Обшить дом под камень: Фасадные панели под камень: пошаговая инструкция монтажа

отделка фасада стеновыми декоративными панелями и технология облицовки стены искусственным камнем + фото

Выбор подходящего типа наружной отделки для дома — вопрос непростой. Самым первым условием всегда становится красота, элегантность и солидность внешнего вида. Кроме того, наружная оболочка дома должна выполнять еще несколько разных функций, быть долговечной и недорогой.

Такие условия могут поставить в тупик и показаться несовместимыми, но варианты, способные справиться с такими требованиями, есть. На самом деле, большинство видов наружной отделки вполне удачно справляются со своими задачами, но наиболее оптимальным выбором представляется использование фасадных панелей, имитирующих каменную кладку.

Среди всех типов сайдинга именно они завоевали наибольшую популярность, основная причина которой обусловлена удачным сочетанием эксплуатационных и декоративных качеств.

Содержание статьи

Фасадные панели под камень

Фасадные панели — это разновидность сайдинга для наружной отделки дома. Другое название материала — цокольный сайдинг, но оно на данный момент времени не совсем корректно, поскольку из роли узкоспециализированного материала фасадные панели уже выросли до полноценного наружного покрытия. Первоначальным назначением материала была отделка нижней части дома, точнее, видимой наружной части фундамента.

При этом, вспомогательный материал оказался вполне способен к выполнению основной задачи, причем — на более высоком декоративном уровне. Эстетический уровень полотна обшивки из цокольного сайдинга существенно выше, чем у традиционного, это признается всеми пользователями.

Причиной такой ситуации стал рисунок панелей, точнее — имитация кирпичной или каменной кладки, которую они выполняют. Уровень повторения фактуры и цвета весьма высок, поскольку чаще всего за основу при изготовлении формы для отливки материала берется часть натуральной кладки из того или иного вида камня или кирпича, с которого делается слепок.

В качестве материала для изготовления фасадных панелей используются:

Наиболее распространены полипропиленовые и виниловые образцы, так как они имеют оптимальное соотношение цены и качества. Самым сильным свойством, определяющим высокий спрос, явилось высокое качество имитации каменной стены. Реалистичность исполнения такова, что даже вблизи сложно определить, натуральный это материал или копия. Если учесть, что цена фасадных панелей во много раз меньше, чем у натуральных образцов отделочного камня, то причины популярности становятся понятны.

При изготовлении происходит повторение поверхности определенного вида отделочного камня:

• Туф.
• Гранит.
• Бутовый камень.
• Сланец.
• Песчаник.
• Доломит.
• Плитняк и т.д.

Образцов имитации той или иной породы камня имеется множество, и каждый из них имеет массу цветовых вариантов — от светлого до темного. В сумме получается довольно внушительный ассортимент панелей, выбор настолько широк, что требует некоторого времени на простое ознакомление со всеми предложениями. В этом фасадные панели значительно опередили традиционные виды сайдинга, которые не могут похвастать таким разнообразием цвета и фактуры.

Достоинства и недостатки

Достоинствами фасадных панелей являются:

• Высокая реалистичность имитации натуральных материалов.
• Широкий выбор вариантов фактуры и цвета.
• Более удобный для монтажа размер, чем у обычных типов сайдинга.
• Малый вес (легкие), не перегружающий несущие конструкции (кроме фиброцементных материалов).
• Относительно низкая цена (не относится к фиброцементным образцам).
• Устойчивость к атмосферным проявлениям, ультрафиолетовым лучам, низким температурам.
• Не появляется плесень, грибок, материал не подвержен гниению.
• Простота установки, возможность самостоятельного выполнения монтажа.
• Отсутствует необходимость ухода.
• Длительный срок службы обшивки.

К недостаткам можно отнести:

• Для фиброцементных образцов — высокие цены, большой вес панелей.
• Пластиковые виды материала становятся хрупкими при низких температурах.
• Высокий коэффициент расширения при нагреве, что требует выполнения определенных требований при установке.

ВАЖНО!

Разные типы исходного материала вносят собственные плюсы и минусы, свойственные только определенным видам фасадных панелей и нетипичные для всех остальных.

Технические характеристики и размеры

Технические характеристики зависят от материала, поэтому числовые размеры могут иметь значительные расхождения:

• Длина — 1-1,25 м. (Некоторые виды могут иметь до 6 м длины панели).
• Ширина — 0,45 м (Есть образцы с шириной 0,26 м).
• Толщина — 1-1,2 мм (фиброцементные панели имеют 6-12 мм толщины).
• Диапазон температур при эксплуатации — от -50° до +60°.
• Срок службы — В среднем, производители заявляют 50 лет, хотя эти данные имеют пока чисто декларативный характер, возможности практического подтверждения на сегодня не имеется.

Виды фасадных панелей под камень

У каждого производителя имеется внушительный список разновидностей фасадных панелей под камень. Многие из них схожи друг с другом, но никогда полностью на повторяются. Имеются некоторые расхождения в размерах или конфигурации, но основное разнообразие заключается в породе камня, которая повторяется обшивкой.

При этом, зачастую наименование определенной линейки носит название, лишь косвенно именующее материал, например:

• Скалистый камень.
• Дикий камень.
• Каньон.
• Камень неаполитанский.
• Искусственный камень.
• Камень флорентийский и т.д.

Такое положение вызвано большим количеством схожих образцов, нуждающихся в собственных не повторяющихся наименованиях во избежание путаницы.

Кроме того, разные материалы, из которых изготавливаются панели, привносят свои собственные свойства, выделяющие данный тип фасадных панелей среди подобных. Так, фиброцементные и виниловые образцы значительно отличаются друг от друга, что также дает основания причислять их к разным подгруппам.

Основные фирмы производители

Высокий спрос и популярность материала в большой степени обусловлены массовым производством. Из наиболее известных фирм, занимающихся изготовлением стеновых панелей под камень, можно назвать:

• Holzplast.
• Fineber.
• Nordside.
• Техоснастка.
• Доломит.
• Ю-пласт.
• Альта-профиль и т.д.

Полный перечень производителей слишком широк и постоянно увеличивается, приводить его нет смысла. Перечисленные фирмы являются наиболее известными, их продукция имеет все необходимые сертификаты и полностью соответствует современным техническим и санитарным требованиям, поэтому при выборе материала в первую очередь следует ориентироваться на эти бренды.

Монтаж обрешетки

Обрешетка для цокольного сайдинга — несущая конструкция. Она выполняет несколько важных функций:

• Служит опорой для обшивки.
• Позволяет совместить утеплитель и обшивку.
• Обеспечивает вентиляционный зазор.

Существуют варианты установки прямо на стену, без обрешетки, но такие способы не типичны и служат исключительно для декоративных целей.

Для создания обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие.
• Специализированные конструкции, выпускаемые под определенные виды панелей.

По соотношению цены и качества лидируют металлические направляющие, которые годятся для любого типа панелей.

Порядок монтажа обрешетки:

• Очистка поверхности стены от посторонних предметов, заделка проблемных мест, грунтовка. В сложных случаях — полное оштукатуривание стены.
• Разметка, определение точек установки прямых подвесов (кронштейнов).
• Установка подвесов. Укладка утеплителя и слоя гидроизоляции.
• Монтаж планок обрешетки поверх утеплителя. Он производится на выступающие лепестки подвесов. Необходимо производить тщательный контроль положения планок, чтобы они образовали как можно более ровную плоскость.

Если толщина утеплителя не позволяет обойтись одним слоем планок — не хватает длины лепестков подвесов, то производится монтаж в два слоя:

• После установки кронштейнов производится монтаж первого слоя обрешетки. Направление планок соответствует положению фасадных панелей, расстояние от стены до верхней точки должно быть не меньше толщины утеплителя.
• Между планками обрешетки устанавливается утеплитель.
• На первый слой планок в поперечном направлении устанавливается контробрешетка — второй слой, совмещающий функции несущей конструкции и вентиляционного зазора.

Второй способ менее экономичен, но необходимость правильного и эффективного утепления дома имеет основной приоритет, поэтому всегда руководствуются соображениями эксплуатации, а не экономии.

Как производится крепление панелей

Для крепления панелей или комплектующих элементов используются гвозди или, чаще, саморезы. Они должны иметь защитное покрытие, предохраняющее крепеж от коррозии. Обычно используются оцинкованные саморезы.

Установка панелей производится по правилам, соблюдение которых является обязательным — в противном случае будет нарушена геометрия обшивки или произойдет ее разрушение.

Основным условием правильной установки является соблюдение тепловых зазоров. Изменение линейных размеров материала под воздействием температуры, которая в течение одних суток может значительно увеличиться или уменьшиться, вызывает необходимость обеспечивать наличие некоторого пространства, компенсирующего излишки объема при нагревании.

При установке материала необходимо соблюдать следующие условия:

• Продольное стыкование любых элементов или установка в пазы доборных элементов делается не вплотную, а с зазором от 3 мм в летнее время до 6 мм в зимнее.
• Саморезы завинчиваются не до упора, нужен небольшой (1 мм) зазор для того, чтобы все элементы имели возможность свободно передвигаться при расширении или охлаждении.
• Установка саморезов производится перпендикулярно опорной поверхности точно по центру овальных отверстий, это позволит элементам обшивки свободно двигаться в нужную сторону.

Инструкция по отделке

Как обшить дом фасадными панелями? Порядок облицовки следующий (фото ниже):

• Установка стартовой планки. Для этого надо отметить горизонтальную линию, которая будет обозначать нижний край полотна. По ней производится монтаж стартовой планки. Нельзя забывать о температурных зазорах и неплотном креплении саморезов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые типы облицовочных панелей не нуждаются в стартовой планке. Для таких видов она служит лишь ровной опорной линией, которая после монтажа первого ряда панелей удаляется.

• Затем производится установка угловых планок. Они устанавливаются по наружным углам дома и по периметру оконных и дверных проемов. Используются доборные элементы, соответствующие основным панелям или, как вариант, имеющие отличия по цвету, фактуре и рисунку, что вносит дополнительный декоративный эффект.
• Монтаж внешних панелей начинается с нижнего левого угла (обычно). Первая панель обрезается по вертикали для образования ровной кромки, которая необходима для установки в паз угловой панели. Производится фиксация в замке стартовой планки, верхняя часть крепится саморезами в продолговатые отверстия гвоздевой планки.
• Следующие панели крепятся в соответствии с конструктивными особенностями — обычно последующая панель вставляется в специальные гнезда предыдущей, чтобы максимально уплотнить боковой стык и сделать его незаметным. Нижняя часть фиксируется в стартовой планке, верхняя крепится на саморезы.

• Подобным образом крепятся все следующие панели до момента установки в противоположный угловой профиль. Для этого край панели со стороны угла подрезается на нужную длину, вставляется одним концом в гнезда предыдущей панели, другим — в паз углового профиля. Нижняя часть, как обычно, защелкивается в замок стартовой планки, верхняя — крепится саморезами.
• Следующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом, только вместо стартовой планки используется замок нижних панелей.
• Завершает полотно установка J-планки, оформляющей верхний срез завершающего ряда панелей.

Полезное видео

Видео-инструкция по отделке фасада декоративными панелями:

Заключение

Фасадные панели под камень — один из самых привлекательных и эффектных видов наружной обшивки, выполняющей кроме того функции защиты стеновых материалов от атмосферных проявлений и способствующих выводу пара из-под обшивки. При всех качествах материала, стоимость и порядок установки вполне доступны для всех и позволяют выполнить работу своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Панели имеют большой выбор рисунка, цветовой гаммы, позволяют использовать сочетания двух или более цветов, образуя оригинальные варианты оформления дома. Популярность и спрос на такой материал неуклонно растет, производители обновляют ассортимент, разрабатывают новые варианты рисунка, цвета и фактуры панелей. Фасадные панели под камень составляют серьезную конкуренцию традиционному сайдингу, по многим параметрам обгоняя его и уверенно занимая лидирующее положение среди отделочных материалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Облицовка фасада камнем и отделка панелями под камень

×

Советы по отделке дома

Какие материалы вам подойдут?
Как рассчитать количество?
Как установить и не допустить ошибок?

×

Подтвердите ваш электронный адрес!

Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке

и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним — опытом!

Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку «спам» и переместите письмо во «входящие», если оно туда попало.

Содержание

Фасад дома, отделанный камнем, — это солидно и респектабельно. Он привлекает эстетов и людей прагматичных – как самый прочный, надежный и долговечный материал.

Его преимущества:

• экологичность
• прочность стойкость к низким и высоким температурам, а также к их резким колебаниям
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• стойкость к агрессивной среде
• пожаробезопасность
• долговечность

Но качества фасадов, отделанных камнем, во многом зависят от конкретной горной породы и ее свойств.

Отделка камнем: какие породы применяются?

Для отделки фасада дома может использоваться натуральный или искусственный камень, а также его имитация. Среди натуральных камней для наружной отделки обычно применяются:

• гранит
• известняк
• песчаник
• кварцит
• сланец
• бутовый камень
• и др.

Гранит – очень прочная, дорогая и тяжелая порода. Как правило, им отделывают офисные и административные здания. В частном строительстве применяется реже. Его используют как в отполированном, так и в матовом виде. Второй вариант обойдется дешевле.

Известняк легко поддается обработке, поэтому его часто применяют как декоративный камень для внутренней и внешней отделки. Может иметь разные оттенки и цвета. Особенно эффектно смотрится светлый.

Песчаник прочнее, чем известняк, но менее прочный, чем гранит. Он имеет очень низкий показатель влагопроницаемости – практически не впитывает воду. Цветовая гамма – от светло-бежевого до коричневого, с естественными вкраплениями огненно-рыжего, красного, серого и зеленого оттенков. Из-за неправильной формы камня справиться с таким фасадом может только профессионал.

По износостойкости, плотности и прочности на сжатие кварцит превосходит даже гранит. Он не подвержен заражению грибками и плесенью, водонепроницаем. Еще одна исключительная особенность – защита от радиации. Такой фасад – разумное решение в экологически небезопасных районах Беларуси, Украины и др.

Сланец имеет слоистую структуру. При механическом воздействии вдоль волокон он расслаивается. Это доступная и легкая порода. Цветовая палитра природного сланца разнообразна: от голубого до красного оттенка.

Бутовый камень – это собирательный образ различных горных пород: известняка, песчаника, доломита и пр. Он дешевле других видов. Но имеет неправильную форму, что значительно усложняет кладку, зато придает фасаду здания эффектный внешний вид.

Особенности отделки декоративным камнем

Монтаж натурального камня – процесс долгий и кропотливый. Его выполнение лучше доверить профессионалам. Ведь каким бы долговечным он ни был, внешний вид и срок службы фасада во многом определяется качеством монтажа.

При несоблюдении технологии укладки, камни со временем начнут отпадать. Кроме того, под облицовку может попадать влага, что приведет к образованию плесени, грибков и преждевременному обветшанию стен.

Решение об отделке фасада камнем нужно принимать на этапе проектирования. Чтобы при расчете фундамента и несущих конструкций учесть повышенную нагрузку. Иначе выбор отделки стен будет ограничен легкими породами. А в некоторых случаях и вовсе невозможен.

Кроме того, отделывать фасад натуральным камнем не стоит владельцам щитовых домов, домов из пеноблоков и газобетона, а также быстровозводимых конструкций. Ограничения есть и для деревянных домов. Во всех этих случаях возможна отделка под камень – искусственный камень или фасадные панели, имитирующие натуральный.

Отделка фасада под камень: искусственный камень или фасадные панели?

Искусственный камень состоит из каменной крошки и связующего синтетического вещества. В ряде случаев возможны дополнительные добавки. Он имеет форму и фактуру натурального и монтируется аналогичным способом. Но значительно легче.

Фасадные панели – это полимерный отделочный материал. Панели значительно легче, чем камень (в том числе и искусственный). Они не оказывают нагрузку на фундамент. Поэтому такая отделка подойдет для любого здания без исключения.

Наглядное сравнение характеристик натурального камня и его имитации смотрите в таблице:

Отделка под камень: фото фасадов

Дизайн фасадных панелей разработан таким образом, чтобы они были максимально похожи на натуральный камень. Так, панели «Альта-Профиль» имеют такие особенности:

• Естественная форма камня – с неровностями и скошенными углами.
• Природная текстура и окрас – достигается благодаря многослойной прокраске. Причем последний слой наносится точечно при помощи пульверизатора.
• Натуралистичный рисунок каменной кладки – благодаря специально подобранному размеру панелей, который исключает эффект мозаичности.

Даже с расстояния в несколько шагов сложно заметить разницу между отделкой натуральным, искусственным камнем и фасадными панелями. Убедиться в этом вы можете сами, сравнив фотографии.

Гранит

Известняк

Песчаник

Кварцит

Сланец

Бутовый камень

Монтаж натурального камня

Перед укладкой камня нужно провести подготовительные работы:

• Стена должна предварительно пройти усадку.
• Камень укладывается на исключительно ровную поверхность. Максимально допустимый перепад – до 2 см/кв.м.
• Поверхность, на которую монтируется камень, должна быть сухой.
• Перед установкой новой отделки нужно тщательно удалить остатки старой.
• Не стоит монтировать камень при отрицательных температурах или поверх старой штукатурки. Это может привести к неприятным последствиям.

Камень может укладываться двумя способами:

• «мокрый» — с использованием клеев, мастик или специальных растворов;
• бесклеевой – с применением специальных крепежей.

В некоторых случаях монтаж может быть комбинированный. Техника облицовки фасада камнем зависит от выбранной горной породы. Поэтому рассмотрим общие правила “мокрого монтажа” в качестве примера.

Отделка фасада «мокрым» способом

1. Подготовка стены.

В зависимости от материала, из которого выложены стены, процесс подготовки может быть разный. Например, с установкой фасадной сетки или без нее. На этом же этапе следует подготовить камень и необходимый инструмент. Можно предварительно выложить рисунок на горизонтальной поверхности, чтобы точно знать последовательность кладки камня.

2. Подготовка клеевого состава или раствора.

Для разных видов камней используются разные составы. Их выбор и способ приготовления уточните у продавца. Однако не стоит забывать, что такие смеси и растворы подсыхают довольно быстро. Поэтому готовить их нужно непосредственно перед укладкой камня и небольшими порциями.

3. Укладка камня.

Сначала при помощи уровня определяется расположение стартового ряда. Затем выкладываются угловые камни. Между ними натягивается нить. Первый ряд устанавливается строго по уровню и по нити. После того, как будет уложено несколько рядов, можно продолжать работу только по уровню. Каждый камень намазывают клеем (или раствором). Также клей или раствор наносят на участок стены, где будет уложен камень. Периодически проверяют по отвесу уровень наклона отделки.

4. Заделывание швов и обработка камня.

Если раствор попал на лицевую сторону камня, его нужно сразу протереть, пока масса не застыла. Потом удалить его будет значительно сложнее.

После того, как раствор или смесь затвердеет, можно заполнить швы.

Не лишней будет обработка камня гидрофобизатором – чтобы на нем не появились мох и грибок. Также некоторые специалисты рекомендуют покрыть поверхность лаком – для придания блеска.

Облицовывать фасад камнем можно при температура от +5°С до +25-30°С. Во время мороза клеевые смеси замерзают, а не высыхают. И после оттаивания камень может отклеиваться и отпадать. Не способствует работе по отделке фасада и слишком высокая температура: раскаленная поверхность стены не обеспечивает необходимого сцепления.

Отделка искусственным камнем выполняется так же, как и натуральным. А вот технология монтажа фасадных панелей, имитирующих камень, значительно отличается.

Отделка дома под камень: монтаж фасадных панелей

При монтаже фасадных панелей нет «мокрых» работ, поэтому его можно выполнять даже в мороз. Еще одно преимущество имитации камня – не нужно специально подготавливать стены. Облицовочные панели устанавливаются на любую, даже неровную поверхность. Сам процесс облицовки довольно несложный, и выполнить его может даже начинающий мастер.

1. Установка обрешетки

Лучше всего устанавливать специальную пластиковую обрешетку от производителя. При перепадах температуры панели из пластика сужаются и расширяются. Визуально это не заметно. Но если они установлены с нарушением технологии, в процессе эксплуатации могут деформироваться. Пластиковая обрешетка имеет сопоставимый коэффициент сужения/расширения, поэтому идеально подходит для монтажа.

Так, например, для фасадных панелей «Альта-Профиль» используют плоский широкий профиль типа А или типа В (выбор профиля зависит от того, какая коллекция фасадных панелей устанавливается).

2. Монтаж стартовой планки

Первой на обрешетку устанавливается стартовая планка, строго по уровню.

3. Установка наружных углов

На стыках двух стен устанавливаются наружные углы. Они крепятся к обрешетке при помощи саморезов.

4. Монтаж панелей

Фасадные панели монтируются слева направо, снизу-вверх. Они крепятся к обрешетке при помощи саморезов, которые вкручиваются строго перпендикулярно основанию в специаль

материал для отделки фундамента дома снаружи, характеристики сырья для внешней обшивки фасада, примеры в наружной облицовке

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

Особенности и преимущества

Фасадные панели выполняют декоративную и защитную функцию наружных стен. Дизайн с повторением натурального камня помогает создать красивый и элегантный фон для всего дома.

Панели под камень обладают многими преимуществами:

• разнообразие текстур и цветовых оттенков;
• высокий уровень имитации каменной структуры;
• быстрый монтаж;
• дешевле натуральных аналогов;
• влагостойкость;
• размер и вес панели приспособлен для самостоятельной сборки;

• не выгорают;
• морозостойкость до -40 градусов;
• устойчивость к жаре до +50 градусов;
• могут служить до 30 лет;
• легкий уход;
• экологичность;
• ремонтопригодность;
• не дает большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Описание

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Чтобы придать реалистичность, плиты окрашивают в природные оттенки конкретного вида камня и придают соответствующий рельеф и форму.

В зависимости от структуры выделяют два вида панелей для наружной отделки дома.

• Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.
• Однородный. Плита состоит из одного внешнего покрытия. При установке гибкие панели не деформируются, легко соединяются между собой в монолитную облицовку. Отличаются небольшой ценой и малым весом.

Состав

Для производства плит, похожих на натуральный камень, используют искусственное и натуральное сырье.

В соответствии с материалом изготовления фасадные облицовочные панели бывают двух типов:

• фиброцементные;
• полимерные.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Размеры и вес

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Дизайн

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Обзор производителей

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

• Канадская компания Novik производит фасадные панели с фактурой под полевой камень, тесаную кладку, речной камень, дикий и тесаный известняк. Характеризуются высоким качеством, повышенной толщиной более 2 мм.
• Немецкая марка Döcke выпускает высококачественные фасадные панели 6 коллекций, имитирующие скалы, песчаник, дикий камень.
• Американская компания Nailaite поставляет облицовочный сайдинг нескольких серий – бутовый, природный и тесаный камень.
• Большим ассортиментом отличаются японские фиброцементные фасадные панели марки KMEW. Размер плит составляет 3030х455 мм с защитным покрытием.

• Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
• Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.

• Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.
• Белорусский концерн «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг с фактурой натурального камня серии «Стоун-хаус». Панели габаритами 3035 мм длиной и 23 см шириной четырех цветов. Эксплуатационный период не менее 30 лет.

• Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
• Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Рекомендации по использованию

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

При самостоятельной установке нужно позаботиться о наличии рабочих инструментов. Понадобятся уровень, дрель, пила, острый нож, рулетка. Крепить элементы конструкции лучше саморезами с покрытием из цинка.

Если отделку фасада совмещают с утеплением стен снаружи, то сначала монтируют пароизоляционную мембрану.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Необходимо соблюдать определенные правила монтажа фасадной облицовки:

• нужно расположить и зафиксировать все планки на свои места;
• установку начинают от нижнего угла;
• монтаж проводят горизонтальными рядами;
• между панелями и уровнем земли должен быть зазор до 5 см;
• каждая последующая деталь входит в паз с небольшим отступом;
• фиксировать панель к обрешетке не вплотную;
• саморезы располагают в середине предусмотренных отверстий;
• при креплении саморезов шляпку не заглублять, оставить место для теплового расширения;
• не монтировать панели вплотную к крыше, нужно оставить компенсационную щель.

На готовую отделку закрепляют углы.

Облицовочные плиты не нуждаются в особом уходе. При устойчивом загрязнении достаточно обработать мыльным раствором и смыть разводы чистой водой. Не стоит очищать фасад щелочью или кислотой.

Эффектные примеры в экстерьере

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

О том, как установить цокольные панели, смотрите в следующем видео.

фото домов обшитых фасадными панелями + виды и нюансы монтажа

Сайдинг — удобный в работе, долговечный и эстетичный облицовочный материал.

Применение сайдинга позволяет существенно сэкономить на приобретении материала и на монтажных работах, поскольку для установки не требуется какой-то специальной подготовки, выполнение работ вполне доступно каждому.

Результатом обшивки дома сайдингом становится появление аккуратной, стильной и прочной наружной обшивки, очень достоверно имитирующей деревянную или каменную поверхность.

Именно высокий уровень имитации в сочетании с простотой монтажа и относительной дешевизной материала вывели сайдинг в первые ряды по распространенности и популярности.

Среди большого разнообразия типов обшивки особое место занимает сайдинг под камень, заслуживающий подробного описания.

Содержание статьи

Сайдинг под камень

Сайдинг под камень — один из типов цокольного сайдинга.

Фасадные панели имитируют деревянные обшивочные материалы, а цокольные — камень (или кирпич). Цокольные виды сайдинга имеют существенные отличия от фасадных по форме панели, по толщине и т.д.

При этом, они вполне пригодны для обшивки всей площади стен, а рассматриваемый нами сайдинг под камень во многом превосходит обычный материал по создаваемому облику дома.

Имитация натурального камня высокого уровня дает возможность совершенно преобразить дом, придать ему солидность, особенную респектабельность, свойственную старинным постройкам.

Панели имитируют кладку из крупных валунов, плоских плит, белого бутового камня и т.д. Внешне панели представляют собой щиты средней ширины, по бокам они обрезаны по линиям стыка фрагментов кладки.

В сравнении с обычными фасадными панелями они удобнее в работе, идеально стыкуются, обладают более высокой прочностью.

Фото дома с сайдингом под камень:

Существуют разнообразные виды сайдинга под камень:

Кроме того, имеется множество разновидностей цвета и фактуры имитируемой поверхности:

• Каньон.
• Гранит.
• Бутовый камень.
• Камень скалистый.
• Камень жженый и т.д.

Вариантов цвета и фактура камня очень много, причем, постоянно появляются новые разработки, дающие дополнительные возможности отделки дома.

Выразительность и высокая художественная ценность камня в полной мере переданы в панелях сайдинга, которые не так-то просто отличить от натуральной каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сайдинг под камень вполне годен и для внутренней отделки помещений, что делает его универсальным отделочным материалом.

Плюсы и минусы сайдинга под камень

Как облицовочный материал, сайдинг под камень имеет множество плюсов и минусов.

Не касаясь специфических свойств материала, из которого изготовлена та или иная панель, можно выделить следующие положительные качества:

• Множество вариантов дизайна панелей, цвета или фактуры каменной кладки.
• Высокая точность имитации, полный эффект каменной постройки.
• Меньший размер панелей облегчает установку, дает возможность работать в одиночку.
• Высокое качество стыковки, отпадает потребность в Н-планках, которые необходимы для продольного соединения фасадных панелей.
• Не нуждается в уходе (максимум — облить иногда водой из шланга, чтобы смыть пыль).
• Долговечность панелей сопоставима со сроком службы самого дома.

К недостаткам сайдинга под камень можно отнести:

• Большая толщина панелей создает повышенную нагрузку на стены.
• Прочность обшивки, при видимой несокрушимости, все-таки уступает натуральному камню. Обращаться с обшивкой следует аккуратно, помня, что для ремонта или замены одной панели может потребоваться разобрать весь фасад.

Основным и бесспорным преимуществом сайдинга под камень является изысканный внешний вид отделанного дома, возможность создания облика древнего или современного здания, используя одну и ту же технологию.

Виды

Изготовители используют для производства сайдинга под камень следующие материалы:

Металлический

Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием.

Штампованный рельеф, повторяющий фактуру различных видов кладки, покрывается несколькими защитными и декоративными слоями, в результате чего появляется панель с очень достоверно выполненной поверхностью.

Материал несколько толще, чем обычный металлический сайдинг, что увеличивает общий вес обшивки, но и прочность полотна намного выше, надежность такой обшивки очень высока. При этом, металлический сайдинг под камень дороже, чем виниловые образцы, почти вдвое.

Виниловый

Виниловый сайдинг имеет малый вес, что снижает нагрузку на несущие конструкции дома. Это дает возможность отделывать здания с большой площадью стен, не перегружая их дополнительными элементами.

Кроме того, специфика пластика дает широкие возможности для качественной имитации фактуры камня с максимальной точностью и достоверностью.

Формы для пластиковых панелей копируются с натуральной каменной кладки, а свойства пластмассы позволяют сделать поверхность максимально приближенной к натуральному граниту, песчанику или мрамору.

Одним их слабых сторон винилового сайдинга является его относительно низкая прочность и хрупкость в морозы, что требует осторожного обращения с обшивкой.

Кроме того, винил довольно сильно расширяется при нагревании, поэтому при монтаже необходимо учитывать эту особенность.

Акриловый

Акриловый сайдинг под камень имеет практически общие характеристики с виниловым, хотя технология производства другая. Материал отличается большей устойчивостью к нагреванию и нейтрален к ряду химических веществ. Несколько дороже винилового.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг на российском ранке — новинка, хотя на Западе его применяют уже давно. Материал чрезвычайно прочен, устойчив к атмосферным и механическим нагрузкам.

Сведения о нем достаточно скудны, но вполне определенно можно сказать, что он очень тяжел (1 кв. м. весит около 15 кг, полностью обшитый дом получит дополнительную нагрузку в несколько тонн), толщина панелей составляет 10 мм.

Кроме того, такой материал очень дорогой — стоимость фиброцементных панелей превышает даже самые дорогие деревянные образцы. Такие качества значительно снижают интерес домовладельцев, хотя производители заявляют о непревзойденных свойствах материала.

ВАЖНО!

При выборе материала следует ознакомиться с его характеристиками, поскольку постоянный поиск новых, более прочных и надежных видов обшивки приводит на рынок усовершенствованные типы сайдинга, зачастую лишенные недостатков более ранних образцов.

Выбор лучшего сайдинга под камень

Какой сайдинг выбрать?

Назвать какой-либо вид сайдинга в качестве однозначно лучшего сложно.

Можно ограничить круг рассматриваемых материалов двумя наиболее распространенными — металлическим и виниловым, но окончательный выбор должен, все-таки, базироваться на конкретных условиях местности, величины и материала постройки, дизайнерского замысла и прочих соображений, совокупность которых и поможет сделать окончательный выбор.

Металлический сайдинг — это прочность, надежность и долговечность, а виниловый — легкость, высокий уровень имитации каменных стен, простота монтажа.

Так или иначе, окончательный выбор наиболее подходящего материала диктуется собственными условиями и финансовыми возможностями, поэтому без точных данных ничего конкретного посоветовать нельзя.

Если дом высокий, с большой площадью стен, то разумнее обратиться к виниловым образцам, поскольку суммарная нагрузка от металлических панелей может оказаться близкой к критической.

Для стен небольших размеров, сделанных из прочных материалов — бетон, кирпич, ж/б плиты — можно использовать любой материал обшивки вплоть до фиброцементных панелей.

Нюансы монтажа

Техника установки сайдинга под камень аналогична монтажу других типов материала и включает в себя все те же операции:

1. Подготовка стен. Производится осмотр и оценка состояния стены. Обнаруженные проблемные участки (трещины, вмятины) подлежат заделке шпатлевкой, в особо тяжелых случаях спасает выравнивающая штукатурка.
2. Установка обрешетки. На подготовленную поверхность стены устанавливается один или два слоя обрешетки — в зависимости от наличия утеплителя. В любом случае, несущий слой — вертикальный, а слой под утеплитель =- горизонтальный. В качестве материала могут быть использованы деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.
3. Утепление стен, гидроизоляция. Утеплитель устанавливается между планками первого слоя обрешетки. Никаких промежутков или щелей быть не должно, если они все-таки появляются, сразу же следует их заполнить монтажной пеной. Установленный утеплитель надо гидроизолировать от проникновения воды снаружи, для чего устанавливается слой гидрозащитной мембраны, действующей в одну сторону — выпускающей пар из стенового пирога, но не впускающей влагу. Пленка должна укладываться слоями внахлест, стыки проклеить скотчем.
4. Установка контробрешетки. Поверх гидроизоляции устанавливается несущая система планок — контробрешетка. Она имеет вертикальную ориентацию планок, обеспечивает вентиляционный зазор и служит для установки панелей сайдинга.
5. Установка стартовой планки, углов и оконных обрамлений. Первый шаг в установке сайдинга. Производится монтаж стартовой планки в нижней выбранной линии, обязательно горизонтально. Сразу после этого устанавливаются угловые планки и оформляются оконные проемы. Установка Н-планок не нужна, в этом цокольные типы сайдинга превосходят фасадные.
6. Монтаж панелей. После всех подготовительных операций можно устанавливать панели. Монтаж производится от угла, для чего крайняя панель обрезается по прямой вертикальной линии и устанавливается в угловой профиль. Затем по линии монтажа крепится следующая панель и так далее по порядку. Следующий ряд панелей может быть установлен вразбег, чтобы линии соединения панелей в рядах находились в разных местах, для чего надо отрезать от первой панели ряда примерно половину.

ОСТОРОЖНО!

При монтажных работах нельзя до упора завинчивать саморезы и плотно устанавливать детали сайдинга встык или в гнезда доборных элементов. Должен учитываться температурный зазор, все детали должны иметь некоторую подвижность. Особенно важен этот момент при монтаже виниловых типов сайдинга.

Заключение

Использование сайдинга под камень — простой и относительно недорогой способ наружной обшивки стен, защиты стенового пирога от атмосферных проявлений.

Легкость монтажа, отсутствие необходимости нанимать большую бригаду рабочих со сложной техникой, дает возможность производить отделку в условиях облагороженной придомовой территории. Качество работ практически не зависит от наличия опыта или навыков, главным условием успеха является аккуратность и соблюдение основных требований к установке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как сделать отделку дома камнем снаружи? Искусственным или настоящим- Виды +Видео

Отделка дома под камень: особенности, советы специалистов. Если вас заинтересовала отделка дома камнем, то в этой статье вы найдете все самое нужное и узнаете все, что нужно.

Здесь описаны все виды облицовки, а также технология укладки.

В статье есть много секретов для создания качественной отделки коттеджа или дома, которые помогут добиться наилучшего результата.

Виды наружной отделки дома камнем

Фасадный камень для отделки бывает искусственным и природным:

• Природный имеет разновидности по породе и происхождению.
• Искусственный – по материалу изготовления и имитации того или иного минерала или горной породы.

Обратите внимание, что неопытные и начинающие строители часто забывают о том, что следует определиться не только с материалом, но и с видом кладки. Очень зря, так как именно от этого зависит внешний вид.

Часто люди путают два совсем разных по значению понятия, а именно «каменная отделка» и «каменная кладка», из-за чего могут возникнуть недоразумения с мастером.

Совет! Чтобы знать, какие требования вы предъявляете мастеру, следует знать, что под каменной кладкой подразумевают возведение перегородок и стен из блоков, кирпичей и камня. А вот отделка дома камнем производится на блоки, кирпичи и прочие виды несущих поверхностей.

Отделка из плашки

Данный вид художественной кладки считают самым близким к натуральному виду. При этом такая облицовка не обойдется вам слишком дорого. Дешевизну можно объяснить тем, что для данного стиля используют дагестанский камень, а именно сланец, песчаник, известняк и отдельные формы доломита.

Но и на этом преимущества не заканчиваются. Укладка плашкой не требует обработки материала, то есть используется «дикий» минерал. А значит, чем меньше вложено в материалы и его обработку, тем он дешевле.

Копии такой облицовки искусственного происхождения можно встретить не так часто, да и нет смысла оплачивать отделку такого вида из искусственного камня, когда натуральный стоит столько же. Для самостоятельных работ «Плашка» подойдет как ни что другое, но хочется сразу предупредить, что для получения оригинального природного вида вам придется попотеть, так как подбор некалиброванного материала разных размеров так, чтобы не было зазоров и было четкое чередование мелких и крупных элементов, достаточно сложно.

Отделка «Кастл»

Если переводить слово «Каст» с английского, мы получим «замок», а значит и отделка дома камнем будет очень похожа на укладку камнем в средневековом стиле.  Выглядит это так – это прямоугольные кирпичики укладывают плотно друг к другу, и делают из камня с рваным или колотым природным рельефом.

Размеры могут быть самыми разными, но объединяет все лишь прямоугольная форма. По этой причине следует доверить работу грамотному специалисту. Если вы выбрали для этого вида отделки искусственный камень, вы можете попробовать все сделать своими руками. Помимо того, что стандартными материалами считается сланец, известняк и песчаник, иногда для «Кастла» используют еще и гранит и мрамор, что отразится на цене, но это еще не потолок.

Отделка «Плато»

Если два вышеописанных варианты были первыми претендентами на близость к природному мотиву и натуральности, то «Плато» считается именно декоративным видом облицовки. Обычно такая кладка используется на углах и цоколе, но иногда этот способ используют для обрамления дверей и окон на фасаде.

Это камни квадратной и прямоугольной формы (рустовые), имеют хорошо обработанные края. В отличие от предыдущего вида, здесь есть четкие размеры камня. Хотя может показаться, что стороны разные, размеры всегда кратны 5 см.

Внимание! Хочется отметить, что собой представляют рустовые камни. Это вид обработка декоративных камней, а смысл заключается в том, что по периметру пластины снимают фаску (другими словами, делают кайму). Она может быть сделана под натуральный камень, а может быть срезана машинным способом или фигурной фаской.

Для создания «Плато» можно использовать такие же материалы, как и для «Кастл»: сланец, мрамор, известняк, гранит, песчаник, кварцито-песчаник.

И хотя пластины отличаются правильной геометрической формой, есть сложности при укладке. Отделка дома под камень в этом случае  заключается в грамотном подходе, так как важно равномерно распределять квадратные и прямоугольные элементы.  Раньше люди из-за неопытности сначала укладывают только прямоугольные, а после только квадратные пластины, тогда как следует все чередовать. Но не переживайте, если наступили на эти грабли – это далеко не единичный случай.

Отделка «Шахриар»

Этот вид кладки самый простой из всех имеющихся. Здесь у каждой пластины есть четко отмеченные прямоугольные размеры. Главной и отличительной особенностью данного стиля считают наличие каймы по краю пластин (рустовки). Пластины могут быть и колотые, и рваные, а также отшлифованные и даже отполированные. Но два последних варианта больше похожи на простую кирпичную кладку, которая на данный момент не в тренде.

В это же время для достижения эффекта античной крепости можно использовать именно природный камень с рваным краем. Преимуществом монтажа является то, что укладка не станет затруднением даже для начинающего мастера. По сути, вам потребуется лишь ровно отбивать и укладывать углы и нижний уровень, а все остальное пойдет как надо.

Отделка «Ассоль»

Отделка дома камнем этого стиля отличается необычностью и объемностью. По этой причине часто этот стиль используется для наружной облицовки с использованием искусственного камня. В качестве главных материалов используют песчаник или сланец.

В качестве природного материала это будут лишь тонко нарезанные пластины. Торец этих пластин играет роль лицевой стороны, из-за чего получается добиться эффекта капитально уложенной, массивной стены. Без должной подготовки «Ассоль» сложно укладывать, так как у всех камней будет разная толщина. Отчасти это даже чем-то напоминает укладку «Кастл», так как есть сходство с прямоугольной формой, но габариты разные.

Отделка «Рондо»

Укладка и отделка фасада камнем в стиле «Рондо» — это как морская тематика, так как в качестве материала для отделки используют морскую или речную гальку разных размеров. Конечно же эту гальку не полируют и предварительно не обрабатывают ее торцы.

Редко для отделки всего фасада используют только этот стиль, но именно на углах и цоколе это смотрится превосходно. Плюс еще и в том, что монтаж прост, а единственный минус – на монтаж и затирку уходи много дорогого клея и затирочного материала. Сначала укладывают большие камни, а далее пустоты заполняют камушками поменьше.

Натуральные камни, которые используют для отделки

Абсолютно любой вид природного материала, даже если он и покажется «диким», нужно как-нибудь обработать, или хотя откалибровать. Начальная цена на половину будет зависеть от вида обработки. Облицовочный натуральный камень сильно отличается между собой по прочности, долговечности, внешнему виду и весу. Еще в последнее время владельцы загородных домов стали интересоваться еще и астрологической и мифической составляющей минералов и горных пород, которые используют в строительстве.

К элитному сектору относится мрамор. Чаще всего при облицовке здания используют полированные плиты. В зависимости от природных вкраплений и места добывания мраморная полированная отделка при хорошем освещении имеет глубокий и неповторимый цвет.

Разновидностей мрамора есть достаточно много, и они разделены не только по цветам и оттенкам, так как немаловажны еще и уровень полировки, и природный рисунок. Для отделки дома камнем используют мрамор со средним уровнем плотности.

Мрамор:

• По шкале Мооса твердость от 2,5 до 5.
• Плотность от 2550-2850 кг/м³.
• Пористость материала от 0,7 до 3,31%.
• Прочность на сжатие от 96 до 210 МПа.

Плиты из гранита могут быть полированные (матовые) и обладать колотой природной фактурой.  Дополнительно отметим то, что материал делают в виде объемных плит, а иногда в виде средних размеров брусчатки. Данный камень имеет необычную долговечность и прочность.

Если говорить об отделочном граните, то он бывает 3 видов:

1. Плиты светло-серого оттенка – плагиогранит.
2. Плиты розового цвета и оттенка – аляскит.
3. Плиты розового оттенка со светло-серыми вкраплениями – порфировидный гранит.

Если верить древним поверьям, то гранит дарит людям коммуникабельность. Помимо этого отмечают повышение интуитивных качеств, умственная работоспособность улучшается, а между людьми наступает согласие и мир.

Гранит:

• По шкале Мооса твердость от 6,6 до 7.
• Плотность от 2650-3120 кг/м³.
• Пористость материала от 0,37 до 1,72%.
• Прочность на сжатие от 121 до 310 МПа.

Внимание! Не нужно искать гранит как можно дешевле, так как это один из немногих отделочных материалов, который может накапливать радиацию. При покупке вам нужно обязательно потребовать сертификат качества, а также проверить его на подлинность, благо, это несложно при помощи Интернета.

А вот известняк чаще всего выпускается в виде плит с матовой (шлифованной) поверхностью и иногда с колотой. По форме эти плиты бывают квадратными, многоугольными и прямоугольными. Есть много видов известняка, но чаще всего при отделке дома камнем из известняка используют плиты с большим содержанием кальцита, причем его уровень иногда доходит до 97%. Чаще всего он белый или белый с желтоватым оттенком, но иногда можно встретить и материал серого цвета.

Этот материал полюбился строителям, так как он не только красивый, но его легко обрабатывать. Плюс еще и в том, что известняк теплее, чем, к примеру, гранит или мрамор.

Но есть и определенные минусы, которые кроются в прочности и долговечности. Так как в нашей полосе осенью или весной чередуются заморозки и оттепели, известняк со временем начинает сыпаться.

Известняк:

• По шкале Мооса твердость от 3.
• Плотность от 1750-2590 кг/м³.
• Пористость материала до 41%.
• Прочность на сжатие от 11 до 110 МПа.

С известняком не связано никаких поверий или особых качеств, хотя медики склонны считать, что материал обладает антисептическими и бактерицидными свойствами, но это хорошо скажется лишь на внутренней отделке, а при облицовке фасада это мало чем поможет.

Песчаник

Неопытный строитель сможет легко спутать его с известняком. Формы и размер у двух материалов практически аналогичны, а также они похожи по цвету. А вот по физическим характеристикам они отличаются сильно. Вы можете убедиться, что песчаник намного прочнее из всех представленных ранее материалов, а соответственно, и долговечнее.

Есть четыре вида строительного материала:

• Оолитовый.
• Пизолитовый.
• Ракушечник.
• Литографический.

Обратите внимание, что для отделки используют только первые два вида песчаника. Два других подходят только для возведения стен.

Во времена античности считалось, что дома, выполненные из этого материала, являются крепостью истины, а жители домов – люди с ясным рассудком, бурным и креативным темпераментом.

Песчаник:

• По шкале Мооса твердость от 3,1 до 5.
• Плотность от 2350-2660 кг/м³.
• Пористость материала от 0,7 до 6,67%.
• Прочность на сжатие от 121 до 250 МПа.

Если говорить о сланце, то это «дикий» камень, представленный в виде многогранных пластин. Хотя в последние несколько лет материал активно обрабатывают  и теперь можно приобрести рустовые камни на основе сланца.

Сам по себе сланец бывает кристаллическим и глинистым. Эти подвиды обладают примерно одинаковыми физическими характеристиками и отличаются лишь внешне. Минусом можно назвать повышенный уровень крохкости (т.е. расслоению), но зато вам точно понравится его цена.

Сланец:

• По шкале Мооса твердость от 2,1 до 6,1.
• Плотность от 2590-2710 кг/м³.
• Пористость материала от 3,3 до 3,51%.
• Прочность на сжатие от 45 до 110 МПа.

Почитатели нетрадиционной науки утверждают, что сланец – это материал для связи с космосом. Связь проявляется при обостренной интуиции, а также появляются подсказки высших сил.

Конечно, помимо этих камней есть множество других минералов, пород, например, златотит, доломит, андезит, шугнит и прочие, но обычно это или производственные материалы, либо аналоги тех пород, которые приведены выше, чем отлично пользуются маркетологи.

Виды отделки дома под камень искусственного характера

На данный момент искусственная отделка вышла совсем на новый уровень. Отдельные производители смогли добиться того, что даже опытный специалист с трудом отличает натуральный камень от искусственного.  Вы правы, аналоги искусственного происхождения не такие долговечные и прочные как натуральные камни, но все же они являются альтернативными вариантами, так как намного легче и просты в монтаже. Главный плюс – цена.

Обратите внимание, что искусственный камень не такой долговечный, но сейчас производители предоставляют гарантию от 50 лет и выше, а керомогранитная или клинкерная плитка смогут «прожить» и больше 100 лет.

А теперь стоит поговорить о видах камней, которые нам предлагает современный рынок:

• Клинкерные плитки и кирпичи являются одними из самых распространенных материалов для облицовки. Их делают из особого глиняного раствора, далее материалу придается форма и производится обжиг при температуре около 1200 градусов, благодаря чему как результат мы получаем достаточно прочную керамическую плитку. При помощи клинкера вы можете сделать декор фасада под кирпичную кладку.
• Бетонный камень. Облицовка из этого материала доступна при использовании очень прочных сортов бетона. Инструкция и технологи проста: цементный раствор заливают в форму и делают уплотнение на вибростоле.  При регулярном окрашивании этой облицовки (раз в 3 года) или покрытии слоем грунтовки такой камень прослужит как минимум 30 лет.
• Архитектурный камень, это разновидность бетонного камня, только сделанная на основе белого цемента, в который иногда добавляют красители. На некоторых государственных учреждениях можно увидеть ажурную лепнину, что и является архитектурным камнем.
• Отделка дома под камень доступна и благодаря использованию полимерпесчаной облицовки, которую делают на основе полимеров, а процентное соотношение песка в таком материале невелико. Его используют для придания цвета и экономии. Отделка не очень прочная, но зато недорогая и эластичная.
• Фасадная отделка с использованием синтетических смол может на все 100% повторить внешний вид и цвет натурального камня. Это легко объяснить тем, что в роли основного наполнителя выступает крошка или пыль натурального камня. В роли связующего используют синтетические смолы.
• Керамогранит сейчас тоже популярен и его делают на основе полевого шпата.  Материал ожигают при температуре больше 1400 градусов, после чего составляющие спекаются с монолит и становятся невероятно прочными и долговечными. Среди всех материалов искусственного происхождения это чуть ли не самый надежный и красивый вид.

Немного о монтаже

Монтирование и натурального, и искусственного камня примерно одинаковое. В теории все несложно и легко запомнить, но проблема в том, что сначала нужно «набить» руку, т.е. потренироваться.

1. Укладка производится только на прочной основе, а если осталась старая штукатурка, ее нудно будет сбить. Для начала следует несколько раз покрыть основу грунтовкой с укреплением и глубоким проникновением.
2. Далее при помощи дюбелей на основу нужно прикрепить оцинкованную металлическую сетку.
3. Стартовый профиль лучше закреплять снизу, обычно для этого используют уголок. Но если по какой-то причине у вас его нет, просто прибейте ровный деревянный брусочек. После того, как у вас схватится клей, профиль нужно будет снять.
4. После на армированную стену при помощи кельмы накидывают на стену строительный клей и укладывают камень. Клей наносят не только на стену, но и камень.
5. Вначале клей будет хорошо схватываться, поэтому камень сначала выкладываем на земле, а после переносим на стену.

Обратите внимание, что раньше отделка дома камнем производилась на песчано-цементный раствор, но сейчас это пережитки прошлого, так как есть много видов строительного клея. Хотя раствор обойдется вам дешевле, но работать с ним сможет только профессиональный укладчик.

Вывод

Теперь вы узнали, какие есть виды камня для отделки, и знаете, по какой технике проводится монтаж. На фото в статье все подробно рассмотрено, и вы сможете выбрать идеальный вариант для своего дома.

Облицовка фасада дома панелями под камень: фото пластикового цоколя

Производители предлагают большое количество материалов, чтобы каждый застройщик мог облицевать фасад дома по своему вкусу. Конечно, отделка камнем – это один из самых идеальных вариантов, но также один из самых дорогих. Альтернативой выступают панели с имитацией каменной фактуры, при этом материал сохраняет все качества и практичность, а в чем-то даже превосходит природный материал.

Особенности материала

Благодаря наличию пенополистирола, профили комбинированного типа имеют повышенные теплоизоляционные качества

Фасадные панели, имитирующие камень, делятся на два типа:

1. Имеющие однородную структуру, изготавливаемые из ПВХ и модификаций.
2. Комбинированные элементы, имеющие многослойную структуру, оснащенные утеплительной прослойкой.

Благодаря наличию пенополистирола, профили комбинированного типа имеют повышенные теплоизоляционные качества, а также хорошо защищают дом от проникновения шумов с улицы. Иногда встречаются пенопластовые листы, используемые в качестве утеплителя, однако, как и пенополистирол, пенопласт монтируется без применения клея путем нагревания.

Особенность продукции в стойкости к температурным явлениям, неподверженности потокам воды. Более того, даже резкие перепады показаний термометра за сутки никак не отражаются на прочности профиля, нет деформации, хрупкости и прочих неприятных качеств. Обладая низким показателем линейного расширения, панели исключают появление таких факторов, как: отслоение, изменение стабильной формы. Ну а широкий цветовой и модельный ряд продукции позволяет подобрать профили нужного оттенка и фактуры.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества материала

Главное достоинство материала заключается в цене, она намного ниже, чем натуральный или искусственный камень

Главное достоинство материала заключается в цене. Она намного ниже, чем натуральный или искусственный камень. Монтажные работы легко выполняются своими руками, и при этом обшивка дома панелями не занимает много времени. Всесезонность процессов также является плюсом: профили крепятся хоть в снег, хоть в дождь, конечно, если это бесклеевая технология, в противном случае потребуется наличие сухой и теплой погоды. Также:

1. При работе с панелями нет большой пыли;
2. Профили имеют легкий вес, в отличие от натурального или искусственного камня, а значит, массу отделки не придется учитывать в проекте и закладывать мощный фундамент;
3. В процессе монтажа практически не нужно применять клеевые растворы;
4. Наличие угловых креплений сокращает время вытяжки углов;
5. Большая площадь панелей позволяет быстро справиться с облицовкой фасада любого размера;
6. Прочностные качества панелей, неподверженность воде и снегу сослужат хорошую службу любому фасаду;
7. Не имеет значения материал, из которого выстроено здание – монтаж производится на строения любого типа и этажности.

Панели под камень – это хороший заменитель натурального или искусственного материала

По своим разновидностям профили делятся на два типа:

1. Декоративные. Применяются для обшивки как стен дома, так и цоколя. Многообразие палитры и фактуры поможет выбрать идеальное решение для облицовочных работ.

Важно! Если выбирать панели, имеющие крепление друг к другу, не потребуется монтаж каркаса.

2. Утепленные позволяют выполнить сразу два условия: украсить фасад и уложить дополнительное утепление. При этом достигается существенная экономия на материалах, снижаются теплопотери и минимизируется риск образования грибка, плесени.

Таким образом, панели под камень – это хороший заменитель натурального или искусственного материала. Срок службы от 25 лет, высокие показатели прочности, отсутствие необходимости профессиональной укладки, оперативность проведения работ, минимальная нагрузка на фундамент и огромный выбор цветовых решений – во многих показателях облицовочный материал превосходит природный  и искусственный камень. Учитывая, что цена профилей ниже в несколько раз, становится понятно – облицовка дома панелями под камень – это выгодное и практичное решение проблемы эстетики любого строения.

Пошаговая инструкция монтажа профилей

Стоит сразу отметить, что облицовка цоколя и фасада имеют одну и ту же технологию, поэтому никакой особой разницы в процессе нет

Стоит сразу отметить, что облицовка цоколя и фасада имеют одну и ту же технологию, поэтому никакой особой разницы в процессе нет. Главное, что нужно помнить, для отделки цоколя дома пластиковыми панелями выбирается продукция, изготовленная именно для цоколей! Такие профили немного толще, а потому прочнее. При этом панели для нулевого этажа лучше противостоят механическим воздействиям, и при желании, застройщик может полностью отделать фасад строения именно таким материалом. Однако профили для стен имеют большие размеры, нежели продукция для нулевого этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Что делать:

1. Определить количество материала для отделки снаружи. Для этого нужно знать площадь профиля и площадь фасада дома за минусом окон, дверей. Придется учитывать нахлесты, отрезы и добавить еще 10% в полученной сумме, если панель имеет сложную фактуру и конфигурацию, то добавлять к полученной сумме все 15%. Также рассчитывается количество стартовой планки, для этого сумму периметра здания делят на 3 метра – стандартную длину планки.
2. Понадобятся наружные углы по высоте облицовки, количество которых также высчитывается по сумме всех углов и делению результата на 0,45 м (высота стандартного элемента) плюс 5%.
3. Пригодится внутренний J-профиль, длина которого равна 3 метрам. Количество высчитывается по необходимости, например, если планируется применять профили для отделки дверного проема, то его будет больше.
4. Крепежи, инструменты тоже будет нелишним проверить перед началом работ.
5. Процесс монтажа начинается от угла, на расстоянии 10 см по самому низу стены крепится стартовая планка, вымеряется горизонтальный, вертикальный уровень, шаг крепления планки 30 см.
6. Облицовка фундамента предполагает сначала крепление первого наружного угла, затем проверку нижнего уровня по ровности стартовой планки, закрепление.
7. Панель вставляется в планку, задвигается в паз так, чтобы зазор от наружного угла составлял не более 3 мм, защелкивается замок планки, а край панели, входящей в паз, обрезается под прямым углом.

Важно! Не следует облицовывать сразу два угла, вся работа ведется поэтапно. Панели можно и нужно обрезать, но первый и последний профиль должны быть не менее 30 см шириной, а вот остающиеся обрезки вставляются как раз в качестве первой или последней панели.

8. Последний профиль крепится слева на один крепеж, правая сторона отгибается, монтируется в паз последний элемент, обе панели отгибаются и стыкуются, закрепляются.
9. После того, как выполнен первый ряд, каждый последующий выполняется посредством монтажа верхнего профиля в нижний. А для соединения с предыдущим, слегка сдвигается в левую сторону.

Важно! В том месте, где заканчивается цокольный этаж, на профиль монтируется бордюр, только потом крепится к стеновой панели. И фасадный наружный профиль вставляется в смонтированный бордюр.

Не стоит забывать про дополнительный облицовочный декор

Не стоит забывать про дополнительный облицовочный декор. Это могут быть козырьки, ставни, прочие элементы. Установка выполняется поверх панелей к обрешетке. Высверливается нужное количество отверстий, диаметр которых больше диаметра крепежей, монтируется отделка. После этого процесс работы можно считать законченным.

Как видите, облицевать дом панелями под камень намного проще, чем выложить стену из природного или искусственного материала. Кроме всего прочего, не придется прибегать к помощи профессионалов, поднимать тяжести и тратить много финансов. Ну а результат превзойдет любые ваши ожидания – получается очень красивый каменный дом стабильной формы, даже если это старенький деревянный особняк, простоявший не один десяток лет.

Облицовка дома пластиковыми панелями под камень

Облицовка дома панелями под камень (имитацией): инструкция + фото

Наружные стенки в постройках следует защищать от воздействий атмосферного характера, а также дополнительно утеплять и продумать приемлемый внешний вид. Для  фасадной отделки дома используют материалы искусственного и натурального происхождения.

Оригинальный декоративный эффект поможет создать камень природного происхождения. Но более практичным и современным решением для улучшения экстерьера будут фасадные панели с имитацией камня для облицовки дома.

Особенности и достоинства материала. Панели для фасадов играют роль декоративной отделки, а также выполняют защитную функцию для наружных стен.

Общие сведения

Дизайн с повторением натурального камня будет помогать создавать элегантный и красивый фон для дома. Панели, выполненные под камень, имеют множество преимуществ:

• Множество цветовых оттенков и текстур.
• Высокий уровень имитации структуры камня.
• Скорость монтажных работ.
• Стоимость меньше, чем у аналогов натурального происхождения.
• Устойчивость ко влаге.
• Вес и размер панели приспособлен для сборки своими руками.
• Не выгорают.
• Устойчивость к морозам до -40 градусов.
• Устойчивость к высоким температурам до +50 градусов.
• Эксплуатационный срок до 30 лет.
• Легкий уход.
• Пригодность к ремонту.
• Экологичность.
• Не дают большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада в новом доме можно добиваться уникальности дизайна, если совмещать разные цвета и фактуры. Установка панелей на дома, которые были давно построены, будет скрывать разрушенный и некрасивый вид здания. Для этого не нужен будет ремонт, а также реконструкция стен. Установка будет требоваться лишь создание каркаса обрешетки. Под панели можно будет устанавливать теплоизоляционный слой материала, и в качестве утеплителя часто применяют стекловату, базальтовую вату, пенополистирол и пенопласт.

Обратите внимание, что кроме облицовки фундамента и фасада панели под камень можно применять для отделки забора. Вовсе необязательно обшить весь дом, потому что можно частично отделывать нужные элементы конструкции, нижний или верхний этаж.

Подробности

Краткое описание

Панели с имитацией под камень вначале использовали только для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг смог показать высокие качества по эксплуатации, и стал использовать для того, чтобы покрывать весь фасад. После расширения ассортимента продукции с разными фактурами можно сделать эстетичную, красивую и при этом весьма долговечную облицовку в доме. В основе производства панелей для облицовки будет стоять копирование разных каменных кладок из натурального материала. Для внешней отделки стен следует имитировать разные породы натурального камня – речь идет о сланце, песчанике, граните, бутовом камне, доломите, известняке и прочих.

Интересно, что для придания реалистичности плиты обычно стараются окрашивать в природные оттенки определенного вида камня, а также придать соответствующую форму и рельеф.

В зависимости от структуры можно выделить два вида панелей под камень для облицовки цоколя дома.

1. Композитный – его конструкция внешне будет напоминать наличие нескольких слоев, причем внешний защитный слой на поверхности будет выступать в роли декоративной отделки. Внутренний слой теплоизоляционного материла, содержит в себе утеплитель искусственного происхождения из пенополистирола.
2. Однородный. Плита будет состоять из одного внешнего покрытия. Во время установки гибкие панели не будут деформироваться, а также легко соединяются друг с другом с монолитное облицовочное покрытие. Отличаются невысокой стоимостью и малым весом.

А теперь предлагаем рассмотреть, из чего же сделаны такие панели.

Состав

Для изготовления плит, которые внешне похожи на камень натурального происхождения, применяют натуральное и искусственное сырье.

В соответствии с материалом создания фасадные панели для облицовки могут быть двух типов:

• Полимерные.
• Фиброцементные.

Второй тип изделие выполнен из кварцевого песка, а также цемента с добавлением целлюлозных волокон. Все это характеризуется пожарной безопасностью, устойчивостью к морозам до -60 градусов, а также качествами звукового поглощения. А вот недостатком будет способность материала ко впитыванию воды, что утяжелит конструкцию. Низкий уровень прочности к ударам будет показывать склонность к повреждениям, а фибропанели не будут обладать выраженной глубокой каменной текстурой, потому что будут сделаны методом литья. В составе полимерных панелей есть поливинилхлорид, пена, смола и каменная пыль. Если делать композиционную панель, то добавляют слой пенополиуретана. ПВХ панели могут отлично имитировать фактуру камня, а также подчеркивать дикий и бутовый камень. Пластик не будет реагировать на уровень влажности, а еще имеет антисептические свойства. Панели имеют устойчивость к ударам и повреждениям.

Вес и габариты

Вес панели для отделки фасада будет зависеть от ее размера, а также материала изготовления. Размер можно легко определить удобством монтажа и транспортировки. Легкие плиты из пластика будут весить примерно от 1.8 до 2.2 кг. Размер панелей выбирает производитель. В зависимости от вида камней, которые будет имитировать материал, параметры ширины и длины будут варьироваться. Длина может изменяться от 0.8 до 1.3 метров. Ширина бывает от 0.45 до 0.6 метров. В среднем площадь одной панели будет занимать 0.5 м², а толщина материала совсем небольшая – 0.1-0.2 см.

Плиты фиброцементного типа для фасадов отличаются большим узором и весом, причем длина будет от 1.5 до 3 метров, а ширина от 0.45 до 1.2 метров. Самая маленькая толщина панели будет составлять лишь 0.6 см, максимальная 2 см. Вес изделия на основе тяжелого цемента меняется в зависимости от толщины и бывает от 13 до 20 кг на 1 м², а одна толстая панель может достичь в весе больше 1 центнера.

Дизайн

Невероятное разнообразие размеров и форме фасадных панелей будет давать возможность обшивать конструкцию любых конфигураций. От фактуры лицевой стороны будут зависеть  и декоративные свойства материала, причем производители выпускают большой ассортимент цветов искусственного камня. Текстура панелей сильно похожа на натуральную кладку разных пород. Для облицовки дома панелями под камень можно применять «дикий» песчаник, скалистый/бутовый камень, тесаную кладку. Цвет будет меняться в зависимости от типа природного камня – коричневый, бежевый, серый, каштановый и песочный. Плиты делают с добавлением каменной крошки для эксклюзивности и оригинальности дизайна. Сами же фракции между собой скрепляют посредством эпоксидной смолы. Зернистую каменную структуру окрашивают в разные яркие цвета – терракотовый, малахитовый, белый или  бирюзовый. Недостаток подобный фактуры в том, что они со временем начинают протираться и плохо отмываться.

Обзор производителей

Рынок панелей для отделки фасада дома делят российские и иностранные производители. Среди последних можно выделить такие компании, как Nаilаitе, Nоvik, Döсkе и КМЕW. Не меньше них получают положительные отзывов и другие изготовители,

а именно «Доломит», «Альта-профиль» и «Техоснастка»:

1. Для начала рассмотрим компанию из Канады, которая называется Nоvik. Они производят фасадные панели с фактурой под тесаную кладку, полевой камень, речной камень, тесаный и дикий известняк. Материалы характеризуются высоким качеством, а также увеличенной толщиной, которая больше 0.2 см.
2. Германский производитель Döсkе занимается изготовлением высококачественных фасадных панелей 6-ти коллекций, которые будут имитировать скалы, дикий камень и песчаник.
3. Американская компания Nаilаitе делают облицовочный сайдинг в нескольких сериях – природный, бутовый и тесаный камень.
4. Невероятным ассортиментом отличаются фасадные фиброцементные панели от марки КМЕW. Размер плит будет составлять 3.03*0.45 метров со специальным защитным покрытием.
5. Ведущим производством является отечественная компания «Альта-профиль», в ассортименте которой 44 варианта сайдинга под камень. Именно у них вы найдете имитацию под дикий камень, гранит, бутовый камень, коллекции «Фагот» и «Каньон». Продукция будет иметь все сертификаты соответствия, а также развитую систему сбыта в большинство городов страны.

6. Не менее известная компания «Доломит» занимается созданием ПВХ панелей покрытий для улучшения экстерьера дома. В ассортименте есть цокольный сайдинг, имеющий текстуру под песчаник, скалистый риф, доломит, сланец, а также альпийский камень. Профиль имеет ширину в 22 см и длину 3 метра. Также панели окрашивают в три варианта цвета – полностью прокрашенные (однородно), с окрашенными швами, а также многослойное неоднородное покрытие. Заявленный эксплуатационный срок составляет 50 лет.

7. Концерн из Белоруссии «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг, имеющий фактуру натурального камня серии «Стоун-Хаус». Панели имеют размер 3.03 метра в длину и 0.23 метра в ширину, на выбор четыре цвета. Период эксплуатации составляет не менее 30 лет.
8. Компания ЕСТ (то есть «Европейские Строительные Технологии» желают фасадные панели Хардпласт, которые имитируют сланец. Материал выпускают в трех цветах – коричневый, серый и красный. Характерной черной является небольшой размер – ширина 0.22 метра, длина 0.44 метра, толщина 1.6 см, и это удобно для самостоятельного монтажа. Материалом изготовления является полимерпесчаная смесь.
9. Завод в Москве «Техоснастка» делают фасадные панели из полимерного материала. Покрытие под дикий камень имитирует гранит и фактуру скал, а также дает возможность устанавливать прочный, огнестойкий и экологичный фасад.
10. Еще один отечественный производитель  фиброцементных плит – это завод «Профист», В линейке продукции можно выделить панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из каменной крошки натурального происхождения. Больше 30 цветных оттенков с зернистостью структуры даст возможность воплощать в жизнь любые дизайны фасада. Обычные размеры – это ширина 1.2 метра, длина 1.57 метра и толщина в 0.8 см.

А теперь рассмотрим несколько советов, если у вас облицовка цоколя дома панелями под камень.

Рекомендации по применению

Отделка дома панелями фасадного типа может быть выполнена самостоятельно или особой бригадой. Предварительно потребуется провести подсчет числа панелей, которые потребуются для обшивки. Оно будет зависеть от размера плиты и площади обшивки. Определить площадь стен без учета окон и дверей тоже нужно. Далее закупают стартовые направляющие, внутренние и внешние уголки, планки и наличники. При самостоятельной установке следует подумать о том, чтобы у вас были все нужные инструменты. Потребуется уровень, пила, дрель, рулетка, острый нож. Крепить конструкционные элементы лучше на саморезы с цинковым покрытием. Если отделка будет совмещена с утеплением стен снаружи, то для начала стоит уложить пароизоляционную мембрану.

На стенах должна быть вертикальная обрешетка. В роли направляющих используют брус из древесины с малым сечением или даже профиль из металла. В обрешеточный каркас устанавливают тепловую изоляцию, и сам материал размещают плотно, чтобы не получились мостики холода. Слой утеплителя следует защитить гидроизоляционной пленкой. Далее нужно сделать вентилируемый фасад с зазором в пару см. Для этого устанавливают контробрешетку из реек или металла. Чтобы не было перекосов и бугров, все каркасные детали следует разместить в единой плоскости.

Важно соблюдать определенные правила установки:

• Расположите и зафиксируйте все планки на свои места.
• Монтаж начните от нижнего угла.
• Установку выполняют горизонтальными рядами.
• Между уровнем земли и панелями должен быть зазор до 5 см.
• Каждая деталь входит в паз с отступом.
• Фиксировать панель к обрешетке нужно неплотно.
• Саморезы расположите в середине предусмотренного отверстия.
• При креплении саморезов шляпку можно не углублять, а еще оставлять место для теплого расширения.
• Не устанавливайте панели вплотную к крыше, оставьте компенсационную щель.

На готовую отделку прикрепите углы. Облицовочные плиты не требуют особого ухода. При устойчивых загрязнениях достаточно помыть все мыльным раствором и промыть чистой водой, а вот от применения кислот и щелочей стоит отказаться.

Pathfinder: Kingmaker — расположение всех артефактов и бонусов |

Pathfinder: Kingmaker наконец-то выпущен разработчиками Owlcat Games и издателем Deep Silver. это однопользовательская ролевая игра, в которой ваш выбор и решение игрока будут формировать всю среду и историю.

В игре вы возглавите отряд авантюристов, состоящий из уникальных персонажей, которые образуют новое королевство. история происходит в Украденных землях, части большого региона Речного Королевства, которое происходит из оригинального Pathfinder.

Расположение всех артефактов и бонусов в Pathfinder: Kingmaker

На протяжении всего игрового процесса вы сможете собирать множество различных предметов, которые повысят ваши характеристики и бонусы.

Артефакты — один из многих предметов коллекционирования, которые могут повышать или понижать ваши характеристики и бонусы. поэтому в этом руководстве вы найдете расположение всех частей Артефакта.

Ниже вы найдете список всех Артефактов и их бонусов. просто отметьте , что работа над руководством все еще продолжается и будет завершена, когда будет найдена дополнительная информация.

Шлем первопроходца

Бонусная характеристика — Дальние атаки — DR 2 / -, Падающие или брошенные камни — DR 10 / -, произнесите «Добрую надежду» и «Сокрушающее отчаяние» 1 / день. получите +3 бонус уклонения к классу брони и +3 бонус проницательности к спасброскам против гигантов и подтипов гоблиноидов в Pathfinder: Kingmaker.

• Название фрагментов — Осколок гномьего шлема
  
• Количество фрагментов — 7 (как только вы соберете все фрагменты, верните их рассказчику за наградой)

Расположение всех фрагментов

• Руины дворфов — в бочка на северо-западном парапете.
• Руины гномов — в сундуке на юго-западном парапете.
• Руины гномов — верхний этаж логова троллей, в сундуке в комнате с Каргаддом.
• Руины гномов — верхний этаж логова троллей, в теле Нагрунди. возле солнечных часов.
• Руины гномов — нижний этаж логова троллей, пол каменный рядом с огнем в комнате со светящейся руной.
• Руины гномов — нижний этаж логова троллей, под скрытым камнем, рядом с «сокровищницей» троллей.
• Lone House — в сундуке в северо-восточном углу.
• Разрушенная сторожевая башня в тайном сундуке в северо-западном углу.
• Разрушенная сторожевая башня на вершине утеса в северо-восточном углу.
• Разрушенная сторожевая башня — под грудой камня рядом с мостом на юге.

Dwarven Smith Paraphanalia

Количество мест для фрагментов — 5 (как только вы соберете все фрагменты, вернитесь к рассказчику за наградой)

• Soof Blackened Gloves — Dwarven Ruins — верхний этаж логова троллей, в сундуке к югу от входа.
  
• Soof Blackened Tongs — Руины гномов — нижний этаж логова троллей, в сундуке рядом с троном Харгулки.
  
• Soof Blackened Hammer — Руины гномов — нижний этаж логова троллей, в сундуке рядом с южной дверью на верхний этаж логова.
  
• Soof Blackened Brand — Kunk River Ford — Этот предмет доступен только во время фазы «Юбилость спасения» в квестовой линии «Проблемы троллей».Он находится на востоке, во втором сундуке лагеря гномов.
• Фартук Soof Blackened — Разрушенная сторожевая башня — в сундуке в разрушенной сторожевой башне.

Ожерелье двойных крестов

Бонус к характеристикам — +4 мобильности, +4 хитрости, +4 скрытности, + 2d6 кубика скрытой атаки, союзники провоцируют атаку возможности при перемещении через квадрат, который вы угрожаете в Pathfinder: Kingmaker .

• Название фрагментов — выжженный фрагмент ожерелья
  
• Количество фрагментов — 7 (как только вы получите весь фрагмент, верните рассказчику за наградой)

Местоположение всех фрагментов

• Ancient Tomb — on Тело одного из наемников Тартуччо
• Старый платан — на уровне земли, на теле возле входа кобольдов в подземелье в юго-восточном направлении.
• Old Sycamore Caves — верхний уровень пещер, в юго-западном углу скальной груды возле тележки шахты.
• Old Sycamore Caves — нижний уровень пещеры, груды камней возле тела гигантского паука.
• Торн Форд — западнее Крессле, куча веток у реки .
• Островок Трех Сосен — небольшое надгробие на острове, окруженное ловушками.
• Тропа в горах — в юго-восточном углу, в завалах.

Restovic Paraphanalia

Количество фрагментов — 5 (верните все фрагменты рассказчику для награды в Pathfinder: Kingmaker)

• Стрела Restovic Ranger’s Broke — Old Sycamore — юго-восток, на теле возле входа в подземелье кобольдов .
• Сломанная стрела инквизитора Рестовика — Старые пещеры Сикомора — на верхнем уровне, тело Тартуччо.
• Освобожденный посох колдуньи Рестовик — Заблудший дуб — в северо-западном углу карты.
• Мятый шлем Паладина Рестовика — Старые пещеры Сикамор — нижний уровень, в восточном коридоре от Гигантской Многоножки.
• Пустые ножны Повелителя мечей Рестовика — Старые пещеры Сикомора — нижний уровень, в юго-восточном углу, рядом с Гигантским пауком.

Наручи лесного рыцаря

Bonus Stat — получите +2 бонус морали к броскам атаки, спасброскам и проверкам навыков, когда владелец потрясен. получить эффект «Отвратительного смеха», когда владелец пугается или сбивается с толку.При попадании врага подтипа фей напугайте своего врага на 1d4 раунда. В Pathfinder: Kingmaker используйте Freedom of Movement длительностью 1 минуту, 1 раз в день.

• Название фрагментов — Осколок рыцарских наручей
  
• Количество фрагментов — 10 (как только вы соберете все фрагменты, верните их рассказчику за наградой)

Расположение всех фрагментов

• Форд через реку Скунс — тайник, в стене у южного берега реки.
• Форт гоблинов — в скрытом ящике у стены в юго-восточной части карты.
• Hodag Lair — в скрытой куче веток на восточной стороне карты.
• Hunting Grounds — на теле гигантской мухоловки, в воде в центре карты.
• Lizardfolk Village — в сундуке в хижине вождей вы можете открыть его или убить вождя и взять ключ.
• Lone House — на теле капитана бандитов, в западной части.
• Разрушенная сторожевая башня — в сундуке к западу от каменного моста, прямо над телом с белым винтиком.
• Хижина болотной ведьмы — в северо-западном углу, на ветке за гигантскими слизнями.
• Чрево Ламашту — сверните на левую развилку на северо-запад, в комнате с красными шапками и пауками. это под скалой.

Парафаналия королевы кипарисов

Количество мест расположения фрагментов — 5 (как только вы соберете все фрагменты, верните рассказчику за наградой)

• Корона королевы кипарисов — Чрево Ламашту — на теле первобытной мантикоры.
• Cypress Queen’s Flute — Candlemere Tower — на теле герцога Даззлфлэра.
• Кубок королевы кипарисов — Руины гномов — верхний этаж логова троллей, в секретной комнате рядом с картиной кобольда.
• Cypress Queen’s Quill — Lake Silverstep Village — в пещере с нежитью циклопами

Ring of Reckless Courage

Bonus Stat — +4 харизмы, +4 скрытности, +4 хитрости, +2 DC для воздействующих на разум заклинаний, +4 к критическим броскам подтверждения, -4 восприятия, -2 мудрости, -2 воли, -10 спасбросков от ловушек.когда владелец получает критический удар, он приходит в замешательство на 1d4 раунда в Pathfinder: Kingmaker.

• Название фрагментов — Расплавленный осколок кольца
• Количество фрагментов — 12

Расположение всего фрагмента

• Мост через реку Гудрин — в северо-восточном направлении, рядом с принцем гоблинов или стаей волков ( в зависимости от вашего развития сюжета)
• Мост через реку Гудрин — у входа в зону, на северо-запад.
• Dragonleaf Gulch — на груде щебня рядом с ловушкой для мух.
• Форт гоблинов — в ящике рядом с тюремной клеткой, возле входа в форт.
• Goblin Fort — на теле гоблина-коммандос, в верхней части гоблинского форта.
• Охотничьи угодья — на Гидре в воде в центре карты.
• Охотничьи угодья — на сундуке к северо-востоку, рядом с трупом первобытной ловушки для мух, немного южнее путешественников Эмбета.
• Hunting Grounds — на трупе первобытной ловушки для мух, в северо-восточном углу карты, немного южнее путешественников Эмбета.
• Lonely Barrow — на теле в первой камере.
• Усыпальница Ламашту — западнее перекрестка.
• Волчье логово — в ящике на гребне.
• Чрево Ламашту — на теле первобытного гигантского паука-матриарха, западная дверь перед порталом в первый мир.

Талдан Парафаналия

Количество мест с фрагментами — 5 (как только вы соберете все фрагменты, вернитесь к рассказчику за наградой)

• Талданская подкова — на холме к югу от торговца гоблинами
• Талдан Снаффл — Охотничьи угодья — на скале в северном направлении.
• Отрог Талдана — Форт гоблинов — уронил гоблин-шаман.
• Taldan Stirrup — Lonely Barrow — можно найти в северо-восточной комнате с нежитью-берсерком.
• Талданский хлыст — Мост через реку Гудрин — Пещера Скала Линнорм, вам понадобится сопротивление огню и холодному железу или невидимость.

Узнайте больше Pathfinder: направляющие Kingmaker ниже

Связанные

Как правильно построить подпорную стену из сухого камня

Выкопать фундамент

Отметьте место, где будет основание вашей стены. Затем вы захотите вырыть траншею на глубину от шести дюймов до фута в землю, сделав небольшой уклон к берегу (падение на 2 дюйма на каждый фут высоты стены). Это помогает убедиться, что стена со временем выдержит давление засыпки. Также убедитесь, что поверхность ровная по всей длине основания. В этом может помочь квадратная лопата.Для более крупных проектов может потребоваться трактор. Вы хотите, чтобы фундаментные камни могли лежать ровно и не было места для движения.

Выберите материал основания

Затем вы захотите выяснить, какой материал будет формировать базовый слой. В зависимости от местности вы можете найти обычный грунт, глинистый грунт или гравий. Вы также можете копнуть глубже и заполнить фундамент до желаемого уровня одним из этих материалов. Подробнее об этих материалах я расскажу ниже.

Гравий

Гравий лучше всего подходит для отвода воды — то, что вам нужно, чтобы стена не двигалась. если ничто не препятствует процессу слива. Для этого не нужно ничего делать, кроме хорошего уплотнения с помощью виброплиты или прыгуна, в зависимости от размера стены, которую вы планируете построить. Если есть участки, которые будут препятствовать дренажу, позаботьтесь о них, положив перфорированную дренажную плитку из низкого места, в котором будет собираться вода — даже если пятно не видно на поверхности — с уклоном вниз от вашего будущего стену в место, откуда собранная вода может свободно стекать.Вы не захотите направлять водосток от стены в свой дом; Когда ваш дом был построен, были предприняты шаги для сбора и отвода воды с краев вашего дома, поэтому не идите на компромисс с тем, что должно работать. Утрамбовав гравийное основание и позаботившись о потенциальных влажных пятнах, вы готовы приступить к укладке грунтовых камней.

Глина

Глина не стекает изнутри. Он должен быть либо наклонен от поверхности стены, чтобы он мог свободно стекать, либо должен быть наклонен вправо или влево вдоль поверхности стены, чтобы он мог стекать за один конец.Многие ландшафтные дизайнеры устанавливают водостоки под своими стенами, когда обнаруживается глина, но это создает пространство для сбора воды под стеной, а это последнее, что вам нужно. Но если нет другого способа слить воду, которую собирают простые наклонные методы, вы можете установить слив за стеной. Разместите его достаточно далеко за стеной, чтобы ваша стена не опиралась на плитку, и слегка наклоните основание к задней части стены, чтобы вода попадала в канализацию и чтобы плитка, которую вы устанавливаете, направляла воду. в какую-то область, которая никогда не будет ограничена.Всегда принимайте меры, чтобы осадок не попал в канализацию (см. Ниже).

Почва

Земля и другие материалы — не самые подходящие основания для строительства больших каменных кладок. Однако в следующих случаях они допустимы:

• Территория, на которой будет построено строительство, в течение многих лет оставалась нетронутой, у нее было время для естественного оседания, и имеется существующий уклон перед участком, который будет выходить на стену.
• Подпорная стена будет очень короткой по высоте и не будет сильно давить на ее основание.
• Под тем местом, где будет установлена ​​стена, есть зрелый газон, который был там как минимум несколько лет, и уклонился от стены. Хорошо структурированный газон отлично отводит поверхностные воды.

Однако в большинстве других случаев подумайте о том, чтобы сделать все возможное, чтобы ваша стена лежала на прочном основании. Если ваша стена будет выше примерно 24 дюймов, она будет прилагать большие усилия к основанию, на котором она лежит, что в течение первых нескольких лет жизни стены приведет к тому, что неустойчивый грунт будет поглощать вес больше в некоторых областях и меньше в другие.Это приведет к смещению или провисанию стены и потере ее структурной целостности.

По этой причине я предлагаю очистить территорию от дерна, удалить легкую почву или газон и добавить «чистый» дренажный материал, то есть материал, который не включает куски меньше заданного размера. Многие другие ландшафтные дизайнеры не используют чистые материалы, а это означает, что они включают песок и ил, которые могут вызвать засорение. Я использую «3/4 чистых», в котором всего 3/4 «штук.

Проблема с нечистым материалом заключается в том, что он создает ложное основание на проблемной зоне, плавая поверх существующих материалов и запечатывая их.Чистый материал, нанесенный тонкими слоями и поэтапно уплотняемый, будет впитываться в существующие материалы, которые лежат под ним, добавляя к их способности выполнять функции подходящей основы. В большинстве случаев, когда добавляется двухдюймовый слой чистого материала толщиной 3/4 дюйма и уплотняется в землистое основание, эти два дюйма будут легко вбиваться в существующий материал. Затем следует добавить дополнительный чистый материал толщиной 3/4 дюйма. добавлены и уплотнены, чтобы создать как минимум дополнительный подъем на 2 дюйма от существующих уровней перед будущей поверхностью стены, чтобы обеспечить свободный отток воды.

Во всех ящиках:

Убедитесь, что ваша стена будет опираться на участок с уклоном таким образом, чтобы вода могла выходить естественным образом. Перед лицевой стороной стены должно быть не менее 18 дюймов стабильного грунта. Эрозия разъедает участки земли перед стеной, если будет значительный уклон. Если есть уклон до 25 °, 30 градусов, у вас должно быть 18 дюймов площади прямо перед стеной с уклоном не более 10 градусов.

На любом уклоне 30 градусов или более у вас должна быть пара футов прочной устойчивой земли перед стеной, если вы хотите, чтобы она прослужила какое-то время.Вы должны иметь в виду, что вес вашей стены будет давить на ее основание — и не только прямо вниз, но и под углом до 45 градусов от поверхности вашей стены. Вы должны быть уверены, что в этой области перед стеной есть прочный материал, чтобы выдержать нагрузку.

Распространенных ошибок, которых следует избегать:

• Размещение дренажной плитки под стеной без полной подготовки дренажа. Это позволяет воде собирать и перемещать вашу стену, если даже малейший сдвиг произойдет в подстилающей местности.
• Закопайте базовые камни под будущими уровнями законченного ландшафтного ландшафта. Это определенно позволит воде собираться вокруг и под камнями основания и сдвигать стену.

камень — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

Оберег-оболочка III | Мир Monster Hunter World вики

Помогите
Выход Переключить навигацию
• Вики Главная
  • Вики-дом
  • Вики-форумы
  • Вики To-Do
  • Магазин вики
  • Блог Fextralife
  • Fextralife Wiki Hub
• Общая информация
  • Общая информация
  • Расширение Iceborne
  • О Monster Hunter World
  Описание обновления
  • Органы управления
  • Combat
  • Мультиплеер
  • DLC
  • бета
  • Все, что мы знаем
• Информация о персонаже
  • Информация о персонаже
  • Навыки
  • Эффекты статуса
  • Механика оружия
  • Сила атаки
  • Affinity
  • Оборона
  • Сопротивление стихиям
  • Palicoes
  • Строит
• Оборудование
  • Оборудование
  • Оружие
  • Оружие ранга мастера
  • Броня
  • Мастерская броня
  • Многослойная броня
  • Украшения
  • Подвески
  • Мантия
  • Palico Gear
  • Ремесло
  • шт.
  • Стропальщик
  • Скаутфлайс
• Мировая информация
  • Мировая информация
  • Монстры
  • Эндемичная жизнь (домашние животные)
  • Квесты
  • Дополнительные квесты
  • Расположение
  • НПС
  • Торговцы
  • История
• Руководства и решения
  • Руководства и решения
  • Задания события
  • Справка для нового игрока
  • Прохождение
  • Столовая
  • Монстры
  • Руководство по трофеям и достижениям
• СМИ и сообщество
  • СМИ и сообщество
  • Галерея
  • Видео
  • Мировые форумы Monster Hunter
  • Чат Monster Hunter World
  • Идентификаторы игроков
  • События сообщества
  • Партнеры YouTube
• VIP
.

Не отключается водяная станция причина: Не отключается станция насосная: причины и способы наладки

причины, почему не набирает давление

Большинство хозяев загородной недвижимости для обеспечения потребности в воде бурят скважину и устанавливают насосную станцию, хотя некоторые для запитывания системы пользуются водой из колодца. Такое оборудование автоматизирует процесс подачи жидкости по трубопроводам к конечному пользователю, но иногда автономный водопровод ломается. Часто во время работы не отключается насосная станция: причины, почему не набирает давление, будут описаны в нашей статье.

Устройство насосной станции

Основными причинами постоянно работающего насоса считаются:

• Опускание уровня воды;
• Засорения фильтра, который устанавливают на входящем патрубке;
• Нарушение герметичности системы;
• Засорение эжектора;
• Поломка деталей насоса;
• Засорение входящего отверстия реле давления или выход прибора из строя.

Указанные причины поломки насосной станции рассмотрим более подробно.

Упал уровень воды

Одной из самых популярных причин работающего насоса и отсутствия давления в системе трубопроводов считается падение уровня грунтовых вод, а особенно, когда жидкость берётся из неглубокой скважины или колодца. Это естественное явление, связанное с изменением климата. При отсутствии или недостаточном количестве жидкости в систему будет подаваться воздух. В последние годы нарушился кругооборот воды в природе, реки мелеют, озёра высыхают, поэтому такое явление как понижение уровня грунтовых вод случается часто.

Водоснабжение дома из скважины

Особенно эта проблема актуальна при неглубоком водосборе, когда жидкость поступает в систему из колодца или скважины глубиной 6-8 метров. Если насосу неоткуда брать воду, то нужно будет пробурить более глубокую скважину, или опустить ниже всасывающий трубопровод.

При падении уровня жидкости в самом насосе, необходимо открутить специальный болт и долить воду. После этого запускаем насос и дожидаемся набора давления. Для ускорения процесса запуска нужно ещё раз отключить станцию и обратно долить жидкости.

Забит фильтр на входе

В воде автономной системы водоснабжения содержится огромное количество механических частиц (песок, ил, глина), присутствие которых приведёт к износу деталей насосной станции. Специальный фильтр, установленный на подающем патрубке, скапливает в себе весь этот мусор, что в конечном итоге увеличивает срок службы системы.

Насосная станция с установленным фильтром

Постоянную работу насосной станции можно связать с изломом подводящего трубопровода или забивкой фильтра мелкими частицами мусора. В данном случае жидкость не будет поступать в необходимом объёме на насос. Всё что нужно сделать – прочистить фильтр или устранить другие неисправности, долить воды через специальную пробку, и обратно запустить насос.

Воздух в насосе или подсос воздуха

Уровень воды может падать и в самой насосной станции. В данном случае жидкость попросту подтекает в одном из критических мест. Конечно, трудно не заметить лужу возле подтекающего крана, но вода может выходить из системы и на других участках.

Важно! При постоянно работающем насосе проверьте трубопровод на наличие подтеканий.

Чтобы не было сбоев в работе насосной станции, необходимо ликвидировать все протечки

Здесь нужно быть особенно внимательным. После обследования мест соединения патрубков возле насосной станции, переходите к другим местам. Трещины, обнаруженные на трубах, тщательно герметизируют специальным скотчем. Это только временный ремонт, в дальнейшем повреждённый участок нужно будет заменить.

При появлении течи на резьбовых соединениях, необходимо отключить насос и добавить пакли на резьбу, при необходимости заменить резиновое кольцо или прокладку. Особенно это актуально при использовании некачественных труб, когда диаметр резинового уплотнительного кольца немного больший, чем диаметр трубы. В некоторых случаях вода может вытекать из трещины фланца, примыкающего к гидроаккумулятору. Тогда деталь снимают, заваривают дырку и устанавливают обратно.

Обратите внимание! Герметизацию резьбовых соединений рекомендовано проводить с использованием специальной нити под названием Тангит Унилок. Таким герметиком может пользоваться даже новичок, ведь небольшая передозировка нити не приведёт к разрушению детали при накручивании на резьбу.

Причиной появления течи может быть и обратный клапан, который устанавливают на подающем трубопроводе. Это приспособление не будет удерживать жидкость через накопившуюся грязь. В данной ситуации насосная станция накачивает воду до нижнего уровня давления и опять включается. Постоянная работа насосной станции часто наблюдается в ночное время суток, когда кранами или душем никто не пользовался.

Важно! Беспрерывно работающий насос может быстро выйти из строя.

Неполадки эжектора или прокладки

Если обычные всасывающие насосы могут доставать воду с максимальной глубины 8,9 метров, то насосная станция с внешним эжектором служит для подачи жидкости из больших глубин (до 45 метров). В данном случае для водоснабжения используется два насоса, при этом КПД насосной станции увеличивается на 30-35%.

Насосная станция с эжектором

Неполадки эжектора считаются более серьёзной проблемой, чем выход из строя приборов, находящихся на поверхности. После замены вышедших из строя деталей и очистки эжектора от песка и других вредных примесей, очистки сопла от грязи его опускают обратно в скважину.

Износ рабочего колеса

Непрерывная работа насоса часто вызывается износом деталей. Внутри силового блока находится специальная крыльчатка, которая может разрушаться под воздействием песка или других абразивных частиц.

Обратите внимание! В некоторых моделях насоса рабочее колесо делают из пластика, но будет лучше, если эта деталь выполнена из металла.

Крыльчатка двигателя насосной станции

Как мы уже говорили, материал крыльчатки разрушается под воздействием песка. Попадание абразивных частиц в систему – это вина бурильщика скважины, который неправильно подобрал сетку для улавливания песка или отсутствие фильтра на входе в насосную станцию. Дело в том, что абразивные частицы имеют различный размер, некоторые из них могут всасываться с водозаборного горизонта вместе с общим потоком жидкости.

Забился штуцер реле

Двигатель насосной станции может не выключаться через неправильно работающее реле. Первоначальные настройки автоматики могут сбиться после уменьшения уровня воды в колодце или скважине, после чего некоторый объём воздуха попадёт во всасывающую магистраль. В данном случае необходимо переместить всасывающую трубу, чуть ниже первоначального уровня, залить воду в систему и запустить насос.

Схема реле

Кроме этого причиной поломки станции может быть само реле. Двигатель не включится или будет работать постоянно через повреждение пружины, которая используется для регулирования работы групп контактов, включающих и отключающих насос. Пружина может заржаветь и перестать выполнять свои функции, а контакты могут попросту сомкнуться. Во время разборки реле, при условии его правильной настройки, необходимо почистить контакты, при необходимости заменить пружину кусочком шпильки.

Настройка давления проводится путём вращения специальных гаек в нужную сторону. Превышение или уменьшение давления проводится по обозначениям на приборе «+» или «-». Засорение штуцера тоже приводит к неправильной работе реле. В последнем случае необходимо снять прибор и тщательно прочистить входное отверстие от накопившейся грязи.

Водяная станция не отключается что делать: гидрофор не выключается

Почему не отключается насосная станция

Почему не отключается насосная станция

При организации автономного водоснабжения в частном доме или на даче особое внимание уделяется насосным устройствам. Для полноценной работы водопровода необходимо не просто насосное устройство. Лучше всего организовывать водоснабжение с применением насосных станций – комплекса оборудования. Однако в работе таких сложных устройств могут возникать неисправности. Например, у многих домовладельцев возникают вопросы: почему не отключается насосная станция.

Почему не отключается насосная станция

Устройство комплекса насосного оборудования

Для того чтобы понять, какие неисправности могут возникать в комплексе насосного оборудования при организации насосного водоснабжения, как их исправлять, необходимо знать состав устройств и порядок их работы.

Насосные станции состоят из следующих узлов:

• собственно насосного оборудования. В зависимости от характеристик источника водоснабжения, насосы могут быть погружными или поверхностными. Они могут иметь различные режимы работы и мощность;
• аккумулятора гидравлического давления. Этот узел представляет собой емкость, которая разделена на две части перегородкой из гибкой, но прочной резины. При работе насосного устройства емкость заполняется водой и резиновая перегородка растягивается. При прекращении работы насоса перегородка стремится принять первоначальное положение и возвращает накопленную в емкости воду в трубы, поддерживая давление в трубопроводах водоснабжения на постоянном уровне;
• управляющего блока. Этот узел состоит из манометра, измеряющего давление в системе. Механическими деталями в блоке управления выставляются минимальные и максимальные показатели давления. При достижении минимальных показателей блок дает команду на включение насоса, а при достижении максимальных – насосное оборудование отключается.

Устройство комплекта насосного оборудования

Устраняем неисправности в насосной станции

Одной из распространенных неисправностей насосных станция является ее постоянная работа.

Суть объединения в единый комплекс насоса, аккумулятора давления и управляющего блока заключается в том, что насосное устройство работает периодически, при достижении минимально установленных показателей давления.

Такой режим эксплуатации позволяет существенно продлить срок службы насосного оборудования, предохраняет его составные части от чрезмерного износа. Некоторые насосы вообще не могут работать в постоянном режиме – это связано со специфическими характеристиками электродвигателей.

В том случае, если насос в комплекте станции не выключается и начинает работать постоянно, необходимо остановить оборудование и постараться выяснить причину неисправности. Постоянная работа насосной станции «на износ» может вызываться различными факторами. Рассмотрим их поподробнее.

Неправильная регулировка насосной станции

Пожалуй, самой распространенной причиной сбоя в работе насосной станции, может стать неверная регулировка управляющего блока.

В большинстве контрольных узлов в насосных станциях регулировка минимального и максимального уровня давления в системе происходит при помощи двух пружин: большой и маленькой, расположенных непосредственно на реле:

• пружина большого размера предназначается за установку нижнего порога давления в системе;
• пружина маленького размера отвечает за разницу между минимальным и максимальным значением.

Кроме того, в процесс эксплуатации управляющий блок насосной станции может засоряться, что негативно сказывается на его работе. Так, в корпусе реле имеется входное отверстие. При работе, особенно при значительных загрязнениях перекачиваемой воды, оно может загрязняться. Так что перед началом регулировки контрольного узла просто осмотрите составные части контрольного реле и, при необходимости, осторожно прочистите входное отверстие.

Блок регулировки станции насосного оборудования

К регулировке контрольного реле необходимо подходить с осторожностью. Это довольно «тонкое» устройство и силовое вмешательство в его работу может привести к дополнительным поломкам.

Для того чтобы получить возможность регулировать узел автоматики насосной станции, его необходимо частично разобрать. Для регулировки устройства произведите следующие действия:

• отключите станцию насосного оборудования от электрической сети;
• слейте из бака аккумулятора давления всю воду;
• подключите к входному клапану аккумулятора давления бытовой или обычный автомобильный насос с манометром;
• создайте в емкости гидроаккумулятора рабочее давление;
• демонтируйте крышку, закрывающую доступ к блоку управления контролирующего реле – вы получите доступ к пружинам.

Блок автоматики насосной станции со снятой крышкой

Минимальный показатель давления в системе (по достижении которого включается насосное оборудование), устанавливается большой пружиной. Поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, если хотите повысить минимальный порог и против часовой стрелки, если порог необходимо понизить.

Отрегулировав минимальный порог, приступайте к установке разницы между минимальным и максимальным давлением. Этот показатель определяется поворотом регулировочного винта маленькой пружины контрольного реле. Поворачивайте винт по часовой стрелке, если хотите повысить верхний порог и против часовой стрелки – если верхний порог необходимо снизить.

Учтите, что максимальное значение давления, при котором должно отключаться насосное устройство, должно составлять 95 процентов от максимально допустимого давления в системе

Другие причины постоянной работы насосной станции

Помимо неправильной работы блока контроля станции насосного оборудования, причиной не отключения устройства могут стать и другие причины.

Скрытая утечка воды. В результате этой неисправности насосное оборудование будет под воздействием блока регулировки постоянно поддерживать заданное давление воды в системе. Чтобы устранить эту проблему, необходимо выявить место утечки и герметизировать его.

Ремонт насосной станции своими руками: популярные неисправности и способы их устранения

При этом учитывайте, что утечка может происходить в любом месте водопроводной системы.

Причиной неисправности может стать утечка воды

Помимо нарушения регулировки, проблемы могут возникать в блоке электрореле. В ходе эксплуатации там могут возникать загрязнения контактов, их окисление или даже подгорание поверхности. Для устранения этой проблемы устройство обесточивается, и поверхность контактов тщательно зачищается.

Блок реле насосных станций

Проблемы с постоянным включением насосов могут возникнуть и из-за нестабильного напряжения в сети. Измерьте напряжение в вашей энергосети при работающем устройстве и, при необходимости, включите в свою систему трансформатор или стабилизатор электропитания.

Постоянная работа насосного оборудования может быть также вызвана и подсосом воздуха во входном патрубке устройства .

В аккумуляторе давления может иметься аварийный спускной клапан. При достижении определенной критической отметки давления он срабатывает, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Иногда настройки этого клапана могут сбиваться. и тогда он стравливает давление при небольших значениях. Исправляется этот недостаток регулировкой или заменой клапана.

Аккумуляторы давления с клапанным устройством

Как видите, проблемы в работе комплекса насосного оборудования могут быть вызваны самыми разными причинами. Основным фактором, влияющим на нестабильную работу насосной  станции, является неправильная регулировка блока автоматики оборудования. Исправить этот недостаток может практически любой человек с минимальными технологическими навыками.

Чтобы более подробно познакомиться с процедурой исправления недостатков в работе станций насосного оборудования, посмотрите обучающее видео.

По материалам сайта: http://kanalizaciyaseptik.ru

причины и их устранение + видео

С водяной станцией знакомы практически все владельцы загородных домов и дач, ведь именно она позволяет им быть независимыми от централизованного водоснабжения. Но далеко не каждый знает, что делать, если агрегат перестал выполнять свои прямые функции – не набирает давление и вовремя не отключается. Именно поэтому, чтобы уменьшить дискомфорт от поломки станции, мы расскажем о наиболее распространенных причинах обозначенных неисправностей и разберемся, как их грамотно устранить собственными силами. Далее к вашему вниманию не только теоретическая база, но и полезное видео выполнения ремонтных работ.

Как давление влияет на работу станции?

Почему показатели давления вообще важны для функционирования водяной станции? Дабы разобраться в этом вопросе, ознакомимся со строением и принципами работы агрегата.

Главный компонент станции – насос, благодаря которому выполняется нагнетание воды. У его двигателя имеется один серьезный недостаток – при каждом включении насоса он испытывает перегрузку. Как результат – при частом запуске станции двигатель быстро приходит в полную негодность. Чтобы предостеречь такое негативное явление, нужно уменьшить количество включений насоса – для этого станцию оснащают практичным гидроаккумулятором, в котором накапливается вода.

Устройство водной станции

Напор для заполнения бака водой создается за счет силы воздуха. Однако подобная схема работы не дает возможность применять датчики уровня, поэтому процессы включения и выключения регулируются давлением в водопроводе. Для этого оборудование оснащается еще одним важным устройством – реле давления. В итоге система функционирует таким образом: как только объем воды в гидроаккумуляторе понижается до критического показателя, давление падает до минимальной отметки и реле включает насос, а когда бак полностью заполняется, давление поднимается до максимума и реле выключает насос.

Но иногда происходит так, что насос очень часто включается и не выключается. Причина такого явления – низкое давление в системе. Чаще всего водяная станция не может набрать необходимое ей давление по таким причинам:

• падение мощности насоса;
• недостаточное напряжение в электросети;
• протечки в водопроводе;
• завоздушивание насоса;
• неполадки гидроаккумулятора.

Предлагаем детальнее рассмотреть каждую из указанных причин.

Низкая мощность насоса

Перед приобретением водяной станции обязательно проводится расчет требуемой мощности насоса с учетом глубины скважины, объема используемой воды и конструктивных особенностей водопровода. Но даже это не может уберечь от того, что однажды мощность агрегата начнет снижаться.

Подключение водной станции

Недостаточная мощность насосной установки может быть обусловлена следующими причинами:

1. Изнашивание конструктивных деталей. Чаще всего причиной проблемы является разбалансировка деталей: между насосными валами накапливаются песчинки и мелкие загрязнения, которые расшатывают элементы агрегата и не дают ему работать на полную мощность. Простейшее решение проблемы – установка очистных фильтров на входе воды. Вторая возможная причина – деформация резинового клапана. В этом случае деталь рекомендуется полностью заменить, так как даже после ремонта клапан не позволит насосу развивать необходимую мощность.
2. Снижение уровня воды в скважине. Наиболее рациональный, хоть и затратный, способ решения проблемы – приобретение глубинного насоса.

Совет. Покупая насос, выбирайте модель с запасом мощности на тот случай, если уже в процессе эксплуатации водяной станции вам нужно будет проложить дополнительные трубы или установить новую бытовую технику, работающую с использованием воды.

Недостаточное напряжение сети

Перебои с электроснабжением – абсолютно не редкость для загородной местности. Нестабильное напряжение в сети оказывают негативное влияние на все приборы, работающие от электричества, и водяные станции не являются исключением: из-за недостаточного напряжения у агрегата не получается заполнить полный бак гидроаккумулятора, а затем набрать необходимое давление и отключиться.

Оптимальное решение проблемы электроснабжения – покупка источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения: первый будет обеспечивать необходимый уровень электропитания, а второй – защищать насос водяной станции от резких скачков уровня напряжения.

Совет. Перед покупкой насоса и вспомогательного оборудования – ИБП и стабилизатора – рекомендуется на протяжении 2-3 дней с помощью мультиметра измерять напряжение в сети, чтобы понять, какие приборы необходимы именно в вашем случае.

Протечки в водопроводной системе

Если водяная станция не выключается, значит, в ней мало воды, то есть где-то в водопроводной системе случилась протечка.

Чаще всего текут металлические трубы – их поражают коррозионные процессы, которые провоцируют появление пробоин. Временное решение проблемы – обмотка трещин специальным сантехническим скотчем. Но, конечно же, при возникновении первой возможности деформированный отрезок трубы следует заменить.

Также протечки могут возникнуть в зонах резьбового соединения труб и скрутки деталей. В этих случаях необходимо закрыть протекающие места герметизирующим уплотнителем: пастой, фум-лентой или резиновыми кольцами.

Пластиковые трубы протекают редко – если это и случается, то только из-за повреждений от промерзания. Для решения проблемы следует замотать трубу в зоне протечки сантехническим скотчем и дополнительно закрыть теплоизоляционным материалом.

Большинство неполадок оборудования можно устранить своими руками

Завоздушивание насоса

Водяная станция перестает набирать давление и выполнять свои функции, если в рабочую камеру или магистраль насоса попадает воздух. Это явление нередкое, особенно, если используется поверхностный насос: когда вода в скважине опускается ниже допустимого уровня или деформируется всасывающий шланг, воздух неизбежно попадает в насосную систему.

Чтобы выдавить воздух, нужно подключить к насосу специальный тройник и пустить под напором воду. А последующие действия будут зависеть от причины завоздушивания.

Если проблема в скважине, нужно просто опустить шланг несколько ниже изначального уровня или оснастить насос поплавковым выключателем. Если завоздушивание произошло из-за деформации шланга, нужно найти все трещины и закрыть их сантехническим скотчем. В случае больших пробоин шланг рекомендуется полностью заменить.

Неполадки гидроаккумулятора

Проблемы с гидроаккумулятором водяной станции могут возникнуть, когда:

• неправильно выставлено давление в реле – нужно немного ослабить гайку маленькой пружины, и тогда агрегат сможет набирать нужное ему давление и отключаться без задержек;

Важно! Если ослабление гайки не помогло, значит, неисправно само реле – его нужно заменить на новое.

• деформировалась резиновая мембрана – если при нажатии на штуцер для воздуха начинает капать вода, значит, мембрана разорвалась и ее следует заменить;
• отсутствует давление в баке – при помощи специального воздушного насоса закачайте воздух в гидроаккумуляторную камеру;
• течет обратный клапан – если насос начинает течь, когда станция не эксплуатируется, значит, засорился обратный клапан и его необходимо прочистить.

Итак, перед вами наиболее распространенные причины, по которым водяная станция перестает набирать давление и своевременно отключаться. Разобравшись в природе неисправностей и способах их устранения, вы сможете не просто обезопасить себя от дискомфорта из-за поломок агрегата, но и освободить от необходимости вызывать мастеров для решения обозначенных выше проблем.

Как отрегулировать реле давление насосной станции: видео

Водная станция: фото

Ремонт насосной станции своими руками

Ремонт насосной станции своими руками

Содержание статьи

Зная самые распространенные и частые причины поломок насосной станции, можно попробовать выполнить её ремонт своими руками. В тех ситуациях, когда насосная станция гудит, а вода не поступает из крана, или, наоборот, когда насосная станция не запускается и не наполняет водой гидроаккумулятор.

В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы разберёмся с наиболее типичными проблемами насосных станций, а также рассмотрим, как их можно решить собственными усилиями.

Ремонт насосной станции — основные причины поломки

Конструкция насосной станции не слишком сложная, хотя и не лишена электроники. Именно она отвечает за давление воды в трубопроводе, нередко ломается или требует чёткой регулировки. Насосная станция состоит из таких узлов с механизмами: насоса с электродвигателем, реле давления, расширительного бака (он же гидроаккумулятор), манометра и фильтра с обратным клапаном.

Принцип работы насосной станции с реле давлением примерно выглядит так: когда давление в системе водоснабжения понижается до нижнего значения, реле дает команду насосной станции на включение, после чего производится наполнение жидкостью гидроаккумулятора. После того, как давление дойдет до верхнего значения, реле отключает насосную станцию.

Как правило, заводские настройки насосной станции на давление воды выставлены в пределах 1,4-3 атм. При этом, гидроаккумулятор призван поддерживать необходимое давление в системе, путем установленной в него резиновой мембраны, в которую закачивается часть воды для водозабора, в том случае, если отсутствует электричество в доме.

Поэтому чаще всего, ремонт насосной станции связан именно с гидроаккумулятором и мембраной или с реле, которое отвечает за требуемый уровень давления воды в системе водоснабжения. Ниже будут приведены самые распространенные причины поломки насосных станций.

Выход из строя мембраны гидроаккумулятора

Возможно, вы нередко замечали, что вода из крана льётся вперемешку с воздухом, или такую ситуацию, когда насосная станция слишком часто включается. Так вот, проблемы в данном случае могут быть вызваны из-за повреждения резиновой мембраны внутри гидроаккумулятора.

Кроме того, иногда причинами поломки может стать и отсутствие требуемого давления в гидроаккумуляторе. Чтобы накачать гидроаккумулятор воздухом, следует взять обычный насос и довести объем воздушной массы в мембране до значения, которое бы превышало на 0,2 атм. нижний предел срабатывания насосной станции.

Из-за чего вода может не поступать из насосной станции

Если вода не идет из насосной станции, то прежде чем относить её в мастерскую, можно попробовать решить проблему самостоятельно. В данном случае, ремонт насосной станции своими руками, следует осуществлять последовательно:

1. Сначала потребуется проверить, поступает ли к насосной станции электричество, и не слишком ли занижено напряжение. Если проблема именно в низком напряжении, то потребуется осуществить его стабилизацию, осуществив подключение стабилизатора напряжения.

2. Если насосная станция гудит, а вода из неё не идет. Самая распространенная причина — это скопление большого количества воздуха в насосной станции (просто станция завоздушена). Чтобы стравить воздух, следует открутить болт сверху насосной установки, и дождаться пока из отверстия не начнёт поступать вода.

Также, проблемы могут наблюдаться и вследствие неправильного монтажа. О том, как подключить насосную станцию правильно, читайте в другой статье сайте.

3. Остальными причинами, являются: выход из строя насоса, заклинивание двигателя, вследствие поломки подшипников. Кроме того, нередко после длительного простоя, в насосной станции образуются слишком толстые солевые отложения, из-за чего не может нормально вращаться ротор или крыльчатка обдува.

Чтобы отремонтировать насосную станцию в данном случае, нужно попробовать повернуть её ротор вручную.

4. Если насосная станция включается и слышно как работает двигатель, но вода из неё все равно не поступает, нужно проверить, если требуемый объем воды в емкости или колодце. Также, возможно, сильно засорился фильтр тонкой и грубой очистки, возможен порыв подающего трубопровода.

Что делать, если насосная станция часто включается?

Причины, из-за которых насосная станция всё время включается, могут быть следующими:

1. В гидроаккумуляторе насосной станции нет давления из-за повреждения мембраны или по причине разгерметизации. Следует накачать гидроаккумулятор.

2. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Потребуется заменить резиновую мембрану. К сожалению, ремонту насосная станция в данном случае не подлежит, только замена мембраны.

3. Возможны утечки в системе водоснабжения. В первую очередь обязательно следует проверить исправность обратного клапана, который обязательно должен быть установлен перед насосной станцией. Возможно, именно из-за того, что обратный клапан «не держит», вода и уходит обратно в трубопровод.

4. Неправильно выставлено давление в насосной станции. Чтобы решить подобного рода проблему, следует проверить нижний и верхний порог давления, и при необходимости его подкорректировать. О том, как выполняется регулировка насосной станции, читайте здесь.

Важно — чем больше по значению будет разница между нижним и верхним порогом давления, тем реже по времени будет включаться насосная станция.

6. Гидроаккумулятор насосной станции слишком маленького объёма. К сожалению, это еще одна довольно распространенная причина, из-за которой насосная станция постоянно включается.

Просто водоразбор в доме происходит интенсивно, и воды которая накапливается в гидроаккумуляторе, попросту не хватает.

Решить проблему можно заменой гидроаккумулятора на другой бак, с большей емкостью, или подключением параллельно к нему, ещё одного гидроаккумулятора.

Почему насосная станция не включается

Насосная станция может не включаться по целому ряду причин. Самыми распространенными из них, являются:

1. Неправильно отрегулировано реле давления. Другими словами, выставлено слишком большое значение, из-за чего слабомощный насос просто не в силах набрать требуемое давление. Для решения данной проблемы, и ремонта насосной станции своими руками, нужно выставить меньшее давление или произвести замену насоса на более мощный агрегат.

2. Выход крыльчатки насосной станции из строя.

3. Слишком маленькое напряжение в сети 220 Вольт.

4. Обратный клапан или фильтр насосной станции засорились или вышли из строя. Также, причинами этому, может быть и поломка реле блока управления давлением насосной станции.

5. Не хватает мощности насосной станции для того, чтобы поднять воду на определенную высоту. Кроме того, причинами может быть и слишком зауженный трубопровод, вследствие чего, динамическое сопротивление в нём, превышает напор воды.

Рекомендации по обслуживанию насосной станции

Насосная станция — это сложное оборудование, поэтому его эксплуатация должна производиться согласно требуемым нормам, правилам и рекомендациям производителя. Ниже будут представлены несколько полезных советов по расположению оборудования насосной станции и её обслуживанию в период эксплуатации.

1. Монтаж гидроаккумуляторного бака, если он установлен отдельно от насосной станции, рекомендуется осуществлять на уровне потребителей воды в доме.

2. Время от времени производите проверку и чистку реле давления насосной станции, осуществляйте подтяжку контактов питания насоса, осматривайте болт и отверстие, предназначенное для стравливания воздуха.

3. В том случае, если насосная станция тянет ил со дна колодца, поставьте на дно емкость с грузиком, а в ней разместите всас. Теперь вода из колодца не будет поступать с илом.

4. Сначала начните ремонт насосной станции своими руками с проверки. Для этого возьмите ведро с чистой водой и опустите в него всас, после чего включите насосную станцию. Если установка благополучно заработала, то ищите причину поломки далеко от неё.

Как правило проблема связаны с засорением всасывающей трубы проложенной к насосной станции, фильтров или из-за низкого уровня воды в колодце.

5. Если насосная станция не выключается, то причин этому несколько — утечки в системе водоснабжения и выход из строя реле давления.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

причины и почему не качает воду

Иногда случается так, что насосная станция «заболевает» так называемой безбашенкой. Недуг базируется на беспрерывной работе аппарата без положенных циклов выключения, когда аппарат качает воду без остановки. Поэтому в данном материале мы выясним, что предпринимать, если не отключается насосная станция и почему это происходит.

Важно: водяная станция, работающая в беспрерывном режиме (качает и качает воду), однозначно в скором времени приведет к сгоранию самого насоса. Поэтому необходимо как можно скорее обнаружить причины такого сбоя в работе оборудования и привести всю систему водоснабжения в порядок.

Принцип работы и устройство станции

Каждая водяная станция независимо от используемого насоса (погружного или поверхностного) состоит из определенного количества рабочих узлов, что позволяет качать воду качественно. Знать их необходимо, чтобы скорее выявить возможные причины неисправности оборудования и понять, почему не срабатывает выключение автоматики.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Итак, насосная станция состоит из:

• Самого насоса выбранной модели, который качает жидкость из источника.
• Гидроаккумулятора, который обеспечивает как запас воды в нужном объеме, так и её транспортировку по трубам под постоянным давлением.
• Реле давления. Эта деталь контролирует уровни давления в системе при наборе воды в гидробак и её оттоке из последнего. При этом реле давления посылает сигнал насосу на включение и отключение.
• Манометр, который позволяет следить за давлением в системе извне.
• Обратный клапан, предотвращающий отток воды из насоса обратно в колодец или скважину.

Важно: собирать насосную станцию нужно строго в определенном порядке, чтобы обеспечить её надежную работу. Неправильный монтаж хоть одной детали способен вывести из строя всю установку.

Причины сбоя в работе водяной станции

Неправильно отрегулированное реле давления

В этом случае насос будет качать воду непрерывно, соответствуя неправильно заданным параметрам на реле давления. В этом случае придётся провести отладку оборудования.

На устройстве контроля имеются две пружины — большая и маленькая. Стоит знать, что большая пружина отвечает за нижнюю границу давления. В то время как маленькая — это разница между большим и меньшим показателями давления.

Рекомендуем к прочтению:

Регулировку проводят таким образом:

• Водяную станцию обесточивают путём отключения от электроэнергии.
• Гидроаккумулятор полностью освобождается от воды (не качает воду) и при этом стравливается весь воздух через специальный клапан.
• К входному патрубку гидробака необходимо подключить любой насос с манометром.
• Теперь стоит накачивать гидроаккумулятор по отметку установленного на реле рабочего давления.
• В это же время стоит подобраться к пружинам реле и отрегулировать большую из них, задав минимальный порог давления, который будет вынуждать насос включаться и качать воду. Для этого необходимо покрутить пружину по часовой стрелке, если хотите увеличить показатель, и против часовой стрелки — если желаете его уменьшить.
• И осталось выставить разницу между нижним и верхним порогами рабочего давления. То есть нужно задать параметр верхнего давления, при котором насос будет выключаться и качать воду. Для этого необходимо повернуть регулятор меньшей пружины по часовой стрелке (для увеличения показателя) или против часовой стрелки (для уменьшения показателя).

Важно: стоит помнить, что самый большой показатель рабочего давления, который вынуждает насос отключаться, должен быть в пределах 95% от максимально допустимого в работе водяной насосной станции.

Засорение управляющего блока

Еще одна из причин, по которой система часто перестает срабатывать на выключение. Стоит знать, что корпус реле давления имеет небольшое входное отверстие, которое со временем может загрязняться. Поэтому необходимо периодически делать проверку всех контактов рабочего узла на наличие засоров перед тем как искать более сложные причины и выяснять, почему станция не выключается.

Невыявленная утечка жидкости

Такая причина достаточно распространена и стоит принять её во внимание, если станция часто не выключается. Возможно, в гидробаке имеется мелкая течь, через которую вода попросту покидает резервуар. Соответственно рабочее давление в системе постоянно низкое, что вынуждает автоматику работать беспрерывно.

В этом случае необходимо делать осмотр гидроаккумулятора на предмет разгерметизации и проводить соответствующий ремонт.

Рекомендуем к прочтению:

Окисление контактов

Не стоит списывать со счетов и возможное окисление контактов в реле давления. К сожалению, часто водяная станция не выключается или, наоборот, не включается именно по этой причине. В этом случае придётся делать разборку прибора и осматривать все контакты. В случае необходимости аккуратно зачищают элементы питания и соединяют все в обратном порядке.

Важно: это вид ремонтных работ делают только при отключенном (обесточенном) оборудовании на воду для скважины или колодца.

Перепады напряжения в сети

Не менее частая проблема, которая мешает надёжной работе насосной станции для скважины или колодца. Именно нестабильное напряжение в сети вызывает сбои в циклах включения/выключения насосного оборудования в системе водоснабжения.

Для устранения неполадки нужно делать проверку напряжение в системе электроснабжения при включенном агрегате. Если часто наблюдаются постоянные резкие или мелкие перепады, то необходимо предпринять меры (установить дополнительные генераторы или трансформаторы, в зависимости от проблемы в системе электроснабжения). Делать это обязательно, иначе насос попросту сгорит.

Произвольный подсос воздуха

На специальном клапане гидробака, который предназначен для стравливания скопившегося воздуха в системе водоснабжения, может также происходить сброс настроек. В этом случае будет наблюдаться постоянный или частый подсос воздуха из системы. Как результат, в гидробаке будет нестабильное рабочее давление. Это вынуждает насос для колодца включаться и работать постоянно/непрерывно, подавая воду в бак без выключения. Чтобы устранить проблему, придётся делать регулировку клапана для сброса воздуха.

Важно: в любом случае для того чтобы водяная станция для системы водоснабжения работала исправно (вовремя включалась и выключалась) необходимо периодически проводить профилактический осмотр всех рабочих узлов и при необходимости устранять неполадки. Только так насосное оборудование будет качать воду в щадящем для помпы режиме.

9 причин, по которым ваш ноутбук случайно отключается (и как это исправить)

Вы один из тех, кто хочет знать, почему ..

• Ноутбук случайно отключается
• Ноутбук случайным образом отключается
• Ноутбук продолжает выключаться и перезагружаться
• компьютер выключается случайным образом
• почему мой ноутбук выключается случайным образом
• ноутбук внезапно выключается
• ноутбук продолжает выключаться

Отлично, продолжайте читать, потому что у нас есть несколько хороших решений.

Все мы знаем, что технология принесла людям большую надежность. Несомненно, это очень помогло людям всеми способами. Но ведь это технология! Как и у человечества, у него тоже есть проблемы. Есть разные типы технологий. Чаще всего используется ноутбук. Ноутбук — вообще самая удобная технология среди людей в наши дни. Каждая работа происходит с помощью ноутбуков. Но, как уже упоминалось, у него также есть некоторые проблемы, такие как выключение, перегрев и т. Д.Давайте обсудим наиболее распространенные причины случайного выключения ноутбуков и как это исправить?

Да, это правда, что чрезмерное использование ноутбуков приводит к случайному выключению. Большинство людей не понимают причину этой проблемы. Обычно это приводит к неудовлетворенности клиентов по отношению к компаниям желаемого бренда, таким как Dell, HP, Lenovo, Sony и т. Д. Независимо от того, что ваш ноутбук выключается после чрезмерного использования. Наиболее часто вызываемые проблемы включают перегрев, аккумулятор, аппаратный сбой, кэширование оперативной памяти, неисправный источник питания, отсутствие обслуживания ноутбука, проблему с окном и т. Д.

Следующая информация может значительно помочь вам понять проблемы и причины, по которым ваш ноутбук внезапно выключается, и способы их устранения!

Перегрев

Исследования показывают, что при случайном выключении компьютера в 9 случаях из 10 возникает проблема с перегревом.

Перегрев обычно вызван чрезмерным использованием ноутбука. Это также может быть вызвано использованием ноутбука в месте с высокой температурой или размещением ноутбука над поглощающими тепло предметами.Другой важной причиной этой проблемы является охлаждение оборудования или проблема пыли. Большинство ноутбуков после длительного использования несут эту серьезную проблему. При этом ноутбуки становятся очень горячими, а вентилятор выбрасывает очень горячий воздух.

Как исправить: Эту проблему можно решить с помощью охлаждающей пасты, нанесенной на процессор. Обратите внимание, не применяйте его самостоятельно, а устраните эту проблему в мастерских по ремонту ноутбуков. Или вы также можете проверить свой вентилятор, если он работает, или вы также можете купить охлаждающую подставку.

Аккумулятор

Проблема с аккумулятором — еще одна важная причина случайного выключения ноутбука. Эта проблема обычно возникает после длительного использования ноутбука или чрезмерной зарядки. Если ваш ноутбук отключается случайным образом, проверьте свою батарею, исправна она или нет. Если это не так, вам действительно нужно купить новый аккумулятор. Убедитесь, что у аккумулятора такой же ток, как и у ноутбука, иначе у вашего ноутбука могут возникнуть проблемы во время работы.

Аппаратный сбой

Это не обычная проблема, но когда она возникает, вы не можете решить ее самостоятельно.Если вы уверены, что все части вашего ноутбука исправны, но он только что выключился, вам следует пойти и проверить свой ноутбук в сервисных центрах. Убедитесь, что в сервисном центре достаточно опыта для проверки и ремонта вашего ноутбука. Потому что у большинства людей нет достаточного опыта в ремонте оборудования портативных компьютеров.

Компьютерный вирус

Это наиболее частая проблема, которая сохраняется практически на каждом компьютере. Вирус подобен Армагедону для компьютера.Он практически уничтожает все на вашем ноутбуке. Не паникуйте, вы легко можете решить эту проблему, установив антивирус. Если у вас все еще есть проблема с вирусом на вашем компьютере, вам нужно пойти и проверить свой ноутбук в сервисном центре.

Ram issue

Большинство ноутбуков либо перестают работать, либо просто выключаются случайным образом из-за проблем с оперативной памятью. Эта проблема обычно возникает, когда ваш гидроцилиндр перестает работать или из-за смещения вашего гидроцилиндра. Чтобы решить эту проблему, отключите плунжер, охладите и прочистите его, а затем снова подключите.Проверьте, решена проблема или нет. Если этого не произошло, отнесите свой ноутбук на проверку в сервисный центр.

Неисправный блок питания

Есть еще одна важная причина случайного выключения портативных компьютеров — неисправный блок питания. Это самая опасная проблема, поскольку она может вызвать серьезные проблемы с вашим ноутбуком, например, ваш ноутбук может выйти из строя из-за неисправного источника питания. Поскольку величина тока уменьшается, а также увеличивается, это сильно повреждает аккумулятор и сам ноутбук.Если у вас возникла такая же проблема, рекомендуется как можно скорее заменить блок питания. Если вы не уверены, проблема ли это в источнике питания, вы также можете проверить его, работает он хорошо или нет!

Нет обслуживания портативных компьютеров

Нет сомнений в том, что обслуживание портативных компьютеров очень важно, поскольку оно сильно влияет на обработку портативных компьютеров. Без обслуживания ноутбука возникают большие проблемы. Наиболее частыми проблемами являются перегрев, случайное выключение и медленная обработка.Поэтому обязательно регулярно обслуживать свой ноутбук от пыли для плавной и быстрой обработки. Другого способа решить эту проблему нет.

Что делать, если все вышло из строя?

Другой важный вопрос, который часто приходит в голову, — что делать, если все вышеперечисленные причины не работают? Что ж, есть простое решение вашей проблемы. То есть вы можете просто переустановить свои окна. Как это принесет пользу? Он удалит все вирусы с вашего компьютера и сделает обработку вашего компьютера более быстрой и плавной.

Что делать, если проблема не исчезнет?

В большинстве случаев вы могли видеть, что некоторые ноутбуки не работают даже после проверки всех частей вашего ноутбука! У меня самого однажды была такая же ситуация. Если у вас возникла такая же проблема с ноутбуком, рекомендуется отнести его в сервисный центр для ремонта. Другого решения этой проблемы нет. Это единственное, что вы можете сделать, если ваш ноутбук случайно выключится без предупреждения.

Это некоторые из распространенных причин, по которым ваш ноутбук отключается случайным образом, и их решения, которые могут значительно помочь вам в решении проблем случайного отключения ваших ноутбуков.Вышеупомянутые решения — лучший и самый простой способ решить эти проблемы. Если у вас нет таких проблем, то вам повезло, что вы используете идеальную машину.

Вам понравилось читать? Расскажи своим друзьям!

.

— Английский клуб Анапа —

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………… Упражнение 1 настоящее совершенное простое и непрерывное. Вставьте глаголы в скобки в правильное время: Present Perfect Simple или Present идеальный непрерывный. 1 Питер: Ты (телефон) целую вечность. Вы не почти (закончите)? Джек: Я (не понимаю) пока нет. Я (пытаюсь) получить наш офис в Париже, но линия (быть) занимались все утро. 2 Энн (провалила) экзамен по вождению три раза, потому что она так плохо реверсивный. Но она (тренировалась) задним ходом последнюю неделю, и я думаю она (получает) немного лучше в этом. 3 Том: Я часто задаюсь вопросом, почему Билл так внезапно покинул страну. Питер: На самом деле, Я просто (узнаю). 4 Он (играет) на волынке с шести часов утра. Он только просто остановись). 5 Почему вы (не приносите) мне письма на подпись? Вы (не тип) их еще нет? 6 Том (рассеянно глядя вверх, когда входит Мэри): Ты (загораешь)? Мэри (сердито): Не будь смешным! Это (дождь) целый день! 7 Пара малиновок (строит) гнездо на крыльце с прошлой недели.я (наблюдайте) за ними из моего окна с тех пор, как они начали. 8 Полиция (пока не найдет) убийцу, но брат покойника (быть) на станции весь день. В полиции говорят, что он (помогает) им с их запросы. 9 Они (сносят) большинство домов на этой улице, но они (не трогайте) старый магазин на углу. 10 Том убежден, что в этих холмах есть золото, но мы (поиск) шесть месяцев и (не вижу) никаких признаков этого. 11 Я (жду), когда цены на дома снизятся, прежде чем покупаю дом, но я думаю, что (жду) слишком долго, а цены снова начинает расти. 12 Питер (будет) младшим клерком в течение трех лет. В последнее время он (смотри) для лучшего поста, но пока он (не нашел) ничего. 13 Я (делаю) работу по дому все утро, и я (не закончил) еще. — Я уже (делаю) свое.Я всегда начинаю в 6 утра. 14 Я просто (собираю) десять фунтов клубники! Я (расту) клубники годами, но у меня никогда раньше не было такого хорошего урожая. 15 Что ты делаешь) со штопором? Дело обломано. — Боюсь, я (использую) его, чтобы проделать дыры в этой банке. 16 Она просто (продать) две свои картины. — Ей повезло. Я (рисую) пять лет и (не продаю) ни одной картинки пока нет. 17 В соседней квартире кидают друг в друга посудой. — Это (случилось) раньше? — Ну, у них (есть) много строк, но это первый раз они (бросают) посуду. 18 Что ты (делаешь) с моей пишущей машинкой? Нигде не могу найти. — Том просто (уходи) с этим. Он говорит, что вернет его, когда он (закончить). 19 Он (работает) на Crow Brothers в течение сорока лет и никогда (не будет) поздно. Фирма просто (преподносит) ему золотые часы как знак их признательность. 20 Мы (чиним) простыни все утро, но мы (делаем) только три, а теперь швейная машина (сломалась), поэтому мы будем еще медленнее со следующим один. 21 год Джордж (собирает) спичечные коробки с тех пор, как окончил школу. Теперь он (собрать) так много, что он не знает, куда их положить. 22 Я (просматриваю) свой старый фотоальбом. В нем полно фотографий людей, чьи имена я полностью (забыл). Интересно, что (случилось) в торговый центр. 23 Было прекрасно в одиннадцать часов, но с тех пор небо (получить) постепенно темнеет и ветер (поднимается).Я боюсь прекрасного заклинания (подошел к концу. 24 С тех пор как он стал мэром, мой брат считает, что он (съел) 30 официальных обедов и 22 официальных ужинов, и он (проигрывает) счет количества приемы и вечеринки, которые он (посещает). — Он (прибавил) в весе? 25 Секретарь: Клиенты (звонят) все утро жалуются на то, что неправильные счета. Менеджер: Я знаю, что-то (идет) не так с нашим компьютером. Слесарь (работа) на нем. я надеюсь, он (узнает), что не так. 26 Кто-нибудь (пользуйтесь) моим зонтиком! Все мокро! И вчера было мокро и накануне! — Ну, это был не я. Я (не буду) вне дома на неделю! 27 Я стою в этой очереди целую вечность.Он (не двигается) вообще в последний пять минут. Я думаю, что человек в кассе просто закрыл окно и (уходите) на обед. 28 Городской совет (рассмотрит) мою заявку на разрешение на строительство гараж на три месяца. Они просто (дают) разрешение моему соседу построить один, так что я надеюсь, что они (решат) позволить мне тоже иметь один. 29 Вы выглядите измученным! — Да, я (играю) в теннис, и я (не играю) много лет, поэтому я не привык к этому. 30 Они начали расширять эту дорогу три недели назад; но рабочие (быть) бастуют последние две недели, так что они (не доберутся) очень далеко от этого. 31 год Тот мужчина (стоит) на автобусной остановке последние полчаса. Должен ли я скажи ему, что последний автобус уже (едет)? 32 Интересно, случится ли что-нибудь с Томом. Я (жду) час. Он часто (заставляй) меня ждать, но он никогда (не опаздывает) так поздно. 33 Миссис Браун (живая) по соседству уже довольно давно, но она никогда (скажи) мне больше, чем «Доброе утро». 34 Я просто (помню), что (не плачу) аренду еще. Я удивлен что домовладелец (не звонит) мне напомнить. — Это первый раз за 25 лет, когда вы опаздываете с арендной платой. Он, вероятно, думает, что вы (платите), а он (проигрывает) чек. 35 год Продавец; Не могли бы вы предоставить мне какие-нибудь доказательства своей личности, Госпожа? Заказчик: Но я (магазин) здесь пятнадцать лет! Продавец: Я знаете, мадам, но видимо компания (теряет) много денег в последнее время через проверки, и они (создают) новые правила, которые мы сказал) применять ко всем клиентам независимо от того, как долго мы (знаем) их. 36 Что ты делаешь)? Я (ищу) тебя целую вечность. — Я (строю) барбекю в саду. Студент Упражнение 2 Простое прошлое и прошлое идеальный, простой и непрерывный. Поместите глаголы в скобки в правильное время. 1 Он (дай) мне Верни книгу, (спасибо) меня за то, что одолжил ему, и он (говорят), что он (наслаждается) этим очень сильно; но я (знаю), что он (не прочтите) это потому, что большая часть страниц (быть) все еще не обрезана. 2 Когда он (см.) его жена на вокзале он (возвращается) домой, так как он (не должен) быть в аэропорту до 9.30. 3 Он (не должен) собирать вещи, потому что его жена уже (делает) это для него и ms case (будьте) готовы в зале. 4 Он (не должен) также проверять двери и окна для своей жены всегда (делай) это, прежде чем она (покинет) дом. 5 Все, что ему (нужно) сделать (быть), решить, принимать ли его пальто с ним.В конце концов он (решает) не делать этого. 6 В 8.30 он (забирает) свой чемодан, (выходит) из дома и (хлопает) дверью за ним. 7 Затем он (чувствует) в его jpodrets для ключа, для его жены (напомнить) ему, чтобы он дважды запирал Ирастная дверь. 8 Когда он (обыщите) все его карманы и (не найдите) ключа, который он помнит) где он (быть). 9 Он (оставь) это в кармане пальто. 10 Тогда он (вспомнил) что-то еще; паспорт и билеты в кармане пальто. 11 Я (приезжаю) в Англию в середине июля. Мне сказали, что Англия (будет) окутана туманом круглый год, так что я (буду) вполне удивился, обнаружив, что просто шел дождь. 12 Я (спрашиваю) другой пассажир, англичанин, о тумане, и он (говорит), что их (не будет) с февраля прошлого года. 13 Если я (хочу) — туман, — сказал он, — я прихожу не в то время. 14 Однако он (скажи) мне, что я могу купить луженый туман в магазине в Шефтсбери Авеню. 15 Он (допустить) что он никогда не (покупает) там туман, но (уверяет) меня, что они (продать) противотуманки хорошего качества и чтоб он (не был) дорого. Я полагаю он шутил. 16 Когда старушка (возвращается) в свою квартиру, она (видит) сразу, что грабители (взламывают) во время ее отсутствия, потому что входная дверь (быть) открыть и все в квартире (быть) вверх ногами. 17 Сами грабители больше не здесь, но они, вероятно, только просто (уходи), потому что сигарета все еще горела на декоративном Таблица. 18 Вероятно, они (слышат) поднимающийся лифт и (бегут) вниз по огню побег. 19 Они (помощь) тоже к ней виски, но осталось немного, так что она (налить) себе выпить. 20 Она (чудо) если они (найдут) ее украшения и скорее (надеются), что у них есть. 21 Украшения (дано) ей ее мужем, который (умер) несколько лет назад. 22 С его смерть у нее (нет) сердца носить это, но она (не любит) продавать Это. 23 Теперь (кажется), что судьба (забирает) дело из ее рук; а также конечно, деньги на страховку пригодятся. 24 Я (положил) купюру в 5 фунтов стерлингов в одну из своих книг; но на следующий день это (возьми) меня лет, чтобы найти его, потому что я (забываю), в какую книгу (помещаю) его. 25 Женщина (входит) с ребенком, которого она (скажет) просто (проглатывает) в качестве безопасности штырь. 26 Я (думаю) мой поезд (уезжаю) в 14.33, и (буду) очень разочарован, когда Я (приезжаю) в 14.30 и (узнаю), что он только что (уезжаю). 27 Позже я (обнаружил), что (использую) устаревшее расписание. 28 Он (парк) его автомобиль под знаком «Парковка запрещена» и (ворваться) в магазин. Когда он (пришел) из магазина через десять минут машины (быть) уже нет. 29 Он (чудо) если кто-то (украдет) это или если полиция (прогонит) его. 30 Это (быть) сейчас 6 п.м .; и Джек (быть) усталым, потому что он (работает) усердно весь день. 31 Он (быть) также голоден, потому что ему нечего есть после завтрака. 32 Его жена обычно приносят ему бутерброды в обеденное время, но сегодня для некоторых причина она (не пришла). 33 Он (продолжает) смотреть на нее, гадая, где он (видел) ее раньше. 34 Я (смотрю) перед тем, как ложиться спать, и (вижу) мужчину, стоящего на напротив тротуара смотрит на дом. 35 год Когда я встаю на следующее утро, он все еще там, и я (интересно) будет ли он (оставаться) там всю ночь или (уйти) и (Вернись. 36 Когда я (открыть) у двери я (вижу) человека на коленях. 37 Он ясно (слушайте) наш разговор, и мне (интересно) сколько он (слышит). 38 Когда я (спрашиваю) ему, что он (делает), он (говорит), что он (бросает) кусок 50 пенсов за пределами дверь и (ищи) ее. 39 Я (не вижу) никаких признаков денег, но я (нахожу) небольшую записную книжку и карандаш, которые он наверное (упадет), когда дверь (откроется) вдруг. 40 Так он (возьми) заметки нашего разговора! 41 Заметки (быть) написанным на иностранном языке, поэтому я (поворачиваюсь) к незнакомцу и (попросите) его перевести. 42 Но он (тянуть) мою шляпу мне на глаза и (убегаю) по коридору. 43 К тому времени, когда я (оправиться) от шока он (исчезнуть) за углом. 44 Любопытно достаточно, когда я (двигаю) ногой, я (обнаруживаю), что (стою) на фигуре 50 пенсов. 45 Возможно, он (скажи) правду в конце концов! ‘ Студент Ответы Упражнение 1 Я звонил по телефону; Разве вы еще не закончили? не имел есть; пытались, было 2 безуспешно; практиковал, получил 3 часто задавались вопросом; только что узнали, что 4 были играет; только что остановился 5 еще не принесли; Не иметь вы набрали 6 Загорали ли вы; шел дождь / шел дождь 7 строили; смотрели / смотрели 8 не смотрели найден, был; помогал 9 снесли, не коснулись 10 искали / искали, не видели 11 ждали, ждали 12 раз; искал, не нашел, 13 делали, не доделали; сделано 14 только что выбрали; выросли / росли, никогда не было 15 делали ли вы; использовал 16 только что продал; имеют рисовал, не продал 17, такое не было; имели, имели бросил 18 ты сделал; только что ушел; закончил 19 имеет работал / работал, ни разу не был; есть / только что представлены 20 были ремонт / ремонтировали, только сделали, вышло из строя 21 есть собрал / собирал; собрал 22 давно искал, полностью забыли; произошло 23 получает / имеет достал, поднялся / поднялся; пришел 24 съел, проиграл считать, присутствовал; Он надел 25 лет? звонок; ушел; работал; обнаружил, что 26 были с помощью; не было 27, стояли; не двигался; имеет просто закрой… и пошло 28 было / рассматривались; только что дали, решили 29 играли, не играли 30 имели был, не получил 31 стояла; уже прошло 32 года получилось; ждали / ждали; часто держал, никогда было 33 года жил / жил, никогда не говорил, что 34 только что, вспомнили, не заплатили; не звонил; Был; заплатили; потерял 35 ходили по магазинам / покупали; проигрывает / имеет потеряли, сделали, сказали, знали 36, были ли вы делать; искали; строили Упражнение 2 1 дал, поблагодарил, сказал, понравилось, знал, не читал, были 2 года видел, вернулся, не было / не было 3 не было, не было уже сделано, было 4 не было, осталось, осталось 5, было, было; решил 6 взял, пошел, хлопнул 7 войлок, напомнил, что 8 искали и нашли, запомнили, было 9 осталось 10 вспомнили, были 11 прибыли; сказали, было, было 12 спросили, сказали, 13 не разыскивались, приехал 14 сказал 15 признал, никогда не покупал / никогда не покупал, заверил, продал, не был 16 вернулись, увидели, взломали, было, было 17 были, только что осталось 18 Вероятно, они (слышали) / Они (слышали), вероятно, слышали, имели пробежал / пробежал 19 помогло, было, залил 20 задумался, нашел, надеялся 21 был отдан, умер 22 не давал, не любил 23 казалось, взял 24 день, взял, был забыл / забыл, поставил 25 приехал, сказал, проглотил 26 подумал, ушел, был, приехал, узнал, только что оставил 27 нашел, имел использовал / использовал 28 на стоянке, мчался; пришел, 29 задался вопросом, имел украли, пригнали 30 был, был, работал / работал 31 был, принес 32, не пришел 33 оставил, видел 34 посмотрел, пошел, увидел 35 встал, был, задумался, остался, ушел прочь и вернись 36 открыл, увидел 37 явно слушал, задался вопросом, слышал, 38 спросил, делал / делал, сказал, имел упал, искал / искал 39 не видел, нашел, вероятно уронил, открыл 40 брал 41 были, повернулся, попросил 42 вытащил, сбежал 43 (имел) вылечился, имел пропал 44 переехал, нашел, стоял 45 был рассказывал / говорил

.

Как закрыть колодец на даче своими руками: Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно. 

Виды колодезных домиков и их задачи

Содержание статьи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а  поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам  немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка.  Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Организация водопровода из колодца описана тут. 

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.

   Колодец, отделанный камнем

2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Домик для колодца своими руками: варианты, инструкция, чертежи

Колодец часто не вписывается в ландшафтный дизайн участка. А потому облагородить его вид – важное дело. При этом его всё еще должно быть удобно использовать. Следовательно, нужно обратить внимание на конструкцию ворота и прочность крышки над колодцем. Последнее особенно важно, если дачу часто посещают дети.

Давайте подумаем, как можно гармонично вписать колодец в дизайн своей территории. Источник: www.remontbp.com

Необходимость домиков над колодцем

Во-первых, он нужен, чтобы защитить воду от грязи. При отсутствии плотно прилегающей крышки в колодец попадает различный мусор. Воду из такого источника разрешено использовать только в технических целях, например, для полива. Навес обеспечит своевременный отвод осадков и талых вод, в составе которых имеются примеси.

Кроме того, колодезный домик – способ обеспечения безопасность детей и домашних животных. Для этого конструкцию оснащают замками и щеколдами. Чтобы облегчить процесс набора воды, осуществляют монтаж ворот и стоек. Самым простым вариантом подобного приспособления становится вращающееся бревно с ручкой. Такой «дуэт» дополняют цепью.

Внешний вид строения так же важен, как и его конструкция. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну. Дополнительным бонусом колодезного домика является простота ухода.

Разновидности домиков для колодцев, их плюсы и минусы

Все декоративные строения можно разделить на две категории: открытые и закрытые. Первые считаются более простыми в изготовлении. Они могут быть с односкатной или двускатной крышей. К преимуществам таких сооружений относят минимальное количество стройматериалов, к недостаткам – невозможность использования в зимний период.

Чтобы обеспечить регулярное поступление воды после наступления холодов, необходимо:

• утеплить строение с помощью пенополистирола;
• перекрыть крышку и кольца несколькими слоями древесины.

Закрытый домик для колодца имеет более внушительные размеры, это настоящий дом с дверцей. Плюс такой конструкции – хорошая теплоизоляция. Минус – постройка более затратна по цене и по времени.

Идеи домиков для колодца, материалы, чертежи, изготовление

Есть различные формы домиков, рассмотрим самые популярные.

Вариант 1: Открытый козырек

Такой вариант состоит из простого металлического или деревянного козырька на двух столбах. К которым крепится ворот.

Вариант 2: Двухскатный домик

Сначала составляют чертеж на основе колодезного кольца. В схеме необходимо отобразить все элементы с учетом их габаритов. Чем точнее чертеж, тем ниже вероятность ошибки при создании сооружения.

Закупают стройматериалы и подготавливают инструменты. В перечень последних включают:

• электрорубанок;
• рулетку;
• электролобзик;
• молоток;
• дисковую пилу;
• крестообразную отвертку;
• ножовку;
• гвоздодер;
• строительный уровень.

Чтобы создать колодезный домик с двускатной крышей, потребуются такие материалы:

• деревянный брус (размеры 50х50, 50х100)
• бревно для ворота;
• доски и фурнитура для дверцы;
• обрезные доски;
• саморезы и гвозди;
• рубероид или шифер.

Не забудьте приобрести антисептическое средство. Оно необходимо для обработки деревянных деталей. Их перед этим обязательно ошкуривают.

После того, как всё будет подготовлено, нужно следовать пошаговому алгоритму сборки.

В него входит несколько этапов:

• Расчистите место вокруг колодца, разровняйте, насыпьте и утрамбуйте щебень, сначала более крупный, затем мельче (толщина 15-20 см).
• Строительство каркаса. Из бруса (сечение 50х100 мм) изготавливают основание. Периметр будущей конструкции должен быть больше диаметра колодезного кольца. Две опорные стойки с тем же сечением прикрепите к раме металлическими пластинами и соедините их бруском (50х50 мм). По бокам прикрепите, используя 4 стойки (50х50 мм), срежьте их под углом 45 градусов для лучшего прилегания.
• Для обвязки используют обрезную доску (ширина 12 см, толщина 4 см). Следующий шаг –заполнение образовавшихся промежутков досками. Сторону, где будет находиться дверца, оставьте без изменений.
• Изготовление ворота. Для этого круглый брус диаметром 20 см и шириной на 4-5 см меньше промежутка между вертикальными стойками, отшлифуйте. Сделайте в нем дырки с двух сторон диаметром 2 см и глубиной 5 см. Такие же, но сквозные, просверлите в стойках и вставьте туда металлические втулки. Подвесьте брус на стальные стержни с диаметром 24 мм. Левый согните под прямым углом, правый оставьте в том же виде. Таким образом воду будет удобно набирать. Чтобы предотвратить деформацию ворота, используйте металлическую проволоку. Прикрепите цепь, к которой будет подвешиваться емкость для воды.

• Установите собранную систему на каркас. Присоедините укосины (они играют роль усилителей), поставьте обрешетку, уложите рубероид. Последний можете заменить шифером.
• Установка дверной створки. Для ее изготовления понадобятся доски (ширина 20 см) и саморезы. Зафиксируйте получившееся полотно брусами (25х30 мм). После остается смонтировать фурнитуру и навесить готовую дверь.
• Задекорируйте домик по своему усмотрению.

Вариант 3: домик из сруба

Его постройка не займет много времени.

Чтобы в результате получить аккуратное и многофункциональное сооружение, нужно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Установите стойки, не забыв зафиксировать их подпорками.
2. Сложите сруб, используя оцилиндрованный брус (диаметр 10 см). Собирая их крест накрест. 4 нижних будет одинаковыми, а дальше с равным уменьшением (как матрешка).
3. Сделайте ворот (смотри выше).
4. Заключительным этапом строительства становится монтаж крыши, ее обрешетка и покрытие.

Вариант 4: домик из листового металла

Затраты на сооружение зависят от сложности конструкции. Колодезный домик, изготовленный из металлических листов, хорошо впишется в любой ландшафтный дизайн. Строение может иметь восьмигранную, шестигранную или треугольную форму.

Помимо листового металла, профнастила, вам потребуются профили, металлические пруты, замок и дверные петли. Порядок действий не отличается сложностью:

• Подготовьте рабочую поверхность.
• Изготовьте каркас, спаяв прутья из металла. Не забудьте оставить место для дверцы.
• Соберите крышу.
• Приварите ее к основанию.
• Установите сооружение на полагающееся ему место.
• Навесьте дверцу.
• Покройте строение защитным составом.

Декорирование колодезного домика

Чтобы сооружение гармонично смотрелось на вашем дворе, выбирайте отделку, наиболее подходящую к внешнему оформлению дома. Ассортимент материалов, которые можно использовать, довольно обширен: от артбетона до сайдинга.

Особой популярностью пользуются деревянная вагонка, профнастил, обрезная доска и блок хаус.

Они отличаются экологичностью, практичностью и долговечностью. Постройка не должна выделяться чрезмерно ярким цветом или вычурным дизайном.

Срок эксплуатации во многом зависит от ухода. Например, деревянные конструкции нуждаются в регулярной покраске водостойкими составами и обработке специальными антисептиками. Кованые детали необходимо покрывать антикоррозионными средствами, иначе со временем на поверхности появятся ржавые пятна. Конечно, можно приобрести готовую колодезную ограду и существенно сэкономить время. Но выбрав такой вариант, вы рискуете купить совсем не то, что хотели. Несмотря на обширный ассортимент, найти домик, соответствующий всем вашим пожеланиям, вряд ли получится.

Решившись на самостоятельное строительство, вы сможете проявить фантазию, а также снизить себестоимость готового сооружения.

нюансы, закрытого и открытого типа

Автор Альфира Сагитова На чтение 8 мин. Просмотров 2.8k.

Колодец как источник питьевой воды должен быть защищенным от осадков и загрязнения. Простейшая конструкция — это навес и крышка, установленная на верхнее колодезное кольцо (или верхний венец колодезного сруба). Но это не единственный вид защитной конструкции.

Виды колодезных домиков

Какой-либо строгой классификации у колодезных домиков нет, но их можно различать по следующим признакам:

• по степени «закрытости»;
• по способу размещения.

По первому признаку они бывают открытыми, полузакрытыми и закрытыми, по второму признаку — надставными и наземными.

Открытые домики, как указывалось выше, состоят из навеса, полузакрытые дополнительно оборудуют крышкой на колодце. Закрытые домики напоминают двускатную крышу, которая закреплена на колодезном кольце или верхнем срубе. Люк у закрытых конструкций может быть расположен как на фронтоне, так и на одном из скатов.

Примечание. Иногда дверку на люк не устраивают, оставляя доступ к горловине колодца свободным.

Конечно, можно встретить полностью открытые колодцы, без домика, но это скорее исключение из общего правила. Обычно такие источники используют для полива, но и в этом случае надо предусматривать какое-то защитное приспособление, чтобы обезопасить детей и домашних животных — например, решетку на горловине.

Если не рассматривать колодцы с поверхностными насосами, то для подъема воды необходим ворот. Обычно это оцилиндрованное бревно с ручкой, которое закреплено на стойках или подобных силовых элементах. А материалы для изготовления домика могут быть разными.

Материалы

В классическом исполнении домик для колодца изготавливают из дерева. Брус используется для силовых элементов, доска или блок-хаус — для обшивки.

Даже крышу для закрытых домиков иногда делают в виде щитов из плотно подогнанных досок. Главный недостаток дерева — склонность к гниению. Особенно в условиях высокой влажности.

Поэтому часто домик делают комбинированным: силовую часть из металлического профиля, отделку нижней части (вокруг колодца) из камня или влагостойких фасадных панелей, «стропильную систему» из дерева, а крышу кроют современными кровельными материалами.

Можно в интернете найти много готовых проектов, выбрать подходящий и адаптировать его к конкретному ландшафтному дизайну. А самый распространенный способ подбора материалов — сочетаемость с отделкой дома и хозяйственных построек. Тем более это привлекательно когда после строительства остаются неизрасходованные стройматериалы.

Простые проекты

Ниже приведены общие алгоритмы строительства простейших конструкций колодезных домиков.

Надколодезный домик из дерева

Надстроечный деревянный домик сделать легче всего. Комплектация такой конструкции выглядит следующим образом:

• Рама основания из бруса 100х100 мм.
• Левый и правый треугольные щиты — боковины (аналогичны фронтонам крыши). Щиты изготавливают на раме из обрезной доски 25 или 32 мм, а в качестве силового элемента перпендикулярно основанию прибивают брус 100х50 мм. В верхней части каждого бруса и щита высверливают отверстие, в которое устанавливают металлическую втулку для ворота (в современном исполнении втулка может быть с подшипником). Для удобства монтажа боковина со стороны ручки может быть из двух частей — нижней (большей) в виде трапеции и верхней в виде замыкающего треугольника.
• Четырехугольный задний скат крыши с продольным расположением досок от конька к низу и двумя поперечинами (они же служат элементами жесткости).
• Четырехугольный передний скат крыши. Отличается от заднего наличием дверки (или проема, если домик полузакрытого типа).
• Ворот из оцилиндрованного бревна с ручкой с одной стороны и осевым стержнем — с другой.
• Брусок для верхней связи скатов (может быть треугольным или полукруглым).

Примечание. Конкретные размеры зависят от габарита горловины колодца и его возвышения над землей.

Сборку можно проводить на месте или «на земле». Но в обоих случаях нужен помощник. Последовательность работ выглядит так:

1. Устанавливают раму основания, выравнивают по горизонту. При установке на месте фиксируют к верхнему кольцу или колодезному венцу.
2. Устанавливают на раму одну из боковин, выравнивают по вертикальному уровню, прибивают гвоздями.
3. Аналогично монтируют вторую боковину.
4. Устанавливают ворот в отверстия-втулки в боковинах.
5. Проверяют перпендикулярность боковин к основанию и прибивают сверху брусок связи.
6. Прибивают к раме, боковинам и связи задний скат.
7. Прибивают к раме, боковинам и связи передний скат. Навешивают при необходимости дверки, монтируют внутри полки для ведра.

Видеоинструкция от наших подписчиков:

Открытый домик

Конструкция этого домика состоит из двух «независимых» частей: навеса и крышки.

Опорой навесу служат стойки из бревна, бруса или металлического профиля. Стойки вкапывают в грунт и бетонируют либо в процессе строительства колодца, либо после завершения отделки его наземной части. К стойкам также крепят ворот подъемного механизма. Глубина подземной части стоек рассчитывают исходя из особенностей грунта, размера и веса надземной части. При этом также надо учитывать ветровые и снеговые нагрузки на кровлю.

Примечание. На практике поступают проще. Столбы вкапывают на глубину промерзания плюс 20-30 см, если грунты пучнистые, или для твердых грунтов — на глубину равную ½ надземной части опоры. Но учитывая, что карниз навеса должен находиться не менее чем в двух метрах над уровнем земли, а в коньке надо добавить еще около 70 см (для уклона скатов 45°-50°), то в обоих случаях цифры сильно не отличаются.

После того, как стойки вкопаны, и между ними установлен ворот, приступают к сборке навеса.

Есть разные способы крепления кровли:

1. Собирают из бруса две треугольные рамы. Каждую из них крепят к своей стойке, выставляя по общему горизонтальному уровню. Соединяют рамы в коньке двумя досками по одной с каждой стороны. Соединяют рамы по карнизу с каждой стороны. Монтируют кровельную обрешетку. Зашивают доской фронтоны. Укладывают кровлю, при необходимости подшивают крышу изнутри доской. Если обрешетку делать сплошной (например, из влагостойкой фанеры), то подшивка необязательна.
2. Соединяют стойки между собой коньковым брусом. Монтируют к каждой стойке по две пары стропильных ног с опорой на коньковую балку и упором на укосины, которые крепят на стойку. Делают обрешетку, стелют кровлю.
3. Собирают на «земле» из бруса ферму для двускатной или вальмовой крыши. Поднимают и крепят к стойкам готовую ферму. Монтируют обрешетку, стелют покрытие.

Крышка, как и навес, также может иметь разную конструкцию. Её могут сделать закрытого типа с дверцей (или двустворчатыми дверками), либо с частично открытой горловиной колодца.

Отделка

Если при строительстве колодца использовали бетонные кольца, то их обязательно надо как-то декорировать. Некоторые виды закрытых колодезных домиков можно рассматривать как модернизированный вариант надстроечной конструкции.

Последовательность строительства особой роли не играет, но все же лучше начинать с обустройства самого колодца, а потом, с учетом толщины и размеров обшивки, монтировать верхнюю часть (закрытую или открытую).

Природный камень

Если поблизости есть выход на поверхность природного камня, то его можно использовать для отделки колодца. Как альтернатива есть еще вариант применения гранитной брусчатки.

Последовательность операций следующая:

1. Вокруг колодца вынимают часть грунта (точнее обратной засыпки) на глубину около 30 см.
2. Трамбуют дно, засыпают подушку из песка и щебня мелкой фракции (для песчаных грунтов можно использовать только щебень). Поливают водой и уплотняют.
3. Выкладывают из камней первый слой, соединяя их между собой цементно-песчаным раствором.
4. Выкладывают все последующие слои до края верхнего кольца, заполняя раствором швы между камнями. Также раствором забивают пазухи между отделкой и бетонными кольцами.
5. Выравнивают раствором верхнюю часть каменной кладки в один уровень с бетонным кольцом колодезного оголовка.
6. Если надстраиваемую часть домика изготавливают из дерева, то между бетоном и рамой обязательно стелют слой рулонной гидроизоляции.

Сруб из бревна или бруса

Этот вариант используют, когда надо построить колодец в русском деревенском стиле, используя стандартные бетонные кольца. Начало строительства проходит точно также, как и в предыдущем способе — подготавливают площадку и формируют основание в виде ленты из камня, чтобы дерево не лежало на земле. Можно также обустроить под каждый угол небольшой столбчатый фундамент, который затем скрыть отмосткой.

Угловое соединение венцов обычно выполняют простейшим способом — в полдерева. При обустройстве сруба надо следить, чтобы дерево не касалось бетонных стенок. Лучше всего, если кольца обклеить рулонной гидроизоляцией.

Примечание. «Несовместимость» бетона и дерева учитывают в любых конструкциях, где они находятся рядом.

Обшивка по каркасу

Это один из наиболее распространенных современных способов. В качестве каркаса могут использовать брус или любой металлический профиль, в том числе и тот, что применяют для монтажа гипсокартона.

Примечание. Конечно, антивандальные свойства профилей Кнауф и их аналогов ниже чем у обычных уголков или швеллеров с толщиной стенки 3 мм, но прочность конструкции в сборе с обшивкой будет вполне приемлемой.

В качестве обшивки каркаса применяют любые фасадные панели. Но если выбирают виниловый сайдинг, то для колодца лучше подойдет цокольный вариант с более толстой и прочной стенкой.

Полезно2Бесполезно

пошаговая инструкция разных крыш с чертежами и размерами

В поисках независимого источника воды дачники на придомовой территории выкапывают колодец. Это отличное решение, ведь каждый день можно пить чистую и прохладную воду. Важным элементом при этом является домик для колодца. Сейчас вы узнаете обо всех тонкостях его изготовления.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что для хозяйственных нужд колодец должен закрываться плотно.

Колодец сделан полностью своми руками

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка. Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Домик для колодца из сайдинга

Организация водопровода из колодца описана тут.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
   Колодец, отделанный камнем
   
2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Обустройство колодца своими руками и уход: основные работы

Все живое нуждается в воде. На даче необходимость воды неоспорима. Вода нужна и людям и растениям, поэтому первое, что появилось на нашем участке после возведения легкого домика, это колодец. Обустройством колодца на дачном участке занимались мы с мужем самостоятельно. Хочу рассказать о своем опыте и поделиться полученными в ходе строительства знаниями.

Виды колодцев, расположение на участке

Колодцы делят на два вида:

Абиссинский колодец

Представляет собой длинную трубу диаметром 1 дюйм. Подойдет, если на участке обнаружены подземные ключи. Такой вариант требует обустройства колодца насосом, что увеличит траты на уход.

Шахтный колодец

Классический вариант – глубина шахты до 15 м. Строится из железобетонных или пластиковых колец. Надо отметить, что пластик в последнее время становится все популярнее. Он не подвержен коррозии, легче (а значит его проще устанавливать) и дешевле.

Обустройство дачных колодцев начинается с выбора правильного места на участке.

Колодец – постройка фундаментальная, а потому цена ошибки велика. Чтобы этого избежать, руководствуйтесь рядом правил:

1. Расстояние до любого здания должно составлять не менее 5 м. Иначе вода колодца, построенного близко к другим сооружениям на даче, подмоет грунт под фундаментом.
2. Площадь радиусом 50 м вокруг колодца – это санитарная зона. Здесь нельзя располагать свалки, сточные канавы, туалет, душ.
3. Когда проводите обустройство дренажного колодца, не забывайте о технике безопасности. Держите под контролем загазованность шахты с помощью горящей свечи.
4. Начинайте работу в конце лета – начале осени. В это засушливое время уровень воды ниже, а, следовательно, и глубина колодца будет выбрана правильно.

Строительство колодца, пошаговая инструкция

Обустройство колодца своими руками начинается с выкапывания колодезной шахты:

1. После выбора места для будущего колодца, размечаем на земле окружность, диаметр которой равен диаметру железобетонного кольца плюс 10 см.
2. Выкапываем намеченный круг такой глубины, чтобы вставшее в него кольцо возвышалось над землей на 10-15 см.
3. Вставляем первое кольцо в яму, на него устанавливаем второе кольцо. Места стыков соединяем скобами и промазываем бетонным раствором.
4. Внутри колец копаем грунт на 80-90 см, затем окапываем кольца снаружи. Кольца под собственной тяжестью опускаются вниз.
5. Повторяем эти шаги до того момента, пока не появится вода. Когда добрались до воды – работы на сегодня закончены.
6. Спустя 12-24 часа осушим шахту и займемся обустройством дна колодца. Чтобы в воду не попадали ненужные примеси, на дно укладываем фильтр, состоящий из слоя крупной гальки (20-25 см) и слоя мелкого щебня (40-45 см).

Колодезная шахта готова!

Отделка колодца

Для обустройства верха колодца примените свою фантазию. Это может быть и классический деревянный навес, и украшение цветами, и отделка колодца камнем. Изучите фотографии, посмотрите, как украшен колодец у соседей, не бойтесь воплощать свои идеи в жизнь. Но при этом не забывайте, что оформление колодца должно быть прежде всего практичным. Пренебрегать крышей не стоит. А еще лучше сделать крышку, закрывающую вход в шахту. Такая деталь не только защитит воду от загрязнений, но и обеспечит безопасное пребывание животных и детей рядом с колодцем.

Уход за колодцем

Не реже двух раз в год необходимо осматривать колодезную шахту на предмет загрязнений или попавших туда насекомых и животных. Если в колодец попала мышь или птица, шахту придется осушить, очистить и продезинфицировать. Только после этого наполняем колодец и используем воду.

Регулярно проверяйте загазованность шахты с помощью свечи. Если зажженная свеча, опущенная в шахту, горит спокойно и ровно – уровень газа нормальный. Если гаснет – газа много. Удалить газ из шахты можно с помощью пылесоса.

Фильтр дна колодца промывайте раз в год. Если зимой на стенках шахты образуется лед, утеплите крышку колодца любым экологически чистым материалом, и эта проблема исчезнет. Два раза в год, весной и осенью, проверяйте качество воды (вкус, цвет, запах, мутность).

При соблюдении этих несложных правил вода из колодца всегда будет радовать Вас прохладой и полезными качествами!

Как сделать домик для колодца на даче своими руками

Колодцу во дворе с давних пор придавалось сакральное значение. В каждом хозяйстве его всегда старались украсить и защитить, а лучший способ для этого — построить небольшой опрятный домик. Мы расскажем о простых и симпатичных конструкциях домиков, сопроводим каждую небольшим руководством по сборке.

Почему разновидностей домиков так много

Прежде всего, вопрос с обустройством надстройки над колодцем следует решать, исходя из эстетических соображений. В конце концов, колодезный домик — приятный и ненавязчивый аксессуар, который просто обязан гармонировать с обстановкой во дворе. С этой позиции достаточно легко сделать выбор отделочных материалов — дерево, камень, кованый металл или более современный сайдинг должны повторяться либо в фасаде дома, либо в оформлении забора и ворот.

Другая сторона вопроса — сугубо практическая. Полностью закрытые домики дают колодцу абсолютную защиту от попадания внутрь листьев, пыли и мелких животных, позволяют свести внешний вид до простой комбинации геометрических фигур. Колодец в таком случае стоит особняком среди других сооружений, внутри можно довольно легко спрятать насосную станцию.

Открытые и полуоткрытые домики (навесы) смотрятся легко и неброско, часто их расширяют с сопутствующей установкой скамейки и обустройством места отдыха в прохладной тени.

Установка гидротехнического оборудования

В зависимости от типа надстройки, непогружная насосная установка имеет два варианта размещения.

В первом основание колодезного домика выполняется прямоугольным щитом со смещённым к краю отверстием кольца. Остаётся площадка шириной около 40 см, где насосная станция может разместиться с учётом всех технологических требований: на амортизирующих бочонках, с защитой от атмосферных воздействий, свободным доступом для обслуживания и возможностью быстрого демонтажа.

Чуть сложнее дело обстоит с полуоткрытыми колодцами, верхнее кольцо которых накрыто крышкой с лядой. Чтобы спрятать сантехнику от глаз, можно пойти разными путями.

Первый — устроить технический отсек внутри цоколя вокруг верхнего кольца. Доступ к отсеку предоставляет небольшая дверца в нижней части.

Второй — станцию и сопутствующее оборудование можно спрятать прямо в стволе колодца, если не планируется ручной забор воды ведром. Потребуется две перекладины П-образной формы, сваренные из угловой стали. Они крепятся к стенкам кольца изнутри с помощью анкерных болтов. Для простой установки и изъятия насосного оборудования перекладины имеют 4 вертикальных штифта. На них надевается небольшой поддон с четырьмя крупными отверстиями, на котором в сборе монтируется станция.

Обкладка цоколя колодца

Первым делом вокруг колодца необходимо снять грунт на расстоянии в 60–80 см от кольца. На дне траншеи формируется глиняный замок и песчаная подготовка. Отливается бетонная отмостка толщиной 100–120 мм. Она служит удобной площадкой для подхода и защищает колодец от осадков.

Сбоку к бетонному кольцу в двух диаметрально противоположных точках крепятся стойки оголовка. Это может быть сосновый брус или стальной швеллер, в зависимости от выбранного вами типа домика. Крепить рекомендуется болтами, пропущенными сквозь стенку кольца на внутреннюю сторону.

Теперь, в зависимости от формы цоколя, следует вертикально закрепить два, четыре или шесть брусков-коротышей. Они фиксируются таким же образом, как и стойки, а их количество определяет, будет цоколь квадратным, шести- или восьмиугольным. К вертикальным брусьям прикладываются горизонтальные, торцы подрезаются под определённым углом схождения, в зависимости от формы. Так формируется универсальный каркас под обшивку любого типа.

Если устраиваете скрытый технический отсек, цоколь лучше делать прямоугольным, возможно, со срезанными углами. Выступающая сторона каркаса не фиксируется непосредственно к кольцу, поэтому все соединения брусьев следует укреплять накладными пластинами или оконными уголками.

Каркас цоколя, как правило, включает два обода в верхней и нижней части, но при высоте более 80 см можно добавить один по центру. Учтите также, что верх каркаса должен быть поднят над кольцом на 50–60 мм.

Ещё проще облицевать цоколь каменной кладкой. На кольцо предварительно набивается штукатурная сетка, далее в ход идут кирпич-фагот, клинкер или природный камень. Чтобы избежать большого числа подрезов, сперва разложите камни «на сухую», а оставшееся пространство у кольца бутите остатками раствора и кирпичным боем.

Открытый колодец

Наиболее просто устроить оголовок открытого типа. Вариант оптимален для колодцев, которые редко используются, но нуждаются в защите от дождя и солнечного света.

Вертикальные стойки должны иметь высоту около 2,2 метра, в верхней части они соединяются перекладиной — 40 мм доской, поставленной на ребро. С двух сторон монтируются небольшие стропильные рамки в виде равностороннего или прямоугольного треугольника. Зависит о того, односкатный вы хотите навес или двухскатный.

Дальнейшая работа есть не что иное, как устройство самой обычной кровли. На стропила набиваем обрешётку, пристреливаем плёнку или рубероид и нашиваем кровельное покрытие. Снизу навес над колодцем обычно не подшивается, но может быть облагорожен деревянной вагонкой и ветровыми досками.

Варианты полуоткрытого домика

Следующий тип домика идеально подойдет для колодцев на открытой местности. Это навес с опущенным задним скатом и зашитыми боковинами, защищающими от сильного ветра.

Верхние стойки имеют ту же высоту и соединяются такой же доской-перекладиной. Но в этом случае вместо треугольных стропил на верхний торец устанавливается балка сечением, как у стойки, и длиной около 1,6 м.

Соединение со стойкой Т-образное, но передний край выпущен на 2/3 длины, а задний завален около 4–5 см.

Задние края горизонтальных балок подрезают вполдерева и соединяют с ещё одной парой длинных балок, следующих до самой земли (отмостки) с наклоном в 60–70°. Получается, что стойки принимают Л-образную форму, на них набивается обрешётка и устраивается кровля. Боковины можно зашить или оставить открытыми.

Как и в предыдущем варианте, ствол колодца должен защитить от мусора. Поэтому поверх цоколя набивается настил из плотно подогнанных досок, в центре устраивается простенькая ляда. Если цоколя нет, колодец накрывается сбитым из досок щитом круглой формы, можно использовать также боковой диск от кабельной катушки.

Закрытый домик с дверцей

Каркас закрытого домика следует сооружать одновременно с каркасом цоколя. Из бруска сбейте две прямоугольные рамки, ширина которых соответствует расстоянию между внешними краями стоек. Высоту определяйте сами, но она не должна быть меньше 80 см.

Рамки под наклоном прислоняются к вертикальным опорам: низ устанавливается заподлицо с каркасом цоколя, а выступающие сверху концы стоек подрезаются.

Задняя часть колодца накрывается горизонтальными досками обрешётки с выпуском по 10–15 см с каждой стороны. С передней части внутри рамки следует добавить по две вертикальные и горизонтальные перемычки из такого же бруса для формирования проёма дверцы. Доски нашиваются лишь до середины брусков, остаток используется для плотного притвора дверцы.

Вместо обрешётки под кровельное покрытие можно сразу крепить вертикально доски, вагонку или сайдинг, при необходимости закрепите внутри рамок дополнительные горизонтальные перекладины. Боковины домика зашиваются горизонтально плотно подогнанными досками.

как красиво облагородить и обустроить, оформление, дизайн, фото

На дачном участке колодец – это не просто декоративный элемент, но и подчас единственный источник чистой воды. Он часто ставится на видном месте, а потому на его дизайнерском решение можно сделать довольно оригинальный акцент.

Колодцы издревле украшали собой придомовые участки.

Требования к материалам для обустройства колодца

Простое бетонное кольцо колодца едва ли можно считать привлекательным, а потому, чтобы его обустроить, используют различные материалы. В сущности, они могут быть любыми, если отвечают некоторым требованиям:

• являться материалом для отделочных фасадных работ;
• обладать высокой износостойкостью;
• иметь основу, способную противостоять воздействию высокой влажности.

Если раньше они выполняли утилитарную функцию – служили источниками воды, то сейчас это скорее декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Разновидности отделки колодца на даче

Так как требования к материалу минимальны, то можно использовать то, что наиболее доступно. Однако каждый вариант отделки имеет свои особенности, которые стоит учесть. Как выглядит колодец на даче и его отделка хорошо видно на фото.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут рекомендации дизайнеров.

Из кирпича

Кирпич – один из самых популярных материалов для отделки, что обусловлено относительной простотой его применения. Более того, если использовать керамический кирпич, то из него можно полностью построить оголовок шахты, что не только красиво, но и практично. Среди преимуществ этого типа кирпича можно выделить следующие:

• хорошая прочность;
• плотность структуры;
• устойчивость к разного рода механическому воздействию;
• приятный внешний вид;
• износостойкость и долговечность;
• возможность создания уникального дизайна благодаря широкой палитре цветов.

Кирпичная отделка похожа на каменную, хотя выполнять её проще.

Обратите внимание! Керамический кирпич впитывает влагу, поэтому после укладки его необходимо обработать гидрофобным лаком.

Альтернативой керамическому является силикатный кирпич, который доступен в разных цветах и отличается более низкой ценой.

Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом.

Выбирая данный материал, стоит учитывать следующее:

• необходим кирпич с полнотелой структурой;
• класть можно лежа или на ребро;
• оптимальный вариант кладки имеет круглую форму, что позволяет экономить материал;
• толщина стенок не должна превышать 25 см;
• поверхность нужно отштукатурить;
• облицовку рекомендуется «зажелезнить», то есть втереть в сырую штукатурку цемент. Это позволяет увеличить срок службы.

Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид.

Из дерева

Дерево можно считать традиционным материалом для отделки колодезных шахт. С ним удобно работать, а также можно декорировать различными способами, основным из которых является резьба. При этом готовые конструкции имеют приятный и презентабельный внешний вид, хорошо смотрящийся в сочетании с дачным домом.

Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки.

Важно! Большинство пород дерева достаточно сильно подвержено воздействию влаги, а потому лучше выбирать лиственницу или осину, которые перед отделкой следует покрыть защитным средством с антибактериальными компонентами.

Имеет смысл соорудить над шахтой домик с полноценной крышей, который будет защищать воду от загрязнений, а также являться интересным декоративным элементом.

Это деревенский стиль, он идеально подходит для участка с домом из бруса.

Камнем или булыжником

Довольно распространен вариант каменной кладки. Он более универсален, чем деревянный, и сможет удачно вписаться практически на любой участок. Можно использовать как натуральный, так и декоративный камень, ведь оба они обладают такими свойствами, как:

• высокая прочность;
• долговечность;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию погодных и климатических условий;
• вариативность по размерам и цветам.

Камень — красивая и универсальная и долговечная отделка.

Камень легко монтировать, однако делать это можно только на ровной поверхности. Рекомендуется заштукатурить колодезную шахту, покрыть ее слоем бетоноконтакта и сверху штукатурной сеткой. Оптимальным вариантом будет просто обложить поверхность камнями по кругу, начиная снизу-вверх. Скреплять их лучше клеем для плитки или цементом.

Если правильно выполнить кладку, она будет служить не одно десятилетие.

Преимуществами декоративного камня являются как вариативность цветов и оттенков, так и более доступная стоимость. Если он имитирует натуральный камень и заметно отличается по цветовой гамме, то можно выложить узор или орнамент.

После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня.

Также в отделке используются галька и булыжники. Они могут идти как дополнение к каменной кладке либо служить основным материалом. Есть еще один вариант: использовать их для постройки дорожки, ведущей к колодцу.

Цветами

Дополнительно к основной отделке камнем, деревом, кирпичом или цементом можно использовать и декоративные элементы, такие как цветы. Ими можно украсить крышу шахты, подножие и близлежащую территорию, развесить в кашпо, расставить в горшках или соорудить альпийскую горку. Еще вариант – плетущиеся виды, которые будут постепенно оплетать весь колодец.

Как бюджетный вариант, используется обрамление колодца цветами.

Обратите внимание! Интересное решение – высадка сортов, цветущих друг за другом, что позволит не только наблюдать постоянные изменения в дизайне, но и делать это на протяжении всего сезона.

Если шахта утопает в ярких растениях, колодец смотрится особенно красиво.

Штукатурка и покраска

Оштукатуривание и покраска – финальный этап отделки, используемый чаще при кирпичной кладке. В качестве штукатурки применяется цементный раствор, в который имеет смысл добавить немного клея. При проведении работ можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• начинать работу в ясную сухую погоду, при этом температура должна быть выше по крайней мере 5оС;
• перед началом поверхность колодца промыть и дождаться, пока она полностью просохнет;
• готовить раствор небольшими порциями, чтобы не допускать его высыхания;
• наносить штукатурку сверху вниз, выравнивая полутерком и разглаживая кельмой;
• по бокам установить маяки из деревянных реек толщиной 50-60 мм, что обеспечит получение гладкой поверхности;
• штукатурить стоит отдельными полосами, переставляя рейки.

Этот вариант не прослужит вам так долго, как камень или кирпич. Со временем отделку придётся обновлять.

Для деревянной облицовки обычно применяют не оштукатуривание, а покраску. При этом это может быть как моноцвет, так и рисунок. Дополнительно возможно покрытие лаком.

Важно! Красить можно и каменную отделку, однако необходимо использовать специальные красящие смеси.

Оформление конструкций исключает наличие ярко выраженной стилистики.

Какие материалы лучше подойдут для оформления

Выбор материала зависит, прежде всего, от целей и предпочтений, а также от общего дизайна участка. Если хочется выполнить колодец в старинном стиле, то лучше всего подойдет дерево. Для создания долговечной облицовки стоит использовать кирпич или камень. Необычное оформление можно выполнить при помощи цветов. Либо можно соединять разные варианты, создавая неповторимую отделку.

Колодец может стать украшением приусадебного участка, достаточно его облагородить.

Как облагородить колодец из бетонных колец своими руками

Можно рассмотреть процесс отделки на примере каменной облицовки. Для этого понадобятся:

• раствор, состоящий из песка и цемента объемом до 4-х ведер;
• мастерок;
• шпатель;
• емкость для цементно-песчаной смеси;
• камни примерно одинакового размера, лучше небольшие.

Облицовка колодца своими руками камнем.

Алгоритм действий следующий:

1. Замесить раствор, используя бетономешалку или вручную.
2. Нанести раствор равномерно на верхнее бетонное кольцо. Для контроля того, что слой везде одинаков, можно использовать деревянные рейки.
3. Выровнять стенки шпателем.
4. После того, как раствор начнет схватываться, начать круговое обрамление камнями, слегка вдавливая их в раствор.

Главный критерий при выборе материалов – их устойчивость к влаге и перепадам температур.

Через сутки раствор полностью высохнет, и работу можно считать завершенной.

Чем можно закрыть колодец

Шахту колодца необходимо держать закрытой, чтобы защитить воду от мусора, осадков и других загрязнений. Зимой же это помогает не допустить образование льда. В качестве защиты можно использовать либо деревянные домики, либо крышки. Последние являются более современным и практичным вариантом, тогда как первые используют преимущественно для украшения.

Можно сделать домик для колодца своими руками.

Крышки изготавливают из следующих материалов:

1. Металл. Такие крышки отличаются прочностью и долговечностью. Для удобства к ним прикрепляют ручку, для декора – кованые украшения. Металлическая крышка должна быть прогрунтована и обработана антикоррозийным средством с обеих сторон.
2. Пластик. Крышки из него получаются легкими, удобными и долговечными. Фиксация на горловине колодца производится с помощью крепежных элементов.
3. Бетон. Такие крышки отливают при помощи формы, прокладывая арматурную сетку. Чтобы материал не крошился по бокам, его окантовывают листовым металлом.
4. Дерево. Традиционный материал для крышек. Их изготавливают из досок, а затем красят или лакируют.

Оригинальные идеи постройки и оформления домика для колодца можно сделать своими руками с применением стандартных строительных инструментов.

Необычные варианты дизайна колодца

Если хочется создать действительно необычный и уникальный колодец, то можно воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут идеи дизайнеров.

В виде домика-шале

Идеально подойдет для участка, на котором и дачный дом напоминает швейцарские шале. Для оформления колодца на такой даче подойдет камень, декоративный или натуральный, а также небольшой деревянный домик для защиты. Кроме того, можно выложить камнями дорожку для завершения образа.

Некоторые дизайнеры предлагают построить колодец шале.

Деревенский стиль

Обязательными атрибутами классического русского колодца являются коловорот, навес и журавль, а сам колодец выполнен из деревянного сруба, для которого используются оцилиндрованные бревна. Он может иметь четыре, пять, шесть или восемь углов, увязку с остатком или без остатка.

Деревенский стиль – это, конечно, дерево.

Для декорирования современного колодца можно разместить сруб вокруг бетонного кольца, а пустое пространство засыпать галькой. Также уместно будет использование декоративных элементов, таких как:

• резные столбики-подпорки для крышки;
• дранковая или соломенная кровля;
• ажурный карниз;
• ручка для подъемного барабана из колеса телеги;
• деревянная бадья.

В деревенских стилях традиционными материалами выступают дерево и камень, поэтому логично их добавить в оформление колодца.

В восточном дизайне

Если дачный участок оформлен в восточном стиле, то колодец должен также вписываться в него. Для этого подойдут следующие элементы:

• оголовок из древесины или крупного камня;
• крыша с приподнятыми углами, снаружи обшитая мягкой металлический черепицей;
• деревянное ведро;
• восточные обереги.

Необычной деталью колодца, оформленного в восточном стиле, является его крыша с приподнятыми краями, какие бывают у пагод.

Итак, отделать колодец своими руками не так уж сложно. Получившийся же результат будет долго служить украшением дачного участка.

ВИДЕО: Резной домик для колодца своими руками.

50 вариантов оформления колодцев на дачном участке:

Плюсы и минусы переезда за город

Следуя за мечтой…

Вы наслаждаетесь суетой городской жизни или мечтаете о тишине и покое?

Вы очарованы высокими небоскребами и яркими неоновыми огнями или предпочитаете открытое небо и нежный лунный свет?

Вы желаете активного и динамичного образа жизни или предпочитаете более медленный ритм жизни?

Если вы склоняетесь ко второму варианту, то, возможно, пришло время подумать о том, чтобы покинуть большой город и переехать в деревню.

Простая деревенская жизнь может показаться многим ужасным испытанием, но для других это может стать воплощением мечты. Если вы устали от суматошного образа жизни, постоянного шума, бесконечных толп и холодного безразличия города, идея мира и безмятежности, пышной зелени и сплоченных сообществ может быть вам весьма привлекательной. Однако, прежде чем принять решение о переезде в деревню, вы также должны хорошо осознавать проблемы сельской жизни.

Итак, когда вы задаетесь вопросом: « Должен ли я переехать в деревню? ”, обязательно посмотрите на обе стороны медали — читайте дальше, чтобы узнать о преимуществах и недостатках переезда в деревню, чтобы вы могли принять правильное решение и осуществить жизнь своей мечты.

Преимущества переезда в деревню

В сельской жизни есть много хороших качеств — чистый воздух, просторное пространство, близость к природе, низкая стоимость жизни и т. Д. Все преимущества загородной жизни, однако, можно описать одной фразой — более высокое качество. жизни :

Здоровый образ жизни

Хорошо известно, что переезд в сельскую местность может улучшить физическое и психическое здоровье. Это неудивительно, учитывая многочисленные преимущества жизни в стране для здоровья:

• Чистый воздух — Переезд за город дает глоток свежего воздуха — в прямом и переносном смысле.Чем дальше вы удаляетесь от города, тем чище становится воздух (качество воздуха в сельской местности намного лучше, чем в городских районах из-за обильной зелени и меньшего загрязнения) — а более чистый воздух означает лучшее дыхание и меньший риск возникновения аллергии, респираторных заболеваний. болезни и болезни сердца. Однако имейте в виду, что фабрики в сельской местности не редкость — если вы хотите переехать в деревню, чтобы получить более чистый воздух, вам нужно выбрать район, в котором нет промышленной деятельности;
• Близость к природе — Живя в округе, вы окажетесь в окружении природы, как только выйдете за дверь.Время, проведенное на природе, укрепляет иммунную систему, повышает жизненный тонус, успокаивает нервы и улучшает настроение. Более того, жизнь в непосредственной близости от природы предоставляет различные возможности для увлекательных занятий на свежем воздухе, что еще больше способствует улучшению физического и психического здоровья;
• Более легкий доступ к органическим продуктам питания — В сельской местности есть множество ферм, где вы можете купить свежие фрукты и овощи, а также молоко, яйца и даже мясо, прямо из источника (не говоря уже о том, что есть обычно достаточно земли, чтобы начать выращивать себе еду, если хотите).Качественные натуральные продукты могут творить чудеса для вашего тела и разума: ваша иммунная система станет сильнее, ваш уровень энергии повысится, ваша концентрация улучшится и т. Д .;
• Меньше стресса ( см. Ниже ) — именно стресс от жизни в большом городе вызывает более высокий уровень проблем с психическим здоровьем. Живя в деревне, вы будете более расслаблены, поэтому риск тревожных расстройств и расстройств настроения будет намного меньше, а ваше психологическое здоровье улучшится.

Меньше стресса

Мир и безмятежность

Жизнь на медленнее и менее требовательна в деревне — нет напряженных графиков, срочных встреч, больших ожиданий, социального давления и т. Д.Вы можете замедлиться, избавиться от беспокойства и сосредоточиться на вещах, которые действительно важны для вас.

тишина и покой сельской местности творит чудеса для ваших нервов и вашего психического состояния. Вы будете спокойнее и позитивнее — ваше настроение улучшится, а вместе с ним и ваша концентрация, ваша продуктивность и ваши творческие способности.

В дополнение к более медленному ритму жизни, облегченное движение в сельской местности также способствует снижению уровня стресса:

• Вы сможете проехать большее расстояние за меньшее время (так как будет меньше светофоров и пробок), не тратите время на поиск свободных мест для парковки и избежите досадных и неприятных задержек;
• Вы будете чувствовать себя более расслабленно на дороге, так как риск дорожно-транспортных происшествий будет намного меньше;
• Меньше трафика — меньше загрязнения и шума.

Все это помогает снизить стресс, улучшить самочувствие и воспитать позитив.

Повышенная безопасность

Повышенная безопасность — еще одно важное преимущество загородной жизни. Статистические данные показывают, что преступлений намного ниже в сельской местности, чем в больших городах — в стране меньше людей (и, следовательно, меньше злоумышленников), процент полицейских на душу населения выше в сельской местности. чем в городах, люди хорошо знают друг друга, и любое странное поведение или активность сразу становятся очевидными и т. д.Это означает, что такие преступления, как кража, грабеж, убийство и нападение, с меньшей вероятностью могут произойти в маленьком городке или деревне, поэтому, живя в деревне, вам не нужно так сильно беспокоиться о безопасности своих близких и ваша собственность. Вам будет удобнее выходить на улицу после наступления темноты, позволять детям играть на улице без присмотра или оставлять окна открытыми, пока вы спите.

Из-за более слабого движения в сельской местности вашим детям будет безопаснее ходить в школу в одиночку, кататься на велосипедах по окрестностям и т. Д.Они будут расти в безопасной и здоровой среде, и у вас будет душевное спокойствие — какая лучшая причина переехать в деревню.

Более доступная жизнь

Шанс улучшить свое финансовое положение также может быть хорошим стимулом для переезда в страну. В менее населенных районах стоимость жизни, как правило, на ниже — вы получаете больше за свои деньги, когда живете в сельской местности:

Сельская местность предлагает доступный, здоровый и мирный образ жизни.

1. Дома в деревне более доступны по цене, чем дома в городских районах — покупка или аренда недвижимости в сельской местности будет стоить вам примерно вдвое дешевле, чем в большом городе, поскольку цены на дома и землю снижаются по мере продвижения. Даже коммунальные услуги в городке или деревне дешевле;
2. Налог на прибыль и налог на недвижимость обычно ниже в сельской местности;
3. Расходы на жизнь также ниже в сельской местности — от продуктов и предметов первой необходимости до школьного обучения и автострахования, товары и услуги, как правило, дешевле в сельской местности.

Связано: Штаты с самой низкой стоимостью жизни в США

Мало того, что жить в деревне дешевле, но и есть шанс сэкономить деньги :

• У вас может быть место для выращивания еды — так вы уменьшите счета за продукты;
• Можно добавить солнечные батареи — так вы меньше тратите на электроэнергию;
• Вы можете участвовать в различных развлекательных мероприятиях (городские фестивали, спортивные игры, мероприятия на свежем воздухе и т. Д.) бесплатно — так вы сэкономите на развлечениях;
• Будет меньше соблазнов с завышенными ценами (например, модных ресторанов и роскошных бутиков), поэтому вы легко избежите перерасхода средств.

Больше места

Поскольку земля намного дешевле, чем в городе, вы, вероятно, сможете позволить себе просторный новый дом с большой открытой площадкой при переезде за город. Здесь хватит места и под цветник, и под летнюю кухню, и под мастерскую на заднем дворе — все, что захотите.У вас будет большой двор, где ваши дети и домашние животные смогут играть по своему желанию, где вы сможете устраивать большие барбекю, устраивать большие танцы и т. Д.

В общем, когда вы переезжаете в деревню, у вас будет место, чтобы дышать и быть самими собой, а вашим детям будет достаточно места, чтобы вырасти сильными и счастливыми.

Дружественное сообщество

Сильный дух коллективизма — одно из величайших преимуществ жизни в сельской местности — люди в сельской местности добрые и дружелюбные друг к другу, благосклонные и полезные в трудные времена.

В деревне ваши дети будут жить в безопасной и дружелюбной среде, вырастут сильными и счастливыми.

Когда вы переезжаете в деревню, через пару месяцев после переезда у вас, скорее всего, появится больше друзей, чем вы за всю жизнь в большом городе. Все будут рады познакомиться с вами и готовы помочь вам любым возможным способом. Вас будут приглашать на каждое местное мероприятие и просить участвовать в каждом общем мероприятии. Вы и ваша семья будете жить в мирной и дружелюбной среде и сможете рассчитывать на ваших соседей и горожан, которые протянут вам руку помощи, когда вам это понадобится.

С другой стороны, вы должны знать, что в социальные круги в некоторых небольших сообществах может быть трудно проникнуть — местные жители могут с подозрением относиться к новичкам, и может потребоваться время и усилия, прежде чем они начнут вам доверять.

Обязательно к прочтению: Как найти новых друзей при переезде

Меньше стресса, меньше преступности, меньше трафика, больше места, более чистый воздух и более дешевая жизнь — все это веские причины для переезда в деревню. Тем не менее, сельская жизнь подходит не всем — она ​​создает множество проблем, которые могут заставить вас пожалеть о переезде в деревню, особенно если вы плохо подготовлены.

.

Самоизоляция — HSE.ie

Последнее обновление: 25 сентября 2020 года, 16.00

Самоизоляция означает оставаться в помещении и полностью избегать контактов с другими людьми. Это в максимально возможной степени включает других людей в вашей семье.

Вам нужно будет самоизолироваться:

• , если у вас есть симптомы COVID-19,
• , пока вы ждете записи на тест и результаты тестов, если у вас есть симптомы COVID-19. Если вы проходите тестирование в качестве близкого контакта с подтвержденным случаем COVID-19 и у вас нет никаких симптомов, вам следует ограничить свои движения вместо этого
• , если у вас был положительный результат теста на COVID-19

Большинство у людей с COVID-19 будут только легкие симптомы, и они выздоровеют в течение нескольких недель.Даже если у вас легкие симптомы или их нет, вы все равно можете передать вирус другим. Если ваши симптомы ухудшатся, обратитесь за медицинской помощью.

Прочтите советы от GOV.ie о поездках в Ирландию из страны, не включенной в «зеленый список COVID-19», и о том, когда вам необходимо ограничить свои передвижения.

Как самоизолироваться

Оставайтесь в помещении и избегайте контактов с другими людьми. Если у вас есть симптомы, ведите себя так, как будто у вас есть вирус. Если вам поставили диагноз COVID-19 или у вас есть симптомы, людям, с которыми вы живете, придется ограничивать свои передвижения.

Do

Оставайтесь дома в комнате с окном, которое можно открыть.

Держитесь подальше от других в своем доме, насколько это возможно. По возможности используйте отдельный туалет.

Проверьте свои симптомы — вызовите врача, если они ухудшатся. Если нужно, позвоните врачу — не ходите к нему.

При кашле и чихании прикрывайте салфетку — после этого тщательно вымойте руки.

Мойте руки как следует и часто.

Используйте собственное полотенце — не делитесь полотенцем с другими.

Убирайте комнату каждый день с помощью бытового чистящего или дезинфицирующего средства.

Не надо

Не выходите на улицу, если у вас нет собственного открытого пространства, где вы можете подышать свежим воздухом.

Не ходите на работу, в школу, на религиозные службы или в общественные места.

Не делись своими вещами. Например, еда, посуда, стаканы или другие предметы домашнего обихода.

Не пользуйтесь общественным транспортом или такси.

Не приглашайте посетителей в свой дом.

Держите подальше от пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Это нормально, если друзья, родственники или водители службы доставки могут оставить еду или припасы. Убедитесь, что вы не находитесь в одной комнате с ними, когда они это делают.

Остерегайтесь признаков того, что вам становится хуже

Возможно, вы занимаетесь самоизоляцией из-за симптомов COVID-19. Если да, позвоните своему терапевту, если вы почувствуете себя очень плохо, особенно если ваше дыхание изменилось или стало затруднено, или если ваш кашель усилился.

Если у вас очень одышка, и вы не можете связаться с кем-либо, позвоните в службу экстренной помощи по телефону 112 или 999.

Если у вас поднимется температура или появятся респираторные симптомы, позвоните своему терапевту.

Когда можно прекратить самоизоляцию

Прекращайте самоизоляцию только тогда, когда к вам применимы оба эти условия:

• у вас не было температуры в течение 5 дней
• прошло 10 дней с момента появления у вас первых симптомов

Следуйте этому совету, чтобы защитить себя и других от COVID-19.

Если вы живете с другими людьми и изолируете себя

Держитесь подальше от других людей в своем доме, насколько это возможно.

Остановитесь в отдельной комнате с окном, которое можно открыть.

Если вам нужно войти в комнату, где находятся другие люди, старайтесь держаться на расстоянии 2 метра. Если это невозможно, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей и носите медицинскую маску для лица.

По возможности пользуйтесь туалетом и ванной, которыми никто в доме не пользуется. Если вам приходится делить ванную комнату с другими людьми, используйте ванную комнату в последнюю очередь, а затем тщательно ее очистите.

Не сообщайте другим людям предметы, которыми вы пользовались.

Вещи, которыми вы не должны делиться, включают:

• еда
• посуда
• стаканы для питья
• чашки
• ножи, вилки и ложки
• полотенца
• постельное белье

Еда

Если возможно, попросите кого-нибудь оставить вашу еду на подносе у двери вашей спальни.

Когда вы закончите, оставьте все на подносе у двери.

Его следует собрать и положить в посудомоечную машину, после чего тщательно вымыть руки.

Если у вас нет посудомоечной машины:

• мыть в горячей мыльной воде в резиновых перчатках
• сушить на воздухе
• стирать резиновые перчатки, пока вы их носите
• снимите перчатки и вымойте руки

Часто мойте руки

Мойте руки как следует и часто водой с мылом или протирайте руки спиртовой жидкостью.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом.

Поместите использованные салфетки в мусорное ведро и вымойте руки.

Как правильно мыть руки

Использование туалета

По возможности пользуйтесь туалетом, которым никто не пользуется.

Если это невозможно и у вас нет собственного туалета или ванной, вымойте руки перед входом, после посещения туалета и перед тем, как выйти из комнаты.

Очистите все поверхности, к которым вы прикасались после принятия ванны или душа. Не делитесь полотенцами с кем-либо еще.

Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы делать это самостоятельно, кто-то другой в доме может сделать это за вас. Пациенту следует по возможности использовать хозяйственные или резиновые перчатки. Перчатки следует мыть и сушить после каждого использования. Сняв перчатки, им следует тщательно вымыть руки с мылом.

Используйте моющее или дезинфицирующее средство для уборки дома.

Многие моющие и дезинфицирующие средства, продаваемые в супермаркетах, могут убить COVID-19 на поверхностях.

Используйте обычные бытовые продукты, такие как моющие средства и отбеливатель, так как они очень хороши для избавления от вируса.Следуйте инструкциям на этикетке производителя и убедитесь, что их можно использовать на очищаемой поверхности.

Ежедневно очищайте все поверхности обычным моющим, дезинфицирующим или дезинфицирующим средством.

Сюда входят:

• прилавки
• столешницы
• дверные ручки
• сантехника
• ручки для унитазов
• телефоны
• клавиатуры
• планшеты
• прикроватные столики

чистые пульты дистанционного управления, игровые консоли и подобные предметы тщательно, прежде чем кто-либо в доме их использует.Если вы кашляете или чихаете на них, немедленно вытрите их.

Если у вас есть резиновые перчатки, надевайте их при чистке поверхностей, одежды или постельного белья. Вымойте перчатки, не снимая их, а затем вымойте руки после того, как снимете их.

После использования стирайте многоразовые чистящие салфетки в цикле горячей стирки в стиральной машине. После использования поместите одноразовые перчатки и тряпки в пластиковый мешок для мусора.

Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы делать это самостоятельно, кто-то другой в доме может сделать это за вас.Пациенту следует по возможности использовать хозяйственные или резиновые перчатки. Перчатки следует мыть и сушить после каждого использования. Сняв перчатки, им следует тщательно вымыть руки с мылом.

Прочтите советы по гигиене и мытью рук.

Прачечная

Поместите грязное белье в полиэтиленовый пакет. Попросите кого-нибудь забрать его из двери вашей спальни. Если возможно, им следует надеть резиновые перчатки.

Они должны:

• держать белье подальше от себя
• стирать белье при самой высокой температуре материала, с помощью стирального порошка
• чистить все поверхности и область вокруг стиральной машины
• стирать резиновые перчатки, пока все еще в них.
• тщательно вымыть руки водой с мылом после снятия перчаток или работы с грязным бельем.

Если возможно, сушите в барабане и гладите с помощью горячего утюга или парового утюга.

Не относите белье в прачечную.

Обращение с мусором

Поместите все личные отходы, включая использованные салфетки, маски и все отходы чистки в пластиковый мешок для мусора. Когда мешок будет почти заполнен, завяжите его. Поместите полиэтиленовый пакет во второй мешок для мусора и завяжите его.

Оставьте сумку в безопасном месте. Перед сбором пакеты следует оставить на 3 дня.

Утилизируйте другие отходы обычным способом.

Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы делать это самостоятельно, кто-то другой в доме может сделать это за вас.Пациенту следует по возможности использовать хозяйственные или резиновые перчатки. Перчатки следует мыть и сушить после каждого использования. Им следует тщательно вымыть руки.

Маски для лица

Возможно, вам придется находиться в комнате с кем-то, кто болен COVID-19. Если вы это сделаете, человек с COVID-19 должен носить маску для лица. Надевать и снимать его следует в помещении, в котором они изолируются.

Вам также следует надевать маску или маску для лица, находясь в одной комнате с человеком, больным COVID-19.

Подробнее о масках для лица, медицинских масках и одноразовых перчатках.

Хорошее самочувствие во время самоизоляции

Сохраняйте мобильность, вставая и как можно больше двигаясь. Если у вас есть сад, задний двор или балкон, выйдите на улицу и подышите свежим воздухом.

Держитесь на расстоянии 2 метра от других людей. Если это невозможно, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей и носите медицинскую маску для лица.

Избегайте обезвоживания и старайтесь избегать алкоголя, если вы плохо себя чувствуете.

Прочтите о курении и COVID-19 .

Оставайтесь на связи с людьми по телефону. Попросите члена семьи, друга или соседа несколько раз в день связываться с вами по телефону. Сообщите им, как вы себя чувствуете.

Пожилые люди могут позвонить в благотворительную организацию ТОЛЬКО по номеру 0818 222 024 с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00.

Самоизоляция может быть скучной или неприятной. Это может повлиять на ваше настроение и чувства. Вы можете чувствовать подавленность, беспокойство или проблемы со сном.

Прочтите советы о том, как заботиться о своем психическом здоровье во время пандемии COVID-19.

Следуйте этому совету, чтобы защитить себя и других от COVID-19.

Прочтите советы по защите вашего ребенка от COVID-19 .

Если вы живете один

Местные власти и другие организации оказывают помощь людям в сообществе.

Они могут помочь людям, живущим самостоятельно:

• сбор и доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, топлива и лекарств
• социальная изоляция
• другие медицинские или медицинские потребности

Подробнее о поддержке сообщества во время COVID-19 пандемия.
Подробнее о центрах оценки сообщества COVID-19.

Уход за кем-либо, находящимся в условиях самоизоляции

Некоторым людям с COVID-19 может быть невозможно самоизолироваться. Например, маленький ребенок или человек, нуждающийся в уходе.

Если вы ухаживаете за больным COVID-19, существует риск того, что вы тоже можете заразиться. Вам следует ограничить свои движения в течение 10 дней изоляции и продолжать ограничивать свои движения в течение 7 дней после окончания их самоизоляции.

Вам также следует:

• тщательно мыть руки каждый раз, когда вы вступаете в контакт с человеком
• если у вас есть маски для лица, вам обоим следует надевать их, если вам нужно находиться в одной комнате, если возможно — прочтите о том, кто не следует носить маску для лица
• , если вам нужно очистить их лицо от мокроты или слюны, используйте чистую салфетку, поместите ее в мешок для мусора и вымойте руки
• поместите их в одиночку в хорошо проветриваемом помещении
• ограничьте их движения в доме
• попросите их использовать другой туалет, если возможно
• ограничьте количество лиц, осуществляющих уход
• держите их подальше от пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями или беременных женщин

Если возможно, только один человек должен смотреть после самоизоляции человека.

В идеале это должен быть здоровый человек. Это означает, что кто-то не подвержен риску серьезной инфекции, например:

• с длительным заболеванием
• со слабой иммунной системой
• старше 70 лет

Связанные темы

Когда обращаться за медицинской помощью

Лечите симптомы COVID-19 дома

Правительственные советы по путешествиям

.

10 причин провести год в путешествии по своей стране

Мы все любим знакомиться с новыми странами и культурами, я больше всех это знаю. Я провел четыре года, путешествуя по миру, но в начале 2015 года вернулся на Британские острова , мой дом, и взял на себя обязательство увидеть их больше.

Я проехал более 5000 миль по Великобритании и Ирландии, и это, без сомнения, был мой лучший год в путешествии. Эти 10 причин показывают, почему он может стать вашим.

1. Есть гораздо больше, чем вы думаете

Это простой факт: чем больше времени вы уделяете поиску нового, тем больше вам откроется. Нет ничего более верного в том, чтобы путешествовать дома: в радиусе тридцати миль от вашего дома есть столько всего, чего вы никогда раньше не видели.

Если вы подходите к путешествиям дома в этом скромном смысле — зная, что всегда есть что открыть, — вы легко наполните целый год совершенно новыми приключениями.Я также обнаружил, что мои новые открытия вернули меня к старым фаворитам и местам, которые я посетил в детстве, и у меня никогда не было времени вернуться.

2. С этим можно работать при плотном графике

Конечно, не все из нас могут взять отпуск на целый год, но по мере того, как вы путешествуете ближе к дому, вы можете приспособить поездки к своему текущему рабочему графику. Если вы не можете отказаться от своей карьеры на длительный период, посвятите все свободное время в следующем году тому, чтобы посмотреть, на что вы способны.

Поскольку вам не нужно ехать за границу, вы быстро поймете, что даже выходные предлагают так много возможностей. Длинные выходные становятся еще более ценными, и вы можете покрыть большой объем работы, используя отпускные.

3. Это доступно

Прощай, дорогой авиабилет. Курсы обмена сайонарского мусора. Прощайте дорогостоящие прививки. Даже если вы живете не в самом доступном месте в мире, путешествие по собственной стране может быть во многих отношениях таким же дешевым или более дешевым, чем поездка за границу.

Как уроженец своей страны, вы не попадетесь в неприятные туристические ловушки, которые взимают с вас дополнительную плату или входной билет. Вы знаете только места, где можно купить дешевую еду и предметы повседневного обихода, и, если у вас есть проездной, вы можете доить его изо всех сил.

Пешие прогулки по холмам (Shutterstock.com)

4. Вы можете навещать всех своих друзей и семью

Жизнь занята для всех, поэтому иногда трудно регулярно встречаться с друзьями и семьей, которые живут далеко.Отправившись в долгосрочное турне по собственной стране, вы сможете одним махом восстановить связь со всеми особенными людьми в вашей жизни. Это также дает возможность снизить расходы при условии, что у вас есть щедрые друзья и семья, которые позволят вам ночевать в своей свободной комнате.

5. Вы узнаете больше об истории и наследии своей страны

Само собой разумеется, что понимание истории вашей страны имеет большое значение, а длительная поездка — отличный способ узнать больше.Возможно, ваш город сыграл ключевую роль в одном отрезке истории, но в другом районе могло произойти нечто совершенно иное — ваши путешествия дадут вам представление об этой более широкой картине.

Кроме того, вы можете взять с собой это более глубокое понимание истории своей страны за рубежом и понять, как оно соотносится с историей других частей земного шара. Путешествие дома помогает понять, где находится ваша страна в мире.

6. Путешествовать легко

Хотя, конечно, есть что сказать о том, что тебя бросили в страну, настолько отличную от вашей, что у вас кружится голова, но, путешествуя дома, вы избавляетесь от всех неприятностей, которые могут принести.

Вы привыкли к валюте, говорите на одном языке (хотя, возможно, на другом диалекте — для меня Шотландия была проблемой!) И знакомы с национальными транспортными сетями. Путешествовать по своей стране — это несложный ветерок, у вас остается больше времени, чтобы сосредоточиться на прекрасных достопримечательностях вокруг вас.

7. Вы найдете друзей поближе к дому

Знакомство с новыми людьми — одна из лучших частей путешествия, но когда вы живете в противоположных концах света, оставаться на связи сложно.Когда вы заводите новых друзей в поездках по своей стране, у вас больше шансов поддерживать связь и снова встретиться с ними в ближайшем будущем.

8. Вы можете водить свой собственный автомобиль

Небольшое благословение, но оно избавляет от расходов на аренду автомобиля или необходимости разбираться в незнакомой системе автобусов или поездов. Конечно, в зависимости от того, сколько места вы хотите покрыть, топливо может стоить вам немалых денег, но оно того стоит из-за удобства владения собственными колесами. Вы можете отправиться на закат, когда душе угодно, и вы привыкли к этому на собственном автомобиле.Не говоря уже о вождении по обочине дороги, к которой вы привыкли…

Поездка ( Shutterstock.com )

9. Это экологично

Избавьтесь от выбросов углекислого газа от вашего полет значительно сокращает следы ваших путешествий. Если вы будете ездить на общественном транспорте, а не на собственном автомобиле, это сделает вашу поездку еще более экологичной. Чувствуете, что собираетесь делать все возможное? Передвигайтесь на велосипеде или пешком, чтобы не только активизировать приключения, но и сделать свои путешествия более экологичными.

10. Это вдохновит на будущие поездки

Путешествие дома — это пристрастие — однажды начав, трудно остановиться. Если вы решите потратить год на то, чтобы увидеть свою страну побольше, я готов поспорить, что в первые несколько недель вы хотя бы раз подумаете: что я делал все это время? Почему я не подумал об этом раньше?

Я определенно так думал. Я мог бы провести еще один год в Великобритании снова и снова и увидеть столько же новых красивых достопримечательностей, сколько я увидел в первый раз.Уйти с этими знаниями бесценно, и вам откроется целая жизнь новых впечатлений дома.

Эмма Хиггинс — британский писатель-путешественник, которая проводит целый год в одном регионе мира, прежде чем переехать в другой. Эмма публикует истории, которые она находит по пути, на своем веб-сайте Gotta Keep Movin ‘и в ежегодном печатном журнале. Ее последняя публикация «Год в Великобритании и Ирландии» уже вышла.

Главное фото: Эмма Хиггинс изучает Инишоуен в Ирландии.

.

11 вещей, которые нельзя делать туристам во время посещения России

Храм Василия Блаженного | © Dezalb / Pixabay

Россия — страна, полная древних суеверий, и если вы приедете в гости, вам может быть любопытно, почему эти старые традиции до сих пор, кажется, диктуют, как человек должен и не должен себя вести. Чтобы убедиться, что вы не допускаете грубых ошибок, вот список из 11 табу, о которых следует помнить, если вы посещаете страну.

Не носите обувь внутри

Нет, забудьте об этом, серьезно.Вы обнаружите, что это принято как в русской, так и в азиатской культурах. Входя в чей-то дом, вы должны немедленно снять обувь, чтобы не проявить неуважение. Хозяева часто предоставляют своим гостям тапочки. Эта традиция многовековая.

Не свистите в помещении

Веселитесь ли вы с друзьями или рассеянно напеваете мелодию, пока занимаетесь своими повседневными делами — убедитесь, что вы не свистите в помещении! Если вы с группой русских и случайно забудете, вас отругают.Считается, что свист приносит неудачу и ведет к потере денег.

Не оставляйте пустые бутылки на столе

В России считается, что оставление пустой бутылки на столе приносит вам неудачу, в частности, вы станете бедным. Многие люди по всей России говорят, что это суеверие пришло с казаками в 19 веке, однако это все еще остается предметом споров. Ради суеверий, не делай этого.

Русская водка © Юрий Самойлов / Flickr

Не улыбайся все время

Почему? Легко! В России улыбки предназначены только для членов семьи, друзей и коллег по работе.Это типично для русских, и не рекомендуется беспорядочно улыбаться незнакомцам, когда едете в общественном транспорте или ходите по магазинам. У россиян есть пословица: «Улыбаться без причины — признак дурака».

Не садись за угол стола

Это еще одно русское суеверие, которому люди все еще верят, особенно когда оно касается молодой одинокой девушки. Вы заметите, что в каждом ресторане или баре, если собирается много, девушки обычно спешат сесть где-нибудь посередине.Русские считают, что тот, кто всегда выбирает место за углом стола, может никогда не выйти замуж или завязать с кем-то романтические отношения.

Не сидите за углом © stevepb / Pixabay

Не пожимайте руки в перчатках на

Вы можете подумать, что это холодная страна, и это совершенно нормально, но рукопожатие в перчатках считается крайне невежливо. Будьте готовы снять перчатки, если собираетесь с кем-то познакомиться.

Рукопожатие © ESUN7756 / Shutterstock

Не передавайте руки выше порогового значения

Еще одно «правило рукопожатия»: никогда не передавайте руки выше порога, если вы находитесь в России.Русские считают, что это приносит несчастье, вероятно, связано с ссорой между обоими участниками акции.

Всегда принимайте участие в тостах

Тост — очень важный ритуал, особенно если он проводится во время трапезы в день рождения. Если вас пригласили, ожидается, что вы примете участие. В русской культуре это важный жест дружбы и признательности.

Сделать тост © Free-Photos / Pixabay

Не обменивайтесь деньгами с людьми вечером

Представьте, что вы задолжали деньги своему русскому другу.Вы должны вернуть их как можно скорее — только убедитесь, что вы не делаете этого вечером, иначе они не будут впечатлены. Многие россияне считают, что иметь дело с деньгами так поздно — плохая примета. Тебе лучше подождать до утра.

Российская валюта © frankieleon / Flickr

Не спорьте с русскими бабушками

Бабушки (старые бабушки) — не те дамы, с которыми можно связываться. Хотя пожилые люди являются одними из самых уязвимых членов общества, они также пользуются большим уважением и властью.Что бы вам ни говорили, просто улыбнитесь и соглашайтесь. Если вы видите одну из этих дам в метро и она просит вас отнести ее сумку, просто делайте это по-своему, потому что спорить с ней совершенно бессмысленно.

Бабушки © Сергей Кочкарев / Flickr

Не приходите с пустыми руками

Если вас пригласили поужинать в гостях у друга. Никогда не приходите, если вам нечего предложить взамен, так как это считается очень грубым. Даже если вы принесете небольшую плитку шоколада или дешевый букет цветов из соседнего киоска, они все равно будут счастливы.В русском доме можно ожидать теплого приема.

.

Батареи схема отопления: Разводка системы отопления в частном доме: схемы лучших вариантов

Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления

Схема обвязки чугунного радиатора

Содержание:

Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.

Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.

Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.

Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.

После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.

Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.

Когда лучше менять батареи?

Простая замена труб — это большой ремонт

Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.

Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.

Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.

Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.

Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.

Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.

Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.

Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.

Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.

После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.

В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.

Последовательность работ при замене батарей

Процесс сварки труб отопления

В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:

1. Производится демонтаж старой батареи.
2. Выполняется навес на стену нового радиатора.
3. Делается нарезка на вводе в стояк.
4. Радиатор подсоединяется к стояку.

Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)

Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.

Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.

Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:

• от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
• от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
• от стены до батареи не менее 5 сантиметров.

Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:

• перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
• перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.

Схемы изгиба труб при подключении радиаторов

Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.

Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.

Схема подключения к однотрубной системе отопления

Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).

Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе

Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.

Схема подключения к двухтрубной системе отопления

Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме

При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.

Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.

В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.

Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.

Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Схемы подачи и отвода теплоносителя

Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.

Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.

Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.

Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной

Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.

Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.

Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.

Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.

Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.

Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке)  или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%. 

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот  недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

• однотрубную
• двухтрубную
• коллекторную

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления  теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен

радиаторы и теплый пол, схема и инструкция по подключению

Создание комфортного микроклимата – главная задача любого типа отопления. В нашей стране длительное время отопление делалось традиционными способами – печками и твердотопливными или газовыми котлами. Сегодня все более популярными становятся системы теплых полов, они имеют несомненные преимущества перед традиционными способами обогрева помещений. Но есть у них, к сожалению, и существенные недостатки, не позволяющие считать такой метод полностью универсальным. Умелое и технически обоснованное сочетание традиционных технологий с современными позволило создать лучший метод обогрева помещения – комбинированный.

Радиаторы и теплый пол

Содержание статьи

Где можно использовать комбинированные системы отопления

Комбинированные системы отопления имеют технические особенности, ограничивающие сферы использования. Каким требованиям должны отвечать помещения?

Наличие водяного отопления

Это главное условие монтажа. Системы теплых полов можно подключать двумя способами.

1. К существующим отопительным котлам. Преимущества такого решения – уменьшение сметной стоимости оборудования, сокращение времени монтажа. Недостаток – дополнительное отопление не может функционировать в автономном режиме. Это становится причиной увеличения расхода тепловой энергии, эффективность использования теплого пола понижается.
2. Устанавливать отельные котлы для обогрева пола. Недостаток – значительное возрастание стоимости. Преимущества – полная автономность, теплые полы можно использовать для незначительного обогрева помещений в случае кратковременного или незначительного понижения температуры на улице.

Отопительные котлы

В многоквартирных домах имеются свои индивидуальные требования: существующая инженерная система отопления должна позволять подключать отопление полов, требуется разрешение на монтаж оборудования от управляющих организаций.

Соответствие электрических коммуникаций новым показателям по мощности

Условие касается только тех случаев, когда в качестве дополнительного обогрева помещения используются электрические полы. Мощность квадратного метра нагревательных элементов колеблется в пределах 150–200 Вт, с учетом площади помещений суммарная мощность достигает больших значений. Не все электрические проводки выдерживают значительное увеличение нагрузки, кроме того, нужно монтировать отдельную предохранительную электрическую арматуру.

Электрический теплый пол

И еще одна проблема. В некоторых случаях для подключения потребуется разрешение владельцев электрических сетей. А выдают они его не всегда, нередко отказывают под различными предлогами: не позволяют технические возможности трансформаторной подстанции, не приспособлены воздушные и кабельные линии и т. д.

Мощность тёплых полов

Требования к напольным покрытиям

Несмотря на то что производители рекомендуют устанавливать системы обогрева пола на все виды финишных покрытий, теплотехники и профессиональные строители имеют другое мнение. Какие реальные ограничения выдвигают специалисты?

1. Показатели теплопроводности финишного покрытия. Чем выше теплопроводность, тем быстрее передается тепловая энергия от теплоносителей в помещение, тем меньше потери, тем эффективнее обогрев пола. С учетом этих базовых данных теплые полы рекомендуется монтировать под керамическими плитками, искусственным камнем, обыкновенным без утеплителей линолеумом. Соответственно, системы под деревянными и утепленными финишными половыми покрытиями монтировать нецелесообразно.

   Теплый пол рекомендуют укладывать под плитку

2. Материал изготовления половых покрытий. Не рекомендуется подогревать полы из штучного паркета, клееных и натуральных досок. Кроме низких параметров теплопроводности, эти материалы крайне негативно реагируют на высокую температуру и колебание влажности. Пиломатериалы неизбежно рассыхаются, в них появляются трещины. Половые покрытия приходится часто менять, а это большие финансовые потери.

   Штучный паркет — не лучшее финишное покрытие для теплого пола

Еще одно предостережение. Системы подогрева должны постоянно контактировать с холодным воздухом, за счет конвекции происходит теплообмен и одновременно исключается перегрев оборудования.

Не стоит устанавливать дополнительный обогрев в помещениях с большим количеством мебели, стоящей непосредственно на полу или комнатах, где в дальнейшем может меняться их расположение.

Оптимальный вариант – предусмотреть возможность комбинированной системы отопления на стадии проектирования здания. В случае установки оборудования в эксплуатирующихся помещениях лучше получить консультацию у специалистов, узнать о необходимых разрешениях и только после этого приступать к установке различных систем и дополнительного оборудования.

Лучше всего проектировать систему отопления на стадии строительства дома

По каким критериям выбирать котлы

Довольно сложный вопрос, для принятия правильного решения нужно на нем остановиться более подробно. С точки зрения монтажа дополнительных систем отопления технические показатели котлов не имеют большого значения, все они генерируют тепловую энергию в достаточном количестве, что дает возможность подключать системы. Но на практике не все так просто. Какие существуют отопительные котлы?

Как может быть устроена схема подключения батарей отопления в частном доме

Об использовании отопительных схем в частных домах рекомендуют задумываться после выбора и покупки газового котла, открытия доступа к магистральному газу.

Трубы как раз устанавливаются одновременно с газовыми котлами.

От этого зависит, как потом будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.

Нормы монтажа

Лучше познакомиться с действующими правилами до того, как сделать выбор в пользу тех или иных устройств. Это поможет потратить как можно меньше сил и времени на обустройство работающей системы:

• Минимум 2-сантиметровое расстояние между стеной и задними стенками на панелях.
• 8-10 сантиметрам должен быть равен промежуток, начиная с верхней части радиатора, и заканчивая подоконником.
• 10-12 сантиметров – минимум расстояния от низа батареи до пола.

В приборах теплоотдача становится меньшей, если не соблюдать указанные нормы. Уменьшается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И перестаёт быть эффективной сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла.

У радиаторов обязательно должна присутствовать функция регулировки. Она бывает автоматической, либо ручной. Потому комплекты снабжаются теплорегуляторами. Благодаря которым внутри помещений легче поддерживается оптимальный уровень по температуре.

Какой бывает разводка труб

При подключениях пользуются двухтрубными, либо однотрубными схемами.

Схемы разводки однотрубной

Однотрубный вариант

Незаменимое решение для домов, где этажей достаточно много. Движение горячей воды организовано через радиаторные пути, сверху к части, расположенной внизу.

К этажам вверху идёт с помощью трубы подающего типа. Затем идёт движение в сторону отопительного котла, с постепенным снижением температуры. Циркуляция теплоносителя в таких случаях часто бывает естественной.

Система обладает такими достоинствами:

• Используется только одна труба, что делает внешний вид более привлекательным.
• Конструкцию можно установить в разных помещениях, вне зависимости от планировки.
• Система совместима с тёплыми полами и радиаторами различных моделей.
• Простой монтаж.
• Невысокая материалоёмкость, стоимость.

Но есть и некоторые недостатки, которые кому-то покажутся весьма серьёзными.

• Носитель тепла должен всё время поддерживать высокое давление.
• Теплопотери становятся серьёзными.
• Тепло подаётся без регулировки по отдельным радиаторам. Невозможно что-то изменить, не повлияв на другие устройства.
• Гидро- и теплорасчёт очень сложно проводить.

При эксплуатации однотрубных систем часто возникают проблемы, связанные с циркуляцией теплоносителя. Но можно установить насосное оборудование, чтобы справиться с неприятностями.

О двухтрубном варианте

Двухтрубная разводка

Такую систему предпочитают владельцы частных домов.

Основывается на параллельной схеме подключения для отопительных приборов.

К самой системе подают ветку для передачи теплоносителя.

Она не связана со второй магистралью, поддерживающей обратное направление.

Но они соединяются друг с другом, в конечной точке.

Так может быть устроена и схема подключения батарей отопления в частном доме без насоса.

Из преимуществ:

• Удобное обслуживание. Легко исправить ошибки с недочётами, чтобы система не пострадала.
• Можно использовать регуляторы температуры автоматического типа.

Не обошлось и без пары недостатков.

• Увеличение времени монтажа, в сравнении с системой однотрубного типа.
• Установка стоит больше.

О седельных и нижних схемах

Такую схему удобно использовать, если сами магистрали находятся рядом с полом. Тогда для подключения используют стороны секций, находящиеся друг напротив друга. Батарея постепенно заполняется теплоносителем.

Но энергоэффективностью такие подключения обладают низкой. Потери иногда доходят до 15 процентов. Это связано с циркуляцией теплоносителей в нижней части конструкции.

Верхняя часть никогда не получает достаточного количества тепла. Из-за этого же помещения нагреваются очень медленно. Возникает вероятность коррозии в металле из-за того, что при заполнении конструкции возникает перепад температур.

Особенности односторонней схемы

Отличительная черта – организация движения теплоносителей внутри линии, подключаемой вместе с отводящей трубой к радиатору. Для чего используют одну и ту же секцию.

Подающая магистраль идёт вверху, а внизу — отводящая. Благодаря односторонней схеме каждый отдельно взятый радиатор прогревается равномерно.

Характерна высокая степень теплоэффективности. Но такой вариант не всегда самый удобный.

Его хорошо использовать в домах, где батарей не очень много. Система не будет эффективной в смысле тепла, если приборов больше 15.

Перекрёстные или диагональные схемы

Использование диагональной схемы будет лучшим решением, если необходимо подать тепло к дому, где большая площадь, либо много помещений, предназначенных для проживания. Труба для подачи теплоносителя в данном случае идёт в части радиатора, расположенной сверху.

Нижняя используется для отводящей части конструкции. Теплопотери доходят всего до 2 процентов.

Монтаж оборудования. Как он зависит от циркуляции теплоносителей

Диагональное подключение батареи

Любой способ монтажа доступен жителям дома при эксплуатации принудительного насоса.

 Он и переводит теплоноситель из одной стороны в другую.

Схема, по которой проводят монтаж, не влияет на то, какой будет эффективность системы.

Если циркуляция естественная, рекомендуется отдавать предпочтение диагональным подключениям.

Отопительные схемы

По трубам вода циркулирует за счёт обычного движения вверх. В этом случае важной становится работа циркуляционного насоса.

Кроме того, отопление не обходится без таких дополнительных элементов.

• Терморегулятор. Он помогает экономить топливо, поддерживать температуру в комнатах на одинаковом уровне.
• Воздухоотводчики. Нужны для стравливания кислорода. Он периодически скапливается в трубах, из-за чего становится губительным элементом.
• Запорная арматура. Обслуживание с ремонтом проще для тех систем, у которых кранов установлено большое количество.

Расширительные баки – незаменимые помощники при построении систем любого типа. Его выпускают в закрытом и открытом виде.

В паре с циркуляционными насосами ставят только закрытые разновидности. Открытые баки стараются размещать как можно выше. Например, на домовом чердаке.

Как быть с дымоходами

И  в данном случае есть обязательные условия. С диаметром дымохода точно должен совпадать выходной патрубок у котла. Есть и другие тонкости:

• Если труба подходит к неотапливаемому помещению, в этих местах обязательно утепление.
• Недопустимо наличие соединений в местах прохождения труб по кровлям или стенам.
• Три изгиба – максимальное количество для дымохода от котла до оголовка.

Монтаж батарей отопления: основные этапы

Правила по установке остаются одинаковыми для каждого типа батареи. Не важно, какой материал играл роль основного, как выполняются соединения. Порядок действий всегда будет выглядеть так.

• Сначала перекрывают всю систему обогрева, сливают воду.
• Демонтируют батарею вместе с другими элементами старого контура.
• Применение дюбелей для разметки и фиксации кронштейнов на стеновой поверхности. Раствор цемента нужен для затирания мест с креплениями, чтобы выровнять поверхность.
• После этого начинают устанавливать пробки. Отверстия для входа имеются у каждой трубы, с двух сторон. Пробки для организации прохода, на которые наносится правильная резьба, накручиваются в местах, где расположены соединения. Полоски со льном с дополнительным уплотнением добавляет герметичности всей конструкции. В верхней части есть клапанный механизм, спускающий излишний воздух.
• Радиаторы навешивают на опоры, подготовленные заблаговременно. Водяные специальные приборы помогут проверить, насколько правильно выставлены уровни.
• Монтаж запорного крана внутрь проходных пробок.
• Батареи подключаются к трубопроводу.
• Тестируют всю сеть отопления.

Не стоит увлекаться декоративными защитными экранами. Они выглядят красиво, но в нужный момент могут закрывать доступ к термостатам. Из-за этого происходит отключение отопления при недостаточном обогреве.

Подробнее о системе отопления дома, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Масляный обогреватель какой выбрать: критерии выбора и ТОП-5 лучших моделей

Топ 7 — рейтинг масляных обогревателей для дома или квартиры

Обновлено: 26 марта 2020

7856

Данный рейтинг масляных обогревателей для дома или квартиры, составленный с учетом отзывов пользователей и ключевых характеристик приборов, поможет вам выбрать проверенную модель для догрева помещения различной площади.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Масляные обогреватели мощностью 1000 Вт

Масляные обогреватели мощностью 1000 Вт подойдут в качестве основного отопления для маленькой комнаты 4-6 м². Такой обогреватель справится со своей задачей даже в морозы и не будет постоянно функционировать на полную мощность. Если в комнате уже есть другой вид отопления, то в качестве догрева до необходимой температуры их используют на площади до 10 м².

Hyundai H-HO9-05-UI846

Красивый и компактный масляный обогреватель с мощностью 1000 Вт и 5-ю секциями. Радиатор устойчивый и маневренный благодаря платформе на 4-х колесиках. Предусмотрена регулировка температуры и выбор уровня мощности (минимальный/ средний/ максимальный).

+ Плюсы Hyundai H-HO9-05-UI846

1. Самостоятельное отключение после достижения заданной температуры и последующее включение, когда немного остынет.
2. Встроенная защита от перегрева.
3. Компактен для перевозки с одного помещения в другое.
4. Корейская сборка качественней, чем в других азиатских странах.
5. Благодаря 5-ти секциям не занимает много места в небольшой комнате.
6. Экономное энергопотребление — на максимальной мощности всего 1 кВт.
7. Не воняет и не вибрирует при работе.

— Минусы Hyundai H-HO9-05-UI846

1. На светлом корпусе быстро становятся заметны отпечатки от грязных рук и осевший мусор из воздуха.
2. Быстро остывает, поэтому реле часто клацает, а это может мешать ночью.
3. Узкий вертикальный корпус легко опрокинуть, если нечаянно толкнуть или зацепиться колесом о складку ковра при перевозке.
4. Не эффективен при падении напряжения ниже 220 В — почти не греет.

Вывод. Этот масляный обогреватель хорошо подойдет для обогрева маленьких помещений. Встроенная защита от перегрева разрешает оставлять его включенным на всю ночь не опасаясь возгорания.

Timberk TOR 21.1005 SLX

Радиатор на пять секций с электронным типом управления, позволяющим точно выставить температуру. Максимальная мощность 1000 Вт. Для регулировки предусмотрен термостат и поворотный переключатель, а также два тумблера для управления мощностью.

+ Плюсы Timberk TOR 21.1005 SLX

1. В верхней части корпуса есть выемка для ручки, а внизу, на противоположном конце корпуса, предусмотрены колесики — это упрощает переезд в другую комнату даже при включенном обогревателе.
2. Многогранная регулировка термостата — выбор температуры и скорости ее достижения.
3. Полностью бесшумная работа — не слышно как бурлит масло.
4. Автоматическое отключение при наборе температуры.
5. Вес 4.5 кг удобен для перевозки отопительного прибора на дачу.
6. Не сжигает кислород.

— Минусы Timberk TOR 21.1005 SLX

1. Инструкция поставляется к нему универсальная (для многих моделей обогревателей от этого производителя), и в ней нет информации об управлении двумя тумблерами — приходится разбираться путем экспериментов.
2. Можно обжечься, если случайно дотронуться до разогретого обогревателя — важно ставить так, чтобы ребенок не смог к нему подойти.
3. У некоторых пользователей, через год после покупки, наблюдалась течь одной из секций с маслом.
4. Первое время может присутствовать запах пластмассы при нагреве.
5. Приходит с открученными колесами — нужно разобраться как их присоединить.

Вывод. Такой обогреватель подойдет для небольшой ванной комнаты. Его корпус, включая электронику, хорошо защищен от брызг, а платформа более устойчивая благодаря двум колесикам с одной стороны и опорной подставке с другой. Он отлично подойдет для догрева комнаты при купании или сушке постиранных вещей.

Масляные обогреватели мощностью 1200-1500 Вт

Масляные радиаторы с мощностью 1200-1500 Вт имеют схожую конструкцию со своими «младшими» приборами, но только количество секций у них варьирует от 7 до 9. Управление бывает механическим или электронным. Из дополнительных функций у всех предусмотрен световой индикатор работы, а у некоторых подсвечены тумблеры мощности, чтобы визуально контролировать энергопотребление прибора и понимать на какую температуру он настроен.

Такие радиаторы подойдут для площади 7-10 м², если их нужно использовать в качестве основного отопления. Прибор сможет нагревать комнату до 20-24 градусов при несильном морозе на улице. Если же нужно только подогреть уже отапливаемое помещение, то данный обогреватель подойдет для площади 12-15 м².

Вот ТОП лучших масляных обогревателей этой категории, которые уже проверены пользователями и имеют положительные отзывы.

Hyundai H-HO9-07-UI847

Отопительный прибор мощностью 1500 Вт с семью секциями. Установлен на 4-х колесиках, вращающихся на 360 градусов. Способ управления термостатом — механический. Начало работы сопровождается загоранием светового индикатора.

+ Плюсы Hyundai H-HO9-07-UI847

1. Гораздо дешевле аналогов от других производителей.
2. Нет запаха масла или потрескиваний от расширения и сужения корпуса.
3. Хорошо прогревает комнату за счет эффекта камина (конвекция воздушных потоков по кругу).
4. Не занимает много места благодаря габаритам 24х62х33 см.
5. Удобен для транспортировки в другой дом, потому что его вес всего 5.3 кг.
6. Предусмотрено отделение для шнура.

— Минусы Hyundai H-HO9-07-UI847

1. Когда он горячий, то неудобно передвинуть в другое место — неглубокая ручка, чтобы потянуть платформу на колесиках (только толкать, но так сложнее задавать траекторию).
2. Короткий сетевой шнур, в большинстве случаев, нуждается в удлинителе.
3. Механическая регулировка имеет большую погрешность в температуре (будет включаться и выключаться по-разному, не придерживаясь строгих температурных границ).

Вывод. Масляный обогреватель оптимален для помещения площадью 10-15 м², чтобы компенсировать недостатки централизованного отопления. Тихое включение реле и его редкое клацанье не помешает сну.

Polaris CR 0512B

Стильный масляный радиатор с покраской черным порошковым напылением. Мощность обогрева составляет 1200 Вт. У прибора имеется механическое управление с тремя режимами мощности и защита от перегрева.

+ Плюсы Polaris CR 0512B

1. Симпатичный внешний вид, отличающийся от большинства аналогичных моделей других производителей.
2. Долгий срок службы.
3. Не пересушивает воздух и быстро набирает температуру.
4. Экономно расходует электроэнергию.
5. Когда прибор не используется, то шнур можно намотать на специальный выступ — о провод не придется спотыкаться или класть его сверху на корпус.
6. Надежные колесики — выдерживают многократные переезды по комнатам.

— Минусы Polaris CR 0512B

1. На черном корпусе сразу становится видна пыль, поэтому приходится чаще его протирать.
2. Короткий сетевой шнур, в большинстве случаев, не достает до розетки.
3. Громкие щелчки при переключении термостата.
4. Нужно отгораживать, если в доме есть маленькие дети.
5. Теряет эффективность при незначительном падении напряжения.

Вывод. Хорошо подойдет для догрева помещения площадью 10 — 12 м². Благодаря наличию четырех колесиков и ручки на корпусе его удобно переместить на место работы или отдыха. Многоступенчатая регулировка мощности помогает настроить работу отопительного прибора в соответствии со временем года и потребностями пользователя.

Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

Обогреватель выпускается в двух цветах корпуса (белом и черном). Имеет мощность 1500 Вт и защиту от перегрева. Конструкция содержит 7 секций. Для перевозки по полу предусмотрены четыре ролика и широкая удобная рукоятка.

+ Плюсы Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

1. Компактные размеры 23х62х35 см не займут много места в комнате.
2. При дополнительном обогреве достигает заданной температуры в помещении площадью 15 м² за 30 минут.
3. Автоотключение срабатывает четко — не страшно оставлять на ночь.
4. Три режима мощности удобны для моделирования микроклимата в зависимости от потребностей.
5. Большая ручка содействует использованию радиатора поочередно в нескольких помещениях: можно сперва прогреть одну комнату и в горячем состоянии перевезти аппарат в другую.
6. Качественная сборка без зазоров и разболтанностей.
7. Хорошая антикоррозийная покраска.

— Минусы Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

1. При остывании издает потрескивание от сужающегося металла.
2. Пользователи жалуются на очень короткий шнур питания.
3. После распаковки и включения издает неприятный запах.
4. На черном корпусе сильно видна пыль.
5. Отсек для намотки шнура сконструирован так, что кабель будет тереть и цепляться об пол при перемещении.

Вывод. Это лучший масляный обогреватель для небольшой мастерской или веранды при доме. У него есть режим защиты от мороза, что разрешает оставлять его в холодном помещении на ночь, а он сам будет включаться, чтобы не дать маслу сильно остыть.

Масляные обогреватели мощностью 1900-2000 Вт

Масляные обогреватели повышенной мощности выпускают с 9-10 секциями. Они подходят для площади 15-20 м². Если обогреватель нужен в качестве основного источника тепла, то максимально его следует использовать в комнатах до 15 м², чтобы он не функционировал постоянно на всю мощность и не вышел преждевременно из строя.

Для дополнительного подогрева воздуха, при наличии централизованного или индивидуального отопления, или в межсезонье, разрешается применение на площади до 20 м².

Hyundai H-HO9-09-UI848

«Старшая» модель от южнокорейского производителя с мощностью 2000 Вт. По оснащению полностью идентична с «младшими» приборами — механический тип управления и защита от перегрева. Имеет 9 секций для эффективного распределения тепла. Масса составляет 6.5 кг.

+ Плюсы Hyundai H-HO9-09-UI848

1. Выигрывает по соотношению цена/качество у большинства отечественных моделей с таким же количеством секций.
2. Долгий срок службы несмотря на частую эксплуатацию.
3. Устойчивое расположение благодаря длинному корпусу и широко выходящим по бокам роликам.
4. Простое переключение режимов мощности одним колесом-регулятором.
5. Набор тепла уже через 15 минут после включения.
6. Пластмассовая вставка в месте ручки почти не греется и безопасна для перевозки работающего обогревателя.

— Минусы Hyundai H-HO9-09-UI848

1. Короткий провод необходимо укомплектовывать дополнительно удлинителем.
2. Менее точная настройка желаемой температуры.
3. Поставляется с открученными роликами (не помещается в коробку собранным), что требует инструмента для введения в эксплуатацию и занимает лишнее время при транспортировке в другое здание в коробке.
4. Щелчки реле сопровождаются световыми вспышками электричества, видимыми через перфорацию на корпусе — может мешать ночью.

Вывод. Эта отлично подойдет для офиса. Мощности 2000 Вт достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру в комнате до 25 м². Колесики позволяют без проблем перевезти его в другую часть помещения для локального обогрева.

Timberk TOR 31.1907 QT

Масляный радиатор на 7 секций с мощностью 1900 Вт и термостатом. Из дополнительных опций предусмотрена защита от замерзания и вентилятор. Тип управления — механический. Ввиду наличия дополнительного мотора масса составляет 8.2 кг.

+ Плюсы Timberk TOR 31.1907 QT

1. Быстрый нагрев и распределение тепла.
2. Есть бесшумный режим для использования ночью.
3. Три скорости работы вентилятора.
4. Электронный блок надежно защищен от влаги.
5. Нагрев помещения 45 м2 за 20 минут.
6. Экономны в плане энергопотребления по сравнению с тепловентиляторами.
7. Отсутствуют неприятные запахи и звуки.

— Минусы Timberk TOR 31.1907 QT

1. При включенном вентиляторе спать невозможно.
2. Если пол неровный, то при перевозке качается и кренится в стороны.
3. Неверно распределен баланс в точках крепления ножек — первая опора устанавливается за тяжелой частью, а должна быть перед ней.
4. Неудобная ручка для передвижения.
5. Быстрее покрывается пылью за счет вентилятора.
6. Защита от перегрева срабатывает слишком рано.

Вывод. Такой обогреватель хорош для ускоренного обогрева спальни или зала с высокими потолками. В конструкции обогревателя предусмотрен вентилятор, что содействует усиленной конвекции воздушных потоков и быстрому распространению тепла.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что лучше конвектор или масляный обогреватель

Когда погода на улице не радует теплом, а до начала отопительного сезона еще далеко, остро встает вопрос экономного и качественного обогрева помещения. Если вы живете в частном доме — нет ничего проще. Стоит всего лишь затопить печь. А что делать жителям многоквартирного сектора? На выручку приходят разнообразные отопительные приборы. Вот тут-то и возникает закономерный вопрос: что лучше конвектор или масляный обогреватель? Если вы никогда не сталкивались ни с тем, ни с другим, есть о чем задуматься. Именно об этом и будет наша сегодняшняя статья.

Итак, масляный обогреватель или конвектор? Что лучше? Отзывы экспертов и потребителей помогут сделать правильный выбор. Чтобы точно выяснить какой обогреватель лучше, давайте для начала выясним принцип работы каждого из них.

Принцип работы масляного радиатора

Тут все устроено весьма несложно. Масляный радиатор представляет собой герметично запаянный резервуар, наполненный минеральным маслом. Внутри конструкции также расположен электрический нагреватель. В результате работы ТЭНа повышается температура масла, а затем нагреваются стенки резервуара. Происходит обогрев помещения.

Чтобы масло не закипело система оснащается специальным датчиком, контролирующим температуру. Кроме того, в некоторых моделях существует контроль горизонтали. Это значит что если радиатор случайно опрокинется и ТЭН окажется вне масляной среды, автоматика моментально отключит устройство.

Пользоваться масляными радиаторами очень просто. Никаких знаний тут не потребуется. Нужно просто воткнуть вилку в розетку, нажать кнопку включения и придвинуть прибор поближе. Некоторые производители оснащают свои модели таймером, позволяющим автоматически включить прибор в определенное время. Это очень удобно если вы хотите, например, вернуться с работы в уже хорошо прогретое помещение. При этом на протяжении всего дня радиатор остается выключенным и не тратит электроэнергию попусту.

Смотрите также – Сравнение электрического конвектора и тепловентилятора

Преимущества и недостатки

Опираясь на отзывы потребителей, мы постарались выделить основные минусы и плюсы таких приборов отопления. К плюсам масляного отопительного прибора можно отнести следующее:

• Невысокая стоимость.
• Качественный разогрев окружающего воздуха за счет увеличенной площади теплоотдачи.
• «Мягкий» нагрев. Если проводить сравнение с отопительными приборами, имеющими открытую спираль, можно отметить что масляный радиатор не пересушивает воздух. Кроме того, во время его работы не горят частички пыли, находящиеся в непосредственной близости. Именно поэтому в процессе работы не возникает посторонних запахов.
• Мобильность. Поскольку масляные нагревательные приборы в 98% случаев являются напольными и имеют колесики, их можно без труда поместить в какое угодно место по вашему выбору.
• Долговечность и надежная работа.

Однако, кроме неоспоримых достоинств у радиаторов имеются и недостатки. Обнаружить их также помогли отзывы покупателей. Итак, минусы:

• Довольно высокая t˚ C корпуса. Во время работы на максимальной мощности стенки масляного радиатора могут разогреваться до температуры свыше 90 C. Этот факт призывает задуматься о вопросе безопасности.
• Внушительный вес. Некоторые модели масляных обогревателей могут «потянуть» на 25 кг, а самые маленькие редко весят меньше 10 кг. Это может создавать дополнительные неудобства при перемещении.
• Вероятность утечки теплоносителя (масла) при механическом повреждении корпуса. Причем, если это случится, обогреватель придется просто выбросить. Стоимость ремонта часто бывает несопоставима со стоимость нового прибора.

ТОП-3 лучших масляных обогревателей

1. Timberk TOR 21.1206 BC/BCL
2. Scarlett SC 21.1005 S/SB
3. Polaris CR 0512B

Смотрите также – Рейтинг лучших масляных обогревателей по отзывам пользователей

Как устроен и работает конвектор

Внешне отличить конвектор от масляного радиатора очень просто. Если последний выглядит как «гармошка на ножках», то первый имеет плоский гладкий корпус с прорезями сверху и снизу. Основное отличие этих приборов заключается в способе нагрева помещения. Радиатор сначала нагревает масло, а конвектор греет непосредственно воздушные массы.

Принцип работы конвектора основан на физических свойствах холодного и горячего воздуха. Второй, как известно, легче. В полом корпусе конвектора расположен лишь нагревательный элемент (спираль) и датчик температуры. Холодный воздух проникает в конвектор сквозь прорези, расположенные в нижней части прибора. Затем воздушные массы, разогретые нагревательным элементом, естественным путем выходят сквозь отверстия, расположенные в верхней части корпуса. А их место снова занимает холодный воздух, процесс повторяется.

Каждый конвекторный отопительный прибор оснащен датчиком температуры, который включает и отключает прибор в зависимости от того приобрел ли воздух в помещении заданную температуру. Это очень удобно так как не необходимости следить за прибором. Автоматика самостоятельно поддерживает комфортную температуру в помещении.

Практически все модели конвекторов имеют два способа размещения. Их можно повесить на стену или установить на специальные ножки и поместить в удобное место на полу.

Смотрите также – Выбираем лучший электрический конвектор для дома

Плюсы и минусы

Определить все преимущества и недостатки нам также помогут отзывы потребителей.

Достоинства:

• При использовании конвектора можно установить точную (буквально до градуса) температуру в помещении и автоматика станет ее поддерживать.
• Корпус прибора разогревается не выше 60 С, что гораздо безопаснее, чем в случае с масляными приборами.
• Немного постаравшись можно соединить несколько конвекторов в общую систему отопления. Обогреватель масляного типа работает исключительно индивидуально.

Тем не менее конвектор имеет и свои недостатки:

• Отзывы покупателей позволяют сделать вывод, что при использовании подобного оборудования в комнате может возникать небольшой сквозняк.
• Помещения с высокими (выше 3 м) потолками конвектор может прогревать не слишком качественно. Теплый воздух будет «зависать» под потолком и прибор может работать не достаточно эффективно.
• Естественная конвекция может приводить к усиленному перемещению микроорганизмов и пылевых частиц. Это может оказаться неприятным для людей, подверженных аллергическими реакциями или заболеваниями ЛОР-органов.

ТОП-3 лучших конвекторных обогревателя

1. Noirot Spot E-3 Plus 1500
2. Hyundai H-HV15-15-UI618
3. Ballu BEC/ETMR-1500

Смотрите также – Как выбрать экономичный электрокотел для отопления дома

Сравнительные характеристики

Чтобы окончательно ответить на вопрос, какой обогреватель лучше: масляный или конвекторный, давайте составим небольшую сравнительную таблицу:

Таким образом, ответ на вопрос о том, что лучше конвектор или масляный обогреватель складывается сам собой. Несмотря на более высокую цену, конвектора все же выигрывают у масляных приборов практически по всем параметрам. Хотя, выбор, безусловно, остается за вами.

Смотрите также – Какой обогреватель не сжигает кислород и не сушит воздух

10 лучших масляных обогревателей 2020 года: рейтинг и выбор

Авторы рейтинга: Селезнева Наталья

Масляные обогреватели способны хорошо обогреть помещение и долго хранить тепло, не допуская холод в дом. Кроме того, такие приспособления отличаются низким уровнем шума. С рейтингом лучших моделей 2020 года можно ознакомиться ниже.

Пропустить блок про выбор и перейти сразу к рейтингу обогревателей.

Как выбрать масляный обогреватель для квартиры

Масляные обогреватели работают очень просто. Они представляют собой специальную систему, которая осуществляет нагрев с помощью емкости, наполненной минеральным маслом. Все приборы изготавливаются из металла, после включения радиатора тэн разогревает масло, которое циркулирует между секциями. Благодаря этому и происходит отдача тепла в комнату. Принципом действия масляный обогреватель сильно отличается от конвектора, так как последний создает воздушные потоки, обогревающие комнату.

При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

• мощность прибора – чем значительнее показатель, тем большую комнату он способен обогреть, также от мощности зависит время, за которое помещение будет согрето;
• тип и число секций – они могут быть узкими и широкими, это зависит от их количества и особенностей отдачи тепла, узкие секции медленно обогревают, но меньше тратят энергию, соответственно широкие секции наоборот;
• тепловентилятор – если он присутствует, значит, помещение быстрее обогреется, так как вентилятор ускоряет процесс теплоотдачи;
• таймер и индикация – с его помощью можно установить нужное время включения и отключения процесса обогрева;
• термостат – этот прибор позволяет задать нужную температуру обогрева, оптимален для небольших комнат, так как предотвращает пересушивание воздуха.

Еще одним важным параметром выбора является вес устройства. Небольшие габариты имеют только приборы с небольшим количеством секций, которые неспособны обогреть большое помещение. Качественные приборы напротив, часто весят значительно больше. Это говорит о достаточной толщине стенок и нормальном объеме масла.

Недорогие обогреватели

Обогреватели с низкой ценой оснащены стандартным набором опций. Лучшие приборы этой категории открывают рейтинг масляных обогревателей.

1. Ballu Level BOH/LV-05 1000

Этот эффективный прибор выполнен в классическом белом оформлении. Термостат Opti-Heat способен автоматически поддерживать нужную температуру в доме. Оптимальная форма перфорации продлевает срок службы прибора. Эффект негативных воздействий смягчен благодаря антикоррозийному составу Protective Coating. Кроме того, у модели есть датчик защиты от перегрева. Устойчивость прибора достигается за счет специальных ножек. Шнур, длиной 1,6 метров, а также шасси и удобная ручка позволяют легко перемещать обогреватель.

Достоинства:

• невысокая цена;
• хорошая мощность;
• есть механическое управление;
• датчик защиты.

Недостатки:

• долго разогревается;
• коротковатый шнур.

Отзывы покупателей

Георгий Живу в загородном доме, для залы купил масляный радиатор. Второй сезон создает комфорт. Механическое несложное управление, прикрутил колеса и обогреватель готов к работе. Также оснащен тепловентилятором, весьма удобно, включаю его, когда необходимо комнату прогреть. Температура и мощность задается поворотными переключателями, довольно широкий диапазон.

Даниил Покупали в детскую на случай холодов. По факту, маленький, но греет очень даже хорошо. Честно, не ожидал. На ночь не оставляем, спать в жаркой комнате вредно. Колеса хорошие, ездит легко, но устойчивый.

2. Timberk TOR 21.1507 BC/BCL

Обогреватель способен прогреть помещение, чья площадь достигает 15 кв.м. Он обладает 7 секциями, это способствует равномерному, а также быстрому распределению отдаваемого тепла. Прочная ручка и не снимающиеся колесики позволяют передвигать прибор с места на место. Мощность нагрева можно подобрать самостоятельно, для этого предусмотрен встроенный термостат. Возможность использования не на полной мощности делает этот масляный обогреватель для дома энергосберегающим. Технология Steel Safety обеспечивает безопасность, так как не допускает утечку масла.

Достоинства:

• высокий уровень безопасности;
• самостоятельная регулировка мощности;
• равномерное распределение тепла;
• отличное качество.

Недостатки:

• при прогреве слышен посторонний шум;
• короткий шнур питания;
• дольше прогревает большую комнату.

Отзывы покупателей

Александр Цена, качество, греет. Отличный для своей цены обогреватель, быстро нагревает комнату 18м, автоотключение работает. Большего не требую.

Оксана Относительно небольшой радиатор. Быстро нагревается, остывает далеко не сразу. Регулировка температуры удобная и понятная. Из плюсов – нормальная портативность, можно прогреть одну комнату и аккуратно переставить в другую, есть ручка и колёсики.

3. General Climate NY18LA

Данная модель станет отличным выбором для тех, кто хочет обогреть небольшое помещение. Демократичная цена обусловлена тем, что прибор выпускает известная компания General Climate. За небольшую сумму можно получит прибор со световыми индикаторами, поворотным регулятором тепла, а также с защитой от замерзания и перегрева. В корпусе предусмотрено отделение для сетевого кабеля. Присутствует 2 режима работы, максимальная мощность достигает 1800 Вт.

Достоинства:

• высокая мощность;
• быстрый нагрев помещения;
• тихий термостат.

Недостатки:

• долго прогревает большую комнату;
• нет автоматического выключения при перегреве.

Отзывы покупателей

Марина Радиатор понравился. Сборка колесиков легкая, не требует инструментов. Нагрев быстрый, держит температуру на 1 в нужном температурном режиме, что позволяет оставить на ночь и не бояться за перегрев. Тепло и уютно. Надеюсь, прослужит долго. Дизайн симпатичный.

Алексей Хороший радиатор. Не шумит. Быстро нагревает маленькую комнату. Это мой второй радиатор этой фирмы куплен домой, первый стоит на даче. Очень довольны товаром.

4. Hyundai H-HO3-05-UI891

Модель предназначена как для обогрева жилых комнат, так и для офисных помещений. Хорошая мобильность достигается за счет колесиков и удобной ручки, прибор легко перемещать с места на место. Кроме того, обогреватель не пересушивает воздух, а также может работать совершенно бесшумно. Уровень тепла устанавливается за счет поворотного регулятора. Заданная температура поддерживается с помощью встроенного термостата. Есть защита от перегрева.

Достоинства:

• хорошая безопасность;
• 3 режима тепла;
• отличная мобильность;
• бесшумная работа.

Недостатки:

• долгая установка колесиков;
• тепло не уходит далеко от обогревателя.

Отзывы покупателей

Лев Бюджетная вещь. И не в пример дорогим моделям, греет даже лучше. Для поддержания комфортной температуры вполне достаточно держать на половинной мощности. Практически бесшумен. Вовремя отключается. Отлично походит для бережной сушки обуви и мелких вещичек, типа носков.

Владимир Потрясающий внешний вид. Компактный и не тяжёлый. Практичные колёсики. Быстрый обогрев. Не наблюдаем неприятного запаха и подозрительного шума.

5. UNIT UOR-515

Прибор способен обогреть помещение площадью до 10 кв.м. Устройство имеет 5 секций и рассчитано на работу в 3-х режимах — 400, 600, 1000 Вт. На корпусе предусмотрены механические регуляторы и световые индикаторы, которые автоматически активируются после включения обогревателя. После достижения заданной температуры, система модели отключит отопление. После того, как температура вновь опустится, обогреватель продолжит работу.

Достоинства:

• быстрый нагрев;
• бесшумная работа;
• низкая цена;
• компактный размер.

Недостатки:

• плохая устойчивость;
• при работе слегка пахнет масло.

Отзывы покупателей

Эдуард Обогреватель компактный, исключительный вариант для небольшого помещения. Отлично прогревает помещение, когда температура за окном опускается до -30. Первоначальный прогрев осуществляется быстро, достаточно поставить на максимальную мощность.

Илья Никогда бы не подумал, что такой недорогой обогреватель может эффективно обогревать квартиру. Поочередно перевожу его по комнатам и все ок. Чтобы экономить потребление электроэнергии, включаю обогреватель на пониженную мощность обогрева, т.к. ее полностью хватает, чтобы создать комфортную температуру в комнате.

Оптимальные модели по сочетанию цена-качество

Приборы такой категории совмещают в себе дополнительные опции, которые соответствуют предлагаемой цене. Лучшие модели можно увидеть далее.

1. Zanussi ZOH/CS-11W

Один из лучших масляных обогревателей, по мнению пользователей. Отличительные черты модели заключаются в классическом исполнении, стильном и современном дизайне, а также отличным уровнем безопасности. Прибор выходит на заданную мощность за несколько минут, что позволяет быстро и эффективно прогреть комнату. Минеральное масло, используемое в приборе полностью безопасно для человека. Повышенная мобильность достигается за счет специальной ручки и отсека для хранения шнура. Есть защита от перегрева, хорошая устойчивость.

Достоинства:

• хорошая безопасность;
• повышенная мобильность;
• регулировка уровня тепла;
• остановка при перегреве.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• при работе могут возникать щелчки.

Отзывы покупателей

Александр Впечатления, сразу после включения никаких проблем, что и хотели от обогревателя, работает как надо, длина шнура достаточна, выбрали 11 секций при мощности 2200 и не пожалели. Если у вас окна не пластиковые, отопление еще не включено ,то это ваш вариант для комнаты более 20м2.

Евгений Комната большая, и одного отопления нам недостаточно. Радиатор мощный с 11 секциями, включаю его только зимой, вместе с отоплением получается просто отлично. Храним в кладовой, для шнура имеется место и катить до кладовой не сложно. Он на колесиках и с удобной ручкой.

2. Electrolux EOH/M-5157N

Обогреватель окрашен в стандартный белый цвет и имеет 7 металлических секций. Номинальная мощность равняется 1500 Вт, что позволяет обогреть комнату площадью 20 кв.м. Модель характеризует высокий уровень безопасности, есть защита от перегрева и опрокидываний. Присутствует 3 режима работы, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант отопления. Технология MAX time heat позволяет прибору работать в течение продолжительного времени.

Достоинства:

• может обогревать и большие помещения;
• хорошая безопасность;
• 3 режима работы.

Недостатки:

• при активации громко щелкает;
• материал изделия недолговечен.

Отзывы покупателей

Анна Хорошо греет, заявлено 17 кв, у меня стоит в помещении около 30 кв – справляется, за час становится тепло и никакого запаха. Спасибо, хороший обогреватель, красивый в интерьер хорошо вписался. Electrolux не может быть плохим.

Анастасия Современный дизайн радиатора сыграл важную роль при его выборе этой осенью, как и фирма-производитель. На деле радиатор очень практичный, ведь его легко перемещать, можно тонко настроить необходимую мощность, готов работать всю ночь, много места не занимает, провод прячется внутрь.

3. Ballu Trend BOH/TR-11 2200

Прибор востребован благодаря высокой мощности — 2200 Вт. Этот показатель позволяет быстро обогреть даже средних размеров комнату. Обогреватель отличается привлекательным дизайном, который достигается за счет белого цвета и черных элементов в корпусе. Прибор оснащен 11 секциями, что позволяет быстро и качественно распространить тепло. С помощью поворотных переключателей можно регулировать тепло и мощность. Степень защиты — IP 20, есть специальный крючок для шнура.

Достоинства:

• отличная степень защиты;
• хорошая мощность;
• быстрое распространение тепла;
• привлекательный дизайн.

Недостатки:

• часто слышны щелчки;
• небольшой шум при нагреве.

Отзывы покупателей

Ростислав В эксплуатации был два месяца, пока не дали тепло, впечатления только положительные. Намного эффективнее, чем обычный тепловентилятор, которым пользовался ранее. Состоит из 11 секций, без проблем перемещаю по квартире, колеса маневренные, есть удобная ручка. Регулировать температуру просто.

Валерий Нагревается соответственно параметрам описания, замерял бытовым пирометром. Единственный враг, это сквозняки, сразу нужно учитывать, чтобы комната была герметичной (недостатком не является — всему свое назначение). 24 м.кв. обогревает хорошо, на полную включаю только при разогреве, в основном терморегулятор в районе 70-80%. Конструкция прочная, устойчивая.

4. Timberk TOR 31.1907 QT

Данный обогреватель оснащен специальным вентилятором, благодаря чему воздух в помещении прогревается значительно быстрее. Стандартный набор включает в себя 7 секций, а также ручку и колесики, благодаря чему его легко перемещать с места на место. Присутствует механическая регулировка температуры, мощность равняется 1900 Вт. Когда будет достигнут максимум тепла, обогреватель отключится на некоторое время. Опция STEEL SAFETY предотвращает утечку масла.

Достоинства:

• есть защита от перегрева и мороза;
• хорошая мощность;
• быстрый нагрев комнаты;
• предотвращение утечки масла.

Недостатки:

• шум вентилятора;
• достаточно высокая стоимость;
• плохая устойчивость.

Отзывы покупателей

Влад Недавно купил обогреватель Timberk TOR 31.1907 QT. Замечу, что он отлично обогревает воздух, при этом в отличие от старых моделей никак не портит его (защищен от пыли, видимо потому и не воняет). И ценник его вполне оправдан, при аналогичных характеристиках без вентилятора комната бы прогревалась раза в 2 дольше.

Константин Радует, что при работе не появляется постороннего запаха, как это бывает у некоторых моделей. Наверное, это потому, что стоит защита от пыли. Помещение обогревает хорошо и быстро, поскольку дополнительно есть вентилятор, при включении которого немного шумит, но это не критично.

5. Hyundai H-HO8-11-UI845

Этот масляный обогреватель радиатор выполнен в стиле батареи отопления. Внизу прибора предусмотрены колесики для легкого перемещения по комнате, кроме того есть ручка для передвижения. Устройство оборудовано 11 секциями, работает на мощности 2800 Вт. Это позволяет обогреть комнату, площадью до 28 кв. м. Обогреватель способен обогреть большую комнату или две смежные комнаты небольшой площади. Нагрев можно регулировать механически, есть вентилятор для быстрого перемещения тепла.

Достоинства:

• высокая мощность;
• много секций отопления;
• самостоятельная регулировка тепла.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• большой вес прибора.

Отзывы покупателей

Зинаида Из-за наших едва теплых батарей и первого этажа пришлось купить масляный радиатор. Включаем только вечером на всю ночь, это безопасно, т.к он сам отключается, нагнав нужную температуру. Из трех температурных режимов в основном пользуемся средним и минимальным. Сам радиатор тяжелый, но, благодаря колесикам, легко перемещается по квартире.

Никита Идеальный вариант дополнительного обогрева в нашем офисе. Радиатор работает практически весь рабочий день (хозяин здания экономит на отоплении), нравится своей мощностью и бесперебойностью работы. Практичный, легко перемещать между столами, в управлении максимально прост.

рейтинг 2020 года, обзор моделей и как выбрать устройство для квартиры и дома

Масляные обогреватели — незаменимые помощники в период до начала отопительного сезона или в особо холодные дни.

Они быстро нагревают воздух в небольших помещениях и поддерживают комфортную температуру.

Как выбрать такой прибор? Какие модели заслуживают особого внимания? Есть ли функции, обязательные для масляных радиаторов?

Ответы на эти вопросы вы найдете в статье ниже, а также обзор лучших на данный момент моделей.

Рейтинг ТОП-15 лучших масляных обогревателей 2020 года

В этот рейтинг мы собрали лучшие масляные обогреватели, опираясь на мнение специалистов и обычных пользователей.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы не ошибиться и купить наиболее подходящий обогреватель, уделите внимание следующим показателям:

• Мощность. Подбирайте обогреватель в зависимости от площади вашей комнаты. Модели с мощностью до 1000 Вт обогреют от 10 до 15 кв. м. 1500 Вт хватит на отопление 20 кв. м. Если помещение площадью более 20 кв. м. — берите прибор с мощностью 1800-2200 Вт.
• Количество секций. Чем больше поверхность нагревательного прибора, тем быстрее теплый воздух начнет циркулировать по комнате.
• Переключатель режима мощности. Позволяет значительно экономить на электроэнергии.
• Термостат. Поддерживает необходимую температуру и при необходимости увеличивает или уменьшает нагрев.
• Встроенный вентилятор. Ускоряет перемещение теплого воздуха, температура повышается значительно быстрее.
• Безопасность. Обогреватель должен быть оборудован защитой от перегрева, чтобы прибор не вышел из строя и не создавал пожароопасную ситуацию.
• Мобильность. Если вам нужно, чтобы обогреватель перемещался из комнаты в комнату — выбирайте модели, оснащенные удобной ручкой и колесиками.

Обзор лучших моделей для дома в соотношении цена-качество

Ballu Level BOH/LV-09 2000

Масляный радиатор с регулировкой мощности 2000/1200/800 Вт, подходит для отопления помещений до 25 кв. м. 9 секций помогают осуществить быстрый и качественный прогрев воздуха. Работает от сети 220 Вт. В корпусе есть отсек для сетевого шнура.

Удобно перемещать из комнаты в комнату за счет маневренных колесиков и ручки. Управление механическое, с одним режимом работы, можно выставлять температуру.

О включении и выключении прибора оповещает световой индикатор. В случае перегрева прибор отключается автоматически. Есть встроенный термостат.

Характеристики:

• Какую площадь обогревает — 25 кв. м.
• Мощность — 2000 Вт.
• Количество режимов — 1.
• Количество секций — 9.