Переход с фланца на полипропилен: Фланцевые соединения полипропиленовых (пластиковых) труб

Июн 9, 2021 автор Разное

Фланцевые соединения полипропиленовых (пластиковых) труб

Главная страница » Фланцевые соединения полипропиленовых (пластиковых) труб

Технически невозможно присоединить полипропиленовую трубу путём электрофузионной сварки (методом плавления) к трубам из других материалов. Тем более полипропиленовые трубы больших диаметров. Поэтому на водопроводных магистралях, как правило, используются фланцевые соединения полипропиленовых труб через переходники или специализированные металлические фитинги, например, «Viking Johnson» или «WASK». Такие устройства способны захватывать кромку полипропиленовой трубы и способствуют организации надёжного болтового соединения.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Соединения полипропиленовых труб с металлическим компонентом

Когда полипропиленовые системы представлены несущими конечную нагрузку, необходимо учитывать меры предосторожности при подключении их к металлическим трубам или компонентам, сделанным из других материалов.

В таких случаях с целью предотвращения отхода любых несущих нагрузку соединений, может потребоваться механический переход, усиленный внешним образом или привязанный/заблокированный специальными механическими упорами.

Полипропиленовые трубы больших диаметров часто характеризуются несоответствием (в размерах и болтовых отверстиях) соединения с металлической трубой. Конструктивно несоответствие связано с тем, что полипропиленовый экземпляр имеет более толстые стенки.

Особенности сопряжений пластик — металл

При рассмотрении многокомпонентных полипропиленовых трубопроводных систем важно помнить:

Полипропиленовая труба всегда характеризуется размерами по стандарту OD (Outer Diameter), тогда как изделия из металла характеризуются размером номинального диаметра по стандарту DN (Diameter Nominal)

Например, 450-миллиметровый полипропиленовый экземпляр OD Excel (PE100) SDR17 (с отверстием 400 мм) соединяется с 450-миллиметровым PN16 клапаном только с использованием традиционного фланцевого адаптера 450х450 мм.

Фланцевое соединение с металлической арматурой: 1 — крепление пластик-металл с переходом 450 мм на 450 мм; 2 — крепление пластик — металл с переходом 450 на 400 мм

Но тогда получается, что размеры отверстий полипропиленовой трубы и клапана на переходе изменяется от 400 мм (PE) до 450 мм (металл).

Именно фланцевое соединение решает подобную проблему, конструктивно представляя полностью несущий нагрузку фитинг, подходящий для большинства стандартных размеров, выдерживающий высокие нагрузки на растяжение.

Одним из примеров подобного фланцевого соединения является продукт британской компании GPS, обозначенный брендом «SlimFlange».

Уникальный тонкий фланец для полипропилена

Уникальный фланцевый переходник для полипропиленовых изделий поддерживает соединение труб PE с размерами диаметра 250 — 560 мм.

Фланцевый фитинг позволяет осуществлять фактическое или близкое по размеру диаметра соединение полипропиленовой трубы к фланцу стальной (металлической) трубы, аналогичного размера.

Адаптер технологических переходов «SlimFlange» обеспечивает надёжное герметичное сопряжение компонентов трубопроводов, в том числе по схеме пластик — металл

Технико-механическое преимущество фланцевой скрепки «SlimFlange» достигается за счет установки стального обруча на кромочной поверхности полипропиленовой трубы для обеспечения усиливающего эффекта.

Фланцевый обруч оптимизирует полипропиленовую трубу по высоте плеча, создавая повышенную прочностью соединения. Достигаются улучшенные характеристики уплотнения, в том числе, когда фланцы скрепляются впритык.

В отличие от традиционных пластиковых фланцев, тонкие полипропиленовые фланцы (типа «SlimFlange») устраняют необходимость увеличения размера подключаемого клапана либо иного металлического компонента или в случае уменьшения размера.

Фланцевое опорное кольцо допускает свободное вращение, что позволяет легко скреплять болтами клапана или другие детали в области соединения. Также существуют специальные фланцевые адаптеры для пластиковых труб диаметром более 560 мм.

Что касается тонких пластиковых фланцев «SlimFlange» в целом, здесь опорные кольца имеют болтовые отверстия, размеры которых несколько отличаются от опорных колец, установленных на обычных адаптерах фланцевых скрепок полипропиленовых трубопроводов.

Особенности выполнения монтажа стяжки

Для применений, где возможны значительные временные давления, спецификация профилированных стальных армированных прокладок обеспечивает максимально возможную долгосрочную безопасность.

По возможности, фланцевые соединения следует выполнить до момента производства других соединений. Если такой возможности нет, трубопровод рекомендуется расположить таким образом, чтобы сопрягаемые поверхности были выровнены и плотно соединены друг с другом.

Максимально допустимое расстояние до болтов – 5 мм, независимо от диаметра трубопровода.

Следует использовать только чистые неповрежденные гайки и болты правильного размера. Резьбу на болтах необходимо обработать небольшим количеством смазки. Болты крепления обязательно оснащаются стандартными толстыми шайбами (форма А) с обеих сторон.

Необходимо следить за правильным центрированием прокладки фланцевого соединения до начала затягивания болтов. Гайки и болты требуется затягивать постепенно и равномерно с помощью динамометрического ключа в диагонально противоположной последовательности.

Рекомендуемые последовательности затяжки болтов фланцевых соединений (конечный крутящий момент 5%, 20%, 50%, 75%, 100%) показаны ниже:

Моменты затяжки болтов: 1 — четыре болта; 2 — шесть болтов; 3 — восемь болтов; а — первый квадрант; b — второй квадрант

При работе с диаметрами полипропиленовых труб более 180 мм, рекомендуется привлекать двух слесарей для одновременной затяжки диаметрально противоположных болтов, где это возможно.

Критерии затягивания болтов крепления

Чтобы гарантировать последующую герметичность фланцевого соединения, окончательное затягивание болтов рекомендуется повторить после выдержки паузы по времени в течение часа или двух.

Равномерность затяжки на фланцевом соединении также важна, как и конечные значения крутящего момента. Таблица ниже показывает крутящие моменты для фланцевых соединений полипропилена серий SDR11 и SDR17 (PE80 и PE100).

Таблица типовых моментов затяжки болтов фланцев (PE — PE или PE — М)

Размер трубы PE, мм	Стандартные фланцы – металл			Полипропиленовые фланцы (SlimFlange)
Размер трубы PE, мм	Размер, мм	Болты	Момент затяжки	Размер, мм	Болты	Момент затяжки
63	50	М16х4	35	—	—	—
90	80	М16х8	35	—	—	—
125	100	М16х8	35	—	—	—
180	150	М20х8	60	—	—	—
200	200	М20х12	80	—	—	—
225	200	М20х12	80	—	—	—
250	250	М24х12	100	200	М20х12	60
280	250	М24х12	100	—	—	—
315	300	М24х12	120	250	М20х12	70
355	350	М24х16	150	300	М24х12	120
400	400	М27х16	200	350	М24х16	150
450	450	М27х20	250	400	М27х16	200
500	500	М30х20	300	450	М27х20	250
560	600	М33х20	350	500	М30х20	300
630	600	М33х20	400	500	М30х20	300
710	700	М33х24	400	600	М33х20	400
800	800	М36х24	450	700	М33х24	400
900	900	М36х28	450	800	М36х24	450
1000	1000	М39х28	500	900	М36х28	450
1200	1200	М45х32	550	1000	М39х28	500

Дополнительно к теме: фланцевое колено с лапой (установка)

Сантехническая деталь – фланцевое колено с лапой, применяется достаточно часто в сантехнической практике. Но как с помощью готовых компонентов изготовить фланцевое колено с лапой?

Например, под пожарный гидрант? Ниже даётся пошаговое описание сооружения фланцевого колена с лапой под организацию пожарного гидранта:

1. Залить в грунт бетонное основание и установить 4 болта M16 по периметру 180×160 мм.

Бетонное основание под гидрант, устроенный на основе полипропиленовой конструкции с фланцевым коленом: A — классический размер 180 мм; B — классический размер 160 мм

2. Выполнить соединение лапы с бетонным основанием. Обратить внимание на ориентацию скошенного среза относительно входящего потока.

Лапа, установленная на бетонном основании: 1 — направление входящего главного потока воды; 2 — направление потока воды в сторону клапана

3. Взять электрофузионный тройник и насадить на трубный отвод лапы с выдержкой точного направления на входное отверстие.

Тройник сантехнический электрофузионный, надетый на отвод лапы

4. Очистить конец трубы фланцевого отвода и вставить внутрь электрофузионного тройника сверху. При необходимости подрезать фланцевый отвод. Обратить внимание на общую высоту (h), которая должна соответствовать высоте пожарного гидранта. Сварить электрофузией тройник по линии соединения.

Собранная конструкция гидранта с подсоединённым адаптером фланца и подведённой питательной линией: h — размер стандартной высоты пожарного гидранта

5. Выполнить соединение электрофузионной сваркой с подводящей трубой.

На основе информации: GPS

Как соединить трубы из ПНД и полипропилена

Соединить трубы из ПНД и полипропилена — непростая задача. Она актуальна при прокладке новой магистрали, ремонте или модернизации существующей линии.

Сегодня мы рассмотрим виды соединения полипропиленовых труб, расскажем, как спаять ПНД муфту, использовать фланцы и подобрать цангу. Статья будет полезна опытным монтажникам и начинающим мастерам.

Можно ли спаять трубы напрямую?

Многие «умельцы» предлагают спаять ПНД и ПВХ трубу. Данный вид соединения не является безопасным. Прямое смешивание разнородных полимеров приводит к охрупчиванию соединения, появлению трещин и деформаций.

При объединении полиэтилена низкого давления и ПВХ рекомендуется использовать переходные модули. Это обеспечит высокую герметичность стыков, исключит проблемы в работе магистрали.

Монтаж ПНД трубы посредством цанги

Применение цанги обеспечит быструю подготовку соединения. Элемент относится к креплениям модульного типа. Он состоит из корпуса, стопорного кольца, прижимного модуля и ответной муфты. Одна часть цанги фиксируется паяльником, другая притягивается прижимным механизмом.

При подборе цанги учитывается диаметр труб и состав транспортируемой среды.

Фланцевое соединение

Использование фланцев при соединении полипропиленовых труб — распространенное решение. Работы проходят в несколько этапов:

на обе части линии надеваются фланцы;
торцы труб усиливаются ограничительными втулками;
фланцы притягиваются друг к другу посредством болтов.

Фланцы являются прочными металлическими элементами. Они устойчивы к перепадам температур, коррозии, механическому воздействию.

Прокладка магистрали посредством муфт

Соединить ПНД трубу с металлопластиком или полипропиленом помогут муфты. Это простые и надежные фитинги, ориентированные на базовые операции.

Производители предлагают несколько видов муфт:

муфта с внешней либо внутренней резьбой;
муфта с резьбой под ключ;
разъемные соединительные модули;
муфта с накидной гайкой.

При работе с резьбовыми муфтами следует соблюдать осторожность. Применение излишней физической силы может повредить резьбу. Это приведет к образованию течи, исключит дальнейшую эксплуатацию изделия.

К достоинствам муфт относятся:

удобство подключения;
быстрая замена при необходимости;
низкая стоимость.

Изделия используются в рамках жилых, коммерческих и производственных объектов. Они обладают длительным сроком службы, имеют значительный запас прочности.

Теперь Вы знаете, как соединить ПНД трубу с полипропиленовой. Это упростит монтаж и подбор комплектующих.

Покупка фитингов для ПНД труб

Приобрести продукцию для линий из ПНД, ПВХ и металлопластика поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает муфты, переходники, заглушки, запорные механизмы. Товар сертифицирован, отгружается со склада предприятия.

Для оформления заявки свяжитесь с менеджерами компании. Они помогут с подбором продукции, расскажут о действующих расценках.

Заказать консультацию

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки: варианты

Относительно новые пластиковые трубы со времени своего появления на рынке начали теснить своих главных конкурентов — металлические изделия. Это «нашествие» продолжается до сих пор, причем довольно успешно. Причины — невысокая цена пластика, отсутствие угрозы коррозии, долговечность и возможность самостоятельного монтажа. Для соединения отрезков полипропиленовых труб используют специальное сварочное оборудование, однако не всегда оно есть у мастера под рукой, а необходимость в ремонте, добавлении какого-либо ответвления возникает довольно часто. В этом случае появляется вполне резонный вопрос: как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Ответов на него есть несколько, поэтому надо познакомиться со всеми способами, а потом выбрать оптимальный вариант для конкретного «фронта работ».

Когда можно обойтись без пайки?

Искать ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, мастерам приходится в нескольких случаях. Во-первых, далеко не у всех такой прибор «завалялся» в хозяйстве. А искать по знакомым, арендовать или покупать сварочное оборудование или неохота, или нет времени/возможности. Иногда врезка в ПП трубу без специального устройства может считаться оптимальным способом, поэтому так поступают даже опытные мастера. Это решение осознанно принимают в нескольких случаях:

при обустройстве временных трубопроводов;
когда соединить предстоит всего пару-тройку стыков;
после покупки счетчиков или дополнительных сантехнических приборов;
если требуется быстро заменить участок трубопровода, на котором появился дефект;
когда работу с полипропиленовыми трубами ведут на системе, где невысока гидравлическая нагрузка, первый пример — канализация.

Альтернативный метод монтажа может потребоваться еще в одном случае: когда возникает необходимость сделать соединение разъемным, чтобы был шанс время от времени разбирать участок для обслуживания.

Плюсы и минусы идеи

Сварка полипропиленовых труб с помощью специального оборудования была и остается идеальной технологией. Поэтому прежде чем принимать решение насчет использования альтернативных методов, надо познакомиться с их преимуществами и недостатками. К плюсам относятся:

небольшие расходы, так как мастеру не придется арендовать или покупать сварочное оборудование;
легкость монтажа: при использовании технологии пайки, наоборот, необходимо следовать точной инструкции, любой отход от нее сделает соединение ненадежным;
скорость восстановления участка трубопровода в том случае, если произошла авария: альтернативные методы дают шанс быстро избавиться даже от серьезного прорыва.

Но любой альтернативный метод не может называться идеальным. Первый, не самый большой недостаток некоторых методов врезки в полипропиленовую трубу без пайки — более длительный монтаж. Однако необходимость потратить дополнительное время вряд ли может считаться веской причиной для отказа от этой операции.

Небольшие расходы нередко превращаются в приличные траты. Ненадежность соединения, которое способно рано или поздно «рвануть», — еще один аргумент, который приводят противники альтернативных методов.

Как соединяют пластиковые трубы без паяльника?

До того как переходить к технологиям врезки в полипропиленовые трубопроводы, нужно остановиться на методах соединения разных пластиковых труб без сварки. Есть несколько способов, позволяющих добиться желанной цели. Одни из них используют не очень часто, другие, наоборот, применяют практически все мастера. К самым популярным методам причисляют 6 технологий.

Электросварные седелки. Они используются для пластиковых изделий одного вида — для полиэтилена низкого давления. Он расправляется при подаче напряжения от сети.
Стыковка ПП труб с помощью фланцев. Данное соединение считается максимально надежным: для него используют болты, их вкручивают в отверстия, предусмотренные в элементах.
Использование специальных элементов — труб большего диаметра, они имеют раструбы, уплотнительные манжеты. Стыки надежно защищают резиновыми уплотнителями. Это вариант, подходящий для безнапорных трубопроводов.
Соединение элементов с помощью муфт. Перед монтажом на трубе нарезают резьбу. Чтобы обеспечить максимальную герметичность отрезка, ее обматывают паклей, ФУМ-лентой или обмазывают специальной сантехнической пастой. Однако лучший вариант — сварное соединение.
Использование практичных компрессионных элементов, или пресс-фитингов — из стали или чугуна. Этот вариант подходит в том случае, когда диаметр труб небольшой. Плюсы фитингов — широкий ассортимент, позволяющий монтировать участки трубопроводов под различными углами.
Использование клеевого состава. Этот способ имеет серьезное ограничение. Он совершенно не подходит для водопроводов с горячей водой. Исключение есть: это марки, способные выдерживать высокие температуры. Клей наносят на детали, соединяют, затем оставляют сохнуть. Это минус, так как нужен достаточно большой перерыв в эксплуатации коммуникации. Многие мастера «заклеймили» этот метод как самый ненадежный.

Каждый хозяин по-своему ответит на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. На решение относительно способа работы обязательно повлияет тип используемых элементов, их размер и предназначение конкретного трубопровода.

Использование фланцев

Такое соединение получается максимально надежным: стыки способны выдерживать давление до 16 атмосфер и высокую температуру. Диаметр трубопровода, для которого возможна эта операция, составляет от 20 до 1200 мм.

Сначала на обоих концах соединяемых элементов делают срез, но следят за тем, чтобы не образовались заусенцы. Затем на них устанавливают прокладки, максимальное расстояние от торца — 10 мм. На резиновые уплотнители надевают фланцы, соединяют их болтами и осторожно затягивают.

Соединение пресс-фитингами

Это второй популярный способ, используемый там, где необходимо обеспечить разветвление или поворот трубопровода. Компрессионный фитинг состоит из крышки, корпуса, зажимного, упорного кольца и втулки.

Перед операцией концы полипропиленовых труб обрезают перпендикулярно оси, заусеницы убирают, элементы очищают от пыли и обезжиривают. На них надевают гайки, выкрученные из фитингов, затем устанавливают зажимные кольца. Элементы в фитинг вставляют до упора, затем закручивают крепежи на каждом из них.

Применение муфт (ПНД)

Это основная разновидность компрессионных фитингов. Такой вид соединения подходит как для напорного, так и для безнапорного трубопровода. После обрезки краев соединяемых элементов их вставляют в муфту, следя за тем, чтобы стык деталей находился точно посередине муфты. Затем гайки затягивают.

Зажимные соединительные крепежи используют так, где трубопровод находится близко к полу или стене. В этом случае муфту развинчивают, на трубу надевают все ее детали по порядку, потом закручивают гайку. С противоположной стороны прикручивают фитинг-американку с уже зафиксированной полипропиленовой трубой.

Склеивание элементов

Этот способ применяют как дополнение (например, при использовании фитингов), так как клеевые составы не отличаются большой надежностью. В этом случае краям склеиваемых деталей надо обеспечить шероховатость. Для этой цели после обрезки труб их края обрабатывают наждачной бумагой.

Подготовленные поверхности обезжиривают. Клей наносят на все участки, где будет устанавливаться фитинг. Отрезки соединяют, проверяют корректность положения, фиксируют на минуту, затем оставляют до полного высыхания. Состав схватывается уже через четверть часа, однако для полного высыхания ему требуются как минимум сутки.

Варианты решения задачи

Если с обычным соединением разобраться достаточно просто, то вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, задают довольно часто. В этом случае также есть несколько вариантов, которые могут использоваться и для других полимерных изделий.

Технологии врезки очень похожи, однако они имеют свои сферы применения. Одни способы идеальны, их разрешается использовать даже для разводки систем ГВС и отопления. Другие методы подходят только для холодного водоснабжения или канализации. Отличие технологий — способ соединения, если возникает необходимость вставки какого-либо элемента в уже действующий трубопровод.

«Обкатанные» способы врезки есть, но не все они возможны, если нет подходящего инструмента. Основных технологий, которые успешно используются для пластиковых водопроводов, существует всего две: это врезка тройников или применение хомутов, седелок.

Врезка тройника, коллектора

Этот способ рекомендуют не использовать тем мастерам, у которых нет опыта подобных работ. Если врезка необходима, а навыков пока нет, то накладка-седелка гораздо предпочтительнее: она дает шанс избежать неприятных последствий. Первая сложность возникнет, если воду перекрыть не получится. В этом случае работа с электроинструментом станет невозможна. Работа с паяльником тоже требует сухих поверхностей.

Роль вставки в водопровод сможет «сыграть» обычный тройник, коллектор, который дает возможность подключения нескольких отводов. Или небольшой отрезок трубы, к которому припаян отвод. В последнем случае рассматривается два вида соединений — с резьбой или под пайку. Как правило, выбирают тот, который использовался при монтаже системы. Однако этот вариант предполагает наличие специального паяльника, поэтому подробно рассматривать его не имеет смысла. Но есть альтернатива — использование прижимных фитингов.

Использование накладок

Это монтаж хомута (седелки), имеющего отводной патрубок. Первый способ элементарен: седелку надевают на трубу, затем фиксируют болтами. Второй вариант подходит для ПНД труб, он требует специальных изделий. Хомут накладывают на трубопровод, а потом приваривают с помощью нагревательных спиралей, встроенных в него.

Если говорить о надежности обоих способов, то здесь лидером будет вариант со вставкой тройника. Это обычная работа, при которой используются фитинги. Однако способ не лишен одного существенного минуса: такая «хирургическая» операция не всегда возможна. Пример — труба, расположенная почти впритык к стене. В этом случае с реализацией идеи любым методом могут возникнуть проблемы. Необходимость специального оборудования тоже относится к недостаткам.

Использование удобных накладок — лучший ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки. Технология проста, а если водопровод находится под давлением, то других вариантов у мастера попросту не остается. Если перед монтажом тройника систему придется освобождать от воды, то при использовании некоторых моделей хомутов (седловых отводов для врезок) этот этап подготовки не нужен.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки?

Самый постой вариант, не предполагающий наличия дорогостоящего инструмента, — использование накладного хомута. Данный элемент состоит из двух отдельных деталей верхней и нижней части, их стягивают болтами (гайками). В комплект входит резиновая уплотнительная прокладка, предотвращающая протечки.

Использование хомутов (седелок)

Размеры обжимных хомутов и количество болтовых соединений зависит только от диаметра труб, в которые предстоит врезаться. Такие накладки для врезки могут иметь:

запорный кран;
защитный клапан, встроенную фрезу;
резьбовой или фланцевый металлический конец.

Некоторые изделия имеют пластиковый торец, предназначенный для пайки либо склеивания.

Обычная работа с хомутами

В этом случае ответ на вопрос, как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки, очень прост. Обе части хомута надевают на трубу, соединяют болтами или гайками, затем через отводной патрубок выполняют засверливание. Потом подсоединяют отвод.

Сверление трубы до установки хомута делать не рекомендуют, так как в этом случае мастер рискует совершить ошибку: например, неправильно выбрать диаметр отверстия или точку сверления.

Операция под давлением

Для возможной врезки в водопровод, находящийся под давлением используют изделия, имеющие встроенную фрезу. Для нее предусмотрено полностью герметичное ответвление. Некоторые модели приспособлены для работы с дрелью. В других хомутах для сверления отверстия нужно лишь несколько раз повернуть шестигранный ключ.

Есть в продаже и максимально удобные конструкции накладки, снабженные вентилем. В этом случае после сверления воду перекрывают, ответвление с фрезой снимают, а на его месте крепят отводную трубу. Изделия со встроенной фрезой стоят намного дороже обычных устройств, зато для работы с ними неважно, есть или нет давление в системе.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки — вопрос решенный, однако нередко встает и другой, насчет целесообразности использования такого способа. Многие опытные мастера относятся к этим методам с большой опаской, недоверием, предпочитая брать в аренду «сварочный аппарат».

Горячий способ, но без паяльника

Это еще один вариант, который можно попробовать там, где нет электричества или отсутствует «полипропиленовая классика» — паяльник-утюг. Его заменяют газовой горелкой, вернее, сразу двумя приборами, так как важно одновременное нагревание соединяемых поверхностей.

При использовании горелки принцип пайки не отличается: обе детали разогревают, затем насаживают друг на друга. Однако такая технология имеет большие «прорехи»: на глаз определить «готовность» нагреваемых деталей попросту невозможно.

Мастер сильно рискует, потому что их можно либо расплавить, либо недостаточно нагреть. В том и другом случае приговор окончательный — это брак. Однако как временная мера (спасение в случае ЧП на даче) вариант рассматриваться может.

Какое решение лучше?

Если есть возможность, то лучше — сварка. Имеет ли смысл использовать альтернативный вариант без пайки? Да, возможно, подобное соединение не будет доставлять проблем несколько лет, особенно в системах без напора или в трубопроводах ХВС. Оптимальным способом многие считают использование хомутов. Но для квартир даже такой вариант все же советуют не рассматривать.

Замену седелок (на традиционное приваривание нормального тройника) рекомендует подавляющее большинство мастеров, приезжающих по вызову. Даже в том случае, если проблему хозяева обнаружили в совершенно другом месте.

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки? Об одном из потенциальных методов расскажет следующее видео:

Полипропиленовые фитинги – назначение, виды, цены, производители

Все PP-фитинги можно разделить на 3 основных группы:

Полностью полипропиленовые.
Комбинированные. Создаются из полипропилена с впрессованными металлическими вставками, имеют наружную и/или внутреннюю резьбу, позволяют соединять полипропилен с металлом.
Краны и вентили.

Как правило, полностью полипропиленовые фитинги можно использовать при любом способе прокладки трубопровода, в том числе скрытом (под штукатуркой). Комбинированные же фитинги с резьбой применяют только при открытом и комбинированном монтаже (когда трубы закрывают плиткой, фальш-панелями, гипсокартоном или декоративными решетками). Это необходимо для контроля за соединениями.

Фитинги, скрепляющие трубы одного диаметра, называются прямыми, разного — переходными.

По назначению фитинги из первых двух вышеперечисленных групп подразделяются на следующие категории:

Муфты, соединители и переходники — цилиндрические элементы для соединения труб из одинаковых или разных материалов и диаметров на прямых участках. Бывают прямыми, переходными (в том числе, с наружной и внутренней резьбой), разъемными (с накидной гайкой, на профессиональном жаргоне их называют «американками»). При использовании разъемных муфт не нужно поворачивать трубы – достаточно закрутить гайку до упора: соединение при необходимости можно будет разомкнуть. Если к старому металлическому водопроводу необходимо присоединить новую пластиковую трубу, воспользуйтесь резьбовым переходником.

Штуцеры с накидной гайкой, с наружной и внутренней резьбой, обычно используются на прямом участке для соединения с гибким шлангом.

Уголки, угольники, отводы, водорозетки служат для изменения направления трубопровода (например, стыковки горизонтальной и вертикальной труб или их поворота на не перпендикулярный угол в одной плоскости). Полипропиленовые уголки и угольники чаще всего изготавливают с углами 45° и 90° для соединения труб одинакового диаметра и материала, а также перехода на внутреннюю и наружную резьбу, с накидной гайкой и без. Водорозетки необходимы для подключения смесителя и отличаются от фитингов этой категории наличием петель для крепления к стене.

Короткие, средние и длинные обводы используются в случае, когда две трубы пересекаются и нужно, чтобы одна из труб прошла над другой.

Крестовины обеспечивают ответвление в двух направлениях от основной трубы. Бывают одно- и двухплоскостные, а также компланарные. Компланарные фитинги позволяют соединять лежащие в одной плоскости полипропиленовые трубы без применения отводов и обводов, тем самым они освобождают пространство и смотрятся эстетичнее других фасонных деталей.

Тройники и коллекторы обеспечивают ответвление в одном направлении от магистральной трубы. Тройники бывают прямыми, переходными (с переходом на внутреннюю или наружную резьбу), одно- и двухплоскостными, коллекторными. Последние могут использоваться в качестве аналога полипропиленовому коллектору: считаются более удобными благодаря разъемному соединению и самостоятельному изготовлению коллекторов с необходимым количеством выходов.

Заглушки, пробки, колпаки, с резьбой и без, нужны в местах, где трубопровод заканчивается. Могут применяться во время испытаний инженерной системы.

Фильтры защищают трубопровод от засорения грязью, ржавчиной и механическими примесями.

Обратные клапаны. Изделие не дает воде двигаться в обратную сторону в случае внезапного прекращения работы насосного оборудования и гидравлического удара. Ведь вышеуказанные ситуации могут привести к сливу воды из трубопровода в скважину и выходу системы из строя. Монтируются эти фитинги на трубопроводах автономного и централизованного водоснабжения; обслуживаемых насосами всасывающих линиях; перед бойлерами, водонагревателями и счетчиками воды. Конструкция изделия включает резьбовую пробку, которую можно выкрутить, почистить механизм клапана и вернуть его на место.

Компенсаторы – изогнутые участки трубы (петли), которые защищают пластиковый трубопровод от растяжения и деформации при резких перепадах температуры или давления, обеспечивая долгую эксплуатацию инженерной системы в целом.

Различные крепления (например, для полипропиленового коллектора, а также хомуты, клипсы, опоры, кронштейны и пр.) и другие элементы.

Как соединить пвх трубу с полипропиленовой — Moy-Instrument.Ru

Как соединить самому металлопластиковые трубы с полипропиленовыми?

Разница в структуре полипропиленовых и металлопластиковых труб и отличающиеся технологии монтажа могут создать сложности при стыковке двух трубопроводов в единую систему водоснабжения или отопления.

Однако изготовители материалов уже давно разработали способы соединения материалов различной структуры, несмотря на то, что они имеют различные особенности монтажа.

Когда необходимо соединение труб различной структуры

Соединения трубопроводных систем из разных материалов могут быть необходимы в случае:

присоединения нового трубопровода к уже существующей линии или стояку;
замены изношенного участка;
укладки и подключения водяных теплых полов к действующей системе отопления из полипропилена;
монтажа смешанной системы с целью снижения расходов на приобретение материалов.

В каждом случае понадобятся детали с одинаковым типом соединения на одной из сторон (фитинги).

Типы фитингов для соединения металлопластика и полипропилена

Фитингами называют элементы трубопроводных систем, предназначенные для соединения участков трубопровода, разветвления потоков и присоединения к сантехническому оборудованию.

Применение фитингов для монтажа труб из металлопластика и полипропилена зависит от особенностей, которые каждый материал имеет.

Особенности монтажа изделий из полипропилена

Соединение труб PPR выполняется по технологии диффузионной сварки (пайки) с использованием муфтовых деталей.

При монтаже с помощью специального инструмента происходит нагрев внешней поверхности трубопровода и внутренней поверхности фитинга до начала температуры плавления 240-260˚C, после чего производится стыковка муфтового соединения.

Для полипропилена это:

сделанные полностью из пластика уголки, тройники, крестовины, муфты, фланцы, компенсаторы и обводы;
имеющие с одной стороны наружную или внутреннюю резьбу уголки, тройники, муфты и разъемные соединения.

Детали с резьбой используются для установки запорной арматуры, присоединению к сантехническому оборудованию и системам из других материалов.

Отличительные особенности монтажа металлопластика

Сечение трубы представляет собой трехслойную конструкцию. Внутренний и внешний слои сделаны из полиэтилена, а средний из алюминия. По сути это тонкостенная алюминиевая труба, покрытая изнутри и снаружи полиэтиленовыми слоями.

Для металлопластиковых труб все фитинги изготавливаются из металла и могут быть с присоединительными трубными штуцерами с каждой стороны или иметь резьбу на одной из сторон. Элементы с фланцами в таких системах не производятся.

Соединения можно выполнить при помощи трех видов фитингов:

цанговые разъемные;
компрессионно-натяжные;
прессуемые неразъемные.

При этом фитинги могут служить для соединения отрезков труб, изменения диаметра и разветвления потока или для присоединения к сантехническому оборудованию или трубопроводам из других материалов.

Во втором случае на соединительной детали с одной стороны есть внутренняя или наружная резьба.

Способы соединения металлопластиковых и полипропиленовых труб

Соединить линии из разных материалов можно тремя способами:

через муфтовое соединение с использованием штатных фитингов для каждой трубной системы;
через фланцевое соединение;
с использованием двусторонних полиэтиленовых компрессионных муфт.

Каждый вариант имеет свои особенности, связанные с конструкцией труб и элементами для соединения. Стоимость соединений повышается в значительной степени с увеличением диаметра трубопроводов.

Выбор типа соединения зависит от рабочих параметров среды транспортируемой по трубопроводу. В системах отопления рекомендуется применять дорогие, но надежные муфтовые соединения с применением штатных фитингов. Для водопровода можно использовать более дешевые способы.

Важно! Необходимо обеспечить возможность доступа к соединению во время эксплуатации системы. Это может потребоваться для выполнения ремонта.

Монтаж муфтового соединения

Сборка резьбовых фитингов обычно не представляет сложности, но дополнительно потребует установки разъемного элемента (американки).

Для выполнения работы потребуется 2 разводных или газовых ключа, номер которых зависит от диаметра трубопровода. Кроме этого нужна пакля (чесаный лен) и силиконовый герметик или монтажная паста.

Порядок монтажа следующий:

разберите разъемный элемент (американку) на две составляющие части;
намотайте немного пакли на ту деталь, у которой есть наружная резьба и промажьте ее силиконом;
с помощью ключа вкрутите ее в трубный фитинг с внутренней резьбой;
на другой трубный фитинг с наружной резьбой тоже намотайте паклю с силиконом и накрутите на него вторую половину американки;
скрутите разъемное соединение вручную и немного подтяните ключом.

Во время выполнения последней операции усилие зажима должно быть таким, чтобы не повредить уплотняющее резиновое кольцо.

Этот тип соединения металлопластиковых труб с полипропиленовой системой рационально применять при диаметре трубопровода до 40 мм включительно.

Внимание! В случае скрытой прокладки труб внутри стен или полов муфтовые соединения не должны оставаться внутри монолита строительной конструкции. Поэтому на месте монтажа необходимо предусмотреть наличие закрытой или открытой ниши.

Фланцевые соединения

Применяются при диаметрах трубопроводов более 40 мм, а также в тех случаях, когда при монтаже требуется установить фланцевую запорную арматуру. При этом комплектующие детали для каждой системы различны.

Штатных фланцев для металлопластиковых систем не производится и поэтому потребуется концевой фитинг с наружной резьбой и фланец необходимого размера с внутренней резьбой.

Фланец необходимо напаковать на фитинг с уплотнением паклей и только после этого произвести монтаж фитинга на трубопровод.

Для полипропиленовых трубопроводных систем производители изготавливают фланцы, которые просто припаиваются на трубопровод с помощью об

Переход с металла на полипропилен отопление

Как выполнить соединение металлической трубы с полипропиленовой

Способ соединения труб

Повсеместное использование пластиковых труб и практически полное исчезновение других их видов позволило снизить как материальные, так и временные затраты на монтажные и ремонтные работы. И все же трубы, изготовленные из металлов, не исчезли совсем. Остались еще системы, где они применяются до сих пор. К тому же не будем сбрасывать со счетов дома старой постройки, где водопроводные и отопительные стояки представлены стальными трубами. Поэтому вопрос, затрагивающий способы соединения металлопластиковых труб и металлических, интересует многих домашних мастеров.

Чтобы понять, в чем суть этого процесса, необходимо в первую очередь разобраться с физическими свойствами пластика и металлов.

Металлические трубы

В этой категории отдельно следует отметить медные изделия. Они отличаются от других используемых в отоплении металлов высокой пластичностью и мягкостью. Признаемся, что места соединения меди и пластика встречаются крайне редко. На память приходит элеваторный узел в отопительной системе частного дома, от которого производится разводка по контурам распределения.

Чаще всего приходится встречать соединение полипропиленовой трубы с металлической, основными свойствами которой являются твердость и повышенная механическая прочность.

Но в системе отопления используются разные стальные трубопроводы с различными физическими свойствами:

Чисто стальные трубы подвержены коррозии. К тому же их внутренний диаметр с годами уменьшается из-за зарастания.
Оцинковка наоборот обладает высокой коррозионной стойкостью. Но работать с ней сложнее, поскольку затруднены сборочные операции.
Нержавеющая сталь отличилась высокой стоимостью. Добавим, что такие трубы очень сложно обрабатывать.

Пластиковые трубы

Не все знают, что под названием «пластик» скрывается достаточно широкий перечень материалов. Поэтому не стоит валить в одну кучу все пластиковые трубы, тем более что у каждого вида есть присущие только ему качества и свойства:

Полиэтилен отличается высокой пластичность и мягкостью. У него одна проблема — он не может выдерживать высокие температуры. Предел — +80С.
Полипропилен. По твердости превосходит полиэтилен, но имеет более низкий удельный вес. Его часто используют в горячем водоснабжении и в отоплении. Кстати, в основном эти трубы поступают в продажу без армирующего металлического каркаса.
Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) чаще всего применяются для сооружения канализационной сети. В отоплении их не используют.

Когда соединяют пластик и металл?

Если рассмотреть все ситуации, то оказывается, их не так уж много. По сути, встречаются всего лишь три основные причины такого «контакта»:

Когда речь идет об отоплении, стык между нагревательным котлом и распределяющим (подающим), а также обратным контурами и есть место стыковки двух материалов. Патрубки котла — это металлические трубы, а разводка — пластиковые.
При капитальном ремонте многоквартирного дома. При проведении этого процесса в бюджет закладывается полная замена старых отопительных труб новыми. Но точка подключения дома — это опять-таки стык двух материалов.
В случае ремонта квартиры. Если дом не прошел капитального переоборудования, то стояки в нем будут стальными. Подсоединение радиаторов отопления к вертикальной разводке опять создает тот самый стык из металла и пластика.

Скорее всего, могут встретиться и другие ситуации. К примеру, под землей по территории проезжей части прокладываются трубы с высокой степенью прочности, то есть металлические. А уже в самом доме идет пластиковая разводка. Но три названные ситуации встречаются чаще других.

Напоминаем, что существует два основных вида отопления — система с естественной циркуляцией теплоносителя и принудительной. В городских квартирах возможен только второй вариант. Почему это необходимо учитывать, когда дело касается соединения пропиленовой и стальной трубы? Причина в давлении. Не все соединительные конструкции (фитинги или способы сварки) могут выдержать напор теплоносителя с высокой температурой.

Поэтому рекомендуется использовать специальные фитинги. Это соединительные муфты, в которых с одной стороны есть посадочное отверстие для пластиковой трубы определенного диаметра, а с другой — резьбовое метрическое соединение. Есть два вида фитингов — с внутренней металлической резьбой и с внешним торчащим сгоном. В первом случае фитинг устанавливается на металл на приваренный к трубе сгон. Во втором случае резьба вкручивается в соединительную металлическую муфту. Такое соединение используется только в том случае, если система отопления собирается из пластиковых труб диаметром не больше 40 мм.

Иногда приходится соединять в узел несколько труб из разных материалов. Фитинги для этого сегодня найти на рынке — не проблема. Что касается труб большого диаметра (их в отопительной системе не используют), то для этого приходится применять специальные фланцевые конструкции и приспособления.

Процесс соединения труб фитингом

Итак, необходимо соединить металлопластиковую трубу со стальной. Как это сделать правильно?

Для этого надо создать на металлической трубе резьбу. Это можно сделать двумя способами — приварить сгон или нарезать резьбу леркой. Первый вариант проще, но для него потребуется газосварочный аппарат и навыки работы с ним. Поэтому многие домашние мастера выбирают второй способ.
Конец трубы необходимо зачистить, смазать солидолом или другим масляным материалом и провести нарезку резьбы, используя обычный резьборез. Саму резьбу надо зачистить от стружки и заусенцев.
Теперь на нее наматывается фум-лента. Это специальный материал, который обеспечит герметичное соединение. Наматывать ленту надо по часовой стрелке, причем слишком много материала — плохо, мало — тоже нехорошо. Поэтому постарайтесь найти золотую середину. Если вас одолевают сомнения, сделайте по диаметру 2–3 витка, но обязательно поверхность ленты смажьте силиконовым герметиком.
Теперь можно накручивать фитинг. Обратите внимание, что для этого не надо использовать какие-то специальные инструменты. Все делается вручную. Небольшое пережим, небольшое давление — и фитинг может треснуть. После подключения и предварительной опрессовки в месте стыка может появиться подтек. Не переживайте — просто немного закрутите фитинг и опять только вручную.
Остается завершающий этап — приварить пластиковую трубу к пластиковому концу фитинга.

Заключение по теме

Подключение системы отопления, где есть соединение полипропиленовых и стальных труб, всегда чревато неприятностями в виде подтеков. Поэтому выбрать правильно схему, по которой можно соединить два материала — одна из главных задач качественного монтажного процесса. На практике же оказывается, что в системе отопления не так уж много видов такого соединения, поэтому разобраться в них будет не очень сложно.

Как соединить полипропиленовую трубу с металлической без резьбы и с помощью фитингов

Классическим решением проблемы, связанной с соединением полипропиленовых и металлических труб, является внедрение фитингов с резьбой. Эти соединительные детали имеют наружную и внутреннюю резьбу необходимого диаметра, а с другой стороны муфту для впаивания

Сочетания спектроскопии и реологии к изучению Полипропилен плавится и фазовые переходы

Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократической Республику ofCook IslandsCosta RicaCote D» Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фолклендские острова (Мальвинские острова), Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Югославия, Югославия, Франция, Республика Македония, Франция, Гвиния, Франция, Македония, Франция manyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Китс и Невис Сент-Люсия Сен-Пьер и Микело nSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUruguayUS Малые отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова ( U. S.) Острова Уоллис и Футуна Западная СахараЙеменЮгославияЗамбияЗимбабве

Руководство по выбору трубных фланцев | Инженерное дело360

Продукты и услуги

Все
Новости и аналитика
Продукты и услуги
Библиотека стандартов
Справочная библиотека
globalspec.com/search/cr4search» data-search-type=»community» data-enable-suggestion=»0″> Сообщество

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь здесь. Дом Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 При поддержке AWS Welding Digest Товары Строительство и Строительство

Фланцы Общие сведения — Какие фланцы используются в нефтехимической промышленности?

Фланцы Общие

Фланец — это способ соединения труб, клапанов, насосов и другого оборудования для образования системы трубопроводов. Он также обеспечивает легкий доступ для очистки, осмотра или модификации. Фланцы обычно приварные или прикручен. Фланцевые соединения выполняются путем соединения болтами двух фланцев с прокладкой между ними для обеспечения уплотнения.

Типы фланцев

Наиболее часто используемые типы фланцев в нефтехимической промышленности:

Фланец приварной шейки
Надвижной фланец
Фланец под сварку с втулкой
Фланец для соединения внахлест
Фланец с резьбой
Фланец глухой

Все типы, кроме фланца с соединением внахлест, имеют выступающую поверхность фланца.

Специальные фланцы

Кроме наиболее часто используемых стандартных фланцев, существует еще ряд специальных фланцев, таких как:

Фланцы с диафрагмой
Фланцы с длинной приварной шейкой
Приварной фланец / Нипофланец
Фланец расширителя
Переходной фланец

Материалы для фланцев

Трубные фланцы изготавливаются из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, чугун, алюминий, латунь, бронза, пластик и т. Д.но чаще всего используется кованая углеродистая сталь и подвергается механической обработке. поверхности.

Кроме того, фланцы, такие как фитинги и трубы, для определенных целей иногда внутри снабжены слоями материалов совершенно другого качества, чем сами фланцы, которые представляют собой «фланцы с футеровкой».

Материал фланца в основном устанавливается при выборе трубы, в большинстве случаев фланец изготовлен из того же материала, что и труба.

Все фланцы, обсуждаемые на этом веб-сайте, подпадают под стандарты ASME и ASTM, если не указано иное.ASME B16.5 описывает размеры, допуски на размеры и т. Д., А ASTM — различные материалы. качества.

Размеры фланцев

Каждый фланец ASME B16.5 имеет ряд стандартных размеров. Если чертежник в Японии, или специалист по подготовке работ в Канаде, или монтажник в Австралии говорит о NPS с фланцем приварной шейки 6, класс 150, список 40 ASME B16.5, затем он проходит через фланец, который показан на изображении ниже.

Если фланец заказан, поставщик хочет знать качество материала.Например, ASTM A105 — это кованый фланец из углеродистой стали, а A182 — кованый фланец из нержавеющей стали.

Итак, в правильном заказе поставщику необходимо указать два стандарта:

Приварной фланец с шейкой NPS 6, класс 150, класс 40, ASME B16.5 / ASTM A105

На приведенном выше фланце есть 8 отверстий под болты и сварной скос 37,5 градусов (красный кружок). Все размеры указаны в миллиметрах. Рельеф (RF) указывать не нужно, потому что ASME B16.5, каждый фланец стандартно поставляется с выступом. Следует указать только другую конструкцию (соединение кольцевого типа (RTJ), плоская поверхность (FF) и т. Д.).

Болтовые фланцевые соединения

Болтовое фланцевое соединение представляет собой сложную комбинацию многих факторов (фланец, болты, прокладки, процесс, температура, давление, среда). Все эти различные элементы взаимосвязаны и зависят от одного другой для достижения успешного результата.
Надежность фланцевого соединения в решающей степени зависит от грамотного контроля процесса изготовления соединения.

Типовое фланцевое соединение на болтах

Цитата из книги Джона Х. Бикфорда «Введение в конструкцию и поведение болтовых соединений»:
То, что вся важная сила зажима, которая удерживает соединение вместе — и без которой не было бы соединения, — не создается хороший совместный конструктор, ни качественные детали. Он создается механиком на рабочем месте с использованием инструментов, процедур и условий труда, которые мы ему предоставили… И далее: Последний, существенный создатель силы — это механик, а время создания — во время сборки. Поэтому нам очень важно понимать этот процесс.

Промышленность осознала важность установки и сборки на протяжении нескольких лет.
В Европе упор был сделан на обеспечение того, чтобы совместное изготовление выполнялось обученными и аттестованными техническими специалистами, что привело к публикации европейского технического стандарта: TS EN 1591, часть 4 под названием «Фланцы и их соединения. Правила проектирования круглых фланцевых соединений с уплотнением. Квалификация персонала Компетенция по монтажу болтовых соединений на оборудовании в соответствии с Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) ».

Стандарт обеспечивает методологию обучения и оценки технических специалистов, участвующих в изготовлении и разрушении фланцевых соединений, и может рассматриваться как аналог требуемого обучения. для сварщиков, работающих с сосудами высокого давления. Его публикация демонстрирует важность, придаваемую компетентному контролю за процессом изготовления соединений для обеспечения герметичности фланца.

Прокладка — лишь одна из многих причин, по которым фланцевое соединение с болтовым соединением может протекать.
Даже когда все сложные взаимосвязанные компоненты фланцевого соединения с болтовым соединением работают в идеальной гармонии, единственный наиболее важный фактор, ведущий к успеху или неудаче этого фланцевого соединения с болтовым соединением будет уделено внимание процедурам надлежащей установки и сборки лицом, устанавливающим прокладку. Если все сделано правильно, сборка останется герметичной в течение расчетного срока службы.

Замечание (я) автора …

Фланцевые соединения в сравнении с сварными соединениями

Не существует стандартов, определяющих, можно ли использовать фланцевые соединения.

На недавно построенном заводе принято минимизировать фланцевые соединения, потому что для соединения двух отрезков трубы требуется только один сварной шов. Это экономит затраты на два фланца, прокладку, шпильки, второй сварной шов, стоимость неразрушающего контроля второго шва и т.д ..

Некоторые другие недостатки фланцевых соединений:

Каждое фланцевое соединение может протекать (некоторые утверждают, что фланцевое соединение никогда не бывает 100% герметичным).
Для систем с фланцевыми трубами требуется гораздо больше места (представьте себе стойку для труб).
Изоляция трубопроводных систем с фланцами дороже (специальные фланцевые заглушки).

Конечно, фланцевые соединения имеют большие преимущества; несколько примеров:

Новая линия может содержать несколько катушек с трубами и может быть изготовлена в мастерской.
Эти трубные бобины могут быть собраны на заводе без необходимости сварки.
NDO (рентген, гидроиспытания и т. Д.) На заводе не требуется, потому что это было сделано в мастерской.
Пескоструйная очистка и окраска на заводе не требуются, потому что даже это было сделано в мастерской
(следует ремонтировать только повреждения краски во время установки).

Как и у многих вещей, у всего есть свои плюсы и минусы.

Узнайте о 9 типах трубных фланцев, типах поверхностей, осмотре и маркировке

Трубные фланцы являются вторым наиболее часто используемым методом соединения после сварки. Их используют, когда требуется демонтаж стыков. Это обеспечивает гибкость при обслуживании.Фланец Соединяет трубу с различным оборудованием и арматурой. Разъемные фланцы добавляются в систему трубопроводов, если во время работы установки требуется регулярное обслуживание.

В этой статье рассматриваются следующие типы фланцев.

Фланцы с резьбой
Фланцы для приварки внахлест
Фланцы для приварных соединений
Фланцы для соединений внахлест
Фланцы с приварной шейкой
Глухие фланцы
Редукционный фланец
Фланец расширителя
Фланец / сварной фланец 2

Тем не менее, не рекомендуется использовать фланцевое соединение в подземных трубопроводах, когда предполагается их заглубление. Фланец также является наиболее частым источником утечки и возгорания на технологическом предприятии. Доступны различные фланцы, отвечающие требованиям. Фланец можно классифицировать несколькими способами на основе следующего:

Типы соединения
Типы облицовки фланца
Номинальные значения давления и температуры
Типы материалов

Фланцы с резьбой

Фланцы с резьбой также известны как фланцы с резьбой , и он имеет резьбу внутри отверстия фланца, которая подходит к трубе с соответствующей наружной резьбой на трубе.Этот тип соединения быстрый и простой, но не подходит для применения при высоких температурах и прижиме. Резьбовые фланцы в основном используются в коммунальных службах, таких как воздух и вода.

Фланец с резьбой, в основном используемый в коммунальных сетях, таких как воздух и вода.
Он не подходит для высоких давлений и температур.
Он также доступен в ограниченном размере от 4 дюймов и ниже.
Фланцы с резьбой могут быть FF или RF.
Это недорогой фланец.

Фланцы, приварные внахлест.

Фланцы, приварные внахлест, имеют гнездо, в которое вставляется труба. Угловая сварка выполняется на трубе снаружи. Как правило, он используется в трубопроводах с малым диаметром отверстия и подходит только для работы при низком давлении и температуре.

Фланцы, приваренные внахлест, могут быть FF или RF
Стоимость фланца и изготовления невысока.

Надвижные фланцы

Надвижные фланцы имеют отверстие с соответствующим внешним диаметром трубы, через которое труба может проходить.Фланец устанавливается на трубу и приваривается угловым швом как изнутри, так и снаружи. Надвижной фланец подходит для работы при низком давлении и температуре.

Этот тип фланца доступен также в большом размере.
Это может быть FF или RF
. Стоимость фланца и изготовления невысока.

внахлестку Фланцы

Круг фланец, имеющий два компонента, а конец заглушки и свободный фланец подложки. Заглушка приварена к трубе встык, а опорный фланец свободно перемещается по трубе.Опорный фланец может быть из материала, отличного от материала заглушки, и, как правило, из углеродистой стали для экономии затрат. Фланец внахлест используется там, где требуется частый демонтаж, а пространство ограничено.

Опорный фланец может быть из материала, отличного от материала заглушки, и, как правило, из углеродистой стали для экономии затрат.
Этот фланец обеспечивает лучшее соединение за счет стыковой сварки по сравнению с фланцами с раструбом и резьбой.
Не подходит для небольших размеров, дорогостоящих компонентов и изготовления по сравнению с резьбовыми, надвижными и раструбными фланцами.
Фланец внахлест обеспечивает гибкость соединения, так как вы можете свободно вращать фланец на трубе. Он используется там, где требуется частый демонтаж, а пространство ограничено.

Фланцы с приварной шейкой

Фланцы с приварной шейкой — наиболее широко используемый тип в технологических трубопроводах. Обеспечивает высочайший уровень целостности стыков благодаря сварке встык с трубой. Эти типы фланцев используются при высоких давлениях и температурах. Фланцы с приварной шейкой громоздки и дороги по сравнению с другими типами фланцев.

Для изготовления требуются высокие навыки, а также требуется больше места для размещения в системе трубопроводов из-за длинной ступицы.
Фланец с приварной шейкой доступен во всех размерах и может быть типа FF, RF или RTJ.
Вы можете увидеть фланец с приварной шейкой, приваренный к трубе

Глухие фланцы

Глухой фланец представляет собой пустой диск с отверстием для болта . Эти типы фланцев используются с другим типом фланцев для изоляции системы трубопроводов или для завершения трубопровода в качестве конца.Глухие фланцы также используются в качестве крышки люка в емкости.

Переходной фланец

Переходной фланец используется вместо стандартного фланца, чтобы учесть изменение размера трубы. Этот фланец устраняет необходимость в стандартном переходнике в трубопроводе. Фланец состоит из одного указанного диаметра с диаметром отверстия меньшего диаметра.

За исключением размеров отверстия и ступицы, переходной фланец имеет размеры стандартного размера фланца трубы и считается экономичным средством для изменения размера трубы.

Эти фланцы доступны с концами под приварку, вставными и резьбовыми. Переходные фланцы — это экономичный способ перехода между трубами разных размеров, однако из-за больших потерь давления они редко используются в трубопроводе. ASME B16.5 охватывает размеры переходных фланцев.

Источник изображения: www.msmmfg.com

Фланец расширителя

Он похож на фланец приварной шейки, но увеличивает размер трубы до первого или второго большего размера. Это альтернатива использованию переходника и фланца под приварку.Полезно для подключения к клапанам, компрессорам и насосам.

Эти фланцы специально разработаны. Размеры приварной шейки соответствуют размерам соединительной трубы, остальные размеры соответствуют стандартным фланцам ASME B16.5.

Источник изображения: www.msmmfg.com

Flangeolet / Weldoflange / Nippoflange

Flangeolet представляет собой комбинацию входного отверстия (в основном сварного бобышки или ниппеля) и фланца. Как вы можете видеть на изображении, длина ступицы больше, чем длина сварного фланца с длинной шейкой.Это ответвление под углом 90 градусов для трубопроводов высокого давления.

Уменьшает количество сварных швов на два по сравнению с традиционным соединением «Выход + труба + фланец» и одним сварным швом в случае соединения «Выход + фланец». Вы можете увидеть изображение ответвления фланца.

Типы фланца в зависимости от поверхности

В зависимости от Типа поверхности фланца его можно дополнительно классифицировать как

Плоская поверхность (FF)
С выступом (RF)
Кольцевое соединение (RTJ)
Язычок и паз (T&G)
И тип с наружной и внутренней резьбой

Плоская поверхность

Как следует из названия, фланец с плоской поверхностью имеет плоскую поверхность.Фланцы с плоской поверхностью используются, когда контрфланцы имеют плоскую поверхность. Это состояние возникает в основном в связи с чугунным оборудованием, клапанами и специальными деталями. Полнолицевая прокладка используется при использовании фланца с плоской поверхностью.

С выступом

Фланец с выступом имеет небольшую часть вокруг отверстия, выступающую от поверхности. Прокладка находится на этой приподнятой поверхности. Высота выступа зависит от номинального давления и температуры фланца, известного как класс фланца. Для 150 # и 300 # высота выступа составляет 1/6 дюйма, а выше 300 # — 1/4 дюйма.Прокладка с внутренним диаметром окружности используется с фланцем с выступом.

RTJ Face

Торцевой фланец с кольцевым соединением имеет специально разработанную канавку, в которую устанавливается металлическая прокладка. Этот тип фланца используется в системах с высоким давлением и температурой.

Материалы фланца

Фланцы изготавливаются из следующих материалов

Углеродистая сталь
Низколегированная сталь
Нержавеющая сталь
Комбинация экзотических материалов (заглушка) и других материалов основы

Перечень материалов, используемых в производстве, включает покрыты ASME B16.5 и B16.47.

ASME B16.5 -Трубные фланцы и фланцевые фитинги от NPS от ½ до 24 дюймов
ASME B16.47 -Стальные фланцы большого диаметра от 26 до 60 дюймов : — ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
Легированная сталь: — ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
Нержавеющая сталь: — ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F348

Проверка фланца

Во время проверки необходимо проверить следующее;

Внешний и внутренний диаметр корпуса
Диаметр окружности болта и отверстия под болт
Ступица Диаметр и толщина сварного конца
Длина ступицы
Прямолинейность и соосность отверстия под болт

ASME B16.5 и стандарты B16.47 определяют допустимые допуски при проверке.

Маркировка на корпусе фланца

Маркировка фланца должна включать следующее;

Логотип производителя
Код материала ASTM
Марка материала
Эксплуатационные характеристики (класс давление-температура)
Размер
Толщина (график)
Номер нагрева
Специальная маркировка, если таковая имеется QT (закалка и отпуск) или W (Ремонт сваркой)

80 бесплатных переходов для видеоредакторов Premiere Pro

С этими бесплатными пакетами переходов для Premiere Pro вы будете готовы редактировать любые яркие видео.Загрузите все восемьдесят из этих бесплатных переходов сегодня.

Хотите добавить немного движения к вашему монтажу? С помощью этих бесплатных переходных пакетов вы можете создавать десятки популярных образов. От быстрых салфеток и забавных зумов до утечек света и научно-фантастических глюков — вы найдете все необходимые переходы.

Нужна помощь в понимании того, как использовать эти бесплатные переходы в Premiere Pro? Обязательно ознакомьтесь с руководством ниже.

16 круговых переходов

Этот пакет переходов от PremiumBeat включает в себя 16 различных круговых вайпов и вращений.Я обычно использую переходы форм в основном в видеороликах о продуктах. Они позволяют быстро переключаться между снимками самого продукта и снимками его использования.

Просто поместите один из этих переходов над двумя своими клипами на шкале времени Premiere Pro, добавьте Track Matte Key , и все готово.

Загрузите 16 бесплатных переходов кругов PremiumBeat здесь.

10 сверхгладких переходов

Этот пакет бесплатных переходов Premiere Pro от Orange83 включает плавное скольжение, вращение, вытирание, взлеты и масштабирование.Они идут по цене «плати сколько хочешь», так что отправьте создателю несколько долларов, если можете.

Загрузите 10 плавных переходов здесь.

13 переходов утечки света

Утечки света придают непревзойденный модный и неземный вид. Они действительно отлично подходят для любых красочных переходов — идеально подходят для музыкальных клипов, свадеб и концертов.

Загрузите 13 бесплатных источников света RocketStock.

Требуется больше видеоклипов и музыки? Проверьте эту скидку сегодня:

Примените код купона 202020 при оформлении заказа.Акция
заканчивается 9 ноября 2020 года.

Сэкономьте сегодня

25 бесплатных переходов с ошибками

Вот два пака глюков от Cinecom. В первом пакете вы получите 5 предустановок глюков и искажений для Premiere Pro. Ознакомьтесь с руководством ниже, чтобы узнать, как их использовать.

Загрузите 5 бесплатных переходов для глюков с Cinecom.

Во втором пакете перехода от Cinecom вы получите еще 20 бесплатных сбоев.Этот второй пакет включает в себя еще больше образов, которые вы также можете комбинировать, складывая переходы вместе.

Загрузите 20 бесплатных переходов по глюкам с Cinecom.

12 переходов сетки

Это еще один отличный переходный пакет от Orange83, который позволяет платить сколько хочешь. Легко увеличивайте и уменьшайте масштаб сетки, такой вид популярен в типах ремонта дома.

Загрузите сетку переходов с Orange83.

4 Action Wipes Transitions

Нужны классические салфетки быстрого действия? Этот пакет от Chung Dha включает простые вставки и вставки, поэтому вы можете регулировать длину салфетки по своему усмотрению. Этот бесплатный набор переходов очень напоминает динамичные полицейские шоу и более легкие комедии о приятелях.

Загрузите этот бесплатный набор переходов вайпов из Chung Dha.

Как использовать пакеты перехода в Premiere Pro

Хотите узнать, как использовать эти переходы? Ознакомьтесь с этим руководством.Вы также можете получить более 200 бесплатных материалов от Shutterstock с помощью Free Video Editor Toolkit.

Ищете другие переходы?

Все еще не хватает того, что вам нужно? Мой популярный платный пакет переходов — это Stanza от RocketStock. В этом паке более 200 переходов в 12 различных категориях.

Это не бесплатно, но, конечно, не дорого. Учитывая количество проектов, в которых я использовал этот переходный пакет, он окупился более десятка раз.Я очень рекомендую это проверить.

Изображение на обложке через RocketStock.

Ищете другие обзоры видеоресурсов? Проверьте это.

22 CSS Page Transitions

Коллекция отобранных вручную бесплатных HTML и CSS-страниц с эффектами перехода примеров кода. Обновление коллекции за февраль 2019 г. 2 новинки.

Примеры анимации CSS
CSS слайд-шоу

Автор

Кассандра
12 декабря 2019 г.

О коде

преобразовать: перевести

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

отзывчивый: да

Зависимости: —

Автор

Джейми Колтер
12 июня 2019

О коде

Еще один пользовательский интерфейс CSS

Еще один пользовательский интерфейс CSS с переходом между страницами.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

Адаптивный: нет

Зависимости: font-awesome.css

Автор

Мехмет Бурак Эрман
3 января 2019 г.

Сделано с

HTML (мопс) / CSS (стилус) / JavaScript

О коде

Эффект открытия многослойной страницы

Многослойная страница показывает эффект в HTML, CSS и JavaScript.

Совместимые браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari

Зависимости: —

Автор

Милан Рикуль
18 июля 2018 г.

Сделано с

HTML (мопс) / CSS (SCSS) / JavaScript

О коде

Переход между страницами плитки

Плитка переход между страницами в HTML и CSS.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

Зависимости: bootstrap.css

Сделано с

HTML / CSS (SCSS) / JavaScript

О коде

Переход статьи Страница

Страница перехода к статье в HTML, CSS и JS.

Совместимые браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari

Зависимости: —

Сделано с

HTML / Мопс
CSS / SCSS
JavaScript (vue.js)

О коде

Переход страницы

Простой переход между страницами.

Переходы между страницами полноэкранного макета

Переходы страниц с помощью HTML, CSS и JavaScript.
Сделано Марсело Рибейро
19 июня 2017 г.

Анимированные переходы страниц React

Просто небольшая демонстрация, демонстрирующая несколько переходов между страницами в React.Использование GreenSock и SVG.
Сделано Сарой Драснер
1 мая 2017 г.

Автор

Тобиас Глаус
31 марта 2017 г.

Сделано с

HTML
CSS
JavaScript (jquery.js)

О коде

Показать анимацию содержимого

Показать анимацию и меню содержимого.

переходы

Простые переходы между страницами css.
Сделано Филиппом
3 марта 2017 г.

Эффект перехода страницы раскрытия карточки

Та штука, где карта разворачивается на задний план, без библиотек, прокомментировал. Обратите внимание: этот код никоим образом не готов к использованию на вашем веб-сайте, поскольку он находится в производстве. Он должен быть адаптирован для кроссбраузерности и доступности.
Сделано Рэйчел Смит
10 февраля 2017 г.

Переход страницы кубического Безье

GSAP Переход к кубическим страницам Безье.
Сделано Maciej Siwanowicz
2 февраля 2017 г.

Автор

Пол ДеКотиис
15 января 2017 г.

Сделано с

HTML
CSS / Менее
JavaScript (jquery.js, tweenmax.js)

О коде

Простой переход между страницами CSS3

Простой и эффективный переход между страницами CSS3.

Переходы страниц Vue2 с помощью GSAP

Некоторые переходы страниц Vue2 по умолчанию.
Сделано Тимом Райксе
4 ноября 2016 г.

Автор

Стив Гарднер
01 августа 2016

Сделано с

HTML
CSS / Менее
JavaScript (angular.js)

О коде

Переход страницы

Плавный переход от сетки эскизов к полноэкранной странице.Использование CSS-анимации и Angular 1.5.

Easy CSS Page / Slide Transitions

Супер легкие переходы между слайдерами и страницами.
Сделано Джейми Коултером
31 декабря 2015 г.

Переход между страницами с загрузчиком

Переход между страницами с загрузчиком в HTML, CSS и JavaScript.
Сделано Джоном Хайнером
12 июня 2015 г.

Переходы между страницами

Переходы страниц с помощью HTML, CSS и JavaScript.
Сделано Romswell Roswell Parian Paucar
22 мая 2015 г.

Загрузчик перехода страницы

Новая концепция предварительного загрузчика страниц. Загрузчик круга SVG с эффектом морфинга. Адаптивный анимированный каркас.
Сделал Арсен Збидняков
17 апреля 2015 г.

SVG Path Pagination and Rotating Page Transition

Есть много жестко запрограммированных номеров. Ни при каких обстоятельствах не заглядывайте в раздел js.
Сделал Николай Таланов
3 февраля 2015 г.

Material Design Transition

Щелкните любую ссылку в этом блоке текста, чтобы загрузить другой набор текста. Ссылки пока никуда не делись. Это просто крючки, позволяющие щелкнуть куда-нибудь.

Стиль и анимация полностью выполнены на CSS, поэтому они плавные. JavaScript используется для добавления классов в нужное время. Он также делает паузу, чтобы дождаться замены содержимого, и вычисляет, где центрировать отверстие.Анимация состоит из двух этапов. При нажатии на ссылку ширина границы становится очень большой.
Сделано Дэвидом Марландом
20 октября 2014 г.

Kontext

Переход со сменой контекста, вдохновленный iOS.
Сделано Хакимом Эль Хаттабом
26 февраля 2013 г.

Регулировка слива воды в унитазе с двумя кнопками видео: Регулировка сливного бачка унитаза

Июн 8, 2021 автор Разное

Регулировка сливного бачка унитаза

Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т. п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.

Устанавливаем крышку и кнопку на место.

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
- отключить воду, спустить ее,
- снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
- вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
- установить на место, все подключить и проверить работу.

Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

Куда класть утяжелитель

Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Отрегулировать проще простого

Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;

На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Как отрегулировать сливной бачок

Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

Для чего нужна регулировка?

Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

Регулировка силы слива

Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

Ну что же не будем тянуть, поехали …

1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

Сейчас смотрите видео версию статьи

Как отрегулировать унитаз видео

НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками

Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.

к содержанию ↑

Общие сведения

Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.

Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:

При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.

к содержанию ↑

Как снять крышку?

Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.

Если кнопка одна

В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.

Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.

Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.

Если кнопок две

Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.

к содержанию ↑

Основные неисправности и способы их починки

Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:

Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.

Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.

Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию

Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.

Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.

Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.

Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость

В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.

При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.

Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.

Течь воды в помещение

Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:

нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.

В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.

Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд

Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.

Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.

к содержанию ↑

Проблемы двухкнопочных резервуаров

Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.

Постоянное вытекание воды

Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.

Западание управляющих кнопок

Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.

Вода остается в бачке: слив не работает

Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.

Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи

Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.

Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.

Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.

Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, отрегулировать уровень воды в бачке унитаза несложно. Многие неполадки, связанные со спусковым механизмом унитаза, можно ликвидировать и самостоятельно, не прибегая к помощи специализированной компании.

Поделиться в соц. сетях:

Регулировка арматуры сливного бачка — основные правила. Жми!

Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.

Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.

Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.

Устройство сливного бачка

До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.

Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:

Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.

В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.

Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.

Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.

Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:

Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.

Обратите внимание: изначально можно быть неправильно установлен поплавок, за счет чего его будет заклинивать, а соответственно и не будет происходить перекрытия потока воды в бачок.
Регулировка поплавка
В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.
Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:
Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.
Замечание мастера: если поплавок перестает вообще реагировать на изменения уровня воды, то это будет свидетельствовать о потере его герметичности. Для устранения такого дефекта нужно найти, где в нем пробоина и заделать её.
Вода протекает в сам унитаз
Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.
Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.
Проводится такой процесс следующим образом:
Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
Теперь снимается крышка.
Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.
До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Регулировка смывного бачка унитаза с двумя кнопками — Канализация
Внутренняя начинка бачка — не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.
Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Виды запорной арматуры
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе — заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем — в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию запорной арматуры.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант. В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий. Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент — место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим. Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до ег
Механизм слива для бачка унитаза с кнопкой
Кнопка бачка унитаза: принцип работы, замена, ремонт
Для комфортного проживания человека необходимы водоснабжение и освещение помещения, а также исправно работающие сантехнические устройства, подключенные к канализационной системе. Одним из наиболее востребованных сантехнических устройств являются унитаз и сливной бачок. В настоящее время бачки чаще всего оснащаются кнопками, отвечающими за плавный спуск воды в унитаз. Кнопка бачка унитаза с течением времени приходит в непригодность или требует проведения ремонта. Как это сделать, читайте далее.
Сливной бачок, оснащенный кнопкой для слива воды
Устройство бачка с кнопкой
Сливной бачок является емкостью, в которой хранится вода для слива. Для работы бачок оснащается элементами арматуры. Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой:
сливной механизм. Устройство, соединенное с кнопкой, отвечает за слив воды. В нижней части механизм слива оснащен герметичной мембраной, защищающей от образования протечки воды в унитаз;
Механизм для слива воды посредство нажатия на кнопку
Механизм слива может быть оснащен:
однорежимной кнопкой. Спуск воды происходит при нажатии на кнопку. При этом вся жидкость из бачка поступает в унитаз;
Кнопка слива, работающая в одном режиме
двухрежимной кнопкой. Кнопка с несколькими режима работы разделена на две части: маленькую и большую. При использовании меньшей части в унитаз попадает половина жидкости, имеющейся в бачке. При спуске воды большей частью кнопки воды сливается в полном объеме.
Кнопка слива, способная работать в двух режимах
наливным клапаном, отвечающим за набор воды в емкость. Наливной механизм оснащается поплавком, который регулирует уровень воды в бачке. Механизм может иметь:
боковой подвод воды. Наиболее часто встречается в бачках российского производства. Отличительной особенностью механизма является образование шума при наборе воды;
Наливной клапан с боковым подводом воды
нижний подвод воды. При монтаже клапана с нижней подводкой важно достичь полной герметичности соединения.
Механизм налива воды с нижним подводом
Вся арматура, установленная в сливном бачке, взаимосвязана. После нажатия на кнопку происходит слив воды. При этом поплавок наливного клапана опускается на дно емкости и открывает впускной клапан. Вода начинает поступать из водопровода и поднимать поплавок до установленного уровня. Когда емкость заполнится, впускной клапан будет автоматически перекрыт.
Как работает арматура сливного бачка
Ремонт кнопки
Фурнитура бачка может прийти в непригодность по следующим причинам:
использование некачественных механизмов. Профессиональные сантехники рекомендуют устанавливать арматуру бачка, изготовленную такими фирмами, как Cersanit, Vidima, Jika;
естественный износ. Любое устройство рассчитано на определенное количество лет использования или количество циклов смывания;
механическое повреждение. Неаккуратное использование может привести к возникновению поломки.
Неисправности кнопки и способы их устранения
Наиболее распространенными неисправностями кнопочного механизма являются:
«залипание» кнопки, то есть смыв воды происходит только после многократного нажатия на спускное устройство;
проваливание кнопки, то есть кнопочный механизм опускается в емкость сливного бачка.
Устранение залипания
Если смыв воды производится после многократного нажатия на кнопку, то неисправность связана со штоком, соединяющим спускное устройство и сливной механизм.
Устройство соединения кнопки и сливного клапана
Для устранения неполадки необходимо:
перекрыть поступление воды в бачок;
снять крышку бачка. Для этого в первую очередь вынимается внутренняя часть кнопки, а затем стопорное кольцо, расположенное на кнопке откручивается против часовой стрелки и вынимается;
Разбор кнопки и снятие стопорного кольца
снимается кнопка;
Откручивание спускового механи
Как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками
Как самостоятельно отрегулировать подачу воды?
Уровень наполнения туалетного бачка регулируется одинаково во всех модификациях – путем установки правильного положения поплавка. Правильным считается такое его положение, при котором полностью прекращается поступление воды в емкость по достижении уровня, недостающего на несколько сантиметров до кромки резервуара.
В зависимости от конструкции арматуры, регулировка осуществляется путем подгибания латунной штанги, сдвигания поплавка по пластмассовой направляющей с последующим креплением (при его горизонтальном расположении) либо вращением регулировочного винта по часовой стрелке (при необходимости уменьшить уровень наполнения) или против (если нужно уменьшить максимальный уровень) – для модификаций с вертикальной компоновкой поплавка.
Также на уровень заполнения емкости оказывает влияние положение переливной трубки. Ее верхний край должен располагаться на один-два сантиметра выше уровня воды в полностью заполненном бачке.
В двухкнопочных модификациях таких штанг две. Для регулировки смывного бачка унитаза с двумя кнопками следует помнить, что одна отвечает за осуществление полного слива, вторая приводит в действие механизм частичного слива.
Для снижения уровня воды в бачке, поплавковую муфту закрепляют в более низком положении. Для этого сжимают пружинную скобу и находят правильное положение муфты на стойке клапана.
Для регулировки уровня воды в бачке унитаза сделайте следующее: либо поднимите и опустите поплавок, находящийся внутри, либо извлеките ребристую деталь, которая присоединена к пластмассовому поплавку, и установите ее на необходимом уровне высоты. В этом случае можно быть уверенным, что вода не пойдет через край.
Чтобы урегулировать количество воды при смыве, эту пластмассовую ребристую деталь нужно установить либо выше, либо ниже. Убедитесь, что набираемый объем воды вас устраивает и слив осуществляется качественно. Обязательно проверьте, не поступает ли вода из бачка в унитаз самостоятельно, без нажима на кнопку смыва.
Если этот факт имеет место быть, то причина заключается в клапане. Снимите его, открутите крепление, удерживающее трубку с водой, и проверьте прокладку, на которую клапан оказывает давление. Эта прокладка находится над трубкой. Проверьте, нет ли под прокладкой мусора. Даже маленькая частичка ржавчины способна помешать нормальной функции клапана, поэтому весь обнаруженный мусор должен быть тщательно удален.
Регулируя слив бачка унитаза, удостоверьтесь, что бачок не переполняется водой. Между сливным бачком и унитазом находится резиновое кольцо, оно служит уплотнением и периодически изнашивается в процессе эксплуатации. Для его замены достаточно отключить воду, снять смывной бачок и установить необходимое по размеру новое кольцо.
Для уменьшения расхода воды, согните латунный рычаг, это изменит уровень поплавка. Если комплект арматуры выполнен из пластика, то для установки поплавка в заданном положении, применяется винт крепления, который меняет изгиб рычага.
В целях экономии можно сократить расходы воды при каждом смыве бачка. Изначально стоит обратить внимание на комплекты арматуры, которые оснащены двумя кнопками слива. Более гибкий расход воды обусловлен тем, что нажатие основной кнопки дает стандартный восьмилитровый смыв воды, а нажатие дополнительной — только половину, то есть 4 литра.
Момент, когда вода перекрывается клапаном, определяет расход ее количества. Если рычаг латунный, то его можно изгибать по желанию, тем самым изменяя уровень поплавка. Если ваш комплект арматуры относится к более современному типу и выполнен из пластика, то в нем, для установки позиции поплавка, применяется крепежный винт, который изменяет изгиб рычага. В ином случае это может быть обычная пластмассовая трещетка, удерживающая поплавок в заданном положении.
Бывают случаи, когда «груша», которая перекрывает слив в бачке, не перекрывает воду полностью, что способствует постоянному вытеканию воды из бачка, даже в тех случаях, когда бачок не полон. Ремонт слива бачка в подобной ситуации может свестись к элементарному маневру: навешиванию на «грушу» дополнительного веса, например, чугунной муфты, свинцового грузика с отверстием в центре или пары гаек. Альтернативой такого довеса выступает замена груши.
Если детали в бачке сломались или износились, можно заменить весь комплект.
Если ваш унитаз внезапно стал плохо смывать воду, независимо от количества воды в бачке, то причиной может быть попадание какого-либо предмета в слив унитаза либо в выпуск бачка. В частых случаях этим инородным предметом является резиновый шланг от поплавкового клапана, который надевается на выпуск клапана для обеспечения бесшумного набора воды в бачок.
В этом случае нужно отключить воду, поднять грушу и заглянуть под нее. Если обнаруживается посторонний предмет, то процесс регулировки бачка на этом заканчивается. Если шланг или иной предмет виден, но извлечь его не предоставляется возможным, необходимо применить пинцет. Если же после всех манипуляций до источника проблемы невозможно добраться, придется снимать бачок.
Для удобства рекомендуется подложить тряпку или полотенце, затем из углубления в полочке извлекается посторонний предмет. При снятии бачка доступ к сливу становится легким. Если бачок не оснащен полочкой и является частью унитаза, то добраться до стратегического участка можно путем снятия манжеты между бачком и полочкой.
Если в смывной бачок не поступает вода, перекройте воду и прочистите засор в самой узкой части поплавкового клапана.
Причиной того, что в емкость бачка перестала набираться вода, в большинстве случаев является засорение самой узкой части поплавкового клапана. Она находится в месте крепления рычага поплавка. Чаще всего причиной засора и забивания отверстия является либо окалина, либо песчинка, известковые отложения от воды также могут создавать проблемы.
У пластикового клапана все доступно, у латунного же нужно вытащить рычаг и ту часть клапана, которая отвечает за перекрытие воды. Обозримое маленькое (диаметром не более миллиметра) отверстие, через которое набирается вода, необходимо прочистить иглой или тонкой проволокой и слегка приоткрыть вентиль, для того чтобы остатки сора вынесло в бачок.
После того как объем воды сохраняется и ход наладился, нужно еще несколько раз приоткрыть и закрыть вентиль. Это делается, чтобы быть уверенным, что остатки шлака полностью удалились из клапана. Затем клапан собирается в открытом порядке при перекрытом вентиле. Остается только пустить воду и отрегулировать ее уровень в бачке путем подгиба рычажка поплавка.
Регулярная утечка воды из бачка может быть обусловлена таким фактором, как раскручивание кнопки слива. При регулярном контакте с кнопкой и воздействии на нее, она может изменять свое положение, потому что на рычаг постоянно оказывается давление и натяжение. В этом случае достаточно будет отрегулировать функцию кнопки слива до произведения свободного хода.
Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.
Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .
Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Зачем это нужно
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе — заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем — в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию запорной арматуры.
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант. В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий. Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Место подачи воды
Важный момент — место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим. Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Одной из частых причин возникновения проблем со сливным механизмом – это некачественные детали. Они быстро приходят в негодность.
Некачественные пластиковые изделия могут быть изначально кривыми, в итоге вода будет постоянно протекать. Приобретая сливной механизм импортного производства, следует установить фильтр грубой очистки, так как эти устройства чувствительны к качеству воды. Если она жёсткая или содержит примеси, то сливной механизм быстро выйдет из строя.
Перед тем как приступить к регулировке или замене каких-либо деталей, необходимо снять крышку с бачка унитаза. Для этого нужно открутить кнопку для сброса воды (отвинчивается за ободок кнопки). Вытащив кнопку, аккуратно снимается крышка и убирается в сторону, так чтобы не мешала и не была случайно повреждена.
Как снять крышку унитаза
Для регулировки уровня заполнения бачка на поплавке имеется стержень. Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.
Чтобы полностью извлечь сливной механизм, достаточно его слегка прокрутить и вытащить.
Замена деталей может потребоваться в следующих случаях:
В бачок унитаза непрерывно подаётся вода. Эта проблема нередко возникает из-за перекоса поплавкого рычага, но если после регулировки ничего не изменилось, то, скорее всего, поплавок стал негерметичен. Вода проникла внутрь него, сделав его тяжелее. Поэтому он уже неспособен закрыть отверстие подачи воды в бачок. Исправляется эта проблема его заменой или всего механизма, так как найти точную модель не всегда возможно. Производители постоянно модернизируют свои устройства.
Протекание воды в унитаз – одна из самых частых проблем. Решается она прочисткой механизма или заменой сливного клапана – резинки, закрывающей отверстие для сброса. Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.
Сложности адаптации
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Мембрану необходимо осмотреть. Если на элементе имеются следы износа, следует ее заменить новым элементом. Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке. Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился. Иногда достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза. Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.
Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.
Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.
Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.
Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.
Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.
Внутреннее устройство
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма. Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Важный этап установки бачка — это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно. Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода. Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка. Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.
На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
Устанавливаем крышку и кнопку на место.
Унитаз плохо смывает
Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке — скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.
Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.
Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо — мы сразу же сталкиваемся с последствиями.
Впрочем, если бачок стоит без крышки — в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.
И в этом случае не спешите отчаиваться
Перекрываем воду на бачок.
Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить — прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения — ищем пинцет.
Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться — увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.
Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце. Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.
Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза
Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза — можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.
Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.
Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.
Если у вас такая конструкция бачка и полочки — можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом
После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран — включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом регулировка смывного бачка унитаза закончена.
Заключение
Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.
Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.
У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными
Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!
Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками .
Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:
Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.
Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.
Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.
Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.
Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.
В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.
При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.
Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:
нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.
В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.
Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.
Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску).
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Автоматические
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску).
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Прежде чем осуществлять ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой важно разобраться, что именно за проблема возникла. Вне зависимости от типа исполнения арматуры сливной емкости унитаза, основных неполадок в работе этого сантехнического оборудования три:
постоянный ток воды в канализационную систему либо внутрь помещения;
отсутствие напора воды на входе в емкость;
невозможность управления механизмом слива.
Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, в зависимости от которых и решается, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой:
Неплотное прилегание груши (пробки) к сливному отверстию. Минимизировать вероятность возникновения такой ситуации можно, изначально приобретая надежную сантехническую арматуру от известных производителей.
Диагностика осуществляется следующим образом: после снятия крышки к штоку пробки прикладывается дополнительное усилие, прижимающее ее к сливному отверстию. Если течь устраняется, можно исправить ситуацию, немного утяжелив пробку путем навешивания на шток дополнительного груза в виде нержавеющих металлических гаек, например.
Если же течь не прекращается, следует заменить пробку либо очистить поверхность сливного отверстия от отложений, возникающих в процессе эксплуатации (особенно при использовании слишком жесткой воды).
Также возможно нарушение работы механизма, регулирующего подачу воды в емкость. При этом происходит сброс постоянно поступающей воды в канализационную систему через трубку перелива.
В этом случае необходимо обратить внимание на целостность элементов конструкции арматуры: штанг, креплений, поплавка, впускного клапана и при необходимости произвести их замену/ремонт. Либо просто отрегулировать положение поплавка, после чего надежно зафиксировать его.
Течь внутрь помещения вызывается двумя причинами: нарушением целостности самого резервуара или неплотным прилеганием прокладок в месте резьбовых соединений – в точке сочленения бачка с унитазом или выходе переливной трубки.
Иногда бывает достаточным подтянуть разболтавшееся соединение, но чаще появляется необходимость в замене резиновых прокладок.
Отсутствие либо недостаточный уровень напора воды на входе в резервуар обычно вызвано засорением впускного клапана. Для исключения подобной ситуации необходима установка водяного фильтра перед точкой подключения к системе водопровода.
Если же такая неприятность произошла, следует открутить клапан, предварительно выпустив всю воду из емкости и перекрыв впускной вентиль. После чего прочистить входное отверстие клапана тонной проволокой либо швейной иглой и промыть под струей воды.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Как отремонтировать смыв унитаза
Ключевые шаги
Проверьте шаровой кран.
Отрегулируйте резиновую заслонку клапана промывки, чтобы убедиться, что она закрывается должным образом.
Проверить переливную трубку.
Подсоедините подъемный трос или цепь.
Затяните гайку крепления ручки.
Если ничего не помогает, вызовите сантехника.
В унитазе течет вода, даже если смыв не был запущен и не нажат? Протекающий унитаз требует немедленного ремонта, чтобы чистая вода не тратилась зря.Мы покажем вам быстрые и эффективные методы ремонта протекающего бачка в унитазе, а также способы предотвращения утечки в первую очередь.
Как отремонтировать слив унитаза
У вас течет из унитаза из резервуара? Не паникуйте, ознакомьтесь с этими полезными советами о том, как отремонтировать слив унитаза в зависимости от решаемой проблемы:
Заправочные клапаны бывают разных конструкций. Если у вас течет унитаз из чаши бачка, и у вас есть старый стиль, известный как шаровой кран, вот как это исправить:
Если унитаз работает после завершения цикла смыва, уровень воды в баке, вероятно, слишком высок и вам нужно это настроить.
Отогните поплавок вниз.
Это отключит воду на нижнем уровне.
Может потребоваться точная настройка, поэтому попробуйте согнуть руку на разных уровнях, пока она не станет правильной.
Если ваш шаровой кран продолжает показывать те же проблемы, возможно, стоит подумать о замене его на более современный стиль.
Протекающий бачок унитаза также может быть подключен к неисправному сливному клапану. Это пластмассовый или латунный фитинг, который можно найти прикрепленным к нижнему отверстию резервуара.Обычно он управляется резиновой заслонкой или поплавком. Точно так же, как вы регулируете шаровой кран, может потребоваться регулировка заслонки для правильной работы клапана.
Обязательно проверьте переливную трубку на предмет повреждений, так как она предназначена для предотвращения перелива воды из резервуара.
Помните, что поддержание хорошего рабочего туалета — это еще и его чистота. Таким образом, проверка наличия накипи и периодический осмотр резервуара помогут вам предотвратить утечки.
Проблема могла быть в ручке.В этом случае нужно знать, как закрепить кнопку смыва унитаза. Если кнопка или ручка смыва ослаблена, это может быть связано с двумя причинами:
Подъемный трос (или подъемная цепь), соединяющий подъемный рычаг с заслонкой, может нуждаться в повторном подключении.
Гайка крепления ручки внутри резервуара может нуждаться в регулировке. Чтобы затянуть их, поверните против часовой стрелки.
Хотя в этом руководстве показано, как самостоятельно отремонтировать слив унитаза, в некоторых случаях может потребоваться вызов сантехника.Если вы не уверены в том, что делать своими руками или если ваш унитаз все еще не работает должным образом после ремонта, пора обратиться за профессиональной помощью.
Унитаз со смывом с кнопкой
— Boomle.com
Двойной унитаз со смывом оснащен двумя кнопками , которые обычно размещаются на верхней части бачка и позволяют контролировать количество подаваемой воды. Первая кнопка , половина механизма смыва предназначена для вашего …
wisepick.org> 6 лучших туалетов с двойным смывом (ноябрь.2020) — Обзоры
Смыв кнопка и настенная кнопка для унитаза | Gustavsberg
Найдите подходящую кнопку смыва для своего нового унитаза . Мы поставляем пуговицы различных моделей и из различных материалов, что позволяет легко подобрать стиль, соответствующий вашему вкусу и планировке ванной комнаты.
gustavsberg.com> Кнопка смыва и настенная кнопка для унитаза |
Прикрепление сливного клапана к унитазу От до смывной клапан (с фотографиями): DIY
Когда я держу черную часть клапана смыва и вставляю пластиковую палочку в отверстие, унитаз сбрасывает как обычно.Вот детали, которые идут вместе с кнопкой вспышки . Подозреваю, мне нужны дополнительные детали.
reddit.com> Присоединение кнопки смыва на унитазе к сливному клапану
Best Dual Flush Туалет на 2020 год (6 отзывов) | Туалет Travels
Двойной смыв Туалеты завоевывают популярность у американских потребителей как альтернатива традиционным унитазам со смывом . Унитазы являются разумным решением по ряду причин.
toilettravels.com> Лучший унитаз с двойным смывом на 2020 год (Обзоры 6) |
« унитаз смыв кнопка » 3D-модели для печати — yeggi
1920 « унитаз смыв кнопка » 3D-модели. Каждый день новые 3D-модели со всего мира. Ваш поиск по запросу « унитаз смыв кнопка » — 1,920 3D-моделей для печати Просто нажмите на значки, загрузите файл (ы) и распечатайте их на своем 3D-принтере
йегги.com> 3D-модели «кнопка смыва унитаза» для печати —
Смыв Нажимная Кнопка Туалеты | eBay
Вы найдете новые или бывшие в употреблении продукты в Flush Push Button Toilets на eBay. Бесплатная доставка отдельных товаров.
il.ebay.com> Туалеты со сливной кнопкой |
10+ Dual Flush Унитаз идей в 2020 году | двойной смыв унитаз , унитаз , смыв
Best Dual Flush Туалет — 5 основных рекомендаций Промывка унитаз является серьезной проблемой, когда дело доходит до экономии воды, что на самом деле связано с сохранением окружающей среды.
pinterest.ru> 10+ идей двойного смыва в 2020 году | двойной смыв
Двойной Смыв Унитаз | Решите общие проблемы с вашим … | Fluidmaster
Система преобразования Dual Flush компании Fluidmaster преобразует существующие 2 ″ смыва с клапаном в унитаз с двойным смывом Нажмите кнопку на верхней части ручки привода и высвободите коробку и кабель из резервуара.
Fluidmaster.com> Двойной смывной унитаз | Решите общие проблемы с
Туалет Смыв Кнопки | Туалет Запасные части | Screwfix.com
Туалет смыв кнопка предназначена для смыва воды вниз из бачка в контролируемых количествах. Нажимная кнопка унитаз смыв часто поставляется с 2 кнопками , которые выпускают разный объем…
Screwfix.com> Кнопки смыва для унитаза | Запчасти для туалетов |
Найдите отличные предложения на eBay для унитаза со смывом кнопка . Делайте покупки с уверенностью.
Туалет Промывка Кнопка Резервуар для воды Двойной сменный клапан Переключатель нажимной круглой части Новинка. Туалет Цистерна Водосберегающая нажимная кнопка Промывочный клапан для слива 60-75 мм.
ebay.ca> Найдите на eBay выгодные предложения для кнопки смыва в унитазе.
обзоры на унитаз со сливом
— Интернет-магазины и обзоры на унитаз с пуговицей на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для унитаза с кнопочным сливом. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот унитаз с верхней кнопкой смыва станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что купили пуговичный унитаз на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в унитазе с кнопкой смыва и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести унитаз с кнопкой по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как исправить протекающий унитаз | инструкции
Приложение
Смотреть вживую
Полные эпизоды
Войти
Профиль
Выйти
Регистр
Показывает
Основной
программа передач
Сделай сам
Показывает от А до Я
Хосты от А до Я
Лучшие шоу
Barnwood Builders
Большой пляж Строит
Особняков со скидкой
Первые ласты
Холмс: новое поколение
Реабилитационный наркоман
Восстановлено
Утилизация
Возрождение каменного дома
Проект Vanilla Ice
Хосты
Джейсон Кэмерон
Джефф Девлин
Джош Темпл
Мэтт Блашоу
Николь Кертис
Ванильный лед
Тамара День
Бретт Уотерман
Марни Оурслер
Скотт МакГилливрей
Полные серии
Barnwood Builders
Строительство вне сети
Мэн Кэбин Мастерс
Пул королей
Восстановлено
Texas Flip N Move
Не пропустите:
Идеи озеленения переднего двора
26 популярных домашних стилей
Стильное хранение в ванной
35 переработанных поделок
Как построить набор козловой ямы
Как
Сделать и украсить
Отделка
Поделки
Развлекательные
Переработка
Свадьбы
Пет Проекты
Посмотреть все
Номера и помещения
Кухня
Ванная
Спальня
Склад
Гараж
Этажей
Витрина экспертов
Креативные пространства
Посмотреть все
На улице
Садоводство
Ландшафтный дизайн
Патио и террасы
Конструкции
Открытые площадки
Hardscaping
Ландшафтный дизайн
Места для детей
Посмотреть все
Техническое обслуживание и ремонт
Ремонт
Организация
Очистка
Устойчивость
Готовность
Посмотреть все
Навыки и ноу-хау
Инструменты
Мастерские
Каменная кладка и плитка
Плотницкие и деревообрабатывающие
Живопись
Электрооборудование и проводка
Сантехника
Посмотреть все
Не пропустите:
Идеи озеленения переднего двора
26 популярных домашних стилей
Стильное хранение в ванной
35 переработанных поделок
Как построить набор козловой ямы
Лотереи
Ролики
Как улучшить смыв унитаза?
Независимо от того, какой тип унитаза вы выберете, важно максимально эффективно использовать его.Иногда основные функции не обеспечивают достаточной производительности, чтобы оправдать цену. Сильный смыв — главная причина, по которой следует предпочесть один унитаз другому, поэтому, если в этом месте его нет, вам придется его заменить. Могут ли некоторые модификации изменить принцип работы туалета? Ответ на удивление — да, поскольку многие изменения практически не требуют опыта. С парой изменений вы можете сэкономить много денег в обмен на немного времени.
Как мне улучшить смыв унитаза?
Почему важен сильный флеш?
При сильном смыве с первого раза отходы расходуются и не возвращаются обратно.Это избавляет вас от необходимости делать двойные или тройные флеши. Каждый раз, когда вы нажимаете на рычаг, чтобы очистить унитаз, вода снова наливается в унитаз. Необходимость дважды смывать воду складывается и делает слабые туалеты менее желательным выбором. Чистота чаши также зависит от силы смыва. Даже если он избавится от отходов с первой попытки, вам, возможно, придется снова нажать рычаг, чтобы полностью очистить чашу. Это лишь небольшой пример того, как сильный смыв может повлиять на многие составляющие эффективности унитаза.Вот еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание, когда у вас туалет со слабым смывом.
Более высокое обслуживание — Вы можете ожидать увеличения объема обслуживания как минимум вдвое. Таблетки для инъекций быстро растворяются, даже если они рассчитаны на месячный срок использования. Это прямой результат того, что эта цифра связана с количеством смывов, которые унитаз проходит за период уборки. Пользователям придется либо покупать больше таблеток, либо чаще чистить унитаз.
Поддерживает ванную комнату — Дома, в которых одна ванная комната используется несколькими людьми, больше всего страдают при слабом смыве. Это заставляет вас оставаться в ванной, чтобы довести дело до конца, пока другие ждут. Это неприятное чувство, которое никому не следует навязывать.
Наводнения более вероятны — И это самый большой. Вы не можете гарантировать, что отходы будут уходить в яму каждый раз одинаково. Каждый поход в ванную комнату индивидуален, и нет двух одинаковых смывов.Когда за смывом не хватает мощности и все идет неуклюже, есть небольшая вероятность, что он вернется после неудачной попытки. Смотреть это в реальном времени — неприятное занятие, особенно для гостей!
Сложнее отремонтировать — Проблемы могут возникать в любом туалете, но при слабом смыве вероятность возникновения более сложных проблем выше. Проблемы с блокировкой, вызванные слабой промывкой, означают, что проблема, скорее всего, вернется в ближайшем будущем.В домах, где одним туалетом пользуются несколько человек, вероятность неисправности существенно возрастает.
Как сделать флеш сильнее?
Существует несколько способов повысить уровень смыва в унитазе , не нанимая профессионала. Для завершения любой из этих модификаций требуется только базовый опыт. Конечно, некоторые из этих модификаций могут быть выполнены только для определенных типов туалетов, обычно это хороший унитаз с гравитационной подачей. В то время как унитазы с принудительным давлением будут иметь совершенно другой состав и уже максимально увеличены для максимальной производительности смыва.
Если у вас старый унитаз, проверьте, не забивает ли его что-то частично. Точно так же то, как быстро ваша раковина избавится от воды, зависит от накопления крема для бритья и зубной пасты с годами; вода, которая раньше быстро спускалась вниз, теперь требует своего времени. Раковина забита не полностью, она забита частично. Грязь, которая прилипает к трубам, должна быть удалена, прежде чем раковина начнет всасывать воду, как будто она новая. С унитазом вы можете узнать, не забит ли он, налив в унитаз галлон воды.Если он изо всех сил пытается промыть, значит, у вас частичное засорение. Очистите трубы плунжером или змейкой.
Замачивание уксусом — еще один способ улучшить промывку, но он намного более эффективен, чем проверка частичного засорения. Откройте крышку бака и снимите заправочный шланг, если он есть (зависит от модели). Осторожно вставьте воронку в переливную трубку, налив в нее литр белого уксуса. Сделайте перерыв, и через пару часов положите все на место и сполосните унитаз. Первый флеш может показаться странным, но после этого вы заметите большую разницу в силе.Это быстрый, но щадящий способ удалить налет из унитаза и труб и улучшить смыв унитаза.
Посмотрите на уровень воды в бачке унитаза. Есть большая вероятность, что его нужно будет сбросить после многих лет использования. Это простой вопрос, который можно решить двумя способами: для моделей с шариковым поплавком поверните винт по часовой стрелке, чтобы поднять воду; если у вас есть унитаз с поплавковым клапаном баллона, используйте зажим на поплавке и отрегулируйте его так, чтобы вода была на соответствующем уровне.Для обоих решений вода должна быть на один дюйм ниже переливной трубки. Это идеальный размер для большинства моделей, который гарантирует вам самый мощный смыв.
Засоренные диски могут быть даже большей проблемой, чем частично забитые трубы. Вода, выходящая из ободков, помогает очистить унитаз, наполняя унитаз свежей водой. Хотя он не справляется с тяжелой работой, вода, выходящая из колесных дисков, помогает сбрасывать отходы. Все дело в силе, с которой он выходит, поэтому, если это будет нарушено, ваш унитаз не будет работать на полную мощность.Процесс промывки — это коллективная работа, при этом ободья играют второстепенную, но важную роль в этом процессе. Чтобы очистить забитые края, протяните щетку для чистки унитаза под ними, чтобы избавиться от любых проблем. Большинство современных туалетных щеток поставляются со щеткой для ободка, уже встроенной в скребок. Старайтесь держать щетку на хранении или в чистоте, так как она будет заражена множеством бактерий.
В крайнем случае (если ни один из вышеперечисленных методов не помог), попробуйте заменить трубы, которые соединяются с туалетом. Есть большая вероятность, что они старые, и их не заменяли более десяти лет.Это легко заметить, если у вас новый унитаз, но трубы выглядят старомодно. Небольшое изменение в этой области может увеличить мощность смыва вдвое. Смена труб — это близко к промежуточной территории, но не так уж и плохо, если придерживаться небольшого участка.
Сводка
Несколько корректировок здесь и там имеют большое значение для консистенции смыва. Помните об этих советах, чтобы продлить срок службы туалета, сохраняя при этом счастье всех в доме. Затем вы также можете прочитать наше 10 лучших туалетов, в которых представлены лучшие туалеты для выбора здесь.
Как отрегулировать унитаз с двойным смывом |
Написано: Кеннетом Кроуфордом
Написано: 14 июля 2020 г.
Brand X Pictures / Brand X Pictures / Getty Images
Туалеты с двойным сливом позволяют сэкономить деньги на счетах за воду. У них есть две отдельные кнопки для смыва унитаза, в зависимости от отходов внутри. Жидкие отходы требуют меньше воды, чем твердые. Как и в случае с любым другим унитазом, время от времени требуется регулировка для обеспечения правильной работы унитаза.
Регулировка унитаза с двойным смывом включает регулировку уровня воды и кнопок смыва. Регулировка унитаза двойного слива не требует удаления воды из бачка. При проверке настроек вам нужно будет спустить воду в унитазе.
Туалеты с двойным сливом позволяют сэкономить на счетах за воду.
У них есть две отдельные кнопки для смыва унитаза, в зависимости от отходов внутри.
Снимите крышку бачка двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на плоскую поверхность.Под баком есть две штанги, которые соединяются с кнопками. Не сгибайте и не повреждайте эти стержни.
Найдите винт регулировки поплавка между клапаном заполнения и клапаном промывки. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы снизить уровень воды.
Закройте бачок крышкой и проверьте кнопки смыва. Маленькая кнопка предназначена для жидких отходов, а большая кнопка — для твердых отходов.В некоторых унитазах с двойным смывом для твердых отходов необходимо нажать обе кнопки. Проверьте каждую кнопку, чтобы убедиться, что унитаз правильно смывает. Маленькая кнопка имеет небольшой слив, в то время как большая кнопка или обе кнопки вместе полностью спускают воду из унитаза.
Снимите крышку бачка двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на плоскую поверхность.
Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза.
Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Ослабьте пластиковую гайку на стержне кнопки с помощью гаечного ключа. Не снимайте гайку; просто ослабьте его настолько, чтобы повернуть шток на кнопке.
Поверните шток кнопки по часовой стрелке, чтобы опустить шток, и против часовой стрелки, чтобы выдвинуть шток. Поворачивайте штангу только на один полный оборот за раз. Затяните пластиковую гайку и установите крышку на бак.

Малые архитектурные формы фонари: Свидерский В. М. Малые архитектурные формы : Ограды, фонари, вазы, скамьи. — Киев, 1953

Июн 8, 2021 автор Разное

Свидерский В. М. Малые архитектурные формы : Ограды, фонари, вазы, скамьи. — Киев, 1953

Малые архитектурные формы : Ограды, фонари, вазы, скамьи / В. М. Свидерский ; Под общей редакцией чл.-кор. Академии архитектуры Украинской ССР А. М. Касьянова ; Академия архитектуры Украинской ССР. Институт градостроительства. — Киев : Издательство Академии архитектуры Украинской ССР, 1953.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы большое внимание уделено вопросам городского благоустройства.

В Союзе Советских Социалистических Республик, где все градостроительные мероприятия проникнуты заботой о человеке, архитектура малых форм внешнего благоустройства городов, являющаяся не только декоративным, но и утилитарным фактором создания удобств для населения, воспитывающая у него эстетические вкусы, занимает значительное место в формировании общей архитектуры населенного пункта.

До Великой Октябрьской социалистической революции благоустраивались, в основном, лишь центры больших городов. Окраины городов — рабочие кварталы поселки — оставались неблагоустроенными.

После Великой Октябрьской социалистической революции большое внимание уделяется улучшению условий жизни трудящихся и на окраинах городов, и в рабочих поселках, которые с каждым годом все больше и больше благоустраиваются: электрифицируются, площади и улицы замащиваются, устраиваются водопровод, канализация и другие элементы благоустройства.

Первоочередной задачей в восстанавливаемых городах после Великой Отечественной войны было создание необходимого жилого фонда. Благоустройство восстанавливаемых городов и поселков не всегда поспевало за восстановлением и новым строительством жилых кварталов.

Партия и правительство обязали проектные и строительные организации проектировать и сооружать одновременно со зданиями, улицами все элементы их благоустройства.

Благоустройству городов благоприятствует широкая инициатива жителей многих городов и поселков, проявляющаяся в массовом участии населения в благоустройстве и озеленении своих предприятий, улиц и кварталов, поддерживаемая и направляемая партийными организациями. Создаваемые Советы содействия, в которые входят представители общественных организаций, руководители предприятий, инженеры, рабочие и домашние хозяйки, способствуют привлечению трудящихся к активному участию в благоустройстве, прививают населению вкус и любовь к этому делу.

Строительство парков Победы, озеленение улиц, усадеб, создание ряда малых архитектурных форм превращают наши восстанавливаемые и вновь строящиеся города в здоровые и уютные, нарядные, утопающие в зелени населенные пункты.

Победа колхозного строя в нашей стране коренным образом меняет также и облик колхозных сел. Село стало объектом архитектурного творчества.

Положение, сформулированное товарищем Сталиным в его гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР», об уничтожении противоположности между городом и деревней, о выравнивании условий быта в городе и деревне, — ставит перед архитекторами и строителями задачу создания красивых, благоустроенных не только городов, но и колхозных сел.

При проектировании мероприятий по благоустройству современных сел необходимо предусматривать и сооружение малых архитектурных форм. Въезды в села, ограды, фонтаны, опоры фонарей уличного освещения, доски почета и тому подобное должны строиться на более высоком техническом и художественном уровне.

Малые архитектурные формы — это сооружения и устройства, обладающие несложными, но самостоятельными функциями, дополняющие архитектуру городских зданий, сооружений, парков, площадей и улиц и являющиеся элементами их благоустройства.

Место и роль малых архитектурных форм в образовании архитектурных ансамблей весьма различны. Так, от подчиненной роли (при восприятии архитектуры больших сооружений) малые формы (при создании архитектуры улиц со зданиями, стоящими в глубине участка) зачастую переходят к роли главного компонента в общем ансамбле.

Иногда малые архитектурные формы приобретают и самостоятельное значение в общем архитектурном замысле (фонтанные композиции с подпорными стенами, гротами, беседками; оформление больших площадей; места захоронения и т. п.).

Во всех случаях малая архитектурная форма должна тесно увязываться с окружающей ее архитектурой (улица, площадь), с зеленью (парки и скверы), с водной поверхностью (на набережной). Все малые архитектурные формы должны составлять единое художественное целое и быть увязанными друг с другом. Это требует одновременного решения архитектуры малых форм и архитектуры зданий, правильного выбора мест установки малых архитектурных форм, а также решения степени их подчиненности, поскольку они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и озеленением всего архитектурного комплекса в целом.

При проектировании малых архитектурных форм следует использовать, кроме опыта советских зодчих, также и лучшие образцы классического наследия. Зодчие русского классицизма и ампира (Воронихин, Захаров, Старов, Росси, Джилярди и др.), прекрасно понимая малую форму, придавали ей большое значение в оформлении архитектуры городских и парковых ансамблей.

Критическое использование лучших традиций к архитектуре прошлого должно проводиться с прогрессивных позиций с учетом социалистического характера нашего общественного строя, новых технических возможностей, а также новых национальных особенностей народов Советского Союза, как наций социалистических.

Архитектура малых форм должна также базироваться на использовании многовековой практики народного творчества, имевшего большое влияние на ее развитие. Творческое использование народного искусства, его национальных традиций, отвечающих художественным запросам народа и местным условиям, должно итти по линии создания малых архитектурных форм, отвечающих этим запросам, предусматривать органическую увязку декоративных мотивов с архитектурой малых форм, а не тли по линии механического перенесения в их архитектуру этих мотивов.

Малые архитектурные формы по своим функциональным признакам делятся на:

Доски почета, газетные витрины.
Ограды.
Фонари уличного освещения.
Фонтаны, питьевые фонтанчики, бассейны, водоразборные колонки, плескательные бассейны.
Лестницы на улицах и в парках, пешеходные мостики, подпорные стенки, бельведеры и т. п.
Вазы, урны, терпиерную зелень.
Устройства для регулирования уличного движения (маркировка переходов; указатели переходов, остановок транспорта и маршрутов; «островки безопасности», павильоны для ожидания городского транспорта, стоянки такси, часы, таблички с наименованием улиц и домов и др.).
Скамьи.
Рекламные устройства на улицах и площадях (рекламные щиты, оформление торцов зданий, световая реклама, объемная реклама, вывески).
Киоски и павильоны (торговые, обслуживания, технические).
Общественные уборные.
В парках культуры и отдыха к малым архитектурным формам также относятся: входы в парки, летние торговые павильоны, беседки, атракционы, оборудование детских площадок и др.

Малые архитектурные формы должны удовлетворять художественным требованиям, быть долговечными и экономичными.

Для сооружения малых архитектурных форм необходимо прежде всего использовать местные недефицитные строительные материалы. Особенно широко следует применять для изготовления малых форм керамику. Цветистость керамики, ее долговечность и относительно невысокая стоимость благоприятствуют внедрению керамики в производство малых архитектурных форм. Применение керамических блоков ограждений, керамических фонтанов, керамических плиток для покрытия тротуаров, клинкерного борта, орнамента из керамических плиток для облицовки малых архитектурных форм снизит расход дефицитных материалов.

На внешнее оформление городов, в том числе на строительство малых архитектурных форм, расходуются значительные средства.

XIX съезд партии в директивах по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 —1955 годы дал указания: «Неуклонно проводить на всех больших и малых участках хозяйственного строительства режим

экономии…» Это обязывает строителей при проектировании и строительстве малых архитектурных форм учитывать необходимость наиболее рационального использования выделенных для этой цели средств.

Необходимо сооружение ряда специализированных предприятий по массовому изготовлению малых форм, с использованием наименее дефицитных материалов и новейшей техники.

Сооружение (монтаж готовых элементов) малых форм должно производиться одновременно с общим строительством и включаться в график организации работ. Опыт такого строительства (поселок «Строитель» в г. Днепропетровске), проведенного поточно-расчлененным методом, дал исключительно высокие технико-экономические показатели.

Все эти мероприятия смогут значительно улучшить архитектуру малых форм и снизить расходы на их сооружение и установку.

Отсутствие нормативных положений и правил сооружения и установки малых архитектурных форм часто приводит (в особенности при отсутствии архитектурного контроля) к неправильной трактовке малых форм, непониманию их роли в общем архитектурном ансамбле и непродуманному их расположению. Нехватка опубликованных пособий с описанием лучших образцов приводит зачастую к сооружению малых архитектурных форм, страдающих рядом художественных и конструктивных недостатков.

Изданная после Великой Отечественной войны литература по вопросам проектирования и строительства малых архитектурных форм состоит, главным образом, из серии альбомов, выпущенных Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров СССР (ограды, фонари, скамьи, вазы, киоски и фонтаны). В этих альбомах приводится ряд удачных примеров решения малых архитектурных форм, но они не рассчитаны на применение местных строительных материалов и увязку с местными условиями.

Данный альбом издается как пособие для проектировщиков и строителей. В альбоме помещены эскизные проекты некоторых видов малых архитектурных форм, как опубликованных, так и неопубликованных в печати.

Конструкции ряда деталей приведенных малых архитектурных форм (чугунное литье, бетонные детали, керамика и т. д.) показаны схематично и подлежат дополнительной разработке до стадии рабочих чертежей, в которых следует учесть как местные условия и эксплуатационные требования, так и технические условия предприятий, на которых будет производиться их заготовление.

Так, должны быть учтены: глубина заложения фундаментов оград, нагрузка на опоры фонарей, способ заделки стальных труб, приемы крепления светильников, устройство фундаментов опор, конструкция цоколей и дверок и т. п.

С целью облегчения изготовления шаблонов для чугунного литья на чертежах деталей дана масштабная сетка.

Альбом состоят из 4 разделов:

1) ограды;
2) фонари уличного освещения;
3) вазы и урны;
4) скамьи.

Устройство красивых фонтанов, ваз и других малых архитектурных форм наряду с правильной планировкой, хорошей архитектурой зданий и обилием зелени сделает наши города еще более красивыми, пребывание жителей на улицах, площадях, бульварах, в садах, скверах, усадебных и заводских дворах не только удобным, но и приятным и тем самым будет благоприятствовать труду и отдыху трудящихся на территории города.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.. 3

Ограды.. 5

Фонари.. 91

Вазы, урны.. 163

Скамьи.. 187

Перечень проектов малых архитектурных форм.. 211

Литература.. 214

Книга выкладывается в научных и образовательных целях.

Малые архитектурные формы (МАФы) — в ландшафтной архитектуре

Быть владельцем дачного участка – это заветная мечта практически каждого городского жителя! Безусловно это хорошо тогда, когда приусадебная территория подразумевает наличие не только лишь земельного надела для высадки овощных культур, а и предполагает присутствие уютного домика. И хотя многие современные любители-садоводы выделяют некоторую часть садового пространства для огорода, потому как любят землю и работу на ней, тем не менее основную часть всей околодомовой территории владельцы всегда пытаются оформить таким образом, чтобы это приносило эстетическое удовлетворение.
Содержание:
Показать все содержание
Ввиду этого особой популярностью сегодня пользуются малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне. Достаточно известная аббревиатура – МАФ – представляет собой один из основных элементов ландшафтного декора, основное предназначение которого заключается в изящном оформлении приусадебного пространства. Кстати говоря, МАФы по праву можно отнести не только к эстетическим элементам, а и к многофункциональным составляющим всего садового дизайна. Декорирование личного садового пространства с помощью данных архитектурных форм могут позволить себе не только обеспеченные слои населения. Задействуя, фантазию и полет мысли практически каждому садовнику удастся преобразить свою территорию вышеприведёнными элементами, тем более что выбрать есть из чего.
История и факты
Согласно историческим данным именно эпоха Возрождения считается началом рождения малых архитектурных форм. Тот самый период времени, в Европе большинство итальянских садовников, скульпторов, архитекторов работали над воспроизведением парковых и садовых зон.
В Восточных странах земного шара, в Японии, очень важная роль уделялась камню, как основному элементу садового участка, о чем убедительно утверждали японские философы того времени. Так, по их мнению, познать истину можно только лишь благодаря созерцанию окружающего мира. Каменные скульптуры, как в прочем и просто камень, были окутаны священным и символическим смыслом. Даже небольшой садовый участок в обязательном порядке предполагал наличие каменных МАФов. В отличие от древней японской стороны на территории Руси особое внимание уделяли деревянным изделиям. В этой стороне дерево превозносили и мастерски над ним трудились. Частым гостем на русских территориях были животные и птицы из известных сказок, могучие богатыри и прочие деревянные герои народных небылиц.
Резной мостик — МАФы в России
И поэтому, декорируя участок с помощью малых архитектурных форм, на тот момент можно было с легкость задать желаемое стилистическое направление. В современный период времени МАФы играют ту же значение.
Ролевое предназначение МАФ
Малые архитектурные формы уже давно пользуются популярностью среди европейских жителей. Данная составляющая ландшафтного декора зачастую представлена важной частью садовых участков зажиточных и немалоизвестных людей. Однако не стоит думать, что преобразить территорию около дома вышеприведенными компонентами ландшафтного декора может позволить себе лишь высокопоставленная личность. Даже простой дачник-любитель может успешно разнообразить свою садовую площадь воспользовавшись, таковыми изобретениями. Разумеется основополагающими факторами послужат личностные предпочтения, финансовые возможности, типовой проект постройки, материал. Стоит учесть тот факт, что вместе с дорогими формами такими как статуи или фонтаны, амфитеатры или лабиринты, существую более дешевые.
Например, соорудив небольшой навес из вьющихся растений или беседку около своего дома, или маленький мостик через искусственный водоем можно с легкостью достичь несколько целей – получить эстетическое наслаждение, или к примеру, укрыться от палящего летнего солнца.
Классификация архитектурных форм
Итак, как видно, одной из главных задач малых форм является — удачно дополнить и преобразить уже имеющиеся постройки, расположенные на садовой территории. При этом важно учесть абсолютно все моменты: удобство, необычный дизайн, форму и материал. Ведь они должны достаточно удачно вписываться в общую картину окружающего ландшафта. Ввиду этого дизайнеры, работающие в данной направлении, образно разделяют все известные архитектурные формы на определенные группы.
Соответственно их функционального предназначения:
МАФы для определения территориальной границы
На любом участке при проектировании предполагаемого дизайна всегда уделяется внимание территории, которую необходимо отделить (зону отдыха и зону трудовой деятельности) или, например, эстетически завуалировать (хозпостройки, рабочий инвентарь и прочее). В таких случаях часто прибегают к помощи, например, декоративных ограждений разного вида; мостикам или аркам; лестницам, фонтанам; не исключением являются небольшие подпорные стенки; а также, часто устанавливают вазоны, топиарии, статуи. Любые из вышеперечисленных элементов смогут успешно разграничить желаемые зоны на садовом участке, при этом прекрасно сохраняя и подчеркивая его стилевое направление и неповторимость. Особенно часто в последнее время, желаемых результатов достигают благодаря топиариям — необычным садовым фигурам, созданным из деревьев и кустарников.
Живая изгородь имеет как эстетическую, так и практическую функцию
МАФы для зоны отдыха
Ни один приусадебный участок не обходится без таковой зоны, а потому ее преображение играет важную роль. Как вариант, используют мебель для сада или дачи; сооружают площадки для занятий спортом или детских игр; устанавливают беседки, скамейки, качели, мангалы и другие элементы декора.
МАФы для удобства
Установка данных МАФов прежде всего направлена на то, чтобы сделать отдых или времяпрепровождение в том или ином месте садового участка приятным, комфортным и удобным. Для этого используют фонари или различные светоотражающие приборы; фонтанчики с питьевой водой для удаления жажды; урны для мусора.
Уютный тихий уголок в саду
Классификация МАФов в зависимости от использования растений
Для начала стоит отметить, что все МАФы при проектировании условно можно подразделить на те, которые включают растения в состав своего дизайна, и те, которые создаются без прекрасных представителей флоры. Примеры последней категории в общей сложности немного были описаны выше, а вот на представителях первой группы стоит остановить свое пристальное внимание. Итак, если подразделить их на несколько видов, то можно выделить следующие:
Трельяж
Это металлическая или деревянная конструкция, основное предназначение которой заключается в том, чтобы поддерживать плетущуюся растительность. Достаточно часто садовый трельяж выступает в качестве небольшой легкой решетки. Это изобретение является одним из наиболее доступных и распространенных. Это не является преувеличением, потому как эта относительно миниатюрная конструкция поражает своей многофункциональностью. В период, когда вьющиеся растения оплетают данное садовое изобретение, оно очень напоминает плотное покрывало, способное защитить от палящих солнечных лучей. В таком случае можно, как говорится, «убить двух зайцев»: и спрятаться в тенечке, и приятно отдохнуть, наслаждаясь ароматами цветочного покрова. А если объединить несколько решеток трельяжа, то получиться очень даже красивая зеленая беседка. Учитывая тот момент, что в летнее время года трельяж будет окутан растительностью, можно не слишком сосредоточиваться на рисунке решетки. Кстати, при возведении данного приспособления, любой садовод может успешно скрыть дворовые постройки, находящиеся в неприглядном состоянии.
Трельяжи в саду
Перголы
Среди малых архитектурных форм это еще один представитель опорной конструкции. Чаще всего основной целью этого изобретения принято считать разграничение садовой территории, однако в период, когда перголы густо обвиты растениями, они ни сколько не уступают по своей красоте вышеупомянутой архитектурной форме.
Если говорить в общем, то пергола представляет собой небольшой навес, состоящий из решетки, окутанной плетущимися растениями. Данная опора представляет собой прекрасную альтернативу крыше.
Основными элементами являются арочные конструкции, соединенными специальными перемычками. Если правильно организовать обустройство перголы и продумать подбор растительности, то в итоге можно получить незатейливый, но достаточно привлекательный зеленый коридор или уютную беседку. Для любого владельца приусадебного участка это отличная альтернатива, когда есть желание провести свое время наедине с природой.
Пергола в зоне отдыха
Арки
Также можно отнести к одним из наиболее популярных разновидностей малых архитектурных форм. Она имеет полукруглую форму и чаще всего выступает в качестве единичного садового элемента, с помощью которого можно придать определенному участку усадьбы некоторую особенность. Опять же, как и в предыдущих случаях, плетущиеся растения не будут излишни, а придутся как раз кстати. Если их высадить у основания арки, по ходу роста они успешно будут ее обвивать. Как результат — владелец участка получит отличное теневое укрытие в жаркий солнечный день.
Как выбрать арку для сада (видео)
Боскеты
Представляют собой все те же знакомые «зеленые комнаты», только основанием так называемых стен являются аккуратно подстриженные кустарники или деревца. Своей популярностью и распространенностью данный вид архитектурных форм обязан французским садоводам 17 века. Именно на землях этой страны декорирование садовых и парковых площадей осуществлялось с обязательным присутствием боскетов.
Боскет — зеленая комната
Основные материалы для изготовления МАФов и соответствующая классификация
Существует несколько основных материалов из которых, по своему обыкновению, изготавливаются малые архитектурные формы.
Дерево. Разумеется, по своей экологичности и природности этот материал является доминирующим. Если заранее предполагается наличие на садовой территории площадки для детей или игрового комплекса, то дерево будет в приоритете. Большинство ландшафтных дизайнеров склоняются к тому, что это наиболее безопасный вариант, потому как к нему предъявляются особые требования с экологической стороны. Более того МАФы из дерева прекрасно вписываются в общую картину, обеспечивая атмосферу природности и естественности. Помимо площадок или небольших игровых комплексов на садовой территории можно также встретить деревянные беседки, мостики, скамеечки и прочее.
Бетонные конструкции и из натурального камня.
Металл. Является удачным вариантом для создания различных архитектурных форм. Благодаря особым качествам данного материала, можно успешно создавать различные формы, способные украсить любую садовую площадь и удовлетворить даже самые необычные изыскания владельцев участка. Такие разновидности МАФов как беседочки, подставки для цветов, фонарики, мангал, барбекю и другое чаще всего бывают металлическими, а потому отличаются практичностью и долговечностью.
Необычные МАФы (видео)
Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне
Беседки
Конструкция с накрытием, имеющая твердый фундамент. Нередко бывают из железа, дерева или даже кирпичными, а иногда могут сочетать в себе сразу несколько материалов. Изготавливаются различной формы, высоты, размера. Если рассматривать основное предназначение — это, безусловно, место для отдыха и приятного времяпрепровождения в объятиях природы. Однако стоит обратить внимание на эстетическую сторону, которая в этом отношении никак не уступает практической, ведь красивая беседка – неотъемлемая часть любого ухоженного участка.
Необычная беседка в саду
Газебо и ротонды
Достаточно редкая разновидность крытых МАФов, потому как проектирование данных форм требует соблюдение определенных проектных норм, что может позволить себе не каждая территория, да и не каждый владелец.
Бельведеры или смотровые площадки, как их чаще всего именовали в прошлом. Внешне очень напоминают беседку округлой формы, по периметру которой установлены опорные колонны. Могут быть созданы из различного сырья и требуют особого подхода во время установки, для того чтобы, данную конструкция классического типа удачно вписать в современные принципы ландшафтного дизайна.
Ротонда на озере
Фонари декоративные
Одной из неотъемлемых атрибутов практически любого приусадебного участка являются декоративные фонари, которые могут найти свое удачное месторасположение в любой точке сада. Они могут выступать в качестве единичного садового объекта, а могут успешно сочетаться с камнями или деревьями, или быть прекрасным дополнением ко входу в сад, или же украсить искусственный водоем на территории участка. Принципы современного дизайна подразделяют фонари на несколько основным категорий:
фонари имеющие подставку, в роли которой могут выступать пьедестал или же держатель для светильника;
фонари без подставки, успешно располагающиеся непосредственно располагающиеся на земле или тротуарной плитке;
фонари, основание который представляет собой некоторое подножие, состоящее из нескольких ножек.
Фонари как декоративный элемент ландшафтного дизайна
При установке данной малой архитектурной формы на своем участке очень важно заранее продумать и рассчитать габариты фонарей и площадь окружающего пространства, для того, чтобы успешно вписать их в общий дизайн.
Мебель для сада
Разумеется, невозможно представить себе комфортный отдых на свежем воздухе без наличия в саду мебели. Однако, если рассматривать понятие мебели с позиции малой архитектурной формы, то в данном случае стоит обратить внимание на добротную садовую мебель, но никак не на легкую невесомую, которая не имеет постоянного местоположения.
Если говорить конкретнее, то ярчайшим примером таковой мебели является садовая скамеечка.
Разместить ее можно где угодно, все будет зависеть от того, где находят свое расположение иные элементы садового декора: например, у водного источника или напротив яркой благоухающей цветочной клумбы; около дома или в районе тенистой перголы.
Скульптуры
Эти архитектурные формы для сада требуют профессионального подхода. Проектирование той или иной статуи на участке должно строго согласовываться с общей дизайнерской концепцией, только тогда это будет гармонично и очень кстати.
Садовая скульптура
Вывод
В заключении хочется сказать, что малые архитектурные формы поражают своим многообразием. Не всегда то, что очень понравилось успешно впишется в общий фон всего участка. Именно поэтому так важен мудрый и расчетливый подход владельца, который поможет ему найти именно то, что так необходимо для придания всей территории оригинальности и неповторимости!
Малые архитектурные формы. Свидерский В.М. 1953 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству
Предисловие
В директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы большое внимание уделено вопросам городского благоустройства.
В Союзе Советских Социалистических Республик, где все градостроительные мероприятия проникнуты заботой о человеке, архитектура малых форм внешнего благоустройства городов, являющаяся не только декоративным, но и утилитарным фактором создания удобств для населения, воспитывающая у него эстетические вкусы, занимает значительное место в формировании общей архитектуры населенного пункта.
До Великой Октябрьской социалистической революции благоустраивались, в основном, лишь центры больших городов. Окраины городов — рабочие кварталы поселки — оставались неблагоустроенными.
После Великой Октябрьской социалистической революции большое внимание уделяется улучшению условий жизни трудящихся и на окраинах городов, и в рабочих поселках, которые с каждым годом все больше и больше благоустраиваются: электрифицируются, площади и улицы замащиваются, устраиваются водопровод, канализация и другие элементы благоустройства.
Первоочередной задачей в восстанавливаемых городах после Великой Отечественной войны было создание необходимого жилого фонда. Благоустройство восстанавливаемых городов и поселков не всегда поспевало за восстановлением и новым строительством жилых кварталов.
Партия и правительство обязали проектные и строительные организации проектировать и сооружать одновременно со зданиями, улицами все элементы их благоустройства.
Благоустройству городов благоприятствует широкая инициатива жителей многих городов и поселков, проявляющаяся в массовом участии населения в благоустройстве и озеленении своих предприятий, улиц и кварталов, поддерживаемая и направляемая партийными организациями. Создаваемые Советы содействия, в которые входят представители общественных организаций, руководители предприятий, инженеры, рабочие и домашние хозяйки, способствуют привлечению трудящихся к активному участию в благоустройстве, прививают населению вкус и любовь к этому делу.
Строительство парков Победы, озеленение улиц, усадеб, создание ряда малых архитектурных форм превращают наши восстанавливаемые и вновь строящиеся города в здоровые и уютные, нарядные, утопающие в зелени населенные пункты.
Победа колхозного строя в нашей стране коренным образом меняет также и облик колхозных сел. Село стало объектом архитектурного творчества.
Положение, сформулированное товарищем Сталиным в его гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР», об уничтожении противоположности между городом и деревней, о выравнивании условий быта в городе и деревне, — ставит перед архитекторами и строителями задачу создания красивых, благоустроенных не только городов, но и колхозных сел.
При проектировании мероприятий по благоустройству современных сел необходимо предусматривать и сооружение малых архитектурных форм. Въезды в села, ограды, фонтаны, опоры фонарей уличного освещения, доски почета и тому подобное должны строиться на более высоком техническом и художественном уровне.
Малые архитектурные формы — это сооружения и устройства, обладающие несложными, но самостоятельными функциями, дополняющие архитектуру городских зданий, сооружений, парков, площадей и улиц и являющиеся элементами их благоустройства.
Место и роль малых архитектурных форм в образовании архитектурных ансамблей весьма различны. Так, от подчиненной роли (при восприятии архитектуры больших сооружений) малые формы (при создании архитектуры улиц со зданиями, стоящими в глубине участка) зачастую переходят к роли главного компонента в общем ансамбле.
Иногда малые архитектурные формы приобретают и самостоятельное значение в общем архитектурном замысле (фонтанные композиции с подпорными стенами, гротами, беседками; оформление больших площадей; места захоронения и т. п.).
Во всех случаях малая архитектурная форма должна тесно увязываться с окружающей ее архитектурой (улица, площадь), с зеленью (парки и скверы), с водной поверхностью (на набережной). Все малые архитектурные формы должны составлять единое художественное целое и быть увязанными друг с другом. Это требует одновременного решения архитектуры малых форм и архитектуры зданий, правильного выбора мест установки малых архитектурных форм, а также решения степени их подчиненности, поскольку они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и озеленением всего архитектурного комплекса в целом.
При проектировании малых архитектурных форм следует использовать, кроме опыта советских зодчих, также и лучшие образцы классического наследия. Зодчие русского классицизма и ампира (Воронихин, Захаров, Старов, Росси, Джилярди и др.), прекрасно понимая малую форму, придавали ей большое значение в оформлении архитектуры городских и парковых ансамблей.
Критическое использование лучших традиций к архитектуре прошлого должно проводиться с прогрессивных позиций с учетом социалистического характера нашего общественного строя, новых технических возможностей, а также новых национальных особенностей народов Советского Союза, как наций социалистических.
Архитектура малых форм должна также базироваться на использовании многовековой практики народного творчества, имевшего большое влияние на ее развитие. Творческое использование народного искусства, его национальных традиций, отвечающих художественным запросам народа и местным условиям, должно итти по линии создания малых архитектурных форм, отвечающих этим запросам, предусматривать органическую увязку декоративных мотивов с архитектурой малых форм, а не тли по линии механического перенесения в их архитектуру этих мотивов.
Малые архитектурные формы по своим функциональным признакам делятся на:
Доски почета, газетные витрины.
Ограды.
Фонари уличного освещения.
Фонтаны, питьевые фонтанчики, бассейны, водоразборные колонки, плескательные бассейны.
Лестницы на улицах и в парках, пешеходные мостики, подпорные стенки, бельведеры и т. п.
Вазы, урны, терпиерную зелень.
Устройства для регулирования уличного движения (маркировка переходов; указатели переходов, остановок транспорта и маршрутов; «островки безопасности», павильоны для ожидания городского транспорта, стоянки такси, часы, таблички с наименованием улиц и домов и др.).
Скамьи.
Рекламные устройства на улицах и площадях (рекламные щиты, оформление торцов зданий, световая реклама, объемная реклама, вывески).
Киоски и павильоны (торговые, обслуживания, технические).
Общественные уборные.
В парках культуры и отдыха к малым архитектурным формам также относятся: входы в парки, летние торговые павильоны, беседки, атракционы, оборудование детских площадок и др.
Малые архитектурные формы должны удовлетворять художественным требованиям, быть долговечными и экономичными.
Для сооружения малых архитектурных форм необходимо прежде всего использовать местные недефицитные строительные материалы. Особенно широко следует применять для изготовления малых форм керамику. Цветистость керамики, ее долговечность и относительно невысокая стоимость благоприятствуют внедрению керамики в производство малых архитектурных форм. Применение керамических блоков ограждений, керамических фонтанов, керамических плиток для покрытия тротуаров, клинкерного борта, орнамента из керамических плиток для облицовки малых архитектурных форм снизит расход дефицитных материалов.
На внешнее оформление городов, в том числе на строительство малых архитектурных форм, расходуются значительные средства.
XIX съезд партии в директивах по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 —1955 годы дал указания: «Неуклонно проводить на всех больших и малых участках хозяйственного строительства режим
экономии…» Это обязывает строителей при проектировании и строительстве малых архитектурных форм учитывать необходимость наиболее рационального использования выделенных для этой цели средств.
Необходимо сооружение ряда специализированных предприятий по массовому изготовлению малых форм, с использованием наименее дефицитных материалов и новейшей техники.
Сооружение (монтаж готовых элементов) малых форм должно производиться одновременно с общим строительством и включаться в график организации работ. Опыт такого строительства (поселок «Строитель» в г. Днепропетровске), проведенного поточно-расчлененным методом, дал исключительно высокие технико-экономические показатели.
Все эти мероприятия смогут значительно улучшить архитектуру малых форм и снизить расходы на их сооружение и установку.
Отсутствие нормативных положений и правил сооружения и установки малых архитектурных форм часто приводит (в особенности при отсутствии архитектурного контроля) к неправильной трактовке малых форм, непониманию их роли в общем архитектурном ансамбле и непродуманному их расположению. Нехватка опубликованных пособий с описанием лучших образцов приводит зачастую к сооружению малых архитектурных форм, страдающих рядом художественных и конструктивных недостатков.
Изданная после Великой Отечественной войны литература по вопросам проектирования и строительства малых архитектурных форм состоит, главным образом, из серии альбомов, выпущенных Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров СССР (ограды, фонари, скамьи, вазы, киоски и фонтаны). В этих альбомах приводится ряд удачных примеров решения малых архитектурных форм, но они не рассчитаны на применение местных строительных материалов и увязку с местными условиями.
Данный альбом издается как пособие для проектировщиков и строителей. В альбоме помещены эскизные проекты некоторых видов малых архитектурных форм, как опубликованных, так и неопубликованных в печати.
Конструкции ряда деталей приведенных малых архитектурных форм (чугунное литье, бетонные детали, керамика и т. д.) показаны схематично и подлежат дополнительной разработке до стадии рабочих чертежей, в которых следует учесть как местные условия и эксплуатационные требования, так и технические условия предприятий, на которых будет производиться их заготовление.
Так, должны быть учтены: глубина заложения фундаментов оград, нагрузка на опоры фонарей, способ заделки стальных труб, приемы крепления светильников, устройство фундаментов опор, конструкция цоколей и дверок и т. п.
С целью облегчения изготовления шаблонов для чугунного литья на чертежах деталей дана масштабная сетка.
Альбом состоят из 4 разделов:
1) ограды;
2) фонари уличного освещения;
3) вазы и урны;
4) скамьи.
Устройство красивых фонтанов, ваз и других малых архитектурных форм наряду с правильной планировкой, хорошей архитектурой зданий и обилием зелени сделает наши города еще более красивыми, пребывание жителей на улицах, площадях, бульварах, в садах, скверах, усадебных и заводских дворах не только удобным, но и приятным и тем самым будет благоприятствовать труду и отдыху трудящихся на территории города.
Малые архитектурные формы
Законченный облик саду придают особые сооружения, которые получили название «малые архитектурные формы». Различные беседки, арки, трельяжи, вазоны, фонтаны, садовые скульптуры и другие рукотворные объекты – все это малые архитектурные формы. Их называют малыми, так как по размерам они всегда меньше основной постройки участка – жилого дома. Ну а приставка «архитектурные» говорит о том, что, как правило, к их созданию причастен архитектор или строитель.
Малые архитектурные формы (сокращенно их называют МАФ) — являются одним из основных элементов декоративного оформления и благоустройства общественных мест и территорий жилой застройки: садов, парков, частных усадеб, городских территорий, общественных мест развлекательного и спортивного направления.
Заявка на проведение работ
Малые архитектурные формы дополняют дизайн ландшафта, помогают создать определенный стиль и подчеркнуть индивидуальность каждого участка или городской территории, гармонично сочетая удобство и оригинальный дизайн, украшают и добавляют эстетическую привлекательность окружающему пространству.
По своему назначению малые архитектурные формы условно делятся на три типа:

универсальные (для повсеместного ежедневного использования) — вазоны для цветов, фонари, скамейки, мусорные урны и пр.;

декоративные (для украшения среды) — статуи и скульптуры разных форм, фонтаны, беседки, мозаичные основания бассейна, мостики и искусственные ручьи;

развлекательно-спортивные (для детских и спортивных игр) — песочницы, качели, горки, шведская стенка.

Другой способ деления малых архитектурных форм по назначению:

архитектурные формы для украшения сада, призванные вызывать визуально-эстетическое наслаждение и создавать уютную атмосферу: садовые статуи и скульптуры, декоративные фигурки, фонтаны и вазоны.

прикладные архитектурные формы, отвечающие за комфортные условия проживания и отдыха:

МАФ для разграничения пространства. Они визуально разделяют пространство на

функционально обособленные части, например, отделяют зону отдыха от рабочей, скрывают инвентарь и инструменты за перегородкой или навесом. К таким формам относятся: декоративные ограждения, лестницы, мостики, подпорные стенки, арки, скульптуры, вазоны и топиарии.

МАФ, необходимые для обустройства мест отдыха: беседки, садовая мебель, скамейки, качели, мангалы и барбекю, детские игровые комплексы и спортивные площадки.

МАФ, обеспечивающие удобство использования территории: фонари и светильники, урн

ы, фонтанчики для питья.

Также малые архитектурные формы различают и в зависимости от использования растений:

МАФ с использованием растений: вазоны, перголы, боскеты;

МАФ без растений.

Чтобы правильно разместить малые архитектурные формы в саду, независимо от того, беседка это или декоративная фигурка, нужно учитывать все: их цвет, форму, фон, на котором они будут размещаться, общую стилистику окружающего пространства и основного здания, расположенные рядом растения и прочие элементы ландшафта, чтобы не нарушить общую гармонию сада. С особым вниманием нужно подбирать МАФ в небольших садах — даже небольшая ошибка здесь может стать роковой и испортить общее впечатление от ландшафта. В этом случае лучше отказаться от большого количества декоративных элементов и остановить свой выбор на сдержанном, элегантном стиле.
Существует огромное множество МАФ, позволяющих качественно изменить пространство сада и внести в него неожиданные нотки:
Трельяж — это легкая садовая решетка из дерева или металла, которая служит опорой для вьющихся растений. Из нескольких садовых решеток можно создать декоративную зеленую ширму, которая защитит от посторонних взглядов хозяйственные постройки или иные неприглядные постройки в саду. Также, объединив несколько решеток, можно создать своеобразную беседку или теневой уголок, защищающий от солнечных лучей. Можно использовать решетку с самым разнообразным рисунком, так как в летнее время они будут полностью закрыты распустившимся листьями и цветами.
Арка – это округлая конструкция, которая используется для разделения какой-либо части приусадебной территории на несколько зон. Арка может использоваться как самостоятельный архитектурный элемент, например, в виде «калитки» при входе в другую функциональную зону. Можно разместить арку, увитую вьющимися растениями, вдоль садовой дорожки для отдыха от летнего зноя. Соединив несколько арок вместе, можно получить настоящий теневой тоннель – прекрасное место для летней прогулки. Арки могут быть деревянными или металлическими. Очень эффектно выглядят арки, обвитые декоративными лианами или вьющимися цветами, например виноградной лозой или клематисами.
Арка, увитая цветами, станет достойным украшением вашего сада.
Пергола — представляет собой ажурный навес из нескольких арок и стоек, с ажурным перекрытием, которое служит опорой для вьющихся растений (хмель, каприфоль, плющ, клематисы, плетистые розы, декоративный виноград и пр.). С помощью пергол, увитых лианами и другими вьющимися растениями, можно создавать уютные живописные теневые навесы в виде галереи, зеленого коридора или тоннеля, защищающие от яркого солнца. Также перголу можно использовать в качестве зеленой беседки, в которой нет стен, а опоры, увитые лианами, закрывают ее внутреннее пространство, создавая атмосферу таинственности и уединения.
В отличие от трельяжа пергола является объемно-пространственным сооружением.
Боскеты — это «зеленые комнаты», которые получаются после декоративной стрижки кустов или деревьев, высаженных в высокие живые изгороди, имеющие четкие геометрические формы. Классический вариант боскета — это компактный куст, кроне которого придана квадратная форма. Боскеты эффектно смотрятся на больших участках или по периметру импровизированного зеленого лабиринта.
Вазоны — крупные конструкции, в которых высаживают цветочные и древесные растения. Они бывают всевозможных форм и расцветок. Вазоны бывают переносные и стационарные, в зависимости от ваших предпочтений, климатических условий и ассортимента используемых растений.
Форма и материал вазонов должны соответствовать общей стилистике сада.
Беседки – это наиболее распространенные архитектурные сооружения для сада, предназначенные для комфортного отдыха на свежем воздухе. Для защиты от дождя и ветра беседки должны иметь крышу и с одной или двух сторон непродуваемую стенку. Внешний вид беседок может быть самым разнообразным, также как и используемые материалы. При размещении беседок следует учитывать особенности рельефа, ландшафтную композицию, наличие открытых пространств, а также размещение архитектурных объектов. Обычно беседки устанавливают на повышенных участках с таким расчетом, чтобы из них открывался живописный вид на окружающий ландшафт или водоем.
Беседка может быть не только уютным уголком для тихого отдыха, но и стать оригинальным украшением загородной приусадебной территории.
Бельведер — смотровая площадка, огражденная по периметру колоннами или парапетом. Она может иметь куполообразную крышу или вообще быть без перекрытия. В плане форма бельведера может быть различной: круглой, квадратной, восьмиугольной. Бельведер гармонично смотрится в большом живописном саду, где есть высокий холм или другая крутая возвышенность, с которого можно любоваться окружающими красотами.
Мостики — стильные конструкции из дерева, камня, бетона или металла на участке с водными объектами (водоемы, ручьи, овраги). Мостики могут выполнять как декоративную роль, так и служить для перехода с одного берега водоема или ручья на другой. Чаще всего мостики размещают в садах восточного или пейзажного стиля.
Лестницы — служат для соединения участков разной высоты. Чтобы обеспечить комфортный переход с уровня на уровень можно выложить одиночные ступеньки или целые лестницы, гармонично вписав ее в существующую дорожно-тропиночную сеть. Лестницы делают из кирпича, природного камня, тротуарной плитки, бетона или крепких пород дерева. При установке лестницы необходимо обеспечить гармоничное сочетание с дорожкой как по стилю исполнения, так и по используемым материалам. На открытом пространстве к лестницам устанавливают перила или высаживают низкорослые бордюрные растения.
Подпорные стенки — необходимы на участках со сложным рельефом, когда откосы и склоны требуют дополнительного укрепления. Подпорные стенки можно делать из камня, кирпича, брёвен или бетона.
Строительство стенки, защищающей склон от сползания и выветривания, — очень трудоёмкое занятие и потребует помощи профессиональных рабочих.
Скамейки — самый распространённый пример садовой мебели и необходимый элемент внешнего благоустройства. Садовая скамейка является непременной принадлежностью сада, которая позволяет отдохнуть и полюбоваться красивыми цветниками, фонтаном или жизнью прудовых обитателей. Или являться декоративным элементом ландшафтной композиции. Скамейки требуют обоснованного размещения и особого отношения к внешнему виду, отвечающему современному эстетическому уровню. Изготавливают садовые скамейки из различных материалов: дерева, металла или камня. Скамейки делают сад уютным, располагающим к отдыху.
Скульптуры и фигуры — относятся к малым архитектурным формам и являются истинным украшением сада. Размещая садовые скульптуры, необходимо придерживаться общей стилистике сада, чтобы не внести дисгармонию.
Садовые скульптуры и фигуры не несут функциональной нагрузки, но являются изюминкой архитектурного ансамбля, подчеркивая его индивидуальность. Скульптуры устанавливают на легкодоступных взору местах: высокие скульптуры — в низинах, более мелкие (фигуры) — на возвышениях. Наиболее часто используются скульптуры из мрамора, гипса и поделочных камней.
Фонари — садовые светильники являются важной составляющей ландшафтного дизайна и гармоничного дополнения сада, придавая ему чарующее своеобразие и выделяя светом наиболее выгодные композиционные точки. Садово-парковые фонари являются не только осветительным прибором, но и архитектурным элементом ландшафтного дизайна, поэтому подбирать этот аксессуар нужно с умом. Садовые фонари устанавливают у входа к основным постройкам (дом, гараж), вдоль дорожек, у водоемов, цветников, садовых скульптур и деревьев.
Грамотно подобранные светильники обеспечат комфорт и безопасность на участке в темное время суток, а также подчеркнут неповторимость и красоту Вашего сада.

В ландшафтном дизайне все малые архитектурные формы должны сочетать в себе внешнюю привлекательность и комфортность, гармонировать с окружающим ландшафтом, оживляя его и расставляя необходимые акценты.
Сопутствующая продукция
Примеры работ
что это, виды, классификация, популярные идеи
Содержание статьи:
Классификация МАФ
Виды МАФ
Популярные элементы МАФ
Для создания красивого и функционального дизайна, применяются разные виды растений, а также малые архитектурные формы (МАФ). Это конструктивные элементы, призванные дополнить и украсить окружающую территорию. Но одновременно с эстетической функцией, они имеют практическое значение, эффектно дополнив экстерьер здания или садовое пространство. Выбор архитектурной композиции, размещение на территории, обусловлено особенностями функциональной зоны:
игровая площадка;

сад;

место для барбекю;

площадка для спорта;

зона отдыха;

огород и т.д.

МАФ не только дополняют общий дизайн ландшафта расставив нужные акценты и создав комфортное пространство, но и выполняют массу полезных функций. Они помогают ориентироваться на территории, понимать предназначение каждой функциональной зоны. Уместность и неординарность дизайнерского решения, оценивают лишь в комбинации с общим стилем территории. Подчеркнутая простота, неказистой, на первый взгляд, архитектурной формы, сможет ярко подчеркнуть нетривиальную точку зрения владельца на весь мир в целом и ландшафт в частности.
Классификация МАФ
Мир МАФ многообразен, ориентироваться в нем непросто. На помощь приходит специально разработанные классификации. В зависимости от исполняемой функции, малые архитектурные формы подразделяют на:
Универсальные — конструкции, которыми пользуются все. Типовыми представителями этой группы МАФ являются скамьи, лавочки, урны, фонари, светильники, питьевые фонтанчики, вазоны для цветов и т.д.

Досуговые — качели, карусели, песочницы, горки, мангалы, иной инвентарь.

Декоративные — украшающие экстерьер участка. Это всевозможные фонтаны, скульптуры и скульптурные композиции, беседки, ротонды, мостики, мозаика бассейна, водоемы и ручьи, арки, ограждения, лестницы.

По назначению, выделяют две группы МАФ:
Элементы, вызывающее эстетическое наслаждение, создающие атмосферу уюта.

Архитектурные объекты, призванные обеспечить комфортные условия для жизни и отдыха, имеющие функциональное значение.

Вторую группу архитектурных форм, делят на несколько подвидов:
Конструкции, служащие для разграничения пространства на функциональные зоны — всевозможные лестница, перегородки, ограждения, подпорные стенки, мостики, арки, вазоны и т.д.

Элементы для обустройства зоны отдыха — беседки, павильоны, скамьи, качели, мангалы, кострище, игровые и спортивные площадки.

Решения, отвечающие за комфортность территории — фонари, питьевые фонтанчики, мусорные урны.

Материал архитектурной конструкции может быть самым разным — камень, бетон, металл, древесина, кирпич. Особенно эффектно смотрятся МАФ из комбинированных материалов, к примеру, кованная беседка с отделкой из камня. Изготавливают такие элементы разных габаритов. Они имеют одну общую черту — отсутствие капитального фундамента.
Виды МАФ
Малые архитектурные формы не только организуют пространство, но и привнесут определенный колорит, подчеркнут общую стилистику, грамотно расставят акценты.
Арки
Такие дугообразные перекрытия украсят любой ландшафт. Изящная и воздушная из тонких прутиков или респектабельная арка из камня станет центральным элементом пространства, притягивающим взор. Она привнесет таинственность, поможет обустроить уютное место отдыха, поделит участок на разные зоны.
Эту удивительную конструкцию можно украсить диким виноградом, плетистыми розами, клематисом, вьюнком и иной плетущейся зеленью. А в зимние праздники конструкцию эффектно украсит сверкающая гирлянда. Арка может стать дополнением живой изгороди или выступать в качестве самостоятельного архитектурного элемента.
Перголы
Пергола — ряд расположенных друг за другом арок или столбиков с перекрытиями (поперек верхних балок набиты тонкие рейки). Ажурные перголы, деревянные, металлические, оплетенные зеленью, создадут оригинальную тенистую аллею, словно приглашая войти в таинственный мир. Такими переходами соединяют павильоны. Также их используют в качестве живого коридора от здания к зданию.
Боскеты
Сплошная зеленая стена, которая образуется после декоративной стрижки кустарников и деревьев — это боскет. С помощью стрижки, эти насаждения успешно имитируют беседки, арки, иные сооружения. Ровно подстриженные зеленые стены защитят от шума, нескромных взглядов, создадут замечательный уголок для релаксации.
Мостики
Небольшие декоративные мостики устанавливают над садовыми водоемами, оврагами, «сухими ручьями», выложенными из декоративного камня. Расположенный на возвышении, мостик станет отличной смотровой площадкой. Могут быть прямыми, изогнутыми, с простым или декоративным настилом, различными декоративными элементами.
Лестницы
Ландшафтные лестницы и ступени устраивают на участках с уклоном или неровностями. Такие архитектурные формы превратят недостатки рельефа в достоинства, сделают передвижение по разно уровневому саду более комфортным, украсят пространство. Для обустройства лестниц используют широкий ряд материалов, искусственных и натуральных.
Фонтаны
Оригинальный фонтан станет гордостью любого участка. Его можно соорудить посредине искусственного прудика или сделать совершенно автономным. Чашу фонтана изготавливают из водонепроницаемых материалов, продумывают для него отдельное водоотведение. Существуют разные варианты фонтанов — скульптурный, авангардный, светомузыкальный, с дистанционным управлением. Вид и конструкция архитектурного элемента ограничена только фантазией владельца.
Подпорные стенки
Если участок имеет сложный разноуровневый рельеф, то его склоны нуждаются в дополнительном укреплении. Эту функцию выполняют подпорные стенки из камня, бетона, кирпича, дерева. Такие элементы украшают территорию, эффективно защищают склон от сползания. Строительство подпорной стены довольно сложный процесс, без помощи профессионалов не обойтись.
Беседки, павильоны
Самые габаритные сооружения среди всех МАФ. Предназначены такие постройки для отдыха. Самыми удобными местами для строительства беседки, станет уголок в саду или берег водоема, где можно бесконечно любоваться природой. Нередко рядом с беседкой (альтанкой) устраивают мангал, барбекю. Очень красиво смотрятся беседки, увитые цветущими растениями.
Скульптуры и фигуры
Такие архитектурные элементы не несут функциональной нагрузки, но являются изюминкой любого ландшафта. Они устанавливаются на доступных взгляду местах, придавая участку оригинальности. Современные скульптуры изготавливают из разных материалов, их разнообразие просто поражает воображение. Большие скульптуры, как правило, устанавливают в укромных уголках сада. Маленькие фигурки располагают рядом с дорожками, арками, лестницами.
Вазоны
Декоративный вазон акцентирует внимание на цветах, украсит территорию. Вазоны могут быть разных форм и размеров, стационарными и переносными. Оригинальным вазоном может стать старый чайник, садовая лейка, ведро, даже ботинок — любой предмет, имеющий пространство для высадки растения и дренажный просвет.
Скамейки
Наиболее распространенный элемент садовой мебели, который предназначен для отдыха, но имеет и декоративную функцию. Скамейка — это сердце участка, возле которого сходятся почти все дорожки. Поэтому размещают их как правило возле дома, в беседке. Делают конструкции из разных материалов — древесины, пластика, металла, камня. Вариантов множество — единственное условие, скамьи должны гармонично вписаться в стиль ландшафта.
Фонари
Хорошее освещение территории — элемент декора и вопрос безопасности. При разработке проекта ландшафта хорошо продумывается схема освещения и ключевую роль играют уличные фонари (светильники). Их подбирают в соответствии со стилевым решением функциональной зоны, устанавливают у крыльца, вдоль садовых дорожек, в беседке, около качели, парковки, гаража. Интересный вариант — замаскированные в листве дерева или кустарника светодиодные лампы. При выборе фонаря нужно обратить внимание на тип его питания (электричество, солнечная батарея).
Популярные элементы МАФ
Утилитарное назначение почти любой МАФ вполне очевидно. Беседка защитит от жары или непогоды, скамейка позволит присесть и отдохнуть или пообщаться, мостик служит для беспрепятственного преодоления водоема или оврага, урна сохранит участок в чистоте.
Современный рынок предлагает большое разнообразие малых архитектурных форм. Рассматривая классические варианты их применения, специалисты компании «Травушка.ру», рекомендуют перед приобретением МАФ тщательно продуманы такие вопросы:
где будет размещаться конструкция;

ее функциональное предназначение;

желаемый размер;

материал изготовления;

декоративная отделка и т.д.

Консультанты «Травушка.ру» помогут определиться с выбором в разнообразии малых архитектурных форм, грамотно распорядится пространством, достичь наибольшей выразительности, комфорта и оригинальности участка.
Наши соответствующие услуги:
Малое строительство
Изготовление беседок и пергол
Бетонирование
яркие акценты в ландшафтном дизайне
Интересуетесь ландшафтным дизайном? Ищите оригинальную дворовую беседку, которая вместит всех ваших друзей, и оставит место под цветочную клумбу? Тогда вы нашли то, что искали. Прочитайте нашу статью и откройте для себя новые возможности дизайна дворовой территории и сада.

Трудно представить современный сад без малых архитектурных форм, ведь именно они придают целостность и завершенность загородному участку
Ландшафтный дизайн по праву занимает первое место по значимости в оформлении загородного дома. Он требует определенного подхода при его планировке и обустройстве. Это лицо вашего участка и главный объект, который в дальнейшем будет создавать для вас и ваших гостей теплую и дружескую атмосферу летних вечеров, а также отдых души и тела от повседневных забот и суеты. Ведь ради естественной красоты природы, цветов, деревьев, пения птиц и журчания ручейков люди и покупают загородные участки. Большим значением в дизайне ландшафта являются малые архитектурные формы. Широкое применение разных элементов МАФ позволяет благоустроить садовый участок или все земельное пространство вокруг дома самыми разными, невообразимыми способами.
Малые архитектурные формы – определение и разновидности
Малые архитектурные формы – это элементы уличного декора (экстерьера), которые используются для создания благоприятных условий нахождения на городской, придворовой и садовой территории. Некоторые вам уже известны, а с другими, которые пришли в современную жизнь из времен античности и эпохи возрождения, познакомитесь дальше.

Ландшафтный дизайн садового участка состоит из множества малых архитектурных форм – композиций и сооружений, выполняющих эстетические и практические функции

Использование МАФ на садовом участке придает территории определенную стилистическую направленность
Элементы архитектурных форм:
Заборы и ограды.
Беседки.
Цветники и клумбы.
Городские и садовые скамейки.
Скульптуры.
Фонтаны.
Монументы.
Ротонды.
Живая изгородь и навесы (перголы, трельяжи и берсо).
Памятники.
Мостики.
Правильно подобранная садовая скульптура выглядит изысканно и актуально

Дерево является самым доступным материалом для изготовления малых архитектурных форм, здесь всё ограничивается лишь вашей фантазией и желанием
К малым архитектурным формам (далее МАФ) относятся не только элементы, которыми украшают дворовую территорию участка. Также, существуют городские МАФ, к которым относятся:
киоски без фундамента;
павильоны;
телефонные будки;
столбы освещения;
скамейки;
клумбы;
скверы и парки.
В любом благоустроенном парке отдыха присутствует немало малых архитектурных форм
Современное искусство способно создавать из обычных вещей предметы интерьера и экстерьера. В городах разных стран на улицах и площадях можно встретить уникальные и неповторимые элементы маф, которые присущи только этому месту. Они характеризуют именно этот город, их отличительные черты узнают во всех уголках всего мира.
Знаменитая английская телефонная будка красного цвета. Набрала большую популярность за счет своего неповторимого дизайна. Ее элементы и изображения используются в печати для фотообоев, керамической плитки, одежды и атрибутики.

Красный цвет телефонной будки объясняется особенностью климата Англии. В лондонском тумане яркие оттенки видны лучше всего
Классификация малых архитектурных форм
По назначению малые архитектурные формы могут быть утилитарные и декоративные. К утилитарным относятся все элементы, которые служат для удовлетворения потребностей и создания комфортного нахождения человека в городской среде. Это детские площадки, скамейки, пляжное оборудование, оградки и клумбы, киоски и павильоны и т. д.

Скамейка в парке – типичный пример утилитарной МАФ

Тоже скамейка, но это уже скорее декоративная разновидность МАФ
Декоративные элементы отличаются своей явной принадлежностью к высокому искусству. Всевозможные клумбы, сочетающие в себе разные компоновки цветов и растений; каменья разного цвета, выложенные в общий узор в цветнике, миниатюрные водоемы с игрушечными лягушками – все это элементы декоративных архитектурных форм.
Благоустройство территории сада
Сад – это удивительное и замечательное место на участке загородного дома. Одно из самых спокойных и умиротворенных мест, которое только может быть на всем белом свете. Шелест развивающейся на ветру листвы, свежий и сладковатый запах цветущих деревьев – за эти чувства человек обязан саду. Русские писатели воспевают это место, как самое чистое и невинное, и в тоже время – загадочное и таинственное.

Русский сад отличается простотой и полезностью, важными элементами являются плодовые деревья
Ландшафтный дизайн сада подразумевает некое разделение (зонирование). Здесь возможно следующее размещение:
Беседки или полубеседки. Во внутреннем помещении данного сооружения возможно устройство нескольких зон: обеденной; зоны приготовления пищи с мангалом или грилем; зоны отдыха с лежаком или гамаком.
Устройство фонтана или небольшого декоративного прудика.
Пруд округлой формы, густо засаженный различными растениями (цветы, папоротник и другие экзотические сорта), вокруг по периметру расположен полукругом моноптер, во главе которого – роскошно свисающие сурфинии.
Вытянутой формы пруд с устройством комбинированного мостика, выполненного из металла с элементами ковки и деревянным переходным настилом.
Общеплощадочный дизайн ландшафта, подразумевающий комбинацию элементов из камня, стали и клумб с растительностью. Благодаря большому выбору природных и мраморных булыжников, использование специальных покрасочных составов, обработки металла, становится возможным художественный подход к отделке частей оградок, осветительных столбов, клумб и горшков с цветами.

Для создания грандиозных архитектурных форм требуются немалые вложения, но можно найти и бюджетные варианты, например, оригинальная пергола, небольшой мостик или простая декоративная изгородь

Деревянная арка, увитая цветущими вьюнами
Сами по себе фруктовые деревья сада можно украсить различными способами. Установка самодельных декоративных скворечников для птиц или садовых гномиков у ствола, создаст атмосферу сказки. Также, можно каждое единичное дерево обрамить округлой металлической решеткой с коваными узорами и посадить вьющиеся цветы.

Уютная скамейка для отдыха

Декоративный тетерев искусной ручной работы
Садово-огородные магазины предлагают множество различных фигурок животных и птиц. Приобретите большого декоративного глухаря, сделанного из дерева и раскрашенного в его естественные цвета. Он будет прекрасно смотреться как на яблоне, так и на оградке садового мостика.
Примеры дизайна малых архитектурных форм для дачи
Дача – это такое место, которое призвано располагать своим уютом и теплом. Простота и гостеприимство здесь должно исходить от каждого строения и растения. Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне дачи способствуют созданию такой атмосферы, которая позволяет отвлечься от городской суеты. Вариантов обустройства ландшафта великое множество. Так же, как интерьер помещений, здесь возможно применение схожих стилистических направлений и их элементов. Далее в статье приведены интересные способы обустройства земельного участка дачи.
Старорусский дизайн участка дачи
Наши предки, хоть и отличались простотой душевной, но в этой простоте просматривается определенный вкус. В те времена изобильного выбора материала не наблюдалось. Дерево – вот универсальный ресурс исконного жителя Руси. Посредством обработки древесины, ее обжига и резьбы достигался определенный визуальный эффект. В основном – это был кругляк, шлифованный до гладкой поверхности, и резанные стамесками узоры на нем.
В современный век обработка древесины подразумевает старение всяческими способами. Из такого материала может быть построена беседка или декоративный колодец.

Беседка в старорусском стиле

Декоративный колодец-цветник
Совет. При наличии на участке скважины, интересным решением будет сделать настоящий колодец со студеной водой.

Можно сделать и настоящий колодец, если в вашей местности водонапорные слои проходят близко к поверхности земли
Для дачного участка такой дизайн ландшафта идеально впишется благодаря тому, что подходы и дорожки можно опустить (то есть они не обязательны). Это позволит сэкономить приличную сумму денег на тротуарной плитке или природном камне.
В данный дизайн подойдет плетеная изгородь из веток или ротанга. Всяческие элементы быта того времени – лошадиные повозки, небольшие мельницы и погреба.

Оформление небольшого водоема в деревенском стиле

Каменный погреб в стиле прошлых лет
Погреб так же, как и колодец можно сделать с реальным подвальным помещением. Вход в подвал можно выполнить в виде древнегреческого толоса с элементами русской старины (кувшины, вазы и т. д.) Такое решение создаст уникальный ландшафтный дизайн, а его владельца охарактеризует как ценителя неординарности и незаурядности (эклектика в ландшафтном дизайне).
Садовые скамейки выполняются из цельной части спила ствола с предварительно вырезанным местом для сидения. Беседки выполняются из дубового венца.
Ландшафтный дизайн загородного дома
Частный дом подразумевает постоянное проживание здесь людей, а также частые визиты гостей. Поэтому ландшафт, помимо стилистического акцента, должен удовлетворять функциональные потребности проживающих. Дорожки между клумбами и грядками будут красиво смотреться, при устройстве их из природного камня. Естественный узор такого материала внесет нотку эксклюзива. Отбивать место под тротуары стоит не прямолинейно, а с замысловатыми поворотами и плавными изгибами. Такая разбивка проходов сама по себе будет вносить уникальности вашему ландшафтному дизайну.

Садовая тропинка из плоского камня

Долговечная дорожка из клинкерного кирпича

Деревянная тропинка в диком саду
Для создания перекликающихся маф необходимо создать предварительный дизайнерский замысел и следовать ему неукоснительно. Применительно к нашим плавным дорожкам: выражайте плавность во всех элементах маф. Приобретите в садово-огородном магазине специальные сорта кустарников округлой формы (для придания округлости придется часто работать садовыми ножницами). Также обзаведитесь волнистыми скамейками.
Любителям гороскопов будет интересно устройство скамейки округлой формы с нанесением на плитке под ней двенадцати знаков зодиака. Также можно поместить туда циферблат и обустроить солнечные часы.

Для создания солнечных часов можно использовать различные материалы
Мостики через искусственные водоемы или ручейки придадут ландшафтному дизайну элемент сказки. Берег стоит вымостить природными булыжниками. На дне ручья также размещаются камешки поменьше. Центральным объектом этой колоннады малых архитектурных форм может стать известная древнегреческая скульптура или красивый фонтан.

Деревянный мостик через садовый водоем

В небольшое водное пространство великолепно впишется изящная скульптура обнаженной купальщицы
Благодаря большому выбору строительного материала, древесины и использованию металлов возможно создание широкого спектра вариантов ландшафтного дизайна. Грамотное и организованное обустройство участка малыми архитектурными формами доступно для каждого домовладельца.
Видео: свежие идеи обустройства сада
Фото красивых садовых композиций
Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне сада из дерева, металла
В благоустройстве ландшафтных площадок нужно делать ставку не только на функциональное предназначение, но и на великолепие малых архитектурных форм. Если украсить садовое пространство цветущими растениями и разместить в нем архитектурный декор, то территория сада мгновенно приобретет эксклюзивный колоритный дизайн.
Что такое малые архитектурные формы (МАФ)
Формы архитектурного предназначения обычно представлены декоративными сооружениями и элементами ландшафтного стиля. Архитектурные формы придают функциональности пространству сада и эстетичности подобранному дизайну.
Так, малые формы для сада создаются в виде удобных скамеек, цветущих вазонов, водных источников, вычурных мостиков и фонарей, а также современных беседок. Архитектурные формы обогащают дизайн сада и оживляют его пространство.
Малые формы помогают сориентироваться в функциональной предназначенности дачных зон. Так, скамейки применяют для вечерних посиделок, беседки необходимы для удобного отдыха в семье или с компанией, а ландшафтные мостики используют в строительстве водного дизайна. Также без мощных фонарей затруднительно перемещаться ночью по саду.
При строительстве и изготовлении любых архитектурных элементов нельзя забывать о сочетаемости удобства и привлекательности. К тому же малые архитектурные формы должны красиво компоноваться в дизайне сада и подходить под атмосферу местности даже в городе. Тогда участок будет эффектнее других современных площадок.
Дизайнеры считают, что лучше создавать самостоятельно декоративные формы, чем приобретать на дачу для установки готовые вариации. Для строительства несложных элементов на участке подходят любые подручные компоненты, которые подбираются под стиль пространства.
Виды
Видовая классификация малых ландшафтных форм подразделяется:
на элементы для эстетического предназначения. Для этого используют комбинирование беседок из металла, плетеной мебели для участка, скамеек из дерева, огромных качелей площадок с мангалом;
на архитектурные предметы с функциональной характерностью. Для этого предназначены декоративные фонари, мусорные урны, питьевые фонтаны;
на ландшафтные формы для зонирования участков в саду. Дизайн участков дачи создают зонированием площадок для отдыха и для использования на территории малых архитектурных форм в рабочих целях. Для этого строятся ограждения, подпорные устройства, арки, фонтаны с цветущими вазонами и мостики.
Также специфика классификации архитектурных форм подразумевает:
универсальное использование декоративных малых элементов. Они представлены вазонами, фонарями, скамейками из бетона, сосудами для мусора;
декоративное предназначение архитектурных форм на участке. Это украшение местности скульптурами, беседками, фигурами, мостиками из дерева над ландшафтными ручейками;
досуговое применение малых форм. Выражается в строительстве детских песочниц, качелей из дерева, горок и подручных игровых элементов.
Для зонирования
Строительство малых форм зачастую предназначено для зрительного выделения нужных для дизайна участков в саду и в городе.
Для этой цели подходит использование:
декоративных архитектурных мостиков, предназначенных для благоустройства водной части территории сада;
арочных элементов. Их строительство необходимо, когда цветут разнообразные по стилю растения;
архитектурных барьеров. Их красота при строительстве не так важна, как функциональное предназначение после изготовления;
фонтанных малых форм. Для декоративных фонтанных фигур с мостиками необходим как необычный дизайн, так и правильная установка на даче;
современных топиарных скульптур. Построить фигуры необычной красоты нетрудно на участке из подходящих растений;
ландшафтных опорных стенок. Строительство малых архитектурных опор из бетона помогает разграничить ландшафтное пространство сада и создает современный стиль;
архитектурных вазонов цветущих форм. Когда растения цветут посреди садового пространства, ими легко зонировать участок;
скульптур необычной красоты. Украсить участок скульптурами проще, чем построить предметные формы для размещения вручную;
удобных лестниц. Использование лестничных архитектурных форм из дерева требуется во многих стилях.
Для обустройства мест отдыха
Архитектурные формы для отдыха создают уютный дизайн садовой местности. Так, беседки, окруженные растениями, наиболее применимы для релаксации в компании. В беседках можно построить и другие предметные формы для благоустройства.
Украсить беседку из металла можно необычными скамейками из дерева, мангалом и большими качелями.
Снаружи в пространстве, выделенном на даче или в городе для отдыха, можно установить детский игровой комплекс. Его можно изготовить из дерева и металла.
Для удобства
Предметы декоративного использования, размещенные для удобства, приемлемы для любого стиля сада.
Это могут быть старинные фонари необыкновенной красоты, либо ступенчатые питьевые источники с мостиками или мусорные урны из бетона забавного дизайна.
Зачастую строительство и изготовление таких предметных форм на участке предназначено для использования растений. Комбинация сырья из дерева и металла с растениями прекрасно передает дачный стиль местности.
Бизнес-план архитектурной фирмы
— Резюме
NW Architecture будет архитектурной фирмой, специализирующейся на жилой, коммерческой и промышленной архитектуре на внутреннем и международном рынках, базирующейся в районе залива около Сан-Франциско, Калифорния. Фирма будет предоставлять архитектурные услуги с использованием технологически совершенных процессов, обеспечивая большую ценность для клиентов и улучшая дизайн и строительство.
Целевой клиент разделен на четыре категории; домовладельцы, застройщики, правительство и подрядчики.Конкурентным преимуществом NW Architecture будет знание цифровых дизайнерских ресурсов. Превосходное обслуживание клиентов также станет отличительной чертой фирмы.
Ожидается, что объем продаж за первый год достигнет 102 000 долларов США, а к третьему году работы вырастет до 500 000 долларов США. Мы будем прибыльными в течение трех лет после запуска.
Наиболее важные задачи на будущее включают в себя обеспечение подходящего местоположения, создание первоначальной клиентской базы и, в конечном итоге, позиционирование фирмы, чтобы иметь возможность присутствовать на более крупном глобальном рынке.
Этот бизнес-план описывает цель, направленность и реализацию этой новой фирмы.
1.1 Миссия
NW Architecture предлагает новый тип цифровых интерактивных носителей как для клиента, так и для застройщика. Этот материал наглядно покажет заказчику и застройщику, как именно будет выглядеть дизайн и метод строительства.
С этой новой формой носителя клиенту не нужно ничего знать об архитектурной графике или терминологии (планы этажей, разрезы, фасады и строительная документация), чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть конечный результат.Это возможно благодаря использованию компьютерных изображений и интерактивного видео.
Этот носитель станет еще одним шагом вперед, так как будет использован в строительной документации. Строителю будет предоставлена интерактивная видеорендеринг всего здания, содержащая как изображения визуального фотографического качества, так и технические характеристики строительства. Каждая деталь будет проработана в трех измерениях таким образом, чтобы любой, кто знает, как пользоваться компьютером, мог получить доступ и понять это новое средство архитектурной презентации.
1.2 Ключ к успеху
Предоставлять услуги, технологически превосходящие услуги конкурентов.
Использование разнообразного штата архитекторов для создания разнообразных стилей продуктов.
Большой набор глобальных подключений.
1.3 Цели
Продажи 500 000 долларов в год 3 и 700 000 долларов к 4 году.
Расширение рынка на 20% в год через Интернет.
Создание к 4-му году новой ниши на рынке трехмерной строительной документации и интерактивных цифровых презентаций для клиентов.
.
Идеальный современный дизайн дома — краткая история модернизма
Современный стиль все еще сохраняет свою целостность и привлекательность для большинства людей даже спустя столетие после его возникновения. Модернизм — это стиль, который впервые появился на свет вопреки традициям, которые предшествовали стилям. Люди слишком устали от изысканной экипировки, которая пришла с эстетикой готики, классицизма и барокко. В результате модернизм был полностью лишен декора, отличался простотой и естественностью и всего за несколько лет стал довольно популярным.Даже сегодня современный дизайн дома — это долгожданная эстетика, которую многие любят и желают.
В этой статье будут рассмотрены уникальные характеристики современного стиля и то, как их можно использовать в жилых / внешних помещениях для создания уютного пространства. Мы хотим дать всем тем, кто любит современный стиль, ряд идей, сочетающих функциональность, визуальные эффекты, материалы и природу.
Но сначала я хочу объяснить, почему современная архитектура не вписывается в современный образ жизни.
Почему современная архитектура нас подводит?
Модернизм фактически был движущей силой постмодернистского и бруталистского движений. Вопреки богатой архитектуре прошлого, простота модернизма должна была утешить. Но, в конце концов, это оказалось уродливым — а уродливая внешность определенно поощряет уродливое поведение.
Теперь вопрос в том, почему архитектура постмодерна такая яркая? Архитекторы и дизайнеры описывают столь высокие концепции своих творений, но конечный результат оказывается лишь посредственным.Эксперты говорят, что нас избаловали тысячи лет красоты и стильного разнообразия в архитектуре. Так почему же дизайн современного дома такой унылый?
Многие даже обвиняют патриархат постмодернистского движения, такие как Ле Корбюзье и Ренцо Пиано, в «эстетических террористах своего времени». Хотя они называют свой мир революционным, им никогда не удавалось передать элегантность и красоту архитектуры прошлого.
Каждый современный архитектор нашего времени всегда должен принять одно очень важное решение во время проектирования; следовать ли форме или функции? Знаменитое высказывание Луи Салливана о том, что «форма следует за функцией», возможно, вошло в историю, но до сих пор не принято повсеместно.Можете ли вы представить себе современный дизайн дома, который подчеркивает только функциональность, а не красоту? Что ж, вот что влечет за собой это утверждение. Эта пословица в основном противоречит концепции красоты в приоритете функции. Это считается одним из самых больших преступлений современной архитектуры.
Итак, как мы это исправить? Мы не можем просто рассматривать полезность здания, потому что это сделает пространство эстетически избыточным, и никто не хочет жить внутри уродливого пространства! Постмодернистская концепция архитектуры стремилась продвинуть идею «массового производства».Но мы живем не так. Эта концепция продвигает мрачный, конкретный тоталитаризм, который привлекает только преступность и вандализм.
Современная архитектура недавнего прошлого представляет собой чудовищные бетонные лабиринты, в которые могут пробраться только автомобили. Она не демонстрирует предвидения и портит наш ландшафт. Наши городские городские пейзажи состоят только из конкретных памятников нищете — бездушных и уродливых.
Итак, что мы можем сделать, чтобы привнести красоту и элегантность в современную эстетику? Как сделать такую ужасающе холодную концепцию гуманной и привлекательной? Как современный дизайн дома может сочетать в себе изящество и привлекательность, не становясь мрачным? Давай выясним!
Как современный дизайн может стать гуманным?
Современный дизайн дома всегда должен демонстрировать душевную эстетику, но не многие знают, как это сделать.С потерей архитектуры, которая определяла наше прошлое, мы теряем красоту, и с этим возникает опасность, что мы можем потерять смысл жизни. Это потому, что современная архитектура сегодня стала бездушной и бесплодной. Но не волнуйтесь; Для всех вас, кто все еще надеется увидеть привлекательную метаморфозу этого стиля, вот как вы можете добавить души в современную эстетику.
Минимализм: Мис Ван Дар Роэ, один из пионеров современного движения, однажды сказал: «Лучше меньше, да лучше.«Эта поговорка стала гимном современных архитекторов и дизайнеров. Грэм Хилл в одном из своих популярных выступлений на Ted Talks объяснил, как эта идеология может работать для создания лучшего современного дизайна дома. основная формула, которую он придумал, такова:
Меньше вещей + меньше места = меньше CO2 и больше счастья
Звучит как простая философия, правда? Ну вроде как. Чем больше вы наводите порядок в своем доме и своей жизни, тем лучше вы себя чувствуете.Есть много современных движений, которые поддерживают эту гипотезу. Метод КонМари стал популярным способом реорганизации жизни и дома.
Таким образом, минимализм стал неотъемлемой частью современного дизайна дома. Это требует не только полного удаления ненужных предметов из вашего дома, но и из вашего образа жизни. Люди, которые приняли этот образ жизни, сообщили о заметных изменениях в своем поведении. Вы можете сделать то же самое, применив эту душевную идеологию в своем доме в современном стиле.
Модернизм всегда был направлен на демонстрацию подлинности строительных материалов. Однако в прошлом это проявлялось не очень хорошо — залитые водой высотные монстры, засоряющие наш мир, являются свидетельством этого факта.
Однако современный дизайн дома может быть теплым и гостеприимным, не переборщив с экспериментальной цветовой схемой. На самом деле, нейтральная цветовая гамма сейчас в моде больше, чем что-либо другое. Это не потому, что этот вкус — самая последняя тенденция.Это потому, что люди считают нейтральные цвета удобной альтернативой эстетике минимализма. Мягкие тона деревянных ламинатов в стиле дуба выглядят очень привлекательно. Простота ахроматической цветовой схемы представляет собой визуальное расхламление. Уютная мебель в скандинавском стиле нейтральных тонов всегда выглядит привлекательно. Благодаря такой цветовой гамме вы можете добавить душевную ауру в современный дизайн интерьера.
Кроме того, цвета, вдохновленные природой, обладают успокаивающей аурой.Человеческие существа, как правило, чувствуют себя более комфортно, испытывая цветовой вкус, вдохновленный природой, а не чем-то синтетическим.
Чистый дизайн — это эстетика, воплощенная в четких линиях и отсутствии орнаментов. Он подчеркивает функциональность без ущерба для эстетики. Он привносит упорядоченный вид в современный дизайн дома, который очень хорошо дополняет этот стиль.
Чистый дизайн — это отражение намерений. У него нулевая декоративная ценность, но назначение всех предметов ясно.Это не значит, что визуальные эффекты слишком яркие. Фактически, вы заметите, что большинство предметов, основанных на чистом дизайне, обладают вневременной эстетикой, которая мгновенно делает их классикой. Они элегантны и просты в использовании, что является ключевой характеристикой современного стиля. Таким образом, использование чистого дизайна может автоматически вызвать душу в вашем доме в современном стиле
Самое лучшее в современном модернизме — это, безусловно, использование экологически чистых материалов. Эпоха уродства постмодерна опустошила мир слишком большим загрязнением.В результате наша глобальная культура все еще страдает от огромного углеродного следа индустриализации. Но вы можете исправить это, используя экологически чистые материалы в современном дизайне дома. Это не только повышает ценность вашего общего дизайна, но и снижает углеродный след вашего дома.
От вертикальных садов, биофильной архитектуры, внутренней гидропоники до умных технологий, солнечных панелей и переработанных, перепрофилированных материалов — экологически чистые предприятия — лучший способ сделать ваш современный дом лучше в мире.
Примеры настоящего современного дизайна дома
Резиденция «Падающая вода»: резиденция Ф. Л. Райта «Падающая вода» — это ода природе в форме модернизма. Если вам когда-нибудь понадобится вдохновение для создания собственного современного дома, я предлагаю вам изучить детали этого дома. Он органично вписывается в окружающую среду, имеет современный консольный фасад, основанный на прямых линиях, и облицовку из органического камня. Это дихотомический шедевр, ставший иконой для тех, кто стремится практиковать модернизм в гармонии с природой.
Eames House: Eames House — еще один пример того, как модернизм может излучать элегантность и в то же время уважать природу. Интерьер этого современного дома с квадратным фасадом с большим количеством стекла выглядит свежим, простым, чистым и просторным. Выполненный в чистых линиях и нейтральных тонах, этот дом представляет собой исследование того, как эстетика модерна может уравновеситься с органическими темами. Вся архитектура этого дома вдохновляет любителей модернизма.
Как видите, модернизм — это стиль, который прошел долгий путь с момента его зарождения до наших дней.От строгого уродства до красивой простоты этот стиль превратился в нечто действительно прекрасное. Мы в CAS хорошо разбираемся в тонкостях этого движения и знаем, как его можно искусно применить в современном обществе. Так что, если вы ищете кого-то, кто поможет вам визуализировать дизайн вашего современного дома, мы определенно можем помочь вам в этом предприятии.
.
Lantern Asset Management
Lantern Asset Management .
9 самых уникальных экологичных зданий в мире
Постоянно стремясь снизить затраты и уменьшить воздействие здания на окружающую среду, архитекторы и инженеры придумывают очень интересные концепции зданий. От использования все большего количества возобновляемых источников энергии до улучшения способов использования энергии в зданиях разрабатывается множество уникальных и экологически чистых решений.
Имея это в виду, вот некоторые из самых интересных и экологичных зданий в мире.
СВЯЗАННЫЙ: МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВИСКИ?
Какие из самых уникальных экологичных зданий в мире?
Итак, без лишних слов, вот некоторые из самых уникальных экологичных зданий в мире. Этот список далеко не исчерпывающий и в нем нет определенного порядка.
1. По мнению архитекторов, это первый в мире энергоэффективный отель.
Источник: Svart
Этот отель в Норвегии является одним из самых уникальных и экологически чистых зданий в мире.Этот отель, спроектированный архитектурной фирмой Snøhetta, считается первым в мире энергоэффективным отелем.
Здание, получившее название «Сварт», что по-норвежски означает «черный», было вдохновлено темными ледниками той местности, где оно могло быть построено. Архитекторы также черпали вдохновение из традиционных норвежских рыболовных снастей и домов.
Обладая интересной круглой формой, он должен предлагать 360 градусов видов на окружающий фьорд и ледник.
2.Предлагаемая новая развязка HS2 в Великобритании является первой в своем роде, получившей «выдающуюся» оценку BREEAM.
Источник: West Midlands Growth Company / Twitter
Новая развязка HS2, которую планируется построить недалеко от Солихалла в Великобритании, еще одно из самых экологичных зданий в мире. Недавно ему удалось получить потрясающий сертификат «Выдающийся» по оценке BREEAM.
BREEAM или Метод экологической оценки исследовательского учреждения, чтобы дать ему полное название, является международным стандартом для оценки устойчивости здания и, как правило, используется для генерального плана проектов, инфраструктуры и зданий.
Таким образом, он входит в число 1% зданий в Великобритании по экологическим стандартам и является первым железнодорожным вокзалом, который этого добился.
3. Это экологичное здание в Берлине опережает конкурентов.
Источник: Architectural Digest / Twitter
Это офисное здание, называемое «Куб Берлин», рекламируется как на 25% более энергоэффективное, чем другие » «зеленые» постройки в своем классе. Это, по словам его разработчиков, достигается за счет интеллектуальных систем управления энергопотреблением, которые фактически изучают и извлекают уроки из привычек потребителей энергии.
Он был спроектирован датской архитектурной фирмой 3XN, здание впервые распахнуло свои двери в марте этого года. Как следует из названия, это умное офисное здание спроектировано в виде куба, хотя и сломанного.
4. Офис Bank of America в Нью-Йорке — еще одно из самых экологически чистых зданий в мире.
Источник: archdaily
Башня Bank of America’s Tower в Уан-Брайант-Парк, Нью-Йорк, спроектированная архитектурной фирмой Cook and Fox. очень экологично.В ней есть системы, которые могут перерабатывать сточные воды и дождевую воду, а сама башня максимально использует пассивное отопление от солнца.
Его окна также спроектированы так, чтобы пропускать как можно больше естественного света, что снижает потребность в искусственном освещении. Большая часть здания также была построена с использованием возобновляемых материалов, где это возможно.
Эти особенности, среди прочего, позволили зданию стать первым коммерческим высотным зданием, получившим сертификат LEED Platinum. Не маленький подвиг.
5. Вы слышали о проекте «Хрустальный остров» в Москве?
Источник: Foster + Partners / dezeen
Проект строительства «Хрустального острова» в Москве — еще одно из самых экологичных зданий в мире. В настоящее время это здание находится на стадии проектирования, но оно станет одним из крупнейших в мире с огромной площадью 27000000 квадратных футов (8,229,00 квадратных метров) площади.
Самой уникальной особенностью здания является запланированная установка «второй кожи», которая обеспечит тепловой буфер для остальной части конструкции.Летом он сможет открываться для увеличения вентиляции и закрываться зимой, чтобы защитить здание во время суровых зим в России.
6. Башня Salesforce (ранее Transbay) в Сан-Франциско поглощает выбросы от транспортных средств
Источник: jambajeff13 / Instagram
Бывшая башня Transbay (теперь называемая Salesforce Tower), недавно построенная в Сан-Франциско, является еще одной из самых экологически чистых в мире. -дружественные постройки. Он возвышается над городом на высоте 1070 футов (326 м) высотой, и в этом здании есть автовокзал со стеклянным парком на крыше.
Проект здания был завершен, чтобы снизить потребность в механическом HVAC, каждый этаж использует 100% естественного воздуха. Он также имеет массивные ветряные турбины на крыше и солнцезащитные козырьки.
Эти особенности позволили зданию получить сертификат LEED Platinum.
7. Здание BMW Welt в Мюнхене — еще одно из самых экологичных зданий в мире.
Источник: Диего Делсо / Wikimedia Commons
Здание BMW Welt в Мюнхене — еще одно из самых экологически чистых зданий в мире.Это странный и уникальный дизайн с специально разработанной структурой, поддерживающей крышу.
Его крыша покрыта массивной фотоэлектрической системой, способной производить более 800 кВт возобновляемой энергии. Стальные панели здания также позволяют частично отапливать здание за счет энергии Солнца.
8. Здание Clock Shadow в Висконсине использует мощь геотермальной энергии
Источник: Architemagazine
Здание Clock Shadow в Висконсине также является одним из самых экологически чистых зданий в мире.Построенное на бывшей заброшенной территории, это здание уже стало победителем благодаря повторному использованию ранее непригодных земель.
Не только это, но и в этом здании используется геотермальная энергия, чтобы уменьшить свою зависимость от менее устойчивых источников энергии. Стены и крыша здания имеют сверхвысокую теплоизоляцию, что значительно повышает его энергоэффективность.
Он также имеет зеленую крышу и цистерну емкостью 5 000 галлонов , которая обеспечивает основную часть бачка для смыва туалета в здании. Это сделало ее первой коммерчески разрешенной системой промывки Graywater во всем Милуоки.
9. Здание Университета Северной Аризоны по прикладным исследованиям и разработкам также является одним из самых зеленых в мире.
Источник: homebucket / Wikimedia Commons
И, наконец, Здание Университета Северной Аризоны по прикладным исследованиям и разработкам также является одним из самых экологически чистых в мире. здания. Фактически, его экологический статус таков, что он считается одним из самых зеленых в мире.
В здании установлены солнечные энергетические системы, достаточно большие, чтобы обеспечить около 20% потребностей здания в энергии в любой момент времени.Он также имеет вентиляционные окна и автоматическое управление затемнением, чтобы еще больше сократить потребление энергии.
Все эти функции позволили ему достичь потрясающих 60 из 69 по рейтинговой системе LEED, предоставленной Советом по экологическому строительству США. В то время только два других здания смогли совершить такой подвиг.
.

Как лаком покрыть дверь: Как покрыть дверь лаком: особенности, секреты и советы

Июн 8, 2021 автор alexxlab Разное

Как покрыть дверь лаком — инструкцию по лакировке двери

Деревянные двери выглядят благородно, эстетично и изысканно! С ними не сравнится никакая другая дверь, сделанная из иного материала. Сегодня есть возможность приобрести заготовку двери под покраску или лакировку. Это дешевле и практичнее. Вы сможете лакировать изделие в тот тон, который наилучшим образом подходит к интерьеру. Еще более экономичный вариант – обновить дверь покрытую лаком. Конечно, нужно снять старое покрытие – отшлифовать поверхность, что занимает время, но по средствам этот вариант будет гораздо экономичнее.

Лак имеет прозрачную структуру. Благодаря этому подчеркивается природная красота дерева. Даже бюджетные варианты двери, например, сделанные из сосны, приобретают солидный, дорогостоящий и качественный внешний вид после лакирования. Тон дверей, особенно тех, которые выходят в один коридор, должен быть одинаковым. Так создается цельная картина интерьера. Хотя межкомнатную дверь со стороны комнаты можно окрашивать в любой подходящий интерьеру тон краски или лака.

Инструменты для нанесения лака

Для лакирования двери вам понадобится:

лак по дереву,
небольшая кисточка или валик,
тряпки,
шпатель и шпаклевка по дереву,
шлифмашина,
наждачная бумага с мелким и крупным зерном,
строительный фен.

Выбор лака

Лак по дереву

Лаки по дереву делятся на несколько видов.

Алкидные лаки в основе имеют растворители. Они придают дереву желтоватый оттенок, являются водостойкими. Чтобы ускорить процесс сушки, улучшить влагостойкость и увеличить твердость, в состав могут добавляться специальные отвердители. Время сушки составляет около 24 часов.
Акриловые лаки производятся на основе воды. Они не имеют запаха и не являются токсичными. Чтобы упрочнить покрытие могут добавляться специальные отвердители, потому что такой лак сам по себе непрочен.
Нитролаки имеют существенное преимущество перед своими собратьями – они быстро сохнут. В качестве основы используются растворители. Нитролаки очень токсичны, поэтому их использование не всегда оправдано. Кстати говоря, при применении нитролаков лучше всего использовать краскопульт.
Полиуретановые лаки – крепкие. Они отличаются темным оттенком и именно поэтому предварительно поверхность двери грунтуют.

Какой лак выбрать

Конечно же, существует намного больше лаков по дереву, но их, как правило, не используют в домашних условиях.

У всех видов лака есть одна особенность – чем более они токсичны, тем лучше их потребительские характеристики.

Каким бы ни был ваш выбор, покраска лаком поверхности двери в основе своей не имеет различий. Более важно понять, как правильно подготовить дверь под лакировку.

Подготовка двери

Дверь до и после

Если вам предстоит лакировать старую дверь, то предварительно следует снять слой старой краски или лака. Хотя при хорошей сохранности лака, иногда допускается нанесение нового покрытия по старому лаку. Для снятия старого покрытия используют наждачную бумагу и строительный фен. Если двери покрываться будут краской, то их можно очистить специальной смывкой. Перед лакировкой такие действия производить не рекомендуется. Все дело в том, что смывка может впитаться в древесину и повлиять на ее цвет.

Оттого насколько качественно будет снят старый слой покрытия с двери, зависит ее окончательный внешний вид. А это значит, что лучше очистить дверь от старой краски аккуратно, не допуская повреждений поверхности.

Если вам предстоит нанести покрытие лаком на новую дверь, то предварительно следует отшлифовать все неровности. Часто для этой цели используется бумага для шлифовки, обернутая вокруг доски размером 25×10 см.

Шлифовка

Шлифовка — это ответственный этап, поэтому проводить ее нужно со всей тщательностью, хотя это и займет много времени. Фракция абразива наждачной бумаги — 60–180, и тут все зависит от того, насколько неровной является поверхность. Для этой цели может использоваться и шлифовальная машина, что лишь убыстрит процесс. При помощи шпаклевки, соответствующей по цвету древесине, устраняются трещины и дырки. Подборка цвета шпаклевки важна – ведь от этого будет зависеть окончательный внешний вид двери.

Следом на дверь наносится специальная пропитка, защищающая древесину от короеда и плесени. Для увеличения качества нанесения лака и уменьшения его расхода используется грунтовка. Она наносится при помощи валика или кисти.

Грунтовка для дерева

Пропитка, грунтовка и лак должны иметь одинаковую основу. В противном случае из-за несовместимости компонентов покрытие расслоится. Исключить проблему можно купив пропитку, грунтовку и лак одной фирмы.

После грунтования дверь повторно шлифуется или при помощи наждачной бумаги №180, или шлифовальной машины. Таким образом будут удалены оставшиеся неровности. Места шлифовки повторно грунтуются. Если лак не сильно меняет цвет дерева, им можно заменить грунтовку. Однако состав предварительно разбавляется.

Лакирование поверхности

Открыв банку с составом, перед тем как покрыть дверь лаком, медленно его размешайте. Это условие важно, ведь только при медленном размешивании не образуются пузырьки воздуха. Небольшое количество состава налейте в ванночку, предварительно закрепив дверь горизонтально. С рамой, разумеется, все сложнее, ввиду чего при ее покраске потеки просто шкурятся.

Чтобы переходы между слоями были незаметными, лак важно наносить быстро. Слои наносятся в перехлестном направлении и их должно быть как минимум 3. Прежде чем приступать к нанесению следующего слоя, необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью высох. Лаки имеют разную скорость высыхания, поэтому прочтите инструкцию, чтобы узнать, как быстро сохнет купленный вами состав.

Что касается филенок, то их, как правило, лакируют кисточкой маленького размера. Потеки, наплывы и разводы удаляются наждачной бумагой, за исключением верхнего слоя. Пока слой лака сохнет, валик или кисточку можно хранить в банке с лаком или плотно завернутом пакете.

При лакировке многие мастера не снимают ручки, а просто заматывают их, хотя это действие неверно. Это объясняется тем, что места под ручками также нужно покрыть пропиткой и грунтовкой.

Итак, если придерживаться вышеупомянутых простых советов, лакировка двери пройдет без затруднений и в краткие сроки. Возможно, у вас появились вопросы по теме или какие-то примечания к статье. Ждем ваших комментариев.

Видео

В этом видеоматериале показан интересный вариант реставрации деревянной двери:

Как правильно покрыть лаком деревянную дверь

21 мая, 2019
Чтобы изменить интерьер, необязательно покупать что-то новое. Одним из возможных вариантов является решение обновить деревянные двери покраской или лаком. Такая обновленная модель гармонично впишется в деревенский, современный или другой стиль. Но, чтобы результат радовал своих хозяев, необходимо точно знать, как покрыть лаком старую деревянную дверь, и какие мероприятия для этого необходимо провести.
Каким лаком покрыть межкомнатные деревянные двери в доме?
Перед тем как покрасить деревянную дверь морилкой и лаком, необходимо выбрать материал. На рынке можно встретить множество наименований средств, которые отличаются своей основой:
алкидные имеют желтоватый оттенок. Основным компонентом является растворитель. Среди достоинств следует выделить прочность, водостойкость и быстрое высыхание (меньше суток). Из минусов следует отметить неприятный запах при покраске и выцветании на солнце;
нитролаки являются бесцветными и сохраняют естественный цвет дерева. Основными компонентами являются ацетон и соединения азота. Из преимуществ следует выделить низкую стоимость, долговечность и прочность. Недостатками являются огнеопасность и содержание токсичных веществ;
полиуретановые затемняют цвет древесины. Главными компонентами являются полимеры с длинными молекулами. Преимуществами являются низкая токсичность и отсутствие неприятного запаха. Из минусов следует выделить потребность в осветляющей грунтовке;
акриловые изготавливаются на водной основе. Используются, чтобы отреставрировать вещи в жилых помещениях. Достоинствами являются стойкость к ультрафиолету, не растрескивается в процессе эксплуатации. Минусами считаются длительное высыхание и низкая устойчивость к истиранию.
Как и чем удалить лак для покраски дверей из дерева?
Чтобы обновить лаковое покрытие, необходимо сначала провести подготовку. Для этого снимают старый лакокрасочный слой одним из приведенных способов:
С помощью наждачной бумаги. Для более удобной работы рекомендуется использовать брусок с набитой на него наждачной бумагой. Чтобы полностью убрать покрытие, необходимо начинать обработку с крупнозернистой бумаги, постепенно пр иближаясь к нулевой.
С использованием шлифовальной машины. Такой вариант намного быстрее ручного способа. Инструмент аккуратно удаляет старое покрытие, делая поверхность чистой и ровной.
Растворителем. Химические вещества не полностью удаляют все слои, оставляя при этом на дереве следы. Но такой вариант тоже используется во время удаления покрытия.
Как снять старый лак с деревянной двери?
От качества подготовленной поверхности напрямую зависит будущий внешний вид полотна. Подготовка полотна включает следующие мероприятия:
отшлифовка предыдущих слоев удобным способом;
очистка от пыли;
шпатлевка щелей и впадин. Повторная отшлифовка;
нанесение биозащитной пропитки;
окончательная шлифовка бумагой с зернистостью 180 единиц.
Как правильно покрыть старую деревянную дверь морилкой или лаком?
Для начала необходимо перемешать средство в открытой банке спокойными движениями. Затем перелить в лоток. Чтобы обновить поверхность, используют кисти или валики. Ровными и быстрыми движениями наносим средство на полотно.
Покрыть все полотно требуется без перерывов или задержек. Следующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Если решили вскрыть в три слоя, то направление третьего должно быть, как у первого. После каждого нанесенного слоя следует дождаться полного высыхания. Количество времени указано на упаковке.
Узкая кисточка используется, чтобы покрыть филенчатую часть. Чтобы обновить раму и наличники, необходимо красить их в вертикальном положении. Если образовались потеки, необходимо воспользоваться шлифовальной бумагой.
Чтобы покрасить вещь из дерева, необходимо снять с нее фурнитуру, чтобы пропитка могла попасть во все скрытые участки конструкции. Если этого не сделать, может образоваться гниль или завестись жук-короед.
Зачем вскрывать лаком деревянные двери?
Такое покрытие защищает полотно от различных видов воздействий. Это грязь, механические воздействия, влажность. Для того чтобы вскрыть деревянную конструкцию, необходимо ее сначала подготовить. Для этого зачищаем поверхность шкуркой, бумагой или машиной и очищаем от пыли. Покрасить полотно рекомендуется акриловым средством, не имеющим запаха и быстросохнущим. Вскрыть следует 2-3 раза, с перерывом для полного высыхания.
Как отреставрировать межкомнатную деревянную дверь, покрытую лаком?
Для того чтобы обновить поверхность дерева, можно использовать следующие методы:
Покрасить полотно. Богатый ассортимент красок позволяет подобрать желаемый оттенок. Можно выбрать однотонный вариант или покрасить полотно определенным рисунком. Материалы отличаются не только по цвету, но и по составу. После покраски поверхность покрывается лаковым слоем.
Самоклеющаяся пленка и обои.
Ламинат. Идеальный вариант, чтобы скрыть дефекты дерева. Выбрать можно любую расцветку, а крепится материал на клей.
Чтобы не покупать новые, следует узнать, как обновить деревянные межкомнатные двери, покрытые лаком. Такой вариант не только изменит интерьер, но и защитит поверхность полотна от разных неблагоприятных воздействий.
Назад ко всем новостям
каким обновить деревянные и из шпона, останется ли белой покраска, что за состав придает темный цвет, можно ли наносить глянец?
Межкомнатные двери ежедневно подвергаются интенсивной эксплуатации, влаге, грязи, механическим повреждениям. Полотно утрачивает свою привлекательность, целостность и прочность. Поэтому человек использует дополнительные методы, помогающие уберечь дверь от таких неприятностей, например, нанесением лакового слоя. Как это сделать, какой лак выбрать и можно ли обновить ранее покрытые деревянные дверные конструкции — основные вопросы, которые будут рассмотрены в статье.
Можно ли обновить ранее покрытые деревянные дверные конструкции?
Покрыть лаком можно только полотна из шпона или деревянные двери из:
дуба;
бука;
красного дерева;
кедра;
сосны.
Бывают случаи, когда старое лаковое покрытие износилось и повреждено. Здесь нет смысла использовать краску. Лучше нанести лаковый состав, но более тёмного оттенка.
Новое покрытие:
замаскирует трещины, сколы, следы плесени, грибка;
предотвратит появление насекомых, гнилостных образований, неприятного запаха (особенно в ванной комнате).
Очень часто люди меняют лаковый слой, когда в помещении идёт ремонт. Это позволяет получить двери в том же стиле, что и весь интерьер.
Каким составом обработать?
Выбор лаков огромен. Составы классифицируют на несколько групп по типу основы. Чтобы выбрать лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь следующими советами:
Хороший вариант — лак для внутренних работ. Если в помещении повышенная влажность, то лучше выбрать ЛКМ для наружных работ.
Обратить внимание на устойчивость к резким колебаниям температуры.
Учесть стиль интерьера. Например, матовый лак подойдёт для комнат в стиле прованс.
Качество поверхности. При покрытии лаком межкомнатных дверей глянец сделает более заметными дефекты, неровности, а матовый замаскирует.
Внимание
Нужно проверить выбранный состав на совместимость с грунтовкой. Иначе комбинация негармонирующих материалов приведёт к растрескиванию или окончательной порче полотна.
Далее будут рассмотрены популярные лакокрасочные вещества, их преимущества, особенности и недостатки. Какой лак выбрать — решает сам человек, исходя из личных пожеланий и финансовых возможностей.
Алкидные
Лаки изготовлены на растворителях, межкомнатные двери будут иметь не совсем белый, скорее желтоватый оттенок.
Преимущества:
прочность;
влагоустойчивость;
быстрое высыхание;
приемлемая цена.
Минусы:
неприятный резкий запах;
быстрое выцветание на солнце;
в составе есть вредные вещества.
Нитролаки
Ацетон и соединения азота выступают в роли основы. Вещество прозрачное, способно сохранять естественный оттенок дерева. Однако нитролак нельзя использовать в жилых комнатах.
Плюсы:
низкая цена;
прочность;
долговечность;
короткие сроки высыхания — до 1 часа.
Недостатки:
токсичность;
огнеопасность.
Важно
Запрещено применять этот состав в домах, где проживают дети и домашние животные.
Полиуретановые
Основа — полимеры с длинными молекулами. Этот лак при покрытии меняет оттенок межкомнатных дверей на более темный.
Достоинства:
приятный запах;
не токсичность.
Но полиуретановый лак наносится только на предварительно подготовленный грунтовочный слой.
Акриловые
Изготавливаются на водной основе. Экологичны, пригодны для использования в жилых комнатах.
Плюсы:
быстрое высыхание за счёт испарения воды;
стойкость к солнечным лучам;
механическим повреждениям.
Недостатки — недолговечность.
Как обновить покрытие?
Чтобы процесс был лёгким, нужно подготовиться. Все работы описаны ниже по этапам.
Инструменты и материалы
Потребуются:
лак для дерева;
биозащитная грунтовка;
кисточка, валик из поролона или распылитель;
лоток для лака;
сухая ветошь;
растворитель;
шпатлёвка по дереву;
шпатель;
наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью;
шлифовальная ленточная или вибрационная машина;
строительный фен.
Необходимо приобретать лак с запасом. Профессиональные мастера наносят состав в два слоя, при этом уделяют особое внимание торцам. Рекомендуется предусмотреть дополнительный 10–15% запас для покраски повреждённых участков межкомнатных дверей или в качестве замены случайно пролитому лаку.
Подготовительные работы
Внешний вид обновлённой двери зависит от качества её подготовки. Последовательность следующая:
Шлифовка. Использовать наждачную бумагу с мелкой зернистостью (номер 90–160). Процедуру выполнить тщательно, аккуратно, обрабатывая каждый сантиметр двери. Если нет желания тратить время на такой утомительный процесс, то поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой. Она ускорит работу, позволит получить более качественный результат.
Уборка. Обработанную поверхность пропылесосить, чтобы удалить оставшеюся пыль.
Шпатлёвка. Дверное полотно осмотреть при ярком освещении. Если замечены трещины или повреждения, то их необходимо зашпаклевать. Шпатлёвка должна иметь идентичный оттенок с основным материалом. Иначе она будет видна через лаковый слой. После высыхания зашпаклёванные участки отшлифовать.
Грунтовка. Биозащитный состав отпугнёт насекомых, исключит появление грибка, плесени. Она заполнит поры в древесине, сократит расход основного лака. После грунтования поверхность хорошо отшлифовать бумагой с крупной зернистостью (180 единиц).
Важно
Строительные материалы и лакокрасочные вещества должны быть изготовлены на одной основе. Иначе компоненты вступят в реакцию друг с другом, что приведёт затем к растрескиванию и расслоению дверного полотна. Лучше брать товары от одного производителя.
Пошаговая инструкция
Размешать лак в производственной таре. Выполнять медленно, чтобы пузырьки воздуха не попали в банку. Неаккуратность приведёт к неприятным последствиям: пузыри будет очень трудно удалить, особенно на дверном полотне.
В малярный лоток налить небольшое количество лака. Ровными, размашистыми движениями нанести на двери состав. Труднодоступные участки прокрасить кисточкой.
Исключить перерывы или задержки, иначе будут видны переходы между слоями.
Нанести второй слой так, чтобы он был перпендикулярным по отношению к первому. Если необходим третий слой, то его направление должно совпадать с первым. Дождаться полного высыхания каждого из слоёв.
Не забывать про кисточки. Филёнчатую часть, раму, наличники прокрасить узкой кистью. Если появились подтёки, то обработать поверхность наждачной бумагой с крупной зернистостью (номер 180).
Во время высыхания лакового слоя необходимо хранить кисточки и валики в полиэтиленовом пакете. Это исключит их скорейшее высыхание, слипание. Если на дверях есть фурнитура, её снимают перед лакировкой. Иначе пропитка не попадёт на скрытые области, что приведёт к появлению гнили или жука-короеда.
Если дверь изготовлена из шпона, то процедуру лакировки выполняют с особой осторожностью. Запрещено использовать шлифовальную машину — она нарушит верхний слой. Этапы выполняют вручную или доверяют работу мастерам. Рекомендуется тщательно подойти к выбору лакокрасочного состава.
Новые двери можно не шлифовать. Достаточно подобрать лак и приступить к работе. Если есть небольшие повреждения, залакировать поверхность, натереть Полиролью.
Дверь из искусственного шпона пригодна для окрашивания. Однако лак будет скатываться по полотну. Поэтому нужно грунтование.
Совет
Лучше брать акриловый лак. Наносить в два слоя. Слишком плотная структура краски будет утеряна после лакирования двери.
Полезные советы мастеров
Чтобы исключить дефекты и ошибки во время лакирования межкомнатной двери, следуют рекомендациям мастеров:
Использовать малярный или бумажный скотч. Изделием обмотать дверные ручки, другую фурнитуру. Это убережёт элементы от попадания лака, строительных смесей. Запрещён обычный скотч. Он оставит следы, от которых потом невозможно избавиться.
Выбирать смеси, лаки одного производителя. Не забывать про пробное нанесение лакокрасочного покрытия.
Лучше избавиться от старого защитного слоя. Это положительно влияет на окончательный внешний вид двери, продлит её срок эксплуатации.
Не забывать о технике безопасности. Работы выполнять в защитных перчатках. При раздражении на коже нужно надеть защитную одежду.
Проветривать помещение.
После окончания работ дать двери хорошо просохнуть: не прикасаться и не нагружать.
На двери из берёзы, дуба и сосны лак наносится обильно, чтобы поверхность тщательно пропиталась. Остатки лакокрасочного вещества удалить кисточкой и ацетоном. Лучше защитить напольную поверхность и остальные элементы интерьера ветошью, скотчем или бумагой для экономии времени на уборку помещения.
Покрыть лаком межкомнатные двери просто. Процесс не требует от человека глубоких познаний в малярной сфере. Достаточно вооружиться инструментами, грамотно выбрать строительные смеси и лакокрасочные составы, правильно подготовить рабочую поверхность. Советы мастеров помогут более профессионально подойти к каждому этапу.
Лак для деревянных дверей: как обновить деревянную дверь
Чтобы обновить дерево, когда нет денег на покупку нового полотна, используется лак для деревянных дверей. Некоторые домовладельцы пытаются сэкономить, обклеивая двери самоклейками. Реже полотно обшивается виниловыми панелями.
Преимущества и особенности использования лака
Лак придает полотну эффектный внешний вид и усиливает защитные функции дерева. С помощью лака предотвращается гниение древесины, а квартира или дом становятся более уютным.
Для покрытия межкомнатных деревянных дверей можно воспользоваться несколькими видами лака. При этом полотно может быть изготовлено из сосны и другой породы дерева. За счет такой методики подчеркивается оттенок, присущий для дверного полотна. Покрывной материал придает некоторым деталям двери насыщенный и глубокий цвет.
Лак – доступное универсальное средство для покрытия дерева
Чтобы лакировать дерево, рекомендуется правильно выбрать средство. Пропитки защищают дерево от плесени и гниения. Защитные средства не позволяют полотну разбухать. Также они защищают короб от солнца, резких температурных перепадов.
В некоторых случаях вместо лакировки можно покрасить двери – это очень стильно смотрится в современных интерьерах.
Перед тем как покрыть лаком деревянные двери, ознакомимся с преимуществами данного способа отделки:
доступность – покупателю предоставляется возможность купить лак с учетом ценового фактора. При этом специалисты советуют обработать полотно смесью, которая способна улучшить внешние и защитные свойства, продлив эксплуатационный срок полотна;
легкое обновление – покрасить дверь сможет каждый человек, включая новичка в проведении таких работ;
универсальность – лак используется для разных поверхностей;
лак способствует увеличению сопротивляемости полотна к разным отрицательным влияниям, к которым относятся царапины, влага, механическое повреждение.
Лаки на водной основе не имеют запаха
Все лаки классифицируются на следующие виды с учетом состава:
масляные – в их основе находятся масла, которые хорошо впитываются в поверхность, изменяя её цвет. Их используют в качестве растворителя. Такие составы долго сохнут. У них неприятный запах;
водный – бесцветные и без резкого запаха, матового либо глянцевого типа. Они быстро высыхают. Но предварительно используется морилка.
Подбор лака: как не ошибиться в выборе
Чтобы обновить дверь, можно воспользоваться несколькими видами ЛКМ. В состав алкидных лаков входят растворители, которые придают древесине желтый тон и устойчивость к влаге.
Чтобы улучить способность к высыханию, повысив влагостойкость и прочность, в состав смеси добавляются отвердители. Поверхность, покрытая таким средством, высыхает в течение суток.
Алкидные лаки придают дереву влагоустойчивость
Можно пропитать древесину акриловыми лаками, которые изготавливаются из воды. Они нетоксичны и не имеют запаха. Чтобы повысить прочность, в их состав добавляют отвердители.
Можно обновить помещение, отделанное деревом, нитролаками. Их главное преимущество – быстрое высыхание. В их основу входят растворители. Из минусов можно выделить повышенную токсичность, поэтому нитролаки применяются редко.
Для полиуретановых ЛКМ характерна повышенная прочность. За счет полиуретана дереву придается темный оттенок, поэтому поверхность полотна грунтуется.
Материалы и инструменты
Инструменты для покрытия двери лаком
Чтобы провести подготовительные работы с последующей лакировкой поверхности своими руками, понадобятся следующие инструменты:
валик либо кисточка;
ветошь;
шпатель;
шпатлевка для древесины;
шлифовальная машина;
наждачная бумага;
строительный фен.
Подготовка двери
Перед покрытием ЛКМ дверь отшлифовывается – удаляются шероховатости и неровности. Чем толще короб, тем длительнее процесс шлифовки. Одним из вариантов шлифовки является применение доски (25х10 см), обернутой наждачной бумагой. Также можно выполнить эту работу с помощью шлифовальной машинки.
Для устранения дефектов поверхности деревянная дверь шлифуется
Все дефекты заделываются шпатлевкой, при выборе которой учитывается цвет. После зачистки внутренний короб обрабатывается пропиткой – защита от плесени и вредителей.
Для улучшения качества лакировки и сокращения расхода лака покрытие грунтуется валиком либо кистью. С полотна убирается пыль, а само покрытие обезжиривается уайтом-спиритом.
Для последующей покраски потребуется обработать дверь химическим составом. Важным моментом является условие, чтобы пропитка, грунтовка и лак имели одну основу. В противном случае расслоится покрытие. После грунтовки проводится повторная шлифовка. Затем полотно грунтуется.
Нанесение лака
Для покрытия двери лаком потребуется ее демонтировать, установив в горизонтальное положение. С помощью такого действия можно максимально уберечь покрытие от подтеков.
Для нанесения лака дверь устанавливается горизонтально
Для нанесения ЛКМ используется обычная синтетическая кисточка или валик. Количество наносимых слоев – 3-5. Если базовый слой наносился путем совершения горизонтальных движений кисти, тогда второй слой наносится в вертикальном направлении.
Лакируют дверь кистью, нанося состав 3-5 раз
Делаем эффект «под старину»
Двери «под старину» подчеркивают дизайнерские решения в помещении. Чтобы обновить интерьер дома таким образом, создается деревянная дверь «под старину». Для этого применяют несколько технологий:
браширование – простая методика, которая используется многими мастерами. Работа выполняется железной щеткой, с помощью которой снимается верхний слой древесины (до момента появления годовых колец). Но такая методика придания двери старинного вида требует большого количества лака;
При брашировании верхний слой снимается металлической щеткой
патирование – «патина» – это специальная краска, которая часто применяется для создания рассматриваемого эффекта. Технология нанесения смеси заключается в выборе нужного цвета и нанесения 1 основного слоя, который в последующем покрывается красками либо лаками, но более светлого оттенка. Если поверхность высохла, для придания старины используется мелкозернистая шкурка. Нижний слой, который проступает через верхний, создает эффект многочисленной покраски. На полотне можно увидеть «естественные царапины»;
Патирование придает дереву эффект многочисленной покраски
состаривание воском – для выполнения такой технологии потребуется соблюдать определенную последовательность: нанесение воска – покраска в более светлый тон. После полного высыхания снимается парафин. Для этого используется шпатель. Затем шлифуется основание. Наносится лак либо морилка. Дверь обрабатывается воском. Именно такая технология позволяет сделать вид «под старину», максимально приближенный к правде.
Если у вас старые двери, то их проще немного обновить или реставрировать.

Как покрыть лаком двери
Для того чтобы общий интерьер дома выглядел безупречно и все гости с восхищением анализировали ваш безупречный вкус, нужно обязательно уделять внимание мелким деталям. Одним из самых важных атрибутов каждой квартиры и дома являются двери. Каждая дверь, которая ведёт в ванную комнату, кухню или коридор, должна выглядеть эстетично и как можно гармоничней вписываться в дизайн помещения. Если она имеет тусклый вид, то стоит ею тут же заняться. Первое, что приходит на ум при реконструкции дверей — это их покрытие лаком. А вот как покрыть лаком двери знают немногие.
Лакированные двери уже очень давно служат украшением для дома
К выбору подходящего лака нужно подходить со всей серьёзностью, так как для каждой поверхности есть свой тип этой жидкости. Поэтому при выборе первым делом нужно отталкиваться от материала двери. Для равномерного нанесения покрытия нужно помнить и о том, что они постоянно подвергаются воздействию различных температур и выбирать нужно стойкое и качественное.
Виды лаков для древесины
Дерево со временем приобретает свой насыщенный оттенок, характерный для выдержанной древесины, потому опытные мастера настоятельно рекомендуют в работе использовать бесцветные лаки. С цветными много мороки, так как часто цвет, нанесённый на дерево, существенно отличается от того, который был указан на упаковке. Двери из хвойной породы, покрытые прозрачным лаком, будут выглядеть более эффектно и дорого, чем если намазать их слоем цветного покрытия. Использовать очень дорогой материал, если вы не имеете специальных навыков работы с ним, не нужно, так как это лишняя трата денег.
Существует несколько видов покрытий, которые подходят для окраски древесины:
Алкидные — на основе растворителя являются водостойкими и способны придавать некую желтизну древесине. Среднее время сушки таких лаков составляет примерно 24 часа.
Нитролаки очень быстро сохнут, но намного токсичней предыдущего вида. Наносить их можно только кисточкой или валиком. Если вы хотите использовать краскопульт, то лучше выберите другой вариант.
Полиуретановый — один из самых устойчивых видов покрытия для деревянных основ. Тоже немного темнит дерево и нуждается в обязательной предварительной грунтовке.
Акриловый — на водной основе не имеет никакого запаха, полностью безопасен, износостоек и прочен. Он по сути является самым лучшим вариантом для покраски дерева, но его стоимость в сравнении с предыдущими типами намного выше.
Вы можете выбрать любой тип покрытия
Технология окраски дверей
Для окрашивания вам потребуется заранее подготовить такие материалы:
малярная кисть или валик,
малярный шпатель,
наждачная бумага,
лаки,
растворитель,
шпатлёвка.
Для начала требуется придать дверям горизонтальное положение, предварительно сняв их с петель. Для того чтобы лак не капал на пол, положите их на табуретки, а под ними постелите обычные газеты. Фурнитуру на время покраски обязательно снимите. Если дверь была до этого покрыта краской, то путём шлифовки шкуркой и шпателем нужно удалить старое покрытие. Если присутствуют трещины, их можно заполнить с помощью шпатлёвки. После того как шпатлёвка высохнет, обязательно пройдитесь наждачной бумагой и выровняйте все неровности. Помните, что чем аккуратней вы снимете старый слой краски, тем лучше будет выглядеть новая покраска.
Вторым шагом на пути к безупречным дверным проёмам является грунтовка. Этот материал нужно выбирать очень тщательно, так как от него напрямую зависит то, насколько ровно ляжет лак и насколько долго он продержится. После того как грунтовка подсохнет, дверь готова к нанесению покрытия. Лучше всего наносить его с помощью валика. Используя для окраски кисть, вы рискуете оставить на дверях заметные разводы и полосы. Есть два способа нанесения лака:
предварительно обработав морилкой;
сразу после грунтовки.
Морилка существенно выделяет прожилки дерева, поэтому её использование придаёт насыщенность естественному рисунку на дереве. Медленно размешайте лак с растворителем таким образом, чтобы в нём не появлялись пузырьки воздуха. Для простоты нанесения налейте его в ванночку. Равномерно покрывайте поверхность двери лаком, следите, чтобы не было потёков. Для того чтобы не было видно переходов между мазками, покрытие нужно наносить быстро, так как оно имеет свойство быстро сохнуть.
Когда всё полностью высохнет, вы можете заметить, что поверхность стала шершавой. Не пугайтесь этого: так и должно быть, требуется ещё раз пройтись наждачной бумагой, после чего очистить двери от пыли и ещё раз нанести слой лака. Для получения хорошего результата вам может потребоваться до 3 слоёв. Дождитесь полного высыхания, а уже после этого переворачивайте на другую сторону.
Процедура окрашивания дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом, но это мнение ошибочно. Часто в технологии нанесения лака допускаются ошибки и вместо того, чтобы скрасить внешний вид дверей, вы ещё больше усугубляете их вид. После некачественной обработки в большинстве случаев они вовсе не пригодны для эксплуатации. Помните, что все двери в доме или квартире должны обязательно быть одного цвета, поэтому запаситесь достаточным количеством одного и того же лака, желательно даже из одной партии.
Видео о том, как наносить лак на дерево:
Тот факт, что лаки являются токсичными, знают даже дети, поэтому проследите за тем, чтобы помещение, где будет проводиться покраска, хорошо проветривалось. Покраска дверей требует усидчивости и огромного терпения, все движения в процессе работы должны быть аккуратными и неспешными. Вам придётся потратить много времени на всю процедуру, но что поделать: все знают, что красота требует жертв.
Как правильно покрыть дверь лаком, теперь вы знаете. Если уверены в своих силах, можете смело приступать к обновлению интерьера своего дома, но если у вас есть сомнения, лучше обратитесь к специалистам, которые знают своё дело и покрасят двери должным образом.
Оцените статью:
(4 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
что можно, а что нет
Деревянные двери — это реально красивая и экологичная вещь. К сожалению, хоть Россия на леса и богата, стоит столярка нынче недёшево. А ведь помимо изготовления, на дверь нужно навесить петли с замком, полакировать её, а потом поставить. Цена ещё возрастает. А можно ли сэкономить, покрыв двери морилкой и лаком дома, при этом не отравив ни себя, ни соседей? Конечно, можно, и я сейчас поведаю, как это сделать.

@amazonaws.com
Содержание статьи
Зачем лакировать столярку
Многие, глядя на деревянную дверь, недоумевают — для чего портить естественную красоту морилками и лаками? Да, это аргумент — текстура древесины очень красива и без всяких пропиток. Но, во-первых, со временем та же сосна без обработки жухнет и разница в текстуре, особенно на клееных дверных филёнках, начинает сильно бросаться в глаза. Отсюда вытекает ответ: зачем используют морилку — выровнять цветовую гамму древесины.

@stroirem.net
Второе — морилка глубокой пропитки, как правило, является антисептиком, и вероятность появления грибка после обработки значительно уменьшается.
И третье — при правильной обработке текстуру древесины при помощи морилки можно очень эффектно подчеркнуть.
Что до лака, то помимо защиты от влаги и ультрафиолета, он имеет хорошие декоративные свойства. Если же вы не хотите, чтобы дверь после лакировки блестела, как котовы глаза во тьме, то вам подойдёт матовый лак.
Какие материалы подойдут
Давайте будем отталкиваться от того, что краскопульта и мастерской у вас нет. А соседям, да и вам тоже, запах уайт-спирита или 646 совершенно не сладок и не приятен. Тогда все эти материалы с едкими растворителями мы смело вычеркнем.
Что у нас остаётся? Спиртовая морилка глубокого проникновения и целая линия акриловых материалов. А это, друзья мои, не так уж и мало. Начнём с плюсов акрила:
возможность применения воды в качестве растворителя;
нетоксичность для человека и животных;
нетребовательность к помещению касательно пыли;
краскопульт для работы не обязателен;
акриловый лак, в отличие от полиуретанового или нитрацеллюлозного, практически не меняет естественного цвета древесины;
акриловая плёнка эластичная и прочная.

@tbmmarket.ru
Что же касается минусов, то их немного:
Время полного высыхания слоя при +20 градусах может составлять больше суток. Не обольщайтесь тем, что белёсые разводы с поверхности древесины исчезли — лак может липнуть ещё два-три дня.
Рабочая температура акриловых материалов — не ниже +5 градусов. В противном случае сохнут они долго и мучительно. А поскольку в качестве растворителя для акрила служит вода, то в результате на поверхности древесины можно вообще получить ледяную корку вместо слоя лака.
Хороший акриловый лак фирм Tikkurila, Eskaro или Zip Guard, как и любая стоящая вещь, довольно дорогой. А брать из лакокрасочных материалов что-то отечественное — разве только если лакируете дверь не для себя.
Единственное, на чём можно сэкономить, — использовать для первого слоя тонировки спиртовую морилку. Стоит она поистине копейки, а въедается просто намертво. Но наносить её можно только на голую древесину — никаких предварительных грунтовок! И шпаклёвку эта морилка не любит, пятна могут быть очень заметны. Поэтому уделите особое внимание предварительной шлифовке двери, удалите с неё все излишки шпаклёвки и столярного клея.
Подготовительный этап
Оговоримся сразу — речь идёт сейчас о столярке из недорогих пород древесины — сосны, ольхи, ели. Если у вас хватило денег на двери из дуба или ясеня, и вы не маляр по дереву — откажитесь от самостоятельной лакировки, не портите изделие. Наймите профессионала, он полакирует всё как надо. Не трогайте и изделия с декоративным шпоном — их можно испортить бесповоротно.

@pinterest.ru
Прежде всего нужно подыскать стол, достаточно большой и прочный, удобной высоты. Если он будет слишком низкий, спина от согнутого над ним положения скоро даст вам о себе знать. На столе расстилают чистую мягкую и толстую ветошь, а сверху кладут дверь, чтобы избежать вмятин и повреждений на ней. Это особенно актуально для столярки из ели, сосны или ольхи.
Если дверь со стёклами, и вынуть их не получается (или неохота), их оклеивают малярным скотчем. Внимательно следите, чтобы скотч не закрывал древесину, все нахлёсты аккуратно подрезаются канцелярским ножиком.
Для выявления вмятин, щелей и прочих огрехов организуйте в помещении несколько источников света, причём чтобы они освещали дверь наискосок, а не строго вертикально. Просмотрите плоскость и филёнки двери под разными углами, и устраняйте огрехи до начала шлифовки. Для этого есть три основных способа:
с помощью смеси древесных опилок с клеем;
подобрав подходящую по цветовой гамме шпаклёвку;
либо зачеканив щель или дыру посаженным на клей фрагментом древесины.
Внимание! Шпаклёвка под лаком может сильно менять цвет. Проверьте на каком-нибудь брусочке, как она будет смотреться. Кстати, после её высыхания можно (и нужно) дорисовать на ней цветным карандашом текстуру дерева — так намного естественнее смотрится. Этими художествами занимаются после первой шлифовки полотна.
Дверную коробку лучше всего шпаклевать, шлифовать и лакировать в разобранном состоянии. Это проще, и можно сразу сверять цвет её торцов и наличника. Особой проблемы в этом нет — сегодня коробки собирают в основном на саморезах, а не нагелях или гвоздях, как раньше.
Процесс шлифовки
Я предположу, что шлифовальная машинка (вибро либо с эксцентриком) у вас есть. Ленточной машиной тоже можно работать, но она оставляет полосы на древесине. Не надо ставить мелкий наждак! Если это сделать, слишком гладкая поверхность будет плохо впитывать морилку. Как результат — её будет легко даже случайно содрать, а при тонировке двери потёков не избежать. Поэтому берём зерно Р100, можно даже Р80, и шлифуем машинкой все плоскости. Затем проходим вручную калёвки и фигари на филёнках. Не забывайте про боковые торцы двери — их отлично видно.
На коробках не шпаклюются и не шлифуются только тыльные стороны. Не забудьте, кстати, их пролакировать, иначе они могут брать влагу из стены.
Тонировка

@familychoicepainting.com
Подготовительный этап — самый утомительный в процессе лакировки. Закончив его, тщательно удалите древесную пыль с поверхности полотна. Затем с нижнего и верхнего торцов в дверь вбивают по паре гвоздей 150-200 мм на глубину, достаточную для её удержания на малярных козлах (это чтобы наверняка, 3-4 сантиметра). Вбивают их на таком расстоянии, чтобы дверь на козликах удобно было переворачивать.
На заметку. Если вбить три гвоздя (два — с боков нижнего торца, один — посредине верхнего), дверь на козлах можно переворачивать без напарника.
Перед использованием, неважно, лак это или морилка, их процеживают. Это можно сделать, взяв старые женские колготы и одев их на ёмкость с лаком. Я надеюсь, с этим проблем не возникнет.
Наносить морилку можно кистью, но лучше для этих целей подходит обычная посудная губка. Ею морилку как бы втирают в древесину и удаляют излишки. Попробуйте, как она ложится и высыхает на ненужном брусочке, потом переходите к «чистовику».
При необходимости наносят несколько слоёв морилки, ждут её полного высыхания. Затем мелким (Р240) наждаком очень аккуратно прошлифовывают дверь, и наносят второй слой.

@wikihow.com
Внимание! После последнего слоя морилки древесину не шлифуют, сразу наносят первый слой лака для закрепления результата.
Покрытие лаков
Здесь уже немного проще. Лак наносят кистью вдоль волокон либо всё той же посудной губкой. Прежде чем перевернуть дверь на козлах, лаку дают отстояться. Сколько — всё зависит от консистенции лака. Поймёте по образующимся потёкам на двери, достаточно ли лак постоял.
Между каждым слоем лака, после его высыхания, дверь шлифуют мелким наждаком. В процессе шлифовки наждак не должен липнуть к двери и быстро забиваться, а лак должен отходить порошком, а не скатываться.
Обычно достаточно трёх слоёв лака, но иногда этого недостаточно. Определить, устраивает ли качество лакировки, можно чисто интуитивно. Если поверхность гладкая и на ощупь есть хороший слой лака, значит, больше накрывать не надо.
Не забывайте лакировать верхний и нижний торцы двери. Если они не видны, это не значит, что они не будут брать влагу из воздуха.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Как обновить деревянные двери покрытые лаком
Как покрыть лаком деревянную дверь для того чтоб вернуть ей прежний вид
Когда интерьер необходимо обновить, а на покупку новых дверей нет средств, появляется желание сделать что-то своими руками. Многие прибегают к различным способам оформления – обклеивают полотно самоклейками, красят с помощью различных ЛКМ, обшивают виниловыми панелями. А мне вот понравился способ покрытия деревянной двери лаком. Именно об этом способе я сегодня напишу подробнее, а также расскажу, как происходил весь процесс покрытия своими руками у меня и как при необходимости снять лак.
Как покрыть лаком деревянную дверь?
Преимущества и особенности использования лака
Покрываем дверь лаком
Помимо того, что лак позволяет придать двери эффектный вид, он еще и имеет огромное количество защитных функций, которые так необходимы для дверного полотна. Благодаря различным видам лака можно совершенно изменить внешний вид массива и придать обычной сосне вид ценной породы дерева. Покрытие лаком позволяет также подчеркнуть оттенок, который имеет дверное полотно и придать некоторым его деталям глубокий и насыщенный цвет.
Важно! Многие путают понятия пропиток для деревянной поверхности и защитных покрытий. Если первые служат для защиты материала от плесени и гниения, то вторые уберегают древесину от внешнего негативного воздействия воды, солнца и резкого изменения температуры.
Для себя я выяснил такие плюсы, которые позволяют покрыть дверь лаком самостоятельно:
Лак является доступным материалом – каждый может выбрать подходящую смесь исходя из ценовой политики. Но тут не стоит забывать, что только качественная смесь способна улучшить защитные и внешние свойства двери и при этом продлить срок ее службы. Следовательно, стоить такая защита будет не копейки
Простое нанесение – покрыть поверхности лаком сможет даже новичок, который ранее не имел опыта в проведении подобных мероприятий
Универсальность – материал используется для различных поверхностей, к тому же его можно использовать как закрепление декупажа и росписи
Защитные функции, которыми обладает лак увеличивают сопротивляемость деревянной двери к различным негативным влияниям. Таким могут быть механические повреждения, царапины, влага и ультрафиолетовый свет
Как оказалось, разновидностей лака предостаточно, но все их делят по составу. Бывают такие как:
Масляный лак – как уже понятно главной составляющей являются масла, которые впитываясь в поверхность могут изменить ее цвет. Их можно использовать как растворитель, они долго сохнут и чаще всего имеют неприятный запах
Водный – популярны в наше время, так как являются бесцветными, не имеют резких запахов и могут быть как полностью матовыми, так и глянцевыми. Имеет короткий срок высыхания, но дверное полотно требует предварительного нанесения морилки
Последовательность выполнения работ
Отделка двери лаком
Как для всех оснований на первом месте стоит правильная подготовка поверхности. Если полотно уже было покрыто лаком, то его следует снять. Проделывать такие манипуляции можно несколькими способами:
С помощью наждачной бумаги – для того, чтоб снять старое покрытие лучше запастись бруском, с помощью которого будет удобнее держать наждачку. Начинать следует с крупнозернистых кусков и затем переходить на мелкозернистые
Шлифовальная машинка сделает весь процесс очень быстрым и удобным. Снять покрытие с ее помощью не составит никакого труда и физических затрат
Растворитель – хотя этот способ и можно назвать очень актуальным, он может испортить древесину или не подействовать в нужном объеме
Важно! При наличии сколов применяют специальную мастику, которую можно подобрать в цвет полотна. Если вы решили использовать морилку перед покрытием, то наносите ее сразу после шлифовки и очистки поверхности.
От своего знакомого я узнать некоторые особенности, с которыми покрыть полотно будет намного проще и правильнее. Для дверей необходим демонтаж и установка в горизонтальное положение – только такое действие позволит максимально уберечь полотно от подтеков и других огрехов. Применение кисточки позволяет наносить лак равномерно. Всего следует наносить от трех до пяти слоев – если вы наносили базовый слой горизонтальными движениями кисти, то второй наносится вертикальным направлением. Также следует чередовать и последующие слои, если покрыть полотно необходимо лаком.
Эффект «под старину» своими руками
Покрываем дверь лаком самостоятельно
Если как обновить старое полотно мы разобрались, то вот как наоборот состарить древесину я не имел никакого понятия. Очень часто с помощью дверей под старину подчеркиваются дизайнерские решения в помещениях и приобретать дорогостоящие варианты нет никакого желания. Именно для этого и существуют способы создания деревянной двери под старину.
Мне понравился вариант браширования, но я расскажу обо всех по отдельности. Итак, для достижения под старину используют такие способы:
Браширование – вариант очень прост и его используют многие мастерские. Используя железную щетку нужно снять верхний слой древесины до появления годовых колец. Вспомните, как со временем начинают выглядеть затертые доски у вас дома – тут такого вида добиваются с помощью физического труда и металлической щетки. Для тех, кто решил попробовать воплотить в жизнь такой способ для эффекта «под старину», стоит сразу запастись и лаком. Так как шероховатый материал в дальнейшем следует отшлифовать и покрыть краской, морилкой или обновить при помощи лака
Патирование – «патина», так называют специальную краску, которая позволяет получить вид под старину для грубого деревянного полотна. Технология нанесения заключается в выборе необходимого цвета и нанесения первого базового слоя, который в дальнейшем покрывается красками или тем же материалом, только более светлых оттенков. Когда покрытие высыхает его начинают состаривать с помощью мелкозернистой шкурки. Когда нижний слой начинает проступать через верхний появляется впечатление, что полотно окрашивалось несколько раз. При этом появляются царапины вполне естественного вида
Состаривание воском – технология «под старину» в этом случае заключается в некоторой последовательности: наносим воск-красим в более светлый цвет-ждем полного высыхания-с помощью шпателя нужно снять парафин-шлифуем все основание-следующее действие «покрыть лаком или морилкой»-обработать воском. Именно этот способ позволяет сделать вид «под старину» максимально приближенным к правде
Читать Как сделать дверной проем в кирпичной стене
Покрываем дверь лаком своими руками
Когда я первый раз услышал про лак и подобных действиях по обновлению дверей или наоборот состариванию дверных проемов, то все действия мне казались трудновыполнимыми и очень сложными по технологии выполнения. Но первый раз попробовав применить лак и оформить межкомнатные полотна своими руками, я понял, что для моего жилья еще долгое время не потребуется замена межкомнатных дверей.
Также рекомендуем к прочтению:
Двери межкомнатные под покраску: чем и как красить полотна Обшивка дверей своими руками: самые востребованные материалы Виды межкомнатных дверей Дверной проем и способы самостоятельного оформления
Как покрыть лаком двери
— деревянная дверь
— лак для деревянных поверхностей
— маленький валик или кисть
— тряпочки
— шлифмашинка
— наждачная бумага мелкозернистая и крупнозернистая
— строительный фен
— шпатель
— шпаклевка по дереву
Вы приобрели новую дверь из необработанного массива, тогда работу по снятию старого покрытия вы пропускаете. Придайте двери горизонтальное положение. Положите ее на табуретки, а на пол подстелите газеты, чтобы лак не накапал на ваше покрытие.
При реставрации старой двери. снимите ее с петель и поместите на табуретках. Теперь необходимо очистить дверь от старого покрытия. Если ваша дверь была покрыта краской, то вам понадобится строительный фен и шпатель. Снимайте покрытие в хорошо проветриваемом помещении, запах разогретой краски будет очень сильный. Направляйте фен на обрабатываемую поверхность. От горячего воздуха краска начнет пузыриться. Снимайте краску шпателем. Затем всю дверь обработайте шлифмашинкой.Если дверь была покрыта лаком. то снимите старое покрытие шлифмашинкой или наждачной бумагой.
При наличии трещин или сколов на деревянной поверхности примените шпаклевку. Подберите шпаклевку так, чтобы она подходила по цвету к двери. После полного высыхание обработанного места, пройдитесь по нему наждачкой.
Перелейте лак из большой банки в пластиковую емкость с ребристым краем, чтобы об него было удобно отжимать лишний лак с валика. Окунув поролоновый валик в лак, проведите им по краю емкости. Равномерно покройте поверхность двери. Не допускайте потеков. Лак должен полностью просохнуть. Дверь станет шершавая. Не пугайтесь, так и должно быть.
Возьмите в руки мелкозернистую наждачную бумагу и отшлифуйте поверхность. В строительном магазине продается специальный держатель для наждачки, чтобы не повредить руки. Если у вас нет такого приспособления, то возьмите деревянный брусок и оберните его наждачной бумагой. Таким образом вам будет легче и удобнее шкурить. Влажной тряпочкой сотрите древесную пыль с двери. Снова покройте слоем лака. Пошкурьте. Для гладкого покрытия необходимо нанести 3 – 4 слоя лака.
Как обновить дверь: оригинальные идеи
Обновить дверь своими руками фото
Как обновить старую дверь думают многие владельцы, ведь замена дверей хоть межкомнатных, хоть входных — дело нелёгкое. При замене коробки невозможно не повредить отделку проёма и сохранить целостность откосов.
Да и цена новой двери, даже простенькой, не каждому по средствам. В таком случае остаётся один выход – обновление непрезентабельной старой двери: декор, оригинальная реставрация.
И поверьте, при правильном подходе ваша «новая старая» дверь может стать, как на фото, главным украшением фасада либо послужить акцентирующим элементом для интерьера. Как обновить старую дверь своими руками мы и рассмотрим сегодня детально.
Реставрация деревянного полотна
Как обновить межкомнатные двери внутренние, ведь в большинстве случаев они сделаны из дерева или его производных, а для декора древесины существует, что называется, тысяча и один способ. В принципе, это несложная работа, и справиться с ней поможет видео: «Декор дверей старых».
В нашей статье вы тоже найдёте немало полезной информации на эту тему:
Какой смысл украшать поверхность, на которой есть выбоины и царапины? К тому же, дверное полотно может быть столько раз покрашено, что толстое наслоение краски не только портит внешний вид, но и мешает ему нормально затворяться.
Большинство дверей в домах, построенных 50-60 лет назад, сделаны из массива дерева. Но зачем же выкидывать такую дверь на свалку, когда её можно отреставрировать! Итак, декорирование старых дверей начинается с их приведения в надлежащий вид. Способ реставрации следует выбирать в соответствии с их исходным состоянием.
Читать Входная дверь левая или правая как определить
Как обновить двери межкомнатные своими руками
Сделать практически новую дверь своими руками вполне возможно. Для этого вам понадобится приобрести в магазине мебельный воск, растворитель, прозрачный лак и карандаш для ретуширования. Паяльник и наждачная бумага, думаем, найдутся в каждом доме. Возможно, понадобится также шлифовальная машинка и паяльная лампа – всё зависит от площади лакокрасочного покрытия, которое придётся снимать.
Обратите внимание! Если на полотне толстый слой масляной краски, растворитель тут не поможет, да и снять её наждачкой тоже не получится. Вот тогда и понадобится паяльная лампа: с её помощью поверхность краски нагревается до вспучивания, а затем она просто счищается шпателем.
Главное, нагревать краску равномерно, не задерживая пламя долго на одном участке. Двери, естественно, нужно предварительно снять с петель, и установив на удобные опоры, демонтировать стеклянные элементы, если таковые имеются. Также нужно снять замки и всю фурнитуру.
Снимаем полотно с петель
Декор старой двери своими руками может стать достаточно трудоёмким, если у вас нет шлифмашинки. Ведь если краску необходимо снимать по всей площади полотна, то и ошкуривать поверхность придётся полностью: сначала крупным абразивом, затем мелким.
А сделать это вручную, с помощью наждачной бумаги, не так-то легко. Но давайте начнём с более простого варианта ремонта.
Заделка повреждений
Теперь рассмотрим, как обновить дверь своими руками с повреждениями, ведь такое случается довольно часто. Возможно, ваша дверь не настолько старая, а просто имеет местами повреждения лакового покрытия и самого полотна.
Такое случается чаще всего. В этом случае снимать лак полностью не нужно — подготовка поверхности к декорированию производится путём ошкуривания повреждённых мест.
Сначала, с помощью растворителя, нанесённого на салфетку, с лакированной поверхности удаляются въевшиеся загрязнения и пыль. Затем крупным наждаком снимаете слой лака на повреждённых участках. После такой обработки верхний слой покрытия сотрётся и станет белёсым.
Обновить двери фото карандаша для ретуширования
Пусть это вас не пугает, чтобы это исправить, вам и понадобится карандаш для ретуширования. Такие карандаши продаются в наборе, как обыкновенные фломастеры, только в качестве краски в них содержится морилка. Расцветки таких карандашей обычно соответствуют древесной гамме.
Оттенок, подходящий для реставрации конкретной поверхности, просто подбирается по линии, нанесённой на белый лист бумаги. Все царапины ретушируют, после чего приступают к заделке крупных выбоин. Тут уже карандаш вам не помощник, а нужен мебельный воск. Плавят его обычным паяльником, хотя, можно приобрести и специальный нагреватель, который вы видите на фото снизу.
Чем глубже выбоина, тем больше понадобится воска. В глубине выемки его цвет может быть любым, а вот поверхность восковой «пробки» должна быть на тон светлее самой двери. После заделки выбоина тоже ретушируется аккуратными штрихами, и место бывшего повреждения получается хорошо замаскированным. Делать это лучше при дневном свете, чтобы можно было правильно оценить соответствие оттенков карандаша, воска и базового цвета двери.
Восковой мелок для мебели
Когда ликвидируется не просто царапина, а реставрируется более обширный участок повреждения, можно, и даже нужно, использовать два карандаша, с тёмным и светлым оттенком, — так проще имитировать древесный рисунок. После заделки повреждений дверь остаётся покрыть лаком. Сделать это быстро и равномерно проще всего, воспользовавшись аэрозольным баллончиком.
Данный способ реставрации отлично подходит как для деревянных дверей, так и полотен из шпонированного ДСП, которые в многоквартирных домах встречаются чаще всего. Просмотр мастер-класса от профессионала, поможет лучше понять, как осуществляется декор старых дверей своими руками.
Обработка полотен из массива дерева
Теперь давайте рассмотрим, как обновить деревянную дверь. Когда мы имеем дело с деревянной глухой дверью, её можно отреставрировать и более кардинально, не подбирая карандаши по цвету, а полностью поменяв декоративное покрытие.
Её можно нестандартно покрасить, покрыть шпоном, наклеить 3D-обои или сделать интересные аппликации. Вариантов существует достаточно много, но для их осуществления важно одно — прежде, чем осуществить такой декор, поверхность нужно качественно подготовить.
Ошкуривание полотна шлифмашинкой
О том, как снять старую краску вручную, мы уже говорили. Но тем, в чьём распоряжении есть шлифовальная машинка, никакая паяльная лампа не понадобится. Меняя насадки на рабочей поверхности машинки, можно и краску снять, и качественно ошкурить дверное полотно. Шлифовка не только даст гладкую поверхность, но и вскроет поры дерева.
Это важно, если вы хотите тонировать его поверхность так, чтобы была видна природная фактура древесины. После шлифовки необходимо зашпаклевать мелкие выбоины, сучки и трещины в полотне, после чего всю поверхность покрыть грунтовкой соответствующего назначения.
Только после этого можно считать, что дверное полотно подготовлено к дальнейшей отделке.
Варианты декорирования
Дверь, изготовленную из натурального дерева, можно оформить разнообразно. Можно, конечно, просто покрасить её морилкой и покрыть свежим лаком.
Для отделки деревянного полотна можно также использовать и способы, применяемые в интерьерном дизайне. Всё зависит от того, какая именно древесина окажется под снятой краской.
Если это бук, орех, ольха, или, к примеру, ясень, их фактуру не стоит скрывать под слоем краски. Это ценные породы, и они от природы имеют прекрасный рисунок, который нужно только подчеркнуть, покрыв лазурью или патиной. Это будет очень интересно смотреться, если дверь имеет филёнчатую конструкцию.
Читать Установка мдф панелей на двери
Щитовая дверь, покрытая шпоном
Щитовую дверь из берёзы или сосны после шлифовки проще оклеить шпоном из ценных пород (см. Двери шпонированные: что это и как делается ), а потом уже тонировать. Получить вот такой результат, который вы видите на картинке сверху, вполне возможно, если поверхность двери качественно подготовлена.
Красота шпонированной поверхности мало кого оставит равнодушным, но древесным рисунком сегодня никого не удивишь. К тому же, это самый дорогостоящий способ реставрации дверей. Многие владельцы жилья предпочитают сделать оригинальной обычную дверь, используя для этой цели нестандартные приёмы.
Оригинальное оформление двери: клавиши рояля
Для этого требуются не какие-то специальные познания, а скорее буйная фантазия. Так что, решив отреставрировать одну или несколько дверей, неплохо было бы устроить конкурс между взрослыми и даже маленькими обитателями дома на лучшее предложение. А может быть имеет смысл позаимствовать готовую идею, например такую, как на предложенном нами примере. Клавиши рояля на межкомнатной двери смотрятся интересно, не правда ли?
Подобное оформление можно осуществить путём нанесения художественного рисунка, и хорошо, если у кого-то из домочадцев есть такие таланты. В противном случае, гораздо проще поискать фотообои с подобным или другим интересным рисунком – не нанимать же для оформления двери художника.
Техника декупажа
Для украшения дверного полотна, причём любого, а не только деревянного, можно использовать и ещё один, очень популярный способ. Это техника, которая названа красивым французским словом «декупаж» (см. Как сделать декупаж дверей своими руками ). Что это такое? По сути, это аппликация, вырезанная из ткани, обоев и прочих рулонных материалов, и наклеенная на твёрдую поверхность.
В магазинах также продаются и готовые наборные карты для декупажа. Используя данный способ, дверь можно задекорировать в одном стиле со стенами, шторами или корпусной мебелью. Причём, декорировать можно не только саму дверь, но и стену по периметру проёма.
Ещё одной разновидностью декупажа является трафаретный рисунок. Чтобы его создать, достаточно купить в магазине, где продаются товары для рукоделия, трафарет из полимерной плёнки, и набить рисунок на уже покрашенное фоновой краской полотно. Несколько узоров по его периметру, на уровне глаз или вокруг стеклянных вставок, преобразят дверь, как ничто другое.
Декупаж двери в стиле «классная доска»
При желании, с помощью аппликаций и рисунков можно даже имитировать инкрустированную поверхность. Стиль и качество отделки будет зависеть от материалов, используемых для осуществления декора — ну и, конечно, от времени и средств, которые вы намерены на это затратить. Кстати, для оформления двери можно использовать и обычные интерьерные наклейки (см. Декоративная отделка дверей своими руками: выбор вариантов ).
Если дверь в нормальном состоянии, то есть её поверхность не требует ремонта, полотно можно даже не снимать с петель. В таком случае его нужно очистить от налёта пыли, снять с поверхности жирную плёнку, покрыть грунтовым составом и покрасить краской, оттенок которой должен стать фоном для аппликации.
Дверь можно также оформить в стиле пэчворк, используя для этого яркие квадратики тканей или обоев, наклеенные по аналогии с разноцветным лоскутным одеялом. Подобный вариант декупажа можно применить и по отношению к вставке. Допустим, ранее дверь была остеклена: стекло разбилось или просто его внешний вид не соответствует вашему интерьеру.
Необычные вставки для дверей
В таком случае вместо остекления можно сделать прекрасную вставку из куска фанеры, оформленного одним из перечисленных способов. И кстати, техника декупажа отлично подходит для декорирования самого стекла – только его поверхность не должна быть рифлёной.
Процесс выполнения работ по декорированию зависит от того, какие именно материалы вы для этого задействуете. Если это переводные картинки или интерьерные наклейки, ориентироваться нужно на инструкцию производителя.
Бумагу и ткань клеят на ПВА, края заделывают шпаклёвкой, обрабатывают нулёвой наждачной бумагой и покрывают лаком.
Заключение
Дверь можно отлично оформить и путём нанесения на него геометрического обрамления. Это могут быть нарисованные по периметру молдинги, наклеенный полиуретановый фриз или смонтированные и окрашенные контрастно фигурные рейки.
Их, кстати, можно набить и по всей площади полотна. Такое оформление отлично подходит для гладких щитовых дверей и смотрится очень интересно.
Что касается краски, то, если выбрать какой-то необычный оттенок или использовать текстурный вариант, дверь получится шикарной и без каких бы то ни было дополнительных декоров. Как обновить дверь есть множество вариантов, теперь выбор за вами.
Источники: http://pootdelke.ru/otdelka-dveri/kak-pokryt-lakom-derevyannuyu.html, http://www.kakprosto.ru/kak-19537-kak-pokryt-lakom-dveri, http://sdelaidver.ru/remont/kak-obnovit-staruyu-dver-289-2
Как распылить лак на деревянные двери | Home Guides
Распыление лака на деревянную дверь приведет к гладкой поверхности без пятен, если вы все сделаете правильно, и покрытие будет долговечным, если вы используете правильный тип лака. Внешняя сторона входной двери нуждается в защите от ультрафиолета, обеспечиваемой морским или лонжеронным лаком, но другая сторона может выглядеть лучше с более прозрачным покрытием алкидным или полиуретановым лаком. Все эти виды лаков доступны в баллончиках, но вы также можете использовать распылительное оборудование.Если вы это сделаете, выберите пистолет со сжатым воздухом вместо безвоздушного распылителя. Вам понадобится дополнительный контроль, который он дает.
Снимите дверцу с петель и по возможности положите ее на козлы. Если не получается снять дверь, заклейте косяк, стены, потолок и пол малярной бумагой и малярным скотчем.
Снимите всю дверную фурнитуру, включая дверную ручку, ригель и все защелки или цепи с помощью отвертки. Если дверь лежит ровно, снимите петли. Если он все еще висит, закройте петли малярным скотчем.
Вымойте обе стороны дверцы раствором тринатрийфосфата и теплой водой, если на ней есть покрытие, которое вы не хотите удалять. Если вы хотите удалить лаковое покрытие, нанесите кистью на химическое средство для удаления краски и соскребите его скребком после того, как он размягчит покрытие. После использования стриппера промойте дверцу водой.
Отшлифуйте дверь после ее снятия. Используйте пальмовую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зерном 100, чтобы очистить остатки стриппера, затем замените наждачную бумагу на 120, чтобы сгладить дерево.Углы и края зашлифовать вручную сложенной наждачной бумагой. Завершите шлифовкой вручную вдоль волокон древесины наждачной бумагой с зернистостью 150. Если на дверце все еще есть отделка, пропустите процедуру шлифовки, но используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы стереть отделку.
Распылить лак из баллончика или пневматического пистолета. Если вы используете пистолет, наполните чашу примерно на 3/4 лака и разбавьте ее примерно 10-процентным уайт-спиритом, чтобы можно было распылить.
Распылите полное влажное покрытие на одну сторону двери и по краям.Перемещайте наконечник распылителя вперед и назад, перекрывая рисунок распыления на 50 процентов, пока не закроете дверь. Переместите наконечник в перпендикулярном направлении и снова закройте дверь. Сделав таким образом узор перекрестной штриховки, вы не оставите полос.
Дайте слою лака застыть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и снова распылите на ту же сторону двери. Дайте этому покрытию застыть в течение ночи, затем распылите средство на другую сторону двери. Если одна сторона двери обращена наружу, а одна — внутрь, вы захотите изменить тип лака, который вы используете при распылении другой стороны.
Подождите 48 часов после нанесения последнего слоя перед повторной установкой оборудования и подвешиванием двери.
.
Проникающая отделка или лак для наружной двери? — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Недавно моя дочь и ее муж купили дом, в котором будет легче разместить их растущую семью. Входная дверь сделана из красивого красного дерева, покрыта лаком и дважды покрашена. Они хотели бы, чтобы дверь была отделана продуктом, который прослужит несколько лет и будет отлично выглядеть, без необходимости ее разборки и повторной полировки, когда она нуждается в уходе.Они живут на юге (штат Луизиана), и дверь выходит на юг, защищена от прямых солнечных лучей, за исключением нижней трети двери в конце дня. Лак и краска на нижней трети двери потрескивают.
Я исследовал, чтобы найти лучшее покрытие с защитой от ультрафиолета, плесень, которое легко наносится. В основном я рассматривал три продукта: Waterlox Marine Finish, Sikkens Cetol и Watco Exterior Wood Finish. У каждого из этих продуктов есть свои плюсы и минусы, что затрудняет определение того, что нам следует использовать.
Почему перед нанесением морской отделки требуется герметик? Каковы преимущества лакового покрытия перед проникающим маслом и наоборот? Не могли бы вы дать нам совет, который поможет нам определить, что даст нам наилучшие результаты в этой ситуации? — Кэтрин МакКомбс
Крис Маршалл: Будь то лонжеронный лак морского класса или другой, пленкообразующее покрытие, такое как лак, по-настоящему герметизирует древесину, только если пленка не повреждена.Как только он начнет трескаться или шелушиться, становится только хуже. И, как вы видели на этой двери, ультрафиолетовое излучение, летняя жара и влажность сказываются на лакированной внешней двери. Если дверь не будет полностью укрыта, в конечном итоге, вероятно, будет больше минусов, чем плюсов, если продолжать лакировать. Лично я бы выбрал путь проникающего масла и просто планирую повторно наносить его каждые год или два, чтобы поддерживать защиту и не допустить, чтобы солнечный свет превратил цвет красного дерева в серый.Это более легкая альтернатива, чем снимать старый, испорченный лак и повторно наносить его всякий раз, когда это не удается, что вашей семье нужно будет сделать сейчас, прежде чем наносить новую отделку. Или — содрогнитесь от этой мысли — покрасьте внешнюю сторону двери из красного дерева. Конечно, никто не хочет скрывать красное дерево, но краска прослужит дольше лака, и вам не нужно будет обновлять его ежегодно, как это будет проникающая отделка.
Тим Инман: Вы описываете то, что многие отделочники, вероятно, назвали бы худшим сценарием: обслуживание на улице, высокая температура и влажность, много ультрафиолетового света, южная экспозиция, полутень на части двери в некоторые сезоны. , и, возможно, одна сторона окрашена, а одна сторона покрыта лаком.Так что делать?
Позвольте мне сначала ответить на ваш вопрос о силерах. В силере нет ничего волшебного. Мы используем их, чтобы облегчить получение лучшего результата. Большинство герметиков представляют собой либо разбавленные покрытия, предназначенные для обеспечения глубокого и тщательного начального проникновения покрытия в древесные волокна, либо совместимый материал, который может изолировать (запечатать) «то, что находится внизу, от того, что вверху». Это сквозное смачивание герметиком создает лучшую основу или основу для приклеивания следующих слоев.Это просто помогает. Еще одна вещь, в которой могут помочь герметики, — это простота использования. Часто герметики включают в себя некоторые вспомогательные средства для шлифования, чтобы быстро получить действительно гладкую поверхность при шлифовании после высыхания герметика. Тальк или старомодная детская присыпка могут стать одним из вспомогательных средств для шлифования, если вы предпочитаете домашние смеси. Герметики призваны упростить вам получение превосходной отделки после завершения работы. Вам не обязательно их использовать, но они действительно помогают.
В вашем конкретном случае есть ультрафиолетовые добавки, которые можно приобрести и нанести в качестве «герметизирующего» слоя.Благодаря этому материал, устойчивый к ультрафиолету, впитывается в древесину, где это может помочь остановить Old Sol (солнце) от повреждения древесных волокон. Тот же УФ-материал также может быть добавлен к верхним покрытиям. Конечно, если вы предпочитаете не смешивать вещи, купите для двери стойкий к ультрафиолетовому излучению лак. В своем ответе я не собираюсь ограничиваться конкретным брендом, а скорее хочу призвать вас понять, что все, что вы упоминаете в своем списке проблем, атакует и разрушает деревянную отделку — и древесину. В конце концов, что бы вы ни делали, солнце победит.В мире УФ-излучения нет покрытия, которое продержится бесконечно долго. Краска из-за содержащихся в ней непрозрачных пигментов прослужит дольше, чем прозрачная отделка, такая как лак. Лак, поскольку он прозрачный, позволяет ультрафиолетовому свету проникать внутрь и сквозь покрытие, что ускоряет его износ.
Покрытия «Фортепиано» предназначены для фортепиано в помещении, краска для деревянных поверхностей снаружи. Вы будете счастливы надолго, если найдете краску под дерево и, возможно, даже научитесь имитировать текстуру или глазировать ее, чтобы она выглядела как «чистое» дерево.Лак по дереву — вот что заставляет моряков через несколько лет задуматься о другом увлечении.
.
Как покрыть мебель лаком — Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации
Лак, один из самых сложных видов отделки, превосходит другие традиционные виды отделки. Он усиливает текстуру древесины и придает ей тепло, а также устойчив к ударам, нагреву, истиранию, воде и спирту. Его можно использовать как верхнее покрытие поверх изношенной отделки. Лак обеспечивает чистую поверхность, но немного затемняет древесину. Он доступен в глянцевом, полуглянцевом или сатиновом исполнении, а также с матовой или плоской поверхностью.Есть много видов на выбор, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с деревом вашей мебели.
Типы лаков
Традиционный лак на основе натуральных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром. Лак Spar — это натуральный лак, который сохраняет липкость; его никогда нельзя использовать для мебели. Синтетические лаки созданы на основе синтетических смол и требуют специальных разбавителей.
Лучший из синтетических лаков — полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны.Другие синтетические лаки — это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, а также алкиды, часто используемые в цветных препаратах. Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски. При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы минимизировать проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только там, где чистка кистью нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.
Лаки на водной основе обеспечивают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут.Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, а также водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют. Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от дерева.
Особые требования
Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями.Перед покупкой ознакомьтесь с этикетками, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы. Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика. Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.
Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести слой шеллака между ними, если не хотите ждать.
Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.
Методы нанесения
Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краям емкости. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Остатки лака можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.
Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена и отшлифована.(Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.
Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем, как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, стеллажи и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально.Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.
Нанесите лак на подготовленную древесину длинными, плавными, ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами на ширину кисти. Не прикасайтесь кистью к краю емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри емкости или с баллончика. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть, или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте около 30 грамм разбавителя в лак.
Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит. Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.
Сначала нанесите лак вдоль волокон древесины, распределяя его ровными
полосами.Затем нанесите больше лака на волокна, чтобы выровнять и выровнять поверхность.
После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль волокон древесины нанесите еще лака равномерными мазками по волокнам древесины, чтобы выровнять и выровнять поверхность. Лак должен быть как можно более ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше толстого.
Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака.Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с мокрого покрытия с помощью канифольного сборщика ворса.
После выравнивания лака по волокнам разгладьте поверхность, слегка поглаживая
вдоль волокон почти сухой кистью. Удаляйте пыль и ворсинки во время работы.
Чтобы закончить каждую поверхность, смочите влажный лак в направлении волокон.Для этого шага используйте почти сухую кисть. Держа кисть под небольшим углом к поверхности, очень легко проведите по поверхности лака, чтобы удалить следы кисти и даже поверхность. Разгладьте всю покрытую лаком поверхность, работая полосами вдоль волокон древесины. Во время работы убирайте пыль и ворсинки с помощью сборщика ворса. Любые оставшиеся следы кисти исчезнут по мере высыхания лака.
Лак необходимо наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку, когда она приближается к углу и прежде, чем она перевернется через край.Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.
Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью. Повторное опрокидывание оставит выпуклость.
Щетка продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам.На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выровняйте поверхность и удалите жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет накапливаться на стыках рамы, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла.
Сушка и повторное покрытие
Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.
Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.
Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности — судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.
Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10–15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов — если возможно, дольше.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированное дерево по направлению волокон наждачной бумагой класса 7/0 на шлифовальном блоке с мягкой подкладкой. Равномерно отшлифуйте поверхность, но не надрезайте ее глубоко.
Удалите все остатки шлифовки с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно отшлифуя лакированную древесину, если требуется третий слой лака.
Помимо лака, еще одним вариантом, который хорошо выдерживает интенсивное использование, является покрытие из проникающей смолы.В следующем разделе вы узнаете, когда и как использовать этот тип отделки.
Объявление
.
Советы по покраске лакированного дерева
Можно ли красить лакированное дерево?
Покраска лакированной древесины вручную действительно занимает много времени, но при правильном выполнении выглядит потрясающе. Большая часть окрашенной внутренней отделки покрыта защитным покрытием, которое плохо сцепляется с краской. Окрашенную или лакированную древесину необходимо полностью отшлифовать, очистить и загрунтовать для лучшей адгезии краски.
Покраска окрашенной отделки в доме — это то, к чему в основном относится эта статья, но большая часть подготовки к краске такая же, как покраска лакированных панелей, мебели или дверей.
Очистите поверхность
Поверхность необходимо тщательно очистить перед шлифовкой и грунтовкой. Очистить можно после шлифовки, но я обычно это делаю перед шлифовкой. Большинство людей используют при чистке средство для уменьшения глянца, но нет необходимости использовать агрессивные химические вещества, опасные для вашего здоровья. Следы этих химикатов могут оставаться на поверхности древесины, вызывая «рыбий глаз» и проблемы с приклеиванием краски. Просто используйте мыло для посуды Dawn, чтобы очистить поверхность от грязи и мусора.
Очистка не должна заменять шлифовку.Хотя жидкие шлифовальные средства, такие как Klean Strip и Gloss Off, утверждают, что они удаляют блеск без шлифовки, эти продукты плохо работают и оставляют следы на дереве. Чистка предназначена только для удаления грязи и жира с поверхности. Шлифовка разрушит блеск для прочного сцепления с грунтовкой.
Шлифование лака
Шлифование определенно — отстой, но это необходимо при подготовке лакированной древесины к покраске. Шлифовка дерева делает глянцевый лак более тусклым, поэтому грунтовка и краска хорошо держатся.
Для шлифования окрашенной основной доски и рам я использую новую шлифовальную губку 3M. Шлифовальная губка очень грубая и хорошо удаляет лак и обнажает необработанное дерево под ним. Если вы хотите использовать наждачную бумагу, оберните бумагу вокруг шлифовальной губки, чтобы было легче маневрировать в углах и вдоль обрезных краев.
Для столешниц и больших плоских поверхностей наиболее эффективным методом шлифования является эксцентриковая шлифовальная машинка. Загрузите в шлифовальную машину наждачную бумагу с зернистостью от 180 до 220.Перед нанесением грунтовки удалите излишки шлифовальной пыли с помощью липкой ткани.
Лучшая грунтовка для лакированной древесины
При окраске лакированной древесины лучше всего использовать грунтовку на масляной основе Cover Stain от Zinsser. Да, это масло, и оно ужасно пахнет, но оно герметизирует древесину, чтобы предотвратить просачивание танина. Покровное пятно также является отличным связующим слоем для краски. Сохнет за час-два.
Еще один отличный вариант — грунтовка шеллак BIN от Zinsser. Этот продукт очень тонкий и грязный при использовании кисти, но при распылении он очень хорошо распыляется и хорошо выравнивается по древесине.Он также сохнет за тридцать минут и может быть покрыт верхним слоем примерно за час. Как и Cover Stain, он запечатывает древесину и очень хорошо сцепляется с краской.
Еще одна грунтовка, которую можно использовать для грунтовки лака, — это Pro Block от Sherwin Williams, также грунтовка на масляной основе. Этот продукт также герметизирует древесину и обеспечивает связующее покрытие для краски. У этой грунтовки действительно неприятный запах. Обязательно наличие респиратора и вентиляции.
Есть латексные продукты, которые можно использовать для грунтовки лакированной древесины, но, по моему опыту, они не так хороши, как грунтовки на масляной основе.Латексная грунтовка не предотвратит вытекание танинов. Масляная грунтовка ужасно пахнет, но работает лучше всего.
Используйте защитную малярную бумагу
Наносите ли вы грунтовку на дерево внутри помещения кистью или распыляете, это очень грязно. Мазок кисточки разбрызгивает грунтовку по всему полу, которую трудно удалить, если она высохнет. При покраске отделки пол под основанием следует закрыть скотчем и малярной бумагой.
Самый простой способ замаскировать пол рядом с плинтусом и дверными коробками — с помощью ручной маскировочной машины 3M.Вы просто прикрепляете малярную малярную ленту и рулон малярной бумаги, и машина одновременно прикрепляет их к полу за один проход. Это не только защищает пол, но и позволяет быстро красить основную плиту без тщательного врезания.
Окраска окрашенной древесины
После того, как поверхность будет очищена, отшлифована и загрунтована масляной грунтовкой, древесину следует слегка отшлифовать, а затем покрасить. Для окраски окрашенного дерева обычно требуется не менее трех слоев краски после одного слоя грунтовки.
Два продукта, которые я использую чаще всего для покраски деревянных элементов, рам, шкафов и мебели, — это уретановая эмаль Pro Classic и Emerald от Sherwin Williams. Мне нравится полуглянцевая отделка. Эта краска содержит выравниватели, которые позволяют ей равномерно выравниваться по поверхности при распылении или нанесении кистью. Время перекраски составляет около четырех часов. Для покраски обрезков подойдет угловая кисть размером 2 1/2 дюйма.
Если перед вами стоит задача покрасить всю запачканную отделку в вашем доме, вам следует подумать об использовании безвоздушного распылителя, а не делать это вручную.Распыление древесины легко сократит время вдвое и будет выглядеть лучше. Это очень утомительная работа, но если вы не пожалеете времени, чтобы сделать ее правильно, краска будет очень прочной и будет выглядеть потрясающе.
.

Расширительный бачок системы отопления: Расширительный бак для системы отопления

Июн 8, 2021 автор Разное

виды, устройство, назначение + пример расчета

В сегодняшних реалиях расширительный бак для отопления открытого типа давно и бесповоротно проиграл конкурентную борьбу более современной и эффективной закрытой емкости.

Тем не менее морально устаревшее оборудование активно используется. А в ряде ситуаций даже имеет некоторые преимущества перед технологичными мембранными резервуарами.

В этом материале разберем его назначение и конструкционные особенности, а также ознакомимся с принципом работы и правилами расчета такого типа бачка.

Содержание статьи:

Назначение бака в системах открытого типа

Указанное приспособление используется в системах отопления для предотвращения ее поломок при увеличении объема и давления теплоносителя, что происходит при нагревании.

Если быть точным, то при повышении температуры воды, циркулирующей в системе, от 5 до 100 °C ее объем становится на 4% больше. И это много, так как деться ей в трубах и радиаторах некуда — там нет свободного места.

В расширительный бак открытого типа выдавливаются излишки теплоносителя из системы отопления, что исключает поломку ее частей в результате возросшего давления. Которое возникает потому, что воду нельзя сжать, а сама она заметно увеличивается в объеме при повышении температуры. После остывания теплоноситель возвращается в систему отопления
В результате несколько сот грамм в небольшой системе отопления или несколько литров в достаточно крупной повышают давление до критических значений и приводят к возникновению мощных .
Что влечет за собой выдавливание прокладок, поломку фитингов, радиаторов и дорогостоящий ремонт – все это в самый неподходящий момент.
А после того как температура теплоносителя снизится, его излишки опять становятся необходимыми для эффективного функционирования системы, поэтому они должны быть возвращены, причем в полном объеме. В случае испарения запасы жидкости необходимо пополнять.
Характерные черты открытого бака
Такие резервуары являются крайне простыми – в качестве расширительного бака всегда может использоваться обычное ведро, специально изготовленная емкость из подручных материалов, канистра, что-либо подобное.
Конструкционные особенности емкости
Главными требованиями к конструкции являются:
наличие достаточного объема;
отсутствие герметичности.
То есть допускается даже отсутствие крышки, хотя она желательна – защищает от попадания в систему отопления частиц грязи.
Резервуар, который планируется использовать в качестве расширительного бака, должен быть оснащен патрубком, к которому подводится от системы отопления. Это единственное обязательное приспособление.
Конструкция любого расширительного бака крайне проста – он представляет собой обычную емкость, оснащенную одним или несколькими входами/выходами. Что позволяет излишкам жидкости накапливаться, сливаться. Самые технологичные резервуары оборудованы подводом воды, сливным краном, который нужен для транспортировки воды в канализацию при слишком больших объемах ее излишков
Но для комфорта и исключения мелких неприятностей желательно использовать следующие аксессуары:
Переливной шланг или трубу — такой элемент конструкции необходим в случае переполнения расширительного бака. То есть этот элемент конструкции, отводя жидкость в канализацию или просто за пределы здания, исключает возможность его затопления.
Трубу водоснабжения — она необходимо для пополнения системы отопления водой. Без нее вполне возможно обойтись, но следует понимать, что указанную процедуру придется производить с ведром в руках. Хотя в последнем случае конструкция будет более дешевой.
Поскольку расширительные емкости нередко устанавливаются на чердаках, то следует позаботиться о ее теплоизоляции. Что исключит замерзание жидкости и выход всей системы из строя.
В качестве теплоносителя может использоваться только обычная вода. Потому что современные эффективные антифризы в открытых резервуарах быстро испаряются. Что ведет к существенному удорожанию всей процедуры отопления помещения.
Кроме того, испарения антифризов почти всегда являются токсичными, что сказывается на здоровье жильцов. Больше о видах теплоносителей для системы отопления и их особенностях мы рассказали в .
Форма и материал изготовления
Форма бака принципиального значения не имеет, поэтому может быть любой:
круглой;
прямоугольной;
трапециевидной и т.д.
Материалом изготовления может быть любой металл или даже пластик, но поскольку теплоноситель может разогреваться до значительных температур, то он должен быть термостойким.
Этот рисунок помогает понять принцип работы расширительного бака. На изображении слева показан теплоноситель в холодном состоянии. Ему с избытком хватает предоставленного объема. Но, когда начинается разогрев (рисунок справа), то скоро возникает избыток воды. На самом деле лишней жидкости немного, но этого вполне хватит для того, чтобы найти слабое место в системе и образовать течь или привести к поломке оборудования
В продаже есть различные варианты открытых расширительных бачков, среди которых несложно подобрать наиболее подходящий. Или же смастерить из подручных материалов самодельный резервуар, который будет исполнять роль расширительного бака.
Принцип работы приспособления
Расширительный бак является частью простейших систем отопления, работающих согласно законов физики. Когда перемещение жидкости по трубам, радиаторам осуществляется самотеком, энергию для этого обеспечивает перепад давления.
Чтобы не нарушать естественный теплообмен и кругооборот воды расширительный резервуар следует установить в самой высокой точке всей системы отопления, при этом котел должен стать самой низкой. Детальнее об установке и подключении бака мы говорили в .
В противном случае наличие бачка не будет давать нужного эффекта. Что не защитит от повышения давления, гидроударов и последующих за ними поломок.
Важным преимуществом открытых расширительных резервуаров является их доступность. К примеру, бак получится изготовить даже из подручных материалов, которых хватает на дачных участках, в подсобных помещениях частных домов. Расширительной может стать любая металлическая или пластиковая емкость нужного размера, о чем свидетельствует фото
Сам резервуар при холодном теплоносителе никакого участия в работе системы отопления не принимает.
Все меняется, когда жидкость разогревается до значительных температур и создает избыточное давление в трубах, радиаторах, так как в таких ситуациях ее излишек активно создается и выдавливается в расширительную емкость. Где он находится до момента остывания теплоносителя, после чего самотеком опять попадает в трубы и радиаторы, котел.
Описанная процедура выполняется циклично, то есть на протяжении всего периода эксплуатации резервуара.
Из-за того, что система отопления является , как и сам бак, то компенсация последствий расширения не может выполняться без участия человека.
Причина в том, что теплоноситель, пребывая в прямом контакте с воздухом, испаряется, причем, чем больше он нагревается, тем активней происходит такая процедура.
В результате пользователю приходится регулярно осуществлять контроль наличного уровня воды. И по мере необходимости доливать ее.
Выполняется указанная операция с помощью ведра или другой емкости с водой. Это малоприятно, поэтому систему можно автоматизировать, организовав подачу воды от системы водообеспечения, причем от любой: локальной или централизованной.
Следует знать, что геометрические формы и точные расчеты в случае с открытой расширительной емкостью абсолютно не важны. Основным условием эффективной работы является размещение в самой верхней точке системы и наличие достаточного объема емкости до переливного патрубка
Кроме того, используя дополнительное оборудование описанную процедуру можно сделать полностью автономной.
Но в таком случае теряются важнейшие преимущества всех открытых баков и систем отопления:
дешевизна;
полная автономность, то есть независимость от работоспособности, исправности и наличия в помещении каких-либо инженерных систем.
Все процессы в открытом баке происходят согласно естественному круговороту, без помощи насосов и прочего оборудования.
В результате для того, чтобы расширительный резервуар гарантированно был полезным, габариты самой системы должны быть умеренными, то есть не стоит использовать ее для обогрева коттеджей и зданий, площадь которых превышает 100 м².
Оптимальным местом размещения расширительных емкостей являются теплые чердаки. Так как там гарантированно будет самая высокая точка системы, а еще такое решение позволяет спрятать конструкцию с низкими эстетическими свойствами подальше от глаз
Если указанное правило игнорировать, то это может привести к существенным финансовым потерям, так как придется выполнять ряд переделок для обеспечения эффективности работы бака и всей системы, как одного целого.
Кроме того, должна быть ограничена высотность. Так как очень проблематично добиться ожидаемого результата при попытке обогрева таким способом более, чем двухэтажного здания.
Как произвести расчет?
Как указывалось выше, любой расширительный бачок, используемый для отопления открытого типа, отличается простотой конструкции, изготовления. А расчет габаритов такого изделия не более сложен.
Для чего можно воспользоваться формулами или же способом, заключающемся в приблизительном подсчете рабочего объема резервуара.
Пример использования формулы для вычисления нужного объема резервуара. Исходя из реального объема воды, циркулирующей в контуре, вычисляют лишь его увеличение при нагревании до определенной температуры, округляя в большую сторону. Затем складывают полученный результат с объемом теплоносителя в отопительной системе и добавляют произвольное количество литров «про запас»
В реальности же, чтобы определить необходимую вместительность бака, владельцы небольшого дачного домика формулы используются крайне редко. Чаще всего вычисляют приблизительный объем расширительной емкости, к которому для страховки можно добавить любое количество литров.
Причина: в случае с открытыми баками лишние объемы влияют на стоимость не существенно, а в ряде случаев к удорожанию вообще не приводят.
В результате весь расчет емкости сводится к определению 10% от объема всего теплоносителя, которые должны быть его минимальным значением расширительного бака.
Проще всего это сделать в момент проектирования и создания системы отопления, когда известны все параметры радиаторов, труб и других элементов конструкции или их легко узнать, выполнив измерения. А затем просто сложив объемы всех комплектующих.
Хотя открытые расширительные резервуары и системы, для которых они предназначены, давно изжили себя, но доступность, а главное высокая автономность делают их востребованными в условиях далеких от идеальных. К примеру, если есть проблема со стабильными поставками электроэнергии или владельцы помещений не проживают там постоянно
Если исходные данные неизвестные, то самым практичным способом исчислений является опытный. Для чего нужно слить всю воду из системы, а затем по новой.
При этом должен производиться замер, что можно делать с помощью счетчика или при использовании тары известного объема. После чего останется узнать нужные 10% объема теплоносителя, которые служат ориентиром при изготовлении или покупке бака.
Выводы и полезное видео по теме
Размещенный ниже ролик позволит лучше понять то, что представляют собой открытые расширительные емкости, как они изготавливаются, устанавливаются:
Следующий видеоролик посвящен самодельным бакам для системы отопления:
Открытый расширительный резервуар считается устаревшим приспособлением, как и вся разновидность отопительной системы, в которой он используется. То есть такое оборудование является малоэффективным, так как его работа сопровождается внушительными теплопотерями, а прогрев осуществляется крайне медленно.
Тем не менее полная автономность, независимость, простота в обслуживании, доступная стоимость делают открытый бак востребованным вдалеке от стабильных условий крупных городов – на дачах, в деревнях и т.д.
У вас остались вопросы по расчету бачка или вы хотите уточнить другие моменты, о которых мы не упомянули в этой статье? Спрашивайте об интересующих вас нюансах, задавайте свои вопросы в блоке ниже – наши эксперты и другие посетители сайта помогут вам разобраться.
Если вы недавно занимались изготовлением или монтажом бачка открытого типа, расскажите об этом в блоке комментариев – многим новичкам будет полезна ваша информация. Также добавляйте уникальные фото вашего расширительного бака.
назначение, виды, установка, обслуживание и ремонт
В водяной системе отопления один из компонентов — расширительный бак. Это небольшой резервуар, который отвечает за стабилизацию давления. Без него возможны повреждения труб, радиаторов и других элементов системы. О том, что такое расширительный бак для отопления и как он регулирует давление и поговорим дальше.
Назначение и виды
В системе отопления температура теплоносителя постоянно изменяется, что приводит к изменениям его объема. Ведь известно, что жидкости при нагревании расширяются, при остывании сжимаются. Расширительный бак для отопления как раз и предназначен для того, чтобы принимать на себя излишки жидкости при нагреве (расширении), и возвращать их в систему при остывании. Таким образом он поддерживает стабильное давление в системе отопления.

Расширительный бак для отопления окрашен в красный цвет
Открытого типа
Есть два типа расширительных бачков: открытого и закрытого. Емкости открытого типа используется обычно в самотечных системах (с естественной циркуляцией). Так он называется потому, что представляет собой негерметичную емкость. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренный резервуар. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливают крышку, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бака прост: это емкость, в которую вытесняется излишек теплоносителя при повышении температуры и подается обратно при остывании.

Расширительный бак открытого типа — любая емкость, например, пластиковая канистра
При расчете баков открытого типа берут солидный запас по объему: можно долить теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметична, так что идет постоянное испарение жидкости и запас не помешает. В случае недостатка теплоносителя, в систему попадет воздух, что может ее остановить. Последствия могут быть печальными — если сработает автоматика котла (если она есть) — есть вероятность разморозки. Если автоматики нет, котел от перегрева может разорваться. В общем, это тот случай, когда запас действительно оправдан.
Если в систему отопления залита вода, можно сделать автоматической пополнение на основе поплавка от бачка унитаза. Принцип работы точно такой же: при понижении уровня ниже определенной точки открывается подача воды. При достижении нужного уровня, подача перекрывается.

Расширительный бак для отопления открытого типа с поплавком
Плюс такого решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна. Минус — надо тянуть водопроводную трубу. Так как открытые систем обычно работают на естественной циркуляции, расширительный бак для отопления ставят в самой верхней точке системы. Очень часто это — чердак, так что трасса получается длинной.
И это еще не все возможные аварийные ситуации. Поплавки, случается, не перекрывают подачу воды. Если такое произойдет с унитазом, вода просто бежит в канализацию. В случае с отоплением вода польется на чердак, затопит дом… Чтобы избежать подобной ситуации, надо сделать контроль перелива. В самом простом случае это ввареный/приделанный на нужном уровне патрубок с подключенным к нему шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда надо придумать еще и сигнализацию переполнения емкости (заодно тогда и снижение уровня ниже критического). Можно шланг просто вывести на метр от дома или запустить в систему водостока. В этом случае видны будут «следы» переполнения и можно будет своевременно отреагировать и без сигнализации. Так что открытый расширительный бак для отопления требует некоторого дооборудования.
Закрытого типа
Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системы с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активизируется при помощи циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Для сохранения этого давления, емкость должна быть герметичной.
Одна из главных функций расширительного бака для закрытой системы отопления — поддержание стабильного давления. Для этого емкость делят на две части. В одной находится воздух или закачанный на заводе инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, есть выход малого диаметра, в котором установлен золотник (принцип работы такой же, как у велосипедного или автомобильного). Другая камера пуста и имеет выход какого-то сечения. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении в эту камеру поступает теплоноситель.

Виды мембранных расширительных баков
Расширительный бак закрытого типа делится на камеры при помощи эластичной резиновой перегородки — мембраны. Бывает она двух видов: в виде диафрагмы (диска) или груши. Разницы особой нет, за исключением того, что грушу проще менять. Так что емкости с грушей более популярны, чем с диафрагмой.
Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Оно подбирается в зависимости от рабочего давления в системе, а стандартная заводская настройка — 1,5 Бар. Пока давление в системе ниже чем в расширительном баке, «водяная» часть емкости остается пустой.
Когда оно становится выше, жидкость начинает поступать, мембрана растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс происходит до тех пор, пока либо давление в системе не начинает падать (теплоноситель остывает), либо емкость заполняется полностью. Первый случай — это нормальная работа системы отопления, второй — аварийная.
Второй вариант означает, что объема расширительного бака не хватает. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком маленький) или при перегреве котла. Чтобы сохранить работоспособность системы в таких ситуациях, ставят аварийные клапана.

Устройство и работа мембранного расширительного бака
Определение объема расширительного бака и его выбор
Для нормальной работы отопления расширительный бак должен иметь достаточный объем. Есть два способа его определения: можно рассчитать по формуле, можно воспользоваться эмпирическими данными.

Объем расширительного бака для отопления выбирается под каждую из систем
Эмпирический путь
Начнем с эмпирического способа. По опыту эксплуатации сделан вывод, что если объем расширительного бака для отопления составляет около 10% от общего объема системы отопления, этого достаточно. Вопрос в том, как определить объем системы. Способов как минимум два:
Посчитать при заполнении (если заполняется водой и стоит счетчик или при заполнении теплоносителем из канистр — вы точно будете знать, сколько закачали жидкости).
Высчитать по объему элементов системы. Потребуется найти информацию о том, сколько литров помещается в одном метре трубы, в одной секции радиатора. С этими данными уже можно узнать объем системы отопления.
Объем теплоносителя в трубах разного диаметра
Зная, сколько литров теплоносителя в вашем отоплении, легко рассчитать требуемый объем мембранного бака — он должен быть не менее 10% от этой цифры. В случае с баком открытого типа, реальный объем можно хоть удвоить — меньше вероятность того, что бачок опустеет. По минимуму, стоит добавить половину — вы все равно недольете его, минимум, на 1/3.
Мембранный расширительный бак для отопления берут обычно не слишком завышая расчетную цифру. Дело в том, что чем больше емкость, тем дороже стоит расширитель. И рост цены значительный. Тем не менее, брать меньший не стоит — давление будет «скакать», что приведет к раннему износу компонентов или вообще, останову системы. Наиболее вероятно, что отопление засбоит в морозы, потому что в холодную погоду теплоноситель более горячий, значит — его объем больше. И именно в эти моменты, объема расширительного бака может не хватить. Если вы заметили такие симптомы и расчет подтвердил, что мембранный бачок у вас недостаточного размера, не обязательно менять его на больший. Можно поставить второй. Важно чтобы суммарная емкость их была не менее расчетного значения.
Если в системе антифриз
Антифриз для отопления имеет большее тепловое расширение, чем вода. Причем разные марки имеют различные характеристики. Поэтому, для теплоносителя этого вида, желательно объем расширительного бака предварительно рассчитать.
Тут есть два пути: определить как для воды, сделать поправку на большее тепловое расширение. Оно зависит от процентного содержания этиленгликоля (тосола). На каждые 10% гликоля добавляем 10% объема. То есть:
10% этиленгликоля — должны добавить 10% от найденного объема бака для воды;
20% этиленгликоля — 20% добавляем и т.д.
Этот расчет обычно оправдан, но можно найти более точные цифры, используя формулу (на рисунке).

Формула расчета объема расширительного бака для системы отопления

После того как вы определились с объемом, пора покупать расширительный бак. Но в магазине они есть разных цветов. Как минимум, есть синие (голубые) и красные. Так вот, мембранный расширительный бак для отопления всегда красного цвета. Синие — для водопровода, причем для холодной воды. Они значительно дешевле, но мембрана там сделана из резины не приспособленной к высоким температурам. Так что в системе отопления прослужит он совсем недолго.
Давление в мембранном баке и его проверка
Чтобы закрытая система отопления работала нормально, в расширительном баке должно быть давление на 0,2-0,5 Бар ниже, чем в системе. Чем больше система, тем больше разница в давлении. Но, как уже говорили, на заводе их накачивают до 1,5 Бар, так что перед установкой расширителя, его лучше проверить и настроить под свою систему отопления.

Золотник часто прячется под пластиковой крышкой
Проверяем давление манометром, подключив его к выходу с золотником. Если давление выше, чем вам надо, немного стравливаем. Сделать это несложно — чем-то тонким нажать на лепесток в ниппеле. Послышится шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет желаемого уровня, освобождаем лепесток.
Если мембранный бачок накачан слишком слабо (такое тоже бывает), его можно накачать обычным насосом. Но удобнее автомобильным, с манометром — сразу можно контролировать давление. После проверки можно устанавливать в систему.
Место установки
Расширительный бак для отопления закрытого типа устанавливается на прямом участке перед циркуляционным насосом. Перед, в том смысле, что насос гонит воду от расширительной емкости, а не в нее. В таком случае расширитель работает более корректно.

Место для установки мембранного расширительного бака
Для установки мембранного бака, монтируют тройник, от него идет труба, к которой подключается емкость. Высота установки не имеет значения. Но перед баком и за ним лучше поставить отсечные краны. Мембрана, выходит из строя раз в несколько лет. Еще чаще приходится его проверять, подкачивать. Чтобы для обслуживания не приходилось останавливать и сливать систему и ставят запорный кран. Его перекрывают и можно бачок снимать, проверять, ремонтировать.

В самой высокой точке
В системах открытого типа, место установки расширительного бака выбирается исходя из других соображений. Его ставят в самой верхней точке системы. В этом случае он работает еще и как воздухосборник. Пузырьки воздуха стремятся вверх, а если в самой верхней точке стоит расширительный бачок, они тут и поднимаются на поверхность, выходя в атмосферу. Так что такой бак намеренно делают негерметичным, чтобы воздух из системы отопления имел возможность выходить естественным путем.
Для чего нужен расширительный бак в системе отопления частного дома
Чтобы разобраться, для чего нужен расширительный бак, следует ознакомиться с принципом работы и основными функциями такого резервуара. Не владея этой информацией, можно ошибочно подумать, что элемент не представляет особой ценности и просто занимает место в комнате. Однако на практике он выполняет массу важных задач и является незаменимой составляющей отопительной системы.
СодержаниеПоказать
Расширительный бачок в открытой системе

Источник фото: moskva.tiu.ru
За счет простоты монтажа, доступной стоимости и высоких показателей КПД расширительный бак в системе отопления открытого типа пользуется большой популярностью.
Преимущества открытых вариантов заключаются в следующем:
Простота конструкции. В некоторых случаях для обустройства обогрева не нужно приобретать дополнительные материалы, а рабочий резервуар можно хранить в гараже.
Открытые системы лишены проблемы появления избыточного давления, поскольку они связываются с атмосферой. Это избавляет от необходимости покупать предохранительный клапан.
К другим плюсам относится возможность использования бака для отведения воздуха.
Кроме плюсов, открытая система имеет и минусы. В первую очередь, это необходимость монтажа бака в самой высокой точке. Для этого важно позаботиться о хорошем утеплении чердачного перекрытия, иначе жидкость в резервуаре замерзнет при отрицательных температурах.
Принцип работы
Чтобы понять, зачем нужен расширительный бак, следует оценить его эксплуатационные характеристики, специфику работы и тонкости самостоятельного монтажа. В жидкостных системах отопления роль теплоносителя выполняет вода.
С помощью специального оборудования она перемещается на большие расстояния и обеспечивает полноценный обогрев построек с разной этажностью и площадью. Это способствует росту спроса на монтаж водяных систем.
Ключевым плюсом открытых систем является возможность функционирования без насосных устройств. Движение теплоносителя выполняется по термодинамическим принципам, поскольку горячая и холодная вода обладают разной плотностью, а трубы расположены под наклоном.
Задача расширительного бака для отопления заключается в автоматической стабилизации давления жидкости и хранении остатков разогретой воды.
Резервуар монтируется выше остальных узлов, а принцип его работы состоит из таких этапов:
подача. Подогретый теплоноситель перемещается от электрического, твердотопливного или газового котла к радиаторам;
обратка. Остатки теплой воды попадают в бачок, начинают остывать и возвращаются обратно в котловой агрегат. В результате цикл повторяется.
Если система оснащена однотрубной магистралью, обе процедуры происходят в одной трубе. В двухтрубных типах они независимы.
Где расположить
Поскольку контур открытой системы отопления замкнут, но не изолирован от внешнего воздуха и негерметичен, появление проблемы избыточного давления исключается. При этом расширительный резервуар должен устанавливаться в правильном месте — выше всех остальных узлов. Если не учесть это правило, теплоноситель просто выльется.
Еще высокое размещение способствует эффективному отведению воздуха. В составе жидкости всегда присутствует растворенный воздух, который может переходить в состояние газа и вступать в химическую реакцию с металлическими поверхностями в трубах и теплообменнике.
Чрезмерное скопление газов приведет к забиванию радиатора или целой зоны отопительного контура. Поэтому своевременное устранение пузырьков воздуха является важнейшей задачей.
В некоторых случаях открытые резервуары совмещаются с магистралью обратки, что связано с особенностями конструкции или другими компоновочными соображениями.
Однако они остаются в самой высокой точке контура, к которой подводится труба. При таком монтаже понадобится установить специальные клапаны для отведения газов.
Какой объем бака потребуется
Разобравшись, зачем нужен расширительный бачок в открытой отопительной системе, можно переходить к следующему вопросу — выбору объема резервуара. Строгие ограничения или нормированные правила на этот счет отсутствуют.
Главное — оценить показатели коэффициента расширения жидкости при нагреве, емкость всей системы и оптимальный режим работы, чтобы определить, каким будет конечный объем жидкости.
Согласно простым расчетам, при нагреве 100 л воды до 90°С происходит прирост в 3,5 л, т.е. 5% от общего объема. Однако этого значения часто не хватает, поскольку резервуар должен предварительно заполняться на ¼ своей высоты, чтобы не «заглатывать» воздух.
Еще необходимо учитывать «переменный объем», компенсирующий расширения. На верхней границе фиксируют патрубок перелива, а выше уровня воды оставляют свободное место. Поэтому показатель в 5% является условным, а опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующего соотношения — объем резервуара +10% объема системы.
Чтобы определить второй показатель, нужно руководствоваться такими принципами:
Если монтаж системы выполнен, достаточно провести несколько замеров с помощью специального прибора — водомера. Он позволит определить, какое количество жидкости поместится в расширительный бак для водоснабжения или для отопления частного дома путем обогрева радиаторов. Способ демонстрирует высокую точность, но малоэффективен, поскольку важно получить результат для монтажа водопровода, труб отопления и других узлов.
Некоторые мастера используют соотношение 15 л на 1 кВт мощности котельной установки. Методика непопулярна из-за большой погрешности.
Объем отопительной системы можно определить с помощью несложных расчетов. Если проектом предусмотрен монтаж бака с контурами труб разного диаметра, котлом и радиаторами, необходимо совместить объемы всех узлов и получить искомую величину. Изначально, подобный способ может показаться достаточно сложным, но на практике все намного проще. К тому же, в сети можно найти специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точные значения за пару минут.
Если расчеты осуществляются для получения оптимального объема бака, то сам резервуар учитывать не нужно.
Расширительный бак для отопления закрытого типа
Основным достоинством резервуара для закрытой системы отопления являются его компактные размеры и возможность монтажа на любом участке контура.

Источник фото: zagr.ru
При монтаже согласно утвержденным нормативам, четкие ограничения в выборе места установки отсутствуют. Однако на многих схемах резервуар располагается возле насоса.
За счет герметичности бака, давление внутри контуров может расти до высокого уровня. Чтобы защитить конструкцию, важно предусмотреть наличие «группы безопасности».
Она состоит из следующих узлов:
Предохранительный клапан с заданным верхним порогом давления.
Воздухоотводчик с поддержкой автоматизации.
Манометр или манометр с термометром для выполнения контрольно-измерительных задач.
Однако необходимость организации «группы безопасности» не является минусом, поскольку она объясняется спецификой работы системы.
К недостаткам баков для закрытых типов относится их дороговизна и необходимость самостоятельной покупки.
Но передовые модели поставляются с уже установленным резервуаром. Это касается агрегатов настенного типа.
Устройство и принцип работы
Чтобы определить, какой расширительный бак нужен для отопления, следует изучить устройство и принцип работы конструкций для закрытой отопительной системы. Исполнение подобного резервуара достаточно простое. В зависимости от модели оно может немного отличаться, при этом специфика работы остается одинаковой.
Она подразумевает разделение герметично закрытой жидкости в 2 камерах с помощью специальной эластичной перегородки. Одна часть соединяется с помощью патрубка к контуру системы и называется водяной. Вторая (воздушная) предназначается для организации оптимального давления.
Конструкцией бака предусмотрено наличие таких составляющих:
Корпус бака.
Резьбовой патрубок.
Ниппель или золотник.
Мембрана.
Водяная и воздушная камеры.
В качестве корпуса в большинстве случаев используется сборная штампованная конструкция цилиндрической формы (на рынке доступны и другие варианты).
Внутренняя поверхность стенок обладает защитным покрытием против коррозии и эмалевым слоем. Цвет корпуса красный, поскольку в магазинах предлагаются и резервуары-гидроаккумуляторы, которые отличаются синей окраской, оповещающей о невозможности работы с горячей жидкостью.
На резервуаре находится резьбовой патрубок для подключения бака к отопительному контуру. Ведущие производители поставляют в комплекте с резервуаром фитинги и накидную гайку-американку, которая упрощает процесс монтажа.
На противоположной стороне корпуса размещается ниппель или золотник, напоминающий велосипедный. С его помощью выполняется подкачка давления в воздушной камере.
Следующим важным узлом является мембрана, разделяющая внутренний объем бака на 2 отдельные части. В некоторых случаях устанавливается дополнительный мембранный бак, который задействуется при выходе из строя основной мембраны. По такому принципу необходим расширительный мембранный бак.

Источник фото: stroyaqua.com
Для изготовления этой детали используются эластичные материалы с минимальным показателем диффузии. Долгое время их роль выполнял каучук, но из-за недолговечности он потерял свою популярность. В современных устройствах принято закреплять этилен-пропиленовые или бутиловые элементы.
Роль воздушной камеры заключается в создании избыточного давления, которое опускает мембрану вниз и обеспечивает минимальный объем водяной камеры до полного заполнения.
Когда система заполняется жидкостью и включается в работу, контур нагнетает давление, а поверхность мембраны начинает изгибаться — это указывает на увеличение объема водяной камеры.
В зависимости от интенсивности нагрева, степень расширения может быть разной. Излишки теплоносителя перемещаются в водяную камеру бака, где они остывают, приобретают прежний объем, а мембрана отжимается вниз. В результате подобных действий обеспечивается оптимальный баланс давления.
В случае каких-либо сбоев, из-за которых теплоноситель не может больше расшириться, в работу вступает предохранительный клапан, стравливающий излишки и восстанавливающий равновесие.
Нередко мембрана может обладать нетрадиционной формой. Так, в продаже доступны баки баллонного типа, где она представляет собой эластичный баллон с герметично закрепленными краями.
Этот резервуар выполняет роль водяной камеры, а оставшееся пространство используется в качестве воздушной камеры с заданным давлением. В случае расширения жидкости, стенки мембраны начинают растягиваться, и она становится погожей на грушу. При этом объем камер с воздухом уменьшается, а значения давления продолжают расти.
Подобные баки широко востребованы в системе водоснабжения, поскольку они просты в установке и обслуживании. Разбираясь, нужно ли заземлять расширительные бачки, следует учитывать принцип их работы, размещение и функциональные возможности (если узел закреплен возле печи, заземление обязательно).
Какой объем должен быть у расширительного бака в закрытой системе отопления

Источник фото: almaty.satu.kz
На рынке можно найти целые серии баков с разными показателями рабочего объема. Чтобы найти наиболее оптимальный вариант, нужно провести некоторые расчеты, руководствуясь следующей формулой: Vб = Vс × k / D.
Значение Vб указывает на минимальный объем резервуара, Vc — отображает общий объем отопительной системы, а k является показателем коэффициента расширения жидкости.
D — коэффициент эффективности резервуара, который можно определить с помощью такой формулы: D = (1m — Qб)/(Qm + 1).
Qm является верхним показателем допустимого давления в отопительной системе и определяет усилие срабатывания клапана из «группы безопасности.
Qб указывает на предварительно созданное давление в камере воздушного типа. При наличии встроенной подкачки подобный показатель будет указан в технической документации. Иногда уровень давления регулируется автомобильным насосом с манометром.
Чтобы упростить процесс расчета объема, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.
Расширительный бачок для отопления: особенности установки и эксплуатации
Автономные отопительные системы пользуются большой популярностью при загородном строительстве. Их создание позволяет владельцу жилища чувствовать себя независимым от коммунальных служб, значительно экономить на счетах за отопление. Более того, в ряде случаев, подключение к магистральной системы теплоснабжения является попросту невозможным. В общих чертах индивидуальная отопительная система в частном доме с жидким теплоносителем состоит из устройства, нагревающего воду (оно может работать на разных типах топлива) и системы оборота горячего теплоносителя.
Проектирование и строительство системы оборота воды играет важную роль в создании качественной системы автономного отопления. Она состоит из нескольких составных частей, а среди них расширительный бачок для отопления играет не самую последнюю роль, если не решающую! Для полноценного функционирования системы бачок просто необходим, он делает систему более целостной и без него функционирование невозможно в принципе! Это как автомобиль, который может ехать только в том случае, если все его узлы и агрегаты настроены и нормально функционируют!

Внешний вид расширительного бачка для отопления
Основные функции расширительного бачка для отопления или зачем он вообще нужен?
На расширительный бачок в индивидуальных системах отопления возложена важная роль приема излишней части воды-теплоносителя. При нагреве вода может изменять свой объем, а в системах отопления температура теплоносителя не является постоянной величиной. Таким образом, при создании полностью замкнутой герметичной системы оборота горячей воды возникает существенный риск разрыва соединительных элементов в следствии повышения давления. Вода является практически несжимаемым веществом и перед ее напором не может устоять даже самое надежное соединение из паянного пластика, а также из любых металлов.
Рассмотрим, как работает в системе индивидуального отопления расширительный бачок, какие бывают типы расширительных бачков, как правильно выбрать данное оборудование и какие тонкости необходимо учесть при его установке в частном доме.
Принципы работы расширительного бачка
Приведем простой физический пример. Допустим температура жидкого теплоносителя-воды в нашей системе отопления поднялась всего лишь на 10 градусов. Это может быть связано с более интенсивной работой нагревающего устройства, вызванного пониженной температурой на улице. После такого подъема температуры объем воды, циркулирующей в замкнутой системе увеличиться на 0,3 процента.
Казалось бы – не очень-то большая величина. Однако вода (или антифриз, используемый в качестве теплоносителя) несжимаема, то-есть в системе постепенно возникает сильное избыточное давление. Чтобы такое давление не разрушило соединительные элементы отопительной системы – воде необходимо дать пространство для расширения. Таким пространством и будет расширительный бачок. При холодном теплоносителе он заполнен не полностью, а вот при нагреве уровень воды в нем увеличивается, что сохраняет давление в системе оборота воды на нормальном уровне.
Устройство расширительного бака
В смонтированной и готовой к работе индивидуальной системе отопления с жидким теплоносителем расширительный бачок выглядит примерно так, как показано на приведенном рисунке (рис. 2). В некоторой литературе данное устройство называется «экспансоматом» — от английского термина «расширение» — экспансия).
Различают следующие основные типы расширительных бачков для систем отопления:
Бачок закрытого типа.
Бачок открытого типа.
Расширительный бачок открытого типа
В старых системах отопления часто применялся расширительный бачок открытого типа. До сих пор такие устройства монтируют в системах, в которых отсутствуют циркуляционные насосы, обеспечивающие оборот теплоносителя.
Расширительный бачок открытого типа
Однако, бачок такой системы имеет свой недостатки:
Прежде всего в такой системе необходимо постоянно следить за уровнем теплоносителя.
Вода из такой системы может испаряться.
Баки открытого типа быстро ржавеют при контакте с водой.
Конструкция системы с бачком открытого типа предполагает его установку исключительно в верхней точки, что не всегда возможно, да и просто трудоемко.
Расширительный бачок закрытого типа
В системах, в которых теплоноситель циркулирует по контурам посредством работающих насосов ставятся исключительно расширительные бачки закрытого типа.
схема работы бачка
Это уже более сложное устройство, в котором имеется специальная мембрана, расположенная в герметично закупоренной емкости для теплоносителя.
Мембраны в таких бачках разделяют на диафрагменные и баллонные. В любом случае мембрана делит емкость на две части. В первой находится закачанный под давлением инертный газ (для предотвращения коррозии) или обычный воздух, а во вторую при повышении давления в системе отопления поступают излишки теплоносителя.
Как только температура теплоносителя в такой системе увеличивается, то лишняя его часть устремляется в расширительный бачок. Мембрана меняет свою конфигурацию (примерно как воздушный шарик) и объем воздуха или газа в другой части расширительного бачка уменьшается. Газы, как известно довольно легко сжимаются, но и стремятся к расширению.
закрытый бачок
При остывании теплоносителя расширяющееся газы толкают мембрану и выталкивают излишки теплоносителя обратно в систему отопления.
Типы закрытых расширительных бачков
При одинаковом принципиальном устройстве – расширительные бачки закрытого типа могут делиться еще на несколько видов:
Бачок со сменяемой мембраной, также называемый фланцевым.
Бачок с несменяемой мембраной.
Стоимость бачков второго типа ниже и они пользуются большей популярностью у потребителей. Однако бачки со сменяемой мембраной могут выдержать большие перепады давления в системе, что резко повышает их эффективность. Кроме того, они более ремонтопригодны и мембрана при повреждении может быть заменена.
Фланцевый расширительный бачок может исполняться в двух вариантах: в вертикальном и в горизонтальном. Отличительной особенностью расширительных бачков такого типа является отсутствие контакта теплоносителя с поверхностью бака. Расширяющаяся жидкость находится внутри своеобразного кокона из мембраны, поэтому на поверхности бачка отсутствуют причины для коррозии. Такую мембрану достаточно легко менять.: просто откручивается фланец и выполняются ремонтные работы.
В мембранных расширительных бачках наибольший риск повреждения мембранного элемента возникает в момент пуска системы, когда в ней скачкообразно возрастает давление.
При нахождении в системе больших объемов теплоносителя нормальный уровень давления производится посредством манометра. Такой прибор соединяется с предохранительным клапаном, пороговое значение срабатывания для которого в частом доме устанавливается на 3-4 бара.
Как выбрать и установить расширительный бачок
Прежде всего – выбираемый расширительный бачок по своим геометрическим размерам должен соответствовать объему теплоносителя, находящегося в системе. Обратите на это особое внимание при выборе. Приобретение чрезмерно маленького бачка может свести всю его эффективность к нолю.
Особое внимание обратите на характеристики мембранного устройства. Оно должно сохранять свои рабочие свойства при всем диапазоне температур, планируемых в отопительной системе. Также мембрана должна выдерживать возможные скачки давления, для чего в ней должен иметься определенный запас гибкости.
Устанавливать расширительный бачок в отопительную систему частного дома необходимо согласно подготовленному проекту, если вы сами не с состоянии подготовить такой проект — обязательно обратитесь за помощью к профессионалам!
Помните, что открытые бачки для расширения теплоносителя могут устанавливаться исключительно в верхней части отопительной системы. Обычно в них присутствует резьбовое соединение, расположенное в нижней части устройства.
При этом расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом месте системы отопления . Желательно, чтобы место его монтажа находилось непосредственно после циркуляционного насоса по ходу движения теплоносителя.
установка бачка
Обратите внимание, что расширительный бачок любого типа при наполнении его водой значительно увеличивает свою массу, что накладывает дополнительные требования к прочности системы его крепления. Предусмотрите наличие свободного доступа к отопительному бачку, особенно к устройствам со сменяемой мембраной.
При установке расширительного бачка в обязательном порядке в системе отопления также устанавливается манометр и защитный клапан, который будет служить «последним рубежом обороны» при незапланированном чрезмерном расширении теплоносителя.
Если вы тщательно выберите и грамотно всё смонтируете – можете быть уверены в долгой и бесперебойной работе контуров обогрева.
Обучающее видео по работе расширительного бачка для отопления в частном доме
Что такое расширительный бак? (с рисунком)
Расширительный бак — это небольшой бак, который обычно используется для сдерживания избыточного давления воды в бытовых и закрытых системах водяного отопления. При нагревании воды возникает тепловое расширение, что может привести к проблемам, если в системе нет возможности удерживать некоторое из избыточных количеств воды и пара. Сам резервуар состоит из двух отдельных секций, каждая сторона разделена резиновой диафрагмой, которая позволяет резервуару проталкивать пар с одной стороны на другую без необходимости его выталкивать вручную.Бытовые применения этого устройства также оборудованы в соответствии с основными правилами питьевой воды, поэтому эти резервуары позволяют системе отопления правильно сбрасывать давление, не вызывая ухудшения повседневного использования.
Расширительные баки бывают разных форм и размеров, потому что для каждой конкретной системы требуется специально разработанный блок.
Основное назначение расширительного бачка — обеспечить заполнение трубопроводов водой и предотвращение разрыва труб или нагревательных элементов в результате теплового расширения. При повышении температуры вода в трубах расширяется, когда за дело берется расширительный бак. Это позволяет лишнему объему стекать в него. После понижения температуры вода сжимается, оставляя в трубах открытые пространства. Опять же, расширительный бак решает эту проблему, вытесняя лишний объем, который он хранит, позволяя водопроводным линиям всегда оставаться заполненными жидкостью.Чем меньше воздуха в водопроводах, тем лучше работает вся система.
Расширительные баки
бывают различных форм и размеров, потому что для каждой конкретной системы требуется специально разработанный блок. Для высокотемпературных водопроводных систем потребуется другой резервуар, чем для холодных.Чем больше воды проходит через трубопроводы, тем больше должен быть резервуар, чтобы вместить лишнее количество. В большинстве базовых систем температура внутри резервуара не может превышать определенный предел, а вместимость резервуара не может превышать ожидаемое количество дополнительной воды вместе с воздухом, который уже присутствует внутри устройства. По сути, резервуар должен быть достаточно большим, чтобы принимать всю избыточную воду и пар, при этом оставляя наверху достаточно места для воздуха, который в нем присутствует.
Все бытовые и закрытые системы отопления должны быть оснащены приспособлением для сброса давления в трубопроводах, а также для обеспечения беспрепятственного потока дополнительной воды вперед и назад, для чего и предназначен расширительный бак. В современных водопроводных трубах гораздо меньше воздуха внутри трубопроводов, воздуха, который использовался для расширения пространства, поэтому этот резервуар был разработан специально с учетом этого.Чтобы сделать этот резервуар еще более ценным в системе отопления, на нем также используется регулятор воздуха, который позволяет резервуару не только делать то, для чего он был создан, но и сбрасывать избыточное давление и воздух из системы без необходимости иметь постоянный контроль и обслуживание. Расширительный бак — это способ перемещать воду вперед и назад по водопроводной системе, когда она расширяется и сжимается, позволяя трубам всегда оставаться заполненными водой.
.
Расширительные баки с баллонами для систем отопления и охлаждения
Баллонные расширительные баки HVAC
Съемные расширительные баки типа NLA Wessels предназначены для использования в жидкостных системах отопления / охлаждения для поглощения силы расширения, возникающей в результате изменений температуры нагревающей / охлаждающей жидкости. Они были продуманно разработаны и включают в себя монитор целостности мочевого пузыря WessView ® и встроенный манометр на стороне воздуха.
По мере расширения жидкости в системе она нагнетается в предварительно заправленный резервуар до максимального давления в системе.Предварительно заряженная воздушная подушка затем заставляет жидкость возвращаться в систему по мере ее сжатия. Сверхтяжелая бутиловая камера надежно удерживает жидкость от предварительно заряженной воздушной подушки. Такое расположение исключает заболачивание и поглощение воздуха в систему. Это также помогает предотвратить связанные с воздухом оконечные устройства, чрезмерную коррозию, неэффективную балансировку и кавитацию насоса в течение всего срока службы системы.
Большой приемный объем обеспечивает максимальное хранение и уменьшение размера резервуара до 80%.Потребление энергии снижается за счет устранения ненужного объема воды в системе. Для тепловых установок используйте Wessels типа TXA или TTA для систем горячего водоснабжения.
Вы искали несменный бачок-дозатор?
Разделитель
Серия NLA (ASME)
NLA — это самая широкая в отрасли линейка баллонных резервуаров с рядом интеллектуальных резервуаров, включая:
Сертификат ASME
WessView ® Монитор целостности мочевого пузыря
Манометр на стороне воздуха
Сменный бутиловый пузырь для тяжелых условий эксплуатации
Диапазон размеров от 10 до 4000 галлонов
Рабочее давление 125 фунтов на квадратный дюйм (стандартное), 200 и 250 фунтов на квадратный дюйм
Разделитель
NVA серии (ASME)
Сертификат ASME
Конструкция нижнего подключения системы
Сменный бутиловый пузырь для тяжелых условий эксплуатации
Диапазон размеров от 20 до 4000 галлонов
Рабочее давление 125 фунтов на квадратный дюйм (стандартное), 200 и 250 фунтов на квадратный дюйм
NVA 85-800L

NVA 1000-15000

Разделитель
Серия NLAP (ASME)

Баллоны расширения NLAP:
Сертификат ASME
Конструкция верхнего присоединения системы
Сменный бутиловый пузырь для тяжелых условий эксплуатации
Диапазон размеров от 11 до 290 галлонов

Разделитель
Серия NL (не ASME)

Расширительные баки NL:
Сменный бутиловый пузырь для тяжелых условий эксплуатации
Диапазон размеров от 2 до 132 галлонов

.
Расширительные компрессионные баки для систем отопления и охлаждения
Компрессионные расширительные баки
Компрессионные баки предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления / охлаждения. Этот резервуар является самой старой конструкцией и хорошо работает, когда воздух контролируется и удерживается в резервуаре, а не в системе.
Компрессионный бак использовался много лет и очень хорошо работает в определенных системах. Использование обычного стального расширительного бака превращает систему в систему контроля воздуха.Объем воздуха или воздушная подушка над уровнем воды в баке необходимо контролировать. Общая поверхность между этой воздушной подушкой и водой в резервуаре позволяет воздуху поглощаться водой. Если воздух не будет должным образом удален из воды и снова помещен в воздушную подушку, компрессионный бак станет заболоченным.
Простые стальные резервуары имеют общую границу раздела между жидкостью, водой и воздухом в них. Этот интерфейс позволяет воздуху реабсорбироваться водой и, следовательно, должен контролироваться с помощью устройств разделения воздуха.
Простые стальные резервуары должны быть установлены над устройством разделения воздуха, чтобы обеспечить свободный проход отделенного воздуха обратно в резервуар. При строительстве необходимо учитывать размер, общий резервуар и вес воды.
Емкости стальные гладкие устанавливаются в систему с воздухом атмосферного давления. Этот воздух будет сжиматься водой по мере наполнения системы и доведения до минимального рабочего давления или давления клапана заполнения. Это действие наполнения наполнит бак примерно на 50% или более до того, как система будет введена в эксплуатацию.Это увеличивает размер бака и увеличивает общий вес.
NA серии (ASME)
Компрессионные баки серии NA представляют собой расширительные баки из простой углеродистой стали ASME. Они предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления / охлаждения.

Нержавеющая сталь серии NA
Сосуды из нержавеющей стали серии SSNA:
Изготовлен из нержавеющей стали 304
Диапазон размеров от 15 до 400 галлонов
Доступна нержавеющая сталь 316L

Разделитель
Емкости для сжатия NAG (ASME)

Компрессионные баки серии NAG представляют собой расширительные баки из простой углеродистой стали по стандарту ASME.Они предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления / охлаждения.
Для получения информации об этой модели обратитесь на завод.

.

Железо в питьевой воде: Железо в воде

Июн 8, 2021 автор Разное

Содержание железа в питьевой воде вредно как для человека, так и для бытовых устройств

Чрезмерное содержание железа в питьевой воде очень вредно для организма человека, это известно всем. Но на сей счет сегодня существует множество домыслов, многие из которых совершенно не соответствуют действительности. Все зависит от того, каков процент концентрации железа, и на самом деле полностью удалять его из питьевой воды совсем не обязательно.

Если содержание в питьевой воде железа сверх нормы, то это можно сразу заметить, даже без специальных приборов – в ней появляется характерный запах и привкус, а если ее оставить на некоторое время в открытой емкости, тона станет оранжево-мутной и на поверхности появятся ржавые разводы. Естественно, что употреблять ее для питья и приготовления пищи будет невозможно. Более того, повышенное содержание железа у некоторых людей вызывает аллергические реакции кожного покрова, если вода используется для купания.

Решения BWT для обезжелезивания воды:

К тому же перенасыщенная железом питьевая и хозяйственная вода негативно сказывается на работе сантехнического оборудования. И следует отметить, что результат такого влияния сразу же отразится на Вашем кошельке, поэтому в рекомендациях специалистов,для избежания плачевных последствий, упоминается установка систем водоочистки. В грунтовой воде железо присутствует в растворенном виде в двухвалентном состоянии, но после того, как вода попадает в систему водоснабжения и начинает контактировать с воздухом, происходит его окисление и превращение в трехвалентное, проще говоря, железо становится обычной ржавчиной. С точки зрения простого потребителя разница состоит в том, что трехвалентное железо в воде совершенно не растворяется, а попросту выпадает в виде осадка, который впоследствии оседает на поверхности водопроводных труб, в посудомоечных и стиральных машинах, сантехнических приборах, в общем, везде, куда она может проникнуть.

И как это ни парадоксально звучит, повышенное содержание железа в питьевой воде не является чересчур опасным для человека. Куда сильнее это сказывается на работе бытовых приборов. В основном высокое содержание железа ухудшает органолептические показатели питьевой воды, а согласно санитарным нормам Российской Федерации данный параметр относится к третьей категории важности, являющейся самой слабой. И данный параметр контролируется только в системах центрального водоснабжения. Тем не менее, хотя непосредственной угрозы для организма такая вода не представляет, вряд ли кто-то захочет постоянно ее употреблять.

Приемлемая норма содержания в питьевой воде растворенного железа составляет 0,3 миллиграмма на один литр, но в пригородных поселках и крупных городах употреблять воду в том виде, в котором она поставляется в дома, абсолютно невозможно из-за неприятного цвета, запаха, а также характерного металлического привкуса. И это такие проявления, которые можно заметить невооруженным взглядом без каких-либо анализов. И если не принимать никаких мер, то спустя короткое время начнут выходить из строя бытовые водонагревательные устройства – котлы, машины, электрочайники и другие.

К сожалению, городские службы, чья обязанность заключается в поддержании оптимального уровня водоподготовки, то ли не хотят этим заниматься, то ли не в состоянии справиться с проблемой. А это значит, что во избежание выхода из строя бытовых приборов, стоимость которых достаточно высокая, люди вынуждены самостоятельно заботиться об очистке питьевой воды, в частности, уменьшать содержание в ней железа. Сегодня сделать это можно просто, так как существует много специальных установок обезжелезивания. Однако их покупка и установка также стоит денег, поэтому не стоит сразу же идти в магазин и покупать первый попавшийся только потому, что продавец сказал, что он самый мощный.

Ведь может статься так, что чересчур мощные фильтры и не понадобятся, а чтобы правильно определить, что именно нужно, лучше сразу обратиться к специалистам. Для расчета оборудования может даже потребоваться проведения лабораторного анализа. Современные системы водоочистки в состоянии не только привести в норму содержание железа в питьевой воде, но и улучшить ее основные характеристики. Они удаляют марганец, кальций, остаточные соединения хлора, некоторые органические соединения и т.д. Для их эффективной работы не требуется регулярная регенерация и коррекция уровня рН, что позволяет уменьшить расход воды.

Анализ воды на железо — Определение железа в воде
Содержание железа в воде – распространенное явление. В большинстве своем оно приносит пользу организму, но не стоит безоглядно пользоваться водой, содержащей данную примесь.
Поведение железа в воде зависит от валентности и взаимодействий с другими соединениями.
Железо в воде может быть в нескольких видах:
Трехвалентное – не растворяется, придает воде желтый оттенок и оседает в виде бурого осадка;

Соединенное с молекулами органики – придает воде желтый цвет и не выпадает в осадок;

Двухвалентное – хорошо растворяется и не окрашивает воду;

Бактериальное – образует радужную пленку и желеобразные отложение в водопроводе.

Источники железа в воде
Возникновение железа в питьевой воде обусловлено коррозией водопроводных труб и очистных сооружений, которые фильтруют воду перед подачей в дома и квартиры.
Появление железа в воде из скважины связано с процессами растворения горных пород, а также с подземными стоками промышленных предприятий и сельскохозяйственных производств.
Влияние железа в воде на здоровье человека и коммуникации
Для нормального функционирования организма человеку нужно употреблять в сутки 1-2 мг железа, но накопленный избыток негативно отражается на здоровье и угрожает жизни.
Последствия от переизбытка железа в организме:
Гипертония

Инфаркт

Риск возникновения раковых опухолей

Чрезмерное содержание данной примеси в воде вызывает коррозию металлов и сокращает срок эксплуатации водопроводной системы.
Норма железа в воде
ПДК железа в воде составляет 0,3 мг на литр. Данное значение установлено санитарными нормами. В связи тем, что влияние железа на организм не до конца изучено, а потребление элемента в сутки зависит от массы тела человека, ВОЗ не устанавливает определенных границ.
Методы определения железа в воде
Самым надежным способом определения содержания железа в воде будет лабораторный анализ.
К первичным признакам избытка железа относятся:
Ржавый налет на дне металлической посуды;

«Металлический» привкус воды;

Ржавые потеки на сантехнике;

Обесцвечивание белья после стирки.

Условия отбора пробы
Чтобы анализ воды на железо показал точный результат, необходимо правильно собрать исследуемый материал. Для начала необходимо слить воду в течении 10 минут и хорошо промыть тару в исходной воде без моющих средств. Затем набрать воду тонкой струей под самую крышку, выдавить воздух, плотно закрыть емкость и доставить в пункт приема проб.
Как избавиться от железа в воде
Что делать, если в воде много железа? Правильнее всего будет установить фильтр. Очистка в воде железа с помощью фильтра происходит двумя способами:
Реагентным:
Ионный обмен – гранулированные ионные смолы заменяют железо натрием, используется для технологических целей;

Использование сильных окислителей – с помощью гипохлорида натрия или марганцовки; требует тщательной дозировки; дорогостоящий метод, больше подходит для технологических целей;

Безреагентным:
Аэрация – создание интенсивного воздухообмена искусственным путем, в результате чего вода насыщается кислородом, который окисляет железо;

Осмос – самая эффективная система очистки от двухвалентного железа.

В лаборатории «ИОН» вы сможете провести анализ вашей воды, узнать все о ее состоянии и получить рекомендации по улучшению качества. Мы работаем более 20-ти лет, используя современное оборудование и качественные материалы. Наши сотрудники – профессионалы своего дела. Лаборатория проводит исследование питьевой, талой, морской, технологической, водоемной и других видов вод. Мы сотрудничаем с крупнейшими разработчиками аналитического оборудования и постоянно ищем новые методы диагностики веществ и материалов. Мы осуществляем пробы с материалов Москвы и московской области.
Все статьи
Также рекомендуем почитать

Марганец в воде
Марганец в воде – довольно распространенное явление. Это вещество представляет из себя легкорастворимый минерал, занимающий 14 место среди общего количества. Содержание марганца в воде способно как принести организму пользу, так и причинить вред.

Сероводород в воде
Сероводород — это газ, имеющий характерный неприятный запах (запах тухлых яиц). Содержание данной примеси практически не меняет цвет воды, но придает ей сладковатый привкус. Воду с повышенным содержанием сероводорода нельзя употреблять в пищу.
Цены на определение железа в воде
* Бесплатный выезд для физических лиц в пределах МКАД при заказе на сумму более 5 000 ₽. Подробнее в разделе Доставка и оплата
Превышение железа в воде – незримый враг вашего здоровья
Превышение железа в воде – проблема, с которой сталкиваются все люди без исключения каждый день, употребляя в хозяйственно-бытовых целях воду не прошедшую водоподготовку.
Широко известен такой элемент таблицы Менделеева, как ferrum или железо. Все знают, что это очень полезный микроэлемент для организма, поэтому он входит в состав современных поливитаминов. Железо в больших количествах содержится в говядине, яблоках, гранатах и других фруктах и овощах красного цвета.
Беременным назначают препарата железа, если клинические анализы крови показывают низкий уровень гемоглобина, снижение его до критического уровня может вызывать такое заболевание, как анемия. Суточная потребность человека в железе: для женщин — 20 мг, мужчин -10, у детей колеблется от 4-18 мг, а во время беременности потребность увеличивается до 30-35 мг.
Решения BWT для обезжелезивания воды:
Железо в организме выполняет ряд важных функций: участвует в процессе кровообращении, оказывает прямое воздействие на состояние кожи, волос и ногтей, влияет на работу щитовидной железы, играет важную роль в процессе роста ребенка и формировании иммунитета. Его нехватка сказывается на работе организма и может привести к ряду заболеваний.
Однако переизбыток железа, так же отрицательно влияет на человека. Это может привести к заболеванию сердца, развитию онкологических заболеваний, доза, превышающая 200 мг/сутки может вызвать серьезное отравление, а доза в 3-35гр привести даже к летальному исходу.
И взрослые, и дети знают, что полезное для здоровья железо содержится во всяких вкусных овощах и фруктах. А вот не совсем полезное железо поступает в организм с неочищенной должным образом питьевой водой. Допустимое содержание железа регулируется таким документом как ГОСТ, в котором закреплено допустимое содержание железа на уровне не более 0,3 мг/литр. А если взять для примера страны Европы, там этот показатель не должен превышать 0,1 мг/литр.
Все знают полезные свойства железа, а вот какой вред наносит организму превышение железа в воде, мало кто задумывается. Повышенное содержание железа сказывается на органолептических свойствах воды, когда у нее появляется посторонний запах и металлический вкус. При концентрации железа в воде 1 мг/литр на поверхностях ванны, раковины и унитаза можно наблюдать ржавые подтеки, а при стирке на белье могут появиться ржавые пятна. После купания в такой воде на коже может появиться раздражение, зуд, шелушение или покраснение. Железо в тех соединениях, в которых оно содержится в питьевой воде, не усваивается организмом человека и может привести к расстройству или даже заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но если всю сантехнику можно заменить, то здоровье человека не купишь.
А если в доме ребенок!? В первые месяцы жизни малыша воду для его купания врачи рекомендуют кипятить, да в дальнейшем чувствительная кожа малыша серьезней реагирует на содержание примесей в воде.Чтобы устранить превышение железа в воде раньше отстаивали воду, однако, попробуйте отстоять воду для детской ванночки, в зависимости от ее размеров, это от 20 до 40 литров. Можно подойти к решению этой проблемы с другой стороны и приобрести домашнюю установку — фильтр обезжелезивания и деманганации.
В настоящее время они стали все более популярными и доступными для каждого, потому что имеют широкий ценовой диапазон. Приобрести такую установку гораздо дешевле, чем лечить проблемы, вызванные превышением железа в воде, ведь лечение и лекарственные препараты стоят намного дороже фильтров, к тому же цены на таблетки растут с каждым днем. Можно доверить решение данной проблемы коммунальным службам и надеяться, что они будут контролировать уровень содержания примесей и не допускать их превышения, но все знают, в каком сложном положении, находятся эти службы. А если факт допущения превышения концентрации и был, то доказать это простому человеку практически не возможно, и как следствие делается невозможным привлечение к ответственности виновные службы и возмещение ущерба или оплаты лечения.
Сегодня просто необходимо взять все в свои руки и приобрести фильтры водоочистки. Лучше потратить средства сегодня на фильтрацию, чтобы превышение железа в воде не сказывалось на вашем здоровье, чем в будущем потратить гораздо больше средств на лечение.

Железистая вода — чем вредна и чем полезна
Тело человека на 50-80% (в зависимости от возраста) состоит из воды. Роль этого важного и незаменимого компонента трудно переоценить. Живительная влага принимает участие в жизненно необходимых процессах, происходящих в организме.
Качество и количество потребляемой человеком воды напрямую влияет на его здоровье. Питьевая вода по той или иной причине может иметь некоторые примеси. Среди компонентов, входящих в число примесей, может оказаться железо.
Как влияет на организм человека железистая вода? Каковы допустимые нормы содержания этого компонента?
Железистая вода: что это?
Содержание в воде минерала железо может происходить по разным причинам. Это не обязательно плохо очищенный продукт из водопровода. Железом может быть насыщена вода из колодцев и скважин. Полиметаллические, насыщенные воды обычно находятся в районах железных рудников или вулканов.
Как правило, вода из природных источников со слабой минерализацией используется на бальнеологических курортах, вблизи месторождений. Кроме этого в продаже есть целый ассортимент минералки, содержащей необходимый для здоровья компонент.
Железистой водой принято считать продукт, добываемый из природных минеральных источников с содержанием минерала не менее 20 мг/л. Наиболее распространённые из этих скважин принято разделять по составу на следующие группы:
Азотные, слабой минерализации (менее 2 г/л)
Углекислые, слабой минерализации (20-60 мг/л)
Азотные сульфатные, высокой минерализации около 100 г/л)
Слабо-углекислые, слабой минерализации (около 1 г/л)
Железистую воду легко определить на вкус, он у неё достаточно специфичный. Очень часто повышенное содержание минерала легко определяется и визуально (характерный осадок, плёнка на поверхности воды).
Своеобразный вкус и бурый цвет (плёнку, осадок) вызывают содержащиеся в воде железобактерии. В быту такая вода может быть из-за плохой работы системы водоснабжения (старые трубы, ржавые резервуары). Эту жидкость нельзя употреблять без предварительной очистки (фильтрации).
Почвенная вода из колодцев, скважин и родников также может содержать разное количество железа в сложных органических соединениях. Она не имеет неприятного вкуса, осадка и запаха, так как проходит фильтрацию естественным, природным путём. Наиболее ценной для здоровья человека является вода из бальнеологических источников.
Польза и применение воды с железом. Нормы употребления
Железо, играющее важную роль в здоровье человека, организм должен получать в определённых количествах. Он участвует в процессе образования гемоглобина, помогает насыщать клетки органов кислородом и участвует в процессе метаболизма.
Недостаток этого минерала грозит снижением резистенции организма к вредным воздействиям, нарушением пищеварительной функции и содержание гемоглобина в крови. Организм, недополучающий железо, реагирует на его дефицит целым рядом негативных последствий.
Поэтому железистую минералку используют для лечения следующих симптомов:
Нарушение функций печени.
Снижение иммунитета.
Упадок сил, быстрая утомляемость.
Головокружение, шум в ушах.
Вялость и дряблость кожного покрова.
Расстройство нервной системы.
Пониженное количество гемоглобина в крови.
Воспалительные процессы.
На территории европейской части России самыми популярными являются бальнеологические курорты: Марциальные воды (Карелия), Полюстровские воды (Ленинградская область).
Бальнеологический продукт успешно применяется при лечении внутренних заболеваний:
Пониженный гемоглобин.
Расстройства желудочно-кишечного тракта.
Нарушение липидного обмена.
Дисфункция сердечнососудистой системы.
Железистую минералку применяют не только внутренне. С её помощью проводят ряд лечебных процедур (ванны, орошения), которые позволят решить проблемы гинекологического характера.
Такие бальнеологические ванны назначаются с целью укрепления центральной нервной системы. Эта процедура позволяет излечить бессонницу, повысить физическую и психическую выносливость. Одновременно процедура положительно воздействует и на физическое состояние.
По санитарной норме ВОЗ, предельное количество содержания железа в воде может составлять 0,8 мг/кг массы тела. Предельное количество не должно превышать 2 мг/л.
Вред, оказываемый железистой водой. Противопоказания
Так уж устроен организм человека, что он способен аккумулировать железо в печени и селезёнке. Здоровый организм сам способен распорядиться имеющимся потенциалом. Однако, когда функции внутренних органов дают сбой, то происходит либо дефицит железа, либо его перенасыщение. Недостаток минерала (анемию) устраняют с помощью тщательно подобранного рациона питания в совокупности с употреблением железистой минеральной воды.
Избыток железа в обычной питьевой воде не даст организму пользы. Скорее, наоборот: излишки минеральных солей будут отрицательно сказываться на работе суставов и внутренних органов. Возникший дисбаланс повлечёт за собой:
Сбой сердечного ритма.
Изменение состава крови.
Образование камней в почках и печени.
Возможность аллергической реакции.
Анафилактический шок.
Нарушение органолептических ощущений.
Вероятность злокачественных образований.
Залогом хорошего здоровья и доброго самочувствия должно стать правильное сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Обычная питьевая вода не должна содержать большое количество минеральных солей или щелочи.
Любое нарушение баланса скажется на качестве воды, её вкусе и запахе. В случае, когда есть необходимость в употреблении бальнеологического продукта, следует придерживаться чёткой нормы.
Вывод
Железистая минеральная вода является сугубо лечебным продуктом. По этой причине её употребление не должно происходить без назначения лечащего врача. Сам процесс лечения также должен быть под контролем специалиста. Особенно это касается воды из термальных источников.

Похожие материалы:
Анализ воды на железо | Сделать анализ воды. Независимая лабораторная проверка качества питьевой воды в Лаборатории МГУ в Москве

Игорь Бузин
Научный сотрудник
Железо – это металл, занимающий четвёртое место по распространённости в земной коре. С этим связано частое обнаружение железа в питьевой воде, источником которой являются скважины, колодцы, родники или озера (водохранилища), располагающиеся в зоне повышенного содержания железа. Растворенное в воде железо в первую очередь ухудшает органолептические свойства питьевой воды: вкус, цвет и запах.
Железо присутствует в воде в двух формах: растворенное железо со степенью окисления +2 и окисленное железо со степенью окисления +3.
Растворённый металл не влияет на цветность воды, не делает воду желтой и не оседает на фаянсе и трубах в форме ржавчины. Окисленное железо становится заметным в воде: эта форма изменяет окраску воды на характерную жёлтую, делает воду мутной и выпадает в сосуде в форме ржавого охристого осадка. Железо переходит из восстановленной формы Fe²⁺ в окисленную Fe³⁺ при контакте с кислородом воздуха. Этот процесс протекает в скважинах, где вода насыщена растворённым железом, после попадания туда воздуха после бурения и установки насосов.
Для выявления содержания перечисленных форм железа в воде проводят анализ воды на железо в лабораторных условиях. В рамках исследования используют методы атомно-абсорбционной спектрометрии, фотометрии, рентген-флуоресцентного анализа, масс-спектрометрии. В Испытательном Центре МГУ мы анализируем содержание этого металла всеми перечисленными методами, поэтому мы получаем достоверные результаты, обусловленные применением дублирующих методов и оборудования. Мы анализируем одну и туже пробу несколькими методами и сравниваем значения: если результаты сходятся – всё в порядке, если нет – это является поводом провести подробный анализ и выявить мешающие влияния.
Анализ железа в воде делают, чтобы подобрать правильные фильтрационные системы нужной ёмкости. Стоит помнить, что кувшинный фильтр не обеспечивает снижение содержания железа до приемлемого уровня если изначально в воде содержится слишком много железа. Поскольку методов очистки воды много, знание точной концентрации железа в воде серьезно экономит деньги, поскольку помогает выбрать способ очистки выгодный при долгосрочном использовании.
Узнать способ отбора воды для определения в ней железа Вы можете у наших консультантов удобным для Вас способом.
Пейте чистую воду и будьте здоровы.
Испытательный Центр МГУ.
Поделитьcя в социальных сетях:
железа в питьевой воде | IDPH
Железо может быть опасным химическим веществом в системах водоснабжения. Железо, составляющее не менее 5 процентов земной коры, является одним из самых богатых ресурсов Земли. Дождевая вода, проникая в почву и нижележащие геологические образования, растворяет железо, заставляя его просачиваться в водоносные горизонты, которые служат источниками грунтовых вод для колодцев. Хотя железо присутствует в питьевой воде, его концентрация редко превышает 10 миллиграммов на литр (мг / л) или 10 частей на миллион.Однако всего лишь 0,3 мг / л вода может стать красновато-коричневой.
Железо в основном присутствует в воде в двух формах: растворимое двухвалентное железо или нерастворимое трехвалентное железо. Вода, содержащая двухвалентное железо, прозрачна и бесцветна, поскольку железо полностью растворено. При контакте с воздухом в резервуаре высокого давления или в атмосфере вода становится мутной и начинает образовываться красновато-коричневое вещество. Этот осадок представляет собой окисленную или трехвалентную форму железа, которая не растворяется в воде.
Здоровье
Железо не опасно для здоровья, но считается вторичным или эстетическим загрязнителем. Железо необходимо для хорошего здоровья, оно помогает переносить кислород в кровь. Большая часть водопроводной воды в Соединенных Штатах обеспечивает примерно 5 процентов диетической потребности в железе.
Вкус и еда
Растворенное двухвалентное железо придает воде неприятный металлический привкус. Когда утюг сочетается с чаем, кофе и другими напитками, он приобретает чернильно-черный цвет и резкий, неприемлемый вкус.Овощи, приготовленные в воде с высоким содержанием железа, темнеют и выглядят непривлекательно.
Пятна и отложения
При концентрации железа всего 0,3 мг / л на сантехнике, посуде и белье остаются красновато-коричневые пятна, которые очень трудно удалить. Когда эти отложения оторвутся от водопровода, ржавая вода потечет через кран.
Железные бактерии
Когда железо существует вместе с некоторыми видами бактерий, может образовываться биопленка с запахом.Чтобы выжить, бактерии используют железо, оставляя после себя красновато-коричневую или желтую слизь, которая может забить водопровод и вызвать неприятный запах. Этот слизь или ил заметен в бачке унитаза, когда крышка снята. Эти организмы встречаются в естественных условиях в неглубоких почвах и грунтовых водах, и они могут быть занесены в колодец или водную систему, когда они построены или отремонтированы.
Органическое железо и дубильные вещества
Железо может сочетаться с различными встречающимися в природе органическими кислотами или дубильными веществами.Органическое железо возникает, когда железо соединяется с органической кислотой. Вода с этим типом железа обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветной. Как природная органика, производимая растительностью, дубильные вещества могут окрашивать воду в чайный цвет. В кофе или чае дубильные вещества приобретают коричневый цвет и реагируют с железом с образованием черного остатка. Органическое железо и дубильные вещества чаще обнаруживаются в неглубоких колодцах или колодцах, находящихся под воздействием поверхностных вод.
Проверьте свою воду
Если есть железная проблема с водоснабжением, первым делом нужно определить источник.Источником железа может быть коррозия железных или стальных труб или других компонентов водопроводной системы, где кислотность воды, измеренная как pH, ниже 6,5.
Лабораторный анализ воды для определения масштабов проблемы с железом и возможных решений по очистке должен начинаться с тестов на концентрацию железа, наличие железобактерий, pH, щелочность и жесткость. Набор для отбора проб воды можно получить в сертифицированной лаборатории. Следует соблюдать инструкции лаборатории по отбору пробы воды.Соберите образец как можно ближе к лунке.
Если источником воды является общественная система водоснабжения и у вас возникли проблемы, связанные с железом, важно связаться с представителем коммунального предприятия, чтобы определить, идет ли красная вода из общественной системы или из водопровода или трубопровода дома.
Строительство скважин
Одним из альтернативных вариантов решения проблемы с железом может быть строительство новой водяной скважины, устраняющей необходимость в очистке. В зависимости от местных условий почвы, иногда можно расширить «обсадную трубу колодца» или «экран» глубже в грунтовые воды и избежать воды с высоким содержанием железа.Для обсуждения вариантов можно связаться с лицензированным подрядчиком по водозаборным скважинам из Иллинойса, хорошо осведомленным о качестве грунтовых вод.
Лечение
В таблице на следующей странице перечислены методы лечения различных форм железа. Прежде чем выбрать метод или устройство для очистки воды, убедитесь, что у вас есть ответы на следующие пять вопросов:
Какая форма железа используется в моей системе водоснабжения?
Удалит ли установка водоподготовки всю концентрацию железа по результатам испытания воды? (Общее количество железа включает как растворимое, так и нерастворимое железо.)
Будет ли очистная установка обрабатывать воду с расходом, необходимым для моей системы водоснабжения?
По результатам испытаний воды, эффективно ли этот метод удаляет железо? Например, нужно ли регулировать pH перед определенным лечением?
Будет ли строительство новой или реконструкция существующей скважины более рентабельным, чем долгосрочный процесс очистки от железа?
Методы обработки различных форм железа
Симптомы Форма железа Методы лечения Соображения
Водопроводная вода сначала прозрачная и бесцветная.После отстаивания появляются красновато-коричневые частицы, оседающие на дно стекла. Растворенное железо Аэрация / фильтрация В зависимости от температуры
Устройство для смягчения воды Необходимо рассчитать жесткость и проверить повышенную концентрацию натрия, если пользователи соблюдают диету с ограничением натрия. Система должна быть герметичной.
Хлорирование / фильтрация Использование жидкого хлора или гранул. Требуется частый контроль и правильный напор воды.Может потребоваться длительное время контакта.
Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Адекватное давление
Каталитическая фильтрация ² Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
Озонирование Стоимость
Секвестрирование (добавление в воду химических веществ для удержания железа в нерастворимой, фильтруемой форме) Метод не может предотвратить окрашивание и может потребовать удаления связывающих агентов и железа.Прежде чем выбрать другое лечебное устройство, проверьте наличие агентов.
Водопроводная вода выглядит ржавой или имеет красный или желтый цвет. После отстаивания частицы оседают на дно. Трехвалентное железо, нерастворимое в красной воде Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Адекватное давление
Каталитическая фильтрация ² Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
Хлорирование / фильтрация Использование жидкого хлора или гранул.Требуется частый контроль и правильный напор воды.
Бак для воды, унитаз и водопровод имеют красновато-коричневую или желтую желатиновую слизь или ил. Может быть неприятный запах. Железные бактерии Шоковое хлорирование; рассмотрите возможность продолжения хлорирования. Хлорные продукты должны подходить для питьевой воды. Метод требует длительного контакта для адекватного лечения.
Вода, содержащая органическое железо, обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветной.Танины окрашивают воду в чайный цвет. Органическое железо и дубильные вещества ³ Устройство для смягчения воды Во-первых, уголь от органики (активированный уголь). Проверить на коррозионные свойства. Система должна быть герметичной.
Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Во-первых, побалуйте себя органикой. Поддерживайте адекватное давление.
Озонирование Стоимость
Зеленый песок марганца: природный минерал или промышленный материал, обработанный перманганатом калия, способным удалять железо; он поглощает растворенное железо и требует химической регенерации.
Каталитическая фильтрация: Гранулированный фильтрующий материал, который усиливает реакцию между кислородом и железом, а затем фильтрует нерастворимое железо.
Поскольку органическое железо и дубильные вещества могут замедлять или предотвращать окисление железа, смягчители воды, системы аэрации и железные фильтры могут работать неудовлетворительно. Одним из вариантов может быть химическое окисление с последующей фильтрацией.
Региональные офисы
РЕГИОН РОКФОРД
4302 N.Мэйн-стрит,
Рокфорд, Иллинойс 61103-1209
815-987-7511 МАРИОНСКИЙ РЕГИОН
2309 W. Main Street, Suite 106
Marion, IL 62959-1195
618-993-7010
РЕГИОН PEORIA
5415 N. University St.
Peoria, IL 61614-4784
309-693-5360 EDWARDSVILLE REGION
# 22 Kettle River Drive
Glen Carbon, IL 62034
618-656-6680
ЧАМПАНИЯ РЕГИОН
2125 S.First St.
Champaign, IL 61820-7944
217-278-5900 ЗАПАДНЫЙ ЧИКАГО РЕГИОН
245 W. Roosevelt Road, Building 5
West Chicago, IL 6018-4803
630-293-6800
Министерство здравоохранения штата Иллинойс, Отдел гигиены окружающей среды, 525 W. Jefferson St., Springfield, IL 62761, 217-782-5830, TTY (только для людей с нарушением слуха) 800-547-0466. Вопросы можно направлять в местный отдел здравоохранения, в одно из региональных отделений Департамента здравоохранения штата Иллинойс или в центральный офис Департамента в Спрингфилде.
Обновлено декабрь 2010 г.
.
железа в питьевой воде | IDPH
Железо может быть опасным химическим веществом в системах водоснабжения. Железо, составляющее не менее 5 процентов земной коры, является одним из самых богатых ресурсов Земли. Дождевая вода, проникая в почву и нижележащие геологические образования, растворяет железо, заставляя его просачиваться в водоносные горизонты, которые служат источниками грунтовых вод для колодцев. Хотя железо присутствует в питьевой воде, его концентрация редко превышает 10 миллиграммов на литр (мг / л) или 10 частей на миллион.Однако всего лишь 0,3 мг / л вода может стать красновато-коричневой.
Железо в основном присутствует в воде в двух формах: растворимое двухвалентное железо или нерастворимое трехвалентное железо. Вода, содержащая двухвалентное железо, прозрачна и бесцветна, поскольку железо полностью растворено. При контакте с воздухом в резервуаре высокого давления или в атмосфере вода становится мутной и начинает образовываться красновато-коричневое вещество. Этот осадок представляет собой окисленную или трехвалентную форму железа, которая не растворяется в воде.
Здоровье
Железо не опасно для здоровья, но считается вторичным или эстетическим загрязнителем. Железо необходимо для хорошего здоровья, оно помогает переносить кислород в кровь. Большая часть водопроводной воды в Соединенных Штатах обеспечивает примерно 5 процентов диетической потребности в железе.
Вкус и еда
Растворенное двухвалентное железо придает воде неприятный металлический привкус. Когда утюг сочетается с чаем, кофе и другими напитками, он приобретает чернильно-черный цвет и резкий, неприемлемый вкус.Овощи, приготовленные в воде с высоким содержанием железа, темнеют и выглядят непривлекательно.
Пятна и отложения
При концентрации железа всего 0,3 мг / л на сантехнике, посуде и белье остаются красновато-коричневые пятна, которые очень трудно удалить. Когда эти отложения оторвутся от водопровода, ржавая вода потечет через кран.
Железные бактерии
Когда железо существует вместе с некоторыми видами бактерий, может образовываться биопленка с запахом.Чтобы выжить, бактерии используют железо, оставляя после себя красновато-коричневую или желтую слизь, которая может забить водопровод и вызвать неприятный запах. Этот слизь или ил заметен в бачке унитаза, когда крышка снята. Эти организмы встречаются в естественных условиях в неглубоких почвах и грунтовых водах, и они могут быть занесены в колодец или водную систему, когда они построены или отремонтированы.
Органическое железо и дубильные вещества
Железо может сочетаться с различными встречающимися в природе органическими кислотами или дубильными веществами.Органическое железо возникает, когда железо соединяется с органической кислотой. Вода с этим типом железа обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветной. Как природная органика, производимая растительностью, дубильные вещества могут окрашивать воду в чайный цвет. В кофе или чае дубильные вещества приобретают коричневый цвет и реагируют с железом с образованием черного остатка. Органическое железо и дубильные вещества чаще обнаруживаются в неглубоких колодцах или колодцах, находящихся под воздействием поверхностных вод.
Проверьте свою воду
Если есть железная проблема с водоснабжением, первым делом нужно определить источник.Источником железа может быть коррозия железных или стальных труб или других компонентов водопроводной системы, где кислотность воды, измеренная как pH, ниже 6,5.
Лабораторный анализ воды для определения масштабов проблемы с железом и возможных решений по очистке должен начинаться с тестов на концентрацию железа, наличие железобактерий, pH, щелочность и жесткость. Набор для отбора проб воды можно получить в сертифицированной лаборатории. Следует соблюдать инструкции лаборатории по отбору пробы воды.Соберите образец как можно ближе к лунке.
Если источником воды является общественная система водоснабжения и у вас возникли проблемы, связанные с железом, важно связаться с представителем коммунального предприятия, чтобы определить, идет ли красная вода из общественной системы или из водопровода или трубопровода дома.
Строительство скважин
Одним из альтернативных вариантов решения проблемы с железом может быть строительство новой водяной скважины, устраняющей необходимость в очистке. В зависимости от местных условий почвы, иногда можно расширить «обсадную трубу колодца» или «экран» глубже в грунтовые воды и избежать воды с высоким содержанием железа.Для обсуждения вариантов можно связаться с лицензированным подрядчиком по водозаборным скважинам из Иллинойса, хорошо осведомленным о качестве грунтовых вод.
Лечение
В таблице на следующей странице перечислены методы лечения различных форм железа. Прежде чем выбрать метод или устройство для очистки воды, убедитесь, что у вас есть ответы на следующие пять вопросов:
Какая форма железа используется в моей системе водоснабжения?
Удалит ли установка водоподготовки всю концентрацию железа по результатам испытания воды? (Общее количество железа включает как растворимое, так и нерастворимое железо.)
Будет ли очистная установка обрабатывать воду с расходом, необходимым для моей системы водоснабжения?
По результатам испытаний воды, эффективно ли этот метод удаляет железо? Например, нужно ли регулировать pH перед определенным лечением?
Будет ли строительство новой или реконструкция существующей скважины более рентабельным, чем долгосрочный процесс очистки от железа?
Методы обработки различных форм железа
Симптомы Форма железа Методы лечения Соображения
Водопроводная вода сначала прозрачная и бесцветная.После отстаивания появляются красновато-коричневые частицы, оседающие на дно стекла. Растворенное железо Аэрация / фильтрация В зависимости от температуры
Устройство для смягчения воды Необходимо рассчитать жесткость и проверить повышенную концентрацию натрия, если пользователи соблюдают диету с ограничением натрия. Система должна быть герметичной.
Хлорирование / фильтрация Использование жидкого хлора или гранул. Требуется частый контроль и правильный напор воды.Может потребоваться длительное время контакта.
Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Адекватное давление
Каталитическая фильтрация ² Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
Озонирование Стоимость
Секвестрирование (добавление в воду химических веществ для удержания железа в нерастворимой, фильтруемой форме) Метод не может предотвратить окрашивание и может потребовать удаления связывающих агентов и железа.Прежде чем выбрать другое лечебное устройство, проверьте наличие агентов.
Водопроводная вода выглядит ржавой или имеет красный или желтый цвет. После отстаивания частицы оседают на дно. Трехвалентное железо, нерастворимое в красной воде Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Адекватное давление
Каталитическая фильтрация ² Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
Хлорирование / фильтрация Использование жидкого хлора или гранул.Требуется частый контроль и правильный напор воды.
Бак для воды, унитаз и водопровод имеют красновато-коричневую или желтую желатиновую слизь или ил. Может быть неприятный запах. Железные бактерии Шоковое хлорирование; рассмотрите возможность продолжения хлорирования. Хлорные продукты должны подходить для питьевой воды. Метод требует длительного контакта для адекватного лечения.
Вода, содержащая органическое железо, обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветной.Танины окрашивают воду в чайный цвет. Органическое железо и дубильные вещества ³ Устройство для смягчения воды Во-первых, уголь от органики (активированный уголь). Проверить на коррозионные свойства. Система должна быть герметичной.
Марганец Greensand / Фильтрация ¹ Во-первых, побалуйте себя органикой. Поддерживайте адекватное давление.
Озонирование Стоимость
Зеленый песок марганца: природный минерал или промышленный материал, обработанный перманганатом калия, способным удалять железо; он поглощает растворенное железо и требует химической регенерации.
Каталитическая фильтрация: Гранулированный фильтрующий материал, который усиливает реакцию между кислородом и железом, а затем фильтрует нерастворимое железо.
Поскольку органическое железо и дубильные вещества могут замедлять или предотвращать окисление железа, смягчители воды, системы аэрации и железные фильтры могут работать неудовлетворительно. Одним из вариантов может быть химическое окисление с последующей фильтрацией.
Региональные офисы
РЕГИОН РОКФОРД
4302 N.Мэйн-стрит,
Рокфорд, Иллинойс 61103-1209
815-987-7511 МАРИОНСКИЙ РЕГИОН
2309 W. Main Street, Suite 106
Marion, IL 62959-1195
618-993-7010
РЕГИОН PEORIA
5415 N. University St.
Peoria, IL 61614-4784
309-693-5360 EDWARDSVILLE REGION
# 22 Kettle River Drive
Glen Carbon, IL 62034
618-656-6680
ЧАМПАНИЯ РЕГИОН
2125 S.First St.
Champaign, IL 61820-7944
217-278-5900 ЗАПАДНЫЙ ЧИКАГО РЕГИОН
245 W. Roosevelt Road, Building 5
West Chicago, IL 6018-4803
630-293-6800
Министерство здравоохранения штата Иллинойс, Отдел гигиены окружающей среды, 525 W. Jefferson St., Springfield, IL 62761, 217-782-5830, TTY (только для людей с нарушением слуха) 800-547-0466. Вопросы можно направлять в местный отдел здравоохранения, в одно из региональных отделений Департамента здравоохранения штата Иллинойс или в центральный офис Департамента в Спрингфилде.
Обновлено декабрь 2010 г.
.
Железо в питьевой воде — Скачать PDF бесплатно
1 WHO / SDE / WSH / 03.04 / 08 Только на английском Железо в питьевой воде Справочный документ для разработки Руководства ВОЗ по качеству питьевой воды Первоначально опубликовано в Руководстве по качеству питьевой воды, 2-е изд.Vol. 2. Критерии здоровья и другая вспомогательная информация. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1996 г.

2 Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. Все права защищены. Публикации Всемирной организации здравоохранения можно получить в отделе маркетинга и распространения, Всемирная организация здравоохранения, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (тел .:; факс:; Запросы на разрешение на воспроизведение или перевод публикаций ВОЗ для продажи или для некоммерческого распространения следует направлять в Publications по указанному выше адресу (факс:; Используемые обозначения и представление материалов в этой публикации не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой-либо страны. , территории, города или района или его властей, или относительно делимитации его границ или границ.Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения в пользу других аналогичных продуктов, которые не упоминаются. За исключением ошибок и пропусков, названия патентованных продуктов выделяются начальными прописными буквами. Всемирная организация здравоохранения не гарантирует, что информация, содержащаяся в этой публикации, является полной и правильной, и не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате ее использования.

3 Предисловие Одна из основных целей ВОЗ и ее государств-членов состоит в том, чтобы все люди, независимо от стадии их развития и социальных и экономических условий, имели право на доступ к достаточному количеству безопасной питьевой воды. Основная функция ВОЗ по достижению таких целей — это обязанность предлагать правила и давать рекомендации по международным вопросам здравоохранения… Первый документ ВОЗ, конкретно касающийся качества питьевой воды в населенных пунктах, был опубликован в 1958 году под названием «Международные стандарты питьевой воды». Впоследствии он был переработан в 1963 и 1971 годах под тем же названием. В России первое издание Руководства ВОЗ по качеству питьевой воды (GDWQ) было опубликовано в трех томах: Том 1, Рекомендации; Том 2, Критерии здоровья и другая вспомогательная информация; и Том 3, Наблюдение и контроль за коммунальными услугами. Вторые издания этих томов были опубликованы соответственно в 1993, 1996 и 1997 годах.Дополнения к томам 1 и 2 второго издания были опубликованы в 1998 году и касаются отдельных химических веществ. Дополнение по микробиологическим аспектам обзора отдельных микроорганизмов было опубликовано в GDWQ и подлежит непрерывному процессу пересмотра. В рамках этого процесса микробные, химические и радиологические аспекты питьевой воды подлежат периодическому анализу, и соответствующим образом подготавливается / обновляется документация, относящаяся к аспектам защиты и контроля качества питьевой воды. Начиная с первого издания GDWQ, ВОЗ публиковала информацию о критериях здоровья и другую вспомогательную информацию для GDWQ, описывая подходы, использованные при выводе нормативных значений, и представляя критические обзоры и оценки воздействия на здоровье человека веществ или загрязнителей, исследованных в питьевая вода.Для каждого рассматриваемого химического загрязнителя или вещества ведущее учреждение подготовило документ о критериях здоровья, в котором оцениваются риски для здоровья человека от воздействия конкретного химического вещества в питьевой воде. Учреждения из Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки подготовили запрошенные документы о критериях здоровья. Под ответственность координаторов группы химических веществ, рассмотренных в руководящих принципах, проекты документов о критериях здоровья были представлены ряду научных учреждений и отобранным экспертам для экспертной оценки.Комментарии были учтены координаторами и авторами до того, как документы были переданы на окончательную оценку собраниям экспертов. На заключительном заседании целевой группы были рассмотрены оценки риска для здоровья, а также комментарии общественности и независимых экспертов и, при необходимости, приняты нормативные значения. Во время подготовки третьего издания GDWQ было решено включить публичную проверку через всемирную паутину в процесс разработки документов по критериям здоровья. Во время подготовки документов по критериям здоровья и на встречах экспертов внимательно рассматривалась информация, имеющаяся в предыдущих оценках рисков, проведенных Международной программой по химической безопасности в ее документе «Гигиена окружающей среды
».
Монографии 4 критериев и краткие международные документы по оценке химических веществ, Международное агентство по изучению рака, совместные совещания ФАО / ВОЗ по остаткам пестицидов и объединенный комитет экспертов ФАО / ВОЗ по пищевым добавкам (который оценивает такие загрязнители, как свинец, кадмий, нитраты и нитриты помимо пищевых добавок).Дополнительная обновленная информация о GDWQ и процессе их разработки доступна на веб-сайте ВОЗ и в текущем выпуске GDWQ.

5 Выражение признательности Работа следующих координаторов сыграла решающую роль в разработке этого справочного документа для разработки Руководства ВОЗ по качеству питьевой воды: J.K. Fawell, Центр водных исследований, Великобритания (неорганические компоненты) U.Лунд, Институт качества воды, Дания (органические компоненты и пестициды) Б. Минц, Агентство по охране окружающей среды, США (дезинфицирующие средства и побочные продукты дезинфекции) Координаторами ВОЗ были: Штаб-квартира: Х. Галал-Горчев, Международная программа по химической безопасности Р. Хелмер, Отделение Европейского регионального бюро по гигиене окружающей среды: X. Боннефой, Окружающая среда и здоровье О. Эспиноза, Окружающая среда и здоровье Г-жа Марла Шеффер из Оттавы, Канада, отвечала за научное редактирование документа.С благодарностью отмечаются усилия всех, кто помогал в подготовке и окончательной доработке этого документа, в том числе тех, кто составлял и рецензировал проекты. Проведение совещаний экспертов стало возможным благодаря финансовой поддержке, оказанной ВОЗ Датским агентством международного развития (DANIDA), Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (NORAD), Управлением международного развития Соединенного Королевства (ODA) и Ассоциацией водоснабжения в Соединенное Королевство, Шведское управление международного развития (SIDA) и следующие страны-спонсоры: Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки.

6 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Идентификационное железо — второй по распространенности металл в земной коре, на его долю приходится около 5%. Элементарное железо редко встречается в природе, поскольку ионы железа Fe 2+ и Fe 3+ легко соединяются с кислородными и серосодержащими соединениями с образованием оксидов, гидроксидов, карбонатов и сульфидов. Железо чаще всего встречается в природе в виде его оксидов (1,2).Физико-химические свойства (3) Свойство Значение Точка плавления 1535 ° C Удельный вес 7,86 при 25 ° C Органолептические свойства При концентрации железа (как Fe 2+) 40 мкг / л можно определить по вкусу в дистиллированной воде. В минерализованной родниковой воде с общим содержанием растворенных твердых веществ 500 мг / л пороговое значение вкуса составляло 0,12 мг / л. В колодезной воде концентрации железа ниже 0,3 мг / л были охарактеризованы как незаметные, тогда как уровни в мг / л были признаны приемлемыми (Э. Дахи, личное сообщение, 1991).В системах питьевого водоснабжения соли железа (ii) нестабильны и осаждаются в виде нерастворимого гидроксида железа (iii), который осаждается в виде ила цвета ржавчины. Анаэробные грунтовые воды могут содержать железо (ii) в концентрациях до нескольких миллиграммов на литр без обесцвечивания или помутнения воды при прямом выкачивании из скважины, хотя мутность и цвет могут развиваться в трубопроводных системах при уровнях железа выше мг / литр. Окрашивание белья и сантехники может происходить при концентрациях выше 0,3 мг / л (4).Железо также способствует нежелательному росту бактерий («железных бактерий») в водопроводных и распределительных системах, что приводит к образованию слизистого покрытия на трубопроводах (4). Основные области применения Железо используется в качестве конструкционного материала, в том числе для труб для питьевой воды. Оксиды железа используются в качестве пигментов в красках и пластмассах. Другие соединения используются в качестве пищевых красителей и для лечения дефицита железа у людей. В качестве коагулянтов при очистке воды используются различные соли железа. Судьба окружающей среды Аэрация железосодержащих слоев почвы может повлиять на качество как грунтовых, так и поверхностных вод, если уровень грунтовых вод понижается или происходит выщелачивание нитратов.Растворение железа может происходить в результате окисления и снижения ph. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Железо в воде может быть определено атомно-абсорбционной спектрометрией (предел обнаружения 1 мкг / литр) или колориметрическими методами (предел обнаружения 5 мкг / литр) (5). 1

7 УРОВНИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕК Воздух В отдаленных районах уровни железа в воздухе составляют около нг / м 3; на городских участках уровни около 1.3 мкг / м 3. О концентрациях до 12 мкг / м 3 сообщалось вблизи предприятий по производству чугуна и стали (6). Вода. Средняя концентрация железа в реках составляет 0,7 мг / л. В анаэробных грунтовых водах, где железо находится в форме железа (ii), концентрации обычно составляют мг / литр, но иногда могут быть обнаружены концентрации до 50 мг / литр (6). Концентрация железа в питьевой воде обычно составляет менее 0,3 мг / л, но может быть выше в странах, где различные соли железа используются в качестве коагулирующих агентов на водоочистных сооружениях и где для воды используются трубы из чугуна, стали и оцинкованного железа. распространение.Пищевое железо является естественным компонентом растений и животных. Печень, почки, рыба и зеленые овощи содержат мг / кг, тогда как красное мясо и яичные желтки содержат мг / кг. Рис и многие фрукты и овощи имеют низкое содержание железа (110 мг / кг). Расчетное общее воздействие и относительный вклад питьевой воды. Сообщаемое суточное потребление железа с пищей, основным источником воздействия, колеблется от 10 до 14 мг (7,8). Питьевая вода, содержащая 0,3 мг / л, будет составлять около 0,6 мг суточного потребления. В городах поступление железа из воздуха составляет около 25 мкг / день.КИНЕТИКА И МЕТАБОЛИЗМ У ЧЕЛОВЕКА Железо является важным микроэлементом в живых организмах. Данные в этом разделе получены только из исследований на людях; лабораторные животные не являются приемлемыми моделями, поскольку они потребляют гораздо больше, чем люди, и не усваивают соединения железа таким же образом (6). Большая часть железа всасывается в двенадцатиперстной кишке и верхних отделах тощей кишки (9). Абсорбция зависит от статуса железа человека и регулируется таким образом, чтобы чрезмерное количество железа не накапливалось в организме (10).Общее содержание железа в организме взрослых мужчин и женщин обычно составляет около 50 и мг / кг массы тела соответственно (10). Самая большая фракция представлена гемоглобином, миоглобином и гемсодержащими ферментами. Другая основная фракция хранится в организме в виде ферритина и гемосидерина, главным образом в селезенке, печени, костном мозге и полосатых мышцах (6). Суточные потери железа у взрослых невелики (1 мг / день) и в основном связаны с отшелушиванием клеток. Около двух третей этой потери приходится на желудочно-кишечный тракт, а большая часть остальной части — на кожу.Потери железа с мочой и потом незначительны (11). У взрослых женщин ежемесячная дополнительная потеря железа с менструальной кровью составляет около мг (12). ВЛИЯНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ IN VITRO Острое воздействие Сообщалось о широком диапазоне токсичности для различных солей железа и видов животных. Оральная LD 50 для солей железа составляет около мг / кг массы тела у мыши и около мг / кг массы тела у крысы (13). Эффекты токсических доз железа включают 2

8 депрессия, учащенное и поверхностное дыхание, кома, судороги, дыхательная недостаточность и остановка сердца.Репродуктивная токсичность, эмбриотоксичность и тератогенность Соединения железа не были тератогенными в тесте на куриных эмбрионах (14). При исследовании сульфата железа (ii) и дифосфата железа (iii) натрия на мышах и крысах не было обнаружено ни материнской токсичности, ни тератогенных эффектов (14,15). В исследовании репродукции восьми поколений на крысах оксид железа не был токсичным при предполагаемом потреблении 25 мг железа в день, а репродуктивная способность была лучше, чем ожидалось (14,15). В исследовании пяти поколений декстран железа, вводимый внутримышечно, не влиял на размер или рост помета (16).Мутагенность и связанные конечные точки. Ряд солей железа (ii) и железа (iii) был протестирован на мутагенность в штаммах Saccharomyces cerevisiae D-4 и штаммах Salmonella typhimurium TA1535, TA1537 и TA1538, с метаболической активацией и без нее. Лактат железа (II), дифосфат железа (iii), ортофосфат железа (iii) и дифосфат железа (iii) железа неактивны во всех используемых системах. Сульфат железа (II) проявлял активность в тестах с активацией суспензии. Глюконат железа (II) оказался мутагенным для индикаторного штамма TA1538 в тестах активации с препаратами печени приматов (14).Декстран железа не вызывал хромосомных аберраций в культурах лейкоцитов человека (17). Канцерогенность Комплекс декстрана железа, многократно вводимый подкожно или внутримышечно, был сочтен IARC канцерогенным для животных (18). ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Железо является важным элементом питания человека. Оценки минимальной суточной потребности в железе зависят от возраста, пола, физиологического статуса и биодоступности железа и колеблются от 10 до 50 мг / день (12). Средняя смертельная доза железа составляет мг / кг массы тела, но смерть наступала после приема столь низких доз, как 40 мг / кг массы тела (6).Вскрытие показало геморрагический некроз и слущивание участков слизистой оболочки желудка с распространением на подслизистую основу. Хроническая перегрузка железом возникает в первую очередь из-за генетического нарушения (гемохроматоза), характеризующегося повышенным всасыванием железа, а также из-за заболеваний, требующих частых переливаний (10). Взрослые часто принимают добавки железа в течение длительных периодов времени без вредных эффектов (10), и потребление мг / кг массы тела в день вряд ли вызовет побочные эффекты у здоровых людей (19).ВЫВОДЫ Анаэробные грунтовые воды могут содержать железо (ii) в концентрациях до нескольких миллиграммов на литр без изменения цвета или помутнения воды при прямом выкачивании из колодца. Вкус обычно незаметен при концентрациях железа ниже 0,3 мг / л, хотя при уровнях выше мг / л в трубопроводных системах может появиться помутнение и цвет. Белье и сантехника будут окрашиваться при концентрации железа выше 0,3 мг / л. Железо — важный элемент питания человека. Оценки минимальной суточной потребности в железе зависят от возраста, пола, физиологического статуса и биодоступности железа и колеблются от 10 до 50 мг / день.3

9 В качестве меры предосторожности против накопления чрезмерного количества железа в организме JECFA установил предварительную максимально допустимую суточную дозу (PMTDI) в 1983 г. в размере 0,8 мг / кг массы тела (14), которая применяется к железу из всех источников, за исключением оксидов железа. используется в качестве красителей и добавок железа, принимаемых во время беременности и кормления грудью или для особых клинических требований.Отнесение 10% этого PMTDI к питьевой воде дает значение около 2 мг / л, что не представляет опасности для здоровья. Вкус и внешний вид питьевой воды обычно ухудшаются ниже этого уровня, хотя концентрация железа 13 мг / л может быть приемлемой для людей, пьющих анаэробную родниковую воду. Никаких ориентированных на здоровье рекомендуемых значений железа не предлагается. ЛИТЕРАТУРА 1. Elinder C-G. Железо. В: Friberg L, Nordberg GF, Vouk VB, eds. Справочник по токсикологии металлов, Vol. II. Амстердам, Эльзевир, 1986: Knepper WA.Железо. В: Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера, Vol. 13. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Wiley Interscience, 1981: Budavari S, O’Neill M, Smith A, eds. Индекс Merck, 11-е изд. Rahway, NJ, Merck, Министерство национального здравоохранения и социального обеспечения (Канада). Рекомендации по питанию. Отчет Комитета по научному обзору. Оттава, Международная организация по стандартизации. Определение качества воды по железу. Женева, 1988 г. (ISO 6332: 1988). 6. Национальный исследовательский совет. Железо. Балтимор, доктор медицины, University Park Press, Национальное продовольственное агентство Дании.Продовольственный мониторинг в Дании. Копенгаген, 1990 г. (публикация № 195). 8. Национальный исследовательский совет. Рекомендуемые диетические пособия, 10-е изд. Вашингтон, округ Колумбия, National Academy Press, Dallman PR. Железо. В: Браун М.Л., изд. Современные знания в области питания, 6-е изд. Вашингтон, округ Колумбия, Международный институт наук о жизни, Фонд питания, Bothwell TH et al. Метаболизм железа у человека. Oxford, Blackwell, Green RW et al. Экскреция железа в организме человека. Совместное исследование. Американский журнал медицины, 1968, 45: Потребности в витамине А, железе, фолиевой кислоте и витамине В 12.Отчет совместной консультации экспертов ФАО / ВОЗ. Рим, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 1988 г. (Серия FAO Food and Nutrition, № 23). 13. Weaver LC et al. Сравнительная токсикология соединений железа. Американский журнал медицинских наук, 1961 г., стр. 241: Объединенный комитет экспертов ФАО / ВОЗ по пищевым добавкам. Токсикологическая оценка некоторых пищевых добавок и пищевых загрязнителей. Кембридж, Издательство Кембриджского университета, 1983 г. (Серия ВОЗ по пищевым добавкам, № 18). 15. Отдел исследований в области наук о жизни.Оценка аспектов здоровья железа и солей железа как пищевых ингредиентов. Вашингтон, округ Колумбия, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, 1980 (PB). 16. Fisch RO et al. Потенциальная токсичность перегрузки железом у следующих поколений крыс. Американский журнал клинического питания, 1975 г., стр. 28: Paton GR, Allison AC. Повреждение хромосом в культуре клеток человека, вызванное солями металлов. Исследование мутаций, 1972, 16: Международное агентство по изучению рака. Общие оценки канцерогенности: обновление томов монографий IARC Lyon, 1987: 226 (Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для людей, Suppl.7). 19. Finch CA, Monsen ER. Железное питание и обогащение пищи железом. Журнал Американской медицинской ассоциации, 1972 г., 219:
.
Удаление железа из питьевой воды. Железо в питьевой воде Рекомендации Железо необходимо для человека Откуда берется необходимое нам железо ?? — Как правило.
Презентация на тему: «Удаление железа из питьевой воды. Железо в питьевой воде. Рекомендации. Железо необходимо для людей. Откуда берется необходимое нам железо ?? — Обычно». — Стенограмма презентации:
1 Удаление железа из питьевой воды

2 Железо в питьевой воде Рекомендации Железо необходимо для человека Откуда берется необходимое нам железо ?? — Обычно из пищи, которую мы едим — не обязательно в воде Канадский показатель качества питьевой воды равен 0.3 мг / л

3 Зачем нужны эти рекомендации? Iron GL используется только по эстетическим соображениям — отсутствие риска для здоровья с железом и железобактериями — Обесцвечивание воды — Способствует росту бактерий

4 Проблемы с железными бактериями Железные бактерии будут расти и накапливаться в любом месте, где течет вода. Образует толстые слои «биопленки» в трубах. Трудно и дорого ремонтировать. Вода имеет неприятный запах. Плохо подходит для стирки и приготовления пищи.

5

6 Подробнее о железе Железо может быть в восстановленном состоянии — Растворимо в воде — вода в колодце Железо может быть в окисленном состоянии (ржавчина) — НЕ растворимо в воде — колодезная вода, которая контактировала с кислородом Железо должно быть окислено из питья вода — я.е. полностью удален!

7 Удаление железа из питьевой воды Три основных метода окисления железа: — Самый простой метод — отстаивание — пусть вода находится в резервуаре, подвергается воздействию кислорода, и большая часть железа оседает на дно бассейна — это медленный процесс
8 Удаление железа из питьевой воды Использование окисляющих химикатов Заставляет железо образовывать крошечные комочки, которые затем будут отфильтрованы из воды. Фильтры должны быть очень тонкими и легко забиваются. Обычно добавляют флокулянт — вызывает образование более крупных комков, которые легче фильтровать. называются «хлопьями»
9 Фильтрация железа из питьевой воды Другой процесс — это использование биологического процесса. Вода проходит через фильтр, содержащий бактерии, которые окисляют железо. Бактерии железа поглощают восстановленное железо (растворенное в воде) и превращают его в окисленное железо с помощью биопрепарата. реакция окисления Образует природный флок
.

Битуминоль мастика: Мастика «Битуминоль»

Июн 8, 2021 автор Разное

Полимерная мастика битумная — ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика битумная представляет собой специфический изоляционный материал, с помощью которого можно эффективно решать разнообразные строительные задачи. Битумно-полимерную мастику используют для:

• устройства кровель;
• гидро- и пароизоляции стен;
• обработки междуэтажных перекрытий;
• защиты рулонных кровель от негативного воздействия осадков, атмосферных явлений, солнечной радиации и химических веществ;
• гидроизоляции фундаментов, галерей, тоннелей, бассейнов, трубопроводов.

Полимерная мастика битумная выглядит как однородная масса, состоящая из битумного вяжущего вещества, наполнителя, а также антисептиков и гербицидов, использующихся в качестве добавок. Ее называют мастикой битумно-полимерной из-за наличия битума в составе.

Мастика битумная кровельная МБК-Г широко применяется для устройства мастичных кровель, армированных стеклосеткой. Кроме того, полимерная мастика битумная – отличный материал для гидроизоляции, она часто служит антикоррозийным покрытием для металлических, деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

Полимерная мастика удобна в применении, гарантирует надежную и длительную гидроизоляцию кровли. При ее нанесении необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Мастика битумная обладает массой достоинств. Это эластичный изоляционный материал, имеющий высокие показатели растяжения и восстановления. После покрытия поверхности полимерной мастикой битумной образуется гидроизоляционная мембрана.

Популярность мастики битумной среди потребителей вполне объяснима: этот материал имеет отличные физико-химические показатели, среди которых – высокая термоустойчивость, надежность, долговечность, хорошее сцепление со склеиваемыми материалами. Все эти качества делают полимерную мастику идеальным гидроизоляционным материалом.

Мастики и битумы
Кровельная мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41 (Эврика)
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31
Мастика водоэмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33
Битумная эмульсия дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ)

Где купить?
Битумная эмульсия

технические характеристики каучуко-битумной продукции, бутилкаучуковая холодная гидроизоляция «МГХ-К» и «Ребакс-М»
Покрытие различных поверхностей, придание им необходимых свойств обеспечивается при помощи специальных мастик. Особое место на практике имеет битумно-каучуковая мастика (БКМ), знать свойства которой полезно практически всем. Область применения этого вещества очень разнообразна, но чаще всего оно может использоваться для гидроизоляции строительных конструкций.
Особенности
Битумно-каучуковая мастика отличается:
отменной эластичностью;
стойкостью к нагреву;
превосходным уровнем склеивания;
наилучшим сопротивлением растягивающему разрыву;
выдержкой механической и ударной нагрузки минимум в 500 кПа.
Все эти ценные свойства качественная мастика сохраняет и при -50, и при +130 градусах. Она не повреждается водой и не растрескивается при контакте с жидкостью, что и позволяет использовать такие смеси, как гидроизоляцию. Опытным путем было установлено, что мастика помогает защитить от воды оцинкованный материал, используемый на поверхностях, наклоненных от 0 до 45 градусов. Смесь на основе битума реализуется в ведрах из металла, масса нетто составляет от 3 до 42 кг, что позволяет подобрать идеальную порцию. Да и применение состава сильно различается.
Где используется мастика?
Технические характеристики позволяют с помощью этого материала:
класть рулонные конструкции на основе битума;
клеить черепицу;
монтировать линолеум и деревянные материалы под паркет;
наклеивать плиты ЭППС.
Все эти работы могут выполняться и в небольшом ремонте, и при крупном строительстве. Сохранение заявленных изготовителем свойств гарантировано до 12 месяцев подряд.
Важно: применение мастики допускается лишь при наружных работах или в основательно вентилируемом помещении. В процессе работы нельзя курить и разводить открытый огонь. Специфика есть и у каждого подвида составов, содержащих каучук.
Виды
МГББ расшифровывается как мастика гидроизоляционная битумно-бутилкаучуковая. С помощью этого средства можно герметизировать не только крышу, но и фундаменты, и границы между различными плитами, панелями. Преимуществом МГББ является устойчивость к широкому кругу вредных факторов: морозу, кислотам, озону, природному газу. Непроницаемость для световых лучей и пара позволяет обеспечить максимально высокую защиту основания.
Состав образован:
бутилкаучуком;
вулканизирующими добавками;
наполнителями.
Наносить МГББ можно как в нагретом, так и в холодном виде.
Разогретый состав сохнет не более 20 часов, а когда он затвердевает, усадки не происходит. Сцепление охлажденной МГББ с поверхностью достигается за 24 – 36 часов, допустимые температуры не ниже — 50 и не выше +80 градусов.
Смесь МГХ-К предназначена для обеспечения гидроизоляции кровли. В дополнение к битуму, в нее входят растворитель органической природы, термопластичный полимер и резиновая крошка мелкой фракции.
Малая вязкость и другие характеристики делают МГХ-К идеальным решением для отделки бетона. На 1 кв. м поверхности расходуется 1 кг мастики. Время сушки составляет 24 часа, пограничные температуры: -30 и 180 градусов.
Благодаря столь широкому полю допустимых условий МГХ-К позволяет:
изолировать от воды неодинаковые по структуре и числу пор материалы, от металла до кирпичей;
закрыть швы и закупорить трещины между отделочными плитами;
приклеить рулонную изоляцию на кровлю;
отремонтировать кровельные конструкции;
починить дороги;
остановить действие влаги на фундаменты, на стены подвала и гаража;
уплотнить стекло в раме из металла или дерева.
Еще один привлекательный вид мастики — это «Ребакс-М». Основным ее предназначением является гидроизоляция кровли. Поставка потребителям осуществляется в таре по 20 и 50 кг. Кроме работ на крышах, при помощи «Ребакс-М» можно защищать от воды фундаменты, заглубляемые в землю строительные конструкции из дерева или железобетона. Допускается также обработка изделий из металла.
Химический состав включает:
битум;
добавки, повышающие адгезию;
каучук;
вещества, подавляющие коррозию.
Точные пропорции всех этих компонентов и их правильное взаимодействие между собой достигаются за счет применения органического растворителя. Наносить «Ребакс-М» можно при помощи наливного и распылительного оборудования, но если более привычна работа валиком или кистью, проблем тоже не возникнет.
Распыление затруднено еще и потому, что потребуется очень тщательно подбирать вязкость состава. Минимальная рабочая температура 0 градусов, при этом влажность воздуха более 80% сказывается негативно на результате. Рекомендуется наносить два или три слоя мастики.
Сушка после нанесения каждого слоя продолжается минимум 12 часов, а прилипать материал перестает только на пятые сутки. Окончательные свойства покрытие получает через неделю после монтажа. При кровельных работах тратится от 4 до 6 л мастики на 1 кв. м. Для антикоррозийной защиты требуется куда меньше материала, всего лишь 600 – 1000 г. Стандартный цвет черный, при контакте с ненасыщенным соляным раствором мастика сохранит свои качества минимум 30 суток, она способна впитать не более 0,5% воды от собственной массы.
Обзор свойств
Холодная каучуковая мастика лучше горячей уже потому, что применение ее более быстрое, а также при этом уменьшается пожарная опасность. Способ нанесения тот же самый, что и у лаков или красок. Когда растворитель из созданного слоя испарится, покрытие застынет, сформировав крепкий слой, надежно останавливающий воду. Смеси, полученные на основе растворителя, позволяют отделывать различные поверхности даже на морозе. Но у них есть и ахиллесова пята — окончательная готовность нанесенного слоя наступает примерно через неделю, и то в благоприятных условиях.
Водная эмульсия безопасна для людей и природы, и уже через несколько часов покрытие готово к применению.
Эти положительные моменты уравновешиваются отрицательными: как использовать, так и хранить битумные мастики на основе воды можно только при положительных температурах воздуха.
Те смеси, которые не включают полимеров и иных присадок, подходят преимущественно для фундаментов. А вот кровельные работы лучше проводить модифицированными составами, которые устойчивее к сильному нагреву и колебаниям температур. Полимерная мастика также отличается усиленной адгезией, способна удерживать даже рулонный материал.
Добавление непереработанного каучука резко повышает эластичность и другие физико-механические параметры.
Важно: стойкость мастики с каучуком вырастает настолько, что она может выступить в качестве финишного покрытия кровли.
Какая бы смесь ни использовалась, основание требуется:
очищать от всевозможных засорений;
высушивать;
по возможности обрабатывать битумным праймером.
Модифицированные составы, если в них добавить растворитель, могут иметь самую разную консистенцию. Срок службы покрытия может быть больше 25 лет, при этом мастика пригодна для отделки каких угодно поверхностей. Отпадает необходимость в специализированном оборудовании, можно обойтись традиционными шпателями, валиками или малярными кистями. Но модификация мастики заметно удорожает ее по сравнению с простым материалом. И любая холодная смесь усаживается сильнее, нежели подобная ей горячая гидроизоляция.
Повышенная пожарная опасность при использовании горячей мастики вполне оправдывается ее позитивными свойствами.
Так, наличие в маркировке буквы «А» свидетельствует о присутствии антисептических добавок. А если на упаковке есть обозначение «Г», значит, состав имеет гербицидные свойства. Наносить смесь, прогретую до 160 – 190 градусов, нужно только на поверхности, которые предварительно прогрунтованы. Горячая мастика не имеет пор, но применять ее весьма трудоемко.
Для гидроизоляции днища автомобиля часто применяют мастики полимерного состава с добавками эпоксидных смол. Такое покрытие уверенно противостоит даже удару гравием либо мелкими кусками асфальта. Применение битумно-каучуковой смеси в принципе неспособно обеспечить такой эффект.
В качестве химической защиты, гасящей небольшие очаги коррозии, а не только отсекающей металл механически, обычно применяется ортофосфорная кислота. Там, где она есть, неустойчивые окислы не могут образоваться, потому что уже изначально присутствует стабильное химическое соединение.
Из видео ниже вы узнаете, как применять гидроизоляционную мастику Bitumast.
состав, применение горячей и холодной
Когда требуется провести в доме гидроизоляционные работы, то необходимо подобрать подходящий материал, который будет отличаться устойчивостью к внешним факторам, а также качественно выполнять свою главную функцию. В последние годы очень популярным становится использование для данной цели битумных мастик, но не все знают, что собой представляет этот материал, и в чем его особенности. Поэтому прежде, чем решить подходит ли данный тип гидроизоляции для определённых условий, следует изучить нюансы средства. Подробно о том для чего битумная мастика может быть использована будет рассказано далее.
Что такое битум, плюсы и минусы
Битум — это асфальтовое вещество, которое получают после проведения обработки нефтяных продуктов, выглядит продукция как смола черного цвета. Битумные мастики также внешне представляют собой смолу черного цвета, которая выглядит как паста. Она выделяется своим вязким и пластичным свойством, что помогает наносить ее на поверхность с легкостью. Чтобы повысить удобство использования, а также улучшить характеристики покрытия в составе средства присутствуют иные добавки, полимерные, чтобы создать слой, который не будет пропускать жидкости, создают неуязвимое покрытие.
Также для улучшения свойств материала применяется добавление загустителей, они помогают сделать качественное изоляционное покрытие на поверхности. Также применяются элементы, которые предотвращают растрескивание слоя, вещества для создания хорошей степени сцепляемости с разными основаниями. Чтобы получить антикоррозийную характеристику в составе присутствуют специальные присадки.
В итоге использование данных и других элементов, которые могут несколько изменяться в зависимости от типа средства, получают ровный герметизированный слой. Сквозь который воде просто не получается проникнуть к основанию. Среди преимуществ жидкой мастики подчеркивают следующие:
Получение покрытие без швов, что исключает протечку;
Помогает сделать поверхность ровной и перекрыть небольшие изъяны материала;
Высокий уровень соединения с основанием, благодаря чему не происходит отслойка и вздутие основы;
Поверхность слоя не трескается;
Допускается нанесение на проржавелые участки на железе, можно пользоваться, чтобы покрыть старую крышу;
Долговечность, срок службы достигает 25-30 лет;
Высоко-прочностной показатель на разрыв, усиленное механическое воздействие не приведет к потере целостности средства;
Удобство использования;
Не оказывает сильные нагрузки своим наличием на кровлю;
Можно, применив разбавитель, приготовить средство любой консистенции.
Высоко-прочностной показатель на разрыв, усиленное механическое воздействие не приведет к потере целостности средства.
Множество преимуществ не исключает наличие и недостатков у раствора. Можно выделить нижеописанные минусы:
Для работы требуется получить ровное основание, иначе тягучая консистенция приведет к перепадам мастики по наклонным зонам, чтобы исправить данный момент можно применить добавление загустителей и цементной смеси. Если есть существенные ямки или бугры, то их предварительно рекомендуется выровнять, чтобы слой получился надежным;
Допустимые условия работы не предполагают дождь и отрицательные температурные показатели, поэтому возможность применения несколько ограничивается погодными условиями;
Тяжело регулировать толщину распределения мастики по поверхности, что иногда приводит к излишнему расходу состава.
Данные плюсы и минусы мастичного средства, определяют ее популярность, конечно, недостатки есть, но они оправдываются получаемыми достоинствами от применения средства.
Допустимые условия работы не предполагают дождь и отрицательные температурные показатели.
Виды битумных составов
Есть несколько оснований для разделения мастики на виды. Знание классификации поможет сделать правильный выбор средства, тогда получить качественную и долговечную защиту будет проще. Так по особенностям технологического применения, можно выделить следующие:
Однокомпонентные, которые сразу же готовы к нанесению, требуется лишь смешать их перед использованием;
Двухкомпонентные, продаются два компонента в одной упаковке, первый это основная часть мастики, второй отвердитель. Который запускает процесс высыхания слоя. Соединение их вместе проводится непосредственно перед покрытием материала. Храниться данный тип может дольше, чем первый вариант.
Однокомпонентные сразу же готовы к нанесению, требуется лишь смешать их перед использованием.
Также есть разновидности по составным элементам, используемым в составе:
Масляные типы – добавками используют цемент, мелок, асбест;
Резинобитумная мастика применение связано с созданием слоя, способного выдержать усиленные нагрузки, часто выбирается для кровельных работ, наносить следуют распылительным средством, давление должно оказываться сильное;
Полимерно-битумные, для придания особых свойств применяются полимеры;
Латексные, могут использоваться внутри помещения, из-за отсутствия токсичных элементов;
Каучуковые, выделяются способностью растягиваться больше своего изначального состояния на 20%, не поддаются воздействию смены температуры. Можно использовать для работы с крышей, для гидроизоляции других конструкций из металла.
Выделяется средство по области применения:
Кровельно-изоляционные для наливных крыш;
Асфальтово-гидроизоляционные, могут применяться для фундамента, воссоздания дорожного слоя;
Антикоррозийные, подходят для придания защитного слоя металлическим конструкциям, в том числе на уже пораженных коррозией;
Приклеиваемые, служат для приклеивания кровельного материала.
Также существует разделение по методу нанесения – горячие и холодные.
Латексные мастики могут использоваться внутри помещения, из-за отсутствия токсичных элементов.
Виды мастики по методу нанесения: холодные и горячие
Горячий тип мастичных растворов в последнее время потерял свою популярность, из-за создания холодного. Использование горячих мастик предполагает более сложные условия работы. Чтобы нанести средство, оно предварительно нагревается до +150 градусов. Это первый придуманный вид битумных мастик для гидроизоляции. С их помощью можно наклеить рулонные материалы, и детали многослойной крыши. Можно выделить нижеописанные плюсы средств:
Получают высокопрочный слой;
Не дает усадки после того, как засохнет;
Высокий показатель эластичности слоя.
Чтобы нанести средство, оно предварительно нагревается до +150 градусов.
Холодный вариант может применяться для разных областей строительных работ. Их не нужно нагревать, чтобы получить требуемые свойства, также нанесение на наклонные зоны допускается, не будет происходить скатывания, которое присуще горячему типу, чтобы получить необходимую массу по густоте, их просто разбавляют растворителями. Чтобы понимать, подходят ли они для поставленной задачи, следует изучить их особенности:
Безопасность от пожаров и ожогов, ведь они используются в холодном состоянии;
Можно наносить при низкотемпературной погоде, однако тогда требуется выжидать больше времени, чтобы слой высох;
Востребованы не только как обмазочный тип гидроизоляционного средства, но также, как клеевой слой для рулонных типов материалов;
Могут заполнить шовные участки, создав отличную защиту;
Работать с ними просто.
Когда гидроизоляция выполняется в холодное время, то состав требует нагревания до 30-40 градусов.
Важно после введения в состав разбавителей использовать данное средство сразу, хранение подобного варианта невозможно, засохший раствор потеряет свои свойства.
Холодный вариант может применяться для разных областей строительных работ.
Основное применение в строительстве
Знание для чего нужна мастика на основе битума, поможет разобраться в способах применения состава. Применяют средство для многих видов строительных работ. Самыми популярными является работа с крышей, полом, фундаментом и стенами. О специфике применения будет рассказано ниже.
Самыми популярными является работа с крышей, полом, фундаментом и стенами.
Для кровли
Использование для ремонта и отделки кровли многообразно, средство подходит для любого вида крыши, может применяться как склеивающее средство для рулонной гидроизоляции. Также как самостоятельный защитный слой. Состав дает ровное покрытие, не пропускающее воду. Можно использовать и с целью ремонта прохудившейся крыши.
Иногда можно применять средство без снятия старой отделки.
Средство подходит для любого вида крыши.
Для фундамента
Чтобы обработать фундамент, лучше подходят резинобитумные мастики, а также полимерные. Допускается использование каучукового состава. Может использоваться средство, чтобы провести гидроизоляционные работы с фундаментом из бетона, а также для конструкций углубленных в землю, создается слой, который надежно защищает материал от влажности.
Чтобы обработать фундамент, лучше подходят резинобитумные мастики, а также полимерные.
Для пола
Защитить пол может помочь специальная мастика, которая создаст усиленную защиту от влаги, популярно ее применение при работе с полами в ванной комнате. Подобные средства не источают неприятных запахов, поэтому подходят для внутренних работ. Могут использоваться при работе с паркетом, линолеумом, иными деревянными напольными покрытиями, для бетонных оснований.
Защитить пол может помочь специальная мастика, которая создаст усиленную защиту от влаги.
Для отделки стен
Когда требуется защитить стены в помещениях с повышенной влажностью, тоже можно использовать холодный тип мастики. Чаще всего ее выбирают для работы в подвальных помещениях, на цокольных этажах.
Когда требуется защитить стены в помещениях с повышенной влажностью, тоже можно использовать холодный тип мастики.
Как приготовить битумную мастику своими руками
Есть возможность приготовить мастичный раствор своими руками. Для этого потребуются сам битум, наполнители и пластифицирующее вещество. Если говорить о соотношении, то на 8.5 килограмма основного компонента потребуется килограмм наполнителя, 0.5 кг пластифицирующего вещества, в итоге получают 10 кг. раствора. Для наполнителя можно выбирать минвату, асбест, опилки, пластификатором керосин либо отработанное масло.
Битум должен быть измельчен, также поступают с наполнителем. Необходимо сначала нагреть битум, в таре из толстого материала, также следят за доставочным объемом для раствора. После нагревания произойдет увеличение раствора. Нагревают до температуры +190, и следует поддерживать данный показатель неизменным. Расплавление начинается, когда цвет пузырьков меняется до зелено-желтого оттенка. После постепенно добавляют остальные ингредиенты, совершая постоянное помешивание. Пенную часть нужно удалять. Пластификаторы вводятся, когда произойдет оседание пены. Перемешивают хорошо раствор и снимают с огня.
Битум должен быть измельчен, также поступают с наполнителем.
Расход и норма расхода
Расход на 1кв.м. меняется от вида используемой мастики, горячие виды после того, как высохнут не дают усадку. Средний показатель равен 2-2.4кг/кв.м., при слое в 2 миллиметра. Непосредственное влияние на расход оказывает сухой остаток, чем показатель меньше, тем больше средства потребуется, обычно данный показатель варьируется от 20 до 70%.
Средний показатель равен 2-2.4кг/кв.м., при слое в 2 миллиметра.
Битумные мастики от ведущих производителей
Если говорить о проверенных и качественных составах мастик битуминоль, можно выделить целый ряд производителей, которые пользуются популярностью. Выделяют следующие марки:
«Гидроизол»;
«Техномаст»;
«Технониколь»;
«Эврика»;
«Ижора»;
«Битумаст»;
«Славянка».
Можно выделить целый ряд производителей, которые пользуются популярностью.
Нанесение мастики
Чтобы понимать, как обрабатывать разные поверхности, стоит знать некоторые тонкости. Для обработки фундамента своими руками лучше выбирать холодный тип средств, инструментами выбираются шпатель и кисточка. Также можно использовать автоматизированный способ.
При обработке напольного покрытия, по инструкции требуется предварительно применять грунтование поверхности. На кровлю наносить средство требуется жесткой кисточкой, для защитного воздействия мастичных заплаток на крыше, на них насыпают песок. Если выбрали мастичный раствор для поклейки рулонного материала, то после нанесения он раскатывается поверх мастики и разравнивается на поверхности.
Сколько сохнет мастика, пишет производитель на упаковке, следует внимательно изучить инструкцию.
Для обработки фундамента своими руками лучше выбирать холодный тип средств.
Битумная мастика отличается большим количеством положительных качеств, изобретение холодного типа помогло увеличить область применения состава, и стало возможно наносить его самостоятельно, экономя на услугах профессионалов. Важно лишь правильно выбрать подходящий вид.
Видео: Работа с битумной мастикой
для гидроизоляции и приклеивания- плюсы и минусы +Видео
Эта статья поможет понять, что такое мастика битумная холодного применения. В чем заключается разница между холодной и горячей мастикой. Где ее используют. Как правильно выбрать материал по свойства и качествам, для требующихся работ.
Битум – это твердая смола, на его основе изготавливается мастика. Для того, чтобы материал стал пластичным его температуру повышают, что значительно увеличивает время работ и имеет явный недостаток – риск пожара.
По этой причине гораздо удобнее использовать мастику холодного применения. Благодаря растворителям присутствующим в составе, гидроизоляционный материал находится в жидком состоянии и для использования не требуется нагрев.
Горячую и холодную мастики используют для достижения полной гидроизоляции. Растворитель испаряется, материал застывает. Получается высокопрочный гидроизоляционный слой.
Содержание статьи:
Общие сведения о битумной мастике
Существует два вида битумной мастики холодного применения
Первый вид
Изготавливается на основе растворителей. Это полностью готовые для работ смеси. Мастика, изготовленная на основе растворителя пригодна для использования при минусовой температуре.
Схватывается данный вид гидроизоляции в течение 24 часов. Полное затведевание мастики и приобретение свойств гидроизоляции, требует неделю.
Обычно данный вид материала применяют в кровельных работах.

Второй вид битумного гидроизоляционного покрытия
Изготавливают на водной основе – что характеризует материал, как не несущий вреда экологии.
Покрытие не имеет резкого запаха, высыхает за пару часов.
Гидроизоляцию изготовленную на водной основе нельзя применять при пониженной температуре. Хранить материал также стоит в теплом помещении.
Битумная мастики имеет разные модификации
Рассмотрим их.
Немодифицированная гидроизоляция. Состав не содержит полимеров и иных компонентов, повышающих свойства материала. Для крыш это вид не подойдет, для фундамента идеальный вариант. Гидроизоляция примененная для фундамента не испытывает атмосферных перегрузок.
Мастику без полимеров применять для кровельных работ не рекомендуется.
Битумно-полимерная мастика. Из названия материала понятно, что этому виду гидроизоляции присущи высокие показатели. Прекрасно адаптирован к большому диапазону температуры. Очень хорошая молекулярная связка (адгезия), что позволяет применять мастику для приклеивания рубероида и аналогичных материалов.
Битумно–полимерная мастика благодаря своим качествам, обширно применяется для покрытия плоских крыш.
Битумно–резиновая мастика. В составе присутствует крошка из резины. Обладает достойными антикоррозийным свойством. Применяют для покрытия конструкций из металла.
Для кровельных работ битумно – резиновая мастика НЕ подходит.
Битумно–каучуковая гидроизоляция, она же жидкая резина — очень эластичная с высокими физико – механическими показателями. Данные качества увеличивают износостойкость покрытия. Прекрасно подходит для покрытия крыши.
Каучуковая мастика способна стать самостоятельным кровельным покрытием. Практически не подвержена, атмосферному влиянию.
Тип мастики напрямую связан с содержащимися в ней компонентами.
Однокомпонентная – готовое к работе покрытие.
Двухкомпонентная мастика перед началом работ требует смешивания с отвердителем. Используется в профессиональных целях. Обладает хорошими показателями.
При использовании двухкомпонентной мастики ВАЖНО точно следовать инструкции по смешиванию. Не правильные пропорции приведут к увеличению срока застывания.
Основные достоинства битумной мастики холодного применения
Сокращает время работ по гидроизоляции
Мастику можно развести растворителем, что сделает ее нужной консистенции
Срок эксплуатации более 25 лет
Покрытие можно применять на поверхностях из разного материала
Легкое нанесение.
Самостоятельное использование
Минусы данного материала
Высокая стоимость.
Битумно – полимерная мастика дает большую усадку, что сказывается на расходе материала.
Применение
Кровельные работы. Применяют для ремонта кровельного покрытия, для монтажа черепицы(мягкой), для связки с рулонными материалами.
Для гидроизоляционной обработки фундамента. Покрытие делается, как на ленточном фундаменте, так и на свайном.
Битумный материал используют, как гидроизоляцию под стяжку. Прекрасно подходит для полов в ванной, подвале, гараже.
При сооружении бассейнов и террас. В этих случаях для работ применяют резиновую мастику.
Битумная мастика холодного применения расход материала:
Для склеивания 0,8 – 1 кг на квадратный метр
Для гидроизоляционного слоя 2 – 3,8 кг на квадратный метр
На рынке лидируют два производителя:
Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ
Битумная мастика ЭКСПЕРТ
Оба производителя отвечают всем требованиям. Возможна разница в стоимости. И некоторых нюансах, таких как расход материала и время высыхания.
Важно помнить. Перед применением мастики необходимо очистить поверхность от мусора, грязи. Обрабатываемая площадь обязательно должна быть сухой. Если поверхность пористая ее необходимо предварительно обработать праймером.

Какую битумную мастику холодного применения лучше выбрать: особенности, применение, производители
При работах по изоляции поверхностей часто применяются мастики. После их появления на рынке строители с каждым годом при проведении работ используют их все чаще. И это вполне понятно, ведь они обеспечивают удобство при изоляционных работах. К тому же стоимость материалов находится на довольно приемлемом уровне.
Если произвести сравнение характеристик мастики и других материалов, применяемых для изоляции поверхностей, то выбор очевиден. Мастика более доступна и при этом обладает превосходными эксплуатационными характеристиками.
Особенности материала
Мастики, предназначенные для изоляции поверхности кровли, создаются на основе битума. Сам материал является неподходящим для выполнения изоляционных работ. Под воздействием низких температур он трескается, а в условиях жары битум может перейти из твердого в жидкое состояние.
Однако все меняется, когда этот материал используется в связке с полимерами, дополняемыми наполнителями. Это позволяет получать покрытие, которое отличается высокой надежностью и может служить длительное время.
Если говорить о всем многообразии этих растворов, предлагаемых на рынке, то выделяют два основных вида:
горячие;
холодные.
Профессионалы чаще всего прибегают к использованию горячих растворов, поскольку при работе с ними необходимо использовать специальное оборудование. Перед тем как приступать к работам, материал подогревается до нужной температуры, а потом перемешивается. Для подогрева используют открытый огонь, что еще больше усложняет выполнение работ с применением горячих мастик.
Главным отличием холодных материалов является то, что при их использовании каких-либо работ по подготовке проводить не нужно. Требуется только перемешать материал, а потом можно переходить к его нанесению на поверхность.
Основное применение битумной холодной мастики связано с использованием для устройства гидроизоляции на кровле. Также она применяется при выполнении ремонтных работ на крыше и наносится перед укладкой рубероида.
Если перед владельцем дома стоит задача обеспечить максимальную защиту кровли от влаги, то лучший выбор — создание гидроизоляционного слоя на основе холодной мастики.
Особенно выгодно использовать этот материал в ситуациях, когда необходимо на кровле создать точечную гидроизоляцию или провести ремонтные работы на отдельных участках покрытия. Если владелец частного дома использует этот материал, то ему потребуется только размешать его, после чего он может наноситься на обрабатываемую поверхность. При использовании холодной мастики нет необходимости в подогреве или какой-то другой предварительной подготовке.
Еще одним достоинством холодной мастики является то, что при её использовании расход материала существенно меньше, чем в случае, когда работы проводятся с применением горячего раствора.
Отметим, что кроме изоляции кровли битумная мастика используется и для обеспечения надежной защиты фундамента, на который влага также оказывает негативное воздействие. Качественные битумные материалы создаются с использованием специальных компонентов, которые устойчивы к воздействию коррозии, а, кроме того, обладают хорошей стойкостью к другим негативным факторам внешней среды.
В большинстве случаев из всех разновидностей холодных растворов используется битумно-кукерсольная мастика. При её изготовлении производители применяют кукерсольный строительный лак, а кроме него растворитель на основе толуола и нефтяной битум.
Широкое распространение холодная мастика на основе битума получила для работ по защите кровли. Использование этого материала обеспечивает создание качественного слоя гидроизоляции, который надежно защищает конструкцию крыши от влаги.
Виды продукции
Для холодных мастик характерна такая же классификация, как и для горячих материалов. Они разделяются на классы по составу. Причем во внимание при разделении принимается только основной компонент.
В настоящее время выделяют несколько основных видов этого материала:
битумные;
битумно-латексные;
битумно-резиновые;
битумно-кукерсольные;
битумно-каучуковые;
битумно-масляные.
Крайне редко учитывается классификация материалов на основе битума по такому параметру, как функциональная предрасположенность. Связано это с тем, что практически для любых работ можно использовать любые разновидности битумной мастики.
Если подробнее говорить про битумно-латексную мастику, то главное достоинство состоит в следующем: она в равной степени подходит и для изоляции поверхностей, и для обеспечения надежной защиты кровельного полотна. Это же касается всех других материалов. Особняком среди всего многообразия мастики стоят материалы, изготавливаемые на основе кукерсольного лака.
Особенность этих материалов заключается в эффективности их использования при изоляции бетонных покрытий и фундаментов. Но для защиты кровельных покрытий они применяются редко, поскольку стоят дорого. Другие разновидности битумных растворов более эффективны в плане изоляции и доступны по цене.
Преимущества и недостатки
Для растворов на основе битума характерны определенные преимущества:
они обеспечивают удобство при работе и в процессе эксплуатации;
их высыхание происходит в течение короткого времени;
применять эти материалы можно для защиты фундаментов зданий, а также при работах по изоляции бетонных конструкций;
чтобы качественно выполнить работы с применением этих материалов, нет необходимости в использовании дополнительного оборудования, большой опыт в проведении работ также не требуется;
для мастик на основе битума характерна высокая эластичность, а кроме этого глубокое проникновение внутрь основания;
эти материалы успешно используются для устройства внутренней изоляции благодаря тому, что в составе отсутствуют стандартные растворители;
являются прекрасным решением при выполнении точечного ремонта.
Недостатки материалов на основе битума:
имеет слабую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
относятся к группе материалов с низким классом горючести;
качественная холодная мастика в плане стоимости будет превосходить горячую с аналогичными характеристиками.
Обзор популярных производителей
Холодная битумная мастика по своей структуре имеет незначительные отличия от горячих материалов. Поэтому производители, являющиеся лидерами рынка по производству холодных мастик, имеет высокие позиции и в сфере производства горячих материалов:
Технониколь
Компания держит лидерство на российском рынке по производству битумных мастик уже в течение длительного времени. В любом строительном магазине можно обнаружить продукцию этого производителя. Отметим, что холодная мастика Технониколь отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и при этом имеет приемлемую цену.
Titan
Этот производитель имеет большой опыт в производстве таких материалов. Он выпускает качественную мастику в больших количествах. Высокие эксплуатационные характеристики сделали материалы этой компании самыми востребованными на рынке.
Aquaizol
Эта компания специализируется на производстве холодных мастик, предназначенных для создания качественной гидроизоляции поверхностей. Другое направление компании – производство составов для кровельных работ. Из преимуществ мастик Aquaizol можно выделить доступные цены и большое разнообразие предлагаемых материалов.
Советы по выбору и применению
Лидером на рынке является холодная битумная мастика, производимая компанией Технониколь. Она предлагается в большом разнообразии по доступной цене. Однако не стоит для работ по изоляции ориентироваться только на материалы этого производителя.
Необходимо внимательно изучить ассортимент материалов, предлагаемых в магазине, и сделать выбор в пользу варианта с лучшим соотношением эксплуатационных характеристик и цены.
Выше уже было сказано, что для решения задач по изоляции бетонных покрытий лучше всего использовать битумно-кукерсольный раствор, который отлично справляется с этой задачей.
Если стоит задача устроить качественную гидроизоляцию, то при поиске материалов выбирать стоит мастики на основе резины или имеющие в своем составе производные этого материала. Прекрасный выбор для обеспечения надежной гидроизоляции — гидроизоляционная битумная холодная мастика или что-то подобное.
Главная особенность этих мастик заключается в высокой эластичности и хорошей текучести. При выполнении работ на кровле следует выбирать материалы, изготовленные на основе латекса или каучука.
Если выбирается холодная мастика, предназначенная для кровли, то нужно быть готовым к тому, что цена на нее будет достаточно высокой. Однако при использовании можно рассчитывать на создание покрытия, которое будет прочным и надежным, прослужит длительное время и ее структура не изменится под влиянием факторов внешней среды.
Когда при работах используются масляные мастики, на изолируемой поверхности образуется покрытие, которое обладает стойкостью к температуре. Поэтому такой материал – идеальное решение для работ, когда необходимо выполнить изоляцию стыков на крыше.
Нюансы правильного применения мастики
Если владелец дома для изоляционных работ выбрал холодную битумную мастику, то он может сразу использовать её без предварительной подготовки. Нужно размешать ее, а потом можно переходить к выполнению работ. В процессе размешивания можно увидеть, что мастика стала более жидкой. Это обеспечивает удобство при работе с ней. Она лучше проникает в покрытие.
Стоит сказать, что крайне редко используется механический способ нанесения мастики. Для использования распылителей этот материал слишком вязкий. Поэтому для удобства при проведении работ стоит заранее приготовить валик или мастерок.
Кисть для нанесения мастики используют в том случае, если материал находится в жидком состоянии. При создании покрытия битумная мастика наносится в несколько слоев. Каждый должен высыхать не менее суток. Если проводятся работы по ремонту крыши, изготовленной из рубероида, то мастикой необходимо обмазать обе стороны, после чего следует подождать, пока каждая из них высохнет. Ждать следует не менее 20 минут. После этого можно производить склеивание.
Важным моментом являются условия хранения холодных мастик. Они должны находиться в закрытом виде и должен быть исключен доступ к ним свежего воздуха. Если мастика находится в открытом виде, то в течение суток происходит её загустевание и она портится, что делает её непригодной для работы.
В отдельных случаях при проведении работ с применением мастик выполняется дополнительное армирование с использованием специальной сетки. Ее закрепление выполняется наложенными слоями. Слой, который покрывает сетку, в плане толщины должен быть на 2 мм больше, чем все остальные. При создании защитного покрытия сетку нужно укладывать в серединную часть покрытия.
Если на улице стоит холодная погода или наступили легкие заморозки, то использование холодной мастики вполне возможно. Только в этом случае необходимо выполнить ее разогрев до температуры + 40 +60 градусов Цельсия. Если температура наружного воздуха упала ниже 5 градусов Цельсия, то в этом случае даже подогрев не поможет обеспечить качественный результат. В этом случае следует отказаться от выполнения работ.
Заключение
Битумная мастика — отличный материал для работ по изоляции кровли. Она обеспечивает надежную защиту от воздействия влаги, что положительно сказывается на сроке службы, как конструкции крыши, так и самого кровельного покрытия. Кроме этого мастика на основе битума может использоваться для защиты оснований зданий, которые тоже страдают от воздействия влаги. Разнообразие материалов на основе битума в строительных магазинах достаточно большое.
Выбирая материал, необходимо ориентироваться на его характеристики и стоимость. Используя во время работ качественный материал, можно создать качественное покрытие, которое обеспечит надежную защиту поверхностей от воздействия негативных факторов внешней среды.
Мастики битумные дорожные
Выполнение большинства дорожных работ не обходится без битумной мастики, позволяющей оперативно заделать любые трещины и швы.
Дорожные мастики составляют группу гидроизоляционных материалов, применяемых для обустройства и ремонта дорожного полотна. Они применяются при необходимости ликвидировать трещины в асфальте или заделать швы. Используемые для таких работ битумные мастики представлены группами материалов горячего/холодного использования.
Дорожная мастика на основе битума – прочное связующее вещество, помимо битума содержащая полимерные наполнители, термопласты, пластификаторы, адгезионные компоненты. Кроме связующей и адгезионной функции материал обладает герметизирующими свойствами, обеспечивая надежную защиту нижних слоев дорожного покрытия от проникновения влаги и предотвращая их разрушение.
Преимущества применения
Битумные мастики для дорожных покрытий обладают многочисленными достоинствами:
• Простота приготовления и нанесения состава;

• Высокие параметры текучести;

• Составы используются в широком температурном диапазоне, сохраняя требуемую прочность и эластичность;

• Надежная защита покрытия от воды, сырости, плесени и грибка;

• Создание на поверхности полностью влагоустойчивой бесшовной пленки.

Битумные мастики от производителя учитывают все нюансы, связанные с состоянием отечественных дорожных покрытий, а также климата. Их состав включает адгезионные компоненты, обеспечивающие надежную связь по краям трещин и высокую гидроизоляцию. Предупредить старение асфальтовых дорог, покрытых мастикой, позволяет использование антиоксидантов. С их помощью предотвращаются процессы окисления при условии сохранения основных параметров.
Область использования
Битумный состав применяется для герметизации трещин, швов и поверхностей, расположенных над/под землей. Сфера применения материала включает:
• Заделка растрескиваний в монолитных и сборных покрытиях;

• Герметизация швов при проведении ремонта и строительства дорог, мостов и других инженерных сооружений;

• Формирование гидроизоляции при установке железобетонных, аэродромных плит;

• Заполнение деформационных швов;

• Изоляция конструкционных элементов объектов промышленного и гражданского назначения;

• Обработка трубопроводов и емкостей для защиты от коррозии.

Особенности применения
Использование битумной мастики для нужд дорожного строительства отличается простотой и легкостью применения, не требующей специальной квалификации работников. Состав сохнет на открытом пространстве за 48 часов. Допускается нанесение мастики при отрицательной температуре (не ниже -5С). Соблюдение рекомендаций по применению от производителя гарантирует проявление материалом предусмотренных преимуществ.
Заполнение трещин битумным составом проводится при глубине камеры повреждения равной ее ширине. Перед нанесением мастики выполняется обработка краев от выбоин и сколов, проверка боковых разрушений, что позволяет повысить изоляционные характеристики.
Дорожная мастика от производителя
Наше производство предлагает большой выбор битумной дорожной мастики различного состава. Продукция, выпускаемая под брендом «ОМЕГА», соответствует действующим стандартам и отвечает актуальным требованиям, предъявляемым к материалам данного класса. Мы приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей и предлагаем битумную мастику собственного производства по лучшим ценам.
Мастика битумная МБД «ОМЕГА» выпускается по ТУ 20.30.22.180-003-0175276544-2019.
Выгодные условия сотрудничества позволяют заказать битумную дорожную мастику от производителя с доставкой в регионы, а также воспользоваться самовывозом.
Мастичный раствор на основе битума — Битумол, для промышленности,
О компании
Год основания 1962
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников От 101 до 500 человек
Годовой оборот10-25 крор
Участник IndiaMART с ноября 2009 г.
GST24AABCA2785J1ZO
Опираясь на опыт 49 лет , мы успешно предоставили нашим клиентам широкий спектр антикоррозионных продуктов и покрытий . В наш ассортимент входят резиновая футеровка , специальные продукты, промышленные и морские антикоррозионные покрытия, бесшовная монолитная стяжка и угольные кирпичи и плитки . В дополнение к этому мы также предлагаем кирпич и плитку , устойчивые к кислотам и щелочам, цементы, устойчивые к кислотам и щелочам, и мембраны . Эти продукты имеют высшее качество и ценятся за их надежную работу и длительный срок службы. Мы являемся производителем, торговцем и экспортером
Используя наш опыт и глубокие знания в данной области, мы смогли занять нишу для себя. в отрасли. Предлагаемая нами продукция разрабатывается на нашем передовом производственном предприятии с использованием лучших в своем классе технологий.Наша продукция сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2000. Помимо этого, мы также смогли успешно получить признание по другим стандартам, таким как ASTM, BSS и DIN. Кроме того, мы гордимся тем, что являемся членами Индийского института стандартов , Нью-Дели. Эти сертификаты позволили нам разработать российские антикоррозионные продукты для заводов, созданных в сотрудничестве с российскими фирмами. Наши бесконечные усилия позволили нам создать маркетинговые сети в таких странах, как Марокко, ОАЭ, Таиланд, Кения, Танзания и Уганда. Ассортимент нашей продукции охватывает рынки по всему миру в таких регионах, как Восточная / Средняя Африка, Северная Африка, Восточная Европа, и Северная Европа.
Мастика MC | Bitum — Komplexné hydroizolačné systémy
Битумный водостойкий материал, не требующий нагрева

МАСТИК MC
Кат.№ 242
Мастика МС — битумный гидроизоляционный материал (модифицированный полимерным эластомером СБС).
Mastic MC имеет высокую вязкость и отличную герметизирующую способность.
Этот материал демонстрирует высокую гибкость и эластичность в широком диапазоне температур (от -10 ° C до 100 ° C). Материал удобен в использовании и не требует нагрева.
использует
Mastic MC применяется для герметизации точек соприкосновения пола со стеной, вертикальных стен (из бетона, асбеста или металла) и др.
Кроме того, Mastic MC можно использовать для отделки битумных листов в труднодоступных местах.
Технические характеристики
Внешний вид:
Блестящая черная паста
Удельный вес:
1.06 кг.
Вязкость:
На 250 000 сантипуаз.
Содержание твердого вещества (%):
66 мин.
Термостойкость при 100 ° C
Материал не скользит и не разжижается
Гибкость на холоду при –10 ° C
Материал не трескается
Устойчивость к застойной воде
При погружении в стекло материал сетки выдерживал воздействие застойной воды, не влияя на свои свойства.
Относительное удлинение при разрыве:
1000%
Устойчивость:
85%
Ударопрочность:
Очень хорошо.
Заявка
Для стен подвала:
Перед нанесением тщательно очистите поверхность от грязи и мусора.
Нанесите грунтовочный слой Primer 106 и подождите 2-4 часа до высыхания.
После этого выполните следующее:
Нанесите слой Мастики MC массой 1,5 кг. за м². дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
Нанесите второй слой Mastic MC, как на шаге a. дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
Нанесите третий слой Mastic MC, как на шаге a. дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
Покройте гидроизоляционный слой пенополистироловыми плитами плотностью 30 кг / м³ и толщиной 5 см для защиты гидроизоляционного слоя перед нанесением покрытия.
Расход
1,5 кг. для каждого слоя.
Время высыхания
Время высыхания до контакта — 24 часа.
Время окончательной сушки — одна неделя.
Упаковка
18 лит., 4.5 лит.
Правила техники безопасности
Этот продукт содержит легковоспламеняющиеся растворители, используйте его только в хорошо вентилируемых помещениях. Используйте средства индивидуальной защиты.
Избегать контакта с горячими поверхностями, парками, огнем.
Избегать контакта с кожей, глазами.
При проглатывании не вызывать рвоту и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Статический разряд может вызвать пожар.
Пустые контейнеры содержат остатки продукта, которые могут быть опасными и должны быть утилизированы надлежащим образом.
Алюминиевые литейные изделия, печи, перекачка металла, обработка металла, оборудование для литья заготовок и слитков
Языки
испанский
Français
Português
итальянский
Deutsch
中文
Чештина
Сотрудников Карьера
испанский
Français
Português
итальянский
Deutsch
中文
Чештина
испанский
Français
Português
итальянский
Deutsch
中文
Чештина
Переключить навигацию
Пиротек
Пропустить навигацию
Дом
Плавильный завод
Casthouse
Литейный завод
Плоское стекло
Тарное стекло
Аккумулятор
Акустические и тепловые
Другие решения
Литейное производство и литье под давлением
Графитовые материалы
Очаг
Свинец
Переработка полезных ископаемых
Энергетика
Сталь
Цинк
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
Связаться с нами
Facebook
Twitter
LinkedIn
Мастика битумная pentru repararea acoperisurilor Matizol, 5 кг, негру
Марка: Матизол
Tip de produs: Etanşarea şi repararea acoperişurilor
Culoare: Negru
Grupă de culoare: Negru
Материал: Pe bază de bitum
Unealtă de aplicare: Aplicaţi produsul folosind o mistrie
Acoperire: 4 м² с функцией porozitatea suprafeţei
Timp de uscare: 24-48 руды
Durabilitate: Regim mediu de lucru
Gata de utilizare: Gata de utilizare
Rezistă la mucegai: Rezistă la mucegai
Rezistent la apă: Impermeabil
Резистент для ультрафиолета: Резистент для УФ
Стандарт: PN-B-24620: 1998
Пакет с наконечниками: индивидуальный
Продукт телятины: 5 кг
Adecvat: Poate fi folosit pentru a repara fisurile şi îmbinările pe suprafeţele de acoperiş în condiţii umede şi uscate.Poate fi folosit pentru a etanşa îmbinările, adică acoperişul până la coş / fereastra batantă и т. Д.
Instrucţiuni de utilizare: Curăţaţi suprafaţa prin îndepărtarea resturilor, a prafului, a ruginei şi a altor produse contaminante. Aplicaţi cu o pensulă tare sau o mistrie pentru a asigura o grosime egală. Aplicaţi straturi cu o grosime de 2-3 мм, dacă este necesar, utilizai două straturi multiple. În timpul utilizării la temperaturi ridicate, aplicaţi straturi mai subţiri pentru a spori emporareaolvedului.Reţineţi: Trebuie aplicat pe o suprafaţă uscată şi ferită de îngheţ. Suprafeţele abrazive şi / sau poroase trebuie tratate cu un grund negru de bitum. Asiguraţi-vă că este bine uscat înainte de aplicarea masticului. Nu este adecvat pentru utilizare cu polistiren spumos
Informaii Privind siguranţa: ineţi toate sursele de aprindere departe de produs şi nu fumaţi în vecinătatea sa. Îndepărtaţi imediat toate îmbrăcămintea murdară şi contaminată. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu inglaţi în timpul lucrului.Spălaţi mâinile înainte de pauze şi la terminarea lucrului. Nu inglaţi gazele, fumul sau aerosolii
Acest mastic bituminos cu greutate mare este utilizat pentru umplerea îmbinărilor, a fisurilor şi a spărturilor în materialele pentru construcţii şi acoperişuri
Produsul Мастика битумная pentru repararea acoperisurilor Matizol, 5 кг, черный face parte din Acoperișuri, secțiunea Construcții. Vezi mai multe produse similare în Folii izolatoare. Produsele din imagini sunt cu titlu de prezentare.
Клей для мастики | USAdhesive.com
Когда дело доходит до строительных клеев, ничто не сравнится с выбором, который вы можете найти здесь, в U.S. Adhesives. Мы являемся ведущим поставщиком высококачественных клеев и клеев, разработанных специально для применения в строительной отрасли. От мастичного клея для плитки, полов, потолков и окон до клея для деревообработки и переплетных паст — мы являемся вашим главным поставщиком строительных клеев.
Наш текущий ассортимент мастичных клеев может быть использован в самых разных областях.Каждый из них имеет особый состав, который превосходит другие мастичные клеи, которые вы можете найти сегодня на рынке.
МС-1
Просматривая нашу подборку мастичных клеев, вы обнаружите, что мы закодировали их по номеру позиции, чтобы вам было легче запомнить, какой тип мастичного клея вы хотите приобрести.
Мастичный клей МС-1 идеален для общего применения. Этот легко наносимый мастичный клей обладает адгезионными качествами, которые идеально подходят для укладки фанеры, плиточных плит, деревянных стоек и других покрытий для стен и полов.
МС-2
Если вам нужен клей, специально разработанный для укладки плитки, мы рекомендуем использовать MC-2. Этот клей для плитки из мастики не содержит ЛОС и ОРВ и обеспечивает отличную адгезию для плитки на дереве или стеновых плитах. Он также идеально подходит для облицовки панелями.
МС-3
Если вам нужен мастичный клей для установки пенополистирольной изоляции, обратите внимание на MC-3. Этот продукт не только идеально подходит для установки изоляции, но и может использоваться для других целей.
МС-4
Мастичный клей МС-4 специально разработан для использования с ПВХ и керамической плиткой, стеклом и полистиролом.
Какой бы тип мастичной пасты вам ни требовался, будь то мастика для плитки или мастика общего назначения, U.S. Adhesive — лучшее место для получения ваших клеевых материалов.
Клей для мастики на заказ
Мы рады сообщить вам, что помимо готовых клеев, мы также можем изготовить индивидуальный клей для мастики в соответствии с вашими требованиями.Есть ли у вас особая комбинация клея или вы хотите, чтобы мы помогли вам найти идеальную формулу для ваших особых требований? Свяжитесь с нами и сообщите нам, какой препарат вам нужен.
Сообщите, что вы ищете, и мы сделаем все возможное, чтобы создать микс в точном соответствии с вашими требованиями.

Отделка имитация бруса: доски из лиственницы и сосны, крашеный и клееный, другие варианты. Чем отличается от вагонки? Сорта и классы

Июн 8, 2021 автор Разное

доски из лиственницы и сосны, крашеный и клееный, другие варианты. Чем отличается от вагонки? Сорта и классы

Имитация бруса — популярный отделочный материал, применяемый при наружной и внутренней отделке зданий. Особым образом обработанные доски из лиственницы и сосны, других видов древесины могут иметь естественный оттенок, а также быть крашеными или клееными, с другими вариантами отделки. О том, чем имитация бруса отличается от вагонки, каких сортов и классов она бывает, стоит разобраться более детально.

Что это такое?

Фальшбрус – это доска из натурального дерева либо панель из искусственного материала, обратная сторона которой имитирует поверхность полноразмерного аналога. Внешне у него не так много отличий от евровагонки, но на самом деле разница существенная. Фальшбрус имеет увеличенные, в сравнении с тонкими отделочными досками, ширину и толщину. Облицованная им стена выглядит так, как будто она собрана их массивных элементов. При этом под покрытием может находиться не только каркасная конструкция, но и капитальная стена из кирпича, бетона или искусственного камня.

Имитацией бруса материал именуется неслучайно. Его лицевая сторона гладкая, а обратная — профилированная, на ней есть горизонтальные канавки. Фактически материал выглядит так же, как брус, но имеет меньшую толщину, а также здесь присутствуют шипы и пазы, позволяющие произвести легкий монтаж. Такое крепление помогает избежать образования зазоров, выглядящих не слишком эстетично.

Декоративная отделка материала довольно разнообразна — можно найти термообработанные, тонированные материалы, а можно нанести пропитку самостоятельно.

Как делают имитацию бруса?

Производство имитации бруса осуществляется путем станочной обработки древесины хвойных пород – недорогой, универсальной, обладающей привлекательным рисунком поверхности. Наиболее часто в качестве основы выступает ель, сосна, премиум-варианты делают из лиственницы или кедра. Лиственные породы применяются реже. После распиловки имитации бруса под нужный размер производится дальнейшая обработка, включающая ряд этапов.

Сушка. Она проходит в специальных камерах, позволяющих понизить естественную влажность материала до 12-18%. Кроме того, в процессе сушки смола, содержащаяся в хвойных породах, отвердевает, повышая прочность готового фальшбруса.

Распиловка под размер. Она позволяет получить отделочные материалы желаемого формата.

Обработка специальными составами. Этот этап необходим для борьбы с насекомыми-вредителями, предотвращения развития на поверхности древесины плесени, грибка. А также защитные составы могут существенно повысить устойчивость древесины к внешним воздействиям атмосферного характера, перепадам температур.

Выборка кромок. На монтажных краях досок выбираются углубления по типу шип-паз. Осуществляется работа с использованием современных фрезеровочных станков.

Шлифовка поверхностей. Она нужна для того, чтобы обеспечить достаточную гладкость всех поверхностей. Монтировать такой пиломатериал гораздо комфортнее, можно не бояться заноз.

По завершении всех производственных процессов фальшбрус отправляется на сортировку. Отбраковка производится с учетом установленных стандартов по наличию или отсутствию дефектов.

Чем отличается от вагонки?

Основное отличие имитации бруса от вагонки заключается в их параметрах. Обе эти разновидности строганых пиломатериалов применяются для декоративной отделки. Вот только вагонку лучше использовать внутри помещений, поскольку она меньше адаптирована к перепадам температур.

Имитация бруса обеспечивает возможности для выбора места, где она будет применяться, – в интерьере или экстерьере здания.

Можно выделить и другие отличия.

Толщина. Вагонка не выпускается в типоразмерах, превышающих 16 мм. Она слишком тонкая для наружной обшивки. У фальшбруса толщина варьируется в диапазоне 16-37 мм.

Ширина панелей. Поскольку имитация должна создавать впечатление, что здание возведено из натурального бруса, ее размеры максимально приближены к этому материалу. Обшитые вагонкой наружные стены скорее вызывают ассоциации с забором или сараем.

Способ монтажа. У фальшбруса возможно только крепление в горизонтальной плоскости. Вагонку располагают вертикально, продольно, по диагонали. Ограничений нет.

Это основные различия, которые есть между материалами. Кроме того, имитация бруса более устойчива к воздействию внешних факторов, поскольку проходит камерную сушку.

Разновидности

В зависимости от того, какая именно порода древесины используется при изготовлении фальшбруса, отделка может иметь разный внешний вид. Из круглого леса доски для его основы распускают под нужный размер. Дальнейшая обработка деревянной поверхности зависит от особенностей фактуры. В некоторых случаях материал дополнительно подвергают состариванию или обжигу, чтобы получить необычные визуальные эффекты. Например, из дерева недорогих сортов вполне можно создать имитацию дуба или венге.

О том, как выглядит фальшбрус в зависимости от вида или отделки, стоит поговорить подробнее. Существует несколько разновидностей материала.

Из лиственницы. Обычно используется древесина карельской или ангарской породы, имеющая равномерную окраску приятного сливочно-лососевого оттенка. Стоит учесть, что древесина лиственницы очень твердая и плотная, она практически не впитывает влагу, зато хорошо защищает от потерь тепла. Материал обеспечит хорошую теплоизоляцию фасада.

Из сосны. Очень светлый вариант, обладающий выраженной текстурой. Природная сосна имеет оттенок песка, иногда с легким желтым, янтарным отливом. Такая имитация бруса хорошо подходит для отделки интерьеров, но вполне способна облагородить и фасад каркасного дома из бюджетных материалов.

Из кедра. Кедровая древесина крайне редко используется в качестве фасадной отделки. Натуральный кедр обладает благородным темным оттенком, имеет приятный специфический аромат.

Такой фальшбрус хорошо подходит для облицовки веранд и террас, способен украсить собой кабинет или гостиную.

Из дуба. Еще один вариант, позволяющий получить респектабельную внутреннюю отделку, даже если дом построен из камня. Древесина этого вида довольно темная и без тонировки, хорошо выглядит в облицовке потолков, полов, обшивке стен кабинета или столовой. В наружной облицовке такая имитация бруса используется очень редко.

Из ольхи. Мягкая, с красноватым оттенком, эта лиственная порода дерева известна своей прочностью. Имитацию бруса из нее изготавливают редко, преимущественно по индивидуальному заказу.

Из липы. Мягкая, почти белая сердцевина этого дерева цвета сливок выглядит очень привлекательно, высоко ценится при создании внутренней отделки жилых домов. Имитацию бруса можно применить и в оформлении домашней сауны или спальни, она обладает приятным оттенком и особым ароматом.

Из осины. Недорогой фальшбрус из этого материала имеет оттенок желтоватого или грязно-белого цвета. Он прочен, долговечен, хорошо поддается декоративной отделке. Подходит для облицовки фасадов.

Термообработанная. Такая имитация бруса отличается особым внешним видом. Она проходит обработку высокотемпературным паром, после чего материал приобретает более темные, насыщенные оттенки, словно запекается. Термодерево очень популярно в отделке фасадов, но и в интерьере ему точно найдется место.

Брашированная. Эта имитация пиломатериала придает интерьеру и фасаду здания особую привлекательность. Искусственно состаренная доска выглядит очень респектабельно, в ней четче прорисовывается естественный орнамент. Стоит обработанная таким образом фасадная отделка дороже обычной.

Крашеная. Тонированная искусственным путем древесина отличается разнообразием цветов и оттенков. Недорогую ель или сосну можно затонировать под более благородные породы дерева, придав им респектабельности. Кроме того, покрытие может быть сплошным – ярким, скрывающим естественную текстуру материала.

В отличие от клееного бруса, в котором можно заметить следы соединения, у имитации присутствует цельная, бесшовная текстура, выглядящая очень привлекательно и при изготовлении из хвои, и при использовании лиственных пород.

Сорта

Класс имитации бруса во многом влияет на стоимость этого вида пиломатериалов. Сортамент изделий включает 3 основных категории, каждая из которых должна соответствовать определенным стандартам.

«Экстра»

Высококлассный материал, практически лишенный дефектов. Имитация бруса сорта «Экстра» подходит для отделки интерьера и фасадной части зданий, отличается эстетичным внешним видом, с ее помощью также можно формировать стропильную систему, облицовывать карнизы. Среди допустимых дефектов в стандарте указывается наличие небольших трещин в торцевой части, смоляных карманов диаметром до 2 мм каждый.

«А/AB»

Средний класс фальшбруса характеризуется наличием допустимых пороков, включая сучки, на площади не более 10% поверхности. Этот материал чаще всего применяют в наружной обшивке зданий.

«BC»

Имитацию бруса этого класса делают из недорогого сырья, обильно покрытого сучками, смоляными карманами. Допустимо наличие следов гнили в виде черных пятен, полос. Объемы допустимых дефектов могут достигать 70% всей площади доски. Это в значительной мере влияет на ее выбор. Но если пораженные участки не слишком плотно расположены, такой фальшбрус подойдет для наружной обшивки дома или отделки функциональных зон внутри него.

Обзор размеров

Довольно широкая имитация бруса выглядит привлекательно в интерьере, в облицовке фасадов здания. Ее производят с учетом требований стандартов ГОСТ 24454-80. Согласно этому документу нормативные размеры фальшбруса должны соответствовать стандартным значениям.

Длина 3 или 6 м. Более короткие панели получают путем распиловки стандартных.

Ширина 110-190 мм. В этом она вполне соответствует аналогичным показателям строительного бруса.

Толщина. Она может иметь значение 16, 18, 20, 22, 28 или 34 мм.

Масса панелей нормируется для продукции, прошедшей камерную сушку. У древесины хвойных пород вес 1 м2 должен составлять 11 кг.

Вне зависимости от породы дерева, каждый элемент фальшбруса должен соответствовать установленным стандартам.

Цветовые решения

Традиционные для имитации бруса цветовые решения вовсе не являются обязательными. Если не хочется сохранять естественный оттенок древесины, особенно в отделке фасада, можно затонировать поверхность материала в один из популярных оттенков:

фисташковый;

коричневый – от охристого до насыщенного копченого дуба;

светлый бежевый;

серый;

персиковый;

оранжевый.

Тонировка позволяет сохранить природную структуру дерева, обеспечивает ее более четкое проявление. При этом всегда можно выбрать и полное окрашивание, если хочется сделать фасад ярче или лучше защитить его от атмосферного воздействия.

Использование в интерьере

Применение имитации бруса в интерьере дома или квартиры позволяет придать пространству особую теплоту, правильно расставить акценты. С помощью таких панелей легко скрыть неровность стен, поскольку монтаж ведется по направляющим. Это можно использовать и в ванной комнате, и в сочетании с гипсокартоном или другими типами поверхностей.

При декорировании помещений стоит придерживаться правил цветовой гармонии. Прихожую или веранду отделывают в светлых тонах. Спальню, гостиную, кабинет или библиотеку – в темных. Выбор породы дерева тоже важен. В интерьере хорошо смотрится дуб, лиственница, липа, ольха.

Монтировать панели можно монолитным или комбинированным способом. Первый предусматривает сплошное использование фальшбруса от потолка до пола. Комбинированные решения позволяют использовать камень, стекло, другие материалы. Можно обшить широкими панелями из дерева только одну акцентную стену, создав естественное панно.

Нюансы выбора

При выборе подходящей имитации бруса для отделки важно обратить внимание на толщину монтируемых досок, а также на их ширину. Эти показатели во многом определяют окончательный внешний облик готового покрытия. Внутри помещения в отделке интерьера чаще всего применяется тонкая имитация бруса – не более 20 мм, с поверхностью минимальной ширины. Для фасада, особенно если роль навешиваемого материала не только декоративная, лучше отдать предпочтение массивным и широким вариантам отделочных досок без сучков и явных дефектов.

Кроме того, выбирая имитацию бруса, нужно убедиться, что влажность изделий не превышает установленных 18%. Все доски не должны иметь видимых шероховатостей, непроструганных участков или сквозных трещин.

Пазы и шипы должны плотно прилегать друг к другу, исключая образование зазоров.

Монтаж

Правильный монтаж имитации бруса предусматривает использование кляймеров – особых креплений, скрытых под лицевой частью панели. Если отделке подлежит наружная стена здания из натурального дерева, придется дождаться усадки конструкции. Монтировать фальшбрус вертикально на фасаде не принято, но на балконе или внутри помещений с низкими потолками материал можно расположить перпендикулярно полу. При обшивке веранды или в наружной отделке лучше следовать традиционной укладке в горизонтальном положении.

Порядок действий включает несколько шагов.

Подготовка поверхности. Ее очищают от грязи и пыли, следов строительных растворов.

Монтаж гидроизоляции. Для деревянных конструкций она будет пленочной, для кирпичных и бетонных — обмазочной, на битумной основе.

Формирование обрешетки. Ее делают из деревянных брусков сечением 50 мм для фасада или из алюминиевого профиля внутри дома. При наличии перепадов высот их компенсируют силиконовыми подкладками.

Крепление направляющих брусьев по углам. Их положение выставляют по уровню. Шаг между остальными должен составлять 50-80 см.

Монтаж теплоизоляции. Поверх нее укладывается защитная пленка.

Установка фальшбруса. Если его крепят на кляймеры, их прибивают к основанию обрешетки оцинкованными гвоздями. Стартовая доска выставляется гребнем вверх при помощи горизонтального уровня, крепится в клипсе кляймера за пазы. Следующая направляется шипом вниз, подбивается молотком, с зазором около 5 мм. Работа выполняется по направлению снизу вверх, пока не будет закрыта вся стена.

Монтаж можно провести без кляймеров, с использованием оцинкованных гвоздей или саморезов, закрепляемых в гребне. Эти способы подходят, если нужно установить облицовку вертикально.

Советы

Несмотря на то что имитация бруса при производстве проходит сушку, для эксплуатации в условиях повышенной влажности на улице или в помещении нужно дополнительно обрабатывать поверхность антисептиком. В некоторых случаях используется полировка воском, выполняющая декоративно-защитные функции.

При выборе материала для обшивки стен бани или сауны фальшбрус тоже можно использовать. Нужно лишь вдумчиво подойти к выбору материала. Хвойные породы не подойдут. При нагревании они будут выделять смолы.

Здесь придется потратиться на имитацию из лиственной древесины.

Кедровая обшивка не подойдет для детских комнат. От сильного специфического аромата дерева у малыша может болеть или кружиться голова.

При монтаже фальшбруса в помещении рекомендуется предварительно выдержать доски при комнатной температуре несколько дней. Так можно будет избежать искажения их геометрии уже после фиксации на стене.

100 фото-идей, достоинства и недостатки

Содержание:

Преимущества и недостатки отделки дома имитацией бруса
Подготовка поверхности для отделки дома имитацией бруса
Крепление панелей, имитирующих брус
Особенности отделки имитацией бруса внутри дома
Имитация бруса для наружной отделки дома: особенности монтажа

При строительстве частного дома у многих возникает вопрос, какой материал выбрать для внутренних и наружных отделочных работ. Как известно, в последние годы пошла тенденция к использованию натуральных материалов. Среди них лидером является древесина, но деревянная обшивка фасада дома и его стен внутри сложная и дорогая. В связи с этим производители создали аналог, полностью имитирующий внешний вид бруса. Какие достоинства и недостатки у этого материала, как правильно использовать имитацию бруса для отделки дома внутри и снаружи? Узнайте вместе с нами.

Преимущества и недостатки отделки дома имитацией бруса

Прежде всего, стоит отметить, что этот материал является чем-то средним между деревянными брусками и вагонкой, но имеет ряд преимуществ в сравнении с ними. К основным положительным моментам стоит отнести:

Привлекательный внешний вид, возможность создать неповторимый дизайн интерьера и оригинальный фасад дома.
Долговечность.
Устойчивость к проблемам, что свойственны древесине, а именно гниение, образование грибка и плесени.
Широкий размерный ряд, большой ассортимент по материалам, что использовались для производства панелей, имитирующих брус.

Устойчивость к влаге.
Хорошее сходство панелей между собой по цвету и форму, что позволяет предотвратить появление щелей и зазоров.
Простой и быстрый монтаж.
Устойчивость к перепадам температур.
Отсутствие усадки.
Экологичность – для производства используется натуральная древесина, следовательно, материал не загрязняет окружающую среду и атмосферу.
Доступность и невысокую цену.
Широкий модельный ряд.
Устойчивость к ультрафиолетовым солнечным лучам.

К сожалению, данный отделочный материал, как и любой другой, имеет не только преимущества, но и недостатки. К ним стоит отнести:

Сборка, провести которую можно только после тщательного изучения инструкции.
Возгораемостью. Дерево и его имитации ненадежны в плане пожарной безопасности.
Нужна дополнительная обработка панелей (сушка, обработка специальными средствами).
Высокая стоимость работ (если привлекаются специалисты).

Подготовка поверхности для отделки дома имитацией бруса

Прежде, чем перейти к монтажу деревянных панелей, имитирующих брус, нужно провести тщательную подготовку стен, как внутри, так и снаружи. Сделать это можно, соблюдая следующую последовательность действий:

Выравнивание стен.
Очистка поверхности. Нужно удалить пыль и грязь, старые покрытия. Также потребуется обезжиривание стен, после которого их покрывают грунтовкой, предотвращающей появление грибка.
Создание и монтаж каркаса (обрешетки). Для этого берут деревянные брусья или рейки, которые обрабатываются антисептиком, после чего собираются в конструкцию, что будет крепиться к стене и послужит основанием для панелей.

Крепление панелей, имитирующих брус

Для монтажа деревянных панелей можно использовать несколько технологий их фиксации. Что касается наружной облицовки дома, то для крепления можно использовать гвозди, которые сквозь панели вбиваются в обрешетку или же провести крепление в пазы. Данный метод подходит и для внутренних работ, если панели используются для отделки потолка. Важно, что имитация бруса крепится лишь горизонтально, что предотвращает губительное воздействие влаги на материал.

Также для монтажа панелей, имитирующих брус, используют следующие технологии:

Крепление в шип.
Крепление кляймером.
Крепление лицевым способом.

По завершению монтажа нужно провести фиксацию углов, доставляющую немало хлопот, особенно в случае, если дом имеет сложную конструкцию. Облегчить процедуру можно, применив специальные посадочные элементы, которые можно приобрести отдельно, как для наружной, так и для внутренней отделки углов постройки. Финальным этапом станет тонировка поверхности, которая не даст материалу рассохнуться, предотвратив образование щелей между стыками или скрыв их присутствие.

Особенности отделки имитацией бруса внутри дома

Обшивка стен в интерьере частного дома имеет определенные особенности, поэтому важно придерживаться рекомендаций специалистов, что позволит избежать дополнительных трудностей и расходов. Для крепления панелей лучше использовать не саморезы и гвозди, а кляймеры. Все дело в том, что саморез может дать трещину в материале, а гвоздь оставляет вмятины, что отражается на внешнем виде облицовочного материала.

Если говорить о кляймере, то отверстия под него просверливаются заранее (с учетом его рабочей части), благодаря чему он закрывает образовавшуюся дыру. Для создания привлекательного углового соединения можно провести монтаж панелей в шахматном порядке или же запилить край каждой из них под углом 45 градусов. Создать цветовую насыщенность поверхности, защитив материал от внешнего воздействия можно, покрыв панели лаком.

Имитация бруса для наружной отделки дома: особенности монтажа

Если говорить о наружной облицовке стен и фасада частного дома, то здесь всего одна особенность – монтаж гидроизоляции. Во время отделочных работ после фиксации обрешетки и грунтовки поверхности нужно взять рулон гидроизоляционного материала, установив его вертикально по стене, начиная от верхней точки. Фиксируется материал строительным степлером, крепить его нужно шершавой стороной внутрь. Что касается стыков, то их проклеивают скотчем, что обеспечивает надежную гидроизоляцию основания дома.

Также сделать дом более уютным можно, установив дополнительный теплоизоляционный слой. Метод крепления напрямую зависит от материала стены и утеплителя, что используется для отделочных работ. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенополистирол или минеральную вату. При монтаже панелей главное правильно установить первую панель, которую нужно проверить строительным уровнем, что позволит предотвратить появление перекосов. По завершению материал обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой и покрывают лаком или краской, защищающими древесину от атмосферных осадков.

Имитация бруса — 130 фото дизайна + инструкция по монтажу своими руками

Сегодня существует множество вариантов наружной отделки домов: от пластиковых фасадных панелей до имитации бруса. В последние годы именно имитация бруса стала пользоваться большой популярностью, что связано с рядом достоинств этого материала: от благородного внешнего вида до простоты монтажа.

Краткое содержимое статьи:

Для чего нужна наружная отделка дома?
В основном этим вопросом задаются владельцы старых деревенских домиков, которые не блещут эффектным внешним видом. В качестве примера можно привести такую ситуацию: вам достался старый бабушкин дом, а рядом с ним было построено множество современных коттеджей. В основном такие ситуации происходят в деревнях, находящихся рядом с городом.
Разумеется, владельцам такого дома захочется, чтобы на фоне новых построек дом выглядел также современно и привлекательно. Достичь эффектного вида можно без больших финансовых затрат, используя простую наружную отделку.
Кроме того, дополнительная отделка может обеспечивать дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Конечно, простая вагонка или пластиковые панели с этой задачей не справляются, а вот качественная имитация бруса способна стать серьёзным препятствием на пути холодного воздуха.
Как выглядит имитация бруса?
Многочисленные фото имитации бруса наглядно демонстрируют, насколько благородно и привлекательно могут выглядеть дома, обшитые этим материалом. В разобранном виде имитация бруса напоминает простую деревянную или пластиковую вагонку, однако дома, обшитые этим материалом, не отличаются от домов, построенных из полноценного бруса.
Цвет имитации зависит от используемой древесины (чаще всего используются хвойные породы). Особо красиво смотрится имитация бруса из лиственницы.

Существует несколько вариантов облицовки домов имитацией бруса:
полная облицовка;
частичная.
В первом случае дом покрывается материалом полностью. После завершения работ дом принимает абсолютно новый внешний вид и мало чем отличается от полноценных домов из бруса.
Во втором случае имитацией обшив
Отделка фасада имитацией бруса: фото
Купить дорогой дом из клееного или профилированного бруса может далеко не каждый. Поэтому обналичка старых домов или каркасное строительство по популярности занимают первые места. Желаете сделать собственный дом похожим на брусовый и при этом не тратить много денег? Отделка фасада имитацией бруса поможет мечте стать действительностью. О том, как происходит монтаж бруса, его особенностях и вариантах вы сможете узнать из этой статьи.
Отделка фасада имитацией бруса: поэтапные шаги
Но прежде чем поближе ознакомиться со всеми этапами следует более детально рассмотреть преимущества и недостатки такого варианта отделки.
Достоинства и недостатки использования имитации бруса
Материал имитирующий брус появился на рынке не так давно. Его прародителями считаются пластиковая и деревянная вагонки, однако в отличии от них имитация бруса может выполнятся в следующих размерах: длина от 2 до 4 м, ширина от 65 до 200 мм. Такие параметры удобны для работ многочисленными углами и разными формами фасадов.
Внешне фасад домов, отделанных имитацией бруса, ничем не отличается от настоящих брусовых построек. Причем декорирующие дополнительные элементы повторяют кладку с угловым выступом.
Главные плюсы имитации бруса:
Простота монтажа, за счет особенностей формы замка и малого веса.
Благодаря используемому материалу – древесине, отделка фасада имитацией делает дом экологичным.
Практичность отделки. Можно монтировать на постройки выполнение из любого материала – пеноблок, дерево, кирпич и прочие.
Невысокая стоимость и большой ассортимент размеров, цветовых решений, стилей.
Создает дополнительный слой теплоизоляции.
Долговечность. При правильном уходе и монтаже срок службы достигает 30 лет.
Основные минусы имитации бруса:
Требуется периодическое покрытие защитными и лакокрасочными средствами.
Не смотря на обработку материала производителем разными антисептиками и противогорючими веществами, каждый год древесину необходимо все равно обрабатывать дополнительно.
Дорогостоящие комплектующие (внутренний и внешний угол, декорирующие элементы).
Для отделки фасадов в основном применяются панели шириной от 90 мм, поскольку меньшие будут напоминать вагонку. Имитацию бруса производят на разных деревообрабатывающих производствах, как правило из хвойной древесины. Естественно, материал для имитации бруса может изготавливаться из более дорогостоящей древесины, однако использовать ее снаружи дома не желательно. Есть железная и пластмассовая имитация бруса, которую также называют виниловым или металлическим сайдингом под брус.
Подбор панелей по длине следует выполнять в соответствии с параметрами стен фасада. Их соединение происходит с применением систем паза с скреплением защелкой. Цветовое решение может быть, как натуральным, так и в виде любого оттенка.
Дизайн по отделке фасада имитацией бруса
В этой статье можно увидеть разные фото фасадов, отделанных имитацией бруса. Есть варианты, где выполнение имитации происходит только на мансарде, а само здание построено из настоящего бруса. Подобная хитрость экономит средства и время на возведение.
Отлично смотрятся на фото, дома, выполненные по цоколю натуральным или декоративным камнем, а стены обшиты деревянными панелями. Подобная отделка экологична, так как применяются натуральные материалы, а сам дом имеет необычный дизайн. Как правило, аналогичным способом отделывают здания, расположенные в горной местности поближе к морю.
Если вы приняли решение не выполнять отделку самостоятельно, а заказывать ее у какой-нибудь компании, менеджер обязательно продемонстрирует фото с уже проведенными работами. Так, вам будет легче выбрать подходящий вариант дизайна и оформления.
Выбирать цвет, следует не только исходя из готовых вариантов, но и от местности, где находится дом. Так, например, для солнечной южной полосы темные оттенки имитации бруса не считаются лучшим вариантом – наружная стена будет сильно нагреваться. Для северных более холодных регионов, наоборот, оттенки коричневого, серого, зеленного и других темных тонов приветствуются.
Как правильно выбрать имитацию бруса?
Приобрести материал имитирующий брус можно напрямую у производителя или в строительном магазине. Его производят множество компаний, как отечественных, так и иностранных. Качество имитации бруса зависит от просушки и сорта дерева. Выбирая материал, следует отталкиваться от таких факторов как:
На внутренней части панели должна присутствовать специальная канавка, снимающая напряжение в изделии при высыхании. Кроме того, она выступает в качестве вентиляции во время отделки.
Влажность материала не должна превышать показатели в 10-15%, в противном случае его может покоробить или увести.
Для полного повтора фасада из бруса необходимо применять панели шириной от 100 мм.
При отделке дома важен не только уровень качества панелей, но и крепежей, комплектующих и декоративных элементов.
На панели присутствие червоточин или выпавших сучков категорически недопустимы, а замковое соединение не должно иметь механических повреждений.
Отделка фасада имитацией бруса. Фото
Из-за профилирования, конструкции и легкости, монтаж панелей, имитирующих брус на фасад можно выполнить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые навыки и уметь пользоваться уровнем, шуруповертом, киянкой, пилой и прочими инструментами.
Вся работа по монтажу делится на несколько этапов:
Подготовительный этап.
Стены на этом этапе очищаются от грязи и пыли. Это выполняется садовым пылесосом. Если дом возведен из бруса, следует дополнительно проконопатить стены по всему периметру и покрыть поверхность бревна или бруса антисептиками пропитывающего типа.
Обрешётка.
На стену монтируется вертикальная обрешетка с шагом от 50 до 60 см из брусков сечением 25х50 мм. К деревянной стене крепление осуществляется саморезами, выполненной из кирпича и из шлакоблоков дюбелями и саморезами.
Пароизоляция стен.
На обрешетку крепят пароизоляционную пленку. Все стыки следует проклеить специальным скотчем.
Теплоизоляция.
Теплоизоляция всегда применяется при внешней отделке фасада. Стоимость утеплителей невысокая, а установка не требует особых знаний и больших усилий. Применять можно матовый или рулонный утеплитель, толщина которого будет зависеть от целевого использования здания и климатической зоны. Если ваш дом находится в средних широтах, достаточно 5-10 см толщины. Укладывается утеплитель прямо на пароизоляцию между обрешеткой.
Второй слой пароизоляции.
Сверху на утеплитель ложится второй слой пароизоляции. Сначала его раскатывают, а затем крепят при помощи специальной ленты, которую можно монтировать прямо к обрешетке. Стыки проклеиваются точно так же, как и в первом случае.
Монтаж имитации бруса.
Начиная снизу на обрешетку крепятся имитирующие брус панели. Каждый компонент вставляется в паз предыдущего, и защелкивается. Дополнительное крепление панелей выполняется тонкими гвоздиками или небольшими шурупами. Если прикручивание проводится насквозь, то шляпку нужно слегка утопить в панели. После отделки такие места замазываются опилками, смешанными с лаком и после высыхания, зачищаются мелкой шкуркой.

Финишная отделка.
Панели покрываются лакокрасочными составами и антисептиками (если они не крашенные).
Что такое имитация бруса, отделка имитацией бруса

Выполняя строительство или ремонт, стоит обратить внимание на такой материал, как имитация бруса. Его применение поможет создать уют и комфорт в помещении, скрыть имеющиеся недостатки. Он представляет собой панели из разных пород дерева, с такой же формой, как у его натурального аналога.
В производстве используют древесину кедра, дуба, сосны, ясеня, лиственницы. Для наружного применения лучший выбор лиственница, а для внутреннего – ясень и кедр. Соединение отдельных элементов между собой выполняется по системе шип-паз. Технология производства этого материала включает в себя несколько этапов:
Сушка в специальных камерах. Готовый материал должен иметь влажность не более 12 %.
Распиловка на станке.
Обработка на строгальном станке для создания элементов системы шип-паз.
Такая система монтажа проста в исполнении, в итоге дает поверхность без щелей и зазоров. Плюсы этого вида материала:
Стойкость к появлению трещин.
Хорошая воздухопроницаемость.
Небольшой вес.
Антипириновая пропитка увеличивает время стойкости к огню.
Отсутствие деформации в процессе эксплуатации.
Устойчивость в широком диапазоне температур.
Доступная цена.
Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Благодаря ровной поверхности можно использовать дополнительно слой утеплителя между стеной и поверхностью из бруса.
Натуральность материала обеспечивает экологические и декоративные качества.
Широкий выбор по цветовой гамме.
К недостаткам относятся: высокая стоимость комплектующих элементов, ежегодная обработка антисептическими и противогорючими составами.
Область применения имитации бруса обширна. Этот материал подходит для облицовки кирпичных, деревянных, бетонных поверхностей. Для использования в качестве наружной отделки элементы обрабатывают защитными средствами (масло на основе воска) до сборки.
Выпускается несколько сортов имитации бруса. Более качественными являются марки «А» и «В». Этот вид не имеет дефектов и используется внутри помещения. Для усиления декоративных качеств поверхность покрывают лаком. Сорт «С» применяют для наружного оформления.
При выборе материала следует обратить внимание на некоторые характеристики:
Влажность не более 12 %.
Наличие на внутренней стороне изделия специальной канавки, которая снимает напряжение и не дает растрескиваться со временем. Еще она обеспечивает вентиляцию.
Для наружных работ ширина панелей должна быть от 100 мм.
Отсутствие сучков и сколов свидетельствует о высоком качестве материала.
Комплектующие (элементы крепежа и декора) должны иметь высокие характеристики.
Ваш путеводитель по выбору наилучшей отделки древесины
Одно из важнейших открытий человека — использование древесины в архитектурных и эстетических целях.
С годами древесина приобрела широкую популярность в архитектуре и объектах и используется в производстве мебели, строительстве (например, в домах, деревянных настилах, балконах и террасах), электрических столбах, скульптурной резьбе и во многих других областях.
Как и все материалы, древесина требует ухода, чтобы она оставалась в хорошем состоянии и служила дольше.Существует несколько способов ухода за древесиной, но один из эффективных методов — это отделка деревом.
Отделка деревом — это процесс защиты или полировки поверхности деревянного материала. Это предотвращает его ухудшение и гарантирует, что его красота не потеряна.
Существуют различные виды отделки деревом, пригодность каждого из которых зависит от использования материала. Поэтому при выборе наиболее подходящего метода отделки есть несколько советов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.
В этой статье представлена информация о типах отделки деревом на рынке и факторах, которые следует учитывать при выборе отделки деревом.
Виды отделки древесины
Отделочные покрытия и покрытия из древесины бывает трудно удалить после нанесения, поэтому разумно не торопиться, прежде чем выбрать правильный продукт.
Один из основных факторов, который следует учитывать, — будет ли ваш материал использоваться в помещении или на улице. Особые соображения необходимы, если древесина будет подвергаться воздействию внешних элементов, таких как настил, для которого потребуется отделка, способная выдерживать резкое солнце и влажные погодные условия.
востребованы сменой сезонов.
С другой стороны, внутренняя отделка деревом не подвергается воздействию внешних элементов и используется в основном из-за своих эстетических и визуальных свойств. В этом случае отделка должна обеспечивать адекватную защиту элементов дизайна.
К другим факторам относятся видимость отделки, цвета и текстуры. Ниже приведены некоторые виды отделки древесины и их характеристики:
Масло
Смазка обеспечивает хорошую защиту от грязи и проникает в древесину, подчеркивая ее естественные характеристики и цвета.
Древесное масло устойчиво к воде и спирту и может использоваться для внутренних и внешних целей. Он особенно хорош для внешней отделки, такой как деревянная облицовка, благодаря своей способности предотвращать повреждение от влаги. Он содержит небольшое или нулевое количество пигментов, которые помогают сохранить цвета. Он также обеспечивает естественную отделку, и при необходимости его легче исправить, чем многие другие методы.
Однако масло не особо стойкое, так как его необходимо периодически наносить повторно.Первое нанесение также довольно сложно, так как покрытие необходимо наносить несколько раз до полного впитывания.
Перед нанесением масла поверхность вашего деревянного материала должна быть тщательно отшлифована. Вам также потребуется тщательно очистить поверхность куском ткани.
Некоторые предметы, которые вам понадобятся для смазки, включают:
Древесное масло (наиболее распространены датское масло, тунговое масло и традиционное льняное семя)
Кисть / марля
Поддон для масла
Тряпка для очистки (для очистки разливов)
воск
Воск — это полупрозрачное декоративное покрытие, которое часто используется для защиты древесины, и имеет дополнительное преимущество двойного использования: его можно использовать отдельно или поверх другого покрытия.
Легко наносится и обеспечивает отличный эстетический вид. Одним из основных свойств воска является термостойкость, и его можно комбинировать с маслом, чтобы обеспечить надежную защиту, что особенно полезно для жарких или солнечных регионов. Воск идеально подходит для использования в помещении, когда используется отдельно.
С другой стороны, воск обеспечивает кратковременную защиту и требует частого повторного нанесения, чтобы сохранить свой истинный вид.
Для нанесения воска деревянные поверхности необходимо тщательно отшлифовать. Для восковой отделки необходимы восковая паста (чаще всего используется пчелиный воск) и тканевый тампон.
Лак
Лак
— это твердое защитное покрытие, которое не покрывает структуру древесины.
Он обеспечивает хорошую защиту от тепла, воды, спирта и т. Д. И устойчив к ударам. Лак — очень прочный вариант отделки дерева. Лак прозрачен на древесине (хотя и не так прозрачен, как лак), и его можно легко восстановить с помощью средств для удаления краски. Подходит как для интерьера, так и для экстерьера.
За исключением полиуретана, лак со временем может тускнеть и желтеть.Кроме того, лак сохнет медленно, а это означает, что пыль может оседать на поверхности.
Нанесение лака аналогично окрашиванию и требует использования кисти.
Пятно
Морилка — это метод отделки, который в первую очередь используется для усиления естественного цвета древесины.
Пропитывается древесиной, придавая ей декоративный вид. Он используется для затемнения или окрашивания древесины и доступен в различных типах, таких как глянцевый, матовый и т. Д. Он наиболее подходит для внутреннего использования, но может использоваться снаружи в сочетании с другим покрытием для дополнительной прочности.
Минусы: не водостойкий и требует частого перекрытия.
Нанесение должно быть на чистом, голом дереве, чтобы отразить истинный цвет. Нанесите кистью для достижения наилучшего результата. Это может быть особенно хорошим выбором, если вы хотите сочетать что-то с существующей деревянной частью.
Лак
Лак
— это тонкое, очень прочное покрытие, обеспечивающее отличную защиту от грязи, воды и многих других веществ. Он очень быстро сохнет, что сокращает время нанесения покрытия.Чаще всего он распыляется, а это значит, что вам придется нанять или купить систему распыления. В случае повреждения легко отремонтировать.
Недостатком является то, что он не очень прочен по сравнению с другими видами отделки из дерева. Он также может быть токсичным и выделяет легковоспламеняющиеся пары, поэтому вам нужна соответствующая среда для распыления — либо окрасочная камера, либо открытое пространство за пределами дома.
Древесину необходимо отшлифовать и очистить непосредственно перед нанесением лака. Вам нужно будет наносить лак медленно и равномерно на деревянную поверхность и, что более важно, соблюдать необходимое расстояние (около 18 дюймов) для достижения наилучших результатов.Предметы, необходимые для лаковой отделки:
Лак
Баллончик / пистолет или распылитель (для широких поверхностей)
Притирочная ткань (для очистки)
Шеллак
Shellac — это смола, полученная из лаковых жуков, которая является одним из самых простых в нанесении покрытий. Как и лак, он быстро сохнет и может наноситься кистью или распылением. Он хорошо полируется и довольно прочен. Шеллак также легко исправить при повреждении.
К сожалению, шеллак не защищает от воды и спирта (и других химикатов), поскольку они могут испортить поверхность.Кроме того, он впитывает влагу и поэтому не подходит для использования на открытом воздухе.
Под воздействием тепла шеллак размягчается, поэтому не рекомендуется класть на поверхность что-либо горячее. Из-за этих недостатков он больше всего подходит для декоративных предметов, которые не поддаются строгому использованию.
Shellac имеет технику нанесения, аналогичную лаку.
Заключение
Finishing предлагает долгосрочное украшение и защиту вашего деревянного материала.Несмотря на то, что доступно множество типов отделки, выбор наиболее подходящего варианта не составит труда с учетом информации, представленной в этом руководстве.
Есть вопросы или хотите узнать больше? Свяжитесь с Austim сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в отделке древесины!
Отделка деревом — внешняя | WoodSolutions
Как правило, отделка древесины выполняет двоякую функцию: во-первых, для повышения долговечности здания и, во-вторых, для улучшения эстетики. Незаконченная, незащищенная древесина неизбежно выветрится в результате постепенных изменений ее физико-химической структуры, вызванных колебаниями температуры и влажности.Скорость обычно низкая, около 6 мм в столетие.
Процесс выветривания приводит к медленному разрушению и истиранию волокон поверхности, изменению цвета и шероховатости поверхности. В экстремальных условиях древесина может деформироваться, рассекаться, расколоться и оторваться от креплений. Степень выветривания будет зависеть от породы древесины и условий окружающей среды.
Хотя незащищенная древесина веками использовалась для наружных работ, эффект выветривания не всегда желателен. В большинстве случаев древесина нуждается в защите от воды, холода, тепла и ультрафиолетового излучения, чтобы продлить срок службы.Помимо защиты от непогоды, отделка может обеспечить декоративный эффект.
Эффективность внешней отделки зависит от широкого спектра факторов, которые подробно обсуждаются в Руководстве по проектированию 13 «Внешняя отделка древесины», которое можно загрузить ниже. Однако местная среда — это переменная, которая требует особого внимания, и местный опыт может помочь. За советом следует обращаться к производителям или в консультационные службы по лесоматериалам.
Выбор и правильное нанесение наиболее подходящего отделочного материала — важнейшая составляющая процесса проектирования и строительства.
Отделка древесины постоянно совершенствуется и разрабатываются новые возможности. Актуальную информацию можно получить у продавца или производителя. Если у вас есть продукт или информация, которые, по вашему мнению, следует разместить на этой странице, свяжитесь с нами.
Факторы, влияющие на производительность
Качество внешней отделки — важный фактор, влияющий на срок службы здания. Однако мода, новые технологии, эстетические улучшения и функциональные изменения часто требуют модификации здания, в том числе его внешней оболочки, с более частыми интервалами.Помимо этих изменений, на долговечность системы внешней отделки древесины или деревянных изделий влияет ряд физических факторов, в том числе перечисленные в таблице ниже. Дополнительную информацию также можно найти в соответствующем документе Design Guide 5, Timber Service Design Guide .
Подложки
Древесина — это, по сути, изменчивый субстрат даже в пределах одного вида. Плотность, влажность, впитывающая способность, гибкость и характер экстрактивных веществ могут значительно различаться.Некоторые виды древесины также более подвержены изменению размеров из-за влажности или колебаний влажности. Система отделки должна быть достаточно гибкой, чтобы учитывать это движение.
Таблица 1: Факторы, влияющие на качество отделки
Фактор
Влияние на производительность
Субстрат
См. Таблицу 2
Условия окружающей среды
Сухие умеренные условия благоприятствуют очень хорошим эксплуатационным характеристикам по сравнению с тропическими, морскими и суровыми промышленными средами, которые обеспечивают относительно жесткие условия воздействия.
Предварительная обработка
Использование консервирующей пропитки или водоотталкивающей пропитки перед покраской вместе с замазками и герметиками, где это необходимо, продлит срок службы.
График технического обслуживания
Повторное нанесение покрытия до того, как произойдет серьезное разрушение лакокрасочной пленки, обеспечивает повышенную долговечность при снижении затрат.
Порядок подачи заявления
Надлежащее формирование пленки и внимание к торцевому покрытию приводит к улучшенным характеристикам.
Строительное проектирование

Защита от элементов с использованием свесов крыши, веранд, пергол и т. Д., А также предотвращение попадания воды в ловушку будет способствовать повышению производительности.
Выбор системы
Правильный выбор системы для каждой конкретной работы и использование продуктов одного производителя в каждой системе будет способствовать долгосрочным характеристикам отделки.
Древесина с однородной мелкой текстурой лучше удерживает краску, чем древесина с грубой текстурой. Последние, однако, лучше реагируют на проникновение пятен, чем обычные системы окраски.
Способ резки древесины из бревна влияет на ориентацию годичных колец в заготовке, а это, в свою очередь, влияет на ее свойства удерживания краски.
Если плита распилена на четверть (с краями), а не с обратной пилой (с плоской шероховатостью), ее размерная стабильность лучше в условиях переменной влажности, и это с меньшей вероятностью приведет к проверке поверхности в ущерб системе окраски .
Следует, однако, отметить, что большинство партий древесины поставляется в виде смеси пиленых и четвертичных пиломатериалов. Для этого варианта разработаны системы отделки. Изменение цвета или образование пузырей на отделке может быть вызвано водорастворимыми экстрактами сердцевины древесины, такими как камедь или смола. Этот эффект усиливается из-за тепла и чаще проявляется на той стороне конструкции, которая получает максимальное количество солнечного света. Сушка древесины в печи обычно «закрепляет» эти экстрактивные вещества, устраняя или сводя к минимуму проблему.
Некоторые виды древесины имеют более высокий процент ароматических масел, которые способствуют их характерному приятному запаху, но могут создавать проблемы с изменением цвета краски и препятствовать высыханию, если их не подготовить перед покраской. Может потребоваться очистка с помощью растворителя.
Другие характеристики древесины, влияющие на качество окраски, включают сучки, кору, карманы из резинки и повреждения насекомыми. Сучки в большинстве случаев поглощают больше отделочного покрытия, чем боковые волокна, и имеют больший потенциал, чтобы проверить и выделять смолу или камедь.Если используется фанера или клееный брус, сорт древесины для наружных работ должен быть указан вместе с традиционной системой отделки древесины.
ДВП для наружных работ имеет гладкую однородную поверхность и обычно поставляется предварительно загрунтованным, готовым к отделке.
Таблица 2: Влияние подложки на производительность
Подложка
Переменная
Влияние на производительность
Виды
Различается между видами и внутри видов.
Плотность
Более тяжелые и плотные породы дерева менее подвержены влагопоглощению, чем более легкие породы
Доска обрезная
Лучшая производительность с обычными системами окраски.
Пиломатериалы
Лучшая работа с твердыми и естественными пятнами.
Кромки деревянные
Острые края создают напряжение в лакокрасочных пленках, вызывая разрушение.Поднятые или закругленные края позволяют перемещать пленку с минимальным напряжением.
Пиломатериалы по сравнению с пиломатериалами на четверть
Пиломатериалы из мягкой древесины, распиленные на четверть, обычно имеют лучшую стабильность размеров, чем пиленые сзади, и, следовательно, лучше удерживают краску. Для древесины твердых пород разница минимальна.
Необработанная (зеленая) древесина
Повышенная вероятность появления пузырей и отслаивания, особенно в случае покрытий на основе растворителей.Пятна более эффективны. Сухая древесина Лучшее состояние под окраску
Выветрившаяся древесина по сравнению с неответренной древесиной
Ухудшение поверхности древесных волокон из-за погодных условий может привести к плохой адгезии краски, если не будет проведена корректирующая шлифовка. Пятна могут работать лучше, чем обычные покрытия, если не шлифовать.
Экстрактивные вещества
Может вызвать обесцвечивание верхнего покрытия или образование пузырей, если не удалить поверхностные экстрактивные вещества с помощью растворителя перед грунтованием.
Сердцевина против заболони
Сердцевина древесины имеет более высокую способность к окрашиванию, чем заболонь, но идеально подходит для окраски внешней древесины.
Earlywood против Latewood
Растрескивание на поздней древесине более вероятно, поскольку краска на основе растворителя становится хрупкой при длительном воздействии.
Гладкая текстура в сравнении с грубой текстурой
Поверхности с гладкой текстурой лучше удерживают краску, чем поверхности с грубой текстурой.Использование пятен на последнем дает хорошие результаты.
Карманы на резинке
Без предварительной обработки и герметизации может привести к выделению смолы и появлению пятен.
Ароматические масла
Может привести к замедлению высыхания и появлению пятен, если не удалить поверхностные масла.
Узлов
Возможно преждевременное растрескивание, окрашивание и выделение смолы, если не обработать узелковым лаком или если производители не рекомендуют обработку.
Кора
Если не удалить, может привести к преждевременному выходу из строя всех пленкообразующих покрытий.
Урон насекомыми
Может произойти преждевременный выход из строя, если не обработать или не заполнить до отделки.
Влажность
Содержимое
Нормальный диапазон 10-15% — более высокие уровни вредны, особенно для отделочных материалов на основе растворителей, где проницаемость для паров влаги низкая.
Проектирование и строительство
Двумя основными факторами, влияющими на качество отделки, а затем и древесины, являются влажность и солнечный свет. Любые конструктивные особенности, которые сводят к минимуму возможное проникновение влаги в основание или воздействие падающего под большим углом солнечного света, будут полезны.
В Австралии (Южное полушарие) северная экспозиция наиболее сильно зависит от солнечного света, при этом степень воздействия меняется в зависимости от широты самого участка, от 15 градусов у мыса Йорк до примерно 45 градусов у Тасмании.Рекомендации по проектированию конструкций, обеспечивающих защиту от тени, приведены в NSB 120, Shadow Angles.
Некоторые конструктивные меры, которые могут быть предприняты для исключения влаги и защиты от ультрафиолетового излучения. являются:
Использование широких карнизов, веранд, перголазетц.
Использование вертикального сайдинга, а не горизонтального.
Использование профилей с закругленными выступами.
Установка колпачков на двери и окна.
Избегание или минимизация стыков в горизонтальных подъездных путях, которые могут допустить попадание влаги.
Обеспечение соответствующей вентиляции кровельного пространства и основания пола
Использование гвоздей рекомендованного размера и рисунка для различных видов деревянной облицовки
Выборочное использование досок с дефектами, например сучками. Когда они используются, используйте их для наименее открытых участков.
Для получения информации о конкретных типах отделки загрузите Руководство по проектированию 13, Внешняя отделка древесины, доступное ниже.
Типы отделки
Существует широкий выбор типов отделки, выбор которых зависит от требуемой степени защиты и желаемого внешнего вида.В таблице ниже представлены различные варианты отделки. Производители также могут дать совет и сослаться на стандартное руководство AS / NZS 2311 — «Руководство по окраске зданий» .
Таблица 3: Внешняя отделка и применение
Тип краски
Комментарии
Обычные непрозрачные системы — на водной основе и на основе растворителей
Лучше всего подходит для обработки строганной и выдержанной древесины.Широкая цветовая гамма с применением колеровочных систем, хорошая стойкость.
Отделка натурального дерева — полупрозрачная и непрозрачная
Лучше всего подходит для пиленых или текстурированных прочных пород древесины. Более частое, но более простое обслуживание.
Консерванты водоотталкивающие
Временная предварительная обработка для предотвращения загрязнения и разрушения во время строительства, но имеет ограниченный срок службы, если не перекрывать.
Грунтовка для дерева
Рекомендуется нанесение кистью. На основе растворителя — лучшее проникновение, но более медленное высыхание. На водной основе — лучшая долговременная гибкость, более быстрое перекрытие и более легкая очистка.
Подшерстки
Хорошая непрозрачность и перекрывающие свойства. Увеличивает толщину пленки и увеличивает ее срок службы. На основе растворителя — лучше всего наносить на меловые поверхности. На водной основе — более быстрое высыхание, лучшие цветовые качества и более легкая очистка.
Финишные покрытия — Глянец
На основе растворителей более острый блеск, хорошая текучесть, непрозрачность и долговечность. На водной основе имеет немного меньший начальный блеск, лучшее сохранение блеска, меньшую текучесть, но лучшую гибкость пленки после старения. Система на водной основе, применяемая к грунтованной древесине, должна продемонстрировать превосходную стойкость к воздействию растворителей.
Отделочные покрытия — полуглянцевые
Комментарии как по блеску, но со сниженным уровнем блеска.Незначительное снижение срока службы, но минимизация дефектов поверхности.
Покрытия для отделки — ровные и малые блески
На основе растворителей — редко используется для наружных работ. На водной основе — хорошая стойкость и цвет.
Натуральные покрытия — непрозрачные или сплошные пятна
Обычно на основе растворителей. Улучшает текстуру и текстуру древесины и помогает сохранить цвет древесины.При нанесении необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разницы в цвете соединения внахлестку.
Естественная отделка — полупрозрачные пятна
Затеняет зерно, но улучшает текстуру. Обладают большей стойкостью, чем полупрозрачные пятна. Водоразбавляемые «акриловые» твердые пятна обычно лучше всего подходят для отделки на основе растворителей, особенно для сучковатой древесины.
Natural Finishes — Прозрачный
Улучшает внешний вид древесины, но требует более регулярного ухода с частыми проверками.Очистки на основе растворителей улучшились с использованием УФ. поглотители, характерные для используемого типа смолы. Водоразбавляемые лаки или слегка окрашенные версии имеют долговечность, в некоторой степени эквивалентную непрозрачным системам. Очистители на водной основе более гибкие и термопластичные.
Формирование пленки и проникающая отделка
Все виды отделки обеспечивают покрытие на поверхности и до некоторой степени заполняют пустоты в микроскопической структуре поверхности. Пленкообразующие и проникающие покрытия различаются по толщине и окончательной форме поверхности.
Пленочные покрытия выглядят как отдельный слой и обычно имеют плоскую поверхность. С другой стороны, проникающая отделка повторяет контуры поверхности древесины, обеспечивая более толстые отложения в углублениях и более тонкие покрытия на вершинах.
Из-за большей толщины покрытия покрытия, образующие пленку, более устойчивы к износу, но проникающие покрытия обладают способностью выдерживать дифференциальное движение древесины из-за колебаний влажности. К преимуществам проникающей отделки можно отнести:
Естественный вид
Без шелушения и образования пузырей
Подходит для пиленых текстурированных поверхностей
Древесина не задерживает влагу
Легко наносится и обновляется
404
Сайт — DPI новый
Меню Поиск
О нас
Свяжитесь с нами
Медиацентр
Поиск
Дом
Ловит рыбу
Любительское рыболовство
Аквакультура
Исследования
Портал пространственных данных
Виды рыб
SharkSmart
Ограничения, ограничения и разрешения на рыболовство
Соответствие
Коммерческое рыболовство
Консультативные советы министров
Управление рыболовством аборигенов
Управление местами обитания
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения
Биозащита водной среды
Морские охраняемые территории
Охота
Свяжитесь с нами
Дичь и вредители
Добровольный некоммерческий отстрел кенгуру
Лицензии на охоту
Услуги для владельцев онлайн-лицензий
Где я могу охотиться?
Соответствие
Безопасность
Образование и обучение
Правила и положения
Клубы и ассоциации
Совет по дичи и вредителям
Консультационная группа заинтересованных сторон по охоте в Новом Южном Уэльсе
Исследования
Помощь частным землевладельцам
сельское хозяйство
Посевные площади
Садоводство
Пастбища и пастбища
Бюджеты и затраты фермерских хозяйств
Управление водными ресурсами в сельском хозяйстве
Почвы
Планирование землепользования
Производительность, данные и аналитика
Еженедельный отчет о товарах
Сельскохозяйственные химикаты
Животноводство болезней
Лабораторные услуги
Экспорт и инвестиции
Животные и домашний скот
Мясной скот
Овцы
Молочные продукты
Козы
Медоносные пчелы
Лошади
Свиньи
Домашняя птица и птицы
Прочие животные
Зоонозы — болезни животных, которые могут инфицировать людей
Благополучие животных
Кормление и питание
Биобезопасность животных
Лабораторные услуги
Неместные животные
Перемещение скота
Национальная система идентификации домашнего скота
Лесное хозяйство
Дорожная карта лесной промышленности Нового Южного Уэльса
Инновационный фонд лесной промышленности
Управление лесами
Региональные лесные соглашения Нового Южного Уэльса
Лесная наука в Новом Южном Уэльсе
Регулирование лесного хозяйства
Частное местное лесоводство
Проект по остаткам северного побережья
Растущее будущее сегодня
Схема обучения и сертификации лесных подрядчиков
Биобезопасность и безопасность пищевых продуктов
Сообщите о вредителях или болезнях
Ваша роль в биобезопасности
Управление биобезопасностью в Новом Южном Уэльсе
Безопасность пищевых продуктов
Благополучие животных
Сорняки
Позвоночные животные-вредители
Насекомые-вредители
Биобезопасность растений
Биозащита животных
Водные биобезопасность
Лабораторные услуги
Реагирование PFAS
Управление в чрезвычайных ситуациях
Обучение и мероприятия
Сезонные вредители и болезни
Участие и образование в сообществе
Корма и корм
Климат и чрезвычайные ситуации
Климат и погода
Сезонные условия
DaughtHub
Стратегия исследования изменения климата
Управление в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации биобезопасности
BushfireHub
Наводнения и штормы
Саранча
Образование и обучение
Курсы и семинары
Школьные ресурсы
Библиотечные услуги
Локальный колледж
Локальная виртуальная ферма
.

Подключение к центральному водопроводу частного дома: Подключение частного дома к центральному водопроводу самому

Июн 8, 2021 автор Разное

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подведения воды, врезки, зимнего водоснабжения частного дома, дачи, подключения насосной станции, схема, цена, фото

Подведение воды в дом от центрального водопровода – решение, которое могут позволить себе далеко не все, ведь для реализации проекта необходимо, чтобы рядом проходила водопроводная труба. Но зато, если этот вариант возможен, то вопрос постоянного водоснабжения решается сам собой, так как данный вариант наиболее предпочтителен по целому ряду причин. Рассмотрим, какие факторы являются более значимыми при проведении монтажных работ.
Схема водоснабжения частного дома от центрального водопровода может быть как довольно сложной, так и простой, особенно если речь идет о загородных участках
Какие материалы потребуются для проведения работ
Независимо от того, как будут подводиться коммуникации, при работах используется определенный перечень материалов:
Труба Основной элемент системы, диаметр которого зависит от проектной документации и технических условий. Если раньше повсеместно использовались изделия из стали, то в наше время им на смену пришел более прогрессивный вариант – трубы ПНД, их характеристики на порядок лучше, а цена значительно ниже. К дополнительным плюсам можно отнести небольшой вес, гибкость элементов и экологическую безопасность
Фитинги Для соединения отдельных участков, устройства ответвлений и поворотов используются специальные узлы. Работать с ними очень просто, так как все элементы зажимаются вручную, и не требуется никаких специальных приспособлений и оборудования
Узел подключения Если раньше врезка в центральный водопровод делалась исключительно с помощью электросварки, то с появлением полипропиленовых труб монтаж стал проводиться по-другому: теперь в качестве соединительного узла выступает специальная зажимная муфта, которая крепится на нужном участке трубы
Утеплитель При небольшой глубине прокладки трубы нуждаются в дополнительном утеплении. Это можно сделать либо с помощью специального трубного утеплителя, либо посредством прокладки греющего кабеля, который регулирует степень нагрева в зависимости от температуры поверхности, то есть температура на разных участках кабеля может быть различной
Материалы для подсыпки Многие забывают об этом факторе, но качественная укладка труб невозможна без устройства ровной плотной подушки из щебня мелких фракций либо гравия.
Совет!
Лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, они подскажут, что нужно для проведения работ и помогут провести максимально точные расчеты, чтобы не приобретать лишние материалы и комплектующие.
Врезная муфта – очень полезный узел, значительно упрощающий работу
Как следует организовать рабочий процесс
Сразу отметим, что, чтобы устроить центральный водопровод в частном доме, придется потратить много времени не только на работу, но и на оформление документации и согласование ее в компетентных надзорных органах. Начнем рассмотрение именно с этой части работ.
Оформление документации
Для того чтобы разъяснить порядок получения разрешений, разработки технических условия и оформления проекта, потребуется целая инструкция:
В первую очередь следует обратиться в водоканал для разработки технических условий на подключение. Для этого вам потребуются документы на право собственности на землю и строение, заявление установленной формы. Срок выдачи заключения – 1 месяц.
Готовые ТУ предоставляются в СЭС, который дает заключение о возможности врезки в коммуникации. Одновременно в компетентной организации заказывается проектно-сметная документация, которая предусматривает все основные особенности системы и отражает расположение каждого из элементов.
После того, как проект получен, его необходимо зарегистрировать в СЭС. На этом проектные работы можно считать завершенными.
Еще один важный момент, который ни в коем случае нельзя упускать из вида – согласование проведения земляных работ с коммунальными службами. Только имея на руках соответствующее разрешение, можно приступать к работам.
Совет!
Некоторые организации, осуществляющие прокладку водопровода, оказывают такой вид услуг, как помощь в оформлении документации.
Вы заплатите немного больше, зато будет избавлены от многочисленных забот и походов по инстанциям.
Только имея на руках ордер, можно начинать рытье траншей под трубы
Проведение работ
Разобьем данный процесс на отдельные этапы, чтобы вам было проще разобраться в их особенностях:
Водоснабжение частного дома от центрального водопровода предполагает прокладку трубопровода на определенной глубине, которая должна быть больше уровня промерзания грунта.
В данной таблице обозначена глубина промерзания грунта в некоторых регионах в зависимости от типа почвы
Если почва очень сложная или углубиться на нужный уровень мешает высоко расположенный водоносный слой, то труба может быть уложена и на меньшей глубине. Но в этом случае вам потребуется использование утеплителя, представляющего собой сегменты определенного диаметра, еще один вариант – греющий кабель, который может быть проложен как снаружи, так и внутри трубы.
Утеплитель для труб позволяет защитить их от холода при небольшой глубине укладки
Рытье траншеи может осуществляться как с помощью специальной техники, так и вручную. Второй вариант весьма трудоемкий, но в некоторых ситуациях, когда подъезд техники затруднен, он станет единственным возможным.
Глубина траншеи должна быть чуть больше, чем необходимо, это связано с тем, что на дно надо засыпать гравийную или щебеночную подушку. Это обеспечивает дополнительную поддержку трубам и снижает нагрузку на них.
В первую очередь подключается трубная муфта или врезается вентиль для присоединения трубы. После этого можно прокладывать систему до самого дома.
Ввод в дом проще реализовать следующим способом: труба прокладывается под фундаментом здания или через него и выводится в каком-либо помещении на удалении 1-2 метра от наружной стены. Вертикальный участок дополнительно теплоизолируется для предотвращения вероятности замерзания. На входе ставится запорный кран и счетчик, а далее производится разводка по всему дому.
Примерно так выглядит ввод в дом, если труба выводится своими руками, позаботьтесь о том, чтобы ее расположение было максимально удобным
Когда ведется зимний водопровод на даче от центрального водопровода, то труба может выводиться как внутри, так и снаружи здания, это обусловлено тем, что летом будет присоединяться поливочный шланг.
Если напор воды в системе недостаточен, то можно решить вопрос установкой насосного оборудования, с его помощью качество водоснабжения значительно улучшится.
На фото: подключение насосной станции к центральному водопроводу не вызовет особых затруднений, инструкция по проведению работ проста и понятна
Вывод
Водоснабжение из централизованных систем – самый лучший вариант, который отличается простотой и надежностью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые из вышеописанных нюансов и поможет разобраться в теме еще лучше.
Составляем проект водоснабжения частного дома
Для прокладки инженерных коммуникаций в загородный дом или частный дом в черте города во многом применимы стандартные процедуры и правила, от подбора бытовой техники и сантехнических приборов, но при этом существуют особенности, которые могут внести свои коррективы в планы и сроки строительства. Одним из таких вопросов выступает создание проекта водоснабжения частного дома. И хотя сама проектная документация, разрабатываемая для прокладки водопроводных систем ничего сложного не представляет, к разработке и согласованию всех нюансов проекта следует подходить максимально внимательно.
Содержание
Схемы подключения водоснабжения частного дома
Подключение к центральному водопроводу
Водоснабжение частного дома от индивидуального источника
Схемы подключения водоснабжения частного дома
Традиционным сегодня считается два основных варианта подключения дома к системе водоснабжения:
Водоснабжение от системы центрального водопровода;
Автономная система водоснабжения усадьбы.
Принципиальное различие двух этих систем заключается в источнике водоснабжения – для первого варианта от централизованного водопровода это врезка в существующие, проложенные под землей трубы центрального водопровода. Второй вариант это использование в качестве источника водоснабжения колодца или скважины на участке и соответственно монтаж в доме всего оборудования, необходимого для работы водопровода.
Схема подключения от центрального водопровода в обязательном порядке требует разработки проекта подключения водопровода к центральной водопроводной сети. При такой схеме подключения необходимо получение разрешений на врезку, разработка проекта, установка необходимых приборов учета воды и согласование с организациями, имеющими на трассе прокладки труб подземные коммуникации.
Для автономной системы создание проекта подразумевает проведение расчета необходимого оборудования и материалов, учета особенностей грунтов, качества и количества воды и просчет затрат на проведение работ.
Для подключения к центральному водопроводу потребитель получает:
Постоянный и стабильный напор воды в водопроводе;
Качественную водопроводную воду, отвечающую санитарным стандартам качества;
Возможность установки только сантехнических приборов и прокладки труб;
Вместе с тем, подключение к центральному водопроводу требует прохождения ряда бюрократических процедур и трату большого количества времени для получения разрешения и согласования проекта в инстанциях. Однако, как показывает практика при подключении в системе центрального водопровода составление проекта и вся бюрократическая волокита с успехом может быть выполнена проектными бюро, которые занимаются проектированием инженерных систем.
Создание системы автономного водопровода позволяют:
Обеспечить дом водой независимо от наличия централизованного водопровода;
Существенно сэкономить в будущем на плате за воду;
Оградить себя от бюрократической волокиты, поскольку автономный водопровод не требует согласования проекта с водоканалом и прочими организациями.
Порядок составления проекта водоснабжения частного дома с подключением к центральному водопроводу
Подготовка к началу проектирования водопровода с подключением от централизованной системы подразумевает приведение в порядок всех документов, закрепляющих право собственности на дом и земельный участок. На первом этапе необходимо получить в отделе геокадастра план участка масштабом 1:500, на котором в обязательном порядке должны быть отмечены все имеющиеся подземные коммуникации, проходящие по участку и трассе прокладки труб от центральной трубы водопровода.
Далее, для получения технических условий подключения необходимо обратиться в местный водоканал. Кроме того, что эта процедура в отдельных регионах платная, необходимо быть готовым, что технические условия подключения будут готовы на протяжении 30 дней. Составление проекта после получения технических условий тоже платная процедура и она в обязательном порядке заказывается в проектном бюро или проектной группе самого водоканала. Согласование на подключение от санитарно-эпидемиологической службы получается при наличии технических условий, при этом срок получения согласования также определяется 30 дней. И хотя проектная организация чаще всего сама проводит согласование проекта с остальными городскими коммунальными службами – энергетиками, газовой компанией, компаниями связи рационально получить разрешение на прокладку трубы у этих компаний самим заявителем, ведь срок ответа на обращение в эти органы также равен 30 дням.
И уже после составления проекта со всеми согласованиями весь пакет документов необходимо зарегистрировать в СЭС, для получения разрешения.
Следует заметить, что в большинстве случаев в самой проектной организации предложат стандартную схему водопровода в доме с несколькими точками подключения сантехники и бытовых приборов. Внутренняя разводка водопровода в доме при этом будет выступать не догмой, а скорее рациональным началом к постоянному усовершенствованию системы. Такой подход проектными организациями связан с тем, что в процессе строительства дома могут вноситься, незначительные или даже значительные коррективы и внутренняя разводка может быть изменена в соответствии с новыми реалиями. Но вот вопрос установки водомера все-таки в большинстве случаев будет решен однозначно – его установят в соответствии с проектом в том месте, где указано в проекте.
В ходе проектирования, если этим занимается ответственное бюро непосредственно на месте съемки объекта будут учитываться пожелания владельца о размещении приборов и порядке прокладки коммуникаций. Но в случае постройки стандартного дома по типовому проекту дома проект водопровода также будет выполнен по типовому образцу для этой серии домов.
Проектирование системы водоснабжения частного дома от индивидуального источника
Для проектирования автономной системы водопровода необходимо, кроме простых арифметических расчетов подсчета сметы получить данные не только о производительности насосного оборудования, но и о возможностях источника обеспечить дом необходимым количеством воды.
На начальном этапе проектирования проводятся замеры глубины залегания горизонта поверхностных вод и горизонта основного водоносного слоя. Рассчитывается суточный дебит скважины или колодца. Проводится просчет максимального и минимального потребления воды в доме.
После получения начальных данных, определяется (в случае если не было определено ранее) место в котором будет оборудован источник водоснабжения и параллельно проектируется место, где будет расположен септик или резервуар для сбора стоков.
Просчитывается расстояние от источника водозабора до крайней точки установки крана водопровода и проводятся расчеты мощности насосного оборудования.
В процессе определения типа насосного оборудования выбирается вариант его установки – для глубинных насосов оборудование кессона над скважиной, для поверхностных насосных стаций место, где планируется его монтаж – в кессоне или в одном из помещений дома.
Далее проектируется:
Внутренняя разводка труб в доме;
Трасса прокладки труб от кессона к дому;
Выбирается тип насосного оборудования, способ его установки и подключения, схема электропитания;
Места установки сантехнических приборов и способа их подключения к водопроводу;
Метод утепления наружного водопровода и кессона;
Рассчитывается количество необходимых фильтров механической очистки воды и возможность подключения оборудования глубокой очистки воды;
Составляется смета материалов и необходимых работ;
Составляется поэтапный план проведения работ.
При составлении проекта автономного водоснабжения также просчитывается расстояние между источником водоснабжения и септиком, расстояние от септика до границы участка и источника водозабора на соседних участках.
И хотя согласование в местных коммунальных организациях и СЭС такого проекта не требуется, скорее всего, согласовывать его с соседями придется, ведь довольно часто случается так, что коммуникации соседних участков не согласуются по минимально допустимым санитарным нормам расположения, что может привести не только к конфликтам, но и более тяжелым последствиям – загрязнения стоками источников водоснабжения.
Подключение дома к водопроводу: какие документы нужны
Подключение трубопроводной магистрали происходит, в основном, в ближайшем смотровом колодце. Требуется прокладка трубы, которая будет транспортировать воду к дому и ее подключение к центральной магистрали. Глубина, на которую прокладывается водопроводная магистраль, должна проходить ниже грунта, который поддается промерзанию.
При желании получить больший напор воды можно установить специальный насос, благодаря работе которого повышается давление.
Если нет возможности врезаться в центральную канализацию, то ее придется обустраивать самостоятельно. Рекомендуют не экономить на оборудовании для канализации. От этого зависит ее надежность и эксплуатационные свойства.
Последовательность действий при подключении дома к центральному водопроводу:
Первое, что нужно сделать – это заняться оформлением документов на право подключения к центральной водопроводной магистрали. Отправляемся в Федеральный центр, где регистрируют земельные участки, кадастр и картографию для получения плана на участок, к которому будет подводиться вода. Бывает, что такой документ удается получить в местном учреждении под названием водоканал, но тут придется, скорее всего, заплатить некоторую сумму денег. Масштаб плана данного участка должен составлять 1:500.
Затем отправляемся в районный водоканал. Там требуется написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов, которые подтверждают право владения данным домом и земельным участком. По истечению одного месяца документ с техническими условиями на подключение. В нем должны быть данные на размеры диаметра трубы, местонахождение врезки в центральный водопровод и тому подобное.
Технические условия, документы, которые устанавливают право на владение домом и землей требуется отнести служащему в центральном отделении СЭС. Затем там же написать заявление для того чтобы получить разрешение на подключение к центральной магистрали.
Потом нужно получить проект. Водоканал может предложить свои услуги в разработке проекта, которые возлагаются на проектную группу. Можно также обратиться в другую проектную организацию, которая разрабатывает проектно- сметную документацию и владеет соответствующей лицензией. Это может оказаться намного дешевле, чем услуги водоканала, но не факт, что потом не будет проблем в пропуске проекта. Ведь водоканал может всячески этому препятствовать. Поэтому тут каждый принимает индивидуальное решение в выборе экономии денег, времени или нервов.
Получив проектно- сметную документацию на руки, ее нужно зарегистрировать в СЭС.
Требуется, также, чтобы коммунальные системы района разрешили проводить земельные работы на данном участке. То есть, все коммунальные организации (газовая, электрическая и телефонная), имеющие свои коммуникационные магистрали в месте, где будет проводиться частный водопровод, должны убедиться в безопасности данного проекта.
В водоканале можно поинтересоваться: какие организации имеют лицензии или право допуска на проведение новой прокладки, и подключения водной магистрали, а также выполнять ее врезание в магистраль центральной системы. После того как определена монтажная бригада, которая будет проводить земельные работы, требуется заключение договора между сторонами, касающийся прокладки магистрали и установки требуемых счетчиков или водомеров.
Нужно понимать, что даже все подписанные документы и разрешения не дают права проводить самостоятельную врезку в центральную систему водопровода и установку водомеров. Данные виды работ должны проводить строго специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
Самостоятельно разрешается копать и засыпать траншею, подсыпать песок. Только на таких видах работ можно сделать экономию.
После того как водопровод проложен и установлены все учетные приборы, представители водоканала должны составить соответствующий акт о том, что водомеры эксплуатируются.
Окончательным этапом является заключение договора с организацией водоканала и оплата согласно показаниям водомера.
Список документов, которые требуются для подключения к водопроводу частного дома
акт на проведение трубопроводной магистрали;
акт на проведение гидравлических испытаний трубопроводной магистрали;
Если отрывка траншеи, подсыпка песка, засыпка песка и обратная засыпка траншеи будет проводиться самостоятельно, то могут потребоваться соответствующие акты на каждую из проводимых работ. Слово “могут” означает, что данные акты могут и не потребоваться. В случае выполнения данных работ исполнительной организацией, то эти акты составляют и выдают на руки они.
Далее:
акт, который подтверждает промывку и дезинфекцию водопроводной магистрали. Его потребуют в СЭС и только после этого разрешат подключиться к центральному водопроводу.
документ, дающий право установить водомер.
водоканал обязан проводить технические надзоры, за которые также придется заплатить некоторую сумму денег.
когда все перечисленные выше документы собраны, имеется проект и справка на установку водомера, водоканал выполняет врезание в центральную магистраль.
Ценный совет: когда составляется проект, на него составляется определенная смета на работы, которые будут выполняться и затратные материалы. Так вот ее нужно постараться получить. Если что-то не до конца понятно, нужно требовать объяснить ситуацию.
Длина трубопровода в проекте должна соответствовать длине трубопровода указанной в смете. Имеет значение также категория грунта, потому что подрядчикам выгоднее указать более высокооплачиваемую выемку грунта в смете, а это зависит от сложности его категории. Обратите внимание на количество грунта, который будет выниматься. Он измеряется в единицах объема. Но это имеет значение только в случае, если вынимание грунта будет проводить нанятая организация.
Список ступенек, которые потребуется пройти к цели, конечно, довольно велик но, как говориться: если бояться волка, в лес не ходить.
Всего наилучшего!

Пожалуйста, оцените статью:

Можно ли самостоятельно осуществить подключение частного дома к центральному водоснабжению?
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О водоснабжении и водоотведении» в статье 18 гласит:
пункт 13. Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за исключением расходов заявителя на создание этих сетей и объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)
14. Взимание организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявителя иных платежей, связанных с подключением (технологическим присоединением), не допускается.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)
15. Договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.
Порядок присоединения к централизованным системам питьевого водоснабжения и пользования ими. Порядок заключения договора на оказание услуги водоснабжения
Порядок действий при подключении физических лиц (частных жилых домов) к городской сети водопровода и канализации
Приёмные дни — понедельник, среда, — с 8:30 до 12:30
МГКУП «Горводоканал» ул. Сурганова, 21а каб. 215 т. 63 72 65
Основные документы:
• Регистрационное удостоверение на земельный участок и здание агенства по государственной регистрации и земельному кадастру.
Дополнительно могут потребоваться:
• Разрешение совладельца жилого дома.
• Разрешение соседей.
• Разрешение владельца водопроводной или канализационной сети.
Для подключения физических лиц к сетям водопровода и канализации необходимо оформить разрешительную документацию и выполнить следующие мероприятия:
1 этап: До получения технических условий необходимо изготовить геодезическую съемку (план местности с нанесением планируемого к подключению объекта и существующих подземных коммуникаций), данный вид работ выполняется специалистами, имеющими соответствующее разрешение (лицензию) за средства домовладельца.
Заказать топогеодезическую съемку в Масштабе 1:500 можно в организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности.
Получить технические условия (выдаются в МГКУП «Горводоканал» на основании геодезической съемки и заявления заказчика).
В технических условиях определяется точка подключения и требования к устройству сетей и водомерного узла. Этот документ выдается бесплатно в течение семи рабочих дней в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28.10.2008г. № 433-3 «Об основах административных процедур».
Срок действия выданных технических условий — 2 года. тел. для справок 637265
2 этап:Изготовить проектную документацию на подключение к наружным сетям водоснабжения и канализации.
Проект выполняется МГКУП «Горводоканал» или другими организациями, имеющими соответствующее разрешение (лицензию) на выполнение проектных работ) за средства домовладельца.
Срок изготовления проекта до 30 дней.
При отсутствии в месте расположения подключаемого объекта централизованной канализации вопрос канализования решается путем отвода стоков на гермитичный выгреб или септик с фильтрующим колодцем, с последующей откачкой и вывозом стоков специализированными организациями.
Внимание! Проект на устройство местной канализации в обязательном порядке согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ с УЗ»Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», расположенным по адресу: ул.Лазаренко 66
При подключении к частным сетям водопровода или канализации заказчику необходимо предварительно согласовать с владельцами частных коммуникаций и получить письменное разрешение на врезку у владельца сети, в которую осуществляется подключение.
При подключении к строящимся и не принятыми на баланс МГКУП «Горводоканал» сетям водопровода или канализации заказчику необходимо предварительное согласие заказчика строительства и получить письменное разрешение на подключение,
3 этап:Выполнение строительно-монтажных работ по устройству сетей водоснабжения и водоотведения.
Работы по строительству сетей водопровода и канализации производятся за средства домовладельца.
МГКУП «Горводоканал» по желанию застройщика, выполнит строительно-монтажные работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения, устройству водомерного узла.
Строительство сетей водопровода и канализации может выполнить другая организация, имеющая соответствующее разрешение (лицензию) на выполнение данного вида работ.
Внимание! После выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить исполнительную геодезическую съемку по факту прокладки сетей водоснабжения и водоотведения.
Заказать исполнительную топогеодезическую съемку в Масштабе 1:500 можно в следующих организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности.
После выполнения строительно-монтажных работ и изготовления исполнительной геодезической съемки Заказчик предъявляет построенную канализационную сеть (колодцы, герметичный выгреб, септик и фильтрующий колодец), для осмотра эксплуатационному участку водопровода и канализации и согласовывается с начальником участка. т.63-13-85
После окончания работ заказчик предоставляет в технический отдел МГКУП «Горводоканал» полный комплект оформленной документации на строительство инженерных коммуникаций и оформляет заявление на выполнение МГКУП «Горводоканал» врезки в сети водопровода и канализации.
Внимание! Врезки в существующие сети водопровода и канализации выполняются только бригадами МГКУП «Горводоканал».
Самовольное подключение к системам питьевого водоснабжения или канализации (штраф 20-50 базовых величин, ч.3 ст.15.54 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Установить в доме прибор учёта воды и предъявить для пломбирования представителю абонентной службы МГКУП «Горводоканал».
4 этап: Заключить договор с МГКУП «Горводоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения.
Договор на водоснабжение и водоотведение жилого дома заключается с абонентом после выполнения всех строительных работ и получения акта-разрешения о пуске в эксплуатацию присоединения к системам водоснабжения и водоотведения.
ул. Сурганова, 21а т. 637265
Для заключения договора в соответствии с Правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016г. № 788 в МГКУП «Горводоканал» предоставляют:
— абонент (юридические лица, индивидуальные предприниматели) — заявление с указанием местонахождения систем водоснабжения, водоотведения (канализации), принадлежащих абоненту на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании, непосредственно присоединяемых (присоединенных) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения (канализации), с приложением к нему копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, информации о субабонентах, о запрашиваемых абонентом лимитах водопотребления и режимах отпуска (получения) питьевой воды и отведения (сброса) сточных вод, о требуемых показателях качества потребляемой воды, о качественном составе сточных вод в зависимости от вида экономической деятельности, схемы организации учета объемов потребляемой из централизованной системы водоснабжения и других источников воды, отводимых сточных вод и данные об установленных приборах учета.
Заключение договоров производится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 122, тел. 266960, 729740;
— потребитель (население) – заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право владения и пользования жилым помещением, или оформленную в установленном законодательством порядке доверенность на право заключения договора, акт – разрешение о пуске в эксплуатацию подключения к системам водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации, по результатам приемки выполненных работ (в случае осуществления присоединения к системам централизованного водоснабжения, водоотведения (канализации).
Договор с потребителем заключается в письменной форме в двух экземплярах по типовым формам, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2009г. № 99 (в редакции Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2019г. № 133).
Телефон для справок: 729783, 729748, 729764.
Приём населения по вопросам подключения к сетям водопровода и канализации осуществляется в техническом отделе МГКУП «Горводоканал»
ул. Сурганова, 21а каб. 215 т. 637265
Образцы разрешений.
Разрешение от физического (частного) лица, построившего водопроводную или канализационную сеть за собственные средства, пишется в произвольной форме, указывая ФИО, адрес, паспортные данные того, кто дает разрешение и того, кому выдается разрешение.
В разрешении указывается диаметр, материал труб и место расположения (улицу, район и т.п.) сети водопровода или канализации в которую физическое лицо разрешает врезку.
Образец разрешения.
Я, Петров Петр Петрович, проживающий по адресу ул.Цветочная, 49, паспорт серия СВ 256985 выданный ……, разрешаю Иванову Ивану Ивановичу проживающему по адресу ул.Цветочная, 53, паспорт серия СА 548584 ……. подключиться к водопроводной (канализационной) сети 100мм (пэ, сталь и т.д.) проходящей по ул. Цветочной и построенной за мой счет.
Дата, подпись.
———————————
Разрешение совладельца жилого дома
Данное разрешение требуется, если жилой дом принадлежит двум и более хозяевам, а земля официально не разделена, т.е. является землей совместного пользования.
Разрешение пишут соседи (от лица того, кто указан в паспорте БТИ) в произвольной форме указывая ФИО, адрес, паспортные данные того, кто дает разрешение и того, кому выдается разрешение с фразой «не возражаю о прокладке сети водопровода и канализации по земле совместного пользования».
Образец разрешения.
Я, Петров Петр Петрович, проживающий по адресу ул.Цветочная, 53, паспорт серия ….. выданный ……. не возражаю чтобы Иванов Иван Иванович проживающий по адресу ул.Цветочная, 53, паспорт серия ……. выданный ……… проложил водопровод и канализацию к своей части жилого дома по земле совместного пользования.
Дата, подпись.
———————————
Разрешение от группы физических (частных) лиц, построивших водопроводную или канализационную сеть за собственные средства пишется в произвольной форме, указывая ФИО, адрес, паспортные данные того, кому выдается разрешение.
В разрешении указывается диаметр, материал труб и место расположения (улицу, район и т.п.) сети водопровода или канализации в которую физические лица разрешают врезку.
Образец разрешения.
Мы, жители улицы Цветочной и владельцы жилых домов №46,47,48,49,50,51,52. разрешаем Иванову Ивану Ивановичу проживающему по адресу ул.Цветочная, 53, паспорт серия …… выданный ….. подключиться к водопроводной (канализационной) сети d=160мм (пэ, сталь и т.д.) проходящей по ул. Цветочной и построенной за наш счет.
ул. Цветочная д.№46 – Федорова А.Р. (подпись, дата)
……………………………………………………………………….
ул. Цветочная д.№52 –Сергеев М.А. (подпись, дата)
Подключение к водопроводу: как подключиться к водоканалу
Водоснабжение частного дома, дающее комфорт, сравнимый с привычным жителям городов — мечта всех домовладельцев, и проживающих постоянно, и дачников. Описание системы с забором воды из колодца, реализованной автором статьи, может послужить и примером, и источником информации, практически эскизным проектом водоснабжения с использованием современного оборудования.
Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.
Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.
Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.
И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: «…вы, конечно, люди городские — учёные, однако дед мой сказывал так — коли кругом тут повсюду сосны, то и вода будет в песке, и никак не ближе 12-13 метров, на то и рассчитывайте».
Мы согласились, процесс пошёл… и закончился на 18-м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в 250 от нас под горкой протекает. Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: «Зри в корень!».
Далее приобрели мы всем известное чудо техники — насос по имени «Малыш» и приступили к освоению водных ресурсов. Однако всё оказалось не так просто…
Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть.
Водопровод в частном загородном доме своими руками: специфика устройства, прокладки и монтажа
Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрач-
ной только после нескольких дней отстаивания.
Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.
ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л). Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.
Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.
Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённо-
стью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная. В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
• Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.
• Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей.
• Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.
• В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водо-
разбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.
• Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.
Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.
Основным узлом системы водообес-печения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе.
На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.
В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.
Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:
1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.
2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.
3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.
В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.
Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.
Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.
Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.
У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?
На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба. То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.
В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.
Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.
Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.
В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключенном насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.
В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).
Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.
Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило—при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.
На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью 140 л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.
Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. Для этой цели мы последовательно пропускаем подаваемый в систему поток через сетчатый фильтр грубой очистки (Honeywell FF061″ АА с размером ячейки 100 мкм) и двухслойный механический фильтр тонкой очистки (Big Blue 10″ 1″) из полипропиленового волокна 050 мкм (внешний слой) и 05 мкм (внутренний слой).
На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду.
Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.
Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.
Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.
Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:
• защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;
• предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.
Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.
Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (032 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (050 мм), обложенной пенопластом (50 мм). Всё это на глубине около 120 см.
А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. Устанавливаем порог включения термореле на +4°С и… спим спокойно. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт. Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран.
Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м. Спускаться туда зимой и открывать кран — некомфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть.
Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей.
Оптимальным решением оказался механический сливной клапан, изготовленный на базе обычного (1/2″) обратного клапана. Он подпружинен таким образом, что при давлении в системе ниже 0,3 атм автоматически открывается и начинает пропускать воду, а при более высоком давлении в системе — закрыт.
Слив системы происходит следующим образом:
— отключаем питание насоса и автоматики;
— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;
— при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.
Вся процедура занимает не более 10 минут.
При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.
В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане. В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.
Вот так всё устроено и работает. Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:
• Насос «Джилекс Водомёт» 60/52
• Гидроаккумулятор Reflex DE 80
• Блок автоматики насоса «Джилекс»
• Honeywell FF06 1″ АА (miniplus) фильтр механической очистки 100 мкм
• Корпус фильтра Big Blue 10″/1″
• Картридж DGD-5005. Вспененный полипропилен 10″ 50/5 мкм
• Двухжильный греющий кабель DeviFlex DTIV-9 для установки внутри трубы
• Термореле ТР-М01 -1 -15 с датчиком
• ТрубыПНД32,ПНД25
• Труба ПВХ 50 (обсадная)
• Сливной клапан [4]
• Шаровые краны Bugatti
• Фитинги — латунь
• Бойлер Electrolux EWH 50 SL.
Заявка на подключение воды к жилому комплексу и / или к водопроводу от Yorkshire Water
Запрос на разработку
Запрос на запрос проекта Оценка водоснабжения и / или дренажной способности для предлагаемого проекта ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все соответствующие разделы заявки заполнены и см. Прилагаемый
Дополнительная информация инструкции Форма C
Рекомендации Форма C Эти инструкции предназначены для того, чтобы помочь вам заполнить Форму C Заявки на новую водную инфраструктуру и подключение участков для промышленного / коммерческого развития Важно: Форма
Дополнительная информация Приложение для подключения к канализации
Подключение к канализации Эта форма заявки должна использоваться для подключения к общественной канализации в следующих случаях: Жилые помещения Место размещения Размещение студентов Раздел руководства Подключение к канализации При заполнении
Дополнительная информация Руководство по нанесению ирландской воды
Руководство по нанесению ирландской воды IW / V / B / 0814 www.water.ie Эта публикация доступна в шрифте Брайля, на компакт-диске и в большом текстовом формате по запросу по телефону 1890 448 448. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста,
Дополнительная информация Стандартные условия
Стандартные условия и положения ВВЕДЕНИЕ Для оказания услуг водоснабжения (водоснабжения, канализации и водоотведения) согласно разделу 73 (2) (а) Закона о водохозяйственных услугах 2012 г. землевладельцы могут иметь право на
Дополнительная информация объяснил ваше давление воды
ваше давление воды объяснил водопроводные сети ваша ответственность низкое давление Наши водопроводные сети спроектированы таким образом, чтобы в типичном доме была обеспечена достаточная подача воды под давлением и потоком.Однако есть
Дополнительная информация Общая схема сборов
Общая схема сборов, 2014 г. 15 3164_02.12 _ ЮЖНАЯ ВОДА ОБЩАЯ СХЕМА ОПЛАТОВ НА 2014-2015 гг. Содержание Часть 1 — Введение и начало. Часть 2 — Принципы в отношении измеренных и неизмеренных платежей 1. Новый
Дополнительная информация ОНЛАЙН ВЕРСИЯ ОНЛАЙН ВЕРСИЯ
Строительные нормы и правила 2000 Санитария, безопасность горячего водоснабжения и эффективность использования воды G УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКУМЕНТ G1 G2 G3 G4 G5 G6 Холодное водоснабжение Эффективность использования воды Горячее водоснабжение и системы Санитарные удобства
Дополнительная информация Ваш гид по затоплению канализационных сетей
Ваш путеводитель по затоплению сточных вод Мы здесь, чтобы помочь 2 Severn Trent Water Ваш путеводитель по затоплению сточных вод Этот буклет был подготовлен для того, чтобы дать вам дополнительную информацию о: Что вызывает затопление сточных вод Кто несет ответственность
Дополнительная информация Что нужно сделать?
КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ для вашего бизнеса.Что нужно сделать? Заполните заявку Заполните заявку и прикрепите свои планы, перечисленные в контрольном списке ниже (вы можете оторвать и сохранить
Дополнительная информация Когда у вас течет вода
В случае протечки в вашем водоснабжении Свод правил для домашнего хозяйства Содержание 3 О чем этот буклет 4 Ответственность за водопроводные трубы 5 Обнаружение утечек 6 Устранение утечек 8 Ваш счет за воду 9 Утечка
Дополнительная информация Плата разработчикам 2014/2015
Плата за разработку 2014/2015 Помогает вам рассчитать плату за разработку 2 Плата за разработку Severn Trent Water 2014/2015 Содержание Раздел 1: Плата за подключение к услуге 4-5 Раздел 2: Запрос на разработку / точка
Дополнительная информация Эфирная вода.Устав клиента
Устав клиента Essential Water Кто такая Essential Water? Essential Water является подразделением Essential Energy и предоставляет услуги водоснабжения более чем 20 000 человек в Брокен-Хилл, Менинди, Сансет-Стрип
. Дополнительная информация www.dorsetforyou.com/pollution
www.dorsetforyou.com/pollution Сточные воды обычно удаляются из вашего дома через систему подземных труб, состоящую как из дренажа, так и из коллекторов.Обычно есть отдельная система для дождевой воды и
Дополнительная информация Плата разработчикам 2013/2014 гг.
Плата за разработку, 2013/2014 гг. Помогает вам рассчитать плату за разработку 2 Плата за разработку Severn Trent Water 2013/2014 г. Содержание Раздел 1: Плата за подключение к услуге 4 Раздел 2: Запрос на разработку / точка
Заявление на новое подключение к общественной канализационной сети в соответствии с положениями разделов 106 и 102 Закона о водном хозяйстве Скачать PDF бесплатно
Приложение для подключения к канализации
Подключение к канализации Эта форма заявки должна использоваться для подключения к общественной канализации в следующих случаях: Жилые помещения Место размещения Размещение студентов Раздел руководства Подключение к канализации При заполнении
Дополнительная информация Руководство по работе с общественной канализацией
Руководство по работе с общественными канализационными коллекторами, пострадавшими от строительных работ Введение Компания Severn Trent Water Ltd требует, чтобы работы выполнялись для защиты общественной канализации и минимизации риска, связанного с тем, что мы будем иметь доступ к
Дополнительная информация инструкции Форма C
Рекомендации Форма C Эти инструкции предназначены для того, чтобы помочь вам заполнить Форму C Заявки на новую водную инфраструктуру и подключение участков для промышленного / коммерческого развития Важно: Форма
Дополнительная информация Ваш гид по затоплению канализационных сетей
Ваш путеводитель по затоплению сточных вод Мы здесь, чтобы помочь 2 Severn Trent Water Ваш путеводитель по затоплению сточных вод Этот буклет был подготовлен для того, чтобы дать вам дополнительную информацию о: Что вызывает затопление сточных вод Кто несет ответственность
Дополнительная информация Запрос на разработку
Запрос на запрос проекта Оценка водоснабжения и / или дренажной способности для предлагаемого проекта ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все соответствующие разделы заявки заполнены и см. Прилагаемый
Дополнительная информация Восточный райдинг Йоркширского совета
Совет Восточного Райдинга Йоркшира, Временный постоянный совет местного управления по наводнениям, редакция A — апрель 2015 г. 1.Введение С апреля 2015 г. Ведущее местное управление по наводнениям (LLFA) стало юридическим консультантом
. Дополнительная информация Эфирная вода. Устав клиента
Устав клиента Essential Water Кто такая Essential Water? Essential Water является подразделением Essential Energy и предоставляет услуги водоснабжения более чем 20 000 человек в Брокен-Хилл, Менинди, Сансет-Стрип
. Дополнительная информация Без защитной маркировки
Политика: Политика удаления, хранения и утилизации транспортных средств Дата утверждения: Версия 1-07 / 07/09 Версия 2 (пересмотр) 24.04.2012 Версия 3 Обновление 12.08.12 Владелец: Главный суперинтендант, Территориальная полиция Для выпуска
Дополнительная информация www.dorsetforyou.com/pollution
www.dorsetforyou.com/pollution Сточные воды обычно удаляются из вашего дома через систему подземных труб, состоящую как из дренажа, так и из коллекторов. Обычно есть отдельная система для дождевой воды и
Дополнительная информация Стандартные условия
Стандартные условия и положения ВВЕДЕНИЕ Для оказания услуг водоснабжения (водоснабжения, канализации и водоотведения) согласно разделу 73 (2) (а) Закона о водохозяйственных услугах 2012 г. землевладельцы могут иметь право на
Дополнительная информация Группа утверждения услуг
Услуги по утверждению Плана управления строительством Проформа коммерческой недвижимости Заполните прилагаемую форму и отправьте по адресу: — По почте: Служба согласования City of Perth Council House 27 St Georges
Дополнительная информация Общая схема сборов
Общая схема сборов 2014 г. 15 3164_02.12 _ ЮЖНАЯ ВОДА ОБЩАЯ СХЕМА СБОРОВ НА 2014-2015 гг. Содержание Часть 1 — Введение и начало. Часть 2 — Принципы в отношении измеренных и неизмеренных платежей 1. Новый
Дополнительная информация Страхование самостоятельного строительства. Форма заявки
Введение DMS SELF-BUILD Специалисты по самостоятельному строительству Страховой полис Brit Insurance Limited для самостоятельной сборки разработан специально для тех, кто строит новый особняк или бунгало,
Дополнительная информация Руководство для владельцев недвижимости
Эксплуатация и обслуживание бытовых и коммерческих канализационных сетей. Руководство для владельцев недвижимости. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ KILDARE ОТДЕЛ ВОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ Введение 1.Почему я должен переживать? 2. Что
Дополнительная информация Независимый попечитель (корпоративный)
Независимый попечитель (корпоративный) Ваше руководство по подаче заявки на лицензию на рыночные услуги В этом руководстве 2 Введение 5 Начало работы 7 Соответствие требованиям 9 Возможности 11 Финансовые ресурсы 12 Управление 13
Дополнительная информация Форма заявки на опцион на открытом рынке
Форма заявки на получение гарантированного пенсионного аннуитета на открытом рынке 1.ДЕТАЛИ ЦИТАТЫ Ссылка на цитату Только для официального использования Номер заявки 2. ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ (ГОДОВОЙ) Полное имя, включая заголовок (Пожалуйста,
Дополнительная информация Регистрация газовой безопасности
Регистрация газовой безопасности Все предприятия и инженеры, выполняющие газовые работы, должны быть зарегистрированы в Регистре газовой безопасности. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ГАЗОБЕЗОПАСНОМ РЕГИСТРЕ ПРОСТО И БЫСТРО. Газовый учет
Дополнительная информация Taylor Wimpey UK Ltd.Декабрь 2007 г.
Taylor Wimpey UK Ltd Декабрь 2007 г. QM Выпуск / редакция Выпуск 1 Редакция 1 Редакция 2 Редакция 3 Примечания Черновик для даты планирования 3 августа 2007 г. 20 декабря 2007 г. Подготовлено Д Гудингом П. Бартон Подпись проверена
Дополнительная информация Аренда коммерческих помещений
Аренда коммерческих помещений Мы подготовили эти заметки для частных лиц, фирм и компаний, которые думают о сдаче в аренду коммерческих помещений.Они предназначены только для общего ознакомления и не содержат конкретных
. Дополнительная информация Форма претензии по гарантийному страхованию
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пожалуйста, прочтите этот первый бланк претензии по страхованию гарантии жилья. Подача претензии. После получения заполненной формы претензии и всей предписанной информации ваше претензия будет проверена для обеспечения
Дополнительная информация Помощь с проблемами оплаты
Помощь с проблемами оплаты СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ H E L P… Здесь, чтобы помочь Если у вас возникли проблемы с оплатой счета за воду, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы понимаем, что клиентов
Дополнительная информация Версия: 3.3 ноябрь 2011 г.
Версия: 3.3 Ноябрь 2011 г. Этот буклет был разработан для информирования клиентов RevenueSA, использующих разделы «Мнения о гербовых сборах» и «Мнения о гербовых сборах» RevNet, об их обязанностях и содержит рекомендации
. Дополнительная информация Жилищно-строительный закон
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ Пояснительные примечания к законопроекту, подготовленные Министерством по делам сообществ и местного самоуправления, публикуются отдельно в виде законопроекта 7 EN.ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА Секретарь Грег
Дополнительная информация Руководство по покупке недвижимости
Руководство по покупке недвижимости Покупка недвижимости — это всегда увлекательное занятие, но иногда оно также может быть пугающим. Эта информация предоставлена, чтобы помочь вам совершить покупку быстро и эффективно.
Дополнительная информация Интегрированная система лестниц для люков
Применение: Этот инновационный продукт был разработан для обеспечения безопасного доступа и выхода в колодцы и смотровые камеры из сборного железобетона.Его также можно использовать в любом другом подземном бетоне
Дополнительная информация Форма заявления арендодателя
Анкета страховой защиты домовладельца! Если вы берете залог от своего арендатора по договору гарантированной краткосрочной аренды в Англии и Уэльсе, вы должны защитить его с помощью утвержденного правительством договора аренды
. Дополнительная информация Подключение к водопроводу в Шотландии.
Connecting to Scottish Water обеспечивает стабильное и безопасное водоснабжение.
Прежде чем вы решите, подключаться ли к электросети, вы можете обратиться в местный совет за советом о том, как улучшить существующее частное электроснабжение.
Вы можете получить грант без проверки нуждаемости в размере до 800 фунтов стерлингов для улучшения своего снабжения, но вы не можете использовать грант для подключения к Scottish Water.
Как подать заявку на подключение к сети
Scottish Water отвечает за подключение к водопроводу.
Для подачи заявки вам необходимо заполнить форму заявки на подключение к водопроводу.
Вы можете получить форму:
Дополнительную информацию о подключении к водопроводу можно найти на веб-сайте Scottish Water.
Финансовая помощь для подключения к водопроводу
Если необходимо расширить общественный водопровод, чтобы вы могли подключиться к общественной сети, вы можете получить финансовую помощь от компании Scottish Water. Узнайте больше о финансовой помощи на веб-сайте Scottish Water.Вы не можете получить финансовую помощь для подключения отдельного дома или улучшения / замены трубопроводов на вашем участке.
Вы не можете получить финансовую помощь от компании Scottish Water для перевода из частного в общественное водоснабжение.
Проверка качества воды
Хорошее качество воды важно для вашего здоровья. Перед подключением вашей собственности к общественной водопроводной сети компания Scottish Water проверит, достаточно ли у вас водопроводной воды и хорошего качества. В некоторых случаях компания Scottish Water может внести улучшения перед подключением к вам.
Шотландский Уотер будет:
проверьте, достаточно ли воды в системе Scottish Water, чтобы справиться с дополнительным подключением
убедитесь, что ваш трубопровод соответствует определенным стандартам, не имеет утечек и не влияет на качество воды в водопроводной сети.
Если Scottish Water не подключит вас к общественной системе водоснабжения
Вы можете подать апелляцию, если компания Scottish Water отказывается подключить вас к водопроводной системе.
Посетите веб-сайт Citizens Advice Scotland, чтобы узнать:
к кому обращаться
апелляционный процесс
сколько стоит
сколько времени
Система водоснабжения — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Система водоснабжения или «водопроводная сеть» — это инженерная система, обеспечивающая подачу воды.
Система водоснабжения обычно включает:
Запас чистой воды для питья и других целей. Вот почему почти все крупные города находятся на реках или вблизи них. Однако воду можно перемещать на расстояние по трубам или водоносным горизонтам.
Необходимы сооружения для хранения воды, такие как резервуары, резервуары для воды или водонапорные башни. В небольших системах водоснабжения вода может храниться в цистернах или сосудах под давлением. В высоких зданиях может потребоваться локальное хранение воды в сосудах под давлением, чтобы вода достигла верхних этажей.
Повышение давления воды с помощью насосных станций обычно требуется на выходе из подземных или надземных резервуаров или цистерн (если гравитационный поток нецелесообразен).
Сеть трубопроводов для распределения воды потребителям (которые могут быть частными домами или промышленными, коммерческими или институциональными учреждениями) и другими точками использования (например, пожарными кранами).
Вторая часть системы имеет дело со сточными водами и сточными водами, которые в конечном итоге возвращаются или возвращаются в систему.^[1] Если эту «сточную воду» не очистить, эпидемии холеры и брюшного тифа будут возникать и все еще имеют место в городах, где водоснабжение не поспевает за ростом населения. ^[2]
Водоочистные сооружения. После того, как все твердые частицы в воде осядут, вода аэрируется. Для этого нужно медленно пропустить его по газированной гальке или по песчаной подушке. Кислород в воде убивает анаэробные бактерии. Иногда ядовитые красные водоросли выживают, и если да, то их убивают, добавляя в воду хлор.Затем воду исследуют (отбирают пробы) под микроскопом и регистрируют содержание в ней бактерий. Правительство устанавливает стандарты для допустимых пределов для любых посторонних предметов, а также для химического и биологического состава воды.
Очищенная вода передается по водопроводным трубам (обычно подземным).
Этот тип системы явился следствием работы Джона Сноу по борьбе с эпидемией холеры в Лондоне в середине 19 века. ^[3] Несмотря на все усилия, эпидемии все же происходят, если есть утечки в подземной канализации и утечки в подземных водопроводах.
↑ Crittenden, John C. et al (eds) 2005. Очистка воды: принципы и дизайн . 2-е изд, Хобокен, Нью-Джерси. Вайли. ISBN 0-471-11018-3
↑ Neumann H. 1981. Бактериологическая безопасность горячей водопроводной воды в развивающихся странах. Представитель общественного здравоохранения . 84 : 812-814.
↑ История водопроводной станции Челси. [1]
↑ Холлидей, Стивен (2013). Великая вонь Лондона: сэр Джозеф Базалгет и очищение викторианской метрополии .История Press. ISBN 978-0752493787 .
Central Water ▷ испанский перевод
Central Water ▷ испанский перевод — Примеры использования Central Water в предложении на английском языке
De Agua Central
Эти туалеты подключены к центральному резервуару для воды автомобиля. Estos sanitarios están conectados a la cisterna de agua central del vehículo.У большинства из них туалет подключен к центральному водонагревателю . La mayoría tiene su inodoro conectado al depósito de agua central .
De Agua centralizado
Центральная подача воды без фильтрующих патронов для подключения к бытовому водопроводу. Sistema de abastecimiento de agua centralizado sin cartuchos de filters para conectarlo al sistema de abastecimiento de agua doméstico. Центральная подача воды с патронами фильтров для подключения к бытовому водопроводу. Sistema de abastecimiento de agua centralizado sin cartuchos de filters para conectarlo al sistema de abastecimiento de agua doméstico.
Central de Agua
Центральное водное пространство укрепляет сообщество и поддерживает клубное чувство.

Что такое wifi ретранслятор: что это, как работает и для чего нужен репитер?

Июн 8, 2021 автор Разное

Что такое Wi-Fi репитер (повторитель), как он работает, и что значит роутер в режиме репитера?

Привет! Поговорим в этой статье о репитерах. Постараюсь простым языком рассказать, что это за устройства, для чего нужны репитеры и как из обычного Wi-Fi роутера сделать репитер своими руками.

Начну с того, что Wi-Fi репитер – это отдельное устройство. Еще их называют повторители, или ретрансляторы. В этой статье речь пойдет именно о Wi-Fi повторителях. Как я уже писал, это отдельные устройства, у которых одна задача – усиливать сигнал уже существующей Wi-Fi сети.

Много производителей, которые выпускают роутеры, так же выпускают и репитеры. Например, такие популярные компании как: Asus, Tp-Link, Linksys, Netis и т. д. Найти повторители можно практически в любом магазине компьютерной техники, или в интернет-магазине. Как я уже писал выше, называться они могут по-разному: репитеры, ретрансляторы, или повторители. Так же выглядят они по-разному. Как правило, они очень компактные. Но, есть и похожие на Wi-Fi роутеры. Вот, для примера, компактный повторитель Tp-Link:

А вот ретранслятор TP-LINK TL-WA830RE выглядит как обычный роутер:

На самом деле, ретрансляторов очень много на ранке. Все они разные, как внешне, так и своим функционалом. Ну и разумеется ценой. Думаю, что с выбором проблем не будет.

Рекомендую посмотреть страничку с информацией о репитере TP-LINK TL-WA850RE, и инструкцию по настройке TL-WA850RE. Можете посмотреть что это за устройство, как оно настраивается и работает.

Самое интересное, что эти устройства почему-то всегда остаются в тени. Да они конечно же не так популярны и востребованы как Wi-Fi роутеры, но во многих случаях, просто не заменимы. Вот сколько бывает ситуаций, когда после установки роутера, Wi-Fi есть не по всему дому, или офису. Ну обычная же ситуация, и очень частая. Вот именно в таких случаях ретрансляторы просто не заменимы. И вместо того, что бы потратить относительно небольшую суму на репитер, пользователи начинают что-то придумывать: тянуть роутер и все кабеля ближе к центру дома, покупать более мощные антенны, делать какие-то самодельные усилители для Wi-Fi (пользы от которых нет, или очень мало) и т. д.

Но есть же репитеры: купили, включили в розетку в той комнате, где Wi-Fi сеть еще есть, но сигнал уже не очень сильный, и все, проблемы решены.

А что делать, если у меня двухдиапазонный роутер (две Wi-Fi сети 2.4GHz и 5GHz)? Все очень просто, если у вас двухдиапазонный маршрутизатор, то вам нужен соответствующий репитер, который может одновременно усиливать Wi-Fi сеть в двух диапазонах. О такой модели я писал в статье: «Настройка TP-Link AC750 RE210. Усиление Wi-Fi сигнала на частоте 2.4GHz и 5GHz».

Что такое повторитель Wi-Fi сигнала, мы уже разобрались. Осталось разобрать еще два вопроса:

Как работают Wi-Fi репитеры?
И что значит роутер в режиме Wi-Fi повторителя?

Wi-Fi репитер: как он работает?

Я тут сделать небольшую схемку, давайте сначала посмотрим ее:

Я не сильный художник, но схема вроде бы понятная получилась. У нас есть главный Wi-Fi роутер, который раздает интернет по Wi-Fi. Все настроено, и отлично работает. Но, вот Wi-Fi ловит не по всему дому. Например, в прихожей Wi-Fi еще есть, а на кухне сигнал уже очень плохой, или устройства вообще не ловят Wi-Fi сеть. Мы берем ретранслятор, и включаем его в прихожей.

Что он делает: он принимает Wi-Fi сигнал от главного роутера, и передает его дальше. Получается, что на кухне у нас уже очень хороший сигнал домашней сети. Он ретранслирует беспроводную сеть (поэтому, его и называют ретранслятор). Репитер просто выступает в роли усилителя. Его основная задач принять определенную Wi-Fi сеть, и передать ее дальше.

Несколько важных моментов при использовании ретранслятора:

Если использовать репитер, то Wi-Fi сеть все ровно останется одна (и это хорошо). Поясняю: ваш главный роутер раздает сеть с именем «My_WIFI» (которая не ловит по всему дому). Мы ставим ретранслятор, настраиваем его (как правило, вся настройки сводится к одновременному нажатию кнопок WPS на обоих устройствах), он копирует информацию о вашей сети, и создает точно такую же сеть. С таким же именем и паролем.
Ваши устройства, будут автоматически, незаметно для вас подключаться к той сети, сигнал от которой более сильный. Например, главный роутер установлен в спальне, а репитер в прихожей. Значит, если вы находитесь в спальне, то будете подключены к Wi-Fi роутеру. А если перейдете в прихожую, то ваш телефон автоматически подключится к репитеру. Вы этого не заметите.
Все устройства: телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры и т. д., которые будут подключены к главному роутеру, или репитеру, будут находится в одной сети. А это значит, что мы можете настраивать локальную сеть, в которой будут участвовать все устройства. Или, например, настроить DLNA сервер, и смотреть фильмы с компьютера на телевизоре. При этом, компьютер может быть подключен к роутеру, а телевизор к репитеру.

С этим вроде разобрались. Идем дальше.

Роутер в режиме репитера

Обычный Wi-Fi роутер может выступать в роли репитера. Правда, не все модели это умеют, и не у всех производителей этот режим сделан хорошо. Если у вас есть лишний роутер, который лежит без дела, то возможно, он без проблем сможет работать в режиме репитер (усилитель), и увеличить радиус действия вашей Wi-Fi сети. Все что нужно сделать, так это настроить роутер на работу в нужном режиме.

Я уже проверил работу режима «Усилитель» на роутерах двух производителей: Asus и ZyXel. Если более конкретно, то на моделях: Asus RT-N12+ и ZyXEL Keenetic Start. Можете посмотреть инструкцию по настройке режима репитера на ZyXEL, и использование роутера Asus в качестве повторителя. Оба устройства настраиваются очень просто и понятно. Работают стабильно, проверял.

Обновление! Подготовил инструкцию по настройке маршрутизатора Netis в режиме повторителя.

Но, такая возможность есть не на всех роутера. Насколько я понял, на популярных маршрутизаторах TP-Link, как такового режима повторителя нет. Есть только режим моста (WDS), это совсем другой режим работы (да и предназначение другое). В качестве репитера могут выступать только точки доступа от TP-Link. С маршрутизаторами D-Link я так же пока не разобрался, там наверное тоже нет режима, который позволил бы роутеру просто усиливать Wi-Fi сеть (проверял DIR-615/A, не знаю как там с другими моделями).

Повторитель Wi-Fi сигнала – действительно полезное устройство

Ну согласитесь, полезная же штука. Но, почему-то столкнувшись с проблемой слабого сигнала Wi-Fi сети в своем доме, не многие решают проблему покупкой и установкой повторителя. Но зато задают просто огромное количество вопросов типа: «у меня не ловит Wi-Fi в спальне, что делать?», «очень слабый сигнал Wi-Fi, помогите», «какие настройки сменить в роутере, что бы Wi-Fi сигнал был более сильным?» и т. д.

Как правило, если сигнал плохой, то это уже никак не исправить настройкой самого роутера. У вас просто большая площадь дома, которую маршрутизатор физически не может покрыть сигналом. А еще и стены разные бывают, и помехи. В таких случаях, установка репитера решает все проблемы.

Что касается обычного роутера, который может выступать в роли ретранслятора, то настраивать такую схему я советую только в том случае, если сам роутер у вас уже есть. Если вы собрались покупать, то лучше сразу купите настоящий репитер. Устройство, которое создано специально для расширения зоны Wi-Fi сети.

что это такое и как работает ретранслятор

Сегодня почти в каждой квартире работает WiFi сеть, предоставляющая доступ к Интернету с ПК, смартфона, планшета, телевизора и других устройств. Но ее создание часто сопряжено с трудностями, связанными с ограничением работы роутера по максимальному расстоянию. Для решения проблемы пригодится ретранслятор WiFi сигнала, обеспечивающий расширение покрытия до 80-100 метров и более. Ниже рассмотрим, в чем особенности таких устройств, и как они работают. Приведем список лучших моделей, которые достойны внимания.

Что такое ретранслятор WiFi сигнала?

Первое, с чем нужно разобраться — суть ретранслятора WiFi сигнала, что это такое. Данное устройство представляет собой повторитель (усилитель, репитер) сигнала, который передается от роутера для расширения охвата сети. Изделие имеет небольшие размеры и внешне напоминает зарядное устройство. Комплектуется несколькими антеннами (встроенными или внешними), имеет порт для подключения.

Ретранслятор WiFi сигнала не меняет параметры сигнала. При этом скорость передачи данных может снизится до уровня наиболее «слабого» в этом секторе гаджета. Такая особенность ограничивает функционал устройства.

Для чего он нужен?

WiFi ретрансляция необходима в ситуации, когда установленный роутер не справляется со своими функциями и не покрывает необходимую площадь. Усилитель принимает сигнал, который поступает от маршрутизатора, и передает его дальше. Благодаря такой особенности, все устройства подключаются к общей сети. В некоторых случаях можно запрограммировать роутер на функцию ретранслятора.

Плюсы таких устройств — легкость настройки, небольшая цена и расширение зоны покрытия. Минусы — снижение скорости Интернета на 15-20 процентов.

Как работает ретранслятор?

Перед покупкой устройства важно понять, как работает ретранслятор Вай Фай сигнала. Знание этих нюансов позволяет правильно выбрать и настроить репитер. Принцип действия следующий:

антенна (встроенная или внешняя) захватывает сигнал, который поступает от роутера;
полученные данные ретранслируются, тем самым расширяя зону действия Сети.

Параллельно происходит очистка от посторонних шумов или помех. Ретранслятор WiFi сигнала не только улучшает качество связи, но и снижает негативное воздействие вредных радиоволн. Отсутствие такого устройства при слабом сигнале приводит к негативному действию на организм, сопоставимому с влиянием микроволновой печки.

Какие бывают ретрансляторы?

Условно ретрансляторы сигнала Wi Fi делятся на несколько видов по типу антенн и особенностям подключения. Они бывают:

Активные — стандартные устройства, которые применяются в большинстве случаев. Они комплектуются двумя-тремя антеннами, обеспечивающими передачу Интернета со скоростью до 300 Мбит/с. Они подключаются к бытовой сети и имеют точку доступа.

Пассивные — монтируются в привязке к роутерам. Их задача состоит в усилении сигнала, его направления и частоты.

По месту установки выделяется ретранслятор WiFi сигнала уличный или для помещения. Особенность первых заключается в том, что они имеют повышенную степень защиты от влаги и пыли.

Как пользоваться ретранслятором?

Следующий момент, требующий рассмотрения — как ретранслировать WiFi, и какие настройки должны быть внесены для успешного подключения. Подробную инструкцию можно найти в Интернете или в коробке с репитером.

Выделяется два способа подключения:

Через WPS. Такая опция предусмотрена не во всех моделях.
Через веб-интерфейс (с помощью ПК или телефона).

Важный момент — выбор правильного места установки. Эксперты рекомендуют ставить прибор в точке устойчивого сигнала. После завершения работ проводится проверка качества подключения.

WPS

Если беспроводной ретранслятор Wi Fi сигнала поддерживает WPS, необходимо включить усилитель, дождаться загрузки и сработать кнопки WPS (на роутере и репитере). Этого достаточно для определения необходимой сети и ретрансляции сигнала.

Веб-интерфейс

При отсутствии WPS остается второй вариант. Здесь алгоритм такой:

включите усилитель и дождитесь его загрузки;
подключите оборудование к ПК с помощью патч корда;

откройте браузер;
в поле для адреса вбейте код ретранслятора WiFi;
укажите логин и пароль;

выберите режим настройки и регион;

определись с сетью Вай Фай и вбейте пароль;
дождитесь перезагрузки усилителя.

При установке важно понимать, как работает ретранслятор WiFi и учитывать требования производителя. Для проверки покрытия можно использовать специальный софт WiFi Analyzer.

С помощью ПО можно проконтролировать уровень сигнала в разных частях помещения. Сам повторитель ставится в области, где имеется устойчивый прием. При наличии внешних антенн их важно правильно сориентировать, чтобы распределить сигнал по наибольшей площади. При размещении роутера и усилителя на одном уровне, антенны ставятся вертикально. Если усилитель находится на этаж выше или ниже, размещение производится по горизонтали.

При желании можно выполнить настройку через смартфон. Для этого нужно войти в Вай Фай телефона, выбрать нужное подключение из перечня и подключиться. Система перебрасывает на страницу авторизации, где нужно прописать данные для входа (указаны на коробке усилителя). Далее выполняются настройки с учетом информации из инструкции.

Как сделать ретранслятор своими руками?

Несмотря на многообразие моделей повторителей, можно сделать устройство самостоятельно из подручных материалов. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать WiFi пассивный ретранслятор своими руками.

Способ №1

Простой путь — сделать антенну своими руками в виде ромба. Из материала потребуется коаксиальные кабель, лист алюминия, коробка из пластика, проволока и паяльное оборудование.

Алгоритм действий следующий:

Сделайте два ромба из проволоки, чтобы каждая сторона была по 3,1 см. Один из углов ромба необходимо распаять.
Спаивайте верхние края друг с другом, чтобы получился треугольник.
К нижним краям подпаивайте проволоку длинной 0,5 см.
В верхней части пайки подключите медную жилу коаксиального провода, а снизу — оплетку.
Защите изделие от негативных погодных условий с помощью пластиковой коробки (если она будет ставиться наружу).

Для лучшего усиления можно использовать фольгированный экран.

Способ №2

Чтобы реализовать еще один способ изготовления WiFi ретранслятора, подготовьте подложку (из картона или пенопласта), бокорезы, проволоку (из меди), ручку, линейку и ножницы.

Далее алгоритм такой:

Вырежьте насадку длиной 0,15 м. В одной стороне должно быть утолщение для крепления к роутеру.
Установите штыри длиной по 5 см горизонтально друг другу.
Поставьте насадку на антенну маршрутизатора.

Если антенн несколько, желательно подготовить соответствующее число усилителей.

Способ №3

Еще один вариант — переделать обычный роутер в усилитель сигнала. Если нет времени разбираться, как выбрать ретранслятор, можно найти старый маршрутизатор и приспособить его под повторитель. Нужно знать, что такая возможность имеется не у всех роутеров. К примеру, с TP-Link и D-Link возможны проблемы.

Для примера рассмотрим алгоритм для маршрутизатора ZyXel:

Войдите в настройки, вбейте логин и пароль.

Войдите в панель управления и поменяйте режим на «Усилитель».

В дальнейшем для возврата в нормальный режим достаточно сменить его в настройках, как основной.

Как вариант, можно использовать Android WiFi ретранслятор сигнала с помощью телефона. Для этого на аппарат устанавливается приложение FQRouter2. Далее необходимо включить соответствующую функцию. Стоит учесть, что такая возможность имеется не для всех аппаратов.

Рейтинг лучших моделей

На рынке представлено много моделей ретрансляторов WiFi от разных производителей. Чтобы упростить задачу покупателям, выделим несколько устройств, которые пользуются наибольшим спросом:

Ретранслятор WiFi сигнала TP Link TL-WA860RE — универсальное беспроводное устройство, предназначенное для увеличения зоны покрытия. Обеспечивает сохранение скорости до 300 Мбит в секунду.

Плюсы

компактность;
возможность транспортировки;
наличие светодиодного индикатора;

Минусы

небольшая эффективность;
слабый функционал;

Mikrotik — WiFi ретранслятор (модель cAP Lite), работающий в диапазоне от 2400 до 2485 МГц. Первоначально выполняет функцию точки доступа, но может быть настроено в качестве усилителя. Правда, учтите, что настройка Mikrotik несколько отличается от привычных действий для других роутеров. В комплекте поставляется корпус для монтажа на потолке или стене. Изделие имеет небольшие размеры (8,8*2 см), пластиковый корпус и малую мощность (4 Вт).

Плюсы

компактность;
легкая установка;
возможность крепления в разных местах;

Минусы

слабая внутренняя антенна;

Asus RP-AC53. Главная особенность повторителя WiFi — увеличение зоны беспроводной сети.

Плюсы

три режима работы;
быстрая настройка;
легкий поиск подходящего места для установки;

Можно выделить и ряд других моделей ретрансляторов WiFi сигнала — TP-LINK AC750 RE200, Pix-Link Wireless-N LV-WR09, Asus RP-N12 и другие.

Как же выбрать ретранслятор WiFi сигнала и какой лучше — эти вопросы часто интересуют пользователей. Здесь нужно учесть размеры помещения, требования к качеству сигнала, материал перегородок и бюджет. Стоимость повторителя сигнала зависит от производителя и характеристик устройства. Лучше всего брать проверенные усилители сигнала от известных производителей, так как Asus, D-Link и других.

Что Такое Wi-Fi Репитер и Как Выбрать Повторитель Беспроводного Сигнала для Усиления WiFi Сети?

Многие спрашивают, что такое репитер wifi сигнала и для чего он нужен. Данное устройство часто также можно встретить под названием усилителя беспроводной связи, а также ретранслятора или повторителя вай-фай. Такое многообразие наименований не удивительно. Моделей на рынке огромное количество, потому что репитеры беспроводного сигнала выпускают те же фирмы, что и остальное сетевое оборудование — TP-Link, Asus, Zyxel, Keenetic, Tenda, D-Link и другие. В этой статье разберемся, что такое повторитель wifi, для чего он нужен и как выбрать репитер сигнала для роутера.

Что такое Wi-Fi репитер?

WiFi репитер — это одно из устройств, которое обеспечивает более стабильную работу wifi на дальних дистанциях. Слово произошло от английского «repeater», что в переводе означает «повторитель», «ретранслятор» или «усилитель» вай фай сигнала.

Для чего нужен WiFi повторитель — репитер сигнала?

Сама идея беспроводной сети состоит в том, что интернет не должен ограничиваться одной комнатой, а распространяться по всей квартире, офису или даже приусадебному участку. Но чем больше расстояние от источника беспроводной раздачи, тем хуже его скорость.

Для того, чтобы усилить существующих сигнал, идущий от точки доступа, придумали wifi репитер, который еще называют повторителем, ретранслятором или просто усилителем. Он «подхватывает» основную сеть и распространяет ее дальше, тем самым улучшая качество связи и увеличивая радиус действия wifi.

Никаких других функций ретранслятор wifi не несет. Поэтому, видимо, он находится в тени более известного беспроводного устройства — роутера. Последний, кстати, тоже может работать в режиме усилителя. Но для функции продления зоны приема он просто незаменим, как для дома, так и в условиях офиса.

Когда может потребоваться подключить усилитель wifi сигнала?

Ситуации, при которых может потребоваться установка WiFi репитера, встречаются очень часто.

Самая распространенная — при неправильной изначальной установке основного роутера. Например, вам повезло и от бабушки осталась большая пятикомнатная квартира в сталинской высотке. Вы решили организовать в ней беспроводную сеть, но установили маршрутизатор не по «географическому» центру квартиры. А допустим, своей комнате со стационарным компьютером (ибо, он подключен по кабелю, а тянуть его через всю квартиру не охота). Либо в прихожей сразу над входной дверью, как это любят сегодня делать провайдеры интернета. Тогда получается, что до дальней комнаты wifi недостает и выйти в интернет с ноутбука или смартфона не представляется возможным.

Другой вариант — когда вы организуете wifi в частном доме. Тут угадать оптимальное место установки маршрутизатора еще сложнее — расстояние, толстые стены и мало ли еще что. У меня был случай, что дачный участок находился рядом с каким-то военным объектом, так там антенны от него глушили помехами все, что только можно и нельзя. Поэтому использовать ретранслятор вай-фай сам Бог велел.

Как выбрать репитер wifi сигнала для роутера?

На фото ниже изображена модель репитера TP-Link TL-WA850RE, которую любезно предоставила нам компания. Она работает со всеми роутерами независимо от бренда.

Большинство моделей wifi репитеров разных производителей выглядит очень похоже на данный TP-Link. Это небольшая «коробочка», которая имеет на своем корпусе вилку для прямого подключения к розетке. Часто занимаемая таким образом электроточка компенсируется наличием на самом ретрансляторе розетки для подключения любого другого устройства.

А вот усиливающих антенн может быть несколько. Они бывают как скрытые в корпусе, как у >>WavLink

так и внешние, например как у Mercusys MW300RE

Также отличаются и технические характеристики. Главное, на что надо обращать внимание при выборе — поддерживаемые диапазоны частот. Если вы хотите расширить wifi сеть 5 ГГц, то и репитер должен уметь работать в данном диапазоне.

Тестирование скорости интернета через WiFi репитер

Поскольку в цепочке получения интернет от провайдера на компьютер появилось новое звено в виде WiFi повторителя, крайне интересно проверить, не режет ли он скорость. Иными словами, насколько отличается быстрота передачи информации между компьютерами, подключенными через данный репитер, от скорости при подключении напрямую к роутеру.

Для теста мы сделали три замера с использованием репитера TP-Link TL-WA850RE внутри локальной сети между компьютером и ноутбуком с помощью утилиты AIDA32 Network Benchmark.

Приведу основные технические характеристики данной модели:

Скорость до 300 Мбит/с
1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45)
2 встроенные WiFi антенны
Частота 2,4 — 2,4835 ГГц
Два одновременных режима — повторитель и клиент

Прямое подключение к интернету

Первый тест — это будет отправная точка в нашем эксперименте — такая «лакмусовая бумажка». Замерим скорость внутри локальной сети без усилителя беспроводного сигнала — компьютер подключен к маршрутизатору по витой паре, ноутбук к нему же, но по WiFi. При этом для чистоты результата рядом с передатчиком не было никакой радиоактивности, вроде мобильника, ТВ или чего-то еще, а ноут располагался в непосредственной близости к источнику сигнала.

Вот что получили.

Отмечаем — есть небольшая амплитуда колебания скорости, в среднем она была на уровне 2200 КВ/c (17 Мбит/с).

Скорость интернета через wifi репитер

Второй тест — компьютер остается подключенным к роутеру по кабелю, а ноутбук — по WiFi к репитеру, которому мы сделали свой собственный SSID сети, поэтому перепутать его сигналом от основного источника невозможно. При этом усилитель и ноутбук находились на том же самом месте, то есть рядом друг с другом.

Результат:

Скорость просела незначительно — в среднем до 1600 КВ/с (12.5 Мбит/c). Также особо не отличается и разброс между минимальными и максимальными значениями, что тоже очень хорошо.

Скорость при подключении по кабелю

Третий тест — ноутбук оставили подключенным по WiFi к роутеру, а ПК — через усилитель, но соединив их патчкордом. Тем самым мы задействуем вторую возможность этой модели — выступить в роли WiFi адаптера.

Получаем:

Колебания между минимальными и максимальными значения также несущественные, то есть связь достаточно стабильная, но общая скорость стала еще чуть-чуть ниже, до 1100 КВ/с, или 8.5 Мбит/с.

Скорость через wifi повторитель

И наконец, четвертый тест — и ПК, и ноутбук подключаем к репитеру, но станционарный комп кабелем, а ноут беспроводным способом.

Имеем:

Нестабильная скорость с большими колебаниями, средняя высокая — на уровне 4800 КБ/с = 37.5 Мбит/с.

Выводы о работе wifi репитера

Подведем итог. Как видим, наличие еще одного звена внутри локальной сети между двумя компьютерами в видео wifi репитера все-таки понижает общую скорость, что не было для нас сюрпризом, так как наличие любого дополнительного устройства, будь то повторитель, powerline или какой-нибудь еще адаптер, будет на нее влиять. Интереснее всего было посмотреть, в каком именно режиме эти потери будут наименьшими.

Как оказалось, самая высокая средняя скорость была при той схеме (№4), когда компьютеры были соединены между собой через повторитель, минуя роутер — 4800 Кб/сек по сравнению с 2200, которые дал WiFi без репитера. Это вполне логично, так как между ними не было того самого лишнего «колена» в цепочке, в виде маршрутизатора, роль которого в этом случае сыграл сегодняшний герой. Хотя разброс между наибольшими и наименьшими значениями немного напряг — соединение стабильностью не отличается.

Но больше всего из этого теста вопросов возникло к моему роутеру ASUS RT-N10U — почему же он выдает всего 2 мб в секунду?? Получается, что в моей сети именно он является самым слабым звеном — стоит задуматься над тем, чтоб, как в одной известной передаче, сказать ему «прощайте» и присмотреть другую модель.

Второе место по скорости получила схема №2, при которой один из компьютеров был связан с маршрутизатором с помощью патчкорда, а наш репитер раздавал сигнал на ноутбук. Хотя, как мы выяснили, здесь плохую службу нам сыграл роутер, но на общую картину это никак не влияет, так как после этого мы попробовали задействовать TP-LINK качестве адаптера (№3), принимая беспроводной сигнал и расшаривая его на ПК — с этим он справился хуже всего.

Дальность действия wifi усилителя

Что касается расстояния, на которое данная модель повторителя расширила сигнал от основного источника и усилила WiFi. Я подключил его в дальней от точки доступа комнате в обычной «брежневской» трешке — получилось, что напрямую он проходил через 3 гипсокартонные стены на расстояние около 10 метров. В этой комнате интернет не ловил даже iPad Air, к беспроводному модулю которого нет никаких претензий — он видит wifi даже там, где его уже нет на других смартфонах. Поймал его и наш Extender от TP-LINK (две антенны дают о себе знать). И без проблем стал его продлевать аж на лестничную клетку. Согласен, изначально расположение Точки не очень удачное, но для нашего опыта оно как раз как нельзя кстати.

В числовом виде это выражается следующим образом. Когда репитера не было, в дальнем углу квартиры скорость интернета от роутера была такой:

Когда мы подключили усилитель, то по зоне сигнала wifi получили вот что:

Разумеется, эти результаты актуальны только для моей сети — на них повлияли и характеристика сетевой карты ПК, и беспроводного модуля ноутбука, и железо роутера, и даже радиомагнитная обстановка в комнате, которую мы максимально приблизили к спокойно-повседневной. Но общую картину они безусловно представляют, так что можно смело пользоваться этими выводами в вашей практике при проектировании своих сетей.

Ну а TL-WA850RE справился на отлично со своей задачей, и я могу рекомендовать его своим подписчикам в качестве действенного способа расширить зону приема вашего WiFi.

Видео, что такое wifi репитер и как работает усилитель сигнала

Спасибо!Не помогло
Лучшие предложения
Александр
Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»
Задать вопрос
плюсы и минусы / Блог компании Кибермаркет Юлмарт / Хабр
Привет, Geektimes! Недавно мы говорили про нестандартное примнение электросети дома: с помощью Powerline-адаптера TP-Link мы прокидывали Wi-Fi через розетку.
В комментариях меня спросили, почему для такого элементарного действия я не воспользовался обычным WiFi репитером. Что ж, сегодня разберёмся, как работает такая штука, в чём её плюсы и минусы.

Теория

Как я уже говорил в прошлой статье, применение PLC было обусловлено именно загаженным Wi-Fi-эфиром и переводом «материнской» точки на 5GHz диапазон, в котором стенопробиваемость сильно ухудшилась.
Сценарий же использования Extender’ов несколько отличается. Вместо того, чтобы использовать «незабитый» канал «внутри розетки» для проброса сети там, где нельзя портить стены и пол прокладкой кабеля, мы используем банально пространство квартиры/дома/офиса: берём точку, где приём Wi-Fi так себе, точку, где стоит роутер, и приблизительно посередине вешаем Extender или Repeater или называйте его как хотите. Он берёт Wi-Fi там, где приём ещё достаточно силён и повторяет сигнал туда, где «родной» источник уже не добивает.
При этом повторитель работает в том же канале, что и источник, и, как следствие, несколько снижает общую скорость и для материнской точки доступа, и для себя самого. Идеальными будут условия «прямой радиовидимости» между интересующей вас точкой приёма сигнала и репитером, репитером и роутером.
Практика

В качестве примера можно взять Wi-Fi-повторитель Upvel UA-322NR. В Юлмарте конкретно этого производителя сейчас нет, но есть масса других вариантов, под любой вкус и размер кошелька. Не думаю, что какой-нибудь TP-Link или ASUS будут сильно отличаться по характеристикам или возможностям. Общий принцип работы примерно одинаковый, равно как и комплект поставки.
Коробочка аккуратная, всё на русском языке и отлично локализовано, с установкой справится даже ребёнок. Внутри — сам девайс, небольшой ehternet-кабель, яркая и понятная инструкция по первоначальной настройке и miniCD с дополнительной информацией и софтом.
Сам же гаджет, по сути, состоит из Ehternet-порта, кнопки WPS, маленькой «булавочной» кнопочки Reset, индикатора уровня приёма и разъёма под розетку.
После первоначальной настройки гаджет был перенесён в комнату, которую требовалось «удлинить», но там уровень сигнала (и, соответственно, скорость работы) были на минимально доступных значениях, и эффекта от продления такой слабой сети не было бы никакого.
Поэтому экспериментальным путём в смежной комнате с нормальным уровнем приёма была найдена такая позиция, в которой и уровень сигнала для репитера был на достаточно уровне, и в точке, где нужен был интернет всё завелось на нормальных скоростях.
С тех пор девайс работал полгода без перебоев, а спустя ещё некоторое время к нему добавился проводной ресивер цифрового ТВ: благо Ethernet-порт можно использовать не только для настройки, но и для раздачи Wi-Fi тем девайсам, которые не могут выйти в сеть по беспроводному каналу, но имеют обычный Lan-порт.
Измеряем скорость

Чтобы не быть голословным, привожу графики. Вот так работал Wi-Fi до установки повторителя в дальних комнатах:
Как видите, интернет еле-еле душа в теле, а скоростью и не пахнет. С установкой повторителя в искомой комнате уровень приёма сильно вырос, а вот скорость — по понятным причинам — нет, так как повторитель повторял и без того изрядно усохший сигнал. А вот после перестановки повторителя в «правильном» месте, подобранном эмпирически, качество сигнала выросло, скорость вполне можно назвать приемлемой.
Результат даже комментировать не требуется. При этом рядом с самим роутером можно намерить не сильно больше, а потери скорости при включении в сеть повторителя составили около 10-15%:
Что касается Upvel’овского репитера, то здесь я вижу один большой плюс. Может, он внутри и «китаец», но на качестве работы это никак не сказалось, а локализация и оформление инструкции позволит справиться с расширением сети даже достаточно далёким от высоких технологий пользователям.
А так — работает, работает уже достаточно давно и без проблем, что ещё надо-то? 🙂
Общие итоги

Wi-Fi повторитель — не панацея, и скорость до «оригинальной» поднять не сможет, что вполне логичным образом следует из методов его работы. Но когда надо пробросить Wi-Fi чуть дальше или зацепиться за Wi-Fi чисто проводным девайсом — может выручить.
Среди моделей, которые продаются в Юлмарте, можно выделить ASUS RP-N14: он прост в настройке, имеет крайне дружелюбный Web-интерфейс и… вы будете смеяться, может работать как интернет-радио. Как радио, Карл! И выход на 3.5mm minijack есть, и соответствующая вкладка в веб-морде.

Ладно, вернёмся к самому жанру подобных девайсов. В качестве альтернативы Extender’у можно применить какой-нибудь дешёвенький роутер (если его ПО и железо позволяет работать в режиме ретранслятора, конечно), но он и места больше занимает, и настройки требует. А ведь иногда простота эксплуатации – ключевой фактор, и в этом Wi-Fi повторители дадут фору любому роутеру.
Плюсы:
Обычно, дешевле и проще, чем PLC-адаптеры;

Проще в настройке и эксплуатации, чем альтернативы;

Позволяет зацепить практически любой wired-девайс к wireless-сети;

Минусы:
Режет скорость беспроводного подключения, причём для всех пользователей сети;

Требует подбора «идеального» места установки.

На этом у меня всё, оставайтесь на связи, и пусть ваш Wi-Fi бьёт дальше, а Роскомнадзор не мешает смотреть любимые сайты!
Здоровье гика:
» Что делать, если звук слишком тихий, и как уберечь уши от слишком громкого
» Здоровье гика: кофеманим правильно
» Как не закиснуть к старости
Здоровье компьютера:
» Правильное питание
Наши обзоры:
» Olympus E-PL7: учитесь, как надо делать бюджетники | Часть 1
» Logitech G27: когда хочется за руль спорткара, Часть 1, Часть 2
» Подключаем оригинальные геймпады к ПК
» Razer Abyssus: самый доступный Razer
» Nikon 1 S2: однокнопочная беззеркалка
» Обзор Lenovo Miix 3-1030
» Разбираемся в арт-хаосе компании Wacom
Тестируем усилители Wi-Fi и бесшовный роуминг для квартиры
Существует как минимум два типа людей: одни готовы мириться с проводами по всей квартире, другие их на дух не переносят и всеми силами пытаются от них избавиться. Впрочем, иногда протягивать очередной кабель по плинтусу или под ним просто нет возможности — приходится искать новые пути для интернетных гигабайтов.
Недавно Onliner изучил вопрос улучшения интернета за городом, где операторские вышки по капле выдавливают трафик всем отдыхающим и живущим на природе. Теперь мы решили посмотреть, какие есть способы улучшить Wi-Fi в квартире.
На самом деле самый практичный способ — постараться не экономить на оборудовании. Не лучший вариант — использовать операторские роутеры. Как правило, это дешевые устройства, которые обеспечивают предоставление услуги, но не более того. Это нормальная практика, и никто не станет раздавать тысячи «кинетиков» юзерам с относительно небольшим показателем ARPU.
Как следствие, не все довольны предоставляемыми роутерами, но также не все готовы потратить собственные деньги на приобретение «нормального» устройства.
А в чем проблема?
Основная — напрочь забитый эфир в диапазоне 2,4 ГГц. Здесь миром правят точки, выдаваемые «Белтелекомом» всем потребителям с домашним телефоном. Пользуются они Wi-Fi или нет, беспроводной модуль активен и добавляет помех (вероятно, нужно обеспечивать связь в рамках одной из собственных услуг, но выглядит это все «не айс»). Плюс остальные операторы с многочисленным роутерами популярных брендов.
Отметим, что данная проблема особенно характерна для города. Где-нибудь вдалеке от «человейников» сойдет и 2,4 ГГц.
Второй нюанс упоминался выше: операторы выдают дешевые точки доступа с недорогими компонентами (и однодиапазонные — только с 2,4 ГГц). Как итог, получить свои мегабиты затруднительно вдвойне.
Чем это плохо?
Некачественный и слабый сигнал не позволяет комфортно смотреть IPTV, играть в сетевые игры, иногда интернет в принципе выглядит дряхлым и немощным, даже торренты начинают пасовать, стримы ложатся, видеоконференции тормозят, народ ропщет.
Как сделать лучше?
Один вариант — соорудить отражатель из металлических банок или куска фольги. Мы проверяли: не работает. Поэтому сегодня мы рассмотрим альтернативу в виде усилителей сигнала (или репитеров). Проверим тройку дешевых, а в конце бонусом — способ подороже.
Источником Wi-Fi вначале станет операторский TP-Link TL-WR740N, одна из самых массовых моделей со множеством аналогов, которые не особенно отличаются по своим возможностям. Наш роутер питается 100-мегабитным интернетом — на эту скорость и будем ориентироваться в замерах.
Место встречи — обычная панельная квартира с основными точками интереса: комнаты, кухня и ванная. Один друг спрашивал, что со скоростью в туалете, так что там тоже измерили.
Была предпринята попытка применения «научного подхода» в измерении параметров сигнала с помощью популярных приложений на смартфоне. Однако выяснилось, что цифры в одном месте могут быть разными в различных программах, особенной корреляции нет, поэтому осталась обычная практика — замеры с помощью Speedtest. Отметим, что в больших помещениях — загородный дом, большая квартира — способ поиска мертвых зон с помощью приложения поможет.
Ясно, что обойти вниманием Xiaomi сложно, а у компании в продуктовых линейках есть все. Девайс, наверное, самый симпатичный: напоминает головешку робота с ушами-антеннами. Усилитель Wi-Fi от Xiaomi поддерживает работу только в диапазоне 2,4 ГГц, так что использовать его в многоквартирном доме — это уже не слишком верная затея.
Устройство самое миниатюрное из прибывших на испытания и самое минималистичное с точки зрения дизайна: на коробке — единственный индикатор и отверстие с кнопкой сброса. Устанавливается в розетку.
С помощью приложения Mi Home нужно просканировать окружение на наличие новых устройств. Найдя усилитель, программа предложит ввести пароль от домашнего Wi-Fi. Когда пройдет самонастройка, индикатор сменит цвет с оранжевого на синий. Одновременно в эфире появится новая сеть с названием (условно) home_plus, где home — название вашей оригинальной сети.
В программе есть несколько вкладок настроек — здесь можно изменить имя сети (чтобы, кроме прочего, устроить роуминг), а также спрятать SSID (для подключения придется вводить название сети, а не выбирать из предложенных). Включать роуминг имеет смысл, если закупить набор таких девайсов, вдоль которых вы будете передвигаться. Но…
Полноценный Wi-Fi-роуминг с Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (как и с двумя устройствами, речь о которых пойдет ниже) выстроить не получится. Такие гаджеты просто создают подсеть — с идентичными именами или разными, неважно. Устройство будет переключаться между ними в автоматическом режиме только в том случае, если потеряет «оригинальную» сеть (маловероятно, будет цепляться до последнего), либо в ручном режиме (неудобно).
Бесшовного роуминга между «материнской» точкой и репитером не будет: даже при одинаковых имени и пароле останется заметный лаг переключения между сетями. Для интернет-серфинга это некритично, для голосовых звонков и онлайновых встреч — заметно.
Но нашей основной целью было добавить мегабайтов в область квартиры, где скорость падает в два-три раза в сравнении с той, что на входящем кабеле. Замеры показали, что устройство от Xiaomi, находясь посередине между пользователем и операторским роутером, теряет 10—40% скорости в зависимости от удаленности и количества углов. Может, в длинном коридоре все было бы иначе.
Плюсы Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro: дизайн, размер, простота настройки, цена.
В отличие от совсем аскетичного девайса от Xiaomi, у TP-Link RE200 имеется разъем для подключения внешнего устройства Ethernet-кабелем (например, компьютера без Wi-Fi). Внешне он такой нарядный и блестящий, но без антенн. Девайс чуть больше, на корпусе есть несколько индикаторов, заявлена поддержка 2,4 и 5 ГГц. Это важный момент, о котором мы говорили выше.
В коробке есть руководство пользователя с перечисленными вариантами настройки: через приложение, браузер или «спаривание» с помощью кнопок WPS на репитере и роутере.
Приложение заботливо посоветует выбрать правильное место для установки устройства — оно не должно находиться слишком далеко от роутера. На самом деле это обязательное условие для всех «усилителей» подобного плана: надо же откуда-то ловить передаваемый дальше сигнал.
После подключения питания к TP-Link RE200 появится новая Wi-Fi-сеть, к которой нужно подключиться и затем перейти по указанному в руководстве адресу. Здесь задаем пароль для админки и подключаемся к домашней сети, которая станет источником «этих ваших интернетов». Здесь же в мастере настроек задаем название для сети репитера с паролем.
Можно не заморачиваться и нажать кнопку WPS на роутере и репитере, тогда последний заберет себе все настройки самостоятельно.
Потом находим лучшее место для размещения — об этом сигнализирует зеленый индикатор на корпусе (в «плохих» местах он поменяет цвет).
Итоговые замеры показали в самом «плохом» месте рост скорости в полтора раза, что близко к предельным возможностям роутера. Вполне неплохо на фоне предыдущей модели. К тому же мы не тестировали источник на частоте 5 ГГц: у операторского модема его попросту нет. Позже проверили на передаче файлов по локальной сети с подключением к Keenetic Giga и 5 ГГц — примерно те же показатели. Меш тестовая модель не поддерживает.
Плюсы: цена, в настройках запутаться сложно (но можно), дает прирост скорости.
Привлек словами «двойное усиление существующего Wi-Fi». Подкупает, только неясно, как это работает (вспоминаются всякие устройства для автомобилей, которых можно поставить несколько штук, и экономия топлива будет 110%).Из плюсов — в корпусе есть розетка, так что при включении занята она не будет. Да, мощный потребитель не воткнешь, но тем не менее. Также отличается относительно небольшими габаритами, есть две антенны, работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.
Настройки — через фирменное приложение, которое проводит пользователя через все необходимые этапы, предлагая ввести пароли и подключиться к «родительской» сети. За это время ASUS AC750 несколько раз перезагрузился и как следует обновился.
Мы не станем подробно описывать весь процесс, так как тестовый экземпляр показал самые, вероятно, интересные результаты: он замедлил интернет, находясь в непосредственной близости от источника сигнала (чем дальше, тем ниже оказывалась скорость). Может, устройство такое попалось, однако эффективность у него оказалась ниже ожидаемой.
Плюсы: не занимает розетку.
Завершим подборку более «взрослым» гаджетом. Если говорить объективно, его нельзя сравнивать с предыдущими устройствами, так как он из другой весовой категории, хотя и не из дорогих. Keenetic Air можно использовать как самостоятельный роутер, а также в качестве репитера и для создания меш-сети в связке с другими «кинетиками».
В крупной коробке лежит «четырехрогий» роутер с блоком питания и документацией. После первого включения (для простоты подключения — по «шнурку») он получил обновление и очень долго перезагружался.
Подключать его к TP-Link TL-WR740N — так себе затея, поэтому «материнским» роутером стал домашний Keenetic Giga KN-1010. Кстати, он и сам неплохо справлялся в обоих диапазонах, чуть проседая на 2,4 ГГц и выдавая около 85 мегабит в 5 ГГц. Так что вопрос заключался в первую очередь в том, чтобы поднять скорость в удаленной части квартиры ближе к максимуму и настроить меш-сеть (тот самый бесшовный роуминг).
На основной роутер, который будет всем управлять, необходимо установить дополнительное ПО — «Контроллер Wi-Fi-системы» (функция находится в общих настройках, пункт «Изменить набор компонентов»).
Затем на корпусе Air необходимо установить переключатель на позицию B, а затем одновременно коротко нажать на кнопки Wi-Fi на обоих устройствах.
Спустя сколько-то секунд в списке в пункте Mesh Wi-Fi-система появятся «раб» (Keenetic Air) и кнопка «Захватить» рядом. Жмите, захватывайте и властвуйте, приняв перед этим пользовательское соглашение. Кликнув на название подчиненного роутера, можно перейти в его админку — с теми же именем пользователя и паролем, что и для основного устройства.
Далее, чтобы активировать бесшовный роуминг, необходимо проверить еще один пункт в настройках «материнского» роутера. В пункте «Мои сети и Wi-Fi» в разделе «Домашняя сеть» укажите названия для сетей диапазонов 2,4 и 5 ГГц — они должны быть одинаковые. Тогда становится активным пункт «Бесшовный роуминг для беспроводных устройств» для обоих диапазонов (в противном случае будет доступен только для единственного диапазона). Там же придется заполнить поля «ID мобильного домена» и «Ключ мобильного домена» (произвольные) и указать предпочтительный диапазон 5 ГГц.
После всех этих операций в списке устройств роутера будет видно, кто и как подключен. Бесшовный роуминг будет работать только для тех девайсов, которые поддерживают IEEE 802.11k/r/v (среди прочего обеспечивается лаг переключения в 100 мс, а не несколько секунд).
Провели замеры. С учетом того, что скорость и так была близка к предельной, рост оказался незначительным. Однако очевидно, что система намного более грамотно переключает внешние Wi-Fi-устройства, не удерживая их до последнего: к какому устройству пользователь ближе, к тому и происходит подключение.
Основная проблема — настройка, справиться с которой с первого раза новичку будет сложно.
Вместо вывода: дешевые роутеры можно «усилить» дешевым же репитером, однако чудес не бывает.
Благодарим магазин amd.by за предоставленные для теста устройства.
Читайте также:
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]
Как выбрать репитер (ретранслятор, повторитель) WiFi сигнала для дома и офиса
Чтобы сигнал «Вай-Фая» доходил до угловых комнат, расположить роутер нужно в центре квартиры или офиса. Но даже это правило не гарантирует, что сетью будет покрыта вся площадь. Антенны роутера могут быть слишком слабыми для исходной квадратуры помещения. Плюс к этому ещё помехи в виде стен и бытовой техники. Часто в этом случае поступает совет — купить усилитель Wi-Fi, по-другому репитер. Что это за устройство? Как выбрать оптимальную модель?
Виды усилителей Wi-Fi: репитеры и антенны, их функции
Усилители Wi-Fi делят на две большие группы: активные и пассивные. Чаще всего используют именно активные — это те самые повторители (репитеры, ретрансляторы Wi-Fi), о которых пойдёт речь дальше. Это отдельные устройства, которые напоминают адаптеры питания — они подключаются напрямую к розетке без кабеля.

На задней панели репитера расположена вилка — репитер подключается напрямую к розетке как адаптер
Однако есть и репитеры, которые с виду как обычные роутеры. У репитеров есть выходы Ethernet для подключения по локальной сети, свои антенны (внешние или встроенные), функциональные клавиши для включения и сброса настроек (Reset), индикаторы (помогают определить уровень сигнала от роутера). На больших устройствах можно также найти USB-выход для подключения разного рода накопителей.

Можно встретить репитеры, которые внешне ничем не отличаются от обычных роутеров
Функция повторителя — подхватывать сигнал основного маршрутизатора в помещении и передавать его дальше в места, которые сам роутер покрыть не смог. Настроить соединение между роутером и репитером довольно просто — вы сможете сделать это сами после покупки.

Повторитель не создаёт свою сеть, а копирует уже имеющуюся — сеть роутера
Пассивные усилители — устройства, которые устанавливаются на сами роутеры. Их называют ещё «бустерами». Их функция — усиливать частоту, сигнал и его направленность. Такие усилители подключаются к маршрутизаторам в месте, где на роутере должна стоять обычная антенна. Для соединения используют специальный провод, который идёт в комплекте.

Усилители могут быть в виде внешних антенн, которые подключаются к роутеру с помощью специального кабеля
О репитерах Wi-Fi: особенности работы, о которых нужно знать
Повторитель будет копировать сеть вашего основного роутера. На репитер можно поставить отдельный пароль либо же оставить тот, что есть на точке доступа маршрутизатора. Также можно изменить название точки доступа для репитера. Но в любом случае вам не нужно будет вручную переключаться между сетями при передвижении по квартире. Ваш ПК, телефон, планшет и т. д. будут делать это автоматически: у какой сети сигнал будет лучше, в той устройство и будет работать.

Репитер ловит сигнал сети вашего роутера и передаёт его дальше в места, где раньше не было зоны покрытия
Хотя по факту сети будет две, они будут объединены в одну локальную. Это означает, что устройства, подключённые к роутеру, и девайсы, подключённые к репитеру, будут находиться в одной общей локальной сети. Можно без проблем перекидывать данные по «локалке», например, фото или видео с ноутбука на телевизор.
Общая скорость интернета при установке репитера не увеличится. Показатель улучшится только в тех местах, где скорость была низкой из-за слабого покрытия «Вай-Фая».
Видео: как репитер помогает усилить сигнал «Вай-Фая»
На что обратить внимание при выборе повторителя
Искать репитер нужно исходя из вида помещения, где он будет использоваться — офис, двухэтажный частный дом, небольшая квартира и т. д. На технические характеристики моделей тоже нужно обратить внимание.
Смотрим на технические характеристики репитеров
На какие параметры усилителя смотреть, чтобы выбрать максимально подходящий?
Диапазон частот: 2.4 или 5 ГГц
Лучше брать сразу двухдиапазонный, потому что и у одной, и у второй частоты есть свои плюсы и минусы. В диапазоне 2.4 ГГц сейчас работает большинство роутеров, поэтому частота забита помехами — сигналами от маршрутизаторов соседей. 5 ГГц — частота более свободная, здесь практически нет помех и много каналов, скорость интернета выше. Минус её в том, что зона покрытия у неё не такая широкая, как у 2.4 ГГц.

Скорость соединения в диапазоне 5 ГГц выше, чем на частоте 2.4 ГГц
Если даже у вас роутер работает только на одной частоте 2.4 ГГц, вы сможете создать сеть для репитера уже на частоте 5 ГГц. Однако, если пользуетесь старым оборудованием (ПК, ноутбук, телефон и т. д.), возможно, оно не будет ловить сеть на 5 ГГц. В этом случае приобретайте репитер с 2.4 ГГц.
Скорость передачи данных
Здесь ориентируйтесь на максимальную скорость вашего роутера. Она обычно указывается на коробке от устройства. Если нет коробки, поищите информацию в документации к роутеру. Покупать повторитель с пропускной способностью выше, чем у маршрутизатора, не имеет смысла.

Максимальную скорость передачи данных обычно указывают прямо на коробках устройств
Стандарты сети
Самый популярный сейчас стандарт — 802.11n. Однако его уже начинает вытеснять новый — 802.11ac. Скорость по этому последнему стандарту в 3 раза выше, чем у первого. Однако учтите, что репитеры, который поддерживают такую технологию, обычно дороже стандартных.
Плюс к этому ещё не все компьютеры и телефоны поддерживают работу в стандарте 802.11ac. Лучше покупать репитер, который поддерживает разные технологии — и поставить автоматический режим переключения между ними.
Функциональные кнопки, индикаторы, выходы Ethernet
Кнопка Reset позволит вам быстро сбросить настройки репитера до заводских. Отдавайте предпочтение репитерам с такой клавишей. Если хотите в будущем пользоваться локальным подключением по кабелю LAN (например, чтобы подключить тот же принтер, игровую приставку или телевизор), выбирайте повторитель хотя бы с двумя сетевыми выходами Ethernet. Лучше, чтобы они были гигабайтными. Плюс в комплекте должен идти сетевой шнур — иначе придётся докупать его отдельно.
На устройствах могут быть размещены специальные индикаторы, которые меняют цвета — они помогут быстро найти оптимальное место в доме для репитера. Например, такие индикаторы есть у некоторых моделей от TP-Link.

Некоторые репитеры оснащены умными индикаторами, которые помогают быстро найти подходящее для них место
Некоторые повторители оснащаются умными розетками, к которым можно подключать разные бытовые приборы: вентиляторы, лампы, чайники. Вы сможете управлять подключённой техникой потом с помощью смартфона.

Репитер с умной розеткой не отнимет у вас вашу домашнюю розетку — через повторитель вы сможете к ней подключать технику и управлять устройствами на расстоянии с помощью телефона
Учитываем тип помещения: для дома, офиса или предприятия
Если у вас большая квартира или офис, двухэтажный дом, вам нужно покупать репитер обязательно с внешними антеннами (чем их больше, тем мощнее повторитель). Такие устройства, конечно, будут дороже репитеров со встроенными антеннами (которые находятся внутри корпуса). Последний подойдёт только для небольших квартир, где без «Вай-Фая» остались 1 – 2 комнаты.

Если у вас большой дом, выбирайте повторитель с несколькими внешними антеннами
Какого производителя выбрать
Производители роутеров обычно выпускают и репитеры. Лучше приобретать модель той же фирмы, что и ваш маршрутизатор. Вам проще будет настроить между ними связь. Если решитесь взять повторитель другой компании, сначала удостоверьтесь, что он совместим с вашим роутером.
Конечно, при выборе стоит почитать отзывы о конкретных моделях на форумах и специальных сайтах, например, на irecommend.ru. Проконсультируйтесь также со специалистами в магазине технике.
Таблица: топ-9 репитеров от разных производителей
Отзывы о повторителях
Выбираем место для репитера и подключаем его к роутеру
Репитер нужно ставить в том месте, где покрытие роутера ещё стабильное, но уже более слабое. Для ориентира — хотя бы 2 деления на значке «Вай-Фая» на компьютере или телефоне. Иначе репитер постоянно будет терять сеть роутера. Конечно, место нужно выбирать с розеткой — иначе как вы подключите репитер. По возможности уберите от прибора бытовую технику — источники электромагнитного сигнала (микроволновка, холодильник и т. д.).

Репитер устанавливают там, где сигнал от роутера ещё устойчивый
Когда подключите репитер, переходите к настройке связи между роутером и повторителем. Для этого нажмите на кнопку WPS на репитере, а затем на роутере. Должна сразу произойти синхронизация.
Настроить связь между устройствами можно через веб-оболочку повторителя. Рассмотрим процедуру на примере усилителя RE450:
Соедините роутер и репитер с помощью кабеля LAN. Предварительно отключитесь на время от «Вай-Фая». Либо если нет кабеля, подключитесь к сети репитера — название точки должно быть по типу TP-Link_Extender.
В браузере откройте страницу http://tplinkrepeater.net или http://192.168.0.254. Для репитеров других производителей адрес будет другой — ищите его на этикетке либо в самой документации.
Введите адрес и нажмите на Enter
Войдите в систему с помощью пароля и логина admin.
Вы попадёте сразу в мастер быстрой настройки. Подождите, пока закончится сканирование.
Сканирование займёт пару минут
Выберите в списке свой роутер и подключитесь к нему, написав пароль от точки доступа.
Раскройте меню для своей домашней сети «Вай-Фай» и введите пароль от неё
При необходимости найдите точку 5 ГГц либо нажмите на «Пропустить».
Введите название точек доступа — для 2.4 и 5 ГГц. С помощью кнопки справа можете просто скопировать SSID вашего роутера. С помощью пункта под названием точки доступа вы можете скрыть сеть репитера от посторонних. Нажмите на «Далее».
Укажите другое название точки доступа или нажмите на «Копировать», чтобы названия двух сетей совпадали
Ознакомьтесь с информацией и кликните по «Сохранить» в конце страницы.
Щёлкните по «Сохранить» внизу страницы
Подождите, пока роутер и репитер соединятся, и нажмите на «Завершить». Проверьте скорость работы репитера.
Поставьте галочку «Я подключён» и нажмите на «Завершить»
Можно ли использовать роутер как репитер: плюсы и минусы этого решения
Некоторые роутеры поддерживают функцию репитера. Если у вас есть второй маршрутизатор, ознакомьтесь с его документацией — посмотрите, может ли он работать в качестве повторителя (Repeater). Если у вас есть такой маршрутизатор, покупать репитер вам необязательно. Обычно у роутера две внешние антенны — это уже говорит о том, что зона покрытия вашего Wi-Fi увеличится значительно.

Роутер можно использовать в качестве репитера, но только если он поддерживают эту функцию
Минус в том, что настройка более сложная: в веб-оболочке роутера-репитера включается режим WDS (моста) для установки связи между ним и основным маршрутизатором. В настройках репитера обязательно отключается сервер DHCP, меняется также локальный адрес повторителя, чтобы он не совпадал с адресом основного роутера.
Репитер позволяет «дотянуть» сеть Wi-Fi до тех мест в квартире, доме или офисе, которые роутер не покрывает либо покрывает, но плохо (где одно деление и низкая скорость). При выборе учитывайте поддержку стандартов сети «Вай-Фай», диапазоны, в которых работает повторитель. Если у вас небольшое помещение, можно взять недорогую модель с антенной внутри корпуса, а если большой дом, то только устройство с несколькими внешними антеннами.
Выбираем репитер WiFi и настраиваем. Альтернатива репитерам
Репитер wifi или его ещё называют повторитель сигнала, очень полезное устройство для людей, которые хотят, чтобы во всем доме был вай фай сигнал. Моделей репитеров на нашем рынке, представлено большое количество. С выбором мы постараемся вам помочь. В статье рассмотрим, что такое репитер, для чего он нужен, как его необходимо настраивать, сравним несколько моделей и сделаем выводы.
Для чего необходим репитер
Главное предназначение WiFi репитера заключается в увеличении радиуса покрытия вай фая. К примеру, у вас дом в два, три этажа, и вы хотите, чтобы интернет был везде. Неплохо было бы, если при строительстве дома разведут сетевой кабель (витую пару) и выведут компьютерные розетки RG-45. Но существуют старые постройки, где уж точно нет сетевого кабеля, да и прокладывать его не каждый захочет. Для таких пользователей существует роутер, который может по беспроводной технологии передавать интернет.
Поставить роутер и настроить его несложно, а вот сможет ли он покрыть весь дом стабильным сигналом? Это вряд ли. В данной ситуации многие покупают Wi-Fi Repeater. У этого устройства есть как плюсы, так и минусы, далеко не каждому пользователю это устройство подойдет. Спросите вы почему? Ниже в статье постараемся всё подробно рассказать.
Где правильнее установить вай фай репитер
Идеальное место установки повторителя находится на границе устойчивого приёма Wi-Fi от вашего роутера. Запомните, репитер должен с хорошим уровнем сигнала подключаться к маршрутизатору. Если связь между устройствами будет плохой, то и скорость интернета значительно снизиться.
Принцип действий такой:
Установили повторитель в нужной вам комнате.
Соединили с роутером, при этом смотрите на уровень сигнала между ними. Добейтесь максимального показателя.
Далее можно подключить ПК к репитеру и протестировать скорость интернета.
Результат вас удовлетворил? Значит, оставляем, так как есть. Если не удовлетворил, тогда нужно менять место установки.
Как настроить вай фай репитер
Перед тем как приступить к настройке повторителя, необходимо на вашем роутере выставить фиксированный канал. Зачастую большинство мастеров в графе «Channel» или «Канал» ставят автоматический. Это когда маршрутизатор по мере зашумленности радиоэфира выставляет оптимальный канал. Для работы с репитером это не очень хорошо, потому что при частой смене каналов репитер будет отваливаться.
Начнем настройку:
Настраивать первый раз желательно вблизи от роутера, чтобы сигнал между устройствами был устойчивый.
Соединить репитер с роутером можно двумя способами: Первый — при помощи патч-корда, который нужно вставить в порты на устройствах LAN. Второй — по Wi Fi, имейте в виду, не каждая модель это умеет делать. Быстрее и проще, наверное, все же кабелем, но решать вам.
Дальше на компьютере, который подключен к сети, откройте браузер и пропишите в адресной строке IP повторителя. Узнать какой айпи адрес у ретранслятора совсем не сложно, внимательно посмотрите на корпусе, должно быть там написано. Там же вы найдете и логин с паролем, для входа.
После ввода пароля и логина вы попадете на страницу настроек репитера. Здесь необходимо нажать на вкладку «Repeater». После нажатия появиться окно с доступными для подключения сетями.
Выбираем свою сеть, прописываем внизу пароль к маршрутизатору. Жмем «Применить». Все готово, теперь вы знаете, как можно настроить повторитель WiFi.
Соединение с помощью кнопки WPS
На некоторых моделях есть режим подключения WiFi Protected Setup (WPS). Кнопку wps на роутерах можно найти на корпусе. При нажатии на неё репитер выполнит подключение к роутеру без выбора сети, а также без ввода пароля. После нажатия этой кнопки необходимо в течении 1-2 минут нажать такую же кнопку на роутере. Если уровень сигнала между устройствами допустимый, тогда повторитель будет дублировать маршрутизатор.
Усиливаем Wi-Fi сигнал без помощи репитера
Усилить сигнала для дома с помощью повторителя может любой человек. Достаточно всего лишь купить его и установить. Но далеко не каждому пользователю это по карману, стоимость этих устройств внушает.
Бюджетный вариант усиления сигнала и расширения радиуса Wi-Fi предусматривает меньшие затраты, а может и вообще без затрат. Рассказывать, как это сделать сейчас мы не будем. А кому этот вопрос интересен, можете перейти по ссылки и узнать все о простых методах усиления wifi сигнала.
Что лучше поставить второй роутер или репитер?
Многие советуют не заморачиваться и купить второй роутер, его можно использовать в качестве повторитель. Насколько этот вариант хорош, давайте посмотрим.
Мы взяли популярную модель маршрутизатора и репитера Wi Fi среди пользователей. Настроили их и поставили в одинаковое положение. Поочередно запускали. Результаты замеров были приблизительно одинаковые. Из этого следует, что оба варианта имеют право на жизнь. Но были и трудности, особенно это касается маршрутизатора. Настроить его оказалось не так-то просто, пришлось немного повозиться.
Заключение: Результаты скорости интернета одинаковы. А вот настроить намного проще повторитель. Да и в целом с репитером работать проще, он не такой габаритный, настраивается очень легко. Так что выбор за вами.
Как перенастроить роутер в режим повторителя
Не забываем, что не каждый маршрутизатор имеет функцию репитера. Бюджетные модели обычно не имеют такой функции. Ну а если вам повезло и у вас есть такая возможность, тогда давайте попробуем ею воспользоваться.
Заходим на страницу настроек маршрутизатора. Если вы не знаете, как это сделать, тогда вам поможет наша статья о подключении и настройки Wi Fi роутера.
Жмем на вкладку «Wireless». Далее «Wireless Settings». В центральном окне ищем раздел «Operation Mode», выбираем «Universal Repeater», может быть «Range Extender». Кликаем на клавишу «Survey».
При включенном режиме WDS, нужно выбрать режим «Repeater».
Появится окно доступных сетей, вами необходимо подключаться к той сети которую вы знаете, нажатием на «Connect».
Сохраняем настройки «Save» и перезагружает устройство нажатием «Click here».
Будьте внимательны IP адреса роутеров не должны совпадать. Если будут одинаковые, необходимо изменить на повторителе последнюю цифру ( к примеру: был 192.168.86.86, меняем на 192.168.86.87).
Теперь раскрываем вкладку «Wireless Security». Здесь нужно поставить кодировку и пароль такие же, как на главном роутере.
Все перезагружаем и проверяем работоспособность сети. Заходим в меню «Status». Если настроены данные параметры правильно, вы увидите что SSID, Channel, MAC Address, будут продублированы с основного маршрутизатора.
Выделим ТОП 5 репитеров по соотношению цена, качество, доступность
Рейтинг составлен из репитеров, которые пользуются наибольшей популярностью среди покупателей, а также учтена ценовая составляющая и качество изделия.
Номер 1 — TP-Link Re 350
Плюсы:
Этот устройство умеет работать на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц.
Отлично выполнен дизайн.
Пластик не имеет посторонних запахов при нагреве.
В TP-Link Re350 есть две антенны, благодаря ним увеличивается радиус покрытия Wi Fi.
Красивый светодиодный индикатор. Который поможет вам найти идеальное место для установки.
Наладка не требует от вас особых познаний.
Минусы:
Минусов особо не нашли, разве что цена.
Номер 2 — TP-Link TL-WA850RE
Плюсы:
Легко настроить своими руками, без посторонней помощи.
Неплохо справился с покрытием зон, в которых отсутствовал сигнал.
Умеет запоминать профиль, котором работал ранее.
Минусы:
Нет выносной антенны, только внутренняя.
Номер 3 — TP-Link AC 750
Плюсы:
1 Рабочий диапазон роутера 2.4 ГГц и 5 ГГц.
2 Встроен мощный усилитель. Это дает ему возможность покрыть большую площадь.
3 Есть кнопка быстрого подключения «Range Extender».
4 Современный дизайн
Минусы:
Дорого стоит.
Номер 4 — Asus RP-N12
Плюсы:
1 Имеет мощный ретранслятор с внешней антенной.
2 Легко подключается.
Минусы:
Сырое программное обеспечение, частые отвалы.
Номер 5 — Xiaomi Mi WiFi Amplifier
Плюсы:
Очень компактный.
Низкая цена.
Минусы:
Периодически виснет.
Работает только в диапазоне 2.4 ГГц.
Альтернатива репитерам
Далеко не каждому поможет решить проблему с покрытием повторитель, Бывают ситуации, когда стены очень толстые или их много, тогда Wi-Fi сигнал пройти не сможет. Для таких случаев на сегодняшний день существует альтернатива, можно передавать интернет по обычным проводам, по которым идет электричество. Да-да вы правильно поняли, используем проводку 220в для передачи данных.
Передаем интернет через розетку 220 вольт
Покупаем адаптер. В комплекте идет 2 штуки.
Один адаптер вставляем в розетку возле роутера, для того чтобы можно было соединить патч-кордом оба девайса.
Второе устройства засовываем в розетку, в том месте где необходим интернет. И соединяем патч-кордом с ноутбуком или компьютером.
После включения они автоматически произведут синхронизацию. Все готово, тестируйте скорость интернета.
Заключение
Ну что? Поверхностную информацию о репитерах мы вам дали. Как легко настроить репитер вы теперь знаете. Дальше решения за вами, какой выбрать повторитель, нужен ли он вам вообще, или может вам больше по душе купить второй роутер. А может и вовсе отказаться от беспроводного соединения WiFi и приобрести комплект адаптеров, для передачи интернета по проводам 220в? Надеемся, наша статья поможет вам сделать правильный выбор. Появившиеся вопросы пишем ниже в комментариях.
Вы также можете почитать:
Что такое повторитель WiFi — Как настроить повторители WiFi
Последнее обновление: , 26 марта, 2015, Администратор
Беспроводные сети начали медленно и постепенно в последнем упадке. Но в последние годы он разросся, как вирус, и количество его распространений превзошло все остальные, когда-либо ставшие вирусными. Теперь дело дошло до того, что каждый дом и каждый офис оснащен высокоскоростными беспроводными сетевыми соединениями. Wireless N в значительной степени стал стандартом для беспроводных сетей.При этом у сетей Wi-Fi есть свои ограничения в отношении дальности действия. В этом сценарии мы используем устройства, которые называются повторителями Wi-Fi. Их также называют расширителями сети Wi-Fi или усилителями сигнала Wi-Fi. Вы можете легко понять смысл этих фраз и их основную функцию.
Как установить повторитель Wi-Fi у вас дома и в офисе?
Во-первых, я предполагаю, что у вас есть базовые знания о работе с беспроводными маршрутизаторами, которые уже подключены к точке доступа, находятся в рабочем состоянии и с функциональным подключением к Интернету.Есть несколько способов настроить беспроводной ретранслятор. И я буду обсуждать их обоих здесь. Ниже приведены моменты, которые вы должны принять во внимание, прежде чем использовать какой-либо из методов.
У вас есть базовые знания о работе с беспроводным маршрутизатором и вы знаете, как его настроить.
У вас есть ретранслятор
И, конечно же, вам нужно место в локальной сети, где вам нужны беспроводные сигналы, где вы их еще не получаете.
Метод 1 для настройки беспроводного ретранслятора
Этот метод широко используется и немного старше. Выполните следующие действия, чтобы настроить ретранслятор беспроводного сигнала.
Во-первых, определите место в локальной сети, где вам нужны сигналы любой данной беспроводной сети.
Определите место, где вы хотите установить устройство повтора Wi-Fi, убедитесь, что здесь доступны сигналы Wi-Fi данной беспроводной сети. В случае, когда сигналы не достигают ретранслятора Wi-Fi, он не сможет расширить сигналы, и ретранслятор будет потрачен впустую.
Поместите беспроводной ретранслятор в подходящее место и включите его.
Теперь открывается страница конфигурации беспроводного маршрутизатора, к которой обычно можно получить доступ по http://192.168.1.1, но в вашем случае она может быть другой. Проверьте базу маршрутизатора, если вы не уверены в адресе доступа к маршрутизатору.
. Запустите мастер, и вы увидите две опции: точка доступа, а вторая — повторитель.
. Проверить репитер.
Он запросит два учетных данных беспроводной сети, SSID (идентификатор набора услуг) и ключ.
Введите SSID, и это ключ в соответствующих полях, а остальные параметры оставьте как есть, Сохранить и позвольте ему сбросить себя.
При перезапуске маршрутизатора он начнет транслировать сигналы, как и раньше, но на этот раз он будет искать повторитель в своем окружении. Он сам найдет ретранслятор и передаст ему учетные данные беспроводных сетей.
Как только повторитель соединится с точкой доступа (беспроводным маршрутизатором), он начнет усиливать текущие сигналы от точки доступа.Таким образом, сигналы беспроводной сети будут доступны в том месте, где раньше сеть была недоступна.
Способ 2 для настройки усилителя беспроводного сигнала
Давайте теперь рассмотрим способ 2. Это относительно новый метод, и он зависит от версии вашего беспроводного маршрутизатора. Следуйте инструкциям по настройке усилителя беспроводного сигнала.
Выполните первые три шага из метода 1 .
Теперь откройте страницу конфигурации беспроводного маршрутизатора.
Запустите мастер, и теперь вы увидите три варианта. Точка доступа, повторитель и WPS (Wi-Fi Protected Setup). Примечание. Опция WPS в основном доступна в самых последних моделях беспроводных маршрутизаторов. У старых может не быть, и в этом случае вам придется либо купить новый, либо следовать методу 1.
Нажмите кнопку WPS, и он начнет поиск повторителей в окрестностях.
Щелкните доступный ретранслятор и предоставьте ему доступ из сети.Вам не нужно передавать ему учетные данные сети. Он передаст SSID и свой ключ самостоятельно и предоставит доступ выбранному ретранслятору. (Пусть это будет пример двух устройств с поддержкой Bluetooth, соединяющих друг друга)
Как только ретранслятор соединится с беспроводным маршрутизатором, он начнет трансляцию более слабых сигналов в более мощные.
Повторитель беспроводного сигнала является очень полезным устройством, когда у вас дома или в офисе есть место, где ваша беспроводная сеть недоступна.Если вы хотите купить усилители беспроводного сигнала, перейдите по ссылке. У нас есть для вас лучшие усилители сигнала Wi-Fi.
Нравится:
Нравится Загрузка …
.
Что делает повторитель Wi-Fi? | Small Business

Использование беспроводной сети для предоставления Интернет-услуг обеспечивает удобство и гибкость при условии, что ваш беспроводной маршрутизатор передает сильный сигнал. К сожалению, слабый сигнал может привести к ненадежной работе сети и разочарованию пользователей. Один из способов усилить слабый сигнал маршрутизатора и улучшить производительность сети — это использовать небольшое устройство, называемое повторителем.
Функция
Повторитель функционирует как своего рода система ретрансляции для вашей беспроводной сети Интернет.Ретранслятор улавливает сигнал, передаваемый вашим маршрутизатором, и усиливает его, отправляя по всему дому или офису. Вы также сможете получить прием в местах, куда сигнал раньше не мог попасть. Если вы используете ноутбук, вы сможете работать дальше от маршрутизатора, что обеспечит большую гибкость.
Размещение
Поскольку большинство ретрансляторов не требует прямого подключения к маршрутизатору, у вас есть максимальная гибкость размещения. Для достижения наилучших результатов веб-сайт Microsoft at Home предлагает разместить ретранслятор примерно на полпути между вашим маршрутизатором и компьютером, с которым вы работаете.Если вы собираетесь работать в зоне вашего дома или офиса, которая в настоящее время вообще не принимает беспроводной сигнал, веб-сайт Wireless Nets, Ltd. предлагает разместить ретранслятор в точке между закрытой и открытой областью.
Рекомендации
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы максимально использовать возможности ретранслятора. Перед установкой обновите прошивку вашей системы до самой последней версии. Обязательно настройте IP-адрес ретранслятора так, чтобы он попадал в диапазон, распознаваемый вашей беспроводной сетью.Также настройте SSID ретранслятора в соответствии с идентификатором вашей беспроводной сети. Совместите радиочастотный канал ретранслятора с каналом беспроводной точки доступа.
Недостатки
Одним из потенциальных недостатков использования беспроводного ретранслятора является то, что он использует пропускную способность сети, которая по сути является ее пропускной способностью. Процесс приема и повторной передачи кадров данных фактически удваивает количество используемых кадров, что означает, что пропускная способность сокращается вдвое. Это может повлиять на общую производительность и скорость вашей сети.Если вы используете ретранслятор, который не поставляется тем же поставщиком, что и ваша точка доступа, у вас также может снизиться производительность ретранслятора.
.

« Предыдущая 1 … 23 24 25 26 27 … 33 Следующая »

Симптомы	Форма железа	Методы лечения	Соображения
Водопроводная вода сначала прозрачная и бесцветная.После отстаивания появляются красновато-коричневые частицы, оседающие на дно стекла.	Растворенное железо	Аэрация / фильтрация	В зависимости от температуры
		Устройство для смягчения воды	Необходимо рассчитать жесткость и проверить повышенную концентрацию натрия, если пользователи соблюдают диету с ограничением натрия. Система должна быть герметичной.
		Хлорирование / фильтрация	Использование жидкого хлора или гранул. Требуется частый контроль и правильный напор воды.Может потребоваться длительное время контакта.
		Марганец Greensand / Фильтрация ¹	Адекватное давление
		Каталитическая фильтрация ²	Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
		Озонирование	Стоимость
		Секвестрирование (добавление в воду химических веществ для удержания железа в нерастворимой, фильтруемой форме)	Метод не может предотвратить окрашивание и может потребовать удаления связывающих агентов и железа.Прежде чем выбрать другое лечебное устройство, проверьте наличие агентов.
Водопроводная вода выглядит ржавой или имеет красный или желтый цвет. После отстаивания частицы оседают на дно.	Трехвалентное железо, нерастворимое в красной воде	Марганец Greensand / Фильтрация ¹	Адекватное давление
		Каталитическая фильтрация ²	Растворенный кислород, щелочность, органические вещества, хлорирование, полифосфат и температурные ограничения
		Хлорирование / фильтрация	Использование жидкого хлора или гранул.Требуется частый контроль и правильный напор воды.
Бак для воды, унитаз и водопровод имеют красновато-коричневую или желтую желатиновую слизь или ил. Может быть неприятный запах.	Железные бактерии	Шоковое хлорирование; рассмотрите возможность продолжения хлорирования.	Хлорные продукты должны подходить для питьевой воды. Метод требует длительного контакта для адекватного лечения.
Вода, содержащая органическое железо, обычно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветной.Танины окрашивают воду в чайный цвет.	Органическое железо и дубильные вещества ³	Устройство для смягчения воды	Во-первых, уголь от органики (активированный уголь). Проверить на коррозионные свойства. Система должна быть герметичной.
		Марганец Greensand / Фильтрация ¹	Во-первых, побалуйте себя органикой. Поддерживайте адекватное давление.
		Озонирование	Стоимость

РЕГИОН РОКФОРД 4302 N.Мэйн-стрит, Рокфорд, Иллинойс 61103-1209 815-987-7511		МАРИОНСКИЙ РЕГИОН 2309 W. Main Street, Suite 106 Marion, IL 62959-1195 618-993-7010

РЕГИОН PEORIA 5415 N. University St. Peoria, IL 61614-4784 309-693-5360		EDWARDSVILLE REGION # 22 Kettle River Drive Glen Carbon, IL 62034 618-656-6680

ЧАМПАНИЯ РЕГИОН 2125 S.First St. Champaign, IL 61820-7944 217-278-5900		ЗАПАДНЫЙ ЧИКАГО РЕГИОН 245 W. Roosevelt Road, Building 5 West Chicago, IL 6018-4803 630-293-6800

Внешний вид:	Блестящая черная паста
Удельный вес:	1.06 кг.
Вязкость:	На 250 000 сантипуаз.
Содержание твердого вещества (%):	66 мин.
Термостойкость при 100 ° C	Материал не скользит и не разжижается
Гибкость на холоду при –10 ° C	Материал не трескается
Устойчивость к застойной воде	При погружении в стекло материал сетки выдерживал воздействие застойной воды, не влияя на свои свойства.
Относительное удлинение при разрыве:	1000%
Устойчивость:	85%
Ударопрочность:	Очень хорошо.

Фактор	Влияние на производительность
Субстрат	См. Таблицу 2
Условия окружающей среды	Сухие умеренные условия благоприятствуют очень хорошим эксплуатационным характеристикам по сравнению с тропическими, морскими и суровыми промышленными средами, которые обеспечивают относительно жесткие условия воздействия.
Предварительная обработка	Использование консервирующей пропитки или водоотталкивающей пропитки перед покраской вместе с замазками и герметиками, где это необходимо, продлит срок службы.
График технического обслуживания	Повторное нанесение покрытия до того, как произойдет серьезное разрушение лакокрасочной пленки, обеспечивает повышенную долговечность при снижении затрат.
Порядок подачи заявления	Надлежащее формирование пленки и внимание к торцевому покрытию приводит к улучшенным характеристикам.
Строительное проектирование	Защита от элементов с использованием свесов крыши, веранд, пергол и т. Д., А также предотвращение попадания воды в ловушку будет способствовать повышению производительности.
Выбор системы	Правильный выбор системы для каждой конкретной работы и использование продуктов одного производителя в каждой системе будет способствовать долгосрочным характеристикам отделки.

Подложка Переменная	Влияние на производительность
Виды	Различается между видами и внутри видов.
Плотность	Более тяжелые и плотные породы дерева менее подвержены влагопоглощению, чем более легкие породы
Доска обрезная	Лучшая производительность с обычными системами окраски.
Пиломатериалы	Лучшая работа с твердыми и естественными пятнами.
Кромки деревянные	Острые края создают напряжение в лакокрасочных пленках, вызывая разрушение.Поднятые или закругленные края позволяют перемещать пленку с минимальным напряжением.
Пиломатериалы по сравнению с пиломатериалами на четверть	Пиломатериалы из мягкой древесины, распиленные на четверть, обычно имеют лучшую стабильность размеров, чем пиленые сзади, и, следовательно, лучше удерживают краску. Для древесины твердых пород разница минимальна.
Необработанная (зеленая) древесина	Повышенная вероятность появления пузырей и отслаивания, особенно в случае покрытий на основе растворителей.Пятна более эффективны. Сухая древесина Лучшее состояние под окраску
Выветрившаяся древесина по сравнению с неответренной древесиной	Ухудшение поверхности древесных волокон из-за погодных условий может привести к плохой адгезии краски, если не будет проведена корректирующая шлифовка. Пятна могут работать лучше, чем обычные покрытия, если не шлифовать.
Экстрактивные вещества	Может вызвать обесцвечивание верхнего покрытия или образование пузырей, если не удалить поверхностные экстрактивные вещества с помощью растворителя перед грунтованием.
Сердцевина против заболони	Сердцевина древесины имеет более высокую способность к окрашиванию, чем заболонь, но идеально подходит для окраски внешней древесины.
Earlywood против Latewood	Растрескивание на поздней древесине более вероятно, поскольку краска на основе растворителя становится хрупкой при длительном воздействии.
Гладкая текстура в сравнении с грубой текстурой	Поверхности с гладкой текстурой лучше удерживают краску, чем поверхности с грубой текстурой.Использование пятен на последнем дает хорошие результаты.
Карманы на резинке	Без предварительной обработки и герметизации может привести к выделению смолы и появлению пятен.
Ароматические масла	Может привести к замедлению высыхания и появлению пятен, если не удалить поверхностные масла.
Узлов	Возможно преждевременное растрескивание, окрашивание и выделение смолы, если не обработать узелковым лаком или если производители не рекомендуют обработку.
Кора	Если не удалить, может привести к преждевременному выходу из строя всех пленкообразующих покрытий.
Урон насекомыми	Может произойти преждевременный выход из строя, если не обработать или не заполнить до отделки.
Влажность Содержимое	Нормальный диапазон 10-15% — более высокие уровни вредны, особенно для отделочных материалов на основе растворителей, где проницаемость для паров влаги низкая.

Тип краски	Комментарии
Обычные непрозрачные системы — на водной основе и на основе растворителей	Лучше всего подходит для обработки строганной и выдержанной древесины.Широкая цветовая гамма с применением колеровочных систем, хорошая стойкость.
Отделка натурального дерева — полупрозрачная и непрозрачная	Лучше всего подходит для пиленых или текстурированных прочных пород древесины. Более частое, но более простое обслуживание.
Консерванты водоотталкивающие	Временная предварительная обработка для предотвращения загрязнения и разрушения во время строительства, но имеет ограниченный срок службы, если не перекрывать.
Грунтовка для дерева	Рекомендуется нанесение кистью. На основе растворителя — лучшее проникновение, но более медленное высыхание. На водной основе — лучшая долговременная гибкость, более быстрое перекрытие и более легкая очистка.
Подшерстки	Хорошая непрозрачность и перекрывающие свойства. Увеличивает толщину пленки и увеличивает ее срок службы. На основе растворителя — лучше всего наносить на меловые поверхности. На водной основе — более быстрое высыхание, лучшие цветовые качества и более легкая очистка.
Финишные покрытия — Глянец	На основе растворителей более острый блеск, хорошая текучесть, непрозрачность и долговечность. На водной основе имеет немного меньший начальный блеск, лучшее сохранение блеска, меньшую текучесть, но лучшую гибкость пленки после старения. Система на водной основе, применяемая к грунтованной древесине, должна продемонстрировать превосходную стойкость к воздействию растворителей.
Отделочные покрытия — полуглянцевые	Комментарии как по блеску, но со сниженным уровнем блеска.Незначительное снижение срока службы, но минимизация дефектов поверхности.
Покрытия для отделки — ровные и малые блески	На основе растворителей — редко используется для наружных работ. На водной основе — хорошая стойкость и цвет.
Натуральные покрытия — непрозрачные или сплошные пятна	Обычно на основе растворителей. Улучшает текстуру и текстуру древесины и помогает сохранить цвет древесины.При нанесении необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разницы в цвете соединения внахлестку.
Естественная отделка — полупрозрачные пятна	Затеняет зерно, но улучшает текстуру. Обладают большей стойкостью, чем полупрозрачные пятна. Водоразбавляемые «акриловые» твердые пятна обычно лучше всего подходят для отделки на основе растворителей, особенно для сучковатой древесины.
Natural Finishes — Прозрачный	Улучшает внешний вид древесины, но требует более регулярного ухода с частыми проверками.Очистки на основе растворителей улучшились с использованием УФ. поглотители, характерные для используемого типа смолы. Водоразбавляемые лаки или слегка окрашенные версии имеют долговечность, в некоторой степени эквивалентную непрозрачным системам. Очистители на водной основе более гибкие и термопластичные.

Труба	Основной элемент системы, диаметр которого зависит от проектной документации и технических условий. Если раньше повсеместно использовались изделия из стали, то в наше время им на смену пришел более прогрессивный вариант – трубы ПНД, их характеристики на порядок лучше, а цена значительно ниже. К дополнительным плюсам можно отнести небольшой вес, гибкость элементов и экологическую безопасность
Фитинги	Для соединения отдельных участков, устройства ответвлений и поворотов используются специальные узлы. Работать с ними очень просто, так как все элементы зажимаются вручную, и не требуется никаких специальных приспособлений и оборудования
Узел подключения	Если раньше врезка в центральный водопровод делалась исключительно с помощью электросварки, то с появлением полипропиленовых труб монтаж стал проводиться по-другому: теперь в качестве соединительного узла выступает специальная зажимная муфта, которая крепится на нужном участке трубы
Утеплитель	При небольшой глубине прокладки трубы нуждаются в дополнительном утеплении. Это можно сделать либо с помощью специального трубного утеплителя, либо посредством прокладки греющего кабеля, который регулирует степень нагрева в зависимости от температуры поверхности, то есть температура на разных участках кабеля может быть различной
Материалы для подсыпки	Многие забывают об этом факторе, но качественная укладка труб невозможна без устройства ровной плотной подушки из щебня мелких фракций либо гравия.

Месяц: Июнь 2021

Переход с фланца на полипропилен: Фланцевые соединения полипропиленовых (пластиковых) труб

Фланцевые соединения полипропиленовых (пластиковых) труб

Соединения полипропиленовых труб с металлическим компонентом

Особенности сопряжений пластик — металл

Уникальный тонкий фланец для полипропилена

Рекомендации по механическим соединениям

Особенности выполнения монтажа стяжки

Критерии затягивания болтов крепления

Дополнительно к теме: фланцевое колено с лапой (установка)

Как соединить трубы из ПНД и полипропилена

Можно ли спаять трубы напрямую?

Монтаж ПНД трубы посредством цанги

Фланцевое соединение

Прокладка магистрали посредством муфт

Покупка фитингов для ПНД труб

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки: варианты

Когда можно обойтись без пайки?

Плюсы и минусы идеи

Как соединяют пластиковые трубы без паяльника?

Использование фланцев

Соединение пресс-фитингами

Применение муфт (ПНД)

Склеивание элементов

Варианты решения задачи

Врезка тройника, коллектора

Использование накладок

Как врезаться в полипропиленовую трубу без пайки?

Использование хомутов (седелок)

Обычная работа с хомутами

Операция под давлением

Горячий способ, но без паяльника

Какое решение лучше?

Полипропиленовые фитинги – назначение, виды, цены, производители

Как соединить пвх трубу с полипропиленовой — Moy-Instrument.Ru

Как соединить самому металлопластиковые трубы с полипропиленовыми?

Когда необходимо соединение труб различной структуры

Типы фитингов для соединения металлопластика и полипропилена

Особенности монтажа изделий из полипропилена

Отличительные особенности монтажа металлопластика

Способы соединения металлопластиковых и полипропиленовых труб

Монтаж муфтового соединения

Фланцевые соединения

Переход с металла на полипропилен отопление

Как выполнить соединение металлической трубы с полипропиленовой

Металлические трубы

Пластиковые трубы

Когда соединяют пластик и металл?

Процесс соединения труб фитингом

Заключение по теме

Как соединить полипропиленовую трубу с металлической без резьбы и с помощью фитингов

Сочетания спектроскопии и реологии к изучению Полипропилен плавится и фазовые переходы

Руководство по выбору трубных фланцев | Инженерное дело360

Фланцы Общие сведения — Какие фланцы используются в нефтехимической промышленности?

Фланцы Общие

Материалы для фланцев

Размеры фланцев

Болтовые фланцевые соединения

Фланцевые соединения в сравнении с сварными соединениями

Узнайте о 9 типах трубных фланцев, типах поверхностей, осмотре и маркировке

Фланцы с резьбой

Фланцы, приварные внахлест.

Надвижные фланцы

внахлестку Фланцы

Фланцы с приварной шейкой

Глухие фланцы

Переходной фланец

Фланец расширителя

Flangeolet / Weldoflange / Nippoflange

Типы фланца в зависимости от поверхности

Плоская поверхность

С выступом

RTJ Face

Материалы фланца

Проверка фланца

Маркировка на корпусе фланца

80 бесплатных переходов для видеоредакторов Premiere Pro

16 круговых переходов

10 сверхгладких переходов

13 переходов утечки света