Страница рекомендаций по подключению домашнего телефона телефонистки

Базовые топологии

Звездная топология

Кольцевая топология

Топология шины

Гибридная топология

Соединения, ответвители и соединительные блоки

Эта веб-страница сэкономила вам кучу денег?
Помогите поддержать его, нажав здесь.

Copyright © 1996-2019 Keith A. Michal. Все права защищены.
Все товарные знаки и логотипы, представленные здесь, являются собственностью соответствующих владельцев.

Что понадобиться для индукционного обогревателя?

• Индукционная бытовая плитка. Стоит она не так дорого и имеет потребляемую мощность около 1 кВт.
  
• Радиатор отопления. Я взял биметаллический. Количество секций зависит от площади, которую вам нужно обогреть.
  
• Металлический гофрированный шланг — можно купить в любом сантехническом магазине. Понадобится 1,5 метра с запасом.
  
• Фитинг и муфты для подключения трубы к радиатору.
  
• Кусок медной трубки для замыкания контура.
  

Смотрите видео

Сборка самого котла.

Выбор индукционной плитки. Доработка.

Подключение автоматики.

Тестирование в системе водяного отопления.

устройство, виды, достоинства и недостатки

На рынке бытовой техники индукционный котел отопления остается новинкой, хотя популярность такого инновационного решения стремительно растет. Среди электрических окотлов на долю индукционных моделей приходится около 30%. Чем же отличается этот агрегат от своих конкурентов с обычным ТЭН-ами или электродами?

Мы расскажем все о принципе действия и уникальных преимуществах оборудования, работа которого основана на использовании индукции. В предложенной нами статье приведены и детально описаны его разновидности. Наши советы по монтажу помогут без проблем обустроить или модернизировать систему обогрева коттеджа, магазина или склада.

Содержание статьи:

Особенности конструкции и эксплуатации

Индукционной котел способен вырабатывать тепло и обогревать помещения благодаря электромагнитной индукции. Это физическое явление открыл еще Фарадей во время своих опытов с цилиндрическим магнитным бруском, вокруг которого в виде спирали была намотана медная проволока.

Устройство индукционного агрегата

Современный индукционный котел отопления также включает в себя катушку индуктивности и сердечник. При прохождении через катушку переменного электрического тока возникает электромагнитное поле.

Поле порождает вихревые электрические токи, нагревающие сердечник, тепло от которого передается теплоносителю. Количество этого тепла определяется по формуле Джоуля-Ленца.

Индукционный котел отопления представляет собой сложный многокомпонентный агрегат. Чтобы лучше понять принцип работы индукционного прибора, стоит вспомнить школьный курс физики

Индукционный котел отопления состоит из двух основных частей. В одной из них, состоящей из катушки и сердечника, происходит образование магнитного поля. Вторая часть представляет собой теплообменник с рабочей жидкостью (теплоносителем).

Функцию теплоносителя выполняет обычная вода или смесь воды с этиленгликолем. Возможно использование и других жидкостей, выбор которых зависит от конкретной модели котла.

Система отопления с индукционным котлом всегда включается в . В монтажную схему входит и мембранный бак, необходимый для приема избытка воды, который возникает вследствие ее теплового расширения. Если такой бак не предусмотрен комплектацией, его приобретают отдельно.

Специфика использования в контурах отопления

Индукционные котлы предназначены для работы в системе с принудительной циркуляцией. Поэтому в схеме подключения обязательно должен присутствовать , стимулирующий перемещение рабочей жидкости по отопительному контуру.

Такая необходимость обусловлена относительно малыми объемами теплообменников – за счет быстрого нагрева вода в них закипает быстрее, чем возникает гравитационная циркуляция.

Индукционные котлы поставляются в комплекте с выносным блоком управления, предназначенным для автоматизации работы отопительного оборудования

В многоконтурных системах циркуляционные насосы устанавливаются на каждый контур. Если в доме работает система теплого пола, то в комплектации должны быть коллектор распределения и дополнительный насос.

Система управления котлом включает помимо терморегулятора и датчиков температуры и так называемую , которая призвана предотвратить перегрев, превышение давления и предел прочности деталей.

В группу безопасности обычно входит манометр, воздухоотводчики и . Защита от скачков напряжения реализуется с помощью автоматических компонентов. Обработка отдельных деталей компаундом повышает их защищенность. Благодаря компонентам защиты обеспечивается безопасная и бесперебойная эксплуатация котла.

В схему сборки отопительной системы с индукционным котлом обязательно включают расширительный бачок и группу безопасности, предотвращающую превышение давления в замкнутом контуре

Бытовые индукционные котлы, в зависимости от номинальной мощности, работают от напряжения 220 В или 380 В при частоте тока 50 Гц. Чтобы электрокотел подключить к сети, потребуется уведомить местную энергетическую компанию (поставщика электроэнергии) и получить ее одобрение.

Подключение может быть одно- и трехфазным. Используемые для подключения электропитания провода должны имеет соответствующее сечение.

В индукционном приборе нагрев регулируется путем его циклического включения и выключения. Этому процессу помогают (термопара), входящие в систему управления.

Индукционный котел в разрезе с указанием направления движения теплоносителя. В холодном состоянии теплоноситель поступает через нижний патрубок и после нагрева подается через верхний патрубок в систему отопления

Пользователь устанавливает оптимальный температурный режим и котел после нагрева теплоносителя до определенной температуры автоматически выключается, а после остывания вновь включается.

Благодаря непрерывному циклу подогрева теплоносителя в отапливаемых помещениях поддерживается комфортный микроклимат. Во многих моделях данные о температуре и других рабочих параметрах выводятся на дисплей, что облегчает контроль над работой оборудования.

Опционно индукционные котлы отопления снабжаются GSM-модулями для контроля температуры в помещении и управления через смартфон из любой точки мира, где имеется интернет. Возвращаясь из отпуска или командировки, можно заранее включить систему отопления и подготовить дом к приезду

Разновидности индукционных котлов

Все модели индукционных котлов работают по одному принципу, но имеются отличия в их конструктивном исполнении. По этому критерию они условно подразделяются на несколько видов, которые будут рассмотрены далее.

Кожуховые котлы. Кожух котла имеет цилиндрическую форму. В кожухе находится катушка индуктивности. Как внутри, так и снаружи катушки проходит теплообменник.

Поступающая во входящий патрубок рабочая жидкость проходит по теплообменнику, нагревается и через верхний патрубок поступает в отопительный контур. Котлы кожухового типа в России производит НПК «ИНЭРА». На рынке они известны под брендом SAV.

Котлы с объемными теплообменниками. Такой тип котлов еще называют индуктивно-кондуктивным. Агрегат имеет металлический корпус в виде цилиндра.

В корпусе размещена индукционная катушка с ферромагнитным стержнем, который выполняет функции теплообменника. Индуктивно-кондуктивные котлы на рынке представлены серией ВИН. Производитель – завод теплового оборудования «Альтернативная энергия».

Котлы с трубчатым теплообменником. Классические индукционные котлы имеют теплообменник в виде набора труб, огибающих катушку индуктивности. Первым на рынке был именно такой агрегат.

Индукционные котлы с инверторами. Индукционный котел может быть дополнен инвертором, в котором постоянный электрический ток аккумуляторов преобразуется в переменный высокочастотный и только потом поступает к катушке индуктивности.

Такое решение помогает получать необходимые вихревые токи для генерации тепла при отсутствии основного сетевого питания.

Использование инвертора в схеме с индукционными котлами позволяет стабилизировать поставку питания электрооборудованию и защитить его от перепадов напряжения в сети

Что нужно знать о монтаже?

В комплект поставки электротехнических приборов входит технический паспорт с подробным описанием характеристик и инструкция, где указаны правила монтажа и эксплуатации. Установку котлов необходимо выполнять согласно прилагаемому руководству.

При недочетах, например, если в системе нет насоса для принудительной циркуляции, котел может быть снят с гарантийного обслуживания. Поэтому производители рекомендуют привлекать к монтажу опытных сантехников или прошедших обучение сотрудников организации, продавшей электрооборудование.

Индукционный котел может быть встроен в уже имеющуюся систему отопления в качестве либо основного, либо резервного при параллельном подключении. Что касается места монтажа, то обязательно следует придерживаться правил, стандартных для всех электрических отопительных приборов.

Нагреватель должен находиться на расстоянии не менее 80 см от потолка и пола. Зазор со стеной должен составлять не меньше 30 см. Как любое мощное энергооборудование , индукционный котёл должен быть заземлен в соответствии с ГОСТом 12.2.007.0.

Сечение кабеля, применяемого для подключения индукционного котла, рассчитывают, исходя из мощности оборудования. Электропроводку прокладывают в кабель-каналах или в гофре

Достоинства индукционных котлов отопления

Индукционные котлы обладают многими абсолютными и сравнительными достоинствами, включая следующие:

• самый высокий КПД среди всех электрокотлов;
• неизменность энергетических характеристик;
• минимальные требования к ;
• повышенная надежность;
• рекордно долгий срок службы;
• способность работать автономно;
• простой монтаж без системы вентиляции;
• автоматическая система управления;
• нет нужды в доставке и хранении топлива:
• нагрев теплоносителя до 95 градусов;
• высокий уровень безопасности.

Прибор преобразует электрическую энергию в тепловую с коэффициентом полезного действия 98-99%. Чтобы нагреть теплоноситель требуется 7-10 минут. Простая конструкция, в которой нет движущихся механических частей, стальные сплавы, используемые в качестве материалов изготовления, делают индукционные котлы рекордно долговечными.

Вывести из строя такое оборудование может только повреждение электроизоляции. Но как показывает практика эксплуатации трансформаторов, которые по своей конструкции во многом схожи с индукционными котлами, они действительно способны прослужить многие десятки лет.

По заверениям производителей, агрегаты, работающие за счет эффекта электромагнитной индукции, обеспечивают бесперебойный обогрев помещений на протяжении 100 тысяч часов, то есть 30 отопительных сезонов. При этом их мощность со временем не снижается, чего нельзя сказать про электродные и обычные .

Индукционные котлы могут использоваться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного оборудования. К примеру, готовить теплоноситель для нерегулярно используемой системы теплый пол

Те же причины, которые определяют долговечность и повышенную надежность индукционных нагревателей, одновременно снижают стоимость эксплуатации. Индукционный котел не нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте, что экономит средства.

По сравнению со многими другими видами топлива, использование электроэнергии для обогрева домов остается наиболее выгодным. Особенно это касается негазифицированных населенных пунктов.

Конструкция сертифицированного индукционного котла предотвращает короткие замыкания. Производители заявляют, что любая модель имеет наивысший класс электробезопасности. Не следует путать индукционный котел и с СВЧ-печью, так как для его работы используется другая частота электротока.

Нагревание теплоносителя в индукционном котле происходит равномерно – перепад температур в системе не больше 30°С. То есть локальные перегревы, способные привести к возгоранию, отсутствуют, что делает такие агрегаты пожаробезопасными.

Благодаря омагничиванию теплоносителя, мелкой вибрации, незаметной для окружающих и турбулентным завихрениям, в индукционных котлах практически не образуется минеральных отложений, что благоприятно сказывается на эффективности. Напомним, что толстый слой накипи замедляет скорость и эффективность нагрева теплоносителя.

Для наращивания мощности может использовать каскад из трех и более индукционных котлов с общим шкафом управления. Такое решение поможет обогреть двухэтажный особняк

Если соблюдать указанные в инструкции правила эксплуатации, то после монтажа и установки температурного режима о котле можно не вспоминать на протяжении всего отопительного сезона. В отличие от , индукционные приборы не требуют регулярной загрузки дров и угля и удаления золы. Не требуется чистка труб, что отличает их от других типов электрокотлов.

Сам котел и дополнительное оборудование к нему занимает немного места и может быть установлено в помещении небольшой площади. Компоненты системы управления позволяют использовать индукционные котлы в одной связки с другим климатическим оборудованием.

Индукционные котлы можно интегрировать в интеллектуальную систему управления домашним оборудованием, именуемой “Умный дом”

Недостатки индукционных моделей

Идеальных технических решений пока не существует. Даже самое совершенное оборудование имеет свои недостатки и индукционный котёл отопления – не исключение.

Для него характерны:

• высокая цена;
• большой вес;
• шум.

При изготовлении индукционных котлов используются дорогостоящие материалы, в том числе ферромагнетики которые реагируют на магнитное поле.

Чтобы котел выполнял свою функцию, инженеры должны точно рассчитать диаметр провода катушки, количество его витков, размер сердечника и другие параметры. Затем все эти расчеты должны быть реализованы в готовом изделии.

Таким образом, производство индукционных приборов – трудоемкий и металлоемкий процесс, что и обуславливает высокую себестоимость продукции. В то же время этот недостаток нивелируется благодаря длительному сроку службы и минимальным затратам при эксплуатации.

Компактные размеры котла сочетаются с его значительным весом, что объясняется большим количеством стальных деталей. Некоторые модели весят 40 кг. Индукционный котел при работе издает незначительный шум, но этот недостаток легко устраняется за счет шумопоглощающих прокладок, которые рекомендуется устанавливать при монтаже.

Правила подбора оборудования

При выборе модели индукционного котла главными критериями является его мощность и характеристики отапливаемого помещения. Исходят из того, что для отопления 10 кв. м. при высоте потолков до 3 метров требуется 1 кВт.

Таким образом, площадь отапливаемого помещения достаточно разделить на 10 и в результате будет получена необходимая номинальная мощность электрокотла. К примеру, для дома в 100 кв. м. потребуется индукционный нагреватель в 10 кВт.

Если нет желания с высокой точностью рассчитывать необходимую мощность котла, можно воспользоваться упрощенным вариантом. Согласно нему индукционные котлы мощностью всего в 3-4 кВт способны обогреть помещение площадью 30-40 м²

Чтобы не переплачивать за ненужную мощность и не мёрзнуть в случае её недостатка, необходимо оценить конкретные характеристики дома или другого объекта, включая материалы стен, площадь окон, наличие теплоизоляции и прочее и уже на основании этих данных выбирать отопительное оборудование.

Не мешает поинтересоваться у продавца и коэффициентом мощности, то есть соотношением активной и полной мощности выбранной модели. Этот показатель называют косинусом фи (Сos φ) и измеряют в вольт-амперах. Он помогает определить, какая доля потреблённой электроэнергии расходуется непосредственно на нагрев теплоносителя, а какая – на генерирование магнитного поля.

Значения коэффициента мощности находятся в пределах от 0 до 1. У индукционных котлов с хорошо продуманной конструкцией Сos φ составляет 0,97-0,98 кВА, что считается отличным показателем, так как почти всё потреблённое электричество расходуется на нагрев рабочей жидкости.

Разнообразие моделей позволяет подобрать вариант для использования в качестве основного или резервного источника тепла. Мощные котлы, работающие от напряжения 380 В, способны самостоятельно обогревать дома, коммерческие и промышленные объекты большой квадратуры.

Для эксплуатации на даче или в гараже эффективный можно смастерить собственными руками. С подробным руководством по сборке полезной самоделки ознакомит следующая статья.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно продемонстрирует принцип действия индукционного агрегата:

Экспертное мнение о безопасности эксплуатации индукционного котла:

Видео-презентации индукционных котлов от ЗСТМ (Завода Сибирского Технологического машиностроения):

Индукционные котлы отопления обладают многими достоинствами и конкурентными преимуществами при незначительных или легко устраняемых недостатках. Насколько выгоден такой вариант для отопления конкретного дома, можно решить только взвесив все «за» и «против».

Неоспоримым фактом остается постоянный рост спроса на такое оборудование, и тенденция эта, скорее всего, сохранится и в будущем.

Хотите рассказать о собственном опыте в выборе, монтаже, эксплуатации индукционного котла? Располагаете полезной информацией по теме, которой стоит поделиться с посетителями сайта. Пишите, пожалуйста комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в находящейся ниже блок-форме.

Индукционное отопление частного дома котлом своими руками

Содержание статьи:

Постоянный рост стоимости энергоносителей стал причиной появления новых технологий отопления. Помимо модернизации уже существующих систем производители предлагают принципиально новые методы нагрева воды. Особый интерес представляет индукционное отопление частного дома котлом своими руками.

Особенности индукционного отопления

Схема конструкции индукционного котла

Для повышения температуры теплоносителя необходимо обеспечить передачу тепла от энергоносителя воде. В традиционных электрических котлах за это отвечают ТЭНы. Однако они имеют ряд недостатков, которые в первую очередь связаны с повышенным потреблением электричества. Современная индукционная печь отопления работает по другому принципу.

Для того чтобы сделать индукционное отопление своими руками – необходимо досконально изучить специфику его работы. В основе его функционирования заложен принцип электромагнитного индуктора. Его конструкция состоит из двух обмоток, каждая из которых выполняет определенную функцию:

• Первичная. Необходима для преобразования подаваемого на нее электричества в вихревой ток. Это один из шагов для создания индукционного явления;
• Вторичная. Вследствие воздействия электромагнитного поля начинает нагреваться, тем самым передавая полученную тепловую энергию теплоносителю.

На практике для изготовления индукционного отопления частного дома своими руками понадобится внешний контур, который выполняет функцию корпуса. Внутренний сердечник изготавливается из стального стрежня, толщина которого обычно равна 10 мм. Такая конструкция позволяет уменьшить массу, и в то же время повысить эффективность работы. Для заводских моделей показатель КПД может достигать 98%. В то же время даже правильно сделанный индукционный котел отопления своими руками имеет значение этой характеристики порядка 87-90%.

Все индукционные системы отопления не комплектуются циркуляционными насосами, расширительным баком и системой безопасности. Эти компоненты необходимо приобретать отдельно.

Плюсы и минусы индукционных котлов

Индукционный котел заводской сборки

Действительно ли этот тип теплоснабжения насколько эффективен, как его рекламируют производители? Читая отзывы об индукционном отоплении нельзя сделать однозначный вывод. Многие потребители жалуются на большой расход электроэнергии, некоторые самодельные модели котлов явно опасны в эксплуатации.

До того, как делать индукционный котел отопления своими руками, подбирать для него компоненты и комплектующие – рекомендуется детально ознакомиться с плюсами и минусами этого типа теплоснабжения.

Преимущества:

• Быстрое повышение температуры теплоносителя до требуемого уровня. В отличие от работы ТЭНов индукционный нагрев воды для отопления не требует дополнительных изоляционных материалов. Т.е. тепловая энергия от стержня передается непосредственно теплоносителю;
• Долгий срок службы. Это обусловлено отсутствием движущихся частей и высокой надежностью материалов изготовления;
• Небольшие размеры конструкции;
• Не происходит формирование накипи на внутренних стенках. Это связано с небольшой вибрацией стержня во время его работы. Однако если читать отзывы об индукционных котлах отопления, то никто не жалуется на высокий уровень шума.

Но наряду с этим нужно учитывать и отрицательные моменты эксплуатации отопительных котлов этого типа:

• Высокая стоимость заводских моделей. По-настоящему качественные электрические индукционные котлы отопления делаются с применением современных материалов, стоимость которых в большей степени и обуславливают высокую цену. Поэтому самодельные модели значительно уступают по качеству и техническим параметрам заводским;
• Для установки котлов мощностью более 7 кВт потребует обустроить электросеть 380 В. В противном случае нагрузка не позволит работать оборудованию в нормальном режиме;
• В случае отсутствия воды во время работы индукционной печи отопления произойдет перегрев и выход ее из строя. Поэтому в конструкцию должны входить датчики давления, которые соединяются с автоматическим выключателем. При падении давления будет выполнено автоматическое отключение устройства.

Определившись, что все-таки необходимо делать индукционное отопление самостоятельно – можно приступать к выбору оптимальной схемы котла и расчету его параметров.

Индукционный принцип нагрева уже не один десяток лет применяется в сталелитейной промышленности для нагрева металла. Именно из этой отрасли и пришли индукционные отопительные котлы.

Самодельный индукционный котел

Схема самодельного индукционного котла

Для изготовления индукционного отопление частного дома своими руками сначала необходимо сделать корпус. Для этого следует использовать жаропрочную сталь. В качестве внутреннего стержня обычно применяют стальную трубу, на которую устанавливают обмотку из медной проволоки.

Для уменьшения тепловых потерь наружные стенки утепляют базальтовой ватой. Таким образом возможен монтаж индукционных котлов для отопления частного дома в хозяйственных помещениях.

После установки внутреннего контура необходимо выполнить следующую работу:

1. Вывести контактные провода через специальные отверстия на внешней конструкции.
2. Тщательно заизолировать кабели в области их прохождения через наружный кожух.
3. Подключить котел к системе управления. Лучше всего приобрести заводскую модель этого компонента, так как в ней предусмотрены защитные и регулирующие элементы.

Пример самодельного индукционного котла

Перед первым запуском индукционного котла отопления сделанного своими руками, нужно проверить герметичность всей конструкции. Для этого следует герметизировать один из патрубков, а во второй с помощью насоса подать воду. После заполнения внутреннего пространства следует увеличить давление до максимального расчетного. Обычно этот показатель равен 15-20 атм.

На практике по-настоящему надежные и эффективные котлы для индукционного нагрева воды в отоплении нельзя сделать самостоятельно. Исключения составляют только небольшие конструкции, которые скорее выполняют функцию горячего водоснабжения, чем отопления.

Это связано со сложностью соблюдения всех технологических норм изготовления. Нередко в отзывах о самодельных индукционных котлах отопления можно столкнуться с попытками сделать их самостоятельно. Но после серии испытаний выбор останавливают на заводских моделях этого отопительного оборудования.

В случае неправильно сделанной обмотки возможно возникновение межвиткового электрического пробоя. Это приведет к короткому замыканию и выходу из строя оборудования. Поэтому котлы обязательно должны комплектоваться УЗО.

Правила организации индукционного отопления

Схема установки индукционного котла

Так как электрокотлы индукционные для отопления отличаются от обычных, то и требования к их эксплуатации также другие. Прежде всего, нужно знать, что установка этого типа оборудования возможна только в закрытых системах теплоснабжения. Для улучшения циркуляции теплоносителя можно установить насос.

Для того чтобы отопление из индукционной плиты было безопасным – необходимо адаптировать существующую проводку. Для этого следует посчитать мощность электрических приборов в доме, включая котел, и к полученной цифре прибавить запас 20%. Технические характеристики электрического кабеля должны быть не меньше полученной цифры.

Подключение индукционной печи теплоснабжения к электросети следует делать через отдельный кабель. Он должен соединяться непосредственно с центральным распределительным щитком. Подсоединение к этой силовой линии других приборов запрещено.

Для повышения эффективности и безопасности индукционного отопления, сделанного своими руками, потребуется установка следующих компонентов:

• Расширительный бак. Необходим для компенсации давления в случае его превышения из-за перегрева теплоносителя. Температура внутри индукционного котла для отопления дома может достигать +110°С;
• Датчик давления и температуры. Они подключаются к центральному блоку управления;
• Циркуляционный насос. Его установка не обязательна, но желательна. Естественного теплового расширения воды может быть недостаточно для создания нормальной скорости движения;
• Группа безопасности – воздухоотводчик и водной спускной клапан.

Часто в отзывах об индукционном отоплении можно встретить жалобы на деформацию пластиковых труб из-за чрезмерного перегрева воды. Во избежание этого все технические и эксплуатационные характеристики отопительной системы должны соответствовать предварительным расчетным.

Во избежание охлаждения воды при отключении электричества рекомендуется установить аварийный генератор. Это особо актуально для индукционных систем отопления частного дома.

Обзор производителей индукционных котлов

Индукционный котел заводского производства

Но что делать, если требуются индукционные электрокотлы для отопления заводского производства? Увы, но в настоящее время на рынке не так много производителей, продукция которых отвечает мировым стандартам.

При комплектации индукционного отопления, которое делается своими руками, рекомендуется проанализировать текущие предложения на рынке. При этом необходимо не только ознакомиться с отзывами об индукционных отопительных котлах, но и проверить их соответствие текущим нормам. Сделать последнее будет непросто, так как в настоящее время нет ГОСТов и СНиПОв, регламентирующих производственный процесс их изготовления. Максимум, с чем можно свериться – с внутренними техническими условиями производителя.

Но как в таком случае укомплектовать индукционное отопление частного дома надежным оборудованием? Для решения этого вопроса предлагаем обзор производителей котлов для индукционных отопительных систем.

Гейзер

Одна из самых больших и надежных компаний по производству оборудования для электрического теплоснабжения. В настоящее время потребитель может выбрать индукционный котел отопления мощностью от 4,5 до 250 кВт. Примечательно, что конструкция имеет класс электробезопасности «2», что не требует организации дополнительного контура заземления.

В моделях серии «Е» есть накопительная емкость, что позволяет делать индукционный нагрев теплоносителя для отопления более экономичным.

Эдисон

Компания специализируется на выпуске больших отопительных систем, предназначенных для теплоснабжения общественных и производственных здании. В поставляемый комплекс оборудования входят все необходимые компоненты. В ассортименте есть модели, рассчитанные для отопления от индукционной плиты небольшой мощности. Но их количество крайне мало.

Миратрон

Особенностью электрических отопительных котлов индукционного типа от этой компании является модульная компоновка. Это дает возможность в любое время увеличить мощность системы теплоснабжения без полной замены оборудования. В ассортименте есть котлы от 4,5 до 30 кВт.

Перед приобретением электрокотла для индукционного отопления рекомендуется ознакомиться с его техническим паспортом. В нем должны быть указаны условия эксплуатации оборудования.

Отзывы об индукционном теплоснабжении

Для формирования объективной точки зрения об актуальности приобретения этого типа оборудования нужно ознакомиться с отзывами о котлах для индукционного отопления:

• Для отопления дачи решили установить новый индукционный котел. По заверениям производителя он должен в очень кроткие сроки нагреть воду. Однако фактически для выхода в нормальный режим работы понадобилось около 2-х недель. За это время пришлось по гарантии заменить блок управления;
• У нас в доме отопление от твердотопливного котла. Зимой очень долго нагревается вода в трубах. Поэтому решили уставить дополнительный индукционный, работающий от электросети. Теперь сначала запускаем его, а затем ждем, пока основной котел наберет нужную температуру. Такая система очень удобна;
• Захотелось мне самому собрать индукционной котел. Но после нескольких неудачных попыток решил приобрести заводской. Хорошо, что до этого все рассчитал – мощность, параметры насоса. После установки отопление работает как часы. Очень доволен.

Стоит ли устанавливать индукционный котел для автономного отопления? Этот вариант будет приемлем только в том случае, если в доме нет подключения к газовой магистрали. Только тогда можно рассматривать варианты монтажа индукционного отопления.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями организации индукционного теплоснабжения:

Индукционное отопление дома своими руками, система нагрева воды

Сегодня индукционное отопление создает довольно сильную конкуренцию газовым и электрическим котлам. А на рынке отопительного оборудования индукционные котлы позиционируют как один из самых экономичных вариантов. Если в промышленности такие котлы стали появляться в далеких 80-х, то уже в 90-х их начали использовать и в бытовых целях.

Основные принципы работы

Принцип работы индукционного котла

Уже из названия индукционного отопления можно понять, что в основе работы таких котлов – принцип электромагнитной индукции. И чтобы точно понять, как же работает система, достаточно через катушку толстой проволоки пустить большой ток. Вокруг этого устройства обязательно появится электромагнитное поле, и довольно сильное. И если поставить в него любой ферромагнетик – то есть тот металл, который притягивается, то он нагреется – и достаточно быстро.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, простейший пример индукционного отопления, то есть, источника тепла, — это катушка, которая намотана на трубу из диэлектрика.

Вовнутрь необходимо поместить сердечник из стали. Катушка, которая подсоединена к источнику электричества, будет нагревать стержень из металла. Теперь остается подключить устройство к магистрали, где циркулирует носитель тепла, — и такое примитивное индукционное отопление своими руками начнет работать.

Если коротко описать принцип работы, то для этого потребуется всего лишь несколько суждений. Электрическая энергия создает электромагнитное поле. Металлический сердечник нагревается под воздействием электромагнитных волн. Избыточное тепло от стержня идет к теплоносителю, нагревая его.

Рекомендуем к прочтению:

Теплоноситель в таких системах может быть не только обычной водой, но и этиленгликолем, и маслом. Из-за того, что жидкость нагревается интенсивно, получаются конвекционные потоки. Горячий носитель тепла идет вверх, а его мощи уже достаточно, чтобы работал небольшой контур. Если же магистраль имеет большую протяженность, — то требуется ставить циркуляционный насос.

Система отопления с индукционным котлом

Развенчание мифов

Порой в магазинах, продающих оборудование, осуществляющее индукционное отопление дома, можно услышать просто нереальные характеристики, присваивающиеся ему. И, к сожалению, не всегда такие свойства являются правдивыми. Существует несколько основных моментов, о которых следует знать правду:

• Новизна принципа. Многие утверждают, что это инновационные технологии, которые построены на основе принципов физики. В реальности дело обстоит так: явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем еще в 1831 году. И уже с ХХ столетия индукционная система отопления вовсю использовалась в промышленности для того чтобы плавить сталь. Как видим, это не новая технология, а всего лишь известный принцип, нашедший применение в современности в бытовых целях.

Нагрев воды в индукционном котле

• Экономичность. Частое утверждение – что индукционный нагреватель для отопления использует на 20-30% менее энергии, нежели другие электрические аналоги. В реальности же все так: любой прибор нагревания все 100 процентов энергии, которую он использует, превращает в тепловую – конечно если он не делает механическую работу. КПД может быть и меньшим. Здесь все зависит от того, как рассеивается тепло вокруг прибора отопления. Время, за которое носитель тепла нагреется до нужной температуры, прямым образом зависит от того, насколько эффективна работа нагревательного элемента. Поэтому высокие речи о революционной экономичности – это лишь уловки. Ведь закон сохранения энергии никто не отменял. Чтобы получить 1 кВт тепла, нужно потратить не менее 1 кВт электричества. Помимо этого, какая-то часть тепла будет тратиться просто так. Например, сама катушка греется, так как сопротивление проводника не нулевое.

Экономический эффект использования индукционного котла

• Долговечность. Еще одно частое утверждение – это то, что отопление индукционной плитой будет работать у вас не менее 25-ти лет, и что это наиболее долговечный вариант отопления электричеством. Механическое изнашивание котлов такого типа невозможно, так как у них нет подвижных элементов. Медная обмотка обладает большим запасом прочности, и если использовать ее при надлежащем охлаждении, то прослужит она долго. Сердечник в любом случае будет постепенно разрушаться – так как на него могут влиять агрессивные примеси, а постоянный нагрев-остывание не будет придавать прочности. Но заметим, что даже этот процесс – очень долгий. В схеме управления – несколько транзисторов. Именно они и будут определяющими срока эксплуатации всего оборудования без отказа. Обычно дается гарантия на 10 лет. Хотя известны случаи, когда оборудование работало и 30 лет. Вывод из этого всего следующий: индукционные нагреватели воды для отопления будут намного дольше работать, чем аналоги – ТЭНы.
• Незаменимые свойства. Многие говорят, что индукционные котлы сохраняют свои первоначальные характеристики в течение десятилетий из-за того, что здесь не появляется накипь. Первым делом, скажем, что влияние накипи немного преувеличивается. Слой извести не имеет высоких теплоизолирующих свойств, а в замкнутой системе много отложений не появится. Но этого нельзя сказать о сердечнике – здесь накипь – это частое явление. Так, отопление с помощью индукционной плиты действительно не подвержено накипи.
• Бесшумная работа. На самом деле, если изучить отзывы, то можно сказать, что любой электробойлер не будет шуметь при нагревании воды, так как здесь нет акустических колебаний. Шум может появиться только от насосов. Так что суждение верно.
• Компактность. Индукционное оборудование можно устанавливать в любом помещении. Это утверждение верно: данное устройство – это отрезок трубы, который не требует особого места.

Индукционный котел

• Индукционный нагрев воды для отопления – безопасен. Если случится утечка носителя тепла, то электромагнитное поле не исчезнет автоматически. Сердечник продолжит нагреваться, если не прекратить электроснабжение, то корпус и крепление расплавятся через считанные секунды. Именно поэтому при установке следует предусмотреть автоматическое отключение индукционного котла в таких ситуациях.

как работает тэновый котёл и как сделать своими руками

Жилые помещения чаще всего отапливаются топливом природного происхождения, такими как — уголь, дрова, газ и нефтепродукты. Однако природные ресурсы не бесконечны и когда-то они закончатся. Именно по этой причине хозяева домов и квартир начинают все чаще склонять свой выбор в пользу электрокотлов. Есть котлы с ТЭНами и электрическими теплонагревателями, а есть еще и индукционный электрокотел, и их многие характеристики превосходят обычные системы отопления.

Индукционный котел

Работа индукционного обогревателя и его устройство

Обогреватель имеет многослойный корпус — удвоенная стенка индуктора, тепло- и электроизолирующий слой и внешний корпус. Если в котлах на производствах, присутствует цилиндрическая обмотка, то в оборудовании для бытового использования — она тороидальная. Она находится промеж двух труб соединенных вместе. Стальные трубы имеют толщину десять миллиметров и более. За счет этого вес котлоагрегата сокращается.

Носители тепла, запускаются в котел через нижнюю трубку в середину котла. В результате объемной площади внутри, тепловые носители получают до 97% тепла производимого котлом. В результате небольшой инерции, жидкости нагреваются быстрее, чем при наличии ТЭНов. Тепло и электроизолирующие слои защищают от протечек и потерь тепла.

Индукционный обогрев производится индуктором, который создает вихревые потоки. Когда ток поступает на обмотку, появляется электромагнитное поле, выдавливающее токи во внешнюю стенку индуктора, плотность увеличивается и происходит нагрев внешней стороны индуктора, а после и изнутри. Тепло вырабатываемое при помощи отопительных систем передается на циркулируемое жидкостное топливо, и отправляется по системе. Нагреватель в рабочем состоянии выдает температуру 75 С°. Котел средних размеров успевает нагреться за 6 минут.

Основные характеристики

Индукционные котлы для отопления частного дома имеют плюсы, но и не лишены существенных недостатков, которые есть только у этого вида отопительного оборудования.

К достоинствам такого отопительного оборудования можно отнести:

• устройство не имеет нагревающих элементов. Подвижные и сильно загруженные части, которые подвергаются в процессе эксплуатации частому износу, отсутствуют, что влияет длительную работу без обслуживающих операций;
• может работать от электросети с низким напряжением и постоянным током. Такое не проходит с электрокотлами других видов;
• корпус котла — это одна цельная емкость, что не дает возможности появиться протечкам;
• нагрев теплоносителей до состояния способного обогреть помещение, менее время затратный, чем у других обогревателей;
• не образует накипи. Из-за маленьких отличий между нагреваемой поверхностью сердечника и тепловым носителем (меньше 30 С), и вибраций, которые образуются в результате вихревых потоков, происходит отталкивание накипи от стенок;

Датчик индукционного котла отопления

• не опасен с точки зрения пожаро- и электробезопасности;
• индукционное отопление частного дома не нуждается в дымоотводящих системах;
• эффективность индукционного котла отопления приближена к ста процентам. И по мере износа оборудования, данный показатель не изменяется;
• срок эксплуатации составляет примерно 20-25 лет. Этот показатель зависит от толщины стенок индуктора;
• в качестве теплового носителя могут быть применены антифриз, вода и масло;
• смена теплоносителей проводится 1 раз в десятилетие;
• запущенный работающий агрегат, не издает шума;
• в результате небольшой инерционности удается сэкономить на электроэнергии;
• чтобы установить обогреватель индукционной направленности, достаточно хозяина. Нет нужды привлекать профессионалов;
• оборудование можно использовать в закрытой системе обогрева, схожей с системой теплый пол.

К недостаткам такой системы отопления можно отнести следующие факторы:

• конструкция довольно объемная и имеет большой вес;
• стоимость котла индукционной направленности не маленькая. Все объясняется наличием в нем инверторного пускателя. Данный прибор, самое дорогое, что есть в данном устройстве;
• котел устанавливается только в изолированных от людей помещениях;
• еще одна особенность — это генерация помех на радиоволнах;
• для размещения подойдут частные дома, квартиры будут малопригодны для использования такого оборудования.

Установка

Устанавливать устройство разрешается только в индивидуальных помещениях. Крепится индукционный котел отопления вертикально, к трубке находящейся снизу подходит обратка, а вверху вкручивается подача теплоносителя. Котел необходимо закрепить на стене с помощью крепежей, рассчитанных на собственный вес оборудования и заполняемую в него жидкость. При креплении нужно ориентироваться на низ и верх — 70см, и по бокам 25см. Меньшая дистанция не допускается.

Устройство обязательно заземляется. Металлопластиковые трубы крепятся к выходящим из котла патрубкам. Для безопасности необходимо установить манометр, спиротоп.

Внимание! Максимальное давление для отопления дома не должно превышать 0,3 Мпа.

Индукционное отопление

Выбор котельного оборудования

Индукционные котлы бывают с одной и тремя фазами. В комплектацию не входит пульт дистанционного управления GSM, но который можно приобрести, отдельно проконсультировавшись с продавцом-консультантом. Либо другой программатор, который можно запрограммировать на постоянную работу в течение недели, что понравиться дачникам или людям которые хотят котел для отопления частного дома.

Индукционный котел отопления своими руками

Возможно, конечно собрать устройство самому в домашних условиях. Особых знаний здесь не нужно, да и такая операция позволит сэкономить на покупке готового агрегата. Пролистав пару ресурсов в сети интернет можно найти подходящую схему индукционного нагревателя. Нагревательный элемент, возможно, изготовить из индукционной плиты или из сварочного инвертора. Самодельные индукционные котлы ничуть не уступают по эффективности заводским аналогам.

С помощью чего можно изготовить индукционное отопление своими руками? Берем проволоку и нарезаем на маленькие кусочки. Трубу из пластика или железа, заполняем ее кусочками проволоки и закрываем сеточкой. Затем берется проволока из меди и обматывается спиралью, как тэновый котел. В другой трубе режется отверстие и вставляется туда готовое устройство. Подключаем собранную модель к инвертору, купленному в магазине. Таким образом, получается простейшее устройство индукционного отопления частного дома своими руками.

Принцип работы индукционного котла

Заключение

Возможность оставлять обогревательное устройство индукционного вида включенным в доме, оставляя на некоторое время, пожалуй, является главным преимуществом использования агрегата. Для таких целей не нужен мощный котел, достаточно маломощного оборудования в 6 киловатт. Такое устройство способно обогревать и держать постоянную температуру в помещении площадью до 115 кв.метров с температурой 14-16 С. Но учитывая тот факт, что у многих дачников имеются камины, то приехав в нужно время с легкостью можно нагнать нужную температуру.

Не стоит забывать, что сделать индукционный котел отопления, можно в домашних условиях. Как сделать индукционный котел, прочтите выше. Так можно сэкономить не малые деньги на покупке устройства, на его транспортировке и провести время с пользой и интересом.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Индукционный котел для отопления частного дома

Индукционный котел – электрическое нагревательное устройство, предназначенное для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения, может применяться в частных домах и квартирах. Существуют также промышленные версии котлоагрегатов мощностью до 10000 кВт.

Электрические котлы индукционного типа применяются пока довольно редко. Это вызвано повышенной стоимостью и относительно недавним появлением бытовых версий котлов (1998 – 2000 гг.). Производители позиционируют свою продукцию как оборудование с высокой степенью энергосбережения, до 30 % по сравнению с другими видами электрокотлов. Материал публикации дает обзор конструкции котла этого типа, принципа действия, достоинств и недостатков оборудования.

Принцип работы и устройство индукционного котла

Принцип работы индукционного котла реализуется на использовании свойств электромагнитного поля. Ферромагнитный сплав, помещенный в электромагнитное поле, нагревается под воздействием электромагнитной индукции.

Ферромагнитный сплав (магнитящий металл) выполнен в форме теплообменника (лабиринтного типа или простой трубы), по которому движется теплоноситель. Нагретый индукцией металл передает тепло циркулирующему теплоносителю.

Простейшей конструкцией электрического котла индукционного типа является металлическая труба, на которою нанесена (с небольшим зазором, без контакта) обмотка из изолированной медной (реже – алюминиевой) проволоки. На обмотку подается напряжение 220 или 380 В. Однофазные котлы имеют мощность до 7 кВт, трехфазные – от 7 и выше. Бытовые версии ограничены мощностью в 25 кВт.

Индукционная катушка заключается в корпус с тепловой и звуковой изоляцией. Концы трубы (сердечника катушки) выведены наружу через стенки корпуса и оборудованы резьбами для подключения трубопроводов.

Для повышения эффективности и плотности нагрева сердечник часто сформирован в форме многоходового лабиринта.

Теплоноситель, двигаясь по лабиринту, преодолевает более длинный путь через зону вихревых индукционных токов, при этом значительно повышается качество и скорость нагрева.

Котел оборудуется датчиком температуры теплоносителя, шкафом управления, системами контроля и безопасности, возможно наличие дистанционного управления. Обязательными элементами обвязки являются группа безопасности (воздухоотводчик, сбросной предохранительный клапан, манометр), расширительный бак (экспанзомат), циркуляционный насос.

Также рекомендуется интегрировать в систему датчик протока, так как отсутствие теплоносителя (в результате утечки или завоздушивания) при включении приведет к перегреву и расплавлению оборудования.

Достоинства и недостатки индукционного котла

Индукционные котлы обладают следующими достоинствами:

1. Высокий КПД;
2. Отсутствие расходных элементов, надежность конструкции;
3. Малые габаритные размеры;
4. Простота монтажа и эксплуатации;
5. Высокая скорость нагрева;

Котлы индукционного типа имеют коэффициент полезного действия до 99 %, превосходящий КПД ТЭНовых и электродных агрегатов. Экономичность котла в 20 – 30 %, заявляемая производителями, противоречит принципам закона сохранения энергии.

Но некоторая экономия все же может быть достигнута за счет отсутствия накипи. Дело в том, что сердечник при воздействии электромагнитной индукции не только нагревается, но и приобретает устойчивую микровибрацию. Образование отложений и накипи в таких условиях практически невозможно.

 В ТЭНовых и электродных котлах образование накипи – стабильный постоянный процесс. Известковые отложения имеют определенное термическое сопротивление и снижают коэффициент теплопередачи от нагревательного элемента к теплоносителю. Накипь толщиной 0,5 мм ухудшает теплопередачу на 8 – 10 %. В индукционных котлах такое препятствие отсутствует и электрическая энергия расходуется более рационально.

Наличие явления вибрации также позволяет использовать в системе отопления воду даже с высоким содержанием солей жесткости. Вообще в качестве теплоносителя при работе котлов-индукторов может использоваться неподготовленная вода, антифризы, даже масло – то есть отсутствуют требования по химическому составу, которые присущи другим электрокотлам.

Индукционные котлы не имеют в своей конструкции быстроизнашивающихся элементов (ТЭНов, электродов). Срок службы оборудования заявляется в 25 лет (при гарантии в 2 года). Не требуется регулярная замена нагревательных элементов – это снижает расходы на эксплуатацию оборудования.

Бытовые котлы обладают малыми габаритами (высота не превышает 1 метра), могут располагаться в любом помещении. Установка изделия не требует получения каких-либо разрешений, монтаж можно произвести самостоятельно. Обязательным условием монтажа является заземление устройства для предотвращения поражения электрическим током.

О самостоятельном изготовлении котла индукционного типа следует сказать отдельно. Реализация этой задачи возможна при наличии сварочного аппарата и определенных умений. Но обязательным условием является знание электрического оборудования и устройств, ведь для любого сложного оборудования требуется серьезная система безопасности, контроля и управления. Самостоятельная сборка блока управления и систем безопасности не всякому по силам.

Индукционные котлы можно назвать многофункциональными. Их можно использовать не только для отопления, но и для производства горячей воды в режиме проточного водонагревателя.

Каких-либо серьезных недостатков индукционные котлы практически не имеют. Можно лишь отметить, что по отзывам пользователей наблюдаются жалобы на шум изделия при работе. Это вызвано наличием вибрации. Этот негативный фактор в принципе можно устранить – котел следует крепить с амортизирующими вставками (из резины и т.д.), которые будут препятствовать передаче вибрации строительным конструкциям.

Также можно отметить, что серьезную опасность представляет неконтролируемая утечка теплоносителя. При выходе из строя системы контроля протока оборудование будет разрушено и станет неремонтопригодным. И еще один весомый недостаток, присущий всему электрическому отопительному оборудованию – очень высокая стоимость электрической энергии.

Индукционные котлы отопления – качественное и эффективное оборудование с технической точки зрения. По своей конструкции они более совершенны, чем ТЭНовые и электродные электрокотлы. При отсутствии иных энергоносителей, кроме электроэнергии, оборудование этого типа со временем может стать более популярным для отопления частных домов и дач.

(Просмотров 383 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Что такое индукционный нагрев? | Inductoheat Inc

Компании группы Inductotherm используют электромагнитную индукцию для плавления, нагрева и сварки в различных отраслях промышленности. Но что такое индукция? И чем он отличается от других способов нагрева?

Для типичного инженера индукция — увлекательный метод нагрева. Наблюдение за тем, как кусок металла в катушке становится вишнево-красным за считанные секунды, может быть удивительным для тех, кто не знаком с индукционным нагревом.Оборудование для индукционного нагрева требует понимания физики, электромагнетизма, силовой электроники и управления технологическим процессом, но основные концепции индукционного нагрева просты для понимания.

Основы

Обнаружил Майкл Фарадей, индукция начинается с катушки из проводящего материала (например, меди). Когда ток течет через катушку, создается магнитное поле внутри и вокруг катушки. Способность магнитного поля выполнять работу зависит от конструкции катушки, а также от величины тока, протекающего через катушку.

Направление магнитного поля зависит от направления тока, поэтому переменный ток через катушку приведет к изменению направления магнитного поля с той же скоростью, что и частота переменного тока. Переменный ток 60 Гц заставит магнитное поле менять направление 60 раз в секунду. Переменный ток 400 кГц вызовет переключение магнитного поля 400 000 раз в секунду.

Когда проводящий материал, заготовка, помещается в изменяющееся магнитное поле (например, поле, генерируемое переменным током), в заготовке индуцируется напряжение (закон Фарадея).Индуцированное напряжение приведет к потоку электронов: току! Ток, протекающий через заготовку, будет идти в направлении, противоположном току в катушке. Это означает, что мы можем контролировать частоту тока в заготовке, контролируя частоту тока в катушке.

Когда ток течет через среду, движение электронов будет сопротивляться. Это сопротивление проявляется в виде тепла (эффект нагрева Джоуля). Материалы, которые более устойчивы к потоку электронов, будут выделять больше тепла, когда через них протекает ток, но, безусловно, можно нагревать материалы с высокой проводимостью (например, медь) с помощью индуцированного тока.Это явление критично для индукционного нагрева.

Что нам нужно для индукционного нагрева?

Все это говорит нам о том, что для индукционного нагрева необходимы две основные вещи:

1. Изменяющееся магнитное поле
2. Электропроводящий материал, помещенный в магнитное поле

Чем отличается индукционный нагрев от других методов нагрева?

Есть несколько методов нагрева объекта без индукции.Некоторые из наиболее распространенных промышленных практик включают газовые печи, электрические печи и соляные бани. Все эти методы основаны на передаче тепла продукту от источника тепла (горелки, нагревательного элемента, жидкой соли) посредством конвекции и излучения. Когда поверхность продукта нагревается, тепло передается через продукт за счет теплопроводности.

Продукты с индукционным нагревом не используют конвекцию и излучение для доставки тепла к поверхности продукта.Вместо этого тепло генерируется на поверхности продукта за счет протекания тока. Затем тепло от поверхности продукта передается через продукт за счет теплопроводности. Глубина, на которую тепло генерируются непосредственно с помощью индуцированного тока зависит от того, что называется в электрических опорной глубины .

Электрическая опорная глубина сильно зависит от частоты переменного тока, протекающего через заготовку. Более высокая частота ток приведет к мельче электрических эталонной глубины и более низкая частота ток приведет к более глубокой электрическим эталонной глубине .Эта глубина также зависит от электрических и магнитных свойств детали.

Inductotherm используют преимущества этих физических и электрических явлений, чтобы адаптировать решения для обогрева для конкретных продуктов и приложений. Тщательный контроль мощности, частоты и геометрии змеевика позволяет компаниям группы Inductotherm проектировать оборудование с высоким уровнем управления технологическим процессом и надежностью независимо от области применения.

Индукционная плавка

Для многих процессов плавление является первым шагом в получении полезного продукта; индукционная плавка происходит быстро и эффективно. Изменяя геометрию индукционной катушки, индукционные плавильные печи могут удерживать заряды, размер которых варьируется от объема кофейной кружки до сотен тонн расплавленного металла. Кроме того, регулируя частоту и мощность, компании группы Inductotherm могут обрабатывать практически все металлы и материалы, включая, помимо прочего, железо, сталь и сплавы нержавеющей стали, медь и сплавы на ее основе, алюминий и кремний.Индукционное оборудование разрабатывается индивидуально для каждого приложения, чтобы обеспечить его максимальную эффективность.

Основным преимуществом индукционной плавки является индукционное перемешивание. В индукционной печи металлическая шихта плавится или нагревается током, генерируемым электромагнитным полем. Когда металл расплавляется, это поле также заставляет ванну двигаться. Это называется индуктивным перемешиванием. Это постоянное движение естественным образом перемешивает ванну, создавая более однородную смесь, и способствует легированию.Объем перемешивания определяется размером печи, мощностью, подаваемой на металл, частотой электромагнитного поля и типом / количеством металла в печи. При необходимости количество индукционного перемешивания в любой конкретной печи можно регулировать для специальных применений.

Индукционная вакуумная плавка

Поскольку индукционный нагрев осуществляется с помощью магнитного поля, заготовка (или нагрузка) может быть физически изолирована от индукционной катушки огнеупором или другой непроводящей средой.Магнитное поле будет проходить через этот материал, чтобы вызвать напряжение в находящейся внутри нагрузке. Это означает, что груз или заготовку можно нагревать в вакууме или в тщательно контролируемой атмосфере. Это позволяет обрабатывать химически активные металлы (Ti, Al), специальные сплавы, кремний, графит и другие чувствительные проводящие материалы.

Индукционный нагрев

В отличие от некоторых методов сжигания, индукционный нагрев точно регулируется независимо от размера партии. Изменение тока, напряжения и частоты через индукционную катушку приводит к точно настроенному инженерному нагреву, идеально подходящему для точных применений, таких как упрочнение, закалка и отпуск, отжиг и другие формы термообработки.Высокий уровень точности важен для критически важных приложений, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, волоконная оптика, соединение боеприпасов, закалка проволоки и отпуск пружинной проволоки. Индукционный нагрев хорошо подходит для специальных применений в металлах, включая титан, драгоценные металлы и современные композиты. Точный контроль нагрева, доступный с помощью индукции, не имеет себе равных. Кроме того, используя те же принципы нагрева, что и при нагреве в вакуумном тигле, индукционный нагрев может осуществляться в атмосфере для непрерывного применения.Например, светлый отжиг труб и труб из нержавеющей стали.

Высокочастотная индукционная сварка

Когда индукция осуществляется с использованием высокочастотного (HF) тока, возможна даже сварка. В этом применении очень мелкая электрическая ссылка глубина , которые могут быть достигнуты с ВЧ током. В этом случае металлическая полоса формируется непрерывно, а затем проходит через набор точно спроектированных валков, единственная цель которых — прижать кромки сформированной полосы друг к другу и создать сварной шов.Непосредственно перед тем, как сформированная полоса достигает комплекта валков, она проходит через индукционную катушку. В этом случае ток течет вниз по геометрической «форме», образованной краями полосы, а не только вокруг внешней части сформированного канала. По мере протекания тока по краям ленты они нагреваются до подходящей температуры сварки (ниже температуры плавления материала). Когда кромки прижимаются друг к другу, весь мусор, оксиды и другие примеси вытесняются, что приводит к образованию твердотельного кузнечного шва.

Будущее

С наступлением эпохи высокотехнологичных материалов, альтернативных источников энергии и необходимости расширения возможностей развивающихся стран уникальные возможности индукции предлагают инженерам и конструкторам будущего быстрый, эффективный и точный метод нагрева.

GH ИНДУКЦИЯ | Об индукционном нагреве

Индукционный нагрев — это процесс, который используется для склеивания, упрочнения или размягчения металлов или других проводящих материалов. Для современных производственных процессов индукционный нагрев предлагает привлекательное сочетание скорости, стабильности, контроля и энергоэффективности.

Основные принципы индукционного нагрева применяются в производстве с 1920-х годов. Во время Второй мировой войны технология быстро развивалась, чтобы удовлетворить насущные потребности военного времени в быстром и надежном процессе упрочнения металлических деталей двигателя.

В последнее время акцент на бережливых производственных технологиях и упор на улучшенный контроль качества привели к новому открытию индукционной технологии, наряду с разработкой полностью контролируемых твердотельных индукционных источников питания.

Как работает индукционный нагрев?

Когда переменный электрический ток подается на первичную обмотку трансформатора, создается переменное магнитное поле. Согласно закону Фарадея, если вторичная обмотка трансформатора находится в магнитном поле, индуцируется электрический ток.

В базовой установке индукционного нагрева источник питания пропускает переменный ток через индуктор (часто медную катушку), а нагреваемая деталь (заготовка) помещается внутри индуктора. Индуктор служит первичной обмоткой трансформатора, а нагреваемая часть становится вторичной обмоткой короткого замыкания. Когда металлическая деталь помещается в индуктор и попадает в магнитное поле, внутри детали индуцируются циркулирующие вихревые токи.

Основы индукционного нагрева

Как показано на схеме, эти вихревые токи протекают против удельного электрического сопротивления металла, генерируя точное и локализованное тепло без какого-либо прямого контакта между деталью и индуктором.Этот нагрев происходит как с магнитными, так и с немагнитными частями, и его часто называют «эффектом Джоуля », ссылаясь на первый закон Джоуля — научную формулу, выражающую взаимосвязь между производимым теплом и электрическим током, протекающим через проводник.

Преимущества индукционного нагрева

Почему предпочтение отдается индукционному нагреву конвекционному, лучистому, открытому пламени или другому методу нагрева?

Вот краткое изложение основных преимуществ индукционного нагрева для производства:

Максимальная производительность

Производительность можно увеличить, потому что индукция работает очень быстро; тепло выделяется непосредственно и мгновенно (например,> 1000 ° C за <1 секунду) внутри детали.Запуск практически мгновенный; цикл разогрева или охлаждения не требуется. Процесс индукционного нагрева можно завершить на производственном участке, рядом с машиной для холодной или горячей штамповки, вместо того, чтобы отправлять партии деталей в удаленную зону печи или субподрядчику.

Энергоэффективность

Этот уникально энергоэффективный процесс преобразует до 90% затраченной энергии в полезное тепло; Камерные печи обычно энергоэффективны только на 45%. А поскольку индукция не требует цикла нагрева или охлаждения, тепловые потери в режиме ожидания сводятся к минимуму.

Управление и автоматизация процесса

Индукционный нагрев устраняет несоответствия и проблемы качества, связанные с открытым пламенем, факельным нагревом и другими методами. После того, как система правильно откалибрована и настроена, нет никаких догадок или изменений; Схема нагрева повторяема и последовательна.

С источниками питания GH точный контроль температуры обеспечивает однородные результаты; питание можно мгновенно включить или выключить. Благодаря контролю температуры с обратной связью современные системы индукционного нагрева могут измерять температуру каждой отдельной детали.Могут быть установлены определенные скорости нарастания, удержания и замедления, и данные могут быть записаны для каждой выполняемой части.

Качество продукции

При индукции нагреваемая часть никогда не контактирует напрямую с пламенем или другим нагревательным элементом; тепло индуцируется внутри самой детали переменным электрическим током. В результате вероятность коробления, искажения и брака продукта сводится к минимуму. Для обеспечения максимального качества продукта деталь может быть изолирована в закрытой камере с вакуумом, инертной или восстановительной атмосферой, чтобы исключить эффекты окисления.

Зеленая энергия

В системах индукционного нагрева не используются традиционные ископаемые виды топлива; индукция — это чистый, не загрязняющий окружающую среду процесс, который поможет защитить окружающую среду. Индукционная система улучшает условия труда ваших сотрудников за счет устранения дыма, избыточного тепла, вредных выбросов и громкого шума. Нагревание является безопасным и эффективным, без открытого огня, который может подвергнуть опасности оператора или затруднить процесс. Непроводящие материалы не подвержены влиянию и могут находиться в непосредственной близости от зоны нагрева без повреждений.

Использование решений для индукционного нагрева GH означает улучшение эксплуатации и технического обслуживания установки, предотвращение простоев производства, снижение потребления энергии и повышение контроля качества деталей.

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Как и у любого другого строительного материала, у изделий из древесины есть свои сильные и слабые стороны.

К основным достоинствам деревянных дорожек для сада и коттеджа относят:

• экологичность используемого сырья;
• возможность создания покрытия с уникальным рисунком;
• простоту изготовления;
• невысокую стоимость;
• простой строительный инструмент, который найдётся на любой даче.

У изделий из древесины есть несколько существенных недостатков. Главным из них считается недолговечность, кроме этого, дерево повреждается насекомыми, часто страдает от грибка и плесени. Уменьшить негативное влияние окружающей среды помогут специальные пропитки, антисептики.

Виды

Для устройства садовых дорожек можно использовать самые разнообразные пиломатериалы, а также отходы древесины. Неплохой идеей станет применение железнодорожных шпал, но они должны быть новыми и правильно обработанными. Изделия прослужат многие годы, если их уложить на предварительно подготовленную подушку из щебня и песка.

Важно! Старые деревянные шпалы использовать не рекомендуется. В жаркие дни они будут выделять смолу и токсины, которые издают резкий запах, прилипают к обуви и загрязняют почву возле тропинки.

Для создания дорожек рекомендовано использовать пиломатериалы из хвойных пород древесины, которые в дальнейшем обрабатывают специальной пропиткой. Доски рекомендовано закреплять при помощи оцинкованных гвоздей, применять для этой цели шурупы нее рекомендуется.

Спил

Красиво и оригинально смотрятся тропинки из спила или среза лиственницы, они всегда притягивают взгляд посетителя. Мостовая выполняется из равномерных отрезков брёвен неодинаковой толщины.

Дорожку из спилов дерева своими руками сделать несложно. Срезы укладываются в выемку на заранее уплотнённую подушку. Монтаж чурбаков необходимо проводить, чтобы между плашками оставались минимальные швы. Образованные зазоры заполняются гранотсевом и песком в несколько приёмов. Смесь высыпают на покрытие и сметают веником до полного заполнения швов. Изделия из дерева можно совмещать с тротуарной плиткой или бетоном.

Доски

Тропинку от сада к огороду можно сделать из деревянных досок, которые остались после проведения ремонтных работ в доме. Чтобы придать материалу необходимую форму, его торцы обрабатывают электрическим или ручным рубанком. Дощечки укладывают в произвольном порядке в продольном или поперечном направлении, а также в виде сплошного настила. Для получения красивой извилистой дорожки из досок в саду нужно подрезать края каждого из элементов.

Важно! Какой бы вариант укладки деталей ни был выбран, их необходимо обработать специальным составом (обмазочной битумной гидроизоляцией или олифой). Укладка специальной подложки из геоткани увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Брус

Укладка дорожек из бруса напоминает монтаж покрытия из досок. Материал отличается повышенной стоимостью, хорошей надёжностью и высокими показателями долговечности. Возможно устройство сплошного покрытия или монтаж отдельных элементов. В последнем случае между предварительно обработанными брусками укладывается гравий, песок или галька.

Садовый паркет

Для устройства покрытия используются дощатые щиты из дуба, лиственницы или сосны, а также искусственных композитных материалов. Садовый паркет часто изготавливают в виде плитки, что упрощает укладку. Изделия делают из термоберёзы, лиственницы или ДПК.

Кора

Садовые тропинки из коры деревьев, кедровой скорлупы или мульчи считаются временными. Такие покрытия достаточно красивые, но основной материал, который используется для изготовления дорожек, быстро слеживается и приходит в негодность, его нужно постоянно подсыпать. Для садовых тропинок из коры необходимо предусмотреть бордюры определённой высоты, что будет препятствовать рассыпанию коры или мульчи.

Важно! Мульча или мелкая кора цепляются к подошве обуви и быстро разносятся по участку. Это главный минус покрытия.

Ветки и бамбуковые стебли

Создать красивую декоративную дорожку можно при помощи веток или стеблей бамбука. Покрытия менее практичны, чем конструкции из досок, но они имеют право на существование. Ветви деревьев используются в качестве ограждения, для устройства покрытия применяется щебень или мульча, а также кора деревьев.

Технология устройства

Перед проведением основных работ необходимо подготовить инструменты и материалы:

• обрезные доски необходимой длины;
• спилы;
• садовый паркет;
• материал для изготовления бордюров из металла, дерева или бетона;
• отработанное машинное масло или олифа для обработки древесины;
• материалы для уплотнения зазоров (галька, песок, гравий), альтернативный вариант: песок с цементом.

Из строительного инструмента применяется ножовка, рулетка, рубанок, киянка, лопата, электрорубанок, бензопила.

Процесс устройства деревянных дорожек выполняется в последовательности:

1. Размечаем участок в месте укладки будущей дорожки при помощи деревянных колышков и шнура (ширину тропинки выставляем в пределах 0,5–1 метра).
2. Снимаем слой дёрна с почвы, его толщина зависит от вида используемого материала. Покрытие должно находиться на пару сантиметров выше остальной поверхности с учётом засыпки. Глубина траншеи в пределах 20–40 сантиметров.
3. Застилаем на дно канавы полиэтиленовую плёнку, что убережёт древесину от проникновения сырости и предотвратит рост сорных растений. Делаем подушку из гравия и песка, уплотняем смесь трамбовкой.
4. На краях траншеи устанавливаем бетонный или металлический бордюр.
5. Проводим укладку покрытия срезов брёвен, садового паркета, бруса или досок. Перед проведением монтажных работ нарезаем пиломатериал на куски необходимой длины, обрабатываем поверхности электрорубанком, покрываем антисептиком и пропиткой.
6. Выкладываем пиломатериалы по заранее разработанной схеме (сплошным слоем или с зазорами). Рекомендованное расстояние между брусами, досками или пеньками в пределах 5–8 сантиметров.
7. Выравниваем уложенные материалы при помощи киянки. Горизонтальность покрытия постоянно проверяем строительным уровнем.

На завершающем этапе работ заполняем зазоры сыпучими материалами, гравием или галькой. Можно использовать смесь цемента с песком в пропорции 1:6.

Уход за дорожками

Правильный уход за дорожками позволяет продлить их срок эксплуатации. Весной и осенью поверхность спилов и досок зачищают металлической щёткой, убирают мусор и наносят антисептик или другое защитное покрытие. Во время монтажа тропинок необходимо оставить небольшое количество пиломатериалов для возможной замены.

Деревянные дорожки позволяют облагородить ландшафтный дизайн загородного дома. Конструкции выглядят весьма привлекательно, отличаются небольшой стоимостью и простотой установки. Покрытие сможет сделать любой владелец загородной недвижимости при помощи простого строительного инструмента, который есть на каждой даче.

Как сделать дорожку из дерева: инструкция и примеры

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева. Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

1. Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
2. Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
3. Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
4. Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
5. Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
6. К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Полезно будет почитать:

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину. Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;
• низкая себестоимость;
• простота исполнения;
• неповторимый рисунок древесины;
• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;
• подверженность порче от влаги и насекомых;
• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Полезно будет почитать:

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

1. Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
2. Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
3. Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;
• шлифовальная машинка;
• гвозди или саморезы;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

Деревянные дорожки на даче из спилов 🚶 дерева и досок своими руками — фото укладки

Можно лишь позавидовать тем, кто имеет возможность сделать дорожки из дерева. Деревянные тропинки притягивают взгляд даже в самом престижном владении. Ходить по ним босиком — несказанное удовольствие: возникают приятные тактильные ощущения и в жару, и в холод. Конечно, дорожки должны соответствовать ландшафту и быть пригодными по условиям использования.

Особенности дорожек из дерева.

Мы уже обратили внимание, что в отличие от других материалов для дорожек, дерево имеет низкую теплопроводность, и по нему приятно ходить босиком. Отметим другие положительные качества дачных тропинок такого рода:

• доступный материал в ряде случаев;
• экологическая чистота;
• невысокая сложность и трудоемкость в изготовлении;
• неповторимый внешний вид каждой дорожки;
• доступный и ограниченный перечень необходимых инструментов.

К сожалению, есть и недостатки:

• растрескивание под воздействием солнца;
• гниение под воздействием влаги;
• разрушение насекомыми;
• неустойчивость к огню;
• влажная поверхность становится скользкой.

Заметим, что недолговечность дерева уравновешивается легкостью ремонта. Конечно, деревянные дачные и садовые дорожки прослужат дольше в условиях сухого климата и при соблюдении технологии укладки.

Дорожки из спилов дерева

Варианты укладки спилов дерева

Садовые дорожки из спилов дерева популярны и притягивают внимание своей необычностью. При использовании такой технологии своими руками можно легко создавать вариации с изменением ширины и направления, причем без применения бордюра. Дорожки из спила особенно уместны в ландшафте деревенского и эко стиля.

Как видите, промежутки между древесиной могут быть заполнены мелким щебнем, гравием, грунтом, закрыты иголками сосны или быть засаженными травой. На декоративной дорожке, а также при ее редком использовании спилы укладывают на расстоянии шага.

Деревянные тропинки могут иметь ступени и выполнять обязанности подпорных стенок при изменении уровня земли.

Подготовка материала

При подготовке древесины и мощении дорожки потребуется следующий инструмент.

Для дорожки из спилов рекомендуется использовать следующую древесину:

• лиственница;
• дуб;
• бук;
• сосна;
• береза.

Заготовка спилов для дорожки

По возможности, лучше всего использовать лиственницу как наиболее долговечный вариант. Она может прослужить лет тридцать. Срок службы сосны 5-10лет. Спилы малого диаметра размещают между заготовками большого диаметра, обеспечивая максимальную плотность полотна. Бревна пилят на части высотой 10-20см. Дорожка из пеньков, очищенных от коры, прослужит дольше. Если поверхность спила перпендикулярна бревну, монтаж покрытия будет выполнить проще.

Спилы обработаны и готовы к монтажу

Для защиты от гниения заготовки обрабатывают в два этапа. Сначала их пропитывают горячей олифой или специальной готовой противогрибковой пропиткой. Окунание спилов в кипящую олифу дешевле, но опаснее обработки антисептиком. После полного высыхания нижние части деревяшек покрывают горячей смолой. В этом случае также удобнее воспользоваться битумом, разбавленным в бензине, который называется автомобильным антикором. Верхние плоскости спилов можно принудительно «состарить», обработав медным купоросом.

Укладка дорожки

Траншея готова к мощению дорожки

Прежде, чем мостить дорожку из срезов, на участке необходимо произвести подготовительные работы:

• выполнить разметку дорожки;
• снять плодородный слой и вырыть траншею;
• обустроить гидроизоляцию и основание.

Контуры дорожки удобно разметить колышками и шнуром, либо отсыпать песком. Канавку роют по глубине на 10см больше высоты деревянных заготовок.

В траншею уложен геотекстиль, щебень и песок

Дно траншеи выравнивают и укладывают на него геотекстиль, который пропускает воду из верхних слоев, но не позволяет смешаться щебенке с землей. Далее засыпают и укладывают слой щебня высотой 5-10см. Поверх щебенки засыпают 5-10см песка, который увлажняют и трамбуют. В идеале, между песком и щебнем необходимо выложить еще один слой геоткани.

Спилы выставлены по уровню

Отрезки бревен последовательно устанавливаются на подложку из песка и немного забиваются в него резиновым молотком. Из спилов можно составить рисунок или монтировать их, ориентируясь на удобство монтажа. Работу выполнить проще, начиная с более крупных элементов. Верхние плоскости деревяшек выставляют по уровню. Промежутки между деревом заполняют мелким щебнем, гравием, грунтом или песком.

Дорожки из досок

Дорожку из дерева на даче можно изготовить своими руками с использованием обрезной доски. Эта работа заметно проще, чем укладка спилов. При этом качество используемого материала и уровень его обработки определяют, будут это простейшие тропинки или дорожки с высокими декоративными свойствами.

Как и в случае применения спилов, лучшей древесиной выступает лиственница, а самый ходовой вариант – сосна. Настил из пиломатериала может быть выполнен над землей на высоте около 10см, уложен на поверхность грунта, либо он находится в земле. Рекомендуемая толщина покрытия – не менее 40мм.

Извилистая дорожка из досок

Для продления срока службы материал для настила сначала обрабатывают антисептиком, а потом красят. При желании сохранить структуру дерева древесину покрывают морилкой и яхтным лаком. Для организации дорожек на даче сложной формы используют доски разной длины и с переменной шириной одного элемента.

Опытные строители обязательно оставляют между досками зазор 5-10мм для компенсации расширения материала при увлажнении.

Настил и лаги из одинаковых досок

Перед монтажом настила рекомендуется обустроить основу для отвода воды. Для этого отрывается траншея глубиной около 15см, в которую последовательно укладывается геотекстиль, 5-10см щебня и 5-10см песка. Щебень и песок по очереди трамбуются. Каркас для настила над землей монтируется на лагах из бруса или досок. Их необходимо последовательно обработать антисептиком и смолой, можно обернуть рубероидом.

Между лагами из досок через каждый погонный метр устанавливают поперечины. Это не позволит лагам свалиться набок. Настил крепят к опорам гвоздями или шурупами. Для обеспечения одинакового зазора 5-10мм между досками используют закладки из тонких реек.

Дорожка уложена непосредственно на грунт

Настил из дерева проще уложить прямо на основу. Для монтажа дорожки доски надевают на два троса через предварительно просверленные отверстия. Между отдельными элементами на трос надевают отрезки пластиковой трубы для обеспечения одинакового зазора.

Дорожку из досок удобно использовать на песке

Элементы настила можно закрепить на пожарном шланге или садовой бордюрной ленте. В таком случае шурупы вкручивают со стороны ленты, а затем переворачивают готовую дорожку. Такую тропинку можно свернуть в рулон и спрятать от непогоды на зиму.

Удобно ходить по уложенной в грунт древесине

Оригинально выглядит и удобна в использовании дорожка из досок, уложенных на уровне поверхности почвы. В таком варианте материал находится в условиях повышенной влажности. Значит, обязательно необходимо устраивать оговоренную выше подготовку из песка и щебня. Промежутки между отдельными элементами засыпают щебнем. Древесину необходимо предварительно и тщательно последовательно обработать защитными пропитками и покрытиями.

Укладка декинга

Дорожки из дерева весьма привлекательны по внешнему виду, однако недолговечны. Для решения этой проблемы разработан синтетический материал – декинг. Он состоит из измельченного дерева и пластмассы. Террасная доска из такого материала весьма устойчива в условиях атмосферы и не нуждается в дополнительном покрытии. Конечно, декинг значительно дороже обычного пиломатериала, но его внешний вид и надежность того стоят.

Прилично выглядит декинг на газоне

Заметим, что при заметных изгибах террасная доска может треснуть, так что для укладки декинга придется обустроить достаточно ровную и надежную основу. Лучше всего провести подготовку в виде цементной стяжки. Монтаж покрытия выполняется по лагам, изготовленным из того же материала, с шагом 0,2-0,3м. При их укладке необходимо обеспечить зазор между отдельными элементами 3-10мм для стекания воды.

Внешний вид и устойчивость декинга не вызывают сомнений

Одновременно с декингом следует приобрести все необходимые комплектующие для сборки: уголки, заглушки, соединительные скобы, торцевые планки и метизы. Саморезы следует закручивать с достаточным усилием, однако излишнее усердие может привести к разрушению материала. Крепеж закрывают заглушками или красят. В случае закрытого соединения никаких элементов монтажа не видно. За сутки до использования материал необходимо распаковать. Сборка настила из декинга своими руками ведется только при положительной температуре.

Существует вариант исполнения декинга в виде плитки для садовых дорожек. Такие элементы состоят из нескольких дощечек, закрепленных шурупами к пластиковой основе. Отдельные плитки скрепляются между собой с помощью специальных замков на пластиковой решетке.

Покрытие из плитки притягивает взгляд

Садовая дорожка из плитки выглядит безупречно, однако стоит еще дороже, чем из обычного декинга. Пластиковые замки выйдут из строя при значительных перекосах, так что для настила необходимо готовить достаточно ровное основание.

Фото и примеры

Конечно, любую работу проще выполнить, имея перед глазами интересные примеры для подражания. Порою лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы постарались подобрать для Вас наиболее интересные примеры фото с комментариями.

Зачастую, спилы укладывают без удаления коры. Из идеально ровного калиброванного бревна можно сделать дорожки геометрически правильной формы. Дорожка из пеньков в огороде делает его удивительно уютным. Тропинка из деревянных спилов органично вписывается в поверхность газона.

Деревянные бруски и щебень позволяют получить своеобразный тротуар в саду. Садовые тротуары можно выполнить из уложенного вдоль пиломатериала. Необрезная доска позволяет обустроить надежное и оригинальное покрытие. Садовые дорожки из дерева легко монтируются на участке с уклоном.

Разная ширина доски для настила лишь добавляет ему оригинальности. Доски можно уложить попарно и скрепить металлическими скобами. Тонкие дощечки, скрепленные тросом и уложенные на бетон, прекрасно справляются с предназначением. Изящная эстакада из декинга дополняет тропинку из щебня. Желаем Вам получить удовольствие от работы с приятно пахнущим деревом и с наслаждением использовать результаты труда.

Пусть Вам поможет видеоролик о том, как сделать дорожку из дуба своими руками.

 

Поделитесь с друьями!

Как сделать деревянную садовую дорожку своими руками, фото и видео

Существует множество возможностей организовать садовые дорожки. Многие из этих способов весьма просты, и эти идеи можно воплотить в жизни самостоятельно, не нанимая профессионалов и даже потратив весьма скромную сумму на материалы.

Вторым по популярности материалом для садовых дорожек после камня является дерево во всех его формах и цветах. Дерево уступает камню по надежности, однако создает ощущение тепла и не требует серьезных трат — как денежных, так и временных.

Даже в саду, оформленном в современном стиле, деревянная садовая дорожка смотрится очень впечатляюще. Мы нашли для вам замечательную инструкцию, как сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками.

Вам понадобятся:

• несколько стволов дерева разных диаметров
• пила
• лак для гидроизоляции дерева и защиты от механических повреждений

Садовая дорожка из спилов дерева своими руками — инструкция

В первую очередь необходимо нарезать круги из стволов деревьев. Здесь, конечно, можно использовать и обычную пилу, но, пожалуй, тогда на весь процесс у вас уйдет почти лето. Поэтому есть смысл воспользоваться бензо- или дисковой пилой. Помните о технике безопасности! В случае, если у вас мало опыта пользования этим инструментом, начните работать в паре с опытным мастером. И не забывайте о защитных очках, чтобы отлетающие частички дерева не травмировали глаза.

Садовая дорожка из дерева: первый шаг — напилить круги

Количество необходимых кругов зависит, конечно же, от длины и ширины вашей садовой дорожки. Работать нужно со стволами различного диаметра, чтобы иметь возможность закрыть возникающее между крупными кругами пространство более мелкими спилами.

Шаг два — разровнять основу для дорожки

Следующим шагом нужно подготовить фундамент под садовую дорожку. Разметьте ширину и путь будущей дорожки, разрыхлив землю граблями. Не делайте дорожку слишком прямой, извилистые «тропки» выглядят более привлекательно. В качестве фундамента можно использовать песок, щебень или специальные смеси, продающиеся в строительном магазине.

Шаг три — уплотнить основу для дорожки

В случае, если основа слишком сухая, заранее увлажните ее, тогда уплотнение будет более эффективным. Иначе есть риск, что деревянные круги со временем врастут в землю. Кроме того, добавьте в воду средство против сорняков, чтобы избежать их прорастания между спилами. Уплотнять землю можно просто утаптывая ее ногами — эффективный способ без лишних затрат.

Шаг четыре — покрыть деревянные спилы лаком

Покройте поверхность каждого спила защитным лаком, чтобы повысить их прочность и стойкость к капризам погоды. Начинать укладывать спилы вы можете сразу же, как только высохнет лак.

Последний, завершающий шаг — уложить спилы на дорожку

Поскольку все спилы обладают разным диаметром, их укладывание можно сравнить с собиранием пазла. Уложите все круги рядом друг с другом так, чтобы они соответствовали намеченной ширине дорожки. Важно укладывать их плотно, чтобы они со временем не начали скользить. Для наилучшей фиксации можно даже склеить спилы между собой: нанеся клей, прижмите их плотно друг к другу.

Вот и вся информация, которую необходимо учесть при сооружении садовой дорожки из спилов своими руками. Ниже вы можете посмотреть видеоинструкцию (на английском языке) по мощению садовой дорожки, а также фото садовых дорожек из спилов и из дерева.

Садовая дорожка своими руками — видео

Деревянные спилы в качестве акцента

Деревянные спилы могут быть использованы в качестве акцента в комбинации с гравием. Такая садовая дорожка смотрится еще более романтично, если по ее сторонам растут нежные цветы.

Вкопанные деревянные спилы

Еще один вариант дизайна садовой дорожки — располагать спилы не вплотную друг к другу, а на расстоянии. В таком случае следует вкопать спилы в землю так, чтобы была видна только их поверхность. Тогда они не съедут со временем со своих мест, и ваша работа долго будет вас радовать великолепным результатом.

Яркая садовая дорожка из дерева

Деревянная садовая дорожка — это хорошая возможность использовать деревянные остатки вместо того, чтобы их выкидывать. На фото сверху продемонстрировано, как симпатично может выглядеть дорожка из ярко окрашенных деревяшек, уложенных вразнобой.

Голубые деревянные доски

С помощью цельных деревянных досок можно создать яркую садовую дорожку. Цвет, конечно же, выбираете вы сами, основываясь на цветовой гамме вашего сада, террасы или беседки. Промежутки между дощечками можно заполнить землей, песком, щебнем…

Деревянные спилы и гравий

Цветовая палитра гравия в качестве материала для заполнения пустот между спилами очень богата. В примере на фото выбран естественный песочный цвет, совпадающий с цветом спилов. Существует же множество возможностей. Например, белый гравий в сочетании с серой, будто бы потрепанной непогодой, древесиной создаст очень стильный и современный вид вашей садовой дорожки.

Деревянная садовая дорожка из досок разной длины

Садовая дорожка из деревянных досок не должна быть уложена идеально. Как видно из примера на фото сверху, доски различной длины выглядят привлекательно и более естественно, чем если бы они были тщательно подогнаны друг к другу. Камни по краям дорожки ассоциируются с берегами горной реки и придают дорожке ощущение дикой природы.

Дорожка из дерева в саду: Как сделать своими руками — Огород, сад, балкон

На загородном или дачном участке не обойтись без садовых дорожек. Узнаем как сделать дорожку из дерева и какие они бывают.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева.

Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

• Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.

• Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.

• Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.

• Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.

• Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.

• К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину.

Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;

• низкая себестоимость;

• простота исполнения;

• неповторимый рисунок древесины;

• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;

• подверженность порче от влаги и насекомых;

• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;

• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;

• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

• Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.

• Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.

• Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;

• шлифовальная машинка;

• гвозди или саморезы;

• уровень;

• дрель;

• шуруповерт;

• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

Дорожка из дерева в саду: Как сделать своими руками

На загородном или дачном участке не обойтись без садовых дорожек. Узнаем как сделать дорожку из дерева и какие они бывают.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева.

Деревянные дорожки для сада

• Виды садовых дорожек из дерева
  • Материалы для деревянных дорожек
  • Обработка древесины
  • Достоинства и недостатки дорожек из древесины
• Садовые дорожки из спила
  • Подготовка материала
  • Разметка дорожки
  • Подготовка основания
  • Установка бордюров
  • Укладка спилов
  • Декорирование дорожки
• Садовые дорожки из досок
  • Подготовка досок и необходимый инструмент
  • Укладка дачной тропинки из досок
• Деревянный тротуар из поддонов
• Уход за деревянными дорожками

Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

1. Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
2. Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
3. Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
4. Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
5. Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
6. К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину.

Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;
• низкая себестоимость;
• простота исполнения;
• неповторимый рисунок древесины;
• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;
• подверженность порче от влаги и насекомых;
• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

1. Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
2. Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
3. Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;
• шлифовальная машинка;
• гвозди или саморезы;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Дорожка из спилов дерева своими руками, из досок и поддонов на даче и в саду

Аккуратно вымощенные деревянные садовые дорожки превратят каждодневное пребывание на участке в размеренную созерцательную прогулку, во время которой владелец дачи сможет полюбоваться пейзажем сада, выращенного своими руками. Помимо функциональных задач, дорожки из спила дерева решают и вопрос эстетики сада – они придают ландшафту целостный завершенный вид и делают его визуально привлекательным.

Почему дорожка из досок пользуется популярностью среди частных застройщиков?

Для строительства садовой дорожки застройщик может выбрать любые материалы – начиная от подручного строительного мусора и заканчивая дорогими породами натуральных камней. Однако наиболее естественно и гармонично смотрятся деревянные дорожки на даче, которые сливаются с окружающим ландшафтом и за счет этого выглядят фантастически в любое время года. Кроме того, материал, используемый для строительства дорожки из спила дерева или досок – натуральная древесина, имеет и другие преимущества:

— широкая распространенность;

— доступная стоимость;

— большой выбор пород древесины, отличающихся по текстуре и плотности;

— экологичность;

— долговечность;

— простота работы с материалом.

к содержанию ↑

Тонкости составления проекта перед сооружением деревянной дорожки?

Насколько удобной и функциональной станет построенная дорожка из спилов дерева, зависит от того, определяет грамотность ее маршрутизации. Ландшафтные архитекторы, консультируя клиентов по вопросам прокладывания тропинок в саду, советуют пользоваться рядом подсказок для того, чтобы дорожки были безопасными, практичными и долговечными.

Первым делом специалисты рекомендуют внести в проект основные тропинки, соединяющие въезд на участок и вход дома с садом. Затем следует прокладывать дополнительные тропы, ведущие к грядкам, беседке или искусственному водоему.

к содержанию ↑

Технология укладки садовых дорожек из дерева

Мастерам, знакомым со спецификой укладки брусчатки, мощение дорожки из спилов дерева дастся относительно легко, ведь технологии имеют много общего. Сначала на подушку из песка выкладываются и трамбуются кругляки большого диаметра, а затем пустующее пространство заполняется спилами с меньшим сечением или сухой строительной смесью из песка и бетона.

Все вымощенные спилы проверяются по уровню для того, чтобы в дальнейшем тропинка сохраняла устойчивость и в буквальном смысле не уходила из-под ног.

к содержанию ↑

Подготовка материалов для сооружения дорожки из дерева

Прежде чем сооружать садовые дорожки из спилов дерева, нужно определиться с типом древесины, используемой для мощения. Поскольку под действие влаги дереву свойственно портиться, то обращать внимание стоит исключительно на прочные и долговечные породы. Так, долго прослужит на участке садовая дорожка из спилов дерева, изготовленная из следующих деревьев:

— дуб;

— бук;

— сосна;

— лиственница;

— береза.

Когда порода древесины выбрана, то следует проверить сырье на соответствие ряду требований:

— спил должен быть сухим и чистым;

— на материале не должно быть следов поражения вредителями или гнилью;

— высота спилов должна быть одинаковой, поэтому в процессе распускания поленьев следует использовать шаблон;

— спилы должны быть очищены от коры и не иметь повреждений в виде трещин и деформаций.

Оптимальная высота спила составляет около пятнадцати сантиметров. Ее достаточно для того, чтобы вымощенная деревянная дорожка была надежной и устойчивой. Не стоит забывать и про предварительную обработку спилов специальными антисептическими пропитками. Это может быть олифа, лак, медный купорос, горячий битум или профессиональные антигрибковые продукты для древесины. После обработки спилы должны хорошенько высохнуть, а лишь затем допустимо их применение по назначению.

к содержанию ↑

Выбор инструментов для работы

Все манипуляции в саду отнимут не так много времени в том случае, если под рукой у застройщика будет специальный инструмент. В частности, в работе потребуется следующий минимальный набор садового и строительного инвентаря:

— лопата;

— строительный уровень;

— киянка;

— приспособление для ручной трамбовки грунта;

— ведро;

— измерительная лента и пр.

Все эти приспособления без труда можно найти в любом дворе, а при отсутствии некоторых позиций из перечня частный застройщик сможет позаимствовать недостающий инструмент у соседей.

к содержанию ↑

Садовые дорожки из дерева своими руками: подготовка основания с ноля

Когда подготовительный этап пройден, застройщик может приступать к активным действиям. Они заключаются в сооружении надежного основания, котором в последующем будет использоваться для мощения спилов. Земляные работы предполагают несколько этапов. Это:
— разметка территории в саду с помощью колышков, веревки и измерительной ленты;

— удаление с размеченной территории верхнего, плодородного слоя грунта;

— сооружение траншеи глубиной в полтора-два штыка лопаты;

— ее гидроизоляция с помощью пленки, рубероида или геотекстиля;

— установка опалубки;

— выравнивание дна и уплотнение грунта в траншее;

— сооружение подушки из песка.

Подготовка основания

В идеале, подготовленное основание должно быть ровным и плотным. Слой гидроизоляции, размещенный на его дне, предотвратит появление застоя вода и подавит рост сорняков, а подушка из песка будет выполнять дренажную функцию и поспособствует простоте выкладки спилов в дальнейшем.

к содержанию ↑

Основной этап: выкладываем спилы

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с форматом мощения спилов. Они могут быть выложены в произвольном порядке, или же вымощены особым способом с сортировкой по цвету, размеру и форме. Однако и первый и второй способ предполагает одинаковую последовательность работ:

1. Подготовленные кругляки устанавливаются в траншею на насыпную подушку из песка.
2. Далее бревнышки утрамбовываются в песок ручным методом.
3. Следующий этап – выравнивание спилов по уровню.
4. Устранение пустот между спилами путем насыпи песка, мульчи или гравия в зазоры.
5. Работа со швами: с помощью гальки, мха или древесных опилок швы заделывают и придают им завершенный вид.

Советы от профессионалов также пригодятся застройщикам, мечтающим соорудить деревянную дорожку своими руками с минимальными затратами времени и сил:

1. Работа пойдет быстрее, если начать мощение дорожки с выкладывания кругляка большого диаметра, а затем использовать спилы среднего размера. На окончание работ стоит отложить бревнышки небольшого диаметра, которые идеально подойдут для заполнения пустот и придания дорожке готового вида.
2. Четкий и аккуратный контур дорожек смотрится очень эффектно по сравнению с тропами, не огражденными защитными ограждающими элементами. Поэтому строители советуют использовать для защиты построенной дорожки из кругляка невысокий бордюр. Он может быть изготовлен из дерева, листового металла, черепицы или шифера.

Выкладываем спилы

Устанавливают бордюр на насыпь из песка, слегка заглубляя конструкцию для надежности и устойчивости.

1. Поклонникам экостиля придется по душе идея сооружения дорожки, в которой пространство между спилами заполнено дерновой землей. В нее можно посеять семена газонной травы, которые после прорастания сделают тропинку «живой» и зеленой. Такая дорожка очень органично смотрится в саду и гармонирует с окружающим пейзажем и высаженными рядом растениями.

к содержанию ↑

Дорожка из досок: альтернативный вариант для дачи

Помимо спилов, в работе при строительстве садовой тропы могут использоваться и деревянные доски. Их преимущество в большей площади поверхности, позволяющей провести все работы на участке очень быстро. Чтобы дорожка имела аккуратный вид, перед началом работ доски отсортировываются и обрабатываются специальными пропитками. Затем они вымащиваются на каркас, помещенный в сооруженное основание.

Чтобы скрепить дощечки между собой мастер может использовать молоток и гвозди или прибегнуть к помощи удобного шуруповерта. Если сооружение каркаса кажется застройщику лишним, он может вымостить доски прямо в грунт, пользуясь технологией укладки спила. Однако выбирая этот вариант, стоит помнить, что срок службы у подобной дорожки будет несколько меньшим за счет того, что дерево напрямую контактирует с влажной землей, а не находится на возвышении.

к содержанию ↑

Как можно задекорировать дорожку из спилов дерева?

Когда основные земляные и строительные работы завершены, владелец участка может позаботиться и об эстетике своего сада. Ему потребуется немного фантазии и свободного времени для того, чтобы реализовать понравившиеся идеи по декорированию тропинок. Так, новую дорожку из дерева могут украсить цветущие клумбы и рокарии, размещенные на прилегающей рядом территории. А установленные по маршруту следования тропы фонарики придадут деревянным дорожкам особое очарование и сделают пребывание в саду в темное время суток комфортным и безопасным. Также осветительные приборы помогут расставить световые акценты на участке.

Земельный участок невозможно представить без узких тропинок, которые пролегая в тени деревьев визуально, а также физически связывают дом с садом. Грамотно спроектированные и вымощенные своими руками дорожки из спилов дерева защитят ноги от грязи и влаги, которая непременно появляется на грядках в непогоду, а также обеспечат возможность быстрого, безопасного и простого передвижения по саду.

Дорожек в саду своими руками — схемы и советы архитектора | Своими руками

Элегантные и удобные садовые дорожки украсят любой уголок.

ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Укладывать плитку на землю не рекомендуется, так как дорожка быстро выйдет из строя от перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Поэтому сначала удаляют дерн и часть почвы под ним (достаточно 25-30 см). Готовую дорожку следует приподнять на 2-3 см над основным уровнем участка — это позволит избежать образования луж после дождя и снега и не даст земле провалиться с газона на мощение.

Для обеспечения стока воды необходимо создать на дорожке уклон, который делается от центра к краям плитки и должен составлять 2-3 °.

С запланированного участка грунт убирается, затем очищается от корней деревьев и кустов, что в будущем может привести к деформации песчано-щебеночного основания.

Земля под новой дорожкой должна быть хорошо утрамбована для достижения минимальных неровностей. На землю рекомендуется уложить слой геотекстиля для садовых дорожек (рис.1). Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то геотекстиль желательно класть в несколько слоев — это повысит устойчивость основания.

ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА

Хорошо подготовленный фундамент поможет обеспечить устойчивость трассы на долгие годы.

• Сначала уложить слой известнякового щебня толщиной от 10 до 15 см (рис. 2) и утрамбовать.
• Затем с помощью граблей насыпается 3-5-сантиметровый слой песка, равномерно распределяемый по площади и тщательно разравниваемый.

---

Смотрите также: Декоративная дорожка своими руками (+ фото)

---

УСТАНОВКА ГРАНИЦЫ

Установка бордюрного камня позволит избежать дополнительных усилий по отделке плитки и, соответственно, минимизировать объем работ. Сначала натягивается маршрутный шнур, и по нему укладываются готовые бордюры. Весь рабочий процесс проверяется строительным уровнем.

ПЛИТКА

После установки бордюрного камня начинается процесс укладки самой плитки (Рисунок 3) на песчано-щебеночное основание.Сцепление нужно делать «от себя», двигаясь по уже уложенной плитке.

Затем все заливается водой для естественного уплотнения.

Каждая новая плитка должна плотно прилегать к соседней плитке, а зазор между ними должен быть не менее 2-3 мм. Это придаст поверхности жесткость и прочность после заполнения зазоров цементом.

ОБРАБОТКА ПЛИТКИ

Плитка утрамбована деревянным кяником. Уровень необходимо постоянно контролировать с помощью рейки, натяжного троса или строительного уровня.

Если плитка лежала неровно, можно аккуратно насыпать под нее немного песка и нанести повторно. После полной укладки плитки все выступающие элементы необходимо защипнуть резиновым молотком.

ПОСЛЕДНИЕ ИСТОРИИ

По окончании укладки плитки необходимо протереть зазоры между плитками сухим цементом. Затем лишние смеси сметают веником, а зазоры осторожно проливают водой из шланга или лейки. Швы должны быть плотными.

Начать прогулку по тропе можно не ранее, чем через 2-3 дня.

---

См. Также: Садовые дорожки — материалы и варианты оформления (фото)

---

Укладка плитки на садовые дорожки — схема

---

Примечание: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЮДЖЕТА И ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТИЛИСТИКИ ДОРОГ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ. ИХ НЕКОТОРЫЕ.

ГРАВИЙ (ДАБЛЕНИЕ).

Самый простой и доступный вид материала для дорожки, вполне подходит для второстепенных направлений.

При покупке обратите внимание на фракцию: если заказывать слишком крупный щебень, ходить по нему будет неудобно.

ДЕРЕВО.

Экологичный вид материала, прекрасно сочетается с срубами и домами из бруса. Можно использовать доски или бревна. Недостаток такого материала очевиден: дерево быстро впитывает влагу и гниет, если вовремя не обработать.

САДОВЫЙ ПАРКЕТ.

Как правило, он изготавливается из лиственницы, устойчивой к гниению и появлению плесени.Смотрится очень красиво, особенно если отправиться с фантазией на создание орнамента. Но также требует периодической обработки специальными химикатами — не реже одного раза в год.

КИРПИЧ. Опять же, если основное здание построено из кирпича, кирпичные дорожки создадут отличную композицию. Этот материал достаточно прочен, но при этом очень хрупок: упавшая лопата легко раскалывает кирпич пополам.

ГОТОВАЯ ПЛИТКА.

Другой вид материала, с которым очень легко работать.Таких плиток десятки! И все, что от вас требуется, это положить его на подготовленный фундамент. Поскольку плитки достаточно большие, укладка не займет много времени (гораздо дольше возиться с кирпичом).

БЕТОН.

Нет-нет, мы не предлагаем превращать дорожки в серые ленты. Бетон используется для отливки плитки особой формы. В результате дорожке можно придать любую форму: например, выложить в виде тротуарной плитки или булыжника. Бетон относительно дешев, но его нужно размешать перед заливкой.Кстати, поскольку вы заливаете ее уже «по месту», выровнять следующую тарелку будет очень просто: достаточно правильно разместить форму.

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.

Самый дорогой, но и самый эстетичный материал для гусениц. Если правильно провести подготовительные работы, ремонтировать дорожку из камня можно будет совсем скоро. Но не всякий натуральный камень подходит для этих целей: его поверхность может быть скользкой, а нам это не нужно.

Мы уже много раз упоминали ПРАВИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, и что, собственно, оно означает?

Прежде всего, эффективный дренаж с дорожки.Если он не закреплен, основание гусеницы, как и сам материал, обрушится. Кроме того, при промерзании можно заземлить землю, а значит, пострадает геометрия трассы. Избежать этого просто: устроить подушку из песка.

• Отметить будущие треки.
• Удалить грунтовку на высоту 20-25,
• Уложить мембранную основу.
• Заполните выемку песком.
• Потерпи.

В качестве основы мембраны лучше использовать современные высокотехнологичные материалы.Использование профилированных мембран позволяет сохранить устойчивость нижележащего слоя и увеличить несущую способность всей конструкции, а также защищает от проникновения оставшихся сорняков на дно.

Дренажная мембрана, представляющая собой «сэндвич» из полиэтилена высокой плотности (ПВП) и геотекстиля, избавит вас от необходимости оборудовать отдельный дренаж из гравия. Даже если залить дорожки бетоном, вода неизменно будет просачиваться на дно, а если не предусмотреть ее отвод, слой песка будет постепенно размываться.

---

Садовая дорожка из камня своими руками — интересное видео

© Автор: В.Страшнов Архитектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Бюджетные бордюры для цветника своими руками Как сделать камень своими руками …

Всегда чистые дорожки на даче своими руками Чтобы дорожки на даче были…

Декоративная дорожка своими руками (+ фото) Как сделать красивую дорожку …

Бюджетная садовая дорожка своими руками из битой плитки — ФОТО НЕДОРОГО САДОВАЯ ПРОГУЛКА И ПОЛЕЗНАЯ …

Светильник из керамическая плитка своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Гравийные площадки и дорожки своими руками — фото, идеи и решения Гравийная засыпка и галька …

Дорожка на даче своими руками из бетонных плит из листьев Садовая дорожка своими руками Выложена из …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать дорожки в саду своими руками?

Садовые дорожки гармонируют с дизайном приусадебного участка. Они ведут прямо к дому, соединяя его с другими постройками, например, с баней, мини-бассейном и теплицей. Сегодня мы расскажем, как сделать дорожки в саду своими руками. С этой задачей может справиться каждый. Никаких специальных навыков для этого вам не понадобится.

общая информация

Сначала продумайте форму и стиль дорожек, выберите необходимые материалы и только потом приступайте к обустройству дачного участка своими руками.Фото с примерами оформления сада вы можете увидеть ниже. Обычно строительство дорожек начинают сразу после постройки дома и хозпостроек. Скорее всего, к вашему сайту уже проложены дорожки. Их можно использовать как основу для создания треков. Немаловажным моментом является интенсивность передвижения хозяев и гостей дома по участку. Этот параметр будет определять ширину будущих треков. Для свободного передвижения двух человек нужно сделать дорожку шириной не менее 1 м.В остальных случаях будет достаточно 60 см.

Как сделать дорожки в саду своими руками?

1) Наценка. Проводится с использованием рулетки, деревянных колышков и строительных креплений. Чаще всего разметку наносят от дома в сторону садовых насаждений или зоны отдыха. После того, как вы нанесли контуры разметки, следует пройтись по обозначенным местам и оценить удобство размещения.

2) Вопрос, как сделать дорожки в саду своими руками, вторичен.Для начала нужно подготовить под них фундамент. Для этого снимаем с поверхности почвы около 30 см почвы.

3) Приступаем к оформлению подложки. Наполнитель кладется на самое дно подготовленной грядки. Это может быть щебень, мелкозернистый песок или гидроизоляционная пленка. Если на участке преобладают рыхлые и песчаные почвы, рекомендуется сделать бетонное основание. Его обязательно дополняют стальной арматурой. Это необходимо для предотвращения эрозии основания и повышения прочности основания.

4) Укладываем финишное покрытие. Здесь все будет зависеть от материала, который вы выбрали для мощения (кирпич, тротуарная плитка, дерево, щебень, гравий).

Полезные советы

• Деревянные дорожки для сада, сделанные своими руками, уместны на сухих участках, расположенных на солнечной стороне.
• Наиболее подходящее время для прокладки путей — осень. Зимой почва должна осесть, и материал, используемый для мощения, будет совершенно натуральным.
• Если между натуральным камнем или декоративной плиткой остается небольшое пространство, то его можно засаживать любой травой.Так вы придадите своему саду оригинальный вид.
• Хотите, чтобы ваш сайт выглядел красиво и необычно? Затем свет по рельсам. Другой вариант — установить миниатюрные лампы, работающие от солнечных батарей.
• Не забываем об усилении гусениц. Для этого можно использовать бордюры.

Теперь вы знаете, как делать дорожки в саду своими руками. Желаем удачи в благоустройстве приусадебного участка!

p >> .

КАК ПРОДЕЛАТЬ ДОРОГУ ОТ ЗЕМЛИ В САД | Своими руками

Они неприхотливы и просты, но радуют глаз и прекрасно вписываются в садовые композиции. К тому же почвопокровное растение недорогое и простое в выполнении.

Грунтовые дорожки и тропинки сделаны из местного грунта. Вы можете придать им желаемую форму своими руками, а при необходимости легко восстановить. Проницаемость и плотность почвы имеют фундаментальное влияние на их качество.При правильном исполнении земная поверхность не превратится в болото под воздействием воды, а в результате засухи — в пыльную пустыню. Но все же нужно помнить, что даже лучшая грунтовка будет менее долговечной, чем камень или бетон. Особенно если поедет на транспорте.

Как сделать крышку гусеницы ?

Высококачественная грунтовка должна состоять примерно из 30% глины и 70% песка. На песчано-глинистых почвах грунтовую дорогу просто вырезают лопатой или так называемым грейдером, плотно утрамбовывая рукой или вибротрамбовкой.Если почва песчаная, в нее необходимо добавить глину (желательно высушенную и измельченную). Его можно приобрести на предприятиях, производящих глину для производства керамики, или высушить самостоятельно. Если почва глинистая, в нее добавляют крупнозернистый песок или мелкий каменный гранулят. Затем эти ингредиенты смешать с почвой на глубину примерно 15 см и очень тщательно утрамбовать. Ось дороги должна быть на уровне земли, а ее поперечное сечение должно иметь форму дуги. Такой слегка выпуклый профиль поверхности обеспечивает отвод дождевой воды, а также предотвращает появление колеи в месте проезда автомобиля.

Грунтовая дорога может быть ограничена бордюром или пластиковой лентой. В этом случае форма дорожки будет хорошо «читаться», и не придется постоянно бороться с прорастающими сорняками.

После образования покрытия его можно присыпать тонким слоем крупнозернистого песка, гранулята или грохота и еще раз уплотнить. Также можно выложить дорогу мульчей, измельченной корой или цветной щепой (это скорее идея для сторонников эстетических экспериментов, которые привыкли все делать сами).По такой поверхности приятно ходить!

Как ухаживать за дорожкой из земли?

Грунтовые дороги не так долговечны, как покрытия из других материалов. Через некоторое время в них могут появиться ямки. Если почва осела или крот выкопал себе дорогу, необходимо залить песчано-глиняную смесь, утрамбовать, выровнять всю поверхность и еще раз утрамбовать. На грунтовых дорогах часто появляются сорняки. Их следует регулярно удалять.

Сделать слив для грунтовой колеи

Перед тем, как сделать покрытие, есть смысл понаблюдать, как ведет себя грунт на месте будущей постройки.Если после дождя долгое время на нем остаются лужи, потребуется устройство дренажа. Под котлован для будущей колеи можно уложить 10-сантиметровый слой щебня и засыпать 15-сантиметровым слоем грунта. Оба слоя нужно очень аккуратно перфорировать, придавая дорожке слегка выпуклый профиль. Также можно выкопать небольшие дренажные канавки по краям котлована или проложить дренажный фильтр на глубине 50 см, отводя воду в резервуар (водозабор, дренажный колодец).Если по дороге едут автомобили, к дренажному устройству стоит подойти особенно ответственно.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревянные дорожки на даче своими руками — как и из чего КАК ИЗГОТОВИТЬ ТРОПЫ ИЗ ДЕРЕВА …

Места и дорожки своими руками — обустройство площадок и дорожек на даче, в загородном доме Мощение и аранжировка треков и…

Цветочный горшок своими руками из старого чайника (фото) Как сделать необычный горшок для …

Терраса: герметичный пол — самостоятельная установка Как покрыть террасу — установка …

Шаг- пошаговая прогулка своими руками — фото Устройство ступеней (прерывистое) В укромном …

Стена из натурального камня своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …

Решетка для газона — do-it -себя укладка для новичков и озеленение в ней газона РЕШЕТКА ГАЗОНА — И ГАЗОН…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Алан Титчмарш о строительстве дорожки в вашем саду

Есть что-то очень отталкивающее в том, чтобы выйти на улицу, чтобы быстро поработать, когда это связано с большой последовательностью чистки ботинок или поиска засоров, так что сделайте себе одолжение и постарайтесь как следует пути. И не дожидайтесь лета, когда вашего внимания потребуют еще миллионы срочных заданий — бастуйте сейчас.

Практические маршруты очень важны — те, которые кратчайшим путем приведут вас к местам, которые вам необходимо посещать регулярно.

Но если вы собираетесь в полной мере наслаждаться садом круглый год, вам также понадобится тропинка, которая будет извилистой вокруг вашего участка, не взбивая траву.

Начните с плана сада и нарисуйте те места, где дорожка будет наиболее полезной. Попробуйте несколько разных маршрутов, и если есть место, не соглашайтесь на круговой тур. Поэкспериментируйте с тупиками и тупиками, чтобы в любое время года прогуляться мимо всего интересного.

Когда вы начнете строительство, перенесите фигуры с вашего бумажного плана на землю. Используйте аэрозольный баллончик с краской или высыпьте сухой песок из старой бутылки безалкогольных напитков, чтобы вы могли ясно видеть контур.Затем прогуляйтесь, чтобы проверить маршрут, пока еще легко внести какие-либо изменения.

Следующий шаг — выкопать основание для пути. Если вы собираетесь только ходить или толкать по нему тачку, достаточно выкопать ее на глубину 7½ — 10 см (3-4 дюйма). Используйте лопату, но вместо того, чтобы копать ее, как грядку с овощами, срежьте почву, сдвинув лопату по горизонтали, чтобы получилась гладкая, плоская и прочная грядка.

Нанесите на основание слой острого песка, если вы собираетесь укладывать мощение, или слой битого кирпича или мелкой твердой корки, если вы собираете гравий, и хорошо утрамбуйте его.Если вы хотите упростить работу, возьмите напрокат уплотнитель.

Дорожки из гравия легко проложить, просто выровняв края узкими деревянными досками, засыпав дорожку гравием и равномерно разгребая ее. И хорошая идея для дикого сада — сделать дорожку из щебня коры, уложенной прямо над твердой, выровненной почвой.

Если вы хотите мощение, положите каждую плиту на четыре больших капли раствора над песчаным основанием. Купите несколько пакетов с сухой растворной смесью и делайте по ведру, добавляя воду и тщательно перемешивая, или наймите бетономешалку, если у вас есть немало дел.

Я знаю, что вы могли бы нанять профессионала, но это намного проще, чем строить стену или укладывать патио, и вы можете решать это постепенно в течение нескольких выходных. Вы удивитесь, какое теплое сияние он дает — это просто работа на зиму.

Как установить ступеньки

Сядьте с камнями на удобном расстоянии друг от друга — попробуйте ходить по ним — и слегка раскачивайте их, чтобы идти естественно, а не балансировать, как по канату.

Обрежьте контур лопатой и вытащите дерн.Отрежьте его, оставив плоское основание, сделав углубление примерно в два раза глубже вашей плиты и точно такой же ширины.

Насыпьте песок на дно, оставив место для капель раствора, если вы их используете, и положите камень сверху. Легкое давление — все, что нужно, чтобы укладывать ее на место. Поверхность должна быть немного ниже травы, чтобы косилка не зацепилась.

.

Что такое теплый угол

Это герметичный стык, дающий равномерную усадку. Угловое соединение бруса в теплый угол, или шип-паз, позволяет повысить эксплуатационные характеристики постройки, добиться исчезновения «мостиков холода» и сквозняков.

Технология углового соединения бруса:

1. Разметка, для точности лучше использовать шаблон.
2. В боковой плоскости одного из венцов делается паз, в другом – шип, полностью симметричный.
3. Сборка стен по принципу первый брус-шип справа, второй – слева.
4. Крепление производится круглыми нагелями.

Пазы делают в производственных условиях на специальном оборудовании. Самостоятельно их можно вырезать бензопилой, ручным станком или лобзиком. Чтобы конструкция в итоге получилась прочная, важно изначально использовать качественный материал с влажностью не более 20%. Для дополнительного утепления могут применяться герметики.

Преимущества теплого угла

Плюсы соединения профилированного бруса в теплый угол:

• Отсутствие щелей, промерзания.
• Высокая скорость монтажа, с работой справится даже непрофессионал. «Мокрые» работы, в том числе с бетоном, не требуются.
• Привлекательность снаружи и изнутри дома.
• Облицовка и утепление не потребуется.
• Поможет поддерживать комфортный микроклимат: зимой в помещении будет тепло, летом – прохладно.
• Устойчивость крепления.
• Для соединения элементов угла не требуются гвозди и иные крепления.
• Даже после усадки щель между шипом и пазом не превысит 1-3 мм. В некоторых случаях зазоры специально делают большими, до 5 мм – это существенно упрощает конопатку сруба.

1. Точно подогнать шип и паз один под другой могут только мастера.
2. Теплый угол дороже, чем соединение встык, но в результате помогает экономить на использовании отопительных приборов и конопатке.

Основные разновидности угловых соединений

Существует несколько видов соединения бруса:

1. Ласточкин хвост. Эта технология соответствует ГОСТу 30974-2002. Трапециевидный шип полностью соответствует по размерам и форме паза. Вариант помогает достичь устойчивости каркаса. Очень экономичный метод, позволяющий получить эстетичный угол, попадание влаги внутрь замка невозможно. Относится к холодным типам соединения, поэтому для сохранения тепла нужно использовать утеплитель. Минус – сложность аккуратного вырубания шипов-трапеций.
2. В лапу. Простой в исполнении вариант, при котором используется Т-образное соединение торцевых элементов.
3. В полдерева. Торцы брусьев скреплены за счет специальных выемок. Крепление очень прочное, но имеет сквозную щель.
4. С коренным шипом. Способ походит для небольших домиков, в которых длина постройки равна длине бруса. В результате получается прочный каркас, устойчивый к землетрясениям и ветровой нагрузке.
5. Встык с фаской. В двух элементах прорезается паз под фаску. Позволяет добиться прочности и герметичности..

Наиболее распространенные типы соединения бруса для домиков и бань – в лапу и в полдерева. Первый способ более сложен, но позволяет получить надежное крепление. Второй – прост в исполнении, но смотрится менее интересно.

Кроме того, соединение бруса в углах подразделяется на типы. С остатком и без остатка. Первый вариант – прочное крепление, создающее герметичность, при нем брусья, проходя сквозь угол, выходят наружу. Получается красивая постройка, напоминающая старинные русские терема. Однако недостаток этого крепления в том, что возрастут расходы материала.

Соединение бруса в теплый угол с остатком проводится различными способами:

1. Односторонний замок. В нижней половине бруса делается выемка для верхнего.
2. Двусторонний замок. Пропилы делаются на обоих элементах, такое крепление – профилактика скрещения, однако важно, чтобы скрепляемые венцы были гладкими.
3. «В обло», четырехсторонний замок. Самое прочное крепление, не нуждающееся в поддержке нагелями. Запил производится со всех сторон пиломатериала.

При угловом соединении профилированного бруса без остатка компоненты не выходят за границы стен.

Наконец, крепление встык можно использовать только в том случае, если брус как следует просушен. Для его реализации следует поместить венцы в шахматном порядке, скрепив их нагелями.

Варианты соединения встык

Соединение бруса встык считается самым простым креплением. Для его реализации потребуются уголки или пластины из металла, которые крепятся гвоздями или скобками. Для обеспечения плотности прилегания торцы должны быть выровнены. Для защиты от продуваний через зазор снаружи соединение дополнительно утепляют теплоизолирующим материалом, а внутри конопатят. 

Преимущество этого способа соединения бруса в углах – простота выполнения. Минус – нельзя использовать для создания теплого угла из бруса, недостаточно эффективно сохраняет тепло. Поэтому такое крепление выбирают не для домиков, а для хозяйственных построек.

Способ соединения бруса встык со шпонкой – предполагает использование усиливающего элемента – шпонки из осины, ясеня, дуба. Для реализации в торцевых и боковых плоскостях делают отверстия в форме шпонки. Форма при этом может быть прямоугольной или хвост ласточки.

Соединения углов для клееного бруса

Виды соединений клееного бруса различны. Классификация угловых соединений такая же, как и у профилированного бруса и бревен, однако вариант «в обло» использовать нельзя, поскольку пиломатериал прямоугольного сечения, поэтому круглую врубку реализовать не получится. Можно выбрать варианты с остатком (в чашу) или без остатка (в лапу). Первый – самый распространенный, позволяет добиться хорошей теплоизоляции угла, эстетичности и устойчивости постройки. Недостаток – повышенный расход материала.

Без остатка или в лапу – вариант соединения клееного бруса, способствующий экономии материала, однако необходима облицовка. В противном случае поверхности будут промокать и промерзать. 

Таковы основные варианты соединения бруса между собой. Конечно, добиться полной герметичности можно только в том случае, если работы выполняет мастер с опытом. Поэтому тем, кто не обладает квалификацией, лучше обратиться к специалистам «Уютной дачи», которые выполнят работы качественно и быстро. Дерево не терпит невнимательного отношения, с ним должен заниматься тот, кто умеет это делать.

Собственное производство дает «Уютной даче» возможность идеально точно подогнать элементы домокомплектов один под другой. Готовые к сборке проекты в наличии на складе, поэтому после заказа сотрудники доставят их на участок, где соберут. Вам останется только насладиться комфортом и теплом.

Угловые соединения из бруса | Русская построечка

Угловые соединения из бруса — тип сращивания стен в местах их стыка. Существуют различные виды конструкций. Все имеют свои особенности, свойства, нюансы сборки. Делать выбор в пользу какого-либо углового соединения при строительстве стен дома из бруса необходимо после ознакомления с ними.

Способ соединения встык и на шпонках

Метод соединения встык прост в исполнении. Главными его достоинствами являются:

• простота реализации;
• скорость.

Дополнительная обработка не требуется. Материал укладывается в шахматном порядке. Обязательно осуществляется страховка от смещений при помощи нагелей или стальных скоб и пластин.

Для сбора стыкового соединения необходимо минимум времени. Опыт плотницких работ не требуется. Но стоит избегать сборки из сырого материала – существенной деформации дерева будет не избежать. Недостатком является уязвимость для холодного ветра. Защитить от него такие соединения сложно. Избежать продува ветром проще всего путем модернизации стыковой конструкции. Изготавливаются пазы в соединяемых элементах:

• в торце;
• сбоку.

С одной стороны шпонка позволит избежать продувания. В другом же расхождение конструкции остается возможным.

Конструкция «в пол дерева»

Соединить брус «в пол дерева» просто:

• окончание бруса опиливается на ½;
• длина выступа должна равняться его ширине.

Надежность у конструкции «в пол дерева» отсутствует. Крепление осуществляется нагелями. Недостатком является высокая вероятность просадки конструкции. Результатом её обычно являются щели. Их можно законопатить. Дополнительной мерой защиты от продувания является монтаж ещё одной шпонки. Это позволит избежать смещения бруса относительно друг друга.

Модификацией такого соединения «в пол дерева» является конструкция «в лапу». Недостаток способа – необходимо обрабатывать брус с обеих сторон. Необходим специальный инструмент, плотницкие навыки. «В лапу» позволяет избежать изменения положения относительно друг друга. Препятствует этому собственный вес венцов сверху. Продувание можно устранить:

• уплотнением джутом, войлоком, аналогичным материалом;
• подгонкой каждого элемента отдельности.

Соединение «теплый угол»

Наилучшую защиту обеспечивает соединение вида «теплый угол». Альтернативное название – «коренной шип». Главными преимуществами являются:

• взаимные смещения исключены;
• имеет место полная защита от ветра.

Процесс подготовки материала прост. Включает в себя этапы:

• торец бруса обрезается в виде выступа, габариты его составляют 1/3 его сечения;
• на другом брусе вырезается выемка, совпадающая с габаритами шипа – необходим запас для укладки уплотнителя;
• выступ устанавливается в паз через верх – венец его крепится нагелями.

В качестве утеплителя стоит использовать джут. Он практичнее, обладает лучшими уплотнительными свойствами по сравнению с льняным ватином, паклей или мхом. Нагель для фиксации венца должен иметь круглое сечение. Благодаря этому появление зазоров практически невозможно. Усадка собранной конструкции происходит в разы быстрее. «Теплый угол» — самый популярный способ соединения в силу своей простоты, надежности. Отсутствуют «мостики холода».

В заключение

Способов углового соединения бруса – множество. Все они имеют свои достоинства, недостатки, особенности. При выборе стоит учитывать все существенные нюансы, собственные возможности, имеющиеся навыки и доступность необходимых материалов, инструментов. От правильности сборки зависит теплоизоляция самой постройки, отсутствие проблем с дверьми и окнами. Важна каждая мелочь.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Виды соединения бруса в углах

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

Виды соединения бруса в углах

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Угол с остатком

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

Угол без остатка

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

«Встык»

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

«В полдерева»

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

«В лапу»

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

«Ласточкин хвост»

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

«Теплый угол»

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

угловое соединение под прямым углом и другие способы. Как соединяют их между собой? Чем его соединить?

«Новое – это хорошо забытое старое». Данная пословица максимально подходит к тенденциям моды XXI века. Когда-то давно дома строились не из кирпича и бетонных блоков, а из бревен. Сейчас снова стало модным строить загородные дома и дачи из дерева, под старину, при этом внутри домов обустраивается максимально современная обстановка, интерьер и техника. Материалов для строительства таких домов много, главное, правильно соединить углы конструкции. Всю технологию соединения бруса контролирует ГОСТ 30974-2002.

Основные требования

Перед началом работы с брусом необходимо уяснить два основных требования. Первое – надежность укрепленной балки. Второе – непродуваемость установленной и соединенной в углах балки. Все очень просто: если брус установлен ненадежно, то стены расшатаются и со временем рухнут, потому что конструкцию деревянного дома держат не только горизонтальные, но и вертикальные стены.

Надежность балки определяется и просушкой дерева (до 20%). Правильная просушка увеличивает несущую способность при воздействии внешних факторов. Запрещено использовать брус с механическими повреждениями и природными щелями, так как в этих промежутках будет застаиваться вода. Продуваемые же углы – один из признаков некачественной установки. Если врубка будет произведена неправильно и не по технологии, тогда этого момента не избежать.

Согласно данным ГОСТа, для строительства зданий используют следующую толщину бруса: 100, 150, 200, 250 мм. Ее выбирают в зависимости от параметров желаемой постройки. Если строится одноэтажный дом, а впоследствии планируется утепление стен, тогда нужно выбрать толщину в 150 мм. Для более высоких зданий требуется жесткость и устойчивость конструкции, и для этого применяется брус с сечением 200х200 мм.

Прежде чем приступить к постройке здания, определитесь с размером бруса. Если строится дача, достаточно применить обыкновенный строганый брус, который просушен природным способом. Для строительства дома, в котором будут жить круглый год, лучше использовать профилированный брус. Он должен быть высушен механическим способом.

Отличным выбором будет сорт балки А или АВ. Если вам понадобились оцилиндрованные бревна, используйте брус типа D.

Угловые соединения с остатком

Соединение бруса с остатком приводит к большому расходу материала, но оно значительно надежнее, чем соединение без остатка. Таким способом пользовались в древние века на Руси. При упоминании русской избы перед глазами возникает небольшая постройка с углами, соединенными с остатком. При таком соединении брус выступает за пределы сруба.

Соединение углов бруса с остатком называется соединением в чашу. Брус собирается в чашу благодаря нескольким видам угловых замков:

• односторонние;
• двусторонние;
• четырехсторонние.

Односторонний паз

Когда балка скрепляется односторонним способом, она имеет небольшой разрез поперек, в виде бороздки. Размер паза равен размеру верхнего бруса, а толщина – половине этого же бруса. Такой метод соединения используется со всеми типами материала.

Двусторонний паз

При двустороннем креплении разрезы делают и в нижнем, и в верхнем брусе, при этом толщина разреза равна четверти толщины сруба. Длина и толщина паза равна ширине бруса. Такие пазы должны вырезать специалисты, потому что здесь требуется высокая точность спилов.

Четырехсторонний паз

Четырехстороннее крепление подразумевает собой проделывание разрезов со всех четырех сторон бруса. Длина и толщина равны ширине балки, а глубина – 1/4 толщины бруса. Такое крепление максимально упрочняет конструкцию.

Способы без остатка

При скреплении бруса без остатка получаются ровные края встык. Существует три вида соединения без остатка:

• стыковое;
• шпоночное;
• шиповое.

Рассмотрим особенности всех трех подвидов.

Стыковое

Самый простой вариант – это стыковой крепеж профилированного бруса. Здесь стыкование происходит с использованием стальных шиповидных плах или скоб. На качество плотности соединения влияет качество обработки паза. Поверхность этого паза обязательно должна быть идеальной. Но даже при высококачественной обработке такой угол не слишком силен в герметизации и находится под регулярной нагрузкой.

Из-за этого теряется допустимая норма потери тепла. Поэтому подобный способ крепления не применяется в банях.

Шпоночное

При использовании шпоночного способа для крепления бруса должна применятся прокладка из твердых пород и древесины. После того как брус уложили в этот паз, шпонка фиксирует его и не дает конструкции сместится. Этот крепеж является самым распространенным типом соединения.

Шиповое

При шиповом способе соединения в торце бруса вырезают паз, а на конце второго бруса, с которым будет происходить соединение, формируют шип. Для правильного соединения эти два бруса соприкасаются под углом 90 градусов. Чем больше шипов и бороздок, тем крепче сооружение.

Когда брусья помещают в паз, туда же обязательно кладут льноджутовый вкладыш. Этот вкладыш уплотняет угол сруба и повышает теплоизоляцию. Дополнительно в каждый установленный брус вбивают деревянные нагели (они еще называются шкантами), что придает дополнительную силу креплению. Существует два вида шкантов: цилиндрический и квадратный. Более распространенным видом является цилиндрический, так как он предотвращает частичную осадку стен. Квадратный дешевле в изготовлении, но слабее на излом. Изготавливают эти крепежи из твердых пород деревьев, например, березы.

Для устойчивости конструкции из бруса необходимо использовать разные виды крепежей. Цена таких изделий невысока, что позволяет сэкономить. Ассортимент столь разнообразен, что без проблем можно подобрать идеальный вариант для крепления. Для работы с крепежами не требуется дорогостоящих инструментов или особого профессионализма. Достаточно просто приложить деталь к месту крепления, а потом прикрутить ее с помощью самореза и шуруповерта.

Достоинством подобных креплений является срок службы. Они обработаны особенными материалами, позволяющими без проблем переносить неблагоприятные условия. При скреплении балок не придется делать каких-либо надрезов и распилов, что сохраняет максимальную прочность деревянного изделия. Рассмотрим некоторые варианты крепежных элементов.

Пластина

Пластины дают возможность скреплять элементы, находящиеся в одной плоскости. Они позволяют сращивать и удлинять разные части из дерева. В пластинах отверстия для креплений бывают нескольких диаметров, что позволяет прикреплять их разными видами винтов, гвоздей и саморезов.

Уголок

Металлический соединительный уголок – еще один вид крепежных элементов. Этот тип предназначен для крепления балок под углом. Отверстия для крепления на уголках расположены симметрично, что позволяет закрепить две балки с одинаковой нагрузкой. Соединительные уголки имеют разные размеры, поэтому с их помощью соединяются брусья даже 150х150 мм и больше.

Целесообразно использовать такие подвиды в местах, где требуется большая жесткость крепления, а также там, где соединение со временем будет подвержено деформации. Соединять изделия можно не только под углом в 90 градусов. В наличии также имеются металлические соединительные уголки, которые крепят брусья под углом в 135 градусов, разные асимметричные детали, Z-образные модели и т. д.

Держатель

Опоры и держатели предоставляют возможность крепления балок к стене без вырезания паза. Это упрощает работу и экономит время исполнителя. Элементы держателя могут скреплять брусья под любым углом, что позволяет очень быстро проделывать стропильные работы. Щит – это разновидность изделия плоскостной формы. Важно, чтобы его толщина была меньше ширины и длины. Различают два вида щитов:

• сплошной;
• рамочный.

Щит состоит из рамки, которую необходимо стыковать между собой со всех сторон разными способами (склеиваются, соединяются на углах шипами). Зазоры рамки заполняются филетами или облицовываются с двух сторон фанерой. Примерами щита является сруб бруса, каркас, филенка.

Для подготовки балок к установке изначально необходимо правильно вырезать сечение для соединения. Существует четыре вида шаблона: №50, №80, №120, №160. Выбирая шаблон, руководствуются шириной бруса. Каждый шаблон предоставляет определенный диапазон ширины бруса, с которым можно работать. Логичным и целесообразным решением будет подобрать шаблон для увеличения прочности несущей конструкции. Брус небольшой ширины требует и небольшого сечения. Большие размеры, соответственно, потребуют больших пазов. Высота паза в зависимости от подобранного шаблона может составлять от 90 до 300 мм.

Шаблоны также различаются сериями. Серия В – это шаблоны с фиксированными опорами в 90 градусов. Шаблон используется при перпендикулярном соединении паза балок. Серия N – это шаблоны с наклонными опорами в 50, 90 и -50 градусов. Они применяются при прямых соединениях и при соединениях под углом.

Особенно выгодно их использовать при кровельных работах, поскольку там формирование паза и шипов проходит под разными углами.

При использовании в строительстве бруса зданиям понадобятся внутренние перегородки. Каркасные перегородки обычно строятся из стойки, обвязки и обшивки. Стойки делаются из брусков или досок, а их сечение зависит от размера перегородки. В основном размер стоек составляет 50х100 мм. Начинается все с обвязки досок, к которым будет крепиться стойка. Эти доски прибиваются с двух сторон к потолку и полу. После этого на расстоянии от 40 до 120 мм устанавливаются стойки, закрепляют их гвоздями либо шипами. Получается конструкция, готовая к обшивке.

Решив построить дом или дачу из бруса, вы сможете получить экологически чистое здание. При соблюдении правил и технологий строительства в нем будет прохладно летом и тепло зимой. Баня из деревянных балок – это идеальный вариант получения постройки за несколько дней.

Но все же такая конструкция принесет немного хлопот из-за усадки деревянных брусьев, если эти брусья не были высушены механическим способом. Данный момент нужно обязательно учитывать при выборе бруса.

В следующем видео представлены варианты соединения бруса в углах.

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способст

соединение бруса 150х150 и других размеров по трафарету, запил профилированного бруса и сборка угла своими руками

Качество деревянного дома зависит от того, насколько хорошо проведена его сборка. Чем герметичнее будет собран дом из бруса, тем дольше в нём будет сохраняться тепло. При сборке брусовых домов используется технология тёплого угла, позволяющая избежать образования щелей и трещин.

Чаще всего местами, куда уходит тепло в деревянных домах, являются углы. Для создания герметичного соединения бруса используется специальная технология сборки, обеспечивающая плотную стыковку венцов. Тем, кто собирается самостоятельно класть дом из бруса, следует изучить разные виды сборки тёплого угла, чтобы возвести прочный и тёплый деревянный дом.

Описание

Тёплым углом из бруса называется особая технология соединения брёвен с помощью шипов и пазов определённым образом. Только при соблюдении этой технологии можно избежать появления «мостиков холода», через которые будет уходить тепло из дома, и образовываться сырость на древесине.

Для сборки тёплого угла используется специальная техника запиливания концов бруса, которые потом плотно подходят друг к другу при укладке венцов. Для создания хорошей герметизации дома из дерева необходимо соблюдать ряд важных правил:

• учитывать соотношение общей массы сруба и кровли;
• влияние внешних факторов в виде воздействия влаги, ветра, температурных перепадов;
• уровень влажности бруса, который не должен превышать 20%;
• время, необходимое для усадки сруба;
• правильно подгонять все выемки и выступы так, чтобы между ними не образовывались щели.

После сборки венцов можно провести дополнительное утепление угла природными гигроскопичными материалами:

• паклей;
• джутом;
• мхом;
• льноватином;
• шерстяным войлоком.

Правильная сборка тёплого угла обеспечивает ряд преимуществ деревянному дому:

• сруб станет настолько прочным, что ему будут не страшны сдвижки грунта, землетрясения и другие внешние нагрузки;
• можно обойтись без использования дополнительного утеплителя и сэкономить на строительстве;
• не будет образовываться плесень и грибки, не появятся вредители;
• сокращаются затраты на крепёжные изделия – они просто не понадобятся.

Выполняется сборка разными способами, имеющими свои особенности и методы рубки стыков бруса. Правильное использование такой технологии позволяет возвести прочный и герметичный дом, в котором не будут «гулять» сквозняки и появляться сырость.

Хорошо просушенный брус при правильно созданном тёплом угле меньше подвержен деформации и более экономичен в эксплуатации.

Разновидности соединений

Каждый из способов соединения имеет свой механизм и может выполняться в нескольких вариантах: с остатком и без остатка. Рассмотрим их виды:

• с помощью прямоугольного шпона;

• «ласточкин хвост»;

• с помощью торцевого стыка.

Самой простой является односторонняя замковая система соединения бруса. При таком способе соединения делают поперечный надпил на профилированной древесине сверху. Паз выполняется в форме квадрата или прямоугольника. Иногда может использоваться для закрепления нагели.

Двухстороннее соединение считается более сложным. Его пропиливают в верхней и нижней части на ¼ толщины бруса. Такое соединение делает сруб более прочным и позволяет полностью избежать смещения. Используется такое соединение тёплого угла только на брусе без дефектов и сучков.

Самым герметичным и самым прочным считается четырёхстороннее соединение, которое используется не так часто из-за того, что требуется проводить более сложную подготовку бруса перед его сборкой.

Наиболее экономичным и простым является соединение без остатка, при котором излишек бруса не будет выступать из стены. Недостатком такого соединения является его меньшая прочность по сравнению с соединением с остатком. Используется несколько видов такого соединения.

• Вполовину дерева, когда проводится стыковка брусьев, спиленных на 50% с разных сторон. При таком тёплом угле брус после укладки укрепляют нагелями.
• «В лапу», когда спил делается по более сложной технологии, а угол получается более прочным.
• Шпонками, которые используются только на древесине твёрдых пород. Шпонки выполняют функции вкладышей в пазах. Таким образом скрепляется боковая сторона и торец бруса. Наиболее прочными считаются шпонки в форме хвоста ласточки, однако их изготовить могут только профессионалы.
• Встык, когда не нужно распиливать брус. В этом случае торцы профилированных брёвен скрепляют с помощью скоб, хомутов, угольников. При использовании такой технологии сборки требуется проводить дополнительное утепление созданных стыков.
• С помощью шипа, когда может применяться до пяти шипов и пазов. В ходе сборки в пазы сразу кладут джут или паклю из натуральных гигроскопичных материалов.

Более трудоёмкими считаются прямые и продольные стыковки. В этом случае используются сложные типы крепления, требующие специальной подготовки строителей. Косые замки используют при создании стыка очень редко, так как эта технология очень затратная.

Как сделать самостоятельно?

При сборке из готового профилированного бруса 150х150 или 100х150 мм сделать своими руками тёплый угол легко. Если брус без замковых выемок, придётся делать по шаблону правильный запил необходимого размера. Если рубка проводится в первый раз своими руками, её делают по трафарету или шаблону, чтобы размеры пазов получились одинаковыми.

Тем, кто не умеет работать топором, придётся запиливать пазы, руководствуясь чертежами. Перед началом работы следует освоить технологию соединения бруса «паз в паз» в венцах. Перед укладкой нужно провести небольшую подготовку, проверив крепёж и стыки. Заготовки, из которых будут делаться шканты и нагели, обрабатывают антисептиком и высушивают.

Для трёх первых венцов используется максимально ровный брус без сучков и иных дефектов, с геометрией, идеально подходящей под ленточный фундамент.

Для начинающих плотников лучше всего использовать самый простой способ создания тёплого угла, при котором не нужно выпиливать пазы и шипы.

В этом случае брус упирается торцом в боковую поверхность другого бревна. В угловых стыковках помогают металлические скобки или шпильки, которые перед использованием нужно покрыть олифой.

Более надёжным будет замковое соединение, когда в паз вставляется шип. Укладка в этом случае является более прочной и герметичной. Перед этим с помощью шаблонов на концах бруса создаются пазы и шипы, которыми потом связываются в углах венцы. Чтобы шов получился более герметичным, нужно вязать с использованием утеплителя, укладывая его между брёвен. Паз при этом должен полностью соответствовать шипу, чтобы кладка, к примеру, 18х180 мм была герметичной.

Сначала нужно сделать деревянный шаблон, с помощью которого потом проводится разметка на концах профилированных брёвен для выполнения запила. На каждом брусе по созданным трафаретам выпиливаются паз и шип. При укладке бруса следует использовать чертёж, на котором будет указано чередование сегментов замка. Поэтому нужно нарисовать схему, в которой будут обозначаться:

• порядковые номера венца;
• тип использующегося соединения на концах;
• положение проёмов в собираемой стенке.

Чередование запилов по венцам

Для повышения прочности и плотности соединительных сегментов следует использовать круглые нагели из дерева. Укладывать стыки с замком, чередуя чётные бревна с шипом, а нечётные – с пазом.

Первое угловое соединение выполняется с помощью перевязки с коренным шипом «в полдерева». Следующие венцы крепят по технологии перевязки с самым нижним брусом – тогда он плотно ляжет в замок. После следует соединение укрепить с использованием нагеля с нижним и верхним рядом.

В первом брусе делается шип на 1/3 от ширины бруса. В остальных венцах ширина шипа должна соответствовать ширине паза.

Схема разметки создания стыков сруба из бруса размером 6х9 метров: буквами А и С обозначаются продольные стенки, D и В – поперечные стенки, Е- внутренняя перегородка; цифрой 1 – стыки бруса.

При возведении венцов следует избегать сращивания и продольного соединения бруса, которое будет не крепким. Начинающим плотникам профессионалы предлагают выбирать прямой шип для соединения бруса.

Для его использования нужно создать шаблон, где потребуется предусмотреть зазоры в 5 мм для утеплителя. Запил на шипу нужно производить со стороны, которая будет смотреть внутрь сруба. У других стен шипы должны быть с левым и правым запилом. Для этого нужно просто перевернуть шаблон вверх тыльной стороной.

Укрепить соединение можно с помощью деревянного нагеля, расположив его по диагонали, идущей со стороны края внешнего угла.

При выполнении тёплого угла во время строительства загородного дома или бани владельцам участка, не имеющим плотницкого опыта, стоит прибрести готовый брус с пазами или шипами, который будет стоить дороже обычного. Также можно пригласить квалифицированных мастеров, которые выполнят обработку торцов по системе «паз-шип» и проведут сборку сруба без технических ошибок.

В следующем видео вы узнаете о новшествах в угловом соединении профилированного бруса.

как правильно класть «в лапу» и шип-паз? Виды и способы монтажа деревянных брусков и профилированного бруса

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

угловое соединение — определение — английский

Примеры предложений с «угловым соединением», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 806 предложения с фразой угловое соединение.Найдено за 26 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

угловое соединение — это … Что такое угловое соединение?

угловое соединение — испанский перевод — Linguee

— перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Два электрических фонаря устанавливаются с помощью углового соединителя в нишу стены.