Фото собачьи вольеры: Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Авг 20, 2021 автор Разное

Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Крупные породы собак дарят хозяевам не только эстетическое и душевное удовольствие, но и озадачивают их немалым количеством забот по уходу и содержанию. Когда щенок стремительно подрастает практически каждый владелец так или иначе сталкивается с задачей обустройства вольера для своего одного или нескольких питомцев, если жилищные условия позволяют обладание такой конструкцией.

Размер вольера и его характеристики регламентируются специальными правилами и предполагают тщательное планирование на раннем этапе. В этом вопросе нельзя игнорировать габариты питомца, характер, его породу и требования по его содержанию.

Необходимость постройки вольера может раскрыться в самый неожиданный момент. К примеру, если на участке могут периодически находиться люди, которые по каким-то причинам опасаются собаки, или же она на них негативно или слишком активно реагирует.

При наличии уличного вольера не нужно будет переживать об этом, в нем всегда можно на время закрыть животное, не принося ему неудобств или стресса. Еще он будет полезен, если на участке есть пространства, на которые собаку пускать не нужно, например, цветники, бассейн или зона для отдыха с мангалом.

Встречаются такие случаи, что хозяева обзаводятся даже вольером в квартиру. Требования к постройке регламентируют необходимость того, чтобы в свободном доступе у собаки оставалось достаточно пространства для маневра, пища и вода, место, где животное может прилечь отдохнуть и не только.

Поделки из коряг для сада. Если есть творческая фантазия, то и вазоны можно сделать из коряг и украсить ими клумбу, и даже увидеть в них таких вот странных существ. Для сада тоже идеи есть, они постепенно копятся, как и сами коряги, и я надеюсь, что и в саду появятся интересные поделки.
Вот посмотрите, эти лошади и собака сделаны из обычных коряжек, это уже художественный взгляд. Даже рамку для зеркала или фотографии можно красиво оформить с помощью различных сучков и палочек. Не совсем обычно, но зато оригинально и эксклюзивно.

Краткое содержимое статьи:

Начало строительства
Если необходимое пространство, которое можно отдать животному в наличии, но не хватает средств или же есть желание, возвести конструкцию можно самостоятельно.
Важно первоначально определиться с точным расположением и габаритами будущего вольера. Не стоит забывать об удобстве как для себя, так и для питомца.
На частных территориях лучше устанавливать вольер близко к дому, чтобы собака могла наблюдать происходящее, питомцу не должно быть одиноко, он не должен нервничать, иначе вы будете круглосуточно слушать завывание и беспричинный лай.
Также не рекомендуется устанавливать зону выгула собаки вдоль забора, прилегающего к дороге. Каждый проходящий мимо человек, или проносящийся автомобиль будут тревожить собаку не зависимо от того, видит она их или нет, особенно интересуют их свободно гуляющие поблизости животные, к тому же питомец может напугать кого-то или постараться убежать.
Опытные владельцы собак и ветеринары рекомендуют устраивать вольер так, чтобы он располагался в районе ворот, откуда просматривается дом, но нет прямого прилегания к улице.
Также полезно для защиты от порывов ветра высадить вдоль сооружения кустарник, который в жаркую погоду дополнительно будет создавать тенистые участки, а это очень важно для крупных животных.
При продуманном подходе, конструкция получится надежной и не возникнет необходимости в переделке. Животное будет чувствовать себя комфортно, что немаловажно и для хозяина, который к нему привязан.
Расчет размеров
Это крайне важный фактор, который нужно продумать заранее, чтобы не стеснить ни себя, ни питомца. Чтобы понять, как сделать вольер максимально практичным, придется начать с чертежа задумываемой постройки.
Первое, на что следует обращать внимание, это физические параметры взрослого животного, а если их несколько, то и их количество.
Рассмотрим средний вольер в полтора метра. В нем хорошо себя будет чувствовать некрупная собака или щенок. Для животного, у которого свыше 50 сантиметров в холке, понадобится расширить вольер иногда вплоть до шести метров. 65 см в холке — повод для постройки восьмиметрового вольера.
В десятиметровом вольере поместится в принципе любая собака, если их несколько, то на каждую добавляем по полтора метра. Что касается высоты, нужно учитывать, что стоящая на задних лапах собака никак не должна касаться потолка.
Можно выделить следующие варианты вольеров:
крытые полностью;
с наличием нескольких глухих стен;
с решетчатой стенкой;
с утепленным полом;
с кормушкой переносной или постоянной.

Если в вольере несколько глухих стен, то открытая стенка монтируется из металлических прутьев. Непременно должна присутствовать дверь и на территории еще потребуется расположить кормушку и будку.
Покрытие пола в вольере
Вариантов материалов для постройки пола масса, наиболее популярные из них:
бетонные полы;
цементная стяжка;
дерево;
асфальт.

К примеру цементная стяжка — достаточно холодная поверхность, тяжелая в отмывании. А вот дерево, напротив, помимо того, что это природный материал, он будет успокаивать собаку и не создаст дополнительной прохлады. Древесину можно использовать чисто для обшивки пола, выстроенного из других материалов.
При выборе древесины важно обратить внимание на ее целостность, гладкость и отсутствие признаков загнивания или жучков. Перед эксплуатацией дерево всегда обрабатывается от влаги, грибка и прочих факторов. Чем меньше гибкость доски, тем лучше, это поможет избежать попадания когтей собаки в образовавшуюся из-за прогиба щель.
Пол не должен лежать прямо на поверхности земли, потребуется оставить зазор сантиметров десять, а почву покрыть рубероидом или бетоном.
Монтаж стен
Пришло время поговорить, из чего сделать вольер. Стена служит препятствием для питомца, чтобы он не мог без вашего желания покинуть территорию, а также защищает его от ветра, непогоды и палящего солнца, а также собаке необходима хотя бы одна решетчатая стенка, для контакта с окружением и наблюдения.
Для монтажа стен нельзя применять гвозди, так как животное может вырвать их, лучше использовать саморезы. С целью экономии не стоит заменять решетку на сетку, мало того, что собака может ее сломать, она может вдобавок ею пораниться, так как будет ее кусать.
Для взрослой крупной особи подойдет расстояние в 10 сантиметров между прутьями, для маленьких — меньше. Главное, чтобы голова собаки не могла застрять в решетке.
Дверь также должна быть расположена со стороны решетки, чтобы собака и хозяин видели друг друга при открывании вольера. Естественно, на дверь устанавливается засов или замок, который не может открыть пёс.
Строительство будки
Еще один важный момент для отдыха собаки и утепления вольера — это установка домика. Как правило, хозяева сооружают будку из досок или фанеры, это не столь важно. Полезно будет позаботиться о том, чтобы крыша снималась, так будет значительно проще чистить внутреннюю часть.
Проем в будке выпиливается закругленной формы, это практично для животного и уменьшает проникновение холода. На зиму делается шторка из плотной ткани, чтобы в будку не задувало снег и тепло лучше сохранялось.
Монтаж крыши
Почерпнуть свежие идеи можно также из видео и фото вольеров для собак. Но общие правила все же есть. При проектировании нужно заранее продумать сход снега в зимнее время и стекание воды.
Проще всего соорудить односкатную крышу из одного из материалов, подойдет:
обычный шифер;
металлочерепица;
профнастил;
мягкая кровля.

Последняя выполняется из битумной черепицы, хорошо спасающей от осадков, являющейся износостойкой и шумоизолирующей. Скат крыши проектируется в сторону водоотвода, во избежание образования луж вокруг вольера.
При монтаже крыши лучше всего треть пространства оставить непокрытой, это даст достаточное количество освещения и не будет полностью изолировать животное от природной среды.
Заметьте, что будка должна находиться где-то в угловой части, полностью закрытой крышей. Во-первых, это сохранит и будку и собаку в сухости, во-вторых, не даст собаке, забравшись на будку, выпрыгнуть на крышу или на улицу.
Фото вольера для собаки

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 28.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Вольер для собаки своими руками: 95 фото-идей

Эта статья поведает о том, как сделать вольер для собаки своими руками. Вы узнаете о различных вариантах конструкции для дома или улицы, об особенностях постройки, а также получите полезные советы от собаководов. В этом вам поможет описание всего процесса строительства, фотографии и инструкции по возведению домика для вашего четырехлапого друга.
Виды вольеров для собак
Перед началом стройки определитесь с видом и конфигурацией будущего вольера, решите, какой будет конструкция дома вашей собаки. Особенности внешнего вида будут зависеть от ряда параметров: материалов, которые вы выбрали; породы, размера и возраста питомца, а также ваших личных предпочтений по организации жилища для любимца.
Выделяют следующие виды вольеров:
1. Временные вольеры – преимущественно открытые конструкции. Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.

2. Закрытые конструкции – относят к промежуточным строениям. Внутри в обязательном порядке ставят будку или делают настил. Так как собака находится в нем длительное время, данный вольер обязательно утепляется. Некоторые стены можно сделать сплошными, но обязательно должна быть минимум одна решетчатая сторона, чтобы животное могло наблюдать за обстановкой.

3. Капитальные вольеры – имеют отделенное от решетчатой части строение, в котором располагается будка или другое спальное место. Это строение утепляется со всех сторон, поскольку животное проживает в нем круглый год. Решетчатая часть постройки применяется для выгула и кормежки. В суровых зимних условиях место для кормления также можно перенести в утепленную часть вольера.

Требования к вольерам
Если вы приняли решение сооружать вольер для своей собаки самостоятельно, стоит учитывать ряд требований, которые предъявляются к таким постройкам. Если придерживаться этих принципов, вашему питомцу будет удобно и безопасно проживать в таком домике. Многие заводчики собак задавались вопросами комфорта и безопасности своих домашних животных и вывели следующие правила по организации вольеров:
Размер вольера
Не удивительно, что одним из основных факторов для проектировки будущего дома собаки является ее размер. Из многих источников удалось выделить следующие стандарты площади для вольера:
— если высота вашей собаки в холке от 45 до 60 см, то площадь должна быть не меньше 6 м2;
— от 50 до 60 см в холке – от 8 м2;
— свыше 60 см – площадь вольера должна превышать 10 м2.
Стоит отметить, что экономия места может привести к негативным последствиям как для физического, так и для психологического здоровья вашего питомца. Но выделять слишком большое пространство также не стоит, поскольку в зимнее время вольер все же должен сохранять температуру воздуха.

Пол вольера
Пожалуй, наиболее сложный вопрос при возведении этой постройки. Он вызывает споры даже у специалистов. Многие предпочитают выстилать пол одним материалом, зачастую это различные породы дерева. Другие же ссылаются на необходимость оставлять неприкрытые участки земли, поскольку питомцу гораздо привычнее и комфортнее справлять естественную нужду на почву.
На самом деле истина кроется в назначении вольера. Если ваша собака будет находиться в нем почти все время, то лучшим решением будет все же комбинация деревянного пола и открытого участка. Если же вы используете вольер для временной передержки или зимовки, но определенную часть дня животное спокойно передвигается по двору, то пол можно полностью покрывать деревом. Также учитывайте характер вашего четырехлапого друга, ведь некоторые собаки могут разрывать землю и совершать побеги из вольера.

Стены вольера
Учитывайте, что стены не должны быть глухими. Собаки – очень любопытные и социализированные животные. Они с огромным удовольствием будут наблюдать за обстановкой во дворе, также это положительно скажется на их охранной функции.
Минимум одну-две стены сделайте из сетки или какого-либо решетчатого материала. Обратите внимание, что материал для стен должен быть прочным и без каких-либо выступающих или острых элементов, поскольку пес может случайно пораниться. Для глухих стен подбирайте более дышащие материалы, например, кирпич или дерево.

Крыша для вольера
Многие владельцы собак стараются максимально защитить своего любимца от дождя и других атмосферных осадков, поэтому делают крышу над всей территорией вольера. Это вполне допустимо, как и частичное размещение крыши над площадью. В качестве материала для кровли вы можете выбирать абсолютно любой вариант, но желательно предусмотреть тепло- и шумоизоляционные слои.

Двери вольера
Правильным решением будет сделать дверь, открывающуюся вовнутрь, чтобы обезопасить гостей вашего дома. Для этих же целей предусмотрите замок или засов с обеих сторон двери.

Будка для вольера
При возведении вольера продумайте основной ее элемент – будку.

Подготовительные работы
Прежде, чем начать возведение дома для вашей собаки, определитесь с местом его постройки. Вам нужно обратить внимание на ряд условий:
— Избегайте мест с повышенным уровнем шума – это очень негативно сказывается на поведении собаки;
— Располагайте вольер для собаки в зоне видимости входной двери;
— Не нужно устанавливать вольер в низине двора. Во-первых, там будет собираться вода во время осадков, во-вторых, животное не сможет оценивать обстановку на территории;
— Ни в коем случае не размещайте вольер около плохо пахнущих источников, поскольку обоняние вашего пса может пострадать.
Для качественного вольера, построенного без особых сложностей, вам нужно подготовить чертеж. Это не обязательно должен быть выполненный по всем правилам профессиональный макет, подробного наброска будет вполне достаточно. Основные моменты, которые нужно указать в чертеже: стационарное или переносное жилье, разграничение зон, размеры различных узлов вольера и будки, место для приема пищи собакой, территория выгула и свободного доступа.

Постройка вольера для собаки
Далее мы постарались вкратце изложить алгоритм действий по постройке вольера для собаки своими руками.
1. В первую очередь позаботьтесь о нижней части постройки. Вы можете расположить пол на полноценном залитом фундаменте либо на сваях. Вам нужно предусмотреть небольшой наклон пола, чтобы вода могла стекать, а также для более удобной уборки в вольере.
2. Теперь перейдите к установке ограждений из материала, который вы выбрали. Создайте крепкий каркас из труб или профилей, а также промежуточную стойку для установки двери. Глухие стены желательно сделать из дерева или кирпича, затем можно крепить решетчатый материал. Утепляйте деревянные детали с помощью эковаты. Прежде, чем устанавливать выбранную сетку или решетку, проверьте, не будет ли она преломляться при сгибах или ударах, иначе ваша собака может пораниться.
3. Теперь установите крышу. Она может быть из любого водонепроницаемого материала, главное, чтобы все элементы креплений были скрыты. Не недооценивайте вашего питомца, он способен добраться до самых недоступных мест.
4. Для долговечности и аккуратного внешнего вида отшлифуйте деревянные детали наждачной бумагой, затем пройдите морилкой и вскройте лаком.
Прежде, чем поселять собаку в ее новый дом, проверьте все участки на наличие острых или любых других опасных элементов, а дверь – на прочность и надежность. Когда вы будете уверены в прочности и безопасности вашего строения, можно показать новую «резиденцию» своему питомцу.

Вольеры для щенков
Для содержания щенков в домашних условиях сооружают небольшие временные вольеры. Они нужны для первоначального воспитания маленькой собаки, а также для ее безопасности. Чтобы они были удобные и не занимали много места, делать их нужно легкими и разборными.
Для правильного размещения щенка обязательно позаботьтесь о:
— Месте для сна;
— Мисочке с едой и водой;
— Лотке или одноразовых пеленках, чтобы щенок мог справлять естественную нужду в определенное место;
— Игрушках – они необходимы не только для игры, но и для развития маленького песика.
Некоторые заводчики маленьких собак применяют подобные вольеры для своих питомцев. К тому же, бывают ситуации, когда нужно ограничить передвижение собаки по квартире, в таком случае также подойдет такой вольер. Если он будет занимать много пространства, то можно установить клетку или клипер. Они выполняют аналогичные функции, при этом занимая минимум места.

Вольер для собаки своими руками — фото
Мы подготовили для вас огромное количество интересных и удачных решений для постройки вольера. Старайтесь сделать так, чтобы вашей собаке было комфортно и удобно, не забывайте об основных потребностях вашего питомца, о его досуге и инстинктах. За это ваш питомец будет очень вам благодарен. Приятного просмотра!

Видео: Вольер для собаки — как сделать своими руками

кованые уличные варианты. Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?
Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности
Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.
Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.
Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы
Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.
Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.
Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.
Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды
Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.
Временные
Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.
Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:
появилось потомство;
в помещении проживает собака комнатной породы;
вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.
Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.
Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.
Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые
Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.
В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.
Капитальные
Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.
Как выбрать?
Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма
Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.
Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.
Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.
Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.
Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы
Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.
Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.
Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.
Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.
Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:
металлочерепица;
шифер;
мягкая кровля;
профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.
В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?
Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.
Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.
Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?
Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.
Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.
Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.
Как ухаживать?
Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.
В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.
Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры
Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.
Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.
Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.
Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.
Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.
Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.
В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов
Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.
Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.
Вольер для собак: фото, разновидности, размеры, изготовление
Содержание собаки требует немало усилий и времени. Но кто заводит таких милых животных на многое готов, лишь бы сделать их жизнь, да и свою тоже более комфортной. Рассмотрим в обзоре Homius.ru как можно удобно обустроить вольер для собак: фото различных моделей и их размеры. Рекомендации нашей редакции помогут быстро и правильно создать уютный и комфортный загон для ваших четвероногих друзей.
Уютный вольер для небольшой собаки
Содержание статьи
Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций
Все имеющиеся модели можно изначально разделить на две большие группы по месту расположения: домашние и уличные.
Кованный уличный вольерДомашний вольер
Временные вольеры – самые простые в обустройстве. Так как животное здесь не будет находиться постоянно, то и строительство крыши необязательно. Обычно территория просто отгораживается недорогими материалами, например, сеткой-рабицей, куда обустраивают будку и настил.
Закрытые конструкции, по принципу устройства схожи с временными. Единственным отличием считается наличие закрытых трёх стен. Обычно такие сооружения устанавливают во время зимнего периода для содержания питомцев.
Капитальные же строения, в зависимости от климата в регионе, могут иметь как утеплённые стены, так и открытые. Также такие вольеры предусматривают наличие крыши, будки и хорошего основания. Капитальные вольеры, как правило, стационарные и продвижению на участке не поддаются.
Временная конструкцияЗакрытый вольер из подручных материаловКапитальный вольер для небольших собак
Осталось только остановиться на типе конструкции и можно приступать к постройке вольера для собаки.
Как построить своими руками уличный вольер для собаки
Построить собственноручно вольер для собак не так просто. Дело не только в красоте, но и в удобстве использования его хозяевами, эргономичного размещения на участке и комфортного проживания животного.
Как выбрать место установки уличного вольера для крупного и среднего размера собак
Каким же должно быть идеальное место для размещения вольеров с будкой для собак? Рассмотрим основные принципы, которым оно должно соответствовать:
Если вольер будет располагаться вдалеке от людей, собака может всё время волноваться и постоянно гавкать.
Также если расположить вольер вблизи забора, то питомца может раздражать уличный шум, от чего он будет постоянно подавать голос. К тому же если собака крупной породы, а в вольере нет крыши, то она сможет перемахнуть через забор.
Расположение входа на южней стороне вольера, особенно в регионах с жарким климатом, может доставить питомцу неудобство, так как ему будет жарко. Но если предусмотрена теневая сторона, то проблема будет решена.
В случае расположения входа на северной стороне в регионах с холодным климатом и районах с обильными осадками, то прежде чем пробраться к входу, нужно будет расчищать заносы.
Неудачный вольер своими руками для хаски
Оптимальным вариантом будет расположение вольера как для маленьких, так и для больших собак не в большой удалённости от ворот и в то же время рядом с дорожками, ведущими к дому. Лучше отдать предпочтение пригорку, чем низине по нескольким причинам. Во-первых, в дождливое время вольер не будет заливать, а во-вторых, у лохматого охранника будет больше обзора за вверенной ему территорией.
Пристенный вольер
В случае если территория участка небольшая, то можно пойти на маленькую хитрость и расположить вольер у одной из стен дома. Так и на место, и на строительных материалах можно будет сэкономить. Главное, чтобы вольер не располагался возле спальни и иных комнат отдыха.
Какие строительные материалы лучше использовать
Просторный вольер для собак
Как при строительстве любого строения, при возведении вольера могут использоваться различные материалы. Только в каждом случае есть свои особенности, которые нужно учитывать:
Сетка-рабица – недорогой материал, с помощью которого можно сделать ограждение для вольера. Вот только срок службы у неё недолгий, а в случае износа животное может пораниться. Но если устраивается временное сооружение, то лучше материала для этих целей не найти.
Металлические решётки лучше рабицы, но и дороже. Обычно делаются как каркас, так и ограждение из обычного профиля. Сооружение выходит не из дешёвых, но зато основательно и надолго.
Дерево – дин из популярных материалов при устройстве вольеров для собак разных пород. Оно прекрасно подходит как для устройства настилов, так и для сооружения каркаса. Обязательно древесина должна быть обработана антисептическими средствами и отшлифована так, чтобы не было даже намёка на заусенцы. Лучше всего на роль конструкционного материала для вольеров подходят шпунтованные доски в металлических рамах и наборные деревянные щиты.
Бетон для основания – практичный и недорогой вариант. Но его используют при условии, что фундамент будет покрыт досками, для формирования удобного настила.
Кирпичи и шлакоблоки используются для строительства вольеров довольно часто. Это отличный материал для возведения капитальных стен. Тем более их и утеплять не нужно, в отличие от конструкции из металлического каркаса. Однако стоимость готового строения может быть в разы выше, чем у деревянного вольера.
Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа
Как и в любом другом строительстве, при возведении будущего дома для питомца без готового проекта никуда. Поэтому, прежде всего, определяются с материалами, типом вольера для собаки, в соответствии с предпочтениями составляют чертёж с размерами. Конечно, необязательно пользоваться специальными программами, можно просто схематично от руки набросать план постройки будущего вольера, которые необходимо строить по некоторым пунктам:
учитывается порода собаки и её размеры;
пол – если девочка, и планируете от неё потомство, то вольер должен быть обязательно утеплён и более просторен, чем на одну собаку, примерно на 30%;
возраст;
сторону света – лучше всего располагать вольер дверь на юго-запад или юго-восток;
направление ветров в регионе или местности.
Внимание! При проектировании конструкции учитывайте рост собаки на задних лапах. Высота будущего строения должна быть достаточной, чтобы там могла разместиться собака в полный рост, и при этом ей ничего не мешало. Для активных собак, например, таких как хаски, делают вольер максимально высоким, чтобы «непоседы» могли прыгать сколько душе угодно.
Выше представлены примеры чертежей и схем расположения основных узлов вольера. Можно сконструировать постройку самостоятельно, можно найти подходящий проект в интернете или купить готовые чертежи вольера для собаки.
Как правильно заложить недорогой фундамент, установить каркас стен дома для собаки и решётчатое ограждение вольера
Рассмотрим, как сделать долговечное основание для пристенного вольера 12 м².
Иллюстрация Описание действия
При необходимости нужно укрепить цоколь. В нашем случае он просто был обшит нержавейкой по всей высоте.
Согласно проекту, делается разметка, прокапывается траншея по всему примеру будущего вольера глубиной 15-20 см. Основание конструкции – трубы МКТ 21 мм. Между ними в самой траншеи была проварена прутковая арматура, а сверху всё забетонировано, засыпано землёй и утрамбовано. В землю вкопаны трубы на метр, и над землёй они возвышаются на два метра.
Для решётчатых стен была использована арматура диаметром 12 мм.
Провариваются вертикальные прутья на расстоянии примерно 10 см. После этого конструкция дополнительно укрепляется горизонтальными прутьями по всему периметру. Для высоты вольера в 2 метра достаточно четыре таких ряда.
Обратите внимание, что в такой конструкции нужна будет привязка к основной стене дома. Но это делать нужно только в том случае, если собака слишком активная и часто прыгает на решётку. Если же она спокойна, то дополнительного усиления не нужно.
Основание вольера – песчаная, хорошо утрамбованная засыпка. Так как сам каркас вкопан в землю, то устройству дополнительного бетонного основания не нужно.
Чтобы весенние паводки не затапливали вольер, по всей его длине выставляются бруски сечением 50 мм, заранее обработанные мастикой. Закрепляются эти бруски примерно на одинаковом расстоянии. Сколько их будет, зависит от ширины вольера. В нашем случае было достаточно 3 штук, чтобы при монтаже настил не прогибался.
На установленные доски саморезами крепятся доски дюймовки. Обязательно обработайте их шлифовальной машинкой или хотя бы шкуркой. Также желательно промазать всё антисептиком или лаком, чтобы настил как можно дольше сохранился.
Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки
В нашем случае калитка сваривается по тому же принципу, что и решётчатые стены. После чего она крепится к основанным столбам на металлические отвесы.
Иллюстрация Описание действия
Привариваем металлический замок-щеколду на удобном для вас уровне.

Из остатков арматуры делаем кормушку по размеру мисок. Варятся они просто к решётчатым стенам на той высоте, на которой будет комфортно пользоваться ею собаке.
В нашем случае решено было установить будку за вольером, чтобы для собаки оставалось больше места для игр. Сама будка была куплена, представляет собой дощатую модель. Для входа вольер по размеру был вырезан вход в решётчатой стене.
Монтаж своими руками крыши собачьего вольера
В качестве основного материала для крыши была приобретена профильная труба сечением 20×20 мм и толщиной стенок 4 мм.
Иллюстрация Описание действия
Прибиваем профиль по периметру к трубам.
На кровельные саморезы крепим к профилю листы поликарбоната. Вместо них, можно взять обычный профлист. Но в пользу первого говорит то, что поликарбонат «гасит» шумы от дождя, которые могут беспокоить собаку. Обратите внимание, для вашего же удобства лучше всего крышу делать с небольшим уклоном, чтобы было проще счищать с неё снег.
Как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Домашний вольер для собак − нужная, даже необходимая вещь, если в семье завели щенка. Опытные собаководы знают, что приучение к культуре туалета малыша − дело трудоёмкое и долгое. У некоторых пород осознание того, куда нужно ходить по нужде, приходит к полугоду, а то и к восьми месяцам. А что всё это время делать хозяевам – мучиться от бесконечных лужиц? Спасение от этого есть – резиновые тапочки. Это, конечно же, шутка. Лучше всего обустроить домашний вольер. Без него не обходится ни один заводчик.
Вольер своими руками для овчарки
Требования к нему предъявляются не такие уж и строгие. Главное – простор, где щенок будет играть, и лежанка. Туалет и миски размещаются по желанию. По совету опытных собаководов, лучше всего располагать эти два пункта там, где они будут постоянно использоваться, чтобы не путать собаку постоянными перемещениями.
Внимание! Лучше всего располагать такой вольер вдали от обогревательных и электрических приборов. Не приветствуется наличие сквозняка. Чтобы уберечь шторы от неминуемого «растерзания», также лучше воздержаться от установки вольера возле них. Стоит выбрать укромное место, где домочадцы не будут создавать лишней суеты.
Проекты домашних вольеров для собаки достаточно просты. Обычно они представляют собой квадратный или прямоугольный манеж, где есть лежанка и игрушки. Если собака крупной породы, то рекомендуется устраивать также крышу, чтобы та не выпрыгивали и не шкурничала.
Если же решились делать вольер самостоятельно, то с выбором форм не должно быть проблем. В зависимости от расположения в комнате, он может быть и угловым, и полукруглым, и треугольным. Всё зависит от вашего воображения.
Из каких материалов изготавливаются домашние вольеры для собаки в квартире своими руками
Магазинный текстильный вольер для мелких собак
Квартирные вольеры носят не только воспитательную функцию, но и декоративную. Поэтому зачастую его выполняют из окрашенных досок небольшого размера, строительной сетки, ткани. Последний вариант исполнения, как правило, продаётся в магазинах. Отличается мобильностью – складывается буквально до альбомного формата. Но есть минус – не всегда такие модели устойчивые. От чрезмерной активности щенка они просто складываются.
Вольер для взрослой небольшой собаки и двух щенков
Для домашнего изготовления лучше всего использовать очные отёсанные брусья и доски. Их проще всего в квартирных условиях сколотить и получить надёжную конструкцию. Для изготовления металлических вольеров потребуется сварка. О том, как выбрать вольер для собаки, подробнее расскажет видео ниже.
Основные ошибки при создании вольеров для собак
Сетка-рабица – не лучший вариант для стенок вольера, особенно такого, где будет жить некрупная собакаТакое крепление решётки часто приводит к травмамНебольшой вольер для постоянного содержания не годится. Но идеален для временного нахождения животного
Конструкция самодельного вольера несложная, но всё-таки при его устройстве часто допускаются следующие ошибки:
лучше всего отказаться от декоративных кованых элементов, так как они могут не только доставлять неудобство собаке, но и ранить её;
вольер должен располагаться так, чтобы домашний охранник мог контролировать всю территорию;
при изготовлении решётчатых стен из прутьев обязательно проверьте их на наличие дефектов от сварки, которые могут поранить животное;
в деревянных постройках лучше всего отказаться от гвоздей, так как они имеют обыкновение расшатываться и «вылазить», что также приведёт к травме собаки.
Как видите, не так сложно учесть все нюансы и создать для любимого питомца идеальное место для постоянного проживания. Осталось дело за малым – выбрать проект и приступить к работе.

Предыдущая
ПостройкиВсе плюсы строительства летней кухни на даче: удивительные проекты и фото неожиданных решений
Следующая
ПостройкиПосиди, подумай! Как построить отличный дачный туалет?
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Вольер для собаки своими руками
Если у вас есть загородный дом и вы хотите, чтобы ваш любимый питомец, на свежем воздухе, имел не менее комфортные условия проживания чем у вас, самое время задуматься на тем, как построить вольер для своей собаки. Ведь ни для кого не секрет, что четвероногие, содержащиеся в вольерах, подвержены различным болезням в гораздо меньший степени, чем те кто обитают в доме вместе со своими хозяевами. Сегодня в специализированных магазинах вы без труда сможете приобрести готовое вольерное сооружение для вашей собаки, однако, как зачастую случается, типовые проекты не всегда приходятся по вкусу вашим любимцам. Возводя вольер самостоятельно вы сможете учесть все предпочтения вашего четвероногого друга, выбрать для него подходящий размер, а также смастерить красивую форму конструкции, которая идеально впишется в общий ландшафт вашего участка.
Что необходимо учесть при строительстве вольера
Чтобы вашему питомцу было удобно и безопасно находиться в своем будущем доме — вольер, как им многие другие хозяйственные постройки, должен возводится, учитывая определенные нормы и правила. В противном случае вы рискуете соорудить никому не нужное строение, которое впоследствии сгодится разве что для размещения садового инвентаря.
Первая вещь, которая является определяющим фактором в строительстве вольера, является размер собаки.
Оптимальная площадь вольера
Если высота вашего питомца не превышает пол метра, идеальной площадью для него станет вольер 5 м².
В том случае если четвероногий выше 50 см. его территорию следует увеличить до 7 м².
Для больших собак от 65 см. и выше, площадь сооружения не должна быть меньше 10 м².
Важно! Ошибочно полагать, что чем больше свободного места у собаки, тем лучше это будет для неё. Площадь вольера должна оптимально подходить под её размер.
Сегодня, самым распространенным вариантом вольера, считается сварной каркас постройки из кованого металла и сетки. Надежность данной конструкции проверена годами. В качестве напольного покрытия лучше всего использовать деревянную доску. При её должной толщине, материал будет хорошо сохранять тепло, что особенно актуально в зимний период.
Стены
Чтобы ваш питомец был в курсе происходящего всего вокруг, не стоит зашивать наглухо стены вольера (особенно переднюю, с видом на дом или сад). Решетка из прутьев металла или сетка-рабица, отлично справиться с этой задачей. В том случае, если вы все же решили сделать одну, две или три стены глухими, лучше использовать для этого экологичный и безопасный «дышащий» материал, к примеру красный (керамический) кирпич, камень или дерево.
Пол
Даже в кругу профессиональных кинологов нет единого мнения о том каким должен быть пол в вольере. Одни утверждают, что бетонная поверхность является оптимальным покрытием для собак, другие отдают своё предпочтение деревянному или пластиковому полу, третьи и вовсе считают, что плотно утрамбованная земля будет куда полезней и лучше для четвероногих питомцев.

И если с двумя первыми вариантами можно согласиться, то с последним есть определенные опасения, в частности существует риск подкопа через ограждение. К тому же за деревянной, пластиковой или бетонной поверхностью проще ухаживать, убирать и чистить её. Перед тем как сделать свой выбор, также желательно учесть характер и повадки своего любимца.
Крыша
Что касается крыши, то здесь все гораздо проще. Простая односкатная или двухскатная конструкция отлично справиться с возложенной на неё задачей, основной функцией которой является защита от атмосферных осадков. В качестве кровельного материала чаще всего используют мягкую черепицу, которая создает минимальное количество шума при дожде.
Красивый деревянный вольер для собаки с двухскатной крышей
Оригинальное исполнение собачьего вольера, с довольно надежной конструкцией
Будка
Еще одним важным условием строительства вольера для собаки является наличие в нем будки (конуры). Будка может быть выполнена в двух вариантах, как отдельно стоящее сооружение, так и своеобразный отсек вольера, отгороженный от его прогулочной части, сплошной перегородкой.
Если построенный вольер планируется использоваться только летом, утеплять будку не обязательно. При круглогодичной эксплуатации, собачий домик для сна придется хорошенько согреть, утеплив стены и крышу.
Использовать для строительства будки иной материал, кроме как — дерево, специалисты крайне не рекомендуют
Важно! Чтобы собака в вольере не поранилась, все конструктивные элементы, включая миску для воды и еды, должны быть надежно закреплены. Для фиксации досок вместо гвоздей, лучше использовать саморезы. Таким образом вы исключите риск появления шляпок на поверхности.
Выбор подходящего места для вольера
Прежде чем построить собачий вальер, необходимо подобрать подходящее место для его размещения. Как и при строительстве, здесь также следует соблюдать определенный ряд правил, а именно:
Вольер должен находиться на максимальном удалении от различных источников шума. Прохожие с улицы, громкие соседи, машины, все это, в той или иной степени может стать причиной беспокойства вашего любимого питомца. Небольшая удаленность от крыльца дома (7-10 метров) станет идеальным местом размещения собачьего вольера.
Низина, также является крайне нежелательным местом, где можно построить вольер. После проливных дождей, вся вода с участка будет скапливаться именно там, превращая территорию в настоящее болото. Решением проблемы могут стать водоотводные канавки или устройство ливневой канализации на участке, однако это приведет к дополнительным финансовым затратам.
Собака, как и человек, не очень хорошо переносит дурно пахнущие запахи, источником которых может стать: канализация, компостная яма, удобрение с огорода, нахождение рядом с вольером мусорного бака и др. Постарайтесь спланировать строение так, чтобы оно находилось на максимальном удалении от данных зловонных источников.
Чтобы летом вашему псу не было слишком жарко, стоит расположить вольер так, чтобы его фасадная часть смотрела в восточную или западную сторону. Если такой возможности нет, посадите возле постройки небольшое дерево, которое будет защищать вашего четвероногого товарища от ярких солнечных лучей.
Стационарный вольер для собаки выполненный в красивых тонах
Небольшой утепленный вольер, который отлично подойдет для собаки средних размеров
В случае необходимости стационарный вольер можно переместить в любое подходящее для него место
Чтобы не упустить из виду любую мелочь, на начальном этапе проектирования желательно нарисовать подробный план (чертеж) будущего вольера. В нем обязательно должны быть указаны сведения о размерах сооружения, материалах из которого оно будет изготавливаться, месте его размещения, расположении внутренних зон и тд.
Строительства вольера своими руками — чертеж
Этапы строительства вольера
Вольер для собаки — достаточно простое сооружение, не имеющее каких-либо особых изысков и сложных узлов, поэтому построить его своими руками сможет любой человек. Возведение конструкции осуществляется всего в три этапа:
Этап первый
Как и любая постройка, строительство вольера своими руками начинается с заливки фундамента. Так как вес у постройки небольшой, достаточно будет залить бетонную стяжку толщиной в 5-7 мм. с небольшим уклоном, который понадобится для беспрепятственного схода воды.
Бетонная стяжка для вольера
Если фундамент под вольер не предусмотрен, из металлических труб сечением в 2 мм. или деревянных брусков 50×50 мм. — возводиться каркас, под которым делается гравийная подсыпка толщиной не менее 10 см. Затем из обрезных досок на нижнюю обвязку кладется деревянный настил, который надежно фиксируется саморезами. При необходимости пол можно утеплить.
Второй этап
После того, как построен каркас и положен пол, можно приступать к возведению стен и перегородок. Особенности монтажа будут отличаться в зависимости от выбранного вами материала. К примеру если вы решили выбрать доски, а каркас изготовили из металлических столбов, для их крепления вам понадобится шуруповерт и специальные саморезы имеющие сверло на конце.

Для начала в досках просверливают отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине саморезов.
Далее, используя шуруповерт, доски одна за одной прикручиваются к каркасу. В том случае, если вы решите делать стены не сплошные, а с определенным промежутком, лучше подготовить специальную распорку, которую при монтаже, необходимо будет вставлять между досками, так вы гарантированно получите одинаковую везде щель.
Передняя часть вольера изготавливается немного сложнее. Если в качестве материала будут использоваться армированные металлические прутья — понадобится сварочный аппарат, если сетка — самонарезающиеся винты и стяжки. Информацию о том, как правильно закрепить сетку-рабицу на вольер, можно прочесть в интернете.
При необходимости стены вольера (если они сплошные) можно утеплить. Для этого с внутренней стороны, между вертикальными стойками, кладется минеральная вата или пенополистирольные плиты, после чего все закрывается фанерой, толщиной в 5-6 мм. Таким образом получается своеобразная сэндвич-панель, которая имеет прекрасные теплоизоляционные свойства
Схема крепления сетки-рабицы

Третий этап
Заключительным этапом строительства вольера — является возведение крыши. Делается она довольно просто.
Односкатная крыша
Наверх каркаса, с шагом в 100-120 см. кладутся деревянные брусья, которые фиксируются к нему металлическими уголками либо самарезами.
Далее в зависимости от выбранного типа кровли делается обрешетка. Для мягкой черепицы сплошная из фанеры, для шифера, ондулина или металла дополнительно прибиваются доски, которые укладываются перпендикулярно брусу.
Устройство односкатной крыши вольера

Двухскатная крыша
Две доски в верхней части сбиваются в единую конструкцию, напоминающую русскую букву «Λ». Делать это проще на земле, так как работа на высоте требует определенных навыков и мастерства.
Далее каждая заготовка аккуратно поднимается, где крепится к верхнему обвязочному контуру вольера. Шаг установки стропил следует рассчитывать исходя из типа и веса кровли.
Осталось прибить контробрешетку и накрыть крышу, после чего можно считать, что строительство вольера для собаки завершено.
Схема устройства двухскатной крыши
Чтобы собачий вольер прослужил как можно дольше, конструкцию необходимо покрыть специальными пропитками, защищающие металл от коррозии, а дерево от грибка и плесени.
Идеальный вольер для красивой собаки
Фото красивых вольеров
Построить вольер для собаки дело несложное, а точнее очень даже простое. Имея под руками чертеж, необходимый инструмент и все материалы, возвести постройку можно всего за один день, главное строго соблюдать последовательность проводимых работ.
инструкция по созданию удобного и красивого вольера.
Содержание собаки вносит свои коррективы в жизнь владельцев. Грамотный подход к обустройству места для питомца, особенно если он крупного размера, требует серьёзного подхода, вложения средств и сил. Редакция HouseChief.ru предлагает сделать вольер для собаки (фото и чертежи вам будут предоставлены), чтобы любимцу было комфортно и безопасно.
Уютный вольер поможет организовать вашей собаке спокойный сон и отдых
Читайте в статье
Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций
Необязательно тратить большие средства, чтобы купить вольер для собаки. Лучше потратить время и возвести собственное строение, которое будет служить верой и правдой, к тому же окажет достойный вклад в собственную самооценку.
Сначала разберёмся, зачем нужен вольер, а затем рассмотрим типовые конструкции.
Итак, вольер — это:
полноценное личное пространство обитания животного;
защита от погодных явлений;
защита территории от несанкционированного выгула;
безопасность животного от внешнего мира в отсутствие хозяина.
Такая постройка будет выходом для многих собаководов.
По типу строения собачьи вольеры делят на временные, закрытые и капитальные.
Открытые или закрытые временные конструкции ограждены сеткой, реже — забором. Крыша отсутствует у построек открытого типа. У закрытого типа предполагается навес.Закрытый тип выглядит основательнее за счёт крыши и настила. Сюда же устанавливают будку.Капитальные конструкции являются стационарными и устанавливаются на прочное основание.
Как построить своими руками уличный вольер для собаки
Пока щенок подрастает, самое время подумать о его дальнейшем местопребывании. Для постройки вольера нужно определиться с местом постройки, чертежами, материалами, инструментами и временем.
Для возведения красивого вольера для собаки хорошо иметь навыки обращения с материалом и инструментами. Но даже без опыта в такой работе стоит помнить, что излишняя спешка не пойдёт на пользу, а вот поэтапный подход и изучение всех аспектов процесса творят чудеса.
Как выбрать место установки уличного вольера для крупных и среднего размера собак
Если требуется возвести вольер своими руками для хаски, овчарки, алабая и других немаленьких собак, то процесс осложняется тем, что места под строение потребуется много, а расход материалов увеличивается.
Лучше установить строение таким образом, чтобы пёс видел вход в дом.
При выборе места около забора или на той стороне, которая находится дальше от шумной улицы, отдают предпочтение тишине. Незачем лишний раз раздражать питомца.
Никаких дурно пахнущих мест рядом быть не должно.Желательно предоставить животному пространство для обзора.
Вольер не располагают в низинах из-за угрозы затопления в половодье и в ливневую погоду.
Вход стоит разместить не с жаркого юга, а с нейтральных востока и запада. С северной стороны зимой придётся частенько работать лопатой.
Какие строительные материалы лучше использовать
При выборе стационарного вольера одну стену делают глухой. Для этого используется или дерево, или кирпич.
Утеплённый вариант предполагает три глухих стены.
Можно сэкономить на строительном материале и пристроить вольер к стене дома.
Чем сложнее и красивее ожидаемый результат, тем больше расходы на материалы. Для обработки дерева нужны дополнительные инструменты и навыки.Посмотрев больше фото уличных вольеров для собак, можно выбрать чью-то подходящую идею или нарисовать примерный чертёж с необходимыми под конкретную собаку размерами.
Какие инструменты нужны для работы
Для изготовления вольера и будки для собаки подбирают инструменты в зависимости от материалов.
Для работы с деревом нужен шуруповёрт, ножовка или лобзик, саморезы по дереву, металлические уголки. Если крыша будет из профнастила, заготавливают ножницы для резки этого материала или приобретают специальную насадку на дрель.
Для сборки металлического каркаса пригодится сварочный аппарат и набор электродов.
Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа
В любой строительной работе не обойтись без чертежа. На основе чертежей несложно подсчитать нужное количество материалов, согласовать место под вольер. Не придётся ничего выдумывать и высчитывать: собаководами уже давным-давно просчитаны все нормы. Важны только параметры самой собаки: если хочется, то вольер можно сделать больше рекомендуемой нормы, но меньше — никак нельзя.
Соблюдаем примерные нормы ради удобства и здоровья любимого зверя.В расчёт на чертежах стоит включить все элементы проживания собаки.Все схемы и чертежи просты и понятны.Если планируется обзавестись потомством от любимой собаки, то продумывают место для родов, в котором первое время будут жить щенки, а также зимник. Для этого делают спальное место на возвышении от холодного пола.При круглогодичном содержании зверя на улице в вольере обустраивают полноценный зимник. Берём готовый чертёж с размерами вольера для собаки и переходим к этапу непосредственного строительства.Когда территория позволяет, под выгул собаке можно оставить достаточно места.Если зверей несколько, и они разного пола, стоит разделить вольер для двух и более собак.
Не всегда животных нужно расселять по «квартирам». Но при расселении места должно хватать на каждое животное.
Вид сбоку демонстрирует все нюансы строения.
Хорошо, когда есть возможность предоставить собаке место под выгул и на помосте, и на открытом грунте. Это позволит животному гулять в любую погоду.
Небольшие породы собак, особенно карликовые, в огромных клетках чувствуют себя неуютно.Сезонное собачье жильё в уличных условиях организовывают на открытом грунте или газоне. Здесь значение имеет размер будки, а площадь может быть равна рекомендуемой для породы или больше.
Важно! Большие и средние породы способны перепрыгнуть забор высотой до 3 метров. Поэтому или предусматриваем достойную высоту, или делаем крышу.
Что касается расчёта параметров вольера для хаски, то тут учитывают огромную активность этой породы. Дома им тесновато, а вот обустроенная территория с площадью в 10–15 м² не даст питомцу загрустить.
Как создать прочное основание и настил вольера
Вольеры для собак, особенно внушительные конструкции для больших пород, начинают возводиться с прокладки фундамента — например, ленточного. Если пренебречь этим этапом, уже через несколько месяцев строение способно ощутимо просесть.
Столбчатый фундамент также достаточно прочен.
В собачий вольер выбирают любой из видов пола: деревянные полы — тёплые, бетонная стяжка — особенно долговечна и не может быть попорчена когтями зверя. Полы также делают из асфальта или грунта.
Бетон — не лучший выбор для животного. На такой плитке зимой весьма холодно.
Асфальт летом сильно нагревается, да и чтобы его проложить, нужно оборудование.
Маленькие вольерчики смотрятся как дизайнерские домики на участке. Такие клетки-дома для небольших собак делают для сезонного проживания, поэтому полы там всегда деревянные.Дерево ежегодно обрабатывают антисептиком, что существенно продлевает срок его службы. Если разместить настил на 25–30 см над уровнем земли, то питомцу будет теплее, а доски дольше останутся целыми.
Пол делается из обрезной доски с толщиной от 40 мм и бруса прямоугольного сечения. Весь материал сразу обрабатывают антисептиком. Сначала делают лаги и каркас для пола, на нём выкладывают доски. Настил закрепляют саморезами и шуруповёртом.
Как правильно установить стены дома для собаки и решётчатое ограждение вольера
Когда основание и настил готовы, переходят к этапу возведения стен. Дальше работа идёт согласно выбранному материалу.
Как вариант, стены возводят из каркаса и сетки-гиттера.
Металлические стены монтируются с помощью сварочного аппарата.
Если основа — брус, то стоит выбрать готовый формат металлической сетки.Все панели с сеткой вставляют в каркас.При отсутствии сварочного аппарата и навыков сварки стоит всё же обратиться к деревянным моделям.
Если изделие будет из металлической сетки и свай, то её приваривают к ним. При использовании профильных труб принцип действия тот же.
Монтаж своими руками крыши собачьего вольера
Постройка вольера для собаки завершается возведением крыши и установкой двери. Навес нужен в любом случае: собака может проживать на улице с весны по осень, а непогода случается в любой день. Жаркое солнце тоже легко повредит здоровье четвероногого друга.
Из чего можно сделать крышу:
Делают как двухскатные, так и односкатные крыши.
К металлическому каркасу пришивают листы профнастила.Если каркас деревянный, то принцип кровельного покрытия всё равно остаётся таким же, как и с металлическим каркасом.
При использовании тентовой ткани её просто натягивают на каркас и прикрепляют. Но сначала придётся подобрать размеры и прошить её, что сможет не каждый.
Крыша может покрывать не всё, а только то место, где есть настил.Работы с односкатной крышей не так много.
Когда сделан выбор в пользу рубероида, сначала на каркас нужно набить листы OSB, а уже их обшивать рубероидом или мягкой черепицей.
Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки
Входная дверь должна быть удобна хозяину, и не предполагать, что он будет нагибаться при входе.
Самое главное — должны исправно работать петли и засов.
Как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Вольер своими руками для овчарки в условиях квартиры сделать проблематично. Для зверя с серьёзными размерами нужны не менее внушительные размеры ограждения. А вот для пород меньше среднего вполне возможно беспроблемное сооружение небольшого вольерчика. Это не значит, что собака будет сидеть в нём круглосуточно: это вынужденная мера во время прихода гостей, уборки, при недолгой отлучке хозяина из дома. Также в таком укромном уголке ощенившаяся любимица семьи почувствует себя защищённой, а подрастающие малыши не испортят всю мебель в квартире.
Домашние ограждения — небольшие и очень декоративные, сверху это обычный журнальный столик.Такие модели могут быть перенесены в другое место без особых усилий.
Выбор материалов и расчёт размеров вольера для собаки в квартире
Для создания проекта домашнего вольера для собаки учитывают размеры животного и его возраст, а также цель установки конструкции.
Кто-то отдаёт предпочтение полностью металлическим моделям, но в доме лучше смотрятся деревянные изделия с металлическими прутьями.
В зависимости от типа будущей клетки, в работе пригодятся бруски, механизмы для запирания дверцы, шуруповёрт с саморезами, пила, доски, фанера.
Подсчитать высоту поможет размер зверя. Если щенок будет хорошо себя чувствовать в сетке с размерами от 50 см, то взрослая маленькая собачка требует 60 см. Чтобы в домашний вольерчик без труда уместился крупный пёс, высоту делают в 1 метр.
Инструкция по изготовлению своими руками домашнего вольера для щенков и собак
Работа выполняется в несколько этапов.
Изготовление каркаса из деревянных брусков. Каркас фиксируется саморезами или мебельными уголками. Пол делают из фанеры или досок.
Возведение стен. Здесь пригодятся узкие доски, которые нужно укоротить до требуемой длины. Готовые доски прикручивают шурупами, промежутки должны быть одинаковыми.
Если вольерчик делается для щенка, то вместо более прочных досок сойдёт фанера.
Дверцу делают из досок и сетки, крепят дверь на петли. Не забывают про замок.
На пол устилают мягкую ткань для удобства питомца.
Основные ошибки при создании вольеров для собак
Если домашний вольер предусматривает вывод собаки на улицу, то уличный такой свободы не даёт в виду отсутствия хозяев на участке или их занятости. Для упрощения уборки стоит сделать пол с небольшим наклоном — так нечистоты проще смыть из шланга. Да и в домашней клетке можно предусмотреть отсек для лотка или столбик для малой нужды.
Ещё одной ошибкой будет не позаботиться о закреплении кормушки — активные звери будут её постоянно опрокидывать.
Забота о братьях наших меньших — целиком на совести хозяев!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Красивые вольеры для собак своими руками. 12 фото
Домашние питомцы достойны красивого, удобного жилья. Вольеры для собак, живущих на улице, должны быть уютными.
В углу забора за цветущими растениями прячется дом, только для собаки.
Бежевый вольер с окошками и дверями с белой окантовкой.
Жилище для собаки обнесено решёткой с узорными элементами, над спальным местом крыша в китайском стиле.
Бревенчатая мельница, с резьбой – загляденье.
Ещё один деревянный вольер в сказочном стиле.
Крыша украшена резьбой. Маленькая труба имеется. Хозяин постарался.
Вольер сделан из блок-хауса. По-деловому просто и лаконично.
Угловое жилище для собаки выполнено в виде угла. Много места для прогулки.
Теремок. Бревенчатые стены, ондулиновая крыша.
Белые двери с белыми обналичниками. Рамы и стены из дерева сохранили свой цвет благодаря защите.
Вольер украшен деревянной скульптурой. Основное помещение украшено мансардой.
Украшением этого домика, помимо собаки, являются скульптуры медведей.
1152.747 Фотографии собак — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Черная собака снаружи. Черная собака на поводке на улице во дворе
Селфи ребенка и собаки. Ребенок фотографирует себя и свою собаку — на природе
Старуха и ее собака. На кухне
Собачья кость.На белом фоне
Рассмотрение раненых собак. На зеленой траве
Хот-дог на мангале.
Собачья будка. Новая собачья будка из бревна
Жаждущая, задыхающаяся собака колли с заусенцами в мехе. Очень жаждущая, задыхающаяся собака колли с заусенцами, застрявшими в ее шерсти
Беременная собака английского бульдога.Белая сука беременных Английский бульдог. Фотография усыновления приютов для животных для Управления животных округа Уолтон, Монро, Джорджия,
Смеющийся ветеринар обнимает кошку и собаку. изолированные. На белом
Собака дает человеку лапу. Бордер-колли дает человеку лапу на белом фоне
Собака ест кексы. Милая собака родезийского риджбека ест булочки с тарелки.Это подарок собаке на день рождения. Собаке десять лет
Рыжий пес на свадьбе. Рыжий пес в галстуке-бабочке на свадьбу
Собака на столе в хирургии. Собака лежит на столе в хирургии
Собака наблюдает за близнецами в люльках. Близнецы лежат в колыбелях с собакой и наблюдает за ними
Маленькая собачка, спрятанная в старой двери.Маленькая собака находится внутри своего дома, и у него есть небольшая дырочка в двери
Улыбающаяся молодая женщина с мобильным телефоном и собачкой в городском парке. Счастливая девушка со смартфоном и собакой на открытом воздухе. Кудрявая женщина разговаривает по мобильному телефону, сидя на траве
Добро пожаловать к пациенту с собакой перед осмотром в клинике для животных. Ветеринарный врач приветствует пациента-собаку перед осмотром в клинике для животных
Белая собака.Белый кобель лабрадора лежит на траве, в саду
СОБАКА НА ПРАЗДНИКЕ ХЭЛЛОУИН С ОРАНЖЕВОЙ ТЫКВКОЙ И СУМКОЙ-ЧЕРЕПОМ F. ИЛИ КОНФЕТЫ. Обезображенный фон летучих мышей. ИЗОЛИРОВАННАЯ КАДРА
Годовалый ребенок с любовью держит свою домашнюю немецкую овчарку. Милая годовалая девочка тянется и обнимает свою спасенную немецкую овчарку смешанной породы
. Собака.Большой голубой гасконец. Гончая
С Новым годом собака. Кудрявый ретривер в глупой шляпе на белом фоне
Улыбающаяся девочка держит маленькую собачку. Рядом ТЦ
Собака спит в инвалидной коляске. Собака спит в инвалидной коляске. Это мило
Собака в окне, промокшем от дождя.Абрикосовый пудель сидит перед мокрым окном. Собака выглядит одинокой и грустной. Вертикальный формат
Игрушки для собак. Красочные теннисные мячи с отпечатками лап собаки. на белом фоне
Забавная собака. Выглядывает из велосипедной корзины
Привет, до свидания, дай пять, собака. Руки вверх
Мужчина кормит собаку на фоне зеленой травы.Помогите собаке.
Золотой шакал, Canis aureus, сцена кормления с травяным лугом, Маджарово, Родопы, Болгария. Дикая природа Балкан. Поведение дикой собаки. Сцена, природа. Гора
Двое мужчин и собака на закате. Двое мужчин и собака гуляют на закате
Портрет красивой далматинской собаки, смотрящей на камеру, изолированную на черном. Фон
Молодая женщина учит собаку сидеть и стоять.Молодая женщина учит свою милую верную черную собаку сидеть и оставаться в классе послушания на открытом воздухе в сельской местности
Немецкая овчарка в лодке. Длинношерстная немецкая овчарка на улице
Прекрасный портрет собаки ньюфаундленда в лесу. Замечательный портрет собаки ньюфаундленда в осеннем лесу
ГРЯЗНАЯ СОБАКА ИЗОЛИРОВАНА. СМЕШНЫЙ ДЖЕК РАССЕЛ ПОСЛЕ ИГРЫ В ГРЯЗНОЙ ЛУЖЕ.СТУДИЯ СЪЕМКИ НА БЕЛОМ ФОНЕ.
Собака на канате. Собака рискует спуститься по канату и подвергнуть себя опасности
Собака в озере. Время релаксации
Вид сзади пожилой женщины с собакой на прогулке в весеннем саду. Вид сзади пожилой женщины с собакой на прогулке в весеннем саду
Женский профессиональный ветеринар, осматривающий глаза собаки.изолированные. На белом
Грустная собака. Украшают ноготками на индуистском празднике
Искусственная кость для собаки. На деревянном фоне
Собака на улице. Заблудшая собака смотрит в камеру в закрытом туристическом месте
Молодая женщина в позе собаки лицом вниз. Молодая женщина делает позу собаки лицом вниз в йоге
Мальтийский собачий бег.Белая мальтийская собака на открытом воздухе летом
Девушка гуляет с белой собакой. Девушка гуляет с белой пушистой собакой
Черная пушистая белая длинношерстная забавная собака женского пола с большими глазами, порода чихуахуа, одетая в красное платье. животное стоит на фу. Ll высота у ног хозяина
Собака грызет игрушечный мяч. В квартире
Выразительный взгляд большой собаки.Портрет большой сторожевой собаки, сидящей где-то в саду. Вы можете увидеть довольно крупное и массивное животное с сильным мускулистым телом
Луговые собачки. Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота,
Собака до измерения температуры. В ветеринарном кабинете
Маленький мальчик гладит собаку по голове. изолированные на белом фоне.
Голландская овчарка.С собственником
Брошенная и потерянная собака на Рождество. Брошенная собака Джека Рассела и оставленная одна на дороге или улице в красной шляпе Санта-Клауса, умоляющая вернуться домой на рождество
.
Dick Dog Images, Stock Photo & Vectors
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
dick dog
Сортировка по
Наиболее актуальные
Свежее содержание
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
Горизонтально
Вертикально
Цветные Люди
С людьми
Африканская
Без людей
Американцы
Черные
Бразильские
Китайские
Белые
Показать больше Возраст
Младенцы
Дети
Подростки
20 лет
30 лет
40 лет
50 лет
Мужчины
Старшие
Мужчины
4
Оба
Количество человек
1
2
3
4+
Категория.
Video de artofzoo
Video de artofzoo
85%
09:22
244,4 тыс.

90%
06:17
198,2 тыс.

91%
24:49
185,8 тыс.

92%
10:48
168,5 тыс.

92%
42:41
163.8к

89%
10:34
151к

91%
28:29
121,6 тыс.

90%
41:39
120,8 тыс.

92%
23:50
117,3 тыс.

87%
52:33
106,2 тыс.

93%
23:28
93.4к

94%
20:51
79,9 тыс.

89%
36:29
77,5 тыс.

87%
16:34
77,2 тыс.

87%
21:13
75,7 тыс.

82%
21:31
75,3 тыс.

87%
20:15
74.5к

94%
18:28
73,9 тыс.

87%
36:53
72,1 тыс.

79%
18:10
72к

92%
23:29
71,2 тыс.

91%
25:19
69,8 тыс.

90%
31:55
69.3к

81%
22:08
68,5 тыс.

93%
28:12
68к

90%
18:04
67,7 тыс.

84%
28:40
67,6 тыс.

90%
02:20
65,8 тыс.

86%
20:21
64.9к

84%
16:38
64,3 тыс.

93%
34:22
63,8 тыс.

90%
35:45
62,2 тыс.
.

Расключение коробки освещения: Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Авг 20, 2021 автор alexxlab Разное

Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Выполняем монтаж в распределительной коробке
Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.
Правила монтажа распределительных коробок
Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Расположение распределительных коробок в квартире
Итак:
Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.
Подключение различных электроприемников в распределительной коробке
Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.
Подключение групповых проводов
Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.
Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

На фото проходная распределительная коробка с подключением розетки
Итак:
В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.
Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.
Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.
Подключение розеток
Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

Подключение розетки в распределительной коробке
Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.
Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.
Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.
Подключение выключателя
Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

Подключение двухклавишного выключателя
Итак:
Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.
Подключение светильника и розетки
А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

Схема подключения выключателя от розетки
Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.
Вывод
Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.
Соединение проводов в распределительной коробке
Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.
Соединение проводов в распределительной коробке
Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.
Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.
Способы соединения проводов
Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.
Цены на кабели и провода для строительства и ремонта
~~Кабели и провода для строительства и ремонта~~
Скрутка
Скрутка
В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.
Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки
Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.
Опрессовка
Инструмент для опрессовки
Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.
Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.
Работа выполняется в следующем порядке.
Первый шаг
Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.
Второй шаг
Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.
Третий шаг
Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.
Процесс опрессовки
Четвертый шаг
Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.
Процесс опрессовки
Сварка
Сварка
После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.
Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:
Работаем в таком порядке.
Первый шаг
Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.
Второй шаг
Соединяем провода по методу скрутки.
Третий шаг
Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.
Четвертый шаг
Аппарат для сварки скруток ТС 700 2
Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».
Пятый шаг
Сварка
Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.
В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.
Пайка
Пайка
Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.
Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.
Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.
Винтовые контактные зажимы
Винтовые контактные зажимы
Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.
Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:
счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
вставить провода в зажим и затянуть винтом.
Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.
Болтовые соединения
Болтовые соединения Оконцевание проводов
Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.
Работа выполняется в следующем порядке.
Первый шаг
Надеваем на болт стальную шайбу.
Второй шаг
Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.
Третий шаг
Надеваем следующую стальную шайбу.
Четвертый шаг
Надеваем колечко второго провода.
Пятый шаг
Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.
Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.
Методика использования УЗО
Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.
Самозажимные соединения
Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.
Работаем в таком порядке.
Самозажимные соединения
Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.
Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.
Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.
Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.
Зажимы без рычажков просто защелкиваются.
Самозажимные соединения
Изучаем схему расключения коробки
При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.
Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)
Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.
Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.
Схема в распределительной коробке, двух светильников
Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.
Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток
В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.
Изучаем схему расключения коробки
Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.
Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.
Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке
Цены на распределительные коробки
~~Распределительные коробки~~
Порядок установки и подключения распределительной коробки
Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.
Первый этап – готовимся к работе
Подготовка рабочего места
В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:
кабели 3х2,5, ВВГ;
кабели 2х2,5, АВВГ;
выключатель на 2 клавиши;
крепления;
осветительные приборы;
розетку;
круглогубцы;
рулетку;
кусачки;
плоскогубцы;
плоскую отвертку;
молоток.
Второй этап – делаем разметку
Разметка рабочей поверхности
На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.
Третий этап – приступаем к монтажу
Начало монтажа
Предварительно выключаем подачу электричества.
Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.
Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.
Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода
Условная схема соединения проводов через клеммники
Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.
На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.
В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.
В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.
В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.
Соединение проводов Соединение проводов Соединение проводов
Пятый этап – проверяем работоспособность системы
Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.
Проверка работоспособности электрического оборудования
Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.
Удачной работы!
Видео – Соединение проводов в распределительной коробке
Монтаж распределительной коробки: установка, расключение

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.
Что такое распределительная (распаечная) коробка
Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.
Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).
Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.
Виды распред коробок
По материалу корпуса коробки делятся на:
Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.
По условиям монтажа:
Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.
Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.
Монтаж распределительной коробки своими руками
Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.
Планировка
Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.
Существует два метода распределения нагрузки:
Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
Примерная схема базовых коробок выглядит так:
По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.
Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.
Скрытый монтаж
Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).
Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.
Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.
Открытый монтаж
Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.
При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.
Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.
Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.
Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов
Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
Проводка для светильника без распаечных коробок.
В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.
Способы соединения проводов в распределительных коробках
Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.
Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:
Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.
Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.
Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.
Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.
Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:
Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.
Прямое соединение (расключение)
Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:
Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
«Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.
Итог
Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.
Видео по теме
Хорошая реклама

Соединение проводов в распределительных коробках. Коммутация электропроводки
Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством? На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

Без современных благ цивилизации, будь то газ, вода, интернет, а особенно электрическая энергия, человечество очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию, когда для достижения любого результата требуется приложить значительные усилия. Без электричества вообще не будет работать ни один из привычных приборов, без него нельзя погладить, постирать, выйти в мировую сеть, иногда даже приготовить еду. Электроэнергия поступает в дом с внешних линий, минует общеквартирный электрощит, а затем через систему распределительных коробок «расходится» по всей внутридомовой проводке.
Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством?
На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.
Распределительная коробка

Первая и важнейшая задача этой относительно небольшой коробочки из ПВХ – это минимизация пожарной опасности. Места соединения кабельных линий всегда представляют собой очаги наибольшего риска. Контакты со временем имеют свойство ослабевать, а провода и их изоляционное покрытие изнашиваться, поэтому кабельные сети могут перегреваться, изоляция на них оплавляется, вплоть до возгорания, особенно если стены выполнены из горючих материалов. Распаечная коробка в данном случае играет роль своеобразного изолятора, которая отделяет многочисленные соединения от окружающей среды.
Второй важной функцией этого компактного приспособления является обеспечение возможности практически моментального доступа к контактным соединениям всей домовой электропроводки. При возникновении обрыва электроцепи или замыкания легко отследить, в каком именно направлении следует искать неисправность и оперативно восстановить поврежденный участок. Кроме того, производители выпускают вполне привлекательные на вид распредкоробки разнообразных форм и расцветок, поэтому однозначно не стоит «зашивать» их в стены, создавая себе потенциальные проблемы в будущем. Несмотря на небольшие габариты, внутри коробок помещается довольно много пучков проводных соединений.
Как соединить провода?
В любом деле важен порядок и правильность действий, поэтому мы подготовили небольшую гид-инструкцию, которая поможет начинающему и даже опытному электрику-любителю не ошибиться в таком ответственном вопросе как установка распредкоробок и коммутация проводки.
Совет №1
Перед началом работ необходимо составить примерную электросхему всей внутридомовой проводки, отметив на ней места расположения распределительных коробок.

Совет №2
Распайка коробки
Расключение коробок
Расключение распределительной коробки (Распайка) производится опытным специалистом. Согласно ПЭУ, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.
Обратившись в ООО «Эфас» вы можете быть уверенны в надежности, качестве, долговечности данной работы. Мы предоставляем гарантию на распайку распределительных коробок 5 лет. Очень часто можно встретить некачественное соединение проводов, из-за чего может произойти пожар, или просто пропадет напряжение в квартире, доме или на производстве. Помните, что сейчас «специалистов» очень много, но качественную распайку коробки выполнят не многие.
Распайка коробки
Расключение распределительных коробок осуществляется несколькими способами:
Пайка, опрессовка, сварка, использование клемм, Зажимов. Все эти способы можно использовать при расключении распределительных коробок. Самым надежным способом считается опрессовка и сварка, однако это занимает больше времени и требует специального оборудования и опыта.
Коммутация сети
Коммутация это процесс переключения в электрических цепях при замыкании или размыкании различных участков цепи. Каждый элемент электрической цепи (Розетка, выключатель, светильник) сводится в распределительную коробку. Потом в этой распределительной коробке необходимо соединить провода в нужном соотношении, чтобы выключатель был выключателем, а не розеткой и наоборот. Для этого нужно руководствоваться ПУЭ.
Распайка проводов в коробке
Основной шаблон действий при распайки проводов.
— Заводим кабеля в распределительную коробку (от розеток, выключателя, светильника, питающей линия)
— Обрезаем лишнюю длину кабеля (оставляем примерно 15-20 см)
— Снимаем верхний слой изоляции кабеля до основания коробки
— Снимаем изоляцию проводов нужной длины (примерно для клемм типа Wago 1,5-2 см, для скрутки-5 см)
— Производим соединение проводов согласно схемы
— Укладываем соединения в распределительную коробку и закрываем крышкой

Вот например стандартная схема
Схема коммутации
При расключении коробок руководствуйтесь электрической схемой. Как правило стандартный трехжильный кабель имеет следующую расцветку: белый, синий, желто-зеленый, где
белый-фазный проводник и обозначается как «L»
синий-нулевой проводник и обозначается как «N»
желто-зеленый-заземляющий проводник обозначается как «PE»
Самый оптимальный способ будет при расключении коробок — это скрутка с использованием ЗАЖИМА СИЗ (самоизолирующий зажим) он будет поддерживать скрутку в надежном соединении при максимальных нагрузках.
Распайка электрических коробок
Расключение распределительных коробок требует особого внимания и должно производиться квалифицированным электриком. После выполнения электромонтажных работ рекомендуем Вам проверить на максимальной нагрузке данную группу (автомат на котором сидит питание коробки). В случаи некачественного расключения на высоких нагрузках вы можете обнаружить запах, искрение, моргание света и другие видимые дефекты из-за некачественного соединения проводов.

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.
Соединение проводов в распределительной коробке
Одним из этапов электромонтажных работ является соединение проводов в распределительных коробках, который следует сразу после разводки и укладки кабелей. Согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.
На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке. Выбор типа соединения зависит от следующих факторов: материал жил — медь, сталь или алюминий; условия работ — на улице или в квартире; количество проводников — два, три, четыре; сечение жил — одинаковое или различное. Исходя из этих факторов, выбирается наиболее подходящий и правильный метод.
Зачем нужна распределительная коробка
Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.
Но при этом упускаются из виду некоторые вопросы:
В процессе эксплуатации к местам соединений проводов должен быть обеспечен свободный доступ. Например, если в какой-то комнате нет света или не работает розетка? Проверка показала, что причина — в отсутствии напряжения. Как найти распределительную коробку в квартире или неисправный участок цепи? Обрывать обои, разбивать штукатурку, чтобы получить доступ к скрутке проводов?
Если в перспективе понадобится, например, поставить дополнительно еще одну (две, три) розетки. Подключать их «в параллель» от первой? А всегда ли это удобно? В то время как подключить новые провода в распредкоробке труда не составит;
Правильное соединение проводов – с использованием клеммных соединителей. Какой же глубины нужно долбить «канал» в стене, чтобы упрятать туда клеммник?
В плане пожарной безопасности преимущество такой коробки неоспоримо.
Способы соединения проводов
Специальные Правила устройства Электроустановок (ПЭУ) регламентируют правильное соединение электрических проводников сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью винтовых и болтовых зажимов.
Правилами не оговаривается самый распространенный способ соединения – скрутка. Хотя правильно выполненная скрутка надежней плохого соединения пайкой.
Выбор способа соединения зависит от нескольких факторов:
соединяемые материалы. Это может быть алюминий, медь или их комбинация;
количество жил в соединении. Можно соединять не только два, но и три, четыре и больше проводов;
нагрузка в цепи;
сечение и количество жил.
Скрутка проводов
Чтобы выполнить такое соединение, нужно зачистить концы жил, тщательно скрутить их пассатижами и заизолировать место скрутки. Очень просто и без материальных затрат. Но такое соединение со временем ослабевает за счет остаточной упругой деформации материала, а, значит, увеличивается сопротивление в соединении и контакт начинает греться вплоть до разрушения и возгорания.
Поэтому ни в коем случае нельзя прокладывать проводку со скруткой по горючим основаниям, например, в деревянном доме. И еще один запрет – слабая защита от влаги не позволяет такое соединение выполнять в помещениях с повышенной влажностью. Таким способом категорически запрещено соединять разнородные материалы, многожильные кабели с одножильными и при токе больше 3 А.
Чтобы скрутка была качественной, с проводов нужно снять изоляцию до 80 мм, сложить их перпендикулярно друг другу, если их два, и параллельно, если – три и больше, и плотно скрутить. Оставшиеся концы жил нужно удалить кусачками винтовым движением, как бы вмазывая материал проводов один в другой.
Общая длина готовой скрутки должна быть не менее десяти, а лучше пятнадцати диаметров жил. Если для изоляции используются специальные колпачки или термоусадочная трубка (кембрик), то они надеваются на провод до скручивания.
Термоусадочную трубку рекомендуют надевать дважды, а изоляционную ленту укладывать не менее, чем в три слоя. Какой бы ни выбирался изоляционный материал, он должен захватывать и собственную изоляцию проводов для защиты от влаги и его сползания.
Пайка проводов
Этот способ является лучшим по сочетанию технологичности и надежности, но требует некоторых навыков для выполнения качественного соединения. Перед пайкой провода нужно тщательно очистить от изоляции и окислов, облудить при необходимости и скрутить не так плотно, как при простой скрутке, покрыть флюсом и опаять.
Пайкой можно соединять и медные, и при некотором навыке, и алюминиевые провода, с подходящим флюсом и припоем. Нельзя использовать активный кислотный флюс, так как он разрушает соединение, оставаясь на оголенных проводах. Изолируется место соединения обычным способом. Распределительную коробку в этом случае называют распаячной коробкой
При неоспоримых достоинствах у этого метода есть и достаточно существенные недостатки:
необходимость навыков в работе, трудоемкость процесса;
использование специального инструмента;
неразъемное соединение, то есть для ремонта его нужно полностью удалять;
увеличение со временем сопротивления в соединении, что ухудшает электропроводность и увеличивает потери напряжения в сети.
Сварка проводов
Сварка — еще более надежный метод соединения, чем пайка, но при этом нужен сварочный аппарат с индивидуальными средствами защиты и навыки сварочных работ, что в быту встречается значительно реже. Разве что понадобится самостоятельно выполнить электромонтажные работы в загородном доме, тогда приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет экономически оправдано.
Сварочные инверторы малогабаритны, обладают широким диапазоном регулирования сварочного тока, при малом энергопотреблении обеспечивают устойчивое горение дуги. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды или угольные стержни от обычных пальчиковых батареек.
Подготовка к сварке отличается только плотностью скрутки и тем, что свободные концы двух жил, даже если их больше в соединении, распрямляются и прижимаются параллельно друг к другу для облегчения формирования шарика расплава. Потом скрутку помещают в сварочный зажим (обычные старые пассатижи) и угольным электродом сваривают концы провода до основной скрутки в течение двух-трех секунд, чтобы не оплавилась изоляция. После остывания место сварки изолируют обычным способом.
Часто возникает искушение не дожидаться естественного остывания, а воспользоваться холодной водой, чтобы ускорить процесс монтажа проводки. Но холодная вода вызывает появление микротрещин в материале, что, естественно, влияет на качество соединения.
Опрессовка проводов
При этом методе соединения электрических проводов используются специальные трубчатые гильзы или наконечники. Промышленность выпускает гильзы для проводов сечением от 2,5 до 240 мм², и очень важно правильно подобрать соединители для электрических проводов конкретно для каждогоо соединения.
Для выполнения работ необходим специальный инструмент. Это может быть обжимочный пресс или клещи, механические, электрические или гидравлические. Выбрав подходящую гильзу и отрегулировав инструмент, удаляют с проводов изоляцию, концы зачищают и наносят на них кварцево-вазелиновую пасту, надевают соединитель и обжимают.
Если инструмент простой, то нужно выполнить несколько обжатий на некотором расстоянии друг от друга. Используя хороший инструмент, можно обжать гильзу за один раз. В конце выполняется обычная изоляция места стыка.
Соединяемые провода могут вставляться в соединитель с противоположных сторон так, чтобы их стык находился примерно посредине гильзы. Бывает удобно вставлять оба провода с одной стороны, при этом суммарная площадь сечения всех проводов должна быть меньше сечения гильзы. Качественный монтаж и надежная изоляция – это положительные стороны использования опрессовки.
Но есть и отрицательные моменты:
гильза деформируется при опрессовке и повторное ее использование невозможно;
необходимость специального инструмента для обжатия гильзы, подгонки ее по длине и снятия изоляции с проводника;
для опрессовки соединения медного и алюминиевого провода нужна достаточно редкая специальная гильза;
достаточно большие затраты времени на монтаж электропроводки.
С помощью зажимов (СИЗ)
Зажим представляет собой колпачок с квадратной стальной проволокой, свернутой в спиральный конус. Для алюминиевых проводов конус заполняется специальной пастой, предотвращающей окисление оголенных концов. Правильно подобрать размер СИЗа в соответствии с площадью сечения и количеством соединяемых проводников позволит информация на упаковке с зажимами.
Чтобы соединить провода, их концы зачищают на расстояние немного меньшее глубины колпачка, складывают вместе, слегка скручивают и сверху наворачивают колпачок. Зачищать оголенные провода от окислов не нужно, так как эту работу выполняют грани пружинки, а ее витки плотно прижимают жилы кабеля друг к другу.
Применение таких соединителей технологично, они не только соединяют провода, но и изолируют место соединения, правда, не обеспечивают той контактной площади, как при скручивании с пайкой. Яркая расцветка колпачков помогает при монтаже отметить ноль, фазу и заземление, если провода не имеют цветной маркировки.
К недостаткам можно отнести:
постепенное ослабевание пружинки со временем, а, следовательно, увеличение сопротивления контакта и потерь напряжения в сети;
ограничения по количеству соединяемых проводов, можно соединять два с сечением 4 мм² или четыре с площадью сечения 1,5 мм²;
невозможность смешанных соединений.
Болтовые соединения
Соединение с помощью болта – простой, надежный и эффективный способ. Нужно всего лишь иметь короткий болт небольшого сечения, три шайбы и гайку. Правда, изоленты на такое соединение уходит много, да и в распределительной коробке не используется из-за громоздкости. На болт надевают шайбу, потом накручивают зачищенный провод, еще одну шайбу (если соединяют медный и алюминиевый), второй провод, шайбу и плотно затягивают гайку.
Винтовые зажимы
Винтовые зажимы позволяют выполнять быстрый и аккуратный монтаж. Они широко распространены при подключении к проводам светильников, выключателей, розеток. С их помощью можно соединять медь и алюминий, при этом не нужна изоляция соединений.
К недостаткам винтовых зажимов можно отнести:
необходимость опрессовки или пропайки многожильного кабеля перед монтажом;
необходимость периодического обслуживания соединений, так как винты нужно подкручивать, то есть к ним необходим доступ.
Зажим «орех»
Такой соединитель получил название за форму. Он представляет собой кабельный зажим со специальными пластинами, в которых выполнены канавки под провода, и четырьмя винтами по углам. Провода зачищаются, вставляются под пластину и фиксируются винтами. Затем надевается карболитовая оболочка.
С помощью этого зажима можно соединять медь и алюминий, изоляция достаточно надежна, процесс монтажа прост и не вызывает затруднений. В основном такое отводное соединение используется для отвода в квартиры от общего алюминиевого стояка. Но кроме подтягивания резьбовых соединений, есть еще один недостаток – габариты, из-за которых «орех» не помещается в распределительную коробку.
Клеммные колодки
Соединение с помощью клеммных колодок используется в распредкоробках, при установке светильников, розеток и выключателей. Клеммные колодки имеют маленькие размеры, легко помещаются в коробку. В маленький пластиковый корпус вставлена латунная втулка, в которую с двух сторон вкручиваются винтики.
С торцов колодки вставляются зачищенные жилы и зажимаются винтами с усилием. Для проводов разных сечений предназначены колодки с различным входным отверстием.
Качество такого соединения высокое, монтаж легкий, соединить можно разнородные материалы, но есть и существенные недостатки клеммных колодок:
соединение только двух проводов;
низкое качество самих колодок, из-за чего возможны нарушения в сети;
нужна осторожность при монтаже алюминия и многожильных проводов, чтобы не повредить контакт из-за хрупкости металла.
Соединительные клеммы WAGO
Этот относительно новый вид соединения с использованием пружинных изолированных зажимов (коннекторов) на сегодня наиболее надежен и безопасен. Споры по поводу надежности соединений с помощью клемм Wago могут быть связаны либо с подделками на рынке, либо с неправильным выбором клеммы под конкретную нагрузку.
Международные сертификаты и допуски защищают репутацию этих изделий. Единственный их недостаток – это высокая стоимость. Специальный безвинтовой пружинный механизм делает монтаж соединений простым и быстрым. Ваги для соединения проводов могут быть многоразовыми со специальным рычажком, который и зажимает провод, и освобождает его при необходимости. Клеммники Wago как пользоваться? Одноразовые клеммы фиксируют жилу с некоторым усилием, зато и освободить его, по мнению производителей, нельзя. Для монтажа нужно только зачистить концы проводов и вставить их в зажим.
Преимущества клемм WAGO:
возможность монтажа разнородных металлов;
возможность фиксации одновременно более двух проводов;
аккуратная фиксация тонких проводов;
хорошее качество соединения;
компактные размеры.
Подробная схема соединения
В процессе эксплуатации электропроводки могут возникнуть неисправности — например, произошёл обрыв цепи. В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред. коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку – обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д.
Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.
Если провода соединять с помощи клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение в распаечной коробке.
Наконец, с точки зрения пожарной безопасности, преимущество использования распределительных коробок бесспорно. Для правильной организации электромонтажных работ существуют специальные Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), которые регламентируют и порядок соединения электропроводов.
Ваги для соединения проводов
Одним из очень важных этапов при монтаже электропроводки является соединение проводов в распределительных коробках. Очень важно сделать соединение в распредкоробке надежным, т.к. впоследствии доступ в нее может оказаться затрудненным, тем более, что в некоторых современных домах ответвительные коробки полностью заштукатуривают.
Существует несколько различных способов соединения проводов: обычная скрутка со слоем изоленты (или термоусадкой), скрутка со сваркой концов, скрутка с СИЗ (наконечник с пружиной), соединение при помощи зажимов Wago.
Какой из этих способов лучше, споры идут давно. Многие приводят различные документы и нормативы, где написано, что соединения должны выполняться методом сварки. Однако данное правило справедливо для алюминиевых проводов, которые сейчас практически нигде не применяются. Для меди надежность сварки вызывает некоторые сомнения, хотя это все равно лучше, чем обычная скрутка с изолентой.
Если вы все же решили соединить провода при помощи скрутки с изолентой, то лучше используйте термоусадочную трубку, а уже ее обматывайте небольшим слоем изоленты. Наиболее оптимальными, на мой взгляд, является соединение при помощи СИЗ (соединительный изолирующий зажим) или Wago.
То, что мы видим после штукатурки стен:
Достаем кабели и очищаем коробку. Кабели обрезаем с запасом и делаем их одинаковой длины. Я делаю около 70-90 мм, если мерить от стенки.
Снимаем изоляцию с кабеля.
Зачищаем провода. Длина оголенного участка меди у меня составляет около 30-40 мм
Затем скручиваем. Удобно это делать плоскогубцами. Концы немного откусываем.
Далее, на скрутку одеваем СИЗ и закручиваем его.
Поверх СИЗ обматываем слоем изоленты, я использую черную матерчатую изоленту.
Затем все аккуратно запихиваем в коробку. После шпатлевки коробку необходимо будет закрыть крышкой.
Ниже представлены фотографии соединения при помощи зажимов Wago.
Оголяем провода, длина оголенного участка меди должна составлять около 8-10мм.
Засовываем провода в зажимы и защелкиваем. Убеждаемся, что зажим хорошо держит проводники.
Затем, аккуратно все засовываем в коробку.
Механизм создания подключения
Сделать электропроводку дома несложно. Для этого необходимо иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование приобретается в магазине, знания даже не нужно покупать. В самом начале должна составляться схема электросети. В большинстве случаев хозяин строительства нанимает электрика которые не представляют будущее расположение мебели и в результате выключатели закрыты дверями, розетки в углах закрыты мебелью.
Как правило, электрики вычерчивают схемы мелом на стене будущее оборудования, но лучше схему электросети с размещением электрических токоприемников разместить на плане помещения отдельным чертежом, включая коммутацию (соединение) жил силовых кабелей в распределительной коробке — это поможет:
рассчитать нагрузку на электросеть;
сечение проводов;
разделить потребителей на группы.
В плане бытовой схемы электросети имеется как минимум две группы электропотребителей:
освещение;
силовая часть, то есть розетки.
Лучше всего чтобы эти два контура монтировались отдельными силовыми кабелями. Если планируются установка мощных электроприборов: электроплита, духовка, бойлер — эти аппараты должны иметь собственный отдельный контур, т.е. отдельный отключатель, предохранитель и кабели.
Соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ
ПУЭ — это сборник нормативной документации устройства и монтажа электрических цепей, по сути — это настольная Библия всех людей, которые начинают заниматься электрикой. В сборнике показаны основные принципы создания цепей, правила их расчёта, защита и коммуникационные приспособления. Далее все описание электрических устройств будут в соответствии с правилами согласно ПУЭ.
Выбор сечения и марки провода
Для прокладки электропроводки в помещениях и соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ жилы должны иметь различное цветовое изоляционное покрытие, от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой. Для проводки лучше всего использовать провод марки ВВГНГ — одножильный медный, плоский в двойной изоляции, лучше всего с добавочным обозначением НГ, что означает негорючий.
Лучше всего приобрести кабель известной марки производителя, который обязательно должен иметь сертификат. Не нужно брать провод без маркировки, электропроводка в доме — это прежде всего безопасность и делается не на один год, поэтому экономия здесь неуместна. Необходимо учитывать, что медный кабель при одинаковом сечение выдерживает в полтора раза больше нагрузки чем алюминиевый.
Внимание! для капитальной схемы нельзя использовать многожильный кабель ПВС или ШВВП. Хотя эти провода мягкие и их удобнее укладывать, но сопротивление по току у них больше, соответственно они будут нагреваться при подключении нагрузки сильнее.
Расчет по мощности
Одно из основных правил расчета сечения кабеля: используется в расчете 1 кв.мм — 9 А. электротока, то есть кабель сечением 1 мм может выдержать нагрузку чайника или утюга мощностью 2 кВт.
Исходя из этих рекомендаций для проводки в доме должны применяться не менее:
освещения жила в 1,5мм кв., что соответствует 10 — 12А.;
розетки в комнатах 16А, что соответствует сечению 2,5 мм. кв.
кухонные электродуховки, провод для которых должен выдержит 25А. — это сечение 4мм. кв;
жила четырехконфорочная электроплита должна выдерживать 32А. — сечением 6 мм2.
Правильный выбор соединения эл. проводов в распределительной коробке зависит от его сечения.
Внимание! нельзя использовать электрокабель различных производителей, так — как они имеют разное удельное (омическое) сопротивление на 1 погонный метр.
Электрическая распределительная коробка и соединение проводов
После прокладки проводов, согласно составленной схемы их необходимо соединить между собой. Для того чтобы соединение были в одном месте существуют коммуникационные коробки (распределительные). В зависимости от монтажа соединения устройства могут быть круглого или квадратного сечения, глубокие или помельче и делятся на внутренние (для скрытой проводки) и наружные по способу крепления.
Согласно требованиям ПУЭ электрокабель должен проходить не менее 15 см. от потолка с учетом всех навесов. На этом же расстоянии крепится и устройство для коммутации жил кабелей. Для установки внутренней коробки в стене высверливается ниша, соответствующая наружному диаметру гильзы, для наружного крепление производится непосредственно на стену.
Сколько проводов можно скручивать в распаечной коробке? Не стоит экономить на распределительных коробках и пытаться туда завести как можно больше проводов — неудобно будет соединять, да и все они могут не войти. Как правило в одну распаечную коробку заводят 3-4 провода.
Основные схемы расключения
При расключении в распределительной коробке знать каким способом произвести соединение проводов в — это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.
Как подключить розетки
Как провести розетку от распределительной коробки? Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.
Схема расключения розетки в распределительной коробке
В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.
Как расключить распределительную коробку. Провода, заведенные в распредкоробку складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.
Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет заземления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если они одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.
Подключение одноклавишного выключателя
При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое.
Есть:
вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
от люстры;
от выключателя.
Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.
Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке
Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.
Испытание соединений проводов в распределительных коробках
После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительных коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.
Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.
Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.
После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электрокабелей максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.
Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.
Пошаговая инструкция +Фото и Видео
Схемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.
Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.
По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.
Общие сведения
Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке. Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.
Электрический щит – для чего он нужен?
Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.
Для размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).
Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.
Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .
И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.
Потребители и их распределение
Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.
При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:
Потребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм².
Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм². У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм^2.Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм² и к автомату на 10 Ам.
Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.
Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3 относятся к устройствам защитного отключения.
Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.
Установка и подключение
Этапы установки
Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.
При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).
Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.
Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:
В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.
Установку приборов проводят по общим правилам:
Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.
Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать. Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.
Подключение проводов и кабелей в щитке
Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.
Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.
Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.
Заключение
Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!
Блок отключения и защиты (подземные сети)
Перейти к основному содержанию
Форма поиска
Поиск
Германия — ru
Группа
Контакт
Меню Электричество
Электрораспределительная сеть и автоматизация
Электроподстанция — первичное распределение
Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
Подземные сети среднего и низкого напряжения
Воздушное распределение, подключение и учет
Подземное распределение, подключение и учет
Коллективное решение
Третичное и промышленное производство
Подстанции СН / НН
Подключение и распределение низкого напряжения
Измерение низкого напряжения
Принадлежности
Возобновляемая энергия
Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
Биомасса
Инфраструктура и транспорт
Подстанция
Подстанции СН / НН
Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
Ящики для прокладки кабеля
Общественное освещение
Терминалы зарядки электромобилей
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для электроснабжения ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для электричества
Интеллектуальные сети
Smart Metering
Блоки концентраторов данных (DCU)
Держатели и комплект для подключения
Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
Контроль сети среднего напряжения
Резервное питание постоянного тока
Корпуса и коробки из полиэстера
Ящики из полиэстера
Шкафы из полиэстера
Терминалы зарядки электромобилей
Возобновляемая энергия
Дополнительная информация или советы о наших решениях Smart Grids? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях Smart Grids
Телеком — ТВ
Общественные сети — Медь
Продукты для аэрофотосъемки
Dry TELECOM Network Solutions
al 9 — Наземные сети
— Распространение изображений Спутниковые и наземные приемники
Коллективное распределение
Аксессуары для ТВ
Частные сети — VDI
Решения FTTH (оптоволокно до дома)
Жилой VDI
Третичный VDI
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях Telecom — TV? Связаться с нами Знать все о Телеком — ТВ решения
Вода и газ
Оборудование для подключения к водопроводу
Ящики для водосчетчиков над уровнем моря
Ящики для счетчиков воды и подземные корпуса
Оборудование для подключения к газу
Ящик и корпус для счетчика газа | Встраиваемый и поверхностный монтаж
Подземные газовые подключения и счетчики
Водохранилище
Производство горячей воды для бытовых нужд и хранение ледяной воды
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для воды и газа ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для воды и газа
Городское оборудование
Уличное освещение
Подключение к сети
Услуги и аксессуары
Системы зарядки электромобилей
Тип зарядки
Локализация и применение
Почтовые ящики
Индивидуальные почтовые ящики
и посылки Коллективные почтовые ящики
Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях для городского оборудования ? Связаться с нами Знать все о решениях для городского оборудования
Услуги
Обучение, аудит и консультирование
Обучение стандартам и техническое обучение
Обучение сертификации продуктов и приложений
Аудит и консультирование
Промышленное управление и производительность
Поддержка
Среднее напряжение
Сопровождение
Модернизация зарядных терминалов
Техническое обслуживание и гарантия
Техническое обслуживание и гарантия оборудования среднего напряжения
Техническое обслуживание зарядных терминалов
Утилизация оборудования в конце срока его службы
Кибербезопасность
EMS — Электронная система Производственные услуги
Инструменты и приложения
Объект BIM
Quicksat
Big Bisat
Дополнительная информация или советы о наших услугах ? Связаться с нами

Закрыть меню
Электричество
Электрическая распределительная сеть и автоматизация
Электроподстанция — первичное распределение
Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
Подземные сети среднего / низкого напряжения
Воздушное распределение, подключение и учет
Подземное распределение, подключение и учет
Коллективное решение
Третичное и промышленное производство
Подстанции СН / НН
Подключение и распределение низкого напряжения
Измерение низкого напряжения
Принадлежности
Возобновляемая энергия
Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
Биомасса
Инфраструктура и транспорт
Подстанция
Подстанции СН / НН
Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
Ящики для прокладки кабеля
Общественное освещение
Терминалы зарядки электромобилей
Шкафы и ящики из полиэстера
Интеллектуальные сети
Smart Metering
Блоки концентраторов данных (DCU)
Держатели и комплект для подключения
Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
Диспетчерский контроль сети среднего напряжения
Резервное питание постоянного тока
.
Китайский производитель панельных измерителей, трансформатор тока, поставщик MCCB
Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса 430…
Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса, 430 сотрудников в настоящее время прилагают большие усилия в этой области для бренда Dixsen.
Усердно работая в течение 17 лет, Dixsen постепенно превратился в хорошо структурированного производителя среднего размера, который производит более 9 различных линий продукции и экспортирует их в более чем 70 стран и регионов, особенно для трансформаторов тока низкого напряжения. Dixsen имеет наибольшее количество экспорт в Китай. Компания на протяжении многих лет имеет квалификацию ISO9001 и ISO14001 и получила множество международных сертификатов, таких как VDE, UL, KEMA, TSE, CE, CB и BV, а также внутренних сертификатов Китая, таких как CCC и CMC.В течение многих лет Dixsen упоминается как «Лучшее кредитоспособное предприятие Китая AAA» (AAA является лучшим для этой награды) и «Имиджевый бренд города Вэньчжоу», что всегда вызывает у нас новую страсть к тому, чтобы делать все лучше и лучше.
В процессе разработки и эксплуатации компания Dixsen всегда придерживается стратегии качества: «Чтобы обеспечить точную и надежную работу для удовлетворения потребностей клиентов, постоянно создавать инновации для продвижения бренда Dixsen», все наши сотрудники Dixsen будут последовательно стремиться к созданию всемирно известного предприятия. .
Более того, есть два ключевых момента работы в Dixsen, которые знает каждый Dixsener: отношение и счастье. 1. Правильное отношение — это все, каждый может быть мужчиной, пока он продолжает учиться и прилагать огромные усилия, конечно, в правильном направлении. 2. Чтобы работать и жить счастливо, каждый Dixsener должен делать все возможное, компания делает все возможное, чтобы ее сотрудники были довольны.
.
Восстановление службы после отключения | Dayton Power & Light Company
⚠️ Стремясь помочь клиентам пережить кризис COVID-19, DP&L отказывается от платы за повторное подключение для клиентов, которые были отключены за неуплату.
Клиенты, которые в настоящее время отключены, должны позвонить по номеру 800-433-8500 и поговорить с агентом по обслуживанию клиентов, чтобы узнать, что делать, чтобы восстановить подключение к вашей службе.
Узнайте, как DP&L помогает клиентам в dpandl.com / update.
1. Оплатите счет и сборы
Оплатите просроченную сумму, указанную в вашем уведомлении об отключении, и примените соответствующие сборы за повторное подключение. Вам также может потребоваться внести залог.
2. Свяжитесь со службой поддержки клиентов
Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 800-433-8500 в рабочее время и сообщите номер подтверждения / квитанции. Вы должны поговорить с агентом и предоставить свой номер подтверждения до 15:00. для повторного подключения в тот же день.
Если вы сообщите об этом в службу поддержки клиентов после 15:00. С понедельника по пятницу повторное подключение будет запланировано на следующий рабочий день.
3. Безопасное повторное подключение
По соображениям безопасности может потребоваться присутствие взрослого для повторного подключения. Если это невозможно, мы можем повторно подключиться без присутствия взрослого, если услуга была отключена на доступном автономном счетчике.
Все выключатели должны быть в положении «выключено», а все предохранители должны быть удалены. Это необходимо для вашей безопасности, а также для безопасности вашего дома и безопасности нашего специалиста.
Если ответственного взрослого нет дома, выключатели не выключены и предохранители не извлечены, повторное включение может быть отложено до следующего рабочего дня.
DP&L использует нанятых по контракту технических специалистов для выполнения работ по сбору и полевому обслуживанию. Техники не прекращают работу в 17:00. Мы не можем запланировать встречи для повторного подключения или указать временное окно, когда повторное подключение произойдет в определенный день.
Возможна оплата помощи
Для финансовых и медицинских нужд предоставляется специальная помощь. Узнать больше ›
.
c # — SignalR: отключение клиента
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
Загрузка…
Авторизоваться зарегистрироваться
текущее сообщество
.

Можно ли париться в бане с больным горлом: Можно ли в баню с больным горлом

Авг 20, 2021 автор Разное

Можно ли посещать баню с больным горлом

Является ли больное горло противопоказанием для посещения бани? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы понимать, стоит ли идти и париться, если у вас болит или першит горло? Поможет ли такой подход быстрее излечиться? Или он, напротив, может только усугубить заболевание?

Чтобы ориентироваться в ответах на все эти вопросы лучше, необходимо сразу оговорить, что боль в горле может быть следствием самых разных заболеваний. Так, зачастую она связана с тонзиллитом – воспалением небных миндалин. Такое заболевание также широко известно в народе как ангина.

В то же время боль в горле может быть и следствием воспаления глотки – фарингита. Причем тонзиллит и фарингит нередко сочетаются, заболевание носит комбинированный характер. Нередко боль в горле связана не с бактериальной, а с вирусной инфекцией. Например, она может наблюдаться при аденовирусной инфекции или парагриппе.

Посещение бани при ангине

Ангина – системное заболевание, при котором очаг инфекции расположен в небных миндалинах, при этом наблюдается не только боль в горле, но и повышение температуры тела, имеет место выраженная слабость.

Вполне понятно, что при таком заболевании посещение парилки не только не принесет пользы, но и будет опасным. Компенсаторные механизмы могут просто не выдержать подобной нагрузки: когда повышена не только температура тела, но и происходит выраженное воздействие высоких температур извне.

Улучшение кровообращения, которое происходит из-за расширения сосудов, может только способствовать распространению инфекции по всему организму. Вполне понятно, что ничего хорошего это не даст.

Фарингит и посещение бани

В отличие от ангины, фарингит вызывают другие бактерии, менее опасные в плане развития ревматических осложнений. Однако, по большому счету, при фарингите также не рекомендуется посещать парилку, примерно по тем же причинам.

В то же время следует отметить, что фарингит зачастую проявляется исключительно местными симптомами (болью в горле), без слабости, повышения температуры и серьезных изменений в организме. Лечить его легче и быстрее, а прогревание горла, как считается, может принести неплохие плоды, но для этого используется УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры, а вот от посещения парилки до полного выздоровления все же лучше отказаться.

Вирусные инфекции

Высокие температуры могут способствовать гибели вирусных инфекций. Именно поэтому многие врачи обращают внимание, что прогревание и отказ от приема препаратов, которые снижают температуру тела, могут способствовать скорейшему выздоровлению.

Но это далеко не значит, что баня в данном случае является хорошим решением. Во-первых, вирусные инфекции высоко контагиозны, поэтому, посетив баню, вы можете стать источником вируса для десятков других людей. Во-вторых, ОРВИ также нередко сопровождается подъемом температуры тела, причем значительным. А при наличии лихорадки посещать парилку уж точно не стоит.

Поэтому посещение бани не следует считать методом лечения «больного горла». Скорее, регулярное пребывание в парилке – это прекрасный метод предупредить появление любой из перечисленных выше патологий благодаря укреплению иммунитета и общего тонуса организма.

Можно ли при ангине ходить в баню или сауну мыться без температуры

Многие люди сталкивались с ангиной. Это неприятное заболевание, которое сопровождается многочисленными симптомами, может вызвать осложнения. Любители народной медицины, нестандартных способов лечения утверждают, что улучшить состояние можно прогреваниями, водными процедурами, но только врач может сказать можно ли при ангине ходить в баню или лучше отказаться от этой затеи.

Особенности патологии

Острый тонзиллит или ангина — это воспаление миндалин, которое протекает с многочисленными неприятными симптомами. Заболевание поддается лечению в домашних условиях, из-за чего не считается опасным, но это не значит, что можно пускать лечение на самотек.

Симптомы ангины:

сильная боль в горле;
высокая температура;
слабость, мышечные боли;
увеличение гланд;
головокружение, головные боли;
появление налета на гландах, гнойные образования.

Если симптомы начали проявляться, пациенту показан постельный режим, медикаментозное лечение.

Разрешено ли посещение парилки при патологии?

Многие знают о лечебном влиянии бани и поэтому регулярно ее посещают. Опасность заключается в том, что один из симптомов заболевания — высокая температура тела.

Любители банных процедур выдвигают несколько доводов относительно посещения парилки при ангине:

Через расширенные поры выводятся токсины и выздоровление наступает быстрее.
Если во время банных процедур используется березовый веник, происходит укрепление иммунитета. Это благоприятно сказывается на общем состоянии.
Парилка способствует проведению естественных ингаляций, которые очищают дыхательные пути от скапливающейся слизи.

Посещение бани полезно для организма, но, если у пациента высокая температура, ярко выраженная симптоматика, от походов в парную лучше отказаться.

Посещение парилки
Какое действие парилка оказывает на организм?
Чтобы понять, что будет происходить с организмом при пребывании в парилке, нужно изучить полезные, вредные свойства бани.
Польза от посещения паровой
Полезные свойства:
очищение органов дыхания от слизи;
улучшение кровообращения, укрепление иммунитета;
активизация процессов регенерации;
снижение мышечной усталости, интенсивности болевых ощущений;
выведение шлаков и токсинов.
Организм очищается, общее состояние улучшается. Поход в баню наиболее полезен после ангины.
Может ли посещение парилки навредить?
Помимо пользы, парилка может принести организму и вред:
при высоких температурах, большой влажности болезнетворные микроорганизмы размножаются быстрее;
если у пациента высокая температура, может произойти перегрузка организма;
ускорение кровообращения может стать причиной распространения бактерий по всему организму.
возможны приступы удушья, если у человека наблюдается отечность носоглотки;
ухудшение самочувствия, повышение температуры тела;
обострение хронических болезней.
Дополнительно к этому, баня может ухудшить работу сердечно-сосудистой системы, если у пациента проявляются активные формы простудных заболеваний.
Правила похода в парилку
Если человек осмелился отправиться в парную при ангине, он должен соблюдать определенные правила:
Измерить температуру тела за несколько часов до посещения бани. Если она ниже 37, можно отправляться в парилку.
Следить за собственным состоянием. Если от воздействия пара стало хуже, необходимо немедленно покинуть парилку, подождать пока тело остынет, отправиться домой.
При гнойной ангине лучше вообще отказаться от посещения бани.
Чтобы сделать поход в парилку более эффективным, нужно заранее подготовиться. Для этого нужно пропитать веник эвкалиптовым или мятным эфирным маслом.
Нельзя окунаться в холодный бассейн, реку, прорубь после посещения парилки. Переохлаждения недопустимы.
Пить как можно больше воды. Подойдут лечебные чаи на основе березовых листьев, бузины, липы.
Проводить банные процедуры рекомендуется в одиночку, чтобы не заразить других. Врачи же советуют перестраховаться и позвать знакомого человека, чтобы он ожидал в предбаннике. Если станет хуже, он окажет помощь. Прежде чем отправляться в парилку нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Мнение врачей
Врачи считают, что баня при ангине может больше навредить, нежели помочь. Свое мнение они объясняют следующими доводами:
Сильное нагревание приводит к распространению вирусных агентов по организму. Из-за этого могут возникнуть осложнения.
Появляется риск заражения других людей, если они присутствуют в парилке с инфицированным.
Температура тела в парилке повышается.
Во время банных процедур организм теряет жидкость.
Ослабленный организм тяжело переносит нагрузки, которые обуславливаются высокой влажностью, температурами.
Врачи советуют сохранять постельный режим и отказаться от посещения бани до полного выздоровления.
Когда от посещения парилки лучше отказаться?
Противопоказания:
гнойная ангина с герпесом на губах;
высокая температура;
слабость, головокружение, лихорадка;
недомогание, мышечные боли.
Посещать парилку без одобрения врача категорически запрещено.
Можно ли мыться в ванной?
Если баня запрещена, можно попытаться заменить ее горячей ванной, но на это необходимо получить разрешение врача. Дополнительно к этому нужно соблюдать некоторые правила:
не выполнять водные процедуры при температуре тела выше 38 градусов;
находиться в теплой воде минимальное количество времени;
закрыть двери, окна, чтобы в ванной комнате не было сквозняков;
сразу после ванной насухо вытереться, укутаться теплым одеялом.
Перед сном можно распарить ноги в тазике. Для этого нельзя использовать слишком горячую воду.
Посещение бани имеют полезно для организма, но это не значит, что можно подвергать организм высоким температурам при заболеваниях. Если пациент болеет ангиной, он должен соблюдать ряд правил при посещении парной, контролировать собственное состояние.
Можно ли при ангине ходить в баню: положительные и отрицательные моменты
Ходить в баню во время заболеваний признано многими людьми. Поэтому сторонников народных способов лечения часто интересует вопрос, можно ли при ангине ходить в баню? Для кого-то излечение недуга помогает, со временем она отступает. Однако для большинства людей ангина способна усугубиться. Вследствие чего, дать однозначный ответ на данный вопрос невозможно. Все зависит от индивидуальных показателей больного.
Особенности болезни
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
При ощущении первых признаков недуга, нужно незамедлительно обратиться к врачу либо попробовать приготовить народные рецепты.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
Если ангина протекает без проблем, излечиться, возможно, за неделю. При правильном излечении самочувствие больного улучшается на 3 сутки. В этот период можно:
купаться;
мыть голову.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Возможно ли посещение бани
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
И в то же время, присутствуя в бане, организм предрасположен влиянию увеличенной температуры. Особенно когда иммунитет истощен ангиной, тогда смогут развиться трудности с сердечно – сосудистой системой, а также давлением.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Действие парилки на организм
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Можно ли ходить в баню при ангине
Ангина (острый тонзиллит) является тяжелым инфекционным заболеванием. Она насчитывает несколько форм, характеризующихся болезненными, неприятными, тяжелыми симптомами.
Развитие заболевания начинается першением горла, затруднением глотания пищи, увеличением миндалин, лимфатических узлов. Больной ощущает апатию, общую слабость, ломоту по всему телу, головную боль, повышается температура, теряется трудоспособность.
Некоторые считают, прогревание в бане помогает быстрее устранить болезнь. Хотя мнение любителей попариться расходится с мнением врачей.
В чем польза
Соблюдение рекомендованных правил делает баню очень полезным организму. Парилка благоприятно влияет на все органы и системы.
Чтобы банные процедуры принесли максимальную пользу, воспользуйтесь эфирными маслами: пихтовым, эвкалиптовым, розмариновым, лимонным, можжевеловым. Данные составы обогатят воздух приятными ароматами, устранят вирусы, болезнетворные микробы и бактерии.
Но, посещать баню рекомендуется только здоровым. Жаркая парилка для больного, навряд ли принесет пользу, а может даже нанести существенный вред здоровью.
У людей, страдающих заболеваниями сердца, повышенным давлением, ослабленным иммунитетом, после ангины могут возникнуть тяжелые осложнения со здоровьем.
Влияние на болезнь
Многие любители бани считают, что ее посещение может стать хорошим способом лечения болезни. Она является лучшим местом для проведения лечебной ингаляций. Они объясняют свое утверждение горячим воздухом, который способствует очищению верхних дыхательных путей и миндалин от гнойного налета.
Эфирные масла, которые часто приобретают, собираясь попариться, убивают микробы и болезнетворные бактерии.
Высокая температура парилки нагревает тело, ускоряет обмен веществ, выведение токсинов, прочих вредных веществ из организма. Происходит расслабление нервной системы, снимается стресс, повышается настроение, это способствует быстрому выздоровлению.
Специалисты имеют другую точку зрения о бани во время ангины.
Что говорят врачи
Врачи имеют по данному поводу противоположное мнение, считают посещение бани при ангине категорически запрещенным.
Специалисты обосновывают выбранную позицию рядом аргументов:
Очаг воспаления разогревается, усиливается кровоток, вирусы, бактерии начинают распространяться по всему организму. Заболевание ангиной может привести к тяжелым осложнениям сердца, почек, суставов;
Повышенная температура тела и парилка часто вызывает обморок, ведь ослабленный организм неадекватно реагирует на высокую влажность, сильный жар;
Человек теряет большое количество воды, что, повышает концентрацию токсических, других вредных веществ, засоряющих организм больного;
Когда больной идет в баню не один, то появляется риск заражения окружающих;
Если раньше заболевший не был любителем парилки, то нельзя ходить в нее с болезнью. Парилка может спровоцировать повышение температуры, обострение болезни.
Какие части тела можно мыть
Хотя врачи советуют воздержаться от бани, мыться все же нужно. Для этого используют ванну или душ с отсутствием сквозняков.
Устраняя инфекцию, организм старается вывести токсичные вещества всевозможными способами, например, через кожные покровы. Поэтому их нужно регулярно смывать, чтобы не впитывались обратно, нарушая кровоток, распространяя вирусы, бактерии.
Мыться нужно теплой водой совсем непродолжительный период. После окончания процедуры рекомендуется надеть теплый халат, выпить теплого чая с медом, лимоном, а затем лечь под одеяло, прогреться. Затем можно начинать заниматься повседневными делами.
Стоит ли идти
Так как врачи выступают против парилки при ангине, стоит учитывать их профессиональное мнение. Иначе несколько часов удовольствия рискуют завершиться непредвиденными последствиями и осложнениями.
Нельзя легкомысленно рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих людей. Эта болезнь длится десять дней, которые реально обойтись без этой процедуры. Но, нельзя пренебрегать гигиеническими процедурами, поэтому нужно регулярно принимать ванну или душ.
Посмотрите интересное видео:
Банные процедуры приносят пользу организму, улучшают самочувствие, поднимают настроение, устраняют последствия стресса и депрессии.
Правильное посещение бани помогает лечению различных заболеваний. Но, ходить в баню во время заражения ангиной нельзя.
Этот визит может привести к тяжелым последствиям:
Интоксикации;
Потере сознания;
Повышению давления;
Температуры;
Сердечному приступу.
Могут начаться серьезные осложнения со здоровьем у переболевшего. Поэтому, стоит прислушаться к профессиональным рекомендациям врачей.
Можно ли париться когда болит горло
Можно ли мыть голову, когда болеешь без температуры?
Возможно ли посещение бани
Как парилка действует на организм?
Видео «Польза бани при простуде»
Можно ли и стоит ли мыться, купаться, когда болеешь без температуры простудой, гриппом, ОРВИ, ангиной, при болях в горле, ухе, кашле и насморке без температуры в ванной, под душем?
Можно ли мыть голову, когда болеешь без температуры?
Известно всем, что во время простуды не рекомендуется принимать горячую ванну, мыть голову и тем более посещать сауны или бассейны. Особенно это касается случаев с высокой температурой. Ведь распаренному человеку гораздо легче подхватить простуду, вирус, причем даже не выходя на улицу.
И ангина является не исключением. Много форм этого заболевания несут определенную опасность для здоровья человека. Поэтому различные эксперименты с посещением сауны не окажут положительного влияния, и не исключено, что это спровоцируете пагубно воздействие на больного.
Ниже представлено несколько признаков ангины, которые не позволят перепутать эту болезнь с другими подобными патологиями:
слабость и усталость даже в утреннее время суток, после пробуждения;
сильная и резкая боль в глотке, при которой трудно глотать и есть;
затрудненное глотание;
появление отечности и покраснения горла;
образование налета в области гланд и ротоглотки;
появление гнойных пробок;
увеличение гланд.
При обнаружении вышеперечисленной симптоматики, пациент нуждается в постельное режиме, состоянии полного покоя. Не рекомендуется принимать горячую ванну или душ. Лучше исключить походы в сауны, бани и бассейны. Важно не переохлаждаться и не гулять в холодную, сырую погоду.
Лучше не мыть в таком случае голову и исключить сквозняки. Если же высокой температуры нет, то можно просто быстро помыться под душем, но по возможности не мочить голову, грудь, область спины и шеи. В случае повышенной температуры тела лучше не проводить никаких водных процедур, а при необходимости можно воспользоваться мокрым полотенцем.
Если же никаких осложнений нет, то в среднем вылечиться от ангины можно в течение 7-10 дней. При правильной терапии, общее самочувствие пациента начинает улучшаться уже на третьи сутки. Но даже в таком случае горячая баня — недопустима.
Баня, парилка известна еще с древних времен, причем именно своим целебным свойством. Однако в случае с ангиной у пациентов достаточно часто наблюдается повышенная температура тела, поэтому возникает вопрос, можно ли при ангине париться в бане?
Как быстро вылечить простуду
Поклонники нетрадиционной медицины подобным способом могут надеяться на излечение недуга после воздействия на тело высоких температур воздуха. Если рассматривать одну из сторон бани, то это действительно отличное место для проведения ингаляции. Горячий воздух, преобладающий в бане, прогревает горло, область носоглотки, тем самым облегчает симптоматику.
Но есть и другая сторона медали. При помещении бани, организм человека предрасположен влиянию повышенной температуры воздуха. Поэтому возможно возникновение трудностей с давлением и с сердечно-сосудистой системой, особенно если добавить к этому тот факт, что при простуде и тем более при ангине значительно падает иммунитет.
У пациентов может наблюдаться обострение хронических форм заболеваний, при наличии таковых. Поэтому посещать парилку в таких ситуациях врачи все же не рекомендуют. Баня при ангине для детей тоже противопоказана.
Однако если вы часто, вернее, регулярно посещаете баню, то осторожно допустимо париться в парилке во время болезни. Но при этом важно соблюдать одной правило.
Это может угрожать ухудшением самочувствия пациента и еще большим повышением температуры. Но посещать баню при ангине лучше в тех случаях, когда имеется собственная парилка. Так как если это общественная баня, то возникает большой риск передачи инфекции под воздействием высокой температуры, при которой микробы распространяются гораздо быстрее.
Принятие ванны – это полезная для организма процедура, которая согревает и расслабляет тело. Однако тогда, когда человек заболевает, например, простужается, вопрос купание становится непонятным. С одной стороны, очищать тело, даже если у человека есть температура, необходимо, ведь кожа – это тоже орган и на ней накапливаются токсины, которые могут впитываться и вредить человеку.
С другой стороны, нагревать тело и нагнетать температуру в период простуды вредно. Поэтому важно запомнить, что при простуде купаться можно и даже нужно, но воду следует регулировать правильно. Ни в коем случае не допускайте горячие ванны. Они актуальны при переохлаждении, а вот если у вас есть даже маленькая температура в 37 градусов, она сможет моментально подскочить.
Становится ли противопоказанием простуда для купания?
Как уже говорилось, купаться при простуде не запрещено, но делать это следует осторожно и правильно. Вам необходимо придерживаться всех важных условий, которые не позволят получить осложнения и неприятные последствия. Прежде всего, помните, что ванна никак не сочетается с алкоголем (например, если вы лечите простудные симптомы глинтвейном или перцовкой).
Что нельзя делать:
Не делайте слишком горячую ванну, особенно, если вы не хотите «поднять» температуру.
Температура воды должна быть в пределах 34-37 градусов
Не нужно купаться слишком долго, просто помойтесь и сразу вылезайте.
Ванну для себя делать лучше всего к ночи, вечером перед сном.
Хорошо повлияют на вас, укрепят здоровье и поспособствуют улучшению самочувствия травяные ванны.
В качестве лечебных трав в ванну можно добавлять отвары ромашки или череды, липы или шалфея, мяты и разнообразные сборы.
Травяные ванны полезны не только тем, что кожа впитывает особенные лечебные вещества, но и то, что человек дышит парами, которые облегчают течение простуды и вы выздоравливаете быстрее.
Травяные ванны также не должны быть горячими
Будьте внимательны, если вы страдаете высоким давлением, вам категорически нельзя принимать ванны, как при простуде, так и без нее.
Травяная ванна
Особенности:
При гриппе старайтесь не купаться и не париться, а принимать душ раз в день или травяную ванну раз 1-3 дня по 5-7 минут.
Если у вас насморк или кашель, принимать ванны очень полезно.
Ванная комната во время купания имеет высокую влажность воздуха, что способствует отхаркиванию мокроты и отхождению слизи (это полезно для быстрого выздоровления)
Теплая ванна (градус воды должен быть таким же, как и градус тела) поможет вернуть телу тонус и превратит купание в настоящую лечебную процедуру. Она устранит боли в спине, расслабит, успокоит, но самое главное — смоет пот с кожи, позволяя ей «дышать».
Мыть голову в любом состоянии не противопоказано. При простуде или во время других заболеваний человек потеет и в это время в железах, вместе с потом выступают и токсины. Которые обязательно следует смывать с тела и головы. Если у вас температура, просто избежите сушки горячим феном.
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Возможно ли посещение бани
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Как парилка действует на организм?
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Давайте более подробно рассмотрим положительные и отрицательные моменты посещения сауны.
Среди плюсов можно выделить:
горячий воздух и пар оказывает эффект ингаляции и прочитает легкие и носовые ходы, к тому же можно использовать различные противопростудные эфирные масла, которые усилят этот эффект;
отличное прогревания спины, груди, носоглотки, наблюдается эффект, как от горячего компресса;
человек имеет возможность пропотеть;
когда тело прогревается до 39 градусов, наблюдается ускорение обмена веществ и активизация защитных сил организма, что ведет к гибели вредных бактерий и вирусов;
улучшение иммунитета;
выход токсинов и шлаков через кожу в процессе потения;
травянистые настои и правильно подобранный веник оказывают отличный терапевтический эффект.
К тому же баня — то отличный способ похудеть и избавиться от целлюлита. Использование медового и кофейного пилинга, наряду с массажем, позволит избавиться от целлюлита.
Но и здесь имеются свои минусы, среди которых;
из-за воздействия горячего пара и высокой температуры, ослабленный иммунитет может отреагировать проблемами и приступами со стороны сердечно-сосудистой системы;
высокий риск обострения хронических патологий;
ослабление уже слабой иммунной защиты под воздействием заболевания;
повышение температуры тела и ухудшение общего самочувствия пациента;
риск заражения окружающих после посещения общественной бани;
в случае тяжелой формы патологии и сильной отечности ротоглотки, возможен приступ удушью под воздействием горячего пара.
Перед посещением парилки, сауны во время ангины, несколько раз взвесьте все риски. Возможно, именно сейчас не стоит посещать подобные заведения, а лучше перенести их на потом, когда организм выздоровеет и окрепнет после такого заболевания, как ангина.
Видео «Польза бани при простуде»
Травяная ванна
Показательное видео, в котором рассказывается о полезных свойствах бани при лечении простуды.
Можно ли и стоит ли мыться, купаться, когда болеешь без температуры простудой, гриппом, ОРВИ, ангиной, при болях в горле, ухе, кашле и насморке без температуры в ванной, под душем?
Травяная ванна
Можно ли париться если болит горло — Всё про бани
Как лечить простудные заболевания с помощью банных процедур
Можно ли ходить в баню во время простуды зависит от общего самочувствия человека и состояния его организма.
Париться в бане рекомендуют для закаливания организма, это восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок.
Баня помогает активизировать защитные функции организма, а также способствует нормализации терморегуляции.
При гриппе, кашле и насморке, а также после сильного переохлаждения, посещение бани поможет избежать температуры у людей, не имеющих хронических серьезных заболеваний.
Париться в бане эффективнее всего в начале заболевания, когда начинает болеть горло, и организм переохлажден. Есть довольно большой перечень хронических заболеваний, при которых хамам или баня противопоказаны.
Например, если есть герпес, то посещение бани приведет к обострению заболевания на фоне ослабленного иммунитета. Хамам и баня не рекомендуется людям с сердечнососудистыми заболеваниями и застарелыми гнойными инфекциями.
Хамам противопоказан людям с ишемической болезнью сердца и стенокардией. Чтобы знать, можно ли париться, перед первым посещением заведения следует проконсультироваться у врача.
При гриппе, насморке и кашле лучше всего сразу посетить баню. Влажный либо сухой горячий воздух уменьшает боль в мышцах и суставах.
Баня при простуде полезна также, если болит горло и миндалины. Хамам или баня позволяет вылечить сбои в работе легких.
Баня при простуде позитивно отражается на функционировании защитных сил организма. Процедура стимулирует отход слизи и мокроты при насморке, прекращая воспалительные хронические заболевания дыхательных путей.
Хамам полезен для людей, склонных к респираторным заболеваниям и страдающим хроническим кашлем и насморком.
Горячий пар имеет оздоравливающее воздействие на воспаленные миндалины и слабые легкие. Влажный банный воздух улучшает самочувствие людей, страдающих бронхиальной астмой легкой формы.Сауна при простуде также положительно действует на состояние человека на начальном этапе ОРВИ и во время восстановительного периода после заболевания.
Если появились насморк и другие признаки простуды, но температуры еще нет, то баня существенно снизит тяжесть прогрессирования недуга. Применение веника тонизирует кожу, что способствует активной циркуляции крови. Таким образом, увеличивается количество лейкоцитов в крови и улучшается иммунитет.
Если нужно справиться с кашлем и насморком, подойдут веники дуба, березы, крапивы и эвкалипта, а также ароматерапия с маслами лекарственных растений. Все это существенно улучшает работу эндокринной системы, в результате наступает быстрое выздоровление организма. Одним из наиболее действенных средств считается глубокая ингаляция, она размягчает мокроту и очищает верхние дыхательные пути от слизи при насморке.
Безусловно, ответ на вопрос, стоит ли париться в бане при гриппе или простуде – положительный. Такие процедуры распаривают кожные покровы, а повышение температуры воздуха расширяет поры. Увеличивается потоотделение и через поры уходит инфекция.
Известно, что у людей, регулярно посещающих хамам или обычную баню, практически нет ОРВИ. Дело в том, что при горячих водных процедурах выделяется в крови человека большое количество лейкоцитов, что улучшает состояние при гриппе и вирусах.
Если ОРВИ уже вызвало повышение температуры, то показаний для визита в хамам или обычную баню нет, поскольку лишние нагрузки ослабят организм.
Существует определенный алгоритм массажа банным веником. В первую очередь не следует в течение процесса делать паровых толчков. Нельзя допускать резкого переохлаждения. Опасно подвергать организм лишним нагрузкам.
25 капель выбранного масла нужно развести в литре воды. Готовая смесь выливается на раскаленные камни для создания ароматного горячего пара. Эфирные масла от простуды давно зарекомендовали себя, как эффективные средства.
В парной следует пребывать примерно 10 минут. После второго и третьего визита в парную и окончательного охлаждения нужно высохнуть и отдохнуть.
Грамотное использование сауны и парилок способствует снижению риска заболеть респираторной инфекцией вследствие переохлаждения.
Холодная вода в сочетании с горячим воздухом это мощная профилактическая мера против воспалительных процессов. Это особенно важно при постоянном охлаждении нижних конечностей, которое часто приводит к рефлекторным нарушениям работы внутренних органов.
Следует помнить, что баня при простуде может стать причиной ухудшения здоровья человека. Если есть в организме болезнетворный возбудитель, то организм может отреагировать на посещение бани совсем не так, как обычно.
Если во время посещения парилки у человека появилась слабость, следует незамедлительно выйти из нее и остановить процесс парения. Лучше всего проконсультироваться с врачом о том, возможно ли дальнейшее посещение бани и можно ли подвергать организм резким перепадам температуры при инфекции.
Подробно о пользе бани в видео в этой статье.
Вот именно баня меня и спасает от гриппа и простуды! Как только начинаю чихать или запершило в горле, я стараюсь попариться. Не поверите, но даже не помню когда серьезно болела и валялась в постели с температурой.
При ухудшении эпидемиологической ситуации и возрастании случаев ОРВИ посещение бани может оказаться полезным в профилактическом отношении, поскольку способствует повышению иммунитета и активации защитных сил организма. Многие поклонники данной процедуры считают, что поход в баню помог им не заболеть в период эпидемии.
Для ОРВИ характерно быстрое нарастание симптомов. В течение нескольких часов развивается недомогание, слабость, повышается температура тела до 38 градусов.
В этот период респираторного заболевания данная процедура является уже опасной, поскольку приведет к более значительному повышению температуры тела.
С повышенной нагрузкой будут работать сердце и сосуды. В таких условиях не исключается развитие инфаркта миокарда, гипертонического криза.
Многие задаются вопросом, можно ли идти в баню, если болит горло? На самом деле, в первую очередь, нужно посетить врача и узнать основную причину появления болезненных ощущений. Ведь горячий воздух может и навредить. Например, тонзиллит – это заболевание, которое категорически нельзя лечить самостоятельно.
Как лечить ангину дома Можно ли при ангине ходить в баню
Многих волнует вопрос, можно ли при ангине ходить в баню. Вопрос довольно сложный, так как в бане высокая температура, которая может негативно повлиять на течение болезни у некоторых людей. Давайте тщательно разберемся, можно ли мыться в бане, ставить горчичники и принимать ванну при ангине.
Ангина – очень неприятное заболевание, но благо – неопасное. Вылечить ангину можно и в домашних условиях. Самое главное, не запускать болезнь и вовремя начать лечение. Лечение ангины в среднем занимает 5-6 дней. В этот период необходимо соблюдать строгий постельный режим. При активном лечении облегчение наступает уже на 2-3 день.
Баня – универсальное средство оздоровления, благотворно влияющее на состояние всего организма. Любой мало-мальски опытный банщик в приватном разговоре расскажет вам немало историй о чудесных случаях избавления от болезней, благодаря парению в бане. Особенно эффективна баня при простуде. Как правило, если болезнь только начала одолевать, достаточно одного посещения парилки, чтобы от нее не осталось и следа.
Содержание
Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов. Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества. Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они.
Ряд специалистов считает, что завсегдатаи бань и саун болеют намного реже, чем те, кого в сауну не затащишь. Положительные свойства бани для закалки организма и укрепления иммунитета бесценны. Нужно отметить, что сауна или баня отлично помогают при простуде, если успеть поймать тот момент, когда она только начинается.
Небольшой насморк, слабость или неприятные ощущения в горле – тревожные звоночки, которые говорят, что необходимо отправиться в сауну. Если поднялась температура, пребывание в сауне или бане может серьезно навредить организму, в этом случае лучше обратиться к врачу, пропить курс назначенных лекарств.
Очень важно правильно подготовить организм к воздействию высокой температуры, чтобы эффект был максимальным. Для этого примите теплый душ без использования геля или мыла, голову мочить не стоит. Перед тем как отправиться в баню, сделайте горячую ванну для ног. Хорошо бы добавить в воду ромашку и иные целебные травы.
Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества.
Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они уничтожат чужеродные бактерии и вирусы.
Влажный пар (в русской бане) воздействует на бронхи и легкие, как экстремальная ингаляция. Происходит очищение органов дыхания от слизи, в результате чего дышится легче, проходит кашель.
Парение, особенно с веником, благотворно влияет на суставы и связочный аппарат. Простуда очень часто сопровождается ломотой в теле – баня быстро снимает этот симптом.
Особенности болезни
В период простуды не рекомендуют посещать баню, принимать горячие ванны, мыть голову. Так как распаренному человеку можно легко подхватить простуду даже не выходя на улицу.
Заболевание ангина в данном случае, не исключение. Многие из форм болезни несут опасность здоровью, поэтому нет гарантии того, что подобный эксперимент с баней не окажет пагубного влияния на самочувствие.
Симптомы заболевания трудно спутать с другими болезнями.
Слабость.
Нестерпимая боль глотки.
Затрудненное глотание.
Отечность и покраснение горла.
Увеличение гланд, образование на них налета белого цвета либо гнойные пробки.
Высокая температура.
Обнаружив данные симптомы, больному потребуется постельный режим, не принимать горячий душ, исключить баню, не переохлаждаться, гулять в сырую погоду. Не рекомендуют мытье головы, избегать сквозняков. При отсутствии большой температуры разрешается вымыться, но не мочить волосы, грудь, спину, шею.
Если у больного повышенная температура, проводить водные процедуры не стоит, а обтираться смоченным полотенцем.
При этом не перегревать тело и резко не охлаждать организм. Горячая ванная и баня в данном случае недопустима.
Можно ли посещать баню с больным горлом
Боль в горле характеризует собой различные процессы, протекающие в организме. Для эффективного лечения их могут применяться антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, антисептические препараты, местные процедуры. Большой популярностью пользуются и средства народной медицины. Однако у данного метода лечения существуют свои абсолютные и относительные противопоказания. Можно ли посещать баню при боли в горле? Это зависит от характера патологического процесса, наличия сопутствующих признаков.
Еще с давних времен наши предки посещали баню не только для личной гигиены, но и для укрепления иммунной системы. На Руси банные процедуры считались лекарством от многих болезней. Пар и горячий воздух усиливают потоотделение, а вместе с лишней жидкостью выходят и болезнетворные бактерии.
Боль в горле – это некий тревожный сигнал организма, что вам пора попариться.
С применением некоторых народных методов, органы дыхательной системы с парами горячего воздуха будут расслабляться. Вы можете почувствовать сильное желание откашляться – и это хорошо. С кашлем выйдет слизь, в которой содержаться вирусы и инфекции. Поэтому не игнорируйте это желание и прислушивайтесь к своему организму.
Давайте рассмотрим некоторые методы, которые помогут ускорить ваше выздоровление.
Все мы знаем, что к посещению бани существуют определенные противопоказания, и в этом нет ничего удивительного, ведь парилку некоторые специалисты даже относят к физиотерапевтическим методам лечения, а у любого подхода к терапии есть как свои показания, так и противопоказания.
Является ли больное горло противопоказанием для посещения бани? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы понимать, стоит ли идти и париться, если у вас болит или першит горло? Поможет ли такой подход быстрее излечиться? Или он, напротив, может только усугубить заболевание?
Чтобы ориентироваться в ответах на все эти вопросы лучше, необходимо сразу оговорить, что боль в горле может быть следствием самых разных заболеваний. Так, зачастую она связана с тонзиллитом – воспалением небных миндалин. Такое заболевание также широко известно в народе как ангина.
В то же время боль в горле может быть и следствием воспаления глотки – фарингита. Причем тонзиллит и фарингит нередко сочетаются, заболевание носит комбинированный характер. Нередко боль в горле связана не с бактериальной, а с вирусной инфекцией. Например, она может наблюдаться при аденовирусной инфекции или парагриппе.
Ангина – системное заболевание, при котором очаг инфекции расположен в небных миндалинах, при этом наблюдается не только боль в горле, но и повышение температуры тела, имеет место выраженная слабость.
Вполне понятно, что при таком заболевании посещение парилки не только не принесет пользы, но и будет опасным. Компенсаторные механизмы могут просто не выдержать подобной нагрузки: когда повышена не только температура тела, но и происходит выраженное воздействие высоких температур извне.
Улучшение кровообращения, которое происходит из-за расширения сосудов, может только способствовать распространению инфекции по всему организму. Вполне понятно, что ничего хорошего это не даст.
В отличие от ангины, фарингит вызывают другие бактерии, менее опасные в плане развития ревматических осложнений. Однако, по большому счету, при фарингите также не рекомендуется посещать парилку, примерно по тем же причинам.
В то же время следует отметить, что фарингит зачастую проявляется исключительно местными симптомами (болью в горле), без слабости, повышения температуры и серьезных изменений в организме. Лечить его легче и быстрее, а прогревание горла, как считается, может принести неплохие плоды, но для этого используется УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры, а вот от посещения парилки до полного выздоровления все же лучше отказаться.
В первые дни появления насморка, стоит сходить в баню и попариться. При этом, очень полезно применить какое-либо эфирное масло. В этом случае получится обширная ингаляция всего организма, которая поможет разжижить слизистую в носовой полости, а также очистить дыхательные пути. Кроме того, существует много секретов, которые способны заставить нос дышать – это установка нужной температуры пара и насыщение его специальными ароматами.
Усилить тонизирующий эффект способен веник, с помощью которого сосуды расширяются, и усиливается кровообращение. В результате, защитная функция человеческого организма начинает работать сильнее.
Очень полезно в бане использовать контрастные процедуры. Распарившись в парилке нужно окунуться в бассейн с прохладной водой. Таким образом, вы тренируете носовую полость и горло, в результате чего появляется иммунитет против ринита и других простудных заболеваний. Благодаря такой процедуре закаливания, в будущем можно навсегда забыть о рините.
сосуды расширяются, и усиливается кровообращение
Как известно, баня оказывает лечебное влияние. Но можно ли при ангине париться в бане, потому как важным из признаков недуга является повышенная температура. Как будет чувствовать себя больной после бани? Подобного рода вопросы волнуют многих людей, а нередко тех, кто лечиться народными способами.
Нередко больные, которые страдают ангиной, пробуют вылечить данный недуг походом в баню. При этом есть и такие пациенты, которые считают, что лечить таким способом не эффективно, а иногда и опасно.
Если рассматривать одну из сторон парилки, то она является отличным местом для осуществления такой процедуры, как ингаляция. Благодаря горячему воздуху, который преобладает в бане, он оказывает прогревающее действие на горло и облегчает развитие болезни.
У пациентов наблюдаются и обострения хронических болезней, при наличии таковых. Если у человека имеются разного рода хроническими заболеваниями, ослаблен иммунитет, ходить в парилку при болезни не рекомендуют. Для детей, баня при ангине также противопоказана.
Разрешено париться тем больным, которые часто посещают парилку.
Важно помнить одно правило! Париться даже при небольшом увеличении температуры от нормы, нельзя. Так как имеется угроза ухудшения самочувствия больного, а температура станет более высокой.
Важным моментом является и то, что париться рекомендуют при недуге только в своей парилке. При посещении общественной парилки, возможно, передать инфекцию здоровым людям.
Большинство людей при заболевании пытаются не купаться. В этом нет необходимости, потому как данная процедура никаким образом не влияет на развитие болезни. Чего не нужно делать, так это исключить мытье головы, иначе повыситься температура.
Действие парилки на организм
Посещение бани при ангине сугубо индивидуальный процесс, потому стоит разобраться в положительных и отрицательных моментах парилки.
Плюсы парилки следующие:
благодаря горячему воздуху, наличию пара происходит процесс ингаляции. На раскаленные камни бани капают разные эфирное масло, вдыхают;
в бане отлично прогревается носоглотка, спина, грудь, как бы создавая действие компресса;
есть возможность пропотеть;
при нагреве тела до 39 градусов, происходит ускорение обмена веществ, в работу включаются защитные силы организма, тогда бактерии и вирусы гибнут;
парилка повышает иммунную систему;
через кожу с потом выходят шлаки, токсины;
благодаря травяным настоям, правильному подбору веника баня оказывает лечебное действие.
Минусами парилки являются:
ослабленный организм от недуга претерпевает воздействие горячего пара, высокой температуры, что способствует развитию проблем с сердечной и сосудистой системой;
возможно обострение хронических недугов;
негативное влияние парилки на слабую иммунную систему;
ухудшение самочувствия и увеличение температуры;
нельзя посещать общественную баню, во избежание заражения окружающих;
тяжелое течение недуга, сильный отек носоглотки могут спровоцировать приступ удушья.
Если человек часто посещает баню, то пойти попариться при недуге можно, это не навредит. Но если нет, привычки париться, а тут захотелось во время болезни попробовать данный метод, то лучше этого не делать, иначе можно усугубить здоровье.
Абсолютные противопоказания
В связи с этим, существуют абсолютные противопоказания для ее проведения:
повышение артериального давления любого генеза;
патология со стороны сердца;
сосудистые нарушения;
онкологические заболевания;
повышенная температура тела;
тяжелая сопутствующая патология;
беременность.
При наличии любого из перечисленных противопоказаний поход в баню противопоказан.
Существуют также возрастные ограничения. Посещения сауны противопоказаны как пожилым пациентам, так и детям, не достигшим 12 лет.
Если вы болеете уже несколько дней, и вирус в вашем организме уже обжился, то в парилке он начнет еще быстрее размножаться. В результате это может привести к таким хроническим заболеваниям, как бронхит, астма, пневмония и др.
Если во время насморка у вас сильно болит голова, посещение парилки также противопоказано. В этом случае баня не принесет никакой пользы больному. Наоборот, у человека может случиться головокружение, иногда и обморок.
сильно болит голова
Воспалительные заболевания горла
При некоторых заболеваниях горла даже температурные показатели в пределах 37 градусов являются противопоказанием для посещения бани. Таким заболеванием является ангина. Особенно опасны ее гнойные формы, фолликулярная и лакунарная. Обусловлено это тем, что любые согревающие процедуры приводят к тому, что воспалительный процесс может распространиться на близлежащие ткани.
Гнойная ангина может привести к абсцессу миндалин, острому лимфадениту. Посещение парилки опасно при всех гнойных процессах, происходящих в организме.
Отит среднего уха, нередко проявляющийся болью в горле, может характеризоваться гнойным течением. В этой ситуации посещении бани также является опасным. К гнойным процессам, наличие которых является противопоказанием для похода в баню, относятся фурункулы, фолликулиты.
Можно ли посещать парилку при таких заболеваниях, как ларингит и фарингит, которые характеризуются воспалительными процессами в различных отделах горла? Для ответа на этот вопрос необходимо изучить параметры влажности в парилке. Эффективное лечение данных состояний подразумевает постоянное увлажнение горла. В связи с чем, рекомендуемая влажность в помещении в таких случаях должна быть не ниже 60%.
Процедуры, которые сопровождаются низкой влажностью и горячим воздухом, приводят к сухости слизистой горла, образованию корок. Это еще более усугубляет болевой синдром.
Для этих состояний опасен сухой воздух финской сауны, влажность которой находится в пределах 10%.
Вирусы и бактерии лучше всего себя чувствуют именно в теплом и сухом воздухе.
Лечебные средства, используемые народной медициной, получили широкое распространение. Они доступны, эффективны, а такие, как имбирный чай, мед, бананы от боли в горле, приятны в употреблении, безопасны. Нередко они находят положительный отклик и среди специалистов традиционной медицины.
Наши предки давным-давно подметили, что настоящая русская баня обладает чудодейственным оздоравливающим эффектом. Посещение бани приносит облегчение при очень многих недугах. Есть болезни, которые довольно быстро вылечиваются с её помощью.
В баню ходят париться, чтобы снять суставные и мышечные боли. С помощью банных процедур можно очистить организм от шлаков и накопившихся токсинов. Парная оказывает благотворное воздействие на почки, сердечно-сосудистую систему. Тот, кто ходит париться регулярно, продлевает молодость и укрепляет здоровье своего организма.
Сегодня баню рассматривают уже не только как народное целительное средство. Официальная медицина давно признала, что париться исключительно полезно для здоровья человека. В настоящее время врачи рекомендуют пациентам посещать парную при очень многих заболеваниях. По мнению подавляющего большинства медицинских специалистов, весьма эффективна баня при простуде.
Ингаляции эфирными маслами
Эфирные масла обладают антибактериальным, противовирусным эффектом, облегчают кашель, насморк, снимают воспаление пазух, уменьшают боль в мышцах, повышают потоотделение. Их можно использовать дома в ванной или взять с собой в баню.
Масла из этих растений помогут быстро устранить недуг. Поэтому в парилке нужно использовать:
2 капли эфирного масла тимьяна;
2 капли масла чайного дерева;
4 капли лимонного масла;
1 капля масла эвкалипта.
Капаете по каплям на раскаленные камни и глубоко через нос вдыхаете. Выдыхать нужно через ротовую полость. Масла не только уменьшают боль, но и борются с инфекциями.
Если у вас есть собственная сауна или баня с ванной или небольшим бассейном, тогда можно применить следующий способ. В подогретую воду добавляете такие ингредиенты:
5 капель эфирного масла сосны;
4 капли масла эвкалипта;
1 стакан морской соли.
Перед тем как погрузиться в ванну, размешайте воду вручную. После принятия водных процедур нужно укутаться в теплое одеяло и выпить горячий стакан молока с медом.
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.
Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.
Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Лечебные травяные напитки
Когда болит горло, идти в баню может быть верным решением. Однако просто расслабиться и провести спокойно время уже не получится. Первая ваша цель – устранить болезненные ощущения в дыхательной системе. Поэтому прихватите с собой все необходимое, а главное – не забудьте ингредиенты для лечебного чая.
После посещения парилки с эфирными маслами, когда вы потеряете много жидкости, рекомендуется заварить лечебный чай. С ароматом чая вы избавитесь не только от усталости, но и болей в горле.
Чем лучше вы прогреетесь и пропотеете в парной, тем быстрее удастся распрощаться с болезнью. Для усиления потоотделения особенно эффективны лечебные растирания специальными «поторазгонными» средствами, в состав которых входит мед и соль.
Можно сделать так: смешать мед с солью (мелкой поваренной или дробленной морской) в пропорции 1:1 и растереть этим составом разогретую кожу непосредственно в парной. При начинающемся насморке или кашле эта процедура подействует лучше всяких лекарств!
В перерывах между заходами в парилку нужно обязательно восполнять потери жидкости. Это нужно, чтобы поддержать организм, а также для потогонного эффекта в парной и более активного очищения организма. Справиться с простудой вам помогут чаи из липы, чабреца, бузины, ромашки, мяты, мелиссы. В качестве дополнительных противопростудных добавок можно использовать мед, лимон, малину.
Средство № 4. Банные лечебные напитки
При простуде, если болит не только горло, но и голова, ломит все тело, использование веника может справиться со многими симптомами.
Делаем правильный выбор:
Веник из хвойных растений. Это может быть еловый, пихтовый или можжевеловый. С его использованием вы гарантированно продезинфицируете воздух в парной и улучшите потоотделение.
Веник из липы. Снимает усталость, успокаивает раздражительность.
Веник из березы. Выводит мокроту из дыхательных путей, улучшает потоотделение.
Веник из эвкалипта. Убивает бактерии в воздухе, уменьшает кашель и боль в горле. Полезно еще подышать над распаренным веником. Для этого его нужно обдать кипятком и прижать к лицу. Глубокими вдохами подышать парами на протяжении 3–5 минут.
Выбор за вами, но как можно было заметить, эвкалиптовый веник подойдет как нельзя лучше.
При лечении простуды в русской бане обязательно следует попариться с веником. Это усилит кровообращение в капиллярах, активизирует потоотделение, ускорит обмен веществ, поспособствует вымыванию из пор шлаков и токсинов. Причем, важно выбрать «правильный» веник:
Липовый веник – ускоряет потоотделение, успокаивает нервную систему.
Березовый веник – способствует отхождению мокроты из бронхов, устраняет боль в мышцах и суставах.
Хвойный веник (можжевеловый, пихтовый, еловый) – стимулирует потоотделение, дезинфицирует воздух в парной.
Эвкалиптовый веник – очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов, устраняет кашель, насморк, боли в горле. Особенно полезно «подышать» эвкалиптовым веником. Для этого нужно запарить сухой веник, а затем прижать к лицу и подышать исходящими эфирными парами. На все про все уйдет минут 5, а облегчение болезненного состояния вы почувствуете сразу же.
Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.
Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;
Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.
Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.
Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.
Банановая смесь в баню
Как известно, бананы являются отличным источником витаминов и многих микроэлементов. Поэтому, как перекус можно взять с собой в баню смесь из этого продукта. Вам нужно будет измельчить бананы (1–2 шт.), добавить 1 большую ложку натурального меда и разбавить 1 чайной ложкой воды.
Хорошо все перемешать, положить в баночку с крышкой. Это вкусно и полезно. Такая банановая смесь уменьшит боль, снимет першение. Кушать такое «блюдо» нужно как можно чаще.
Не забывайте о главном правиле: «Профилактика всегда лучше, чем лечение»! Тепло одевайтесь, не нервничайте, не кричите слишком громко, занимайтесь спортом и будьте здоровы.
Можно ли при ангине мыться, ходить в баню и парить ноги
Ангина относится к инфекционным заболеваниям со множеством сопутствующих симптомов. Болезнь сопровождается лихорадочным состоянием, снижением тонуса, повышенной температурой, сильным потовыделением. Многие задаются вопросом — можно ли мыться при ангине, чтобы не ухудшить общее состояние пациента. Показания для каждого человека индивидуальны и зависят от самочувствия больного и специфики его организма.
Можно ли купаться при ангине
В определенных случаях при наличии симптомов болезни можно без последствий принимать ванну. Предварительно рекомендуется получить у лечащего врача консультацию и пройти осмотр. Специалист изучит состояние здоровья и сообщит о наличии противопоказаний.
Во время болезни организм активно выделяет потовые железы, с которыми выходят токсины. Чтобы их устранить, можно прибегнуть к растираниям, поскольку при начальной стадии болезни лучше воздержаться от мытья.
При затяжном заболевании следует купаться с учетом следующих правил:
Температура пациента не должна превышать 38 градусов.
В ванной комнате не допускается наличия сквозняков.
Продолжительность пребывания в воде лучше свести к минимуму.
Парить ноги при боли в горле следует перед отходом ко сну.
Заболевшие недугом дети требуют ответственного подхода к мытью, поэтому не теряет актуальности вопрос о том, можно ли при ангине и увеличении температуры купать ребенка. Осуществлять кратковременные процедуры следует в момент, когда болезнь уже на завершающей стадии. Купание проводить лучше в воде с незначительно увеличенной температурой, в сравнении с обычной.
Можно ли мыть голову при ангине
Во время запущенной фазы, когда купания противопоказаны, мыть голову при ангине можно без негативных последствий, но только при отсутствии повышенной температуры тела. Мытье головы не усугубит состояние больного, если его температура менее 37,5 градусов. После мытья следует тщательно вытереть и просушить волосы феном. При более высокой температуре, но не выше 38 градусов, быстро принимая душ, стоит воспользоваться шапочкой для волос.
Можно ли париться в бане при ангине
Посещение бани при ангине может служить в качестве одной из составляющих комплексного лечения. В ряде случаев данная процедура оказывает полезное воздействие, и симптомы болезни проходят активнее. Чтобы не спровоцировать ухудшение состояния при ангине, баню стоит посещать только при отсутствии температуры. Также рекомендуется надеть банную шапочку и не злоупотреблять посещением парилки.
Баня воздействует на организм пациента за счет следующих эффектов:
парилка с повышенной влажностью создает аналогию компресса, и внутренние органы хорошо прогреваются;
воспользовавшись эфирными настоями, в бане можно проводить ингаляционные процедуры, так как горячий воздух раскрывает полезные свойства таких масел;
из-за повышенного выделения пота организм динамично выводит вредные токсины.
Находиться в сауне и бане при ангине и увеличении температуры следует непродолжительный период времени. Умеренное пребывание в парилке при отсутствии медицинских запретов окажет благоприятное действие на организм.
При этом стоит учитывать, что разрешается посещать баню только тем больным, которые часто в ней парятся и в здоровом состоянии.
Всегда стоит помнить, что банные процедуры могут нанести вред слабому организму, поэтому использование данного способа как лечебной меры запрещено детям и пожилым людям.
Также важно, чтобы парилка была оборудована хорошей вытяжкой, а температура внутри помещения не отклонялась от нормативного значения. После посещения сауны или бани в больном состоянии не рекомендуется резко охлаждать температуру тела и выходить на сквозняк. Пренебрежение рекомендациями может повысить риск обострения хронических болезней и создать дополнительную нагрузку для организма с низким иммунитетом.
Когда нельзя мыться при ангине
Чтобы проведение банных процедур не привело к ухудшению состояния здоровья и не вызвало неожиданных последствий, нельзя мыться при ангине в ряде ситуаций.
Даже кратковременное принятие душа запрещается при наличии у пациента сердечных патологий, сахарного диабета, пневмонии, болезней суставов и прочих тяжелых заболеваний.
Также не стоит мыться, если присутствуют следующие противопоказания:
Отсутствие лихорадочного состояния, но выраженная слабость и головокружения или приступы тошноты.
Наличие ангины в гнойном варианте развития.
Повышенная или сниженная температура тела.
Индивидуальные противопоказания по предписанию врача.
Соблюдая условия, при которых нельзя искупаться при ангине, можно с легкостью избежать негативных последствий для организма. Нарушение противопоказаний зачастую провоцирует у больных увеличение слизистых выделений, обострение ринита и кашля.
боль в горле — Перевод на русский — примеры английский
На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
А до этого у него болело горло .
Как вы думаете, ангина может иметь такие последствия?
Неужели ангина могла дать такие последствия?
Думаю, это объясняет мою боль в горле .
К сожалению, у лидера большинства болит горло и он не может к нам присоединиться.
Да … ангина , кожная сыпь и без объяснений.
Да … фарингит , сыпь на коже и ни какой видимой причины.
С этим бедным ангина хорошо.
Есть что-нибудь для ангина ?
У тебя нет ничего от сухости в горле ?
Считается, что полоскание горла соленой водой уменьшает симптомы боли в горле .
Полоскание горла солёной водой уменьшает симптомы боли в .
Проснулся сегодня утром с небольшой температурой и болью в горле .
Утром проснулась с температурой и болью в горле .
Пьешь холодную воду, болит горло .
Выпьешь холодной воды, заболеешь ангиной .
Все, что я хочу, это полоскание горла при ангине
Все, что я хочу, это полоскание горла при ангине
Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки…
Разве я не стою простуды или ангины?
Езжу на мотоцикле, бывает болит горло .
Еду на мотоцикле, запершило в горле .
Это начинается с ангина ?
Я знаю, что несколько отдыхающих пошли в лазарет с жалобами на боль в горле , просто так их поставят…
Несколько ребят обратились в медпункт с жалобами на боли в горле , поэтому им дадут …
Это просто ангина , да?
Хотела спросить, а нам хватит при ангине капель?
Хотел спросить, у нас есть достаточно капель от боли в горле ?
Два года спустя я работал в отделении неотложной помощи общественной больницы к северу от Торонто и увидел 25-летнего мужчину с болью в горле .
Два года спустя я работал врачом в отделении неотложной помощи в местной больнице на севере от Торонто, одним из моих пациентов был 25-летний мужчина с болью в горле .
Вам не кажется, что это странно … не вспомнить ни одной простуды, или температуры, или боли в горле ?
Не помнить ни одной простуды, лихорадки, или больного горла ? .
ЕГЭ 2020 английский язык — 2338
Задания 12-18
Прочитайте рассказ и выполните задания 12–18 . В каждом задании обведите букву A , B , C или D , соответственно выбранному вами варианту ответа.
Мед как лекарство
Когда у меня болит горло, я всегда считаю, что чашка чая с медом очень успокаивает.Но я всегда считал, что восстанавливающая сила меда в моей голове. Исторически мед прописывали в качестве народного средства на протяжении тысячелетий. Так что я с радостью согласился с тем, что мед — вкусное плацебо или глупая замена настоящему лекарству. Теперь мои убеждения оспариваются, поскольку исследователи получают новые доказательства медицинских преимуществ меда, которые делают мед на удивление эффективным лекарством от всех болезней.
Основное действие меда обусловлено его антимикробными свойствами.Большинство бактерий не могут расти в меде. Я нашел это довольно удивительным, потому что бактерии любят сахар. Мед содержит около 40% фруктозы и 30% глюкозы, что делает его отличным лечением для микробов. Однако мед также является кислым, а кислоты предотвращают рост бактерий. Хотя мед содержит изрядное количество воды, он перенасыщен сахаром и не поддерживает рост бактерий.
Мед также содержит вещество, называемое оксидазой глюкозы. В сочетании с водой и кислородом глюкозооксидаза образует глюконовую кислоту и перекись водорода.Другими словами, разбавленный мед может служить отличным антисептиком, но с меньшей вероятностью, чем обычная перекись водорода, повредит уже поврежденные ткани. На практике это означает, что мед, нанесенный на рану, способствует заживлению не хуже, а во многих случаях лучше, чем обычные мази и повязки. Таким образом, он не только предотвращает инфекцию, но и действует как противовоспалительное средство, уменьшая отек, боль и даже рубцы. Итак, мед оказался необычайно эффективным при лечении ран, ожогов и хирургических разрезов.
Мед можно употреблять не только вне тела. Это также может помочь со многими внутренними проблемами. Благодаря антимикробному действию он успокаивает боль в горле и убивает бактерии, которые иногда их вызывают. Есть также предположение, что он может уменьшить разрушение зубов. Двигаясь вниз по пищеводу и пищеварительному тракту, мед может помочь излечить язвы и расстройства желудка. Он также регулирует функции кишечника, облегчая запоры и диарею. Мед также содержит множество антиоксидантов, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Теперь, когда мы погрузились в ликующее безумие по поводу чудесных свойств меда, я хочу немного умерить ваш энтузиазм. Плохая новость, если ее можно так назвать, заключается в том, что не весь мед одинаково хорош. Химический состав меда в большой степени зависит от источника, из которого состоит мед. Например, мед из куста манука в Новой Зеландии содержит антибактериальный компонент, который даже более полезен, чем обычный мед, в борьбе с инфекциями.Мед различается не только по цвету и вкусу, но и по своим лечебным свойствам, причем некоторые разновидности меда намного сильнее, чем другие. Но, поскольку невозможно регулировать приход и уход миллионов пчел, невозможно гарантировать, что мед из любого места будет химически одинаковым из года в год или не будет содержать загрязняющих веществ, в которые пчелы могли попасть.
Но важно не кормить медом ребенка младше одного года, потому что мед иногда содержит споры ботулина.К первому дню рождения ребенка в пищеварительном тракте обычно достаточно полезных бактерий, чтобы его можно было безопасно употреблять в пищу. Но в любом случае запасы меда нужно проверять тщательно и регулярно.
12. Скептическое отношение автора к меду основывалось на…
А) чрезмерное внимание общественности к этому.
Б) отсутствие достоверной информации о нем.
В) плохие результаты лечения им.
Г) положение официальной медицины.
13. Антибактериальные свойства мёда удивили автора, потому что…
А) в нем много сахара.
B) он не знал о его кислотной природе.
C) он подумал, что в нем слишком много воды.
D) он считал, что это идеальное место для выращивания бактерий.
14. Согласно тексту, разбавленный мед обладает химическими свойствами, которые…
А) не раскрываются под прямыми солнечными лучами.
B) не позволяют использовать его в мазях.
C) помогают вылечить проблемы с кожей.
D) позволяет конкурировать с традиционными кожными средствами.
15. Что из перечисленного НЕ упоминается как проблема, с которой мед может помочь в лечении?
А) Болезни сердца.
B) Зубные полости.
C) Боль в суставах.
D) Заболевание желудка.
16. Лечебные свойства меда во многом зависят от…
А) здоровье пчел.
Б) правильное содержание ульев.
C) растения, из которых пчелы производят его.
Г) погодные условия и влажность.
17. Можно предположить, что лечебные свойства меда из определенного места…
A) зависит от его цвета.
B) трудно предсказать.
C) связаны с его вкусом.
D) может регулироваться.
18. Говоря о меде и детях, автор подчеркивает, что…
А) новорожденным детям мед нельзя давать.
Б) мед помогает выращивать полезные бактерии у детей.
В) мед — лучший подарок ребенку на первый день рождения.
D) Детей следует кормить медом под наблюдением врача.
Аудирование Чтение Языковой материал Письмо Говорение
.

Печка на отработке своими руками с водяным контуром: принцип работы котла, печи на отработанном масле, чертежи печи с водяной рубашкой, как сделать своими руками

Авг 20, 2021 автор Разное

конструкция, чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

Для нежилых помещений и производственных предприятий используют экономичные агрегаты для отопления. Оптимальный вариант — печь с водяным контуром на отработанном масле.

Топливом служат любые использованные жидкости без дополнительных примесей. Обычно такие масла подвергают утилизации, но с помощью печей их вторичная эксплуатация приносит экономическую выгоду.

Печи такого вида устанавливают в помещениях, где водное отопление невозможно или будет неэкономным
Конструкция и особенности
Печи с водяным контуром обычно устанавливают в местах, где есть источник отработанного топлива. Агрегаты можно увидеть в гаражах, складских помещениях, ангарах, автосервисах. Сливать использованную жидкость в почву или канализацию строго запрещено законом, поэтому его преобразуют в топливо, что позволяет дополнительно экономить на отоплении промышленных зданий.
Такие печи помогают использовать отработанное топливо
Принцип работы самодельной печи на отработке с водяным контуром схож с особенностями эксплуатирования буржуйки. Агрегат быстро нагревается, отдавая тепло в окружающую среду. С прекращением подачи топлива он быстро остывает. Обогреть помещение с большой площадью можно благодаря водяному контуру.
На стандартных чертежах печки с водяным контуром на отработке изображают конструкцию агрегата с двумя камерами, соединёнными металлической трубой. Дымоход крепят к верхнему проёму, в нижнем находится чаша для подачи масла. На топливо наливают небольшое количество бензина или жидкости для розжига, именно так начинается отопление. Верхний слой начинает гореть, он закипает и испаряется. Кислород поступает через металлическую трубу.
Подача топлива может быть ручной и автоматической. При первом варианте в нижнем проёме делают отверстия для залива и розжига масла. В печке с автоматической подачей добавляют патрубок, который соединяют с внешним баком, крепят заслонку. С её помощью контролируют потоки кислорода и температуру возгорания.
Водяной контур делают из бака, его располагают вокруг дымовой трубы или сверху топки. В ёмкости должны быть штуцера для подачи и выхода воды. Объем контура зависит от протяжённости отопительной системы.
Естественная циркуляция предусматривает наличие большого бака, это позволит избежать перегрева. В принудительном варианте есть насос, поэтому габариты ёмкости могут быть меньшими.
Подробнее о печи на отработанном масле закрытого типа горения:
Преимущества и недостатки
У печи, работающей на отработанном масле, есть свои достоинства и недостатки.
К первым относят:
универсальную конструкцию, которая позволяет установить агрегат в любом помещении;
быстрый прогрев воздуха;
экономия на топливе;
незначительные габариты;
при самостоятельном изготовлении используются доступные материалы;
простые чертежи, позволяющие быстро изготовить устройство своими руками.
Нужно набраться немного терпения и чудо-печь будет готова
Недостатков не так много, но все же их необходимо учитывать. Из-за использования масла в качестве топлива внутренняя поверхность дымовой трубы и самой печи мгновенно покрывается слоем сажи. Во время работы агрегат быстро нагревается, поэтому издаёт громкий шум и гудение. Конструкцию практически никогда не используют в жилых помещениях.
В качестве топлива можно использовать индустриальное или моторное масло.
Жидкость не должна содержать каких-либо примесей, в противном случае может произойти взрыв. К пожару может привести также вода в топливе. Она быстро закипает, из-за чего масло вспенивается и резко воспламеняется.
Разновидности моделей
Печи на отработке можно сделать любой формы и конструкции.
В работе используют стальные листы, обрезки металлических труб, пустые кислородные баллоны, из инструментов необходимы болгарка, шлифовальный и сварочный аппарат, плоскогубцы.
Выделяют несколько моделей агрегатов с водяным контуром:
круглая печь из баллона;
конструкция из металлической трубы;
из сваренных листов стали;
с профилированной трубой в качестве основы.
В этом видео вы узнаете о печи на отработанном масле с водным контуром:
Распространённый вариант — устройство из трубы. Необходимо подготовить две детали с диаметрами 35 и 10 см. Полученная печь сможет обогреть комнату площадью до 80 квадратных метров.
Сначала вырезают и подготавливают все детали: элемент из меньшей трубы длиной 36 см, делают в ней 48 круглых отверстий дрелью. Затем вырезают из большей заготовки ёмкость для масла высотой 11 см, вторая деталь длиной 6 см должна плотно входить в первую. Протяжённость третьего элемента — 10 см. Из стали изготавливают крышку с отверстием для дымовой трубы, дно и задвижку с центральным проёмом для топливной ёмкости, заслонку для подачи кислорода. Также из стали подготавливают перегородку, приваривают её к верхней крышке. Из уголков вырезают четыре ножки.
У всех элементов зачищают места среза. Сваривают корпус из трубы, дна и ножек. Соединяют детали крышки нижнего бака, крепят на ней заслонку. Необходимо скрепить все составляющие верхней камеры, к её задвижке приваривают дымовую трубу. Ближе к отверстию подсоединяют перегородку. С корпусом сваривают верхний бак, плотно надевают его на нижний. Все швы затирают, обрабатывают герметиком, всю конструкцию покрывают антикоррозийным составом и органической краской. Готовую печь соединяют с дымоходом, второй его конец выводят наружу помещения.
Контур приваривают к поверхности печи или изготавливают для него отдельную ёмкость. Бак может быть любого размера, его плотно присоединяют к дымоходу и верхней камере печи. В стенке нужно сделать два проёма для горячей и остывшей воды. На выходе нужно закрепить манометр и термометр, рядом устанавливают расширительную ёмкость и циркулярный насос.

Правила эксплуатации
У печи на отработанном масле есть открытые поверхности, поэтому возникает риск возгорания. Пол нужно покрыть жаропрочными материалами — керамической плиткой, бетоном или металлом. Деревянный настил обшивают листами железа. Примыкающие стены и легковоспламеняющиеся конструкции вблизи печки также покрывают сталью. Агрегат не устанавливают на сквозняках, отдельно хранят запасы топлива, ветошь и резиновые предметы. В работающее устройство нельзя доливать новое масло. В здании нужно обязательно хранить огнетушитель на порошковой основе.
Микроклимат и распределение тепла в помещении можно улучшить с помощью водяного контура на самодельной печи. Использование отработанного масла вместо топлива позволяет экономно и эффективно обогреть здание.
В этом видео вы узнаете подробнее об устройстве печи на отработке:
Печь на отработанном масле с водяным контуром
Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.
Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограмм сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.
В то время, как обычные печи довольно дорогие в эксплуатации, а плюс к этому и менее эффективные для небольших помещений. Печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив несколько часов времени (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.
Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но если вы хотите сэкономить – советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).
Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками. советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.
Прелесть этой конструкции в простоте, при первом взгляде мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум,
Конструкция печи
Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединены лишь трубой.
Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.
Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.
Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлические бочки. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, чем газовый баллон, да и стоит она дешевле, но отработает она поменьше, ведь зачастую они состоят из довольно тонких листов железа.
Зачем нужен водяной контур
Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – с помощью вентилятора. Если в доме несколько комнат, то никаким образом это сделать не удастся. Тут приходит на помощь водяной контур. Говоря простым языком – такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.
Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур. куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .
По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это на обычной печи вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. То есть – капельная подача топлива. наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.
Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.
Похожие статьи:
Печь на отработке своими руками Печь из газового баллона – как сделать её своими руками Как сделать печь на отработке Как сделать печь на дровах и отработке
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка. быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления .
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки ;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке .
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Котёл с водяным контуром на отработанном масле. Чертежи и инструкция по изготовлению своими руками
Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле
Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.
Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.
Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива
В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.
Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.
Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции
Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.
Типы конструкций на отработке
В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:
бытовые печи;
водонагревательные агрегаты;
отопительные котлы.
Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.
Бытовая масляная печь
Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.
Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель
Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.
Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.
Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома
Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.
Изготовление котла, работающего на отработанном топливе
По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.
Чертежи отопительных агрегатов
Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.
Двухобъёмный
Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.
Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами
Источники: http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/pech-s-vodyanyim-konturom-na-otrabotke.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/na-otrabotke-s-vodyanym-konturom.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotyol-s-vodyanym-konturom-na-otrabotannom-masle-chertezhi-i-instrukciya-po-izgotovleniyu-svoimi-rukami.html
Самодельная печь на отработке с водяным контуром (42 фото изготовления)
С наступлением холодов, пора задуматься о отоплении гаража, пересмотрев кучу вариантов, решил сделать самодельную печь на отработке с водяным контуром и установить в гараже — радиаторы отопления.
Значит, нашёл в интернете чертежи печи на отработке, подготовил металл, заказал у знакомого на заводе вырезать вот такие заготовки.
Использованы материалы:
— верхние круглые пластины (те, что с отверстиями) из 8 и 6 мм стали;
— нижние круглые пластины — из 5 мм стали;
— боковые стенки, что потом будут согнуты на гибочной машинке — 4 мм;
— две трубы, длину/ширину не помню, толщина стенок 6 мм;
— одна крышечка из 4-ки.
Далее всё гнулось, сверлилось и после прихватывалось. После чего, все тщательно проварил, проверил на протечки, залив керосином.
Сделал камеру сгорания. Разметил места на трубе, в шахматном порядке, рассверлил сначала 6-ой, затем расширил до 10 мм, прошелся фрезой. И наконец, сварил все элементы в одну конструкцию.
Первый этап закончен, испытал печку на улице, шпарит будь здоров, и дыма почти не было при едва открытой заслонке.

Далее приступил к изготовлению водяной рубашки для печки. Заказал у мастера две пластины из 4-ки для стенок, а остальное вырезал из 4 мм листа.
Рубашка на печь готова.
Потом приварил по бокам рубашки — два фитинга 20 д.
После соединил с печью, проварив по периметру двойным швом.
Сделал дымоход для печки.
Испытания, заливаем отработанное масло.
Добавляем немного бензина и поджигаем.
Печь работает.
Затем, всё таки переделал дымоход.
Следующий этап: установка радиаторов системы отопления. Нашел радиаторы по дешёвке (в новостройках хозяева часто сразу меняют стандартные радиаторы и продают их за копейки), достал куски полипропиленовых труб, купил сгоны и переходники и приступил к работе.
Радиаторы достались все разные, с наибольшим количеством секций я запланировал поставить ближе к воротам.
Сделал кронштейны и повесил в гараже радиаторы.
Залил в систему теплоноситель, чтобы заполнить систему нужно около 30 литров.
По началу использовал циркуляционный насос «Pedrollo», но он слишком шумный при работе. Поэтому купил циркуляционный насос «Oasis», поставил его на место прямо под первым радиатором. Не стал делать байпас, ибо он нужен только при отключении электричества — а что делать в гараже без него?!
Сделал подачу топлива.
Самодельная печь на отработке с радиаторной системой отопления — готова! Открываем краник подачи топлива…запускаем насос на 1-ой скорости…поджигаем отработку промасленной ветошью…и наша чудо-печь загудела своим огненным нутром!
Спустя 5 минут печь вышла на режим, еще через 15 минут первые две батареи стали теплыми.
Еще через 20 минут все батареи излучали тепло, и в гараже сразу стало теплеть. В итоге я разогнал печь почти до 90 градусов температуры теплоносителя. Признаться, переборщил, стало совсем жарко!
Результатом 3-х месячного труда, я доволен!

Автор самоделки: Radomirian
Печь на отработанном масле с водяным контуром: чертежи, фото
Подробные чертежи печи на отработанном масле с водяным контуром для отопления гаража: фото печи сделанной своими руками с описанием.
Конструкция обычной печки на отработке состоит из двух камер, нижняя — это ёмкость для топлива, верхняя это теплообменник, между камерами приварена труба с боковыми отверстиями — это камера для сгорания паров кипящего масла.
Масло само по себе не горит, горят его пары, чтобы масло начало испаряться нужно в нижний бак налить масло и треть стакана бензина. Затем фитилём на палке через отверстие поджигаем бензин в бачке. Бензин сгорая выделяет тепло, масло закипает и начинает испаряться, пары воспламеняются и горят в трубе.
На рисунке показана схема печки.
Автор изготовил самодельную печку на отработке но уже с теплообменником для воды, под отопление гаражного бокса площадью 50 м².
Ёмкость котла 24 л, подключен циркуляционный насос, общая емкость всей отопительной системы 80 литров, система заполнена антифризом.
На рисунке показаны чертежи печи на отработанном масле.
Этот самый чертеж печи более крупным планом.

Процесс изготовления показан на фото.
В верхней камере предусмотрена съёмная боковая крышка для чистки сажи, на нижней камере есть отверстие с заслонкой для регулировки подачи воздуха.
Над верхней камерой приварен бак для нагрева воды.
В нижней камере сделан выдвигающийся ящик для доливки отработанного масла.
Общий вид самодельной печи с водяным контуром, расход отработки — примерно 1 литр на час горения.
Эта самая печь с увеличенным баком.
На этом видео автор показал свою самодельную печь на отработанном масле в работе.
Автор самоделки: Александр Иванов.
Печь на отработке с водяным контуром
Виды и методы изготовления печи на отработке с водяным контуром
Постоянный рост стоимости электроэнергии, газа и угля приводит к поиску альтернативных способов получения тепла. Поэтому растет популярность печей для отопления дома, гаража или бани, функционирующих на отработанном масле. Учитывая большой спрос на эти изделия, темпы их промышленного производства растут, но не менее популярным становится их изготовление своими руками.
Основные характеристики водяной печи на отработке
Схема печи длительного горения с водяным контуром достаточно проста. Она состоит из двух резервуаров, соединенных небольшой трубой для подачи воздуха. Специальные отверстия позволяют теплому воздуху выходить из конструкции. В нижней части отработка нагревается, в результате чего происходит выделение масляного пара. Воздух способствует интенсивности процесса горения пара, поступающего в верхнюю часть печи.
Отзывы владельцев, использующих котлы и печи с водяным контуром, которые функционируют на отработанном масле, свидетельствуют о надежности и простоте эксплуатации этих конструкций. Они долговечны, так как простые элементы, входящие в их состав, практически не выходят из строя.
Двухконтурная конструкция основана на непрерывной циркуляции нагреваемой воды и позволяет использовать ее по желанию владельца помещения. Печь на отработке с водяным контуром чаще всего устанавливается в доме с постоянным проживанием или имеющем значительную площадь, на даче и в бане также получила распространение газогенераторная конструкция.
Совет от мастера!
Печи с водяным контуром на масле будут уместны в доме или помещении бани, если поблизости нет газопровода, а электроэнергия или не подается, или поступает с перебоями. То есть в случаях, если установка газового или электрического котла невозможна.
Схема печи работающей на отработанном машинном масле
Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром
Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:
простые и понятные функционирование и принцип работы;
многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
компактность и автономность конструкции;
быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
в процессе горения не выделяются отходы;
возможность их изготовления своими руками.
Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.
Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.
Совет от мастера!
Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».
Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.
Изготовление котлов своими руками
Изготовление котлов нужно начинать с точных расчетов технических параметров, необходимых размеров и используемых материалов. Чтобы котел работал эффективно и с максимальной отдачей, его изготовление своими руками должно быть выполнено только после того, как будут готовы все необходимые чертежи с указанием точных размеров и параметров всех элементов.
Также должна быть составлена подробная схема конструкции печи и помещения бани, для обеспечения надежности эксплуатации и безопасности ее обогрева. Чаще всего для такой конструкции используют металлические листы, но это могут быть газовые баллоны, стальные бочки и т. д. Изготовление котла своими руками должно учитывать нормы техники безопасности и производиться с соблюдением точных размеров, указанных на чертеже.
Котел должен быть полностью герметичным, чтобы максимально сохранялась целостность оборудования, соблюдались требования по технике безопасности. Устройство может быть установлено в любом месте, где требуется отопление и горячая вода. Часто котлы монтируются в качестве резерва для использования только при сильных морозах.
Современный котел отопления на отработке должен быть оснащен блоком защиты от перелива и закипания масла и насосом для перекачки отработки. Котел для бани, изготовленный своими руками, будет практичным и надежным только в том случае, если при его создании были учитены все эти рекомендации.
Отработку можно заливать в котел прямо во время горения, но во избежание пожара нужно внимательно следить, чтобы уровень топлива в баке был ниже, чем в самой печке. Рекомендуется чистить такой котел раз в неделю, в то время как газовая установка в чистке не нуждается.
Совет от мастера!
Котел такого типа надежный в эксплуатации, не требует электричества, специального насоса или наличие вентилятора, что не всегда учитывается при сооружении бани.
Чем хороша кирпичная печь с водяным котлом
Как можно в бане не насладиться звуками мирно потрескивающих поленьев? А если к тому же рядом расположилась оригинальная плетеная корзина-дровница, с уютно лежащими в ней поленьями? Современные плетеные изделия, используемые для этих целей, изготавливают из лозы, бересты и даже металла. Плетеные в форме желоба, они позволяют дровам быть аккуратно сложенными и красиво дополняют дизайн бани.
Это не только эстетическое наслаждение, это еще и «натуральное» тепло, жар и неповторимый аромат. Как сэкономить дрова, ведь их на растопку требуется немало? С каждым годом растет популярность стандартных или русских печей с котлами водяного отопления. Кирпичная печь с водяным контуром отличается хорошей теплоотдачей, надежностью и высоким КПД. Такая конструкция будет эффективна как в маленьком, так и в банном помещении площадью до 100 кв.м.
Изготовить такую конструкцию не слишком сложно, главное – учитывать все особенности и рекомендации. К примеру, труба должна быть не только толстостенной, но и бесшовной, сварочный шов должен соответствовать по толщине стенкам труб, а подачу приваривают только к краю верхней толстой трубы. Печь выкладывают обычным и огнеупорным кирпичом, для кладки используют обычный и огнеупорный раствор. Такое отопление бани будет надежным, долговечным и удобным.
Пеллетные печи – это экономичное и удобное устройство, позволяющее сэкономить на топливе. Пеллетные агрегаты работают на спрессованных особых гранулах из стружки дерева, которые прекрасно подвергаются горению. Главным преимуществом работы является то, что пеллетная горелка максимально эффективно способна сжигать топливо благодаря уникальным алгоритмам подачи, а также поступлению потока воздуха, который помогает регулировать горение.
Дровяная печь с водяным контуром эффективна и надежна. Такие конструкции позволяют обогревать комнаты, имеющие большую площадь, даже при низкой внешней температуре. Их преимуществом является экологически чистый процесс горения и хорошая экономичность. В процессе своей работы они производят техническую воду с высокой температурой, которая также используется. При этом расходы на топливо минимальные, а скорость нагрева помещения быстрая. Печь выглядит как стальная топка с толщиной стенок 4-6 мм. Трубки теплообменника расположены между стенками.
Каждый из описанных вариантов – универсальное решение отопления бани или другого загородного дома. Решив приобрести печь определенного типа, нужно не только изучить предлагаемые производителями варианты современных моделей, а и досконально все продумать и учесть параметры собственно помещения, где она будет установлена, его площадь, функциональные особенности.
Совет от мастера!
Изготовление изделия своими руками должно учитывать все необходимые требования и рекомендации по его безопасной эксплуатации. И только тогда печь на отработанном масле не только выполнит свою основную функцию – обогрев помещения, но и гармонично дополнит изысканный стиль любого дома или бани.
Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.
Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограмм сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.
В то время, как обычные печи довольно дорогие в эксплуатации, а плюс к этому и менее эффективные для небольших помещений. Печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив несколько часов времени (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.
Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но если вы хотите сэкономить – советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).
Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками. советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.
Прелесть этой конструкции в простоте, при первом взгляде мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум,
Конструкция печи
Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединены лишь трубой.
Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.
Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.
Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлические бочки. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, чем газовый баллон, да и стоит она дешевле, но отработает она поменьше, ведь зачастую они состоят из довольно тонких листов железа.
Зачем нужен водяной контур
Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – с помощью вентилятора. Если в доме несколько комнат, то никаким образом это сделать не удастся. Тут приходит на помощь водяной контур. Говоря простым языком – такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.
Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур. куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .
По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это на обычной печи вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. То есть – капельная подача топлива. наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.
Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.
Похожие статьи:
Печь на отработке своими руками Печь из газового баллона – как сделать её своими руками Как сделать печь на отработке Как сделать печь на дровах и отработке
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка. быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления .
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки ;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке .
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Источники: http://www.poparimsya.com/pechi/na-otrabotke-vodyanym-konturom.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/pech-s-vodyanyim-konturom-na-otrabotke.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/na-otrabotke-s-vodyanym-konturom.html
Печь на отработке своими руками
Печь на отработке своими руками может быть изготовлена разными способами. Она отлично подойдет для обогрева технических помещений, таких, как мастерские или гараж. При удачном выборе модели и правильной ее сборке, этот отопительный прибор не только станет хорошим обогревателем, но и поможет согреть воду для приготовления чая, мытья рук или других технических надобностей.
Печь на отработке своими руками
В этих рабочих помещениях далеко не всегда есть место для хранения дров или другого топлива, зато отработанные ГСМ, такие как трансмиссионное и моторное масло, обычно находятся в избытке.
Отработанные масла чаще всего отправляются на утилизацию, поэтому их всегда можно достать практически даром, сэкономив на электричестве или покупке дров. Теплоотдачу от сжигаемой отработки вполне можно назвать равноценной теплу от электрического нагревателя, а расход топлива составляет от половины до двух литров в час.
У этого способа отопления есть немало достоинств, но есть и свои недостатки. Информация о них поможет разобраться, на что нужно обратить особое внимание в процессе изготовления и эксплуатации печи.
Достоинства и недостатки печей на отработке
К достоинствам печей на отработанном масле можно отнести следующие моменты:
Такие печи хорошо нагревают закрытые пространства, поэтому они подходят не только для технических помещений, но и для обогрева небольших теплиц и сельскохозяйственных построек, где содержатся домашние животные и птица.
Правильно устроенная печь не коптит и не дает большого количества гари.
Подобный отопительный прибор очень прост в эксплуатации;
Так как отработка сама по себе не горит, а сгорают лишь ее пары, то печь можно назвать достаточно пожаробезопасной, при соблюдении правил ее эксплуатации.
К недостаткам этого способа отопления можно отнести:
В печи нельзя использовать отработку, имеющую посторонние примеси – это взрывоопасно. В лучшем случае, отходы от горения такого топлива будут быстро забивать фильтр и форсунки, поэтому его перед применением следует фильтровать, но можно приобрести и отфильтрованное масло.
Дымоход, равно, как и сама печь, довольно часто требуют очистки от продуктов горения;
В процессе своего интенсивного горения печь достаточно сильно гудит.
Виды печей, работающих на отработке
Печи на отработанном масле можно изготовить самостоятельно, а можно приспособить под это топливо пиролизный агрегат или печь с турбо-горелками, так как они работают по тому же принципу сжигания выделенных испарений.
Пиролизная печь вполне может быть приспособлена для работы на отработанном масле
В этом случае в вакуумной камере печи при недостатке кислорода отработка нагревается, и происходит ее разложение. В процессе распада выделяются испарения, которые поднимаются в другую камеру, куда уже интенсивно поступает кислород. Там испарения сгорают, отдавая достаточно много тепла.
Удобство использования этого вида печей состоит в том, что интенсивность горения можно менять, увеличивая или уменьшая поступление кислорода в пиролизную камеру.
Общая схема работы такой печи
Недостатком использования в подобных пиролизных агрегатах отработки является быстрое загрязнение камер и дымохода продуктами сгорания. Кроме этого, при этом виде отопления невозможно поддерживать температуру автоматически, поэтому нужно держать печь под постоянным контролем.
Самостоятельно изготавливают подобные приборы, работающие на отработанном сырье, из газовых или кислородных баллонов большого или маленького размера, труб различного диаметра или металлических листов. Конструкция агрегата на отработке может быть с капельной топливной системой или с поддувом.
Видео: усовершенствованная печь на масляной отработке
Цены на популярные модели пиролизных печей
~~Пиролизная печь~~
Печь на отработке, изготовленная из газового баллона
Баллоны из-под кислорода или природного газа отлично подходят для того, чтобы изготовить печку на отработанном сырье. Они имеют нужную форму, а толщина металла позволит пользоваться прибором весьма длительное время.
Печка, изготовленная из баллона стандартного размера, позволит отапливать помещение в 70 ÷ 85 кв. м., а кроме этого, несколько доработав конструкцию, можно будет использовать такой прибор и для контура водяного отопления. Подобная печь не требует установки турбо-горелки для принудительной подачи кислорода. Отработка поступает в нее самотеком.
Общая принципиальная схема работы печек на отработанном масле
Для того чтобы изготовить такую печь, необходимо иметь следующие материалы:
Газовый баллон на 50 литров со стенками толщиной не более полутора сантиметров. Если взять емкость с более толстыми стенками, пропадает эффект быстрого нагревания и своевременного испарения паров отработки. Масло закипает при 280 ÷ 300 градусах Цельсия, при этом в камере сгорания температура поднимется до 550—600 градусов.
Металлические листы для изготовления емкости для топлива
Дымоходные трубы с толщиной стенок два — три миллиметра, определенного диаметра.
Трубы, предназначенные для устройства горелки.
Стальные уголки.
Из инструментов потребуются сварочный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка – «болгарка», рулетка, строительный уровень, другой обычный слесарный инструмент.
Общая схема-чертеж печки на отработке из газового баллона
Процесс изготовления
Процесс изготовления агрегата начинается с подготовки самого газового баллона. Это необходимо сделать, чтобы избавиться от остатков газа и одорантного запаха.
Из баллона сливается скопившийся конденсат, и емкость тщательно промывается водой в несколько приемов. Весь процесс необходимо проводить на улице.
Далее емкость устанавливается вертикально и заливается до самого верха водой. Для устойчивости баллон закапывают наполовину в грунт или же устанавливают в узкий поддон, имеющий большой вес.
Затем ставятся отметки для ровного среза верха баллона.
Верхняя часть емкости баллона надрезается болгаркой, и, естественно, из него начинает вытекать вода. Нужно дождаться пока она стечет до уровня зареза, а затем срезать верх полностью.
Срезанная часть затем станет крышкой емкости для топлива, а нижняя часть баллона будет согревать комнату. Теперь воду из баллона можно слить полностью.
Баллон лучше приподнять от пола, поэтому к нижней его части необходимо приварить ножки из стального уголка, они должны быть высотой около 200 ÷ 250 мм.
Далее обрезанный баллон устанавливается на ножки, и на расстоянии в 70 ÷ 100 мм от верха сваркой вырезается круглое отверстие для дымоотвода. Отверстие должно иметь тот же диаметр, что и подготовленный для этого патрубок длиной около 400 мм.
Этот патрубок устанавливают и вваривают в вырезанное отверстие. Сварочный шов должен быть ровным и герметичным.
Затем, к горизонтальной трубе приваривается вертикальный участок высотой в 3,5 — 4 метра с переходом на вертикаль с помощью отвода. Дымоходная труба затем выводится на улицу.
В нижней части баллона вырезается квадратное отверстие, которое будет служить поддувалом. На него устанавливается дверца, которая поможет регулировать количество подаваемого воздуха.
Следующим этапом нужно изготовить емкость для топлива, которая будет установлена на дно баллона. Она обычно изготавливается из куска трубы, высотой в 70 ÷ 100 мм и диаметром в 140 мм. Этот патрубок герметично заваривают снизу.
Крышка для полученной емкости вырезается из листа металла, и в ней сразу же сверху вырезаются два отверстия:
— одно в центре диаметром в 100 —110 мм — к нему будет привариваться труба такого же размера;
— второе – ближе к краю окружности. Его диаметр будет составлять 50 ÷ 70 мм, на нее закрепляется подвижная крышка. Через это отверстие в емкость будет добавляться топливо и регулироваться подача воздуха.
Затем в трубе, высотой равной высоте баллона и диаметром в 100 —110 мм, один конец заваривается круглой металлической заготовкой, по диаметру равной размеру баллона. Нижний же конец трубы вваривается в емкость для топлива. Получается конструкция, напоминающая штангу.
Высверливается пять рядов по семь отверстий размером в 10 мм. Они должны быть распределены на 400 мм высоты нижней части трубы получившейся «штанги».
Далее полученная конструкция устанавливается вовнутрь подготовленного баллона. Сверху крышка приваривается к его стенкам.
Теперь можно залить в нижнюю емкость топливо и провести испытание — этот процесс лучше проводить на улице. Если он пройдет успешно, можно заносить печь в помещение и выводить дымоход на улицу.
На первой схеме элементы печи на отработке расположены немного по-другому, и монтаж ее более сложный, но эффект от использования агрегата будет одинаков.
Еще один вариант печки на отработке из баллона — с водяным баком
Еще один вариант печи на отработке, который сможет нагреть комнату, подогреть воду, а при подключении контура стать водяным отоплением, хорошо подойдет для использования в теплицах и инкубаторах.
Видео: Печка на отработке с дополнительным водяным контуром
Работы проводятся в той же последовательности, что и при изготовлении первой модели, но с некоторыми отступлениями, так как в этом случае, нужно сделать герметичную емкость для воды. Ее располагают в верхней части баллона, а через нее будет проходить нагреваемая труба, по принципу самовара, отдавая тепло воде, которая будет поступать в систему отопления или к точкам водоразбора.
Существуют и другие модели агрегатов, работающих на отработанном топливе, изготовленные с использованием газового баллона. Можно придумать и собственную конструкцию, зная принцип работы этой печи.
Печь на отработке, выполненная из листового металла
Более распространенной и популярной моделью агрегата на отработке является конструкция, изготовленная из металлических листов. Этому есть вполне логичное объяснение: во-первых, она компактна, во-вторых, вес ее составляет всего 25—30 кг, а в-третьих, преимуществом является наличие своеобразной варочной плиты, которая поможет не только согреть воду, но и позволит приготовить простую пищу.
Один из вариантов печки на отработке, сделанной из листового металла
Нужно отметить, что существуют несколько типов печей, различающихся по внешнему виду, но работают они по одному принципу.
Для того, чтобы изготовить эти модели печей, необходимы те же инструменты, что и для агрегата из баллона, но материалы несколько другие:
— стальные листы, имеющие толщину четыре и шесть миллиметров;
— отрезки стальной трубы толщиной стенок 4 мм, диаметром 352 мм – длиной 60 и 100 мм, и диаметром 344 мм, длиной 115 мм.
— труба диаметром 100 мм и толщиной стенок 4 ÷ 5 мм, длиной 500 мм.
— металлический уголок 30×30, длиной 800 ÷ 900 мм;
— стальная полоса толщиной в 3 ÷ 4 мм.
Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к следующим этапам работы.
Общая схема печки на отработке с использованием листового металла и обрезков труб
Процесс изготовления деталей и их монтажа
Первое, что нужно сделать — это составить чертеж конструкции печи. Его можно разработать самостоятельно, а можно воспользоваться готовым вариантом, внеся свои дополнения, если это будет необходимо,
Сборочный чертеж печки на отработке
Далее необходимо изготовить все детали, опираясь на данные и размеры чертежа.
Для емкости, куда будет заливаться отработка, с помощью болгарки отрезается кусок трубы (Ø 344), в данном случае — высотой 115 мм.
— Для ее дна из металлического листа, используя сварочный аппарат, вырезают окружность.
— Из уголка нарезаются детали ножек.
— Когда все для изготовления емкости будет готово, нужно сразу же собрать этот элемент печки с помощью электросварки.
Далее необходимо сделать еще одну деталь — это крышка, которая покроет емкость для отработанного масла.
— Для этого используется отрезок трубы Ø 352 мм, высотой 60 мм. Для него готовится крышка. Для этого из металлического листа вырезается круг с таким же диаметром.
— В центре этой металлической крышки размечают и вырезают отверстие диаметром 100 мм – по диаметру трубы, которая будет к ней приварена позже.
— Ближе с краю нужно вырезать еще одно круглое отверстие диаметром 60 мм. Через эту горловину в емкость будет заливаться отработка, и производиться зажигание печи.
— Это отверстие закрывают подвижной крышкой. Ее также вырезают из металлического листа, устанавливают на поверхность крышки, делая подвижной – проворачивающейся на оси. Для удобства открывания и закрывания на подвижной детали приваривают небольшую ручку. Эта крышка поможет регулировать поступление воздуха вовнутрь емкости с топливом, а от этого будет зависеть интенсивность горения.
Готовая конструкция плотно надевается на ранее подготовленную емкость для отработки. Разборным этот узел делается для того, чтобы была возможность регулярной прочистки отопительного прибора.
Далее отрезается кусок трубы диаметром в 100 мм и высотой в 360 мм. В этой трубе высверливается шесть рядов отверстий, по восемь штук в каждом, диаметром в 10 мм. Эта труба вваривается в готовую крышку нижней емкости.
Следующим этапом изготавливается верхняя часть печки.
Для нее потребуются:
— Отрезок трубы Ø 352 мм, высотой в 100 мм;
— Две круглых заготовки из металлического листа того же диаметра;
— Металлическая пластина для внутренней перегородки, высотой в 70 см и длиной в 330 мм. Эта деталь устанавливается для того, чтобы тепло задерживалось внутри печки на более долгий срок, не уходя сразу в дымоходную трубу.
— В обоих круглых заготовках вырезаются отверстия Ø 100 мм, в которые будут ввариваться трубы — в одну из них труба, идущая снизу, с мелкими отверстиями, а в другую — дымоотводная. Отверстия вырезаются эксцентрично – их центр отстоит от центра заготовки на 110 мм
— К отрезку трубы – корпусу приваривается верхняя крышка. Сразу же после этого необходимо приварить перегородку – она максимально смещается в сторону дымохода и проваривается к самой крышке и к стенкам цилиндра.
— Теперь можно приварить нижнюю крышку. Ее отверстие должно расположиться диаметрально противоположно отверстию на верхней крышке.
— К верхней крышке приваривается патрубок дымохода, диаметром 100 мм и длиной 130 мм.
— Затем собранный узел стыкуется сваркой с вертикальной перфорированной трубой.
Последним этапом идет установка дымоотводной трубы, и, если есть необходимость, подпорки из металлической полосы для дымохода или для самой печки.
Все сварные соединения должны быть абсолютно герметичны.
Если нет возможности отыскать трубы большого диаметра, то верхний и нижний узел можно сделать коробчатыми, сварив их из стального листа толщиной 4 мм. Изменится немного лишь внешний вид печки, но на принцип ее конструкции и работы это ничуть не повлияет.
Размеры печек также могут существенно различаться
Существуют и другие модели печек на отработке. Они могут отличаться своим внешним видом, расположением нагревающих поверхностей, способами подачи топлива и объемами емкостей для него, но принцип работы агрегатов остается единым.
Меры безопасности при эксплуатации печей на отработке
При использовании печки, использующих в качестве топлива отработку, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, так как пламя у них достаточно открыто.
Эксплуатация печек на отработке требует соблюдения особых мер предосторожности
Установка агрегата должна производиться на негорючую поверхность. Стены вокруг печи также должны быть отделаны жаростойким материалом.
Нельзя устанавливать отопительный прибор такой конструкции на сквозняке, так как он может перекинуть огонь на горючие предметы.
Категорически запрещено располагать рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.
Для топки необходимо использовать только очищенное от примесей отработанное масло.
Нельзя доливать топливо в процессе интенсивного горения.
Емкость при зажигании печи должна быть заполнена отработкой на две трети. Сверху масла добавляют немного растворителя или бензина, чтобы началось горение, нагрелось масло и пошло испарение.
Поджигают печку с помощью фитиля или свернутой в длинную трубку бумаги, направляя огонь в отверстие для заливки топлива.
Видео: инструкция по эксплуатации печки на масляной отработке
Имея навыки работы со сварочным аппаратом и другими необходимыми инструментами, при желании и наличии материалов, изготовить такую печку не составит труда. В случае необходимости проведения работ в холодное время года в гараже или мастерской всегда будет возможность согреться около огня. Весной, когда погода еще неустойчива, а рассада в теплицы уже высажена, печка на дешевом топливе поможет поддержать нужную температуру в помещении. Можно найти применение этому отопительному агрегату и при других обстоятельствах, когда нужно быстро обогреть техническое или хозяйственное помещение. Поэтому, если таковое есть в наличии, то просто необходимо иметь в хозяйстве подобный обогревательный прибор.
как сделать печку с водяным контуром своими руками
Содержание статьи:
Отработкой называется уже использованное моторное, индустриальное или трансмиссионное масло и мазут, в больших объемах скапливающиеся на автопредприятиях, в пунктах СТО и в ведомственных гаражах. Они находят применение в качестве дешевого и достаточно эффективного топлива. Такой прием позволяет сэкономить немалые средства, к тому же теплоотдача от отработки по мощности соответствует действию электрообогревателя в 15 кВт. Расход сжигаемого горючего в этом случае составляет примерно 0,5-2 литра в час.
Разновидности и устройство печи

Печь на отработке применяется для отопления хозяйственных построек
Классическая печь на отработке, предназначенная для эксплуатации в гараже или мастерской, может быть изготовлена несколькими способами. Известно три типа конструкций, в которых применен данный вариант получения тепловой энергии:
Устройство прямого горения. Масляные пары дожигаются в ней в специальной перфорированной трубе открытого исполнения.
«Капельный» агрегат на отработанном масле с дожигающей камерой закрытого типа.
Печь, известная как горелка Бабингтона.

Капельное устройство

Открытая камера сгорания

Горелка Бабингтона

С практической точки зрения интерес представляют только первые две позиции. Последний же образец из-за своей сложности не рассматривается.
Устройство масляных печей, применяемых в качестве отопителей служебных и технических помещений, будет рассмотрено на примере пиролизной конструкции. Она представляет собой квадратную или цилиндрическую емкость, частично заполняемую отработанной соляркой или мазутом и оснащенную особой воздушной заслонкой. В верхней ее части предусмотрена труба с отверстиями, сквозь которые за счет естественной тяги всасывается наружный воздух. Еще выше расположена камера, используемая для дожигания топлива. В ней предусматривается специальная перегородка, посредством которой происходит отбор тепла от жидкого продукта горения.
Преимущества и недостатки

Отработанное масло стоит дешево, поэтому устройство обходится без лишних затрат
К достоинствам самодельных печей на отработанном масле относят:
годятся для обогрева закрытых пространств;
допускается эксплуатировать в технических помещениях, для обогрева небольших теплиц и других с/х построек;
просты в обустройстве и эксплуатации;
независимость от электричества.
К многочисленным минусам таких конструкций относят:
Для стабильной работы печи требуется постоянная воздушная тяга. В ее отсутствие агрегат начинает коптить и постепенно гаснет.
Попадая в масло, антифриз или водяные капли приводят к образованию опасных брызг в топливнике, что чревато возможностью пожара.
Конструкции отличаются слишком большим расходом горючего – до 2 литров/час при относительно низком показателе теплоотдачи.
Неразъемный корпус чистить от сажи очень сложно.
Не допускается применять отработку, имеющую посторонние примеси, которые повышают взрывоопасность жидкости. Дымоход и сам агрегат нуждаются в постоянной чистке от остатков продуктов сгорания (сажи). При интенсивном горении топлива печь очень сильно гудит.
Печи «капельного» типа

Принудительная циркуляция воздуха производится с помощью электрического вентилятора
Основное отличие капельных печей от пиролизных отопителей заключается в следующем:
Особой конструкции труба с перфорацией помещается в стальном корпусе, изготовленном из газового баллона или трубы подходящего диаметра.
Топливо в зону сжигания поступает в виде мелких капелек, которые затем свободно разбрызгиваются по дну чаши, находящейся под дожигателем.
Для повышения эффективности в таком агрегате предусматривается принудительный наддув воздуха, для чего в него встраивается электрический вентилятор.
Указанная схема построения печки на отработанном масле лишена многих недостатков, имеющихся у пиролизных агрегатов, но с другой стороны она нуждается в сетевом питании.
Сфера использования

Использование печки для обогрева теплицы
Печка на отработке согласно принципу своего функционирования относится к универсальным устройствам. В ряде промышленных областей эти агрегаты используются в качестве калориферов и тепловых пушек.
Для отопления частных жилых помещений эти устройства применяются очень редко, поскольку небезопасны в эксплуатации. Из-за наличия раскаленных металлических поверхностей воздух постоянно пересушивается.
Для производственных помещений печи на отработанных смазочно-горючих продуктах подходят просто идеально, поскольку их основной плюс – быстрый нагрев окружающего воздуха за счет хорошей теплопередачи. Эти обогревающие устройства традиционно применяются для оперативного отопления следующих объектов:
огородных теплиц;
общественных и личных гаражей;
строительных площадок в зимнюю пору;
ремонтных мастерских и СТО, а также автомобильных моек.
Модернизированные обогревающие конструкции, оснащенные змеевиком, допускается интегрировать в водяную отопительную систему.
Как и из чего сделать печь своими руками

После сварки баллон необходимо покрасить термостойкой краской
Самый простой способ, позволяющий изготовить печь на отработанном масле своими руками, – использовать для этого подручные средства. В качестве корпуса, в который помещается емкость для заливки отработки, берется старый газовый баллон, предварительно очищенный от остатков голубого топлива. Помимо него для изготовления по чертежам печи на отработке своими руками потребуются:
Обычная стальная труба с типовым диаметром порядка 10 см для обустройства элементов корпуса, горелки и дымохода достаточно двух метров.
Стальной уголок на 5 см, который подготавливается из расчета чуть больше метра. Он необходим для изготовления подставки под печку, а также для деталей теплообменника и на дверные ручки.
Листовая стальная заготовка, идущая на заглушки и днище верхней камеры. Для этого потребуется около 50 см листа толщиной 2-4 мм.
Оставшийся от автомобиля тормозной диск, свободно помещающийся внутри баллона.
Пустая емкость из-под фреона стандартного объема с работающим игольчатым вентилем (клапаном) для изготовления топливного бака.
Из вспомогательных деталей потребуются кусочек шланга для подачи топлива, а также пара хомутов и небольшой отрезок полудюймовой трубы. По нему в печку предполагается подавать саму отработку.
Порядок сборки

Вариант из металлических листов с термостойкой краской
Описание порядка самостоятельной сборка печи сводится к следующей последовательности действий:
В днище подготовленного баллона проделывается сквозное отверстие.
По его бокам вырезаются два проема, расположенные один над другим.
Между ними из 4-хмиллиметровой стали приваривается площадка по форме баллона, служащая дном верхнего отсека. Но прежде в нем высверливается несколько отверстий, обеспечивающих доступ воздуха к маслу.
В этой части печи вмонтируется камера сгорания вместе с теплообменником, а в нижнем отсеке – горелка с поддоном.
Горелка крепится прямо на днище верхней камеры с наружной стороны, а поддон нижней части конструкции делается на основе чугунного тормозного диска, снизу к нему приваривается дно.
Сверху конструкция закрывается крышкой с отверстием, через которое имеется доступ воздуха к ответной части горелки.
По завершении основных работ переходят к изготовлению муфты, соединяющей поддон с горелкой. Систему подачи масла делают на основе трубы, приваренной к поддону, подготовив предварительно отверстие соответствующего размера. Далее остается установить на трубе вентиль и подвести ее к баку с топливом.
Отводящую дым конструкцию лучше всего сделать из 10-сантиметровой трубы, привариваемой сбоку верхней камеры ближе к крышке. Дымоход выводится через стену и крышу прямо на улицу. Труба перед этим помещается в огнеупорный стакан.
Эксплуатация печи на отработанном масле

Печку необходимо оградить от соседних объектов огнеупорным материалом
В процессе эксплуатации печи на отработке важно всегда помнить о необходимости соблюдения правил техники безопасности при работе с легковоспламеняющимися веществами. В данном случае топливо сгорает в открытом виде, что чревато непредсказуемыми последствиями. Соблюдение правил ТБ сводится к следующим моментам:
Во время эксплуатации агрегат размещается на высоких подставках с опорой на поверхности из негорючих материалов.
Если поблизости находятся другие предметы или стены, их следует закрыть или отделать жаростойким материалом.
Не допускается разжигать и использовать печь на сильных сквозняках, способных перебросить пламя на другие легковоспламеняющиеся объекты.
Для загрузки в топку используется только хорошо очищенное от примесей масло или мазут.
Не разрешается доливать отработанное топливо при его интенсивном горении.
Рабочая емкость при розжиге печи заполняется отработкой хотя бы на две трети полного объема. Поверх добавляется несколько миллилитров растворителя или бензина, что позволит усилить испарения и спровоцировать загорание смеси.
Для поджигания печки используются специальный фитиль либо свернутая в трубку зажженная бумага, подносимые в отверстие для заливки топлива.
Как работают печные вентиляторы?

Вентиляторы для печей — это фантастическая инновация, которая действительно значительно улучшает тепло, исходящее от вашей плиты. В прошлом году мы стали свидетелями огромного интереса к этому продукту, поскольку дровяные горелки стали неотъемлемой частью дома. И почему бы нет? Они эстетичны, просты в эксплуатации, не требуют больших затрат на обслуживание и недороги в эксплуатации.
Вместе с тем, печи может потребоваться время, чтобы прогреть комнату, особенно большую.Использование печного вентилятора нагревает комнату за небольшую часть времени, и это действительно простой способ максимально использовать тепло, которое вы получаете от плиты.
Ниже Джеймс показывает, как работает печной вентилятор.

Есть ли у вентилятора печки батарейки?
Нет. Вентилятор печки — это фактически двигатель, который использует тепло в качестве источника энергии для своей работы. Разница в количестве тепла между основанием устройства и верхней частью вентилятора приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, вращает лопасти, в то время как охлаждающие вентиляторы в задней части помогают поддерживать верхнюю часть вентилятора при гораздо более низкой температуре, гарантируя, что вращение вентилятора поддерживает постоянные обороты.

Дровяные печи вошли в моду.
Маленький мотор вентилятора — это термоэлектрический мотор — действительно простое устройство, с помощью которого два полупроводника при разных температурах могут создавать между собой напряжение. Это небольшое количество электроэнергии, но ее достаточно, чтобы вращать лопасти вентилятора.
На всех плитах работает?
Вентилятор печи работает только с плитами, достигающими определенной минимальной температуры. Это связано с тем, что основание устройства должно нагреться до температуры, прежде чем разница температур между верхней частью устройства и нижней частью станет достаточно высокой, чтобы лезвия стали вращаться.Для некоторых печей требуются специальные «низкотемпературные» вентиляторы, которые специально разработаны для работы на печах, которые не нагреваются до очень высоких температур. Вообще говоря, в большинстве печей можно использовать вентилятор.
Какое положение лучше всего подходит для вентилятора?
Главное, на что следует обратить внимание при размещении вентилятора, — это то, что за ним нужно пространство. Это связано с тем, что вентилятор втягивает более холодный воздух из-за вентилятора, чтобы обеспечить его питание. Если вы заблокируете заднюю часть вентилятора, установив его у стены или дымохода, вы получите неэффективную систему.Также попробуйте поставить его ближе к задней части печи (оставляя за вентилятором около 15 см пространства), чтобы вентилятор выталкивал теплый воздух в комнату.
Может ли вентилятор печки перегреться?
Да. Если вентилятор станет слишком горячим, он может перегреться и повредить двигатель. Чтобы предотвратить это, вы можете приобрести термометр для плиты, чтобы проверять температуру и знать, когда становится слишком жарко для вашего вентилятора. Если он станет слишком горячим, вы можете попробовать переместить его в более прохладную часть плиты или полностью удалить.Различные модели вентиляторов имеют разную максимальную температуру, поэтому обязательно проверьте характеристики своей модели.
Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?
Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…
.
Как работают электрические чайники?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 22 марта 2020 г.
Машины работают на бензине … а люди бегают за чаем и кофе (по крайней мере, в моем доме)! Если пить кофе или чай ведром, то хоть раз порадуешься хватило смекалки изобрести сверхэффективный способ похолодать воду в горячую, а именно электрический чайник (также известный как электрочайник). Наполните его водой, включите, включите, и через пару минут у вас будет трубопровод горячей воды для пить или готовить.Как именно работает чайник? Почему это нужно так долго варить? И как он узнает, когда выключиться? Рассмотрим подробнее!
Фото: Электрический чайник — удобный способ получения тепловой энергии из электричества. Это водонагреватель, но это также устройство преобразования энергии, которое иллюстрирует один из самых основных законов физики: сохранение энергии (обсуждается ниже).
Что такое электрический чайник?
Чайники — одни из самых простых бытовых приборов.Поднимите крышку, загляните внутрь и вы увидите в самом низу емкости для воды катушку толстый металл называется ТЭНом. Когда вы включаете чайник в электрическую розетку, в нагревательный элемент поступает большой электрический ток. Элементы сопротивление (тенденция любого материала останавливать электричество протекающий через него) превращает электрическую энергию в тепло. В других словами, элемент становится горячим. Поскольку он находится в прямом контакте с холодной водой, тепло передается воде за счет теплопроводности и быстро нагревается. это тоже вверх.
Фото: вверху: нагревательный элемент в основании электрического чайника, показанный на нашем верхнем фото. Внизу: в некоторых котлах элемент скрыт от глаз под внутренним полом, чтобы он не покрылся известковым налетом. Это более аккуратный дизайн, но он делает чайник намного шумнее.
Сколько времени нужно для кипячения чайника?
Вы можете кипятить воду разными способами — даже в простой кастрюле на открытом огне или плите — хотя закрытый чайник обычно работает намного быстрее: он предотвращает отвод тепла, позволяет давлению расти быстрее. (помните, что вода закипает, когда давление насыщенного пара равно атмосферному), и помогает воде закипеть быстрее.Но вы когда-нибудь расстраивались, сколько времени нужно вашему чайнику, чтобы закипеть? Не надо! Удивительно то, что ваш чайник закипает так же быстро, как и он — а вот Почему.
Если вы продолжаете накачивать тепловую энергию на дно чайника (быстрее, чем тепло уходит через верх и по бокам), рано или поздно вода внутри него закипит. Основной закон физики называется сохранение энергии говорит нам, что если вам нужно вскипятить литр воды, начиная с одной и той же температуры, вам всегда придется добавлять для этого одинаковое количество энергии.Используете ли вы костер или чайник, микроволновую печь или что-нибудь еще с устройством перемешивания, как у Джеймса Прескотта Джоуля (см. вставку ниже), количество энергии, которое вы должны вложить, чтобы вскипятить воду, точно такое же.
Допустим, вы начали с 1 литра (примерно 1 килограмм, 2,2 фунта) холодной воды. примерно при 10 ° C (50 ° F), и вы хотите поднять его на 90 ° C до точки кипения (100 ° C или 212 ° F). Количество энергии, которое вам нужно: 4,2 × 1000 грамм × 90 градусы = 378000 джоулей или 378 кДж.
Загадочное «4.2 «- постоянная величина, называемая удельной теплоемкостью воды. Каждый материал имеет разную удельную теплоемкость, которая представляет собой просто количество энергии, которую вы должны вложить, чтобы поднять температуру одного грамма материал на один градус по Цельсию. Вам нужно добавить 4,2 джоуля энергии для повышения температуры 1 грамма воды на 1 ° C, поэтому Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 Дж / г / ° C.
378 кДж для кипячения литра воды — гораздо больше энергии, чем вы думаете. Энергоэффективная лампа мощностью 10 ватт использует 10 джоулей энергии каждую секунду (потому что 1 ватт означает использование одного джоуля в секунду), так что это займет 37 800 секунд — около 10.5 часов — использовать столько же энергии, сколько потребляет наш чайник на одно кипячение!
Работа: Чайники используют много энергии для кипячения воды, но справляются со своей задачей быстро (примерно 2,5 минуты), потому что они работают на большой мощности. При том же количестве энергии вы можете включить микроволновую печь примерно на 8 минут, портативный компьютер на час 20 минут или энергосберегающую лампу примерно на 10,5 часов.
Если вы используете электрический чайник мощностью 2400 Вт, это означает, что он потребляет 2400 Вт. джоулей электрической энергии в секунду и полагая (примерно) то же самое количество энергии в воду в виде тепла каждую секунду.Делить 378000 на 2400, и вы обнаружите, что чайнику требуется около 160 секунд. делать работу, которая звучит примерно правильно — электрический чайник обычно закипает примерно за 2–3 минуты. Старая пословица говорит, что горшок (чайник), за которым наблюдают, никогда не закипает, но это датируется временем когда большинство людей кипятили воду на ужасно неэффективных открытых угольные пожары. Электрический чайник может вскипятить воду всего за пару минут, потому что это может добавить тепла энергия для воды намного быстрее и эффективнее, чем открытый огонь (который позволяет теплу выходить во всех направлениях).
Если мощность вашего чайника была примерно 2400 Вт (Вт), и вы использовали британский источник питания питание 240 вольт (В), это означает, что ток, проходящий через элемент будет 2400/240 или 10 ампер (A). По бытовым меркам это изрядная сила: для сравнения, маленькое зарядное устройство для моего iPod потребляет максимальный ток. 0,67 ампер — чайник потребляет в 15 раз больше! Итак, ответ на электрический чайник работает так быстро, если использовать относительно большой электрический ток. Количество произведенного тепла составляет пропорционально току (ток 10 А будет производить вдвое больше тепла, чем ток 5 А проходя через тот же нагревательный элемент, если напряжение было постоянным), поэтому большие токи производят больше тепла — и нагревают предметы гораздо быстрее, чем более мелкие.
Фото: Скрытый нагревательный элемент типичного современного чайника, вид снизу. Элемент запечатан в светло-серой центральной части, и (если вы присмотритесь) вы можете просто увидеть его два вывода, торчащие в правом нижнем углу. Темно-серый ободок (к которому прикасается мой большой палец) представляет собой резиново-пластиковую прокладку, которая закрывает нагревательный элемент внутри дна чайника и предотвращает просачивание воды. Длинная трубка наверху направляет пар из чайника вниз к термостату, который в нужный момент выключает элемент (как описано ниже).
Как работают водогрейные котлы быстрого приготовления?
Если вы устали ждать и хотите, чтобы чайник закипел быстрее, вы можете сделать только две вещи. Один использовать больше электрического тока — другими словами, купить более мощный чайник; другое использование — использовать меньше воды.
Водогрейные бойлеры / диспенсеры «мгновенного действия» (например, Breville Hot Cup и Morphy Ричардс Мено), который на самом деле может вскипятить всего лишь стакан воды. быстро объедините эти методы. Они используют более мощный нагрев элемент, чем обычный чайник (обычно 3000 Вт или более) и они разработаны таким образом, чтобы элемент мог безопасно работать в контакте с только небольшое количество воды.Если вы варите только (скажем) На четверть литра воды вам понадобится лишь четверть меньше энергии, скажем, 100 000 джоулей. И если вы снабжаете эту энергию элементом мощностью 3000 Вт, посчитайте, и вы обнаружите, что можете сделать это примерно за 30 секунд вместо 2,5 мин. Видите ли вы здесь еще одно большое преимущество? Если вы кипячение всего чайника, чтобы приготовить только один горячий напиток, вы эффективно тратя три четверти потребляемой энергии. Кипячение ровно столько воды, сколько вам нужно, значительно сэкономит вам денег — а также помогает окружающей среде.
Как чайник узнает, когда нужно выключиться?
Иллюстрация: Как выключается электрический чайник. Есть пароотводчик и трубка (желтый, 43 и 44), ведущие вниз от верхней части водяной камеры (серый, 38) к биметаллическому термостату и переключателю (оранжевый и красный, 1 и 2). Когда чайник закипает, по этой трубке вырывается пар, нагревает термостат и заставляет его открыться, отключая нагревательный элемент (зеленый, 39) и предотвращая кипение воды.Иллюстрация из патента США 4 357 520: Электрический контейнер для кипячения воды с включаемым сухим и чувствительным к потоку термочувствительным блоком управления от Джона К. Тейлора, любезно предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США.
Ранние электрические чайники имели встроенную опасность: их было относительно легко включить, уйти и сделать одну или две работы по дому, а потом забыть о них. Если ты был повезло, когда вы вернулись через несколько минут, вы нашли свой кухня наполнена облаками пара. Если не повезло, чайник Элемент может перегореть, перегореть или даже вызвать пожар.
К счастью, практически все современные чайники отключаются. автоматически с помощью термостатов (механических, электрических или электронные устройства, реагирующие на изменение температуры). Многие из них на основе разработок английского изобретателя Джон С. Тейлор, чей компании Otter Controls и Strix Ltd разработали более чем миллиардов таких термостатов по всему миру.
Как они работают? Самые простые из них механические и используют биметаллический термостат (описанный в нашей основной статье о термостатах), интегрированный в элемент в нижней части чайника.Он состоит из диска два разных металла, тесно связанных друг с другом, один из которых расширяется быстрее, чем другой, по мере повышения температуры. Обычно термостат изогнутый в одном направлении, но когда горячая вода достигает точки кипения, образующийся пар попадает на биметаллический термостат и внезапно щелкнуть и согнуть в противоположном направлении, немного как зонт выворачивается наизнанку на ветру. Когда термостат открывается, он нажимает на рычаг, который срабатывает. цепь, отключает электрический ток и безопасно выключает чайник.Более сложные термостаты для чайников (используются в системах такие как модный кофейный бойлер Marco Über) полностью электронные и позволяют нагревать воду до точной температуры и поддерживать ее на неопределенный срок путем многократного включения тока и выкл.
Фото: Вот как на самом деле выглядит типичный термостат-выключатель Strix. Я использовал точки того же цвета, что и на иллюстрации выше, чтобы показать ключевые детали этого старого разобранного чайника. Паровая трубка (желтая) направляет пар к биметаллическому термостату.Термостат (оранжевый) выключает чайник. Блок переключения (красный) и несколько проводов соединяют термостат, выключатель питания (розовый) и беспроводной разъем (темно-синий) с двумя выводами нагревательного элемента (зеленый). Термостат и переключатель прикручены к нижней части светло-серого скрытого нагревательного элемента (показан на фото выше на этой странице).
Фото: крупный план биметаллического термостата (показан оранжевой точкой на другом фото).
«Механический эквивалент тепла»
Изображение: эксперимент Джоуля по поиску механического эквивалента тепла.
Электрические чайники могут показаться ужасно обыденными, но их стоит прочитать и написать о том, потому что они блестяще иллюстрируют один из самых фундаментальные физические законы нашей Вселенной: вы можете преобразовывать один вид энергии в другой, но вы не можете создать энергию из воздуха или превратить ее в ничто. Эта чрезвычайно важная идея называется сохранением энергии, и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) был одним из первых, кто проник в ее суть.
Джоуль разработал блестящий эксперимент.Он прикрепил тяжелый груз (1) к веревке, намотанной на шкив (2), так, чтобы груз падал, веревка поворачивала ось (3) и перемешивала лопаточное колесо внутри емкости, полной воды (4). Он рассудил, что «механическая» энергия, которую он таким образом добавлял к воде, превратится в тепловую энергию, слегка нагревая воду. После неоднократных экспериментов он успешно доказал, что энергия (или, как он ее называл, vis viva), теряемая падающим грузом, в точности равна энергии, полученной при нагревании воды.Таким образом, Джоуль подтвердил, что механическая энергия (или работа) и тепловая энергия были взаимозаменяемыми, и результаты были опубликованы в известной статье под названием «Механический эквивалент тепла», которая до сих пор считается одним из наиболее важных подтверждений теория сохранения энергии.
Джоуль считал, что может найти доказательства в поддержку своих идей в реальном мире. Все, что ему нужно было сделать, это найти водопад и измерьте температуру вверху и внизу; падающая вода преобразует потенциал энергии в тепло, создавая разницу температур, которая, как он считал, подтвердит его теория.По его расчетам, могучий Ниагарский водопад будет на пятую градуса теплее. внизу, чем вверху, хотя измерить это было бы довольно сложно! Пытаясь уладить этот вопрос, Джоуль взял с собой в медовый месяц несколько термометров. в Шамони, Франция, в 1847 году, и попытался измерить водопад там, но не смог сделать это достаточно точно чтобы доказать свою точку зрения.
Узнать больше
Узнать больше
На этом сайте
Вам могут понравиться эти другие статьи на нашем сайте на похожие темы:
Статьи
Пылающее желание эффективности Том Мерфи.Как я объяснял выше, для нагрева определенного количества воды до той же температуры требуется такое же количество энергии, как бы вы это ни выбрали. Но одни методы более эффективны, чем другие. Как объясняет Том Мерфи в этом замечательном сообщении в блоге, электрические чайники значительно более эффективны, чем чайники с варочной панелью и микроволновые печи.
Что более энергоэффективно — кипячение воды с помощью электрического чайника, чайника на газовой плите или микроволновой печи?: The Guardian, Notes & Queries, 2011.Читатели Guardian высказывают различные мнения об эффективности различных методов кипячения воды.
Fiddly, Fussy or Just Plain Ugly Kettles Элис Роустхорн. The New York Times, 9 августа 2009 г. Почему чайники выглядят так плохо спроектированными? Эта писательница интересуется эстетикой, но, может быть, ей было бы лучше подумать о том, как наука и техника ограничивают конструкцию машины, которая может быстро и эффективно вскипятить воду?
Патенты
Если вас интересуют настоящие технические подробности, почему бы не взглянуть на некоторые из множества патенты, описывающие принцип работы чайников? Вот четыре, которые я выбрал, но вы найти больше в записях.
Предохранитель от Мориса Ли Уорнера: модифицированный предохранитель, предотвращающий выкипание электрических перколяторов. Патент США 1794045, 24 февраля 1931 г.
Электрический кофейник от Амброуза Олдса. Электрический кофейный перколятор, поддерживающий установленную температуру заварки. Патент США 1998732. 23 апреля 1935 г.
Электрический резервуар для кипячения воды, включающий сухой и чувствительный к потоку термочувствительный блок управления от Джона К. Тейлора. Патент США 4,357,520, 2 ноября 1982 г.
Термочувствительное устройство управления для контейнеров, оснащенных электронагревателями John C.Тейлор и др. Патент США 4,621,186. 4 ноября 1986 года.
Видео
.
Как работают схемы | HowStuffWorks
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вы щелкаете выключателем, чтобы включить свет, телевизор, пылесос или компьютер? Что дает щелчок этого переключателя? Во всех этих случаях вы замыкаете электрическую цепь , позволяя пропускать ток или поток электронов по проводам.
Электрическая цепь во многом похожа на вашу кровеносную систему. Ваши кровеносные сосуды, артерии, вены и капилляры подобны проводам в цепи.Кровеносные сосуды несут кровь по телу. Провода в цепи несут электрический ток к различным частям электрической или электронной системы.
Объявление
Ваше сердце — это насос, который управляет кровообращением в организме. Он обеспечивает силу или давление для циркуляции крови. Кровь, циркулирующая по телу, снабжает различные органы, такие как мышцы, мозг и пищеварительную систему. Аккумулятор или генератор вырабатывает напряжения — силы, которая пропускает ток через цепь.
Возьмем простой случай электрического света. К свету подключаются два провода. Чтобы электроны выполняли свою работу по производству света, должна быть замкнутая цепь, чтобы они могли проходить через лампочку, а затем возвращаться обратно.
На схеме выше показана простая схема фонаря с батареей на одном конце и лампой фонарика на другом конце. Когда переключатель выключен, полная цепь не будет существовать, и не будет тока. Когда переключатель включен, произойдет замкнутая цепь и протекание тока, в результате чего лампа-вспышка будет излучать свет.
Схемы могут быть огромными энергосистемами, передающими мегаватты энергии на расстояние в тысячу миль, или крошечными микроэлектронными микросхемами, содержащими миллионы транзисторов. Это необычайное сокращение электронных схем сделало возможными настольные компьютеры. Новым рубежом обещают стать наноэлектронных схем с размерами устройств в нанометрах (одна миллиардная метра).
В этой статье мы узнаем о двух основных типах электрических схем:
Силовые цепи передают и контролируют большие объемы электроэнергии.Примерами являются линии электропередач, системы электропроводки в жилых и деловых помещениях. Основными компонентами силовых цепей являются генераторы на одном конце и системы освещения, системы отопления или бытовые приборы на другом конце. Между ними находятся линии электропередач, трансформаторы и автоматические выключатели.
Электронные схемы обрабатывают и передают информацию. Подумайте о компьютерах, радио, телевизорах, радарах и сотовых телефонах.
.
6 раз можно перекрыть кран, чтобы сэкономить воду
Знаете ли вы, что хотя 70 процентов планеты Земля покрыто водой, только 1 процент ее доступен для потребления человеком? Наше быстро растущее население покидает наши озера, реки и водоносные горизонты, пытаясь удовлетворить растущий спрос на пресную воду. Фактически, ожидается, что спрос на воду вырастет на 50 процентов с 2007 по 2025 год. Что вы можете сделать, чтобы снизить личную потребность в воде и помочь сохранить этот жизненно важный природный ресурс? Вот пять разных способов начать, просто закрыв кран.
1. Экономьте воду при чистке зубов
Почему бы не сохранить красивую, здоровую улыбку и одновременно сберечь воду? Пока вы чистите зубы, закройте кран, чтобы сэкономить до 200 галлонов воды в месяц.
2. Экономьте воду при мытье рук
Средний американец моет руки почти 9 раз в день. Если вы будете следовать инструкциям по мытью рук с мылом в течение как минимум 20 секунд, вы можете сэкономить не менее 6 галлонов в день, отключив кран во время чистки.
3. Экономия воды при мытье посуды
Энергоэффективная посудомоечная машина обычно использует всего 4 галлона воды на цикл, тогда как для мытья рук можно использовать до 20 галлонов. Просто убедитесь, что вы запускаете посудомоечную машину только тогда, когда она заполнена. Нет посудомоечной машины? Соскребите грязную посуду в мусор, наполните раковину водой и вымойте посуду сразу, вместо того чтобы мыть посуду одну за другой под постоянно проточной водой.
4. Экономьте воду во время готовки
Фрукты и овощи мыть в кастрюле с водой, а не в кране.Размораживайте продукты в холодильнике, а не используйте воду. При кипячении пищи используйте столько воды, чтобы покрыть ее. * Совет: использование меньшего количества воды при варке овощей также сохранит вкус и питательные вещества.
5. Экономьте воду, принимая душ
В ванне обычно используется до 30 галлонов воды, тогда как для пятиминутного душа потребуется всего 10-25 галлонов в зависимости от эффективности насадки для душа. Так что выбирайте душ, чтобы сэкономить воду.
6. Экономьте воду при наполнении стакана
На улице жарко? Не открывайте кран, пока вода не станет достаточно холодной для питья.Вместо этого налейте воду в большую бутылку и храните ее в холодильнике. Это просто, быстро и круто.
Эти простые способы экономии воды помогут обеспечить будущим поколениям доступ к одному из самых жизненно важных ресурсов.
.

Фильтр для воды тонкой очистки: какой лучше под горячую и холодную, для дачи, дома, квартиры, цена и отзывы покупателей, а также как происходит замена и установка

Авг 20, 2021 автор Разное

Фильтр тонкой очистки воды: способы очистки, виды картриджей

Любая вода, поступающая в дом из автономной скважины или центральной системы водоснабжения, содержит определенное количество различных примесей. Песчинки, частицы ржавчины и другие крупнофракционные примеси и нерастворимые элементы, вредные для бытовой техники и приборов учета, удаляются с помощью фильтров механической очистки. Но для устранения запахов, органических веществ, химических соединений и вредных микроорганизмов необходимо установить фильтр тонкой очистки воды. Именно такие фильтры позволяют получать качественную питьевую воду в домашних условиях.

Описание приборов

Устройство для тонкой фильтрации воды состоит из корпуса, выполненного из нержавеющих металлов или пластика, чаще прозрачного, и элемента для фильтрации входящей воды, в качестве которого используются:

Сорбционные материалы (алюмосиликат, активированный уголь).
Обратноосмотические мембраны.
Ионообменные смолы.
Полипропилен, полиэстр.

Каждый прибор имеет два отверстия входное – для подачи воды и выходное – для забора очищенной. При прохождении через фильтр вода очищается от тяжелых металлов, химических соединений, органических примесей, микроорганизмов и поступает для дальнейшего использования. Фильтрующие элементы устройства подлежат регулярной замене, периодичность которой указывает завод-изготовитель.

Разновидности фильтров тонкой очистки

В зависимости от фильтрующего элемента выделяют несколько основных видов прибора:

Фильтр-сетка с мелкими ячейками из металла. Такие устройства можно использовать многократно, регулярно промывая элементы.
Фильтр для воды с очищающим элементом из полипропилена или полиэстра. Он может иметь вид пористого наполнителя, полимерного шнура или быть гофрированным. Такие устройства достаточно эффективно очищают от механических загрязнений воду, предназначенную для сантехники, имеют невысокую стоимость и подходят как для горячей, так и для холодной воды. Фильтрующий элемент после загрязнения требует полной замены.

Минеральный сорбентный наполнитель в фильтрах тонкой очистки обеспечивает и механическое, и химическое очищение воды. В качестве наполнителя чаще всего используются природные материалы – цеолит и шунгит. Они не причиняют здоровью человека никакого вреда.

Приборы, в которых в качестве фильтрующего элемента применяется активированный уголь, эффективно очищают воду от самых разных примесей. Фильтр с активированным углем позволяет: устранить остаточный хлор, улучшить органолептические свойства воды, устранить органические примеси в воде, уменьшить концентрацию железа и тяжелых металлов. К достоинствам можно отнести простоту использования в быту, недостаток – небольшой срок службы 2–6 месяцев в зависимости от конструкции фильтра.

Фильтры с ионообменной смолой. Успешно смягчают воду путем замены кальция и магния в составе солей на натрий. Недостаток — малый ресурс, напрямую зависит от жесткости входящей воды.

Система обратного осмоса. Можно отнести к дорогостоящим видам фильтрации. Такой прибор способен извлечь из воды любые химические и органические примеси, бактерии, вирусы, антибиотики. Отличительной особенностью мембранного фильтра является то, что в процессе эксплуатации, по мере израсходования ресурса, качество очистки воды не снижается, а остается стабильно на очень высоком уровне.

По эксплуатационным параметрам выделяют следующие виды фильтров:

магистральные – подготовка технической воды. Их назначение – защита бытовой техники, смесителей, сантехнического оборудования, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин.
питьевые – доочистка водопроводной воды до высококачественной питьевой.

Способы ультратонкой очистки воды

Пройдя механическую фильтрацию, вода требует более качественной обработки. Для этого может использоваться несколько видов очистки.

Многоступенчатая очистка

При многоступенчатой очистке водный поток проходит через систему, состоящую из трех колб с картриджами, которая монтируется на кухне под мойкой. Предполагается очистка воды в три этапа:

На первом этапе из воды удаляются механические примеси.
Второй этап предполагает прохождение через ионообменный картридж. В результате меняется химический состав воды. Из нее удаляются вредные для здоровья человека соединения, примеси и микроорганизмы. После прохождения второго этапа очистки вода не образует накипи в нагревательных приборах. Если во входящей воде жесткость соли в норме, но есть превышение по железу, то устанавливается специальный обезжелезивающий картридж.
На третьем этапе проводится очистка воды прессованным активированным углем. Очищенная вода становится приятной на вкус и запах, приобретает прозрачность.

Обратноосмотическая очистка

Обратноосмотический фильтр можно назвать самой совершенной системой очистки. Вода из системы водоснабжения, проходя такую очистку, избавляется от 99 % примесей.

Фильтрация такого типа предполагает несколько ступеней очистки:

На первой ступени в работу вступает картридж механической предочистки. Удаляются различные примеси и взвеси, которые могут негативно сказаться на работе остальных фильтрующих элементов и повредить обратноосмотическую мембрану.
Вторая ступень предполагает использование активированного угля. Очищенная вода не имеет в своем составе газов, хлора и хлорорганических соединений.
При прохождении третьей ступени из жидкости удаляются более мелкие механические примеси.
Четвертая ступень – это работа обратного осмоса (в качестве очищающего элемента используется тонкопленочная мембрана).
На пятой ступени вода очищается угольным постфильтром.

Если вы устанавливаете обратноосмотический фильтр, то можете быть уверены, что вода будет очищена от магния, ртути, мышьяка, нитратов, свинца, железа, хлора, а также различных видов бактерий и вирусов.

Вода после фильтра обратного осмоса настолько чистая, что может иметь непривычный вкус, особенно у людей с повышенной кислотностью желудка. В таких случаях рекомендуется оснастить фильтр картриджем-минерализатором. Он добавляет микроэлементы в очищенную воду и нормализует значение pH.

Отличным представителем является система обратного осмоса Atoll A-550

Atoll A-550 удаляет до 99,9% примесей содержащихся в воде и предотвращает образование накипи в нагревательных приборах.

В состав системы входят фильтрующие элементы:

Атолл МП-5В — удаляет механические частицы (песок, взвеси, ржавчину).
Атолл GAC-10с — удаляет хлор.
Атолл МП-1В — удаляет мелкие механические частицы размером до 1 мкм.
Мембрана Atoll 1812-50 – представляет из себя полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода.
Постфильтр Atoll CK2586C – последняя ступень непосредственно перед питьевым краном.

виды, какие лучше, установка и обслуживание

К качеству, химическому составу и чистоте воды, поставляемой центральным водоснабжением, мы предъявляем ряд вполне обоснованных претензий. Обоснованы они ухудшением состояния здоровья, быстрым износом оборудования и вечными проблемами с напором воды. И наше физическое, и экономическое состояние заслуживает внимания, согласны?

Для борьбы с перечисленными негативными обстоятельствами есть проверенный метод – нужен фильтр грубой и тонкой очистки. В зависимости от решаемых задач монтируются как отдельные устройства, так и группа взаимосвязанных приборов, выполняющих многоступенчатую обработку.

У нас вы узнаете, какую работу выполняет определенный вид устройства, в какой последовательности их располагают, как они в итоге воздействуют на качественные характеристики воды. Для полноценного восприятия информации мы приложили наглядные иллюстрации и видео-руководства.

Содержание статьи:

Этапы фильтрации в процессе водоподготовки

Первая, наиболее важная ступень в водоподготовке — механическая очистка. Устройства грубой очистки извлекают из воды частицы от 1 мкм и выше. Они выполняют незаменимую функцию в процессе фильтрации, без которой дальнейшая водоочистка невозможна.

Ржавчина, песок, глинистые частицы, окалина из старых водопроводных труб — все удаляется, чтобы на выходе получить прозрачную воду.

Галерея изображений

Фото из

На всем протяжении автономной системы водоснабжения она снабжается комплексом фильтров, выполняющими различные задачи по очистке воды

Самым первым в схеме устанавливается сетчатый фильтр, производящий удерживание минеральных и органических частиц механическим способом

Аналогичный сетчатый фильтр, производящий грубую очистку воды, ставят на входе в поверхностный насос: или на краю всасывающей трубы или перед патрубком агрегата

Если предполагается перекачка воды насосом сразу к потребителю, к примеру, в бассейн, то сетчатый фильтр устанавливают на трубу, а перед насосом — фильтр сорбирующего действия

Для защиты оборудования, включенного в схему водоснабжения, используются так называемые грязевики — фильтры грубой очистки. Их ставят в основном внутри дома, но отлично, если они расположены и на наружных участках

Подготовку воды для питьевого применения проводят картриджные фильтры, сорбирующие загрязнения, и системы тонкой очистки

Фильтрующие устройства с расположенными внутри картриджами проводят обезжелезивание, удерживание солей тяжелых металлов и умягчение

Тонкую очистку воды проводят системы, включающие серию супертонких фильтров, а также системы обратного осмоса, извлекающие их воды бактерий и вредные микроорганизмы

Фильтрация природной воды

Сетчатый фильтр для погружного насоса

Фильтр на входе в поверхностный насос

Подготовка воды для передачи потребителю

Грязевик на трубопроводе

Фильтры с картриджами

Магистральный фильтр в водоснабжении

Установка для токой очистки воды

Только после первого этапа предварительной фильтрации, можно приступать к устранению органических примесей, соединений тяжелых металлов, химических элементов и микроорганизмов. Для этого применяют устройства ультратонкой фильтрации.

Конкретнее определить необходимость очистки от тех или иных загрязнений можно лишь на основании результатов анализов.

Чтобы правильно совершить выбор фильтра, необходимо четко определить, для чего нужна его установка:

для фильтрации горячей или (и) холодной воды;
от какого рода загрязнений необходимо проводить очистку;
какую производительность и объем загрузки должен иметь фильтр;
для каких целей — для защиты сантехники и оборудования или для питьевой воды и приготовления пищи.

Нужно также учитывать и то, где будет использоваться устройство — в частном доме, квартире, в котельной или на промышленном предприятии.

При покупке фильтра можно сверить данные с таблицей и убедиться, отвечает ли заявленный уровень очистки возможностям изделия. Например, часто в параметрах устройства для тонкой очистки указывается возможность фильтрации от примесей размером от 100 мкм, что в действительности относится к грубой очистке

Устройство и применение фильтров грубой очистки

Приборы грубой очистки могут иметь разную конструкцию, но принцип работы у них схожий. Внутри имеют съемный элемент, который может быть в виде металлической сеточки, диска, картриджа — он выполняет фильтрацию. Есть также отвод для сбора загрязнений. Для удаления собравшегося мусора устройство периодически промывают.

Дополнительно приборы могут комплектоваться манометром, помогающим контролировать давление в системе. Падение напора воды может сигнализировать о том, что пора менять или промывать картридж, сетку.

Фильтры также могут выпускаться в паре с редуктором, который понижает давление, гасит гидроудары. Некоторые модели имеют запорную арматуру.

Общие свойства и отличия разных моделей заключаются в таких характеристиках:

Фильтрующий элемент. Для грубой очистки часто применяется металлическая сетка, картридж из полипропиленового волокна, дисковый элемент.
Способ очистки от скопившейся грязи. Разделяют приборы на те, что промываются в ручном режиме и самопромывные.
Возможность использования для горячей, теплой или холодной воды.

Все отличия влияют на функциональность устройств. Поэтому далее — более подробно об их возможностях.

Такие фильтры устанавливают почти на каждой системе водоснабжения, так как они долговечны и легко очищаются от скоплений грязи

Осадочные фильтры для грубой очистки

К осадочным фильтрам относятся устройства с сеткой для фильтрации. Изготавливаются преимущественно из металлического корпуса (латуни или нержавеющей стали) с прямым или косым отводом, расположенным прямо перпендикулярно или под углом. Внутри, по ходу воды размещается сетка из нержавейки.

Существуют также модели конусных осевых устройств, в которых корпус прямой, а фильтрационная сетка имеет форму конуса и располагается внутри. Их конструкция обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление.

Сетка может изготавливаться из карбоновых нитей, стеклоткани, металла. Металлический элемент легче деформируется, что приводит к ухудшению пропускной способности, но зато он легко чистится. И напротив, сетка из карбоновых нитей прочнее, но ее промывка может вызвать трудности

Устанавливаются на участке паровой отопительной системы перед , в системе водоснабжения — перед . При установке перед насосом необходимо изучить параметры, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на насос. К тому же некоторые производители прямо запрещают установку каких-либо устройств перед их оборудованием.

Фильтр в виде цилиндра из металлической сетки используется для установки на участке всасывания воды из источника. Применяется для предотвращения попадания крупного мусора в водопровод и недопущения повреждения насоса.

Галерея изображений

Фото из

Доступность для очистки

Самостоятельная разборка грязевика

Сетка фильтров грубой очистки

Действия после прочистки фильтра

Самопромывные магистральные устройства

Конструкция фильтра состоит из корпуса, картриджа, крана для промывки. Металлический или пластиковый корпус имеет два отверстия, которые присоединяются к магистрали водопровода. Фильтрующая сетка из нержавейки — съемная, задерживает механические примеси от 100 мкм.

В нижней части чаши корпуса имеется кран обратной промывки. Некоторые модели оснащены манометром для контроля степени загрязнения.

Самопромывной фильтр для грубой очистки используется для отопительных и водопроводных систем. Извлекает примеси размером от 100 до 150 мкм

Принцип работы устройства заключается в прохождении потока через фильтрующий элемент — съемный картридж из нержавейки. Механические загрязнения при этом задерживаются в сетке. Часть их остается в ней, а часть оседает на дне корпуса.

Особенность самопромывных устройств — в возможности удалить накопившуюся грязь, не разбирая и не раскручивая корпус. Для этого нужно открыть кран, находящийся в дне корпуса и спустить воду в емкость или в канализацию.

Частички мусора смываются потоком, и устройство продолжает работать как обычно. Чтобы удалить старые отложения на сетке можно ее снять и очистить более тщательно.

Кран промывки может подсоединяться к сливной трубе, присоединяющейся к канализации, это упрощает процесс обслуживания

Обработка с помощью дисковых фильтров

Устройства используются преимущественно для предварительной водоподготовки, готовят воду к дальнейшей очистке, умягчению и обезжелезиванию. Устанавливаются в централизованных и , на теплоцентралях, применяются в системах орошения, в том числе капельных.

Фильтрующим элементом служат полимерные диски, одетые на ось и плотно сжатые между собой. Их поверхность покрыта небольшими канавками, размеры которых и определяют степень очистки, составляющую от 20 до 400 мкм.

Процесс очистки проходит так: поток воды наполняет корпус и просачивается через проточные бороздки в дисках, а затем отводится в выходное отверстие. Со временем грязь оседает и накапливается на поверхности.

Уменьшение — сигнал к тому, что устройство снова требует очистки. Определить степень засорения можно с помощью манометра.

Очистка дисков может производиться двумя способами — ручным, или автоматическим, при подключении к канализационной трубе

Картриджные фильтры для тонкой и грубой очистки

Картриджные фильтры пользуются большой популярностью, так как имеют сравнительно небольшую стоимость и могут использоваться для фильтрации технической и питьевой воды. Освобождают воду от крупных взвесей — песка, ржавчины, а также от мелких частиц величиной до 1 мкм (0,001 мм).

Хорошо справляются с очисткой от мути. Приборы с пропускной способностью от 100 до 20 мкм используют на магистральных фильтрах для грубой очистки, от 10 до 1 мкм применяют для обработки питьевой воды.

Выпускают их в виде колбы с картриджем из полиэстера или скрученной полипропиленовой нити. Устанавливается на магистраль трубопровода. После исчерпания ресурса картриджа производят его замену. Промывке и повторному использованию съемный элемент не подлежит.

Часто модели со съемным одноразовым фильтром используют в связке с сетчатыми устройствами, Устанавливают по ходу тока воды сначала фильтр-сетку, так как он промывается и может использоваться неоднократно

Материалы-наполнители для картриджей

Для изготовления картриджа используют полипропиленовое волокно, сплетенную полипропиленовую веревку (шнур), целлюлозу, пропитанную полиэстером, нейлоновый шнур. Но именно пропилен завоевал наибольшую популярность благодаря тому, что имеет невысокую стоимость, не подвергается воздействию химических веществ, не разрушается под действием биологических организмов.

Фильтры из полипропиленового шнура используют специальный способ намотки, который позволяет более крупным взвесям оседать на внешней стороне картриджа, а мелкие частицы остаются внутри мотка. Они не очень быстро забиваются, но чем больше они исчерпывают свой ресурс, тем больше пропускают загрязнений.

Для водопровода это как раз является положительным свойством, потому, что загрязненный фильтр не снижает давление в системе. Полипропиленовое волокно имеет вспененную структуру, которая содержит мелкие пузырьки, именно они накапливают загрязнения. Недостатки материала проявляется в дешевых некачественных моделях.

В них при очистке воды забивается внешний фильтрационный шар, при этом внутренний слой может оставаться чистым, то есть не участвовать в процессе фильтрации. Зато качественные картриджи работают всей поверхностью.

Существенный недостаток волокна из полипропилена — при сильном загрязнении оно перестает пропускать воду и значительно снижает напор воды. Это может плохо сказаться на работе насосного оборудования

Температура использования изделий из полипропилена 1 — 52 °C. Они могут использоваться для холодной и теплой воды. Для обработки горячей воды необходимо использовать картриджи из пропитанных специальным веществом хлопчатобумажных волокон. Они стойко переносят высокие температуры (до +93 °C), воздействие микроорганизмов и различных веществ.

Ультратонкая очистка для получения питьевой воды

После удаления из воды твердых частиц и мути во время грубой очистки, в ней еще находится множество веществ — растворенных примесей и вредных микроорганизмов, наличие которых не дает возможности использовать ее для утоления жажды.

Фильтры тонкой очистки нового поколения способны очистить воду до такой степени, что ее нет необходимости кипятить, чтобы напиться.

Желающие получить информацию о фильтрующих устройствах от ведущих в сегменте производителей массу полезных сведений . Советуем прочитать статью, посвященную указанному вопросу.

Сорбционные фильтры для очистки

Сорбционные фильтры применяются для удаления песка, ила, волокон ржавчины, различных примесей величиной 20—40 мкм, в том числе глины и коллоидного железа. Имеют высокий ресурс и производительность и могут аккумулировать большое количество взвесей.

Способны нейтрализовать неприятные запахи, болезнетворные бактерии. Некоторые модели устройств обогащают воду йодом и фтором, в некоторых применяют ионы серебра, нейтрализующие вредные микроорганизмы.

Для абсорбции используется гранулированный активированный уголь или алюмосиликаты. Активированный уголь справляется с такими веществами, как хлор, радиоактивные элементы, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты и красители. Поглощает хлор, кальций, фосфор, избавляя воду от излишней жесткости.

Алюмосиликаты нейтрализуют тяжелые металлы, органические примеси, устанавливают оптимальный кислотно-щелочной баланс.

По сравнению с сетчатыми и дисковыми, функционирует более эффективно, удаляя взвешенные частицы

Сорбционные фильтры могут изготавливаться для бытовых целей — или баков, и для обработки больших объемов — как магистральные устройства. Регенерация осуществляется с помощью обратного тока воды. Существенный недостаток таких фильтрующих систем — высокая стоимость, в несколько раз превышающая стоимость других установок.

Ионообменные виды для смягчения воды

Ионообменные фильтры служат для смягчения воды, удаления органических примесей. Изготавливаются в виде пластикового или металлического (из нержавейки) корпуса с ионообменным материалом, и емкости для регенерирующего (солевого) раствора. Принцип работы основан на прохождении воды через насыпные фильтры, где она избавляется от ионов жесткости.

Разные модели ионообменных фильтров отличаются производительностью, объемом рабочих резервуаров и компонентами, которые используются в качестве фильтрующей загрузки

Эффективность работы зависит от химических показателей воды, фильтрующего материала и температуры в помещении.

Главный недостаток таких установок — в сложности обслуживания, которое требует использования регенерирующих баков, утилизации отработанных компонентов, и небольшом ресурсе фильтра — около 200—800 литров.

Мембранный (обратноосмотический) фильтр

Технология основывается на прохождении воды сквозь гофрированный материал большой площади с порами не больше 3 микрон. При этом мембранный фильтр удерживает примеси на поверхности, не пропуская их вовнутрь, что значительно увеличивает ресурс фильтрующего материала.

Обычно, мембранный фильтр — это часть многоступенчатой очистки и устанавливается он после устройства для грубой очистки и угольного фильтра.

В мембранный фильтр вода попадает через входной патрубок с уплотнительным кольцом, с помощью насоса высокого давления. После прохождения всех стадий фильтрации она разделяется на пермеат (высокоочищенную воду) и концентрат (раствор различных примесей), который накапливается в дренажном коллекторе.

От величины пор в мембране зависит степень фильтрации:

до 1 мкм — микрофильтрация;
до 0,1 мкм — ультрафильтрация;
до 0,01 мкм — нанофильтрация;
менее 0,001 мкм — обратный осмос.

Установки обратного осмоса выполняет максимально высокую фильтрацию воды, очищая ее на молекулярном уровне, извлекая все микроорганизмы, соли тяжелых металлов, органические примеси.

После прохождения через такой фильтр в воде остается лишь 20—30% минеральных веществ, она становится слабоминерализованной, что может трактоваться и как .

Галерея изображений

Фото из

Максимально высокую степень очистки воды питьевого назначения проводит установка, работающая по принципу обратного осмоса

В состав установки входят: механический осадочный фильтр, угольные сорбционные фильтры, блок с полупроницаемой мембраной обратного осмоса и постфильтр

Установка, включающая комплекс фильтрующих устройств, очищает воду на 99%. Удаляет все виды включений, вирусы и бактерии

Очищенная в установке водопроводная вода подается через отдельный хромированный кран. Для запаса воды есть накопительный бак

Собрать и установить систему обратного осмоса можно собственными руками благодаря предельной простоте конструкции

В инструкции, прилагаемой производителем к оборудованию, описаны схемы и варианты сборки. Все компоненты системы пронумерованы

Частота смены блоков установки обратного осмоса зависит от качества поставляемой воды и ее характерного для региона состава

К минусам систем обратного осмоса относят довольно внушительные размеры и слишком высокую степень очистки, устраняющую из воды не только вредные вещества, но и полезные минералы

Установка для подготовки питьевой воды

Состав фильтрационного комплекса

Степень очистки системой обратного осмоса

Устройства для сбора очищенной воды и подачи к водоразбору

Самостоятельная сборка системы очистки

Нумерация блоков с фильтрами

Сменная начинка фильтрующих блоков

Недостатки систем обратного осмоса

С рейтингом устройств водоподготовки, устанавливаемых под кухонную мойку, ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Обслуживание фильтров и замена картриджей

Обслуживание осадочного фильтра предполагает периодическую очистку фильтрующей сетки. Перед началом работ нужно перекрыть кран, затем открутить крышку ревизии и извлечь сетку. Частота инспекций зависит от качества воды, от степени ее загрязнения. После очистки необходимо установить элементы на место и проверить наличие протечек.

Чтобы избежать разрушения элементов фильтра не рекомендуется использовать моющие средства, содержащие растворитель

Для очистки дисковых фильтров их необходимо снять с магистрали, открыть корпус и вынуть фильтрующий элемент. При изъятии фильтра, фиксатор, прижимающий диски друг к другу, ослабляется и они разжимаются. Далее все элементы промываются, для более тщательной очистки устройство разбирается и очищается с помощью щетки или губки.

Провести автоматическую промывку без демонтажа внутренних элементов можно путем пуска потока воды в направлении, обратном от рабочего

Картриджные фильтры из полипропилена после загрязнения подлежат замене. Производители разных моделей на упаковке указывают количество воды в литрах, которые может очистить устройство.

Объективно, срок работы фильтра зависит от состояния воды в централизованном водопроводе или автономном источнике. Поэтому служить он может и до полугода. Но при порыве водопровода или по другим причинам, он может засориться даже за один день.

Необходимость замены картриджа оценивают по его состоянию (степени загрязнения). Сигналом может стать снижение давления в водопроводе

В обратноосмотических фильтрах тонкой очистки срок замены сменных элементов зависит от вида наполнителя. Для префильтров он составляет полгода, для угольного постфильтра — год, для мембраны — 2 — 2,5 лет.

Чтобы правильно разместить сменные элементы, необходимо запомнить их первоначально расположение. Прежде чем начать пить воду из нового фильтра или картриджа необходимо промыть систему — слить воду после первого заполнения бака.

После длительного простоя системы, более 3 месяцев, и даже после замены сменных элементов, проводят ее обеззараживание. Если в фильтре наблюдается бурное развитие микроорганизмов и обрастание префильтров, рекомендуется дополнительно установить ультрафиолетовую лампу в комплекте с магистральным префильтром.

Правила монтажа фильтрационных устройств

При устройстве многоступенчатой очистки, первая ступень — всегда фильтр, выполняющий грубую очистку. При использовании нескольких типов систем, сначала монтируют устройство с большим микронажем.

Если устанавливать фильтры разных способов очистки в неправильной последовательности, то они не смогут в полной мере выполнять поставленную задачу.

Проводить монтаж фильтрующих устройств перед насосным оборудованием не рекомендуется. Исключением являются сетчатые фильтры с около нулевым сопротивлением, которые защищают насос от попадания крупного мусора.

Применение любых других фильтров — обезжелезивателей, умягчителей и т. п. — приведет к повышению нагрузки на насосную станцию и станет причиной ее преждевременного износа. Установку, регулировку и ремонт проводят при отсутствии давления в водопроводе.

Установка осадочных фильтров (грязевиков)

Косой и прямой муфтовые фильтры устанавливаются на горизонтальных участках водопроводной трубы исключительно по направлению потока. Косые фильтры могут монтироваться и на вертикальном трубопроводе, если поток движется сверху вниз.

Направление потока должно соответствовать стрелочным указателям, обозначенным на фильтре. Неправильная установка приведет к ухудшению пропускной способности и засорению трубопровода (+)

Фильтр не должен испытывать нагрузок от вибрации, изгиба, сжатия и растяжения трубопровода. При его установке добиваются равномерной затяжки крепежа, при необходимости монтируют компенсаторы и опоры, снижающие нагрузку.

Правильное расположение фильтра — крышкой ревизии вниз. Для проведения профилактического обслуживания под устройством предусматривают свободное пространство.

Сетчатые фильтры по способу врезки разделяют на муфтовый и фланцевый. Первый тип устанавливают на трубы небольших диаметров, второй тип используется для магистральных водопроводов, развязок в водопроводной системе многоквартирных домов. На трубах диаметром до двух дюймов применяют резьбовые фильтры, так называемые американки.

Фильтр, который врезается в водопровод, может иметь разную степень очистки и характер фильтрации, промываться вручную или автоматически

Как провести монтаж системы обратного осмоса?

Монтаж фильтра проводят в легкодоступном месте на горизонтальном участке водопроводной трубы с направленной вниз колбой. При установке счетчика воды фильтр должен размещаться перед ним.

Монтаж осуществляют в такой последовательности:

Наносят анаэробный герметик на соединительную резьбу, заполняя все канавки равномерным слоем и оставляя на 15 мин для застывания.
Далее присоединяют крепеж к фильтру, обращая внимание на направление тока воды в водопроводе.
Приставляя крепеж фильтра к стене, и следя, чтобы отводы устройства совпадали с положением трубы, отмечают места под отверстия.
Высверливают отверстия и вставляют дюбеля, далее, с помощью саморезов, прикручивают к стене держатель с фильтром.
Для подсоединения отводов фильтра к магистрали обрезают трубу и сгибают ее, чтобы совместить ее ось с осью фильтра. Чтобы труба не сломалась, когда ее гнут, в середину заводят специальный кондуктор.
Затем на трубу надевают обжимное кольцо и гайку, вставляют фитинг (до упора). Обжимное кольцо натягивают вплотную к фитингу и закручивают гайку.
Соединяют фитинг с фильтром и накручивают накидную гайку, плотно затягивая ключом.

После установки открывают воду, проверяют, нет ли протечек. Для удобства проведения ремонта и обслуживания по обеим сторонам устройства предусматривают перекрывающие вентили.

Подключение обратноосмотичекого фильтра

Монтаж очистной системы заключается в сборке отдельных элементов и не требует специальных инструментов. Поэтому провести сможет даже человек, который никогда не занимался этим.

Производитель рекомендует размещать фильтр под кухонной мойкой. Чтобы было комфортно набирать отфильтрованную воду, устанавливают отдельный кран. Для его установки придется просверлить отверстие в углу раковины или на участке столешницы около мойки.

В стандартной комплектации обратноосмотической системы нет насоса, который повышал бы давление — при необходимости он устанавливается отдельно. Дополнительно система может комплектоваться ледогенератором и сменными элементами для более эффективного удаления фтора, нитратов

Обратноосмотический фильтр собирается как конструктор. Монтаж состоит из таких этапов:

монтаж питьевого крана и подключение его к фильтру;
подключение к трубопроводу холодной воды;
установка шарового клапана бака и дренажного хомута;
запуск в работу и промывка системы.

Для хорошей работы и производительности обратноосмотического фильтра требуется обеспечить нормальный напор в системе. Если давление воды в подводящем трубопроводе не превышает 2,8 бар, то рекомендуется установить насос повышения давления.

Он устанавливается перед первым фильтром в разрыв входящей трубки. При использовании насоса нужно обязательно устанавливать датчик высокого давления — он автоматизирует процесс выключения и включения оборудования.

Владельцы собственных бассейнов получат массу полезных сведений о фильтрующих установках , с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Как выбрать фильтр по степени и способу очистки:

Ролик #2. Как провести врезку фильтра в водопроводную систему:

Ролик #3. Установка обратноосмотического фильтра и смена картриджей:

При выборе устройства для очистки воды вопрос не стоит, какой фильтр устанавливать — для грубой или тонкой очистки. Правильнее задаться вопросом, для каких целей будет использоваться вода и какого результата нужно добиться.

Применять устройства для фильтрации воды нужно начиная от грубой очистки и заканчивая, если необходимо, самой тонкой, которая будет извлекать посторонние примеси до мельчайших частиц.

Желающих поделиться опытом, высказать мнение, задать вопросы, отметить недочеты в представленном материале, приглашаем писать комментарии. Оставить их можно в блоке, расположенном под текстом статьи.

обзор моделей и руководство по установке — Инжи.ру

За всю свою многовековую историю существования человек всегда нуждался в чистой питьевой воде. Изначально мы подстраивались под окружающие условия, и местоположения поселений напрямую зависели от наличия источника чистой пресной воды. Через время появились колодцы и скважины, от которых необходимо было носить на себе или везти воду, чтобы восполнить запас жидкости в доме. Постепенно цивилизация дошла до продажи этой ценной и важной жидкости в каждом магазине, существенно расширился ассортимент: вода из святых источников, из самого глубокого озера в мире, талая вода, вода из скважин и так далее. Однако постоянно покупать воду для ежедневных нужд неэкономично, занимает много времени, да и порой у человека просто нет желания лишний раз идти в магазин за водой. Поэтому сегодня в каждом доме и квартире появляется целая система фильтрации, которая позволяет получить питьевую воду вне зависимости от качества исходной жидкости.

Рынок фильтров для воды в наше время заполонили различные очистительные конструкции, которые призваны облегчить потребителю жизнь и взять на себя заботу о здоровье его семьи. В обилии производителей и фильтров легко потеряться и весьма трудно разобраться что к чему: зачем нужны фильтры грубой очистки, чем они отличаются от фильтров тонкой очистки, в чем принцип работы фильтров обратного осмоса, как подобрать фильтр для дачи и не ошибиться? Если вы решили разобраться в этой теме, то совсем не лишним будет узнать о фильтрах тонкой очистки воды для квартиры.

Фильтры тонкой очистки: технология

Чтобы понимать принцип действия данных фильтров, нужно, прежде всего, разобраться в понятии «тонкая очистка». Тонкая очистка – особый процесс очистки воды, в результате которого из воды удаляются, как и механические примеси, то есть ржавчина, песчинки, ил, так и различные мельчайшие вредные частицы, такие как бактерии, вирусы, асбест, химикаты, пестициды и так далее. По итогу в результате тонкой фильтрации мы получаем чистую воду, готовую к употреблению и использованию не только в быту, но и при приготовлении пищи. Этапы водоочистки хорошо видно из следующей иллюстрации, где четко показано, что чем тоньше очистка, тем более безопасную и чистую воду можно получить.

Грубая или тонкая очистка? В чем отличия?

Постепенно возникают вопросы «Чем отличается тонкая фильтрация от грубой? Необходим ли мне фильтр тонкой очистки, если у меня уже стоит фильтр грубой очистки (ФГО)?» и чтобы правильно ответить на них, нужно четко представлять себе систему очистки, через которую должна пройти вода, чтобы стать питьевой.

Назначение грубой очистки в том, чтобы лишить жидкость крупных металлических примесей, которые могут принести вред бытовой технике вроде стиральной и посудомоечной машин, а также сократить срок службы смесителей и кранов. Фильтры грубой очистки зачастую также называют фильтрами первичной или пред-очистки, потому как именно они являются первым звеном в целой цепи очистительных мероприятий, через которые должна пройти вода, прежде, чем ее можно будет пить. При грубой очистке вода лишается загрязнений размером до 10 мкм, и мы на выходе получаем воду для бытовых и хозяйственных нужд. Разумеется, для здоровья человеческого организма воды такого качества недостаточно, а для достижения наилучшего результата как раз и нужна тонкая очистка, способная очистить воду от бактерий, размером до 0,1 мкм. Таким образом, трудно сказать, что можно обойтись лишь одним видом очистки, так как они оба неразрывно связаны между собой и при наличии обоих фильтров можно получить не только чистую воду, но и продлить срок службы связанных с водой приборов и устройств.

Классификация фильтров тонкой очистки

Тонкая очистка тем и отличается от грубой, что включает в себя часто не одну ступень очистки, а несколько, в то время как ФГО достаточно лишь одного фильтрующего элемента: будь то дисковый цилиндр, сетка или полипропиленовый модуль. Существует несколько видов тонкой очистки, прежде всего ее делят по количеству очистительных элементов: бывает от трех до шести ступеней очистки.

Также существует классификация по способу очистки: какой материал используется, какая технология воздействия и так далее. Разберем наиболее распространенные из фильтров:

Тканевые – в качестве фильтрующего элемента используется цилиндр с намотанной на него в несколько слоев веревкой или ниткой. Такие фильтры чаще всего используются в качестве первичных ступеней очистки в многофункциональных фильтрах, они очищают воду от химических примесей и окиси металлов.
Полипропиленовые – механизм действия схож с тканевым, то есть фильтрующий элемент представляет из себя цилиндр из полипропилена, с той лишь разницей, что тканый фильтрующий элемент при желании можно очистить, прокипятив, а полипропиленовый подлежит обязательной замене по истечению срока службы. Как и тканевый фильтр, полипропиленовый используется на стадии предочистки и чаще последующих ступеней нуждается в смене картриджа.
Мембранные – мембрана в качестве главного фильтрующего элемента используется в фильтрах обратного осмоса, и обеспечивает непревзойденную чистоту воды: на 99% лишенную вредных примесей, ржавчины, асбеста, пестицидов, химикатов и т.п., однако, в мембранных фильтрах есть и существенный недостаток: вода становится практически стерильна, и в ходе очистки теряет также свои минеральные вещества. Помимо этого, фильтры обратного осмоса в силу своей конструкции требуют определенного давления в водопроводе – не менее 3-х атмосфер, и зачастую потребителю становится необходим дополнительный насос для поддержания нужного уровня давления.
Угольные или сорбционные фильтры: зачастую также являются ступенью предварительной очистки, и очищают воду от хлора, взвешенных частиц, пестицидов, бактерий и тяжелых металлов. В качестве фильтрующего элемента чаще всего используется активированный, кокосовый, каменный уголь, также в качестве сорбента может выступать природный цеолит или медный цинк. Помимо очищения, уголь также устраняет посторонние запахи в воде и придает ей приятный вкус.
Минеральные фильтры – имеют сходство с предыдущими видами фильтров по схожести воздействия на воду. Для минеральных фильтров чаще всего используется шунгит или цеолит, призванные очистить воду от солей и химических добавок. К сожалению, такого рода фильтр имеет ограниченный срок службы и по его истечению стоит немедленно заменить фильтр на новый, в противном случае вода уже не будет очищена должным образом.
Ионообменные фильтры – выступают в качестве промежуточной ступени, избавляют воду от мельчайшей взвеси и растворенных химических примесей, дозирует полезные микроэлементы.

Комплектация ФТО

Таким образом, фильтрующих элементов может быть разное количество и сами они могут отличаться в зависимости от модели и технологии очистки. И все же существует базовая комплектация фильтра тонкой очистки, которая в той или иной степени включена в любую проточную систему фильтрации:

Прежде всего идет фильтр грубой очистки, который устанавливается еще перед счетчиком для воды. Он может быть, как сетчатым фильтром-грязевиком, так и промывным или самоочищающимся;
Затем следует уже непосредственно система фильтрации, находящаяся под мойкой, в которой первой ступенью выступает тканевый или пропиленовый модуль;
Вторая и третья ступень базовой очистки — угольная фильтрация;

На этом базовая комплектация завершается, и при должном внимании и своевременной замене картриджей даже трехступенчатый фильтр сможет обеспечить вас чистой питьевой водой.

Однако, если вы остановили свой выбор на фильтре обратного осмоса, то рекомендуем вам выбирать модели с минерализатором, который сможет восполнить баланс полезных веществ в жидкости, а также скорректирует pH.

Установка фильтра тонкой очистки воды

Несмотря на то, что существует огромное множество моделей ФТО, есть правила, которые применимы при установке любого такого фильтра.

Многие комплекты фильтров включают в себя шаблон креплений для правильной установки фильтра, как раз прежде всего с помощью шаблона нужно разметить местоположение креплений и просверлить необходимые отверстия;
Следующим шагом нужно сделать отверстие в мойке для крана с очищенной водой. Чаще всего его устанавливают у края раковины, поблизости от основного крана с водопроводной водой. Диаметр отверстия зависит от диаметра краника;
Затем, после перекрытия подачи воды, переходим к установке шланга для фильтра. Для этого нужно отсоединить шланг, который подает воду на стандартный кран, и на его место поместить тройник-адаптер, к которому в свою очередь подключается кран чистой воды. Затем всю эту систему нужно присоединить к водопроводной сети;
После этого по инструкции подключаем всю систему фильтрации.

Совет! После установки проверьте ввод, вывод и каждую колбу фильтра на наличие протечек.

Если установка фильтра тонкой очистки вызывает у вас вопросы и затруднения, надежнее будет пригласить на дом сантехника или специалиста от фирмы-производителя фильтра. Он сможет провести грамотную установку, и ответит на все волнующие вас вопросы.

Советы по уходу и обслуживанию ФТО

Как и за любой техникой, за системой тонкой фильтрации необходимо своевременно ухаживать.

Каждый из картриджей подлежит своевременной замене или очистке, и у каждого из них свой срок службы – какие-то износятся за 3 месяца, какие-то прослужат полтора года.

Мы расскажем вам некоторые советы, помогающие не упустить момент смены фильтрующего картриджа:

С момента установки фильтра отсчитайте срок службы каждого фильтра и отметьте на семейном календаре или установите напоминание к себе на телефон. Так вы не забудете о покупке и смене компонента и сможете избежать ухудшения качества воды;
Обращайте внимание на вкус и цвет воды, если вы заметили, что они изменились, это вполне может быть сигналом к замене фильтра;
Подбирайте фильтр и его наполнение, исходя из изначального состояния воды: для умягчения выбирайте фильтрацию для жесткой воды и так далее;
Слабый напор воды в кране с очищенной водой также сигнализирует о «забитости» фильтра и о необходимости немедленно заменить загрязнившийся компонент;
Помимо вышеперечисленного, показателем изношенности фильтра может стать накипь, образованная на поверхности чайника.

Заключение

Фильтр тонкой очистки воды необходим в каждой квартире: сегодня рынок предлагает большой ассортимент моделей, среди которых каждый потребитель сможет выбрать нужную степень очистки. Не стоит также забывать о важности наличия фильтра грубой очистки, который убережет от изнашивания приборы вроде стиральных машин, а также будет гарантом качественной очистки. Тонкая очистка – сложная система фильтрации, каждый элемент которой нуждается в своевременной замене.

какие лучше устанавливать, особенности обслуживания

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 279 Обновлено 21.04.2020

Водопроводная вода часто далека от идеала, в ней присутствуют различные примеси песка, известкового налета, механических отходов. Чтобы избавиться от этих примесей, надо установить фильтр тонкой очистки воды.

Для чего нужны фильтры тонкой очистки воды

Каждый тип водозабора имеет свои нюансы его создания. Водоносные слои близко располагаются к поверхности земли, поэтому наиболее уязвимы к различным негативным действиям.

Даже в самом чистом, с экологической точки зрения, участке почва содержит большое количество органических веществ, происходит процесс ее естественного разложения. Все это способствует образованию микроорганизмов, которые с большой вероятностью могут попасть в водные источники, применяемые человеком.

В колодце жидкость может загрязняться различными промышленными выбросами, автомобильными выхлопами, продуктами нефтепереработки. Эти вредные вещества с потоками талой или ливневой воды могут с легкостью впитываться в почву и попадать в водоносные слои. Причиной может быть некачественно проведенная гидроизоляция колодца, поэтому такая жидкость, даже с глубины более 20 м, имеет запах гнили, сероводорода или продуктов нефти.

На ощупь она может быть слизистой консистенции, а это говорит о большом содержании микроорганизмов. Но наиболее опасным для здоровья является не запах, а соли, которые выделяют тяжелые металлы. Поэтому употреблять жидкость из колодца без предварительной очистки настоятельно не рекомендуется.

При использовании жидкости, добытой из скважины не все так хорошо, т.к. многие виды бактерий не только могут выжить на такой глубине, но и без проблем размножиться. К ним относятся серобактерии, их можно определить, когда вода из скважины через некоторое время приобретает запах сероводорода.

Следующая проблема скважины – это избыточная минерализация, при долгом контакте водоносного слоя с пластами геологической породы она насыщается солями. Чаще всего это сульфиды, карбонаты, хлориды магния и калия, такая вода жесткая, при ее использовании в быту возникает целый ряд проблем.

Чтобы узнать состояние жидкости, употребляемой в питье, можно сделать лабораторное исследование. По нему можно будет определить, какую систему для очистки лучше установить.

Как правильно выбрать фильтр тонкой очистки

Выбирая фильтры для воды, необходимо учитывать важные критерии:

Среднее количество расходуемой жидкости.
Степень очищения воды и уровень ее очищения.
Свободное пространство на кухне.
Бюджет покупки.

В первую очередь принимается во внимание, что потребляемое количество зависит от того, сколько проживает людей в квартире или доме.

К среднему объему выпиваемой воды за сутки, это примерно 2 л, нужно прибавить еще 1 л для чая, кофе, получится примерно 3 л в день на одного взрослого человека.

На семью из 3 человек понадобится примерно на месяц 270 л. Исходя из этих цифр и подбирается подходящая модель. Приобретать фильтры для воды с большим ресурсом потребления не стоит.

Рекомендуется перед установкой конструкции проверить жидкость в лаборатории, т.к. от степени и вида загрязнения будет зависеть тип устанавливаемого прибора.

Разновидности фильтров для тонкой очистки

Фильтр-кувшин – один из простых, но не производительных способов очищения жидкости через сменный картридж.

Фильтрующие волокна картриджа:

Полипропилен осаждает остатки твердых примесей.
Активированный уголь уничтожает микроорганизмы и соединения хлора.
Ионообменные смолы выводят соли кальция и марганца, соединения радионуклидов, железа.
Активированный уголь пористого типа осветляет, осаждает органические вещества.

Приборы такого типа могут отличаться картриджем и его составляющими, ресурсами, объемами. Самый большой объем такого фильтра равен 4 л.

Фильтрующая насадка на водопроводный кран – компактная модель, она надевается на кран. Насадка может крепиться на кран перед применением воды или находиться постоянно на нем с режимом отключения очистки.

Фильтры, устанавливаемые на мойку и под нее – лучший способ получить большие объемы очищенной питьевой воды.
Картриджный вид стоит недорого, но нужно периодически менять фильтрующий элемент, т.к. вся грязь из него может попасть в питьевую воду.
Очищение на молекулярном уровне
В воде допустимо наличие 1% примесей после ее прохождения через фильтры обратного осмоса. Размер пор в его мембране равен 0.0001 микрона, а такое маленькое отверстие может преодолеть только молекула воды.
Недостаток такой системы – это высокая стоимость и потеря вместе с вредными веществами полезных, поэтому необходима дополнительная установка минерализаторов, а это еще большие финансовые затраты.
Система такой очистки имеет 5 ступеней защиты:
Очистка картриджем.
Удаление вредных примесей при помощи активированного угля.
Задержка углем механических примесей самого мелкого диаметра.
Обратный осмос.
Применение угольного постфильтра.
Сорбционные фильтры для очистки
Фильтры такого типа имеют большой ресурс и высокую производительность. Также эффективно устраняют посторонние запахи, микробов, снабжают соединением фтора и железа, ионами серебра, которые ликвидируют вредные бактерии. В качестве абсорбента выступает активированный уголь в гранулах или алюмосиликат.
Основное назначение такого вида фильтра – это очистка от песка, элементов ржавчины, мелких примесей и железистых соединений.
Уголь устраняет соединения хлора, тяжелые металлы и красители, обладает способностью поглощения хлора, кальция, фосфора, придает мягкость. Также создает нормальный уровень кислотно-щелочного баланса.
Фильтры такого вида бывают для бытового применения – кувшины и баки для очистки воды больших объемов. Недостаток – высокая стоимость.
Применение тканого фильтра для очистки воды
Прибор такого вида напоминает цилиндр со жгутом, который намотан вокруг него. Функция такого фильтра – очистка воды от солей, различных химических соединений. Показатель его непригодности – изменение цвета, в этом случае его нужно очистить путем кипячения до возврата к прежнему состоянию или сменить на новый.
3 лучших модели фильтров
Лучшие модели 2019 года:
Аквафор ОСМО 50. Эффективное смягчение воды и уменьшение ее мутности. Применяется для очистки только холодной воды, не выше +30°С. Занимает немного места, легко помещается под мойку. Удобный в монтаже, высокое качество на выходе, компактные размеры. Недостаток – достаточно шумное прохождение вещества.
Гейзер Престиж ПМ. Оригинальная конструкция с помпой повышенного давления. Такие фильтры для воды имеют 3 стадии очистки. Улучшают ее вкус и запах, имеют бак вместительностью 12 л, позволяющий запастись небольшим количеством жидкости. Дополнительно вместе с ним идет минерализатор, резервуар. Недостатки – достаточно большой размер, непрочный корпус.
Atoll A-550 STD – высокое качество фильтра, очищенная жидкость без постороннего запаха и вкуса, быстрое получение достаточного количества. Подходит для Москвы и других крупных городов. Недостаток – высокая цена, большие габариты.
Ультратонкая очистка для получения питьевой воды
Такая система очистки помогает очистить воду всех точек водопотребления до такого состояния, когда отпадает необходимость в ее кипячении.
После очистки воды от лишних примесей в процессе грубого очищения в ней еще есть много мелких частиц и вредных бактерий, а такая жидкость нежелательна для употребления в сыром виде.
Ионообменные фильтры для смягчения воды
Основное предназначение такой фильтрационной системы воды – смягчение и удаление примесей органики.
Ионообменные фильтры для смягчения воды отличаются объёмом и содержимым для загрузки.
Прибор имеет корпус из пластика или металла с ионообменным веществом и емкость для солей. Способ функционирования – прохождение воды сквозь насыпной фильтр, где она очищается от жестких ионных соединений.
Недостаток системы – сложность обслуживания, нужны регенерирующие баки, необходимость утилизации отработанных компонентов, ресурс фильтра на 250-800 л.
Мембранный обратноосмотический фильтр
Система состоит в прохождении воды через большую площадь гофрированного материала с маленькими порами, прибор имеет высокую степень очистки воды. Фильтр при этом сдерживает на поверхности примеси, не пуская их внутрь, это повышает ресурсы материала для фильтрации.
Стандартная схема подключения обратного осмоса
Жидкость поступает через специальный патрубок с уплотнительным кольцом при помощи насоса с высоким давлением. Затем она делится на высокоочищенную и не очищенную, с примесями с дренажного коллектора.
Такой тип фильтрации высокомолекулярного уровня, после него не остается солей тяжелых металлов, различных примесей, микробов. Недостаток – вымывание минеральных веществ.
Рекомендации по выбору и установке фильтра
Выбирать фильтр рекомендуется в зависимости от типа загрязнения воды из скважины, оно бывает:
механическое;
химическое;
биологическое.
При механическом лучше выбрать фильтр из нержавеющей стали, т.к. оцинкованные и пластиковые виды имеют маленький ресурс.
Если тип загрязнения химический, то применяются более сложные системы. Предварительно ставятся несколько фильтров и смягчителей.
При бактериологическом типе загрязнения для монтажа фильтрационных устройств требуется предварительное хлорирование источника.
ПолезноБесполезно
Механический фильтр для очистки воды: как выбрать лучший, устройство и виды
Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 640 Обновлено 02.12.2019
Механический фильтр представляет собой очистительное устройство для проточной воды, обеспечивающее высокое качество очистки от различных примесей (песка, грязи, ржавчины). Рекомендуется комбинировать несколько разных приспособлений, чтобы получить более чистую жидкость.
Зачем нужна первичная очистка воды
Первичная очистка позволяет удалить из воды крупные фракции: песок, ил, различный мусор, ржавчину. Эти механические примеси при попадании в человеческий организм могут негативно воздействовать на состояние здоровья, становиться причиной развития различных патологических процессов: образования конкрементов в почечных лоханках и мочевом пузыре, нарушений работы пищеварительной системы.
Кроме того, вредит неочищенная вода и электроприборам, на которых образуется накипь, приводящая к быстрой поломке чайников, бойлеров и стиральных машин, снижению качества стирки.
Очищать нужно и для получения более приятного вкуса, устранения взвеси. Неочищенная жидкость может иметь вкус и запах, которых у чистой воды быть не должно.
Виды механических фильтров для воды

Существует большое количество разновидностей фильтрующих устройств. Выбор нужно осуществлять с учетом особенностей жидкости, собственных предпочтений, бюджета.
Сетчатые без авто-промывки
Такие фильтры грубой очистки называют еще грязевик.
Конструкция их простая: внутри располагается сетка из металла, не дающая проходить крупным включениям. Чем меньше размер ячеек, тем более мелкие фракции грязевик способен задерживать.
Установка прибора с мелкими ячейками однако не слишком выгодна: они быстро забиваются, что приводит к необходимости замены. Для лучшего очищения следует установить несколько устройств, размер ячеек у которых будет уменьшаться постепенно.
Придется регулярно очищать сетки от накопившегося в них мусора. Для этого имеются специальные пробки, которые нужно открутить, чтобы извлечь загрязнившуюся деталь. Установку таких систем механической фильтрации воды производят в трубах на входе в дом.
Сетчатые с авто-промывкой
Принцип действия такого метода первичной фильтрации воды мало отличается от грязевого фильтра.
В использовании системы с автоматической промывкой однако более удобны, поскольку не приходится самостоятельно регулярно чистить их. Устройства состоят из металлического корпуса, внутри которого расположен стакан из пластика либо металла с сеткой.
Чаще всего фильтрующий элемент производят из нержавеющей стали. В нижней части стакана размещается предназначающийся для слива грязной жидкости после промывания сетки патрубок; там же находится кран.
Картриджные
Эти простые в использовании недорогие модели фильтров для удаления механических частиц из воды состоят из подключенного к водопроводу корпуса и стакана с установленным в нем картриджем с фильтрующим материалом.
Нередко устройства оснащены системой креплений, позволяющей установить их на стене: это помогает избежать чрезмерной нагрузки на трубопровод. На корпусе часто располагается кнопка для понижения давления внутри. Стакан может быть пластиковым либо металлическим.
Сменные картриджи чаще всего представляют собой полые цилиндры, стенки которых изготовлены из пористых материалов. Проникающая в стакан жидкость проходит через внутренние стенки в центральную полость, после чего выводится из фильтра в накопительную емкость.
Чаще всего стенки делают из полипропилена: этот материал не вступает в различные реакции, не токсичен для организма. Размер фильтрующих ячеек может сильно различаться: возможны варианты от 1 до 5 мкм.
Единственным минусом таких устройств является необходимость в регулярной замене картриджей: промыть их или восстановить невозможно, поэтому периодически придется тратить время и деньги на покупку и установку расходных материалов.
Мешочные
Такая система механической очистки воды – это разновидность магистральных фильтров. Монтаж возможен как в городской квартире, так и загородном коттедже. Состоят из корпуса, фильтрующего элемента и крышки.
Дополнительными деталями являются прокладки, уплотнительные элементы. Фильтрующая часть съемная, после окончания срока эксплуатации ее можно заменить новой. Выполняется деталь в форме специального мешка либо перфорированной корзины.
В отличие от картриджных вариантов, устройство пропускает жидкость изнутри наружу. В фильтр вода проникает через прямое или фланцевое боковое подключение.
Подобные приспособления могут применяться не только для грубой очистки от нерастворимых примесей, но и устранения мелких фракций, тонкой очистки. Нередко используются в промышленности для очищения нефтяных либо минеральных масел, топлива для печей, лакокрасочных материалов.
Дисковые
Особенностью таких устройств является наличие дисков из прочного пластика, на которых имеются канавки установленной глубины. Диски сжимаются; через полученные при этом тонкие отверстия происходит очистка водопроводной воды.
Грязь и прочие примеси задерживаются на поверхности, откуда их возможно удалить в процессе промывки. Корпуса таких фильтров механической очистки воды изготавливают из пластика, что делает их устойчивыми к коррозии, повышает продолжительность эксплуатации.
Нередко подобные приспособления применяются в водоподготавливающих и охлаждающих системах, защищают с их помощью теплообменники. Промывать их намного проще, чем сетчатые. Пропускная способность многих моделей превышает 4000 м³ воды. Техническое обслуживание устройств в Москве и прочих городах не будет слишком дорогим.
Фланцевые и муфтовые
Эти фильтры для воды представляют собой изготовленные из чугуна модули, которые фланцевым методом монтируют к трубопроводу. Главной особенностью является наличие магнитного элемента, избавляющего проточную жидкость от металлического мусора. Есть и другой уровень очистки: устройство оснащено задерживающей крупный мусор сеткой.
Такие фильтры чаще всего устанавливают на трубопроводы плохого качества, поскольку картриджи и сетки прочих разновидностей слишком быстро выходят из строя из-за чрезмерного количества загрязнений.
После придется установить еще одну очистительную систему для избавления от более мелких примесей. Приспособление прочное, служит долго. Уход за ним простой: нужно лишь вовремя извлекать очистительный элемент и промывать его.
Топ-3 лучших механических фильтров для дома
Критерии выбора первичного фильтра
При выборе следует учитывать степень загрязненности жидкости. Если количество примесей не слишком большое, можно взять более дешевый картриджный или сетчатый вариант. Они однако будут слишком часто ломаться при большом количестве грязи, поэтому для районов с большим количеством мусора (взвесей, твердых частиц и примесей) в воде лучше подойдут фланцевые разновидности.
Выбор зависит и от того, какую жидкость человек планирует очищать: холодную или горячую. Для первой подойдет любое устройство. Вода высокой температуры может повредить многие приспособления; если ее нужно чистить, следует при покупке уточнить, что фильтр подходит для подобных действий.
Важно и наличие в продаже расходных материалов, их стоимость. Если добыть сменные детали затруднительно, лучше выбрать другую модель. Не обязательно покупать и самые дорогие устройства.
Как установить механический фильтр
Для установки потребуется предварительно подготовить место, инструменты. Важно убедиться, что все комплектующие к фильтру имеются в наборе (в противном случае их придется докупить). Перед началом монтажных работ водоснабжение требуется отключить. При отсутствии опыта в установке рекомендуется обратиться к специалистам. При самостоятельном монтаже важно следовать инструкции, идущей в комплекте с фильтром.
Присоединение к трубопроводу происходит с помощью резьбы либо гаек. Если очистка фильтра предусмотрена, следует установить и обводную линию. Для монтажа используется разводной ключ. С помощью этого инструмента оборудование крепят к трубам.
Перпендикулярные грязевики следует закреплять так, чтобы крышка оказывалась снизу. Затем следует открыть над прибором дренажные вентили, чтобы промыть очистительное оборудование. Вернуть в рабочее положение можно через 0,5 минуты.
Совет специалиста и полезное видео по теме
Не стоит пренебрегать установкой фильтров для тонкой очистки. Механические приспособления, устраняющие крупные фракции, не способны очистить жидкость от микроорганизмов, вирусов, растворенных солей, которые могут негативно воздействовать на состояние здоровья.
Лучше установить несколько разных фильтров последовательно: так качество очистки будет более высоким, получится избавиться от большего количества примесей.
Любая система периодически требует замены. Иногда менять приходится лишь отдельные детали, что легко сделать самостоятельно. В некоторых ситуациях однако потребуется замена всей конструкции. Лучше обратиться к специалистам, поскольку самостоятельно легко испортить устройство.
ПолезноБесполезно
принцип работы, преимущества, популярные модели
Дисковый фильтр для воды: принцип работы, преимущества, популярные модели
Дисковый фильтр для воды: принцип работы, преимущества, популярные модели
Дисковый фильтр для воды является разновидностью механических фильтров, которые направлены на очистку воды от нерастворимых загрязнителей. Данные устройства пришли на смену сетчатым фильтрам, их широко используют в быту, а также в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Дисковые фильтры для воды, в отличие от сетчатых, характеризуются большей производительностью и грязеемкостью фильтрующего элемента.

Из этой статьи вы узнаете:

Каков принцип работы дискового фильтра для воды

Какие преимущества имеет фильтр дисковый для воды

Какие существуют виды дисковых фильтров для очистки воды

Какой купить дисковый фильтр для воды

Каков принцип работы дискового фильтра для воды

Функция данного устройства заключается в очистке воды от таких загрязнителей, как песок, окалина взвесей, твердые включения и т. д. Дисковый фильтр для воды функционирует на основе специальных дисков, изготовленных из пластика высокой прочности. Диски имеют канавки определенной глубины. Диски сжимаются, образуя цилиндр с тонкими отверстиями, через которые происходит очистка воды.

За счет сжатия дисков в фильтре механической очистки образуется фильтрующий элемент. Загрязненная вода проходит сквозь диски и очищается, при этом все загрязнители и примеси удерживаются на поверхности и удаляются после промывки.

Эти изделия имеют пластиковые корпуса, которые отличаются устойчивостью к коррозии и длительным сроком эксплуатации.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

Тонкость очистки дисковых фильтров для воды составляет 5–200 мкм.

Цвет фильтрующих дисков:

Зеленый

Красный

Желтый

Синий

Фиолетовый

Черный

Тонкость фильтрации (мкм)

200

130

100

50

20

5

Данные устройства применяют в качестве фильтров грубой очистки в производственной сфере. Они весьма эффективны в водоподготавливающих и водоочистных системах, магистралях водопроводов и охлаждающих системах. Также дисковые фильтры используют для защиты теплообменников.

Эти фильтры легко промывать, в отличие от сетчатых.

Какие преимущества имеет фильтр дисковый для воды

Дисковые фильтры для воды отличаются простотой конструкции, эффективностью, высоким качеством и удобством эксплуатации.

Выделяют ряд преимуществ дисковых фильтров для воды:

процесс удаления механических загрязнителей устроен таким образом, чтобы фильтрующие элементы не забивались, что повышает скорость очистки воды;

современный рынок предлагает огромный ассортимент устройств, пропускная способность некоторых моделей достигает более 4000 м³ воды;

компании-производители изготавливают дисковые фильтры как промышленного, так и бытового назначения;

быстрая скорость ручной и автоматической промывки;

техническое обслуживание дисковых фильтров для воды не требует больших материальных затрат;

длительный срок службы устройств.

Еще одно преимущество магистральных дисковых фильтров заключается в том, что они просты в установке. Данная конструкция не имеет элементов, подверженных образованию коррозии. За счет вышеперечисленных факторов данная система надежна, неприхотлива и долговечна.

Также важным достоинством является тот факт, что дисковый фильтр для воды подходит для использования в системах с высоким давлением (более 10 атмосфер), а конструкция отличается устойчивостью к гидроударам. Если дисковый картридж забивается механическими загрязнителями (например, песком, глиной и т. д.), он прекращает работать, но не разрушается.

Виды дисковых фильтров для очистки воды

По виду промывки выделяют несколько видов фильтров.

Дисковые фильтры с ручной промывкой.

В качестве фильтрующих элементов используется пакет дисков, которые изготовлены из полимерных материалов. Поверхность каждого диска имеет канавки определенных размеров, и в результате сжатия близлежащих дисков между ними формируется объемная сетчатая структура, которая выступает в роли рабочего фильтрующего элемента. Вода очищается от примесей при прохождении сквозь пакет плотно сжатых дисков.

Фильтрующая поверхность представлена суммой площадей всех дисков в составе пакета. От параметров канавок на поверхности дисков зависит минимальный размер фильтруемых частиц. В процессе промывки диски разжимаются, при этом накопившиеся в фильтре механические частицы высвобождаются и их легко смыть водой. Это существенное отличие дискового фильтра для воды от стандартного сетчатого фильтра, поскольку если использовать второй вариант, размер частиц механических загрязнителей может совпасть с проходным сечением сетки. Тогда частица может застрять в ячейке сетки и извлечь ее будет достаточно проблематично.

Дисковые фильтры с автоматической промывкой.

Данные фильтры имеют дополнительные устройства автоматической обратной промывки. Если изменить направление потока воды – набор дисков разожмется под давлением тангенциального потока жидкости, созданного посредством специальных форсунок. Тонкость очистки дискового фильтра для воды с автоматическим промывом составляет от 5 до 500 мкм, а уровень максимальной производительности – 5–1000 м³/час.

Дисковые фильтры с полуавтоматической промывкой.

Некоторые компании-производители выпускают конструкции с полуавтоматической промывкой. Небольшие промышленные предприятия нередко используют именно такие устройства. Некоторые крупные частицы загрязнений могут быть удалены вручную, далее очистка осуществляется автоматически.

Какой фильтр для воды дисковый купить

Azud

Azud group – один из лидеров во всем мире в сфере производства и внедрения дисковых фильтров для воды. Деятельность данной фирмы также направлена на решение проблем подготовки воды в промышленности, сельском хозяйстве и муниципальном секторе. SISTEMA AZUD представляет собой группу компаний, состоящую из более чем 20 предприятий, которая занимается производством водоочистных систем и систем водоподготовки около 40 лет.

Компания «Azud» применяет передовые инновационные технологии и тесно взаимодействует со своими потребителями. «Azud» следит за совершенствованием своего оборудования. Каждый год компания производит новые разновидности фильтров и выпускают новейшие водоочистные системы. Оборудование, произведенное данным предприятием, широко используется в таких областях, как металлургия, электронная и горная, нефтеперерабатывающая, газовая и химическая промышленность, сельскохозяйственная отрасль, на станциях опреснения, при водоподготовке и очистке питьевой и технической воды и т. д.

Фильтрующий элемент – это пакет дисков, изготовленных из высокопрочных полимерных материалов, поверхности которых имеют канавки определенных параметров – за счет них обеспечивается высокая тонкость и точность фильтрации. Благодаря технологии равномерного распределения воды Azud Helix обеспечивается медленная и равномерная подача воды по поверхностям фильтрующего элемента, таким образом увеличивается уровень грязеемкости фильтра и фильтроцикл. Следует учесть, что технология Helix является вспомогательным процессом.

Дисковый фильтр для воды Azud обеспечивает высокую эффективность промывки элементов фильтра, благодаря одновременному применению некоторых инновационных решений:

дисковый фильтр промывают в сторону, обратную направлению фильтрации;

для того чтобы осуществить промывку фильтра, используют очищенную воду;

за счет потока воды, используемой для промывки, диски разжимаются, что способствует беспрепятственному вымыванию задержанных в междисковых зазорах частиц;

вода для промывки подается на диски посредством специальных форсунок тангенциально, принуждая диски к вращению.

Благодаря такому подходу к очистке фильтроэлементов снижается расход воды.

Как правило, промывка каждого фильтроэлемента занимает около 10 секунд.

В течение этого промежутка времени в дренаж выбрасывается от 33 до 35 литров воды.

Из вычислений на один фильтроэлемент расход воды на собственные нужды может составить до 0,2 %.

В системе дискового фильтра для воды энергопотребляющие элементы представлены электромагнитными клапанами, по одному на фильтр (потребляемая мощность при этом составляет до 10 Вт), а также управляющим контроллером (мощность потребления до 100 Вт).

За счет низкого энергопотребления возможно использование дискового фильтра для воды даже при отсутствии питающего напряжения (специальные версии с питанием от аккумуляторов 24 V).

ARKAL

Серия ARKAL представлена различными моделями: 2»–3» Spin Klin, 2» SkinKlim Compact, Super Galaxi-Batteries, 4»–6» SK Galaxy.

Для изготовления дисковых фильтров для воды используется прочный и легкий полимер – полипропилен. Данный материал не подвержен коррозии, не вступает в реакцию с химически агрессивными веществами, а также отличается устойчивостью к температурным перепадам. Для изготовления корпуса, в котором находятся фильтрующие диски, используется устойчивый к коррозии материал. Таким образом, химически устойчивые модели дисковых фильтров для воды могут использоваться для работы с морской водой. Данный фильтр выдерживает давление до 10 атмосфер и температурный режим до +70 °С.

Все дисковые фильтрующие элементы для воды Arkal обладают цветной маркировкой, указывающей на допустимый уровень фильтрации. Используется семицветная палитра. Для самой тонкой очистки (до 20 микрон) используют фильтрующий элемент серого оттенка. Затем по возрастанию (от 55 до 400 микрон) располагаются дисковые фильтры для воды фиолетового, зеленого, черного, красного, желтого и синего цвета. С точки зрения конструкции этого достигают благодаря размеру выточенных в дисках канавок, влияющих на тонкость фильтрации. Самый тонкий фильтр насчитывает 32 канавки, а самый грубый – 18.

Израильская фирма Arkal – мировой лидер в области изготовления оборудования для подготовки воды, выпускает, в том числе, и дисковые фильтры для воды, достоинства которых представлены:

Автоматической фильтрацией по технологии SpinKlin – способом достичь максимального улавливания твердых частиц, которые содержатся в воде.

Удобной системой промывки (автоматической или ручной), позволяющей оперативно удалить накопившиеся загрязнения. Чтобы подготовить дисковый фильтр для воды к работе, вам потребуется всего несколько секунд.

Простотой монтажа, надежностью, длительным сроком эксплуатации и низким уровнем расходов на обслуживание оборудования.

Большим ассортиментом моделей, которые различаются размерами, производительностью и тонкостью фильтрации.

Ручные дисковые фильтры Arkal характеризуются производительностью от 3 до 160 м³/ч. Следовательно, площади фильтрующих поверхностей могут находиться в пределах от 160 до 3704 см².

Дисковые фильтры для воды применяют для грубой и тонкой очистки воды. Таким образом, автоматический самопромывающийся фильтр – прекрасная замена устаревшему сетчатому фильтру.

Дисковые фильтры ZM-1

Дисковой фильтр ZM-1 отличается высоким уровнем производительности и повышенной грязеемкостью в сравнении с сетчатым фильтром.

Фильтрующим элементом выступают полимерные диски, на поверхности которых расположены канавки определенных параметров.

Когда данные диски сжимаются, между ними образуется сетчатая структура, выступающая в роли фильтрующего элемента.

Чтобы очистить дисковый фильтр для воды, нужно сбросить давление в магистральной трубе и извлечь фильтрующий элемент, пакет дисков при этом разожмется.

Так диски с легкостью промываются водой.

Приобрести дисковые фильтры для воды ZM-1 возможно в интернет-магазине компании Biokit.

Наша компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

подключить систему фильтрации самостоятельно;

разобраться с процессом выбора фильтров для воды;

подобрать сменные материалы;

устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;

найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Fluval Подушечки для полировки воды для фильтров тонкой очистки, 6 шт.
Жевательный Получите помощь от наших экспертов 24/7 1-800-672-4399 Чат в прямом эфире Свяжитесь с нами Отследить заказ FAQs Информация о доставке Начните здесь Счет Заказы Управление Autoship Мои питомцы Избранное Профиль Рецепты выход Корзина Магазин по Pet
Собака
Продукты питания
Сухие продукты
Влажная еда
Ветеринарные диеты
Премиум еда
Магазин всех продуктов
Лакомства
Печенье, печенье и хрустящие лакомства
Мягкие и жевательные лакомства
Стоматологические средства
Вяленое лакомство
Магазин всех угощений
Игрушки
Здравоохранение
Витамины и пищевые добавки
Уборка и горшок
Ящики, ручки и ворота
Кровати
Поводки, ошейники и шлейки
Чаши и кормушки
Уход
Блох и клещ
Одежда и аксессуары
Магазин Все расходные материалы
Кот
Продукты питания
Влажная еда
Сухие продукты
Ветеринарные диеты
Пищевые начинки
Магазин всех продуктов
Помет и аксессуары
Помет
Туалетные ящики
Аксессуары для туалетных ящиков
Удаление отходов
Очистители и дезодоранты
Лакомства
Игрушки
Здравоохранение
Витамины и пищевые добавки
Блох и клещ
Обучение и уборка
Чаши и кормушки
Кровати
Деревья, дома и скребки
Перевозчики и путешествия
Поводки, ошейники и шлейки
Магазин Все расходные материалы
Рыба
Еда и угощения
Пресноводные тропики
Кои и прудовые рыбки
Бетта
Золотая рыбка
Все продукты и угощения
Танки и аквариумы
Декор и аксессуары
Очистка и техническое обслуживание
Фильтры и материалы
Отопление и освещение
Уход за водой
Здоровье и благополучие
Кормушки
Подарки и книги
Птица
В магазине Bird
Цыпленок
Корелла
Попугай
Попугай
Все товары Магазин от Bird
Продукты питания
Лакомства
Клетки и аксессуары
Кормушки и поилки
Помет и гнездовье
Насадки и игрушки
Уход и здоровье
Подарки и книги
Маленький питомец
Магазин у мелких домашних животных
Кролик
Морская свинка
Хорек
Хомяк
Все товары в магазине Small Pet
Продукты питания
Сено
Пеллеты
Mix
База данных по водопроводной воде EWG | Фильтры для воды
Август 2020
На рынке представлены сотни бытовых фильтров для воды, и выбор одного из них может вызвать затруднения.
Хорошая новость заключается в том, что в большинстве фильтровальных изделий на рынке используется одна или комбинация трех основных технологий: угольная фильтрация, обратный осмос и ионный обмен. Когда вы поймете, как работают эти технологии, выбрать лучшую станет намного проще.
Когда вы взвешиваете свои варианты, имейте в виду следующие соображения:
Даже фильтры одного типа могут различаться по своей способности снижать уровни определенных загрязняющих веществ. Чтобы гарантировать, что фильтр может значительно снизить уровень конкретного загрязнения, убедитесь, что он сертифицирован для этого независимой сторонней сертификационной компанией.
Для некоторых загрязняющих веществ может не быть сторонней сертификации для некоторых загрязняющих веществ. Таким образом, конкретная модель фильтра, которая в противном случае соответствует вашим потребностям, может не быть сертифицирована для конкретного загрязнителя. Но этот фильтр по-прежнему может помочь снизить уровень загрязнения в вашей воде.
EWG предоставляет информацию о технологиях фильтрации, которые были сертифицированы для уменьшения распространенных загрязнителей питьевой воды. Мы также указываем на типы фильтров, которые могут снизить уровень загрязнения, даже если они не имеют специальной сертификации.Дополнительные советы по выбору фильтра для воды можно найти в документе EWG Healthy Living: Home Guide.
О технологиях
Уголь и активированный уголь
Активированный уголь химически связывает и удаляет загрязнения, когда вода проходит через фильтр. Эффективность фильтров с активированным углем значительно различается. Некоторые сертифицированы только для снижения содержания хлора и улучшения вкуса и запаха. Другие могут снизить уровень загрязнителей, таких как асбест, свинец, ртуть и летучие органические соединения или ЛОС.Однако активированный уголь не удаляет обычные неорганические загрязнители, такие как мышьяк, фторид, шестивалентный хром, нитраты и перхлораты.
Обычно угольные фильтры бывают двух видов: угольный блок и гранулированный активированный уголь.
Угольный блок: Фильтры угольного блока содержат активированный уголь, который формируется в блоки под высоким давлением. Обычно они дороже гранулированного активированного угля, но, как правило, более эффективны, поскольку имеют большую площадь поверхности, контактирующей с водой.Однако их может потребоваться более частая замена. Их эффективность частично зависит от того, как быстро вода проходит через фильтр.
Гранулированный активированный уголь: Эти фильтры содержат мелкие зерна активированного угля. Обычно они менее эффективны, чем фильтры с угольным блоком, потому что у них меньшая площадь поверхности активированного угля, контактирующего с водой. Их эффективность зависит от того, насколько быстро вода проходит через фильтр.
Обратный осмос
Системы обратного осмоса, продаваемые для домашней установки, обычно включают в себя один или несколько фильтров с активированным углем и осадка, что позволяет таким системам уменьшать или удалять большое количество загрязнений.Первоначальная обработка активированным углем улавливает и удаляет хлор, тригалометаны и летучие органические соединения. Затем во время фильтрации обратным осмосом водопроводная вода проходит через полупроницаемую мембрану, которая блокирует любые частицы, превышающие молекулы воды. В результате системы обратного осмоса эффективно удаляют многие загрязнения, такие как мышьяк, фторид, шестивалентный хром, нитраты и перхлораты.
Сточная вода — главный недостаток систем обратного осмоса. Эти системы обычно потребляют в пять раз больше воды, чем производят для использования, а неиспользованная «отбракованная» вода сливается в канализацию.
Кроме того, обработка обратным осмосом удаляет минералы, улучшающие вкус воды и необходимые для здоровья, такие как железо, кальций и магний. Производители систем обратного осмоса могут предложить различные варианты решения этой проблемы, например, добавление минеральных капель для реминерализации.
Ионообменные и умягчители воды
В умягчителях воды обычно используется процесс ионного обмена, чтобы снизить уровень кальция и магния, которые могут накапливаться в водопроводе и арматуре, а также бария и радия, которые содержатся в водопроводной воде.Уровни других загрязняющих веществ обычно не меняются.
Поскольку смягчители воды заменяют кальций и магний натрием, врачи могут посоветовать людям с определенными заболеваниями, например тем, кто хочет придерживаться диеты с низким содержанием натрия, избегать умягченной воды. Не рекомендуется использовать умягченную воду для полива растений и садов.
Дистилляция
Эта технология нагревает воду достаточно, чтобы испарить ее, а затем конденсирует пар обратно в воду. В процессе удаляются минералы, многие бактерии и вирусы, а также некоторые химические вещества, температура кипения которых выше, чем у воды.Но он не удаляет из воды хлор, тригалометаны или летучие органические соединения. Домашние системы дистилляции встречаются реже, чем другие доступные фильтры для воды.
Фильтры для всего дома
Фильтры для всего дома устанавливаются в том месте, где вода поступает в ваш дом, так что все ваши краны и приборы получают фильтрованную воду. Этот тип системы дорог по сравнению с фильтрацией на месте использования и в большинстве случаев не нужен. Поскольку системы для всего дома также удаляют хлор, они могут создать дополнительный риск роста вредных бактерий в водопроводе.
Системы фильтрации обратного осмоса для всего дома приводят к потере большого количества воды. По этой причине EWG рекомендует использовать фильтр на месте использования и рекомендует использовать воду, обработанную обратным осмосом, только для питья и приготовления пищи.
различных методов фильтрации воды — дистилляция и ионный обмен
Дистилляция
Дистилляция — один из старейших методов очистки воды.Для дистилляции воду сначала нагревают до кипения. Затем водяной пар поднимается в конденсатор, где охлаждающая вода снижает температуру, так что пар конденсируется, собирается и хранится. Большинство загрязняющих веществ остается в емкости для жидкой фазы. Однако даже в дистиллированной воде иногда могут быть «переходящие остатки». Органические вещества, такие как гербициды и пестициды, с температурой кипения ниже 100 ° C, не могут быть эффективно удалены и фактически могут концентрироваться в воде продукта. Дистилляция также является дорогостоящей, поскольку требует большого количества энергии и воды и очень медленно производит чистую воду.
Еще одним недостатком дистиллированной воды является то, что она может быть очень кислой (низкий pH), поэтому она должна содержаться в стекле. Так как после дистилляции остается немного, дистиллированную воду часто называют «голодной». Ему не хватает кислорода и минералов, и он имеет мягкий вкус, поэтому его чаще всего используют в промышленных процессах. Для хранения дистиллированную воду лучше хранить в хорошо закрытой стеклянной таре.
Таблица 1. Дистилляция
Преимущества Недостатки
Удаляет широкий спектр загрязнений
Многоразовый
Некоторые загрязнения могут попадать в конденсат
Требуется тщательное обслуживание для обеспечения чистоты
Потребляет большое количество энергии
Система обычно занимает много места на стойке
Ионный обмен
В процессе ионного обмена вода пропускается через шарикоподобные сферические полимерные материалы (ионообменные смолы).Ионы в воде обмениваются на другие ионы, прикрепленные к шарикам. Два наиболее распространенных метода ионного обмена — это умягчение и деионизация.
Умягчение используется в первую очередь как метод предварительной обработки для снижения жесткости воды перед обработкой обратным осмосом (RO). Умягчители содержат шарики, которые обменивают два иона натрия на каждый ион кальция или магния, удаленный из «умягченной» воды.
Деионизационные гранулы (DI) обменивают ионы водорода на катионы или ионы гидроксила на анионы.Катионообменные смолы, изготовленные из стирола и дивинилбензола, содержащие группы сульфоновой кислоты, будут обменивать ион водорода на любые встречающиеся катионы (например, Na +, Ca ++, Al +++). Точно так же анионообменные смолы, изготовленные из стирола и содержащие четвертичные аммониевые группы, будут обменивать гидроксильный ион на любые анионы (например, Cl-). Ион водорода из катионита объединяется с ионом гидроксила анионита с образованием чистой воды.
Эти смолы могут быть упакованы в теплообменники с отдельными слоями с отдельными блоками для катионообменных и анионообменных слоев.Или они могут быть упакованы в теплообменники со смешанным слоем, содержащие смесь обоих типов смол. В любом случае смолу необходимо «регенерировать» после того, как она заменила все свои водородные и / или гидроксильные ионы на заряженные примеси в воде. Эта регенерация обращает процесс очистки, заменяя загрязнители, связанные со смолами DI, ионами водорода и гидроксила.
Деионизация может быть важным компонентом общей системы очистки воды при использовании в сочетании с другими методами, которые будут обсуждаться позже, такими как фильтрация обратным осмосом и адсорбция углем.Системы DI эффективно удаляют ионы, но не удаляют большинство органических или микроорганизмов. Микроорганизмы могут прикрепляться к смолам, обеспечивая питательную среду для быстрого роста бактерий и последующего образования пирогенов. Ниже перечислены преимущества и недостатки этой технологии.
Таблица 2. Деионизация
Преимущества Недостатки
Эффективно удаляет растворенные неорганические вещества.
Regenerable (сервисная деионизация).
Сравнительно недорогие первоначальные капиталовложения
Неэффективно удаляет частицы, пирогены или бактерии.
Слои
DI могут генерировать частицы смолы и культуральные бактерии.
Высокие эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе.
Читать далее: 20 самых опасных загрязнителей воды
Лучшая вода с мелкими ячейками — отличные цены на воду с мелкими ячейками от мировых продавцов воды с мелкими ячейками
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для воды с мелкой сеткой.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта вода с мелкой сеткой в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили воду с мелкой сеткой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в мелкой воде и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
И если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести water fine mesh water по самой выгодной цене.
Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Производители и бренды фильтров для воды
Опубликовано 10.12.2015.
Бренды и производители фильтров для воды
Ниже вы можете найти таблицу различных производителей фильтров для воды, а также информацию о том, где вы можете приобрести фильтры для каждой марки.Вы найдете несколько крупных и средних компаний, производящих фильтры для воды, и множество небольших компаний. Довольно типично, что небольшие компании уходят из бизнеса или поглощаются. Иногда бывает сложно найти сменный картридж конкретного производителя или бренда.
Все перечисленные ниже производители фильтров для воды являются надежными компаниями, работающими не менее 10 лет. В нашем интернет-магазине мы предлагаем несколько линеек для фильтрации воды от этих производителей:
Купить фильтр для воды.
9029 direct, дилер 9029 4 розница Фильтры Multi 9029
Бренд Производитель Дистрибьюция Где купить
Amway Amway Inc. многоуровневый
Inc., Aqua-Pure , завод Aqua-Pure
Aquasana Sun Water Systems, Inc. купить онлайн » Купить фильтры Aquasana
Aries Aries Filterworks купить онлайн» Купить фильтры Aries Brita The Brita Products Company розничная
British Berkfeld British Berkfeld розничная
Crystal Quest Buy Crystal Quest Crystal Quest
Culligan Culligan International
Doulton Doulton купить онлайн » Купить фильтры Doulton
DOW Filmtec Dow купить онлайн» ESPure фильтры Dow розничная
GE, Osmonics, Desal GE купить онлайн » Купить GE, Osmonics, фильтры Desal
Hydrotech, Aquafier Hydrotechnology, Inc. в розницу
Kenmore Sears в розницу
KX Matrikx KX Industries купить в Интернете »
Купить фильтры KX Matri8 Inc. многоуровневый
Omni Omni в розницу
Omnipure Omnipure 9029 Paragon 9029 Купить онлайн » Купить Omnipure 9029 Системы
купить онлайн » Купить фильтры Paragon
Pentek Pentair купить онлайн» Купить фильтры Pentek
PUR Recovery Engineering, Inc. в розницу
Rainshower Rainshow’r купить в Интернете » Купить фильтры Rainshower
Seagul IV General Ecology Vertex General Ecology Vertex Vertex Продукты в розницу
Watts Premier Watts напрямую с завода
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Картриджи для водяных фильтров, сменные фильтры 907
Pentek ECP1-10 Осадочный фильтр
SKU: PTK-ECP1-10
Pentek ECP1-10 10 дюймов X 2.5-дюймовый фильтр представляет собой стандартный фильтр для отстойной воды размером 1 микрон 10 дюймов, продукт № 255431. Осадочный фильтр Pentek 255431-43 разработан с использованием специально пропитанных смолой целлюлозных и полиэфирных волокон для более прочного фильтра и большей поверхности. Pentek …

Подробнее Начиная от: 7,95 $
Гофрированный осадочный фильтр 10 дюймов
SKU: CQ-R14-10
Гофрированный осадочный фильтр 10 дюймов от Crystal Quest — это стандартные 10 дюймов x2.5-дюймовый 5-микронный фильтр-отстойник. Это многоразовый гофрированный картридж, который превосходит по характеристикам намотанные, скрученные, выдувные из расплава, связанные смолой и другие фильтрующие элементы «глубинного» типа …

Подробнее Всего: $ 22.95
Purtrex PX05-9 7 8 Фильтр осадка
SKU: PX05-978
Purtrex PX05-9 7 8 Фильтр осадка — это сменный 5-микронный фильтр размером 10 x 2,5 дюйма с увеличенной грязеемкостью, благодаря чему высокой чистоты и увеличенного срока службы фильтра.Этот осадочный фильтр Purtrex …

Подробнее Начиная от: 5,95 $
Фильтр для горячей воды от осадка 10 дюймов
SKU: MS10FS5-BT
Фильтр для горячей воды от осадка 10 дюймов x2,5 дюйма. Удаление отложений, ржавчины и грязи пятью (5) микронами. Полипропиленовые волокна с металлической рамкой для чистоты и химическая стабильность. Отвечает требованиям FDA для контакта с пищевыми продуктами и напитками. Подходит для фильтрации жидкостей (таких как…

Подробнее Цена: $ 9.99
Угольный блочный фильтр CQ-R5
SKU: CQ-R5
Угольный блочный фильтр CQ-R5 — это стандартный сменный картридж фильтра с угольным блоком из кокосовой скорлупы размером 10 дюймов x 2,5 дюйма и размером 5 микрон. удаляет хлор, неприятный вкус и запах, а также органические химические вещества, которые способствуют появлению вкуса и запаха, обеспечивая …

Подробнее Цена: 22 доллара.95
KX Matrikx + Pb1 06-250-125-975
SKU: KXM-03
Фильтр для воды KX Matrikx + Pb1 № 06-250-125-975 это KX Matrikx «Premier Performer», который предназначен для уменьшить свинец, цисты, хлор, вкус, запах и осадок. Картридж фильтра для воды подходит для большинства стандартных корпусов фильтров размером 10 x 2,5 дюйма. Сертификат NSF для снижения мутности и образования кист ….

Подробнее Цена: 17 долларов.99
KX Matrikx CTO PLUS +1 Угольный фильтр
SKU: KXM-05
Угольный фильтр KX Matrikx CTO PLUS № 01-250-125-975 (+1) — это высокопроизводительный угольный фильтр для систем питьевой воды. удаляет химические вещества, вкус и запах, а также летучие органические соединения. Картридж подходит для большинства стандартных корпусов фильтров размером 10 x 2,5 дюйма. Также известен в промышленности как «

Подробнее Цена: $ 13.99
KX Matrikx CTO Угольный фильтр 10×2.5
SKU: KXM-02
Угольный фильтр KX Matrikx CTO № 32-250-125-975 — один из самых распространенных угольных фильтров на рынке. Картридж подходит для большинства стандартных корпусов фильтров размером 10 x 2,5 дюйма. Сертифицирован NSF для уменьшения привкуса и запаха хлора. Также известен в отрасли как «Подробнее
Цена: $ 11.99
KX Matrikx CTO + Угольные фильтры VOC
SKU: KXM-15
Комбинация KX Matrikx, ДВА угольных фильтра, PRE и POST для замены 2 пакетов, таких как GE FX12P.Включены два фильтра. Matrikx 01-250-125-975 CTO PLUS с номинальной фильтрацией 0,6 микрон (для снижения выбросов летучих органических соединений) и KX Matrikx 02-250-125-975 Угольный блок 2 микрона …

Подробнее Всего: $ 26.50
Filtrex Greenblock Carbon FX10CL2
SKU: FX-CL2
Filtrex Creenblock 10 «x2,5» угольный блочный фильтр — ЭКОЛОГИЧНЫЙ фильтр для удаления хлора, вкуса и запаха.Filtrex Technologies использует высокоэффективный уголь из скорлупы кокосового ореха (Greencarbon), произведенный с помощью запатентованного процесса, который значительно снижает выбросы парниковых газов …

Подробнее Цена: $ 12.99
Сменный картридж Paragon Countertop
SKU: P2901RC
Сменный картридж P2901RC для фильтра воды Paragon Countertop. Картридж с твердым углеродным блоком с фильтрацией 1 микрон, сертифицированный NSF для снижения содержания свинца, хлора, вкуса и запаха.Простая установка без проблем. Подходит для столешницы Paragon и …

Подробнее Цена: 30,95 $
В продаже за: 29,95 $
Угольный фильтр Pentek C1 155002
SKU: PTK-C1-155002
Угольный фильтр для воды Pentek C1 представляет собой угольный картридж 10 x2,5 дюйма № 155001-43. Фильтр для воды C1 — это 5-микронный картридж двойного назначения для очистки воды с активированным углем.Уменьшает мелкий осадок, грязь, ржавчину, песок, частицы накипи, вкус и запах хлора и …

Подробнее Всего: $ 7.49
Угольный фильтр Pentek CBC-10 155162
SKU: PTK-CBC-10
Угольный блочный фильтр Pentek CBC-10 представляет собой угольный фильтр 10 дюймов x2,5 дюйма с номиналом 0,5 микрон Уменьшение кисты Картридж водяного фильтра # 155162 -43. Фильтр для воды CBC-10 — это картридж премиум-класса с высокой емкостью для снижения содержания хлора, вкуса и запаха, который также снижает содержание 99.5% …

Подробнее Цена: 17,99 долларов США
Pentek CBR2-10 Угольный фильтр
SKU: PTK-CBR2-10
Pentek CBR2-10 Картридж фильтра для воды представляет собой 10 «x2,5» угольный брикет 0,5 микрон Мультимедийный картридж фильтра для воды № 155268-43. CBR2-10 Фильтр для воды — это картридж премиум-класса с высокой емкостью для снижения хлора, вкуса и запаха, который также снижает содержание свинца, ЛОС (летучие органические соединения…

Подробнее Начиная от: 17,99 $
Pentek ChlorPlus Хлораминовый фильтр
SKU: PTK-255416
Pentek ChlorPlus 10 Удаление хлорамина Картридж фильтра для воды представляет собой угольный блок размером 10 x 2,5 дюйма, картридж фильтра для воды размером 1 микрон # 255416-43, предназначенный для удаления хлораминов из питьевой воды. вода. Фильтр для воды ChlorPlus — это высококачественный фильтр с высоким содержанием хлорамина, вкуса и запаха…

Подробнее Всего: $ 21.00
Картридж фильтра деионизатора Aries 10 дюймов
SKU: AF-10-4010
Картридж фильтра деионизатора Aries от Aries FilterWorks представляет собой прозрачный картридж размером 2,5 дюйма x 10 дюймов для процесса деионизации. Изготовлен с использованием высококачественной смолы ResinTech. , этот фильтр может уменьшать ионы в воде …

Подробнее Цена: 25 долларов.95
Картридж для уменьшения накипи Овна 10 дюймов
SKU: AF-10-3305
Картридж для уменьшения накипи Овна 10 дюймов — это стандартный фильтр 2,5 дюйма x 10 дюймов, в котором используется комбинация углерода (GAC) и фосфата для эффективного улучшения вкуса и качества. запах за счет удаления хлора при одновременном снижении жесткости, кальция и …

Подробнее Всего: $ 24.00
Картридж для фильтра с уменьшением количества фторидов Aries 10 дюймов
SKU: AR-10-F
Картридж с фильтром для уменьшения содержания фтора Aries 10 дюймов является стандартным 2.Прозрачный картридж 5 «x 10», который удаляет фторид из питьевой воды. Этот специальный фторидный фильтр обеспечивает процесс удаления …

Подробнее Всего: $ 33.00
Картридж с фильтром Aries GAC / KDF 10 дюймов
SKU: AF-10-2010
Картридж с фильтром Aries GAC / KDF 10 дюймов — это стандартный прозрачный картридж размером 2,5 дюйма x 10 дюймов, который помогает удалять хлор и другие тяжелые металлы. и в то же время может продлить срок службы существующих картриджей.Гранулированный активированный …

Подробнее Всего: $ 27.00
Pentek 155109 10-дюймовый картридж GAC
SKU: PTK-GAC-10
Pentek GAC-10 10-дюймовый картридж с активированным углем размером 10 x2,5 дюйма для определения вкуса и запаха # 155109. Превосходный 10-дюймовый картридж для уменьшения вкуса и запаха, который может также удалить запах серы / сероводорода / тухлых яиц. Фильтр для воды, совместимый с Culligan, Ametek, US Filter ,…

Подробнее Цена: $ 12.99
6-ступенчатый патрон фильтра для воды
SKU: CQ-RC-PL-10
6-ступенчатый патрон фильтра от CRYSTAL QUEST, стандартный сменный фильтрующий патрон 10 дюймов x 2,5 дюйма, который обычно используется в различных комбинациях -фильтрационные системы. Это основной картридж для фильтровальных систем CRYSTAL QUEST, который …

Подробнее От 59 долларов.00
10-дюймовый картридж мембранного фильтра UF
SKU: CQE-RC-UF-10
Ультрафильтрация (UF) — важная технология очистки, используемая для производства воды высокой чистоты. UF эффективен для удаления коллоидов. , белки, бактерии, вирусы, паразиты, простейшие и пирогены, (например, …

Подробнее Всего: $ 57.00
Картридж фильтра мышьяка
SKU: CQE-RC-04008
Картридж фильтра мышьяка, стандартный 10 дюймов x2.5-дюймовый сменный картридж, который содержит картридж с носителем, селективным по мышьяку, разработанный специально для уменьшения содержания мышьяка III и V. Смола, используемая в картридже, имеет солевую форму, как …

Подробнее Всего: $ 77.00
Щелочной многоступенчатый картридж SMART
SKU: FW-AKS
FilterWater.com Подщелачивающий многоступенчатый картридж SMART 10 «x2,5» предлагает новейшие технологии очистки воды.Может использоваться вместо нашего 6-ступенчатого картриджа. Этот фильтр, состоящий из нескольких смесей высококачественного гранулированного углерода, ионообменных смол и окислительно-восстановительных материалов, может …

Подробнее Цена: $ 79,00
В продаже для: $ 65,00
Многоступенчатый картридж с мышьяком
SKU: CQE-RC-04051
Содержит селективную по отношению к мышьяку смолу, разработанную специально для уменьшения содержания мышьяка.
Отличие двухполюсного автомата от однополюсного: Вводной автомат для частного дома или квартиры
Авг 20, 2021 автор Разное
Вводной автомат для частного дома или квартиры
Внутренняя электропроводка включает в себя различные элементы, каждый из которых решает свою задачу. Одним из самых важных является вводной автомат – аппарат коммутации, устанавливаемый перед счетчиком, который позволяет автоматически обесточить линию при аварийной ситуации, а также при необходимости ремонта проводки. В соответствии с требованиями ПУЭ, установка этого прибора является обязательной, и эксплуатация проводки, не оснащенной им, не допускается. В этой статье мы расскажем о том, что такое вводной автоматический выключатель, как выбрать это устройство и как производится расчет вводных автоматов для частного дома или квартиры.
Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора
Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию. Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице. Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.
Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.
Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.
Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:
Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.
Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.
Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.
Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.
Двухполюсные вводные автоматы
Монтаж вводных устройств с двумя полюсами распространен в типовых современных квартирах. В однофазных сетях перед электросчетчиком чаще всего устанавливаются приборы с номиналом тока 25, 32 или 50 Ампер. Автомат на 50 А способен выдерживать наибольшую нагрузку, но это не значит, что он лучше других – величина тока, которую способен выдержать ВА, должна соответствовать расчетной.
Конструктивно устройство ввода на два полюса представляет собой пару совмещенных однополюсников с общей блокировкой, а также с единым рычагом управления. Это обусловлено тем, что требованиями ПУЭ запрещено разрывать нейтральный контур.
Монтаж двухполюсных автоматов осуществляется одновременно на фазную и нулевую жилу. При срабатывании ВА электропитание цепи полностью прекращается.
При ответе на часто задаваемый вопрос: можно ли устанавливать не двухполюсный автомат ввода, а два однополюсных – вновь обращаемся к Правилам устройства электроустановок. Требованиями этого документа такая процедура запрещается.
Монтаж защитных аппаратов с двумя полюсами производится как в старых жилых домах, в проводке которых заземление, как правило, не предусмотрено, так и в новых. Это обусловлено тем, что если подключение вводного автомата производится человеком, не имеющим квалификации, или неопытным электриком, то имеется риск неверного подсоединения. Если перепутать кабели, то при отключении прибора защиты может получиться так, что будет обесточена не вся проводка в квартире, а лишь одна из ее ветвей, что может привести к поражению электричеством во время работы.
При подключении вводного двухполюсника к нему подсоединяется фаза, идущая затем на счетчик, а после него – на УЗО. Затем происходит распределение ее на пакетники. Нулевой кабель подсоединяется ко второму полюсу, от него – на электросчетчик, а затем – на устройство защитного отключения каждой из веток проводки. Заземляющий кабель, минуя двухполюсник, подключается к шине РЕ, от которой идет к устройствам, установленным в помещении. Если ВА подключен таким образом, то его срабатывание будет происходить как на вводной линии, так и на отдельной ветви, если автоматический выключатель, ответственный за защиту последней, пришел в негодность.
Установка вводного устройства в трехфазных сетях
Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи. К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком. Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.
Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:
Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях. Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА. Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.
Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.
Рассчитывая устройство ввода для сети на 3 фазы, следует суммировать все нагрузки, которые приходятся на каждый из токоведущих проводников.
Рабочий ток вычисляется следующим образом:
Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.
Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.
По каким параметрам выбирается вводное устройство?
Выбор вводного автомата производится с учетом ряда характеристик. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать ВА для конкретной электросети:
Максимальный ток КЗ. Если вы подбираете аппарат для дачи или сельского дома, в большинстве случаев будет достаточно отключающей способности 4,5 МА. Для обычной городской квартиры подойдет устройство на 6 МА. Если же неподалеку от вашего автомата расположена подстанция, следует устанавливать автомат на 10 МА.
Рабочий ток. Как его рассчитать – мы рассказали выше. С учетом полученного значения выбирается номинальный ток ВА.
Времятоковая характеристика. Наиболее распространены приборы класса B, C и D. Автоматы типа B устанавливают, если в цепь не включены устройства высокой мощности. Если в сеть периодически включаются среднемощные приборы (например, сварочный аппарат), на ввод устанавливается устройство класса C. Если используется оборудование высокой мощности, вводный прибор должен относиться к типу D.
Заключение
В этом материале мы разобрались, нужно ли ставить автомат ввода в электрическую сеть, какова его функция, а также определились, как включать вводный автомат в цепь – до или после счетчика. Напоследок скажем, что, прежде чем подключать вводное устройство, необходимо проверить качество электропроводки. Неисправные кабели нужно заменить.
Типы автоматических выключателей — какие бывают автоматы
Автоматическими выключателями называются устройства, задача которых состоит в защите электрической линии от воздействия мощного тока, способного вызвать перегрев кабеля с дальнейшим оплавлением изоляционного слоя и возгоранием. Возрастание силы тока может быть вызвано слишком большой нагрузкой, что происходит при превышении суммарной мощностью устройств той величины, которую кабель может выдержать по своему сечению – в этом случае отключение автомата происходит не сразу, а после того, как провод нагреется до определенного уровня. При КЗ ток возрастает многократно в течение доли секунды, и устройство тут же реагирует на него, мгновенно прекращая подачу электричества в цепь. В этом материале мы расскажем, какими бывают типы автоматических выключателей и их характеристики.
Автоматические защитные выключатели: классификация и различия
Помимо устройств защитного отключения, которые не используются по отдельности, есть 3 типа автоматов защиты сети. Они работают с нагрузками разной величины и отличаются между собой по своей конструкции. К ним относятся:
Модульные АВ. Эти устройства монтируются в бытовых сетях, в которых протекают токи незначительной величины. Обычно имеют 1 или 2 полюса и ширину, кратную 1,75 см.
Литые выключатели. Они предназначены для работы в промышленных сетях, с токами до 1 кА. Выполнены в литом корпусе, из-за чего и получили свое название.
Воздушные электрические автоматы. Эти устройства могут иметь 3 или 4 полюса и выдерживают силу тока до 6,3 кА. Используются в электрических цепях с установками высокой мощности.
Существует еще одна разновидность автоматов для защиты электросети – дифференциальные. Мы не рассматриваем их отдельно, поскольку такие устройства представляют собой обычные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО.
Типы расцепителей
Расцепители являются основными рабочими компонентами АВ. Задача их состоит в том, чтобы при превышении допустимой величины тока разорвать цепь, тем самым прекратив подачу в нее электроэнергии. Существует два основных типа этих устройств, отличающихся друг от друга по принципу расцепления:
Электромагнитные.
Тепловые.
Расцепители электромагнитного типа обеспечивают практически моментальное срабатывание автоматического выключателя и обесточивание участка цепи при возникновении в нем сверхтока короткого замыкания.
Они представляют собой катушку (соленоид) с сердечником, втягивающимся внутрь под воздействием тока большой величины и заставляющим срабатывать отключающий элемент.
Основная часть теплового расцепителя – биметаллическая пластина. Когда через автомат проходит ток, превышающий номинальную величину защитного устройства, пластина начинает нагреваться и, изгибаясь в сторону, касается отключающего элемента, который срабатывает и обесточивает цепь. Время на срабатывание теплового расцепителя зависит от величины проходящего по пластине тока перегрузки.
Некоторые современные устройства оснащаются в качестве дополнения минимальными (нулевыми) расцепителями. Они выполняют функцию выключения АВ, когда напряжение падает ниже предельного значения, соответствующего техническим данным устройства. Существуют также дистанционные расцепители, с помощью которых можно не только отключать, но и включать АВ, даже не подходя к распределительному щиту.
Наличие этих опций значительно увеличивает стоимость аппарата.
Количество полюсов
Как уже было сказано, автомат защиты сети имеет полюса – от одного до четырех.
Подобрать для цепи устройство по их числу совсем несложно, достаточно лишь знать, где используются различные типы АВ:
Однополюсники устанавливают для защиты линий, в которые включены розетки и осветительные приборы. Они монтируются на фазный провод, не захватывая нулевого.
Двухполюсник нужно включать в цепь, к которой подсоединена бытовая техника с достаточно высокой мощностью (бойлеры, стиральные машинки, электрические плиты).
Трехполюсники монтируются в сетях полупромышленного масшатаба, к которым могут подключаться такие устройства, как скважинные насосы или оборудование автомастерской.
Четырехполюсные АВ позволяют защитить от КЗ и перегрузок электропроводку с четырьмя кабелями.
Применение автоматов различной полюсности – на следующем видео:
Характеристики автоматических выключателей
Существует еще одна классификация автоматов – по их характеристикам. Этот показатель обозначает степень чувствительности защитного прибора к превышению величины номинального тока. Соответствующая маркировка покажет, насколько быстро в случае возрастания тока среагирует устройство. Одни типы АВ срабатывают моментально, в то время как другим на это понадобится определенное время.
Существует следующая маркировка устройств по их чувствительности:
A. Выключатели этого типа наиболее чувствительны и на повышение нагрузки реагируют мгновенно. В бытовые сети их практически не устанавливают, защищая с их помощью цепи, в которые включено высокоточное оборудование.
B. Эти автоматы срабатывают при возрастании тока с незначительной задержкой. Обычно они включаются в линии с дорогостоящими бытовыми приборами (жидкокристаллические телевизоры, компьютеры и другие).
C. Такие аппараты – самые распространенные в бытовых сетях. Отключение их происходит не сразу после повышения силы тока, а через некоторое время, что дает возможность ее нормализации при незначительном перепаде.
D. Чувствительность этих приборов к возрастанию тока самая низкая из всех перечисленных типов. Их чаще всего устанавливают в щитках на подходе линии к зданию. Они обеспечивают подстраховку квартирных автоматов, и если те по какой-то причине не срабатывают, отключают общую сеть.
Особенности подбора автоматов
Некоторые люди думают, что самый надежный автоматический выключатель – это тот, который может выдерживать наибольший ток, а значит, именно он может обеспечить максимальную защиту цепи. Исходя из этой логики, к любой сети можно подключать автомат воздушного типа, и все проблемы будут решены. Однако это совсем не так.
Для защиты цепей с различными параметрами надо устанавливать аппараты с соответствующими возможностями.

Ошибки в подборе АВ чреваты неприятными последствиями. Если подсоединить к обычной бытовой цепи защитный аппарат, рассчитанный на высокую мощность, то он не будет обесточивать цепь, даже когда величина тока значительно превысит ту, которую может выдержать кабель. Изоляционный слой нагреется, затем начнет плавиться, но отключения не произойдет. Дело в том, что сила тока, разрушительная для кабеля, не превысит номинал АВ, и устройство «посчитает», что аварийной ситуации не было. Лишь когда расплавленная изоляция вызовет короткое замыкание, автомат отключится, но к тому времени может уже начаться пожар.
Приведем таблицу, в которой указаны номиналы автоматов для различных электросетей.
Если же устройство будет рассчитано на меньшую мощность, чем та, которую может выдержать линия и которой обладают подключенные приборы, цепь не сможет нормально работать. При включении аппаратуры АВ будет постоянно выбивать, а в конечном итоге под воздействием больших токов он выйдет из строя из-за «залипших» контактов.
Наглядно про типы автоматических выключателей на видео:
Заключение
Автоматический выключатель, характеристики и виды которого мы рассмотрели в этой статье, является очень важным устройством, которое обеспечивает защиту электрической линии от повреждений мощными токами. Эксплуатация сетей, не защищенных автоматами, запрещена Правилами устройства электроустановок. Самое главное – правильно подобрать тип АВ, который подойдет для конкретной сети.
Какой автомат лучше однополюсный или двухполюсный

Технологические процессы, новации и модификации со скоростью совершенствуются во всех сферах жизнедеятельности. В электротехнике вместо плавких предохранителей, электрические цепи стали защищать автоматы. Установка автоматических систем компактных, надежных, простых в управлении, хорошо зарекомендовала себя в разветвленной сети производства и бытовой электропроводке.
По какому принципу работает однополюсный автомат
Автоматические выключатели, как коммутационные аппараты, выполняют функции в проведении допустимого электрического тока и отключении питания, если номинал превышается, чем предохраняет электросеть от перегрузки.
В задачу однополюсного аппарата входит защита цепи в одном проводе. Работа аппарата сконцентрирована на 2 распределительных устройствах – тепловом и электромагнитном. Когда повышенная нагрузка действует долго, отключение цепи происходит первым механизмом. Если возникает короткое замыкание второй распределитель сразу прекращает подачу питания.
Тепловую защиту выполняет пластина из композиционного материала по следующему принципу:
Поступает ток, превышающий допустимый уровень.
Биметалл нагревается.
Изгибается.
Толкает рычаг.
Отключает прибор.
Пластина остывает.
Когда состояние биметалла приходит в норму, он возвращается в свое исходное состояние и аппарат можно вновь подключать. В состав электромагнитного устройства входит катушка, в середину которой поместили сердечник.
Здесь просматривается такая картина:
Возникает ток с коротким замыканием.
Поступает на обмотку.
Силой, созданной электромагнитным полем, перемещается сердечник.
Отключает устройство.
В ходе взаимодействий физических процессов происходит размыкание силовых контактов, которые обесточивают проводник.
Большой силой тока создается электрическая дуга, её направляют в камеру с параллельными металлическими пластинами для дробления и полного распада. Автомат можно выключать простым поворотом ручки. Применяют такие выключатели в обычных квартирах, если к дому подведены всего 2 провода. В сарае, небольшом частном доме размыкают цепь однополюсные автоматы. В многоквартирных домах стоят заземляющие проводники, значит подойдет только двухполюсник.
Двухполюсный выключатель
Двухполюсный выключатель подключают к 4 проводам. К 2 идет напряжение, другая половина играет защитную роль. По конструкции такое устройство почти ничем не отличается.
Разработчик объединил 2 однополюсника в единый корпус, чтобы при аварийной ситуации отключались 2 линии сразу. Это не значит, что его можно заменить на 2 одиночных выключателя или самостоятельно установить перемычку. У них нет блокировочного механизма, который установлен в усовершенствованном блоке.
Общие свойства выключателей
Вне зависимости сколько полюсов в выключателе выполняют они одну задачу — защищают электросеть от коротких замыканий в аварийной ситуации. Даже конструктивно объединенные в одной коробке 2 аппарата, работают по одинаковому принципу.
Разрыв цепи происходит при превышении нормы номинального тока. Отключение питания возможно, если цепь перегружена или возникла угроза короткого замыкания. Сразу приводится тепловым распределителем в движение контакт, который блокирует поступление тока. Устройства сменили плавкие предохранители при этом остались компактными, ими легко управлять, но по надежности значительно превосходят своего устаревшего аналога.
В чем разница?
Предназначение однополюсника отключать только одну линию.
Двухполюсным автоматом:
Контролируются рабочие процессы на 2 линиях.
Сравнивается электронный поток.
Определяется соответствие значений с нормативами.
Как только показатель превышает норму происходит срабатывание аппарата. Цепь разорвется полностью, ток прекратит поступать, в отличие от выключателя с одним полюсом.
Если подключены независимые однополюсные приборы при возникновении неполадки в сети отключится только одно устройство. Напряжение сохранится в неисправной цепи, так как будет включен аппарат проводка может загореться.
Выключатели играют общую защитную роль, но у них есть разница в расцепителе. Двухполюсник обладает таким элементом, который выключает обе части, когда срабатывает автомат или механически поворачивают ручку.
В квартирах с одноконтурной цепью не нужны сложные автоматы, так как там нет сложного оборудования с разными сегментами, которым требуется одновременная защита. Когда в доме устанавливают приборы, не подходящие по разным причинам для общей сети, понадобится многополюсник.
Для кого и когда устанавливают автоматы
Одноконтурную электрическую схему в основном используют для электрификации частных домов, потому что там защищать сеть двухполюсником просто не целесообразно.
Выключатель с одним полюсом полностью справится с задачей по предохранению цепи с однородными сегментами. Однофазная проводка, которая предусматривает заземленную нейтраль с закороченными нулевыми проводниками на шину, обойдется одиночным выключателем.
Если в доме есть электроприборы, получающие энергию от трансформатора там нужен автомат с 2 полюсами. На таком преобразователе силы тока отсутствует фаза и нуль. Когда будет отсечен ток в одном проводе, он может проходить через другой. Обезопасит оборудование от замыканий и возгораний отсутствие напряжения в 2 полюсах.
Какой же вывод?
Каждый из автоматов имеет свои обособленные достоинства и недостатки. Одни стоят дорого, другие не такие компактные, как хотелось бы потребителю. В любом случае, выбор выключателя зависит от подведенной к жилью нагрузки, сечения проводников.
Какой из них подойдет для конкретного дома подскажет маркировка, нанесенная на корпус изделия. Работы, связанные с электропроводкой лучше доверять электрикам, так как несмотря на инновации никто не отменял правила, что каждый должен заниматься своим делом. От правильно подключенного электричества зависит безопасность всех жильцов и сохранность имущества.

Вводной автомат в квартиру — какой выбрать, и нужен ли он перед счетчиком? Обозначение на схеме номиналов и установка трехфазного или двухполюстного устройства
Вводный автомат – это средство коммутации электричества. Какие автоматы бывают, для чего нужны, как правильно выбирать, будет написано в статье.
Как выбрать вводный автомат в квартиру – советы и рекомендации
Вводный автомат это защитное устройство в доме при использовании электрической сети. Если возникает короткое замыкание или другая аварийная ситуация, выключатель обесточит электросеть. Чтобы обеспечить безопасность, важно уметь выбирать автоматику. Ошибки расчета приведут к поломке электроприборов и даже возгоранию.
Нужен ли в квартире или в доме вводной автомат
Для защиты дома от возгорания электропроводки устанавливается вводный автоматический выключатель. Обычно его монтаж производится на лестничной площадке перед счетчиками, но также устанавливают дополнительные автоматы в квартире. Монтируется прибор в распределительной коробке и пломбируется. Доступ к общему выключателю только у электрика дома, несанкционированная попытка проникновения приведет к выплате штрафа.
Устройство и принцип работы
Внешне прибор похож на обычное защитное устройство, которое устанавливается в распределительном щитке. Главное отличие от других средств защиты – большая величина номинального тока.
Элементы:
соленоид;
биметаллическая пластинка.
При возникновении короткого замыкания стремительно увеличивается сила тока. В катушке соленоида образуется мощное магнитное поле, из-за которого сердечник втягивается внутрь и цепь разрывается.
Автоматы различаются по количеству полюсов, номинальному току, потребляемой мощности, фазности электропитания.
Время — токовая характеристика
Времятоковые характеристики автоматических вводных выключателей маркируются латинскими буквами A, B, C и так далее. К группе А относятся устройства с наибольшей чувствительностью. Далее характеристики загрубляются, и приборы класса В будут срабатывать при 3-4 кратном превышении номинального тока. Автоматика класса С и D ставится при наличии в доме мощного оборудования – электроплит, котлов, сварочных аппаратов. Точные данные в документации к автомату.
Типы
Автомат выбирается с учетом схемы электросети и ее потребностей. Выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные устройства.
Однополюсный
Выключатель с одним полюсом используется в электрических сетях с одной фазой. Разные модели отличаются разными характеристиками, от которых зависит скорость отключения. В состав входят два механизма расцепителя – электромагнитный и тепловой.
Один срабатывает при коротком замыкании, второй при превышении нагрузки в течении определенного времени. Подсоединяется через верхнюю клемму, к нижней включается отходящий провод. Принцип действия такой же, как у отводящих автоматов, но номинал тока выше.
Двухполюсный
Используется в однофазном вводе. В конструкции блок с двумя полюсами, которые оснащены рычажками и общей блокировкой между механизмами выключения. То есть главное отличие от однополюсника в том, что при неполадке на любой из идущих от него линий, отключатся обе. Двухполюсники используются в типовых современных квартирах.
Нельзя заменить один двухполюсный выключатель двумя однополюсными автоматами! Это запрещено ПУЭ.
Трехполюсный
Для сетей на три фазы используются трехполюсники и четырехполюсники. Такие электросети есть в домах, где готовка пищи производится на электрических плитах. Для подключения трехполюсного автомата к каждой клемме подключается по фазе. В приборах с четырьмя полюсами дополнительно используется нейтральный провод.
При монтаже своими руками земля (не нейтраль) никогда не должна проходить через автомат.
Расчет автомата ввода
Перед приобретением автомата важно правильно его рассчитать.
Характеристики:
количество полюсов;
времятоковую характеристику;
номинальный ток;
установленная мощность;
номинальный ток утечки;
линейное напряжение;
селективность;
максимальный ток короткого замыкания.
Номинал тока определяется для одновременного подключения всех электроприборов в сеть. От тока зависит и мощность.
На мощные устройства, такие как водонагреватели и электрические плиты, ставятся дополнительные вводные автоматы.
Используются автоматы для систем TN-S и TN-C. В первом случае выбирается однополюсник с нулем или двухполюсник либо трехполюсник с нейтралью. Во втором случае нужен однополюсный (для сети 220 В) или трехполюсный (для 380 В) автомат.
Расчет для электросети квартиры 220 Вольт
Вводный автомат в квартиру с напряжением 220 В рассчитывается по следующей формуле:
Ip=Pp/(Uф*cosф). В этой формуле Uф – фазное напряжение, Рр – расчетная мощность, Ip – ток нагрузки. Cosф является безразмерной величиной, характеризующей наличие реактивной мощности.
Расчет для электросети квартиры 380 Вольт
Чтобы рассчитать выключатель для электросети 380 В, формула немного видоизменяется:
Ip=Pp/( Uн*cosф). Uн – это напряжение сети.
Выбирая устройство, номинальный ток следует увеличить на 10% для запаса.
Выбор ВА
Помимо основных критериев выбора есть и дополнительные. К ним относятся режим нейтрали, частота тока и величина линейного напряжения.
Режим нейтрали
Проще говоря, режим нейтрали – это способ заземления в доме. Традиционно в домах представлена система TN с различными вариациями. К наиболее распространенным относятся TN-C, TN-C-S и TN-S.
В системе TN-S имеется подводящий нулевой и рабочий провода, которые разделены от подстанции до потребителя энергии. Система TN-C представляет собой совмещенные подводящий нулевой и рабочий провода.
Частота тока
Одним из главных параметров электросети является частота тока. Это количество полных циклов изменения ЭДС (электро движущей силы) за одну секунду.
Для Российской Федерации это значение равняется 50 Гц. Проще говоря, ток 50 раз в секунду идет в одну сторону и 50 в другую проходя через нулевое значение 100 раз. Например обычная лампочка включенная в сеть с частотой 50Гц будет разгораться и тухнуть 100 раз в секунду.
Величина линейного напряжения
Для российских электросетей напряжение – фиксированная величина. Равняется 220 В или 380 В +- запас. Линейное – это напряжение между двумя фазами, которое на 60% больше, чем фазное. И соответственно = 380В.
Установка
Основной тип крепления автоматов – установка на DIN рейку. Напрямую к стене или корпусу распределительного щитка приборы не прикручиваются.
Прибор может изготавливаться в отдельном корпусе или быть установленным в общий щиток. При монтаже обязательно должен обеспечиваться доступ для электриков.
Вводный автомат должен быть опломбирован. Это обезопасит устройство от несанкционированного подключения. Ограничение доступа осуществляется при помощи заглушки на отверстиях.
Подключение снизу или сверху?
В ПУЭ сказано, что питающий кабель должен присоединяться как правило к неподвижным контактам. А у всех известных фирм неподвижные сверху.
Поэтому автомат ввода традиционно устанавливается в распределительном щите сверху слева. Для удобства отводящие линии монтируют сверху вниз . Но если смонтировать наоборот, все функции останутся такие же.
Схема включения
Входной выключатель используется не только для электробезопасности, но и для отключения потребителя от электричества при ремонтных работах. По этой причине автомат устанавливается перед счетчиками.
Доступ к автомату имеет только профессиональный электрик. Хозяева квартир не имеют права вмешиваться в защитную систему. В 90% случаев автомат ставится в подъездный щит в многоквартирных домах и в наружные системы (столбы, заборы) для коттеджей.
Владельцы могут установить дублирующий автомат, который используется для удобства обслуживания. Он ставится между счетчиком и групповой автоматикой внутри квартирного распределительного щита. Сила тока дублирующего устройства должна быть ниже, чем на вводном приборе.
Недопустимые ошибки при покупке
Самая главная ошибка при покупке устройств для защиты – это попытка экономить, не обращая внимания на критерии автомата. Неправильно подобранный автоматический выключатель приведет к негативным последствиям.
Также нежелательно покупать автоматы неизвестных производителей. Непроверенные приборы не будут выполнять свои обязанности в полной мере, и многие характеристики часто завышены.
Все главные ошибки связаны с неправильным расчетом номиналов. Пользователь может не учесть запас по току, неправильно выбрать линейное напряжение – это приведет к неправильному результату и, как следствие, покупке неподходящего автомата.
Советы по выбору:
При заключении договора абонент заказывает необходимую мощность присоединения. Исходя из этого значения, рассчитывается место установки, нагрузка и другие параметры. Самопроизвольное увеличение нагрузки недопустимо, установка более мощного выключателя должна быть согласована с соответствующими службами.
Нужно ориентироваться на электропроводку. Так, если бытовая техника выдерживает ток в 30 А, а старый провод рассчитан на предельное значение в 10 А, придется заменять проводку на более мощную или отказываться от прибора.
Отдавать предпочтение нужно автомату с большим током, чем рассчитанное значение. Для прибора с 14 А нужно брать выключатель на 16 А и выше.
Важно обратить внимание на селективность. Номинал вводного автомата обычно равняется 40 Ампер. Для электрической плиты ставится выключатель на 32 А. Осветительная группа и розетки требуют 10 А.
В загородный дом или в гараж следует выбирать мощный выключатель. Это связано с тем, что могут использоваться мощные сварочные аппараты, погружные насосы и другая техника, требующая больших токов.
Лучше устанавливать автоматику от одного производителя. Риск несоответствия оборудования друг с другом будет сведен к минимуму. Также при возникновении ситуации, требующей ремонта или замены, пользователю будет проще обратиться к одному изготовителю.
Покупать приборы нужно в специализированном лицензионном магазине, который имеет соответствующие лицензии и сертификаты. Это сведет к минимуму риск покупки поддельного агрегата.
Это основные требования и правила по выбору автоматических выключателей для дома и дачи. Зная их, покупатель не допустит ошибки при покупке нужного прибора.
Вводный автоматический выключатель – это обязательное устройство для защиты дома. При возникновении экстренной ситуации прибор сработает и отключит подачу электроэнергии. Автоматы различаются по количеству полюсов, номинальному току, времятоковой характеристике, режиму нейтрали, напряжению сети и другим характеристикам. Перед покупкой следует обязательно рассчитать все параметры, иначе электробезопасность обеспечена не будет. При покупке важно избегать типовых ошибок и следовать советам, которые приведены выше.
Полезное видео
В чем разница однополюсного от двухполюсного автомата
Здравствуйте! Делаю проводку на даче и встал вопрос выбора вводного устройства для её защиты. Скажите, чем отличается двухполюсный автомат от однополюсного, и можно ли его заменить парой однополюсных приборов?
Сергей.
Ответ
Основное отличие двухполюсных дифференциальных автоматов от однополюсных заключается в том, что первые ведут наблюдение за параметрами двух линий и при значительном превышении граничных показателей отключает каждой из них. Вторые же, как это понятно из названия, позволяют защитить только одну линию.
Сделать полноценную замену 2-полюсного дифавтомата двумя 1-полюсными не удастся. Всё дело в том, что сдвоенное устройство имеет не только общий рычаг включения. Его блокировочный механизм устроен таким образом, что при возникновении неполадок в одной линии будет отключена и вторая.
Если же вы установите два однополюсника, то в случае проблемы на линии сработает только одно устройство защиты. При этом ток в неисправной цепи не исчезнет – он будет течь через второй дифавтомат и включенный электроприбор, а это чревато серьезными проблемами – вплоть до возгорания.
Настойчиво рекомендуем вам устанавливать вводной автомат двухполюсного типа. Что же касается устройств защиты отдельных контуров, которые будут стоять после него, то можно использовать и те, и другие.
Подробнее об устройствах защиты электрических сетей рассказано здесь: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/difavtomatyi-i-uzo-v-chem-raznitsa.html
О правилах подключения дифавтомата можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-difavtomat-po-sxeme-i-zachem-eto-nuzhno.html
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Типы автоматических выключателей и их различия
Сегодняшний рынок электрической защитной техники предлагает очень широкий выбор автоматических выключателей. Это самые разные модели устройств, подходящие для различных электрических сетей. Рассмотрим же более детально типы и различия автоматических выключателей.
В первую очередь все автоматические выключатели делятся на выключатели постоянного тока, выключатели переменного тока и универсальные, которые работают в электрических сетях, как с постоянным, так и с переменным током.
Одно из главных различий всех автоматических выключателей это показатель номинального тока для каждого конкретного устройства. Минимальный номинальный ток, при котором могут работать автоматические выключатели, составляет 1 А. Пример такого устройства это «Автоматический выключатель АВВ 1-пол. S201 C1». Максимальный номинальный ток – 6300 А.
Еще одно различие автоматических выключателей заключается в показателе номинального напряжения. Преимущественно, большинство таких устройств предназначены для работы в электрических сетях с номинальным напряжением в 220 В, 380 В и 400 В. Для работы в электрической сети в напряжением в 220 В подойдет модель «Автоматический выключатель Legrand 2-полюсный 100А-2М(тип С)». Примером модели, предназначенной для работы в электрической сети с напряжением в 380 В, может служить устройство «Автоматический выключатель ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК». Для электрических сетей с номинальным напряжением в 400 В используют «Автоматический выключатель DX 3P C10A 6,0кА(Legrand)».
Все модели автоматических выключателей классифицируются также в зависимости от количества полюсов. Выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Примером однополюсной модели может служить «Автоматический выключатель DX 1P C6A 6,0kA(Legrand)». В качестве примера двухполюсного устройства можно привести модель «Автоматический выключатель Legrand 2-полюсный 100А-2М(типС)». Пример трехполюсного выключателя это «Автоматический выключатель АВВ 3-пол. Sh303L C20». И, наконец, в качестве примера четырехполюсного автоматического выключателя можно назвать «Автоматический выключатель АВВ 4-пол. S204 C25».
Еще одно важное различие автоматических выключателей это скорость их срабатывания. Здесь выделяют быстродействующие, селективные (с выдержкой времени) и нормальные устройства. Время срабатывания нормальных автоматических выключателей варьируется в пределах от 0,02 с до 0,1 с. Время срабатывания селективных устройств – до 1 с. А время срабатывания быстродействующих автоматических выключателей составляет не больше 0,005 с. Селективные автоматические выключатели используются в тех случаях, когда необходимо установить селективную защиту электрических сетей. Для этого устанавливают несколько различных автоматов такого типа с разными выдержками времени.
Также при выборе автоматического выключателя стоит обратить внимание на его тип по току мгновенного расцепления. Всего выделяют три типа: B, C и D. Устройства типа В срабатывают при 3-5 номинальных токах. Автоматические выключатели типа С срабатывают при 5-10 номинальных токах. А устройства типа D – при 10-20 номинальных токах. Также у некоторых производителей автоматических выключателей введены дополнительные типы, такие как A, K и Z. Автоматические выключатели типа А срабатывают уже при 2-3 номинальных токах. А данные о других типах лучше всего смотреть в таблицах автоматических выключателей конкретно по каждому производителю.
Автоматические выключатели отличаются не только своими характеристиками, но и компаниями-производителями. На сегодняшний день самыми популярными производителями автоматических выключателей являются российская компания «ИЭК», французская компания «Legrand» и немецкая компания «АВВ». Эти компании зарекомендовали себя как производители качественной защитной автоматической техники для электрических сетей всех видов. Их продукция популярна не только на родине этих компаний, но и далеко за их пределами.
Однополюсный или двухполюсный: в чем разница? | Блог
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text]
Часто упускаются из виду, что методы, используемые для подключения термостатов к вашему дому и обогревателям, играют огромную роль в надежности и производительности всей вашей системы отопления. Хотя различные системы электропроводки появились еще до эры интеллектуальных технологий, они стали особенно важны с момента появления интеллектуального термостата. Некоторые умные термостаты (Nest, Ecobee) помогают регулировать систему центрального отопления, например печь.Их обычно называют системами низкого напряжения . Хотя эти типы систем обслуживают большинство домашних хозяйств на севере США и Канады, есть еще значительное количество, использующее другие варианты: обогреватели плинтусов и другие электрические обогреватели помещений. Они известны как системы линейного напряжения или высокого напряжения и традиционно управляются в двух различных конфигурациях: однополюсные термостаты или двухполюсные термостаты .
Для питания интеллектуального термостата требуется относительно небольшое количество энергии, но то, как он потребляет эту энергию, может иметь огромное значение для работы вашего устройства (или даже от того, работает ли оно вообще).
Как работают высоковольтные термостаты
[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_single_image image = «236» img_size = «full» alignment = «center»] [vc_column_text] Традиционно существует два различных способа регулирования высоковольтная система отопления . Первый и самый простой способ — это однополюсный термостат . Этот термостат состоит из переключателя, который всегда включен, что означает, что он поддерживает замкнутую цепь между вашей электрической панелью и нагревателем.В этом случае ваш обогреватель всегда «под напряжением»: через него проходит ток. Однополюсные термостаты часто полагаются на перезаряжаемую батарею, которая заряжается за счет избыточной энергии питающей сети всякий раз, когда нагреватель выключается, и это проблема. Этот процесс получил название «похищение энергии» и передает надежность всей вашей системы отопления в руки одной крошечной батареи, склонной к однополюсному термостату
или двухполюсному термостату — Полное руководство
Если вы покупаете термостат для обогревателя плинтуса (или для любой системы обогрева на основе сетевого напряжения), вы, возможно, слышали термины — однополюсный термостат и двухполюсный термостат.Если вы немного запутались в поисках различий между ними, вы не одиноки! В этой статье мы поможем вам понять точную разницу между однополюсным термостатом и двухполюсным термостатом.
Основная разница
Основное различие между однополюсным и двухполюсным термостатом заключается в том, что однополюсный термостат не может полностью выключить « ВЫКЛ. ». Следовательно, однополюсный термостат никогда не выключает электрический нагреватель, отсекая линию питания от нагревателя.Двухполюсный термостат имеет настройку «ВЫКЛ.», А двухполюсная модель может быть полностью отключена путем отключения электрического нагревателя от линии электропитания. Двухполюсный термостат (в положении ВЫКЛ.) Полностью отключает электронагреватель от сети.
Stelpro — Однополюсный термостат
Взгляните на рисунки, приведенные выше и ниже: Вы можете видеть, что однополюсный термостат не имеет положения «ВЫКЛ», в то время как двухполюсный термостат имеет положение ВЫКЛ.
Stelpro — Двухполюсный термостат
Что происходит в однополюсном термостате?
Мы видели, что однополюсный термостат не имеет настройки «ВЫКЛ» в устройстве. Вы можете подумать, какое крайнее левое положение (минимальная настройка) у однополюсного термостата. Ну, на самом деле это низкая настройка (обычно 45 градусов по Фаренгейту). Нагреватель будет включен, когда температура опустится ниже заданного значения (45 градусов или любое другое заданное значение является минимальным). Таким образом, в случае однополюсного термостата линия питания всегда подключена к термостату и к нагревателю плинтуса.
В отличие от однополюсного термостата, крайнее левое положение в двухполюсном термостате (поверните ручку до упора против часовой стрелки) помечено «OFF». В этом положении термостат и нагреватель будут изолированы от сети. Термостат не будет измерять / определять температуру окружающей среды, когда находится в положении ВЫКЛ. Таким образом, в этом положении нагреватель не включится, даже если температура упадет ниже определенного значения. Нагреватель будет оставаться в состоянии «ВЫКЛ» до тех пор, пока термостат не будет включен и не будет установлен на определенное значение температуры.
Что в итоге?
Теперь мы знаем разницу между однополюсным и двухполюсным термостатом. Итак, какой вывод из того, что мы узнали? Что ж, наиболее важным является то, что однополюсный термостат вызывает некоторые проблемы с безопасностью из-за того, что электрический нагреватель всегда подключен к линии питания (даже при низкой настройке).
Электрические обогреватели обычно требуются только в холодное время года. В большинстве домов электрические обогреватели летом не используются.Рассмотрим сценарий, в котором у вас есть однополюсный термостат, управляющий вашим обогревателем. Летом вы устанавливаете термостат на низкую температуру и уезжаете в отпуск. Поскольку обогреватель не используется, вы могли небрежно положить много предметов рядом с обогревателем (в худшем случае: прямо перед обогревателем). Что делать, если произойдет внезапное изменение климата и температура неожиданно упадет? Ваш однополюсный термостат включит нагреватель, когда температура упадет ниже минимального значения. Поскольку вы в отъезде, у вас нет возможности переместить вещи, которые хранятся рядом с обогревателем.В таком сценарии риск возгорания очень высок.
Примечание: Все виды нагревателей имеют определенные требования к минимальному зазору. Ознакомьтесь с советами по безопасности при использовании обогревателя плинтуса в нашем руководстве.
Всегда безопасно выключать электрический обогреватель (полностью изолировать от сети), когда вас нет дома. Однако, если вы не уезжаете в долгий отпуск (держитесь подальше от дома) и всегда следите за тем, что находится рядом с обогревателем, вы можете выбрать вариант однополюсного термостата.
Определение однополюсного термостата и двухполюсного термостата
Теперь, когда вы знаете основное различие между однополюсным и двухполюсным термостатом, давайте посмотрим, как их отличить. Самый простой способ отличить однополюсный или двухполюсный термостат — это посмотреть на заднюю часть термостата.
Cadet — однополюсный термостат или двухпроводный термостат
Если вы видите два провода , выходящие из задней части вашего термостата, у вас в руке есть однополюсный термостат .И если вы видите четыре провода , выходящие из задней части, у вас есть двухполюсный термостат в руке. Легкая и простая идентификация — верно?
Cadet — двухполюсный термостат или 4-проводный термостат
Примечание 1: Если вы проверяете подключенный термостат (термостат, подключенный к линии электрического нагревателя), сначала ВЫКЛЮЧИТЕ основную линию электропитания или выключите питание на выключателе, который питает ваш электрический нагреватель . Теперь снимите термостат со стены (или насадки) и осмотрите заднюю часть.
Примечание 2: Если у вас более четырех проводов , выходящих из задней части вашего термостата, у вас в руке может быть термостат низкого напряжения. Обратите внимание: термостаты низкого напряжения нельзя использовать для управления электронагревателями (обогревателями плинтуса). Низковольтные модели используются для регулирования других типов систем отопления, таких как тепловые насосы, котлы, газовые печи и т. Д.
однополюсные и двухполюсные переключатели | Что такое двухполюсные переключатели
Планирование розеток и выключателей что вам нужно для вашего дома или проекта, может привести к множеству разных вопросов вокруг отделка, стиль и функциональность.Один общий вопрос о функциональности это «Нужны ли мне однополюсные или двухполюсные переключатели?»
Что такое полюс?
Полюс переключателя относится к количеству отдельных цепей, которыми может управлять переключатель. Однополюсные переключатели могут управлять только одна цепь и двухполюсный переключатель могут управлять двумя цепями. Так что двойной полюсный переключатель почти как два однополюсных переключателя, управляемых тот же переключатель.
Что такое однополюсные переключатели?
Однополюсные переключатели обычные, простые выключатели света.Они управляют одним контуром и предлагают постоянное включение и выключение. функция. Большинство выключателей в обычном доме имеют тенденцию быть однополюсными. Двойной полюс переключатели более распространены в промышленных условиях или на заводах, однако они могут использоваться в качестве защитного отключения для бытового прибора.
Что такое двухполюсные переключатели?
Провода, питающие электричество вдвое полюсные переключатели имеют тенденцию быть больше, чем провода, идущие к однополюсному переключатели, так как двухполюсные переключатели часто используются для управления цепями 240 В.
Двухполюсные выключатели позволяют надежно изолируйте приборы. Они, как правило, используются для приборов с большими нагрузками. как плиты и душевые. Важно, чтобы вы проверяли рейтинг своего продукт, однако, существуют различные типы двухполюсных переключателей. Двойной 20А полюсный переключатель, вероятно, подходит только для небольших духовок, тогда как обычные для печей, вероятно, потребуется переключатель DP на 45 А.
Еще одна причина использовать двойной полюс переключение связано с правилами, которые означают, что вам нужно иметь местные средства изоляция для определенных продуктов.Таким образом, двухполюсный изолятор изолирует один конкретная розетка, например, за холодильником.
Если вы хотите купить розетки и выключатели, ознакомьтесь с нашими руководствами по выбору правильных: Соответствие отделки выключателей и розеток стилям дизайна интерьера; Переключатель и функция розетки и выбор — что мне нужно?
Что такое двухполюсная розетка?

Двухполюсная розетка переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию подключенного прибора.
Как работает двухполюсный переключатель?
Двухполюсный переключатель переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию цепи нагрузки.
Сколько проводов может быть на однополюсном переключателе?
Теоретически у вас будет только 1-2 постоянных живых канала и 1+ жизней. Существует несколько различных способов подключения цепей освещения или изоляции, поэтому существует множество различных комбинаций.
Нужно ли заземлять однополюсный выключатель?
Коммутационный модуль не требует заземления, но ярмо и лицевая панель всегда должны быть заземлены, если лицевая панель сделана из металла.Большинство пластиковых панелей переключателей не требуют заземления, так как они относятся к классу 2.
Нужна ли мне двухполюсная или однополюсная розетка?
Хотя однополюсная розетка, как правило, дешевле, клиенты / электрики всегда предпочитают устанавливать двухполюсные розетки для более безопасной изоляции подключенных приборов.
В чем разница между двухполюсным и трехполюсным переключателем?
Разница просто в количестве переключаемых полюсов.
Переключатели в электронных схемах: полюса и направления
Программирование
Электроника
Компоненты
Переключатели в электронных схемах: полюса и направления
Дуг Лоу
Большинство электронных схем содержит выключатель .В дополнение к переключателю включения / выключения многие схемы содержат переключатели, которые управляют работой схемы или активируют различные функции схемы.
Один из способов классификации коммутаторов — это выполняемые ими соединения. Если у вас создалось впечатление, что переключатели просто включают и выключают цепи, угадайте еще раз. Два важных фактора, которые определяют, какие типы подключений выполняет коммутатор:
.
Полюса: Переключатель полюс относится к количеству отдельных цепей, которыми управляет переключатель.Однополюсный переключатель управляет только одной цепью. Двухполюсный переключатель управляет двумя отдельными цепями.
Двухполюсный переключатель похож на два отдельных однополюсных переключателя, которые механически управляются одним рычагом, ручкой или кнопкой.
Бросок: Число бросков указывает, к скольким различным выходным соединениям каждый полюс переключателя может подключить свой вход. Двумя наиболее распространенными типами являются одноходовые и двухходовые:
Однопозиционный переключатель — это простой двухпозиционный переключатель, который соединяет или отключает две клеммы.Когда переключатель замкнут, две клеммы соединены, и между ними течет ток. Когда переключатель разомкнут, клеммы не подключены, поэтому ток не течет.
Двухпозиционный переключатель соединяет входную клемму с одной из двух выходных клемм. Таким образом, двухполюсный переключатель имеет три вывода. Один из выводов называется общим выводом . Два других терминала часто обозначаются как A, и B.
Когда переключатель находится в одном положении, общая клемма подключена к клемме A, поэтому ток течет от общей клеммы к клемме A, но ток не течет к клемме B. Когда переключатель перемещается в другое положение, клеммные соединения меняются местами: ток течет от общей клеммы к клемме B, но ток не проходит через клемму A.
Переключатели различаются как по количеству полюсов, так и по количеству ходов.Большинство переключателей имеют один или два полюса и один или два хода. Это приводит к четырем распространенным комбинациям:

SPST (однополюсный, однопозиционный): Основной выключатель
, который включает или выключает одну цепь. Переключатель SPST имеет две клеммы
: одну для входа и одну для выхода.
SPDT (однополюсный, двойной ход): Переключатель SPDT направляет
одну входную цепь к одной из двух выходных цепей.Этот тип переключателя
иногда называют переключателем A / B, потому что он позволяет вам выбирать
между двумя цепями, называемыми A и B. Переключатель SPDT имеет три контакта
: один для входа и два для выходов A и B.
DPST (двухполюсный, односторонний): Переключатель DPST включает или выключает две цепи
. Переключатель DPST имеет четыре контакта: два входа
и два выхода.
DPDT (двухполюсный, двойной ход): Переключатель DPDT маршрутизирует
две отдельные цепи, соединяя каждый из двух входов с одним из двух выходов
.Переключатель DPDT имеет шесть клемм: две для входов, две
для выходов A и две для выходов B.
Вот еще несколько моментов, о которых стоит задуматься относительно расположения шестов и бросков:
Выключатели с более чем двумя полюсами или более чем двумя переключателями не являются обычным явлением, но они существуют. Поворотные переключатели особенно хорошо подходят для большого количества ходов. Например, поворотный переключатель в мультиметре обычно имеет 16 или более ходов, по одному на каждый диапазон измерения, который может выполнить измеритель.
Обычный вариант переключателя с двойным ходом — это среднее положение, которое не подключается ни к одному из выходов. Этот тип переключателя, который часто называют с открытым центром, имеет три положения, но только два хода. Например, центральный открытый переключатель SPDT может переключать один вход между любым из двух выходов, но в его центральном положении ни один выход не подключен.
Об авторе книги
У Дуга Лоу до сих пор есть набор для экспериментатора электроники, который дал ему отец, когда ему было 10.Хотя он стал программистом и написал книги по различным языкам программирования, Microsoft Office, веб-программированию и ПК (в том числе более 30 книг для чайников), Дуг никогда не забывал свою первую любовь: электронику.
ЗДЕСЬ как можно использовать двухполюсный переключатель как однополюсный
Вот как можно использовать двухполюсный переключатель в качестве однополюсного
Переключатель — это устройство, используемое для управления протеканием тока в электрической системе.Простой переключатель соединяет две клеммы электрически, когда проводник, подключенный к одной клемме, контактирует с другой клеммой. Есть два разных типа переключателей: однополюсный и двухполюсный.
Двухполюсные переключатели света, также известные как четырехпозиционные переключатели, представляют собой два однополюсных переключателя, соединенных вместе. Две отдельные цепи управляются одним переключателем. Обычно это используется для управления цепью из нескольких мест в серии из трех переключателей в одной цепи.Двухполюсный переключатель может использоваться для управления освещением и вентилятором или двумя лампами в отдельных цепях. Двухполюсный переключатель легко подключить к однополюсному переключателю, поскольку используется только одна сторона вместо обеих.
Однополюсный выключатель — это однополюсный однонаправленный выключатель. Это переключатель, который обеспечивает безопасное соединение или отключение двух клемм. Он обычно используется в устройствах включения / выключения, таких как переключатели света.
Двухполюсный переключатель называется двухполюсным однопозиционным переключателем.Это просто комбинация двух переключателей SPST, которые одновременно управляются одним механизмом.
Вот как можно использовать двухполюсный переключатель в качестве однополюсного:
Вы можете сделать это сами или воспользоваться помощью специалиста.
Начните с отключения электроэнергии области, над которой вы работаете. Проверьте переключатель с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
Выньте провода из электрического распределительного щита, в котором будет находиться выключатель света.
Удалите покрытие с черных проводов достаточно далеко, чтобы образовалась петля вокруг винтов со стороны переключателя.
Чтобы скрутить их вместе, снимите покрытие с белого провода. У вас должно быть два черных провода, два белых провода и два оголенных провода.
Соедините оголенные провода и провода заземления, скрутив их вместе. Перекрутите один над другим примерно на 6 дюймов от одного конца. Одиночный провод следует пропустить через разъем заземления и плотно прикрутить до скрученного участка.
Скрутите концы двух белых проводов и прикрутите гайку к концу. Убедитесь, что оголенный провод не виден, обрежьте конец провода.
Сложите белые провода на высоте электрического блока и протолкните их сзади коробки. Если все сделано правильно, они должны легко лежать в задней части коробки и занимать небольшую комнату.
Присоедините одиночный выступающий неизолированный провод (заземления) к зеленому винту в нижней части переключателя света. Вам нужно будет слегка загнуть проволоку плоскогубцами, убедившись, что проволока наматывается на винт по часовой стрелке.
Ослабьте винты переключателя света с одной стороны. Убедитесь, что вы не используете только верхние или нижние винты. Используйте один винт в положении «Вкл» и один винт в положении «Выкл» на той же стороне.
Используйте ту же технику наматывания по часовой стрелке, что и провод заземления, чтобы прикрепить черные кабели к двум винтам. Какой черный провод идет вверху или внизу, значения не имеет.
Вставьте все кабели в коробку и складывайте по ходу. Это гарантирует, что переключатель правильно сидит на коробке и не оказывает сильного давления со стороны проводов.
Используйте винты, чтобы прикрепить выключатель света к коробке и надеть крышку. Восстановите питание и убедитесь, что ваш коммутатор работает.
Перед началом процесса всегда проверяйте питание самостоятельно. Если у вас нет вольтметра, вы можете переключить всю мощность на дом, чтобы убедиться. Кроме того, используя металлическую коробку, оберните изолентой винты переключателя; это поможет защититься от коротких замыканий и дуг.
Теория двух реакций — синхронная машина с явным полюсом
Теория двух реакций была предложена Андре Блонделем .Теория предлагает разделить данные МДС якоря на две взаимно перпендикулярные составляющие, одна из которых расположена вдоль оси ротора явного полюса. Он известен как компонент прямой оси или оси d . Другой компонент расположен перпендикулярно оси выступающего полюса ротора. Он известен как компонент квадратурной оси или q оси .
Компонент оси d якоря MMF F _a обозначен F _d, а компонент оси q — F _q.Компонент F _d либо намагничивает, либо размагничивает. Компонент F _q приводит к эффекту перекрестного намагничивания. Если Ψ — угол между током якоря I _a и напряжением возбуждения E _f, а F _a — это амплитуда MMF якоря, то
Синхронная машина с явным полюсом Теория двух направлений
В синхронной машине с цилиндрическим ротором воздушный зазор равномерный. Полюсная структура ротора явнополюсной машины делает воздушный зазор очень неоднородным.Рассмотрим 2-полюсный ротор с явными полюсами, вращающийся против часовой стрелки внутри 2-полюсного статора, как показано на рисунке ниже.
Ось, расположенная вдоль оси ротора, называется прямой или осью d. Ось, перпендикулярная оси d, известна как квадратура или ось q. Путь потока по прямой оси включает два небольших воздушных зазора и является путем с минимальным сопротивлением. Путь, показанный на приведенном выше рисунке как ϕ _q, имеет два больших воздушных зазора и является путем максимального сопротивления.
Поток ротора B _R показан вертикально вверх, как показано на рисунке ниже.
Поток ротора индуцирует в статоре напряжение E _f. Ток якоря статора I _a будет проходить через синхронный двигатель, когда к нему подключена нагрузка с запаздывающим коэффициентом мощности. Этот ток якоря статора I _a отстает от генерируемого напряжения E _f на угол.
Ток якоря создает магнитодвижущую силу статора F _s.Этот MMF отстает от I _на на угол 90 градусов. MMF F _S создает магнитное поле статора B _S в направлении Fs. MMF статора делится на две составляющие, а именно на составляющую F _d прямой оси и составляющую F _q квадратурной оси.
Если,
ϕ _d — поток по прямой оси
Φ _q — поток
по квадратурной оси
R _d — сопротивление пути потока прямой оси
Следовательно
As, R _d q , компонент прямой оси MMF F _d создает больший магнитный поток, чем компонент квадратурной оси MMF.Потоки прямой и квадратурной оси создают напряжение в обмотках статора за счет реакции якоря.
Лет,
,
, E, _и, составляющая напряжения реакции якоря по прямой оси.
E _aq — составляющая квадратурной оси напряжения реакции якоря.
Поскольку каждое напряжение реакции якоря прямо пропорционально току его статора и отстает на углы 90 градусов. Следовательно, напряжения реакции якоря можно записать, как показано ниже.
Где,
X _и — реактивное сопротивление якоря по прямой оси на фазу.
X _aq — реактивное сопротивление якоря по квадратурной оси на фазу.
Значение X _и всегда больше, чем X _или. Поскольку ЭДС, индуцированная данным МДС, действующим на прямую ось, меньше, чем для квадратурной оси, из-за ее более высокого сопротивления.
Полное напряжение, индуцированное в статоре, является суммой ЭДС, индуцированной возбуждением поля.Уравнения записываются следующим образом: —
Напряжение E ’равно сумме напряжения на клеммах V и падений напряжения на сопротивлении и реактивном сопротивлении утечки якоря. Уравнение записывается как
Ток якоря делится на две составляющие; одна фаза с напряжением возбуждения E _f, а другая находится в квадратуре по фазе к нему.
Если
I _q — компонент оси I _a в фазе с E _f.
Хвойные кустарники декоративные: список, посадка и уход в открытом грунте
Авг 20, 2021 автор Разное
список, посадка и уход в открытом грунте
Для создания неповторимого интерьера сада или дачного участка используют вечнозеленый вид хвойных кустарников. Они также незаменимы при ландшафтном дизайне парков и аллей. Помимо опрятного внешнего вида, хвойные кустарники выполняют еще несколько функций: очищают кислород, дарят натуральные почвенные удобрения и лечебно-профилактические свойства, озеленяют города.
Как использовать для сада
Для садовых и дачных участков хвойные кустарники могут стать настоящей панацеей. Люди, которые привыкли высаживать на огород плодово-ягодные, а также овощные культуры, при помощи таких кустарников смогут избавиться от большей части вредителей и болезней растений. Хвоя содержит много полезных веществ и минералов, в качестве удобрения ее можно применять, как в свежем виде, так и в качестве отвара и настоя.

Композиция из хвойных кустарников на приусадебном участке
Использование в ландшафтном дизайне
Карликовые хвойные деревья и кустарники при оформлении дачного участка играют большую роль. Правильно высаженные, они могут не только придать внешнему виду шик и элегантность, но и разграничить сад на зоны. Если участок не планируется использовать для выращивания овощей и фруктов, то при помощи хвойных кустарников можно придать даче необычайно эстетичный вид, а ребенок сможет спокойно наслаждаться прогулкой в домашнем лесу.
Обратите внимание! Идеально хвойные кустарники выглядят при оформлении игровой зоны и зоны барбекю. Обрамление тропинок или декоративного пруда также замечательно вписывается в дизайн дачного участка. Беседка, окруженная хвойными кустами, подарит ощущение пикника в лесу.
Общие правила посадки и ухода
Хвойные карликовые деревья и кустарники достаточно неприхотливы, легко приживаются в любых регионах России: на юге, Урале, в Пермском крае. Но, чтобы даже зима окрашивалась яркими зелеными красками, необходимо соблюдать основные условия и правила посадки хвойных кустарников, а также правильно ухаживать за ними.
Куст и дерево, обладающие шикарными иголками, можно высаживать в любое время года. Однако рассаду с открытыми корнями прикапывают осенью или ранней весной. Место для посадки выбирается в соответствии с сортом растения. Большинство видов хвойных кустарников неприхотливо, но некоторые типы чувствительны к солнечному свету и могут получить ожоги, произрастая в незатененном месте.
Обратите внимание! При посадке необходимо в целостности сохранять землю, в которой находятся корни растения. После засыпания грунтом земляной ком необходимо размочить для лучшей адаптации кустарника.
Если почва, в которую планируется посадить хвойное растение, заболочена, то в лунку необходимо насыпать дренажный слой. Также при посадке нужно правильно сделать размер ямы. Главное, следить, чтобы корни располагались в ней свободно. В предварительно подготовленную ямку заранее вносится подкормка (лучше минерального состава).
При посадке хвойных кустарников в осенний период нужно позаботиться о том, чтобы саженцы смогли перенести зимние морозы. Для этого растения оборачивают укрывным материалом и, если местность открытая, снабжают опорами.

Схема посадки хвойных деревьев и кустарников
В первый год после высадки хвойные растения не нуждаются в обрезке и корректировке ветвей. Со второго года хвойные растения нуждаются в удалении старых ветвей и придании формы. При обрезке необходимо помнить об основных правилах:
инструмент должен быть острым и чистым;
срезать следует ровно, без заусенец;
срезы обрабатываются садовым варом или марганцовым раствором во избежание заражения.
Обратите внимание! Кроме того, нужно помнить, что хвойные деревья и кустарники подкисляют почву. Поэтому нужно с осторожностью высаживать растения рядом с овощными или плодово-ягодными культурами.
Виды хвойных кустарников
Тип хвойных кустарников может подразделяться в зависимости от семейства и группы. Одни кустарники смогут радовать глаз зеленью круглый год, другие, например, лиственничные, опадают при наступлении холодов. Декоративный хвойный кустарник даже в единичном варианте станет украшением сада. Но, для того чтобы узнать особенности посадки и ухода, необходимо определить, к какому виду относится растение. По отношению к родам хвойные кустарники бывают:
сосновые;
кипарисовые;
тисовые.
Ниже список распространенных хвойных растений, высаживаемых на садовых и дачных участках.
Сосна горная Голден Глоу
Это неприхотливый хвойный кустарник, применяемый для создания ландшафтного дизайна на садовых и приусадебных участках. В высоту сосна Голден Глоу достигает 130 см, ветви разрастаются в ширину до 180 см. Без обрезки кустарник имеет ассиметричную форму. Растет медленно, к типу почвы нетребователен.
Ель Максвелли
Классический хвойный экземпляр для дачных массивов и парковых зон. В высоту достигает 150 см, в ширину 200 см. Форма конусообразная, хвоя светлая, зеленая. Сорт морозоустойчивый и неприхотливый для произрастания на всех видах почв. Скорость роста медленная, для придания симметричной формы нуждается в обрезке.
Можжевельник Блу Чип
Низкорослый многолетник относится к роду кипарисовых. Это хвойное растение, стелющееся по земле. В высоту не превышает 30 см, диаметр кроны до 1,5 м. Растение неприхотливое и морозоустойчивое. Особых предпочтений к почве нет. Крона не нуждается в придании формы при помощи обрезки, однако, чтобы она была более пышной, необходимо прищипывать молоденькие ветви.

Можжевельник Блу Чип
Кипарисовик Аврора
Это разновидность многолетнего хвойного кустарника. Скорость роста медленная. В высоту достигает полутора метров. Побеги закручены веером, форма ассиметричная. Предпочитает солнечные стороны, к ветрам устойчив. Цвет кроны золотистый.
Микробиота перекрестнопарная Якобсен
Неприхотливый хвойный карликовый кустарник, но предпочитает тенистые места, надежно защищенные от ветра. Хвоя ярко-зеленая, но при снижении постоянной температуры приобретает бурый оттенок. В высоту может достигнуть 60 см, ширина кроны до 1,5 м. Ветви дугообразные загнуты вверх. Хорошо переносит корректировку формы. Плодоносит небольшими шишками.

Микробиота Якобсен
Сосна горная Гном
Морозостойкая, влаголюбивая горная сосна достигает в зрелости 200 см в высоту. В ширину ветви также способны достичь 2 м в диаметре. Острая, густая хвоя имеет окраску насыщенного зеленого цвета. Растет очень медленно, годовой прирост в любую сторону не превышает 5 см. Обладает правильной формой конуса.
Ель Глаука Глобоза
Эта ель засухоустойчива и морозоустойчива. Дерево может прожить до 500 лет. Первые годы после посадки имеет ассиметричную форму с неярко выраженным стволом. Цвет хвои серо-голубой. Шишки до 3 см, первое время после посадки опадают, не дожидаясь созревания.
Это один из наиболее популярных сортов при оформлении аллей. Дача с такими елями будет выглядеть элегантно.

Ель Глаука Глобоза
Можжевельник китайский Минт Джулеп
Хвойный кустарник Минт Джулеп — неприхотливое растение. В ширину достигает 300 см. Обладает приятным хвойно-мятным запахом. Ветви растут под углом 45° от земли. Предпочитает солнечный свет, при его наличии рост и развитие кустарника ускоряются. Крона волнообразная, хвоя мягкая ярко-зеленого цвета.
Кипарисовик тупой Рашахиба
Хвойный кустарник обладает средней скоростью роста и достигает 1 м уже по достижению 5-летнего возраста. Форма правильная пирамидальная. Хвоя мягкая волнообразная. Молодые ростки и побеги имеют ярко-желтый цвет, но с возрастом темнеют и приобретают зеленый оттенок. Растение любит солнечный свет и выдерживает холода до −30 °С.
Тис Элегантиссима
Кустарник-многолетник разрастается в ширину до 3 м, в высоту достигает 150 см. Хорошо реагирует на стрижку, любит затененные места. Неприхотлив и подходит для любого вида почвы. В ландшафтном дизайне используется для создания живых изгородей и обрамления декоративных прудов. Не плодоносит шишками, но образует ярко-красные околоплодники.
Неповторимый дизайн сада или дачного участка помогут создать многолетние хвойные кустарники, названия которых разнообразны. При правильной посадке и минимальном уходе приусадебный участок будет выглядеть стильно и элегантно долгие годы.
список, посадка и уход в открытом грунте
Использование хвойных растений для декорирования приусадебных участков набирает обороты с каждым годом. Это объясняется неприхотливостью в уходе за ними. Декоративность и сочетание с любыми насаждениями играют не последнюю роль. Вечнозеленые красавцы годятся как для одиночных посадок, так и как часть клумбы либо общего ландшафтного дизайна дачи.
Использование декоративных хвойных кустарников в ландшафтном дизайне
В качестве украшения участков используются декоративные сорта. Они не такие высокорослые как дикорастущие, неприхотливы в уходе и имеют более декоративный вид (иголки и ветки их гуще). Чаще всего в ландшафтном дизайне можно встретить следующие названия хвойных кустарников:

Хвоя — украшение для любого участка
можжевельник;
сосна;
ель;
туя;
тис;
кипарисовик.
К сведению! Хвойные кустарники сочетаются между собой и могут подчеркивать цвета и создавать контрасты на фоне других декоративных насаждений. А вечнозеленая крона позволяет клумбам оставаться украшением участка в холодный период года.
Еще одной уникальной особенностью этих насаждений является возможность создавать фигуры и необычные формы кронам кустарников. Лучше всего подходят для таких экспериментов туи, можжевельники и ели обыкновенные. Замысловатые формы, геометрические фигуры, идеальные шары — фантазия способна сделать уникальный дизайн.

Сочетание вечнозеленых красавцев в ландшафтном дизайне
Общие правила посадки и ухода
Планируя клумбу с участием хвойных насаждений, важно понимать, каких габаритов будет кустарник спустя 5 лет. Размеры взрослого растения зависят от выбранного вида и способа роста.
К месту роста хвойники непридирчивы. Они отлично переносят тень, полутень и солнечные места. Но есть свои нюансы посадок в зависимости от освещения. В тени хвоя растет медленнее, на солнечных местах в особо жаркие дни зелень нужно защищать, иначе пожелтеет. Место роста должно быть окончательным, пересадка часто губительна. Молодые саженцы принимаются быстро и активно идут в рост при условии правильной посадки.
Важно! Дренаж и мульча — залог успешной посадки.
Для высадки молодого куста необходимо подготовить место. Выкопанную яму до 70 см в глубину на треть заполняют дренажем. В качестве него подходит битый кирпич, галька, песок (идеально все смешать). Лучшая почва для посадки — смесь из компостной земли, песка и глинистого грунта. При посадке важно оставлять корневую шейку над уровнем почвы.
Диаметр посадочной ямки должен быть большим в сравнении с земляным комом саженца в 3-5 раз. Так как корни поверхностные, поливать под куст из шланга с напором нельзя, только по краю посадочной ямы.
Мульчируют почву сосновой корой либо крупными опилками. Мульча защищает посадку от вредителей и сорняков, а также сохраняет влагу на более длительный срок. Рыхлить почву желательно после каждого полива, но аккуратно, чтобы не повредить корни.
При правильной посадке дальнейший уход не составит труда.
Полив больше необходим молодым посадкам для активного наращивания зелени. Поливать необходимо небольшими порциями и только просохшую почву. Переувлажнение влечет за собой ряд проблем, поэтому лучше не долить, чем перелить.
В осенний период важно хорошо увлажнить почву, чтобы защитить корни от вымерзания.
Удобрения нужны для взрослых растений весной. Лучшая подкормка для хвои — компост. Навоз и азотные удобрения не подходят.
В зиму корни защищают толстым слоем мульчи (5-10 см). Ветви часто ломаются от снега и наледи, поэтому их необходимо стряхивать. В периоды снегопадов желательно связывать длинные побеги (особенно важно для туи, кипариса).
Весной проводится обрезка для удаления всех поврежденных веток, а также придания желаемой формы кроны.
Болеют вечнозеленые редко, обычно подхватывают грибковые заболевания. Зимой в периоды оттепели хвоя запревает. Профилактическая обработка осенью обезопасит вечнозеленый огород.
Важно! Хвойные многолетники нередко ядовиты. Ребенок либо животное не должны контактировать с их зеленью.
Виды хвойных кустарников
Выбирая хвою для озеленения дачного участка, нужно ориентироваться на габариты взрослого кустарника, его способ роста и цвет. Хвойники отлично соседствуют со всеми садовыми насаждениями, поэтому выбор зависит от декоративных качеств куста.
Сосна горная Гоулден Глоу
Карликовый многолетний кустарник интересен тем, что в зимний период его длинные иголочки становятся желтыми. Зимой играет контрастом на фоне других растений. Габариты невелики, взрослый куст будет 1,3 м высотой и 1,8 м вширь. Сосна светолюбивая, морозостойкая и неприхотлива к почве.
Ель Максвелли
Небольшое деревце высотой до 1,5 м. Конусообразный тип кроны в диаметре достигает 2 м. Ель растет медленно, средний годовой прирост до 3 см. Цвет иголок светло-зеленый. Может стать центром клумбы или горки либо использоваться в групповых вечнозеленых насаждениях. Эти ели хорошо растут даже на Урале.
Можжевельник Блу Чип
Мохнатые ветви этого красавца летом зелено-голубые, а осенью становятся бордово-сиреневыми. Низкорослая (до 40 см) разновидность можжевельника может разрастаться до двух метров вширь. Почвопокровные можжевельники часто создают фон для всей клумбы или альпинария. Замечательно смотрятся вокруг водоемов.

Красавец Блу Чип — украшение любой клумбы
Кипарисовик Аврора
Изумрудный карликовый кустарник с золотым отливом вырастает до метра. Ежегодный прирост 5 см, стремительно наполняет густую крону и смотрится декоративно с момента высадки. Особенностью ухода является регулярный и умеренный полив.
Обратите внимание! Чрезмерное увлажнение и пересыхание почвы губительны для кустарника.
Микробиота перекрестнопарная Якобсен
Низкорослый кустарник надолго останется маленьким, так как растет очень медленно. Больше разрастается вширь, чем в высоту. Хвоя густая и растрепанная, напоминает водоросли. Летом зелень сочно-зеленого цвета, осенью концы ветвей буреют.
Сосна горная Гном
Густо набитая сосна в молодом возрасте имеет округлую форму. В более зрелом вытягивается в широкопирамидальную форму, достигая высоты 2 м и ширины до 3 м. Иголки блестящие ярко-зеленного цвета. Многолетник отлично смотрится в центре клумбы, на альпинариях и горках. При высадке на юге России предпочитает песчаную почву.
Ель Глаука Глобоза
Карликовое деревце выделяется за счет бело-голубых иголочек и густой кроны. Средние размеры — по 2 м в высоту и ширину. Растет медленно, в молодом возрасте имеет шарообразную форму, с годами вытягивается в пирамиду. Из-за своих габаритов лучше смотрится в одиночных композициях.
Можжевельник китайский Минт Джулеп
Это раскидистый и яркий кустарник с длинными густыми ветвями. Высота куста спустя 10 лет после высадки достигает 1,5 м. Диаметр раскидистого можжевельника 3,5 м. Используется в дизайне как почвопокровный кустарник либо выстригается в форме пирамиды.
Кипарисовик тупой Рашахиба
Пирамидальный рыхлый кустарник с необычным окрасом. Молодые листья имеют лимонный оттенок, со временем они окрашиваются в зеленый цвет. Высота взрослого кипарисовика 2 м. Используется для украшения групповых посадок, а также в одиночных композициях. Подходит для климата Пермского края.

Контрастный кипарисовик Рашахиба можно сажать в любом регионе России
Тис Элегантиссима
Широкий кустарник достигает до 1,5 м в диаметре и 1 м в высоту. Хвоя светло-желтая, в осенний период она белеет. Имеет преимущества среди хвойных, так как отлично поддается формовке кроны и переносит близкое соседство с крупными деревьями.
Создать красивейшую клумбу на дачном участке можно с участием карликовых кустарников. Хвойные эффектно смотрятся на фоне друг друга, сочетаются с соседями по клумбам и неприхотливы в уходе. Создать изюминку сада позволят фигурная обрезка кроны и декоративность насаждений на протяжении всего года.
виды растений и особенности ухода
Все чаще на приусадебных участках среди ландшафтных дизайнерских горок можно встретить декоративные хвойные кустарники и деревья. Эти растения неприхотливы, хорошо приспосабливаются к новым условиям и способны украсить любой газон или клумбу. Благодаря большому видовому разнообразию, они имеют различную высоту и строение, поэтому стали очень популярны среди садоводов.
Декоративные хвойные растения
Встречаются среди хвойных растений декоративные деревья и кустарники, которые давно используются для озеленения газонов и клумб. Эти растения отличаются благородной красотой и выделяются среди других обитателей сада декоративным внешним видом.
Ботаническое описание
В дикой природе низкорослые хвойные растения встречаются нечасто, так как высокие и раскидистые собратья закрывают их от солнечных лучей, отнимая возможность расти и набираться сил. Карликовые экземпляры чаще всего получают искусственным путем. Декоративные хвойные деревья и кустарники становятся особым украшением сада не только в Новый год, но и все остальные одиннадцать месяцев радуют вечнозеленой хвоей и ветвями. Садоводы с одинаковым уважением относятся ко всем видам декоративных хвойных растений: туям, можжевельникам, лиственницам, соснам и елям.
Все хвойники являются вечнозелеными растениями; исключение представляют лиственницы, которые сбрасывают на зиму часть хвои. Остальные экземпляры меняют листву постепенно: на месте засохшей иголочки отрастает новая. Продолжительность жизни каждой иглы 2−3 года.
Длительность жизни этих деревьев и кустарников достаточно велика. Хвойники в среднем существуют по 300 лет. Есть некоторые экземпляры кедров, достигших 1000 — летнего возраста. Самая старая ель произрастает в Швеции. Ей дали имя «ель Тико» и при помощи метода корневого анализа ее возраст определен 9500 лет.
Для озеленения участков и создания композиций чаще всего используют карликовые виды хвойных кустов и деревьев. В естественных условиях некоторые виды способны достигать высоты 50 метров, что не подходит для разведения их на приусадебных участках.
Виды карликовых хвойников
Для украшения садовых полянок используют хвойные кусты и хвойные деревья. Дерево имеет стройный высокий ствол, покрытый толстым слоем прочной коры, которая защищает растение от сильных морозов и от обезвоживания в летнюю засуху. На стволе формируется крона дерева; у хвойных особей она чаще всего пирамидальная.
Кустарник, в отличие от дерева, не имеет ствола. Куст состоит из нескольких ветвей, произрастающих из одного корня, и покрытых древесной корой. Кустарники не бывают слишком высокими, в среднем 2−3 метра; они обладают способностью омолаживаться: из корня растут молодые побеги, замещая собой старые ветви и со временем деревенеют.
Вечнозеленые кустарники для дачных участков
Если есть желание украсить приусадебный участок чем-то декоративным, непременно стоит рассмотреть варианты озеленения декоративными хвойными кустарниками. Они прекрасно подходят для композиций ландшафтного дизайна и гармонично смотрятся рядом с травянистыми соседями. Самым распространенным растением для украшения сада является можжевельник. Его существует много разновидностей, что дает возможность садоводам выбирать растение, руководствуясь вкусом и предпочтениями. Можжевельник может быть почвопокровным, ампельным и древовидным.
Один из самых популярных и жизнеспособных — можжевельник Виргинский, который относится к семейству Кипарисовых. Родиной этого выносливого растения является Северная Америка, где вид покрывает скальные склоны роскошными кружевными ветвями. Можжевельник Виргинский приспосабливается к жизни на бедных и каменистых почвах, хорошо переносит зимние морозы, не боится засухи и легко поддается моделированию кроны.
Уход и размножение
Насыщенный смолянистый аромат, который усиливается в жаркую погоду, окружает декоративный можжевельник и оказывает успокоительное воздействие на нервную систему людей, находящихся неподалеку. Правила выращивания этого выносливого растения очень просты, с ними справится даже не владеющий большим опытом садовод:
Подкормку необходимо производить в том случае, если куст расположен в слишком бедной почве, но не чаще 1 раза в месяц.
Регулярного полива требуют только молодые саженцы, взрослые деревья устойчивы к пересушиванию грунта.
Виргинский красавец великолепно смотрится в естественном виде, но при желании из него можно формировать живую изгородь или пушистые кустики.
Не нужно бояться обрезать лишние ветви для создания определенной формы. Обрезка приносит можжевеловым зарослям только пользу.
В слишком снежную зиму кроны Виргинского можжевельника иногда распадаются и утрачивают форму из-за придавливания тяжелыми сугробами. Чтобы этого не произошло, кустарник в конце осени следует обвязать прочными веревками, а с наступлением весны освободить перезимовавшие стебли.
Самым надежным методом размножения является черенкование отростков. Главное условие успешного разведения — правильный срез побега. Весной черенок с несколькими живыми почками срезают вместе с кусочком родительской ветки; основание будущего куста должно находиться на небольшой «подставочке». Саженцы можно обработать «Корневином» и сразу высаживать в горшок, накрыв на первое время стеклянной банкой. Ухаживать за молодым растением придется два года, прежде чем оно прочно укоренится и будет готово к высадке в открытый грунт.
Декоративный можжевельник является роскошным украшением участка. При правильном уходе радует своих владельцев вечнозелеными раскидистыми ветвями в течение всего года.
Разновидности можжевельника
Виргинский можжевельник имеет много разновидностей, и все они морозоустойчивы. Некоторые колоновидные и пирамидальные формы нуждаются в зимней подвязке:
Можжевельник Виргинский Блю имеет мягкую хвою голубого цвета и пирамидальную форму, с плотно прижатыми к центру ветвями. Этот вид подходит для создания живой изгороди и нуждается в защите от сильных ветров.
Можжевельник Виргинский Грей — низкорослый кустарник с широкой раскидистой кроной и серо-голубой хвоей. Легко восстанавливается после обрезки.
Можжевельник Виргинский Хетц представляет собой низкий куст с разбросом кроны в диаметре до 3 метров. Вид является достойным украшением садового участка, благодаря обильному урожаю синих шишек.
Единственным обязательным требованием для всех видов можжевельников является наличие солнечного света. Ветви растения всегда устремляются в сторону солнца. Если кустарник затенить, стебли вытянутся, потеряют густоту и утратят декоративный вид.
Высаживая кустики хвойных красавцев, следует сохранять дистанцию между экземплярами не менее 1 метра, чтобы молодняк не закрывал друг друга от света и не мешал развиваться раскидистой корневой системе. Можжевеловые заросли разных форм и цветов доставляют эстетическое наслаждение в составе садовых композиций.
названия, декоративные растения, кустарники, виды
Использование декоративных видов хвойных растений в дизайне сада – это один из традиционных трендов, который позволяет не только отлично украсить приусадебный участок, но и защитить почву от вредного воздействия ветров. О том, какие виды лучше использовать и о некоторых дизайнерских хитростях – прямо сейчас.
Использование декоративных видов хвойных растений в дизайне сада – это один из традиционных трендов
Содержание материала
Названия и характеристика видов хвойных деревьев для ландшафтного дизайна
В ландшафтном дизайне используются самые разные виды хвойных деревьев: от традиционных елей и сосен до туй, карликовых елей и других интересных деревьев. Далее перечислены несколько распространённых видов, которые отлично приживаются в климатических условиях нашей страны и в то же время не требуют особого ухода.
Лиственница европейская и японская
Лиственница – это привычное всем дерево, в высоту оно достигает нескольких десятков метров. Особенности внешнего вида кроны зависят от возраста: у молодых деревьев они напоминают конус, а с возрастом становятся ближе к округлым.
Разные породы лиственницы отличается большой выносливостью к разным климатическим условиям, поэтому ее можно выращивать практически на всей территории нашей страны. Среди дачников распространены 2 вида этого дерева – европейская лиственница со светло-зеленой хвоей и японская, зелень которой имеет яркие зеленые тона и красно-бурую кору.
Лиственница – это привычное всем дерево, в высоту оно достигает нескольких десятков метров
Ель колючая серебристая
Наряду с елью обыкновенной садоводы особенно любят разводить на своих участках ель колючую серебристую. Она имеет довольно большие иголки, окрашенные в приятный серебристо-голубоватый оттенок. Дерево прекрасно смотрится как в солитерных посадках, так и в композиции с другими хвойными.
Наряду с елью обыкновенной садоводы особенно любят разводить на своих участках ель колючую серебристую
Кедр сибирский
Кедр называют еще сибирской сосной. Дерево вырастает до 40 метров в высоту, а диаметр ствола в обхвате составляет порядка 2 метров. Крона практически всегда густая и нередко дает несколько вершин, направленных в разные стороны. Шишки окрашены в фиолетовые тона, по мере созревания приобретают классическую коричневую окраску. При этом деревья начинают давать плоды только в возрасте старше 60 лет.
Также рекомендуем прочитать:
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Древние кедры – современники российских императоров и европейского Средневековья, ведь деревья живут от 400 до 800 лет!
Кедр называют еще сибирской сосной
Пихта бальзамическая
Пихта предпочитает солнечные участки, но вполне нормально растет и в условиях слабого затенения. На дачных участках особенно распространена пихта бальзамическая, которая даёт приятный аромат и к тому же обладает лечебными свойствами. У этой пихты шишки окрашены в фиолетовые тона, что придает ей особенный шарм.
Хвойные растения в дизайне сада (видео)
Разновидности декоративных хвойных кустарников для сада
Поскольку крупномерные хвойные деревья занимают довольно большое пространство, дачники чаще всего используют декоративные разновидности этих растений, котов качаются большим разнообразием оттенков, формы и размеров.
Карликовые ели
Целая группа растений представлена карликовыми декоративными елями. Это ель канадская, ель колючая и многие другие виды. В высоту эти мелкие кусты достигают не более 2-3 метров. В большинстве случаев карликовые ели предпочитают открытые, солнечные места, поскольку в тени они растут очень медленно.
Эти растения используют как в композициях хвойных, так и в сочетании с цветами. Карликовые ели имеют приятную мягкую зелень нежно-зеленых тонов. Они дают прекрасные возможности для дизайна сада, поскольку с их помощью можно украсить дорожку, заполнить пустые места, оформить зону отдыха, а также использовать в альпинариях и рокариях.
Карликовые ели имеют приятную мягкую зелень нежно-зеленых тонов
Туя
Туя образует несколько разновидностей, которые используются в дизайне сада: восточная, западная, гигантская и другие. Туя очень хорошо переносят морозы, однако нуждается в подготовке к зиме.
Это деревце имеет правильную коническую форму, поэтому с ее помощью можно украсить любую часть сада, создав настоящий зелёный забор. Крупные туи идеально подходят для солитерных посадок, маленькие уместно рассадить вокруг дачного домика или зоны отдыха. Не менее красиво туи смотрятся и на берегу дачного пруда.
Туя имеет правильную коническую форму, поэтому с ее помощью можно украсить любую часть сада
Можжевельник
Можжевельник – это очень своеобразное хвойное растение, которое в высоту вырастает до полутора метров. Многие можжевельники относятся к почвопокровным, они удачно прикрывают любые некрасивые места и позволяют превратить участок в настоящий зеленый ковер. Можжевельники используются и сами по себе, и в композициях с хвойными, лиственными и в сочетании с другими садовыми растениями. В наших широтах распространено множество видов этого растения: обыкновенный, китайский, казацкий, виргинский и многие другие.
Галерея: хвойные растения в ландшафтном дизайне (67 фото)
Композиции с хвойными растениями в ландшафтном дизайне дачного участка
Хвойные деревья создают большие возможности для дизайна сада, многие садоводы охотно используют их на своих участках. При этом для создания неповторимой атмосферы необязательно выбирать сразу много разновидностей. Основное условие – правильное сочетание размеров, цвета и формы. Даже комбинация нескольких кустарников может придать саду свое неповторимое обаяние.
Простой дизайн из хвойных растений
Если участок небольшой, это еще не повод отказываться от хвойников. Даже простой дизайн на основе этих растений отлично организует пространство и создаст своеобразный центр притяжения на даче. Вот несколько идей по созданию такого дизайна:
Самый очевидный вариант – это групповые посадки хвойных деревьев. При этом можно выбирать как одинаковые по высоте растения, так и разные. Важно, чтобы они отличались цветами: например, тёмно-зелёная и голубая ель будут отлично смотреться благодаря контрасту.
Если выбор пал на достаточно большие деревья, их лучше посадить в самых отдаленных местах сада. Среднерослые кустарники можно расположить по углам, по естественным границам разных зон.
Если на даче есть особые уголки, которые являются своеобразными визитными карточками, можно украсить их с помощью хвойных. Например, посадить тую по берегам дачного пруда или оформить с помощью кустарников зону отдыха.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При сочетании разных видов хвойных деревьев и кустарников важно учитывать условия их произрастания. Например, не следует помещать светолюбивую тую в тени крупных деревьев.
Сосны в саду (видео)
Туя и можжевельник в ландшафтном дизайне
Небольшие хвойные растения, такие, как туя и можжевельник, уже давно распространились в ландшафтном дизайне садовых участков. Причина не только в декоративном потенциале, но и достаточно неприхотливом образе жизни. Вот несколько идей, с помощью которых можно удачно вписать эти кустарники практически в любой сад:
Прежде всего, эти растения позволяют отлично оформить дачные дорожки, а также жилую зону. Например, если расставить несколько горшков стоит по периметру дачного домика, это отлично организует пространство и отделит строение от сада.
Поскольку можжевельник хорошо закрывает почву, его можно использовать практически во всех местах сада, которые по каким-то причинам не освоены.
С помощью тоже можно организовать великолепную живую изгородь. Если посадить ее в один ряд с небольшими интервалами, получится великолепная зеленая стена, которая сможет красиво отделить одну зону сада от другой и к тому же создает эффект небольшого леса.
Можжевельник позволяет отлично оформить дачные дорожки и жилую зону
Композиции из роз и хвойников
Практически все хвойные растения отличаются насыщенной зеленью классических тонов. Такой фон может послужить хорошей основой для ярких цветов больших размеров, например, для роз. Сочетание хвойников и роз – один из классических вариантов дизайна, который уже успел получить широкое распространение. Вот несколько идей для вдохновения:
Один из самых очевидных и доступных вариантов – это совместное использование роз и можжевельника. Розы можно посадить по контуру островка с можжевельником и таким образом более четко выделить эту зону.
Ещё один вариант – создать оригинальную клумбу, в центре которой расположить высокие, пышные туи, распределить круг с розами, а завершить композицию низкорослым можжевельником, который высадить чётко по краям. За счет чередования цветов и высоты получается очень интересный дизайнерский эффект.
Наконец, розы и хвойные растения удачно сочетаются при создании рокариев. Составлять композицию в данном случае можно практически в любых вариантах, на усмотрение садовода.
Сочетание хвойников и цветов – один из классических вариантов дизайна, который уже успел получить широкое распространение
Красивые композиции из хвойных растений для маленького дачного участка
В случае с дачным участком небольших размеров применять крупномерные хвойные деревья неуместно. Они занимают слишком много места и к тому же могут создать тень, которая помешает нормальному росту растений в саду. Однако небольшая площадь – это не повод отказываться от хвойных. Вот несколько идей для вдохновения, которые помогут владельцам маленьких садов обустроить их со вкусом:
Наиболее удобный вариант связан с посадками карликовых форм елей. Они растут ежегодно примерно на 2 см, но даже в возрасте 10 лет достигают в высоту не более полуметра. Побеги таких елей очень красивые за счёт того, что на них образуется множество плотных зелёных иголок. Поэтому такие кустарники полностью покрывают ветви и землю.
Карликовые формы хвойных растений встречаются также среди лиственниц. Обычно они вырастают до 100 см в высоту. Форма и окраска этих деревьев настолько разнообразные, что каждый дачник сможет подобрать вариант для своего сада.
Сажать хвойные карлики можно не только отдельными группами, но и в составе альпинариев и рокариев. Такие растения смотрятся как маленькие деревца, что придает виду исключительную достоверность и внешнюю привлекательность.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Практически все карликовые формы хвойных растений нуждаются в достаточно ярком освещении. Поэтому их сажают исключительно на открытых местах с постоянным доступом солнечного света.
Сажать хвойные карлики можно не только отдельными группами, но и в составе альпинариев и рокариев
Горизонтальные композиции из хвойников
При создании традиционных горизонтальных композиций из хвойных деревьев и кустарников опытные садоводы придерживаются классических правил дизайна:
В любой композиции хвойных более крупные деревца располагаются в центре, а по мере приближения к краю высаживают кустарники, полукустарники и почвопокровники.
Поскольку растения отличаются окрасом свои зелени, эффектом контраста и сочетанием разных оттенков всегда используются при создании горизонтальных композиций. Голубоватые и светло-желтые оттенки отлично контрастируют на тёмно-зелёных тонах.
В основном горизонтальные композиции из этих растений создаются на основе собственно хвойных, а также в комбинации с яркими цветами. Варианты дизайна могут быть самыми разными, главное – учесть физиологические особенности разных групп растений, чтобы они смогли нормально развиваться на одной почве, в условиях одинакового режима полива и освещения.
При создании традиционных горизонтальных композиций из хвойных деревьев и кустарников опытные садоводы придерживаются классических правил дизайна
Варианты использования сосны в декоре сада
Сосна обладает достаточно большим размером зеленых иголок. В результате создается красивый объемный эффект, который проявляется как у высоких деревьев, так и у карликовых видов. Поэтому садоводы используют это хвойное растение по-разному:
Поскольку сосна вполне самодостаточна, ее нередко применяют в солитерных посадках. Таким способом можно прикрыть хвоей непривлекательные части сада, а также красиво выделить углы и естественные границы участка.
Карликовые сосны отлично выглядят на побережье дачного пруда. Отражаясь в воде, они создают уникальную поэтическую картину.
Несколько сосен, которые высажены на определенном расстоянии друг от друга, образуют прекрасную живую изгородь, которая удачно отделяет одну зону от другой. Дорожка вдоль таких сосен напоминает прогулку по маленькому лесу, что создает свое особое очарование.
Что касается высоких сосен, они особенно хорошо смотрятся на больших участках. Высаживать их следует в дальних углах, тень от листьев не заслоняла свет растениям в саду.
Высокие сосны особенно хорошо смотрятся на больших участках
Как сделать забор из хвойных деревьев
Один из самых удачных, проверенных временем дизайнерских ходов связан с формированием живых изгородей из некоторых представителей хвойных. Такой живой забор выполняет сразу две функции:
Он удачно обрамляет дачную дорожку и придает всему саду неповторимый облик.
С другой стороны, живая изгородь отлично защищает сад от ветров, что актуальность в степной зоне.
При подборе конкретных представителей хвойных растений для создания живой изгороди нужно исходить из размеров собственного дачного участка. Если для больших, высоких заборов вполне подойдёт ель обыкновенная, то в большинстве случаев забор делают из менее высоких кустарники:
можжевельник обыкновенный и виргинский;
ель колючая;
туя западная;
тис ягодный.
Как составить композицию из хвойников (видео)
Какие бы деревья или кустарники не были выбраны для создания забора, важно придерживаться нескольких правил:
Деревья нужно каждый год постригать. Технология стрижки зависит от конкретного вида и сезона.
Чтобы забор получился достаточно плотным, растения нужно посадить на минимальном расстоянии друг от друга. Как правило, 30-50 см.
Будет особенно красиво, если усилить основание изгороди, подняв его над землей с помощью крупных светлых камней.
Таким образом, разнообразие хвойных деревьев и кустарников позволяет подобрать самый подходящий вид для ландшафта любой дачи. Хвойные – это не только привычные всем крупные деревья, но и изящные декоративные формы, которые отлично впишутся в дизайн сада.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
фото и названия для вашего сада
Декоративные хвойные кустарники широко используются в ландшафтном дизайне для озеленений садов, клумб, террас, аллей и т.д. Существует множество разновидностей данных вечнозеленых растений, и каждый садовод может подобрать для себя наиболее привлекательный кустарник. В статье мы предоставим вам фото и названия некоторых хвойных растений, а также сделаем кратное описание по каждому из представителей.

ПоказатьСкрыть
Можжевельник горизонтальный
Также известен под названием можжевельник распростертый. Естественным ареалом обитания считается центральная и северная часть Северной Америки.
Кустарник можно встретить на территории США и Канады возле небольших рек, в хвойных лесах, на склонах гор и т.д. Можжевельник горизонтальный — вечнозеленый хвойный кустарник, с длинными ветвями, которые прижаты к поверхности почвы. Побеги окрашены в сине-зеленый цвет, при наступлении первых морозов приобретают бурый оттенок.
Листья на репродуктивных побегах имеют форму иглы, колючие, отступают от веток не более чем на 6-7 мм. Можжевельник также обладает листиками в форме чешуи, которые имеют овальную форму с легким заострением на конце.
Эти листики имеют небольшие размеры и плотно прижимаются к ветвям. На кустарнике идет постоянное формирование шишкоягод, которые имеют сине-зеленый оттенок. В каждой шишкоягоде насчитывается по 4 семечки.
Знаете ли вы? Можжевельник существует на планете Земля более 50 млн лет.
Введен в декоративно-садовую культуру в середине XIX века. Сегодня часто встречается в ботанических садах и арборетумах. В любительских садах с декоративной целью начал появляться совсем недавно, поэтому можжевельник горизонтальный только начал набирать свою популярность. Кустарник очень красив в начале весны, ведь именно тогда его хвоя приобретает стальной оттенок, что является главным декоративным качеством хвойных растений. Он будет красиво смотреться на склонах, скалах, возле небольших водоемов и т.д.
Можжевельник обладает хорошей морозоустойчивостью, нормально растет в городских условиях, малотребователен к составу почвы, но медленно развивается. Предпочитает солнечные или полутенистые места, умеренно-влажную почву и повышенную влажность воздуха.
Сосна Мугус
Горная сосна Мугус широко распространена в горных районах Альп и Балкан. В природном ареале обитания это растение может достигать высоты 2-3 м, однако ширина ее кроны превосходит высоту и составляет 3-4 м.
Именно из-за такой формыэто хвойное растение относят не к деревьям, а к кустарникам. Сосна Мугус имеет короткие побеги, которые протянуты вверх.
За год кустарник может прибавить в высоту всего на 10-12 см, а в ширину 12-14 см. Диаметр хвои на побегах варьируется от 3.5 до 4.5 см. Хвоя имеет очень красивый темно-зеленый окрас с мелким отблеском металла. Шишки придают горной сосне особого декоративного облика, однако появляются они лишь на 8-9 год после посадки. Шишки имеют форму срезанного конуса длиной 3-6 см, окрашены во все оттенки коричневого цвета.
Горная сосна Мугус — растение засухоустойчивое, однако при обильных летних поливах хвоя приобретает ярких декоративных эффектов. Дерево без особых декоративных потерь может зимовать в центральных регионах России.
Лучшим местом для посадки станет хорошо освещенное место с умеренно уплотненной почвой. Тенистые места могут привести к тому, что сосна Мугус станет менее устойчивой к заболеваниям.
Растение не особо требовательное к составу почвы, но при посадке желательно добавлять в ямку немного речного песка и торфа. Побеги у сосны крепкие, поэтому без особого труда смогут выдержать большон количество снега в зимний период.
Карликовая горная сосна — популярное растение среди садоводов, которые любят оформлять на своем участке ландшафт в стиле бонсай. Растение будет отлично сочетаться с другими хвойными кустарниками и деревьями при оформлении альпийских горок и каменистых садов.
Ель Максвелли
Это красивое декоративное хвойное растение не вырастает более чем на один метр в высоту. Диаметр ее кроны может достигать 2 м. Растет кустарник очень медленно, а своих максимальных размеров может достичь лишь через 15-20 лет.
Крона ели Максвелли достаточно густая, имеет слегка пирамидальную форму. Побеги мелкие, равномерно размещены по всему растению. Хвоя очень плотно покрывает побеги, растет радиально, имеет желтовато-зеленый окрас. На кустарнике формируются очень мелкие шишечки, которыми, к сожалению, полюбоваться не удастся, так как из-за малых размеров они практически недоступны человеческому взору.
Важно! Сажать ель Максвелли лучше всего ранней весной. На дне посадочной ямки не забывайте оформлять хорошую дренажную систему.
Ель Максвелли может расти практически на любом типе почвы, она неприхотлива к кислотности, однако чрезмерно влажные и сухие почвы растение переносит с трудом. Кустарник устойчив к саже и копоти.
Многие садоводы выращивают эту ель в горшочках, которыми украшают аллеи, террасы и сады. Растение морозоустойчивое, предпочитает солнечные места, любит повышенную влажность воздуха.
Ель Максвелли часто используется для оформления различных декоративных композиций. Она отлично выглядит в одном ряду с другими лиственными и декоративными кустарниками.
Эта карликовая ель станет ярким украшением альпийских горок, каменистых садов и других ландшафтных композиций.
Можжевельник виргинский
Этот хвойный кустарник относится к семейству Кипарисовых. Природный ареал обитания можжевельника виргинского: горные и скалистые местности Канады и США.
Существует около 70 видов этого кустарника, большинство из которых способно достигать высоты 30 м. Средняя продолжительность жизни можжевельника виргинского в нормальных условиях составляет около 500 лет.
Молодые растения имеют плотную зеленую крону, по форме напоминающую яйцо. Хвоя растения мелкая, густорастущая, чешуевидной формы. В летний период хвоя отличается необычайной красотой зеленого оттенка, однако по приходу зимы она буреет.
Шишкоплоды можжевельника имеют шаровидную форму, в диаметре они не превышают 3 мм. Окрашены в цвет спелой сливы, формируются на второй год после посадки. Шишкоплоды остаются на растении вплоть до наступления первых морозов, только потом опадают. Ствол кустарника достаточно прочный, не поддается гниению. В США и Канаде из некоторых сортов можжевельника виргинского изготавливают карандаши, за что в народе растение получило прозвище «карандашное дерево».
На территорию России можжевельник попал около 200 лет назад, с тех пор начал использоваться в декоративном дизайне при дворцах и усадьбах.
Знаете ли вы? Можжевельник способен выделять большое количество фитонцидов, которые убивают в воздухе всех болезнетворных бактерий. Площадь в 1 га, которая засажена можжевельником, способна за одни сутки выделять около 30 кг фитонцидов, а этого достаточно, чтобы полностью очистить небольшой городок от загрязнения бактериями.
Сегодня это хвойное растение имеет большую популярность среди людей, занимающихся ландшафтным и декоративным дизайном. Можжевельник виргинский станет отличным украшением хвойной аллеи, каменистого сада или альпийских горок.
Однако по достижении кустарником 40 лет его декоративная ценность резко стремится к нулю, так как нижние ветки начинают отсыхать. В таком случае можжевельники, которые служили украшениями для садов и парков, начинают срезать, а на их место сажают новые молодые растения.
Микробиота
Поистине прекрасное и очень древнее хвойное растение. Исторические справки гласят, что микробиота является одним из самых древних хвойных растений.
Этот кустарник часто путают со стелящимся можжевельником, но по биологическим характеристикам он ближе к туе восточной.
Микробиота имеет шикарную пышную крону, которая достигает высоты 50-60 см. Ее изящные ветви стелятся, приподнимаются или поникают на концах.
Ветви хвойного кустарника имеют форму вытянутого сплюснутого овала, чем немного напоминают побеги туи. Хвоя имеет чешуевидную форму. Она густорастущая, мелкая (1-2 мм), ярко-зеленого цвета.
Хвоинки плотно прилегают к веткам, в тенистых местах могут немного оттопыриваться. Осенью приобретают коричневато-желтый оттенок. Микробиота является двудомным растением, так как на одном кусте могут формироваться шишечки женского и мужского пола. Мужские шишечки более мелкие, зачастую формируются на концах побегов.
Шишки женского пола немного крупнее, формируются на коротких побегах, при созревании растопыриваются. Шишечки обеих полов появляются на кустарнике не ежегодно, кроме того, они достаточно мелкие, поэтому созерцать их не удастся.
Ежегодный прирост микробиоты составляет всего 2-3 см. В природном ареале обитания кустарник встречается в горных районах и на побережьях гор, поэтому в декоративном и ландшафтном дизайне наиболее часто используется для обустройства альпинариев, альпийских горок, каменистых садов и т.д.
Кроме того, микробиоты являются почетными гостями многих ботанических садов мира. Так как высота микробиоты небольшая, то ее часто можно увидеть на аллеях, границах посевов газона, террасах и.
Кипарисовик
Кипарисовик — род вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников. На латыни его название звучит как Chamaecyparis. В роду имеется семь основных видов растений, которые в естественном ареале обитания есть в Северной Америке и Восточной Азии.
На сегодняшний день селекционеры вывели более 200 видов кипарисовиков, которые отличаются самыми разными декоративными качествами. Некоторые из деревьев могут достигать высоты 70 м.
Кипарисовики часто путают с кипарисами, но вторые имеют более крупные ветки и хвою. Среди искусственно выведенных кипарисовиков есть очень много видов декоративных кустов, которые достигают в высоту всего 0.5-0.8 м.
Шишечки у растения мелкие с небольшим количеством семян. Кипарисовики легко переносят даже самые суровые зимние морозы, однако чрезмерную летнюю засуху они преодолевают с большим трудом. Кустарник имеет голубовато-зеленые или желто-зеленые листья (хвою). Молодые растения имеют игольчатую форму листьев, взрослые деревья — чешуевидную. Декоративные кипарисовики бывают разных видов, каждый из них отличается формой кроны, оттенками хвои, быстротой роста.
Важно! Семена кипарисовика нужно собирать осенью, хранить их в герметично закрытой банке при комнатной температуре. В таких условиях семена можно сохранять на протяжении 20 лет.
Кипарисовик Энделайенсис — популярное растение среди любителей декоративного и ландшафтного дизайна. Данный кустарник может достигать максимальной высоты 2.5 м. Его ветви очень плотные и слегка веерообразные. Энделайенсис имеет красивую хвою, зеленовато-голубого окраса, с супротивным ростом листьев.
В ботанических садах, ландшафтных парках, на альпийских горках можно встретить такие виды невысоких кипарисовиков в форме кустарника: Сандери, Альбопикта, Конторта, Блу Сепрайз.
Все перечисленные растения отличаются плотной пирамидальной или кеглеобразной кроной, голубовато-зеленым окрасом хвои, медленным ростом и красивым пурпурно-фиолетовым окрасом хвои в осенне-зимний период.
Кипарис
Кипарисы — большой род вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев, которых в природном ареале обитания можно встретить лишь в северном полушарии. Кипарис вечнозеленый с давних времен произрастает в Крыму, а завезли его туда еще древние греки.
Это хвойное растение можно встретить на побережье Средиземного моря, в северной и восточной части Азии, а также в Северной Америке (от Гватемалы до Канады).
Существует огромное множество видов кипариса, которые встречаются как декоративные украшения на аллеях, террасах, в ландшафтных парках.
Те виды кипариса, которые в природных условиях могут вырастать в высоту до 25 м, в домашних условиях растут медленно, а при правильном уходе могут вырастать лишь на 2 м в высоту.
Зачастую эти декоративные хвойные кустарники высаживаются группами для создания зеленых стен и декоративных изгородей. Хвоя на кустарниках напоминает форму чешуи. Она плотно прижимается к побегам, за счет чего формируется стройная и пышная пирамидальная крона.
Некоторые ландшафтные дизайнеры сравнивают стройность кипариса со стройностью красивой женской фигуры. Уже на второй год на растении формируются шишки, которые окрашены в голубовато-зеленый цвет.
Через год шишки становятся оливково-коричневые, в каждой из них содержится около 20 буроватых семян. Диаметр шишечек становит 3-4 см, но при этом они очень плотные и толстые.
В парках можно наблюдать на кипарисах шустрых белок, которые пытаются украсть побольше шишек, ведь их семена являются отличной пищей для пышнохвостых животных.
Кипарисы нетребовательны к составу почвы, поэтому они часто встречаются на обочинах дорог и аллей долгими и стройными рядами. Их ветви плотные и практически не прогибаются под снегом или при сильном ветре.
Древесину кипариса используют в судостроении, а его масла нашли свое применение в фармакологии и медицине.
Пихта бальзамическая
Это хвойное растение станет отличной живой изгородью среди посадок газона. Благодаря тому, что пихта бальзамическая имеет пышную и стройную крону, ее часто высаживают группами на аллеях, террасах и т.д.
Пихте можно сформировать изящную и привлекательную крону, которая станет неповторимым украшением любого двора, парка или сада.
В природном ареале обитания пихта бальзамическая встречается на скалистых берегах небольших рек и озер. Благодаря генетической предрасположенности, растение можно высаживать около небольших искусственных водоемов, в таком случае гармония будет на высочайшем уровне.
Следует отметить, что в декоративном и ландшафтном дизайне самыми популярными видами пихты бальзамической считаются Нана и Гудзониа.
Но существуют и другие разновидности, которые отличаются разными окрасами хвои (от сизого до серебристого), формой кроны (кеглевидная, пирамидальная, конусовидная), быстротой роста.
Знаете ли вы? Пихтовый бальзам, который выделяют из коры пихты бальзамической, способен очищать и омолаживать организм. Такой бальзам был известен с давних времен, его активно использовали жители Киевской Руси.
Хвоя имеет на ветках гребенчатое расположение. Она слегка туповатая, имеет зеленоватый оттенок, а в нижней части наблюдаются мелкие белые полоски. Длина хвои варьируется от 20 до 25 мм.
Шишки у пихты бальзамической имеют форму цилиндра, который сужается у основания. Их длина достигает 10 см, ширина — 25 мм. Окрас шишечек варьируется от темно-фиолетового до оливково-коричневого.
Хвойное растение при правильном уходе приносит декоративную ценность на протяжении 40-50 лет. В природном ареале обитания пихта бальзамическая живет около 200 лет.
Тис
Тис — еще один представитель вечнозеленых хвойных растений, который отличается исключительным долголетием. В природном ареале обитания (Северная Америка, Восточная Азия и Европа) кустарник может расти на протяжении 3000 лет! Существует множество разновидностей тиса, одни из которых обладают красивыми и пышными декоративными формами, вторые — большими размерами, не представляющие интереса для ландшафтных дизайнеров.
В декоративным искусстве зачастую используются тисы в форме кустов или карликовых деревьев, которые не вырастают более чем на 3 метра в высоту.
Тис символизирует силу духа, он также является символом преодоления смерти. Экскурсоводы в ботаническом саду Ялты часто вспоминают о том, что тис охранял вход в царство Аида на протяжении многих тысячелетий, выглядел он при этом пышно и стройно, как ярый цербер с горой мышц.
Тис шикарно выглядит и в одиночной посадке, и в замысловатой композиции. Он станет ярким украшением и главным героем любого сада, альпинария, парка. Декоративная хвоя будет прекрасным фоном для изящных альпинариев и необычных альпийских горок.
Важно! Для посадки тиса нужно использовать смесь песка и торфа в пропорции 1:2.
Этот декоративный хвойный кустарник имеет густую крону и мутовчато расположенные ветви. Его хвоя обладает умеренной жесткостью, расположена поочередно на коротких черешках.
Плоды тиса представляют собой шишкоягоды, которые имеют вишнево-красный околоплодник. Декоративные виды кустарника требовательны к составу почвы, но это единственные хвойные растения, которые способны без особого труда расти в тенистых местах.
Ель канадская
Ель канадская или коника — декоративный вид хвойного растения, который из-за своих невысоких размеров более походит на кустарник. В литературе часто встречаются и другие названия, которые точно отображают яркий окрас хвои: ель глаука коника, ель сизая коника, ель белая коника.
Ель канадская является миниатюрным гибридом сизой ели, поэтому ее часто используют для украшений альпинариев, каменистых садов, террас, аллей. Впервые растение было обнаружено в канадских горах в начале ХХ века.
С того времени миниатюрное дерево начало быстрыми темпами заполнять усадьбы, дворы, парки и сады по всем мире. Благодаря своим компактным размерам растение применяется в искусстве бонсай. Более того, ель канадскую высаживают в горшочки и ставят на балконах и даже подоконниках.
Канадская ель растет медленно и при привальном уходе и регулярных обрезках достигает высоты 1-1.5 м. Ее крона густая и очень красивая, диаметр варьируется от 1.5 до 2 м. Форма кроны напоминает узкий конус, ее густо заполняет мелкая игольчатая хвоя, которая не превышает 1 см в длину. Иголки хвойного дерева имеют зеленовато-сизый окрас и совсем не колются, поэтому безопасны для детей и домашних животных.
Шишки на ели канадской — явление достаточно редкое, ежегодно их созерцать не удастся.
В статье указаны далеко не все сорта и виды хвойников. Однако мы сделали описание тех кустарников, которые являются наиболее популярными среди любителей оформления каменистых садов, альпинариев и террас.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Да
Нет
118 раз уже
помогла

Хвойный кустарник. Изображение узоров, хвойные
Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото
Склон холма, покрытый цветущей метлой
Японская лилия
Желтый цветок дикого генисты.
Питомник деревьев
Белоцветковая гортензия метельчатая Фантомное растение
Набор розовых белых цветов, изолированных на черном
Голубые гортензии, макро
Монастырь аббатства в Суассоне
Монастырь аббатства в Суассоне
Цветы в букете, голубые гортензии
Молодые растения, растущие в очень большом питомнике растений в Нижнем мире
Набор розовых белых цветов
Крупный план бело-фиолетового цветка гортензии в гортензии ню
Молодое растение в питомнике
Похожие изображения
Мелкий хвойный вечнозеленый куст Juniperus squamata
Паук садовый на декоративном хвойном кустарнике
Пустая каменная дорожка с хвойным кустарником в парке
Хвойный кустарник
Вид на хвойный кустарник рода кипарисовиков.Концепция фон, текстура, растения
Хвойный куст крупным планом
Зеленая туя в горшке возле дома. Красивый зеленый хвойный кустарник.
Taxus media Hicksii — красивый хвойный кустарник, используемый для озеленения
Коричневый хвойный кустарник зимой — крупным планом
Веточки туи, хвойный кустарник, крупный план на размытом зеленом фоне в солнечном свете с желтым оттенком
Небольшой зеленый хвойный декоративный кустарник на тротуаре у коричневой кирпичной стены снаружи
Juniperus chinensis или можжевельник китайский — вечнозеленый хвойный кустарник, популярное декоративное дерево или кустарник в садах, парках, Сосна
Осы строят гнездо на хвойном кустарнике.
Picea abies Barryi карликовое хвойное дерево, посаженное в саду у пруда. Декоративный, низкорослый, хвойный, густой кустарник
.
Хвойный кустарник крупным планом Stock Photo
Похожие изображения
Веточки туи, хвойный кустарник, крупный план на размытом зеленом фоне в солнечном свете с желтым оттенком
Абстрактный фон из ветвей вечнозеленого хвойного кустарника. Ветви туи, свежие зеленые рождественские листья. Крупный план
крупный план дерева abies alba (хвойное).Размытый фон
Текстуры хвойных листьев крупным планом
Ветки можжевельника крупный план Вечнозеленое растение можжевельника кипарис ветки листья с семенами крупный план Садовый декоративный кустарник дерево
Закройте семена вечнозеленого кустарника молодой туи.
Молодые пушистые хвойные ветки крупным планом на елке.
Close Up семян вечнозеленого кустарника молодой туи, растущей
Закройте вверх текстуры красивой зеленой культивируемой хвойной изгороди.
Зеленое хвойное вечнозеленое дерево заделывают Thuja occidentalis.
Зеленая хвойная туя крупным планом. Дерево с зелеными ветками в солнечный ясный день
Вечнозеленая ветка с крупным планом семян.питомники растений. выращивание хвойных деревьев
Можжевельник с ягодами. туя вечнозеленое хвойное дерево крупным планом
Закройте зеленые ветви туи. Хвойное растение
.
стоковых иллюстраций хвойной растительности — 430 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт по хвойной растительности
Вечнозеленая хвойная ель с пышной листвой векторные иллюстрации. Органическое дерево с пышной растительностью
Вечнозеленая хвойная ель с пышной листвой векторные иллюстрации. Органическое дерево с пышной растительностью
Сельский пейзаж тихого хвойного леса с высокими елями и обрезанным пнем.На сухой растительности в пустыне на вершине горы с
Декоративная растительность городского парка или сада, хвойные и лиственные высокие деревья лесные растения. Силуэт разных деревьев с листьями, изолированные на белом
Фон коллекция разнообразных деревьев хвойных и широколиственных пород. На изображении представлена фоновая коллекция множества сортов хвойных и лиственных деревьев
. Летний морской пейзаж.Панорама побережья океана, залив с растительностью и соснами, летняя природа мультяшный вектор. Летний морской пейзаж. Панорама побережья океана
Мультяшное дерево. Простая равнинная лесная флора, хвойные и лиственные луговые деревья. Дубовая сосна Рождественская елка изолированные растения. Векторный набор иллюстрации сельскохозяйственных
Тисовая ветвь дерева с ягодами, монохромный набросок. Вектор. Изолированная икона растения taxus baccata, растительность семейства кипарисовых, хвойные цветочные
Коллекция рисунков стилизованных под зеленые хвойные деревья.Сезоны — Лето
Коллекция рисунков стилизованных под зеленые хвойные деревья. Сезоны — Лето
Набор векторных сосен, елей или елей. Хвойный лес. Флора и фауна. Плоское векторное изображение. Набор векторных изображений сосен и елей. Вечно зеленые деревья
Векторная иллюстрация весеннего плоского значка дерева счастливой улыбки на белом фоне.Векторная иллюстрация весеннего плоского значка счастливой улыбки дерева на белом
Хвойное дерево тема изображение 3. Eps10 векторные иллюстрации
Мультяшное дерево. Простая плоская лесная флора, хвойные и лиственные деревья, дуб, сосна, елка, изолированные растения. Вектор. Мультяшное дерево. Простая равнинная лесная флора
Акварель летний пейзаж зеленой отдельной скалы с пышной растительностью и старой каменной крепостью на фоне размыто.Красивое сине-фиолетовое небо
Акварельный эскиз летнего пейзажа. Сосна и расплывчатая растительность как зеленый остров, изолированные на белом фоне. Абстрактная рука. Нарисованная иллюстрация. Элемент
Стилизованная коллекция хвойных деревьев 1. Eps10 векторные иллюстрации
Хвойные деревья в лесу природа зеленый небо синий красное солнце иллюстрации векторные иллюстрации.Хвойные деревья в лесу природа зеленое небо красное солнце
.
Небольшая абстракция детали макроса хвойного кустарника Stock Photo
Похожие изображения
Мелкий хвойный вечнозеленый куст Juniperus squamata
Небольшая горная речка течет по камням между хвойным лесом на берегу.
Малый бизнес — теплица с поддонами для саженцев хвойных пород. Продажа выращиваемых хвойных пород.Питомник, концепция
Погрузчик игрушек загружает и сажает в землю небольшие хвойные деревья.
Ветка ели с шишками. Хвойные деревья.
Красивая небольшая хвойная ветка в солнечном свете. Молодой зеленый крупный план ветви рождественской елки. Фон хвойного леса.
Гроздь шишек и желтых осенних иголок хвойных деревьев Даурская лиственница, латинское название Larix Gmelinii
Небольшие кусты можжевельника хвойных
Горная речушка.Небольшая река между большими белыми камнями. Ущелье, зеленые холмы и хвойные деревья.
небольшие хвойные зеленые ели на открытом воздухе
Вид на речку в хвойном лесу летом
Небольшой молодняк из хвойного леса
Красочный рисунок: домик в окружении хвойных деревьев.
Вью эстонского болота Виру Раба с несколькими небольшими озерами и хвойным лесом из елей и сосен
.
Регулятор температуры на радиатор: Терморегулятор для радиатора отопления: виды, установка
Авг 20, 2021 автор Разное
Терморегулятор для радиатора отопления: принцип работы, установка
Реалии современного мира связаны с тем, что требуется жесткий контроль за использованием различных, особенно не возобновляемых, источников энергии, в том числе и тепловой. Прошли те времена, когда человек бездумно расходовал тепловую энергию. Экономия тепловой энергии невозможна без ее регулировки потребления, не оказывая при этом негативного влияния на условия проживания. В современных условиях требуется регулировка температуры для каждого помещения, что осуществляется за счет установки специальных терморегуляторов на батареи отопления.
Конструкционные особенности
Устройство терморегулятора достаточно простое и состоит из термоклапана и регулирующего элемента. Поскольку в зависимости от условий, системы отопления монтируются с различными по диаметру трубами, то и терморегуляторы выпускаются для труб различного диаметра. Что касается регулирующего элемента (термостатической головки), то его размеры имеют стандартную величину, поэтому подходят под регуляторы любых моделей, независимо от фирмы-производителя.
Терморегулятор для радиатора отопления состоит из двух частей — специального вентиля (клапана) и термостатической головки (регулятора)
Моделей клапанов и регуляторов не так мало, поэтому перед тем, как их устанавливать, лучше ознакомиться с имеющимися моделями, их устройством, а также принципом работы.
Устройство термоклапана и существующие виды
Клапан терморегулятора по своему строению, имеет сходство с обычным вентилем. В конструкции клапана предусмотрено седло и запорный конус, с помощью которого регулируется количество теплоносителя. За счет количества теплоносителя, протекающего через батарею за определенный промежуток времени, и регулируется температура радиатора.
Термостатический клапан в разрезе
Существует однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления, при этом на каждую систему устанавливаются определенные модели регуляторов. Спутать модели невозможно, тем более что производитель должен указывать в паспорте, для какой системы отопления терморегулятор предназначается. Если установить не тот регулирующий элемент, то радиатор работать не будет. Вентили для однотрубных систем можно устанавливать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Естественно, что установка таких устройств приводит к повышению гидравлического сопротивления, но в целом, система функционировать будет.
На корпусе терморегулятора имеется стрелка, указывающая на направление движения теплоносителя, поэтому при монтаже необходимо учитывать данное свойство терморегуляторов.
Материалы изготовления
Корпус устройства может изготавливаться из различных конструкционных материалов, устойчивых против коррозии. Поэтому терморегуляторы изготавливаются:
Естественно, что наиболее надежные и долговечные корпусы из нержавеющей стали, но цены на подобные устройства слишком большие, поэтому они недоступные для широкого круга потребителей. Бронзовые и латунные корпуса имеют практически одинаковый срок службы, но он в основном зависит от качества сплава. Как правило, известные производители со всей ответственностью относятся к выпуску своей продукции. Следует отметить, что на рынке подобной продукции достаточное количество неизвестных производителей, поэтому приобрести некачественное изделие вполне возможно. Несмотря на это, каждый производитель старается оказаться известным, поэтому следит за качеством своих изделий. В любом случае, нужно определить наличие стрелки на корпусе, что может оказаться свидетельством качества терморегулятора.
Варианты исполнения
Вариантов подключения радиаторов к системе отопления несколько, поэтому терморегуляторы выпускаются двух типов: прямые (проходные) и угловые. Выбирается тот тип исполнения, который больше подходит к конкретной системе отопления.
Прямой (проходной) клапан и угловой
Название/фирма Для какой системы Ду, мм Материал корпуса Рабочее давление Цена
Данфос, угловой RA-G с возможностью настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 25-32 $
Данфос, прямой RA-G с возможностью настройкой однотрубной 20 мм, 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 32 — 45 $
Данфос, угловой RA-N с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм. 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 30 — 40 $
Данфос, прямой RA-N с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм. 25 мм Никелированная латунь 10 Бар 20 — 50 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 8-15 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 8-15 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 10-17 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой двухтрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 10-17 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 19-23 $
BROEN , угловой с фиксированной настройкой однотрубной 15 мм, 20 мм Никелированная латунь 10 Бар 19-22 $
OVENTROP , осевой 1/2″ Никелированная латунь, покрытая эмалью 10 Бар 140 $
Типы термостатических головок
Существует три вида термостатических элементов: ручной, механический и электронный. Несмотря на то, что они выполняют одни и те же функции, они могут предоставить различные уровни комфорта, поскольку обладают разными возможностями.
Ручная регулировка
Принцип работы подобных устройств достаточно простой и имеет аналогию с работой обычного запорного вентиля. Поворачивая головку терморегулятора в ту или иную сторону, добиваются определенной температуры радиатора отопления за счет объема теплоносителя. Считаются самыми надежными, самыми простыми и самыми дешевыми устройствами для регулировки температуры, но их удобство находится на самом низком уровне. Чтобы отрегулировать оптимальную температуру, приходится крутить головку вручную.
Ручная термоголовка — самый простой и надежный вариант
Их стоимость не столь высокая, а их функциональные возможности позволяют не устанавливать запорных кранов на входе и на выходе батареи.
Механическое регулирование
Подобный способ регулирования связан с некоторыми сложностями, поскольку такие терморегуляторы поддерживают температуру батарей отопления в автоматическом режиме. Основу такого терморегулятора составляет сильфон в виде эластичного цилиндра, заполненного газом или жидкостью, обладающими большим коэффициентом температурного расширения. Нагреваясь, газ или жидкость начинают увеличиваться в объеме, за счет чего и происходит регулировка.
Устройство терморегулятора на радиатор отопления с механической термостатической головкой
Сильфон связан с элементом, который перекрывает путь прохождения теплоносителя. До того, как газ или жидкость в сильфоне не нагреются, шток находится в отжатом положении и через батарею проходит максимальное количество теплоносителя. По мере нагревания газ или жидкость увеличиваются в объемах, что передается на шток, который начинает перекрывать проходное отверстие, уменьшая объемы подачи теплоносителя. По мере остывания вещества его объемы уменьшаются и шток начинает движение в обратном направлении, приоткрывая проходное отверстие и давая возможность теплоносителю поступать на батарею в больших объемах. В результате, батарея опять начинает нагреваться, повышая температуру в комнате.
Газ и жидкость
Механические терморегуляторы способны поддерживать температуру батареи с точностью до 1 градуса, при этом точность зависит от вещества, примененного в сильфоне. Газы быстрее реагируют на температурный дрейф, но подобные устройства намного сложнее конструктивно.
Жидкостный или газовый сильфон — особой разницы нет
Жидкости несколько инертнее, но их производство не связано с технологичными трудностями. Точность, хотя и несколько ниже, но полградуса вряд ли можно ощутить. В связи с этим, в основном встречаются изделия с жидкостным наполнением.
Выносные датчики
Термостатическая головка устанавливается так, чтобы она могла регулировать температуру батареи в зависимости от температуры комнаты. В связи с тем, что подобные устройства отличаются приличными размерами, такая установка связана с определенными трудностями. Решить подобную проблему может терморегулятор с выносным датчиком. Датчик температуры имеет связь с головкой за счет тонкой капиллярной трубочки. Это позволяет установить датчик в удобном месте.
С выносным датчиком
Регулировка теплоотдачи радиаторов отопления осуществляется с учетом температуры воздуха в комнатах. Недостаток подобных решений заключается в их высокой стоимости, хотя точность регулирования температуры достаточно высокая.
Электронное регулирование
Электронные терморегуляторы имеют, как свои достоинства, так и свои недостатки. К недостаткам следует отнести несколько большие размеры, по сравнению с механическими, поскольку механизм регулирования занимает больший объем, плюс еще пара батареек, а также электронная начинка. Достоинство – это большой набор функций за счет работы микропроцессора, который управляет работой всего устройства.
Электронные терморегуляторы на батареи отличаются большими размерами
Благодаря специально разработанным программам, появилась возможность программирования температуры в помещении буквально по часам, в зависимости от того, день это или ночь.
Естественно, что стоимость подобных терморегуляторов значительно выше механических. К тому же, необходимо контролировать заряд батарей, хотя их работы хватает на несколько лет.
Правильная установка
Терморегуляторы допустимо устанавливать, как на входе батареи отопления, так и на выходе, главное, правильно выбрать место установки. Для этого существует несколько рекомендаций.
Рекомендуемая высота установки, которая оговаривается в технических характеристиках устройства. Основные технические характеристики отрабатываются на заводе, с помощью испытаний и калибровки, которые осуществляются на определенной высоте. Эта высота соответствует верхнему коллектору радиатора. Как правило, это соответствует высоте около 0,8 метра. На такой высоте удобно осуществлять все манипуляции с данным устройством.
Схемы установки теплорегуляторов для радиаторов
При нижнем (седельном) подключении батарей, когда трубы располагаются только внизу, необходимо искать соответствующие терморегуляторы. Как вариант, можно установить терморегулятор с выносным датчиком температуры или перенастроить терморегулятор, что не так просто и без специалистов вряд ли получится.
Технология установки ничем не отличается от технологии установки обычных запорных вентилей, но с учетом направления движения теплоносителя.
При установке терморегуляторов на радиаторы в многоквартирных домах, следует учитывать тот факт, что к системе подключены все квартиры. Если не установить байпас, в виде трубы, которая соединяет верхнюю и нижнюю трубу, то терморегулятор будет регулировать температуру всех квартир, подключенных к стояку.
Если у вас похожая разводка (трубы справа может не быть) наличие байпаса обязательно. Терморегулятор ставить ставят сразу за радиатором
Вполне естественно, что это никому не нужно: ни соседям, ни владельцу квартиры. Мало того, за такое подключение могут выписать немалый штраф, если узнают соответствующие службы.
Как перенастроить терморегулятор
Как правило, производители настраивают терморегуляторы на местах производства, хотя не всегда технические характеристики устраивают потенциальных клиентов. Поэтому, купив такой регулятор температуры, его допустимо перенастроить, но для этого нужно, чтобы функционировала система отопления. Для этого нужно иметь термометр, а также определиться с местом установки терморегулятора, чтобы правильно и в нужных пределах осуществить новую настройку.
Действия осуществляются в таком порядке:
Комната полностью закрывается, и головка терморегулятора устанавливается в крайнее левое положение, что соответствует максимальному объему теплоносителя, протекающего через батарею отопления. При повышении температуры в комнате на 5-6 градусов выше требуемого значения, головка регулятора поворачивается до упора вправо.
После этого батарея начинает остывать, поскольку клапан закрыт и теплоноситель в батарею не поступает. По достижении нижнего порога комфортной температуры в помещении, головку регулятора начинают вращать влево, прислушиваясь, когда в батарею начнет поступать теплоноситель. В этот момент головку терморегулятора перестают вращать. В результате, в комнате будет поддерживаться комфортная температура.
Исходя из порядка действий, данный процесс не связан со сложностями и такую перенастройку можно осуществлять сколько угодно раз и в любом помещении. Главное – это правильно выбрать место установки, чтобы было удобно регулировать.
Монтаж радіаторного клапана Danfoss з попередньою настройкою RA-N

Watch this video on YouTube
В заключение
Экономия тепловой энергии напрямую связана с платежами за коммунальные услуги. За такие услуги приходится расплачиваться за счет семейного бюджета, где каждая копейка на счету. Реальная экономия, это возможность сократить плату за тепло, перенаправив часть семейного бюджета, например, на пропитание.
Терморегулятор Danfoss для радиатора отопления: инструкция, основные виды
Содержание статьи:
Поддерживать комфортную температуру, открывая окна и проветривая помещения, не всегда возможно и экономически неразумно. Дорогое тепло тратится на обогрев улицы, а сквозняки вызывают простуду. Решить проблему поможет терморегулятор Данфосс для радиатора отопления, в автоматическом режиме регулируя теплоотдачу батареи.
О компании
Фирма Данфосс основана в 1933 году
Датская компания Danfoss A/S — международный концерн, производящий тепловое и холодильное оборудование. Фирма основана в 1933 году, штаб-квартира расположена в Норборге (Дания).
В ассортименте присутствуют средства автоматизации для комплексов теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования зданий. Заводы выпускают запорную и регулирующую арматуру.
Многолетний опыт конструирования и изготовления специализированной техники позволяет компании выпускать конкурентоспособную продукцию. По оценкам экспертов до 30% устройств для тепловой автоматики на территории России поставляет Данфосс. Вся продукция соответствует Европейским нормам качества.
Функции терморегулятора
Комфорт подразумевает поддержание разных температурных режимов в комнатах и помещениях квартиры или частного дома. Сделать это в условиях централизованного отопления без регулирующей аппаратуры невозможно по нескольким причинам:
Радиатор имеет строгие параметры и при изменении температуры теплоносителя будет греться больше или меньше независимо от желания собственника.
Температура теплоносителя одинакова на входе радиаторов во всех комнатах квартиры и зависит только от работы котельной.
При подаче слишком горячей воды (пара) в комнатах будет жарко, душно и сухо.
Единственным способом регулирования микроклимата является установка термостата.
Алгоритм действия:
Изменяя положение регулировочной головки, выставляют терморегулятор на батарею Danfoss в необходимый режим работы.
При низкой температуре в комнате клапан регулятора находится в открытом положении и теплоноситель в радиатор поступает без ограничения — батарея работает на полную мощность, комната прогревается.
При достижении требуемой температуры регулятор постепенно перекрывает поток теплоносителя, направляя часть горячей воды в обход батареи по центральному стояку — батарея отдаёт меньше тепла, температура в комнате понижается.
Скорость и точность реагирования терморегуляторов Danfoss для радиаторов отопления зависит от конструкции прибора.
Виды конструкций
Виды регуляторов
Любые конструкции радиаторных терморегуляторов Danfoss построены и работают по похожей функциональной схеме. Есть вентили с ручной и автоматической регулировкой.
В случае ручной регулировки пользователь по мере необходимости закрывает или открывает подачу теплоносителя в радиатор. Способ неудобно использовать осенью и весной, когда температура значительно изменяется в течение суток.
Вентиль автоматического устройства открывается или закрывается при изменении температуры воздуха в помещении без участия человека.
Конструкция автоматического терморегулятора
В состав автоматического прибора входят:
Корпус термоголовки с расположенным на ней регулятором и шкалой настройки.
Сильфон, наполненный газоконденсатной жидкостью или газом.
Кран-букса, управляющая работой клапана.
Арматура для установки на подводящие теплоноситель к радиатору трубы.
Принцип работы заключается в том, что в зависимости от температуры воздуха в помещении газ, находящийся в сильфоне, расширяется при нагреве или сжимается при охлаждении. При расширении подвижная часть термоголовки перемещает шток и клапан, изменяя размер отверстия, через которое теплоноситель попадает в радиатор. При охлаждении газа в сильфоне шток перемещает клапан в открытое положение — батарея греется сильнее.
В качестве наполнителя сильфона используют специальные жидкости, парафин, газ или газовый конденсат. Данные исследований Рейнско-Вестфальского технического университета, показывают, что по скорости и точности реакции лучшими параметрами обладают газонаполненные регуляторы.
Патент на изобретение газовых устройств принадлежит компании Danfoss и только эта фирма производит такое оборудование.
Основные технические характеристики
Для пользователя важны потребительские качества и товара и его безопасность.
Любой регулятор температуры на батарею Данфосс гарантированно выдержит следующие параметры:
рабочее давление в системе — до 10 Атм;
испытательное давление — до 16 Атм;
максимальную температуру теплоносителя — 120 градусов;
пределы регулирования температуры — от 5 до 26 градусов.
При выборе обращают на присоединительные размеры регулятора. В ассортименте компании аппаратура на 10, 15, 20 и 25 мм.
Существуют корпуса, рассчитанные на прямое или угловое присоединение, что учитывают при покупке. При необходимости приобретают дополнительную арматуру.
При покупке приборов, работающих от электроэнергии, обращают внимание на способ питания регулятора: от аккумуляторов, сети, или от блока питания.
Достоинства и недостатки
Установщики теплотехнического оборудования отмечают положительные качества радиаторных терморегуляторов Danfoss:
Экономию до 50% энергии за счёт поддержания нужной пользователю температуры в помещении. Особенно важно это свойство в частных домах или в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учёта потреблённого тепла.
Быстрое автоматическое реагирование на изменение температуры воздуха в помещении.
Простая установка на любые стандартные радиаторы, доступный ассортимент переходников и фитингов на трубы любых размеров и любой конфигурации трубопровода. Монтаж на системы с нижней, верхней, угловой подводкой в одно- и двухтрубных системах.
Надёжность и большой срок службы при соблюдении правил эксплуатации.
Наличие функций блокировок от несанкционированного снятия и разборки, что важно для безопасности, особенного для защиты детей от ожогов.
Современный дизайн.
Возможность приобретения прибора с выносным датчиком температуры, который может быть установлен на расстоянии до 5 м от радиатора. Опция помогает поддерживать нужный уровень комфорта в любой точке комнаты.
Как недостаток отмечают высокую стоимость — цена самых дешёвых образцов начинается от 15 Евро. Некоторые пользователи считают отрицательной стороной верхнюю границу регулировки 26 градусов, но такую температуру предпочитает минимальное количество людей.
Модельный ряд
Данфосс производит регуляторы с 1943 года. С 2009 года в серию запущена единая серия терморегуляторов для радиаторов, обозначенная индексом RA.
В 2016 году фирма презентовала локализованную под российский рынок линейку с обозначением RTR. Приборы приспособлены для условий эксплуатации в теплоцентралях нашей страны с учётом качества теплоносителя и параметров гидравлического давления.
При покупке регуляторов обязательно принимают во внимание сведения, содержащиеся в инструкции к автоматизированному регулятору отопления Данфосс.
Регулирующие клапаны типа RTR:
Приборы для двухтрубной системы с насосами — RTR-N, обладающие повышенным сопротивлением. В составе прибора имеется устройство монтажной настройки для выполнения гидравлической балансировки системы отопления.
RTR-G клапаны повышенной пропускной способности для насосной однотрубной или двухтрубной гравитационной системы отопления.
В квартирах и частных домах наиболее востребована серия приборов RTR7000, в которую входят приборы:
RTR 7090 и 7091 со встроенным температурным датчиком и регулировкой температуры от 5 до 26 оС, серия 7091 может быть настроена на 0оС.
RTR 7092 оснащены выносным датчиком* и устройством фиксирования минимальной и максимальной температуры (ограничитель хода).
RTR 7094 — защищены от несанкционированного вмешательства в работу, встроенный датчик, предотвращающий замерзание.
RTR 7096 защищён специальным кожухом, имеет ограничения регулировки температуры, датчик в приборе выносной*.
Выносной датчик присоединяется к прибору сверхтонкой трубкой длиной до 2 м.
Датчики с жидкостным заполнением обозначаются RTRW.
При замене датчиков старых серий RTD, RA на приборы RTR следует пользоваться таблицей.
Новая серия Эквивалент
RTR 7090 RA 2994 RTD 3640
RTD 3110
RTD-R
RTD 7092 RA 2992 RTD 3642
RTD 3120
RTD 7094 RA 2920 RTD 3120
Варианты замены более редких регуляторов можно найти в приложении к инструкции.
Особенности монтажа, настройки и эксплуатации
Установить терморегулятор несложно самостоятельно. Если в комнате несколько радиаторов, устройство устанавливают на каждую батарею либо на самую мощную.
Если радиатор не оборудован отсекающими кранами на входе и выходе, работы проводят только летом. Если батарею можно исключить из общего контура, терморегулятор можно установить в любое время.
Алгоритм монтажа:
При необходимости отключают отопление, сливают воду из системы.
Проводят разметку с учётом длины патрубков и переходников.
Если лишний участок трубы придётся срезать, на оставшемся участке изготавливают резьбу, используется плашка необходимого размера. В контур из полипропиленовых труб наваривается необходимый фитинг.
На резьбу наматывают уплотнитель (лён, ФУМ-лента) и наворачивается клапан. На корпусе стрелкой указано движение теплоносителя, оно должно строго выдерживаться.
В зависимости от модификации уплотнение производится резиновыми прокладками или конусной частью корпуса. Шлифовка абразивными материалами сочленений запрещена.
Согласно инструкции, на корпус регулятора надевается термоголовка.
Проводят пробный пуск, устраняют протечки.
Окончательную настройку термоголовки Данфосс для радиаторов проводят после подачи горячей воды в систему отопления.
Производитель даёт несколько важных советов по эксплуатации, позволяющих добиться наибольшего эффекта от установленного оборудования:
если в комнате терморегуляторами оборудовано несколько батарей, они подлежат одновременной регулировке;
при проветривании термостат отключают, чтобы не последовало повышенного расхода тепла;
в режиме ожидания температуру не понижают больше чем на 3 градуса по сравнению с обычными показателями — сэкономленная энергия будет потрачена на повторный прогрев комнаты.
Установка терморегуляторов на радиаторы отопления — отличный способ решить проблему экономии энергоресурсов и автоматически поддерживать комфортную температуру в каждом из помещений квартиры. Установка приборов проста, не занимает много времени. Важно правильно выбрать прибор и выполнять инструкцию по эксплуатации — в этом случае устройство прослужит без поломок несколько десятков лет.
Терморегулятор на батарею: принцип работы, настройка, установка
Главной задачей отопительной системы является поддержание комфортной температуры воздуха в здании. Эта температура может быть различной, в зависимости от назначения помещения, но обязательным условием является ее неизменность на протяжении всего дня.
В помещение тепловая энергия поступает от системы отопления через радиаторы. Объем тепловой энергии, отдаваемый нагревательными приборами, регулируется количеством теплоносителя.
Устройством, осуществляющим регулирование поток жидкости, поступающей в радиатор, является клапан или вентиль, который может быть автоматическим или ручным.
В помещении всегда происходит теплообмен с окружающим пространством. Это приводит к оттоку или притоку из помещения тепла, и, следовательно, к понижению или повышению в нем температуры воздуха.
Для восстановления в помещении теплового баланса необходимо увеличить или уменьшить количество тепла, поступающего от нагревательных приборов. С этой задачей прекрасно справится терморегулятор на батарею, установленный на подводящих трубопроводах.
Механический терморегулятор
Данное устройство состоит из клапана и чувствительного элемента (термической головки). Они функционируют слаженно без посторонней внешней энергии. Термическая головка комплектуется приводом, регулятором и жидкостным элементом, который может заменяться упругим или газовым.
Выбирать терморегулятор на батарею необходимо с учетом всех факторов, которые в дальнейшем смогут оказать влияние на его работу. Важно произвести специальный расчет — только в этом случае данный прибор будет функционировать максимально эффективно.
Составные элементы
Механический терморегулятор на батарею состоит из следующих элементов:
Компенсационный механизм.
Шток.
Разъемное соединение.
Золотник.
Чувствительный элемент.
Термостатический элемент.
Клапан термостатический.
Шкала настройки.
Накидная гайка.
Кольцо, которое фиксирует заданный температурный режим.
Факторы воздействия
На температуру в помещении, а значит, и на работу механического терморегулятора способны воздействовать следующие факторы:
Наружная температура.
Проветривание или сквозняк.
Солнечный свет.
Дополнительные источники холода или тепла (холодильник, трубопровод с горячей водой, электрические нагревательные приборы и т. д.).
При изменении в обогреваемом помещении температуры воздуха происходит изменение количества теплоносителя. Одновременно с этим изменяется объем сильфона, что приводит в действие регулирующий золотник. Перемещение золотника напрямую связано с изменением в комнате температуры воздуха. При изменении температуры чувствительный элемент реагирует и приводит в действие шток клапана регулятора. В результате изменение хода осуществляет регулирование подачи теплоносителя в нагревательный прибор.
Монтаж
Терморегулятор на батарею механического типа необходимо устанавливать на подающем трубопроводе. При этом головка терморегулятора должна располагаться горизонтально, не должна подвергаться влиянию прямых солнечных лучей и тепла. Если клапан закрыт занавеской или заставлен мебелью, то образуется нечувствительная зона, другими словами, термостат не контактирует с температурой окружающей среды, и по этой причине он не выполняет свои функции эффективно.
Если же иное размещение данного устройства не представляется возможным, применяются специальные датчики с накладным чувствительным элементом, предназначенные для дистанционного регулирования.
Электронные терморегуляторы
Электронный регулятор температуры отопления представляет собой автоматическое устройство регулирования, обеспечивающее поддержание заданного температурного режима в различном тепловом оборудовании.
В отопительной системе он осуществляет автоматическое управление котлом и остальными исполнительными механизмами (клапанами, насосами, смесителями и т. д.). Основная цель электронного терморегулятора – создание в помещении температурного режима, который был заранее определен пользователем.
Принцип работы
Регулятор температуры отопления электронного типа укомплектован термодатчиком, который устанавливается в месте, свободном от прямого воздействия нагревательных электроприборов, он обеспечивает прибор информацией о термическом состоянии помещения. На основании полученных данных электронный прибор управляет элементами отопительной системы.
Различают цифровые и аналоговые термореле с регулировкой температуры. Первые получили наибольшее распространение благодаря своей функциональности. Терморегуляторы электронного типа бывают:
С закрытой логикой.
С открытой логикой.
Закрытая логика – это постоянный алгоритм работы во времени и жесткая внутренняя структура, не зависящая от изменения факторов окружающей среды. Можно изменять лишь определенные программируемые параметры.
Терморегулятор с открытой логикой – это свободно программируемое устройство, характеризующееся большим диапазоном функций и настроек, его можно настроить на любую работу и условия окружающей среды.
В отличие от приборов с закрытой логикой, данные устройства не получили столь широкого распространения. Обосновано это тем, что их управление требует определенной квалификационной степени. Поэтому далеко не каждому рядовому гражданину под силу разобраться в режимах и настройках электронных терморегуляторов. Широкое применение получила открытая логика в индустриальном сегменте, однако со временем она может стать неотъемлемым элементом быта любого человека.
Установка терморегулятора на батарею
В процессе монтажа очень важно придерживаться инструкции и не размещать устройства данного типа в нишах, за декоративными решетками и шторами. Если же по какой-либо причине это не представляется возможным, устанавливается дистанционный датчик.
Неэффективно устанавливать терморегулятор для чугунных батарей, так как они очень долго нагреваются и остывают.
Прежде чем перейти к монтажу терморегуляторов необходимо отключить стояк и слить теплоноситель из отопительной системы.
Только после этого можно перейти к работам по установке данного прибора, их рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
Горизонтальные подводки трубопроводов отрезаются на определенном расстоянии от нагревательного прибора.
Отсоединяется отрезанный трубопровод и запорное устройство.
Отсоединяются гайки и хвостовики совместно с гайками клапана или крана.
В пробки радиатора заворачиваются хвостовики.
На выбранное место устанавливается трубная обвязка.
Обвязка соединяется с горизонтальными трубопроводами.
Настройка
Настройка термореле с регулировкой температуры производится следующим образом:
В помещении плотно закрываются все окна и двери, чтобы утечку тепла свести к минимуму.
В помещении, где требуется поддержание определенного значения температуры, необходимо установить комнатный термометр.
Клапан полностью открывается, для чего головка терморегулятора поворачивается до упора влево, в таком случае радиатор будет функционировать с максимальной теплоотдачей, в помещении начнет повышаться температура.
Как только температура станет выше первоначальной на 5-6 °C, нужно закрыть клапан, для этого его головка поворачивается до упора вправо, после чего в помещении начнет постепенно остывать воздух.
После того как температура достигнет желаемой величины, клапан медленно открывается посредством вращения головки регулятора в левую сторону. При этом необходимо внимательно прислушаться, как только услышите шум воды и ощутите резкое нагревание корпуса терморегулятора, прекратите вращение головки и запомните ее положение.
Настройка полностью завершена. Температура в помещении будет держаться с точностью до 1 °C.
Терморегуляторы на электрических радиаторах
В условиях современной работы коммунальных предприятий, когда в холодный период года в квартирах далеко не всегда температура имеет необходимую для комфортного ощущения величину, многие переходят на электрические нагревательные приборы. Они могут выполнять как функцию дополнительного, так и основного источника тепла.
Как правило, сегодня многие производители выпускают электрические батареи с терморегулятором, что позволяет устанавливать индивидуальную температуру в каждой комнате. Электрические радиаторы – это удобная альтернатива и отличное дополнение центральному отоплению.
Какие терморегуляторы лучше для радиаторов. По способу исполнения. Необходимость использования терморегулятора батареи.
Правильно обустроенная отопительная система включает не только комплект запорной арматуры для отключения радиаторов во время ремонта или замены, но и терморегуляторы, которые позволяют получить комфортную температуру в каждом помещении. Кроме того, применение термостата даёт возможность экономить энергию за счёт уменьшения количества теплоносителя, поступающего в батарею. В торговой сети можно найти несколько видов терморегуляторов, предназначенных для различных систем отопления. Сделать верный выбор и правильно выполнить установку оборудования помогут рекомендации специалистов.
Нужен ли терморегулятор в системе отопления

Установка терморегулятора радиатора отопления позволит изменять температуру воздуха в помещении и экономить тепловую энергию
Чтобы ответить на вопрос о необходимости установки регуляторов температуры, вспомните, как часто вам приходилось открывать окна при повышении температуры за окном. К сожалению, безответственность коммунальных служб и инертность систем централизованной подачи тепла не позволяют гибко реагировать на изменения внешних условий. Конечно, с такой ситуацией можно мириться, когда стоимость отопления рассчитывается по нормативам. Если же в доме установлены счётчики тепловой энергии, то платить за излишек тепла, улетающий в форточку, мягко говоря, невыгодно.
Владельцам автономных обогревательных систем в этом случае проще, поскольку можно снизить температуру теплоносителя на выходе из котла. Однако это не позволит регулировать нагрев воздуха отдельно в каждом помещении.
Снизить температуру отдельного радиатора отопления можно только одним способом, – частично или полностью перекрыв поток теплоносителя. Конечно, на подающей магистрали можно установить шаровой или конусный вентиль, но у такого способа есть недостатки:
во-первых, применение шарового крана не позволяет точно регулировать поток теплоносителя;
во-вторых, частично приоткрытое запорное устройство этого типа быстро изнашивается и перестаёт выполнять свою основную функцию.
Установка конусного вентиля также не позволяет точно отрегулировать температуру в батарее, к тому же настройка при помощи кранов требует постоянного внимания.
Устройство современного термостата
Всех этих недостатков лишён термостат для радиатора, при помощи которого можно в автоматическом режиме поддерживать температуру прибора. Если нет возможности установить регуляторы на все радиаторы, то устройства монтируют в комнатах с окнами, ориентированными на солнечную сторону, в кухне и спальнях.
Термостат перекрывает поток теплоносителя в зависимости от степени нагрева управляющего механизма, что позволяет регулировать температуру в помещении автоматически.
Лучшего места, чем сам радиатор, для монтажа термостата не найти. Главное, чтобы отопительная батарея не закрывалась шторами, защитными или декоративными экранами и т. д., поскольку это не позволит устройству адекватно реагировать на уровень температуры. Отметим, что некоторые модели современных терморегуляторов позволяют обойти это требование.
Выбор терморегулятора
Термостатические регуляторы для батарей отопления различаются конструкцией термочувствительного элемента и способом подачи сигнала на управляющую часть.
Сегодня на рынке сантехнического оборудования можно увидеть термостаты двух типов. Они управляются датчиками, которые реагируют на температуру:
теплоносителя;
воздуха внутри помещения.
Приборы первого типа относятся к категории морально устаревшего оборудования, поэтому сегодня применяются только в качестве бюджетного решения проблемы. Современные термостаты, реагирующие на температуру воздуха, имеют выносной датчик, который устанавливают на расстоянии от радиатора. Это позволяет исключить влияние прибора на точность регулировки.

Термостаты с электронным управлением обеспечивают точность регулировки до десятых долей градуса
В зависимости от внутреннего устройства терморегуляторы делятся на:
приборы прямого действия. В конструкцию простейшего термостата входит запорное устройство и сильфон, наполненный твёрды
Регулятор температуры Q&A
В: Что такое регулятор температуры и как он работает?
A: Контроллер температуры — это прибор, используемый для контроля температуры. Это делается путем сравнения температуры процесса ( переменная процесса ) с желаемым значением ( заданное значение ). Разница между этими значениями называется ошибкой (отклонением). Контроллеры температуры используют эту ошибку, чтобы решить, сколько нагрева или охлаждения требуется, чтобы вернуть температуру процесса к желаемому значению.После завершения этого расчета контроллер выдаст сигнал, влияющий на требуемое изменение. Этот выходной сигнал известен как управляемое значение и обычно подключается к нагревателю, регулирующему клапану, вентилятору или другому «конечному элементу управления», который фактически вводит или отводит тепло из процесса.
Регуляторы температуры образуют одну из четырех частей системы контроля температуры. Чтобы наглядно представить себе это, мы рассмотрим печь. Четыре части будут:
1 Духовка
2.Обогреватель
3. Термометр
4. Контроллер
Роль регулятора температуры заключается в измерении температуры на термометре, сравнении ее с заданным значением и в вычислении времени, в течение которого нагреватель должен оставаться включенным для поддержания постоянной температуры.
Многие факторы изменяют время, необходимое нагревателю для поддержания рабочей температуры. Например, размер нагревателя, размер духовки, количество изоляции вокруг духовки и температура окружающей среды являются одними из наиболее очевидных. Но есть и другие факторы, такие как циркуляция воздуха внутри духовки, влажность воздуха. Масса продукта, помещенного в духовку, и многое другое подробно описано здесь.
В конце концов, регулятор температуры заменяет функцию человека, должностная инструкция которого будет выглядеть примерно так: —
Смотри, что термометр
Поддерживайте стабильную температуру на уровне 80 ° C
Если вам нужно больше тепла, включите обогреватель.
Важным моментом является то, что базовый регулятор температуры имеет один вход, один выход и одну уставку.
В: Что мне нужно знать при выборе регулятора температуры?
Как обсуждалось выше, регулятор температуры — это только одна часть системы с регулируемой температурой, а точное управление — это функция всех элементов, правильно выполняющих свою роль
Для обеспечения надежного управления контроллер должен знать истинную температуру. Итак, первое, что нам нужно знать, это какой тип датчика температуры используется в системе. Это будет вход в контроллер.
Нам также необходимо продумать, к чему будет подключен контроллер, чтобы он мог изменять температуру. Будет ли это нагреватель, который можно включать и выключать, если да, то какой ток (в амперах) будет использовать нагреватель. Если это большой нагреватель, может потребоваться постоянное реле или контактор. В качестве альтернативы тепло может подаваться через регулирующий клапан (как в паровых системах). Знание этого позволит пользователю выбирать между тремя различными типами вывода .Релейный выход, твердотельный релейный привод (выход SSR) и 4-20 мА.
От того, насколько точно вы хотите контролировать температуру, зависит тип выбранного вами регулятора температуры. Обычно рассматриваются три основных типа: двухпозиционное управление, ПИД-регулирование и нечеткое логическое управление.
Совет: Контроллер температуры Fuji PXR — идеальный контроллер для большинства температурных приложений. Для более требовательных приложений (более высокая точность, большее количество цифровых входов / выходов, универсальный вход) мы рекомендуем Fuji PXG Process Controller.
Q: Что такое контроль включения / выключения
Включение и выключение похоже на управление выключателем. Этот тип регулятора температуры включает нагрев, когда параметр процесса ниже заданного значения, и выключает его, когда параметр процесса превышает заданное значение. Эти контроллеры обычно включают в себя задержку, гистерезис и / или время цикла, чтобы уменьшить цикличность или «колебание», когда параметр процесса близок к заданному значению.
Совет: Fuji PXE и Fuji PXR Temperature Controller можно использовать как простой контроллер включения / выключения, установив значения P, I и D на 0.
Q: Что такое Пропорциональный контроль
Пропорциональные регуляторы предназначены для исключения цикличности, связанной с двухпозиционным управлением. Пропорциональный контроллер снижает среднюю мощность, потребляемую нагревателем, по мере приближения температуры к заданному значению. Это приводит к снижению тепла, добавляемого к процессу, так что температура приближается к заданному значению без превышения. Это пропорциональное действие может быть выполнено путем включения и выключения выхода на короткие периоды времени.
Это «пропорциональное распределение времени» изменяет отношение времени «включения» к времени «выключения» для контроля температуры. Иногда это называют широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Действие дозирования происходит в пределах диапазона по обе стороны от заданного значения. За пределами этого диапазона (диапазон пропорциональности) контроллер работает как двухпозиционный блок, при этом выход либо полностью включен (ниже диапазона), либо полностью выключен (выше диапазона). Однако в пределах диапазона выход включается и выключается пропорционально разнице измерения от заданного значения.При заданном значении (средняя точка диапазона пропорциональности) время включения и время выключения равны. Если температура опускается ниже заданного значения, время включения увеличивается. Если температура выше заданного значения, время выключения будет больше.
Совет: Fuji PXE и контроллер температуры Fuji PXR можно использовать в качестве пропорционального контроллера, установив значения I и D на 0.
Q: Что такое ПИД-регулирование
Третий тип регулятора обеспечивает пропорциональное с интегральным и производным регулированием или PID.Этот контроллер сочетает в себе пропорциональное управление с двумя дополнительными регулировками, что помогает устройству автоматически компенсировать изменения в системе. Эти корректировки, интегральные и производные, выражаются в единицах измерения, основанных на времени; они также обозначаются своими обратными значениями RESET и RATE соответственно. Пропорциональные, интегральные и производные члены должны быть индивидуально скорректированы или «настроены» на конкретную систему методом проб и ошибок. Он обеспечивает наиболее точное и стабильное управление из трех типов контроллеров и лучше всего используется в системах с относительно небольшой массой, которые быстро реагируют на изменения энергии, добавляемой к процессу.
Рекомендуется в системах, в которых нагрузка часто меняется, и ожидается, что контроллер будет автоматически компенсировать частые изменения уставки, количества доступной энергии или массы, которую необходимо контролировать.
Fuji Electric предлагает ряд контроллеров, которые настраиваются автоматически. Они известны как контроллеры автонастройки.

Совет: Любые контроллеры Fuji Electric позволяют добиться качественного ПИД-регулирования.Мы рекомендуем Fuji PXE для OEM-приложений, Fuji PXR Temperature Controller для большинства стандартных температурных приложений и Fuji PXG Process Controller, когда требуется дополнительная точность и дополнительные функции.
Вопрос: Что такое нечеткая логика:
Fuzzy Logic — это простой способ прийти к определенному выводу, основанному на расплывчатой, неоднозначной, неточной, зашумленной или отсутствующей входной информации. Короче говоря, «Нечеткая логика» пытается имитировать человеческий мыслительный процесс.
Контроллер температуры, работающий с Fuzzy Logic, сравнивает фактическую температуру с заданным значением, чтобы определить, насколько далеко от заданного значения температура.Затем, используя заранее установленные правила, контроллер добавлял больше или меньше тепла. Контролируя, насколько быстро изменяется температура при заданном изменении выхода, контроллер может использовать другие правила для изменения своей реакции.
Он очень надежен и прост в обращении с оператором и вводом данных и часто работает при первом внедрении с небольшой настройкой или без нее.
С Fuzzy Logic управляющий выходной сигнал получается плавным, несмотря на широкий диапазон входных вариаций.
«Определенные правила» означает, что они специально разработаны для типа процесса, т.е.е. большое системное отставание температурных систем.
Fuzzy Logic может управлять нелинейными системами, которые сложно или невозможно смоделировать математически.

Совет. Все контроллеры Fuji Electric способны обеспечить качественное управление с помощью нечеткой логики. Мы рекомендуем контроллер температуры Fuji PXR для большинства стандартных температурных приложений и контроллер процессов Fuji PXG, когда требуются повышенная точность и дополнительные функции.
Стандартные размеры
Поскольку регуляторы температуры обычно устанавливаются внутри приборной панели, панель необходимо обрезать, чтобы приспособить регулятор температуры.Чтобы обеспечить взаимозаменяемость между контроллерами температуры, большинство контроллеров температуры разработаны в соответствии со стандартными размерами DIN. Ниже приведены наиболее распространенные размеры DIN:
.
(слева направо)
Размер 9
1/4 DIN — 96×96 мм
Размер 7 (без иллюстрации)
72 x 72 мм
Размер 5
1/8 DIN — 48×96 мм
Размер 4
1/16 DIN — 48×48 мм
Размер 3
1/32 DIN — 24×48 мм
Наконечник:
Контроллер температуры Fuji PXE доступен в размере 4 и очень компактен.
— Контроллер температуры Fuji PXR доступен в размерах 3, 4, 5, 7 и 9. См. Fuji PXR3, Fuji PXR4, Fuji PXR5, Fuji PXR9 и свяжитесь с нами для получения информации о Fuji PXR7
— Контроллер процессов Fuji PXG доступен размером 4, 5 и 9.
— Доступен высокопроизводительный контроллер процесса Fuji PXH размером 9.
Сравните характеристики нашего ассортимента контроллеров температуры и процессов Fuji Electric

Готовы выбрать правильную температуру / Контроллер процессов?
Вернуться к руководству по контроллерам и странице вопросов и ответов по контроллерам.Также не забывайте, что мы всегда рады помочь, поэтому, если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, свяжитесь с нами!

Криогенные регуляторы температуры
Мост сопротивления переменного тока модели 372
Характеристики модели 372
Запатентованная технология подавления шума *
Универсальный и надежный измерительный вход
Возможность увеличения количества каналов измерения до 16 с помощью дополнительного сканера 3726
Специальный вход для контроля сверхнизкой температуры
Мощные возможности измерения импеданса, такие как квадратурные измерения
Несколько управляемых ПИД-регулятором выходов с доступной мощностью нагревателя до 10 Вт
Передняя панель последнего поколения для простоты использования
Стандартная трехлетняя гарантия
Криогенный регулятор температуры Model 350
Улучшенная цена на дополнительные карты
Характеристики модели 350
Идеально подходит для использования с системами He-3 и другими холодильными платформами со сверхнизкими температурами до 100 мК
Оптимизированная производительность с термометрами сопротивления Cernox®
Запатентованная входная схема с низким уровнем шума позволяет сверхнизкая мощность возбуждения для минимального самонагрева и измерения с высоким разрешением
4 независимых контура управления и широкий диапазон конфигураций входов / выходов могут устранить необходимость в дополнительных контрольно-измерительных приборах
4 выхода с ПИД-управлением: подогреватель 75 Вт, 1 Нагреватель образца W и 2 вспомогательных выхода 1 Вт ± 10 В
Проверенный, интуитивно понятный интерфейс
Гарантия производительности даже в самых экстремальных условиях, с поддающимися проверке техническими характеристиками
Полная трехлетняя стандартная гарантия
Модель 336 Криогенный регулятор температуры
Улучшенная цена на дополнительные карты
Характеристики модели 336
Работает до 300 мК с соответствующими датчиками NTC RTD
Четыре входа датчиков и четыре независимых управляющих выхода
4 выхода с ПИД-управлением: 100 Вт и 50 Вт на 50 или 50 Вт. Нагрузка 25 Ом и два выхода с низким напряжением
При автонастройке автоматически собираются параметры ПИД-регулятора
Автоматически переключает входы датчиков с использованием зон, чтобы обеспечить непрерывное измерение и управление от 300 мК до 1505 К
Пользовательская настройка дисплея позволяет маркировать каждый вход датчика
Интерфейсы Ethernet, USB и IEEE-488
Поддерживает датчики температуры на диодах, термометрах сопротивления и термопарах
Реверс тока возбуждения датчика устраняет ошибки термо-ЭДС для датчиков сопротивления
Аналоговые выходы напряжения ± 10 В, сигнализация и реле
Криогенный регулятор температуры Model 335
Улучшенная цена на дополнительные карты
Характеристики модели 335
Работает до 300 мК с соответствующими датчиками NTC RTD
Два входа для датчиков
Два конфигурируемых контура ПИД-регулирования, обеспечивающих 50 Вт и 25 Вт или 75 Вт и 1 Вт
Автонастройка автоматически собирает параметры ПИД-регулятора
Автоматически переключает входы датчиков с использованием зон, чтобы обеспечить непрерывное измерение и управление от 300 мК до 1505 К
Пользовательская настройка дисплея позволяет маркировать каждый вход датчика
Интерфейсы USB и IEEE-488
Поддерживает диод Датчики температуры, RTD и термопары
Инверсия тока возбуждения датчика устраняет ошибки термо-ЭДС для датчиков сопротивления
Аналоговый выход напряжения ± 10 В, сигнализация и реле
Модель 325 Криогенный регулятор температуры
Характеристики модели 325
Работает до 1.2 K с соответствующими датчиками
Два входа датчиков
Поддерживает датчики диодов, RTD и термопар
Реверс тока возбуждения датчика исключает ошибки термо-ЭДС для датчиков сопротивления
Два контура управления с автонастройкой: максимум 25 Вт и 2 Вт
Контур управления 2: источник переменного постоянного напряжения от 0 до 10 В максимум
Интерфейсы IEEE-488 и RS-232C
Вентилятор постоянного тока с регулируемой температурой и термистором: проект со схемой
«Автоматизация — это хорошо, если вы точно знаете, где разместить машину», В этом руководстве мы делаем вентилятор постоянного тока с регулируемой температурой с использованием термистора , поскольку он начинается выше заданного уровня температуры и останавливается, когда температура возвращается к нормальному состоянию.Весь этот процесс происходит автоматически. Ранее мы создали вентилятор с регулируемой температурой, используя Arduino, где скорость вентилятора также регулируется автоматически.
Необходимые компоненты
Микросхема ОУ LM741
NPN транзистор MJE3055
Термистор NTC — 10к
Потенциометр — 10к
Резисторы — 47 Ом, 4.7кОм
Вентилятор постоянного тока (двигатель)
Блок питания-5в
Макетная плата и соединительные провода
Принципиальная схема
Ниже приведена принципиальная схема вентилятора постоянного тока с регулируемой температурой, использующего термистор в качестве датчика температуры:
Термистор
Ключевым компонентом схемы вентилятора с регулируемой температурой является термистор, который используется для определения повышения температуры. Термистор — это термочувствительный резистор , сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Существует два типа термистора NTC (отрицательный температурный коэффициент) и PTC (положительный температурный коэффициент), мы используем термистор типа NTC. Термистор NTC — это резистор, сопротивление которого уменьшается при повышении температуры, в то время как в PTC оно будет увеличивать сопротивление при повышении температуры. Проверьте здесь цепь пожарной сигнализации с помощью термистора.
Микросхема ОУ LM741
Операционный усилитель — электронный усилитель напряжения с высоким коэффициентом усиления со связью по постоянному току.Это небольшая микросхема с 8 контактами. ИС операционного усилителя используется в качестве компаратора, который сравнивает два сигнала: инвертирующий и неинвертирующий. В микросхеме ОУ 741 PIN2 — это инвертирующая входная клемма, а PIN3 — неинвертирующая входная клемма. Выходной контакт этой ИС — PIN6. Основная функция этой ИС — выполнять математические операции в различных схемах.
Операционный усилитель
в основном имеет внутри компаратор напряжения , который имеет два входа: один — инвертирующий, а второй — неинвертирующий.Когда напряжение на неинвертирующем входе (+) выше, чем напряжение на инвертирующем входе (-), тогда на выходе компаратора высокий уровень. И если напряжение инвертирующего входа (-) выше, чем неинвертирующего конца (+), то выходное напряжение НИЗКОЕ. Операционные усилители имеют большое усиление и обычно используются в качестве усилителя напряжения . Некоторые операционные усилители имеют более одного компаратора внутри (операционный усилитель LM358 имеет два, LM324 — четыре), а некоторые имеют только один компаратор, например LM741 . Применение этой ИС в основном включает сумматор, вычитатель, повторитель напряжения, интегратор и дифференциатор.Выходной сигнал операционного усилителя является произведением коэффициента усиления и входного напряжения. Проверьте здесь другие схемы операционного усилителя.
Схема контактов операционного усилителя IC741:
Конфигурация контактов
ПИН.
PIN Описание
1
Нулевое смещение
2
Инвертирующий (-) входной терминал
3
неинвертирующий (+) входной терминал
4
Источник отрицательного напряжения (-VCC)
5
нулевое смещение
6
Вывод выходного напряжения
7
Источник положительного напряжения (+ VCC)
8
не подключен
Работа вентилятора постоянного тока с регулируемой температурой с использованием термистора
Работает по принципу термистора.В этой схеме контакт 3 (неинвертирующий контакт операционного усилителя 741) соединен с потенциометром, а контакт 2 (инвертирующий контакт) соединен между R2 и RT1 (термистор), которые образуют схему делителя напряжения. Первоначально в нормальных условиях выход операционного усилителя НИЗКИЙ, так как напряжение на неинвертирующем входе меньше, чем на инвертирующем входе, что заставляет транзистор NPN оставаться в выключенном состоянии. Транзистор остается в выключенном состоянии, потому что на его базу не подается напряжение, и нам нужно некоторое напряжение на его базе, чтобы NPN-транзистор стал проводящим.Здесь мы использовали NPN-транзистор MJE3055, но здесь может работать любой сильноточный транзистор, как BD140.
Нет, когда температура повышается, сопротивление термистора уменьшается, а напряжение на неинвертирующем выводе операционного усилителя становится выше, чем на инвертирующем выводе, поэтому на выходе 6 операционного усилителя станет ВЫСОКИЙ, а транзистор будет включен (потому что, когда выход операционного усилителя ВЫСОКИЙ, напряжение будет течь через коллектор к эмиттеру). Теперь эта проводимость NPN-транзистора позволяет вентилятору запускаться.Когда термистор вернется в нормальное состояние, вентилятор автоматически выключится.
Преимущества
Простота в обращении и экономичность
Вентилятор запускается автоматически, поэтому он может контролировать температуру вручную.
Автоматическое переключение экономит энергию.
Для охлаждения теплоотводящих устройств установка проста.
Заявка
Вентиляторы охлаждения для ноутбуков и компьютеров.
Это устройство используется для охлаждения двигателя автомобиля.
Real Temp — мониторинг температуры процессора
Real Temp — это программа мониторинга температуры, разработанная для всех одноядерных, двухъядерных, четырехъядерных процессоров Intel и Core i7.
Каждое ядро этих процессоров имеет цифровой термодатчик (DTS), который сообщает данные о температуре относительно TJMax, который является безопасной максимальной рабочей температурой ядра для ЦП. По мере того, как ваш процессор нагревается, ваше расстояние до TJMax будет уменьшаться.Если он достигнет нуля, ваш процессор начнет дросселировать или замедлится, поэтому максимальное расстояние от TJMax поможет вашему компьютеру работать на полной скорости и более надежно.
Скачать Real Temp Форум поддержки
Основные характеристики
Считывает информацию о температуре со всех процессоров Intel Core. Процессоры Pentium 4 не поддерживаются.
Возможность индивидуальной калибровки реальной температуры для каждого ядра вашего процессора.
Программа
основана на данных температуры, собранных с помощью ИК-термометра Fluke 62.
Функция
Test Sensors проверит ваши датчики DTS на наличие каких-либо проблем.
Отслеживает минимальную и максимальную температуру с полным набором функций регистрации.
Отчетность и запись бита активности терморегулятора Intel PROCHOT #.
Быстрый, очень точный и повторяемый тест.
Отображает настройки МГц, TJMax, CPUID, APIC ID и калибровки.
Сигнализация высокой температуры и функция выключения в зависимости от температуры процессора или графического процессора NVIDIA.
Не требуется установка или изменение реестра.
Поддержка Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32 и 64 бит)
Форумы
Скриншоты
Документация
См. Страницу установки и калибровки.
Загрузки
Последняя версия доступна в разделе загрузок.
Изменения в версии 3.70
Поддержка процессоров Sandy Bridge.
Оценка энергопотребления на основе VID для новых процессоров.
Улучшено форматирование файла журнала.
Добавлен одиночный значок на панели задач, отображающий максимальную температуру ядра.
RealTemp GT обновлен для 6-ядерных процессоров Sandy Bridge E.
Инструмент мониторинга множителя
i7 Turbo GT 1.30.
Изменения в версии 3.60
Добавлен множитель Core i Turbo и разгон Turbo TDP / TDC для процессоров серии Extreme / K.
Добавлен графический процессор ATI и улучшен мониторинг графического процессора NVIDIA с поддержкой CrossFire и SLI.
Добавлен селектор шрифтов в системном трее / области уведомлений.
New Fahrenheit и 3-значный вариант панели задач.
Фиксированный отчет множителя Core 2 Extreme.
Отчет о загрузке мобильного ЦП с фиксированным ядром 2 на основе C0%.
Изменен способ сообщения о сверхнизкочастотном режиме Core 2 (SLFM).
Улучшена согласованность теста сенсора.
Исправлена ошибка с кнопкой сброса в системах ATI.
Также был обновлен
RealTemp GT для 6-ядерных процессоров Gulftown.
Добавлен отдельный инструмент для мониторинга множителя i7 Turbo GT для 6-ядерных процессоров Gulftown.
Изменения в версии 3.40
Поддержка сокета 1156 Core i7 / i5 / Xeon, включая точные отчеты в турбо-режиме.
новое информационное окно для графических процессоров Nvidia с улучшенной поддержкой SLI.
правильный отчет о сверхнизкочастотном режиме (SLFM) для мобильных ЦП Core 2.
правильный отчет Intel Dynamic Acceleration (IDA) для мобильных процессоров Core 2.
добавил VID-отчеты в основной графический интерфейс для процессоров на базе Core 2.
добавил параметр файла INI по Фаренгейту = 1.
добавил возможность просмотра диспетчера задач или измерителя нагрузки на основе C0%.
добавил возможность переключать состояние C1E и просматривать состояние SpeedStep (EIST).
улучшена поддержка двух и нескольких мониторов, включая режим привязки.
включает RealTemp GT, 6-ядерную версию RealTemp для процессоров Gulftown.
включает i7 Turbo, высокоточное средство мониторинга множителя для всех процессоров Core.
и включает LoadTester, программу одноядерного тестирования с переменной нагрузкой.
Skull = 1 или Skull = 2 Вариант INI для чтения каждого процессора в системе Dual Quad.
благодарит rge, burebista и кого-то из TPU за все ваши идеи и помощь.
Изменения в версии 3.00
Поддержка температуры и частоты Core i7, включая режим Turbo.
Отчет о температуре NVIDIA с максимальной температурой графического процессора, отображаемой в режиме SLI.
Возможность запуска файла или завершения работы в зависимости от заданной пользователем температуры срабатывания сигнализации.
Обновлен интерфейс с современным стилем XP / Vista и рамкой в мини-режиме.
Окончательно исправлены проблемы с Vista.
Поддержка нового плагина RivaTuner.
Дополнительная информация на главном экране и удаление кнопки переключения.
Переключитесь на UNICODE для лучшей международной поддержки.
Регулируемые цвета графического интерфейса пользователя и полужирный шрифт в системном трее.
TJMax обновлено на основе новой документации Intel и дальнейших испытаний.
Упрощенная формула калибровки.
Совершенно новый тест CPU Cool Down Test для более тщательного изучения ваших датчиков.
Модуляция тактовой частоты и минимизация при закрытии.
Новый измеритель загрузки ЦП, заголовки файлов журнала и расстояние до TJMax в системном трее.
101 другие улучшения, включая начальную поддержку Windows 7 Beta.
Изменения в версии 2.70
Измененный интерфейс пользователя (GUI) с увеличенными шрифтами температуры.
Добавлен подвижный мини-режим, который включается и выключается двойным щелчком левой кнопки мыши по графическому интерфейсу.
Добавлена позиция привязки, чтобы графический интерфейс перемещался в фиксированное положение на экране после двойного щелчка правой кнопкой мыши.
Положение якоря можно настроить, удерживая клавишу Shift при двойном щелчке правой кнопкой мыши.
Правильный порядок физических ядер четырехъядерных процессоров теперь сообщается на основе APIC ID.
Добавлен отчет о минимальном и максимальном VID, а также о текущем VID.
Новый выбираемый пользователем сигнал высокой температуры с двумя сигналами тревоги для четырехъядерных процессоров.
Более точный расчет МГц, а также отчет о множителе FSB и CPU.
Новая функция времени работы программы.
Исправлена ошибка вывода файла журнала при использовании одноядерного или двухъядерного процессора.
Исправлена и улучшена кнопка по умолчанию в окне настроек.
Названия кнопок и функциональные возможности изменены в окне «Настройки» в соответствии с руководством по стилю Windows.
Улучшена многопоточность и использование памяти для лучшей долгосрочной стабильности.
Улучшена опция Start Minimized для лучшей поддержки Vista. См. Документацию для получения дополнительной информации.
Возможность сохранения файла журнала в формате .CSV для упрощения поддержки Excel.
Gamer Mode временно отключен.
Изменения в версии 2.60
Добавлен новый экран настроек, где все настройки могут быть сделаны в режиме реального времени, включая TjMax.
Температура любого ядра теперь отображается в области панели задач.Спасибо, W1zzard!
4 варианта шрифта для панели задач.
Выбор текущей, минимальной, максимальной или средней температуры, отображаемой на панели задач.
Улучшена функция тестовых датчиков
для повышения повторяемости.
Расчет частоты процессора в реальном времени
МГц был переработан для лучшей поддержки SetFSB / ClockGen.
Параметры калибровки теперь включают одну цифру после десятичной точки для более точной настройки.
Введен экспериментальный игровой режим, который позволяет видеть температуру ядра в некоторых играх.
Изменения в версии 2.5
Добавлена сворачивание в поддержку панели задач.
Правильно сообщает МГц ЦП для новых 45-нм процессоров.
Отображает идентификацию напряжения ЦП (VID).
Параметр «Пуск в свернутом виде» теперь открывается и закрывается в одном месте.
Изменения в версии 2.41
регулируемая калибровка холостого хода для каждой жилы и расширенный диапазон от -3 до 3.
регулируемых TjMax для каждой жилы.
Параметры интервала записи
расширены с 1 до 60 секунд.
: изменение таймеров, используемых для функции тестирования, для лучшей поддержки разгона из Windows.
Кнопка сброса добавлена в графический интерфейс для сброса минимальной и максимальной температуры.
улучшена поддержка клавиш Enter и Tab.
Общие сведения о линейном изменении уставки и контроле температуры нарастания / выдержки
Что такое линейное изменение уставки?
Многие контроллеры температуры имеют возможность увеличивать свою эффективную уставку до конечного целевого значения с заранее определенной скоростью.С этой функцией часто используется аварийный сигнал отклонения, чтобы проверить, точно ли процесс следует за рампой. Когда уставка достигает максимума кривой, начинается «период выдержки», когда уставка поддерживается на этом значении.
Зачем использовать линейное изменение уставки в процессах контроля температуры?
Линейное изменение защищает процесс от быстрых изменений уставки и результирующего теплового удара, когда контроллер пытается заставить переменную процесса следовать. Это особенно полезно при отключении питания, поскольку оно направляет подъем обратно к целевому заданному значению при восстановлении питания.
Пример линейного изменения уставки
Если вы установите скорость линейного изменения на 1000 ° F / час и уставку на 750 ° F, а текущая температура составляет 200 ° F при включении, эффективная уставка начинается с 200 ° F и повышается до 750 ° F при 1000 ° F в час. Аналогичный процесс происходит при переключении обратно в автоматический режим из ручного управления.
Точная реализация линейного изменения уставки зависит от модели контроллера. К различным функциям относятся:
внедрение линейного изменения при изменении заданного значения
реализует линейное изменение только при изменении активной уставки (например,грамм. от локальной уставки 1 до локальной уставки 2)
регулируемое время выдержки, по истечении которого управляющие выходы отключаются
бессрочное замачивание после тарана
Как работают сегменты подъема / замачивания?
Существует несколько различных типов профильных сегментов, а также обычно называемые линейными и замачиваемыми. Сегменты профиля могут быть пандусами, выдержками (выдержками) или ступенями. Также возможны дополнительные специальные сегменты, такие как зацепы, концы, петли или соединения.
регуляторов постоянной температуры
регуляторов постоянной температуры
Постоянная температура Контроллеры и аксессуары
Комплект FK-45 объединяет восьмифутовый сшитый жгут проводов с полиэтиленовой изоляцией, сильноточный блок управления VC1245 со встроенным датчиком температуры радиатора малой массы, а также со всеми необходимое оборудование, необходимое для установки, чтобы обеспечить закрытый контур, регулировка скорости (0 — 100%) подавляющего большинства доступных вентиляторы охлаждения.Встроенное короткое замыкание, перегрузка по току и перегрев защита вместе с герметизацией UL-94 и алюминиевым радиатором серии 6000 предоставить чрезвычайно надежное решение для управления. Его можно использовать для всех известных фанаты вторичного рынка и все поклонники Ford, за исключением заводского Любители Ford F150.
Комплект FK-75 идентичен FK45, с за исключением большего радиатора, который обеспечивает более продолжительную ток 75А и может быть модернизирован до FK95 на заводе.Может быть заказывается с ткацким станком 10 калибра (постоянный ток до 65 А) или калибром 8 ткацкий станок (постоянный ток до 85А). Ткацкий станок калибра 6 доступен на запрос
Комплект FK-95 идентичен комплекту FK75, но использует Выходной транзистор постоянного тока 260 А
Комплект 65p35 сочетает в себе вентилятор и водяной насос. контроллер в одной упаковке.Система, оптимизированная для повышения эффективности, запускает водяной насос на 35% мощности. Когда двигатель нагревается до заданного значения, вода насос увеличивает мощность до 100%, при этом скорость вращения вентилятора увеличивается линейно до 35% мощности. В течение следующих трех градусов мощность вентилятора увеличивается линейно. до 100% мощности
Принадлежности
Индикатор L101 подключается к выходу контроллера и изменяется линейно от зеленого цвета. становится красным при увеличении выходной мощности контроллера
Модуль TADJ позволяет регулировать изнутри кабины на +/- 20 градусов по Фаренгейту.
Для управления двумя вентиляторами доступен ткацкий станок.
В приложениях, где требуется длительная работа от батареи, например, в случае перенесенной батареи, Доступен восьмифутовый удлинитель и входной фильтр
Альтернатива подключению отдельного набора проводов к перемещенной батарее, входной фильтр позволяет подключить блок управления к соленоиду стартера.
Что лучше положить на теплый пол: обзор вариантов, плюсы и минусы
Авг 20, 2021 автор Разное
Что настелить на теплый пол

Никому не понравится, если пол начнет выделять что-то неприятное и опасное, а также если он растрескается, забугрится и станет похожим на неухоженное чучело. Какое покрытие выбрать для теплого пола, чтобы подобного не произошло? Рассмотрим, что лучше уложить в каждую комнату, и как правильно это сделать.

Как воздействует температура на покрытие теплого пола
С одной стороны напольного покрытия находится относительно прохладный воздух комнаты, с другой стороны – теплая стяжка. Вся энергия на отопление дома проходит через это покрытие от стяжки к воздуху.
Обычно стяжка разогревается до +35 — +40 град С. При этом поверхность по которой мы ходим будет с температурой +28 град – обычный комфортный разогрев теплого пола. Перепад температур в тонком слое будет приличным, обычно составляет — +5 — +15 град С. Он будет зависеть от теплоизоляционных качеств самого покрытия, а также от температур снизу и сверху.
При слишком большой разнице произойдет разрушение материала – его нижний слой будет намного теплее чем верхний, и в какой то момент тепловые расширения окажутся большими чем эластичность материала.
В отдельных комнатах могут быть и постоянные температурные колебания, там необходим наиболее устойчивый к расширениям материал, это нужно учитывать при выборе.

Опасность перегрева стяжки
Специалисты рекомендуют: не перегревайте стяжку теплого пола. Устанавливайте качественные смесительные узлы с ограничением температуры теплоносителя +50 град С.
Иногда теплый пол местные умельцы делают по упрощенной схеме – берут отвод от радиаторной системы, ставят на нем регулировочный вентиль и замуровывают в стяжку. Температура, а точнее количество энергии, регулируется точным открытием вентиля. Опасность в том, что при неосторожном открытии теплоноситель +75 град от котла пойдет без ограничения, — и тогда на входе в стяжку будет +75, а на выходе +65…
Основная опасность не в разрушении и деформации напольного покрытия, а в разрушении самой стяжки с разрывами трубы, тогда теплый пол выходит со строя полностью, чтобы его восстановить требуется капремонт здания.
Как видим напольное покрытие должно быть довольно устойчивым к нагреву, что же подойдет лучше?

Покрытие теплого пола – керамической плиткой и камнем
Лучше всего проводят тепло и не выделяют ничего при нагревании натуральный камень и керамическая плитка. Они укладываются на специальный клей, выдерживающий тепловые расширения. Как правило, в случае использования теплого пола, такое покрытие настилают в санузлах, ванных, кухнях, прихожих, оранжереях, коридорах, подсобных помещениях. Но нередко также используют в гостиной, или в ее части, при этом главная цель — наибольшая эффективность внутрипольного отопления за счет высокой теплопроводности.

Дерево почти не подходит
Для теплого пола дерево фактически не подходит в качестве напольного покрытия. Оно хорошо теплоизолирует, поэтому есть риск перегреть стяжку. Но главное – слишком значительно меняет свои размеры при нагревании. Впрочем, варианты подготовки древесного паркета специального под нагреваемую стяжку при должной пропитке и толщине не более 8 мм допускаются к применению.
Выбирают поперечный спил при его влажности не более 8%. Но гарантии крупного производителя относительно экологической безопасности пропиток должны быть представлены.
Где подойдет деревянное покрытие теплого пола? – там, где обычно требуется минимальный нагрев. Часто это спальня, так как не все любят, чтобы кровать поджаривалась, а также спортивные комнаты. В основном деревянные ламели вклеивают на стяжку для лучшего забора тепла и уменьшения собственных деформаций.

Что постелить в детской с теплым полом?
Основной потребитель комфорта от теплого пола – дети, они любят играть на полу и проводят там много времени. Покрытие в детской обычно разогревают до 26 – 28 град. При этом оно должно быть мягким, ковры же не допустимы.
Только качественный линолеум, от известных производителей, с гарантиями по экологии, хорошо подойдет для детской комнаты. Его кладут прямо на отшлифованную нагреваемую стяжку без подложек.
Ламинат для гостиной
Твердое ламинатное покрытие отлично смотрится в гостиной и в других комнатах, а также оно неплохо проводит тепловую энергию. Отдельные виды ламината, подходят для укладки на теплый пол. Обычно стяжку шлифуют, доводят до ровного состояния и уже на нее кладут подложку из картона, сверху кладут ламинатные панели по типу плавающий пол. Но покрытие получится достаточно шумное, на втором этаже такое лучше не стелить. Как всегда, в первую очередь нужно обращать внимание на производителя и его гарантии экологичности для нагреваемого материала.

Как отличить покрытие подходящее для теплого пола
Если плитка и камень подходят любые, то с выбором других материалов возможны проблемы.
Недобросовестные продавцы с удовольствием подсунут что-либо, лишь бы продать. Поэтому, помимо заверений устных от продающего персонала, нужно лично удостоверится в маркировке. Следующими значками отмечается продукция подходящая для укладки на теплый пол. Также важно дополнительно почитать инструкцию производителя и попросить сертификат качества. Уважающие себя торговые организации это предоставляют.

Особенности укладки покрытия на теплый пол
В пироге теплого пола важно обеспечить как можно лучшую теплопередачу от нагреваемой стяжки к напольному покрытию. А сделать это проще всего за счет эластичного клея, благодаря которому все воздушные зазоры удаляются. Поверхность стяжки, изобилует раковинками, щербинками и неровностями покрупнее. Именно оставшийся воздух в зазорах может уменьшить скорость теплопередачи наполовину и даже больше. Тогда поверхность пола перестает явно реагировать на нагревание стяжки.
Помимо клеев выручает механическая шлифовка стяжки — абразивным кругом убирается пара миллиметров высоты, придается ровности. Только на ровную стяжку можно укладывать материалы, которые не клеятся или когда клей для дерева не хотят применять по соображениями безопасности.
Как сделать пол теплее
В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?
Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.
Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов
Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.
Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.
Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?
Немного теории об утеплении полов
Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.
Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.
У полов над холодными подпольями и подвалами должно быть определенное сопротивление теплопередаче, которое регламентируется нормативом. Для южно-умеренной климатической зоны это значение составляет 3,7м2С/Вт (в то время как для стен только 2,8 м2С/Вт). Но когда ниже пола находится наружный воздух, — для перекрытий над проездами, или когда дом на сваях…. — требуется уже 4,2 м2С/Вт.
Чем севернее, тем большее сопротивление передаче тепла должно быть у полов — для северо-умеренной зоны — 5,5 и 6,2 (м2С/Вт) соответственно.
В основе экономическая выгода
Требования нормативов «выдуманы» исходя из экономической целесообразности. Меньшее тепловое сопротивление государство создавать не велит, потому что это в первую очередь не выгодно.
У обычных полов сопротивление движению тепловой энергии очень низкое — это или просто бетонная плита, или доска 40 мм. Поэтому для достижения требуемого теплового сопротивления понадобится значительная толщина утеплителя.
Чтобы сделать пол теплее в южно-средних регионах нужно применить 10 сантиметров пенопласта или 13 см минеральной ваты. А для северных — 15 и 20 см соответственно.
Можно возразить — зачем нужно выполнять от норматив? 10 см — дорого. И 5 см сойдет. К сожалению не сойдет. Будет прохладно и не экономично, в результате — значительно дороже. Рекомендуется следовать требованиям норматива, которые основаны на получении конечной экономической выгоды от теплосбережения.
Утеплять полы снаружи или изнутри
Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.
Обычно предпочтительнее утеплять снаружи — со стороны подполья.
Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.
Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.
Далее кратко рассмотрим, как сделать пол теплее в различных ситуациях (подробные описание некоторых технологий утепления полов можно найти и на этом ресурсе).
Как сделать пол теплее на бетонном основании
Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.
Нужно применять жесткий прочный утеплитель. — экструдированный пенополистирол под бетонной стяжкой. Этот утеплитель является пароизолятором, но в сочетании с бетоном это и не плохо – основание просто останется во власти своего климата.
На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.
Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).
С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.
Теплоизолируем бетонную плиту снизу
Если к бетонному основанию имеется доступ со стороны подвала, то тогда можно избежать уменьшения высоты комнат и наклеить экструдированный пенополистирол со стороны подполья. Хоть процесс этот и намного сложнее и дороже. Работы выполняются по технологии «мокрый фасад». Но с защитой утеплителя от грызуна путем прикрепления металлической сетки на дюбелях.
Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.
Двойные полы
Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.
Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.
Как создаются утепленные полы
Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:
сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
вентиляционный зазор над минеральной ватой;
покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.
Еще рекомендации по обустройству утепления «двойной пол»:
Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.
Как утеплить деревянное перекрытие
Классический вариант сделать пол теплее — закладывать утеплитель между лагами. Но здесь также важно выполнить пароизоляцию утеплителя, только теперь она должна быть со стороны помещения, так как снизу, со стороны холодного воздуха должно быть организовано проветривание утеплителя. Иначе угрожает накопление воды и разрушение полов.
Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.
Теплоизоляция полов тяжелыми материалами
Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.
Но толщина слоя должна быть значительной, в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления материалов — до полуметра.
Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.
Сыпучие, рыхлые материалы
Вермикулит, насыпная каменная вата, эковата, высушенные водоролси, — все эти материалы очень хорошо впитывают воду. Их можно разместить между лаг расчетным слоем, но с обязательным применением надежной пароизоляции от теплого воздуха в помещении.
Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.
Также можно засыпать в невысокое подполье толстый слой материалов, которые применялись для утепления раньше — солома, листва, опилки.
Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.
Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.
Как уложить теплый пол: водяной, электрический
Подогрев пола может быть как основным, так и дополнительным источником тепла. В нашей стране обычно его делают для того, чтобы «ногам было приятно». Ну и в самые суровые морозы, он будет помогать радиаторам. Решить как уложить теплый пол не так и просто. Это не одна технология. Есть минимум пять разных видов нагревателей и различные способы монтажа.
Содержание статьи
Виды подогрева пола
Подогревать пол можно при помощи нескольких носителей тепла:
Горячей воды, протекающей по трубам, уложенным в конструкции пола. Это так называемый водяной теплый пол. Есть две технологии:
Электричества. Есть несколько электрических нагревателей для подогрева пола.
Греющие кабели.
Резистивные. При прохождении тока через металлы они выделяют тепло. Вот это свойство и используют резистивные греющие кабели.
Саморегулирующиеся. Это скорее полимерная матрица, которая увеличивает или уменьшает собственную температуру в зависимости от текущей степени нагрева.
Маты из греющего кабеля. Это тот же кабель, но приклеенный на сетку. Обычно делают из резистивного кабеля, но можно найти и из саморегулирующегося.
Инфракрасная пленка. Это полимерная пленка, в которую закатаны полоски карбоновой пасты. При прохождении электричества карбон выделяет тепло в инфракрасном диапазоне.
Это основные технологии, которые используют при монтаже теплого пола. Все они имеют недостатки и достоинства. Каждая имеет свою область применения, где больше всего проявляются ее достоинства и в меньшей степени проявляются недостатки. Перед тем как уложить теплый пол, стоит разобраться с тем, какая технология будет для вашего случая оптимальной.
Технология укладки водяного теплого пола
Если говорят об устройстве подогрева пола, чаще всего имеют в виду именно трубы с теплоносителем, подключенным к отоплению. Но это не одна труба. Это целая система с большим количеством оборудования, которое обеспечивает работоспособность системы.
Примерный состав системы подогрева теплого пола с регулировкой температуры пола в каждом помещении
Устройство водяного теплого пола
Водяной теплый пол — это система гибких полимерных труб, которые уложены в стяжку по определенной схеме и с определенным шагом. Шаг укладки трубы выбирается в зависимости от необходимой тепловой мощности подогрева.
Кроме того, надо учитывать, что при прохождении по трубе температура теплоносителя понижается. И значительно. Это свойство можно использовать: разработать схему так, чтобы более горячий теплоноситель находился у наружных стен. Так недостаток превращается в достоинство.
Укладка водяного теплого пола в стяжку: рациональные схемы с усиленным обогревом наружных стен
Длина трубы ограничена. Зависит она от типа трубы (типа полимера, если быть точнее) и ее сечения, но обычно не может быть больше 70 м. Как правило, на одну комнату требуется более одной петли. Их подключают через специальное устройство — водяной коллектор.
Петли водяного контура теплого пола редко бывают одинаковой длины. И теплоноситель, который протекает по трубам разной длины, остывает неравномерно. Но пол должен быть одной температуры. Поэтому теплоноситель в разные петли должен подаваться с разной скоростью. Для этого на каждую петлю ставят регулирующие термоклапаны.
Структурная схема водяного теплого пола от отопительного котла
Есть еще один узел, который обычно необходим, — смесительный или узел подмеса. Он нужен, если используется обычный котел. Он разогревает теплоноситель до температур выше чем 50°С. В трубы теплого пола подавать теплоноситель с температурой выше чем пятьдесят градусов нельзя. Поэтому на выходе из котла ставят смесительный узел. В горячую воду он добавляет холодную — из обратного трубопровода, доводя ее до требуемого уровня.
Не нужен смесительный узел, только если котел конденсационный. Они выдают теплоноситель около 45 градусов. Но в таком случае теплый пол — основной источник тепла.
Как класть теплый водяной пол: технология укладки
Трубы водяного теплого пола укладываются по определенной схеме, затем заливаются цементным или бетонным раствором — стяжкой. Чтобы во время заливки трубы не сдвинулись, их надо зафиксировать. Есть два способа. Первый — специальные маты, в которых труба просто зажимается. Иногда они комбинируются с теплоизоляционным слоем. Удобно и быстро, но дорого.
Второй способ — привязать к металлической сетке. При большой толщине стяжки или при нестабильном основании желательно/обязательно плиту армировать. В таком случае сетка еще и служит армированием. К ней при помощи пластиковых стяжек и привязывают трубы теплого пола. При одновременном утеплении пола трубы могут фиксировать пластиковыми скобами к утеплителю. Это работает, если утеплитель — экструдированный пенополистирол.
Два способа фиксации труб теплого пола перед заливкой бетона
После укладки труб можно заливать теплый пол бетонным раствором. Но трубы при этом должны быть наполнены теплоносителем. Залить желательно за один раз, чтобы не было температурного расслоения. Для уменьшения количества трещин в стяжке очень хорошо провибрировать бетон. При этом поверхность стяжки станет более ровной.
После заливки стяжку накрывают пленкой для сохранения влаги, которая необходима для вызревания бетона. Процесс этот занимает не менее 24 суток. При этом температуру теплого пола поднимать нельзя, иначе влага испарится и стяжка будет непрочной.
Достоинства и недостатки
Как видите, уложить теплый водяной пол не так и просто. Это достаточно большие затраты на компоненты, составляющие, бетон. Плюс к тому, требуется значительное время на вызревание стяжки. Так что финишное покрытие пола можно укладывать примерно через месяц после того, как уложен теплый пол.
Еще один недостаток водяного теплого пола — низкая ремонтопригодность. Если повредится труба, устранить протечку совсем непросто. Хотя, и повредить трубы можно только при сверлении или штроблении.
Один из последних этапов в технологии устройства водяного теплого пола — заливка стяжки
Еще один нюанс: при устройстве водяного подогрева пола его уровень поднимается не менее чем на 5,7 см. Минимальный наружный диаметр трубы греющего кабеля — 22 мм. Над ним должно быть не менее 35 мм стяжки. Итого получаем 57 мм. И это без учета того, что труба немного приподнята над уровнем чернового пола. Она ведь привязана к сетке. А сетка тоже имеет некоторую толщину. Так что реально меньше 6 см не получается. И это без утепления, а оно очень желательно. Не всегда есть возможность «отобрать» у высоты десять или больше сантиметров.
К достоинствам водяного теплого пола относят его высокую тепловую инерционность и низкие затраты на отопление. Тепловая инерционность хороша тем, что при отключении отопления бетон будет отдавать тепло, поддерживая в помещениях температуру. С другой стороны, при включении отопления, пока бетон прогреется, будет холодно.
Ремонт пробоя трубы теплого водяного пола — только через разрушение части пола
Однозначный плюс — более низкая стоимость отопления. Водяное отопление пока остается самым дешевым в нашей стране. Поэтому и имеет такую популярность, даже несмотря на высокие затраты на стадии монтажа и низкую ремонтопригодность.
Водяной теплый пол без стяжки
Есть система, которая позволяет делать водяной подогрев пола без укладки труб в стяжку. Это металлические пластины со сформированными желобами, в которые укладываются трубы с теплоносителем. Пластины располагают на лагах, между досками чернового пола, которые специально укладываются разреженно.
Сухой (без стяжки) способ монтажа водяного теплого пола
Верхушки труб оказываются чуть ниже, чем уровень лаг. Сверху можно класть дощатый пол, листовой материал, а на него уже выбранное напольное покрытие. Сухая система водяного пола хороша именно с деревянным полом или в домах с деревянными перекрытиями. Так можно уложить любое напольное покрытие. Хоть плитку, хоть линолеум или ковролин. Но такой способ подогрева будет только дополнительным источником тепла. Слишком невелика эффективность системы — много потерь на обогрев «вспомогательных» материалов. Тем не менее, это выход для старых домов, фундамент которых не рассчитан на устройство стяжки.
Укладка электрического теплого пола: варианты
Электрический подогрев пола можно сделать при помощи различных нагревательных элементов. Это может быть греющий кабель, маты из кабеля и пленка с полосами карбоновой пасты. Все это электрический теплый пол. Но способы его монтажа отличаются. И довольно сильно. В связи с этим, оптимальный вариант для каждого напольного покрытия свой. И укладка электрического теплого пола каждый раз будет отличаться.
Технология укладки теплого пола каждого нагревателя своя
Но есть общее у каждого электрического теплого пола. Это терморегулятор и датчик температуры. Эти два компонента позволяют поддерживать постоянную температуру пола под ногами. Можно ли обойтись без них? Да. Но контролировать нагрев придется «вручную» и также ручками включать и выключать подогрев.
Кроме того, что это не экономно и неудобно (вы не сможете поддерживать нагрев на одном уровне), еще и грозит быстрым выходом системы из строя. Все электронагреватели не переносят длительного превышения температуры выше определенного значения. Это все знают. А рано или поздно выключить подогрев забудете и теплый пол перегорит. Так что наличие термостата и датчика температуры, можно сказать, обязательно. Пусть это и дополнительные затраты на стадии монтажа. Зато экономия в процессе эксплуатации.
Греющий кабель
Кабельный теплый пол, как и водяной, укладывается в стяжку. И точно также, надо выбрать схему укладки. Разница в том, что температура греющего кабеля на всем протяжении одинакова. В связи с этим обычно не мудрят и кладут змейку. Чтобы лучше обогревать наружные стены, шаг укладки электрического теплого пола у холодных стен делают меньше.
Есть три вида греющего кабеля
Определяем длину кабеля и шаг укладки
Шаг укладки греющего кабеля определяют исходя из того, сколько метров надо уложить в комнате. А это зависит от требуемой мощности подогрева и тепловой мощности одного метра кабеля.
Например, от теплого пола надо получить 3500 Вт тепла. Один метр может давать от 5 Вт до 150 Вт. Пусть выбран недорогой греющий кабель для теплого пола и дает он 45 Вт/м. Чтобы получить 3500 Вт, нам надо (3500Вт/м / 45 Вт= 77,7777 м) около 78 метров.
Шаг укладки электрического теплого пола из греющего кабеля определяется по его тепловой мощности и необходимому количеству тепла
Округляем — нужно уложить 80 метров кабеля. Дальше исходя из размеров комнаты, разрабатываем схему укладки, рассчитывая шаг. Он не обязательно должен быть одинаковым. Например, вдоль наружных стен или окон в пол можно уложить чаще, по остальной площади с большим расстоянием между витками. Но слишком широким расстояние быть не может — будет явно ощущаться тепловая «полосатость». Поэтому шаг укладки кабеля под плитку обычно делают 10-15 см, а мощность кабеля подбирают по необходимости.
Один совет: лучше взять некоторый запас по мощности (и по длине). Тогда кабель даже в самые холода не будет работать на пределе мощности, а это положительно отразится на сроке эксплуатации.
Особенности монтажа
При использовании резистивного кабеля надо помнить о том, что он не должен перегреваться. То есть под крупногабаритной мебелью или предметами интерьера его не кладут. Саморегулирующийся кабель в этом плане надежнее — он сам понижает свою температуру при превышении порогового значения. Но в эксплуатации более надежен резистивный. Матрица саморегулирующегося чаще выходит из строя.
Греющий кабель располагаем только там, где не стоит мебель и не лежат ковры
Греющий кабель при укладке также привязывают к сетке, после чего заливают бетоном или цементно-песчаным раствором. Залитый теплый пол оставляют «дозревать». Минимальный срок — 24 дня. Под укладку плитки можно не дожидаться полного набора прочности. Этот вид напольного покрытия повышенной влажности не боится, поэтому можно начинать класть плитку или керамогранит примерно через две недели. За это время стяжка наберет около 70% прочности. Все остальные требуют сухого основания и выдержка до «полного высыхания» необходима.
Достоинства и недостатки
Недостатки подогрева пола при помощи греющего кабеля — высокие расходы при эксплуатации, большая масса и длительное время монтажа. Высокие расходы — это общий минус электроотопления. Но в случае с кабельным теплым полом, надо еще учитывать его большую массу. В начале сезона, пока прогреется бетон, затраты будут высокими. Поэтому применять кабельный теплый пол имеет смысл только в домах постоянного проживания. Иначе придется каждый раз греть всю массу заново. И пока бетон прогреется, будет холодно.
Масса немного меньше, чем у водяного теплого пола. Но она все равно немалая. И должна учитываться при закладке фундамента и расчете перекрытий. Если такая нагрузка не была предусмотрена, перед началом работ требуется просчитать, выдержит ли фундамент и перекрытие подобное увеличение нагрузки.
Технология укладки теплого пола из кабеля предусматривает его укладку в стяжку
С длительным временем монтажа тоже все понятно — требуется время на приобретение цементом нужной прочности. Это надо учитывать при разработке плана и сроков работ.
Достоинства кабельного теплого пола: достаточно надежен, не зависит от наличия отопления (но зависит от наличия электричества). Вообще, такой способ обогрева пола используют под мягкие напольные покрытия, типа линолеума и ковролина. Под плитку и ламинат есть другие греющие элементы пола, которые монтируются гораздо быстрее.
Кабельные маты — идеальный вариант под плитку
Кабельный мат — это тот же греющий кабель, который прикреплен к полимерной сетке в виде змейки. Его также можно уложить в стяжку. Выигрыш — в скорости монтажа, проигрыш — в цене. В стоимость заложена цена сетки и монтажа кабеля на нее. Достоинства и недостатки те же, что и у обычного греющего кабеля.
Так выглядит кабельный мат. Этот вид электрического теплого пола идеален под плитку
Как уложить теплый пол из кабельных матов: особенности монтажа
Более популярен этот вид подогрева пола при укладке плитки и керамогранита. Кабель на сетке можно укладывать прямо в плиточный клей. И сразу сверху класть плитку. Это идеальный вариант под такой вид напольного покрытия. Клей сохнет не так долго, как набирает прочность бетон.
Просто закрепить на основании и укладывать плитку на плиточный клей для теплого пола
Кроме того, часто нет необходимости проводить предварительную подготовку основания. Маты можно класть на старую плитку, бетонный пол.
Укладка на деревянный пол греющих матов
Но если имеете старый деревянный пол, укладка электрического теплого пола в виде кабельных матов требует подготовки. По хорошему, надо сначала убрать старый пол и залить выравнивающую стяжку. Тогда можно и водяной или кабельный пол сделать. Можно деревянное основание под теплый электрический пол выровнять при помощи листовых материалов — влагостойкой фанеры, ОСП или ГВЛ.
Один из вариантов подготовки основания под укладку теплого пола в доме с деревянными полами
На это основание уже можно класть кабельный мат и сверху плитку. Это наименее затратный способ положить плитку на деревянный пол и сделать подогрев. Вот только плиточный клей должен быть специальный — для нестабильных оснований. Он имеет некоторую степень эластичности даже после высыхания. Это дает возможность компенсировать измерение размеров деревянного основания. Также эластичной после высыхания должна быть затирка для швов. Иначе будут трещины между плитками, будет просачиваться влага, что для древесины нехорошо.
Инфракрасная пленка (карбоновый теплый пол)
Карбоновый инфракрасный электрический теплый пол — два слоя виниловой пленки, между которыми закатаны полосы карбоновой пасты. Полоски соединяются при помощи медных и серебряных шин. На шины подается напряжение, через них распределяется по полоскам карбоновой пасты, та излучает тепло в инфракрасном диапазоне.
Как класть теплый пол из карбоновой пленки
Продается инфракрасный теплый пол в виде рулонов пленки различной ширины. Минимальная — 20 см, максимальная — 100 см. В длину пленка режется по специальным линиям расположенным каждые 25 см.
Как укладывать и с чем использовать
Инфракрасный пленочный теплый пол укладывается на любое ровное основание. Даже на старый паркет или деревянный пол. Только если он ровный, без перекосов, впадин и выступов. Просто раскладывается на полу. Сверху можно класть любое более-менее жесткое покрытие. Идеально подходит ламинат, паркетная или инженерная доска. Они просто укладываются на пленку. В случае с ламинатом, укладка теплого пола и покрытия в одной комнате занимает несколько часов.
Если хотите сделать подогрев пола с ламинатом, лучшего варианта, чем карбоновая пленка не найти
С линолеумом или ковролином на инфракрасную пленку лучше уложить листовой материал, а на него уже мягкое покрытие. Такой способ менее эффективен в смысле обогрева. Листовые материалы имеют невысокую теплопроводность и отбирают часть тепла. Такой теплый пол может быть только для повышения комфорта. Как основное отопление его будет явно недостаточно. Слишком мощный нагреватель закладывать нельзя, а «нормального» из-за потерь будет недостаточно.
Можно ли класть пленочный электрический теплый пол под плитку? Только особые виды — с отверстиями для выхода клея. Но и такой вариант далеко не лучший. Адгезия плитки с основанием будет очень невысокой. На нестабильном полу плитка поднимется, начнет «бухтеть», затем подогрев перестанет работать, так как шины поломаются. Если хотите сделать электрический подогрев плиточного пола, лучше использовать кабельные маты или кабель.
Достоинства и недостатки инфракрасного пленочного пола
К достоинствам пленочного теплого пола относится его малая толщина. Для улучшения теплоизоляции под пленку кладут подложку. Пара — подложка и пленочный нагреватель — минимально может быть от 5 мм толщиной. Малая толщина — это не только экономия высоты помещений. Это еще и быстрый нагрев покрытия до заданной температуры. Но только при условии, что пол под греющей пленкой хорошо теплоизолирован.
Схема подключения греющей пленки к термостату
Следующий плюс — быстрота укладки. Это свойство проявляется с ламинатом и паркетной/инженерной доской. Еще один — надежность. Если выходит из строя одна или несколько полос карбона, остальные продолжают греть.
Недостатки тоже есть. Во-первых, это условная совместимость с мягкими напольными покрытиями и с напольной плиткой. Во-вторых, перед тем как уложить теплый пол из карбоновой пленки надо выровнять основание. Ямы и выступы недопустимы. А пол обычно, далеко не ровный. Так что «быстрый монтаж» — это только если основание уже выровнено.
нужна ли подкладка, что класть
Создание теплых полов предусматривает эффективный расход тепловой энергии. Увеличить КПД системы отопления помогают всевозможные теплосберегающие методики. К ним относится подложка под теплый пол, способная перенаправлять теплые потоки в нужном направлении. Для этого используются разнообразные материалы, отличающиеся качеством, структурой и способом применения.
Содержание статьи:
Что такое подложка под теплый пол
Изолирующий материал, выступающий мембранным слоем между элементами системы и конструкцией пола. Основным назначением является сохранение теплых потоков и последующее перенаправление их в помещение.
Для чего нужна подложка
Помимо сохранения тепла, она выполняет целый ряд полезных функций:
Гидроизоляция. В аварийной ситуации прокладка способна удержать воду, защищая нижние слои конструкции и предотвращая протекание жидкости к цоколю.
Пароизоляция. Она исключает проникание испарений в финишное покрытие пола.
Теплоизоляция. Прослойка служит своеобразным барьером, разделяющим элементы, имеющие различные показатели температуры.
Распределение тепла. Минимизируется возможность температурных перепадов, исключается образование чрезмерно холодных, либо слишком теплых зон. Это позволяет снизить отрицательное термическое воздействие на предметы мебели, бытовые приборы, напольное покрытие.
Звуковой барьер. Многие подкладочные материалы способствуют снижению шумового эффекта и усилению общей звукоизоляции.
Внимание! Использование подложки купирует ударные нагрузки, оптимально распределяя давление и сохраняя целостность стяжки.
Какие требования предъявляются
К подложкам для теплых полов предъявляются достаточно жесткие требования. Помимо теплоизолирующих качеств, они должны обладать:
Жесткостью;
Упругостью;
Гидрофобными характеристиками.
Свойства материала не должны изменяться при попадании влаги.
Внимание! Чтобы скрыть недостатки чернового пола, нужно использовать жесткие листы из полимерных материалов.
Виды подложек, сравнение их характеристик и свойств
Все теплоизолирующие материалы имеют различную степень соответствия перечисленным требованиям. Наиболее эффективным материалом считается пенополистирол. Однако, с учетом конкретной ситуации, можно использовать влагостойкие ДСП, пробку, фольгированный пенополиэтилен.
Пенополистирольные плиты – универсальное решение
Вспененный полистирол 10-сантиметровой толщины равен по теплопроводности 1.5-метровой кирпичной кладке или деревянной стене толщиной 35 см. К отрицательным сторонам относятся горючесть, слабая звукоизоляция. Материал легко деформируется под воздействием скипидара, ацетона и других растворителей.
Внимание! В роли подкладки под теплый водяной пол используют прессованные либо экструдированные маты из пенопласта.
Экологически чистый пробковый материал
Основным аргументом для выбора подобного вида подкладки является абсолютная экологичность. Дополнительными положительными свойствами пробки считаются:
Устойчивость к деформациям – материал всегда возвращается к первоначальной форме;
Шумопоглощение;
Высокие теплоизоляционные показатели;
Удобный раскрой и укладка.
Материал выпускается в виде панелей, либо рулонов и различается по толщине.
Особенности демпферов из вспененного полиэтилена
Доступное и простое решение. Учитывая особенности структуры, пенополиэтиленовые подложки бывают сшитыми и несшитыми. Первый вид обладает следующими особенностями:
Высокая прочность;
Шумопоглощение – достигает 18 дБ;
Маленькая плотность – составляет 33 кг/м3;
Пониженная теплопроводность – 0.031ВТ.
Выпускается в матах или рулонах, толщина колеблется 1–21 мм.
Толщина несшитого полиэтилена варьируется в пределах 0.8–6 мм. К его достоинствам относятся:
Небольшую толщина;
Высокая влагостойкость;
Однако это недолговечный материал, который продавливается от тяжести, изнашивается, теряет гибкость.
Теплоотражающие металлизированные подложки
Фольгированные утепляющие материалы давно получили массовое применение. Они улучшают технические показатели основания, дополняя его рефлекторными свойствами. Степень отражения обусловлена толщиной фольги.
Содержание лавсана в составе усиливает отражающие свойства и позволяет материалу выступа
нужен ли, какой вид выбрать и как сделать самостоятельно
На чтение 10 мин. Обновлено 26 августа, 2020
Кухня — место общего пользования, где вся семья проводит много времени. Важно, чтоб там было комфортно и уютно, и атмосфера располагала к дружеским беседам.
Сегодня тёплыми полами уже никого не удивишь, их устанавливают в ванной комнате, жилых и даже бытовых помещениях. Но у многих встаёт вопрос — нужен ли на кухне тёплый пол и как его сделать?
В статье мы расскажем о видах полов с обогревом, какие из них наиболее подходят для кухни, и более подробно остановимся на том, как произвести монтаж своими руками.
Нужен ли на кухне тёплый пол?
Установка тёплого пола на кухне бывает не всегда оправдана. Рассмотрим все за и против, которые помогут определить — необходим ли дополнительный обогрев в вашем случае.
Потребность в греющем устройстве возникает, если:
вы любите ходить босиком — для сохранения здоровья;
проживаете на первом этаже или в частном доме — пол не обогревается обычным отоплением, и остаётся холодным;
после ремонта кухня объединена с балконом — без дополнительного источника тепла сложно создать нужный температурный уровень;
планируете использовать плитку или ламинат в качестве напольного покрытия — это холодный материал.
Если ваша отопительная система хорошо прогревает помещение, то нет смысла в обустройстве дополнительного обогрева. Также, при использовании в качестве отделки тёплого материала — дерева, пробки или линолеума, она так же не понадобиться.
Кроме того, дерево от постоянного подогрева рассохнется, в результате чего появятся трещины. А при укладке линолеума на греющую поверхность, он будет выделять токсичные вещества. Ещё один момент, когда не нужен пол с нагревом — если окна выходят на южную сторону, солнечные лучи будут прогревать помещение.
То есть, принимать решение о необходимости установки греющей конструкции надо с учётом планировки и расположения кухни, а также своих температурных предпочтений.
Плюсы и минусы
Решив делать тёплый пол в кухне, нужно знать все достоинства и недостатки этой отопительной системы.
Преимущества данного обогрева:
равномерность прогрева помещения;
поверхность быстро подсыхает после мытья;
нет сложных настроек и возможно регулировать температурный уровень;
долгий срок службы — до 40 лет.
Среди минусов:
трудности при установке отопительной системы — требуется демонтаж напольного покрытия;
повышенная температура в помещении может привести к более быстрой порче продуктов;
высокая стоимость оборудования;
при использовании электрических конструкций увеличивается энергопотребление.
Какие бывают виды
Существует несколько видов тёплых полов, они бывают: водяными и электрическими, последние в свою очередь делятся на кабельные и инфракрасные.

Водяной
Водяной — система из труб с циркулирующим внутри теплоносителем. При установке в квартире, подача воды осуществляется от стояка или от центрального отопления. Но для этого, потребуется специальное разрешение, так как подключение может негативно отразится на отоплении квартир соседей.
В частном доме, подача горячего теплоносителя возможна от установленного автономного котла, который оборудован насосом для транспортировки жидкости.
Обойдётся обустройство водяного тёплого пола в кухне недорого, да и при эксплуатации он экономичен. Однако, стоит отметить сложности — получение разрешения для подключения, продолжительный и трудоёмкий монтаж системы. А также есть риск затопления соседей снизу, при порыве трубопровода.
Электрические
Электрические тёплые полы работают от электроэнергии, которая преобразуется в тепловую. Управление уровнем нагрева осуществляется терморегулятором.
Также, при размещении нагревательного элемента, следует учитывать будущую расстановку мебели, так как на него нельзя ставить тяжёлые предметы — это вызовет перегрев системы и выход её из строя.
Электрические тёплые полы бывают:
Кабельные — нагревательным элементом выступает кабель, который укладывается на поверхности по определённой схеме. Срок службы такой системы больше, чем водяной. Минус — дорогой монтаж, но зато не требуется разрешения для установки. А также, расходы на электричество, но они не значительные, так как площадь помещения небольшая.
При повреждении даже одного провода, придётся менять всё устройство.
Огромное достоинство кабеля — допустимо использовать любое финишное покрытие.
Плёнка не укладывается под плитку, так как её эффект сводится к нулю.
Но главное достоинство — саморегуляция. Это единственная модель электрических тёплых полов, которую можно укладывать под тяжёлую мебель, не опасаясь перегрева. Кроме того, стержневые маты можно стелить под любое покрытие, и во влажном помещении.
Основной недостаток — высокая цена.
Что лучше выбрать?
Выбирать тёплую систему для кухни следует, отталкиваясь от следующих особенностей:
Монтаж — все виды электрических полов просты в установке, а сооружение водяной конструкции более сложный процесс.
Способ укладки — наиболее трудоёмким по технологии сооружения водяной, так как он нуждается в стяжке не менее 3 мм. Стержневой можно монтировать как в стяжку, так и в слой плиточного клея. Кабельный и плёночный в стяжке не нуждаются, плёнка вообще стелится под покрытие.
Напольное покрытие — практически все модели могут соседствовать с любым финишным покрытием. Главное, чтобы оно имело значок, который говорит о совместимости с греющими устройствами.
Мощность — самая небольшая у водяной системы — 110 Вт на метр в квадрате, затем идёт кабельный — 160. Наиболее мощные — инфракрасные полы, плёночный — 220, стержневой — 260.
Вид обогрева — все модели, кроме кабельной системы, могут быть основным источником обогрева.
Толщина «пирога» без финишного покрытия — самая толстая конструкция получается при сооружении водяного пола, электрические системы достаточно тонкие, от 1 до 3 мм, если не монтируются в стяжку.
Ввод в эксплуатацию — только плёнку можно включать сразу после укладки, кабельный и стержневой после высыхания клея — на это уйдёт несколько часов, водяной — когда застынет стяжка.
Температурный диапазон — у всех полов до + 70 градусов, кроме стержневого, у него до + 80.
Экономия электропотребления — высокая степень экономии энергии у плёночной системы и водяной, кабельные полы занимают среднее положение, наиболее низкий показатель у стержневых мат.
Равномерность прогрева помещения — на первом месте инфракрасные системы (плёночный и стержневой пол), кабельные и водяные устройства обеспечивают комфортную циркуляцию воздушных масс.
Мобильность — плёночный и стержневой пол легко перенести на другое место, плёнку можно класть даже под ковёр. Кабельные и водяные системы не мобильны.
Срок эксплуатации — водяной 10 лет, кабельный 20 лет, стержневой 25, плёнка 30 лет.
Гарантия производителя — гидропол 10 лет, плёнка 15, кабель 20, стержневой пол 25 лет.
Помимо этого, учитывается место проживания — квартира или дом. Ведь для обустройства водяной отопительной системы в квартире требуется разрешение, и чаще для многоквартирников оно не выдаётся.
Кроме того, в квартирах высота потолков не очень большая, а водяной пол значительно уменьшает их. Поэтому, подходящий вид для укладки на кухне в квартире — электрический тёплый пол.
Для загородных домов, с автономным отоплением — экономичней обустройство водяной системы в кухне.
Монтаж водяного тёплого пола на кухне

Несмотря на то, что плёночный электрический пол монтировать намного проще и быстрей, но он более подходит для квартир. А так как чаще, укладка напольного обогрева осуществляется в загородных домах, для которых оптимальная и выгодная модель — гидропол, то рассмотрим пошагово — как сделать тёплый пол под плитку в кухне:
Составление проекта — разрабатывается укладочная схема трубопровода («змейка» или «улитка»), определяется участок для монтажа коллекторного узла.
Монтаж коллектора — он устанавливается обычно в металлическом шкафу, который монтируется в подготовленную нишу в стене. Чтобы не образовывались проблемы с отводом воздуха, коллектор необходимо размещать выше уровня поверхности.

Подготовка основания — производится демонтаж старого покрытия, выравнивание и очистка бетонного пола.
Теплоизоляция — укладывается материал в притык, а крупные щели заделываются монтажной пеной.
Монтаж демпферной ленты — ей оклеивается кухня по периметру, она предотвращает стяжку от растрескивания при нагревании.
Укладка армирующей сетки, при использовании мат с бобышками в качестве утеплителя, её можно не стелить.
Размещение трубопровода — трубы кладутся согласно запланированной схеме. От стен контур монтируется на расстоянии не менее 8 см, а шаг между петлями от 10 до 40 см. Крепятся трубы к арматуре хомутами, нельзя сильно перетягивать.
Подключение — трубопровод подключается к коллектору обжимными фитингами. Один конец к подаче, другой к обратки. На участок трубы, расположенной на деформационном шве, одевается гофра.
Проверка системы — в магистраль подаётся вода под давление 5 — 6 бар. Тестирование проводится на протяжении 24 часов. Если за это время не появились протечки, то можно переходить к заливке стяжки.
Заливка стяжки — работы проводятся при заполненном трубопроводе и под рабочим давлением. Для стяжки используется цементно-песчаный раствор. После размещения и выравнивания смеси, ей надо дать высохнуть, на это потребуется около 4-х недель.
Включать систему можно только после высыхания стяжки, а при использовании керамической плитки — клея.
Выбираем покрытие
Кухня — особенное помещение в квартире, напольное покрытие в ней должно быть не только практичным и красивым, но и:
гигиеничным — легко очищаться;
влагостойким — так как кухня, второе по влажности помещение после ванной;
износостойким — повышенная устойчивость к истиранию;
ударопрочным — чтобы выдерживать падение тяжелых предметов.
Таким требованиям отвечает не весь материал, который используется в качестве финишной отделки. Рассмотрим подробнее допустимые виды покрытий для тёплых полов.
Кафельная плитка
Для кухни, плитка — идеальное решение, она экологически безопасна и не трескается, даже при высокой степени нагрева, влагостойка и легко моется. Но быстрый прогрев не всегда оказывает благоприятное действие на ноги.
При выборе плитки надо обращать внимание на её твёрдость и пористость. Плотность не должна быть очень низкой.
Тёплый пол на кухне под плитку включается лишь после полного просыхания клея.
Наливные полы
Наливной пол в кухне набирает популярность. Он не нуждается в дополнительной стяжке, так как сам обладает выравнивающими свойствами. Кроме того, легко моется, не боится влаги и не царапается, а срок службы до 50 лет. Разнообразие расцветок огромно, возможно даже воплотить идею с эффектом 3D.
Но такой вид покрытия современный и достаточно новый, поэтому стоит не мало. Кроме этого, для его возведения требуется опыт, иначе качество будет не высокое, и лучше доверить работу профессионалом.
Пробка
Пробковые покрытия подходят для кухни, но только клеевые модели. Их плюсы при использовании именно для кухни:
при падении посуды на такой пол, она не разобьётся;
ходить босиком по такой поверхности приятно, кроме того она не скользит;
пробка хороший тепло и звукоизолятор;
не горит и не выделяет токсичных веществ.
Конечно, как и любой материал, пробка имеет и недостатки:
дорого стоит;
требуется специальный клей и лак для отделки;
стелить пробковое изделие можно только на идеально ровную поверхность;
легко повреждается и царапается.
Монтаж такого покрытия сложен, и требует навыков.
Допустимо монтировать на греющую поверхность ламинат или паркет, но для кухни, это покрытие не очень подходит. Часто в таком помещении укладывают линолеум, так как он прост в уборке, но обязательно модель должна иметь значок, о возможности размещения на нагревательном устройстве.
Рекомендация! Выбирая отделочный материал для кухни следует отталкиваясь от дизайна. Если помещение оформлено в стиле минимализма, то лучше подойдёт плитка.
При наличии белого гарнитура, красиво будет смотреться чёрный пол. Если кухня большой площади, то специалисты советуют использовать комбинированное покрытие. В рабочей зоне — плитка, в обеденной — пробка или паркет.
Устанавливать или нет в кухне тёплые полы — решать вам. Главное подобрать тот вид, который будет отвечать вашим требованиям и подходить по характеристикам к помещению.
Какой теплый пол лучше выбрать под плитку, ламинат, линолеум
Полы можно подогревать 2 способами – проложить внутри стяжки трубы с теплоносителем либо использовать электронагревательные системы – кабельные, пленочные, стержневые. Домовладельцу нужно подобрать вариант напольного отопления по конкретным условиям эксплуатации:
тип финишного покрытия;
назначение отапливаемых комнат;
вид жилища – частный дом, квартира;
применяемые энергоносители;
прочие факторы.
Наша задача – разобраться и подсказать, какой теплый пол лучше выбрать под плитку, ламинат или линолеум. Конечно, с учетом перечисленных моментов.
Подробнее о видах напольного обогрева
Чтобы сделать правильный выбор теплого пола (сокращенно – ТП), нужно немного понимать устройство и принцип действия каждой системы. Начнем с водяных ТП:
Всю поверхность пола снизу нагревают трубы, по которым движется теплоноситель – подготовленная вода, антифриз. Максимальная температура подачи – 55 градусов, обратки – 45 °C.
Нагрев теплоносителя обеспечивает котел на любом топливе (электричестве) или тепловой насос.
Распределением воды по контурам занимается коллектор, оборудованный вентилями и расходомерами, за движение теплоносителя отвечает циркуляционный насос. Температуру поддерживает смесительный узел с трехходовым или 2-ходовым клапаном.
Схема подключения водяных контуров к котлу через двухходовой смешивающий клапан
В идеале водяной ТП устроен так: основание застилается слоем утеплителя, сверху с определенным шагом укладываются трубы Ø16–20 мм, которые заливаются цементной стяжкой 8…10 см.
В деревянных домах и помещениях с низкими порогами применяется «сухой» метод укладки труб без стяжки – так называемая настильная система, описанная в отдельном материале.
Примечание. Если протяженность петель водяного пола не превышает 60 м, узел смешивания с насосом и 3-ходовым клапаном монтировать необязательно. Достаточно установить на гребенке ТП термоголовки RTL, управляющие расходом теплоносителя по температуре обратной воды.
Водяные ТП можно устраивать во всех помещениях частного дома или в отдельных комнатах, например, санузле или детской. Тогда напольный контур подключается к существующей системе радиаторного отопления без коллектора.
Чертеж водяных ТП на грунте в разрезе. Трубы укладываются поверх теплоизоляционного слоя
Электрические греющие полы делятся на 3 разновидности:
Кабельные нагревательные секции и маты тоже закладываются под стяжку, но высота растворного слоя меньше – 3…6 см (считая от верха кабеля). Нагревом управляет комнатный терморегулятор, он ориентируется на показания температурного датчика, заделанного в пол.
Стержневые системы устраиваются аналогичным образом. Только вместо кабеля нагревательными элементами выступают карбоновые стержни, соединенные по параллельной схеме. Если 1 звено перегорит, стержневой ТП продолжит работу, хотя в этом месте появится холодная зона.
Пленочные инфракрасные полы закладываются прямо под покрытие – линолеум, ламинат, кафель. Заливка стяжки не делается.
Резистивные кабели прогреваются до 65 °C (максимум), температура поверхности – до 30 градусов. Выпускается 2 типа секций – одножильные и двухжильные. В первом случае греющий проводник подключается к сети двумя концами, во втором – одним, на другом стоит концевая муфта. Маты отличаются от секций толщиной кабеля и фиксированным шагом укладки, поскольку проводник прикреплен к сетке.
Тонкая карбоновая термопленка нагревает половое покрытие до 30 °C инфракрасным излучением – так утверждают производители. Удельная тепловая мощность пленочного ТП варьируется в диапазоне 100…200 Вт/м². Если вы желаете получить больше информации об электрических теплых полах, рекомендуем прочитать наш отдельный обзор + инструкцию по монтажу.
Какие ТП лучше – водяные или электрические
Если брать в целом, то водяные теплые полы однозначно лучше электрических. Обоснуем:
ТП с теплоносителем могут выступать основным отоплением жилища. Электроподогрев применяется на малых площадях либо в санузлах, причина – цена электроэнергии.
Теплоноситель греется разными источниками тепла – котлом, тепловым насосом, солнечным коллектором. То есть, можно выбрать самый выгодный вид топлива. Если цены энергоносителей кардинально изменятся, ставим 2–3 теплогенератора и топим дальше.
Правильно смонтированный водяной ТП прослужит 40–50 лет, а то и больше. Производители электронагревательных систем декларируют срок службы 15 лет.
Теплоотдача контуров напольного обогрева не ограничивается лимитом электрической мощности, выделенным на частный дом.
Заливка стяжки необязательна. В перекрытиях деревянных домов применяется настильная система, где трубы укладываются «сухим» способом – в канавки распределительных металлических пластин.
Схема настильной системы с трубами, проложенными в углублениях досок
Если по разным причинам греющий контур окажется под стационарной мебелью, ничего страшного не случится. Кабельная секция или карбоновая пленка выйдет из строя вследствие перегрева.
Закон физики: любой токоведущий элемент создает вокруг себя электромагнитное поле, нагревательные кабели не исключение. Отрицательное влияние таких полей на здоровье жильцов невелико, но оно существует и действует постоянно.
Водяной подогрев пола годится для большинства покрытий – кафельной плитки, ковролина, ламината, линолеума. С паркетом либо деревянным настилом сложнее, теплоноситель придется довести до температуры 45…55 °C, чтобы добиться +26 градусов на поверхности.
Справка. Иногда высоты дверных порогов недостаточно для укладки водяных петель, например, при реконструкции отопления обжитых помещений. Тогда старая стяжка демонтируется, основание застилается слоем мультифольги, потом прокладываются трубы и делается новый монолит высотой до 6 см.
Значимый недостаток водяного ТП – высокая стоимость материалов и монтажа. Кабельные секции (маты), укладываемые под стяжку, обойдутся дешевле, поскольку им не нужен распределительный коллектор со смесительным узлом. Цена инфракрасной пленки еще ниже.
Кабельная секция подключается к домовой электросети через терморегулятор, больше никакое оборудование не требуется
Остальные минусы:
инертность – цементная стяжка долго прогревается/остывает, для эффективного регулирования температуры воздуха теплые полы нужно дополнять конвекторами или радиаторами, которые быстро реагируют на изменения микроклимата;
водяные контуры нельзя устраивать над жилыми помещениями, значит, этот вариант не подойдет для квартиры в многоэтажном доме;
сложный запуск и настройка – нужно правильно заполнить петли водой, выгнать воздух, отрегулировать расходы теплоносителя на гребенке.
По сложности монтажа водный ТП приравнивается к кабельному и стержневому, уложить карбоновую пленку прямо под ламинат значительно проще и дешевле. Какой теплый пол лучше выбирать под плитку и другие финишные покрытия, расскажет известный эксперт Алексей Земсков в своем видео:
Электрический теплый пол – пленочный или кабельный?
Сразу отметим, что самого экономичного варианта электрических ТП не существует – любые нагревательные системы потребляют энергию одинаково (в равных условиях). При выборе учитываем другие критерии: стоимость, тип покрытия, назначение помещения и так далее. Наши рекомендации:
Лучший теплый пол под плитку – кабельные маты, на втором месте греющий кабель в стяжке. Маты идут с более тонким нагревательным проводником, поверх сразу укладывается кафель на тонкий слой строительного клея 2…3 см. Термопленку применять не стоит.
При монтаже электрического пола на этапе строительства либо капремонта однозначно выбирайте кабель, желательно – саморегулирующийся. Вариант подходит для всех видов покрытий и помещений, в том числе ванных комнат, санузлов, кухонь.
Если вы не хотите разбивать существующую стяжку, берите греющую полимерную пленку и закладывайте под линолеум или ламинат. Теплоотдачу подбирайте по типу напольного покрытия (от 130 до 230 Вт/м²).
В помещениях с повышенной влажностью – ванных, туалетах – пленочный ТП применять не рекомендуется. Контакты в полу защищены битумными накладками, которые со временем могут потерять изолирующую способность, не исключено поражение током.
Монтаж термопленки – на фото показаны битумные накладки, которые закрывают электрические клеммы с обеих сторон
Пленочные теплые полы уместны в любых сухих комнатах с низкими порогами, не позволяющими устроить полноценный «пирог» – утеплитель + цементная стяжка.
Если ТП планируется использовать в качестве основного отопления, однозначно заливайте бетонный монолит с кабелем. Пленка с большой теплоотдачей станет нагреваться до высокой температуры, возможна порча покрытия.
Справка. Диаметр греющего проводника сравним на примере продукции известной фирмы Devi. Размер резистивного кабеля под стяжку – около Ø5 мм, провода на мате – до 3.5 мм.
По нагревательным кабелям нередко возникает вопрос, какой лучше использовать – одножильный или двухжильный. Отвечаем: по эффективности и стоимости особой разницы нет. Отличие заключается в способе подключения: одножильная секция присоединяется к электросети 2 концами, двухжильная – одним концом (на втором установлена муфта).
Некоторые виды кабелей можно класть не только под плитку, но и монтировать «сухим» способом под паркетную доску, ламинат и другие напольные материалы.
Общие рекомендации по выбору
Для начала предлагаем сравнить стоимость монтажа теплых полов без учета материалов и комплектующих:
водяные ТП – 28 у. е. за метр квадратный площади;
кабельные – 28 у. е./м²;
пленочные – 14 у. е./м².
Примечание. Цена указана по состоянию на октябрь 2019 г. и не включает работы по устройству стяжки, укладке ламината, установке терморегуляторов/датчиков температуры.
На полы с водяным подогревом понадобится больше дорогостоящих комплектующих – коллектор с клапанами и расходомерами, насос, смесительный клапан. Иногда удается сэкономить – вместо узла подмеса установить термоголовки RTL, а гребенку собрать из фитингов либо спаять из полипропилена.
Нагревательные элементы электрических ТП обойдутся дороже труб, зато отсутствует коллектор и циркуляционный насос. Температуру поддерживает комнатный терморегулятор – относительно недорогой аксессуар. Существенную экономию средств даст самостоятельный монтаж, требующий некоторого опыта.
1–2 водяных контура можно спокойно подсоединить к существующим магистралям отопления, используя готовый узел с клапаном и термоголовкой
Теперь подскажем, как выбрать теплый пол под плитку в ванной или под другое половое покрытие жилых комнат:
В санузлах применяется 2 варианта: электрический кабель и водяные контуры. Во втором случае коллектор не нужен, трубные петли подключаются к действующей системе отопления, как показано выше на схеме.
Для основного отопления загородного дома лучше сделать водяной ТП во всех помещениях. Это более гибкая система в плане используемых энергоносителей. Под кабельные полы нужен лимит мощности и многотарифный счетчик.
В квартирах, расположенных выше 1 этажа, монтируется инфракрасная пленка либо кабельные секции, альтернативы не существует.
Если необходимо обустроить теплые полы без грандиозного ремонта и новой стяжки, применяйте пленку. Только не кладите ее под мебель (перегреется) и плитку ванной (может случиться пробой от влаги).
В деревянные перекрытия можно закладывать любой вид ТП, кроме стержневого и матов. Здесь важно правильно подобрать мощность нагрева.
Замечание. Мы сознательно не упомянули теплые стержн
Вот как возникают лесные пожары и как их остановить
Лесные пожары могут сжигать миллионы акров земли с невероятно высокой скоростью, уничтожая все на своем пути. Это катящееся пламя перемещается со скоростью до 14 миль в час, что превращается в скорость примерно в четыре минуты на милю и может обогнать обычного человека за считанные минуты.
В 2020 году сезон лесных пожаров в Соединенных Штатах, который длится с июня по сентябрь, обещает быть особенно разрушительным. Ожидается, что это лето будет самым жарким за всю историю наблюдений, поскольку в Калифорнии до сентября ожидается засуха.Кроме того, пандемия COVID-19 подорвала усилия по смягчению последствий, такие как программы помощи домовладельцам и контролируемые ожоги, из-за опасений по поводу социального дистанцирования и респираторных опасностей. К концу июня Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии отреагировал на почти удвоенное количество пожаров, чем за весь сезон 2019 года.
Разрушения, вызванные лесными пожарами в Соединенных Штатах, значительно возросли за последние два десятилетия. В среднем 72 400 лесных пожаров уничтожили в среднем 7 миллионов акров U.S. высаживается каждый год с 2000 года, что вдвое превышает количество акров, выжженных лесными пожарами в 1990-х годах. В 2015 году во время крупнейшего в истории США сезона лесных пожаров было сожжено более 10 миллионов акров земли.
Поскольку ожидается, что в связи с изменением климата на большей части территории США станет жарче и суше, обычно ожидается рост риска лесных пожаров. В то же время, по мере того, как население Соединенных Штатов растет и люди все чаще переезжают в сельские районы и районы дикой природы, больше домов и других построек, вероятно, будут подвергаться опасности.Вот почему так важно понимать, как возникают лесные пожары, как их остановить и что делать в случае их возникновения.
Как начинаются лесные пожары
Хотя они классифицируются Агентством по охране окружающей среды как стихийные бедствия, только от 10 до 15 процентов лесных пожаров происходят сами по себе в природе. Остальные 85–90 процентов вызваны человеческими причинами, включая оставленные без присмотра лагеря и развалины пожаров, выброшенные сигареты и поджоги.
Естественные лесные пожары могут возникать в сухую погоду и засуху.В этих условиях обычно зеленая растительность может превращаться в легковоспламеняющееся топливо, высушенное до костей; сильный ветер быстро разносит огонь; а высокие температуры способствуют горению. С этими ингредиентами единственное, чего не хватает, — это искры — в виде молнии, поджога, обрыва линии электропередачи, горящего костра или сигареты — чтобы посеять хаос.
Природный или искусственный, для возгорания лесного пожара должны присутствовать три условия: топливо, кислород и источник тепла. Пожарные называют эти три элемента огненным треугольником.
Топливо — это любой горючий материал, окружающий огонь, включая деревья, травы, кусты и даже дома. Чем больше количество топлива в зоне, тем вероятнее будет интенсивность пожара. Штат, наиболее подверженный лесным пожарам, — это Калифорния, которая потеряла 259 148 акров земли из-за 8 194 лесных пожаров в 2019 году.
Air поставляет кислород, необходимый для горения огня. Пожары в Калифорнии часто усугубляются жаркими и сухими ветрами Санта-Ана, которые могут разносить искру на многие мили.
Поднимите огонь! 6 головокружительных разминка для классов ESL
Когда вы оглядываетесь в классе ESL, видите ли вы студентов, готовых уснуть?
Вы слышите хор стонов, когда просите своих учеников открывать свои тексты?
Сосредоточены ли ваши ученики на чем-нибудь , кроме часа ESL, который у них впереди?
Если да, не волнуйтесь, это не (всегда!) Ваша вина.
Мозги ваших учеников могут быть холодными и сонными, и им может потребоваться буквально и фигурально растянуться, чтобы подготовиться к тому, что грядет.
Им нужна разминка!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла. можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

Почему нужно разминаться, чтобы начать занятие?
Представьте, что вы хотите участвовать в гонке. Что вам все скажут перед тем, как вы начнете? Правильно, растяжку нужно! Если вы этого не сделаете, вы можете заболеть после бега или даже пораниться.
То же самое и с большинством других занятий. Подумайте только: спортсмены, танцоры, певцы и актеры разминаются перед своими действиями. Почему должно быть иначе для студентов ESL и даже их учителей?
Кроме того, холодное начало занятия в любом случае просто превращает первые минуты занятия в импровизированную разминку. Эти первые несколько трудных минут часто являются результатом того, что материал урока не подходит для разминки.
Вот почему вам нужны отличные упражнения для разминки, чтобы помочь всем облегчить занятие — и вы даже можете спасти своих учеников или себя от растянутой мозговой мышцы!
К счастью для вас, вы можете сэкономить много времени на планировании, если воспользуетесь любым из этих веселых и интерактивных упражнений для разминки ESL.
Чтобы увидеть, как и почему они работают, мы начнем с рассмотрения нескольких принципов и общих типов разминки. Затем мы рассмотрим шесть реальных примеров разминки с инструкциями по их использованию в классе!
Хотите работать из дома? Сохранить гибкий график? Окажите положительное влияние? Быть частью вдохновляющего сообщества, основанного на сотрудничестве?
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашей команде!
Что должно делать ваше упражнение на разминку
Прежде чем мы перейдем к нашим примерам, давайте кратко рассмотрим некоторые принципы разминки и почему они особенно важны для ESL и других языковых классов.
Физическая разминка учеников
Задумывались ли вы когда-нибудь о физической разминке перед тем, как перейти к своему плану урока? Это то, что делают футболисты или артисты балета, чтобы избежать травм, подготовить свое тело к физической активности.
Учеба может стать скучной и даже вызвать стресс, когда это чисто сидячая деятельность. Несколько раз покачивая плечами, головой или бедрами или выполняя упражнения на сгибание и растяжку, учащиеся смогут снять напряжение и насторожиться, прежде чем они обратятся к материалу урока.
Включите в упражнение инструкции (и, следовательно, словарный запас). Например, для разминки перекатыванием головы вы произносите: «вперед, влево, назад, вправо», , в то время как ученики вращают головой. Вы также можете использовать другие полезные слова, такие как вверх, вниз, протянуть, тянуть, толкнуть и повернуть .
Предоставление инструкций при их физическом выполнении контекстуализирует этот словарь. Ваши ученики никогда больше не будут задумываться, какая у них левая рука, а какая правая!
Подготовьте голоса учащихся
Правильное произношение зависит от того, как вы задействуете мышцы, участвующие в производстве речи.Вероятно, что 99,9% ваших учеников говорили на своем родном языке непосредственно перед тем, как сесть за изучение английского языка как иностранного, а некоторые из них продолжают это делать даже после того, как вы начали преподавать!
Это означает, что сила мышц и артикуляция, необходимые им для произношения английских слов, будут вторичными по сравнению с тем, что они только что использовали в своем родном языке. Вам нужно растянуть эти мышцы, чтобы, по крайней мере, снять напряжение родного языка и подготовить рты к мышечным движениям, необходимым для правильного английского произношения.
Важно также снимать стресс. Группы мышц, используемые при произношении, очень маленькие и очень легко реагируют на мышечное напряжение. Хотя маловероятно, что ваши ученики будут страдать от нарушений вокала из-за холодного английского произношения, выполнение некоторых простых вокальных разминок перед уроком поможет снизить стресс, который они испытывают, пытаясь обернуть губы, язык и зубы вокруг звуков английского языка.
Пробудите сознание студентов
Студенты часто приходят в класс в виде пузыря, образованного их родным языком.Некоторые студенты, даже взрослые, могут быть отвлечены и морально не готовы к работе, которую им нужно выполнить. Чтобы лопнуть этот пузырь, вы захотите комбинировать различные типы разминки с языковыми навыками, чтобы подготовить их мысленно к задачам класса.
Вы можете вносить баллы по произношению, грамматике и языку в различные типы разминки, которые вы проводите со своими учениками. Разминка должна быть ледоколом, чтобы ваши ученики расслабились и были готовы учиться. Хотя вы можете попытаться включить пункты из учебной программы, имейте в виду, что ученики заметят, если разминка — это просто еще одно грамматическое упражнение.
Типы разминки
Шесть разминок в этом посте делятся на три разные категории:
Музыка с движением : Подготовьте свой MP3 с песней дня; вы поставите своих учеников на ноги, и все будут танцевать вокруг.
Пой вместе со мной : пение привносит ритм в язык и веселит упражнения.
Слова с движением : Ускоренные школьные игры сочетают в себе движения тела с речью.
Музыка с движением
1. «The Hokey Pokey»
Эта хорошо известная популярная песня подойдет для веселой танцевальной разминки для любой возрастной группы. Лирика проста и повторяется, а движение очевидно: просто сформируйте круг и делайте то, что вам говорит песня. И да, тебе тоже стоит танцевать! Вам также следует убедиться, что у вас достаточно места для создания круга учеников.
Придумайте собственное движение для той части, в которой говорится «вы делаете хоки-пой», например, вращайте руки или головы, пока вы «разворачиваетесь».«Через три минуты после того, как вы смеетесь в танце, вы можете переходить к занятиям в классе.
В качестве вариации этого занятия вы можете поиграть с освещением (выключить свет и оставить цепочку мигающих рождественских огней для эффекта дискотеки).
Несколько других старинных песен, которые включают танец, которые можно использовать для этого типа разминки:
2. «Knee Play 5»
Названный в честь песни Филипа Гласса, эта гипнотическая и повторяющаяся разминка включает в себя движения верхней части тела и дает вашим ученикам пять полных минут расслабляющих упражнений, подобных йоге, с секретным упражнением на слушание в конце.
Вот как это сделать:
Учащиеся должны стоять так, чтобы было достаточно места, чтобы поднять руки.
Когда начнется текст, вы услышите хор, отсчитывающий числа. Цифры будут в следующей последовательности, и вы должны проинструктировать студентов двигать руками и дышать по-разному для каждой последовательности:
1 2 3 4 (Студенты поднимают руки перед собой на вдохе)
1 2 3 4 5 6 (Студенты разводят руки в стороны, задерживая дыхание)
1 2 3 4 5 6 7 8 (Студенты поднимают руки над головой, а затем медленно опускают их в стороны. выдох)
Теперь вы подошли к секретной части упражнения.Пока певцы считают, на заднем плане вы услышите, как актеры произносят, казалось бы, несвязанные предложения. На самом деле, сначала они в основном случайны, но примерно в 3:30 говорящий начинает рассказывать очаровательную историю любви!
Не говорите своим ученикам заранее, но когда они снова сядут, попросите их запомнить случайные слова или фразы, которые они слышали во время упражнения.
Попросите их попробовать пересказать историю любви. Задайте конкретные вопросы, например:
«Как звали этого человека?»
«Как он объяснил свою любовь к ней?»
Наконец, оставьте упражнение на время и продолжайте занятия.
Дней спустя сделайте ту же разминку. На этот раз ученики, вероятно, будут ожидать, что вы спросите о текстах. Они могут уделять больше внимания. Опять же, не инструктируйте их специально.
Нет викторины и нет правильных ответов. Это просто приятный способ подготовиться к сосредоточению внимания и получить опыт понимания английского языка, даже если вас об этом не просят.
Пой вместе со мной
3. Английская оперетта
Английская оперетта хорошо известна своей веселой музыкой и энергичными текстами.Среди лидеров этого жанра музыкального театра были композитор Артур Салливан и лирик У.С. Гилберт. Их волшебное сочетание популярной композиции с остроумной игрой слов может дать вам целый ряд различных разогревающих упражнений.
В английской оперетте слова вписываются в основной ритм музыки, усиливая многие из основных ритмических паттернов английского языка, языка с акцентом на высказываниях, а не в отдельных словах.
Вы можете использовать припев популярной песни «I Am So Proud» из «Микадо», чтобы провести своих учеников через упражнение в стиле скороговорки:
Сидеть в торжественной тишине / в тусклой темноте док
В чумной тюрьме / с пожизненным замком
В ожидании ощущения / короткого резкого удара
От дешевого и крутого вертолета / на большом черном блоке
Вот как можно это сделать эта разминка:
Прочтите текст и объясните значение.
Пусть они поупражняются в каждой строчке несколько раз, каждый раз быстрее.
Разделите линии на «/» и попросите их смешать и сопоставить разделы.
Включите запись и сначала пусть они слушают, произнося слова.
Наконец, пусть они попробуют подпевать вслух во время записи.
Другие песни Гилберта и Салливана, которые подходят для этого типа разминки, включают:
4. Sing It Like a…
Для этой разминки вы захотите использовать песню, которую вы изучили вместе раньше.Смысл упражнения — спеть песню разными стилями голоса.
Вот как это можно сделать:
Попросите учеников спеть песню один раз вместе, как они всегда делали.
Попросите их закрыть глаза и представить, что они находятся на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке и что эта песня является частью новой крупной оперы. То есть они должны петь песню, как преувеличенные оперные сопрано и теноры.
Теперь отведите их в Grand Ole Opry в Нэшвилле.В этом случае они споют ту же песню, но с богатым звучанием кантри-вестерна.
Для более длинных песен меняйте место и стиль с каждым куплетом или припевом. Вы можете указать и другие стили пения:
Церковный хор (в южной баптистской церкви)
Группа пятилетних детей (на школьном мероприятии)
Группа хэви-метал или хард-рок (на спортивном стадионе) )
Торговец рыбой или овощами (на местном рынке)
Григорианский монах X века (в массивном соборе)
Группа пожилых людей старше 80 лет (в доме престарелых)
слов с механизмом
5.Резиновый цыпленок
Даже сама опора довольно забавная. Возьмите в руки резинового цыпленка (или хотя бы мешок с фасолью). Что бы вы ни выбрали, вы будете использовать его для кружения по группе.
Попробуйте сделать это следующим образом:
Скажите вашим ученикам, какой набор словарных слов они должны составить для этого упражнения. Например, вы можете использовать одежду, профессии или причастия прошедшего времени или даже что-то более конкретное, например, продукты, которые начинаются с буквы «B».
Когда ученики входят в круг, они случайным образом бросают цыпленка друг другу.У человека, который его поймает, есть три секунды (или любое другое время, которое вы установили), чтобы произнести слово, которое вписывается в словарь.
Если они терпят неудачу, они должны стоять в центре круга и пытаться перехватить цыпленка, чтобы вернуться во внешний круг.
Если ученик перехватывает цыпленка, он или она должны произнести слово, чтобы вернуться в круг.
Несколько учеников могут оказаться в центре, соревнуясь за перехват.
6. Утес слепого
Это хорошая разминка для небольших групп, так как только один ученик будет говорить одновременно.
Вот как это сделать:
Подготовьте (или, что еще лучше, попросите своих учеников подготовить) карточки со списками вопросов на основе недавно изученных тем. Как вариант, вы также можете использовать случайные викторины. Проще всего, если на вопросы есть один четкий ответ, например:
«Какое причастие прошедшего времени у глагола« пить »»?
«Что будет пять умножить на три?»
«Сколько яиц составляет дюжину?»
«Какая столица Канады?»
Один ученик надевает повязку на глаза и держит список вопросов, в то время как другие свободно бродят по комнате.
Когда «слепой» прикасается к «страннику», слепой снимает повязку с глаз и задает страннику вопрос из списка.
Если странник отвечает правильно, слепой надевает повязку на глаза и пытается поймать другого странника.
Если странник не отвечает правильно, он или она становится следующим слепым.
Если вы хотите расширить возможности общения учащихся, вы также можете принести несколько повязок на глаза, чтобы сделать несколько «слепых».”
Когда вы используете эффективные разминки и видите, как они меняют ваш класс, я уверен, что вы сделаете их регулярной частью своих планов уроков ESL.
Выделите не менее пяти минут в начале каждого занятия, чтобы использовать разминку. Это поможет вашим ученикам перенести из внешнего мира в классную атмосферу, а в качестве бонуса — расслабить их и подготовить их голосовые мышцы.
А если вы добавите немного лексического содержания к разминке, вы получите дополнительное преимущество — ученики будут гораздо внимательнее и готовы выполнять задачи, которые вы запланировали на урок.
Плюс, они просто развлекают вас и ваших учеников!
И еще кое-что…
Видео также отлично подходят для разминки. Если вы ищете подлинные развлекательные видео, вам подойдет FluentU! FluentU берет реальные видео — например, музыкальные клипы, мультфильмы, документальные фильмы и многое другое — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка для вас и ваших учеников.
Это огромная коллекция аутентичных английских видео, которые люди в англоязычном мире на самом деле смотрят регулярно.Когда вы ищете песни для занятий в классе, у вас есть масса отличных вариантов. Вы найдете музыкальные видеоклипы, музыкальные номера из кино и театра, детские песни, рекламные джинглы и многое, многое другое.
На FluentU все видео отсортированы по уровню навыков и тщательно аннотированы для студентов. Слова приходят с примерами предложений и определений. Студенты смогут добавлять их в свои списки словаря и даже видеть, как эти слова используются в других видеороликах.
Например, если студент нажмет на слово «принес», он увидит следующее:
Кроме того, все эти замечательные видео сопровождаются интерактивными функциями и инструментами активного обучения для студентов, например, мультимедийные карточки и веселые игры типа «заполните пробел».
Идеально подходит для занятий в классе, групповых проектов и индивидуальных домашних заданий. Не говоря уже о том, что вашим ученикам обязательно понравится английский!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла. можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)
Ревел Эрроуэй преподавал английский как иностранный язык в течение 30 лет, прежде чем уйти в систему подготовки учителей. Его блог Interpretive ESL предлагает взгляды на преподавание языка, упрощение работы в классе, занятия языковых классов и общие мысли об обучении ESL.

Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вам понравится FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.
Погрузитесь в английский в вашем классе!
Блок 6. Удовольствие от чтения. Социальный английский / английский. 7
Стекловолокно
Изоляция из стекловолокна.
Стекловолокно — наиболее распространенная изоляция, используемая в наше время. Стекловолокно способно минимизировать теплопередачу благодаря тому, как оно изготовлено, эффективно вплетая тонкие пряди стекла в изоляционный материал.Главный недостаток стекловолокна — опасность обращения с ним. Так как стекловолокно состоит из тонко плетеного кремния, образуется стеклянный порошок и крошечные осколки стекла. Это может привести к повреждению глаз, легких и даже кожи, если не использовать надлежащие средства защиты. Тем не менее, при использовании надлежащих средств защиты установка стекловолокна может быть выполнена без происшествий.
Стекловолокно — отличный негорючий изоляционный материал со значением R от R-2,9 до R-3,8 на дюйм.Если вы ищете дешевую изоляцию, это определенно лучший вариант, хотя ее установка требует мер предосторожности. Обязательно используйте защитные очки, маски и перчатки при работе с этим продуктом.
2. Минеральная вата
Минеральная вата.
Минеральная вата фактически относится к нескольким различным типам изоляции. Во-первых, это может относиться к стекловате, которая представляет собой стекловолокно, произведенное из переработанного стекла. Во-вторых, это может относиться к минеральной вате, которая является типом утеплителя из базальта.Наконец, это может относиться к шлаковой вате, которая производится из шлака сталелитейных заводов. Большая часть минеральной ваты в Соединенных Штатах на самом деле является шлаковой ватой.
Минеральную вату можно купить в войлоках или в виде сыпучего материала. Большинство минеральной ваты не имеют добавок, которые делают ее огнестойкой, что делает ее непригодной для использования в условиях сильной жары. Однако он не горюч. При использовании в сочетании с другими, более огнестойкими формами изоляции минеральная вата определенно может быть эффективным способом изоляции больших площадей.Минеральная вата имеет R-ценность от R-2,8 до R-3,5.
3. Целлюлоза
Целлюлозный изоляционный материал.
Целлюлозный утеплитель, пожалуй, один из самых экологически чистых видов утеплителя. Целлюлоза производится из переработанного картона, бумаги и других подобных материалов и поставляется в сыпучем виде. Целлюлоза имеет значение R от R-3,1 до R-3,7. Некоторые недавние исследования целлюлозы показали, что это может быть отличный продукт для минимизации ущерба от огня. Из-за компактности материала целлюлоза практически не содержит кислорода.Отсутствие кислорода в материале помогает свести к минимуму ущерб, который может вызвать пожар.
Таким образом, целлюлоза является не только одной из самых экологически чистых форм изоляции, но и одной из самых огнестойких форм изоляции. Однако у этого материала есть и недостатки, например, аллергия на газетную пыль. Кроме того, найти специалистов, умеющих использовать этот тип изоляции, относительно сложно по сравнению, скажем, со стекловолокном.3). Они имеют R-значение приблизительно R-6,3 на дюйм толщины. Существуют также пены низкой плотности, которые можно распылять на участки без изоляции. Эти типы полиуретановой изоляции обычно имеют рейтинг R-3,6 на дюйм толщины. Еще одно преимущество утеплителя этого типа — его огнестойкость.
5. Полистирол
Полистирол (пенополистирол).
Полистирол — это водостойкий термопластичный пеноматериал, который является отличным звуко- и температурным изоляционным материалом.Он бывает двух типов: вспененный (EPS) и экструдированный (XEPS), также известный как пенополистирол. Эти два типа различаются по производительности и стоимости. Более дорогой XEPS имеет R-значение R-5,5, а EPS — R-4. Утеплитель из полистирола имеет уникальную гладкую поверхность, которой нет ни у одного другого типа изоляции.
Обычно пену создают или разрезают на блоки, идеально подходящие для утепления стен. Пена легковоспламеняющаяся, и ее необходимо покрыть огнестойким химическим веществом под названием гексабромциклододекан (ГБЦД). ГБЦД недавно подвергся критике из-за рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с его использованием.
Другие распространенные изоляционные материалы
Хотя перечисленные выше элементы являются наиболее распространенными изоляционными материалами, они используются не только. Недавно стали доступны и доступны такие материалы, как аэрогель (используемый НАСА для изготовления термостойких плиток, способных выдерживать нагрев до примерно 2000 градусов по Фаренгейту с небольшой теплопередачей или без нее). В частности, это Pyrogel XT. Пирогель — одна из самых эффективных промышленных изоляционных материалов в мире.Его необходимая толщина на 50% — 80% меньше, чем у других изоляционных материалов. Хотя пирогель немного дороже, чем некоторые другие изоляционные материалы, он все чаще используется для конкретных целей.
Асбест.
Другими не упомянутыми изоляционными материалами являются натуральные волокна, такие как конопля, овечья шерсть, хлопок и солома. Полиизоцианурат, как и полиуретан, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками с высоким значением R, что делает его также популярным в качестве изолятора.Некоторые опасные для здоровья материалы, которые раньше использовались в качестве изоляции, а теперь запрещены, недоступны или используются редко, — это вермикулит, перлит и карбамидоформальдегид. Эти материалы имеют репутацию содержащих формальдегид или асбест, что существенно исключило их из списка обычно используемых изоляционных материалов. .
Доступно множество форм изоляции, каждая со своими собственными свойствами.
« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 … 32 Следующая »
Пагинация записей
1 … 11 12 13 … 32

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта
>>> >>>

7
Раздел 6.
Удовольствие от чтения
Словарь раздела
32. Очень часто в определенной ситуации люди ожидают, что мы скажем что-то конкретное. Важно знать, как реагировать на слова людей.Проверьте себя и сравните фразы в этих столбцах, 29.
1. Как ваш отец держит?
2. Как дела?
3. Большое спасибо.
4. Какая красивая кофточка!
5. Мне очень жаль, я разбил чашку.
6. Спасибо за чудесную еду.
7. Хороших выходных.
8. Прощай, передай привет твоему сыну.
9. Как приятно снова тебя видеть.
10. Здравствуйте. Джон здесь. Могу я поговорить с Робом, пожалуйста?
11. Как насчет чашки чая перед уходом?
12.Тебе нужно еще курицы.
13. Познакомьтесь с моей сестрой Джейн.
14. С Пасхой!
15. Я только что сдал экзамен.
а) Спасибо. Тебе правда нравится?
б) Нет, спасибо. У меня было много.
в) Спасибо, и вам тоже.
г) Я тоже рада тебя видеть,
д) Да это неважно.
е) Спасибо, буду. Прощай.
г) Он в порядке. Спасибо.
ч) Держите линию, пожалуйста.
i) Добро пожаловать.
j) Рад познакомиться.
к) Спасибо.И вам того же.
л) Как поживаете?
м) Поздравляю!
n) Да, я бы полюбил одну.
о) Я рад, что вам понравилось.
33. Выберите подходящий ответ и проверьте себя с помощью записи, 30.
Как поживаете?
а) Я в порядке, спасибо.
б) Вовсе нет.
c) Как поживаете?
Познакомьтесь с моим другом Алеком.
а) Рад познакомиться.
б) Вы прекрасно выглядите.
c) Спасибо.
Приятных вам праздников.
а) Добро пожаловать.
б) Спасибо.
c) Да, с удовольствием.
Как твоя мама?
а) Она в порядке, спасибо.
б) Спасибо, и вам тоже.
в) А как дела?
Я выиграл в лотерею!
а) Мои наилучшие пожелания.
б) Поздравляем!
в) Примите мой самый горячий привет.
До свидания и спасибо за все.
а) Приятно это слышать.
б) О! Это не имеет значения.
c) Добро пожаловать.
Извините, я опоздал.
а) Вы правы.
б) Неважно.
в) То же и вам.
Можно мне поговорить с Кейт, пожалуйста?
а) Нет проблем.
б) Вы действительно хотите с ней поговорить?
в) Подождите, пожалуйста.

34. Завершите предложения, используя пропущенные предлоги.
Старого джентльмена сбила … машина.
Ваше время вышло…. Сдавайте свои бумаги.
Мать девочки позвала ее из сада, а ребенок побежал ….
Дайте мне карандаш, пожалуйста. Я сбежал … от них.
Мама просит меня сходить по магазинам, потому что у нас кончились … овощей.
Осторожно переходите улицу. Всегда есть опасность сбежать …
Не беги …. Я хочу поговорить с тобой.
Не надо бегать … все время мои планы и идеи.
Я открыл дверь, и кошка убежала….
Мойка работает ….
НОВЫЕ СЛОВА ДЛЯ LIARM
35. A. Прочтите и угадайте, что означают слова, выделенные жирным шрифтом.
В нашем доме четыре человека [‘хаушаулд]. Мытье тарелок — одна из моих домашних обязанностей.
Что сегодня по телику? Плохо для глаз слишком много смотреть телик.
Чарльз Диккенс был одним из лучших рассказчиков в истории литературы. Мой друг Майкл — очень хороший рассказчик.
Бдительный внимательно замечает все, что происходит. Ребенок проводил дни под бдительным взором нескольких старух.
Везут свежие овощи [trsen’spo: t] в Москву и другие крупные города. Кирпичи возили на лодке.
Кто-то, кто работает в библиотеке, является библиотекарем.
У нее очень хорошая речь, хотя она очень молода. Джон хорош в публичных выступлениях. Попросим его выступить на конференции.
Обратите внимание на разницу в написании: говори, но говори.
B. Посмотрите слова, чтобы убедиться, что вы угадали правильно.
36. Прочтите слова, найдите их, а затем изучите словосочетания и предложения, чтобы узнать, как их использовать.
в pop (выскакивает) (v):
заглянуть куда-нибудь, заглянуть в комнату. Маленький Джон положил конфету в рот.
о глазах: Его глаза вылезли, когда он увидел бурого медведя, едущего на велосипеде.
pop-eyed (прилаг.): pop-eyed дети, pop-eyed туристы. Мы слушали историю с вытаращенными глазами и не верили своим ушам.
испортить (испортить / испортить) (v): испортить что-нибудь, испортить ребенка, легко испортить. Я испортил суп, посолив его. Эта рыба испортилась. Жалко было бы сюрприз испортить,
для управления (v): для управления чем-то (часто что-то сложное), для управления чем-то (работа, книга, перевод).Вам удалось поговорить с ним перед его отъездом? Я не смог открыть замок и позвонил в дверь. Я так наелся, что не могу съесть еще один бутерброд.
уютный (прил.): уютный дом, уютная комната; быть / чувствовать себя уютно. В комнате было чудесно тепло и уютно. Ей было тепло и уютно в кресле у камина,
уютный (n): мягкий чехол, который вы накрываете, чтобы согреться. Чайный уютный. Яйцо уютное.
пожирать (v): пожирать пищу, пожирать книгу, пожирать журнал.Он проглотил тарелку пирожных. В детстве я любил русские сказки.
поиск (n): долгий поиск, опасный поиск; поиск знаний, поиск потерянного ребенка, поиск чего-то. После долгих поисков она нашла ключ. Они потратили много времени на поиски дешевой гостиницы.
для поиска (v): для поиска (для) sth. Я искал эту книгу во всех магазинах, но так и не нашел.
выбрать (v):
выбрать кого-нибудь, выбрать лучшее, выбрать книгу.Боб не мог понять, о чем говорила Мишель. В следующий раз давайте выберем кого-нибудь, кто лучше говорит по-французски. Какие книги вы выбрали в библиотеке?
собирать цветы, собирать фрукты, собирать грибы. Вы любите собирать цветы в поле?
поднять = поднять. Не могли бы вы подобрать мне газету?
очарование (n): очарование, очарование. Он смотрел спектакль с большим увлечением. Эта литература вызывает у меня какое-то странное увлечение.
увлекательный (прил.): увлекательная музыка, увлекательная идея.
приключение (n): опасное приключение, странное приключение. Сможет ли он когда-нибудь забыть свое приключение в джунглях?
издание (n): новое издание книги, старое издание романа. Я пытаюсь найти конкретное издание «Ромео и Джульетты».
содержать (v): содержать пищу, содержать информацию, содержать бумагу и т. Д.Эта книга содержит всю необходимую информацию. В этой коробочке только старые письма.
контейнер (n): небольшой контейнер. Ящики и бутылки — это контейнеры.
болтун (n): Моя сестра Лиззи — настоящий болтун: она разговаривает с утра до ночи. Не могли бы вы, двое болтунов, помолчать минутку?
крошечный (прил.): крошечный ребенок, крошечная комната, крошечная обувь и т. Д. Семь гномов жили в крошечном домике на берегу лесного озера.Когда мы нашли Томми, он был всего лишь крошечным голодным котенком.
заклинание (n): произнести заклинание, прошептать заклинание, наложить заклинание на sb, разрушить заклинание, находиться под заклинанием. Заклинание — это волшебные слова. Чары злой ведьмы были разрушены.
contents (n): (обычно во множественном числе) содержимое книги, содержимое письма, содержимое сумки. Содержание английских книг всегда в начале. Почему содержание ее письма было таким грустным? Очень необычно содержание этой сказки.
произвести впечатление (v): произвести впечатление на людей, произвести сильное впечатление. Пение Дианы настолько впечатлило Боба, что он попросил ее спеть по радио.
впечатления (n): мое первое впечатление, впечатления от Лондона. Каким было ваше первое впечатление об Австралии?
чтобы произвести впечатление на sb: Франк произвел хорошее впечатление на родителей Мэри.
впечатляющий (прил.): впечатляющий дворец, впечатляющий вид,
для представления (v): для представления sb для sb, для представления себя, для представления для sb.Я хочу познакомить вас с моими родителями. Не думаю, что нас познакомили. Наш учитель обычно вводит в классе новые слова.
37. Отвечайте на вопросы, чтобы практиковать новые слова.
Когда у людей могут быть глаза?
Назвать болтуном — это комплимент?
Вы можете назвать обычные емкости для молока, лимонада, джема, сахара, сливок и муки?
Какого слова здесь не хватает: … маленького обычного размера большого огромного?
Как называется книга Марка Твена о Томе Сойере?
Что обычно делает комнату уютной?
Вы когда-нибудь испортили блюдо? Как это произошло?
Кто члены вашей семьи?
Кого обычно ищет полиция?
Почему вы должны внимательно следить за молоком, когда кипятите его?
Как мы называем мальчиков и девочек младше двадцати лет?
Кто лучший рассказчик в вашем классе?
Что случилось с Золушкой, когда магическое заклинание было разрушено?
Как доставляются товары из Европы в Америку?
Когда люди собирают фрукты и овощи там, где вы живете?
Что лучше: поглощать книги или читать их медленно и внимательно? Это от книги зависит?
38.Назовите 35 вещей, которые могут быть:
крошечный;
уютный;
увлекательный;
внушительный;
потрясающе.
Прочтите и сравните!
представиться
1. Разрешите представиться.
2. Джон представился и начал рассказывать о своей жизни.
3. Кэролайн не могла дождаться. Она представилась сразу, как только вошла в комнату.
для введения SB в SB
1.Я познакомил Боба с Джимом.
2. Никто в деревне не знал Патрика, и Джон представил его своим соседям.
3. Никола приехала вчера из Парижа, — сказала Кэролайн. Позвольте представить ее вам.
39. Выберите правильное местоимение, чтобы закончить предложения.
Боб представил … нового друга … матери.
Я не знаю Полли. Вы можете познакомить … с …?
Не уверен, что мы встречались раньше. Позвольте представить ….
Я забыл, что вы знаете Джона. Когда вы познакомились с …?
В прошлом году я познакомил Джона с Мэри, и теперь … женаты.
Боб, представь …! Я плакал. Они ничего не знают о …!
Что ж, юная леди, не могли бы вы познакомить … со своими родителями? Я с ними раньше не встречался.
Не представляйте, подождите, пока кто-нибудь это сделает для ….
40. Измените подчеркнутую часть предложений. Используйте свой новый словарный запас.
Старый Том всегда осторожен и замечает все, что происходит .
Гулливер не мог поверить своим глазам, когда увидел очень маленьких человек вокруг себя.
Маленький Робин не справился с огромной тарелкой супа.
Моя бабушка рассказывала мне сказки, и очень хорошо это делала .
Он оглядел , пытаясь найти место, чтобы присесть.
Вся ваша семья смотрит телевизор перед сном?
Я посмотрел на странную коробку и не мог угадать, что в ней .
Эти две маленькие девочки так много говорят .
Принцесса была превращена в лягушку с помощью волшебных слов .
Я не знаю , о чем эта книга .
Скажите, какие вещи вы нашли наиболее интересными в Лондоне.
Эта книга была опубликована семь раз .
Она любит читать, и читает много и очень быстро .
Лора никогда не готовила, поэтому ее первая еда была испорчена .
Он так спешил, что вбежал в комнату , чтобы попрощаться.
Прочтите и сравните!
впечатлить SB
1. Пение Дианы произвело на него огромное впечатление.
2. Он произвел хорошее впечатление, и менеджер дал ему хорошую работу.
3. Стихи Маргариты произвели на публику плохое впечатление.
произвести впечатление на sb
1. Пение Дианы произвело на него огромное впечатление.
2. Он произвел впечатление на менеджера и получил хорошую работу.
3. Стихи Маргариты не впечатлили зрителей.
41. Выразите то же самое на английском языке.
Пример: Рисование кукол произвело впечатление на Боба.
Картина Долли произвела на Боба огромное впечатление.
Слова Джейн не впечатлили Мэри.
Фотографии Charless произвели на меня глубокое впечатление.
Стихи Наташи действительно были интересны. Они произвели на публику хорошее впечатление.
Что вас больше всего впечатлило в его игре?
42. Выразите то же самое на английском языке.
,!
(выучил).
,.
?
,.
().
.
,,.
,.
-. .
.
«,.
! ,.
?
,,.
Прочтите и сравните!
()
1..
2.? .
3.?
содержание (они)
1. Интересно содержание фильма.
2. Знаете ли вы содержание этой истории? Они очень необычные.
3. Каково содержание этой пьесы?
43. Выберите правильную форму глагола.
На какой странице … (находится / находятся) содержание книги?
Ваша одежда … снова мокрая.
Полиция … (есть / находятся) рядом.
Какие … новости?
Где … (есть) содержание русских книг?
Ваш совет … всегда полезен.
44. Составляйте предложения с помощью этой таблицы.
45. A. Составьте предложения, как в примере.
Пример: Эндрю требуется не менее двух часов, чтобы сделать домашнее задание.
1. Полли / нарисовать картинку
2. Роджер / для кормления цыплят.
3. Агнес / сделать платье для куклы.
4. Мария / красить стены своей спальни.
5. Вера / приготовить ужин
6. Алиса / делать покупки
7. Виктор / проплыть 200 метров
8. Диана / сделать перевод
9.Фиона / мыть окно
10. Роб / изучить карту.
B. Спросите своих одноклассников, сколько времени им потребовалось для определенных занятий. Пример: сколько времени вы читали текст?
C. Спросите своих одноклассников, сколько времени, по их мнению, у них займут определенные занятия.
Пример: Как вы думаете, сколько времени у вас займет подготовка к матчу?
46. Посмотрите на картинки и скажите, что эти люди хотели бы делать, вместо того, чтобы делать то, что они должны.
Пример: Джеймс хочет почитать книгу вместо работы в саду.
47. A. Убедитесь, что вы знаете эти слова. Послушайте текст «Аладдин и волшебная лампа», 31.
Марокко ()
определенных, —
камней
наконец
. Ответьте на эти вопросы.
Где жили Аладдин и его мать?
Откуда взялась их родственница?
Какие подарки он принес в дом Аладдинов?
Что дядя Аладдин попросил мальчика сделать?
Путешествие должно было быть долгим, не так ли? Как вы думаете, это было скучное путешествие? Зачем?
Где они остановились?
Как дыра появилась перед ними?
Что дядя попросил Аладдина искать в саду?
С.
Утепление напылением пенополиуретана: Утепление стен пенополиуретаном (ППУ) своими руками
Авг 19, 2021 автор Разное
Утепление пенополиуретаном плюсы и минусы
Добросовестный хозяин собственного дома вопросы утепления своего жилья всегда относит к первостепенным. И это – абсолютно правильная позиция. Грамотно спланированная и качественно сделанная термоизоляция выполняет сразу несколько важнейших функций. Она существенно снижает теплопотери здания, что дает возможность с минимальными затратами на энергоносители создав в жилом доме эффективную систему отопления. Термоизоляция хорошо помогает в летние знойные дни – в доме не будет жарко, и установки кондиционирования не станут работать с излишней нагрузкой. И, наконец, утепление всех основных элементов строения – это залог их длительной эксплуатации, снижение уровня деструктивных внешних воздействий на стройматериалы стен, перекрытий, фундаментов.
Утепление пенополиуретаном плюсы и минусы
Однако, необходимо помнить и о том, что неправильно выполненная термоизоляция вполне способна причинить серьезный вред зданию. Выбор утеплительных материалов – чрезвычайно важный вопрос, так как далеко не все из них допустимы в тех или иных случаях. Одним из наиболее перспективных современных термоизоляторов считается пенополиуретан. Однако. И вокруг этого материала не утихают жаркие споры – кто-то считает его материалом практически без недостатков, а есть и те, кто подвергает его безжалостной критике. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе – утепление пенополиуретаном плюсы и минусы, несколько обобщив и систематизировав информацию с многочисленных строительных сайтов и форумов.
Что представляет собой пенополиуретан
В практике частного домостроения пенополиуретан в наших краях стал широко применяться не так давно. Однако, наверняка, всем это материал знаком еще с раннего детства: поролон – а это тоже одна из разновидностей пенополиуретана, шел на изготовление губок для принятия гигиенических процедур, использовали его и как набивку для мягких игрушек или детской мебели.
Всем знакомый поролон — это тоже одна из разновидностей пенополиуретана
Безусловно, для утепления строительных конструкций используются иные виды полиуретана, но базовый химический состав и принцип получения материала остаются теми же. Характерная особенность всех пенополиуретанов – высокая газонаполненность, достигающая 90% от общего объема застывшей массы.
Итак, пенополиуретан относится к пористым газонаполненным полимерам на основе полиуретановых составляющих. В зависимости от конкретно применяемых компонентов, на входе может получаться эластичная упругая структура (тот же поролон) или же жёсткая, такая, которая в основном и находит применение в термоизоляционных мероприятиях.
При утеплении тех или иных строительных конструкций могут применяться готовые термоизоляционные пенополиуретановые детали, например, панели, блоки, полуцилиндры (скорлупы для труб) и т.п. Однако максимальную востребованность имеют составы, которые наносятся на утепляемые поверхности (или заливаются в полости) в жидком виде, но обладают способностями самовспениваться и быстро полимеризовываться и застывать. Таким образом, по сути, приготовление нужного состава происходит непосредственно на месте проведения утеплительных работ.
При масштабных работах применяются двухкомпонентные составы. Как правило, современная технология предполагает использования в качестве компонента «А» полиола, а в качестве «Б» — полиизоционата.
Бочки с компонентами «А» и «Б»
Смешение этих составляющих с участием незначительного количества воды приводит к реакции синтеза полимера с активным выделением газа (в данном случае – углекислого), который и создаёт вспененную, пористую жесткую структуру. Такие пенополиуретаны обладают закрытой ячеистой структурой – подавляющее большинство воздушных пузырьков полностью изолированы от соседних.
Структура пенополиуретана с закрытыми ячейками
Теплопроводность углекислого газа, заполняющего ячейки, при всех остальных равных условиях, существенно ниже, примерно на треть, нежели у воздуха (0,016 Вт/м×°С против 0,026 Вт/м×°С), что является еще одним существенным плюсом для пенополиуретана с закрытыми ячейками, именно как эффективного утеплителя.
В некоторых профессиональных высококачественных системах в качестве вспенивателя применяются фреоны.
На бытовом уровне, а также для проведения ограниченных по площади и объемам операций (заполнение щелей, небольших проемов, проведение ремонтных работ и т.п.) чаще используются однокомпонентные пенополиуретановые составы, больше известные всем под наименованием монтажных пен.
Полиуретановые монтажные пены
По сути, компоненты уже предварительно смешаны, и требуемый для полимеризации состав находится в баллонах под давлением. Но для окончательной реакции, вспенивания и отвердевания требуется контакт с кислородом воздуха и водой (увлажнение поверхности и содержащийся в воздухе водяной пар). В итоге получается пористая вспененная структура, ячейки которой открыты.
Структура затвердевшей монтажной пены — не столь плотная и однородная
Газ, участвующий в принудительном пенообразовании – фреон, постепенно улетучивается и заменяется обычным воздухом, и конкурировать по степени теплопроводности такой пенополиуретан с закрыто-ячеистым – не может. Проигрывает он и в прочности, устойчивости к внешним воздействиям. Поэтому всерьез рассматривать такие составы в качестве основных для утепления здания не стоит – у них есть своя, и очень востребованная, сфера применения. Единственный критерий, по которому выигрывает такая структура с открытыми ячейками – это шумопоглощение и звукоизоляция.
Для сравнения, в таблице ниже приведены основные физические и эксплуатационные параметры пенополиуретанов обоих типов:
Основные параметры материалов Сравнительные характеристики
Пенополиуретан с закрытой ячеистой структурой (двухкомпонентный напыляемый) Пенополиуретан с открытой структурой (монтажная пена)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ×°С 0,019 ÷ 0,035 0,025 ÷ 0,045
Количество закрытых ячеек Более 90% Менее 50%
Расширение (подъем пены) по сравнению с первоначальным объемом 1 : 40 1 : 70 ÷ 90
Плотность, кг/м ³ 20 ÷ 200 8 ÷ 18
Паропроницаемость 0,02 ÷ 0,05 0,07 ÷ 0,15
Влагопоглощение 1 ÷ 3% 10 ÷ 60%
Гидроизоляционные свойства да нет
Свойства звукопоглощения хорошее высокое
Как наносят пенополиуретан на утепляемые конструкции
Так как тема статьи напрямую связана именно с термоизоляционными мероприятиями, в дальнейшем будем рассматривать преимущественно двухкомпонентный пенополиуретан, обладающий закрытой ячеистой структурой, оставив в стороне монтажные пены.
Цены на напыляемый утеплитель
~~напыляемый утеплитель~~
Создание утепленных конструкций или же придание элементам здания термоизоляционных качеств может проводиться с использованием двух различающихся технологий – напылением или заполнением полостей (заливкой).
Для напыления используются специальные технологические установки. Компоновка комплексов может быть различной, но в любом случае процесс сводится к тому, что компоненты «А» и «Б» забираются из штатных емкостей или встроенных резервуаров, предварительно наполненных перед началом работ. Далее, под действием создаваемого компрессором давления, компоненты, транзитом через управляющую станцию, поступают на пистолет-распылитель.
Пример комплекта распылительного оборудования
Смешение компонентов происходит уже на конечном этапе – в смесительной камере пистолета, а затем под высоким давлением через сопло жидкая смесь попадает на утепляемую поверхность. По сути, основная реакция синтеза полимера, с выделением тепла и большого количества углекислого газа, приводящему к обильному вспениванию, происходит уже на обработанной поверхности.
Их сопла пистолета под большим давлением подается конусная струя смешанных компонентов
И сам состав образующегося пенополиуретана, и нанесение его под высоким давлением способствуют великолепной адгезии утеплителя практически к любой поверхности – это отличительная особенность и одно из ключевых преимуществ этого материала.
Видео: утепление стен напылением пенополиуретана
Управляющие органы технологической установки позволяют точно регулировать процентное соотношение компонентов в смеси – от этого во многом зависят эксплуатационные качества получаемого покрытия. Регулировке поддаются давление на выходе, максимальный расход материала на сопле пистолета.
При всей кажущейся простоте технологии, она имеет массы тонкостей, которые знают только опытные специалисты. Самостоятельно провести напыление, даже если удастся взять в аренду комплект оборудования – задача трудновыполнимая, если, конечно, в приоритете стоит качество получаемого утепления и рациональное расходование материалов. Кстати, весьма многие современные так называемые «мастера», предлагающие свои услуги в данной сфере, также часто грешат низким профессионализмом. Приобрести собственный аппарат для напыления пенополиуретана – вовсе не означает сразу стать квалифицированным специалистом, в прямой аналогии с тем, например, что покупка автомобиля никак не может тут же сделать нового хозяина опытным водителем. Кстати, в Европе оператор установки по напылению ППУ относится к категории высококвалифицированных работников, обучение этой специальности занимает даже не один год, а в ходе работы не реже, чем раз в 6 месяцев, считается обязательным прохождение контрольной аттестации. Так что, выбирая подрядчика на утепление собственного дома, требуется немалая осмотрительность – лучше отдать свое предпочтение проверенной фирме, которая гарантирует качество, пусть даже услуги будут чуть дороже, чем у неизвестного частника.
Лидером в производстве оборудования для напыления ППУ является американская компания GRACO, выпускающая целую линейку специальных установок «REACTOR» различной производительности. А в сфере производства высококачественных компонентных составов для получения пенополиуретанов максимальных оценок заслуживает продукция концерна «ВАSF». Это также можно принимать в расчет при выборе производителя работ, ознакомившись е его техническим оснащением.
Второй вариант утепления строительный конструкций пенополиуретаном – это заливка смеси в специально оставленные для этого полости. Яркий пример – каркасные дома, построенные по «сэндвич»-технологии.
Примерно так выполняется заливка полостей пенополиуретаном
Подобные работы также требуют знания определённых нюансов и высокой опытности специалиста. Компоненты подаются также под давлением, но оно существенно ниже, чем при напылении на стену. Смешение производится в специальной камере пистолета, откуда смесь уже поступает на выход, в трубу подачи. Оборудование может использоваться такое же, как при напылении, только с определенной перенастройкой параметров. Однако для качественного исполнения работ существуют и специальные заливные установки, в которых предусмотрено использование специальных компонентов с опциями своеобразного «отложенного старта» пенообразования, так, чтобы оставалось достаточно времени на внесение смеси в полость (форму) до начала активного изменения структуры состава.
Для заполнения полости в строительной конструкции заранее оставляются или проделываются технологические отверстия
В заполняемой пеной конструкции заранее оставляются или же проделываются отверстия для ввода в полость трубки подачи, а также для осуществления визуального контроля уровня заполнения. Квалификация мастера здесь имеет огромное значение – требуется хорошо разбираться в характеристиках приготавливаемой смеси: ее предполагаемом объемном расширении, времени полного набора объема и начала отвердевания. Оператор должен тонко выдерживать баланс между неполным или неплотным заполнением полости и возможными разрывами или деформацией утепляемой конструкции. Полноценный визуальный контроль в таких ситуациях, как правило, невозможен, и допущенные огрехи потом можно выявить только в процессе эксплуатации здания или с помощью специального оборудования – тепловизора.
Для утепления внешних ограждающих конструкций применяется исключительно пенополиуретан с закрытой ячеистой структурой. Для создания звукоизоляционных барьеров во внутренних стенах или перекрытиях допустимо, с точки зрения экономичности, использовать более дешевый ППУ с открытой ячейкой.
Видео: наглядный пример заполнения пенополиуретаном полости строительной конструкции
Действительные и надуманные преимущества и недостатки пенополиуретанового утепления
Пришла пора поговорить о достоинствах и недостатках пенополиуретана, используемого для термоизоляции строительных конструкций. Для начала, приведем таблицу с основными характеристиками закрытоячеистого материала, заявляемыми производителями, а затем разберем основные параметры подробнее.
Основные характеристики пенополиуретана Показатели
Предел прочности на сжатие (Н/мм ² ) 0.18
Предел прочность на изгиб (Н/мм²) 0.59
Водопоглощение (% объема) макс. 1 ÷ 3
Теплопроводность (Вт/м ×° К) 0,019÷0,035
Содержание закрытых ячеек (%) до 96
Вспениватель СО₂
Класс воспламеняемости B2
Класс огнестойкости Г2
Температура нанесения, не менее +10 °С
Температура применения от -150 ° С до +220 ° С
Область применения Термо-и гидроизоляция жилых и промышленных зданий, емкостей, автомобилей, плавсредств, вагонов
Эффективный срок службы 30 ÷ 50 лет
Влага, агрессивные среды Устойчив
Экологическая чистота После полной полимеризации — безопасен . Разрешен к применению в жилых зданиях. Используется при производстве холодильников для пищевых продуктов
Время потери текучести (секунд) 25 ÷ 75
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) 0,05 ÷ 0,07
Ячеичность закрытая
Плотность (кг/м ³ ) 40 ÷ 120
Низкий коэффициент теплопроводности?
Пенополиуретан справедливо относят к одному из самых надежных термоизоляторов. Правда, приписывают, порой, ему совершенно «сказочные» свойства, вплоть до рекордно низкого коэффициента теплопроводности в 0,017 Вт/м×°С.
Про 0,017 не стоит даже и говорить – это просто нереально. Но вот показатель в 0.20 встречается в публикациях достаточно часто. Так ли это на самом деле?
Говорить о столь высоких показателях термического сопротивления можно только при абсолютно точном соблюдении всех требований технологии и применении самых высококачественных материалов и оборудования. Одним словом –такой уровень достижим, скорее, теоретически. Подобных результатов можно достичь только при использовании напыляемой системы с закрытыми ячейками, в которой пенообразователем выступает фреон r141b, который в большинстве европейских стран уже попросту запрещен к производству и применению. Плотность создаваемого пенополиуретанового покрытия не должна превышать 30 кг/м³, чего достичь в обычных условиях – чрезвычайно сложно.
Фреон типа r141b во многих странах запрещен к производству и применению
Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/м×°С – уже более реалистичный показатель, но и для такого уровня термоизоляции необходимо соблюсти в точности технологию напыления, с плотностью наносимого покрытия не более 36 кг/м³, и с применением все того же фреона r141b, о запрете которого уже упоминалось выше.
Таким образом, например, в Европе, столь низкие показатели теплопроводности даже не принимаются в расчет – там считается высококачественным термоизоляционное покрытие с коэффициентом порядка 0,028 Вт/м×°С. А на деле можно ориентироваться примерно так:
Если применяются системы с закрытой ячеистой структурой и пенообразователем на базе смеси фреонов типа Solkane® 365/227, при безусловном соблюдении всех требований технологии нанесения, то реально выйти на показатель, близкий к 0,026 Вт/м×°С. Увы, в наших условиях подобные системы практически не применяются из-за высокой стоимости.
Если применяются системы, в которых в качестве вспенивающего компонента используется вода (наиболее типичный случай), то в лучшем случае коэффициент будет 0,030 Вт/м×°С.
Если используется аппаратура низкого давления, то заливаемый в полости пенополиуретан в идеале будет иметь коэффициент 0,032 Вт/м×°С.
При напылении, из соображений экономии, пенополиуретанового покрытия с открытой ячеистой структурой, то нижний предел – это 0,037 Вт/м×°С. Это, опять же, в теории, так как пористая структура такого ППУ довольно обильно впитывает влагу, и показатели теплопроводности в действительности могут быть и еще ниже.
Можно еще чуть-чуть огорчить читателя – нередко совокупность всех обстоятельств (использование не совсем качественных материалов или напылительного оборудования, нарушение технологических правил и т.п.) приводит к тому, что в реальности коэффициент вырастает до 0,040 и даже более Вт/м×°С. Это, в частности, относится к разрекламированному «мягкому» пенополиуретану с открытой ячеистой структурой.
Есть еще один нюанс. Со временем даже в закрытой ячеистой структуре пенополиуретана происходит диффузия фреона или углекислого газа с их выветриванием и постепенным замещением обычным воздухом. Стало быть, термоизоляционные качества могут снизиться.
В целом, даже 0.030 и даже 0.036 – это вполне достойный показатель для качественного термоизоляционного материала. Но вот рассчитывать на совершенно фантастические 0,020 или 0,022 все же не стоит.
Отличная адгезия с любыми поверхностями?
Это качество пенополиуретана принято считать одним из важнейших его достоинств. Во многом с этим можно согласиться, но все же – с оговорками. Не любой пенополиуретан имеет столь выдающиеся особенности, и не ко всем материалам он «клеится» одинаково.
Простой пример – никогда не будет обеспечена нормальная адгезия с полиэтиленом. Не исключены серьезные проблемы, если пенополиуретан наносится на абсолютно не подготовленное основание, например, с оставшейся побелкой или тонкой отслаивающейся штукатуркой, не прошедшее очистку от пыли и грязи и обезжиривание.
Качественным профессиональным ППУ-системам противопоказан контакт с влажной поверхностью, тогда как открыто-ячеистые составы, типа монтажной пены, наоборот, даже требуют определенного увлажнения.
Не ко всем поверхностям пенополиуретан пристает одинаково хорошо
Говорить о том, что у ППУ заведомо выше адгезия, чем у любых других составов тоже нелепо – есть грунты, лаки и краски, прекрасно ложащиеся на оцинкованный металл, а в случае с напылением пенополиуретана здесь также могут случиться казусы. Например, системы с использованием воды в качестве пенообразователя, на оцинковку наносить не следует – хорошей адгезии достигнуто не будет.
Еще одно замечание по этому поводу – говорить о высокой адгезии можно лишь в том случае, если речь идет о ППУ с закрытой ячейкой. Известны случаи, когда нанесенный слой из открыто-ячеистого пенополиуретана просто облетал даже под действием своего не самого большого веса.
Единственное, с чем в рассматриваемом аспекте можно полностью согласиться – адгезионные качества пенополиуретана таковы, что монтаж утеплительного слоя однозначно не потребует дополнительных материалов и креплений. Это преимущество – бесспорное. А оценивать степень адгезии – все же удел специалистов-технологов.
Процесс нанесения пенополиуретановой термоизоляции — быстр и прост?
Такое утверждение можно назвать спорным. Если точнее, то лучше его разделить на два понятия – тогда проще будет все «расставить на места».
По скорости нанесения пенополиуретана напылением процесс, действительно, является лидером. Безусловно, есть определенная зависимость от особенностей конструкции здания, этажности, конфигурации стен и т.п. Но если сравнивать с любым другим утеплительным материалом, то конкурентов по темпам термоизоляции поверхности просто нет.
Напыляемый пенополиуретан позволят утеплять весьма сложные по конфигурации конструкции
Насчет простоты – картина несколько другая. Про квалификацию мастеров и качество применяемого оборудования и используемых материалов уже говорилось – простотой здесь и «не пахнет». Другое дело, что технология напыления позволяет с лёгкостью наносить пенополиуретан на самые сложные формы и в самые труднодоступные места. При этом процесс практически безотходный (при высокой квалификации оператора), покрытие получается равномерным и бесшовным, что значительно упрощает последующие операции, и без «мостиков холода» — эффективность термоизоляции от этого резко возрастает.
Кстати, одним из выраженных общепризнанных недостатков пенополиуретанового утепления является именно сложность выполнения подобных работ собственными силами.
Очень высокий срок эксплуатации пенополиуретанового утепления?
Опять же, подобное утверждение нельзя назвать безапелляционным.
Первое – говорить о длительном сроке службы можно исключительно при использовании пенополиуретана с закрыто-ячеистой структурой. Те недорогие покрытия с открытой ячейкой, которые будут нанесены с внешней стороны и станут доступными самому обычному влажностному атмосферному воздействию (даже не принимая в расчет вероятность прямого попадания на них осадков), вряд ли прослужат долго. Они по степени впитываемости влаги ничуть не лучше той же минеральной ваты, и рассуждать о десятилетиях эксплуатации по меньшей мере – наивно.
Самый страшный противник пенополиуретана — ультрафиолетовая составляющая солнечного спектра
Второе – даже если используется качественный закрыто-ячеистый пенополиуретан, то сокращению эксплуатационного срока всегда способствует ультрафиолетовая составляющая солнечного спектра. Материал подвергается деструктуризации, становится хрупким, ломким, начинает поддаваться абразивному истиранию и выветриванию. Даже самые качественные ППУ-системы могут терять до 1 мм толщины в год из-за воздействия солнечных лучей. Это – одно из негативных качеств пенополиуретана, и его обязательно учитывают при планировании термоизоляционных работ.
Третье – не слишком высокая долговечность материала может быть вызвана неправильным процентным соотношением компонентов, нарушением технологии напыления (этим, зачастую, грешат многие «конторы», работающие в данной сфере, применяя, к примеру, оборудование низкого давления для нанесения на стены внешнего слоя). А это – опять акцент на правильном выборе подрядчика.
Но в целом, если все необходимые условия соблюдены, то можно смело говорить о том, что пенополиуретан действительно из все утеплителей стен является чемпионом. Свидетельство тому – демонтируемые старые дома в Северной Европе, прослужившие 50 и более лет – пенополиуретановые термоизоляционные прослойки остались целыми и сохранили свои основные качества.
Биологическая стойкость – на ППУ не появляется плесень, его не грызут мыши?
Опять нужно внести ясность в понятия.
Начнем с плесени и прочей микрофлоры. Колонии образуются там, где создаются для этого благоприятные условия. Это – повышенная влажность и определенный температурный режим. Таким образом, если по стечению обстоятельств нужный «микроклимат» создан, то плесень вполне может появиться на поверхности материала (если речь идет о закрытой ячеистой структуре), иди даже в его толще (при открытых ячейках). Это, например, может быть закрытое и плохо проветриваемое помещение.
Вместе с тем, при качественном утеплении закрыто-ячеистым пенополиуретаном вероятность появления условий для развития микроорганизмов – не столь высоки. Недостаточности термоизоляционных качеств, заканчивающаяся постоянных скоплением конденсата, ждать при использовании даже не столь толстого слоя ППУ – не приходится, а закрытая ячейка не накапливает влагу из воздуха. Но невысокая вероятность появления «гнезд» плесени или грибка вовсе не связана с какими-либо особыми антисептическими качествами материала – все вытекает из его основных теплотехнических характеристик. Ну а сам пенополиуретан питательной средой для микрофлоры, безусловно, не является.
Утверждать, что пенополиуретан становится для них преградой – это совершенно голословно. Да, этот полимер абсолютно не переваривается их пищеварительной системой, но и какой-либо отравой не является. Просто так, конечно, мышь или крыса грызть пенополиуретан не станет – он не представляет для них никакой пищевой ценности. Но вот если грызунам требуется проделать проход с улицы в жильё или к хранилищу пищи, то слой ППУ из никак остановить не сможет.
Грызунам пенополиуретановая прослойка не будет преградой, но селиться они в ней не станут
Другое дело – в закрыто-ячеистом пенополиуретане (как, впрочем, и в экструдированном пенополистироле) мыши или крысы никогда не организуют своего гнезда. В минеральной вате или обычном пенопласте грызуне селятся охотно – там легко создаются необходимые для жизни и размножения условия. А любая полость в ППУ или ЭППС являет собой непроницаемую для воздуха и влаги камеру, в которой невозможен нормальный теплообмен и длительное пребывание.
Вывод – преградой пенополиуретан для мышей или крыс не станет, но и средой обитания не будет тоже. Повторимся – это относится к ППУ с закрытой ячейкой. В открыто-ячеистой структуре ничего не помешает мышам устроить свой теплый и уютный «дворец».
Пенополиуретан – абсолютно экологичный материал?
Это утверждение весьма близко к действительности. Если «оглянуться по сторонам», то нельзя не увидеть, что пенополиуретан используется в повседневной практике практически повсеместно, в том числе и в условиях постоянного контакта с человеческим телом, с продуктами питания, с медицинским оборудованием и т.п. Это ли не показатель экологичности?
Но здесь следует чрезвычайно важная оговорка – это все будет справедливым, если при напылении (заливке) использовались только высококачественные компоненты, применялось профессиональное оборудование, а сами работы проводились действительно квалифицированным мастером. Дело в том, что исходные компоненты являются токсичными и относятся ко II и III группе опасности, которые после смешивания, реакции и полимеризации превращаются в совершенно безопасный пенополиуретан. Однако, низкое качество исходных составов, неправильные пропорции подачи в смеситель, иные нарушения технологии способны сместить требуемый баланс, остаются непрореагировавшие компоненты, и получаемое напыление может «заполучить» весьма токсичные свойства в ту или иную сторону. Встречающиеся в сети негативные отзывы о пенополиуретане, что от него исходит резкий запах, вызывающий недомогание – со 100% вероятностью вызваны именно такими обстоятельствами.
Действительно качественный пенополиуретан вполне можно отнести к экологически чистому материалу
Другое дело, что сам процесс напыления требует чрезвычайно ответственных мер безопасности. Работы должны проводиться в специальном снаряжении, с обязательной защитой всех открытых участков кожи и слизистых оболочек. Особое внимание – обеспечение защиты органов дыхания. По существующим технологическим требованиям для этого должны использоваться полностью закрытые маски с принудительной подачей чистого воздуха для дыхания. Кстати – это еще один критерий добросовестности и квалифицированности мастеров. Если замечено, что работники выполняют напыление в обычной одежде, а из всех средств защиты применяют только марлевую повязку – это точно «шабашники». Если их руководитель не заботиться о здоровье своих работников, вряд ли у него будет «болеть голова» и за качество выполняемого утепления.
Очень часто самыми экологичными материалами преподносят натуральные утеплители – типа мха, опилок, льняной пакли, соломы и т.п. Здесь вроде бы все правильно, если не учитывать одного момента. А конкретно – такие материалы становятся богатой питательной средой для микроорганизмов и насекомых, активно впитывают из окружающего воздуха самые различные вещества, которые вполне могут представлять опасность для здоровья человека. Качественный пенополиуретан с закрытой ячейкой таких недостатков лишен.
Можно сразу отметить и химическую стойкость пенополиуретана к подавляющему количеству используемых в повседневной жизни веществ. Он не боится растворов кислот и щелочей (кроме высококонцентрированных). В отличие, скажем, даже от экструдированного пенополистирола, его можно декорировать любыми штукатурными составами и красками на любой основе.
Использование пенополиуретана позволяет отказаться от паро- и гидроизоляции?
Это преимущество справедливо только для закрыто-ячеистого ППУ. Действительно, и в кровельном, и в стеновом «пироге» (при внешнем напылении материала на стены) потребности в использовании гидропароизоляционной внутренней и ветрозащитной водонепроницаемой мембран нет. А это, надо сказать – весьма значительное упрощение всего общего процесса работ и существенный эффект экономии.
Однако, следует иметь в виду, что это – не всегда идет во благо. В интернете, например, постоянно ведутся жаркие споры в вопросах паропроницаемости материалов. По «классической» схеме она должна нарастать по направлению изнутри помещений в сторону улицы – так обеспечивается свободный отвод водяных паров и снижение вероятности образования конденсата в толще стеновой конструкции. Использование же пенополиуретана может нарушить эту закономерность. Чтобы утепляемое снаружи помещение оставалось в рамках нормального температурно-влажностного баланса, придётся особое внимание уделить вопросам вентиляции, или же предусматривать внутреннюю отделку, которая исключила бы проникновения паров через стены изнутри.
Утепление пенополиуретаном деревянного сруба — весьма сомнительное мероприятие
Не особо приветствуется напыление ППУ на натуральный деревянный сруб, особенно недавно возведенный, бревна в котором еще не успели освободиться от избыточной влажности. Если посмотреть на таблицу паропроницаемости, то показатель у напыляемого пенополиуретана и хвойной древесины поперек волокон – примерно одинаков, порядка 0,05 мг/м×ч×Па. Пенополиуретановая «шуба» при определенных условиях может «законсервировать» влагу в древесине, а это опасно возникновением гнилостных процессов. А вот для древесных композитов (фанеры, ОСП, ДСП) пенополиуретан безопасен – его паропроницаемость даже выше, чем у них.
А вот пенополиуретан с открытой ячеистой структурой – ничем практически в этом плане не отличается от иных утеплителей. При его использовании применение гидро- и ветрозащиты станет обязательным условием.
Материал отличается пожарной безопасностью?
Надо сразу сказать, что создать совершенно негорючий пенополиуретан технологам на настоящий момент пока не удалось. С полимерами это вообще чрезвычайно сложный вопрос просто в силу их молекулярного строения и компонентного состава. Другое дело – насколько он горюч и в какой степени опасен при возникновении пожара.
Если хозяин дома выбирает недорогой материал какого-нибудь восточного производителя, то это скорее всего пенополиуретан класса Г-4. А нужно отметить, что к этому классу относится вообще все, что горит. В таких составах совершенно не применяется антипиреновых добавок, либо их концентрация пугающе мала. Про подобный материал можно сказать однозначно – он «вполне прилично» горит, и потушить его становится весьма непростой задачей. И он не просто горит, но еще и становится распространителем пламени. К сожалению, современная история полна случаев, когда, к примеру, от сварочных работ загоралось пенополиуретановое напыление и выгорало полностью, что вело к деформации и разрушению даже прочных стеновых конструкций. Таким образом, приобретая непонятный материал неизвестного производителя хозяин в какой-то мере «закладывает мину» под собственное жилище.
Пенополиуретан никак нельзя отнести к негорючим материалам
Так как класс «НГ» пока что – недостижимый горизонт, технологи стараются минимизировать горючесть пенополиуретана введением специальных добавок. Большинство качественных составов уже можно отнести к категории Г-3 – материал самостоятельно не возгорится, без воздействия на него открытого пламени. При исчезновении источника огня пенополиуретан затухает, коксуется, не давая пламени распространяться далее. В отличие от пенополистирола – он на плавится и не течет. Возможно тление скоксовавшегося материала, но и в этих условиях продукты сгорания не столь токсичны, как при горении пенопласта, хотя также представляют весьма грозную опасность для здоровья и жизни человека.
Существуют и более пожаростойкие разновидности пенополиуретана, которые относят к категории Г-2 и даже Г-1. Однако, широкого распространения они пока не получили. Утеплительные качества у них пониже, а стоимость примерно в 3 – 4 раза выше, чем у популярных систем класса Г-3.
По большому счету, степень пожарной безопасности всего здания лишь в незначительной степени зависит именно от типа утеплителя – обычно этот показатель зиждется на правильном строении стеновых и кровельных конструкций. И качественный пенополиуретан даже класса Г-3 здесь может сыграть, скорее, положительную роль.
Последствия пожара — пенополиуретан не дал распространиться огню
Например, на представленной фотографии показаны последствия пожара, произошедшего в расположенном выше помещении. Напыленный пенополиуретан на потолке выгорел и скоксовался, но не передал пламени ниже. На границе потолка со стеной и на верхней части стены материал только лишь тронут температурным разложением, а ниже – вообще остался в целости. Кроме, собственно, слабой горючести, этому способствовала и крайне низкая теплопроводность материала – он не способствует распространению высокой температуры, необходимой для возникновения пламени.
Итак, в публикации достаточно объективно, с точки зрения автора, были рассмотрены основные свойства пенополиуретана, применяемого в качестве утеплителя. Ознакомившись с достоинствами и недостатками этого материала, изучив возможность приглашения действительно квалифицированных специалистов с качественными компонентными системами и классным оборудованием, просчитав примерно «бухгалтерию» предстоящих работ, можно будет принимать решение. Если доводы кажутся неубедительными – полное право выбрать любой из других утеплителей, подходящих для данной конструкции.
Разнообразие утеплительных материалов
Правильно подобрать утеплительный материал для термоизоляции внешних стен вам поможет сравнительный анализ, приведенный в специальной статье нашего портала.
Калькулятор расчёта толщины утеплительного слоя
И еще одно подспорье читателю — быстро оценить и сравнить эффективность утеплителей и достаточно точно просчитать требуемую толщину термоизоляционной прослойки на стене поможет специальный калькулятор, размещенный ниже.
Для пользования им необходимо предварительно найти значение требуемого сопротивления теплопередаче, рассчитанное для конкретного региона. Оно указано на карте-схеме, размещенной ниже. В расчет берутся фиолетовые цифры – для стен и ограждающих конструкций.
Карта схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче по регионам России
После этого останется внести запрашиваемые значения и указать планируемые или существующие параметры стеновой конструкции (если внешняя отделка сделана по принципу вентилируемого фасада — она в расчет не принимается). Все остальные расчеты программа выполнит сама.
Перейти к расчётам
Утепление стен дома напылением пенополиуретана
С каждым годом уровень стоимости источников тепловой энергии становится только выше. В связи с этим для домовладельца возрастает и актуальность задачи по эффективному утеплению собственного жилища. Относительно недавно на рынке материалов для строительства появился такой материал как пенополиуретан. Данный вид покрытия способен создать сплошной слой почти на любой поверхности. Утепление ппу считается одним из наиболее эффективных методов.
Разновидности напыляемого пенополиуретана и технологии его нанесения
Пнополиуретан является производным смешения пары компонентов — полиола и диизоцианата. По отдельности каждый из них относится к токсичным. Из-за этого все работы с утеплителем проводятся с использованием специальных масок — респираторов. Когда же ядовитые вещества смешивают, в результате образуется полимер с высокой степенью безопасности под названием полиуретан. Он отличается абсолютной нейтральностью, то есть не имеет способности вступать в реакцию с другими химическими реагентами. После затвердевания пенополиуретан становится совершенно безвредным. Его нередко применяют в отделке объектов пищевой промышленности.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
В процессе смешивания полиола и диизоцианата происходит активное образование газа, преимущественно углекислого. После запечатывания внутри оболочки из тончайшего полиуретана материал получает высокие теплоизоляционные характеристики. Связано это с тем, что углекислый газ является слабым проводником тепла.
Соединение компонентов производится внутри специального пистолета под повышенным давлением. Помимо этого, важно соблюдать температурный режим около 45 градусов Цельсия. Для этой цели используют специализированные подогреватели или подогреваемые подающие шланги. Под давлением компоненты становятся похожими на мельчайшие частицы пыли. Внутри пистолета они перемешиваются, а на утепляемую поверхность напыляются уже в виде пены, которая затем затвердевает.
Для того, чтобы утепляющий материал смог достичь своих заявленных свойств, оба компонента — полиол и диизоцианат должны быть смешаны в пропорции 1:1. Если количество одного из веществ будет увеличено хотя бы в незначительной степени, то материал уже не будет таким качественным. Если будет избыток диизоцианата, пена слишком быстро будет оседать, что приведет к потере изолирующих качеств. При увеличении содержания полиола возникнут другие проблемы. например, повышенная ломкость утеплителя, отсутствие упругости. Теплопроводность такого теплоизолятора будет выше, чем нужно, но останется в приемлемых границах. Таким образом, конечный результат при утеплении зданий пенополиуретаном в значительной степени зависит как от класса профессионального оборудования, так и от квалификации наемного персонала.
Установки высокого давления позволяют добиться практически идеальной степени смешивания компонентов. При этом строго соблюдаются необходимые пропорции. Выбирая подрядчика, крайне важно изучить имеющееся в его распоряжении оборудование. Если установки дают низкий уровень давления, есть риск получить в итоге напыление с неоднородной структурой. Его изолирующие характеристики будут, скорее всего, невысокими.
Помимо этого, пенополиуретан может различаться по уровню плотности и типам ячеек.
Легкий ППУ с открытым типом ячеек. Его характеристики во многом схожи с качествами минеральной ваты, включая и основной недостаток – высокую гигроскопичность. Стоимость ППУ при этом будет значительно выше. Таким образом, если вы решите использовать в работе легкий пенополиуретан, плотностью от 9 до 11 кг/м3, придется проделать много дополнительной работы. В частности, организовать барьер от влаги и пара с обеих сторон, обустроить вентфасад для избавления от излишней влаги. Есть и плюсы – в сравнении с минватой будут выше звукоизоляционные характеристики. Применение этого материала для утепления кровли и фасада здания – большая редкость, поскольку он может быстро намокнуть и перестать выполнять защитные функции. Целесообразнее его использовать для перекрытий и внутренних перегородок, но с учетом промежуточных пленочных слоев.
Пенополиуретан с закрытым типом ячеек совершенно не гигроскопичен, причем независимо от уровня плотности. Показывает отличные характеристики сцепляемости с любым типом поверхности, кроме полиэтилена. Делится на следующие разновидности:
Средней плотности — от 28 до 32 кг/м3. Является стандартным материалом, который можно выбрать для теплоизоляции потолков, стен, неотапливаемых чердаков. Коэффициент теплопроводности у такого утеплителя составляет от 0,02 до 0,028. Более низкими показателями обладают только воздух и абсолютный вакуум.Степень паропроницаемости является средней и сравнима с аналогичным показателем древесины — 0,05.
Среднеплотный для заполнения полостей. Многие характеристики совпадают с описанными выше, но расширение происходит медленнее, а застывание возможно исключительно после того, как материал окажется вспененным полностью. Применяется для многослойной кровли, стен.
Пенополиуретан высокоплотный — от 40 до 80 кг/м3. Эффективен для теплоизоляции жилых мансард, под слоем стяжки, а также в зонах с повышенным уровнем механических нагрузок. Повышенная плотность несколько увеличивает уровень теплопроводности утеплителя — до 0,04. Паропроницаемость остается на прежнем уровне — 0,05.
Что касается стоимости, наиболее дешевым является облегченный пенополиуретан с открытым типом ячеек. При этом важно учитывать, что такой материал не может обойтись без паро- и гидроизоляционных слоев. Таким образом, общая стоимость утепления в итоге все равно низкой не будет. Мало того, подобная изоляция не сможет стать идеальной защитой от проникновения холодного воздуха. Ниже приведен примерный уровень цен на работы по утеплению при помощи пенополиуретана, включая сам материал и услуги специалистов:
легкий ППУ с ячейками открытого типа — от 180 долларов и выше за 1 м3;
ППУ средней плотности с закрытыми ячейками — от 650 долларов за 1м3.
Закрытоячеистый пенополиуретан в кубометрах стоит заметно дороже, но при этом вам не потребуется тратиться на закупку дополнительных слоев. Такой материал требует только финальной отделки. Утеплитель будет служить не менее 25 лет, не боится влаги и пара. Точная стоимость будет формироваться из расчета толщины и плотности слоя, а также площади обрабатываемой поверхности.
Преимущества и недостатки
К достоинствам материала относят:
Высочайшая степень эффективности. Данный показатель достигается благодаря ячеистой структуре теплоизолятора и высокому содержанию в порах углекислоты. Это позволяет достичь показателя теплопроводности более низкого, чем у воздуха.
Напыление безо всяких стыков и швов полностью отсекает мостики холода, повышая степень эффективности изоляции до максимальных значений.
Напыление можно производить на поверхности сложной формы.
Сниженная гигроскопичность. Помимо утепления материал позволяет улучшить гидроизоляцию обрабатываемой поверхности. Данное свойство особо ценно при работе с фундаментами, колодцами и прочими подобными объектами.
Высокая степень сцепления с поверхностями различного рода (исключая полиэтилен). Иногда это можно считать недостатком, поскольку не существует растворителя, способного отмыть пенополиуретан. Очистку возможно провести только механически, а при этом всегда существует риск повредить поверхность.
Долгий эксплуатационный срок без потери заявленных характеристик — до 25 лет. По истечении указанного времени углекислота начинает замещаться воздушными массами, что незначительно повышает теплопроводность изоляции.
Если за первый год службы с пенополиуретановой теплоизоляцией ничего не произойдет, то она будет исправно служить долгие годы.
Если работа с материалом производится с применением установок высокого давления, то утепление будет происходить быстро и с высоким качеством.
Высокие показатели паропроницаемости материала способствуют удалению лишней влаги с поверхности стен.
Теплоизолятор не способен поддерживать горение, и быстро затухает безо всяких дополнительных мер.
Внушительный список преимуществ позволил пенополиуретановому утеплителю быстро выйти в лидеры рейтинга среди подобных изоляторов. Но это не означает, что он совершенно лишен недостатков.
Минусы следующие:
Дороговизна. Стоимость распыляемого утеплителя обойдется в 1,5-2 раза дороже, нежели минеральная вата. Этот нюанс нивелируется долгим сроком эксплуатации.
Результат утепления во многом будет зависеть от типа используемого при работе оборудования и профессиональных качеств мастера. Ожидать хороших показателей можно лишь в том случае, когда технология соблюдена на все 100%.
Необходимость применения профессиональных установок высокого давления делает данный способ утепления практически недоступным для самостоятельного выполнения. Но если оборудование будет приобретаться из расчета на несколько семей и в складчину, в этом есть смысл. Важно, чтобы был опыт проведения подобных работ.
Не смотря на негорючесть материала, под воздействием высоких температур он может тлеть с выделением ядовитого дыма.
Восприимчивость к ультрафиолету. При прямом попадании лучей солнца материал начинает плавиться, приобретая темно-коричневую окраску. Оставлять его открытым можно лишь в случае достаточной толщины слоя, тогда внутренние части утеплителя останутся нетронутыми. Но финишная отделка может значительно улучшить степень эстетичности утепленной ППУ конструкции.
Потенциальных покупателей пенополиуретана больше всего отталкивает его высокая стоимость. Но стоит произвести сравнительные расчеты, как все становится на свои места. Цена получается вполне сопоставимой с утеплением экструдированным пенополистиролом. При этом, напыляемый изолятор можно смонтировать в разы быстрее, а характеристики его будут на порядок выше. Планируя утеплить дом, изучите повнимательнее данную технологию.
Нанесение и подготовка поверхностей
Утепление пенополиуретаном отличается высокой степенью сцепляемости. Но это не означает, что вам не придется готовить поверхность к проведению работ. Как и в других случаях, придется удалить всю пыль и следы предыдущих покрытий — например, краски. Жирные пятна придется нейтрализовать и убрать полностью.
Все участки, не подлежащие утеплению, придется укрыть полиэтиленом. В качестве крепления используют скотч. Важно не допускать образования зазоров, поскольку застывшую пену почти невозможно удалить.
Если пенополиуретаном планируется утеплить кровлю, то существует два варианта развития событий. В первом случае подразумевается обустройство сплошной обрешетки, поверх которой будет распыляться пена. Во втором случае придется смонтировать временный каркас из двух плоскостей, расположенных параллельно друг другу.
При утеплении фасадной части здания стоит заранее продумать финишную отделку. Когда поверхность будет очищена, придется предусмотреть заранее способ крепежа отделочного материала, поскольку пена для этой цели непригодна. Рекомендуется прикрепить к стене планки из металлопрофиля или дерева. Только в этом случае подготовительный этап можно будет считать завершенным. Еще одно важное условие при работе с ППУ — нанесение его на сухую поверхность и поддержание температуры окружающей среды на уровне +10 градусов Цельсия и выше.
Алгоритм напыления
При заключении договора со строительной компанией, в оговоренное время на объект прибывает микроавтобус с установленным проф. оборудованием. Аппараты высокого давления нуждаются в напряжении 380 В. При отсутствии такового на объекте, можно подключить генератор. От обычной сети могут работать установки низкого давления, которые дают утепление более посредственного качества.
Оборудование оснащается длинными шлангами, которые можно без труда протянуть внутрь дома или вокруг него. Сотрудники, занимающиеся напылением изолятора обычно имеют все необходимое снаряжение, включая защитные костюмы, маски и т.п. Респиратор надежно защищает органы дыхания от токсичных испарений, образующихся в процессе распыления. А костюм нужен для защиты кожи от пенополиуретана, который в высохшем виде невозможно удалить ни с одежды, ни с кожи.
Нанесение пены производится в направлении от низа к верху, понемногу. Важно заливать равномерно, не пропуская участки и не позволяя образовываться раковинам. Когда пена начнет расширяться, важно следить за уровнем толщины слоя, он не должен быть слишком тонким. Застывшую пену можно будет подрезать при необходимости, а вот недостаток восполнить уже не получится.
Характеристики напыляемого утеплителя
Стоит отметить, что, как и в случае с другими видами утепления, рекомендуется размещать изоляцию с наружной стороны стен. При внутреннем утеплении возможно промерзание внешней стены. В зависимости от типа материала, он сможет выдержать несколько циклов заморозки и размораживания, но срок службы скорее всего сократится до 10 и менее лет.
Наружное утепление ППУ потребует внешней финальной отделки, поскольку без нее здание будет выглядеть отталкивающе. Но это компенсируется качественным сохранением тепла и длительным сроком эксплуатации дома.
С кровлей дело обстоит несколько проще. Материалы для ее покрытия изначально рассчитаны на вероятность неоднократного промерзания. Это означает, что утеплить крышу пенополиуретаном вполне можно с внутренней стороны. Включая обратную сторону покрытия кровли, а также обрешетку.
Отдельно стоит упомянуть уровень толщины ППУ. Обычно толщина бывает значительной. Нормативы составляют 2-3 сантиметра, но на практике следует делать 5 сантиметров или более. Такая хитрость гарантирует расположение точки росы в толще изолятора, а не на самой стене. При этом совершенно отсутствует конденсат влаги, а ее возможные излишки легко испаряются под действием природных факторов.
Заключение
Полиуретан относят к категории наиболее высокотехнологичных материалов, применяемых для теплоизоляции стен зданий. Он славится своей надежностью и длительной службой. Недостатков у него не так много, как плюсов — дороговизна и сложный монтаж.
Видео про утепление ППУ своими руками

Как утеплить дом при помощи ППУ: технология напыления жидкого полиуретана
Термоизоляция жилища является необходимым условием для создания комфортных температурных показателей в доме. Сегодня для этих целей применяют разные виды материалов. Относительно недавно на отечественном рынке появился напыляемый пенополиуретан. Чтобы знать, как выполнить утепление ППУ жилища, требуется ознакомиться с советами экспертов.
Содержание статьи:
Можно ли утеплить дом с помощью монтажной пены
Чтобы утеплить стены частного дома, используются разные материалы и технологии. Они обладают определенными различиями, однако каждый из них предназначается для одних целей — создание качественной термоизоляции жилища. Полиуретановый утеплитель является особой массой, которая, взаимодействуя с атмосферой, начинает вспениваться. Этот состав отличается прочностью и эластичностью. Чтобы распылять полиуретан, используются баллоны, пневматические аппараты и прочие приспособления.
Как используется пенополиуретан для утепления
Утепление пенополиуретаном зачастую производится напылением утеплителя на покрытие. При расширении материал попадает в наименьшие зазоры, формируя герметичную поверхность, ввиду чего стены и крыша не боятся морозов. Типы применения:
Напыление. Зачастую подобный способ используют на этапе производства теплоизоляционных конструкций. Полиуретан заливают в спец. формы, а готовые детали применяют лишь после окончательного засыхания.
Заливка вспененным полиуретаном некоторых горизонтальных площадей, где напыление не представляется возможным. Подобный метод применяется, к примеру, если требуется залить пустоту между стенами.
Пенополиуретан является продуктом смешивания 2 полимеров, находящихся в жидкой консистенции — полиола и полизоционата. Данные составляющие смешиваются при напылении, вспениваясь при действии углекислого газа и нагреве до высоких температурных показателей.
Готовую массу подают по шлангам внутрь пистолета и наносят на стену. Состав сцепляется с покрытием и расширяется, формируя прослойку утепления пеной ППУ требуемой толщины.
Преимущества и недостатки
Полиуретан обладает определенными плюсами, обеспечивающими ему превосходство над прочими материалами, которые применяют для утепления:
напыление обеспечит формирование слоя с высокой паро- и термоизоляцией;
утепление пенополиуретаном характеризуется невысокой теплопроводностью и необходимой влагоустойчивостью;
скорость проведения работ и легкость теплоизоляции;
можно наносить на разнообразные покрытия;
хорошая адгезия.
Минусы у пенополиуретанового утеплителя также есть:
при проведении работ требуется применять особое оборудование;
потребуется работать в спец. костюме;
риск появления брака из-за неисправности техники;
ограниченные сроки годности составляющих, которые применяются во время выполнения теплоизоляции ППУ.
Виды монтажной пены
Монтажная пена предназначается в целях заполнения полостей и зазоров после установки окон либо дверей при помощи дюбелей и распорок. Известны разные типы строительной пены, которые разделяются с учетом условий, техники использования и состава.
По количеству компонентов
По числу компонентов выделяют:
1-компонентные. Доступны для приобретения в баллончиках под давлением, не нуждаются в доп. компонентах: смесь сразу применяется для распыления.
2-компонентные. Продаются в двух емкостях. Состав каждой требуется перемешать в конкретном соотношении, а готовую смесь использовать посредством спец. аппаратов.
Важно! В строймагазинах большая часть продукции является 1-компонентными составами. 2-компонентные применяют лишь в промышленности и при значительном объеме работ.
По способу применения
По методу использования выделяют:
Профессиональные. Пену распыляют из баллончика, вставляемого в стройпистолет. Более комфортный вариант, дает возможность работать с большими объемами.
Полупрофессиональные. На баллончик надевают пластиковую трубку, по которой проходит смесь. Подойдет для небольшого объема (например, запенить зазор при утеплении стен пенополиуретаном).
По температуре, в которой можно применять пену
По температуре различаются следующие разновидности составов:
Летние: предназначаются для использования в диапазоне 5…+35 градусов.
Зимние: предназначаются для применения в пределах −18…+35 градусов.
Универсальные: используются в диапазоне −10…+35 градусов.
Важно! Это температурные показатели покрытий, на которые наносят пену. Потому во время работы зимой требуется осуществить нагрев не помещения, а поверхности.
По степени горючести
Когда работы производят в помещениях с риском возгорания, то этот аспект крайне важен. Виды продукции:
В1: огнеустойчивый.
В2: самозатухающий.
В3: горючий.
Технология напыления жидкого полиуретана
Большинство хотело бы самостоятельно провести процесс по утеплению полиуретаном жилища. Однако требуется учитывать, что для этого понадобится спец. оборудование, материалы и определенные умения. Кроме того, нужно отметить, что техника нуждается в определенных настройках до начала напыления.
Этапы работы
Напыление пенополиуретана проводится во время возведения строения либо в старом доме. Помимо того, напыление проводится на отдельных участках либо на всем покрытии. В процессе проведения работ требуется учесть регион нахождения жилища, поскольку от погодных условий зависит толщина напыляемой прослойки утеплителя ППУ.
Этапы проведения работ:
Утепляемое покрытие необходимо подготовить. К примеру, стены очищают от прежнего верхнего слоя, когда он заметно нестабилен.
Затем на стенке требуется сделать обрешетку из брусков либо профилей. Толщину направляющих выбирают с учетом того, какой слой утеплителя пенополиуретана наносят на покрытие.
Помимо того, обрешетка играет выравнивающую роль. Она монтируется на стену по уровню и отвесу, проемы заполняют полиуретаном, заполняющим шероховатости и выводящим покрытие на необходимый уровень.
На приготовленную поверхность посредством спец. пистолета происходит напыление вспенивающегося полиуретана утеплителя.
Интенсивность напыления также регулируется. Когда требуется нетолстый слой, настраивается устройство так, чтобы состав был распылен небольшой струей. Обрешетка, в такой ситуации, делается из брусьев либо профилей. Они имеют небольшую толщину, поскольку определяют количество слоя напыляемого пенополиуретана.
Напыление начинается снизу стены, наносится полиуретан на покрытие между частями обрешетки.
Полиуретан наносят небольшим слоем, который сразу увеличивается в размерах. Когда толщины начального слоя не хватает, то поверх наносят еще слой.
Когда полиуретан застынет и застывшее покрытие будет выровнено, можно осуществить установку сайдинга. Возможно произвести снаружи кладку из кирпичей либо штукатурку стен жилища.
Когда планируется после утепления полиуретановой пеной сделать штукатурку, то ее стену затягивают сеткой-рабицей, закрепляя ее на направляющих обрешетки. Далее набрасыванием наносится на нее цемент. Когда она схватится и застынет, возможно наносить выравнивающие составы штукатурки.
Важно! В любых работах по утеплению напылением пенополиуретана крайне важны 2 фактора — качество применяемых материалов и квалификация работ. Потому оптимально обратиться за помощью к экспертам, которые качественно выполнят напыление.
Толщина утепления
Чтобы узнать толщину утепления, необходимо произвести расчеты. Каждая стройконструкция после утепления дома ППУ должна обладать надлежащим сопротивлением теплопередаче не менее нормированного показателя, который установлен для конкретного региона. Исходные данные:
Показатели утепляемой конструкции (толщина и коэффициент теплопроводности пенополиуретана).
Нормированный показатель сопротивления теплопередаче. Его возможно установить по схеме для конкретного региона.
Важно! Для любой местности указывают 3 показателя — отдельно для стен, перекрытий и покрытий. Они существенно разнятся, требуется учитывать данные во время определения толщины утеплителя.
Как рассчитать
С учетом способа расчета стоимость такого утепления составит 750 р.* за кв. м. Когда владелец постройки решил утеплить конструкцию напыляемым полиуретаном самостоятельно, ему требуется купить материал в необходимом объеме, а также соответствующее оборудование.
Цена работ по теплоизоляции стен напыляемым ППУ включает в себя траты на покупку материала, предлагаемого на рынке в баллонах, и непосредственно работы. В процессе определения объема работ учитываются кубометры изолированного покрытия либо считается объем в квадратных метрах.
Советы и рекомендации по утеплению стен методом напыления
При теплоизоляции пенополиуретаном своими руками требуется соблюдать определенные правила и рекомендации:
Напыление на обрабатываемую поверхность выполняется снаружи. Необходимо сделать так, чтобы теплоизоляция была по максимуму защищена от пагубного действия ультрафиолетовых лучей.
В течение всего периода эксплуатации требуется время от времени наблюдать за состоянием пенополиуретана.
Необходимо предотвратить попадание в существующие полости воздуха с утеплителем. Требуется обеспечить герметичность стен в жилище.
Во время проведения строительных работ рекомендовано к внешнему покрытию стен жилища присоединять вспомогательные плиты из минваты либо пенопласта. Особый акцент делается на характеристиках жилища и климатических особенностях региона.
Комфорт в современном жилище будет достигнут зимой лишь в той ситуации, когда оно тщательно утеплено. Утепление конструкций с помощью напыляемого полиуретана является относительно новой методикой термоизоляции. Самостоятельное напыление пенополиуретана считается достаточно непростым процессом. Потому оптимально попросить помощи у квалифицированных мастеров, которые в кратчайшее время утеплят постройку.
*указанные цены актуальны на октябрь 2019 года.
технология нанесения пенополиуретана для утепления крыши
Пенополиуретан является одним из распространенных теплоизоляционных материалов для утепления крыши при строительстве дома. На поверхность может наносится способом напыления или заливки. Материал может использоваться для создания термоизоляционного слоя в кровлях, сложных по конфигурации. Напыление пенополиуретана на скаты кровли изнутри и нанесение такого материала как жидкая резина снаружи требует определенных знаний в области строительства.
Пенополиуретан: характеристика материала
Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу с мелкоячеистой структурой, заполненная газом. Большую часть материала составляет смесь углекислого газа с воздухом.
Различают 4 вида пенополиуретана:
Эластичный ППУ. Изготовлен на основе пластмассы с плотностью не более 20 кг/м³. Открытость ячеек позволяет воздуху свободно перемещаться. К тому же эластичный пенополиуретан хорошо гнется и может восстанавливать первоначальную форму. С его помощью можно выполнять как внутреннее, так и внешнее утепление скатов крыши.
Жесткий ППУ. Изготавливается из вспененной пластмассы и имеет закрытые ячейки. Плотность полиуретана такого типа составляет 30-60 кг/м³. В состав материала входит около 3% твердого вещества, благодаря чему ППУ не деформируется и отличается высокой устойчивостью к различным повреждениям. Для кровли рекомендуется использовать пенополиуретан плотностью 40   кг/м³.
Полужесткий ППУ. Материал с открытыми ячейками и плотностью 20-30 кг/м³. Используется преимущественно для утепления кровли и стен дома внутри. Применение такого вида ППУ требует использование паро- и гидроизоляционных материалов.
Жидкий ППУ. Утеплитель применяется для заполнения различных ниш и пустот. Плотность материала составляет менее 20 кг/м³. Жидкий материал обычно используется для монтажа мягкой кровли.
Жидкие полиуретановые резины можно разделить на 3 группы: однокомпонентные, двукомпонентные и полимерно-битумный состав. Чаще всего применяют второй и третий вариант жидкой резины.
Жидкая резина отличается высокой прочностью
Популярные марки жидкой резины на основе пенополиуретана: UreFlex, CyberSkin-C, CrystalFlex-70 и др.
Цена будет зависеть от плотности теплоизоляционного материала, толщины слоя и сложностью выполнения монтажных работ.
Преимущества и недостатки
Пенополиуретан отличается низкой влагопроницаемостью. При этом следует отметить, что чем больше плотность утеплителя, тем он меньше впитывает влаги. В состав входят антипирены и галогены — вещества, обеспечивают огнезащиту и замедляют процесс воспламенения и горения. Следует отметить, что материал горит только при открытом огне.
Другие достоинства материала:
Низкий коэффициент теплопроводности
Полностью закрывает все щели и мелкие трещины
Нет необходимости в специальной подготовке поверхности для нанесения утеплителя
Материал не подвержен гниению и образованию плесени и грибка
Высокая адгезия
Утеплитель водонепроницаемый
ППУ не подвергается коррозии
Не подвергается воздействию различных химических веществ
Образование бесшовного слоя, что исключает образование мостиков
Длительный срок службы (около 30 лет)
Основные характеристики материала
К тому же утеплитель является безвредным и не токсичным. Пенополиуретан имеет малый вес за счет этого нет дополнительной нагрузки на кровлю.
Помимо положительных характеристик, ППУ имеет ряд недостатков:
Высокая стоимость
Низкая паропроницаемость
Разрушение при ультрафиолетовом излучении
Кроме этого для нанесения утеплителя необходимо использовать специальное оборудование. Его можно взять в аренду или купить.
Разрушение материала под воздействием солнечных лучей распространяется на 1-2 мм. Это при условии, что ППУ не был покрыт защитным слоем.
Однако положительных свойств пенополиуретана гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому многие строители выбирают его для утепления не только кровли, но и стен фасада и т. д.
Подготовительные работы
Перед началом монтажа необходимо подготовить поверхность и проверить работоспособность оборудования.
Необходимо тщательно очистить поверхность от грязи, мусора, плесени. Кровля должна быть сухой иначе в противном случае пенополиуретан будет плохо соединяться с поверхностью, а в результате останутся дефекты.
Если имеются щели, прорехи размером более 6 мм, то их необходимо заделать.
Подготовительные работы также заключаются в обустройстве деревянной обрешетки, при этом её высота должна соответствовать высоте слоя теплоизоляционного материала.
Важно провести пробное напыление, чтобы убедиться, что теплоизоляционный материал имеет нормальную структуру. При необходимости делается корректировка и выполняется повторное напыление.
Материалы и инструменты для напыления
Устройство для напыления пенополиуретана можно взять в аренду или купить. Однако второй вариант будет дорогостоящим. Оборудование состоит из следующих компонентов:
Баллоны с содержимым (полиол и изоцианат)
Пистолет для распыления
Шланги
Насадки
Смазка
Содержимое в баллонах смешивается друг с другом непосредственно в процессе распыления
Кровля должна быть хорошо и качественна утеплена иначе велика вероятность, что она начнет протекать, а в результате в доме появиться сырость и в комнатах будет ощущаться высокая влажность. Немаловажно выбрать качественный материал.
Способы напыления пенополиуретана: пошаговая инструкция
Монтаж теплоизоляции кровельной конструкции может осуществляться двумя способами: напылением или заливкой.
Технология напыления выполняется следующим образом:
Пенополиуретан в жидком виде заливают в специальное оборудование;
Наносится первый слой утеплителя с плотной герметизацией пустот и щелей. Работа выполняется от нижней части к верхней. Особое внимание при напылении следует уделять стыкам и углам кровельной конструкции;
Нанесение следующего слоя ППУ. Это позволит улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики кровли. Для качественного утепления рекомендуемый слой должен составлять 5-8 см.
Технология напыления пенополиуретана
Дождавшись полного застывания материала, следует срезать выступающие части утеплителя;
На заключительном этапе выполняется отделка. Для дополнительной защиты рекомендуется нанести штукатурку или краску.
Во время проведения монтажных работ по теплоизоляциии крыши необходимо соблюдать технику безопасности. Все работы должны выполняться в защитном костюме с маской.
Метод напыления отличается от заливки тем, что пенополиуретан наносится на поверхность в вспененном состоянии с использованием специального оборудования под высоким давлением.
Важно знать основные особенности технологии напыления и соблюдать инструкцию, чтобы исключить возможные погрешности во время термоизоляции крыши.
Утепление крыши методом заливки
Таким способом заполняются свободные полости по ногами конструкции. Жидкий утеплитель заливают скаты с помощью насосного оборудования. Теплоизоляцию крыши пенополиуретаном выполняют в несколько слоев. Сначала наносится тонкий первый слой, затем последующие. При этом важно соблюдать перерывы для высыхания. Такой метод утепления крыши имеет некоторые достоинства, а именно: быстрота выполнения, простота, легкое регулирование толщины теплоизоляционного слоя.
Процесс заливки материала
Монтаж кровли пенополиуретаном следует выполнять при положительной температуре не более 15 градусов и в сухую погоду.
Технологию заливки ППУ обычно используют при реставрации старой кровельной конструкции, если нужно обработать рельеф любой сложности, а также если имеются арки, выступы, колонны и т. д.
Технология монтажа мягкой кровли жидкой резиной
Важно не только утеплить крышу внутри, но и нанести полиуретановый гидроизоляционный материал снаружи, чтобы защитить конструкцию от различных негативных атмосферных воздействий. Для этого используется жидкая резина на основе полиуретана.
Нанесение жидкой резины может осуществляться вручную или с мощью специального устройства.
Ручное нанесение жидкой резины
Перед нанесением жидкой резины поверхность следует очистить от мусора и пыли. При этом следует помнить, что монтаж гидроизоляции следует производить в сухую погоду.
Основные этапы монтажа мягкой кровли жидкой резиной:
Прогрунтовать поверхность. Наносить праймер на крышу следует тщательно, не оставляя пропуски. В особенности это касается стыков и углов;
Нанесение материала. Чтобы равномерно нанести жидкую резину, необходимо соблюдать прямой угол между поверхностью и распылителем;
Нанесение следующего слоя. Количество слоев зависит от климатических особенностей местности. Обычно достаточно 2-3 слоя.
Особенностью технологии напыления является нанесение последующих слоев только после окончательного высыхания первого.
Во время работы можно привлечь другого человека для помощи
Напыляемая кровля позволяет не только защитить поверхность от влаги, но и от других негативных природных явлений. Выполнение работ лучше доверить квалифицированному мастеру, но можно самостоятельно произвести работы четко следуя инструкции.
Утепление напыляемым пенополиуретаном — залог тёплого дома +Видео
Постоянный рост цен на энергоносители заставляет человека искать способы, которые помогут уменьшить расходы на отопление. Энергоэффективное утепление жилища — один из них. Не так давно на строительном рынке появилась новая технология — утепление пенополиуретаном напыляемым. В это сложно поверить, но пена может быть эффективным утеплителем!
Материал имеет большое количество особенностей и преимуществ перед классическими утеплителями, такими как каменная вата или экструзионный пенополистирол. Судя по тому, как растёт интерес застройщиков к этому способу утепления, напыляемый ппу — качественный материал, позволяющий создать комфортное и тёплое помещение.
Общие сведения
Напыляемый пенополиуретан и его виды
Пенополиуретан можно отнести в группу пластмасс, изготавливаемых из полиуретанов и наполненных инертным газом на 85-90%. Чтобы создать слой утеплителя его наносят на любую поверхность с помощью специального оборудования.
На первом этапе происходит смешивание диизоцианата и полиола. Вступая в реакцию оба компонента соединяются в нетоксичный полимер — полиуретан. Реакция сопровождается выделением углекислого газа. Пузырьки газа «сковываются» плёнкой полимера, так получается материал с высокими теплоизоляционными свойствами.
Весь процесс создания полиуретана производится в специальном пистолете высокого давления.
Чтобы пена получилась идеально, должны быть соблюдены следующие условия:
— температура компонентов 45 градусов
— объёмы смешиваемых веществ должны быть одинаковыми, иначе характеристики утеплителя значительно ухудшаются
Так увеличение концентрации диизоцианата приводит к быстрой усадке пены и её разрушению, а перебор с полиолом ведет к повышению ломкости материала.
Возможностью смешать компоненты в равных пропорциях для получения качественного пенополиуретана обладает только установка высокого давления.
ЭТО ВАЖНО: Выбирайте мастеров с соответствующей квалификацией и оборудованием, иначе напыление окажется бесполезной тратой времени и денег.
Для утепления стен применяют несколько видов ппу: открытоячеистый, закрытоячеистый двух типов, ппу для заполнения полостей:
— лёгкий открытоячеистый пенополиуретан по паропроницаемости сравним с минеральной ватой и имеет следующие характеристики: плотность 9-11 кг/м3, теплопроводность — коэфф. 0,04. Таким ппу производят напыление только на поверхности с высокими свойствами адгезии. Обладает хорошей шумоизоляцией.
— закрытоячеистые пенополиуретаны плотностью 28-32 кг/м3 и 40-80 кг/м3 имеют коэффициенты теплопроводности 0,02-0,028 и 0,03-0,04 соответственно. Паропроницаемость у обоих от 0,04 до 0,05. Первый применяется для утепления стен пенополиуретаном, вторым утепляют перекрытия и кровли, рассчитанные под большие нагрузки.
— пенополиуретан для заливки полостей имеет свойства закрытоячеистых ппу, единственное отличие — это медленное вспенивание и окончательное затвердевание после окончания расширения.
Напыленный пенополиуретан — преимущества и недостатки
+ отсутствие швов и стыков в утепляющем слое
+ плотное прилегание к любой поверхности (исключение — полиэтилен)
+ практически нулевое водопоглощение и паропроницаемость
+ ветронепроницаемость
+ возможность использования во влажных средах без дополнительной изоляции (в том числе под слоем почвы)
+ скорость монтажа
+ долговечность (не теряет своих свойств в течение 25 лет)
+ пожарная безопасность (ппу не поддерживает горение)
— цены на напыляемое утепление значительно превосходят стоимость классических методов
— технология производства и монтажа связана с применением специализированного оборудования и квалифицированного персонала
— невозможность выполнить утеплить дом своими руками
— ппу разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения
Какие объекты можно утеплить пенополиуретановой пеной
ППУ подходит для теплоизоляции обширного перечня объектов. Сюда относятся внутренние и наружные помещения жилых домов и производственных сооружений, фундаменты, крыши и чердачное пространство, полы. Этим способом утепляют балконы и лоджии в многоквартирных домах, различные хозяйственные постройки(бани и гаражи), системы канализации.
Описание процесса
Подготовка и утепление крыши
Правильная подготовка поверхностей к утеплению напыляемым пенополиуретаном. Несмотря на высокие показатели адгезии ппу, утепляемые поверхности следует очистить от пыли, старой краски и обваливающейся штукатурки.
При наличии жировых пятен их необходимо удалить и нейтрализовать. Все объекты, куда не должна попасть пена, тщательно защищаются полиэтиленом, который закрепляют малярным скотчем.
           Утепление крыши напылением пенополиуретана производится двумя способами:
— конструируют постоянную сплошную обрешётку и на неё наносят слой пены
— изготавливают временный каркас
Утепление стен снаружи здания должно выполняться с учётом будущей отделки. Обычно к стенам крепят планки из металла или дерева, на которые впоследствии будет установлен отделочный материал.
Как происходит утепление пола пенополиуретановой пеной
На подготовительном этапе основание пола зачищается от пыли и грязи. При помощи цементного раствора заделываются швы, стыки и трещины по периметру комнаты.
           Затем специалисты производят смешивание компонентов, чтобы получить пенополиуретановый утеплитель, подключают шланги к установке и приступают к нанесению состава. Технология предусматривает напыление на бетонную стяжку несколькими тонкими слоями (2-3 достаточно). Наносить пену толстым слоем за один раз запрещено.
ЭТО ВАЖНО: пространство между лагами обрабатывают смесью в один подход, распределяя её как можно тщательнее в углах перекрытий.
После застывания утеплителя можно приступать к обустройству стяжки или монтажу основного пола.
Утепление фасадов пенополиуретаном. Технологический процесс.
Создание комфортных условий для проживания в доме или квартире является первостепенной задачей каждого рачительного хозяина. Современные технологии позволяют недорого организовать оптимальный микроклимат в помещениях и сэкономить энергоресурсы в любое время года. Утепление фасадов пенополиуретаном способствует к продлению жизни конструктивных элементов здания.
Виды пенополиуретана и его свойства
Теплоизоляция фасада – быстрый и надежный способ утеплить дом. Благодаря своим техническим характеристикам и способу нанесения можно обработать гладкие или фактурные фасады любой геометрии. Пенополиуретан (ППУ) состоит из полимерных составов, которые вспенены инертным газом, что обеспечивает более 85-90% воздушных полостей.
Рисунок 1. Утепление фасада дома пенополиуретаном.
В зависимости от состава теплоизоляционного материала, структура пенополиуретана может быть:
Полужесткой – обладает ячеистой и открытой, но довольно плотной, структурой и используется для утепления фасадов с деревянным основанием, то есть строений из бруса, бревен или фанеры.
Жесткой – обладает закрытой структурой и применяется для капитальных строений из бетона или кирпича. Благодаря своей большой плотности вода не поглощается материалом.
Оба вида обеспечивают превосходную защиту от влаги. ППУ не позволяет стенам остывать зимой, даже в самые лютые морозы и нагреваться летом, и при хорошо продуманной системе отопления и кондиционирования в доме круглый год будет идеальный микроклимат. Кроме того, материал обладает и хорошими звукоизоляционными свойствами.
Особенности работ по утеплению фасадов пенополиуретаном
Утепление фасада при помощи пенополиуретана осуществляется напылением. Жидкий ППУ заливается в резервуар и при помощи пневматического пистолета-распылителя, подключенного к компрессору, смесь наносится на фасад под давлением. По мере остывания она превращается в пену, которая заполняет собой все трещинки на фасаде и потом твердеет. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, перед нанесением стены необходимо очистить от грязи и пыли. Поскольку пена не формирует равномерную поверхность, после окончания процесса полимеризации, мастер аккуратно срезает лишнее таким образом, чтобы можно было сделать облицовку штукатуркой.
Анализ материала в сравнении с аналогами
Современные технологии предлагают множество вариантов утепления фасадов. По сравнению с другими теплоизоляционными материалами, жидкая теплоизоляция ппу обладает очень высокими показателями уровня теплопроводности. Например, слой в 1 см ППУ обладает такой же теплопроводностью, как 5 см минеральной ваты или 30 см железобетона.
Рисунок 2. Как выглядит жидкая теплоизоляция.
В отличие от пенополистирола, который, безусловно, пользуется огромной популярностью, так как его очень легко установить, ППУ чрезвычайно трудно воспламенить. Благодаря антипиреновым добавкам даже при умышленном поджоге или при продолжительном воздействии температурой свыше 500 градусов, материал самозатухает.
Для нанесения не надо как-то обрабатывать или выравнивать поверхность, а сама процедура предельно проста. Даже утепление фасада большого дома, займет в разы меньше времени, чем другими популярными утеплительными материалами.
Преимущества и недостатки утепления фасадов пенополиуретаном
ППУ для утепления фасадов обладает как плюсами, так и минусами, которые надо тщательно взвесить перед тем, как решиться на нанесение.
К преимуществам относят:
Неважно качество фасада, так как жидкий обладает высокой адгезией.
Структура материала создает монолитную защиту всей поверхности.
Высокие звукоизоляционные свойства.
Резистентность к механическим и химическим воздействиям.
Благодаря жидкому состоянию, вещество устраняет риски формирования «мостиков холода» возле обрешетки.
Идеален для утепления домов со сложной геометрией и большим количеством деталей.
Высокие параметры резистентности к открытому огню.
Благодаря малому весу, годится для нанесения на здания с обветшалым фундаментом, и кроме того, создаст добавочную жесткость стенам.
Обработка поверхности выполняется чрезвычайно быстро и просто.
Нет необходимости использовать дополнительные пароизоляционные или ветрозащитные пленки.
Устойчив к образованию и развитию грибковых очагов, разрушению грызунами или насекомыми.
Срок эксплуатации не менее 50 лет.
К недостаткам относят:
Для утепления зданий пенополиуретаном необходимо иметь специальное дорогое оборудование.
Необходимо располагать специальной защитной экипировкой: перчатки, маски, очки, спецодежда.
Надо соблюдать противопожарные нормы.
Утепленную поверхность фасадов необходимо закрыть отделочными материалами.
Технология утепления фасада пенополиуретаном
Технология нанесения жидких утеплителей требует наличия специальных знаний, навыков и оборудования, поэтому делать ее самостоятельно сложно. Для выполнения работ лучше всего нанять бригаду опытных мастеров, которые быстро совершат необходимые действия и смогут предоставить гарантии качества теплоизоляции.
Качественное утепление фасада дома полиуретаном возможно только для малоэтажных строений. Назначение, размеры, конфигурация и геометрия зданий не важна. Вся процедура проходит несколько этапов:
подготовка стен;
нанесение;
армирование;
финишные мероприятия и отделочные работы.
Выбор оборудования для напыления пенополиуретана
Оборудование состоит из:
Двух баллонов, предназначенных для составов, образующих пену.
Шлангов, соединяющих баллоны с пистолетами-распылителями. Рисунок 3. Оборудование для напыления пенополиуретана.
Распылительного пистолета.
Комплекта насадок различной модификации.
Набора ключей и технической смазки.
Комплект оборудования для напыления довольно объемный и дорогостоящий, поэтому купить его для самостоятельного утепления собственных стен нецелесообразно. Куда дешевле и разумней будет нанять бригаду экипированных мастеров.
Инструкция по напылению пенополиуретана на фасад
Оборудование может быть бытовым (одноразовым) или профессиональным. Сборка всей конструкции достаточно проста – к баллонам соединяются шланги с пистолетом – и можно приступать к напылению.
Оптимальная температура компонентов для нанесения 20-30 градусов тепла. Площадь теплоизоляционного материала для утепления фасадов напылением зависит от объема баллонов. Если во время выполнения жидкой теплоизоляции надо сделать паузу, следует принимать во внимание, что продолжительность эксплуатационного срока оборудования не превышает 30 дней, поэтому не стоит тянуть слишком долго. Именно поэтому специалисты не рекомендуют приобретать баллоны с объемом открытого ППУ больше, чем необходимо.
Подготовка к нанесению пенополиуретана
Характеристики и свойства ППУ для работы требуют наличия защитной спецодежды. Важно не оставлять открытых участков кожи или волос, поскольку после попадания на кожу, пену чрезвычайно сложно удалить. Чтобы в легкие не попали мелкие частицы пены, все работы проводятся в респираторе или маске.
Стены надо очистить от самоотделяющихся частиц и старых покрытий. Снимаются осветительные приборы, отливы, решетки и прочие элементы. Устанавливается обрешетка с ячейками 20-50 см. Монтаж выполняется при помощи уровня, что способствует выравниванию стен. Далее наносится слой полиуретана.
Правила армирования фасада
Чтобы избежать образования трещин в проемах, а отделочные материалы легли хорошо, рекомендуется армировать стены специальной сеткой. Начинается процедура с монтажа алюминиевых перфорированных углов, к которым будет фиксироваться сетка. Уголки устанавливаются на монтажный клей и аккуратно придавливаются шпателем. Лишний клей удаляется.
Армирующая сетка изготавливается из стекловолокна и резистентна к химическим и механическим влияниям. Она фиксируется клеевым раствором, который продается в готовом виде в строительных магазинах.
Рисунок 4. Утепление фасадов напылением.
Чтобы добиться хорошего качества, пенополиуретан обрабатывается грубой наждачной бумагой. После удаления пыли, на поверхность наносится клей, в который аккуратно утапливается сетка. Клей равномерно распределяется по поверхности. Сетку не надо сильно натягивать или вдавливать в теплоизоляционный слой. Когда весь фасад был армирован, рекомендуется нанести второй слой клея с сеткой, которая не должна проглядывать.
Проведение финишных работ
На высыхание армирующего слоя уходят сутки и после этого можно приступать к отделочным работам. Чтобы не нарушать целостность термоизоляционного слоя, не рекомендуется использовать сайдинг или другие материалы, которые насаживаются на дюбеля или саморезы.
Самый лучший вариант – простая декоративная штукатурка для отделки фасадов. Это позволит создать любой приглянувшийся эффект и окрасить дом в любимый цвет.
Если вы ищите самый эффективный метод организации идеальной теплоизоляции дома – ППУ подойдет как нельзя лучше. Поскольку процедура требует соблюдения некоторых правил, следует тщательно, реально и адекватно оценить свои силы, а лучше всего пригласить бригаду опытных мастеров.
Изоляция из пенополиуретана | BUILD
Полиуретановая пена очень эффективна, но ее необходимо укладывать осторожно, чтобы не допустить выделения токсичных газов.
Что такое пенополиуретан?
Полиуретан — широко используемый материал для пенопласта, сочетающий в себе лучшие качества пластика и резины. Его часто используют для создания набивки в автомобильной обивке и сиденьях, а также в подушках для мебели.
Что касается изоляции, ее можно использовать двумя разными способами — в виде панелей из жесткого пенопласта или в виде распыляемой пены.Хотя панели при установке и применении действуют очень похоже на войлок, метод распыляемой пены можно использовать для полного покрытия и герметизации стены от воздуха (а иногда и от влаги), что может обеспечить значительно более высокие R-значения.
Как работает изоляция из пенополиуретана?
Жесткая изоляция из пенополиуретановых панелей обычно устанавливается в виде листов между внутренней и внешней стеной или разрезается, чтобы поместиться между балками или стеновыми стойками в раме, например, войлоком.
Как и полистирол, пузырьки внутри пенополиуретана ухудшают теплопроводность и обеспечивают отличное тепловое сопротивление. Пена для спрея эффективно действует таким же образом, хотя есть два вида; пена с открытыми и закрытыми порами.
Пена с открытыми ячейками полагается на воздух, блокирующий теплопередачу, в то время как пена с закрытыми ячейками имеет гораздо более мелкие пузырьки, которые не связаны друг с другом и которые заполнены термостойким газом.
Насколько эффективна изоляция из пенополиуретана?
Некоторые из самых высоких зарегистрированных значений R связаны с нанесением изоляционной пены.Дополнительное усиление достигается за счет возможности полностью герметизировать полость стены, эффективно предотвращая проникновение воздуха в ограждающую конструкцию здания. Он также служит для предотвращения впитывания влаги и не позволяет плесени расти в нем, а это означает, что он будет сохранять свое значение R намного дольше, чем другие типы изоляции, которые подвержены этим проблемам.
Какую звукоизоляцию обеспечивает пенополиуретан?
Изоляция из аэрозольной пены
обеспечивает более эффективный звуковой барьер, чем войлок, поскольку нет небольших зазоров для прохождения звука рядом с балками и балками.Это полное покрытие также помогает буферизировать лучи, чтобы они не сильно вибрировали, что еще больше снижает передачу звука.
Известно, что полиуретан очень хорош для выделения средних частот (таких как разговоры и громкая музыка). Для внутренних стен использование менее плотного пенопласта с открытыми порами может быть лучшим выбором для предотвращения шума, но стоит помнить, что он также намного менее водонепроницаем и потребует влагозащитных барьеров. Конкретные значения Rw будут во многом зависеть от того, какие другие материалы вы используете при строительстве стены, поскольку они будут влиять на резонансные возможности стены в целом.
Как поставляется и устанавливается изоляция из пенополиуретана?
Панели из пенопласта
могут поставляться различной плотности и толщины в зависимости от ваших требований. Обычно его помещают между внешней и внутренней стеной или обрезают по размеру и помещают в каркас, как войлок. Поскольку с ним безопасно обращаться и не выделяются пары или частицы, установка довольно проста и не требует специального оборудования.
Напротив, аэрозольная пена
представляет собой аэрированную смесь двух химических компонентов, которые должны быть смешаны в точных пропорциях, поэтому с этим должен работать профессионал.Пена для спрея (как следует из названия) распыляется в полости стен и может увеличиваться в 100 раз от своего первоначального объема. После затвердевания он будет расширяться и сжиматься вместе со зданием, сохраняя закрытые зазоры и предотвращая любые утечки воздуха. Существующие стены можно дооснащать полиуретановой пеной для распыления, просверлив отверстия в ключевых местах и таким образом распылив пену в полости.
Сколько стоит изоляция из пенополиуретана?
Пена
— один из самых дорогих вариантов с точки зрения изоляции — в некоторых случаях она в 3-4 раза превышает стоимость ватных изделий.При этом он может похвастаться очень высокими показателями тепловых и акустических изоляционных свойств и может со временем окупить первоначальные вложения за счет более низких счетов за электроэнергию для отопления и охлаждения.
Особые соображения
Очень важно, чтобы пена была правильно установлена. Неправильное смешивание двухкомпонентных химикатов может вызвать опасное токсичное выделение газов в течение всего срока службы изоляции. Все профессиональные компании осведомлены о такой возможности, и принимаются многочисленные меры для обеспечения безопасности продукта.Никогда не пытайтесь наносить пену самостоятельно, если у вас нет соответствующей квалификации.
Также стоит учесть, что, если вы решите сменить изоляцию, распылительную пену будет сложно удалить должным образом с каркаса вашего дома.
Распыляемая теплоизоляция с пенополиуретаном

Монтаж полимерной изоляции
Если вам действительно нужна эффективная и долговечная изоляция, обратите внимание на современные теплоизоляционные материалы, например, пенополиуретан (ППУ).
Пенополиуритан
не имеет ничего общего с традиционной изоляцией из минеральной и стекловаты, поставляемой в виде подушек, плит и требующей сложного монтажа с использованием водо-пароизоляции и арматуры. Пенополиуретан наносится методом распыления. При этом у этого материала очень низкая теплопроводность, отличная адгезия к поверхности, антикоррозионные свойства.
Как видно из диаграммы, эффективная изоляция здания обеспечивается слоем пенополиуретана толщиной в два раза меньше толщины обычного слоя минеральной ваты.Это означает, что материал расходуется более экономно, что приводит к снижению общих затрат на строительство или капитальный ремонт.
Напыление пенополиуретана
дает возможность получить бесшовное теплоизоляционное покрытие, исключающее наличие мостиков холода по всей линии здания, равномерно покрывая поверхности любой конфигурации. Ни один из теплоизоляционных материалов не обладает этим свойством.
Другие преимущества утеплителя из пенополиуретана:
Практически полное отсутствие влагопоглощения.При этом теплоизоляционные свойства не ухудшаются с увеличением влажности окружающей среды и со временем.
100% экологическая безопасность: отсутствие вредных волокон, пыли, порезов и других частиц от выветривания традиционных утеплителей.
Срок службы. Покрытия из пенополиуретана без механических повреждений служат не менее 25 лет.
Пенополиуритан наносится методом распыления, поэтому полученное покрытие не имеет швов и стыков, легко проникает в труднодоступные места и покрывает все открытые поверхности и соединения.Это решает проблему расколов и мостиков холода. Отличная адгезия позволяет материалу удерживаться на любых горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях и не отклеиваться от обработанных поверхностей под действием силы тяжести.
Службы противопожарной защиты относят пенополиуретан к негорючим материалам.
Пенополиуретан биологически нейтрален и устойчив к микроорганизмам, устойчив к гниению и грибков.
Утепление пенополиуританом выполняется в кратчайшие сроки, что значительно ускоряет темпы выполнения строительных работ.
Особенностью пенополиуретана является необходимость нанесения дополнительного гидроизоляционного слоя для защиты от механических повреждений и продления срока службы.
Все эти работы наша компания успешно выполняет. Нанесение гидроизоляционного слоя уже входит в технологический процесс, поэтому мы можем обеспечить высочайшее качество работ и дать солидные гарантии срока службы. Напыление пенополиуретана производится на качественном импортном оборудовании.При выполнении работ соблюдаются все особенности технологического процесса и правила техники безопасности. По окончании работ вы получите действительно теплое здание.
Сравнительная толщина различных материалов с одинаковой теплоизоляцией:
БЕТОН — 2132 мм
КИРПИЧ — 942 мм
НАПОЛНИТЕЛЬ ГЛИНОВЫЙ — 350 мм
ДЕРЕВО — 340 мм
МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ — 125 мм
ПЛАСТИКОВАЯ ПЕНА — 75 мм
Пенополиуретан — 30 мм
Затраты на изоляцию из пенополиуретана будут минимальными.Вы получаете экономию при доставке большого количества теплоизоляционных плит, разгрузке, установке товарно-пароизоляции. Весь процесс нанесения полимерной изоляции начинается непосредственно на строительной площадке и завершается в очень короткие сроки. Вскоре после нанесения полимерной изоляции объект будет готов к эксплуатации.
Область применения пенополиуретана:
Утепление загородного дома
Изоляция кровли
Утепление мансарды, кровельное покрытие
Утепление стен
Изоляция полов и плит
Изоляция фундамента
Укладка и ремонт старого кровельного покрытия
Утепление ангаров, складов, производственных помещений
Изоляция трубопроводов
По Вашему запросу произведем расчет стоимости утепления вашего дома, гаража, ангара, складского помещения, коммерческого или производственного помещения.Позвоните нам или отправьте заявку через форму обратной связи.
Изоляционные материалы | Министерство энергетики
Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.
Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью улетучивается, а воздух заменяет его в результате явления, известного как термический дрейф или старение. Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.
Фольга и пластмассовые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф.Светоотражающая пленка, если она установлена правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.
Полиуретановая изоляция доступна в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.
Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях.Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве вспенивающего агента.
Пенополиуретан низкой плотности с открытыми ячейками использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется со временем. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. Некоторые сорта с низкой плотностью используют в качестве пенообразователя диоксид углерода (CO2).
Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенок и быстро расширяется, запечатывая и заполняя полость.Также доступна медленно расширяющаяся пена, которая предназначена для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.
Также доступны жидкие спрей-пены на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.
Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП). Для изготовления СИП можно использовать пенопласт или жидкую пену. Жидкая пена может быть впрыснута между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и после затвердевания пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Толщина потолочных панелей составляет до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к возгоранию и диффузии водяного пара, чем EPS.Они также изолируют на 30-40% лучше при заданной толщине.
пенополиуретановая изоляция, пенополиуретановая изоляция Поставщики и производители на Okchem.com
строительные материалы / изоляция из каменной ваты / панель из пенополиуретана
US $ 12-50 / метр
500 метров (минимальный заказ)
1.Описание строительных материалов / изоляция из каменной ваты / панель из пенополиуретана Марка изоляция из каменной ваты zhongjie Название предмета Изоляция из каменной ваты Цвет Белый Серый, Морской Синий, Красный или в соответствии с вашими требованиями Эффективная ширина покрытия Каменная вата Сэндвич-панель из каменной ваты 950 мм Стеновая сэндвич-панель из минеральной ваты 950 мм, 1150mm Толщина опорной пластины 0.4-0.6mm Толщина каменной ваты 50,75,100,125,150mm Материал поверхности горячего цинкования, Galvalume, нержавеющая сталь, алюминий магний марганец поверхностной текстуры ладья панель крыши шерсть Минеральная вата Стеновые панели рекомендуется покрытие ПЭ, СМП, HDP, PVDF и т. д. Типы панелей Стеновая панель, кровельная панель, потолочная панель Характеристики теплоизоляция, водонепроницаемость, поддержание температуры, высокая прочность условия платежа 30% предоплата T / T и 70% остаток оплаты аккредитивом или T / T после Видя коносамент упаковки квадратной трубы + уголкового железа + рамной конструкции + упаковочных ремней или в соответствии с требованиями клиентов 2.производство, осмотр, упаковка и транспортировка строительных материалов / изоляция из каменной ваты / пенополиуритановая панель 3. Применение строительных материалов / изоляция из каменной ваты / пенополиуретановая панель Сэндвич-панели из каменной ваты охватывают все области применения в строительстве стальных зданий и сборных домов: наружные стены, крыши, перегородки, потолочные панели, огнестойкие и акустические сэндвич-панели для мастерских, складов, промышленных заводов, офисных зданий, стадионов, вилл, общественных зданий и т. д.Некоторые примеры наших проектов: Пример 1: Трехэтажное торговое здание в Иркутске Пример 2: Henan Luoyang Yituo 4. Введение компании строительные материалы / изоляция из каменной ваты / пенополиуретановая панель Группа компаний Zhongjie, основанная в 1997 году, обосновалась в районе застройки Тяньцзинь Бэйчэнь в октябре, компания разработала очень быстро в течение десяти лет была создана первая линия по производству цветных покрытий на севере Китая, более 20 дочерних заводов занимаются цветной сталью, стальными конструкциями к северу от Хуанхэ, продукция zhongjie охватывает более 20 провинций, городов и автономных районов. в Китае, ежегодные продажи более 160 миллионов, компания zhongjie, специализирующаяся на цветной стали (цветное покрытие, гофрирование, стальная конструкция), является компанией группы развития разнообразия, объединяющей химические покрытия, склады и логистику, научно-технический парк коммерческой недвижимости.5. Сертификат ISO-9001 на строительные материалы / изоляция из каменной ваты / панели из пенополиуретана, свяжитесь с нами Менеджер по продажам: Wanna Тел .: 0086-22-86859097-805 Факс: 0086-22-86859096 Моб: 0086-13820723482 Интернет:
Воспламеняемость жесткого пенополиуретана на биологической основе как устойчивого теплоизоляционного материала
1.1. Разработка жестких пенополиуретанов на биологической основе
Полиуретановые (ПУ) материалы имеют широкий спектр применения, например, гибкие пенопласты, жесткие пенопласты, термопластичные эластомеры, покрытия и клеи.Около 29% производства полиуретановых материалов приходится на производство жесткого полиуретана и пенополиизоцианурата (PIR) [1]. Эти материалы в основном используются в качестве теплоизоляционных материалов в гражданском строительстве и холодильной промышленности из-за их низкой теплопроводности (λ). Промышленный стандарт λ для жестких пенопластов PU / PIR составляет 0,020 ± 0,002 Вт / мК, что по сравнению со случаем других изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS), стекло или минеральная вата, составляет почти вдвое ниже [2].Низкие значения λ жестких пен PU / PIR позволяют применять их на быстрорастущих рынках, таких как строительство зданий с почти нулевым потреблением энергии. Дополнительным преимуществом по сравнению с пенопластом XPS / EPS является устойчивость материалов PU / PIR, поскольку они могут быть получены из возобновляемых источников.
Устойчивые решения были изучены для целого ряда полимерных материалов [3–6]. Акцент был сделан на полиуретановые материалы, поскольку по крайней мере один компонент полимерного материала может быть получен из возобновляемых источников [3–13].К сожалению, большинство полиуретановых материалов производится из нефтяного сырья. В последние годы цены на сырую нефть и нефтяное сырье значительно колебались. Хотя текущие цены на сырую нефть самые низкие за последнее десятилетие [14], важно найти подходящую замену нефтехимическому сырью, поскольку в конечном итоге они закончатся. Кроме того, использование возобновляемых ресурсов в полимерных материалах снижает потенциал глобального потепления материала и может изолировать большое количество CO ₂ из атмосферы, одновременно улучшая воздействие материала на окружающую среду [15].Это привело к увеличению потребности и интереса к разработке альтернативных полиолов (например, BASF Balance ™ на основе касторового масла, BiOH ™ на основе сои Cargill и Renuva ™ на основе сои Dow) на основе сырья из возобновляемых источников, которые предлагают сниженные цены. с более благоприятным воздействием на окружающую среду по сравнению с существующими полиолами на основе нефти [16–18].
Рисунок 1.
Типовая схема синтеза полиуретанового материала.
Полиуретановые материалы получают в результате химической реакции гидроксильных производных — полиолов и изоцианатов, как показано на Рисунке 1.Для синтеза жесткого пенополиуретана обычно используются полиолы с более высокой функциональностью (f _n = 2,5–5,0) и полимерный дифенилметандиизоцианат (pMDI).
Возобновляемые материалы обычно вводятся в полимерную матрицу PU в виде полиола — гидроксильного производного растительных и других природных масел. Полиолы на биологической основе исследовались в течение некоторого времени, и в настоящее время исследования в этой области продолжаются. Полиолы хорошего качества были получены из различных растительных масел, таких как рапсовое масло (RO), касторовое масло, пальмовое масло и особенно соевое масло [3–13].Большинство этих масел уже используется для производства сырья для полиуретановых материалов на промышленном уровне [16–18] и могут быть потенциальной заменой нефтехимических полиолов при синтезе жестких пенополиуретанов.
Промышленность использует возобновляемое сырье не только из-за экологичности и маркетингового аспекта продукции. Эти материалы представляют собой конкурентоспособную и коммерчески жизнеспособную альтернативу нефтехимическим ресурсам [19]. Полиолы растительного масла также обеспечивают дополнительные положительные свойства полиуретанового материала, такие как повышенная гидрофобность [11].
Растительные масла представляют собой триглицериды трех различных жирных кислот, которые соединены вместе глицериновой основной цепью, как показано на Рисунке 2. Большинство обычных триглицеридов природных масел содержат цепи жирных кислот, длина которых варьируется от 14 до 22 атомов углерода, с 0– 3 двойные связи на жирную кислоту [3, 8, 10].
Рисунок 2.
Типовая структура растительного масла, содержащего цепи олеиновой, линолевой и линоленовой кислот [11].
Перед применением в полиуретановых системах гидроксильные группы необходимо ввести в структуру растительного масла [6].Известен ряд методов синтеза полиолов на основе природных масел, например переэтерификация полифункциональными спиртами, гидроформилирование и гидрирование, эпоксидирование с последующим раскрытием оксиранового цикла, микробная конверсия, термическая полимеризация с последующей переэтерификацией, озонолизом и гидрогенизацией или присоединение галогена и нуклеофильная подстановка [20, 21]. В этой главе будут описаны полиолы и жесткие пенопласты PU / PIR, полученные из TO и RO с использованием переэтерификации полифункциональными спиртами [9, 10] и эпоксидирования с последующим раскрытием оксиранового цикла [10–13].
К сожалению, большинство упомянутых растительных масел можно отнести к биологическому сырью первого поколения [22, 23]. Это означает, что производство этих полиолов конкурирует с производством продуктов питания. ТО может ответить на этот вопрос, потому что это побочный продукт производства целлюлозы — продукт переработки лесной биомассы, а не сельскохозяйственный продукт. ТО представляет собой смесь жирных и смоляных кислот, общие структуры которых можно увидеть на Рисунке 3 [24–27]. ТО, также как и RO, следует химически модифицировать путем введения двух или более гидроксильных групп, чтобы использовать его в качестве сырья для производства полиуретана.
Рисунок 3.
Основная структура компонентов ТО: (а) жирная кислота (олеиновая кислота) и (б) смоляная кислота (абиетиновая кислота) [24, 25].
Возобновляемый полиол из ТО может быть синтезирован с использованием метода, разработанного в Латвийском государственном институте химии древесины, путем этерификации жирных кислот ТО и канифольных кислот триэтаноламином (ТЕОА). Дистиллированный ТО с содержанием канифольной кислоты 20% (Forchem, Финляндия) использовали в качестве сырья для разработки полиолов на биологической основе. На рис. 4 показана этерификация ТО с помощью ТЭОА [24, 25].
Рисунок 4.
Схема реакции этерификации ТО с ТЭОА, где R — специфический радикал карбоновой кислоты [24, 25].
1.2. Горючесть жестких пенополиуретанов
Одним из основных недостатков жестких пенополиуретанов является их низкое термическое сопротивление, высокая воспламеняемость и высокое дымообразование при горении. Пенополиуретаны на основе полиолов нефтехимии и биоразнообразия воспламеняются и могут быть дополнительным источником топлива в случае пожара. Это серьезная проблема и ограничивает применение материала PU [28].Предельный кислородный индекс — это минимальная концентрация кислорода в окружающей среде, которая будет поддерживать горение полимера. Он измеряется путем пропускания смеси кислорода и азота над горящим образцом и снижения уровня кислорода до достижения критического уровня. Предельный кислородный индекс немодифицированных пенополиуретанов находится в диапазоне 16–18 [29]. Высокопористые легкие горючие пены имеют тенденцию к быстрому распространению пламени и высокому тепловыделению. Растущий спрос на пенополиуретан является причиной того, что многие исследования посвящены огнестойкости [30, 31].
Улучшение термической стабильности пенополиуретана может быть достигнуто за счет введения структур тримеризации изоцианурата в матрицу полиуретана [11], так называемых пен PIR. Реакция тримеризации изоцианатных групп показана на рисунке 5. Изоцианураты с термодинамической точки зрения более термически стабильны, чем уретановые связи (уретан диссоциирует примерно при 200 ° C, в отличие от 350 ° C для PIR). Термическая стабильность полимеров на основе изоцианатов обеспечивается в следующем порядке: изоцианурат (350 ° C)> мочевина (250 ° C)> уретан (200 ° C)> биурет (135–140 ° C)> аллофанат (106 ° C). ) [32, 33].
Рисунок 5.
Реакция тримеризации трех изоцианатных групп.
Пены PIR обладают более высокой огнестойкостью, но их более широкое использование ограничено из-за ценовых и технологических трудностей. Пены PIR получают при большом избытке изоцианата (мольное соотношение ОН и изоцианатных групп: 1 / 1,8–1 / 6), что означает более сложное технологическое оборудование, поскольку объемные соотношения компонентов не равны. Также реакция тримеризации изоцианата происходит только тогда, когда температура реакционной смеси выше 140 ° C.Таким образом, производство теплоизоляции путем вспенивания распылением на месте затруднено и редко используется в коммерческих целях [33].
Снижение воспламеняемости материалов PU / PIR обычно достигается добавлением различных антипиренов (FR) — соединений, содержащих галоген, фосфор, азот и т. Д. Кроме того, галогенированные FR являются предметом значительных дискуссий в промышленности и научное сообщество. Можно считать, что галогенированный FR может иметь несколько опасностей для здоровья, таких как выброс летучих соединений из материалов и выделение токсичных и опасных газов в процессе горения [34, 35].
Вспучивающиеся не содержащие галогенов FR могут быть хорошей заменой галогенированным из-за образования защитного слоя угля, который покрывает поверхность материала и ограничивает количество тепла, достигающего полимера, замедляя термическое разложение материала. Также защитный слой полукокса уменьшает переход летучих соединений в газовую фазу, таким образом уменьшая количество топлива в газовой фазе и уменьшая выделяемое при пожаре тепло [36, 37]. Кроме того, такой вспучивающийся слой создает тепловой барьер, защищая пенопласт от высокой температуры, и используется в качестве средства подавления дыма [38, 39].Расширяемый графит (EG) может быть использован в качестве хорошей замены галогенированному жидкому FR в жестких пенополиуритонах PU / PIR [40].
EG имеет особую чешуйчатую структуру графита, то есть уложенные слои гексагональных sp ² -гибридизированных углеродных структур. Интеркалированный EG с H ₂ SO ₄ показан на рисунке 6. Материал EG может быть обработан серной кислотой, азотной кислотой или уксусной кислотой, которые внедряются в кристаллическую структуру графита между чешуйками углерода. При нагревании кислота выделяет газ, который расширяет или отслаивает частицы графита.
Рисунок 6.
Общая структура EG, интеркалированная с h3SO4 [40].
Высокие температуры вызывают окисление графита в следующей реакции с H ₂ SO ₄:
C + 2H ₂ SO ₄ → CO ₂ ↑ + 2H ₂ O ↑ + 2SO ₂ ↑ E1
Выделяющиеся газы вызывают расширение графита, который действует как физический барьер для тепломассопереноса от полимерного материала и внутрь него [41]. EG образует стабильную структуру изолирующего обугленного слоя на поверхности материала, который предотвращает перенос тепла и летучих соединений.Уменьшение содержания летучих соединений в газовой фазе означает меньшее количество топлива для процесса горения. Кроме того, ограничение теплопередачи к материалу означает более длительную деградацию полимерной матрицы, что в результате ограничивает высвобождение летучих соединений. В конечном итоге, слой угля предотвращает горение пен PU / PIR [42, 43]. Дополнительным преимуществом такой FR является уменьшение дыма, так как защитный слой угля также предотвращает попадание частиц в воздушный поток.
EG сохраняет большинство свойств природного графита, таких как низкая цена и высокая пористость, что делает его очень полезным в качестве функционального углеродного материала, который может применяться в различных областях полимерной промышленности, но особенно в качестве FR [44].Добавление ЭГ с нагрузками более 20% в жесткие пенополиуретаны с кажущейся объемной плотностью 35 кг / м ³ дает значительное улучшение огнестойкости материалов [45]. Эффективность FR была увеличена, когда кажущаяся плотность пен PU / PIR была увеличена при фиксированных нагрузках EG. Также с увеличением содержания ЭГ при фиксированной кажущейся насыпной плотности ПУ / ПИР воспламеняемость снижалась [35, 39]. Размер частиц ЭГ также влияет на эффективность FR. Частицы ЭГ меньшего размера не производили достаточного количества полукокса, чтобы покрыть всю поверхность горящего образца, что привело к плохим огнезащитным свойствам жестких пен PU / PIR [46].
Хотя EG может заменить галогенированный FR и значительно снизить воспламеняемость полимерных материалов, у теплоизоляционных материалов есть существенный недостаток. Графит является отличным проводником тепла, поэтому при добавлении ЭГ в пенополиуретан / полиуретан повышается теплопроводность материала, что является крайне нежелательным свойством для теплоизоляционного материала [47]. Чтобы избежать вышеупомянутых недостатков, IF (нетканый стекловолоконный материал, наполненный EG) может использоваться в качестве раствора FR.Недавно несколько исследователей исследовали огнестойкость комбинации пена / ткань [48, 49] с помощью конусного калориметра, но это было сделано только для гибких пенополиуретанов. Идея заключалась в том, чтобы проверить огнестойкость матрасов для автомобильных и мебельных подушек; результаты показали, что такая ткань является жизнеспособным антипиреном.
Целью данного исследования было разработать теплоизоляционный материал из возобновляемых источников с конкурентоспособными теплоизоляционными и огнестойкими свойствами и заменить галогенированный FR более экологичными решениями.Для этого использовали несколько полиолов на биологической основе. ТО, побочный продукт производства целлюлозы, был использован для синтеза сырья, необходимого для разработки пенополиуретана / полиуретана. ТО было выбрано как дешевое и доступное сырье, не конкурирующее с производством продуктов питания, как другие растительные масла, являющиеся сельскохозяйственными продуктами. Полиол на биологической основе из ТО был синтезирован с использованием реакции этерификации с полифункциональным спиртом на основе амина — TEOA. RO был использован в качестве второго возобновляемого сырья.Полиолы для производства жестких пенополиуретанов / полиуретанов были получены двумя способами синтеза. Полиол RO был синтезирован аналогично полиолу TO путем переэтерификации триглицеридной структуры RO с помощью TEOA. Третий тип полиола на биологической основе также был получен из RO, но двойные связи в химической структуре RO были нацелены на введение гидроксильных групп в соединение. Совокупный эффект от введения структур изоцианурата в матрицу PU и EG в качестве добавки FR является перспективным решением для снижения воспламеняемости жестких пен PU / PIR.Второй подход к снижению воспламеняемости пен PU / PIR — защита изоляционных материалов с помощью (IF) для сохранения отличных изоляционных свойств жесткого пенопласта PU / PIR — также был исследован. Две различные добавки жидких FR — трис (2-хлорпропил) фосфат (TCPP) и диметилпропилфосфат (DMPP) — сравнивались на предмет их влияния на снижение воспламеняемости пены PU / PIR.
5 Наиболее распространенные теплоизоляционные материалы
Сегодня на рынке доступно множество дешевых и распространенных изоляционных материалов.Многие из них существуют уже довольно давно. У каждого из этих изоляционных материалов есть свои плюсы и минусы. В результате, решая, какой изоляционный материал вам следует использовать, вы должны знать, какой материал лучше всего подойдет в вашей ситуации. Мы рассмотрели такие различия, как R-ценность, цена, воздействие на окружающую среду, воспламеняемость, звукоизоляция и другие факторы, указанные ниже. Вот 5 наиболее распространенных типов изоляционных материалов:
Да Нет
Изоляционный материал Цена / кв.Ft. R-Value / дюйм Экологичность? Легковоспламеняющийся? Примечания
Стекловолокно $ R-3.1 Да Нет Не впитывает воду
Минеральная вата $$ $$ Не плавится и не способствует горению
Целлюлоза $$ R-3.7 Да Да Содержит наибольшее количество вторичного сырья
Полиуретановая пена 90$307 Р-6.3 Нет Да Превосходный звукоизолятор
Полистирол (EPS) $ R-4 Нет Да

Иллюстрация	Описание действия
	При необходимости нужно укрепить цоколь. В нашем случае он просто был обшит нержавейкой по всей высоте.
	Согласно проекту, делается разметка, прокапывается траншея по всему примеру будущего вольера глубиной 15-20 см. Основание конструкции – трубы МКТ 21 мм. Между ними в самой траншеи была проварена прутковая арматура, а сверху всё забетонировано, засыпано землёй и утрамбовано. В землю вкопаны трубы на метр, и над землёй они возвышаются на два метра.
	Для решётчатых стен была использована арматура диаметром 12 мм.
	Провариваются вертикальные прутья на расстоянии примерно 10 см. После этого конструкция дополнительно укрепляется горизонтальными прутьями по всему периметру. Для высоты вольера в 2 метра достаточно четыре таких ряда.
	Обратите внимание, что в такой конструкции нужна будет привязка к основной стене дома. Но это делать нужно только в том случае, если собака слишком активная и часто прыгает на решётку. Если же она спокойна, то дополнительного усиления не нужно.
	Основание вольера – песчаная, хорошо утрамбованная засыпка. Так как сам каркас вкопан в землю, то устройству дополнительного бетонного основания не нужно.
	Чтобы весенние паводки не затапливали вольер, по всей его длине выставляются бруски сечением 50 мм, заранее обработанные мастикой. Закрепляются эти бруски примерно на одинаковом расстоянии. Сколько их будет, зависит от ширины вольера. В нашем случае было достаточно 3 штук, чтобы при монтаже настил не прогибался.
	На установленные доски саморезами крепятся доски дюймовки. Обязательно обработайте их шлифовальной машинкой или хотя бы шкуркой. Также желательно промазать всё антисептиком или лаком, чтобы настил как можно дольше сохранился.

Иллюстрация	Описание действия
	Привариваем металлический замок-щеколду на удобном для вас уровне.
	Из остатков арматуры делаем кормушку по размеру мисок. Варятся они просто к решётчатым стенам на той высоте, на которой будет комфортно пользоваться ею собаке.
	В нашем случае решено было установить будку за вольером, чтобы для собаки оставалось больше места для игр. Сама будка была куплена, представляет собой дощатую модель. Для входа вольер по размеру был вырезан вход в решётчатой стене.

Иллюстрация	Описание действия
	Прибиваем профиль по периметру к трубам.
	На кровельные саморезы крепим к профилю листы поликарбоната. Вместо них, можно взять обычный профлист. Но в пользу первого говорит то, что поликарбонат «гасит» шумы от дождя, которые могут беспокоить собаку. Обратите внимание, для вашего же удобства лучше всего крышу делать с небольшим уклоном, чтобы было проще счищать с неё снег.

Цвет фильтрующих дисков:	Зеленый	Красный	Желтый	Синий	Фиолетовый	Черный
Тонкость фильтрации (мкм)	200	130	100	50	20	5

Таблица 1. Дистилляция
Преимущества	Недостатки
Удаляет широкий спектр загрязнений Многоразовый	Некоторые загрязнения могут попадать в конденсат Требуется тщательное обслуживание для обеспечения чистоты Потребляет большое количество энергии Система обычно занимает много места на стойке

Таблица 2. Деионизация
Преимущества	Недостатки
Эффективно удаляет растворенные неорганические вещества. Regenerable (сервисная деионизация). Сравнительно недорогие первоначальные капиталовложения	Неэффективно удаляет частицы, пирогены или бактерии. Слои DI могут генерировать частицы смолы и культуральные бактерии. Высокие эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе.

Месяц: Август 2021

Фото собачьи вольеры: Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Вольер для собаки — 100 фото идей изготовления своими руками

Начало строительства

Расчет размеров

Покрытие пола в вольере

Монтаж стен

Строительство будки

Монтаж крыши

Фото вольера для собаки

Вольер для собаки своими руками: 95 фото-идей

Виды вольеров для собак

Требования к вольерам

Размер вольера

Пол вольера

Стены вольера

Крыша для вольера

Двери вольера

Будка для вольера

Подготовительные работы

Постройка вольера для собаки

Вольеры для щенков

Вольер для собаки своими руками — фото

Видео: Вольер для собаки — как сделать своими руками

кованые уличные варианты. Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?

Особенности

Плюсы и минусы

Виды

Временные

Закрытые

Капитальные

Как выбрать?

Размеры и форма

Материалы

Какой должна быть будка?

Где разместить?

Как ухаживать?

Интересные примеры

Советы собаководов

Вольер для собак: фото, разновидности, размеры, изготовление

Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций

Как построить своими руками уличный вольер для собаки

Как выбрать место установки уличного вольера для крупного и среднего размера собак

Какие строительные материалы лучше использовать

Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа

Как правильно заложить недорогой фундамент, установить каркас стен дома для собаки и решётчатое ограждение вольера

Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки

Монтаж своими руками крыши собачьего вольера

Как сделать своими руками домашний вольер для собаки

Из каких материалов изготавливаются домашние вольеры для собаки в квартире своими руками

Основные ошибки при создании вольеров для собак

Вольер для собаки своими руками

Что необходимо учесть при строительстве вольера

Оптимальная площадь вольера

Стены

Пол

Крыша

Будка

Выбор подходящего места для вольера

Этапы строительства вольера

Этап первый

Второй этап

Третий этап

Фото красивых вольеров

инструкция по созданию удобного и красивого вольера.

Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций

Как построить своими руками уличный вольер для собаки

Как выбрать место установки уличного вольера для крупных и среднего размера собак

Какие строительные материалы лучше использовать

Какие инструменты нужны для работы

Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа

Как создать прочное основание и настил вольера

Как правильно установить стены дома для собаки и решётчатое ограждение вольера

Монтаж своими руками крыши собачьего вольера

Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки

Как сделать своими руками домашний вольер для собаки

Выбор материалов и расчёт размеров вольера для собаки в квартире

Инструкция по изготовлению своими руками домашнего вольера для щенков и собак

Основные ошибки при создании вольеров для собак

Красивые вольеры для собак своими руками. 12 фото