Покрытие крыши шифером: технология покрытия крыши шифером, монтаж, кроем своими руками, перехлест, уклон

технология покрытия крыши шифером, монтаж, кроем своими руками, перехлест, уклон

Содержание:

Появление инновационных кровельных материалов не помешало шиферу сохранить свое лидирующее положение на фоне своих конкурентов. Объясняется это долговечностью, функциональностью и дешевизной покрытия.

Как производится и где применяется шифер

Шифер имеет многолетнюю историю использования в строительной сфере, при чем популярность его не уменьшается и по сей день Использование шифера в кровельных работах началось еще в средние века. В настоящее время шифер выпускают в волновой и плоской форме. Для придания плоским изделиям большей жесткости их структуру усиливают хризолитовыми волокнами, играющими роль армирующего элемента. Кроме того, таким образом усиливаются их теплоизоляционные характеристики. С помощью этого материала можно создавать ограждения, изготовлять стеновые панели.

Из волнового шифера чаще всего формируются кровли. Инновационные технологии позволили на порядок увеличить его прочность, долговечность и внешнюю эстетичность. Для измерения длины и ширины одного листа употребляют количество волн (6, 7, 8). Каждое из таких изделий обладает стандартными размерами.

Сильные и слабые стороны

Шифер обладает следующими преимуществами:

• Продолжительная эксплуатация (50 лет).
• Удобство укладки на кровельную поверхность. Особенно этим славиться волновой шифер, обладающий наибольшей скоростью монтажа среди всех остальных кровельных материалов.
• Надежная защита от влаги. Дому с шиферной крышей на страшны значительные атмосферные осадки.
• Состав шифера не боится температурных колебаний.
• Шиферная кровля не боится механических воздействий, включая снеговую нагрузку в зимнее время.
• Небольшая масса при значительных размерах.
• Отличная пожарная безопасность. Материал не разрушается даже при прямом воздействии пламени.
• Хорошо противостоит солнечной радиации и поглощает шум.
• Шиферную крышу можно при желании покрасить в любой другой цвет. Для этого в продаже имеются специальные составы.
• Для подгонки листов по размеру можно использовать обычную пилу. Специальные приспособления при этом не обязательны.
• На кровлях данного типа можно не использовать пароизоляцию, ведь конденсат на поверхности материала не скапливается.

Среди недостатков шиферного покрытия можно выделить следующее:

• Хрупкость. Это накладывает определенные сложности на перевозку и укладку листов. Перенос с места на место лучше осуществлять в вертикальном положении, что гарантировано сохранит от растрескивания. Именно по этой причине передвижение по шиферной кровле должно осуществляться максимально осторожно.
• Износ. По ходу эксплуатации может наблюдаться снижение гидрофобности и обламывание поперечных кромок. Теневые участки такой кровли обычно со временем покрываются лишайником. Общее цветовое оформление постепенно блекнет.

Разновидности асбестоцементного шифера

Волны на листе и общее название характерно для трех основных видов шифера – металлического, европейского и асбестоцементного. Металлический шифер изготовляют из оцинкованных стальных листов, покрытых полимерной защитой. Еврошифер состоит из целлюлозы, стекловолокна, джута и базальтового волокна. Однако ни металлическая, ни европейская разновидность не смогли обойти по популярности традиционный материал из асбестоцемента. Прочность асбестовых волокон на порядок превосходит стальную проволоку. Соединенные при помощи цемента, они принимают вид камня. Благодаря тому, что асбестовые волокна равномерно распределяются в цементе, это делает их похожими на армирующую сетку. Таким образом листы получаются более вязкими и ударопрочными.

Волнистый кровельный шифер представлен в нескольких модификациях:

1. ВО. Прямоугольные листы, имеющие обычный профиль. Наряду со стандартными листами, выпускают другие формы кровельных деталей.
2. УВ. Унифицированный материал, обладающий удобным для укладки размером. В этом случае удается максимально снизить количество стыков.
3. ВУ. Для сообщения дополнительной прочности волнистым листам усиливают профиль. Очень популярный вариант покрытия зданий производственного назначения.

Подготовка кровли к укладке шифера

Вначале нужно сделать расчет площади укладки, что даст возможность определиться с количеством закупаемого материала и его примерной стоимостью. Если на руках имеется проект здания, эта процедура не займет много времени.

Перед монтажом шиферной кровли нужно сделать следующее:

1. Осмотреть материал на предмет трещин и сколов.
2. Провести замер длины и ширины.
3. Проделать отверстия под крепление.
4. Провести, если нужно, подрезку отдельных листов под нужный размер. Для этого используется электрическая или механическая пила.

Как покрасить шифер

Для увеличения срока службы и усиления эстетичности шиферные листы можно покрасить в любой требуемый оттенок. Давайте разберемся, как покрасить шиферную крышу и чем лучше это сделать. Акриловая краска способна создавать дополнительную защиту от внешних разрушительных факторов, отодвинув сроки капитального ремонта кровли на несколько десятилетий вперед. При использовании водно-дисперсионной краски можно добиться создания равномерного слоя, скрыв при этом небольшие дефекты. Можно также покрасить и плоский шифер. Зная, чем покрасить плоский шифер, и как это сделать правильно, можно выполнить работы самостоятельно.

Этот материал ускорит отведение влаги с кровельной поверхности, сохранив ее от замерзания во время морозов. Алкидная краска хорошо противостоит растрескиванию шифера, образуя на его поверхности эластичную защитную пленку. Как результат, кровля получает дополнительную защиту против солнечной радиации и выгорания. Благодаря этому срок службы материала увеличивается примерно вдвое.

Монтаж обрешетки для шиферной крыши

Сооружение каркаса под шиферное покрытие не предоставляет особой сложности, если знаешь последовательность операций. Конструкция должна обладать хорошей прочностью, так как нагрузка от листов довольно приличная.

Порядок сооружения обрешетки:

1. Монтаж балок и крепление стропил. Оптимальный размер шага стропил под шиферный лист – 1-2 м, в зависимости от длины конькового элемента. В состав стропильной пары входит два скрепленных под углом бруса, для чего используется ригель.
2. Обустройство обрешетки. Набивку каркаса лучше начать снизу. Брус кладется на нижний край стропил и фиксируется на 2-3 гвоздя. Слишком частой обрешетку можно не делать, по причине хорошей прочности шиферного листа. Вполне достаточно по одной перекладине на концах, и еще одной – в центре. Стандартные шиферные листы 120х68 см обычно оснащаются обрешеткой с шагом 50 см. В качестве крепежных элементов применяются длинные (70-80 мм) оцинкованные гвозди. В это же время устанавливают водосточные желоба, от наличия которых зависит, насколько кромка свеса будет уделена от стены.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции. Роль гидроизоляционного слоя в данном случае может выполнить рулонный рубероид. Для облегчения передвижения по поверхности обрешетки лучше всего избрать для его укладки вертикальное направление. Рулон в таком случае можно перебросить через кровельный конек, разворачивая его на обе стороны. Для крепления рубероида используются скобы и строительный степлер. Соседние полосы следует укладывать с нахлестом в 10 см. После этого монтируют стекловолокно и гидроизоляционную пленку. Чтобы утеплитель не сыпался вниз, внизу крыша подбивается строительным картоном.
4. Участок возле дымовой трубы. Примыкание покрытой шифером крыши и дымохода зависит от месторасположения последнего. Если он находится на коньке, в таком случае гидроизоляционный материал оснащается нижним оцинкованным фартуком, в котором сделан вырез под трубу. На фартук монтируется шифер, а трубу обкладывают асбестом. Выходящую на скате трубу по нижнему краю примыкания нужно установить под шифером и пленкой. При отсутствии гидроизоляционной пленки примыкающий лист по низу укладывают на шифер, а по верху – под шифер. Верхний фартук нередко заменяется цементным раствором, уложенным в пространство между дымоходом и кровлей.

Особенности установки обрешетки

Важно не забывать о потенциальной опасности деформирования толстого бруса в условиях повышенной влажности. Если же использовать более тонкий элемент, он может не выдержать вес кровельной конструкции. Оптимальной толщиной бруса считается 50-75 мм.

Рекомендуется применять обрезную доску без коры, так как под ней в процессе эксплуатации могут завестись вредные насекомые, разрушающие древесину. Все деревянные элементы обрешетки следует обработать антисептиком и огнезащитой. Бывают ситуации, когда между сооружением обрешетки и укладкой шифера проходит некоторое время. В таком случае желательно усилить крепление рубероида несколькими дополнительными скобами, для защиты от порывов ветра.

Технология покрытия кровли шифером

Кровлю крыши шифером своими руками лучше проводить от низа крыши, двигаясь в верх вертикальными рядами. При этом высокая волна должна укладываться внахлест на низкую в предыдущем ряду. Размер нахлеста одного шиферного листа на другой – 10-20 см. Для большего удобства укладки и соблюдения ровности края крыши используют натянутый шнур или строительную тесьму.

Конфигурация крыши напрямую влияет на то, какая именно технология шиферной кровли будет выбрана – в разбежку, или со срезом углов:

• В разбежку. Наиболее удобный вариант для крыши с узким вертикальным и широким горизонтальным скатами. В этом случае обрезка листов на стыковочных участках не проводится. Укладка самого первого листа производят с отступом на одну волну от обрешетки. Следующий лист в этом же ряду укладывают с перехлестом шифера на одну волну к предыдущему. При монтаже второго ряда также применяется нахлест в одну или две волны к соседним элементам. В дальнейшем принцип укладки повторяется.
• Со срезанием углов. Таким образом оформляются широкие по вертикали и узкие по горизонтали скаты. Чтобы добиться плотного прилегания материала в точке схождения четырех листов без всяких искривлений и перекосов, проводится отпиливание углов у пары расположенных по диагонали элементов. Необходимо знать, чем резать шифер правильно. При стыковке между ними должен остаться технологический зазор в 3 мм. На технику обрезания напрямую влияет направление укладки. Например, при движении слева направо в первом ряду подрезают один левый верхний уголок. В последнем ряду подрезанию подлежит правый уголок снизу. В центральных рядах подрезаются два противоположных угла.

Необходимо знать, чем крепить шифер на крыше. В качестве крепежа используются специальные оцинкованные саморезы длиной 10 см, имеющие резиновые прокладки, или шиферные гвозди. Перед отпиливанием углов или обрезкой шиферного листа рекомендуется предварительно смачивать место реза. Как результат, материал слегка размягчается, а пыли возникает меньше.

Завершение укладки шиферной кровли

На последнем этапе устанавливают металлический конек и заделывают щели под листами монтажной пеной. Степень пересечения коньком шиферного листа – 20-25 см. Задувая пену, нужно стараться не нарушить целостность шифера. Заделанные таким образом участки после высыхания окрашиваются тем же материалом, что и вся кровля. После этого можно установить угловые элементы и слив.

Рекомендации по уходу и ремонту кровли из шифера

В процессе эксплуатации шифер может покрываться трещинами и прочими повреждениями. По причине шершавости на такой поверхности наблюдается постепенное скапливание опавшей листвы, грязи и пыли. Как следствие, появляется «фирменный» мох и лишайник, способный разрушить материал. Также опасны возникшие в результате ударов сколы, которые способны постепенно перейти в серьезные трещины. В зимнее время на поверхности шифера нередко скапливаются большие массы снега, которые провоцируют резкое увеличение нагрузки на конструкцию. Как результат, шифер может лопнуть.

Для продления срока службы шиферной кровли проводятся следующие обслуживающие мероприятия:

• Регулярная проверка целостности поверхности (раз в полгода).
• Своевременная чистка шиферных листов, для чего подойдет веник или электрический насос.
• Зимой желательно освобождать кровлю от снега и наледи.

Чтобы избежать скопления снега, изначально рекомендуется применять достаточный уклон шиферной крыши.

Чтобы отремонтировать шиферную кровлю, можно использовать следующий несложный способ:

1. Приготовление ремонтной смеси. Необходимо перемешать цемент и асбест в соотношении 2/3, добавляя также клей ПВА. Готовая масса разводится в воде 1:1.
2. Пока смесь созревает, ремонтируемый участок очищают от грязи, смывая ее водой. Чистую поверхность необходимо высушить.
3. В качестве грунтовки используется водный раствор клея ПВА и воды 1:3.
4. При заполнении ремонтной смесью сколов и трещин желательно не превышать рекомендуемую толщину слоя в 2 мм.
5. Когда заделанный участок высохнет, его красят в общий тон.

как правильно покрыть крышу шифером

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными новинками. Поэтому область применения шифера практически неограниченна: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что  укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки  – 40-

Как правильно покрыть крышу шифером технология укладки

Верно установленная крыша из шифера способна прослужить достаточно длительный срок эксплуатации. Такая крыша способна защитить здание от любых погодных условий. В предыдущей статье мы объясняли почему стоит применять профнастил, вместо шифера, но за отсутствием профильных листов, можно положить и шифер, имеющий волнообразный профиль и изготавливается из асбестоцемента. Стандартный восьми-волновой размер листов 1750 мм × 1125 мм, с площадью покрытия без учета напуска — около 2-х квадратных метров.  По сей день шифер является наиболее популярным материалом на крышах дач и домов. В связи с этим и возникает вопрос как покрыть крышу шифером своими руками, не обращаясь за дорогой услугой к специалистам. Наша статья способна помочь новичкам освоить материал без труда по обустройству кровли и заложить основы последовательности действий в обустройстве кровли.

Типы крыш и устройство стропильного каркаса

Крыши, имеющие один скат, чаще всего используются для хозяйственных помещений, навесов, различных пристроек и входных групп. Двух скатные и вальмовые крыши используются в основном для покрытия жилых и административных зданий. При монтаже каркаса для покрытия шифером необходимо учитывать размер листа таким образом, что бы он имел три точки опоры, с учетом напуска 200 миллиметров листа на лист. Устройство обрешетки, начинают от карниза к коньку крыши, соблюдая вертикальность и горизонтальность.

Строительный лес должен иметь низкую влажность, что исключит деформацию каркаса после монтажа в процессе эксплуатации. Брус для обрешетки должен быть без крупных сучков. При шаге стропил до 1200мм используется брус размером 50×50мм, а при шаге стропил до 1500мм рекомендуется использовать брус размером 50×60мм. Крепеж бруса к стропилам производится шурупами  80-100мм. Использование шуруповёрта значительно облегчит и ускорит процесс сборки. Заключительным этапом будет проверка плоскости ската при помощи натянутого шпагата, допустимая погрешность не должна превышать 2мм.

Инструмент для кровельных работ

Любой мастер без необходимого инструмента, не мастер. Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо провести ревизию имеющего инструмента и приобрести недостающий, но крайне необходимый. Минимальный перечень необходимого инструмента для устройства кровли из шифера:

• Топор;
• молоток;
• гвоздодер;
• плоскогубцы;
• стамеска;
• зубило;
• набор отверток;
• киянка;
• ножницы по металлу;
• пила по дереву;
• пила по металлу;
• электрическая дрель;
• сверла;
• электрический шуруповерт;
• ручная дисковая электропила.

Весь инструмент должен быть в рабочем состоянии, режущий инструмент должен быть заточен, молоток и топор должны плотно сидеть на рукоятях, что позволит избежать получения травмы во время работы. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и активно применять средства индивидуальной защиты.

Монтаж листов шифера: порядок и технология проведения работ

На практике используются два способа установки листов:

1. Смещение последующего ряда на несколько волн.
2. Без смещения ряда с подрезкой углов листа.

Такое использование позволяет не допустить четырехкратного углового наложения листов, что способствует образованию щелей. Любой из этих способов позволит правильно накрыть крышу дома шифером. Следует обратить внимание, что одна волна листа ниже противоположной крайней волны, и она окрашена полосой черной краски. Установка листов шифера начинается от карниза, очень важно правильно выставить первый лист при помощи строительного уровня и отвеса. Для разметки натягивают шпагат, горизонтальный параллельно карнизу, который служит ориентиром нижних краев первого ряда. Вертикальный шпагат натягивают от угла крыши до конька, что позволяет избежать искривления последующих рядов шифера. Обязательно нужно учесть направление основных ветров в данной местности. Стык вертикального перекрытия должен быть расположен по направлению ветра, что исключит возможность срыва листов шифера при сильных порывах ветра. Установку листов можно производить как с лева на право, так и с право на лево.

Укладка шифера со смещением листов

Самым простым способом укладки шифера является технология по рядового смещение листов, что исключает обрезку углов. Первый лист второго ряда обрезается продольно на одну или несколько волн, и далее укладываются целые листы, продольной обрезке, возможно, будет подвергаться последний лист.

Схема укладки листов шифера со смещением.

Укладка шифера без смещения

При укладке шифера без смещения производится обрезка углов смежных листов для обеспечения более плотного прилегания. Первый и последний лист устанавливаются без обрезки, на остальных необходимо произвести подготовительные работы. Обязательное условие, срезы углов при установке должны иметь тепловой зазор от двух до четырех миллиметров и не коем случае соприкасаться между собой. Для полной ясности приведена схема укладки шифера с обрезкой углов:

Схема укладки листов шифера без смещения.

Для обрезки углов можно использовать старую ножовку по дереву или ручную электрическую дисковую пилу с диском, предназначенным для резки камня.

Для того чтобы выполнить подрезку правильно, рекомендуем посмотреть видео ниже, как это делает профессионал.

Крепежные работы

Крепеж шифера к обрешетке осуществляется шурупами с силиконовой прокладкой расположенной на внутренней стороне головки, использовать гвозди крайне не желательно, так как в процессе эксплуатации плохо держатся в древесине, расшатываются и поднимаются, что приводит к нарушению прилегания листов к обрешетке. Каждый лист шифера первого ряда закрепляется двумя шурупами в нижней части и одним шурупом в средней части листа, через отверстия, просверленные в верхней волне диаметром больше на 1-2 мм толщины шурупа. Ни коем случае не стоит пробивать отверстия, так как можно повредить шифер или получить отверстие гораздо большего диаметра, чем головка шурупа. Верхняя часть листов первого ряда закрепится при установке второго ряда, при этом монтажные отверстия сверлятся через два листа уложенных внахлест, который по технологии должен быть не менее 200 мм при наклоне в 25 градусов и не менее 150 мм при наклоне свыше 30 градусов.

Варианты крепления листов шифера.

Устройство ендовы

Иногда в форме крыши присутствуют внутренние углы, тогда в таком случае требуется обустройство ендовы, которая производится до покрытия шифером. Основой служит настил, изготовленный из досок на который крепится гидроизоляционный материал, который в свою очередь покрывается оцинкованным листовым металлом. При покрытии шифером подгоняют листы таким образом, что бы зазор между ними имел минимальное расстояние. С наружной стороны стык шиферных листов перекрывается изогнутой полосой оцинкованного кровельного металла.

Схема устройства ендовы под шифер.

Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам

В зависимости от расположения трубы, наклона ската и прочих нюансов, вариантов может быть достаточное количество, поэтому рассмотрим основной базовый вариант. Лист кровельного металла с отверстием для трубы устанавливают таким образом, что верхний край располагается под верхним листом шифера, а нижний край выпускается на ниже стоящий шиферный лист. Вокруг трубы укладывается асбест, а сверху накрывается вторым листом с отверстием под трубу, но большего размера. Нередко дополнительно устраивают отлив из цементного раствора.

Схема устройства примыкания к дымовым и вентиляционным трубам: 1 — передний уголок; 2 — боковой уголок; 3 — затрубный уголок.

Примыкание шиферной кровли к стене

В отдельных случаях возникает необходимость устройства кровли, когда верхний край ската примыкает к стене здания. Чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в зазор между стеной и шифером, особенно в зимне-весенний период, устанавливается отлив, изготовленный из полосы кровельного железа шириной 400мм имеющий продольный изгиб соответствующий углу наклона ската. Один край отлива крепится дюбелями к стене, а второй перекрывает листы шифера сверху и закрепляется через верхнюю волну шурупами к обрешетке. Такой вид кровли часто применяется на входных группах и всевозможных пристройках к уже существующим зданиям, обычно имеют не более двух скатов.

Схема устройства примыкания шиферной кровли к стене: 1 — конек; 2 — шифер; 3 — уголок; 4 — шуруп.

Установка конька

Завершающим этапом кровельных работ по традиции является установка конька. Различные готовые коньковые элементы для устройства конька можно без проблем приобрести на любом строительном рынке, но при желании можно изготовить своими руками из полосы листового оцинкованного кровельного металла шириной 400мм при помощи металлического уголка и киянки. Коньковые элементы крепятся к обрешетке через верхнюю волну шифера шурупами. По окончанию кровельных работ не лишним будет, в солнечный день подняться на чердак и внимательно осмотреть творенье рук своих, и если в полумраке будут замечены веселые солнечные зайчики, значит где-то, что-то пошло не так как бы хотелось. Небольшие щели и сквозные отверстия достаточно легко устраняются любым силиконовым герметиком.

Схема устройства конька: 1-2 — конек; 3 — скоба для крепления ходовых мостиков; 4 — лист шифера.

Покрытие шифером вальмовых крыш

Классическая вальмовая крыша имеет четыре ската, два треугольной формы и два трапециевидной, которые по площади больше треугольных. Технология укладки шифера практически ни чем не отличается от односкатных и двухскатных крыш кроме дополнительной обрезки крайних листов каждого ската.  Для того чтобы не ошибиться с углом обрезки и не забивать голову расчетами, из трех тонких реек изготавливается шаблон на высоту шиферного листа в виде прямоугольного треугольника у которого прямой угол закреплен жестко, а гипотенуза крепится по месту установки первого листа. Наличие шаблона позволит гораздо быстрее размечать и производить обрезку крайних листов на двух противоположных скатах. Следует учесть, что угол трапециевидного, отличается от угла треугольного ската и поэтому потребуется изготовление второго шаблона. Обрезку листов шифера необходимо производить на земле, для монтажа на крышу подавать уже готовую заготовку.

Перед началом работ стоит так же посмотреть видео: как правильно накрыть крушу шифером самостоятельно, советы мастера.

Стелим кровлю крыши шифером для частного дома своими руками: пошагово +Видео

Спрашиваете себя как крыть и перекрыть всю крышу шифером правильно? Установка шифера на крышу не представляет каких-либо сложностей, если первоначально ознакомиться со всей технологией работ, подготовить нужные инструменты и крепежные детали. В этой статье вы узнаете подробно о кладке шифера своими руками и его плюсах

Характеристики шифера

На современном рынке появилось много новых кровельных материалов, но популярность обычного асбоцементного шифера остается неизменно высокой. Это можно объяснить доступной стоимостью данного материала, возможностью выполнить установку кровельного покрытия самостоятельно, без применения специализированных строительных инструментов. Классический шифер подойдет для простых односкатных крыш, при помощи него можно покрывать шатровую или вальмовую кровлю.

• У шифера высокая устойчивость к нагрузкам статического вида, стойкость к воздействиям агрессивных внешних сред, легкая обрабатываемость.
• К минусам отнесем достаточно большую массу материала – выполняя установку своими руками, вам требуется привлечь несколько помощников для поднятия листов шифера на крышу без определенного риска их повреждения.

Рассмотрев вопрос, как покрыть крышу шифером, отметим, что такой материал лучше всего применять для установки на крыши с простой геометрией.

Лучшим вариантом будет считаться кровля с уклоном ската не более 35°, потому что снижается вероятность скапливания снега в зимние месяца.

Технология установки покрытия подразумевает правильную укладку шифера на крышу по ГОСТу 30340-95.

Шифер может быть следующего типа:

• шестиволновый;
• семиволновый;
• восьмиволновый.

Выбирая тип шифера, необходимо знать его маркировку, где будет указана его высота и шаг волны. Конечная схема расположения листов данного материала на крыше должна составляться с учетом этих параметров. При широком шаге волны будет уходить большая площадь строительного материала на вертикальный перехлест. Выбрать шифер и метод его установки стоит, ориентируясь на его размеры и конфигурацию всех скатов крыши.

Определяя, каким образом накрыть крышу шифером, нужно принимать во внимание и систему водостока. При расположении желоба для сбора осадков под свесом кровли, нужно укладывать крайний ряд со свесом в 250 мм от стены постройки. При стекании воды с крыши на землю, свес необходимо выставлять не менее 400 мм.

Стропильные системы под шифер

Перед осуществлением монтажа кровельного покрытия самостоятельно, необходимо удостовериться, что система стропильного типа будет пригодна для укладки шифера.

Такой материал можно отнести к категории тяжелых, и конструкция каркаса скатной крыши рассчитывается на высокие нагрузки, например, такие как:

• общая масса кровельного пирога;
• атмосферные внешние нагрузки;
• вес людей, устанавливающих и обслуживающих крышу.

При проекте крыши под металлочерепицу или прочие легкие материалы, вам может понадобиться уменьшение шага укладки стропильных ног или использование подкосов для увеличения надежности деревянных ферм.

Особенно тщательно нужно отнестись к каркасу крыши, если шифер предполагается применять для того, чтобы перекрыть уже старую и мягкую кровлю.

Для шиферной крыши минимальное сечение стропил составит 50х180 мм, обрешетка устанавливается из брусков 60х60 мм.

Шаг обрешетки составляет 1000 мм.

При использовании обрешетки из брусков нужно учесть, что каждый шиферный лист должен иметь определенную опору не меньше чем на три перемычки.

Брус 60х120 мм устанавливается в коньковой части.

Для более правильной укладки шифера, обрешетка выполняется из сухого специального пиломатериала без каких-либо деформаций.

Если на крыше устанавливается дымоход или вытяжная труба, то понадобится выполнение специальной обрешетки перед тем, как стелить финальное кровельное покрытие. Устройство водосточной системы выполняют до укладки кровельного покрытия. На самый нижний ряд обрешетки нужно набить полосу металла, которая будет предотвращать разрушение нижнего края крыши под внешними нагрузками. Металлическую полосу необходимо гидроизолировать с двух сторон, и сделать отверстия под крепеж кровли.

Покрытие крыши шифером

Если вы впервые выполняете монтаж шиферного покрытия, необходимо учитывать, что данный строительный материал позволяет монтировать в одной точке не больше двух слоев. Поэтому схему укладки нужно хорошо продумать еще на этапе проектирования.

Листы требуется устанавливать с определенным нахлестом по горизонтальной плоскости в одну либо две волны. При нахлесте в одну волну покрывают достаточно крутой скат с незначительной снеговой внешней нагрузкой. Нахлест в две волны идет для более пологих скатов, данная конструкция существенно надежнее, но и конечная стоимость покрытия при данном монтаже увеличивается, особенно это заметно при более широком шаге волны. Верхний лист по вертикали перекрывают нижним не меньше чем на 200 мм.

Технология установки требует начинать укладку с угла нижнего ската и продолжать вдоль всего карнизного края. Укладывать шифер нужно с учетом розы ветров: и нахлест листов должен располагаться обязательно с подветренной стороны. Первый ряд листов нужно стелить по заранее натянутой специальной веревке, чтобы свес был очень аккуратным и ровным. Для избежание совмещения в одной точке несколько слоев шифера, используют разные типы укладок. Более распространенными способами считаются монтаж со смещением и без него.

Установка со смещением популярна за счет своей простоты. В таком случае укладка следующего ряда идет со смещением относительно первого. Благодаря данному методу удается избежать определенного совпадения нахлестов волн и в любой различной точке стыкуется не больше двух листов шифера.

При установке со смещением выполняют подрезку крайних шиферных листов и подравнивают верхнюю кромку крайнего ряда на скате кровли.

Укладка со смещением идеально подойдет для монтажа восьмиволнового шифера. При данном методе будет достаточно сделать смещение в четыре волны и применить половинки разрезанных шиферных листов для начала каждого нечетного ряда. И все линии смещения в данном варианте укладки будут располагаться очень красиво и ровно в шахматном порядке.

Если устанавливать шифер без смещения вы экономите кровельный материал, но это наиболее трудоемкий способ, что следует учитывать, начиная монтаж и установку своими руками. В данном случае вам потребуется выполнить подрезку углов на одну ширину волны и 140 мм по высоте. Чтобы положить детали покрытия слева направо, нужно подрезать нижний угол у каждого шиферного листа верхнего ряда со стороны, которая будет накрывать предыдущий лист в горизонтальном ряду.

Кровля крыши шифером напрямую связана с выбором крепежных деталей и способом их установки. Гвозди для шифера, саморезы и различные шурупы характеризуются более широкой шляпкой шляпкой и монтируются с использованием определенной резиновой прокладки, которая обеспечивает достаточную герметичность места крепления. Важно помнить, что крепеж не вбивается или ввинчивается до упора.

Для избежания повреждения шиферных листов при установке, нужно заранее разметить и просверлить необходимые отверстия под крепежные детали. Отверстия по диаметру должны быть на 3 мм больше, чем диаметр шиферного гвоздя или самореза.

Укладывать шифер на крышу нужно только в гребне волны. Первой точкой крепления считается нижняя часть в перекрываемой волне с определенным отступом от края. Второй точкой крепления считается точка по диагонали от первой, и ее крепление наверху во вторую волну выполняется после установки перекрывающего шиферного листа кровли.

После установки покрытия своими руками нужно укладывать специальные коньковые детали из асбоцемента, монтировать все примыкания и стыки, и обеспечить надежную и качественную гидроизоляцию.

Если вы хотите покрасить шифер, то перед тем, как покрасить шифер, мы зачищаем и покрываем его силиконовой грунтовкой. Дальше уже можно его покрывать, подходит для этой цели водостойкая краска на силиконовой или акриловой основе, её мы вам и рекомендуем.

Правила безопасности при работе с шиферными листами

При работе на крыше нужно соблюдать не только технологии установки, но и технику безопасности. Необходимо применять страховочные тросы и специальные веревки. Если высота дома выше 6 метров, нужно обеспечить соответствующее ограждение. Чтобы аккуратно поднимать листы шифера, нужно использовать специальный капроновый трос и систему блоков. При невысокой постройке, материал подают помощники.

Ходить по установленному покрытию нужно очень аккуратно. Чтобы свободно передвигаться по шиферной крыше во время ее ремонта или обслуживания нужно положить деревянные трапы для более ровного распределения нагрузки.

Соблюдение всей техники безопасности подразумевает применение защитных средств в работе с асбоцементным строительным материалом: при сверлении либо резке листов правильно применять респиратор, чтобы защитить свои дыхательные пути от вредной шиферной пыли.

Как накрыть крышу шифером — основные моменты

Содержание статьи:

Создание обрешетки под листы асбестоцемента

Их раскладывают таким образом до того, как перекрыть крышу шифером, чтобы они чередовались по высоте: у нечетных элементов она должна равняться 60 миллиметрам, а у 

четных – 63 миллиметрам. Поскольку бруски имеют однотипные размеры, то на четные детали наращивают деревянные планки 3-миллиметровой толщины. Такое обустройство обрешетки обеспечивает плотное прилегание листов в местах нахлеста. 

Сначала монтируют бруски обрешетки с шагом 530 миллиметров в направлении от карниза к коньку, используя шурупы, гвозди или противоветровые скобы. Основание под данный кровельный материал выполняют так, чтобы обеспечивалась возможность установки целого количества листов в двух направлениях – продольном и поперечном. Если это условие обеспечить нельзя, тогда предпоследние листы, находящиеся в поперечных рядах, до того, как крепить шифер на крышу, обрезают у фронтонного свеса, а те, что расположены в продольном направлении – у конька. 

Основные моменты укладки шифера 

Когда создается крыша из шифера своими руками, следует не забывать, что наружная сторона листов должна быть гладкой. Их укладывают таким образом:

• листы в поперечном направлении крепят справа налево, при этом обеспечивается нахлест размером в одну волну;
• при продольном направлении шифер монтируют снизу вверх и тем самым получают 140-миллиметровое перекрытие ряда кровельного материала, уложенного ниже. 

До того, как покрыть крышу шифером своими руками, надо ознакомиться со способами его укладки.

На сегодняшний день существует два варианта расположения листов относительно друг друга:

• путем смещения продольных кромок на одну волну относительно ниже уложенного шифера. Выполняется отрезание одной-трех волн у определенного количества листов, которые перекрывают поверхность кровли от карниза до конька по краю крыши;
• совмещение во всех листах, укладываемых выше, продольных кромок. В данном случае предусматривают срезание углов материала с одновременным обеспечением прямых линий стыков (прочитайте: «Сколько нужно шифера на крышу»). 

Порядок монтажа шиферной кровли 

Надо соблюдать правила, как поднять шифер на крышу. Листы по одному переносят на кровлю и закрепляют. 

Последовательность действий по монтажу кровельного покрытия выглядит следующим образом:

• начинают укладку с правого нижнего угла ската, ряды листов следуют один за другим с выполнением необходимого нахлеста, как показано на фото;
• отверстия под крепежные детали просверливают до того, как накрыть крышу шифером при помощи электрической или ручной дрели, при этом диаметр сверла должен превышать диаметр гвоздей или шурупов на 2 миллиметра;
• элементы для крепления используют вместе с металлическими или резиновыми шайбами, смазанными составом на основе натуральной олифы. Их вставляют в подготовленное отверстие, а затем ударами молотка вбивают в брусок. При этом применяют гвозди со сборной головкой, размер которой равен 4 на 100 миллиметров, и шайбы диаметром 18 миллиметров. Вбивают гвозди до тех пор, пока из-под шайбы не появится излишек смазки. Специалисты рекомендуют этим же составом смазать шляпки гвоздей, а после высыхания окрасить их в тон цвета листов шифера.  Читайте также: «Правила укладки шифера на крышу – как укладывать самостоятельно».

Укладка шифера на крышу, подробное видео:

Устройство конька на кровле из шифера 

После завершения покрытия скатов асбестоцементными листами на установленный на коньке брус из дерева монтируют скобы для крепления к ним переносных ходовых мостиков и коньковый брусок. Его верхнюю грань закругляют перед тем, как накрыть крышу шифером для конька. Брусок по всей его длине накрывают рулонным материалом. Только после этого начинают укладывать коньковый шифер. 

Скат крыши в месте примыкания к ребру покрывают расклинками (так называют косые части листов), их размеры определяют непосредственно при выполнении работы. Эти элементы монтируют вплотную к реберному брусу и закрепляют аналогично шиферу с использованием шурупов или гвоздей. 

На ребро обрешетки прикрепляют отрезок рулонного материала шириной 35 сантиметров и после этого снизу вверх укладывают попарно коньки КПО. Способ крепления такой же, как и на коньке. 

Нужно знать не только, как правильно крыть крышу шифером, но и каким образом выполнять профилактические мероприятия, которые обеспечат долгий срок эксплуатации покрытия. Не помешает информация относительно устранения неполадок и проведения ремонтных работ на кровле, сделанной из асбестоцементных листов. 

Покраска шифера 

После окрашивания шифера на нем появляется защитный слой, который предотвращает разрушение материала и препятствует поглощению им воды. Кроме этого повышается морозостойкость асбестоцементных листов. Также слой краски защитит от появления на поверхности кровли мхов и лишайников.

Ремонт шиферной кровли

Устранить повреждения в таком случае можно путем их замазки:

• для приготовления замазочного раствора используют мел и олифу;
• места, имеющие дефекты, промазывают замазкой и наносят на трещины битумную мастику. После того, как она высохла, ее закрашивают масляной краской.

При наличии в шифере пробоин для их устранения применяют цементный раствор, который делают с песком в соотношении 1:1. Нанесенный состав разглаживают, грунтуют, после чего полностью высушивают и окрашивают.

Чтобы установить на место новый элемент, один работник приподнимает ослабленные комплектующие кровельного покрытия, находящиеся от места укладки по бокам и сверху, в это время второй человек кладет его на кромку листа, расположенного сбоку, и смещает в сторону конька. Затем новое изделие помещают под лист, закрепленный сверху него. Ослабленные гвозди возвращают в прежнее положение. Таким образом, ремонт можно считать завершенным и крыша больше не будет протекать. 

как правильно крыть крышу шифером

Несмотря на разнообразие современных кровельных материалов с их эффектными расцветками и уникальными свойствами, в частном строительстве многие до сих пор отдают предпочтение старому доброму шиферу.

И дело даже не в цене, которая не может не радовать. Ведь если обычные асбестоцементные листы неплохо выглядят даже на очень старых домах, значит этому материалу стоит доверять. Тем более, что правильно уложенная шиферная крыша способна служить верой и правдой не менее трех десятков лет. Давайте узнаем почему традиционный шифер пока не стоит списывать со счетов.

Классический шифер состоит из волокон асбеста и цемента. Сегодня его изготавливают из смеси коротковолокнистого хризотила (15%), порталандцемента (85%), и небольшого количества воды.

Один квадратный метр весит примерно 14, что  существенно легче, чем натуральная черепица, но тяжелее, чем ондулин или металл. А вот морозостойкость и устойчивость к кислотным дождям у шифера такая же, как у бетона.

В качествен кровельного материала шифер уже отметил свой 100-летний юбилей. Первый завод по изготовлению искусственной асбестоцементной кровли был построен в 1908 году. С того времени этот кровельный материал значительно изменился. Сегодня его выпускают как традиционно серого цвета, так и с декоративно-защитным лаком различных оттенков. Основными производителями являются:

Кстати, обычный серый шифер можно самостоятельно покрасить в любой цвет или обновить вид цветного материала. Для этого подойдут акриловые составы, которые со временем не отслаиваются, хотя имеют другой недостаток — они сильно выгорают.

Качество шифера для кровли сегодня регулирует специальный ГОСТ 30340-95. В целом шифер обладает такими важными качествами, как: пожаробезопасность и бесшумность.

В отличие от многих мягких кровельных материалов, шифер выдерживает вес человека без повреждений и не нагревается в солнечную погоду, как металлические кровли. Он долговечен и не горюч, при монтаже легко поддается обработке большинством механических инструментов. Кроме того, у шифера хорошие электроизоляционные свойства. Шифер — это, по сути, армированный бетон. А, как вы знаете, бетон набирает свою прочность в течение 70 лет, и целый век после этого ее сохраняет.

Но есть у этого материала серьезный недостаток – это способность распадаться на мелкие части при нагреве, а при пожаре раскидывать вокруг крупные искры.

По своему строению шифер бывает волнистым и плоским. Плоский асбестоцементный шифер используют в основном не для покрытия крыш, а в качестве отделки.

По типу используемого сырья его делят на: натуральный (из горной слюды) и искусственный (из асбеста или фиброцемента).

Еще один, более новый вид шифера – полимерпесчаный, в основе которого находится связующий полимер и просеянный песок с пигментами.

Давайте остановимся на вопросе экологичности, который беспокоит сегодня многих. Из-за того, что асбест сам по себе опасен, многие называют шифер «кровлей для неосведомленных». Но есть и те, кто считает, что шифер ругают несправедливо и только ради маркетинговых целей.

Например, чтобы продвинуть на российском рынке другие кровельные материалы. Тем не менее, несмотря на активную антиасбестовую пропаганду, в России на сегодня около 18 заводов выпускают шифер.

Дело в том, что и Россия, и нескольк

как правильно сделать шиферную кровлю своими руками, устройство

Содержание:

Несмотря на появление новых кровельных материалов, шифер продолжает занимать лидирующее положение в качестве для покрытия построек на дачном участке. Одна из причин – простота его укладки, которую может осилить всякий, кто знаком с технологией работы.

Чем выделяется шифер

Кроме того, что традиционный асбестоцементный шифер несложно монтировать своими руками, подкупает также его дешевизна. Хотя эстетические характеристики этого покрытия нельзя назвать выдающимися, однако он вполне подойдет для оформления простых односкатных и двухскатных крыш.

Шифер довольно хорош в перенесении статических нагрузок, стоек по отношению к агрессивным средам, и его легко обрабатывать. Однако имеются и недостатки: прежде всего – это внушительный вес листов, поэтому при монтаже не обойтись без 1-2 помощников. Из-за хрупкости материала его перевозка, подъем на высоту и укладка должны проводиться максимально осторожно.

Удобнее всего оформлять шифером крыши с простой конфигурацией. Самый оптимальный уклон кровельных скатов – до 20 градусов, или свыше 35 градусов: это позволит минимизировать риск образования снеговых шапок в зимнее время.

Размеры шифера для крыши

На крышах скатного типа рекомендуется использовать материал, указанный в ГОСТе 30340-95:

• 6 волн. С толщиной листа 5/6/7 мм, шириной 1125 мм.
• 7 волн. С толщиной листа 5 – 8 мм, шириной 980 мм.
• 8 волн. С толщиной листа 5 – 8 мм, шириной 1130 мм.

Длина листов здесь стандартная, и составляет 1750 мм.

На шиферном материале имеется маркировка с указанием высоты и шага волны. При разработке схемы, как правильно покрыть крышу шифером, важно взять во внимание все вышеуказанные параметры. По мере увеличения шага волны наблюдается увеличение площади укладки на вертикальном перехлесте. Определяясь с материалом и вариантами его монтажа в учет берутся его размеры и геометрия кровельных скатов.

Определяясь с планом монтажных работ по обустройству шиферной крыша своими руками, необходимо не забывать о водосточной системе. В тех случаях, когда желоб для сбора осадков фиксируется под кровельным свесом, крайний ряд шифера выдвигают на 20-25 см за пределы стены здания. Если же сборный желоб не применяется, размер свеса следует увеличить до 40 см.

Как соорудить стропильную конструкцию

Прежде, чем покрыть шиферную крышу, проводят ревизию стропильной конструкции на степень ее пригодности. Вес этого материала достаточно значителен, поэтому каркас должен быть в состоянии справиться с подобными нагрузками.

Усилие, оказываемое на стропильную систему, состоит из следующих факторов:

1. Суммарная масса кровельного пирога.
2. Атмосферные нагрузки.
3. Вес людей, которые занимаются установкой или обслуживанием крыши

Использование таких легких кровельных материалов, как ондулина, металлочерепицы и т.п. подразумевает сокращение дистанции между стропилинами. Также в таком случае применяются подкосы, делающие деревянные фермы более жесткими. Особенного внимания потребует ситуация, когда шифер укладывается поверх мягкого кровельного покрытия.

Стропила под шиферную укладку должны обладать сечением минимум 50х180 мм. Для обрешетки берутся бруски 60х60 мм или необрезная доска толщиной 15-25 мм. Дощатый каркас делают с шагом 200-1000 мм. Сооружая обрешетку из бруса, учитывают необходимость упора каждого кровельного листа на три поперечины. Конек оснащается брусом 60х120 мм или доской 60х150 мм. Весь используемый при этом пиломатериал хорошо высушивают.

Крыши с дымоходом или вытяжкой потребуют использования специальной обрешетки перед укладкой кровли. Водосточная система монтируется перед укладкой кровельных листов. По нижнему ряду каркаса устанавливается защитный металлический вкладыш шириной 300 мм и толщиной 2-3 мм. Полоса металла предварительно покрывается слоем гидроизоляции с обеих сторон и оснащается отверстиями под крепление.

Укладка материала — как покрыть крышу правильно

Перед тем, как покрыть крышу шифером, во внимание берут тот факт, что в одном месте разрешается фиксировать максимум 1-2 слоя кровельного материала. Это предполагает предварительное составление продуманной схемы укладки. Необходимо понимать, как правильно накрыть крышу шифером, чтобы не испортить материал. В горизонтальном направлении нахлест делают в 1-2 волны. Одна волна является оптимальным решением для крутых скатов с малой снеговой нагрузкой. Скаты с малым углом наклона для увеличения надежности оформляются нахлестами в две волны: цена такой укладки на порядок выше, особенно если волна имеет значительный шаг. Вертикальный перехлест между соседними листами должен составлять не менее 200 мм

Начинать устройство крыши из шифера можно с любого из нижних углов, двигаясь вдоль карнизного свеса. При этом в учет берется роза ветров: нахлест располагают на подветренной стороне. Чтобы добиться ровности монтажа первого ряда, натягивается строительная веревка. В одной точке не рекомендуется совмещать более двух слоев шифера: это достигается применением различных методов монтажа. Чаще всего листы укладывают вразбежку или без смещения.

Первый из вариантов отличается большей простотой: здесь новый ряд смещают относительно предыдущего. В результате не происходит нахлест волн, и каждая точка стыковки состоит максимум из двух шиферных листов. Во втором случае (метод со смещением) подрезаются крайние листы и подравнивается верхняя кромка финишного ряда по кровельному скату. Укладку вразбежку удобнее всего реализовывать, используя восьмиволновой шифер: в таком случае выполняется смещение в 4 волны. Каждый нечетный ряд начинается с разрезанной половинки. Это позволяет добиться высокой эстетичности расположения линий смещения (в шахматном порядке).

При монтаже без смещения заметно экономится кровельный материал. Однако сам по себе этот процесс более трудоемкий, что необходимо брать во внимание при планировании самостоятельной реализации. Здесь подрезка осуществляется на ширину волны сбоку, и 120-140 мм сверху. Когда монтаж ведется слева направо, необходимо подрезать нижний угол у каждого листа в верхнем ряду по той стороне, которая накрывает предыдущий кровельный лист в горизонтальном ряду.

Решая вопрос, как сделать шиферную крышу, сугубое внимание следует уделить выбору крепежей и способа их установки. Для шиферных гвоздей, саморезов и шурупов характерно наличие широкой шляпки и уплотняющей прокладки из резины: это позволяет герметизировать место крепления. До упора крепежи на шифер не устанавливают. Чтобы свести к минимуму риск повреждения кровельного материала, все мероприятия по разметке и проделыванию крепежных отверстий нужно осуществлять на земле. Отверстия делаются несколько больше (на 2-3 мм), чем диаметр гвоздя или самореза.

Шифера на крыше крепят в гребне волны. Начальную точку размещают внизу второй перекрываемой волны, отмерив от края 12-15 см. Еще одно место – это точка, расположенная по диагонали от первой. При этом в верхней части фиксация во вторую волну выполняют после установки перекрывающего листа. По завершении монтажа устанавливают специальные коньковые детали, также изготавливаемых из шифера. Также требуют обустройства все примыкающие и стыковые участки, для обеспечения надежной герметичности.

Техника безопасности при устройстве шиферной кровли своими руками

В процессе устройства кровли из шифера необходимо не только наблюдать правильность технологии монтажа. В обязательном порядке должна соблюдаться техника безопасности при работе на высоте, что предусматривает наличие страховочных тросов и веревок. При высоте здания более 6 метров обязательно обустраивается ограда вдоль свесов. Чтобы бережно поднять шиферные листы к месту кладки, используют прочные эластичные тросы и блочную систему. На малую высоту подать материал смогут помощники, находящиеся внизу.

Переход по крыше из крашенного шифера необходимо осуществлять с особой аккуратностью. Вообще для ремонта и обслуживания шиферной кровли рекомендуются обзавестись специальными трапами из древесины, способными равномерно распределить нагрузку. Кроме того, в целях безопасности желательно применять специальную защитную оснастку для работы с асбестоцементом. Проводя сверление или порезку шифера, обязательно нужно одевать респиратор. Перед этим желательно смочить участки разрезания чистой водой, что позволит не только на порядок снизить количество возникающей пыли, но и сделать материал немного мягче. 

шиферной крыши — Руководство по ценам и покупке на 2020 год —

Распределение затрат на шиферную кровлю

Стоимость материалов для шиферной кровли учитывает не только качество самого материала, но и трудозатраты, которые необходимо выполнить вручную для его приобретения и подготовки, включая разрезание шифера на плиты и сверление отверстий, облегчающих установку . Площадь вашей крыши и тип черепицы , который вы выберете, изменят цену , но безопасная оценка материалов составляет от 900 до 1600 долларов за квадрат кровли (100 квадратных футов).Стоимость замены кровли зависит от региона.

Другие материалы, такие как подстилка, водосточные кромки и специальные инструменты, необходимые для работы, могут стоить вам 100 долларов или больше за квадрат кровли . Вам нужно получить как минимум четыре предложения от местных подрядчиков по замене крыши, чтобы узнать, входит ли шиферная крыша в ваш бюджет.

Затраты на рабочую силу для установки

Slate должен быть установлен правильно, чтобы прослужить столько же, сколько и прослужить. Обращаясь к подрядчикам, обязательно спрашивайте их об опыте работы каждого подрядчика с шиферной кровлей, чтобы вы могли быть уверены, что у них есть необходимый опыт.Это также тяжелый материал, поэтому этот конкретный монтаж крыши должен выполняться с особой тщательностью и профессионализмом. Рабочая сила, скорее всего, будет стоить вам от 600 до 1500 долларов за квадрат кровли. Если ваша текущая крыша должна быть снята, или если у вас сложная планировка крыши, это также будет стоить дороже. Обязательно учтите эти факторы и спрашивайте о них при обращении к кровельщикам.

Обратитесь к подрядчикам

Кровля из шифера против битумной черепицы

Некоторые преимущества шиферной кровли по сравнению с новой кровлей из асфальта:

• Ожидаемая продолжительность жизни до 150+ лет.
• Энергоэффективность.
• Низкие эксплуатационные расходы.
• Повышает ценность вашего дома.

Natural Stone — это идеальный экологически чистый, прочный и красивый кровельный материал. К сожалению, из-за высокой стоимости и веса сланец редко встречается в обычных домах. Чаще всего шиферную крышу можно увидеть на церквях, библиотеках, правительственных и университетских зданиях.

Кровельный шиферный камень не пропитается водой и предлагает полностью огнестойкий вариант для вашей кровли.Поскольку шиферная кровля сделана из камня, она непроницаема для погоды, солнца, жары и холода, поэтому можно ожидать, что шиферная крыша прослужит до 150+ лет.

Крыша из синтетического шифера

Если цена на настоящую черепицу из каменного сланца немного выходит за рамки вашего бюджета, есть альтернатива с кровлей из синтетического или искусственного сланца. Имитация этой синтетической сланцевой черепицы может быть идеальной для вашего дома, если вам нужен дизайн сланцевой кровли без ценника. Синтетический сланец намного легче и проще в установке.

Плюсы шиферной кровли

В зависимости от площади в квадратных футах, хорошо выполненная шиферная крыша может стоить вам от 14 000 до 24 000 долларов, если все сказано и сделано. Это пугающая цифра, но прежде чем смириться с асфальтом, убедитесь, что вы приняли во внимание несколько сильных преимуществ шиферной крыши:

Легко перерабатывается

Сланец — это просто камень. Он не выделяет токсины и может прослужить в вашем доме около века.Если вы беспокоитесь о своем углеродном следе и хотите максимально экологичный вариант кровли, вы ищете в нужном месте.

Легко обслуживается

Сланец естественным образом устойчив к воздействию воды, перепадам температур, плесени и непогоды.

Стили шиферной крыши

Поскольку сланец является натуральным, он бывает разных оттенков в зависимости от его химического состава и региона происхождения. Вы можете поэкспериментировать с цветом и сделать что-нибудь уникальное или просто придерживаться классического серого.

Энергоэффективность

Плотность сланца помогает регулировать температуру в доме, экономя ваши деньги на счетах за электроэнергию. Вы также можете повысить потенциал энергосбережения вашей шиферной крыши с помощью:

• Установка излучающих тепловых барьеров: излучающие тепловые барьеры представляют собой тонкий слой металлической изоляции (обычно оловянной фольги с бумажной основой или металлизированной майларовой пленкой), которая может уменьшить лучистую теплопередачу на чердак на 95 процентов при установке на нижняя сторона вашей крыши.
• Установка систем улавливания дождевой воды: Вы можете сократить свои счета за воду, установив цистерны или бочки как часть кровельной установки, чтобы собирать ценную дождевую воду для использования в озеленении.

Шиферная крыша не только экономит деньги на энергии, но и снижает воздействие на окружающую среду. Сланец встречается в природе и не вносит токсичных веществ в окружающую среду. Сланец, который часто способен прожить дольше всего вашего дома, также можно переработать.Отходы кровли составляют более 5% от общего количества отходов, отправляемых на свалки по всей стране каждый год. Поскольку большую часть этих кровельных отходов можно отнести к кровельным покрытиям из битумной черепицы, которые необходимо заменять каждые 20–30 лет, легко увидеть положительное воздействие на окружающую среду установки кровли, которая прослужит 100 и более лет.

Минусы шиферной кровли

Кровля из шифера стоит вложений для многих людей, но никогда не стоит слепо начинать проект.Материал долговечен, но качество, которое делает его идеальным для резки плит, также может быть его недостатком — сланец несколько хрупок и может треснуть или сломаться при неправильном обращении. Кроме того, он очень тяжелый, а это значит, что вам нужно будет заранее проверить свой дом, чтобы убедиться, что он выдержит вес шиферной крыши. Вес черепицы из сланцевой черепицы составляет от 800 до 1500 фунтов на квадрат (8-10 фунтов на квадратный фут).

Ремонт шиферной кровли

Установленные правильно, шиферные крыши требуют относительно небольшого обслуживания и прослужат от 60 до 150 лет или дольше в зависимости от типа установленной черепицы, конфигурации крыши и географического положения собственности.Из-за своей долговечности шиферная черепица очень экономична в течение всего срока службы крыши. Мало того, что камень от природы очень прочный, он очень устойчив к плесени, плесени и другим источникам загрязнения, что снижает затраты на обслуживание. При этом сломанная, потрескавшаяся или отсутствующая черепица должна быть незамедлительно отремонтирована профессионалом, чтобы предотвратить повреждение внутренней части дома водой и возможное структурное повреждение каркаса.

Сланцевая крыша (шиферная черепица) — преимущества и недостатки

Сланцевая крыша (шиферная черепица) — преимущества и недостатки

Некоторые из самых старых домов в стране покрыты сланцевой черепицей. Эта элегантная каменная кровля известна как одна из самых долговечных черепиц на рынке сегодня, которую ценят за ее красоту, прочность и долговечность. Однако, как и все крыши, у нее есть как недостатки, так и достоинства.

Преимущества шиферной кровли

Самым большим преимуществом установки шиферной крыши в доме является внешний вид. Черепица из шифера изготовлена ​​из 100% натурального камня и имеет естественную трещиноватую поверхность с красивыми цветовыми вариациями, варьирующимися по всей крыше.Сланцевая черепица также чрезвычайно долговечна, в некоторых случаях превосходя здания, на которых она установлена. На самом деле, при правильной установке и уходе шиферная крыша может прослужить 150 и более лет.

Сланцевая черепица не только красивая и долговечная, но и пожаробезопасная и экологически чистая. Изготовленная из натурального камня, плитка не выделяет летучие органические соединения или другие загрязнения во время производства. Их также можно переработать после того, как они будут использованы на крыше или если они прослужат дольше здания, в котором они установлены.Они также могут помочь изолировать дом под ними, что может снизить затраты на электроэнергию в домах, которые их используют.

Недостатки шиферной крыши

Самыми большими недостатками шиферной крыши являются стоимость и монтаж. К тому же не каждый кровельщик работал с шиферной черепицей, что затрудняет поиск надежного установщика, который сможет выполнить работу должным образом. Сланцевую плитку нельзя калибровать, что означает, что она может различаться по толщине, в то время как плитка также может отслаиваться или отслаиваться во время процесса установки.Неопытные кровельные подрядчики, пытающиеся укладывать шиферную черепицу, например, асфальт, могут очень быстро столкнуться с большими проблемами. Нанимайте только квалифицированных местных подрядчиков.

Другой самый большой недостаток использования шиферной крыши — это вес. Сланцевая черепица очень тяжелая, и настил крыши необходимо укрепить, чтобы выдержать вес. Фактически, шиферная крыша может весить от 800 до 1500 фунтов; Перед установкой вам необходимо провести обследование вашего дома, чтобы определить, сможет ли он выдержать такой вес.

Наконец, хотя шиферная крыша может прослужить, кажется, вечно, если у вас есть подрядчик, которому нужно ходить по ней, можно очень быстро нанести большой ущерб, если он не знает, что делает. Кроме того, если вы потеряете или сломаете плитки, может быть сложно найти подходящие замены. Поскольку сланец является натуральным камнем, изменение цвета от партии к партии может быть настолько значительным, что у вас может быть участок, который выделяется на милю.

Красивая бордюрная привлекательность

Благодаря своей долговечности и привлекательности, большинство людей, выбирающих шиферную крышу, делают это, зная о расходах и других недостатках.Тщательно взвесьте их, принимая решение, чтобы сделать правильный выбор.

Было ли вам полезно?

Кровельный шифер

Сортировка и сортировка:

Прежде чем кровельщик / покупатель получит сланцы, они будут отсортированы и оценены:

Рекуперированный сланец покупается на сносе / ремонте и т. Д.После покупки они сортируются и оцениваются либо на месте, либо обратно у нас.

Сортированные сланцы: Сломанные и непригодные для использования сланцы выбрасываются, а затем все пригодные для использования сланцы упаковываются / укладываются на поддоны и считаются готовыми к продаже и транспортировке.

После завершения процесса сортировки мы переходим к сортировке листов:

Сортировка сланцев: i.е. мы гарантируем, что каждое задание / партия листов хранятся вместе, чтобы конечный пользователь получал листы из одного задания / партии. Это сделано для того, чтобы сланцы в каждой обрешетке / поддоне были максимально похожи друг на друга.

Этот процесс сортировки и сортировки гарантирует, что шифер, поставляемый кровельщику, максимально подходит для его проекта.

Кровельщики: Сортировка и сортировка — это совершенно другой процесс, который включает в себя сортировку по толщине, курсирование, повторную просверливание и правку для крепления к крыше.

Потери: при установке сланца зависит от многих факторов, например, сложности проекта (выемки впадины, световые люки и т. Д.) И опыта кровельщика.

Принимая во внимание все эти факторы, мы рекомендуем вам добавить примерно 10% при заказе планшета.

Отходы, образовавшиеся в процессе сортировки и сортировки кровельщиками, следует учитывать в количестве заказанного шифера. Это может сильно различаться в зависимости от типа и сложности проекта кровли, и может быть особенно высоким и трудным для прогнозирования при использовании шифера произвольного размера.

Расчет потерь листов произвольного размера:

Очень сложно рассчитать ожидаемое покрытие и потери, просто взглянув на грифели в ящиках, из-за природы листов случайного размера.

Здесь важен опыт кровельщика и / или покупателя.

Когда мы поставляем сланцы произвольного размера, мы можем рассчитать приблизительную площадь покрытия м² на ящиков, исходя из различий в размерах и количестве сланцев.

Также следует принять во внимание, что когда кровельщик завершит отделку сланца и укладку сланца для подготовки к креплению, купленных м² может оказаться недостаточно для покрытия необходимой площади. Поэтому может потребоваться покупка дополнительных сланцев.

Возможно, вам придется уменьшить сланец произвольного размера, который все еще можно будет использовать на крыше, но это уменьшит площадь, которую покрывает ваш купленный м², и увеличит процент потерь.

Таким образом, точный расчет потерь возможен только после завершения проекта.

Вандусы что: Вантуз. Виды и устройство. Как выбрать и чистить. Особенности

вандусы что это такое

Содержание статьи

Палисадник около дома: Палисадник перед домом: размер, стиль, выбор растений (80 фото)

Палисадник перед домом: размер, стиль, выбор растений (80 фото)

Слово «палисадник» у каждого на слуху практически с детства. Оно означает маленький, огражденный садик перед зданием, который всегда находится на виду.

Следовательно, чтобы часть сада перед домом всегда выглядела ухоженно и аккуратно, необходимо подойти к ее оформлению ответственно. Разбивая палисадник, нужно учесть много деталей, продумать общий красивый дизайн, позаботиться о расстановке садовой мебели, миниатюрных фонтанов, возможно, небольшой детской площадки.

Таким образом, оформление палисадника — отличный способ развить свои дизайнерские навыки и приобрести незаменимый опыт по планировке дворовой территории.

Размер палисадника, планировка и схема рассадки растений

Дизайнерское оформление придомовой территории всегда начинается с палисадника, который задает тон всей композиции. При этом нужно учитывать все пожелания заказчика, а также грамотно спланировать размеры участка. Размер не должен быть заметно больше, чем размеры дома. Идеально, когда участок, отведенный под палисад, не больше 2/3 размера жилища. Цоколь и кусты у стен должны быть одинаковыми по высоте.

Если рассматривать очертания палисадника, то он представляет собой лужайку с дорожкой, подводящей к входной двери. Периметр можно украшать деревьями и иными высокорастущими растениями.

При планировке учитываются следующие характеристики:

• эргономичность. Территория должна не только радовать глаз, но и приносить пользу. Так, здесь можно разместить компактную зону отдыха. Если в семье есть дети, то им наверняка понравятся качели и пара небольших горок. Можно спланировать парковку для машин и велосипедов, при этом не нарушая общей целостности лужайки;
• потребности посаженных растений. Этот фактор необходимо учитывать при выборе месторасположения палисадника, ведь для разных растений нужны особые условия;
• рациональное использование свободного места. Существуют ландшафтные приемы, визуально увеличивающие габариты участка. Аккуратные вечнозеленые кустарники, а также ухоженные розы у входа на участок отлично украсят интерьер. Придают особый уют палисаднику вьющиеся декоративные растения, которые занимают мало места. Также важно определить «точку фокуса» — экзотический цветок или кустарник необычной формы, на котором будет акцентироваться внимание всех, попадающих на участок.

Для того чтобы внешний вид палисада был идеальным, нужно обустроить его дополнительными декоративными элементами. С точки зрения расположения садики могут находиться во внутреннем дворе или перед домом.

Палисадник во внутреннем дворе

Расположение палисадника во внутреннем дворике станет отличным решением, если рядом с домом находится шумная проезжая часть. Изгородь позволит снизить уровень шума и пыли, попадающих с дороги.

В таком случае территория обязательно должна быть огорожена забором. Палисад плавно переходит в основную часть придомового участка, поэтому нужно тщательно продумать их единый стиль. Растения, высаженные в горшки или на клумбы, должны гармонично сочетаться с насаждениями на всей территории.

Палисадник перед домом

Территория перед домом – первое, что бросается в глаза при подходе к участку. За красотой цветов и кустарников можно наблюдать не только из окна, но и с улицы. О хорошем вкусе и приложенных усилиях хозяев дома скажут идеально подстриженные газоны, оригинальные кустарники и ухоженные живые изгороди.

Этот вид палисадника обычно выбирают для оформления дач или небольших деревенских домиков.

Маленький палисадник под окном

Если места для палисадника практически нет, то можно устроить под окнами так называемый «формальный» участок. В таком случае садик представляет собой небольшие горшки с цветами, установленные под окном и около парадной двери. Здесь очень важно продумать цветовое сочетание посаженных растений, а также форму и размеры горшков.

Не стоит расстраиваться, если площадь перед домом совсем маленькая, ведь и ее можно сделать красивой и эффектной, грамотно расставив акценты. Плетеная изгородь с небольшой калиткой, низкий деревянный заборчик позволят обустроить миниатюрный дворик в крестьянском стиле.

Выбор стиля и декора для палисадника

Существует несколько наиболее популярных видов дизайна палисадников. Оформление этой зоны должно быть основано на предпочтениях хозяев дома, а также на исходных данных местности.

Варианты дизайна палисадника:

• европейский стиль. В этом случае палисадник имеет строгие геометрические очертания с соблюдением четких пропорций. Свободный подход к оформлению здесь не приветствуется. Не уместны массивные ограды и крупноцветущие растения. Планировка должна быть тщательно спланирована, не стоит допускать фривольных, непродуманных деталей;
• русский стиль предусматривает использование натуральных материалов. Это дерево во всех его проявлениях, солома в плетеной мебели, камень и буйная растительность. Такой палисадник обязательно должен иметь ограждающую конструкцию, лучше всего в виде забора из доски. Здесь не требуется строгое соблюдение пропорций. Основное требование – внешняя красота дворика, которая будет радовать глаз гостей и хозяев;
• восточный стиль, при котором обильно используются хвойные растения (преимущественно карликовые) и сочная трава. Палисадник здесь просто обязан состоять из многолетних кустарников, при этом недопустимо буйство цветов. Участок своим оформлением будет передавать спокойствие и умиротворенность, способствовать созерцанию и отдыху ума. Для украшения перегородок и клумб используется только камень, дерево при азиатском стиле дизайна не уместно. Если позволяют размеры участка, то можно разместить одну или несколько альпийских горок, которые подчеркнут задумку дизайнера и создадут очаровательную картинку;
• средиземноморский стиль подразумевает использование большого количества цветущих растений и декоративных кустарников, размещенных в маленьких вазах, горшках и кадках. Приветствуется установка разнообразных скульптур, фонтанов и прочих декоративных элементов. Обязательным является наличие столика с лавочками под небольшим навесом, укрывающим от солнца и дождя. Цветы могут быть самыми разными, лишь бы они сочетались друг с другом по оттенкам. Прекрасным дополнением станут миниатюрные фонари, превращающие палисадник по вечерам в уютное место для чайных церемоний;
• французский стиль, также известный как прованс. Он подчеркивает естественные особенности местности. Здесь уместно сочетаются легкость, изящность, функциональность и свобода. Стиль прованс позволяет наслаждаться изысканным оформлением территории каждый день;
• кантри стиль. Деревенская простота по-особому прекрасна. Этот стиль является универсальным, так как подходит и для городского, и для дачного дома. Характерной чертой стиля «кантри» можно назвать легкую, нарочитую небрежность в деталях. Здесь не нужно поддерживать цветовой баланс и соблюдать геометрические пропорции. Самое важное, чтобы все детали в целом сочетались друг с другом. Великолепно подойдут для палисадника в деревенском стиле многолетние кустарники и деревья, не требующие особого ухода. Дополнит образ невысокий забор из дерева. Легко создать такой дизайн палисадника возле дома своими руками из подручных средств;
• романтический стиль. Думая о палисаднике в романтичном дизайне, сразу можно вспомнить кусты красных роз и белоснежные кованые арки. Оригинальная идея, используемая для оформления территории, – вьющиеся растения, обвивающие забор и арки. Очень красиво выглядит контраст металла и яркой зелени;
• современный дизайн палисадника не предполагает особых правил, самое главное – придерживаться общего стиля. Клумбы, дорожки, весь двор в целом должны гармонично сочетаться друг с другом. Здесь можно воплотить самые смелые задумки: высадить такие оригинальные деревья, как стриженый самшит или европейская лиственница, активно использовать искусственный или натуральный камень и даже кирпич.

Таким образом, выбирая стиль для оформления палисадника, дизайнер практически ничем не ограничен. Задействовав фантазию и используя идеи, приведенные ниже, можно смело приступить к созданию уютного палисада своими руками. Не обязательно тратить много денег на оформление территории, ведь существует масса бюджетных вариантов ее украшения.

Выбор растений

Когда дачники начинают обустраивать придомовую территорию, они иногда совершают большую ошибку – выбирают растения, полагаясь только на их декоративность. Конечно, эстетика дизайна очень важна, но ни в коем случае нельзя забывать и об удобстве. Следует тщательно продумать способы подхода к цветам и кустарникам, легкость ухода за ними. Также нужно проследить за тем, чтобы у хозяев оставалась возможность отдыхать посреди этого цветущего великолепия.

Обязательно учитываются следующие моменты:

• нужно сочетать разные виды растений (к примеру, кустарники и луковичные цветы, однолетники и многолетники, которые будут долго цвести). Благодаря такому подходу можно обеспечить презентабельный вид палисаду в любое время года;
• при посадке высоких деревьев обращайте внимание на то, чтобы в будущем их ветви не загораживали окна и не затеняли дом. Тенистый сад – это, конечно, прекрасно, но вряд ли плодово-ягодные культуры смогут себя хорошо чувствовать без достаточного количества солнечных лучей;
• сорта цветов нужно выбирать так, чтобы они радовали глаз как можно дольше – с конца весны и до первых заморозков;
• комбинируя цветы, учитывайте их максимальную высоту;
• не используйте чрезмерное количество разных цветов всевозможных оттенков. В интернете можно найти готовые схемы рассадки цветов с учетом палитры.

Очень важно продумать фокусную точку, на которой будет акцентировано внимание. Одно растение можно посадить в центре палисадника и создать для него красивое ограждение. Например, посередине мини-сада можно разместить крупный декоративный кустарник. Очень эффектно смотрятся крупногабаритные клумбы, украшенные разноцветными деталями. Остальные элементы будут обрамлять центральный. Тут можно посадить маленькие цветочки, построить бордюры. Самые выразительные детали следует устанавливать в хорошо освещенных зонах.

Многолетние

При облагораживании палисада дизайнеры рекомендуют широко использовать многолетнюю растительность. Она неприхотлива и не нуждается в частом поливе. Такие растения позволят сохранить привлекательность территории на протяжении нескольких сезонов.

Отличный вариант – рудбекия. Это растение с высокими стеблями и цветком желтого цвета, по форме напоминающим ромашку. Начинает цвести рудбекия в начале июля, а заканчивает с приходом холодов, поэтому пестрое цветение на весь летний период вам обеспечено. Очень важно, что этот цветок саморассеивается, а значит, на следующий год на участке будет еще больше ярких «звездочек».

Классическим растением для придомовой территории являются розы. Розовые кусты позволяют создать элегантный, презентабельный вид. Розы встречаются в самых разных оттенках, поэтому можно комбинировать их между собой, расставляя в разных частых палисада.

Очень эффектно смотрятся плетистые сорта розы. Для них можно возвести небольшое ограждение, которой станет опорой для россыпей ярких цветов.

Интересно выглядит высокая космея, которая украсит участок светло-розовыми и насыщенно-красными бутонами.

Часто применяется для озеленения территории тенелюбивая хоста с массивными листьями. Она предпочитает затемненную сторону.

С приходом весны будут радовать взгляд разноцветные примулы и крошечные маргаритки. К концу августа распустятся пышные флоксы, которые бывают белыми, фиолетовыми, сиреневыми и розовыми.

Последние годы очень модным стало разведение в палисаднике декоративного огорода. Для воплощения этой задумки можно посадить очиток, вербейник, гвоздику, камнеломку, которые наполнят воздух насыщенными, терпкими ароматами.

Однолетние

Из однолетних цветов можно создавать пестрые клумбы. В первые теплые месяцы порадуют цветением нарциссы, пионы, ландыши с умопомрачительным запахом.

Летом расцветут колокольчики, пеларгония и календула. Также очень красивы цинии, зацветающие с наступлением первого тепла и цветущие до глубокой осени.

В сентябре распускаются незабудки, яркие петушки, бархатки, которые можно рассаживать вдоль декоративных ручейков.

Хвойные

Если вы хотите использовать в оформлении палисада хвойные деревья, то помните, что нужно соблюдать их баланс с широколиственной растительностью. В некоторых стилях (восточный, например), хвойные деревья и кустарники являются обязательным элементом.

Великолепно зарекомендовали себя при декоре придомовой территории такие виды, как туя и можжевельник. Существует поверье, что ель обладает отрицательной энергией, поэтому многие не рискуют сажать ее у себя во дворе. Однако это миф, и разлапистая ель будет главным украшением палисадника круглый год.

Деревья и кусты

Для обустройства участка можно использовать не только цветы. Его можно оформлять с помощью объемных кустарников, которые могут и зацвести в определенное время года. Широко используются для декора барбарис, малина, ирга, черноплодная рябина и крыжовник.

Бюджетные идеи для палисадника своими руками

Палисадник перед домом можно разбить с использованием подручных средств. Это позволит сэкономить средства и создать неповторимый дизайн.

Цветочные композиции

Самый простой и в то же время красивый вариант — бордюрная клумба вдоль стен и расстановка ящиков с цветами. Уют обстановке придадут растения в кадках, разбросанные по участку. Бетонную дорожку можно декорировать цветочными рядами. Перед входом в дом оригинально выглядят хвойные растения.

При использовании кадок и горшков можно регулярно менять экспозицию.

Стильным решением станут суккуленты, скомпонованные на камнях и вокруг них. Фото передают их экзотичность.

Низкорослые цветущие кустарники отлично гармонируют с туями или кипарисами.

Шпалеры, увитые вьющимися растениями, делают участок очень красивым.

Если в палисаде уже выросли взрослые деревья, они могут стать центром придревной клумбы.

Дорожки

Это важный элемент ландшафтного декора не только с эстетической стороны, но и с практической. Их нужно располагать так, чтобы люди могли пройти к дому, не вытоптав растений. Начинать строительство дорожек следует с составления продуманной схемы.

Дорожки можно сделать из различных материалов. Натуральный камень экологичен, отлично сочетается с цветами, может иметь интересный узор. Но этот материал недешевый и, к тому же, подвержен воздействию влаги, поэтому периодически его нужно обрабатывать специальными водоотталкивающими растворами. В холоднее время года камень покрывается коркой льда, что делает его опасным для передвижения.

Более дешевым видом является тратуарное дерево. Оно экологично, но недолговечно. Чтобы избежать частой замены, древесину нужно так же, как и камень, обрабатывать специализированным составом.

Практически безупречными выглядят уличные дорожки из кирпича. Однако силикатный кирпич быстро распадается. Более устойчив к разрушению клинкерный кирпич, поэтому при обустройстве участка лучше применять его.

Ворота и калитки

Заграждение для палисада можно возвести своими руками. Самым долговечным материалом, пригодным для строительства заборов и ворот, является металл. Такая конструкция не подвержена воздействию холода и влаги. Металлическая ограда прослужит хозяевам долгие годы.

Создает отличную защиту от солнца профнастил. Он неприхотлив, хорошо изолирует уличный шум. Из составных секций можно создать забор любого размера, а также построить в нем ворота.

Если говорить о евроштакетнике, то это прекрасный вариант для размещения на нем изящной калитки.

Широко распространена и сетка-рабица. Между элементами можно с легкостью поставить как такие же сетчатые ворота, так и калитку из металла.

Газон

Ухоженный газон существенно повышает привлекательность палисадника. Для тех, кто не хочет возиться с посадкой цветов и кустарников, это отличная возможность сделать территорию перед домом аккуратной и современной. Правильно посаженная трава практически не нуждается в уходе. Для поддержания газона в порядке нужно лишь регулярно его подстригать. Аромат свежескошенной травы напомнит об альпийских лугах и поднимет настроение.

523601107

Мостики

Если территория перед домом большая, то на ней можно разместить декоративные мостики. Они являются дополнительным предметом, придающим участку особый шик. Даже небольшая конструкция сделает общую картину более оригинальной.

Мостики используют для выделения той или иной зоны. Установить их можно над ручьем или другим источником воды. Дизайнеры используют такое понятие, как «сухой ручей». Он может продлить тропинку или расположиться прямо на ней.

Самым удачным материалом для мостика остается дерево. Сосна – лучшая древесина для свай. Также можно возвести конструкцию из кирпича или камня.

Бордюры для клумб

Бордюр придает клумбе органичный, завершенный вид. Самый простой вариант выполнен из пустотелых блоков. Свежо выглядит причудливый орнамент из брусчатки. Бюджетная идея — современный бордюр из пластика, внешне не отличающийся от камня. Красиво обвивает клумбу гибкая бордюрная лента.

По-домашнему уютно выглядит обкатанная волнами галька, аккуратно насыпанная по краям клумб.

Если на клумбах растут высокие растения, то их можно оградить декоративными заборчиками.

Итак, независимо от того, какой стиль оформления вы выберете, необходимо помнить, что все растения требуют определенного внимания. Если не следить за участком, то очень быстро палисадник зарастет сорняками, а красивые цветы завянут.

Как оформить палисадник перед домом своими руками

Палисадник – это слово на слуху у нас с детства. Им мы называем все цветники перед домами. А что же в реальности означает этот термин?

Попробуем заглянуть в словарь. Определение гласит, что так именуют небольшие, обязательно огороженные садики, расположенные перед фасадами домов. В принципе, мы были недалеки от истины. Но вчитайтесь в это определение. В нем каждое слово значимо, причем не только в смысловом плане, а и в практическом. Говоря о местоположении, мы подразумеваем территорию, которая независимо от наших желаний всегда на виду. Это во внутренний дворик можно приглашать гостей или не пускать их, а здесь, скрыть от посторонних глаз ничего не удастся.

Палисадник может стать настоящим украшением дома

И какие выводы напрашиваются? Нужно точно знать, как оформить палисадник перед домом своими руками так, чтобы он всегда выглядел ухоженным и по своему характеру стал логическим продолжением, а вернее преддверием усадьбы. Последним нельзя пренебрегать, потому что именно гармоничное сочетание архитектуры домостроения и оформления земельного участка перед ним передадут гармонию, царящую в доме, и позволит судить проходящим о вкусах хозяев.

Дизайн палисадника должен гармонировать с архитектурным стилем дома

Оформлять палисадник с бухты-барахты никак нельзя. Тут нужно подойти к делу ответственно. Как ни крути, а работать придется с «зеркалом» двора, поэтому нужно позаботиться о разнообразии культур, установке садовой мебели, возможно даже об обустройстве детской площадки или водоема. В общем, палисадник – это лучшее место для отработки навыков дизайнера. Вот этим мы в подробностях и займемся.

Палисадник рядом с домом в стиле шале

В радиаторе воздушная пробка: 4 способа удаления воздушной пробки

Три способа как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Содержание статьи:

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

• попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
• нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
• повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

• вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
• нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
• нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
• повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

• перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
• воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

• заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
• периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
• регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
• постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
• проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Окосячка для двери в деревянном доме: Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео

Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна — CityLifeOut

В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.

Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.

Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее…

Итак, имеется вот такой проем:

Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:

Бензопилу в руки и выпиливаем проем:

Вот так выглядит во всю красу 🙂

Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:

На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! 🙂

Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :

сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:

Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:

Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:

Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:

Осталось совсем чуть-чуть 🙂 вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:

общий вид

слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки

Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.

Вот такую дверь я поставил:

Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.

Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):

Установил окна:

Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.

Для эстетики установил обналичник на входную дверь

Следующим этапом сделаю обналичники на окна

Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

• порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
• толщина сруба;
• сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус — жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме

Разделы статьи:

При постройке деревянных домов важную роль играет окосячка, без которой невозможен монтаж окон и дверей. Все дело в том, что деревянные дома могут со временем набухнуть от высокой влажности, дать усадку, поэтому очень важна правильная окосячка для окон и дверей, чтобы со временем не возникло проблем. В деревянном доме, в случае, если «поведет» стену в сторону, при помощи окосячки можно будет ее откорректировать.

Окосячка для окон

Она необходима при установке не только деревянных окон, но и пластиковых. И методика обсады имеет свои особенности:

• Для начала необходимо подготовить оконный проем. Он должен быть шире оконной рамы примерно на 14 сантиметров;
• Заказ окна должен проводиться только после того, как будет уже подготовлена окосячка чтобы избежать не состыковок по размерам.

Перед тем, как приступать к установке окосячки, стоит знать, из каких частей она состоит:

1. Вершник. Удерживает боковые части в вертикальном положении, тем самым оставляя зазор для утеплителя;
2. Порог. Горизонтальная часть окосячки, которая выполняет ту же функцию, что и вершник. В оконном проеме выполняет функцию подоконника, а в дверном – порога. Очень важно, чтобы порог был прочным, потому как именно на него происходит вся нагрузка;
3. Лафеты. Боковые части рамы, при помощи которых можно проводить коррекцию стен в случае усадки деревянного дома.
   Теперь зная все о конструкции окосячки, можно приступать к ее установке. Для начала необходимо проделать оконный проем на высоте 80 см от пола, после чего все детали конструкции обработать антисептическими средствами.



В зависимости от того, какой тип соединения был выбран, в стене выпиливается либо шип, либо паз. В результате между стеной и окосячкой должна образоваться небольшая щель, которая заделывается утеплителем.

Особенности окосячки для установки пластиковых окон

В отличие от установки деревянных окон, пластиковые потребует выполнения более сложного варианта монтажа.

Вся конструкция собирается из цельного бревна, в котором вырезаются пазы для гребня. И, соответственно, в стене необходимо выпилить самостоятельно гребень, который будет заходить в паз. Их размеры должны быть такими, чтобы в случае усадки дома рама могла с легкостью скользить по направляющим.



Очень важно запомнить, что пластиковые окна ни в коем случае нельзя устанавливать без обсады, чтобы избежать чрезмерной нагрузки и их дальнейшей деформации.

Перед тем, как приступить к монтажу окосячки, необходимо в проеме вырезать бензопилой или обычной стамеской два направляющих выреза размером 5*5 см. После чего зафиксировать саморезами на закладной брусок доску. Если установка обсады происходит по технологии шип-монолит, то Т-образная часть должна вставляться в паз и надежно закрепиться. Важно помнить, что лафеты не должны подходить впритык до стены, необходимо оставить 3 см зазора как минимум. Он делается на случай усадки дома.



Теперь можно приступать к укладке вершника. Сверху на него необходимо надавить, чтобы он хорошенько вошел в паз, а полученный зазор заполняется утеплителем.

Окосячка для дверного проема

Окосячка дверей практически ничем не отличается от оконной в деревянном доме. В дверном проеме вершник должен быть установлен на пару сантиметров выше верхнего бревна, в таком случае будет обеспечено вертикальное скольжение за счет боковых бревен.



В отличие от оконных проемов, дверные нет необходимости утеплять. Как показывает практика, установка обсады необходима не только для окон и входной двери, но и для внутренних дверей помещения, потому как брусья внутри дома подвержены перепадам температур.



Выбор материла для изготовления окосячки

Установка окосячки – важное задание для каждого хозяина, но и немаловажную роль играет и выбор материала. Доска должна быть правильно подобрана, чтобы прочность конструкции сохранялась длительное время. Для этого рекомендуется приобретать доску категории «А» — это дуб, лиственница и граб. Данные породы деревьев обладают высокими эксплуатационными свойствами.



Единственный минус – стоимость материала, которая достаточно высокая. Вариант замены – клееный брус, который стал использоваться все чаще. Он хорошо себя зарекомендовал при монтаже окосячки своим уровнем надежности.

Важно запомнить что толщина бревна должна быть не менее 50 мм. Перед установкой материал обрабатывается антисептиком для эффективной защиты конструкции от гниения и расслоения.

Разновидности обсады

Обсада и окосячка оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

для чего нужна, разновидности, стоимость и монтаж

Одним из важнейших элементов остекления любого деревянного дома являются обсадные коробки, поэтому к их выбору нужно подойти основательно. Правильно подобранный тип обсады для деревянного коттеджа должен не только гармонично вписываться в интерьер и экстерьер здания, но и выполнять свое прямое назначение, обеспечивая независимость оконного проема от стены дома, защищая от усадки и потери тепла в холодное время года.

Навигация по статье:

На сколько усаживается сруб или дом из бруса?

Часто возникает вопрос: «какой зазор под усадку использовать в деревянном доме?» Профессиональный специалист, при замере проема, рассчитает необходимый размер усадочного зазора.

Параметры, принимаемые в расчет: материал стен, диаметр бревен или сечение бруса, тип перерубов, влажность, срок «выстаивания» сруба, тип оконных конструкций, нагрузка на стену. Для более простого вычисления размера зазора под усадку, приводим ориентировочный расчет усадки стены на 1 погонный метр проема (данные размеры подойдут в 90% случаев):

Для чего нужна обсада?

При строительстве из древесины необходимо учитывать усадку такого типа строений. Без коробок стеклопакеты и двери рано или поздно будут подвергнуты совсем нетипичным нагрузкам, что, как минимум, приведет к продуваниям и заклиниванию створок, а, как максимум, к разрушению стеклопакетов и поломке дверей. Хотя объем усадки сруба и коттеджа из клееного бруса отличается, технология устройства оконных и дверных проемов всегда одна – это отделение окон и дверей от стены подверженной усадке специальными конструкциями.

При использовании обсадных коробок, стены сруба при усадке как бы скользят по ним, именно поэтому окосячку еще называют скользячкой или скользящей коробкой.

Какая обсада лучше клееная или массив?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует и выбор происходит исходя из требований к конкретному проекту. Например, если коттедж из клееного бруса в стиле шале, то ему больше подойдет клееная чистовая окосячка, а если строится сруб из кедра с минимальным диаметром бревна в 35см, то наиболее подходящей тут станет широкая окосячка из массива или комбинированный вариант.

Какие виды окосячек бывают?

Деревянному домостроению не один век, как параллельно существуют различные типы перерубов, так разнообразны и варианты монтажа окосячки. На форумах в интернете и в строительной сфере не утихают споры: «какая обсада лучше?» От себя скажем: у каждой технологии остекления есть свои плюсы и минусы, выбрать поможет опытный специалист, который расскажет и наглядно покажет все нюансы. Ниже приведены типовые виды окосячки:

П-образная или окосячка «в колоду»

Самый дорогой и сложный в исполнении вариант окосячки. Иногда П-образную окосячку путают и считают, что это обсадная коробка, выполненная с трех сторон (боковины и верх) на самом деле она монтируется по всем 4м сторонам проема, а свое название берет от метода крепления боковых частей.
На вырезанном проеме стены формируются шипы, сама коробка очень массивная, в ней выбирается паз для шипов. Все 4 части коробки запиливаются так, чтобы не было сквозных щелей (выбираются шипы и проушины). Сначала устанавливается нижник и боковые части, далее заводится вершник и расклинивает собой боковины.
Применяется этот метод в срубах, редко в домах из простого профилированного бруса и не находит применения в коттеджах из клееного бруса.

Плюсы П-образной окосячки:

• массивность, отличный вариант для стиля «изба»
• возможность использования практически любых заготовок
• нижник часто заменяет собой подоконник

Минусы П-образной окосячки:

• сложность изготовления
• необходимость привлечения высококлассных специалистов с соответствующей высокой стоимостью работ
• дороговизна материала из-за необходимости закупки большого объема
• выставить точно в уровень сложно, как и совместить идеально ровно все 4 части
• при недостаточном качестве исполнения и подгонки возможны колебания при использовании окон или дверей (коробка «болтается»)
• если сруб недостаточно высох и бревна продолжают «крутиться», возможно образование щелей, а иногда и разрушении коробки
• Выше стоимость дальнейшей отделки (наличников, откосов, подоконников), для крупной окосячки и декоративные элементы необходимы больших размеров

Т-образная или окосячка «в шип»

На сегодня самый распространённый вариант окосячки, может применятся в любых деревянных коттеджах. В боковых частях проема выпиливается паз, в который вставляется закладной брус (или ройка), либо боковая часть коробки с шипом.

Плюсы Т-образной окосячки:

• универсальность, с небольшими измениниями подходит и к срубу, и к дому из клееного бруса
• малое количество материала, по сравнению с обсадой в колоду
• возможность производства промышленным образом
• быстрота исполнения. Известны размеры закладного бруска или шипа и достаточно только выпилить под них паз
• широкий выбор материала. Можно использовать строганые доски и дальше декоративно закрыть их откосами и наличниками, а можно сразу установить чистовую обсаду или еврообсаду
• плюс, выходящий из прошлого пункта – при выборе чистовой обсады, для декорирования оконного проема останется установить только наличники, что быстрее и дешевле
• простая установка по уровню и подгонка коробки по стене
• жители Европы, в частности скандинавских стран, применяют именно этот метод, он идеально подходит для домов из клееного бруса

Минусы окосячки в шип:

• при неправильном расчете усадочного зазора или неверном выборе утеплителя и/или его объема, бревна могут «лечь» на верхнюю доску со всеми вытекающими последствиями
• дороговизна и сложность последующей отделки при выборе черновой обсады, необходимо дополнительно изготавливать и красить откосы (при выборе чистовой обсады этот минус исключен

Типичные ошибки или как не нарваться на горе-мастеров при устройстве окосячки в доме?

Некоторые застрявшие в 17 веке строители считают окосячку основным силовым элементом стены. Отказываются от запроектированных нагелей в стенах и полагаются на дальнейший монтаж массивной окосячки, которая «будет держать». Поэтому, устанавливая европейский, самый распространенный и технологически верный тип, вы можете столкнуться с кучей советчиков с основным и единственным аргументом: «вот уже год, как 15 лет так делаем, а вы ничего не понимаете».

Еще один явный признак таких горе-строителей: установка окон заподлицо с внешней поверхностью стены, про точку росы они только слышали, а СНиПы и ГОСТы вообще считают бесовщиной. Будьте внимательны, в этом доме жить вам и семье, а не горе-мастерам с хорошими, но до неузнаваемости изменёнными (испорченными) технологиями 17го века.

Для окон больших размеров есть силовая окосячка, котрая действительно является силовым элементом стены, для крупных бревен есть визуально крупная (массивная) хоть «в колоду», хоть на шип или с использованием ройки (закладного бруса), для брусовых домов есть чистовая обсада и т.д. Главная задача окосячки – изолировать окно от процессов усадки дома, а не держать криво собранную стену.

Распространённые последствия нарушения технологии:

Возникают зазоры между окнами и стеной Окна промерзают, текут, «ловят» точку росы, установлены не в теплый контур стены Расходятся бревна сруба (верхнее бревно ложится на окна или двери, остальная стена продолжает усаживаться) Нагрузка передается на окно, створки перестают работать должным образом или лопается стеклопакет Окна и двери «болтаются» вместе с обсадой

Что делать, если уже установлена некачественная обсада или не по технологии?

При появлении подобных проблем вы можете обратиться по гарантии к тем, кто вам устанавливал окна. Шанс есть, но, к сожалению, обычно подобные «специалисты» сообщают, что у них много работы на других объектах и с такой «мелочью» они не связываются, а в дальнейшем вообще перестают брать трубку.

В таком случае обратитесь в компанию ALFA WOOD. Наши опытные сотрудники совершенно бесплатно проведут диагностику проемов, дадут рекомендации по дальнейшим действиям, произведут расчеты стоимости необходимых работ по гарантированному и целесообразному устранению проблем с окосячкой. Звоните, мы поможем.

Окосячка для:

Окосячка для пластиковых окон

Пластиковые окна имеют очень высокий коэффициент температурного (линейного) расширения, значительно выше дерева, из которого изготовлена обсадная коробка. Поэтому окосячка для пластиковых стеклопакетов должна выполняться с обязательным устройством монтажного шва (не менее 15 мм). Нельзя окна жестко крепить к коробке, необходим зазор, заполненный утеплителем. Часто приходится видеть неправильный монтаж окон, когда в массивную обсаду монтируют пластиковые окна без зазора, это неправильно и резко сокращает срок службы пластиковых окон. Причина подобной ошибки: заказ окон и обсады в разных компаниях, ведь зачастую сотрудники компаний по продаже ПВХ окон слабо представляют себе нюансы остекления деревянных домов. Поэтому очень важно заказывать окна и обсадные коробки в одной компании.

Окосячка для деревянных окон (евроокон)

Прямое преимущество деревянных домов — это натуральные материалы, поэтому и окна в них желательно устанавливать из дерева. Окосячка сруба или брусового дома для деревянных евроокон может быть изготовлена как в колоду, так и в шип. Для больших панорамных окон используют силовую коробку. В большинстве случаев для остекления брусового дома используют читовую обсаду, экономия на отсутствии необходимости изготовления откосов, перекрывает более высокую изначальную цену чистовой окосячки.

Готовая обсада. Еврообсада

Если в строительстве дома участвуют профессиональные плотники, то для экономии на работах, можно заказать готовую обсаду. Еврообсаду изготовят по предоставленным размерам и покрасят в выбранный цвет. Также это отличный вариант если вы хотите сделать окосячку своими руками.

Окосячка для дверей

Экономически целесообразно заказывать окосячку проемов для окон и дверей в одной компании. Также, в независимости от дальнейшего выбора внешнего вида дверей, одинаковые коробки придадут целостность стилю помещений. А одинаковые наличники, откосы и подоконники/пороги для дверей и окон помогут подчеркнуть законченный вид.

Цены на окосячку со стоимостью работ

Обсада очень важный элемент дома, дешевой окосячки не бывает. Сэкономив на материалах, работах или технологиях, рано (при отделке) или поздно (через год, когда дешевую коробку раздавит или она начнет продуваться и поднимать счета за отопление) придется тратить дополнительные средства на переделку.

Приводим ориентировочные цены на окосячку и стоимость работ для проема окна 1,5*1м:

	Окосячка сруба или дома из оцилиндрованного бревна (в колоду)	Окосячка брусового дома (черновая)	Окосячка дома из клееного бруса (чистовая)
Подготовка проема (выпиливание, формирования шипа или паза)	4 500 р.	4 500 р.	2 500 р.
Монтаж обсадной коробки с утепление и материалами	4 600 р.	4 600 р	9 500 р.
Изготовление и монтаж наличников с обеих сторон, отливов, подоконников и откосов	10 800 р.	9 800 р.	6 200 р.
ИТОГО:	19 900 р.	18 900 р.	18 200 р.

В данной таблице приведена стоимость обсадных коробок и отделки (наличников, откосов, подоконников) премиум класса. Кому-то будет достаточно наличников из «дюймовки кисточкой покрашенной», в этом случае стоимость необходимо будет пересчитать.

Надеемся пример цены окосячки поможет вам определиться с подходящим типом обсадных коробок и их дальнейшим декорированием. Позвоните нам, мы произведем точный расчет, благодаря которому вы сможете безошибочно и экономно спланировать свой бюджет на стройку.

Заказать окосячку в

Нижнем Новгороде
8 (831) 213-71-33

Москве
8 (495) 005-53-97

Заказ обсады и окон в одной компании

Однозначно можно сказать, что самый правильный и безопасный способ установки обсады – это купить или заказать обсаду дома в той же компании, что и остекление. Обсада и окна в одной компании, а еще лучше от одного производителя имеют общую гарантию и абсолютно точно подойдут друг к другу без переделок и дополнительных затрат.

Компания ALFA WOOD производит полный комплекс работ по установке окон в деревянном коттедже (от вырезания проемов и установки обсадной коробки, до монтажа подоконников и декоративных наличников).

Звоните нам, специалисты ALFA WOOD бесплатно проконсультируют, произведут необходимые расчеты, расскажут обо всех нюансах и помогут сделать выбор правильного вида окосячки применительно именно к вашему дому.

• Чистовая обсада
• Обсада в колоду
• Обсада в шип-монолит
• Осада в закладной брусок
• Гарантия

Дизайнерская деревянная дверь — Декоративная деревянная дверь Последняя цена, производителей и поставщиков

Популярные дизайнерские изделия для деревянных дверей

Дизайнерская деревянная дверь WD-07

3,756

Дятел Деревянная дизайнерская резная дверь

15 000

рупий Алмазная древесина и плитка Деревянная дверь с цветочным дизайном

17,500

рупий Мебель A S Стильная деревянная дверь

550 рупий

Мадхав Трейдлинк Деревянная дверь

350

рупий Восходящее солнце Металлические ламинированные двери CMC

189

рупий Декан Двери Жилая деревянная дверь

45000 рупий

Panel Craft India Private Limited Дизайнерские деревянные формованные межкомнатные двери

175 рупий

Metro Decor Private Limited Коричневая инженерная деревянная дверь

575 рупий

M / S Ehsan Agro Wood Products Private Limited Дизайнерская деревянная дверь

950

рупий Sun Traders Дизайнерская деревянная дверь

450 рупий

Pragati Sales Бенинская дверь из тика (Ghana Teak) 11p

12,500

рупий Ники Двери (Бренд Ники Импекс) Деревянная дизайнерская дверь

4000 рупий

J S Doors Enterprises Дизайнерская деревянная распашная дверь

1,050

Деревянный Замок Элегантная деревянная входная дверь .

Деревянные двери по лучшей цене в Индии

Популярные товары для деревянных дверей

Деревянная дверь

6000 рупий

Swastik Doors (подразделение Кишорских предприятий) Дверь Чап Вуд Джали

370 рупий

Saifi Interior & Woodcraft India Co.Готовые деревянные двери

295 рупий

Шри Винаяга Лесоматериалы и изделия из дерева Деревянная дверь

110 рупий

Декан Двери Деревянная и фибровая дверь

50 000 рупий

Братья Роке и Ренольд Секейра (торговая марка Sequeira Fine Art) Печатная деревянная дверь

10 000

ТОРГОВЫЕ ССЫЛКИ M / S HINDUSTHAN Деревянные двери из проволочной сетки

7,500

Stymax Industries Деревянная входная дверь старого типа

рупий 2.55 лакх

Работы по резьбе по дереву МБК Деревянная дверь гриля

3600 рупий

Джей Джей Крафт .

Датчик протечки воды своими руками: Датчик протечки воды своими руками: 3 схемы разной сложности

Датчик протечки воды своими руками (датчик затопления)

Наверное каждый сталкивался с протечкой воды будь то отопление или водоснабжение и хотел бы избежать повторения такой ситуации. 

Сделать датчик протечки воды своими руками может каждый начинающий радиолюбитель. Самодельный датчик протекания воды поможет вовремя оповестить хозяев о возникшей ситуации и будет полезен в каждом доме.

Инструмент и материалы необходимые для изготовления датчика:

•  паяльник
•  припой
• текстолит
• бокорезы (кусачки)
• провод (многожильный и одножильный)
•  радио компоненты (микросхема LM7555, светодиод, 6 резисторов, 2 конденсатора 1 транзистор, бузер с генератором)

Принципиальная схема самодельного датчика протечки воды

Принципиальная схема самодельного датчика протечки воды (датчика затопления) размещена на рисунке №1. На рисунке 2 варианта схемы:

• со звуковой и световой индикацией
• со световой индикацией (для применения в составе охранного комплекса)

В основе лежит микросхема таймер LM7555 это мало потребляющий аналог всем известной микросхемы LM555.  Как видите в схеме датчика всего десяток не дефицитных копеечных радио компонентов  Суммарная стоимость этого весьма полезной самоделки не превышает 0,5 доллара.

Принцип действия датчика затопления

Датчик имеет 2 контакта для анализа влажности поверхности, которые касаются непосредственно пола. Контакты лучше выполнить из нержавейки, либо сделать из меди, а после залудить оловом. То есть, контакты не должны быть сильно подвержены окислению.

Эти контакты подключены к + питания и ко входу встроенного в микросхему компаратора. Как только контакты погружаются в воду, от плюсового контакта через резистор и «сопротивление воды» начинает течь ток ко входу компаратора, напряжение на 2-й ножке микросхемы начинает расти до порога переключения. В результате чего на 3-й ножке микросхемы напряжение падает (появляется логический ноль) при этом открывается транзистор Т1 и через него начинает течь ток в нагрузку, в частности засвечивается светодиод, на коллекторе Т1 появляется логическая единица.

Способы сигнализации затопления и варианты применения датчика.

Рассматриваемый в этой статье датчик протечки может применяться автономно, либо как составной элемент охранной системы. Если датчик применяется автономно, в качестве вида оповещения о сработке можно рассматривать установку в каждый датчик звуковой пищалки — «бузера» со встроенным генератором. Прогнозируемое время работы от 3 качественных щелочных батареек типоразмера АА (расчетная емкость 2500 мАч) составляет 2500/0,4мА=6250 часов 6250/24=260 дней. Можно так же применить 3-4 Ni-Mh аккумулятора с малым током саморазряда.

Если рассматривать датчик как элемент полнофункциональной охранной системы, логично будет соединить все датчики в параллельную цепь при помощи сигнализационного кабеля и сделать звуковое оповещение только на центральном блоке сигнализации. При этом оставить световую индикацию сработки на каждом датчике для возможности контроля их работоспособности. Каждый раз делая влажную уборку в помещении вы сможете убедиться в том, что датчик находится в работоспособном состоянии и сторожит ваш покой:)

Корпус и печатная плата датчика протечки

Вы можете скачать печатную плату датчика затопления в формате sprint layout 6, эскиз печатной смотрите на рисунке, ссылку на файл с печатной платой, а так же ссылку на программу найдете в конце статьи.

Габариты печатной платы 22х12(мм), что позволяет разместить наш датчик в корпусе стандартного электромагнитного дачика открытия двери, или любой имеющейся коробочке подходящей по размерам. Пример монтажа датчика затопления в корпусе дверного датчика вы можете увидеть на фото.

В качестве сенсора (контактов обнаруживающих воду) использована залуженная проволока диаметром 1 (мм) которая припаяна к полоскам текстолита закрепленных внутри корпуса при помощи супер клея.

После сборки и проверки работоспособности, корпус датчика необходимо герметизировать при помощи обычного силиконового герметика

Где устанавливать датчики протечки воды?

Датчик затопления устанавливают в местах наиболее вероятного появления протечек:

• под радиаторами (батареями) отопления
•  под стиральными и посудомоечными машинами
•  в местах установки хомутов и кранов
•  в местах где водоснабжение ведется шлангами например подводы к бойлеру, подвод воды к смесителю на кухне, подвод к бачку унитаза т.п.

Как видите сделать датчик протечки воды своими руками вовсе не сложно. Вопросы и отзывы по работе датчика оставляйте в комментариях. Если у вас есть другие схемы датчиков протечки, или же просто интересные и полезные для хозяйства схемы и самоделки— присылайте на наш почтовый ящик samodelkainfo(собачка)yandex.ru

Печатная плата датчика протечки воды

Самоделкин

Живу в Мире самоделок, размещаю статьи которые присылают читатели. Иногда пишу на темы: полезные самоделки для дома и самоделки для радиолюбителей.

Новые самоделки автора Самоделкин (Смотреть все)

Датчик протечки воды своими руками: сигнализатор, аквасторож, подробные схемы

Водопроводная система дома, квартиры, в составе которой присутствует большое количество бытовых устройств (стиральная и посудомоечная машины, полотенцесушитель и другие) обладает большим риском создания аварийных ситуаций связанных с протечками воды. Далеко не всегда их можно самостоятельно обнаружить вовремя и принять меры к устранению. Как следствие — затопление своей квартиры и проживающих внизу соседей, что несомненно ведет к значительным убыткам. Минимизировать размер бедствия может умная система оповещения, которая действует при первых признаках появления протечек. В основу этой системы входят датчики протечки воды, а в совокупности с другими умными приборами, такими как умные розетки, они могут создать отличную умную среду у вас дома и избавить от любых сложностей и проблем.

Принцип работы устройства

За основу для анализа наличия протечек принимаются различные физические свойства воды.

Датчики, измеряющие электропроводимость между контактами наиболее часто используются для контроля наличия протечек. Такая схема, собранная самостоятельно, часто заменяет собой промышленный образец. Сами контакты обычно изготавливаются из покрытой фольгой платы, между которыми прорезается изолирующая дорожка.

Классификация датчиков по характеру работы

Различают устройства разными способами, один из них — это возможности и поведение гаджета в критической ситуации.

• В корпусе устройства сконцентрированы все функциональные возможности, обеспечивающие его автономную работу. Оповещение о протечке обозначается звуковым или световым сигналом. Существуют модели подающие сигнал о наличии отклонений в работе водопровода в виде SMS сообщения на телефон.
• Информация о протечке через проводную систему посылается на пульт управления. Этот электронный прибор после получения оповещения, обрабатывает данные и дает команду на электромагнитный клапан, который может отключать подачу воды. По такому принципу работает система защиты от протечек воды аквасторож.
• Беспроводная система защиты от протечек отличается от предыдущей тем, что датчики отправляют сигналы на пульт, используя радиосвязь.

Защита от протечек своими руками

Собрать электрическую схему, работающую на появлении в ней электрического тока при наличии между контактами воды может любой человек знакомый с паяльником и обладающий минимальными навыками любителя радиоэлектроники. Существует много вариантов как простых, так и более сложных. Приведем некоторые примеры.

Самый простой способ основан на применении транзистора

В схеме применяется достаточно большая номенклатура составных транзисторов (подробно о каких моделях идет речь — смотри изображение). Кроме него в схеме применяются следующие элементы:

• источник питания — батарея с напряжением до 3 В, например, CR1632;
• резистор величиной от 1000 кОм до 2000 кОм, который регулирует чувствительность устройства к реагированию на появление воды;
• звуковой генератор или сигнальная светодиодная лампочка.

Полупроводниковый прибор находится в закрытом состоянии в схеме, где источнику питания не позволяет заставить его работать установленная мощность. Если появляется дополнительный источник тока, вызванный благодаря утечке, транзистор открывается и подается питание на звуковой или световой элемент. Устройство работает как сигнализатор наличия протечки воды.

Корпус для датчика можно изготовить из горлышка от пластмассовой бутылки.

Конечно, приведенный вариант простейшей схемы может быть использован только для понимания принципов работы, практическая ценность такого датчика минимальна.

Аквасторож своими руками

В отличие от предыдущего способа, где для устранения протечки требуется присутствие человека, здесь сигнал поступает на аварийное устройство, которое перекрывает подачу воды автоматически. Для выработки такого сигнала требуется собрать более сложную электрическую схему, в которой основную роль играет микросхема LM7555.

Присутствие микросхемы позволяет стабилизировать параметры сигнала за счет сравнительного аналогового устройства находящегося в ее составе. Оно срабатывает на тех параметрах сигнала, которые необходимы для приведения в действие аварийного устройства, перекрывающего воду.

В качестве такого механизма используется электромагнитный клапан или шаровой кран с электроприводом. Они встраиваются в водопроводную систему сразу после входных вентилей подачи воды.

Эта схема также может использоваться в качестве датчика для подачи светового или звукового сигналов.

Выход этой схемы может быть соединен с функциональной кнопкой старого сотового телефона, например, через оптрон или реле. Телефон, в свою очередь, может быть настроен на отправку СМС сообщения хозяину квартиры.

В заключение можно добавить, что датчик протечки не является особо сложным устройством, которое будет недоступно обычному обывателю, если захотеть, то можно собрать его самому у себя дома.  Функции, которые выполняет эта маленькая невзрачная коробочка, должны быть внедрены в каждом доме, а польза от неё просто неоценима.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Датчик протечки воды своими руками

Ничто так не налаживает отношения с соседями, как сухие потолки. И это − суровая правда жизни, потому что в многоквартирных домах протечки случаются не только по вине коммунальных служб, но и по причине забывчивости или неосторожности жильцов. Между прочим, «забугорные» строители такой вопрос решают довольно просто: например, финны делают по периметру ванной комнаты сток, который выходит даже не в канализацию, а в сточную систему снаружи здания. Да, это хлопотно, но зато вы можете повернуть кран на пол и лить воду сколько угодно, не беспокоясь, что ваши соседи снизу придут со счётом за ремонт. Идея простая, но почему-то нашим застройщикам она пока не приходила в голову, так что приходится постоянно быть настороже. Ребёнок устроил в ванной морской бой или прохудился клапан в стиральной машине, прорвало трубу под раковиной – все эти проблемы легко решить, если вовремя среагировать. Только не всегда это получается, ведь не будешь же каждые пять минут заглядывать под ванну. А именно этого времени хватит воде для того, чтобы просочиться сквозь перекрытия и испортить соседу свежий ремонт. Спасёт ситуацию только чуткая сигнализация, которая оповестит вас о протечке немедленно. Сделать её самостоятельно довольно просто, если воспользоваться советами автора YouTube-канала Руки из плеч.

Содержание статьи

Что нужно купить для датчика протечки воды, даже если вы − не электрик

Вы никогда не имели дела с электрикой? Не беда, здесь вам вполне достаточно знаний школьного курса физики и немного решимости. Если вы когда-нибудь собирали конструктор, у вас получится. Датчик состоит всего лишь из нескольких деталей, которые просто собрать при помощи небольшого паяльника. Ещё из инструментов неплохо было бы иметь под рукой клеевой пистолет.

А теперь о деталях. Вы найдёте их в любом магазине радиоэлектроники, и стоят они копейки.

Итак, смотрим, что вам нужно приобрести для одного датчика.

ФОТО: YouTube.comПотребуется транзистор, крышка от батарейки с контактами, трёхвольтовая батарейка, резистор на 2 МОм и пара тонких проводков ФОТО: YouTube.comТранзистор лучше взять ВС 517 с большим коэффициентом усиления

Кроме перечисленного вам потребуется миниатюрная пищалка с генератором, которая и оповестит вас об угрозе.

Простая схема для сигнализатора протечки

Любой электрический прибор начинается со схемы. Это план ваших действий, который поможет справиться с задачей без ошибок.

ФОТО: YouTube.comСхема сборки сигнализатора протечки, включающая последовательность соединения транзистора, батарейки, резистора и пищалки

Схема понятна даже школьнику, остаётся только соединить все детали и поместить их в подходящий корпус

Сборка сигнализатора протечки на практике

Начать сборку следует с двух деталей: пищалки и крышки для батарейки.

ФОТО: YouTube.comПлюсовой выход крышки для батарейки следует соединить с плюсовым выходом пищалки. Обратите внимание на маркировку на мелких деталяхФОТО: YouTube.comМинусовой контакт пищалки припаивается к левой ноге транзистора, коллектору. А к правой ноге, эмиттеру, нужно припаять минусовой контакт батарейкиФОТО: YouTube.comДальше нужно поместить и припаять резистор между эмиттером и средней ногой резистораФОТО: YouTube.comСледующий этап – припаивание проводов. К средней ноге резистора припаивается один из проводковФОТО: YouTube.comА второй соединяется с минусовым контактом батарейки лёгкой пайкойФОТО: YouTube.comВ итоге готовая рабочая схема выглядит вот так. Это миниатюрное соединение, которое легко помещается в крышку от сока. При контакте с водой проводки, которые соприкасаются с влагой, замыкает, и срабатывает пищалка, которая получает энергию от встроенной батарейки

Как и из чего сделать корпус для сигнализатора

Корпус для сигнализатора должен быть таким же миниатюрным. Самый подходящий по размерам вариант – крышка от литровой банки из-под молока или от упаковки с мыльными пузырями.

ФОТО: YouTube.comЧтобы сделать корпус сигнализатора, нужна не только крышка, но и винтовая часть, которую нужно отрезать от флаконаФОТО: YouTube.comВинтовую часть нужно запаять с одной стороны кусочком пластика. Используйте для этого клеевой пистолет, а для стенки может пригодиться пластиковый блистер. Сделайте в нем отверстия горячей спицей для того, чтобы продеть контактные проводкиФОТО: YouTube.comКрышкой сигнализатора будет крышка от упаковки. Нужно сделать в ней раскалённой иглой несколько отверстий, чтобы звук сигнализатора был отчётливо слышенФОТО: YouTube.comОстаётся только соединить крышку с винтовой частью, вся схема спрячется внутри. Вы получите очень миниатюрный датчик, который можно спрятать под раковиной или ваннойФОТО: YouTube.comПри контакте с водой пищалка сработает и привлечёт ваше внимание. Вы сможете вовремя среагировать и устранить протечку

Несомненным недостатком устройства является тот факт, что сигнализатор поможет только в том случае, если вы находитесь дома. В ваше отсутствие пищалка не поможет. Тут нужны другие средства контроля, которые способны передать сигнал опасности дистанционно. Это будет уже не так дёшево, но не менее эффективно. Система «умный дом» поможет вам контролировать всё, что происходит на вашей территории, даже если вы в отъезде. Вот пример такой системы:

Подумайте над тем, насколько вы упростите себе жизнь с подобными устройствами. Немного труда, и вы обезопасите себя от неприятных неожиданностей. А вы что думаете по этому поводу? Используете ли вы какие-то приспособления для избегания протечек? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в комментариях!

Предыдущая

ИСТОРИИСмекалка мастера: лайфхаки в работе с простыми инструментами

Следующая

ИСТОРИИКонструктор для взрослых: как собрать стул из пластиковых труб

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как своими руками сделать датчик протечки воды для дома

Аварийная ситуация, возникающая в системе холодного или горячего водоснабжения, всегда доставляет много неприятностей не только владельцу квартиры, но и всем соседям, особенно проживающим на нижних этажах. После нарушения герметичности водопровода, растекающаяся из него вода проходит по строительным конструкциям, повреждает обои, натяжные потолки, декоративные покрытия.

Особую опасность она доставляет бытовой электропроводке, нарушая состояние изоляции и создавая непредвиденные токи утечек, которые снижают электрическую безопасность квартиры и дома.

Предотвратить развитие серьёзных последствий протечки воды позволяет система автоматического оповещения жильцов, оперативно срабатывающая при появлении первых признаков влаги. Собрать ее под силу любому домашнему мастеру, умеющему паять простые радиолюбительские устройства.

Для ее создания своими руками рекомендуем выбрать одну из трех схем на:

1. биполярном транзисторе NPN конструкции 2N5551;
2. микросхеме К561ЛА7;
3. микросхеме К561ЛН2.

Содержание статьи

Как сделать датчик влажности

Он является общим элементом для любой из трех рассматриваемых схем и работает за счет электропроводности воды.

Датчик делают из двух электродов, которые могут располагаться в плоскости горизонта или вертикали относительно друг друга.

Горизонтальная конструкция контактных площадок

В состав входят два сухих электрода, которые могут быть различной конфигурации. Их удобно вырезать из фольгированной стеклопластиковой или гетинаксовой платы, прорезав не ней изолирующие дорожки.

С формой и габаритами датчика влажности можно поэкспериментировать, тщательно подобрать их к конкретным условиям размещения. Если нет под рукой платы, то контактные площадки вырезают из обычной фольги или жести, наклеивая их на плоскую диэлектрическую поверхность.

На один электрод подводится положительный потенциал электроэнергии, а на другой — отрицательный. Они разнесены на одинаковое расстояние, отделены воздушным зазором, обладающим высокими диэлектрическими свойствами.

Когда на электродах появляется влага, то через ее слой начинает проходить электрический ток, который изменяет состояние электронной схемы датчика протечки, вызывая срабатывание световой и звуковой сигнализации.

Вертикальная конструкция контактных площадок

Две полоски фольги размерами примерно 10х40 мм (габариты условны и принципиального значения не имеют) закрепляют параллельными плоскостями на небольшом удалении так, чтобы исключить их самопроизвольное касание при работе.

Подключать датчик влажности к электронной схеме лучше короткими проводами или использовать экран или витую пару.

Совет! Повысить чувствительность самодельного датчика можно простым действием — положить его контактными площадками на кусочек туалетной бумаги или несколько слоев марли, расположенной в месте вероятной протечки воды на полу. За счет гигроскопичных свойств этих материалов даже при небольшой влажности возникает хороший токопроводящий слой.

Датчик протечки воды на транзисторе 2N5551

Это наиболее простая, но вполне надежная схема, которую может собрать даже начинающий радиолюбитель.

Состав деталей

Кроме датчика влажности для работы электрической схемы потребуется:

• биполярный NPN транзистор 2N5551 или один из его аналогов: ВС517, ВС618, ВС 879, 2SD1207, 2SD1853, 2SD2088;
• светодиод VD1;
• элемент питания на 3 вольта, например, плоская литиевая батарейка;
• трехвольтовый пьезоизлучатель;
• соединительные провода.

Все эти детали помещаются в небольшую пластиковую коробочку, служащую корпусом и соединяются пайкой обычным паяльником навесным монтажом.

Принцип работы электрической схемы

Алгоритм срабатывания датчика протечки довольно прост. В сухом положении контактных площадок транзистор VT1 закрыт и через его полупроводниковый переход коллектор-эмиттер ток не проходит.

При появлении воды в датчике влажности между электродами возникает замыкание, положительный потенциал элемента питания поступает на базу транзистора и открывает переход от коллектора к эмиттеру.

Через пьезоизлучатель и параллельно подключенный светодиод начинает протекать ток. Включается звуковой и световой сигнал, оповещающие жильцов о повышенной влажности.

Сборку и работу подобной схемы на базе транзистора BC517 можно посмотреть в коротком видеоролике владельца “Руки из плеч”.

Датчик протечки воды на микросхеме К561ЛА7

Он работает по более сложной, но вполне доступной схеме, обладающей более высокой надежностью и чувствительностью.

Состав деталей

Кроме датчика влажности и микросхемы К561ЛА7 для сборки потребуется:

• биполярный транзистор VT1 серии КТ315Г;
• резисторы на 1 Мом,100 Ом и килооомные: 1,5 К, 10 К, 300 К;
• два полярных конденсатора на 2,2 и 47 микрофарад для работы под напряжением до 16 вольт;
• конденсатор на 200 пикофарад;
• светодиод;
• генератор звуковых волн ЗП-1;
• переключатель SA-1;
• источник питания.

Аналогами К561ЛА7 являются К176ЛА7, 564ЛА7, 164ЛА6, HFF4011BP, HCF4011BE, СD4011A, СD4011.

Схема не критична к уровню питающего напряжения и надежно работает при его пределах от 5 до 15 вольт.

Принцип работы электрической схемы

Когда на сухие контакты датчика влажности поступает напряжение от источника питания, то светодиод не горит, а звуковой генератор не вырабатывает сигналы: транзисторный переход эмиттер-коллектор находится в закрытом состоянии.

При появлении тока через датчик влажности сквозь ключи микросхемы потечет ток на базу транзистора, и он откроется. Загорится светодиод и сработает звуковая сигнализация.

Когда схема питается от сети, а не от автономного источника, то переключатель SA1 лучше перевести в нижнее положение. В этом случае светодиод станет сразу светиться, указывая на готовность датчика протечки к срабатыванию, а погаснет он при открытии транзистора.

Изменением емкости конденсатора С2 регулируют тональность звукового генератора.

Потребление тока электрической схемой составляет:

• примерно 1 мКа в режиме ожидания;
• 25 мА при срабатывании.

Датчик протечки воды на микросхеме К561ЛН2

Он работает по схеме, подобной предыдущей, тоже обладает высокой чувствительностью и надежностью.

Состав деталей

Кроме датчика влажности и микросхемы К561ЛН2 потребуется:

• биполярный транзистор VT1 серии КТ3107Д;
• резисторы на 3 Мом и 30 К три штуки, 430 К — два, 430 К и 57К — по одному;
• полярный конденсатор на 100 микрофарад для работы под напряжением до 16 вольт;
• конденсатор на 0,01 мк — два и 0,1 мк— тоже два;
• генератор звуковых волн ЗП-22;
• источник питания на 6÷9 вольт.

Принцип работы электрической схемы

При сухих контактах датчика влажности транзистор VD1 закрыт, а при появлении на них воды его полупроводниковый переход открывается и происходит запуск звукового генератора, выдающего сигнал тревоги.

Эта схема тоже обладает небольшим потреблением мощности. В режиме ожидания ток нагрузки источника напряжения не превышает 1 мКА, а при срабатывании он составляет порядка 3 мА.

Датчик протечки воды, собранный своими руками по любой из вышеприведенных электрических схем, можно установить в любом проблемном месте, где высока вероятность создания аварийной ситуации в системе водоснабжения под:

• стиральной или посудомоечной машиной;
• раковиной;
• ванной;
• системой питающих трубопроводов водоснабжения.

Его звуковое предупреждение своевременно оповестит жильцов квартиры о начале протечки воды, но не обеспечит ее автоматическое отключение. Выполнять такую функцию предназначены другие устройства, о которых рассказывает владелец видеоролика Remontkv.pro “Как не затопить соседей”.

Сейчас у вас самое благоприятное время для того, чтобы задать вопросы в комментариях и поделиться статьей с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

Датчик протечки воды своими руками в квартире, беспроводные датчики утечки воды

Датчики утечки воды своими руками – распространенная форма защиты от повреждений водопроводных труб, непредвиденных протечек, бытовых неприятностей, связанных с неисправностью системы подачи воды в квартир или производственном помещении.

Грамотная защита от протечек доступна любому, кто в состоянии смонтировать простую схему. В ней используются детали, знакомые каждому, даже начинающему радиолюбителю или электрику. Низкая стоимость, простая схема и надежность – вот основные принципы такого самодельного устройства.

Как работают датчики протечки воды

Несмотря на огромное количество приборов, имеющихся в продаже, для людей, способных работать с простыми деталями и схемами, датчик протечки воды своими руками – оптимальный выход из положения. Копеечные составляющие, смонтированные по простому принципу в стационарную систему не только не делают ощутимой бреши в семейном бюджете, но и работают намного надежнее.

Интересный факт Идея заимствована из устройства яхтенного оборудования, позволяющего моментально обнаружить протечку в трюме. В ней находчивые изобретатели ловко использовали знания из школьного курса физики – вода и воздух от природы обладают разной электропроводностью. Обнаружить протечку можно с помощью двух электродов, сигнализирующих о замыкании электроцепи.

Принцип работы системы против протечки

Приборы, способные проинформировать о наличии в системе протечек воды, вне зависимости от их функциональности, внешнего вида и способа размещения, построены по общему принципу. Природная разница в электропроводности воздушной и водной среды, при попадании жидкости из аварийной трубы на один из установленных электродов дает моментальное замыкание электрической цепи. Далее запускается схема действий, предусмотренная конкретным прибором:

• после поступления тревожного сигнала на контроллер, просто перекрывается размещенный на вводе электромагнитный клапан;
• сигнал установлен звуковой или световой, или подаются сразу оба вида тревожного оповещения;
• запускается автоматическое устройство для откачки воды;
• датчики воды в квартире устанавливаются в проблемных местах и позволяют моментально определить локализацию аварийного сегмента.
• прибору потребуется от 2-х до 30 секунд, чтобы перекрыть поступление воды, и это время зависит от его типа;
• если такое устройство монтируется на системе подачи горячей воды в трубах отопления, оно не может перекрыть водяной поток, но все же просигнализирует об аварии.

Совет: Количество имеющихся в продаже вариантов значительно. Для того, чтобы сделать датчик протечки воды своими руками, лучше выбирать самую простую схему: квартира будет в безопасности, потому что в простом устройстве вероятность погрешностей при сборке минимальна. Если речь идет о более сложном приборе, лучше довериться изготовителям-профессионалам.

Что входит в защиту от протечек

В состав типовой установки может входить вариабельное количество элементов, которое определяется типом выбранной системы. Обязательно необходим беспроводной датчик утечки воды – он контролирует потери жидкости, понадобятся и датчики с проводами. В некоторых устройствах предусматриваются источники питания, обеспечивающие отключение воды при протечке, даже если в электросети отсутствует напряжение.

Область применения устройств контроля над протечками жидкостей

Утечка и подтекание жидкости – распространенное явление, от которого не застрахованы жильцы квартиры с централизованным водоснабжением или частного дома с автономной системой водоснабжения. Установка датчика при вселении или замене труб в капитальном ремонте, позволит не беспокоится об аварийной ситуации, даже если хозяева жилища в отъезде.

Датчик утечки воды в квартире – не единственная область применения: контролировать уровень жидкости нужно в инженерных системах, установленных в подвалах, подземных коммуникациях, и а местах с доступом, затрудненным для визуального осмотра. Не помешает такое устройство на трубах водяного отопления, даже если он просто сигнализирует о неисправности. В промышленных масштабах, используя различные принципы действия, можно контролировать цистерны, вагоны-резервуары, баки для хранения сырья или готовой продукции, емкости различного размера, системы водообеспечения, расположенные на значительном расстоянии.

Какой датчик лучше выбрать для контроля утечки воды

Советы специалистов в этом случае можно встретить самые разные, но уделить внимание следует каждому из элементов схемы. Контроллер лучше выбрать работающий автономно и как следует защищенный от внешних воздействий, с минимальным сроком реагирования на опасность. Есть такие устройства, которые способны работать с разными составляющими системы и при этом иметь резервное питание. Как совместить такие рекомендации с простотой и удобством, необходимым при установке прибора своими руками – нужно подумать. Не покупать первый попавшийся, а хорошо взвесить все параметры. К кранам требования похожие – компактные, простые в обустройстве на нужном месте, с подходящим сечением провода и нужной длиной.

Датчик – работающий от батареек или получающий энергию от контроллера. Чаще советуют покупать беспроводной датчик утечки воды – даже дилетанту под силу установить его в требуемом месте, чего не скажешь о датчиках с проводами.

Классификация систем защиты от протечек

Единой дифференциации, включающей все характеристики, не существует. Защитных систем разработано множество, с использованием разных принципов, систем оповещения, с проводными и беспроводными датчиками, с использованием ультразвука. Даже корпус датчика воды, по материалу изготовления и надежности, тоже может стать основным критерием отбора при составлении классификации.

Типы моделей по способу оповещения

Сигналы могут быть шумовые, или дублироваться при этом световыми (такая система более надежная, особенно, при современных условиях – прослушивании музыки, телевизора, компьютера в наушниках). Индикация может появляться на дисплее устройства, управляющего деятельностью прибора. Можно даже приобрести устройство, сочетающего звуковые сигналы, импульсы индикаторы и отправку сообщения хозяину жилища на мобильное устройство, но для этого нужен GSM-передатчик.

Проводные и беспроводные датчики

Беспроводные датчики протечки воды снабжены передатчиком, способным не только фиксировать изменения электромагнитного поля, но и реагировать на них, обеспечивая подачу сигнала на контроллер. Сигнал может модулироваться по –разному у разных производителей, но принцип работ общий. Проводной датчик такой сигнал подает к контроллеру по проводам. Это усложняет процесс монтажа, особенно, если устройство устанавливается самостоятельно.

Виды датчиков их устройство и принцип работы

Вода – важнейший элемент жизнеобеспечения человека. Неудивительно, что предохраняющих и защитных систем разработано множество, и принципы использовались вариабельные. Даже для того, чтобы использовать в быту или на производстве, тоже есть отдельные модели. Различают также способы получения энергии – блоки питания, аккумуляторы, батарейки, формы и виды конструкций, место подключения, количество типовых элементов и прочее.

Поплавковые устройства контроля уровня жидкости в резервуарах

Не особенно надежны в условиях квартиры. Их гораздо чаще используют в морском деле, на яхтах или речном флоте, хотя есть мнение, что это дешёвый и надежный способ сигнализации в местах, где постоянно добавляется вода из системы центрального водоснабжения. Однако они контролируют только верхний уровень жидкости, поэтому в быту обычно используются в сливных бачках унитазов.

Ультразвуковой датчик утечки воды

Посылает звуковые волны определенной частоты и получает сигнал, отраженный от стенок емкости или контролируемую толщу жидкости. особенность работы – в постоянном сравнивании полученного значения с нормативным, если обнаружены расхождения, начинают работать другие приборы, обеспечивающие защиту и передающие сообщения.

Электродный датчик утечки воды

Популярность электродных приборов вполне объяснима – они работают на разнице электропроводности воды и воздуха. Достаточно поставить электроды на нужном расстоянии, чтобы получить гарантированный сигнал, если электрод попадает из воздуха в жидкость. Дальше все зависит от надежности системы оповещения.

Емкостной датчик контроля параметров жидкости

Для емкости может устанавливаться несколько вариабельных электродов, позволяющих контролировать уровень разных параметров. Такие датчики хороши, если нужно следить не только за протечкой, но и за несколькими режимами эксплуатации.

Радарные датчики контроля утечки воды

Принцип действия схож с ультразвуковыми. они также подают периодические сигналы с определенной периодичностью и анализируют отраженные колебания. Препятствий для установки подобных приборов не составляет даже агрессивные химические соединения, находящиеся в виде жидкости.

Датчик гидростатического действия

Часто применяются в промышленных масштабах, там, где нужен постоянный контроль за изменением уровня жидкости. С помощью таких датчиков можно автоматизировать подачу ингредиентов при синтезе химических веществ или приготовлении пищевых продуктов. Основой гидростатического датчика является элемент, чувствительный к изменению давления жидкости.

Правила проведения монтажа системы против потопа

Могут отличаться при использовании различных типов датчиков – например, проводных и беспроводных. Однако основные правила неизменны – тщательная разметка точек, последовательность процессов обустройства, подключение для проверки после сборки.

Врезка шарового крана

После того, как перекрыта вода и снят счетчик воды, водопровод перерезается рядом с перекрытым вентилем. Это самый сложный этап процесса монтажа, который требует специальных инструментов и крепежа. Крепежные детали и инструменты зависят от диаметра труб и материала их изготовления – могут потребоваться контргайки или разъемные муфты.

Лучшие места для установка датчиков протечки воды

Хозяин квартиры наверняка уже знает, где в системе коммуникаций наиболее вероятна аварийная ситуация. Места протечки не меняются, даже если установлена новая сантехника. Если это новое помещение, то оптимальным местом будет переход между трубами или в нижней точке помещения, где пол под уклоном.

Правила монтажа контроллера

К устройству обязательно подводят ноль и фазу, а чтобы не перепутать, к каким клеммам присоединяют провода, лучше использовать инструкцию по применению от производителя, или пронумеровать их для удобства работника.

Проверка работы системы

После того, как на модуле управления загорится зеленый сигнал, пластину датчика смачивают жидкостью из крана. При правильном подключении всех составляющих датчика, раздается тревожный сигнал, загорается красная лампочка и прекратится подача воды. Вернуть прибор в режим ожидания можно удалив воды с пластины и перезагрузив устройство.

Как сделать датчик протечки воды своими руками

Принцип сборки будет отличаться, в зависимости от запланированной к установке модели. В любом случае – это сигнализация, которая работает по одному из трех принципов- проводному, беспроводному или более сложному, с регулированием чувствительности.

Проводной самодельный датчик

Можно сделать с использованием простой электрической схемы и сигнального провода, подключённого к блоку управления. Схема работает на замыкании контакта водой.

Беспроводной самодельный датчик простейшей конструкции

Беспроводной работает по тому же принципу, только подачу сигнала обеспечивает энергия, поступающая не по кабелю, а от автономного резервуара.

Более сложная схема с регулятором чувствительности

Может включать в себя несколько датчиков и используется при необходимости контроля более значительной площади. В любом случае, составные элементы конструкции можно приобрести по отдельности в радиомагазине, а схема может быть составлена самостоятельно или подсмотрена у специалистов.

Самодельные сигнализации

Всегда обходятся не в пример дешевле изделий заводского изготовления, не обязательно делать работающие на электричестве – для отдельных надобностей можно применить поплавковые, применить чужие самодельные наработки.

Общие принципы размещения датчиков протечки

Беспроводные датчики протечки воды можно размещать в самых проблемных местах квартиры или дома, поскольку они не связаны с кабелем. С проводными – сложнее – в труднодоступных местах может потребоваться длинный кабель, сигнал от которого слабее. Для небольшого помещения стандартно используется 1-2 датчика.

Наиболее критичные точки прорыва воды

В ванной, туалете, совмещенном санузле и на кухне потенциально аварийные места зависят от способа крепления труб и наличия бытовых приборов. Это – смесители, запорные краны, места соединения – муфты, тройники, шланги, счетчики воды. В старых домах проблемными местами могут стать и батареи отопления. Как правильно размещать датчики

Правильным считается размещение устройства в местах потенциальной протечки, например, под раковиной, ванной, стиралкой или машиной для мойки посуды. Чем быстрее вода попадет на датчик, тем быстрее сработает запорное устройство и прекратится подача воды.

Типовая комплектация защитной системы

Стандартный набор состоит из контроллера – это основная часть системы – от его надежности зависит вся система оповещения. Шаровых кранов, перекрывающих воду в случае необходимости, обычно берут два – для трубы холодной и горячей воды, если прибор устанавливается в ванной. Необходим проводной и беспроводной датчик.

Электробезопасность систем утечки воды

Любая система, изготовленная профессионалами, предусматривает защиту от поражения электротоком – надежная изоляция, антикоррозийный материал корпуса контроллера, специальная оболочка электропровода.

Обзор и сравнение популярных устройств защиты от затопления

«Стоп потоп Радуга»

Прекрасная отечественная разработка с электронным блоком управления, датчиками и электроприводной запорной арматурой.

Аквасторож (аквастоп)

Считается безаналоговым защитным устройством, срабатывающим при срыве наливного шланга. Его установка не помешает работе стиральной машинки, но позволит избежать серьезных неприятностей при поломке.

Позиционируется производителем, как три абсолютно: надежно, автономно и безопасно.

Нептун

Автоматически перекрывает воду при протечке, может управляться через смартфон, реализуется в виде готового комплекта или отдельных комплектующих.

Знаете ли вы, что только электродных датчиков утечки воды существует более пятисот видов. Некоторые из них абсолютно демократичны по стоимости и спасут от более значительных расходов, неминуемых при прорыве трубы, поломке бытового прибора, повреждении сантехнического стыка. Осталось только сделать правильный выбор.

Простая сигнализация протечки воды | Мастер-класс своими руками

Наша жизнь штука непредсказуемая и всегда может произойти то, чего меньше всего ожидаешь. К примеру, может произойти протечка воды, в том месте, которое казалось особо надежным. Чтобы вовремя среагировать и узнать о такой протечке воды из начальных капель – я предложу вам вариант простой сигнализации, которую может сделать каждый из вас своими руками.
Сигнализация не содержит дефицитных деталей, практически не потребляет энергии в дежурном режиме, и одного элемента питания хватит более чем на 3 года. Минимальные размеры позволяют установить прибор в любое место, где необходим контроль.
Это простое и не хитрое устройство поможет вам и в случае протечки даст сигнал. А ваша своевременная информированность позволит вам быстро принять нужные меры (перекрыть кран, вызвать сантехника, и т.п.). Тем самым спасется ваше имущество и, возможно, имущество ваших соседей.

Раз уж речь пошла о соседях, из моего опыта могу сказать, что бывают небольшие протечки, которые себя никак не проявляют (так как находятся в защитных коробах, скрывающих трубы) и в один прекрасный момент на пороге появляется сосед с претензиями…
Данная сигнализация избавит вас от этого и даст вам сигнал о капельной протечке моментально.
И так, нам понадобятся:

• Батарейка 3 В CR1632 («таблетка»).
  Один транзистор BC517, BC816 или любой другой NPN структуры. Отечественный аналог – кт315, кт3102.
  
• Резистор 1-2 мега ома.
  
• Зуммер, можно купить тут — aliexpress.
  

Транзистор выполняет роль чувствительного ключа. А резистор не дает открываться транзистору от разных ложных помех и повышенной влажности. Сенсором сигнализации являются два вывода, при попадании воды, на которые замыкается цепь и срабатывает сигнализация, свидетельствующая о протечки воды.
Схема простая. Спаиваем по схеме.

Я решил собрать все в крышке от пластиковой булки. Отпилил горлышко, посадил все на термоклей. Предварительно произвел проверку сигнализатора.


Устройство не нуждается в настройке и регулировке и начинает работать сразу после подачи питания.

Для более долгой работы можно использовать элементы «АА» или «ААА» («пальчиковая» и «мизинчиковая» батарейки). Тогда сигнализатора хватит лет на 5.
Если же громкость зуммера вам покажется не сильно громкой – замените батарейку на батарейку типа «Крона» с напряжением 9 вольт.
Таких мини сигнализаций лучше делать несколько и расположить их в возможных метах протечки: под стиральной машинкой, в сан узле, за решеткой под радиатором отопления и т.п.
Желаю вам, чтобы у вас никогда не было такого:

Видео сборки устройства:

Всем спасибо!

Датчик протечки воды своими руками с пошаговой инструкцией

Сантехника часто ломается. В результате появляется протечка. Она может навредить проводке, нарушая состояние изоляции и образуя внезапные точки утечек, которые уменьшают электрическую безопасность квартиры. Чтобы исключить утечку лучше сделать датчик протечки воды своими руками.

Важность установки датчика протечки воды своими руками

Первое и основное превосходство датчика — сбережение денег. Если дома есть простая звуковая сигнализация, то она подойдет в качестве датчика затопления. Если сделать измеритель своими руками, то можно избежать таких проблем:

• исключить порчу напольных и стенных покрытий;
• сохранить в целости проводку, домашнее оборудование от замыканий;
• исключить накопления влаги и протечку на нижние этажи.

Прибор утечки воды справляется с задачей обнаружения влаги.

Работа датчика затопления

Всего известно два варианта измерителей уровня воды. Проводное оборудование, соединяется шнуром, а беспроводное, высылает сигнал. Любой вид прибора имеет два электрода. Когда прибор погружается в воду, его полюса замыкаются. Устройство отправляет сигнал на контроллер. Контроллер перенаправляет его на вентили запорной аппаратуры. Перекрывается подача воды.

Процесс длится пятнадцати секунд.

Вода отключена до устранения аварии. В устранении проблемы нет ничего сложного. Следует исполнить пару простых действий, и прибор будет работать. Правильно подсоединенная система обеспечивает надежную защиту от неожиданных протечек водопровода.

Разновидности измерителей уровня воды

Проводные модификации требует прокладки проводов от измерителя к контрольному блоку. Преимущества датчиков затопления:

• отсутствие лишних затрат на сборку датчика;
• не нужно применять вспомогательные источники питания.

Из числа минусов можно выделить наличие проводов. Их нужно прятать. Лучше спрятать провода в пол, чтобы постоянно их не задевать. Управляющее устройство можно приклеить на стену.

Многие опасаются применять самодельные датчики, чтобы перестраховаться от возможного появления короткого замыкания либо еще хуже — пожара. Поэтому выбирают вариант дороже и покупают готовые контроллеры от производителей.

Беспроводные модели не требуют прокладки проводов от восприимчивого компонента до центрального блока. Регулятор затопления можно устанавливать в любое место, главное, чтобы в радиусе воздействия беспроводного передатчика сигналов (300 м.). Из числа минусов: высокая цена, потребность в проверке батареек и их смене (периодичность — 1-2 года).

Есть модели датчиков, которые могут подсоединиться к основной охранной системе.

Регулятор затекания воды почти не потребляют электрическую энергию для предоставления своей трудоспособности. Рабочее напряжение приборов не превосходит 9В. Поэтому опасность удара током исключена.

Регулятор затопления воды своими руками: материалы и установка

Благодаря обычному приспособлению сконструировать проводной контроллер можно дома. Датчик воды состоит из обычных компонентов. Даже если какие-то материалы придется докупать, то все равно управляющее устройство своими руками будет дешевле сделать, чем купить.

Датчик, который вы сделаете в домашних условиях, служит лишь сигналом о появившейся проблеме. Остановить воду прибор не сможет.

Основные материалы:

• Батарейка 3 В (прибор CR1632).
• Транзистор BC816.
• Резистор на 1-2 МОм.
• Пьезоизлучатель в наборе с генератором.
• Обычная бутылка из пластика.

Пошаговый процесс установки регулятора затопления:

1. Первое, что нужно сделать — изучить схему конструкции.
2. Далее резистор припаять к пьезоизлучателю.
3. Потом подключить транзистор.
4. Схема объединяется с батарейками с помощью синей изоленты.
5. Затем приступаем к выполнению корпуса. Берем большую бутылку, с которой срезаем горлышко. Низ исполняется с одной из сторон бутыли, которую фиксируют клеем. Делаем два отверстия, чтобы вставить корпус. В крышке нужно сделать дыры для пьезы. Накрутить крышку на горлышко.
6. Теперь можно контролировать работу конструкции.

Беспроводной контроллер протечки воды WD-102

Регулятор назначен для установления затопления воды либо другой электропроводящей химически неактивной жидкости.

Аппарат представляет собой две части. Непосредственно пластинка, что считается чувствительным компонентом и блок управления, что в случае тревоги посылает беспроводный сигнал на GSM централь. Одной батарейки будет достаточно для питания датчика. Длительность постоянной работы может быть до года и больше. Маркировка батарейки вида 23А.

Внутри устройства антенна для передачи сигнала на дистанцию до 100 метров прямой видимости. Этот прибор способен передавать сигнал, в том числе и через стены. То есть центральный блок может пребывать в соседней комнате. Внутри устройства находится несколько перемычек, так называемых черных джамперов. При их помощи набирается код сигнализации, когда он есть на задней панели.

Тогда код набирается перемычками. Они черного окраса. Идут в наборе с датчиком. Если же кода на задней панели отсутствует, тогда необходимо установить хотя бы одну перемычку в таком порядке как тут. Перемычка может быть находится в любом месте, однако одну нужно поставить. Необходимость перемычки в том, что у датчика должен быть код.

Если перемычку не установить, тогда прибор не сумеет привязаться к основному блоку GSM сигнализации.

Важным элементом управляющего устройства является чувствительная пластинка, что должна размещаться на полу или любой иной поверхности, где необходимо контролировать утечку воды. Чувствительный компонент может быть закреплен при помощи пластинки двустороннего скотча. Укрепляется пластинка чувствительным компонентом к низу, а сверху можно прикрепить пластиной двустороннего скотча.

Чувствительный компонент будет закреплен, когда вы на него случайно наступите. Непосредственно блок управления укрепляется также двусторонним скотчем на стене или любой иной поверхности недосягаемой для воды. С водой контактирует исключительно чувствительная пластинка.

Датчик затопления может применяться для контроля уровней разных емкостей: аквариумов, бочек и уведомление об их переполнении.

На необходимой высоте устанавливается чувствительная пластина и при переполнении контакт замыкается и датчик отправляет сигнал тревоги красным цветом.

Что учитывать в датчике затопления

Стоит знать, важные аспекты по выбору датчика от протечки воды. В ходе выбора защитного устройства необходимо учесть его характеристики:

1. Способ и место крепления. Система должна размещаться там, где не будет ошибочных сигналов о появлении аварии при ненамеренном попадании воды на датчики либо при высоком показателе влажности в помещении.
2. Источник питания. Есть ли требования к прокладке системы при применении промышленного напряжения. Лучше покупать устройства, которые работают от батареек.
3. Порог чувствительности. Можно регулировать датчики на чувствительность или нет.
4. Производитель. Когда прибор покупается в магазине, то на него дается гарантия. В случае поломки предусмотрена техпомощь.
5. Время перекрытия крана. Чем оно ниже, тем меньше шансов подтопления.
6. Наличие аккумулятора. В случае установки проводного оснащения, следует предусматривать автономность работы системы при выключении электропитания.
7. Тип модели. Беспроводная система стоит больше.

Датчики воды обширно применяются в бытовой технике. При верном подключении прибор прослужит значительно дольше самодельной схемы. Регулятор затопления воды востребованы у населения, потому что невысокое качество соединений труб и дешевых китайских кранов, приводит к участившимся в последнее время авариям. Прибор при попадании на чувствительный датчик воды — вовремя поднимает тревогу.

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Все чинит жена. 35%, 1251 голос

  1251 голос 35%

  1251 голос — 35% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1095 голосов

  1095 голосов 30%

  1095 голосов — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 716 голосов

  716 голосов 20%

  716 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 11%, 392 голоса

  392 голоса 11%

  392 голоса — 11% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 172 голоса

  172 голоса 5%

  172 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3626

Голосовало: 3541

17 января, 2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

датчик утечки воды Датчик утечки воды Датчик утечки жидкости Зонд Сигнализация для домашней фермы Детектор утечки | |

Характеристика:

100% новый и высококачественный

Детектор с жидкостным индукционным электродом может использоваться для обнаружения погружения в воду земли или ограниченного пространства уровня воды

Его можно подключить к контроллеру сигнализации утечки воды, коротко сигнал тревоги, телефонный звонок и т. д.

Зонд из нержавеющей стали антикоррозийный и может использоваться на открытом воздухе

Простота установки и использования, подходит для дома, фермы, магазина и т. д.

Как только вода попадет на нержавеющую сталь стальной датчик, цепь будет включена и передаст сигнал на устройство сигнализации

Защитите свой дом и ценные вещи от утечек и опасных наводнений

Описание

Материал: ABS Корпус + датчик из нержавеющей стали

Цвет: белый

Применение : Подходит для водонапорной башни, обратного трубопровода, водонагревателя, вычислительной техники, машина платформы, электрические

диспетчерской, центральный воздушного конд itioning studio, фабрика, склад, справочная комната файлов, офис, подвал, лаборатория, аквариум,

Резервуар для воды, бассейн, диспенсер для воды, кондиционер

В пакет включено: 1PC Датчик уровня воды
Примечание:
1.Наш размер азиатский, на 1-2 размера меньше европейского, пожалуйста, выберите свой размер в соответствии с таблицей размеров.

2. Из-за ручного измерения возможна погрешность в размере около 1-2 см. Цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться

.

WIFI Детектор утечки воды Датчик утечки воды Беспроводной датчик уровня воды Датчик утечки воды Домашний водонепроницаемый умный дом | |

Описание:

Особенности:

— Управление мобильным приложением, подключение к сети через WiFi, дистанционное управление в любое время.

— Поддержка Amazon Alexa и Google Assistant; Прерывание традиционной сигнализации должно быть оборудовано шлагбаумом или шлюзом, установка проще.

— Бесплатное приложение: вы получите уведомление в случае утечки.

— Просмотр статуса переключателя детектора через мобильное приложение. Позволяет пользователям легко подключаться к извещателю из любого места через Интернет, осуществлять мониторинг напрямую через Wi-Fi и отслеживать внешние сигналы тревоги в режиме реального времени через приложение.

— Обратите внимание: этот интеллектуальный датчик доступен только для маршрутизаторов Wi-Fi 2,4 ГГц.

Технические характеристики:

Батарея: AAA1,5 В x 2 (не входит в комплект)

Ток в режиме ожидания: ≤5uA

Протокол: IEEE 802.Диапазон беспроводной связи 11b / g / n: 50 метров

Рабочая температура: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)

Рабочая влажность: 20% ~ 85%

Температура хранения: -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)

Влажность хранения: 0% ~ 90%

Время ожидания: 6-10 месяцев

Тип беспроводной сети: 2,4 ГГц

Размер: Основной корпус: около 93 * 40 * 20 мм / 3,66 * 1,57 * 0,79 дюйма

Батарея: AAA1,5 В x 2

В пакет включено:

1X датчик утечки воды (батарея в комплект не входит)

1X Инструкция по эксплуатации

.

Wifi Детектор утечки воды Датчик воды Датчик утечки уровня воды Smartlife Пульт дистанционного управления Уровень утечки Сигнализация переполнения | |

Ущерб, причиненный водой, — одна из самых распространенных и самых дорогостоящих проблем, затрагивающих дома. Даже небольшое количество воды может нанести серьезный ущерб вашему дому. Теперь с Water Alarm у вас есть способ узнать, когда и где у вас есть утечка или перелив в вашем доме, прежде чем это станет дорогостоящей проблемой. Разместите сигнализатор утечки в любом потенциальном месте затопления — рядом с ванными комнатами, подвалами, кухнями, лодками, гаражами и т. Д.Когда датчик воды обнаруживает утечку или перелив воды, он отправляет уведомление о тревоге воды в приложение для смартфона через сеть Wi-Fi, своевременно информируя пользователей о принятии немедленных мер, чтобы остановить потенциальное наводнение.

Характеристика:
Поддержка сети Wi-Fi.
Поддержка сетевых технологий, быстрое подключение, простая установка.
Пульт дистанционного управления Wi-Fi.
Дистанционный мониторинг протечек воды через приложение.
Сцены с автоматической настройкой, индивидуальная настройка.
Бесплатные приложения для системы iOS и Android.
Компактный дизайн для экономии места.

Инструкции по установке:
Датчик утечки Wi-Fi устанавливается рядом с водяным клапаном или рядом с раковиной, сначала протрите соответствующее положение датчика утечки, снимите датчик и прикрепите двусторонний клей к нижней части датчика утечки.

Технические характеристики:
Обнаружение утечки воды; Удаленное управление приложением; нажмите будильник на смартфон
Батарея: 2 * AAA (не входит в комплект)
Ток в режиме ожидания: 10 мкА
Время ожидания: 2 года
Время использования: 3 года (2 раза в месяц)
Тип беспроводной связи: 2.4 ГГц
Протокол: IEEE 802.11 b / g / n
Диапазон беспроводной связи: 45 м
Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F)
Рабочая влажность: 20% ~ 85%
Температура хранения: 0 ℃ ~ 60 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F)
Влажность при хранении: 0% ~ 90%
Степень защиты: IP67
Размер: 93 * 40 * 20 мм / 3,7 * 1,6 * 0,8 дюйма
Вес: 51 г / 1,8 унции
Упаковка размер: 100 * 60 * 25 мм / 3,9 * 2,4 * 1,0 дюйма
Вес упаковки: 65 г / 2,3 унции

Список пакетов:
1 * Датчик утечки воды WIFI

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

.

QOLELARM датчик утечки воды 433 беспроводной датчик утечки воды датчик уровня утечки воды 12 В работает для дома комплект сигнализации | |

QOLELARM Русский специальный 1шт 433 МГц беспроводной датчик утечки воды датчик утечки воды совместим с большинством комплектов домашней сигнализации

Описание

Широко подходит для ванной комнаты и любого места, где требуется защита от утечки воды. Он включает в себя один передатчик и один датчик воды с 2 металлическими стержнями. Синий светодиодный индикатор: он мигает 1 раз для сигнала тревоги, Красный светодиод горит: он всегда будет гореть при низком напряжении Скрытая тревожная кнопка: пользователь может нажать ее для экстренной помощи Датчик воды: нержавеющая сталь для обнаружения утечки воды, он будет закорочен при утечке воды

Вспомогательное устройство сигнализации: обнаружение утечки воды

Оно должно работать с дополнительным приемником сигнализации. При утечке воды и коротком замыкании 2 металлических стержней на части детектора воды, часть эмиттера отправит выходной сигнал 433 МГц

Простота использования бесплатно двойная лента

Реальная установка от клиентов

1.Удалите изолирующую заглушку аккумулятора с детектора, когда получите его 2. Закрепите передатчик выше уровня воды. стержень детектора, датчик воды крепится на наклейка бумаги на стену или место, где нужно защитить от протечек воды. 3. Это означает, что светодиодный индикатор сигнала мигает в течение 1 секунды после подключения к батарее.

Отзывы клиентов о совместимости с приемниками аварийных сигналов других производителей

Многие клиенты купили наши датчики и отметили хорошую совместимость с приемниками аварийных сигналов других производителей. Мы настоятельно рекомендуем вам подключить наш датчик к приемнику аварийных сигналов из магазина Qolelarm, но если вы настаиваете на этом соединяя его с панелью сигнализации из другого магазина, внимательно проверьте параметр или свяжитесь с продавцом панели по поводу спецификации перед размещением заказа, мы не несем ответственности за проблемы совместимости, такие как, но не только: нет работы, небольшое расстояние, медленное действие, нераспознавание сигнального кода и т. д.

Q: частота беспроводной сети, IC и сопротивление

A: наш датчик 433MHz, EV1527, сопротивление 330K

Q: датчик двери может работать самостоятельно?

A:; он не может работать в одиночку, он должен работать вместе с приемником сигнализации

Q: датчик двери может издавать звуковой сигнал?

A: он не может издавать звуковой сигнал, если он сработал, он только излучает радиосигнал 433 МГц на приемник сигнализации.

Спец.

1. Срабатывает при замыкании двух металлических стержней водой. 2.Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока, модель с сухой батареей: 23 А. Низкое напряжение батареи около 8В. 3. Рабочий ток: ≤20 мА Статический ток: ≤ 5 мкА 4. Резистор генератора IC EV1527: 330 кОм 5. Рабочая частота: 433,92 МГц 6. Передача: отсутствие помех

Что входит

датчик воды X1 двойная лента X1 (Батарея 23A12V НЕ входит в комплект)

Внимание

Мы настоятельно рекомендуем вам подключить наш датчик к приемнику сигнализации из магазина qolelarm, но если вы настаиваете на соединении его с панелью сигнализации из другого магазина, пожалуйста, внимательно проверьте параметр или свяжитесь с продавец панели о спецификации перед размещением заказа, мы не будем нести ответственность за проблемы совместимости, такие как, но не только: нет работы, короткое расстояние, медленное действие, нераспознавание сигнального кода и т. д.Заранее благодарим за понимание. Удачных покупок в магазине QOLELARM

.

Схема с тремя проходными выключателями: Проходные выключатели схема подключения из 3 мест

Проходные выключатели схема подключения из 3 мест

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест

Любой выключатель в помещении располагается таким образом, чтобы им было удобно пользоваться, даже в темноте. Никто ведь не устанавливает его в дальнем конце комнаты, он должен быть на входе, «под рукой». Исключение составляет коридор или прихожая. Если выключатель установлен на входе в квартиру, то как погасить свет, когда вы выходите из коридора? Приходится возвращаться к его началу, а затем идти в темноте: это небезопасно.

Если ваша прихожая или коридор достаточно длинные, можно установить двойной или даже тройной проходной выключатель. Все точки будут равнозначными, при включении (выключении) любой клавиши, соответственно загорается (гаснет) освещение.

Единственное неудобство: у таких приспособлений нет фиксированного положения «вкл» или «выкл». Все зависит от соседних коммутационных блоков. То есть, запоминать: «вверх» — включить, а «вниз» — выключить, бессмысленно.

Разумеется, никакой магии тут нет. Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест отработана, и успешно реализуется своими руками. Единственное условие — придется купить специальные коммутационные блоки, и достаточный запас проводов. Каждый проходной выключатель оснащен инструкцией, в которую входит схема подключения на 3 точки. На тыльной стороне обязательно присутствует маркировка с различными способами подключения.

Общие принципы работы проходных выключателей

Чтобы понять, как работает схема, рассмотрим основные ее элементы на примере двух точек включения (самая распространенная):

1. Вместо выключателя в классическом понимании (прибор, размыкающий цепь), используется переключатель. То есть, с одной стороны два контакта, а с другой — один. При этом фаза (которая подается на светоточку), не коммутируется на один из выходов, а наоборот, заводится на оба контакта, с одной стороны.
2. Цепь будет замкнутой в том случае, когда оба переключателя находятся в одном положении. То есть, или обе клавиши вверх, или обе клавиши вниз. Один из коммутаторов условно считается входным, на него приходит фазный питающий провод. В зависимости от положения клавиши, напряжение подается на один из выходных контактов, которые в свою очередь соединяются со входной парой второго коммутатора (выходного). На схеме хорошо видно, в каком случае цепь замкнута, а в каком разомкнута.
3. Практически это работает следующим образом: вы подходите к началу коридора, включаете освещение. Пройдя до конца, вы с помощью второго коммутатора гасите свет. Двигаясь в обратном направлении, вы просто переводите клавиши в другое положение, сохраняя тот же алгоритм.

На предыдущей схеме было показано, как организовать схему с помощью распределительной коробки. Это правильный способ, но он приводит к перерасходу кабеля: линии дублируются, появляются дополнительные клеммные группы. Соединить переключатели можно напрямую, если позволяет конфигурация комнаты.

Система работает так же точно, только вам придется протянуть горизонтальный провод между выключателями. При этом не нужно монтировать распределительную коробку и прокладывать «лишние» провода.

Подключение проходных переключателей с 3-х мест

Если вы разобрались с принципом работы двухточечной схемы, проще будет понять подключение в одну цепь сразу 3 коммутационных устройств. Довольно часто требуется смонтировать проходной выключатель с трех мест. Например, большая прихожая с выходом в три коридора, длинный проход с ответвлением посередине. Или лестница на второй и третий этажи, с общим освещением пролетов. В каждой точке должен быть коммутатор, с помощью которого можно управлять одной светоточкой. Разумеется, требуется соблюдение общего правила: включив освещение в одном месте, вы можете погасить его в любом другом.

При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. В крайних точках (это условное понятие, только для реализации схемного решения) устанавливаются переключатели. Так же, как и в двухточечной схеме. В центре монтируется так называемый проходной коммутатор с 4 контактами.

Важно! Если переключатели можно использовать как в многоточечной, так и в классической схеме, проходные выключатели имеют одно предназначение.

При таком подключении крайние коммутаторы работают по схеме двух точек, но включение света также зависит от положения проходного переключателя. Принципиальное отличие от двухточечной системы — свет зажигается не только в том случае, когда крайние выключатели находятся в разных положениях. Проходной коммутатор перенаправляет фазу от верхнего контакта входного выключателя на нижний контакт выходного, и наоборот. Для наглядности изобразим фазный провод разными цветами:

1. Все клавиши в положение «вниз», свет не горит. Включаем коммутатор №1: по черной линии, фаза проходит через всю цепь, источник света зажигается.
2. Далее нам необходимо погасить свет в районе выключателя №2. Переводим клавишу в положение «вверх», (№1 также вверху), черная линия размыкается, на входе красной линии фазы нет. Свет погас.
3. Переводим клавишу выключателя №3 в положение «вверх». Замыкается цепь красной линии, свет зажегся. Для того, чтобы он погас, достаточно перевести любой из коммутаторов в другое положение.

Схема выглядит несколько мудрено, однако работает исправно, и главное — безопасно. Все манипуляции происходят лишь с фазным концом, замыкание исключено. Опять же, можно выполнить монтаж с помощью распределительной коробки, или напрямую соединить коммутаторы проводами. Во втором случае, экономия кабеля налицо.

Если возникнет необходимость создания дополнительных точек включения, используются проходные коммутаторы с 6 контактами.

Количество таких устройств неограниченно, схема подачи электроэнергии работает по такому же принципу. Любой из коммутаторов может подать напряжение на световую точку, либо выключить свет.

Трехклавишный проходной выключатель

Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Многие начинающие электрики (не профессиональные) путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике.

Монтажная схема явно дает понять, что проходное включение невозможно. Фазный провод на входе один, никакого перебрасывания линии на так называемые «крайние» коммутаторы не будет.

Обычно с помощью таких выключателей организовывают сложную многоуровневую схему освещения на люстре. Однако можно подключить к нему несколько световых точек:

• В одной комнате (или коридоре) — для освещения разных рабочих зон. При этом источники света могут быть различной мощности.
• В разных комнатах, на каждую клавишу заводится отдельный светильник.

При этом важно соблюдать главный принцип: размыкается фазный проводник, ноль постоянно заведен на источник света.

Итог

Если вам не совсем понятен принцип сложных коммутаций, просто соедините провода по одной из предложенных схем. При первом включении обязательно используйте защитный автомат: в случае ошибки он защитит цепь от короткого замыкания.

Видео по теме

Правила монтажа проходного переключателя с трех мест

Далеко не все знают, что такое проходной выключатель и как его монтировать. Такой прибор более сложный в установке, чем стандартный, знакомый всем переключатель, ведь одной точкой освещения можно будет управлять с большого количества устройств. Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест требует определенных знаний и сноровки при практической реализации.

Зачем нужны проходные выключатели

Включение света в длинном темном коридоре может быть довольно неудобным, если есть лишь один выключатель, расположенный в конце комнаты. Наиболее рациональна установка проходных переключателей (другое название — перекрестные выключатели) в разных сторонах комнаты. Так можно будет включить, выключить свет сразу после входа в коридор. Это особенно актуально в подъезде дома, где квартиры расположены одной линией по длинной лестничной площадке, на лестничных пролетах, в офисах, производственных помещениях.

Еще один вариант использования такой схемы управления — большая спальня с несколькими кроватями. Если установить проходные переключатели у каждого спального места, можно включить лампочку, не вставая. Монтирование таких устройств оправдано на дачах, приусадебных участках, дворах частных домов. Включать свет можно на выходе из дома — после завершения дел нет необходимости идти в темноте.

Правильная схема проходных выключателей

Наиболее часто используется подключение проходных выключателей по схеме с трех мест. При монтаже нужно учесть все, что будет входить в схему:

• коробка;
• осветительные приборы;
• провода;
• выключатели.

На вид перекрестный переключатель — обычный прибор с одной клавишей, который только переключает контакты электрической цепи. Механизм в нем стоит посередине контактов (их три). Двухклавишный выключатель имеет 2 клавиши, 6 контактов. Схема подключения следующая.

У первого устройства один контакт идет для фазы, два контакта — для промежуточных кабелей. У третьего прибора первый контакт соединяется с промежуточным кабелем, два провода предназначены для выходной фазы. Второй выключатель перекрестный, у него есть 4 контакта, по два на каждое устройство. Свет будет загораться, когда один из промежуточных приборов замкнет цепь.

Принцип работы перекрестного отсоединителя

Проходной прибор включения и выключения света внутри имеет четыре клеммы — на вид такой же, как обычные выключатели. Такое внутреннее устройство необходимо для крестообразного соединения двух линий, которые будет регулировать выключатель. Отсоединитель в один момент может сделать расключение двух оставшихся выключателей, после чего их вместе соединяет. Результатом становится включение-выключение света.

Для создания схемы применяют два и более проходных выключателя. Схема может включать любое количество проходных устройств, но увеличение их числа будет серьезно усложнять работу — необходимо четко знать порядок расположения кабелей и соединений в коробке.

Как работает схема освещения

В качестве примера можно описать следующий порядок работы проходных устройств:

1. Включение клавиши на первом приборе приводит к подключению лампочки. Электрический ток пойдет по фазе.
2. Выключение клавиши приводит к прекращению горения лампочки.
3. После переключения переходного отсоединителя лампочка загорается.
4. При повторном нажатии этой клавиши лампочка отключается.
5. Аналогичным образом работает третий выключатель: при нажатии на клавишу лампа загорается, при повторном нажатии — прекращает работать.

Если коридор в помещении слишком длинный, вполне можно смонтировать 4 и более точки регулирования электрических устройств.

Что понадобится для монтажа

Кроме собственно выключателей, монтажной коробки и кабеля нужной длины, монтажник должен иметь:

• изоленту;
• крестообразную и простую отвертки;
• острый нож;
• пассатижи;
• гаечные ключи;
• клеммы;
• бокорезы.

Проще всего подключить приборы, если в комнате уже сделана качественная проводка. В этом случае придется только сделать штробы для вывода выключателей.

Если это невозможно, есть вариант выполнения открытой проводки в кабель-каналах. Для указанных целей понадобится перфоратор со специальной насадкой или кабель-канал, в зависимости от выбранного варианта подключения.

Для закрепления гофротрубы нужно купить алебастр, а для завершения ремонта — штукатурку. Лучший способ сэкономить время и деньги — делать монтаж проходных выключателей на этапе ремонта.

Порядок монтирования

Выполнять подключение проходных устройств нужно так:

1. Убедиться, что электроэнергия отключена. Выполнить проверку сети отверткой-индикатором.
2. Уточнить местоположение проводки. Все действия нужно осуществлять аккуратно, чтобы не повредить кабели.
3. Выбрать место будущего нахождения распределительной коробки, установить ее.
4. Проложить трех-, четырехжильные кабели (для промежуточного устройства применяются четырехжильные).
5. Соединить концы всех кабелей в распределительной коробке, закрепить клеммами, строго соблюдая схему подключения.
6. Подсоединить проходные устройства.

Полученная трехместная система управления освещением помещения делает очень удобной его эксплуатацию. После удачного монтажа можно пытаться делать более сложные схемы в квартире и на даче.

Зачем нужен проходной выключатель на 3 точки с подсветкой: схема подключения и как он работает

Выключатель с трех мест пользуется популярностью за счет комфорта, который создает в доме, а также возможной экономии электроэнергии. Достаточно подобрать правильную модель и произвести монтаж.

Выключатель с трех мест – современное решение управление светом

Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить. Так во многоэтажных или многоквартирных домах уже используют выключатели на 3 точки. Во-первых, это комфортно, ведь не нужно спускаться на первый этаж, чтобы выключить свет, а во-вторых, это реальная экономия. Если подобрать правильный прибор и грамотно установить.

Когда применяется выключатель с трех мест?

1. На лестнице, чтобы разместить один вверху, второй на этаже. Включили свет, поднялись на верхний этаж и выключили.
2. Один устанавливается на входе в спальню, остальные с левой и правой стороны кровати.
3. В коридоре.
4. В частных коттеджах и на дачах, чтобы осветить дорожку.

Типы выключателя на 3 точки

Выключатели с трех мест представлены двумя типа изделий: проходными и перекрестными. Последние не могут использоваться без первых. По принципу работы перекрестные делятся на:

1. Клавишные.
2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

С учетом монтажа перекрестные делятся на:

1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам.;
2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

Проходной

В проходном выключателе в отличие от классической модели встроено три контакта и механизм, который объединяет их работу. Главное преимущество изделия – возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Второе наименование такого выключателя «перекидной» или «дублирующий».

Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

Перекрестный

Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

Подключение выключателя на 3 точки

Еще на этапе строительства важно разработать электрическую схему и продумать ее монтаж. Необходимо учесть все места, где будет располагаться прибор для контроля освещения с 3-х точек. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях. Если монтаж будет проводиться собственными силами, специалисты рекомендуют сначала объединить проводами 2 проходных выключателя и лампочку. Такой подход позволяет запомнить, какими контактами и как производилось подсоединение.

Проходной

Для подключения схемы из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный вариант.

Принципы подключения следующие:

1. Проходной переключатель соединяется с клеммами перекрестного. Замыкает цепочку осветительный прибор. Фазовый провод к входному контакту, а тот что от светильника, тянется к щитку.
2. К проходным переключателям ведется трехжильный провод, а к перекрестным – четырехжильный.

Перекрестный

1. Нулевой провод протягивается от щитка в распределительную коробку. На контакты лампы его перекидывают только с разветвителя.
2. Фазный кабель протягивается из щитка, рабочий провод отводится на контакты выключателя.
3. Разветвительная коробка позволяет произвести последовательное соединение контактов. Фаза кидается на перекрестный выключатель, который устанавливается между двумя проходными моделями. Потом фаза кидается и на второй проходной.
4. От второго проходного выключателя ведется кабель для подсоединения ламп.
5. Завершающим этапом станет монтаж распределительной коробки на стену. Устанавливается поверх стены или монтируется в стену.

Советы безопасности

На щитке отключается электроэнергия при работе с любыми осветительными устройствами.

1. Индикаторной отверткой проверьте наличие тока в сети.
2. Если щит на лестничной площадке, повесьте объявление о том, что ведутся работы и перед совершением манипуляций с проводом, проверяйте наличие тока.
3. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током.
4. При штроблении используется защитная одежда.

Проходные и перекрестные модели – лучшее решение для организации освещения в доме. А продуманная и грамотно спланированная схема размещения позволит обеспечить максимальный комфорт в доме. Выбирая подобные приборы, экономить на существующих моделях не стоит. Регулировка света с нескольких независимых точек – это комфорт и экономия электроэнергии. При этом такие устройства проработают дольше, чем любые датчики движения и хлопковые выключатели.

Полезное видео

{SOURCE}

Схема проходного выключателя с трех мест на 1 лампочку

При определенной конфигурации помещений (центральный вход расположен посередине коридора, он имеет ответвление) или организации освещения подъезда многоэтажного дома, используется схема управления потребителями электрической энергии из трех или более мест.

Она строится на основе двух проходных и нескольких перекрестных переключателей.

Особенности

Принцип подключения проходных переключателей отличается от того, который используется при установке классических устройств с двумя полюсами.

• Коммутаторы подключаются последовательно друг другу.
• Совершается не размыкание, а переключение фазы на другую линию.
• Количество выходных контактов у проходного выключателя в два раза больше входных.

Общее мнемоническое правило при построении такой схемы формулируется так: парные полюса коммутаторов «смотрят» друг на друга.

Видео-инструкция, как составить схему подключения двухклавишного проходного выключателя с трех мест:

Монтаж третьей точки управления

Поскольку проходные устройства соединены последовательно, то третья и последующие точки управления устраиваются в разрыве между ними. Если в качестве третьего коммутатора использовать такое же устройство, то четвертый полюс линии окажется «подвешенным», а одна из линий – бездействующей.

Конечно, можно замкнуть обе линии на выходную клемму. Но в этом случае вы превратите его в обычный бытовой выключатель. Такая схема будет работать, но только в одном направлении.

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест представлена на фото:

Например, вы вошли в коридор, включили свет и дошли до места, где установлен такой коммутатор. Выключаете свет. Теперь его можно включить или с того же места, где вы вошли, или там, где выключили. Это неудобно.

Поэтому используется другой тип коммутатора – перекрестный. У него четыре клеммы. Если его разобрать, то внутри вы увидите два совмещенных подвижных контакта.

Одним движением клавиши перемещаются оба. Четвертый выходной полюс так же имеет две контактные точки. После нажатия на клавишу фазные линии условно перекрещиваются (без электрического контакта), но принцип подключения концевых устройств остается тем же.

На тыльную сторону корпуса перекрестных переключателей наносится маркировка полюсов и условное направление движения фазы от распределительной коробки к потребителю. Обе линии с одной стороны от правого или левого конца надо подключать к зажимам, которые отмаркированы стрелками, смотрящими в одну сторону.

Направление не имеет принципиального значения, но в идеале стоит соблюсти и его. Это позволит в последующем не путаться с тем, где у вас начало, а где конец.

На практике можно столкнуться с тем, что в магазине электротоваров нужного элемента (перекрестного выключателя) не окажется. Это не повод отказываться от своих планов. Процесс переделки одного в другое несложен и доступен любому мастеру, знакомому с плоскогубцами и отверткой.

Переделываем в перекрестный

Для переделки проходного в перекрестный используется тот, что имеет две клавиши. У него два входных контакта и четыре выходных. Изменение конструкции совершается в два этапа:

• Выходные полюса замыкаются перекрестно.
• Вносятся изменения в механическую часть.

Электрическая схема устройства меняется использованием токопроводящих перемычек – отрезков провода того же диаметра. Ими надо замкнуть выходные контакты по следующей схеме: крайние с крайними, центральные с центральными.

Существуют два типа конструкции проходных переключателей, различающихся расположением входных клемм – они могут быть устроены как с одной стороны корпуса, так и навстречу друг другу. В последнем случае перемычки будут визуально перекрещиваться.

Чтобы подвижные контакты работали одновременно, достаточно каким-нибудь способом объединить сами клавиши.

В механическую часть устройства изменений лучше не вносить.

Переделанный проходной переключатель можно использовать в модели управления одной лампой или несколькими, включенными параллельно. Если же потребителей несколько, то число перекрестных коммутаторов должно быть таким же. Это существенно осложняет монтажные работы.

Но с точки зрения пожарной безопасности несколько отдельно подключенных устройств – это лучше, чем одна большая клеммная линейка. Поэтому возможные затраты оправданы.

А о том, как правильно с помощью схемы подключить проходной выключатель с двух мест, узнайте из этой статьи.

Некоторые тонкости

Если требуется создать несколько промежуточных точек управления осветительными приборами, например, для лестничных маршей подъезда пятиэтажного дома, то все они включаются последовательно друг другу. Через них должна пропускаться одна и та же фаза – это обязательное условие.

Существует мнение, что для монтажа промежуточных точек включения-выключения осветительных приборов стоит использовать исключительно четырехжильный кабель. Это упрощает монтажные работы.

Доля правды в этом есть, но существует реальная угроза включить в линию провод ненадлежащего сечения. Все потому, что кабели с таким количеством проводников предназначены для трехфазного тока, четвертая жила в них на треть меньше в диаметре, она подключается к заземляющему контуру. Пропускать через нее фазный ток нельзя.

Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.

Схема подключения проходных и перекрестных выключателей из 3-х мест:

Приветствую всех читателей моего сайта! В очередной статье я расскажу по многочисленным просьбам как управлять освещением с двух, трех, четырех, пяти и т.д. мест.

Прежде я уже рассказывал и даже записывал на видео как подключить одноклавишный выключатель- на одну группу ламп, двухклавишный выключатель- на две группы ламп, так же рассказывал как управлять одной группой ламп с двух мест- на видео можно посмотреть как подключать для этих целей проходные выключатели.

Сейчас я покажу более сложную схему для того, что бы управлять освещением с трех и более мест.

Это можно сделать например с помощью перекрестных переключателей. Что это такое и как они выглядят? Но давайте обо всем по порядку.

Где может в доме понадобиться включать свет из трех мест?

Да в принципе где угодно, например в спальне у каждой прикроватной тумбочки установить выключатель плюс выключатель около двери.

Зашли в спальню, включили свет около двери, затем легли спать и выключили свет у прикроватной тумбочки- согласитесь что это удобно.

Еще вариант- освещение длинного коридора, тогда можно условно разделить его на три участка и в начале каждого участка поставить выключатель.

Или еще способ- освещение подъезда в трехэтажном доме. Зашли в подъезд- включили свет, поднялись на свой этаж- выключили. Жители подъезда могут на любом этаже включать и выключать подъездное освещение.

Важное примечание: освещение в этом случае будет включаться/отключаться одновременно на трех этажах!

Если же потребуется управлять каждой лампочкой по отдельности с любого этажа (например на первом этаже управлять лампой третьего этажа или на втором- первого этажа и т.п.) то придется на каждую лампу собирать отдельную схему управления с трех и более мест.

Да, кстати, схема для управления освещением с трех мест универсальная, ее можно легко продлить для управления с четырех, шести, десяти и более мест))) Но об этом чуть позже, а пока я хочу начать с повторения- с более простой схемы-

Управление освещением с двух мест с помощью проходных выключателей

Внешне проходные выключатели, а правильное их название проходные переключатели выглядят как обычный одноклавишный выключатель.

А почему- переключатель? Тут дело в том, что это устройство при любом положении клавиши не разрывает электрическую цепь, а только переключает с одного контакта на другой. потому и- переключатели. 

Вот типовая схема управления освещением с двух мест с помощью проходных переключателей:

При нажатии на клавишу любого переключателя можно включить/выключить лампу независимо от того в каком положении находится другой переключатель.

Фазный провод у меня показан красным цветом, нулевой- синим, переключатели для удобства подписаны №1 и №2.

При нажатии на клавишу переключателя №2 лампочка погаснет, так как в нем при этом “рвется” фазный провод, в том месте где кончается красная линия (зеленая стрелка показывает в какую сторону двигается контакт):

После этого нажимаем на клавишу проходного переключателя №1 и включаем лампу- путь прохождения электрического тока по фазному проводу обозначен красной линией (так будет на всех рисунках ниже):

Нажимаем клавишу проходного выключателя №2, контакт перекидывается вверх и гасит лампу освещения:

Затем нажимаем переключатель №1, его контакт перекидывается вверх и включает лампочку:

Так работает схема проходного выключателя для управления освещением с двух мест. Запомнить ее в принципе не сложно, несмотря на ее кажущуюся сложность.

Надо главное найти на переключателе общую клемму контакта, то есть ту клемму, в которой он не переключается и где контакт зафиксирован одной стороной.

Найдя эти клеммы на обоих переключателях просто к одному переключателю подключаем на эту клемму фазный провод, а ко второму- провод от лампочки.

А две оставшиеся клеммы между переключателями соединяем в любой последовательности- без разницы. Нулевой провод как обычно в схеме выключателя идет на лампочку напрямую через распредкоробку.

Итого в распредкоробке у этой схемы проходного выключателя будет 5 соединений проводов.

Кстати проходные переключатели бывают еще и двойные- то есть в одном корпусе размещены два отдельных независимых проходных переключателя, выглядит как обычный двухклавишный выключатель и имеет шесть клемм.

С этой схемой закончил, сейчас далее-

Управление освещением с трех и более мест

Для этого понадобится как я уже упоминал перекрестный переключатель. Фотографию я его показывать не буду- так как на вид это тоже самый обычный одноклавишный выключатель.

Единственное внешнее отличие- четыре клеммы на обратной стороне для подключения проводов.

Так же как и двойные переключатели- перекрестные переключатели тоже есть двойные, для подключения проводов у них восемь клемм.

Итак, для того чтобы управлять освещением с трех мест понадобится два проходных переключателя и один перекрестный.

Проходные переключатели устанавливаются в начале и конце линии, а перекрестный- между ними, вот схема подключения проходных и перекрестного переключателей: 

Почему перекрестный переключатель так назван? Дело в том, что через этот переключатель проходят две независимые электрические линии и он переключает их в крест.

Что бы это понять я сделал два рисунка. Рисунок первый- перекрестный переключатель соединяет электрические линии напрямую, в параллель:

А вот на этой схеме- электрические линии перекрещиваются между собой, отсюда и название- “перекрестный”:

Ну а сейчас подробнее-

Как работает схема управления освещением с трех мест с помощью проходных и перекрестного переключателей

 Перекрестный переключатель обозначен буквой икс (Х). Работа схемы обозначена по аналогии с вышеописанной схемой проходных выключателей.

Представьте что это управление освещением в подъезде трехэтажки. Проходной переключатель №1 установлен на 1 этаже, перекрестный переключатель- на 2 этаже, а проходной переключатель №2- на третьем этаже.

Итак, включаем свет (нажимаем клавишу переключателя №1)- лампочка горит, электрический ток по фазному проводу проходит как нарисовано красной линией:

Далее: нажимаем клавишу первого проходного переключателя- лампочка гаснет:

 Поднимаемся на второй этаж и проверяем перекрестный переключатель-нажимаем клавишу, включается свет:

Нажимаем клавишу обратно, выключаем свет:

Поднимаемся на третий этаж ко второму проходному выключателю, нажимаем у него клавишу- включается свет:

Оставляем проходной переключатель №2 в этом положении, спускаемся на 2 этаж и нажимаем клавишу перекрестного переключателя- выключаем свет:

Опять же- оставляем в таком положении перекрестный переключатель и спускаемся на первый этаж, нажимаем клавишу первого проходного переключателя- свет включается:

Вот таким образом и работает схема управления освещением с трех мест с помощью проходных и перекрестного переключателей.

При такой схеме в распредкоробке уже будет 7 соединений.

Если необходимо управлять освещением не с трех, а с четырех, пяти и более мест, то для этого просто добавляют еще необходимое количество перекрестных переключателей между проходными, вот и все!

Например вот как на этой схеме что я нарисовал:

Если же управлять каждой лампочкой с любого этажа- то придется устанавливать по три выключателя на каждом этаже- на первом и третьем этаже по три проходных выключателя, а на втором этаже- три перекрестных выключателя.

И собирать три таких схемы- по одной схеме на каждую лампу. Можно сделать и по одному двойному, одному простому проходному выключателю на первом и третьем этаже, а на втором сделать так же один двойной перекрестный и плюс одинарный перекрестный- в этом случае на каждом этаже будет по две установочные коробки под выключатели.

Но схемы собирать все равно придется три))) 

На этом у меня все, надеюсь понятно объяснил схемы проходных выключателей?

Напоследок- видео по теме

“Как найти общую клемму (зажим) у проходного выключателя”

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! Смотрите еще много видео по электрике для дома!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Проходной выключатель. Управляем освещением из 3 мест | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Как работает проходной выключатель и какова его схема? По какому принципу работает проходной выключатель? Эти и другие вопросы рассмотрим в данной статье.

Стоит отметить, что проходной выключатель – не совсем корректный термин. Предпочтительнее называть его проходным переключателем, поскольку главная его функция – переключение между контактами.
Чтобы понять, чем обычный 1 или 2-х клавишный выключатель отличается от проходного, рассмотрим их схемы управления. 

На картинке – схема подключения одноклавишного выключателя. На ней наглядно видно, что к выключателю подведена фаза (L), которая  коммутируется контактом выключателя и в разных положениях данного контакта, будет происходить подача или отключение питания на светильник.

В двухклавишном выключателе имеются 2 клавиши (соответственно 2 контакта), которые распределяют нагрузку на лампы параллельно. По сути, это два одноклавишных выключателя в одном устройстве.

Как видно на картинке, переключатели имеют контакт, который в зависимости от своего положения может коммутировать различные цепи и для корректной работы (управления освещения из 2х мест) необходимо использовать два переключателя. 

 

Рассмотрим по какому принципу работает схема, собранная на проходных переключателях (см. картинку). На первый переключатель подается питание (фаза), так как контакты «установлены» в определенном положении, то по контактам переключателей и одному из проводников протекает ток, замыкая цепь. При таком положении будет производиться подача питания на лампу

 

Если же нажать на клавишу одного из переключателей, то его контакт изменит свое положение, что в свою очередь приведет к размыканию цепи, как показано на картинке, и соответственно к выключению осветительного прибора
Получается, что благодаря изменению положения переключателей цепь замыкается либо размыкается. Если же в цепи есть только один переключатель, он начинает выполнять функцию простого выключателя.

 

Но что делать, если возникает потребность в управлении светом с трех и более мест? Из всего вышеизложенного понятно, что одних переключателей в данном случае мало. На помощь приходит так называемый перекрестный переключатель.

 

Задача проходного выключателя — соединить входной контакт с одним из выходов. Перекрестный переключатель перекрестно меняет местами 2 жилы. Таким образом, один из таких переключателей переходит на иную линию.
Но что делать, если необходимо подключение с более чем трех точек, к тому же находящихся на приличном расстоянии друг от друга? В этом случае предпочтительнее отказаться от переключателей в пользу импульсного реле.

 

принцип работы, схема подключения переключателя

Рост цен на электроэнергию заставил людей задуматься о необходимости экономии. Использовать простые выключатели для освещения лестниц в многоквартирных и в частных домах с несколькими этажами не очень удобно. Это связано с тем, что приходится возвращаться к месту установки устройства. Для повышения комфорта в таких местах часто используется проходной выключатель на 3 точки.

Принцип работы устройства

Внешне это устройство практически не отличается от классического. Однако схема подключения проходных выключателей из 3 мест несколько сложнее. Различие между ними заключается в количестве контактов. Если у обычного прибора их два, то у проходного — три. При этом два из них являются общими. Следует помнить, что во всех схемах подсоединения используется минимум два таких устройства.

Принцип работы переключателя проходного типа довольно прост — после нажатия на клавишу контакт входа замыкается с одним из выходов. Таким образом, выключатель проходного типа имеет сразу два рабочих положения, а промежуточные — отсутствуют. Так как во время работы устройства происходит простое переключение контактов, то его можно отнести к группе переключателей.

Работать с изделиями известных брендов проще, так как на их корпусе есть схема подключения. Дешевые китайские устройства, с этой точки зрения, менее привлекательны и при их подсоединении придется прозвонить клеммы. Некоторые производители во время изготовления могут спутать контакты и при неправильном подключении схема не будет работать.

Чтобы прозвонить проходной переключатель, можно использовать стрелочный либо цифровой прибор. Если применяется цифровой, то его предстоит перевести в соответствующий режим, который используется для определения короткозамкнутых участков электроцепей. При замыкании клемм электронный прибор подаст звуковой сигнал, а указатель стрелочного должен отклониться до упора вправо.

Прибор, с помощью которого можно управлять освещением из трех точек, позволит сделать систему уличного и внутридомового освещения практичной. Также он может стать отличным выбором для владельцев частных многоэтажных домов. Этот вариант управления светильниками вполне может использоваться и в помещениях, имеющих несколько спальных мест, чтобы выключать свет, не вставая с кровати.

Рекомендации по подсоединению

В продаже можно найти переключатели с одной и двумя клавишами. Отличаются они количеством контактов. Для подключения потребуются следующие устройства и материалы:

• Переключатели проходного и перекрестного типа.
• Провода.
• Светильники.

Соединение двух выключателей

Схема переключателя света с двух мест довольно проста, реализовать ее сможет даже новичок. На выход одного выключателя требуется подать фазу, а входная клемма второго устройства подключается к проводу светильника. Второй контакт люстры должен быть соединен с нулевым проводником. Осталось лишь подключить выводы N 1 и N 2 проходных выключателей.

Следует помнить, что в соответствии с современными требованиями электропроводка должна располагаться на расстоянии в 15 см от потолка. Концы проводов выводятся в монтажные коробки, а между собой проводники соединяются с помощью колодок. Подключение выключателей проходного типа для управления светильниками из двух мест не должно вызвать проблем. А вот схема подключения переключателя из трех мест уже более сложная в реализации, но и с ней можно разобраться начинающим электрикам.

Управление из трех точек

В такой ситуации устройств проходного типа будет уже недостаточно и придется приобрести перекрестный. Он оснащен двумя клеммами входа-выхода и позволяет переключать сразу 2 контакта. Хотя схема проходного выключателя с трех мест и является более сложной, в принципе ее работы можно разобраться довольно быстро.

Для реализации такой схемы необходимо выполнить несколько действий:

• Нулевой проводник соединяется с одной из клемм светильника.
• Фазу следует подключить к входному контакту одного из переключателей проходного типа.
• Свободная клемма люстры соединяется с входом второго проходного переключателя.
• Два выхода выключателя проходного типа подсоединяются к 2 клеммам перекрестного выключателя. Аналогичным образом выполняется соединение свободных контактов второго проходного переключателя.

При необходимости эту схему можно изменить, добавив новые точки управления. Для решения поставленной задачи предстоит увеличить количество выключателей перекрестного типа, устанавливая их между проходными.

Монтаж двухклавишного устройства

Проходные двухклавишные выключатели используются для управления двумя лампами. Это стало возможным благодаря увеличению количества контактов до 6. При работе с этими устройствами в первую очередь необходимо определить общую клемму. Перезванивается двухклавишный переключатель аналогично одноклавишному.

Фаза должна подключаться на выходные клеммы переключателей, а их вторые выходные контакты соединяются с проводом каждой лампы. Два выхода проходных выключателей соединяются между собой. Эта схема может использоваться для управления освещением из двух мест. Если необходимо добавить третью точку, то придется приобрести перекрестный выключатель. Внимательно изучив каждую из этих схем, можно быстро разобраться в принципе их работы.

Использование двухклавишных переключателей менее практично и при этом требует больших затрат. Чаще всего достаточно подключить устройство с одной клавишей. Такие схемы подсоединения довольно просты, и даже обладая минимальными знаниями в электрике, их можно довольно легко реализовать на практике.

Схема подключения проходного выключателя с 2-х мест, а также с 3-х и 4-х

Часто ли вы, ложась спать, сожалели о том, что выключатель света находится возле двери, а не у изголовья кровати?

Доводилось ли вам идти по узкому коридору своей прихожей в кромешной темноте, чтобы включить свет на другом его конце? Вы живете в собственном двухэтажном доме, и вам лень бегать с одного этажа на другой, чтобы включить/выключить свет на лестнице?

Если все или что-то из вышеизложенного – про вас, советуем вам присмотреться к так называемым проходным выключателям.

Проходные выключатели

Проходными выключателями называют устройства, предназначенные для обеспечения управления одним источником света из двух или более различных мест. Иными словами, при такой схеме вы будете иметь два выключателя на одну лампочку.

Основное принципиальное отличие проходных выключателей от обычных одноклавишных заключается в количестве контактов. В то время, как у одноклавишных выключателей их два – на вход и выход, их проходные собратья имеют 3 контакта. Поэтому проходной выключатель, по своей сути, является не выключателем, а переключателем, перекидывающим электрическую цепь с одного рабочего контакта на другой.

На первый взгляд может показаться, что проходные выключатели работают по тому же принципу, что и двухклавишные, которые также имеют 3 контакта. Однако это не совсем так: при замыкании одного из контактов проходного переключателя, замыкается и другой, а положение, в котором обе цепи разомкнуты у нее просто отсутствует. Оба этих факта не имею никакого отношения к двухклавишным выключателям.

Проходные выключатели могут быть не только механическими, но и электронными, в частности сенсорными. Такие модели имеют более стильный вид и широкое многообразия дизайнерских решений. Современные сенсоры обладают высокой чувствительностью и срабатывают еще до прикосновения – достаточно всего лишь поднести руку на расстояние нескольких сантиметров от выключателя.

Проходные выключатели

Проходные выключатели могут также предусматривать возможность включения и выключения осветительных приборов посредством пульта дистанционного управления.

Как подключить проходной выключатель: схема подключения

Подключение проходного выключателя на 2 точки

Схема подключения проходного выключателя на 2 точки представлена на рисунке, по которому не сложно понять принцип ее работы и организации. При положении переключателей, изображенном на схеме, цепь разомкнута, т.е. светильник выключен. При нажатии на клавишу одного из переключателей, то есть при изменении его положения, цепь замкнется, запитав светильник, и лампочка в нем загорится.

Руководствуясь схемой подключения проходного выключателя с двух мест, можно произвести монтаж такой системы у себя дома.

На заметку. Учитывая сферу применения подобных схем, их еще называют коридорными схемами освещения.

Основные правила сборки такой схемы:

• фазный провод с автомата должен идти на общий проводник первого переключателя и выходить с общего проводника второго переключателя на прибор освещения;
• два других(вспомогательных) проводника, должны соединяться между собой в распределительной коробке;
• нулевая фаза изаземление подаются напрямую на прибор освещения, минуя выходные переключатели.

Но для начала необходимо установить сам выключатель. Если снять с него клавишу и накладные рамки,вашему вниманию представятся три контактных клеммы. Нужно выяснить, какая из них является общей. Наиболее добросовестные производители проходных выключателей изображают на обратной стороне своих изделий схемы, по которым легко определить, где находится общая клемма.

Если же переключатель не снабдили этим приятным и облегчающим установку бонусом,можно воспользоваться тестером для так называемой прозвонки электрической цепи или специальной индикаторной отверткой с батарейкой.

Важно! Щупами тестера нужно поочередно прикасаться к каждому из контактов, изменяя положение клавиши переключателя. Клемма, на которой тестер при любом положении клавиши будет подавать сигнал (или показывать «ноль» — в зависимости от модели тестера), и будет являться общей.

На общую клемму подсоединяется фаза питающего кабеля. На две другие клеммы подключаются, соответственно, два оставшихся провода. Далее выключатель собирается и монтируется в подрозетнике.

Алгоритм подключения второго выключателя точно такой же. Резюмируя вышеизложенное, можно привести данный алгоритм к такому виду:

1. поиск общего контакта,
2. подключение к нему фазного проводника,
3. соединение двух других контактов с двумя другими проводами.

Далее необходимо осуществить подключение проводов к распределительной коробке. В нее должны заходить:

• питающий кабель из автомата освещения распределительного щитка,
• кабель на первый выключатель,
• кабель на второй выключатель,
• кабель осветительный прибор.

Начинать подключение целесообразно с нулевых проводников. Нулевую жилу с кабеля автомата, стоящего на вводе, необходимо соединить с «нулем», отходящим на светильник. При наличии в схеме заземления – соединяем все жилы заземляющего проводника. По аналогии с манипуляциями, производимыми над нулевыми проводами, «землю» с вводного кабеля объединяем с «землей» кабеля, идущего к осветительному прибору, подключая его к корпусу светильника.

Далее производим подключение фазных проводников. Фазу кабеля на вводусоединяем с фазой кабеля, идущего на общую клемму первого проходного выключателя. Общий же провод со второго проходного выключателя соединяем с фазной жилой кабеля, идущего к светильнику.

Если вы успешно справились с вышеописанными манипуляциями, то теперь остается только соединить между собой второстепенные жилы первого и второго выключателей.

Когда схема подключения проходного выключателя с двух мест полностью собрана, можно подать напряжение в сеть и проверить работоспособность системы освещения.

Подключение проходного выключателя на 3 точки

Схема подключения проходного выключателя на 3 точки, как понятно из ее названия, позволяет управлять освещением в комнате из трех мест. Например, вы сможете включить свет в начале и в конце коридора, а также на выходе из комнаты, дверь в которую расположена в середине коридора.

На три точки

Существуют также схемы подключения проходных выключателей с 4-х и более мест, но собираются они по тому же принципу, что и трехточечная. Подобные схемы нашли применения также на лестничных площадках многоэтажных зданий.

Итак, для обеспечения функционирования схемы проходных выключателей с трех мест понадобятся не только два проходных выключателя, но и один перекрестный.

На заметку. Перекрестные выключатели имеют не три контакта, как проходные, а четыре. Такая конструкция позволяет единовременно включать и выключать по два контакта. Следовательно, посредством такого выключателя одновременно замыкаются или размыкаются две питающие линии.

Принципиальным отличием перекрестных выключателей от их проходных коллег является тот факт, что перекрестные модели не могут использоваться в схеме подключения самостоятельно, применяясь только в комплекте с проходными. На участке сети, представляющей собой цепочку из выключателей, первым и последним всегда устанавливаются проходные выключатели, остальные же будут перекрестными.

Таким образом, в трехточечной схеме от четырех контактов (двух входов и двух выходов)перекрестного выключателя, идет по два провода к каждому из проходных выключателей.

Монтаж схемы с тремя включения осветительных приборов осуществляется по следующему алгоритму:

• «ноль» подключается непосредственно к лампе,
• заземление (естественно, при его наличии) также заводится прямо на лампу,
• фаза подключается на общий контакт одного из проходных выключателей,
• общий контакт другого проходного выключателя соединяется со свободным проводом лампы,
• свободные клеммы проходных выключателей попарно соединяются с контактами перекрестного выключателя.

В случае необходимости организации схемы, обеспечивающей включение и выключение света из четырех и более точек, к вышеописанным манипуляциям добавится процесс последовательного соединения перекрестных переключателей посредством коммутации двух соответствующих клемм каждого из них.

Проходной выключатель своими руками

Если брать во внимание стоимость проходных выключателей, то нет ничего удивительно в том, что у некоторых людей возникает вопрос, можно ли сделать проходной выключатель света своими руками и как это осуществить.

Самый простой вариант создания проходного выключателя – модернизация выключателя обычного двухклавишного. Перевернув замыкающее коромысло на 180 градусов и поменяв местами зажимы контактов, вы добьетесь своей цели. Две клавиши при этой нужно объединить в одну большую, так как контакты должны переключаться синхронно.

К сожалению, не все модели двухклавишных выключателей поддаются подобной реконструкции, и никто не гарантирует, что такой самопальный проходной выключатель станет корректно работать и прослужит долгое время.

Практичное решение для вашего дома

Как видите, электрические схемы, обеспечивающие возможность включать и выключать свет в помещении из разных мест, довольно просты в устройстве и могут собраны своими руками даже при наличии небольшого опыта в работе с электрикой.

При этом такие схемы способны привнести в вашу жизнь приятную долю комфорта, поэтому все чаще при организации систем освещения в современных домах и квартирах используются проходные и перекидные выключатели.

особенности конструкции и принцип работы

Автор Aluarius На чтение 3 мин. Просмотров 87 Опубликовано 07.06.2016

Проходной выключатель – не новинка. Чаще всего его используются в виде двухклавишного прибора, с помощью которого из двух мест можно отключать или включать освещение. К примеру, в длинном коридоре, на лестничной клетке, которая соединяет два этажа, и так далее.

Но есть варианты, в которых управлять освещением необходимо с трех мест. Опять-таки пример: лестничный марш на три этажа, коридор, в котором есть входы в две комнаты. Необходимо отметить, что схема проходного выключателя с трех мест отличается от двухпозиционной. Ее и будем разбирать в этой статье.

Чтобы вы сразу поняли, о чем идет речь, предлагаем ознакомиться с этой схемой:

Как видите, в ней показано, что первый и третий элементы являются обычными. А вот под номером два является перекрестным. О его отличительных особенностях расскажем чуть ниже.

Итак, как работает данная схема? Из нее видно, что через три отключателя проходить лишь фазный контур сети, и то соединен он лишь с первым прибором. Нулевой провод через распаячную коробку напрямую соединяется со светильником или группой светильников, соединенный между собой последовательно. Обратите внимание, что первый и третий проходной выключатель имеют в своей конструкции по три контакта. Но если в первом один из них предназначен для входного напряжения, а два остальных для перекрестного соединения, то у третьего один необходим для выходного напряжения.

При этом оба устройства соединены между собой двухжильным проводом, в который вставлен проходной выключатель (имеется в виду перекрестный). У последнего в конструкции присутствует уже четыре контакта: два для подключения с выключателем под номером один, остальные два с соединением с прибором под номером 3.

Схема собрана специально таким образом, конечно, учитывается и конструкция самого перекрестного устройства, что при замыкании контактов в отключателях под №1 и №3 он всегда находится в исходном состоянии. То есть, в любом случае светильник всегда горит. Размыкая контакты у первого и третьего, размыкается общая цепь соединения системы освещения. По сути, разбираемая схема управления светильником с трех мест является полностью замкнутой.

Особенности конструкции перекрестного выключателя

Выключатель перекрестный, который устанавливается в схему регулирования освещения, где используются три точки, в своей конструкции имеет четыре контакта. Сам же механизм работы этого прибора заключается в том, что он синхронно разъединяет провода попарно. При этом создается перекрестное их соединение между собой (отсюда, в принципе, и название самого прибора). Если сказать проще, то он одновременно перебрасывает сразу два контакта. При этом схема регулирует замыкание и размыкание всей электрической цепочки, где присутствует три выключателя.

Вернемся к нашему рисунку. Как работает все это:

• проходной выключатель (первый и третий) соединены разными участками общей цепочки, то есть, между ними напрямую провода нет;
• верхний и нижний электропроводы соединены с разными контактами устройства;
• изменяя положение клавиши в данном элементе электрической сети, мы замыкаем или верхний провод, или нижний;
• в любом положении светильник, соединенный таким образом, будет гореть.

Собрать схему проходного выключателя с трех мест не очень сложно. Правда, при подключении проводов необходимо быть предельно внимательным. Ведь неправильно подключенный один конец сведет на нет все ваши усилия. Светильник просто никогда не загорится. Поэтому, если вы решили все сделать своими руками, то хорошо изучите предложенную схему и правильно проведите сборку. Хотя оптимальный вариант – переложить весь процесс на плечи электрика профессионала.

Схема подключения проходного выключателя на 3 точки: схема коммутации

Содержание статьи:

В длинных прихожих или коридорах часто устанавливают проходной выключатель – схема подключения на 3 точки обеспечивает равнозначность участков электроцепи. Пользователь может нажать любую клавишу, от которой освещение загорится или погаснет.

Конструкция и особенности проходных выключателей

Проходной двухклавишный выключатель

Внешней проходной прибор не отличается от стандартного. Разницу можно заметить только при осмотре изделия снизу – производители наносят на корпус треугольники, направленные по горизонтали вниз.

Второй вариант различия – 3 клеммы с медными контактами. Одна располагается сверху, а две – снизу. Также проходное устройство коммутируется через трехжильный кабель ВВГ-нг или NYM с сечением 1,5 мм2.

В зависимости от количества кнопок существуют двухклавишные, одноклавишные и трехклавишные модификации.

Разница между проходным и обычным выключателем

В сравнении с классическими двухполюсными моделями подключить проходник нужно по следующему принципу:

• последовательное подсоединение коммутаторов;
• фаза не размыкается, а переключается на вторую линию;
• контактов выхода больше, чем контактов входа.

Парные полюса коммутаторов располагаются друг против друга.

Нюансы выбора

Таблица степеней защиты

Перед покупкой проходного выключателя требуется учитывать:

• Способ крепления – зависит от типа проводки. Накладные устанавливаются на поверхность при помощи дюбель-саморезов. Встроенные – в подрозетниках на ножках-распорках.
• Степень защиты – для спальни или коридора подойдут модели с IP03, для ванной – с IP04- IP05, для улицы – с IP55.
• Тип контактных зажимов. Винтовые с прижимными пластинами отличаются надежностью. Безвинтовые пружинные проще в плане монтажа.
• Маркировка клемм – используются обозначения N (ноль), L (фаза) и земля (заземление). Буквами I и O маркируется положение кнопок при включении и выключении.

По типу управления проходники бывают клавишными, сенсорными, с ПДУ.

Применение схемы

В длинных коридорах часто применяют проходные выключатели

Проходные модели предназначаются для удобства подачи или удаления напряжения осветительных приборов из разных концов помещения. Чаще всего такую схему применяют:

• В длинном коридоре с выходами из разных комнат. На выходе ставят один переключатель, посередине – второй, в конце – третий.
• Во дворах загородных и частных домов, дач. Коммутационные устройства монтируются на выходе из дома и хозяйственных постройках.
• В многоквартирных трехэтажках. На первом этаже ставится прибор, чтобы выполнить включение. Отключить освещение можно на втором и третьем этажах.
• В детской комнате с несколькими кроватями. Решение предусматривает один прибор на входе и два рядом со спальными местами.
• Лестничные пролеты и площадки коттеджей за городом. Один девайс монтируется на начале лестницы, выключение осуществляется со второго этажа или около чердака.

При помощи проходного выключателя обеспечивается экономия электроэнергии.

Подключение проходного выключателя из 3-х мест

Для подключения цепи с тремя устройствами для каждой точки понадобится собственный коммутатор, реализующий управление освещением. Схема проходного выключателя с трех мест предусматривает установку проходного коммутатора на 4 контакта по центру. Крайние узлы будут работать по двум точкам, зависимым от положения проходника. Свет не будет загораться при разных положениях двух крайних выключателей.

Проходной прибор будет перенаправлять фазу от контакта вверху выключателя входа на нижний контакт выходного:

1. Кнопки направлены вниз – освещение не активно. Нажимаем коммутатор № 1 – фаза направляется по цепи по одной линии, лампочка загорается.
2. Гашение света от выключателя № 2. Кнопка нажимается вверх. Происходит размыкание линии, на входе отсутствует фаза.
3. Кнопка выключателя № 3 находится вверху. Замыкается цепь, загорается освещение. Для его отключения понадобится поменять положение коммутатора.

Особенность данной схемы – все действия выполняются только с концом фазы, что предотвращает замыкание. Монтаж системы выполняется из распредкороба или прямым соединением коммутирующих кабелей.

Прямое подключение поможет сэкономить провод.

Что нужно для реализации задачи

Клеммы для соединения проводов

При собственноручном выполнении работ по электромонтажу, стоит закупить:

• распределительный короб;
• источник света;
• 2 проходных выключателя;
• 1 перекрестный переключатель;
• 3 подрозетника;
• кабель с 2-мя, 3-мя и 4-мя жилами;
• самозажимные клеммники;
• маркер;
• цветная изолента либо термоусадка.

Для реализации задачи будут необходимы бокорезы, отвертки, ножик для зачистки изоляции с жил, мультиметр, приспособление для штробления.

Принцип перекрестного отсоединителя

Схема трех проходных выключателей

Для схемы подключения освещения с 3 мест часто используется перекрестный выключатель. Он похож на одноклавишный прибор внешне, но внутри находятся 4 клеммы. Перекрестным прибор называется по причине переключения им двух электролиний.

Отсоединитель обеспечивает единовременное разъединения выключателей № 1 и № 2. Соединение узлов также осуществляется синхронно. Лампочка загорается и отключается по перемещению контактов.

При организации большего числа точек осложняется процесс подключения деталей внутри распределительного короба.

Монтажные работы

Монтаж проходных выключателей

Монтаж системы освещения производятся по такому алгоритму:

1. Поиск на проходнике точки общей клеммы.
2. Подсоединение на первый выключатель рядом с распредкоробом фазы.
3. Крепление фазы на общую клеммы оранжевым или красным кабелем.
4. Соединение на выходных внутренних клеммах проходного прибора 2-х оставшихся проводников.
5. Подкидывание на второй выключатель провода и крепеж согласно цветовому маркеру.
6. Подключение внутри короба оранжевого/красного проводника от выключателя № 2 на фазу лампочки.
7. Подключение внутри распредкороба согласно цветовому обозначению 2-х свободных проводов на жилу выключателя № 1.

В конце нейтраль и заземление подсоединяются внутри короба к аналогичным проводам, заведенным на осветительное устройство.

Двухклавишный

Контакты двухклавишного проходника

Для управления работой источников света с двух точек применяется двухклавишный проходник с 6-ю контактами. Установка проходного выключателя происходит так:

1. Обнаружение общих контактов.
2. Подача провода фазы на вход выключателей № 1 и № 2.
3. Подключение остальных входов выключателем к концам ламп № 1 и№ 2.
4. Подсоединение свободных концов ламп на кабель нейтрали.
5. Подкидывание 2-х выходов выключателя № 1 на выходы выключателя № 2.
6. Аналогичное крепление оставшихся выходов.

При использовании двух двухклавишников увеличивается длина проводов.

Трехклавишный

Трехклавишный прибор по типу подключения схож с двухклавишным. Разница в том, что понадобится добавить четвертый провод. По одному кабелю фаза подается на выключатель, по трем – идет на нагрузку. Монтаж производится следующим образом:

1. Находят клеммы подключения фазных жил на боковых частях блока контактов.
2. Подключают фазный кабель № 1 со стороны одной клеммы.
3. Подсоединяют остальные три фазных провода на три клеммы.
4. Заводят фазу № 1 в распредкороб и соединяют с проводом кабеля, ведущего к выключателю.
5. На входе фазу заводят на нижний входной контакт.
6. С трех выходных контактов выключателя вверху отводят три фазных кабеля в распредкороб и соединяют их с проводами, ведущими к потолку.
7. На потолке провода фазы подкидываются на выводы светильников.

Нейтраль нужно завести в распредкороб и соединить с проводом, направленным к потолку. Там ноль необходимо подсоединить на синюю точку выводов светильников для формирования общего вывода.

Ошибки подключения

Параллельное подключение является ошибкой

При самостоятельной коммутации начинающие электрики и домашние мастера часто допускают ряд ошибок:

1. Неправильное соединение фазы с нулем. Проходной выключатель разрывает только фазу. Неправильную схему без затрагивания проводки проходного выключателя, управляемого с 3 мест, исправляют путем перекоммутации проводов в распредкоробе.
2. Нарушение последовательности фазы и нуля. О проблеме сигнализируют нерабочие в одном положении выключатели.
3. Двухклавишник установлен правильно, но не работает. По ошибке был приобретен стандартный переключатель, который при наличии чека заменят в магазине.
4. Подключение линии на провод с неправильным сечением. Четвертая жила кабеля имеет диаметр, на 1/3 меньше, чем у остальных. Она не подсоединяется к фазе, а только на контур заземления.
5. Параллельное подключение. При организации промежуточного управления применяют только последовательную схему с пропусканием одной и той же фазы.

При нарушении правил подключения существуют риски ударов тока при замене лампочки, может возникнуть короткое замыкание выключателя. Также выгорает проводка и ломается проходник.

Недостатки проходных выключателей

Одним из минусов проходных выключателей является необходимость штробления стен под них

Организация электролинии с проходным выключателем имеет несколько минусов:

• затраты времени и сил на штробление стены при скрытой проводке;
• необходимость подключения пульта ДУ через обычную клавишу для моделей с датчиками движения;
• нерентабельность для квартиры из-за штроб под кабель и установки дин-рейки;
• сложности с определением клемм;
• отсутствие четкости положений «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

Эксперты отмечают, что устройства больше подходят для загородных коттеджей, дач, частного сектора, чем для квартиры.

Проходной выключатель удобно использовать в помещениях с несколькими группами осветительных приборов. Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. В настоящее время схема проходного переключателя света, управляемая с трех мест, не привязывается к планировке жилого объекта.

Луговая 5-15 тексты, перевод — 1. Электросхема. (Установка 5)

1. Электрическая цепь. (Блок 5)

Это цепь. Его элементами являются источник напряжения, резистор и проводник. Схема состоит из источника напряжения, резистора и проводника. Источник напряжения подает ток. Резистор снижает ток. Проводник соединяет элементы схемы.

Сравните схему a) со схемой b). В чем разница между ними? Ток проходит по цепи a, в то время как по цепи b нет тока.Цепь b имеет обрыв. Отсутствие тока в цепи b из-за обрыва. Обрыв и короткое замыкание — неисправности в цепи. Неисправность в цепи может привести к отсутствию тока в ней.

1. 
   Электрическая цепь.
   

Это цепь. Её элементы это источник напряжения, резистор и проводник. Схема состоит из источника напряжения, резистора и проводника. Источник напряжения питает током. Резистор снижает ток. Провод (ник) соединяет элементы схемы.

соответствующую цепь а) с цепью б).В чем разница между ними? Ток течет через контур а) в то время как в контуре б) тока нет . Цепь б) имеет обрыв. Отсутствие (Нет) тока через цепь б) результат обрыва. Обрыв и короткое замыкание повреждениями в цепи. Повреждение в цепи может привести к отсутствию тока в нем.

2. Последовательная и параллельная схема. (Установка 6)

Сравните схемы a и b. Цепь а состоит из источника напряжения и двух резисторов. Резисторы включены последовательно.Цепь А — последовательная цепь. Цепь b состоит из источника напряжения и двух резисторов. Резисторы подключены параллельно. Цепь b — это параллельная цепь.

Параллельная цепь имеет основную линию и параллельные ветви.

В цепи b значение напряжения в R ₁ равно значению напряжения в R ₂ . Значение напряжения одинаково во всех элементах параллельной цепи, а значение тока разное. Параллельная схема используется для того, чтобы иметь одинаковое значение напряжения.

В цепи a значение тока в R ₁ равно значению тока в R ₂ . Значение тока одинаково во всех элементах последовательной цепи, а значение напряжения разное. Используется последовательная цепь, чтобы иметь одинаковое значение тока. В R ₁ , В ₁ = IR ₁ — это падение напряжения в R ₁ . В R ₂ напряжение равно IxR ₂ ; IR ₂ — это падение напряжения в R ₂ .В цепи c неисправность одного элемента приводит к отсутствию тока во всей цепи. В цепи d неисправность в одной ветви приводит к отсутствию тока только в этой ветви, неисправность в главной линии приводит к отсутствию тока во всей цепи.

2. 
   Последовательные цепи и параллельные цепи.
   

соответствуют схемы а) и б). Цепь состоит из источника напряжения и двух резисторов. Резисторы соединены последовательно. Цепь является последовательной (цепью).Схема б) состоит из источника напряжения и двух резисторов. Резисторы соединены параллены. Цепь б) это параллельный контур.

Параллельная схема имеет основную линию и параллельные ветви.

В схеме б) значение напряжения на R1 равно значению напряжения на R2. Значение напряжения является одинаковым на всех элементов параллельной цепи, тогда как значение тока различны. Параллельная схема используется для того, чтобы иметь одинаковое значение напряжения.

В схеме а) значение тока в R1 равно значению тока в R2.Значение тока одинаковы во всех элементах последовательной цепи, в то время как значение напряжения различны. Последовательная цепь используется для того, чтобы иметь одинаковое значение тока. Для (В) R1, V1 = IR1 является падением напряжения на R1. На R2 напряжение равно IxR2; IR2 является падением напряжения на R2. В цепи с) поврежден один резистивный элемент, (поэтому) отсутствует ток во всей цепи. В цепи д) поврежден резистор в одной ветви, отсутствует только в этой ветви, повреждение в основной линии приводит к отсутствию тока во всей цепи.

3. Метров. (Блок 7)

Среди наиболее часто используемых измерителей — омметр, амперметр и вольтметр. Омметр используется для измерения значения сопротивления. Он состоит из миллиамперметра, откалиброванного для измерения в омах, батареи и резисторов. Счетчик подключен параллельно, и при измерении его сопротивления цепь не размыкается. Показания на шкале показывают измеренное значение.

Амперметр используется для измерения силы тока.Когда используется амперметр, цепь должна быть разомкнута в одной точке и клеммы измерителя должны быть подключены к ней. Следует учитывать, что положительный вывод счетчика соединен с положительным выводом источника, отрицательный вывод — с отрицательным выводом источника.

Амперметр следует подключать последовательно. Показания на шкале показывают измеренное значение.

3. Измерительные приборы.

Самые распространенные и используемые измерительные приборы, есть омметр, амперметр и вольтметр.Омметр используется для измерения величины сопротивления. Он состоит из миллиамперметра откалиброванного (настроенного) показывать в Омах, батареи и резисторов. Этот измерительный прибор соединяется и цепь не разомкнута, когда сопротивление измеряется. Показания на шкале отображают измеренное значение.

Амперметр используется для измерения тока. Когда используется амперметр, схема должна быть разорвана в одной точке и клеммы (измерительного прибора) должны быть подключены к ней.Следует во внимание, что положительный вывод (клемма) подключен к положительному полюсу источника, отрицательная клемма — к отрицательной клемме источника.

Амперметр должен быть соединен последовательно. Показания на шкале отображают измеренное значение.

4. Резистор. (Блок 8)

Резистор — один из самых распространенных элементов любой схемы. Применяются резисторы:

1. для уменьшения величины тока в цепи;

2.вызвать падение напряжения IR и, таким образом, изменить значение напряжения.

Когда через резистор проходит ток, его температура сильно повышается. Чем выше значение тока, тем выше температура резистора. Каждый резистор имеет максимальную температуру, до которой его можно без проблем нагреть. Если температура поднимается выше, резистор размыкается и размыкает цепь. Резисторы измеряются в ваттах. Ватт — это скорость, с которой подается электрическая энергия, когда ток в один ампер проходит при разности потенциалов в один вольт.Резистор считается резистором 1Вт, если его сопротивление составляет 1000000 Ом, а его допустимая нагрузка по току составляет 1/1000000 ампер, поскольку P = E x I = IR x I = I ² R, где P — мощность дана в ваттах. , R -сопротивление дано в омах, а I-ток дан в амперах. Если резистор имеет сопротивление всего 2 Ом, но его допустимая нагрузка по току равна 2000 ампер, он оценивается как резистор мощностью 8 000 000 Вт.

Некоторые резисторы имеют постоянное значение — это постоянные резисторы, номинал других резисторов может меняться — это переменные резисторы.

4. Ресистор.

Резистор является одним из наиболее распространенных элементов любой цепи. Используются резисторы:

1. уменьшить значение тока в цепи;

2. увеличения падения напряжения IR и, таким образом, изменяя напряжение.

Когда ток проходит через резистор его повышается. Чем выше значение тока, тем выше температура резистора. Резистор имеет максимальную температуру, до которой может быть нагрет без повреждений.Если температура поднимается выше, резистор имеет обрыв и размыкает цепь, резисторы нормируются в ваттах. Ватом является скорость, с которой одна электрическая энергия передается, когда один ток проходит при разности потенциалов в один вольт. Резистор оценивается как LW резистор, если сопротивление равно 1 000 000 Ом и его токовая нагрузка равна 1 / 1,000000 ампер, так как P = E x I = IR x I = I ² R где Р — мощность заданная в ваттах, R- сопротивление заданное в Омах и I — ток заданный в амперах.Если резистор имеет сопротивление только 2 Ом, но его максимальный ток равен 2000 ампер, это оценивается как 8000000 — резистор W.

Некоторые резисторы постоянное значение — это постоянный резистор, значение других резисторов можно изменить — это переменные резисторы.

5. Электрические элементы. (Установка 9)

Электрический элемент используется для производства и подачи электроэнергии. Он состоит из электролита и двух электродов. В качестве клемм используются электроды, они подключают ячейку к цепи — ток проходит через клеммы и лампочка загорается.

Элементы можно подключать последовательно, параллельно и последовательно-параллельно. Для увеличения текущей емкости ячейки следует подключать параллельно. Для увеличения напряжения выходные ячейки должны быть соединены последовательно. Если батарея имеет большую емкость по току и большое выходное напряжение, ее элементы подключаются последовательно-параллельно.

Когда элементы соединены последовательно, положительный вывод одной ячейки подключается к отрицательному выводу второй ячейки, положительный вывод второй ячейки — к отрицательному выводу третьего… и так далее.

При параллельном соединении ячеек их отрицательные клеммы соединяются вместе, и их положительные клеммы также соединяются.

В случае неисправности ячейки она перестает работать или работает плохо. Эту ячейку нужно заменить другой.

5. Электрические элементы .

Электрический элемент используется для производства и передачи электроэнергии. Он состоит из электролита и двух электродов.Электроды используются в качестве контактов, они присоединяют элемент к цепи — ток проходит через контакты и лампа горит.

Контакты могут быть соединены последовательно, последовательно и последовательно. В целях увеличения производительности элементы могут быть соединены параллельно. Для того, чтобы увеличить напряжение элементы должны быть соединены последовательно. В случае, если батарея имеет большой допустимый ток и большое выходное напряжение, его элементы соединены последовательно-параллельно.

Когда элементы соединяют последовательно положительный один вывод элемента к отрицательному выводу второго элемента, положительный контакт второго элемента к отрицательному контакту третьего … и так далее.

Когда элементы соединены параллельно их отрицательные контакты (дугой) соединены между собой и их положительные клеммы также связаны.

В случае, если поврежден это перестанет работать или будет работать плохо. Этот элемент должен быть заменен другим.

6. Конденсаторы. (Установка 10)

Конденсатор — один из основных элементов схемы. Он используется для хранения электрической энергии. Конденсатор накапливает электрическую энергию при условии, что к нему подключен источник напряжения.

Основными частями конденсатора являются металлические пластины и изоляторы. Изоляторы предназначены для изоляции металлических пластин и, таким образом, предотвращения короткого замыкания.

На схеме можно увидеть два распространенных типа конденсаторов, используемых в настоящее время: конденсатор постоянной емкости и конденсатор переменной емкости.Пластины конденсатора постоянной емкости нельзя перемещать; по этой причине его емкость не меняется. Пластины переменного конденсатора двигаются; его емкость меняется. Чем больше расстояние между пластинами, тем меньше емкость конденсатора. Конденсаторы переменной емкости обычно используются радиолюбителями; их функция — изменять частоту в цепи. Конденсаторы постоянной емкости используются в телефонной и радиотехнической работе.

Конденсаторы постоянной емкости имеют изоляторы из бумаги, керамики и других материалов; переменные конденсаторы имеют воздушные изоляторы.Бумажные конденсаторы обычно используются в радио и электронике, их преимуществом является их высокая емкость: она может превышать 1000 пикофарад.

Кроме того, широко используются электролитные конденсаторы. Также у них очень большая емкость: она варьируется от 0,5 до 2000 мкФ. Их недостаток в том, что они меняют свою емкость при изменении температуры. Они могут работать без изменения только при температуре не ниже –40 С.

Распространенные неисправности конденсаторов — обрыв и короткое замыкание.Конденсатор перестает работать и не накапливает энергию в случае неисправности. Неисправный конденсатор следует заменить на новый.

6. Конденсаторы.

Конденсатор является одним из основных элементов цепи. Он используется для накопления электрической энергии. Конденсатор накапливает электроэнергию при условии, что к нему приложен источник напряжения.

Основными частями конденсатора металлические пластины и изоляторы. Функция изоляторов является изоляцией металлических пластин и предотвращает в них короткого замыкания.

На диаграмме можно увидеть распространенных типа конденсаторов, используемое в данное время: неизменяемый конденсатор и переменный . Пластины изменяемого конденсатора не могут двигаться, по этой причине его емкость не меняется. Пластины переменного конденсатора двигаются; изменения его емкость. Чем больше расстояние между пластинами, тем меньше емкость конденсатора. Переменные конденсаторы широко используются радистов; функция их заключается в изменении частоты в цепи.Конденсаторы постоянной используются в телефонах и радио работах.

Конденсаторы постоянной емкости имеют изоляторы сделанные из бумаги, керамики и других материалов; переменные конденсаторы имеют воздушные изоляторы. Бумажные конденсаторы широко используются в радио и электронике, их преимуществом является их высокая емкость: она может быть 1000 пФ.

Кроме того, широко применяются электролитические конденсаторы. Они также имеют очень высокую емкость: она колеблется от 0,5 до 2000 мкФ.Их недостатком является то, что они меняют свою емкость при изменении температуры. Они могут работать без изменений только при температурах не ниже -40 С.

Общие повреждения в конденсаторах обрывы и короткие замыкания. Конденсатор прекращает работать и не накапливать энергию в случае, если есть повреждения. Поврежденный конденсатор должен быть заменен на новый.

7. Проводники и Изоляторы . (Установка 11)

Проводники — это материалы с низким сопротивлением, поэтому ток легко проходит через них.Чем ниже сопротивление материала, тем больше тока может пройти через него.

Наиболее распространенными проводниками являются металлы. Лучшие из них — серебро и медь. Преимущество меди в том, что она намного дешевле серебра. Таким образом, медь широко используется для производства проводов. Одна из общих функций проводников — подключение источника напряжения к сопротивлению нагрузки. Поскольку проводники из медной проволоки имеют очень низкое сопротивление, в них создается минимальное падение напряжения. Таким образом, все приложенное напряжение может создавать ток в сопротивлении нагрузки.

Следует учитывать, что большинство материалов меняют значение сопротивления при изменении температуры.

Металлы повышают свое сопротивление при повышении температуры, а углерод снижает свое сопротивление при повышении температуры. Таким образом, металлы имеют положительный температурный коэффициент сопротивления, а углерод — отрицательный температурный коэффициент. Чем меньше температурный коэффициент или меньше изменение сопротивления при изменении температуры, тем совершеннее материал сопротивления.

Материалы с очень высоким сопротивлением называются изоляторами. Ток через изоляторы проходит с большим трудом.

Наиболее распространены изоляторы воздушные, бумажные, резиновые, пластмассовые.

Любой изолятор может проводить ток, если к нему приложено достаточно высокое напряжение. К изоляторам необходимо приложить токи большой силы, чтобы они стали проводящими. Чем выше сопротивление изолятора, тем больше должно быть приложенное напряжение.

Когда изолятор подключен к источнику напряжения, он сохраняет электрический заряд, и на изоляторе создается потенциал.Таким образом, изоляторы выполняют две основные функции:

1. для изоляции проводящих проводов и, таким образом, предотвращения короткого замыкания между ними и

2. для хранения электрического заряда при приложении источника напряжения.

7. Проводники и Изоляторы.

Проводниками это материалы, имеющие низкое сопротивление, так что ток легко проходит через них. Чем ниже сопротивление материала, тем больше ток может проходить через него.

Наиболее распространенные проводники из металлов.Серебро и медь лучшие из них. Преимущество меди является то, что оно намного дешевле, чем серебро. Поэтому медь широко используется для производства проводников. Одна из основных функций проводов это устройство подключения к сопротивлению нагрузке. Так как медные проводники имеют очень низкое сопротивление, то минимум напряжения падает на них (падение напряжения на них минимальное). Таким образом, все приложенного напряжения может быть ток в сопротивлении нагрузки.

Следует учитывать, что большинство материалов изменяет значения сопротивления при изменении температуры.

Металлы повышают сопротивление при повышении температуры, в то время как уголь снижает его сопротивление при повышении температуры. Таким образом, металлы имеют положительный температурный коэффициент сопротивления, в то время как металл имеет отрицательный температурный коэффициент. Чем меньше температурный коэффициент или меньше изменение сопротивления при изменении температуры, тем совершеннее сопротивление.

Материалы, имеющие высокое сопротивление, называются изоляторами.Ток проходит через изоляторы с большим трудом.

Наиболее распространенные изоляторы это воздушные, бумажные, резиновые, пластмассовые.

Любой изолятор может проводить ток, при достаточно высоком напряжении приложенном к нему. Токи (А нужно прикладывать напряжение) больших значений должны быть приложены к изолятору, чтобы сделать их проводимыми. Чем выше сопротивление диэлектрика, тем больше должно быть приложенное напряжение.

Когда изолятор подключается к источнику напряжения, он передает электрический заряд и потенциал накапливается на изоляторе.Таким образом, изоляторы имеют две основные функции:

1. Предотвратить короткое замыкание между

2. хранить электрический заряд, как источник напряжения.

8. Трансформаторы. (Установка 12)

Трансформатор используется для передачи энергии. Благодаря трансформатору электрическая мощность может передаваться с высоким напряжением и уменьшаться в той точке, где ее необходимо использовать, до любого значения. Кроме того, трансформатор используется для изменения значения напряжения и тока в цепи.

Двухобмоточный трансформатор состоит из закрытого сердечника и двух катушек (обмоток). Первичная обмотка подключена к источнику напряжения. Он получает энергию. Вторичная обмотка подключена к сопротивлению нагрузки и подает энергию на нагрузку.

Значение напряжения на вторичной клемме зависит от количества витков на ней. Если оно равно количеству витков в первичной обмотке, то напряжение во вторичной обмотке такое же, как и в первичной.

Если у вторичной обмотки больше витков, чем у первичной, выходное напряжение больше входного. Напряжение во вторичной обмотке больше, чем напряжение в первичной, во столько раз, сколько количество витков во вторичной обмотке больше, чем количество витков в первичной. Трансформатор этого типа увеличивает или увеличивает напряжение и называется повышающим трансформатором. Если у вторичной обмотки меньше витков, чем у первичной, выходное напряжение ниже входного. Такой трансформатор понижает или понижает напряжение, он называется понижающим трансформатором.

Сравните T ₁ и T ₂ на схеме. Т ₁ имеет железный сердечник. По этой причине он используется для токов низкой частоты. Т ₂ имеет воздушный сердечник и используется для высоких частот.

Распространенные неисправности трансформаторов — обрыв в обмотке, короткое замыкание между первичной и вторичной обмотками и короткое замыкание между витками. В случае неисправности трансформатора он перестает работать или работает плохо. Заменить неисправный трансформатор.

8. Трансформаторы .

Трансформатор используется для передачи энергии. Благодаря трансформаторам электрическая мощность может быть передана на высоком напряжении и снижении в точке, где оно должно быть использовано на нужное (любое) значение. Кроме того, трансформатор используется для изменения (измерения) значений напряжения и тока в цепи.

Двухобмоточный трансформатор состоит из замкнутого сердечника и двух катушек (обмоток).Первичная обмотка подключена к источнику напряжения. Она получает энергию. Вторичная обмотка подключается к сопротивлению нагрузки и передает энергию к нагрузке.

Значение напряжения на вторичных зажимах зависит от числа витков в нем. В случае если оно такое же витков в первичной обмотке, напряжение во вторичной обмотке будет же, как на первичной обмотке.

В случае если вторичная (обмотка) имеет больше витков, чем первичное выходное напряжение больше входного напряжения.Напряжение во вторичной (обмотке) больше, чем напряжение в первичной во столько раз, сколько число витков во вторичной (обмотке) больше числа витков в первичной. Трансформатор этого типа повышает или повышает напряжение и называется повышающим трансформатором. В случае когда вторичная (обмотка) имеет меньше витков, чем первичная выходного напряжения ниже, чем на входе. Такой трансформатор снижает или понижает напряжение, такой понижающий трансформатор.

укажите Т1 и Т2 на схеме.T1 имеет железный сердечник. Поэтому он используется для низкочастотных токов. T2 имеет воздушный сердечник и используется для высоких частот.

Основные повреждения в трансформаторах это обрыв в обмотке, короткое замыкание между первичной и вторичной, и короткое замыкание между витками. В случае, когда трансформатор имеет повреждения он перестает работать или работает плохо. Трансформатор с повреждением следует заменить.

9. Типы из Текущие .( Unit 13)

Ток — это прохождение электричества по цепи. Рассмотрим два основных типа тока постоянного и переменного. Постоянный ток (d.c.) течет по проводящей цепи только в одном направлении. Он течет при условии, что на цепь подается постоянный источник напряжения.

Переменный ток (a.c.) — это ток, который меняет направление своего протекания через цепь. Он течет при подаче на цепь источника переменного напряжения.Переменный ток течет циклически. Количество циклов в секунду называется частотой тока. В цепи переменного тока с 60 циклами ток течет в одном направлении 60 раз, а в другом — 60 раз в секунду.

Легко преобразовать переменный ток. мощность от одного напряжения к другому через трансформатор. Трансформаторы также используются для понижения напряжения в точке приема линии до низких значений, необходимых для использования.

При необходимости a.c. может быть изменен на постоянный ток. но это редко бывает необходимо.

9. Типы тока.

Ток это поток электричества через цепь. Рассмотрим основные два типа тока постоянного и переменного. Постоянный ток (DC) протекает через проводящую цепь только в одном направлении. Она течет при условии, источник напряжения в цепи постоянный.

Переменным током (AC) является ток, который меняет направление потока через цепь. Он течет при условии, что используется переменный источник напряжения в цепи.Переменный ток течет в циклах. Число циклов в секунду называется Это тока. В 60-циклах токовой цепи переменный ток течет в одном направлении 60 раз и другом направлении 60 раз в секунду.

Легко преобразовать переменную энергию от одного напряжения к другому с помощью трансформатора. Трансформаторы используются также снижения напряжения на приемной точке линии к низким значениям, которые необходимы для использования.

При необходимости переменный ток может быть преобразован в постоянный но это нужно редко.

10. Индуктивность и взаимная индуктивность. (Установка 14)

Любой проводник имеет определенное значение индуктивности. Индуктивность проводника показывает, насколько хорошо он может обеспечивать индуцированное напряжение.

Элементами цепи с определенным значением индуктивности являются катушки из проволоки, называемые индукторами. Индуктивность катушки зависит от ее размера и материала. Чем больше количество витков катушки, тем выше ее индуктивность. Железный сердечник также увеличивает значение индуктивности.Катушки этого типа используются для токов низкой частоты, а катушки с воздушным сердечником — для токов высокой частоты.

Две катушки A и B сближаются, и к катушке A подается источник переменного тока. Если измерительное устройство подключено к клеммам катушки B, будет обнаружено, что в этой катушке возникает напряжение, хотя обе катушки катушки не трогаем. Вторичное напряжение, то есть напряжение в катушке B, называется индуцированным напряжением, и энергия от одной катушки к другой передается за счет индукции.Катушка, по которой подается ток, называется первичной; то, в котором индуцируется напряжение, называется вторичным. Первичная и вторичная катушки имеют взаимную индуктивность. Взаимная индуктивность измеряется в тех же единицах, что и индуктивность, то есть в генри.

Таким образом, когда скорость изменения в один ампер в секунду в первичной катушке будет производить один вольт во вторичной катушке, две катушки будут иметь одну генри взаимной индуктивности.

Следует учитывать, что индукция изменяющимся током возникает в результате изменения тока, а не текущего значения.Чем быстрее изменяется ток, тем выше наведенное напряжение.

10. Индуктивность и взаимная индуктивность.

Любой проводник имеет некоторое значение индуктивности. Индуктивность проводника показывает, насколько хорошо он может обеспечить наведение напряжения.

Элементы цепи, определяемые величиной индуктивности, являющиеся катушками проволоки, индукторами. Индуктивность катушки зависит от его размера и материала. Чем больше числоков катушки, тем выше его индуктивность.Железный сердечник также увеличивает значение индуктивности. Катушки этого типа используются для низкочастотных токов, в то время как катушки с воздушным сердечником используются для высокочастотных токов.

Две катушки А и B поднесены близко друг к другу и источник переменного тока (хотя нарисовано ЭДС) подключен к катушке А. Если измерительный прибор подключен к контактам катушки, B будет установлено, что напряжение индуцируется (наводится) в этой катушки, хотя две катушки не прикасаются.Вторичное напряжение, то есть напряжение в катушке B, называется наведенным напряжением и энергией от одной катушки к другому передается по индукции. Катушка через которую течет ток называется первичной; та, в которой индуцируется напряжение, называется вторичной. Первичная и вторичная катушки имеют взаимную индуктивность. Взаимная индуктивность измеряется в тех же единицах что и индуктивность, то есть в Генри.

Таким образом, когда скорость изменения одного ампера в секунду в первичной катушке будет один вольт во вторичной катушке, две катушки имеют один Генри взаимной индуктивности.

Следует учитывать, что индукция в переменном токе результат изменения тока не в текущем значении . Чем быстрее изменяется ток, тем выше наведенное напряжение.

11. Муфта . ( Unit 15)

Когда цепи связаны косвенно-индуктивно, энергия передается от одной цепи к другой с использованием электромагнитного поля индуктивности, через которое протекает переменный ток. Устройство связи — трансформатор.Он не включен последовательно с элементами схемы, поэтому связь косвенная. Трансформатор состоит из двух обмоток: первичной и вторичной. Первичная цепь подключена к источнику напряжения, вторичная — к цепи нагрузки.

Муфта может быть тугой или ослабленной. В случае, если витки соединительного элемента расположены близко друг к другу, соединение герметичное. В случае разъединения катушек сцепление ослаблено. При слабой связи взаимная индуктивность мала по сравнению с самоиндукцией.

11. Взаимоиндукция.

Когда цепь косвенно-индуктивно связанными, энергия передается от одной схемы с помощью электромагнитного поля индуктивности, через которое течет переменный ток (чушь собачья!). Сцепленное устройство представляет собой трансформатор. Это не соединенные соединенные элементы схемы. Трансформатор состоит из двух обмоток: первичной и вторичной. Первичная обмотка соединяется с источником напряжения, вторичная с нагрузкой цепи.

Взаимоиндукция может быть жесткой и свободной. В случае, если взаимоиндуктивные катушки соединены (закрыты) между собой, то связь является жесткой. В случае, если катушки разделены взаимоиндукция свободная. В слабой связи взаимная индуктивность мала по сравнению с самоиндукцией.

.

1. Электрическая схема. (Блок 5)

Это схема. Его элементы — это напряжение источник, резистор и проводник. Схема состоит из источник напряжения, резистор и проводник. Источник напряжения питания текущий. Резистор снижает ток. Проводник соединяет элементы схемы.

Сравните схему a) со схемой b).Что это разница между ними? Ток проходит через цепь некоторое время нет ток проходит через цепь b. Цепь b имеет обрыв. Нет тока через цепь b возникает в результате обрыва. Открытый и короткий — это проблемы в цепи. Неисправность в цепи может привести к ток в нем.

1. Электрическая цепь.

Это цепь. Её элементы это источник напряжение, резистор и проводник. Схема состоит из источника напряжения, резистора и проводника. Источник напряжения питает током.Резистор снижает ток. Провод (ник) соединяет элементы схемы.

Соответствующую цепь а) с цепью б). В чем разница между ними? Ток течет через контур а) в то время как в контуре б) тока нет . Цепь б) имеет обрыв. Отсутствие (Нет) тока через б цепь) результат обрыва. Обрыв и короткое замыкание являются повреждениями в цепи. Повреждение в цепи может быть к отсутствию тока в нем.

2. Последовательная и параллельная цепь. (Блок 6)

Сравните схемы a и b.Цепь а состоит из источник напряжения и два резистора. Резисторы подключены в серии. Цепь А — последовательная цепь. Контур b состоит из источник напряжения и два резистора. Резисторы подключены в параллельно. Цепь b — это параллельная цепь.

Параллельная цепь имеет главную линию и параллельную ветви.

В цепи b значение напряжения в R ₁ равно значению напряжения в R ₂ . Значение напряжения одинаково во всех элементах параллельной цепь при этом значение тока другое.Параллельная схема используется для того, чтобы иметь одинаковое значение напряжения.

В цепи А значение тока в R ₁ равно значению тока в ₂ рандов. Значение тока одинаково во всех элементах серии. цепь при этом значение напряжения другое. Последовательная схема используется для того, чтобы иметь такое же значение тока. В R ₁ , V ₁ = IR ₁ — падение напряжения в R ₁ . В рублях ₂ напряжение равно IxR ₂ ; IR ₂ есть падение напряжения в R ₂ .В цепи c неисправность одного элемента приводит к отсутствию тока в цепи. вся схема. В цепи d неисправность в одной ветви не приводит к ток только в этой ветви, неисправность в главной линии приводит к отсутствие тока во всей цепи.

2. Последовательные цепи и параллельные цепи.

Соответствующие схемы а) и б). Цепь состоит из источник напряжения и двух резисторов . Резисторы соединены последовательно. Цепь является последовательной (цепью). Схема б) состоит из источника напряжения и двух резисторов.Резисторы соединены параллельно. Цепь б) это параллельный контур.

Параллельная схема имеет основную линию и параллельные ветви.

В схеме б) значение напряжения на R1 равно значению напряжения на R2. Значение напряжение является одинаковым на всех элементах параллельной цепи, тогда как значение тока различны. Параллельная схема используется для того, чтобы иметь одинаковое значение напряжения.

В схеме а) значение тока в R1 равно значению тока в R2. Значение тока одинаковы во всех элементов последовательной цепи, в то время как значение напряжения различны.Последовательная цепь используется для того, чтобы иметь одинаковое значение тока. Для (В) R1, V1 = IR1 является падением напряжения на R1. На R2 напряжение равно IxR2; IR2 является падением напряжения на R2. В цепи с) поврежден один резистивный элемент, (поэтому) отсутствует ток во всей цепи. В цепи д) поврежден резистор в одной ветви, ток при этом отсутствует только в этой ветви, повреждение в основной линии приводит к отсутствию тока во всей цепи.

.

С какими цветами сочетается хоста на клумбе: хосты в сочетании с другими цветами для оформления сада

хосты в сочетании с другими цветами для оформления сада

Уникальность использования хосты в уличном интерьере заключается в ее коммуникабельности. Растение можно вписать практически в любой дизайн, классическая форма, видовое разнообразие лишь способствуют этому.

Среди разновидностей хост встречаются карлики и гиганты, растения с зеленой, желтой и даже голубоватой листвой

Универсальные свойства куста это:

1. Вариативное сочетание.
2. Неприхотливость.
3. Легкое укоренение, размножение.
4. Богатый внешний вид.
5. Длительная декоративность.

Применение в ландшафтном дизайне и совместимость с другими растениями

Ландшафтный дизайн хосты представлен как композициями ярких оттенков, так и скромными по цветовой гамме клумбами. Собираясь сочетать крупный лист контрастного или однотонного окраса с яркими цветами, необходимо обладать, как минимум, базовыми знаниями о габаритах растений, их вегетативном периоде, сортах.

Скромные на вид хосты не потеряются даже в ярком цветнике

В случае обрамления хостой клумб, участка рядом с беседкой, гаражом или забором, можно смело экспериментировать, главное, чтобы ландшафт гармонировал в целом, обладал единым стилем, задумкой, сюжетом. Многочисленные фото оформления хостой участка в саду завораживают изобилием красок, в период с начала лета и до конца осени.

Хосты могут быть как полноценной частью цветника, так и формировать бордюры и обрамлять садовые дорожки

Отличительной чертой также является то, что куст хорошо чувствует себя на протяжении десятков лет без пересадок. Со временем хоста приобретает только более пышный вид, несмотря на ежегодное срезание листьев. Вдобавок ко всему, это удивительное растение цветет, обычно не ярко, непродолжительное время. Фото в дизайне сада демонстрирует с какими цветами сочетается хоста.

На фото хоста сорта “Грин Фонтейн” в период весеннего цветения

Листья, стебли чувствительны к прямым солнечным лучам. Рекомендуется избегать солнцепека, при выборе участка для расположения хосты.

Принято группировать растения, исходя из их высоты. Сорта голубого окраса, достигающие 60 см, уместно разбавлять яркими нотами, такими, как astilbe, например.

Хоста и астильбы на одной клумбе – высаженные вместе растения способны сохранять свою декоративность до наступления заморозков

В сочетании с другой тенелюбивой растительностью

Любой вид хосты допустимо посадить в теневой части сада, рядом с многолетниками, не требующими большого количества света. Наиболее распространенные композиции:

• с флоксами;
• с астильбой;
• обрамление цветников;
• у основания хвойников.

Очень сильная корневая способна заглушить более деликатные виды растений. Поэтому цветы, требующие пространства, декоративные карликовые кустарники желательно высаживать вдали от хост.

Папоротник, как и хоста, неприхотлив к почве, месту, солнечному свету. После укоренения от него также трудно избавиться. Для создания зеленого уголка с карликовой сосной, папоротником и хостами, к примеру, потребуется изолированная территория, продолжающаяся газоном или тротуарной дорожкой.

Узкая клумба вдоль северной стены дома – подходящее место для посадки хосты и папоротника

Фото с астильбой в ландшафтном дизайне завораживают цветением. Особенно эффектно сочетание высоких флоксов, astilbe, и нескольких сортов хосты разного размера и окраса.

Красиво смотрится миксбордер с хостой и астильбой, где растения высажены по росту

Зеленая красавица вернет изящность территории, долгое время страдающей от перелива (низины, участки рядом с беседкой, под крышами, с которых стекает вода). Хоста способна укорениться и достойно выглядеть там, где невозможно засеять газон или разбить клумбу.

Хосты украсят тенистые садовые дорожки

Хорошо сочетаются с карликовыми представителями семейства спаржевых незатейливые гейхеры. Они также не любят солнца, по цветовой гамме способны оттенять любые виды и сорта королевы теней.

Комбинация хост и гейхер станет отличным решением для оформления приствольного круга плодового или декоративного дерева

Поскольку “принцесса” растет относительно медленно, рекомендуется посыпать оголенные участки щепой, декоративным камнем. В качестве почвопокровника допускается посадка очитка, который, рядом с проклюнувшимися изящными листьями, придаст весенней клумбе экзотический вид.

Очиток закроет поверхность почвы между хостами и предотвратит развитие сорняков

Садовые композиции с контрастно окрашенными хостами

При наличии достаточного числа разносортных растений, большой территории, пруда, уместно обустроить клумбу из одних хост. Для таких целей часто используют контрастные виды, различные по высоте, с добавлением в центре крупного однотонного варианта.

Светло-желтая хоста шикарно смотрится под голубой елью

Контрастирование придаст неповторимый пейзаж клумбе. Участок, оформленный с помощью данного метода, выглядит дорого и необычно. Следует использовать подходящие тона, учитывая габариты, дополняя клумбу другими растениями схожей тематики. Пока хоста не разрастется, можно разбавить пространство однолетниками, досыпать щепы, устроить мозаику с помощью камней. Максимального размера хоста достигнет примерно на второй год после посадки.

Пестролистная хоста будет хорошо себя чувствовать и на солнечной клумбе, если высадить её в притенении более высоких многолетников

Такая композиция создаст ощущение каскада. Поэтому для равномерного перехода между кустами дизайнеры предварительно удаляют цветоносы. Убедиться в правильности форм можно просмотрев клумбы с хостами фото в сети.

Специалисты выделяют зеленую хосту, белую и желтую.

В отличие от однотонного экземпляра, контрастные растения ( зеленые, салатовые с белым) имеют более тонкие листья, меньшую высоту. Из-за таких характеристик яркие виды наиболее распространены на клумбах, альпийских горках, в менее затемненных местах. Великолепие создают растения, расположенные рядом с хвойными. Фигурная резка кустарников, обрамленная контрастными хостами – классика дворцового жанра.

Небольшая клумба посередине газона с казацким можжевельником и хостами

Карликовые сорта яркого окраса отлично дополнят привлекательные мелкие цветы коврового типа. Симпатичные листики с белой каймой могут стать самостоятельной композицией, в случае высадки строгой формой (квадратом, прямоугольником).

Если мелкие хосты посадить почаще, то через несколько лет из них получится отличный садовый коврик

Множество вариаций сегодня применимы с использованием хост:

• сопровождение пешеходных дорожек;
• посадка у крыльца дома, декорирование фасадов, парадного входа;
• сочетание контрастных видов с однотонными;
• расположение у подножия хвойных;
• оформление роз.

Высаживая контрастные представители хост, необходимо помнить, что растения получают ожоги от попадания прямых солнечных лучей сквозь капли воды. Поэтому поливать кусты лучше под корень, или поздно вечером, иначе хоста потеряет всю привлекательность. В остальном шикарная зелень с белыми лучами, или изумрудно – зеленая, будет ответственно украшать сад все лето, и в любую погоду.

Влаголюбивую хосту часто используют для украшения водоемов

Ландшафтные хитрости и правила составления композиций с хостами

Разработка ландшафтн

фото, сочетания с другими цветами

На чтение 9 мин. Опубликовано 26.07.2020

Для озеленения тенистых зон приусадебного участка широко применяется хоста. Клумбы с этим многолетним растением не требуют значительных усилий в уходе. Они активно разрастаются уже за несколько сезонов, создавая пышные декоративные формы на фоне деревьев и других культур.

Краткое описание

Первое название – функия. Родом из Японии и Юго-восточной Азии. Относится к травянистым кустовым растениям, имеет поверхностную корневую систему.

Листья растут на высоких черешках из прикорневой розетки. Каждый вид характеризуется своим уникальным окрасом и формой зеленой массы.

Цветы — колокольчики или воронки — размещаются на высоких ножках-цветоносах, в зависимости от сорта их высота может достигать до 1 м. У многих разновидностей отмечается тонкий аромат. Основные варианты окраса – белый, фиолетовый и сиреневый. Цветение начинается в июле-августе и может продолжаться вплоть до октября. Даже после его завершения отмечается высокая декоративность.

Чаще всего практикуется размножение путем деления на части кустов, достигших возраста 6-8 лет. Так как уже в первый год после посадки начинается активный рост розетки, такие черенки высаживают на расстоянии порядка 30-50 см друг от друга.

Выращивание хосты на клумбе совсем не сложно: она известна нетребовательностью в солнечном свете, что делает возможным ее посадку даже в самых тенистых частях сада или участка. Характерна высокая морозоустойчивость — зиму переносит даже без дополнительного укрытия.

Для придания пышности проводится периодическая подкормка органическими удобрениями, суперфосфатом и азотсодержащими препаратами.

Относится к растениям продолжительного периода жизни. Может расти без пересадки на одном и том же месте на протяжении 10 лет. Общая длительность произрастания составляет порядка 25 лет.

Повсеместно применяется в ландшафтном дизайне при оформлении бордюров, в одиночных или групповых посадках.

Классификация

На сегодня существует больше 600 сортов. Исходя из их характеристик и особенностей, применяется несколько вариантов категоризации по группам.

По виду:

• глянцевые;
• матовые;
• пестрые;
• с белой или зеленой каймой по краю.

По гамме зеленой массы:

• зеленеющие;
• желтеющие;
• белеющие.

По форме:

• длинные;
• круглые;
• ланцетоподобные;
• сердцеобразные;
• узкие;
• широкие.

По высоте куста (без учета цветоноса):

• миниатюрные (карликовые) – до 10 см;
• маленькие (почвопокровные) – 20 см;
• средние (бордюрные) – 30 см;
• большие – 45 см;
• гигантские – свыше 60 см.

Единого международного стандарта по параметрам каждой категории нет, поэтому часто в разных странах наблюдаются отличия между причислениями видов к той или иной группе.

Виды

Известны около 40 видов, каждый из них характеризуется высокой декоративностью и неприхотливостью в уходе. Встречаются как теневыносливые, так и те, которые произрастают на солнечных участках. Ниже в алфавитном порядке представлено описание наиболее популярных из них.

Белоокаймленная

Свое название получила в силу присутствия белой окантовки, центр окрашен в насыщенный зеленый тон. Среднерослая, диаметром до 70 см. Одна из самых выносливых и неприхотливых.

Вздутая

Отмечаются большие листья в форме сердца с темно-зеленой матовой пластиной. Корневая система размещается поверхностно. Цветы лиловые либо фиолетовые.

Волнистая

Родом из Японии, один из самых распространенных на территории регионов в РФ. Листы мельче, чем у других представителей рода, заостренные. Отличаются белой полосой посередине. Высота достигает 30 см.

Зибольда

Одна из наиболее красивых, отличается большими серо-зелеными пластинами (размером 40*25 см) в форме овала с заострением и налетом. Цветы лилового окраса, оформлены в кисти.

Курчавая

Аккуратные кусты с белой окантовкой, немного волнистые по периметру. Цветы фиолетовые, размещены на высоких стеблях.

Ланцетолистная (узкая)

Характерны пышные крупные пластины (до 15-17 см в длину) на высоких черешках. Розетка прикорневая, широкая. Цветы в форме воронки собраны в кисть, размещаются на длинных (до 50 см) гладких стеблях-цветоносах. Цветение происходит в июле.

Малая

Миниатюрные карликовые, ростом до 15 см. Листья удлиненные, аккуратные. Цветы фиолетовые.

Подорожниковая

Один из самых интересных и красивоцветущих видов. Массивный, с отличающимися характерными «ребрами» по всей пластине. На высоких цветоносах (до 70 см) распускаются крупные цветы-лилии. Отмечается тонкий приятный аромат и продолжительное цветение до августа-сентября.

Запах и сладкий сок на цветоносах может привлекать муравьев и черную тлю.

Прямолистная

Ареал распространения – Дальний Восток. Характерны небольшие прямостоячие, направленные вверх кусты.

Форчуна

Компактная, густая, сердцеобразная, цветы светло-лиловые. Хорошо сочетается с другими, оттеняя более яркие или пестрые.

Форчуна Патриот

Яйцевидная

Вырастает высотой до 40 см. Цветение кистей небольших цветов приходится на июль-август.

Применение в ландшафтном дизайне

Популярность и частое использование хосты в оформлении клумб и цветников можно объяснить следующими моментами:

1. Активный рост и быстрое разрастание.
2. Возможность формировать композиции с привлечением других многолетников.
3. Высокая морозоустойчивость.
4. Использование черешков при составлении букетов.
5. Красивый внешний вид.
6. Неприхотливость к условиям произрастания и уходу.
7. Низкая подверженность вредителям и болезням.
8. Сохранение декоративности после окончания цветения.
9. Хорошая сочетаемость с другими растениями по цветовой гамме и форме.
10. Широкое разнообразие.

Место посадки

Успешное выращивание во многом зависит от почвы участка, основные требования к грунту следующие:

1. Воздухопроницаемость.
2. Дренирование.
3. Кислотность (рН) в пределах 6,5-7,5.
4. Насыщение кислородом.
5. Питательность.
6. Увлажнение.

Хорошо подходят суглинки, не стоит выращивать на глинистых и песчанистых грунтах.

Большинство сортов считаются теневыносливыми и могут нормально расти даже под деревьями с массивной кроной. Однако существуют и те, которые требуют достаточного количества солнечного света. При выборе компонентов для клумбы необходимо внимательно изучить характеристики каждого из них, чтобы в будущем избежать ожогов или гибели куста. Также стоит помнить, что недостаток или переизбыток солнечных лучей может изменять окрас всей розетки.

Что выбрать

При планировании оформления клумбы особенное внимание стоит обратить на выбор вида хосты. В зависимости от внешних особенностей и того, как она будет выглядеть в дальнейшем, зависит общий ландшафт сада или участка.

• Волнистая. Низкорослые кусты идеально вписываются в концепцию различных альпинариев. Для акцентирования контрастности бело-зеленых образцов применяются сорта с однотонным окрасом.
• Малая и все миниатюрные. Пригодны для выращивания в горшках, вазонах для патио, рокариях или на клумбе с камнями. Также используются в качестве почвопокровного элемента.
• Подорожниковая хоста считается самой поздней, так как первые ростки появляются на поверхности почвы не ранее апреля. Такая характеристика позволяет выращивать ее вместе с луковичными. Позже, когда их вегетационный период завершен и происходит засыхание стебля, массивная функия полностью заполнит все освободившееся пространство.
• Прямолистная. Известна как гигрофит — любит полив и влагу. В силу этой особенности успешно произрастает на участках с заболоченностью или по периметру искусственно созданных водоемов.

Широкое разнообразие позволяет применять культуру почти во всех композициях и дизайнах сада.

Варианты оформления

Создать интересную композицию с хостами без особых усилий можно и своими руками, даже не прибегая к помощи дизайнеров или опытных садоводов.

Чаще всего применяются следующие способы посадки:

• Вазоны или горшки. Подходят низкорослые или среднерослые сорта, которые могут зимовать в них без ущерба для корневой системы.

Особенно оригинально смотрятся емкости из камня в общем стиле с домом и садовыми инсталляциями.

• Живая изгородь или бордюр. Используется для разделения на зоны, украшения садовых дорожек или каменных ступеней.

В зависимости от желаемой высоты, цвета или фактуры изгороди можно применять образцы одного сорта (монокомпозиция) или представителей разных групп (микс).

При выращивании вдоль дорожек и бордюров необходимо следить за правильной формой розетки. Чтобы кусты выглядели симметрично и компактно, рекомендуется срезать цветоносы.

• Клумба. Один из популярных вариантов, позволяющий разместить несколько сортов как самой функии, так и сочетать с другими многолетними культурами.

Также следует придерживаться основного принципа создания подобных композиций: по центру рационально высаживать высокорослые растения, по периметру – низкорослые. Такой способ посадки дает возможность максимального обора каждого из них со всех сторон.

• Рабатка. Размещается такая клумба рядом со стенами, заборами или дорожками. В зависимости от возможности подхода к ней может быть, как односторонней, так и двусторонней. Целесообразно применять на участках небольшого размера с соблюдением посадки «по росту».

• Солитеры. Оригинально и необычно смотрятся и одиночные посадки на газонной траве, рядом с домом или в саду. Крупные и пышные кусты с зеленью насыщенного цвета гармонично впишутся в общую архитектуру дома и участка. Чаще всего практикуются посадки по углам, на возвышениях или пустынных местах.

Сочетание

Хоста красиво смотрится на фоне многих декоративных и цветущих растений. Наиболее удачные варианты:

1. Анемона японская.
2. Аризема.
3. Георгины.
4. Герань.
5. Гладиолусы.
6. Дельфиниумы.
7. Ирисы.
8. Клематисы.
9. Лилии.
10. Медуница.
11. Наперстянка.
12. Примула.
13. Роджерсия.
14. Розы.

При составлении схемы цветника дизайнеры рекомендуют придерживаться одного из следующих принципов:

1. Контраст цветов с яркими тонами среди зелени.
2. Многоярусность композиций по высоте (каскадная посадка).

Округлые хосты смягчают игольчатый рисунок хвойных, папоротников и вечнозеленых культур, гармонично дополняя друг друга в миксбордере.

Дуэт с гейхерой многие садоводы называют одним из основных, так как такой вариант раскрывает всю ее красоту и полноту тонов – от белого до красного.

При планировании композиции важно учитывать высоту гейхеры (до 50 см). Ее обрамление проводят низкорослыми сортами. При выборе высокорослых целесообразно размещать их на заднем плане, чтобы не заслонять стебли с меньшим ростом.

Среди теневыносливых цветов большой популярностью пользуется астильба.

Ее невероятный цвет и форма позволяют сочетать с ней различные варианты и создавать интересные и яркие инсталляции, например, такие как:

1. Заполнение пустот под отдельно стоящим деревом по кругу.
2. Окантовка газона по периметру.
3. Украшение водоемов, дорожек и бордюров.
4. Чередование двух растений как обрамление определенной площади.

Еще одно удачное решение на клумбе — гортензия. Ее оригинальные шарообразные цветы акцентируются сочной зеленью хосты, и вместе создают невероятно нарядную и торжественную композицию.

Примеры схем

При самостоятельном оформлении клумб за основу можно взять одну из предложенных ниже схем посадки. Главное, учесть особенности приусадебного участка и общие рекомендации по планированию.

Оформление декоративного пруда:

1. Дерен белый.
2. Ива пурпурная.
3. Можжевельник виргинский.
4. Можжевельник средний.
5. Хоста гибридная.
6. Ирис сибирский.
7. Двукисточник (фалярис).

Парадная (центральная) композиция с гортензией:

Миксбордер с хвойными культурами, самшитом и папоротником:

Хоста в ландшафтном дизайне: особенности ухода и гармоничные композиции для сада — Огород, сад, балкон

Хоста нашла распространение в ландшафтном дизайне за свою элегантную декоративность. 

Это пластичное растение украсит любой сад, а количество ее сортов и видов поразит даже бывалого дизайнера. 

Листья разной формы и расцветки делают растение желанным в любом оформлении сада.

 

Дорожка из декоративного камня, украшенная кустами хосты

 

 

Хоста в оформлении тропического сада в загородном доме

 

 

Хоста — элемент ландшафтного дизайна для загородного дома

Что за растение?

Хоста – это морозостойкое растение, неприхотливое в уходе, с высокими декоративными свойствами. Оно легко размножается и может привнести в сад настоящую красоту, даже если используется самостоятельно. Отлично выглядит на каменистых склонах, возле водоемов, в клумбах и недалеко от них. Отменное решение для парадного входа в дом.

 

 

Клуба с разными сортами хосты

Характерные черты растения: оно бесстебельное, корневища утолщенные и компактные, за счет шнуровидных корней хорошо закрепляется в почве. Особо полюбили ее профессионалы и любители ландшафтного дизайна за возможность посадки на любой почве. Она не капризна в отношении соседей.

Придомовая территория загородного комплекса в Норвегии

Внимание: есть то, что хоста не любит – это постоянное влияние палящих солнечных лучей. Она не выживет на участке, который весь день стоит на солнцепеке, хотя на таком, скорее всего, любая клумба будет в плачевном состоянии.

Растение поражает разнообразностью, причем это касается и размеров растения и формы листьев, а также цветов окраса. Ценятся у этого декоративного растения в первую очередь листья.

Хотя внешне в них можно найти некоторое сходство с подорожником, на самом деле родина хосты – Япония. В Европу их завезли в 18 столетии. Результаты селекционных работ позволяют современным ландшафтным дизайнерам украшать этой красавицей разные стили ландшафтного дизайна.

Восточные мотивы в декоре сада с хостой

Интересный факт: среди профессионалов хоста получила прозвище – королева ландшафтного дизайна.

Сорта и виды

На данный момент насчитывается 4000 гибридных сортов хосты. Но есть несколько основных. Они разделены на группы по определенным признакам и характерным чертам. Основу селекции хост составляют такие виды:

• кучерявая – у нее высота 60 см, листья широкие, цвет – темно-зеленый, имеет белое окаймление;
• высокая – до 90 см в высоту, листья соответственно тоже крупные, темно-зеленые, глянцевые;
• форчуна – высота не превышает 50 см, зеленые листья имеют кремовою кайму;
• зибольда – до 60 см, на листьях заметная жилка;
• волнистая – высота ее не больше 75 см, листья имеют волнистый край, посредине они белые, а кайма зеленая причем не равномерно, а мазками;
• вздутая – высота до 50 см, для листьев характерны заостренные кончики;
• подорожниковая– достигает 50 см, листья имеют характерный ярко-зеленый окрас, глянцевые.

Курчавая хоста имеет интересные двуцветные листья

Также есть классификация по окраске: голубая, желтая, зеленая. Есть 2 группы с окаймленными листьями:

1. Вариегата – зеленые с белой каймой.
2. Медиовариегата – светлые листья с зеленой каймой.

Медиовариегата — светлая хоста во внутреннем дворе загородной виллы

Группы по размерам:

• карликовые – не выше 10 см;
• миниатюрные – 10…15 см;
• маленькие – 16…25 см;
• средние – 30…50 см;
• большие – 55…70 см;
• гиганты – выше 70 см.

Комбинирование разных размеров хосты в одной клумбе

Хоста и ландшафтный дизайн

Особую ценность имеют листья этого декоративного растения. Используются хосты в разных стилях ландшафтного дизайна сада (на фото) – от регулярного до японского. С ними удается создать уникальные пейзажи. Они без проблем вписываются в фоновые композиции. А правильный подбор вида вполне может сделать эту зеленую красавицу центральным элементом.

Интересный факт: к цветению хосты профессионалы и любители относятся по-разному. Одни придерживаются мнения, что бутоны вносят разнообразие в композицию, другие уверены, что они ее только портят. Последние оперативно удаляют появляющиеся стрелки цветоносов.

Хоста с цветками создает непринужденную атмосферу французской провинции

Блестящие и матовые, разных цветов листья привлекают и выделяют их на клумбе. При разрастании (3-5 лет) хоста может занять площадь до 1 метра в ширину. Хотя растение и неприхотливое, лучше всего свои видовые особенности проявит в тенистой местности, защищенной от ветров. Поэтому хоста неплохо подружится с туей.

Важно: растение с желтым окрасом листьев отменно себя чувствует на солнце.

Хоста – уникальное растение ведь в ландшафтном дизайне может использоваться в разных ролях, а именно:

• почвокровник для участков сада с полутенью;
• отличный обрамительный элемент для дорожек, водоемов;

Хоста украшает территорию дома с бассейном

• используется как важный элемент в английском и французском стиле ландшафтного дизайна;
• удачно используется при контейнерном озеленении. Таким растением можно украсить отдельные участки сада.

Контраст: формы и композиции

Яркий цветник создать с помощью хосты и других декоративных растений. Так как растение имеет пышные кусты и в основном однотонные, используют ее чаще всего именно в качестве фона. Астильбы и хосты в ландшафтном дизайне (см. фото) беспроигрышное решение. Красивые и яркие цветки первого растения подчеркиваются массивной зеленью второго, они уравновешивают друг друга и создают гармоничную картинку в саду.

Хоста и гортензия в оформлении придомовой территории

Гейхера и хоста в ландшафтном дизайне – это связующее звено с растениями других цветов. Их комбинация станет отличным решением в насыщенной палитре цветника. Отлично и необычно смотрятся карликовые хосты с гейхерами на альпийских горках и у водоемов. Если использовать массивные зеленые хосты с сортами гейхеры кроваво-красной, можно сделать яркий контраст. Внушительный бадан можно смягчить аккуратными листьями хосты, которые создадут окантовку для привлекательных мелких цветочков.

Контрастное оформление клумбы: хоста и гейхера

Другие варианты использования хосты:

• в качестве «подушки» у основы вертикальной опоры. Причем цвет последней может быть контрастным, материал изготовления любой;
• как элемент в многослойном бордюре;
• коллективные посадки используются как живая рама, которая окаймляет место отдыха в саду;
• карликовые хосты лучшее решение для альпийских горок, розариев, каменистых композиций.

Оформление склонов альпийского сада с помощью декоративной хосты

Хосты в ландшафтном дизайне: фото неожиданных решений в дизайне

Непривычно, но очень оригинально будет выглядеть клумба, созданная исключительно из хосты разных сортов, причем важно использовать не только отличные цвета, но и разные по высоте и форме листов растения. Лучше варианта для оформления садового участка не найти.

Главный аспект успешности данного решения – чем разнообразней, тем лучше. Создавайте из них настоящую мозаику, она наверняка захватит и поразит гостей. И пусть не отпугивает асимметричность – в этом шарм сада хост. Высадку следует осуществлять максимально плотно, но чтобы хосты не мешали росту и развитию друг друга. Периметр этого участка сада стоит подчеркнуть дорожкой ил тротуарной плитки или отсыпкой гальки, щепы. Учитывайте размер листьев в развернутом виде, сделав бордюрчик или отсыпку, слишком быстро рискуете его потерять уже в средине лета, когда хоста раскроет свои листья в полном масштабе.

Зона отдыха в загородном доме: несколько сортов хосты и папортник

Еще одно оригинальное решение – разместить хосты в горшках, но они должны быть большими и вместительными. Для посадки стоит использовать только компактные, низкорослые сорта. Сделав такую мобильную посадку, вы сможете перемещать ее в необходимое место, для заполнения пространства. Придать объема смогут остролистые окаймленные хосты.

Оформление сада с помощью хосты в горшках

Методы размножения

Развести хосту для использования в ландшафтном дизайне (на фото) можно несколькими способами. Самый удобный – черенкование. Также есть вариант с посадкой семян.

Важно: семена собираются после дозревания плода – плотной коробочки, которая образуется после отцветания.

Семенное разведение

Успешность выращивания хосты таким способом зависит от правильной подготовки посевного материала. Семенам просто необходимо замачивание в стимуляторах роста. Для этих целей подойдет «Эпин», «Корневин», можно применить сок алое.

Важно: обработку стимуляторами нужно проводить обязательно, так как процент схожести едва достигает 80%.

Еще один важный аспект – это стерильность почвы, в которой не должно быть грибков и других микроорганизмов. Если не провести дезинфекцию, растения могут вырасти больными. Оптимальное решение – покупать субстрат в магазине. В его составе обязательно должен быть торф, вермикулит и перлит. Горшки для высевания нужно предварительно обработать медицинским спиртом, после насыпать субстрат. Его нужно хорошо увлажнить, семена разложить на поверхности и присыпать слоем субстрата около 5—7 мм. Слегка уплотнить. До момента появления всходов накрыть прозрачной пленкой или стеклом. Это позволит создать температуру +18+25 градусов. После проклевывания сеянцы нужно регулярно поливать и не поддавать их влиянию прямых солнечных лучей. Но при этом освещение должно быть достаточным. Перед высадкой в почву растение нужно закалить.

Важно: при выращивании из семян хоста часто теряет сортовые признаки.

Хоста из семян в дизайне сада

Черенкование

Это ускоренный вариант размножения. Производить его можно весной или осенью (май или сентябрь). Куст хосты следует разделить на ростки небольшого размера, от того какие они будут, зависит размер растения через 2 года.

Черенки нужно очистить от 1/3 листьев и высадить на затененном участке. Почти сразу и в течение нескольких дней ростки станут вялыми, будет казаться, что они безжизненные. Но это нормальный процесс, спустя некоторое время они оживут. Полив должен осуществляться методом дождевания. Увлажнять ростки под корень нельзя, так как это негативно скажется на корневой системе. Своего пикового размера хоста достигнет через 2 года, именно тогда ее можно высаживать на постоянное место.

Разные сорта хосты, высаженные с помощью черенкования

Уход и болезни

Если под хостой плодородная почва, то подкормить ее нужно несколько раз в год. Для этого подходит компост, перегной. Вносится осенью в виде мульчи. Не стоит увлекаться минеральными удобрениями, но если все же считаете, что без них растению худо, то вносить их стоит в виде гранул под куст после дождя. Использование жидких удобрений нужно прекратить в средине июля, иначе будет наблюдаться наращивание зеленой массы, а это пагубно скажется на подготовке растения к зиме.

Полив следует осуществлять регулярно – почва должна быть постоянно влажной. Важные особенности полива:

• воду стоит лить под корень;
• струя слабая или средняя, но несильная, ведь такая уплотняет почву.

Важно: если хосте не хватает воды, она просигнализирует об этом потемнением кончиков листьев.

Уход заключается в рыхлении и прополке на первых порах, пока хоста разрастается. Черенковать растение нужно через 3—5 лет, так как за это время она сильно разрастается.

Болезни, которые настигают хосту:

• Грибковые заболевания. Они возникают на подмороженных экземплярах. Проявление – желто-бурые пятна на листьях. Зараженные растения нужно удалить и сжечь, место произрастания продезинфицировать.
• Серая гниль. Она проявляется на листьях. Методы борьбы – фунгициды с основой – фольпет.
• Склеротиния или белая ватная плесень. Оказывает влияние на корневую шейку. Бороться с ней можно при помощи дихлорана.

У хосты еще есть и вредители – слизни. Явный признак поражения ними – дыры на листьях. Борьба – плошки с пивом вокруг растения. Через день, забравшихся в емкости слизней, нужно вытаскивать и уничтожать.

Здоровая хоста без вредителей: целые листья

Подготовка к зиме

Сформировано устойчивое мнение, что хостам не нужна подготовка к зиме, но это не совсем так, определенные манипуляции перед морозами все же нужны. Это в большей мере касается территорий средней полосы и северных. Если цветоносы не были обрезаны, то это стоит сделать до образования семенных коробочек. Почву стоит замульчевать, для этого подойдут сыпучие (торф) или другие материалы (сухая трава, прелые опилки). Весной мульча станет отменным органическим удобрением. Очень важно сделать это до полегания листьев.

Мульчу нужно подлить фитосоприном в комбинации с табачной пылью. Этот коктейль слизни не переносят на дух. Обрезать листья после пожелтения и полегания не нужно, ведь это сильно ослабляет растения. Кроме того, собственные же листья станут естественным утеплителем для корней.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

как посадить хосты красиво, клумбы с хостой

Красивейшее растение родом из Азии имеет более 50 видов и около 700 разновидностей. Это хосты в саду, ландшафтные хитрости для использования которых получили широкое распространение. Для украшения дачных участков культуру используют везде, кроме территории вечной мерзлоты. Даже задействовав только хосты, вернее несколько сортов, можно реализовать неповторимые ландшафтные решения. Если же в композициях использовать и другие растения, то вариантам не будет числа.

Как красиво посадить хосты на участке

Хосты могут украсить любой участок сада, но следует помнить, они любят тенистые места (грунт не имеет значение). Значит и в соседи к ним нужно сажать тенелюбивые растения. Немаловажно в разведении учитывать нежелательность частых пересадок. Но для выбора оптимального места рекомендуется поэкспериментировать с молодыми растениями, то есть посадить на разных участках, а на постоянку оставить там, где они лучше растут. В дальнейшем до 10 лет кустик желательно не пересаживать.

На клумбе с хостой сочетаются многие цветы

Что посадить рядом с хостой

Рядом с хостой можно выращивать множество декоративных культур.

Самые распространенные из них:

• розы;
• лилейники;
• хвойные;
• папоротник;
• астильба;
• рододендрон;
• традесканция;
• ирис.

Низкорослые виды будут очаровательно смотреться с мелкими цветами типа анютиных глазок и первоцветов. Рядом с крупными кустами будут уместны:

• герань;
• пион;
• гейхера;
• флоксы и т. д.

В зависимости от расцветки листьев подбираются и компаньоны. Например, хоста с желтыми листьями органично смотрится с красными цветами, а к голубым кустам подойдут белые. Зеленые листья будут гармонировать с любым оттенкам цветов.

Обратите внимание! В кружевной тени хвойных пород (туя, можжевельник) хосты не только хорошо смотрятся, но и растут лучше.

Что еще можно посадить с хостами, так это гортензию. Она является потрясающей партнершей для резных кустиков. У обоих культур крупные листья. Правильный подбор сортов может сделать переход от одного растения к другому почти незаметным. Будет казаться, что гроздья гортензии растут прямо с середины куста хосты.

В паре с лилиями описываемые цветы смотрятся ничуть не хуже

Клумба с хостами и лилейниками

Очень красивые сочетания получаются у хосты и лилии. Учитывая высокий рост лилейников, рядом с ними можно сажать любые виды культуры. Чтобы получилась красивая композиция, есть несколько советов:

• если у цветка лилии сердцевина желтая (и оттенки желтого), хоста нужна желтолистная;
• к зеленой серединке бутона подойдут хосты с любыми расцветками листьев.

На одной клумбе с флоксами и гейхерами зеленые и голубые кустики тоже будут смотреться потрясающе

Клумба с флоксами, гейхерами и хостами

Для тандема всегда можно выбрать флоксы, потому что расцветки цветочных кистей бывают самыми разнообразными. Вариантов композиций будет много. К тому же по высоте стеблей флоксы прекрасно соответствуют среднерослому и высокорослому видам хост. За густой кроной последних не видно голой прикорневой части стеблей флоксов.

Что касается гейхеры, то это растение отличает большое разнообразие расцветок листвы. Вернее, стебли одного и того же кустика покрыты разноцветными листьями. Мало того, что они разные по оттенку, еще и бывают узорчатыми. Расцветка их меняются в течение сезона от желтого до темно-стального. Цветки гейхеры почти белые, поэтому сочетаются с любым видом хост.

Обратите внимание! Гейхеру, сплошь покрытую красивыми листьями, можно вырастить как фон или расположить на переднем плане.

В целом получается, что флоксы будут радовать долгим цветением, гейхера сделает гармоничным переход и прикроет проплешины в цветнике.

Хоста в ландшафтном дизайне

Эти зеленые кустики в оформлении ландшафта незаменимы. Их главное качество — свежесть листьев весь период вегетации. Они даже под снег уйдут в своем наряде (зелень оставляют для защиты корневой системы от мороза).

Немаловажно сочетание с любыми декоративными культурами. Можно использовать как центральную фигуру (особенно высокорослые) или как обрамление цветника. В этом случае особенно выигрывают растения с оголенной нижней частью стебля, например, те же флоксы. Густая листва культуры хорошо маскирует отцветшие или завядшие растения композиции.

Как центральная фигура, культура может служить выигрышным фоном для неказистых растений. Причем все остальные составляющие композиции выбираются в сочетании с хостой.

За годы использования культуры в ландшафтном дизайне были отмечены такие детали:

• среднерослые виды культуры хорошо сочетаются с белыми или темно-розовыми бутонами;
• виды хост с зеленой либо голубой листвой лучше растут в тени;
• декоративность желтых и салатовых хорошо раскрывается в тени кроны дерева.

При планировании клумбы с использованием хосты ландшафтный дизайн можно организовать с использованием геометрической схемы, например, в форме треугольника, где хоста на клумбе может выступать как самое высокое растение. Остальные составляющие будут высаживаться по убыванию роста. Оттенки листьев при этом должны меняться от темно-зеленого до светлых оттенков тоже по убыванию роста посадок.

Обратите внимание! Если разбивать клумбу по правилу круга, то последний делится на желаемое число спектров, в каждом из которых высаживаются растения с подобными оттенками листвы (цветков). В оформлении такого цветника могут использоваться 3 цвета, 3 размера и 3 формы.

Можно использовать и правило квадрата. Ориентация цветника делается по сторонам света, а растения высаживаются по характеристикам (размеры, расцветки листьев / бутонов и т. д.).

Клумба или цветник с хостами

Как посадить хосты красиво, чтобы получить красивую клумбу с солирующим кустиком? Для этого нужно создать для него оптимальные условия. Это, во-первых, выбор самого сорта с целью решения определенных задач, во-вторых, определение постоянного места для выращивания.

К сведению! Чтобы куст стал пышным, следует прищипывать все появляющиеся цветоножки. Тем более цветы у культуры не очень красивые.

При хорошем уходе куст с каждым годом будет становиться пышнее. Поэтому изначально сажать нужно с учетом его будущих размеров.

Далее требуется вдумчиво выбрать соседей, особенно это касается многолетников. Чтобы не ошибиться, стоит начинать с разных однолетников. Со временем можно будет высадить подходящие по расцветке и габаритам многолетние культуры.

Вариант оформления бордюра

Бордюрные разновидности

Хоста заслуженно считается лучшей для оформления бордюров. По истечению 3-5 лет, когда она достигнет окончательных размеров, в обрамление тропинок и дорожек можно больше не вмешиваться. Культура будет расти стабильно декоративно многие годы, причем любого вида.

Правда, для бордюров подходят не все сорта культуры. Следует выбирать только светолюбивые, так как дорожки и тропинки в основном располагаются на открытых участках.

Есть требования и к габаритам куста, они должны быть компактными. Высота подойдет не выше полуметра. Специалисты рекомендуют такие сорта:

• Diamond Tiara;
• El Nino;
• Gold Standart;
• Halcyon;
• Stiletto и др.

Сорт Diamond Tiara

Для совсем низких бордюров подойдут карликовые сорта типа:

• Blue Mouse Ears;
• Pacific Blue Edger;
• Island Charm.

Также допускается миксовать разные виды культуры на одном бордюре, использовать только один вид и т. д.

Большое разнообразие видов культуры позволяет использовать ее разнонаправлено. К примеру, низкорослые сорта, вырастающие в высоту всего до 18-20 см, часто используются не только для оформления бордюров, периметра участка, но и клумб в первом внешнем круге.

Обратите внимание! Среднерослые хосты, кроме оформления бордюров, используются и в составлении клумб.

Изумительное по своей красоте растение станет украшением любой цветочной композиции. Недаром ее называют «королевой сада». Простота в разведении делает ее доступной даже для новичка. К тому же зелеными кустиками можно украсить совсем непопулярные уголки садового участка. С чем хоста сочетается в клумбе, особо думать не приходится. На участке она прекрасно сочетается со множеством других растении и, что важно, может образовать восхитительную композицию даже в рамках своего вида.

ландшафтные хитрости, лучшие соседи + фото оформления участка

Выбор декоративных растений для сада огромен. Если вы не знаете, чем украсить свою приусадебную территорию, присмотритесь к хосте – многолетнему растению с крупными листьями. Как правильно ухаживать за этой культурой и какие тонкости ландшафтного дизайна нужно учесть?

Особенности выращивания и виды хосты

У этой культуры имеется еще одно название – лилия-подорожник. Растение представляет собой почвопокровник с густыми широкими листьями. Его преимущество заключается в том, что оно органично вписывается даже в самый замысловатый дизайн сада. В теплое время года хосты образуют ковер изумрудного цвета.

Хоста отличается следующими особенностями:

• Неприхотлива в уходе и нетребовательна к условиям содержания.
• Тенелюбива, без проблем развивается как в хорошо освещаемом месте, так и в затененном участке.
• За короткий период времени образует шикарный зеленый покров на участке.

Совет! Лучшее место для хост в саду – полутень. В таком месте окрас и текстура листа будут более выраженными. Условия содержания растения разнятся – у каждого из сортов свои требования к освещению.

Хосты – растения, которые пользуются большим спросом у садоводов. Такая востребованность обусловлена большим выбором сортов. Если вас заинтересовала эта культура, сперва определитесь с разновидностью, продумайте композицию сада и приступайте к реализации. Чтобы вам было проще сделать выбор, ознакомьтесь с фотоматериалом, который выложен в нашей публикации.

Среди садоводов наибольшим спросом пользуются следующие разновидности:

• Волнистая. Листики окрашены в зеленый цвет, на них виднеются белые вставки и извилистые прожилки. Растение относится к классу многолетников. За короткий промежуток времени наблюдается активное его разрастание. Цветение приходится на июль-август. Чтобы оздоровить зелень растение придется подрезать в начале осени.
• Подорожниковая. У этой культуры листья отличаются большими размерами. Цветочки в виде белых колокольчиков. Причисляется к растениям, которые неприхотливы к условиям освещения.
• Белоокаймленная. Мини-кустик с зелеными листиками, которые имеют окантовку белого цвета. Хорошо себя чувствует вблизи водоемов. Почва при возможности должна быть глинистой.
• Гибридные сорта. Для всех разновидностей характерна стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Более выносливы, нежели классические сорта. Отдельного внимания заслуживают 2-3 цветные хосты.

Важно! Отличие селекционных разновидностей от классических заключается в медленном росте.

Декоративное применение культуры

Если вы решили украсить свой участок хостами, у вас будет возможность воплотить в реальность любую задумку. Чтобы не прогадать с выбором, берите во внимание рекомендации ландшафтных дизайнеров. Растение может стать составляющей композиции либо располагаться отдельно. Вы можете экспериментировать с формой, рельефом и текстурой листьев.

Высадка хосты отдельно практикуется не так часто. Как правило, дизайнеры комбинируют формы в соответствии с ростом, играют с формой листьев и рисунком. Но стоит учесть, что уход за ними будет непростым, потому как у каждого сорта свои требования к условиям содержания, и цветут они в разное время

Красиво смотрятся моноклумбы, обрамленные камнями-валунами. Композиция получается шикарной, если расположить ее вблизи водоема. Хоста может быть включена в ландшафтную композицию при условии, что:

• Культуры, расположенные по соседству, лишились листвы в нижней части.
• Растения на клумбе увяли или утратили свою декоративность.
• Цветок может выступать в качестве яркого фона для культур, которые имеют бледный окрас.

Высокорослые сорта (60-90 см) используются в качестве главного украшения в оформлении цветника. От них создается композиция из низких разновидностей хосты и других растений. Карликовые сорта (высота около 20 см) считаются отличным декоративным элементов для каменных цветников, передних ярусов клумб. Средние по высоте сорта могут комбинироваться цветами белого или лилового цвета.

Практические советы цветоводов по размещению хосты в саду

Прежде чем приступить к выращиванию этого декоративного растения, придется учесть следующие рекомендации:

1. Не выбирайте для хосты участок, который не защищен от полуденного солнца.
2. Растения с листьями голубого и зеленого цвета проявит свою декоративность, если оно будет расти в затененном месте. Желтым и бледно-зеленым листикам потребуется рассеянное освещение.
3. Высадите хосты в разных местах в саду. Таким образом вы узнаете, какое из них более подходящие.
4. Лучшими соседями для средних и низких сортов считаются пионы, папоротники, розы, волжанка, астильба, гейхера, яснотка. Учитывая характеристики разных культур, удастся создать шикарную композицию из растений.
5. Невысокие хосты могут быть фоном для цветущих лилий, флоксов, мискантуса, вейника.
6. Высокорослые сорта стоит разместить в центральной части цветника. Такие растения не нуждаются в фоне. Идеально сочетаются с луковичными, злаковыми и хвойными растениями.

После того как вы изучите всю информацию о хостах, выберете для себя наиболее подходящие сорта и смело приступайте к созданию потрясающих композиций, которые станут гордостью вашего сада.

Hosta.com.ua. С какими растениями сочетаются хосты на клумбе, что посадить с хостами

Хосты — тенелюбивые растения, поэтому в компаньоны им нужно подбирать такие цветы и кустарники, которые переносят полутень или полную тень.

Выбирая, что посадить с хостами, обратите внимание на гейхеры. Они хороши тем, что могут расти в полутени (и даже любят такое размещение), а главное — они отлично оттеняют и зеленые, и желтые, и голубые хосты.

Итак, первое, что посадить рядом с хостой — это гейхры. У меня сейчас  пока 12 сортов гейхер, в-основном теплых и темных оттенков. Мне нравится, как они сочетаются с хостами. Конечно, это не идеальные клумбы и не пример ландшафтного дизайна, я просто сажу растения «для души», поэтому часто у меня на клумбах «винегрет» из разных цветов)).

Ну и признаюсь еще, что я не люблю слишком уж «отдизайненных» клумб — мне нравится творческий беспорядок)) Но это не мешает мне любить каждую свою «растенюшку» и любоваться ими в разные периоды сезона.

Понравилось садить между хостами  почвопокровники. Вот такой самый простой очиток создает весной симпатичные островки между кустиками только начинающих просыпаться хосточек.

Ниже еще несколько фото сочетания хост, гейхер и почвопокровников:

Хосты и гейхеры весной

На клумбу с хостами можно посадить даже кошку)) Если, конечно, она не против)

Если эта информация была Вам лично чем-то полезна или просто понравились фото, просьба: ткните на кнопочки ниже, чтобы поделиться ей  в соцсетях. Если вы увидели это сообщение, значит, просмотрели эту страничку до конца. И я очень этому рада! Спасибо!

Шикарные клумбы с хостами / Домоседы

Ничто так не украшает участок, как обилие зелени и цветов. Многие растения требуют тщательного ухода, да и высадить сотни цветков не так уж легко. Поэтому ландшафтные дизайнеры предпочитают оформлять клумбы огромными растениями, которые будут выглядеть стильно, необычно и экзотично. Хоста — любимица многих садоводов.
Это растение может достигать одного метра в высоту и имеет просто роскошную огромную листву.
Конечно, внешний вид клумбы во многом зависит от сочетания растений. В случае с хостой при выборе для нее соседей проблем не возникает, нужно только знать некоторые правила. Многие виды садовых цветов в паре с хостой создают контрастные композиции, отлично смотрясь на фоне ее голубовато-сизых, с фактурной поверхностью листьев. Мы подготовили для тебя подборку идей клумб с хостами.

Клумба с хостами

Прежде всего, необходимо подобрать участок во дворе, который наилучшим образом подходит для выращивания таких цветов. Для хост рекомендуется выбрать слегка затененный участок, на котором будут полностью отсутствовать сквозняки. Однако следует помнить, что чем насыщенней окрас листвы, тем больше света необходимо такому растению. Учти, что это растение не требует пересадки и может жить на одном месте до 20 лет, становясь только краше.

Для пестролистных сортов рекомендуется выбрать такое место, которое будет находиться в тени в полуденные часы, а все остальное время оно будет освещено солнцем. Для сортов с голубыми листьями следует выбрать затененное место, при этом им нужно солнечного света около 2 часов в сутки. Подходящий грунт должен быть влажноватым, обогащен гумусом, хорошо дренированным, слабокислым либо нейтральным.

Если ты собираешься весной заняться посадкой хост в открытый грунт, то тогда подготовить участок следует уже осенью. Для этого поверхность участка надо покрыть 10-сантиметровым слоем органических удобрений.

КЛУМБА С ХОСТАМИ

Пионы и хоста прекрасно дополняют друг друга.
Из почвопокровных растений как классику используют барвинок в дополнение к хосте.
Гейхеры, бархатцы, шалфей, лобелии, бегония, сурфинии — все они прибавят некий шарм и придадут импозантности хосте, подчеркнут ее красоту.
Гортензия в композиции с лилейниками и хостами.
Хоста может стать акцентом в ландшафтном дизайне, ведь роскошно выделяется на фоне травы и различных кустов.
Шикарное сочетание!
Вариант миксбордера в тени, основной тон задают хосты и колеусы.
Хосты также шикарно смотрятся в сочетании с другими растениями у пруда, добавляя многослойности.
Хоста — универсальное растение для сочетания в саду с разными цветами и кустами. Их можно даже просто высадить вдоль тропинки или вокруг дома, террасы, беседки, чтобы озеленить участок и добавить ему экзотичности. Можешь сочетать разные виды хост, дополнять их цветами и деревьями, например можжевельником или декоративными туями. В любом случае твой участок будет радовать глаз!

Ответов на тесты Persona 5 — Как сдать школьные экзамены и вопросы викторины класса • Eurogamer.net

Ответы на Ответы на тесты Persona 5 , пожалуй, самая реалистичная часть игры, где учителя поставят вас на место в классе с быстрая академическая головоломка, или вы можете сдавать экзамены каждые несколько месяцев.

Некоторые из вопросов, которые вам задают в школе, довольно просты, но некоторые из них требуют знания японской истории или культуры, что может быть неочевидным, поэтому, чтобы сделать ваши школьные дни менее травматичными, мы составили список вопросов. и ответы для вас:

Persona 5 Test Answers

12 апреля:
Душа состоит из аппетита, духа и чего еще? Логика.

19 апреля:
Линия, идущая от A, подключена к B или C? Что это? C. (Осторожно! Он соединен с линией C, это вариант вопроса B.)

23 апреля:
Какое событие император Нерон добавил к Олимпийским играм, чтобы он мог участвовать? Пение.

25 апреля:
Каково общее использование kakushinhan еще раз в отношении вашего действия? Зная, что ваши действия неверны.
Но настоящий какушинхан все наоборот, не так ли? Значит обратное… Убеждение, что ты прав.

27 апреля:
Сколько цветов нужно, чтобы закрасить каждую область без двух соседних областей одного цвета? Четыре.

30 апреля:
Во-первых, «чудо», вероятно, означает … Чудо.
Далее «добрая» часть. Наверное … Дитя.
Значит, «вундеркинд» будет … вундеркиндом.

7 мая:
Как обычно называют женщину, обладающую обаянием, которое иногда приводит мужчин к гибели? Роковая женщина.

10 мая:
Как вы думаете, откуда происходит термин «покровительство магистрата»? Минамото-но Ёсицунэ.

Экзамены с 11 по 13 мая:

• Хотя линия соединяет A с C, похоже, что она ведет к B. Как называется это явление? Оптическая иллюзия.
• Если то, как они видят вещи, отличается, вероятно, это связано с такого рода информацией … Визуальная информация.
• То, что берет визуальную информацию из ваших глаз и обрабатывает ее, это, ммм… Головной мозг.
• Мозг обрабатывает визуальную информацию. Итак, причина, по которой люди видят вещи по-другому, в том … У них разные познания.
• Какое из следующих выражений произошло от названия должности, которую занимал Минамото-но Ёсицунэ? Патронаж магистрата.
• Каково происхождение английского слова «талант»? Название денежной суммы.
• Откуда греческий философ Сократ сказал, что зло рождается? Невежество.
• Какое наименьшее количество цветов нужно для раскраски Японии, чтобы не было двух соседних областей одного цвета? Четыре.

16 мая:
Знаете ли вы, кто создал изделие, продававшееся по самой высокой цене в 20 веке? Ван Гог.

21 мая:
Как называется это соотношение, которое любили использовать японские архитекторы и художники? Соотношение серебра.

23 мая:
Что ж, ваш номер в порядке. Корневые слова синестезии — «син» и «аистезис». Что они имеют в виду? «Вместе» и «чувства».

26 мая:
Как назывался другой известный роман, в котором появился Шерлок Холмс? «Арсен Люпен, джентльмен-грабитель.»

30 мая:
Кто был пират, который сказал, что спрятал свое сокровище в определенном месте непосредственно перед казнью? Уильям Кидд.

4 июня:
Оригинальные блейзеры были названы так благодаря у них было определенное качество. Есть идеи, что это было? Они были ярко окрашены.

7 июня:
С чем больше всего связаны красные королевские крабы? Раки-отшельники.

8 июня:
С появлением цветной телевизор, еще что-то стало появляться в цвете.Ты знаешь, что это такое? Мечты.

Этот контент размещен на внешней платформе, которая будет отображать его только в том случае, если вы примете целевые файлы cookie. Пожалуйста, включите куки для просмотра. Управление настройками файлов cookie

11 июня:
Можете ли вы представить себе, сколько золота было добыто человечеством на протяжении всей истории? Три бассейна олимпийских размеров.

13 июня:
Бумажные деньги выпускаются Банком Японии, но кто выпускает монеты? Правительство.

15 июня:
Что произойдет, если вы продолжите мыть волосы водой, загрязненной металлами? Он изменит цвет.

23 июня:
Кто эта женщина, изображаемая как Верховная Жрица в большинстве колод Таро? Папа Иоанна.

27 июня:
Что означает в английском языке термин «погода для кошек и собак»? Ливень.

29 июня:
Этот символ представляет собой курсивную форму определенного иероглифа. Вы знаете, что это? Золото.

1 июля:
… Но знаете ли вы, какое китайское блюдо Чжугэ Ляну приписывают изобретение? Баози.

4 июля:
Знаете ли вы, почему в июле и августе по 31 день? Так сказал кто-то претенциозный.

7 июля:
Какая традиционная еда в Танабате? Сумен.

8 июля:
Что общего у почти всех сиропов для ледяной стружки, представленных на рынке? У них одинаковый вкус.

9 июля:
Какова сумма углов от a до e? 180 градусов.

11 июля:
Как называется светящееся вещество у светлячков? Люциферин.

12 июля:
Как звали джентльмена-вора, чью семью сварили заживо в период Сэнгоку? Исикава Гоэмон.

Экзамены с 13 по 15 июля:

• Какая из этих фраз берет свое начало в этой пьесе сёги? Нувориши.
• Гоэмон был популярен, потому что он был не просто вором, он был … Джентльмен-вором.
• И человеком у власти, который занимался этим для Гоэмона, был … Тоётоми Хидэёси.
• И смерть Гомеона после того, как его схватил Хидэёси, тоже известна … Его сварили заживо.
• Какие из следующих утверждений верны об этом организме? Это не связано с крабами.
• Что считается причиной, по которой люди начали мечтать о цвете? Телевидение.
• Какие из них были сделаны с использованием пропорции серебра? Бумага формата B4.
• Определите «син» и «аистезис», греческие корневые слова «синестезия».«Вместе» и «чувства».

3 сентября: В этой знаменитой статуе он держит копье в левой руке, но что у него в правой? Ничего такого.

6 сентября:
Как называется феномен, при котором секундная стрелка выглядит так, как будто она перестает двигаться? Хроностаз.

14 сентября:
Подержанные магазины также известны как комиссионные. Вы знаете, когда появились самые ранние? XIX век.

17 сентября:
У нас есть поговорка по-японски: умелый ястреб прячет когти.Что скрывает свои когти по-английски? Кошка.

21 сентября:
Слово «робот» пришло не из английского. Итак, из какой страны он пришел? Чехословакия.

24 сентября:
Вы знаете, почему они выбрали черное и белое? Так что это хорошо видно по телевизору.

28 сентября:
Итак, «PVS», имея в виду, когда вы ошибочно думаете, что ваш телефон выключается … Что за P? Фантом.
Следующая часть — V-часть. Значит, это будет «фантом … «Что? Вибрация.
Последний — С. Итак, если у нас есть» фантомная вибрация «… Синдром.

29 сентября:
Не все государственные служащие работают в государственных учреждениях. Какая из этих профессий является гражданский? Рыбаки Нагарагавы.

3 октября:
… но какой из них ближе всего к плотности звезд во всей Вселенной? Три арбуза на солнце.

6 октября:
Это устройство сделало возможными массовые казни. Вы знаете, как это называется, да? Гильотина.

11 октября:
Как вы думаете, какое имя большинство людей предпочитают называть «кики»? А.

Нужна дополнительная помощь? В нашем руководстве и пошаговом руководстве по Persona 5 есть полный ежемесячный обзор с важными датами и стратегиями дворца, а также о том, как получить истинную концовку. В другом месте вы узнаете, как максимально использовать свое свободное время со всеми вариантами Confidant, Social Link и романтики, лучшими способами повысить социальную статистику, такую ​​как знания, мужество, мастерство, доброту и обаяние, создавать лучшие личности с помощью слияния, как читы на экзаменах с нашими тестовыми ответами, как получать запросы на сувениры, разблокировать весь список трофеев и узнать о предстоящем расписании DLC.

Экзамены с 17 по 19 октября:

• Откуда произошло слово «гильотина»? Имя того, кто это предложил.
• Прежде всего, кто предложил идею гильотины? Доктор.
• Итак, с его точки зрения, в чем было преимущество гильотины? Он мог быстро казнить людей.
• Какое из следующих утверждений об этом шаре верно? У него тридцать два лица.
• Что означает слово «робот», чешское слово, являющееся корнем слова «робот»? Рабский труд.
• Как называется по-английски явление, когда кажется, что ваш мобильный телефон вибрирует? Синдром фантомной вибрации.
• К какой из следующих государственных организаций принадлежат бакланы-рыбаки Нагарагавы? Агентство Императорского двора.

22 октября:
Какое число должно быть в середине этого квадрата, чтобы он стал магическим? 5.

24 октября:
Можете ли вы сказать мне, что означает S в SOS? Бессмысленно.

2 ноября:
Слово «wack» также использовалось в истории кодированных языковых форм. Что это был за язык? Воровской песнь.

4 ноября:
Трефы — это дубина, бубны — драгоценный камень, пики — меч … Итак, что такое червы? Святой Грааль.

8 ноября:
Знаете ли вы, в каком возрасте вам нужно быть, чтобы присутствовать на суде? Нуль.

10 ноября:
Знаете ли вы, что означает линия в слове «птица», но не в «вороне»? Глаз.

12 ноября:
Знаете ли вы, почему чей-то голос по телефону звучит иначе, чем его настоящий голос? Это сильно переработано.

15 ноября:
Когда он был казнен, что-то было сделано с его внешностью. Вы знаете, что это было? Они накрасили его.

17 ноября:
Что из этого называется кохлеидом из-за его сходства с улиткой? B.

18 ноября:
В каком из этих мест вы видите восход солнца раньше всех? Вершина горы.Fuji.

Экзамены с 20 по 22 декабря:

• Что из перечисленного называется кривой Дьявола? D.
• Я думаю, они сказали, что голос, который вы слышите по телефону … Не их настоящий голос.
• Но почему слушатель думает, что синтетический голос — реальный человек? Они говорят так же.
• Даже если голос другой, пока они говорят одинаково, слушатель подсознательно … дополнит голос.
• Какая масть карт представляет собой Святой Грааль.Сердечки.
• Что из следующего неверно относительно иероглифа «ворона»? Он включает номер.
• В какой стране человека, который закулисно контролирует политику, называют «премьер-министром в черном»? Япония.
• От какого английского слова произошло начальное «do» в японском «dokyuu», или «массивный»? Дредноут.

.

2º NB-A: ОБЗОР ПРОВЕРКИ ФАЙЛОВ 4

Здесь у вас есть два теста для обзора блока 4.
Ключ под тестами.
Хорошего дня! 🙂

ТЕСТ ФАЙЛОВ 4 A

1 Завершено электронная почта. Заключите глагол в скобки в настоящем совершенном или простом прошедшем времени. I ’ve только что получил (просто / получить) вашу электронную почту. Жаль слышать, что ты не хорошо. Я надеюсь, вам станет лучше в ближайшее время. Вы ¹ _______________ (быть) действительно занят в последнее время! ² _______________ (вы / планируете) свой отпуск? В июне I ³ _______________ (перейти) в Канада снова с моей семьей.Ср ⁴ _______________ (иди) там трое раз сейчас! Но на этот раз мы ⁵ _______________ (не останемся) с моими дядя в Торонто. Вместо этого мы ⁶ _______________ (арендуем) автомобиль, поэтому мы мог посещать разные места. Потом в августе мы с Таней ⁷ _______________ (путешествие) по Марокко. ⁸ _______________ (вы / когда-либо / ходили) туда? Это действительно интересная страна. 2 Завершено диалоги с просто , уже или еще . Пример: Tom Вы закончили отчет еще ? Мел У меня всего набрал последнюю страницу. Я закончил это несколько минут назад! 1 Ана Я не отправлял письмо Йошио ¹ __________. А как насчет вас? Тим Я ² __________ отправил ему пять электронные письма! 2 Боб Я ³ __________ смотрел этот фильм. Я видел это в кино. Джилл Не говори мне, что происходит! Я не видел это ⁴ __________! 3 янв у меня ⁵ __________ сделал несколько печенье.Вы хотите один? Ли Нет, спасибо. Я не голоден. У меня ⁶ __________ сегодня было много еды. 3 Подчеркнутый правильное слово. Пример: я хочу взять маму где нибудь / никуда / никуда приятно на день рождения. 1 Она ничего не делал ничего / что-то / ничего вчера. 2 я постучал в дверь, но кто-то / никто / никто не ответил .3 Мы купил вам что-то / кто-то / где-то на Рождество 4 я хочу пить, потому что у меня было что-то / ничего / что-нибудь пить. 5 Сделал вы идете куда угодно / никуда / ничего приятно на выходных? 6 Кто-то / Кто-то / Что-то осталось их кошелек в классе. 4 Завершено торговые слова в предложениях. Пример: эти обувь не f it . Они слишком маленькие. 1 ты Можно примерить платье в c __________ номер. 2 Они пошел на c __________ оплатить все. 3 Вы нужен ваш р __________ когда вы берете что-то обратно в магазин. 4 Кен ненавидит ходить по магазинам, поэтому делает все свои покупки o __________. 5 Это цвет не с __________ мне. Это заставляет меня выглядеть старше. 6 Это куртка слишком мала.Мне нужен больший с __________. 7 я люблю покупать вещи по а __________ такие сайты, как eBay. 5 Завершено предложения с правильным словом. Пример: Сэм никогда не делает его кровать в утро. 1 Елена __________ кулинарный курс в местном колледже. делаю изготовление собирается 2 Пол __________ некоторые ошибки в домашней работе. положил сделанный 3 обеда почти готов. Ты можешь __________ стол, Пит? сделать кладку положить 4 Не ходить по полу кухни! Я просто __________ это.гладить сделал очищенный 5 Хайме забыл сделать __________, поэтому чистых чашек нет. мытье мытье посуды поход по магазинам 6 Помните __________ вынести мусор перед сном. взять сделать сделать 7 Не оставьте свою одежду на полу. __________ их вверх. оставить выбор находить 6 Выбрать от пар прилагательных, чтобы завершить предложения. скучно / скучно возбуждающе / возбужденно заинтересовано / интересно расслабляюще / расслабленно угнетающе / депрессивно утомительно / усталым Пример: я была очень депрессия вчера потому что я провалил экзамен по вождению.1 Ходьба вокруг музея было довольно __________. Мне нужен отдых! 2 дети были __________. Им нечего было делать. 3 я не __________ в ст. Я предпочитаю спорт. 4 футбольный матч действительно был __________. Наша команда забила на последней минуте. 5 урок действительно был __________. Мы чуть не заснули. 6 я после купания всегда чувствую себя __________. Это помогает мне забыть обо всех моих стрессах.

ПРОИЗВОДСТВО

7 Матч слова с таким же звуком.

ch eap k ey j umper l u nch n o корпус u niform Пример: s o mebody обед 1 чан г инг _________ 2 б еау тифул _________ 3 а куб.см шт. _________ 4 мат ч _________ 5 кл. или тс _________ 8 Под номером ударный слог.

1 Прочитано блог подростка о покупках и тиках (ü ) A, B или C. Я Кэти Хуанг, мне 16. Добро пожаловать в мой блог. На этой неделе я пишу о покупках с твоей мамой. Спасибо за чтение! Вы когда-нибудь ходили по магазинам с мамой? Я бы хотел услышать, как вы скажете: «Да, и это было весело». Но вы действительно говорите правда? Вчера я ходил в торговый центр с мамой. Она хотела купить мне платье для ее дня рождения. В следующие выходные ей исполнится 50.И что проблема с этим? Я слышал, вы спросите. Что ж, проблема в том, что моя мама всегда хочет чтобы купить мне то, что она хочет, а не то, что я хочу. А мы хотим совсем другого. я примерила красивое красное платье, но сказала, что оно не подходит. (Это было очень короче!) Потом примерила длинную юбку, но цвет ей не понравился. (Это было фиолетовый!) Я весь день ходил в раздевалки, и мы не могли договориться что-нибудь. Она закатила глаза и жаловалась на все, что я примеряла. Это было так удручающе. И так скучно.К 5 часам мои ноги убивали меня, и я все еще не было платья для вечеринки. В следующий раз мама захочет забрать меня по магазинам, я скажу ей, что в моей комнате ужасный беспорядок, и мне нужно привести в порядок это сейчас. Я знаю, что врать не очень приятно, но делать покупки с мамой — нет. весело. И я только что увидела фантастическое платье на eBay. Это так шикарно. Я собираюсь выглядишь потрясающе на вечеринке у мамы. Пример: Кэти пишет свой блог каждую неделю. А Правда cü B Ложь c C Не говорит с 1 Кэти и ее мама вчера ходили в торговый центр.A Верно c B Ложь c C Не говорит с 2 Кэти мама хотела купить ей юбку. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 3 Кэти маме 50 в следующие выходные. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 4 Кэти мама всегда покупает слишком много одежды. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 5 Кэти примерила красивое красное платье. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 6 Кэти и ее мама на все соглашалась. Правда B ложно C Не говорит 7 Кэти думал, что это была захватывающая поездка по магазинам.A Верно c B Ложь c C Не говорит с 8 К 5 Час, Кэти хотела домой. A Верно c B Ложь c C Нет скажи c 9 Кэти не хочет снова ходить по магазинам с мамой. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 10 Кэти не пойдет на день рождения мамы. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 2 Прочитать снова блог и отвечу на вопросы. 1 Что мама Кэти всегда хочет ее купить? ______________________________________________.2 Что мама Кэти подумала о красном платье? ______________________________________________. 3 Что на что жаловалась мама Кэти? ______________________________________________. 4 Что две проблемы были у Кэти в 5 часов? ______________________________________________. 5 Что такое платье на eBay? ______________________________________________.

1 Слушать к разговору Джека и его матери. Отметьте (ü ) A, B или C, чтобы заполнить приговоры. 1 Джека мать только что была в ______. Ресторан c B магазины c C банк c 2 Джек еще не прибрал ______. Ванная комната c B кухня c C его комната c 3 Джек у него много дел ______. Домашнее задание c B чтение c C звонки c 4 Один мать Джека просит его сделать следующее: ______. A приготовить ужин c B вынести мусор c C помыть пол c 5 Джек считает работу по дому ______. Скучный c B интересно c C удручающая c 2 Слушать до пяти разговоров.Сопоставьте разговоры с темами (A – G). Есть два ответа, которые вам не нужны. Кулинария что-то новое B идет на маскарадную вечеринку C чтение интересная книга F покупки в другой стране G покупка то, что ты никогда не носил 1 Спросить ваш партнер эти вопросы. 1 Есть вы когда-нибудь ходили по магазинам в чужом городе? Что ты купил? 2 Есть вы когда-нибудь пробовали новый вид спорта? Какой вы пробовали? 3 Есть вы когда-нибудь были на необычном дне рождения? Почему это было необычно? 4 Есть вы когда-нибудь покупали то, что никогда не носили? Что это было? 5 Есть вы когда-нибудь забывали сделать домашнее задание? Что случилось? А теперь ответьте на вопросы вашего партнера. 2 Look ознакомьтесь со списком заданий Анны на день и ответьте на вопросы партнера. вещей сделать сегодня
вынести мусор ü
забрать влажные полотенца û
чистый стол ü
аккуратная гостиная û
гладить 3 имеет Джо делал свою работу за день? Задавайте вопросы и задавайте партнеру. • аккуратный / ванная? • делать / отчистить? • положить прочь / чистую одежду?

ТЕСТ ФАЙЛОВ 4 B

1 Завершено диалоги с просто , уже или еще . Пример: Хуан У меня уже видел этот фильм. Я видел это в кино. Джилл Не говори мне, что происходит! Я не видел это еще ! 1 Сара Я ¹ __________ сделал несколько печенье. Вы хотите один? Майк Нет, спасибо. Я не голоден. У меня ² __________ сегодня было много еды. 2 Анна Я не писал Тому ³ __________. А как насчет вас? Нильс Я ⁴ __________ отправил ему шесть электронные письма! 3 Дэйв Вы закончили отчет ⁵ __________? Кейт Я набрала ⁶ __________ набрала последнюю страницу.Я закончил это несколько минут назад! 2 Подчеркнутый правильное слово. Пример: имеет никого / никого / где угодно видел Марти сегодня? 1 я голоден, потому что у меня было чего-нибудь / чего-то / ничего поесть. 2 Кто-нибудь / Кто-то / Что-то оставил свой мобильный телефон в автобусе. 3 Сделал вы идете куда-нибудь / куда-нибудь / ничего интересно на Воскресенье? 4 я хочу забрать жену куда-нибудь / В любом месте / никуда действительно приятно на день рождения.5 ср не делал что-то / ничего / ничего вчера вечером. 6 я звонил три раза, но кто-то / никто / никто не ответил. 3 Завершено электронная почта. Используйте глагол в скобках в настоящем совершенном или простом прошедшем времени. I ’ve только что получил (просто / получить) вашу электронную почту. Жаль слышать, что ты не хорошо. Я надеюсь, вам станет лучше в ближайшее время. Вы ¹ _______________ (быть) действительно занят в последнее время! ² _______________ (вы / планируете) свой отпуск? В апреле I ³ _______________ (поехать) снова в Норвегию с семьей.Ср ⁴ _______________ (будь) там четыре раза! Но на этот раз мы ⁵ _______________ (не останавливаться) с моей тетей в Осло. Вместо этого мы ⁶ _______________ (арендовать) машину, чтобы мы могли побывать в разных местах. Затем в Август, Андрей и я ⁷ _______________ (путешествие) по Турции.
⁸ _______________ (вы / когда-либо / были) там? Это действительно интересно страна. 4 Завершено предложения с правильным словом. Пример: не надо оставьте свою одежду на полу. Выбрать их вверх. 1 Агнес никогда не __________ в ее постель по утрам. ставит делает делает 2 Не забудьте __________ вынести мусор перед сном. взять сделать делать 3 Марка забыл сделать __________, поэтому нет чистых тарелок. стирка поход по магазинам отчистить 4 я думаю, что __________ сделал ошибку в домашней работе. сделал положить 5 Ужин почти готов. Вы можете __________ стол, Джоан? положить положить сделать 6 Жанин __________ изучается французский язык в местном колледже.делать дела собирается 7 я просто __________ пол кухни. Не ходи по нему! сделан очищенным гладить 5 Выбрать из пар прилагательных в списке, чтобы завершить предложения. скучно / скучно возбуждающе / возбужденно заинтересовано / интересно расслабляюще / расслабленно угнетающе / депрессивно утомительно / усталым Пример: дети были скучно . Они имели нечего делать. 1 я после бега всегда чувствую __________. Это помогает мне забыть обо всех моих стрессах.2 Английский урок действительно был __________. Я чуть не заснул. 3 я не __________ в книгах. Я предпочитаю фильмы. 4 Сэм был __________ вчера, потому что он провалил экзамен. 5 Ходьба вокруг картинной галереи было довольно __________. Мне нужен отдых! 6 баскетбольный матч действительно был __________. Мы забили на последней минуте. 6 Завершено торговые слова в предложениях. Пример: это куртка слишком мала. Мне нужен больший s ize . 1 ср пошел на c __________ оплатить все.2 Лилия покупает все o __________ потому что она ненавидит ходить по магазинам. 3 Это цвет заставляет вас выглядеть старше. Это не s __________ вы. 4 Вы Можно примерить брюки в c __________ номер. 5 я люблю покупать вещи на а __________ сайтах как eBay. 6 Эти обувь не ф __________. Они тоже небольшой. 7 Вы нужен ваш р __________ когда вы берете что-то обратно в магазин. 7 Меньше строка ударный слог. 8 Match слова с таким же звуком. a cc ount b eau tiful chan g ing cl o thes mat ch s o mebody Пример: n o кузов одежда 1 ch eap _________ 2 л у нч _________ 3 у униформа _________ 4 Дж мкм _________ 5 к эу _________ 1 Прочитано блог подростка о покупках и тиках (ü ) A, B или C. Я Кэти Хуанг, мне 16. Добро пожаловать в мой блог. На этой неделе я пишу о покупках с твоей мамой. Спасибо за чтение! Вы когда-нибудь ходили по магазинам с мамой? Я бы хотел услышать, как вы скажете: «Да, и это было весело». Но вы действительно говорите правда? Вчера я ходил в торговый центр с мамой. Она хотела купить мне платье для ее дня рождения. В следующие выходные ей исполнится 50. И что проблема с этим? Я слышал, вы спросите. Что ж, проблема в том, что моя мама всегда хочет чтобы купить мне то, что она хочет, а не то, что я хочу.А мы хотим совсем другого. я примерила красивое красное платье, но сказала, что оно не подходит. (Это было очень короче!) Потом примерила длинную юбку, но цвет ей не понравился. (Это было фиолетовый!) Я весь день ходил в раздевалки, и мы не могли договориться что-нибудь. Она закатила глаза и жаловалась на все, что я примеряла. Это было так удручающе. И так скучно. К 5 часам мои ноги убивали меня, и я все еще не было платья для вечеринки. В следующий раз мама захочет забрать меня по магазинам, я скажу ей, что в моей комнате ужасный беспорядок, и мне нужно привести в порядок это сейчас.Я знаю, что врать не очень приятно, но делать покупки с мамой — нет. весело. И я только что увидела фантастическое платье на eBay. Это так шикарно. Я собираюсь выглядишь потрясающе на вечеринке у мамы. Пример: Кэти пишет свой блог каждую неделю. А Правда cü B Ложь c C Не говорит с 1 Кэти вчера ходила по магазинам с матерью. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 2 Кэти мама хотела купить ей платье. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 3 Это День рождения Кэти в следующие выходные.A Верно c B Ложь c C Не говорит с 4 Кэти мама любит покупать то, что хочет Кэти. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 5 Кэти мама тоже примерила платье. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 6 Кэти мама жаловалась на все, что примерила Кэти. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 7 Кэти думал, что это скучная поездка по магазинам. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 8 К 5 Час, у Кэти было платье на день рождения.A Верно c B Ложь c C Не говорит с 9 Кэти снова хочет пойти по магазинам с мамой.

A Верно c B Ложь c C Не говорит c

10 платье на eBay очень дорогое. A Верно c B Ложь c C Не говорит с 2 Прочитать снова блог и отвечу на вопросы. 1 Что хотят Кэти и ее мама? _________________________________________ 2 Что мама Кэти думала о длинной юбке? _________________________________________ 3 Что Кэти и ее мама договорились? _________________________________________ 4 Далее время, что Кэти расскажет маме о своей комнате? _________________________________________ 5 Как Кэти пойдет на вечеринку по случаю дня рождения? _________________________________________ 1 Слушать к разговору Джека и его матери.Отметьте (ü ) A, B или C, чтобы завершить предложения. 1 Джека мама собирается приготовить ______ через полчаса. Обед c B обед c C завтрак c 2 Джек учился в колледже ______. A сегодня днем ​​c B весь день c C сегодня утром c 3 Джек уже забрал свой ______. Грязная обувь c B книги колледжа c C грязная одежда c 4 Один мать Джека просит его сделать ______. A накрыть стол к обеду c B вымыть пол c C убрать со стола c 5 Для Джек, работа по дому ______.Удручающий c B скучно c C интересно c 2 Слушать до пяти разговоров. Сопоставьте разговоры с темами (A – G). Есть два ответа, которые вам не нужны. C покупка то, что вы никогда не использовали Письмо D об одежде Электронные покупки в чужом городе F носить что-то необычное G кулинария что-то новое 1 ответ вопросы вашего партнера. Теперь задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Есть Вы когда-нибудь покупали что-то, что вам не нравилось, когда приходили домой? Что это было? 2 Есть Вы когда-нибудь были на маскарадной вечеринке? Что ты носил? 3 Есть вы когда-нибудь готовили что-нибудь необычное? Что это было? На что это было похоже на вкус? 4 Есть вы когда-нибудь пробовали другой вид спорта? Какой вы пробовали? 5 Есть Вы когда-нибудь были в походе по магазинам в чужом городе? На что это было похоже? 2 имеет Анна сделала свою работу за день? Задавайте вопросы и задавайте партнеру. • взять вне / мусор? • выбирать вверх / влажные полотенца? • аккуратный / гостинная? 3 Сейчас посмотрите список вакансий Джо на день и ответьте на вопросы своего партнера. вещей сделать сегодня
убрать ванную û
приготовить ужин û
помыть посуду ü
убрать пол û
убрать чистую одежду ü

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧ. ТЕСТ 4 A

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1 Мама Кэти хочет купить то, что ей нужно.2 Она сказал, что это не подходит. 3 Она жаловался на все, что Кэти примерила. 4 ее ноги болят / убивают ее. У нее не было платья. 5 платье фантастическое и очень шикарное.

1

2

ОТВЕТИТЬ КЛЮЧ-ТЕСТ 4 B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1 Они хотят самого разного.2 Она не понравился цвет. 3 Они ни о чем не соглашался. / Они ни о чем не договорились. 4 Это в ужасном беспорядке, и теперь ей нужно привести его в порядок. 5 Она будет выглядеть потрясающе.

1

2

.

Какой выбрать теплоноситель для системы отопления: 11 лучших теплоносителей для систем отопления

Как выбрать антифриз для системы отопления загородного дома? :: SYL.ru

В системах отопления наиболее часто в качестве теплоносителя сегодня используется вода. Но иногда применяется и антифриз. Многие задаются вопросом о том, зачем его необходимо использовать и как выбрать. Тому, что вода долгое время считалась исключительным теплоносителем для отопления, способствовали ее свойства. К ним можно отнести удельную емкость — 4,169 кДж/кг. Но это качество не является единственным. Ведь вода еще и доступна, а также дешева. Обычно для замкнутых систем используется дистиллированная ее разновидность.

Почему не стоит использовать воду в качестве теплоносителя

Известно несколько факторов, ограничивающих ее использование в роли универсального теплоносителя. Одним из главных выступает то, что данное вещество переходит из жидкого состояния в твердое при 0 °C. Если это произойдет, то объем воды увеличится на 10%, что непременно станет причиной повреждения сетей Поэтому для решения некоторых задач следует использовать теплоноситель с более гибкими свойствами.

Эффективная работа может быть обеспечена методом использования антифриза. И это понятие включает не только жидкости по типу этилового спирта, автомобильного тосола и трансформаторного масла. Для систем отопления лучше подходит антифриз специального назначения. Основным требованием к теплоносителю в данном случае является безопасность с точки зрения горючести и воспламеняемости. Существуют ещё ограничения в вопросах нормативов для помещений, где проживают люди. Кроме того, антифриз не должен быть химически активным при контакте с металлами.

Как выбрать антифриз для отопления: разновидности

Антифриз для системы отопления загородного дома создается на базе растворов пропиленгликоля и этиленгликоля в воде. Такие соединения достаточно агрессивны в отдельности. Но при производстве используются добавки и присадки, которые исключают образование пены, накипи, коррозии и предотвращают повреждение элементов арматуры и сети.

Присадки повышают устойчивость к температуре, она может изменяться в диапазоне от -70 до +110 °C. Те антифризы, которые предназначены для систем отопления, отлично контактируют с следующими разновидностями материалов:

• пластик;
• эластомер;
• резина.

Описание этиленгликолевого антифриза

Если вы хотите приобрести антифриз для системы отопления загородного дома, то можно рассмотреть этиленгликолевый состав и его разновидности. Данный материал может быть предназначен для разных условий эксплуатации. Первая разновидность замерзает в -30 °C, тогда как вторая – в -65 °C. Прежде чем заполнить систему, антифриз необходимо подготовить. Для этого его разбавляют водой.

Стоимость данного варианта не столь высока, поэтому этиленгликоль в качестве антифриза достаточно популярен среди потребителей. Однако у него есть и недостатки, один из которых выражен в высокой токсичности при попадании на кожу и вдыхании испарений. Определена даже смертельная доза для человека, которая равна 250 мм.

Данный недостаток ограничивает использование этиленгликоля в двухконтурных сетях, где теплоноситель с легкостью может попасть в контур ГВС. Поэтому использование данных веществ актуально лишь для одноконтурных систем. Для того чтобы обезопасить эксплуатацию, в антифриз добавляется пигмент красного цвета, что позволяет выявить его утечку.

Особенности пропиленгликолевых антифризов

Пропиленгликолевый антифриз для системы отопления загородного дома не является токсичным. Он стал доступен для широкого круга потребителей в конце прошлого века. Преимуществом выступает полная безвредность. Это качество позволяет использовать материал в условиях двухконтурных систем.

Ознакомившись с инструкцией, вы сможете понять, что вещество может быть использовано при температуре до -35 °C. Для идентификации состав окрашивается в зелёный цвет. В подтверждение безопасности можно отметить, что пропиленгликоль выступает в качестве пищевой добавки, ее используют при приготовлении кондитерских изделий в роли агента, который удерживает влагу и смягчает структуру.

Когда стоит приобрести триэтиленгликолевый антифриз

Если вам необходим антифриз для системы отопления загородного дома, как выбрать такой состав, вы должны узнать еще до момента посещения магазина. В продаже можно встретить триэтиленгликолевые составы, которые предназначаются для работы при высоких температурах до +180 °C.

Это вещество характеризуется довольно внушительной температурной стабильностью. Но такие теплоносители не назвать продукцией для широкого использования. Подобные антифризы можно встретить в специальных системах отопления, где радиаторы рассчитаны на высокие температуры.

Особенности заполнения системы антифризом

Если вы решили залить антифриз в систему отопления дома, то должны знать, что большинство таких составов реализуется в готовом виде. Приобрести их можно и в концентрированной разновидности. В последнем случае речь идет о смесях, где содержится лишь главный компонент, это может быть пропиленгликоль или этиленгликоль.

Важно знать о пропорциях разведения концентратов для определенного климатом. Обычно на одну часть концентрата используются две части воды. Если же вы приобрели готовый к использованию антифриз, то он уже должен содержать воду, такая смесь выступает в качестве раствора концентрированного компонента. Подобный антифриз можно использовать при температуре до -30 °C.

Перед тем как будет осуществлён залив антифриза в систему отопления, концентрат необходимо развести фильтрованной или дистиллированной водой. Для того чтобы добиться безопасной концентрации этиленгликоля, его нужно использовать в объеме 1 г на литр. В такой концентрации он не способен причинить вреда окружающей среде.

Антифриз отличается не столь внушительным коэффициентом поверхностного натяжения, если проводить сравнение с водой. Это обуславливает то, что теплоноситель на его основе будет более текучим и легче проникнет в трещины и поры. Если система эксплуатируется с этиленгликолем, то резина будет набухать медленнее. Поэтому перед тем как заменить воду на антифриз, необходимо удостовериться в том, что коммуникации не имеют протечек.

Антифриз «Теплый дом» и его основные разновидности

На рынке современных материалов для систем отопления вы можете встретить теплоноситель «Теплый дом» в нескольких разновидностях, среди них «ЭКО -20», готовый к использованию состав зелёного цвета, который выполняется на основе пропиленгликоля. Он идеален для двухконтурных котлов. Антифриз для системы отопления загородного дома предлагается еще и разновидности «ЭКО-30». В данном случае речь идет о составе на базе этиленгликоля, который подходит для одноконтурных котлов.

После приобретения теплоносителя его необходимо разбавить, при этом температура эксплуатации будет достигать -20 °C. Еще одна разновидность — «Тёплый дом-65», которая имеет красный цвет и изготавливается на основе этиленгликоля. Состав можно разбавлять водой, при этом температура его эксплуатации достигает -30 °C.

Особенности использования антифриза «Теплый дом»

Вышеописанный антифриз для системы отопления загородного дома должен использоваться согласно правилам, приведённым в инструкции. Смесь является более жидкой и текучей по сравнению с водой. Поэтому сборка стыковочных узлов должна осуществляться с особым вниманием. Перед началом эксплуатации системы важно провести опрессовку.

Применять смесь не следует совместно с электролизными котлами. Для разбавления можно применить техническую или дистиллированную воду. Если к объему будет добавлено 10% жидкости, то кристализация начнется уже при -25 °C. При увеличении воды в объеме до 20%, температура снизится уже до -20 °C. В процессе такого разбавления антифриз обретет желеобразную форму.

Особенности заполнения системы антифризом

Замена антифриза в системе отопления загородного дома предусматривает слив воды на первом этапе. Использовать для опорожнения необходимо сливной кран или сливной патрубок, который находится в начале падающего или в конце обратного трубопровода. Осуществить работы можно и принудительным методом, используя циркуляционный насос.

На следующем этапе происходит наполнение системы антифризом. Применить для этого можно два обрезка резинового шланга и насос. Первый шланг устанавливается на выходе насоса, тогда как второй его конец должен быть укреплен к сливному патрубку. Использовать для этого следует обычные хомуты.

Второй шланг устанавливается на входе насосной установки, а второй его конец должен остаться свободным. Его следует погрузить в емкость с антифризом. При этом отпадет необходимость в использовании хомутов. Перед тем как залить антифриз в систему отопления, вы должны собрать вышеописанную схему, свободный конец шланга при этом погружается в емкость с антифризом, только после можно включить питание насоса.

Важно убедиться в том, что в систему не попал воздух, это может произойти после опорожнения емкости. Если работы ведутся в условиях однотрубной системы, то спуск воздуха может осуществляться с помощью кранов Маевского. У двухтрубных систем с этим проблем не возникает, процесс произойдет намного быстрее, для этого лишь открывается сливной кран на подающем трубопроводе. Можно еще снять заглушку с патрубка.

Положительные особенности антифриза «Теплый дом»

В продаже вы можете отыскать антифриз для системы отопления загородного дома «Теплый дом». Он имеет множество преимуществ, среди первых следует выделить достаточно широкий диапазон рабочих температур. В жидком состоянии материал будет оставаться до -30 °C. Примерный срок эксплуатации составляет 5 лет. Данный теплоноситель не опасен для металлопластика, пластика, резины.

Для людей и животных «Теплый дом» является безвредным. Если использовать данный антифриз исключительно для системы отопления, то срок его эксплуатации может быть продлён до 10 лет. Данный антифриз для системы отопления является идеальным, если речь идет о схеме, где используется двухконтурный котел. Применять смесь можно, не боясь взрыва и пожара. Подходит состав и для использования в условиях домашних систем отопления. С помощью смеси можно обеспечить надежную защиту оборудования для охлаждения и обогрева.

Основные недостатки антифриза «Теплый дом»

Если вас заинтересовал вышеописанный антифриз для системы отопления загородного дома, минусы этой смеси тоже рекомендуется рассмотреть. Среди них следует выделить непригодность для обогрева совместно с электролизными котлами. Кроме того, в составе есть соль, которая может вызвать возникновение коррозии и накипи в оборудовании.

Состав можно использовать лишь при определенной температуре, в противном случае может произойти кристаллизация. Если же применить антифриз с более низкой температурой, то он может стать причиной нагара гликоля на ТЭНах. С такой же проблемой сталкиваются и горелки оборудования, что приводит к появлению смолистых осадков. Данный антифриз для системы отопления нельзя смешивать с теплоносителями других разновидностей, предварительно не проверив, приведет ли это к разрушению присадок и снижению антикоррозийных свойств.

Заключение

Плюсы использования воды в качестве теплоносителя очевидны. Она обладает высокой удельной теплоемкостью, отличаются доступностью и дешевизной. Основным минусом является лишь то, что вода замерзает при определенной температуре, после этого начинает расширяться, разрывая элементы системы. Поэтому довольно часто, особенно для загородных домов, используется антифриз, который замерзает при более низких температурах.

какой выбрать, инструкция, видео и фото

Порой жители частного сектора совершают очень серьёзный промах, когда монтируют автономное отопление с алюминиевыми радиаторами и не задумываются над тем, что в таких случаях в качестве теплоносителя обычная вода не подходит.

К тому же такая жидкость не одна в своём роде – существуют разные варианты и без неё вам не обойтись никак, потому что обычная вода со своими солями и щелочами будет разрушать алюминий, а вас это, безусловно, не устроит, так что в любом случае нужно искать выход.

Радиаторы из алюминия

Мы сейчас расскажем вам о разных видах такого препарата, об условиях его использования, а также приглашаем вас к просмотру видео в этой статье.

Специальный теплоноситель

Каким он бывает вообще

Примеры соединения: 1) спусковой клапан; 2) заглушка; 3) вход; 4) выход

Примечание к изображению. В зависимости от того или иного способа подачи жидкости к батареям, как это показано на верхнем изображении, может измениться степень теплоотдачи.

• Самым используемым и востребованным теплоносителем во всём мире для систем водяного отопления является, конечно же, вода, но её использование приводит к коррозии металла, а также к образованию накипи и шлама, следовательно, возникает потребность в периодической промывке и чистке системы. Кроме того, у вас нет возможности отключить отопление в зимний период, не сливая при этом теплоноситель, так как вода, конечно же, замерзнет и произойдёт то, что называют «разморозкой системы» – лопаются трубы и/или радиаторы – попросту говоря, она выходит из строя.
• Из этого всего можно сделать вывод, что важно не только правильно рассчитать мощность батарей для помещения, но при этом следует использовать теплоноситель, который не замерзает и вступает в химическую реакцию с металлом. Такие специальные жидкости имеют одно немаловажное свойство, на которое указывает инструкция и вам нужно обращать на это внимание при покупке – в случае протечки системы такой теплоноситель никак не влияет на здоровье человеческого организма.

Антифриз, как теплоноситель

Примечание. Антифриз, который буквально можно перевести на русский язык с английского, как «против замерзания» используется для названия жидкостей, которые не замерзают при низких температурах, как общее понятие для таких препаратов.
Но в данном случае здесь присутствуют специальные добавки или присадки – они служат в качестве ингибиторов коррозии и минеральных отложений.

Функционирование и крепление радиатора

Но как бы там ни было, при выборе антифриза для алюминиевых радиаторов отопления, следует выбирать именно тот состав, который специально предназначается для этой цели, так как заводом-изготовителем специально предусматриваются все нюансы целевого использования.

Но не следует смотреть на такой теплоноситель, как на какую-то панацею – у него, вполне естественно, имеются свои недостатки:

• По сравнению с водой, его тепловая ёмкость ниже на 115%;
• Без циркуляционного насоса запустить систему невозможно, так как антифриз имеет высокую вязкость, и циркуляция будет тормозиться;
• Жидкость при нагреве сильно расширяется;
• Его текучесть на 50% превышает текучесть воды – это заставляет с особым вниманием относиться к сварным (паечным) и резьбовым соединениям;
• При использовании этиленгликолевых антифризов невозможно подключать систему горячего водоснабжения, а только один контур – на отопление, так как они ядовиты.

Антифриз на основе этанола

Примечание. Если у вас нет возможности приобрести достаточное количество подобных смесей для системы отопления с алюминиевыми радиаторами, вы можете изготовить их своими руками , но для этого вам понадобится дистиллированная вода и 40% этанол (этиловый спирт).

Антифриз на основе этанола

Высокая цена таких теплоносителей может не позволить их использование для собственной автономной системы и тогда вам понадобится сорокапроцентный этиловый спирт и дистиллированная вода, что позволит самостоятельно приготовить нужную жидкость.

Примечательно, что такой состав в некоторой степени даже лучше заводского, так как его вязкость получается гораздо ниже, но в то же время, она в достаточной пропорции выше, нежели у воды, а кроме того текучесть тоже уменьшается, что позволяет в определённой степени понизить требования к сварным (паечным) и резьбовым соединениям.

Кроме того, следует отметить, что при использовании таких составов не повреждаются резиновые уплотнители (прокладки), которые вы в любом случае будете использовать при монтаже контура.

Здесь ещё следует обратить внимание на то, что лучше всего при изготовлении состава использовать жёсткую воду – она в совокупности с этанолом не позволяет образовываться накипи на внутренней поверхности стенок труб и приборов.

Конечно, твёрдый осадок в таком случае будет обязательно, но он легко удаляется при промывке системы проточной водой. Если содержание этилового спирта в воде не превышает 30%-го барьера, то спиртового испарения не произойдёт – жидкость будет вести себя точно так, как и обычная, чистая вода.

Дистиллированная вода

Благодаря своему отождествлению с обычной водой, точка закипания такого теплоносителя находится примерно на одном уровне с водой, следовательно, если жидкость нагревается до 85-90ᶷ, то не происходит обильного выделения пара, так как нет закипания.

И, наконец, этанол значительно снижает температурное расширение h3O, следовательно, опасность разрыва труб и/или батарей при разморозке системы значительно понижается.

Пропорции

На фото: этиловый спирт

Следует учитывать, что определённое понижение температуры должно сопровождаться повышением процентного соотношения этанола к дистиллированной воде, так, если столбик термометра опускается до -10,6 ᶷC, то содержание этилового спирта в общем составе должно быть не менее 20,3%.

Если температура понижается до -23,6 ᶷC, то этанола потребуется уже 33,8%, при температуре -28,7 ᶷC – 39% спирта и при температуре -33,9 ᶷC – 46,3% соответственно.

Но это еще не всё – один литр 96%-ого этилена содержит 960 мл безводного спирта, следовательно, чтобы у вас получился 33%-ный раствор, нужно разделить 96/33=2,9, то есть 2,9л дистиллированной воды.

Значит, для получения 33%-ого раствора нам понадобится один литр этилового спирта и 2,9 литра дистиллированной воды. Этот состав послужит превосходным теплоносителем для контура с алюминиевыми радиаторами, который не будет замерзать даже при -22,5 ᶷC.

Красный антифриз

Но данный состав, то есть, антифриз, приготовление которого мы описали, да и любой другой, в определённых случаях использовать категорически запрещается, поэтому, вам придётся учитывать определённые факторы:

• Категорически запрещено использование антифриза в системах отопления, где используются электролизные котлы.
• Строго запрещено использование антифриза в открытых системах отопления, где используются этиленгликоль, так как он ядовит.
• Не рекомендуется понижение температуры за пределы -20 ᶷC, так как это занижает качественные характеристики используемых присадок – на внутренней стороне стенок появится накипь.
• При использовании таких теплоносителей не рекомендуется использовать льняную паклю, посаженную на краску, так как этиловый спирт легко её разъедает и соединение разгерметизируется. Для этого хорошо подходит сантехническая паста «Унипак».
• Также в таких случаях нельзя задействовать в системе оцинкованные трубы, патрубки и фитинги.

Заключение

Конечно, то, какой теплоноситель выбрать для алюминиевых радиаторов, решать вам самим, но хотелось бы обратить внимание ещё на

Отличия теплоносителей для систем отопления и отзывы о них

Для полноценного функционирования центральной отопительной системы потребуется сложный комплекс оборудования – котельная или ТЭЦ, тепловые сети (трубопровод), батареи. Для постоянного обогрева индивидуальных домов необходима автономная система, где вместо ТЭЦ источником тепла является водяной котёл или радиатор. Необходимо понимать, что универсального теплоносителя нет. И при выборе обращается внимание на его технические показатели, от которых зависит качество отопления и жизнеспособность всей системы.

Главные требования к теплоносителю

1. Безопасность для людей. Возможность причинения ущерба здоровью должна быть минимальной.
2. Теплоёмкость. За определённый отрезок времени переносится максимум тепла с наименьшими потерями.
3. Стабильность как химического, так и физического состава. Теплоноситель под воздействием больших температур не должен разлагаться, менять вязкость и плотность.
4. Доступность и экономичность. При регулярном использовании дорогого теплоносителя главным условием должна стать его долговечность.
5. Инертность по отношению к контактирующим материалам, будь то резина или металл, для недопущения коррозионных процессов и быстрого износа.
6. Широта температурного режима от точки закипания до границы замерзания, между которыми теплоноситель эксплуатируется, не теряя технических характеристик. Выход за пределы режима приведёт к необратимым последствиям.

Какую жидкость использовать?

В качестве теплоносителей выступает вода, самый распространённый теплоноситель в нашей стране, и жидкости, не замерзающие при весьма низких температурах. С их помощью происходит перенос по системе отопления энергии, необходимой для обогрева. Отличающиеся условия эксплуатации не позволяют использовать эти теплоносители в одинаковом режиме. Рассмотрим отдельно характеристики каждого.

Вода

Дешёвое сырье, обладающее высокими показателями теплоёмкости и плотности. Нагреваясь, вода аккумулирует энергию, при остывании отдаёт её для обогрева. Неудивительно, что больше семидесяти процентов отопительных систем используют именно воду с различными добавками. Перед синтетическими теплоносителями у неё большие преимущества в экологическом плане. Если случится авария, вода не нанесёт вреда токсичными элементами.

Разновидности воды:

• умягчённая обычная, получаемая при фильтрации и кипячении;
• дистиллированная, очищенная от различных включений и примесей с помощью особого оборудования. Это абсолютно чистая и мёртвая вода, созданная человеком;
• содержащая химические добавки для уменьшения коррозии.

В автономных системах отопления наиболее подходящим вариантом является дистиллированная вода. Её можно купить или сделать самому. Перед тем как залить воду в трубы, их необходимо промыть. И не имеет значения, использовалась ли в предыдущем сезоне система, или это только что смонтированная.

Специалисты рекомендуют покупать дистиллят технический с различными присадками для систем отопления, уменьшающий коррозию. А вводимые в состав жидкости ПАВы помогут избежать накипи на внутренних поверхностях труб и вывести имеющиеся отложения. Кроме этого, дистиллированная вода не будет разрушать уплотнительные сальники и прокладки.

Преимущества воды.

• Доступность для каждого и в любое время.
• Экологическая безопасность.
• Хорошая теплоотдача.
• Большая скорость внутри системы.
• Долговечность работы.
• Легко устранимые утечки.

Недостатки воды.

• Разрушение металла изнутри находящимся в воде кислородом.
• Замерзание при нуле градусов, что влечёт за собой выход системы отопления из строя.
• Солевые отложения внутри труб, снижающие эффективность теплообмена и приводящие к заменам батарей.

Антифриз

Если для центральной системы отопления основным теплоносителем является, конечно, вода, то владельцы частных домов могут применить незамерзающую жидкость, которая будет работать при минусовых температурах. Трубы с антифризом не

лопнут, что важно для жителей, нерегулярно появляющихся в доме или на даче. При низких температурах теплоноситель не затвердеет, лишь потеряет свою текучесть, принимая гелеобразное состояние. С повышением градусов он обретёт свою прежнюю структуру, без потери технико-эксплуатационных качеств. Главное – покупать безопасный антифриз, специально предназначенный для систем отопления.

На рынке существуют несколько вариантов «незамерзайки». Один применяется для температурного режима до – 60 оС, что для условий российских зим является излишним. Второй состав, разбавленный дистиллятом, работает с минусовым порогом 30–35 оС.

Добавление в антифриз химических элементов позволяет ему функционировать примерно 5 лет, после чего производят полную замену теплоносителя.

Преимущества антифриза

1. Работа при низких температурах.
2. Введение присадок для увеличенного срока службы системы отопления.

Недостатки антифриза

• Повышенная вязкость жидкости, не дающая замёрзнуть системе, потребует для нормального перемещения внутри батарей установки очень мощных насосов.
• Агрессивные составы антифриза буквально разъедают уплотнители из резины, поэтому встаёт вопрос прочных прокладок с усиленной герметизацией для недопущения подтекания. Контакт с цинком и чугуном следует исключить.
• Низкая теплоёмкость по сравнению с водой снижает эффективность системы отопления. Для увеличения объёма обогреваемой площади необходимо усилить радиаторы дополнительными секциями, что не очень экономично.
• Токсичные вещества, содержащиеся в «незамерзайке», опасны для вдыхания. Установка обогревательных элементов выполняется самым тщательным образом, исключая вероятность любой утечки и вдыхания ядовитых паров.
• При перегреве теряет свои физические свойства из-за необратимых изменений.

Виды незамерзающей жидкости:

• глицериновая;
• этиленгликолевая;
• пропиленгликолевая.

Из-за глицеринового антифриза ведутся ожесточённые споры. Кто-то критикует, а кто-то считает его самым подходящим для систем отопления. Среди достоинств чаще всего выделяют экологическую безопасность, ведь антифриз производят из пищевого глицерина. Он имеет большой диапазон рабочего температурного режима, не нарушает целостность уплотнителей, не горит, имеет длительный срок использования (до 10 лет). Разводить водой глицерин не нужно, он уже готов к использованию.

Среди минусов выделяют сильное пенообразование при повышении температуры, следовательно, надо снижать его особыми присадками. При работе в морозы вязкость повышается, что влечёт за собой износ оборудования, а при высоких температурах разлагается на элементы, забивающие трубы. В последнее время производители контрафакта глицерином разбавляют другие теплоносители, заменяя им дорогой пропиленгликоль. В Европе антифриз на основе глицерина не считается эффективным и не производится.

Этиленгликолевый теплоноситель на сегодняшний день популярен за счёт невысокой цены. Однако недостатков слишком много и главный из них – токсичность. Вдыхание даже незначительного содержания пара может причинить вред здоровью, а высокая концентрация приведёт к смерти человека. Обязательно необходимо применять строгие меры безопасности при работе с этиленгликолем. В двухконтурных котлах, где есть хоть малейшая вероятность попадания химии в горячую воду, использование его строго запрещено! В целях безопасности этиленгликоль окрашивают в красный цвет для выявления утечки.

Ещё один важный момент, который говорит не в пользу такого антифриза – поддерживание определённой температуры с недопущением её повышения. Иначе этиленгликоль распадается на осадок, образующий наросты внутри радиаторов, и кислоту, разрушающую металлические части узлов отопления. Если нет технической возможности оснастить котёл автоматическим регулятором температуры, то такой антифриз использовать нельзя.

Пропиленгликолевая незамерзающая жидкость – усовершенствованный вариант, лишённый токсичности. Подтекания и пары не страшны для здоровья, так же как и подмес в горячую воду при двухтрубной схеме. Пропиленгликоль активно используется в кондитерской сфере для смягчения веществ. В радиаторах он словно смазывает внутренние элементы, не подвергая их коррозии. Специальные присадки подавляют накипь и пенообразование. Пока этот антифриз зелёного цвета является наиболее приемлемым для автономных отопительных систем и самым дорогим.

Задумываясь о покупке и последующем монтаже отопительной системы, надо сразу учитывать, какой антифриз будет использоваться в качестве теплоносителя, а не после установки котла. Ведь из-за особых свойств «незамерзайки» требуется специальное оборудование, подходящее для работы.

Воду можно поменять на антифриз только в случае разрешения производителей котла. В противном случае гарантийное обслуживание может быть остановлено.

Отзывы

Была проблема – пришлось уехать в командировку зимой. Морозы сильные. И антифриз выручил, иначе система полетела бы. Покупал неядовитый. Протечек было несколько, в основном по резьбе. Если сравнивать с водой, то теплей с ней, конечно. Но уезжаю часто сейчас, оставил антифриз.

Сергей Витальевич, г. Красноярск

В стальные батареи залил антифриз. Заранее купил 12 секций, не прогадал. Можно даже ещё добавить для тепла. В целом, конечно, не замерзали, теплоотдача хорошая. Пугали коррозией, но за 2 года ничего не потекло.

Виктор, г. Липецк

Заливал «незамерзайку» на дачу, раньше в системе был дистиллят. Через 5 лет антифриз слил, поменял на новый. Доволен работой. Было тепло, да и долго прослужил. Правда, трубы внутри были в масле, промывать пришлось.

Андрей, г. Москва

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выбор подходящей системы жидкостного охлаждения — Руководство для начинающих по водяному охлаждению вашего ПК

Выбор подходящей системы жидкостного охлаждения

Существует три основных типа систем водяного охлаждения, и главное отличие заключается в том, где расположены радиатор, водяной насос и резервуар — основные компоненты системы. Три типа: внутренний, внешний и интегрированный.

Интегрированная система охлаждения, как следует из названия, входит в состав корпуса ПК.Поскольку все оборудование жидкостного охлаждения размещено в этом корпусе, это, вероятно, самый простой вариант для работы, так как он предоставит вам наибольшее пространство внутри корпуса без каких-либо громоздких внешних компонентов. Обратной стороной, конечно же, является то, что если вы перейдете на систему этого типа, любой уже имеющийся у вас корпус ПК станет бесполезным.

Интегрированная система водяного охлаждения

Если вам очень нравится корпус вашего ПК и вы не хотите, чтобы он ушел, два других варианта могут вам больше понравиться: внутреннее или внешнее водяное охлаждение система.Внутренняя система имеет компоненты водяного охлаждения внутри корпуса ПК. Поскольку большинство корпусов ПК не предназначены для этого типа системы, все немного тесновато. Однако такая установка позволяет сохранить любимый футляр, а также легко перемещать готовый продукт.

Внутренняя система водяного охлаждения

Третий вариант для тех, кто хочет сохранить свой существующий корпус ПК, — это внешняя система жидкостного охлаждения. В системе этого типа радиатор, резервуар и насос размещены снаружи в отдельном блоке.Жидкий теплоноситель закачивается в корпус ПК, а по обратной магистрали нагретый теплоноситель перекачивается из корпуса в резервуар. Преимущество внешней системы состоит в том, что она предоставляет внутреннее рабочее пространство интегрированной системы с возможностью адаптации для использования с любым корпусом ПК. Это также позволяет использовать большой радиатор и большую охлаждающую способность, чем средняя интегрированная установка. Обратной стороной является то, что ПК с внешней системой охлаждения не такой мобильный, как интегрированные или внутренние системы, которые намного проще перемещать.

Внешняя система водяного охлаждения

В нашем приложении мобильность не так уж и важна, но мы хотели бы сохранить наш стандартный корпус для ПК. Кроме того, нас привлекает повышенная эффективность охлаждения внешнего радиатора. Поэтому мы выбрали внешнюю систему охлаждения для этого руководства, и Koolance любезно предоставил нам прекрасный пример, свою систему EXOS-2.

Внешняя система водяного охлаждения EXOS-2 от Koolance

EXOS-2 — это мощная внешняя система охлаждения с охлаждающей способностью более 700 Вт.Это не означает, что он потребляет 700 Вт мощности — он использует крошечную часть этой мощности — но что он может эффективно отводить 700 Вт тепловой энергии, поддерживая тепловую нагрузку на уровне 55 градусов Цельсия при температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия.

EXOS-2 поставляется со всеми шлангами и насадками, необходимыми для начала работы, но без охлаждающих блоков. Пользователь должен приобрести соответствующие блоки для охлаждения компонентов, которые он или она желает.

17 Безводная охлаждающая жидкость за и против — Green Garage

Традиционная охлаждающая жидкость, используемая для поддержания должной температуры двигателей, содержит 50% воды. Даже когда вы покупаете антифриз для своего автомобиля, большинство производителей рекомендуют разбавлять охлаждающую жидкость вдвое водой. Любая охлаждающая жидкость, содержащая воду, способствует перегреву и может способствовать преждевременной коррозии двигателя. Вот почему безводная охлаждающая жидкость является альтернативой для любого автомобиля.

Evans Waterless Coolant — один из примеров этого варианта продукта. Вместо воды он предлагает жидкость на основе гликоля, которая уменьшает (или устраняет) проблемы, наблюдаемые в системах водяного охлаждения.Вы получите те же характеристики теплопередачи, что и другие варианты охлаждающей жидкости, но с дополнительными преимуществами, повышающими надежность двигателя.

Регулярное использование может даже продлить срок службы вашего двигателя.

Если вы думаете о переходе с традиционного антифриза или охлаждающей жидкости на этот вариант продукта, то вот важные плюсы и минусы безводной охлаждающей жидкости, которые стоит рассмотреть.

Список преимуществ безводной охлаждающей жидкости

1. В безводной охлаждающей жидкости есть элемент безопасности, которого нет в других вариантах.
Безводная охлаждающая жидкость производства Evans создана на основе пропиленгликоля. Вместо традиционных антифризов или охлаждающих жидкостей используется этиленгликоль. Это ограничивает токсичность, возникающую при воздействии продукта. Пропиленгликоль используется в качестве подсластителя во многих продуктах, включая лекарства. Случайное проглатывание продукта не причинит вреда. Когда в автомобиле происходит утечка этиленгликоля, результаты сильно различаются, поскольку он ядовит для домашних животных, мелких животных и даже детей.

2.Вы получаете превосходную защиту двигателя.
Вода меняет свои характеристики при воздействии достаточно высокой температуры. Если ваш двигатель нагревается до температуры выше 212 градусов по Фаренгейту, вода в вашей системе начинает кипеть. Возле гильз цилиндров образуются пузырьки, изгибающиеся от боковых толчков, создаваемых поршнями. Если эти пузырьки лопаются, охлаждающая жидкость ударит по стенке гильзы с достаточной силой, чтобы в конечном итоге поставить под угрозу систему. Это приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масляный поддон и засорению системы.

Вместо того, чтобы полагаться на неизвестные дополнительные присадки для остановки этого процесса, в безводной охлаждающей жидкости нет воды, которая могла бы испаряться. Это предотвращает образование пустот и коррозии, продлевая и увеличивая срок службы двигателя в каждом автомобиле.

3. Обеспечивает превосходный уровень температурной защиты двигателя.
Автомобили практически в любом климате выигрывают от использования безводной охлаждающей жидкости. Традиционный состав антифриза или охлаждающей жидкости обеспечивает защиту до -34 ° F. Тогда у вас будет точка кипения 250 ° F, если крышка герметичного закрытия установлена ​​правильно. Если вы используете охлаждающую жидкость 50/50, максимальная температура составляет 263 ° F.

Когда вы переключаетесь на безводную охлаждающую жидкость, ваша температура кипения повышается до 375 ° F без необходимости повышения давления. Это дает вам больший запас прочности при работе двигателя. Этот продукт не замерзнет даже при температуре ниже -40 ° F.

4. Отсутствует угроза накопления накипи внутри системы.
Даже когда вы используете дистиллированную воду с традиционным антифризом или охлаждающей жидкостью, все равно существует угроза образования накипи, которую следует учитывать при работе двигателя.Безводная охлаждающая жидкость полностью устраняет эту угрозу, потому что вместо этого вы используете пропиленгликоль для охлаждения. Этот продукт также отлично работает при давлении 2 фунта на квадратный дюйм или меньше в большинстве случаев (хотя некоторые инструкции производителя могут отличаться), что означает, что вы не ограничены крышкой радиатора 15 фунтов на квадратный дюйм для обеспечения производительности. Нет никаких локализованных горячих точек или проблем с выкипанием, что означает, что вы получаете более чистый профиль операций.

5. Это проверенный продукт с историей успеха.
Evans производит безводную охлаждающую жидкость более 20 лет, предлагая владельцам транспортных средств доступ ко всем преимуществам своей продукции.Доказано, что расширенная защита двигателей работает. Вы исключаете расширение воды при ее охлаждении и ее испарение при нагревании. Угроза растрескивания блока цилиндров полностью исчезает.

6. Безводная охлаждающая жидкость не разрушается, как традиционные продукты.
Из-за более высокой температуры кипения безводный хладагент остается в жидкой форме, а не испаряется. Это означает, что со временем потери в системе охлаждения уменьшатся, а проблема точечной коррозии не возникнет.Гигроскопичность безводной охлаждающей жидкости также означает, что любая вода, попавшая в систему, будет поглощена жидкостью, обеспечивая дополнительный уровень защиты от внутренней коррозии.

7. При использовании безводной охлаждающей жидкости автомобили могут нагреваться быстрее.
Если вы устали ждать включения нагревателя в холодные зимние месяцы, переход на безводную охлаждающую жидкость может дать еще одно преимущество. Ваш автомобиль нагревается быстрее, что дает вам больше тепла для использования в кабине в плохую погоду.Для владельцев, живущих в условиях холодной погоды, это преимущество может повысить их рейтинг эффективности использования топлива до полумили на галлон.

Хотя водители в теплую погоду часто видят снижение эффективности использования топлива из-за дополнительного тепла, любое место, где происходят сезонные погодные изменения, со временем должно уравновеситься.

Список минусов безводной охлаждающей жидкости

1. Стоимость безводного теплоносителя намного выше.
Если бы вы использовали в своем автомобиле стандартную охлаждающую жидкость или антифриз, то стоимость продукта составила бы около 20 долларов за галлон. Стоимость безводной охлаждающей жидкости от Evans, который является основным поставщиком этого варианта, составляет около 40 долларов за галлон. Если вы используете крупнокалиберный дизельный двигатель на своем грузовике, полуприцепе или другом крупногабаритном транспортном средстве, разница в цене на охлаждающую жидкость может составлять 400 долларов США, если вы выберете безводный вариант.

2. При использовании безводной охлаждающей жидкости следует задуматься о доступности.
Если в вашем автомобиле происходит медленная утечка, вы можете легко устранить ее до устранения неисправности.Просто зайдите в любой магазин, купите запасную охлаждающую жидкость, а затем убедитесь, что ваши запасы никогда не становятся слишком низкими. Эта опция исчезает для вас при использовании безводной охлаждающей жидкости. Доступность не так широко распространена, как традиционные варианты антифриза или охлаждающей жидкости, потому что продукт есть только у авторизованных поставщиков услуг. Добавление воды также устраняет преимущества отсутствия воды.

Это означает, что вы должны запастись продуктом при переходе на безводную охлаждающую жидкость. Если вы используете его в повседневном автомобиле, вам нужно будет всегда носить его с собой.Без множества дополнительных затрат вы обнаружите, что затраты на восстановление после проталкивания шланга могут стать неприятным сюрпризом.

3. Безводный теплоноситель не так эффективно отводит тепло.
Даже безводная охлаждающая жидкость Evans имеет более низкую удельную теплоемкость, что означает, что продукт на водной основе даст более быстрый результат по сравнению. По сравнению с водой, удельная теплоемкость находится в диапазоне от 0,6 до 0,7. Вот почему традиционные технологии охлаждающей жидкости существуют так давно.Охлаждающая жидкость создает более высокую температуру кипения воды, обеспечивая достаточный уровень защиты, если только автомобиль не перегревается. В некоторых автомобилях используется охладитель безводной охлаждающей жидкости, особенно если они оснащены мощным двигателем. У других нет.

4. Обычно двигатели нагреваются от головок цилиндров.
Хотя в целом процесс создает более холодный двигатель для многих владельцев транспортных средств, использование безводной охлаждающей жидкости действительно приводит к нагреву двигателя на головках цилиндров.Для высокопроизводительного двигателя проблема может изменить условия более чем на 100 ° F. Стабилизированная температура охлаждающей жидкости увеличивается как минимум на 30 ° F, когда происходит преобразование, по сравнению с 50/50 или традиционной охлаждающей жидкостью. Вы также столкнулись с отложением ингибитора на алюминиевых поверхностях, что может быть проблематичным для некоторых радиаторов.

5. При отказе от воды необходимо учитывать стоимость преобразования.
Если ваш автомобиль еще не получил охлаждающую жидкость, то стоимость безводной охлаждающей жидкости — это только расходы на продукт.Однако, когда вы переходите с традиционной охлаждающей жидкости, ваша система должна быть прочищена. Более 97% исходной охлаждающей жидкости необходимо удалить из системы, чтобы безводной охлаждающей жидкости было достаточно. Если вы не добьетесь такого успеха, вы потеряете преимущество в коррозионной стойкости. Стоимость очистки системы варьируется в зависимости от местоположения, но обычно находится в диапазоне от 250 до 400 долларов.

6. Безводная охлаждающая жидкость может снизить номинальную мощность двигателя.
Когда происходит полный переход на безводную охлаждающую жидкость, владельцы замечают небольшое снижение мощности их двигателя.В некоторых высокопроизводительных двигателях наблюдается снижение на 5% и более. В то же время потребность двигателя в октановом числе топлива увеличивается на 7 пунктов, что еще больше снижает производительность, если не происходит изменения качества бензина. Скрытые затраты на устранение этих проблем еще больше увеличивают общие затраты на переход с системы водяного охлаждения на этот продукт.

7. Если оставить на открытом воздухе, он впитает воду.
При использовании безводной охлаждающей жидкости важно помнить, что продукт гигроскопичен.Это означает, что он обладает способностью поглощать влагу из окружающей среды. Он даже будет вытягивать воду из воздуха, если вы позволите ему сидеть на улице. Большинство систем охлаждения не имеют проблем с воздействием воздуха, поэтому поглощающая способность жидкости не является проблемой в автомобиле. Однако, если вы проводите техническое обслуживание системы охлаждения, вам необходимо поместить жидкость в плотно закрытый контейнер, чтобы предотвратить ее повреждение.

8. При работе с высокими эксплуатационными характеристиками возникают проблемы с воспламеняемостью.
«С этим справлялись только один раз» — замечание, написанное на форуме технических дискуссий о безводной охлаждающей жидкости. «Гай выбросил его на стартовую линию и сделал полный пас, который занял 3 часа очистки. Худший материал, который я когда-либо чистил, и он очень скользкий ». Также сообщается о проблемах воспламеняемости безводной охлаждающей жидкости при воздействии высоких температур на гоночных трассах и других высокопроизводительных участках. Хотя отзывы об этом потенциальном недостатке неоднозначны, к этому вопросу следует подходить по крайней мере с осторожностью.

9. Вентилятор вашего автомобиля может работать постоянно.
Поскольку безводная охлаждающая жидкость изменяет температурный профиль вашего автомобиля, некоторые владельцы могут обнаружить, что их вентилятор постоянно включается из-за нагрева двигателя. Хотя безводная охлаждающая жидкость обеспечивает лучшую защиту, вам может потребоваться перепрограммировать настройки температуры вашего вентилятора, чтобы предотвратить эту проблему. Некоторые владельцы могут также изменить синхронизацию двигателя, чтобы предотвратить детонацию после перехода на этот продукт, и посмотреть характеристики своего водяного насоса, поскольку вязкость безводной охлаждающей жидкости немного отличается.

10. Вас могут принудить к покупке по почте.
Несмотря на то, что вы можете найти продукты для безводной охлаждающей жидкости в Интернете, только авторизованным дилерам разрешено продавать продукт для Evans (и аналогичные правила применяются к другим производителям). Если вы покупаете продукт у неавторизованного продавца, в том числе у интернет-компаний, то гарантийное покрытие, предлагаемое продуктом, не распространяется.

Большинство владельцев транспортных средств обнаружат, что официальный дилер находится в пределах 50 миль от их местонахождения.Единственное исключение из этого правила — для сельских хозяев. Даже в этом случае поездка на такое расстояние только для покупки безводной охлаждающей жидкости создает для некоторых владельцев ненужные расходы.

Плюсы и минусы безводной охлаждающей жидкости предлагают владельцам автомобилей альтернативу продукту на водной основе. Если вы не хотите иметь дело с традиционными антифризами или охлаждающими жидкостями, Evans и другие производители предлагают альтернативу, которую стоит рассмотреть. Вы можете достичь аналогичных результатов с дистиллированной или очищенной водой и растворимым маслом, но совершенно необходимо, чтобы вы также следовали инструкциям или советам, данным производителем вашего двигателя.

Об авторе
Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Как воздух попадает в систему охлаждения перегрев 20 …

Обычно охлаждающая жидкость в вашей системе охлаждения расширяется при нагревании.Назначение сливного бака таково. Крышка радиатора предназначена для пропускания охлаждающей жидкости в переливающую систему при повышении давления в системе охлаждения. Затем он позволяет охлаждающей жидкости втягиваться обратно в радиатор из расширительного бачка (перелив), когда система охлаждается. Кроме того, повышение давления в системе охлаждения предотвращает закипание охлаждающей жидкости. Все это нормальная работа системы охлаждения.

Сначала убедитесь, что система охлаждения полностью заполнена.Это следует делать при холодном автомобиле и заливать масло через радиатор. Если он низкий и есть течь, это необходимо сначала устранить.

Если расширительный бачок переполняется, то да, скорее всего, проблема. Это тоже может вызвать переполнение, но похоже, что ваша машина действительно перегревается. Когда двигатель перегревается, лучше всего определить, правильно ли открывается термостат. Это легко сделать, нащупав верхний шланг радиатора. Это шланг, идущий от корпуса термостата.Если он горячий на ощупь, стат открыт и в большинстве случаев мотор не перегревается из-за стата. Статист может открываться слишком поздно, и в этом случае вам понадобится дорогой инфракрасный термопистолет, чтобы определить, при какой температуре он открывается.

После того, как будет определено, что термостат работает правильно, вы захотите проверить, не забит ли радиатор снаружи или изнутри. Если он забит снаружи, в ребрах будет застревать мусор. Проверка на наличие внутреннего засора немного сложнее.Сначала нужно открыть термостат, быстро объехать квартал, остановиться, выключить мотор и пощупать радиатор рукой. Он должен быть горячим сверху и постепенно охлаждаться к низу. Вы ищете холодные места. Если есть точки холода, значит, радиатор забит, и его лучше заменить.

Если ваш радиатор в порядке, вам нужно будет проверить, качает ли водяной насос. Лучше всего это сделать, сняв шланг охлаждающей жидкости, обычно шланг обогревателя, и запустив автомобиль с отсоединенным шлангом.Он должен быстро откачать из него охлаждающую жидкость. Важно выбрать шланг, по которому будет течь много охлаждающей жидкости. Если первый выбранный вами шланг не пропускает много охлаждающей жидкости, попробуйте другой, но не используйте ни один из шлангов радиатора.

Последняя возможность — взорванная прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в системе охлаждения будут постоянно образовываться пузырьки воздуха. При негерметичности прокладки головки воздух нагнетается в систему охлаждения под давлением в цилиндре сгорания. Пузырьки воздуха также могут образовываться из-за утечек и если недавно работавшая система не была должным образом заполнена.Определить неисправность прокладки головки блока цилиндров лучше всего опытным специалистом, так как существует множество нюансов, которые вам станет очевиден только на собственном опыте. По этой причине я рекомендую записаться на прием к одному из наших технических специалистов, чтобы помочь вам во всем разобраться. Автомобиль перегревается осмотр

Удачи!

.

Какой обогреватель выбрать в детскую комнату: 5 правил как выбрать обогреватель и не пожалеть

5 правил как выбрать обогреватель и не пожалеть

Не всегда мощностей центрального отопления бывает достаточно для обогрева квартиры или дома. А есть и такие дома и помещения, где оно и вовсе отсутствует.

Ставить электрокотел для однокомнатной квартиры или двушки — довольно затратное и хлопотное дело и требует постоянного контроля и технического обслуживания.

Старым проверенным выходом из такого положения может стать обыкновенный обогреватель.
Но какие они бывают? В чем их плюсы и минусы, и по каким правилам следует выбирать обогреватель для ванны, детской, спальни, офиса и т.д.

Тип обогревателя

На сегодняшний день самой большой популярностью пользуются следующие виды обогревателей:

• тепловентиляторы

• модели работающие по принципу конвекции