастер Mango
Время работы до дозаправки составляет 6 — 8 ч. КПД высокий — до 92%. Максимальная площадь отапливаемого помещения от 120 до 320 м².
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
12 400х1070х780 1068
24 500х1180х895 1295
32 600х1230х955 1605
к содержанию ↑
Пиролиз Мастер Platinum
Функционирует на дровах и паллетах любого качества с длительностью горения до дозаправки 6 -8 ч. КПД — 92%. Рекомендуемые размеры обогреваемой площади 120 — 330 м².
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
12 400х1070х780 1068
24 500х1180х895 1295
32 600х1230х955 1605
к содержанию ↑
Буржуй-К Эксклюзив
Конструкция и технические характеристики аналогичны изделиям серии «Модерн». Стоимость увеличена за счёт необычной облицовки корпуса.
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
12 400х1050х840 1805
24 500х1180х895 2153
32 600х1230х955 2684
к содержанию ↑
Defro DS
Высококачественный агрегат польского производства с максимальным КПД 85%. Длительность его работы до дозаправки составляет 12 часов. Отапливаемая площадь — 180 — 300 м².
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
12 633х1343х931 1828
24 686х1372х1031 2052
32 683х1527х1033 2225
к содержанию ↑
Atmos DС
Высококачественный агрегат чешского производства с максимальным КПД 85%. Длительность его работы до дозаправки составляет 12 часов. Номинальная мощность 15 — 70 кВт. Объём камеры сгорания — от 65 до 180 дм³.
Модель Габариты, мм Цена, доллар
DC 15E 590х1180х630 1982
DC 18S 590х1180х770 2155
DC 20GC 670х1260х770 3105
к содержанию ↑
БТС Стандарт
Высококачественный агрегат украинского производства с максимальным КПД 82%. Длительность его работы до дозаправки составляет от 6 до 12 часов. Номинальная мощность 15 — 40 кВт. В конструкцию входит глубокий загрузочный отсек, дымосос, автоматика, футеровка топки выполнена шамотным кирпичом.
Мощность, кВт Габариты, мм Цена, доллар
15 580х1365х870 2206
20 580х1565х880 2295
25 630х1530х1070 2620
32 630х1590х1070 2707
40 630х1640х1170 3105
к содержанию ↑
Атом МС
Высококачественный агрегат украинского производства с максимальным КПД 90%. Заправляется 1 раз в сутки. Номинальная мощность 16 — 250 кВт. В конструкцию входит глубокий загрузочный отсек, дымосос, автоматика, футеровка топки выполнена шамотным кирпичом. Площадь обогрева 190 — 3000 м². Цены — от 2280 до 18820 долларов.
к содержанию ↑
SunSystem BURNiT PyroBurn
BURNiT PyroBurn Alpha. Болгарские котлы с большой загрузочной камерой и тепловой мощностью 20, 30, 40 кВт. КПД 90%. Обогреваемая площадь 200 — 400 м². Футеровка камеры сгорания выполнена керамикой. Цены — от 3190 до 4400 долларов.
BURNiT PyroBurn Alpha PLUS. Электрозависимые болгарские котлы с большой загрузочной камерой, ручной системой очистки, датчиком выхлопных газов и тепловой мощностью 25, 30 кВт. КПД 91%. Обогреваемая площадь 270 — 320 м². Футеровка камеры сгорания выполнена керамикой. Цены — от 5020 до 5500 долларов.
BURNiT PyroBurn Lambda. Болгарские котлы с большой загрузочной камерой, ручной системой очистки и тепловой мощностью 20, 30, 40 кВт. КПД 90%. Обогреваемая площадь 200 — 400 м². Футеровка камеры сгорания выполнена керамикой. Цены — от 3190 до 4400 долларов
к содержанию ↑
Вывод
Пиролизные котлы длительного горения являются современной и эффективной альтернативой газовому обогреву. Выпускаются они в большом ассортименте моделей, с ощутимым разбегом по ценам. Самые недорогие котлы данного типа — российского производства, при этом они полностью их технические возможности ничем не уступают европейским аналогам.
Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения, изготовление
Сегодня в эпоху множества разных модернизированных методов отопления некоторые хозяева частных домов для отопления применяют самые доступные виды горючего: уголь, дрова и торф. Необходимость в использовании именно такого топлива часто обусловлена недоступностью природного газа.
Хоть такой способ отопления считается старинным, техника применяется современная и эффективная. Как правило, это котлы пиролизного горения. И многие их модификации могут управляться по автоматическому принципу.
Их работа строится на твёрдом горючем. Оно сгорает тотально. И такое сгорание обуславливает впечатляющую мощь и КПД такого котла. И процесс горения может длиться до 24 часов. При этом достаточно 1-2 загрузки топлива. А потери тепла получаются минимальными.
Принцип функционирования
Принцип функционирования пиролизной печи
Пиролизные котлы генерируют из дров газ. Он затем и служит для отопительных задач.
Пиролиз – процесс экзотермический. Он уже долгое время задействуется в разных промышленных сферах. Основывается на разложении сложносоставных органических структур (примеры – нефтяные продукты, уголь, дерево) при значительных температурах и ограждённом попадании кислорода на газоподобные, твёрдые и жидкие элементы.
И пиролизный котёл представляет собой отопительный аппарата с двумя отделениями. В верхнем при показателях 200 – 300 градусов (измерение по Цельсию) древесина подвергается экзотермической пиролизной реакции. По её итогам он делится на уголь и газ. Первый элемент по типу древесный. Второй – пиролизный. Его образуют СО и в малых пропорциях СО2. Состав из этого газа и воздуха следует в нижнее отделение. Там он сгорает. Рабочая температура в этом отсеке 1100 – 1200 градусов. При этом образуется огромное количество тепла. Оно создаёт отопление.
Стадии деятельности этого котла
Топочный отсек печи
Такой котёл генерирует тепловую энергию за счёт сжигания не дров, а газа, получаемого от их сгорания. КПД в результате этих операций достигает 85-90%.
А следить за горением газа намного проще. И такая возможность ведёт к автоматизации контроля над такой технологией отопления.
По конструкции топочный отсек данного котла – это два самостоятельных отдела. Их разделяют колосники.
Верхний газифицирующий отдел – это место, где при серьёзных температурах и ограничении кислорода горючее очень долго тлеет и пиролизуется.
Тепло в верхнем отделе удерживается за счёт топлива, находящегося на колоснике. Через него (горючее) сверху вниз следует первичный воздушный поток. Он довольно слабый.
В этих процессах выделяется газ. Когда в нижний отдел следует вторичный воздушный поток, газ следует вместе с ним по этому направлению. Нижняя сторона этого отдела – это форсунка, созданная из шамоты. Шамота – сильная термоустойчивая керамика.
Топочный отдел в пиролизном котле имеет очень высокое воздушное сопротивление. Все операции происходят с принудительной тягой. Она образуется дымососом.
На продолжительность работы указанного котла на одном помещении дров влияют:
Уличная температура.
Домашняя температура.
Качество теплозащиты в доме.
Разновидность горючего и его влажность.
Уровень проекта отопительной технологии.
При других равнозначных раскладах пиролизные версии при аналогии со стандартными похожими аппаратами работают гораздо эффективнее.
Вопросы с горючим
Бурый уголь
Для пиролизных котлов длительного горения прекрасно подходят разные виды твёрдого горючего. Это и дерево, и торф, и уголь (как бурый, так и чёрный).
Типом горючего характеризуется его время сгорания. Оно таково:
Мягкое дерево сгорает за 5 часов (максимум).
Твёрдое дерево – за 6 часов.
Бурый уголь – 8 часов.
Чёрный уголь – 10 часов.
Если обратиться к многочисленным отзывам пользователей, то большинство называют сухие дрова самым эффективным топливом под твердотопливные пиролизные котлы.
Здесь есть свои нюансы. Это параметры дров. Их длина должна быть в диапазоне 45-65 см, а влажность – максимум 20%. Сухие дрова с такими параметрами гарантируют оптимальную мощность аппарата и продлевают его эксплуатационный срок.
Если не удаётся раздобыть качественные дрова, можно применять различное органическое горючее с очень большим количеством летучих фракций. Важное условие здесь – котёл должен поддерживать это топливо. Обычно эти сведения указываются в документах к котлу. И часто подходящими видами становятся:
определённые разновидности торфа,
отходы из пищевой промышленной сферы, содержащие целлюлозу,
каменный уголь,
пеллетные и брикетные дрова,
древесные отходы
При работе котла обратите внимание, какого цвета пламя от пиролизного газа. Должен быть белый или желтовато-белый цвет. При этом не образуются побочные результаты горения. Такие условия получаются, если вы грамотно распределили траты первого и второго воздушных потоков. А влажность горючего не превосходит 30%. Если этот показатель больше, то при горении получатся большие объёмы водяного пара. Последствия этого таковы:
Образуется копоть, дёготь.
Снижается уровень выделяемого тепла.
В крайних случаях затухает котёл.
Нюансы запуска котла и его работы
Настройка шибера
При запуске данного котла стоит учесть его специфики, отличающие его от стандартных твёрдотопливных котлов. Режим генерации газа идёт за счёт двух отделов, в которые внедрены шиберы – особые регуляторы.
Перед работой загрузочный отсек пиролизной модели необходимо прогреть до 500- 800 °С. Это оптимальные показатели в зависимости от разновидности топлива. После чего можно помещать туда твёрдое топливо.
Следующая стадия – настройка шибера в рабочий режим. Далее следует запуск дымососа.
При таком алгоритме действий во время запуска горючее будет сжигаться медленно и без кислорода, газ станет выделяться эффективно, его сгорание чистого желтовато-белого цвета. Так на целые сутки в отапливаемом помещении воцарится стабильная и комфортна температура.
Самостоятельная сборка
Сварка постоянным током
Пиролизный котёл – аппарат высокой эффективности. Его можно приобрести в специализированных точках, а можно собрать пиролизный котел своими руками. В этом случае потребуются хорошие знания об его устройстве и спецификах. Ключевыми составляющими являются:
отсек сгорания,
трубы, отводящие и подающие воды,
зона установки дымососа,
дырочки для воздуха,
каналы для дыма,
регуляторы (шиберы),
схемы пиролизных котлов.
Для частного строения подойдёт котёл с мощность 40 кВт. Это хватит для отопления двухэтажного дома. Если дом скромный по масштабам, то будут подходящими параметры 25-30 кВт. При создании небольшого аппарата можно хорошо сэкономить и финансы, и время.
Для этой творческой работы понадобится много материалов и инструментов. Пиролизный котел своими руками требует:
электродрель,
набор электродов,
круг для шлифовки, его диаметр – 12,5 см,
металлические листы, толщина – 4 мм,
профилированные трубы,
вентилятор,
сварочная техника с постоянным током.
болгарка,
отрезной круг, его диаметр – 23 см.
Стадии работы
Подготавливаются стальные полосы. Они отличаются по ширине и толщине.
Делается отверстие для топливной загрузки. Его необходимая форма – прямоугольная. Его правильная позиция немного выше, чем у стандартных твердотопливных моделей. Отверстие для загрузки горючего оснащается дверкой. На дверке должна быть специальная металлическая накладка. С её помощью получается основательное прилегание. Под этим отверстием устраивается отверстие для ликвидации золы
Создание ограничителя для контроля над объёмом воздуха, идущего в топку. Он позволит вовремя добавлять брикеты или дрова. Его можно создать из трубы, чей диаметр равен 7 см, а длина превосходит длину корпуса задуманного котла.
Прикрепление стального диска к нижней стороне ограничителя. Работа идёт по методу сварки. Такой диск станет формировать зазор в 4 см со стенками трубы.
Монтаж ограничителя. Для этой задачи в крышке прибора делается отверстие.
Лучший пиролизный котел длительного горения – делаем выбор
Пиролиз – что это такое?
Под пиролизом в контексте обогревательного оборудования понимают выделение летучих газов в процессе горения топлива. Наибольшая интенсивность происходит при температурах выше 450 градусов и недостатке кислорода. Это учтено в конструкции пиролизных котлов, которые имеют две камеры сгорания и регулируемое поступление кислорода.
В одной камере горит непосредственно топливо, а во второй выделяемые газы. Это позволяет намного увеличить КПД оборудования по сравнению с классическими твердотопливными котлами. В аппараты пиролизного типа необходимо закладывать топливо всего 2-3 раза в день. Чтобы подобрать лучший пиролизный котел длительного горения рассмотрим возможные конфигурации.
Особенности конструкции и виды котлов
Количество контуров
По количеству контуров пиролизные котлы бывают одноконтурные, двухконтурные и многоконтурные. Одноконтурные предназначены только для обеспечения обогрева помещения. Чтобы с их помощью обеспечить ГВС, необходимо дополнительно докупить бойлер косвенного нагрева.
Двухконтурные модели одновременно отапливают помещение и греют воду для бытового использования. Отличаются более сложной конструкцией, монтажом и высокой ценой. Такое оборудование подойдет для дома, в котором постоянно проживают. Иногда встречаются многоконтурные котлы, в которых более двух контуров. Дополнительный контур может применяться, например, для обеспечения теплого пола.
Материал корпуса
Корпус пиролизного котла может быть стальным или чугунным. Стальные котлы легче и дешевле. Они проще транспортируются и устанавливаются. Более дорогие чугунные модели отличаются повышенной надежностью. Чугун стойкий к коррозии и не имеет сварочных швов. Минусом является хрупкость материала, при резком перепаде температур он может треснуть.
Стальной пиролизный котел
Верхнего горения
Отдельной разновидностью являются пиролизные котлы верхнего горения с циклической закладкой топлива. Такие модели могут работать на одной порции до суток. Достигается это за счет того, что закладывается большее количество дров, а горит или тлеет всегда только верхний слой. Здесь следует использовать только качественное, хорошо просушенное твердое топливо. Особенностью использования является то, что пока не прогорит прошлая закладка, мы не можем добавить дров.
Принцип работы
По принципу работы различают конвекционные и воздухогрейные модели. Конвекционные котлы греют теплоноситель, который в последствии разносится насосами по радиаторам, которые могут находиться в разных помещениях.
Воздухогрейные приборы предназначены для нагрева непосредственно воздуха в помещении. Чаще используются в промышленных производственных помещениях и в небольших домах с 1-2 комнатами.
Зависимость от электричества
Энергонезависимые модели оборудованы механической панелью управления. Просты в обслуживании и надежны. Котлы с электронным управлением нуждаются в электричестве для работы. Их преимуществом является более точная настройка. Ряд моделей продается без панели управления. Она отдельно докупается в зависимости от потребностей.
Панель управления пеллетного котла Атмос
Виды топлива
Дрова
Один из самых эффективных видов топлива для пиролизных котлов – это дрова. У них очень высокий процент выхода летучих веществ, что и требуется для процесса пиролиза. Важно подбирать высушенную древесину, этот параметр сильно влияет на КПД.
Дровяной котел производит наименьшее количество вредных выбросов в атмосферу. Также на дровах продолжительность работы оборудования большая, по причине отсутствия в них серы, которая разрушительно действует на корпус аппарата. При приобретении важно подобрать подходящий размер брусков. Для этого рулеткой меряется глубина топки.
Уголь
Уголь может сильно различаться по чистоте, а соответственно и теплоотдаче. Самый дорогой и эффективный бурый уголь. При тлении он вырабатывает наибольшее количество газа. На втором месте каменный уголь и на третьем антрацит. Работая на угле, котел износится быстрее из-за содержания в нем серы, которая приводит к коррозии.
Пеллеты
Пеллеты
Пеллеты – это гранулы, которые производят из измельченных отходов. Сырьем для них могут быть древесные опилки, торф, бумага, солома и так далее. Они экологичны, при их производстве не используются химические вещества. Современные пеллетные котлы оснащены системой автоматической загрузки топлива по мере потребности.
Выбор модели
Termico пиролизный 12 кВт
Одна из самых популярных моделей. Имеет один контур, мощность 12 кВт и может обогреть до 120 квадратных метров площади помещения. Открытый тип камеры сгорания. Теплообменник стальной, панель управления электронная. Толщина металла из которого сделан котел 5 мм.
Может работать с практически любым видом твердого топлива и дровами с влажностью до 40%. Глубина топки позволяет поместить бруски длиной до 37 см. Время выхода в режим пиролиза около 10 минут. Тип установки напольный, размеры 478*1126*981 мм, вес 170 кг.
Пиролизный котел Termico
Буржуй-К МОДЕРН-12
Отечественные аппараты Буржуй-К производятся в Харькове и хорошо зарекомендовали себя в работе. Мощность 12 кВт, имеет один контур, способен отопить до 120 кв. м. дома. Энергонезависимый с механической панелью управления. Большая топка объемом 30 литров с глубиной 40 см, что позволяет загружать длинные бруски.
Колосник изготовлен из чугуна. Расход топлива 1,2 кг в час. Имеет возможность дополнительно подключить ТЭН для поддержания температуры теплоносителя в случае окончания твердого топлива. Устанавливается на пол, размеры 718*459*560 мм, масса 87 кг.
Котел Буржуй-К МОДЕРН-12
WATTEK PYROTEK 30
Пиролизный котел WATTEK PYROTEK 30 с тепловой мощностью 30 кВт и одним контуром. Имеет закрытую камеру сгорания. Электронное управление с дисплеем на русском языке. Имеет несколько режимов работы: стандартный, летний, с приоритетом ГВС. Первичный теплообменник стальной. Работает только с древесным топливом. Габариты 530*1145*915 мм.
Котел WATTEK PYROTEK 30
О популярных моделях пиролизных котлов больше информации найдете в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/kotly/po-tipu-topliva/populyarnye-modeli-piroliznyx-kotlov-i-otzyvy-vladelcev.html
Пиролизный котел длительного горения: что это такое
Технология использования твердотопливных материалов существует уже более 400 лет. Ещё в средние века в Европе угольщики применяли специальные камеры, которые искусственным методом ограничивали приток кислорода. Это позволило сохранять тепло продолжительное время. Сегодня такую технологию использует пиролизный котёл длительного горения.
Что такое пиролизный котел
Встречая подобное оборудование в магазинах, посетители нередко задаются вопросом, что такое пиролизный котел? Многих при этом смущает его цена, а также отличающееся от классического отопительного оборудования устройство.
Такое устройство используется в первую очередь для обогрева жилых и нежилых помещений. Котёл может быть подключён к системе стоков и труб или же отапливаться посредством нагрева воды в основном резервуаре.
Отличает его от обычных классических систем не только само строение, но и принцип работы.
Такой котёл называют газогенераторным, так как он обогревает помещение посредством сжигания газа. Он выделяется древесными породами и углём при достижении ими определенных температур.
Благодаря этому система работает на одной закладке дров во много раз дольше, тем самым более экономично расходуя твердое топливо.
Принцип работы
Принцип работы пиролизного котла длительного горения строится на следующих процессах:
В верхнюю часть камеры закладываются дрова и другое твёрдое топливо на установленную огнеупорную решётку.
После этого топливо поджигается, и выжидается момент, когда оно будет полностью охвачено пламенем.
При достижении первичного горения в камере начинают ограничивать приток кислорода. В ответ пламя практически гаснет. Однако его хватает для топления оставшейся части дров.
В результате начинает выделяться в первой камере из топлива пиролизный газ.
Его принудительно направляют во вторую камеру котла.
Разогретый газ во второй камере встречается с большим количеством кислорода. Так как его температура достигает порядка 300 градусов, он моментально воспламеняется.
От реакции быстро начинают нагреваться радиаторные элементы.
Внимание! Важное отличие котла от стандартных нагревательных элементов отображено в пунктах 3-7. Наличие 2-х камер в системе обязательно, так как она использует пиролизный газ для вторичного нагрева и поддержания установленной температуры долгое время.
Устройство пиролизного котла
Газогенераторные котлы на твердом топливе длительного горения состоят из следующих элементов:
Камера первичного топления.
Камера вторичного топления.
Огнеупорная решётка.
Системы подачи воздуха и заслонки.
Термостат.
Система радиаторов и труб для нагрева воды.
Дополнительно могут быть установлены специальные листы и крюки для быстрого сбора и утилизации образованной от сгорания топлива и золы.
Устройство пиролизного котла.
Конструктивные особенности
Бытовые пиролизные твердотопливные котлы длительного горения построены для работы по принципу распада горючих материалов. Устройство используется и в промышленности. Отличительная черта, как уже отмечалось, заключается и в использовании газа, образующегося в момент распада материала при горении.
Для этого устанавливаются специальные камеры и регуляторы подачи воздуха, чтобы контролировать процесс и направлять выделяемую летучую смесь из дров в нужном направлении.
Технические характеристики
Температура горения пиролизного газа при поступлении в камеру и нагреве составляет порядка 300 радиусов. Это основной технический элемент поддержания продолжительного времени топления котла от одной закладки дров и угля.
Пиролизная система обогрева при помощи газогенератора позволяет поддерживать необходимую температуру от 1 закладки дров до 12-15 часов.
Топливо для пиролизного котла
Топливо для пиролизных котлов используется на основе древесных пород или брикетов торфа.
При этом могут применять каменный и бурый уголь. Брикеты при правильном поддерживании режима позволяют отапливать помещение при одной закладке до 28 часов.
Для того чтобы котёл работал по максимуму, необходимо соблюдать основное правило, касающееся дров. Они не должны быть влажными.
Если же древесина будет сырой, распад при горении будет неактивен, и выделяемого объёма газа будет недостаточно для горения.
Особенности запуска и работы пиролизного котла
Пиролизные котлы на угле длительного горения имеют отличие и от классических отопительных котлов, заключающееся в процессе старта.
Перед закладкой древесины или угля необходимо прогреть первичную камеру до температуры от 500 до 800 градусов. После этого делаются закладки, и запускается генератор, который направляет газ при распаде в другую камеру.
Регулируется подача кислорода и газа при помощи шиберов – специальных задвижек, которые устанавливают необходимые положения и перекрывают подачу кислорода в нужный момент.
Достоинства и недостатки пиролизных котлов
Как и другое отопительное оборудование, пиролизные котлы имеют плюсы и минусы по различным критериям.
Недостатки котлов длительного горения в основном заключаются в их стоимости. Такое оборудование в несколько раз дороже классических устройств прямого горения.
Однако отсюда идёт и плюс системы. В отличие от стандартных котлов, пиролизным требуется меньшее количество топлива, для того чтобы поддерживать продолжительное время температуру в помещении.
Ещё одним плюсом считается небольшое количество отходов.
При продолжительном горении органики от неё практически не остаётся золы.
К минусам также можно отнести высокие требования к влажности дров. Этот порог не должен быть выше 20%, иначе они не смогут гореть и выделять газ.
Как выбрать пиролизный котел
Основная задача при покупке состоит в том, чтобы подобрать оборудование, способное обслуживать площадь дома с подключением к общей тепловой сети. Для того чтобы система работала надлежащим образом, рекомендуется приобретать котлы с глубокой загрузкой.
Камеры должны вмещать дрова длиной до 65 см – это обеспечит продолжительное горение. Также на рынке представлены комбинированные котлы с 2-мя массивными камерами. Они могут использоваться для сгорания пиролизного газа или работать в классическом режиме.
Какой пиролизный котел лучше
Как выбрать пиролизный котел, когда на рынке представлено большое количество моделей и фирм. Здесь необходимо ориентироваться как на самого производителя и его классы оборудования, так и на технические характеристики модели.
Важно! При выборе котла для производственного или жилого помещения обращайте внимание на время горения продуктов распада. Это основная характеристика каждой такой отопительной системы. В среднем при одной закладке отопление должно продолжаться не менее 10 часов.
Дополнительно следует учитывать систему газоотвода и дымоходную трубу. Если для обогрева используется водонагревательный принцип, необходимо, чтобы котёл имел соответствующие подключение и радиаторы накаливания.
Немецкие котлы
Отопительные пиролизные системы, произведённые в Германии, считаются одними из первых.
Такое оборудование применяется в частном и промышленном секторе более 30 лет.
На отечественный рынок котлы такого принципа горения также пришли одними из первых.
Сроки службы у них довольно значительные – до 20 лет. При этом системы ежегодно модернизируются, и внедряются дополнительные элементы для автоматизации и упрощения данного процесса отопления.
Чешские котлы
Чешские котлы также отличаются высоким качеством сборки. Большая часть комплектующих, которые используются при изготовлении систем пиролизного горения, применяется в немецких.
Для этого также задействуются и собственные наработки. Отличаются от оборудования, произведённого в Германии, чешские котлы и стоимостью – она сравнительно ниже.
Российские котлы
Лучшие пиролизные котлы длительного горения для частного сектора производятся и на территории РФ. У нас хоть данная технология и появилась сравнительно недавно, но быстро набрала популярность и потихоньку начала завоёвывать рынок.
В основном используются при сборке комплектующие собственного производства. В зависимости от серии и модели такие системы будут отлично подходить для производства или обогрева частного дома.
Болгарские котлы
Болгария, как и Россия, стремится удешевить производство и внедрить в него более доступные технологии, которые могут использоваться и семьями при отоплении дома в частном секторе со средним и небольшим достатком.
Также производители на территории данной страны отличаются котлами компактных размеров, которые при своём небольшом объёме способны сохранять тепло также продолжительное время.
Совместное производство (российско-европейские котлы)
Совместное производство пиролизных систем особенно заметно в промышленности.
Выпускается много моделей, которые разрабатываются для обеспечения нужды производственных предприятий.
Немного отстают на данном этапе системы для домашних нужд.
Связано это с тем, что данный тип отопительных котлов вышел на рынок не так давно, и у пользователей классических систем ещё возникает недоверие насчёт современного и более экономичного оборудования.
Обзор пиролизных котлов
Приведем краткий обзор твердотопливных пиролизных котлов следующих 3-х производителей,
Blago.
Atmos.
Бош.
Именно они занимают лидирующие позиции на отечественном рынке. Компании занимаются производством и выпуском систем продолжительное время и зарекомендовали себя с положительной стороны.
Особенности Blago
Отопительные котлы марки Blago полностью состоят из отечественных комплектующих. Устройство максимально упрощено и сделано в противовес западным и европейским аналогам.
Как утверждает сам производитель, главный плюс его котлов состоит в продолжительном отапливании до 20 часов с одной закладки, а также возможности самостоятельного обслуживания системы без привлечения сервисного центра.
Чешские Atmos
Чешские котлы используют технологию изготовления по качеству ЕВРО-3.
Это означает, что такое оборудование имеет несколько систем фильтрации, и выработка практически не загрязняет окружающую среду.
Кроме того, оборудование имеет дополнительные автоматизированные системы подачи газа и откачки кислорода.
Немецкое качество «Бош»
Одним из лидеров рынка по-прежнему остаётся компания Бош. Они предоставляют продукцию не только для частного сектора. Но также и для промышленников.
Высокое качество и расширенная гарантия позволяет на должном уровне обслуживать системы. С развитием рынка также появилось большое количество комплектующих на модели всех котлов. Это позволяет значительно ускорить ремонт и плановое ТО систем при необходимости.
Требования к установке пиролизных котлов
Важным критерием в установке системы считается подготовка самого помещения. Для пиролизного котла требуется отдельное небольшое помещение по типу бойлерной или котельной, так как температура горения достигает 800 градусов. Необходимо, чтобы комната была вентилируема.
Также запрещается размещать в радиусе 3 квадратных метров от оборудования горючие материалы. Для установки потребуется бетонная площадка и оштукатуренные стены.
Правила эксплуатации пиролизных котлов
Какой котел лучше, пиролизный или длительного горения, выбирать самому потребителю.
Однако классические системы требуют большего ухода и обслуживания.
Хоть на первый взгляд пиролизный котёл и выглядит усложнённым, он практически полностью настроен на автономную работу.
Необходимо соблюдать при работе технику безопасности и не допускать разгерметизацию второй камеры, где собственно и сгорает газ.
Факторы эффективности работы
Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром позволяют в короткий промежуток времени отопить даже большое помещение. Это объясняется работой второго отсека, выделенного для сжигания газа.
В технических характеристиках каждой модели указываются его основные показатели – температура горения и продолжительность работы от 1 закладки. Это и есть основные факторы эффективности в работе. При выборе устройства на данный показатель следует сразу обращать внимание.
Пиролизный котел на угле, торфе опилках или поленьях – это оборудование для обогрева, которое достаточно далеко ушло вперёд. Его система настроена на экономное расходование ресурсов и снижение уровня выбросов в окружающую среду. Россия, как и многие европейские и западные страны, активно вводит в эксплуатацию такие системы, чтобы снизить потребление твердотопливных материалов и выбросов в атмосферу.
Видео по теме: обзор пиролизного котла
Технология пиролиза
BTL — BTG Bioliquids BV

Арди Туссен
[email protected]
+31 (0) 53 486 2287

В этом видео рассказывается, как мы разработали нашу собственную технологию пиролиза биомассы и работали над ее внедрением в промышленном масштабе. [4 минуты]

Это видео о том, как мы построили нашу установку быстрого пиролиза биомассы Empyro всего за 8 дней, используя модульный подход.[4 минуты]

Наш процесс пиролиза преобразует до 70 мас.% Сырья биомассы в бионефть, а оставшуюся часть в уголь и газ. С 1993 года BTG принимает активное участие в многочисленных проектах по быстрому пиролизу. Уникальная запатентованная технология пиролиза компании BTG отличается интенсивным перемешиванием без использования инертного газа-носителя. Компания BTG-BTL использует запатентованную BTG технологию быстрого пиролиза RCR (реактор с вращающимся конусом) и превратила ее в промышленную промышленную установку.Усовершенствованная конструкция RCR приводит к очень маленькому реактору , уменьшенной сложности системы и минимальному размеру последующего оборудования по сравнению с конкурирующими технологиями пиролиза.
Высушенные частицы биомассы подают в реактор пиролиза вместе с избыточным потоком песка, который действует как циркулирующий теплоноситель.
Биомасса и песок смешиваются в реакторе пиролиза и превращаются в пары пиролизного масла, газ и уголь.
Образующиеся пары и газы проходят через несколько циклонов, прежде чем попасть в конденсатор, в котором пары гасятся рециркулирующим маслом.
Песок и уголь транспортируются в камеру сгорания с псевдоожиженным слоем, где для сжигания угля добавляется воздух. Неконденсирующиеся пиролизные газы поступают в камеру сгорания из конденсатора и также сжигаются.
Затем повторно нагретый песок транспортируется обратно в реактор через охладитель песка для обеспечения постоянной температуры подачи песка в реактор.
Избыточное тепло от песочного охладителя и горячих дымовых газов камеры сгорания улавливается в виде пара высокого давления.
Наша система гарантирует, что избыточное тепло, которое образуется при сгорании угля пиролиза и неконденсируемых газов, улавливается в виде пара высокого давления, поэтому его можно использовать в паротурбинной системе. Некоторое количество пара используется для выработки электроэнергии и сушки сырья, но весь избыточный пар продается на ближайшую промышленную площадку или в сеть централизованного теплоснабжения.

Основные преимущества технологии BTG-BTL по сравнению с другими технологиями пиролиза:
Высокая производительность по биомассе на объем реактора, что приводит к компактной конструкции реактора.
Отсутствие инертного газа-носителя, что приводит к минимальному размеру оборудования на выходе.
Максимальная теплотворная способность пиролизного газа.
Очень простой процесс: рециркуляция газа не требуется.
Прямое масштабирование.
Может производить электричество или производить комбинацию электричества и пара для других целей.
Высокая гибкость для исходного сырья: отходы, крупный размер частиц и т. Д.
Низкое содержание твердых частиц в масле (до 0.01% масс.).
Компактная конструкция наших модифицированных реакторов с вращающимся конусом упрощает масштабирование до производительности более 5 т / ч. Из-за простоты процесса с вращающимся конусом инвестиционные затраты могут быть значительно ниже по сравнению с другими технологиями пиролиза. Системы CFB и псевдоожиженного слоя являются более капиталоемкими, в том числе из-за более крупного оборудования, расположенного ниже по потоку, включая ATEX и других проблем безопасности.
Стандартная конструкция
BTL включает рекуперацию избыточного тепла в виде пара, который можно использовать для промышленного или местного отопления и производства электроэнергии.В целом электроэнергии может быть произведено больше, чем требуется для всего завода. Вырабатывается достаточно пара для сушки биомассы с влажностью до 55 мас.% (Влажная масса) до необходимого уровня. В зависимости от местных условий может быть достигнута энергоэффективность 85-90% (на основе биомассы и нефти, тепла, электричества).
Благодаря гибкости подачи (связанной с работой камеры сгорания) технология BTL также может работать с биомассами с низкой температурой плавления золы, такими как EFB, полученный из пальмы.Технология BTL позволяет обрабатывать частицы толщиной до 3 мм. В технологиях с псевдоожиженным слоем могут использоваться частицы аналогичного размера, в то время как в технологии CFB должны использоваться более мелкие частицы, поскольку время пребывания ограничено.
Кроме того, благодаря уникальной запатентованной конструкции циклонов, используемых на заводе BTL, и нашему высокому соотношению песка и биомассы, произведенное пиролизное масло стабильно и имеет очень низкое содержание твердых частиц.
Большое количество различных видов лигноцеллюлозного сырья можно перерабатывать в процессе пиролиза BTG-BTL.Перед входом в реактор частицы будут уменьшены до размера менее 3 x Y x Z мм, чтобы обеспечить быстрое преобразование, и содержание влаги ниже 6-8 мас.%, Чтобы избежать концентрации слишком большого количества воды в пиролизном масле.
За прошедшие годы по технологии BTG-BTL были проведены испытания более 45 различных видов сырья . Например, древесина, рисовая шелуха, жмых, шлам, табак, энергетические культуры, остатки пальмового масла, солома, остатки оливковых камней, куриный помет и многое другое.Тип биомассы / остатка влияет на выход и качество пиролизного масла. Обычно самый высокий урожай дает древесная биомасса.

Примеры Багасса Щепа EFB
Выход масла (мас.%) 55-65 65-70 50-60
Нефть LHV (ГДж / т) 16-19 15-18 16-18

Установка быстрого пиролиза производительностью 2 т / ч была спроектирована, построена и поставлена в Малайзию.На заводе, расположенном недалеко от существующей пальмовой фабрики, пустые фруктовые грозди (EFB) превращаются в пиролизное масло. Обычно влажные EFB (влажность ~ 65 мас.%) Сжигаются на месте, давая только золу, которая может быть возвращена на плантации и в тепло. Пальмовая мельница производит около 6 т / час этого влажного EFB. EFB может быть преобразован в пиролизное масло с использованием технологии быстрого пиролиза BTG. Перед подачей на пиролизную установку EFB подвергается дальнейшей калибровке и сушке. В сушилке содержание влаги снижается примерно до 5-10%.Таким образом, весь влажный EFB из пальмы превращается в пиролизное масло примерно 1,2 т / час.
В январе 2014 г. компания Empyro BV начала строительство завода по производству пиролизного масла в г. Хенгело, Нидерланды. Пуск установки начался в начале 2015 года, и объем производства постепенно увеличивается. Установка Empyro перерабатывает 5 тонн древесных отходов в час в пиролизное масло, технологический пар и электричество. Подробности смотрите в наших проектах.
Завод Empyro в Хенгело, Нидерланды..
Пиролизное оборудование

Простое решение для требовательных приложений
Наша система — лучший выбор заказчиков, которые ищут проверенные и промышленные технологии, гарантирующие непрерывное производство и высочайшие стандарты качества. Оборудование Biogreen® как ведущая система пиролиза в Европе проверено в промышленной эксплуатации более 14 лет.
Простота оборудования обеспечивает высокую надежность, минимальные затраты на техническое обслуживание и низкие эксплуатационные расходы.Эта особенность, вместе с небольшой занимаемой площадью Biogreen®, обеспечивает компактный и локальный ответ на потребности промышленности, производя энергию и ценные ресурсы именно там, где они необходимы.
Непрерывный процесс создания добавленной стоимости
Наше пиролизное оборудование позволяет преобразовывать все виды сыпучих материалов (биомасса, твердые биологические вещества, отходы) в ценные продукты (синтез-газ, биоуголь, нефтяные соединения, твердое топливо и др.). Эта способность делает Biogreen® отличным инструментом для многих предприятий по переработке биомассы и отходов.
Где используется пиролизное оборудование Biogreen®?
На протяжении многих лет наше пиролизное оборудование поддерживает промышленность в следующих областях:
Производство твердого топлива из биомассы (процесс торрефикации)
Производство биоугля (усилителя почвы)
муниципальные, промышленные отходы (RDF / SRF), преобразование пластмасс в электричество
преобразование сухого ила в тепло и электроэнергию
Масло из экстракта биомассы для различных применений

Принцип нашего пиролизного оборудования
Комментарии закрыты.
.
Процесс пиролиза и карбонизации осадка
Вас интересуют пиролиз и газификация осадка?
Вы можете связаться с нами через веб-сайт или заполнив специальный запрос для получения коммерческого предложения.
Запросить информацию
Управление осадком сточных вод становится все более серьезной проблемой для окружающей среды.
Захоронение становится все труднее и труднее из-за загрязнения осадком сточных вод, запахов, тяжелых металлов и патогенов.Утилизация трудна и даже запрещена в некоторых странах. Кроме того, сжигание — непопулярное и очень дорогостоящее решение для обработки осадка сточных вод. Наше решение удовлетворяет спрос на альтернативные, местные и недорогие методы термической обработки осадка.
ETIA предлагает два решения:
1 / Сушка осадка сточных вод с помощью осушителя KENKI
— 50-1000 кг / час влажного осадка
— Поступление осадка: влажность 80% / выход осадка: влажность <10%
2 / Пиролиз осадка на основе уникального процесса Biogreen®
После сушки до 85-90% сухого вещества ил подается в систему непрерывного пиролиза Biogreen®.Конверсия осуществляется в бескислородной атмосфере в уникальной конструкции камеры пиролиза, что гарантирует неизменное качество продукта, получаемого в результате обработки. Добытый газ можно использовать для производства тепла, пара, электричества и многого другого.
Непрерывное лечение
Низкие затраты на обслуживание
Низкое потребление энергии
Устранение запахов
Стерилизованный продукт (без патогенов)
Устранение риска возгорания из-за органических веществ
Производство энергии из полученного синтез-газа (до 20 МДж / нм3)
Производство биоугля, который можно использовать в качестве удобрения и улучшения почвы (содержит P, N, Mg, S, Si, K, Ca…).
Очень простое и компактное решение с низкими CAPEX и OPEX
Комментарии закрыты.
.
Каталитический пиролиз биомассы | IntechOpen
В зависимости от типа используемой биомассы низкая теплотворная способность, высокое содержание воды, высокая вязкость (из-за больших молекул), высокое содержание кислорода (из-за содержания кислородсодержащих углеводородов), а также нестабильность, несовместимость с другими ископаемыми видами топлива делают биологические -масло трудно использовать непосредственно в качестве топлива без модернизации [24, 55]. Чтобы улучшить биомасло для использования в топливных приложениях, были использованы два разных метода: гидродеоксигенация и каталитический крекинг.При гидродеоксигенации биомасляные соединения реагируют с водородом под высоким давлением и умеренной температурой с образованием углеводородных соединений и воды. Каталитический крекинг используется для улучшения биомасла через каталитическую среду, удаляя кислород из соединений биомасла в форме H ₂ O и CO ₂, включая химические реакции разрыва связей C – C посредством дегидратации, декарбоксилирование и декарбонилирование [1, 16, 24, 55]. Каталитический крекинг имеет несколько преимуществ по сравнению с гидродеоксигенацией, включая работу при атмосферном давлении и в окружающей среде без дополнительной подачи водорода [1].
3.1. Конфигурации системы для катализаторов, используемых в пиролизе биомассы
Используются два метода каталитического пиролиза: каталитический слой и смешивание катализатора. В методе с каталитическим слоем, который также называется « in-situ » или методом облагораживания вне слоя, пары пиролиза, поступающие из первого реактора, проходят через каталитический реактор, который называется каталитическим слоем, в результате чего получают биомасло, уголь, и газообразные продукты. Однако в методе смешивания катализатора (в слое) образцы биомассы и катализатора физически смешиваются перед их загрузкой в реактор пиролиза [1, 30, 37].
3.1.1. Метод слоя катализатора ( in situ, )
Метод слоя катализатора, также называемый пиролизом in situ, , включает каталитическую модернизацию после термической конверсии паров пиролиза биомассы [1]. В общем, каталитический пиролиз in situ биомассы можно проводить с использованием различных конфигураций реакторов: одностадийных и двухступенчатых конфигураций реакторов. Одностадийный пиролиз включает каталитический пиролиз биомассы в том же реакторе с катализатором, тогда как двухступенчатая конфигурация включает реактор с неподвижным слоем / псевдоожиженным слоем, за которым следует каталитический реактор с неподвижным слоем.Первый производит больше кокса, чем второй [33]. В исследовании Mante и Agblevor [33] с использованием двухступенчатой конфигурации реактора для каталитического пиролиза гибридной древесины тополя с HZSM-5 сообщается о низком выходе кокса, составляющем 3,8% по отношению к массе биомассы. Преимущество состоит в том, что каталитический пиролиз выделяющихся паров из биомассы может осуществляться при температуре, отличной от температуры основного реактора пиролиза в случае использования двухступенчатой конфигурации реактора [18]. Однако, по сравнению со смешиванием катализатора, метод слоя катализатора также приводит к большому количеству полукокса, что приводит к закупорке пор катализатора, что предотвращает диффузию паров через поры [1].
В исследовании Thangalazhy-Gopakumar et al. Было отмечено, что при использовании метода слоя катализатора были обнаружены некоторые некаталитические биомасляные соединения, что позволяет предположить, что соединения первичной смолы превращались во вторичные и третичные соединения смолы до того, как достигли слоя катализатора в расщепляться на ароматические углеводороды [1]. Узун и Сарыоглу сообщили, что использование метода слоя катализатора с несколькими типами катализаторов снижает выход жидкости по сравнению со способом смешивания катализаторов [39]. Iliopoulou et al. изучили каталитический пиролиз лигноцеллюлозной биомассы и объяснили эффект in-situ ZSM-5, модифицированного металлом, с различным процентным содержанием.Было высказано предположение, что переходные металлы способствуют образованию водорода, который приводит к углеводородным реакциям на кислотных центрах цеолита в режиме слоя катализатора [31].
3.1.2. Метод смешивания катализатора (в слое)
Метод смешивания катализатора может осуществляться либо путем добавления катализатора в биомассу в определенных количествах, либо путем влажной пропитки биомассы. Благодаря лучшему физическому поверхностному контакту между биомассой и катализатором в реакторе пиролиза, смешивание обеспечивает немедленное взаимодействие выделяющихся паров пиролиза с катализатором, что позволяет предположить, что выделяющиеся пары могут адсорбироваться на поверхности катализатора и диффундировать в поры для каталитического крекинга [1, 39] .Недостатком является то, что каталитические условия необратимы, поэтому биомасса и катализатор должны работать в одинаковых условиях [18].
Содержание ароматических веществ в биомасле имеет первостепенное значение, и использование катализаторов является одним из альтернативных способов усиления реакций ароматизации (таким образом, повышения качества биомасла). Исследования показали, что метод каталитического смешения обеспечивает лучший массоперенос для крекинга бионефтяных соединений с точки зрения ароматизации и деоксигенации [1, 39].
Тхангалажи-Гопакумар и др.исследовали каталитическое действие цеолита ZSM-5 при пиролизе древесной щепы сосны в среде гелия. Было обнаружено, что использование метода смешивания катализатора с соотношением биомассы к катализатору 1: 9 дает 41,5% выхода ароматических веществ по сравнению с 9,8% при использовании метода слоя катализатора с соотношением биомассы к катализатору 1: 5. В этом исследовании отсутствие соединений гваякола в биомасле показывает, что смешение катализаторов является эффективным методом крекинга соединений, производных лигнина, до ароматических углеводородов [1]. Pütün et al. исследовали пиролиз семян хлопчатника с добавлением MgO в определенных пропорциях к образцам биомассы.По сравнению с обычными результатами пиролиза, содержание ароматических и алифатических соединений было увеличено до значений 35 и 23%, а содержание кислорода было снижено с 9,56 до 4,90% [37]. Результаты пиролиза рисовой шелухи с ZnO, изученные Zhou et al. показали, что смешивание катализатора с различными количествами значительно улучшает качество биомасла с точки зрения содержания водорода, отношения H / C, более высокой теплотворной способности и снижения содержания карбоновых кислот в биомасле [17]. Таким образом, для проектирования крупномасштабных пиролизных установок необходимы эффективные и однородные системы смешения.
3.2. Катализаторы на основе оксидов металлов
Катализаторы на основе оксидов металлов широко изучались в литературе с использованием различных видов биомассы в отношении их влияния на качество и количество продуктов пиролиза. Известно, что оксиды металлов, как и любые катализаторы, влияют на температуру разложения. Соответственно, в термогравиметрическом исследовании, проведенном Chattopadhyay et al. При использовании Cu / Al ₂ O ₃ в качестве катализатора было отмечено, что оксид алюминия, нанесенный на переходный металл, оказывает сильное влияние на снижение температуры улетучивания летучих веществ [15].Забети и др. применяется аморфный оксид кремния (ASA) на подложке из щелочных или щелочноземельных металлов при пиролизе сосновой древесины. Максимальное количество бионефти было получено с аморфным оксидом кремния без носителя в количестве 42,4 мас.%. Однако фракция с Cs / ASA показала лучшие характеристики с точки зрения удаления кислорода из ароматических углеводородов, что повысило теплотворную способность биомасла [20]. Wang et al. [68] исследовали каталитический эффект на пиролиз лигноцеллюлозной биомассы с использованием катализаторов, включая NiMo / Al ₂ O ₃, CoMo / Al ₂ O ₃, CoMo-S / Al ₂ O ₃, активированный оксид алюминия и пористый диоксид кремния.Для увеличения производства промежуточных продуктов пиролиза (бензола, толуола, ксилола, нафталина) было высказано предположение, что CoMo-S / Al ₂ O ₃ был наиболее благоприятным среди всех. Однако NiMo / Al ₂ O ₃ дал самый высокий выход CH ₄ со значением 51,82%. Шаданги и Моханти [69] изучили CaO и Al ₂ O ₃ в пиролизе Hyoscyamus niger L. и подтвердили, что, в соответствии с другими исследованиями, упомянутыми выше, добавление катализаторов в процесс пиролиза значительно снижает выход бионефти. однако устранены кислородсодержащие группы, присутствующие в биомасле, что улучшило качество его топлива.Айсу и Кучук исследовали пиролиз восточного гигантского фенхеля ( Ferula orientalis L. ), сравнивая действие катализаторов ZnO и Al ₂ O ₃ [35]. Al ₂ O ₃ со значением 79,94% оказался более эффективным, чем ZnO, с точки зрения преобразования биомассы. Однако влияние катализатора на выход бионефти отличалось друг от друга. ZnO увеличивал выход биомассы с увеличением отношения катализатора к биомассе, тогда как выход биомассы снижался с увеличением добавки Al ₂ O ₃.Это указывает на то, что Al ₂ O ₃ способствует образованию газа. В исследовании Йоргуна и Шимшека активированный оксид алюминия использовался в пиролизе Miscanthus × giganteus , и было отмечено, что при высоких скоростях нагрева 60 мас.% Загрузки катализатора в биомассу является эффективным для максимального получения жидкости с значение 51 мас.%. Было обнаружено, что содержание кислорода в бионефти выше, чем в некаталитическом бионефти [70]. Nguyen et al. исследовали пары пиролиза древесной щепы сосны более 20 мас.% Na ₂ CO ₃ / γ-Al ₂ O ₃. Сообщалось, что выход жидкости был снижен, но декарбоксилированию карбоновых кислот способствовал катализатор, в результате чего значение pH составляло 6,5, что позволяет предположить, что катализатор на основе оксида алюминия на основе натрия эффективен для повышения кислотности биомасла. Концентрация углеводородов была увеличена с 0,5 до 17,5%, что свидетельствует о более высокой плотности энергии бионефти [36]. Chen et al. представили газообразное распределение продуктов пиролиза биомассы (рисовая солома и опилки) при температуре 800 ° C с использованием различных оксидов металлов, таких как Cr ₂ O ₃, MnO, FeO, Al ₂ O ₃, CaO и CuO.Было отмечено, что за исключением CuO и Al ₂ O ₃, все катализаторы заметно улучшили газообразование [56]. Чжоу и др. [17] исследовали пиролиз рисовой шелухи с добавлением ZnO. Результаты этого исследования показали, что ZnO демонстрирует тенденцию к снижению выхода бионефти с увеличением отношения биомассы к катализатору. Однако ZnO улучшил композиционное качество биомасла с точки зрения низкомолекулярных соединений, включая алканы, алкены, стирол и алкилфенолы (таким образом, увеличивая стабильность биомасла).Ноккосмаки и др. также исследовали тот же катализатор для превращения паров пиролиза сосновых опилок, и было показано, что вязкость каталитического биомасла снижается на 40% по сравнению с результатами некаталитического пиролиза [34]. Pütün et al. [37] показали, что использование MgO в качестве катализатора пиролиза семян хлопка в реакторе с неподвижным слоем улучшает качество биомасла за счет удаления кислородсодержащих соединений, повышения теплотворной способности и увеличения содержания ароматических веществ в биомасле.
3.3. Цеолитные катализаторы
Цеолиты, имеющие тетраэдрическую структуру и кислотную природу, представляют собой трехмерные алюмосиликаты, связанные через атомы кислорода и поддерживаемые каналами и полостями, в результате чего пористая структура обладает исключительной каталитической активностью.Каждый тип этих тетраэдрических цеолитов с общим балансом заряда минус один имеет Si или Al в центре и атомы кислорода в углах структуры [71].
Цеолиты обладают следующими характеристиками: (1) крекинг деоксигенированных соединений за счет избирательности формы, (2) большая площадь поверхности, (3) различные размеры каналов и пор и (4) высокая адсорбционная способность [22, 72]. Физические свойства цеолитов зависят от условий синтеза, включая температуру, гелевые предшественники, структурно-регулирующий агент [73].Размер пор и каркас цеолитов имеет тенденцию влиять на состав продукта через несколько реакций, ограничивающих образование углеводородов, размер которых превышает размер пор цеолитов. Это называется селективностью формы и является одним из наиболее важных факторов, отличающих цеолиты от других типов катализаторов. Селективность основана на том, могут ли ароматические соединения, полученные из паров пиролиза, входить, образовываться и диффундировать из пор цеолита [22, 23]. Селективность формы цеолитов подробно обсуждается в разделе 3.3.1.1, демонстрирующий ZSM-5 как цеолитный тип.
Основная причина, по которой цеолиты обычно используются в пиролизе биомассы, заключается в том, что их различная кислотность и избирательность по форме обеспечивают преимущество над алюмосиликатными катализаторами аморфной структуры с точки зрения реакций ароматизации. Кислотность зависит от соотношения Si / Al в структуре цеолита и может быть обусловлена кислотными центрами Бренстеда и Льюиса [22]. Кислотность влияет на каталитические реакции, обеспечивая повышенную крекирующую активность при уменьшении отношения Si / Al [23].Следовательно, распределение кислотных центров в порах цеолитов имеет большое значение с точки зрения предотвращения реакций образования кокса во внутренних порах цеолита. Низкое соотношение Si / Al приводит к большему количеству кислотных центров в непосредственной близости. По этой причине количество реакций образования кокса, которые превращают ароматические углеводороды в соединения кокса, увеличиваются. Следовательно, для цеолитов требуется оптимальная кислотность, если они используются в пиролизе биомассы [19].
Помимо распределения кислотных центров, пористая структура отдельного цеолита играет важную роль для селективности продуктов и с точки зрения содержания ароматических веществ в бионефти.Поры цеолитов характеризуются размером кольца, определяющего поры, то есть n-числом кольца, которое называется числом атомов Si или Al в кольце [74]. Длина углеводородной цепи продуктов пиролиза и, следовательно, распределение ароматических соединений по размерам зависит от размера пор цеолита и площади внутренней поверхности пор. Как правило, более крупные поры и площадь поверхности приводят к образованию углеводородов с длинной цепью. Площадь микропористой поверхности катализатора определяет выход газообразных продуктов пиролиза, а площадь макропористых частиц определяет выход жидкости [24, 37].Ряд цеолитов с различным размером пор изучен в литературе [39, 75, 76]. Y-цеолит (фожазит), имеющий кубическую структуру с системой пор, состоящей из 12-членных кольцевых кольцевых каналов, имеет наибольший средний размер пор (7,4 Å) и внутреннее поровое пространство (11,24 Å) [22, 23]. Такой относительно большой размер пор влияет на катализируемые реакции, приводя к меньшему контакту между поверхностью пор и парами пиролиза, тем самым приводя к меньшему крекингу оксигенатов, полученных из биомассы. Кроме того, прямые каналы с большим размером пор не обеспечивают избирательности формы по сравнению с другими цеолитами, которые имеют меньшие и синусоидальные каналы, которые обеспечивают избирательность формы [23].Несмотря на большой размер пор [73], бета-цеолит имеет тетрагональную кристаллическую структуру и имеет 12-членные прямые каналы, пересекаемые 10-членными кольцевыми каналами, что делает его более эффективным для производства ароматических углеводородов, чем Y-цеолиты [23]. Ферриерит, как цеолит со средним размером пор, имеет ромбическую структуру с 8- и 10-членными каналами с внутренним пространством пор 6,31 Å [23, 73].
Благодаря наличию двух параллельных каналов, соединенных с 12-членными кольцами и 8-членными кольцами, морденит классифицируется как цеолит с крупными порами и имеет ромбическую структуру [22, 23, 73].ZSM-5, состоящий из орторомбической структуры MFI, состоит из 10-членных прямых каналов, соединенных 10-членными синусоидальными каналами [71]. Общие физико-химические свойства цеолитов представлены в Таблице 2.
9014 –8 Внутреннее поровое пространство (Å)
Катализатор ZSM-5 Морденит Бета-цеолит Y1413 906 908 цеолит Y1413A 908 цеолит MFI MOR BEA FAU FER
Размер пор 3 2 3 3
12–12 12–12 8–10
Размер пор (Å) 5.1 × 5,5 7,0 × 6,5 7,6 × 6,4 7,4 × 7,4 4,2 × 5,4
5,3 × 5,6 5,7 × 2,6 5,6 × 5,6 3,5 × 4,8
5,2–5,5 4,2–6,7 6,1–6,68 11,24 6,31
Площадь поверхности BET (м ² / г) 395,5 9015,72 395,5 9015,72 643,1 809.1 *
Таблица 2.
Физико-химические свойства наиболее часто используемых цеолитов [22, 72, 76, 77].
* Информация отсутствует.

Цеолиты со средним и большим размером пор способствуют более быстрой диффузии реагентов по сравнению с цеолитами с меньшим размером пор, что приводит к большему количеству ароматических соединений в жидкой фракции продукта пиролиза. Однако цеолиты с большим размером пор производят менее ароматические вещества, чем цеолиты со средним размером пор, поскольку большие поры способствуют образованию кокса [22].Соответственно, недавнее исследование подтвердило, что ZSM-5 со средним размером пор и средней площадью внутренней поверхности пор способствует более высокому производству ароматических углеводородов и более низкому выходу кокса [19].
3.3.1. Цеолит ZSM-5
ZSM-5, как один из наиболее часто используемых цеолитов при пиролизе биомассы [23], состоит из звеньев пентасила и имеет орторомбическую структуру [74]. Состоящий из 10-членных прямых каналов, соединенных 10-членными синусоидальными каналами, ZSM-5 обладает значительно большей крекинг-активностью, чем другие цеолиты [23, 27].ZSM-5 широко используется в качестве катализатора в нефтяной промышленности благодаря своей селективности формы, исключительному размеру пор с стерическими затруднениями, термической стабильности и кислотности твердого вещества [78].
По сравнению с другими цеолитами, поры среднего размера ZSM-5 затрудняют образование внутри пор более крупных прекурсоров ароматического кокса [79]. Исследования показали, что, независимо от сырья, использование ZSM-5 в пиролизе биомассы снижает содержание кислородсодержащих соединений в бионефти и одновременно увеличивает количество ароматических соединений [80–84].Деоксигенация кислородсодержащих органических соединений происходит внутри пор цеолита ZSM-5 посредством таких реакций, как дегидратация, декарбоксилирование и декарбонилирование [27, 31, 32]. Установлено, что при более низких температурах кислород удаляется в виде H ₂ O, тогда как при более высоких температурах основными продуктами удаления кислорода являются CO и CO ₂ [31]. Удаление кислорода, в первую очередь в форме CO и CO ₂, более предпочтительно, поскольку оно приводит к меньшему осаждению углерода на цеолите и большему образованию водорода и, следовательно, меньшему содержанию воды в бионефти [31].
3.3.1.1. Селективность формы ZSM-5
Явление избирательности формы можно объяснить совместным действием молекулярного сита и каталитической реакции, которая происходит на внешних и внутренних кислотных центрах цеолитов [85]. ZSM-5, имеющий пористую структуру, может использоваться для избирательного катализа при условии, что не только размер пор, но и размеры реагирующих и диффундирующих молекул аналогичны порам цеолита [19]. Таким образом, влияние размера пор и стерических затруднений ZSM-5 на каталитические реакции должно быть исследовано, если цеолиты с лучшими характеристиками должны быть разработаны для преобразования биомассы [73].
Образование продуктов пиролиза с избирательным катализом формы зависит от двух типов селективности: (1) селективность реагента и продукта и (2) селективность переходного состояния, которые описываются их эффектами массопереноса и собственными химическими эффектами соответственно [22, 73, 85]. Основная идея, лежащая в основе избирательности реагентов и продуктов, заключается в факте затрудненной диффузии реагентов и продуктов внутри пор цеолита. Определенный размер пор ZSM-5 влияет на диффузию реагентов внутри пор, за исключением тех, размер которых превышает размер пор ZSM-5, тем самым предотвращая их достижение каталитически активных центров и, следовательно, позволяя каталитическому разложению только на внешних активных центрах. [73, 85].Из-за геометрии пор ZSM-5 образование определенных продуктов ограничено, что влияет на химическую реакцию и, таким образом, вызывает селективную гомогенизацию продуктов пиролиза [85].
Селективность ZSM-5 была тщательно изучена, и чаще обнаруживается, что она вызывает селективность по сравнению с ароматическими соединениями [49]. Михалчик и др. [23] изучали различные цеолиты для преобразования нескольких типов биомассы и компонентов биомассы. По результатам этого исследования было обнаружено, что ZSM-5 способствует образованию p -ксилола в изобилии во всех случаях пиролиза биомассы.В исследовании Foster et al. [19], HZSM-5 для конверсии фурана показал тенденцию к селективности по ароматическим соединениям, давая более высокий выход ароматических соединений, поскольку нафталин имеет самый высокий процент 30,4% от общего количества ароматических соединений. Fogassy et al. [86], исследуя избирательность формы цеолитов по отношению к фрагментам лигнина, выявили, что большинство фенольных соединений, полученных в результате разложения лигнина, слишком велики, чтобы проникать через поры цеолита, поэтому преобразование этих соединений происходит во внешних активных центрах.Как Yu et al. [22] предположили, однако, что при более высоких температурах эффективный размер пор ZSM-5 увеличивается, позволяя молекулам большего размера, чем размер пор ZSM-5, достигать внутренних каталитических активных центров. Jae et al. исследовали роль размера пор нескольких типов цеолитов в пиролизе глюкозы (используя кинетические диаметры продуктов и реагентов в качестве влияющих параметров), чтобы определить, происходит ли каталитическая реакция внутри пор или на внешней поверхности [73]. Кинетический диаметр оценивался по свойствам в критической точке.Было обнаружено, что ZSM-5 позволяет промежуточным продуктам и продуктам пиролиза (таким как бензол, толуол, инден, этилбензол, p -ксилолы) диффундировать в поры из-за их значительно меньшего кинетического диаметра, чем размер пор ZSM-5.
При повышении температуры до 600 ° C из-за термической деформации такие соединения, как нафталин, который дает самый высокий выход ароматических углеводородов, вероятно, будут образовываться внутри пор, а также на поверхности. Согласно этому исследованию, был сделан вывод, что помимо размера пор внутреннее поровое пространство ZSM-5 влияет на каталитическую реакцию.Это говорит о том, что на преобразование биомассы с ZSM-5 влияют ограничения массопереноса, а также эффекты переходного состояния [73].
3.3.1.2. Кислотность ZSM-5
Помимо избирательности формы, кислотность ZSM-5 играет важную роль в превращении оксигенатов в ароматические соединения. Принято считать, что кислотные центры Бренстеда являются активными центрами, которые превращают кислородсодержащие соединения в ароматические соединения, а не кислотные центры Льюиса. Крекинг крупных кислородсодержащих соединений происходит на кислотных центрах внешней поверхности ZSM-5, тогда как превращение более мелких в ароматические соединения происходит на кислотных центрах внутри пор [22, 87].Следовательно, необходимо исследовать изобилие как внешних, так и внутренних кислотных центров, чтобы разработать лучший способ образования ароматических углеводородов. Как объяснил Ван Сантен, кислотные центры Бренстеда образуются в результате замены кремнезема с валентностью четыре атомом металла, чаще всего алюминия с валентностью три [88]. Таким образом, это делает кислотные центры Бренстеда донорами протонов. Si и Al связаны с присоединенным к протону атомом кислорода, что приводит к химически более стабильной структуре [88, 89].С другой стороны, кислотные центры Льюиса являются акцепторами электронных пар, и природа этих центров связана с атомами алюминия, расположенными в каркасе [89, 90].
Помимо природы кислотных центров, молярное соотношение между SiO ₂ и Al ₂ O ₃ в цеолитном каркасе также влияет на реакционную способность и характеристики ZSM-5. Оптимальное соотношение Si / Al необходимо для обеспечения высокой доступности кислотных центров Бренстеда для адекватной кислотности и поддержания расстояния между кислотными центрами для ограничения реакций образования кокса [19].По мере уменьшения отношения Si / Al (увеличения кислотности ZSM-5) кислотные центры будут находиться в непосредственной близости друг от друга, что приведет к вторичным реакциям превращения ароматических соединений в частицы кокса [19]. Foster et al. [19] исследовали влияние ZSM-5 с различным соотношением Si / Al на пиролиз глюкозы. Это исследование показало, что уменьшение отношения Si / Al способствует образованию дополнительных кислотных центров ZSM-5 с увеличением выхода кокса. В исследовании Carlson et al. [79], ZSM-5 (SiO ₂ / Al ₂ O ₃ = 15) способствовал образованию кокса в основном на поверхности катализатора, давая самый высокий выход кокса 33% (где соотношение катализатора к биомассе составляло 19 ).Также было указано, что образование кокса на внешних порах ZSM-5 не приводит к значительному снижению выхода ароматических углеводородов, но влияет на селективность по отношению к легким углеводородам, что приводит к более низким выходам бензола и толуола и более высоким выходам нафталина и индана.
3.4. Общее воздействие катализаторов на биомасло
Известно, что катализаторы оказывают сильное влияние на пиролиз с точки зрения распределения продуктов, химической гомогенизации и увеличения фракционного выхода продукта, повышая качество продуктов пиролиза.Среди катализаторов цеолиты и оксиды металлов были в основном исследованы для преобразования биомассы и оказались эффективными в изменении состава биомасла за счет снижения содержания кислородсодержащих соединений посредством реакций деоксигенации и увеличения выхода ароматических соединений, что позволяет получить более гомогенную и стабильную органическую фракцию. которые могут быть переведены на дизельное топливо [30, 39]. Чтобы рассматривать продукты пиролиза, особенно бионефть, для стационарного применения топлива или производства тепла / электроэнергии, необходимо оценить свойства, включая кислотность, вязкость, стабильность и содержание ароматических веществ в биомасле [20].Таким образом, влияние катализаторов на бионефть необходимо рассматривать, как подробно обсуждается ниже, чтобы лучше понять преобразование биомассы.
3.4.1. Выход ароматических веществ в биомасле
Содержание ароматических веществ в биомасле имеет большое значение с точки зрения производства дизельного топлива из сырья биомассы и отходов биомассы. Среди ароматических углеводородов количество бензола, толуола, этилбензола и ксилолов (компоненты BTEX) являются наиболее важными исходными материалами, которые необходимо учитывать в нефтехимической промышленности [68, 87].
Было показано, что использование катализаторов увеличивает выход биомасла, а также увеличивает содержание ароматических углеводородов в биомасле, что является хорошим индикатором качества топлива. Kim et al. [87] изучали каталитический пиролиз остатков мандарина с высоким содержанием лигнина и обнаружили, что использование HZSM-5 с кислотностью 23 и 80 повышает выход моноароматических соединений с 3,4 до 36,0 и 41,0% соответственно. Из исследования Zheng et al. [76], изменение размера кристаллов ZSM-5 влияло на выход ароматических соединений и селективность по БТК, так что меньший размер кристаллов давал максимальный выход ароматических соединений и самую низкую селективность по БТК со значениями 38.4 и 36,3% соответственно. Однако кристаллы большего размера показали самый низкий выход ароматических соединений и самую высокую селективность по БТК со значениями 31,1 и 42,6% соответственно. Таким образом, меньший размер кристаллов (200 нм) оказался оптимальным для высокого выхода ароматических веществ.
Zhang et al. [83] сравнили поведение пиролиза лигнина осины под действием катализатора H-Y и HZSM-5. При соотношении катализатора к сырью 3: 1 получение ароматических углеводородов показало максимальное значение 23% при использовании HZSM-5 в качестве катализатора, где содержание кислорода в ароматических соединениях снизилось примерно до 4%, а ВТС фракции оценивалась примерно как 46 МДж / кг, что ближе к бензину и дизельному топливу.Было указано, что HZSM-5 более эффективен, чем H-Y, в превращении фенольных соединений в ароматические углеводороды [83] из-за его более высокой кислотности и меньшего размера пор по сравнению с HY [83]. Аналогичным образом Паттия и др. [75] изучили ZSM-5 и два мезопористых материала, включая Al-MCM-41 и Al-MSU-F, чтобы исследовать быстрый пиролиз корневища кассавы. Выявлено, что из всех протестированных в исследовании катализаторов ZSM-5 дает самый высокий выход ароматических углеводородов в следующем порядке: толуол> бензол> 4,7-диметилиндан> p -этилстрирен> 5-метилиндан> ксилолы. .
Помимо цеолитов, влияние оксидов металлов на ароматизацию изучалось исследователями [7, 49, 91, 92]. По результатам исследования Атеша и Ишикдага [91], использование оксида алюминия в качестве катализатора при пиролизе кукурузного початка продемонстрировало тенденцию к ускорению образования 1,1,3,3-тетраметилиндана, бензола и 1-метил-4- (пенилметил ), являющиеся наиболее важными моноароматическими соединениями. Было обнаружено, что образование нафталина, 1- (2-пропенил) -, соединения ПАУ, увеличивается при умеренной температуре с использованием катализатора.Сметс и др. [93] сравнили различные катализаторы, включая HZSM-5, γ-Al ₂ O ₃ и Na ₂ CO ₃. Карбонат натрия был наиболее эффективным катализатором для увеличения выхода ароматических углеводородов после HZSM-5. Wang et al. [92] также провели сравнительное исследование каталитической конверсии остатков трав по сравнению с оксидом алюминия, ZSM-5 и Al-SBA-15, где оксид алюминия дает самый высокий выход биомасла. Таким образом, исследователи этого исследования исследовали влияние оксида алюминия на выход ароматических соединений в терминах соединений толуола, этилбензола и p -ксилола и обнаружили, что процентное содержание ароматических фракций увеличилось с 8.02 до 10,93%.
3.4.2. Кислотность биомасла
Кислотность биомасла обусловлена летучими кислотами, в основном карбоновыми кислотами, то есть муравьиной кислотой и уксусной кислотой [58]. Фенольные соединения также способствуют повышению кислотности биомасла [20]. Определение кислотности биомасла осуществляется путем измерения значения pH или общего кислотного числа. Значение pH является показателем для оценки коррозионной активности бионефти, тогда как общее кислотное число используется в качестве показателя качества для использования бионефти при совместной переработке нефтеперерабатывающих предприятий и относится к уровню кислотных компонентов в масло [58].
Исследования ясно показали, что органические кислоты восстанавливаются катализаторами [36], тем самым облегчая использование биомасла в топливных приложениях. Главный вопрос заключается в том, чтобы найти наиболее подходящее сочетание катализатора и биомассы с учетом условий процесса для систем пиролиза, чтобы заменить бионефть эквивалентами ископаемого топлива (такими как дизельное топливо и бензин).
Забети и др. [20] изучали аморфный оксид кремния, модифицированный щелочными или щелочноземельными металлами, такими как Na, K, Cs, Mg и Ca.Был сделан вывод, что среди всех катализаторов, испытанных в исследовании, K / ASA был наиболее эффективным катализатором для снижения содержания карбоновых кислот и карбонилзамещенных фенолов в биомасле. Чжоу и др. [17] исследовали влияние ZnO на физико-химические свойства биомасла рисовой шелухи. Значение pH каталитического биомасла было зарегистрировано как 4,35, тогда как значение pH некаталитического биомасла было 4,15. Таким образом, это указывает на влияние катализатора ZnO на снижение кислотных соединений в биомасле. Абу Бакар и Титилойе [32] изучали пиролиз рисовой шелухи на различных катализаторах, включая ZSM-5, Al-MCM-41, Al-MSU-F и BRHA (зола брунейской рисовой шелухи).Было показано, что катализаторы снижают кислотное число с 55 мг / КОН до 39–47 мг / КОН, при этом ZSM-5 и BRHA имеют наименьшее значение. Кроме того, значение pH каталитического биомасла рисовой шелухи было зарегистрировано в диапазоне 2,7–3,0. Большинство кислотных соединений составляли карбоновые кислоты, причем уксусная кислота имела самый высокий процент. Mante и Agblevor [33] изучали HZSM-5 в качестве дезоксигенирующего катализатора для превращения гибридной древесины тополя в биосинхронизирующее масло. Как указано в исследовании, значение pH легкой биосинкрудированной нефти, содержащей в основном ароматические углеводороды, было увеличено с 2.60 до 4,05 из-за HZSM-5.
3.4.3. Вязкость биомасла
Высокая вязкость биомасла по сравнению с обычным топливом является одним из недостатков его использования в топливных приложениях. Наиболее важно то, что в случае биомасла, использующего двигатели внутреннего сгорания, высокая вязкость увеличивает размер капель распыляемой форсунки, тем самым влияя на воспламенение капель [94]. Следовательно, уменьшение вязкости биомасла для улучшения свойств топлива имеет важное значение. Исследования показали, что использование катализаторов улучшает топливные свойства биомасла за счет снижения вязкости [53, 95].
Azargohar et al. провели эксперименты по некаталитическому пиролизу для нескольких отходов биомассы, и было обнаружено, что вязкость бионефти в диапазоне от 63 до 418 сП была намного выше, чем у сырой нефти (~ 23 сП), что потребовало дальнейшего процесса повышения качества. . Также было обнаружено, что причина высокой вязкости в основном связана с производными лигнина углеводородами с большой молекулярной массой [96]. Однако в исследовании Fan et al. при пиролизе рапсовой соломы над нанокристаллическим HZSM-5 динамическая вязкость составила 5.12 мм ² с ⁻¹, что было в пределах допустимых пределов для дизельного топлива, как указано в исследовании [95]. Mante et al. исследовали гибридный пиролиз древесины тополя с аддитивным действием катализатора FCC на основе Y-цеолита по отношению к ZSM-5. Было обнаружено, что катализатор FCC / ZSM-5 более эффективен, чем чистый ZSM-5, в снижении вязкости образцов бионефти, что указывает на синергетический эффект гибридного катализатора, а также предполагает, что углеводороды с меньшей массой образуются за счет присутствия катализатора [ 53].Mante и Agblevor [33] изучали пиролиз древесины гибридных тополей с добавкой ZSM-5. Они классифицировали жидкую фракцию продукта пиролиза как LBS (низкобиосинкрудную) нефть, содержащую в основном ароматические углеводороды, и HBS (высокобиосинкрудную) нефть, которая состоит в основном из фенолов, метилзамещенных фенолов, нафталинов, бензолдиолов и нафталенола. Вязкость масла LBS, которая была значительно ниже, чем у некаталитического биомасла (285 сСт), составляла 4,90 сСт. Было высказано предположение, что более низкая вязкость объясняется каталитическим крекингом левоглюкозана и деполимеризацией продуктов, полученных из лигнина [33].Шаданги и Моханти провели несколько исследований с использованием различных видов биомассы над CaO, каолином и Al ₂ O ₃ [69, 97, 98]. Было обнаружено, что независимо от типа биомассы СаО производит бионефть с более низкой вязкостью, чем некаталитическое биомасло, по сравнению с другими катализаторами, используемыми для их исследований. Вязкость биомасла, полученного с использованием СаО, составляла 0,019629 Па [98] и 9,007 сП [69], что указывает на то, что использование катализатора способствует снижению вязкости примерно на 62 и 74,5% соответственно.Абу Бакар и Титилойе изучали ZSM-5, Al-MCM-41, Al-MSU-F и BRHA (зола брунейской рисовой шелухи) на предмет превращения рисовой шелухи в биомасло, а вязкость биомасла была такой, как указано, 1,55, 1,65, 1,49 и 1,57 сСт соответственно. Все катализаторы, использованные в исследовании, снизили вязкость примерно на 1,7–11,3% и немного увеличили содержание воды, что указывает на то, что катализаторы способствовали реакции дегидратации [32].
3.4.4. Стабильность биомасла
Биомасло не так химически или термически стабильно, как ископаемое топливо, из-за высокого содержания кислородсодержащих соединений [94].Сообщается, что при температурах выше 40 ° C или во время длительного хранения вязкость биомасла увеличивается из-за химических реакций между такими компонентами, как кетоны и альдегиды, что приводит к образованию соединений с высокой молекулярной массой [20]. Таким образом, ожидается, что бионефть с более низким содержанием карбонильных групп будет более стабильной. Использование катализаторов для облегчения транспортировки и хранения бионефти приводит к усилению реакций крекинга тяжелых молекул, а также удалению кислородсодержащих соединений, что приводит к производству бионефти с высокой стабильностью [99].Не существует стандартного метода определения стабильности биомасла; однако исследователи разработали несколько методов [100–102].
В исследовании Zabeti et al., Где Cs / ASA оказался наиболее эффективным катализатором для удаления кислородсодержащих соединений и увеличения выхода ароматических веществ, сравнивали все катализаторы, испытанные в исследовании. Результаты эксклюзионной хроматографии (SEC) показали, что молекулярная масса биомасла смещается в области более высоких масс после старения [20]. Мант и Агблевор провели испытание на стабильность каталитических биомасел (масла с низкой и высокой биосинхронизацией), полученных из гибридной древесины тополя.Испытания на стабильность и старение проводили в гравитационной печи при 90 ° C в течение 24 часов. Кроме того, была измерена вязкость образцов биомасла, хранящихся при 40 ° C в течение более 10 месяцев, и было обнаружено, что изменение вязкости составило 5% для масла с низким содержанием биосинкрудии и 27,9% для масла с высоким содержанием биосинкрудирования. Был сделан вывод, что каталитические биомасла термически стабильны и могут храниться при комнатной температуре более 10 месяцев без какого-либо значительного увеличения вязкости [33]. Ноккосмаки и др. исследовали пиролиз сосновых опилок с добавкой ZnO в качестве катализатора.Тест на стабильность был проведен при 80 ° C в течение 24 часов и показал, что вязкость изменялась при использовании ZnO. Изменение вязкости составило 55%, что значительно ниже, чем у некаталитического биомасла (129%) [34]. Думан и др. исследовали влияние добавления метанола на стабильность биомасла, полученного из сафлорового жмыха, с использованием FCC в качестве катализатора. Добавление метанола снижает вязкость. Вязкость была намного ниже при более высоких температурах, что указывает на более стабильное биомасло. После испытания на старение при 40 ° C в течение 168 ч вязкость увеличилась на 46.63 и 21,08% в случае сырого бионефти и биомасла с добавками метанола, соответственно [57].
.

Как обогреть дом с помощью электричества экономно: Как обогреть дом с помощью электричества экономно — Свой Дом

Июн 9, 2021 автор Разное

Отопление дома электричеством дешево — миф или реальность? +Видео

В отличие от жителей квартир, перед владельцами частных домов возникает много задач по организации эффективной эксплуатации систем водоснабжения, электроснабжения и отопления. Современные производители предлагают все более простые и выгодные технологии и способы обеспечения частного дома или дачи теплом. Одним из таких ноу-хау стало электрическое отопление. В этой статье мы расскажем как организовать отопление дома электричеством дешево.

Считается, что наиболее выгодным типом обогрева, с точки зрения цены, является газовый котёл и металлические радиаторы. К сожалению, не всем домовладельцам доступен такой способ. Территория нашей стране газифицирована не полностью, особенно далеки от сетевого газа экологически чистые районы.

Общие сведения

Плюсы и минусы

Как раз для тех домов, вблизи которых отсутствуют газовые магистрали, электрическое отопление станет грамотным и выгодным решением. Такое альтернативное отопление дома имеет очевидные плюсы:

+ для получения тепла не нужно ничего сжигать
+ не нужно регулярно пополнять запасы топлива
+ не нужно носить ничего тяжёлого и закладывать это в топку
+ топливо само течёт по проводам

Электрическая система отопления частного дома имеет и минусы:

— значительный расход электроэнергии
— постоянный рост тарифов ЖКХ
— риск отключения электричества без предупреждения
— необходимость приобретения автономного генератора на случай аварийного отключения системы

На этапе проектирования дома, стоит совместно со специалистами разработать такую эффективную систему, которая сделает отопление загородного дома электричеством экономным, эффективным и безопасным. Низкая цена порой становится главным фактором при выборе типа обогрева жилища. Благодаря новым технологиям, не взирая на рост тарифов на энергоснабжение, электрические отопительные приборы становятся всё более эффективными.

Какое электрическое отопление лучше?

Понятие электрического отопления включает в себя большой класс технических средств и способов.

На сегодняшний день система обогрева жилища может быть двух типов:

С прямой теплоотдачей
С промежуточным теплоносителем

Первый вариант предусматривает использование для отопления таких приборов как: электроконвектор, спиральный, инфракрасный или кварцевый обогреватель, теплоэлектровентилятор. Подобная бытовая техника при всём своём удобстве и простоте в эксплуатации, имеет существенный недостаток — очень большой расход электричества.

Сюда не относится система тёплого пола, о которой стоит рассказать отдельно. Она действительно поможет создать комфортную температуру в доме или на даче без лишних затрат.

Второй вариант — это система, в «сердце» которой устанавливается электрический отопительный котёл. Он нагревает теплоноситель до необходимой температуры и распространяет тепло по трубам. Реальные отзывы об использовании подобных систем отопления поможет найти любой строительный форум.

Если рассматривать в сравнении твердотопливный, жидкотопливный или пеллетный котёл против электрического, то последний значительно выигрывает. Главный «козырь» последнего — высокий коэффициент полезного действия. За счёт установки автоматических терморегуляторов на батареях, экономический эффект становится ещё выше. Кроме этого, грамотно организованное электрическое отопление частного дома отличается долговечностью, простотой в ежедневной эксплуатации и бесшумностью. Весьма привлекателен тот факт, что организация электроотопления не требует получения каких-либо разрешительных документов на установку.

ЭТО ВАЖНО: Сделать использование электричества для отопления дешевле можно установив двухтарифный прибор учёта. Так стоимость за 1 кВтч в ночное время будет значительно ниже.

Семь способов организовать недорогое отопление частного дома электричеством

Электрический конвектор

Принцип работы конвекторов заключается в циркуляции воздуха сквозь нагревательные элементы. По законам физики более тёплый воздух поднимается вверх и перемешивается с более холодным. Так прогрев помещения происходит равномерно.

Преимущества подобных приборов в скорости нагревания и КПД 80%, компактном размере при высокой мощности. Кроме того разнообразие режимов работы и встроенный термостат, позволяют эффективно использовать электроэнергию только при снижении температуры окружающей среды.

Отдельно стоит выделить мобильность, которой обладает конвекторный обогреватель. Передвигая его в самые холодные зоны помещения, можно быстро и равномерно обогреть всё пространство.

Жирный плюс в копилку конвекторам — разрешение на использование во влажных помещениях. Защита от воды позволяет установить подобный электроприбор даже в ванной или туалете.

Как и у любой бытовой техники, кроме весомых преимуществ, конвекторное отопление имеет и недостатки: включение в сеть всех приборов сразу влечет за собой превышение разрешённой мощности.

ЭТО ВАЖНО: При установке реле, регулирующего поочерёдный запуск нагревателей, вероятность превышения разрешённой мощности исключается. Такое решение сохранит в частном доме комфортную температуру и сократит расходы.

Трубчатый электронагреватель

Принцип работы системы заключается в передаче тепла от нагревателя к жидкому теплоносителю в трубах. Традиционно теплоносителем выступает вода, масло или антифриз. Простыми словами — это прибор, работающий по аналогии с электрическим чайником или кипятильником. Нагревательный элемент, погружённый в жидкость. При использовании для того, чтобы организовать экономное электрическое отопление частного дома, такие устройства показывают высокий КПД и минимальные потери тепла.

Часто трубчатые электронагреватели называют масляными радиаторами или калориферами. Во времена дефицита подобные приборы даже делали своими руками. Фото и видео самодельных радиаторов можно найти на строительных форумах.

Основными преимуществами обогревателей трубчатого типа является их надёжность. Они не взрывоопасны и не боятся внешних воздействий, таких как вибрация и удары. К тому же их дизайн настолько разнообразен, что позволяет гармонично вписать прибор в любой интерьер.

Трубчатые электрические батареи имеют один существенный недостаток — высокую цену. Дело в дороговизне металла, из которого изготавливаются нагревательные ТЭНы.

ЭТО ВАЖНО: «Начинка» радиатора имеет значение. Трубки из углеродистой стали подходят для работы только на средних и иногда высоких температурах. Для поддержания постоянных высоких или критических температур выбирайте трубки, выполненные из нержавейки.

Электрический тёплый пол

Современный способ отопить большие площади, без использования радиаторов. Наиболее простой в установке тёплый пол выпускается в виде готовых нагревательных матов, которые необходимо распределить по поверхности, подключить и скрыть под слоем стяжки. У тёплого пола есть большой плюс — благодаря тому, что тепло в помещении распределяется равномерно, уменьшается количество частиц пыли в пространстве дома.

Котел электрический с ТЭНом

Набирающая обороты популярность таких котлов кроется в их высокой надёжности, безопасности и относительно небольшой цене, особенно в сравнении с индукционными или электродными котлами. Однако такую систему обогрева нельзя назвать: «Лучшее электрическое отопление» и дешевым его тоже не назовешь. В котлах такого типа используется термоэлектрические нагреватели — не самые экономичные в плане электропотребления приборы.

ЭТО ВАЖНО: Перед установкой котла с ТЭНом выясните в электросетевой компании предельно возможную нагрузку на проводку в вашем доме.

Индукционный электрический котёл

Внутри прибора скрыт двухобмоточный трансформатор. Вихревые токи, возникающие в нём, двигаются за короткозамкнутый виток, который является корпусом индукционного котла. В этот момент вторичная обмотка получает некоторое количество энергии и преобразует её в тепло, прогревающее жидкий теплоноситель.

Котлы с индукцией отличаются 100% КПД, устойчивостью к перепадам напряжения, быстротой обогрева пространства и долговечностью. Они просто не содержат частей, которые могут сломаться!

Электродные котлы отопления

Принцип работы отопительных приборов такого типа следующий: роль нагревательных элементов в нём выполняют электроды. Они погружены в жидкий теплоноситель. В процессе прохождения по электродам электрического тока происходит выброс тепла. Таким образом, внутри котла не образовывается накипь, что значительно упрощает его использование в быту.

Помимо отсутствия накипи, электродный котёл служит гораздо дольше, чем трубчатый нагреватель и имеет компактный размер, который подойдёт для эксплуатации в жилище небольшой площади.

Бесперебойная работа прибора возможна только в том случае, когда в электрокотел залита правильная жидкость. Если это вода — то после многоступенчатой фильтрации, если антифриз — то только одноимённой с котлом марки.

Инфракрасный обогреватель

Принцип его работы основан на том, чтобы нагревался не ТЭН, не теплоноситель, а окружающие предметы. От нагретых предметов прогревается и воздух в помещении. Простыми словами — инфракрасный обогреватель работает как микроволновая печь.

Такие обогреватели по праву считаются одними из самых бюджетных. Особой популярностью пользуются нагреватели, выполненные в виде панелей. Панель может быть установлена на стену или на потолок как в частном доме, так и в нежилом помещении.

За счёт увеличенной площади обогрева, частный или дачный дом нагревается в разы быстрее, чем при использовании других обогревателей.

ЭТО ВАЖНО: Инфракрасные панели можно комбинировать с электродным котлом. К примеру, использовать инфракрасный подогрев в период, когда отопительный сезон еще не начался или уже окончен, а на улице внезапно похолодало.

Сегодня существует большой выбор вариантов добиться необходимого комфорта внутри жилого дома, используя электрическое отопление.

Производители предлагают широкий ряд разнообразных приборов для организации отопления дома электричеством. Получить теплый дом и сэкономить реально, стоит лишь создать единую надёжную систему, в которой будут рационально учтены элементы для обогрева и возможные теплопотери.

Отопление дома электричеством: самый экономный способ

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Известно, что самым недорогим вариантом отопления считается газовая система. Но бывают ситуации, когда нет возможности ее использовать, например, если рядом не проходит газовая магистраль. В данном случае рекомендуется отопление дома электричеством. Самый экономный способ можно подобрать, проанализировав все предлагающиеся варианты. Этим мы и займемся в данном обзоре.

Подобный вариант подходит для построек за городом и дачных домов
Содержание статьи
Почему стоит выбрать отопление дома электричеством: самый экономный способ
Система обогрева на электричестве обладает следующими преимуществами:
Приборы на основе электроэнергии практически бесшумны и для них не требуется дополнительный вид топлива. Они не загрязняют атмосферу. Для их использования понадобится только электрическая сеть;
установка оборудования не требует значительных вложений;
для экономии электроэнергии можно использовать систему двухтарифных счетчиков или устройство солнечных батарей на крыше;
подключение конвектора или бойлера можно осуществить самостоятельно.
Обогрев электричеством производится с помощью разных устройств
Варианты электрического отопления частного дома
Подобная схема отопления предполагает применение различных видов оборудования.
Применение котла
Не редкость установка электрического котла для отопления дома 220в. Подобное устройство относится к бюджетным вариантам и отличается простотой монтажа.
Котлы, работающие на электричестве, бывают следующих видов:
тэновые модели относятся к традиционным вариантам. ТЭН нагревается от электричества и передает тепло теплоносителю, которые переносит его к установленным радиаторам. Данный агрегат снабжен терморегулятором, который позволяет удерживать температуру на определенном уровне. К минусам можно отнести накипь, которая собирается на нагревательном элементе;
На схеме показан принцип работы с ТЭНом
у электродного типа котла вместо ТЭНа находится электрод, воздействующий на свободные ионы, что создает тепло. Это безопасный вариант конструкции, так как при утечке воды прибор прекращает работу. При таком способе отопления не возникает известковый налет, но в качестве теплоносителя можно использовать только воду;
Устройство электродной модели
устройство индукционного электрического котла включает трубопровод и излучатель. При этом механизм излучения образует электромагнитное поле, взаимодействующее с элементами из металла. Электричество производит вихревые потоки, которые передают энергию теплоносителю. Подобное изделие характеризуется простотой монтажа и обслуживания. В качестве жидкости для отопления используется вода, масляные составы или антифриз.
Установка индукционного устройства
Выбор ИК-панелей
Определяясь, как обогреть дом электричеством экономно, можно рассмотреть вариант монтажа инфракрасных конструкций. Такие изделия прогревают не воздух внутри комнат, а различные предметы. Если в варианте с котлом воздушные массы перемещаются вверх, а затем остывают, то в этом случае горячие потоки направляются к полу.
Инфракрасные конструкции не занимают много места
Если к ИК-приборам добавить терморегуляторы, то они станут работать более эффективно. Чтобы управлять тремя обогревателями достаточно одного регулятора. Данное оборудование экономично в процессе применения, но дорогостоящее, что касается монтажа и стоимости конструкции. ИК-устройства потребляют небольшое количество электроэнергии. Кроме того, они рационально распределяют тепло. Ими можно выполнять точечный и зональный обогрев. Даже после того как конструкция выключена, предметы длительное время выделяют тепло.
Устройство инфракрасной панели
Монтаж такого оборудования можно выполнить самостоятельно. Инфракрасная система используется как в качестве основного типа топлива, так и в качестве дополнительного. К преимуществам варианта относится длительный срок службы, до 80 лет.
Обогрев дома электричеством также выполняется с помощью инфракрасного теплого пола. Это экономичное и эффективное средство. Такая конструкция не боится неожиданных скачков электроэнергии и не ломается при небольших повреждениях. Устанавливать подобное устройство можно под различное напольное покрытие кроме паркетного. Инфракрасные лучи прогревают только твердые предметы, поэтому при прогревании пола, сами элементы не нагреваются.
Монтаж инфракрасного напольного покрытия
Точка зрения эксперта
Андрей Старповский
Руководитель группы «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ООО «ГРАСТ»
Задать вопрос
«Инфракрасные обогреватели можно расположить в любом месте. Их устанавливают на полу, на потолке или даже за какими-либо предметами.»
Инфракрасные панели для потолка
Преимущества конвекторов
При выборе самого экономного электроотопления без котла стоит изучить возможности конвекторов. Как утверждают производители, конвектор, работающий от электросети, качественно обогревает пространство и при этом тратит незначительное количество электроэнергии. Основное достоинство прибора в том, что его установка отличается простотой.
Устройство конвектора
На прогрев ТЭНа уходит около двух минут, что намного быстрее, чем при обогреве водяными устройствами. К преимуществам подобных конструкций стоит отнести:
небольшую стоимость оборудования;
пожаробезопасность;
систему обогрева можно комплектовать не сразу, докупая радиаторы по необходимости;
современное оформление;
бесперебойная работа даже при резких переменах напряжения;
небольшие размеры.
Данный способ поддерживает нужное соотношение влажности в комнате и не уничтожает при этом кислород. Отличные технические свойства и прекрасные показатели мощности позволяют применять электрические конвекторы для обогрева как большого, так и маленького частного дома.
Подобные конструкции отличаются компактными размерами и мобильностью
Главным элементом конструкции является ТЭН, который преобразует энергию электричества в тепловую. Принцип работы состоит в конвекции воздуха. При этом охлажденные потоки проникают в прорези нижней части корпуса, а затем выходят через верхние отверстия. Конвектор может работать отдельно или в системе с контролем регулятора температуры.
Настенные модели характеризуются функциональностью и позволяют освободить пространство
Полезная информация! Для создания более экономичной установки, воспользуйтесь регулятором температуры.
Какой вариант лучше не выбирать?
Выбирая самый экономный способ отопления дома, стоит изучить варианты, которые не стоит покупать. К затратным вариантам относится масляный радиатор. Он обладает повышенной мощностью, но при работе в зимнее время расходует много электроэнергии. Несмотря значительную мощность, подобные изделия имеют небольшую эффективность прогрева. Интересно что, ИК-панели той же мощности быстрее обогреют пространство в доме. К малоэффективным приборам относятся тепловентиляторы. Они способствуют уменьшению кислорода, издают шум и перемещают пыль.
Масляной обогреватель хорошо сочетать с другими способами отопления
Как повысить эффективность электрических котлов для отопления частного дома: цены и способы
Чтобы получить самый экономный способ, отопление дома электричеством необходимо грамотно организовать. Эффективность всей конструкции может быть снижена в результате плохой теплоизоляции. Различные просветы, щели и недостаток утеплителя на окнах способствует стремительному остыванию комнат.
Если в течение всего дня никого не бывает дома, то можно не обогревать дом в течение всего дня. В такой ситуации можно установить специальный контроллер, который будет запускать отопительную систему за несколько часов до прихода жильцов. Два часа хватает для полноценного прогрева комнат.
Схема работы электрического оборудования
Большое значение имеет умело составленный проект системы обогрева, выполненный с учетом мест расположения обогревателей и мощности. Хорошим решением считается установка многотарифного счетчика. Данный прибор позволяет экономить электричество в ночное время, когда и будет работать обогреватель.
Полезная информация! При хорошем утеплении потолка и стен, качество отопления может повыситься до 80 %.
Чтобы получить систему отопления дома электричеством дешево, нужно выбрать правильное оборудование и просчитать места расположения всех приборов.
Статья по теме:
Электрический котел для отопления частного дома способен не только обогревать помещение, но и при наличии второго контура обеспечить семью горячим водоснабжением, что так же немаловажно. В обзоре рассмотрим наиболее известные марки и модели, и их преимущества друг перед другом.
Электрическое отопление — недорогой способ отопить дом (видео)

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Отопление дома электричеством — дешево и качественно: обогреваем жилище с помощью экономных устройств
С тех пор, как люди переселились в дома и квартиры, перед ними встал вопрос качественного обогрева своего жилища.
Одним из современных способов решения данной проблемы является электроотопление.
Рассмотрим, как организовать отопление дома электричеством дешево.
Можно ли отопить квартиру электричеством
Электроотопление прогревает дом не хуже газового котла или твердотопливного. Есть много разных электрообогревателей, предназначенных для разных зданий, временных или постоянных схем, с автоматикой и без.
Преимущества отопления электричеством
Обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими способами:
материалы и комплектующие обходятся дешевле, чем при других видах обогрева;
электроконвекторы и радиаторы стоят меньше водяных аналогичной мощности, а кабель дешевле труб, особенно со всеми коленами и фитингами;
не нужен газовый или твердотопливный котёл;
монтаж электроотопления обходится дешевле монтажа другими способами. Нет надобности прокладывать трубную разводку, достаточно просто прикрепить кабель к стене;
разрешение на установку оборудования для электрического обогрева получить проще, чем для газового. Твердотопливный котел в квартирах не устанавливается;
если помещение небольшое или отопление временное, например, на даче, разрешение не требуется. При отсутствии подключения к газовой магистрали электроотопление иногда единственный способ обогрева;
электрические обогревательные приборы легко подключаются к системам автоматики.
Внимание! КПД электроотопления очень высокий – вся энергия превращается в тепло и остаётся в зданиях, хотя реальная эффективность зависит от конструкции нагревателей.
Недостатки отопления
Кроме преимуществ, обогрев частного дома или квартиры имеет некоторые недостатки.
для обогрева большой площади может потребоваться замена кабеля, питающего не только квартиру, но и весь дом;
при перебоях с электроснабжением, электроотопление отключается. И если газовый или твердотопливный котел можно подключить через ИБП (источник бесперебойного питания), то для длительной работы электрообогрева нужна очень дорогая система или дизель-генератор.
Виды электрического обогрева
Есть разные виды электрообогревательных приборов:
Электрокотлы. Подключаются вместо демонтированных газовых или дополнительно к ним. Газовый котёл быстро прогревает систему, а электрический потом поддерживает тепло в батареях. Такая схема применяется в зданиях, в которых отопление включается периодически или для использования электроэнергии в часы с минимальным тарифом.
Инфракрасные обогреватели. Очень эффективны для местного обогрева, на верандах, в саду или, закрепленные на стенке над детским игровым ковриком. В жилых помещениях используются редко из-за того, что при работе циклично включаются и отключаются, вызывая колебания освещённости.
Тепловентиляторы. Быстро прогревают помещение, но шумят и создают сквозняк. Эффективны вместе с масляными радиаторами и конвекторами, иногда встраиваются в них.
Теплогенераторы. Фактически это тепловентиляторы, только большой мощности. Используются на стройках для обогрева квартиры, в которой ведутся работы.
Масляные радиаторы и конвекторы. Самый распространённый вид электроотопительных приборов. Имеют ножки для напольной установки или крепление для настенной.
Система “теплый пол”. Современный метод, позволяет прогреть здание равномерно снизу доверху, за счет этого экономится электроэнергия, но монтаж возможен только при капитальном ремонте дома.
Кондиционер типа “зима-лето”. Кондиционер работает по принципу теплового насоса, зимой охлаждает улицу и обогревает помещение. Это самый выгодный вид электроотопления, но при температурах ниже 0 градусов малоэффективен.
Внимание! Мощность электроотопления приблизительно считается 1кВт на 10м2. Точнее можно посчитать с помощью онлайн-калькуляторов.
Как сделать дешевый обогрев квартиры
Прежде всего, необходимо решить, какой тип нагревательных приборов установить, чтобы организовать обогрев дома электричеством дешево, какое время будет работать отопление – временно, периодически или постоянно.
Во многих случаях электроотопление оптимальный вариант.
Оно быстро монтируется, требует минимум согласований, его можно установить самостоятельно.
При обогреве одной небольшой комнаты достаточно просто включить вилку в розетку.
Разновидности отопительных систем
Системы электроотопления бывают разной конструкции, в зависимости от условий работы:
Система водяного отопления. Отапливает весь дом целиком, включается одновременно во всех комнатах. Для неё нужен электрокотёл с насосом и расширительным бачком. Эти элементы могут быть встроенными или приобретаться отдельно.
Обогрев отдельными калориферами или конвекторами.
Местный обогрев. Осуществляется небольшими переносными калориферами или инфракрасными обогревателями.
Тепловентиляторы. Быстро обогревают помещение, но при работе шумят и создают сквозняк. Устанавливаются в каждой комнате отдельно и включаются только на период нахождения людей.
Какие варианты точно не подходят
Нельзя отапливать здание электроплитами или самодельными обогревателями, особенно с открытой спиралью. Это пожароопасно, особенно если в доме есть домашние животные. Кошка или собака могут опрокинуть плитку или уронить что-нибудь на нее. Кроме того, такое отопление неэкономично. Нагретая до высокой температуры печка греет в первую очередь потолок.
Внимание! Животные или люди могут сами обжечься или травмироваться электрическим током.
Организация экономичного обогрева
Есть много секретов, как обогреть дом электричеством экономно. Прежде всего, необходимо установить двухзонный счетчик. Он учитывает электроэнергию по разным тарифам в разное время суток и в ночное время считает ее дешевле.
Кроме того, смонтировать систему автоматики и комнатный термостат.
Если обогреватели стоят в каждой комнате, то такая система ставится во всем здании.
При использовании электрокотла термостат устанавливается один, но поток воды регулируется в каждой батарее отдельно, чтобы температура внутри комнат стала одинаковой.
Если стоит кондиционер, то при плюсовой температуре лучше обогревать дом именно с его помощью. Это намного выгоднее, чем использовать электрообогреватели.
Помогает экономить электроэнергию также использование теплового аккумулятора.
Тепловой аккумулятор
Устройство служит для организации экономного отопления, прогревается в период минимальной цены за электроэнергию, обычно ночью, и отдает тепло при отключении нагрева днем. Вот вам ответ на вопрос, как отопить дом электричеством недорого.
Схема подключения теплового аккумулятора к системе отопления в доме.
Особенности изготовления
Представляет собой бак с водой, покрытый теплоизоляционным материалом. Иногда вместо воды используют парафин, но такие аккумуляторы дороже и прогреваются до меньшей температуры, хотя запасают больше тепла.
Принцип работы
При работе системы отопления вода в баке прогревается. Иногда напрямую, иногда через проходящий сквозь бак радиатор. При отключении обогрева, тепло, накопленное в баке, согревает батареи. Самый простой способ, когда вода из бака непосредственно поступает в радиаторы. Для более дорогих моделей предусмотрена автоматика, которая подключает воду внутри бака к системе отопления только после того, как согреются батареи. Это сделано для того, чтобы быстрее согреть их, и, как следствие, квартиру.
Тепловой аккумулятор своими руками
Тепловой аккумулятор устроен очень просто, поэтому сделать его своими руками несложно. Для этого необходимы:
Емкость, которая герметично закрывается. Можно использовать металлическую бочку.
Два фитинга для металопластикового водопровода. Фитинги нужны с наружной резьбой на одном конце.
Два вентиля. Если приобрести вентиля со встроенными фитингами, то отдельно их покупать не нужно.
Кран Маевского для сброса воздуха. Если предполагается использовать аккумулятор в качестве бойлера, то кран Маевского не ставится. Вместо него нужны ещё два вентиля, два фитинга и резьбы с гайками для закрепления вентилей на бочке.
Теплоизоляционный материал, достаточный для изоляции бочки.
Сам процесс состоит из нескольких этапов:
В бочке прорезаются отверстия для фитингов и крана Маевского, два в самой верхней и в одно в самой нижней части.
В отверстия вставляют фитинги и закрепляют их.
В самое верхнее отверстие вставляют кран Маевского и тоже закрепляют.
На фитинги накручивают вентиля, к ним подключают трубы – от котла и холодную воду снизу, к батареям и выход горячей воды – сверху.
Обматывают бочку теплоизолятором.
При заполнении системы водой воздух выпускают через кран Маевского или горячую воду в душе.
Электрокотлы для отопления дома
Для экономного электроотопления дома используют котлы разной конструкции:
Одноконтурные котлы, со встроенным насосом или без него. Эти котлы греют воду только в системе отопления и не связаны с водопроводом. Заполняются водой через специальный клапан или через систему отопления. Могут работать в зданиях без системы водоснабжения.
Двухконтурные котлы. Эти устройства греют воду в батареях и проточную воду в кране. Имеют встроенную систему автоматики, поддерживающую нужную температуру воды, насос и расширительный бачок.
Электродные котлы. В этих котлах вода греется за счет протекания через воду активного тока. Требуют мощного заземления, не работают с УЗО (устройство защитного отключения, отключающее питание при попадании напряжения на корпус или человека) и ненадежные в работе. Сила протекающего тока очень зависит от температуры воды, ее химического состава и наличия или отсутствия накипи на электроде.
Модели приборов
После выбора способа организации экономичного отопления частного дома электричеством необходимо выбрать, какие приборы использовать. Об этом рассказывается дальше.
Сравнение конвекторов и масляных радиаторов
В этой таблице наглядно представлены плюсы и минусы обоих видов электронагревателей.
Параметры Масляный обогреватель Конвекторный обогреватель
Принцип действия ТЭН нагревает масло, которое греет корпус радиатора. Обогрев комнаты происходит за счёт теплового излучения и обогрева пространства вокруг ТЭН греет корпус до 60 градусов. Внутри есть каналы для движения воздуха, который греется, проходя сквозь конвектор
Цена Дешевле (+) Дороже (-)
Экономичность Менее экономичен. Лучше прогревает воздух возле себя, чем всю комнату (-) Экономичнее примерно на 25 %. За счёт конвекции прогревает воздух во всей комнате. Обеспечивают самое дешевое отопление (+)
Время нагрева +-
Нагревают помещение дольше, но оборудованные встроенными тепловентиляторами быстрее (-+)
–
Нагревает помещение долго (-)
Комфорт в использовании Менее удобны из-за больших габаритов и веса (-) Более удобны, легче и меньше по габаритам. Напольные модели отличаются от настенных только креплениями. Иногда есть возможность переделки (+)
Монтаж Простой. Достаточно включить вилку в розетку (+) Напольные модели подключаются аналогично. Настенные сложнее – необходимо закрепить крепления на стене (-)
Безопасность Высокая температура поверхности, но есть модели с защитным кожухом (-) Поверхность конвектора не подвергается сильному нагреву (+)
Срок службы Из-за перегрева меньше. Может высохнуть или вытечь масло (-) Большой, обычно больше, чем заявленный производителем (+)
Экологичность Конвекция создает движение воздуха и поднимает пылинки (-) Конвекция создает движение воздуха и поднимает пылинки (-)
Из таблицы видно, что почти во всем, кроме цены, масляные радиаторы проигрывают конвекторам. С их помощью получается электро отопление самое экономное без установки котла. Масляные модели лучше, если только нужно дополнительно обогреть часть комнаты, например, возле детской кроватки.
Видео по теме
Отопление загородного дома электричеством — экономные варианты
Здравствуйте, уважаемые читатели портала StroiDomEconom.RU! В данной статье вы узнаете какие есть способы и методы отопления загородного дома электричеством и особенности каждого вида, а также какой лучше выбрать, исходя из ваших потребностей и возможностей. Приятного чтения!
Содержание статьи
В каких случаях выбирают электроотопление?
Большинство владельцев загородных построек выбирают электрическое отопление в тех случаях, когда проведение газовой системы попросту нецелесообразно. Это происходит по нескольким причинам:
Небольшой размер отапливаемого объекта. В этом случае нет никакого смысла тратить огромную сумму на подключение, а потом стараться окупить свои вложения за счет более дешевых ежемесячных платежей.
Непостоянное место для проживания. Например, у вас есть дача, и вы приезжаете туда только по праздникам, выходным и в отпуск. Также, если отопление требуется только в осенне-весенний период, когда вы хотите раньше начать свой дачный сезон весной и как можно дольше оставаться в осенние холода.
В вашем регионе, поселке, деревне или на участке не проведена газовая труба. Расходы на проведение газа себе на участок будут, пожалуй, самой важной причиной в решении подключения электроотопления.
Какие существуют основные методы электроотопления?
Когда человек определился с тем, что электроотоплению в его доме быть, то появляются новые вопросы о том, какое это будет отопление, какие виды существуют и какой из них выбрать?
Для структурированного подхода к решению данных задач мы разделим виды электроотопления:
Система отопления электрокотла, жидкого теплоносителя, труб и радиаторов отопления
Система без котла и теплоносителей, подразумевающая наличие автономных электрорадиаторов, которые работают напрямую от электросети
Обе вышеперечисленные системы способны подключиться к системе “умный дом” и управляться в режиме удаленного способа. Но более эффективным в управлении будет второй способ, так как позволяет регулировать температуру в каждой комнате.
Отопление с использованием электрокотла
В этой статье мы не будем вдаваться в разъяснения принципов работы каждого вида котла, так как об этом пишут и рассказывают на каждом углу. Мы рассмотрим электрокотлы как обобщенную систему организации электрического отопления в вашем доме.
Электрическая система отопления с котлом подразумевает его эксплуатацию для нагрева теплоносителя, а трубы для доставки нагретой жидкости в радиаторы, которые, в свою очередь, передают тепловую энергию в воздушное пространство и окружающую среду, тем самым создавая комфортную температуру для человека.
Основные и наиболее популярные виды электрокотлов:
ТЭНовые
Индукционные
Электродные
Отметим, что на сегодняшний день индукционные котлы считаются наиболее эффективными по сравнению с другими.
С затратной точки зрения, система с электрокотлами будет самой дорогой отопительной системой среди остальных. Для организации такой системы требуется сам электрокотел, теплоноситель, трубы, радиаторы и дополнительные вспомогательные элементы, необходимые для работы: насос для циркуляции, расширительный бачок, атрибуты безопасности и контроля, а также запорная и регулирующая арматура.
Важно понимать, что когда мы выбираем из разных видов электроотопления нужно не забывать насколько качественно сделана теплоизоляция вашего дома и какие у него теплопотери. На экономии отопления мы выигрываем от 10 до 30%, а не позаботившись об утеплении дома можно потерять в 2-3 раза больше!
Отопление электрорадиаторами — лучший вариант?
Выбирая электрическое решение для обогрева своего дома, каждый сталкивается с вариантом подключения электрорадиаторов, очень многие склоняются к такому методу и этому есть много причин:
Такой способ не требует больших первоначальных затрат на покупку дорогого оборудования.
Нет необходимости в разработке проекта с привлечением организации со стороны.
Простой монтаж, который можно произвести самому, но желательна проверка хорошего электрика.
Отсутствие необходимости в сложной настройке и регулировке системы, а также в постоянном обслуживании.
Нет никакого дополнительного оборудования, отсутствует теплоноситель, который подвержен протечке и заморозке.
Дешевый ремонт. Сломанный радиатор легко заменить по гарантии или купить новый, что в любом случае дешевле, чем электрокотёл.
В том или ином случае есть свои плюсы и свои минусы. К минусам, в варианте с электрическими радиаторами, можно отнести большую разновидность этих приборов.
Они отличаются способом обогрева, мощностями и материалами изготовления. В таком большом количестве можно потерять много времени на поиск подходящего вам агрегата или по незнанию выбрать неправильный.
Какие виды электрических радиаторов существует на рынке?
На сегодняшнем рынке огромное количество предложений среди электроотопительных приборов, но мы коснемся лишь самых основных.
Конвекторы
Каменные радиаторы
Инфракрасные обогреватели
Металлические электрорадиаторы
Среди вышеперечисленных видов, для постоянного отопления не подходят конвекторы. Возможно, сейчас вы удивились, но это так. Все дело в том, что нагревательный элемент в таких агрегатах находится на открытом пространстве, а нагревается он до 500-600° градусов, а также у конвекторов плохая естественная конвекция. Подробнее читайте в нашей статье: “Настенные электрические радиаторы отопления”.
Важно знать, что сухая бумага, трава или ветошь воспламеняются при температуре 200° градусов. При такой температуре происходит горение пыли, находящейся мелкими частицами в воздухе, вследствие чего происходит выделение углекислого (угарного) газа.
Таким образом, конвекторы могут повлиять на чувствительных людей, которые при постоянном нахождении в комнате с таким агрегатом могут чувствовать головную боль и недомогание.
Заметим, что также для постоянного отопления не подходят инфракрасные обогреватели, нагревательный элемент которых нагревается свыше 1800° градусов. Подробнее читайте в нашей статье: “Инфракрасное отопление вред для здоровья”.
Каменные радиаторы отопления
Сравнивая системы электроотопления, нельзя не упомянуть такой интересный и оригинальный продукт, как батареи из натурального камня. Эти приборы обладают большим количеством преимуществ по сравнению с другими отопительными системами и электроприборами. Производителем таких радиаторов является российская компания Heat Stone.

Если рассматривать каменные батареи как систему отопления, то у нее есть большой ряд преимуществ:
Низкая стоимость всей системы под ключ:в 3-4 раза ниже по сравнению с электрокотлом и в 2 раза с металлическими электрорадиаторами
Максимально простая и надежная система, за счет отсутствия сложных встроенных электронных датчиков, которые часто выходят из строя и трудоемки в ремонте.
Простое управление, которое осуществляется благодаря системе “умный дом” и выносными терморегуляторами.
Максимальная пожаробезопасность первого класса, так как нет открытых нагревательных элементов, не сжигает пыль.
Нагревательный элемент внутри камня расположен не в виде спирали, а в виде прямой нити, равномерно расположенной по всей площади камня. При таком способе нагревательный элемент не может достичь температуры свыше 120° градусов, так как камень начинает сразу же принимать тепло и равномерно нагреваться. Благодаря такому плотному расположению камня с нагревательным элементом, нет никаких лишних теплопотерь и КПД достигает почти 99%.
Одним из главных достоинств каменных батарей Heat Stone является то, что они были разработаны специально под конвекционный способ обогрева, что позволяет в максимально короткое время поднять температуру в доме до комфортной.
Такие приборы, также, обогревают с помощью инфракрасных длинноволновых лучей, которые комфортны и безвредны для здоровья человека.
Система из каменных радиаторов работает всего 7-8 часов в сутки. Благодаря высокой теплоемкости камня, такие батареи способны долго отдавать тепло, не потребляя лишнюю электроэнергию.
Электрические батареи из камня можно сравнить с легендарным автоматом Калашникова, задачей которого всегда была надежность и простота. Также задуманы и каменные электрорадиаторы, заточенные под простоту и не требующие никаких премудростей.
Все комплектующие терморегуляторы и датчики в их системе отопления — простые, дешевые, доступные и легко заменимы, а сами радиаторы рассчитаны на долгие годы безотказной службы.
Металлические электрорадиаторы
Металлические электроагрегаты также хорошо подходят для отопления загородного дома электричеством. Они сочетают в себе те же способности к конвекционному обогреву, что и обычные биметаллические радиаторы с водяным теплоносителем.
От водяных они отличаются только тем, что работают от электричества. Однако нельзя не заметить, что цена на такие электроагрегаты будет немаленькая. Но в любом случае, эти приборы сделают свое дело намного безопаснее и экологичнее для человека, нежели обычные настенные конвекторы.
Вывод
Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что система с электрокотлами, на фоне большого количества разновидностей электрорадиаторов, уходит в прошлый век и производит в головах людей ассоциации со сложной и дорогой системой, которая будет создавать много хлопот и затратных строк в вашем семейном бюджете.
Поэтому, с каждым днем все большее количество людей выбирают более простую и дешевую в подключении и обслуживании систему из электрических радиаторов отопления. При выборе любых агрегатов обращайте внимание не только на экономичную составляющую, но и на такие факторы как надежность, долговечность и экологичность.
Спасибо, что дочитали до конца! Оставляйте свои вопросы и возражения ниже в комментариях под этой статьей. Мы обязательно дадим обратную связь!

С уважением, эксперты StroiDomEconom.RU!
как дешево сделать систему электрообогрева своими руками
Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.
Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.
Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.
Плюсы и минусы обогрева дома электричеством
Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:
Простота и легкость установки
Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.
Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.
Безопасность
Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.
Невысокие первоначальные затраты
Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.
Надежность и бесшумность
Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.
Простота эксплуатации
В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

Блок управления системой.
Высокий уровень КПД
Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.
Минусы работы
Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.
Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Использование генератора.
Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.
Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.
Варианты электрического обогрева частного дома
В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.
Масляные радиаторы
Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.
С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.
Электроконвектор
Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.
Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.
Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.
Кондиционеры
Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.
Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.
Инфракрасное отопление
Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.
Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.
Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.
Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.
Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.
Система «теплый пол»
Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.
К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.
Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.
При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.
Инфракрасный теплый пол
Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.
Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.
Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.
Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.
Отопление электрическим котлом
Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.
Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:
тэновые;
электродные;
индукционные.
Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

Элементы системы.
Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.
К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

Электродный котел
Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.
Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

«Внутренности» индукционного котла.
Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.
Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.
Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.
Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.
Заключение
Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.
Самое экономное электро отопление без котла: обогрев дома, варианты
Любая жилая постройка нуждается в обеспечении надежного и незатратного отопления. Популярный вариант решения проблемы — установка газового или твердотопливного котла. Однако по ряду причин такие установки могут быть недоступны для многих домов. В таком случае наиболее выгодным станет подключение электрического отопления, тем более что сейчас можно подобрать самое экономное электро отопление без котла. Таким образом, можно не только эффективно обогревать жильё, но и экономить на этом.
Виды электрического отопления
Обогрев дома при помощи электричества может быть технически сложным процессом. Поэтому следует уделить внимание подбору конкретного электроотопления, которое делится на два типа: с промежуточным теплоносителем; с прямой теплоотдачей.
К группе промежуточных теплоносителей относятся котлы, разогревающие специальное вещество, которое распространяется по всей системе трубопроводов.
Приборы с прямой теплоотдачей работают от электрической сети. К ним относятся конвекторы, тепловые вентиляторы, а также инфракрасные обогреватели, которые имеют более простые технические характеристики. Однако устройства с прямой теплоотдачей требует больших затрат на электроэнергию.
Отдельно стоит упомянуть о системе обогрева пола, которая обеспечивает комфортную температуру при низком расходе электричества.
Основные преимущества и недостатки
При сравнении всех возможных вариантов отопления домовладельцы часто отдают предпочтение именно электрическим системам. Такой способ обогрева помещений имеет довольно высокую теплоотдачу, а значит, не требует включения полной мощности.
К другим положительным сторонам относятся:
длительная эксплуатация приборов и систем;
простое управление и обслуживание;
невысокая стоимость оборудования и услуг по подключению;
отсутствие шума;
безопасность во время работы установок;
возможность оборудовать дом электрическими приборами без специальных разрешений.
Чтобы уменьшить расходы электроэнергии, на приборы устанавливаются терморегуляторы. Как только в доме достигается нужная температура, они автоматически отключаются и включаются только тогда, когда показатель отклонится от заданного значения.
Однако у таких систем есть один недостаток, который обуславливается повышением нагрузки на энергоснабжение дома. Чтобы избежать короткого замыкания или прочих последствий перегрузки сети, необходимо позаботиться об установке дополнительных электрораспределительных приборов и устройств.
Безопасность проводки
Основной критерий безопасного использования электрического отопления — качественная проводка и соблюдение всех строительных норм при установке оборудования. Кроме того, отопление коттеджа электричеством потребует оптимизации работы всей сети. Система энергоснабжения должна выдерживать различные нагрузки, особенно в холодный период.
В физике коротким замыканием называется незапланированное соединение электрических проводников с разным потенциалом, в результате чего образуются разрушительные токи. Простым языком, в электрической цепи образуется нулевое сопротивления, что приводит к возгоранию.
Признаки короткого замыкания и перегрузки электропроводки:
запах гари;
дым;
сгоревшие предохранители;
обугленная проводка;
черный след на месте короткого замыкания.
Чтобы избежать возникновения короткого замыкания, следует ознакомиться с ситуациями, в которых оно может произойти. К причинам, из-за которых возникает короткое замыкание, относятся:
нарушение норм при установке электрического оборудования и замене проводки;
износ проводки, в результате чего ослабевают контакты, стирается обмотка;
появление плесени, образование трещин на корпусе розеток;
превышение допустимой нагрузки на проводку.
Даже новая электросеть может быть подвержена короткому замыканию. Чаще всего превышение нагрузки происходит, когда жильцы используют много приборов с большой мощностью одновременно.
При смене проводки рекомендуется установить двухзональный счётчик. Так затраты на оплату электроэнергии значительно снизятся.
Установка котла
Электрический котел станет выгодным приобретением как по цене, так и по качеству. При выборе необходимо тщательно изучить характеристики всех представленных моделей. Важный параметр — объем отопительной системы. Так, если необходимо обогреть 100 квадратных метров жилой площади, то потребуется не менее 100 кВт в сутки. Котлы с меньшими параметрами просто не смогут выдержать подобную нагрузку.
Новое оборудование подключается к стандартной системе отопления, подогревая теплоноситель вместо воды. Все современные котлы производятся с блоком управления, благодаря которому можно самостоятельно настраивать желаемую температуру в доме. Согласно введенным значениям программа автоматически подстраивает мощность прибора, тем самым снижая расход электроэнергии. Теплоноситель подается встроенным насосом, который обеспечивает нужное давление внутри системы.
Не стоит также забывать про возможные потери тепла в помещении. Показатель может отличаться в зависимости от плотности стен, количества дверей и окон, а также наличия утеплителя. Большая часть тепла выходит через окна и двери, поэтому стоит заменить их на сберегающие модели.
Эффективность обогрева также зависит от типа котла. Можно приобрести простые котлы с трубчатым электронагревателем или отдать предпочтение современным индукционным и электродным моделям. Несмотря на то что все варианты котлов имеют примерно одинаковый КПД, они отличаются по своей эффективности.
Главное преимущество использования котла — возможность регулирования температуры теплоносителя. Это особенно полезно при сильных нагрузках на электросеть. Таким образом, можно снизить потребление энергии и значительно сэкономить. Например, при непрерывной работе котла с мощностью 3 кВт на обогрев дома площадью 50 квадратных метров месячный расход электричества составит чуть больше 2 тыс. кВт*ч.
Не стоит учитывать на показания лишь за один месяц, так как реальный объем потребления электроэнергии можно определить только по прошествии времени. Опираясь на полученные подсчеты, можно будет изменить мощность отопительных приборов и определиться с целесообразностью работы прочего оборудования.
Использование конвектора
Более простая и доступная альтернатива электрическому котлу — конвектор. Его установка не требует проложения магистралей и покупки многочисленного оборудования. За счет нагревательных элементов разогревается окружающий воздух. Благодаря этому конвектор способен быстро прогреть небольшое помещение.
Конвектор нагревается до +70…+110°С. Система отопительного оборудования также оснащается терморегуляторами, которые помогают установить комфортные параметры прогрева дома. Конвекторы рекомендуется устанавливать и на стены, и на пол. Таким образом, когда остывший воздух будет опускаться, он попадет в поле действия нагревателя и снова начнет подниматься. Получается замкнутый круг, в котором происходит постоянный прогрев воздуха. Ускорить движение воздуха можно при помощи дополнительных вентиляторов.
Это объясняет, почему конвектор не обеспечивает равномерный обогрев деревянного дома электричеством. Так, ближе к потолку будет собираться теплый воздух, а пол останется по-прежнему прохладным. Из-за этого стоит сделать дополнительное утепление пола.
Чтобы обеспечить экономное отопление электричеством при помощи конвектора, требуется предварительно подсчитать количество приборов, необходимых для прогревания дома. Наибольший эффект от применения конвектора достигается при электроотоплении дачи, небольших квартир или деревянных домов.
Использование таких приборов в больших каменных постройках будет слишком затратным и неэффективным. Это объясняется тем, что большие объемы холодного воздуха требуют немало времени для обогрева, а следовательно, увеличивается расход электроэнергии.
Теплый пол для дома
Альтернативой электрическому котлу и конвекторам может стать теплый пол, работающий от электросети. Хотя такая конструкция менее эффективна при прогреве дома, она также потребляет меньше электроэнергии, что помогает значительно сэкономить.
Особенность работы пола с подогревом заключается в оптимальном распределении тепла в помещении. Кроме того, благодаря работе системы, самая холодная поверхность помещения становится источником тепла. Так как нагретый воздух поднимается, все пространство комнаты постепенно прогревается. В жилых помещениях теплый пол может обеспечить до 40% экономии.
Как и прочие электрические обогреватели, теплые полы оснащаются специальными регуляторами температуры, которые дают возможность самостоятельно выставить параметры обогрева. После определения оптимального температурного режима энергопотребление существенно снижается. К прочим преимуществам теплых полов можно отнести:
равномерный прогрев комнат;
низкая нагрузка на сеть;
сохранения приятного микроклимата, так как обогрев происходит без сжигания кислорода;
простота использования.
Единственный недостаток такого способа отопления — сложность его установки. Для монтажа придется полностью снимать и реорганизовывать напольное покрытие.
В среднем на использование электрических отопительных приборов в сутки требуется не более 300−400 кВт на каждые 10 квадратных метров. При широком выборе экономных вариантов отопления можно добиться необходимого комфорта в холодный период года.
Кроме этого, можно установить комплексную систему отопления или решать вопрос локально и установить конкретный вид прибора. Электрическое обогревательное оборудование поможет снизить потерю тепла и обеспечить необходимый уровень температуры в доме.
Дешевле ли оставлять центральное отопление постоянно включенным? | Home Guides
Автор: Karie Lapham Fay Обновлено 14 декабря 2018 г.
Как и большинство людей, вы, вероятно, съеживаетесь каждый раз, когда ваши счета за электроэнергию приходят по почте. Газ, электричество, мазут — ни одно из ископаемых видов топлива больше не продается по дешевке, не говоря уже о том, насколько безрассудное потребление влияет на окружающую среду. Каждый маленький кусочек энергии, который вы сэкономите, означает экономию на счетах за коммунальные услуги. Учитывая, что система центрального отопления является самым большим потребителем энергии в вашем доме, энергоэффективность начинается с вашей печи.Но будет ли отключение печи в разное время экономить деньги или стоить дороже? Ответ может вас удивить.
Миф
Принято считать, что обогрев дома обходится дороже, чем его поддержание, и ваша печь тоже работает с этим труднее. Расхожее мнение неверно. Во-первых, печь на самом деле не работает «тяжелее» — она просто работает дольше. Следовательно, чем холоднее в доме, тем дольше ваша печь будет работать, чтобы достичь желаемой температуры.Кроме того, не требуется дополнительных денег, чтобы снова обогреть ваш дом после снижения температуры, независимо от того, как долго дом оставался без отопления или какой температуры он достиг.
Реальность
Дело в том, что для разогрева вашего дома до предыдущей температуры требуется примерно столько же энергии, сколько энергии сохраняется при понижении температуры. Хотя это звучит как чистая нулевая экономия, есть загвоздка: экономия энергии возникает в период между выключением обогревателя и максимальным охлаждением дома до повторного включения обогревателя. .Следовательно, чем дольше ваш дом остается без отопления, тем больше вы экономите энергии.
Экономия
Большинство людей знают, что если в доме немного прохладнее зимой и теплее летом, это снижает расходы на коммунальные услуги. В результате многие потребители устанавливают термостат на 68 градусов зимой и 78 градусов и выше летом. Хотя это помогает, это всего лишь капля в море по сравнению с тем, что вы экономите, когда снова включаете печь или даже выключаете ее в установленные периоды времени.По данным Министерства энергетики США, простое снижение температуры на 10-15 градусов на восемь часов в день может сэкономить от 5 до 15 процентов ваших затрат на электроэнергию каждый год, или около 1 процента на каждый градус, на который вы поворачиваете термостат. Конечно, на точную сумму экономии влияют различные факторы, такие как уровень изоляции и температура на улице.
Отказ печи
Отключение термостата или даже выключение печи для экономии энергии называется «отказом».«Если у вас старый термостат, вам придется делать это вручную. Новые программируемые термостаты — иногда называемые« понижающими термостатами »- делают это еще проще. Понижающие термостаты являются обязательными в Калифорнии для нового строительства. Чтобы использовать понижающий термостат, просто установите желаемую температуру и расписание, а все остальное оставьте термостату. Попробуйте установить температуру 55 градусов, если вы отсутствуете более чем на несколько часов или когда спите. Убедитесь, что термостат совместим с вашей печью типа перед покупкой.В частности, для тепловых насосов требуется специальный термостат, в противном случае из-за сбоев система может стать неэффективной.
.
Что дешевле — обогреть дом газом или электричеством?

Что дешевле — обогреть дом газом или электричеством?
Нам регулярно задают этот вопрос, и на первый взгляд на него есть очень простой ответ.
Чтобы купить одну единицу сетевого газа (измеряется в кВтч), вы заплатите около 4 пенсов за кВтч. И наоборот, одна единица электроэнергии из сети (также измеряемая в кВтч) будет стоить вам около 15 пенсов за кВтч.
Это означает, что газ примерно в 3-4 раза дешевле электроэнергии на 1 кВтч.
Тем не менее, есть ряд других факторов, которые делают сравнение намного менее простым.
Газовые котлы не на 100% эффективны
Первое, что усложняет прямое сравнение, это то, что, хотя электрический радиатор превращает 1 кВтч электроэнергии в 1 единицу тепла (т.е. они имеют 100% КПД), котлы — нет. Даже новый котел будет иметь КПД только около 90%.
Несмотря на то, что эффективность нового газового котла не так высока, как у его электрического эквивалента, учитывая тот факт, что он намного дешевле на каждую единицу газа, сетевой газ все равно выигрывает! Это не имеет большого значения для уравнения.
>>> Стоит ли заменять обычный бойлер на комбинированный? <<<
Что делать, если у вас нет доступа к газу?
Конечно, многие объекты недвижимости в Великобритании не имеют доступа к сетевому газу. Эти домохозяйства по-прежнему могут управлять своим домом на газе, но он будет на сжиженном нефтяном газе (мы поговорим об этом немного ниже) и почти наверняка будет дороже, чем доступ к нему из сети.

Что делать, если у вас их нет? Счетчик газа
Домохозяйства, не имеющие доступа к магистральному газу, чаще отапливают свои дома, используя в качестве источника топлива мазут или электричество.В последнее время даже произошел сдвиг, когда все больше людей используют биомассу в качестве источника тепла. Это стало привлекательным вариантом, поскольку он включает выплату субсидии за каждую единицу произведенной горячей воды — это известно как поощрение за использование возобновляемых источников тепла.
Что такое сжиженный нефтяной газ?
Если вы питаетесь сетевым газом, но все же хотите запустить газовый котел, вам придется использовать сжиженный газ. LPG — это отличное сокращение от сжиженного нефтяного газа, которое производится из смеси углеводородных газов (например,г. бутан и пропан), сжатые с образованием жидкости. Преимущество сжатия топлива в жидкость заключается в том, что вы можете хранить его больше и, следовательно, можете обойтись гораздо меньшим резервуаром для хранения. Резервуары для сжиженного нефтяного газа также можно закопать в землю, чтобы не испортить внешний вид вашего сада.
LPG — очень надежное и универсальное решение для отопления домов, если вы не забываете доливать бак по мере необходимости! Большинство основных современных котлов центрального отопления доступны в версиях, работающих на сжиженном нефтяном газе, а также в стандартных моделях для подключения к сети, поэтому, если вы привыкли к сетевым газовым котлам, вы можете быть уверены в том, что получите идентичную функциональность.
Топочный мазут или сжиженный нефтяной газ дешевле электричества?
Отопление на жидком топливе стоит около 6 пенсов / кВтч, тогда как стоимость сжиженного нефтяного газа обычно немного выше — 7,6 пенсов / кВтч.
Если вам нужно выбрать между любым из этих вариантов и электричеством по фиксированной ставке, то и СНГ, и мазут будут более дешевыми вариантами.
Конечно, учитывая, что, если вы используете тариф Эконом 7, используете систему накопительного нагревателя и платите около 7 пенсов / кВтч за ночной тариф и 17 пенсов за кВтч за дневной тариф, стоимость отопления электричеством может начать расти более привлекательный.Однако из-за увеличения дневной стоимости электроэнергии любое устройство, работающее в этот период, будет выше. Это означает, что вам придется использовать около 40% электроэнергии ночью, чтобы цифры заработали. Это основная причина того, что Economy 7 не является более популярным вариантом.

Баллонный газ дешевле электричества?
Газ в баллонах может быть в форме бутана или пропана и обычно используется в переносных газовых каминах. Стоимость сильно варьируется в зависимости от объема, который вы покупаете, но типичные размеры газовых баллонов варьируются от небольших канистр на 6 кг до более крупных баллонов на 47 кг.Как и в случае с большинством товаров, чем больше вы покупаете, тем дешевле их стоимость. Но как баллонный газ можно сравнить с электричеством в качестве топлива для отопления?
В этом разделе мы рассмотрим стоимость баллонов с баллонным газом трех разных размеров. Эти цены относятся к канистрам с газом Calor (бренд, с которым, как мы полагаем, знакомо большинство людей).
Итак, прежде чем мы начнем, мы должны иметь в виду две вещи:
Энергия, содержащаяся в пропане, составляет 46,44 мегаджоулей на кг и
1 кВт · ч равно 3.6 мегаджоулей
Не дайте нам потерять вас здесь с математикой!
Итак, для заправки 6 кг калорийного газа стоимостью 24,50 фунтов стерлингов:
6 x 46,44 / 3,6 = 77,4 кВт · ч на 6 кг
£ 24,5 / 77,4 кВтч = 31,6 л / кВтч
Для заправки 13 кг калорийного газа стоимостью 33 фунта стерлингов:
13 x 46,44 / 3,6 = 167,7 кВт · ч на 13 кг
£ 33 / 167,7 кВтч = 19,7 л / кВтч
Для заправки 47 кг калорийного газа стоимостью 85 фунтов стерлингов:
47 х 46.44 / 3,6 = 606,3 кВт · ч в 47 кг
£ 85 / 606,3 кВт · ч = 14 л / кВт · ч
Таким образом, покупка калорийного газа для обогрева дома намного дороже, чем любой другой вариант, особенно если учесть рейтинг эффективности менее 100%. Если вы можете купить контейнеры для калорий большего размера, вы будете платить примерно столько же, сколько и электрическое отопление, но из-за того, что другие варианты довольно широко доступны, мы советуем людям держаться подальше.
Возобновляемые источники энергии против электроэнергии
Если вы можете позволить себе аванс, то лучшим вариантом отопления для вашего дома может стать бойлер на биомассе или тепловой насос.Обе эти технологии считаются возобновляемыми источниками тепла, поэтому они имеют право на схему стимулирования использования возобновляемых источников тепла, по которой владельцу выплачивается определенная сумма за каждый кВтч произведенной горячей воды — более подробную информацию об этой схеме можно найти здесь.
Тепловой насос обычно имеет коэффициент полезного действия (COP) примерно 3,5. Это означает, что на каждую 1 единицу потребляемой электроэнергии он производит 3,5 единицы полезного тепла. Таким образом, если одна единица (кВтч) электроэнергии стоит 15 пенсов, каждая единица полезного тепла обходится чуть более 4 пенсов.Это делает его очень похожим на газовое отопление.
Что касается котла, работающего на биомассе, хотя стоимость топлива относительно высока, программа поощрения использования возобновляемых источников тепла делает его лучшим с точки зрения затрат. В одной собственности, которую мы видели, RHI за семь лет приравнен к субсидии на сумму 49 тысяч фунтов стерлингов на установку котла на биомассе в размере 22 тысяч фунтов стерлингов — это был огромный дом, но цифры все еще привлекательны даже с гораздо меньшими объектами.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ — дешевле ли обогреть дом газом или электричеством?
Сетевой газ здесь явный победитель; Отапливать дом газом дешевле, чем электричеством, при условии, что его можно получить от сети.
СНГ и мазут идут на втором месте, а электричество и газ в баллонах отстают на последнем месте. Программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла, очевидно, искажает эти цифры, особенно в отношении тепловых насосов, которые работают на электричестве, но, как вы можете видеть сверху, если дом хорошо изолирован, он на самом деле будет наиболее эффективным.
Мы надеемся, что это развеет распространенное заблуждение, что отопление дома электрическими обогревателями дешевле, чем использование комбинации газового котла и радиаторов.
Таблица затрат на отопление в среднем доме
Сетевой газ — 4 полюса / кВт · ч
Сжиженный нефтяной газ — 7,5 л / кВт · ч
Мазут — 6 л / кВтч
Газ в баллонах — 14 л. — 32 л. / КВт · ч
Электроэнергия — 15 л / кВтч
Устанавливаете систему?
Думаете приобрести новую систему отопления?
Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика для установки нового котла или системы электрического отопления в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
.
Как нагреть воду в доме только на электричестве

Как лучше всего нагреть воду для бытового потребления в домах, где используется только электричество?
Нас часто спрашивают, как лучше нагреть воду, когда в доме только электричество (т.е. нет газового котла). Нагрев горячей воды для стирки / уборки занимает второе место по потреблению энергии в доме после отопления, поэтому стоит действовать правильно, чтобы максимизировать экономию энергии. Очевидно, что если вы на газе, варианты довольно просты.Газовый котел может довольно дешево нагреть вашу горячую воду и либо хранить ее в резервуаре с горячей водой, либо подавать прямо в нужный кран. Однако, когда дело доходит до электричества, все не так просто.
Основная причина этого в том, что электричество довольно дорогое и стоит около 13 пенсов за кВтч, в отличие от 3 пенсов за кВтч на газ. Это означает, что производство горячей воды с использованием электричества обходится не только в 4 раза, если вы тратите впустую горячую воду, стоимость этих потерь также увеличивается в четыре раза.Хорошая новость заключается в том, что у вас есть несколько вариантов, если вы вынуждены нагревать воду электричеством, поэтому давайте рассмотрим варианты.
С электричеством самый дешевый способ нагрева воды — это возобновляемые источники энергии. Сюда входят тепловые насосы, солнечные тепловые системы и солнечные панели (через оптимизаторы / переключатели солнечных батарей). Хотя нагрев воды с помощью этих систем является чрезвычайно дешевым, если не бесплатным, стоимость установки, очевидно, высока.
Нагрев воды с помощью тепловых насосов
Тепловые насосы работают так же, как влажная система центрального отопления, за исключением того, что им требуется только 1 единица электроэнергии для примерно 3 единиц тепла.Полученная горячая вода затем хранится в изолированном резервуаре для воды, чтобы минимизировать потери тепла. Результат такого повышения эффективности означает, что стоимость нагрева горячей воды снижается примерно до тех же затрат, что и в случае газового котла. Если вы работали на нефти или газе в баллонах, это внезапно стало очень привлекательным вариантом.
Таким образом, хотя тепловые насосы относительно дороги в установке, высокая эффективность делает их относительно дешевыми в эксплуатации.

Солнечная система термального нагрева воды
В солнечных тепловых системах энергия солнца нагревает воду через панели или откачанные трубы на крыше.Затем эта теплая (не кипящая) вода отправляется в резервуар для горячей воды, где ее необходимо долить с помощью основного источника тепла, либо электрического погружного нагревателя, либо вашего электрического бойлера. Хотя просто нагрев воды электричеством стоит дорого, вода уже сильно нагрета, поэтому количество электроэнергии, необходимое для работы погружного / электрического бойлера для повышения температуры, на самом деле очень мало.
Установка довольно дорогая и не обеспечивает всю вашу горячую воду, но она бесплатна и сэкономит вам деньги на многие годы.
Как нагреть воду с помощью солнечных батарей
Хотя солнечные фотоэлектрические панели не производят тепло напрямую, излишки электроэнергии, которые они генерируют, могут быть отправлены в погружной нагреватель через оптимизатор / переключатель солнечных батарей для бесплатного нагрева воды в накопительном баке. Важными факторами, которые следует учитывать, является то, что зимой или в пасмурные дни избыток воды ограничен, поэтому вода не может быть нагрета до требуемой температуры. Затем потребуется доливка от основного нагревательного элемента.Преимущество оптимизатора / переключателя солнечной фотоэлектрической системы состоит в том, что он использует только электроэнергию, которая в противном случае была бы отправлена обратно в сеть, но при этом гарантируя, что вы все равно получите оплату обычных 50% выработки как экспорт.
Дорого в установке и может не обеспечить всю вашу горячую воду, но фотоэлектрические системы имеют дополнительный бонус в виде выработки электроэнергии для других частей вашего дома и окупаются довольно быстро, если вы учтете в тарифах государственную подачу.
Проточный водонагреватель
Проточный нагрев воды осуществляется небольшими электрическими установками, которые мгновенно нагревают воду по мере ее прохождения через систему.Хотя это замечательно, потому что нет потерь из-за потери тепла из-за накопления, есть недостатки с давлением воды. Например, стандартная бытовая установка может обеспечить расход воды только около 6 литров в минуту. Поскольку у них нет хранилища, они не могут получить выгоду от возобновляемых источников энергии или от электроснабжения по двойному тарифу.
Недорогие в установке, эти устройства могут оказаться дорогими в эксплуатации в определенных сценариях, и они могут страдать от проблем с давлением воды.
Горячая вода погружением
Вода, нагреваемая исключительно с помощью погружных электронагревателей, часто встречается в домах, в которых используется двухтарифная подача электроэнергии.Таким образом, они могут хранить горячую воду, нагретую по низкому тарифу, в резервуаре для горячей воды с изоляцией из колодца, чтобы использовать ее в течение периода более высокого тарифа, обычно с 07:00 до 24:00. Если это метод обогрева, то вам необходимо убедиться, что бак хорошо изолирован с помощью термостата баллона, чтобы избежать ненужного нагрева.
У большинства людей уже есть бак с погружным нагревателем, но если вы его не установили, то затраты на его установку значительны. Двойные тарифы постепенно заменяются тарифами на время использования, но, вероятно, в наших домах всегда найдется место для скромного погружного нагревателя.
Инфракрасный обогрев горячей воды
Хотя инфракрасное излучение становится все более популярным для обогрева вашей собственности, это все еще относительно неслыханный способ нагрева воды. У него, безусловно, есть потенциал, о чем свидетельствует популярность домашнего отопления и преимущества, которые оно дает. В отношении нагрева воды он не получил такой же похвалы. Это связано с тем, что в настоящее время он по-прежнему является довольно дорогостоящим для нагрева воды, а также страдает от низкого расхода и низкого давления воды.Может, технологии оставят еще несколько лет.
Отопление водяное электричеством — сводка
Таким образом, хотя на поверхности нагрев воды с помощью электричества является дорогостоящим, существуют технологии, которые могут помочь снизить затраты только на электрическую собственность. От возобновляемых источников энергии до двойных тарифов, от проточных обогревателей до систем хранения — есть разные варианты на выбор, все различаются по цене установки и эксплуатационным расходам. Ясно одно: если вы пропускаете горячую воду через резервуар для горячей воды, убедитесь, что он изолирован, по крайней мере, с помощью пенопласта не менее 38 мм или изоляционной рубашки толщиной 50 мм и имеет цилиндрический термостат, чтобы убедиться, что вода не быть чрезмерно перегретым.
.
Электрическое отопление дорогое? — TheGreenAge

В Великобритании стоимость электроэнергии составляет 10-15 пенсов / кВтч, а стоимость газа — всего 3,5-4 пенсов / кВтч. Поэтому, на первый взгляд, отопление электричеством значительно дороже, чем отопление сетевым газом (например, котлом).
Сколько мы тратим на отопление дома среднего размера газом?
Средний счет за электроэнергию в доме с центральным газовым отоплением составляет приблизительно 1300 фунтов стерлингов, из которых 70% приходится на газ, а оставшаяся часть — на электричество.Из 70% газа 85% идет на отопление с помощью оставшейся горячей воды — это означает, что примерно 775 фунтов стерлингов идут на отопление (1300 фунтов стерлингов x 0,7 x 0,85).

Итак, газ дешевле, но действительно ли отопление электричеством так дорого?
При обогреве дома электрическими радиаторами / накопительными обогревателями / инфракрасными обогревателями (все они работают на электричестве) необходимо учитывать три вещи.
Во-первых, размер устанавливаемой системы; очевидно, что устройство с более высоким номиналом (обычно измеряется в ваттах) будет потреблять больше электроэнергии, если оно будет включено, чем устройство с более низким номиналом.
Допустим, вы использовали тариф на электроэнергию, который взимает 12,5 пенсов за каждый использованный кВтч (т.е. 12,5 пенсов за кВтч).
Если электрический радиатор мощностью 200 Вт будет включен в течение 5 часов, он будет использовать 1 кВт · ч электроэнергии — его эксплуатация будет стоить 12,5 пенсов. (Это просто 0,2 кВт x 5 часов = 1 кВт-ч).
Если электрический радиатор мощностью 1000 Вт будет включен в течение 5 часов, он будет использовать 5 кВт / ч электроэнергии, поэтому его работа будет стоить 62,5 пенса (1 кВт x 5 часов = 5 кВт / ч).
Теперь для большей комнаты потребуется больше тепла по сравнению с меньшей комнатой, поэтому, очевидно, вам понадобится либо несколько обогревателей меньшего номинала, либо один обогреватель большого номинала.Однако эффект будет таким же; большая комната будет стоить дороже, чтобы отапливать.
Второе, что повлияет на стоимость электрического отопления, — это продолжительность включения отопления.
Возьмем, к примеру, электрический нагреватель мощностью 1000 Вт, описанный выше. Если оставить его на 1 час, это будет стоить 12,5 пенсов, но если оставить на 10 часов, вы получите 1,25 фунта стерлингов.
Следовательно, это зависит от вашего поведения; если вы проводите больше времени дома и вам требуется отопление в это время, то обогрев дома электричеством (как и газом) будет стоить дороже.
Последний кусок головоломки — это температура, до которой вы отапливаете свой дом. Если в вашем доме есть какой-то термостатический контроль, он отправит сигнал на обогреватель, чтобы он отключился при достижении заданной температуры.
Более низкая термостатическая температура будет означать, что ваш электрический радиатор будет работать меньше времени, потому что радиатор должен работать менее интенсивно, чтобы нагреть комнату до температуры. Таким образом, даже если вы установите радиатор на 10 часов в день, он может потреблять электричество, например, только 4 часа.Скорость, с которой система отопления нагревает комнату, зависит от того, насколько хорошо она изолирована.
Что все это значит?
Что ж, нам нужно создать пример, чтобы увидеть, как все это используется в наших расчетах. Правительство определяет средний дом площадью 97 м ^2,, состоящий из 3 спален, гостиной и кухни-столовой. Итак, в этой ситуации вы смотрите на обогрев трех спален, гостиной и кухни, а также, скорее всего, пары ванных комнат.
Сколько будет стоить отопление с использованием электроэнергии?
Для простоты воспользуемся примером электрических радиаторов. Они преобразуют 100% электроэнергии в тепло (в отличие от газовых котлов, в которых каждая единица газа превращается только в 80-90% тепла).
В среднем, чтобы сохранить тепло в комнате, вы должны рассчитывать на использование около 150 Вт на каждый м2 площади пола — поэтому среднему дому потребуется 97 м ² x 150 Вт для поддержания тепла — так что примерно 14 450 Вт или 14.45кВт электроэнергии. Для действительно хорошо изолированного дома потребуется меньше этого, а более старый неизолированный дом потребует дополнительного тепла — возможно, до 200 Вт на м ².
Если бы вы отапливали дом 24 часа в сутки и не использовали термостатический контроль (чтобы в доме становилось все теплее и теплее), стоимость была бы следующей:
14,45 кВт x 24 часа x 0,125 фунта стерлингов / кВт · ч = 43 фунта стерлингов в день.
43 фунта стерлингов x 365 дней = 15 695 фунтов стерлингов на отопление дома каждый год.
Это, очевидно, кажется смехотворно высоким, но давайте начнем сокращать число и посмотрим, как оно сравнивается с отоплением вашего дома газом.
У большинства из нас отопление работает только в более прохладные месяцы — скажем, например, с 1 октября ^по по 31 марта ^. То есть 6 месяцев, это означает, что мы сразу сэкономили почти 8000 фунтов стерлингов.
Затем нам нужно подумать, сколько мы обогреваем дом — и в какие часы отопление включено. Большинству из нас нравится, когда в доме тепло, когда мы просыпаемся — например, 2 часа утром, а затем несколько часов вечером, то есть с 17 до 22 часов.
Это означает, что вместо отопления в течение 24 часов в сутки, вместо этого мы нагреваем только 7 часов в сутки.
Итак, давайте посмотрим, где мы сейчас находимся:
14,45 кВт x 7 часов x 0,125 фунтов стерлингов / кВт · ч x 180 дней = 2275,88 фунтов стерлингов
Это кажется более разумным, но мы ясно предположили, что, когда радиатор включен, он выделяет тепло, даже если термостат не говорит об этом. Мы также предположили, что все комнаты отапливаются одновременно в течение одинакового периода времени.
Итак, сначала давайте рассмотрим это число 14,45 кВт — если мы разделим его на 2, у вас внезапно появится потребность в тепле наверху и потребность в тепле внизу.
Наверху, как правило, есть спальни, и поэтому отапливается, может быть, час, когда вы просыпаетесь, и всего час или два перед сном, чтобы убедиться, что край убран.
Следовательно, расчет наверху —
(14,45 / 2) кВт x 2 x 0,125 фунтов стерлингов / кВтч x 180 = 325 фунтов стерлингов
Расчет на нижнем этаже снова другой. Во-первых, я разделил потребность в тепле на нижнем этаже на две половины — для гостиной и другую половину для кухни.
Итак, 14,45 кВт / 4 = 3.6кВт
Гостиная, как правило, работает вечером, когда включен телевизор, поэтому в нашем упрощенном примере на 5 часов, но не вечером, а кухня обычно работает только на час или около того, пока идет приготовление пищи. — тогда духовка начинает брать и обогревать жилище, а также пар от варочных кастрюль и сковородок.
Расчет зала ожидания —
3,6 кВт x 5 часов x 0,125 фунтов стерлингов / кВт · ч x 180 дней = 405 фунтов стерлингов
Расчет кухни —
3.6 кВт x 1 час x 0,125 фунтов стерлингов / кВтч x 180 дней s = 80 фунтов стерлингов
В целом — таким образом, стоимость отопления нашего среднего дома составляет
.
325 £ + 405 £ + 80 £ = 810 £.
Итак, хотя газ определенно дешевле, с учетом образа жизни, о котором мы говорили выше, электричество тоже может быть доступным — вам просто нужно установить правильные регуляторы отопления.

.

Ламинат или паркетная доска что лучше мнение эксперта: Ламинат или паркетная доска – что лучше?! Мнение и отзыв мастера

Июн 9, 2021 автор Разное

Что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы и сравнительные характеристики

На смену паркетным полам не так уж давно пришел ламинат. Доступность и простота укладки сделали его лидером, на время оттеснив классическое древесное покрытие. Но и сегодня у паркета есть свои почитатели, которые уверены, что ламинат – недостойная альтернатива для натурального дерева. Разберемся что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы пользователей и разбор особенностей обоих вариантов помогут вам сделать выбор в пользу того или иного варианта.

Паркетная доска — долговечный и практичный материал

Как устроен ламинат: его плюсы и минусы

Ламинат – многослойный материал, каждый слой которого имеет свою функцию и отвечает за конкретную характеристику покрытия. Внешне ламинированная доска представляет собой панель длиной около метра и шириной приблизительно 20 см. Внутренний состав выглядит следующим образом:

нижний слой, который является основой, изготовлен из тонкого пластика или специальной влагостойкой бумаги, пропитанной смолами. Такая основа обеспечивает панели жесткость и устойчивость;

Состав ламината

в середине, в качестве начинки, используют древесно-стружечную или древесно-волокнистую плиту, которая составляет крепкий остов панели. Кроме того, она обеспечивает влагостойкость и упругость, которая так необходима напольному покрытию для стойкости при интенсивной ходьбе;

верхний, видимый слой панели, может имитировать практически любую поверхность. Многообразие расцветок приятно удивляет, а защитная пленка позволяет рисунку не выгорать и оставаться неповрежденной. Так ламинированная поверхность может длительное время сохранять свой первоначальный внешний вид.

Многослойная структура позволяет использовать ламинированное покрытие во всех помещениях. Правда, большинство досок продолжают портиться от продолжительного воздействия влаги, но, тем не менее, в продаже уже появился влагостойкий ламинат, монтаж которого допускается даже в ванной комнате.

Ламинат темной цветовой гаммы эффектно выделяется на фоне белых стен

Преимущества и недостатки ламината

Производители наградили ламинат множеством полезных качеств, которые расширили его возможности широкого применения:

максимально простой способ укладки покрытия, доступный даже для самостоятельного монтажа;

материал хоть и сложно назвать полностью экологичным, тем не менее, он не представляет никакой опасности для здоровья человека;

ламинат пожаробезопасен. Даже при воздействии на него высокой температуры возгорание не произойдет;

верхний слой панелей устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому со временем он не выгорает и не теряет свой внешний вид;

современные модели ламината оснащены специальной защитной пленкой, которая делает контакт с водой полностью безопасным для покрытия;

оставить царапины на ламинате достаточно трудно. Он не боится тяжелой мебели, постоянных нагрузок и острых когтей животных.

Влагостойкий ламинат в ванной

Однако есть у этого покрытия и недостатки:

при ходьбе по ламинату издается некоторый шум. Для устранения этой проблемы требуются дополнительные расходы на покупку звукоизолирующего материала для подложки;

реставрировать поврежденные участки покрытия невозможно. Единственное решение – полная замена составляющих элементов.

Классы ламината: какой лучше для квартиры с системой «теплый пол»

Какой класс ламината выбрать для квартиры – достаточно спорный вопрос. Многие производители утверждают, что практически любое их покрытие будет отлично сочетаться с системой подогрева. На самом же деле, намного лучше ламинат 32 или 33 класса. Какой именно марке вы отдадите предпочтение – другой вопрос. Главное, что прочность и жесткость конструкции будет достаточной, чтобы выдерживать серьезные нагрузки на поверхность без вреда для системы теплого пола.

Ламинат в интерьере веранды

Кроме того, существует замечательный вариант – ламинат «два в одном», который был выпущен специально для теплых полов. Система устроена таким образом, что нагревательные элементы расположены между двумя слоями – внешним, по которому вы будете ходить, и внутренним – подложкой. Таким образом вам не придется подбирать подходящее покрытие и настил под него. Производитель уже обо всем позаботился.

В процессе укладки такого покрытия, провода нагревательных элементов соединяются между собой, образуя цельную систему. Это очень удобный, хотя и более дорогостоящий способ по сравнению с традиционной системой подогрева полов.

Ламинат на полу в спальне

Как правильно ухаживать за ламинатом

Ламинат – очень чувствительный материал, и уход за ним также необходим особый. Рассмотрим несколько основных рекомендаций относительно того, как правильно ухаживать за напольным покрытием и тем самым продлить его эксплуатационный срок:

идеальный вариант для ламината – сухая чистка. Лучше всего подходит пылесос с мягкой щеткой;

если все же возникла необходимость помыть пол водой, воспользуйтесь хорошо отжатой шваброй, смоченной в теплой воде;

относительно панелей ламината совершайте шваброй только продольные движения, чтобы исключить риск попадания воды в стыки;

не используйте никакие химически активные средства;

после того как вы помыли определенный участок пола, хорошенько вытрите его сухой тканью;

для ухода за ламинатом можно приобрести специально предназначенное для этого средство.

За ламинированным покрытием очень легко ухаживать

Как устроена паркетная доска: ее плюсы и минусы

Паркетная доска – это тщательно склеенные одна с другой панели из натурального дерева. В качестве нижнего слоя, выполняющего функцию основы, используют еловую или сосновую фанеру толщиной около 1-2 мм.

Второй слой – это ламели – узкие деревянные панели, чаще всего тоже из ели или сосны, которые располагают поперек основы, чтобы сделать конструкцию более прочной. Третий слой лицевой. Самые подходящие и распространенные древесные породы для него – дуб, ясень или бук. При этом толщина верхнего слоя составляет около 3-4 мм.

Прочность и устойчивость такой конструкции к механическим нагрузкам обеспечивают панели, которые расположены поперек. Так исключается возможность перелома доски или появления трещин в результате ходьбы или расположения тяжелой мебели на поверхности. Защитное покрытие, наносящееся поверх самой панели, предотвращает появление царапин на поверхности и, в случае наличия рисунка, не позволяет ему вытираться.

Состав паркетной доски

Преимущества и недостатки паркетной доски

Паркетная доска обладает огромной популярностью благодаря своим очевидным преимуществам перед другими материалами:

замковый механизм укладки обеспечивает легкий и удобный монтаж покрытия;

легкий в уходе – отлично поддается мытью при помощи влажной ткани;

все появившиеся со временем дефекты без труда можно устранить путем шлифовки покрытия;

при качественной укладке и должном уходе имеет достаточно долгий срок эксплуатации – до 35 лет.

Среди недостатков паркетного покрытия отмечают:

неустойчивость паркета к воздействию влаги;

способность терять свой цвет и внешний вид под воздействием ультрафиолетовых лучей;

может впитывать посторонние запахи;

на его поверхности легко остаются царапины и повреждения.

Паркетная доска в кухне-столовой

Как правильно ухаживать за паркетной доской

Вот несколько советов, которые помогут вам правильно ухаживать за паркетным полом:

мыть паркет можно исключительно при помощи влажной ткани. Категорически запрещено выливать на покрытие даже небольшое количество воды;

постарайтесь обойтись без моющего пылесоса. Никакого положительного влияния на паркет он не окажет;

небольшие свежие царапины на паркете можно сделать незаметными, затерев это место губкой, смоченной в подсолнечном масле.

Сравнительные характеристики паркетной доски и ламината

Как видно из приведенных характеристик, оба материала имеют свои плюсы и минусы относительно друг друга. Так какому же варианту отдать предпочтение? Какое покрытие можно считать лучшим? Попробуем провести сравнение и разобраться в этом вопросе.

Таблица сравнительных характеристик ламината и паркетной доски:

Технические характеристики покрытия	Паркетная доска	Ламинат
Срок службы до появления первых визуальных признаков износа	до 5 лет	до 3 лет
Максимальный класс износостойкости	31 класс	34 класс
Необходимость дополнительной обработки	да (пропитка швов, нанесение защитной мастики)
Состав защитного слоя	смолы и лаки	акрилатные и меламиновые смолы
Толщина защитного слоя	до 0,1 мм
Вес покрытия, кг/м?	до 17	до 10
Влагоустойчивость	низкая
Теплоизоляция	средняя
Устойчивость к царапинам	низкая
Устойчивость к ударным воздействиям	низкая
Уровень сопротивления скольжению	низкий	средний
Уровень шумоизоляции	низкий
Уровень цветоустойчивости	низкий	средний
Уровень хрупкости	средний
Гигиенические требования	норма
Антистатичнось	не накапливает статическое электричество
Возможность обогрева пола	да (при использовании фольгированной подложки и проклейке паркета к полу)	да (при использовании фольгированной подложки)

Ламинат или паркетная доска: что лучше? Мнение экспертов по укладке напольного покрытия

Укладка и паркетной доски, и ламинированных панелей требует определенной подготовки. Однако по легкости и простоте монтажа эксперты отдают свой голос в пользу последнего. Рассмотрим особенности и различия подготовки основания в обоих случаях.

Процесс подготовки основы для укладки напольных покрытий:

имеющийся пол нужно залить стяжкой, предварительно выставив маяки заливки по нулевому уровню;

когда стяжка полностью высохнет, поверх нужно залить самовыравнивающуюся смесь, которая сведет к минимуму даже незначительные перепады, которые останутся после первого этапа;

затем следует этап укладки подложки. В случае паркетной доски чаще всего используют листы фанеры, или вовсе обходятся без нее. А вот ламинат положить прямо на бетон не удастся, здесь необходим качественный настил.

Паркетная доска в детской комнате

Эксперты в один голос настаивают на необходимости укладки качественной подложки под ламинат. Они бывают самыми разными, и их выбор во многом обусловлен тем, какие характеристики материала являются для вас решающими. Если вам ежедневно приходится сталкиваться с проблемой шумоизоляции, то пробковая подложка легко решит этот вопрос. Если же актуальней стоит вопрос снижения теплопроводности, то пенополиэтиленовая подложка – то, что вам нужно.

Если же говорить об устройстве системы «теплый пол», то, согласно мнению экспертов, делать это можно, однако учитывая некоторые нюансы. Это лишь опровергает миф о том, что подогревать полы можно лишь в том случае, если на них уложен кафель.

Что лучше, ламинат или паркетная доска: отзывы потребителей

Ниже приведены несколько отзывов владельцев ламинированных и паркетных полов.

«На втором году после укладки ламината случайно пролили на пол немного воска с горящей свечи. Попытались вытереть его сразу, но пока искали чем – он уже застыл. Переживали, что не сможем незаметно ликвидировать последствия. Но ничего, аккуратно счистили его при помощи ножа, а оставшийся след замазали специальным карандашом для ламината. Прошел уже год, и все осталось незамеченным. В общем, покрытием очень довольны».

Михаил Новиков, г. Самара

Для кухни лучше выбирать влагостойкие сорта ламината

«Мы долго выбирали покрытие для гостиной, так как это проходная комната и там постоянно очень много людей. В итоге решили взять паркет. Покрытием мы остались более чем довольны. В уходе никаких сложностей нет. Пользуюсь бабушкиным способом: развожу 1 ст. ложку уксуса в половине ведра воды и мою пол обычной шваброй. Все загрязнения отлично отмываются».

Ирина Семакова, г. Набережные Челны

Что лучше для квартиры: ламинат или паркетная доска

Какой бы из этих вариантов ни провозгласили лучшим одни потребители, всегда найдутся те, кто будут несогласны. И это правильно, ведь в зависимости от личных предпочтений те или иные качества каждого из материалов могут подходить или нет в конкретных условиях. Если говорить обобщенно, то оба покрытия достаточно легко монтируются при помощи замковой системы укладки. Однако если речь идет о помещении, где очень высокая проходимость, например, в коридоре, то лучше отдать предпочтение ламинату. Он меньше подвержен вытиранию и появлению царапин, плюс уровень его ударопрочности в несколько раз выше, чем у паркета.

Паркетная доска на полу в гостиной

Но по всем остальным критериям для оформления полов в квартире лучше выбирать паркет. Его легко отреставрировать по истечении определенного срока, отциклевав и покрыв новым слоем лака. Таким образом вы легко избавитесь от всех образовавшихся за время эксплуатации царапин и вернете покрытию первозданный вид. Кроме того, внешне паркет смотрится богаче и солиднее ламината. Изысканный внешний вид деревянного покрытия позволяет использовать его даже в самых требовательных и притязательных интерьерах.

Что касается технических характеристик, таких как теплопроводность, то паркет и здесь занимает лидирующее место. Его способность удерживать тепло выше, это весьма актуально, если покрытие приходится укладывать прямо на бетонное основание. В случае с ламинатом проблема теплопроводности тоже решаема, однако это стоит дополнительных усилий и затрат.

Среди сложностей использования паркетной доски стоит отметить, что она достаточно чувствительна к перепадам влажности в помещении. В старых домах, где отсутствуют современные системы вентиляции, из-за перепадов влажности воздуха покрытие может разбухать, а потом опять ссыхаться. Уже после первого такого цикла между стыками досок появятся щели, и паркет начнет расходиться.

Есть два пути решения этой проблемы: монтаж соответствующей вентиляционной системы и контроль влажности воздуха, или выбор в пользу ламината, который значительно менее чувствительный к подобным перепадам.

Визуально расцветка ламината очень похожа на паркетную доску

Паркет или ламинат: что лучше для частного дома

Деревянный частный дом обязывает использовать во внутренней отделке натуральные древесные материалы. Например, если дом построен из бруса, то искусственное ламинированное покрытие будет смотреться дешево и неуместно. Кирпичные или построенные из пеноблоков дома менее требовательны, для укладки на пол отлично подойдет ламинат, имитирующий дуб или другие древесные породы.

Если говорить о звукоизоляции, то здесь ламинат, несомненно, проигрывает паркету. Но проживая в собственном доме, вы можете позволить себе шуметь как угодно. Так что здесь эта проблема не актуальна. А вот если речь идет о ремонте в квартире, то перед укладкой ламината придется дополнительно обзавестись звукоизолирующей подложкой. Это дополнительные хлопоты, которые, однако, стоят затраченных усилий.

Что касается финансовой стороны вопроса, то ламинат однозначно стоит дешевле паркета. Хотя не стоит забывать, что покупкой одних только панелей вам не обойтись. Кроме прочего, вам необходимо приобрести качественную подложку и подготовить основание для укладки покрытия.

Пол и ступени в комнате оформлены паркетной доской

Можно ли класть ламинат на паркет

Еще одна тема, которую нельзя не затронуть – это укладка ламинированного покрытия поверх уже существующего паркета. Бывает так, что паркетные доски были уложены достаточно давно и уже окончательно потеряли свой внешний вид, или же просто хочется обновить интерьер. Новое ламинированное покрытие можно уложить прямо поверх паркета, используя последний в качестве основания.

Перед тем как приступить к монтажу ламината, необходимо подготовить основание. Начните с обследования старого покрытия. Если обнаружены непрочные места, их необходимо укрепить с помощью дополнительных планок. Для устранения щелей используйте специальную шпаклевку.

Если при нажатии отдельные элементы издают скрип, то решить эту проблему можно следующим образом:

между двумя планками, которые находятся рядом, нужно просверлить отверстие;

внутрь вставляют деревянный шип соответствующего диаметра, предварительно смазанный клеем;

верхнюю часть шипа срезают по уровню чистового пола.

Пол в кухне оформлен с помощью паркетной доски

В процессе подготовки паркета важно как следует его выровнять (максимально допустимый перепад высоты на один погонный метр напольного покрытия – 2-3 мм). Для этого используют метод грубой циклевки. После окончания работ по выравниванию, паркет стоит очистить и прогрунтовать. Когда поверхность высохнет, можете переходить к укладке подложки. Укладывать его нужно встык, а места соединений проклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность покрытия.

Если вы хотите положить новое покрытие поверх паркета, то подумайте над тем, какая толщина ламината будет оптимальной для этого помещения. Не стоит выбирать слишком тонкие панели. Обратите внимание на ламинат Таркетт 33 класса. Отзывы о нем только положительные, да и ценовой диапазон приятно радует.

Как уложить ламинат поверх старого паркета

Для того чтобы комбинация из ламината и паркета оказалась достаточно крепкой и выдержала все нагрузки, которые ей предстоят, важно придерживаться технологии укладки и некоторых советов.

При высокой степени износа старое паркетное покрытие необходимо демонтировать полностью

Не стоит класть весь ламинат в доме в одном направлении. То есть, если вы проводите монтаж покрытия более чем в одной комнате, то лучше выбрать разное направление планок. Места стыков можно без труда скрыть при помощи декоративных порожков. Сплошной способ укладки является более сложным, к тому же он исключает возможность, в случае необходимости, разобрать и заменить покрытие только в одной из комнат.

Процесс укладки ламината на паркет после фиксации подложки происходит по стандартной схеме: начинать стоит от угла, располагая панели таким образом, чтобы они оказались параллельно солнечным лучам и перпендикулярно оконному проему. Можно попробовать выложить какой-то более сложный рисунок, однако, в большинстве случаев это под силу только профессионалам.

Паркетная доска в гостиной

И все же, что лучше: паркетная доска или ламинат? Паркет имеет преимущество по сроку службы и некоторым техническим характеристикам. С другой стороны, ограниченность его цветовых и фактурных решений позволяет ламинату взять над ним верх, а ведь каждому хочется создать в своем доме неповторимый индивидуальный интерьер. В любом случае чему бы вы ни отдали предпочтение, при покупке качественных материалов, а также профессиональной укладке покрытия, вы сможете достаточно долго наслаждаться выбранным вами вариантом.

Чем отличается паркетная доска от ламината (видео)

Ламинат или линолеум что лучше мнение эксперта и отзывы покупателей

Красота, долговечность, надежность – критерии, по которым выбирают напольное покрытие. Не менее важна и экологическая составляющая, особенно, в домах с маленькими детьми. Последнее условие несколько сужает поиск подходящего материала, но камнем преткновения становится цена – паркет и массив, удовольствие не из дешевых. В этом случае стоит выбирать из двух вариантов – ламинат или линолеум. Что лучше – описано в этой статье

Содержание:

Что такое ламинат
Что такое линолеум
Сравнение материалов по характеристикам

Выводы

Что такое ламинат

Напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев, обеспечивающих доске должный внешний вид и прочность – это о ламинате. Подробнее в этой статье. Покрытие имеет классификацию, благодаря которой выбор для того или иного помещения окажется точным. В преимущества ламината входит:

1. Долговечность.
2. Легкость укладки (даже для дилетантов).
3. Исключительный внешний вид. Доска может имитировать натуральное дерево, камень, ковролин и прочее.
4. Несложный уход.

Ламинат нельзя считать полностью экологически чистым благодаря клею между слоями и меламиновой или акриловой смоле на декоративной бумаге. Тем не менее это продукт, имеющий большее отношение к древесной обработке, чем линолеум, производящийся чаще всего из стиролов.

Что такое линолеум

Это вид напольного покрытия из полимеров или натурального сырья, выпускаемого в рулонах – подробнее здесь. Натуральный вариант редок и дорогостоящ, поэтому потребителями в основном рассматриваются его стирольные аналоги – поливинилхлоридный, нитроцеллюлозный, алкидный и прочие. Покрытие обладает следующими плюсами:

1. Долговечное. Срок службы гарантирован производителями до 15 лет.
2. Сверхлегкое в уборке. Грязь на нем не задерживается. Любые средства для очищения поверхность переносит инертно.
3. Дополнительная звуко-, тепло- и гидроизоляция – линолеум не протечет, имеет подложку. Под него укладывают теплый пол.

К недостаткам относят возможность порчи линолеума. Перед каблуками, падением острых предметов, перегибами – он бессилен.

Сравнение материалов по характеристикам

Теперь имея некоторое представление о двух видах напольного покрытия, разберем, что выбрать ламинат или линолеум, их преимущества и недостатки в отношении друг друга:

Внешний вид

Оба покрытия отличаются многообразием цветовых и текстурных решений. Популярностью чаще всего пользуется ламинат в виде древесной доски с соответствующим природным рисунком, имитирующем дорогие сорта – бук, дуб, ясень, клен и прочие. Что впрочем, не говорит о невозможности приобрести ламинат с фантазийным рисунком. Линолеум аналогично имитирует древесину, паркетные узоры, камень, даже кожу. В этой классификации оба материала хороши.

Практичность и области применения

Дом или квартира – это помещения для жизни. Там происходят активные действия и покрытие не должно быть музейной ценностью, чтобы бояться ступить по нему или ненароком испортить. Что практичнее ламинат или линолеум? Первый имеет преимущества в следующих случаях:

• Имеет твердую поверхность, инертную к ударам, ходьбе на каблуках и царапинам от когтей питомцев. Правда, если повреждения все-таки произошли, придется заменить участок.
• Ремонтопригодность. У ламината она выше ввиду замковых соединений при укладке. Достаточно просто заменить одну ламель на другую. Но если повреждения произошли в середине площади, то придется разобрать значимый участок.
• Долговечность ламината больше – производители дают до 50 лет, в то время как линолеум, даже при аккуратном обращении способен стареть, выцветать, изнашиваться после 15 лет службы.

Непрактичным ламинат считается в сфере ухода. Он боится воды, для него требуется только слегка влажная уборка – недопустимы абразивы, химикаты. По этой причине напольное покрытие – ламинат, не стелют в ванных комнатах.

Теперь о линолеуме:

• Его стелют везде – пленка не позволяет влаге и запахам проникать в структуру покрытия.
• Чистят чем угодно с большим количеством воды (при условии бесшовного покрытия).
• Ввиду стоимости, покрытие позволительно менять часто.

К сожалению недостатков, в плане практичности у линолеума – больше. Он неремонтопригоден – подпалины от сигарет, дырки от острых предметов и каблуков не удастся замаскировать. По линолеуму принято ходить в мягкой обуви или босиком. Для замены покрытия, демонтируют всю площадь пола.

Безопасность

Решить что лучше – линолеум или ламинат в плане безопасности трудно. Оба покрытия гладкие, что создает опасность передвижения для маленьких детей и пожилых домочадцев. Оба сделаны с применением полимерных клеев, могущих вызывать аллергию. Но ламинат все-таки имеет отношение к древесине, чего не скажешь о линолеуме, если используются полимерный вариант – в его составе преобладают формальдегиды. Перед покупкой важно ознакомиться с аннотацией, где ясно указано место монтажа линолеума или ламината – жилые или технические помещения. Важное свойство – пожарная безопасность. Ламинат неспособен возгореться от спички, окурка или упавшей свечи – опасность возникает позже, при возгорании огня. Линолеум же начинает сразу тлеть, выделяя ядовитый газ – несчастье случится еще до появления пожара.

Возможность самостоятельной укладки

Для обоих вариантов важно ровное основание – ни ламинат, ни линолеум не лягут ровно и в будущем могут сломаться или порваться на перепаде плоскости более 0,3 см. Далее, различия:

1. Ламинат требует подложки (обычно это вспененный полистирол или войлок). Для линолеума условие необязательное.
2. Ламинат легко укладывается ввиду сборных единиц. Линолеум неудобен при монтаже, а если используется цельный кусок на всю площадь без швов, то придется попотеть при укладке.
3. Ламинат не требует клея. Линолеум для предотвращения вспучин, рекомендовано настилать с его помощью или использовать специальный скотч.
4. По времени, монтаж ламината займет больше времени – доски требуется подгонять, стыковать. Однако для линолеума с площади пола требуется убрать все посторонние предметы, вымерять и подрезать материал, что также не быстро делается.

Объединяющее качество двух материалов – навыков для укладки не требуется. Достаточно прочитать и исполнить инструкцию в точности. Подробности в этой и другой статьях.

Стоимость

Главный аспект неправильного выбора – владельцам хочется получить качество за малые деньги. Что дешевле ламинат или линолеум – давайте рассмотрим:

• Натуральный линолеум окажется дороже среднего ламината, так как выигрывает по многим критериям – экологичность, безопасность.
• Покрытие ПВХ приблизительно в 2,5 раза дешевле среднего качества ламината, характеристики которого лучше.

Как итог – напольное покрытие из ламината обойдется владельцам дороже линолеума, но по совокупности качественных признаков и долговечности в эксплуатации – траты обоснованы. Линолеум по низкой цене подойдет владельцам тех квартир, где задуман косметический ремонт или они готовы менять покрытие в каждые 3–5 лет. Естественно, технический вариант неприемлем.

Выводы

Итак, что лучше ламинат или линолеум в доме? Однозначных выводов делать нельзя без определения собственной ситуации: ожидания долговечности, особенности квартиры или дома, возможность опасных ситуаций и прочего. Ставить только на внешний вид и дешевизну – значит, получить непредсказуемый результат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ламинат или паркет: что лучше, мнение эксперта

Что лучше подойдёт для отделки квартиры — паркетная доска или ламинат? Опыт подсказывает, что материал, наиболее приближенный к натуральному, предпочтительнее чем продукция глубокой переработки или изделие из синтетических компонентов.

Прогресс строительной отрасли связан с широким применением продукции, созданной для актуализации определённых свойств с использованием современных технологий и полимеров. Поэтому, несмотря на очевидность ответа, разница между ламинатом и паркетной доской требует более глубокого знакомства с сравниваемыми категориями.

Что такое ламинат

По большому счету ламинат — это прессованный картон
Можно сказать, что напольное покрытие, называемое “ламинат”, это наш старый добрый знакомый ещё по советскому набору строительных изделий. И в ту пору этот материал относился экспертами к экологически безопасным, считался, по их мнению, почти аналогом древесины или фанеры. Так как в основе своей ламинат является “пресс-картоном” или древесноволокнистой плитой.
Всем известен основной недостаток ДВП — это низкая прочность, лёгкая расслаиваемость, боязнь влаги и неказистый внешний вид. Верхний слой является слегка улучшенной основой и имеет столь же скромные физико-технические и эксплуатационные показатели. Материал такого качества не вызывал бы вопросов-что лучше выбрать для настила пола — ламинат или паркетную доску, так как ответ был очевиден.
Ламинат ворвался в отрасль отделки жилья после того, как его создателям удалось радикально изменить структуру древесноволокнистой плиты, значительно увеличив её прочность, водостойкость и придав поверхности замечательную выносливость на истирание благодаря полимерному покрытию.
Практически сразу этот материал вытеснил с рынка примитивные половые доски из сосны, несмотря на всю их выдающуюся экологичность. И сейчас делит рынок с такими же высокотехнологичными конкурентами, ставя перед потребителем вопрос — что лучше паркет или ламинат.
Паркетная доска
Паркетная доска сочетает экологичность и удобство монтажа
Наследником аристократичного наборного паркета стала паркетная доска. Она сочетает в себе дань традиции с удобством и технологичностью современности. Хотя в основе изделия естественная древесина, это высокотехнологичное изделие.
На верхний слой используют натуральное дерево, чем отличается паркетная доска от ламината. Несущую основу составляет два слоя деревянных реек, расположенных под прямым углом друг к другу и соединённых между собой клеем. Все этажи этого “пирога” также склеены друг с другом, превращаясь в монолитное изделие.
В зависимости от стандартов производителя и категории товара толщина верхнего слоя паркетной доски колеблется от 2 до 4 мм. Изготавливают его из ценных и редких пород древесины, обладающих высокой декоративностью и подходящими эксплуатационными качествами.
Изделия поставляются в виде, не требующем дополнительной обработки после укладки.
Таким образом, понятно, в чем состоит главное отличие ламината от паркетной доски — в виде материала основы и верхнего покрытия. Это неизбежно сказывается на цене изделия и общих затратах на устройство пола.
Паркетная доска — недешёвое удовольствие, её применение ограничивается покупательной способностью массового потребителя.
Эстетические и технические свойства
Ламинированное напольное покрытие отлично воссоздает структуру любого дерева
Несмотря на различный состав, оба материала обладают сходной визуальной выразительностью. Изготовители ламината тонко копируют рисунок природной древесины, а иногда воспроизводят и фактуру “старого дерева”, создавая полную иллюзию естественного материала. Тем не менее отличия существуют и усиливаются в процессе эксплуатации.
Именно она демонстрирует, что лучше сохраняет начальные свойства паркетная доска или ламинат. Это определяется условиями, в которых служит изделие. Верхний слой паркетной доски плохо переносит:
интенсивные нагрузки;
агрессивную среду;
небрежное обращение.
Естественная прочность древесины не столь высока, чтобы выдерживать все испытания.
Стойкий к механическим воздействиям ламинат используют в офисах и общественных помещениях
Ламинат выпускается различных классов прочности и водостойкости, увязанных с рекомендуемыми условиями эксплуатации.
ламинат 21 и 22 класса — для бытовых помещений с низкими нагрузками;
ламинат 23 класса рекомендован для прихожих и кухонь;
ламинат 31,32 и 33 классов предназначен для офисных и общественных помещений. Зная характер помещения, его назначение застройщик может решить, что лучше ламинат или паркетная доска сохранит привлекательность по прошествии времени.
Правильно подобранное покрытие способно выдерживать значительные нагрузки без утраты внешнего вида.
Звукоизоляция и теплопроводность
Ламинированная доска тоньше паркетной и является практически однородным материалом.
Поэтому решая, что выбрать ламинат или паркетную доску, оценивают возможности по устройству звукоизоляционного слоя и утеплителя.
На первом этаже дома, решающую роль играет возможность поддержания комфортной температуры покрытия, а на втором и выше — способность пола гасить ударные шумы.
Для утепления полов из ламината рекомендуют использовать рулонный или плитный жесткий или полужесткий утеплитель.
Эффективным решением является применение листов прессованной крошки пробкового дерева, отлично удерживающего тепло и гасящего акустические воздействия.
Хорошие результаты дает применение специальных древесноволокнистых плит и листового пенополистирола для устройства полов.
Хотя для утепления и звукоизоляции пола из ламината или паркета применяются одинаковые материалы, тонкий и теплопроводный ламинат потребует устройство подстилающего слоя большей толщины, что отразится на общих затратах, увеличив стоимость покрытия.
Установка и монтаж
Оба сравниваемых материала продуманы с точки зрения облегчения работы и достижения наилучшего результата без дополнительных усилий. Ламинат выпускается в виде элементов длиной от 120 до 140 см и шириной около 18 см.
Малая длина и вес деталей позволяет легко работать как на покрытии больших площадей, так и в самых стесненных местах. Поэтому в зависимости от сложности геометрии помещения, его назначения и собственных возможностей, застройщик может определить, что для него лучше, паркетная доска или ламинат. Подробности процесса укладки ламинированного покрытия смотрите в этом видео:
Паркетная доска может иметь длину свыше 2 м, что позволяет покрыть большую площадь одним элементом. Жесткость паркетной доски облегчает выравнивание пола по горизонтали, помогает избежать волн и деформаций из-за погрешностей основания. Несмотря на то что доска тяжелее ламината, её вес позволяет свободно обращаться с ней одному человеку.
Паркетная доска и ламинат оснащены замками по периметру, позволяющими крепить элементы простой стыковкой. Паркетная доска может вместо замкового соединения иметь шпунтовое, фиксируемое с помощью клея. Это неудобная и устаревшая система, увеличивающая сложность работы и трудозатраты.
При аналогичных замках ламинат или паркетная доска монтируются за одинаковое время, которое больше зависит от качества подготовки поверхности, сложности геометрии помещения и квалификации мастеров.
Уход и эксплуатация
С паркетной доски легко снять старый слой и обновить поверхность
Прочное полимерное покрытие и твердость основы делает ламинат универсальным материалом для настила полов практически в любых условиях антропогенной нагрузки. Это то, чем отличается ламинат от паркетной доски, подверженной механическим повреждениям в большей степени.
Но паркетная доска имеет неоспоримое преимущество, позволяя восстанавливать первоначальное качество покрытия, чего полностью лишён ламинат. Декоративный и рабочий слой паркета составляет от 2 до 4 мм, позволяя неоднократно снимать при помощи специального оборудования утратившую привлекательный вид поверхность, обнажая свежую, только что обработанную древесину. Покрыв её лаком или мастикой, можно полностью восстановить изначальную красоту материала и глубину поверхности пола.
Использованная для устройства пола инженерная доска или ламинат, повышенной стойкости, позволит поддерживать эстетические стандарты помещения даже при интенсивных нагрузках.
Ламинат рекомендуют вытирать сухой или влажной тряпкой
В отличие от паркета ламинированный слой не поддается восстановлению или обновлению. Единственным вариантом реновации изношенной или разрушенной поверхности является только полная замена покрытия.
Пластина натуральной древесины вместо тонкого, хоть и прочного декоративного слоя это то, чем отличается паркет от ламината в лучшую сторону.
Зная назначение помещения и условия эксплуатации, можно обоснованно решить, что лучше ему соответствует паркет или ламинат.
Главное — финансы
Два напольных материала существенно отличаются в цене
Основным критерием выбора, конечно, остается финансовый. Паркетная доска сложнее по конструкции, покрыта слоем экзотической или ценной древесины, на её производство расходуется материал лучшего качества, поэтому не удивительно, что и стоит она значительно выше.
Рассчитывая, что выбрать для отделки дома, ламинат или паркетную доску, следует в первую очередь руководствоваться своими материальными возможностями. Помимо высокой цены изделия дополнительные затраты вызовут расценки мастеров по укладке паркета, превышающие относительно недорогой настил ламината. Это тоже легко объяснимо, так как их ответственность специалистов за некачественную работу или погубленный материал, гораздо выше.
Тем не менее всегда можно найти компромисс между разумными затратами и хорошим качеством, поэтому следует смотреть, что лучше подходит для конкретного помещения, ламинат или паркет.
Что лучше – паркетная доска или ламинат?
Каждый человек, который запланировал сделать в доме ремонт, в первую очередь задаётся вопросом о том, каким должно быть напольное покрытие. Оно является основанием комнаты и как правило, именно его выбирают на долгие годы и заменяют реже всего даже при дальнейшем ремонте. Напольное покрытие должно быть очень прочным и качественным, но при этом должно иметь презентабельный внешний вид. Именно поэтому сейчас все чаще можно встретить неразрешённый спор о том, что же лучше: паркет или ламинат.
Характеристики
Выбирая между разными видами напольных покрытий, в первую очередь необходимо изучить их качественные характеристики, чтобы не ошибиться. В этом случае нужно оценить все отличительные особенности и функциональные черты как паркета, так и ламината, а также взвесить их плюсы и минусы. После изучения всех характеристик можно будет определиться с выбором.
Паркетная доска
Это новый и очень распространённый вид паркета, который вытеснил с рынка штучный паркет из древесного массива. Это напольное покрытие позволяет совместить различные древесные породы, поэтому имеет очень прочную, но при этом гибкую структуру. При этом большая часть таких материалов имеет три слоя.
Первый, самый нижний, является стабилизирующим. Он имеет толщину примерно 2 мм и изготавливается из фанеры. Второй – средний, более толстый, примерно 8 мм. Он состоит из маленьких дощечек, можно даже сказать, щепок хвойных деревьев или каучука. Маленькие дощечки располагаются перпендикулярно двум соседним слоям и являются более мягкими.
Третий, самый верхний слой является наиболее прочным из всех. Он отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и практически не изнашивается с годами. Он создаётся из твёрдых древесных пород. Как правило, такое покрытие может иметь практически любую толщину. Это может быть как 1 миллиметр, так и 10.
В целом, толщина такой паркетной доски будет составлять примерно 20-30 мм. Все эти три слоя надёжно закрепляются между собой и прессуются, а сверху доска покрывается лаком. Он выполняет защитную функцию и увеличивает износостойкость этого изделия.

Ламинат
Это более современный отделочный материал, имеющий промышленное происхождение. Для его изготовления используют самые разнообразные материалы, которые также располагают слоями. Так, самый первый слой выполняет защитную функцию и является самым тонким. Его делают из пластика или специально пропитанной бумаги. Следующий слой является основным. Он изготавливается из ДСП или ДВП. Это базовый прочный слой, который отвечает за функциональные особенности ламината.
Следующий слой – лицевой. Он представляет собой фольгу или тонкую плёнку, на которую наносится рисунок. Так, ламинат способен имитировать любые материалы, будь то натуральное дерево или горные породы. Наиболее популярными являются текстуры ламината с изображением натурального древесного рисунка дуба, клёна, ореха, а также с имитацией гранита, ковролина и даже мрамора. Лицевой слой покрывают ещё одним слоем – защитным. Как правило, его роль выполняет меламиновая смола. На этом защитные покрытия ламинатной доски не заканчиваются. Края таких панелей часто обрабатывают специальным водоотталкивающим составом на основе воска.
Исходя из конкретного состава всех слоёв ламината он разделяется на классы, которые отражают его качество и износоустойчивость. Так, бывает ламинат класса от 21 по 34. Оптимальным является 33 класс.
Чем более высокой является цифра – показатель класса, тем более долгим будет срок его эксплуатации. Такое покрытие будет иметь больший допустимый уровень нагрузки.

Пробковый ламинат
Некоторые призводители называет его смесью паркетного и ламинированного покрытия. Пробковое покрытие также включает в свой состав несколько слоёв. К ним относится подложка из спрессованной пробковой крошки. Следующий слой составляет основу. Её изготавливают из влагоустойчивой плиты ХДФ. Слой имеет специальные пазы и выпуклые шипы для состыковки и укладки.
Следующий слой позволяет обеспечить теплоизоляцию и шумоизоляцию. Он также изготавливается из прессованной пробки. Верхний слой делается из шпона любой древесины. Именно поэтому данное изделие внешне полностью идентично паркету. Оно способно имитировать древесный рисунок. Сверху на пробковое покрытие наносится очень прочный лак. Иногда вместо него используют виниловую плёнку.
Основные отличия
Паркет можно отличить от ламината и внешне, и по качественным характеристикам, и по отдельным свойствам. Так, стандартный ламинат практичнее, но холоднее. При этом он довольно стойкий и твёрдый.
Паркет же гораздо теплее. Он отличается высоким уровнем теплоотдачи. Паркет также способен обеспечить должную шумоизоляцию, чего нельзя сказать о ламинате. Отличием также является такое качество, как статичность, поскольку к ламинату липнут мелкий мусор и пыль. Но ламинат гораздо проще содержать, он не боится химических веществ и других воздействий.
Существенная разница между их составов, поэтому и качественные характеристики сильно отличаются.

Дерево, из которого выполнен паркет, может образовывать вмятины и оставлять другие следы от повреждений, а ламинат при этом является более устойчивым. Отличием также является экологичность, поскольку паркет – это натуральный материал, а ламинат не весь соответствует критерию экологичности.
Сравнительный анализ
Для того, чтобы провести правильный сравнительный анализ этих двух типов покрытия, а также решить, что лучше и практичнее, нужно взвесить и оценить плюсы и минусы каждого из них. Так, паркетная доска имеет очень важное преимущество. Это покрытие гораздо экологичнее по сравнению с ламинатом. Это обусловлено тем, что паркет изготавливается только из натуральных материалов. Именно он паркет теплее и полезнее.
Ненатуральные материалы способны создавать вредные для человека испарения. Большим преимуществом также является внешний вид этого покрытия. Натуральный древесный рисунок способен как внести уют в любые помещения и оживить его, так и наполнить его свободой.
Следующим плюсом является то, что при выборе паркета в качестве напольного покрытия у вас будет в последующем возможность для проведения реставрации. Так, самый верхний слой можно будет шлифовать по мере его износа.
Самые прочные и качественные покрытия выдерживают три полных цикла шлифовки с последующим покрытием лаком или другим составом. Так вы сможете продлить срок эксплуатации и обновить внешний вид покрытия.
Отдельно следует отметить долговечность паркета. Он способен служить более 15 лет в случае, если вы обеспечите ему должный уход и ограничите количество механических воздействий. За ним довольно легко ухаживать.
Не следует пренебрегать влажной уборкой и периодически применять для чистки специальные полироли. Так уход за полом займёт совсем немного времени, и он после этого будет выглядеть презентабельно.

Ещё одним преимуществом является то, что паркетную доску относительно просто укладывать самостоятельно. Эти элементы имеют замковые соединения, которые можно легко состыковать своими руками. Также если вам потребуется замена отдельного элемента вы сможете быстро провести самостоятельный демонтаж одной из плиток.
Следующим преимуществом является то, что паркет имеет покрытие-антистатик. Оно позволяет отталкивать пыль, на нём не собираются волосы и шерсть животных.
Но паркет имеет и некоторые недостатки. Сравнение цен показывает, что он дороже, чем большая часть моделей ламината. Помимо стоимости, нужно отметить то, что процесс его укладки может быть осложнен обязательным приклеиванием паркетных досок. Иначе это может привести к образованию щелей в полу.
Ещё одним недостатком является ограничение использования химических средств при уборке. Поскольку паркет изготавливается из дерева, нужно минимизировать воздействие перепадов температур и повышенной влажности воздуха. Некоторые модели паркетной доски имеют неоднородное покрытие сверху, поэтому его приходится равнять самостоятельно. Это отнимает дополнительное время и силы.
После установки у вас может появиться такая проблема, как расслоение этого покрытия. Это может произойти как из-за воздействия внешних факторов, так и из-за механических повреждений. На дереве остаются любые вмятины, царапины. Особенно это касается более бюджетных и не прочных древесных пород.

Ламинат тоже имеет некоторые преимущества и недостатки. Производители предлагают дешёвые варианты такого покрытия, которые практически не имеют преимуществ, поскольку не соответствуют стандартам качества.
Именно поэтому оценивать следует только соответствующие стандартам изделия. Они относятся к ламинату высокого класса и значительно отличаются от некачественных моделей. Так, ламинат практически не поддаётся внешним воздействиям и не оставляет на поверхности повреждений.
Это очень прочное и надёжное покрытие. Оно практически не стирается со временем и способно служить довольно долго. Ламинат отличается устойчивостью к влаге и перепадам температур.
Во время укладки его не следует приклеивать, поэтому можно не переживать за потерю времени и образования щелей в полу. Качественный ламинат является полностью безопасным и не выделяет вредных веществ, несмотря на то, что при его создании используется искусственный материал. Он является очень устойчивым, не выгорает и не подвергается иным воздействиям.
Ламинат очень легко укладывать самостоятельно, поскольку при его крепеже используется клик-система.
Но и это напольное покрытие имеет ряд недостатков. Главным из них является наличие минимума натуральных материалов в составе и неэкологичность этого покрытия, что сильно отличает его от паркетной доски. Оно также подвержено расслоению, поскольку имеет ненадёжные края, даже несмотря на их дополнительное уплотнение.
В случае, если вы каким-либо образом повредите это покрытие, вы не сможете отремонтировать или отреставрировать его, как это может получиться с паркетом. Он отличается низким уровнем шумоизоляции. Ламинат – это очень холодное покрытие. Его недостатком также является то, что он статичен и притягивает к себе пыль и волосы.
Отдельно следует охарактеризовать качества пробкового ламината. Он отличается от обычного тем, что обладает свойством шумоизоляции. Кроме того, он является более тёплым. Это очень экологичный материал, который не вызывает аллергии. Ещё одним преимуществом является эластичность этого материала и простота его укладки, которая этим обусловлена. Его можно в любой момент демонтировать и провести укладку заново в случае, если вы ошибётесь при первом монтаже.
По нему очень удобно ходить босиком, поскольку он более тёплый. К тому же пробка создаёт ощущение пружины и лёгкость при ходьбе. Пробковый ламинат служит гораздо дольше, чем обычный.
Но при этом он имеет некоторые недостатки, к которым можно отнести его высокую стоимость. Несмотря на его прочность, он не выдерживает точечные механические воздействия. Как правило, такое покрытие нецелесообразно использовать при укладке на тёплые полы, поскольку они будут снижать уровень теплоотдачи. За ними довольно сложно ухаживать, поскольку поверхность имеет шероховатости и неровности.
Что выбрать?
Если перед вами встал выбор между ламинированным полом и паркетом, нужно сравнить их по более важному для вас критерию. Более бюджетным и легкодоступным будет ламинат. Это покрытие для пола является самым дешёвым. Его довольно просто подобрать для интерьера и потратить при этом не так много денег.
Пробковый ламинат является гораздо более бюджетным, а паркет из массива дерева – самым дорогим.

Своими руками гораздо проще класть ламинат, для этого используется специальная подложка для выравнивания пола, на которую укладывается ламинатная доска. Каждая дощечка соединяется специальными замками в виде защёлок. Его подбивают молотком и кладут следующий ряд.
Паркетную доску мало кто сможет уложить своими руками. Как правило, для этого вызывают опытную бригаду строителей-отделочников. Первоначально пол выравнивают бетонной стяжкой, а затем кладут фанеру. Только после этого происходит укладка паркета.
Последующая укладка является не такой сложной, поскольку при этом также используется замковый метод. Но при этом вам придется постараться проклеить все панели. Именно поэтому для самостоятельной укладки больше подойдёт ламинат.

Если вы живете в панельной квартире и для вас очень важна шумо- и звукоизоляция, то вам нужно отдать предпочтение только паркету. Ламинат пропускает звуки, и бытует мнение, что он даже способен усиливать их. При этом если по всем остальным характеристикам вам больше подходит ламинат, вы сможете немного исправить этот недостаток, проложив под ламинированое покрытие специальную подложку с функцией звукоизоляции.
При выборе конкретного покрытия следует также исходить из того, в каком помещении вы планируете его положить. Если это комната с большими окнами и прямыми солнечными лучами, то в этом случае ламинат – более практичное решение.

Если у вас довольно холодная квартира или дом, то вам следует отдать предпочтение только тёплому полу из паркета. Он гораздо приятнее на ощупь и по нему очень приятно ходить босиком. Ламинат сам по себе довольно холодный, и поэтому дома по такому покрытию часто ходят в тапочках или в носках.
Но этот недостаток является исправимым. Для этого используют дополнительную подложку и теплоизолирующие утеплители.

Выбирая покрытие, подумайте, когда вы планируете делать следующий капитальный ремонт. Паркет способен служить около 30 лет, а ламинат в среднем выдерживает 20 лет эксплуатации, не более. Также вам следует учитывать, как вы будете ходить по этому полу. Положив паркет в офисе, вы сможете поцарапать или повредить его каблуками, поэтому лучше отдать предпочтение ламинату. Но дома же вы ходите без каблуков и если вы аккуратно используете покрытие, прекрасно пройдёт паркет.
Лучше не укладывать такое покрытие на кухне, поскольку его можно сильно повредить, уронив тарелку и разбив её или уронив мелкую бытовую технику. Именно поэтому для кухни больше подходит ламинат. Паркет является недопустимым выбором в случае, если вы планируете часто делать перестановки. Можно повредить его мебелью.
Внешне более презентабельным является паркет, поскольку он способен создавать уютную атмосферу в доме.
При выборе ламината отдавайте предпочтение только моделям высшего класса. В этом случае обратите внимание на ламинат 33 и 34 класса, поскольку он будет максимально приближен по качественным характеристикам к паркету.

Современные модели и отзывы
Все модели паркета и ламината объединяет только форма составных элементов этого покрытия. Так, чаще всего используется довольно длинная доска в форме так называемой палубы.
Паркет представляет собой различные модели, отличающиеся благородством и натуральным рисунком. Его невозможно заменить даже самым максимально качественным покрытием ламината, имитирующим дерево.

Все дощечки имеют неповторимый рисунок и отличаются друг от друга. Они совершенно не похожи, и в этом изюминка такого покрытия. Отзывы покупателей показывают, что ламинат таким образом можно легко отличить от паркета. Они пишут, что паркет является более интересным и неповторимым, а ламинат имеет универсальный стандартный рисунок. Многие также утверждают, что даже через лаковое покрытие паркета виден объёмный деревянный узор с натуральной текстурой.
Многим нравится ламинат, имитирующий мрамор или плитку. Он также способен создавать иллюзию выложенного натуральным камнем пола. Такие модели являются очень стильными и популярными сейчас. Покупатели очень часто используют его для обустройства коридоров, кухонь и прихожих.
Бывают разные модели паркета:
Однополосный. Это довольно крупная доска, сделанная из древесного массива. Как правило, такой паркет используется для укладки в просторных помещениях. Это самая дорогостоящая модель, поскольку при её создании используются большие куски качественной древесины. Средняя ширина каждой дощечки составляет 15 см. Отдельно следует выделить однополосный паркет с фасками. Он позволяет создать имитацию рельефа дерева и внешне кажется, что между дощечками образуется зазор, имитирующий укладку массивного дерева.

Двухполосный. Такой паркет имеет в конструкции каждой дощечки две планки большой ширины, которые укладываются сплошными полосками. Есть также модели, каждая дощечка которых поделена на отдельные модули. Ввиду большой ширины полос комната смотрится более тоже торжественной и просторной. Именно поэтому двухполосный паркет часто кладут гостиной.

Трёхполосный. Это очень бюджетная и популярная модель. Поверхность состоит из трёх довольно тонких полосок, разделённых на модули. Это универсальное покрытие, которое подходит для любых помещений. Его ширина в среднем 20 см.

Четырехполосный. Это самый некачественный паркет из всех представленных моделей. Как правило, его изготавливают из прессованных отходов древесины. Полоски очень узкие, поэтому такой паркет буквально рябит на полу. Его используют в маленьких помещениях для выделения отдельных функциональных зон и в декоративных целях.

Также бывают разные модели ламината в зависимости от типа поверхности:
Модель с натуральным покрытием. Она внешне напоминает древесный узор, который покрыт слоем лака. Как правило, это глянцевая блестящая модель с ровной поверхностью. Это наиболее приближенная к паркету по внешним качествам модель. Она имеет рисунок в виде древесных пор.

С вощёной поверхностью. Эта модель не имеет такого глянцевого блеска, поскольку напоминает дерево, обработанное воском. Имеется едва заметный отблеск, поверхность отличается своей гладкостью и однородностью. Также есть модели с глянцевой поверхностью, которые имитируют древесину с блестящим покрытием. Как правило, такие модели не имеют пор.

С текстурой. Покрытие имеет искусственно созданные неровности, которые максимально передают текстуру древесного волокна. Оно внешне похоже на паркет, но рисунок является более синхронным. Есть и рельефный ламинат, который имеет неоднородную асимметричную текстур. Он смотрится более натурально и необычно.

Дерево под маслом. Он внешне похож на древесный массив, пропитанный настоящим маслом. Такое покрытие не имеет блеска, но при этом является очень гладким.

Кантри. Это очень красивый ламинат, который имеет объёмный рельеф, характеризующийся плавностью и изящностью. Внешне он напоминает обработанную руками поверхность дерева. Как правило, его используют для обустройства дома в стиле кантри или для укладки пола в загородных домах.

Необычные идеи в интерьере
В более современных интерьерах чаще всего используют ламинат. Им укладывают пол в комнатах в стиле модерн, Hi-Tech или техно. В этом случае прекрасно смотрится светлый ламинат, покрытие которого напоминает белёный дуб или имитацию мрамора. Для стиля лофт прекрасно подойдёт ламинат, имитирующий кирпичную или каменную кладку. Это отличное сочетание стиля и текстур.
В классические по интерьеру помещения лучше укладывать паркет. Он смотрится очень изысканно и натурально. Идеально впишется в классическую спальню изысканный тёмный ламинат цвета венге или покрытие из дуба или ясеня. Но если вы всё же решили положить ламинат, то лучше будет отдать предпочтение моделям с фаской и структурным тиснением. Также в классический интерьер прекрасно впишется модель ламината «дерево под маслом».
Для интерьера в стиле прованс лучше приобрести модели ламината с вощёной поверхностью. В этом случае покрытие должно быть либо светло-бежевым, белым либо молочным с розоватым оттенком. Для помещений в стиле прованс также подойдёт и паркет. Лучше, если такое покрытие будет искусственно состаренным и максимально натуральным. Оно обязательно должно быть выполнено в пастельной цветовой гамме.
Еще больше информации об особенностях паркетной доски и ламината смотрите в следующем видео.
ламинированная доска или паркет, что выбрать, плюсы и минусы, что дороже, что дешевле, сравнение, преимущества, фото и видео
Содержание:
Большой ассортимент современных строительных материалов для обустройства полов, доступных для покупателей, иногда существенно усложняет процесс выбора. Особенно сложно тем людям, которые мало осведомлены в тонкостях ремонтных работ и не могут составить объективную оценку качества продукции. В данном материале мы рассмотрим основные достоинства и недостатки двух особенно популярных материалов, чтобы покупатель смог определиться, что лучше ламинат или паркетная доска.

Ламинат: краткая характеристика и особенности
Ламинат является натуральным материалом, технология производства которого обуславливает его слоистую структуру. В качестве сырья для ламинированных панелей используют крафт-бумагу, а также древесноволокнистые плиты, которые соединяют между собой полимерным связующим веществом. Для обеспечения дополнительной прочности верхнюю часть ламината обрабатывают защитным покрытием, содержащим меламиновую смолу.

Именно ДВП придает ламинату фиксированные размеры и делает его устойчивым к колебаниям влажности и температуры. Под древесноволокнистой плитой располагают слой пластика или просмоленной бумаги. А все ребра ламинированных панелей обрабатывают воском, чтобы улучшить устойчивость материала к влаге.

В зависимости от величины нагрузки, которую может выдержать ламинированное покрытие, производители выпускают три класса материала: малого, среднего или высокого уровня нагружения. Определить класс ламината можно по маркировке на упаковке. При выборе типа ламинированного покрытия стоит учитывать, насколько интенсивно оно будет эксплуатироваться. Для кухни стоит брать наиболее прочный ламинат, ведь там нагрузка будет максимальной (прочитайте: «Ламинат на кухне плюсы и минусы: стоит ли его укладывать на кухонный пол»). А вот для спальни можно использовать ламинат попроще – этим помещением пользуются намного реже.

Преимущества ламината:
Такое покрытие не склонно притягивать пыль.

Отличается высокой устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. В офисах и производственных помещениях принято использовать наиболее прочные классы ламината 31, 32 и 33. А вот для жилого дома или квартиры достаточно будет классов 21, 22 или 23.

Даже продолжительное давление на ламинированное покрытие не приводит к его деформации.

Внешний вид и яркость расцветки ламината сохраняется довольно длительное время, поскольку он не поддается воздействию ультрафиолета. Кроме того, он устойчив к воздействию высоких температур, а для мытья поверхности можно использовать химические моющие средства.

Вполне хорошо контактирует ламинированное покрытие с теплым полом, будь то водяной или электрический.

Уборка и очистка ламината не представляет особого труда.

Технология производства позволяет создать ламинат любых мыслимых цветов, текстур и узоров.

Долговечность покрытия гарантируется производителем – заявленный срок эксплуатации покрытия составляет более 5 лет.

Недостатки ламината:
Не желательно стелить ламинированное покрытие в помещениях с повышенной влажностью.

По внешнему виду материала можно сделать однозначный вывод, что он искусственный, хотя и состоит из натуральных компонентов.

Качество звукоизоляции ламината напрямую зависит от расположенной под ним подложки. Без нее он практически не поглощает посторонних шумов.

Ламинированные панели невозможно отремонтировать. Если они деформировались или истерлись, их можно только демонтировать и заменить новыми.

Паркетная доска: характеристика и особенности
Точно так же, как ламинат – паркет паркетная доска, тоже являются натуральным материалом. Они тоже представляют собой своего рода «бутерброд», но компоненты у них несколько иные. Основой паркетной доски являются мелкие дощечки, уложенные волокнами перпендикулярно друг другу и склеенные. Такой метод производства продляет срок службы паркетной доски, делая ее устойчивой к истиранию и механическим нагрузкам.

Строение паркетной доски довольно сложно и включает несколько видов сырья. Лицевая поверхность материала вскрыта несколькими слоями защитного лака, обеспечивающего защиту от внешних повреждений. Под лаком располагают наиболее ценные виды древесины, например, дуба, бука или ясеня. По толщине этот верхний слой не превышает 2,2-6 мм (прочитайте также: «Какая паркетная доска лучше – делаем грамотны выбор»).

Еловые или сосновые ламели содержатся в центральной части паркетной доски, располагаясь перпендикулярно волокнам верхнего слоя. Причем именно в этом слое по бокам доски делают крепежные замки.
Нижний слой придает конструкции прочность и оформленные размеры. Им служит фанера из хвойных пород древесины. По толщине фанера не превышает 2 мм, а располагается параллельно волокнам верхнего слоя из древесины ценных пород.

Положительные стороны паркетной доски:
Паркетная доска обладает высокими шумопоглощающими качествами, поскольку производится из натурального дерева. К тому же, к ней не притягивается пыль.

Для покрытия паркетной доски используется экологически чистый, безопасный для здоровья, но вместе с тем прочный лак, который не содержит ядовитых формальдегидов.

Благодаря особой технологии сборки, паркетный пол можно неоднократно циклевать и восстанавливать. Количество повторов данной процедуры напрямую зависит от толщины верхнего слоя доски. Однако в настоящее время не так много специалистов, готовых взяться за такую работу.

Презентабельный внешний вид паркетного пола не поддается сравнению. Сразу видно, что он из натурального дерева, красивый и благородный.

Монтаж паркетной доски не представляет сложности, а ухаживать за таким полом удобно и легко.

Срок гарантийной эксплуатации паркетной доски составляет от 10 лет.

Недостатки покрытия из паркетной доски:
Паркетная доска не имеет никакой защиты от сырости, поэтому нельзя ее укладывать в ванных или санузлах, а также иных влажных помещениях.

Для паркетного пола требуются более стабильные условия эксплуатации, поскольку он более чувствителен к перепадам уровня влажности и температуры, чем ламинированное покрытие.

Лак, которым вскрывают паркет, намного менее долговечен, чем покрытие ламината.

Сравнительный анализ материалов
Основываясь на изложенных характеристиках, можно выполнить сравнение ламината и паркетной доски. Итак, первое, что можно отметить – это сходство в структуре. Оба материала производятся из нескольких слоев сырья. Однако тип компонентов у них отличается.

Казалось бы, оба материала достаточно качественные, но вот что лучше – ламинат или паркет, нужно определять, исходя из условий их эксплуатации и сравнительной характеристики.

Устойчивость к нагрузкам и механическому воздействию
По стойкости к истиранию ламинированная паркетная доска, или ламинат, не имеет равных. Ее довольно сложно повредить обувью на каблуках или острыми углами офисной мебели. Вес, который может выдержать ламинат – намного выше, чем аналогичный показатель у паркета. По ламинированному покрытию можно даже передвигать тяжелые предметы – он не сильно пострадает. Правда, стоит обращать внимание на класс эксплуатации. Чем он выше – тем прочнее покрытие. В то же время обычная паркетная доска не способна противостоять столь грубому обращению – царапин не избежать.
Устойчивость к перепадам температуры и влажности
По этому показателю ламинат, несомненно, выигрывает. Он, в отличие от паркета, не особо чувствителен к изменениям микроклимата в помещении, поэтому на его внешнем виде они никак не скажутся. А вот для паркета нужны стабильные условия. Слишком сухой воздух в отопительный сезон приводит к рассыханию паркетной доски и образованию щелей.

Изначально ламинированное покрытие проектировалось с целью получения материала, по внешнему виду похожего на паркет, но лишенного его недостатков. Если бы в то время кто-нибудь поинтересовался, что дороже – паркет или ламинат, ответ был бы однозначным – ламинат. Однако с течением времени благодаря инновациям и увеличению интенсивности производства, стоимость ламината значительно снизилась.

В настоящее время производится несколько видов сверхпрочного ламината классов 31, 32, 33, которые намного прочнее паркета. Поскольку в них использована плита ХДФ, склонная к постепенному равномерному расширению, никаких щелей в них не образовывается. Читайте также: «Паркет и ламинат – отличия, плюсы и минусы».

Лицевая поверхность
В данном случае преимущества паркетной доски перед ламинатом очевидны. Паркетная доска идеально вписывается в классический интерьер комнаты, поскольку смотрится богато и изысканно, отлично сочетается с такими элитными материалами, как мрамор, например.

Однако если вы не сторонник дворцовых интерьеров и предпочитаете современные минималистичные направления, ламинат станет идеальным выбором.

Как ухаживать за ламинатом или паркетом
Как в жилых помещениях, так и в офисах, в равной степени может быть использован ламинат или паркетная доска – что выбрать, зависит еще и от того, насколько правильно вы сможете ухаживать за тем или иным покрытием. В частности, ламинат можно спокойно мыть мокрой тряпкой, правда, не забывая вытирать насухо, и без использования агрессивных моющих средств (подробнее: «Как ухаживать за ламинатом – чем и как выполнять уборку»).

А вот с паркетом нужно быть предельно осторожными. Пылесосить его нужно осторожно, чтобы не поцарапать, а протирать только слегка влажной тряпкой. Кроме того, паркет нуждается в периодической пропитке специальными полиролями для дерева.

Где и что актуально укладывать
Вопрос целесообразности укладки того или иного покрытия зависит от интенсивности использования помещения. В кухне, коридоре или прихожей, где постоянно ходят, лучше положить более прочный ламинат. А вот спальня или детская вполне подходят для паркета.
Стоимость
На вопрос что дешевле – паркет или ламинат, однозначного ответа нет. Все зависит от качества материала, а также сырья для его изготовления. В частности, сверхпрочный ламинат может быть несколько дороже паркетной доски среднего качества.

В то же время сама паркетная доска имеет значительный разбег в цене. Все зависит от используемого лака, а также качества и пород древесины, входящих в состав доски. Качественный без изъянов и пятнышек паркет, зачастую, стоит довольно дорого.

Мифы о паркете и ламинате
Очень часто в рекламных целях конкурирующие фирмы могут искажать информацию о качестве и характеристиках того или иного покрытия.

Рассмотрим наиболее распространенные заблуждения:
Экологичность. Не стоит верить, что только паркет является экологически чистым материалом. Ламинат, согласно европейским стандартам, настолько же безопасен для здоровья и имеет класс экологичности Е1. Оба эти материала в некоторой степени содержат химические элементы, ведь они имеют слоистую структуру. Читайте также: «Как сделать лакированный ламинат своими руками».

Уровень шума. Безусловно, паркет обладает шумопоглощающим эффектом. Однако и ламинат может работать аналогичным образом, если разместить под ним правильную подложку и идеально выровнять черновой пол.

Возможность ремонта. Считается, что ламинат не подлежит ремонту и его можно только заменить. Однако это не совсем так. В некоторых случаях его возможно реанимировать. Точно так же и паркет – вроде бы и подлежит реставрации, но на деле, найти специалистов для такой работы невероятно сложно. Да и покрытие может потерять свой внешний вид и фактуру вследствие шлифовки.


Итоги
Таким образом, каждый сможет решить сам, что лучше подойдет для ремонта – паркетная доска или ламинат: плюсы и минусы материалов мы перечислили. Отметим только, что долговечность покрытия будет напрямую зависеть от его качества и правильной укладки.
ламинат или паркетная доска? ✅️Ответ экспертов+Видео
Выбор правильного напольного покрытия — краеугольный камень при создании гармоничного интерьера
Выбирая покрытие для пола, часто приходится решать, что подойдет лучше – ламинат или паркетная доска. Отзывы на различных форумах достаточно неоднозначны. Чтобы лучше понять отличия напольных покрытий, рассмотрим, что представляет собой каждый из этих материалов.
Содержание:

Ламинат – это многослойная панель, нижний слой которой изготовлен из тонкого пластика или влагостойкой бумаги. Этот слой придает ламели устойчивость и жесткость. Средний слой – основа конструкции, древесноволокнистая (ДВП) или древесностружечная (ДСП) плита, которая кроме дополнительной прочности придает влагостойкость и упругость. Следующий слой отвечает за декоративность – это фольга или пластиковая пленка с нанесенной фактурой, которая достаточно точно может имитировать дерево, кафель, кожу, камень, ковролин и т. д. И затем сверху наносится ламинат – защитная высокопрочная пленка. Структура ламината приведена на рис. 1.
Рис. 1. Ламинат в разрезе
Паркетная доска – это тоже многослойная структура, только созданная из натуральной древесины. Самый нижний слой – еловая или сосновая фанера толщиной 1-2 мм. Основа – средний слой. Он изготовлен из узких еловых или сосновых дощечек, которые приклеиваются поперек относительно нижнего слоя, такое расположение добавляет паркету прочности.
Для изготовления верхнего, отвечающего за декоративность и привлекательность слоя толщиной 3-4 мм используют ценные породы дерева – дуб, ясень, бук. Поскольку он расположен перпендикулярно среднему слою, вся конструкция паркетной доски отличается очень высокой прочностью. Лицевая часть паркета покрывается защитным покрытием (лаком). Структура паркетной доски приведена на рис. 2.
Рис. 2. Паркетная доска в разрезе
Что лучше: ламинат или паркетная доска? Отзывы и резюме экспертов
На самом деле, однозначно ответить на вопрос, что лучше выбрать – паркет или ламинат можно только лишь зная для какой комнаты и целей выбирается покрытие. Окончательное решение в каждом случае зависит исключительно от конкретного помещения и условий эксплуатации.
Сравнение ламината и паркетной доски
Покрытие Материалы Срок службы Минусы Плюсы
Ламинат Основа — ДВП, ДСП. Верх — бумага с рисунком, покрытая акриловой смолой. 5-7 лет Невозможность реставрации. Разбухает и деформируется при длительном влиянии влаги (потоп, более 4 часов под водой). У покрытий ниже 31 класса появление царапин. Демократичная цена (от 300 р. за 1 м. кв.). Не поддается воздействию грибков, бактерий. Высокая влагостойкость. Не вызывает аллергии. Устойчив к механическому воздействию, влиянию ультрафиолета. Высокий уровень износостойкости. Устойчив к перепадам температуры.
Паркетная доска Основа — спрессованные поперечно плашки древесины, верх — шпон из ценных пород дерева. 20-25 лет Высокая цена (от 1000 р. за 1 м. кв.). Появление царапин. Требует бережного ухода. Подвержена гниению, поражению грибком. Деформация при поступлении влаги, а так же в помещениях с влажностью более 60%. Быстро изнашивается. Натуральность. Теплый пол. Экологичность. Возможность реставрации ( шлифовка, покрытие полиролью, лаком). Имеет более привлекательный внешний вид. Более долговечен и практичен.
Паркет замечательно смотрится на кухне
Ламинат или паркетная доска? Отзывы
Отзыв. Владислава: «Паркет положили в спальне – место, куда точно никто не зайдет в уличной обуви и куда не попадет песок/грязь. Там сухо, просто иногда протираем пол. У нас массивная кровать, поэтому сделали ей на ножки кружки из войлока, чтобы не царапать пол и давление на покрытие было меньше».
Отзыв. Лариса: «Изначально хотели положить на кухне кафельную плитку, долго присматривались и выбирали, но отказались. Во-первых, имитация дерева достаточно относительная. Во-вторых, плитка очень холодная, ходить по ней босиком не очень приятно, а постелить «теплый пол» дорого и нет особых возможностей. Да и вообще – у меня кафель ассоциируется с больницей. Выбрали ламинат, 33 класс, матовый, замки дополнительно обработаны воском. После укладки стыки заизолировали мастикой. Лежит год, протираю каждый день, раз в неделю с моющим средством, особенно возле плиты, чтобы удалить жир. Выглядит превосходно.
Отзыв. Игорь: «Циклевание паркетной доски – не такое простое дело, как иногда говорят. На самом деле это можно сделать, если доска плотно закреплена/приклеена к основе. Если же пол плавающий, то во время шлифовки доска в месте замковых соединений станет прогибаться, и в результате верхний слой будет снят неравномерно. Так что такой пол надо циклевать вручную – это долго, а если кого-то нанимать – очень затратно. Кроме того, чтобы после реставрации покрытие было однородным и равномерным, из комнаты придется вынести мебель, а после шлифовки заново вскрыть весь паркет лаком. И еще одна тонкость: если не контролировать влажность, то через 5-7 лет может произойти отслоение ламелей, так что и шлифовка станет невозможной, придется, как и в случае с ламинатом, полностью менять доску».

Стиль и его влияние
Покрытие для пола должно в полной мере отвечать общему стилистическому решению комнаты. Если речь идет о классическом стиле (ампир, барокко, викторианский), то ламинат в нем будет смотреться чужеродно – словно в Rolls-Royce повесить дешевый освежитель воздуха «Елочка». А
вот в современных интерьерах (модерн, хай-тек, минимализм) ламинат будет смотреться органично. В некоторых стилях (английских, кантри) возможен определенный компромисс, если подобрать ламинат очень хорошего качества.
Интерьер в классическом стиле
Панорамная уютная комната со светлым ламинатом
Покрытие из ламината в кантри-интерьере
Паркет насыщенного цвета идеален для классического дизайна

Назначение помещения
Ламинат более стоек к истиранию, чем паркетная доска, у него выше ударопрочность. Даже на ламинате 31 и 32 класса каблуки-шпильки не оставят следов, его не поцарапают ножки стула. Да и длительную нагрузку под большим весом ламинат выдерживает лучше.
Важно! Именно поэтому технические характеристики ламината делают его предпочтительным для укладки в помещениях с большой проходимостью, офисах, общественных помещениях.
На заметку! Паркет – «камерное» покрытие, он больше подходит для жилых помещений.
Ламинат темных оттенков смотрится довольно уютно
Паркет «елочка» всегда смотрится хорошо
Паркет очень чувствителен к чрезмерной влажности, поэтому абсолютно не подходит для кухни, а вот специальный ламинат с повышенной влагостойкостью вполне уместен.
Паркет выгодно подчеркивает общую стилистику
Гармоничное сочетание цвета кухонной мебели и ламината
Гостиная в пастельных тонах
Присутствие животных
Пожалуй, единственный случай, когда можно дать однозначный ответ, особенно если подразумевается наличие собаки средних (а тем более больших) размеров. Ее когти безжалостны даже к самому прочному лаку, они быстро приведут паркетную доску в негодность. А вот на ламинате даже со средним классом износа собака не оставит видимых царапин.
Стильный современный интерьер
Ламинат смотрится превосходно в гостиной в стиле современной классики
Уровень влажности
Современные квартиры подвержены сезонным колебаниям уровня влажности, который особенно четко проявляется при недостаточной степени вентиляции. Летом в таких помещениях довольно влажно, но с началом интенсивной работы центральной системы отопления уровень влажности резко снижается.
Светлая, просторная скандинавская кухня
Если говорить о влиянии этого процесса на натуральную древесину, то летом она накапливает влагу (при этом ее линейные размеры несколько увеличиваются), а зимой наоборот – отдает, усыхает, уменьшаясь в размерах. Под влиянием таких колебаний стыковочные швы начинают расходиться, между отдельными паркетинами образуются щели.
Обратите внимание! Помещению с натуральным паркетом (а также большим количеством деревянной мебели) потребуется установка увлажнителя воздуха, который будет поддерживать оптимальный уровень влаги. Ламинат же невосприимчив к колебаниям влажности воздуха.
Шикарная гостиная с большим количеством дерева
Для любителей белых интерьеров
Уход за ламинатом и паркетом
Ламинат отличается большей устойчивостью к влаге, он спокойно перенесет даже ежедневную влажную уборку, в то время как паркет следует протирать чуть влажной, тщательно отжатой тряпкой или пылесосить (специальной щеткой, которая не поцарапает лак). Кроме того, ламинат достаточно устойчив к неагрессивным моющим средствам, в то время как паркету нужны специальные средства (составы) для ухода за деревом. Именно поэтому ламинат предпочтительнее для помещений с большой степенью загрязненности (например, прихожей) или общественных помещений. Но при этом оба покрытия не вынесут, если на них просто вылить ведро воды.
Ламинат темных оттенков практичен для кухни
Отличное сочетание цвета мебели и паркета
Ламинат или паркетная доска: экологичность
Широко распространенное убеждение, что ламинат, как искусственно полученный материал, менее экологичен, чем паркет, который произведен из натурального дерева. На самом деле это не совсем верно, особенно если речь идет о европейских производителях ламината, чье качество подтверждено соответствующим сертификатом.
Факт! Согласно действующим в Европе стандартам, оба покрытия относятся к одному классу экологичности, а именно Е1.
Ламинат с необычным декором
Покрытие из ламината в зоне отдыха с панорамными окнами
Многое зависит от производителя. Если говорить о паркетной доске, то для склеивания разных слоев может использоваться двухкомпонентный клей, содержащий токсичные элементы. Они же могут содержаться и в лаке, которым покрывают доски. Есть безопасные лаки и клеи, но их цена очень высокая, а с учетом общего состояния рынка (рост доллара, снижение покупательской способности) большинство производителей (особенные «серые» или из Китая), стремясь минимизировать расходы, используют дешевый, опасный для здоровья клей и лак.
Зонирование пространства с помощью краски на паркете
Тепло- и звукоизоляция ламинита и паркета
Преимущество однозначно на стороне паркетной доски. Ламинат считается более гулким, но это достаточно просто компенсировать – выровнять пол и постелить подложку, что существенно уменьшит гулкость.
Ламинат в зоне отдыха с эклектичным настроением
Тихое рабочее место
Ремонтопригодность
И паркетную доску, и ламинат можно демонтировать и переложить в новом месте. Несомненное преимущество паркетной доски – циклевка, во время которой снимается небольшой древесный слой и паркет выглядит практически как новый. В зависимости от толщины верхнего слоя эту операцию можно повторять до 6-7 раз. А вот если что-то произойдет с ламинатом, то придется полностью менять всю доску, предварительно разобрав покрытие.
Гостиная в современном стиле
Паркет, обновленный покрытием лака
Цена вопроса
Одно из преимуществ ламината, на которое часто обращают внимание продавцы, – это его более доступная стоимость. На самом деле это не совсем так. Цена на ламинат зависит от многих факторов – его производителя, класса износоустойчивости, водонепроницаемости и т. д. На самом деле качественный ламинат по своей цене может превзойти паркетную доску среднего качества.
Дизайн в скандинавском направлении
Паркетная доска на рынке позиционируется как материал премиум-класса, поэтому цена на него высокая, особенно если он изготовлен с использованием ценных пород деревьев. В этом случае низкая цена должна насторожить и вызвать определенные подозрения – скорее всего, это подделка.
Камерное место отдыха у широких окон
Совет! По определению немецкий паркет или ламинат не может у нас стоить дешевле, чем в Германии. Чтобы проверить честность продавца (особенно если он сильно настаивает именно на немецком происхождении продукции), просто стоит посетить интернет-магазин в немецкой доменной зоне (окончание «.de»). И уже там посмотреть, что и сколько стоит.
10 Плюсы и минусы ламината по сравнению с твердой древесиной, винилом, пробкой и многим другим
В наши дни существует так много вариантов напольных покрытий, как вы выберете один?
Остается ли ламинат популярным? Или это считается устаревшим и неуместным?
Хотя паркетные полы остаются одной из самых популярных тенденций, далеко не каждый может себе их позволить. Итак, ламинат — отличная доступная альтернатива.
И, несмотря на то, что он иногда получает плохую репутацию, популярность ламината не угасла.
Многие из современных ламинатных полов настолько похожи на паркет, что трудно заметить разницу.
Он не только напоминает паркет, но и предлагает новые стили, имитирующие плитку из натурального камня. Если вы предпочитаете каменную плитку или твердую древесину, вы можете добиться того же внешнего вида с ламинатом.
Итак, если он дешевле и выглядит почти так же, почему бы вам не использовать его?
Ламинат
может быть отличным выбором, но, как и все остальное, у него есть свои недостатки.То же самое можно сказать о древесине твердых пород, пробке, бамбуке, виниле, плитке и даже ковре.
Плюсы и минусы ламината
Практически у любого типа напольного покрытия есть свои преимущества и есть недостатки. Это всегда зависит от ваших конкретных потребностей.
Ламинат
— не исключение из этого правила. Некоторые из преимуществ этого типа полов включают:
Простота установки.
Низкие эксплуатационные расходы (см .: лучшие пылесосы для ламината).
Недорого.
Водо- и влагостойкий.
Похоже на паркет или плитку.
Теперь вы можете подумать, что при всех этих огромных преимуществах, что может не нравиться в ламинате? Несмотря на все преимущества, у этого напольного покрытия есть также несколько недостатков :
Невозможно отшлифовать или отполировать поврежденные доски.
Иногда скользко.
~~Не является водонепроницаемым~~ (большая часть ламината не является водонепроницаемой, но сейчас создаются водонепроницаемые варианты)
Может выглядеть «подделкой».
Не улучшает стоимость при перепродаже.
Итак, в зависимости от ваших приоритетов, ламинат может быть хорошим выбором, а может и нет. Давайте посмотрим, как этот пол сочетается с другими доступными типами полов.
В начало
Ламинат по сравнению с твердой древесиной
Вам нужен вид древесины лиственных пород, но вы не уверены, хотите ли вы в нее инвестировать. Вот его сравнение с ламинатом:
Ламинат дешевле твердых пород дерева.
Ламинат проще установить самому.
За ламинатом легко ухаживать, но нелегко отремонтировать.
Древесину твердых пород можно шлифовать и полировать.
Оба предлагают широкий выбор стилей и цветов.
Твердая древесина обеспечивает более естественный вид.
Лиственная древесина увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже.

Выбор ламината или древесины твердых пород зависит от нескольких факторов. Во-первых, что вы можете себе позволить?
Ламинат определенно более дешевый вариант.Однако чем дешевле вы покупаете, тем менее естественным он выглядит.
Также рассмотрите возможность установки. Если вы хотите самостоятельно укладывать ламинат, ламинат, как правило, проще.
Хотя оба варианта напольных покрытий очень долговечны, у обоих есть свои проблемы.
Если вы поцарапаете или повредите ламинат, его сложно отремонтировать. Лучше всего заменить поврежденные доски.
Древесину твердых пород, даже самые искусственно обработанные, можно отшлифовать и отполировать, чтобы устранить царапины.
Если вы ищете определенный вид или цвет, то и ламинат, и древесина твердых пород предлагают широкий выбор.
Древесина лиственных пород бывает разных пород, стилей и текстуры. И ламинат имитирует многие из них.
Так или иначе, вы можете найти стиль на свой вкус. Теперь, если вы подумываете о продаже своего дома, вы можете рассмотреть больше, чем просто свои личные предпочтения.
Большинство потенциальных покупателей жилья предпочитают древесину твердых пород ламинату.Если стоимость при перепродаже является приоритетом, то инвестиции в лиственные породы, вероятно, окупятся.
В начало
Ламинат против пробки
Ламинат и пробка имеют много общего и различного. Давайте сравним два:
Оба очень прочные, по-разному.
Пробка намного экологичнее ламината.
Пробка мягче, по ней легче ходить.
Ламинат дешевле пробки.
Ламинат предлагает больший выбор.
Оба являются водонепроницаемыми.
Оба типа полов легко укладываются.
Ламинат и пробка в некотором смысле противоположны друг другу.
Оба прочны. Тем не менее, ламинат долговечен благодаря своей твердой верхней поверхности, тогда как пробка долговечна благодаря упругому мягкому верхнему слою.
Благодаря мягкости пробки, по ней легче ходить и стоять дольше. А ламинат твердый и, в зависимости от глянца, может быть даже скользким.
Ламинат производится с использованием токсинов и смол, поэтому вы можете ожидать выделения газов с помощью этого продукта.А пробка — один из самых экологичных и «зеленых» напольных покрытий на рынке.
Так что, если качество воздуха или аллергия вызывают проблемы, пробка — лучший вариант.
Оба варианта устойчивы к воде и влаге при правильной установке. И оба типа напольных покрытий легко укладывать.
Оба могут быть установлены как плавающие полы. И оба могут быть проектами DIY.
Однако ламинат дешевле пробки. Цены на ламинат колеблются от 1 до 10 долларов за квадратный фут, в то время как пробка стоит от 4 до 15 долларов за квадратный фут.
Также у вас есть много других вариантов цвета и стиля с ламинатом.
В начало
Ламинат против бамбука
Если спорят между ламинатом
Часть 1
Вопросы 1–5
Где можно увидеть эти уведомления?
для вопросов с 1 по 5 щелкните правильный вариант

1. Пожалуйста, оставьте ключ от номера на стойке регистрации.
в магазине в гостинице в такси
2. Здесь меняли иностранные деньги
в библиотеке в банке в отделении полиции
3.ДНЕВНОЕ ШОУ НАЧИНАЕТСЯ в 14:00.
у театра у супермаркета у ресторана
4. ЗАКРЫТО НА ПРАЗДНИКИ
Уроки снова начнутся 8 января
у турагента в музыкальной школе в ресторане
5. Цена за ночь:
10 долларов за палатку
5 долларов с человека
в кинотеатре в гостинице на турбазе
Вопросы 6-10
В этом разделе вы должны выбрать слово, которое лучше всего подходит для каждого места в тексте ниже.
Для вопросов с 6 по 10 выберите правильный вариант.

Шотландия
Шотландия — северная часть острова Великобритания. Атлантический океан находится на западе, а Северное море — на востоке. Некоторые люди (6) ________ Шотландия говорят на другом языке, называемом гэльским.
В Шотландии (7) ________ пять миллионов человек, и Эдинбург (8) ________ самый известный город.
В Шотландии много гор; самый высокий называется «Бен Невис». На юге Шотландии много овец.Когда-то давно было (9) ______ много лесов, а сейчас осталось только (10) ______.
Шотландия — маленькая страна, но довольно красивая.
6.
на
7.
примерно между
8.
его ваш
9.
было
10.
несколько маленьких партий
Вопросы 11-15
В этом разделе вы должны выбрать слово, которое лучше всего подходит для каждого места в тексте.
Для вопросов с 11 по 15 выберите правильный вариант.

Элис Гай Блаш
Элис Гай Блаш была первой женщиной-режиссером. Впервые она увлеклась кинематографом, работая в Gaumont Film Company в конце 1890-х годов. Это был период больших перемен в кино, и Алиса была первой, кто использовал много новых изобретений, (11) _________ звук и цвет.
В 1907 году Алиса (12) ___________ переехала в Нью-Йорк, где открыла собственную кинокомпанию. Она была (13) _____________ успешной, но, когда Голливуд стал центром мира кино, лучшие дни независимых кинокомпаний Нью-Йорка были (14) ___________.Когда Алиса умерла в 1968 году, почти никто (15) не __________ ее имени.
11.
приносящий в том числе содержащий вспомогательные
12.
переехал пробежал введен транспортирован
13.
в следующий раз сразу в последнее время
14.
после вниз позади более
15.
вспомнил реализовал напомнил повторить
Вопросы 16-20
В этом разделе вы должны выбрать слово, которое лучше всего подходит для каждого места в тексте.
Для вопросов с 16 по 20 выберите правильный вариант.

НЛО — существуют ли они?
НЛО — это сокращение от «неопознанный летающий объект». НЛО широко известны как летающие тарелки, (16) __________, что часто бывает (17) __________, как их называют. (18) _____________ «летающие тарелки» были замечены в 1947 году американским пилотом, но эксперты, изучавшие его заявление, решили, что это была игра света.
Даже люди, имеющие опыт наблюдения за небом, (19) ___________ в качестве пилотов сообщают, что видели НЛО.
В 1978 году пилот сообщил о скоплении НЛО у побережья Новой Зеландии. Телевидение (20) _____________ поднялось с пилотом и сняло НЛО. Ученые, изучающие это явление, позже обнаружили, что в данном случае это были просто фонари на лодках, на которых ловили рыбу.
16.
потому что поэтому хотя так
17.
смотреть форма размер тип
18.
последняя следующая первая самая старая
19.
как то так такое
20.
оператор режиссер актер диктор
вопросы 21-40
В этом разделе вы должны выбрать слово или фразу, которые лучше всего завершают каждое предложение.
Для вопросов с 21 по 40 выберите правильный вариант.

21. Учительница подбодрила своих учеников ______ английскому другу по переписке.
должны писать пишут пишут пишут
22. Они много времени ______ проводили у картин в музее.
ищет, ищет, ищет, смотрит
23. Ширли любит уроки естествознания, но все ее эксперименты кажутся _______ ошибочными.
очередь кончилась
24 .______ от Михаила, вся группа прибыла вовремя.
Кроме других Кроме апартаментов
25. Она _______ детей соседей за разбитое окно.
обвиняемых жаловались обвиняли отказано
26. Так как я пропустил урок истории, мой друг пошел _______ домашнее задание со мной.
by after over on
27. Хорошая она актриса или нет — _______ мнения.
предмет предмет предмет случай
28. Украшенная крыша старинного дворца была _______ на четырех тонких колоннах.
29. Будет ли ______ вы, если мы приедем в четверг?
согласен костюм как подходит
30. Данная форма _______ должна быть сдана до конца недели.
не нужно, не нужно, не нужно, не получил
31. Если вы ошиблись при письме, просто _______ вычеркните ее пером.
cross clear do wipe
32. Хотя наши мнения по многим вопросам _______, мы хорошие друзья.
различаются возражать не согласны разделять
33.Этот продукт необходимо съесть ________ через два дня после покупки.
ранее в пределах
34. Газетный отчет содержал ________ важную информацию.
много другое много
35. Вы думали _______ в Лондон?
move to move to be move
36. Для людей, ведущих активный образ жизни, может быть хорошей идеей увеличить свой ________ витаминов.
upturn input upkeep потребление
37. Я думал, что в его реакции на мою удачу было ______ зависти.
часть часть shadow touch
38.Почему вы не _______________, что вы плохо себя чувствуете?
посоветуйте упомянуть замечание рассказать
39. Джеймс не был уверен, где именно его интересы _________.
стоял, отдыхал, лежал по центру
40. Он все еще испытывает __________ шок от потери работы.
через более чем через
Часть 2
Вопросы 41–50
В этом разделе вы должны выбрать слово или фразу, которые лучше всего подходят для каждого места в тексте.
Для вопросов с 41 по 50 выберите правильный вариант.

Самые высокие здания — НЕБОСКРЕБЫ
В наши дни небоскребы можно встретить в большинстве крупных городов мира. Здание, которое было много (41) _______ высотой, впервые было названо небоскребом в Соединенных Штатах в конце 19-го века, а в Нью-Йорке, возможно, есть (42) ________ небоскребов из всех, Эмпайр Стейт Билдинг. (43) ________ под улицами Нью-Йорка каменная, (44) ________ достаточно, чтобы выдержать самый тяжелый груз, не утонув, и поэтому хорошо подходит для того, чтобы нести (45) _______ высоких зданий.
41.
ступеней ступени этажей
42.
первоклассный высший класс хорошо построенный самый известный
43.
грунт поле грунт
44.
жесткий жесткий мощный мощный
45.
вес высота размер шкала
SCRABBLE
Scrabble — самая популярная в мире игра в слова. Что касается ее истоков, мы должны вернуться в 1930-е годы в США, когда Альфред Баттс, архитектор, оказался вне (46) _______ Он решил, что существует (47) ________ для настольной игры, основанной на словах и ( 48) _______ на проектирование.В конце концов, он сделал (49) _______ из этого, несмотря на то, что его первоначальный (50) _________ стоил всего три цента за игру.
46.
работа доходная работа
47.
рынок покупка коммерция продажа
48.
принял набор для полученного раунда
49.
Фонд благосостояния Cash Fortune
50.
получение пособия на прибыль
Вопросы 51-60
В этом разделе вы должны выбрать слово или фразу, которые лучше всего завершают каждое предложение.
Для вопросов с 51 по 60 выберите правильный вариант.

51. Менеджер Роджера _______, чтобы заставить его задерживаться допоздна, если он не закончил работу.
настаивал предупрежден угрожали объявлен
52. К тому времени, когда он закончил свою недельную работу, у Джона почти не осталось _______ энергии на выходные.
почти нет
53. Когда игра __________ подошла к концу, разочарованные зрители начали уходить.
led приблизился приблизился нарисовал
54.Я не помню _________ входную дверь, когда уходил из дома сегодня утром.
запереть запереть запереть запереть
55. Я ______ другим людям, берущим мои книги: они всегда забывают их вернуть.
не согласен избежать неприязни объект
56. Попытки Андрея попасть в команду по плаванию не увенчались успехом.
связанный заключил присоединился встретился
57. Хотя Гарри, очевидно, внимательно прочитал газетную статью, он, похоже, не понял _______ главного.
схвачено схвачено зажато зажато
58. Многие мнения, изложенные в документальном фильме, были открыты для ____________.
запрос вопрос вопрос чудо
59. Новый колледж _______ для нужд студентов с различным уровнем обучения.
продает товары меблировка обслуживает
60. Я нахожу времена английских обедов очень странными — я не привык _________ ужин в 18:00.
иметь
Ваш подход к найму неверен
Вкратце об идее
Проблема
Работодатели продолжают нанимать по высоким ставкам и тратить на это огромные суммы.Но они не знают, эффективны ли их подходы при поиске и отборе хороших кандидатов.
Основные причины
Компании сосредотачиваются на внешних кандидатах и не отслеживают результаты своих подходов. Они часто используют сторонних поставщиков и высокотехнологичные инструменты, которые не проверены и имеют врожденные недостатки.
Решение
Вернуться к заполнению большинства позиций путем продвижения изнутри. Измеряйте результаты, полученные поставщиками и новыми инструментами, и будьте начеку на предмет дискриминации и нарушений конфиденциальности.
Компании никогда не набирали столько сотрудников, как сегодня. Они никогда не тратили на это столько денег. И они никогда не делали этого хуже.
На протяжении большей части периода после Второй мировой войны крупные корпорации нанимали сотрудников следующим образом: специалисты по кадрам подготовили подробный анализ вакансий , чтобы определить, какие задачи требуются для работы и какими качествами должен обладать хороший кандидат. Затем они провели оценку работы , чтобы определить, насколько эта работа вписывается в организационную схему и сколько за нее следует платить, особенно по сравнению с другими должностями.Были размещены объявления, и кандидаты подали заявки. Затем пришла задача отсортировать претендентов. Это включало тесты навыков, проверки рекомендаций, возможно, тесты личности и IQ, а также обширные интервью, чтобы узнать больше о них как о людях. Уильям Х. Уайт в своей книге «Организатор» описал этот процесс как продолжающийся целую неделю до того, как победившему кандидату предложили работу. Подавляющее большинство вакансий не начального уровня было заполнено изнутри.
Сегодняшний подход не может быть более другим.Данные переписи показывают, например, что большинство людей, которые устроились на новую работу в прошлом году, ее не искали: кто-то пришел и нашел ее. Компании стремятся заполнить свою воронку приема на работу как можно большим количеством кандидатов, особенно «пассивных кандидатов», которые не хотят двигаться. Часто работодатели рекламируют несуществующие вакансии в надежде найти людей, которые могут быть полезны позже или в другом контексте.
Функция набора и найма была упразднена. Многие американские компании — около 40%, согласно исследованию Korn Ferry — передали на аутсорсинг большую часть, если не весь процесс найма, «аутсорсерам процесса найма», которые, в свою очередь, часто используют субподрядчиков, обычно в Индии и на Филиппинах.Субподрядчики просматривают LinkedIn и социальные сети в поисках потенциальных кандидатов. Иногда они связываются с ними напрямую, чтобы узнать, можно ли их убедить подать заявку на должность и договориться о зарплате, которую они готовы принять. (Рекрутеры получают поощрительную выплату, если договариваются о снижении суммы.) Например, чтобы нанять программистов, эти субподрядчики могут сканировать веб-сайты, которые могут посещать программисты, отслеживать свой «цифровой выхлоп» с помощью файлов cookie и других мер отслеживания пользователей, чтобы определить, кто они. , а затем изучите их биографические данные.
В компаниях, которые все еще занимаются подбором и наймом персонала, менеджеры, пытающиеся заполнить открытые позиции, в основном вынуждены выяснить, что требуется для работы и что должно быть сказано в рекламе. Когда заявки приходят — всегда в электронном виде — программное обеспечение для отслеживания кандидатов просматривает их в поисках ключевых слов, которые менеджеры по найму хотят видеть. Затем процесс переходит на Дикий Запад, где новая отрасль продавцов предлагает удивительный набор инструментов с умным звучанием, которые претендуют на то, чтобы предсказать, кто будет хорошим наймом.Они используют распознавание голоса, язык тела, подсказки в социальных сетях и особенно алгоритмы машинного обучения — все, кроме чайных листьев. Целые публикации посвящены тому, что делают эти производители.
Большая проблема всех этих новых практик состоит в том, что мы не знаем, действительно ли они обеспечивают удовлетворительный набор сотрудников. Лишь около трети компаний США сообщают, что они следят за тем, приводит ли их практика найма к хорошему персоналу; немногие из них делают это осторожно, и лишь меньшинство даже отслеживает стоимость найма и время найма.Представьте, если бы генеральный директор спросил, как прошла рекламная кампания, и получил бы ответ: «Мы хорошо представляем, сколько времени потребовалось на развертывание и сколько это стоит, но мы не смотрели, будем ли мы продавать больше».
Наем талантов остается главной заботой генеральных директоров в последнем Ежегодном опросе Conference Board; это также главная забота всего руководства. По данным опроса руководителей компаний PwC за 2017 год, руководители считают отсутствие талантов и навыков самой большой угрозой для своего бизнеса.Работодатели также тратят огромные суммы на найм — в среднем 4129 долларов на одно рабочее место в Соединенных Штатах, по оценкам Общества управления человеческими ресурсами, и во много раз больше на управленческие должности, — а Соединенные Штаты заполняют ошеломляющие 66 миллионов рабочих мест в год. . Большая часть из 20 миллиардов долларов, которые компании тратят на поставщиков кадровых ресурсов, идут на найм.
Почему работодатели тратят так много на что-то настолько важное, хотя мало знают о том, работает ли это?
С чего начинается проблема
Опрос за опросом обнаруживают, что работодатели жалуются на сложность найма.Объяснений этому может быть много, например, они стали очень разборчивы в отношении кандидатов, особенно в условиях слабого рынка труда во время Великой рецессии. Но очевидно, что они нанимают гораздо больше, чем когда-либо в современной истории, по двум причинам.
Во-первых, вакансии теперь чаще заполняются за счет приема на работу извне, чем за счет продвижения по службе изнутри. В эпоху пожизненной занятости, с конца Второй мировой войны до 1970-х годов, корпорации заполняли примерно 90% своих вакансий за счет повышения по службе и дополнительных заданий.Сегодня эта цифра составляет треть или меньше. Когда они нанимают со стороны, организациям не нужно платить за обучение и развитие своих сотрудников. После волн реструктуризации в начале 1980-х было относительно легко найти опытных талантов за пределами компании. Сегодня только 28% руководителей по привлечению талантов сообщают, что внутренние кандидаты являются важным источником людей для заполнения вакансий — предположительно из-за меньшего внутреннего развития и меньшего количества четких карьерных лестниц.
Меньшее внутреннее продвижение означает, что усилия по найму больше не концентрируются на вакансиях начального уровня и недавних выпускниках.(Если вы сомневаетесь в этом, перейдите по ссылке «Карьера» на веб-сайте любой компании и найдите вакансию, которая не требует предварительного опыта.) Теперь компании должны уметь нанимать сотрудников на большинстве уровней, потому что кандидаты, которых они хотят, уже выполняет работу в другом месте. Эти люди не нуждаются в обучении, поэтому они могут быть готовы сразу внести свой вклад, но их гораздо труднее найти.
Вторая причина трудностей с наймом состоит в том, что стало трудно удерживать сотрудников: компании нанимают у своих конкурентов и наоборот, поэтому им приходится заменять уходящих сотрудников.Данные переписи населения и статистики труда показывают, что 95% приема на работу осуществляется для заполнения существующих вакансий. Большинство этих вакансий вызвано добровольной текучестью. Данные LinkedIn показывают, что наиболее распространенной причиной, по которой сотрудники рассматривают вакансию в другом месте, является продвижение по службе, которое, несомненно, связано с тем, что работодатели не продвигаются для заполнения вакансий.
Таким образом, основной причиной большинства найма является крайне низкий уровень удержания персонала. Вот несколько простых способов исправить это:
Отслеживайте процент открытий, заполненных изнутри.
Деловая поговорка гласит, что мы управляем тем, что измеряем, но компании, похоже, не применяют эту максиму к отслеживанию найма. Большинство из них шокированы, узнав, как мало их вакансий заполняется изнутри — действительно ли их люди не могут справляться с другими и более важными ролями?
Требовать, чтобы все вакансии разносились внутри компании.
Внутренние советы по трудоустройству были созданы во время бума доткомов, чтобы снизить текучесть кадров, облегчая людям поиск новых рабочих мест у их существующего работодателя.Менеджерам не разрешалось даже знать, хочет ли подчиненный двигаться в компании, из опасения, что они попытаются заблокировать этого человека, и он или она уйдет. Но во время Великой рецессии сотрудники не увольнялись, и многие компании вернулись к старой модели, согласно которой менеджеры могли препятствовать перемещению своих подчиненных внутри компании. Дж. Р. Келлер из Корнельского университета обнаружил, что когда менеджеры могли заполнить вакансию кем-то, кого они уже имели в виду, у них оказывались сотрудники, которые работали хуже, чем те, кого наняли, когда вакансия была опубликована и любой мог подать заявку.Здравое объяснение этому состоит в том, что немногие предприятия действительно знают, какими талантами и способностями они обладают.
Признать затраты на наем со стороны.
Мой коллега Мэтью Бидвелл обнаружил, что помимо времени и усилий при найме на работу сторонним сотрудникам требуется три года, а внутренним сотрудникам требуется семь лет, чтобы заработать столько же, сколько оплачивается внешним сотрудникам. Внешний найм также заставляет нынешних сотрудников тратить время и энергию на поиск работы в другом месте.Это разрушает корпоративную культуру и обременяет коллег, которые должны помогать новым сотрудникам разобраться, как все работает.
Ничто из этого не означает, что наем со стороны обязательно является плохой идеей. Но если ваша компания не является газелью Кремниевой долины, добавляя новые рабочие места с бешеной скоростью, вам следует задать себе несколько серьезных вопросов, если большинство ваших вакансий заполняется извне.
Работодатели одержимы новыми технологиями и снижением затрат.
Другой подход к удержанию (который некоторым кажется жутким) — попытаться определить, кто заинтересован в уходе, а затем вмешаться.Такие поставщики, как Jobvite, исследуют социальные сети и общедоступные сайты в поисках подсказок, таких как обновления профиля LinkedIn. Измерение «риска бегства» — одна из наиболее распространенных целей компаний, которые проводят собственную сложную HR-аналитику. Это напоминает первые дни работы советов по трудоустройству, когда работодатели пытались выяснить, кто публикует резюме, и либо наказывали их, либо принимали их, в зависимости от настроения руководства.
Следует ли компаниям изучать контент в социальных сетях в связи с наймом на работу или другими действиями по найму — сложный этический вопрос.С одной стороны, информация является общедоступной и может раскрывать соответствующую информацию. С другой стороны, это инвазивно, и у кандидатов редко просят разрешения на тщательную проверку своей информации. Наем частного детектива для слежки за кандидатом также позволит собрать общедоступную информацию, которая может иметь отношение к делу, но большинство людей сочтут это неприемлемым вторжением в частную жизнь.
Процесс найма
Когда мы обращаемся к самому найму, мы обнаруживаем, что работодатели скучают по лесу за деревьями: одержимые новыми технологиями и снижением затрат, они в значительной степени игнорируют конечную цель: получение лучших сотрудников из возможных.Вот как следует изменить процесс:
Не публикуйте «фантомные вакансии».
Ничего не стоит размещать объявления о вакансиях на веб-сайте компании, которые затем собираются Indeed и другими онлайн-компаниями и отправляются потенциальным соискателям по всему миру. Поэтому неудивительно, что некоторых из этих рабочих мест на самом деле не существует. Работодатели могут просто искать кандидатов. («Давайте посмотрим, есть ли кто-то действительно выдающийся, и если да, мы создадим для него или нее позицию».) Часто объявления о вакансиях остаются в силе даже после того, как вакансии были заполнены, чтобы продолжить сбор кандидатов на будущие вакансии или просто потому что потянуть рекламу вниз требует больше усилий, чем оставить ее.Иногда объявления размещают недобросовестные рекрутеры, ищущие резюме для передачи клиентам в другом месте. Поскольку эти фантомные рабочие места заставляют рынок труда выглядеть более напряженным, чем он есть на самом деле, они являются проблемой для политиков, а также для разочарованных соискателей. Компании должны убирать рекламу при заполнении вакансий.
Создавайте рабочие места с реалистичными требованиями.
Выяснить, какими должны быть требования к работе и какие атрибуты должны быть у кандидатов, сейчас сложнее, потому что многие компании сократили количество внутренних рекрутеров, чья функция, отчасти, состоит в том, чтобы оттеснить менеджеров по найму. ‘ Списки желаний.(«Эта работа не требует 10-летнего опыта» или «Никто со всей этой квалификацией не захочет принять зарплату, которую вы предлагаете платить».) Мое более раннее исследование показало, что компании нагромождали требования к должности, испекли их в программу отслеживания кандидатов, которая отсортировывала резюме в соответствии с бинарными решениями (да, в нем есть ключевое слово; нет, нет), а затем обнаружила, что практически ни один кандидат не соответствовал всем критериям. Урезание кадровых агентств, имеющих опыт найма, и передача процесса менеджерам по найму — яркий пример того, как поступать с копейками и глупо.
Пересмотрите свое внимание к пассивным кандидатам.
Процесс приема на работу начинается с поиска опытных людей, которые не хотят никуда двигаться. Это основано на представлении о том, что что-то может быть не так с каждым, кто хочет оставить свою текущую работу. (Из более чем 20 000 специалистов по талантам, которые ответили на опрос LinkedIn в 2015 году, 86% заявили, что их кадровые организации ориентированы «в значительной степени» или «в некоторой степени» на пассивных кандидатов; я подозреваю, что с тех пор это число увеличилось. .Рекрутеры знают, что подавляющее большинство людей готовы к переезду по разумной цене: опросы сотрудников показывают, что только около 15% не готовы к переезду . Как сказал экономист Гарольд Демсец, когда его спросили в конкурирующем университете, счастлив ли он работать там, где он был: «Сделай меня несчастным».
Замечательные данные из процитированного выше опроса LinkedIn показывают, что, хотя самоидентифицируемые «пассивные» соискатели отличаются от «активных» соискателей, это не так, как мы могли бы подумать.Фактор номер один, который побудит первых переехать, — это больше денег. Для активных кандидатов главным фактором является лучшая работа и возможности карьерного роста. Соискатели более активные, чем пассивные, сообщают, что они увлечены своей работой, участвуют в повышении своих навыков и в достаточной степени удовлетворены своей нынешней работой. Кажется, что они заинтересованы в переезде, потому что они амбициозны, а не потому, что хотят более высокой заработной платы.
Согласно исследованию Джерри Криспина и Криса Хойта из CareerXroads, работодатели тратят непропорционально большую сумму своих бюджетов на рекрутеров, которые преследуют пассивных кандидатов, но в среднем они заполняют только 11% своих должностей индивидуально ориентированными людьми.Я не знаю никаких доказательств того, что пассивные кандидаты становятся более хорошими сотрудниками, не говоря уже о том, что этот процесс рентабелен. Если вы сосредотачиваетесь на пассивных кандидатах, хорошо подумайте о том, что вам на самом деле дает. А еще лучше проверьте свои данные, чтобы узнать.
Понять пределы рефералов.
Самый популярный канал поиска новых сотрудников — это рекомендации сотрудников; Согласно исследованию LinkedIn, до 48% приходят именно от них. Это кажется дешевым способом, но дает ли он лучший персонал? Так думают многие работодатели.Однако трудно понять, правда ли это, учитывая, что они не проверяют. И исследования Эмилио Кастилья и его коллег говорят об обратном: они обнаруживают, что, когда рекомендации работают лучше, чем другие сотрудники, это происходит потому, что их рефералы заботятся о них и, по сути, поддерживают их. Если реферал уходит до начала нового найма, эффективность последнего не лучше, чем у нерефералов, поэтому имеет смысл выплачивать реферальные бонусы через шесть месяцев или около того после того, как человек был принят на работу — если он или она все еще там.
Обратной стороной рефералов, конечно же, является то, что они могут привести к однородной рабочей силе, потому что люди, которых мы знаем, обычно похожи на нас. Это имеет большое значение для организаций, заинтересованных в разнообразии, поскольку набор на работу является единственным способом, разрешенным законодательством США для увеличения разнообразия рабочей силы. Верховный суд постановил, что демографические критерии не могут использоваться даже для разрыва связей между кандидатами.
Измерьте результаты.
Немногие работодатели знают, какой канал производит лучших кандидатов с наименьшими затратами, потому что они не отслеживают результаты.Тата — исключение: она давно сделала то, что я защищаю. Например, для приема на работу в колледж он подсчитывает, какие школы направляют в него сотрудников, которые работают лучше всего, остаются дольше всех и получают самую низкую начальную заработную плату. Другие работодатели должны последовать их примеру и отслеживать каналы приема на работу и работу сотрудников, чтобы определить, какие источники дают наилучшие результаты.
Уговорите меньше людей подавать заявки.
Индустрия найма уделяет большое внимание «воронке», когда читатели объявлений о вакансиях становятся соискателями, проходят собеседование и, в конечном итоге, им предлагают работу.Вопреки распространенному мнению о том, что рынок труда в США сейчас чрезвычайно ограничен, на большинство вакансий по-прежнему поступает много соискателей. По оценкам консультантов и поставщиков по набору и найму, предложения получают около 2% соискателей. К сожалению, основная попытка улучшить прием на работу — практически всегда направленная на то, чтобы сделать его быстрее и дешевле — заключалась в том, чтобы загнать больше кандидатов в воронку. Работодатели делают это в первую очередь через маркетинг, пытаясь распространить информацию о том, что они являются прекрасным местом для работы. Неясно, является ли это ошибочным способом привлечь более качественных сотрудников или просто сделать так, чтобы организация чувствовала себя более желанной.
Трава всегда зеленее …
Намного лучше пойти в другом направлении: создать меньший, но более квалифицированный пул соискателей для повышения урожайности. И вот почему: каждый соискатель стоит денег — особенно сейчас, на рынке труда, где соискатели начали «призрачно» нанимать работодателей, бросая свои заявки на полпути. Каждое приложение также подвергает компанию правовому риску, потому что у компании есть обязательства перед кандидатами (например, не допускать дискриминации), как и перед сотрудниками.А сбор большого количества кандидатов в широкую воронку означает, что многие из них не подходят для работы или компании, поэтому работодателям приходится полагаться на следующий этап процесса найма — отбор — чтобы отсеять их. Как мы увидим, работодатели в этом не разбираются.
Когда люди становятся кандидатами, они могут не быть полностью честными в отношении своих навыков или интересов — потому что они хотят, чтобы их наняли, — а способность работодателей узнать правду ограничена. Более поколения назад психолог Джон Ванус предложил дать соискателям реалистичное представление о том, на что похожа работа.Это все еще имеет смысл как способ удержать тех, кто в конечном итоге будет недоволен работой. Неудивительно, что Google нашел способ сделать это с помощью геймификации: ищущие работу видят, на что будет похожа работа, играя в ее игровую версию. Marriott сделал то же самое даже для сотрудников низкого уровня. Его игра My Marriott Hotel ориентирована на молодых людей из развивающихся стран, которые, возможно, не имели большого опыта работы в отелях, чтобы показать им, каково это, и направить их на сайт приема на работу, если они добьются хороших результатов в игре.Ключевым моментом для любой компании является то, что предварительный просмотр должен прояснить, что является сложным и сложным в работе, а также почему это интересно, чтобы кандидаты, которые не подходят, не могли подавать заявки.
Кандидатам должно быть легко узнать о компании и вакансии, но упростить подачу заявки, просто чтобы заполнить эту воронку, не имеет большого смысла. Во время бума доткомов Texas Instruments хитроумно ввела тест перед приемом на работу, который позволял кандидатам видеть свои баллы перед подачей заявки.Если их оценки были недостаточно высоки для того, чтобы компания серьезно относилась к их заявкам, они, как правило, не продолжали, и компания экономила на необходимости обработки их заявок.
Если цель состоит в том, чтобы набрать больше сотрудников с минимальными затратами, важнее отпугнуть неподходящих кандидатов, чем затолкать больше кандидатов в воронку набора.
Проверить стандартные навыки кандидатов.
Как определить, каких кандидатов нанять — что предсказывает, кто станет хорошим сотрудником — тщательно изучалось, по крайней мере, со времен Первой мировой войны.Психологи по персоналу, которые исследовали это, многое узнали о прогнозировании хороших приемов на работу, о чем современные организации с тех пор забыли, например, что ни оценки в колледже, ни неструктурированные последовательные собеседования (переход от офиса к офису) не являются хорошим предсказателем, в то время как прошлые успехи.
Поскольку может быть сложно (если не невозможно) собрать достаточную информацию о прошлой работе внешнего кандидата, какие еще предсказательные факторы являются хорошими? Даже среди экспертов существует удивительно мало единого мнения.Это происходит главным образом потому, что у типичной работы может быть очень много задач и аспектов, и разные факторы предсказывают успех в разных задачах.
Однако есть общее мнение, что тестирование, чтобы увидеть, есть ли у людей стандартные навыки, — лучшее, что мы можем сделать. Может ли кандидат говорить по-французски? Может ли она выполнять простые задачи по программированию? И так далее. Но просто провести тесты недостаточно. Экономисты Митчелл Хоффман, Лиза Б. Кан и Даниэль Ли обнаружили, что даже когда компании проводят такие тесты, менеджеры по найму часто игнорируют их, а когда они это делают, их нанимают хуже.Психолог Натан Кунсел и его коллеги обнаружили, что даже когда менеджеры по найму используют объективные критерии и тесты, применение их собственных оценок и суждений к этим критериям приводит к выбору худших кандидатов, чем если бы они использовали стандартную формулу. Однако только 40% работодателей проводят какие-либо тесты навыков или общих способностей, включая IQ. Что они делают вместо этого? Семьдесят четыре процента сдают тесты на наркотики, в том числе на употребление марихуаны; даже работодатели в штатах, где использование в рекреационных целях теперь разрешено законом, все еще делают это.
Остерегайтесь продавцов, доставляющих подарки в области высоких технологий.
В пустоту тестирования вошла новая группа предпринимателей, которые либо занимаются исследованием данных, либо используют их на буксире. Они привносят свежий подход к процессу найма, но часто не понимают, как на самом деле работает найм. Джон Самсер из HRExaminer, онлайнового информационного бюллетеня, посвященного HR-технологиям, подсчитал, что в среднем компании получают от пяти до семи презентаций каждый день — почти все они касаются найма — от поставщиков, использующих науку о данных для решения кадровых проблем.У этих поставщиков есть всевозможные крутые оценки, такие как компьютерные игры, по которым можно определить, кто из них будет хорошим наймом. Мы не знаем, приводит ли что-либо из этого к лучшему найму, потому что немногие из них подтверждаются фактическими показателями работы. Помимо этого, эти оценки вызвали встречную волну поставщиков, которые помогают кандидатам научиться получать на них хорошие результаты. Lloyds Bank, например, разработал основанную на виртуальной реальности оценку потенциала кандидата, а JobTestPrep предлагает научить потенциальных кандидатов, как преуспеть в этом.Обман на тестах навыков и даже видеоинтервью (когда коллеги за кадром дают помощь) является такой проблемой, особенно для ИТ и технических специалистов, что eTeki и другие специализированные поставщики помогают работодателям выяснить, кто обманывает в режиме реального времени.
Измените процесс собеседования.
Согласно исследованию Glassdoor, количество времени, которое работодатели тратят на собеседования, с 2009 года почти удвоилось. Невозможно сказать, насколько это увеличение представляет собой задержки в организации этих собеседований, но оно дает хотя бы частичное объяснение того, почему сейчас требуется больше времени для заполнения вакансий.Собеседование, возможно, является наиболее сложной техникой для правильного выполнения, потому что интервьюеры должны придерживаться вопросов, которые предсказывают удачный прием на работу — в основном о прошлом поведении или производительности, которые имеют отношение к задачам работы, — и задавать их последовательно среди кандидатов. Просто подбадривать и спрашивать все, что приходит в голову, почти бесполезно.
Что еще более важно, во время интервью наиболее легко проявляются предубеждения, потому что интервьюеры обычно решают на лету, что у кого спросить и как интерпретировать ответ.Каждый знает какого-нибудь руководителя, который абсолютно уверен, что знает один вопрос, который действительно поможет предсказать хороших кандидатов («Если бы вы оказались на необитаемом острове…»). Исследование социологом Лорен Ривера интервью на элитные должности, например, в фирмах, оказывающих профессиональные услуги, показывает, что хобби, особенно связанные с богатыми, играют важную роль в качестве критерия отбора.
Собеседования наиболее важны для оценки «соответствия нашей культуре» — критерия номер один, который используют работодатели при приеме на работу, согласно исследованию Фонда Рокфеллера.Это также один из самых сложных атрибутов для измерения, потому что немногие организации имеют точное и последовательное представление о своей культуре, и даже если они это сделают, понять, какие атрибуты лучше всего подходят, непросто. Например, отражает ли принадлежность заявителя к братству опыт работы с другими, элитарность или плохое отношение к женщинам? Должно ли это быть совершенно неуместным? Позволить кому-то без опыта или подготовки делать такие звонки — это рецепт плохого приема на работу и, конечно же, дискриминационного поведения.Хорошо подумайте, имеют ли смысл ваши протоколы собеседования, и не поддавайтесь желанию привлечь еще больше менеджеров к процессу собеседования.
Распознавайте сильные и слабые стороны моделей машинного обучения.
Культурное соответствие — еще одна область, в которую роятся новые поставщики. Обычно они собирают данные о текущих сотрудниках, создают модель машинного обучения для прогнозирования атрибутов лучших, а затем используют эту модель для найма кандидатов с такими же атрибутами.
Как и многие другие вещи в этой новой индустрии, это звучит неплохо, пока вы не задумаетесь; тогда он становится изобилующим проблемами. Учитывая лучшие показатели прошлого, алгоритм почти наверняка будет включать белых и мужчин в качестве ключевых переменных. Если ему запрещено использовать эту категорию, у него появятся атрибуты, связанные с тем, что он белый мужчина, например, игра в регби.
Во время интервью наиболее легко проявляются предубеждения.
Модели машинного обучения действительно могут обнаруживать важные, но ранее не рассматриваемые взаимосвязи.Психологи, которые доминировали в исследованиях по найму, стремились изучить атрибуты, имеющие отношение к их интересам, такие как личность, вместо того, чтобы задавать более широкий вопрос: «Что определяет потенциального хорошего найма?» Их результаты затушевывают тот факт, что они часто имеют лишь тривиальную способность предсказать, кто из них будет хорошим исполнителем, особенно когда задействовано множество факторов. Машинное обучение, напротив, может иметь очень предсказуемые факторы. Исследование, проведенное Evolv, пионером в области кадровой аналитики (ныне входящей в состав Cornerstone OnDemand), показало, что ожидаемое расстояние до работы кандидата очень хорошо предсказывает текучесть кадров.Но это не тот вопрос, который задают себе психологические модели. (И даже с этим вопросом есть проблемы.)
Совет по выбору прост: Тест на навыки. Попросите поставщиков услуг по оценке предоставить доказательства того, что они действительно могут предсказать, кем будут хорошие сотрудники. Проводите меньше интервью с большей последовательностью.
Путь вперед
Невозможно улучшить прием на работу, если вы не можете сказать, становятся ли выбранные вами кандидаты хорошими сотрудниками. Если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас туда.У вас должен быть способ определить, какие сотрудники являются лучшими.
Почему это не доходит до компаний? Опрошенные работодатели говорят, что основная причина, по которой они не изучают, приводят ли их методы к лучшему найму, заключается в том, что измерить производительность сотрудников сложно. Несомненно, это яркий пример того, как совершенное становится врагом хорошего. Некоторые аспекты производительности нетрудно измерить: увольняются ли сотрудники? Они отсутствуют? Практически все работодатели проводят аттестацию.Если вы им не доверяете, попробуйте что-нибудь попроще. Спросите руководителей: «Вы сожалеете о том, что наняли этого человека? Вы бы наняли его снова? »
Организациям, которые не проверяют, насколько хорошо их методы прогнозируют качество приема на работу сотрудников, не хватает одного из наиболее важных аспектов современного бизнеса.
Примечание редактора: В предыдущей версии этой статьи назывались три аутсорсинговые компании процесса найма и говорилось, что они использовали субподрядчиков в Индии и на Филиппинах.Мы удалили названия компаний после того, как узнали, что особенности их практики субподряда не были проверены.
ответов для похвалы любителей
В честь любителей
Несмотря на специализацию научных исследований, любители по-прежнему играют важную роль.
Во время научной революции 17 века ученые были в основном людьми с частным достатком, которые преследовали свой интерес к натурфилософии для собственного назидания.Только в последние столетия или два стало возможным зарабатывать на жизнь исследованием работы природы. Иными словами, современная наука построена на работе любителей. Сегодня наука становится все более специализированной и разобщенной областью экспертов, которые знают все больше и больше о все меньшем и меньшем. Однако, как это ни удивительно, любители — даже те, у кого нет личных средств — по-прежнему важны.
Недавний опрос, проведенный на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки астрономом доктором Ричардом Финбергом, показал, что, помимо его области астрономии, любители активно участвуют в таких областях, как акустика, садоводство, орнитология, метеорология и др. гидрология и палеонтология.Отнюдь не сумасшедшие, ученые-любители часто находятся в тесном контакте с профессионалами, некоторые из которых в значительной степени полагаются на их сотрудничество.
По общему признанию, одни поля более открыты для любителей, чем другие. Очевидно, что все, что требует дорогостоящего оборудования, является запретной зоной. И некоторые виды исследований могут быть опасными; большинство химиков-любителей, шутит доктор Файнберг, либо заперты, либо разлетелись на куски. Но любители могут внести ценный вклад в различные области, от ракетной техники до палеонтологии, а с развитием Интернета сбор данных и распространение результатов стал проще, чем раньше.
Какая именно область обучения получила наибольшую пользу от вклада любителей, остается предметом споров. Доктор Файнберг приводит веские доводы в пользу астрономии. Он отмечает, что существует давняя традиция сотрудничества между любителями и профессиональными наблюдателями за небом. Многочисленные кометы, астероиды и даже планета Уран были открыты любителями. Сегодня, помимо наблюдения за кометами и астероидами, любители продолжают выполнять ценную работу по наблюдению яркости переменных звезд и обнаружению новых — «новых» звезд в Млечном Пути и сверхновых в других галактиках.По словам д-ра Финберга, наблюдатели-любители полезны, потому что их очень много (их намного больше, чем профессионалов), и потому, что они разбросаны по всему миру. Это делает возможными особые виды наблюдений: «если несколько наблюдателей по всему миру точно зафиксируют время, когда звезда затмевается астероидом, например, можно получить полезную информацию о форме астероида.
Еще одна область, в которой любители традиционно играли важную роль, — палеонтология.Адриан Хант, палеонтолог из Технического колледжа Меса в Нью-Мексико, настаивает на том, что именно в его области любители внесли наибольший вклад. По его словам, несмотря на развитие высокотехнологичного оборудования, лучшими датчиками для поиска окаменелостей являются человеческие глаза — их много.
По его словам, найти добровольцев для поиска окаменелостей несложно из-за почти всеобщего интереса ко всему, что связано с динозаврами. Помимо помощи в этом исследовании, волонтеры изучают науку, и он называет этот процесс «развлекательным образованием»
Рик Бонни из Корнельской лаборатории орнитологии в Итаке, штат Нью-Йорк, утверждает, что в его области наибольший вклад внесли любители.Он отмечает, что только в Америке насчитывается около 60 миллионов орнитологов. Учитывая их огромное количество и широкий географический охват, г-н Бонни привлек тысячи любителей к ряду исследовательских проектов. За последние несколько лет их наблюдения выявили ранее неизвестные тенденции и циклы миграций птиц и выявили сокращение размножающихся популяций нескольких видов перелетных птиц, что побудило к реализации программы сохранения среды обитания.
Несмотря на успехи и независимо от области обучения, сотрудничество между любителями и профессионалами не обходится без трудностей.Не всем, например, нравится термин «любитель». Г-н Бонни ввел термин «гражданин-ученый», потому что считал, что другие слова, такие как «доброволец», звучат пренебрежительно. Более серьезная проблема — это вопрос, как профессионалы могут лучше всего оценить вклад любителей. Доктор Файнберг говорит, что некоторые астрономы-любители рады поделиться своими наблюдениями, но недовольны тем, что им не возмещают наличные расходы. Другие чувствуют себя разочарованными, когда их наблюдения используются в научных статьях, но они не указаны в качестве соавторов.Доктор Хант говорит, что некоторые палеонтологи-любители разочаровываются, когда им говорят, что они не могут брать находки домой
Какой из них лучше для вашего ребенка?
Хотя большинство дилемм, связанных с отцовством, возможно, перестали иметь значение, все еще остается несколько, которые могут иметь огромное влияние на будущее ребенка. Образование имеет первостепенное значение для любого человека, поскольку оно может определить, насколько высоко ваш ребенок будет прогрессировать в жизни. Невозможно недооценить важность образования.
Одна из распространенных проблем, с которыми сталкиваются индийские родители, — это выбор совета по образованию, в который будет входить их ребенок. Учитывая множество вариантов и школ, доступных по всей стране, это может быть действительно сложным решением. В число лидеров входят Центральный совет среднего образования, Индийский экзамен на аттестат зрелости и совет штата, где проживают родители. Хотя у каждого из них есть свои преимущества, в этой статье мы попытаемся в целом сравнить CBSE и Государственный совет.
Давайте попробуем решить это — CBSE или Государственный совет, какая программа лучше всего?
CBSE против государственного совета
Может быть сложно сравнивать эти две программы, так как у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Правления штатов нельзя обобщать, поскольку они различаются от штата к штату, но здесь мы попытаемся сделать это для целей данной статьи.
С точки зрения вовлеченности и простоты обучения, CBSE превосходит большинство государственных программ. Хотя государственные учебные планы могут быть тяжелыми, учебники обычно трудны для чтения и содержат большое количество деталей и фактов.Тексты CBSE составлены таким образом, чтобы учащиеся могли легко понять темы, и иметь ряд вопросов и заданий между главами, чтобы помочь учащимся понять суть того, о чем идет речь. Это открывает путь для более концептуального и устойчивого образования.
Многие государственные программы явно ожидают, что их ученики знают все в текстах — каждую мелочь. Они продвигают систему грабежа, и их экзамены измеряют, сколько ученик сумел запомнить.В отличие от этого, CBSE способствует концептуальному обучению среди студентов доски. На вопросы, задаваемые во время экзамена, невозможно ответить, если ученик только что выучил текст наизусть — ему необходимо хорошо понимать концепции, чтобы ответить на большинство вопросов.
Для вариантов высшего образования нет доски, которая помогает студенту так сильно, как CBSE. Вступительные экзамены по медицине и инженерии основаны на программе CBSE, а вопросы основаны на темах, охватываемых учебниками NCERT.Если вы хотите, чтобы ваш ребенок продолжал свое высшее образование в элитных учебных заведениях, таких как AIIMS или IIT / NIT, CBSE определенно является той доской, которую вы должны выбрать для своего ребенка. Начиная с уровня начального образования, CBSE формирует вашего ребенка для сдачи вступительных экзаменов, которые решают, станет ли ваш ребенок врачом или инженером.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил наивысшие оценки на экзаменах на экзаменах, совет штата — лучший выбор по сравнению с CBSE. Большинство экзаменов CBSE значительно сложнее, чем их коллеги из государственного совета, поэтому детям может быть легче учиться на последних.Оценка также, как правило, строго контролируется в случае CBSE — высокие оценки труднее получить, хотя они имеют большую ценность. Напротив, аттестация на экзаменах совета штата контролируется самими правительствами штатов, поэтому гораздо чаще дети получают более высокие оценки по сравнению с их сверстниками, обучающимися в CBSE.
Syllabi в CBSE обновляются чаще и имеют тенденцию быть более актуальными и единообразными по сравнению с аналогами государственного совета.Кроме того, важность, придаваемая совету штата, может варьироваться в зависимости от штата, в котором вы проживаете — в Тамил Наду вы можете получить допуск на основе просто результатов вашего ребенка на экзаменах совета, но в большинстве других штатов вступительные экзамены обязательно. Поэтому примите во внимание цели, которые преследует ваш ребенок, или цели, которые вы ставите перед своим ребенком, прежде чем выбирать для него доску.
Выбор подходящей доски определенно может быть чрезвычайно важным для вашего ребенка в долгосрочной перспективе.Однако это не значит, что это единственное, что имеет значение в развитии вашего ребенка — есть много людей, которые добились успеха даже после обучения в государственной комиссии. Все зависит от настроения и возможностей вашего ребенка больше, чем от самой доски. Однако лучшим выбором было бы пойти на CBSE, а не на совет штата, чтобы обеспечить долгосрочное развитие ребенка.
Также читают:
Преимущества и недостатки школы-интерната
Школьная фобия у детей
Вопросы и ответы на собеседование при поступлении в школу для родителей
Правила безопасности в детской школе
Предыдущая статья5 безопасных упражнений в третьем триместреСледующая статья Ожоги у детей — типы, причины и методы лечения
общественного мнения | Исследование, влияние, примеры и опрос
Общественное мнение , совокупность индивидуальных взглядов, отношений и убеждений по определенной теме, выраженных значительной частью сообщества.Некоторые ученые рассматривают совокупность как синтез взглядов всего или определенного сегмента общества; другие рассматривают его как собрание множества различных или противоположных взглядов. В 1918 году американский социолог Чарльз Хортон Кули подчеркивал общественное мнение как процесс взаимодействия и взаимного влияния, а не как состояние широкого согласия. Американский политолог В.О. Кей определил общественное мнение в 1961 году как «мнения частных лиц, которые правительства считают целесообразным прислушиваться».Последующие успехи в статистическом и демографическом анализе привели к 1990-м годам к пониманию общественного мнения как коллективного взгляда определенного населения, такого как конкретная демографическая или этническая группа.
Влияние общественного мнения не ограничивается политикой и выборами. Это мощная сила во многих других сферах, таких как культура, мода, литература и искусство, потребительские расходы, маркетинг и связи с общественностью.
Теоретические и практические концепции
В своем одноименном трактате об общественном мнении, опубликованном в 1922 году, американский редактор Вальтер Липпманн квалифицировал свое наблюдение о том, что демократии, как правило, делают загадку из общественного мнения заявлением о том, что «были опытные организаторы общественного мнения. которые понимали эту тайну достаточно хорошо, чтобы создать большинство в день выборов.«Хотя реальность общественного мнения сейчас признана почти повсеместно, существует много различий в том, как оно определяется, что в значительной степени отражает различные точки зрения, с которых ученые подходили к этому вопросу. Противоположное понимание общественного мнения формировалось на протяжении веков, особенно когда новые методы измерения общественного мнения были применены к политике, коммерции, религии и социальной активности.
Политологи и некоторые историки склонны подчеркивать роль общественного мнения в правительстве и политике, уделяя особое внимание его влиянию на развитие государственной политики.Действительно, некоторые политологи считали общественное мнение эквивалентом национальной воли. Однако в таком ограниченном смысле в любой момент времени может быть только одно общественное мнение по вопросу.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня
Социологи, напротив, обычно рассматривают общественное мнение как продукт социального взаимодействия и коммуникации. Согласно этой точке зрения, не может быть общественного мнения по вопросу, если представители общественности не общаются друг с другом.Даже если их индивидуальные мнения с самого начала весьма схожи, их убеждения не будут составлять общественное мнение до тех пор, пока они не будут переданы другим в той или иной форме, будь то по телевидению, радио, электронной почте, в социальных сетях, печатных СМИ, по телефону или по телефону. личный разговор. Социологи также указывают на возможность одновременного существования множества различных общественных мнений по данному вопросу. Хотя, например, одна группа мнений может доминировать или отражать политику правительства, это не исключает существования других организованных групп мнений по политическим вопросам.Социологический подход также признает важность общественного мнения в областях, которые имеют мало или не имеют ничего общего с правительством. Сама природа общественного мнения, по мнению американского исследователя Ирвинга Креспи, должна быть интерактивной, многомерной и постоянно меняющейся. Таким образом, причуды и мода являются подходящими предметами для изучения общественного мнения, как и отношение общества к знаменитостям или корпорациям.
Почти все исследователи общественного мнения, независимо от того, как они могут его определять, согласны с тем, что для того, чтобы явление считалось общественным мнением, должны быть выполнены по крайней мере четыре условия: (1) должна быть проблема, ( 2) должно быть значительное количество людей, которые выражают мнения по вопросу, (3) по крайней мере, некоторые из этих мнений должны отражать какой-то консенсус, и (4) этот консенсус должен прямо или косвенно оказывать влияние.
В отличие от ученых, те, кто стремится повлиять на общественное мнение, меньше озабочены теоретическими вопросами, чем практической проблемой формирования мнений определенной «общественности», такой как служащие, акционеры, соседские ассоциации или любая другая группа, действия которой может повлиять на судьбу клиента или заинтересованного лица. Политики и публицисты, например, ищут способы повлиять на решения о голосовании и покупках соответственно — отсюда их желание определять любые отношения и мнения, которые могут повлиять на желаемое поведение.
Часто бывает так, что мнения, выраженные публично, отличаются от мнений, высказанных в частном порядке. Некоторые взгляды — даже если они широко разделяются — могут вообще не выражаться. Таким образом, в авторитарном или тоталитарном государстве очень многие люди могут противостоять правительству, но могут бояться выражать свое отношение даже к своим семьям и друзьям. В таких случаях антиправительственное общественное мнение неизбежно не развивается.
Историческая справка
Античность
Хотя термин общественное мнение не использовался до 18 века, явления, которые очень напоминают общественное мнение, по-видимому, происходили во многие исторические эпохи.Например, древние истории Вавилонии и Ассирии содержат отсылки к общественным взглядам, включая легенду о халифе, который переодевался и смешивался с людьми, чтобы услышать, что они говорят о его правлении.

Покрытие	Материалы	Срок службы	Минусы	Плюсы
Ламинат	Основа — ДВП, ДСП. Верх — бумага с рисунком, покрытая акриловой смолой.	5-7 лет	Невозможность реставрации. Разбухает и деформируется при длительном влиянии влаги (потоп, более 4 часов под водой). У покрытий ниже 31 класса появление царапин.	Демократичная цена (от 300 р. за 1 м. кв.). Не поддается воздействию грибков, бактерий. Высокая влагостойкость. Не вызывает аллергии. Устойчив к механическому воздействию, влиянию ультрафиолета. Высокий уровень износостойкости. Устойчив к перепадам температуры.
Паркетная доска	Основа — спрессованные поперечно плашки древесины, верх — шпон из ценных пород дерева.	20-25 лет	Высокая цена (от 1000 р. за 1 м. кв.). Появление царапин. Требует бережного ухода. Подвержена гниению, поражению грибком. Деформация при поступлении влаги, а так же в помещениях с влажностью более 60%. Быстро изнашивается.	Натуральность. Теплый пол. Экологичность. Возможность реставрации ( шлифовка, покрытие полиролью, лаком). Имеет более привлекательный внешний вид. Более долговечен и практичен.

Металлопласт или полипропилен для отопления что лучше: Полипропилен или металлопластик для отопления – какие трубы лучше

Июн 9, 2021 автор Разное

Полипропилен или металлопластик для отопления – какие трубы лучше

На различных строительных форумах не прекращаются споры на тему, что лучше использовать для систем отопления — полипропилен или металлопластик. Ситуация на руку мастерам-сантехникам, получающим значительную скидку при покупке материалов у поставщиков. Нужно лишь уговорить застройщика купить «правильные» трубы. Предлагаем объективно разобраться, какие трубы стоит применять для монтажа отопительных сетей частного дома – металлопластиковые или полипропиленовые.

Чем хорош полипропилен

На различных интернет-ресурсах опубликовано множество материалов, восхваляющих полипропилен (PP-R) и приписывающих ему мифические свойства. Чтобы разобраться, какие трубы лучше применять для монтажа отопления (в том числе – своими руками), надо выявить реальные плюсы и минусы ППР. Если изучить советы экспертов и отзывы домовладельцев на форумах, то вырисовывается слежующая картина:

Цена полипропиленовых труб и фитингов – самая низкая среди прочих пластиковых трубопроводов, применяющихся для отопления.
ППР тверже и прочнее любого полимера, из каких сейчас монтируют отопительные системы частных домов.
Качественно смонтированное отопление из полипропилена смотрится не хуже, а то и лучше стальных либо металлопластиковых трубопроводов.

Примечание. Мы не учитываем достоинства, присущие всем пластиковым трубам. Например, отсутствие шероховатостей на внутренней поверхности, малое гидравлическое сопротивление, не подверженность коррозии.

Низкая цена полипропиленовых деталей по сравнению с металлопластом – самый привлекательный фактор. Секрет дешевизны кроется в конструкции фитингов, которые представляют собой обычное литье из пластика, не имеющее армирующего слоя. Да и стоимость ППР–труб с армирующей алюминиевой вставкой, применяющихся для отопления, не заставит вас упасть в обморок.

В качестве армирующего слоя ППР-труб может выступать перфорированная алюминиевая фольга, базальтовое и стекловолокно
Большую роль играет и прочность пропилена, сломать его довольно сложно. Это благоприятствует прокладке магистралей открытым способом в любых местах. Эстетичность красиво собранной системы из полипропилена – тоже не последний фактор, хотя добиться этого непросто, о чем будет сказано далее. На этом позитивные стороны материала заканчиваются. Но чтобы понять, что лучше — металлопластик или полипропилен, надо рассмотреть и негативные.
Недостатки труб из ППР
К сожалению, минусов у полипропилена больше, нежели плюсов. Практический опыт экспертов и отзывы о материале говорят следующее:
делать сварку и монтаж пропилена сложно, от исполнителя требуется строгое соблюдение технологии;
трубопроводы, даже армированные алюминием, обладают свойством значительно удлиняться при нагреве;
проконтролировать качество выполнения стыков невозможно;
из-за того, что трубы не гнутся и поставляются отрезками длиной 4 м, стыки на магистралях могут возникнуть в самых неожиданных и неудобных местах;
не рекомендуется производить сборку системы при низких температурах, а при морозе – запрещается;
большая толщина стенки делает полипропиленовую трубу больше, чем металлопластиковая того же диаметра;
утолщенные тройники, колена и другие фитинги занимают много места.
Существенное отличие полипропилена от других полимерных труб – большая толщина стенок
Примечание. Специально не упомянут такой недостаток, как горючесть пропилена, поскольку он присущ и металлопласту. Неразъемные соединения тоже не относятся к минусам PP-R, ведь металлопластиковые трубы лучше стыковать путем прессового обжима. Эти стыки нельзя разобрать впоследствии.
Наиболее спорное утверждение, вызывающее массу недовольства у приверженцев пропилена, – сложность монтажа. На всех интернет–площадках они пытаются доказать, что научиться паять полипропиленовые детали очень легко, для освоения технологии новичку хватит 15-минутной тренировки.
Это демонстрируется на видео, где работник лихо стыкует ППР фитинги с трубами, установив паяльник на столе. В реальной жизни все гораздо сложнее, соединения придется паять на весу, в труднодоступных местах, одновременно удерживая руками сварочный аппарат и участок трубы.
Как возникают дефекты при сварке полипропилена
По технологии полипропиленовую трубу нужно отрезать, отметить карандашом глубину погружения в фитинг, обезжирить и спаять, нагревая оба элемента в течении определенного времени. Длительность нагрева зависит от диаметра трубопровода. Стоит замешкаться на пару секунд либо проигнорировать обезжиривание – и соединение выйдет ненадежным. Визуально это не определяется, стык пройдет гидравлические испытания, а протечка появится через 2 недели или спустя год.
Пример правильной пайки – пластик не растекся и не перекрыл сечение трубопровода
Перегрев полипропилена выявить проще, чем недогрев. Снаружи около тройника или муфты образуется бортик расплавленного пластика. Такой же дефект появится внутри стыка, он частично или целиком перекроет проход теплоносителю.
Но увидеть эту неприятность можно на отрезанной трубе, то есть, случаи недогрева и перегрева нельзя четко проконтролировать после окончания монтажных работ. А возникают эти дефекты вследствие неудобных условий пайки и неумения «мастеров» качественно состыковать полипропилен в любом труднодоступном месте.
«Заваренный» стык – сечение наполовину перекрыто вследствие перегрева
При работе на сильном холоде или морозе вероятность недогрева соединяемых деталей очень высока, поэтому монтаж ППР всегда лучше проводить при температуре не ниже +10 °С.
Из-за невозможности контроля соединений специалисты не рекомендуют делать отопление из полипропилена скрытым, муровать его в стены или закладывать под цементную стяжку для устройства теплых полов. Если уж возникла необходимость проложить магистраль из ППР в стене, то это нужно делать с применением теплоизоляции.
Причина – тепловое удлинение материала, влияющее на способ монтажа трубопровода. Он должен скользить внутри креплений, причем концами не упираться в стены. Самые лучшие полипропиленовые трубы для отопления гарантированно изогнутся, если им некуда расширяться во время прогрева.
Плюсы и минусы металлопластика
Оговоримся, что металлопластиковые трубы для отопления стоит сравнивать с полипропиленовыми в равных условиях. Поэтому разъемные стыки на разборных фитингах не рассматриваются – это дорого и ненадежно, хотя и удобно для мастеров без опыта. Хорошую герметичность обеспечит только стык с прессовым фитингом.
Условие касается и способа усиления трубы, для сравнения возьмем металлопластик и ППР, армированные алюминием. Теперь о преимуществах металлопласта:
Имея специальные клещи, произвести монтаж отопления из металлопластиковых деталей достаточно просто.
Труба гнется и поставляется в бухтах, а потому режется на участки необходимой длины, никаких лишних стыков.
Тепловое удлинение материала незначительно и не требует скрупулезного подхода при закреплении длинных участков.
Возможен монтаж в любую погоду.
Допускается укладка любым скрытым способом, в том числе под стяжку вместе со стыками.
Армирующим слоем металлопластикового трубопровода выступает только алюминий
Что лучше в системах из металлопластика, так это технология соединения элементов. Торец отрезанного участка калибруется, натягивается на фитинг и обжимается клещами, на этом все. Места нужно минимум, поскольку нет нужды просовывать между соединяемыми деталями здоровый паяльник, клещи накладываются уже после стыковки. С помощью пружины металлопластик хорошо гнется под безопасным радиусом, что значительно упрощает прокладку.
Отдельно стоит сказать про теплый пол, куда принято закладывать металлопластик или сшитый полиэтилен, но никак не ППР. Эти материалы не нуждаются в компенсации и хорошо себя чувствуют внутри монолита, обеспечивая эффективный нагрев всей поверхности. Стоит представить на их месте полипропилен с его толстыми стенками, удлинением и стыками под 90°, и сразу становится понятно, какие трубы лучше использовать в теплых полах.
Клещи для прессового соединения – инструмент недешевый, на 1–2 монтажа их лучше взять напрокат
Справка. В продаже нередко встречается дешевый металлопластик низкого качества, на практике он часто расслаивается на изгибах. Устранить течь под стяжкой нелегко, без вскрытия не обойтись. Тем, кто любит экономить на материалах, стоит задуматься о применении дешевых металлопластиковых труб для теплого пола.
Теперь о недостатках металлопластика, коих реально два:
высокая стоимость всех элементов;
сортамент труб ограничивается максимальным диаметром 63 мм (DN50).
Сторонники отопления из полипропилена постоянно обращают внимание на еще один минус металлопластика – уменьшение проходного сечения на соединениях, где стоят латунные фитинги. Мол, это приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети и быстрому «зарастанию» проходов при работе в системе центрального отопления, где теплоноситель бывает грязным. Утверждение верно касательно разборных фитингов, в них действительно наблюдается сужение диаметра относительно прохода в металлопластике.
Высококачественные фитинги для прессовой стыковки металлопластиковых труб тоже имеют сужение, но оно не настолько велико, чтобы существенно влиять на гидравлику системы. Именно их лучше ставить на отопление, особенно при скрытой прокладке магистралей. Такого же мнения придерживается наш эксперт Владимир Сухоруков, чье видео мы рекомендуем посмотреть:
Полипропилен или металлопластик – тонкости выбора
Домовладельцы, занимающиеся устройством отопления, при выборе ориентируются на цену материалов и стоимость монтажных работ, что в сумме дает величину общих затрат. Данный фактор играет важную роль, что при нынешних доходах граждан вполне закономерно. В этом отношении ППР лучше металлопластика, поскольку обойдется как минимум вдвое дешевле. Если же брать высококачественные материалы производства известных брендов, то металлопластик выйдет дороже втрое.
Совет. Если у вас довольно ограниченный бюджет, то выбор один – использовать на отопление трубопроводы и фитинги из PP-R. Но помните, что сварку надо выполнять очень скрупулезно и качественно. Исправления и переделки приведут к удорожанию либо отнимут много времени, если вы паяете ППР-трубы своими руками.
Нельзя не затронуть технические характеристики металлопластика и полипропилена. Наиболее важные – рабочее максимально допустимое давление и температура воды в трубопроводе. Эти параметры взаимосвязаны, например, труба PP-R выдержит давление 10 Бар при температуре теплоносителя 60 °С, а при 95 °С показатель давления снижается до 5.6 Бар. Чем выше эксплуатационная температура, тем меньше срок службы полипропилена, что и показано в таблице:
Примечание. Технические данные взяты на сайте известного чешского производителя изделий из PP-R, продающихся под брендом WAVIN Ekoplastik.
Для сравнения возьмем не менее именитый бельгийский бренд Henco, предлагающий трубопроводный металлопластик высшего качества, армированный цельным слоем алюминия. Его рабочие характеристики следующие: при температуре 95 °С максимальное рабочее давление составляет 10 Бар, а у некоторых модификаций труб – 16 Бар. Приведенные показатели технических характеристик следует учитывать при выборе материала. Также важно понимать, где будет происходить его эксплуатация:
отопление частного дома;
система централизованного теплоснабжения квартиры;
котельная;
теплые полы.
Для водяных теплых полов полипропилен не применяется, только металлопластик либо сшитый полиэтилен
Хотя некоторые производители (Valtec, Ekoplastik) начали выпускать полипропиленовые трубы для теплых полов, лидером в этой сфере остается металлопластик. Он лучше по всем показателям, включая теплоотдачу. Греющие контуры из ППР хуже передают тепло «благодаря» большой толщине стенок трубопроводов.
Что лучше для частного дома
Для радиаторного отопления небольших загородных домов подойдет тот и другой пластик, хотя по цене предпочтительнее полипропилен. В небольшом здании система несложная, число стыков небольшое. Если планируется открытая прокладка магистралей, ППР будет хорошим решением. Но повторим предостережение: нужен качественный монтаж.
Совет. Если вы решили нанять бригаду исполнителей, последуйте совету эксперта и расспросите бригадира, как они станут паять соединения в труднодоступных местах и выдерживать время нагрева, сверяясь с таблицей:
Владельцам коттеджей в несколько этажей рекомендуется обратить свой взор на металлопластик. Как правило, такие дома возводятся застройщиками с высокими требованиями к интерьеру и надежности всех инженерных систем. Полипропиленовые коллекторы и разводка точно не смогут удовлетворить эти требования из-за сложностей со скрытой прокладкой. Металлопластик можно спокойно провести под полом и в других проблемных местах.
Полимеры и центральное отопление
Особенность централизованного теплоснабжения заключается в том, что параметры теплоносителя неизвестны и зачастую могут достигать максимальных значений. Несмотря на это, многие сантехники предлагают хозяевам квартир ставить полипропилен на центральное отопление, прокладывают его в бороздах стен. Подобные решения – рискованные, материал может не выдержать перепада давления или скачка температуры и потечь на стыке.
Оптимальным решением для квартиры является металлопластик с прессовыми соединениями, PP-R лучше ставить на водопровод. Судите сами: квартирную разводку нельзя назвать сложной или слишком протяженной, так что большую разницу в цене вы не почувствуете. Зато металлопластик даст вам надежность и долговечность, плюс его можно упрятать в стену или пол, сделав интерьер комнат привлекательнее.
Разводка по котельной
Обвязку котлов и прочего теплосилового оборудования можно делать как полипропиленом, так и металлопластиком. Но здесь есть своя особенность – наличие большого количества поворотов и соединений. Выполнить разводку своими руками затруднительно из любых полимерных труб, разве что в котельной расположен 1 настенный теплогенератор, работающий только на отопление. Но и тут надо сделать все красиво, чтобы трубы не проходили вкривь и вкось.
Пример красивой разводки из PP-R, коллектор тоже сварен из полипропиленовых тройников
Если для обогрева частного дома задействован твердотопливный котел, то использовать полимеры для его обвязки можно, но осторожно. Это значит, что некоторые участки придется сделать из металла, например:
кусок трубы от теплогенератора до группы безопасности, когда она установлена отдельно;
участок, где к обратке крепится накладной датчик температуры, работающий с трехходовым клапаном.
Есть мнение, что полипропиленом можно обвязывать лишь пеллетные котлы, а дровяные — только металлом. Это неверно, в случае аварийного перегрева кипяток все равно успеет попасть в систему отопления и расплавить пластиковые трубы. Несколько метров стальных трубопроводов, проложенных в котельной, от этого не спасут.
Заключительные выводы
Не существует однозначного ответа на вопрос, что лучше ставить на отопление – полипропилен или металлопластик. Многое зависит от обстоятельств и возможностей домовладельца. Выводы напрашиваются следующие:
Выбрав пропилен, вы значительно экономите средства, но обязаны всеми способами добиться качественного монтажа. При большом количестве соединений незримые дефекты все равно могут иметь место.
За металлопластик придется выложить приличные деньги – это главный минус. Если он преодолим, то в остальном проблем у вас не предвидится.
Напоследок важное замечание: помните, что «криворукие» мастера в состоянии испортить любой материал, даже самый дорогой и качественный. Уделяйте особое внимание исполнителям, которых выбираете для устройства отопления в вашем доме. Иначе впоследствии получите протечки, описанные на видео:
Какие пластиковые трубы лучше для отопления? Полипропилен или металлопластик?
Столкнувшись с необходимостью замены отопительной системы, начинаешь задумываться, какие пластиковые трубы лучше для отопления. На металле сейчас редко кто останавливается по нескольким небезосновательным причинам.
Во-первых, цены медь, к примеру, приближаются к астрономическим. А во-вторых, та же сталь не рекомендована к установке в современных квартирах, поскольку обладает высокой электропроводностью и признана потенциально опасной для эксплуатации в жилых помещениях. К тому же, за долгие десятилетия массового пользования стальными трубами в них разочаровалось поголовно все население: ржавеют, зарастают, для монтажа нужна сварка, шумят. Современный пластик выглядит куда заманчивее и практичнее в использовании.
Какие пластиковые трубы лучше для отопления? Они должны отвечать нескольким требованиям:
быть долговечными, чтобы лет через 5 не пришлось этим вопросом заниматься снова;
не терять тепло по пути к радиаторам;
быть прочными, чтобы не лопнули при скачках давления;
хорошо держать напор воды, причем горячей.
Дополнительно хотелось бы, чтобы их монтаж был достаточно прост, не требовал сложного оборудования и не вредил отделке помещений, если менять отопление нужно в уже отремонтированном помещении (и такое бывает).
Полипропилен
В монтаже отопительных систем они уже несколько лет занимают одну из ведущих позиций. В их достоинствах числятся:
Длительный, до полувека, заявленный срок службы. Поскольку полипропиленовые трубы – не столь давнее изобретение человечества, на деле проверить их долговечность пока возможности не было, но в основном обещания соответствуют действительности.
Химическая инертность. Помимо того, что материал не подвержен коррозии, он не вступает в реакции с примесями, которые есть в воде, поэтому изнутри трубы не зарастают.
Бесшумность: ток воды не прослушивается.
Кислородонепроницаемость – благодаря ей стыкуемые с трубами металлические детали не окисляются.
Безопасность в случае замерзания. Если с труб не спустить воду перед ударившими морозами, лед их не разорвет: полипропилен расширится, а после размораживания вернется к исходным размерам.
Монтаж отопления из таких труб требует специального аппарата, называемого паяльником. Однако его нетрудно взять напрокат, и еще легче научиться с ним работать. Зато получаются монолитные соединения, которые без страха можно прятать в стены.
сильную зависимость от производителя: некачественная продукция разочарует потребителя очень быстро;
негибкость, из-за которой в некоторых случаях требуется просто невероятное количество переходников;
недостаточная жесткость. При краткосрочном прохождении слишком горячей воды труба может провиснуть.
Металлопластик
Не менее популярный материал для прокладки отопительных систем. Металлопластиковые трубы могут похвастаться следующими достоинствами.
Естественно, не ржавеют.
Воздухонепроницаемы, так что, как и предыдущий вариант, не провоцируют коррозию состыкованного с ними металла.
Дина трубы в бухте может достигать 500 метров, за счет чего даже в большом помещении можно проложить отопительную систему без лишних переходников, что уменьшает риск протечек (они обычно происходят именно в местах соединений).
Трубы пластичны и без труда изгибаются в любом направлении, что делает особенно удобным их использование в геометрически сложных условиях.
Металлопластик значительно дешевле полипропилена.
Что касается монтажа, то для соединения используют или обычные фитинги, или пресс-фитинги. После обжима последних получается единое целое. Смонтированное таким образом отопление опять же можно спрятать с глаз долой.
При выборе металлопластиковых труб нужно помнить и об их недостатках:
они негативно реагируют на ультрафиолет. Если труба идет по пространству, постоянно освещаемому солнцем, ее нужно укрывать от лучей;
низкая механическая прочность требует определенной осторожности при эксплуатации. Если ребенок станет ногами на трубу – ждите разрыва. Если нечаянно стукнуть по ней довольно тяжелым предметом – последствия те же.
Поэтому большинство владельцев квартир и домов, выбравших для отопления металлопластиковые трубы, предпочитают заплатить за аппарат для прессования и убрать систему в стены или под гипсокартонную обшивку.
Сшитый полиэтилен
Одна из самых последних разработок строительной индустрии. Обычные полиэтиленовые трубы давно знакомы водопроводчикам: материал дешевый и часто используемый для прокладки водоснабжения – но только холодного, поскольку начинает «течь» уже при 60 градусах. Технология сшивки полипропилена избавила его от этого недостатка и наделила следующими привлекательными чертами:
Термостойкость: рабочая температура – 90 градусов.
Легкость, благодаря которой трубу можно монтировать даже на гипсокартон (хотя и не рекомендуется).
Отсутствие зарастания (впрочем, этим могут похвастаться все пластиковые трубы).
Так называемый «эффект памяти». Заключается он в том, что при нагревании трубу можно согнуть – и она останется в таком положении (что весьма облегчает процесс монтажа отопительной системы). Если элемент нагреть второй раз, он выпрямится, и это привлекательно тем, что позволяет исправить ошибки без получения брака. Не надо думать, что выпрямление произойдет во время использования, при прохождении горячей воды: нагревание должно быть более интенсивным.
По сроку службы трубы из сшитого полиэтилена не уступают ни металлопластиковым, ни полипропиленовым (обычный полиэтилен функционален не дольше 10 лет).
Химическая инертность материала сопровождается идеально гладкой внутренней поверхностью. За нее не цепляются даже мельчайшие включения, благодаря чему труба чисто технически не может зарасти изнутри.
Однако к ультрафиолету сшитый полиэтилен так же неустойчив, как и металлопластик. Мало того, из-за технологических ограничений трубы большого размера из него не выпускают. А если учесть, что трубы из сшитого полиэтилена дороже всех описанных выше разновидностей, неудивительно, что, решая, какие пластиковые трубы лучше для отопления, люди не так уж часто останавливаются на этом варианте. Большинство по-прежнему придерживаются металлопластика, в качестве альтернативы признавая только полипропилен.
Какие трубы лучше для водопровода
Металлические трубы постепенно отходят в прошлое, уступая первенство новым материалам. Строительный рынок предлагает на выбор потребителя несколько вариантов современных водопроводных труб, при изготовлении которых используются полимеры. В этой статье мы выясним, какие трубы лучше для водопровода -металлопластик или полипропилен.
Основные виды пластиковых труб для водопровода
К самым распространенным видам труб для монтажа водопроводных сетей в доме на сегодняшний момент относят:
поливинилхлоридные;
полиэтиленовые;
пропиленовые;
металлопластиковые.
Каждый материал имеет свои особенности, достоинства и недостатки в соответствии с которыми он и применяется.
Монтируется трубопровод с помощью специальных соединений – фитингов. Для каждого вида труб они свои. В зависимости от функционала подразделяют следующие виды:
переходные муфты для соединения двух труб равного диаметра;
переходные муфты на внутреннюю или наружную резьбу;
тройники с выходом резьбу;
отводы и угольники с выходом на резьбу;
фланцевые соединения для перехода на металлическую трубу;
отводы для поворота трубы на прямой угол;
шаровые краны с переходом на резьбу;
фланцевые соединения с переходом на металлическую трубу;
седловые отводы;
краны-задвижки.
Попробуем подробнее разобраться с достоинствами и недостатками полипропилена и металлопластика, для чего проведем небольшой сравнительный анализ.
Самостоятельный монтаж водопровода из полипропиленовых труб
В зависимости от полимера, из которого сделана труба, варьируется и ее технические характеристики, а значит и цена. Например, для монтажа системы отопления подойдут только армированные полипропиленовые трубы, а для холодного водоснабжения обычные.
Пластиковые трубы состыковываются с помощью специальных фитингов. Если для соединения двух отрезков труб можно использовать полностью пластиковые фитинги, то для врезки кранов, счетчиков, фильтров и прочих металлических деталей понадобятся комбинированные фитинги с металлическими вставками.
Монтаж производится следующим образом. Перед тем как паять пластиковые трубы для водопровода следует тщательно зачистить их края от пыли и грязи. В насадку нужного диаметра на паяльнике с одной стороны вставляется труба, с другой фитинг.
После нагрева до необходимой температуры, которую укажет специальный индикатор, составные части извлекаются из насадки, после чего труба вставляется в фитинг. Соединение выдерживается несколько секунд в таком положении, чтобы расплавленный пластик схватился. При порезке трубы обязательно следует учитывать то расстояние, на которое ее край будет погружен в фитинг.
Установка металлических деталей вроде кранов и счетчиков производится обычным способом с помощью комбинированных соединений.
Достоинствами такого вида труб являются высокие эксплуатационные характеристики. После спаивания водопровод становится цельным изделием за исключением врезки металлических деталей.
Прокладка водопровода из полипропиленовых труб в земле
Полипропиленовые трубы отлично подходят для скрытого монтажа или укладки под землей, поскольку пластик инертен и не подвержен воздействию коррозии. Материал имеет высокую прочность и устойчивость к высоким температурам, поэтому подходит и для монтажа системы отопления. Полипропиленовые конструкции выдерживают высокое давление и могут укладываться в землю на глубину до 2 метров. Для прокладки водопровода в земле полипропиленовые трубы, пожалуй, оптимальный вариант.
В местах с суровым климатом в зимний период рекомендуется подогрев трубы водопровода от замерзания с помощью прокладки нагревательного кабеля. Способ энергозатратный, но весьма эффективный. Для дополнительной защиты труб и кабеля используются изоляционные материалы. Если стоит вопрос, чем утеплить трубу водопровода на улице, рекомендуется обратить внимание на следующие материалы:
стекловата;
вспененный полиэтилен;
теплоизоляционная базальтовая скорлупа;
пенопластовые цилиндры.
Утепление водопровода в наших широтах рекомендуется в любом случае. Даже в регионах с довольно мягким климатом случаются морозные дни. Помимо этого, утеплитель защищает трубу от образования на ней конденсата, тем самым увеличивая срок службы.
Самостоятельный монтаж металлопластиковых труб для водопровода
Металлопластиковая труба устроена следующим образом – между двумя слоями пластика располагается слой алюминия, выполняющий армирующую функцию. Связаны слои между собой соединительными прослойками клея. Для состыковки отдельных участков металлополимерных труб используют фитинги различных способов фиксации: неразъемные (пресс-фитинги) и компрессионные.
Монтаж компрессионных фитингов
Перед началом установки с трубы снимается фаска и зачищается край, чтобы не повредить резиновый уплотнитель. Затем надевается гайка и зажимной хомут. Труба вставляется в штуцер и выравнивается. Зажимной хомут опускается на место, и гайка затягивается до упора. По необходимости соединение подтягивается компрессионным ключом. При соблюдении всех правил монтажа узел будет надежным и долговечным.
Достоинством компрессионных фитингов является отсутствие потребности в специальном оборудовании, весь монтаж производится с помощью гаечных и разводных ключей. Поскольку соединение сборно-разборное, то при необходимости может ремонтироваться.
Недостатками таких фитингов будут относительная трудоемкость и невозможность скрытого монтажа.
Монтаж прессованных фитингов
Торец трубы обрабатывается и зачищается от заусенцев, затем на нее надевается обжимная муфта и фитинг. После этого муфта обжимается механическими или гидравлическими пресс-клещами.
Достоинствами являются устойчивость к высоким температурам внутреннему давлению и возможность скрытого монтажа, например укладка в бетон. Недостатками будут потребность в специальном оборудовании и невозможность разборки соединения с целью ремонта в случае протечки.
Полипропилен или металлопластик – что лучше?
При сравнительном анализе полипропиленовых и металлопластиковых труб по большинству позиций лидируют первые.
Стоимость. Фитинги для полипропиленовых труб гораздо дешевле тех, что используются при монтаже металлопластика.
Надежность. После правильного спаивания полипропиленовый водопровод превращается в цельную конструкцию, слабыми местами которой будут только врезанные металлические приборы. В металлопластиковой конструкции потенциально слабым местом являются абсолютно все стыковочные соединения.
Коррозионная стойкость. Пластиковые фитинги не подвержены окислению.
В отличие от полипропиленовых труб, металлопластиковые не подходят для монтажа подземного водопровода по причинам перечисленным выше. Таким образом, вопрос какие трубы лучше для водопровода в земле отпадает сам собой.
Единственная позиция, по которой металлопластик лидирует, это отсутствие специального оборудования для монтажа. Однако, планируя установку полипропиленового водопровода, паяльник для труб можно взять напрокат, что будет вполне соизмеримо с суммой, которую придется выложить за фитинги для металлопластика.
Помогла статья? Оцените ее

Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы
При возведении частного дома особая роль отводится коммуникациям отопления, но течь может случиться даже если используются самые надёжные компоненты…
Мы ответим на два вопроса. Как устранить течь – в первой части статьи. Какие трубы лучше для жилого частного дома – во второй части статьи.
Строй компания “ЯСК”-СТРОЙ – сварочные работы
г. Москва, Боровское шоссе, 18. Ежедневно с 08:00 до 22:30
тел. 8 (985) 765-77-78
Высокое качество работ
Официальный договор
Гарантия на качество работ
Оплата по АКТАМ закрытых работ
НАШИ РАБОТЫ на нашем сайте в разделе НАШИ РАБОТЫ
Сметчики и консультанты доступны по Московской области БЕСПЛАТНО
Как защитить себя от протечек
Начнем. Вопрос что лучше себе многие владельцы, но не все знаю, что даже самые стойкие системы отапливания могут давать сбои. Даже если при их установке используются самые качественные узлы и комплектующие. Любой владелец частного дома знает как неприятна поломка отопительной системы, особенно в зимний период – именно поэтому нужно предусмотреть всевозможные варианты развития событий заранее. Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы мы узнаем совсем скоро, а пока – о протечках.
Протечка труб – одна из самых распространенных поломок отопления. Стоимость восстановления трубной арматуры в частном доме будет иметь зависимость от сложности всей системы отопления. Например, если система отопления дислоцирована в полу, то для устранения протечки придется вскрывать большую часть пола. Если коммуникации отопления в частном доме сделано более разумно, то получить доступ к трубной арматуре можно без разбора напольных покрытий.
При монтаже систем отопления в частном доме нужно усвоить простое правило – доступ к соединению труб фитингами всегда должен быть свободным. В случае если доступ к вышеозначенным трубам на определенном отрезке сделать невозможно, то такие участки должны иметь исключительно цельную конструкцию.
Трубы для отопления частного дома какие лучше? Те, которые служат в течении продолжительного времени и достаточно неприхотливы в эксплуатации. Но даже самые наилучшие трубы требуют профилактики протечек. Что же делать если труба дала течь? Начнем с отзывов!
Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы:
Отзывы о трубах отопленияПолипропилен – отличное решение для частного дома
Как поступать если труба отопления протекает
Всё по порядку. При обнаружении неисправности ремонт трубных коммуникаций в жилом доме нужно проводить как можно быстрее. Если обнаружена течь нужно выполнить следующие действия:
1. Перекрыть доступ теплоносителя к дефективной трубе.
2. Слить весь теплоноситель.
3. Разобрать дефектный участок трубы и демонтировать его.
Демонтаж поврежденной трубы нужно делать от фитинга до фитинга. Если течь дала длинная труба, которую снять невозможно, то следует разобрать фитинг на участке сваривания. В дальнейшем дефектный отрезок наращивается новым фитингом вместе с дополнительной трубой. Ремонт отопительных трубных арматур в частном доме может быть затруднен в кейсе нехватки компонентов, но всегда стоит помнить, что ставить первые попавшиеся комплектующиеся не стоит. Неисправная труба может быть заменена только на трубу с такими же характеристиками. Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы мы узнали.
Чтобы ремонт труб отопления в частном доме не застал врасплох позаботиться о них нужно еще на этапе монтажа. Максимальное внимание нужно уделить проецированию проекта отопления, а также аспектам самой установки. Не менее важно добросовестно отнестись к выбору комплектующих. Нередко для экономии бюджета монтируются полимерные трубные коммуникации. Безусловно, они намного дешевле любых вариантов медных, но, при этом, полимерные трубы ломаются чаще медных. Что еще? Соединения! Это, абсолютно, самое слабое место каждой полимерной трубной арматуры, вот почему их недопустимо укрывать в толщах стен. Следует отметить, тот факт, что трубы для отопления частного дома выбирать нужно сравнивая продукцию проверенных производителей – экономить на трубах не стоит. Лучше один раз купить трубы надежного производителя чем потом много раз ремонтировать дешевую трубу.
Система полипропиленовых труб в частном доме
Мы подробно ответим на вопрос какие трубы лучше и попутно разберем все возможные варианты арматуры для отопительных систем. Начнем.
Чтобы выбрать трубные арматуры для отопления потребуется учесть как разводку, так и тип обогревательной системы, кроме этого на выбор трубопроводной арматуры также влияют этажность, теплоизоляционные показатели здания, возможность использования дополнительных систем. Все трубы можно сгруппировать по типу сырья или, проще говоря, по типу материала, который использовался при их производстве. Современные отечественные заводы выпускают три типа труб – это металлопластиковые, металлические и полимерные виды труб. Разберем подробно каждый тип арматуры подробно. Помните о том, что узнать какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы можно чуть выше.
Трубы отопления нужно держать в чистоте
Металлопластиковые трубы изготавливаются из так называемого сшитого полиэтилена, который служит в качестве внутреннего слоя трубы, алюминиевой фольги, которая служит в качестве усиливающей вставки, и из полипропилена, который служит в качестве внешнего слоя трубы. Иногда этот тип труб называют двухкомпонентым.
Металлические трубы производят из меди при помощи горячего проката, кроме этого также их изготавливают из стали методом холодного проката. В качестве отопительной арматуры используются только бесшовные трубы малых габаритов.
Полимерные трубы изготавливают из того же сшитого полиэтилена, что и металлопластиковые трубы, а также из полипропилена. Указанные пластики являются чемпионами по термической стойкости – они не утрачивают свою первоначальную форму даже после достижения теплоносителем температуры вплоть до девяносто пяти градусов Цельсия.
Коррозия не страшна пластиковым трубам
Анализ трубной арматуры
Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы могут быть доволньо красноречивыми. Ответить на вопрос какие трубы лучшие для частного дома, нам поможет подробное рассмотрение всех сильных и слабых сторон каждой конкретной трубной арматуры, а также изучение особенностей установки данных изделий.
Металлическая трубная арматура чувствительная к влажности
Металлические трубы – сталь и медь
Начнем со стальной отопительной арматуры. Это, пожалуй, самый распространенный вариани трубной арматуры, который используется для отопления частных и многоквартирных домов. Стальные трубы имеют низкую стоимость, кроме этого им можно придать любую форму и угол. Они способны держать колоссальное давление, вплоть до двадцати пяти атмосфер. Именно поэтому стальную трубу монтируют как к водонагревательным устройствам, так и к паровым генераторам. Стальную трубу не заботит этажность, температура теплового носителя, особенности разводки системы. Тем не менее, данный вид арматуры обладает одним, но очень существенный недостатком – она подвержена коррозии, которая за сорок лет способна полностью проесть трубу изнутри. С внешней стороны трубы приходится бороться с ржавчиной при помощи термостойких красок. Очень часто приходится просто скрывать трубные коммуникации при помощи всевозможных декоративных элементов.
Монтаж трубной арматуры должен осуществлять только специалистом
Медная арматура отопления в этом смысле гораздо лучше – она не ржавеет вовсе. Медные трубы способны служить, буквально, веками. Можно использовать медную арматуру в качестве декора внутреннего убранства помещения, что и делается многими дизайнерами во время обустройства помещения. Медные трубы обладают хорошей эластичностью и отлично проводят тепловую энергию – они способны удерживать теплоноситель в колоссальных диапазонах – вплоть до двухсот пятидесяти градусов Цельсия.
Медная отопительная арматура полностью защищена от разморозки – она не способна дать течь ни при каких условиях, даже в самый лютый мороз. Еще одна характерная черта медной арматуры заключается в ровной внутренней поверхности – даже по сравнению с современными полиэтиленовыми трубами, коэффициент трения у медной арматуры гораздо ниже. Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы говорят, что поток теплового носителя в медных трубах может “ускоряться” вплоть до предельно вероятной быстроты, ограниченной только законами физики. При этом возникает возможность достижения разницы в обратной и напорной трубной арматуре аж до 10 градусов Цельсия.
Главный недостаток медной арматуры – это ее стоимость, которая естественно получится довольно высокой. Таким образом, ответ на вопрос какие трубы лучше, казалось бы, очевиден – медные трубные арматуры гораздо надежнее и долговечнее. Но сперва рассмотрим все типы арматуры, а потом будем делать выводы.
Все соединения отопительной арматуры должны быть надежно загерметизированы
Полимерные трубы. Арматура из металлопластиковых компонентов.
Главное достоинство арматуры из искусственных материалов – это низкий вес. Так вся арматура из полиэтилена, металлопластика и вышеуказанного полипропилена при монтаже вызывает гораздо меньше трудностей чем полновесная металлическая арматура. Тепловой провод из полимерной арматуры можно легко установить вдвоем или даже силами одного сантехника. Еще одно достоинство заключается в том, что установить пластиковую трубу допускается, представьте себе, даже на хлюпкую межкомнатную перегородку – опять же благодаря чрезвычайно малому весу арматуры. Есть у полимерной отопительной арматуры и другие весомые аргументы за – она имеет крайне низкий удельный коэффициент трения, который влияет на скорость передвижения теплоносителя – в итоге получится уменьшить траты на топливо. Пластиковая арматура не боится коррозии, ей не страшен грибок, а также микроорганизмы. Пластиковая арматура обладает отличной эластичностью – именно поэтому ее часто используют как компонент теплого пола.
Сложные приборы часто монтируют при помощи нескольких видов арматур
Полимерная арматура обладает еще одним достоинством – она имеет крайне малую тепловую проводность и большая часть тепла, таким образом, будет идти непосредственно на радиатор. Минимальный показатель теплорасширения позволяет задействовать арматуру полимерного типа на морозе и не боятся за ее сохранность. Металлопластиковую арматуру можно задействовать и в многоэтажных зданиях – она способна держать давление вплоть до шестнадцати атмосфер. Следует отметить тот факт, что все полимерные трубные арматуры допускается замуровывать сразу в стене и не боятся того, что они вдруг расширятся. Так называемый сшитый полиэтилен может держать форму даже при температуре до ста десяти градусов Цельсия, включительно, но при условии кратковременного скачка. Сшитый полиэтилен может эффективно держать нагревание вплоть до девяносто градусов Цельсия. Есть у полимерных арматур и слабая сторона – они очень уязвимы к механическому воздействию. Так повредить полимерную арматуру можно даже при помощи бытовых ножниц. Еще один минус заключается в том, что использовать отопительные трубные полимерные арматуры, таким образом, возможно только с котлами, но не с паровыми генераторами.
Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывыОстается еще один не менее важный тест – особенности установки каждой трубной арматуры.
Бойлер нужно эксплуатировать только согласно инструкции производителя
Сложности установки трубной арматуры. Технология монтажа труб
Начнем с меди. Медные трубы монтируются при помощи простой пайки. Возможен вариант установки сразу на обжимные фитинги. Нередко также установка медных трубных коммуникаций происходит на компрессионные фитинги. Установить медную арматуру можно и самостоятельно . Набор инструментов для монтажа трубной арматуры следующий:
Ключи
Мощный паяльник
Техническая расшивка
Флюс с припоем
Фитинги
Стальные отопительные трубы монтируются более сложно чем полимерные – чтобы создать разъемное соединение для монтажа стальной арматуры потребуется сварка. Лучше всего позвать профессионального сварщика и заодно слесаря, впрочем это справедливо и для предыдущего случая. Набора инструментов для монтажа стального теплового провода следующий:
Гаечный ключ
Угловая шлифовальная машина
Сварочный аппарат
Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы о полимерной арматуре неоднозначны. Можно точно сказать, что полимерная отопительная арматура закрепляется на обжимные фитинги, кроме этого полимерные трубы монтируются на диффузную пайку. Очень часто данный тип арматуры ставят на компрессионные фитинги. Производить монтаж полимерной отопительной арматуры легче чем предыдущие варианты. Для установки достаточно закрепить на торце подходящий фитинг. Другой вариант – сперва нагреть стыки сваркой, а затем свести их вместе и держать в течении некоторого времени. Монтаж пластиковых труб, таким образом, является самым простым.
Металлическая отопительная арматура при правильной эксплуатации может служить долгие годы
Финал. Какие трубы для отопления частного дома лучше
Мы приближаемся к финалу. Теперь мы знаем слабые и сильные стороны каждой конкретной арматуры и готовы ответить на главный вопрос. Какая же арматура для отопления лучшая? Правда в том, что универсального ответа на этот вопрос быть не может и каждый случай индивидуален.
Так для одноэтажного дома небольшого размера идеально подойдет пластиковая отопительная арматура – ее можно установить самостоятельно и подключить котел даже в одиночку. При этом не нужно создавать чертежи и привлекать слесарей. Для двухэтажного частного жилого дома с паровой концепцией отопления разумнее использовать стальную арматуру. Она не только будет держать высочайшие заданные температуры, но и позволит эффективно работать с колоссальным давлением. Стальные трубы, что нужно обязательно учесть, отлично подойдут когда сделана разводка с самотечным движением теплового носителя – это так называемая разводка с гравипобуждением. Можно сказать, что качественные стальные трубы всегда отвечают трем главным требования – устойчивость, большой калибр и значительная твердость. Какие трубы лучше для отопления металлопластик или полипропилен отзывы также можно найти на Билдфан – используйте поиск по сайту.
Малоэтажные частные дома со средней площадью в которых установлены водонагревательные котлы – совсем другое дело. В них целесообразнее задействовать металлопластиковую арматуру – она обладает серьезным запасом прочности и её будет достаточно даже в трехэтажном частном жилом доме. Простая установка и крайне низкая стоимость станут, ко всему прочему, приятными дополнениями для владельца любого частного дома.
Многоэтажные и малоэтажные частные особняки уже с большими жилыми площадями , которые топятся при помощи котла водонагревательного типа, требуют иного подхода. Для них разумнее всего выбирать арматуру медного типа. Она способна обеспечить высокую скорость перемещения теплового носителя, а также гарантирует, что предельное давление не повредит все отопительные коммуникации дома. Итак, таким образом, теперь мы знаем всё о сильных и слабых сторонах каждой трубной арматуры. В конце предлагаем видео о том, как определиться с выбором труб для жилого дома:
выбор трубопровода по эксплуатационным характеристикам
Металлопластик и пластик – самые популярные материалы для проводки и нагрева воды в собственном доме. Оба не ржавеют, долго служат и не меняют качество воды, а значит, их можно использовать для питьевого водопровода. Какие трубы лучше для водопровода – металлопластик или полипропилен – зависит от бюджета, способа установки и назначения арматуры.
Поиск материала для водопровода осложняется тем, что металлопластмассовые и полипропиленовые трубы имеют похожие параметры. Они поддерживают напор до 2,5 МПа и максимальную температуру эксплуатации до +120 градусов по Цельсию.
Современные сантехники предпочитают использовать эти материалы, так как они легкие, имеют низкую теплопроводность, маленькую шероховатость, что гарантирует чистоту внутренней поверхности трубы.
Выбор зависит от мастера, который будет проводить монтаж отопления и водоснабжения. Если работы выполняет непрофессионал, лучше остановиться на металлопластиковой арматуре. Для ее монтажа нужен только накидной ключ, фитинги сможет поставить любой человек, который хоть раз делал ремонт самостоятельно.
При заказе всей системы водоснабжения под ключ у профессиональных мастеров лучше остановиться на полипропиленовой арматуре. Она стоит дешевле металлопластиковых аналогов.
Армированный полипропилен с неразъемными стыками также стоит выбирать для укладки внутри стен и в штробах. Соединения металлопластмассовых труб со временем изнашиваются и теряют герметичность.
Достоинства и недостатки каждого вида
Прежде чем останавливать свой выбор на каком-либо материале, стоит ознакомиться с особенностями труб, их видами и конструктивными характеристиками.
Металлопластик
Металлопластмассовая арматура состоит из 4 материалов. Внутренняя стенка выполнена из плотного пищевого полиэтилена, сверху на него приклеена укрепляющая пленка и фольгированный алюминий. Он нужен для поддержания формы при нагревании до высоких температур. Внешний слой представляет собой широкий пластик.
Такая конструкция позволяет трубам одновременно быть гибкими и прочными. Кроме этого, они обладают следующими преимуществами:
выдерживают высокие температуры;
минимальная деформация при температурных воздействиях;
внутренний слой остается гладким, не образуются засоры;
служат больше 50 лет;
не требуют специального оборудования для сборки;
эластичны, позволяют собрать водопровод любой конфигурации.
Недостатком считается маленький диаметр труб (максимум – 63 мм), из-за чего их не используют для крупных конструкций. Соединения со временем начинают протекать, особенно при высоких температурных перепадах. Поэтому рекомендуется устанавливать уплотнительные проставки. При воздействии отрицательных температур вода внутри труб замерзает, и вся система приходит в негодность.
Полипропилен
Встречаются разновидности полипропиленовой арматуры с 1 или 3 слоями. В первом случае при изготовлении используется только один материал – полипропилен. Во втором случае между 2 слоями полипропилена устанавливают армирующую прослойку из стеклоткани или фольги.
Они отличаются способностью сопротивляться деформации при высокой температуре. Однослойные имеют коэффициент расширения 0,15, а трехслойные – 0,3.
По назначению полипропиленовую арматуру делят на:
РРН – предназначен для холодной воды;
РРВ – предназначен для ГВС и ХВС;
PPR – предназначен для ГВС и отопления;
PPS – термостойкие трубы из огнестойкого материала.
Полипропиленовые трубы лишены недостатков металлопластика. Они не протекают, поддерживают большое давление, имеют широкий диапазон диаметров. Но их главный минус – низкая гибкость, что затрудняет монтаж. Для создания неразъемных соединений используются специальные клещи, поэтому работу лучше доверить профессионалам.
Какие свойства труб влияют на выбор?
Высокое значение при выборе арматуры имеет рабочая температура. Для холодной воды подойдет любой материал. В качестве трубы для отопления и горячего водоснабжения лучше покупать металлопластик, так как предельная температура прокачиваемой среды для него – +110°C. Полипропиленовые трубы нельзя нагревать выше +95°C.
На что еще нужно обратить внимание:
надежность конструкции, пригодность для ремонта;
простота профилактики и ремонта;
соответствие дизайну интерьера;
соотношение между ценой и качеством.
Выводы
При покупке арматуры следует учитывать долговечность материалов. Полипропилен служит в 2 раза дольше металлопластика, а значит, он будет исправно работать для ваших внуков.
Для обустройства системы холодного водоснабжения не имеет значения, какой материал выбирать. Для горячей воды и отопления лучше остановить выбор на металлопластике, так как он способен выдержать высокую рабочую температуру и сильный напор. Полипропилен в разы больше расширяется при температурном воздействии, что может в последствии привести к трещинам в стенах.
Какие трубы лучше для водопровода металлопластик или полипропилен
Домашний или квартирный ремонт часто не обходится без замены водопроводных или отопительных коммуникаций на металлопластик или полипропилен. Причина одна – стальные трубы уже не являются единственно надежными проводниками ресурсов. Они гниют, монтаж без специальных знаний невозможен, переходы требуют многочисленных сварных швов или переходников.
Прогрессивные материалы имеют массу достоинств и соперничают между собой. Давайте разбираться, какие трубы лучше для водопровода металлопластик или полипропилен.
Полипропиленовые трубы – достоинства и недостатки
Домашняя разводка из этого вида труб представляет собой монолитные соединения, через которые протечка невозможна. Это главный плюс квартирного водопровода. Соединения происходят с помощью специальной термической сварки, не требующей специальных навыков и знаний – достаточно одного примера. Кроме того:
Полипропилен рекомендован для прокладки водопровода с питьевой водой. Материал, как химическое сырье устойчив к коррозии, не выделяет в атмосферу или в воду вредных компонентов, инертен к температуре.
Полипропилен с успехом используют в отопительных системах. Постоянная температура носителя достигает 95 С. Допускается кратковременное увеличение до 110 С.
Диаметр полипропиленовых труб рассчитан на любые коммуникации – от 16 до 125 мм. С ними монтируют автономные котельные, насосные станции, обсаду для скважин.
Полипропиленовые заполненные трубы выдерживают давление до 20 атм. А на разрыв до 40 атм. Это гарантирует безопасность от протечек. Также разводка выдерживает механические удары, показывает стойкость к перепадам температур – вода дольше не застывает в стирольных трубах, сеть может находиться за пределами дома, а сами трубы придут в нормальное состояние с изменением температуры.
Цена – немаловажный фактор для оценки. У полипропилена она ниже в совокупности всех комплектующих для системы домашнего водопровода.
Недостатки полипропиленовых труб
Он один – невозможность гнуть трубы. Чтобы смонтировать водопроводную систему с большим количеством точек подключения и потребления, требуется большое количество фитингов. Это не слишком красиво, однако, проблема купируется штроблением стен, куда и помещают трубы. Процесс долгий и дорогостоящий, но одноразовый.
Металлопластиковые трубы – плюсы и минусы
Они также популярны, за счет некоторых достоинств. Подробно:
Металлопластиковые трубы гнутся. Их с легкостью монтируют без переходов, с какой угодно протяженностью.
Для стыковки предусмотрены несколько способов – обжимные или компрессионные фитинги, резьба. Для работы специальных навыков не требуется.
Преимущество металлопластиковой трубы – аккуратный тонкий вид. С ними разводка домашнего водопровода аккуратна и незаметна. Если есть желание, ее также прячут в штробах, при этом монтаж проще и легче.
Минусы
Теперь о неприятном – недостатки многочисленны:
Диаметр металлопластика сравнительно меньше полипропилена – до 63 мм, что говорит о невозможности устраивать габаритные сети.
Металлопластик не способен выдерживать большие температуры носителя – до 75 С, что, впрочем, для квартирного отопления достаточно. Для частного дома, где есть близость от источника тепла – неприемлемо.
Давление, которое выдерживают металлопластиковые трубы невелико – 10 атм. При повышении возможна разгерметизация и порча разводки.
Главным недостатком считаются резьбовые соединения. Сделанные мастером, они со временем все равно текут. Кроме того, требуется уплотнитель – фум, тангит-унилок и прочее.
И, наконец, металлопластик не считается экологически чистым. Фольга и армирование внутри способно покрываться ржавчиной. Соответственно, качество воды будет ухудшаться.
Итак, вывод однозначный – для частного или квартирного водопровода лучше использовать полипропилен. Надежные трубы вкупе с работой мастера прослужат владельцам достаточный срок.
Видео тест полипропиленовых и металлопластиковых труб

Кривая обучения: пластиковые подложки
Пластмассы — это общее название класса полимеров, используемых в производстве. В мире печати пластик чаще всего используется в качестве подложки — в рамках серии Learning Curve FESPA мы рассмотрим наиболее распространенные типы пластика, используемые в печати.
Пластмассы — это общее название класса полимеров.
Большинство пластмасс, используемых для печати, являются синтетическими и производными от углеводородов, т.е.е. они основаны на нефти и происходят из нефтехимической промышленности. Однако есть и натуральные полимеры, в первую очередь каучук и целлюлоза (основной компонент бумаги, а также основа целлюлозы).
Пластиковые подложки широко используются как в струйной, так и в трафаретной печати. Существует большой выбор материалов для различных областей применения. Вот краткое вводное руководство по наиболее распространенным типам. Мы обошли вниманием некоторые вопросы переработки, такие как биоразлагаемость и удаление краски, но мы вернемся к этому более подробно в следующей статье.
Акрил
Также называются: акрилат, полиакрилат, метилметакрилат. Торговые наименования: плексиглас, плексиглас, люцит, акрилит.
Применения: Пластик, который в форме листа является твердым и прозрачным, используется в качестве небьющейся и устойчивой к давлению альтернативы стеклу в некоторых транспортных средствах, самолетах и теплицах. Он дешевле, чем поликарбонат, но не такой прочный и устойчивый к царапинам. Однако он не содержит потенциально вредного бисфенола-А.
Сольвентные чернила прекрасно работают с трафаретными печатными машинами, но очень немногие планшетные струйные принтеры печатают с использованием растворителя.УФ-печать возможна на акриловых листах, но адгезия плохая, если не используется материал со специальным покрытием.
Акриловые волокна популярны для изготовления одежды и мебели, потому что они мягкие, как шерсть. Торговые наименования волокна включают Акрилан, Дралон и Орлон. Насколько мы можем судить, они не печатаются.
Для печати: растворитель, УФ-отверждаемый
Вторичная переработка: Да, но только в случае поломки, а не для повторного использования.
Майлар
Также называется: Melinex и Hostaphan (торговые названия) или BoPET (биаксиально ориентированный полиэтилентерефталат)
Применения: Майлар был изобретен компанией DuPont и является ее торговым названием для вытянутой прозрачной пленки из ПЭТ с тонким металлизированным слоем (различных цветов) на одной стороне.
Используется для печати со спецэффектами, а также для промышленного применения, например, изоляторов. Новинки, наполненные гелием, поздравительные шары часто делают из майлара.
Для печати: Растворитель, экосольвент, УФ-отверждаемые чернила
Вторичная переработка: Да, для производства других пластмассовых изделий.
ПЭТ
Также называется: полиэтилентерефталат, полиэтилен, полиэтилен, полиэстер, майлар
Применение: ПЭТ универсален и широко используется для упаковки, особенно прозрачных пластиковых бутылок, а также для рекламных материалов, включая дисплеи с подсветкой и всплывающие окна.
Благодаря своей оптической прозрачности он подходит и для линзообразных линз. С тонкой металлизированной основой он называется майлар, который отражает свет и тепло и может иметь зеркальную поверхность.
Различные другие соединения часто добавляются для изменения его свойств для конкретных приложений. Они известны как сополимеры. Например, листовые материалы, пригодные для печати, часто изготавливаются из ПЭТ-G (модифицированного полиэтилентерефталатом гликолем), куда добавляется гликоль для снижения температуры плавления.ПЭТ-G может также использоваться для термоформования
Для печати: Растворитель, экосольвент, УФ-отверждаемые чернила
Вторичная переработка: Да, повторно используется для других типов упаковки, тканей, строительных материалов.
Поликарбонат
Также называются: Lexan, Makrolon, Makroclear (это торговые наименования)
Применения: Технически поликарбонат — это собирательное название группы подобных пластмасс, по-разному образованных из бисфенола А и фосгена.
В основном он используется в качестве жесткого, гладкого и очень прозрачного материала, который является небьющейся и очень прочной альтернативой стеклу.Он очень широко используется на CD и DVD.
В терминах широкоформатной печати он обычно встречается как жесткий плоский лист, используемый для прочных вывесок и аналогичных дисплеев. Для этого требуется планшетный струйный или трафаретный печатный станок. В большинстве планшетных струйных принтеров используются чернила с УФ-отверждением, но сольвентные чернила также могут использоваться с поликарбонатами.
Помимо плоских стеклянных изделий, варианты из поликарбоната также можно формовать и использовать для изготовления бутылок и аналогичных емкостей. Из-за опасений по поводу выщелачивания бифенола А, он не разрешен для использования в бутылочках для кормления детей Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами или Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов, а также запрещен для некоторых других продуктов для детей и младенцев.
Для печати: растворитель, экосольвент, УФ
Вторичная переработка: Да, но получаемый материал менее прочен.
Полиэстер
Также называется: ПЭТ, поликарбонат и т. Д.
Области применения: Полиэстер — это класс очень похожих материалов, включая ПЭТ и поликарбонаты, а также некоторые жидкие кристаллы.
Все они обладают высокой огнестойкостью и пригодны для вторичной переработки. Большинство из них имеют низкую токсичность, хотя некоторые формы имеют другие последствия для здоровья. Полиэтилен и полипропилен не являются полиэфирами.
Полиэстер, он иногда используется как самостоятельное описательное название, в частности, он также используется в качестве пряденного волокна в тканых тканях, как отдельно, так и в смеси с хлопком, для одежды, обоев, печатных носителей на холсте, флагов и баннеров.
Сублимационная печать красителем работает с некоторыми полиэфирными тканями (включая смеси полиэфира и хлопка), в то время как неабсорбирующие материалы, такие как керамика, стекло, дерево и металл, часто покрываются полиэстером, поэтому их можно использовать с переносом сублимации красителя в термопресс .
Для печати: зависит от конкретного материала, но может включать сублимацию красителя, растворитель, экологический растворитель и УФ-отверждаемый.
Вторичная переработка: Да
Полиэтилен
Также называется: PE, полиэтилен, полиэтилен, полиметилен
Области применения: пластиковые пакеты и аналогичные изделия, пленки, контейнеры, включая бутылки. Существует много различных типов, которые часто различаются по плотности, например, полиэтилен высокой плотности (HDPE) обычно используется для молочных бутылок, бидонов для масла и подобных емкостей, а также тканых баннеров; в то время как полиэтилен средней плотности используется для изготовления термоусадочных пленок, пакетов-носителей, завинчивающихся крышек.Их можно комбинировать с другими соединениями в виде сополимеров, например, для образования акриловых смол.
Для печати: растворитель, экосольвент, УФ, латекс
Вторичная переработка: Да
Полипропилен
Также называется: PP
Области применения: упаковка (бутылки, ванны, контейнеры, крышки для бутылок, предметы со встроенными шарнирами), коробки, ящики, плакаты, настенные диаграммы, POS, пленки для ламинирования, некоторые синтетические бумаги.
Используется полипропилен, поскольку он обладает высокой устойчивостью к растворителям и водоотталкивающими свойствами, что затрудняет печать на многих типах красок.Подойдут гибкие УФ-краски или самоклеящиеся этикетки с подходящими клеями.
Для массового производства обычно используются этикетки для литья под давлением, которые обычно предварительно напечатаны на полиэстере и сочетаются с жидким полипропиленом при впрыске.
Для печати: flexible UV
Вторичная переработка: Да, ее можно перерабатывать до 50 раз, обычно в другие пластмассовые изделия.
Полистирол
Также называется: PS
Области применения: полистирол — широко используемый пластик, хотя обычно он печатается только в упаковке.Полистирол может быть отлит под давлением (он используется, например, для пластиковых наборов моделей и коробок для компакт-дисков), или экструдирован в виде листов для вакуумного формования пищевых контейнеров, или вспенен в пенополистирол для обычных теплостойких контейнеров для фаст-фуда, а также потолочной плитки и упаковочные материалы.
Клейкие этикетки или рукава для карточек обычно используются для вакуумных контейнеров, но прямая печать контейнеров из вспененного материала возможна с помощью струйных головок на линиях розлива.
Для печати: растворитель
Вторичная переработка: Да
Статическая пищевая пленка
Также называется: полипропилен, винил, ПВХ
Применения: Это тонкая статически заряженная форма из ПВХ или полипропилена, которая будет прилипать ко многим чистым, довольно гладким поверхностям, включая другие пластмассы, стекло, металл, дерево, картон и (иногда) кирпич.
Очень часто используется для оконной графики. Доступны прозрачные, матовые и белые пленки. Поскольку клея нет, при удалении не остается следов.
Для печати: растворитель, экологический растворитель, водный, УФ, сухой тонер
Вторичная переработка: Да, до 50 раз.
Тайвек
Также называется: полиэтилен фильерный
Приложения: Tyvek — это торговая марка компании DuPont, которая его разработала. Он сделан из нетканых волокон полиэтилена, скрепленных под действием тепла и давления.Он очень легкий, очень прочный и обладает высокой (класс А) огнестойкостью.
Он очень устойчив к разрыву, но легко режется лезвиями, даже ножницами. Его можно склеить с помощью некоторых клеев, сшить и сшить, а также сварить ультразвуком. Он похож на бумагу, и на нем можно писать пером, поэтому его часто используют для рассылки конвертов с тяжелыми предметами.
В широкоформатной печати используется для флагов, баннеров, рекламных вывесок и всплывающих окон. В 2009 году компания DuPont представила Tyvek Vivia, версию с покрытием, специально предназначенную для широкоформатной печати с использованием струйной печати с УФ-отверждением или трафаретной печати.У него нет сквозных отверстий, что позволяет выполнять двустороннюю печать.
Существует версия Soft Structure для одежды и гладкая ярко-белая версия (Brillion) для этикеток. Некоторые сорта сертифицированы для пищевых продуктов.
Несмотря на то, что Тайвек водонепроницаем, он пропускает воздух и водяной пар через волокна, поэтому его часто используют для изготовления одноразовой рабочей одежды.
Возможна печать: растворитель, экосольвент, УФ-краски.
Вторичная переработка: Да, но сначала необходимо отделить от бумаги. Некоторые Tyvek отмечены как пригодные для вторичной переработки вместе с пластиковыми бутылками из ПЭТ.
Винил
Также называется: ПВХ, поливинилхлорид
Области применения: гибкий водонепроницаемый материал, который может быть белым, полупрозрачным или прозрачным. Он прочный, водонепроницаемый и простой в уходе.
Существуют жесткие материалы (подходят для торговых точек), полужесткие (упаковка и презентационные материалы) и гибкие (самоклеящиеся этикетки, вывески, всплывающие окна и баннеры, автомобильные пленки, ламинирующая пленка, настенные покрытия, сетчатые строительные пленки).
Возможна печать: растворитель и экосольвент, УФ, латексные чернила.
Вторичная переработка: Да, обычно в другие продукты, которым не нужен чистый белый цвет или прозрачность.
Классификация, типы, использование, свойства, полимеризация

БЕСПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ КЛАСС
КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНА
BNAT
Классы
Класс 1-3
Класс 4-5
Класс 6-10
9017
Класс 6-10
9017
CBSE
Книги NCERT
Книги NCERT для класса 5
Книги NCERT Класс 6
Книги NCERT для класса 7
Книги NCERT для класса 8
Книги NCERT для класса 9
Книги NCERT для класса 10
NCERT Книги для класса 11
NCERT Книги для класса 12
NCERT Exemplar
NCERT Exemplar Class 8
NCERT Exemplar Class 9
NCERT Exemplar Class 10
NCERT Exemplar Class 11
NCERT Exemplar Class 11
RS Aggarwal
Решения RS Aggarwal класса 12
Решения RS Aggarwal класса 11
RS Aggarwal Решения класса 10
Решения RS Aggarwal класса 9
Решения RS Aggarwal класса 8
Решения RS Aggarwal класса 7
Решения RS Aggarwal класса 6
RD Sharma
RD Sharma Class 6 Решения RD
7 Решения
Решения RD Sharma Class 8
Решения RD Sharma Class 9
Решения RD Sharma Class 10
Решения RD Sharma Class 11
Решения RD Sharma Class 12
PHYSICS
Механика
Термодинамика
Электромагнетизм
ХИМИЯ
Органическая химия
Неорганическая химия
Периодическая таблица
Математическая таблица
9016 906 9016 Число простых чисел
Числа Pyt
9016 Тр Игонометрические функции
Взаимосвязи и функции
Последовательности и серии
Таблицы умножения
Детерминанты и матрицы
Прибыль и убыток
Полиномиальные уравнения
Деление фракций
Microology
BIOCO
ФОРМУЛЫ
Математические формулы
Алгебраные формулы
Формулы тригонометрии
Геометрические формулы
КАЛЬКУЛЯТОРЫ
CALCULATORS
CALCULATORS
CALCULATOR
9016 CBS6
Образцы документов для класса 6
Образцы документов CBSE для класса 7
Образцы документов CBSE для класса 8
Образцы документов CBSE для класса 9
Образцы документов CBSE для класса 10
Образцы документов CBSE для класса 1 1
Образцы документов CBSE для класса 12
Вопросники предыдущего года CBSE
Вопросники предыдущего года CBSE, класс 10
Вопросы CBSE за предыдущий год, класс 12
HC Verma Solutions
Решения HC Verma Класс 11 Физика
HC Verma Solutions Класс 12 Физика
Решения Лакмира Сингха
Решения Лакмира Сингха класса 9
Решения Лакмира Сингха класса 10
Решения Лакмира Сингха класса 8
6 Примечания CBSE
Примечания CBSE класса 7
Примечания CBSE класса 8
Примечания CBSE класса 9
Примечания CBSE класса 10
Примечания CBSE класса 11
Примечания CBSE класса 12
Примечания CBSE4
Примечания к редакции класса 9
CBSE Примечания к редакции класса 10
CBSE Примечания к редакции класса 11
Примечания к редакции класса 12 CBSE
Дополнительные вопросы CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
Дополнительные вопросы по науке 9 класс CBSE Вопросы
CBSE Class 10 Дополнительные вопросы по математике
CBSE Class 10 Science Extra questions
CBSE Class
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Class 6
Class 7
Class Класс 9
Класс 10
Класс 11
Класс 12
Учебные решения
Решения NCERT
Решения NCERT для класса 11
Решения NCERT для физики класса 11
Для класса 11 Решения NCERT Химия
Решения NCERT для биологии класса 11
Решение NCERT s Для класса 11 по математике
NCERT Solutions Class 11 Accountancy
NCERT Solutions Class 11 Business Studies
NCERT Solutions Class 11 Economics
NCERT Solutions Class 11 Statistics
NCERT Solutions Class 11 Commerce
NCERT Solutions for Class 12
Решения NCERT для физики класса 12
Решения NCERT для химии класса 12
Решения NCERT для биологии класса 12
Решения NCERT для математики класса 12
Решения NCERT, класс 12, бухгалтерия
Решения NCERT, класс 12, бизнес-исследования
NCERT Solutions Class 12 Economics
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
NCERT Solutions Class 12 Commerce
NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
NCERT Solut Ионы Для класса 4
Решения NCERT для математики класса 4
Решения NCERT для класса 4 EVS
Решения NCERT для класса 5
Решения NCERT для математики класса 5
Решения NCERT для класса 5 EVS
Решения NCERT для класса 6
Решения NCERT для математики класса 6
Решения NCERT для науки класса 6
Решения NCERT для класса 6 социальных наук
Решения NCERT для класса 6 Английский язык
Решения NCERT для класса 7
Решения NCERT для математики класса 7
Решения NCERT для науки класса 7
Решения NCERT для социальных наук класса 7
Решения NCERT для класса 7 Английский язык
Решения NCERT для класса 8
Решения NCERT для математики класса 8
Решения NCERT для науки 8 класса
Решения NCERT для социальных наук 8 класса ce
Решения NCERT для класса 8 Английский
Решения NCERT для класса 9
Решения NCERT для класса 9 Социальные науки

Растение Лучший материал для растений , Контейнеры и горшки?
перейти к содержанию Меню
Дом
Как записаться
Животные и дикая природа
Начинающие
Создайте свою почву
Контейнеры
Дизайн
Болезни и вредители
Теплицы и холодные рамы
Домашнее садоводство
Газоны и трава
Органическое садоводство
Распространение
Обрезка, прополка и уход
Тень
Направляющие передач
Ручной инструмент
Книги по садоводству
Уличная мебель
двор Art
Растения
Цветы
Ягоды и ежевика
Кактусы и суккуленты
Комнатные растения
Травы
Листва
Фруктовые деревья
Общие руководства для завода
Травы, камыши и осоки
Пейзажные деревья
Ореховые деревья
Древесные кустарники
Овощи
Виноград
Форумы
Меню
Дом
Как записаться
Животные и дикая природа
Начинающие
Создайте свою почву
Контейнеры
Дизайн
Болезни и вредители
Теплицы и холодные рамы
Домашнее садоводство
Газоны и трава
Органическое садоводство
Распространение
Обрезка, прополка и уход
Тень
Направляющие передач
Ручной инструмент
Книги по садоводству
Уличная мебель
Артикул
Растения
Цветы
Ягоды и ежевика
Кактусы и суккуленты
Комнатные растения
Травы
Листва
Фруктовые деревья
Общие руководства для завода
Травы, камыши и осоки
Пейзажные деревья
Ореховые деревья
Древесные кустарники
Овощи
7 типов пластика и их значение для вашего здоровья — Non Toxic Revolution
Если вы хоть немного знакомы с Non Toxic Revolution, то вы знаете, как мы относимся к пластику.К сожалению, иногда это неизбежно, особенно когда дело касается пищевых контейнеров и упаковки. В какой-то момент жизни мы все пили из пластиковой бутылки. Но задумывались ли вы о компонентах этой бутылки и о том, что она делает с вашим телом и окружающей средой?
Одна из наиболее важных частей работы с пластмассами как для здоровья, так и для окружающей среды — это знакомство с различными типами пластмасс. Знаете ли вы разницу между типами пластика номер 3 и номер 7? Знаете ли вы, что BPA, высокотоксичное химическое вещество, содержащееся в пластике, связано с ожирением, раком и эндокринными проблемами у плода и детей? Чтобы помочь вам изучить эти вопросы, компания Non Toxic Revolution создала это руководство по 7 типам пластика и их значению для нашего тела и планеты.
Попробуйте следующее: найдите пластиковый контейнер, чем более типичный (например, ваша наиболее часто используемая посуда или любимый напиток), тем лучше. Где-то на этой упаковке находится число внутри символа переработки — обычно снизу, сбоку или сверху — в диапазоне от 1 до 7. Цифры, отражающие 7 различных типов пластика, доступные на рынке, находятся на 299. миллионов тонн пластика, который производится ежегодно для изготовления бутылок с водой, спортивного инвентаря, медицинских устройств, DVD и практически любого другого пластика, о котором вы только можете подумать.Этот номер представляет собой идентификационный код смолы, связанный с типом пластика, используемого в контейнере. Некоторые пластмассы считаются менее токсичными и более экологически чистыми, а некоторые — значительно менее токсичными; некоторые легче переработать, некоторые — значительно меньше.
Полиэтилентерефталат, также известный как PETE или PET. Обычно прозрачные по цвету, подавляющее большинство одноразовых контейнеров для напитков и пищевых продуктов и бутылок сделаны из пластика №1. Еще одно распространенное место №1 — это контейнеры для чистящих средств.Этот пластик относительно безопасен, но важно беречь его от тепла, иначе он может вызвать попадание канцерогенов (например, триоксида сурьмы с антипиреном) в ваши жидкости. Кроме того, пористая природа его поверхности позволяет бактериям и ароматизаторам накапливаться, поэтому избегайте повторного использования этих бутылок в качестве импровизированных контейнеров. Этот пластик используется в большинстве программ по переработке отходов.
Полиэтилен высокой плотности или HDPE. Большинство кувшинов для молока, бутылок для моющих средств и сока, ванн для масла и контейнеров для туалетных принадлежностей изготовлены из полиэтилена высокой плотности.Этот пластик, обычно непрозрачный по цвету, считается безопасным и имеет низкий риск вымывания. Его собирают большинство программ по переработке.
Поливинилхлорид или ПВХ. Из него делают пищевую пленку, бутылки для растительного масла, занавески для душа, надувные матрасы и обычные водопроводные трубы. ПВХ, несмотря на свою прочность, не считается безопасным для приготовления пищи или нагрева. ПВХ содержит смягчающие химические вещества, называемые фталатами, которые мешают гормональному развитию. Никогда не готовьте, используя пищевую пленку, особенно в микроволновой печи.Проверьте этикетки надувных игрушек, детских игрушек и т. Д., Чтобы убедиться, что они не содержат ПВХ (а также фталатов и бисфенола А). Этот пластик редко попадает в программы утилизации.
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) используется для изготовления пакетов для продуктов, некоторых пищевых упаковок, сжимаемых бутылок и пакетов для хлеба. Этот пластик считается относительно безопасным. Проблема с LDPE в основном связана с окружающей средой: он не подлежит переработке через обочину и другие программы переработки. Мы рекомендуем повторно использовать их в качестве продуктовых или собачьих пакетов, а не выбрасывать их после одного использования.Конечно, в идеале можно было бы использовать многоразовые сумки для продуктов, в которых использовались биоразлагаемые пакеты для фекалий. Некоторые продуктовые магазины принимают возврат продуктовых пакетов (если в вашем местном продуктовом магазине evem все еще используется пластик).
Это полипропилен (ПП). Обычные предметы, которые производятся из него, включают стаканчики для йогурта, бутылки для лекарств и кетчупа, кухонные принадлежности и пластиковые контейнеры, которые можно использовать в микроволновой печи. Полипропилен считается безопасным для использования в микроволновой печи, поскольку он термостойкий и поэтому не деформируется в микроволновой печи.Это не означает, что для вас полезно употреблять продукты, приготовленные в микроволновой печи! Лучше всего разогревать в микроволновой печи в стеклянной посуде (также есть разные типы стекла, пригодные для микроволновой печи). Пока вы избегаете микроволновки, полипропилен считается безопасным пластиком. В настоящее время это принято большинством программ утилизации обочин.
Полистирол или пенополистирол, из которого изготавливается большинство одноразовых контейнеров и пищевой посуды. Также очень часто используется в упаковке, такой как упаковка арахиса.Неоспоримые данные свидетельствуют о том, что этот тип пластика вымывает потенциально токсичные химические вещества, особенно при нагревании. Было бы разумно избегать пластика №6, насколько это возможно. Его сложно перерабатывать, и его принимают только определенные предприятия по переработке. Хуже того, если его не переработать, на его разложение уйдут сотни и сотни лет!
Эта категория по существу означает «все остальное» и состоит из любых новых пластмасс, включая биопластики, а также может состоять из различных типов пластмасс.Вы используете пластик этой категории на свой страх и риск, так как не знаете, что в нем может быть. Поликарбонат попадает в эту категорию, включая высокотоксичный BPA. Производимая продукция включает детские бутылочки и бутылки для воды, спортивное оборудование, медицинские и стоматологические приборы, компакт-диски и DVD, а также некоторые компьютерные и другие технологические детали. Целесообразно утилизировать любые продукты, связанные с едой или напитками, которые, как известно, содержат BPA. Пластик №7 сложно переработать, и большинство программ по переработке обочины его не примут.
Честно говоря, вам действительно следует держаться подальше от пластика, но это может быть сложно в таком тяжелом пластиковом обществе. Если вы собираетесь их использовать, нужно помнить, какие из них менее опасны. Подводя итог, можно сказать, что пластмассы категорий 2, 4 и 5 обычно считаются безопасными. Не стоит класть их в микроволновую печь, даже если они помечены как «пригодные для использования в микроволновой печи». Пластмассы №1, №3, №6 и №7 следует использовать с разной до крайней осторожностью, особенно вокруг еды и напитков. Из них пластик №1 не так уж и ужасен, но его нужно хранить в прохладном месте и не использовать повторно.
Несмотря на то, что существуют «безопасные» пластмассы, их следует по возможности избегать. Сделайте одолжение себе, своему телу и окружающей среде и постарайтесь придерживаться стекла, металла, бамбука и других подобных многоразовых корпусов и экологически чистых материалов.
Обычные небиоразлагаемые пластмассы — ПЭТ, ПЭВП, ПВД, ПВХ, ПП, ФБС, ПС — Руководство по биопластам
Термин «небиоразлагаемый» описывает полимеры, которые не разрушаются до естественного, экологически безопасного состояния с течением времени в результате биологических процессов.Большинство пластмасс не поддаются биологическому разложению, главным образом потому, что пластик широко используется из-за его низкой стоимости, универсальности и долговечности. Эта долговечность частично основана на том, что пластик является необычной мишенью для бактерий, что делает его не поддающимся биологическому разложению. Однако пластик можно сделать биоразлагаемым с добавлением определенных химикатов, которые разрушают структуру полимера.
Пластмассы на основе ископаемых
Ниже приведен список обычных пластиков на основе ископаемых, их свойств и применения —
Код и символ Имя Недвижимость Приложения
Полиэтилентерефталат (PET или PETE) Ясность, прочность / ударная вязкость, газо- и влагостойкость, термостойкость. Пластиковые бутылки для безалкогольных напитков и воды, пивные бутылки, бутылки для жидкости для полоскания рта, контейнеры для арахисового масла и заправки для салатов, пригодная для запекания пленка, подносы для предварительно приготовленных пищевых продуктов, пригодные для запекания.
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Жесткость, прочность / ударная вязкость, устойчивость к химическим веществам и влагопроницаемость для газа, простота обработки и формовки. Бутылки для молока, воды, сока, косметики, шампуня, посуды и стирального порошка; мусорные и розничные пакеты, кадки из-под йогурта и маргарина, вкладыши для ящиков для хлопьев.
Поливинилхлорид (V или винил или ПВХ) Универсальность, простота смешивания, прочность / ударная вязкость, устойчивость к жирам / маслам, устойчивость к химическим веществам, прозрачность. Игрушки, прозрачная упаковка для пищевых и непищевых продуктов, бутылки для шампуня, медицинские трубки, изоляция проводов и кабелей, пленка и лист; строительные изделия, такие как трубы, фитинги, сайдинг, полы, ковролин, оконные рамы.
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) Простота обработки, барьер для влаги, прочность / ударная вязкость, гибкость, легкость герметизации. Пакеты для химчистки, хлеба и замороженных продуктов; выдавливаемые бутылки (например, мед, горчица).
Полипропилен (ПП) Прочность / стойкость, устойчивость к химическим веществам, устойчивость к нагреванию, барьер для влаги, универсальность, устойчивость к жирам / маслам. Бутылки для кетчупа, емкости для йогурта и кадки из-под маргарина, бутылки для лекарств
Полистирол (ПС) Универсальность, изоляция, прозрачность, легко вспенивается («пенополистирол»). Ящики для компакт-дисков, приложения для общественного питания, подносы для мяса в продуктовых магазинах, картонные коробки для яиц, флаконы с аспирином, чашки, тарелки, столовые приборы.
прочие Нейлон (PA) Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) Поликарбонат (PC) Слоистые или смешанные из нескольких материалов полимеры Товары на заказ, бутылки, пиломатериалы
Оксо-биоразлагаемый
Они основаны на обычных пластмассах, таких как полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS) и полиэтилентерефталат (PET), с добавками, которые должны вызывать разложение пластика в результате процесса, инициированного кислородом и ускоренного светом и / или теплом.
Добавки обычно представляют собой металлические соли карбоновых кислот или дитиокарбаматов на основе кобальта (Co), железа (Fe), марганца (Mn) или никеля (Ni), при этом Co используется в большей степени для упаковки, а Fe и Ni в большей степени для мульчирующей пленки. Сообщается, что другие переходные металлы, такие как церий (Ce), также проявляют сильные прооксидантные эффекты.
Ферментно-опосредованные пластмассы
Подобно оксо-разлагаемым пластмассам, обычные пластики также могут быть обогащены органическими добавками, в результате чего получаются так называемые «ферментно-разлагаемые» пластики.
Утверждается, что процесс разложения инициируется не нагреванием, ультрафиолетовым излучением, механическим напряжением или кислородом, а самими микроорганизмами.
По словам производителей «ферментно-разлагаемых» добавок, органическая добавка вместе с материалом-носителем (в большинстве случаев это этиленвинилацетат ) потребляется микроорганизмами, во время которых они выделяются кислоты и ферменты, которые должны расщеплять пластик на материалы, легко поглощаемые микробами.
Оксобиоразлагаемые и ферментно-опосредованные не являются биопластиками. Зачем?
Эти пластмассы изготовлены из полимеров на основе ископаемых углеводородов и объединены со специальными добавками для того, чтобы прослужить так же, как и биопластики, т.е. Однако эти добавки будут способствовать только фрагментации пластика, а не разложению, что приводит к очень маленьким фрагментам, которые все еще остаются в окружающей среде.
И OXO, и ферментно-опосредованные разлагаемые пластмассы не могут подвергаться биологическому разложению, как определено в принятых в отрасли стандартных спецификациях, таких как ASTM D6400, ASTM D6868 или EN 13432
Пластмассы используются, потому что их легко и дешево производить, и они могут служить долго.К сожалению, эти же полезные свойства могут сделать пластик серьезной проблемой загрязнения. Поскольку пластик дешев, от него легко отказаться, а его стойкость в окружающей среде может нанести большой вред. Некоторые из распространенных причин загрязнения пластиком —
Пакеты полиэтиленовые от покупок (LDPE, HDPE)
Пластиковые игрушки (ПП, ПВХ)
ПЭТ-бутылки (ПЭТ)
Пластиковые одноразовые изделия (ПЭ, ПС)
Пластиковые рыболовные сети (HDPE)
Некоторые из этих продуктов могут быть изготовлены из биоразлагаемых альтернатив, что позволяет снизить уровень загрязнения, вызываемого ими.
Загрязнение пластиком — наш мир в данных
Предполагается, что масса 75 кг на человека [(381 000 000 * 1 000 кг) / 75 кг на человека = 5 080 000 000 человек]
Данные, используемые на этом рисунке, основаны на Science , исследование: Джамбек, Дж. Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Зиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука , 347 (6223), 768-771. Доступно по адресу: http: // science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
Предполагается, что масса 75 кг на человека [(381 000 000 * 1 000 кг) / 75 кг на человека = 5 080 000 000 человек]
Гейер Р., Джамбек Дж. Р. и Ло К. Л. (2017). Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс. Science Advances , 3 (7), e1700782. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.
Гейер, Р., Джамбек, Дж. Р., и Ло, К. Л. (2017).Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс. Science Advances , 3 (7), e1700782. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.
Гейер, Р., Джамбек, Дж. Р., и Ло, К. Л. (2017). Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс. Science Advances , 3 (7), e1700782. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.
Гейер, Р., Джамбек, Дж. Р., и Ло, К.Л. (2017). Производство, использование и судьба всех когда-либо изготовленных пластмасс. Science Advances , 3 (7), e1700782. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.
Джамбек, Дж. Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Сиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука, 347 (6223), 768-771. Доступно по адресу: http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
Джамбек, Дж.Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Сиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука, 347 (6223), 768-771. Доступно по адресу: http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
Как видно из диаграммы, на долю Северной Америки приходилось 0,9 процента неумелого обращения с пластиком в мире, а на Европу и Центральную Азию — 3,6 процента. Если бы производство пластика (и, следовательно, потенциальные поступления в океан) в этих регионах было ликвидировано, объем неумелого обращения с пластиком в мире снизился бы всего на 4.5 процентов.
Эти прогнозы предполагают рост объемов производства пластмассы и населения, но при этом доля образования пластмассовых отходов, которая управляется надлежащим образом, остается постоянной.
Таким образом, ожидается, что в период с 2010 по 2025 год произойдет небольшой сдвиг в относительном вкладе Северной и Южной Америки, Европы и Северной Африки в сторону Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Восточная Азия в относительном выражении останется примерно неизменной.
Ли, В. К., Цзе, Х. Ф., и Фок, Л. (2016). Пластиковые отходы в морской среде: обзор источников, возникновения и последствий. Наука об окружающей среде в целом , 566 , 333-349. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310154.
ЮНЕП и ФАО (2009). Брошенные, утерянные или выброшенные иным образом рыболовные снасти. Технический доклад ФАО по рыболовству и аквакультуре № 523; Отчеты и исследования региональных морей ЮНЕП No.185. Доступно по адресу: http://www.fao.org/docrep/011/i0620e/i0620e00.htm.
Лебретон, Л., Слат, Б., Феррари, Ф., Сент-Роуз, Б., Эйткен, Дж., Мартхаус, Р.,… и Нобл, К. (2018). Доказательства того, что на Большом тихоокеанском мусорном свалке быстро накапливается пластик. Scientific Reports , 8 (1), 4666. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w.
Лебретон, Л., Слат, Б., Феррари, Ф., Сент-Роуз, Б., Эйткен, Дж., Marthouse, R.,… & Noble, K. (2018). Доказательства того, что на Большом тихоокеанском мусорном свалке быстро накапливается пластик. Scientific Reports , 8 (1), 4666. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w.
Лебретон, Л. К., Ван дер Цвет, Дж., Дамстиг, Дж. У., Слат, Б., Андради, А., и Рейссер, Дж. (2017). Выбросы речного пластика в Мировой океан. Nature Communications, 8, 15611. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/ncomms15611.
Эриксен, М., Лебретон, Л. К., Карсон, Х. С., Тиль, М., Мур, К. Дж., Борерро, Дж. К.,… и Райссер, Дж. (2014). Загрязнение мирового океана пластиком: более 5 триллионов пластиковых деталей весом более 250 000 тонн находятся на плаву в море. PloS one, 9 (12), e111913. Доступно по адресу: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111913.
Эриксен, М., Лебретон, Л. К., Карсон, Х. С., Тиль, М., Мур, К. Дж., Борерро, Дж. К.,… и Рейссер, Дж.(2014). Загрязнение мирового океана пластиком: более 5 триллионов пластиковых деталей весом более 250 000 тонн находятся на плаву в море. PloS one, 9 (12), e111913. Доступно по адресу: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111913.
Лебретон, Л., Слат, Б., Феррари, Ф., Сент-Роуз, Б., Эйткен, Дж., Мартхаус, Р.,… и Нобл, К. (2018). Доказательства того, что на Большом тихоокеанском мусорном свалке быстро накапливается пластик. Научные отчеты , 8 (1), 4666.Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w.
Сообщаемая площадь суши Испании составляет приблизительно 500 000 квадратных километров, а Аляска — приблизительно 1,5 миллиона квадратных километров.
Джамбек, Дж. Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Сиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука , 347 (6223), 768-771.
Оценки для этой цифры варьируются от 4 до 12 миллионов тонн, из которых 8 миллионов — средняя точка.В контексте этого обсуждения неопределенность в этой величине менее важна: разница между поступлением пластика в океан и наблюдаемым пластиком в поверхностных водах океана составляет несколько порядков, а не кратных.
Эриксен, М. и др. Загрязнение мирового океана пластиком: более 5 триллионов пластиковых деталей весом более 250 000 тонн находятся на плаву в море. Plos One 9, e111913 (2014).
Лебретон, Л., Слат, Б., Феррари, Ф., Сент-Роуз, Б., Эйткен, Дж., Мартхаус, Р.,… и Нобл, К. (2018). Доказательства того, что на Большом тихоокеанском мусорном свалке быстро накапливается пластик. Scientific Reports , 8 (1), 4666. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w.
Кресси, Д. (2016). Бутылки, пакеты, веревки и зубные щетки: борьба за обнаружение пластика в океане. Nature News , 536 (7616), 263.
Lebreton, L., Egger, M., & Slat, B.(2019). Глобальный баланс массы положительно плавучего макропластового мусора в океане. Научные отчеты , 9 (1), 1-10.
Вудалл, Л. К., Санчес-Видаль, А., Каналс, М., Патерсон, Г. Л., Коппок, Р., Слейт, В.,… и Томпсон, Р. С. (2014). Глубокое море является основным стоком для микропластикового мусора. Royal Society Open Science , 1 (4), 140317.
Lebreton, L., Egger, M., & Slat, B. (2019). Глобальный баланс массы положительно плавучего макропластового мусора в океане. Научные отчеты , 9 (1), 1-10.
Согласно сценариям роста авторы предполагают, что годовые темпы роста сохранятся в соответствии со средним увеличением мирового производства пластика за десятилетие с 2005 по 2015 год.
Эти данные также представлены в обзоре Law (2017): Law, K. L. (2017). Пластмассы в морской среде. Ежегодный обзор морских наук , 9 , 205-229. Доступно на: https: //www.annualreviews.org / doi / pdf / 10.1146 / annurev-marine-010816-060409.
Рохман, К. М., Браун, М. А., Андервуд, А. Дж., Ван Франекер, Дж. А., Томпсон, Р. К., и Амарал-Зеттлер, Л. А. (2016). Воздействие морского мусора на окружающую среду: выявление продемонстрированных свидетельств от того, что воспринимается. Экология , 97 (2), 302-312. Доступно по адресу: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/14-2070.1.
Закон, К. Л. (2017). Пластмассы в морской среде. Ежегодный обзор морских наук , 9 , 205-229. Доступно по адресу: https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-marine-010816-060409.
Кюн, С., Реболледо, Э. Л. Б., и ван Франекер, Дж. А. (2015). Пагубное воздействие мусора на морскую жизнь. В Морской антропогенный мусор (стр. 75-116). Спрингер, Чам. Доступно по адресу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_4.
Галл, С. К., & Томпсон, Р.С. (2015). Воздействие мусора на морскую жизнь. Бюллетень загрязнения морской среды , 92 (1-2), 170-179. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14008571.
Кюн, С., Реболледо, Э. Л. Б., и ван Франекер, Дж. А. (2015). Пагубное воздействие мусора на морскую жизнь. В Морской антропогенный мусор (стр. 75-116). Спрингер, Чам. Доступно по адресу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_4.
Кюн, С., Реболледо, Э. Л. Б., и ван Франекер, Дж. А. (2015). Пагубное воздействие мусора на морскую жизнь. В Морской антропогенный мусор (стр. 75-116). Спрингер, Чам. Доступно по адресу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_4.
de Stephanis R, Gimenez J, Carpinelli E, Gutierrez-Exposito C, Canadas A. 2013. В качестве основного корма для кашалотов: остатки пластика. Бюллетень загрязнения моря 69: 206–14.
Day RH, Wehle DHS, Coleman FC.1985. Проглатывание пластиковых загрязнителей морскими птицами. В материалах семинара по судьбе и последствиям морского мусора, 27–29 ноября 1984 г., Гонолулу, Гавайи, изд. RS Shomura, HO Yoshida, стр. 344–86. Tech. Памятка. NOAA-TM-NMFS-SWFC-54. Вашингтон, округ Колумбия: Natl. Океан. Атмос. Адм.
Browne MA, Niven SJ, Galloway TS, Rowland SJ, Thompson RC. 2013. Микропластик перемещает загрязнители и добавки к червям, уменьшая функции, связанные со здоровьем и биоразнообразием. Современная биология 23: 2388–92.
Седервалл Т., Ханссон Л.А., Лард М., Фром Б., Линсе С. 2012. Транспорт наночастиц по пищевой цепи влияет на поведение и метаболизм жиров у рыб. PLOS ONE 7: e32254
Oliveira M, Ribeiro A, Hylland K, Guilhermino L. 2013. Единичное и комбинированное воздействие микропластика и пирена на молодь (группа 0+) бычка обыкновенного Pomatoschistus microps (Teleostei, Gobiidae ). Экологические показатели 34: 641–47
Рохман К.М., Хо Э., Куробе Т., Тех SJ.2013. Проглоченный пластик переносит опасные химические вещества в рыбу и вызывает печеночный стресс. Scientific Reports 3: 3263
Galloway, T. S., Cole, M., & Lewis, C. (2017). Взаимодействие микропластикового мусора в морской экосистеме. Nature Ecology & Evolution , 1 (5), 0116. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41559-017-0116.
Oliveira, M., Ribeiro, A., Hylland, K. & Guilhermino, L. Отдельное и комбинированное воздействие микропластиков и пирена на молодь (группа 0+) обыкновенного бычка Pomatoschistus microps (Teleostei, Gobiidae )
. Экологические показатели, 34 , 641–647 (2013). Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X13002501.
Rist, S.E. и др. . Взвешенные микрочастицы ПВХ ухудшают характеристики и снижают выживаемость азиатских зеленых мидий Perna viridis
. Бюллетень загрязнения моря 111 , 213–220 (2016). Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X16305380.
Огоновски, М., Шюр, К., Ярсен, А. & Горохова, Е. Влияние естественных и антропогенных микрочастиц на индивидуальную приспособленность Daphnia magna .
PLoS ONE 11 , e0155063 (2016). Доступно по адресу: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155063.
Rist, S.E. и др. . Взвешенные микрочастицы ПВХ ухудшают характеристики и снижают выживаемость азиатских зеленых мидий Perna viridis
. Бюллетень загрязнения моря 111 , 213–220 (2016). Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X16305380.
Коул, М., Линдек, П., Филман, Э., Халсбанд, К. и Галлоуэй, Т. Влияние микропластиков из полистирола на питание, функцию и плодовитость морских копепод Calanus helgolandicus .
Окружающая среда, наука и технологии, 49 , 1130–1137 (2015). Доступно по адресу: https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25563688.
Огоновски, М., Шюр, К., Ярсен, А. & Горохова, Е. Влияние естественных и антропогенных микрочастиц на индивидуальную приспособленность
Daphnia magna . PLoS ONE, 11 , e0155063 (2016). Доступно по адресу: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155063.
Велден Н.А. и Коуи П.Р. Окружающая среда и морфология кишечника влияют на удержание микропластов в лангустине, Nephrops norvegicus .
Environmental Pollution, 214 , 859–865 (2016). Доступно по адресу: http://oro.open.ac.uk/47539/.
Уоттс, А. Дж. Р., Урбина, М. А., Корр, С., Льюис, К. и Галлоуэй, Т. С. Проглатывание пластиковых микроволокон крабом Carcinus maenas и его влияние на потребление пищи и энергетический баланс.
Окружающая среда, наука и технологии, 49 , 14597–14604 (2015). Доступно по адресу: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b04026.
Райт, С., Роу, Д., Томпсон, Р. С. и Галлоуэй, Т. С. Проглатывание микропластика снижает запасы энергии у морских червей
. Современная биология. 23 , 1031–1033 (2013). Доступно по адресу: https://core.ac.uk/download/pdf/43097705.pdf.
Галлоуэй, Т. С., Коул, М., и Льюис, К. (2017). Взаимодействие микропластикового мусора в морской экосистеме. Природа Экология и эволюция , 1 (5), 0116.Доступно на: https://www.nature.com/articles/s41559-017-0116.
Ревель, М., Шатель, А., и Мунейрак, К. (2018). Микро (нано) пластмассы: угроза здоровью человека ?. Текущее мнение в области экологической науки и здравоохранения , 1 , 17-23. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468584417300235.
Галлоуэй Т.С. (2015) Микро- и нанопластики и здоровье человека. В: Bergmann M., Gutow L., Klages M. (eds) Морской антропогенный мусор .Доступно по адресу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_13.
Гювен, О., Гёкдаг, К., Йованович, Б., и Кидейш, А. Э. (2017). Микропластический состав подстилки турецких территориальных вод Средиземного моря и его наличие в желудочно-кишечном тракте рыб. Загрязнение окружающей среды , 223 , 286-294. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974
23910.
Джабин, К., Су, Л., Ли, Дж., Ян, Д., Тонг, К., Му, Дж., И Ши, Х. (2017). Микропластики и мезопластики в рыбе прибрежных и пресных вод Китая. Загрязнение окружающей среды , 221 , 141-149. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974
11666.
Галлоуэй Т.С. (2015) Микро- и нанопластики и здоровье человека. В: Bergmann M., Gutow L., Klages M. (eds) Морской антропогенный мусор . Доступно по ссылке: https: //.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_13.
Бауместер, Х., Холлман, П. К., и Петерс, Р. Дж. (2015). Потенциальное воздействие на здоровье высвобождаемых из окружающей среды микро- и нанопластиков в цепи производства продуктов питания для человека: опыт нанотоксикологии. Наука об окружающей среде и технологии , 49 (15), 8932-8947. Доступно по адресу: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b01090.
Van Cauwenberghe, L., & Janssen, C.Р. (2014). Микропластик двустворчатых моллюсков, выращиваемых для потребления человеком. Загрязнение окружающей среды , 193 , 65-70. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02697402425.
Liebezeit, G., & Liebezeit, E. (2013). Не содержащие пыльцы частицы в меде и сахаре. Пищевые добавки и загрязняющие вещества: Часть A , 30, (12), 2136-2140. Доступно по адресу: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19440049.2013.843025.
Liebezeit, G., & Liebezeit, E. (2014). Синтетические частицы как загрязнители в немецком пиве. Пищевые добавки и загрязняющие вещества: часть A , 31 (9), 1574-1578. Доступно по адресу: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19440049.2014.945099.
Янг Д., Ши, Х., Ли, Л., Ли, Дж., Джабин, К., и Коландхасами, П. (2015). Загрязнение микропластиком в столовой соли из Китая. Наука об окружающей среде и технологии , 49 (22), 13622-13627.Доступно по адресу: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b03163.
Ван, Дж., Тан, З., Пэн, Дж., Цю, К., и Ли, М. (2016). Поведение микропластиков в морской среде. Исследования морской среды , 113 , 7-17. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113615300659.
Фоекема, Э. М., Де Грюйтер, К., Мергия, М. Т., ван Франекер, Дж. А., Мерк, А. Дж., И Келманс, А. А. (2013).Пластик в северной морской рыбе. Наука об окружающей среде и технологии , 47 (15), 8818-8824. Доступно по адресу: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es400931b.
Иньигес, М. Э., Конеса, Дж. А., и Фуллана, А. (2017). Микропластики в испанской столовой соли. Scientific Reports , 7 (1), 8620. Доступно по адресу: https://www.nature.com/articles/s41598-017-09128-x.
Например, полихлорированный бифенил; Печатная плата.
Биомагнификация (иногда называемая «биоусилением» или «биологическим увеличением») — это возрастающая концентрация вещества в тканях организмов на последовательно более высоких уровнях в пищевой цепи.Это происходит, когда организмы на более высоких трофических уровнях поедают значительные массы зараженных организмов на более низких уровнях; при повышенном потреблении эти концентрации могут увеличиваться.
Девризе, Л. И., Де Витте, Б., Ветхак, А. Д., Хостенс, К., и Лесли, Х. А. (2017). Биоаккумуляция ПХБ из микропластиков в норвежском лобстере (Nephrops norvegicus): экспериментальное исследование. Chemosphere , 186 , 10-16. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517311724.
Авио, К. Г., Горби, С., Милан, М., Бенедетти, М., Фатторини, Д., д’Эррико, Г.,… и Реголи, Ф. (2015). Биодоступность загрязнителей и токсикологический риск от микропластиков для морских мидий. Загрязнение окружающей среды , 198 , 211-222. Доступно по адресу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517311724.
Брукс, А. Л., Ван, С., и Джамбек, Дж. Р. (2018). Запрет Китая на импорт и его влияние на мировую торговлю пластиковыми отходами.Научные достижения, 4 (6), eaat0131. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.
Министерство охраны окружающей среды Китая, «Объявление о выпуске каталогов управления импортируемыми отходами» (Объявление № 39, 2017).
Брукс, А. Л., Ван, С., и Джамбек, Дж. Р. (2018). Запрет Китая на импорт и его влияние на мировую торговлю пластиковыми отходами. Научные достижения, 4 (6), eaat0131. Доступно по адресу: http: //advances.sciencemag.org / content / 4/6 / eaat0131.
Брукс, А. Л., Ван, С., и Джамбек, Дж. Р. (2018). Запрет Китая на импорт и его влияние на мировую торговлю пластиковыми отходами. Научные достижения, 4 (6), eaat0131. Доступно по адресу: http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.
Джамбек, Дж. Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Сиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука, 347 (6223), 768-771. Доступно по адресу: http: // science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
Джамбек, Дж. Р., Гейер, Р., Уилкокс, К., Сиглер, Т. Р., Перриман, М., Андради, А.,… и Ло, К. Л. (2015). Пластиковые отходы поступают с суши в океан. Наука, 347 (6223), 768-771. Доступно по адресу: http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
Эриксен, М., Лебретон, Л. К., Карсон, Х. С., Тиль, М., Мур, К. Дж., Борерро, Дж. К.,… и Райссер, Дж. (2014). Загрязнение мирового океана пластиком: более 5 триллионов пластиковых деталей весом более 250 000 тонн находятся на плаву в море.PloS one, 9 (12), e111913.

Узо установка без заземления: Как работает УЗО в сети 220 Вольт. Работает ли УЗО без заземления

Июн 9, 2021 автор Разное

Как работает УЗО в сети 220 Вольт. Работает ли УЗО без заземления

Безопасность в использовании электроэнергии в быту всегда являлась приоритетным направлением инженерной мысли. Пробки, автоматические выключатели, устройства защитного отключения – все это служит нашей безопасности. Однако, люди часто задают вопрос: как работают УЗО, и зачем тогда нужны автоматы?

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». В данной статье я хочу рассмотреть вопрос работоспособности устройств защитного отключения, здесь на подробном примере мы рассмотрим, принцип работы устройства защитного отключения и почему так важна их установка.

Для начала вспомним, с какой целью в квартирах, домах и производственных помещениях устанавливают автоматы. Прежде всего, чтобы предотвратить последствия короткого замыкания. Еще автомат реагирует на перегрузки электросети. Однако, в случае удара током человека, автоматы не отреагируют, поскольку для них эта утечка “незначительна”.

Причины, по которым людей бьет током, когда этого никто не ждет, бывают разные. Оголенные провода, пробои на корпус и так далее. Провода становятся оголенными при нарушении изоляции оболочки кабеля: где-то они перетерлись, где-то просто осыпалась изоляция от старости электропроводки. Также не стоит забывать о детской любознательности: она может привести к печальным последствиям, особенно если засунуть в розетку что-нибудь металлическое.

Всё это вызывает утечку тока. Нарушение целостности изоляции провода, помимо того, что вы можете получить удар током, также может стать причиной замыкания и возгорания. УЗО как раз и создано, чтобы предотвращать такие ситуации.

Для чего нужно УЗО

Как работает УЗО и зачем оно ответ простой: для того, чтобы максимально защитить от поражения током, и спасти вашу жизнь.

Меня как часто спрашивают: какое напряжение смертельно для человека? Тут надо понимать следующее: даже невысокое напряжение опасно для вашей жизни, определяющим фактором является сила тока и продолжительность ее воздействия. Для смертельного исхода достаточным будет сила тока около 0.08 ампер (80 мА).

А вот при воздействии тока силой в 0.05 ампер (50 мА) человек не сможет сам оторваться от электропровода. Автомат, установленный в электрощитке, на такие величины никак не отреагирует.

На каком принципе работает УЗО

Устройство защитного отключения следит за тем, чтобы вернулось столько же тока, сколько ушло. Если вернулось меньше – УЗО срабатывает. Более подробно указано на картинке, где имеются следующие обозначения:

1. I1 – уходящий ток к потребителю

2. I2 – приходящий ток от потребителя

3. I1 = I2 – обязательное условие для нормальной работы электропроводки, если этого равенства нет, значит проводка смонтирована неверно, где-то имеются повреждения и т.д.

УЗО в сети с заземлением

Начнем сначала. Если человек одновременно схватился и за фазу и за ноль (пальцы в розетке, два оголенных конца электропроводки), то будет поздно что-либо предпринимать. Когда человек случайно касается неисправного электроприбора, по корпусу которого “гуляет” опасное напряжение, то ток протекает через тело человека, и уходит в землю (мокрый пол, и т.д.).

Чтобы избежать этой ситуации, производители электроприборов специально подключают к корпусам отдельный провод – заземление. Как правило, этот провод желто-зеленого цвета. Именно по нему, в случае чего, побежит ток.

Как работает УЗО? Устройство защитного отключения может помочь при неисправности электроприбора. Принцип его работы следующий:

1. Питание полностью проходит через УЗО

2. УЗО сравнивает ток на “входе” и “выходе”

Чтобы было понятно приведем пример. Вас поставили около двери, чтобы вы следили за количеством входящих и выходящих людей. Вы видите, что в комнату вошло 5 человек, а вышло только 4. Значит, один остался где-то в комнате. По инструкции вы должны вызвать охрану, потому-что количество выходящих людей меньше, чем входящих. Так вот, в данном примере вы играете роль устройства защитного отключения, входящие в комнату люди – ток из УЗО, уходящий к потребителю, те, кто вышли с комнаты – ток, возвращающийся в УЗО, а тот пятый человек, который остался в комнате – ваша утечка тока. Ваш вызов охраны – и есть срабатывание УЗО.

Важно! УЗО не защитит, если одной рукой взяться за фазу, а другой за ноль. Оно подумает, что вы – обычная нагрузка, например, чайник. А УЗО защищает от следующего:

1. Замыкание в результате неисправности на корпус бытовой техники

2. Неправильный монтаж электропроводки

3. Непредусмотренные ситуации с заземлением

Пробой на корпус наиболее часто возникает в той технике, в которой используются нагревательные элементы (ТЭНы). Вспоминается случай, когда соседка пожаловалась на то, что при стирке ее стиральная машина (полу-автомат) бьет током. Осмотр показал, что на стиральной машине, была повреждена изоляция проводов, и ток утекал по проводу прямо в воду. После устранения самой неисправности, в целях предотвращения несчастных случаев, в электрощиток хозяйки на всех линиях было установлено УЗО.

Неправильный монтаж электропроводки тоже может таить опасность. Несмотря на то, что соединять провода скрутками уже запрещено, находятся “мастера”, которые замуровывают скрутку в невысохшую штукатурку, либо в то место, где стена по каким-либо причинам мокнет. Тогда ток будет убегать из скрутки в стену, а УЗО будет срабатывать до тех пор, пока причина не будет найдена и устранена.

Если ваши соседи проводили эксперименты с заземлением, то вас может ожидать сюрприз. Например, у вас имеется стиральная машина подключенная к трубам шлангом с металлической оплеткой, и она начинает биться током. В таких случаях необходимо вызвать опытного электрика, чтобы он устранил возникающую ситуацию на месте.

Некоторые люди утверждают, что УЗО лучше не ставить, поскольку оно постоянно выбивает без причины. Помните: без причины устройство защитного отключения не сработает, если оно сработало – значит на то имеется веская причина, которую необходимо устранить. Если электрик, которого вы вызвали, утверждает, что оно выбивает просто так, то вызывайте другого, поскольку первый либо не хочет, либо не умеет найти причины и утечку тока.

Важно! УЗО всегда ставится в паре с автоматом.

Работает ли УЗО без заземления

Теперь ответим на вопрос: работает ли УЗО без заземления, и надо ли в таком случае его устанавливать?

Если отдельной системы заземления нет, то устройство защитного отключения все-равно следует установить.

Если утечка тока происходит в цепи, в которой есть PE-проводник (провод заземления), то ток течет через этот проводник. Если заземления нет, то ток потечет через человека, который случайно/намеренно прикоснулся к поврежденному корпусу электроприбора. В цепи без заземления, УЗО будет срабатывать, но небольшой удар током вы получите, зато он не будет смертельным.

Кто-то скажет: зачем нужна такая защита, как било током, так и бьет. Для начала давайте вспомним: как работает устройство защитного отключения, и от чего зависит смертельный исход. А зависит он от силы тока и длительности воздействия. Так вот эту самую длительность УЗО и уменьшит, особенно в тех случаях, когда самому не получится разорвать контакт тела и проводника.

Еще часто спрашивают, зачем нужно УЗО, если есть заземление. Ответ простой: даже в этом случае часть утечки тока пройдет через вас, и если эта часть будет более 30 мА, то вас убьет. А если в цепи будет установлено устройство защитного отключения, то оно успеет сработать в этом случае, и вы останетесь живы.

ВНИМАНИЕ: Анимация как работает устройство защитного отключения при появлении утечки. Смотреть до конца!

Из вышеперечисленных ситуаций можно сделать следующий вывод: УЗО НЕОБХОДИМО устанавливать НЕ ЗАВИСИМО от того есть в доме (квартире) заземление или нет.

Как работает УЗО электронного типа – в чем опасность?

Каждое такое устройство по своей принципиальной схеме делится на два типа: электромеханическое и электронное. В электромеханическом устройстве защитного отключения используется высокоточная механика, успешно работающая при различных утечках тока, и устойчивая к внешним помехам в виде физического воздействия, поэтому такое УЗО стоит дороже, нежели электронное.

В основе работы электронного УЗО лежат обычные электронные компоненты. Плюс в том, что можно настроить устройство на любые токи утечки. Минус такой электроники в том, что она не сработает, если на нее не подается питание. Зато стоимость таких устройств ниже, чем у электромеханических, поэтому китайские производители штампуют именно электронные УЗО.

УЗО срабатывает, если:

1. Есть ток утечки

2. Напряжение в сети в норме

Как работает УЗО в сети 220 вольт? Второй пункт обязывает подавать напряжение в 220 вольт для питания электронной платы. Это напряжение УЗО берет из самой сети, поэтому при отсутствии напряжения устройство работать не будет.

На УЗО исчезнет напряжение, если:

1. Проводится ремонт линии, находящейся до вашего УЗО

2. Авария на подстанции, или короткое замыкание

3. На вашем щитке отгорит или отвалится ноль

Третий пункт – самая опасная штука, поскольку фаза в сети будет, а напряжения не будет. Все мы знаем, что ток течет в одну сторону по фазному проводу, а обратно возвращается по нулевому. Когда отваливается ноль – напряжение пропадает, а фаза как была, так и есть.

Для более полного понимания как работает УЗО, и по каким параметрам его следует выбирать, нужно обратиться к маркировке. Нас в первую очередь должна интересовать утечка тока. Обозначение “I∆n” – и есть тот параметр, при котором срабатывает УЗО. При покупке обязательно нужно знать, что у вас за сеть (однофазная или трехфазная). Также нелишним будет знать, что в продаже имеются так называемые “дифференциальные автоматы”, внутри которых уютно расположились и автоматы и УЗО.

А если УЗО неисправно и пришло в негодность? Не переживайте, производитель сделал отдельную кнопку для тестирования защиты. Когда вы ее нажимаете, УЗО срабатывает. Если при нажатии кнопки устройство не отключилось, значит оно неисправно и непригодно к дальнейшей эксплуатации.

Желательно проводить эту процедуру регулярно, для полной уверенности в работе вашей защитной системы.

Самое главное – всегда будьте осторожны с электричеством, не нужно вскрывать щиток, если вы чувствуете пробелы в своих знаниях. Если же вы любите все ремонтировать своими руками, то в случае с электричеством сначала изучите хорошо теорию, пригласите в гости электрика, который сможет вам наглядно объяснить, где что находится, и за что отвечает тот или иной автомат.

И еще, наличие УЗО не говорит о том, что можно вести себя безответственно и легкомысленно по отношению к электрическому току. Всегда соблюдайте осторожность, даже если вся ваша квартира уставлена защитными устройствами. Береженого бог бережет, эта пословица актуальна и по сей день, в особенности, по отношению к электричеству.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Принцип работы узо без заземления и выбор устройств

Достижения науки, внедряемые в повседневную жизнь человека, являются неоспоримым благом. Кроме своей полезности, многие современные коммуникации, а также приборы и устройства подключаемые к ним, несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы максимально обезопасить себя от воздействия электрического тока, используются как пассивные методы электротехнической безопасности, так сложные, «умные» устройства позволяющие отключить подачу электрического тока, при значительной его утечке.

Одним из самых совершенных и действенных методов подобной защиты являются УЗО, подключение которого можно осуществить без использования заземления, что значительно упрощает монтаж и установку данного электротехнического средства предохранения от поражения электрическим током. Как подключить УЗО без заземления, а также какие модели устройства лучше использовать в данном случае, будет подробно описано в данной статье.

Принцип работы

Данная разновидность защитного устройства работает следующим образом. При правильной установке и подключении данного средства предохранения без заземления происходит постоянный мониторинг утечки тока в электрической сети.

Когда величина изменения тока достигнет заданных для срабатывания механизма пределов, произойдёт автоматическое отключение электрического тока.

Данный алгоритм работы механизма предохранения позволяет не только защитить человека при касании к оголённым проводам или к корпусу электрического прибора. При наличии заземления в проводке, данная система монтируется с применением заземляющего проводника, при отсутствии — можно легко обойтись без «земли». На функциональности системы, такой вид подключения отразится незначительно.

УЗО, подключение которого осуществлялось без земли, не будет автоматически отключать фазный ток при его утечке на корпус какого-либо устройства, но если человек дотронется до прибора, поверхность которого находится под напряжением, произойдёт моментальное отключение электричества.

Как выбрать

Подключение УЗО без заземления, позволит не только гарантировать безопасную эксплуатацию системы, но и высокий эксплуатационный ресурс. Подключение системы без заземления, которая не рассчитана на значительные нагрузки, может вывести её из строя.

Для участков электрической сети с подключёнными мощными электрическими приборами рекомендуется установка УЗО без заземления рассчитанное на электрический ток более 40 А. Если требуется защита для проводки с маломощными приборами, то достаточно осуществить подключение УЗО рассчитанное на 10 А.

Для трёхфазной сети применяются четырёхполюсные УЗО, которые имеют очень высокий ток нагрузки и применяются исключительно для защиты объектов от возникновения пожара при значительной утечке электрического тока.

Если требуется осуществить защиту людей от поражения током при подключении трёхфазной сети, то после основной защиты, необходимо осуществить подключение дополнительного элемента защиты, которое позволяет предохранить людей от поражения электричеством.

УЗО могут существенно отличаться по скорости срабатывания при образовании утечки. Самыми быстрыми являются устройства класса «G», которые позволяют отключить электрический ток мгновенно.

Стоимость системы зависит от многих параметров, но прежде всего от мощности, а также от наличия или отсутствия электронного блока управления. Если управление полностью осуществляется электроникой, то для подключения защитного устройства, потребуется дополнительное питание, а стоимость прибора будет значительно выше электромеханических аналогов.

Возможные ошибки при установке

Прежде чем приступать к подключению, необходимо знать об ошибках, которые наиболее часто допускаются при установки данного варианта электрической защиты.

Фазный провод электропроводки всегда подключается к клеме «L», а ноль — к «N».
Нейтраль проводки не должна быть установлена в обход системы.
Если к группам защитных устройств подключается большое количество потребителей электроэнергии, то запрещается объединять «0» всех потребителей электроэнергии.

Кроме этого, когда срабатывает защитное отключение, необходимо выяснить причину, а только после этого включать УЗО, иначе проблема с утечкой не будет решена, что чревато повторными срабатываниями защитного механизма.

Как подключить в частном доме

Если необходимо осуществить монтаж устройства в доме, где нет возможности подключить «землю», то монтаж предохранительного механизма без заземления должна осуществляться в такой последовательности:

Подключение входного УЗО с общей утечкой до 300 мА.
Подключение дополнительного УЗО на 30 мА для розеток в жилых комнатах.
Монтаж сверхчувствительной системы на 10 мА для ванных и детских комнат.

Таким образом, удаётся добиться максимальной эффективности защиты от поражения электрическим током. Устройство, которое устанавливается на входе, осуществляет защиту только от возникновения пожара, но дополнительные приборы установленные без заземления, позволяют добиться полного отсутствия тока проводки, в случае когда происходит прикосновение человека к корпусу устройства находящегося под напряжением.

Процесс подключения

УЗО не защищает электропроводку от короткого замыкания и перегрузки, поэтому необходимо устанавливать защитное устройство вместе с автоматическим предохранителем.

Если в доме используется двухфазная электрическая сеть и необходимо осуществить подключение защиты от утечки электрического тока на все устройства, то в электрическом щитке после «автомата» устанавливается устройство защиты без заземления для двухфазной сети.

Мощность данного устройства должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить надёжную защиту всей домашней электропроводки.

УЗО, которое будет защищать всю домашнюю проводку устанавливается на щитке при вводе электричества в дом, или в распределительном щитке квартиры. Если домовладение подключается к электрической сети без использования заземляющего проводника, то в данном случае осуществляется монтаж УЗО без заземления.

Такая схема подключения позволит избежать серьёзных последствий при прикосновении человека к корпусам устройств, которые будут находиться под напряжением.

В данном случае произойдёт отключение тока всего контура проводки включая освещение. Такой способ подключения неудобен тем, что при частом отключении защитного устройства без заземления в ночное время, потребуется восстанавливать работоспособность электрической сети в полной темноте, так как по технике безопасности использования защитного устройства, прежде чем осуществить включение УЗО, необходимо устранить причину, которая вызвала срабатывания устройства.

В случае подключения УЗО без использования заземления, в большинстве случаев, обнаружить прибор, у которого осуществлён «пробой» на массу не составит большого труда, потому что человек ощутит на себе воздействие электрического тока, даже в случае кратковременного воздействия. Обычно, отключение прибора, который «бьётся» током, полностью решает проблему.

Гораздо сложнее найти причину отключения защитного устройства без заземления, если утечка произошла по вине домашних животных или грызунов. В данном случае также произойдёт отключения всей проводки в доме.

Чтобы более рационально использовать систему защитного отключения в квартире, которая устанавливается без заземления, рекомендуется на каждый контур электрической проводки подключить отдельный элемент защиты.

Например, осуществить подключение УЗО для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В этом случае, при аварийном отключении обесточится только тот участок электрической сети, где расположен неисправный прибор.

Данная схема УЗО без заземления обойдётся значительно дороже, по причине установки нескольких устройств защиты, но определить неисправность будет значительно проще, а отключение электричества во всём доме не будет происходить, что особенно важно при срабатывании УЗО в ночное время.

Лучшие модели для установки без заземления

Подключение УЗО в однофазной сети, позволит обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током только в том случае, если устанавливаемое устройство соответствует всем нормам и имеет все необходимые сертификаты электротехнической безопасности.

Самые надёжные УЗО:

Астро-УЗО Ф-9311 — устройство защиты, которое может быть установлено в двухфазной проводке. В данном приборе объединены функции защиты от утечки и короткого замыкания, что значительно упрощает процесс монтажных работ, и увеличивает степень защиты от поражения электрическим током и возникновения пожара.
DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC — недорогое и эффективное устройство для предохранения от поражения током. Имеет минимальный ток утечки, при котором происходит срабатывание устройства и цепь полностью отключается. Идеально подходит для подключения в ванных и детских комнатах. Данная модель УЗО не обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки электрической сети, поэтому монтаж защитного устройства без заземления, должен быть произведён вместе с автоматическим выключателем. Такой элемент электротехнической безопасности может быть установлен даже если нет заземления, но для монтажа защиты в трёхфазной сети, DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC не может быть использована.

Чтобы система электрической защиты осуществляла свою функцию без сбоев, подключайте её правильно. Можно попытаться осуществить подключение защитного устройства без заземления самостоятельно, но если опыта электромонтажных работ нет, то лучше обратиться к профессиональным электрикам.

Подключение УЗО без заземления будет установлено, в этом случае, с минимальными временными затратами, а стоимость монтажных работ не будет слишком высока.

Как подключить дифавтомат без заземления в однофазной сети

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления?

Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора. Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу.

Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Дифференциальный ток этого автомата должен быть не менее 100 миллиампер, чтобы автомат не срабатывал одновременно с любым из последующих. Необходимо также, чтобы вводной дифавтомат был предназначен для селективной работы в схемах. В этом случае на корпусе прибора должны быть специальные обозначения в маркировке.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов. Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Проверка правильности подключения может контролироваться путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на корпусе дифавтомата. При корректном подключении он должен отключаться. Это обязательное условие, но недостаточное.

Иногда при срабатывании кнопки «ТЕСТ», автомат все равно отключается при подключении нагрузки. Причина может скрываться в нарушении правил, описанных выше.

Если параметры дифференциального автомата соответствуют схеме электропроводки и подключение произведено правильно, то этот прибор является единственным надежным средством обеспечения электробезопасности при отсутствии заземления.

УЗО ошибки при подключении

Рад приветствовать вас, уважаемые подписчики и читатели сайта elektrik-sam.info.

Продолжаем серию статей по электрическим аппаратам защиты. В этой статье мы поговорим об основных ошибках, которые могут возникнуть при неправильном подключении УЗО.

Вначале давайте рассмотрим несколько схем, наглядно иллюстрирующих, как правильно подключать УЗО.

Основное правило: нули на входе и на выходе УЗО не должны соединяться вместе.

Вот три основных варианта подключения:

— В первой схеме нулевые проводники нагрузки, подключенные в зоне действия УЗО, объединяются вместе (например, с помощью нулевой шины) после УЗО. Таким образом, обеспечивается разделение питающей цепи и цепи нагрузки.

— Во второй схеме два отдельных УЗО, каждое из которых контролирует несколько групп потребителей. Нейтрали нагрузок после первого УЗО подключены к своей нулевой шине, а нейтрали нагрузок после второго УЗО подключены к своей нулевой шине. При этом питающие цепи и цепи нагрузок разделены через УЗО.

— Третья схема объединяет в себе первую и вторую схемы вместе.

Как правильно подключать УЗО разобрались, теперь давайте рассмотрим типичные ошибки, которые встречаются при неправильном монтаже УЗО.

1. Перепутаны местами нули от разных УЗО.

В этом случае каждое УЗО включается, кнопка «Тест» на каждом УЗО работает. Внешне вроде бы все в порядке.

Однако, при подключении потребителя в цепь защиты любого из УЗО, срабатывают сразу оба УЗО.

2. Следующей наиболее распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника N с открытыми токопроводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником РЕ.

При таком подключении высока вероятность «ложного» срабатывания УЗО. При установке розеток в зоне действия УЗО нельзя соединять нулевой рабочий проводник N с защитным проводником РЕ. Эта ситуация аналогична пробою токоведущего провода на землю, когда по перемычке течет дифференциальный ток и УЗО будет срабатывать.

3. Запараллеливание нейтралей от разных УЗО со стороны цепи их защиты.

В этом случае при подключении нагрузки в цепи любого из УЗО будет происходить отключение сразу обоих УЗО, хотя внешне, когда нагрузка не подключена все будет выглядеть нормально.

Каждое УЗО включается рычагом управления, если одно из УЗО включить, то его кнопка «Тест» работает, если включить сразу оба УЗО, переведя их рукоятки управления во включенное состояние, а затем нажать кнопку «Тест» на любом из них, то оба УЗО отключатся.

4. Подключение нагрузки (электроприбора) к нулевому проводу N до УЗО.

При таком подключении ток в нагрузке будет дифференциальным для УЗО, что приведет к его срабатыванию.

5. Подключение нагрузки (электроприбора) к нейтрали N другого УЗО.

В этой ситуации ток нагрузки будет дифференциальным для обоих УЗО, и одно из них или оба сработают.

6. При подключении четырехполюсных УЗО в однофазную сеть, УЗО может не сработать при нажатии на кнопку «Тест».

Это может произойти, когда не принимается во внимание схема внутренних соединений УЗО (надо смотреть на схеме на передней панели УЗО к каким полюсам подключена кнопка «Тест» ).

7. Иногда по ошибке фазу подключают сверху, а ноль снизу (такая ситуация возможна при подключении в электрощите).

Кнопка «Тест» в этом случае не будет работать, и при подключении нагрузки УЗО будет срабатывать, поскольку токи в трансформаторе тока будут направлены в одном направлении, и наводимые ими магнитные потоки не будут компенсировать друг друга, в обмотке управления будет наводиться ток, приводящий к срабатыванию УЗО.

Теперь, зная как правильно выполняется подключение УЗО и, зная типичные ошибки при его подключении, вы сможете быстро найти ошибку монтажа, если таковая возникнет.

Смотрите видеоверсию УЗО ошибки при подключении:

Подписывайтесь на новостную рассылку сайта, впереди много интересных материалов по курсу Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.
Интересные материалы по теме:
Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.
Конструкция (устройство) УЗО.
Устройство УЗО и принцип действия.
Принцип работы трехфазного УЗО.
Работа УЗО при обрыве нуля.
Как проверить тип УЗО?
Почему УЗО выбирают на ступень выше?
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.
Номиналы групповых автоматов превышают номинал вводного?
Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?
Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?
Узо подключение без земли схема — советы электрика
Как подключить УЗО в квартире без заземления: разбор схем
Стандарты строительства, привязанные к современным условиям, призваны учитывать значительное количество электрической техники, которой традиционно оснащается жильё. Очевидным моментом в этом случае видится защита владельцев жилища от возможного поражения электрическим током. Как правило, одним из основных защитных приборов выступает УЗО.
Именно благодаря этому устройству организуется в достаточной степени эффективный защитный барьер. Однако при обращении к нему всегда остаются актуальными вопросы, например, как подключить УЗО в квартире без заземления.
Необходимость заземления УЗО
Считается, что безупречное функционирование устройства защитного отключения достигается только при условии наличия электрической сети с контактным проводником фазы, проводником «нуля» и заземляющей шиной.
По сути, если рассматривать работу УЗО и заземляющей шины, функционально оба устройства призваны исполнять аналогичные действия – обесточивать цепь в случае утечки электричества на корпус. Разница отмечается только в схемном принципе.
Классическая монтажная пара, благодаря которой обеспечивается вполне эффективная блокировка и от поражения электротоком, и от возможных возгораний по причине КЗ: 1 – автомат; 2 – устройство защиты (УЗО)
Отсюда следует логичный вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения жилища. Более того, оптимальным видится вариант совместного использования этих двух схемных решений.
Обратите внимание
Если на линии электроснабжения устанавливается УЗО, организацию заземления, по большому счёту, допустимо исключить. При этом внедрение защитного устройства видится разумным решением и для двухпроводной электросети, где технически отсутствует заземляющая шина.
Оптимальное техническое решение для построения электрической схемной разводки жилых зданий, когда наряду с защитным прибором отключения задействована также заземляющая шина. Подобные решения – стандарт для новых построек
Собственно, если обследовать внимательно сам прибор УЗО, на нём не удастся отыскать клеммы, специально предназначенной для подключения «земли».
Этот фактор подтверждает лишний раз возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке предполагают наличие заземляющей шины.
Как функционирует защитный прибор без «земли»
Вариант подключения без заземления – это характерный случай для квартир и частных домов старых построек. Электроснабжение таких строений, как правило, организовано без подвода заземляющей шины. Но насколько корректным следует ожидать действие УЗО без включения «земли»?
Вариант разводки, широко распространённый по отношению к проектам недвижимости старого образца.
Внедрение в старую инфраструктуру приборов защитного отключения приходится выполнять в условиях отсутствия земляной шины
К примеру, в процессе эксплуатации электрооборудования произошёл пробой на корпус. При условиях отсутствия заземляющей шины рассчитывать на мгновенное срабатывание УЗО не приходится.
Если же произойдёт касание человеком корпуса пробитого оборудования, ток утечки потечёт к «земле» через тело человека. Потребуется какой-то период времени (порог настройки прибора) до момента, когда сработает УЗО.
За этот промежуток времени (достаточно короткий) вполне допустимым остаётся риск травматизма от воздействия электротока. Между тем УЗО сработало бы немедленно при наличии заземляющей шины.
Схема электрической разводки без наличия «земли», где защитное устройство подключается без дополнительной земляной шины, всё-таки остаётся в какой-то степени опасной для пользователя.
В таких ситуациях следует тщательно настраивать УЗО на порог срабатывания
На этом примере легко вывести заключение на тот счёт, что подключать УЗО в квартирном щитке или щитке частного дома всегда следует вместе с подключением к шине заземления.
Важно
Другой вопрос, что остаётся достаточное количество строений, где нет возможности сделать это по причине отсутствия «земли» в схемах проектов.
Для вариантов строений, где электроснабжение организовано без заземления, устройство коммутационной защиты посредством УЗО фактически выглядит единственным эффективным средством защиты, какое можно применить в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к электроснабжению частного жилья.
Схемы подключения УЗО без заземления
Одним из традиционных схемных решений, где используется защитный прибор УЗО, является вариант установки прибора непосредственно на входе энергоснабжения в структуру объекта. То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после счётчика электроэнергии.
Традиционное подключение, характерное для большинства случаев использования устройства защиты на электрических линиях питания в частном секторе: 1 – электросчётчик; 2 – УЗО; 3 – колодка клемм шины линейного «нуля»; 4 – автоматы нагрузки
Таким подходом обеспечивается защита электропроводки жилища в полном объёме, а значит, осуществляется контроль токовой утечки любого бытового электроприбора. От электрической сети напряжение подаётся кабелем на устройство, сочетающее в одном корпусе две фазных и две нулевых клеммы (есть также устройства трёхфазные).
Эти две пары клемм разделяются на входные и выходные. Через одну пару проходит фазная линия, через другую нулевая. Завершив разводку по такой схеме, далее устанавливают дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки.
Исполнение трёхфазного прибора: 1 – клемма подвода нулевой шины; 2 – значение рабочего тока; 3 – значение допустимых сверхтоков; 4 – значение тока отсечки; 5 – тип прибора; 6 – фазные клеммы; 7 – тестовая клавиша; 8 – индикатор действия; 9 – клавиша взвода
Преимущественной стороной этого схемного решения является экономия на электрооборудовании. Всего лишь установкой одного прибора успешно решается вопрос защиты. Однако с другой стороны, если в домашней сети появляется объект токовой утечки, происходит полное обесточивание жилища.
Для некоторых случаев такая ситуация может стать неподходящей. В какой-то степени снижается комфортная составляющая для владельцев недвижимости. Разрешить подобный недостаток можно при помощи другого схемного решения – более функционального в плане посекционного отключения.
Схема включения УЗО с расширенной функциональностью
Несколько иное схемное решение, предполагающее внедрение УЗО на каждую отдельную ветку электроснабжения, позволяет сделать защиту более «мягкой» по отношению к блокировке питания.
Несколько изменённый вариант схемного решения, где используются два (или несколько) защитных прибора.
При этом один выступает вводным, остальные промежуточными: 1, 2 – полосы клемм нулевой шины
Здесь используются несколько приборов защиты, в зависимости от количества ответвлений электрической квартирной сети. К примеру, если существуют два ответвления, схема будет выглядеть следующим раскладом:
Монтаж одного УЗО аналогично первому варианту – на входе.
Монтаж последующих УЗО после автоматов сетевых ответвлений.
На каждой линии ответвления защита по количеству потребителей.
При таком построении схемы контроль и отсечка напряжения осуществляются по отношению к отдельной ветке домашней электрической проводки.
Поэтому факт токовой утечки, зафиксированный на отдельной линии, приведёт к блокировке только участка сети, на котором подключена пробитая нагрузка. Остальные участки останутся в рабочем состоянии.
Для случая схемной разводки, показанной выше, характерным является увеличение габаритных размеров шкафов управления.
Поэтому не всегда такой вариант приемлем для устройства в условиях частных домов
Но при более функциональном решении не обходится без определённых недостатков. Понятно, что с увеличением числа приборов придётся расширять распределительный щит.
Увеличение габаритов распределительного щита тоже может стать проблемой для пользователя. К тому же с финансовой стороны выбор применения отмеченной схемы тоже видится не совсем удачным.
Затраты составят практически двойное увеличение по сравнению с первым вариантом. Правда, если уже думать о действенной полнофункциональной защите, экономить при этом не рекомендуется.
Частные домовладения и нюансы подключения
Частные строения отличаются от квартир муниципального жилья существенно. В первую очередь применением оборудования, которое никогда не используется в квартирах. Например, традиционным оборудованием частного хозяйства выступают отопительные электрические системы или электронагревательный модуль бани.
Нередко требуется включение устройства защитной блокировки по цепям питания мощной бытовой техники. Как в этом случае, когда в частном жилом секторе задействован электрический котел.
Для такого оборудования земляная шина является обязательной
Для любой из таких систем обязательно требуется ставить защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование.
Здесь УЗО является не просто защитой от утечки тока на корпус, но также выполняет функцию противопожарного защитного устройства.
Совет
Применительно к подобным проектам часто используется схемное решение по системе «ТТ», обеспечивающее относительную безопасность для случаев утечки токов на корпус оборудования.
Схема «ТТ» для электрических сетей, где используется глухо заземленная нейтраль: 1 – трансформатор с заземленной нейтральной шиной; 2 – ограничительный резистор; 3 – устройство защитного отключения; 4, 5 – секции потребительской нагрузки
Дополнение такой схемы устройством защитной блокировки способствует повышению степени надёжности. Однако система «ТТ» требует наличия заземляющей шины.
Пошаговая инструкция внедрения защиты
Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитную отсечку, рассмотрим пошагово процесс создания коммуникационной схемы с внедрением прибора защиты.
Подвести к щиту силовой кабель от централизованного интерфейса ввода энергетики в дом.
Внутри щита смонтировать автоматический выключатель (этот прибор предварительно рассчитывают на отсечку по общей нагрузке сети).
Смонтировать электрический счётчик в удобном месте и соединить выход автомата с входными клеммами счётчика.
Установить внутри щита УЗО и соединить вход прибора (верхние клеммы) с выходными клеммами электросчётчика.
На выходную (фазную) клемму УЗО подключить фазный проводник домашней электропроводки.
На выходной (нулевой) зажим УЗО подключить нулевой проводник домашней электропроводки.
Подключить главный кабель на зажимах автоматического выключателя ввода.
Исполняя отмеченные операции, следует учитывать некоторые нюансы. К примеру, необходимо следовать правилу последовательного включения автоматического выключателя с прибором защитной отсечки.
Если же не предусматривается внедрение в сеть автомата, необходимо обязательно ставить вместо автомата плавкие предохранители.
Плавкие вставки, которые могут использоваться для предохранения электрических цепей по токам короткого замыкания.
Плавкие элементы иногда могут применяться для защиты, заменяя функции автоматических выключателей
Как правило, значение номинального тока защитного модуля рекомендовано брать несколько большее, чем значение тока автоматического выключателя. В отдельных случаях этот параметр допускается выбирать равным параметрам автомата.
Выполняя работы по включению в состав питающей сети защитного устройства, рекомендуется провести проверку всех доступных цепей на предмет возможных дефектов.
После установки прибора обязательно проверить эффективность отсечки. Для этой операции существует специальная тестовая клавиша на передней панели прибора.
Клавиши тестирования корректного срабатывания защиты. После установки и подключения УЗО следует воспользоваться этими элементами прибора для проверки защитной функции
При монтаже все работы по соединению должны выполняться внимательно.
Подвод сетевых линий следует производить в точном соответствии с обозначениями, присутствующими на корпусе устройства. То есть фаза подключается к «фаза» и, соответственно, ноль подключается к «ноль». От перемены мест «слагаемых» существует высокий риск выхода защитного аппарата из строя.
Выводы и полезное видео по теме
Этим видеороликом завершается статья о приборах, применяемых в качестве защитных систем электрических сетей, оборудования и пользователей квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится для практики.
Подключать УЗО без заземления в квартирах современного образца не только не рекомендуется, но и запрещено. Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощитке, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы относительно наполнения общеквартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист.
Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/kak-podklyuchit-uzo-v-kvartire-bez-zazemleniya.html
Определение и подключение УЗО в 1-фазной сети без заземления
5 вопросов по электротехнике:
Можно ли установить УЗО в двухпроводной сети?
а) Да
б) Нет
Обязательно ли заземление для устройства защиты?
а) Да
б) Нет
Устанавливается ли 2 и более изделий в двухфазной сети?
а) Да
б) Нет
Возможно ли каскадное подключение реле защиты?
а) Да
б) Нет
Соединяются ли провода заземления и «нуля» в розетке?
а) Да
б) Нет
Ответы:
1-А, 2-Б, 3-А, 4-А. 5-Б.
Устанавливаем изделие и смотрим 2 фото с примером. На корпусе имеются клеммы входа и выхода – «ноль» и «фаза». Внизу размещены клеммы выхода, для фиксации соответствующих проводов пользователя.
Размещение элементов подключения стандартно для электроприборов, гнезда контактов входа сверху, разъёмы выхода снизу. Назначение клемм обозначено на корпусе литерами L и N. Клемма N(ноль) одна, от 2 до 6 клемм – это L(фаза).
На лицевой панели есть кнопка ТЕСТ и контрольный световой индикатор.
Устройство УЗО
Ниже, на фото показано изделие со снятой крышкой. На крышке схематично изображена схема включения прибора в сеть. Сверху и снизу расположены группы клемм для присоединения проводов. Фиксация проводов в гнёздах разъёмов производится винтами.
УЗО со снятой крышкой
2 важных момента — как подключить автоматы в щитке и устройство защиты без провода заземления
Изделие можно установить прямо в щитке, если на шине имеется свободное место для его крепления. Подключение производится по схеме на корпусе прибора.
Подключение УЗО в щитке
На фото выше видно 2 интересных момента:
     Провод в синей изоляции «ноль» уходит на клеммную колодку, и дальше на контакты потребителей.
     Красный провод – «фаза» подключается к группе автоматических выключателей, и к потребителю электроэнергии.
Обратите внимание на 2 важных элемента на схеме. Заземление проведено через шину и выведено напрямую на токоведущий кабель. Провода «ноль» распределяются через клеммную колодку.
Схема подключения УЗО и автоматов
2 ответа о защите без заземления
Часто возникает вопрос о возможности установки УЗО в двухпроводной сети без заземления? Подключение заземление в этом случае проводится помимо устройства защиты.
Подробнее стоит остановиться на определении схемы установки изделия. Одно или несколько устройств защиты? Но в этом случае нужно ориентироваться именно на возможности и параметры самой электросети.
В ряде случае наиболее оптимальным будет схема с одним устройством.
Но при большом количестве потребителей или для повышенной пожаробезопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств.
3 фактора, определяющие, работает изделие без заземления или нет
Правильный выбор схемы включения в сеть – это основной фактор, влияющий на работоспособность изделия. Оголённые концы провода в клеммах надёжно зафиксированы. Важно подключать провода в предназначенные для них разъёмы, обозначенные литерами на корпусе устройства. Важно учитывать следующие факторы:
Понимание принципа работы. Это нужно для выбора схемы включения в энергосеть.
Выбор устройства по его техническим характеристикам, в соответствии с параметрами энергосети.
Включение устройства в двухпроводную сеть без заземления, требует обязательной установки автоматических выключателей.
Работы по установке изделия проводятся при обесточенной сети, после подключения необходимо проверить, верна ли установка. Для этого в устройстве есть функции тестирования и индикации. Кнопка ТЕСТ поможет проверить правильность подключения устройства.
2 момента работы в двухпроводной сети без заземления
В двухпроводной сети через устройство проходят всего два провода: «ноль» и «фаза». УЗО отслеживает и сравнивает параметры тока на обеих. При появлении неисправности в электросети параметры тока изменяются. После изменений значения тока, контакты размыкаются, отключая повреждённый участок.
УЗО в двухпроводной сети без заземления
Защита не сработает при пробое и попадании фазы на корпус и при утечке тока напряжением ниже порогового значения. Срабатывание защиты происходит только после замыкания сети.
Например, в работающей стиральной машине повреждена изоляция одного из токоведущих проводов, и этот участок соприкасается с корпусом. Металл корпуса стиральной машины проводит электроток, поэтому приближение к ней становится потенциально опасным, не говоря уже о её касании.
При соприкосновении с её корпусом вам грозит удар током. Именно в этот момент, защита размыкает контакт, отключая повреждённый участок и ограждая пользователя от травм.
По этой причине установка защиты в однофазной электросети обязательна, именно это изделие при необходимости оградит вас от получения травм.
2 способа подключения стиральной машины без заземления с помощью У З О
В первом случае используется дифференциальный автомат, использование в этом случае самого автоматического выключателя не обязательно. Дифференциальный автомат совмещает его функции и защиту. Но в тоже время стоимость такого оборудования чуть больше чем УЗО.
Дифференциальный автомат
Вторым вариантом будет установка защиты и автоматического выключателя, в этом случае электрооборудование займёт больше места, будет более громоздким, но стоимость такой схемы гораздо ниже.
Подключение УЗО без заземления для стиральной машины
На примере показано подключение УЗО без заземления для стиральной машины. Легенда на схеме наглядно показывает, как его подключить.
5 ошибок при подключении У З О в однофазную сеть
Чем угрожают ошибки при подключении и эксплуатации устройства защиты? Это невыполнение своих задач, отсутствие реакции на повреждения в сети и периодические ложные отключения её участков.
Ошибками при включении устройства в энергосеть будут:
Соединение выходного провода «ноль» с проводом заземления.
«Фаза» и «ноль» обязательно подключаются через клеммы изделия, вывод «нуля» помимо УЗО приведёт к периодическим срабатываниям защиты.
Нельзя включать в сеть перемычки между группами контактов «ноль» разных потребителей с отдельными защитными устройствами.
Подключение проводов к непредназначенным для них клеммам, «фаза» – L, «ноль» – N.
После отключения участка электросети необходимо устранить неисправность повлёкшую отключение, а не включать УЗО снова.
Список не полный, тут указаны только основные ошибки, допускаемые при подключении устройства в сеть и его эксплуатации. Более подробно ошибки подключения описаны в видео.
УЗО ошибки при подключении
Не забывайте тестировать устройства при их установке, в дальнейшем, при замурованных в стены проводах, распаечных и распределительных коробках работа будет затруднена.
2 схемы как подключить У.З.О. без заземления в квартире
Ответ на вопрос будет ли работать УЗО без заземления в квартире, достаточно сложен. Ответить на него гораздо сложнее, чем его установить. Это связано с тем, что в квартирах используется как проводка с заземлением, так и без неё. Часто без заземления встречается проводка в домах старой постройки.
Подключение УЗО без заземления
В таких квартирах подключение защиты особых сложностей не вызывает, необходимо лишь выбрать наиболее предпочтительную схему установки.
Будет ли одно изделие на всех потребителей или несколько устройств, с распределением защиты. Первая схема проще, требуется установить одно УЗО и подключить его к автоматам выключения.
Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. Её достоинства:
проще найти неисправность в отдельном участке сети, чем обследовать всю энергосеть на предмет пробоя или повреждений;
при аварийном отключении участка, остальная система электропитания продолжает функционировать.
Наиболее распространённой для квартиры остаётся именно схема с одним изделием.
Подключение стиральной машины.
Если заменить стиральную машину водонагревателем, то принципиально схема не изменится. Единственным элементом, изменяемым в этой схеме будет потребитель тока. Это ответ на вопрос – как подключить защиту без заземления к водонагревателю или варочной панели.
Как делать не надо. Опасные способы заземления.
2 ступени установки без заземления в загородном доме
Для частного дома оптимальна ступенчатая схема. Она позволит добиться функциональности электросети и её большей безопасности. Это монтаж общего УЗО, с подключением к нему устройств, отвечающих за отдельные группы потребителей, как это представлено на схеме.
Ступенчатая схема подключения УЗО
Задача вводного устройства – это защита системы от возникновения пожара в случае короткого замыкания, оно может сработать как по отдельному потребителю, так и по суммарному значению скачка нагрузок с нескольких.
Как подключить УЗО без заземления к бойлеру? Бойлер – энергоёмкий агрегат, кроме того, опасный в плане неисправностей.
Обратите внимание
По этой причине рекомендуется обязательная установка устройства защиты на участок сети с ним. Схема установки не отличается от стандартной. Включение в электросеть после автомата выключения.
В двухпроводной сети к изделию подходят «фаза» и «ноль», провод заземления пропускается помимо устройства.
3 основных параметра защиты — У З О без заземления на даче
Отдельно нужно рассмотреть подключение защиты в энергосистеме дачного дома.
В этом случае нагрузки небольшие, так как число потребителей невелико, поэтому в качестве противопожарного устройства достаточно установить универсальное УЗО на 25-40А, в зависимости от нагрузки.
Схема подключения на даче без заземления не отличается от схемы монтажа в квартире или доме. Разница лишь в технических параметрах оборудования. Для дачного домика характерно:
малое потребление электроэнергии;
небольшое количество потребителей;
повышенная пожаробезопасность оборудования.
Сама схема не отличается от вышеприведённых. Выход «фазы» с изделия на автоматы выключения, «ноль» на клеммную коробку с дальнейшим распределением на потребителей. Заземление соединяется с входным кабелем напрямую.
5 часто задаваемых вопросов
Основной вопрос, возникающий при изучении темы – возможна ли работа УЗО в двухфазной сети? Ответ: да, можно эксплуатировать прибор без заземления. Подробности рассмотрены нами выше. Модернизация электросети в больших объёмах не требуется.
Второй вопрос, для чего нужна защита? Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность потребителя, отключая участок электрической сети. Нужно, более того защиту необходимо установить на опасном участке.
Подключается УЗО своими руками или требуется помощь профессионального электрика? Да, своими руками установить электрооборудование можно. Но, если вы не уверены в своих силах в расчёте характеристик или монтаже, стоит пригласить электриков.
Опасны ли ошибки при подключении электрооборудования? Да, в лучшем случае они приведут к ложным отключениям сети, в худшем к неисправности потребителей электроэнергии или к травмам пользователя.
Как выбрать УЗО? Для этого нужно понимать принцип его работы, и параметры вашей электросети. Исходя из этих параметров, подбирается тип изделия и схема его подключения.
Источник: https://elektro220v.ru/uzo/opredelenie-i-podklyuchenie-uzo.html
Как подключенить узо без заземления схема. Схема подключения узо с заземлением
Устройство и принцип работы УЗО мы рассмотрели в другой статье, в этой мы уделим особое внимание тонкости, которую намеренно оставили за рамками рассмотрения в ознакомительном тексте. Дело в том, что в работе УЗО немаловажную роль играет разница потенциалов, поэтому как подключить узо без заземления, при этом, получив полноценную защиту, мы и рассмотрим.
УЗО. Нужен нулевой потенциал (земля) или нет?
Напомним, что в предыдущей статье был приведён пример пробоя изоляции без КЗ, при котором электросеть отключало именно УЗО.
Прежде чем ответить на вопрос возможно ли подключение УЗО без заземления, схема будет чуть ниже, давайте вернёмся в нашу секретную лабораторию, где было это небольшое ЧП.
Итак, в сделанной наспех переноске пробило изоляцию без КЗ. Включение этой лампы в розетку вызывает отключение УЗО в этом щитке.
Обратите внимание на окно в центре бокса – где выедены фазный и нейтральный провода, которые можно проверить мультитестером (индикаторной отверткой) без демонтажа лицевой панели. Это очень удобно в случае необходимости срочной проверки наличия питания.
Поскольку своими руками в этом доме установлена и подключена половина электропроводки, то берём отвёртку,снимаем лицевую панель и смотрим что там внутри.Извините за качество снимка, но это потому, что мы не советуем как выбрать, а рекомендуем, как установить и подключить.
Справа вверху мы наблюдаем УЗО, которое доказало свою работоспособность в сложной ситуации.Белый провод фаза, синий нейтраль , что мы и видим на снимке.Прежде чем разбираться дальше, обратим особое внимание на автомат рядом с УЗО.
Необходимость этого автомата в том, что само УЗО не будет реагировать на перегрузки, поэтому без такого «помощника» просто успеет сгореть, не успев выключиться. Ещё раз смотрим на фото, убеждаясь, что автомат включён в контур с УЗО. Кстати, в рассматриваемом примере (см.
выше) этот автомат не отключался.
В этом примере мощность автомата защиты равна мощности УЗО. В идеале у автомата она должна быть меньше. Такое решение использовано только по причине того, что на каждой линии теоретическая мощность не может быть выше 1,5 киловатт.
Давайте теперь найдём заземление, заодно посмотрев, как подключено это УЗО.На подписях видно, что сделано подключение УЗО без заземления, схема понятна: УЗО стоит «над автоматами», но никакого отношения к шине заземления не имеет.
То есть, как подключить УЗО без заземления ясно, одна линия фазная, другая нейтраль, остаётся правильно выбрать контуры, которые будет контролировать это УЗО (в данном примере – все контуры, вплоть до лампочек).
Соберём всё обратно, и займёмся электропроводкой.
Важно
Возникает резонный вопрос, а допустима ли такая схема, где УЗО подключено без заземления, особенно если речь идёт о квартире, а не частном доме, где электрики не очень-то и могут похозяйничать? Давайте разбираться. Для начала давайте посмотрим, как выглядит схема подключения УЗО с заземлением.
Хорошо видно, что в данном случае само УЗО имеет не 4 контакта, а 8. То есть это автомат, предназначенный для четырёхпроводной (трёхфазной) сети. Фактически он обслуживает три питающие фазные жилы к нагрузке, одновременно оценивая разницу потенциалов между нейтралью и землёй. Кажется, всё то же самое. Пора уточнить.
Подключение УЗО с заземлением: плюсы и минусы
Давайте посмотрим на наш многострадальный счётчик. Хотя у него всего 4 клеммы, но вроде бы известно, что нейтраль и земля это почти одно и тоже. Переключим один провод – операция минут на пять. После чего включим питание этого щитка и посмотрим, что будет происходить.
НЕ ПОВТОРЯТЬ! Данный трюк выполнен не специалистом, но человеком, отлично знающим свою электропроводку!
В данном примере общий автомат включается. В цепи нет нагрузки никакой. Индикаторная отвёртка показывает наличие фазы. Включение одной лампы в холле вызывает отключение УЗО.
Включение любой нагрузки на этаже стало вызывать отключение УЗО. Вопрос почему? Ответ мы пока отложим, и в розетку воткнём электрический чайник, не включая его. До этого напоминаю, на всём этаже нагрузок нет никаких.
Включаем общий автомат и видим выключение УЗО.
Фотографий нет по понятным причинам, они ничего не покажут. Но вопрос остался, почему в этом варианте подключения УЗО выключается при появлении любой нагрузки в сети?
Ответ простой – равновесие системы нарушается, как только меняется любой параметр сети (напомним, в данном случае речь об однофазной системе). Следовательно, схема подключения УЗО с заземлением для таких сетей не применима.
Отметим, что даже если Вы видите, что на Вашем квартирном щитке в итоге нейтраль где-то пересекается с землёй, УЗО всё равно должно быть подключено именно к нейтрали.
Более того, на нейтральной шине УЗО должно быть перед автоматами защиты , а не после, иначе оно будет постоянно обесточивать сеть.
Совет
Ещё одно замечание – если нет заземления, то трехпроводную квартирную сеть лучше сделать двухпроводной, отключив третий провод – «имитацию заземления». Если этого не сделать, Вы рискуете просто получить в квартире лишний контур электропроводки, который неизвестно как себя поведёт в случае КЗ.
Тем не менее, схема подключения УЗО с заземлением вполне прижилась и работоспособна в четырёхпроводных (трёхфазных) системах.
В такой системе трёхфазный двигатель не будет вызывать дисбаланса магнитных полей, а УЗО будет отключать питание только в правильных случаях – нештатных изменениях параметров сети. Исключение всё же есть и в этом случае.
Сравнивая нейтраль и заземление, УЗО одновременно будет оценивать и разницу на 4-м проводе, защищая и его. Но это промышленные варианты использования, даже для домашней мастерской такое подключение скорее экзотика.
Заключение. Так нужно заземление или нет?
Подключение УЗО без заземления, схема которого рассмотрена, является наиболее распространённым способом этой защиты.Дело в том, что заземление само по себе тоже фактически защита человека от поражения током.
Поэтому подключить УЗО без заземления, это как создать себе вторую линию обороны, каждая из которых решает свою задачу.
Более того, иногда лишний сброс потенциала (заземление) может сослужить не самую хорошую службу для УЗО, немного замедлив время выключения питания.
Но самым правильным решением, если Вы не уверены в заземлении, в состоянии нейтрали или вообще в устройстве своего щитка, будет обратиться к профессионалам. Они же помогут оценить необходимость общего УЗО на всю квартиру, или выделить отдельное УЗО на ванную (особенно если там стоит стиральная машинка, например).
Помогут рассчитать параметры этого устройства и нужного для него автомата защиты, подключить его в щиток. Может быть даже с заземлением, или без. Но в чём мы точно уверены, так это в том, что ни один профессионал не скажет Вам что УЗО, это лишняя трата денег, сил и времени.
Если силовой щиток защищает Ваши приборы и электропроводку, то УЗО охраняет именно Вас.
Источник: http://obelektrike.ru/posts/podkljuchenie-uzo-bez-zazemlenija-shema-i-osobennosti/
Как можно подключить узо в однофазной сети без заземления: схемы подключения
Практически во всем вновь построенном жилье в схеме электропитания имеется модуль, именуемый устройством защитного отключения или УЗО.
Такая практика понятна: прибор значительно снижает вероятность поражения людей электрическим током и возгорания проводки.
При этом в значительной части существующего жилья заложена двужильная проводка, отсутствует провод заземления, и не установлено УЗО. Однако и в такой ситуации его подключение возможно.
Что такое УЗО
Устройство защитного отключения — это электромеханический прибор, регистрирующий разницу токов, протекающих по проводам нуля и фазы и отключающий потребители.
Такое возможно, если в контролируемых цепях появляется утечка тока. Кроме того, в результате прикосновения людей к находящимся под напряжением частям образуется ток утечки, и напряжение отключается.
То же самое происходит при ухудшении изоляции между жилами электропроводки.
Устройство защитного отключения изнутри
Конструктивно УЗО состоит трансформатора, к одной из трех обмоток которого подключено реле. К двум другим обмоткам трансформатора подсоединяются проводники нуля и фазы. Если по ним протекает различный ток, возникает напряжение, которое активирует реле, разрывающее цепь питания нагрузки.
УЗО имеет рычаг включения и кнопку ТЕСТ. Последняя позволяет подключить внутренний резистор, создать утечку тока и проверить работоспособность устройства. Нельзя повторно включать УЗО, не устранив причину его срабатывания. Также существует устройство, называемое дифференциальным автоматом, которое одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.
Виды электрических сетей
Для того, чтобы научиться подключать устройство защиты правильно, необходимо ознакомиться с видами бытовых электрических сетей. В настоящее время существуют три варианта систем электроснабжения жилья:
Линии электропередачи могут завораживать
Всем известно, что в жилых помещениях бывает двужильная или трехжильная проводка. Первый вариант носит название TN-C по виду заземления. В этом случае провод нуля N и защитный PE объединены в общий PEN.
Система такого вида позволяет экономить кабель, но не обеспечивает достаточный уровень защиты. В случае двухпроводной схемы отсутствует заземления розеток. Для защиты от удара током при попадании напряжения на металлические части потребителей, зачастую его зануляют, надеясь на срабатывание автомата в результате возникающего в этом случае короткого замыкания.
Система с применением трехжильного кабеля проводки в доме TN-S наиболее безопасна и предполагает раздельные проводники нуля и защиты по всей схеме энергоснабжения: от подстанции до потребителя в доме. В этом случае потребуется пятижильная линия в трехфазной сети электроснабжения жилья и трехжильная в однофазной, что приводит к дополнительным расходам.
Система TN-C-S предполагает объединение проводников N и PE в общий PEN, а затем их разделение при вводе в здание. В точке разделения создают повторное заземление. Такой вид электрической сети экономен и применяется наиболее часто. Заметим, что систему TN-C легко преобразовать в TN-C-S.
В данном виде сети при обрыве проводника PEN может возникнуть высокое напряжение на вводе в здание, чему можно противостоять установкой реле напряжения.
Читайте о выборе и монтаже реле напряжения в статье «Устройство защиты от перепадов, скачков напряжения и перенапряжения сети 220в в частном доме или квартире.»
Правила подключения УЗО без заземления
Таким образом, когда мы говорим о подключении УЗО без заземления, имеем в виду двухпроводную систему электроснабжения TN-C. В таком варианте на вход устройства защитного отключения к клемме N подключается проводник PEN, а к клемме фазы – проводник L. К выходным контактам прибора подсоединяется нагрузка.
Грамотно выполненный монтаж УЗО в щитке
В таком случае при появлении напряжения на корпусе потребителя отключения УЗО не произойдет, так как он не заземлен.
В то же время в случае касания поверхности человеком, через тело протекает ток утечки, и защита сработает. Человек при этом не пострадает.
Обратите внимание
В том случае, когда сопротивление изоляции между нулем и фазой окажется недостаточным, УЗО также отключит питание, и возгорания проводки не произойдет.
Заметим, что применение устройства защиты в трехфазной сети без заземления не допускается. В этом случае на корпусе потребителя может оказаться достаточно высокое напряжение 380 В, и при срабатывании УЗО от тока утечки через тело человека, последний может получить поражение, не совместимое с жизнью.
Стандартные схемы подключения УЗО в квартире
Наиболее простая схема подключения УЗО без заземления
Перед Вами наиболее бюджетная схема подключения УЗО без заземления. Оно может быть единственным при незначительной суммарной длине электропроводки. Устройство защиты подключается после входного автоматического выключателя и счетчика.
Проводник фазы с выхода УЗО подсоединяется к автоматам, через которые запитаны различные части электропроводки. Клемма N на его выходе соединяется с шиной PEN. Каждый провод фазы двужильного кабеля потребителя подсоединяется к выходу соответствующего автомата, а провод PEN — к общей шине.
Схема электроснабжения с двумя УЗО без заземления
Выше представлена схема подключения двух УЗО без заземления: противопожарного, с контролем тока утечки 100 мА, и устройства с характеристикой 30 мА — для предотвращения поражения человека электрическим током.
Обратите внимание, в приведенном примере линия освещения подключена к выходным контактам устройства защитного отключения, рассчитанного на ток утечки до 100 мА, так как у осветительных приборов корпус из металла не предполагается.
Таким образом, нулевой провод кабеля освещения подсоединяют не к общей шине, а к выходу входного УЗО.
Схема подключения четырех устройств защиты без заземления
В рассматриваемой однофазной схеме подключения использовано два УЗО и два дифференциальных автомата.
Общее противопожарное устройство защиты и три отдельных (для разных потребителей) позволили обеспечить контроль тока утечки различной величины, в зависимости от свойств нагрузки.
Применение дифференциальных автоматов взамен двух модулей УЗО и автоматических выключателей позволило использовать только одну шину и уменьшить количество элементов на щите.
Выбор устройства защитного отключения
Вышеприведенные примеры схем подключения УЗО демонстрируют возможность применения различного количества устройств. Понятно, что установка отдельного устройства защиты на каждую группу приборов удобна, так как срабатывание одного из них не вызовет отключения других потребителей, и поиск неисправности упрощен.
Однако УЗО стоят денег, и схема защиты должна быть оптимальной. Возможно, для питания таких важных потребителей, как, например, котел отопления и/или холодильник, нужно предусмотреть отдельную защиту. Если же в помещении установлена пожарная или охранная сигнализация, ее вообще подключают до УЗО.
Однофазные двухполюсные УЗО и дифференциальные автоматы известных производителей
С другой стороны, водонагреватель имеет смысл включить через отдельное устройство защитного отключения, так как принцип работы этого агрегата предусматривает определенную вероятность появления тока утечки. Неправильно оставлять без электроэнергии весь дом, если вышел из строя ТЭН водонагревателя.
В классическом варианте после счетчика электроэнергии ставят устройство защиты с током отсечки 100 мА. При этом считается, что сопротивление изоляции проводки в доме или квартире не приведет к ложным отключениям, а возгорание электропроводки невозможно.
Важно
Для защиты людей применяют УЗО с допустимым током утечки 30 мА. Как мы видели выше, при незначительной суммарной длине кабеля в жилище устройство с таким номиналом защиты может быть единственным.
Рабочий ток устройства защитного отключения измеряется в амперах и отражает допустимую нагрузку его контактов. Для защиты УЗО от перегрузки при срабатывании автомата его номинальную нагрузку выбирают несколько выше, чем у работающего с ним автоматического выключателя. Так, если автомат на входе, имеет параметр 40А, УЗО оптимально выбрать с параметром 50 А.
Подводя итоги, можно заключить, что подключение УЗО без заземления вполне возможно своими руками. Для этого следует внимательно изучить вышеизложенные рекомендации и не допускать ошибок.
Интересные рекомендации и пояснения электрика по данному вопросу Вы обнаружите в нижеследующем видеоролике.
Источник: https://SamoDelino.ru/elektrosnabzhenie/podklyuchenie-uzo-bez-zazemleniya.html
Схема подключения УЗО без заземления
Схема подключения УЗО без заземления
            Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все.
Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
            Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
            Подтверждается – это множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети, в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Примечание: УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после – представим типичную бытовую ситуацию.
            Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.
В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию.
Совет
Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
            Устройство защитного отключения – сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
            К примеру, у Вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
            Теперь Вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток.
Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем Вас трясет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет.
Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
            Если бы было установлено УЗО при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.
            При первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной. А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Обратите внимание
            Причем это время настолько мало, что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Внимание! Польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения, наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходима.
            Надеюсь, переубедил Вас, что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у Вас система питания двухпроводная, то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
            Перед тем, как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Примечание: Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.
            Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
            К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго.
            Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:
Важно
Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
            Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО– она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
            Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Пример: Если у Вас в щитке стоит два автомата, от одного запитывается вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго запитывается только бойлер в ванной. Установите на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.
Примечание: Желательно разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Для освещения нужно будет тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
            Так как в квартире обычно вся проводка замурована в стенах, максимум, что можно сделать – это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распределительной коробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля не будет возможности. Поэтому освещение и розетки обычно остаются сидеть на одном автомате.
            Для подключения устройства защитного отключения выбираем автоматы серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Внимание! Объединять нули после УЗО нельзя – это ошибка при подключении УЗО. В щитке выполнить подключение таким образом, чтобы фаза шла через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Совет
            Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
            На вход устройства защитного отключения фазу заводим от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход нуля берем ноль от корпуса щитка. Таким образом, нулевые жилы проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с другими нулями (нет связи с корпусом щитка).
            Подключение выполнено.
Для того чтобы проверить само УЗО, как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении – нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Внимание! После подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки.
            Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ. Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится – значит исправно.
P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую, полезную информацию по ремонту своего жилища – своими руками, по оптимизации бюджета, полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.
Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить заявку – Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.
P.S. S. Надеюсь, что смог объяснить, как самостоятельноподключить УЗО без заземления. Читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может, что не понятно. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже
На главную
Источник: http://azbukainfo-tlt.ru/index.php/elektroprovodka-delaem-svoimi-rukami/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyuchenie-uzo/skhema-podklyucheniya-uzo-bez-zazemleniya
Как правильно подключить узо без заземления — советы электрика
Как подключить УЗО без заземления – схема и ее плюсы и минусы
О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока.
Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью.
Обратите внимание
Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.
Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.
Разновидности электрических сетей
Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.
Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.
По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:
Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.
В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).
Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).
С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?
Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:
В чём необходимость монтажа узо?
Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.
Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением.
Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится.
К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.
Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.
Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.
Как работает УЗО с заземлением и без него?
По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.
В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.
Важно
Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.
Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.
А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.
Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.
Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:
Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.
Варианты схем
Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.
Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения.
Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза.
За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.
УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.
Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.
Подключение на вход
При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.
Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.
Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.
Совет
Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру.
Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере.
Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.
Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.
Подключение на входе и на отходящих ветвях
Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений.
Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей.
В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.
Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии.
В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов.
Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.
Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку.
Обратите внимание
В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства.
Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.
Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:
Сборка схемы
В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:
Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».
Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.
Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:
Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.
Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya
Как подключить УЗО без заземления – схема подключения и советы электриков
Электробезопасность, как и земля в представлении древних, покоится на трех китах.
Этими китами являются: предохранитель или автоматический выключатель, устройство защитного отключения (УЗО) и заземление.
Зная об этом, многие считают нецелесообразным устанавливать УЗО при отсутствии связи с заземленным контуром.
Насколько обоснованы такие рассуждения, вы узнаете из данной статьи, тема которой — как подключить УЗО без заземления: схема и рекомендации.
Чтобы разобраться со всеми вопросами, нужно точно выяснить, что такое заземление и УЗО.
Итак, заземление — это подключение специальным проводником к заглубленному в грунт контуру тех частей электрооборудования, которые в нормальных условиях ток не проводят, но при пробое изоляции могут оказаться под напряжением. Таковым, в первую очередь, является корпус.
При отсутствии заземления пользователь, прикоснувшийся к нему после пробоя, получает удар током максимальной силы. Если же заземление есть, заряд будет стекать частично в землю, так что воздействующее на пользователя напряжение окажется пониженным.
Принцип работы устройства защитного отключения УЗО
Теперь об УЗО. Официальное название этого прибора — выключатель дифференциального тока. Он занимается тем, что постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводниках и при наличии разницы (ее и называют дифференциальным током) разъединяет цепь. Поясним, зачем это делается. По закону Кирхгофа токи в последовательных участках цепи равны.
Важно
Соответственно, в нормальных условиях в нулевом проводнике при любой нагрузке должен протекать такой же ток, как и в фазном.
Наличие разницы однозначно указывает на утечку тока в цепи, а она может иметь место только в двух случаях:
кого-то из пользователей ударило током;
токоведущие части контактируют с заземленным элементом, что может привести к пожару.
Принцип работы. Схема правильно построенного заземления
Во 2-м пункте под термином «заземленный» подразумевается не только тот элемент, который был подключен к специальному заземляющему контуру, но и вообще любой, по которому заряд может стекать в землю. К таковым относятся строительные конструкции (не только металлические, но и сырое дерево, например), трубопроводы и пр.
Принцип действия УЗО достаточно прост: «фаза» и «ноль» подключаются к расположенным внутри катушкам, причем так, чтобы токи в них протекали в разных направлениях.
Если токи в катушках будут равными, генерируемые ими электромагнитные поля будут взаимно уничтожаться.
Если нет — возникнет остаточное магнитное поле, которое наведет ток в 3-й катушке и заставит тем самым сработать отключающее реле.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод: УЗО может работать без системы заземления, поскольку они никак не связаны. Однако, это не значит, что при наличии УЗО системой заземления можно пренебречь. Чтобы стало понятнее, ответим еще на один вопрос.
Как работает УЗО без заземления?
Представим, что некий электроприбор подключен к сети через УЗО, но корпус его не заземлен. Если на каком-либо из токоведущих элементов случится пробой изоляции, корпус окажется под напряжением. Но от сети прибор отключен не будет, поскольку:
короткого замыкания нет, следовательно, автоматический выключатель не сработает;
утечки тока нет, следовательно, УЗО также не сработает.
Утечка возникнет только тогда, когда к корпусу оборудования прикоснется пользователь. В этом случае ток пойдет через него и УЗО тут же отключится.
Схема подключения УЗО без заземления
Отсюда вывод: при отсутствии заземления пользователя в аварийной ситуации так или иначе ударит током. Насколько сильно — зависит от чувствительности УЗО (величина тока утечки, при котором оно срабатывает) и времени срабатывания.
Совсем иное дело, если оборудование заземлено. Как только случится пробой, сразу появится утечка тока в землю и УЗО сработает. Следовательно, электротравма в случае наличия УЗО и заземления полностью исключается.
Схема без заземления
При отсутствии заземления УЗО подключается по той же схеме, что и при его наличии, поскольку, как мы выяснили в начале статьи, обе системы никак не связаны. При организации сети следует придерживаться таких рекомендаций:
Сеть лучше разбить на несколько групп по несколько потребителей в каждой
Каждая группа защищается отдельным автоматом и УЗО. Такое исполнение обойдется дороже (придется купить несколько аппаратов защиты), но зато в случае чего будет обесточен не весь объект, а только одна какая-то группа.
Схема присоединения стиральной машины без заземления, от общего УЗО квартиры
Есть еще один аргумент в пользу разделения сети на группы. Дело в том, что чем более высокий ток протекает в защищаемом УЗО контуре и при этом чем более чувствительным оно является, тем более высокой становится вероятность его ложного срабатывания. Чтобы предотвратить ложные срабатывания, можно увеличить уставку тока утечки, то есть применить менее чувствительное УЗО.
Но тогда оно не будет обеспечивать защиту от поражения электротоком. Ведь для такой защиты УЗО должно реагировать на утечку тока в 30 мА в сухих помещениях, а во влажных — вообще на 10 мА. Увеличивая уставку тока утечки, мы делаем возможным протекание через пользователя тока, способного привести к существенному повреждению организма (вредными считаются токи от 50 мА).
Условные обозначения на приборе УЗО
Совет
Если же разделить сеть на группы, в каждой из которой будет протекать более низкий ток,то можно будет поставить УЗО с достаточной чувствительностью и при этом не бояться ложных срабатываний.
Можно применить и такой способ снижения вероятности ложного срабатывания УЗО: установите фильтр напряжения, например, ориентированный на работу с высшими гармониками.
Необходимо исключить протекание через УЗО тока с силой выше номинальной
Каждое УЗО рассчитано на тот или иной номинальный ток. Чем выше его значение, тем более дорогим является прибор. Если сила тока окажется слишком большой, УЗО сгорит. Поэтому при организации сети нужно проследить, чтобы каждое УЗО было защищено выключателем автоматическим (ВА).
Практическая схема правильного подключения УЗО
При этом номинальный ток ВА должен быть на ступень ниже номинального тока УЗО. Объясняется такое требование следующим образом: любой ВА при перегрузке срабатывает не сразу, а в течение определенного временного отрезка.
Если номинальные токи ВА и УЗО будут равны, то последнее в течение всего этого времени окажется перегруженным и вследствие этого может перегореть.
Надежность схемы
Наиболее надежной является схема, в которой УЗО каждой группы подстрахованы установленным перед ними одним общим УЗО. Для такой схемы выпускаются УЗО с задержкой срабатывания, называемые селективными. Выдержка по времени составляет доли секунды. Благодаря задержке, селективное УЗО срабатывает только тогда, когда одно из групповых УЗО откажет.
Основное требование при установке УЗО на стиральную технику
Если существует большая вероятность ложного срабатывания общего страхующего УЗО, нужно устанавливать модель с большой уставкой тока утечки, например, 150 мА.
В этом случае задержка срабатывания не требуется — общее УЗО итак будет срабатывать только при отказе одного из групповых, имеющих уставку тока утечки 30 или 10 мА. Но нужно учесть, что выключатели с уставкой тока утечки более 30 мА (выпускаются модели на 150, 300 и 500 мА) обеспечивают только защиту от пожара, но не от поражения электротоком.
Прочие советы
Важно избежать ошибки при подключении, при которой дифференциальный ток в УЗО получается сам собой.
К примеру, иногда «ноль» от защищаемой УЗО группы выводят мимо него сразу на общую нулевую шину.
Другая распространенная ошибка: к «нулю» обслуживаемого УЗО контура подключают «нули» от других контуров.
Иногда при отсутствии контура заземления заземляющий провод подключают к «нулевому» проводнику.
Такое подключение обязательно нужно делать выше УЗО, то есть так, чтобы утекающий по заземляющему проводнику ток выходил за пределы «подопечного» контура.
Если подключиться ниже, то даже при пробое на корпус токи в катушках УЗО останутся равными и прибор сработает только тогда, когда кто-либо из пользователей получит удар током.
Срабатывание УЗО при нажатии имеющейся на его корпусе кнопки «Test» вовсе не является гарантией того, что выключатель подключен правильно.
Достоверно подтвердить правильность подключения можно только с помощью специальной процедуры — контролируемой утечки тока, но ее должны делать только специалисты.
Подключение в квартире
Владелец квартиры не имеет возможности выбирать размеры распределительного щита, поэтому он может столкнуться с нехваткой места для установки всех необходимых аппаратов защиты. Таким лицам полезно будет узнать, что существуют компактные приборы, одновременно выполняющие функции УЗО и автоматического выключателя. Они называются дифференциальными автоматами.
Выбирайте дифавтомат со специальными флажками, которые позволяют понять, какая именно часть сработала: ВА или УЗО. Без такого индикатора распознать причину срабатывания прибора и выявить неполадку будет сложнее.
В квартире, как и в доме, через УЗО следует подключать все розетки, а также отдельно запитанные приборы, которым пользователь может прикоснуться.
Кондиционер, к примеру, к таковым не относится.
А вот приборы, работающие с водой — бойлер, стиральная и посудомоечная машины — нужно подключать через УЗО обязательно, причем с уставкой тока утечки в 10 мА.
Важно знать, что бытовые УЗО делятся на две разновидности:
Регистрирующие утечку только переменного тока.
Регистрирующие утечку переменного и постоянного тока.
Поскольку сегодня многие электроприборы оснащаются импульсными блоками питания, более подходящим является УЗО второго типа.
Видео на тему
Источник: https://proprovoda.ru/elektrobezopasnost/kak-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya-sxema.html
Как правильно подключить узо без заземления
Перед тем как перейти к разбору темы данной статьи, необходимо немного осветить, как работает УЗО, а уже после отвечать на главный вопрос, как работает сама схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления. Начнем с того, что основное назначение устройства защитного отключения состоит в том, что оно должно отводить из электрической цепочки ток утечки.
То есть, если где-то в сети (в самой проводке или в любом бытовом приборе) была пробита изоляция, и если оголенный провод касается мест с токопроводящими свойствами, которые может коснуться человек, то его обязательно ударит током. Конечно, сила такого тока невысокая, всего лишь несколько миллиампер, но его будет достаточно, чтобы прилично тряхануть человеческое тело.
Не все электрики считают, что УЗО можно подключить в сеть однофазного типа без подключения заземляющего контура. Но это уверение неправильное, данный прибор прекрасно справляется со своими функциями без заземляющей линии. Тем более, в самом приборе всего лишь две подводящие клеммы, к которым подсоединяются фаза и ноль.
Обратите внимание
Перед тем как начать разбираться с темой подключение УЗО без заземления, хотелось бы остановиться на одном очень важном моменте.
Устройство защитного отключения берет на себя только токи утечки, но, ни коми образом, не сдерживает высокие нагрузки в сети и высокие токи, которые возникают за счет коротких замыканий.
За это должен отвечать автоматический выключатель, поэтому оба прибора: автомат и УЗО, устанавливаются в сетях одномоментно. Но необходимо отметить, что схема подключения двух защитных приборов может иметь два варианта:
Кстати, о мощности устройства. Совет такой – его мощность должна быть чуть больше, чем мощность автомата или группы автоматов, который устанавливается после самого защитного прибора.
Почему именно так? Все дело в том, что автоматический выключатель при перегрузках или коротком замыкании срабатывает не сразу. Некоторые могут выдержать несколько секунд повышения силы тока.
При этом само УЗО такие нагрузки длительное время выдержать не может, если их номинальный параметр равен номиналу автомата. Он просто выйдет из строя.
Необходимо отметить, что схема заземления сегодня присутствует не во всех квартирах и домах. Старый жилой фонд еще живет по старым законам, где заземляющие контуры так и не проведены.
А требования ПУЭ становятся все жестче и жестче.
К примеру, в независимости от того, решается ли вопрос установки УЗО в квартире, этот прибор необходимо обязательно устанавливать в группах потребителей, которые располагаются во влажных помещениях.
И еще один момент, который стал причиной того, что автоматы и УЗО становятся ненужными при сборке распределительных щитов. Им на смену пришли дифавтоматы.
Что такое дифавтомат? Это своеобразный симбиоз УЗО и традиционного автоматического выключателя, так сказать, два в одном. Этот прибор выполняет те же функции, то есть, защищает сеть от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.
Удобно, экономично и эффективно. И все же нас интересует, как работает и устанавливается УЗО в однофазной сети.
Важно
Домашние мастера сами стараются провести сборку распределительного щитка, к тому же это не очень сложно, если знать все нюансы монтажного процесса. Но ошибки все равно делают, иногда очень даже курьезные. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Схемы подключения дифавтомата
Заземление и зануление – в чем разница двух понятий
Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы
Подключение УЗО без заземления
Существует предубеждение, что для правильной работы УЗО необходима трехпроводная электрическая сеть, т.е. фаза, ноль и заземление. Заметим, однако, что роль УЗО – произвести отключение электрооборудования в случае возникновения тока утечки на корпус, а, следовательно, предотвратить поражение человека электрическим током.
Схема подключения УЗО. Однофазная сеть — Фото 1
Цель заземления такая же: в случае появления электрического тока на нетоковедущих заземленных частях оборудования создать режим короткого замыкания, от которого сработает максимальная токовая защита автоматического выключателя, и оборудование будет обесточено. Получается, что одной и той же цели можно достичь, применяя два различных способа:
Подключение УЗО без заземления, схема которого будет обсуждаться далее, или
Монтажом защитного заземления.
Эти два метода защиты могут дополнять друг друга, однако могут применяться и по отдельности. Как выполняется подключение УЗО в однофазной цепи? Об этом речь пойдет далее.
Можно ли устанавливать УЗО в сети без заземления?
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установку УЗО можно производить даже в двухпроводной электрической цепи, в которой не предусмотрено штатное заземление.
Этот вывод подтверждается и конструкцией данного защитного аппарата, в котором есть фазные и нулевые клеммы, однако при этом отсутствует клемма для подключения заземляющего проводника.
Это важно, ведь заземляющий проводник используется только в новых постройках.
Структурная схема электрической проводки в помещении — Фото 2
В домах, построенных при Советском Союзе, применяется двухпроводная система, без заземляющего проводника. Особенно в этом случае необходима установка УЗО в квартире. Разница между срабатыванием УЗО в сети с заземляющим проводником и УЗО без заземления лишь в моменте срабатывания.
В цепи с заземлением аппарат сработает сразу же в момент появления тока утечки, а схема подключения УЗО без заземления обеспечит срабатывание защиты только в момент прикосновения к корпусу электроприбора, аварийно находящегося под напряжением. Однако и в том и в другом случае УЗО обеспечивает надежную защиту от поражения током за счет мгновенного срабатывания.
Принцип действия УЗО (что такое УЗО)
Чтобы разобраться с особенностями подключения УЗО в частном доме или квартире, необходимо рассмотреть его принцип действия. Он основан на простом физическом законе, который гласит: сила тока в цепи с последовательным подключением потребителей, не зависимо от их мощности, не изменяется на всех участках данной цепи.
Другими словами, сила тока, который проходит через фазный и нулевой проводник одной и той же ветви цепи, остается одинаковой.
К УЗО подключается и фазный и нулевой проводник, и данный аппарат сравнивает значение силы тока, проходящего по каждому из этих проводников. Если сила тока одинаковая – электрическая цепь работает в нормальном режиме.
Совет
Если же сила тока различается, это значит что появился ток утечки, тогда УЗО мгновенно срабатывает и отключает аварийный участок от цепи.
Схема подключения УЗО на примере квартирного щитка — Фото 3
Это теория. Теперь рассмотрим ее применение на практическом примере. Допустим, что к щитку подключена цепь, питающая электрический водонагреватель в ванной. Из аппаратов защиты в этой цепи установлен только автоматический выключатель, который защищает цепь от токов перегрузки и КЗ.
Предположим, что внутри водонагревателя произошло нарушение изоляции и проводник прикасается к металлическому корпусу. Если нет заземления, автоматический выключатель никак не будет реагировать на такой аварийный режим работы. Но это опасно, ведь корпус находится под напряжением и если к нему прикоснуться, можно быть пораженным электрическим током.
Ситуация изменится, установлено УЗО в частном доме, квартире или офисе. Ведь ток, уходящий на корпус водонагревателя, и является током утечки, при появлении которого, в случае прикосновения к корпусу, срабатывает УЗО, обесточивая аварийный контролируемый участок. Если в цепь включено УЗО без заземления, схема становится значительно безопаснее с точки зрения возможности поражения током.
Как подключить УЗО без заземления
Важный совет: не рекомендуется использовать УЗО с электронным управлением, поскольку при нарушении питания электронной схемы, аппарат перестает исполнять свою функцию.
Перейдем к самому важному вопросу нашей статьи: какова схема подключения УЗО без заземления?
Совет: необходимо использовать УЗО только в паре с автоматическими выключателями. Делать это необходимо потому, что УЗО обеспечивает защиту электрической цепи только при возникновении токов утечки. Данный аппарат абсолютно не рассчитан на защиту от токов КЗ и перегрузки.
Следовательно, УЗО защищает от поражения током, а автоматический выключатель – от сверхтоков, способных привести к пожару, порче проводки и электрооборудования.
Исключение составляют только автоматы дифференциальной защиты, которые в своей конструкции объединяют и УЗО и автоматический выключатель.
Что касается самого подключения УЗО, то его можно произвести двумя способами.
Первая схема подключения однофазного УЗО – установить единственный аппарат защиты большой мощности на все электрооборудование дома или квартиры.
Данный способ имеет преимущество благодаря тому, что он наиболее простой. После аппарата учета электроэнергии фазный проводник идет на входящие клеммы УЗО, затем с выходящих клемм проводник идет на автоматические выключатели.
От автоматов провод идет на питание электрооборудования: розеток и освещения.
Такая схема не занимает много места в распределительном щитке. Недостатком такого способа установки УЗО является то, что при срабатывании отключается все электрооборудование дома или квартиры. Также сложно быстро определить причину отключения.
Второй способ подключения УЗО без заземления – это установка отдельного аппарата на каждый опасный участок. В таком случае устройство защиты будет стоить дороже, и в распределительном щитке будет занимать больше места.
С другой стороны, при отключении одного участка цепи, другие останутся подключенными к электричеству, и не придется столкнуться с ситуацией, когда весь дом будет обесточен.
Обратите внимание
В этом случае схема подключения однофазного УЗО такова: от счетчика фазный провод подключается к каждому автоматическому выключателю, а от него к каждому УЗО.
При подключении УЗО к сети следует придерживаться следующего правила: нельзя объединять нулевые проводники в узел после УЗО. Это приведет к ложным срабатываниям. Кроме того, после монтажа защитной цепи следует проверить, правильно ли собрана схема подключения УЗО без заземления.
Сделать это можно следующим образом: подключить электрооборудование к розетке, которая находится в цепи УЗО. Если после включения прибора УЗО не отключится – схема подключена правильно.
Также нужно проверить УЗО на срабатывание в результате возникновения тока утечки, путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на самом УЗО.
Ошибки, которые не следует допускать
Очень важно избежать следующих ошибок. Некоторые для того, чтобы повысить безопасность цепи, подключают заземляющие проводники розеток к нулевому проводнику либо к самостоятельно сделанному заземлению.
Это опасно, ведь только рабочее, правильно выполненное, заземление может обеспечить безопасность человека. Самодельные схемы могут стать причиной поражения током.
По этой же причине нельзя подключать заземляющие проводники розеток к водопроводу и другим токопроводящим инженерным конструкциям сооружения.
Строго не рекомендуется подключать нейтральный провод к заземлению, с целью якобы повысить надежность системы. И последнее: при неработающем заземлении рекомендуется отключить и заизолировать заземляющий проводник, приходящий в электрический щиток от электроприборов. Если этого не сделать, то в аварийной ситуации все корпуса приборов окажутся под опасным для жизни напряжением.
Монтаж заземления, а также установку УЗО в квартире или частном доме лучше всего доверять квалифицированным специалистам. Помните, что от качества монтажа электрической сети может зависеть жизнь и здоровье людей.
Навигация по записям
Добавить комментарий Отменить ответ
Эх, где была ваша довольно занимательная статья 2 недели назад, когда я мучился с монтажом УЗО в своей квартире? По незнанию и желанию сэкономить на услугах электрика, самостоятельно сделал самодельное заземление, как итог- неожиданный удар током. Огромное спасибо автору статьи за доступное описание процесса монтажа и мер безопасности. Теперь буду знать!
На своем личном опыте скажу, что УЗО без заземления ставить вообще нет никакого смысла. Просто выброс денег и полное заблуждение, что спасет от удара током. Бывает что люди делают в доме зануление. И вот тогда последствия могут быть очень печальные.
Важно
Да люди для меня всегда было проблемой подключения УЗО без хорошего консультанта. В экспериментировать семья мне не позволила, поэтому пришлось нанимать человека, знающего толк в проводке и электрике. А в Вашей статье, всё довольно просто рассказано и показано, так что я воспользуюсь информацией, у меня в планах ещё сарай))), спасибо.
Месяц назад,решив сэкономить на услугах специалистов в этой области,сам подключал УЗО. Правда,отец помагал,он электрик.Спасибо автору за статью,в будущем наверняка пригодится.
Я немного не понял одной деталь: если я установлю УЗО около счетчика, а дальше в цепи у меня будут скрутки нулевых проводников, то произойдет ложное срабатывание? Но ведь как без этих скруток не обойтись.
Автор может и не разъяснил правильно, но факты таковы: 1 — УЗО в сети без заземления не обнаружит «фазу на корпусе прибора» в момент ее возникновения. 2 — УЗО ее обнаружит только после того, как начнется утечка тока через корпус дефектного прибора 3 — скорее всего, это произойдет, когда владелец прибора его коснется. %-( 4 — УЗО не спасет от _удара_ током в сети без заземления! НО! —
5 — УЗО ограничит ток через человека по времени долями секунды и сработает, _спасая_ жизнь.
ПОЭТОМУ: такая установка УЗО имеет смысл, поскольку главная задача выполняется.
Подключение УЗО без заземления
Начнём с разбора понятий. Под УЗО сегодня принято по большей части подразумевать дифференциальный автомат защиты.
Этот прибор занимается тем, что измеряет входящий в прибор ток и исходящий, и при возникновении между ними разницы цепь обрывается. Собственно, дифференциал и обозначает нахождение утечки.
При этом предполагается, что на объекте имеется заземление. Но часто так бывает, что как раз эта часть и отсутствует. Как ведётся подключение УЗО без заземления.
Ещё раз коротко о понятиях электрозащиты дома
В настоящее время принято выделять следующее оборудование для защиты электрической сети дома от разных эксцессов:
Распределительным щитком называется коробка, встраиваемая в стену или навешивая, где размещаются все защитные устройства. Внутри стоят металлические кронштейны, куда по плану электрификации квартиры навешиваются подобно конструктору различные модули. Не нужно путать это понятие с распределительной коробкой, представляющей собой просто ящик с несколькими резиновыми отрывными манжетами на торцах, куда заделываются колодки простых электрических соединений. Распределительный щит нужен для этого, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной. Когда все оборудование собрано в одном месте и подписано, то любой хозяин радуется, глядя на такую роскошь. Допустим, нужно отключить розетки в зале – одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
Перед тем, как рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель. В простейшем случае это прибор с всего лишь двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод). Суть в том, что при резком возрастании тока внутренние реле выключателя автоматически разрывают цепь. В зависимости от типа прибора время совершения операции разнится. И здесь нет простого правила – чем быстрее тем лучше. Если нагрузка представляет собой асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, то пусковой ток может быть кратковременно большим, и ложное срабатывание едва ли обрадует хозяев невозможностью запуска климатической системы или морозилки. В этом плане нужно знать, что автоматический выключатель выбирается, исходя из типа нагрузки. Кроме того этот прибор может рвать цепь, если ток превышает указанный на корпусе. При коэффициенте перегрузки 1,15 это происходит обычно за час, при 1,45 – вдвое дольше. Это не позволяет проводке перегреться и стать причиной пожара или потерять свою изоляцию в результате циклов повышения и понижения температуры.
Конструкция защитного устройства
Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но при этом есть шанс, что корпус под напряжением будет висеть очень долго, и за него кто-нибудь возьмётся. А вот если бы все было сделано по правилам, то сразу после пробоя изоляции возникла бы дифференциация токов. Как следствие, неприятного шока можно было бы избежать.
То есть УЗО будет работать, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего. Например, пенсионер со слабым сердцем от такой шоковой терапии может скончаться. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с пробитой изоляцией ТЭНа.
Если трубы пластиковые, а клапаны перекрыты, то есть все шансы включить себя в контур заземления, просто пустив воду из-под крана.
Источник: http://electricremont.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya.html
Схема подключения УЗО без заземления
Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все.
Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления
Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.
Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.
В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток.
Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет.
Совет
Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.
Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!
Как подключить УЗО без заземления
Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.
Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!
Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:
Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
Обратите внимание
Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Подключение УЗО в двухпроводной сети
Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.
До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.
Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.
Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.
Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).
Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.
И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» – простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.
Важно
Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.
Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.
Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
На вход “фазной клеммы” устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход “нулевой клеммы” берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).
Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении.
Совет
Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор).
Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.
Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится – значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.
Источник: https://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-bez-zazemleniya.html
Заземление — Victron Community
Привет
На самом деле я хотел бы иметь возможность выполнять программы в моей установке, не беспокоя моего дилера, особенно в воскресенье, и я обнаружил, что ему не хватает некоторой информации для человека по подключению и настройке easysolar 24V, 3000VA, 70A.
Обычно в руководствах мы должны найти функции и инструкции по установке, а также первые диагностики неисправностей
Это случай контроллера mppt и инверторного зарядного устройства, из которого состоит устройство easysolar!
Но я не могу найти подходящего для всего easysolar.
Был на сайте victron, в разделе поддержки …
Что вызывает:
1) Руководства
2) Поставщики
3) здесь;)
В руководстве я нахожу подменю, в котором есть «easysolar»
Я выбрал его, и ничего о моем руководстве по easysolar, но более интересные и технические понятия правила 1 к 1 относительно связи переменного тока или информация о VE, прямом и многих других вещах, но не руководство, которое я ищу (по возможности на французском языке)
Я также захожу в раздел «старая документация»
Ничего не найдено.
В основном то, что относится к регулятору, зарядному устройству / инвертору, CCGX, что у меня есть руководства по этим подэлементам.
Для штатного установщика Все просто!
Я не решился разобрать нижнюю крышку, где автоматические выключатели …, на первый взгляд, это было хорошо, и для конкретного примера:
подключение АКБ (классический провод):
Или вы можете найти руководство к этой печатной плате и ее элементам, где вы должны подключить на половине высоты этого устройства easysolar кабели батареи
По общему признанию, минимум батареи написан на печатной плате, но в большинстве случаев можно было бы использовать два винта с черным элементом между ними (предохранитель?) Для положительного соединения.
В новом подходе к этой философии victron (который мне до сих пор нравится, hihi) я остаюсь в некотором колебании, батарея подключена, экран CCGX устройства easysolar загорается без необходимости нажимать какую-либо кнопку центральная кнопка между лампами остается выключенной
Мы не знаем наверняка, стоит ли продолжать настройку? Я увидел, что в моем приложении для Android появился новый « друг » (smart mppt …), поэтому я разрешил ему подключение и предложение обновления, я запустил его, затем обновил его, что меня удивило, но, возможно, оно должно быть инкрементным, и все прошло хорошо…
По логике вещей я собирался продолжить кабели входных фотоэлектрических панелей … Если бы этот экран не загорелся сам по себе.
Наконец, процесс установки и, следовательно, первый ввод в эксплуатацию мне кажется неполным с переданными документами.
Незадолго до того, как я начал установку BMV712, и для этого элемента я, без сомнения, выполнил процедуру установки от А до Я, но с точки зрения взаимосвязей между основными элементами easysolar,
Следующие мои сомнения касаются маркировки «земли» на печатной плате.
Мне просто нужно подключить массу корпуса внизу в правом нижнем углу к розетке заземления установки или я должен также добавить точки, примечания, заземление на печатной плате?
Хорошо понятно, что это следующее заземление безопасно, независимо от того, подключен вход переменного тока или нет … И я думаю, что это должно быть правильным вариантом для Франции по умолчанию.
Наконец, я думаю, мне не хватает общего руководства по всему этому easysolar.
В документации по электромонтажу, предоставленной для Multiplus, не упоминаются особенности этого устройства easysolar и межсоединения, уже подключенные для большинства из них.
Спасибо за любую помощь в решении этих многочисленных неопределенностей. И особенно по волшебной ссылке скачать инструкцию по установке этого easysolar.
С уважением
Что такое заземление грузовиков и вагонов и зачем они нужны?
Статическое электричество
В холодные и сухие дни после прогулки по ковру, чтобы открыть входную дверь, может возникнуть искра, которая прыгнет между рукой и дверной ручкой.Это высвобождение электричества происходит из-за накопления статического электричества в теле человека, которое может достигать 10-15 кВ (киловольт). Разряд с таким напряжением может составлять всего 20-30 мДж (миллиДжоуль), что значительно превышает пороговое значение для воспламенения пропана, паров бензина или даже мелких частиц пыли.
Заземление грузовиков | Заземление вагонов
Когда грузовики или поезда загружают и разгружают жидкости и сухие материалы, при передаче этих материалов возникает трение, создавая статическое электричество.Уровень заряда выше для слабопроводящих растворителей, протекающих через пластиковые трубки. Кроме того, высокая скорость потока или большое количество пузырьков воздуха, протекающих через трубку, могут усилить статическое электричество. Автоцистерны, загружающие пропан, газ или легковоспламеняющиеся жидкости, могут накапливать достаточно статического электричества, чтобы испустить 2250 миллиДжоулей. Для воспламенения пропана требуется всего 26 миллиджоулей, а для паров бензина — 24.
Электрификация потока
Когда жидкие или сухие сыпучие материалы проходят по трубе с высокой скоростью потока, как это обычно происходит при погрузке и разгрузке жидкостей из грузовиков и поездов, электростатический заряд текущего продукта генерирует статическое электричество.Большое количество пузырьков воздуха и повышенная скорость потока могут усилить статическое электричество.
A: Заряд, который движется вместе с потоком продукта
B: Заряд, который прикреплен к твердой поверхности и не может перемещаться
Перенос материалов генерирует статическое электричество.
Заполнение, дозирование, транспортировка и опрокидывание материалов в транспортные средства или сосуды генерируют статическое электричество просто из-за движения обрабатываемого или обрабатываемого материала.Статическое электричество может воспламениться, если судно или транспортное средство не заземлено должным образом.
Без надлежащего заземления — При погрузке сыпучих или жидких продуктов движущийся материал создает трение, и на поверхности транспортного средства накапливается электростатический заряд. Это скопление увеличивает риск статической искры и источника воспламенения.
Статический разряд при правильном заземлении — При правильном заземлении электростатический заряд имеет путь к земле, предотвращая накопление заряда.

X X
Статическое накопление
ЖИДКОСТИ Статическое накопление
ПОРОШКИ
Бензол ПТФЭ
Дизельное топливо
Дизельное топливо
Дерево
Конденсаты сырой нефти / газа Полиуретан
Реактивное топливо ПВХ
Керосин Пирекс

Неопрен
Неопрен
Толуол Гексан Полипропилен
Гептан Полистирол
Возгорание материала при погрузке грузовика без надлежащего заземления
Что такое заземление?
Все вещи хотят нейтрализации, поэтому, когда в объекте накапливается заряд (положительный или отрицательный), этот избыточный заряд будет искать путь наименьшего сопротивления, чтобы стать нейтральным.Заземление (или заземление) соединяет этот объект с землей и разряжает любое накопленное напряжение. Почему земля? Поскольку Земля такая большая, она может легко поглотить и нейтрализовать любой заряд.
Воздух, протекающий над поверхностью объекта, или жидкости, протекающие по трубе во время погрузки и разгрузки транспортных средств, создают заряд. Для разряда этого напряжения автомобиль должен быть подключен к земле через медный или стальной провод, прикрепленный к электроду в земле. Слишком длинные линии могут иметь достаточное сопротивление для предотвращения полного рассеивания статического электричества, будут искать более короткий путь, перепрыгивая через промежутки в оборудовании, создавая искру или источник воспламенения горючих газов.И NFPA, и API рекомендуют, чтобы сопротивление этих линий составляло не более 10 Ом от конца до конца.
Что такое склеивание?
Связывание — это соединение двух проводящих объектов вместе, поддерживая каждый объект при одном и том же электрическом заряде. Если один объект накапливает заряд, может образоваться искра, когда этот заряд пытается нейтрализовать себя, перепрыгивая через промежуток к другому проводящему объекту.
Вагоны и цистерны состоят из множества деталей, металлических и прочих. Чтобы снять статическое электричество, все части должны быть соединены — скреплены — таким образом, чтобы электричество могло беспрепятственно проходить через каждый объект на землю.Это предотвращает переход одной детали в другую, даже если они не соприкасаются, точно так же, как заряженная рука на дверной ручке получает поразительный результат. Эта искра возникла за наносекунды до контакта между ними, когда заряд прыгнул по воздуху.
Линия заземления грузовика
Заземление автоцистерны (заземление)
Процедура погрузки во время перемещения включает в себя подключение грузовика к земле (заземление) водителем перед любыми другими операциями. В системе заземления грузовика должны быть цепи, предотвращающие передачу топлива, если заземление не выполнено.Обычно погрузочная эстакада имеет систему заземления, которая подключается к грузовику.
Заземление вагонов (заземление)
Пути, по которым движутся вагоны, имеют собственную систему заземления. Колеса в сборе имеют контакты «металл-металл», поэтому они всегда заземлены. Но многие железнодорожные вагоны имеют колесные подшипники, которые не проводят ток, что делает остальную часть вагона электрически изолированной. Как и в случае с грузовиком, при загрузке или разгрузке вагонов операторы будут использовать системы заземления вагонов для снятия статического электричества.
Износостойкие прокладки на литой тележке также изолируют сборку от резервуара и фитинга, поэтому процедура требует заземления резервуара для погрузочно-разгрузочная эстакада во время переездов.Опять же, система должна иметь отказоустойчивую схему, которая отключает перекачку топлива в случае потери заземления.
Решения SafeRack для заземления, переполнения и мониторинга
При работе с нефтехимическими или другими горючими жидкостями безопасность невозможно переоценить. Важно принять все меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев, и SafeRack упрощает это. Наши отраслевые эксперты и наши технологически продвинутые системы защиты от перелива и проверки грунта помогают повысить безопасность и производительность.И мы можем помочь вам выбрать и установить электронное стоечное оборудование для точного и надежного мониторинга независимо от потребностей вашего вагона или цистерны.
Подробнее о безопасности автоцистерн
Около 25% всех грузов, перевозимых в США, перевозится в автоцистернах, причем почти половину из них составляют легковоспламеняющиеся жидкости, которые необходимо перевозить на транспортных средствах и снимать с них (5 основных грузовых эстакад ). При таком большом количестве опасных грузов на дорогах страны и при том, что автомобили проезжают под автоцистернами, не редкость, почему так мало бедствий?
Прочтите обо всех устройствах безопасности для автоцистерн.
Установка заземляющего стержня | Заземление электрического забора
Цепь заземления — это критический компонент вашего электрического забора, который необходим для его правильного функционирования. Зарядное устройство для забора, или блок питания, предназначено для преобразования электрического заряда в мощность, безопасную для животных и людей.
Когда животное касается электрически заряженной проволоки ограждения, животное ощущает электрический ток, когда заряд проходит через его тело. Затем заряд продолжает цепь через землю к заземляющему стержню, а затем по заземляющему проводу к клемме заземления зарядного устройства.
Если животное и клемма заземления зарядного устройства недостаточно заземлены, путь электрического тока не может быть завершен, и животное не почувствует удара. Так как земля обеспечивает половину цепи электрического поля, очень важно иметь правильно установленную цепь заземления.
Например: приземлившиеся на проволоку птицы не пострадают. Поскольку они не контактируют с землей, когда они сидят на проводе, они не замыкают цепь и, следовательно, не получат удара током.
Выбор и установка заземляющих стержней
Эффективная система заземления состоит из трех заземляющих стержней от 6 до 8 футов, зажимов заземляющих стержней и изолированного соединительного провода на 20 кВ.
Заземляющие стержни могут быть медными или оцинкованными. Преимущество меди в том, что она переносит электрический заряд более эффективно, чем оцинкованный стержень; однако это может быть дороже. Арматура — обычно наименее дорогой вариант, но и наименее прочный.
Первый заземляющий стержень необходимо вбить в почву на расстоянии не более 20 футов от источника питания ограждения.Дополнительные заземляющие стержни должны располагаться на расстоянии 10 футов от предыдущего стержня.
Для простоты установки наливайте воду в точку входа при забивании стержней заземления.
Для установки штанг в почву можно использовать кувалду, отвертку с Т-образной стойкой или перфоратор. Имейте в виду, что стержни должны быть забиты как можно глубже, всего на несколько дюймов над землей, чтобы зажимать провод.
Подключение заземляющих стержней
Теперь, когда заземляющие стержни находятся в земле, пора соединить их друг с другом и, в конечном итоге, с блоком питания.
Используя зажим заземляющего стержня на каждом стержне, подсоедините изолированный соединительный провод 20 кВ к каждому стержню линейным способом, также известным как шлейфовое соединение. Не забудьте зачистить конец провода, чтобы металл был открыт, когда зажимаете его на стержне, чтобы установить соединение.
После того, как все три стержня будут соединены друг с другом, провод можно подсоединить к блоку питания ограждения. Он должен идти к клемме заземления зарядного устройства. Не делайте ошибку, подключив его к проволоке забора или клемме
забора.
Наконечники заземления
Песчаные, сухие и каменистые почвы могут потребовать дополнительного заземления в виде «двухпроводной системы».»Чтобы узнать больше о различиях между« однопроводной »и« двухпроводной »системой, перейдите к разделам ниже.
Для более длинных заборов или участков с сухой, каменистой или песчаной почвой также может потребоваться больше заземляющих стержней.
Ваша система заземляющих стержней ни в коем случае не должна подключаться к другим заземляющим стержням, например, используемым в домах или сараях.
Не устанавливайте заземляющие стержни в пределах 50 футов от заземляющего стержня, подземной телефонной линии или подземной металлической водопроводной линии, так как они могут собирать паразитное напряжение..
Однопроводная система
Когда по периметру забора проходят только заряженные провода, это называется однопроводной системой. Если у вас небольшая территория с одной или двумя проволочными жилами, вам следует использовать однопроводную систему.
Однопроводные системы также можно использовать при добавлении к существующему забору. Прокладка заряженной проволоки поверх неэлектрифицированного забора предотвратит попадание скота через забор и его повреждение. Этот метод можно использовать и на заборе из колючей или плетеной проволоки.
Двухпроводная система
Следует использовать двухпроводную систему заземления, если на ограждении более трех жил. Двухпроводная система позволяет животному замкнуть цепь, одновременно касаясь заряженного провода и провода заземления. Пряди на заборе должны чередоваться между заземляющим и заряженным проводом: один заряженный, один заземленный, затем заряженный и т. Д.
Если у вас есть большая территория, которую нужно огородить, эта система идеальна. Также хорошо содержать животных с длинными волосами или шерстью, а также участки с песчаной или каменистой почвой.Заземлить эту систему просто. Провод от клеммы заземления подключается непосредственно к стержням заземления, а затем к заземляющим проводам на линии ограждения. Заряженные провода подключаются к клемме забора на зарядном устройстве.
Система заземления отрицательной полярности
Система заземления отрицательной полярности
См. Также контуры заземления
Безопасная установка батареи Руководящие принципы
Эта статья в основном касается заземления аккумуляторной батареи. петли.
Для установки спереди:
Электропроводка аккумулятора
Для установки на багажник:
Багажник Установка аккумуляторной батареи
Любые комментарии приветствуются по электронной почте:
Заземление аккумулятора автомобильной электрической системы
Несколько заметок:
Напряжение
Автомобильные системы в основном используют самый старый тип перезаряжаемых аккумулятор (изобретен в 1859 г.), свинцово-кислотный аккумулятор.12 вольт — общий короткий сленг для номинального напряжение батареи. Это действительно не 12 вольт.
Свинцово-кислотные элементы 2,1 вольта на элемент в состоянии покоя при полном заряде. Шестиэлементная батарея на 12 В 12,6 В при полной зарядке в состоянии покоя, должно быть более 14 В во время зарядки и более 13 вольт сразу после снятия зарядки (без электрической нагрузки). Увидеть Электрическая система
В традиционных низковольтных (12 В) электрических системах используется отрицательная система заземления, где «земля» почти всегда является всей шасси.Самый высокий ток заземления идет на блок двигателя, так как именно там протекают токи генератора и стартера. Эта земля должна быть очень твердой соединение сопротивления. Это прямое подключение к батарее с батареями рядом с двигателем и часто через шасси с выносными батареями. Заземление всегда должно подключаться от аккумулятора. отрицательный к шасси со всеми установками аккумуляторных батарей.
Работа батареи
Распространенное недоразумение — батарея питается нормально мощность беговой нагрузки.Это неверно, генератор обычно питает все электроэнергия. Конечно, генератор не поддерживает электрическую система при выключенном двигателе, при запуске двигателя и при определенных действующий в условиях экстремальных электрических нагрузок, особенно при низких оборотах двигателя. В аккумулятор обеспечивает питание каждый раз, когда генератор не может поддерживать полную электрическое потребление. Батарея срабатывает мгновенно, даже если требуется на долю секунды. потому что аккумулятор напрямую подключен к генератору.
Аккумулятор выполняет роль гигантского «электрического» маховик »для сглаживания напряжения от генератора. Так же, как маховик на двигатель сглаживает толчки поршней и нагрузку на сцепление, аккумулятор предотвращает внезапное скачки напряжения генератора или изменение электрической нагрузки от радикального изменения электрическое напряжение.
Аккумулятор должен храниться в параллельно генератору с жесткими соединениями. На работающем двигателе, если аккумулятор отключен (случайно или намеренно) и электрическая нагрузка или обороты двигателя резко меняются, или если аккумулятор отключен от системы во время зарядки генератор может поднять напряжение более 100 вольт.Скачок напряжения может нанести ущерб чувствительным электрическим частям, включая стереосистемы, зажигание системы, органы управления двигателем и лампочки. Вот почему все, что мы делаем с электрическая система всегда должна быть выполнена в контексте возможно надежное подключение аккумулятора. Во избежание повреждающих скачков напряжения подключение аккумулятора к генератору необходимо. никогда не прерываться, пока генератор подает зарядный ток или текущий ток!
Комплекты шкивов «Под приводом»
То, что обычно называют под ведущими шкивами замедлить аксессуары.Вся электрическая энергия поступает от генератора (или другого заряжает аккумулятор, если он не является генератором). Если генератор вращается слишком медленно (возможно, из-за пониженного шкивы на малых скоростях), электрическая система будет работать от аккумулятора. В отсутствие или низкая скорость зарядки истощают заряд аккумулятора. Когда электрическая система работает от заряда аккумулятора на более медленных оборотах или на холостом ходу, генератор нагружает ремень для аксессуаров и коленчатый вал тяжелее обычного на более высоких оборотах, чтобы восполнить потерю заряда аккумулятора на холостом ходу.
Замедление скорости зарядки генератора ниже рабочей уровни на холостом ходу фактически увеличиваются механическая нагрузка на приводной ремень генератора при более высоких оборотах. Это потому, что Генератор должен восполнять заряд аккумулятора, потерянный на холостом ходу или низких оборотах двигателя. Системы под приводным шкивом снижают паразитную нагрузку на генератор переменного тока на холостом ходу и малых оборотах, и увеличивают паразитную нагрузку генератора и расходуют мощность на гоночных скоростях.
Подключение заземления батареи или отрицательного вывода батареи
Единственное подключение к батарейному посту минус должен быть к другому минусу батареи, шасси автомобиля и / или блок двигателя.Никогда не должно быть прямого отрицательного поста путь к дополнительному оборудованию, у которого есть заземляющий провод к внешнему устройств.
Единственное исключение из этого правила — когда оборудование электрически подключены изолирует или отключает подключение питания отрицательной клеммы от любых внешние подключения. Если отрицательный провод подачи питания электрически плавает от всех открытые токопроводящие части шкафа или пути внешней проводки, предохранитель прямой отрицательный должен быть безопасным.
Изолированное заземление внутри внешнее оборудование — единственное условие, при котором прямой отрицательный терминальное или постовое соединение безопасно.
Стартер и генератор обычно являются двумя высшими текущие устройства в электрической системе транспортного средства. Стартер может нарисовать сотни ампер, большой генератор переменного тока может выдавать сотни ампер. Масса стартера и генератора пропускает тот же ток, что и горячие выводы положительного напряжения, к или от стартер или генератор.
Стартеры и у генераторов есть свои недостатки, общие для их металлических корпусов. Они устанавливаются прямо на двигатель кронштейны блока или тяжелого двигателя, с корпусом Или случай, обеспечивающий отрицательный вывод или отрицательный заземление.Путь заземления проходит через крепежные детали к блоку. Нормальная, правильно скрепленная система крепления «земли» стартер и генератор с чрезвычайно низким электрическим сопротивлением к блоку двигателя или ГБЦ. Механическое соединение обеспечивает почти идеальное заземление стартера и генератора переменного тока на крышку привода ГРМ, блок и головки. Только убедитесь, что болты не прилегают к случайным изоляторам. Случайные изоляторы включают анодированный алюминий, металл с механическим покрытием, краску и даже резьбовой фиксатор химические вещества, такие как Loctite.Loctite впитается в нити и изолирует резьбовые соединения. Никогда не используйте Loctite для электрических соединений. Диэлектрик смазки, электрические пасты или противозадирные составы ведут себя иначе, уплотняя воздух и влага для предотвращения коррозии без повреждения электрического контакта. Они отталкивают дорогу.
Идеальный генератор и стартер Путь к заземлению батареи проходит через тяжелое кабельное соединение блока с батареей. Очень Второй вариант — это бобышка или шпилька заземления крышки цепи привода ГРМ.Иногда, но не всегда, соединение головки блока цилиндров или раструба может быть используемый. Как правило, чем меньше прокладок между блоком и массой аккумулятора, и чем больше площадь и толщина металла в месте подключения, тем лучше заземление подключение будет. Никогда не подключайтесь напрямую через фиксаторы Loctited или против анодированные, ржавые, корродированные или окрашенные детали. Скорее всего, производитель автомобиля выбрали самые лучшие точки на земле.
Предупреждение! Прочитай это!
Ток пути к батарее может составлять сотни ампер во время пуск, и ток пути к батарее легко составляет 25 ампер или более при зарядке батареи.Кроме того, генератор обеспечивает весь рабочий ток для всех принадлежностей, с аккумулятором, питающим ток, когда генератор не может «поспевать» за нагрузка. При таких высоких токах столб аккумулятора должен быть предназначен исключительно для провода заземления между батареей и колодкой и батареи всегда отрицательный должен иметь хорошее прочное соединение с шасси автомобиля.
Совместное использование отрицательного вывода аккумуляторной батареи с болтом двигателя с чем-либо еще или подключение напрямую к отрицательному полюсу аккумулятора с все, кроме основания блока и шасси — ужасная идея.(Подключение электрические устройства или оборудование непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора — это плохо идея (независимо от того, кто вам это скажет), если отрицательная связь не 100% заземление изолировано на электрическом устройстве.) Когда электрическое устройство подключен к отрицательный пост, если отрицательный пост для блокировки или соединения шасси открывается или развивает чрезмерное сопротивление, отрицательный полюс батареи отключает генератор или пусковой ток через все, что прикреплено к отрицательной клемме.Это может быть сотнями ампер! Очень немногие устройства и проводка будут иметь такую неисправность, как это без непоправимого ущерба. Это также риск возгорания.
Заземление непосредственно на отрицательный столб — опасность пожара при хуже, и в лучшем случае ненужный риск для вашего оборудования. Пост батареи соединения также увеличивают вероятность возникновения контуров заземления и кондуктивного шума заземления.
Лично я не уверен, почему производители США и Японии рекомендуют люди подключать вещи к отрицательной клемме.Я подозреваю, что это потому, что они не продумали проблемы безопасности, которые создают негативные почтовые связи, и они почему-то думают, что батарейный столб обеспечивает «более чистое» напряжение или более надежное заземление благодаря сопротивлению батареи. Отрицательные соединения выводов аккумуляторной батареи вспомогательного или вспомогательного оборудования запрещены. многие страны. Как правило, производители автомобилей никогда не делают отрицательных пост соединения, кроме блока или шасси. Производители аксессуаров профессионального или коммерческого уровня также не используют отрицательные пост-связи.Единственное исключение — когда устройство имеет 100% гарантию отрицательного автобус никогда не может контактировать с землей шасси любым способом.
Единственный правильный и безопасный способ подключения аксессуаров любого Тип (это включает систему зажигания и стереосистему) к отрицательному выводу — через ходовую часть автомобиля. Это не только самый безопасный путь, шасси — путь заземления с наименьшим шумом. Вот почему каждый автомобиль производитель ведет от отрицательного поста к корпусу, а все остальные устройства чем устройства, установленные на блоке двигателя, получают отрицательный через шасси или обозначенный наконечник заземления относительно шасси.Это единственный безопасный способ делать что-то, если поставщик оборудования и установщик не могут на 100% гарантировать, что шасси никогда не будет отрицательным путь через оборудование.
Токи заземления и контуры заземления
Все нормальные рабочие токи автомобиля, которые включают зажигание, радио, фары, дворники, звуковой сигнал и компьютерные системы, поток из генератора через блок цилиндров на массу шасси автомобиля или от аккумулятор к шасси транспортного средства, когда генератор ниже напряжения аккумулятора.В качестве напряжение генератора падает ниже 13,8 вольт, аккумулятор набирает возрастающую доля тока нагрузки.
Рога и фонари заземлены на корпус корпус, в то время как электроника приборной панели обычно заземляется на брандмауэр или прочно сварной или прикрученное крепление приборной панели. Критические датчики и датчики обычно плавают от земли повсюду, заземляясь только на система внутренней отрицательной шины компьютера. Затем отрицательная шина компьютера заземляется на брандмауэр или корпус. Этот метод заземления предотвращает контуры заземления.Контуры заземления вводят нежелательные электрические помехи и / или ошибки напряжения датчика.
Меньший очень короткий провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а также провода заземления от блока цилиндров идут непосредственно к корпусу кузова. Эти провода, в первую очередь толстый короткий провод заземления аккумуляторной батареи, питают все отрицательные клеммы заземленной электроники автомобиля. Корпус, а не Отрицательный полюс батареи, это самая безопасная и лучшая точка заземления для чувствительных электроника.
Предохранители питают все электрические устройства, включая, но не ограничено фарами, дворником, обогревателем, звуковым сигналом, радио и приборной панелью.Критические устройства часто работают от плавких вставок или отдельных предохранителей или автоматического сброса ограничения перегрузки системы. Все эти устройства возвращаются через шасси автомобиля и короткий провод аккумулятора на массу, общий с большим отрицательным блоком соединительный провод. Токи генератора и стартера проходят через блок цилиндров. и толстый черный провод к полюсу аккумулятора.
Уникальная наземная маршрутизация для разных систем существует по очень специфическим причинам. Тело оболочка служит гигантским низким сопротивлением постоянному току и низким импедансом высокой частоты и точка заземления радиочастоты.Автомобиль шасси становится общей точкой для снижения или устранения шума в чувствительном аудио системы, а также устранение помех или ошибок напряжения в датчиках и / или триггерах системы. Шасси автомобиля является общей точкой для оптимального подавления радиопомех и шума, , а не отрицательной клеммой аккумулятора. Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания в проводку высоких токов с шумом. Вы можете увидеть, что Я сделал, чтобы уменьшить радиопомехи в моем дизеле Power Stroke.
Системы задних аккумуляторных батарей немного отличается. Поскольку расстояние до установленной сзади батареи очень велико, Невозможно иметь низкое отрицательное сопротивление проводов через провода. Даже не смотря на удельное сопротивление стали в несколько раз больше удельного сопротивления меди, шасси фактически становится заземлением для сигнальных и пусковых токов. В шасси — это превосходное заземление для электрических помех, а шасси — превосходное отрицательный провод аккумуляторных батарей, установленных сзади, из-за перекрестия площадь сечения.Для обычного провода площадь поперечного сечения жилы ограничена диаметр проводника. Несмотря на то, что корпус относительно тонкий, в нем есть очень широкий электрический путь. Это более чем компенсирует более высокое удельное сопротивление стали.
Пример заземления сопротивление:
Сопротивление любого однородного проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения и прямо пропорционально к удельному сопротивлению и длине. Проще говоря, если мы удвоим крест площадь сечения проводника мы сокращаем сопротивление (и падение напряжения) в половина.Если мы удвоим длину, мы удвоим сопротивление и удвоим падение напряжения.
Медный провод номер 1 AWG имеет эффективный диаметр около 0,3. дюймов. Площадь круга равна пи * р в квадрате. У этого провода был бы крест площадь сечения около пи * 0,15 * 0,15 = 0,071 квадратного дюйма.
Предположим, что толщина стального корпуса составляет около 16 калибра, или около 0,06. дюймов толщиной. Площадь в один фут будет иметь 12 * 0,06 = 0,72 кв. дюймы площади поперечного сечения. Физическое сечение около десяти раз больше, чем площадь поперечного сечения медного провода.
Удельное сопротивление стали около 15 Ом на 10-6 см. В удельное сопротивление меди 1,7 Ом на 10-6 см. Мы можем разумно предположить сталь имеет примерно 15 / 1,7 = 8,8-кратное сопротивление меди для того же длина и одинаковая площадь поперечного сечения. Пока корпус корпуса выше материал удельного сопротивления, тело также имеет гораздо большее поперечное сечение площадь.
Это означает стальной корпус шириной в один фут, если этот корпус толщиной всего 0,06 дюйма, сопротивление примерно на 10% меньше, чем у аналогичного длина пути через медный провод.Легко понять, почему наземный путь через кузов автомобиля, который, вероятно, несколько футов шириной и намного толще во многих областях это малая часть сопротивления медного провода.
Поверхность пола шириной четыре фута и толщиной всего 0,06 дюйма, будет иметь поперечное сечение около 2,88 квадратных дюймов. Эквивалент медный проводник должен быть 2,88 / 8,8 = 0,327 квадратных дюйма, или диаметр = 2 * квадрат A / pi или 0,645 дюйма в диаметре! Сопротивление тонкой стальной напольной кастрюли шириной 4 фута с медный кабель требует кабеля больше 4/0, и у нас даже нет рассчитывал на помощь каркасных реек, рокеров или дорожек на крыше!
Поскольку шасси имеет более низкое сопротивление и сопротивление, задние батареи должны обычно используют шасси как отрицательную отдачу для всего автомобиля.Блок двигателя должны быть электрически соединены с шасси. Батареи, установленные сзади, по-прежнему используют шасси в качестве общая точка шума / RFI для фильтрации или устранения электрических помех, но он также становится превосходная отрицательная высокая текущая доходность. Точка обрыва, в которой шасси становится лучше, чем медный кабель AWG номер 1, обычно от пяти до восьми ноги.
Заземление шасси, за исключением очень коротких пробегов, является хорошей системой. Система предназначена для предотвращения неизбежные падения напряжения в системе заземления из-за неисправности компьютерного датчика напряжения.Он сохраняет сильные зарядные и пусковые токи вне чувствительных электроники, и обеспечивает стабильную подачу чистого бесшумного постоянного тока в электрические устройства транспортных средств. Он также учитывает безопасность в случае какое-то соединение с заземлением или заземляющий провод выходит из строя. Если приходит клемма аккумулятора неплотно, например, единственное повреждение — потеря пускового или рабочего напряжения. Электроника обычно не получает катастрофических повреждений из-за плохого соединения, в то время как шум обычно не проникает в стереосистемы и компьютерные системы.
Электроника вторичного рынка должна подключаться таким образом, чтобы не повредить существующие электрические устройства и не будет вносить шум и заземление токи в датчики. То же самое верно и для перемещения батареи, или для добавления второй аккумулятор. Мы должны уделять этим системам столько же, сколько и компетентный Инженер-конструктор ставит оригинальное оборудование. Это включает в себя сплавление и то, как мы направляем лиды, а также как и где мы «заземляем» или получаем отрицательную поставку сила.
Кроме систем с очень низким током, таких как освещение или критические датчиков, вы не найдете очень много длинных отрицательных проводов (длинных заземляющих проводов) в транспортное средство.Это неспроста. Если мы меняем типовой образец OEM минимальной длины на тяжелых сильноточных проводах, вероятно, мы что-то делаем неправильно. Для хорошего специалиста по электромонтажу (которого иногда трудно найти) нет ничего необычного в том, чтобы тянуть 50 футов ненужного провода из крысиного гнезда, сделанного с помощью обычной проводки техников или любителей.
Подключение отрицательных выводов к клеммам аккумулятора и длинных отрицательных ведет, почти всегда ошибка.
Большинству из нас то, что происходит внутри маленьких коробок, которые мы устанавливаем, кажется полностью иностранный.Большая часть мира думает тяжелый черный провод мощности — это отрицательная сила, и вся отрицательная сила протекает исключительно через этот черный провод. Лишь немногие понимают отрицательную силу не только через отрицательный вывод почти в оборудовании, и что что угодно металл на корпусе устройства, и все, что выходит из корпуса, как провода провода или сигнальные клеммы обычно разделяют часть отрицательного тока питания.
Есть только два условия, при которых прямое подключение питания к отрицательной находятся приемлемо, все остальное рискованно:
при внутреннем устройстве электрическая схема полностью изолирует отрицательный провод питания от шкафа и всех других внешние порты или выводы, выходящие из устройства
, когда внешние подключения устройства полностью и надежно плавают от земли, и любые соединения, выходящие из устройства, «плавятся» или ток ограничен на безопасном уровне для этого свинец
Во всех случаях, когда отрицательный вывод имеет путь постоянного тока через внутреннюю схему к любым внешним проводникам, включая винты шкафа, корпуса, гнезда, соединители и провода, заземляющие Отрицательный провод устройства к отрицательному аккумулятору или клемме питания может создавать опасные условия.
Что еще хуже, эти опасные условия не исправляются предохранитель отрицательного вывода. Наплавление отрицательного свинца на самом деле усугубляет некоторые опасности, создавая новую проблему, и открывать сильноточный отрицательный, в то время как другие пути не рассчитан на высокий ток, поддерживающий отрицательный ток.
Давайте разберемся, почему заземление полюса аккумулятора редко бывает хорошая идея!
Вот схема типичной системы. Остальные нагрузки на системы представлены одной коробкой, а подключаемое устройство привязано к клеммы аккумулятора.Это типично для радиоинструкций, усилителя инструкции и инструкции по системе зажигания MSD. Обратите внимание на «устройство», которое это может быть усилитель, коробка MSD или любой дополнительный аксессуар, подключаемый к батарее отрицательный пост или терминал:
На первый взгляд все это выглядит хорошо. Мы предполагаем, что токи как это:
У нас на каждом проводе устройства (R2) 8,9 ампера потому что мы проигнорировали другие наземные пути на общей территории.
Проблема в том, что прибор имеет другие заземления на мелких проводах которые подключаются к отрицательной шине питания. У нас действительно есть это:
У нас есть нежелательные токи в нашей «приборной» малосигнальной земле.
W1 8.95A
W2 7.16A
W3 1.79A
Эти нежелательные токи происходят от земля петли.Контуры заземления вызваны неправильным проводка, где кто-то ошибочно считает, что земля — это земля, а отрицательный столб является хорошим заземлением или отрицательным источником питания.
Любое сопротивление от длинного заземляющего провода к отрицательный аккумулятор, потому что он создает контур заземления с сигнальными выводами, смещает нежелательный ток в хрупкие, чувствительные сигнальные провода.
Но становится намного хуже. Если мы соединим негатив, и он открывается, или если размыкается отрицательный вывод аккумулятора или источника питания, имеем это:
В результате получается следующая схема:
W1 8.118A
W2 0A
W3 8.118A
Обрыв батареи, черный либо из-за открытого предохранителя, либо из-за неисправного соединение, вызовет прохождение 8 ампер через небольшие сигнальные провода. Это может повредить вещи или стать причиной возгорания.
Хотя вышесказанное иллюстрирует, почему мы никогда не должны плавить отрицательный привести к устройству с общей шиной, становится еще хуже !!! Что если у нас есть в этом случае, когда размыкается заземление аккумулятора (W6):
Теперь у нас есть это:
W1 7.667A
W2 45.997A
W3 38.33A
Это разрушительно почти для любого устройства и является основным оборудование или огонь опасность. Вот почему в некоторых странах больше не разрешается объединять отрицательные выводы или подключение дополнительных выводов к отрицательным клеммам аккумуляторной батареи.
Правильный метод подключения:
В правильной системе ни одно дополнительное устройство в системе не подключается к отрицательный полюс аккумулятора, отрицательный провод аккумулятора или шпильку заземления для отрицательный вывод. Минусовой полюс аккумулятора и отрицательный провод аккумулятора соединяются. ТОЛЬКО к основной участок , который обычно был бы блоком двигателя (очень тяжелый свинец для генератор и стартер) и шасси автомобиля для всех других устройств! любой устройство с общей шиной заземления или заземляющим проводом, подключенным к оголенному металлу НИКОГДА не должен быть подключен к отрицательному полюсу аккумулятора или проводу, а устройство или оборудование, на которое подается питание, никогда не должны иметь отрицательного предохранителя.
Есть только одно исключение из этого правила, которое разрешает безопасный отрицательный предохранитель или отрицательный полюс к клемме аккумулятора.Единственное исключение из приведенного выше правила возникает, когда электрическая устройство полностью изолировано от земли между заземлением питания и всем сигналом заземления или любых открытых металлических частей корпуса или корпуса. Отрицательная изоляция шины сломает любую цепь заземления, кроме провода аккумулятора.
Возврат искры
Последняя проблема с устройствами зажигания. Мы все знакомы с отходящим путем к свечам зажигания, но мы игнорируем обратный путь. В обратный путь имеет такой же импульсный ток и энергию, как и «горячий» путь.В система вызовет гораздо меньше шума в нежелательных местах, если катушка зажигания заземления к блоку двигателя или к головке блока цилиндров коротким широким проводом или Катушка установлена непосредственно на двигателе. Плетение идеально подходит для внешнего земля. Это еще одна причина использовать заземляющие ремни от двигателя к шасси.
Для наилучшего подавления электромагнитных помех достаточно широкие гладкие проводники. лучше, чем тканые или многожильные проводники. К сожалению, сплошные широкие проводники сломается при сгибании.Жизнь в состоянии вибрации или сгибания важнее, чем самый низкий импеданс, поэтому экранирующая оплетка, как правило, лучший компромисс между самый низкий импеданс и лучшие механические характеристики.
Электрический шум Электромагнитные помехи (EMI)
Отзывы о
без земли — Интернет-магазины и отзывы на без земли на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место без земли.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ без основания в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас нет почвы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете сэкономить еще больше.
Если вы все еще сомневаетесь в безосновательности и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите это без земли по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшая цена без земли — отличные предложения без земли от глобальных продавцов без земли
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место без земли.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ без основания в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас нет почвы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете сэкономить еще больше.
Если вы все еще сомневаетесь в безосновательности и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите это без земли по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
.

Статическое накопление ЖИДКОСТИ	Статическое накопление ПОРОШКИ
Бензол	ПТФЭ
Дизельное топливо
Дизельное топливо
Дерево
Конденсаты сырой нефти / газа	Полиуретан
Реактивное топливо	ПВХ
Керосин	Пирекс
	Неопрен
Неопрен
Толуол	Гексан	Полипропилен
Гептан	Полистирол

Рокарий на даче: фото, схемы, как создать своими руками, уход

Июн 9, 2021 автор Разное

ТОП-100 фото красивого дизайна + пошаговая инструкция

Всем нам хочется отдохнуть от городской суеты, уединиться и почувствовать себя свободным. И дача является отличным способом сделать это. На даче можно расслабиться и приятно провести время. Разумеется, всем хочется, чтобы их дача выглядела красиво и элегантно.

И рокарий является отличным способом сделать это. Если вас заинтересовала эта тема, или же вы хотите сами попробовать это сделать, то читайте дальше.

В этой статье вы узнаете много интересного о рокарии для вашей дачи.

Содержимое обзора:

Определение
Прежде чем начинать работу над рокарием, нужно выяснить, что же он собой представляет.
Итак, рокарий — это небольшой сад из камней, который является видом декора для дачи. Размер рокария может меняться в зависимости от размеров дачи.
Рекомендации по строительству рокария
Если посмотреть фото рокария, то можно заметить, что его строительство требует большого умения и навыка. Мы хотим рассказать вам о самых популярных ошибках, зная которые, вы можете предотвратить неудобства во время установки рокария.
Количество влаги
Внимательно проследите за количеством влаги в почве, на которую будет устанавливаться рокарий. Но и устанавливать рокарий в слишком сухую почву тоже не стоит, так как это может негативно сказаться на растениях, которые будут расти на этой территории.
В том случае, если оптимального места для установки рокария вы не нашли, то можете засыпать участок почвы землёй, которая хорошо впитывает влагу. Это поможет сделать место рокария менее влажным.
Внешний факторы
Помимо почвы, росту рокария могут помешать прочие внешний факторы и возбудители. Одними из таких являются землеройки и кроты, которые могут периодически поедать растения и мешать их оптимальному росту и развитию.
Если на вашей местности имеются такие животные, то установите специальную сетку, которая перекроет кротам вход на территорию. Такую сетку можно купить в обычном садовом магазине.
Прочие растения и сорняки
Сорняки тоже очень неприятны для вашего цветника.
Дело в том, что за цветами, растущими на территории рокария и так трудно ухаживать, а если ещё обращать своё внимание на сорняки, которые будут всячески мешать росту растений, то это займёт очень много времени и сил.
Но, к счастью, защититься от прорастания сорняков можно. Для этого, перед высадкой растений, нужно покрыть почву специальным защитным слоем.
Проседание камней
Эта угроза прежде всего ударит по внешнему виду вашего рокария, сделав его очень неряшливым и некрасивым.
Чтобы избежать сдвижения и проседания камней, нужно тщательно утрамбовывать и уминать почву, на которой будут лежать камни.
Вот основные ошибки, избегая которые, вы сделаете хороший рокарий своими руками.
Виды рокариев
Разумеется, существует очень много видов рокариев. Мы вам представим основные виды, которые используются чаще всего.
Европейский рокарий. Вполне обычный, стандартный рокарий. Получил своё названия из-за растений, которые применяют для этого рокария. Чтобы получить такой цветник, нужно использовать растения, прорастающие в средней полосе.
Английский рокарий. Этот рокарий уже поинтереснее. Отличается он тем, что в схеме этого рокария нужно просчитать всё максимально точно, ибо любая ошибка может стать причиной провала. Обычно, такой цветник стараются максимально заполнить зеленью.
Японский рокарий. Данный вид является классическим. Именно его подразумевают под самым обычным рокарием. Основой являются камни разного размера и формы. Касательно растений, тут особой рекомендации нет, используйте на свой вкус.
Правильный выбор камней
Основным фактором, учитывая который, рокарий используют в ландшафтном дизайне, являются камни. Они создают основную красоту этого цветника. Именно поэтому их выбор очень важен.
Итак, представляем вам основные рекомендации по выбору хороших камней для вашего рокария.
Долговечность. Самый важный параметр, ведь именно от него зависит то, сколько времени вам послужит ваш рокарий.
Выбирайте те породы камней, которые не рассыпаются под воздействием внешних факторов. Самым оптимальным выбором для вас будет гранит.
Помимо того, что этот камень довольно долговечный, он ещё довольно неплохо выглядит. Это может положительно сказаться на внешнем виде вашего рокария.
Декоративность. Внешний вид вашего рокария тоже очень важен, ведь именно из-за необычного внешнего вида, рокарий так популярен. Тут мы вам посоветуем выбирать такие камни, как песчаник и гранит.
Выбор растений
Правильный выбор растений тоже очень важен для хорошего рокария. Существует несколько правил по выбору растений для рокария. Мы вам представим основные правила по выбору цветов и зелени.
Мы не советуем вам выбирать растения, которые цветут и красиво выглядят только в определённый отрезок времени. Так как рокарий высаживают на длительный срок, растения для него тоже стоит подбирать такие, которые цветут долгое время. В качестве примера можем привести вам декоративные луки. Эти растения идеально подойдут к вашему рокарию.
Не нужно высаживать растения, которые очень быстро растут. Может получиться такая ситуация, что растения будут намного выше, чем камни. Это напрочь убивает весь внешний вид рокария и сделает его похожим на живую изгородь.
Поэтому, подбирайте те растения, которые растут с оптимальной скоростью и рост которых можно контролировать.
Уход за рокарием
Немаловажным фактором является и уход за вашим рокарием. Ведь, если грамотно ухаживать за вашим цветником, то он прослужит вам очень долгое время.
И так, в том случае, если основой вашего рокария является зелень, то его стоит часто и тщательно поливать. Для полива стоит использовать специальную распыляющую насадку, дабы не сломать растения большим потоком воды.
К тому же, стоит внимательно следить за отмирающими листьями растений.
Если вы увидели пожелтевший листок, то от него стоит немедленно избавляться, дабы не допустить последующего отмиранию здоровых листьев. Так же, нужно удалять побеги ненужных вам растений и сорняков.
Если вы оставляли ваш рокарий на зиму, то у вас, наверняка, погибли некоторые неустойчивые к морозам растения. Во время наступления летнего сезона, стоит посадить новые растения, вместо умерших.
Периодически проверяйте камни на устойчивость. Если камни стали шататься и двигаться, то подсыпаем под них грунт, чтобы вернуть им устойчивое положение.
Постоянно поливать и подкармливать нужно только те растения, которым это нужно. Не стоит перебарщивать с этим, иначе можно перенасытить некоторые растения и они перестанут равномерно расти.
Если в вашем цветнике присутствуют луковичные растения, то их луковицы нужно периодически выкапывать, проверяя на пригодность. Умершие и гнилые луковицы нужно удалять и высаживать на их месте новые здоровые экземпляры.
Вот и основные правила по уходу за рокарием, соблюдая которые можно сохранить хороший внешний вид вашего цветника на долгие годы.
Заключение
Вот вы и узнали много нового и интересного о рокариях. Мы рассказали вам о видах рокария, о дизайне рокария, о его видах и о правильном уходе. Искренне надеемся, что вам было интересно. Всего доброго!
Фото рокария
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 621
Как самим сделать рокарий — Садоводам и огородникам
Давно прошли те времена, когда каждый квадратный метр земли на садовом или дачном участке использовали под выращивание картофеля, овощей, ягод и фруктов.

Теперь каждому владельцу загородного домика хочется украсить окружающую его территорию: создать оригинальные многоярусные цветники и клумбы, соорудить каменистую стенку или альпийскую горку, вырыть небольшой декоративный прудик…
В минувшем сезоне самыми модными считались разнообразные рокарии, представляющие собой сад из камней, очень ненавязчиво и гармонично дополненный растениями, воссоздающими картину горного пейзажа.
Садоводы очень часто путают рокарии с альпийскими горками или просто отождествляют их. Но это абсолютно не верно.
Если на альпийской горке главное, это все-таки растения, то в рокарии – все акценты сделаны на красоту и расстановку камней. Растения здесь служат лишь фоном, ненавязчивым дополнением к общей композиции.
Кроме того, альпийская горка, как правило, — многоярусное, объемное сооружение. А рокарий по большей части – плоский каменистый сад, который устраивают на ровном открытом участке.
Пространство между камнями засыпают гравием, крупнозернистым песком, искусственными камнями и другими сыпучими материалами. И в заключении высаживают одиночные растения, которые должны подчеркнуть красоту каменной композиции.
В этой статье мы подробно расскажем вам, как самостоятельно сделать красивый и несложный рокарий на своем участке.
Подробнее о том, как самому сделать альпийскую горку читайте в нашей статье: «Альпийская горка своими руками».
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ РОКАРИЯ
Хотя растения в рокарии как бы занимают второе место, именно они определяют его общую композицию.
В зависимости от высаживаемых культур рокарии подразделяются на три основные стилевые группы: английская, европейская и японская.
В рокариях, созданных в английском стиле, превалируют хвойные растения:
можжевельники, декоративные ели, карликовые туи и другие карликовые и низкорослые хвойные.
Дизайнеры стараются подбирать растения с изогнутыми стволами и ветвями, чтобы приблизить картинку к естественным пейзажам горной местности.
Подробнее о выращивании этих растений читайте в наших статьях:
«Декоративные ели для посадки на приусадебном участке»,
«Какой посадить можжевельник»,
«Туя в дизайне сада».
При создании рокариев в европейском стиле предпочтение отдают ярким почвопокровным многолетникам, которые красиво обтекают основание камней. В таких рокариях высаживают: тимьян, седумы и другие суккуленты, живучку, обриетту, арабис.
Почвопокровные многолетние культуры дополняют невысокими однолетниками: лобелией, портулаком, цинерарией и другими.
Подробнее читайте наши статьи:
«Седум в дизайне сада»,
«Суккуленты: как за ними ухаживать».
В японских рокариях растительности практически нет. Там главное – подбор камней и подсыпок вокруг них. Из растений в основном применяют злаки и различные травы. Самая распространенная из них – овсяница голубая.
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НАСТОЯЩИЙ РОКАРИЙ – ПОДБИРАЙТЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ» КАМНИ!
Вы спросите: «Как сделать настоящий рокарий?»
Отвечаем: «Главное – правильно подобрать для него камни!»
Камни в вашем рокарии не могут быть пестрыми. Если на альпийской горке и допускаются какие-то цветовые пятна даже в виде искусственных камней, то в рокарии они должны иметь одинаковую текстуру, быть однородными и в одних тонах.
Абсолютная естественность – вот то, что характеризует любой рокарий.
Камни лучше привезти или купить из одной местности. Поскольку они являются опорой для всей конструкции, они не должны крошиться с течением времени.
Поэтому для рокариев не подходят туфы, известняки, песчаники. Не должно там быть и искусственных материалов: бетона, кирпичей, цементных блоков.
Мелкие камни могут подойти только на отсыпку, а вот крупных валунов или камней неправильной формы (в зависимости от композиции) должно быть много.
КАК САМИМ СДЕЛАТЬ РОКАРИЙ, И С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Как можно сделать рокарий без предварительного плана? Конечно начинать следует с него?
После того, как вы закупили все камни и каменистый материал на засыпку – приступайте к вычерчиванию плана на миллиметровке. Сейчас для этого самое подходящее время.
Начинать работы на участке нужно весной, когда сойдет снег и земля хорошо прогреется. А пока дайте волю своей фантазии и вычертите свой рокарий в двух проекциях (сверху и сбоку), обязательно раскрасив все камни и растения.
Выбрав какой-то определенный стиль – придерживайтесь его даже в мелочах.
Все большие и средние камни нужно пронумеровать и описать (размеры, форма, цвет и т.д). Эта информация понадобиться вам для составления плана.
Выбор места. Прежде, чем вычерчивать план, необходимо привязать его к местности, то есть подобрать площадку на своем участке, где будет располагаться будущий рокарий и определиться с его будущими размерами.
Сначала решите, в какой зоне вашего участка и в каком стиле будет ваш будущий рокарий.
Его можно разместить в парадной зоне сразу при входе. Здесь больше всего подойдет европейский стиль.
Можно создать рокарий в укромном уголке на заднем дворе. Там лучше всего будет смотреться каменистый садик в японском стиле.
Можно построить рокарий непосредственно рядом с зоной отдыха – около мангала и барбекю. Английский стиль здесь будет как нельзя, кстати.
Замечательно будет смотреться рокарий и на берегу небольшого искусственного (или естественного) водоема.
Легкая подсветка разноцветными фонариками превратит его в удивительную сказочную картинку. Стиль здесь можно использовать любой, но отсыпку нужно делать только галькой (камни около воды должны быть хорошо окатаны, без острых углов).
КАК СДЕЛАТЬ РОКАРИЙ СВОИМИ РУКАМИ. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Сделать рокарий на своем участке намного проще, чем альпийскую горку, а смотреться он будет не менее эффектно. К тому же ухаживать за ним намного легче, так как каменная отсыпка будет полностью препятствовать росту сорняков.
Выбор места остается за вами, но мы рекомендуем разместить его недалеко от дома или зоны отдыха.
Вернемся к вашему плану. Перенесите его на местность, забивая колышки по периметру рокария и ограничивая их веревкой. Затем приступайте к установке камней.
Мы уже говорили, что все камни нужно пронумеровать, чтобы при их расстановке не было путаницы.
Самые красивые, крупные камни установите в центре композиции, а все остальные распределите по периметру участка. Самые высокие камни поставьте на заднем плане или по бокам, иначе они будут загораживать солнце и затенять всю композицию.
Самые крупные камни вкопайте в землю, предварительно, забетонировав низ ям, в которые вы будете их опускать. У вас получится жесткая конструкция, которая не будет размываться снегом и дождем.
После этого на всей площади снимите дерн на глубину 15 — 20 см, землю хорошо уплотните и утрамбуйте. Ямки засыпьте песком или гравием, чтобы площадка вокруг камней была абсолютно ровной.
Теперь приступайте к подготовке основания рокария. Чтобы избавиться от избытка дождевой и талой воды, площадку засыпают толстым слоем гальки или щебня (10 – 12 см).
Сверху насыпьте крупнозернистый песок слоем 8 – 10 см, хорошо пролейте участок водой и тщательно утрамбуйте.
Через два дня, когда земля просядет, можно приступать к высадке растений и отсыпке мелкими камнями всей свободной площади рокария.
Под растения насыпьте питательный грунт, составленный из перепревшего навоза, песка и листовой земли в равных количествах.
На 1 кв. м. посадок добавьте 2 ст. ложки суперфосфата. 1,5 ст. ложки сернокислого калия и стакан доломитовой муки.
После посадки растения хорошо полейте, а землю утрамбуйте.
На остальной части площади, не занятой растениями, разложите полотна черного нетканого укрывного материала. Укрепите их по периметру камнями и сверху засыпьте приготовленной заранее каменистой фракцией (гравием, щебнем, галькой) слоем 6 – 7 см.
Следите, чтобы ткань нигде не «проглядывала».
И последний, завершающий штрих – раскладка средних камней по всей площади рокария. Дело это творческое, поэтому подключите фантазию и создайте свой неповторимый пейзаж!
Все растения для посадки рокария вы можете купить у нас!
Попробуйте создать свой каменистый садик на своем участке, и он принесет вам много радости и эстетического удовольствия!
И поверьте, что сделать это совсем не сложно!!!
что это такое, щебень в ландшафтном дизайне, пошаговая схема и инструкция укладки своими руками на даче
Рокарий покорил хозяев загородных имений тем, что в выразительном каменистом саду с неповторимым очарованием раскрывается красота и камней, и растений. Сложное на первый взгляд сооружение вполне может быть выполнено собственноручно, причем с учетом вкусов владельцев участка и подчеркиванием индивидуальности дачи.

Что это такое?
Рокарий – это декоративная композиция для садового пространства из камней и растений. В качестве флористического наполнения могут рассматриваться как деревья, так и кустарники, цветы. Принято высаживать в рокарии карликовые и низкорослые сорта.
Лучше всего рокарии смотрятся на перепадах высот, террасах, склонах.

Хотя и искусственное возвышение, заданное композиции, не снижает эстетического эффекта. Для имитирующей предгорья фактуры, как правило, планируются большие, впечатляющих оттенков камни и неприхотливые в уходе, довольно скромные растения. Таким сочетанием подчеркивается близость к естественной гамме цветов.
Очень важным моментом является выполнение дренажной системы. Если с ней владелец участка справится, то все остальное он осилит наверняка.

При этом самодеятельный художник вправе дать полную волю своей фантазии и настроению. Композиционная атмосфера может выглядеть суровой, «северной» или более раскованной, поэтичной.
Самый скромный рокарий выглядит как несколько тематических саженцев (к примеру, хвойных низкорослых кустарников), вписанных среди десятка камней. Вместо них вполне можно использовать вьющиеся растения или лесные – фиалки, папоротники, элегантные травы и даже лопухи.

Если вы замахнулись на многоуровневый сад в камнях, то здесь потребуется гораздо больше времени и сил. А поклонникам горного массива на даче с водопадом и вовсе придется изучить науку возведения такой композиции, ведь ее не запустишь в эксплуатацию без подпорных сооружений, отлаженного механизма функционирования водного объекта.
Несколько классических примеров рокария:
Дачный
В центре участка выкладывается камнями клумба, которая сразу становится эстетическим центром загородного пространства. Сквозь камни пробиваются цветы, и чем ярче их кустики, тем наряднее композиция. Если вам удается создать высокие стенки клумбы из камней, то по ним хорошо приспустить вьющиеся растения.

Садовый
В саду каменистое чудо может быть выразительней и разнообразней. Интересно смотрятся объемные валуны вперемешку с небольшими камнями. Лучше, если удастся соорудить каскад, по которому журчит ручей, наполняя внизу искусственный пруд. Вычурность в данном случае играет на идею: сад должен «удивиться» каменистому цветнику.

Комнатный вариант
Да, рокарий в комнате тоже возможен, в загородного доме в том числе. Лучше поместить небольшое сооружение там, где больше свежего воздуха, – на веранде, балконе. Если примете такое решение, то потребуются специальная площадка и «фундамент», а также вам придется заступить «на вахту» по поддержанию освещенности и влажности для композиции.

Особенности
Чтобы с появлением каменистой «горы» с цветами и деревцами не наступило дисгармонии в ландшафтном дизайне участка, лучше все досконально учесть заранее. Продумайте, какие камни вы хотите видеть, какие растения вас радуют больше, сколько квадратных метров займет композиция в готовом виде. Для проведения этих расчетов вам хорошо бы представлять вид рокария.

Их видов существует огромное количество, перечислим хотя бы наиболее популярные:
Мини-вариант. Подойдет в качестве дополнительного украшения зоны отдыха. Как пример – камни, травы, на вершине – куст яркого барбариса.

На склоне. Такой рокарий хорош тем, что очень удобен для организации водного элемента.

Хвойный. Это объемная композиция, представляющая собой насыпь камней и хвойные карликовые деревья. Сейчас это писк моды у дизайнеров. Располагается такая красота прямо напротив дома.

Что касается функционала рокария, то здесь имеет значение такое подразделение, как временный рокарий или постоянный, стабильный. Органично вписывается временный вариант на склон или плоскую поверхность. Надо будет вырыть углубление, чтобы укоренить саженцы молодых декоративных кустарников и разместить здесь небольшие камни.
Для устройства стабильного каменного цветника большие валуны и малые камни устанавливаются «навечно», промежутки между ними заполняются зеленью, лучше не требующей особого ухода, но внешне нарядной. Например, отлично подойдут спирея, хоста, лапчатка и другие растения.
Фантазийным натурам больше по душе изменчивый рокарий. Для украшения используются крупные яркие цветы, к которым хозяева с радостью подсаживают каждый год все новые и новые.
Рокарии могут выполняться в разных стилях. Отличительная черта английского – растения пастельных, не вызывающих напряжения тонов. Гамма сдержанная, натуральная. Никакого безумия красок, только хвоя и злаки. Камни, в основном, серого, серо-белого оттенка.
Европейский стиль подразумевает местные валуны и яркие невысокие цветы. Красиво будут смотреться цинерарии, бордюрные флоксы, тагетис, калифорнийский мак, звездчатка.
Японский стиль воплощает симметричную расстановку камней, где все выверено и геометрически правильно. Флористические элементы, как правило, это редкие эффектные растения: сакура карликовая, рододендроны, гибриды азалии.
Каменистый сад составляют выносливые, районированные экземпляры. Но время от времени рокарий все-таки необходимо поливать через распылитель шланга. И не забудьте, что раз в несколько лет надо подсыпать грунт и прореживать посадки цветов. Ведь главное предназначение рокария – это эстетика, поэтому в любое время года композиция должна притягивать внимание гостей и хозяев.

Основные правила по созданию
Если вы готовы своими руками создать на даче стильный сад в камнях, то учтите моменты, которые нельзя упустить при оформлении. Наверное, нагрузка окажется немалой, но ведь и наслаждение от творческой работы с растениями, камнями, землей переоценить невозможно.
Не стоит возводить рокарий слишком близко к дому. Ведь саду в камнях нужна в качестве фона природа, а не кирпичная кладка.

Дожди и капели, обычно сливающиеся с крыши постройки, могут нанести вред конструкции искусственного сада, вымыть землю, погубить растения и спровоцировать просадку камней.
Под раскидистыми деревьями рокарию тоже не место. Зрительно большие формы дерева будут «забивать» каменистый сад. Да и во время листопада проблем с очисткой клумбы не оберешься.

Правильный выбор – хорошо освещенное место, лучше длинный пологий склон. Притените часть своего каменистого сада, не надо весь его выставлять на солнце. Найдите склон, направленный, скажем, на юго-запад.
Не пренебрегайте и скромным по площади участком. Подберете карликовые деревья и получите выразительную, симпатичную «горку». Поверьте, дело не в величине, так как миниатюрное создание тоже имеет все шансы стать шедевром дачи.
Если рокарий негде «прописать», кроме угла участка, который визуально портят близость старой постройки или неказистой парковки, то не лишайте себя удовольствия любоваться каменистым садом. Украсьте постройку вьющимися сортами зелени, на их фоне каменистый сад еще и выиграет.
Планировка
Перед тем, как начать создание сада в камнях, лучше всего набросать рисунок сооружения. Потом следует оградить площадку под строительство лентой или шнуром. Остается создать чертеж, где будут находиться камни и где займут свое место растения.
Дальше следует ознакомиться с инструкцией и выполнить пошагово каждый пункт:
Детально расчистить выбранное под горку место, убрать весь мусор и сорняки.

Верхний слой земли (примерно 10-15 сантиметров) снять, чтобы иметь дело со свежим грунтом. При бедных почвах их заменяют на плодородный состав.

Весь грунт перекапывается, рыхлится, корни кустарников, деревьев аккуратно удаляются.

Дальше участок необходимо застелить полиэтиленом или геотекстилем. Это будет служить преградой для стихийных корней или сорняков, которые могут двигать камни и разрушать рокарий, а также уберегут сооружение от кротов и мышей.

Очень важный момент – дренаж. Из-за пленки естественный отток воды будет нарушен, так что необходимо создать искусственное водоотведение. На дне котлована укладывают щебенку, шлак. Потом усыпается солидный слой крупного песка.

Теперь очередь грунта – его засыпают, ориентируясь на проект. Уровень насыпи зависит от того, высокий или низкий рокарий вы задумал. Утрамбовывать грунт предстоит максимально тщательно. Если есть время, то вообще можно оставить рокарий «отдохнуть» на сезон, тогда почва как следует улежится и сформируется в натуральных условиях сама.

Сверьтесь с чертежом и принимайтесь за установку камней. Их надо погрузить в землю не меньше, чем на половину высоты, чтобы обеспечить надежность конструкции. Мощные валуны сажайте на щебеночную подушку. Можно даже для прочности выполнить цементирование основания. Это не даст тяжелым камням просесть слишком глубоко. Между камнями грунт насыпают понемногу, приминая его руками.

Настал час высадки растений. Где находиться каждому из них, запланировано в вашем рисунке. В каждую ямку к цветку можно подсыпать немного удобрения. Проследите, чтобы растение получило именно то удобрение, от которого у него улучшается рост. Чем комфортнее будет чувствовать себя ваша рассада, тем быстрее оживится и украсится горка.

В заключение рокарий требуется тщательно полить.

Прикиньте возможности участка и «новостройки». Если места на даче мало, не стоит воздвигать уж слишком громоздкий рокарий. Он будет казаться неестественным и безвкусным.

С большим пространством маленький «оазис» тоже не соотносится, он просто потеряется на нем. Так что включайте фантазию и действуйте, исходя из баланса площади и сада мечты, а также собственных представлений о гармонии и уюте.
Если на участке существует пригорок, овраг, терраса, то к ним «присоединить» рокарий будет очень грамотным шагом. Тонкие натуры опробовали и такие оригинальные идеи создания каменистого сада, как «долина», «ущелье», «крутой склон», «утес». Хотя на ровной плоской поверхности садик тоже не теряет своего очарования. Позаботьтесь только, чтобы ваша композиция не выглядела одинокой «статуей», а вписывалась в окружающий рельеф.
Новичкам лучше начать с небольшого рокария, потому что за ним легче ухаживать и на его примере можно потренироваться в привлекательном обустройстве цветов и кустарников среди камней.

Лучшие координаты для композиции – холмик, хорошо озаряемый солнцем. Ведь приспосабливать обзор для рокария на задворках участка или в зарослях сада весьма проблематично.
Растения
В выборе растений для рокария нет никаких ограничений. Но все же существуют беспроигрышные варианты. Они подчеркнут хороший вкус при оформлении участка. Ведь гармония цветов и кустарников в посадках – это визитная карточка хозяев соток.
Используемые зеленые насаждения для каменистой горки подразделяются на четыре класса. Это хвойники, кустарники, многолетние цветы и луковичные, то есть каменистый сад должны сформировать такие флористические элементы, которые не надо садить и убирать каждый год.
Хвойные породы чаще всего дизайнеры представляют карликовыми туями, мини-кипарисами, можжевельником, сосной. Они должны быть низкорослыми и компактными, чтобы на горке не образовались «джунгли».

Среди кустарников наиболее эффектно смотрятся жимолость, лапчатка, разнообразные сорта кизильника.
Коллекция многолетних цветов может быть очень насыщенной. Но главный акцент рокария – камни, а цветы, скорее, фон. Этой роли отвечают нарциссы, тюльпаны, крокусы, примулы, лесная фиалка. Они станут первыми цветущими островками весной.
Им на смену запланируйте сибирские ирисы, флоксы, лилейники, камнеломки, колокольчики, гвоздику, арабис, цинерарии. Не упустите вечнозеленую «добавку» в виде декоративных мхов, седумов, карликовых папоротников. Травянистые сорта типа гравилата, бадана добавят горке элегантной природной небрежности.
Если вы решили разместить рокарий, например, на сосновом участке, то для контраста можно добавить ярких красок, потому что темной зеленью картинка и так уже пересыщена. Можно использовать несколько коряг для отдыха поблизости от рокария и сопроводить их ароматными невзрачными пятнами: матиолами, душистым табаком.
Последовательность высадки на рокарии такая: хвойные, кустарники, цветы.

О выборе камней
Камень – главный смысловой наполнитель рокария. Кому-то нравятся камни под цвет здания, кому-то – гармонирующие с окружающим пейзажем. Но, пожалуй, самое важное то, что они должны быть теплых оттенков, смотреться естественно, «дышать» водой и воздухом. Лучше всего из горных пород подходят для каменистого сада туф, известняк, щебень, гранит и песчаник.
Натуральный камень – действительно роскошь для воплощения ваших творческих планов. Расставляйте его, ориентируясь на свой вкус радость, которую подарит вам тот или иной ракурс.
Но некоторого свода правил придерживайтесь, потому что свалкой из камней рокарий тоже быть не должен:
В сухом рокарии допустимы угловатые камни. Но если у вас по горному саду протекает искусственный ручей или ниспадает водопад, круглые валуны выглядят оригинальнее.

Не переборщите с одинаковыми камнями – как и в природе, они должны быть разных форм и размеров.

Соотнесите размеры сада и камней. Не стоит в огромный рокарий добавлять гальку. И, напротив, мини-сад вряд ли уместно «задавить» валуном внушительного диаметра.

Более стильными выглядят композиции с камнями одной-двух пород.

Лучше, если камни как-то совпадают по цвету с общим ландшафтом.

Профессионалы рекомендуют разворачивать камни по направлению от цветов.

Но вы вправе поступить по-своему, если ваш подход продиктован каким-то определенным стилем оформления экстерьера.

Красивые примеры и варианты
Необыкновенных дизайнерских находок для устройства рокариев не перечесть. Например, очень естественной выглядит недалеко от дома каменистая композиция с исключительно горными растениями – лавандой, мхами, папоротниками, дикими примулами. Ее неброская гамма подчеркивает природный стиль шале или какой-либо из деревенских направлений – кантри, прованс, рустик.
Можно с помощью каких-либо элементов визуально разделить горку на мини-зоны и постараться в каждой устроить свое время года благодаря подбору цветов – нежных (весна), насыщенных (лето), золотистых и пурпурных (ранняя и поздняя осень).

Некоторым нравится устроить из рокария сплошную каменистую насыпь. Такой «прессинг» выдержат не все растения, поэтому следует подобрать самые выносливые: камнеломки, почвопокровники, молодило.
Оригиналы обязательно попробуют создать рокарий-стену. Вертикально отстроенная каменная композиция потребует больших усилий, но увитая клематисами, плющом, горошком окажется настоящим дизайнерским шедевром.
Склонные к новациям собственники фазенды любят смешивать стили в заполнении рокариев. Например, европейский с итальянским. Получается невероятный маскарад красок от пышных, ароматных цветов: малиновых, белых, огненных, голубых.
Очень модным считается 3D художественный объемный вариант, когда дизайнеры добиваются кругового обзора рокария с разнообразным эффектом. Его интересно иметь у беседки, рассматривая с разных точек.
Никого не оставляет равнодушным японский мини-сад, где камни верховенствуют над крошечными растениями – в основном, это пахучие плетущиеся травы, что вызывает необыкновенное умиротворение.

Изумительный уголок доставит вам множество приятных минут, и после создания не потребует слишком уж больших хлопот. По своему настроению вы сможете в чем-то поменять его детали, привнести свежие ноты. Однажды примерив на себя творческую роль ландшафтного дизайнера, вы потом вряд ли сможете отказаться от такого эстетического удовольствия.
Постарайтесь использовать растения, названия которых были упомянуты выше, ведь они наиболее подходят для выращивания на каменистой почве.

Схемы и пошаговое руководство от специалистов, которые вы изучили в этой статье, помогут сделать рокарий вашей мечты и получить истинное наслаждение в процессе его создания.

О том, как сделать рокарий своими руками, смотрите в следующем видео.
Рокарий своими руками — пошаговая инструкция, фото
Практически у каждого из нас имеется свой участок земли, который мы хотим превратить в райские кущи. Можно ли это сделать самому, не привлекая к работе всевозможных ландшафтных дизайнеров, услуги которых стоят столько же — сколько стоит ваш участок! Отвечу вам — можно и нужно, тем более что остановить нас может только наша лень. Так что ноги в руки, мои жопоруки и айда творить рокарий своими руками.
Что такое рокарий?
Рокарий — настоящее произведение искусства – сад из камней и растений, на первый взгляд абсолютно не подходящих друг к другу.
Сделать рокарий не только просто, но и очень практично. Каменный сад не требует полива, прополки сорняков и постоянного ухода, что очень ценят владельцы дач и загородных домов, которые хотят наслаждаться естественной красотой и не любят тратить время на земляные работы.
Основные виды рокариев
Английский рокарий
Английский консерватор отличается обилием зелени, в основном это различные злаковые, полынь и хвойные. Получается классический выдержанный вид рокария.
Японский рокарий
Японский рокарий, наоборот славится обилием камней и минимализмом в растениях. Японцы считают эти произведения искусства своим достоянием, поэтому каждый из них имеет такой садик, хотя бы самый маленький. Уход за ним не тяжелый, ведь камень никогда не поменяет своей формы и периодически его можно полировать напильником:)
Европейский рокарий
Европейский рокарий сразу видно — конопля, можжевельник, картоха с лучком — пореем. Ладно шучу, а то сотворите не рокарий, а рокакий:) Европейский рокарий это тот, где преимущество при посадке отдается растениям средней полосы. В большинстве своем это небольшие кустарники и растения, просто покрывающие землю.
Чтобы сделать рокарий своими руками на даче вовсе не обязательно придерживаться определенного стиля. Воплощайте свои фантазии, комбинируйте стили и вы получите свой эксклюзивный дизайн участка.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
рокарий не должен быть «бельмом» в глазу и должен гармонировать с архитектурой основных построек
формы и размер участка подскажет вам какой способ оформления выбрать для рокария
Если вы не уверены в своих силах, то сделайте мини рокарий. Когда будет понятен принцип соотношения материалов и цветовой гаммы, тогда можно увеличить масштаб. А созданная миниатюра вполне может стать одним из элементов полноценного каменного сада.
Фото рокариев
Для вас сделал маленькую фотоподборку уже сделанных рокариев.
Место для создания рокария
При желании украсить свой участок рокарием сможет каждый. Подумайте, в каком месте будет находиться ваш чудо — сад. Необязательно выравнивать нужное место, даже если оно под наклоном.
Приветствуются перепады по высоте – некоторые мастера иногда даже прибегают к искусственным насыпям, делают небольшие возвышенности из песка, грунта или камней.
Основное правило при выборе места под рокарий — это отсутствие на участке деревьев и кустарников, поскольку при создании рокариев они не используются.
Основные критерии выбора места под рокарий:
если территория участка большая, то расположите рокарий поближе к месту отдыха
не стоит делать рокарий рядом со строениями, так как велика вероятность того, что снег с крыши может повредить цветник
если на участке уже имеется украшение в виде мостиков, фонтанов или искусственных прудов — стоит подумать над тем, как грамотно вписать рокарий в общую композицию
Как сделать рокарий своими руками — видео
Рокарий своими руками — пошаговое руководство
Скалистый сад можно создать как в тени, так и под прямым солнечным светом. Новичкам я могу посоветовать начинать с солнечной стороны, так как это значительно упростит выбор растений. Не стоит сразу начинать с полномасштабного проекта — попробуйте для начала создать маленький рокарий размером не более 10 м². За таким садом легче ухаживать и он не станет для вас обузой.
Сейчас мы рассмотрим, как последовательно, шаг за шагом самостоятельно сделать рокарий своими руками.
Первым делом подготавливаем участок. Начинаем со снятия грунта на глубину 15 — 25 см. Тщательно убираем все корни и расстилаем геотекстиль, для предотвращения роста сорняков. В освободившееся место засыпаем щебень, керамзит, либо битый кирпич.
Делается это для формирования хорошего дренажа. Если вы создаете плоский или гравийный рокарий, то можно обойтись без дренажа. В остальных случаях без дренажа не обойтись.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Дренажный слой — это важнейшая составляющая рокария. Делается он для предотвращения скопления воды и проседания почвы. Если вы не хотите, чтобы ваши труды уплыли, то уделите этому моменту особое внимание.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если вы планируете использовать в рокарии особо крупные камни, то стоит сделать фундамент под рокарием, чтобы не допустить дальнейшей усадки.
Затем формируем вид будущего рокария и расстилаем на нем дерн.
Закрепляем дерн и насыпаем на него слой почвы толщиной в 10 см.
Начинаем выкладку камней. Сначала укладываются крупные камни.
Разложив камни их необходимо закрепить. Для этого пространство между ними заполняется землей или мелким щебнем.
После того, когда камни разложены нужно в почву добавить компост. Поскольку рокарии любят хорошую дренирующую почву — компост смешиваем в равной пропорции с песком.
Высыпаем компост на почву и равномерно распределяем его по рокарию граблями.
После всех проделанных операций необходимо оставить рокарий на 2 недели, чтобы дождаться естественной усадки грунта. По прошествии данного времени можно приступать в посадке растений.
Приступаем к формированию композиции. Для этого раскладываем на рокарии растения в горшках на местах их будущей посадки.
Приступаем к посадке растений. Корни растений очищаем то земли из горшков.
Добавляем удобрения, но главное не «переборщить».
Ну вот, осталось полить наше творение и наслаждаться!
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если площадь под сад камней без холмов, то нужно поставить туда камни более гладкие, а если рельеф ярко выраженный, то лучше будут смотреться остроугольные камни. Выкладывать рокарий только острыми камнями не нужно, это будет выглядеть довольно зловеще. Вниз должны укладываться самые крупные и непривлекательные, а наверх пойдут те, что поменьше и поярче. В центр композиции желательно поставить один большой красивый камень, он будет создавать контраст между серостью и зеленью.
Рокарий своими руками на даче — видео

Какие растения выбрать для рокария
Для рокария отдают предпочтение тем растениям, которые не требуют постоянного ухода. Рекомендую вам начинать высадку с хвойных, а затем переходить к многолетникам и почвокровным.
Все растения для рокария можно поделить на 4 условные группы:
Карликовые хвойные — туя, можжевельник, карликовые сосны и ели.
Почвокровные — флокс, кошачья лапка и мох.
Многолетники — герань, нарциссы, тюльпаны, гиацинты и другиею
Низкорослые кустарники — жимолость, кизильник, лапчатка.
В зависимости от того, где расположен рокарий — на солнце или в тени, растения также могут различаться.
В первой таблице приведены растения для рокария, расположенного в солнечном месте
Растения для солнечных мест
Наименование Высота, см Время цветения
Молодило 5-50 июнь — август
Очиток 3-30 июнь-октябрь
Чабрец 5-20 май-август
Прострел 10-15 апрель-май
Лапчатка 10-50 июнь-сентябрь
Флокс 10-30 май-июнь
Горицвет 10-20 июнь
Левизия 10-25 июнь-июль
Эдельвейс 10-40 июнь-август
Лаванда 10-30 май-июнь
Касатик 5-20 май
Гравилат 5-20 май-июнь
Горечавка 10-40 май-сентябрь
Крупка 5-10 апрель-май
Гвоздика 10-20 май-июль
Колокольчик 5-30 июнь-август
Пустозвон 10-15 апрель-май
Армерия 5-10 май-июнь
Резуха 5-30 июнь-июль
Бурачок 8-20 май
Луки разные 10-50 май-июль
Во второй таблице показаны тенелюбивые растения
Растения для рокария в полутенистом месте
Наименование Высота, см Время цветения
Безвременник 10-25 сентябрь-октябрь
Армерия 5-10 май-июнь
Проломник 5-10 май
Горицвет 15-30 май
Ясколка 5-20 май-август
Мыльнянка 3-30 май-июнь
Мышиный геацинт 10-20 апрель-май
Смолевка 10-15 июль-август
Камнеломка 10-30 апрель-май
Барвинок 10-15 май-июнь
Стили оформления рокариев
Итак, друзья.
Наличие трех основных видов рокариев не означает, что стоит строго придерживаться какого-то одного из направлений. Дайте волю своей фантазии — комбинируйте различные элементы. Для примера можно придумать такие решения каменистого сада:
самый простой — плоский вариант рокария
можно сделать горку или утес
вариант посложнее — террасированный цветник или подпорная стенка
каменный склон на солнечной стороне
Искусственные скалы
Как вы поняли для создания такой композиции используются искусно подобранные камни. Основной акцент делается не на растительность, а на скалы. Для таких рокариев обычно используют образцы вулканических пород: гранит, доломит или туф. Их природная естественная красота создаст композицию, которая при должном уходе будет радовать вас не один год.
Подпорная стенка
Такой стиль рокария подойдет тем, у кого участок имеет естественный уклон. Тогда рокарий будет выполнять не только эстетическую функцию, но и найдет практическое применение. Он может быть использован в качестве ограды, препятствующей сползанию грунта.
Выполняется подпорная стенка преимущественно плоскими камнями, уложенными на раствор. Если нагрузка на стенку небольшая, то можно использовать глину.
Террасированный цветник
Данный стиль рокария применим для больших участков. Делается также как и подпорная стенка, используя естественные уклоны участка. Многоуровневая композиция позволяет высаживать не только стелющиеся растения, но и карликовые деревья, что придает рокарию особое великолепие.
Для создания террас (площадок) используют плоские или прямоугольной формы камни.
Плоский рокарий
Самый распространенный рокарий, на мой взгляд. Идеален для участков с ровным, равнинным рельефом. Благодаря тщательному подбору камней и растений плоский рокарий станет изюминкой вашего места отдыха. Зачастую цветник разделяют на несколько частей тропинками.
Гравийный рокарий
Самый бюджетный вариант, поскольку в его исполнении не требуются большие валуны. Но бюджетный не значит некрасивый. Если приложить немного усилий и чуточку вкуса, то может получиться вполне достойный результат.
Итак, мы рассмотрели основные стили оформления рокариев. Как видите на выбор стиля влияют много факторов — размер участка, рельеф, бюджет.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
При создании рокария своими руками нужно помнить, что рокарий — это прежде всего каменный сад, а растения всего лишь дополняют его.
Уход за рокариями
Основным преимуществом рокария перед альпийской горкой является то, что он требует минимального ухода. Но это не значит, что уход не нужен вовсе.
Ну во первых, каменный сад — это не цветочная клумба. При создании рокария выбираются растения, устойчивые к климату, многолетние и неприхотливые.
Основные критерии по уходу за рокарием:
Периодически поливайте рокарий из лейки
Убирайте сухие стебли или засохшие цветы
Периодически подсыпайте грунт (раз в два года или по факту)
Вносите удобрения для растений, но не переусердствуйте.
Если растения сильно разрослись, то их нужно проредить
На зиму желательно укрывать рокарий
Соблюдая эти несложные предписания, вы значительно продлите жизнь своему «детищу».
Основные ошибки при создании рокариев
Чтобы ваш каменистый сад не выглядел ущербно рассмотрим основные ошибки, которые допускают новички:
залог успеха — правильный выбор места
не стоит делать мини рокарий на большом участке — он попросту затеряется
продумайте дизайн заранее, а не «на ходу», чтобы все элементы сочетались друг с другом
Не нужно засаживать рокарий растениями вплотную, ведь он делается не на один сезон. Все растения имеют свойство разрастаться, а для этого нужно место.
Заключение
Ну вот и все, мои дачные рукожопы.
В принципе я вам дал пошаговую инструкцию о том, как сделать рокарий своими руками. Надеюсь эта статья была вам полезной.
фото, устройство, виды, схемы посадки, чертеж, как создать пошагово, отсыпка, уход, видео
Сад из камней набирает популярность среди ландшафтных дизайнеров и не только. Рокарий замечательно вписывается в любой пейзаж. Камень подчеркивает стабильность и долговечность растительности и вносит разнообразие в скучный экстерьер. Поэтому рокарий в ландшафтном дизайне – наиболее популярный вид украшения приусадебных участков.
Основной акцент в рокариях делают на камне, в композицию включают до 3 сортов
Что такое рокарий в ландшафтном дизайне и чем отличается от альпинария
Рокарий – это цветник, имитирующий каменистый сад. Основу композиции составляют камни, а цветы и кустарники лишь подчеркивают их красоту на своем фоне. Небольшой рокарий своими руками сооружают на приусадебных и дачных участках. Промежутки между растениями и камнями отсыпают галькой или щебнем.
Рокарий часто путают с альпийскими горками. Это происходит потому, что у этих ландшафтных композиций основным элементом выступает камень. В альпийской горке он символизирует скалистый склон альпийских гор. Рокарий – это декоративное оформление равнинной местности.
Рокарий призван подчеркнуть величественность камня, в альпинарии – показать красоту и живучесть растений, пробивающихся сквозь скалы
Альпийскую горку размещают на солнечной стороне или на открытом освещенном участке. Рокарий размещают и в тенистых, и на солнечных участках. И каменный сад, и альпинарий могут украшать естественный склон или укреплять его при необходимости.
Обязательный элемент альпийской горки – склон, на ровном участке его возводят намеренно
Преимущества рокария:
не требуется искусственное сооружение склона, этот трудоемкий процесс исключают:
минимальное количество растений, выбирают зимостойкие неприхотливые многолетники;
легко ухаживать, чтобы не прорастали сорняки, на дно укладывают геотекстиль черного цвета;
не только украшает участок, но и предохраняет землю от эрозии.
Виды рокариев
Чтобы нарисовать проект рокария, изучают его типы и формы. Это помогает правильно подбирать растения. Выделяют статичный и изменчивый рокарий.
Статичный сад состоит из камней и многолетников. Растения преимущественно не цветущие, вечнозеленые. В любое время его внешний вид остается постоянным.
Изменчивый цветник состоит из цветущих и нередко однолетних растений. Подбор производят, чтобы весь летний сезон клумба имела привлекательный цветущий вид. Нередко растения пересаживают с места на место, нарушая целостность композиции.
По форме
Перед возведением композиции ландшафтные дизайнеры наносят на бумагу эскиз. Для создания рокария своими руками выбирают форму и применяют одну из предложенных схем:
на горизонтальной поверхности размещают наиболее простую клумбу, украшенную несколькими крупными камнями;
террасный склон размещают на участке с уклоном;
подпорные размещают для зонирования пространства;
горный имитирует натуральную каменистую долину.
Внимание! Скальные рокарии имитируют природный утес. Поэтому при обустройстве выбранной композиции применяют крупные каменные глыбы.
По месту расположения
Каменистый сад располагают у парадного входа, вдоль террасы, на газоне и др. План рокария чертят исходя из потребностей хозяина и выделенного участка:
Стили рокариев
Возвести простой рокарий своими руками несложно. Перед сооружением конструкции тщательно изучают предложенные ландшафтными дизайнерами эскизы и схемы посадок растений. Выделяют несколько основных ярких стилей рокариев.
Английский
Это направление предполагает минимальный уход и естественный внешний вид. Применяют вечнозеленые хвойные растения. Ели, сосны, туи прекрасно вписываются в пейзаж с камнями. Разнообразие расцветок редко расположенных кустарников выделяет каменные валуны. На фото ниже представлен красивый рокарий, выполненный в английском стиле.
При созерцании такой композиции четко отслеживается долговечность и статичность композиции
Японский
Минималистический стиль предполагает изобилие камней. Растения в таком саду служат исключительно фоном. Применяют вечнозеленые виды. На щебне не редко выполняют узоры, придающие всей композиции целостность и гармонию.
Чтобы выделить красоту скалистых валунов, отсыпку выполняют щебнем в тон или контрастного оттенка
Итальянский
Европейские рокарии пестрят альпийским цветущим разнотравьем. Преобладают округлые формы и плавные переходы. Итальянский стиль отличается от европейского обилием скульптур.
Визитной карточкой итальянского стиля являются скульптуры и лаконичные плавные формы цветников
Мексиканский
Оформить плоский рокарий своими руками в мексиканском стиле стремятся любители ярких акцентов. Теплолюбивые суккуленты – изюминка рокария. В зимних регионах такие растения требуют пересадки в зимний сад или теплицу. Часто из растений обустраивают имитацию реки со скалистым берегом.
Часто в мексиканский рокарий высаживают разные сорта молодило, алоэ, кактусов
Немецкий
Мини рокарий в саду своими руками в строгом стиле, с точными геометрическими очертаниями обустраивают любители правильных форм. Отшлифованный камень украшает упорядочено высаженные растения.
Немецкий стиль не допускает применение лаконичных неправильных форм, только четкость и минимализм
Скандинавский
Обустройство рокария в легком и сказочном скандинавском стиле присуще романтикам, мечтателям и фантазерам. Растительную композицию заполняют почвопокровные растения. Часто декорируют цветник фигурками: статуэтки, сказочные персонажи, насекомые.
Фигурки животных, бабочек, гномов и грибков – изюминка скандинавского сказочного стиля
Какие растения выбрать
При создании рокария своими руками особое внимание уделяют выбору растений. Кустарники и цветы должны хорошо переносить прямые солнечные лучи или, напротив, тенистые участки.
Внимание! Со временем почва под камнями потеряет свою питательность, и поэтому растения должны быть нетребовательны к составу грунта.
Для заполнения промежутков между камнями и растениями высаживают почвопокровники:
очиток;
радиола;
камнеломка;
чабрец или тимьян;
ясколка;
флокс.
Для заполнения расщелин выполняют отсыпку из щебня или гальки
Красоту камня выделяют декоративным мхом. Помогают ему в этом тенелюбивые вудсия, многоножка и костенец. Низкорослые кустарники прекрасно дополняют каменные сады. К ним относятся барбарис, кизильник, спиреи.
Естественности таким композициям придаст эдельвейс, лаванда, горная сосна, можжевельник
Декоративные хвойники выгодно выделяют каменные валуны. Для небольших рокариев применяют карликовые и низкорастущие виды кустарников:
горная сосна;
кипарисовики, почвопокровные можжевельники;
шаровидные туи.
Хвойные растения широко применяются в создании английского рокария и для обрамления каменных рек
Чтобы каменный сад смотрелся привлекательно и гармонично, следует отдавать предпочтение выносливым растениям. Основные требования:
низкорослые кустарники не должны превышать высоты 50 см;
при выборе цветущих кустарников предпочтение отдают сортам с обильным цветением и красивой кроной;
рост и созревание не должны влиять на привлекательность культуры;
предпочтение отдают сортам, которые не размножаются делением куста, чтобы не нарушать общий вид композиции пересадками.
Какие камни выбрать
Устроить рокарий помогают различные виды камней. При выборе булыжников предпочтение отдают декоративным, долговечным и сортам, подчеркивающим естественность композиции.
При установке камней часто экспериментируют и меняют их местами. Это тяжелый физический труд, который позволяет найти правильное место каждому валуну и придать композиции гармонии. Камни выбирают на основе предложений ландшафтных дизайнеров:
Планировка и схемы посадки растений
Перед возведением рокария делают чертеж местности. Территорию досконально изучают, особенности ландшафта, освещенность.
На чертеж переносят постройки, которые располагаются на участке и высаженные крупные кустарники и деревья
Применяя правила обустройства рокария, выполняют набросок. На маленьком участке не располагают крупные валуны, обходятся небольшими камнями, размером 30-40 см. На огромных площадках к выбору камней подходят более смело, однако более тщательно выбирают растения.
Размер каменного сада напрямую зависит от размера загородного участка
Ландшафтные дизайнеры предлагают широкий выбор примеров схем рокария. Овраги и неровные ландшафтные участки привлекают больше внимание. Часто такие объекты требуют декора. Поэтому именно эти участки в первую очередь выбирают при обустройстве рокария.
При помощи фантазии неприглядные участки можно превратить в эффектный предмет экстерьера
Если участок ничем не примечателен, то специалисты рекомендуют обустроить горизонтальный центральный сад камней в лаконичном немецком стиле. Рядом с постройками рокарий размещать не рекомендуют по причине того, что растения через 10 лет сильно разрастутся и могут повредить фасад здания.
Выбор растений производят исходя из освещенности участка
Ландшафтные дизайнеры советуют использовать солнечные участки, чтобы все растения находились в комфортных условиях. Если выбор выпал на затененную местность, отдают предпочтение тенелюбивым культурам.
Начинающим садоводам рекомендуют обустраивать небольшие каменные сады до 4 м длиной и шириной до 2 м
Как правильно сделать рокарий своими руками — пошаговая инструкция
После выбора местности, формы цветника и стиля переходят к строительству. Возвести рокарий своими руками на даче можно поэтапно:
Выбранный участок обрамляют шнуровкой или гибким шлангом.
Снимают верхний дерн 20 см.
Землю укрывают нетканым материалом черного цвета, чтобы не росли сорняки.
Укладывают дренажный слой из песка, щебня и гальки. Общая высота составляет 20 см. Катком настил тщательно утрамбовывают и увлажняют.
Устанавливают крупные валуны в центре композиции и по краю каменного сада.
Высаживают крупные растения и кустарники.
Устанавливают валуны поменьше.
Высаживают остальные растения.
Промежутки отсыпают гравием или галькой.
Если почва на участке не соответствует требованиям выбранных растений, дополнительно вносят плодородный субстрат
Выбор и подготовка места
К выбору местности при возведении декора не предъявляют требований. Обустроить рокарий своими руками для начинающих можно на любом участке, следуя правилам:
Болотистые местности не подходят для рокария. Возвести его на таком участке поможет надежная дренажная система из гравия и песка.
Композиция не должна включать крупные раскидистые деревья и кустарники.
В каменном саду не применяют быстрорастущие растения.
Установка камней
После обустройства дренажной системы толщиной 20 см переходят к декору композиции. Инструкция по расстановке камней при создании рокария своими руками пошагово:
Устанавливают самые крупные валуны в центре сада.
Камни поменьше ставят у хвойников по углам композиции.
Если не получается найти правильное место для камня, их меняют местами и поворачивают.
Чтобы валуны не раскачивались и стояли надежно, их укрепляют при помощи цементно-песчаного раствора.
После расстановки камней подсыпают плодородный слой почвы.
Субстрат увлажняют, если при поливе почва размывается, подсыпают еще слой земли
Высадка растений
Высадку растений производят после того, как почва осядет и немного утрамбуется. Порядок высадки растений:
Перед высадкой растений в агроволокне делают надрезы ножом.
В образовавшуюся щель высаживают крупные хвойные кустарники.
Далее высаживают низкорослые кустарники и высокорослые цветы.
В заключении производят высадку почвопокровных и бордюрных цветов.
Для придания декоративности производят отсыпку рокария галькой или щебнем.
Отсыпку выполняют мытым щебнем, сортированным по фракциям, разные фактуры камня придают композиции дополнительную изящность
При помощи бордюрной ленты композицию разделяют на отсеки и заполняют их галькой разного цвета. Чтобы не совершить ошибок при создании сада из камней, следует изучить видео-руководство по обустройству рокария своими руками:
Уход за рокарием
Каменный сад не требует постоянного ухода. Однако в засушливых южных регионах даже самым неприхотливым растениям необходим своевременный полив. Поэтому, в зависимости от месторасположения, уход за композицией отличается. В северных регионах чаще придется пропалывать, т. к. создаются благоприятные условия для произрастания сорняков. Общие рекомендации:
Подсыпку почвы производят 1 раз в 2-3 года.
Весной собирают высохшие и промерзлые ветки и листву. Подрезают кустарники. Если растение вымерзло, его заменяют новым.
Проверяют устойчивость камней. При необходимости подсыпают грунт или укрепляют цементным раствором.
В мае-июне при необходимости высаживают однолетние растения.
Производят подкормку растений.
При необходимости подсыпают гравий.
Осенью теплолюбивые растения укрывают лутрасилом.
Внимание! Полив начинают в случае просыхания субстрата в глубину 8 см.
Частые ошибки при устройстве рокариев
Ландшафтные дизайнеры без труда способны создать композицию из камней. Оформление рокария своими руками на маленьком участке может быть сопряжено с рядом ошибок:
Применять растения с яркими листьями нежелательно.
Высаживать быстрорастущие культуры не рекомендуется.
Специалисты советуют соблюдать единый цветовой тон. Допускается применение 2 оттенков.
Растения высаживают после окончательной расстановки камней, что также является ошибкой.
Идеи использования рокария в ландшафте
Готовые дизайнерские решения для обустройства каменного сада представлены множеством схем и фото. Фотогалерея предлагает идеи обустройства рокария своими руками.
Композицию делят на 4 зоны и высаживают в них растения по временам года
Для рокария выбирают насыщенные оттенки зеленого, чтобы камни выгодно выделялись на общем фоне. При выборе тона учитывают месторасположение. Северные регионы требуют более спокойных тонов, жаркие, наоборот, ярких и насыщенных.
При обустройстве цветущего сада особое внимание уделяют выбору цветов для беспрерывного цветения с мая по октябрь
Сооружая рокарий своими руками на даче по фото, внимательно изучают насаждения и сорт камней. Опытные садоводы с легкостью применяют различные идеи и добавляют собственное видение композиции.
Однолетние растения позволяют вносить яркие акценты, которые на следующий год можно сделать более сдержанными
Нередко дачники обустраивают сухие речки. По берегу высаживают растения, а русло выкладывают из камней.
Для текучей композиции выбирают овсяник, очитки и камнеломки
Подпорные композиции требуют много сил при обустройстве. Но внешний вид вертикальных рокариев очень эффектен.
Плетистые растения прекрасно заполняют вертикальные каменные сады
Смешение стилей допускается только в дружественных направлениях. Например, хорошо сочетаются европейский и немецкий или английский и немецкий.
Объемные идеи внедряются при помощи шаровидных и удлиненных кустарников
Камни в саду располагают так, чтобы они просматривались со всех сторон участка. Японские рокарии поражают минималистическим решением.
Грамотно обустроенный рокарий вызывает чувство великолепия и гармонии
Заключение
Рокарий в ландшафтном дизайне занимает почетное место. Украшение пространства при помощи камня и растений – важное достижение садоводов. Ведь не зря многие дизайнеры стремятся к естественному оформлению участка.
Рокарий своими руками – пошаговая инструкция, рекомендации

Сад из камней – что-то слышали о таком? Это и есть рокарий, покоривший не одного владельца загородного дома. Оригинальная композиция из растений и камней отличается красотой и сразу привлекает внимание необычным внешним видом. Рокарии часто делают самостоятельно. Это значит, что вам не нужно нанимать частного ландшафтного дизайнера. Благодаря нашему сайту и подробной инструкции, сможете организовать рокарий на даче своими руками.
Содержание:
Показать все содержание
Глядя на клумбы и цветники, сразу понимаешь – они были построены искусственным образом. Рокарии выглядят более естественно.
Само слово произошло от английского «rock», то есть скала.
Альпинарий или рокарий – в чем разница
Существует множество композиций из камней. Иногда садоводы путают рокарий с альпинарием. Растения для рокария отличаются многообразием, тогда как для альпинария берутся только горные представители флоры, делается дренажная основа.
Основное отличие в том, что альпинарий располагают на склоне, созданном искусственно, а также на горке. Абсолютно ровный участок без возвышенностей и будет рокарием.
Альпийская горка требует больше времени и сил, а также финансовых вложений для обустройства. Понадобится намного больше камней, да и с подбором растений хватает хлопот. Созданный рокарий своими руками на даче:
Остаётся декоративным на протяжении года.
Нуждается лишь в грамотно составленном плане, правильном подборе материала.
Не требует дренажа.
Однако ключевым преимуществом рокария является тот факт, что культивировать высокогорные растения вовсе не обязательно. Можно смело использовать любые виды, которые вам хотелось бы видеть на своём участке.
Рокарий с большими камнями
Разновидности рокариев
Рассматривая фото цветников, вы наверняка обращали внимание, что устройство рокария может быть разным. Ниже будут рассмотрены несколько классификаций. Ознакомьтесь с информацией – и вы начнете разбираться в рокариях не хуже ландшафтных дизайнеров.
По форме
Горка. Самый что ни на есть классический альпинарий. Из камней собирается возвышение в виде горки, на нём высаживаются растения. Чем больше видов, тем лучше. Небольшая конструкция с каменными уступами выглядит очень презентабельно.
Плоская. Горизонтальные рокарии занимают немалую площадь, располагаются на ровной поверхности. Конструкция защищает флору от летнего зноя и лютых морозов.
Стена. Из камней сооружаются конструкции, напоминающие стену или подпорки. В основном используется для зонирования двора.
Разновидности рокариев: горка, плоский, стена
По месту расположения
Под прямыми лучами солнца. Высаживаются солнцелюбивые растения. Например, колокольчики и злаки, гентианы, очитки.
В затенённом месте. Предусмотрена посадка бруннеров, гейхеров, хостов, так как они любят находиться в тени.
Расположение рокария: на солнечном и тенистом местах
По стилю
Японский. Рокарий в японском стиле на всех фото выглядит как участок с небольшим количеством растений. На первом плане стоят камни округлой формы. Рядом с такой конструкцией приятно устраивать чайные церемонии и наслаждаться красотами природы. Поэтому рокарии в восточном стиле строят для расслабления и отдыха в саду.
Английский. Увидели на фото острые камни, больше похожие на обломки горных пород? Перед вами рокарии, оформленные в английском стиле. Проще всего обустроить такой рокарий из хвойников, полыни и злаков. Поразительное сходство с утёсами в каком-нибудь хвойном лесу.
Немецкий. Его характерные особенности: точность, строгость, солидный функционал. Груду камней можно заменить 2-3 каменными конструкциями, выполняющими практичную функцию.
Итальянский. Предполагает плавную эстетику, с округлыми линиями и нежными оттенками цветов. Если позволяет площадь, можно установить небольшую скульптуру или кованную мебель.
Европейский. Характеризуется естественностью и разнообразием. Акцент делается на высадке цветущих растений, которые будут сменять друг друга на протяжении всего сезона.
Альпийский. Любое видео по теме расскажем вам, что альпийский стиль – это и есть та самая горка, состоящая из груды камней и стелющихся представителей флоры.
Стили рокариев
Описание рокария (видео)
Планирование рокария: как это делают дизайнеры
Любой ландшафтный дизайнер расскажет вам, как сделать рокарий своими руками. Но если вы спросите: «А с чего же мне начинать?», ответ будет простым и вполне ожидаемым – с подготовки. Пошаговая инструкция по подготовке уже ждет вас.
Выбираем место. Рокарии не должны размещаться бездумно. В идеале, каменный сад должен сочетаться с природным рельефом сада или участка. Любые перепады высоты должны быть плавными и гармоничными, сочетаться с находящимся неподалеку искусственным водоёмом, природными ручьями.
Строим подальше от заборов. Действительно, чем дальше рокарий с хвойниками от построек и заборов, тем лучше. Конечно, такой вариант не всегда возможен. Можно попытаться просто задрапировать цветы для рокария кустарниками или роскошными вьюнами.
Почву уплотняем гравием. Это особенно касается ситуаций, когда земля достаточно рыхлая. Нехитрый дизайнерский приём поможет вам предотвратить проседание крупных камней, станет хорошим дренажом для растений.
Планировка рокария
Как выбирать и устанавливать камни
На фото видно, что каждый камешек буквально лежит на специальном, отведенном именно для него месте. Давайте разбираться, как правильно выкладывать камни, если видео с рекомендациями у вас нет, а хорошие схемы найти не удалось.
В первую очередь, уделяем внимание крупным камням. Потому что именно они станут основой вашего сада. Подбирайте голыши, обладающие естественной привлекательностью.
2-3 камня большого размера берем в качестве основы. Их вполне достаточно, чтобы создать мини рокарий или композицию средних размеров.
Камни имеют разные оттенки? Это скорее плюс, нежели минус. Единственный момент – поменьше серого гранита. Он просто потеряется среди обилия зелени.
До установки крупных камней почва под ними бетонируется. Мы уже говорили об этом, но повторимся ещё раз. В противном случае, валуны просто провалятся сквозь землю.
Рекомендуем также прочитать

Как правильно сделать альпийскую горку

Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?
Выбор камня для отсыпки (видео-советы)
Подготовка участка
В том месте, где планируется размещать каменистый сад, необходимо снять верхний слой почвы. Так вы сможете предотвратить буйный рост сорняков, нарушающих общую гармонию.
В выбранном месте размещаются самые крупные валуны и углубляются примерно на 1/3. Остальная площадка выкладывается дренирующим слоем. Сверху засыпается мульча, в которую будут высаживаться растения.
Перед созданием рокария необходимо подготовить почву
Какие растения выбрать для рокария
Вы уже получили подробную информацию о том, каким бывает рокарий что это такое, чем отличается от альпийской горки. Самое время выяснить, какие представители флоры лучше всего подойдут для высадки.
Карликовые сорта хвойных растений. И на фото, и в реальности хвойный рокарий смотрится безупречно. Предпочтительнее всего использовать можжевельник, тую и карликовую ель.
Низкорослые кустарники. К таковым можно отнести кизильник и жимолость.
Многолетние. Помогут внести разнообразие в рокарий схема невероятно простая. Смело комбинируем герань и примулу, нарциссы с тюльпанами, гиацинты с крокусами.
Почвопокровники. Помогут придать цветнику натуральный, роскошный мох. Сюда можно отнести классический мох, кошачью лапку.
Хвойные в рокарии
Видео-советы по выбору растений для рокария
Порядок действий пошагово
Вы уже выбрали площадку, тщательно подготовили её, расчертили план рокария. Можно приступать к обустройству.
Шаг 1
Когда крупные камни уложены, промежутки между ними заполняются землей. Не обязательно использовать плодородную почву. Флора быстро разрастётся, появится слишком много цветов. А перед вами стоит совершенно другая цель – максимально приблизить рокарий к естественному виду. Советуем взять почву с обычного огорода и тщательно смешать её с песком.
Шаг 2
Второй этап – высаживание растений. В качестве основы берём хвойные. Благодаря им, рокарий будет выглядеть «живым» в любое время года. Далее высаживаем карликовые кустарники. Можно взять китайскую сирень или барбарис, рододендроны помогут добавить яркости. Почвопокровные помогают завершить композицию, но после кустарников лучше высаживать многолетники и луковичные.
Выбор растений для рокария
Шаг 3
Пошаговое руководство включает в себя и третий этап. Это декорирование территории галькой небольшого размера. Вам также придется соблюдать определенные правила.
В первую очередь, укладывается гравий средней формации. Он выступает в роли подушки, которая поможет сформировать декоративный слой. Композиция приобретает более естественный вид.
Гравий можно просто рассыпать по всей площади или создать причудливые узоры, дополнив их камнями различных оттенков. Слой почвопокровных растений начнёт пробиваться между ними.
Видео поэтапного обустройства рокария
Предлагаем взглянуть на фото уже готовых рокариев. Возможно, они вдохновят вас на создание поистине оригинального дизайна сада.
Как ухаживать за рокарием
Преимущество рокария в том, что он почти не нуждается в серьёзном уходе. Многое зависит от того, какие конкретно представители флоры были выбраны для создания каменистого сада. Влаголюбивые нуждаются в регулярном, достаточно обильном поливе. Однако делать это лучше всего из шланга с распылителем, дабы не смыть маленькие камушки.
Семена и увядшие листья стараемся убрать. В противном случае, уже на следующий год растений будет ощутимо больше, да и расти они начнут в самых неожиданных местах. Внешний вид и восприятие композиции существенно ухудшатся.
При бурном росте флору прореживаем. Теплолюбивые сорта укрываем и утепляем с наступлением холодов. Что касается подкормки, в большинстве случаев вы сможете обойтись без неё. Раз в 2-3 года добавляется новый грунт – вот и вся хитрость.
Выводы
Вы смогли убедиться в том, что создание каменного сада своими руками – достаточно несложное задание, которое под силу практически любому человеку. Даже при минимальном уходе рокарий будет радовать привлекательным внешним видом, сделает садовый участок оригинальным и необычным. Зная, как сделать рокарий, каждый может почувствовать себя ландшафтным дизайнером и сделать все возможное для благоустройства дачи.

схема каменного садика, пошаговая инструкция, как сделать рокарий своими руками?
Загрузка…
Рокарий представляет собой небольшой каменистый садик, который в качестве элемента ландшафтного дизайна завоевывает все большую популярность как среди владельцев солидных особняков, так и среди хозяев небольших загородных дач. Интересная форма цветника естественным образом соединяет красоту растений и камней. Рокарий своими руками на даче воплощает самые смелые фантазии по созданию удивительного сада из камней, становясь изюминкой ландшафтного дизайна и подчеркивая индивидуальность его владельца.
Стили оформления
Перед тем как сделать на даче рокарий, следует определиться со стилем оформления. Существует три стиля – английский, европейский и японский:
Для создания европейского стиля требуется меньше всего усилий. Внешний вид такого рокария напоминает естественный ландшафт средней полосы. Высаживать в нем рекомендуется «местные» растения, а композиция из камней хорошо гармонирует с местностью и климатом;
Для английского стиля не требуется растительная экзотика, но отличает его использование многолетних вечнозеленых деревьев и растений;
Японский стиль характеризуется тем, что растений в нем практически нет, а основное внимание уделено созданию лаконичной каменной группы.
Подготовка места
Выбор площадки
Устройство рокария начинается с выбора места для него. Для такого элемента ландшафтного дизайна не требуется полноценное солнечное освещение, поэтому его с успехом можно обустраивать в затененных местах. Нежелательно каменистый сад создавать вблизи зданий или вдоль заборов. Самый удачный вариант – обустройство рокария у подножия небольших возвышенностей, в тени раскидистых высокорослых деревьев или неподалеку от лужайки. Эффектно смотрится рокарий на склоне, в широкой канаве, в овраге. Основание, предназначенное для укладки камней, должно быть прочным. Рыхлые грунты и пески здесь не подойдут. Площадку под рокарий заранее утрамбовывают.
Галерея: рокарий на даче (25 фото)
Дренаж
При устройстве любого вида рокария своими руками на даче необходимо соблюдать определенные правила. Землю, которая используется для укладки камней, нужно хорошо дренировать. Благодаря этому в каменном саду поддерживается низкая влажность, не позволяя разрастаться плесени, мхам и растениям.
Чтобы сделать дренаж, из гравия, битого кирпича или строительного мусора создается жесткое основание. Для этого на выбранном участке снимают слой грунта на глубину 15-20 см и на дно укладывают дренажный материал вперемешку с песком. После этого площадку проливают и трамбуют, используя для этого отрезок бруса, к обеим сторонам которого присоединены своеобразные ручки.
Почва
Почву под каменистый садик перекапывают и убирают из нее все сорняки. Если почва сильно увлажнена, следует сделать дренажный слой, поверх которого нужно снова уложить плодородный грунт. Почва должна быть влагоемкой и легкой. В этом случае вода не будет задерживаться. Повышает ее водопроницаемость торф.
Практически все растения, которые высаживают в рокарии, предпочитают почвенную смесь, состоящую из садовой земли и песка. В грунте должно содержаться минимальное количество веществ, которые требуются для роста растений.
Подбор камней
При создании рокария наиболее важными составляющими являются камни. Поэтому необходимо правильно подобрать их, а также гармонично расставить, создав композицию. Если эти два момента не соблюсти, рокарий красивым не получится, даже если используются самые прекрасные цветы. Это будет обычная клумба.
Камни для рокария должны быть разного размера и формы. Огромные валуны можно дополнить мелкой россыпью. Основным принципом выбора является естественность. Выбор элементов каменистого сада зависит от окружающей местности. Например, если устройство рокария проводится на берегу водоема, лучше всего использовать гладкие и естественно-отшлифованные камушки. Если он будет располагаться на каменистом склоне, камни нужно подбирать крупные и грубые, как будто они являются продолжением гор.
Не стоит перебарщивать с элементами. Все камни должны хорошо дополнять друг друга. В одной композиции не следует использовать сразу все разновидности минералов. Будет достаточно выбрать несколько больших булыжников и соорудить вокруг них цветник. Нужно соблюдать порядок. При этом не следует придерживаться строгих симметричных или геометрических линий.
Можно всю композицию построить вокруг одного большого камня, а другие будут использоваться в качестве фона. Располагаться он может не только в центре, но и на любом краю цветника, а остальные элементы гармонично дополнят его. Основной булыжник должен быть довольно выразительным. Другие камни будут подчеркивать его красоту. В природе трудно встретить совершенно одинаковые камни, уложенные в один ряд, поэтому желательно избегать такой композиции.
Выбирая камни, следует учитывать их структуру, которая может меняться под воздействием природных факторов. Например, пористые породы, такие как песчаник и известняк, могут впитывать влагу и изменять свой цвет. Если композиция основана на цветовом сочетании, желательно использовать более стойкие минералы. Это может быть мрамор или гранит, которые отличаются разнообразием форм и расцветок, что позволяет создавать любые композиции.
При обустройстве каменистого садика следует использовать максимум три основных цвета. Лучше всего не применять серые оттенки, потому что они теряются в пышной зелени. Хорошо будет сочетаться сланец коричневого или оранжевого цвета с черными валунами, которые взяты с побережья. Хотя многие умельцы стремятся использовать камни одной породы. Допускается применение совершенно не похожих друг на друга элементов.
Растения
Вторым основным элементом рокария являются растения, выбирать которые тоже нужно правильно. Сначала на бумаге следует нарисовать примерную схему посадки растений. Кроме того, в такой схеме нужно указать, какие элементы там будут находиться.
Растения для каменистого садика должны быть:
низкорослыми;
медленнорастущими.
Если растения будут иметь крупные листья и яркие цветы, то начнут отвлекать внимание от камней. Основная цель рокария – получить наслаждение именно от любования камнями. Следует выбирать такие растения, стебли и листья у которых долго не отмирают, потому что пожелтевшая и увядшая зелень на камнях смотрится непривлекательно.
Обычно для рокария выбирают камнеломки, очитки и другие породы, которые могут расти на скалах. При их высаживании следует учитывать, что им достаточно будет 10-сантиметрового слоя грунта, а вот для низкорослых лиственных и хвойных кустарников потребуется глубина в 40 см. Хорошей основой для каменистого садика из хвойников станут:
карликовые можжевельники;
микробиоты;
карликовая туя.
Во время высадки нужно учитывать влаголюбивость растения. Тем экземплярам, которые любят солнце и хорошо переносят засуху, отводят место повыше, а предпочитающим влагу и тень – пониже.
При выборе цветов для рокария нужно учитывать породу камня. Некоторые виды камней, такие как мрамор, песчаники, известняк, подщелачивают грунт, поэтому растительность следует выбирать такую, которая хорошо переносит такую почву. Кроме того, ее могут подкислять гранит и вулканическая лава.
Большая часть низкорослых растений любят солнечный свет, поэтому, если в каменистом садике их большинство, то композицию размещают в хорошо освещаемом месте.
Что касается последовательность высадки растений, то сначала рекомендуется высаживать кустарники, имеющие хорошо развитую корневую систему, например, лилейные или сибирские ирисы. После этого начинают сажать почвопокровные. Ими хорошо засаживать расщелины, которые находятся между камнями и вокруг них. Кроме декоративного эффекта, такие растения способны укреплять верхний слой почвы, благодаря чему можно не опасаться размывания склонов весной. К ним относятся:
флоксы;
седумы;
различные мхи.
Если рокарий на даче расположен горизонтально и не имеет склонов, то можно высаживать растения, которые требуют обильного полива, например, астильбу или примул. Чтобы придать ландшафтному дизайну элемент дикости и запущенности, то можно засеять плоский рокарий различными злаковыми травами.
Пошаговая инструкция по сооружению
Чтобы сделать каменный садик, потребуется много времени. Работу над ним следует начинать за 2-3 месяца до сезона цветения растений, то есть поздней осенью или ранней весной.
Нужно определить четкие границы будущего каменного садика (шнуром или колышками, резиновым шлангом или расчертить участок по схеме). На выбранной территории необходимо снять верхний слой дерна, около 20 см, и очистить ее от сорняков и корней травы.
После этого будущий рокарий застилают нетканым материалом (геотекстилем) и приступают к дренажному слою. Дренаж из гальки, щебня или битого кирпича нужен для того, чтобы основание композиции хорошо пропускало воду, а также он гарантирует дополнительную устойчивость.
Как только дренажный слой будет выложен, его уплотняют слоем песка толщиной около 20 см. Основа из щебня и песка должна осесть и на это уходит 2 месяца. Вернувшись к устройству рокария через положенное время, начинают выкладывать его основу, которая должна состоять из крупных камней. Их устанавливают на уплотнившийся слой песка.
Закончив расставлять камни, территорию рокария засыпают субстратом для посадки растений. Основными свойствами субстрата являются проницаемость и влагоемкость. Почва не обязательно должна быть плодородной, напротив, растения не должны сильно разрастаться, чтобы не заслоняли камни.
Во время засыпки рокария субстратом нужно особое внимание уделить устойчивости камней. Землю рядом с ними необходимо утрамбовать, проверить, не качается ли камень, и в случае необходимости – досыпать щебень или грунт. Иногда основание камня заливают цементом. Не следует стремиться к симметрии. Особенно эффектно смотрится хаотичное расположение камней. После утрамбовки верхний слой следует полить водой, не размывая его, в противном случае придется все делать заново. Если все прошло хорошо, нужно дать почве время осесть, после чего приступают к высадке растений.
В дальнейшем почву подсыпают раз в два года и следят за чистотой рокария, регулярно очищая территорию от сухой травы и листьев.
Если необходимо создать на даче рокарий своими руками, важно правильно выбрать для него место. Не следует использовать слишком много камней в композиции, потому что красота рокария заключается в лаконичности ландшафта. Обязательно нужно делать дренаж, так как его отсутствие может погубить растения, которые не любят чрезмерную влагу. Правильно обустроенный каменный садик может долгие годы радовать своего владельца.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
rockery — перевод на немецкий — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Бразилиа прячется в скале — фото1 и фото2.
Это растение отлично смотрится в рокарии .
Хорошо выложенный рокарий извивается вокруг газонов.
Eine gut angelegter Steingarten schlängelt sich rund um die Rasenflächen. Вы тоже направляетесь к скале Олконбери .
Хани устраивается в рокарии .
Экономичное растение растет в скале или в каменистых местах.
Die sparsame Pflanze gedeiht sehr gut in einem Steingarten order in steinigen Lagen.
Выбор растений для рокария неограничен.
Die Auswahl der Pflanzen für den Steingarten ist unbegrenzt.
Две фотографии I’Xi в саду и в скале .
Вся территория курорта очень ухожена, здесь много видов деревьев, цветов и скал .
Der gesamte Bereich des Resorts ist sehr gepflegt und hat viele Arten von Bäumen, Blumen und Steingarten .
Если нельзя вживить в качестве каменного бонсай рокарий , то это может быть только камень.
Wenn Sie kann nicht als ein Steingarten Stein Bonsai-Implantat, dann kann es nur ein Katzensprung sein.
Каменистый или альпийский сад, альпинарий, рокарий все названия цветника, в котором сочетаются камень и растения.
Rocky oder alpinen Garten, Steingarten, Steingarten, alle Namen der Blumengarten, der Felsen und Pflanzen kombiniert.
Бассейн выложен скалой и фонтаном, огражден забором и сигнализацией.
Der Pool ist mit einem Steingarten und Brunnen ausgebaut und wird durch einen Zaun und ein Alarmsystem geschützt.
Большой просторный парк с лужайками, садовая мебель, печь для барбекю, детская площадка, рокарий и пруд szökõkutas, где гости могут расслабиться и повеселиться.
Große, geräumige, grasbewachsenen Parkplatz, Gartenmöbel, Grill Backofen, ein Spielbereich für Kinder, Steingarten und Teich szökõkutas für Gäste kultiviert zu entspannen und Spaß zu haben.
При посадке в рокарии с южной стороны дома куст можно формировать в прилегающем виде, закрепив полозья колышками.
Beim Pflanzen im Steingarten an der Südseite des Hauses kann der Busch im niederliegend Form gebildet werden, die Sicherung der Läufer mit Heringen.
Также известный как рокарий или альпийский сад, основной принцип альпинария — воссоздать естественный вид горной или холмистой местности.
Auch als Steingarten oder einem alpinen Garten bekannt, ist das Grundprinzip hinter einem Steingarten, um das Aussehen eines natürlich vorkommenden gebirgigen oder hügeligen Umgebung wiederherzustellen.
Скала сад в Ю-саду, 1559 года постройки.
Фотогалерея Шанхай Шанхай / Китай Скалистый сад в саду Юй, построенный в 1559 году.
Foto-Galerie Shanghai Shanghai / China Steingarten im Yu-Garten, angelegt im Jahr 1559.
Этот рокарий , заложенный в 1988 году, посвящен диким растениям гор Джура и Сундгау.Он представляет исчезающие виды вместе с другими растениями, связанными с природной средой этого региона.
Bei diesem 1988 angelegten Steingarten stehen die Wildpflanzen der Juragebirgskette sowie des Sundgaus im Mittelpunkt. Er umfasst vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten sowie andere Pflanzen, die in den natürlichen Lebensräumen dieser Region anzutreffen sind.
Это может быть рокарий , искусственный берег пруда, крутые или затененные места под деревьями и кустами.«В этом месте ни одно растение не хочет расти!» — один из многих криков о помощи.
Das kann der Steingarten , das Teichufer, der Gartenhang или Schattenbereiche unter Bäumen und Sträuchern sein. «Hier möchte einfach Nichts gedeihen», ist einer von vielen Hilferufen an den Botaniker.
South Lodge, великолепный загородный отель с прекрасным видом, домашним шармом и безупречным вниманием к деталям, расположен среди 93 акров леса и парков, с восхитительными прудами, ухоженными цветочными клумбами, самым большим рододендроном в Англии и викторианским рокарием .
South Lodge, ein herrliches Landhotel mit Traumblick, Country House-Charme und Topservice, erstreckt sich inmitten von fast 40 Hektar Wälder und Parklandschaft mit kleinen Teichen, akkurat gepflegten Blumenbeeten, Englands größtem Rhododendron und eineischenm viktor 9. .
Список стран без коронавируса 🛡️ (СЕНТЯБРЬ 2020)
Список стран без коронавируса
Взгляд на страны без коронавируса
Какова жизнь в стране без коронавируса
Есть ли страны без коронавируса?
Обновлено: 27 СЕНТЯБРЯ 2020
Распространение коронавируса застало всех нас врасплох, и скорость, с которой он распространился по миру, вызывает тревогу. Настолько, что почти трудно поверить, что в некоторых странах до сих пор нет зарегистрированных случаев коронавируса / COVID-19.
Ну, ведь есть страны без коронавируса!
ООН официально признает 193 страны.
По состоянию на 27 СЕНТЯБРЯ 2020 года только 12 стран, имеют не подтвержденных случаев COVID-19 . Многие из этих стран без COVID-19 — это островные государства Тихого океана в Океании.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это в основном самопровозглашенная информация, и некоторые из них, безусловно, вызвали скептицизм среди наблюдателей (и у нас!).
Этот список не обязательно подкрепляется мнением специалистов, таких как Всемирная организация здравоохранения.
Какова жизнь в стране без коронавируса ?!
БЛОГ
Какова жизнь в стране без коронавируса?
-> ZoeDiscovers на YouTube, кто в настоящее время застрял в одном.
Подпишитесь на @zoediscovers, чтобы увидеть фотографии и видео.

Список стран без коронавируса
Ниже приведен список стран без коронавируса, в которых в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
Список стран без коронавируса
27 СЕНТЯБРЯ 2020:
12 СТРАН БЕЗ КОРОНАВИРУСА
1. Северная Корея
🇰🇵
2. Туркменистан 🇹🇲
3. Соломоновы Острова
🇸🇧
4. Вануату
🇻🇺
5. Самоа
6. Кирибати
🇰🇮
7. Федеративные Штаты Микронезии
🇫🇲
8. Тонга
🇹🇴
9. Маршалловы Острова
🇲🇭
10. Палау
11.Тувалу 🇹🇻
12. Науру
🇳🇷
По состоянию на 27.09.2020 во всех этих странах не было зарегистрировано случаев нового коронавируса COVID-19.
Так как же этим странам удалось оказаться среди очень немногих стран, не имеющих случаев заражения вирусом, поразившим более миллиона человек во всем мире?
.

Растения для солнечных мест
Наименование	Высота, см	Время цветения
Молодило	5-50	июнь — август
Очиток	3-30	июнь-октябрь
Чабрец	5-20	май-август
Прострел	10-15	апрель-май
Лапчатка	10-50	июнь-сентябрь
Флокс	10-30	май-июнь
Горицвет	10-20	июнь
Левизия	10-25	июнь-июль
Эдельвейс	10-40	июнь-август
Лаванда	10-30	май-июнь
Касатик	5-20	май
Гравилат	5-20	май-июнь
Горечавка	10-40	май-сентябрь
Крупка	5-10	апрель-май
Гвоздика	10-20	май-июль
Колокольчик	5-30	июнь-август
Пустозвон	10-15	апрель-май
Армерия	5-10	май-июнь
Резуха	5-30	июнь-июль
Бурачок	8-20	май
Луки разные	10-50	май-июль

Растения для рокария в полутенистом месте
Наименование	Высота, см	Время цветения
Безвременник	10-25	сентябрь-октябрь
Армерия	5-10	май-июнь
Проломник	5-10	май
Горицвет	15-30	май
Ясколка	5-20	май-август
Мыльнянка	3-30	май-июнь
Мышиный геацинт	10-20	апрель-май
Смолевка	10-15	июль-август
Камнеломка	10-30	апрель-май
Барвинок	10-15	май-июнь

Как сделать в частном доме водопровод: Как сделать ввод воды в дом из скважины

Июн 9, 2021 автор Разное

Как сделать проект водоснабжения частного дома своими руками : Пошагово- Обзор +Видео

Мечта многих иметь свой дом. Жизнь за пределами города, подальше от пробок и суеты прекрасна. Плюсов множество: это и спокойствие, и простор, и экология. При этом такой домик не обязательно должен стоять в глухой деревне, есть много вариантов в транспортной доступности.

Но все позитивные стороны проживания за городом могут быть перечеркнуты бытовыми неудобствами. Не все спокойно примут отсутствие теплой ванны или душа. Без полноценной мойки на кухне не тянет на кулинарные подвиги. А уж стирка вручную оптимизма никому не добавит. От ближайшего колодца натаскивают ведра с водой, которую долго греют, чтобы принять душ или помыть посуду. Уже на этом этапе многие осуществляют решение заказать проект водоснабжения частного дома. Или смотрят примеры, узнают стоимость проекта водоснабжения частного дома.

Степень комфорта жизни в частном доме зависит от обустроенности прилегающих территорий, наружной и внутренней планировке, и конечно же от инженерных коммуникаций. Сюда относится и электричество, и газ, и отопление, и водоснабжение с канализацией. Именно от этого зависит уют и удобство. Особенно важен водопровод в частном доме. Из-за отсутствия такого блага цивилизации проживание с удовольствием за городом может стать невозможным.

Проект водоснабжения и канализации частного дома

Проект водоснабжения и канализации частного дома это один из первых шагов. Без него не обойтись как в элитных коттеджей, так и в обычных дачных домах. В нем рассчитываются все нюансы водоснабжения.

В проекте водоснабжения и канализации частного дома цена имеет огромное значение. Она основывается на многих показателях.

Перед тем как приступить к проекту водоснабжения в частном доме исследуют грунт на прилегающем участке для выявления его особенностей. В случае необходимости, составляют топографическую карту местности. Специалисты производят расчеты глубины залегания грунтовых вод. Водные системы снабжения и отведения тесно связаны между собой.

Поэтому рекомендуется сразу заказывать проект и водоснабжения, и канализации частного дома. В нем сразу будут рассчитаны объемы подачи и отведения воды.
Проект водоснабжения частного дома как пример поможет подобрать системы с нужными характеристиками.
Для клиента выгодно заказать проект водоснабжения частного дома у профессионалов. С его помощью можно сэкономить на покупке материалов. Все затраты уже учтено в смете, и ненужный дорогой запас не останется.
Проект водоснабжения частного дома Волгоград предусматривает все технические нюансы, тонкости и спецификации, что облегчает монтаж. Бригада специалиста видит все особенности объекта и понимает, как упростить и удешевить процесс монтажа без влияния на качество. Оборудование также будет подобрано по индивидуальным характеристикам. Не получится так, что насосы не подходят к трубам, а крепления нужны другой марки.
Грамотно составленный проект водоснабжения и отопления частного дома позволит не пересекаться и не наслаиваться с другими инженерными коммуникациями. Это помогает избегать непредвиденных ситуаций. В этом документе учтены абсолютно все работы и материалы до мелочей.
Централизованное подключение
В зависимости от источника воды есть несколько типов подключения. Проект водоснабжения частного дома от центрального водопровода осуществим при его пролегании в непосредственной близости по периметру территории.
Заранее надо обратиться в контрольную организацию, чтобы получить данные о напоре воды. При подключении получается разрешение. Из-за недостаточного напора система водоснабжения иногда может не функционировать в нормальном режиме.
Также необходимо изучить показатели химического состава воды, нет ли вредных добавок или слишком высокого содержания элементов.
Удобство такого подсоединения заключается в том, что при проблемах с энергоснабжением, поступление воды в дом не прекратится. Иногда клиентов не устраивает качество воды, и они принимают решение автономного подключения.

Автономное подключение
Автономная установка через колодец
Если по границам участка не пролегают магистрали, то монтируют систему водоснабжения автономным способом.
Один из вариантов источника воды – колодец. Если он находится на участке, то оборудовать его системы водоснабжения достаточно просто.
Если его нет, то рассматривают возможность его выкапывания. При этом стоимость таких работ сравнительно не высокая.
Минусом такого источника воды является ограниченность объема. Обычно рассчитывают на 200 литров. Для небольшой семьи этого может быть и достаточно.
Также иногда возникает опасность смешения с грунтовыми водами, но это происходит в лишь некоторых местностях и при определенных условиях.
При этом, при сбоях в в поступлении электроэнергии, колодец все равно останется доступен. В аварийных ситуациях воду можно будет набрать вручную в емкости. И спокойно дождаться появления электричества.
Срок службы колодца составляет около 50 лет. Что довольно продолжительно. Этот способ наиболее экономически выгоден, и, если есть предпосылки для рытья колодца, то выбирают именно его.
Автономное подключение из скважины
При организации водоснабжения через скважину тоже возникает вопрос с запасом и глубиной залегания воды.
Бурение скважины намного дороже, чем копка колодца. Часто привлекают спецтехнику. Конечная стоимость зависит от глубины залегания вод, геодезических особенностей и вида скважины.
Качество получаемой жидкости обычно выше, чем из центрального водопровода. Бесперебойная подача воды в дом зависит от электричества. Проект наружного водоснабжения частного дома можно скачать для ознакомления еще до бурения скважины.
Бурение скважин
При бурении скважины применяется несколько методов, стоимость которых рассчитывается в проекте водоснабжения.
Глубина артезианской скважины может доходить до 150 метров, до известняковых пород. Запас сырья практически не ограничен. Такого вида установка требует обязательной регистрации и уплаты налога.
Это дорогой метод бурения, применяется только при отсутствии других вариантов прокладки водоснабжения. При этом срок службы такого источника составляет в среднем двадцать лет.
Так называемое бурение «на песок» не такое глубокое. Производится вручную, для поиска нужной глубины.
Иногда надо несколько попыток для установки залегания воды. Если попадется неглубокое залегание вод, то глубина такого бурения может быть всего 15-20 метров. Обычно спецтехнику в таких случаях не используют.
Она производит работу до заданной глубины, при этом водоносный слой может находиться значительно выше заданной точки. Есть разные варианты расположения скважин.
Можно скачать проект водоснабжения и канализации частного дома и представить, как это будет осуществляться, относительно своих владений.
Составляющие системы водоснабжения
Бывает несколько видов проектов водоснабжения. Круглогодичное и сезонное.
Последнее используется только в летний период.
Если летняя система может быть разборной, то круглогодичная – уже капитальная, без возможности разобрать ее с сохранением работоспособности.
Сюда входит сам трубопровод с необходимыми комплектующими. В зависимости от источника, разнообразные системы подачи воды. Фильтрационные и механизмы для регулировки напора. Разнообразные водонагреватели и системы автоматизации. Все они выписаны в проект водоснабжения частного дома, цена рассчитывается от специфики оборудования. Стоимость всех этих приспособлений колеблется в зависимости от необходимой мощности, объема потребления и источника водоснабжения.
Монтаж
Монтажные работы чаще всего проводят в теплое время года.
Грунт более удобен для работ, а уровень воды самый низкий летом. На этом этапе важную роль играет проект отопления и водоснабжения частного дома. Часто одновременно монтируется и канализация, и водоснабжение, и отопление. Работы в среднем длятся от одного до трех дней, в зависимости о специфики объекта и сложности конструкции. В это время не учитывается бурение скважин или подготовка колодцев. Во время работ производится сборка и прокладывание конструкций. После этого происходит тестовый запуск для проверки работоспособности системы.
Многие пытаются самостоятельно сделать проект водоснабжения. Для облегчения задачи можно найти проект водоснабжения частного дома. Выбрать похожий чертеж дома и просчитать примерную стоимость.

Диаметр водопроводных труб для частного дома
На чтение 6 мин.
Без нормального водопровода, жить в частном доме тяжело. Поэтому, проведение воды – первостепенная задача каждого жителя деревни. Однако, выбор водопроводной трубы для частного дома, сложная задача для не разбирающегося человека.
Трудности возникают при выборе материала из которого изготовлен канал, технических параметров (размеров, максимального порога давления). Если диаметр труб для водопровода в частном доме выбран неправильно, можно столкнуться с серьезными проблемами. Когда он меньше нормы, наблюдается повышенное давление. Из-за этого, увеличивается количество поломок. Увеличение диаметра выше нормы ведет к подорожанию конструкции. Чтобы избежать переплат и возможных поломок, нужно правильно выбрать трубы по их размерам.
Система труб в частном доме
Виды водоснабжения в частном доме
Существует 2 варианта водоснабжения в частном доме:
Подключение к центральной системе. В этом случае, хозяину нужно вызвать специалистов, которые подведут воду к дому. Ему останется только сделать разводку по дому.
Автономный вариант. В этом случае, придется вложить большое количество средств, чтобы сделать колодец или пробурить скважину. Однако, несмотря на высокие затраты на установку, не нужно каждый месяц платить за воду, такое водоснабжение не зависит от внешних факторов. Если скважина попала в чистый источник, гарантирована чистая вода.
Для водоподведения, нужно получить соответствующие разрешения.
Как выбрать диаметр трубы для водопровода, исходя из характеристик изделия
Перед тем, как выбрать диаметр трубы для водопровода, нужно обратить внимание на некоторые факторы, от которых будет зависеть выбор диаметра:
Материал. Строительный рынок предлагает покупателям 3 материала, из которых изготавливаются трубы для водоснабжения. Первым является металл. Его преимущества являются – надежность и прочность. Однако минусов у этого материала гораздо больше:металл подвержен коррозии, металлические трубы неудобно устанавливать из-за их веса, внутри них скапливается известковый налет, из-за чего со временем ухудшается показатель проходимости воды. Другим материалом является пластик. Он отличается от металла тем, что не подвержен коррозии, легко устанавливается и не накапливает известь. Его минусом является расширение при нагревании. Лучшим вариантом считается металлопластик. Исключается недостаток расширения при нагревании. Отличается высоким качеством и долговечностью. Это самые распространенные материалы. Чугунные системы давно не устанавливают. Они показали себя с худшей стороны.
Сложность системы. Диаметр труб для трубопроводов выбирают в зависимости от количества поворотов, изгибов и разветвлений. Также выбор зависит от углов наклона, наличия различного сантехнического оборудования (бойлеров, коллекторов, стиральных машин, посудомоек). Если в системе большое количество поворотов, стыковок и изгибов, напор будет ниже.
Напор. Важный показатель, который необходимо учитывать перед приобретением. Если давление большое, нужен больший диаметр, если низкое – меньший.
Расход воды. Это общий показатель того, как часто используется система водопровода, сколько точек выхода установлено, какова длина конструкции.
Длина трубопровода. Чтобы правильно выбрать трубу исходя из этого параметра, необходимо знать определенные формулы. Если будет допущена ошибка – на выходе воды из крана, можно получить тонкую струйку при максимально открытой задвижке. Не зная точных технических терминов и формул, можно составить такую зависимость: если общая длина менее 30 м, допускаются трубы диаметром до 20 мм. Когда она превышает 30 м, сечение должно быть от 25 мм до 32 мм и более.
Диаметр как основной параметр водопроводной системы
Многие задаются вопросом о том, как подобрать диаметр трубы из-за того, что он отвечает за важный параметр системы. Это пропускная способность водопровода. От него напрямую зависит выбор и установка элементов системы. Труба с сечением в 25 мм пропускает – 30 л в минуту. Если труба имеет диаметр 32 мм, то ее пропускная способность равняется 50 л в минуту. В это же время, стоит обратить внимание на еще один важный элемент в системе водоснабжения. Это смеситель. Его пропускная способность не превышает 5 л в минуту.
Внутренний диаметр трубок под горячую и холодную воду, может быть одинаковым. Однако толщина стенок под горячую воду должна быть больше.
Стоит правильно рассчитывать необходимый размер труб, их сечение и пропускную способность в зависимости от того, сколько приборов подключено к системе, и количество свободных выходов воды (через смесители). Монтаж водопровода в частном доме отличается от разводки в квартире. В собственном доме может быть больше ванных комнат, большое количество оборудования которое потребляет воду. Если расчеты окажутся не верны, последняя их выходных точек будет получать минимальное количество воды. Например, при включении воды на кухне, перестанет идти вода в ванне. Чтобы такого не произошло, необходимо уметь рассчитывать пропускную способность.
Как рассчитать диаметр трубы для водопровода
Пред тем как понять, как рассчитывается размер сечения, необходимо разобраться в обозначениях производителя. Не разбирающийся человек привык видеть все в привычных единицах измерения – миллиметры, сантиметры, метры. В это случае, специалисты и производители считают диаметр в дюймах.
1 дюйм – 25,4 мм. Если говорить о привычной системе вычислений, сечение обозначается примерно так – 27/2. Это значит, что наружный диаметр равняется 27 мм, толщина стенок 2 мм следовательно, внутренний размер 25 мм.
Диаметр зависит от длины труб, количества выходящих точек, мест соединений, изгибов и материала.
Очень важно уметь рассчитывать пропускную способность. Для этого можно воспользоваться тремя способами:
Использование точных технических формул. В этом случае, необходимо использовать только усредненные показатели. При таком варианте расчета, нужно знать показать шероховатости внутренней поверхности, длину системы, выбранный материал, диаметр, углы уклонов, количество бытовых приборов подключенных к системе, а также сколько смесителей установлено в доме. Цифры для расчета, связанные с материалами изготовления можно найти в специальных таблицах.
Таблицы являются наиболее точными вариантами расчета различных соотношений. Например, в них можно найти зависимость пропускной способности от внутреннего диаметра трубы, или материала из которого она изготовлена. Таблица Шевелева, показывает соотношение подачи воды со стеклянными, асбестовыми, пластиковыми и стальными трубками.
Для расчета можно применить специальную программу. Этот способ является самым простым и удобным. Необходимо указать такие данные: внутренний диаметр, показатель шероховатости, сопротивление в соединительных и разветвительных элементах, а также общую длину трубопровода. Программа самостоятельно рассчитает проходную способность воды, учитывая все подключенное оборудование.
Опытные сантехники советуют не пользоваться формулами если есть возможность выбора. В них очень легко допустить ошибку, тем самым, получив большие проблемы в дальнейшем.
Таблица расхода воды по диаметру:
Сечение в миллиметрах Расход воды литров в секунду
10 0,12
15 0,36
20 0,72
25 1,44
32 2,4
40 3,6
50 6
Предложенные диаметры можно условно разделить между сантехникой и бытовыми приборами для стиральных и посудомоечных машин, отличным выбором будет труба с сечением в 25 мм, душевых кабинок, ванн и умывальников, размер будет чуть больше – 32 мм, унитазов лучше всего будет труба в 50 мм, а для стояков лучше использовать 200 мм. Это самые распространенные размеры, при подключении дома к системе водоснабжения. Можно поставить трубы больших размеров, но это нецелесообразно.
Водоснабжение частного дома своими руками
Водопровод для частного дома является самой необходимой коммуникацией. Это утверждение может оспорить лишь тот, кто не тягал полные ведра с колонки или ближайшего колодца. Намного проще тем, кто имеет отличную возможность подключиться к централизованной системе. Но, а тем, кому эта перспектива не светит, следует подумать, как организовать водоснабжение частного дома. Именно об этом вы сможете прочитать дальше.
Виды систем водоснабжения. С чего начать?
Виды водоснабжения
Независимо от вида выбранного водоснабжения первым делом необходимо составить проект будущей системы. Это важно, так как благодаря проекту вы сможете учесть всевозможные детали и даже самые мелочи, которые впоследствии будут напрямую влиять на ее хорошее функционирование. Например, в проекте указывается конкретное место для подвода, рассчитывается необходимый напор. Безусловно, на эти факторы будет влиять количество воды, которое планирует расходовать ваша семья. Более того, обязательно просчитайте все издержки, сколько вам необходимо средств для покупки труб, кранов и многих других строительных материалов. Все это вы сможете отобразить в проекте.
Составление проекта системы во многом будет зависеть от выбранного вида водоснабжения:
Колодец.
Скважина «на песок».
Артезианская скважина.
Теперь о каждой из них поподробнее.
Колодцы
Колодец
Обустраивать колодец есть смысл только в том случае, если пригодная в пищу вода имеется на глубине от 5 до 15 метров. Согласно статистике средний запас для четырех человек в семье должен составлять до 200 литров. Если данный источник полностью вам подходит, можно приступать к работе.
Первым делом вам необходимо установить насос, который будет выкачивать воду из колодца. Насос можно установить в двух вариантах. Например, оборудовать его возле колодца или в подвале дома. Независимо от расположения насоса, необходимо прокопать траншею глубиной 0,5-0,7 метров. Для защиты от промерзания дно траншеи можно засыпать песком. Чаще всего рекомендуется использовать трубы 32Ø. Но этот показатель может колебаться, в зависимости от расстояния до колодца. Чем он дальше, тем больше диаметр необходим для использования. Водопровод лучше всего прокладывать под наклоном. Почему? Так можно предотвратить застой воды в трубопроводной системе. В дом труба заводится через фундамент, в котором предварительно делается сквозное отверстие.
После прокладки в обязательном порядке это место необходимо утеплить, чтобы избежать промерзания водопровода в сильные морозы.
После ввода в дом, вам остается выполнить разводку воды по точкам.
Схема водозабора из колодца
Но перед тем как вы решитесь именно на такую систему водоснабжения учтите все за и против. Очень часто в колодец могут проникать грунтовые воды, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, если вам предстоит его только копать, то пообщайтесь с соседями. Можно взять на анализ пробу. В то же время колодец имеет большие преимущества, например, перед скважиной. Его благоустройство обойдется гораздо дешевле. Шахту колодца можно выкопать самостоятельно и заплатить только за бетонные кольца и за их установку. Продолжительность эксплуатации может составить до 50 лет. А в случае отключения электроэнергии, воду можно доставлять ведром на веревке.
Скважина «на песок»
Скважина на песок с насосом
Скважину можно по праву назвать самым лучшим источником воды для загородного дома. Однако, даже те, кто имеет централизованную систему, все же желают иметь свою собственный источник. Ведь такая вода отличается высоким качеством.
Теперь поговорим о скважине «на песок».
Схема скважины на песок
Это название связано с тем, что она затрагивает верхний слой песчаного горизонта. После него идет толстый слой суглинка, который фильтрует грунтовые воды. Его глубина может достигать максимума в 50 метров. В зависимости от региона, где вы проживаете, этот водоносный слой может залегать на разной глубине. Единственным недостатком такой системы является непродолжительный срок эксплуатации, максимум до 8 лет. Имея небольшие навыки, пробурить ее можно без помощи специалистов. Бурение машиной будет гораздо дороже, более того, процент попадания на хорошую воду снижается. Очевидно, бурение скважины вручную дешевле. После устанавливается глубинный насос и дополнительное оборудование, об этом этапе работы можно прочитать ниже.
Артезианская скважина
Эта скважина находится в известняковых породах. Глубина ее может достигать 135 метров. Без сомнений качество такой воды будет иметь самую высокую оценку. Ее запасы практически не ограничены.
Использовать дополнительное оборудование для выкачки не надо. Причина в том, что вода в данной скважине находится под давлением, так что самостоятельно выстреливает вверх.
Одно из достоинств это продолжительность эксплуатации – 50 лет. Сделать ее самостоятельно невозможно, поэтому придется обращаться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Для ее эксплуатации существует одно важное требование – регистрация. Так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства. После при помощи насосной станции или глубинного насоса организовывается подача воды непосредственно в дом.
Схема артезианской скважины
Оборудование и этапы выполнения работ скважины «на песок» и артезианской:
Водоснабжение частного дома при помощи той или иной скважины подразумевает наличие глубинного насоса. Он погружается непосредственно в трубу подачи воды. Прикрепить его можно стальным тросом, а также оборудовать водостойким электрокабелем.
После устанавливается блок автоматики, который позволяет управлять работой насоса. Более того, он будет защищать дорогой агрегат от резких перепадов напряжения и перегрева двигателя.
Для таких систем рекомендуется установить гидпропневмобак. Он будет предотвращать гидроудары, предоставлять постоянное и стабильное давление и снизит до минимума количество включений и, соответственно, выключений насоса. Для загородного дома достаточно будет объема бака на 100 литров.
Еще одно немаловажное строение – это кессон. Он необходим для защиты дорогостоящего оборудования от климатических, природных и других явлений. Кессон следует устанавливать на глубину ниже обычного промерзания земли. Уже непосредственно от кессона осуществляется разводка труб по траншее прямо в дом. Для продолжительной эксплуатации этого сооружения можно утеплить пенопластом как стенки, так и крышку кессона.
Внутренняя система водоснабжения частного дома
Схема водопровода частного дома
Что касается разводки внутри дома, то здесь гораздо проще это сделать самостоятельно. Чаще всего используются диаметры 1/2Ø и 3/4Ø. При желании можно установить коллектор, который позволит значительно увеличить КПД водопроводной системы. Для выполнения этой работы вам потребуется не так много инструментов. Например, если выберете полипропиленовые трубы, то необходим будет только паяльник и специальные ножницы. Для системы из металлопластиковых труб достаточно будет нескольких гаечных ключей и тех же ножниц. Как говорилось в самом начале, лучше всего сделать проект внутренней разводки. Так вам будет легче подсчитать, сколько и каких фитингов вам необходимо купить.
При этом учтите, если у вас нет навыков или элементарно времени, лучше доверить эту работу специалистам. Ну, а если вы решили испытать свое умение и сделать водоснабжение частного дома, то внимательно следуйте всем рекомендациям и советам. А в тех случаях, когда сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста.
Это интересно:
Фото
Выбор подходящего насоса
Водоснабжение при помощи насосной станции – схема
Варианты исполнения скважин
Схема установки для очистки воды из скважины
Схема автономного водоснабжения
Водопровод в частном доме — схемы, разводка, трубы

Посмотрите, водопровод в частном доме — реализуется по самой простой схеме.
Водопровод в частном доме в условиях современного города или поселка – это не прихоть, а насущная необходимость. Чтобы иметь возможность постоянно проживать в своем жилище и удовлетворять все естественные потребности – питьевая вода, мытье посуды, гигиенические процедуры зимой и летом – водопровод в частном доме должен быть правильно спроектирован и грамотно реализован.
Чтобы не быть голословным, расскажу, как я рассчитывал и монтировал подачу воды в дом на своем участке. Про то, какой должна быть скважина, как ее бурить и каким должен быть хороший дебет – читайте новые статьи на нашем сайте.
Сегодня же остановимся на следующих вопросах:
какой должна быть схема водопровода в частном доме,
как рассчитать трубы и оборудование для подачи воды в дом,
как сделать разводку водопровода в частном доме по одному этажу и по двум этажам (включая мансардный утепленный этаж).
Небольшое отступление. Почему я все время говорю о том, что мы рассматриваем «водопровод в частном доме»? Потому что схема водопровода в частном доме кардинально отличается от того, как происходит подача воды в дом в пять или девять этажей в обычном городе.
Чем отличается водопровод в частном доме?
Во-первых, обычно у каждого индивидуального строения в поселке или городе есть собственный источник воды – колодец, скважина или собственная насосная станция от открытого водоема.
Самая простая схема водопровода — на основе насосной станции — из колодца.
Схема и состав простейшей системы водоснабжения — неглубокая скважина и насосная станция.
Во-вторых, воду в частном доме приходится поднимать обычно не выше второго этажа.
И, в-третьих, давление в сетях водоснабжения индивидуального дома обычно составляет 2-3 атмосферы, в то время как в городских сетях водоснабжения рабочее давление составляет 6 бар (примерно 6 атмосфер), а гидроудары в ночное время могут достигать величин в 12 бар.
Схема водопровода в частном доме
Итак, обычная, я бы сказал «типовая» схема водопровода в частном доме. Начинается все со скважины или с колодца – индивидуального водного узла. В скважине или колодце происходит забор воды (через погружной насос или насосную станцию).
Далее водопровод идет (обычно под землей на глубине ниже глубины промерзания почвы для данного региона) в дом. Вход осуществляется через подвал или цокольный этаж либо через утепленный цоколь.
Особенно следует коснуться вопроса утепления водопроводных труб в доме, так как самый критичный для промерзания узел – это ввод водопроводных труб от скважины в дом. В этом месте трубы «покидают» землю (температура +4С) и идут по открытому воздуху (температура зимой до -40С) до входа в утепленное перекрытие первого этажа.
Труба от скважины идет ниже уровня промерзания грунта и утепляется на входе в цоколь.
Далее вода подводится к узлу контроля и водяному аккумулятору. Узел контроля обычно состоит из двух реле – реле давления и реле сухого хода (по крайней мере, так сделано у меня в моей схеме).
Реле сухого хода отвечает за то, чтобы насос не работал без воды – когда при откачке уровень воды в скважине понижается. Реле давления отвечает за постоянный напор воды в трубах.
При понижении давления ниже установленного реле давления включает насос через пускатель. При повышении давления выше установленного уровня реле давления выключает насос.
Схема подключения реле и гидроаккумулятора.
Водяной аккумулятор (гидроаккумулятор) поддерживает стабильность давления в системе – исключает частое включение насоса в скважине и компенсирует гидроудары в системе. Такая схема водопровода в частном доме позволяет держать постоянное давление в 2-3 бар, хотя вы можете поставить у себя и 4-5 бар и даже 6.
Давление в водопроводе выше 6 бар считает критическим и многие водоразборные устройства (краны, колонки и бойлеры) не рассчитаны на постоянную работу при давлении, превышающем 6 бар. Еще раз напомню, что бар примерно равен 1 атмосфере.

Далее через систему труб вода поступает на точки водоразбора – давайте рассмотрим, как может быть реализована разводка водопровода в частном доме.
Разводка водопровода в частном доме
Чтобы схема водопровода в частном доме была максимально эффективной, следует грамотно довести трубы до потребителей – до точек водоразбора. К таким точкам относятся краны смесителей в умывальниках, душе и ванне, бачки сантехники, а также прочие потребители – мойки высокого давления, оросители, посудомоечные и стиральные машины.
Какую схему водоснабжения реализовать у себя – глухую (конечную) или замкнутую с циркуляцией – каждый хозяин решает сам.
В первом случае к каждой точке водоразбора (крану или душу) вы подводите трубу с холодной и горячей водой. И кран является крайней точкой. Это глухая схема. Ее плюс в простоте исполнения. Минус – приходится ждать, пока горячая вода дойдет «в тупик» от нагревательного прибора – иногда до 30 секунд (время зависит от расстояния смесителя до бойлера).
Во втором случае организовывается замкнутая схема, по которой циркулирует вода (обычно это делают только с веткой горячего водоснабжения). В этой схеме в «кругу» водяного обращения подключают отводки с точками водоразбора. Вода «идет мимо» точек, температура ее постоянна. Плюс этой схемы в том, что вы сразу получаете горячую воду нужной температуры – сразу после того как откроете кран смесителя. Минус этой схемы в том, что вам нужен будет циркуляционный насос (наподобие того, что стоит в закрытой системе отопления) на каждую замкнутую линию – ХВС и ГВС.
Лучше всего реализовать комбинированную схему разводки водопровода в частном доме – ХВС делается по глухой схеме, ГВС делается по замкнутой схеме с циркуляционным насосом.
Естественно, что к приборам, самостоятельно греющим воду – посудомоечным и стиральным машинам – ведется только линия ХВС.
О том, как грамотно реализовать схему получения горячей воды в частном доме – читайте отдельную статью на нашем сайте. Вопрос этот объемный, и чтобы не мешать все в кучу, мы вынесли его в отдельную статью.
Прокладка водопровода в частном доме
Коснемся, напоследок, такого вопроса, как прокладка водопровода в частном доме. В рамках этого вопроса хотелось бы рассмотреть следующие моменты – какие трубы использовать, как осуществлять крепление труб и где размещать водопроводные приборы.
Лучше всего использовать для прокладки водопровода в частном доме полипропиленовые трубы. Даже в многоэтажном строительстве их сейчас используют, а в малоэтажном – это самый оптимальный вариант. Наряду с металлопластиковыми трубами «полипропилен» — наиболее часто используемый материал для прокладки водопровода в частном доме.
Полипропиленовые трубы легко паять, они дешевы, фитинги и запорную арматуру к ним легко купить даже в самых отдаленных местах. Кроме того, в отличие от металлических труб, полипропиленовые трубы выдерживают непродолжительное замерзание водопровода, что очень полезно в случае кратковременной аварийной ситуации.
Полипропиленовые трубы легко паять — таблица для пайки труб разных диаметров.
Крепление труб лучше всего делать к стене, а не прокладывать их по полу на любых этажах вашего жилища. Это позволит иметь к трубам доступ в случае ремонта или в случае переделки. Если вы решите поменять схему водопровода в доме, то вам будет легче это сделать, если трубы идут по стенам над уровнем пола.
И, конечно же, не следует наглухо зашивать трубы в короба из ГКЛ или замуровывать их в кладке или штукатурке в местах их поворотов или в местах соединения их фитингами. В случае протечки вам придется разобрать это место, а затем придется заново делать чистовой ремонт.
Провести водопровод в частный дом – это еще не все. Нужно грамотно расположить приборы на его протяжении.
Группу контроля и гидроаккумулятор лучше всего установить прямо на входе трубы в дом – на первом этаже или в утепленном подвале.
Любые водонагревательные приборы – накопительные или проточные – лучше всего устанавливать как можно ближе к большим точкам водоразбора – смесителям в душе и ванне.
Бойлер косвенного нагрева (БКН) вам придется увязать со схемой системы отопления. Обычно БКН ставится недалеко от котла – в котельной. Хотя бойлер может быть установлен и в любом другом месте системы отопления. Однако самая горячая вода всегда на выходе из теплогенератора – котла в системе отопления.
Система фильтров, ответственная за очищение и нормализацию воды, должна быть установлена на входе водопровода в дом – сразу после группы контроля и «в ответ» к водяному аккумулятору. Про фильтрацию воды из скважины или колодца читайте отдельную статью на нашем сайте.

Ввод воды и схемы разводки внутреннего водопровода в частном доме
Загрузка…
Не во всех частных домовладениях присутствует водопровод. Иногда централизованного водопровода нет даже по улице. Вот и пользуются жители в таких населённых пунктах или общими колодцами, или колодцами, расположенными у них во дворе. Но мы живём во время, когда водопровод и канализация в доме это не роскошь, а необходимость. Благодаря водопроводу в доме уже не нужно тратить время на добывание воды. Его можно использовать для других, не менее важных занятий.
Поэтому в этой статье поговорим о том, как провести воду в частный дом и грамотно развести водопровод по нему. Давайте пошагово рассмотрим эти вопросы.
План действий
Определить источник забора воды (откуда нужно будет подводить воду: колодец, скважина, централизованный водопровод)
Определить из какого материала будет выполнен ввод водопровода в частный дом и разводка водоснабжения внутри дома
Определить места потребителей воды (рукомойник, стиральная машинка, ванная, унитаз и так далее)
Нарисовать схему будущего водовода
Определить свои денежные ресурсы (от этого зависит, кто будет выполнять работу и из какого материала будет выполнена разводка водоснабжения).
Данных действий будет достаточно для того, чтобы провести воду в дом, не усложняя этот процесс.
Источник забора воды
Источником воды может быть централизованный водопровод, колодец, скважина, озеро или река. Можно использовать несколько источников, например, скважина и централизованный водопровод. Но сейчас обсудим только первые три.
Централизованный водопровод
Чтобы сделать ввод воды в дом из централизованного водопровода вначале необходимо согласовать вопросы врезки с инстанциями, которые отвечают за этот водопровод. Затем проводим подключение с помощью хомута соответствующего диаметра.
В месте подключения лучше сделать смотровой колодец. Так можно будет проводить осмотр и ревизию точки подключения. В хомут монтируем запорный аварийный кран, лучше с разборным соединением, чтобы его легко было заменить в случае выхода из строя. Ну а затем укладываем трубу и подсоединяем её к аварийному крану.
Если источником воды служит колодец или скважина
И в том, и в другом случае необходимо перекачивающее оборудование. В случае, если глубина колодца небольшая, то можно использовать насосную станцию. А если глубина превышает технические характеристики насосных станций, то как и для скважины лучше применять погружные насосы.
Насосная станция обычно комплектуется электродвигателем с закреплённой на нём помпой, гидроаккумулятором (он же ресивер) манометром давления, механической автоматикой включения электронасоса.
Для погружных насосов гидроаккумулятор, автоматику и манометр давления необходимо устанавливать самостоятельно.
Какой материал выбрать для ввода
Существует несколько вариантов труб для организации водоснабжения в доме, но хорошо зарекомендовала себя именно полипропиленовая труба. Срок службы рассчитан на пятьдесят лет, она не окисляется, выдерживает нагрузки давления, легко монтируется.
Уступает такая труба по техническим характеристикам разве что медной трубе, но цена сглаживает этот недостаток.
Важно обратить внимание на диаметр трубы для ввода. От этого зависит, насколько комфортно вам будет при использовании вашей системы водоснабжения.
Для ввода лучше использовать трубу диаметром 32 миллиметра. Она чуть дороже 25-миллиметровой трубы, но зато будет иметь хороший запас пропускной способности, а это в будущем сыграет немаловажную роль, когда возникнет потребность добавить точки потребления. Также, лучше монтировать трубу, которая выдерживает давление в 10 атмосфер.
Как сделать ввод воды
Вначале необходимо определить место, где вы заведёте трубу в дом. Затем прокапываете траншею от дома к месту источника воды. Глубина траншеи напрямую зависит от местности, в которой вы живёте. Чем больше промерзает грунт во время зимних морозов, тем глубже должна быть траншея. Иногда, чтобы сделать глубину траншеи меньше, трубу утепляют. Каждый слой такой изоляции уменьшает глубину траншеи на 20 сантиметров.
Как произвести подключение к центральному водопроводу было описано выше. Ну а как проводить воду в дом из колодца? Насосной станции, даже самой мощной, не всегда может хватать. Всё зависит от расстояния удалённости колодца от дома. Поэтому недалеко от него делают кессон и в нём монтируют насосную станцию.
В колодец опускают всасывающую трубу на уровне траншеи. Затем пролагают трубу горизонтально к кессону, и там подключают к насосной станции. После укладывают трубу к дому.
В отличие от колодца, забор воды из скважины не требует изготавливать кессон, так как скважина может располагаться как под домостроением, так и вне его. Но в любом случае гидроаккумулятор и всё остальное можно монтировать или в подвальном помещении, или рядом с вводом воды. Трубу водоснабжения из скважины можно проводить так же, как проводят воду из колодца.
Во всех случаях полипропиленовую трубу, прежде чем засыпать грунтом, выкопанным из траншеи, стоит накрыть небольшим слоем песка. Это предотвратит повреждение трубы при засыпке грунтом.
В начале работ необходимо сделать схему расположения ваших коммуникаций по территории.
После того, как мы разобрались, как завести воду в дом, поговорим, какие существуют возможности разводки водоснабжения по дому.
Разводка воды в частном доме
Не в зависимости от того, откуда осуществлён подвод вашей воды, то ли со скважины или колодца, то ли из центрального водопровода, на вводе обязательно должен стоять запорный аварийный кран. После него устанавливается прибор учёта потребляемой воды, в случае если вы подключились к централизованному водопроводу.
Затем подключается ввод от скважины или колодца, если у вас комбинированное подключение воды. После следует выход холодной воды на полив или для хозяйственных нужд. Далее монтируется блок фильтров. Какие и сколько их будет, определяется в зависимости от качества воды.
После блока фильтров монтируется гидроаккумулятор и автоматика включения насоса скважины. Вот такая первичная схема, смонтированная сразу после ввода воды. Теперь подошло время выбрать одну схему из нескольких вариантов разводки водопровода в частном доме.
Частный дом, в отличие от квартиры, имеет больший спектр возможностей в отношении водопровода внутри него. Здесь можно применить последовательное подключение потребителей воды. Его ещё называют тройниковым. Или же можно применить коллекторную схему подключения потребителей. Давайте рассмотрим эти две схемы.
Последовательное подключение
Эта схема включает в себя последовательное подключение потребителей. Рукомойник, душ, унитаз, а также всё на кухне подключается последовательно, одно за другим. Преимущество в том, что необходимо небольшое количество трубы. Но есть и недостаток этой системы.
В случае одновременного использования потребителей падает давление в дальних точках потребления. Особенно чувствуется это, когда работает душ: очень тяжело отрегулировать температуру воды. В этом и проявляются неудобства данной схемы. Такая система скорее подойдёт для семьи с небольшим количеством человек.
Коллекторное подключение
Эта схема подключения потребителей требует большего количества трубы, а значит, удорожает проект водопровода. Суть этой системы заключается в том, что после первичной схемы на вводе монтируются коллекторы на холодную и горячую воду, а из них уже прокладываются трубы к каждому отдельному потребителю.
Такая система позволяет одновременно использовать воду в разных местах потребления: на кухне, в душе и так далее. Из этого следует, что такая схема лучше для комфортного использования и подойдёт для любой семьи.
Иногда, чтобы удешевить проект, но в то же время, получить максимум комфорта, эти две системы комбинируют. Это тоже хорошо работает.
Труба для внутреннего водопровода
Есть несколько вариантов: медная, полипропиленовая, металлопластиковая и стальная. Рассмотрим основные характеристики.
Медная труба не подвергается окислению, поэтому не гниёт, выдерживает высокое давление, в ней не заводятся микробы, она не зарастает от различных отложений так, как стальная труба. При замерзании растягивается, а не лопается, этим сохраняется целостность трубы. Толщина стенок трубы всего один миллиметр, что позволяет при необходимом внутреннем сечении использовать трубу меньшего наружного диаметра. Недостаток — это цена как на саму трубу, так и на фитинги.
Полипропиленовая труба достаточно долговечна, имеет неплохие характеристики, материал трубы не подвергается коррозии, имеет хорошую пропускную способность. Для горячей воды создана армированная полипропиленовая труба. Эти трубы при монтаже можно прятать в стены.
Металлопластиковые трубы имеют алюминиевую основу, внутри они полипропиленовые, а снаружи пластиковые. Также не поддаются коррозии, но боятся ультрафиолетового излучения. Для горячей воды лучше не использовать, деформируются при высоких температурах.
Стальные трубы достаточно прочны, но монтаж довольно сложный. Подвержены коррозии. Имеют необходимость при эксплуатации находиться на открытых местах.
Трубу нужно подбирать в зависимости от ваших финансовых возможностей, а также от технических параметров схем, которые вы используете у себя дома. Особенно важно использовать качественные материалы в ответственных местах разводки водоснабжения.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Системы водоснабжения частного дома — Свой Дом
Водопровод для частного дома является самой необходимой коммуникацией. Это утверждение может оспорить лишь тот, кто не тягал ведра с водой с колонки или ближайшего колодца. Намного проще тем, кто имеет отличную возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения. Но, а тем, кому эта перспектива не светит, следует подумать, как организовать водоснабжение частного дома своими руками. Именно об этом вы сможете прочитать дальше.
Виды систем водоснабжения
Независимо от вида выбранного водоснабжения первым делом необходимо составить проект будущей системы. Это важно, так как благодаря проекту вы сможете учесть всевозможные детали и даже самые мелочи, которые впоследствии будут напрямую влиять на ее хорошее функционирование. Например, в проекте указывается конкретное место подвода воды, рассчитывается необходимый напор. Безусловно, на эти факторы будет влиять количество воды, которое планирует расходовать ваша семья. Более того, обязательно просчитайте все издержки, сколько вам необходимо средств для покупки труб, кранов и многих других строительных материалов. Все это вы сможете отобразить в проекте.
Составление проекта системы водоснабжения во многом будет зависеть от выбранного вида водоснабжения:
Колодец;
Скважина «на песок»;
Артезианская скважина;
Абиссинская скважина;
Теперь о каждой из них поподробнее.
Колодец
Обустраивать колодец есть смысл только в том случае, если пригодная в пищу вода имеется на глубине от 5 до 15 метров. Согласно статистике средний запас воды для четырех человек в семье должен составлять до 200 литров. Если данный источник воды полностью вам подходит, можно приступать к работе.
Первым делом вам необходимо установить насос, который будет выкачивать воду из колодца. Насос можно установить в двух вариантах. Например, оборудовать его возле колодца или в подвале дома. Независимо от расположения насоса, необходимо прокопать траншею глубиной 0,5-0,7 метров. Для защиты от промерзания дно траншеи можно засыпать песком. Сделав, таким образом, подушку для трубы. Чаще всего рекомендуется использовать трубы 32O. Но этот показатель может колебаться, в зависимости от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб необходимо использовать. Трубу лучше всего прокладывать под наклоном. Почему? Так можно предотвратить застой воды в трубопроводной системе. В дом труба заводится через фундамент, в котором предварительно делается сквозное отверстие.
Обратите внимание! После прокладки в обязательном порядке это место необходимо утеплить, чтобы избежать промерзания водопровода в сильные морозы.
После ввода воды в дом, вам остается выполнить разводку воды по точкам. Но перед тем как вы решитесь именно на такую систему водоснабжения учтите все за и против. Очень часто в колодец могут проникать грунтовые воды, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, если вам предстоит его только копать, то пообщайтесь с соседями. Можно взять на анализ пробу воды. В то же время колодец имеет большие преимущества, например, перед скважиной. Его благоустройство обойдется гораздо дешевле. Шахту колодца можно выкопать самостоятельно и заплатить только за бетонные кольца и за их установку. Продолжительность эксплуатации может составить до 50 лет. А в случае отключения электроэнергии, воду можно доставлять ведром на веревке.
Скважина «на песок»
Скважину можно по праву назвать самым лучшим источником воды для загородного дома. Однако, даже те, кто имеет централизованную систему, все же желают иметь свою собственную скважину. Ведь такая вода отличается высоким качеством. Существует два вида скважин, теперь поговорим о скважине «на песок».
Это название связано с тем, что она затрагивает верхний слой песчаного горизонта. После него идет толстый слой суглинка, который фильтрует грунтовые воды. Его глубина может достигать максимума в 50 метров. В зависимости от региона, где вы проживаете, этот водоносный слой может залегать на разной глубине. В некоторых случаях его обнаруживают на глубине 15 метров. Единственным недостатком такой системы является непродолжительный срок эксплуатации, максимум до 8 лет. Имея небольшие навыки, пробурить ее можно своими руками без помощи специалистов. Бурение машиной будет гораздо дороже, более того, процент попадания на хорошую воду снижается. Очевидно, бурение скважины вручную дешевле. После устанавливается глубинный насос и дополнительное оборудование, об этом этапе работы можно прочитать ниже.
Артезианская скважина
Эта скважина находится в известняковых породах. Глубина ее может достигать 135 метров. Без сомнений качество такой воды будет иметь самую высокую оценку. Ее запасы практически не ограничены.
Одно из достоинств это продолжительность эксплуатации – 50 лет. Сделать ее самостоятельно невозможно, поэтому придется обращаться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Для ее эксплуатации существует одно важное требование – регистрация. Так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства. После при помощи насосной станции или глубинного насоса организовывается подача воды непосредственно в дом.
Обратите внимание! Использовать дополнительное оборудование для выкачки воды не надо. Причина в том, что вода в данной скважине находится под давлением, так что самостоятельно выстреливает вверх.
Оборудование и этапы выполнения работ своими руками, скважины «на песок» и артезианской:
Водоснабжение частного дома при помощи той или иной скважины подразумевает наличие глубинного насоса. Он погружается непосредственно в трубу подачи воды. Прикрепить его можно стальным тросом, а также оборудовать водостойким электрокабелем.
После устанавливается блок автоматики, который позволяет управлять работой насоса. Более того, он будет защищать дорогой агрегат от резких перепадов напряжения и перегрева двигателя.
Для таких систем водоснабжения рекомендуется установить гидроаккамулятор. Он будет предотвращать гидроудары, предоставлять постоянное и стабильное давление и снизит до минимума количество включений и, соответственно, выключений насоса. Для загородного дома достаточно будет объема бака на 100 литров.
Еще одно немаловажное строение – это кессон. Он необходим для защиты дорогостоящего оборудования от климатических, природных и других явлений. Кессон следует устанавливать на глубину ниже обычного промерзания земли. Уже непосредственно от кессона осуществляется разводка труб по траншее прямо в дом. Для продолжительной эксплуатации этого сооружения можно утеплить пенопластом как стенки, так и крышку кессона.
Абиссинская скважина
Абиссинская скважина
Абиссинская скважина представляет собой металлическую или пластиковую трубу примерным объемом от 2 до 4 см. Труба устанавливается в водоносный слой, который может находиться на глубине от 10 до 15 метров. Нижняя часть трубы оборудуется фильтром. В верхней части трубы монтируется насос, который нужно подключить к электричеству.
Производительность абиссинской скважины связана с возможностями водоносного слоя. Особенности системы в том, что ее можно монтировать на дачных участках без постоянного проживания. Для монтажа не потребуется тяжелой техники. При обустройстве скважины не пострадает плодородный слой почвы.
Считается, что данный способ добычи ресурсов изобретен англичанами еще в XIX столетии. Популярности у абиссинского колодца с тех пор не убавилось. Способ востребован для обустройства водоснабжения на дачных участках.
Внутренняя система водоснабжения частного дома своими руками
Что касается разводки труб внутри дома, то здесь гораздо проще сделать это своими руками. Чаще всего используются трубы 1/2O и 3/4O. При желании можно установить коллектор, который позволит значительно увеличить КПД трубопроводной системы. Для выполнения этой работы вам потребуется не так много инструментов. Например, если выберете полипропиленовые трубы, то необходим будет только паяльник и специальные ножницы. Для системы из металлопластиковых труб достаточно будет нескольких гаечных ключей и тех же ножниц. Как говорилось в самом начале, лучше всего сделать проект внутренней разводки. Так вам будет легче подсчитать, сколько и каких фитингов вам необходимо купить.
При этом учтите, если у вас нет навыков или элементарно времени, лучше доверить эту работу специалистам. Ну, а если вы решили испытать свое умение и сделать водоснабжение частного дома своими руками, то внимательно следуйте всем рекомендациям и советам. А в тех случаях, когда сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста.
Источник: kakpravilnosdelat.ru
Как сделать неразрушимый дом в Майнкрафт
В этом уроке Minecraft объясняется, как сделать неразрушимый дом, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Майнкрафте вы можете построить дом из скалы, чтобы сделать нерушимое убежище, которое не могут разрушить мобы или другие игроки.
Материалы, необходимые для строительства неразрушимого укрытия
В Minecraft это материалы, из которых вы можете построить неразрушимое убежище:
Шаги для строительства неразрушимого дома
1.Постройте этаж
Во-первых, начните с постройки пола в вашем доме из скалы. Самый простой способ сделать это — выкопать блоки травы и заменить их коренной породой.
2. Постройте стены
Затем постройте стены своего дома из скалы. Обязательно оставьте пустое место высотой 2 квартала, чтобы вы могли добавить дверь позже.
3. Постройте крышу
Затем постройте крышу дома из скалы. Самый простой способ сделать это — пролететь прямо над домом и положить каждый блок коренной породы сбоку.
4. Добавьте факелы
Затем поместите факелы на все стены, чтобы осветить убежище. Этот свет предотвратит появление враждебных мобов внутри вашего укрытия и нападение на вас.
5. Добавьте железную дверь
Затем добавьте железную дверь ко входу в ваш дом.
6. Добавьте устройство Redstone, чтобы открыть железную дверь
Наконец, добавьте устройство из красного камня рядом с железной дверью как внутри, так и снаружи дома.Эти устройства будут использоваться для открытия и закрытия железной двери. Вы можете использовать любой предмет из красного камня, например кнопку, рычаг или нажимную пластину, чтобы активировать железную дверь. В этом примере мы будем использовать каменную кнопку.
Теперь ваш нерушимый дом готов. Этот дом сможет противостоять взрывам и атакам мобов и других игроков.
Вы можете начать размещать в доме свои личные вещи, такие как верстак, кровать, сундук и любые другие ценные предметы, которые вы хотите сохранить.
Другие учебные пособия для среднего уровня
Как бы вы заработали дополнительно 0,000 в месяц?
Ориентация на бэби-бумеров — в первую очередь, которые стремятся оставаться в
своей лучшей человеческой форме, превышающей 120 лет предполагаемого возраста
, применяя научно доказанную стратегию, которая подходит всем, независимо от их реальной формы.
Голландцы недавно рассмотрели эту стратегию и просто задались вопросом, как будет выглядеть модель
140-летней давности… если сформулировать все это абсолютно неправильно! 🙂
1.Это примерно в 4000 раз дешевле, чем то, что вам предлагают любые лекарственные препараты с сахарным покрытием.
2. Его действие немедленно проявляется, так как его эффективность также считается научно доказанной.
3. Это мгновенно освобождает вас от того, чтобы фармацевты поработили вас как подопытных кроликов.
4. Требуется только комбинация семи натуральных специй.
Эта комбинация строго индивидуализирована и зависит от всех
, сданных в последний анализ крови.
5. Каждого человека опрашивают лично, потому что каждое живое существо заслуживает того, чтобы с ним обращались как с индивидуумом, а не как субъектом или, что еще хуже, объектом.
Единовременный невозвратный взнос в размере 27,69 долларов США является весьма доступным, и требуется
, чтобы всеми средствами избегать этих по существу токсичных людей, которые являются наиболее
несчастными живыми существами в этой параллели.
Остерегайтесь их, ведь они уже напали на нас, как голодные шершни до меда.
Мы знаем, когда они нам подражают.
Теперь, поскольку мы имеем дело со здоровьем, мы остаемся предупрежденными о
любых возможных манипуляциях с конфиденциальными данными. Это означает, что все, что касается
, остается строго конфиденциальным и немедленно уничтожается после того, как вы
получите свой ручной обзор.
Мы никогда не берем на себя меньшую ответственность за то, что вы
когда-либо будете делать с вашей личной информацией впоследствии.
Мы игнорируем использование любых социальных сетей, чтобы сделать эти данные «взломанными».
Три ренегата, высокопрофессиональные доктора медицины изучат ваши анализы крови
, чтобы избежать возможных неверных интерпретаций. Вы знаете, это неправильное толкование
, когда доктор диагностирует какой-либо рак, и
немедленно заставляет своего пациента идти путем «смерти от ядерного рака».
Тем не менее, когда вы восстаете против Фармы и вернетесь к доктору медицины без болезней,
они улыбаются и говорят: «О, тогда это был неправильный диагноз!» Тьфу.
Несмотря на то, что мы предпочитаем наших бэби-бумеров, так как в любом случае нам нечего терять
, каждому высокосознательному гуманному человеку, у которого есть морщинка,
клещ, боль, пуговица, носить очки и т. Д., А также ваше пожилое животное, в том числе, Мы приветствуем
, чтобы жить настолько долго, насколько это возможно для человека.
Особое внимание уделяется тем, кто уже сильно испугался
смертельным диагнозом как таковым.Потому что мы
убеждены, что предложенная нами лучшая альтернатива определенно работает во всех известных сегодня случаях 619 заболеваний и
случаев, когда только применяется!
Согласитесь и знайте, что чтобы оставаться в лучшей форме,
эти семь специй в любом случае будут стоить около 120 долларов в месяц.
Мы их пока не продаем.
Мы можем это рассмотреть, если спрос будет на!
Получите краудфандинг, если не можете сэкономить на кофе или курить?
NB: мы в любом случае ответственно принимаем нашу возможную погрешность из-за человеческого фактора в 25%.
Это те проблемы, когда от операции никак нельзя избежать.
Даже если это происходит в довольно незначительных случаях, прогресс заживления на
несравнимо больше, чем без нашего вмешательства и повышения
вашего личного осознания, прежде всего.
В случае серьезного жизненного или смертельного интереса, пожалуйста, отправьте подробный запрос
в ridendo AT fleep DOT io. Мы будем вручную
проверять каждое сообщение, если вы соответствуете требованиям для шага № 2
, который означает ваше согласие с нашей оплатой.
Если нет ответа в течение 72 часов — поскольку мы уже перегружены — это
означает, что у вас есть второй шанс повторно подать заявку через 30 дней.
Итак, отметьте дату в своей повестке дня, пожалуйста!
Весь гонорар в размере 27,69 долларов идет на лучшую альтернативу
помощи каждому живому существу, у которого нет денег, чтобы проконсультироваться с доктором медицины, или у
нет другого шанса вылечить свои неизлечимые болезни.
Мы действуем на основе высочайшего сознания, в том числе нашего осознания,
того, что, хотя чудеса случаются чаще, чем нет, не все могут
и будут излечены из-за явного отсутствия строгой дисциплины и
решимости добиться успеха, помогая самым близким людям. Я!
Вот мы, чтобы вы сдержали вас в случае необходимости!
Итак, как вы, возможно, уже поняли, служение примерно
3617 самодостаточным живым существам создает плавный
вечнозеленый поток стоимостью 100 000 долларов в месяц.Один только этот
обеспечивает 70 тоннами специй для тех, кто испытывает жизненно важную потребность
, но не может за них заплатить!
Так как мы стараемся сделать это максимально комфортным для нашей команды
, состоящей из семи вышедших на пенсию высокопоставленных бабушек,
цифры совпадают с упомянутыми выше.
Мы стремимся оставить наше Наследие таким социальным образом! 😉
###
Примечание для спамеров: не теряйте зря время,
в любом случае никогда не будет носить нашу корону Глупых на все времена! Ха.
Сантехнические услуги | Круглосуточные службы экстренной сантехники Palm Harbour FL
Понимание основ сантехнической системы поможет вам лучше понять типы проблем, с которыми вы сталкиваетесь, если вы планируете проект или ремонтируете свой дом, помогая вам разработать систему, которая работает должным образом и соблюдает коды сантехники. Домашняя система водоснабжения подает уличную воду в ваш дом, где она останавливается, чтобы транспортировать воду к кранам, душевым, туалетам, ваннам и таким приборам, как водонагреватель, посудомоечная и стиральная машины.Оборудование, используемое для этой доставки и распределения, по сути, представляет собой систему водопроводных труб, фитингов, сервисных клапанов и кранов. Эти трубы и другие аксессуары обычно изготавливаются из пластика, меди или оцинкованного железа. Трубы имеют диаметр 1/2 дюйма, 4 дюйма или более.
Трубопровод любого здания имеет две основные цели. Первый заключается в том, чтобы ввести воду в конструкцию для использования человеком, а второй — в удалении сточных вод различных типов. Существует три основных типа водопроводных систем: питьевая вода, канализация и ливневая канализация.Хороший водопроводчик из Палм-Харбора знает, как выполнить сантехнические работы в этих трех системах в соответствии с местными строительными нормами.
1. система питьевой воды Система питьевой воды переносит воду в конструкцию; эта вода поступает из основного русла общины. Для каждой конструкции в водопроводной трубе есть клапан, который можно использовать для перекрытия подачи воды. Оттуда в конструкцию вводится одна труба, которая затем распределяется по отдельным блокам через сеть труб.2.Санитарная дренажная система Система канализации удаляет сточные воды из здания. Он состоит из труб, отводящих человеческие отходы и фекалии, а также сточных вод, кухонных выходов и т. Д. Система канализации соединена с рядом труб, которые вертикально пересекают крышу; это позволяет откачивать газы и позволяет всей системе работать при атмосферном давлении. Система бытовой канализации направляет сточные воды в систему коммунальной канализации. 3.Система ливневой канализации. Назначение системы отвода дождевой воды — отвод дождевой воды из конструкции.В старых сооружениях дождевая вода просто заливается в канализационную систему, но в более современных зданиях отдельная канализационная система направляет воду в ливневую канализацию. Желоба являются частью системы отвода дождевой воды, видимой снаружи здания; другие компоненты, такие как водостоки и трубы, находятся под землей.

« Предыдущая 1 … 22 23 24 25 26 … 33 Следующая »

Для	6 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	2,00
Для	8 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	1.50
Для	10 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	1,20
Для	12 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	1,00
Для	14 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	0.86
Для	16 ″	Интервал, умножение площади в квадратных футах на	0,75

Параметр	Значение
Температура газов на выходе	120°С
Минимально допустимая скорость передвижения газов	минимум 2 м/с
Оптимальная высота дымохода	5 м
Количество сгораемого топлива в 1 закладке	10 кг/час

Модель котла «Бастион» серия М-КСТ	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
12П	310х1200х500
20П	400х1200х550
20ПУ	320х1150х750
30П	470х1150х670
30ПУ	370х1200х870

Модели котла «Траян» серии Т	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м²	Габариты (ШхВхГ), мм	Вес, кг	Цена, доллар
Т-10	10	90	400х880х880	170	710
Т-15	15	160	500х920х1000	230	800
Т-20	20	220	500х970х1000	240	860
Т-30	30	330	550х1250х1070	335	1050

Модификации котлов «Buderus Logano» серия S121	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м²	Габариты (ШхВхГ), мм	Цена, доллар
S121-2-21	21	200	623х1257х753	2130
S121-2-26	25	250	623х1257х803	2175
S121-2-32	33	330	683х1322х853	2320
S121-2-38	38	3380	682х1322х903	2450

Мощность, кВт	Габариты, мм	Цена, доллар
25	618х1190х1289	2900
30	678х1390х1289	3800
40	678х1490х1366	4730
60	751х1885х1389	6035
80	841х1885х1389	8100

Модель	Габариты, мм	Цена, доллар
Т-10	380х930х610	690
Т-20	480х1100х950	912
Т-30	530х1360х1050	1140

Модели котла «Траян» серии ТР	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м²	Габариты (ШхВхГ), мм	Вес, кг	Цена, доллар
ТР-12	12	130	530х950х1000	250	930
ТР-18	18	200	530х1050х1150	295
ТР-25	25	270	600х1150х1150	310	860
ТР-35	35	370	620х1330х1170	390	1050
ТР-40	40	420	680х1450х1200	480	1640
ТР-50	50	530	750х1550х1250	600	2100
ТР-75	75	790	750х1720х1350	710	2680
ТР-100	100	1100	880х1800х1450	920	3258


Примеры	Багасса	Щепа	EFB
Выход масла (мас.%)	55-65	65-70	50-60
Нефть LHV (ГДж / т)	16-19	15-18	16-18

Катализатор	ZSM-5	Морденит	Бета-цеолит	Y1413 906 908 цеолит	Y1413A 908 цеолит	MFI	MOR	BEA	FAU	FER
Размер пор	3	2	3	3

12–12	12–12	8–10
Размер пор (Å)	5.1 × 5,5	7,0 × 6,5	7,6 × 6,4	7,4 × 7,4	4,2 × 5,4
Размер пор (Å)	5,3 × 5,6	5,7 × 2,6	5,6 × 5,6		3,5 × 4,8
5,2–5,5	4,2–6,7	6,1–6,68	11,24	6,31
Площадь поверхности BET (м ² / г)	395,5 9015,72	395,5 9015,72 643,1	809.1	*

Параметры	Масляный обогреватель	Конвекторный обогреватель
Принцип действия	ТЭН нагревает масло, которое греет корпус радиатора. Обогрев комнаты происходит за счёт теплового излучения и обогрева пространства вокруг	ТЭН греет корпус до 60 градусов. Внутри есть каналы для движения воздуха, который греется, проходя сквозь конвектор
Цена	Дешевле (+)	Дороже (-)
Экономичность	Менее экономичен. Лучше прогревает воздух возле себя, чем всю комнату (-)	Экономичнее примерно на 25 %. За счёт конвекции прогревает воздух во всей комнате. Обеспечивают самое дешевое отопление (+)
Время нагрева	+- Нагревают помещение дольше, но оборудованные встроенными тепловентиляторами быстрее (-+)	– Нагревает помещение долго (-)
Комфорт в использовании	Менее удобны из-за больших габаритов и веса (-)	Более удобны, легче и меньше по габаритам. Напольные модели отличаются от настенных только креплениями. Иногда есть возможность переделки (+)
Монтаж	Простой. Достаточно включить вилку в розетку (+)	Напольные модели подключаются аналогично. Настенные сложнее – необходимо закрепить крепления на стене (-)
Безопасность	Высокая температура поверхности, но есть модели с защитным кожухом (-)	Поверхность конвектора не подвергается сильному нагреву (+)
Срок службы	Из-за перегрева меньше. Может высохнуть или вытечь масло (-)	Большой, обычно больше, чем заявленный производителем (+)
Экологичность	Конвекция создает движение воздуха и поднимает пылинки (-)	Конвекция создает движение воздуха и поднимает пылинки (-)

Сечение в миллиметрах	Расход воды литров в секунду
10	0,12
15	0,36
20	0,72
25	1,44
32	2,4
40	3,6
50	6

Месяц: Июнь 2021

Коллектор смесительный для теплого пола: Водяной теплый пол: вопросы и ответы

устройство, схемы и монтаж своими руками

Коллектор: что это такое?

Коллектор отопления в котельной, коллекторная группа теплого пола

Зачем нужен коллектор, принцип работы

Виды коллекторных узлов

Устройство гребенки для теплого пола

Конструкция и назначение расходомеров

Как устроен термостатический клапан

Прочие аксессуары гребенки

Распределитель лучевой системы отопления

Общедомовая коллекторная группа

Нюансы монтажа

Напоследок о самодельных коллекторах

Коллектор для теплого пола: смесительный узел для водяного пола, насосная группа своими руками, установка

Варианты монтажа коллектора теплого пола своими руками

Как работает коллектор

Место установки коллектора

Коллекторный шкаф для теплого пола

Коллектор тёплого пола в подвале

Сборка коллектора для теплого пола

Полипропиленовый коллектор своими руками

Латунный коллектор своими руками

Сборка смесительно-насосного узла

Коллектор (смесительный узел) для водяного теплого пола

Назначение и виды

Материалы

Комплектация

Строение смесительного узла

Схема на трехходовом клапане

Схема на двухходовом клапане

Выбор параметров клапанов

Как установить коллектор для теплого пола своими руками

Монтаж и настройка коллектора теплого пола

Где размещать коллектор

Настройка

Закрепление

Комплектация, конструкция коллектора

Теплоноситель в системе

Как заполнить систему теплого пола

Настройка расхода в коллекторе по температуре теплоносителя

Установка, настройка насоса

Как балансировать контура теплого пола

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

В качестве шутки.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

Значение установки байпаса 0.

Значение установки байпаса 5.

Еще записи по теме

Коллектор водяных теплых полов с автоматическим зональным регулированием

Управление теплым полом при помощи моторизированного крана.

Управление теплым полом при помощи соленоидного клапана.

Управление теплым полом при помощи коллектора с моторизированными головками.

Еще записи по теме

Коллекторы для теплого пола

Проектирование системы теплого пола (полное руководство)

Шаг 1 Определите количество зон.

Шаг 2 Определите количество петель трубопровода.

Расстояние между трубками лучистого отопления:

Шаг 3 Установочные материалы.

Comap — лучшее усовершенствование систем теплого пола со времен трубок Pex!

Схема расположения тепловых трубок

Вопросы по лучистому отоплению…

Могу ли я использовать стандартный. Водонагреватель для лучистого теплого пола?

Сколько с quare футов я могу нагреть с помощью стандартного. нагреватель воды?

В чем разница между коллекторами Manabloc и коллекторами Comap?

В чем разница между обжимными инструментами HAR и HCM?

Устанавливаются ли винтовые зажимы над или под сеткой в ​​моей бетонной плите?

В чем разница между Pex и кислородным барьером BPex?

Какая самая лучшая длина петель излучающих трубок?

Что мне использовать: обжимные фитинги или компрессионные фитинги?

Почему я должен использовать коллектор Comap для моей излучающей системы?

Нужно ли мне устанавливать жесткую пенопластовую изоляцию под бетон для лучистого тепла?

Могу ли я использовать трубки Pex вместо более дорогих трубок BPex или PAX?

Устанавливаются ли винтовые зажимы над или под сеткой в моей бетонной плите?