Подключение стальных радиаторов отопления: Как установить и подключить радиатор отопления в частном доме и квартире
Схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе
Способы и схемы подключения радиаторов отопления в общую отопительную цепь
Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.
Какие виды отопительных систем бывают?
Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.
Однотрубное отопление
Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.
Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.
Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной
Двухтрубное отопление
Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе.
Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.
Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.
Выбор места установки радиатора: в чем важность?
Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.
В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда
Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:
- опущены от низа подоконника на 100 мм;
- от пола находятся на расстоянии 120 мм;
- отстоят от стены на расстоянии 20 мм.
Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.
Способы циркуляции теплоносителя
Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.
Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.
Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса
Итак, разберем эти варианты более подробно.
Способ № 1 — одностороннее подключение
Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:
Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15).
Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.
Способ № 2 — нижнее и седельное подключение
Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.
Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение
Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.
Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)
Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон.
При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.
Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.
Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты
Самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления предложены в этой статье. Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.
Источник: aqua-rmnt.com
Возможные схемы подключения радиаторов отопления
Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.
Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу
Виды систем отопления
Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения.
Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.
Однотрубные
Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.
Пример однотрубной системы
Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее.
Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.
Двухтрубная разводка
Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.
Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.
Где ставить радиаторы
Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.
Как расположить радиатор под окном
Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.
И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.
Схемы подключения радиаторов
Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.
Радиаторы с нижним подключением
Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.
Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления
Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.
Батареи отопления с боковым подключением
При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.
Вариант №1. Диагональное подключение
Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.
Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе
Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.
Вариант №2. Одностороннее
Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.
Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы
При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.
Вариант №3. Нижнее или седельное подключение
Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.
Седельное подключение радиаторов отопления
В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.
Подключение радиаторов отопления: способы и схемы
Какое подключение радиаторов отопления наиболее эффективно, как вообще можно их подключать и как способ подключения влияет на теплоотдачу.
Источник: stroychik.ru
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы отопительных систем и варианты подключения отопительных приборов
Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.
Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой
Типы отопительных систем
Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.
Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.
Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева
Двухтрубный вариант подключения
Рассмотрим ее особенности:
- Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
- При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
- Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.
Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод
Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.
- Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
- длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
- короткий — пролегает от первого.
По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.
Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления, так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.
Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом
Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.
Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.
В системе есть возможность автоматического регулирования температуры
Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.
На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.
Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку
Варианты подключения отопительных приборов к системе
Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.
Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:
- присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
- подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.
Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:
- Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.
В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:
- одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;
Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы
- диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.
- Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:
- одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;
Подсоединение боковое при нижней обвязке
- диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;
Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке
- нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;
Как подключить нижним способом конечный радиатор
На фото — вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором
Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.
- при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
- при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).
Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото
Источник: gidroguru.com
Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей
Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.
Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей
В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.
Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?
Как устроен радиатор отопления
Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – чугунные батареи), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).
Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления
1 – Верхний коллектор;
2 – Нижний коллектор;
3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;
4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.
Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.
И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток
Однотрубная система отопления
В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».
Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.
Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.
Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.
- Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
- В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.
Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.
Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас
Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.
Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.
В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя
Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления
Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.
Двухтрубная система
Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».
Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.
Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления
Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.
Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:
Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные
Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».
Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему
Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.
Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей — рассматриваем по порядку
Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей – блок вопросов, часто возникающий у хозяина жилья.Попробуем разобраться с ними по порядку.
Источник: otoplenie-expert.com
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа
Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:
- Правильность монтажа разводки.
- Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
- Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Выбор места подключения и нормы установки
Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:
- Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
- Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
- Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.
Виды разводки труб
Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.
Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.
На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)
- Невысокая стоимость и материалоемкость.
- Относительная простота монтажа.
- Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
- Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
- Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
- Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
- Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
- Высокий уровень теплопотерь.
- Необходимо повышенное давление носителя тепла.
Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
- Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
- Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
- Более высокая стоимость работ по установке.
- Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значит
монтаж и подключение батарей в квартире своими руками
Установка системы отопления – сложная работа, которая не терпит ошибок. При правильном монтаже в доме будет тепло, проблем с оборудованием не возникнет. Установка радиаторов отопления может производиться своими руками. Инструкции существуют для любого типа системы – привычных батарей, конвекторов открытой или скрытой установки, трубных контуров.
Устройство радиатора отопления
Гидравлическая конструкция радиаторов несложная – два горизонтальных коллектора, соединенных между собой перемычками. По ним перемещается теплоноситель. Система металлическая, обеспечивает высокую теплоотдачу, либо покрыта специальным кожухом, который максимально контактирует с воздухом.
В схеме радиаторов выделяют:
- верхний и нижний коллекторы;
- вертикальные каналы в секциях;
- теплообменный корпус;
- выходы у коллекторов.
При подключении радиатора к трубным контурам подключается 2 выхода из 4-х, оставшиеся глушатся. От схемы подключения зависит эффективность работы батареи. При планировании установки необходимо понять, какая система уже есть или будет в квартире.
Схемы подключения радиаторов к контуру отопления
Существует несколько схем, как подключить радиаторы отопления в частном доме. При однотрубной системе, используемой в многоэтажных домах, каждый радиатор вставляется в единую трубу, по которой движется теплоноситель и отводится обратно. Вода проходит последовательно через все батареи, постепенно остывает.
При двухтрубной системе каждый из радиаторов опирается на две трубы – для подачи и возвращения в обратный контур. Стояки являются коллекторами, к ним параллельно подключены радиаторы. При этом зависимость температуры нагрева от места расположения батареи сведена к минимуму.
Диагональное подключение
Под диагональным подключением радиаторов отопления понимается два варианта:
- При двухстороннем подключении с подачей сверху происходит более эффективная отдача тепла. Вода не встречает на своем пути сопротивления, проходит через верхний коллектор, вертикальные каналы, прогревает радиатор равномерно по всей площади.
- При двухстороннем подключении с подачей снизу потери эффективности составляют до 20%. Теплоноситель не способен свободно проникать в дальние участки нижнего подающего коллектора, поэтому за счет разницы плотностей он выбирает близкие к входу вертикальные каналы. При прогретом верхе внизу часто образуется застой.
Вторая схема применяется очень редко, первая является более удачной.
Одностороннее с верхней и нижней подачей
Такой монтаж батарей отопления организовывается по принципу верхней и нижней подачи:
- При первом теплоноситель передается к верхней точке стояка, последовательно проходит все радиаторы на этажах. Поток идет сверху вниз.
- Для упрощения системы и экономии материалов используется схема с нижней подачей. При этом на восходящей трубе устанавливаются радиаторы, поток идет снизу вверх. При таком положении разница температур более ощутимая.
На заметку! Для однотрубного стояка обязателен байпас – перемычка для соединения трубы подключения радиатора к стояку. Такая схема характеризуется простотой устройства, но сложностью обеспечения нагрева на разных батареях.
Двухстороннее с верхней и нижней подачей
Рекомендуем к прочтению:
Подключение радиаторов отопления в двухтрубной схеме очень популярно в автономных системах отопления частных домов. Оно позволяет скрыть трубы под полом, сделать их максимально незаметными. Но при таком подходе теплоотдача теряется, эффективность снижается на 10-15%.
При нижней подаче тепло отдается лучше, распространение воды по вертикальным каналам идет за счет разницы в плотности. При верхней подаче есть риск меньшего прогрева верхней части батареи.
Как расположение радиатора на стене отражается на его эффективности?
Помимо правильного подключения радиаторов отопления, при установке необходимо учитывать место их положения. Должны соблюдаться правила размещения батареи на стене с учетом конструкций и элементов интерьера.
Под окном – самое типичное место расположения батареи. Радиатор отдает тепло, конвекционный поток создает тепловую завесу, что затрудняет проникновение от окон холодного воздуха. Максимальная эффективность батареи наблюдается при условии, что ее длина равна 75% ширины проема окна.
Радиатор нужно установить прямо в центр с допустимым отклонением в обе стороны 2 см. От подоконника выдерживается расстояние 100 мм, иначе создается преграда для потоков воздуха, эффективность батареи падает. Высота нижнего края от пола составляет 10-12 см. Если расстояние будет меньше, под радиатором сложно убираться, конвекция затрудняется. Если высота больше, пол останется холодным. От стены радиатор относится кронштейнами на 20 мм. При уменьшении просвета нарушается конвекция, появляется много пыли.
Понизить эффективность обогрева может широкий подоконник, плотные портьеры, кожухи, декоративные фасадные экраны. Они делают интерьер красивыми, но понижают теплоотдачу.
Потери тепла в зависимости от расположения:
- Установка на стене открыта, под подоконником – эффективность равна единице.
- Подоконник или полка полностью закрывают радиатор сверху – потеря 3-5%.
- Верхняя стенка ниши закрывает батарею сверху – потери 7-8%.
- Прикрытие декоративным экраном фасада, но остается достаточный просвет для конвекции – потери 10-12%.
- Батарея полностью прикрыта фасадом – 20-25% потери мощности.
Расчет радиатора для помещения
Для монтажа радиатора отопления своими руками сперва надо рассчитать его параметры. Принято считать, что для нормальных условий необходимо 100 Вт на квадратный метр. Умножая эти параметры, можно получить показатель требуемой теплоотдачи. При установке неразборной батареи это значение становится ориентиром для подбора модели.
Если устанавливают батареи с изменяемым количеством секций, то необходимо учесть тепловую мощность каждой.
Важно! Указанные параметры применяются при высоте потолков до 270-300 см. Если она выше, то лучше просчитать количество секций по объему – 41 Вт на каждый кубометр в панельном или 34 Вт в кирпичном доме.
Последовательность установки радиатора
Монтаж радиаторов отопления начинается после выбора приборов и подготовки комплектующих. В зависимости от того, какой металл используется в батарее, немного отличается схема установки.
Рекомендуем к прочтению:
Если радиатор уже собран, то этапы выполнения работы таковы:
- Разметка линий и точек для крепления кронштейнов – 2 из них удерживают батарею за верхний коллектор, один центральный – за нижний.
Важно! Радиатор должен висеть прямо, допускается отклонение от параллели пола на 1 градус. Вместо кронштейнов можно взять стойки, которые крепятся на пол.
- Проверка резьбовых соединений, плотности прилегания пробок к торцам коллекторов.
- Уплотнение резьбового участка – фум-лентой или льняной паклей. Они наматываются по ходу резьбы плотной намоткой, чтобы не проскальзывало при присоединении.
- Наживка штуцера с гайкой, затягивание соединения специальными ключами-шлицами.
- Вкручивание заглушки в пробку, затягивание двумя ключами. Аналогичные действия выполняются с краном Маевского. Они же повторяются с противоположного края радиатора.
- Установка на кронштейны, запаковывание элементов для соединения кранов с отопительным контуром. Стыковка с трубами.
Инструменты и комплектующие
При установке батарей используется ряд инструментов и комплектующих. Самыми важными являются переходники – для перевода левой резьбы в правую и наоборот. Иначе они называются футорки или проходные пробки. Для монтажа понадобится 2 левых и 2 правых переходника. Их внутренний соединительный диаметр выбирается в зависимости от используемой трубы.
Другие комплектующие:
- Заглушки – для закрытия двух входов. Лучше выбирать изделия с внешней резьбой, такой же как у переходника, с надежным кольцевым уплотнением, чтобы не использовать дополнительную подмотку.
- Глухая пробка – может заменить комплект заглушка + переходник, но ее ставят только на один из входов.
- Кран Маевского – ставят на другой коллектор (чаще верхний). Это приспособление для выпуска скопившегося в батарее воздуха. В закрытом состоянии является заглушкой. При двухстороннем нижнем подключении его присоединяют по диагонали от трубы подачи. У крана есть ключ для выпуска воздуха.
- Кронштейны для подвеса радиатора – 3 шт. на каждые 10 секций.
- 2 обычных шаровых крана – лучше выбрать те, которые оснащены соединением с гайкой. Штуцер запаковывается в футорки, кран ставится на трубу подводки, что облегчает состыковку узла.
Вместо шаровых можно приобрести другие краны, если избыточная тепловая мощность центральной системы нуждается в точных регулировках. На трубу подачи необходимо установить термоклапан, дополнить его термостатической головкой. Для балансировки и максимальной теплоотдачи вентиль ставят еще и на выходе. Для обеспечения сохранности настроек приобретается регулировочный винт, закрытый заглушкой.
Из инструментов для присоединения понадобятся рожковые, разводные ключи, пакля, уплотнительная паста. Для навешивания батареи на стену подойдут перфоратор, строительный уровень, рулетка, маркер.
Установка и подключение радиатора к пропиленовой трубе
При подсоединении радиатора к полипропиленовой трубе понадобятся: сварочный аппарат или паяльник, шейвер для снятия армирования, нож для резки труб, ключ с зацепом.
Порядок работ:
- Установка радиатора.
- Установка арматуры
- Нарезка, сварка трубы с полипропиленовыми деталями разводящей системы.
- Монтаж перемычек, компенсаторов.
- Соединение трубы и радиатора при помощи сварочного аппарата.
В качестве герметика используется пакля с краской, синтетическая нить. Для дополнительной надежности можно пропитать их олифой.
Установка и подключение радиатора к металлической трубе
При установке батарей и присоединении их к металлической трубе необходимо выполнить такие действия: протереть стыки и трубы наждачной бумагой, обезжирить. Затем вкручиваются переходники, прикрепляются к трубам при помощи трубчатого паяльника, устанавливается кран Маевского и регулятор. Резьбовые соединения проводятся при помощи льна в комплексе с унипаком.
Схемы подключений
Стальные радиаторы отопления — это уникальный продукт, сочетающий европейский дизайн и качественную окраску. Стальные панельные радиаторы PRADO не скопированы с западных образцов, а разработаны крупнейшим российским специалистом в области систем отопления В. И. Сасиным.
Стальные панельные радиаторы PRADO обладают целым рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными чугунными, иногда называемыми «батареи отопления». Наша продукция поставляется окрашенной в комплекте с заглушками, кранами Маевского, термостатическими клапанами и кронштейнами крепления. Радиаторы PRADO окрашиваются методом электропогружного анафореза с окончательным нанесением порошкового покрытия, после чего упаковываются в пленку, исключающую появление сколов и царапин при перевозке и установке. Радиаторы устанавливаются и функционируют непосредственно в пленке, удаляемой лишь по завершении всех отделочных работ. Низкая масса радиаторов PRADO по сравнению с чугунными при равном тепловом потоке, позволяет резко сократить затраты на их перевозку, а также допускает монтаж на гипсокартон.
Крупным преимуществом радиаторов PRADO перед алюминиевыми секционными является нечувствительность нашей продукции к колебаниям PH теплоносителя, что в случае использования алюминиевых радиаторов приводит к выделению водорода, коррозии, а иногда и разрыву отопительного прибора. В случае же монтажа антифризонаполненных систем отопления, стальным панельным радиаторам просто нет альтернативы, поскольку антифриз разрушает как резиновые, так и паронитовые прокладки в секционных отопительных приборах и использование в такой ситуации алюминиевых либо чугунных радиаторов может привести к постоянным утечкам теплоносителя из системы.
Широкая номенклатура типоразмеров наших радиаторов удовлетворит самого взыскательного заказчика. В настоящий момент производятся стальные радиаторы 6 типов высотой в 300 и 500 мм и длиной от 400 до 3000 мм с шагом по длине в 100 мм, что позволяет при проектировании системы отопления подобрать отопительный прибор, который с крайне высокой точностью отвечает запросам потребителя как по мощности, так и по площади теплоотдачи. Продукция «НИТИ «ПРОГРЕСС» может устанавливаться в двухтрубных и однотрубных, гравитационных и насосных системах отопления с боковым или нижним подводом теплоносителя.
Радиаторы PRADO c нижним подводом теплоносителя оснащаются термостатическими клапанами фирмы Danfoss. Использования радиаторов Prado c термостатическими клапанами позволяет автоматически регулировать температуру для создания комфортной атмосферы в помещении. Низкая тепловая инерционность радиаторов Prado значительно экономить энергию при регулировке температуры.
Внешний вид:
Тип 10 – с одним рядом панели по глубине без оребрения.«НИТИ «ПРОГРЕСС» выпускает радиаторы шести типов
Тип 11 – с одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренным к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.
Тип 20 – с двумя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.
Тип 21 – с двумя рядами панелей по глубине, с однорядным оребрением, расположенным между панелями и приваренным к тыльной панели.
Тип 22 – с двумя рядами панелей по глубине с оребрением, расположенным между панелями и приваренным к каждой панели.
Тип 33 – с тремя рядами панелей по глубине, с оребрением расположенным между панелями и приваренным к каждой панели.
Радиаторы типов 11, 20, 21, 22, 33 оснащены боковыми декоративными планками и верхней воздуховыпускной решеткой. Теплопередающая поверхность радиаторов типов 11, 21, 22, 33 развита за счет оребрения из стального гофрированного листа, приваренного контактной сваркой непосредственно к вертикальным каналам для прохода теплоносителя.
Радиаторы рассчитаны на рабочее давление в системе – 9 атм., максимальная температура теплоносителя – 120°С.
Подключение радиатора отопления своими руками к двухтрубной системе
В качестве примера приводится подключение к стальному радиатору отопления теплопровода из металлопласта. Данная комбинация окажется наиболее выигрышной. И на эту сразу несколько причин: стальной радиатор обладает большим КПД, нежели его аналоги из других материалов, при своей работе способен использовать минимальное количество воды, а металлопласт долговечен и пластичен. Без огромного арсенала различных переходников и прочего комплектующего вы сможете выгнуть трубу отопления из металлопласта так, как вам нужно.
Описание подключения радиатора к существующей двухтрубной схеме отопления для удобства разобьем на несколько этапов.
Подготовка радиатора отопления перед подключением
Исходим из того, что вы уже закрепили радиатор на стену и пытаетесь понять, как его подключить. Определяемся с тепловыми контурами в вашем доме и определяем, откуда у вас течет теплая вода, а куда уже отработавшая: холодная.
Важное замечание: радиатор на стене должен висеть не строго горизонтально. Противоположная сторона от ввода должна быть приподнята как минимум на 5мм. В батареях отопления более 1м, перепад в сторону от ввода должен составлять не менее 1см. Это необходимо для отвода воздуха, но обо всем поподробнее.
Радиатор с двух сторон сверху и снизу имеет отверстия закрытые стандартными пластиковыми заглушками. Их нужно скрутить все, в обязательном порядке! В работе изделия из пластика долго вам не прослужат! Выкрутив заглушки, решаем, что будем вставлять в образованные отверстия.
Подключение ввода
Если ввод системы отопления расположен справа, закручиваем его в правый верхний угол и по аналогии с левой стороной. У нас используется труба из металлопласта. Чтобы подключить ее в стандартное отверстие в радиаторе, понадобится соответствующий металлический переходник. Поскольку труба ввода находится снизу, а место, куда ее нужно вкрутить – вверху, переходник должен быть угловым.
Вкручивается он особым образом, но сначала переходник лучше закрутить по-обычному и посчитать число оборотов до зажатия и фиксации в положении, при котором отверстие будет «смотреть» вниз. Запомните число, чуть позже оно пригодится. Выкрутив переходник, повторяем действие в обратном порядке, но уже по всем правилам сантехники. Резьбовое соединение нужно уплотнить.
Используем для этого сантехнический лен.
Наматываем его ровной нитью по резьбе переходника.
Но и это еще не все!
Поверху резьбы и намотанного лена намазываем шамотную глину (или силиконовый герметик).
Приобрести ее можно в магазинах сантехники. Поставляется глина в тюбиках.
Закручиваем подготовленный переходник в отверстие.
Излишки выступившей глины вытираем тряпкой.
К переходнику присоединяем трубу.
Выгибаем как нам нужно металлопласт и подводим его в требуемое место.
Намечаем необходимую длину и отрезаем лишнее с помощью специальных ножниц для этого вида трубы.
На трубу надеваем металлический элемент соединения с переходником, уже вкрученным ранее в радиатор. Для качественного соединения металлопластиковой трубы её нужно немного развальцевать.
Выполнить это поможет специальное ручное устройство. Просто вставляете его в трубу и вращаете.
После этого можно надевать соединительный элемент на трубу.
Затем металлическое соединение и переходник нужно просто скрутить. Для крепления трубы отопления используются специальные клипсы нужного размера предварительно закрепленные в нужных местах на стене.
Подключение вывода
Мы уже подключили ввод. На противоположной стороне в отверстие, находящиеся в нижнем углу радиатора крепим вывод холодной отработавшей воды.
Используем переходник, как и ранее.
Единственное, скорее всего, вам понадобится прямой, а не угловой.
Его закручивание в отвертие выполняется аналогичным способом.
Также по аналогии крепится к переходнику труба.
Установка воздухоотводящего клапана
В отверстие, находящееся в верхнем углу, расположенное напротив ввода, вкручиваем воздухоотводящий клапан или как принято его у нас называть «развоздушник». Соединение его с радиатором такое же, как и у других присоединяемых элементов: лен, глина.
Последний штрих перед запуском
Напоследок в последнее оставшееся отверстие устанавливаем металлическую заглушку. Ничего сложно. Принцип, как и ранее.
Запуск отопления – проверка подключения радиатора отопления
Запускаем отопление и смотрим, что вышло. Если течи не наблюдается – вы молодцы, все сделали как надо, но дело еще не закончено. Берем плоскую отвертку и направляемся к развоздушнику.
Слегка откручиваем его. Оттуда должно послышаться шипение.
Приготовьте заранее небольшое ведерко, чтобы не наделать луж, пусть и маленьких. Шипение в скором времени закончится, а вместо воздуха из отверстия пойдет вода – можно зажимать. Плотно закрутите клапан отверткой и всё, можно считать, что подключение радиатора отопления Вы выполнили успешно.
боковое подключение (тип 11), этапы изготовления конструкции, плюсы и минусы панельных батарей, как выбрать по классификации
Панельные радиаторы появились еще 70-е годы прошлого века, но далеко не сразу стали популярными.
Это было вызвано спецификой их строения и технологией производства.
В наше время стальной панельный радиатор (боковое подключение, 11) стал частым «гостем» частных домов и квартир благодаря своему стильному виду, вписывающемуся в любой дизайн.
Изготовление и конструкция батарей
Первые неудачные попытки поменять чугунные батареи на стальные панели надолго убрали их из производства, так как недостатков у них было больше, чем достоинств. Только благодаря развитию современных технологий они вновь появились на рынке и связано это с их техническими характеристиками.
Производство панельных радиаторов состоит из нескольких этапов:
- Панели штампуются из листов стали 1.25 мм толщины.
- Для увеличения теплоотдачи современные стальные радиаторы снабжены П-образными конвекторами, сделанными из стали 0.3-05 мм толщины.
- Панели соединяются, а затем к ним крепятся конвекторы, после чего монтируется арматура для дальнейшей врезки их в систему.
- Покраска радиатора.
От качества покраски зависит долговечность панельных стальных батарей. Так как сталь подвержена коррозии, то именно краска оберегает готовое изделие от нее.
Для качественного нанесения покраски применяется способ катодного электрофореза, который состоит из нескольких этапов:
- Первыми наносятся тончайшие слои покрытия из марганца и фосфата цинка, которые оберегают металл от коррозии.
- Радиатор погружается в емкость с краской. Она подключается к положительному заряду (катоду), а прибор – к отрицательному. Это вызывает реакцию, во время которой слои краски равномерно распределяются по его поверхности. Эта процесс создает изоляцию, защищающую панель от механических повреждений.
- Последним наносится слой эпоксидного порошка, после чего радиатор подвергают воздействию высокой температуры. Это вызывает оплавление порошка, который придает готовому изделию красивое глянцевое покрытие, устойчивое к ультрафиолету и другим видам воздействия.
Только после того, как панельные стальные радиаторы окрашены, их проверяют, подвергая нагрузке при давлении в 1.3 МПа. Прошедшие испытания изделия получают гарантию на 10-13 лет эксплуатации.
При покупке стального панельного радиатора обязательно нужно уточнить, каким способом он был окрашен, и проверить качество нанесения краски. Если стороны неравномерно окрашены и отличаются по цвету, то такое изделие долго не прослужит и его можно считать бракованным.
Как правило, конструкция подобных радиаторов бывает из 1-2 или 3 панелей, изготовленных из двух соединенных штампованных стальных листов. Между ними (или за ними, если изделие состоит из одного листа) крепятся конвекторы. В моделях, состоящих из нескольких панелей, по бокам устанавливаются решетки. Так изготавливаются и собираются стальные панельные радиаторы.
Как выбрать по классификации?
Прежде чем решиться на покупку и подключение панельного стального радиатора, следует определиться, с его классификацией.
Каждой модели присваивается номер, по которому можно определить, сколько в ней панелей и конвекторов. Например, если указывается, что радиаторы стальные, боковое подключение, тип 11, то это означает, что они однорядные с одним конвектором. Их длина варьируется от 405 до 3005 мм, высота – от 305 до 905 мм, а ширина – 63 мм.
Выбирая радиатор, нужно учесть ряд факторов:
- Температурным верхним пределом для этого типа приборов является +110 градусов, поэтому следует знать заранее, насколько нагревается теплоноситель в отопительной системе.Если, например, он соответствует +70, то панель прослужит дольше.
- Следует учесть, какое давление в системе.Стальные радиаторы при испытаниях подвергаются нагрузке до 13 Бар, но это их критическая норма, которая длится недолго.В централизованной отопительной системе давление равняется 9 Бар, но возможны скачки до 12 Бар. Если они происходят регулярно, то подобные радиаторы ставить нельзя, поэтому их чаще можно встретить в частных домах, где нагрузка не столь интенсивная.
Следует заранее рассчитать, какой мощности должен быть радиатор, для чего можно использовать онлайн калькулятором. Неправильно подобранная панель быстро выйдет из строя.
Радиаторы стальные: боковое подключение (тип 11)
В зависимости от классификации, может иметь радиатор стальной подключение боковое или нижнее. У большинства конструкций по бокам имеются отверстия, по 2 с каждой стороны. Два из них нужны для подключения к системе, один (верхний, располагается напротив подающей трубы) для воздухоотводчика и четвертый закрывается заглушкой.
Существует 6 схем, по которым можно осуществить подключение панельных радиаторов с боковым подключением, но из них, особенно в многоквартирных зданиях, используются 3 самых эффективных:
- Если в доме вертикальная подача теплоносителя, то осуществляется одностороннее боковое подключение. Оно особенно эффективно с батареями небольшого размера до 10 секций.
- Для больших панелей больше подходит диагональное подключение, при котором подача осуществляется сверху с одного бока, а обратка снизу – с другого. Этим способом тестируются все отопительные приборы на заводах, поэтому параметры, указанные в их техпаспорте, соответствуют работе радиатора именно при диагональном боковом подключении.
- В том случае, если разводка в здании горизонтальная, то трубы подсоединяются в нижних отверстиях панели, но этот метод подходит так же для небольших конструкций.
Боковое одностороннее подключение встречается чаще всего в зданиях с централизованной отопительной системой, так как оно обеспечивает эффективную теплоотдачу панельного радиатора, а тепловые потери при этом не превышают 5%. Это касается конструкций с небольшим количеством секций. Если их количество увеличить, то эффективность работы батареи снижается.
Плюсы и минусы панельных
Подключение стального радиатора с боковым подключением должно производиться с учетом его сильных и слабых качеств.
Среди его плюсов:
- Их легко и быстро монтировать, что сможет сделать даже неопытный новичок. Достаточно повесить их на кронштейны в стене и подключить к системе. Простота вызвана их цельностью, в отличие от секционных радиаторов, где все секции нужно подсоединять друг к другу. Это достоинство, в случаи аварии, превращается в недостаток, так как демонтировать и менять придется всю панель.
- Благодаря высокой теплоотдаче и конвекторам, равномерно распространяющим тепло по помещению, подключение стальных радиаторов с боковым подключением (видео об этом ниже) стало популярным в последнее время.
- Они особенно хорошо сочетаются с автономной отопительной системой, где используется небольшое количество теплоносителя и невысокое давление.Его положительным свойством является тот фактор, что чем меньше в панели носителя, тем быстрее она нагревается, экономя топливо.Статистика утверждает, что они способны сберечь до 40% энергоносителей.
- Элегантный внешний вид – еще одно преимущество стальных панельных радиаторов.
Из слабых сторон этих конструкций можно отметить следующие:
- Слабая сопротивляемость перепадам давления. От гидроудара они могут дать течь, чтобы этого не произошло, стоит купить и установить перед панелью редуктор давления, который не допустит резких скачков давления в системе.
- Коррозия может стать причиной поломки панели, но это касается исключительно дешевых моделей с некачественным покрытием.
- Этот тип радиаторов требует чистого теплоносителя, что не всегда возможно при централизованной системе отопления.
Стальные панельные радиаторы лучше использовать в автономных отопительных системах, где владельцы могут проследить за чистотой носителя. В остальном, это прекрасный вид отопительных приборов, которые способны быстро и качественно обогреть любое помещение.
Полезное видео
Подключение радиаторов отопления в доме
Эффективность работы отопления зависит от соблюдения технологии во время монтажа радиаторов и остальных элементов системы. Большое значение имеет и правильный подбор схемы подключения, при котором нужно учитывать особенности подсоединения стальных и алюминиевых батарей и другие нюансы. Наличие исправного инструмента обеспечит надежность подключения радиаторов и позволит избежать повреждений комплектующих деталей.
Радиатор на стене в доме
Схемы подключения
Обычно схема подключения элементов системы отопления выбирается на этапе проектирования. Важными факторами, определяющими тип соединения радиаторов с коммуникациями, являются архитектурные особенности зданий, поскольку условия обогрева многоэтажных высоток и частных домов с автономной сетью различаются.
В зависимости от способа подключения батарей схема может быть:
- однотрубной;
- двухтрубной;
- коллекторной.
Каждая имеет четко выверенную структуру и отличается своими преимуществами и недостатками.
Однотрубное
Самой простой считается однотрубная схема соединения элементов сети обогрева. В этом случае подключение батарей осуществляется последовательно, а циркуляция теплоносителя происходит по одной трубе.
Такая схема отопления отличается небольшой трудоемкостью и минимальными затратами на материалы и обычно распространена в многоэтажных домах.
Однотрубная схема
Из недостатков однотрубного соединения радиаторов между собой можно выделить:
- сложность балансировки тепла по дому;
- необходимость установки дополнительных секций в дальних помещениях.
Для эффективной работы однотрубной системы отопления необходимо обеспечить высокое давление теплоносителя. Поэтому при ее монтаже нежелательно использовать алюминиевые батареи, отдавая предпочтение стальным или биметаллическим изделиям.
Разновидностью однотрубной схемы системы обогрева является «ленинградка», конструкция которой предусматривает установку запорной арматуры на каждом радиаторе. С ее помощью можно контролировать циркуляцию теплоносителя и регулировать ее в нужном месте, увеличивая или уменьшая расход.
Ленинградка
Если при однотрубной системе устанавливаются клапаны, то конструкцию коммуникаций необходимо дополнить перемычками между трубами. В ином случае их монтаж будет неэффективным.
Двухтрубное
Более удобной и надежной является двухтрубная схема соединения элементов сети отопления, при которой к каждой батарее подключают две трубы. По одной из них циркулирует горячий теплоноситель, а по второй ─ уже остывший. К преимуществам такой системы можно отнести:
- уровень нагрева радиаторов единый по всей системе;
- возможность отключать любую батарею при наличии кранов без ущерба для системы;
- эффективность функционирования в зданиях с любым числом этажей.
Двухтрубное соединение радиаторов может быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первый вариант целесообразно использовать в одноэтажных домах большой площади.
В зданиях с двумя и большим количеством этажей эффективна система с вертикальной разводкой, при которой каждую стальную или алюминиевую батареею подключают к вертикальному стояку.
Двухтрубная схема
Коллекторное
Еще один способ соединения элементов сети обогрева ─ коллекторная схема. Принцип ее работы заключается в соединении с котлом отдельных коллекторов, от которых отходят трубы к батареям. Она обеспечивает стабильное функционирование коммуникации, поддерживает одинаковую температуру в системе и позволяет заменять любой участок без отключения всего отопления. Однако высокая стоимость монтажа коллекторной сети за счет повышения трудоемкости и материальных затрат делает ее менее популярной у потребителя.
Способы подключения
Помимо схемы подсоединения батарей на их теплоотдачу влияет и способ обвязки. Если он выполнен с нарушениями или подобран неправильно, то потери тепла могут составлять до 15-20 %.
Различают следующие виды обвязки:
- диагональная;
- нижняя;
- боковая.
При диагональном или перекрестном подключении входной патрубок располагается с одной стороны в самой верхней части корпуса радиатора, а второй ─ внизу с противоположной. Такой способ отличается максимальной эффективностью, поэтому может использоваться для алюминиевых, биметаллических и стальных батарей с большим числом секций. Особенность диагональной обвязки заключается в равномерном распределении теплоносителя, в результате чего потери тепла составляют всего 2 %.
Диагональное подключение
В отличие от диагонального соединения боковое подсоединение радиаторов к трубам выполняется по одной стороне. Такой вариант оптимален для квартир и может использоваться для соединения алюминиевых батарей, у которых число секций превышает 15.
Нижняя обвязка подходит для сетей, конструкция которых предусматривает прохождение труб под самым плинтусом или над поверхностью напольного покрытия. Такая схема позволяет скрыть коммуникации, но снижает теплоотдачу на 7%. Еще один вариант нижней обвязки представляют системы с вертикальным расположением входящих и выходящих патрубков. Обычно для ее монтажа используют стальные батареи, которые комплектуются запорной арматурой и байпасом. При этом потери тепла могут составлять до 15 %.
Радиаторы из разных материалов
Соединение стальных, чугунных, алюминиевых батарей имеет свои особенности в зависимости от вида материала и его характеристик.
Для элементов системы отопления из чугуна эффективна диагональная обвязка, особенно если число секций составляет от 8 до 12 штук. При установке старых моделей рекомендуется дополнить конструкцию двумя кранами, перекрывающими доступ теплоносителя, и краном Маевского для спуска воздуха.
Чугунные радиаторы
Алюминиевые и биметаллические радиаторы также устанавливают при помощи диагональной схемы соединения с системой отопления, для чего используют специальный набор инструментов. При этом следует помнить, что с увеличением числа секций циркуляция теплоносителя ухудшается.
Способ подключения стальных радиаторов зависит от конструкции корпуса. Обвязка трубчатых моделей ничем не отличается от соединения секционных батарей. Используется стандартная диагональная схема, а для боковой обвязки необходимо приобретать изделия с удлинителем протока жидкости.
Подключение батарей из стали в виде панелей осуществляют по нижней схеме, для выполнения которой используются специальные узлы.
Работы по монтажу радиаторов нужно выполнять, стараясь не повредить слой заводской краски на поверхности корпуса. Сколы и царапины способствуют проникновению влаги и могут стать причиной дальнейшего отслоения покрытия.
Инструмент для монтажа
Для подключения чугунных, стальных, биметаллических и алюминиевых радиаторов необходимо использовать специальные инструменты. В их перечень входят:
- пассатижи;
- дрель;
- набор сверл;
- шуруповерт;
- набор рожковых ключей.
Инструменты для монтажа
Кроме указанных инструментов для подключения элементов отопления понадобится уплотнительная лента, чтобы обеспечить герметичность соединений. Разметку и контроль расположения батарей осуществляют с помощью гидравлического уровня, рулетки и карандаша.
Монтаж радиатора. Видео
Разобраться в нюансах монтажа радиатора отопления в доме поможет видео, представленное ниже. Советы опытного мастера позволят избежать возможных ошибок в работе.
Вконтакте
Одноклассники
Список компаний по производству стальных радиаторов
Qingdao Honey Corp., Ltd
поставляем различные радиаторы. Нашей основной продукцией являются радиаторы из нержавеющей стали, хромированные радиаторы, стальные панельные радиаторы и стальные алюминиевые радиаторы.
Адрес ： Shandong Road Циндао, Шаньдун Тип бизнеса ： Производитель
Группа компаний Мактек-Панельные радиаторы
С 1976 года компания MAKTEK GROUP COMPANIES находится в авангарде технологий отопления в Турции, производя настенные газовые котлы (комби), напольные котлы на жидком и твердом топливе, генераторы горячего воздуха, стальные полотенцесушители…
Адрес ： Улица 10013, №: 14 Aosb Cigli, Измир, Турция Тип бизнеса ： Производство
РАПТОР
Мы являемся производителем РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОЛОТЕНЦЕВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ и КРЫШЕК ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ.
Адрес ： Stamma 3/15, Lebork, Pomorskie, Poland Вид деятельности ： Производство
Originalica UG (Haftungsbeschrankt)
В настоящее время Originalica UG является дистрибьютором продукции Thermasensa в Германии и других странах Центральной Европы.Thermasensa называют полотенцесушители из нержавеющей стали. Наши предназначены как для систем водяного отопления, так и для сетей электроснабжения …
Адрес ： Unterrather Str. 175, Дюссельдорф, Германия Тип деятельности ： Дистрибьюторы / оптовики
ЛЕКСМЕ МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ
Мы LEKSME METAL TRADING экспортирует металлолом (черный, цветной) в Азию в течение последних 3 лет. Более 200 контейнеров. Сейчас мы загружаем наш склад тоннами металлов.
Адрес ： JBM, HONIARA, GUADUALCANAL, Соломоновы острова Тип предприятия ： Торговля
Группы компаний Мактек
С 1976 года компания MAKTEK GROUP COMPANIES находится в авангарде технологий отопления в Турции, производя настенные газовые котлы (комби), напольные котлы на жидком и твердом топливе, генераторы горячего воздуха, полотенцесушители для стальных панельных радиаторов …
Адрес ： 10013 Sokak, №: 14 Aosb Cigli Тип деятельности ： Производитель
Ханчжоу EVIA Industrial Co., ООО
Ханчжоу EVIA Industrial Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на изделиях для отопления и сантехники, производстве аккумуляторов.
У нас есть первоклассные производственные мощности для производства …
Адрес ： 3618 Topsun Science and Technology Parks, 351 Changhe Rd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China Вид деятельности ： Производитель, торговая компания
Shandong Tailanghe Radiator Manufacture Co., ООО
мы являемся профессиональным производителем радиаторов с более чем пятилетним опытом, и наша основная продукция — стальные радиаторы, медно-алюминиевые радиаторы с полотенцесушителем. Наши лучшие материалы, высочайшее качество изготовления, долговечность. …
Адрес ： Бэйюань, Цзинань, Шаньдун, Китай Тип деятельности ： Другое
Ningbo JinYang Охрана окружающей среды и …
Ningbo JinYang Environmental Protection & amp; Technology Co., Ltd. специализируется на производстве алюминиевых радиаторов для литья под давлением. Биметаллические радиаторы, марки «TENICA». Он находит …
Адрес ： Промышленная зона Тяньгу, город Цзюлунху, Чжэньхай, Нинбо, Чжэцзян, Китай, Нинбо, Чжэцзян, Китай Тип деятельности ： Производство
Qingdao Huatai Radiator Co., Ltd.
Qingdao Hotide Radiator Co., Ltd., основанная в 1985 году, является одним из первых предприятий, получивших лицензию на производство алюминиевых материалов в Китае.Наша фирма превратилась в группу компаний, состоящую из Haitai Aluminium и Decoration с …
Адрес ： № 22, промышленный парк охраны окружающей среды Хайхэ дорога Циндао, провинция Шаньдун Тип деятельности Производитель, торговая компания
Yongkang Yuanjia Industry & Trade Co, Ltd
Мы — производитель бытовых радиаторов, расположенный в городе Юнкан, провинция Чжэцзян, Китай. профессионально производим широкий ассортимент радиаторов из нержавеющей стали, полотенцесушителей, электрических решеток с подогревом и алюминиевых, а также солнечных батарей….
Адрес ： NO.145 Chengnan Road Yongkang, Zhejiang Тип деятельности ： Производитель
SPI Industries Pvt. ООО
Мы являемся ведущим производителем следующей продукции в Индии.
1) Стальные бочки на 210 литров.
2) Барабан для опрокидывания
3) Барабан из нержавеющей стали
4 ) Прессованные панельные радиаторы для энергоснабжения …
Адрес ： № исследования.439/1 2, OPP. Автобусная остановка Чачарвади, шоссе Сархей-Бавла, Та. Сананд, р-н. Ахмедабад Тип бизнеса ： Производитель
Sunny Oasis Radiator Ltd.
Работа / Карьера / Вакансии — Steel Connexions
Рекомендуемые вакансии
| Должность | Менеджер по контрактам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местоположение | Великобритания> Йоркшир — Южный Йоркшир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 000 Зарегистрируйтесь на 9157 9165 подробнее Добавлено: 06:55, 28 октября 2020 г.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:15, 30 сентября 2020 г.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:11, 30 сентября 2020 г.
Подать заявку Подробнее 96 Зарегистрируйтесь или войдите в системуДобавлено: 11:27, 16.09.2020
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:39, 15 / сен / 2020
Подробнее Добавлено: 10:56, 11 / сен / 2020
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 09:14, 02 / сен / 2020 Излучатели из камня.Электричество, вода и двойная энергия.Последние 7 лет SuperStone работает над разработкой новых лучистых обогревателей и более эффективных способов обогрева вашего дома или офиса. Критериями этого развития было то, что система отопления должна быть эффективной, экологичной и работать с меньшими затратами, чем существующие системы центрального отопления. Мы думаем, что сделали это с новыми панелями излучающего обогревателя SuperStone, обладающими этими замечательными преимуществами.
лучистые обогревателиS-RadКак и стальные радиаторы, радиатор SuperStone с водяным нагревом питается от вашей системы центрального отопления.Входящее тепло передается по сети труб в панели GRS, которая нагревается, а затем излучает тепло по всему помещению. Вы можете подумать, что это то же самое, что и стальной радиатор, но мы хотели бы обратить ваше внимание на то, как работают стальные радиаторы. Подробнее о науке о нагреве. E-RadВ электрических излучающих обогревателях Superstone используется электрический элемент. Это фоновые излучающие обогреватели, которые предназначены для постоянной работы в течение зимних месяцев. В ходе наших обширных испытаний мы обнаружили, что они стоят всего 44 пенса в день, чтобы поддерживать базовую температуру в комнате 16,0 o ° C. Мы также изготовили панели большей мощности, которые можно использовать в качестве основного источника тепла для вашей комнаты. Они выпускаются в версиях на 90, 180 и 228 Вт. Маленький 90-ваттный E-Rad размером 600 мм x 600 мм идеально подходит для ванной комнаты, сохраняя в ней тепло и предотвращая образование конденсата. D-RadИзлучающий обогреватель Superstone Dual Energy — наша последняя разработка, и мы очень рады этому. Комбинируя два источника тепла, электрический элемент поддерживает постоянную температуру в помещении, а ваша текущая система центрального отопления обеспечивает повышение температуры до желаемого диапазона комфорта. Преимущество наличия обеих систем в одном устройстве уменьшает покрытие стен и увеличивает эффективность, снижая эксплуатационные расходы. Чтобы узнать больше о излучающих панелях SuperStone и о том, как они могут превратить ваш дом в теплый и гостеприимный семейный дом, заполните контактную форму или позвоните нам по телефону 01792 470 242 .Заземление как сделать: Схема подключения заземления в загородном домеСхема подключения заземления в загородном домеПолную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице. Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция. Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнениюСхема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля. Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем). От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5. В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления. Зависимость схемы подключения заземления от контура заземленияЕсли у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке. Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания). При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка. При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка. Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания). Зависимость схемы подключения от типа системы заземленияЗаземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования. Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети. Система заземления TN-S
На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой. Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной. Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется. Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S
Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной. К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. Подключение заземления по системе TN-C-SДля подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом. Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.
Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. устройство контура заземления, выбор схемы и порядок проведения монтажных работСобираетесь организовать заземление в частном доме своими руками 220В или еще сомневаетесь в необходимости подобного мероприятия? Согласитесь, что стать жертвой поражения электрическим током не хочется никому. А именно это произойдет, если проигнорировать элементарные правила безопасности. Заземление необходимо в любом жилом доме: построенном для постоянного проживания или служащим укрытием от дождя во время посещения дачи. Этому даже посвящена отдельная часть ПУЭ. В главе 1.7 говорится о том, что все электросети и любое электрическое оборудование должно заземляться в обязательном порядке. Однако выполнять свою функцию система заземления будет только в том случае, если ее схема корректна, а все узлы смонтированы с учетом правил. В этой статье мы рассмотрели основные схемы, составили списки требований, привели поэтапный алгоритм действий при проведении монтажных работ. Содержание статьи: Для чего нужно заземление?Заземление – это соединение электрического оборудования, установки или точки сети с заземляющим устройством, находящимся за пределами жилого строения. Правильно организованное соединение переводит весь потенциал токов утечки в землю, является надежной мерой защиты человека от повреждения электрическим разрядом Целями, помимо обеспечения безопасности человека, являются: продление работы бытовой техники; обеспечение стабильного функционирования электроустановок; защита от перенапряжений. Также заземление ослабляет воздействие внешних электромагнитных излучений, устраняет помехи в сети. Внутренняя и внешняя части системыСистема заземления состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть состоит из расположенной в щите учета шины PEN и провода, соединяющего щит с внешней частью системы. Для частного дома разработано два вида схем: TT, TN-C-S. Первая больше подходит для ветхих сетей, вторая активно применяется в новом жилье Внешняя часть представляет собой . Основные правила и требованияПравила и требования, которые необходимо учитывать при организации заземления в жилом строении, касаются материалов и размеров отдельных элементов системы, значений сопротивления контура заземления. Контуром заземления называется металлическая конструкция с малым электрическим сопротивлением, способная обеспечить моментальный отвод электрического тока в землю Также существуют стандарты, касающиеся размещения контура заземления относительно поверхности земли и фундамента жилого строения. Геометрические параметры металлических элементовВыбор типоразмеров металлических заготовок для изготовления заземляющего устройства основан на необходимости достижения нужного уровня сопротивления. Соединить металлические детали заземляющего устройства можно при помощи электрической или газовой сварки. Они могут быть разными, но существуют ограничения минимальных величин. К таким величинам относятся:
Минимальное значение последнего параметра не может быть менее 48 кв. мм. Только в этом случае полоса будет выполнять свою функцию. Нормы сопротивления контура заземленияСоблюдение норм, предъявляемых к уровню , выступает основным условием эффективности всей системы. Если в жилом строении размещен газовый котел, то сопротивление контура не должно превышать 10 Ом. При его отсутствии допускаются значения до 30 Ом Здесь работает следующее правило: чем ниже уровень сопротивления заземляющего устройства, тем выше эффективность системы, тем более безопасным является пребывание в доме, пользование электроприборами. Стандарты размещения заземляющих конструкцийОптимальным вариантом размещения конструкций является диапазон 2-4 метра от внешней линии фундамента. При этом минимально возможным расстоянием является 1 метр, максимальным – 10 метров. Важно проследить, чтобы нижние концы электродов располагались строго ниже уровня промерзания грунта. Иначе в холодное время года система не сможет в полном объеме выполнять свои функции Дистанция между поверхностью земли и верхними частями конструкции должна составлять 50-70 см. Сами заземлители забиваются на глубину 3 метра. Также стоит обратить внимание на влажность выбранного участка земли: чем более влажная почва в месте размещения, тем лучше. Для этой цели отлично подойдут зоны, запланированные под или асфальтом. Под ними не пересыхает почва, создается хорошая защита для всей конструкции. Основные варианты заземляющих контуровИзвестно несколько видов контуров заземления: модульно-штыревой, линейный, замкнутый. Вариант №1 – замкнутый контурВ этом случае электроды располагают в вершинах равностороннего треугольника и соединяют между собой металлическими полосами. Расстояние между электродами не должно быть меньше глубины их погружения и не должно превышать суммы двух глубин. То есть при заглублении на 3 метра сторона треугольника должна составлять 3-6 метров Форма треугольника выбрана не случайно: она обеспечивает замкнутость контура при минимально возможном количестве электродов. Специалисты допускают и другие формы. К примеру, прямоугольник или многоугольник. Но они не являются экономичными, так как предполагают использование большего количества материала. Вариант №2 – линейный вид и его характеристикиВыбирая линейную схему, заглубляемые электроды располагают в одну линию или небольшим полукругом. Обычно эта версия подходит для небольших по площади участков, где нет возможности создать замкнутую геометрическую фигуру. У линейной схемы есть большой недостаток: при возникновении коррозии или механического повреждения одного из модулей выводятся из строя все следующие за ним участки. В этом случает система лишается способности полностью выполнять отводящую функцию. Вариант №3 – модульно-штыревой вид контураМодульно-штыревой контур реализуется при помощи сборной конструкции, позволяющей составлять электрод нужной длины. Набор состоит из круглых стержней диаметром от 16 до 20-25 мм, длиной от 1200 до 1500 мм. Одни производители выпускают стержни с резьбой на концах, благодаря которой они могут соединяться посредством муфты. Другие отдают предпочтение цапфовому безмуфтовому соединению. В продаже можно найти комплекты для выполнения модульно-штыревого заземления отечественных и зарубежных производителей с оцинкованными, нержавеющими, омедненными электродами Для упрощения процесса заглубления в наборе обычно имеются удароприемные головки и острые наконечники. Кроме того, в качестве дополнительной опции он может содержать заземляющий проводник и насадку для перфоратора. Порядок проведения монтажных работДля проведения монтажных работ необходимо приготовить электроды из уголка и металлосвязь в виде стальной полосы. Если все готово, можно приступать к разметке. Наметить нужно не только будущее место расположения основной конструкции, но и путь, по которому внешний контур будет соединен шиной с внутренней частью системы. Затем необходимо:
Далее проводят проверку эффективности собранной схемы. Поскольку самостоятельный монтаж подразумевает отсутствие специализированного измерительного оборудования, можно использовать простые бытовые способы. При выполнении любых электромонтажных работ, а также при проведении заключительной проверки необходимо соблюдать правила техники безопасности: пользоваться резиновыми перчатками и обувью, не работать в одиночку Одним из таких способов является присоединение обычной лампы накаливания мощностью не менее 100 Вт одним концом на заземление, другим на фазу. Если монтаж выполнен грамотно, то лампа будет гореть так же ярко, как от розетки. Тусклый свет или его полное отсутствие – повод проверить качество сборки. Распространенные ошибки, советыПри самостоятельном обустройстве заземления исполнители часто совершают ряд типичных ошибок. Среди них:
Для увеличения долговечности системы, сохранения ее рабочих характеристик рекомендуется обрабатывать металлические элементы контура заземления антикоррозийным составом. Особо тщательно при этом следует пропитывать сварные швы. Выводы и полезное видео по темеВ видео ниже специалисты демонстрируют весь процесс монтажа заземления: Распространенные ошибки при монтаже заземляющего контура: Итак, мы убедились в необходимости заземления в частном доме, рассмотрели наиболее эффективные и практичные схемы, составили список материалов и порядок проведения работ. Если у вас возникли вопросы или вы готовы поделиться с другими пользователями своими наработками, опытом, советами – используйте нашу форму для общения. что это такое, пример выполнения для частного домаЧто такое заземляющее устройство? Заземляющее устройство (earthing arrangtmtnt), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Данный термин имеет жаргонизм «контур заземления», что некорректно. Пример технологии выполнения для электроустановки индивидуального жилого дома. На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома. Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее: Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать Rзу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:
Некоторые технические подробности:
Список использованной литературы
Как сделать заземление 🔌 на даче своими руками правильно: устройство и схемаБольшинство из нас бывает на даче в течение полугода. При этом умудряемся туда натащить разной техники: от той, которая боится плохого питания, до той, которая сама может ударить током. Заметим, линии электроснабжения в удаленных поселках далеки от совершенства. Теперь необходимо сделать заземление, без которого нормальная защита ни людей, ни техники невозможна. От столба к домику идут только два провода: ноль и фазаНеобходимость заземления на дачном участкеРазумеется, в первую очередь, нас интересует здоровье и жизнь семьи и гостей. Все мы устроены так, что при протекании тока недопустимой величины через тело человека наступает летальный исход. Само по себе высокое напряжение, даже при малом токе, вызывает ожог. В душе на дачном участке случаются приключения и хуже того: тэн самодельного водонагревателя может быть пробит, и при попытке включении воды удар током неизбежен. Также опасна неоднократно перегретая электродрель, сварочный аппарат или перфоратор: напряжение может оказаться на металлическом корпусе инструмента. Воздействие тока на организм человекаПримечательно, что в нетрезвом состоянии сопротивление тела человека становится заметно ниже 1 кОм, и поражение будет еще сильнее. Конечно, где же еще расслабиться, как не на даче? Значит, есть еще одна причина обустроить надежное заземление! Применение приборов защиты людей, электропроводки, техники и приборов типа УЗО в полной мере возможно также только при наличии заземления. Попытки организовать защиту методом зануления до добра не доведут. В условиях производства иногда прибегают к указанному способу защиты, объединяя клеммы заземления и нуля у потребителей. Идея заключается в том, что при появлении фазы на корпусе прибора возникает короткое замыкание, и срабатывает автоматический выключатель. На даче один из проводов ЛЭП может быть оборван, или провода нуля и фазы перепутаны местами. В результате, на металлической поверхности потребителя появится опасное напряжение.Варианты подключения заземления на дачеДва провода, которые подходят к изоляторам на крыше дачного домика, говорят о том, что в данном случае применена схема электроснабжения типа TN-C. Это означает, что защитный провод PE и нулевой N объединены на подстанции в единый провод PEN. Система электроснабжения TN-C на даче в однофазной сетиВ этом случае для защиты людей и техники используются автоматические выключатели, реле напряжения и даже устройство защитного отключения (УЗО). Читайте о его применении в статье «Как можно подключить УЗО в однофазной сети без заземления: схемы подключения». Однако при обрыве или плохом контакте нулевого провода защита не работает. Один из способов кардинально улучшить ситуацию — это подключить заземление по схеме TN-C-S. В этом случае общий провод PEN разделяется на входе в дачу на защитный PE и нулевой N. В месте расщепления следует подключить собственное заземление. Теперь корпуса всех приборов будут заземлены, и защитные свойства системы электроснабжения заметно возрастают. Легко предположить, что большинство Ваших соседей по дачному кооперативу индивидуальное заземление не сделали. Это значит, что при обрыве провода PEN где-то в линии электропередачи общий ток со всех участков будет уходить на землю через Ваше заземление. Так как его сопротивление не равно нулю, при протекании большого тока по проводнику PE на металлических корпусах Ваших приборов появится опасное напряжение. При большой нагрузке, в лучшем случае, провод заземления отгорит, в худшем – произойдет пожар. Система электроснабжения ТТ в однофазной сети на дачеНа производстве корпуса оборудования часто заземляют, не соединяя с нулевым проводом. Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домикеНе следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях. Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы. Так выглядят заземляющие контакты защитного проводаПонятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов. Применение естественного заземленияСогласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), устройство заземления в условиях садоводческого товарищества ничем не отличается от аналогичного в условиях коттеджного поселка. Если Вы не находите никакой разницы в ситуации, рекомендуем ознакомиться с правилами обустройства заземляющего контура, изложенными в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры». Мы же попытаемся обнаружить обстоятельства, упрощающие задачу для дачника. В этом дачном домике люди бывают только в теплое времяПриятная новость №1: если мы не пользуемся электроэнергией на даче зимой, не следует беспокоиться о том, что сопротивление заземления заметно увеличивается при замерзании грунта. Если не учитывать глубину промерзания почвы, можно выполнить много заземляющих электродов, но небольшой длины. Таковое желание точно возникнет в условиях каменистой почвы. Приятная новость №2: на дачном участке велика вероятность наличия так называемого естественного заземления, к которому нужно только подключиться. Например, это может быть:
Последний вариант очень удобен: надо просто приварить шину заземления к арматуре фундамента. Это возможно сделать только во время его обустройства, причем отдельные металлические элементы должны быть также соединены с помощью сварки. Все прочие варианты естественного заземления доступны, необходимо только правильно подсоединиться и проверить сопротивление растеканию тока в земле. Последнюю операцию следует выполнить с помощью специалиста, который имеет специальный прибор. С этим человеком как раз и следует проконсультироваться: можно ли применять выбранный объект в качестве заземления. При подключении к естественному заземлителю из стали к нему необходимо приварить болт диаметром 8-10мм. На болт следует навернуть две гайки с двумя шайбами. Между шайбами зажимают защитный проводник сечением не мене 10мм2. Если в качестве элементов заземления используется металлический забор, придется приварить болт к каждому столбу и подключить ко всем столбикам один непрерывный провод защиты. Контур заземления без сварки в дачных условияхДалеко не у всех владельцев дачных участков есть возможность выполнить сварочные работы. При этом существуют требования соединять элементы контура заземления только с помощью сварки. На дачном участке для монтажа контура заземления сначала необходимо вырыть канавку глубиной 0,5м рядом с домиком. Теперь в дно траншеи остается забить штыри и подключить один целый провод заземления сечением не менее10мм2 ко всем из них. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты. Сопротивление готового контура, конечно, нужно проверить. На месте размещения заземления нельзя копать, чтобы не повредить защитный проводник. Лучше его отметить и закрыть доской или другим материалом в виде листа.Еще один способ обеспечить заземление без использования сварки – приобрести специальный готовый комплект омедненных стержней. Стоит такой комплект немало, что устроит не всех. Примеры подключения заземления без сваркиПри этом вполне реально приобрести оцинкованные трубы небольшого диаметра, сплющить и сделать острым один конец. Такие стержни загоняют в землю по вышеизложенному плану. Подсоединиться к ним можно с помощью оцинкованных хомутов с зажимным болтом, которые также имеются в продаже. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты. Таким образом, мы рассмотрели особенности обустройства заземления в дачном домике своими руками. При определенном старании совсем несложно обеспечить защиту от поражения человека электрическим током. Мы подобрали для Вас информативный видеоролик о том, как это сделали другие. Методы заземления при тревоге, посттравматическом стрессе и травмахМетоды заземления — это стратегии, которые могут помочь человеку справиться со своими травматическими воспоминаниями или сильными эмоциями. Цель методов заземления — позволить человеку уйти от негативных мыслей или воспоминаний. Подобные техники могут уменьшить интенсивность переживаний или травм человека, отвлекая их с помощью пяти чувств. Сосредоточение внимания на том, что они наблюдают в настоящем окружении, может помочь человеку оторваться от прошлого. В этой статье рассматриваются несколько различных методов заземления. Разные специалисты предлагают разные способы заземления. В следующих разделах описано, как это сделать. Поставщики медицинских услуг могут направлять людей через методы заземления, или человек может направлять себя через практику. Пошаговое руководствоПубликация Управления служб психического здоровья и наркозависимости описывает один подход к использованию методов заземления. Хотя этот подход подходит для практикующих врачей, которые проводят за пациентами, человек также может использовать эту технику на себе или с другим человеком. Чтобы следовать этой технике заземления, человек должен:
Чтобы уменьшить интенсивность своих чувств, человек может использовать упражнения на визуализацию или сенсорные диффузоры. Некоторые техники включают в себя:
Чтобы отвлечься от воспоминаний о прошлом, можно попробовать разные стратегии.Некоторые примеры включают:
Пять чувствПри отработке техники заземления люди могут сосредоточиться на пяти чувствах: зрении, осязании, слухе, вкусе и обонянии. Одним из полезных методов заземления, о которых сообщают люди с биполярным расстройством, является метод 5-4-3-2-1. Некоторые люди предполагают, что этот метод может помочь им при панической атаке. Техника использует пять чувств. Человек должен:
Другие методы сенсорного заземления могут включать:
Некоторые люди может предпочесть отработку техники заземления на улице, поскольку на улице можно увидеть, услышать, потрогать и понюхать.Также здесь больше свободы передвижения, чем в помещении. Дыхательные упражненияСосредоточение внимания на дыхании путем осознанного вдоха через нос и выдоха через рот — эффективная стратегия для возвращения в настоящее. Человек может усилить концентрацию этих дыхательных упражнений, положив руки на живот и наблюдая, как они двигаются вверх и вниз вместе с дыханием. Некоторым людям может потребоваться комбинация стратегий заземления, чтобы вернуться в настоящее, особенно если их мысли и чувства очень интенсивны. Чтобы помочь поддержать психическое благополучие вас и ваших близких в это трудное время, посетите наш специализированный центр, чтобы получить дополнительную информацию, подтвержденную исследованиями. Эксперты полагают, что методы заземления полезны для людей, переживающих панику или воспоминания о травмах. Поставщики услуг по охране психического здоровья могут использовать эти методы, чтобы успокоить человека. Методы заземления особенно полезны для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диссоциацией, паническими атаками или тревогой. Некоторые специалисты называют методы заземления «заземлением». Заземление, как и методы заземления, может помочь вернуть тело и разум в контакт с землей. Одно исследование в журнале Psychological Reports оценило, может ли заземление влиять на настроение. Исследователи работали с 40 участниками, которые были либо обоснованными, либо необоснованными. Все участники сидели в удобном кресле с откидной спинкой в течение 1 часа. У заземленных участников была проводящая подушка, коврик и заплатки, чтобы соединить их с землей.В незаземленной группе участники не были подключены к земле. В этом небольшом исследовании исследователи отметили, что заземленные участники испытали улучшение своего настроения по сравнению с необоснованными участниками. Однако для подтверждения эффективности заземления необходимы дальнейшие исследования. Людям, получившим травму в результате прошлых событий, может потребоваться медицинская помощь. Некоторым людям также могут потребоваться лекарства. Это потому, что травмирующие воспоминания могут повлиять на повседневную деятельность и отношения человека. Методы заземления могут работать для некоторых людей, но проверенные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут быть более эффективными для других. Людям следует избегать самодиагностики и самолечения психических расстройств. Если человек думает, что у него психическое заболевание, ему следует обратиться за медицинской помощью для постановки диагноза. С помощью врача человек может изучить наиболее эффективный план лечения, который поможет контролировать свое психическое здоровье. Методы заземления могут помочь людям с тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством.Цель техники заземления — вернуть человека к реальности во время панической атаки или травматического воспоминания. Сосредоточившись на настоящем окружении, человек может лучше осознать свою безопасную реальность и начать чувствовать себя спокойнее. Методы заземления, как правило, включают использование пяти чувств для осознания текущего окружения. Например, прослушивание звуков движения или прикосновение к растению может помочь людям соединиться с окружающей средой и отключиться от неприятных воспоминаний или эмоций. Хотя методы заземления могут работать для некоторых людей, врачи не установили четких рекомендаций по их использованию. Людям следует обращаться за медицинской помощью, если они считают, что у них есть психическое заболевание. Вместе с врачом человек может разработать эффективный план лечения. Заземление: DBTИспользуйте технику заземления, чтобы восстановить связь с настоящим, когда вы начинаете испытывать подавляющие эмоции, связанные с прошлым или будущим. Шаг первый: опишите, что вы видитеВо-первых, мы сосредоточимся на том, что мы можем видеть в поле зрения вокруг нас.Посмотрите вокруг и начните наблюдать за объектами, которые вы видите. Какого у них цвета? Какая у них форма? Звезда спокойно описывает вещи. Обратите внимание, светлая или темная комната, просторная она или маленькая. Оставайтесь возле каждого объекта достаточно долго, чтобы понаблюдать, как он выглядит, а затем переходите к другому. Уделите этому шагу около 10 минут. Пример: «Я вижу свой белый бумажник, лежащий на столе. Он имеет прямоугольную форму, и на него прикасается солнечный луч. Я вижу свой черный блокнот, гладкий на обложках, также немного освещенный солнечными лучами.Справа от меня стакан с водой, полупрозрачный, в форме цилиндра. Из-за моих движений вода немного движется внутри стакана … » Шаг второй: ДыханиеПроведите около пяти минут, сосредотачиваясь на своем дыхании. Помните, как ваше тело чувствует себя с воздухом при вдохе и как оно расслабляется при выдохе. Начните считать свои вдохи от одного до пяти на выдохе. Сначала дышите глубоко и медленно, а затем установите свой нормальный ритм дыхания. Шаг третий: внимательность к телуЗатем начните наблюдать, как ваше тело соприкасается со стулом, на котором вы сидите. Почувствуйте, как вес ваших ног давит на стул, ваша спина касается его спинки. Обратите внимание, чувствуете ли вы напряжение в определенных частях тела. Вы чувствуете боль в какой-либо части тела или вам комфортно? Обратите внимание, как ваши ступни касаются пола. Почувствуйте контакт подошв с полом под собой. Наблюдайте, как ваши руки лежат на коленях или на стуле.Почувствуйте их вес. Уделите этому шагу около 5 минут. Шаг четвертый: Наблюдение другими чувствамиИ последнее, но не менее важное: задействуйте другие чувства. Вы чувствуете запах в комнате или нет? Старайтесь быть наблюдательными. Затем обратите внимание на звуки вокруг вас. Какие звуки вы слышите? Постарайтесь заметить далекие звуки с улицы. Возможно, вокруг вас есть более непосредственные звуки, которые вы легко можете услышать. Будьте открыты всему, что вы можете услышать. Уделите этому шагу около пяти минут. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОРМ ЗАЗЕМЛЕННЫМ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЦЕНТР — НАСТОЯЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕГОДНЯ от Dr. Лоуренс Уилсон Февраль 2016, L.D. Wilson Consultants, Inc. Вся информация в этой статье носит образовательный характер. только для целей. Это не для диагностика, лечение, рецепт или лечение любого заболевания или состояния здоровья. Заземление и центрирование — это качества человека, которые может развить любой желающий. быть чрезвычайно полезным для успеха в жизни. Заземление — это энергетический аспект человека. Наиболее люди знают других, которых считают обоснованными. Эти люди часто реалистичны, практичный, организованный и очень внимательный, когда вы говорите с ними. Они прочно в своих телах. Большинство читателей также знаю некоторых людей, которые будто плывут по жизни, часто отвлекаются, просторный, идущий в трех направлениях, или не все там. Этих людей можно описать как необоснованный. на энергетический уровень, у тех, кто хорошо заземлен, есть большой и здоровый в первую очередь энергетический центр. Это находится между ног, а для тех, кто его видит, выглядит как платье на человек. У большинства людей это центр небольшой и неразвитый. С возрастом он обычно несколько увеличивается. Упражнение «Отжимание вниз» отлично подходит для развития этого центр. Центровка означает, что его внимание всегда более или менее сосредоточено внутри тела. Это также заставляет человека быть более реалистично, более актуально, более основательно и внимательно. Люди, которые не в центре внимания сами обычно более отвлечены, менее присутствуют, более эмоциональны и часто чувствовать себя тянутым сразу в нескольких направлениях.Таким образом, центрирование и заземление связаны друг с другом, хотя они не совсем то же самое. ЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Многие те, кто нуждается в заземлении и центрировании, не осознают, что им это нужно. Чтобы узнать, нужно ли вам заземление и центрирование, вот короткая викторина: 1. Вы берете на себя больше, чем ты справишься? Заземление и центрирование во многом связано с пониманием ваших пределов и границ.Незаземленные люди часто неясны об этом. 2. Вы часто бываете в стрессе? Принимать слишком много и избегать тех сфер жизни, которые вам не нравятся смотреть на него создает стресс — часто сильный стресс. 3. Занимаетесь ли вы делами и / или мыслями, которые могли бы помочь избежать неприятные моменты в вашей жизни? Это могут быть очевидные побеги, такие как алкоголь, сигареты, наркотики, громкая музыка. или нездоровый секс.Однако они могут быть тонкими или социально приемлемыми развлечениями, такими как слишком много покупок или чрезмерное внимание к семье, друзьям или домашним животным. Они могут включать любую заботу или деятельность, которая в основном служит для отвлечения человека от других сфер жизни, которые не работают должным образом, или что вы предпочитаете не иметь дела, или что вы не знаете, как подход. 4. У вас есть проблемы с заработком или взаимодействием с другими, чтобы получить то, что вам нужно жить или работать с другими на работе или в подобных ситуациях? Это может быть неуловимым признаком того, что незаземленный или нецентрированный. 5. У вас проблемы на сексуальной арене? Под проблемой я подразумеваю замешательство, общение с людьми которые на самом деле не люблю тебя, распущенность, порнография, проституция, ужас или другие дисбалансы в этой области. 6. Вы легко можете встряхнуться, обеспокоиться, отвлечься или забыть о своем? задачи под рукой, когда рядом другие? Это еще один частый признак недостатка заземления и центровки. КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕБЯ Диета и образ жизни. Очень хороший уход для вашего тела. Обязательно зайдите в ложиться спать к 21:00 каждую ночь или, по крайней мере, в большинстве случаев. Больше отдыхайте и спите и не позволяйте никому и все, что нарушает ваш покой и покой. Это должно включать в себя воспитание ваших детей, домашних животных, супруги и другие люди, чтобы они не мешали вам отдыхать. Например, не допускайте необъявленных посетителей или телефонных звонков. звонки в поздние часы. я знаю это для некоторых в семьях сложно, но стоит потрудиться, чтобы системы, которые дают вам хотя бы некоторую меру полного покоя и покоя. Если возможно, каждый день проводить какое-то время на природе, у земли, желательно в деревне, тихая обстановка. Также попробуйте потратить время наедине каждый день, и не по телефону, а просто с собой. Работайте как-нибудь руками или футов, даже печатать или писать — это хорошо. Если возможно, сосредоточьтесь на земле, а не на пейзаже или интеллектуальный разговор или мысли. глубокий дыхание. Еще одна важная вещь, гораздо более тонкая, — это не забыть глубоко дышать.Это упражнение это требует необычной концентрации для большинства людей. Тем не менее, он имеет много преимуществ для здоровья. Почаще потягивайтесь, зевайте и вздыхайте. Прекратите то, что вы делаете регулярно основы и дыши. Делать это пока упражнений недостаточно. Теперь позвольте обсудим некоторые другие основы более подробно. Сауна терапия и кофейные клизмы. Использование сауны в ближнем инфракрасном диапазоне чрезвычайно заземление. Красноватый тепловые лампы расслабляют нервную систему и могут стимулировать нижнюю часть тело.Кофейные клизмы и толстой кишки ирригация также имеет тенденцию заземлять, фокусируя энергию на нижних часть тела. Сексуальность. Большая часть сексуальной активности очень необоснованный. Это не значит вы должны полностью избегать этого, но перестаньте думать, что это важно для вашей жизни. Избегайте кого-либо или любого источника информация о том, что секс важен для вашей самооценки, вашей чести, ваше здоровье или что-нибудь еще.Этот не означает, что он не имеет преимуществ, но с точки зрения заземления это вредно, всегда. Он имеет тенденцию отправлять энергия направлена вверх, а не вниз, особенно у женщин. Прогулка. Медленная и осознанная ходьба очень полезно для центрирования и заземления. Думайте о своих ногах, когда идете, и посылайте свою энергию в землю с каждым медленным, осознанным шагом. Если полезно, представьте, что вас тянет за собой, когда вы идете за магнитом. спрятан под землей.Другая способ — представить, что вы весите 500 фунтов и каждый ваш шаг сокрушает землю под ногами. Другая идея представить, что ваша ступня похожа на большую присоску, которая крепится глубоко в землю. Древний Метод ходьбы иногда называют ходьбой тай-чи или ходьбой ци-гун. Представьте, что проволока или веревка связаны с макушкой вашей головы, поддерживая вашу голову. Представьте, что остальная часть вашего тела висит свободно от этого провода.Это будет помочь вам встать расслабленно. Немного согните оба колена и держитесь низко на протяжении всей прогулки. .Теплопроводность пеноплекса 30 мм: технические характеристики и размер, количество в упаковке, сколько заменяет кирпичной кладки, как выбратьТеплопроводность Пеноплекса и другие технические характеристики материала: видео и фотоЧто представляет собой утеплитель пеноплекс, какая у него теплопроводность и какими вообще свойствами он обладает? Мне часто приходится работать с этим материалом, поэтому я готов ответить на поставленные вопросы. Кроме того, приведу вам технические характеристики данного утеплителя, и расскажу в каких случаях имеет смысл его применять.  На фото пеноплекс – универсальный и эффективный полимерный утеплитель от отечественного производителя Что представляет собой пеноплексХарактеристикиСравним характеристики пеноплекса и пенополистирола:
 Сравнение теплопроводности экструзионного пенопласта с другими материалами Как вы видите, технические характеристики пеноплекса более высокие. Общие сведенияПрежде всего давайте разберемся что такое пеноплекс. Итак, это материал представляет собой экструдированный (экструзионный) пенополистирол. Надо сказать, что в нашей стране принято называть пеноплексом любой экструдированный пенополистирол. В действительности же «Пеноплэкс» – это название компании, выпускающей данный вид утеплителя в России и других странах СНГ. Поэтому далее пойдет речь об экструдированном пенополистироле именно от этой компании. Напомню, что экструзионный пенополистирол представляет собой полимерный утеплитель, который был придуман в середине прошлого века. По сути, это тот же пенополистирол (пенопласт), но изготавливаемый по особой технологии, в результате чего приобретает особые качества. В частности, можно выделить следующие его отличия от пенопласта: Структура. Если пенопласт имеет зернистую структуру, то пеноплекс – это более однородный ячеистый материал;
 Экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру и гладкую поверхность
Достоинства и недостаткиДомашние мастера зачастую интересуются – что лучше пеноплекс или пенополистирол? Чтобы ответить на этот вопрос, далее я приведу положительные и отрицательные качества пеноплекса, и сравню их со свойствами обычного пенополистирола. Достоинства:
 Благодаря высокой прочности экструзионный пенопласт можно укладывать под стяжку
 Пеноплекс практически не впитывает влагу
 Пеноплекс может прослужить более 50 лет даже в неблагоприятных условиях эксплуатации Недостатки. На первый взгляд сравнение материалов говорит о том, что пеноплекс лучше пенополистирола. Однако, как и любой другой утеплитель, он имеет свои минусы:
Учитывая эти минусы – каждый сам должен решать, что лучше использовать – пенопласт или экструзионный пенополистирол. К примеру, для утепления фундамента или цоколя лучше использовать экструдированный пенопласт.  Пенопласт обладает лучшей адгезией, чем пеноплекс Если же нужно отделать стены фасада, то невозможно однозначно сказать, что лучше – пенопласт или пеноплекс. Учитывая низкую стоимость пенопласта и его хорошую адгезию, можно отдать предпочтение ему. Виды и область примененияИтак, мы выяснили что теплее – пеноплекс или пенопласт, а также ознакомились с другими характеристиками утеплителя. Но для каких целей его применяют? Компания Пеноплэкс выпускает несколько марок экструзионного пенополистирола, у которых разная область применения. Поэтому далее рассмотрим все серии и узнаем в чем разница между ними.  Пеноплэкс Фундамент может выдерживать большие механические нагрузки Итак, в настоящее время в продаже можно встретить следующие плиты Пеноплэкс:
 Утеплитель серии «Комфорт» можно использовать для утепления балконов
 Плиты серии «Скатная кровля» предназначены для утепления крыш
 Пеноплекс «Фасад» можно использовать для наружного утепления стен «мокрым» способом
 Пеноплекс стена можно использовать для утепления каркасных стен
 Плиты серии «основа» можно укладывать под плитный фундамент Надо сказать, что помимо перечисленных выше серий, которые можно отнести к бытовым, существуют еще промышленные, такие как Пеноплэкс 45. Они применяются при строительстве дорог, взлетных полос аэродромов и т.д. В строительных магазинах такие марки вы не найдете.
СтоимостьЦены в таблице актуальны весной 2017 года:
Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать вам о пеноплексе.
ВыводМы выяснили, что представляет собой пеноплекс, какими свойствами он обладает, и в каких случаях его можно использовать. Просмотрите также видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно этого утеплителя вы можете обратиться ко мне в комментариях. Пенополистирол пеноплекс 20 или 30мм что выбрать. Выбор теплоизоляции по горючести. Разбор по составуПенопласт и пеноплекс ─ материалы, которые используются в качестве утеплителей в разных сферах строительства. Они просты в обработке, обладают небольшой массой, не подвержены образованию плесени и грибка, но разрушаются при воздействии ацетона и аналогичных растворителей. Однако при огромном сходстве материалов по некоторым параметрам просматривается и значительная разница. Чтобы понять, чем отличается пеноплекс от пенопласта, нужно сравнить способы их производства и потребительские свойства. Это поможет правильно найти область применения для каждого утеплителя. Особенности изготовленияСырьем для производства пенопласта и пеноплекса служит пенополистирол. Разница ─ в технологии изготовления. Пенопласт производится путем обработки гранул полистирола сухим паром. В результате получается материал, который на 98 % состоит из воздуха, отсюда его легкость и недорогая цена. Для пеноплекса используют метод экструзии, который способствует образованию единой структуры. Полученный материал более плотный и степень его воздухопроницаемости намного ниже. Желая узнать, что теплее пенопласт или пеноплекс, нужно сравнить коэффициенты теплопроводности утеплителей. У пенопласта он равен 0,035-0,05 Вт/м×°С, а у пеноплекса несколько ниже и составляет 0,28 Вт/м×°С. Согласно показателям пеноплекс лучше задерживает тепло. Сравнение характеристикСреди других свойств, по которым сравнивают оба материала, можно выделить:
По степени горючести оба материала относятся легко поджигаемым материалам, но пеноплекс более склонен к возгоранию. Для устранения этого недостатка используют специальную обработку антипиренами, что повышает сопротивляемость маатериалов при воздействии огня. Область примененияВыясняя, пенопласт или пеноплекс ─ что лучше в качестве утеплителей, нужно сравнивать их характеристики комплексно. Тогда для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант. Фасад утеплять лучше пенопластом, поскольку он дешевле и отличается хорошей воздухопроницаемостью. Поэтому можно сэкономить не только на теплоизоляционном материале, но и снизить траты на пароизоляцию. Для теплоизоляции плоской крыши выгодны два варианта. При утеплении балкона теплоизоляция должна быть как можно тоньше, чтобы не занимать лишнее пространство. В этом случае целесообразно выбрать пеноплекс, который имеет низкую теплопроводность. Утеплители пенопласт и Пеноплекс нередко подвергаются сравнению, ведь изготавливаются они из одного сырья и практически являются «родственниками». Вот только гранулы стирола, которые нужны для их производства, проходят совершенно разные технологические процессы. В первом случае их обрабатывают паром в специальных формах, где они расширяются и склеиваются друг с другом. Во втором – шарики стирола после предварительного вспучивания и спекания протягиваются через экструдер, а затем происходит окончательное вспенивание. Отличия в технологии производства и формовки плитных утеплителей обусловили и разницу в их структуре. ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии. У Пеноплекса строение однородное, и пузырьки воздуха распределяются во всей плите равномерно. А стенки гранул после продавливания через экструдер превращаются в единую сложную систему перемычек. Из этого вытекает главное отличие между двумя видами теплоизоляции – механическая прочность. Плиты Пеноплэкс в зависимости от плотности хорошо держат давление 250-500 и до 1000 кПа на изгиб. В то время как у пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 по тем же позициям. Монолитная структура ЭППС обеспечивает ему и минимальное водопоглощение – 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других внешних конструкций требует применения Пеноплекса. Что же касается показателей эффективности, то здесь особых отличий в технических описаниях нет. Оба материала хорошо справляются с утеплением, поскольку их основные характеристики во мно Утеплитель Пеноплекс технические характеристики — для любых элементов здания, коэффициент теплопроводности пеноплекса, температура плавления,теплопроводность, паропроницаемость, свойства,В настоящее время в продаже представлено немало различных теплоизоляционных материалов. Один из них – утеплитель Пеноплекс технические характеристики которого в полной мере соответствуют самым высоким требованиям для термоизоляции практически любых элементов здания.  Утеплитель Пеноплекс технические характеристики Современные технологии с применением нетоксичных составляющих позволяют изготавливать легкие и удобные в монтаже утеплители. «Пеноплэкс« производится методом экструзии с использованием различных химических добавок, поэтому нельзя безоговорочно назвать материал абсолютно экологически чистым. Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса» наглядно показывают, что он на сегодняшний день является одним из самых эффективных теплоизолирующих материалов. и параметры этого утеплителя следует рассмотреть пристальнее. Что такое «Пеноплэкс«?Содержание статьи «Пеноплэкс« — это, по сути, экструдированный пенополистирол, который является улучшенной формой давно всем известного пенопласта.  Экструзионная линия по производству утеплителя Первая установка для изготовления этого материала появилась более полувека назад в США. Производственный процесс проходит следующим образом: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где в процессе изготовления рабочего состава они расплавляются и вспениваются с применением порофоров под воздействием высоких температур. В результате получается пышная густая пена, похожая на взбитые сливки, которая выдавливается ровным слоем установленной толщины из дюз экструдера, а затем поступает на транспортерную ленту и разрезается на отдельные панели. Весь процесс происходит в закрытом режиме, и увидеть можно только готовую продукцию. Цены на пеноплэкс
Вспенивание полистирола происходит с помощью добавления в него порофоров — химических соединений, при нагреве которых происходит активное выделение газообразных продуктов – углекислого газа, азота и других, которые и вспенивают полистирольную массу. В состав композиции порофоров для изготовления экструдированного пенополистирола могут входить следующие вещества:
Приготовление композиции и ее формовка происходят при температуре в 130—140 °C со скоростью до 60 кг/ч. Таким способом производится не только «Пеноплэкс», но и «Техноплекс», «Экстрол» и другие отечественные и импортируемые утеплители. В виде добавок к таким материалам используются светостабилизирующие вещества, антиоксиданты, антипирены, модификаторы, антистатики и другие компоненты.
 Пористая структура «Пеноплэкса» При застывании экструдированного пенополистирола внутри него сохраняется воздушная прослойка, равномерно распределенная по всей структуре материала. Поэтому готовый утеплитель имеет однородное пористое строение с мелкими ячейками размером от 0,1 до 0,3 мм, наполненными воздухом (газом). Каждая из них изолирована от другой, что и обеспечивает высочайшие показатели термического сопротивления и прочности материала.
Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса»Основные характеристики материала показаны в таблице:
Как видно, производится несколько разновидностей «Пеноплэкса«, которые рассчитаны на определенную область применения. Поэтому плиты материала имеют розничную плотность и определённый диапазон стандартных размеров. Утеплитель прост в монтаже, легок , прекрасно режется в необходимый размер. Все это позволяет производить процесс термоизоляции элементов здания самостоятельно.  Плиты «Пеноплэкса» очень удобны в монтаже В таблице даны «сухие цифры», но стоит каждый из параметров рассмотреть более подробно.
«Пеноплэкс« имеет низкую теплопроводность: этот параметр – один из самых низких среди всех современных утеплителей, порядка 0,03. Теплопроводность материала остается практически неизменной при перепадах влажности или температуры окружающей среды (колебания не превышают 0,001 ÷ 0,003 Вт/м²×°С). Поэтому «Пеноплэкс» подходит как для наружной, так и для внутренней термоизоляции — им производят утепление крыши и перекрытий, подвальных помещений и фундаментов, причем он не требует дополнительной внешней защиты влагостойкими материалами.
Если утеплитель чрезмерно гигроскопичен, то есть активно впитывает влагу, он теряет не только большую часть своих теплоизолирующих свойств, но и становится менее прочным. Поэтому этот параметр особенно важен для материалов, предназначенных для утепления. и на это нужно обратить особое внимание при покупке. Впрочем, при покупке качественного «Пеноплэкса» за этот параметр беспокоиться не надо. Чтобы убедиться в надежности «Пеноплэкса« в этом отношении, были проведены многочисленные испытания, во время которых плита полностью погружалась в воду на месяц. В результате выяснилось, что плита впитала влагу всего на 0,6% от общего своего объема. Причем процесс впитывания проходил только на протяжении первых 10 дней после погружения, и влага проникла только во внешний слой утеплителя, который был поврежден надрезом. Внутренняя же его часть осталась абсолютно сухой. Этот фактор говорит о надежности утепления с помощью «Пеноплэкса« любой части строения.
Такой вид пенополистирола, как «Пеноплэкс«, отлично противостоит испарениям. Плита, имеющая толщину в 20 мм, имеет паропроницаемость, сопоставимую со слоем рубероида. Поэтому, используя этот утеплительный материал, не требуется дополнительной пароизоляции, что значительно сокращает затраты на утепление фундамента экструдированным пенополистиролом всего дома или отдельной его части. Впрочем, в ряде случаев низкая паропроницаемость будет, скорее, недостатком – «Пеноплэкс» не позволит обеспечить естественный парообмен, то есть стена не будет «дышать».
Благодаря технологии производства методом экструзии, «Пеноплэкс« имеет однородную структуру, а равномерность распределения мельчайших ячеек увеличивает прочность и надежность материала. Он способен выдерживать большие нагрузки, поэтому отлично подходит для утепления не только стен и потолков, но и полов. При больших нагрузках остаются лишь незначительные поверхностные изменения в виде вмятин, глубина которых может составлять всего 0,5 ÷ 1 мм.
Согласно технологическим стандартам, «Пеноплэкс» задуман, как экологически чистый материал. Однако, не все производители придерживаются этих требований, включая в состав небезопасные для человеческого организма компоненты. Поэтому некачественные изделия со временем начинают выделять вещества, стимулирующие развитие некоторых заболеваний. Многое зависит и от монтажа материала на стены — отступление от технологии может сделать «Пеноплэкс» источником опасности для здоровья человека.  Некоторые типы экструзированного пенополистирола назвать абсолютно негорючими нельзя Качественный материал должен быть самозатухающим, то есть распространять пламя даже при воздействии на него открытым огнем. К сожалению, не все материалы ведут себя таким образом — некоторые из них не только горят, но и плавятся, превращаясь в горящую текущую массу, к тому же выделяющую большое количество едкого и крайне токсичного обжигающего дыма. По внешнему виду сложно определить качество продукции, поэтому перед тем, как приобретать большую партию материала, стоит купить одну плиту и провести над ней различные эксперименты на открытом воздухе. Убедившись, что утеплитель соответствует всем присвоенным ему характеристикам, можно покупать требуемое количество панелей. Кроме этого, нужно сказать, что на рынке – изобилие низкопробных подделок, изготовленных с нарушением технологического процесса. Этот материал – особенно опасен, так как неизвестно, как он может себя повести при чрезвычайных обстоятельствах.
Так как утеплитель используется и для наружного утепления, при испытаниях его подвергают многократному замораживанию и оттаиванию — эти процедуры говорят о количестве циклов использования материала в условиях больших перепадов температур. Опыты проводятся до тех пор, пока на материале не появятся повреждения от внешнего воздействия. Именно количество выдержанных циклов и определяет срок службы утеплителя. Опыты, проведенные в НИИСФ, показали, что «Пеноплэкс» способен прослужить, не теряя своих первоначальных качеств, около 50-ти лет. Обычно такая гарантия дается с запасом, а это значит, что указанный срок эксплуатации – не предел. В процессе испытаний материал подвергается не только перепадам температур, но и всевозможным атмосферным воздействиям, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, сильная ветровая нагрузка. Опять же, нужно напомнить о добросовестности производителя – материал будет эксплуатироваться без проблем указанный срок, если будут соблюдены все установленные правила его изготовления.
Применяя «Пеноплэкс» в строительстве, нужно знать, какие вещества способны разрушить утеплитель, а какие — отлично с ним гармонируют. В основном минеральные химические составы, которые используются в строительной практике, не вредны для данного материала, но некоторые органические вещества вызывают его размягчение или плавление. Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями во время работы, лучше подготовиться заранее и исключить вещества, содержащие такие компоненты, из процесса утепления. К веществам, несовместимым с «Пеноплэксом» относят:
Стоит перечислить и те составы, которые не навредят «Пеноплэксу»:
Кроме того, можно отметить, что «Пеноплэкс» имеет высокую биостойкость – он не подвержен гниению и разложению. Маркировка «Пеноплэкса»Этот вид утеплителя применяется для теплоизоляции разных элементов жилых и промышленных зданий. Как говорилось выше, «Пеноплэкс» разнится по своим техническим характеристикам в зависимости от его эксплуатационного назначения — по горючести, прочности и толщине. Некоторые марки материала используются даже для утепления взлетных полос на аэродромах, а также с его помощью проводится теплоизоляция для труб. Ранее в маркировке на первом месте стояла буква, а затем шли цифры, например, М35 и М45. Современное обозначение – как указано в представленной выше таблице, то есть 31,31С, 35, 45 и 45С.
Наряду с цифровой маркировкой, существует еще одна линейка, в которой характеристики «Пеноплэкса» максимально приближены к его эксплуатационному назначению.
Иногда маркировка осуществляется несколько иначе, и в ней гораздо проще разобраться.
 «Пеноплэкс» для утепления стен Если утепление проводится снаружи здания, то после закрепления утеплителя и заделки швов между плитами, поверх «Пеноплэкса» рекомендовано нанести штукатурку или облицевать его одним из фасадных материалов, такими, как вагонка, сайдинг или декоративная плитка.
 Утепление фундамента
 Утепление скатов кровли
 Утепление стен на балконе
Основы технологии утепления «Пеноплэксом»Чтобы утеплитель в полной мере справлялся с возложенными на него задачами, необходимо соблюдать технологию его монтажа на те или иные элементы строения. Утепление стен снаружиОт правильного монтажа «Пеноплэкса» на стены снаружи будет зависеть не только сохранение тепла в помещениях дома, но и здоровье его жильцов. К сожалению, в нарушение технологии для экономии средств многие строители закрепляют утеплитель только на специальные крепления — дюбели с широкими шляпками, которые называют «грибками». Такой монтаж не только не утеплит стены, но и будет способствовать возникновению внутри жилья плесени или колоний грибка, которые способны разрастаться и проникать внутрь стенового материала. Это происходит оттого, что из-за неплотного прилегания утеплительного материала к стене сдвигается точка росы. Поэтому, если уже принято решение произвести утепление, то стоит сделать это по всем правилам.  Утепление фасадных стен должно вестись в строгом соответствии с технологией!
Если после очистки поверхностей обнаружатся очевидные деформации или неровности, то их необходимо выровнять слоем штукатурки, иначе плиты будут неплотно прилегать к стене. После того как стена будет выровнена и просушена, ее следует еще раз загрунтовать.
 Стартовый профиль для облегчения монтажа первого ряда плит
 Примерная схема расположения плит на стене Монтаж «Пеноплэкса» производится по схеме кирпичной кладки, причем между плитами не должно оставаться зазоров. Если все-таки они остались, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной после высыхания основного клея.
 Механическое крепление плиты утеплителя к стене
Затем на поверхность с верхней части стены наносится штукатурно-клеевой состав на цементной основе, на который закрепляется армирующая стекловолоконная сетка. Она хорошо разравнивается и утапливается в первый наносимый на плиты слой.  Армирование стены поверх «Пеноплэкса»
Если на поверхность будет наноситься рельефная штукатурка или укладываться декоративная плитка, то идеальная гладкость поверхности не нужна – достаточно качественного выравнивания. Утепление стен балкона или лоджииУтепление внутренних стен, а также утепление пола на лоджии или балконе производится таким же образом, как и наружных, а вот балконные поверхности при утеплении имеют свои особенности. Стыки приклеенного и зафиксированного утеплителя необходимо закрыть фольгированным скотчем или пройтись по ним монтажной пеной.  Процесс утепления балкона Далее, когда не останется мостиков холода, можно сверху закрепить еще один слой фольгированного утеплителя и закрыть стены вагонкой или гипсокартоном. Другой вариант — прямо сверху «Пеноплэкса» нанести отделочную штукатурку.
Видео — Пример утепления балкона «Пеноплэксом»Теплоизоляция кровлиПроцесс утепления кровли происходит на этапе строительства или при проведении реконструкции.  Схема утепления кровельной конструкции крыши 1 – Дощатая обшивка. 2 – Обрешетка. 3 – Пароизоляционная мембрана. 4 – «Пеноплэкс». 5 – Стропильная нога. 6 – Ветрозащитная пленка. 7 – Контробрешетка. 8 – Кровельное покрытие. В представленном варианте весь «пирог» укладывается на дощатую обшивку, закрепленную со стороны чердачного помещения, на которую уложена пароизоляционная мембрана.
При утеплении чердачного перекрытия «Пеноплэкс» укладывают между балок на дощатую обшивку, подшитую со стороны помещений дома. «Пирог» составляется по тому же принципу, что и кровельное утепление, то есть пароизоляция, «Пеноплэкс», гидроизоляционная пленка, дощатый настил чердачного пола. Теплоизоляция бетонного полаВ силу высокой плотности, этот утеплитель может быть наклеен на бетонную поверхность пола в квартире, например, под ламинат или паркетную доску. На очищенный и загрунтованный пол наносится клеевая масса, на которую приклеиваются плиты «Пеноплэкса», имеющие крепежные пазы и шипы. Этот метод поможет не только утеплить, но и звукоизолировать комнату, а также выровнять поверхность пола.  Укладка плит «Пеноплэкса» на пол Другим вариантом утепления пола «Пеноплэксом» может стать его монтаж между лаг, закрепленных на пол. Так производят теплоизоляцию в том случае, когда планируется сверху него настилать дощатый пол. подобный способ обычно применяют в частном доме, так как в квартире высота потолков ограничена 2700 мм, а слой утепления пола сократит этот параметр еще на 80 ÷ 100 мм.
Отечественные аналоги материалаЕсли «Пеноплэкс» — это патентованная марка утеплителя, то другие аналоги такого материала разработаны российскими технологами на основе существующих составов. «Техноплекс»Этот отечественный утеплитель предназначен для монтажа на любых поверхностях частного дома, а также хорошо подходит под систему «теплый пол». Производится «Техноплекс» по нанотехнологии, с использованием графита, который способен снизить теплопроводность утеплителя и повысить прочность плит.  Упаковка «Техноплекса» Этот материал, в отличие от «Пеноплэкса», имеет серо-серебристый цвет, но соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к первому. «Техноплекс» производится в виде плит, имеющих толщину в 100,50,40,30 и 20 мм. Плиты имеют стыковые пазы и шипы, которые позволяют собрать их в единое покрытие, не имеющее зазоров — это позволяет избежать образования мостиков холода. После монтажа «Техноплекса» на утепляемой поверхности, его следует обязательно закрыть декоративным материалом, так как ультрафиолетовые лучи для него действуют достаточно губительно. «Полиспен»Еще одним аналогом «Пеноплэкса» является утеплитель отечественного производства «Полиспен». Выпускается этот материал в трех вариантах, которые отличаются техническими характеристиками — коэффициентом теплопроводности, прочностью на сжатие и горючестью: — «Полиспен 45» — «Полиспен 35» — «Полиспен Стандарт» Цифры, входящие в маркировку, определяют плотность утеплителя — это 45 кг/м³ и 35 кг/м³.  Достойным конкурентом «Пеноплэксу» считается и «Полиспен» В комплекс ингредиентов, входящих в состав материала, включены антипирены, значительно снижающие горючесть утеплителя. — «Полиспен 35» применяется для утепления и звукоизоляции несущих стен здания, а также для внутренних перегородок. — «Полиспен 45» подходит для теплоизоляции полов в доме или гараже, а также для дорожных покрытий, на которые выпадает большие нагрузки – его плотность позволяет их беспроблемно выдержать. — «Полиспен Стандарт» отлично подходит для утепления помещений, где особо необходимо такое качество, как пониженная горючесть — это система «теплый пол», полы гаража, чердачные перекрытия. Плиты производятся толщиной в 100, 80, 60, 50, 40, 30 и 20 мм, поэтому из них можно подобрать тот вариант, который подойдет для конкретного участка утепления. Российские аналоги зарекомендовали себя наилучшим образом и прекрасно заменяют «Пеноплэкс». В заключении, хотелось бы сказать, что лучше приобретать теплоизолирующий материал в специализированных магазинах, способных предъявить на реализуемую продукция сертификат качества. Покупая его на «диких» рынках, можно легко нарваться на подделку. Поэтому не стоит рисковать, так как, сэкономив копейки, можно впоследствии поплатиться собственным здоровьем. И еще — где бы ни приобретался материал, рекомендовано сначала провести тест на качество, купив одну плиту. При контакте с открытым огнем качественный утеплитель не должен воспламеняться и давать большого количества дыма — он может плавиться и самостоятельно затухать. Байпас что это читайте у нас на сайте. Видео — Проведение тестирования «Пеноплекса» на прочность и пожаробезопасностьСвойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС в цифрах!Экструзионные плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают рядом свойств, делающих данный материал лучшим выбором для теплоизоляции в самых различных областях строительства:
Благодаря своей структуре плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие. Основные свойства теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС»:
ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ – это важнейшая характеристика теплоизоляционного материала. Специалистами компании были проведены лабораторные испытания образцов плит «ПЕНОПЛЭКС» при полном погружении в воду. Эти исследования показали, что водопоглащение происходит в течение первых десяти суток, затем прекращается и за 30 суток составляет не более 0,4% от объема. Примечательно, что вначале идет достаточно медленное заполнение разрушенных при изготовлении образцов ячеек, находящихся на поверхности, а после их заполнения внутрь материала вода вообще не проникает. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ плит «ПЕНОПЛЭКС» составляет 0,030 Вт/(м?°С), что значительно ниже средних значений для большинства других изоляционных материалов. Малое водопоглащение материала обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях и может варьироваться в пределах 0,001-0,003 Вт/(м?°С). Это позволяет применять плиты «ПЕНОПЛЭКС» в конструкциях полов, кровель, фундаментов и подвалов без дополнительной гидроизоляции. Таблица с техническими свойствами экструзионных плит «ПЕНОПЛЭКС»
* В зависимости от толщины плит. Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.Сравнительные характеристики кирпича и ПеноплексаУжесточение требований по тепло- и энергосохранению строительных конструкций предписывает как минимум двукратное увеличение толщины стен и перекрытий. Для кирпичных и бетонных стен этот показатель составляет, соответственно, 90 и 110 мм. Проблема решается применением совершенной фасадной и фундаментной теплоизоляции. Так сколько же кирпича заменяет Пеноплекс, и почему именно этот материал считается оптимальным для утепления практически любых строительных конструкций? Действующий на сегодняшний день в нашей компании Пеноплекс прайс предлагает несколько видов утеплителей из экструдированного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которых Вас приятно удивит.Материал сложно подделать, поэтому риск приобретения некачественного фальсификата сводится к нулю.
Какие свойства Пеноплекса определяют высокий уровень потребительского спроса?При выборе материала учитывается его уникально низкая теплопроводность, небольшой вес, несложный монтаж и продолжительный срок эксплуатации.
Недостатки Пеноплекс Фасад, купить который в нашей компании Вы можете в любое время года – нулевая паропроницаемость и достаточно низкая термостойкость, частично или полностью компенсируются применением в фасадных системах со щелевой вентиляцией и обустройством термостойких защитно-декоративных покрытий. Что касается утепления подземных, в том числе и фундаментных конструкций, то в этом варианте влаго- и морозостойкий пенополистирол достойной альтернативы не имеет. Прочность фундаментной облицовки достаточна для защиты гидроизоляции от повреждений сезонными подвижками пучинистых грунтов. Ассортимент пенополистирольных утеплителей включает в себя панели разных типоразмеров: толщиной от 30 до 100 мм. В большинстве центральных регионов повышенным спросом пользуются панели толщиной 50-60 мм. Купить Пеноплекс 50 мм в Москве с существенными скидками можно на акционных и сезонных распродажах строительных материалов.
Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?Для тех, кто планирует заказать Пеноплекс, соотношение к кирпичу теплоизоляционного материала играет далеко не последнюю роль. Мы расскажем Вам о самой популярной толщине теплоизоляционных плит и их соответствию толщине кирпичной кладки.
Теперь, когда Вы узнали, какую толщину стены заменяет Пеноплекс, нет повода откладывать покупку теплоизоляционного материала в долгий ящик – звоните нам заказывайте утеплитель по выгодной цене уже сегодня! Хиты продаж Пеноплэкс!
Пенополистирольные утеплители в домах дачного и коттеджного типаМногие застройщики используют материал для наружного утепления фасадов и потолочных конструкций дачных домов, которые переоборудуются под круглогодичное проживание. Основной круг применения пенополистирольной теплоизоляции – это отделка фундаментов, отмосток, утепление цементных стяжек под напольную плитку. В отличие от минеральной ваты, пенополистирол не нуждается в обустройстве пленочной или мастичной гидроизоляции, поэтому может монтироваться непосредственно на ровную поверхность грунта.
Более чем умеренная стоимость пенополистирольных материалов дополняется возможностью монтажа своими руками, что позволяет уменьшить стоимость теплоизоляционных работ на 35-40%. Покупайте прямо сейчас в нашей компании качественный утеплитель Пеноплекс по выгодной цене!
 Сравнительная таблица утеплителей по теплопроводности, толщине и плотностиАвтор Мастер На чтение 6 мин. Просмотров 15 В привычной для населения страны холодной зиме, востребованность теплоизоляционных материалов всегда на высоком уровне. Необходимо учитывать все особенности каждого из утеплителей, чтобы сделать выбор в пользу качественного и целесообразного материала. Зачем нужна теплоизоляция?Актуальность теплоизоляции заключается в следующем:
Потери тепла сквозь стены обычного многоэтажного жилого дома составляют 30-40%. Для снижения теплопотерь нужны специальные теплоизоляционные материалы. Применение в зимний период электрических обогревателей способствует дополнительному расходу на электроэнергию. Эти расходы выгодней компенсировать использованием качественного теплоизоляционного материала, обеспечивающего сохранение тепла в зимний период и прохладу в летнюю жару. При этом затраты на охлаждение помещения кондиционером также будут сведены к минимуму.
В случае промышленных зданий с использованием металлического каркаса, утеплитель позволяет защитить поверхность металла от коррозии, являющейся самым пагубным дефектом для данного вида конструкций. А срок службы для здания из кирпича определяется количеством циклов замораживания/оттаивания. Воздействие этих циклов воспринимает утеплитель, ведь точка росы при этом находится в теплоизоляционном материале, а не материале стены.
Защита от возрастающего уровня шума достигается при использовании таких шумопоглощающих материалов (толстые матрасы, звукоотражающие стеновые панели).
Использование системы теплоизоляции позволяет уменьшить толщину наружных стен, при этом увеличивая внутреннюю площадь здания. Как правильно выбрать утеплитель?При выборе утеплителя нужно обращать внимание на: ценовую доступность, сферу применения, мнение экспертов и технические характеристики, являющиеся самым важным критерием. Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам:
Теплопроводность подразумевает под собой способность материала передавать теплоту. Это свойство характеризуется коэффициентом теплопроводности, на основе которого принимают необходимую толщину утеплителя. Теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности является лучшим выбором.
Также теплопроводность тесно связана с понятиями плотности и толщины утеплителя, поэтому при выборе необходимо обращать внимание и на эти факторы. Теплопроводность одного и того же материала может изменяться в зависимости от плотности. Под плотностью понимают массу одного кубического метра теплоизоляционного материала. По плотности материалы подразделяются на: особо лёгкие, лёгкие, средние, плотные (жёсткие). К легким относятся пористые материалы, подходящие для утепления стен, перегородок, перекрытий. Плотные утеплители лучше подходят для утепления снаружи. Чем меньше плотность утеплителя, тем меньше вес, а теплопроводность выше. Это является показателем качества утепления. А небольшой вес способствует удобству монтажа и укладки. В ходе опытных исследований установлено, что утеплитель, имеющий плотность от 8 до 35 кг/м³ лучше всего удерживает тепло и подходят для утепления вертикальных конструкций внутри помещений. А как зависит теплопроводность от толщины? Существует ошибочное мнение, что утеплитель большой толщины будет лучше удерживать тепло внутри помещения. Это приводит к неоправданным расходам. Слишком большая толщина утеплителя может привести к нарушению естественной вентиляции и в помещении будет слишком душно.
А недостаточная толщина утеплителя приводит к тому, что холод будет проникать через толщу стены и на плоскости стены образуется конденсат, стена будет неотвратимо отсыревать, появится плесень и грибок.  Толщину утеплителя необходимо определять на основании теплотехнического расчета с учетом климатических особенностей территории, материала стены и её минимально допустимого значения сопротивления теплопередачи. В случае игнорирования расчета может появиться ряд проблем, решение которых потребует больших дополнительных затрат!
Таблица теплопроводности материалов
Этот фактор является значимым, особенно в случае утепления жилого дома, так как многие материалы выделяют формальдегид, что влияет на рост раковых опухолей. Поэтому необходимо делать выбор в сторону нетоксичных и биологически нейтральных материалов. С точки зрения экологичности лучшим теплоизоляционным материалом считается каменная вата.
Материал должен быть негорючим и безопасным. Гореть может любой материал, разница состоит в том, при каком температуре он возгорается. Важным является то, чтобы утеплитель был самозатухающим.
Преимущество имеют те материалы, которые обладают водонепроницаемостью, так как впитывание влаги приводит к тому, что эффективность материала становится низкой и полезные характеристики утеплителя через год использования снижаются на 50% и более.
В среднем срок службы изоляционных материалов составляет от 5 до 10-15 лет. Теплоизоляционные материалы, имеющие в составе вату в первые годы службы значительно снижают свою эффективность. Зато пенополиуретан обладает сроком службы свыше 50 лет. Достоинства и недостатки утеплителей
Достоинства: бесшовный монтаж пеной, долговечность, лучшая тепло- и гидроизоляция. Недостатки: дороговизна материала, неустойчивость к УФ-излучению.
Достоинства: низкая теплопроводность, невысокая стоимость, удобство монтажа, водонепроницаемость. Недостатки: хрупкость, легкая воспламеняемость, образование конденсата.
Достоинства: очень низкая теплопроводность, водонепроницаемость, прочность на сжатие, удобство монтажа, отсутствие плесени и гниения, возможность эксплуатации от -50⸰С до +75⸰С. Недостатки: намного дороже пенопласта, восприимчивость к органическим растворителям, образование конденсата.
Достоинства: противостояние образованию грибков, звукоизоляция, прочность к механическим воздействиям, огнеупорность, негорючесть. Недостатки: более высокая стоимость, по сравнению с аналогами.
Достоинства: звукоизоляция, экологичность, влагостойкость, доступная стоимость. Недостатки: во время эксплуатации повышается теплопроводность, необходимость специального оборудования для монтажа, возможность усадки.
Достоинства: низкая теплопроводность, низкая паропроницаемость, высокая шумоизоляция, удобство резки и монтажа, экологичность, гибкость, небольшой вес. Недостатки: низкая прочность, необходимость устройства вентиляционного зазора.
Достоинства: экологичность, высокая способность к отражению тепла, высокая шумоизоляция, влагонепроницаемость, негорючесть, удобство перевозки и монтажа, отражение воздействия радиации. Недостатки: малая жесткость, затрудненность крепления материала, в качестве теплоизоляции одного пенофола недостаточно. ЗаключениеРассмотренные достоинства и недостатки утеплителей позволят выбрать самый подходящий вариант уже на стадии проектирования. При этом учитывать все требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу, в первую очередь теплопроводность.  ПолезноБесполезноТехнические характеристики пеноплекса — Комфорт, Фундамент, Кровля и Стена, толщина и цена утеплителяПеноплекс – это строительный теплоизолирующий материал в виде плит экструдированного вспененного полистирола, востребованного по причине легкости, прочности и долговечности. По структуре, он похож на привычный пенопласт, но отличается большей плотностью.
Едва различимые поры утеплителя размером от 0,1 до 1 мм – результат новых технологий изготовления. По внешнему виду, плиты состоят из однородного материала, который на самом деле является мелкопористым с изолированными ячейками, обеспечивающими низкую теплопроводность и водонепроницаемость. Разнообразие марок и усиленная прочность позволяют применять его для изоляции пола, кровли, фундамента. Виды, технические характеристики и назначениеС 2011 года введена дифференциация изделий в зависимости от назначения и области применения. Это позволяет быстро узнать нужную разновидность утеплителя с набором характеристик для определенного вида работ, способствует максимально эффективному использованию. Выпускается несколько типов экструдированного полистирола: СТЕНА, или пеноплекс 31 с антипиренами
Предназначен для утепления поверхностей без динамической или статической нагрузки. Оптимален в изоляции стен фасадов, перегородок, бассейнов, колодцев, тепловых сетей, водопровода. Характеристики:
ФУНДАМЕНТ, или пеноплекс 35 без антипирена
Плиты рассчитаны на большие нагрузки, отличаются прочностью. Прекрасно подходит к дорожным покрытиям, фундаментам, полу, оборудованию помещений подвалов. Наличие гидроизоляционного барьера позволяет отвести грунтовые воды от подземной части дома. Характеристики:
КРОВЛЯ, или пеноплекс 35
Плиты рассчитаны на утепление кровель, чердачных помещений любого типа с учетом климатических осадков, температурных перепадов. В настоящее время, применяется для плоских крыш с размещением на ней зимних садов или автостоянок (инверсионная кровля). Характеристики:
КОМФОРТ, или пеноплекс 31С
Универсальные плиты подходят для изоляции лоджий, балконов, стен и пола саун, особняков. Отличается повышенной влагостойкостью, обеспечивает оптимальный микроклимат. Благодаря техническим особенностям, плиты данного типа особенно плотно примыкают друг к другу. Характеристики:
Пеноплекс 45
Применяется для теплозащиты взлетных покрытий и автодорог, оберегает от просадки, деформаций, вспучивания полотна. Предназначен для больших нагрузок: может выдержать вес самолета в условиях регионов с низкими температурами. Прочнейший материал сохраняет свойства долгое время. Характеристики:
Размеры, толщина и стоимостьУстойчивость теплоизоляционных свойств позволяет применять плиты средней толщины от 35 до 50 мм. Это средний показатель для стандартного решения в умеренном климате. Увеличенная толщина пеноплекса до 70 мм и более используется в северных районах, где температура часто опускается до -300 С. Такой подход оправдан, тем более что обычная толщина других утеплителей достигает 150 мм. Размеры плит унифицированы производителем до стандартных 1200 мм в длину и 600 мм в ширину. В сравнении с другими видами утеплителей, стоимость пеноплекса достаточна высокая: цена 1 кв.м листа в среднем составляет 5 $. Если материал модифицирован с улучшенными качествами, включая добавки антипирена, то цена составит 7-8 $ за 1 кв.м. Технология производства и область применения
Сначала, гранулы полистирола в условиях высокой влажности и температуры смешивают с реагентом для вспенивания. Катализатором выступает состав из двуокиси углерода (СО2) и фреона. Состав из пенополистирола переплавляется в печах и напоминает пышные сливки. Затем, через экструзионную установку начинается выдавливание вещества, фреон постепенно улетучивается, а ячейки заполняет простой воздух. Применение пеноплекса в сфере строительства, практически не имеет ограничений и благодаря техническим характеристикам позволяет существенно снизить затраты на другие расходные материалы и энергоресурсы. В настоящее время, теплоизолятор востребован в разных климатических условиях для утепления и защиты:
Пеноплекс разных категорий широко применяется в процессе реконструкции зданий по причине высокой устойчивости к изменениям внешней среды и химическим воздействиям. Используют материал для изготовления сэндвич-панелей. Свойства материала
Основные характеристики утеплителя соответствуют требованиям строительных нормативов:
Плюсы и минусы
К недостаткам материала нового поколения относят:
Статья была полезна? 0,00 (оценок: 0) Теплопроводность выбранных материалов и газовТеплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как «количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади, за счет градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния» Теплопроводность единицами являются [Вт / (м · К)] в системе СИ и [БТЕ / (час фут ° F)] в британской системе мер. См. Также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, двуокиси углерода и воды Теплопроводность для обычных материалов и продуктов:
Пример — Проводящая теплопередача через Алюминиевый горшок и горшок из нержавеющей стали Кондуктивная теплопередача через стенку горшка может быть рассчитана как q = (k / s) A dT (1) или, альтернативно, q / A = (к / с) dT где q = теплопередача (Вт, БТЕ / ч) A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 ) q / A = теплопередача на единицу площади (Вт / м 2 , Btu / (h ft 2 )) k = среднеквадратичная проводимость (Вт / мК, БТЕ / (час фут · ° F) ) dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, o F) s = толщина стенки (м, фут) Калькулятор теплопроводности k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) ) s = толщина стенки (м, фут) A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 ) dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, или F) Примечание! — общая теплопередача через поверхность определяется «общим коэффициентом теплопередачи », который в дополнение к кондуктивной теплопередаче зависит от Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку емкости толщиной 2 мм — разность температур 80 o CТеплопроводность алюминия составляет 215 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(215 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м)] (80 o C) = 8600000 (Вт / м 2 ) = 8600 (кВт / м 2 ) Кондуктивная теплопередача через стенку емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм — разница температур 80 o CТеплопроводность для нержавеющей стали 17 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(17 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м) ] (80 o C) = 680000 (Вт / м 2 ) = 680 (кВт / м 2 ) .Вода — теплопроводностьТеплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как «количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния» Теплопроводность конвертер величин Теплопроводность воды зависит от температуры и давления, как показано на рисунках и таблицах ниже: См. также другие свойства Вода при различных температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Точки плавления при высоком давлении, Число Прандтля, Свойства газа -Условия жидкого равновесия, давление насыщения, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, тер коэффициент диффузии и давление пара при равновесии газ-жидкость и теплофизические свойства при стандартных условиях , Теплопроводность воды при заданных температурах (° C) и 1 бар абс .:
Вернуться к началу
Конвертер единиц теплопроводности вверху .Воздух — теплопроводностьТеплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло . Теплопроводность может быть определена как « количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала — в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за единичного температурного градиента в условиях устойчивого состояния». Самыми распространенными единицами измерения теплопроводности являются Вт / (м · К) в системе СИ и БТЕ / (ч фут ° F) в британской системе мер. Табличные значения и преобразование единиц теплопроводности приведены под рисунками. Онлайн-калькулятор теплопроводности воздуха Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета теплопроводности воздуха при заданных температуре и давлении. См. Также другие свойства Воздуха при изменяющейся температуре и давлении: Плотность и удельный вес при переменной температуре, Плотность при переменном давлении, Коэффициенты диффузии газов в воздухе, Число Прандтля, Удельная теплоемкость при различной температуре и Удельная теплоемкость при переменное давление, температуропроводность, свойства в условиях равновесия газ-жидкость и теплофизические свойства воздуха при стандартных условиях, а также состав и молекулярная масса, См. Также Калькулятор теплопроводности Вернуться к началу Вернуться к началу Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах в ° C:
Наверх
Преобразование единиц теплопроводности: тепловая единица (международная) / (фут-час, градус Фаренгейта) [Btu (IT) / (ft h ° F], британская тепловая единица (международная) / (дюйм-час, градус Фаренгейта) [BTU (IT) / (в h ° F]) , британская тепловая единица (международная) * дюйм / (квадратный фут * час * градус Фаренгейта) [(британские тепловые единицы (IT) дюйм) / (фут² час ° F)], килокалория / (метр час градус Цельсия) [ккал / (mh ° C)], джоуль / (сантиметр второй градус кельвина) [Дж / (см · с · K)], ватт / (метр градус кельвина) [Вт / (м ° C)],
К началу .Теплопроводность элементов — Angstrom Sciences Справочник по теплопроводностиТеплопроводность элементов — Angstrom Sciences Справочник по теплопроводностиПерейти к навигации
Кронштейн для дымохода своими руками: критерии выбора и правила установкикритерии выбора и правила установкиСтальная труба дымохода, особенно состоящая из отдельных секций, нуждается в дополнительной опоре. Такую опору ей дают кронштейны, крепящие дымоход к стенам и другим строительным конструкциям. Кронштейн для дымохода удерживает трубу в вертикальном положении и не дает ей искривляться под действием ветра и силы тяжести, обеспечивая наилучшие условия воздушной тяги. Назначение и особенности конструкцииКронштейн предназначен для удержания трубы в вертикальном (или заданном наклонном) положении. Он не дает искривляться дымоходам, набранным из отдельных секций. Кроме того, опорный кронштейн принимает на себя вес дымохода. Стеновой кронштейн для крепления дымохода состоит из следующих основных частей:
Опорный, или стартовый кронштейн, вместо охватывающего трубу кольца имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы. Консоли могут быть треугольными, для крепления к стене, и прямоугольными, для опоры на пол. Стартовый кронштейн имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубыВидыВ зависимости от конструкции различают следующие виды кронштейнов для дымоходов: СтартовыеЭто самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур. Опорный кронштейн для дымоходаСтеновые (настенные)это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла. При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене. При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля. Стеновой кронштейн для дымоходаТелескопическиеВ таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. На шпилькахОблегченное бюджетной крепление. Для него используется стандартный хомут для трубопроводов, приваренный к резьбовой шпильке. Шпилька заворачивается в деревянную стену или в дюбель. Из-за единственной точки крепления к стене снижена жесткость и способность противостоять ветровым нагрузкам. Кронштейн на шпилькахКонсольныеВ этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления. Консольный кронштейн для дымоходаМатериалы изготовленияКрепления делают преимущественно из следующих материалов:
Нержавейка имеет эстетичный внешний вид, хорошо сочетается с материалом труб сэндвич дымоходов. Такие конструкции прочны, долговечны и не подвержены коррозии. К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Самостоятельное изготовление кронштейнов из нержавейки затруднено ввиду сложности технологии сварки нержавеющих сплавов. Алюминиевые конструкции отличаются малым весом и приятным внешним видом. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили из-за высокой стоимости. Обычная конструкционная сталь весьма недорога и доступна для сварки в домашней мастерской обычным сварочным инвертором. Это делает ее идеальным материалом для изготовления кронштейнов своими руками. Плюсы и минусыПо сравнению с кирпичными дымоходами сендвич-дымоходы со стеновыми кронштейнами имеют следующие преимущества:
К недостаткам можно отнести:
Критерии выбораПри выборе кронштейна необходимо учитывать следующие факторы:
При небольшом расстоянии от стены выбирают пластинчатые настенные крепления, с увеличением просвета придется перейти на консольные конструкции. Трубу небольшого диаметра можно закрепить хомутом на шпильке, для тяжелых сэндвич-конструкции понадобится более надежное крепление. Правила установкиЧтобы дымоход был закреплен надежно и не покосился под порывами ветра, опытные мастера сформулировали следующие правила монтажа дымоходов:
Перед затяжкой креплений необходимо убедиться в вертикальности смонтированной части дымохода с помощью уровня или отвеса. Технология изготовления кронштейна для дымохода самостоятельноДля самостоятельного изготовления лучше выбрать черный металл. Конструкцию кронштейна изобретать не требуется – лучше всего повторить ту, что можно увидеть в магазинах Москвы и других городов. Чертеж кронштейнаДля построения чертежей нужно точно промерить расстояние до стен в месте установки дымохода. Крепления лучше пронумеровать, чтобы потом не перепутать заготовки. Для того, чтобы согнуть полосу для колец крепления, можно взять круглое полено подходящего диаметра. Собирать конструкцию нужно на рабочем столе или на чистом ровном участке бетонного пола. Последовательность действий следующая:
теперь всю конструкцию нужно еще раз зачистить от шлака и окалины и тщательно обезжирить. От качества зачистки и обезжиривания будет напрямую зависеть долговечность конструкции. Далее кронштейн грунтуют термостойким грунтом и покрывают термостойкой краской. Как установить и закрепить дымоход на крыше своими рукамиДля того чтобы печка или камин полностью оправдали ожидания владельца дома, необходимо обеспечить установку правильного дымохода на кровле. Если, например, выполняя ремонт дома, неправильно сделать печной дымоход, возможны такие проблемы:
Расположение дымоходаТруба на крыше должна являться продолжением дымохода камина или печи, которую опорный кронштейн для дымохода фиксирует на поверхности крыши дома, а также должна соответствовать таким главным условиям:
Работы по изготовлению такого щита вполне возможно выполнить и своими руками. Необходимая информация доступна как в интернете, так и в справочниках по ремонту. Единственное обстоятельство, о котором нужно всегда помнить, выполняя работы своими руками, это безопасность. Отличие в выполнении работы профессионалами основано на регулярном выполнении кладки, ремонта и других работ, что дает им преимущество в виде опыта. Особенно это важно при проведении работ на высоте. Если необходимо выполнить ремонт или строительные работы своими руками на крыше, лучше пригласить профессионалов. Настоятельно рекомендуется работать на кровле дома только с надежной страховкой и под наблюдением хотя – бы одного помощника.Если у дома двускатная крыша, лучше всего, когда труба дымохода врезана в конёк. Расположение трубы в стороне от конька крыши создаёт условия для накопления снега около неё со стороны конька, что может приводить к протеканию при таянии снега. В этом же месте будет скапливаться лишняя влага при дожде. Место пересечения трубы дымохода с крышей должно быть устроено так, чтобы соблюдались правила СНиП 41-03-01-2003.Особенности конструкции и изготовлениеНаилучшей конструкцией печной трубы большого сечения на крыше является кирпичная труба прямоугольных очертаний. Они представляют собой металлический профиль с покрытием для защиты от влаги. Фартуки перекрывают линию пересечения трубы с поверхностью крыши, прилегая и к трубе, и к крыше.
Если площадь поперечника дымохода невелика и по тем или иным причинам нет смысла сооружать своими руками на крыше кирпичную трубу, последняя изготавливается из нержавейки или термостойкого материала, например из асбоцемента. В таком случае труба имеет сечение круглой формы и для оформления места пересечения дымохода с поверхностью крыши применяются специальные конструкции. Дымоход из нержавейки в области перехода через деревянную конструкцию крыши с покрытием из металлочерепицы покрывается гидроизоляцией и со стороны поверхности крыши накрывается специальной резиновой юбкой. Однако есть конструкция без гидроизоляции, когда дымоход оформляется специальной юбкой со стаканом из кровельного железа.
Такая конструкция просто и быстро монтируется на крыше своими руками и не требует навыков кладки, а также приготовление и подачу на крышу гидроизоляции или раствора для кладки кирпича, что существенно упрощает сооружение дымохода. К тому же, резиновая юбка может быть менее долговечной, чем кровельное железо.  Переходники «старт» и «финиш» служат для присоединения «сэндвича» к трубе. В составе печных газов каминов и печей без камеры дожигания невозможно гарантировать безопасное содержание несгоревших продуктов. Эти продукты будут догорать вверху дымохода, и перегревать трубу. Поэтому со стороны поверхности крыши дымоход оформляется специальной юбкой со стаканом. Аналогично предшествующему варианту
Сверху дымоход накрывается крышкой, которая защищает от попадания внутрь трубы снега и дождя. Ремонт такого дымохода выполняется несложно. Если вы изготовили дымоход самостоятельно, то обеспечить его ремонт не составит труда. Монтаж дымохода из нержавейки своими рукамиИтак, вы задумали монтаж дымохода из нержавейки для печи или котла сделать своими руками. Что для этого нужно и какие шаги предпринять для выполнения поставленной задачи мы расскажем в этой статье. Зарисуем схему будущего дымоходаВыберите способ того как планируется производить монтаж дымохода. По наружной стене здания или сквозь него через все этажи и кровлю? Возможен любой из способов. Всё зависит от конструкции дома. Сразу отметим, что монтаж дымохода из нержавейки снаружи дома будет стоить дороже, если исходить из стоимости материалов. Но зато, такой монтаж потребует меньше трудозатрат. Не придется делать много отверстий в перекрытиях и кровле, а затем их заделывать. Схематично зарисуйте будущий дымоход с указанием размеров. Желательно предусмотреть возможность для ревизии и прочистки дымохода. Для этого устанавливают специальный тройник с заглушкой. Вот несколько примеров таких схем: Определяем тип дымохода и подбираем необходимые элементыКакой у Вас прибор: дровяная печь или газовый котел? Для котлов и печей работающих на газу подойдет нержавеющий дымоход с толщиной стали 0,5 мм. Исходя из типа дымохода, подбираем элементы согласно составленной схеме. Можно обратиться напрямую в магазин за помощью к консультанту. Он поможет собрать необходимые детали по рисунку. Все основные элементы дымоходов из нержавейки представлены в электронном каталоге здесь. Не забудьте также приобрести крепления к стене для дымохода и жаростойкий герметик. Инструменты и принадлежности необходимые для работыВот перечень инструментов который вам понадобится для монтажа дымохода своими руками:
Подготовительные работы перед сборкой дымоходаИнструмент приготовлен, все элементы будущего дымохода куплены. Внимание! При монтаже дымохода из нержавейки соблюдайте осторожность и работайте только в перчатках и защитных очках. При резке труб дымохода может отлететь металлическая стружка, а острые края элементов могут повредить руки. Следует установить огнезащитные листы там, где дымоход проходит близко к горючим материалам. Для этих целей подходит базальтоволокнистый картон. Следующий этап — установка всех креплений для фиксации и поддержки дымохода. Закрепив стеновые кронштейны и опорную монтажную площадку, можно приступать к сборке дымохода. Монтаж элементов дымохода из нержавейкиНачинать монтаж элементов следует от прибора, то есть от котла или печи. Выходной патрубок котла (печи) желательно смазать специальным жаростойким герметиком и одеть первый элемент. Заключительные работы после сборки дымоходаПосле монтажа всех элементов дымохода из нержавейки следует проверить дымоход на чистоту дымового канала, чтобы ничего не препятствовало тяге. Затем забейте потолочно-проходные узлы базальтовой ватой или засыпьте керамзитом. Если монтаж дымохода происходил через кровлю здания, то установите мастер флеш как показано в этом видео. Благодаря нашей пошаговой инструкции, монтаж дымохода из нержавейки своими руками станет не сложной задачей и поможет сэкономить ваши деньги на работе мастеров. Возможно, вам будет интересно посмотреть следующий видеоролик.
Настенный кронштейн для дымохода из сэндвич-трубы, правила монтажаЧтобы обеспечить правильное функционирование дымоходу, необходимо позаботиться о том, чтобы он был надежно зафиксирован. Для дымоходов из кирпича или керамики роль фиксатора играет цементный фундамент, в который встраивается дымоходная труба. Современные дымоходные сэндвич-трубы благодаря небольшому весу не требуют заливки фундаментом, а устойчивость всей конструкции достигается с помощью настенных кронштейнов. Из чего состоит дымоход-сэндвичДымоход из сэндвич-трубы — это трехслойное устройство из тонколистного металла, где внутренний и наружный слой изготовлены из нержавеющей стали, а между ними расположена прослойка — это термоизоляция из базальтовой ваты:
Сэндвич-дымоход — это наиболее популярное устройство для дымоотведения, которое обладает рядом достоинств:
Что касается установки такого дымохода, то легкость процесса обеспечивается, кроме оптимального веса, наличием дополнительных элементов, которые в комплекте позволяют смонтировать систему дымоотведения без дополнительных усилий и даже самостоятельно. Сэндвич-дымоход включает несколько составляющих: труб горизонтальных и вертикальных, колен, старт-сэндвича, переходников и кронштейнов. Все элементы дымохода монтируются посредством хомутов — специальных металлических колец, которые обеспечивают прочное крепление стыков и фиксируют дымоход в нужном положении, чтобы в процессе эксплуатации конструкция не подвергалась разгерметизации. Настенный кронштейн для сэндвич-дымоходаУстройство, позволяющее закрепить трубу в вертикальном плоскости к стене здания. Это не силовой элемент, основная его задача — удержание трубы в вертикальном положении. Кронштейны изготавливают из нержавеющей стали. Устройство с одной стороны закрепляется к стене здания, с другой стороны с помощью хомута крепится к трубе, фиксируя ее параллельно плоскости стены на расстоянии. Правила установки настенных кронштейновВажное значение в устройстве дымохода имеет стартовый кронштейн — конструкция из нескольких направляющих, которая выполняет роль опорной детали для дымохода.
В процессе монтажа важно соблюдать правила установки фиксирующих элементов. Не стоит устанавливать кронштейн в месте соединения двух труб, правильней расположить деталь посередине. Стартовый кронштейн устанавливается в месте соединения первой одностенной трубы с трубой утепленной на расстоянии, которое не позволит утепленному слою оплавиться. Ошибки при установке грозят появлением дефектов в теплогенерирующем оборудовании и созданием пожароопасной ситуаций. Монтаж дымохода – сборка и установка сэндвич трубы своими рукамиТехнология изготовления кронштейна для дымохода самостоятельноСтальная труба дымохода, особенно состоящая из отдельных секций, нуждается в дополнительной опоре. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать черный металл. Конструкцию кронштейна изобретать не требуется – лучше всего повторить ту, что можно увидеть в магазинах Москвы и других городов. Чертеж кронштейна Для построения чертежей нужно точно промерить расстояние до стен в месте установки дымохода. Крепления лучше пронумеровать, чтобы потом не перепутать заготовки.
Собирать конструкцию нужно на рабочем столе или на чистом ровном участке бетонного пола. Последовательность действий следующая:
Кронштейн состоит из двух треугольных металлоконструкций, перемычек и крепежного кольца. Дополнительно оборудован уплотнителями из резины. Такой крепеж делают из обычной стали и нержавейки толщиной 1-1,5 мм.
Установить дымоотвод собственными силами очень просто. Перед монтажом дымоходной трубы требуется все правильно замерить, определить места стыкования и поворотов, что позволит рассчитать количество требуемых элементов. Потом нужно проделать отверстия для дымохода в стенах, плитах перекрытия и крыше. Прокладывая дымоотвод в стенах нужно учитывать, что горизонтально не советуют проводить дымоходную трубу в стенах толщиной свыше 1 м. Если этого не избежать, то обязательно прокладывать трубу под углом. Расстояние между трубой и легковоспламеняемыми конструкциями не должно быть менее 38 см, иначе её придется дополнительно заизолировать.
Чертеж кронштейна Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его. Чертеж кронштейна
Рассмотрим виды стеновых креплений, их особенности, как правильно выбрать и грамотно установить. Монтаж сэндвич-труб и коаксиальных дымоходов в части их крепления имеет определенные правила. Крепежные устройства должны устанавливаться по высоте дымохода через каждые 1,5 – 2 метра, что обеспечивает безопасную и надежную фиксацию всей дымоходной системы. Тройник закрепляется опорным кронштейном на мощных консольных направляющих. Крепежные приспособления нельзя устанавливать в местах сопряжения частей каналов, для них лучшее место – это посередине трубы. Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов
Решить эти проблемы удалось создателям дымоходов-сэндвичей. Благодаря англичанам, которые любят называть все, что состоит из двух слоев и начинки, сандвичем, дымоход приобрел такое название. Сэндвич состоит из двух труб различного диаметра (внутренний и наружный металлические контуры). Внутри между ними располагают мощный изоляционный материал, который принято делать из базальтовых пород.
Смысл такого устройства в эффективной работе, в частности, удалении продуктов из топки. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний – от контраста температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высола на поверхности труб; тяга, которая должна возникать в потоках воздуха, работает исправно. Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает усиленными свойствами против коррозии и прогорания. Наружный контур, как правило, делают экономичнее, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа. Установщик должен выбирать между ценой и качеством, поскольку разница между нержавейкой и оцинкованным железом очень велика. Это многослойная труба, состоящая из 2-ух меньших разного диаметра и термоизоляционного слоя, размещенного между ними. Такая труба обладает хорошими противопожарными и теплоизоляционными качествами. Преимущества сэндвич труб:
Делают сэндвич-трубы из высоколегированной стали. В процессе выбора подходящего дымохода нужно принимать во внимание мощность отопительного оборудования. Холодными считаются газовые и дизельные отопительные котлы, а горячими — твердотопливные (на дровах и угле). Также важна высокая кислотостойкость материала, т.к. многие современные печи работают в режиме длительного тления (образуется много кислого и едкого конденсата). В изготовлении сэндвич-труб используют следующие марки стали:
Для утепления применяют термостойкие материалы с небольшим коэффициентом теплопроводности: базальтовое волокно и минвата. Еще допускается использовать в многослойных трубах керамзит и полиуретан. Толщина утеплителя при изготовлении сэндвич-дымоходов бывает различной, но чаще она варьируется в пределах 25-80 мм. При самостоятельном изготовлении дымоотвода нужно делать небольшой нахлёст и набивать пространство между трубами предельно аккуратно. Типы соединенияДля прокладка дымоотвода потребуются такие соединительные элементы:
В зависимости от расположения дымохода используют колена, кронштейны, переходники и трубы – все элементы соединяют хомутами. Для хорошего прилегания и фиксации трубы используют крепежный кронштейн, который фиксируют к стенам анкерами и болтами, после чего хомутами к нему крепят сэндвич-трубы. Если труба высокая, то лучше ставить разгрузочную станцию – устройство, состоящее из железного квадрата (в основном из нержавейки) и фрагментов трубы с обоих сторон. Ставят его после перекрытия. Перед прокладкой трубы в кровле обязательно нужно поставить розетту, а сверху неё – крызу, потом окапник, а на него трубу. На завершающем этапе монтируют оголовок, который многие называют конусом. В тех случаях, когда кровля из легковоспламеняющихся стройматериалов, требуется ставить на окончание дымохода искрогаситель, благодаря которому можно защитить кровлю от воспламенения. Сэндвич трубу назвали так за ее многослойность: есть два слоя металла, между которыми находится утеплитель. Такое строение решает многие проблемы, которые были присущи простому дымоходу из металлической трубы. Во-первых, слой утепления не позволяет наружному металлическому кожуху разогреваться до критических температур, от трубы не идет жесткое излучение. В помещении создаются более комфортные условия. Во-вторых, тот же утеплитель значительно снижает количество конденсата, который образовывается при выводе трубы на улицу. В-третьих, так как наружный кожух имеет уже не такую высокую температуру, проще делать проход дымовой трубы через крышу или стену. Сэндвич-труба — это два металлических цилиндра, пространство между которыми заполнено утеплителем
Как можно выводить сэндвич дымоход через стену Предпочтительнее второй вариант — в нем имеется всего одно колено, а значит, при равных условиях, тяга будет лучше. Также при таком строении меньше шансов на образование сажных пробок. Если выход дымового патрубка находится не сзади печи, а сверху, схема установки немного меняется — добавляется колено на 90°, далее прямой участок для прохода через стену, а далее также, как и на других схемах.
Подготовка места под установку печи и установленный в стену ППУ с куском трубы В стене проделывают отверстие. Пример организации прохода сэндвич трубы через стену Проем может быть круглым или квадратным, лишь бы выдерживались противопожарные нормы. Квадратные отверстия делать и обшивать проще, потому чаще делают их. Вот так выглядит заделанный листом металла проход трубы через стену В данное отверстие вставляется проходной узел — короб из негорючего материала. В него заводится сэндвич труба дымохода, фиксируется по центру. Все зазоры закладываются жаростойким утеплителем, дыра с двух сторон закрывается негорючим материалом. Обычно это лист металла. Со стороны помещения вставляется проходной узел. Назначение и особенности конструкцииКронштейн предназначен для удержания трубы в вертикальном (или заданном наклонном) положении. Он не дает искривляться дымоходам, набранным из отдельных секций. Кроме того, опорный кронштейн принимает на себя вес дымохода. Стеновой кронштейн для крепления дымохода состоит из следующих основных частей:
Стартовый кронштейн имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы СтартовыеЭто самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур.
это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления. Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла. При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене. При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля.
ТелескопическиеВ таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения. Телескопическое крепление для трубы На шпильках
Кронштейн на шпильках КонсольныеВ этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления. Консольный кронштейн для дымохода СтартовыеНаиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.
Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты. Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:
Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя. Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле. Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.
Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя. При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см. Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см. Монтаж дымоотводаСуществует два варианта вывода дымохода через стену:
СтартовыеСпособы монтажаЕсть два способа вывести дымоход наружу. Первый — провести трубу через стену, а потом по наружной стене поднять до требуемого уровня. Второй — вверх, через потолок и кровлю. И тот и другой неидеальны. Если дымоход оказывается на улице, из-за перепада температур в нем активно образуется конденсат. Потому в нижней части дымохода обязательно устанавливается тройник с конденсатосборником (стаканом) и прочистным отверстием. Этот узел позволяет проводить обслуживание дымохода без особого труда: стакан откручивается, конденсат сливается. Также без проблем периодически сбивается сажа — через прочистное отверстие можно запустить специальный ершик для дымохода. Примерная схема прохода трубы дымохода через стену и кровлю Если дымоход будет выводиться через крышу, нужны будут несколько проходных узлов — по количеству перекрытий. Если дом одноэтажный, потребуется один проход через потолок, а второй — через кровлю. Также надо будет мастер флэш или фартук для круглой трубы из оцинковки. Монтаж сэндвич-дымохода на улице требует наличия только одного проходного узла — через стену. Зато необходимо будет крепить его к стене каждые 1,5-2 метра. Если стены здания горючие (деревянный дом или каркасник), стены в обязательном порядке защищаются негорючим экраном. Типы сборки сэндвич труб Как уже говорили выше, одна сторона сэндвич трубы чуть шире, вторая — чуть уже. За счет этой разницы в диаметре модули соединяются один с другим. Если более широкий конец оказывается повернутым вверх (на рисунке справа), сборка называется «по конденсату». При таком способе монтажа капли конденсата беспрепятственно стекают вниз.
Для того чтобы соединение модулей сэндвич дымохода было надежным, каждое из них обычно промазывается термостойким герметиком, а затем еще стягивается хомутом. Варианты крепления дымохода к стене не очень подходят для твердотоплевных котлов,так как образуют много дыма. Дымоход через стены – это наименее трудоёмкий и более экономичный способ. Прокладывают дымоход в стенах поэтапно:
Самое главное условие пожарной безопасности – размещение трубы на большом расстоянии от легковоспламеняемых элементов. Для холодной крыши такой вариант монтажа является оптимальным, но нужна кровельная разделка. Сегодня её можно купить практически под любой уклон кровли. При этом монтировать кровельную разделку требуется сверху, заводя её под конек кровли. Сендвич-трубы прокладывают в кровле поэтапно:
Правила установки настенных кронштейновКрепления делают преимущественно из следующих материалов:
Алюминиевые конструкции отличаются малым весом и приятным внешним видом. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили из-за высокой стоимости. Обычная конструкционная сталь весьма недорога и доступна для сварки в домашней мастерской обычным сварочным инвертором. Это делает ее идеальным материалом для изготовления кронштейнов своими руками. Чертеж кронштейна Стеновые кронштейны изготавливают из черной и нержавеющей стали толщиной 1-1,5 мм. Некоторые зарубежные производители выпускают продукцию из алюминия.
К плюсам изделий из черной стали следует отнести более низкую стоимость и хорошую свариваемость металла. По конструктивным особенностям настенные кронштейны подразделяются на:
Чертеж кронштейна
К постройкам из горючих материалов предъявляются повышенные требования. При выводе дымохода через стену в деревянном доме нужно учитывать все нормы по пожарной безопасности. Пошаговая инструкция, как сделать дымоход правильно:
Выведенную наружу трубу крепят к стене с помощью хомутов из нержавейки. В каркасном доме рекомендуется вместо опорной площадки выстроить небольшой фундамент, который будет удерживать наружную трубу, чтобы снять нагрузку со стены. ПараметрыСэдвич дымоходы хороши тем, что имеют модульную структуру, что позволяет собрать любую конфигурацию, с любыми параметрами. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо знать требуемый диаметр дымохода, высоту трубы и те дополнительные элементы, которые понадобятся. Диаметр дымоходаЕсли котла пока нет, но вы знаете его мощность, можно выбрать дымоход ориентируясь на эти данные:
Монтаж сэндвич-дымохода начинается с определения диаметра Высота трубыВысота дымохода над поверхностью кровли зависит от месте его вывода, но при этом его минимальная высота должна составлять 5 м. То есть, если высота дома небольшая, трубу в любом случае выводите на высоту 5 метров. Если высота дома выше 5 м, то труба должна возвышаться над кровельным материалом на следующую высоту:
При таких условиях обеспечивается нормальная тяга. Дым будет нормально уходить независимо от погодных условий. Чтобы предотвратить попадание в дымоход листвы, ставят специальные зонты, флюгарки, а в ветреных местах — дефлекторы, которые еще улучшают тягу. Высота трубы сэндвич-дымохода Если вывести на такую высоту трубу не получается, ставят дымосос — получается принудительная тяга. Вентилятор нужен будет не все время, но в некоторых условиях, когда естественной тяги недостаточно, принудительная вытяжка спасает положение. Плюсы и минусыПо сравнению с кирпичными дымоходами сендвич-дымоходы со стеновыми кронштейнами имеют следующие преимущества:
К недостаткам можно отнести:
Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:
Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:
Крепление дымохода к стене
1.Что такое сэндвич-дымоход Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы. Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними — место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой. Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:
Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.
– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок. 2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий. – Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние. – Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.
Оцинковка выполняет следующие функции:
Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.
Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы:
Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности:
Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких. Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее:
Среди отрицательных моментов отмечают следующее:
Настенный кронштейн для дымохода: правила установкиНа чтение 5 мин. Настенный кронштейн для дымохода предназначен для создания опоры вертикальной вентиляционной шахты и для ее фиксации по всей длине. Конструкция крепежа позволяет произвести монтаж труб различного диаметра и в нужной отдаленности от стены. Дымоход с настенным кронштейномВидыСооружение дымоходной трубы производится строго с требованиями нормативных документов, в основном это касается надежности конструкции. Особенно важна прочность при установке сэндвич-дымоходов ввиду их большого веса и габаритов. Для этих целей используют кронштейны. Различают несколько видов изделий:
У первого типа есть уголковые опоры, которые способны обеспечить надежное удержание трубы. Вертикальные стойки уголка имеют отверстия для вкручивания анкеров. Стеновые детали состоят из 2 частей: первая включает хомут с ножками, а другая фиксируется болтами после того, как дымоход установлен на свое место. Особенности определения высоты кронштейнаОпорный элемент крепления воздуховода устанавливают непосредственно под поворотом магистрали в точке выхода из отопительного прибора как внутри, так и снаружи здания. Он должен располагаться непосредственно под угловым фитингом. Для того чтобы определить высоту крепления опорного кронштейна, следует вычислить уровень, на котором будет заканчиваться горизонтальная часть вентиляции. Если предусмотрено наличие дополнительных комплектующих в виде ревизий и сеток, высота уменьшится на ширину детали, чтобы компенсировать ее установку. Монтаж стенных крепежей начинается на высоте 1 метр от начала дымохода, а дальше это расстояние можно увеличить, но с шагом не более 2 м. Базовые параметрыМатериал изготовления опорных и стенных кронштейнов — нержавеющая сталь Aisi304 или Aisi321. Некоторые производители покрывают изделия тонким слоем краски с целью придания более подходящего внешнего вида для всех возможных отделок стен. Опорные крепежи оснащены отверстиями с диаметром 190, 220, 250, 270 и 310 мм для возможности доступа к нижнему торцу дымохода. Крепление стеновое бывает 2 видов: с фиксированной длиной ножек и телескопическое. Диаметр хомута обоих типов изделий идентичен сечению опорного кронштейна. Возможная длина опор от круга до стены в среднем равняется 500 мм. В случае с телескопическими крепежными деталями расстояние от стены можно регулировать в нескольких диапазонах:
Стандартные размеры полностью отображают потребности монтажа воздуховодов круглой формы. Если возникает необходимость отклонится от этих габаритов, можно заказать необходимые элементы по индивидуальному чертежу или смастерить кронштейны своими руками, использовав металлические трубки небольшого сечения и хомуты, сваренные друг с другом. Опорное основание можно сделать в виде двух треугольников и расположить их так, как того потребует конструкция. Подготовка к монтажуПрежде чем начинать устанавливать дымоотвод, необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции с расчетом расположения стыковочных точек и мест крепления кронштейнов. Кроме того, обязательно нужно учесть тип трубы и материал облицовки здания, т. к. это влияет на расстояние от стены. Если используются сэндвич-трубы, это подразумевает повышенные весовые нагрузки. Металлические детали весят меньше, но они склонны к нагреванию, что повышает пожароопасность. На основании всех данных рассчитывают длину ножек крепежей и их конструкцию так, чтобы опорный и стенной кронштейны были способны выдержать вес воздуховода. После тщательной прорисовки чертежа и определения необходимых комплектующих и их количества переходят к закупке оборудования и подготовке инструмента. Для реализации всех этапов процесса монтажа понадобятся ножницы по металлу, электрическая дрель или перфоратор, набор отверток, плоскогубцы, строительный уровень, рулетка, дюбели. Финальный этап подготовки к монтажу — нанесение разметки. Для этого вымеряют расстояние от пола (грунта), отбивают в этом месте абсолютную горизонтальную и вертикальную линии. Первая будет указывать на ровное положение кронштейна, вторая — на направленность дымохода. МонтажПравила установки воздуховодов регламентированы нормами ГОСТа и четко прописывают поочередность размещения элементов. В первую очередь осуществляется стыковка горизонтального участка трубы с отопительным оборудованием и вывод его на улицу или подведение к месту перехода в вертикальную конструкцию. На следующем этапе производится монтаж крепежных точек. По нанесенной разметке в нужных местах стену просверливают, образуя отверстия соответствующего диаметра в том количестве, которое предусмотрено кронштейнами. Затем их оборудуют пластиковыми дюбелями. Опорный кронштейн фиксируют в первоначальном виде. Стенные детали перед установкой лучше разобрать, отсоединив наружную половинку обхватывающего хомута. Пластину с ножкой и второй половиной фиксируют на стене. После этого металлические каналы или сэндвич-трубы собирают в единую конструкцию, начиная снизу и продвигаясь вверх. По мере приближения магистрали к месту фиксации ее прижимают половинками хомута и затягивают болтами. На протяжении всего процесса необходимо контролировать вертикальное расположение линии труб при помощи строительного уровня. Если дымоход проводится от печного отопления, магистраль собирают из труб и частично протягивают внутри помещений. С таком случае перед закреплением кронштейнов следует осуществить теплоизоляцию стены. Сколько стоит футеровка дымохода в 2020 г.Сколько стоит подкладка из химены?Дровяные печи становятся очень популярными в Великобритании, и многие домовладельцы изучают, можно ли использовать существующие традиционные дымоходы для современных твердотопливных печей. Но есть ряд причин, по которым более старый дымоход может нуждаться в футеровке. Иногда существующий дымоход просто слишком велик для современной бытовой техники, но основная причина заключается в том, что старые дымоходы не выдерживают испытания на дым, а это означает, что из дымохода просачивается дым и дым в здание. В подавляющем большинстве случаев, если вам нужна современная, эффективная дровяная печь, вам потребуется футеровка дымохода класса 1 из нержавеющей стали, термобетон или жесткая пемза. Гибкие футеровки из нержавеющей стали марки 316 являются наиболее популярными для облицовки существующих дымоходов, поскольку они наиболее рентабельны, а работу обычно можно выполнить за один день или меньше с небольшими потрясениями или беспорядком. Правильно установленная футеровка из нержавеющей стали прослужит много лет, а гарантия часто составляет 10 и более лет.Для газовых плит требуются только дымоходы класса 2, которые намного дешевле и легче, но при этом соответствуют правилам безопасности. Перед установкой футеровки необходимо прочистить все дымоходы, чтобы свести беспорядок к минимуму и убедиться, что в дымоходе нет засоров. Установка новой облицовки дымохода против грязного дымохода может вызвать пожар в дымоходе. Прочистка дымохода перед установкой футеровки обычно является условием любых предлагаемых гарантий. Дымоходы стареют и изнашиваются, как и все остальное, и в конечном итоге могут начать выделять опасный дым и угарный газ. Чтобы дымоходы были безопасны, их следует регулярно проверять, так как неисправный дымоход может быть чрезвычайно опасным. Опытные инженеры по дымоходам могут провести испытания на целостность дыма, чтобы выявить любые потенциально опасные проблемы. Если вы видите или чувствуете запах дыма из дымохода, вам необходимо немедленно проверить его, но помните, что самые большие опасности не могут быть обнаружены по внешнему виду или запаху (угарный газ), поэтому очень важно, чтобы ваш дымоход часто проверялся кем-то, кто знает, что они делают. Это определенно не работа для среднестатистического энтузиаста своими руками, так как замена облицовки или установка дымоходов и дымоходов регулируется Строительными нормами, поэтому владелец дома должен подать заявку в Строительный контроль до начала работ или воспользоваться услугами человека в признанной схеме, такой как Hetas, который может самостоятельно сертифицировать свою работу. Не думайте, что вы можете просто выполнить работу самостоятельно, а затем заплатить инженеру Hetas, чтобы он сертифицировал ее для вас, это противоречит правилам. Но если вы твердо настроены выполнять эту работу самостоятельно, то вставка облицовки сверху — самый простой способ установки облицовки дымохода. Но помните, что вы должны сначала прочистить дымоход, так как рыхлая сажа по-прежнему представляет опасность пожара даже с новой облицовкой, плюс, если дымоход не прочищен, установка вкладыша приведет к образованию большого количества сажи и пыли. Кроме того, если дымоходов несколько, то подметание также подскажет, какой горшок принадлежит вашему камину. Чтобы избежать использования строительных лесов или использования страховочной привязи, найм сборщика вишен — обычно самый простой способ получить доступ к дымоходу. Затем вы опускаете веревку в дымоход и опускаете лайнер вниз, пока ваш помощник тянет ее вниз с помощью веревки. Будьте готовы заплатить около 200 фунтов стерлингов за аренду сборщика вишен на один день, каждый последующий день будет стоить около 100 фунтов стерлингов. Если вы не можете добраться до дымохода с помощью сборщика вишен, тогда леса — единственный другой безопасный вариант (хотя профессионалы иногда используют лестницы и кошачьи лестницы с профессиональным ремнем безопасности и соответствующим защитным оборудованием). Если вы не можете установить облицовку дымохода и не можете пробить стену, чтобы освободить место, то вам, возможно, придется заменить облицовку дымохода бетоном вместо облицовки из нержавеющей стали. Готовы получить предложение от местных торговцев?Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств. Запросить ценуСтоимость монтажа футеровки дымоходаМатериалы, используемые для облицовки дымохода, будут довольно стандартными — 6 м футеровки могут стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от качества / марки / других деталей. В большинстве случаев для многих не требуется более одного или двух комплектов футеровки (от 6 до 12 м), но в зависимости от дымохода это может меняться соответственно — требуется больше футеровки, что увеличивает стоимость каждый раз. В большинстве случаев специалист сможет завершить подметание и установить футеровку в течение одного дня. В некоторых случаях для этого может потребоваться больше времени, но, как правило, это связано с особенностями конкретной собственности, что может соответственно увеличить стоимость. Лучше всего получить котировку от продавца перед началом любой работы, чтобы гарантировать понимание затрат, прежде чем он начнет работу. В частности, когда необходимость дополнительной облицовки может значительно увеличить стоимость.Кроме того, если требуется помощь дополнительного специалиста, это может соответственно увеличить затраты на рабочую силу. В среднем дневная ставка торговца составляет от 100 до 250 фунтов стерлингов. Ниже приведены приблизительные затраты на футеровку дымохода.
Распределение затратТипичные затраты на облицовку дымохода и трубочист — Общая стоимость: 1000 фунтов стерлингов Часто задаваемые вопросыДымоходы, построенные после 1966 года, уже будут иметь керамическую или бетонную облицовку, но до 1966 года не требовалось устанавливать облицовку в дымоходы.Но некоторые дымоходы, которые, возможно, были облицованы в прошлом, теперь все еще нуждаются в замене, чтобы отремонтировать и сделать их безопасными. Дым, просачивающийся через кирпичную кладку, является плохим признаком, как дым, выходящий из соседнего дымохода.Вы всегда должны проверять и проверять дымоход у компетентного специалиста по дымоходу, чтобы оценить его, прежде чем начинать какие-либо работы. Строительные нормы просто требуют, чтобы дымоход подходил для предполагаемого применения.Чтобы выяснить, подходит ли дымоход, компетентный человек должен провести визуальный осмотр и испытание дымом под давлением. Если компетентное лицо заявляет, что дымоход безопасен для использования по назначению, то его можно использовать без установки футеровки, но на практике при установке новой твердотопливной печи следует установить подходящую футеровку дымохода. Доступны различные вкладыши, но вкладыши из нержавеющей стали самые дешевые, самые простые в установке и самые популярные. В большинстве случаев это необязательно.Изоляция рекомендуется особенно при очень холодном дымоходе, но это не обязательно. Производители предлагают гарантийный срок до 10 лет, но преждевременный выход из строя может произойти, если пожар ведется с низкими температурами дымовых газов в течение длительного времени, поскольку это может привести к накоплению конденсата в дымоходе, который вместе с дымовыми газами образует образуют едкую кислоту, которая повреждает внутреннюю поверхность футеровки дымохода. 7 примеров идеального коммерческого предложения (и то, что заставляет их работать)Изучение примеров рекламных предложений от лучших из лучших должно быть обязательным для всех, кто создает свои собственные презентации. Почему? Создание выигрышной коммерческой презентации никогда не было так сложно. В недавнем отчете эксперт по продажам Марк Вайшак обнаружил, что только 24,3% из 400 опрошенных торговых представителей превысили квоты в прошлом году. 61% считают, что продавать сложнее, чем пять лет назад. Prospects ожидают, что коммерческие предложения также будут в высшей степени персонализированными. Но с появлением средств автоматизации продажи стали больше похожи на «игру с числами», чем когда-либо, поэтому персонализация предложения может показаться невыполнимой задачей.И, конечно же, у каждого руководителя продаж есть набор передовых методов продаж, которые, по их мнению, делают коммерческое предложение успешным. Но лучшие практики часто противоречат друг другу. Давайте углубимся в некоторые принципы, обеспечивающие ультраэффективную коммерческую презентацию, и рассмотрим примеры, которые прекрасно их иллюстрируют. Вот советы и тактика, лежащие в основе этих 7 примеров успешных коммерческих предложений:
7 Примеры торговых презентаций и советыПример коммерческого предложения № 1 — Ссылка на прошлые беседыЕсли вы уже говорили со своим потенциальным клиентом раньше, не начинайте презентацию, рассказывая о себе, своем продукте или своем бизнесе.Вы уже установили какое-то взаимопонимание, так что используйте его! Вернитесь к беседам, которые у вас были ранее, чтобы показать потенциальному клиенту, что вы его помните, и напомните ему, что вы понимаете его проблему. Будет полезно, если в ваш последний разговор входили серьезные вопросы об открытии, такие как:
| Связанный: Как действительно запустить эффективный звонок по обнаружению продаж В DocSend мы всегда начинаем нашу презентацию с обзора наиболее важных вещей, которые мы уже узнали о потенциальных клиентах и их болевых точках. Вот пример слайда: Вы также можете использовать эту технику, если рассуждаете по телефону, электронной почте или LinkedIn. Вот пример электронного письма, которое ссылается на предыдущий разговор: «Привет, Сара, »Спасибо, что нашли время поговорить со мной за чашкой кофе в Dreamforce во вторник. Очень понравился дизайн вашей будки! Когда вы упомянули, что иногда вам кажется, что вы отправляете свои предложения в черную дыру, это меня задело.У меня была такая проблема и в предыдущей компании. Сейчас в DocSend я помогаю другим медиа-компаниям — например, Mic — решить эту проблему, давая им представление о том, кто и когда работает с документом. Думаю, я могу помочь вам расставить приоритеты в сделках, которые демонстрируют большую заинтересованность. Можем ли мы поговорить об этом на следующей неделе? Лиза » Пример рекламной презентации № 2 — Начните свою презентацию с вопросаНа вопрос о презентации в лифте или просто на вопрос, чем они занимаются, большинство неопытных представителей ответят примерно так: «Я Грег, и я работаю в корпорации ACME.Мы проектируем, производим и раздаем сложные и опасные устройства койотам, которые хотят есть дорожных бегунов ». Эти факты могут быть правдой, но простое изложение фактов не является хорошим коммерческим предложением! Как потенциальный клиент Грега отреагирует на это заявление, кроме как «О, это интересно»? Успешный коммерческий шаг начинается с диалога. Вместо того, чтобы начинать с вступительной строки, посвященной вам, попробуйте задать вопрос. Посмотрите этот пример от Криса Вестфолла, автора книги The New Elevator Pitch: The Definitive Guide to Insuasive Communication in the Digital Age: Вот несколько вопросов, на которые квалифицированный потенциальный клиент может ответить «да»:
Вы также можете отменить это.Если ваш потенциальный клиент знает, что вы попытаетесь его продать, он может быть настороже и опасаться, что его подтолкнут к «да». Поэтому вместо того, чтобы просить их признать, что у них есть проблема, вы можете предположительно сказать, что у них нет проблемы. Например, вы можете перевернуть речь Криса из видео и сказать что-то вроде: «Вы, наверное, платите меньше 19% налогов каждый год, верно?» Если да, то это не большая перспектива! Если нет, они расскажут вам об этом все, и вы расскажете им, как вы помогли другим, таким как они. Пример рекламной презентации №3 — Будьте короткимиВам не нужно рассказывать потенциальному клиенту все, что вы можете сделать для них всех на первом шаге. Фактически, идеальный коммерческий шаг должен побуждать потенциального клиента хотеть большего. Если вы хорошо поработали, определив болевые точки вашего потенциального клиента, и действительно понимаете, как ваш продукт или услуга помогают их облегчить, вы сможете написать одно короткое предложение. Посмотрите этот пример на сайте Shultz Photo School: «Мы помогаем родителям делать лучшие фотографии.” Обратите внимание, что они не говорят о линзах, освещении, углах или композиции. Они даже не упоминают , как они помогают родителям делать лучшие снимки! Они просто определили конкретную аудиторию — родителей — и заявили, что они решают проблему, которая, как им известно, есть у аудитории. Это крайний пример, и такая короткая презентация может работать не в каждом контексте, но она иллюстрирует важный момент: короткие презентации — это просто. Простые передачи легко понять. А когда потенциальный клиент быстро вас поймет, с ним будет легче поговорить. Пример рекламной презентации №4 — Выделите преимущества, а не характеристикиЭто то, что вы, вероятно, слышите много, но как вы на самом деле претворяете его в жизнь? Вот один пример из G2Crowd: «G2Crowd — это платформа для голосовых сообщений пользователя, с помощью которой люди могут сказать, что они на самом деле думают о программном обеспечении, а не аналитики, люди, которые им не пользуются, или рекомендации ваших лучших клиентов. На самом деле вы напрямую получаете сообщения от пользователя и взаимодействуете с людьми, которые действительно используют продукт.” Мне нравится эта презентация, потому что она короткая, но все же ясно дает понять, почему G2Crowd приносит пользу пользователям. Представитель мог бы указать, что G2Crowd собирает звездные рейтинги, письменные и видеообзоры и может подтвердить, являются ли рецензенты текущими пользователями. Он мог бы сказать нам, что G2Crowd классифицирует обзоры таким образом, чтобы было действительно легко сравнивать конкурирующие программные продукты. Но даже если он сказал все это, преимущество все равно в том, что мы получаем информацию от реальных пользователей! Сосредоточение внимания на выгоде помогает сделать информацию более актуальной для потенциального клиента или клиента. Пример рекламной презентации №5 — Зафиксируйте свою презентацию в данныхВаши потенциальные клиенты слышат много претензий от ваших конкурентов. Через некоторое время, особенно если ваш потенциальный клиент совершил покупки, которые не окупились, эти утверждения начинают звучать сомнительно. Так что используйте четкие данные из авторитетных источников в качестве якоря для своей презентации. Например, вот слайд из презентации Тянь-цзы о Zoura , ведущей движущей силы экономики подписки. Цзыо не просто заявил, что экономика подписки — это будущее в его питче, — вместо этого он представил конкретные, авторитетные данные, которые позволили его аудитории сделать такой вывод для себя. Вот еще пример. Что более убедительно? «Оптимизация продаж для настольных компьютеров — очевидный и стоящий приоритет для сегодняшних лидеров продаж». или «Почти 85% посещений сайта, посвященного коммерческому обеспечению, совершаются с компьютеров, а не с мобильных устройств» Когда дело доходит до данных, важна конкретность. (Кстати, эта статистика верна и является частью отчета DocSend о продажах !) Сведение изложения и сосредоточение на получении количественных данных — отличный способ продемонстрировать распространенность и значимость проблемы, которую решает ваш продукт.Это ключ к оживлению ушей вашего потенциального клиента и созданию условий для незабываемого коммерческого предложения. Пример рекламной презентации №6 — Расскажите историюЕсли у вас есть немного больше времени для презентации, или если вы готовитесь к демонстрации продукта , создайте историю, которая проиллюстрирует, как ваш продукт приносит пользу вашим клиентам. Примечание. Это не слайд «О нас», который некоторые люди все еще включают в свои презентации. Ваш потенциальный клиент не заботится ни о вашей истории основания, ни о том, где расположены ваши офисы.И наоборот, эта история делает вашего потенциального клиента или покупателя героем — их проблема — дракон, которого им нужно убить, вы их доверенный советник, а ваш продукт — волшебный меч. Этот пример уже привлек много внимания, но мы должны выделить его, потому что он стал прототипом для повествования в питч-деке: Энди Раскин, профессионал в области повествования, провел быстрый анализ того, что делает эту презентацию эффективной для продаж . Вот TL; версия DR:
Пример коммерческого предложения № 7 — Поддерживайте диалог, а не формальностьВаша речь в лифте должна быть отработана , но это не должно быть монологом.Тот факт, что кто-то спросил, чем вы занимаетесь, не означает, что он хочет слышать каждую мелочь. Итак, начните с краткого описания того, чем вы занимаетесь, что вызовет у них интерес. Если они устно (или невербально) указывают на то, что им интересно, это ваш сигнал, чтобы продолжить. Брайан Уолтер называет это фреймворком WOW, HOW, NOW , и это выглядит так:
Вот пример: Проспект: «И чем вы занимаетесь?» Я: «Я помогаю продавцам стать мухой на стене.” Проспект: «А? Что это значит?» Me: «Я продаю платформу, которая позволяет продавцам видеть, как их потенциальные клиенты взаимодействуют со своими предложениями после того, как они их отправят. Теперь, например, я работаю с одним клиентом, чтобы изменить то, как они расставляют приоритеты в сделках в зависимости от того, насколько потенциальные клиенты заинтересованы в предложениях ». Используйте данные, чтобы убедиться, что ваша презентация эффективнаСуществует ряд тонких, но неоспоримых сигналов о покупке , которые могут помочь вам определить, насколько активно ваш потенциальный клиент заинтересован в вашей презентации. Например, если потенциальный клиент спрашивает о ценах, следующих шагах, сроках доставки или уровне обслуживания, он указывает на то, что он рассматривает возможность продвижения вперед. Другие сигналы о покупке включают в себя такие утверждения, как «Это поможет нам достичь X» или «Если / когда мы будем использовать ваш продукт, мы будем / будем намного больше Y». Недостатком использования подобных словесных сигналов о покупке является то, что они иногда могут быть расплывчатыми или субъективными. К счастью, есть инструменты, которые позволяют легко измерить, насколько эффективен ваш коммерческий шаг. Например,Gong.io или Chorus — это платформы разговорной аналитики, которые анализируют коммерческие звонки, чтобы определить, как представители могут более эффективно продвигать свои предложения. И я предвзято, но я также считаю, что DocSend полезен. Например, я могу видеть, какие из моих потенциальных клиентов взаимодействуют с какими страницами документа я им отправляю, и расставлять приоритеты в этих темах в последующих беседах. Как бы вы это ни делали — даже если вы просто отслеживаете результаты своих презентаций в электронной таблице — следите за провалами и победами! Каждая современная команда по продажам должна использовать данные для своей презентации, а не просто руководствоваться инстинктом. 20 методов мозгового штурма для генерации лучших идейМозговой штурм: мы все пробовали это, но сколько из нас сделали это эффективно в Интернете? Скольким из нас это понравилось? В этой главе нашей серии об искусстве онлайн-мозгового штурма мы рассказываем о 20 методах и схемах мозгового штурма, которые вы можете опробовать самостоятельно или со своей командой — удаленно! 1. Mind MappingMind Map помогает вам составить схему набора разрозненных мыслей. Используя организационную структуру, вы начинаете с рисования центрального узла, а затем используете линии, символы, цвета, изображения и слова, чтобы связать этот узел с другой информацией. 2. Brain WritingBrain Writing — это подход к онлайн-мозговому штурму, который помогает улучшить сосредоточенность и организацию. В отличие от обычного мозгового штурма в свободной форме, когда группа собирается вместе и выкрикивает творческие идеи, а один человек пытается зафиксировать их на доске или в документе, написание мозговых записей — это более спокойное занятие с индивидуальным рабочим временем, за которым следует групповое сотрудничество. Он творит чудеса с интровертами и может служить источником множества идей — он хорошо работает с несколькими или большим количеством участников.Это метод, который также может хорошо работать в сочетании с другими методами мозгового штурма, такими как S.C.A.M.P.E.R, о которых мы поговорим дальше. 3. S.C.A.M.P.E.R.Этот полезный акроним позволяет улучшить идеи, рассматривая их с разных сторон. Он отлично работает в сочетании с сеансом письма для мозга. S.C.A.M.P.E.R. означает:
4. Lightning Decision JamLightning Decision Jam, созданный нашими друзьями из дизайнерского агентства AJ & Smart, — отличный способ провести мозговой штурм вокруг широкой темы. По их словам, это «идеальный семинар для быстрого решения больших проблем», помогающий заменить все открытые, неструктурированные встречи четким процессом. Вместо бесконечных дискуссий «вы можете использовать это простое упражнение для поощрения творчества и стимулирования инноваций.»Например, они используют его для:
Запуск занимает всего около 40 минут, и вы и ваша команда всегда чувствуете себя вовлеченными, полными энергии, продуктивными — и это дает вам ощутимые, действенные результаты 5.Rapid IdeationПредоставьте вашей группе ограничение по времени, пусть каждый записывает как можно больше идей на листе бумаги, стикере или в электронном документе. Когда это будет сделано, вы можете попросить группу проголосовать за лучшие идеи, обсудить, что все придумали, или вы можете передать идеи «лицу, принимающему решение», чтобы выбрать наиболее действенные. Вы можете легко рассчитать время сеанса быстрого создания идей в своей группе, используя режим Stickies Bulk Mode, интеллектуальную карту или таймер обратного отсчета от Miro. 6. Выбор случайных словТакже называется «свободная ассоциация», вы выбираете случайные слова из банка.Затем вы обойдете группу и предложите членам команды нарисовать ассоциации между этими словами по обсуждаемой теме. Используйте шаблон, чтобы отслеживать все ассоциации. 7. Салфетка IdeaРазработанная командой UX-дизайнеров ORBIT метод «салфетки Idea» «поощряет огромное разнообразие идей, а также их различное качество». Это позволяет участникам мозгового штурма обогащать и совершенствовать свои идеи, применяя структурированный подход, позволяющий лучше оценивать и сравнивать идеи.Ознакомьтесь с их шаблоном Miro, чтобы попробовать. 8. Обратный мозговой штурмКонцепция обратного мозгового штурма проста. Вместо мозгового штурма решения одной проблемы вы проводите мозговой штурм по актуальным проблемам. Это позволяет с другой точки зрения: люди обладают естественной способностью видеть проблемы легче, чем решения, поэтому вы можете использовать это, чтобы определить препятствия, с которыми ваша команда может столкнуться при работе над проектом. Думайте об этом как о способе привлечь группу к мозговому штурму всех возможных вариантов провала плана.Тогда вы можете приступить к решению проблемы. 9. The Pitch Canvas ©The Pitch Canvas © Дэвида Беккета — это инструмент для мозгового штурма, который помогает предпринимателям продумать свои предложения инвесторам, партнерам и клиентам. Он включает в себя три шага для генерации идей, уточнения идей и построения сюжетной линии, которая поможет вам говорить на актуальные бизнес-темы с уверенностью и уверенностью. 10. Круговая системаКруговая система начинается с приглашения одного участника поделиться идеей.Затем вы обойдете группу и попросите каждого человека поделиться идеей, основанной на предыдущих. Думайте об этом как об импровизации в реальном времени — вы говорите «да» и идете развивать ее как группу. 11. How Now WowМатрица How Now Wow — это инструмент, который вы можете использовать для мозгового штурма и систематизации идей на основе их оригинальности и простоты реализации. «Как» используется для описания новаторских, но еще не осуществимых идей, «Сейчас» относится к идеям, которые знакомы, просты в реализации и доказали свою эффективность, а «Вау» описывает идеи, которые являются новыми, но все же легко реализуемыми. .Цель использования матрицы — предложить как можно больше «вау» идей. 12. СтремянкаЭта методика группового мозгового штурма побуждает всех вносить свой вклад. Начните с того, что дайте возможность двум членам группы обсудить обсуждаемую тему. Затем добавьте к обсуждению третьего члена группы. Добавьте четвертую, пятую и так далее, пока все не внесут свой вклад. 13. РаскадровкаРаскадровка — это последовательность иллюстраций, которые используются для создания рассказа.Многие компании используют раскадровку для понимания и отображения опыта клиентов. Этот метод играет важную роль в согласовании вашей команды, продвижении идеи, понимании пути клиента и многого другого. 14. Шесть мыслящих шляпЭтот метод побуждает вас надевать разные «шляпы» и думать о проблеме с разных сторон: думать о доступных данных, использовать интуицию, смотреть на потенциально отрицательные результаты, думать о положительных результатах, смотреть творчески подходить к проблеме и думать о том, как управлять процессом.Шаблон может быть здесь полезен, потому что он помогает вам отслеживать «шляпы» каждого по конкретной проблеме. 15. SWOT-анализSWOT-анализ в SWOT-анализе означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Это позволяет вам учитывать все аспекты при планировании стратегии вашего бизнеса. 16. Brain NettingBrain Netting — это просто мозговой штурм через Интернет. Но есть много творческих способов сделать это: групповые звонки, приложения для чата, видеоконференции и многое другое.Независимо от того, как вы это делаете, жизненно важно иметь интерактивную доску для записи ваших идей и набросков планов. Узнайте, как использовать интерактивную доску Миро для мозгового штурма в Интернете 17. ЖеланиеЖелание — это именно то, на что оно похоже! Подумайте о своих идеалах: функциях, продуктах или планах, которые вы хотели бы реализовать. Что делает их недостижимыми? Почему это невозможно? Размышления о невозможном могут помочь вам открыть некоторые творческие возможности. 18. Five WhysFive Whys — это основа для поиска корня проблемы. По сути, подход прост: вы спрашиваете, почему возникла данная проблема, а затем еще четыре раза спрашиваете «почему». Это позволяет вам вести предметное обсуждение, чтобы вас не отвлекали другие темы. Начните с постановки проблемы, выясните, почему она существует, а затем продолжайте рассматривать каждую проблему, пока не определите основную проблему, которую вы можете решить. 19. Word BankingПоднимите типичную игру со свободными ассоциациями на новый уровень.После свободного ассоциирования слов и идей сформируйте группы терминов, которые описывают лишь несколько тем. Используйте эти банки слов, чтобы разбить процесс или проект на управляемые части. 20. Безумные восьмеркиБезумные восьмерки, способ придумать творческие решения проблемы, заключались в предоставлении каждому участнику шаблона с восемью квадратами. Вы устанавливаете таймер на восемь минут, а затем просите каждого человека набросать восемь быстрых идей. Как только время истечет, расскажите об этом. Повторите этот процесс, чтобы люди могли развивать идеи друг друга. Попробуйте эти методы самостоятельноЭто всего лишь несколько способов стимулировать генерацию идей и творческое мышление и, в конечном итоге, сделать ваши мозговые штурмы более продуктивными и приятными. Ознакомьтесь с бесплатными шаблонами Миро для мозгового штурма, чтобы узнать о других способах провести мозговой штурм. Готовы воплотить идеи в жизнь с удаленной командой? Попробуйте бесплатный онлайн-инструмент для мозгового штурма от Miro . Кронштейны () [] | НаписаниеСкобки — это символы, которые мы используем, чтобы содержать «дополнительную информацию» или информацию, которая не является частью основного содержания.Скобки всегда идут парами — «открывающая» скобка перед дополнительной информацией и «закрывающая» скобка после нее. Есть два основных типа скобок: круглые () и квадратные []. Британский английский и американский английский определяют их по-разному, как вы видите ниже. Круглые скобки или круглые скобки Британский английский Американский английский Круглые скобки в основном используются для добавления дополнительной информации к предложению.Посмотрите на эти примеры:
Некоторые грамматики считают, что (по возможности) следует использовать запятые. Помните, что точка, восклицательный или вопросительный знак ставятся после последней скобки (если скобки не содержат полное предложение). Посмотрите на эти примеры:
Квадратные скобки или скобы Британский английский Американский английский Обычно мы используем квадратные скобки, когда хотим изменить слова другого человека .Здесь мы хотим прояснить, что изменение было внесено нами, а не первоначальным автором. Например:
Для чего расширительный бак в системе отопления: Для чего нужен расширительный бачок в закрытой отопительной системе: как работаетДля чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления?Главная > Статьи > Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления? 03.02.2014
Расширительный бак – это один из важных элементов системы отопления. Он необходим для приёма избытка воды, который образуется при тепловом расширение воды в результате нагревания.
Назначение:
Мембранный расширительный бак состоит из герметично закрытого металлического корпуса. С нижней стороны бака находится отверстие для присоединения к системе отопления. С верхней стороны находится ниппель, через который закачивается воздух.
Работа расширительного бака:
Установка расширительного бака:
Уход за расширительным баком:
При подборе расширительного бака необходимо знать:
С – Общий объем теплоносителя в системе.
Можно так же пользоваться таблицей (теплоноситель вода):
Особенности применения расширительных баков. Практические советы:
Какой расширительный бак купить?
Как определить, нужен ли дополнительный расширительный бак к настенному газовому котлу?
Установка расширительного бака в системе отопления подключение и монтажКак установить мембранный расширительный бак системы отопленияОдним из элементов отопительной системы является мембранный расширительный бак. Применение мембранных расширительных баковМембранные баки применяют в следующих случаях:
Преимущества применения мембранных устройствМембранные расширительные баки в системах отопления имеют ряд преимуществ:
Конструкционные особенностиНазначение мембранного расширительного бака заключается в том, что на всех рабочих этапах устройство должно поддерживать равновесие между давлением обоих частей и при необходимости нивелировать чрезмерное давление или регулировать его перепады в отопительной конструкции. Таким образом, монтаж мембранного расширительного бака предотвращает возникновение повышенных нагрузок в контуре отопления и при аварийных ситуациях в случае выявления неисправностей. Устройство бывает с заменяемой или несменной мембраной. В первом случае теплоноситель находится полностью в емкости гибкой мембраны и не может взаимодействовать со стальной внутренней поверхностью. Все работы, связанные с демонтажем и последующим монтажом нового изделия, выполняют через фланец, закрепляемый на болтах. Если приобретено устройство с фиксированной диафрагмой, у него имеется внутренняя полость, состоящая из двух частей. В этом случае используется несменная диафрагменная мембрана, которая жестко зафиксирована. Расширительный мембранный бак для систем обогрева применяют при создании циркуляции теплоносителя закрытого типа с целью компенсации его теплового расширения в результате увеличения или уменьшения температуры жидкости, тем самым предотвращая гидравлические удары. В постоянном режиме обе камеры устройства – водяная и газовая — имеют одинаковое давление, что позволяет соблюдать герметичность системы. Такое устройство расширительного бака системы отопления проверенно временем и признано наиболее практичным. Циркулирующая по контуру вода не содержит агрессивных газов и поэтому коррозия не приведет бак в непригодность, что позволяет эксплуатировать его продолжительное время. Напорное расширительное устройство помещают в помещении котельной, и по этой причине нет необходимости защищать его от промерзания. Несмотря на то, что подбор бака для отопительной конструкции индивидуален, не следует забывать, что:
Для защиты системы с замкнутым контуром и расширительным баком от слишком высокого давления устанавливают предохранительные клапаны. Отличия от гидроаккумулятораКонструкция герметичных расширительных баков схожа с конструкцией гидроаккумуляторов, однако, предназначение у этих приборов разное. Расчёт объёмаОбъём – это главная характеристика, по которой выбирается расширительный бак. Многие источники советуют выбирать объём расширительного бака в пределах 10% общего объёма теплоносителя в отопительной системе. Этот способ определения вместимости устройства основан на том, что коэффициенты теплового расширения теплоносителя даже при содержании гликоля до 90% и нагреве +100 градусов не превышают 0,08. V = C*Bt / (1 – (Pmin /Pmax)), где
Объём теплоносителя в отопительной системе определяют, учитывая все её узлы. Данный параметр получают из проектной документации на отопление. Если такой возможности нет, можно воспользоваться ориентировочным расчётом, который основан на том, что объём теплоносителя в системах отопления связан с мощностью отопления – на каждый кВт приходится 15 л жидкости. Коэффициент теплового расширения жидкости определяют с помощью её состава – чаще всего, в отопительных системах квартир и домов не исключено добавление в воду гликолей для улучшения её характеристик. Максимальное давление в отопительной системе определяют с помощью минимальной из величин, которые допускаются для разных узлов. Переходной клапан настраивается именно на неё. Первоначальное давление в отопительной системе при охлаждённом теплоносителе соответствует настроечному (минимальному) давлению. Для многих устройств возможно точное его регулирование распространёнными средствами (стравливание воздуха из бака или его накачивание насосом). Давление в баке контролируется во время установки на него манометра. Расчётные данные дадут увеличение объёма теплоносителя в системе в процессе его нагревания. Для выбора бака коэффициент заполнения округляют в большую сторону. Коэффициент зависит от максимального и начального давления и может быть найден с помощью таблиц, предоставляемых производителями или в специальной литературе. Где и как устанавливается бачокТеплоноситель в индивидуальных системах отопления может двигаться самотёком, или же за счёт создаваемого насосом напора.
Правила установки закрытых расширителейУстановленный расширитель отопления.
Установка мембранных расширительных баковДо того, как установить расширительный мембранный бак, необходимо познакомиться с инструкцией, прилагаемой к устройству, которую включают в техническую документацию. Изначально его поставляют с избыточным давлением газа, который полностью заполняет весь его объем. До монтажа бак накачивают под предварительно рассчитанное давление. Необходимо поставить предохранительный клапан. Когда выполняется монтаж, следует учесть несколько моментов:
Посмотрите также видео о мембранных расширительных баках системы отопления: В обязательном порядке расширительный мембранный бак для водоснабжения или отопления необходимо заземлять, чтобы избежать электролитической коррозии. Правильное положение емкостиПри подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства. Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой. Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины п Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давлениеРасширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Расширительные баки обеспечивают безопасную и надежную работу контуров с горячим и жидким носителем и являются обязательными элементами для закрытых систем водяного отопления и вспомогательными — для ГВС. Для чего нужен расширительный бак в системе отопления и водоснабженияДанное устройство устанавливается в системах отопления и ГВС с двумя основными целями:
Рассмотрим вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Принцип работыПринцип действия расширительного бака основан на заборе горячей воды внутрь при образовании избыточного давления в системе с последующим возвратом после его снижения к установленной норме. Как следствие, изменение этого параметра не оказывает негативного влияния на состояние труб и не снижает работоспособность системы. Дополнительный контроль и безопасность обеспечивают манометры и автоматические клапаны для сброса избытка воздуха, но при необходимости расширительные баки функционируют без них. Виды (закрытого и открытого типа)В зависимости от целевого назначения и конструктивного исполнения выделяют: • Расширительные баки открытого типа, имеющие прямую связь с атмосферой и устанавливаемые преимущественно в системах отопления с естественной циркуляцией в верхней точке, после участка разгона теплоносителя. Чаще всего их изготавливают их листовой стали и оснащают люками для осмотра и двумя и более патрубками для ввода или отвода воды, соединения с приборами контроля или сброса. При всех плюсах (дешевизна, неограниченный объем, простота) установка открытого бака отрицательно сказывается на работе системы из-за испарения и необходимости периодического долива теплоносителя. • Закрытые расширительные баки, в обязательном порядке устанавливаемые в системах с насосами. Данная группа представлена как обычными закрытыми емкостями большого объема (гидроаккумуляторами), так и устройствами с гибкими разделительными мембранами баллонного и тарельчатого типа, смещаемыми в сторону воздушной камеры при избыточном давлении в системе и возвращающимися в обратное положение при нормальных параметрах. Из-за ряда преимуществ баки с мембранами постепенно вытесняют остальные разновидности и устанавливаются во всех современных системах отопления и горячего водоснабжения. В частности, закрытые расширительные баки с мембранами могут устанавливаться в любой точке системы отопления (предпочтение отдается обратным участкам с ламинарным движением, но это условие некритично, в выносе устройства в верхнюю точку после разгона нет необходимости), работать при избыточном давлении теплоносителя и реагировать на изменения его давления с высокой точностью. В системы с такими баками не нужно доливать теплоноситель, что положительно сказывается на стабильности их работы и защищенности от коррозии. Закрытые мембранные баки не нуждаются в дополнительной изоляции и эксплуатируются при минимальных расходах. Как правильно подобрать и устанавливать расширительный бакПри выборе модели расширительного бака учитывается ряд параметров:
Начальное настроечное и максимальное давление в системе в свою очередь рассчитываются по формулам: Pmin =Ратм+Рст.max-0,1(H+h3+1), где Ратм — атмосферное давление, Рст.max – статическое давление в нижней точке системы, Н – разница в высоте между точкой расположения бака и нижним уровнем системы, h3- разница между центром бака и точкой врезки, Pпк — настроечное давление предохранительного клапана, Рст.Б и Рст.пк – статическое давление на уровне монтажа клапана и установки бака, соответственно. Все показатели давления измеряются в барах, высоты – в м., при расположении бака ниже основной линии h3 ставится в формулу со знаком «-».
Последнее значение определяется опытным (сливом воды с системы) или расчетным путем (сложением объема котла, всех радиаторов и трубопровода или навскидку, от 15 л на 1 кВт тепловой мощности системы). При использовании антифризов с большим чем у воды коэффициентом расширения объем бака увеличивают на этот процент. Отклонения в меньшую сторону (3-6% от объема циркуляции) допускаются лишь в контролируемых низкотемпературных системах. Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давлениеРассмотрим вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Оптимальным местом для врезки бака считается участок с самым спокойным движением теплоносителя в обратной магистрали, перед циркуляционным насосом. Устройство подключается через шаровые отсекающие краны, позволяющие провести его быстрый осмотр, подкачку или замену. В идеале расширительный бак устанавливается одновременно со сборкой всего контура отопления, при необходимости внештатной замены монтаж проводится после отключения работы системы и слива теплоносителя.
При таком начальном давлении около 20-25% емкости бака заполняется при первичном запуске системы (бак не является пустым и не создает зоны отрицательного давления) и остается достаточно пространства для расширения мембраны. Самостоятельно настроить давление в баке перед его установкой можно с помощью автомобильного насоса или компрессора. Расширительный бак для ГВС установка давлениеВ системах ГВС преимущественно устанавливаются баки со фланцевыми сменными мембранами из пищевого каучука, характеризующиеся химической инертностью и не меняющие вкуса и качества воды. Основным назначением этих устройств служит защита трубопровода и приборов системы ГВС от гидроударов, возникающих в случае перегрева воды, рекомендуемый объема бака составляет не менее 10% от объема бойлера. Оптимальным местом установки бака в системах ГВС считается участок между обратным клапаном, защищающим линию холодного водоснабжения от проникновения горячей воды, и самим бойлером. Установка бака после бойлера не нарушает нормы, но в таких схемах первой в линию ГВС попадает остывшая вода из бака. Сечение присоединительных труб в таких системах в любом случае должно совпадать с диаметром патрубков бака, при выборе уплотнителей учитывается потребность в выдержке более высокого давления. Нормативное давление в системах ГВС варьируется в пределах 0,3-4,5 бар, точное значение указывается в инструкции водонагревателя. Монтаж бака происходит по стандартной схеме, с применением уплотняющей ленты на резьбовых элементах. Порядок настройки давления немного отличается: • До откручивания вентиля подпитки начальное давление бака приравнивается или слегка превышает рабочее давление в системе +0,3 бар. Стоит отметить, что при установке современных бойлеров сравнительно малого объема с надежными системами защиты от перегрева и автоматическими клапанами сброса в монтаже расширительного бака в обычных частных домах нет необходимости. В системах ГВС данные устройства относятся к вспомогательным и устанавливаются лишь при высокой вероятности появления излишков горячей воды. Неисправности в работе расширительного бака и способы их устраненияСтандартное обслуживание бака заключается в периодическом осмотре его корпуса (и закрашивании вмятин или пятен коррозии при необходимости), проверке давления в газовой камере раз в 2-3 месяца, отслеживании целостности мембраны и проведении его замены при обнаружении протечек. В летнее время или при других длительных простоях системы с бака обязательно сливают воду, устройство во возможности хранится в сухом месте. В целом качественные устройства редко выходят из строя, но в последнее время на рынке появилось много поддклок. Например на одном из моих обьектов, за два года мы уже поменяли баки, на новые. Так, что покупайте баки проверенного производителя. Исключение составляют случаи залипания или износа встроенного предохранительного клапана (при наличии), случайные поломки крышки или механические повреждения корпуса бака, износ мембраны или резиновых уплотнителей. К признакам неполадок или неправильной работы расширительного бака в контурах отопления относят: • Резкие скачки давления в системе. В правильно настроенных и функционирующих контурах отопления разница в давлении холодного и максимально нагретого теплоносителя не превышает 0,5-1 бара. В системах с вышедшими из строя или неправильно настроенными баками, наоборот, показатели давления далеки от стабильности. • Потребность в доливе теплоносителя при отсутствии других утечек. • Вытечка воды, а не сброс воздуха, при кратковременном нажатии золотника пневматического клапана. Этот признак явно свидетельствует о повреждении и необходимости замены мембраны или самого расширительного бака. Для проверки работоспособности бака после исключения других проблем (завоздушивания, неисправностей насоса, забивки сетевых фильтров, блокировки теплоносителя арматурой) устройство отключается от системы. После этого давление камер бака проверяется с помощью манометра и автомобильного насоса. После этого закрываются все сливные краны, убирается автомобильный насос и манометр, система отопления дополняется теплоносителем и запускается в работу. При стабильных показаниях давления бак просто оставляется в покое с чуть более частым отслеживанием параметров системы. Если подкачка камеры не помогла последовательно проверяется:
Для замены мембраны (при наличии такой опции) баки отключаются от системы, разгерметизируются и раскручиваются. Как правило фланцы мембран размещаются на той же стороне, что и присоединительные патрубки, в ряде случаев каучук удерживают дополнительные крепления, также нуждающиеся в снятии. Мембрана достается через специальное отверстие, после чего бак промывается от грязи и коррозийных отложений и просушивается. Новая мембрана вставляется в обратном порядке, ее фланец закручивается после сборки всех дополнительных креплений. Отремонтированный бак подключается к системе, при необходимости – с корректировкой начального и рабочего давления. Визуальные признаки неисправностей бака в системах ГВС в целом схожи: в режимах нагрева воды показатели роста давления близки к аварийным, через предохранительный клапан часто сбрасывается вода. Порядок действий также неизменный: при обнаружении неполадок последовательно проводится диагностика наличия и давления воздуха во внешней камере бака и целостности мембраны. Поврежденные мембраны в баках для контуров ГВС меняются с учетом потребности использования изделий из пищевой резины, выдерживающих более высокое давление. Теперь вы знаете ответ на вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Когда он необходим и как не ошибиться в выборе устройстваСегодняшняя повседневная жизнь не возможна без систем отопления. На протяжении всего своего развития отопительные оборудование получало все более функциональные элементы, и одним из таких улучшений является расширительный бачок. Но для чего именно предназначена данная деталь? Как известно, во время нагрева вода увеличивает свой объем и уменьшает плотность. В закрытых системах лишняя влага остается внутри труб, увеличивая при этом вероятность поломки оборудования. И именно расширительный бачок собирает в себе всю лишнюю влагу, тем самым защищая ваше оборудование, и соответственно, помещение.Виды расширительных баковРасширительный бак может быть следующего типа:
Как правило, расширительный бак открытого типа размещается в чердачной части дома и покрывается тепловой изоляцией. Но местом размещения может служить не только чердак. Важно при установке учитывать то, что бак должен располагаться выше отопительной системы. Форма такого бачка чаще всего прямоугольная, а материал, из которого он изготавливается — сталь. Такие баки довольно большие в габаритах, также они не отличаются особой герметичностью и презентабельностью. Основной особенностью данного типа расширительных баков является то, что они соединяются с трубой отопительной системы. Корпус бака не имеет большого количества элементов, и содержит в себе:
Открытые расширительные баки предназначены для контролирования количества воды и давления в системе, а также для удаления лишней жидкости. Расширительный бак закрытого типа отличается своей высокой герметичностью, и представляет собой овальную капсулу, содержащую в себе мембрану. Из-за этого элемента такие устройства называют мембранными расширительными баками. Мембрана, которая изготовлена из термостойкой резины, разделяет бак на две камеры:
Жидкостная часть, согласно из названия сохраняет в себе воду. Воздушная часть обладает клапаном, который раскрывается при сильном повышении давления и выпускает лишний воздух. Главными отличиями этих типов является их строение, технические характеристики, принцип работы и место размещения. Особенности баков открытого и закрытого типаРасширительные баки открытого и закрытого типа, как и все существующее оборудование, имеют свои особенности и преимущества, благодаря которым их использование оставляет положительные мнения.Рассмотрим для начала все достоинства и особенности расширительных баков открытого типа. Если учесть конструкцию, все характеристики и прочие данные подобных баков, можно сделать вывод, что главнейшими преимуществами такого оборудования является следующее:
Все вышеуказанные параметры обеспечивают расширительным бакам открытого типа доступную цену, а также высокую надежность и прочность. И именно поэтому большая часть покупателей останавливает свой выбор именно на подобном оборудовании. Расширительные баки закрытого типа. Чем же они порадуют покупателя во время приобретения и принесут ли они дальнейшее удобство в использовании? Подобные баки имеют достаточно высокую стоимость, в сравнении с предыдущим видом. Такое оборудование отличается более сложной конструкцией и небольшими габаритами. Но благодаря всему этому, следующие преимущества принадлежат именно такому виду расширительных баков:
Возможно, некоторые пользователи предпочтут более низкую стоимость расширительных баков открытого типа, но учтя все преимущества и достоинства баков закрытого типа, нужно задуматься и выбрать подходящий вариант. Когда расширительные баки необходимыРасширительные баки для отопления нужно использовать в следующих случаях:
Можно сделать вывод, что бак желательно использовать всегда, а в вышеперечисленных случаях — крайне желательно. Критерии выбора расширительного бакаВыбрав тип бака, наступает время его приобретения. В таком случае важно знать некоторые правила и детали покупки. Покупку бака нужно проводить, зная особенности самой системы отопления. В начале, необходимо выбрать подходящий объем, конструкцию и материал мембраны. Также, стоит обратить внимание на вес расширительного бака. Этот показателей покажет длительность срока службы и уровень надежности изделия. Конечно, лучше всего приобретать продукцию известных и проверенных компаний, т. к. именно такое оборудование доставит наиболее качественную службу. При покупке, обратите внимание на следующие показатели:
Согласно всем имеющимся показателям, приступайте к выбору подходящего бака. Короткое видео очень наглядно показывает принцип работы бака закрытого типа: В заключении можно сказать, что расширительный бак для отопления очень полезное дополнение вашей системы отопления, которое при правильном выборе предотвратит возникновение проблем с эксплуатаци. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Расширительный бак для отопления: особенности выбора и установкиЕсли вы строите собственный дом, то после возведения стен наступает не менее ответственный этап – проведение коммуникаций. Одна из самых важных – система обогрева. Это сложная конструкция с множеством составляющих. Каждому из узлов этой системы нужно уделить должное внимание. В этом числе – расширительный бак для отопления. Как его выбрать, установить, а так же некоторые особенности баков для разных систем – обо всём этом сейчас в HouseСhief.ru. Каждый узел в отопительной системе имеет важное значение. Расширительный бак гарантирует эффективную и безопасную работу всей конструкции.Читайте в статье Зачем нужен расширительный бакКаков принцип работы контурного отопления в доме? В трубах и батареях по периметру здания циркулирует теплоноситель, чаще всего это вода, он нагревает радиаторы, которые, в свою очередь, отдают тепло комнатам. Если вы учились в школе, то знаете, что жидкость при нагревании расширяется, а при остывании сжимается. Так и вода в замкнутой системе отопления постоянно меняет свой объём в зависимости от нагрева. При высокой температуре она может разорвать герметичный контур, а при охлаждении, если есть свободный доступ воздуха, образуется воздушная пробка. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, придумали размещать в каком-то месте контура ёмкость. Излишки воды при увеличении её объёма могут временно поступать в эту ёмкость и сливаться обратно при остывании системы.Так что без расширительного бачка ни одна система отопления с жидким теплоносителем работать не будет. И не важно, что течёт в ваших трубах: вода или масло. Остается только выяснить: какой именно экземпляр из многочисленных видов ёмкостей выбрать, чтобы, как говорится, поставить и забыть. Виды расширительных бачков и их особенностиБаки для отопительных систем бывают открытыми и закрытыми. Это принципиальное различие, на которое следует обратить внимание. Открытые бачки устанавливают только в верхней точке системы, обычно это под потолком или на чердаке дома.Эти баки, чаще всего, бывают прямоугольной формы. Изготавливают их из стали. Ещё одно требование к открытым бачкам – внушительные габариты, из-за чего многим они не нравятся, так как бросаются в глаза. Устройство таких ёмкостей довольно примитивно. Это всего лишь резервуар с опущенной в него трубкой для отведения жидкости из контура. Чтобы при значительном расширении вода не переливалась через край резервуара, его оснащают сливным механизмом в канализацию. В таком баке вы можете визуально контролировать количество теплоносителя в системе и доливать его при необходимости. Расширительный бак для отопления: устройство, какой выбрать?При наличии автономной системы отопления возникает необходимость применения специальных устройств — расширительных бачков. Вода, циркулирующая по трубам, при нагревании расширяется. С целью компенсации возросшего объема воды и давления необходимо в самой верхней точке системы установить расширительный бак для отопления. Благодаря такому приспособлению в системе всегда поддерживается нормальное давление воды. Расширительный бак в системе отопления Какие существуют виды расширительных бачков?Перед приобретением такого устройства необходимо выяснить, какие существуют разновидности бачков и на каких принципах основана их работа.
Изучив различия в работе бачков разных типов, вы легко определитесь, какой расширительный бак для отопления необходим вашей системе. Открытые расширительные баки отопленияВ отопительных системах с естественной циркуляцией теплоносителя применяются бачки открытого типа. Это относительно дешевые приспособления, которые служат десятками лет без какой-то необходимости замены. Открытый расширительный бак для отопления представляет собой емкость, соединенную с отопительным трубопроводом. Открытые расширительные баки отопления Обычно емкость накрывается крышкой для предотвращения попадания в трубы мусора. В зимний период, если приспособление находится в неотапливаемой части помещения, его защищают от мороза. Установка такого расширительного бачка производится в высшей точке отопительного трубопровода. В такой бачок всегда можно долить воды, которая имеет обыкновение испаряться. В этом состоит основное неудобство бачка такого типа. Вода доливается обычным ведром или с помощью шланга. Для удобства можно провести к бачку водопроводную трубу с запорным краном. Еще одно неудобство состоит в необходимости регулярно контролировать уровень находящейся в бачке воды. Открытые бачки работают с небольшими давлениями, поэтому устанавливать их в замкнутые отопительные системы нельзя. Закрытые расширительные баки отопленияЕсли прогонка теплоносителя по трубам осуществляется посредством насоса, то в систему включают расширительный бачок закрытого типа. Это герметичный металлический баллон, внутрь которого вставлена эластичная мембрана. Назначение мембраны — разделение баллона на две части. В одной части находится закачанный под давлением воздух, а другая часть служит для поступления в нее излишков горячего теплоносителя. Закрытые расширительные баки отопления Мембранный расширительный бак системы отопления работает по следующему принципу. При повышении температуры воды в трубах, когда в отопительной системе повышается давление, избыток воды проникает в первое отделение расширительного бачка. Резиновая мембрана препятствует этому процессу, в результате чего повышается давление воздуха в воздушном отсеке бачка. Происходит компенсация возросшего давления жидкости. При остывании воды происходит уменьшение ее давления. Давление воздуха также снижается. В непредвиденном случае, когда по какой-то причине воздушное давление в расширительном баке отопления достигнет критического уровня, насос автоматически отключится. Его повторное включение станет возможным только после падения давления воздуха до минимального значения. Расширительный бак в системе отопления закрытого типа может иметь сменную или несменную мембрану. Преимущество сменной мембраны состоит в том, что ее относительно быстро можно поменять в случае повреждения. Вода, поступающая в бачок, проникает только внутрь такой мембраны, не касаясь стенок баллона. Это способствует защите стенок баллона от коррозии и продлению эксплуатационного ресурса бачка. Устройства с несменными мембранами приходится полностью менять при нарушении целостности мембран. В них вода соприкасается со стенками баллона, провоцируя их коррозию. Срок эксплуатации подобных приспособлений более короткий. Преимущество закрытого бачка над открытым баком очевидно:
Расчет расширительного бака для отопленияПри выполнении расчета расширительного бачка лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, который доступен на многих ресурсах. Цель такого расчета — определить объем расширительного бака для отопления, который является минимально допустимым для конкретных условий. Также подсчитывается минимальный диаметр трубы, идущей к расширительному бачку и величина начального давления в системе. Для выполнения расчетов в таблицу вводятся следующие значения:
Как осуществляется подбор расширительных баков систем отопления?Подбирать расширительный бачок необходимо исходя из его характеристик, указанных в паспорте. В месте врезки бака в систему температура рабочей среды и давление не должны превышать допустимых значений для данного бачка. После подсчета необходимого объема бачка становится ясен его минимальный объем. Допускается использование бачка с большим значением объема, но не наоборот. Принцип работы расширительного бака Бывают случаи, когда рассчитанный объем бачка слишком большой, что характерно для отопительных систем большой протяженности. В этом случае допускается установка нескольких расширительных бачков меньшего объема. Определить на практике, правильно ли подобран объем бачка, можно по следующему признаку. Если предохранительный клапан, отвечающий за превышение максимального давления воздуха, срабатывает излишне часто, то это является главным признаком недостаточного объема расширительного бачка. Мы рассмотрели, в каких случаях устанавливается бачок закрытого или открытого типа. Поскольку в большинстве случаев используются все же закрытые бачки, то в процессе выбора требуется выяснить некоторые характеристики такого устройства. Это характеристики мембраны: температурный диапазон, в пределах которого гарантируется ее нормальная работа, диффузионная устойчивость и долговечность. Следует выяснить, соответствует ли максимально допустимое давление в бачке давлению в отопительной системе. Монтаж расширительного бака отопленияУстановка в систему расширительного бачка производится только при плюсовой температуре. Установка расширительного бака В открытой системе вода поднимается от нагревательного котла вверх, а затем спускается с верхней точки самотеком вниз, расходясь по радиаторам. Выделяющиеся при нагревании воды воздушные пузырьки поднимаются вверх, где выходят через расширительный бачок. Сам бачок в системе устанавливается в верхней точке системы. Схема подключения расширительного бака отопления в системе закрытого типа отличается от предыдущей схемы. Бак рекомендуется располагать на участке трубопровода перед насосом. Тем самым бачок компенсирует гидроудары и тепловое расширение горячей воды. Установка должна быть выполнена так, чтобы не возникло трудностей в процессе доступа к предохранительному клапану бачка и к запорной арматуре. Правильный выбор и грамотное подключение расширительного бачка обеспечат ваше жилище теплом при любой непогоде. Опубликовано: 03.10.2014 РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ. Расширительные бачки ASME ПОЧЕМУ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК? ТИПОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКАПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГИИПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗАЦИИ Инновационная, но простая модернизация существующих систем трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, которая поможет вам сэкономить деньги.УМЕНЬШИТЬ ПОТОК НА 50% СОКРАНИТЬ НАПОР НАСОСА НА 75% УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ НАСОСА Дополнительная информацияПроточные воздушные сепараторыВоздушные сепараторы для удаления и контроля воздуха в линию Модели воздухоотделителей переменного тока обеспечивают все качество и производительность, которые вы ожидаете от продукции Taco. Они созданы, чтобы служить долго, с корпусом, головками и ANSI Дополнительная информацияЧто такое тепловое расширение?Что такое тепловое расширение? Когда вода нагревается, она расширяется.Например, вода, нагретая с 90 ° F до температуры 140 ° F в водонагревателе на 40 галлонов, расширится почти на полгаллона. Это Дополнительная информацияОбзор плана пожарного насоса, март 2010 г.Обзор плана пожарного насоса март 2010 Дата рассмотрения: // Номер разрешения: Компания / Название здания: Адрес проекта: Имя проектировщика: Телефон проектировщика: Подрядчик: Телефон подрядчика: Класс занятости: Дополнительная информацияКЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ ВОЗДУХАКЛАПАНЫ И ДАТЧИКИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ INGERSOLL-RAND Поддержание постоянного давления воздуха во всей системе имеет решающее значение для максимальной производительности и производительности.Ингерсолл-Рэнд Дополнительная информацияПОНИМАНИЕ ТАБЛИЦЫ ХЛАДАГЕНТАОбщество инженеров по обслуживанию холодильного оборудования 1666 Rand Road Des Plaines, Illinois 60016 ПОСОБИЕ ПО ТАБЛИЦАМ ХЛАДАГЕНТА ВВЕДЕНИЕ Диаграмма Молье — это графическое представление свойств хладагента, Дополнительная информацияСИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯЧАСТЬ I ОБЩЕЕ 1.01 Описание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В данной спецификации описаны требования к Системе УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. Назначение системы — минимизировать переходные давления Дополнительная информацияЭлемент D Услуги СантехникаЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ ОБЗОР 1.01 A. В этом разделе рассматриваются бытовые системы обратного распределения холодной, горячей и горячей воды в пределах и на расстоянии пяти футов от периметра здания.ЧАСТЬ 2 — КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2.01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Дополнительная информацияЭлемент D Услуги СантехникаМедицинский вакуум и газ ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ ОБЗОР 1.01 A. В этом разделе рассматриваются медицинский вакуум, утилизация отработанного анестезирующего газа, сжатый воздух, кислород, системы закиси азота, азота и углекислого газа. Дополнительная информацияСИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СОДЕРЖАНИЕСИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ………………………………………. 3 Замечания по Кодексу .. ………………………………………….. . 3 Рекомендации по выбору котла ……………………………………… Дополнительная информацияЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА СИСТЕМЫИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНОГО КОТЛА (Городская вода) Совет по безопасности: Перед началом работы отключите питание котла и циркуляционного насоса. ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Этап 1: Закройте изоляцию возвратного коллектора Дополнительная информацияГЛАВА 2: Сантехническая системаГЛАВА 2: Сантехническая система РАЗДЕЛ I: ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ Определите размеры здания. Высота здания может быть определена либо по архитектурным чертежам, либо по количеству этажей, умноженному на высоту / этаж.(например: 1 Дополнительная информацияРУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМАЙЗЕРА FLASH TANKРУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БАКА Обзор Промежуточный бак используется для рекуперации энергии продувки в виде пара мгновенного испарения и продувки. Это можно использовать только с деаэратором или другим устройством под давлением. Дополнительная информацияРАЗМЕР СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДАРАЗМЕР ВОДОПРОВОДА СЕКЦИЯ E101 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ E101.1 Область применения. E101.1.1 В этом приложении описываются две процедуры определения размеров системы водяных трубопроводов (см. Разделы E103.3 и E201.1). Процедуры проектирования Дополнительная информацияКПД конденсационного котлаКПД конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC. HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2 Дополнительная информацияИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ HEAT-FLO МОДЕЛИ 30-ST, 40-ST, 40L-ST, 60-ST, 60L-ST, 80-ST, 115-ST, 80-ST-C, 115-ST-C ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОГО БАКА Для Дополнительная информацияNFPA 14 3.3.5 4.2.3.2NFPA 14 3.3.5 3.3.5 Высотное здание. Здание, в котором пол жилого этажа превышает 55 футов (17 м) и 75 футов (23 м) над нижним уровнем доступа пожарных машин. 4.2.3.2 4.2.3.2 Дополнительная информацияПочему и как мы используем контроль мощностейПочему и как мы используем управление производительностью В холодильных установках и системах кондиционирования воздуха, где нагрузка может варьироваться в широких пределах из-за освещения, загруженности, загрузки продукта, изменений окружающей погоды, Дополнительная информацияКонтурное управление гибридной системы CGCverview Система гибридного теплового насоса CGC Group действительно работает с NT при тех же температурах контура жидкости, что и обычная реверсивная система теплового насоса с водяным источником.Система CGC отличается от системы WSHP Дополнительная информацияПродукты теплового расширенияТеперь включает в себя наш продукт, не содержащий свинца *, предлагающий продукты теплового расширения watts.com Содержание Общая информация … 2 4 Система горячего водоснабжения … 5 Series PLT Расширительные баки для питьевой воды … 6 Дополнительная информацияG234X-55 Обычный газовый котелТехническая документация Обзор котла C Технические характеристики США Должны быть предоставлены и установлены напольные водогрейные котлы Buderus G234X-55, подходящие для природного . Дополнительная информацияРЕГУЛЯТОРЫ серии 175/153Серия 175/153 175 НАГРЕВ 153 ОХЛАЖДЕНИЕ Watson McDaniel оставляет за собой право изменять конструкцию и / или материалы своей продукции без предварительного уведомления.2002 Watson McDaniel Company Пересмотрено 7/2002 175/153 Винтовой Дополнительная информацияГЛАВА 5 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИPlumbingCode06_ch05 5/29/06 8:12 AM Page 1 ГЛАВА 5 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Водонагреватели — это лишь небольшая часть водопроводной системы, но они важны и могут быть опасны. Многие сантехники берут воду Дополнительная информацияЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ: Насос охлажденной воды с наименьшим временем работы автоматически запускается, когда температура наружного воздуха поднимается выше уставки включения системы.Когда Дополнительная информацияБюллетень обратного потока №1Бюллетень №1 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Химические вещества в системе Антифриз, пена, ингибиторы коррозии и т. Д. Химические вещества в системе Глицерин Глицерин или аналогичная нетоксичная добавка пищевого качества Siamese Дополнительная информацияЭлектрический воздушный компрессор PC1130Senco Products Inc.8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1130, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения о безопасном использовании этого инструмента включены в . Дополнительная информацияЧИЛЛЕРЫ MUELLER FALLING FILM CHILLERSОХЛАДИТЕЛИ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ MUELLER MUELLER ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЮБОЙ ЖИДКОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 2 F ЕЕ ТОЧКИ ЗАМЕРЗАНИЯ. Основное применение чиллера с падающей пленкой Mueller — охлаждение пищевых продуктов . Дополнительная информацияПланы трубопроводов с механическим уплотнениемПланы трубопроводов с механическими уплотнениями Дополнительный буклет Одинарные уплотнения Двойные уплотнения Закалочные уплотнения Второе.Продолж. Введение двойного газа Первичным фактором достижения высокой надежности и эффективности уплотнения является коэффициент . Дополнительная информацияModulex. РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P. Модульные конденсационные модели водогрейных котлов: 303, 454, 606, 757, 909, 1060. Инструкция №Инструкция № AERCO INTERNATIONAL, Inc., Нортвейл, Нью-Джерси, 07647 США РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P Газовые котельные системы Modulex Модульные конденсационные водогрейные котлы Модели: 303, 454, 606, 757, 909, Дополнительная информацияРасширительные бакиРасширительные баки Перейти к основному содержанию
Расширительный бак водонагревателя | Как работают баки расширенияВода расширяется при нагревании, и, если ей некуда деваться, это может создать опасную ситуацию.Представьте, что внутри вашего домашнего водонагревателя слишком высокое давление. Раньше скопившаяся вода под давлением просто стекала обратно в городскую систему водоснабжения. Но это не всегда возможно. Если что-то есть, чтобы предотвратить эту утечку, вам понадобится еще одна защита, которая подводит нас к расширительному бачку водонагревателя. Что такое расширительный бак водонагревателя?Расширительный бачок водонагревателя — это дополнительная маленькая благодарность, которая крепится к вашему водонагревателю.Он разработан, чтобы справиться с накопившейся избыточной водой. Таким образом, когда давление воды становится слишком высоким, она перетекает в расширительный бак, а не повреждает водопроводные клапаны, арматуру и соединения в вашем доме и потенциально может вызвать разрыв линии с неизмеримыми повреждениями и расходами. Когда вода термически расширяется, расширительный бак водонагревателя предотвращает нежелательное повышение давления. Вода расширяется примерно на 2% при нагревании от 50 ° F до 120 ° F. Вы устанавливаете расширительный бак по линии от впускного клапана, по которому горячая вода подается в ваш дом.Бак состоит из двух секций, разделенных резиновым клапаном. Вода проходит через верхнюю часть, а внизу находится сжатый воздух. Именно это давление воздуха позволяет резервуару поглощать избыточное давление от вашего водонагревателя, которое удерживает его вдали от других систем вашего дома. Кому нужен расширительный бачок водонагревателя?Если у вас «закрытая система», то есть есть предохранитель обратного потока или другое устройство, которое не позволяет воде стекать обратно в водопровод, тепловое расширение приведет к значительному повышению давления в водопроводной системе вашего дома. В таких условиях у вас должен быть не только расширительный бак, но и некоторые муниципалитеты. Кроме того, производитель вашего водонагревателя может аннулировать вашу гарантию, если у вас закрытая система и не будет обеспечена эта гарантия. Вам не нужен расширительный бак водонагревателя, если у вас есть водонагреватель без бака, так как в нем нет бака и нет повышения давления. Точно так же, если в вашем доме работает открытая система водоснабжения, где избыток воды возвращается в городское водоснабжение, это не окажет никакой нагрузки на водопроводную систему вашего дома. Общие вопросы о расширительных баках водонагревателя: Что такое обратный клапан?Обратный клапан — это механизм, предотвращающий обратный поток термически расширенной воды в неправильном направлении. Без расширительного бака повышенное давление может вызвать ненужную нагрузку на вашу сантехнику, в том числе водонагреватель, и сократить срок их службы.
Нужно ли устанавливать расширительный бачок на холодной стороне?Несмотря на то, расширительные баки могут быть установлены на горячей стороне, настоятельно рекомендуется их устанавливать на холодной линии, ниже по потоку от запорного клапана. Где должен быть установлен расширительный бак по отношению к водонагревателю?Расширительный бак может быть в любом месте вашей водопроводной системы, и его не нужно устанавливать в непосредственной близости от водонагревателя. Чаще всего его устанавливают с помощью тройника на входе холодной воды в водонагреватель. Но функционально он может быть установлен в любом месте на линии холодного входа. Можно ли установить расширительный бачок под любым углом?Расширительный бак можно установить под любым углом.Это будет противоречить информации, поставляемой с любым расширительным бачком, который вы покупаете в розничном магазине. В инструкциях по установке, прилагаемых к расширительным бакам для розничной торговли, сказано, что бак должен быть установлен в вертикальном положении. Когда вы выбираете расширительный бачок для розничной торговли, он поставляется с «седлом». Это позволяет избежать пайки и упрощает установку расширительного бачка для обычного человека. Седельный штуцер просто зажимается на трубе, и он имеет резьбу, которая позволяет прикрепить резервуар. Сначала вы просверливаете небольшое отверстие в существующей трубе. Далее закрепляется хомут так, чтобы отверстие совпало с входом для расширительного бачка. Хотя это один из вариантов, мы не рекомендуем эти приспособления по нескольким причинам. Они позволяют разместить резервуар только в одном положении (вертикальном), и они ненадежны. Вместо этого мы рекомендуем впаивать соответствующие фитинги в систему или использовать оцинкованные фитинги. Как узнать, нужна ли вам замена расширительного бачка водонагревателяРасширительный бак — важная часть водопровода и системы водяного отопления.Хотя традиционный водонагреватель может прослужить 10-15 лет, ваш расширительный бак может выйти из строя раньше этого момента. Во-первых, вы можете продлить срок службы расширительного бачка за счет правильной установки, которая гарантирует, что давление воздуха в баке соответствует давлению воды в вашем доме. Вы можете предотвратить дорогостоящую аварию, периодически осматривая расширительный бачок. Если вы видите капающую воду под баком или рядом с арматурой, клапан может быть заблокирован. Это может произойти из-за мусора, например отложения минералов. У вас также должен быть механизм для проверки давления, такой как манометр воды, который может сказать вам, правильно ли работает бак или повреждена ли диафрагма. Расширительный бак водонагревателя часто можно заменить без замены всей системы. Если у вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже. Если у Вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже. Отличная компания. У меня было установлено два водонагревателя и одно последующее гарантийное обслуживание, которое, как мне кажется, прошло очень хорошо. Оба специалиста по обслуживанию, которых я встречал, и все, с кем я разговаривал, также очень профессиональны. Я могу порекомендовать эту компанию с полной уверенностью. — Сьюзан Х. через Yelp. Нам нужна была замена (и быстро!). Компания FAST Water Heater Co. была здесь через 1 час, предоставила оценку, точно сказала мне, что потребуется для соблюдения действующих норм, и выполнила работу очень быстро и профессионально.Никаких сюрпризов … теперь я могу принять душ! Я без колебаний рекомендую FAST Water Heater Co.- Джефф Х. через GoogleMatt Smith выполнил выдающуюся работу по установке водонагревателя / расширительного бака под лестницей. Он смог изготовить установку, так что я все еще мог получить доступ к складскому помещению за водонагревателем. Я даю ему 5+ звезд. — Том Дж. Через Facebook: здесь главное слово «Fast». Я позвонил, чтобы заменить мой водонагреватель, и они были у меня дома в течение 1 часа.При замене бака возникли проблемы, и Дэн с уверенностью предложил мои варианты. Вход и выход за пару часов с нулевыми неудобствами! Дэн был очень представительным и заслуживающим доверия! — Анонимно через SuperPages Зачем нужен расширительный бакПочему у водонагревателя в моем новом доме есть еще один небольшой резервуар, свисающий со стороны трубы над ним? То есть расширительный бачок, установленный на трубе подачи воды к водонагревателю.Его цель — бороться с тепловым расширением воды, когда она нагревается в водонагревателе, чтобы предотвратить слишком высокое давление воды. Если давление воды станет достаточно высоким, это может привести к повреждению клапанов в сантехнике, стыков в подающих трубопроводах и даже водонагревателя. В водонагревателях всегда происходит тепловое расширение. Как и большинство веществ, вода расширяется при нагревании. Это происходит несколько раз в день в водонагревателе после того, как в доме было использовано немного горячей воды, и холодная вода, поступающая в водонагреватель, нагревается. Поскольку вода не сжимается, давление в ней будет увеличиваться, если у нее нет места для расширения при нагревании. В прошлом расширяющаяся вода в водонагревателях выталкивала часть воды обратно из дома — в общественную водопроводную сеть, которая могла поглощать давление. Но этот механизм для сброса давления больше не работает. Причина — обратные клапаны. Обратный клапан — это односторонний клапан, который предотвращает обратный поток воды, не позволяя ей течь в неправильном направлении.Обратные клапаны теперь установлены на всех подключениях к коммунальному водопроводу. Их цель — не дать воде вытекать обратно из дома через водопроводную трубу. Это предотвращает загрязнение водопровода в доме или офисе от загрязнения коммунального водоснабжения на улице. Но оборотная сторона этого состоит в том, что, если в системе нет другого места для расширения, давление воды в доме быстро растет по мере нагрева водонагревателя. Вот тут-то и пригодятся расширительные бачки.В расширительном баке находится воздух, который очень сжимается. Расширяющаяся вода из водонагревателя может стекать в расширительный бак, где воздух сжимается, освобождая место для увеличенного объема воды. Давление воды в системе существенно не увеличивается. В большинстве домов, где есть обратный клапан на водопроводной трубе — обычно как часть редукционного клапана, установленного чуть выше или ниже основной отсечки воды, — нет расширительного бака, поскольку до недавнего времени он не требовался.Это может вызвать или не вызвать чрезмерное повышение давления, в зависимости от характеристик водопровода в доме. Если вы заметили, что шайбы в сантехнической арматуре быстро изнашиваются или вода периодически капает из предохранительного клапана на водонагревателе, проконсультируйтесь с водопроводчиком о целесообразности добавления расширительного бачка. Стоимость относительно скромная. Список важных и малоизвестных цистерн на кораблеЦистерны для мазута, дизельного топлива и смазочного масла — это названия цистерн, о которых все знают.Но кроме них есть несколько танков, которые также играют важную роль в общей работе корабля. Более того, есть еще танки, о которых многие не знают. В этой статье мы рассмотрим некоторые важные и несколько не очень известные танки, присутствующие на корабле. Баки гидравлического масла Баки гидравлического масла для клапанов Отдельные резервуары используются для хранения масла, которое используется для различных клапанов на корабле. Клапаны, такие как балластные клапаны, топливные клапаны и т. Д.управляются дистанционно гидравлическим маслом. Баки гидравлического масла для лебедок Емкости для гидравлического масла расположены вне машинного отделения для хранения лебедочного масла. Баки гидравлического масла рулевого механизма Бак гидравлического масла рулевого механизма обычно находится в рулевом отделении и используется как резервуар для хранения наливного масла. Резервуары для воды Резервуары пресной воды Цистерны пресной воды на борту могут быть двух или более количества, в зависимости от размера судна.Они используются для хранения бытовой воды для жилых помещений, машинного отделения и палубы. Бак для питьевой воды Может присутствовать отдельный резервуар для питьевой воды для хранения питьевой воды, полученной с берега, или для хранения воды, произведенной генератором пресной воды (F.W.G). Бак дистиллированной питательной воды Судовой котел нуждается в дистиллированной воде для производства пара, поэтому вода из генератора пресной воды (F.W.G) хранится в баке с дистиллированной водой. Бак питательной воды котла Система питательной воды котла состоит из отдельной емкости, в которую поступает вода из емкости для дистиллированной воды. Каскадный бак Каскадный резервуар, также известный как горячий колодец, является частью системы питательной воды котла. В каскадный бак вода закачивается из бака питательной воды. Котловая вода обрабатывается в каскадном баке, а возврат из системы парового отопления также подключается к горячему колодцу. Цистерны балластной воды Цистерны балластной воды имеются на всем судне для балластировки и дебалластировки, для стабилизации судна и для получения правильной осадки для перехода через порт, канал и т. Д.Резервуары с двойным дном обычно располагаются за пределами машинного отделения. Бак охлаждающей воды кормовой трубы Этот бак расположен вокруг кормовой трубы гребного винта и действует как охлаждающая среда для него. Может использоваться как резервуар для пресной воды на корабле. Отстойные резервуары Отстойник в цистерне Отстойные танки имеются на борту танкера для хранения нефтесодержащей водной смеси от промывки грузовых танков. Количество отстойных танков зависит от дедвейта (дедвейта) судна. Отстойник Этот резервуар расположен в машинном отделении и используется для хранения шлама, образующегося после обработки топлива или смазочного масла через очистители. Трюмная цистерна Утечка воды и масла в машинном отделении собирается в трюмных колодцах, и эта нефтесодержащая водная смесь затем переносится в основной трюмный танк или трюмный резервуар, где смесь осаждается и затем переносится во вспомогательный трюмный танк. Сепаратор нефтесодержащих вод подается через вторичный или отдельный трюмный резервуар, и к этому резервуару также подсоединяется береговое соединение для сброса всей собранной льяльной воды на берег. Промывной дренажный бак Шлам, производимый главным двигателем в зоне продувки, собирается в дренажном баке продувки небольшой емкости. Сепаратор нефтесодержащей воды (O.W.S) Отстойник Когда работает сепаратор нефтесодержащей воды, он отделяет масло от воды, и это масло собирается и выгружается в отдельный резервуар, известный как резервуар для отстоя O.W.S. Другие не столь известные, но важные танки Сливной бак Сливной бачок находится в машинном отделении.К этому резервуару подключены все поддоны для сбора капель и дренажные системы. Сливной бак Это небольшой бак, установленный отдельно на главном и всех вспомогательных двигателях для обнаружения утечек топлива. Резервуар состоит из отверстия и поплавка. Если утечка очень мала, она пройдет через отверстие; но если утечка увеличится, масло не сможет пройти через отверстие, и уровень в баке будет увеличиваться, поднимая поплавок и, таким образом, срабатывая. Сальник бака Из сальника главного двигателя утилизируется нечистое смазочное масло, которое собирается в отдельный резервуар, известный как резервуар сальника. Кормовая труба самотечный Масло системы кормовой трубы циркулирует в системе с помощью двух резервуаров: нижнего и верхнего. Бак для отработанного масла Резервуар для отработанного масла — это отдельный резервуар, используемый для сбора отходов и загрязненной нефти, образующихся на борту судна. Бак для улавливания сажи Когда промывка трубки экономайзера завершена, сажистая вода собирается в резервуар для сбора сажи. Резервуар для сточных вод Сточные воды, производимые бортовым экипажем, собираются в общий резервуар, известный как резервуар для сбора сточных вод.Канализационная установка принимает водозабор из сборного резервуара для сточных вод. Расширительные бачки Система водяного охлаждения главного двигателя, вспомогательного двигателя и иногда главного воздушного компрессора имеет индивидуальное расширение, чтобы обеспечить компенсацию изменения объема и поддержание положительного давления. Бак для слива воды из рубашки При проведении технического обслуживания основного двигателя вода из рубашки сливается и собирается в дренажный бак для воды из рубашки. Бак коромысла Многие дизельные генераторы снабжены отдельным резервуаром для смазочного масла коромысла, чтобы избежать загрязнения. Вы также можете прочитать план управления пресноводным генератором и водяным балластом Кредиты изображений : Norherntool chazsworld ssmaritime nauticexpo li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>7 простых шагов по установке расширительного бака водонагревателяТеперь, когда вы знаете правильный размер расширительный бак для воды для вашей системы, вы должны установить его в своем здании. К счастью, этот процесс не требует особых навыков. Вам понадобится только это руководство и несколько инструментов для выполнения этой задачи. Но сначала вам нужно отправиться в магазин и купить танк. Вы можете купить устройство всего за 40 долларов, а более крупные модели — за несколько сотен долларов.Если вы хотите использовать устройство с нагревателем на 40-50 галлонов, выберите модель на 2 галлона. Для крепления расширительного бачка можно использовать 3/4 резьбовое соединение. Для идеальной посадки вам нужно будет разместить тройник над водонагревателем. Теперь вот шаги, необходимые для установки расширительного бачка для воды. Как установить расширительный бак водонагревателяШаг 1. Отключите воду и источник питанияОтключите подачу воды к водонагревателю.Если ваш агрегат прикреплен к подающей линии с запорным клапаном, отключите подачу воды из подающей линии в ваше здание. Если ваши устройства работают от электроэнергии, выключите прерыватель. Для водонагревателя, работающего на газе, отключите подачу газа. Но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, позвоните своему местному поставщику газа за помощью. Шаг 2: Извлеките расширительный бак и аксессуарыНайдите расширительный бак, который подойдет вашему устройству.Вы можете сделать это, отметив размер нагревателя перед тем, как достать резервуар. Если дойдете до строительного магазина, то сможете еще раз проверить размер. Не забудьте взять водопроводную ленту и тройник. Вы также должны добавить несколько винтов (1,5 дюйма) и монтажные скобы. Шаг 3: Подтвердите линию подачи холодной водыПодойдите к линии холодной воды и найдите ту, которая расположена горизонтально по отношению к водонагревателю. Эта линия понадобится вам для подключения к устройству. Шаг 4: Установите расширительный бакПоместите агрегат над трубой, по которой подается холодная вода, так, чтобы он был ближе к нагревателю. Отметьте место на стене и просверлите несколько отверстий для монтажных труб. Вкрутите расширительный бачок и подсоедините линию подачи холодной воды. Шаг 5: Прикрепите бак нагревателяГоловка к нижней части соединителя на расширительном бачке, а затем оберните место водопроводной лентой и прикрепите соединитель к тройнику.Зафиксируйте это соединение гаечным ключом. Не делайте это слишком туго. Шаг 6: Восстановите подачу воды и питания к нагревателюВключите подачу воды к вашему нагревателю. Затем включите питание вашего устройства, включив прерыватели. Если ваш обогреватель работает на газе, закрепите трубу подачи газа и включите газ. Шаг 7: Проверьте расширительный бакПроверьте резервуар, включив кран. Затем поместите руку под кран, чтобы проверить, горячая ли вода. Как узнать, работает ли расширительный бачок?Допустим, расширительный бак защищает воду от воздуха с помощью диафрагмы. Если он находится в конце водопровода, который обеспечивает холодную воду. Осторожно ударьте по верхней и нижней части расширительного бачка. Если бачок кажется пустым, значит, он в идеальном состоянии. Но если вы слышите глухой звук, это означает, что вода попала в верхнюю камеру из-за поврежденной диафрагмы. Коснитесь верхней и нижней части резервуара, чтобы проверить его температуру.Обычно нижняя часть должна быть теплой, поскольку в ней накапливается нагретая вода из бака. В верхней части вы должны чувствовать прохладу, так как она поддерживает холодный воздух. Если при работе с неисправным расширительным баком в баке водонагревателя будет высокое давление, через клапан TPR будет капать вода. Общие вопросы по установке расширительного бака водонагревателя1. Обязательна ли установка расширительного бака водонагревателя по закону?Да, особенно если вы используете закрытую систему водоснабжения.Однако его можно использовать в зданиях с открытыми системами водоснабжения. Не стоит беспокоиться о цене, она стоит менее 50 долларов. 2. Стоит ли ставить расширительный бак рядом с водонагревателем?Возле водонагревателя необходимо установить расширительный бачок. Вы можете разместить его в любом месте на водопроводе. В большинстве случаев он фиксируется буквой Т на входе холодной воды, которая питает водонагреватель. Однако можно установить его и со стороны линии подачи холодной воды. 3. Какой угол подобрать мой расширительный бак?Расширительный бачок можно закрепить под любым углом. Как подключить счетчик электроэнергии: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкцияустановка и монтаж однофазного, трехфазного счетчика своими руками, правила подключенияНа чтение 9 мин. Просмотров 3.2k. Александр Георгиевич Кондратьев По образованию инженер-электрик, работал электронщиком, главным инженером на пищевом предприятии, генеральным директором строительной организации. Для того чтобы установить электросчетчик, необходимы знания и опыт, и если они у вас есть, то можно сделать это самостоятельно. Однако даже если собственник не решится на установку прибора учета своими руками, он должен иметь представления о монтаже электрооборудования. Это нужно для контроля над специалистом, выполняющим установку. Установить самому или вызвать мастераУстановка оборудования производится в случаях подключения нового объекта или замены вышедшего из строя электросчетчика. Замену или монтаж оборудования должны производить квалифицированные специалисты. Для того чтобы установить счетчик, необходимо пригласить специалиста, который произведет необходимые работы. Это существенно снизит затраты при замене. После монтажа оборудования достаточно вызвать инспектора из энергосбыта. Он проверит схему подключения и опечатает устройство. Организационные мероприятияЕсли требуется смонтировать или заменить прибор учета, следует выполнить несколько мероприятий. Для этого необходимо:
Установка электросчетчиков выполнятся по следующему алгоритму:
Вводной бокс пломбируется в том случае, если в нем смонтирован не только счетчик, но и автоматы перед прибором учета. Правила установки электросчетчикаПравилами установлены места, где должен располагаться электросчетчик. Для индивидуального дома требования к установке обязывают монтировать прибор учета на границе разделения балансовой принадлежности электрических сетей и потребителя. Если монтаж производится в многоквартирном доме, то электросчетчик монтируют в кармане или на лестничной площадке. Специалисты, производящие монтаж оборудования, должны руководствоваться правилами эксплуатации электроустановок. Нормами установлено размещение щита на высоте 0,8-1,7 м от земли.
Этого требуют правила установки электросчетчика в квартире. Если имеется распределенная нагрузка, то на каждую линию монтируется свой автомат или УЗО. Специалисты должны соблюдать следующий порядок подключения:
Схема подключения электросчетчиковДля установки электросчетчика в квартире необходимо знать основы электротехники. Специалист должен иметь навыки работы электриком, разбираться в электрических схемах, соблюдать правила техники безопасности и быть внимательным. Однофазного электросчетчикаМонтаж электросчетчика выполняется в следующей последовательности. После закрепления его в электрическом щите вызывают представителя Энергосбыта. Для подключения однофазного электросчетчика, ему необходимо выполнить следующие операции:
Если монтаж выполняется самостоятельно, придерживаются правила. Фазный провод приходит на верхние контакты автоматов или других приборов защиты. К нагрузке отходят провода, подключенные к нижним контактам. Подключение начинают с подсоединения проводов нагрузки. В последнюю очередь подсоединяют к линии электропередач. Трехфазного электросчетчикаУстановка трехфазного счетчика не отличается большой сложностью. Схема подключения аналогична подсоединения однофазного прибора учета. Эти приборы отличаются повышенной точностью измерения. Но они технически сложнее, а значит их стоимость выше. Схема подключения электрического счетчика и механического ничем не отличается. Для его подключения необходимо:
При подключении нагрузки стараются равномерно распределить ее по фазам. Это необходимо, чтобы не допустить перекос фаз. Подготовка к монтажуПрежде чем приступить к установке счетчика электроэнергии, следует получить разрешение в сбытовой организации. После получения разрешения производят подготовку по алгоритму:
Если подключается частный дом или коттедж, перед счетчиками монтируют автоматы. Счетчик и автоматы помещают в отдельный бокс, который опечатывается. В щите монтируется грозозащита.
Особенности монтажа и ход работыПри монтаже приборов учета электроэнергии большое внимание должно уделяться правилам техники безопасности. Все работы должны выполнять специалисты, имеющие допуск к работе в электроустановках. Место монтажаМесто установки прибора выбирают так, чтобы был доступ контролирующим органам. В многоквартирном доме этим местом является лестничная площадка. А в частном доме подбирают место, к которому имеется свободный доступ.
Высота установкиПравилами эксплуатации электроустановок предписывается устанавливать счетчик электроэнергии на высоте 0,8-1,7 м. Подключение защитного электрооборудованияЗащитное электрооборудование подбирают согласно схеме подключения. Это зависит от питающей сети – однофазной или трехфазной. Автоматы монтируют (по возможности) на каждую линию нагрузки. Например, линия освещения, розетки защищаются своими автоматическими выключателями. Линия, питающая бытовую технику, защищается УЗО или дифференциальными устройствами защиты. Все приборы подключают к общему выключателю, который предохраняет электросчетчик от перегрузки и токов короткого замыкания. Общий автомат выбирают из условия суммарных токов нагрузки, а приборы, защищающие отдельную линию, подбираются с учетом подключаемой нагрузки. Со стороны ввода перед прибором учета монтируют отключающее устройство. Такими устройствами выступают автоматические или пакетные выключатели. Подключение электросчетчикаПри правильно собранном щите подключение счетчика не должно вызывать затруднений у специалистов. Провода следует подключить согласно имеющейся схеме. На ней показано, какие проводники подсоединяются к контактам. Она имеется в каждом приборе учета на обратной стороне крышке, закрывающей контакты счетчика. Правильность подключения обязательно проверяет электрик от электросетей. Он подключает электросчетчик и подает электричество в квартиру. НастройкаОднотарифные приборы учета не требуют дополнительной настройки. После подсоединения они готовы к работе. Сложнее обстоит дело с многотарифными приборами. После установки их необходимо настраивать. Однако настройка необходима только в том случае, если данные будут передаваться в автоматическом режиме в Энергосбыт. Такие услуги предоставляются не в каждом населенном пункте, а настройка порта передачи требует специального оборудования и знаний. Обычно это выполняют специалисты Энергосбыта.
Для этого кнопкой «ввод» переключают показания прибора по тарифным зонам. Эти данные собственником передаются в Энергосбыт. Где производят расчет и выставляют счета на оплату, согласно дневному и ночному тарифу. Пломбировка и документыПосле установки и подачи электричества потребителю инспектор Энергосбыта обязан выполнить пломбировку прибора учета. Для этого собственник вызывает специалиста. Инспектор проверяет схему соединения, производит внешний осмотр, убеждается в отсутствии незаконных подсоединений. После чего ставит пломбу на электросчетчик, а если необходимо, то опечатывает и вводной бокс. Составляет акт в двух экземплярах. Один для собственника, второй для себя. Его подписывает инспектор и собственник. Как установить счетчик энергии своими рукамиПромышленные компании предлагают потребителям широкий выбор контроля и учета потребления электрической энергии. Все оборудование делится на несколько больших групп. Как установить счетчик энергии
Еще на одном важном вопросе следует остановиться. Все работы по монтажу электрических приборов нужно выполнять с учетом требований ПУЭ. Высота счетчиков регламентируется в пределах 0,8÷1,7 м от уровня земли, в зависимости от конкретной модели приборов они должны устанавливаться в специальных корпусах, общих электрических щитках или боксах. Но это еще не самое главное. Право на установку счетчиков имеют только электрики, имеющие допуск к выполнению работ на линиях с напряжением до 1000 В. Установкой счетчика могут заниматься только профессионалы Право на регистрацию и пломбирование счетчиков имеют только официальные представители энергокомпаний, их в любом случае придется вызывать. А они очень негативно реагируют на то, что у них отнимается дополнительный заработок, и могут выдвигать различные обоснования для отказа в регистрации и пломбирования. И последнее, о чем вы должны знать. Приобретать и устанавливать можно лишь те счетчики, которые имеют государственную сертификацию. Не все производители могут похвастаться таким документом, получить официальную сертификацию очень сложно. Перед тем как приобретать счетчик, узнайте у представителей энергетических компаний список сертифицированных производителей. Приобретайте сертифицированное изделие Если вам удалось согласовать все вопросы, можно переходить к непосредственной установки счетчиков. Рассмотрим варианты монтажа однофазных и трехфазных счетчиков. Содержание материала Цены на счетчик электроэнергии
Как установить однофазный счетчик энергииИндукционные и электронные однофазные приборы подключаются по одинаковой схеме, конкретный алгоритм мы рассмотрим на примере электронного счетчика. Схема подключения однофазного счетчика Большинство современных средств УЗО и счетчиков производится в универсальном варианте установки – крепится на специальных монтажных рейках в боксах без использования метизов. Шаг 1. В специализированном магазине выберите соответствующий индивидуальным потребностям лицензированный счетчик. Рекомендуем вам устанавливать приборы на улице, для этого подберите к счетчику подходящий по размерам и начинке бокс. Если счетчик будет доступным для представителей энергосбывающих компаний, то у вас отпадают проблемы со своевременной передачей данных потребления электрической энергии. В развитых странах показатели передаются в автоматическом режиме с каждого счетчика в диспетчерскую, у нас, к сожалению, до сих пор показатели снимаются вручную. А это вызывает определенные неудобства, если счетчик располагается в помещении. В магазине распакуйте прибор и в присутствии продавца визуально осмотрите его корпус на предмет механических повреждений.
Одновременно покупайте дополнительную электрическую арматуру автоматической защиты, для этого вам нужно знать по каким критериям она выбираются.
Как подобрать УЗО Советы по выбору УЗО Классификация по типу дифференциального тока в сети Все однофазные счетчики рассчитаны на потребляемую мощность до 10 кВт, если фактическое потребление превышает эти показатели, то сетевые организации выдают техническую документацию на использование не 220 В, а 380 В. Пропускная способность электронных однофазных счетчиков редко превышает 50 А, следует принимать меры, чтобы исключить вероятность выхода из строя счетчика. Безопасность эксплуатации обеспечивается входным автоматом, его номинал не должен превышать 40 А (если счетчик держит максимально 50 А). В случае превышения допустимых нагрузок автомат выключится, и счетчик не выйдет из строя. Однополюсные автоматические выключатели подбираются с учетом общей мощности всех потребителей электрической энергии, включенных с ними в одну цепь. Это очень важные моменты, всегда обращайте внимание на такие показатели. Виды УЗО Шаг 2. Крепление бокса счетчика. Есть великое множество различных типов, отличающихся степенью герметизации, надежностью антивандальной защиты, линейными размерами, материалом изготовления корпуса, перечнем внутренней начинки и т. д. Подбирайте для себя оптимальный вариант, надежно фиксируйте корпус к несущей поверхности. Бокс для счетчика Щит учета и распределения Шаг 3. Установите в боксе двухполюсный автоматический выключатель – основную защиту счетчика от перегрузки и сверхвысоких токов короткого замыкания. Маркировка автоматов по ГОСТ Подключение двухполюсного автомата Правила ПУЭ требуют обязательного наличия УЗО. Если вам нужно изменить номинальные параметры срабатывания автоматики, то можете воспользоваться специальным регулировочным винтом со шкалой показателей. Винт приводится в действие обыкновенной отверткой. Для крепления автомата к рейке на его задней стенке предусмотрена специальная защелка. [adrotate group=»5″]Автоматический выключатель Шаг 4. Установите счетчик учета электрической энергии. Он также устанавливается на шине с помощью защелки. Защелки и шины имеют стандартные размеры, что увеличивает универсальность их использования. Счетчик с автоматическим выключателем Шаг 5. Установите однополюсные автоматы. На нашем примере их только два, но мы рекомендуем увеличить их количество. Автоматы следует устанавливать на каждый этаж коттеджа, баню, подсобные помещения, гараж, мастерскую и т. д. Что это даст?
Не этом подготовительные работы можно считать законченными, пора приступать непосредственному подключению электрического счетчика и автоматов. Цены на УЗО
Этапы подключения счетчикаВначале нужно несколько слов сказать о критериях подбора кабелей. Чтобы не тратить лишние деньги и обеспечить надежное функционирование электрической проводки нужно определиться с диаметром жил кабелей. Мы уже упоминали, что мощность однофазного счетчика не превышает 10 кВт, с учетом этого показателя подбирайте площадь сечения медных или алюминиевых кабелей. Параметры регламентируются положениями ПУЭ. Допустимый ток для медных жил Допустимый ток для алюминиевых жил В нашем случае на ввод в счетчик нужно использовать медные кабели с сечением 6 мм2, это гарантирует их от перегрева и возникновения проблем в электрических сетях. Сечение кабеля по диаметру Многожильный медный провод Соответственно, сечение алюминиевой жилы должно быть 10 мм2. Большинство счетчиков имеет клеммы, которые позволяют подключать провода сечением до 25 мм2, но вам такие большие провода использовать нет надобности. Если вы установите провода с большим сечением – не страшно, соединение будет еще более надежным, но возрастет цена. Одножильный алюминиевый провод В качестве перемычек могут применяться как одножильные, так и многожильные провода. С одножильными проблем нет, их можно сразу подключать к приборам. А вот многожильным нужно обязательно на концы одевать специальные монтажные гильзы или производить пайку. В противном случае контакт не сможет обеспечить надежного функционирования электрической сети. Наконечники для многожильных проводов Много существующих инструкций по подключению счетчика рекомендуют зачищать от изоляции конец провода длиной 27 мм. Клещи для снятия изоляции Это правильно, но не всегда. Откуда взялась эта длина? Такие размеры имеют контакты счетчика. Для повышения надежности контактов его сделали таким большим, для равномерного зажима имеется два болтика. Но некоторые счетчики имеют иные показатели зажимов, длина очищенного конца провода должна согласовываться с конкретными характеристиками.
Еще важный момент. Место присоединения проводов к счетчику после производства работ закрывается крышкой и пломбируется ответственным представителем энергопродающей компании. Это значит, что вы уже не сможете в любой момент подтянуть контакт в случае его послабления, придется вызывать представителя компании и без света ждать его приезда. Когда он появится – вопрос очень непростой. Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, все работы по подключению выполняйте очень ответственно, несколько раз затягивайте болтики зажимов. Пломбы для приборов учета И последнее. Все материалы имеют физическую усталость. Что это такое? Даже небольшие по значению, но длительные по времени усилия вызывают разрушения материалов. Медный кабель сечением 6 квадратов имеет довольно высокие показатели физической упругости. Во время изготовления перемычек внимательно следите, чтобы концы провода заходили в зажимы без всяких усилий, не надейтесь, что он самостоятельно согнется до нужного угла. Если жила постоянно «пытается» немного выпрямиться – возникают постоянные нагрузки на элементы счетчика, которые приводят к появлению трещин. С теорией и советами все, начнем ближе знакомиться с устройством прибора и расскажем, как устанавливать перемычки для подключения УЗО и счетчика. Перед началом подключения нужно снять защитную крышку счетчика, на обратной стороне есть схема подключения. Защитная крышка счетчика Сняв крышку счетчика, вы увидите четыре зажима: два для входной и выходной фазы и два для входного и выходного ноля. Входная питающая фаза Выходная фаза Входящий ноль Выходящий ноль С устройством ознакомились, можно начинать подключение. [adrotate group=»5″]Шаг 1Заготовьте все перемычки. В нашем случае их понадобится четыре штуки, каждая имеет различную длину. Во время заготовки проводов лучше обрезать их с запасом – уменьшить длину никогда не поздно, а увеличить невозможно. Вставлять перемычки с усилием не допускается, об этом мы упоминали выше. Имейте в виду, что длина очищенных концов перемычек со стороны счетчика и автоматов должна быть разной и зависит от размеров зажимов. Перемычка Шаг 2Присоедините питающие провода к главному автомату выключателя, выключите автомат, тестером проверьте корректность срабатывания автомата. Помните, что нулевой провод должен быть только синего цвета, для фазного можно использовать провода с любой расцветкой. Подключение автомата выключателя Шаг 3Соедините перемычкой выход фазы на автомате с входом фазы на счетчике. Следите, чтобы изоляция провода не попадала под зажимы. Вначале затяните верхний болт зажима, проверьте надежность зажатия потягиванием провода, он не должен шататься и вытаскиваться. После этого затяните нижний болт зажима и повторите несколько раз затягивание обоих болтов. Мы уже упоминали, что соединение должно быть максимально надежным, после установки на место и пломбирования крышки доступ к контактам для исправления ошибок будет невозможен, придется вызывать электрика. Подключение фазной перемычки Шаг 4Подключите нулевую перемычку, провод обязательно синего цвета. То, что ноль обязательно синий, вы должны помнить всегда и всегда выполнять требования нормативных актов. Шаг 5Установите нулевую перемычку от автомата к счетчику.
Подключение нулевой перемычки Шаг 6. Подключите выходящую из счетчика фазу к первому однополюсному автомату. Сделайте перемычки между установленными автоматами. У нас на примере только два, но лучше устанавливать больше. Подключение выходящей фазы к однополюсному автомату Перемычка между однополюсными выключателями Шаг 7Соедините проводом нулевой выход из счетчика с нулевой шиной бокса. Нулевой провод на нулевой шине Видео – Установка и подключение однофазного счетчика прямого учетаТеперь можно закрыть крышку счетчика и вызывать сотрудника энергопродающей компании для проверки, пломбирования и постановки на учет. Только после этого выдается разрешение на подключения электрических потребителей к питанию. Далее проводка подключается фазным проводом к каждому однополюсному автомату, а нулевым к нулевой шине и делается разводка по зданиям и помещениям. Цены на клещи для снятия изоляции
Как подключить трехфазный счетчикПрямоточные трехфазные счетчики (как и однофазные) под крышкой имеют парное количество зажимов: по два на вход/выход фазы и два на вход/выход нуля. У остальных на каждую фазу предусмотрено по три зажима. Перед приобретением прибора в магазине в присутствии продавца надо проверить наличие пломбы госповерителя и ОТК, целостность корпуса и отсутствие механических повреждений. Счетчики могут устанавливаться как на отдельной плоской поверхности, так и на специальных универсальных дин-рейках в боксах, обязательно наличие защиты от атмосферных осадков. Алгоритм подключения почти ничем не отличается от описанной схемы для однофазных счетчиков, различия есть только между типами функционирования. Рассмотрим особенности подключения каждого вида трехфазных счетчиков. Видео – Подключение трехфазного счетчикаКак подключить прямоточный трехфазный счетчик (прямого включения) Приборы рассчитаны на протекание тока не более 100 А, максимальная мощность всех потребителей не более 60 кВт. Такие счетчики наиболее часто используются для частных зданий, имеющих большое количество различных потребителей. Схема прямоточного включения счетчика Расчет проводов выполняйте с использованием таблицы, клеммники рассчитаны на максимальное сечение 25 мм2. Как установить счетчик полукосвенного включения Подключение выполняется через трансформаторы тока на выходе из счетчика, параметры трансформаторов подбираются с учетом максимальной мощности потребления. Схема полукосвенного подключения Каждая фаза имеет свой понижающий трансформатор тока, чаще всего они подключаются «звездой», «треугольник» применяется редко. Для каждой фазы имеется три клеммы: для питающего провода токовой цепи, для провода цепи напряжения и для провода нагрузки токовой цепи. Клеммы фаз счетчика полукосвенного подключения Шаг 1. Подключите провод нагрузки. Для этого нужно ослабить оба винта клеммы для питающего провода одной фазы, снять изоляцию и вставить провод в зажим. Закрутить верхний болт, затем нижний, проверить надежность и еще раз повторить зажим. Зачищенный участок провода должен быть ровным, не нарезайте его во время снятия изоляции. Не допускайте попадания в зажим изоляции. Аналогично подключайте остальные клеммы пофазно. [adrotate group=»5″]Шаг 2. Подайте питание на счетчик – ели все сделано правильно, то на лицевой панели засветится индикатор. При подключении нагрузки начинает вращаться механизм и меняются его показания. Показания умножаются на коэффициент трансформации подключенных трансформаторов тока, коэффициенты нужно указать в специальном окне крышки колодки подключения. Шаг 3. Установите на место крышку колодки, закрепите ее винтами. Вызывайте представителя для проверки, опломбирования, постановки на учет и выдачи разрешения на пользование. Видео – Установка трехфазного счетчика полукосвенного включенияКак установить счетчик косвенного включения Для бытовых нужд не применяются, рассчитаны для больших промышленных потребителей мощности. Но знания никогда не помешают, ознакомьтесь с электрической схемой. Понижающие трансформаторы ставятся как на входе, так и на выходе счетчика. Схема косвенного подключения Что такое многотарифные счетчикиВ целях снижения пиковых нагрузок и экономии средств на оплату электрической энергии рекомендуется устанавливать многотарифные счетчики. Они могут быть как однофазными, так и трехфазными. Для потребителей это отличное решение, есть возможность использовать наиболее мощные потребители тока в ночное время, когда тариф наиболее низкий. Тариф меняется в зависимости от времени суток и от зонности учета. Многотарифные счетчики электроэнергии Для двухзонного тарифа устанавливаются следующие коэффициенты.
Для трехзонного тарифа устанавливаются следующие коэффициенты.
Как можно убедиться, становится очень выгодно пользоваться всеми наиболее мощными потребителями электрической энергии (стиральными и посудомоечными машинками, электрическими каминами и отопительными котлами) в ночное время. Но есть одна проблема. Все энергосбывающие организации являются частными коммерческими компаниями. А любая коммерческая компания заинтересована в получении максимальной прибыли за счет максимального количества продаж по самым высоким ценам. Вот и придумывают они различные ухищрения, чтобы потребители не устанавливали многотарифные счетчики. То нужно писать несколько заявлений и долго ожидать приезда электромонтеров, то создаются ограничения по производителям. Счетчик электроэнергии 3-х фазный многотарифный Есть еще один очень эффективный способ заставить потребителей отказываться от таких счетчиков – несвоевременная замена вышедших из строя аппаратов. Если обыкновенные счетчики меняются в течение дня, то для этих в типовых договорах установлен период ожидания замены до одного месяца. Аргументация у компаний простая – нет обменного фонда. А пока нет многозонного счетчика – устанавливается обыкновенный. Соответственно, все экономия пропадает, оплата потребления тока мощным оборудованием выполняется по максимальному тарифу. В течение нескольких недель может потеряться вся годовая экономия. Цены на многотарифный счетчик электроэнергии
Схема Подключения Однофазного Счетчика — tokzamer.ruВсе остальные идут вправо по очередности. Такие приборы обычно ограничены по току и не превышают А. Как правильно провести подключение электросчетчика своими руками Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально. Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные заходят два провода , чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль нейтраль. Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Статья по теме: Монтаж электропроводки смета Подключение счетчика: правила и основные требования Схема подключения счетчика и автоматов защиты. Если индукционному счетчику придать горизонтальное положение, то он останавливается. Схема подключения однофазного электросчетчика Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом: С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком : Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров. Это не даст вам запутаться при соединении автоматов с последующим выводом проводов в квартиру или дом. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. К этой клемме подсоединяется нулевой провод, который подходит к дому или квартире. Если вы смотрите на лицевую панель счетчика электроэнергии, то первая клемма расположена с левого края. Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Навигация по записямУсилие затяжки должно быть не таким сильным, чтобы сорвать резьбу, но и достаточно плотным. Теперь о схеме подключения. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа. Традиционно монтируются в специальные боксы короба из негорючего пластика. В России наиболее применима двухтарифная политика, когда тариф за оплату электроэнергии в ночные часы с Кроме вводного автомата монтируют и другие устройства для распределения электроэнергии, защиты людей и оборудования. В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке электроприборам , без подключения питания можно самостоятельно. Счётчики трансформаторного включения в основном применяются в узлах учёта промышленных предприятий. Иногда в коробке, кроме однофазного счётчика и паспорта, может оказаться руководство по эксплуатации. В современных сетях наиболее широкое распространение получили двухполюсные автоматические выключатели. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Рекомендуем: Составление смет на электромонтажные работы Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Известно, что пик электрических нагрузок приходится на утренние и вечерние часы. Вообще, подключение электросчетчика, схема которого известна, особого труда не составит. Ранее было нормально, что электросчетчик мог быть рассчитан на номинальный ток в 5 Ампер, но с широким распространением мощных бытовых приборов этого явно недостаточно, поэтому широкое применение нашли счетчики с более высоким номинальным током нагрузки. В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. В принципе, все аналогично, только фаз в данном приборе не одна, а три. Основные требования Основные правила монтажа и подключения приборов учета определяются п. Подготовка к монтажуЧтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике. На клеммнике расположены шесть фазных клемм, расположенных парами — три приходящих и три отходящих и седьмая, нулевая. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. А соединительная схема остается той же самой. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления. Иногда в коробке, кроме однофазного счётчика и паспорта, может оказаться руководство по эксплуатации. Разберёмся в тонкостях установки Все работы по установке счетчиков должны вестись, во-первых, теми организациями, которые имеют на это полномочия, а во-вторых, квалифицированным персоналом, имеющим нужный допуск. Электронные счетчики имеют цифровой интерфейс, который позволяет дистанционно считывать с них различные данные, а также программировать их на многотарифный учет по двум и более тарифам, которые распространяются на определенные временные промежутки. От вводного автомата обычно это двухполюсное устройство , один фазный провод подсоединен на 1-й контакт электросчетчика, а вторую клемму перемычка соединяет с распределительным автоматом как подключить автомат, равно и как подключить счетчик, видно из прилагаемых схем. Как подключить электросчетчики правильно и самостоятельноЭлектросчетчик представляет собой прибор, основная функция которого заключается в измерении объемов расходуемой энергии электрического тока. Перед тем, как приступить к подключению электросчетчика, необходимо убедиться, что в наличие есть все необходимые комплектующие:
Помимо перечисленных комплектующих, также необходимо подготовить и ряд инструментов, без которых невозможно будет установить счетчик:
Подготовительные работысам бокс Перед началом монтажа и подключения электросчетчика, необходимо не только приготовить инструменты и комплектующие, но и провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, требуется установка специального бокса, внутри которого будет размещено все оборудование. Фактически, все современные модели приборов, которые потребуется установить, изначально предназначены для крепежа на DIN-рейку, что в значительной мере облегчит весь процесс монтажа. Боксы производятся из специальных разновидностей пластмассы, которые обязательно являются огнестойкими, электрощиты могут обладать разным количеством мест для установки подобных приспособлений. Их подготовка к процессу установки является одним из главных этапов работ, предшествующих установке и подключению счетчика, осуществляется это следующим образом:
После установки бокса, можно переходить к следующему процессу – установки электросчетчика. Пошаговая инструкция установкиПроцесс установки самого электросчетчика должен осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом действий:
После совершения этих несложных действий, установку электросчетчика потребляемой энергии можно считать завершенной, далее следует финальный этап – подключение. Подключениесхема подключения однофазного счетичка Процесс подключения оборудования может различаться в зависимости от выбранной разновидности электросчетчика. В случае использования однофазных моделей, он будет выглядеть следующим образом:
После того, как действия были выполнены, рекомендуется проверить правильность подключения и надежность крепления. Затем приглашается специалист, который поставит пломбы на оборудование и составит соответствующий акт. Иным образом будет выглядеть схема, по которой происходит подключение трехфазных счетчиков. Если используется именно эта разновидность, то необходимо придерживаться следующего порядка действий:
схема подключения трехфазного счетчика Подключение трехфазных счетчиков является гораздо более сложным процессом, для которого рекомендуется приглашение квалифицированного электрика. Контакты модульного электрооборудованияконтакты электросчетчика Для того, чтобы подключение электросчетчика было произведено правильно и прибор исправно функционировал, потребуется обозначить назначения каждого из контактов в используемом модульном оборудовании. Первым будет рассмотрен сам счетчик, который имеет в своей конструкции следующие контакты, если рассматривать их слева направо:
Контакты, имеющиеся у автоматических выключателей, имеют следующее назначение:
На всех контактах имеется по 2 специальных винта, которые необходимы для осуществления надежного прижима к проводимому кабелю. За качеством данного процесса необходимо внимательно следить, поскольку в дальнейшем на оборудование будут поставлены пломбы, и к контактам не будет свободного доступа. Последствия неправильного подключенияПроцесс установки и подключения электросчетчика должен быть осуществлен точно в соответствии с указанными инструкциями, чтобы избежать следующих нежелательных последствий:
Зачастую, процесс подключения такого оборудования отличается повышенной сложностью даже при наличии детально рассмотренных схем и инструкций, поэтому его рекомендуется доверить квалифицированным специалистам. Какой счетчик выбрать?Чаще всего, на решение этого вопроса оказывают влияние следующие факторы:
ВидыНа сегодняшний день, существует множество различных классификаций этих устройств, одна из основных заключается в типе электроэнергии, которую оно будет учитывать: Индукционные счетчикиС одной или тремя фазами, предназначены для учета и контроля расхода активных и реактивных видов энергии переменного тока. Электродинамические счетчикиНеобходимы для учета постоянного тока, который используется, например, для функционирования электротранспорта или соответствующих типов железнодорожного сообщения. Другим фактором, по которому можно классифицировать данные устройства, является тип их подключения:
Третьей классификацией является деление счетчиков по измеряемым величинам, в соответствии с которыми они делятся на следующие виды:
Последней классификацией является деление устройств по типу их конструкции, в соответствии с ней данные приборы бывают:
Статья была полезна? 0,00 (оценок: 0) Схемы подключения квартирных электросчетчиков
Схема подключения электрического счетчика Электросчётчики должны устанавливаться в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными Вашей энергоснабжающей организацией.
Для квартир в Самаре это, как правило ЗАО «Самарагорэнергосбыт».
(Основные правила от Самарагорэнергосбыт)
Схема подключения однофазного электросчётчика принципиальная, этажный электрощит.
Подключение однофазного электросчётчика в этажном электрощите
Примечание: Вместо пакетного выключателя в этажном электрощите может быть установлен двухполюсный автомат или выключатель нагрузки. Схемы подключения индукционного и электронного счетчиков не отличаются..
Подключение однофазного электросчётчика в квартирном электрощите.
Схема подключения однофазного электросчётчика монтажная, квартирный электрощит
Примечание:
См. наши ЦЕНЫ на замену электросчётчиков в Самаре!
Как устроен электрощит этажный, обучающее видео
Статьи про счётчики электроэнергии
Наши услуги
Краткий перечень наших услуг
Как мы работаем: схемы установки для однофазного и трехфазного счетчиковЭлектросчетчик – прибор, который производит учет потребления электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие при выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной. Прямым способом подключить электросчетчик можно в гараже, на даче, квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на производственных предприятиях и другими крупными потребителями электроэнергии. Выбор измерительного электрооборудованияСначала определимся, какого типа устройство нам нужно. Электросчетчики делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик – прибор электромеханический. Учет ведется по количеству оборотов диска прибора. В электронном счетчике механический диск отсутствует. Электроэнергия учитывается путем обработки сигналов, поступающих с датчиков. Класс точности у электронных счетчиков выше, чем у индукционных. Параметры выбора счетчика:
Как подключить однофазный электросчетчикПеред покупкой электросчетчика, нужно ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если вы ставите счетчик на даче, то с электроснабжением дачного хозяйства. Электросчетчик должен соответствовать параметрам той электрической сети, в которую он будет включен. Допустимые параметры сети указаны на маркировке электросчетчика. Кроме этого, счетчик должен пройти государственную проверку и иметь соответствующую отметку. Он должен быть опломбирован. Убедившись, что параметры его соответствуют сети вашего дома, проверка пройдена, пломба стоит. можно счетчик покупать. Перед тем, как начать устанавливать электросчетчик, нужно подготовить для него место.Чаще всего такие приборы устанавливают в подъездах в распределительных щитках. Для установки счетчика в щитке уже подготовлено место. То есть его можно без проблем закрепить. Если прибор устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в помещении, в котором учет потребления электричества будет вестись отдельно. Итак, устанавливаем крепежные элементы для монтажа прибора. Затем нужно определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электроиндикаторную отвертку. Напряжение пока отключать не будем. Прикасаемся к оголенному концу провода общей сети. Если индикатор отвертки загорается, то это рабочая фаза. Отметим ее. Вторую фазу можно и не проверять, и не помечать. Она нулевая. В распределительном щитке рабочую фазу определить еще проще. Она окрашена в определенный цвет, чаще всего, в красный. Но на всякий случай проверим и на щитке. Все может быть. Вдруг кто перекоммутировал провода по своему. Закрепляем прибор на предназначенном ему месте в квартире или на общем щитке. Концы проводов в клеммах закрепляются винтом. Закручиваем винты клемм. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий от квартиры в одну клемму, общий ноль – в другую. Прижимаем их винтами. Собственно, все — процесс правильного подключения электросчетчика однофазного окончен. Включаем, проверяем. Работает — можно пользоваться. Нет — проверяем схему подключения, соединения. Схема подключения трехфазного счетчикаВ принципе, подключение трехфазного электросчетчика ничем особенным не отличается от подключения однофазного (более подробно эта схема рассмотрена в отдельной статье). Надо только следить, чтобы общая нагрузка по току не превышала 100 ампер. Если она выше, тогда в схему нужно включать трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного и количеством клемм. На колодке их установлено восемь. В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы используются для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общедомовая электросеть подключается к квартире через входной автомат. В целом, ничего сложного в подключении электросчетчика нет. Нужно только следить, чтобы параметры счетчика совпали с параметрами сети, в которую вы собираетесь его включить. Перед подключением нужно разобраться со схемой разводки домовой сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электросети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии. Видео о том, как правильно подключить электросчетчикD-I-Y (Плохой путь): Как взломать ваш электросчетчик( ВНИМАНИЕ !!!! Использование методов «взлома» электросчетчиков, изложенных в данном документе, является НАКАЗАНИЕМ в соответствии с действующим законодательством. ) Взлом электросчетчика — явление не новое, по крайней мере, в нашей жизни мы слышали об этом однажды. Есть много способов взломать или подделать наш счетчик, чтобы сократить счет за электричество. Но большинство, если не все формы взлома электросчетчика считаются незаконными. Таким образом, подделка нашего электросчетчика карается в соответствии с RA 7832 (Закон о борьбе с хищениями электроэнергии 7832 от 1994 г.), который предусматривает как штраф, так и тюремное заключение сроком до 20 лет. Различные способы кражи электроэнергии варьируются от фактического взлома электросчетчика до использования устройств, которые электронным или электрическим способом замедляют или даже останавливают счетчик. Следующие методы «взлома» наиболее известны, но запрещены законодательством Филиппин. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТА Следовательно, в счетчике используется электромагнетизм (индукция), также возможно вмешаться в его движение с помощью магнитов. Магниты значительных размеров следует размещать непосредственно по бокам счетчика. Вот видеоролик о том, как использовать магнит для взлома электросчетчика. ОТВЕРСТИЕ И ИГЛА СОЛЬ И САХАР РАЗРЫВ ПЕЧАТИ ПЕРЕХОД К VECO ПОВОРОТ СЧЕТЧИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ, ВНИЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА НАГРУЗКА ПОСТОЯННОГО ТОКА У меня была дискуссия о подделке электросчетчика во время моего радиошоу — « Pangutana » в прошлое воскресенье (11 декабря) через DyAB1512, и вот аудиоклип: Опять же, использование вышеупомянутых методов взлома электросчетчика наказуемо по законам Филиппин. Есть способы уменьшить ваш счет за электричество, не рискуя попасть в тюрьму и не навредить своей репутации.У VECO есть наконечников , а также для нас, потребителей. Нравится:Нравится Загрузка … СвязанныеФакты о счетчике электроэнергии для детейСчетчик электроэнергии (или счетчик энергии ) — это устройство, которое измеряет количество электроэнергии, потребляемой домом или бизнесом. Обычно измерения производятся в киловатт-часах (кВтч). ИсторияСчетчики электроэнергии стали популярными, когда в 1880-х годах все больше и больше домов были подключены к электричеству.Вместо того, чтобы заряжать дома в зависимости от того, сколько у них было электрических нагрузок, тарификация на основе того, сколько электричества они использовали, стала более точной и справедливой. Виды электросчетчиковСчетчик электроэнергии в разобранном видеЭлектромеханические счетчикиСчетчик электроэнергии этого типа использует силу, создаваемую током при прохождении через магнитное поле, для вращения вращающегося диска внутри счетчика. Затем диск поворачивает число, чтобы указать, сколько электроэнергии было использовано, что регистрируется счетчиком. Электронные счетчикиЭтот тип электросчетчика преобразует электроэнергию напрямую с помощью аналого-цифрового преобразователя внутри микропроцессора, чтобы получить точные показания потребления электроэнергии. БезопасностьСчетчики электроэнергии легко поддаются взлому. Это может позволить клиентам использовать электроэнергию бесплатно. Взлом счетчиков электроэнергии является незаконным и может повлечь за собой штрафы или судебные иски. Картинки для детей
Счетчик мощности переменного тока Счетчик энергии 220В 100А Счетчик электроэнергии для с разделением | Счетчики энергии |Счетчик мощности переменного тока Счетчик энергии 220 В 100 А Счетчик электроэнергии для с разделением Этот модуль в основном используется для измерения переменного напряжения, тока, активной мощности, частоты, коэффициента мощности и активной энергии, модуль не имеет функции отображения , данные считываются через интерфейс RS485. Мы предоставляем программное обеспечение для подключения к ПК, можно использовать всю систему Win. Если вы хотите подключить его к другому оконечному устройству, например ПЛК, SCM и т. Д., Подготовьте подходящий кабель и напишите программу самостоятельно. Щелкните эту ссылку, чтобы загрузить программное обеспечение и руководство пользователя. Ссылка: http://www.mediafire.com/file/dh5jezdiumq49i0/PZEM014%252C016-Master-English.zip/fileДиапазон 100 А (внешний трансформатор) с раздельным трансформатором тока
1.1.1 Диапазон измерения: 80 260V 1.1.2 Разрешение: 0,1V 1.1.3 Точность измерения: 0,5% 1,2 Ток 1.2.1 Диапазон измерения: 0 ～ 100A 1.2.2 Пусковой ток измерения: 0,02 А 1.2.3 Разрешение: 0,001 А 1.2.4 Точность измерения: 0,5% 1,3 Активная мощность 1.3.1 Диапазон измерения: 0 ～ 23 кВт 1.3.2 Пусковая мощность измерения: 0,4 Вт 1.3.3 Разрешение: 0,1 Вт 1.3.4 Формат дисплея: Когда данные ＜ 1000 Вт, отображается один десятичный знак, например: 999,9 Вт Когда данные ≥ 1000 Вт, отображается только целое число, например: 1000 Вт 1.3.5 Точность измерения: 0,5% 1,4 Коэффициент мощности 1.4.1 Диапазон измерения: 0,00 ～ 1,00 1.4.2 Разрешение: 0,01 1.4.3 Точность измерения: 1% 1,5 Частота 1.5.1 Диапазон измерения: 45 Гц ～ 65 Гц 1.5.2 Разрешение: 0,1 Гц 1.5.3 Точность измерения: 0,5% 1,6 Активная энергия 1.6.1 Диапазон измерения: 0 ～ 9999,99 кВтч 1.6.2 Разрешение: 1 Втч 1.6.3 Точность измерения: 0,5% 1.6.4 Формат дисплея: Когда данные ＜ 10 кВтч, единица отображения — Вт-ч (1 кВт-ч = 1000 Вт-ч), например: 9999 Вт-ч Если данные ≥10 кВт-ч, единицей отображения является кВт-ч, например: 9999.99kWh 1.6.5 Сброс энергии: используйте программное обеспечение для сброса. 1,7 Аварийный сигнал превышения мощности Можно установить порог активной мощности, когда измеренная активная мощность превышает пороговое значение, может подаваться аварийный сигнал 1,8 Интерфейс связи Интерфейс RS485. 2,1 Источник питания Напряжение переменного тока обеспечивает два изолированных выхода после импульсного источника питания, один выход — 3.3 В обеспечивает измерительную систему, другой способ — 5 В для 485 цепей связи и внешних цепей. 485 питание интерфейса связи (+5 В), выходная мощность по току 100 мА 2,2 Рабочая температура -20 ° C ~ + 60 ° C программный интерфейс дисплея
Семь основных источников электроэнергии, о которых вы должны знатьСама мысль о мире без электричества кажется невозможной.Это один из величайших даров, которые наука дала человечеству. Почти все в нашем мире сегодня зависит от электроэнергии. Ожидается, что электрическая зависимость со временем будет только расти. Оценки показывают, что в 2018 году мировой спрос на электроэнергию вырос до 23000 ТВтч, и это число, вероятно, будет увеличиваться с каждым годом. Этот стремительно растущий спрос отвечает за половину роста потребностей в энергии и составляет 20% доли в общем потреблении энергии во всем мире. СВЯЗАННЫЕ: 3+ РАЗЛИЧНЫХ ТИПА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ США Эти статистические данные ясно показывают, что электричество является генератором будущего. Тем не менее, как мы можем генерировать такое ошеломляющее количество электроэнергии для удовлетворения постоянно растущих потребностей? Давайте узнаем! Определение электричестваЭлектричество можно определить как форму энергии, которая вырабатывается в результате потока электронов из положительных и отрицательных точек внутри проводника.Мы рассматриваем электричество как вторичный источник энергии. Это связано с тем, что он не поставляется в виде готового продукта, а должен быть получен из первичных источников, таких как ветер, солнечный свет, уголь, природный газ, реакции ядерного деления и гидроэнергетика. Вот несколько основных способов, с помощью которых мы можем производить электричество, и как это можно сделать! 1. Электричество через трениеПервые наблюдения электрических явлений были сделаны в Древней Греции.Это произошло, когда философ Фалес Милетский (640–546 гг. До н.э.) обнаружил, что когда янтарные бруски натирают о загорелую кожу, они приобретают привлекательные характеристики, которыми раньше не обладали. Это тот же эксперимент, который теперь можно провести, протерев пластиковый стержень тканью. Поднося его ближе к маленьким кусочкам бумаги, он привлекает их, как это характерно для наэлектризованных тел. Все мы знакомы с эффектами статического электричества. Некоторые люди более подвержены влиянию статического электричества, чем другие.Некоторые пользователи автомобилей ощущают его воздействие при нажатии на ключ или прикосновении к пластине автомобиля. Мы создаем статическое электричество, когда протираем ручку одеждой. То же самое происходит, когда мы натираем стекло о шелк или янтарь с шерсти. Следовательно, понятия заряда и подвижности необходимы при изучении электричества, и без них электрический ток не мог бы существовать.
2. Электричество за счет химического воздействияВсе батареи состоят из электролита (который может быть жидким, твердым или полутвердым), положительного и отрицательного электрода.Электролит — это ионный проводник. Один из электродов производит электроны, а другой электрод принимает их. Когда электроды подключены к питаемой цепи, они производят электрический ток. Батареи, в которых химическое вещество не может вернуться в свою первоначальную форму после преобразования химической энергии в электрическую, называются первичными или гальваническими батареями.
Батареи или аккумуляторы двусторонние.В этих типах батарей химическое вещество, которое реагирует в электродах с образованием электрической энергии, может быть восстановлено путем пропускания через него электрического тока в направлении, противоположном нормальной работе батареи. 3. Электричество под действием светаКогда солнечный свет становится более интенсивным, напряжение, генерируемое между двумя слоями фотоэлектрического элемента, увеличивается. Но как работает фотоэлемент? При отсутствии света система не вырабатывает энергию.Когда солнечный свет попадает на пластину, клетка начинает функционировать. Фотоны солнечного света взаимодействуют с доступными электронами и увеличивают их энергетические уровни. Таким образом, электричество вырабатывается за счет солнечной энергии.
4. Тепловое электричество за счет теплового воздействияТепловая генерирующая установка — это тип установки, в которой турбина, приводимая в действие паром под давлением, используется для перемещения оси электрогенераторов. Обычные тепловые электростанции и атомные тепловые электростанции используют энергию, содержащуюся в сжатом паре. Самый простой пример — подключить чайник, полный кипятка, к лопастному колесу, которое, в свою очередь, соединено с генератором. Струя пара из котла приводит в движение ротор. Следовательно, мы можем получать пар разными способами, например, сжигая уголь, нефть, газ, городские отходы или используя большое количество тепла, выделяемого реакциями ядерного деления. Вы даже можете производить пар, концентрируя энергию солнца. Не будет ошибкой сказать, что тепловая энергия — один из самых распространенных способов производства электроэнергии.
5. Электричество за счет магнетизмаВ 1819 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед сделал необычайное открытие, обнаружив, что можно отклонить магнитную стрелку электрическим током. Это открытие, которое показало связь между электричеством и магнетизмом, было разработано французским ученым Андре Мари Ампером. Ампер изучил силы между проводами, по которым циркулируют электрические токи. В том же духе французский физик Доминик Франсуа Араго, как известно, намагничивал железо, помещая его рядом с кабелем, по которому проходит ток. После этого, в 1831 году, британский ученый Майкл Фарадей обнаружил, что движение магнита вблизи кабеля индуцирует в нем электрический ток. Этот эффект был противоположен обнаруженному Эрстедом. Таким образом, Эрстед продемонстрировал, что электрический ток может создавать магнитное поле. С другой стороны, Фарадей продемонстрировал, что мы можем использовать магнитное поле для создания электрического тока. Оба открытия являются новаторскими. В этом контексте полное смешение теорий магнетизма и электричества произошло благодаря британскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу.Максвелл предсказал существование электромагнитных волн и определил свет как электромагнитное явление. Очевидно, что потребовалось много ученых и исследователей, чтобы сделать вывод, что электричество также может быть произведено с помощью магнетизма.
6. Электроэнергия, вырабатываемая под давлениемДавление, создаваемое подземными водными потоками, используется на больших судах в качестве альтернативной энергии основной системы. В плотинах электричество вырабатывается путем выпуска контролируемого потока воды под высоким давлением через принудительный трубопровод. Вода приводит в движение турбины, которые приводят в движение генераторы и, таким образом, вырабатывают электрический ток. Затем этот высокий ток низкого напряжения проходит через усилитель напряжения, который преобразует его в электричество. 7. Гидравлическое электричество за счет действия водыИз всех перечисленных выше способов производства энергии магнитная энергия чаще всего используется для производства электроэнергии в больших количествах. Его производство основано на том, что при перемещении проводника в присутствии магнита в проводнике происходит упорядоченное движение электронов. Защитные ограждения бывают: ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения, ГОСТ Р от 22 ноября 2016 года №57278-2016Требования к ограждениям на производствеВ современных условиях развития производства повышаются требования к безопасности рабочих процессов. Одним из элементов, обеспечивающих понижение травматизма, является создание охранной зоны вокруг движущихся и вращающихся частей механизмов, а также выделение установленных маршрутов на территории производственных участков. Наша компания имеет большой и успешный опыт выпуска ограждений производственных площадок сетчатыми панелями на каркасе и 2D / 3D-панелями, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и европейским стандартам качества. Новые технологии обработки металла, соблюдение технологического процесса гарантируют высокое качество и значительно увеличивают срок службы изделий. Комплектуем воротами и калитками. Немаловажным фактором в выборе наших ограждений является простота, а значит и оперативность монтажа.
Требования к защитным ограждениям ГОСТПрежде чем приступить к проектированию, Вам необходимо определить характер производственного оборудования и применимые к ним требования безопасности. Законодательством установлены стандарты ограждений и общие рекомендации прописаны они в ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные». Настоящий стандарт распространяется на защитные ограждения производственного оборудования, предназначенные для защиты работающих от опасности, создаваемой движущимися частями производственного оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей, и устанавливает требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограждения в зависимости от расположения опасных элементов. Читать «ГОСТ 12.2.062-81 Оборудование производственное. Ограждения защитные». Безопасность ограждения обеспечивается двумя основными факторами — качеством ограждения и надежностью установки. Какие требования предъявляются к характеристикам изделия в соответствии ГОСТом? Об этом говориться в пунктах — 4, 6, 7, 9, 10 и 17.
Параметры защитного ограждения рассчитываются индивидуально для каждого оборудования или технологической цепочки и опираются на Межотраслевые правила по охране труда на производимые работы, где должны быть прописаны требования к общей организации работ, так и к конкретной деятельности. РекомендацииЕсть несколько самых распространенных правил и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться в создании защитных ограждений на производственных площадках.
Также рекомендуем ознакомиться с таким документом как «Типовая документация на сетчатые ограждения электротехнического оборудования Серия 5.407-131«, которая разработана еще ЦИТП Госстроя СССР, но на ее основе до сих пор базируется современные проектные разработки. Читать «Типовая документация на сетчатые ограждения электротехнического оборудования Серия 5.407-131». Купить защитные огражденияКогда вы познакомились с требованиями, изучили вопрос и понимаете что вам нужно, напишите или позвоните нашему менеджеру по т.: 8202 49-05-06 (доп. 5002, 5003) и мы реализуем ваш проект – для этого у нас есть все необходимое – опыт, материалы и технологии, в том числе и новые разработки еще не предлагаемые рынком.
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ Вернуться на главную страницу какие они бывают, где используются, как их установитьДля обеспечения безопасности работающих и находящихся вблизи действующих машин и механизмов применяются различные типы защитных ограждений.Их конструкции, размеры, а также технические требования по изготовлению и установке регламентируются ГОСТом 23407.
Сферы применения и назначениеЧаще всего защитные конструкции используются на строительных площадках, а также при выполнении разнообразных ремонтных работ в местах с оживлённым движением людей и транспорта, работ на высоте.Не обходятся без них подвижные детали техники: валы, ползуны, маховики и т. д. Используются они и для ограждения различного оборудования: станков на производстве, электроустановок и пр. В крупных торговых центрах и зрелищных комплексах их применяют с целью предотвращения преждевременного просмотра экспозиции либо товаров. Основными функциями являются:
Основная задача устанавливаемых заграждений определяет их вид, габаритные размеры и материалы, которые используются для изготовления.
КлассификацияГОСТ 23407 разграничивает защитные ограждения по следующим признакам:
Последовательность установкиИсходными данными для выбора оптимального типа защитного ограждения являются его назначение, требуемые сроки применения и надёжность. Расчёт потребности и габаритных размеров производится по известным значениям периметра ограждаемого участка, наличия в нём проходов и ворот, расстояния до смежных участков и их назначения (пешеходные/транспортные зоны, социальные объекты и т. д.).Процесс монтажа включает в себя следующие этапы:
Если для установки стальных конструкций требуется наличие спецтехники, то пластиковые часто монтируют вручную. Установка временных заграждений отличается существенно меньшей трудоёмкостью. Их элементы в сборе транспортируются к месту применения и размещаются на ограждаемом участке согласно его планировочному решению. Сборку подобной конструкции из алюминиевого профиля вы можете посмотреть на следующем видео: ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Ограждения защитные (с Изменением N 1), ГОСТ от 30 октября 1981 года №12.2.062-81ГОСТ 12.2.062-81 Группа Т58
Дата введения 1982-07-01 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1981 г. N 4772 дата введения установлена 01.07.82 ИЗДАНИЕ (февраль 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС 11-83) 1. Настоящий стандарт распространяется на защитные ограждения (в дальнейшем — ограждения) производственного оборудования, предназначенные для защиты работающих от опасности, создаваемой движущимися частями производственного оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей, и устанавливает требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограждения в зависимости от расположения опасных элементов. Стандарт не распространяется на ограждения средств воздушного, водного и наземного транспорта. Ограждения, находящиеся в эксплуатации, приводят в соответствие с требованиями настоящего стандарта в сроки, установленные министерством (ведомством) по согласованию с соответствующими ЦК профсоюза. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2696-80. 2. Ограждение, крепящееся на корпусе, должно составлять органическое целое с производственным оборудованием и соответствовать требованиям технической эстетики и ГОСТ 12.2.003-91. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1). 3. Ограждение не должно ограничивать технологических возможностей оборудования и его обслуживания. 4. Ограждение не должно являться источником опасности. 5. Откидные, раздвижные и съемные ограждения в защитном положении должны удерживаться от самопроизвольного перемещения. Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в открытом положении. 6. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ограждения, изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечивающую постоянство формы и установленную жесткость. Расстояние между ограждением, изготовленным из перфорированного материала или сетки, и опасным элементом приведены в таблице. мм
Примечание. Для ограждений из перфорированного материала, прогиб которого устранить невозможно, безопасное расстояние увеличивают на величину прогиба. (Введен дополнительно, Изм. N 1). 7. Конструкция ограждения должна соответствовать функциональному назначению и конструктивному исполнению оборудования, на котором оно будет установлено, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.061-81, а также условиям, в которых оборудование будет эксплуатироваться. (Измененная редакция, Изм. N 1). 8. Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность случайного соприкосновения работающего и ограждения с ограждаемыми элементами. 9. Прочность ограждения должна быть установлена с учетом нагрузки, определяемой по усилиям воздействия на ограждение работающего, разрушающихся частей оборудования или выброса. 10. Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под воздействием производственных факторов (например вибрации, температуры и т.п.). 11. Ограждение должно быть устроено так, чтобы при работе оборудования его нельзя было передвинуть из защитного положения. Если перемещение возможно, то осуществление его должно привести к останову ограждаемых элементов. 12. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, требующим особого внимания или специально оговоренным, должны иметь автоматическую блокировку, обеспечивающую работу оборудования только при защитном положении ограждения. 13. Устройство блокировки не должно применяться для автоматического включения элементов или рабочего цикла оборудования. Блокировка должна включаться от отдельного включающего устройства, которое в установленных случаях должно быть запирающимся. Необходимость выполнения требований настоящего пункта устанавливают в стандартах на производственное оборудование конкретного вида. 14. Смотровые окна не должны уменьшать защитную функцию ограждения. 15. Ограждение должно изготовляться и устанавливаться с точностью, исключающей перекос или смещение относительно положения, обеспечивающего его защитную функцию. Зоны безопасности для работающих с учетом использования ограждения должны соответствовать зонам досягаемости моторного поля по ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78. (Измененная редакция, Изм. N 1). 16. Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, перемещать или устанавливать несколько раз в течение одной смены, должны иметь соответствующие устройства (ручки, скобы и т.п.). 17. Ограждение, периодически открывающееся вручную, должно быть окрашено с внутренней стороны в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76. На наружную сторону ограждения наносят или крепят предупреждающий знак. 18. Высоту ограждения выбирают в зависимости от высоты расположения опасного элемента и расстояния между ограждением и опасным элементом (см. чертеж и приложение). Пределы досягаемости рук работающего определяют по ГОСТ 12.2.049-80. 1 — ограждение; 2 — опасный элемент. (Введен дополнительно, Изм. N 1). Приложение (рекомендуемое). Высота ограждения в зависимости от расположения опасного элементаПРИЛОЖЕНИЕ
Ставим ограждения. Предупреждение падения работников с высотыОграждения Отсутствие ограждений является одной из технических причины падения работников с высоты. Основной опасный производственный фактор при работе на высоте – это расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности земли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия», Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52, ЭТО ВАЖНО! Для предупреждения опасности падения работников с высоты в проектах производства работ должны предусматриваться: первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов), а также временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям охраны труда.
Виды ограждений По функциональному назначению инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на защитные, страховочные и сигнальные, а по месту установки относительно границы рабочего места вблизи перепада по высоте – на внутренние и наружные. В зависимости от способа крепления выделяют опорные и навесные инвентарные предохранительные ограждения. Для лучшего понимания терминов следует привести их определения. Так, ограждение предохранительное – это ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в вертикальной плоскости, служащие для предотвращения падения человека. Защитное ограждение – это предохранительное ограждение, служащее для предотвращения непреднамеренного доступа человека к границе перепада по высоте. Страховочное ограждение – это предохранительное ограждение, обеспечивающее удержание человека при потере им устойчивости вблизи границы перепада по высоте. Сигнальное ограждение – это предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность падения с высоты. Внутреннее ограждение – предохранительное ограждение, устанавливаемое в пределах рабочего места до границы перепада по высоте. Наружное ограждение – предохранительное ограждение, устанавливаемое за пределами рабочего места вблизи границы перепада по высоте. Заполнение ограждения – это элемент ограждения, расположенный между опорами или вертикальными поверхностями строительных конструкций зданий. Опорное ограждение – предохранительное ограждение, имеющее элемент несущей конструкции (опору, раму и т.п.), используемый для навески заполнения. Навесное ограждение – предохранительное ограждение, не имеющее несущей конструкции и навешиваемое непосредственно на строительные конструкции здания. Характеристики ограждений Ограждения защитные рассчитывают на прочность и устойчивость к поочередному воздействию горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нагрузок 400 Н/м (40 кгс/м), приложенных на поручень. В местах, предназначенных для пребывания не более двух человек, допускается принимать в качестве нормативной сосредоточенную нагрузку 400 Н (40 кгс), поочередно прикладываемую в вертикальном или горизонтальном направлениях в любом месте по длине поручня. Величина прогиба поручня под действием расчетной нагрузки должна быть не более 0,1 м. Ограждения страховочные рассчитываются на прочность и устойчивость к действию горизонтальной сосредоточенной нагрузки 700 Н (70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета. Ограждения страховочные наружные, кроме того, должны рассчитываться на прочность от действия груза массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине пролета. Требования к ограждениям и места их установки Высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных – от 0,8 до 1,1 м включительно. Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м. Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливаются от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20 – 0,25 м, внутренние страховочные ограждения – не менее 0,30 м, сигнальные ограждения – не менее 2,0 м. Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте. У защитного ограждения расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости должно быть не более 0,45 м, а высота бортового ограждения должна быть не менее 0,10 м. Размер ячейки сетчатого элемента ограждения должен быть не более 50 мм. Ячейка синтетического сетеполотна должна выдерживать нагрузку до 1750 Н (175 кгс). Правила установки ограждений Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления. Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений, с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Расстояние между знаками должно быть не более 6 м. Элементы конструкций ограждений не должны иметь острых углов, режущих кромок, заусенцев. Детали и сборочные единицы ограждений массой более 25 кг должны иметь монтажные петли или другие элементы для строповки. Защитные и страховочные ограждения окрашиваются в желтый сигнальный цвет. Эксплуатация ограждений и контроль за их исправным состоянием Срок эксплуатации ограждений указывается в технических условиях предприятия-изготовителя и должен быть не менее 5 лет для металлических элементов и 2,5 года для деревянных элементов и синтетических сетеполотен. Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений возлагается приказом по организации на производителей работ, мастеров, участковых механиков. Ограждения должны входить в нормокомплект и закрепляться за комплексной или специализированной бригадой, из состава которой должны быть выделены специально обученные работники, на которых возлагаются монтаж и демонтаж предохранительных инвентарных ограждений. Элементы ограждений с обнаруженными неисправностями подлежат замене или ремонту. Установку и снятие ограждений следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения строительно-монтажных работ. Границы ограждаемого участка должны устанавливаться в технологических картах или проектах производства работ. Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату. Дмитрий Колезнев, специалист по охране труда Щиты ограждения в электроустановках: требования, испытанияПравилами техники безопасности предписано строгий порядок обеспечения защиты открытых шкафов и временных щитовых с рабочим напряжением в пределах 10 кВ. В качестве защиты токоведущих участков от случайного прикосновения используются щиты ограждения. Существуют конструкции различных ширм для применения как внутри помещений, так и на открытых участках строительных площадок. Назначение и конструкцияОсновное предназначение щитов ограждения – создание физического препятствия для приближения к электроустановкам с опасным напряжением. Дополнительная функция, возложенная на защитные ширмы, – визуальное предупреждение об опасности. Для этого также используются символы и надписи плакатов безопасности, помещаемых на щитах. Существуют стационарные ограждения в виде дверцей, крышек и т. п. Они, как правило, делаются из листового металла, либо из диэлектрических материалов. Крышки крепятся с помощью болтов и гаек, а в дверцах предусмотрены замки. Наряду со стационарными защитными ограждениями используются временные конструкции. Их устанавливают на время проведения ремонтных работ, связанных с доступом до электроустановок. Очень часто электрики пользуются конструкциями временных защитных ограждений для перекрытия входов в рабочие зоны, в которых существует опасность прикосновения к элементам контактной сети. С их помощью обеспечивают:
На временных ограждениях устанавливаются плакаты, содержащие предупреждающие надписи, крепятся знаки безопасности. Примеры плакатов и знаков показаны на рисунке 1. Обратите внимание на то, что это стандартные знаки и у них есть нумерация.  Рисунок 1. Плакаты и знакиВ соответствии с требованиями ширмы ограждения должны быть прочными, удобными для перемещения одним человеком, устойчивыми на неровной поверхности. Конструктивно щиты ограждения различаются виду поверхности (сплошная или решётчатая) и по материалам изготовления. Сплошные переносные ограждения используются для предотвращения возможности случайного приближения на небезопасное расстояние к электроустановкам под напряжением людей, находящихся в зоне риска. Пример сплошных ограждений посмотрите на рисунке 2. Обратите внимание на предупреждающие знаки.  Сплошные деревянные щиты огражденияРешётчатые конструкции предназначены для перекрытия входов и обозначения опасных зон. Они могут изготавливаться из любых материалов, однако предпочтение отдаётся лёгким конструкциям.  Металлические решётчатые щитыОтечественной промышленностью производятся стальные щиты, которые используются в качестве строительных ограждений. Из них удобно создавать сборно-разборные конструкции вокруг объектов строительства. Использование металлического листа утяжеляет конструкцию, но зато она более устойчива и служит надёжной преградой от проникновения в опасные зоны.
Масса щита, изготовленного из пластика или дерева существенно меньше веса аналогичной конструкции, сделанной из стали. Для перемещения таких временных ограждений не требуются прилагать больших усилий. С ними легко справляется один рабочий. Конструкция деревянного щита пропитанного олифой и обработанного лаком обеспечивает отличные диэлектрические свойства. Кроме того, защищённая древесина обладает устойчивостью к гниению, что существенно продлевает срок службы изделий. Стандартные решётчатые деревянные щиты хорошо держат первоначальную форму, их жёсткость и сопротивление деформации сравнима с параметрами металлических изделий. Вид деревянного решётчатого ограждения показан на рисунке 4. Жёсткости конструкции придаёт треугольник, образованный сторонами щита и диагональной планкой.  Решётчатый деревянный щитПолипропиленовые ограждения. Традиционно переносные ограждения изготовлялись из древесины. Но с появлением дешёвых полимеров и совершенствования технологий их обработки, эти материалы, в частности полипропилен, в последнее время стали активно использоваться для изготовления диэлектрических щитов. Конструкции из полипропиленовых трубок обладают лёгким весом, выдерживают температуру до 95 ºC. Полипропиленовые щиты устойчивы к коррозии, они, практически, не требуют ухода. Стоимость изделий из полипропилена на порядок ниже, чем щитов, изготовленных из дерева. Предъявляемые требованияГОСТами предусмотрены параметры диэлектрических щитов ограждения. Согласно стандартам в конструкциях ограждения ЩОП-1700, используемых в качестве дополнительной защиты от случайного прикосновения к токоведущим элементам, запрещено применение металлических крепежных деталей. Необходимость выполнения данной меры безопасности продиктована соображениями о недопустимости появления напряжения на элементах конструкции вследствие непредвиденного контакта с оголенными проводами. На временные ограждения распространяются и другие требования:
Габариты ограждающих конструкций должны надёжно закрывать опасные участки. Однако стандартами регламентируется только высота щита, а ширина его может быть произвольной, но такой, чтобы обеспечивать удобство его переноса одним человеком. Как правило, производители поставляют изделия шириной от 120 до 180 см, хотя данные параметры могут незначительно отклоняться в любую сторону.
При соблюдении требований к условиям эксплуатации ограждений, они обеспечивает необходимый уровень защиты от вероятного поражения током по неосторожности. В частности для этого следует строго выполнять предписания Правил по соблюдению расстояний от оградки до защищаемого объекта. Испытание и осмотрПереносные ограждения испытываются заводом-производителем при разработке новых моделей. В процессе эксплуатации дополнительные испытания не требуются. Состояние изделий контролируется путём осмотра не реже 2-х раз в год. Осмотр состояния временных ограждений проводит работник, на которого возложена ответственность за безопасную их эксплуатацию. При осмотре необходимо оценивать:
По завершении процедуры осмотра, его результаты фиксируются в специальном журнале с проставлением даты и подписи ответственного работника. Щиты и ширмы визуально осматриваются перед каждым их применением. При осмотре обращают внимание в первую очередь на общее состояние изделия, соответствии надписей и знаков характеру предстоящих работ. Правила использованияВ электроустановках с напряжением до 1000 В предъявляется лишь одно требование: щит не должен прикасаться к токоведущим участкам. Щиты и ширмы устанавливаются на расстоянии от 60 см, но не ближе 35 см от открытых токоведущих частей, постоянно или кратковременно находящихся под напряжением. При установке щитов необходимо предусматривать беспрепятственный, свободный выход персонала из зон размещения распределительных устройств, в случаях возникновения нештатных ситуаций. Запрещается убирать или перемещать щиты до того момента, пока не будут завершены все ремонтные работы. Допускается перестановка переносных ограждений либо временное их устранение только, если такие действия оговорены в отдельных предписаниях наряда-допуска. защитное ограждение — это … Что такое защитное ограждение?защитный забор — защитный барьер, система препятствий, построенная для защиты от вторжения террористов… Современный английский словарь защитный барьер — препятствие, предназначенное для защиты; защитный забор… Словарь современного английского забор — I (Тезаурус New American Roget s College) n. шлагбаум, баррикада, стена, частокол, частокол, живая изгородь, перила; сленг, курьер или женщина, получатель [краденого].v. я. en close; драться, колоть и парировать; парировать, уклоняться; сленг, бутлег, черный рынок,…… Английский словарь для студентов Забор (опционы) — Забор или воротник — это опционная стратегия, которая устанавливает торговую полосу вокруг ценной бумаги или товара, как правило, для защиты прибыли. Одна из форм ограждения включает продажу опциона колл «вне денег» на базовую ценную бумагу; полностью или частично…… Инвестиционный словарь защитное ограждение — защитное ограждение… Современный английский словарь ПЛ «Ноябрь» — Обзор класса Название: проект 627 / 627А / 645 Строители: верфь No.402 в… Википедия Тирунелвели — Эта статья о муниципалитете в Тамил Наду, Индия. Чтобы узнать о его одноименном районе, см. Район Тирунелвели. Не путать с Тирунелвели (Шри-Ланка). Тирунелвели (திருநெல்வேலி) город Неллаи (நெல்லை)… Википедия частокол — pal · i · sade || â € špælɪseɪd n. забор из кольев, защитный забор из втыканных в землю столбов; линия обрывов, ряд обрывов v.забором, забором; укрепить забором, защитить стеной… Современный английский словарь частокол — pal · i · sade || â € špælɪseɪd n. забор из кольев, защитный забор из втыканных в землю столбов; линия обрывов, ряд обрывов v. забор, окруженный забором; укрепить забором, защитить стеной… Современный английский словарь палисад — pal · i · sade || â € špælɪseɪd n.забор из кольев, защитный забор из втыканных в землю столбов; линия обрывов, ряд обрывов v. забор, окруженный забором; укрепить забором, защитить стеной… Современный английский словарь палисад — pal · i · sade || â € špælɪseɪd n. забор из кольев, защитный забор из втыканных в землю столбов; линия обрывов, ряд обрывов v. забор, окруженный забором; укрепить забором, защитить стеной… Современный английский словарь Для предотвращения самоубийств в будущем к мосту на государственной трассе 82 будет добавлено защитное ограждениеСАГАМОРЕ-ХИЛЛС, Огайо (WJW) — Высокогорный мост Брексвилл-Нортфилд, по которому проходит государственная трасса 82 через национальный парк долины Кайахога, является чудом инженерной мысли и одним из самых живописных мест в Большом Кливленде. Скорбящим родителям установят ограждение на местном мосту, чтобы предотвратить самоубийства в будущем.К сожалению, недавно там покончили с собой три человека, прыгнув с моста Route 82. Выборные официальные лица по обе стороны пролета в Брексвилле и поселке Сагамор-Хиллз встревожены самоубийствами и начали обсуждения о возведении защитных ограждений на мосту. «Самоубийство — это не ответ, поэтому мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы люди не покончили с собой», — сказал попечитель поселка Сагамор-Хиллз Пол Швейкерт. Проектына мосту Route 82 иногда могут быть сложными из-за большого количества вовлеченных юрисдикций, но Швейкерт говорит, что в этом случае все правительственные агентства быстро согласились, что что-то нужно делать. После того, как различные местные должностные лица и представитель штата Билл Ремер из Ричфилда обратились в Министерство транспорта штата Огайо по поводу этой проблемы, инженеры начали работать над проблемой. ODOT решила добавить защитные ограждения высотой шесть футов к существующим 42-дюймовым стенам моста в рамках проекта технического обслуживания. Записки на мосту, дающие надежду, пытаясь предотвратить самоубийство«Мы действительно заботимся о тех близких, которые были потеряны здесь, и близких, которые были там и имели такие мысли, мы сочувствуем этим людям, и мы действительно хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы убедиться, что наша инфраструктура безопасна для всех », — заявила официальный представитель ODOT Аманда МакФарланд. Ограждения планируется установить в начале 2021 года. Все участники надеются, что проект в конечном итоге спасет жизни. «Мы будем надеяться, что это служит сдерживающим фактором, и на самом деле то, что мы хотели бы иметь, — это люди, которые находятся в депрессивном состоянии, если они обратятся к ним, они смогут получить медицинскую помощь, я имею в виду, что это есть, это работает и им просто нужно больше об этом подумать », — сказал Пол Швейкерт. ODOT заявляет, что государство покроет стоимость проекта стоимостью 200 000 долларов. Получайте последние новости от FOX8.com ниже: Закрыть модальное окноПредложите исправлениеПредложите исправление .защитный забор — определение — английскийПример предложений с «защитным забором», память переводов OpenSubtitles2018.v3 Атмосфера и магнитное поле Земли подобны защитному забору … пропускающему лишь небольшую часть частиц.  WikiMatrix Когда такая глубина воды невозможна, лучшим вариантом может быть простой защитный забор для водопропускных труб.  EurLex-2 Опции 2-4 состоят из посадки лиственных деревьев или естественного возобновления с защитными ограждениями. WikiMatrix Во избежание столкновений установлены защитные ограждения.  MultiUn Изменение с «и защищено ограждением» на «или защищено ограждением» вызвало дискуссию  патент-wipoСоединительный элемент и защитный забор, состоящий из того же  Common crawl , Inc.  opensubtitles2На Земле мы защищены от большей части радиации. Атмосфера Земли и магнитное поле подобны защитному забору.  Giga-fren. Объект получит новую бетонную площадку, гравийную подъездную дорогу и защитное ограждение. UN-2 Изменение с «и защищено ограждением» на «или защищено ограждением» вызвало дискуссию.  tmClassElectronic защитные ограждения в виде активированных невидимых барьеров патент-wipoЗащитное ограждение, поглощающее удары WikiMatrixУстановлено в саду, защищенном ограждением, или поселении на ферме, защищенной ограждением.  oj4Помощь для защитных ограждений для стад свиней, выращиваемых на открытом воздухе oj4Options # — # состоят из посадки лиственных деревьев или естественного возобновления с помощью защитных ограждений патентов-wipoПортативное защитное ограждение и способ его установки патентов-wipo Кроме того, изобретение включает защитное ограждение (10), которое имеет по меньшей мере один такой соединительный элемент. MultiUn Соответственно, они представляют собой защитное ограждение для защиты, развития и развития арабской промышленности и производят tmClassProtective fenges, ограничительные рельсы Common crawlGroup: Услуги по строительству ограждений, ограждений, заборов (1) Полный список … UN-2 Соответственно, они представляют собой защитный барьер для защиты, развития и развития арабской промышленности и производства. патент-wipoЗащитный забор с воротами и способ его установки  jw2019 Ужасающий звук рассчитан на то, чтобы вызвать давку, которая сломает защитный забор и обнажит добычу. WikiMatrix Захоронения и места смерти всегда были тапу, и эти области часто были окружены защитным забором.Показаны страницы 1. Найдено 804 предложения с фразой защитный забор.Найдено за 16 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду. .Защитное ограждение ▷ Французский переводЗАЩИТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕРезультатов: 15101, Время: 0.2095 clôture (50) преступность (707) clôture (73) рецел (7) баррьеры (7)для защиты Provisionalinterimconservatory .Почему в дымоходе возникает обратная тяга: Обратная тяга в дымоходе и печи: что делать, почему возникает и идетпричины появления и способы устраненияЛюбому отопительному прибору для безопасной и эффективной работы необходима хорошая тяга в дымоходе. Правильное направление и интенсивность движения воздуха позволяют топливу гореть, выделяя тепло, а дыму – уходить на улицу, унося токсичные продукты горения. Ослабление тяги или изменение её направления могут стать причиной задымления помещения, отравления угарным газом или пожара.
Чтобы предотвратить трагические последствия, нужно своевременно выявить и устранить причины появления проблемы. Причины появления обратной тягиОтопительные приборы работают в паре с дымоходами, которые обеспечивают циркуляцию газов, участвующих в процессе горения топлива. Этот процесс называют тягой, она возникает из-за разницы температур и давления в помещении и на улице. Правильная тяга обеспечивает приток кислорода, поддерживающего горение топлива, и полное выведение опасных для жизни продуктов сгорания. Чрезмерная тяга и её полное отсутствие останавливают процесс горения: в первом случае сильный порыв воздуха задувает огонь, во втором – огонь гаснет из-за отсутствия газообмена. Особенно это опасно при газовом отоплении – огонь в котле гаснет, а природный газ продолжает поступать и может стать причиной отравления, пожара или взрыва. Опасней всего обратная тяга, когда воздух через дымоход идёт в обратном направлении – с улицы в дом. В этом случае огонь продолжает гореть, но дым не выводится наружу, а вместе со всеми токсичными веществами и иногда с искрами попадает в дом.
Основная причина возникновения обратной тяги – появление препятствий на пути движения дыма. Физика распространения газов такова, что движутся они всегда в том направлении, где им ничего не мешает. На направление и силу движения газов в дымоходе пагубно действуют всего три фактора, но проявления каждого из них могут быть разнообразны:
Как проверить тягу?Перед розжигом котла, печи или камина силу тяги проверяют, чтобы предотвратить задымление помещения, в следующих случаях:
Если после розжига резкого задымления не произошло, некоторое время стоит понаблюдать за горением. Это позволит выявить проблемы циркуляции газов в дымоотводе, в том числе вовремя заметить слабую тягу, которая может быстро превратиться в обратную. Способы проверки направления и силы тяги:
Избыточная тяга не опасна для жизни, но снижает КПД отопления – слишком сильный поток воздуха вытягивает тепло из помещения. Кроме цвета пламени об избыточной тяге можно узнать по гулу и гудению в отопительном приборе и дымоходе. Как устранить проблему и усилить тягу?Иногда достаточно прочистить трубу дымохода от попавшего туда мусора и образовавшихся на стенках отложений – смеси сажи и кислот. Для этого пользуются специальным печным ершом с жёсткой металлической щетиной и длинной ручкой или вызывают трубочиста.
Помещение, которое не отапливалось больше недели в холодное время года, можно прогреть электрическим обогревателем. Когда температура хотя бы на несколько градусов поднимется над уличной, появится минимальная тяга, достаточная для розжига отопительного прибора. Если в дымоходе образовался затор из холодного воздуха, мешающий нормальной циркуляции воздуха, необходимо прогреть трубу. Для этого сжигают несколько листов бумаги или небольшой пучок сухой соломы, после чего быстро выделится тепло, которое пробьёт холодную воздушную пробку. Можно помочь воздуху двигаться в нужном направлении, раздувая огонь так же, как раздувают костёр. Разумеется, не нужно дуть в огонь самостоятельно, рискуя обжечь лицо или вдохнуть продукты горения. Обычно для раздувания используют широкий плоский предмет, например, большую крышку. размахивая им на манер опахала. Когда весь воздух в дымоходе прогреется, исчезнет холодный затор и установится нормальная тяга. Если труба очищена, дымоход прогрет, но тяга не восстанавливается, нужно выявить иные причины и бороться уже с ними – минимизировать воздействие факторов, вызывающих снижение тяги и изменение её направления. Внешние факторы и конструктивные нарушенияПовлиять на погоду невозможно, убрать препятствие в виде высокого строения или дерева – возможно не всегда. К решению проблемы подходят с другой стороны – дорабатывают конструкцию дымохода так, чтобы он справлялся со своими функциями даже в таких сложных условиях. Проблемы, вызванные ошибками монтажа дымохода, тоже решаются конструктивно – сложные узлы дорабатывают или полностью переделывают.
Флюгер – это специальное крыло из металла, которое под действием ветра вращается, оказываясь всегда с наветренной стороны. Потоки ветра обтекают крыло, воздух вокруг трубы становится разреженным, его давление снижается, тяга при этом увеличивается.
Дефлектор имеет другую форму, но действует по сходному принципу, только закрывает трубу со всех сторон. Потоки воздуха, отражённые от крыши и других препятствий, проходят через дефлектор, внутри него создаётся разрежённость, стимулирующая увеличение тяги.
Ротационная турбина – гибрид флюгера и дефлектора. В корпус ротационной турбины вставлена подвижная насадка с множеством лопастей. В ветренную погоду насадка вращается, создавая принудительную тягу.
Обратная тяга и вентиляцияПроблемы с циркуляцией воздуха в помещении, где размещён отопительный прибор, неизбежно скажутся на тяге в дымоходе и работе отопительной системы. Внутри и снаружи любого помещения действуют те же законы движения газов, что и в дымоотводящей системе:
Поэтому неправильная вентиляция в доме или здании приводит к нарушению тяги в дымоходе. Вмешательство в конструкцию дымовыводящей системы не поможет решить проблему, поэтому нужно устранить сам фактор образования обратной тяги – хаотичное движение воздуха. Упорядочить циркуляцию газов в помещении и дымоходе помогут следующие шаги:
Обратная тяга в дымоходе – причины, что делать?Содержание: Установив газовый отопительный прибор или очаг на твердом топливе, и соорудив дымоход, нужно быть готовым к тому, что однажды придется столкнуться с явлением обратной тяги. Обратная тяга в дымоходе – что делать рассмотрим в этой статье.  Откуда берется тяга«Мы все учились понемногу…» Кто учился, тот знает, что движение воздуха обусловлено перепадами атмосферного давления, вызванного разностью температур. Тяга – это и есть разрежение, т. е. понижение давления воздуха, так как плотность теплого воздуха меньше плотности холодного. Что собственно и способствует движению воздушных потоков. Данное явление имеет одинаковое действие как в окружающей среде, так и в рукотворных произведениях человечества. Например, для естественной вентиляции зданий. Поскольку все функционирующие сооружения не герметичны, то возникающее разрежение за счет разницы температур воздуха внутри и снаружи, способствует вытеснению теплого и поступлению холодного. Для усиления эффекта обустраиваются вентиляционные каналы. Тот же принцип используется в дымоходах, но здесь он проявляется ярче в силу образования продуктов сжигания, у которых температура значительно выше наружной. Тягу в дымоходе можно измерить с помощью приборов или вычислить по формуле. Но это для специалистов. В быту мы определяем только наличие тяги. Еще желательно знать, сколько убыло воздуха, вызванного тягой. Ведь какой объем удалился из помещения, такой должен и поступить. Такое правило позволяет осуществлять нормальную работу отопительных систем. Более того, можно регулировать тягу, тем самым повысив качество обогрева жилья и снизив затраты на отопление. Определяем тягуИсходя из опыта, знаем: перед отопительным сезоном нужно обязательно проверить тягу. Зажигаем спичку, подносим к топке и следим за пламенем: его отклонение подскажет направление тяги. Если пламя горит ровно, значит, тяги нет. В газоходах определение тяги своими руками происходит по той же схеме, только спичку гасим и подносим к очистному люку: дым укажет искомое направление. Еще для таких манипуляций можно использовать полоску тонкой бумаги. Факторы тягиНа силу тяги влияет конструкция дымохода, поэтому внося изменения в конструкцию, можно добиться регулирование тяги. Разумеется, эти изменения вносятся на стадии проектирования или строительства. Это касается размещения дымохода – внутренний или наружный; материала; формы – круглая, квадратная или прямоугольная; сечения; протяженности горизонтальных участков. А вот высоту, дополнительное утепление, специальные приспособления можно изменить при неблагоприятных показателях тяги. Есть еще группа факторов, на которые можно повлиять. Это относится к средней температуре в помещениях, время нахождения проживающих в доме, наличие приборов, потребляющих кислород – плита, утюг, калорифер, регулярность проветривания помещений. И только на окружающую среду нет управы: ветер, атмосферное давление, температура, влажность, осадки. Но ей можно противостоять. Причины обратной тягиОтвет на вопрос, почему в дымоходе обратная тяга теперь становится очевидным. В природе много факторов, влияющих на силу разрежения. И всегда может наступить момент образования обратной тяги. Поскольку этот эффект является следствием, то необходимо найти причины обратной тяги в дымоходе.
Зная причины, не достаточно сказать, почему обратная тяга в дымоходе? Нужно знать, что ее спровоцировало. Первым делом для этого необходим визуальный осмотр дымоотводного канала. Неувязки с конструкциейЛучший дымоход – это прямой дымоход. Наличие горизонтальных и наклонных участков уменьшают тягу и благоприятствуют скоплению сажи. Расположение дымохода у наружной стены сопряжено с более медленным прогревом, зато продукты сгорания будут охлаждаться быстрее, что приведет к образованию конденсата и уменьшению тяги. При морозах конденсат обычно замерзает. Имеет значение форма дымохода. Круглая дымовая труба лучше квадратной. В прямоугольном дымоходе создается наибольшее сопротивление для продуктов сжигания. Неправильный монтаж отопительного прибора Для каждого типа отопительных приборов разработаны нормы установки, правила подключения к дымоходу, параметры показателей технических характеристик. От соблюдения соответствия параметров дымохода указанным характеристикам зависит тяга и эффективность работы отопительного прибора при горении и в состоянии естественной вентиляции. Чем выше температура продуктов сжигания, тем сильнее тяга и тем больший объем воздуха нужен для горения. При недостатке или отсутствии подачи воздуха отопительный прибор будет забирать его из помещения, способствуя обратной тяги в дымоходе. В отопительных приборах на твердом топливе с открытой топкой для предотвращения обратной тяги используют каминный зуб – уступ между топкой и дымосборником. Выбор материаловКаждый вид отопительных агрегатов лучше работает на определенных дымоходах. Для каминов и печей на твердом топливе годятся кирпичные и керамические дымоходы. Для газовых приборов подходят металлические дымоходы. Дымоход из металла отлично работает в нагревшемся состоянии, но быстро становится холодным, создавая предпосылки для образования конденсата. Каменные и керамические дымоходы прогреваются медленно и медленно остывают, поддерживая тепло и тягу. Внутренняя поверхность дымохода должна быть ровной. Выступающие кирпичи или раствор служат местом накопления сажи. Дымоход или мусоросборникЕсть несколько причин засорения дымовых путей: отслоение штукатурки или выпадение кирпичей; попадание посторонних предметов, включая птиц; наслоение сажи. Состояние дымовых каналов надо проверять в начале отопительного сезона и при ухудшении тяги. Можно это делать с крыши через верх. А можно снизу, просунув зеркало в очистной люк. Выше высотыДымоход должен иметь такую высоту, которая обеспечит оптимальные условия для создания хорошей тяги. Такая высота составляет не менее 5 м. Увеличение высоты увеличивает разрежение. Для отопительных приборов на твердом топливе это критично, потому что тепло будет «вылетать в трубу», к тому же увеличится потребление воздуха для горения. По высоте дымоход должен быть не ниже вентиляционного канала. Дымоход должен располагаться выше конька крыши на полметра при удаленности от него до 1,5 м. При увеличении расстояния до 3 м дымоход не должен быть ниже конька. Кроме того, влияние будут оказывать стоящие рядом деревья и более высокие здания. Нарушение естественной вентиляцииПостоянный отток воздуха по вентиляционному каналу и сжигаемый отопительным прибором кислород должны возмещаться через окна и двери. Если они герметичны, то приток воздуха будет затруднен, создавая разрежение. Достаточно открыть форточку для восстановления равновесия. Внимание: При установке металлопластиковых окон для улучшения притока воздуха нужно смонтировать клапаны вентиляции. На естественную вентиляцию будет влиять наличие кондиционера и кухонной вытяжки. Компенсировать потерю воздуха поможет устройство приточной вентиляции. Устранение обратной тягиВ некоторых случаях, когда обратная тяга в дымоходе – устранение можно провести своими руками.
Хорошим средством, исключающим возможность обратной тяги, является использование различных приспособлений. Это могут быть шиберные задвижки, дефлекторы (на фото), дымоходные флюгеры, дымовые вентиляторы.  Дефлектор всегда доступен в продаже. Цена колеблется от 550 до 3800 р. Производителем предоставляется инструкция по применению. Безопасная и эффективная работа отопительных агрегатов возможна при наличии тяги в дымоходе. При первых признаках образования обратной тяги необходимо проверить дымоход и вентиляционные каналы. Поступление продуктов сгорания в дом чревато для здоровья и может угрожать жизни людей. Обратная тяга в дымоходе — причины появления и способы решенияАвтор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 8.7k.
Направленное движение продуктов сгорания по дымоотводящим путям, является основополагающим фактором для эффективной и безопасной работы практически всех отопительных устройств. Возникает движение воздушных масс в дымоходе при разнице давлений, температур и плотности, между воздухом в дымоотводящем канале и атмосферой. Теплый воздух в дымоходе имеет меньшую плотность, и стремиться вверх, а его место занимает более холодные воздушные массы. Но существует такое явление, как . Проявление этого эффекта видно сразу и невооруженным глазом – дым от сгорания топлива, выходит не так как ему положено в дымоход, а движется в помещение, чем создает опасность отравления человека продуктами сгорания и угарным газом. Почему в дымоходе обратная тяга и как с этим явлением бороться, мы и рассмотрим в этой публикации. [contents]Причины возникновения этого явленияОбратная тяга, как стало понятно из вышесказанного, есть следствие, а . И прежде всего, основной причиной плохой тяги в дымоходе, и соответственно появление этого эффекта, является неправильное проектирование отопительной системы и несоблюдение правил применения строительных материалов для обустройства системы дымоотведения. Среди других причин, наиболее часто встречаются:
Но часто случается, что явление обратной тяги происходит внезапно, на ранее нормально работающем оборудовании. Это может происходить из-за неблагоприятных погодных условий, таких, как сильный ветер, туман или высокая температура воздуха на улице в летний период. Каждая из этих причин способна развернуть направление движения продуктов сгорания, тем самым прекратить нормальный процесс дымоотведения из отопительных устройств. Как определить недостаточную тягу в системе дымоотводаЕсли обратную тягу видно невооруженным глазом, то плохую тягу в дымоходе следует определять, и делать это необходимо перед каждым запуском приборов отопления. Для этого используется несколько основных методов.
Обратная тяга и вентиляцияМногие пользователи печей и каминов, особенно после ремонта в доме, говорят о том, что: «Появилась обратная тяга в дымоходе, что делать по этому поводу». Всех сразу интересует решение проблемы, но мало кто задумывался, почему именно после ремонта в помещении это явление появилось. Очень часто, эффект обратной тяги появляется именно в домах, с установленными пластиковыми окнами и качественными дверями. Наиболее часто, производя замену окон и дверей, владельцы помещений не задумываются о том, что после таких переделок Как ни странно, появление этого эффекта напрямую связано с вентиляцией, вернее, с ее отсутствием. Теплый воздух имеет более низкую плотность и поэтому стремится вверх. Подогреваясь в отопительном приборе, воздушные массы поднимаются по дымоходу, а более холодный воздух устремляется на его место. Но в процессе работы может случиться то, что в герметичном помещении постепенно будет появляться область низкого давления и разряжение станет настолько сильным, что начнет подтягивать свежий воздух из дымохода, «опрокинув тягу», и повернув движение дыма в обратную сторону. Чем лучше тяга в дымоходе, тем дольше не будет эффекта обратного движения продуктов сгорания, но без достаточного количества приточного воздуха этот процесс неминуем. Для того чтобы решить эту проблему следует организовать приток воздушных масс с улицы. Это можно решить несколькими способами: Каждая из этих мер будет способствовать проникновению уличных воздушных масс в дом, препятствуя снижению давления в помещении и образованию эффекта обратной тяги. Какой способ выбрать, лучше всего посоветоваться со специалистом. Способы улучшить выведение продуктов сгоранияНе стоит забывать, что даже при самой хорошей вентиляционной системе, отвод дыма будет неэффективным, если дымооводящие пути забиты или неправильно спроектированы. С неправильным проектом способ борьбы есть только один, разборка дымохода и полная его переделка. Если в дымоотводящих каналах есть дефект, снижающий отвод продуктов сгорания, можно воспользоваться несколькими устройствами, которые позволят улучшить этот процесс.
Обратная тяга – это явление очень опасное, и не только появлением в жилом помещении угарного газа, но и искровыделением, направленным внутрь комнаты. При первых проявлениях этого эффекта следует прекратить использование печи или камина, попытаться самостоятельно определить и устранить причину, а если это не дало положительный результат, незамедлительно обращаться к специалистам. почему нет и как улучшить?Так что же такое тяга? Это, если говорить научным языком, аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Происходит это явление из-за того, что и ветер – все дело в разности давления воздуха внутри печи и снаружи, воздушные массы всегда стремятся туда, где сопротивление наименьшее. А говоря простыми словами, обратная тяга в дымоходе – это когда поток воздуха газов уходит от горящих дров не в дымоход наружу, а назад в помещение. Есть еще также термин «опрокидывание тяги» — а это когда направления движения воздушного потока на короткое время меняется на противоположное. Вы удивитесь, но привести к сложностям с тягой могут рядом стоящие высокий здания или деревья, и если высота дымохода ниже конька крыши. Факторов – множество, так давайте вместе разберемся, почему именно у вас возникает такая проблема и как улучшить тягу в дымоходе раз и навсегда. Как понять, есть ли обратная тяга?Заметить первые признаки проблемной тяги легко – если дрова в вашей печи горят с большим количеством дыма, стекло на дверце мгновенно коптится и при открытии дверцы дым сразу ввалится в комнату отдыха – тяга слишком слаба. И если не разобраться, как увеличить тягу в дымоходе, она вскоре станет не только плохой, но и обратной. Проверить силу тяги в дымоходе вы можете такими простыми способами:
В советское время существовал даже специальный прибор для того, чтобы измерять тягу в дымоходе – анемометр. По нему и получали определенные объективные данные, если скорость ветра была больше одного метра в секунду. Сегодня уже используются более современные аппараты, измеряющие тягу дымохода в единицах давления – какое у основания дымохода, и какое вверху. Стоят они немало, но если у вас не решается проблема с тягой – лучше приобрести. Обратная тяга в дымоходе, что делать в случае возникновения такой проблемыТяга – это движение дымовых газов по дымоходу. Она является очень важным фактором для хорошей работы печи или котла и необходима для выведения дымовых газов из помещения на улицу. Это явление объясняется разной плотностью горячего и холодного воздуха, т.к. горячий воздух обладает наименьшей плотностью, чем холодный он замещается и происходит движение газа снизу вверх. Зачастую возникает такая проблема, что тяга направлена в обратную сторону, что затрудняет процесс горения и если ничего не предпринимать могут возникнуть серьезные последствия. Перед тем, как увеличить тягу в дымоходе необходимо устранить причины ее отсутствия или недостаточной силы.  Обратная тяга может явиться причиной задымления строения В частных домах отопительные системы автономны и котельное оборудование требует присутствия дымоходов. Дровяные печи, камины и твердотопливные котлы не могут нормально функционировать без хорошей вытяжки. Существует несколько причин, почему нет тяги в дымоходе:
Для того чтобы устранить эффект обратной тяги существует множество решений. Но в первую очередь необходимо определить причину ее возникновения. Как проверить тягуМногие жители частных домов, впервые столкнувшиеся с индивидуальным отоплением, не имеют представления, как проверить тягу в дымоходе газового котла и твердотопливных источников отопления. Конечно для грамотной проверки тяги в дымоходе нужно использовать прибор под названием анемометр или вызвать специалистов, но данные методы влекут за собой некоторые финансовые затраты и поэтому проще будет самостоятельно определить силу тяги. Существует несколько способов определения:
 С помощью пламени можно проверить тягу дымохода или вентканала
Как создать тягуОбнаружив, что пропала тяга в дымоходе печи, необходимо в первую очередь устранить простейшие проблемы. Произвести осмотр на герметичность дымохода, далее прочистить дымовые проходы от скопления сажи и грязи. Для этого в дымовой канал сверху на тросе опускается ерш на всю протяженность трубы и поступательным движением чистятся ее стенки. Пласты сажи осыпаются в топочное отделение или в коленную часть, поэтому в местах изгиба устанавливают специальные смотровые дверки. Если после осмотра и чистки тяга не улучшится, применяют методы с использованием дополнительных устройств. Вопрос, как увеличить тягу в дымоходе непростой, ведь эффективная работа отопительного оборудования зависит от устойчивой вытяжки отработанных газов. Для достижения хорошего результата используются следующие приспособления, работающие как усилитель тяги дымохода:
Устранение обратной тяги в печи, не простая задача. Рассмотрим, как улучшить тягу в дымоходе применив наиболее оптимальный способ — монтаж стабилизатора или прерывателя. Стабилизатор тягиПлохая тяга в дымоходе газового котла в основном зависит от загрязненности канала и работы встроенной в котел вытяжки. Но с твердотопливными котлами, дровяными печами и каминами ситуация намного сложнее. На эффективность работы данного оборудования влияет множество факторов, а главное движение воздуха втрубе. Плохой воздуховод в печи, приводящий к обратной или сильной тяге, явление не из приятных. При большом выходе воздуха увеличивается расход топлива и снижается КПД работы котла. Регулятор тяги дымохода создает дополнительную подачу воздуха в дымовой канал определенными дозами. Такое устройство можно приобрести и смонтировать в систему воздуховода, а можно изготовить самостоятельно. Стабилизатор тяги дымохода в заводском исполнении имеет встроенный датчик, регулирующий положение предохранительной заслонки, которая предотвращает создание в дымовом канале избыточного давления.
Принцип работы регулятора тяги очень прост. Клапан открывается и закрывается в зависимости от силы тяги, позволяя таким образом стабилизировать давление в дымоходе. Такой способ позволяет получить равномерную вытяжку в любое время года при различных погодных условиях. Можно выделить 7 основных преимуществ стабилизатора:
В связи с простотой конструкции, можно собрать стабилизатор тяги дымохода своими руками. Для этого потребуется труба из нержавеющей стали, с внутренним диаметром в 115 мм. Изготовить ее можно самостоятельно сварив из листа нержавейки и зачистив шов. Далее прорезается отверстие для клапана, равное 15% от диаметра основной трубы. В месте установки заслонки ставится фиксатор, выполненный из стального прута и ограничителя. Один конец поворотной оси фиксируется, с другой, она выступает на 10-15 см и к ней крепится ручка управления. Установить подобный стабилизатор можно на удобный промежуток дымохода при помощи хомутов, а так же непосредственно рядом с котлом. Данное устройство усиливает тягу в дымоходе за счет смешивания воздушных потоков, внешнего и внутреннего. Расчет тяги дымовой трубыВо время проектирования частного дома учитываются многое параметры. К ним относится: высота постройки, наличие высоких строений поблизости, форма крыши, материал, из которого выполнен дымоход, параметры теплогенерирующего устройства. Показатели отопительного прибора даются в паспорте, а высота трубы должна быть не менее 5 м. Существует ошибочное мнение о том, что чем больше диаметр трубы, тем лучше. Сильная тяга в дымоходе приводит к увеличению расхода топлива и потере тепла. Если дымоход окажется меньшего диаметра, произойдет завихрение в трубе и появится эффект обратной тяги. Поэтому прежде чем начинать строительство, необходимо заранее продумать, какие отопительные приборы и устройства будут применены для обогрева помещения. И даже если в дымоход печи вмонтирована принудительная тяга, в отопительном узле необходимо предусмотреть автономную приточно-вытяжную систему для вывода угарных газов из помещения. Рассмотрев основные аспекты, почему в дымоходе обратная тяга и что делать в таких случаях. Можно сделать основные выводы, что:
Устранить плохую тягу в печи и выполнить реконструкцию системы отведения дыма, собрать и установить различные приспособления, чтобы усилить тягу в дымоходе, можно своими руками. Но надежнее, когда начиная с расчетов и заканчивая монтажом оборудования, занимаются профессионалы. Тогда есть гарантия, что вопрос, почему нет тяги в печи, не возникнет. Обратная тяга в дымоходе что делать, почему возникает и идетС чего начать проверку печиДым выходит в доме, а начинать проверку надо с крыши — с дымохода. Если тяга была хорошей, но резко прекратилась, причиной может быть предмет, который перекрыл трубу. Особенно часто это происходит, если над дымоходом нет колпака, а рядом расположены высокие деревья. Механически сузить дымоходный канал может любой предмет: свитое птицами гнездо, выпавший из трубы кирпич, скопление веток, мусора. При отсутствии колпака тяга пропадает также во время сильного ветра. Воздушная масса создает в трубе завихрение и преграждает путь дыму. Он возвращается назад и выходит через задвижки и дверки. В безветренную погоду задымление в доме отсутствует, и уже по этому признаку можно понять его причину. Причины задымления новых отопительных печейЧто делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба. Неправильная высота дымоходаОсновной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:
Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно. Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования. Нарушение технологии возведения печки и колодцаТребуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи. Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции. При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти. Плохая вентиляцияЕще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной. Отсутствие распределительного коробаЕсли в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба. Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно. Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода. Налипание сажиСамый частый источник ухудшения тяги — налипание сажи на стенках дымохода. Внутренний диаметр трубы становится настолько узким, что дым, скапливаясь, выходит через любые щели в корпусе агрегата. Степень налипания сажи не зависит от места нахождения печи: в бане или в доме. Больше способствует ее образованию неправильная эксплуатация и определенные сорта сжигаемой древесины. К первому фактору относится недостаточное , а ко второму — сжигание поленьев хвойных пород. Единственный способ ремонта в таком случае — чистка дымохода. Как почистить дымоход?Для механического способа прочистки требуются специальные приспособления: ерш, трос, гиря. Сначала в дымоход спускают гирю, прикрепленную к тросу. Так можно найти препятствие или место, где произошло сужение трубы. Если надо протолкнуть какой-нибудь предмет, перекрывший канал, гирю с силой бросают вниз. На следующем этапе трубу прочищают ершом. Он имеет форму квадратной или круглой щетки, его габариты должны быть чуть больше отверстия трубы. Движениями вниз/вверх дымоход прочищают от сажи и скопившегося мелкого мусора. Проверка качества тяги в дымоходной трубеЧтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:
Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования. При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования. Печей в современном мире существует множество, но для бани многовариантность не подходит, здесь первую скрипку с давних времен играет дровяная печь — кирпичная либо сделанная из металла. Внутреннее устройство у них идентичное, проблемы могут возникнуть также почти одинаковые. Главная — «дым столбом» в неположенном направлении. Чтобы верно определить причину несанкционированного задымления помещения, возникающего при растопке железной печки (этот тип банного отопительного прибора более популярен у владельцев частных бань), стоит сначала разобраться — из чего она состоит и как работает. Решение проблемыЕсли дымит печка в доме, в первую очередь нужно проверить тягу. Подкиньте в топку зажженную бумажку и посмотрите, тянется ли дым в трубу. Если да, все хорошо. Если же он пытается вырваться в комнату, это говорит о плохой тяге. Скорее всего, нужно чистить дымоход. Есть и более современные способы проверки с помощью специнструментов – дифференциального манометра, анемометра, тягометра, но они бывают только у профессионалов.
Неприятности с обратной тягой устраняют, разогрев трубу дымохода. Сделать это можно через находящуюся максимально высоко дверцу очистки, путем раскрытия борова в чердачном помещении либо кидая в выходное отверстие горящую бумагу. Эксперименты с зажженной целлюлозой проводят, если первые два способа не сработали. Чтобы этой проблемы не было, печку нужно регулярно топить. Сжигание бумаги поможет устранить и газовые пробки. Но жечь ее нужно в топке с открытой дверкой, закладывая один лист за другим. Так же можно использовать стружки, последовательно закидывая их горсточками. Чтобы печка могла работать нормально, установите дефлекторы на вершине трубы. Эти устройства создают препятствие порывам ветра:
Дефлекторы усиливают тягу, мешают созданию завихрений и возврату дыма в дымоход. Нормы и правила
Чаще всего задымление возникает из-за неприятностей с дымоходом. Он либо забит, либо изначально обустроен неправильно. Самым важным моментом является высота дымовой трубы. В СНиПах указаны точные размеры для разных конструктивных размеров крыш или расположение самой трубной конструкции на кровле. Для домов с плоскими крышами этот параметр не может быть меньше 60 см, если считать от высшей точки парапета либо надстроек, например, террасного навеса. Если вокруг дома сад с высокими деревьями, либо соседские дома расположены неподалеку и выше, трубу лучше сделать больше, чтобы дым не бился о препятствия, а свободно уходил в пространство. Задымление при растопкеПечь дымит при растопке в холодное время года. Такая проблема часто встречается с печами, которыми пользуются непостоянно. Например, агрегат стоит в бане или дачном домике. Столб холодного воздуха образует в дымоходе пробку, которая перекрывает тягу. Печники советуют избавляться от него следующими способами:
Данные приемы позволяют пробке прогреться, подняться вверх и выйти наружу. Проблема холодной пробки происходит не только с кирпичными, но и с металлическими печками, которые устанавливают в бане и сауне (каменки). Если дом 2-хэтажный, следует знать, что часто пробка собирается в горизонтальной части дымохода, если она имеется на 2-ом этаже. По технологии кладки длина этого отрезка (короба) не должна быть более 2 м. Еще причины задымления печиНекачественный раствор, слишком большая толщина швов кладки, отсутствие футеровки топки или деформации в ней приводят к трещинам в корпусе печи. Это становится причиной постоянного задымления, эксплуатировать агрегат в таком состоянии не рекомендуется. Ремонт осуществляется замазыванием щелей специальными клеевыми растворами. Если это не помогает, придется разобрать корпус и построить печь заново. Дым, попадающий из печи в отапливаемое помещение – явление неприятное и опасное, однако неискушенному человеку иногда бывает трудно определить причины его появления. Почему дымит печь, возможные причины такой её неправильной работы и советы по их устранению от опытного печника, приводятся ниже. Иногда в тихую погоду печь работает нормально, а в ветреную – то горит, то «выпускает» в помещение дым из дверки плиты или задвижки. Причиной этого, скорее всего, является высокое дерево или стена, расположенная рядом с домом. Ветер, ударяясь о такую преграду, попадает в трубу и мешает выходу дыма. Чтобы исправить ситуацию, на трубу необходимо установить колпак-зонт, который защитит её от попадания ветра. Такой колпак также нужен, если в жаркую погоду печь тяжело растапливается. Если никаких высоких преград для ветра рядом с трубой нет, то возможной причиной, почему дымит печь, может быть расположение трубы ниже самого высокого уровня крыши. По правилам, труба должна быть расположена выше конька не менее, чем на 25 сантиметров. Проверить, нужен ли колпак над трубой, если дымит печь, можно очень просто. По углам трубы ставят по две половинки кирпича, а на них кладут лист железа. Если через 3-5 минут печь дымить перестала, значит, колпак печи необходим. Ещё одной возможной причиной, почему дымит печь, может быть разрушение дождями и отходящими газами верхних швов кладки трубы (если она кирпичная), в результате чего верхние кирпичи из неё выпадают. В разрушенные места печной трубы попадает ветер, и печь начинает дымить. Трубу в такой ситуации необходимо ремонтировать. Очень возможной причиной, почему дымит русская печь, являются малые размеры трубы или вьюшек, а также плохо закрывающаяся дверца вьюшки. На верху трубы необходимо сделать напуски, которые не только создают хорошую тягу печи, но и улучшают внешний вид трубы. Поддувало в русской печи должно быть длиной меньше топки, иначе холодный воздух, поступающий в поддувало в больших объемах, достигает задней части топки и, отталкиваясь от неё, вытесняет из топки дым. Если заложить такое поддувало в половину кирпича, то печь дымить не будет. Бывает, что печь дымит при любой погоде, а при открывании дверцы дым как бы «тянется» вслед за ней и попадает в помещение. Когда такое происходит, надо заглянуть в топку. Если под плитой печи находится духовой шкаф, то между ним и топочной камерой обязательно должна быть стенка из кирпича. Если она или шкаф ниже верха дверного отверстия, то на стенке надо сделать бортик из глины, чтобы она была выше. Тяга в печи будет отличной даже при разнице по высоте между бортиком и плитой в несколько сантиметров. Ещё одна возможная причина, почему дымит печь – это то, что выход газов из топки происходит ниже отверстия топочной дверки. Исправить эту ситуацию можно, если сложить поперек топки стенку из кирпича, высота которой будет превышать высоту дверного отверстия. Если печь дымит и дым выходит из вьюшки или задвижки, значит, забилась труба, сажей или, например, упавшим в неё кирпичом. Печную трубу необходимо прочистить. Ещё одни, довольно часто встречающиеся возможные причины, почему дымит печь – это забивка поддувала золой, а если печь отопительно-варочная, то прогорание духовки. Очистка трубыРаботу следует начинать с очистки дымовой трубы. Все дверцы в печи и дымовых каналах должны быть плотно закрыты и зафиксированы. При падении большого количества сажи с высоты 3-4 м возможен выброс пыли в доме. Для чистки используется специальный ерш, при отсутствии готового можно сделать самостоятельно. Для устройства потребуется прочная веревка или трос. На одном конце следует закрепить груз весом 2-3 кг и пару старых жестких мочалок. Можно использовать распушенный моток проволоки, жесткого шнура или чего-нибудь аналогичного. Крепление должно быть прочным, оторвавшиеся и застрявшие в трубе части могут доставить немало проблем. С ершом нужно забраться на крышу, опустить его в трубу, несколько раз протянуть вверх-вниз, при возможности вращая и раскачивая в стороны. Аналогичные работы нужно выполнить, чтобы понять, почему дымит камин. Если после чистки функционирование стабилизировалось, проблема решена. В противном случае нужно искать дальше. Задымление печи из-за неправильной высоты дымоходаЧасто снаружи трубу сооружают недостаточной высоты. Существует правило, по которому она должна превышать высоту конька крыши на величину, зависящую от расстояния до него:
Если данные условия не соблюдены, печь будет дымить из-за недостаточной тяги и попадания с улицы ветровых потоков. Исправить данную ошибку можно только наращиванием дымохода. В случае его сильного износа проводят капитальный ремонт. Он подразумевает восстановление кладки и гильзование металлической трубой. Очищение каналовУстройство дымоходов в кирпичных простенках имеет два основных варианта:
Если в здании устроены камин и печь, имеющие общий дымоход, возможен вариант запирания газового тракта камина потоком дымовых газов от печи. Для оптимального функционирования можно использовать дымососы для каминов. При устройстве кирпичных дымоходов для их обслуживания должны быть установлены чистки — специальные дверцы. Что делать при отсутствии чисток? Следует простучать стены на наличие пустот, определить положение каналов. В местах поворотов следует устроить отверстия для доступа внутрь каналов. При вертикальном расположении колодцев чистки следует устраивать на верхних и нижних поворотах. Если каналы расположены горизонтально, чистки следует устраивать по сторонам, на левом и правом повороте, в нижней части канала. Чистку следует начинать под выходом дымовой трубы, постепенно перемещаясь в сторону и вниз. Одним из вариантов, почему дымит печь в бане, может быть отсыревшая кладка печи и дымового тракта. В этом случае нужно периодически протапливать печку небольшим количеством щепок и проветривать всю систему, открыв дверцы топки и поддувала. Печь дымит всегда по одной причине — нарушена тяга. А факторов ослабления тяги существует множество. Задымление может происходить лишь при растопке или быть постоянным, но в любом случае проблему надо устранять сразу, так как она представляет опасность для человека. Для того, чтобы узнать, почему дымит печь Внешний осмотр и ремонтЧтобы понять, почему дымит печка, нужно внимательно осмотреть всю конструкцию от дымовой трубы до поддувала При этом нужно обращать внимание на целостность конструкции, отсутствие трещин, разошедшихся швов, следов сажи и дыма. Отслоившиеся куски штукатурки следует удалить, внимательно проверить состояние швов между кирпичами на очищенном месте Все обнаруженные дефекты следует устранить. Что делать при большом количестве повреждений? Оптимальным вариантом может оказаться полная замена кладки на поврежденном участке. При использовании в верхней части металлической трубы ее можно зафиксировать, устроив временные крепления к крыше, деталям чердака. Затем можно начинать разборку кладки. Кирпич нужно очистить от старого раствора, сажи и нагара, отсортировать. Затем выполнить новую кладку. При наличии мелких повреждений можно удалить дефектные кирпичи, старый раствор, уложить новые. При этом следует контролировать максимально полное заполнение швов. После ремонта стенки нужно оштукатурить глиняным раствором, после подсыхания желательно выполнить побелку. Кроме опрятного внешнего вида, на светлой поверхности будут заметнее возможные при дальнейшей эксплуатации дефекты. После окончания ремонтных работ нужно провести очистку трубы и дымоходов. Устройство печиЗольник. Чтобы топливные отходы попадали в зольник, дно топки занимает Каменка – место расположения емкости с камнями – концентрация всего тепла и пара от банной печи. От того, насколько правильную форму выберет для каменки владелец бани, и каких размеров она будет, зависит вся «погода в бане». Каменка может быть открытой и закрытой, от этого зависит, каким будет режим действия топки – постоянным или периодическим. Последние элементы конструкции – дымоходная труба и дымоходная шахта Основные причины дымления
Владельцы частных домов зачастую сталкиваются с тем, что в ветреные дни печка «плюется» дымом. Обычно это происходит из-за недостаточной высоты оголовка. Но не всегда его нужно перестраивать. Достаточно исправить, увеличить козырек. Есть и другие причины задымления:
Время эксплуатации печи зависит от качества ее возведения и материалов. Но рано или поздно изнашивается любая конструкция. Когда печка стареет, внутри скапливается толстый слой сажи, уменьшающий просвет дымохода, а в кирпичных боках образуются трещинки, нарушающие герметичность. Это тоже возможные причины задымления. Тут нужна чистка и реставрация устройства.
Если проблемы с дымом возникли у совсем новой печи, обычно дело в несовершенстве конструкции. Нужно вызвать печника, чтобы он определил, можно ли что-то изменить малыми силами. Вероятнее всего, доработать конструкцию будет проще и дешевле, чем разрушать и возводить печку вновь. Эти причины относятся практически ко всем модификациям, в том числе и к русской печи. Но у простых больших отопителей вряд ли возможно форсирование мощности. У печки в бане, сауне или гараже могут быть особые поводы для задымления. Если дымоход забьется сажей и грязью, она тоже начнет «тужиться» и «фыркать». То же самое касается трещинок в стене, которые нужно срочно замазать. Но есть особые проблемы, которые возникают при печном отоплении небольших строений. Рядом с баней может быть расположено препятствие. Об него дым ударяется и возвращается назад. Чтобы справиться с бедой, нужно оснастить банную трубу ветрозащитным колпаком. Поскольку баней пользуются не каждый день, из-за перепадов температуры верх трубы начинает разрушаться. Его нужно переложить и при необходимости немного нарастить. Если печка в бане или хозпомещении сложена неправильно, ее нужно переделывать. Почему дымитДым в бане – это не только неприятно. Это еще и очень опасно. Любой школьник знает: в процессе горения образуется угарный газ – сильное отравляющее вещество. Так что надо тщательно следить за тем, чтобы в помещении, где вы любите приятно проводить время, сохранялись только пар и жар, а никак не дым. Итак, по какой причине дымит печь в бане и что с этим делать?
Прочистка печи и дымохода своими руками
Проводить очистку дымохода, если печка используется для сезонного отопления и приготовления пищи, нужно раз в квартал. Чаще это нужно делать, если используются смолистые или сырые дрова. Это вызывает избыточные наслоения и сужение просвета. Механическую прочистку можно осуществить самостоятельно, используя традиционные техники, которые за последние века не изменились. Работы ведутся в защитных очках и перчатках. Для действий на высоте нужна нескользящая обувь, страховка. Со стороны кровлиПонадобится тросик, на котором крепятся жесткие щетки для чистки дымохода от сажи, тяжелый грузик круглой формы с проушиной. Щетку можно соорудить из старой пластиковой бутылки. Чистка проводится в пять этапов:
В завершение нужно будет прибрать сажу с крыши и внутри топки. Со стороны печи
Нужна особая щетка с жестким, но гибким тросом из стекловолокна. Ее можно приобрести в магазине хозбытовых товаров. Очищение также идет в пять шагов:
Осталось убрать сажу и вернуть заглушки на место. Можно использовать народные методы. Периодически завершайте растопку несколькими ольховыми или осиновыми полешками. Это предотвращает образование сажи. Но подсыпать к дровам какие-то порошки не стоит, поскольку некоторые из таких методов могут привести к взрыву. Чтобы печка не дымила, периодически проверяйте тягу. Не используйте хвойные или влажные дрова, мусор. Время от времени проводите профилактические осмотры дымохода, ведь чаще всего задымление печки происходит из-за его засорения. Однако привести к этому могут и другие проблемы. Если правильно определить причину, можно быстро исправить ситуацию самостоятельно либо с помощью специалиста. Обратная тяга в дымоходе: причины, измерение, усилениеНа чтение 5 мин. Обновлено В большинстве зданий старой постройки, а также в загородных домах используются различные отопительные приборы, которые не только обогревают помещение, но и придают уют и эстетичный вид. Однако из-за ошибок при установке отопительных приборов и трубы для удаления продуктов горения может возникнуть обратная тяга в дымоходе, что является прямой угрозой жизни и здоровью людей.  ТопкаКонструкция дымоходаПри использовании различных обогревательных приборов — газовой колонки, водонагревателей или каминов — устанавливаются системы дымоотвода. Отопительный прибор и дымоходная труба являются единой конструкцией, при монтаже которых соблюдаются специальные нормы и правила, обеспечивающие бесперебойную и безопасную работу системы; она должна отвечать следующим требованиям:
Сечение трубы, высота конструкции, материал изготовления зависят от типа отопительного прибора. Дополнительно к основным частям конструкции устанавливаются специальные приспособления для усиления тяги в воздуховоде: заслонки, дефлекторы, стабилизаторы и т.д. Причины плохой тягиПричин обратной тяги в дымоходе может быть несколько. Возможные ответы на вопрос о том, почему нет тяги в дымоходе:
Как проверитьНаличие проблемы с дымоотводом требует решения при появлении первых признаков. Тем, кто не знает, как проверить тягу в дымоходе, можно предложить несколько способов:
Существуют современные электронные приборы для измерения параметров дымохода, которые называются анемометрами и доступны любому пользователю. Способы усиления тягиЕсли существует обратная тяга в дымоходе, что делать своими руками для решения этой проблемы:
Хороший эффект получается при использовании различных конструкций для усиления тяги, изготовленных на заводах и в цехах:
При первых случаях отсутствия качественной тяги в дымоходе необходимо принять неотложные меры для устранения неисправности, чтобы не создать угрозу жизни людей. Проблемы при проектировании дымохода —Знакомство с дымоходом и черчение Как работает дымоход? Дымоходы работают в рамках концепции, согласно которой горячий воздух поднимается вверх.Это основа того, как работает дымоход. Эта концепция, также известная как эффект стека, заключается в том, что горячий воздух вместе с дымовыми газами от огня поднимается к вершине дымохода, а затем оставшаяся свободная область должна быть заполнена более холодным воздухом, который затем поможет горячему воздуху продолжить свой подъем. через дымоход и в окружающую среду. Когда процесс работает должным образом, все продукты сгорания покидают дымоход, и ни один из газов не попадает в комнату дома. Проблемы возникают, когда горячий воздух хочет выйти через дымоход, но в комнате имеется отрицательное давление воздуха, и он не может уйти.Это вызывает обратную тягу, при которой воздух, который должен выходить через верх дымохода, меняет направление и вместо этого попадает в дом. Когда происходит обратная вытяжка, этот процесс приводит к попаданию вредных химикатов и сажи в комнаты дома и, таким образом, создает проблему. Коэффициенты тяги  Сломанный или поврежденный демпфер может создать проблемы при вытяжке. Есть много элементов дымохода, которые могут быть причиной проблем с тягой вашего камина. Проблемы варьируются от засорения дымохода до неправильного размера топки и / или ошибок установки.Часто проблема бывает такой же простой, как засорение или закрытие заслонки, или кто-то намеренно заблокировал дымоход и забыл об этом. Менее очевидными причинами могут быть грязный колпак дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурные повреждения, другие ремонтные работы, которые не были выполнены правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые выбрали неудобное место для дома. Проблемы могут также возникнуть из-за частично закрытого дымохода в результате скопления креозота (сажи) вдоль стенок дымохода или искрогасителя.Это частичное засорение является серьезной проблемой, поскольку оно также может вызвать пожар в дымоходе.  Они могут быть милыми, но твари могут оставлять после себя беспорядок из материалов для гнезд, которые создают засор в дымоходах. Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода похож на шланг с закрытым патрубком — вредные газы не могут выйти наружу, поэтому вместо этого они попадают в дом. Материал может попасть в дымоход из-за гнездования животных, которые могут создать серьезные засоры и повлиять на вытяжную функцию дымохода.Птицы, белки, еноты и даже насекомые могут решить сделать ваш дымоход своим летним домом. Ежегодная проверка дымохода позволит убедиться в отсутствии засоров в дымоходе. Топка  Дымоход должен иметь размер, соответствующий размеру топки. Топка может вызвать две основные проблемы, которые приводят к проблемам с сквозняками. Во-первых, топка и дымоход должны быть в правильном соотношении друг к другу, чтобы система работала должным образом.На каждые 10 квадратных дюймов топки должен приходиться один квадратный дюйм дымохода, чтобы справиться с количеством дыма и продуктов сгорания, которые образуются в топке такого размера. Если соотношение неверно, это, скорее всего, приведет к вредоносной резервной копии в вашем доме. Второе соображение, которое следует сделать с топкой, — это то, что она не должна располагаться на расстоянии более одного дюйма от задней стенки дымохода. Это связано с тем, что иногда дым и газы от огня находятся слишком близко к передней части топки, чтобы их можно было поднять вместе с тягой, и поэтому таким образом попадают в дом.Чтобы газы не выходили таким образом в вашем доме, перед тем, как развести огонь, прижмите решетку к задней стенке камина. Кроме того, всегда убедитесь, что огонь разводится поверх решетки, чтобы в огонь поступало достаточно кислорода. Конструкция дымохода Внешние факторы Также возможно, что дымоход работает правильно, и проблема исходит из дома или из комнаты, в которой находится камин. Дымоход использует эффект дымовой трубы для работы, но если в комнате есть другой прибор, который также вытягивает воздух наружу, это также может вызвать проблемы с сквозняком. Например, причиной может быть вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, поскольку они оба всасывают воздух из комнаты.В этом случае камин может вместо этого выдавать нежелательный дым в комнату, вместо того, чтобы выводить эти газы наружу. В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода. Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, возникнет обратная тяга. Обычно, если оставить окно открытым, проблема сразу же решается.Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может выталкиваться обратно в дымоход в комнату и не выходить сверху. Не гореть зеленым Всегда важно сжигать правильное топливо для костра, особенно во избежание проблем с тягой. Если вы используете зеленые или влажные дрова, огонь может не гореть достаточно горячим, чтобы воздух поднялся и сменился более прохладным. Это вызовет проблемы с сквозняком, и дым и газы не смогут выйти из комнаты. Если проблема не исчезнет, выполните следующие действия. 1. Для начала лучше позвонить в местный сертифицированный трубочист. Ваш инспектор по дымоходу порекомендует любые корректирующие действия, которые необходимо предпринять — небольшая плата будет стоить спокойствия, которое обеспечит эта проверка. 2. Перед тем, как разжечь огонь, поместите металлическую решетку для огня как можно дальше от стены дымохода. 3. Купите и используйте защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от летящих искр и углей. 4. Убедитесь, что ваша заслонка открыта, когда камин используется. 5. Выключайте все остальные вентиляционные отверстия в той же комнате, что и камин, когда он используется. 6. Если вашему дому меньше 25 лет, откройте окно во время пожара на случай, если дом слишком плотно закрыт. 7. Для большей тяги увеличьте высоту дымохода, чтобы получить большую тягу. Это не всегда подходящее решение, так как есть предел этому, поскольку силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить. Хотя вы можете придумать, как избавиться от большей части избыточного дыма в вашем доме самостоятельно, из-за негативного воздействия на здоровье, связанного с обратным сквозняком, всегда рекомендуется проконсультироваться с вашим специалистом по дымоходам, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен. Благодаря вашему новому опыту в области дымоходов и того, как предотвратить попадание вредных продуктов сгорания в ваш дом, вам больше не нужно беспокоиться, когда вы разжигаете огонь. Просто сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь успокаивающим треском огня. Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-659-0937 и запланируйте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.  .Как улучшить тягу на металлическом дымоходе | Home GuidesМеталлический дымоход с плохой тягой позволяет дыму из топки попадать в ваш дом, а не выматывать его наружу. Важно понимать, почему дымоход не имеет правильной вытяжки, чтобы вы могли принять соответствующие меры по исправлению положения. К виноватам относятся разжигание очень горячего огня с холодным дымоходом, неправильная высота дымохода или наличие топки, которая слишком велика для диаметра дымоходной трубы, что требует защиты от дыма. Прогреть металлический дымоходСверните кусок газеты в трубку. Зажгите один конец бумаги. Держите пламя непосредственно под дымовой системой. Дайте газете гореть, пока ее не станет небезопасно держать. Бросьте горящую газету на решетку камина, чтобы она догорала. Пламя согреет дымоход и поможет вывести дым из топки. Разожгите огонь в топке сразу после прогрева дымохода. Проверьте, не устраняет ли он проблему тяги.Повторяйте этот процесс каждый раз, когда разводите огонь, если отопление дымохода решает проблему тяги. Примечание. Система холодного дымохода не будет тянуть должным образом, поскольку создает постоянный теплоотвод. Радиатор отводит тепло снаружи металлической трубы, оставляя прохладный воздух в камере. Процесс оформления не будет работать должным образом. Дорогое решение этой проблемы — замена металлического дымохода. Если вы выберете этот вариант, замените одностенную трубу двустенной или двустенной на трехстенную. Поднимите решеткуПоложите кирпичи под каждую ножку колосниковой решетки. Зажгите огонь и посмотрите, поднимается ли дым в систему дымохода. Если нет, переходите к следующему шагу. Закройте нижнюю половину отверстий в передней части дровяной печи. Следите за дымом, чтобы увидеть, поднимается ли он в систему дымохода. Если это работает, постоянно поднимать пол в дровяной печи, помещая слой огнеупорного кирпича над поверхностью пола. Поднимите металлический дымоход на высотуРазместите выдвижную лестницу безопасно сбоку от дома.Осторожно переместитесь в область металлического дымохода и снимите верхнюю крышку. Примечание: при снятии заглушки дымохода соблюдайте все меры безопасности. Наймите профессионала, если вы не уверены или у вас нет подходящих инструментов. Наденьте новый отрезок металлической дымовой трубы на действующий дымоход. У секции трубы есть «охватываемый» и «охватывающий» конец. Поверните новую трубу так, чтобы охватывающий конец оказался внизу. Установите и вставьте охватывающий конец в охватываемый конец верхней трубы. Закрепите на месте соответствующими винтами.Разные марки печных металлических труб используют разные соединители. Вставьте металлическую заглушку дымохода в верхнюю часть только что установленной части дымоходной трубы. Закрепите на месте. Проверьте правильность тяги. При необходимости добавьте еще один раздел. Увеличение высоты дымохода на 2 фута при высоте дымохода 10 футов приведет к увеличению тяги на 20 процентов. Но добавление 2 футов к 30-футовой дымовой трубе добавляет только 7 процентов. Простой способ поэкспериментировать с высотой — временно добавить отрезок трубы и зажечь огонь.Проверьте, улучшилась ли тяга. Если это имеет значение, установите трубу на постоянной основе. Дымозащитный кожух топкиИзмерьте ширину и высоту топки. Умножьте два числа. Повторите процесс с отверстием для дымохода. Сравните два числа. Ширина и высота топки не должны более чем в 10 раз превышать отверстие для дымохода. Предположим, что размер топки составляет 20 на 20 дюймов, всего 400, а дымоходное отверстие — 6 на 6 дюймов, всего 36.Вы умножите 36 на 10 и получите 360, показывая, что топка будет слишком большой. Определите правильный размер топки. По примеру топку нужно уменьшить на 40 дюймов. Разделите избыток на глубину топки. В примере 40 разделить на 20, в результате получится 2. Ответ — высота требуемого дымозащитного кожуха. Отрежьте кусок алюминиевой фольги по ширине топки и высоте до необходимой дымозащиты. В этом примере вы должны вырезать кусок алюминиевой фольги длиной 20 дюймов и шириной 2 дюйма. Временно приклейте защитный кожух из алюминиевой фольги к переднему верхнему краю топки. Зажгите огонь и определите, правильно ли тянется металлический дымоход. Если это исправит тягу, установите постоянный дымозащитный кожух надлежащих размеров. .Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровамиКогда люди сообщают о проблемах с производительностью их систем сжигания древесины, причина часто связана с дымоходом. Выбор правильного дымохода и разработка компоновки установки имеют решающее значение для хорошей производительности. А знание того, как работают дымоходы, полезно в повседневной эксплуатации прибора. Дымоходы работают по принципу подъема горячего воздуха, поскольку он менее плотный, чем холодный.Когда дымоход заполнен горячим газом, этот газ имеет тенденцию подниматься, потому что он менее плотный, чем воздух за пределами дома. Поднимающийся горячий газ создает разность давлений, называемую тягой, которая втягивает воздух для горения в устройство и выталкивает выхлопные газы наружу. На величину тяги, создаваемой дымоходом, влияют два фактора. 1. Тепло: чем горячее газы в дымоходе по сравнению с воздухом снаружи, тем сильнее тяга. 2. Высота: чем выше дымоход, тем большую тягу он будет производить при заданной разнице температур. В таблице ниже показано, как тепло в дымоходе и на высоте дымохода вместе создают тягу. Перепады давления, возникающие из-за разницы температур и разной высоты дымовой трубы, в паскалях Примечания:
Дымоход предназначен для создания тяги, которая втягивает воздух для горения в прибор и безопасно выводит дымовые газы наружу. Но хороший дымоход должен делать больше. Он должен:
Вот несколько основных рекомендаций по эффективной установке дымохода. Требования вашего местного кодекса могут отличаться от этих, поэтому лучше проверить. Установить дымоходы внутриДымоход установлен правильно. Обратите внимание, что там, где он проходит через жилое пространство, дымоход должен быть огорожен легким каркасом и гипсокартоном. Дымоход должен быть установлен внутри дома, а не вверх по внешней стене. Когда дымоходы выходят за пределы стены, они подвергаются внешнему холоду, и этот эффект охлаждения может уменьшить доступную тягу в приборе.Дымоходы, проходящие через дом, выигрывают от того, что они находятся в теплом помещении, создают более сильную тягу и накапливают меньше отложений креозота. Дымоходы, установленные внутри здания, работают намного лучше, чем наружные. Даже когда нет огня, внутри дымохода будет сквозняк. Они не только охлаждают наружные дымоходы, что приводит к возникновению холодных обратных тяг, но и вносят как минимум два изменения направления потока на 90 градусов, что также снижает производительность. Более высокие дымоходы создают более прочную тягуПрактическое правило для минимальной высоты гласит, что общая высота системы (от пола, на котором установлен прибор, до верха дымохода) никогда не должна быть меньше 4.6 м (15 футов). Большинство обычных установок превышает эту высоту, но установка в коттеджах с пологими крышами не может. Если при использовании коротких систем возникают проблемы с тягой, подумайте о том, чтобы увеличить высоту дымохода. Если возникают проблемы с тягой в системах, высота которых превышает рекомендованную минимальную высоту системы, добавление в дымоход может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта. Большинство проблем с тягой связано с недостаточной температурой газа в дымоходе. Правила прохождения через крышуВерх дымохода должен выходить не менее чем на 1 м (3 фута.) над точкой выхода из крыши и на 600 мм (2 фута) выше любой крыши, здания или другого препятствия на горизонтальном расстоянии 3 м (10 футов). Эти правила являются минимально необходимым. Часто бывает лучше сделать дымоход выше, чтобы избежать турбулентности ветра. Хорошая цель — расположить верх дымохода выше пика крыши, и это намного проще, если дымоход проходит через крышу рядом с пиком. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке дымоход слева не будет функционировать должным образом, потому что он проникает в ограждающую конструкцию дома ниже своего наивысшего уровня, а также потому, что большую часть своей длины он охлаждается снаружи. Размер дымохода должен соответствовать устройствуДымоход должен быть такого же размера, как и воротник дымохода. Дымоходы, которые слишком велики для оборудования, которое они обслуживают, — обычное дело, отчасти потому, что люди привыкли думать, что чем больше, тем лучше. Теперь ясно, что больше не значит лучше, когда речь идет о размерах дымохода. Данный объем дымовых газов течет быстрее и имеет меньше времени для потери тепла в небольшом дымоходе, чем в большом. При проектировании систем отопления на дровах опытные установщики иногда выбирают дымоход, который имеет меньший внутренний диаметр, чем воротник дымохода.Обычно это делается, когда дымоход проходит внутри дома и очень высокий. Дымоходы, превышающие 8 м (около 25 футов) в высоту, иногда создают большую тягу, чем требуется прибору, поэтому можно использовать дымоход меньшего размера без какого-либо снижения производительности. Решение о том, можно ли уменьшить размер дымохода по сравнению с размером воротника дымохода, должно приниматься опытным специалистом. Ваш дом лучше дымоход, чем дымоход?Дымоход — это закрытый столб теплого воздуха или газов, окруженный более холодным наружным воздухом.Теплый воздух или газ в дымоходе более плавучие, чем плотный холодный наружный воздух, поэтому он поднимается вверх, создавая тягу в системе. В одних домах дымоходы лучше, чем в других.Двух- или трехэтажные дома производят больший эффект стека, чем бунгало, потому что столб теплого воздуха у них выше. Дом с большей частью утечек на верхних уровнях имеет тенденцию производить больший эффект стека, потому что утечки предлагают готовый путь для выхода теплого воздуха — как открытый верх дымохода. Хорошие дымоходы — те, которые изолированы и проходят через дом — не подвержены эффекту трубы. Эффект трубы всегда присутствует в домах, но он практически не влияет на тягу, если дымоход проложен через теплую часть дома. Наружные дымоходы могут двигаться в обратном направлении, если эффект дымовой трубы достаточно силен, позволяя дыму или холодному наружному воздуху проникать в дом через устройство. Дымоходы, которые проходят через оболочку здания ниже ее самого высокого уровня, как те, что показаны выше, не будут работать должным образом. В идеале систему сжигания дров слева следует переместить так, чтобы ее дымоход мог подниматься через двухэтажную часть дома. Точно так же систему справа следует переместить так, чтобы ее дымоход проникал в потолок собора ближе к самой высокой точке. Подходящие варианты дымоходаМеталлические дымоходы отдельных типов заводского изготовления могут использоваться с дровяными приборами.Дровяные печи, печи центрального отопления и некоторые фабричные камины должны использовать специализированный высокотемпературный металлический дымоход. Ваш продавец дровяного отопления может показать вам разницу между различными типами и тем, какой из них вам понадобится для вашей установки. На все дымоходы заводского изготовления должны быть установлены соответствующие заглушки для предотвращения попадания воды в изоляцию и обеспечения надежной тяги. Кирпичные дымоходы, построенные в соответствии с правилами строительных норм, можно использовать с дровяными приборами.Эти дымоходы состоят из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичом или камнем. Если вы планируете построить дымоход из каменной кладки, обязательно получите разрешение на строительство и дайте понять каменщику, кто будет выполнять работу, что вы хотите, чтобы она соответствовала правилам строительных норм. Обычный дымоход для каменной кладки состоит из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичной, блочной или каменной конструкцией. Вкладыши из нержавеющей стали могут быть установлены в дымоходах из каменной кладки, когда они построены, или для устранения внутренних повреждений существующего дымохода.Существующие дымоходы из каменной кладки должны быть проверены квалифицированным трубочистом перед подключением дровяного прибора. Поскольку обычный каменный дымоход не имеет изоляции и функционирует как радиатор, поглощающий тепло дымовых газов, рекомендуется установить облицовку дымохода из нержавеющей стали перед ее использованием для вентиляции дровяного отопительного прибора. Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотите проверить, наймите квалифицированного трубочиста для его проверки. Если вы видите какое-либо повреждение кирпича или швов раствора в верхней части дымохода, или если на кирпичной кладке есть темные пятна, вам следует немедленно осмотреть дымоход.Кладочные дымоходы, которые были повреждены старостью или пожаром в дымоходе, или слишком велики для устройства, которое вы хотите подключить, можно заменить сертифицированной облицовкой из нержавеющей стали. Эти вкладыши могут быть жесткими или гибкими. Креозот и пожары в дымоходахКогда дрова сжигаются медленно, чтобы развести дымный огонь, дым может конденсироваться на холодной внутренней поверхности дымохода, образуя отложения креозота. Креозот — легковоспламеняющийся материал. Если он воспламеняется у основания дымохода, это может вызвать бушующий огонь, который поднимается по дымоходу, вызывая чрезвычайно высокие температуры при его распространении.Высокая температура может повредить глиняную облицовку дымохода из каменной кладки или металлическую облицовку дымовой трубы заводского изготовления. Хотя дымоходы до 650 ° C могут выдерживать температуру огня в дымоходе, тепло по-прежнему вызывает сильную нагрузку на дымоход. Пожары в дымоходе являются результатом неправильной техники розжига в сочетании с отсутствием надлежащего ухода за дымоходом. При правильной эксплуатации дровяных приборов с использованием методов, описанных далее в этом буклете, некоторое количество креозота все еще может откладываться, но он будет менее горючим.Вместо черного смолистого креозота, образующегося при тлеющем огне, креозот, получаемый при правильном обжиге, имеет мягкий, шелушащийся и темно-коричневый цвет. Пожары в дымоходах можно предотвратить. Дымоходы следует регулярно проверять на наличие отложений креозота, пока вы не узнаете, как быстро он накапливается в дымоходе. Обычные дровяные печи могут производить креозот быстро, потому что они не могут сжигать древесину так же полно, как современные конструкции. В тяжелых случаях достаточно креозота, чтобы выдержать разрушительный пожар в дымоходе, можно отложить всего за несколько дней.Новые дровяные печи с низким уровнем выбросов сжигают дрова настолько полно, что при правильной эксплуатации их дымоходы обычно нуждаются в чистке только один раз в год. Никогда не предполагайте, что дымоход чистый. Регулярно проверяйте его, особенно весной и осенью. Если у вас есть пожар в дымоходе, проверьте и при необходимости отремонтируйте дымоход перед использованием системы. .Понимание черновика | Beckett Corp.В масляной отопительной промышленности «тяга» описывает вакуум, или всасывание, которое существует внутри большинства систем отопления. Величина вакуума называется интенсивностью тяги. Объем тяги определяет количество кубических футов газа, которое дымоход может обработать за заданное время. Интенсивность сквозняка измеряется в «дюймах водяного столба». Точно так же, как ртутный барометр используется для измерения атмосферного давления в дюймах ртутного столба, манометр используется для измерения силы тяги (давления) в дюймах водяного столба. Natural Draft — тепловая тяга. Это происходит при расширении нагретых газов. Данный объем горячего газа будет весить меньше, чем такой же объем того же газа при низкой температуре. Поскольку горячие газы сгорания весят меньше на единицу объема, чем воздух в помещении или наружный воздух, они имеют тенденцию подниматься. Подъем сдерживается и увеличивается за счет помещения газов в высокую трубу. Затем в этой колонне горячих газов создается вакуум. Currential Draft возникает, когда сильный ветер или потоки воздуха через верх дымохода создают всасывание в дымовой трубе и втягивают газы вверх.При необходимости в дымовой трубе можно использовать воздуходувки с принудительной тягой для дополнения естественной тяги. Тягу в дымоходе регулируют три фактора:
Поскольку внешняя температура и температура дымовых газов могут изменяться, тяга не будет постоянной.При запуске отопительного агрегата дымоход заполнится прохладными газами. После того, как отопительный агрегат проработает некоторое время, газы и поверхность дымохода станут теплее, увеличивая тягу. При понижении температуры наружного воздуха тяга
Чтобы понять эти проблемы, примите во внимание, что давление воздуха (положительная тяга), создаваемое вентилятором удерживающей пламя горелки, составляет в среднем около 0,40 дюйма водяного столба в воздушной трубке. Если в камере сгорания есть осадка 0,10 дюйма водяного столба, общая сила, вызывающая поток воздуха, будет составлять 0,50 дюйма водяного столба. Если тяга в камере сгорания упадет до 0,01 дюйма водяного столба, общее давление станет 0,40 +,01 или 0,41 дюйма водяного столба. Это уменьшение тяги примерно на 18%, что приведет к уменьшению количества воздуха, поступающего в камеру сгорания.Вы знаете, что происходит, когда избыток воздуха не регулируется должным образом. В результате этого изменения горелка может задымиться. Вот почему перед настройкой регулировки воздуха необходимо получить надлежащую тягу. Поскольку при холодном пуске есть небольшая тяга, вы не можете рассчитывать на дополнительный воздух для горения, вызванный тягой. Убедитесь, что горелка не зависит от этого воздуха, установив горелку на бездымное горение с малой избыточной тягой (от 0,01 до 0,02 дюйма водяного столба). Горелка должна обеспечивать хорошее бездымное сгорание при малой тяге.Использование настройки высокой тяги для получения достаточного количества воздуха для горения для чистого горения может вызвать проблемы. Горелка, которая производит чистое горение только с большой тягой, может вызывать дым и копоть всякий раз, когда дымоход не производит большой тяги.
Что лучше на дачном участке колодец или скважина: плюсы и минусы на даче и в частном доме, чем отличаетсяскважина или колодец? Плюсы и минусы обоих сооруженийВ старых поселках и товариществах до сих пор существует центральное водоснабжение из скважины. Главный его недостаток — на зиму воду из труб спускают, то есть источник этот сезонный. К тому же, если системы долго не обслуживались, вода может поступать с ржавчиной. Тем не менее, она годится для технических нужд — полива посадок, мытья и стирки.
А еще пользоваться колодцем можно даже при отсутствии или отключении электричества, чего не скажешь о скважине. Подводя итог, можно сказать, что и с материальной, и с практической, и с ментальной точек зрения колодец — более привычное сооружение для средней полосы России. При этом скважина тоже имеет право на существование, но лучше, если вы будете бурить ее вскладчину с соседями. Однако, несмотря на такую популярность колодцев, очень мало владельцев грамотно подходят к их обустройству. Ведь вкопанные кольца — еще не источник питьевой воды. Но об этом я расскажу в одном из следующих материалов, а пока рассмотрим, какие бывают виды колодцев. Виды колодцевХочу заметить, что данная информация крайне важна, так как она — основа для понимания всех наших дальнейших рассуждений, и пути решения почти всех колодезных проблем определяются, исходя из этих данных.
По принципу устройства водоприемной части колодцы можно условно разделить на два вида: «совершенный» и «несовершенный». Рассмотрим особенности каждого по отдельности. «Совершенный» колодецТакой колодец заканчивается глинистым дном, то есть водоупорным слоем. При копке небольшие песчаные прослойки легко проходятся. Дно в колодце всегда твердое, на нем легко стоять, дренаж обычно хорошо лежит и не заплывает. Вода поступает из пройденных песчаных прослоек через швы или из-под нижнего кольца.Запас воды в таком колодце обычно большой, но приток довольно медленный. Поэтому владельцу нужно научиться грамотно его эксплуатировать, чтобы суточная потребность в воде и ее резерв были сопоставимы. Вам необходимо знать, как быстро происходит наполнение после откачки, и заранее планировать расход. Поскольку поступает вода чаще всего через швы, то вместе с ней может приходить и песок. Как решить эту проблему, я расскажу в одной из следующих статей.
«Несовершенный» колодецТакой колодец заканчивается водоносным слоем — мелким песчаником, насыщенным водой, который называют «плывун». Обычно работы при строительстве внезапно останавливаются, так как пройти этот мощный слой не удается. Запас воды в «несовершенных» колодцах небольшой (0,5-1,5 м), но он быстро пополняется. В чем главная проблема и опасность такого источника воды? Если неправильно подойти к его эксплуатации, можно испортить так, что восстановить будет невозможно.
Давайте разберемся, что можно и что нельзя делать в «несовершенном» колодце. Вы же помните, что на дне находится песок. Поэтому самое главное правило: как только при откачивании насосом вода становится мутной, немедленно прекращайте работу! Мутная вода = поступление в колодец песка. Если усердствовать дальше, он может подняться и на половину кольца, и даже на кольцо. А вернуть все в первоначальное состояние будет или очень сложно, или невозможно традиционными способами.
Впрочем, водой из таких колодцев можно пользоваться, даже наполнять ей бассейны. Главный принцип — качать небольшими порциями, но часто. И не следует использовать производительные насосы. Как после строительства довести колодец на плывуне до идеального состояния или уже имеющийся сделать идеальным, чтобы он радовал вас всегда чистой водой, я тоже расскажу в одном из следующих материалов. Вопросы о строительстве колодцев на дачном участке вы можете задать мне в комментариях. Буду рад ответить на них. Колодец или скважина что лучше для домаКолодец или скважина что лучше для дома вы узнаете прочитав эту статью. Не все дачные и садоводческие сообщества могут похвастаться наличием центрального водоснабжения. Некоторые садоводы несмотря на то, что их участки снабжены водопроводом, делают выбор в пользу скважины или колодца. Каковы же причины их предпочтения? Колодец или скважина что лучше для дома
Бывает, что колодец или скважина – единственный источник водоснабжения на дачном участке. Без воды не получится приготовить пищу, полить растения, помыться в бане. В этом случае причина очевидна. Но иногда дачники роют колодцы или скважины, даже при наличии центрального водоснабжения на участке. Причиной этому служит ненадлежащее качество воды из водопроводной системы. Еще это может быть связано с недостаточным количеством воды, ведь очень часто в летний период ее подачу ограничивают по времени. Большое количество людей, пользующихся водопроводом, тоже негативно отражается на уровне водяного напора. Бывает, что случаются сбои в подаче воды из – за неисправностей системы центрального водоснабжения. Вот тогда и придется добывать воду из собственной скважины или колодца. В том, что на участке необходим свой источник водоснабжения сомнений нет. Остается только определить, колодец или скважина что лучше для дома? С этой проблемой рано или поздно сталкивается большинство садоводов. Определяемся с характером грунтовПрежде, чем начинать строить свой источник водоснабжения, следует определить характер грунта и узнать на какой глубине залег водоносный слой. Некоторое количество полезной информации можно узнать у соседей, уже имеющих опыт подобного строительства. Но услуги специалистов будут более эффективными. Разнообразные породы залегают в земной коре, образуя пласты (глиняные слои, песок, чернозем). В процессе строительства шахты можно обнаружить пласт, обладающий способностью отдавать воду. Это говорит о том, что под ним расположен водоупорный горизонт, не пропускающий воду. Обычно, это глиняный пласт, его называют водоносным. На разных участках водоносный слой имеет свою степень гладкости и равномерности, поэтому существуют различные водоносные слои, отличающиеся объемами. Количество слоев и глубина, на которую они залегают, зависят от характера грунта. На чистоту воды влияют чистота грунта и глубинность на которой расположена вода. Классификация запасов подземных водСуществуют следующие разновидности водяных ресурсов, залегающих под землей:
Ближе всех к земной поверхности располагается верховодка – слой, характеризующийся своим непостоянством. Он довольно сильно загрязнен органическими веществами и имеет в наличии массу железа. В зимний период или во время засухи этот слой может исчезать. Если верховодка находится на небольшом расстоянии от поверхности земли, то на этом месте могут образоваться болотистые участки. Эту воду использовать нельзя, поэтому при сооружении колодца, ее необходимо изолировать. Верховодка залегает на глубину не больше 4 метров. Воды, которые расположены ниже уровня верховодки на ближайшем водоупорном горизонте называются грунтовыми водами. Это безнапорные воды, которые в шахте колодца располагаются на той же глубине, что во время пребывания в породе. При выходе на поверхность земли, грунтовые воды образуют ключи или родники. Самая большая глубина, на которую залегают грунтовые воды составляет 10 метров. Довольно глубоко в водоносных видах слоев залегают артезианские водяные ресурсы. Они расположены под сверхдавлением между двух напорных слоев, недаром их прозывают напорные. Залегают они на глубине свыше 40 метров. Сооружение шахтного колодцаДля строительства колодца на дачном участке необходимо выкопать шахту. Это можно сделать либо вручную, либо с помощью специальных машин. Решающими факторами при выборе способа является наличие рабочих ресурсов и финансов. Преимущества колодца перед скважиной:
К недостаткам колодца можно отнести:
Себестоимость колодца во многом связана с тем, сколько колец будет использовано. На сооружение одного колодца уходит от 5 до 10 колец. Установку производят в течение суток. Строительство абиссинского (забивного) колодцаТакое необычное название колодцу дала страна его происхождения – Эфиопия (Абиссиния). Именно там в 19 веке его изобрели. Абиссинская разновидность колодца состоит из трубы диаметр до дюйма. Длина трубы возможна до 15 метров. Верх трубы оснащен насосом, а на нижнем – фильтр-сетка с мелкими ячейками. Срок эксплуатации колодца – 10 лет и более. Объем воды, которая поступает из колодца за один час равен примерно 1 кубическому метру. Плюсы:
Установка абиссинского колодца не потребует больших денежных вложений. Минусы:
Как правило, цена на абиссинский колодец фиксирована и его глубина никак не влияет на его стоимость. Сооружение скважины
Отрицательным моментом является дороговизна скважины и невозможность добычи воды при поломке насоса. Строительство скважин выполняется бригадами, специализирующимися на данных услугах. Скважины и их разновидностиСкважины по способу бурения делятся на:
Фильтровые скважины достигают от 10 до 35 метров в глубину, их диаметр варьируется в диапазоне 127 – 133 миллиметров. Период пользования может продолжаться до 15 лет. К плюсам скважин на песке относятся:
К минусам можно отнести:
Эксплуатационный период составляет 50 лет и больше. Преимущества артезианской скважины:
Отрицательные моменты:
Артезианские скважины рекомендуются для загородных коттеджей, на дачном участке целесообразнее строить фильтровую скважину. Какие трубы лучше использовать для скважины на водуДля сооружения скважин используют цельнотянутые бесшовные трубы из стали. Сталь не должна быть оцинкованной, ведь цинк пагубно воздействует на состояние здоровья человека. Прекрасным решением является труба из пластика, установленная внутрь обсадной колонны из стали. Это может привести к удорожанию установки. Время проведения химического анализаХимический анализ воды целесообразно проводить примерно через месяц после запуска скваженной системы. От полученных результатов зависит выбор оборудования. При выборе источника водоснабжения, следует помнить, что он должен быть максимально комфортным и удобным в обращении. Надеемся статья “Колодец или скважина что лучше для дома” вам понравилась! Что лучше — скважина или колодец: плюсы и минусы каждого вариантаВ теплое время года большинство владельцев загородных участков ведут битву за урожай. Счастливые дачники, пользующиеся благами централизованного водоснабжения, усилено поливают свои зеленые насаждения. Владельцы участков, к которым не подведены водопроводы, решают проблему добычи воды как могут: одни надеются на дождь, другие носят воду ведрами из ближайшей колонки или заказывают водовозку, третьи решают обзавестись собственным источником воды, но не могут определиться: скважина или колодец, что лучше? Строители колодцев, отвечая на этот вопрос, готовы привести море аргументов, доказывая, что колодцы – гениальное изобретение человечества. Специалисты фирм по бурению скважин считают, что скважина – лучший источник воды. Каждый из способов добычи воды, будь-то скважина или колодец, имеет свои преимущества и недостатки, основные из которых предлагаем рассмотреть. Популярность обустройства и использования колодцев на загородных участках объясняется целым рядом преимуществ, которыми обладают эти функциональные конструкции:
Благодаря низкой стоимости копки без применения тяжеловесной буровой техники, колодцы могут позволить себе установить большая часть деревенских жителей, дачников и садоводов. Цена на насос для колодца также на порядок ниже, относительного стоимости насосного оборудования для скважины.  Колодец, как один из самых древних способов добычи воды из недр земли, по-прежнему остается популярным и востребованным вариантом водоснабжения
Это особо актуально для местностей, где перебои со светом являются не столь редким явлением.  Колодец – универсальная конструкция, поскольку доставать воду на поверхность можно как с помощью электронасоса, так и традиционным ручным способом
Грамотно обустроенный колодец будет исправно служить в качестве источника более полувека, давая свежую и вкусную воду, не имеющую привкус «ржавчины» и хлора. К минусам этой системы водоснабжения следует отнести прежде всего:
Неблагоприятная экологическая обстановка в городах и близлежащих территориях сказывается и на качестве воды.
 Водоносный горизонт, выступающий источником наполнения колодца – от 5 до 30 метров. На этой глубине расположены грунтовые воды, которые после дождя или паводка не всегда отличаются высокими качественными характеристиками
В случае, когда колодцем пользуются нерегулярно, по прошествии 3-4 лет вода в нем заиливается. Кроме того стенки колодца дважды в год желательно чистить и промывать. По мере необходимости – обрабатывать дезинфицирующими средствами и менять донный фильтр.
За счет того, колодец наполняется поверхностными водами, объем подачи воды ограничивается в среднем 150-250 литрами в час. Если на обслуживание небольшого коттеджа такого количества воды может и хватать, то на полив зеленых насаждений в огороде и саду, обустройство бассейна, а также множество других хозяйственных нужд более крупных участков этого объема будет явно мало.
Родниковая вода издавна считалась самой полезной и чистой. Благодаря тому, что скважина отбирает воду из глубины земли, то глубинные воды не перемешиваются с верховыми талыми.  Даже по прошествии дождей вода в скважине не становится мутной Решая оборудовать на своем участке скважину, каждый из нас получает возможность пользоваться качественным продуктом. К ряду основных преимуществ бурения скважины можно отнести:
Узкая горловина скважины, закрытая сверху крышкой, препятствует попаданию в воду мусора, листьев и приносимых с осадками вредных веществ.
Сквозь закрытую оголовком узкую трубу не могут проникнуть никакие насекомые, мелкие земноводные и прочие представители микроскопического мира, которые могут вызвать в процессе гниения токсические вещества, способствуя тем самым размножению опасных микробов.
В сравнении с колодцами, обустроенными на глине, песчаный слой дает хорошую водоотдачу, обеспечивая стабильный приток воды.  Запасы воды в песчаных грунтах, в слоях которых в основном и бурятся скважины, практически неисчерпаем
При грамотном обустройстве скважины уход за системой сводится лишь к наблюдению за работой оборудования. Конструкция не нуждается в процедуре ежегодного очищения. Очистка воды осуществляется путем установки фильтра.
Срок эксплуатации скважин может достигать 50 и более лет. Все зависит от качества обустройства системы, химического состава поднимаемой воды и почвы, а также технического обслуживания скважины.
Среди недостатков этого способа добычи воды следует выделить:
Если при бурении песочной скважины можно зачастую обойтись относительно малыми расходами, выполнив большую часть работ своими силами, то для обустройства артезианской системы водоподачи потребуются более значительные финансовые затраты.  Стоимость обустройства скважины зависит от времени года, используемой техники и глубины бурения В статью расходов следует прибавить затраты на приобретение обсадных труб, насосного оборудования и оголовка. В случае, когда материалом для обустройства трубы выступает не достаточно качественный металл, вода может приобретать «металлический» вкус, а иногда даже «ржавый» цвет.
Как показывает практика, единственно правильного решения, что лучше колодец или скважина, нет. При выборе системы водоподачи каждый руководствуется личными предпочтениями и финансовыми возможностями: кто-то выбирает более дешевый и простой в эксплуатации колодец, другой – технологичную скважину. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Что лучше колодец или скважинаКолодец или скважина особенности выбора
 Всего различают два вида источников: Особой разницы нет, вода из них поступает одинаково качественная и в достаточном объеме. Единственным принципиальным различием является очистка этой воды – в случае с фильтровым жидкость проходит многоступенчатую очистку. в том числе и механическую, в случае с артезианским – и без того чистая вода подвергается лишь слабой очистке, основная цель которой заключается в удалении железа. Необходимость очистки воды от железа является острой проблемой работы с артезианской водой, в которой повышенное содержание металла может привести даже к сбоям в работе приборов, осуществляющих подачу жидкости. Колодцев существует два вида: Главное преимущество колодца заключается в низкой цене сооружения, позволяющего обеспечить частный дом водой. Стоит учитывать, что при наличии сложных геологических условий на местности стоимость колодца может резко возрасти Кроме того, важно помнить, что абиссинский колодец представляет собой простое подобие настоящей скважины, а потому его строительство, хоть и более надежное, еще и более затратное, чем создание обычного колодца Как отличить качественный смеситель для ванной ? Как определить. есть ли вода для скважины на участке? Конечно же, у колодцев есть и другие весьма существенные преимущества:
При таких значимых плюсов у колодцев есть и весомые недостатки:
Для тех людей, предпочитающих постоянное пользование большими объемами воды, или же участки которых не подходят для установки колодца, идеальным решением проблемы может стать скважина. Она позволяет использовать неограниченные запасы воды и пробурить ее можно в любом удобном месте. Существенная экономия при установке колодца оказывается не такой уж очевидной при учете маленьких объемов воды, а также более чем скромным сроком службы. В большинстве случаев глубинные источники оказываются более экономичными, поскольку «переживают» своего основного конкурента на многие годы, да и по качеству воды разительно превосходят его. Разница автономности, сроку службы и производительности
 Колодец
Скважина
Абиссинский колодец
 Это интересный вид скважины, которая в свое время выручила войско и позволило одержать победу над врагом. Вода для такого источника берется из верховодки или в некоторых случаях из грунтовых вод. Глубина, на которую изготавливаются скважины-иглы может достигать 25 метров, что довольно много. Пробивают такую шахту вручную или с помощью небольшого бура. При ручном бурении применяются металлические трубы такой длины, которые позволят достичь требуемого уровня. На патрубок, который будет первым погружаться в грунт надевается специальный конус или игла, в силу чего скважина получила второе название. Чаще всего применяются трубы в 1, 2 или 2,5 дюйма. В первой делаются отверстия, через которые вода будет поступать в трубу. Они закрываются металлической сеткой, которая будет отфильтровывать твердые частички больших размеров.
 Труба забивается вручную с применением блина от штанги или похожим на него инструментом. По мере погружения остальные отрезки привариваются или прикручиваются посредством муфт. Актуальным для таких скважин является также шнековое бурение. Шнек небольшого диаметра закрепляется к двигателю и постепенно погружается до требуемой глубины. Плюсы и минусыВ силу особенностей такой скважины можно выделить плюсы:
 Все требуемое оборудование для такого источника можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Готовые конусы можно приобрести в магазине. Нет необходимости в громоздком или специнструменте. Такую скважину можно бить не только во дворе, но и в подвале, а также погребе. При этом решается вопрос с местом установки насоса. Все работы можно выполнить самостоятельно без помощи посторонних. Некоторые виды скважин-игл способы обеспечить дебет до двух кубических метров воды в час. Этого будет достаточно для обеспечения крупного хозяйства. Есть у такого решения и недостатки:
При хорошем раскладе такой источник сможет прослужить более 10 лет при постоянном использовании. Если речь идет только о сезонном заборе жидкости, тогда могут быть проблемы. Скважина быстро заиливается и требует чистки. При расположении заводов химической промышленности в радиусе 4 км в воде могут быть примеси различных химических веществ, одним из которых является фенол. Абиссинскую скважину невозможно обустроить в грунтах, где есть булыжники. Кроме того, не везде есть верховодка. Плюсы и минусы обустройства скважиныВсе положительные и негативные моменты связаны с тем, что источник артезианский. Жидкость отличается особой чистотой, нередко именно она продается в магазинах. Уровень залегания достаточно глубокий, под известковыми слоями, что обеспечивает хорошую фильтрацию.  Дополнительно можно составить список плюсов и минусов скважины и колодцаПлюсы: Высокое качество воды. Это главное преимущество. Жидкость не загрязняется стоками или талыми водами. Главное — бурить на значительном расстоянии от источников загрязнения. При этом узкую шахту легко защитить. Но важно это делать при поднятии подземных вод. Так можно снизить стоимость строительства и значительно сэкономить место. К недостаткам относят сложность бурения. Могут попадаться сложные места, валуны. Сама работа под домом вызывает множество проблем. Пространство ограниченное, поэтому работать трудно. Установка стоит дорого. Кроме дорогой техники, нужно приобрести обязательные элементы установки и специальные фильтры. Требуется определенная документация. К ней относятся разрешение, государственная регистрация и лицензия. Устройство не работает без подачи электроэнергии. Установка боится холодов, поэтому требует утепления. Это интересно: Очистка воды от извести из скважины: разбираем вместе Варианты размещения
 Первым вопросом после выбора в пользу скважины становится проблема ее размещения — в доме или на улице. Бытует мнение, что система, расположенная в подвале дома или пробуренная непосредственно в туалете (если подвал отсутствует) намного удобнее и практичнее в использовании, но на самом деле подобный источник водоснабжения требует больших затрат на ее обслуживание. В первую очередь возникают проблемы непосредственно с бурением, так как для этого процесса нужно достаточно свободного места и существенная высота потолков, которых в домах зачастую не хватает. Кроме того, скрыть «последствия» бурения бывает проблематично, поэтому если скважина создавалась не в подвале, то она может испортить весь внешний вид ванны или туалета. Кроме того от скважины, работающей непосредственно под домом, постоянно будет слышаться гул насоса, что может мешать нормальной человеческой жизнедеятельности, вызывать мигрень и головные боли. Аргументы о том, что подобную систему не нужно утеплять также ошибочны — она, как и уличный источник воды, нуждается в утеплении, степень которого лишь немного отличается. Скважина на улице потребует больших затрат по предварительному обустройству. Утеплять ее нужно сильнее и качественнее, кроме того необходимо подготовить и проложить водопроводные трубы к дому и установить люк. С другой стороны обслуживать такую систему в дальнейшем будет гораздо проще — к ней всегда можно будет легко добраться для устранения какого-либо нарушения, а само функционирование насоса не сможет досаждать домочадцам. В зимний период времени при достойном утеплении и правильном подведении водопроводных труб источник на улице будет функционировать не хуже того, что расположен в доме. Как выбрать источник водоснабжения для загородного домаПри выборе колодца в качестве основного источника водоснабжения в частном домовладении следует помнить, что это достаточно простой и относительно недорогой вариант обустройства автономного водоснабжения. Чтобы обеспечить доступ к воде достаточно заглубить конструкцию примерно на 30 м. Но такая система подвержена риску пересыхания, а поступающая вода может быть настолько загрязненной, что с ней плохо справляются даже современные очистительные фильтрующие системы. С целью получения чистой воды рекомендуется пробурить скважину. Для использования скважин любого типа потребуется приобрести достаточно дорогостоящее оборудование, включая фильтрующую систему и мощный насос. Стандартная песчаная скважина пробуривается на глубину в 40 м, а иногда и более. Вода в таком источнике чище, а процесс обустройства не займёт много времени, сил и средств, но в период засухи уровень воды заметно падает и может наблюдаться заиливание. Вода наивысшего качества может быть получена из артезианской скважины, глубина которой часто достигает 200 м. Водоносный слой здесь чистый и стабильный, но для обустройства необходимо получить разрешение и лицензию. Особенности размещения под домом
 Несмотря на мнение большинства компаний о нецелесообразности скважины, расположенной непосредственно под домом, многие предпочитают именно ее, считая такой способ водоснабжения максимально удобным. Выбирая его, стоит учитывать все плюсы и минусы, которые помогут окончательно определиться с месторасположением скважины. Так скважина под домом отличается следующими преимуществами:
Конечно же, при подобных плюсах существуют и свои минусы:
 Впрочем, при исключительно бытовом водопользовании, без необходимости огромных затрат воды на полив гигантского участка и отведения водопроводной сети, например, к соседям, которые хотели бы пользоваться скважиной, никаких проблем с ее функционированием внутри дома не наблюдается. Водоснабжение из скважины, размещенной под домом, организуется так же, как и из той, что располагается на улице — с помощью насоса по водопроводным трубам вода поступает непосредственно на кухню, в ванну или туалет. Узнайте больше о водоснабжении частного дома из скважины, просмотрев данное : И насос, и водопроводные трубы устанавливают компании, занимающиеся бурениями скважин, пользователю беспокоиться об этой проблеме не нужно. Вообще, скважина является идеальным решением для частных домов, особенно загородных, где зачастую наблюдается проблема с водопроводом. В отличие от колодца, который не позволяет организовать водоснабжение всего дома, скважина полностью решает проблему использования воды и позволяет с комфортом ею пользоваться. У меня на даче сначала был колодец, 12 метров глубина, вода была обычно мутная с известью, и ещё осенью из него всегда уходила вода — зависит от уровня подземных вод, осенью они мелеют. Через несколько лет пробурили скважину — вода без извести и уровень постоянный держится. Моё мнение — скважины практичнее, хоть и пробурить будет в несколько раз дороже, чем прокопать колодец. У нас в доме централизованное водоснабжение и канализация. И все бы хорошо, только летом, когда многочисленные соседи в нашем коттеджном поселке начинают одновременно начинают поливать свои огороды, то напор вовсе пропадает. Кроме того стоит центральное водоснабжение совершенно не дешево. Вот сейчас задумывается об обустройстве скважины, поскольку геологические характеристики участка не позволяют обойтись простым колодцем. Интересно, возможно ли обустройство скважины под уже функционирующим домом (высота потолков в подвале 2 м)? http://postwater.ru Вида скважин и их особенностиЕсли при выборе способа добычи воды вы задались вопросом: «Колодец или скважина — что лучше для дома?», пожалуй, стоит присмотреться именно ко второму варианту, так как он обеспечит более качественную и чистую воду. Если на даче еще можно сэкономить с помощью колодца, то для постоянного места жительства не стоит. Рассмотрим подробнее виды скважин и их особенности. Абиссинский колодец или скважина-игла  Устройство абиссинского колодцаЕё глубина достигает от 4 до 12 метров, а вода примерно такая же, как и в обычном колодце, может чуть лучше за счет отсутствия в ней различных предметов и насекомых. Однако наибольшая разница именно в способе строительства. Для этого необходимо забить в землю острую трубу, которая не пропустит верховодку и будет препятствовать попаданию посторонних предметов. Для забора воды потребуется всасывающий насос. Такой способ хорош тем, что для сооружения требуется всего один день, скважину можно обустроить в подвале, вода будет под постоянным давлением и в определенных случаях её можно употреблять без дополнительной очистки. Однако в противовес можно указать необходимость постоянно использовать скважину, так как она может заилиться. Также, далеко не весь грунт подойдет для успешной работы, а использование нескольких водозаборных точек приведет лишь к падению напора. Фильтровая скважина на песокСхема скважины на песок Глубина такой скважины доходит до 30 метров и выполняется на песчаном грунте. Выбирая что лучше абиссинский колодец или скважина на песок, нужно знать, что срок эксплуатации такой скважины ограничен максимум 15 годами, но на практике обычно он составляет в среднем 5-7 лет И здесь очень важно, чтобы все работы проводились профессионалами Недостатки у данного метода — это ограниченный запас воды (примерно 500 литров) и непродолжительный срок службы. Также, такая скважина должна использоваться регулярно, иначе будет происходить заиливание. Зато в достоинства в сравнении с артезианской скважиной можно записать меньшую стоимость, низкое содержание железа, короткие сроки бурения и использование малогабаритной техники. Артезианская скважинаВыбирая, что лучше скважина или колодец для коттеджа, нужно отметить, что артезианская скважина это самый дорогой способ, который также потребует дополнительные затраты на покупку глубинного насоса. Однако это полностью компенсируется высоким качеством воды, долговечностью, а воды будет достаточно, чтобы поделиться и с соседями, благодаря чему можно разделить затраты.  Схема артезианской скважины на известнякДанная скважина в частном доме со следующими плюсами и минусами. Преимущества:
Недостатки:
Как определиться с выбором подводим итогДля того чтобы определиться с методом добычи воды на даче, нужно проанализировать несколько факторов:
Единственно правильного выбора не существует. Если нет необходимости в большом количестве воды и вы не живете на даче постоянно, то можно использовать более простой и недорогой способ — колодец. В противном случае хорошим выбором может стать более технологичная, но и дорогостоящая скважина. Однако учтите, что для устройства сооружений глубинного типа обязательно нужно получить разрешительные документы. Колодец или скважина что лучше для домаЭкология потребления.Усадьба:Не все дачные и садоводческие сообщества могут похвастаться наличием центрального водоснабжения. Некоторые садоводы несмотря на то, что их участки снабжены водопроводом, делают выбор в пользу скважины или колодца. Каковы же причины их предпочтения? Не все дачные и садоводческие сообщества могут похвастаться наличием центрального водоснабжения. Некоторые садоводы несмотря на то, что их участки снабжены водопроводом, делают выбор в пользу скважины или колодца. Каковы же причины их предпочтения? Что лучше колодец или скважина на дачном участкеБывает, что колодец или скважина — единственный источник водоснабжения на дачном участке. Без воды не получится приготовить пищу, полить растения, помыться в бане. В этом случае причина очевидна.
Но иногда дачники роют колодцы или скважины, даже при наличии центрального водоснабжения на участке. Причиной этому служит ненадлежащее качество воды из водопроводной системы. Еще это может быть связано с недостаточным количеством воды, ведь очень часто в летний период ее подачу ограничивают по времени. Большое количество людей, пользующихся водопроводом, тоже негативно отражается на уровне водяного напора. Бывает, что случаются сбои в подаче воды из – за неисправностей системы центрального водоснабжения. Вот тогда и придется добывать воду из собственной скважины или колодца. В том, что на участке необходим свой источник водоснабжения сомнений нет. Остается только определить, что это будет: скважина или колодец? С этой проблемой рано или поздно сталкивается большинство садоводов. Определяемся с характером грунтовПрежде, чем начинать строить свой источник водоснабжения, следует определить характер грунта и узнать на какой глубине залег водоносный слой. Некоторое количество полезной информации можно узнать у соседей, уже имеющих опыт подобного строительства. Но услуги специалистов будут более эффективными. Разнообразные породы залегают в земной коре, образуя пласты (глиняные слои, песок, чернозем). В процессе строительства шахты можно обнаружить пласт, обладающий способностью отдавать воду. Это говорит о том, что под ним расположен водоупорный горизонт, не пропускающий воду. Обычно, это глиняный пласт, его называют водоносным. На разных участках водоносный слой имеет свою степень гладкости и равномерности, поэтому существуют различные водоносные слои, отличающиеся объемами. Количество слоев и глубина, на которую они залегают, зависят от характера грунта. На чистоту воды влияют чистота грунта и глубинность на которой расположена вода. Классификация запасов подземных водСуществуют следующие разновидности водяных ресурсов, залегающих под землей:
Ближе всех к земной поверхности располагается верховодка – слой, характеризующийся своим непостоянством. Он довольно сильно загрязнен органическими веществами и имеет в наличии массу железа. В зимний период или во время засухи этот слой может исчезать. Если верховодка находится на небольшом расстоянии от поверхности земли, то на этом месте могут образоваться болотистые участки. Эту воду использовать нельзя, поэтому при сооружении колодца, ее необходимо изолировать. Верховодка залегает на глубину не больше 4 метров. Воды, которые расположены ниже уровня верховодки на ближайшем водоупорном горизонте называются грунтовыми водами. Это безнапорные воды, которые в шахте колодца располагаются на той же глубине, что во время пребывания в породе. При выходе на поверхность земли, грунтовые воды образуют ключи или родники. Самая большая глубина, на которую залегают грунтовые воды составляет 10 метров. Довольно глубоко в водоносных видах слоев залегают артезианские водяные ресурсы. Они расположены под сверхдавлением между двух напорных слоев, недаром их прозывают напорные. Залегают они на глубине свыше 40 метров. Сооружение шахтного колодцаДля строительства колодца на дачном участке необходимо выкопать шахту. Это можно сделать либо вручную, либо с помощью специальных машин. Решающими факторами при выборе способа является наличие рабочих ресурсов и финансов.
Преимущества колодца перед скважиной:
К недостаткам колодца можно отнести:
Себестоимость колодца во многом связана с тем, сколько колец будет использовано. На сооружение одного колодца уходит от 5 до 10 колец. Установку производят в течение суток. Строительство абиссинского (забивного) колодцаТакое необычное название колодцу дала страна его происхождения – Эфиопия (Абиссиния). Именно там в 19 веке его изобрели. Абиссинская разновидность колодца состоит из трубы диаметр до дюйма. Длина трубы возможна до 15 метров. Верх трубы оснащен насосом, а на нижнем – фильтр-сетка с мелкими ячейками. Срок эксплуатации колодца — 10 лет и более. Объем воды, которая поступает из колодца за один час равен примерно 1 кубическому метру. Плюсы:
Установка абиссинского колодца не потребует больших денежных вложений. Минусы:
Как правило, цена на абиссинский колодец фиксирована и его глубина никак не влияет на его стоимость. Сооружение скважины
Отрицательным моментом является дороговизна скважины и невозможность добычи воды при поломке насоса. Строительство скважин выполняется бригадами, специализирующимися на данных услугах.
Скважины и их разновидностиСкважины по способу бурения делятся на:
Фильтровые скважины достигают от 10 до 35 метров в глубину, их диаметр варьируется в диапазоне 127 — 133 миллиметров. Период пользования может продолжаться до 15 лет. К плюсам скважин на песке относятся:
К минусам можно отнести:
Эксплуатационный период составляет 50 лет и больше. Преимущества артезианской скважины:
Отрицательные моменты:
Артезианские скважины рекомендуются для загородных коттеджей, на дачном участке целесообразнее строить фильтровую скважину. Какие трубы лучше использовать для скважины на водуДля сооружения скважин используют цельнотянутые бесшовные трубы из стали. Сталь не должна быть оцинкованной, ведь цинк пагубно воздействует на состояние здоровья человека. Прекрасным решением является труба из пластика, установленная внутрь обсадной колонны из стали. Это может привести к удорожанию установки. Время проведения химического анализаХимический анализ воды целесообразно проводить примерно через месяц после запуска скваженной системы. От полученных результатов зависит выбор оборудования. При выборе источника водоснабжения, следует помнить, что он должен быть максимально комфортным и удобным в обращении. опубликовано econet.ru
Скважина Или Колодец: Что Лучше + Сравнение По Параметрам Что дешевле колодец или скважина Что дешевле колодец или скважина, это конечно вопрос серьезный и не однозначный. Чтобы определить, что лучше скважина или колодец для коттеджа, для этого надо подойти к вопросу комплексно, это понять какая вода вам нужна и какие средства вы готовы вложить. Какая нужна водаКолодец или скважина на участке должны быть установлены, это как не странно, зависит и от того, какую воду вы хотите получить в конечном итоге. Давайте посмотрим, что выбрать колодец или скважину с этой точки зрения.  Схема залегания воды Итак:
Колодец или скважина плюсы и минусы в первом случае определяется от того, что вы хотите получить в конечном итоге. На этом этапе можно сказать одно, что при поливе огорода вам не потребуется вода высокого качества и поэтому более дешевым и быстрым выполнением можно считать колодец. Строительство колодца – удобное и недорогое обустройство водоснабженияОдним из наиболее элементарных конструкций, к тому же не дорогих и удобных, для обустройства водоснабжения является колодец. В глубину он должен быть 5-15 метров. Особенности абиссинского колодца (скважины иглы)Глубина такой скважины должна быть 4-12 метров. Из нее можно набирать воду такого же качества, что и в простом колодце.  Схема изготовления абиссинского колодца Итак:
Преимущества строительства абиссинского колодцаТакое сооружение будет иметь свои недостатки и преимущества. Давайте с ними ознакомимся поближе и только после полного анализа можно будет сказать колодец или скважина на песок стоит делать.
Некоторые отрицательные моментыИтак:
Особенности фильтровой скважины (на песок)Фильтровая конструкция по глубине должна быть не больше 30 метров. На бурение такого вида скважины не придется затрачивать много средств по сравнению со строительством артезианского колодца,но срок ее эксплуатации не превысит 15-летнего периода с учетом того, что всеми строительными работами будут заниматься опытные специалисты.
 Скважина на песок Преимущества строительства фильтровой скважины:
Некоторые отрицательные моменты:
Особенности артезианской скважиныСтроительство артезианской скважины считается дорогим, но при этом достаточно надежным. В глубину она должна быть больше 30 метров.
 Схема артезианской скважины Преимущества строительства артезианской скважиныТакая скважина имеет много своих неоспоримых преимуществ. Но самое основное, что вы будете иметь постоянно качественную воду.
Некоторые отрицательные моменты
Упор на потребляемый объем водыНаполнение колодца будет зависеть от климатических условий и сезонов. По средним подсчетам в течение часа получают 200 литров воды. Финансовые затраты на строительствоПеред началом строительства, конечно же, следует определиться в стоимости работ и материалов. Как правило, построить колодец будет намного выгоднее по цене, но потом дороже обойдется его использование в будущем.
Итак:
Перед началом строительства скважины или колодца на первом плане стоит вопрос цены сооружения,но подумайте о том, что ваше здоровье будет зависеть от употребления качественной воды. Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины, при этом она осуществляет работу бесперебойно. Разбираемся что лучше — скважина или колодец? Регулярное водоснабжение – одно из условий комфортного проживания человека. Централизованные коммуникации обычно присутствуют в многоквартирных домах, а вот частные домостроения приходится обустраивать самостоятельно. Из существующих вариантов водоснабжения загородных участков наиболее часто встает выбор между двумя источниками: колодцем и скважиной. Эти два варианта имеют принципиальные отличия. И вопрос не только в цене. Возникает дилемма: скважина или колодец что лучше для частного водоснабжения? Откуда берется вода для водоснабжения?Прежде чем задумываться об источнике водоснабжения не помешает узнать, какую воду будет поставлять нам этот источник. Водоносные слои можно разделить на три вида:
 Что лучше: скважина или колодец зависит от глубины залегания водоносного слоя, однако чем ниже водоносный горизонт, тем чище вода
Какую конструкцию можно соорудить?Для индивидуального водоснабжения возможно несколько вариантов:
Колодец – дешевый вариант обустройства водоснабженияКолодец – наиболее простая конструкция для водоснабжения. Глубина такого сооружения варьируется от 5 до 15 метров, что зависит от глубины нахождения водоносного слоя. Строительство колодца считается самым дешевым вариантом обустройства водоснабжения. Однако качество воды в нем зависит от климатических условий и правильного строительства. Достоинства:
Недостатки:
 В отличие от скважины для доставания воды из колодца электричество не обязательно  Чтобы вода в колодце была чистой его необходимо постоянно очищать и дезинфицировать Абиссинский колодец или скважина иглаНа самом деле – это скважина глубиной от 4-х до 12 метров. Из такого сооружения получают ту же воду, что и из обычного колодца. Разница в методе строительства, при котором труба с острым концом вручную забивается в землю на необходимую глубину. Вода из абиссинского колодца более чистая ввиду того, что в конструкцию нет доступа посторонним предметам и верховодки. Однако устройство такого сооружения возможно не везде. К тому же придется купить самовсасывающий насос. Достоинства:
Недостатки:
 Абиссинский колодец, оборудованный в подвале или другом помещении не нужно утеплять на зиму  Для абиссинского колодца нужно устанавливать самовсасывающий насос Фильтровая скважина (на песок)Ее глубина не превышает 30-ти метров. Бурение такой скважины обойдется дешевле, чем артезианской, но и прослужит она лет 15-ть максимум. Это при условии, что работы будут производиться профессионалами. Достоинства:
Недостатки:
Артезианская скважина – дорого, но надежноГлубина ее составляет более 30-ти метров. Бурение артезианской скважины обходится недешево. К тому же давление, под которым находится вода не всегда достаточно, поэтому использование насоса повлечет дополнительные растраты. Тем не менее, качество воды и долговечность подобного сооружения являются неоспоримым достоинством. Чтобы снизить затраты можно пробурить скважину на несколько домов. Достоинства:
Недостатки:
 Если вода в артезианской скважине находится под сильным напором, она может фонтанировать
 Содержание большого количества железа в артезианской воде негативно влияет на приборы, поэтому ее необходимо очищать Делаем выбор с упором на необходимый объем водыНасыщенность колодца зависит от сезона и климата. В среднем максимум, что можно извлечь за час из такого сооружения – 200 литров. Если вам такого количества достаточно, то можно обойтись и колодцем. Чтобы обеспечить себя бесперебойным водоснабжением в достаточном количестве придется бурить скважину. Однако учтите, что скважина на песок должна постоянно использоваться иначе произойдет заиливание и выход сооружения из строя. Финансовые аспекты строительстваНекоторых хозяев в первую очередь интересует вопрос цены на такие сооружения. Однозначно строительство колодца будет дешевле. Дороже может оказаться дальнейшее его использование. Качество поставляемой колодцем воды чаще всего неудовлетворительное. Поэтому в дополнение приходится докупать систему очистки. Плюс ежегодное очищение дна и дезинфекция. Иногда глубокое залегание грунтовых вод удорожает строительство колодца, а попадающиеся плывуны делают его невозможным. Снизить затраты на бурение скважины можно договорившись с соседями на совместное пользование. К тому же срок службы скважины больше чем колодца. Поэтому цена вопроса решается в каждом случае отдельно. Задумываясь, что лучше для водоснабжения скважина или колодец часто ориентируются на цену строительства сооружения. Но не стоит забывать, что от качества употребляемой жидкости зависит здоровье человека. Наиболее пригодную для употребления воду может дать артезианская скважина. Она же поможет устроить бесперебойное водоснабжение в частном домостроении. Выбирать вам, что для вас важнее. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Let Us Review перевод — Секреты английского языка Let Us Review перевод и пример выполнения задания Раздел 1 Погода учебника 6 класса английского языка Афанасьева, Михеева. Давайте переведем задание и попробуем его выполнить. Вы долгое время не ходили в школу. Вы наверняка захотите узнать, как ваши друзья провели отпуск. Задайте им эти вопросы, чтобы узнать. Давайте рассмотрим перевод   Перевод: Вас не было в школе (дословно: Вы были вне школы) долгое время.Вы конечно же хотие узнать как ваши друзья провели каникулы. Задайте им эти вопросы, чтобы узнать (об этом).
Ответ: Да, я сделал — да, оставался Нет, не оставил — нет, не оставался. Я ездил в Египет (Вьетнам, сельская местность, другой город, к бабушке). — Я ездил в Египет (Вьетнам, деревню, другой город, к бабушке). 2. Вы уезжали в июне, июле или августе? — Ты уезжал в июнь, июль или август?
3. Какая была погода летом? во время поездки? — Какая была погода летом? Ответ: Было жарко — было жарко. Было очень жарко — было очень жарко. Была палящая жара — была невыносимая жара. Погода была дождливой. — Погода была дождливой. Было много дождя. — Было много дождей. Часто шел дождь — Часто шёл дождь. Была умеренная погода. — Была умеренная погода. Было тепло — Было тепло. Было тепло и солнечно. — Было тепло и солнечно. Все лето было довольно холодно. — Все лето было довольно холодно. Иногда штурмовал — иногда была гроза с сильным ветром. В учебника еще дают вариант было ветрено — было ветрено, но обычно носители языка так не говорят.Говорят stormy — это когда дождь с грозой, сильным ветром. Шторм еще называют. Или ураганный ветер — штормовой ветер. Дам еще много словаря по погоде:
4.Вы ехали на машине, на самолете или на поезде? — Ты ездил на машине, самолете или на поезде? Если вы использовали несколько способов передвижения, какой из них вам больше всего понравился? — Если ты пользовался использованием способов путешествования, какой из них тебе больше понравился? Ответ:
5.С кем ты пошел? — С кем ты ездил? Ответ:
6.Где вы остановились? — Где ты останавливался? а) Это был отель? — Это была гостиница (отель)? Какая у вас была комната? — Какая у тебя была комната? Что было в комнате? — Что было в комнате? б) Дача? — Это был загородный дом? Где это было? — Что это было? в) Это было другое место? — Это было другое место? Не могли бы вы это описать? — Можешь его описать? Ответ:
 Вы играли в какие-нибудь игры летом? — Ты играл в игры летом? В какие игры вы играли? — В какие игры ты играл? Кто был вашим обычным партнером? — Кто был твоим обычным партнером? Кто обычно выигрывал? — кто обычно выигрывал? Ответ: Да, знал.Летом я много играл в игры. — Да, летом я играл во многие игры. Я играл …… — Я играл в… ..
 Саймон говорит (или Simple Simon Says) — это детская игра для трех и более игроков.Игра на внимательность. Один игрок берет на себя роль «Саймона» и дает инструкции (обычно физические действия, такие как «попрыгать» или «высунуть язык» или «коснуться уха» «бежать на месте» «поднять ногу» «похлопать в ладоши») другим игрокам, что следует выполнять только в том случае, если перед ними стоит фраза «Саймон говорит» ». Игроки исключаются из игр либо следуя инструкциям, либо не следуя инструкциям, либо не следуя инструкциям, которые включают фразу «Саймон говорит».Обычно в игре важна способность различать подлинные и поддельные приказы, а не то, что нужно делать; в большинстве случаев действие просто нужно сделать. Цель игрока, играющего роль Саймона, — вывести всех остальных игроков как можно быстрее; Победителем игры обычно является последний игрок, успешно выполнивший все заданные команды. Однако иногда два или более из последних игроков могут быть исключены одновременно, в результате чего Саймон выигрывает игру. Давайте рассмотрим перевод
Вы помогали своим родителям летом, не так ли? — Ты помогал своим родителям летом, не так ли? Как вы им помогли? — Как ты им помогал? Что ты сделал? — Что ты делал?
 Гуляли летом? — Ты ходил на прогулки летом? Как вы обычно проводили утро и вечер? — Как ты обычно проводил утро и вечер? Чем вы занимались днем? — Что ты делал в течении дня?
Вы читали книги летом? — Ты читал книги летом? Какие книги вы читали? — Какие книги ты читал? Сколько? — Сколько?
 Как вы собираетесь провести следующие летние каникулы? — Как ты проведешь свои следующие летние каникулы? Куда ты хочешь пойти? — Куда ты хочешь поехать? Следующим летом я собираюсь….. — В следующее лето я собираюсь
Вконтакте Одноклассники Мой мир .Мои летние каникулы — тема [сочинение]Лето заканчивается, поэтому я решила, что пришло время добавить на сайт тему Как я провел свои летние каникулы. И даже не одну, а несколько — для разных классов. Топики Как я провел летние каникулы вам составить собственное устное высказывание или написать сочинение по данной теме. На сайте также есть следующие материалы, которые могут быть Вам полезны: Темы КАК Я провел летние каникулы для начальной школы.Данные темы подойдут для 2 класса, для 3 класса и для 4 класса. Они не сложные и даются с переводом на русский язык. Праздники на даче.Лето — мое любимое время года. Летние каникулы самые продолжительные. В этом году я провел летние каникулы в деревне. Большую часть времени я ходил пешком, ездил на велосипеде, проводил время с друзьями. Когда стояла жаркая погода, мы пошли к реке. По вечерам я помогала маме поливать грядки в саду. Мне очень понравились летние каникулы. ПЕРЕВОД: Каникулы в деревне. Лето — мое любимое время года. Летние каникулы самые длинные. В этом году я провел летние каникулы в деревне. Большую часть времени я гулял, ездил на велосипеде, проводил время с друзьями. Когда погода была жаркая, мы ходили на реку. По вечерам я помогал маме поливать грядки в саду. Мне очень понравились мои летние каникулы. Отдых у моря.В этом году большую часть летних каникул я провел в городе.По выходным я с семьей ездил на дачу. В июле поехали на Черное море. Очень понравилось море. Купалась и загорала. Я даже видел дельфинов. У меня было много веселья. Я сделал много фотографий и завел новых друзей. ПЕРЕВОД: Отдых у моря. В этом году я провел большую часть летних каникул в городе. По выходным мы всей семьей ездили в деревню. В июле мы отправились на Черное море. Мне очень понравилось море. Я плавал и загорал. Я даже видел дельфинов.Я на славу повеселился. Я сделал много фотографий и завел новых друзей. Отдых в летнем лагере.Летние каникулы я провел в летнем лагере «Звезда». Лагерь недалеко от Волги. В лагере было очень интересно. Мы там плавали, играли в футбол и другие игры, смотрели концерты, а по вечерам ходили на дискотеки. Мы также ездили на экскурсии и посетили много интересных мест — музеи, художественные галереи, театры. Я встретила много новых друзей. Мне очень понравилось в лагере. ПЕРЕВОД: Каникулы в летнем лагере. Эти каникулы я провела в летнем лагере «Звезда». Лагерь находится недалеко от Волги. В лагере было очень интересно Мы плавали, играли в футбол и другие игры, смотрели концерты и по вечерам ходили на дискотеки. Мы также ездили на экскурсии и привлекали множество интересных мест — музеев, художественных галерей, театров. Я завела много новых друзей. Мне очень понравилось в лагере. Тема КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО для средней школы.Следующие темы подойдут для 5 — 8 классов. Как я провел летние каникулы.Мои летние каникулы в этом году были интересными и запоминающимися. Каждый день был наполнен событиями. В июне вместе с одноклассниками поехали в лагерь. Лагерь мне очень понравился. Мы играли в спортивные игры, соревновались в разных видах спорта, участвовали в различных соревнованиях. По вечерам ходили на дискотеку. Мне нравились дискотеки, так как я люблю музыку и танцы. Я завела много новых друзей и узнала своих одноклассников лучше, чем в школе. Когда я вернулся домой после лагеря, мы вместе с родителями поехали в Крым отдыхать у моря. Остановились в хорошей гостинице в Феодосии. Очень понравились каменистые пляжи, синее море и многочисленные экскурсии. Мама и папа разрешили мне нырять с аквалангом, и я увидел жизнь морского дна. Еще я ходил в аквапарк, совершал прогулки на теплоходе, катался на лошадях. Отдых у моря был незабываемым. В августе я поехал за город навестить бабушку и дедушку. У меня много друзей в деревне, где живут мои бабушка и дедушка, и мы вместе проводили время.Ходили купаться и ловить рыбу. Мои летние каникулы проходят на удивление быстро. Сейчас учебный год только начался, а я уже жду новых каникул, новых впечатлений и новых друзей. ПЕРЕВОД: Как я провел летние каникулы. Мои летние каникулы в этом году были интересными и запоминающимися другими. Каждый день был наполнен событиями. В июне вместе с одноклассниками мы отправились в лагерь. Мне очень понравилось в лагере. Мы играли в спортивные игры, соперничали, принимали участие в различных соревнованиях.По вечерам мы ходили на дискотеку. Мне нравились дискотеки, поскольку я люблю музыку и танцы. Я завел много новых друзей и узнал своих одноклассников лучше, чем до этой в школе. Когда я вернулся домой после посещения лагеря, вместе с родителями мы отправились в Крым, чтобы отдохнуть у моря. Мы остановились в хорошем отеле в Феодосии. Мне очень нравились каменистые пляжи, синее море и многочисленные экскурсии. Мама и папа позволили мне заняться подводным плаванием, и я увидел жизнь на морском дне.Я также посетил аквапарк, совершил на теплоходе и прокатился на лошадях. Мой отдых у моря был незабываемым. В августе я отправился в деревню навестить дедушку и бабушку. У меня много друзей в деревне, и мы проводили время вместе. Мы плавали и ловили рыбу. Мои летние каникулы пролетели на удивление быстро. Учебный год только начался, но я уже жду новых каникул, новых впечатлений и новых друзей. Мой летний отдых — краткое сочинение.Очень люблю лето.Это не значит, что я не люблю весну, зиму или осень, но тот факт, что вам не нужно рано вставать, чтобы пойти в школу, и вам не нужно делать домашнее задание каждый день, делает лето моим любимым временем года. Во время летних каникул я делаю все, что мне больше всего нравится. Я играю в футбол, провожу время с родителями и друзьями. Обычно я провожу летние каникулы за городом. Я люблю выращивать фрукты и овощи. Папа всегда рассказывает мне что-нибудь интересное о растениях и природе. Я люблю гулять по летнему лесу с друзьями или родителями. Часто ходим к реке. В этом году мы с папой ходили на рыбалку. Встали рано, взяли удочки и пошли к ближайшему озеру. Поймали много рыбы. Это было удивительно. ПЕРЕВОД: Мои летние каникулы — краткое эссе. Я люблю лето. Это не значит, что мне не нравятся весна, зима или осень, но тот факт, что не нужно рано вставать, чтобы пойти в школу, не нужно делать домашнее задание каждый день, делает лето любимым сезоном. Во время летних каникул я делаю все, что больше всего люблю. Я играю в футбол, провожу время с родителями и друзьями. Обычно я провожу летние каникулы в деревне. Мне нравится выращивать фрукты и овощи. Мой папа всегда рассказывает мне что-то интересное о растениях и природе. Я люблю гулять в летнем лесу с друзьями или родителями. Мы часто ходим к реке. В этом году мы с папой ходили на рыбалку. Мы встали рано, взяли удочки и пошли на ближайшее озеро. Мы поймали много рыбы.Это было удивительно. Тема КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО для старшей школы.Это — наиболее сложная из всех предложенных тем. Лето для меня самое чудесное время. Я всегда с нетерпением жду летних каникул. Лето — самое прекрасное время года. Три летних месяца подарили нам много новых впечатлений. Лето — время, когда я могу делать все, что мне нравится. Я люблю играть в футбол, плавать в реке, ходить в лес и путешествовать. Этим летом я много занимался спортом — почти каждый день играл в футбол на школьном стадионе. Во время летних каникул я много гуляла, купалась и загорала. Когда шел дождь, я читал книги. Одним из них был «Белый клык» Джека Лондона. Книга мне очень понравилась. Речь идет о волчьей собаке, очень преданной и справедливой, способной на большую и искреннюю привязанность. Многие люди сегодня лишены этих качеств. Хотелось бы иметь такого четвероногого друга. Этим летом я тоже поехал на море, навестил бабушку, а остальное время провёл дома. В июле у меня была поездка на море с семьей.Погода была хорошая, купались и загорали. Вода была теплой и прозрачной. Осмотрели достопримечательности Анапы и сфотографировали. Еще мы пошли в зоопарк, который оставил много хороших впечатлений. На входе нам предложили купить для питомцев зоопарка разные угощения. Я любил кормить птиц и животных с рук. Забавно было наблюдать за обезьянами, туканами, енотами и страусами. В августе я останавливался у бабушки. Мне понравилось, потому что бабушка позволяет мне абсолютно все.Я читал книги, катался на роликах и велосипеде. Последние летние дни я провел, готовясь к первому сентября. Лето закончилось, но я никогда не забуду летние каникулы. Мои каникулы прошли отлично. ПЕРЕВОД: Лето — самое замечательное для меня время. Я всегда с нетерпением жду летних каникул. Лето — самое прекрасное время года. Три летних месяца дают нам много новых впечатлений. Лето — это время, когда я могу делать все, что мне нравится.Мне нравится играть в футбол, плавать, ходить в лес и путешествовать. Этим летом я много занимался спортом — я играл в футбол на школьном стадионе почти каждый день. Во время этих летних каникул я гулял, много плавал и загорал. Когда шел дождь, я читал книги. Одной из книг была «Белый клык» Джека Лондона. Мне действительно понравилась эта книга. Речь в книге идет о волчке, очень преданном и справедливом, способном к большой и искренней привязанности. Сегодня многим людям не хватает таких качеств.Я хотел бы иметь такого друга. Этим летом я также был на море, навестил бабушку и провел остаток времени дома. В июле мы семьей ездили на море. Погода была хорошая, поэтому мы плавали и загорали. Вода была теплой и прозрачной. Мы также увидели достопримечательности Анапы и сделали много фотоснимков. Мы также ходили в зоопарк, где я получил массу хороших впечатлений. На входе нам предложили купить различные угощения для животных зоопарка. Мне понравилось кормить птиц и животных из рук.Было забавно вести себя за обезьянами, туканами, енотами и страусами. В августе я гостил у бабушки. Мне понравилось, потому что бабушка позволяет мне абсолютно все. Я читал книги, катался на роликах и ездил на велосипеде. В последние летние дни я готовился к первому сентября. Лето закончилось, но я никогда не забуду свои летние каникулы. Мои каникулы были отличными. Надеюсь, вам помогли предложенные сочинения. Понравилось? Сохраните на будущее и поделитесь с друзьями! .ЕГЭ 2020 английский язык — 1218 — АудированиеЗадание 2Тексты для аудированияЭмили : Привет, Сэм! Как поживаешь? Как прошел твой первый день занятий? Сэм : Привет, Эмили! У меня все в порядке. Занятия в этом семестре кажутся интересными, но я уверен, что в них, как всегда, будет много работы. Эмили : Да, моя тоже смотрит туда.Мой учитель истории сказал нам, что к декабрю нам нужно будет написать четыре исследовательских работы и пройти пять больших тестов. Хорошо, что я люблю историю. Сэм : Без шуток! Думаю, мой урок биологии будет таким же. Наш учитель очень требовательный. Но после всего летнего отдыха у нас должно быть достаточно энергии, верно? Эмили : Да. Кстати, Сэм, как прошло твое лето? Ты делал что-то особенное? Сэм : Было здорово.Два месяца я провел в даче бабушки и дедушки на озере. Мой дедушка увлекается рыбалкой, поэтому мы каждый день ходили с ним на лодке. Погода стояла жаркая, поэтому я могла много загорать и плавать. Мой друг навещал своих дедушку и бабушку в коттедже по соседству, поэтому мы некоторое время бегали по сельской местности, лазили по деревьям и собирали лесные ягоды. Эмили : Похоже, приятное расслабляющее лето. Хотел бы я сделать то же самое. Я завидую вам за то, что вы провели его на свежем воздухе, потому что мое лето было не таким активным, как ваше. Сэм: Правда? Почему бы нет? Что ты делал этим летом? Эмили : Я провела июнь на диване в своей квартире, читая книги и смотря какие-то скучные телешоу. К тому времени все мои друзья ушли, так что мне даже не с кем было покататься на роликах или велосипеде. Затем в июле я с семьей поехал на море. Мы были в Греции, но большую часть времени море было штормовым, поэтому мы в основном осматривали достопримечательности и ходили по магазинам. Купались всего два раза! Самой захватывающей частью поездки было посещение руин Афин. Сэм : Вау, ты видел знаменитый Парфенон? Это так красиво, как нам сказали на уроке истории? Эмили : Да. Он очень изящный, и ощущение посещения такого древнего места потрясающее, поэтому я сделал много снимков. Сэм : Я хотел бы увидеть их, когда у вас будет такая возможность. У тебя есть на телефоне? Эмили : Нет, я сняла их на камеру, так что вы можете увидеть их на моем компьютере. Я также делаю фотоальбом о своей поездке в Грецию, так что когда я закончу, почему бы вам не зайти и не посмотреть его? Сэм : Мне это очень нравится, спасибо.Дай мне знать, когда будет подходящее время для этого. Эмили : Хорошо. Мне нужно бежать, пора сделать домашнее задание. Пока, Сэм! Сэм : Пока, Эмили! Ответы : A. Урок истории для Эмили требует больших усилий. — 1: Истина B. Дедушка и бабушка друга Сэма — соседи его бабушки и дедушки. — 1: Истина C. Сэм не видел своих родителей два месяца. — 3: Не указано Д.Эмили не хотела бы проводить лето, как Сэм. — 2: Ложь E. В июне Эмили не было дома. — 2: Ложь Семья Эмили планирует снова посетить Грецию. — 3: Не указано G. Эмили не сможет показать Сэму свои фотографии. -2: ложь
Аудирование Чтение Языковой материал Письмо Говорение .Spotlight 10, Workbook, 6e — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке Кому: Виктору Ривзу 1) ___ 2) ___ 3) ___ 4) ___ 5) ___ Кому: Виктору Ривзу (Кому: Виктору Ривзу) 1) Введение (Введение, вступление) 2) Меню / Цены (Меню / Цены) 3) Сервис (Обслуживание) 4) Атмосфера (Атмосфера) 5) Заключение (Заключение, вывод) Размеры двери для бани: Размеры дверей для бани: стандартные самого полотна и с коробкой, длина и ширина банных проемовРазмеры дверей для бани: стандартные самого полотна и с коробкой, длина и ширина банных проемовГлавная страница » Двери для бани » Стандартные размеры дверей для бани, специфика габаритов для разных помещений
Прослушать статьюДля тех, кому лучше слушать, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи со слайдшоу в видеоролике ниже. Стандартные размеры Двери для бани в магазине Основным неудобством, связанным с нестандартными габаритами, оказывается цена изделия. К тому же его сначала надо изготовить на заказ. Куда проще придти в магазин и купить уже готовое. В принципе, никакого существенного различия между дверьми в бане, жилом или общественном месте нет. Нормативы для них одинаковы, а все нюансы касаются только повышенной влажности и перепадов температуры, которые свойственны баням, но это отдельная тема. Раньше ориентироваться нужно было только на ГОСТ, а нынче, при возможности заказывать продукцию из-за рубежа, нужно принимать во внимание и размеры банных дверей по стандартам Запада. По ГОСТуНачнем с того, что внутри бани можно ставить дверки из дерева, стекла и пластика. Однако дерево в этом плане оказывается определяющим, потому что компании, которые работают с пластиком, готовы сделать какой угодно размер двери в баню, а стеклянные модели по своим габаритам не отличаются от стандартных деревянных. ДеревянныеНормативный документ, согласно которому изготовляются двери для жилых и общественных зданий – это ГОСТ 6629-88. Ниже – две таблички, в которых даются в миллиметрах ширина и высота полотна без коробки, а на пересечениях строк и столбцов – обозначение размеров дверных проемов в дециметрах. ВНИМАНИЕ! Проем довольно прилично больше размера полотна – на 10 см. Таблица 1. Деревянные двери для бани: размеры остекленных полотен
Таблица 2. Размеры глухих полотен
На практике в бане такие высокие никто не будет делать, но об этом ниже. По евростандартуВообще, стандартные размеры двери в баню можно указывать трояко: самого полотна без коробки, с коробкой и величину светового проема. Однако нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно рассчитать всю троицу, зная одну из величин и то, на сколько меньше или больше другие значения, потому что проем и коробка больше полотна на постоянные величины. Таблица 3. Взаимозависимость проема, коробки и полотна
В баню русскую и финскую – есть ли разница?Разница есть, но принимать ее в расчет или нет – зависит от того, является ли человек строгим приверженцем традиций или нет. Несложно догадаться, что только одно помещение имеет ключевое значение. Поэтому вся разница сводится к размеру двери в парилку в бане. Помимо нее все остальные будут подчиняться стандартам межкомнатных или входных. В парилкуНе всякая парилка устраивается так, чтобы беречь тепло. Но обо всем по порядку. Рассмотрим размер двери в парилку. РусскаяВот в ней как раз и важно, чтобы в период парения не было никаких вообще сквозняков. Можно сказать, что это наиглавнейшее условие – маленькая дверка с высоким порогом, который не дает перемещаться воздуху по полу и низкой притолокой, которая не выпускает пар. Скромные габариты самой дверки удерживают больше тепла, а самое главное – пара внутри помещения.  Притолока и порог в русской парной Минимальный размер дверки будет 160 см. в высоту и 60 в ширину, а высота порога – 15-20 см. Отталкиваясь от этих цифр любители русской бани могут подобрать дверь с более приемлемыми для себя габариты, например, стеклянную. Вариантов приобретения нестандартной дверки под русскую парную три: купить готовую (бывают специально для бань), заказать или сделать самому. См. статью про выбор или изготовление. ФинскаяСауна отличается тем, что в этом типе бане важнейшим условием является энергичный воздухообмен. А значит, нужно обеспечить достаточный приток воздуха, чья температура быстро поднимется до кондиционной за счет высокой конвекции, идущей от печки. С этой целью снизу обязательно делается щель, ширина которой составляет сантиметров пять. Порога в таком случае не предусматривается. При желании щель можно снабдить жалюзи.
 Дверь в сауне – порог отсутствует ВЫВОД: Размер двери в сауну из любого материала: деревянная, стеклянная или пластиковая – будет стандартным для межкомнатных дверей.Для остальных помещений Пластик со стеклопакетом в этой бане отлично отделяют помывочную от комнаты отдыха Остальные помещения в бане – это моечная, комната отдыха (в нее редко ведет отдельная дверка), санузел. Есть нюансы в том, из какого материала и какой конструкции должны быть двери, ведущие в эти помещения, однако на их габаритах это никак не сказывается. Другими словами, вы вольны ставить любую приглянувшуюся дверку, которая вынесет повышенную влажность, которая вообще свойственна банным помещениям. ВходнаяОтдельно стоит сказать о входной двери, потому что ее габариты отличаются от межкомнатных. Она должна быть толще и основательнее. Должна терпеливо сносить перепады температуры и пережить, если не повезет, попытку взлома. Принято различать однопольные и двупольные, а также варианты с фрамугой – это окошко, расположенное прямо над проемом. Мы полагаем, что большинство выберет однопольную входную дверь в баню, размеры которой варьируются в следующих пределах:
Толщина регулируется исключительно использованным материалом. В качестве последнего чаще всего останавливаются либо на дереве, либо на металле, либо на пластике. Устройство двери, коробки, проемаВыше уже упоминалось о том, что учитываются три вида габаритов – полотна, коробки и проема. Последний бывает чистовой и стеновой, первый – это величина свободного пространства между косяками, а второй – пространство между голыми стенами без коробки. Дверное полотно с помощью петель крепится к коробке, коробка различными способами закрепляется в проеме (см. нашу статью про простую и понятную установку дверей в бане). Между полотном и коробкой зазоры не превышают 2-3 мм, а между коробкой и проемом незаполненный пеной зазор может быть несколько сантиметров (но не более ширины наличника, который его закрывает). При закладке проема в стене можно руководствоваться либо стандартными, либо нестандартными размерами будущих дверей. Обычно он сантиметров на 10 больше размера банной двери с коробкой, что дает 5 см по бокам и 10 сверху (если без порога).  На фото: необрезанная и не закрытая наличником монтажная пена, держащая дверь ВАЖНО! Зазор между коробкой и стеной может быть и меньше, но он обязателен, а минимальный может равняться одному сантиметру. Размеры с коробкойОчень часто основным габаритом, который принимается в расчет при выборе дверки, становится внешний размер ее коробки. Ниже мы приводим таблицу, в которой показаны новые варианты взаимозависимости габаритов модуля, коробки и проема: Таблица 4. Дверь в баню: размеры с коробкой
Полезное видеоНадеемся, что советы, которые вы встретите в этом ролике, помогут кому-то из вас: *** Где купитьКупить двери для бани, парилки возможно в одной из компаний, которые представлены в отдельном разделе нашего сайта. Вконтакте Google+ Одноклассники какие должны быть размеры и конструкция?Баня — особенная постройка. Ни в каком другом строении нет такого сложного влажностного и температурного режима, поэтому и требования к каждому элементу в бане, в том числе и к дверям, отличаются от таковых для обычных жилых домов. Оптимальные размеры дверей в бане
Двери и окна — главные источники тепловых потерь в бане. Поэтому они традиционно делаются небольшими, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Оптимальные размеры двери зависят от назначения помещения. Дверь в парилку из предбанника обычно самая маленькая:
Чем меньше размеры дверного полотна, тем меньше драгоценного пара и тепла покинет парилку при ее открытии. Раньше в традиционной русской бане делали высокий порог, который препятствовал образованию неприятных сквозняков, стелящихся по полу. В современных банях и саунах с эффективными печами непрерывного действия, наоборот, часто желательно отверстие под дверью в несколько сантиметров. От верхней границы дверного полотна до потолка парилки должно оставаться около 70 см — это позволяет создать в помещении карман, в котором будет образовываться «паровой пирог», характерный для русской бани. Размеры двери между парилкой и моечной такие же. За исключением одной тонкости: между дверным полотном и коробкой обязательны должны быть увеличенные на 5 мм зазоры, иначе под воздействием влаги дверь может разбухнуть и даже заклинить. Входная дверь в баню также должна быть небольшой, но для нее размеры не так критичны. Обычно ее делают на 10 см выше, чем рост самого высокого члена семьи, а в ширину придерживаются стандартных 60–80 см. Желателен небольшой порог — так в предбанник будет попадать меньше грязи с улицы. В отличие от внутренних, входная дверь может быть двойной. Особенности конструкции двери в парнуюНезависимо от того, какой стиль парения вы предпочитаете, дверь в парилку обязательно должна соответствовать шести требованиям:
Кроме того, при установке предусмотрите небольшой зазор между дверью и порогом. Через него в парилку будет поступать свежий воздух. Двери для саун и бань в нашем каталоге С уважением, интернет-магазин Ателье Саун Размеры дверей для бани и сауныМало кто из собственников «соток» не планирует возвести на придомовой территории баньку. Один из вопросов, который интересует многих – на какие размеры банных дверей следует ориентироваться? Ведь понятно, что обычные стандарты к ним не подходят, так как проблема сохранения тепла в этом случае выходит на первый план.
Общая информацияСуждения по данному вопросу разные. Одни полагают, что с учетом качества предлагаемых производителями изделий, в первую очередь, образцов с высокой степенью утепления, никакой принципиальной разницы при выборе дверей в баню по размерам нет; главное, чтобы было удобно пользоваться. Противники такого упрощенного подхода считают, что следует ориентироваться на линейные параметры конструкций, устанавливаемых в проемах, оптимальность которых проверена веками. Дело в том, что при открывании двери тепло стремится наружу, и чем выше/шире полотно, тем больше его будет утеряно. А уж дверь в парилку должна выбираться особо тщательно.
Рекомендуемые размеры (в мм):
И если сравнить указанные данные со стандартными параметрами имеющихся в продаже дверей в сауну (баню), то видно, что они значительно меньше, чем 2000 и 1000 мм (высота и ширина соответственно). И это вполне объяснимо, если учесть их главное предназначение – максимальное сбережение тепла. Ведь в таких строениях даже оконные проемы рекомендуется делать маленькими. И если решено построить настоящую баню, русскую, то все-таки стоит учитывать опыт предков и приобретать (изготавливать самостоятельно) конструкции (особенно дверь в парную) по вышеуказанным размерам. Но и здесь есть ряд нюансов. Даже в самой небольшой бане имеется какая-то планировка, то есть в ней не одно, а минимум три помещения (с учетом тамбура). И на входе в каждое устанавливается дверь. И здесь возникает вопрос – стоит ли приобретать одинаковые конструкции для всех комнат? Что по этому поводу думают специалисты?
Где и какую дверь лучше поставитьВход в банюДаже самые чистоплотные люди не посещают ее ежедневно. И уж тем более массового перемещения через входной проем не предполагается. Даже если у кого-то из гостей и возникнет некоторое неудобство, то это не принципиально. Исходя из подобных соображений, при выборе дверь в сауну по размерам стоит обратить внимание, прежде всего, на высоту конструкции. Она должна превышать рост самого высокого домочадца примерно на 100 мм.
ПарилкаНезависимо от планировки бани, это помещение обязательно есть. Именно в нем необходимо поддерживать оптимальный температурный режим. В частности, за счет уменьшения теплопотерь. Размер двери в парилку выбирается из удобства пользования ею — как правило, она самая маленькая, устанавливаемая в банях. И ничего страшного не случится, если кому-то придется наклонять голову или «протискиваться бочком». Такая дверь обеспечит хорошую сохранность тепла, и не понадобится тратить лишние эн/ресурсы, чтобы перевести котел (печь) на повышенный режим для достижения высокой температуры. А вот относительно других помещений жестких требований по выбору дверей нет. Здесь следует учитывать общее оформление комнаты, ее назначение, габариты и ряд иных параметров, хорошо известных дизайнерам. Но размеры в данном случае отходят на второй план. Полезные советыЧтобы банные процедуры доставляли истинное удовольствие, кроме размеров, стоит учесть и еще некоторые нюансы выбора дверей.
Если следовать всем приведенным рекомендациям, то несложно выбрать подходящую для своей бани модель двери. Ее материал – на собственное усмотрение, но все-таки целесообразнее выбирать конструкции из древесины. Хорошая теплоизоляция, экологическая чистота, приемлемая стоимость и прекрасный внешний вид будут гарантированы. Дверь в баню размеры с коробкойРазмеры дверного проема: общепринятые стандарты и примеры вычисления габаритов дверей Независимо от назначения сооружения, для входа в него и для сообщения между помещениями нужны двери и необходимые для их установки дверные проемы. Русские бани не исключение. И вряд ли в ближайшее время человечество придумает иной способ, чтобы входить, принимать гигиенические процедуры и не терять при многократных перемещениях благотворное тепло. Конфигурация и размер дверного проема собственниками может быть выбрана произвольно. Однако дороговизна сделанных на заказ дверей с нестандартными габаритами убеждает покупать готовые конструкции. Значит, размер проема в строящейся бане должен соответствовать выбранному для обустройства изделию, чтобы не пришлось их впоследствии подгонять друг под друга.
Видео об установке дверного блока в срубСтандарты дверей и проемовВ пользу приобретения сделанных на заводе дверных блоков выразительно «глаголет» не только выдающаяся цена, голос которой перейдет с мягкого шепота на истошный крик при приобретении доборов, уплотнителей и фурнитуры.
стандартные размеры для сауны, ширина входной двери с коробкой, толщина двери в предбанник и другие параметрыВсе больше владельцев частных домов принимают решение обустроить на своем участке баню. Для русского человека это особое место, где можно отдохнуть душой и телом. Чтобы создать в помещении необходимые условия, следует внимательно подобрать каждый элемент. Для сохранения высокой температуры и оптимальной влажности нужно правильно выбрать двери. Специалисты составили перечень стандартных размеров, которые можно использовать при заказе дверного полотна или его изготовления собственноручно. Общие требованияПри выборе нестандартных размеров покупатели сталкиваются с одним существенным недостатком – высокая цена. Дело в том, что такие модели нужно изготавливать по индивидуальному заказу. Самый простой и практичный вариант – купить уже готовое изделие. Между таким вариантом и сделанным на заказ практически не будет разницы, кроме одной характеристики: готовые варианты изготавливают, учитывая стандартные размеры банной двери.
При покупке изделия от отечественной торговой марки нужно ориентироваться на стандарт ГОСТ. Если вы сделали выбор в пользу зарубежной продукции, необходимо учитывать размерную сетку, используемую заграницей. Специалисты, имеющие большой опыт в обстановке банного помещения, рекомендуют следующие параметры:
При сравнении указанных выше параметров со стандартными вариантами, которые имеются в продаже на российском рынке, стоит отметить их уменьшенный размер. Такие отклонения от стандартов вполне объяснимы. Основная задача дверей для бани – сохранить максимум тепла, чтобы поддерживать внутри помещения необходимые условия. В связи с этим в здании делают небольшие оконные и дверные проемы. В этом случае также есть определенные нюансы. Баня состоит из нескольких локаций, каждая из которых выполняет определенные функции.
К дверям для бани предъявляют следующие требования:
ГОСТПервое, что утверждают профессионалы, – внутри здания можно устанавливать полотна из следующих материалов:
Последний вариант является самым используемым и популярным. Природный материал обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами. Также дерево легко поддается обработке, и при необходимости размеры полотна можно изменить самостоятельно.
Изделия для общественных и жилых помещений изготавливаются по определенному государственному стандарту. Это нормативный документ ГОСТ 6629-88. Проект должен превышать габариты полотна на 10 сантиметров. Такое соотношение считается оптимальными. В смехе, приложенной к данной статье, наглядно демонстрируется соотношение сторон с учетом действующих государственных норм. Также специалисты составили таблицу, включающую европейские стандарты. Данная информация поможет сделать правильный выбор. ЕвростандартПо мнению опытных мастеров, размеры дверей для бани можно смело указывать в 3-х различных вариантах:
Несмотря на кажущиеся сложности, рассчитать любой из вариантов достаточно просто. Нужно знать только одну величину. Правильный размер вам подскажет приложенная таблица. Какие размеры выбрать?Как правило, стандартных размеров дверей в баню или сауну придерживаются те, кто решил соблюдать установленные традиции.
Двери в моечную или предбанник соответствуют обычным моделям для жилых помещений (межкомнатные и входные модели). Для входнойВходная дверь заслуживает особого внимания. Для оформления дверного проема, служащего входом в баню, выбирают более прочные, крупные и тяжелые дверные полотна. По размерам они существенно отличаются от межкомнатных моделей. Выбранный вариант должен отвечать следующим требованиям:
В продаже имеются двупольные и однопольные варианты, которые замечательно подойдут в качестве входной двери. Также используются модели, оснащенные фрамугой. Это специальное окно, которое находится над проемом. Его основное предназначение – пропускать солнечные лучи внутрь помещения. Большинство покупателей делают выбор в пользу однопольных изделий. Актуальные габариты:
Толщина двери зависит от материала, используемого при изготовлении. Это может быть пластик, металл, стекло, дерево или комбинация нескольких вариантов. Большинство пользователей отдают предпочтение деревянным изделиям. Такой вариант гармонично впишется в общую стилистику помещения. К тому же качественный природный материал обладает всеми необходимыми характеристиками. Для парилкиВо время функционирования бани в этой части помещения должна сохраняться высокая температура и влажность. При этом для каждого варианта установлены свои параметры и условия. РусскаяРусская баня – самый распространенный вариант для большинства россиян. При обустройстве русской бани необходимо, чтобы в процессе парения в комнате не было сквозняков. Чтобы создать максимально комфортные условия, большинство строителей делают выбор в пользу компактных дверей с высоким порогом. Такие габариты удерживают максимум тепла и влажного пара внутри помещения. Минимальные габариты дверей:
Остальные комнаты в бане – это зона отдыха, моечная и санузел. Само строение и наличие дополнительных помещений зависит от проекта. Если это просторная баня, рассчитанная на большое количество человек, она будет включать множество комнат. В противном случае здание может состоять из парной и одного или двух помещений, где гости будут переодеваться и мыться. Двери для остальных локаций схожи с обычными межкомнатными вариантами по техническим характеристикам и размерам. Финская баня (сауна)Строение и функционирование сауны отличается от бани и имеет определенные особенности. В этом случае большую роль играет энергичный воздухообмен. Это говорит о том, что в помещении нужно организовать приток воздуха. Температура воздуха поднимается быстро до кондиционной за счет конвекции, которая идет от источника тепла. Для этого снизу дверного проема оставляют небольшую щель. Ее оптимальная ширина насчитывает примерно 5 сантиметров. В некоторых случаях зазор оформляют при помощи жалюзи. Порог отсутствует. Современные производители предлагают следующие размерные варианты:
Компактные модели замечательно подойдут для размещения в парной. Другие варианты можно выбрать для остальных комнат или для входа в баню. Зависят ли габариты от материала?Обратите внимание, что размеры дверей зависят то материала, используемого при изготовлении. Самые тонкие двери делают из специального закаленного стекла. Инновационные технологии позволяют изготавливать стеклянные панели, которые не боятся высоких температур, а также устойчивы к механическим повреждениям и ударам. Самыми крупногабаритными изделиями являются деревянные двери, но и в этом случае производители используют размерные стандарты, учитывая особенности каждого сорта. При выборе дверей также не забывайте о размерах короба. При постройке бани по индивидуальному чертежу толщина полотен может быть больше предназначенной для определенной комнаты (по сравнению со стандартными размерами). Какие двери для бани лучше, смотрите далее. Размер двери в парилку, в том числе с коробкой вместеГлавная страница » Двери для бани » В парную » Традиционные правила расчета размера двери в парилку
Сауна и русская баня: отличается ли размер двери в парилку и другие параметры двери?Если и есть у банных дверей какие-то особенности, то появились они не из суеверий предков, ставших потом традицией, а из необходимости соблюдать определенные кондиции каждой конкретной национальной бани. Возьмем самые популярные: русская и финская. В русской главное – пар не растерять. Легкий, прозрачный пар, полученный с раскаленных камней, имеет температуру больше 100 градусов. Он устремляется вверх и со временем под потолком образуется «паровой пирог», откуда пар зачерпывают веником и опускают на тело. Понятно, что главный враг такого «пирога» – это сквозняк. А значит, и печка должна быть так устроена, чтобы в нужный момент почти полностью перекрыть тягу, и в самой парилке не должно тянуть и сквозить. И дверь в этом плане – важный элемент, от которого зависит наличие или отсутствие сквозняков.
А в финской все ровно наоборот. В ней положено сквозить, да так, чтобы за час пять раз воздух полностью обновлялся. Разумеется, при этом он должен успевать нагреваться до 90 градусов. Поэтому печка работает вовсю, конвекция быстро нагревает воздух, значит, приток должен быть достаточный. И снова дверь – тот самый элемент, который может помочь. Улавливаете, что нужно делать в первом и во втором случае? Логично, что в русской бане нужно герметизировать дверь, а в финской – наоборот – открыть постоянный приток, желательнее внизу. Это может быть просто щель между дверью и полом, а могут быть закрывающиеся жалюзи, то есть регулируемый приток. Логично и то, что размер двери в парилку русскую должен быть минимально необходимый, а в финской размер не критичен, если не брать в расчет большую теплопотерю для неизолированных поверхностей. Впрочем, ныне повсюду можно встретить самые дикие смешения кондиций сауны и русской бани, что говорит об утрате традиции. В такой бане дверка может быть какой угодно. Но если вам не все равно, читайте ниже практические советы, которые помогут в создании традиционной парилки. Традиционный размер двери в парную русской баниВернемся к кондициям. Пару, который собирается под потолком, вполне достаточно 60-80 сантиметров – именно на таком расстоянии от потолка может находиться верхний край дверки. То есть исходить надо из размеров конкретной парной. Если высота потолка, скажем, 2,5 метра, то за вычетом 60-80 см мы получим 190-170 см высоты двери. Эту цифру можно было бы считать окончательной, но есть еще порожек. Его делают для того, чтобы помешать холодному воздуху над полом втекать внутрь, когда дверь открывается. Высота порожка может варьироваться в широких пределах. Ну, скажем, от 12 до 30 см. Более практичные цифры – 15-20 см.
И если у нас дверь получилась, к примеру, 180 см в высоту, то отнимем от нее снизу 20 см, получим 160 см – как раз минимальное значение для парильной дверцы. ВАЖНО! Высокие пороги и низкие дверцы – это способ удержания тепла и пара внутри русской парной. Ширина дверки при этом остается на усмотрение владельца. СОВЕТ! Не стоит делать невысокую дверь еще и совсем узкой. Конечно, это тоже сберегает тепло, но низкая входная или межкомнатная дверь должна быть достаточно широкая. Кстати, узкие двери лучше делать в моечной.
Еще стоит упомянуть о количестве створок. Обычно мы думаем о банной двери как одностворчатой по умолчанию. Но есть полезный лайфхак для любителей бани «по-черному» (она совершенно не изжила себя и у нее сегодня много поклонников): сделайте дверку с двумя створками, и дым будет уходить еще быстрее. Данные нюансы позволят определить, какую дверь лучше поставить в баню. Как рассчитать размер двери в парилку с коробкойЕсли вы уже определились с размером самой дверки, то к ней нужно будет прибавить только толщину коробочного бруса. У него есть два профиля: L- и I-образный. Первый используется в коробе вертикально, второй – горизонтально (не всегда, есть коробы только из L). Толщина первого считается по более тонкой части, потому что выступ заходит на полотно. Коробочный брус выпускается разной толщины и ширины. Стандартные межкомнатные стены имеют толщину 75 мм. А вот под деревянные стены, к примеру, из бруса нужен коробочный брус пошире. ПРАВИЛО! Ширина коробочного бруса должна соответствовать толщине стены. Вариативность выпускаемых разными фирмами погонажных изделий такова, что вам придется ориентироваться сначала на ширину коробочного бруса. А когда нужный материал будет найден, останется только прибавить его удвоенную толщину (с обеих же сторон) к ширине дверного полотна (плюс 2 мм. под петли, крепление которых имеет некоторые особенности) и к его высоте. Так вы получите размер двери в парилку с коробкой, установка и утепление которой имеет определенные нюансы. КСТАТИ! Если не получилось найти нужную ширину, недостающее можно компенсировать установкой добора.
Мы исходим из того, что стандартные двери и коробки к ним в русской бане пригождаются гораздо реже, чем в сауне. А в сауну многие приобретают стеклянные двери, являющиеся востребованным вариантом для бани. Но те идут уже в комплекте с коробкой. Если же коробку к стандартной двери все же приходится покупать отдельно, то её средние размеры где-то на 60 мм шире и длиннее дверного полотна, что говорит о толщине бруса в 26-30 мм. (В каталогах нам попадались значения толщины от 26 до 40 мм). Полезное видеоЗдесь видно как устроена дверь в сауну вместе с коробкой, как она ставится в проем: *** Конечно, в бане все является предметом ожесточенных споров, мы изложили лишь одну из точек зрения. Вам решать – прислушаться к ней или исходить из того, что можно найти в продаже. В любом случае мы желаем, чтобы у вас все получилось. Где купитьПредложения поставщиков представлены на официальных веб-ресурсах компаний, которые собраны в разделе «Где купить двери для бани и сауны». Специалисты предприятий также готовы дать рекомендации и советы. Вконтакте Google+ Одноклассники Размеры дверей для парилки — размеры инфоФурнитураВ качестве фурнитуры подойдут деревянные элементы, которые имеют низкую теплопроводность и хорошую устойчивость к высокой влажности. Металлические ручки и замки не должны устанавливаться внутри парной. Вследствие высокой температуры помещения запрещены дополнительные запоры и задвижки. При использовании металлических элементов в парной можно получить ожог. Петли устанавливают латунные или металлические, окрашенные специальной антикоррозийной краской. Оптимальное их количество — 3 штуки. Часто используют врезные элементы карточного типа. Подобрать готовые двери в баню или сауну просто. Для минимизации финансовых затрат можно изготовить их своими руками. Как установить?Без качественной и грамотно подобранной фурнитуры выполнить работы по монтажу дверей в баню будет невозможно. Поскольку стандартная толщина стеклянного изделия составляет 8 мм, вес конструкции будет довольно серьезным, поэтому для надежной фиксации понадобятся мощные петли. Как показывает практика, для монтажа стеклянных конструкций следует использовать три держателя вместо двух.
Самый правильный вариант для парной – это защелка на магните. Ручка – это обязательная фурнитура для стеклянной двери. Обычно полотна имеют в комплекте ручку из дерева, поскольку древесина не нагревается. Но в некоторых коллекциях производителей встречаются конструкции со стальными дверными ручками. Процесс установки двери требует наличия следующих материалов и инструментов:
  Монтаж производится по следующей схеме:
Складные двери Размеры и чертежиСкладные двериСравнение размеровВоспользуйтесь нашим калькулятором сравнения размеров, чтобы сравнить размерные свойства складных дверей с другими соответствующими элементами из нашей базы данных. Выберите элемент справа, чтобы сравнить относительные размеры со складными дверями. Складные двериВыберите элемент из списка справа для сравнения связанных размеров. Поворотный центр с навесными дверямиПоворотный центр с навесными дверями.InterDesign York Вешалка для полотенец с крючками над дверью душевой кабины, бронза — Walmart.com«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получитьБЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день! «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»Скажите нам, что вам нужно «,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,36 «,» applicationSha «:» d7e7f86f55b5256087e1f3b9bb09131590e4e9a1 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 818a10cb-5031-46b4-a4d9-a96cb943d49d «,» облако «: oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» d7e7f86f55b5256087e1f13a, «0.36-d7e7f8 «},» expoCookies «: {}} . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.
С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).
п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).
Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PE
Он состоит из заглубленных в почву электродов, приваренной к ним металлосвязи и полосы, соединяющей контур с исходящим из щита проводом.
Обычно это делается после забивания электродов
Замкнутый чаще всего выполняется в форме треугольника.
В ней вы можете разместить комментарий, фотографию или схему собственной разработки. Также у нас можно получить консультацию специалиста. Пользуйтесь!
Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.
Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
Так что прикосновение к старому холодильнику, у которого фаза попала на корпус, не обрадует никого.
Мы можем поступить так же, и такая система заземления имеет аббревиатуру ТТ. В такой схеме защиты установка УЗО обязательна.
Однако кабель-канал все равно придется монтировать.
Таким образом, обеспечив сопротивление 4Ом в условиях лета, нет смысла его проверять в зимний период.
Можно поступить по-другому: заготовить штыри для заземления там, где к каждому из них есть возможность приварить оцинкованный болт.
Оптимальная толщина пенополистирольного утеплителя, уложенного между лагами пола, не требует изменения его высоты. Заделка монтажных зазоров и сопряжений влагостойким шпаклевочным составом позволяет эксплуатировать свойства утеплителя с максимально высокой эффективностью.
Такое утепление позволяет увеличить срок службы здания во много раз.
Виды ППУ
Специфика изготовления пеноплекса направлена на улучшение прочностных технических характеристик материала. Особые свойства ему придает процесс экструзии из сырьевой массы в специальных печах.
Положительные особенности утеплителя проявляются на всех этапах применения этого материала:
Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления.
Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения.
Такая труба не нагревается до опасной температуры печными газами и удобна для изоляции от протекания. Своими руками такую печную трубу сложить весьма непросто, так как, кроме навыков кладки, требуется умение работать на большой высоте и подавать туда все необходимые материалы. Также, качество кладки такой трубы должно быть высоким и гарантированно исключать возникновение сквозных каналов в стенках трубы со временем. По этим каналам будут выходить горячие печные газы. Если такой канал возникнет вблизи деревянной конструкции, может произойти пожар. Для защиты от атмосферных осадков по периметру прямоугольной кирпичной трубы устанавливаются стандартные по конструкции внешний и внутренний фартуки.
Упомянутые выше дымоходы, выполненные своими руками, можно применять только для печей с камерами для дожигания печных газов.
Для дровяных агрегатов необходимы более жаростойкие дымоходы из стали 0,8 мм.
Теперь необходимо проделать все отверстия сквозь которые пройдет дымоход. Возможно вам потребуется для этого установить специальные узлы. Они называются потолочно-проходные узлы и используются для безопасного монтажа дымохода через потолок или стену.
Некоторое время не тревожить соединение, дать герметику высохнуть. Затем продолжить установку элементов дымохода согласно подготовленной схеме, связывая их между собой специальными обжимными хомутами. Фиксируйте трубы дымохода в заранее установленные в стену крепления и потолочно-проходные узлы.
com/embed/jrCDLRr7yeA» frameborder=»0″>
Любой домашний мастер в состоянии собрать дымоход без помощи специалистов.
Она может быть покупная или изготовленная под конкретный проект.
Такую опору ей дают кронштейны, крепящие дымоход к стенам и другим строительным конструкциям. Кронштейн для дымохода удерживает трубу в вертикальном положении и не дает ей искривляться под действием ветра и силы тяжести, обеспечивая наилучшие условия воздушной тяги.
Иностранные компании часто делают их из алюминия. 
Также запрещается прокладывать дымоход рядом с какими-либо коммуникациями (электросети, газопроводы и т.д).
Кронштейн позволяет комфортно осуществлять крепление дымохода к стене своими руками.
В данном сплаве присутствуют: молибден, никель и титан, поэтому данный металл отличается повышенной кислотоустойчивостью и термической стойкостью (до 800С). Модификация AISI 316L рассчитана на дымоходы для дизельных котлов, а AISI 316Ti – для газотурбинного и газопоршневого отопительного оборудования.
В этом случае почти весь дымоход оказывается на улице.
Его размеры определяются СНиПом -расстояние от трубы до негорючих стен должно быть не менее 250 мм со всех сторон, а до горючих — 450 мм. Получается солидная дыра, особенно если говорить о стенах из горючих материалов. Есть один момент, при помощи которого можно уменьшить размеры отверстия под проход сэндвича: сделать размеры по нормам негорючих стен и обшить проем негорючим материалом.
В данном случае он из минерита, но может быть и металлический
Следовательно, размер расширительного бака должен составлять 15% от всего объема отопительной системы.
Как он выглядит, можно увидеть на фото. Это устройство необходимо для компенсации изменений объема воды, которые происходят по причине ее нагрева. Эластичная мембрана делит корпус бака на две части, в одной из них находится жидкий теплоноситель, а вторая наполняется азотом или воздухом, поступающим под высоким давлением.
Расширительный бак компенсирует расширение воды, происходящее из-за нагревания в системе отопления. Гидроаккумулятор аккумулирует объём воды под давлением в системе водоснабжения, имеющей напорный насос, чтобы уменьшить частоту включения данного насоса и сгладить гидроудары. Кроме того, чаще внутри гидроаккумулятора находится груша, сделанная из пищевой резины. Именно она накачивается водой, в результате вода не контактирует с корпусом бака. Расширительный бак для систем отопления изготовлен с мембраной, выполненной из технической резины. Она делит корпус на два отсека, а теплоноситель имеет контакт с корпусом.
Такой метод расчётов не учитывает давление в системе, поэтому может дать неточности. Есть более точный метод расчёта объёма мембранного расширительного бака. Здесь используется соотношение:
Этот коэффициент может зависеть и от температуры теплоносителя. Можно найти необходимые величины в таблицах объёма воды в трубе.
Но в любом случае её необходима ёмкость, которая будет компенсировать расширение. Не нужно это только если нагрев воды осуществляется газовым котлом, так как в нём имеется встроенный бачок.
Как правило, схема подключения мембранного расширительного бака предусматривает, что перед устройством обустраивают дренаж.
На входе в устройство ставят обратный клапан, когда он не предусмотрен в конструкции циркуляционного насоса. На выходе монтируют манометр и автоклапан для спуска воздуха.
Выбор конкретной модели зависит от объема циркуляции, давления и других параметров системы и обосновывается расчетом, правила подбора и монтажа учитываются заранее.
В систему пускается теплоноситель, после достижение давления расчетного значения стравливаются воздушные пробки и котел запускается на полную мощность.
Они не рассчитаны на длительную выдержку высоких (более 100 °С) температур, в отличие от давления – в разы превосходящее этот же параметр в системах отопления (до 4-4,5 бар в сравнении с 1,5-2,5).
Как правило, в частных домах оно составляет около 1-2 бар, реже – поднимается до 3 (особенно при наличии систем фильтрации воды).
Показатели проверяются в обычном состоянии и после слива теплоносителя, при необходимости давление в баке поднимается до нужного значения.
Но если собственник разбирается в электрике или имеет необходимую квалификацию, то он может произвести установку электросчетчика своими руками. Это не запрещено.
Эта мера для исключения хищения электроэнергии. В этом случае рекомендуется устанавливать второй бокс, в котором будут размещены устройства защиты.
Нулевой провод линии электропередач и нагрузки соединяется на общей шине в щите.
youtube.com/embed/Ck0OnWoUq8U?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
На практике специалисты размещают электросчетчик таким образом, чтобы данные можно было легко проверить инспектору. Такая высота установки составляет 1,5 м от земли. Что не противоречит ПУЭ.
В акте отмечают показания нового прибора, его заводской номер, дату изготовления и тип. При замене старого прибора на новый в акте должна быть отметка, где указывают показания, номер, тип старого прибора.Указывается причина, по которой производилась замена.
Учет потребления электрической энергии осуществляется с учетом времени суток, в зависимости от времени изменяется тариф. Такие счетчики позволяют потребителями экономить существенные денежные средства за счет повышения потребления в ночное время (самый низкий тариф) и понижения потребления в пиковые часы нагрузки (самый дорогой тариф). Об особенностях установки этих счетчиков мы поговорим в конце статьи. Все однофазные счетчики прямого учета.
Об особенностях подключения трехфазных счетчиков различных схем подключения можно будет узнать ниже.
Боксы имеют дин-рейки – модульные элементы, на которых крепится оборудование защиты, учета и распределения, могут быть навесными и встраиваемыми. Обязательно имеется нулевая шина для подключения всех нулевых проводов электропроводки и оборудования.
Делается это для того, чтобы не допускать больших отклонений по межфазной нагрузке.
На задней стенке каждого из них имеют технологические отверстия для крепления, в зависимости от материала изготовления стены пользуйтесь саморезами, дюбелями или навесными крюками. К задней крышке можно подобраться после снятия внутренней защитной крышки.
Если печь долго не топили, разогреть дымоход можно сжиганием бумаги и мелких щепок
Если долго не чистать дымоход, он забивается сажей и создает препятствие для прохода дыма
Ветрозащитный колпак также защищает трубу от разрушения
Чистка дымохода со стороны печи
Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла. Существует множество сбивающих с толку технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с сквозняком может привести к неудобной жилой среде. Чтобы понять проблемы с черновиками, сначала нужно знать, что такое черновик. Разработка камина — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты огня в дымоход и в атмосферу.Проблемы с вытяжкой могут привести к тому, что продукты сгорания могут скопиться и проникнуть в ваш дом, оставив после себя неприятные и небезопасные условия. Если тяга работает правильно, то вредные газы и дым от костра будут нормально выходить через дымоход. Хотя существует множество факторов, которые могут вызвать проблемы с сквозняками, обычно есть простые решения. Первый шаг — это в первую очередь поиск проблемы!
Иногда конструкция дымохода может быть фактором проблем с тягой. Хотя есть много вещей, которые могут пойти не так в процессе строительства, обеспечение того, чтобы ваш камин был спроектирован в соответствии с правилами камина, устранит эти проблемы.Иногда используется неправильное соотношение топки и дымохода, или камин может быть изготовлен неправильно. Кроме того, если топка слишком неглубокая (менее 20 дюймов), дым и может проникнуть в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызывать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный проход через стенки дымохода. Заглушки дымоходов часто имеют решетки, которые могут частично блокироваться скоплением креозота, что снижает тяговую способность дымовой системы.
Этот наружный дымоход будет охлаждать обратную тягу, когда в печи не горит огонь. Зимой ваш дом также представляет собой закрытую колонну теплого, плавного воздуха, создающего форму «сквозняка». Фактически, теплый воздух продвигается вверх к верху дома, создавая там более высокое давление воздуха. При этом давление в подвале ниже, чем давление снаружи.Поэтому подвал дырявого дома кажется «сквозняком», так как холодный наружный воздух втягивается в зону пониженного давления, а помещения на втором этаже более комфортны. Между зоной высокого давления наверху в доме и зоной низкого давления в доме находится полоса давления, равная атмосферному давлению за пределами дома, которая называется плоскостью нейтрального давления (NPP). Разница в давлении на разных уровнях птичника называется эффектом стека.
Зимой из-за холодной обратной тяги будет очень сложно разжечь огонь в этой печи. Одна ситуация, в которой влияние дымового эффекта является наиболее неприятным, — это когда прибор, обслуживаемый дымоходом, установлен в подвале одно- пристройка к двухэтажному дому, как показано на иллюстрации. По возможности следует избегать такой формы установки.
И снова мы намерены облегчить задачу нашим читателям, на сей раз тем, которые ищут информацию о размерах дверей для бани. Вместо того, чтобы перелопачивать горы страниц, выбирая полезные крупицы, можно просто прочитать наш материал, где все уже отфильтровано по теме.
Казалось бы, чего мудрить – купи дверь по ГОСТу и не заморачивайся. Но ведь помним же, что в парной нужна какая-то особая дверца. А вот в чем ее особенность? Это мы здесь и определим.
И еще несколько нюансов, которые уже не связаны напрямую с размером двери в парную (независимо от материала: стеклянная или деревянная):