Присадка для воды при обработке стекла: смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла — патент РФ 2495096

смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла — патент РФ 2495096

Настоящее изобретение относится к смазочно-охлаждающей жидкости для алмазной обработки стекла, включающей воду и соль полимерных производных аминогуанидинов, отличающейся тем, что она дополнительно содержит арабиногалактан при следующем соотношении компонентов, мас.%: соль полимерных производных аминогуанидинов — 0,1-0,3; арабиногалактан — 1.0-1.1; вода — остальное. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение производительности за счет отсутствия операций по механическому удалению отлагающейся на поверхности трудноудаляемой суспензии стекла, а также обеспечение повышение качества обработки за счет уменьшения образования царапин при механическом удалении ошлифованного стекла. 1 табл.

Формула изобретения

Смазочно-охлаждающая жидкость для алмазной обработки стекла, включающая воду и соль полимерных производных аминогуанидинов, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит арабиногалактан при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологиям обработки стекла, в частности к составам смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), и может быть использовано при его шлифовке.

При обработке фацета стекол (кромки стекла) убираются сколы и микротрещины на кромке, что повышает безопасность в работе и увеличивает прочность стекла.

Выбор состава СОЖ часто определяет режим обработки стекла и эффективность процесса: производительность, износ и стойкость инструмента, очистку обработанной поверхности от остатков стекла.

Известны смазочно-охлаждающие жидкости, включающие полимерные добавки на основе полиэтиленполиамина (АС СССР № 1074895, Патент РФ № 2055862, Патент РФ № 2062293, Патент РФ № 2168539). Такие СОЖ используются при получистовом и чистовом шлифовании изделий из стекла алмазным инструментом.

Однако данные составы СОЖ имеет следующие недостатки и ограничения — вредные условия труда, как в производстве, так и при использовании СОЖ органических соединений: полиэтиленполиамина, формалина и солей тяжелых металлов, что делает их экологически вредными. Невозможность длительного использования и хранения таких СОЖ из-за образования грибков. Также применение данных СОЖ имеет низкую эффективность при использовании алмазного инструмента на органической связке вызванную структурированием высокоосмоленных продуктов (инструмент засаливается).

Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению являются составы СОЖ для механической обработки стекла, включающие в качестве полимерных добавок соли полимерных производных аминогуанидинов (ПОАГ) (Патент РФ № 2182593). Данные СОЖ на основе ПОАГов эффективно работают как с алмазным инструментом на металлических связках, так и с инструментом на органических связках, показывают достаточно высокую производительность и качество обработанной поверхности, а также позволяет исключить образование и рост грибков при использовании и хранении смазочно-охлаждающей жидкости.

Недостатками данных СОЖ является то, что они не обеспечивают необходимую производству производительность процесса из-за низкой эффективности при очистке трудноудаляемой суспензии стекла (мелких остатков стекла) с поверхности обработанного стекла. Это требует дополнительного ее механического удаления, что приводит к образованию царапин на поверхности ошлифованного стекла.

Предлагаемое изобретение направлено на устранение вышеуказанных недостатков.

Технический результат — повышение производительности процесса за счет высокой эффективности предлагаемой СОЖ при очистке поверхности стекла от загрязнения суспензией стекла.

Технический результат достигается предлагаемой СОЖ, которая имеет следующий состав, мас.%: соль полимерных производных аминогуанидинов 0,1-0,3, арабиногалактан 1-1.1 вода остальное.

Арабиногалактан (АГ) природный полисахарид и благодаря хорошим поверхностно-активным свойствам может применяться, как стабилизатор эмульсий (Антонова Г.Ф., Тюкавкина Н.А. Водорастворимые вещества лиственницы и возможности их использования // Химия древесины. 1983. № 2. С.89-96).

Также АГ при добавлении к СОЖ играет роль стабилизатора коллоидной системы при взаимодействии с солями металлов (Kokai M., Nagasaki H. Readily dispersible powder as thickening stabilizer // Pat. 2000014335 A2 Japan 2000. CA 2000. V.132, 63487). Адсорбция АГ к катионам частиц сошлифованного стекла приводит к их агрегации с образованием полимерной стабилизирующей матрицы, что эффективно снижает прочность и повышает пластичность обрабатываемого материала и облегчает его удаление из СОЖ при регенерации.

За счет вышеназванных свойств АГ обеспечивает удаление частиц стекла из зоны обработки и с поверхности инструмента за счет гидрофильного характера полисахарида на границе раздела стекло — агрегат, делает их инактивными (не способными к адсорбции). Это существенно повышает производительность технологического процесса за счет уменьшения времени на очистку частиц сошлифованного стекла с обрабатываемых деталей и повышает качество обработанных поверхностей по сравнению с известными технологиями. Этому способствуют такие его свойства, как высокая растворимость в воде, уникально низкая вязкость растворов, узкое молекулярно-массовое распределение, а также биоразлагаемость.

АГ — является нетоксичным продуктом и рекомендуется к использованию в пищевой промышленности (А.Б. Мулин. Разработка технологии мучных кондитерских изделий с использованием арабиногалактана. Автореферат дисс. на соиск. уч. степени канд. техн. наук, Москва, 1998).

Для проверки эффективности заявляемого состава СОЖ выполнены экспериментальные работы. В таблице приведены составы СОЖ, которые были использованы в экспериментах.

Сравнение моющих свойств (по удалению осколков суспензии стекла из зоны обработки) предлагаемой СОЖ и прототипа при тонком (1 проход) шлифовании представлено в таблице, проводилось на девятишпиндельном станке, предназначенном для обработки еврокромки SZ 9.325. Для отмывки использовалась вертикальная моечная машина YH 1500 LC. Каждый состав СОЖ испытывался при шлифовании не менее 100 штук заготовок.

Сравнение результатов (таблица) по применению состава № 3 с рекомендуемым в прототипе составом № 4 показывает, что этот состав хорошо удаляет остатки суспензии с ошлифованного стекла с поверхности стекла, но при хранении в течение 6-7 дней на поверхности состава наблюдается образование плесени. Хорошо отвечают предъявляемым требованиям составы № 7 и 8 стабильные к действию плесени и обеспечивающие высокую эффективность, а следовательно, и производительность при очистке трудноудаляемой суспензии стекла.

В таблице не приведены результаты испытаний составов СОЖ, содержание компонентов которых выходит за указанные в формуле изобретения пределы. Соответствующие параметры процессов шлифования с данными запредельными составами СОЖ были существенно хуже, чем результаты в таблице, либо имели более высокую себестоимость.

На основании результатов испытаний, представленных в таблице, можно сделать вывод, что новый состав СОЖ имеет перед составом СОЖ прототипа следующие преимущества:

— обеспечивает повышение производительности за счет отсутствия операции по механическому удалению отлагающейся на поверхности трудноудаляемой суспензии стекла;

— обеспечивает повышение качества обработки за счет уменьшения образования царапин при механическом удалении ошлифованного стекла на 25-30%.

Защитные покрытия для повышения эксплуатационной надежности стеклянной тары

Для изделий массового применения рекомендуется обработка поверхности разнообразными пленкообразующими веществами. В результате контакта этих веществ с поверхностью стекла создается защитное покрытие, исключающее наведение новых дефектов и уменьшающее разупрочняющее действие существующих на поверхности стекла микротрещин.

Разработаны различные способы формирования поверхностных пленок. Каждый из них позволяет осаждать разнообразные материалы, отличающиеся свойствами и назначением. Образование пленок происходит в результате химической реакции, химического осаждения из газовой среды, вакуумного испарения, катодного распыления или механическим нанесением.

Химическая реакция, происходящая между исходной поверхностью и средой, дает тонкий слой нового вещества на поверхности. Химическое осаждение из газовой фазы связано с химической реакцией между двумя или более веществами или с химическим разложением (пиролизом).

Вакуумное испарение вещества начинается при значительном снижении давления в камере (до 0,9 Па), при этом атомы или молекулы движутся прямолинейно, а величина средней длины свободного пробега этих частиц соизмерима с размерами камеры. Для большинства материалов при этом способе нанесения пленок требуется повышать температуру.

Катодное распыление производится с поверхности катода, бомбардируемого ионизированными частицами, которые отдают свою энергию атомам или молекулам катода и выбивают их. Выбитые частицы осаждаются на соседнюю поверхность и образуют на ней тонкую пленку.

Механическое нанесение является наиболее простым способом. После нанесения пленки изделие подвергают обработке, обеспечивающей однородность свойств пленки.

Из других методов пленкообразования следует отметить облучение органических молекул, адсорбированных поверхностью, термическое расщепление полимерных соединений с получением реактивных свободных радикалов, полимеризующихся вторично при соприкосновении с поверхностью, метод электрического разряда, метод электрохимического распыления.

Перечисленные методы в той или иной мере находят применение для упрочнения стеклянной тары.

Наиболее распространены способы создания на стеклянной таре пленок окиси олова и титана. Эти способы продолжают совершенствоваться. Например, предусматривается обработка бутылок сразу после формования при температуре 400-650° С 10%-ным раствором четыреххлористого олова в спирте, например изопропиловом. Присутствие около 0,5% четыреххлористого титана или бутилата титана в пленке повышает ее устойчивость к щелочам.

Если пары четыреххлористого олова с температурой 20° С и сухой воздух подавать под давлением на поверхность стекла, имеющего температуру около 700° С, то получающееся покрытие из окиси олова, по данным исследователей, вступает в реакцию с поверхностью стекла. При этой температуре трещины Гриффитса, возникающие при охлаждении стекла, не успевают образоваться.

По другому методу бутылки сразу же после формования покрывают 4%-ным раствором четыреххлористого олова в изопропиловом спирте. При прохождении через лер на них образуется диффузный слой окиси олова. Далее бутылки обрабатывают парами четыреххлористого олова или покрывают раствором окиси олова при температуре не ниже 450°, а затем водным раствором полиоксиэтиленгликоля или полиэтилена при температуре 80-180° С.

Для предотвращения электрохимической коррозии корончатых крышек, контактирующих с пленкой окиси олова, предлагается добавлять в обрабатывающий раствор, содержащий 5% олова, такие соединения, как ацетилацетонат марганца или хрома. Наличие этих соединений снижает способность материалов к химическому взаимодействию.

Обработка тонкостенной стеклянной тары производится в интервале между низшей температурой отжига и температурой размягчения стекла. При этом стекло подвергается воздействию кислого газа, например хлористого водорода, чтобы вывести из стекла ионы натрия. Соль натрия с поверхности изделия смывается или удаляется путем сублимации при определенных условиях. Затем стекло обрабатывают смесями, содержащими олово.

Такое стекло с внутренней стороны останется неизменным, затем будет идти слой высококремнеземистого стекла и, наконец, слой окиси олова. Общая толщина слоев около 10 мкм.

Применение четыреххлористого олова оказалось одним из наиболее эффективных методов упрочнения стеклянной тары в промышленных условиях. Этим процессом легко управлять, он недорог, его легко усовершенствовать для повышения эффективности. Такой метод широко применяется для упрочнения одноразовой и многократно используемой стеклянной тары во многих странах. Испытания бутылок, упрочненных четыреххлористым оловом, показали, что их гарантированная прочность увеличивается примерно на 196 кПа при проверке на внутреннее гидростатическое давление, причем такие бутылки демонстрируют высокую эксплуатационную надежность на линиях розлива.

Имеется опыт упрочнения облегченных бутылок вместимостью 0,33 л, массой 130 г, с толщиной стенки 1,8 мм. Непосредственно после формования поверхность бутылок подвергают обработке легкоиспаримой жидкостью четыреххлористого олова с точкой кипения 114° С. В сухой атмосфере пары SnCl₄, взаимодействуя с горячей поверхностью стекла, образуют на ней термостойкий слой SnО₂ толщиной 5-80 нм. Слой увеличивает способность поверхности стекла противодействовать нанесению царапин, т. е. повышает микротвердость стекла. За счет заполнения поверхностных дефектов и микротрещин поверхностного слоя увеличивается прочность и химическая устойчивость стеклоизделий. При оптимальных условиях прочность возрастает на 25-30%.

После нанесения окиснометаллического покрытия и отжига на поверхность бутылки напыляют 0,1-0,5%-ные водные растворы или эмульсии органических веществ. В виде водных растворов применяют стеараты, в виде эмульсий — полиэтилен, олеиновую кислоту, озокерит. Напыление производят при температуре 100-150° С. В результате на поверхности образовывалась нерастворимая маслянистая пленка.

Для холодных покрытий применяются также различные смолы, щелок, сложные эфиры монтановой кислоты с этандиолом или 1,3-бутандиолом, щелочные соли олеиновой кислоты, глицериновый моноацетат, синтетические тяжелые парафины, полиэтилен, полипропилен и полиолефины с малой молекулярной массой, полиэтиленгликоль, содержащий максимум 0,2% моноэтиленгликоля, сложные полимеры на основе эфиров акриловой кислоты с одновалентными алифатическими насыщенными спиртами, акриловая кислота, акрилонитрил (цианистый винил) и стирол, смачивающие реагенты на основе полингликолевого эфира; в качестве добавок используются олеиновая и стеариновая кислоты, гидроокись калия, сорбированный калий (до 0,05%) и особые эмульгаторы.

Вещества, применяемые в качестве холодного покрытия, не должны оказывать влияния на вкусовые качества и запах пищевых продуктов.

Во многих случаях рекомендуется наносить окиснометаллические покрытия из органических растворов. В частности, пленка окиси олова образуется при напылении на поверхность бутылок после формования и отжига растворов хлористого олова в органическом растворителе, причем в растворе должны быть также тетра-н-бутоксид титана, трихлорид висмута, тетрахлорид титана или растворов четыреххлористого олова с н-бутилацетатом.

Широко используются металлоорганические соединения. Для создания надежного покрытия на стекле применяют титансодержащие органические соединения, железоорганические соединения, неводный инертный раствор титансодержащего эфира, гидролизуемый органический титанат и др.

Органические соединения наносят на поверхность стеклянной тары для предотвращения повреждения ее поверхности и сохранения высокой природной прочности стекла. В качестве таких пленкообразующих растворов используют водный раствор винилалкоксисилана, малеиновой кислоты и винилового эфира жирной кислоты, рН которого регулируется добавкой гидроокиси алюминия до рН 6, и др. Смесь, растворенная в кипящей воде, наносится погружением или напылением на поверхность стеклоизделия, нагретого до 49-66° С.

Органические покрытия чаще всего наносят методом погружения. Бутылки, закрепленные за горло, подаются конвейером в ванну с пленкообразующим раствором, затем бутылки переворачиваются и перемещаются в зону, где снимается избыток раствора, и далее следуют в зону сушки. Избыток раствора снимают обтирочным элементом, содержащим растворитель.

Одними из самых первых пленкообразующих растворов служили кремнийорганические соединения, которые не потеряли своего значения и до настоящего времени. Для упрочнения стеклянной тары применяют различные кремнийорганические жидкости, которые распыляют на изделия при температурах около 200° С. В качестве таких веществ применяют дисперсию гидролизуемого эфира кремнекислоты и дисперсию силиконового масла; полиорганосилоксановые соединения; смесь диметилдихлорсилана, метилтрихлорсилана и коллоидного кремнезема и др.

Водостойкие покрытия на поверхности стекла, характеризующиеся повышенным сопротивлением царапанию и длительным сроком службы, получают в результате обработки водным раствором (NH₄)₃ZrOH(СО₃)₃ и низкомолекулярного полиэтилена (молекулярная масса 1200-2000) с дисперсностью коллоида. Обработку проводят погружением или пульверизацией после выхода изделий из печи отжига при температуре 60-120° С.

Однако особенно эффективным оказалось двухстадийное нанесение защитных покрытий. Наиболее часто употребляется сочетание обработки неорганическими или органическими солями металлов при высоких температурах (сразу же после формования) и последующего нанесения органических защитных пленок.

Такие двухслойные покрытия получаются при последовательном нанесении оловосодержащих соединений и смазывающих органических соединений; титансодержащего пиролизующегося при температурах 370-670° С соединения и органической пленки; двуокиси олова или титана и продукта реакции поливинилового спирта и моностеарата полиоксиэтилена; соединений титана, циркония, олова, ванадия и органического полиизоционата и др.

Для повышения стойкости к механическим повреждениям и химической устойчивости рекомендуется на поверхность бутылок при температурах 560-700° С наносить из паровой фазы неорганические соединения олова — хлориды и фториды — или органические соединения олова — диэтилизобутил, двухбромистое, диизопропил, а после отжига при температуре около 120° С распылением создать органическую пленку полиэтилена, моностеарата полиоксиэтилена, стеарата триэтаноламина или их смеси.

Иногда рекомендуется сочетание двух пленок на основе органических соединений. Например, на изделие наносят тонкий слой моностеарата полиоксиэтилена, а затем все изделие или его отдельные части защищают полиорганосилоксановой смолой.

Устойчивое покрытие на бутылках, противодействующее высоковлажностным условиям, формируют из грунтовки, состоящей из смеси аминоалкилалкоксисилана, неэтерифицированной эпоксидной смолы и полиметилметакрилата (силан в смеси — не менее 0,05%), и упругого покрытия из виниловой смолы.

Имеются предложения по упрочнению стеклянных банок и бутылок трехслойными покрытиями. Бутылки или банки упрочняются при распылении на них непосредственно после выхода из стеклоформующей машины металлоорганических соединений (продуктов взаимодействия хлоридов олова или титана с органическими соединениями), при последующей термообработке при температуре примерно на 20° С выше верхней температуры отжига и нанесении хлоридов олова или титана при температуре около 450° С путем распыления или испарения, образующих упрочняющие окисные пленки. Затем при температурах 80-180° С изделия покрывают тонким защитным слоем полиэтиленгликоля, моностеарата полиэтиленгликоля или полиэтиленовых эмульсий.

Хотя технологические процессы упрочнения стеклянной тары защитными покрытиями в общем улучшают те или иные ее свойства (повышается прочность, улучшается степень скольжения бутылок), возможно возникновение нежелательных эффектов.

К возможным недостаткам упрочненных бутылок относят ухудшение внешнего вида поверхности стекла, ухудшение адгезии клея при этикетировке и интенсификацию нежелательных электрохимических процессов в поверхностном слое стекла.

Ухудшение внешнего вида поверхности может происходить при горячей обработке тары соединениями олова или титана в результате повышенной отражательной способности поверхности стекла по сравнению с необработанным стеклом. Если подвергнутая обработке оловом поверхность затем полируется открытым пламенем, то поверхность может помутнеть. Ранее считалось, что такое помутнение связано с изменением пленочного покрытия. Однако было установлено, что основная причина этого — выщелачивание поверхности стекла.

При обработке стеклянной тары четыреххлористым оловом увеличивается гидрофобность поверхности стекла, что может ухудшить условия этикетировки в случае применения водорастворимых клеев.

Электрохимические эффекты обусловлены токопроводящими свойствами пленки олова. При практикуемой интенсивности обработки это обычно не имеет значения. Тем не менее, если стеклянная тара укупоривается металлическими крышками, в точках плотного контакта укупорочного изделия со стеклом могут возникнуть триады Sn-О-Fe-стекло. В присутствии воды при высоких температурах, например при стерилизации или пастеризации в автоклаве, могут активно протекать электрохимические процессы. В результате на стекле осаждаются окислы железа, появляются ржавые пятна. Для борьбы с этим явлением применяют специальные присадки, используемые для поверхностной обработки. Не ухудшая полезных свойств покрытия, присадки тормозят электрохимические процессы.

Некоторые производители оборудования применяли для упрочнения бутылок покрытие, которое, однако, смывалось каустиком и горячей водой при мойке перед наливом. В дальнейшем они использовали усовершенствованное покрытие, которое предотвращало износ многократно используемых бутылок и было устойчиво к действию щелочей и горячей воды. Однако это покрытие не рекомендуется применять для упрочнения бутылок, предназначенных для розлива и стерилизации соков и пива, так как пленка нарушается при действии повышенных температур.

Опыт упрочнения стеклянной тары накоплен во многих странах.

Так, установлено, что уменьшение массы бутылок снижает их стоимость, одновременно увеличивая производительность стеклоформующего оборудования. При уменьшении массы изделий на 10% выпуск бутылок на том же оборудовании увеличивается, как показал опыт, на 5%.

При экономии стекломассы, однако, происходит снижение толщины стенок бутылок. С уменьшением толщины, естественно, увеличивается способность бутылок выдерживать резкие смены температур при нагреве и охлаждении, т. е. термостойкость тары повышается. Вместе с тем прочность бутылок при уменьшении толщины стенок снижается. Опыт показывает, что уменьшение толщины стенки для изделий одинаковой формы за счет снижения ее массы в критической зоне на 10 г приводит к снижению сопротивления внутреннему давлению на 0,3 МПа. Изменение толщины дна при тех же условиях вызывает падение прочности бутылок на 0,4 МПа.

При изменении массы бутылок изменяется также высота центра их тяжести, что следует учитывать при оценке инерционной устойчивости тары в условиях эксплуатации.

Компенсация потери прочности в результате снижения массы и толщины стенок стеклянной тары достигается главным образом путем применения специальных методов упрочнения ее поверхности. В некоторых странах бутылки после формования подвергают обработке на горячем конвейере солями олова или титана, при этом их прочность повышается на 30%. В холодной части лера бутылки при температуре 80-100° С обрабатывают стеаратом в основном для уменьшения коэффициента трения стеклянной тары.

До определенного времени для повышения эксплуатационной надежности стеклянной тары в нашей стране использовались пленкообразующие растворы гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости.

Силиконовая пленка образовывалась на поверхности бутылок и банок распылением водного раствора 1,5-2,0%-ной концентрации с помощью форсунок, установленных в холодной части печи отжига. Температура изделий при нанесении составляла около 200° С.

По данным исследователей, бой бутылок при транспортировке снижается в 2-3 раза, при мойке — в 2-6 раз, при розливе — в 3 раза; бой упрочненных банок снижается в целом в 4,4 раза.

В некоторых зарубежных странах обработка бутылок силиконами производится после нанесения защитного абразивостойкого покрытия. В других странах с этой целью используют покрытия на другой химической основе.

Кремнийорганические пленки имеют небольшую толщину, легко царапаются и поэтому не могут длительное время сохранять прочность стеклоизделий, особенно в условиях активного воздействия абразивных частиц или при контактировании с другими твердыми телами.

В нашей стране были проведены углубленные исследования процессов пленкообразования, определена эффективность упрочнения стекол и разнообразных стеклотарных изделий при обработке органическими и неорганическими соединениями.

Для нанесения на поверхность стекла использовались эпоксидные смолы ЭД-5, Э-41, Э-181, ЭД-П и кремнийорганический лак К-47К. Покрытия наносились методами погружения, напыления на холодную или нагретую поверхность и струйного распределения. Наилучшее качество пленок на поверхности изделий, как выяснилось, достигается при их погружении в раствор пленкообразователя. При напылении и струйном распределении покрытия имели повышенное светорассеяние, рельефность, натеки. Растворителями служили ацетон, ксилол и их смеси.

Окиснометаллические покрытия создавались на поверхности стеклоизделий путем аэрозольного нанесения на нагретую до 500-700° С поверхность водных и спиртовых растворов хлористых солей олова, железа, титана. Пленки окиси олова на стекле получали также при обработке изделий парами безводного четыреххлористого олова.

Все исследованные покрытия повышают гидрофобность стекла. Наиболее эффективен в этом отношении лак К-47К. Гидрофобизирующее влияние эпоксидных смол снижается с уменьшением содержания эпоксидных групп в смолах. Гидрофобность окиснометаллических пленок ниже, чем у органических.

Истираемость, или абразивная устойчивость, органических пленок оказалась ниже, чем у обычного стекла. Напротив, окиснометаллические пленки повышают сопротивление истираемости поверхности стекла.

Толщина органических пленок превышает толщину окиснометаллических покрытий в 50-100 раз.

Механизм упрочняющего влияния защитных покрытий заключается в следующем:

во-первых, покрытия повышают водоотталкивающую способность поверхности стекла.

Такая гидрофобизация стекла снижает разупрочняющее действие поверхностно-активных сред и прежде всего, влаги воздуха;

во-вторых, поверхность стеклоизделий предохраняется пленками от наведения очагов хрупкого разрушения — микротрещин, т. е. консервируется поверхность стекла;

в-третьих, покрытие уменьшает концентрацию напряжений при разрушающих механических нагрузках, т. е. действует как протектор.

Кремнийорганические покрытия имеют высокую гидрофобизирующую способность, низкую консервационную способность и обеспечивают низкую протекторную защиту поверхности. Такие пленки абразивонестойкие и тонкие.

Органические покрытия упрочняют обычное стекло в 2-3 раза. Однако такие покрытия неэффективно применять для стеклянной тары многократного использования, так как они неустойчивы к механическим и химическим воздействиям. Их вполне успешно можно применять для флаконов и бутылок одноразового использования.

При этом могут быть получены покрытия с высоким светопропусканием, а также пленки, создающие эффект матирования («мороза»), и окрашенные покрытия.

Окиснометаллические покрытия отличаются высокой устойчивостью к абразивному повреждению и к химическим воздействиям. Такие пленки повышают прочность изделий на 20-50%.

Сравнение свойств стекла с пленками окислов олова, титана и железа показывает, что наиболее эффективно для упрочнения применение газообразных четыреххлористого олова и титана.

Хлорид железа хотя и дает толстую пленку, но из-за ее островной структуры не обеспечивает существенного увеличения гидрофобности и прочности поверхности стекла.

Напротив, пленка окиси олова значительно повышает прочность изделий (бутылок для сладких газированных напитков) при статических и динамических нагрузках. Так, при одинаковом внутреннем давлении и ударе с заданной энергией число бутылок, выдержавших испытания, увеличивается на 40% после их обработки четыреххлористым оловом.

Сравнительные динамические испытания неупрочненных и упрочненных бутылок для безалкогольных напитков и парфюмерных флаконов показали, что наивероятная прочность при ударе после нанесения покрытия ЭД-5 возрастает более чем в 4 раза. Такое покрытие обеспечивает более высокую прочность изделий и после многократных ударных воздействий, и в том случае, когда тара наполнена водой, и после длительного пребывания в моечной машине. Окиснометаллические пленки также повышают прочность бутылок при ударе.

Была разработана конструкция установки для нанесения на бутылки защитного покрытия окиси олова из паровой фазы.

Установка содержит осушитель воздуха, парообразователь, узел рециркуляции паровоздушной смеси и камеру напыления. С целью создания равномерного упрочняющего покрытия и уменьшения расхода реактива камера имеет щелевидные нагнетательные раструбы с заслонками.

Установка работает следующим образом. Сжатый воздух от заводского компрессора через ресивер подается шлангом в осушитель, наполненный цеолитом (или силикагелем). Осушенный воздух по трубопроводу под давлением 0,15-0,4 МПа поступает в парообразователь, наполненный через штуцер жидким четыреххлористым безводным оловом.

Воздух барботирует через жидкое четыреххлористое олово, образуя газообразное четыреххлористое олово, которое под давлением направляется в систему рециркуляции, включающую нагнетательный и отсасывающий трубопроводы, вентилятор и электромотор. Паровоздушная смесь через раструбы с заслонками поступает в камеру напыления, установленную на конвейере, транспортирующем бутылки от стеклоформующей машины к отжигательной печи. По направлению движения в камере напыления устроены входное и выходное отверстия, размеры которых соответствуют габаритам обрабатываемых изделий.

Непрореагировавшая паровоздушная смесь отсасывается из камеры и снова подается через рециркуляционную систему в камеру с добавлением к паровоздушной смеси необходимого количества SnCl₄.

Чтобы исключить попадание паров четыреххлористого олова в атмосферу цеха, вблизи торцевых отверстий на крышке камеры установлены отсасывающие трубы регулируемой принудительной вытяжной вентиляции. Для улучшения гидродинамики потоков газов в камере устанавливаются зонт-отражатель и отсекатель. Обязательным условием успешной эксплуатации установки является герметичность всех ее узлов и соединений.

Стендовые и сравнительные промышленные (при транспортировке и на линии розлива) испытания показали, что бутылки, обработанные на горячем конвейере парами четыреххлористого олова, имеют более высокую, чем у исходных бутылок, прочность при внутреннем давлении и при ударе, высокую термостойкость. При транспортировке и на производстве потери упрочненных бутылок снижаются в 4 раза, а на линии розлива — в 3,5 раза по сравнению с потерями обычных неупрочненных бутылок того же завода.

В нашей стране были выполнены комплексные работы по созданию технологии, оборудования и подготовке к промышленному внедрению технологии повышения эксплуатационной надежности стеклянной тары.

В частности, была разработана оригинальная конструкция установки НОМ для упрочнения стеклянной тары окиснометаллическими покрытиями.

Как показали стендовые испытания бутылок, обработанных сухими парами четыреххлористого олова с помощью установки НОМ-2, гарантированная прочность пивных бутылок при внутреннем давлении составляет 1,2 МПа, термостойкость повышается с 35 до 45° С, вероятность разрушения при ударе уменьшается на 50%.

Бутылки для шампанского, покрытые пленкой окиси олова, выдерживают внутреннее давление 2,1-2,3 МПа и перепад температур при испытании на термостойкость 40° С. Такие же бутылки без пленки выдерживают внутреннее давление 1,4 МПа и перепад температур 35° С.

На некоторых предприятиях было осуществлено промышленное внедрение технологии упрочнения парфюмерных флаконов путем их обработки парами четыреххлористого олова. С этой целью была использована установка простейшей конструкции, в камеру которой сухие пары SnCl₄ поступают по двум перфорированным трубкам, расположенным вдоль ленты горячего конвейера.

Парфюмерные флаконы с пленкой окиси олова имеют высокую прочность при статических и динамических нагрузках, улучшенный товарный вид за счет повышенной отражательной способности их поверхности.

Технология упрочнения стеклянной тары окиснометаллическими покрытиями успешно внедряется на ряде заводов страны. Одновременно для осуществления такой технологии создаются и другие кoнcтpукции установок.

Интересно сочетание пленкообразования и ионного обмена. Бутылки после формования обрабатывают олово-, титан-, цирконийсодержащими веществами, а затем наносят распылением водный раствор соли калия. Изделие выдерживают при температуре, близкой к температуре его пластической деформации, в течение времени, достаточного для замещения ионов натрия на ионы калия. Далее изделия охлаждают, промывают для удаления солей калия и распылением на поверхность наносят слой полимера.

Возможны сочетания закалки и последующего травления, травления и последующей закалки, травления и нанесения защитных покрытий и др.

Хорошие результаты получены при упрочнении бутылок сначала парами четыреххлористого олова с целью создания защитного абразивостойкого покрытия, затем ионообменной обработкой солями калия через нанесенное покрытие и обработкой поверхности органическими соединениями. Бутылки после такой обработки сохраняют эффект упрочнения после неоднократного промывания в 5%-ном щелочном растворе.

Улучшение эксплуатационных свойств стеклянной тары способствует повышению производительности оборудования пищевых производств, снижению потерь стеклянной тары и расфасовываемых в нее пищевых продуктов, улучшению сохранности пищевых продуктов при повышенной химической устойчивости и оптимизации светозащитных свойств стекла, улучшению товарного вида продукции, уменьшению массы стеклотарных изделий и повышению производительности стеклоформующего оборудования.

Значительный вклад в совершенствование стеклянной тары вносит повышение ее прочностных свойств. Работы по упрочнению всевозможных видов стеклянной тары различаются преследуемыми целями. Парфюмерные флаконы подвергаются дополнительной обработке с целью снижения боя при транспортировке, уменьшения толщины стенок и массы, изменения коэффициента отражения поверхности.

Флаконы являются тapoй одноразового использования, поэтому для них могут применяться не только абразивостойкие неорганические покрытия, но и разнообразные органические соединения, создающие декоративный эффект матирования, или «мороза».

Бутылки пивные обрабатываются с целью повышения их прочности на внутреннее давление и удар, а также термостойкости при перепадах температур 40-45° С вместо 35° С. Для внедрения технологии упрочнения пивных бутылок важным фактором является возможность снижения их массы. Это позволит увеличить выпуск таких бутылок на действующем стеклоформующем оборудовании и снизить их себестоимость. Покрытия на таких бутылках должны быть абразивостойкими и служить в течение многократного обращения изделий.

Главной задачей дополнительной обработки бутылок для шампанского является повышение их прочности на внутреннее гидростатическое давление до 1,96-2,45 МПа (20-25 кгс/см²) вместо 1,37-1,66 МПа (14-17 кгс/см²), принятых в стандарте. Эффект упрочнения бутылок должен сохраняться, по крайней мере, на всех этапах первого цикла обращения — от момента отгрузки со стеклозавода до использования их потребителем.

Такие бутылки повторно используются для розлива тихих вин, что не требует столь высоких прочностных показателей бутылок. Бутылки других типов для пищевых жидкостей и банки для консервов целесообразно упрочнять с целью снижения их боя при транспортировке и на производстве, необходимо повышать прежде всего их прочность при ударе, а также термическую устойчивость.

пропорции и инструкция по применению

Жидкое стекло — это химическое вещество, разработанное для добавления в бетон или обработки его поверхности. Как и другие подобные средства, оно используется для улучшения характеристик монолитных конструкций.

С помощью этой присадки можно влиять на скорость схватывания бетонной смеси, а также свести к минимуму разрушительное действие внешней среды.

Отвечая на вопрос, зачем в бетон добавляют жидкое стекло, прежде всего необходимо разобраться в том, что представляет собой эта добавка.

Что такое жидкое стекло для бетона

Термин «жидкое стекло», который часто используют строители, знаком многим. Однако у большинства людей имеются лишь самые приблизительные сведения о составе и способах его применения.

Средство в расфасовке от 1кг до 200 литров можно найти в магазинах строительных материалов. На вид это тягучая светлая жидкость, иногда имеющая желтоватый или зеленоватый оттенок. По химическому составу добавка представляет собой раствор щелочных силикатов. Отличие жидкого стекла от обычного заключается в том, что при его синтезе не вводится кальций, который заставляет сплав быстро отвердевать. Полученную при высокой температуре смесь кремния и щелочного металла разбавляют водой, что позволяет веществу оставаться в текучем состоянии, пока оно хранится в закрытой таре. На воздухе влага испаряется из смеси, в результате чего она твердеет.

Свойства добавки и область ее применения зависят от металла, который входит в химическую формулу вещества. Известны следующие виды силикатных средств:

1. Натриевое. Хорошо себя зарекомендовало как гидроизоляционный материал для подземных бетонных конструкций. Применяется как антисептическое, противокоррозийное средство, помогает склеивать части конструкций, устранять трещины.
2. Калиевое. Подходит для защиты бетона от кислотного воздействия, придает ему огнеупорные свойства. Используется как клей для плитки, добавляется в строительные растворы, смеси для наружной отделки здания.
3. Литиевое. В строительстве используется редко, подходит для защиты поверхностей от высоких температур.
4. Смешанное. Включает в себя калиевую и натриевую составляющие. Свойства зависят от пропорций смеси.

Все виды ЖС не имеют запаха, нетоксичны. В качестве растворителя используется вода.

Для чего добавляют жидкое стекло в бетон

Для изменения свойств бетона с помощью силикатов существует два метода:

• добавление жидкого стекла в бетонный раствор на этапе его замешивания;
• нанесение вещества на поверхность готовых конструкций.

После укрепления жидким стеклом бетон приобретает следующие свойства:

• защиту от воздействия воды. Силикатная добавка заполняет все пустоты внутри монолитной конструкции, препятствуя проникновению влаги;
• термостойкость. Вещество не разрушается при высокой температуре и предохраняет от нее обработанную поверхность. Поэтому цементный раствор с этой присадкой подходит для выкладывания печей и каминов;
• ускоренное застывание. Время отвердевания зависит от того, сколько стекла содержится в растворе бетона. Для быстрой заделки отверстий применяют высокую концентрацию ЖС;
• устойчивость к кислотам. Агрессивное воздействие различных кислот на бетонные конструкции снижается, если поверхность обработана силикатным раствором.

При изготовлении модифицированного бетона с применением жидкого стекла крайне важно соблюдать пропорции ингредиентов.

Способы применения жидкого стекла для бетона

Для гидроизоляции монолитных конструкций жидким стеклом используют наружный и внутренний метод его введения. Выбор делают с учетом того, какие характеристики должен приобрести материал. Кроме этого, приминают во внимание условия его дальнейшей эксплуатации.

Внешняя обработка

Жидкое стекло, нанесенное поверх бетона, пропитывает его наружные слои, оставаясь в мельчайших порах. После застывания силикат запечатывает все отверстия. Частицы влаги не могут проникнуть внутрь, поскольку после кристаллизации ЖС уже не растворяется водой. Таким образом, бетон за

Жидкое стекло для бетона и цементного раствора: для чего добавляют, пропорции

Содержание статьи:

Для улучшения эксплуатационных характеристик бетона в раствор включают различные пластификаторы и добавки. Использование жидкого стекла – один из способов увеличить влагостойкость цементной смеси.

Жидкое стекло для бетона и цементного раствора

Жидкое стекло – это щелочной раствор силикатов натрия, калия или лития

Жидкое стекло (ЖС) – это щелочной раствор силикатов натрия, калия или лития. Состав хорошо известен как силикатный клей. Вязкая смесь при высыхании образует прозрачное влагонепроницаемое покрытие. Свойства добавки зависят от химического состава основы:

• Натрий – обеспечивает антикоррозийные, водоотталкивающие и антисептические характеристики.
• Калий – защищает бетон от воздействия кислот и открытого огня.
• Литий – используется для противодействия высокой температуре, применяются реже других металлов.
• Комбинированный состав натрия и калия в правильных пропорциях придает смеси положительные качества обоих веществ.

Бетонный раствор отличается прочностью, морозостойкостью и долговечностью. В процессе эксплуатации его прочностные характеристики ухудшаются из-за воздействия осадков и грунтовой влаги. По капиллярам, имеющимся в материале, вода поднимается вглубь. При замораживании она расширяется и создает трещины.

Чтобы предотвратить процесс, выполняется гидроизоляция конструкций. Обработка бетона жидким стеклом – один из способов защитить его от влаги. Состав заполняет поры, препятствует поглощению воды. Такой способ широко применяется при обработке стен и пола, расположенных ниже уровня земли, для оснований, подтопляемых грунтовыми водами.

Калиевая и комбинированная смесь добавляется для повышения устойчивости цементного раствора к тепловому воздействию. Модифицированный состав незаменим при кладке печей, каминов и дымоходов. Также жидкое стекло помогает противостоять разрушительной реакции при контакте с кислотной средой.

Сфера и особенности применения

Силикатный раствор применяют в строительных и ремонтных работах, производстве бетонных конструкций. Основная сфера использования:

• Гидроизоляция фундамента, перекрытий, пола, стыков стеновых конструкций.
• Ремонт и придание водоотталкивающих свойств поверхности бассейнов, канализационных сетей, колодцев.
• Добавление в цементный раствор при изготовлении искусственного камня для ускорения схватывания и повышения прочности.
• Оштукатуривание поверхностей, подвергающихся действию высокой температуры (камины, дымоходы).

Среди достоинств жидкого стекла:

• Отличная адгезия с различными стройматериалами (дерево, бетон). Получается гладкая поверхность с влагостойким свойствами.
• Добавление в состав бетонного раствора при устройстве монолита повышает прочность конструкции.
• Силикатная присадка обладает антисептическими свойствами, предотвращает развитие плесени.
• Доступная стоимость, состав дешевле полимерных добавок, применяемых для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций.
• Простота применения – силикатное стекло легко наносится на любую поверхность или добавляется в смесь.

Быстрое застывание требует ускорения рабочего процесса. Необходим точный расчет пропорций, иначе раствор не будет иметь желаемых качеств. При высокой концентрации жидкого стекла бетон становится хрупким.

Способы применения жидкого стекла

Внешняя обработка бетона жидким стеклом

Повысить влагостойкость и огнеупорность бетона можно двумя способами.

Внешняя обработка

Влагозащитный состав при нанесении на поверхность бетонной конструкции проникает в мельчайшие отверстия и кристаллизуется там. Он препятствует попаданию внутрь материала влаги, защищает от действия кислот и других агрессивных составов. Штукатурка с силикатной добавкой увеличивает теплоизоляционные характеристики стен. Антисептические качества ЖС не дают плесени и грибкам селится на стенах и полуподвальных помещений. Обрабатывать раствором силиката можно фундамент любого типа, бассейн из бетонной чаши, цоколь.

Добавление в состав бетона

Нанесение пропитки защищает наружную часть конструкции, чтобы улучшить гидрофобные характеристики всей массы бетона, жидкое стекло добавляют в раствор. Максимальное количество не должно превышать 10%. Избыток добавки приводит к скорому разрушению конструкции. Приготовление бетонного раствора с силикатами всегда происходит небольшими порциями, чтобы их можно было использовать до начала кристаллизации.

Предварительная подготовка и общие рекомендации

До нанесения гидроизоляционного слоя поверхность очищают от старого покрытия, устраняя шелушение и загрязнение. Процедура обеспечит более глубокое проникновение влагозащитного состава. Обнаруженные трещины следует заделать, выступы удалить. Рекомендуется предварительно прогрунтовать бетонное основание жидким стеклом, разбавленным водой 1:5. Если поверхность, которую изолируют, очень гладкая, для появления шероховатости ее обрабатывают металлической щеткой.

Одно из требований при гидроизоляционных работах – температура воздуха. Она не должна опускаться ниже 5°C. Силикатный состав хранят в емкости, в которую он разлит на заводе. Остаток тщательно закрывают.

При самостоятельном приготовлении раствора необходима информация, через какой промежуток времени схватится смесь. Пропорции жидкого стекла для бетона:

Технология приготовления состава для гидроизоляции своими руками

Пропорции цемента, песка и жидкого стекла

Для приготовления раствора потребуется:

• ведро;
• насадка миксер для перфоратора;
• валик или щетка;
• мерная емкость.

Смешивать силикатный и цементный раствор нужно в рекомендованных пропорциях. Чтобы не нарушить инструкцию, удобно пользоваться мерной емкостью. Консистенцию жидкого стекла регулируют добавлением холодной воды. В состав гидроизоляционной смеси также входит цемент и песок. Пропорция для обработки колодцев составляет 1:1:1 (цемент, песок ЖС), для других конструкций берется соотношение 1 л силиката на 10 л бетона.

Сначала замешивают сухие ингредиенты цементного раствора. Затем растворяют необходимое количество ЖС в воде, приготовленной для смеси. Раствор вливается в сухие компоненты при непрерывном размешивании миксером. Можно добавить готовый силикат в бетон, но первый способ обеспечивает более равномерное распределение гидрофобизатора.

Гидроизоляция наносится валиком или макловицей. Соседние полосы должны перекрывать друг друга. При обработке стен и перекрытий используют краскопульт. Им удобнее наносить состав на вертикальную поверхность. Получается равномерное покрытие.

Слой не должен быть толще 3 мм, при необходимости раствор наносится 2-3 раза. Важно дождаться полного высыхания поверхности, затем приступать к дальнейшей гидроизоляции.

Техника безопасности при работе

Работать нужно в перчатках и респираторе

Раствор силикатов натрия не является токсичным веществом, но при работе с ним необходимо соблюдать правила:

• Перед началом смешивания составов надевают перчатки и защитный костюм. Попадание каплей жидкого стекла на кожу может вызвать раздражение.
• Опасно соприкосновение состава со слизистыми оболочками. Необходимо избегать попадания в глаза и органы дыхания. В качестве защиты рекомендуются очки и респиратор. При попадании состава в глаза сразу промойте их проточной водой.
• Работы с силикатным клеем ведутся на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
• Потеки от силикатной добавки лучше удалять сразу. Она быстро застывает и счищается с трудом. Инструменты тщательно моются после окончания работы.

Воздействие воды и кислоты разрушает бетонные конструкции. Жидкое стекло – эффективное и недорогое средство для гидроизоляции. Оно применимо для различных частей здания, внешней обработки и изменения характеристик цементных растворов.

виды, плюсы и минусы, пропорции, инструкция

В строительной отрасли применяются бетонные смеси, которые после твердения обладают повышенной прочностью. Для выполнения специальных задач в бетон добавляют различные добавки, изменяющие его характеристики. Одним из распространенных компонентов является жидкое стекло для бетона. Оно сокращает продолжительность застывания бетонной смеси, повышает стойкость монолита к воздействию влаги, кислот, повышенной температуре. Важно правильно смешать бетон и стекло, чтобы гарантированно обеспечить требуемые характеристики материала. Рассмотрим детально эту добавку.

Знакомимся с материалом

Многие слышали, что в строительной отрасли используют добавку, которая называется жидким стеклом. Однако далеко не все имеют представление, что она собой представляет. Рассматриваемый ингредиент – это растворенные в воде калиевые и натриевые силикаты, полученные из кремнезема. С водным раствором силикатов сталкивались практически все, используя в бытовых целях силикатный клей. Материал визуально воспринимается как вязкая жидкость, имеющая беловато-желтый оттенок. Остановимся на технологии изготовления, в соответствии с которой материал классифицируется по видам.

Общая классификация

Современная технология позволяет получить добавку различными методами. Компонент может производиться путем высокотемпературной обработки кремниевого сырья совместно с водным раствором натриевого гидроксида. Оборудование позволяет получить ингредиент с заданными свойствами путем спекания соды с кварцевыми частицами. Можно также использовать способ смешивания двуокиси кремния с раствором щелочей.

В зависимости от особенностей изготовления получают два вида ингредиентов:

• натриевую смесь, характеризующуюся повышенной адгезией, клеящими свойствами, стойкостью к влиянию атмосферных факторов;
• калиевый состав, отличающийся ускоренным высыханием, а также хорошей устойчивостью к воздействию повышенной температуры.

Эксплуатационные характеристики обоих типов материалов идентичны, но натриевый состав отличается более низкой ценой.

Для чего добавляют жидкое стекло в бетон

Применение силикатного раствора, вводимого в бетонную смесь на этапе приготовления, а также наружная обработка бетонной поверхности изменяет свойства бетона.

После того как введено жидкое стекло, бетон приобретает дополнительные характеристики:

• стойкость к проникновению влаги. Благодаря повышенной водонепроницаемости, монолит, модифицированный специальной добавкой, востребован для фундаментных оснований, подземных сооружений;
• устойчивость к воздействию повышенной температуры. Это позволяет использовать модифицированный цементный состав для изготовления каминов и сооружения печей, кладка которых подвергаются воздействию открытого огня;
• способность застывать за ограниченное время. При повышенной концентрации натриевого силиката в рабочем растворе, бетонная смесь твердеет ускоренными темпами, что важно для заделки различных полостей;
• стойкость к влиянию кислот. Введение силикатного раствора в бетонный состав повышает стойкость к воздействию агрессивной среды, что актуально для использования бетона в химической промышленности.

Для обеспечения требуемых характеристик, смешивая бетон с жидким стеклом, пропорции следует неукоснительно соблюдать.

Жидкое стекло в бетоне – за и против

Так же, как и все строительные материалы, добавка имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества присадки:

• небольшая цена стройматериала;
• незначительный расход присадки;
• устойчивость к атмосферным факторам;
• долговечность защитной пленки;
• простота применения при введении внутрь бетона и поверхностном нанесении;
• хорошая адгезия с минеральными основами.

Кроме того, силикатный компонент обладает:

• повышенными гидрофобизирующими свойствами. В результате создания водонепроницаемого слоя затрудняется впитывание влаги;
• высокими антисептическими характеристиками. Добавка препятствует развитию бактерий, затрудняет рост микроорганизмов;
• антистатическими свойствами. Характеристики силикатной присадки препятствуют накоплению статического электричества;
• способностью герметизировать трещины на поверхности. Это обеспечивает влагонепроницаемость массива;
• устойчивостью к воздействию открытого огня, кислот, повышенной температуры. Обработанный материал сохраняет структуру и свойства.

Наряду с достоинствами, имеются слабые стороны:

• ускоренная кристаллизация модифицированного состава при выполнении мероприятий по гидроизоляции фундаментных оснований;
• невозможность применения для обработки поверхностей зданий, изготовленных из кирпича;
• недостаточно высокие прочностные свойства защитной пленки, которая разрушается при механическом воздействии.

Несмотря на имеющиеся недостатки, присадка широко используется профессиональными строителями, частными застройщиками, домашними умельцами для решения расширенного круга задач.

Применение жидкого стекла в бетоне – области использования

Работники строительной отрасли, ремонтной сферы активно используют силикатные растворы на основе натрия и калия. Они повышают эксплуатационные характеристики монолита, что позволяет использовать его для различных целей.

Области применения силикатного модификатора:

• заделка трещин и полостей, через которые проникает влага;
• внешняя отделка стен здания для повышения их влагостойкости;
• гидроизоляция кладки цокольных помещений;
• влагозащита подвальных помещений, гидротехнических объектов;
• приготовление специальных составов для грунтовки бетонной поверхности;
• сооружение фундаментов для установки отопительного оборудования;
• производство на промышленных предприятиях специальных видов бетона;
• возведение фундаментных оснований различных объектов;
• защита стен жилых и подсобных помещений от развития плесени, грибковых колоний;
• обработка стыков и внутренних поверхностей колодезных колец.

По своим характеристикам компонент практически не имеет аналогов при выполнении работ, связанных с гидроизоляцией и пропиткой. Свойства силикатного материала позволяют обеспечить надежную защиту бетонных конструкций от влаги, повышенной температуры, агрессивной среды.

Сколько жидкого стекла добавлять в бетон – проверенные рецепты

Рассмотрим, какое количество силикатного компонента следует заливать в бетонную смесь для выполнения различных задач.

Для приготовления модифицированных цементных растворов и бетона используйте следующие рекомендации:

• кладочную смесь для сооружения каминов, печей готовят из портландцемента и мелкого песка, соблюдая соотношение один к трем. В песчано-цементную смесь следует залить 18–20% стекла от общего объема смешанных компонентов, после этого добавить воду. Остается все тщательно перемешать до однородного состояния, и готовый раствор можно использовать;
• для приготовления бетонной основы, обладающей влагостойкими свойствами, огнеупорными характеристиками и предназначенной для бытового использования, концентрация присадки не должна превышать одну десятую часть от общей массы. Такой состав также можно использовать для гидроизоляции домашних бассейнов;
• для гидроизоляции стыков колодезных колец и обработки внутренней поверхности готовится состав, состоящий из портландцемента, стекла, просеянного песка. Очень важно соблюдать пропорцию, добавляя ингредиенты в равных соотношениях. При постепенном добавлении воды необходимо добиться сметанообразной консистенции.

При условии соблюдения пропорций бетонный раствор приобретает требуемые свойства.

Правильно заливаем жидкое стекло – добавка в бетон не терпит ошибок

Возникают ситуации, когда введение стекла не приносит ожидаемого результата. Это связано с отсутствием практического опыта, несоблюдением пропорций.

Важно придерживаться следующих рекомендаций:

• запрещается вводить силикатную добавку в приготовленный бетонный раствор. Необходимо вначале смешать ингредиенты, затем разбавить стекло водой. Затем необходимо постепенно заливать раствор, тщательно перемешивая;
• контролировать процентное соотношение добавляемых компонентов, не превышать проверенных на практике пропорций. Это гарантирует получение требуемых эксплуатационных свойств бетона.

Помните, что повышенная концентрация силикатного наполнителя, так же как и пониженная, отрицательно влияет на свойства бетона.

Вводим в бетон жидкое стекло – правила работы

Для обеспечения требуемого эффекта от использования присадки необходимо изучить правила работы с силикатной добавкой, а также подготовить необходимые инструменты.

Для поверхностной обработки бетонного массива понадобятся:

• широкий валик, позволяющий ускорить нанесение защитного состава;
• кисточка для обработки силикатной смесью небольших площадей и угловых зон;
• металлическая щетка для подготовки обрабатываемой поверхности;
• краскопульт, позволяющий наносить материал при выполнении работ в промышленных масштабах;
• емкость для смешивания ингредиентов и приготовления специальных строительных растворов;
• защитные рукавицы, предохраняющие кожный покров от контакта с силикатным компонентом.

Общие правила работы предусматривают:

1. Тщательную очистку обрабатываемой поверхности от загрязнений органического и неорганического происхождения.
2. Заделку глубоких трещин и выравнивание поверхности с применением шпатлевки для бетона.
3. Послойное нанесение материала с использованием широкого валика, кисти или промышленного краскопульта.

При нанесении покрытия двумя слоями, оно проникает вглубь массива на 1,5–2 мм. Модифицирующий состав не содержит вредных компонентов, однако следует промыть кожу водой при попадании силикатного раствора на ее поверхность. После завершения работ необходимо осмотреть и очистить инструмент от остатков силикатной смеси.

Можно вводить добавку внутрь бетонного раствора на стадии приготовления. Для этого необходимо постепенно добавлять в бетоносмеситель или емкость жидкое стекло для бетона. Инструкция по применению должна соблюдаться для обеспечения требуемых характеристик бетона.

Для приготовления модифицированного бетонного состава потребуются следующие инструменты:

• специальная насадка на дрель, повышающие эффективность перемешивания компонентов;
• емкость для смешивания компонентов с помощью насадки или малогабаритная бетономешалка;
• средства индивидуальной защиты, предохраняющие кожный покров и слизистую оболочку от попадания добавки.

Алгоритм подготовки модифицированного бетонного состава предусматривает следующие операции:

1. Дозирование ингредиентов в необходимых соотношениях.
2. Добавление водного раствора специальной присадки в бетонную смесь.
3. Подготовку бетонной смеси согласно рецептуре.
4. Тщательное перемешивание компонентов до однородной консистенции.

Самостоятельно заливая жидкое стекло в бетон, пропорции необходимо строго соблюдать. Превышение предусмотренного рецептурой количества вызовет ускоренное высыхание бетона с появлением трещин. Добавление уменьшенного объема в бетон жидкого стекла не обеспечит требуемых эксплуатационных характеристик.

Заключение

Для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик бетона соблюдайте, вливая жидкое стекло, пропорции для бетона. Руководствуясь рекомендациями профессионалов, соблюдая проверенную на практике рецептуру, можно обеспечить необходимые рабочие свойства монолита. За счет дешевизны силикатной добавки стоимость бетонного раствора возрастает крайне незначительно, а эксплуатационные качества позволяют использовать модифицированный бетон для решения широкого круга строительных задач. Консультация профессионалов поможет избежать ошибок.

Метод сухой обработки

Сухой метод обработки стекла

Уважаемые коллеги!

Разрешите рассказать Вам о новом, запатентованном методе обработки кромки листового стекла

Начиная с 2001 года в г.Н.Новгороде начал проходить испытания и внедряться в производство абсолютно новый метод обработки стекла. До этого момента все производители выпускали станки, которые не могли обходиться без воды, но группа изобретателей- Нижегородцев придумала метод сухой обработки стекла, разработала и запатентовала его применение.

Давайте остановимся более подробно на основных моментах обработки стекла.

Итак, для чего же нужна вода и так ли она не обходима в процессе обработки?

Основными функциями воды в процессе обработки стекла считаются:

• Охлаждение заготовки
• Абсорбирующие свойства воды для удаления частиц в процессе обработки стекла

Рассмотрим каждый из них

Охлаждение заготовки
Действительно, охлаждение заготовки в процессе обработки крайне необходимо. Это обуславливается тем, что при нагреве стекла происходит изменение межмолекулярных связей и стекло может «пойти» мелким бисером или вообще отколоться кусочек стекла. Но так ли необходима здесь охлаждающая жидкость? — Оказывается НЕТ!

Это продемонстрировали инженеры фирмы «Карат», которые впервые создали станок, в котором охлаждение заготовки осуществляется не только с помощью конвекции (специально направленных потоков воздуха внутри станка), но и самой абразивной лентой. Да, да — это не вероятно! Лента, совершая полный цикл за 1/7 секунды успевает охладиться внутренними потоками воздуха и взаимодействует с заготовокй уже в охлажденном состоянии, не увеличивая но поддерживая необходимую температуру в зоне обработки. Таким образом, мы решили проблему охлаждения заготовки без применения охлаждающей жидкости.

Абсорбирующие свойства воды для удаления частиц отработанного стекла
Данное свойство очень важно для обеспечения удаления частиц стекла, которые неизбежно появляются при обработке. Зачем же здесь вода? — а для того, чтобы вода как бы ‘смывала’ остатки стекла. Представляете себе поток воды, смешанный со стекольной пылью? Если через полчаса после обработки, эту смесь не убрать, она превратится в ‘бетонную плиту’, которую Вы не сможете выбить из поддона ни одним молотком!

Более того, вода, попадая на пол или на стены, неизбежно начинает испаряться. Но куда деваться стекольной пыли, которая растворена в воде? — Правильно, она начинает парить в помещении, оседая на Вашей одежде, руках и что более страшно — в Ваших легких.

Как же решили эту проблему наши инженеры?

Очень просто — если нет воды, а стекольная пыль имеет ту же структуру, что и домашняя пыль, нет ничего более лучше, чем удалить её с помощью… пылесоса! Но поставить обычный отсос воздуха было бы по крайней мере непродуктивно — пыль имеет свойство ‘разлетаться’ в разные стороны при попытке захватить её. Поэтому, в конструкцию станков были добавлены ряд нововведений, которые позволили изменить конвекционные потоки внутри станка так, что стекольная пыль образует облако в специальном месте внутри станка и уже оттуда, не взаимодействуя с оператором, спокойно удаляется с помощью мощного пылесоса в двух-контурную систему фильтров.

Как мы видим, проблемы связанные с необходимостью воды, решены нашими инженерами.

Отказ от использования охлаждающей жидкости позволил:

• применить нетрадиционные материалы для изготовления станка и тем самым значительно снизить его рыночную стоимость в сравнении с аналогами;
• использовать недорогие расходные материалы, что значительно снизило расходы в процессе его эксплуатации;
• устанавливать станки в помещениях, необорудованных водопроводом, сливной канализацией, а также в помещениях с пониженной температурой воздуха

Безопасность применения нашего метода подтверждает сертификат Санитарно-Эпидемиологической Службы, который мы получили в 2004 году, пройдя все санитарно-гигиенические тесты во время работы на станках.

Применение жидкого стекла для защиты дерева: как покрывать, пропитка

Дерево – отличных материал для бани, жилых построек. Пиломатериалы отвечают многим требованиям, отличаются удобством монтажа, надежностью. Экологичный материал, обработанный жидким стеклом для дерева, долговечен. Не боится влажности, насекомых, грибков.

Целесообразность обработки дерева

Использование силикатов для обработки дерева оправдано во многих случаях. Древесина с пропиткой более долговечна и огнеупорна, при этом сохраняется декоративность, хорошо видна древесная текстура.

Производители предлагают разнообразное жидкое стекло для дерева, применение смеси практикуется на протяжении двух веков. Современные технологии изготовления пиломатериалов не исключают подобных добавок в процессе производства. ЖС используют для обработки готовых деревянных строений из досок, фундаментов из массива (цельного бруса, кругляка, шпал). Обрабатывать древесину жидким стеклом смогут начинающие строители при возведении частных домов, бань, хозяйственных построек.

По эффективности защиты древесины от влаги покрытие из жидкого стекла превосходит пленки лакокрасочных материалов, ЖС намного дешевле и практичнее.

Древесина с пропиткой более долговечна и огнеупорна, при этом сохраняется декоративность, хорошо видна древесная текстура.

Применяют жидкое стекло для обработки всевозможных каркасов, различных конструкций, подверженной интенсивному воздействию негативных факторов. Рекомендуется использовать силикатные смеси для пропитки:

• Окладных венцов;
• Стропил;
• Элементов крыши;
• Лаг для установки пола;
• Деревянных свай;
• Ростверков;
• Конструктивных элементов колодцев.

Если обработать стены подвалов и погребов, не заведется грибок, плесень. Покрытие – надежная защита дерева от гниения при перепаде температур, образовании конденсата. Веранды, террасы и беседки с покрытием из жидкого стекла, сохраняются под воздействием осадков, ультрафиолета. Рекомендуется обрабатывать места прокладки канализационных и водопроводных труб в деревянных зданиях.

После нанесения на поверхность, жидкое стекло заполняет неровности и трещины, происходит структурная стабилизация древесины. На поверхности образуется пленка, не пропускающая влагу.

Покрытие сохраняет защитные свойства до 10 лет. Затем дерево нужно покрывать ЖС снова.

Покрытие – надежная защита дерева от гниения при перепаде температур, образовании конденсата.

Необходимость защиты дерева

Гидроизоляционная пропитка нужна любым лесоматериалам, используемым для каркасов. Без защиты со временем древесина теряет прочность, становится рыхлой. Дерево впитывает из воздуха пары влаги, разбухает, становится питательной средой для спор грибка, плесени. Губительно действует сухой воздух: волокна сжимаются, в структуре лесоматериалов появляются глубокие трещины, надломы. Нагружаемость конструкций значительно снижается.

Еще одна беда – опасность возгорания. По необработанным деревянным каркасам быстро распространяется горение, вскоре все строение будет охвачено пламенем. Когда поры в дереве закупорены, доступ кислорода ограничен.

Образовавшийся защитный слой не обрабатывают, дополнительно не полируют.

Гидроизоляционная пропитка нужна любым лесоматериалам, используемым для каркасов.

Огнеупорный состав

Для строительных работ выпускают смеси на основе растворимых в воде силикатов натрия, калия, лития. В состав также входит:

• Органические соединения кремния;
• Кремниевая кислота в коллоидной форме;
• Различные присадки, улучшающие состав смеси.

Для огнезащиты приобретают ЖС с маркировкой «огнебиозащита». Смесь обладает свойствами антипирена, при температуре 600-650°С начинает плавиться. Образуемая пленка негорючая, гасит пламя, снижает дымление древесины, препятствует проникновению кислорода. Органосиликатные материалы применяются для обработки внутренних поверхностей в соответствии с правилами пожарной безопасности, по инструкции. Смолистые породы хвойных деревьев сильнее подвержены возгоранию из-за высокого содержания углеводородов, лиственные менее опасны.

ЖС не применяется для огневой обработки поверхностей, для которых предусмотрена финишная отделка ЛКМ.

Органосиликатные материалы применяются для обработки внутренних поверхностей в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Жидкое стекло для древесины: как приготовить

Прежде, чем покрыть составом пиломатериалы, необходимо прочитать этикетку. Производители указывают пропорции, в которых ЖС разводится. Для обработки древесины жидкое стекло должно обладать определенной проницаемостью, чтобы проникать глубоко, а не оставаться на поверхности. По консистенции рабочий раствор должен напоминать жидкий кисель. Количество воды рассчитывается в зависимости от концентрации. На рынке можно встретить 30-ти и 50% смеси.

Для эффективной обработки состав необходимо наносить два раза. Второй наносится после полного просыхания и отвердевания первого.

По консистенции рабочий раствор должен напоминать жидкий кисель.

Подготовительные работы

Обработку древесины проводят в защитной одежде и перчатках. Предварительно необходимо зачистить, выровнять обрабатываемую поверхность, удалить остатки стружки, древесной пудры. Жидкое стекло разбавляют в стеклянной или пластиковой посуде чистой водопроводной водой до нужной консистенции.

Поверхность зачищают от отслоившихся волокон, удаляют пыль, остатки стружки и древесной муки. Для минимизации расхода ЖС, усиления прочности конструкций крупные щели целесообразно заполнить грунтовкой.

Жидкое стекло – экологичный материал, тем не менее, при попадании на кожу или слизистые глаза, губ способен вызывать раздражение. В случае попадания смывают ЖС проточной водой.

Предварительно необходимо зачистить, выровнять обрабатываемую поверхность, удалить остатки стружки, древесной пудры.

Обработка древесины

Рекомендуется предварительная пропитка сухих лесоматериалов грунтовкой, рабочий состав разбавляют вдвое. Если влажность каркасов или заготовок не менее 22%, сразу проводится обработка дерева жидким стеклом. Для расчета нужного количества раствора принимается усредненный расход –300 г/м2. Жидкое стекло разбавляют только перед проведением работ, тщательно перемешивают.

Обработку проводят в любое время года, при температуре воздуха не ниже -20°C, не выше +40°С. Смесь наносят флейцевой кистью или войлочным валиком по направлению волокон. Мелкие детали проще обработать обмакиванием.

Обработку проводят в любое время года, при температуре воздуха не ниже -20°C, не выше +40°С.

Уход за поверхностью

Жидким стеклом нередко обрабатывают деревянные щиты при изготовлении обеденных столов. При нанесении ЖС на столешницы хорошо просматривается волоконная текстура. На стол можно выкладывать продукты питания, пленка химически нейтральная, не разрушается от контакта с пищевыми кислотами и щелочами, не портится от моющих средств, дезинфицирующих растворов.

Единственный минус силикатов – обработанную поверхность невозможно покрасить. Объясняется это тем, что поверхность становится зеркально гладкой. Сцепление с обычными ЛКМ плохое, приходится применять специальные силикатные краски и лаки. После обработки дерево незначительно темнеет, если использовать составы с присадками, можно добиться хорошей декоративности.

При нанесении ЖС на столешницы хорошо просматривается волоконная текстура.

При низкой стоимости жидкое стекло обладает высокими потребительскими свойствами, обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, микроорганизмов, насекомых, огня. Продукция различных производителей обладает схожими свойствами, но может отличаться составом присадок. При выборе жидкого стекла лучше приобретать продукцию брендовых производителей.

Видео: Стол из эпоксидной смолы

Стеклянная тара для фармацевтического применения: состав, типы, оценка

Стеклянная тара — один из основных упаковочных материалов, нашедших применение в фармацевтической промышленности. Большое количество фармацевтических составов было упаковано с использованием стеклянных контейнеров, стеклянных контейнеров, и они обычно являются первым выбором упаковочных материалов. Стекло — это неорганический материал (в основном силикаты) или смесь материалов, которые при нагревании и последующем охлаждении затвердевают без кристаллизации.

Состав стекла

Стекло в основном состоит из диоксида кремния (59-80%) с различной степенью оксида кальция (5-12%), оксида натрия (12-17%), оксида алюминия (0,5-3,0%), бария оксид, оксид бора, оксид калия и оксид магния. Высокая температура плавления стекла обусловлена ​​наличием кремнезема. Температура плавления и вязкость расплава стекла изменяются добавлением оксидов.

Классификация стекла

Стеклянная тара подразделяется на стекло типа I, стекло типа II, стекло типа III и стекло типа IV в зависимости от степени их химической / гидролитической устойчивости к воздействию воды.Степень атаки зависит от степени выделения щелочи под воздействием агрессивной среды.

и. Стеклянные контейнеры типа I (боросиликатное стекло / нейтральное стекло)

Это тип стеклянных контейнеров, которые содержат 80% кремнезема, 10% оксида бора, небольшое количество оксида натрия и оксида алюминия. Он химически инертен и обладает высокой гидролитической стойкостью из-за присутствия оксида бора. Он имеет самый низкий коэффициент расширения и, следовательно, обладает высокими характеристиками термического удара.

Использование стеклянных контейнеров типа I

• Стекло типа I подходит в качестве упаковочного материала для большинства препаратов, как парентеральных, так и непарентеральных.
• Их также можно использовать для содержания сильных кислот и щелочей.

Читайте также: Пластиковые контейнеры для фармацевтического применения

ii. Стеклянная тара типа II (натриево-кальциево-силикатное стекло / обработанное натриево-известковое стекло / дещелоченное натриево-известковое стекло)

Это модифицированный тип стеклянной тары типа III с высокой гидролитической стойкостью, возникающей в результате соответствующей обработки внутренней поверхности стекло типа III с серой.Это делается для удаления вымываемых оксидов и, таким образом, предотвращения цветения / выветривания бутылок. Стекло типа II имеет более низкую температуру плавления по сравнению со стеклом типа I и поэтому его легче формовать.

Использование стеклянных контейнеров типа II

• Они подходят для большинства кислых и нейтральных водных препаратов, как парентеральных, так и непарентеральных.

iii. Стеклянная тара типа III (обычное натриево-известковое стекло)

Это необработанное натриево-известковое стекло со средней химической стойкостью.Он содержит 75% диоксида кремния, 15% оксида натрия, 10% оксида кальция, небольшое количество оксида алюминия, оксида магния и оксида калия. Оксид алюминия влияет на химическую стойкость, а оксид магния снижает температуру, необходимую во время формования.

Использование стеклянных контейнеров типа III

• Они используются в качестве упаковочного материала для парентеральных продуктов или порошков для парентерального применения ТОЛЬКО там, где имеются подходящие данные испытаний на стабильность, указывающие, что стекло типа III является удовлетворительным .
• Они используются для упаковки неводных препаратов и порошков для парентерального применения, за исключением лиофилизированных препаратов.
• Они также используются для упаковки непарентеральных препаратов.

Стеклянная тара типа IV (стекло типа NP / известково-натриевое стекло общего назначения)

Стеклянная тара этого типа имеет низкую гидролитическую стойкость. Этот тип стеклянной тары не используется для продуктов, которые необходимо автоклавировать, поскольку это увеличивает скорость реакции эрозии стеклянной тары.

Использование стеклянной тары типа IV

• Используется для хранения продуктов местного действия и пероральных лекарственных форм

Процесс формования стеклянной тары

Стеклянная тара формируется следующими способами

1. Выдувание — это включает в себя: использование сжатого воздуха для формирования расплавленного стекла в полости формы.
2. Чертеж — это включает вытягивание расплавленного стекла через матрицы, которые формируют из мягкого стекла ампулы, пузырьки и т. Д.
3. Прессование — Стекло формируется за счет использования механической силы, которая прижимает или заставляет расплавленное стекло двигаться по форме.
4. Отливка — сила тяжести или центробежная сила используется для инициирования образования расплавленного стекла в полости.

Как производится стеклянная тара

a. Как производятся стеклянные бутылки

б. Как изготавливаются стеклянные флаконы

c. Как изготавливаются ампулы

Оценочные исследования стеклянных емкостей

1. Испытание на гидролитическую стойкость

i.Тест на зернистость стекла — используется для отличия стекла типа I от стекла типа II и стекла типа III

ii. Тестирование поверхности стекла — используется для отличия стеклянных контейнеров типа I и типа II от стеклянного контейнера типа III. Он основан на гидролитической стойкости внутренних поверхностей стеклянной тары.

iii. Испытание на травление поверхности / Сравнение результатов испытания стеклянных зерен и данных испытания поверхностного стекла — предназначено для определения того, является ли высокая гидролитическая стойкость стеклянных емкостей типа I или типа II результатом обработки внутренней поверхности или химического состава стеклянных емкостей

1. Свет / спектральное пропускание для цветных стеклянных контейнеров
2. Выделение мышьяка — используется для обнаружения присутствия мышьяка в водных парентеральных препаратах

Факторы, влияющие на выбор стеклянного контейнера

Существуют различные факторы, влияющие на процесс выбора стеклянных контейнеров как первичные пакеты.Эти факторы включают:

• Предел щелочности и гидролитической стойкости стеклянной емкости
• Свойства теплового расширения стеклянной емкости (сублимационная сушка)
• Чувствительность стеклянной емкости к ионам бария или кальция

Преимущества стеклянной емкости

• Стеклянная тара в основном используется для упаковки жидких препаратов из-за ее жесткости и превосходных защитных свойств.
• Высокая прозрачность позволяет легко проверять ее содержимое.
• Он обеспечивает лучшую защиту, поскольку относительно непроницаем для воздуха и влаги.
• Обладает химической стойкостью к большинству лекарственных средств.
• Цветное стекло (янтарное стекло и стекло красного цвета) может защитить его содержимое от ультрафиолетовых лучей и определенных длин волн.
• Стеклянная тара легко стерилизуется с помощью тепла.

Недостатки стеклянных контейнеров

• Стеклянные контейнеры дороги в производстве
• Они хрупкие и относительно тяжелые
• Во время тепловой стерилизации некоторые типы стеклянных контейнеров имеют тенденцию выделять часть кремнезема в состав.

Ссылка

• НАСА П. (2014). Обзор фармацевтического упаковочного материала. Всемирный журнал фармацевтических исследований , 3 (5): 344-368.
• Пиллаи С. А., Чобиса Д., Урими Д. и Равиндра Н. (2016). Взаимодействие с фармацевтическим стеклом: обзор возможностей. Журнал фармацевтических наук и исследований, 8 (2), 103-111.
• Shivsharan U. S., Raut E.S. и Шейх З. М. (2014). Упаковка косметики: обзор. Журнал фармацевтических и научных инноваций, 3 (4), 286-293.

Связанные ключевые слова: типы стеклянной тары, используемой в фармацевтических препаратах pdf, оценка стеклянной тары Slideshare, стекло как упаковочный материал ppt, оценка стеклянной тары ppt, пример стекла типа 2, типы стеклянной тары, используемые в фармацевтике ppt, недостатки стекла контейнеры для парентерального приготовления, использование стекла типа 2, различные типы стеклянных контейнеров, используемых в фармацевтических препаратах, использование стеклянных контейнеров типа 2, стекло в фармацевтической упаковке, спецификация стекла USP типа 3, стеклянные контейнеры типа 2, подходящие для стеклянных контейнеров типа 2, используемые для , стекло типа 1 использует

Типы буровых растворов — PetroWiki

Существует несколько различных типов буровых растворов в зависимости от их состава и использования. Три ключевых фактора, которые определяют выбор типа бурового раствора для конкретной скважины:

• Стоимость
• Технические характеристики
• Воздействие на окружающую среду.

Выбор правильного типа жидкости для конкретных условий является важной частью успешных буровых работ.

Классификация буровых растворов

В ежегодной классификации жидкостных систем World Oil ^[1] перечислены девять различных категорий буровых растворов, в том числе:

• Пресноводные системы
• Системы морской воды
• Системы на масляной или синтетической основе
• Пневматические (воздух, туман, пена, газ) «жидкостные» системы

Тип жидкости, выбранной для конкретной скважины, обычно определяется тремя ключевыми факторами:

• Стоимость
• Технические характеристики
• Воздействие на окружающую среду

Жидкости на водной основе (WBF) являются наиболее широко используемыми системами и считаются менее дорогими, чем жидкости на масляной основе (OBF) или жидкости на синтетической основе (SBF).OBF и SBF, также известные как инвертно-эмульсионные системы, содержат масляную или синтетическую базовую жидкость в качестве непрерывной (или внешней) фазы и рассол в качестве внутренней фазы. Системы с обращенной эмульсией имеют более высокую стоимость за единицу, чем большинство жидкостей на водной основе, поэтому их часто выбирают, когда условия в скважине требуют надежного ингибирования образования сланца и / или отличной смазывающей способности. Системы на водной основе и обратно-эмульсионные системы могут быть разработаны так, чтобы выдерживать относительно высокие температуры в скважине. Пневматические системы чаще всего применяются в областях, где пластовое давление относительно низкое и риск потери циркуляции или повреждения пласта относительно высок.Для использования этих систем требуется специальное оборудование для регулирования давления, которое помогает предотвратить развитие опасных условий при обнаружении углеводородов.

Жидкости на водной основе

Жидкости на водной основе (WBF) используются для бурения примерно 80% всех скважин. ^[2] Базовая жидкость может быть пресной водой, морской водой, рассолом, насыщенным рассолом или рассолом формиата. Тип выбранной жидкости зависит от ожидаемых условий в скважине или от конкретного интервала пробуриваемой скважины.Например, поверхностный интервал обычно пробуривается с использованием бурового раствора низкой плотности на водной или морской основе, который содержит небольшое количество промышленных добавок. Эти системы включают в себя природные глины в процессе бурения. Некоторое количество коммерческого бентонита или аттапульгита также может быть добавлено для помощи в контроле потери жидкости и повышения эффективности очистки скважины. После того, как обсадная колонна установлена ​​и зацементирована, оператор часто продолжает бурение с WBF, если только условия скважины не требуют замены системы на нефтяную или синтетическую.

WBF делятся на две большие категории: недисперсные и диспергированные.

Недисперсные системы

Простые гель-водные системы, используемые для бурения верхних скважин, недисперсны, как и многие современные полимерные системы, которые содержат мало или совсем не содержат бентонита. Природные глины, входящие в состав недисперсных систем, регулируются путем разбавления, инкапсулирования и / или флокуляции. Правильно спроектированная система контроля твердых частиц может использоваться для удаления мелких твердых частиц из системы бурового раствора и помогает поддерживать эффективность бурения.Недисперсные полимерные системы с низким содержанием твердых частиц (LSND) основаны на длинноцепочечных полимерах с высоким и низким молекулярным весом для обеспечения контроля вязкости и водоотдачи. Твердые вещества с низким содержанием коллоидов инкапсулируются и флокулируются для более эффективного удаления с поверхности, что, в свою очередь, снижает требования к разбавлению. Доступны специально разработанные высокотемпературные полимеры, помогающие преодолеть проблемы гелеобразования, которые могут возникнуть в скважинах с высоким давлением и высокой температурой (HP / HT). ^[3] При правильной обработке некоторые системы LSND могут быть взвешены до 17.От 0 до 18,0 ppg при температуре 350 ° F и выше.

Дисперсные системы

Дисперсные системы обрабатываются химическими диспергаторами, которые предназначены для дефлокуляции глинистых частиц, чтобы обеспечить улучшенный контроль реологии в буровых растворах с более высокой плотностью. Широко используемые диспергаторы включают лигносульфонаты, лигнитные добавки и дубильные вещества. Дисперсные системы обычно требуют добавления каустической соды (NaOH) для поддержания уровня pH от 10,0 до 11,0. Диспергирование системы может увеличить ее толерантность к твердым частицам, делая возможным взвешивание до 20 единиц.0 стр. Обычно используемая лигносульфонатная система основана на относительно недорогих добавках и знакома большинству операторов и персонала буровой установки. Дополнительные обычно используемые дисперсные буровые растворы включают известь и другие катионные системы. Дисперсная система с твердыми частицами также может значительно снизить скорость проникновения и способствовать эрозии отверстия.

Буровые растворы на морской воде

Буровые растворы на морской воде часто используются для подавления образования сланцев и для бурения соляных пластов. Также известно, что они препятствуют образованию ледоподобных гидратов, которые могут накапливаться вокруг подводных устьев скважин и оборудования для контроля скважин, блокируя линии и затрудняя критические операции.Системы без твердых частиц и с низким содержанием твердых частиц могут быть составлены с использованием рассолов высокой плотности, таких как:

• Хлорид кальция
• Бромид кальция
• Бромид цинка
• Формиат калия и цезия

Полимерные буровые растворы

Полимерные буровые растворы используются для бурения реактивных пластов, где требование по ингибированию сланца является значительным. Часто используемые ингибиторы сланца — это соли, гликоли и амины, все из которых несовместимы с использованием бентонита.Эти системы обычно получают свой профиль вязкости из полимеров, таких как ксантановая камедь, и контроля потери жидкости из крахмала или производных целлюлозы. Хлорид калия — недорогой и высокоэффективный ингибитор сланца, который широко используется в качестве основного рассола для полимерных буровых растворов во многих частях мира. Ингибиторы на основе гликоля и амина могут быть добавлены для дальнейшего усиления ингибирующих свойств этих жидкостей.

Буровые растворы

Бурение продуктивной зоны с использованием обычного флюида может привести к множеству ранее неопределенных рисков, все из которых уменьшают связь коллектора со стволом скважины или уменьшают проницаемость пласта.Это особенно верно для горизонтальных скважин, где продуктивная зона может подвергаться воздействию бурового раствора в течение длительного интервала. Выбор наиболее подходящей жидкостной системы для бурения продуктивной зоны требует глубокого понимания коллектора. Используя данные, полученные в результате лабораторных испытаний керновых пробок из тщательно отобранных кернов продуктивной зоны, необходимо провести исследование чувствительности пластового флюида для определения морфологического и минералогического состава породы-коллектора. Необходимо проанализировать природные пластовые флюиды, чтобы установить их химический состав.Степень ущерба, который может быть причинен ожидаемыми проблемами, можно смоделировать, как и эффективность возможных решений для снижения рисков.

Жидкость для бурения скважин (DIF) — это чистая жидкость, которая предназначена для того, чтобы вызвать небольшую потерю естественной проницаемости продуктивной зоны или не вызвать ее вообще, а также обеспечить превосходную очистку ствола и легкую очистку. DIF могут быть:

• На водной основе
• на рассоле
• На масляной основе
• На синтетической основе

Помимо того, что он безопасен и экономичен для применения, DIF должен быть совместим с природными флюидами коллектора, чтобы избежать осаждения солей или образования эмульсий.Подходящая неповреждающая жидкость должна образовывать фильтрационную корку на поверхности пласта, но не должна проникать слишком глубоко в структуру пор пласта. Фильтрат жидкости должен препятствовать или предотвращать набухание реактивных частиц глины в поровых каналах.

Повреждение формации обычно вызывается:

• Проникновение в продуктивную зону и закупорка мелкими частицами
• Вздутие пластовой глины
• Смешивание несовместимых жидкостей
• Движение частиц смещенного пласта, заполняющего поры
• Изменение смачиваемости коллекторов и пород
• Образование эмульсий или водоблоков

После того, как механизм повреждения уменьшил проницаемость резервуара, редко удается восстановить резервуар до его исходного состояния.

Жидкости на масляной основе

Системы на масляной основе были разработаны и внедрены в 1960-х годах для решения нескольких проблем бурения:

• Пластовые глины, которые реагируют, набухают или отслаиваются после воздействия WBF
• Повышение забойных температур
• Загрязняющие вещества
• Застрявшая труба, крутящий момент и сопротивление

Используемые сегодня жидкости на масляной основе (OBF) состоят из дизельного топлива, минерального масла или малотоксичных линейных олефинов и парафинов.Олефины и парафины часто называют «синтетическими», хотя некоторые из них получают при перегонке сырой нефти, а некоторые синтезируются химическим путем из более мелких молекул. Электрическая стабильность внутреннего рассола или водной фазы контролируется, чтобы помочь гарантировать, что прочность эмульсии поддерживается на заданном или близком к нему значении. Эмульсия должна быть достаточно стабильной, чтобы включать дополнительный объем воды, если встретится поток воды в скважине.

Барит используется для увеличения плотности системы, а специально обработанный органофильный бентонит является основным загустителем в большинстве систем на масляной основе.Эмульгированная водная фаза также влияет на вязкость жидкости. Добавляются органофильные лигнитные, асфальтовые и полимерные материалы, чтобы помочь контролировать потери жидкости HP / HT (высокое давление / высокая температура). Смачивание маслом необходимо для того, чтобы твердые частицы оставались во взвешенном состоянии. Поверхностно-активные вещества, используемые для смачивания маслом, также могут работать как разбавители. Системы на масляной основе обычно содержат известь для поддержания повышенного pH, противостояния вредному воздействию сероводорода (H ₂ S) и углекислого газа (CO ₂ ) и повышения стабильности эмульсии.

Ингибирование сланца — одно из ключевых преимуществ использования масляной системы. Водная фаза с высокой соленостью помогает предотвратить гидратация, набухание и оседание сланцев в стволе скважины. Большинство традиционных систем бурового раствора на нефтяной основе (РУО) состоит из рассола хлорида кальция, который, по-видимому, обладает лучшими ингибирующими свойствами для большинства сланцев.

Отношение процентного содержания нефти к процентному содержанию воды в жидкой фазе системы на масляной основе называется ее отношением масло / вода.Системы на масляной основе обычно хорошо работают при соотношении масло / вода в диапазоне от 65/35 до 95/5, но наиболее часто наблюдаемый диапазон составляет от 70/30 до 90/10.

Сброс целой жидкости или шлама, образовавшегося с помощью OBF, не разрешен в большинстве морских районов бурения. Весь такой буровой шлам и отработанные жидкости перерабатываются и отправляются на берег для утилизации. В то время как многие наземные скважины по-прежнему бурятся с использованием жидкостей на основе дизельного топлива, разработка жидкостей на синтетической основе (SBF) в конце 1980-х предоставила новые возможности для морских операторов, которые зависят от характеристик бурения нефтяных систем, чтобы помочь удерживать их в целом. затраты на бурение, но требуются более экологически чистые жидкости.В некоторых регионах мира, таких как Северное море, даже эти жидкости запрещены к сбросу в море.

Буровые растворы на синтетической основе

Жидкости на синтетической основе были разработаны из-за растущего желания уменьшить воздействие на окружающую среду при проведении морских буровых работ, но без ущерба для рентабельности систем на нефтяной основе.

Как и традиционные OBF, SBF могут использоваться для:

• Максимальное увеличение скорости проникновения (ROP)
• Повышение смазываемости в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах
• Сведение к минимуму проблем со стабильностью ствола скважины, например, вызванных химически активными сланцами.

Полевые данные, собранные с начала 1990-х годов, подтверждают, что SBF обеспечивают исключительные характеристики бурения, легко сравнимые с жидкостями на основе дизельного топлива и минеральных масел.

Во многих шельфовых зонах правила, запрещающие сброс шлама, пробуренного с помощью OBF, не применяются к некоторым системам на синтетической основе. Стоимость SBF на баррель может быть выше, но они оказались экономичными во многих морских применениях по тем же причинам, что и традиционные OBF: высокая скорость проникновения и меньшее непроизводительное время (NPT), связанное с буровым раствором. SBF, в состав которых входят линейные альфаолефины (LAO) и изомеризованные олефины (IO), демонстрируют более низкую кинематическую вязкость, которая требуется в ответ на растущую важность проблем вязкости по мере того, как операторы переходят в более глубокие воды.Ранние системы на основе эфиров демонстрировали высокую кинематическую вязкость, состояние, которое усиливается при низких температурах, встречающихся в глубоководных стояках. Однако сложный эфир с более короткой длиной цепи (C ₈ ) и низкой вязкостью, который был разработан в 2000 году, демонстрирует вязкость, аналогичную вязкости других базовых жидкостей или ниже, чем у других основных жидкостей, в частности, широко используемых систем IO. Из-за их высокой биоразлагаемости и низкой токсичности сложные эфиры повсеместно признаны лучшей базовой жидкостью для защиты окружающей среды.

К концу 2001 года глубоководные скважины обеспечивали 59%; нефти, добываемой в Мексиканском заливе. ^[4] До тех пор, пока операторы не начали бурение в этих глубоководных местах, где предел порового давления / градиента трещин (PP / FG) очень узкий, а стояки длиной в милю не редкость, стандартные синтетические составы обеспечивали удовлетворительные характеристики. Однако проблемы, возникшие из-за глубоководного бурения и изменения экологических норм, побудили более пристально изучить несколько, казалось бы, важных добавок.

При низких температурах обычные SBF могут иметь нежелательно высокую вязкость в результате присутствия в системе органофильной глины и лигнитных добавок. Введение SBF, составленных с нулевым или минимальным добавлением органофильной глины и лигнитных продуктов, позволило контролировать реологические свойства и свойства водоотдачи с помощью характеристик жидкой эмульсии. К преимуществам производительности этих систем относятся:

• Высокая прочность плоского геля, который разрушается при минимальном давлении инициирования
• Значительно более низкие эквивалентные плотности циркуляции (ECD)
• Снижение потерь бурового раствора при бурении, спуске обсадной колонны и цементировании

Полностью нефтяные жидкости

Обычно водная фаза с высоким содержанием соли в инвертно-эмульсионной жидкости помогает стабилизировать реактивный сланец и предотвратить набухание.Однако буровые растворы, в состав которых входит нефть на дизельной или синтетической основе и не содержащая водной фазы, используются для бурения длинных сланцевых интервалов, в которых соленость пластовой воды сильно варьируется. За счет исключения водной фазы буровой раствор, полностью состоящий из нефти, может сохранять стабильность сланца на протяжении всего интервала.

Буровые растворы пневматические

Сжатый воздух или газ можно использовать вместо бурового раствора для циркуляции выбуренной породы из ствола скважины. Пневматические жидкости делятся на три категории:

• Только воздух или газ
• Газированная жидкость
• Пена ^[5]

Пневматические буровые работы требуют специального оборудования для обеспечения безопасного управления шламом и пластовыми флюидами, которые возвращаются на поверхность, а также резервуаров, компрессоров, трубопроводов и клапанов, связанных с газом, используемым бурение или аэрация бурового раствора или пены.

За исключением случаев бурения пластов с высоким давлением, содержащих углеводороды или флюиды, для которых требуется флюид высокой плотности для предотвращения проблем с контролем скважины, использование пневматических флюидов дает несколько преимуществ ^[6] :

• Незначительное повреждение пласта или его отсутствие
• Экспресс-оценка шлама на наличие углеводородов
• Предупреждение потери обращения
• Значительно более высокая скорость проходки в горных породах

Специальные продукты

Компании по обслуживанию буровых растворов предоставляют широкий спектр добавок, предназначенных для предотвращения или уменьшения дорогостоящих задержек при строительстве скважин.Примеры этих продуктов включают:

• Материалы для потери циркуляции (LCM), которые помогают предотвратить или остановить потерю скважинного бурового раствора в слабые или истощенные пласты.
• Жидкости для обнаружения прихвата трубы.
• Смазочные материалы для WBF, снижающие крутящий момент и сопротивление и облегчающие бурение в условиях больших углов.
• Защитные химические вещества (например, ингибиторы накипи и коррозии, биоциды и поглотители H ₂ S), предотвращающие повреждение труб и персонала.

МТР

Существует множество типов LCM для устранения ситуаций потери:

• Карбонат кальция крупный
• Слюда
• Волокнистый материал
• Целлофан
• Измельченная скорлупа грецкого ореха

Разработка деформируемых графитовых материалов, которые могут непрерывно закрывать трещины в условиях изменяющегося давления, позволила операторам более последовательно устранять некоторые виды потерь. Применение этих и подобных материалов для предотвращения или замедления физической дестабилизации ствола скважины оказалось успешным.Гидратируемые и быстро схватывающиеся пилюли против потери циркуляции также эффективны для лечения серьезных и полных потерь. Некоторые из этих быстродействующих таблеток можно смешивать и перекачивать с помощью стандартного бурового оборудования, в то время как для других требуется специальное оборудование для перемешивания и перекачивания.

Жидкости для капель

Большинство разведочных жидкостей предназначены для проникновения и разрушения корки стенок вокруг бурильной колонны. Для достижения результатов обычно требуется период замачивания. Жидкости для обнаружения капель обычно состоят из базовой жидкости и добавок, которые могут быть включены в активную систему бурового раствора без каких-либо побочных эффектов после освобождения трубы и / или возобновления циркуляции.

Смазочные материалы

Смазочные материалы могут содержать материалы на углеводородной основе или могут быть составлены специально для использования в областях, где экологические нормы запрещают использование присадок на масляной основе. Крошечные стеклянные или полимерные шарики также могут быть добавлены в буровой раствор для повышения смазывающей способности. Смазочные материалы предназначены для уменьшения трения при контакте металла с металлом и для обеспечения смазывающей способности бурильной колонны в открытом стволе, особенно в наклонно-направленных скважинах, где бурильная колонна, вероятно, будет постоянно контактировать со стволом скважины.

Коррозия, ингибиторы, биоциды и поглотители

Коррозия вызывает большинство потерь в бурильных трубах и повреждает обсадные трубы, буровые насосы, долота и скважинные инструменты. По мере увеличения скважинных температур коррозия также увеличивается с соответствующей скоростью, если бурильная колонна не защищена химической обработкой. Абразивные материалы в буровом растворе могут ускорить коррозию, стирая защитные пленки. Коррозия, как правило, вызывается одним или несколькими факторами, включая:

• Воздействие кислорода, H ₂ S и / или CO ₂
• Бактериальная активность в буровом растворе
• Высокотемпературная среда
• Контакт с серосодержащими материалами

Купоны бурильной колонны можно вставлять между соединениями бурильных труб при спуске трубы в скважину.Когда в следующий раз труба будет выведена из ствола скважины, купон можно проверить на наличие признаков точечной коррозии и коррозии, чтобы определить, подвергаются ли компоненты бурильной колонны аналогичному повреждению.

H ₂ S и CO ₂ часто присутствуют в одном и том же пласте. Обработка поглотителем и ингибитором должна быть разработана таким образом, чтобы противодействовать обоим газам, если приток происходит из-за условий бурения на депрессии. Поддержание высокого pH помогает контролировать H ₂ S и CO ₂ , а также предотвращает скисание бурового раствора бактериями.Бактерии также можно контролировать с помощью микробиоцидной добавки.

Ссылки

1. ↑ World Oil 2004 Буровые жидкости, жидкости для заканчивания и ремонта скважин. 2004. World Oil 225 (6): F-1.
2. ↑ Отчет о нефтяном рынке за 2004 год. Spears & Assoc. Inc., Талса, Оклахома, www.spearsresearch.com.
3. ↑ Мейсон У. и Глисон Д. 2003. Система, разработанная для глубоких горячих скважин. Американский репортер нефти и газа 46 (8): 70.
4. ↑ Сводка по глубоководной добыче по годам, регион Мексиканского залива, морская информация.Служба управления минералами, Министерство внутренних дел США, www.gomr.mms.gov/homepg/offshore/deepwatr/summary.asp.
5. Перейти ↑ Lyons, W.C., Guo, B., and Seidel, F. 2001. Air and Gas Drilling Manual. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
6. ↑ Negrao, A.F., Lage, A.C.V.M., и Cunha, J.C. 1999. Обзор бурения воздухом / газом / пеной в Бразилии. SPE Drill и Compl 14 (2): 109-114. SPE-56865-PA. http://dx.doi.org/10.2118/56865-PA

Интересные статьи в OnePetro

А. Р.Исмаил, А. Камис, San Boon Engineering; К. С. Фу, Технологический университет Малайзии: Характеристики систем бурового раствора на основе сложного минерального эфира и нефти, 2001-044, http://dx.doi.org/10.2118/2001-044

Мохаммад Ф. Закария, SPE, Маен Хусейн, SPE: новый буровой раствор на основе наночастиц с улучшенными характеристиками, 156992-MS, http://dx.doi.org/10.2118/156992-MS

Внешние ссылки

См. Также

Буровые растворы

PEH: Буровые растворы

Руководство по охлаждающим жидкостям и присадкам к двигателям

Теперь, когда температура повышается и мой двигатель, кажется, становится все горячее, я читаю в Интернете много всякой всячины о различных охлаждающих жидкостях. Я также видел заявления о присадках, которые можно просто влить, и двигатель будет охлаждаться. Что-нибудь из этого работает?

Д.П.

Джефф Смит: За эти годы я потратил больше времени, чем следовало бы, на исследование и тестирование охлаждающих жидкостей двигателя , присадок и их рабочих характеристик.И, как вы обнаружили, существует множество дезинформации и возмутительных заявлений о производительности. Но если мы применим немного науки и немного покопаемся, вы можете обнаружить, что традиционный, упрощенный подход часто оказывается лучшим — оставляя «чудодейственные» жидкости преследователям сновидений.

Начнем с неопровержимого факта. Обычная пресная вода — удивительная жидкость. Он обладает способностью поглощать больше тепла на единицу измерения, чем любой другой хладагент, и совпадает с этой способностью передавать это тепло радиатору более эффективно, чем любой другой хладагент.Так что сразу может показаться, что лучшая охлаждающая жидкость, которую вы можете использовать, — это чистая вода.

Но, очевидно, нам понадобится добавка для борьбы с коррозией, а также что-то для защиты от замерзания в холодное время года. Здесь, в Южной Калифорнии, если в разгар зимы температура опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту, это становится заголовком новостей. Тем, кто живет в более мягком климате, можно обойтись чистой водой только с антикоррозийной добавкой. Существует масса этих добавок, и многие из них отлично справляются со своей задачей.

Наш опыт работы с различными антикоррозийными продуктами за последние 20 лет привел нас к компании под названием Applied Chemical Specialties (APS). Они предлагают пару продуктов, которые будут работать. Недавно компания представила высокоэффективную присадку под названием Hyper-Kuhl, которая выполняет антикоррозийную работу, но также повышает эффективность системы охлаждения. В течение многих лет мы использовали их добавку No-Rosion, и она отлично себя зарекомендовала. Он рассчитан на использование около года, а затем его следует укрепить.Другие аналогичные продукты, которые я также использовал в этой же категории, — это Royal Purple’s Purple Ice и Driven’s Coolant System Protector (CSP).

На протяжении многих лет мы обсуждали проблему уменьшения коррозии с владельцем APS Джеем Россом, и я довольно много узнал о том, что происходит в системе охлаждения. Главный шаг, который вы можете предпринять для улучшения производительности системы охлаждения, — это начать с правильной воды. Как вы понимаете, не вся вода одинакова. Мы проверили водопроводную воду в нашей местной Южной Калифорнии и были потрясены уровнем примесей.Мы не будем вдаваться в подробности, но в воде был шокирующе высокий уровень так называемых общих растворенных твердых веществ, а также металлов, таких как железо, что только усложняло работу антикоррозийной присадки. Ясно, что использование воды, которая удаляет все эти загрязнения, было бы хорошо. Но будь осторожен.

Вы, наверное, слышали, как и мы, что лучше всего использовать дистиллированную воду. Но Росс предупреждает, что дистиллированная вода не так идеальна, как кажется. Да, процесс дистилляции удаляет почти 100 процентов примесей, но процесс удаления этих материалов также приводит к химическому дисбалансу воды.

Хотя мы мало что узнали в химии в старших классах, мы сохранили один факт: любой химический раствор будет пытаться уравновесить себя. Таким образом, когда дистиллированная вода заливается в систему охлаждения, она немедленно запускает процесс отрыва электронов от мягких металлов в системе. К ним относятся цинк, магний и алюминий. Таким образом, вы можете видеть, что использование дистиллированной воды, смешанной с любыми антикоррозийными присадками, сразу же создает гораздо большую нагрузку на антикоррозионные присадки.

Есть несколько различных версий очищенной воды, которые являются гораздо лучшими альтернативами. Так называемая мягкая вода — это процесс, при котором хлорид натрия (NaCl) смешивается с водой для удаления тех же примесей. Этот процесс использует ион натрия для создания сбалансированного раствора. Поскольку вода химически сбалансирована, она не отрывает электроны от мягких металлов в системе охлаждения, а это именно то, что нам нужно. Хотя некоторые энтузиасты возражают против этого, поскольку утверждают, что он добавляет соли в воду, если вы когда-нибудь пробовали мягкую воду, вы знаете, что это не так.Мягкая вода — отличный выбор.

Если получить мягкую воду сложно, ищите питьевую воду, очищенную методом обратного осмоса. Мы нашли компанию под названием Glacier Water , которая размещает диспенсеры для воды возле продуктовых магазинов и продает эту воду по тридцать центов за галлон. Мы протестировали эту воду и обнаружили, что она удаляет практически все растворенные металлические примеси. Это то, что мы используем исключительно во всех наших системах охлаждения. Если не считать этого, любая бытовая система очистки водопроводной воды, безусловно, лучше, чем обычная водопроводная вода.

В условиях гонок на многих кольцевых трассах и драг-полосах запрещено использование этиленгликоля и других охлаждающих жидкостей с антифризом для использования на трассе, поскольку эти охлаждающие жидкости очень затрудняют очистку. Это еще одна ситуация, когда фильтрованная вода с антикоррозийной добавкой, такой как вышеупомянутый Hyper-Kuhl, была бы отличным выбором. Hyper-Kuhl обладает как антикоррозийными свойствами, так и улучшенными характеристиками теплопередачи. Это относится к категории химикатов, называемых поверхностно-активными веществами.

Поверхностно-активное вещество — это химическое вещество, которое снижает поверхностное натяжение воды. Если вы когда-нибудь наполняли стакан с водой до самого края, вы заметите, что вода будет немного выше края стакана. Это связано с очень высоким поверхностным натяжением воды. Высокое поверхностное натяжение воды создает большие пузыри, которые вы видите на дне глубокой кастрюли с водой, когда она кипит. Если вы внимательно понаблюдаете за процессом кипячения, вы заметите, что эти пузырьки остаются на дне кастрюли на мгновение, а затем вырываются и поднимаются на поверхность воды.Эти большие пузыри создаются высоким поверхностным натяжением воды. Теперь представьте, что большие пузырьки, вероятно, возникают также на стороне водяной рубашки камеры сгорания, когда ваш двигатель вырабатывает большую мощность. Когда образуются эти большие пузыри, они снижают характеристики теплопередачи воды и образуют горячие точки. Эти горячие точки могут вызвать детонацию в камере сгорания.

В результате этого выпуска была создана целая линейка продуктов, снижающих поверхностное натяжение воды и улучшающих теплопередачу.Идея заключается в том, что если тепло передается охлаждающей жидкости в головной части, оно также будет более эффективно передаваться охлаждающим трубкам радиатора, что приведет к снижению общей рабочей температуры. Теория есть, но если вы не гонщик по круговой трассе или шоссейный гонщик, не бежите со скоростью 140 с лишним миль в час на гонке Silver State Open Road или гонщик Bonneville, эти добавки могут незначительно повлиять на температуру охлаждающей жидкости. . Но по крайней мере теперь вы знаете, как они работают. Это не просто волшебство.

Среди продуктов, которые работают как поверхностно-активные вещества, можно назвать Water Wetter от Red Line, Hyper-Kuhl Applied, Purple Ice от Royal Purple и Lucas Super Coolant и многие другие.

Если вы ищете антикоррозионную присадку, которая действительно работает с чистой водой, а также потенциально может немного снизить температуру охлаждающей жидкости, то Hyper-Kuhl от Applied Chemical Specialties или Purple Ice от Royal Purple — отличные продукты.

Итак, теперь, когда мы знаем, с какой воды начать, появилось много дезинформации о незамерзании в качестве охлаждающей жидкости. Несомненно, старый резервный этиленгликоль работал десятилетиями. При смешивании в соотношении 50/50 с мягкой или фильтрованной водой это отличный способ добавить антикоррозионные присадки и предотвратить замерзание зимой.Но обычный энтузиазм: «Если что хорошо, тем лучше!» здесь не работает. Любая жидкость, используемая в качестве хладагента, зависит от физического фактора, называемого удельной теплоемкостью. Это определяется как способность жидкости отводить тепло от двигателя — она ​​конкретно определяется как количество БТЕ на фунт жидкости. Неудивительно, что прямая вода является отличной жидкостью для отвода тепла от двигателя.

Но когда мы смешиваем вместе антифриз (этиленгликоль) и воду, способность охлаждающей жидкости отводить тепло от двигателя уменьшается.Мы создали диаграмму (взятую с веб-сайта engineeringtoolbox.com ), которая показывает, что при смеси воды и антифриза 50/50 удельная теплоемкость этой смеси всего на 86 процентов эффективнее, чем у чистой воды.

Я также читал заявления гонщиков, использующих 100-процентный антифриз из-за его температуры кипения 387 градусов F. Проблема с этим подходом заключается в том, что удельная теплоемкость прямого незамерзания составляет 0,66, как показано в прилагаемой таблице. Согласно вышеупомянутому сайту, система охлаждения потеряла 20 процентов своей мощности.Это означает, что вы должны увеличить поток жидкости, по крайней мере, на это, а возможно, и больше. Главное, что нужно запомнить: бесплатного обеда не бывает. И, для справки, точка замерзания прямого антифриза составляет примерно 10 градусов по Фаренгейту — это выше нуля, в то время как смесь 50/50 ближе к -35 градусов по Фаренгейту.

Прошу прощения, что этот ответ длился дольше, чем вы, вероятно, хотели (золотая звезда тем из вас, кто прошел через весь этот кусок!). Это сложная тема, и я постарался сделать ее менее запутанной.Надеюсь это поможет.

20 способов решения проблемы загрязнения воды

Загрязнение воды происходит, когда в водоем попадают токсичные и вредные соединения. Этот водоем включает реку, океан или любой другой источник воды. Загрязнение воды — серьезная проблема, поскольку оно оказывает негативное воздействие как на людей, так и на окружающую среду. Это может вызвать болезнь и необратимое загрязнение источника чистой воды. В этой статье описаны 20 способов решения проблемы загрязнения воды. Эти решения могут помочь снизить интенсивность загрязнения воды.

Также прочтите:

1. Избегайте сброса отходов в реки

Эффективный способ решить проблему загрязнения воды — избегать сброса отходов в реки. Сюда входят как твердые, так и жидкие отходы. Отходы содержат много материалов с вредными химическими веществами, которые могут ухудшить качество воды в реке. Чем больше отходов в реках, тем токсичнее становится вода. Загрязнение продолжит распространяться на другие водоемы, когда люди по-прежнему сбрасывают отходы в реку.Когда сброс отходов прекратится, вода снова начнет постепенно улучшаться.

2. Используйте натуральные удобрения

Возможно, вам понадобится использовать удобрения или пестициды для сада дома. Но у этого есть и обратная сторона: эти вещи содержат токсичные химические вещества, которые могут попасть в источники воды. В конечном итоге вода может сильно загрязниться. Всегда лучше использовать натуральные удобрения или пестициды, которые можно купить у местных фермеров.Компостирование также может быть альтернативой химическим удобрениям, которые могут представлять меньшую угрозу для качества воды.

Также прочтите: Угрозы морским млекопитающим

3. Очистка рек

Реки могут быстро испачкаться, если люди продолжают сбрасывать в них отходы. Прежде чем весь мусор начнет скапливаться, рекомендуется начать очистку рек. Очистка рек может помочь увеличить количество токсичных веществ, отравляющих воду. Очистка может быть в форме непосредственного удаления отходов из воды.Еще один способ помочь в уборке — собрать малейший намек на мусор вокруг реки, прежде чем больше мусора скапливается и плавает в речной воде.

4. Избегайте слива масла в раковину

Выбрасывать любое масло в раковину — плохая идея. Большая часть накопления масла возникает в результате приготовления пищи. Может быть удобно просто смыть его водой в раковине, но это способствует загрязнению воды. Нефть в конечном итоге окажется в огромном водоеме и загрязнит его.Хороший способ избавиться от масла — собрать его в контейнере, а затем выбросить в мусор.

Подробнее:

5. Сократите использование машин, которым требуется вода

Многим нашим бытовым приборам для работы требуется вода. Примерами таких приборов являются посудомоечная машина, а также стиральная машина. Обе эти машины нуждаются в большом количестве воды для работы. Лучше всего сократить использование этих машин. Способ сделать это — заставить их работать только при полной загрузке.Это уменьшит частое использование машин. Это также означает, что меньше воды будет загрязнено мылом, которое в конечном итоге будет стекать в реки.

6. Используйте экологически чистые моющие жидкости или порошки

Большинство моющих жидкостей или порошков содержат химические вещества, токсичные для воды. Когда они слишком часто используются, они могут привести к еще большему загрязнению воды. Способ решить эту проблему — использовать экологически чистые моющие жидкости или воду. Начните использовать более экологичное мыло для стирки.Они могут стоить дороже, но они не вредят окружающей среде.

Также прочтите: Разлагатели океана

7. Используйте меньше мыла для стирки

Поскольку мы уже знаем, что мыло для стирки превращает чистую воду в грязную, лучше использовать только то количество мыла, которое уже рекомендовано. по направлениям. Старайтесь не использовать больше, чем предполагается, чтобы уменьшить количество нечистой воды. Это также может помочь уменьшить количество загрязненной воды, которую необходимо использовать для лечения.

8. Используйте меньше пластика

Пластик разлагается десятилетиями. К сожалению, это один из наиболее часто используемых материалов во многих предметах домашнего обихода. После того, как пластик выброшен, большая его часть оказывается где-то в воде. Когда пластик начинает разлагаться, в воду попадают вредные и токсичные химические вещества. Вода начинает загрязняться. Использование меньшего количества пластика может уменьшить количество пластиковых отходов в воде. Это означает более чистую и здоровую воду.

Подробнее:

9. Избегайте выбрасывать предметы в туалеты

Туалетную бумагу можно выбрасывать в туалете, поскольку она изготовлена ​​из материалов, которые могут безопасно распадаться при контакте с водой. Чего следует избегать, так это выбрасывать такие предметы, как лекарства, такие как таблетки. Хотя они могут казаться маленькими, химические вещества могут растворяться в воде. Неиспользованные лекарства лучше всего выбросить в специальный мусор.

10. Техническое обслуживание автомобиля

Забота о вашем личном автомобиле — важный аспект уменьшения загрязнения воды.Вода — это элемент, на который влияет состояние воздуха в окружающей среде. Когда автомобиль не проверяется регулярно, высока вероятность того, что он будет выделять больше вредного газа. Газ выйдет в воздух. Воздух загрязняется, и это влияет на общее качество воды вокруг него.

Также прочтите: Влияние океанских течений на климат

11. Увеличение количества растений вокруг дома

Посадка большого количества растений или деревьев вокруг дома — это способ помочь решить проблему загрязнения воды.Чем больше они будут выращиваться, тем лучше. Деревья и другие растения могут помочь в фильтрации воды под землей. Более того, если в воде, текущей вокруг дома, присутствует вредная жидкость, эти деревья и растения могут помочь остановить сток жидкости в близлежащие источники чистой воды.

12. Уборка района

Иногда мусор или мусор может скапливаться вокруг домов или окрестностей. Если мусор не выбросить должным образом, он может вызвать распространение вредных химических веществ в источники чистой воды.Например, когда идет дождь, вода уносит разлагающиеся материалы, которые могут попасть в реки. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно убирать окрестности. Убедитесь, что вокруг нет мусора, который может превратиться в вредный мусор.

Подробнее:

13. Обучайте друзей и членов семьи

Еще один хороший шаг к устранению загрязнения воды — повышение осведомленности. Начните рассказывать друзьям, членам семьи или кому-либо еще о важности качества воды.Расскажите им, как загрязнение воды может оказать долгосрочное негативное воздействие на людей, а также на окружающую среду. Когда все больше людей начнут беспокоиться об этой проблеме, можно будет внести большой вклад в поддержание чистоты воды.

14. Взаимодействуйте с организациями

Начните сотрудничать с организациями по вопросам благополучия окружающей среды. Организации не обязательно уделять особое внимание качеству воды. Это может быть организация, которая занимается переработкой или другими видами обращения с отходами.В конце концов, огромная причина загрязнения воды — плохое управление отходами. Когда вы работаете в организации, вы можете достичь большего с участием многих людей с одной и той же миссией.

Также прочтите: Виды китов, находящиеся под угрозой исчезновения

15. Требуйте более эффективного регулирования от правительства

Правительство имеет больше полномочий, когда дело доходит до принятия нормативных актов. Подайте петицию или потребуйте от правительства большего внимания к лучшему регулированию качества воды.Когда вмешается правительство, могут быть созданы новые или более строгие правила для поддержания хорошего качества воды.

Подробнее:

Другие способы решения проблемы загрязнения воды (16-20)

Вот список других способов решения проблемы загрязнения воды, которые также важны:

• Повторное использование пластика: Помимо сокращения использования пластик, повторное использование пластиковых предметов, которые были куплены, может во многом помочь решить проблему загрязнения воды. При повторном использовании меньшее количество пластиковых изделий попадет в реки.
• Очистка септика: Септик следует регулярно чистить или обслуживать во избежание утечки. Утечка приведет к загрязнению близлежащего источника воды отходами жизнедеятельности человека.
• Лучшее управление отходами в промышленности: Требование улучшенного управления отходами в промышленности может помочь снизить загрязнение воды. Некоторые отрасли промышленности позволяют своим химическим веществам попадать прямо в реки. Им необходимо уменьшить количество токсичных стоков, которые они вызывают.
• Утилизируйте автомобильное масло отдельно: Выполняя техническое обслуживание автомобиля в домашних условиях, обязательно выбрасывайте автомобильное масло или жидкость в специальный мусор.Не позволяйте маслу стекать в сточные канавы или землю.
• Не мусорить на пляже: Не мусорить на пляже. Носите с собой любые отходы и выбрасывайте их, как только найдете мусорный бак. Засорение приведет к скоплению мусора в океане. Океан — это самый большой водоем в мире, который никогда не должен загрязняться.

Узнайте больше:

Эти 20 способов решения проблемы загрязнения воды никогда не сработают, если люди не осознают, насколько серьезна эта проблема.Люди должны понимать, что каждый день мы вносим огромный вклад в загрязнение воды, и это нужно остановить. Эти решения не будут эффективными, если люди не начнут действовать. Малейшее действие может помочь решить проблему загрязнения воды.

Короба для электропроводки пластиковые: Короб для проводов пластиковый – назначение, виды, размеры, установка

Короб пластиковый для кабеля и проводки

Назначение и эксплуатация пластикового короба.

Наша компания на протяжении многих лет является одним из ведущих поставщиков изделий электротехнического назначения. Короба для кабеля и лотки ведущих российских и мировых производителей, в том числе и торговой марки , вы можете купить у нас по ценам ниже рыночных. Вся реализуемая продукция прошла требуемую сертификацию и соответствует лучшим мировым стандартам, что подтверждается необходимыми документами.

В процессе прокладки силовых и компьютерных сетей важной задачей является обеспечение их защиты от внешнего доступа и повреждений. Немаловажное значение имеет и эргономическая составляющая: беспорядочно лежащие повсюду, неприкрытые провода не только придают помещению неопрятный вид, но и препятствуют хождению и уборке. Для решения этих задач отлично подойдет короб пластиковый, который представляет собой пластиковый короб. Эти элементы позволяют надежно спрятать провода и хорошо вписываются в интерьер любого помещения.

Конструкционные особенности пластиковых коробов.

Пластиковый короб имеет удобную для монтажа конструкцию – он состоит из основания и крышки, что обеспечивает быстроту и легкость сборки. Благодаря этому работа с ним не требует специальной подготовки – все необходимое может сделать практически любой человек.

В общем случае алгоритм действий выглядит следующим образом: вначале основание прикрепляется к поверхности, вдоль которой будет идти сеть, затем по нему прокладываются провода, после чего они плотно закрываются крышкой. Таким образом, используя пластиковый короб для проводки, который представляет собой кабельный канал и лоток, вы можете быстро и легко выполнить все монтажные работы.

Правильный выбор изделия.

В зависимости от условий эксплуатации следует правильно выбрать материал. Если предполагается прокладывать сеть по улице, то рекомендуется приобрести защитный кожух. В помещениях целесообразнее использовать изделия из пластика: они дешевле, проще в установке и полностью безопасны с пожарной точки зрения, поскольку выполнены из материала, который не горит. При этом короба и лотки имеют разные варианты оформления, благодаря чему эти короба органично вписываются в любой интерьер. Также они отличаются по размерам, благодаря чему вы можете выбрать защитный кожух, который является наиболее подходящим с учетом специфики вашей ситуации.

Являясь одним из уверенных лидеров на рынке электротехнической продукции, мы предлагаем более 200 000 наименований изделий, предназначенных для решения самых разных задач. Если вам нужен защитный короб для электрических или компьютерных коммуникаций, то короба и лотки от лучших производителей, в том числе и от фирмы, вы можете приобрести у нас по привлекательным ценам в любое время.

Покупка в интернет-магазине СветЭлектро.

Благодаря богатому опыту работы и наличию широкого штата квалифицированных специалистов все заказы обрабатываются в кратчайшие сроки, а проведение гибкой маркетинговой политики позволяет нам предлагать условия, намного более выгодные по сравнению с конкурентами. Поэтому, приобретая у нас любые виды пластиковых коробов и лотков, вы не только покупаете продукцию отличного качества, но и экономите немалые деньги. Подтверждением высокого уровня оказываемых услуг является большое число постоянных клиентов, а также наша безукоризненная деловая репутация одного из самых надежных поставщиков изделий электротехнического назначения.

Предприятие «СветЭлектро» предлагает широкий выбор коробов по привлекательным ценам.

пластиковый, декоративный и какие его размеры

Под названием «короб» подразумевается не геометрическое изделие в форме куба, а кабельный канал для прокладки коммуникационной проводки. Это могут быть электропровода, телефонный и телевизионный кабель, Интернет, прочие коммуникации. Есть монтажные и электромонтажные короба. Монтажный короб для проводов используется для эстетичной прокладки водопровода, коммуникаций климатической системы. Электромонтажные применяются для декоративной укладки утолщенных кабелей. Короба бывают из металла, пластика и дерева, очень редко — из других материалов.

Что собой представляет короб для проводов

Кабельный канал (короб) выглядит как объемный профиль квадратного, прямоугольного, редко другого сечения и различного размера. Минимальный размер 10×10 мм, максимальный 100×60 мм. Монтаж его осуществляется на стену, иногда пол, при необходимости и на потолок. Применение канала позволяет:

• экономить время при прокладке коммуникаций;
• быстро проложить проводку, тем самым защитить ее от повреждений;
• в нужном положении и количестве зафиксировать провода.

Короб пластиковый для электрических коммуникаций пользуется особой популярностью. Это надежное решение, чтобы спрятать пучок проводов с глаз, при этом направив их в нужное место. Плюс, несомненно, в возможности развести электрические провода в помещении, где уже закончены строительные работы и внесение изменений в помещение не планируется. Сегодня этот факт стал неоспоримым. Это красиво, практично, недорого.

Технические характеристики

Минимальная длина секции изделия 2 м. Из множества типоразмеров самые ходовые:

• мини-каналы. Поставляются с минимальным размером от 10×10 мм до 60×80 мм. Предназначены для совсем тонких, сигнальных проводов;
• продукция, которая укладываются на пол. Она имеет следующие размеры: 160×65 мм, 50×12 мм, 92×20 мм и 75×17 мм;
• магистральные пластмассовые короба. Могут быть от 20×10 мм до 60×100 мм. Есть промежуточные размеры.

Обратите внимание! Плинтусные элементы имеют искривленную форму, поэтому с площадью необходимо быть внимательным. Ориентиром может служить крышка, а именно ее ширина, глубина внутреннего паза. Электропроводку можно прокладывать под коробом и над ним.

Системы треугольного углового типа имеют маленькую площадь по сравнению с прямоугольными с такими же стенками. Самыми ходовыми будут размеры 40×40 мм, туда войдут до трех кабелей.

Размеры в сечении наиболее востребованных кабельных каналов:10×10мм; 10×12 мм; 12×12 мм; 12×16 мм; 16×16 мм; 16×20 мм; 20×20 мм; 20×25 мм; 25×25 мм; 25×40 мм; 40×40 мм; 40×60 мм; 60×80 мм.

Напольные размеры: 160×65 мм; 50×12 мм; 92×20 мм; 75×17 мм.

Магистральные из пластика для силовых проводов: 20×10 мм; 30×10 мм; 40×25 мм; 25×25 мм; 40×40 мм; 40×16 мм; 80×60 мм; 100×60 мм.

Разновидности коробов для проводов

Коробы для проводов существуют в разных вариациях. Каждый имеет свои особенности:

• мини-каналы предназначены для прокладки электрических проводов к конечному потребителю, а это компьютер, телевизор и проч.;
• напольные, имеющие овальную форму и не мешающие в помещении перемещению людей и мебели;
• парапетные находят применение в жилых домах, офисах и прочих административных зданиях;
• перфорированные. Вес каналов снижен за счет перфорации стенок;
• плинтусные. Как и следует из названия, каналы этого типа монтируются под плинтусом, чтобы исключить эстетические нарушения внутри жилого помещения;
• гибкие бывают резиновые, пластиковые. Перфорация помогает решить архитектурные и дизайнерские решения;
• угловые устанавливаются в основном в потолке;
• прозрачные позволяют разместить внутри себя светодиодную ленту. Эта разновидность кабель-канала является декоративной.

В зависимости от материала

Как было уже упомянуто выше, кабельные каналы бывают из металла, пластика, дерева. Самые востребованные пластиковые, затем идут металлические, а на самом последнем месте деревянные. Последние из натурального дерева бывают редко, в основном это плинтусы с внутренними прорезанными каналами под прокладку проводов.

Обратите внимание! Если упоминается дерево, чаще всего имеется в виду пластик под цвет или фактуру дерева.

Металлические используются в местах, где нужна защита от атмосферных осадков, на производстве, в местах, где провода могут подвергаться механическому воздействию. Оцинкованная сталь применяется при монтаже коммуникаций для видеонаблюдения и оповещения, поскольку эти системы подвержены механическим, магнитным, прочим воздействиям с приставкой электро. Оцинкованная сталь хорошо защищает проводку от огня. То же самое можно сказать про анодированный алюминий.

Продукция из пластика наиболее популярна. Есть даже из огнеупорного пластика. Сечение, назначение у них разнообразные. К преимуществу пластика относятся:

• небольшой вес;
• противокоррозийная стойкость;
• простота крепления;
• монтаж без использования каких-либо инструментов;
• ПВХ кабельный канал имеет низкую стоимость;
• выбор необходимой длины;
• декоративные свойства;
• простота ухода;
• не происходят деформации при температурных колебаниях.

По месту расположения и назначению

Короб для коммуникаций можно располагать где угодно, главное, чтобы не мешал. Вариантов прокладки много:

• напольные, как и следует из названия, монтируются в помещении на полу, обеспечивая защиту коммуникаций от механических повреждений. Профиль может быть круглым, а канал в виде гофрированного или перфорированного шланга. Если позволяет материал пола, то есть не будет нарушена эстетика, можно в полу вырезать углубление для канала, проложить его в нем, прикрыв кабель декором. Чаще всего напольные каналы делаются из металла, они позволяют легко обслуживать проводку, открыв крышку. Короба термостойкие, выдерживают температуру до 600 ⁰С. Сфера применения — офисные, лечебные, административные учреждения;
• угловые изделия являются дополнением к плинтусным. Располагаются они по углам помещения. Имеют сечение треугольное или полукруглое. Короб удобен при монтаже. Цветовая палитра белая или белая с кремовым оттенком;
• плинтусные каналы находят применение в офисах и жилых домах. Используются в местах схода потолка и стены, обеспечивая легкий монтаж. Короб включает в себя место для прокладки проводов. Часто он заменяет плинтус и при удачно выбранной палитре прекрасно вписываются в интерьер помещения;
• настенные имеют сечение в форме прямоугольника со съемной крышкой. В некоторых конструкциях предусматриваются отдельные углубления для раздельной прокладки кабелей. Благодаря такой внутренней компоновке провода не провисают и прочно фиксируются. Короб для проводов настенный декоративный используется визуально дополняет интерьер;
• потолочные — это, по сути, те же плинтусы. Прокладываются по стыку стены и потолка с отводкой из настенного канала к люстре или любому другому электроприбору на потолке. Они бывают реально деревянные в зависимости от интерьера;
• гибкие короба, или перфорированные, имеют вид гофрошланга или такой же формы прямоугольник в сечении. Выпускаются отрезками по 20 м. Они легко монтируются и соединяются с помощью клея. Находят применение в промышленных зданиях и офисах.

Профиль со светодиодной лентой является декоративным элементом. Его применение возможно на производстве для подсветки рабочего места, но такое бывает редко.

Обратите внимание! Это канал с открытой с наружной частью, в которую вставляется светодиодная лента, закрываемая прозрачной пластмассовой крышкой. Подвешивается по периметру помещения. Применяется для подсветки витрин и рекламных баннеров.

Структура коробов для проводов

Структура у всех моделей схожа, это прямоугольная или квадратная коробка, закрываемая с одной стороны крышкой. Есть варианты профиля с раздельной укладкой провода, но такие встречаются редко.

Как выбрать короб для проводов

При монтаже систем с участием кабельных каналов некоторые профессионалы рекомендуют действовать по принципу «главное, чтобы влезло». В этом совете имеется в виду, что внутреннее пространство должно быть заполнено полностью, чтобы закрылась крышка. Однако это утверждение ошибочно.

Заблуждение здесь в следующем. Провода под воздействием электричества греются, а для их эффективной работы нужен отвод тепла. Функционирующий кабель греется всегда, независимо — под нагрузкой он или нет. Отсюда вывод: кабели должны размещаться внутри короба, имея достаточную защитную, воздушную прослойку между собой.

Как правильно его использовать

Перед прокладкой коммуникаций желательно составить план разводки будущей проводки. Взвесить нужно все варианты, чтобы впоследствии не жалеть зря потраченного времени и денег. Потом покупаются нужные кабельные каналы, а дальше рекомендуется действовать следующим образом:

1. Распаковать кабели и короб.
2. Нанести разметку на поверхность, задействованную в монтаже.
3. Отрезать заготовки.
4. Снять крышку с короба.
5. Установить на место короб.
6. Выровнять по уровню.
7. Сделать отверстия для крепления.
8. Закрепить короб.
9. Заложить провода в канал.
10. Закрыть крышку.

Обратите внимание! После завершения работы рекомендуется записать, где и куда проложен тот или иной кабель.

По действующим правилам все кабеля размещаются строго горизонтально или вертикально.

Появление кабельных каналов значительно упростило монтаж проводки. Отпала необходимость в создании в покрашенных и оштукатуренных стенах углублений для проводов с последующей заделкой. Каналы кабельные просты в установке и обслуживании, эстетичны и долговечны.

виды (пластиковый, герметичный металлорукав, плинтус-короб), размеры

Электрическая проводка является источником повышенного риска с точки зрения пожарной безопасности. Короткое замыкание между двумя проводниками противоположных полюсов приводит к нагреву и воспламенению изоляции. Кроме того, соприкосновение с оголёнными проводниками представляет опасность для здоровья и жизни человека. Чтобы понизить уровень опасности и сделать эксплуатацию электропроводки безопасной, её укладывают в специальные пластиковые короба. О них и пойдёт речь далее.

Что такое короб для электропроводки

Электромонтажный короб, или кабель-канал, представляет собой электротехническое изделие, предназначенное для установки кабелей и проводов на стены, пол или потолок. Форма кабель-канала может быть прямоугольной или треугольной, поперечное сечение выглядит как замкнутый профиль, внутри которого прокладываются силовые или слаботочные провода. В отличие от гофры, которая выполняет сходные функции, электромонтажный короб является разборным и состоит из внутренней полости канала и крышки. Основное место применения электротехнического короба — организация сетевого обеспечения там, где внутренняя проводка не считается целесообразной.

Силовые или слаботочные кабели разводятся в коробах в тех случаях, когда монтаж скрытой проводки не является целесообразным

Преимущества электротехнического короба

Главные достоинства расположения проводки в кабель-канале заключаются в следующем:

• простота монтажных работ;
• мобильность;
• доступность коммуникаций для модернизации или ремонта;
• возможность установки в хорошо отделанных помещениях. Электросеть, упакованная в короб, имеет вполне приемлемый эстетический вид;
• масштабируемость. При правильном расчёте размера короба всегда остаётся возможность для прокладки дополнительных кабелей и проводов в случае возникновения необходимости в будущем.

Благодаря гибкости процесса инсталляции технология применения электромонтажных коробов получила широкое распространение как в производственном, так и в жилом секторе.

При возникновении каких-либо неполадок подозрительный участок кабельной сети легко вскрыть, чтобы устранить возникшую неисправность

Кроме всего прочего, пластиковые короба имеют низкую себестоимость и в значительной степени снижают риск механического повреждения проводки.

Они надёжно укрывают силовые линии от открытого контакта с человеком, для которого электрический ток представляет опасность.

Устройство кабель-канала

Электротехнической промышленностью выпускаются различные виды монтажных коробов из различных материалов. Основная масса производится из пластика и металла. Но иногда короба изготавливают из электротехнического картона, стекловолокнистых материалов и даже из дерева.

В зависимости от размеров и предназначения существуют различные виды кабель-каналов. Но общим конструктивным принципом короба считается его замкнутость и способность вмещать линии электропередач в закрытом пространстве. В отличие от лотков, которые служат для опоры электропроводки при монтаже, кабельные каналы укомплектованы крышками, которые должны легко сниматься и надеваться. Крепление крышки может быть на защёлках, шурупах, болтах, а также на клею или на хомутах.

Фотогалерея: виды кабельных каналов

Видео: устройство кабельной проводки в пластиковых коробах под дерево

Выбор короба для электропроводки и расчёт его размеров

Для того чтобы выбрать оптимальный вид и размер кабель-канала, рассмотрим основные виды монтажных коробов в свете их предназначения и применения.

Металлические короба

Материалом для производства таких коробов служит прокатная листовая сталь. Чаще всего применяют оцинкованные листы, срок их службы превосходит обычный металл. В зависимости от предназначения бывают перфорированные и цельнометаллические короба. Преимуществом перфорированных изделий считается меньший вес, цельнометаллические короба отвечают более высоким требованиям безопасности. Существуют также герметические рукава из металла, которые служат для разводки кабелей на особо опасных участках — в непосредственной близости с водопроводными, газовыми и другими приборами.

Металлические короба применяются в местах повышенной опасности возгорания или при возможном контакте с агрессивными химическими веществами

Деревянные кабель-каналы

Современной промышленностью короба из дерева не выпускаются. В некоторых особых случаях мастера самостоятельно монтируют кабель-канал из деревянных элементов, исходя из конкретики ситуации. При этом используется принцип «пенала». Основное требование к такому коробу — возможность быстрого доступа к скрытой в нём проводке.

Пластиковые монтажные короба

Короба из пластмассы пользуются на сегодняшний день самым широким спросом. Благодаря низкой цене, удобству использования, внешним данным и высокой надёжности, пластиковые кабель-каналы приобрели большую популярность как среди строителей, так и среди профессиональных электриков.

Производители выпускают широкий ассортимент пластиковых кабельных каналов разнообразных форм и размеров

Многообразие размеров, форм и расцветок пластмассовых коробов позволяет подобрать нужный вид кабель-канала для решения любой задачи. Пластик, из которого они выпускаются, обладает различными свойствами — от повышенной пожарной безопасности до водонепроницаемости. Качественная пластмасса имеет хорошие экологические показатели, не вредна для здоровья и не содержит вредных летучих веществ.

Огромным плюсом пластиковых электромонтажных коробов является доступность многочисленной фурнитуры: наружных и внутренних угловых переходников, заглушек, соединительных муфт. Всё это значительно облегчает труд монтажника, ускоряет время установки и придаёт линии электропередачи законченный вид.

Для того чтобы кабельная трасса смотрелась законченной и эстетически привлекательной, производители выпускают разнообразные аксессуары и фурнитуру к пластиковым коробам

Кроме всего прочего, пластик очень прост в обслуживании, не накапливает пыль, моется и при необходимости быстро заменяется.

Как рассчитать размер кабельного канала

Для того чтобы правильно подобрать размер кабель канала, нужно заранее знать количество проводов, которые будут в нём располагаться. Одним словом — нужна продуманная электрическая схема, рабочий проект, в соответствии с которым приобретается электротехническое оборудование. Обычно объём короба определяют исходя из сечения проведённых в нём кабелей. К нему добавляется допуск (при необходимости) для закладки двух-трёх проводов в будущем. Не секрет, что со временем наше жилище обрастает всё новыми видами коммуникаций. Ещё вчера никто не слышал об интернете, а сегодня он в каждом доме, а это значит, что есть необходимость провести ещё один дополнительный кабель к рабочему столу.

При необходимости в кабель-канале можно оставить запас на 2–3 провода для будущего расширения сети

При выборе короба нужно учитывать и назначение проводов, которые будут в нём находиться. Так, для слаботочных кабелей совсем необязательно покупать металлический или герметический кабель канал. Нет нужды тратиться также и на теплостойкий короб — в телефонных, телевизионных и компьютерных проводах протекают малые токи, которые не опасны с точки зрения возгорания. Зато при прокладке силовых линий нужна именно максимальная степень защиты от коротких замыканий, приветствуется герметичность и негорючесть материала.

Виды крепления крышки кабель канала

Крышка монтажного кабель канала должна плотно закрепляться на коробе. Для этого используются разнообразные способы и приспособления.

1. В металлических коробах чаще всего используются винтовые крепления — болты, шурупы, а также — хомуты и защёлки.
2. В пластмассовых изделиях больше всего распространено крепление при помощи защёлок или плотного прилегания крышки на основной корпус.

   В пластиковых коробах крышка чаще всего крепится на защёлки в пазах корпуса

3. Иногда, при особо малых размерах короба, крышка приклеивается на водостойкий клей, который можно без ущерба для конструкции применять несколько раз. В основном рекомендуется клей на основе ПВА. Он прекрасно держит крышку, но при необходимости её можно легко снять, очистить от старого клея и закрепить снова тем же способом.

Особой популярностью пользуются сегодня кабель каналы, совмещённые с другими элементами интерьера. Ярким примером такого симбиоза служит пластиковый или деревянный плинтус, внутри которого предусмотрено пространство для прокладки кабелей. Причём это относится не только к напольным плинтусам, но и к потолочным.

Новые кабели в комнате удобно заложить в специальные каналы напольного плинтуса

Это тем более удобно, что после установки плинтуса можно неоднократно снимать его верхнюю крышку и добавлять (или уменьшать) количество проводов до тех пор, пока позволяет свободное пространство. Правда, при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластмассовые пазы, в которых она крепится.

В деревянных плинтусах крышки нет, прокладка провода может осуществляется только один раз, во время его установки.

В деревянный плинтус кабель можно уложить только во время ремонта помещения

Важной характеристикой монтажного короба является его стойкость к горению. Металлический кабель канал имеет в этом смысле большое преимущество перед всеми остальными. В то же время, разработаны и испытаны пластики, которые не только препятствуют горению, но и являются «самозатухающими», т. е. гасящими образовавшийся огонь. Стоимость таких изделий несколько выше, но в местах повышенного риска возгорания не стоит экономить на безопасности. Соответствие кабель-канала имеющимся требованиям можно уточнить в техническом паспорте изделия.

Документом, регулирующим противопожарные нормы при прокладке кабелей и кабель каналов, является Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основные требования изложены в ст. 82. Пункты 6,7,8. А также в «Своде правил 6.13130.2009.», разработанных МЧС России.

Производители кабель каналов

С тех пор как возможность применения кабельных коробов была сформулирована и одобрена на законодательном уровне, спрос на них вырос до небывалых размеров. Поэтому все ведущие электротехнические компании наладили производство и сбыт этого вида продукции. Была проведена строгая сертификация и испытания каждого вида каналов, поэтому информации, предоставленной в техническом паспорте монтажного короба, можно смело доверять.

Из зарубежных фирм, которые у всех на слуху, достойным производителем являются компании LEGRAND, SIMON ELECTRIC, FERON и другие.

Из отечественных производителей можно выделить такие компании как «Национальная электротехническая компания Морозов», фирма «ЭРА» и компания «РОСЭЛ» и многие другие.

Видео: наружная проводка в деревянном доме в кабель-канале

Последовательность работ по монтажу электротехнического короба

Установка монтажного короба происходит в несколько этапов.

1. Подготовительные работы.
2. Крепление короба.
3. Укладка кабелей.
4. Крепление крышки.

Львиная доля подготовительных работ для установки короба под электропроводку заключается в разумном планировании местонахождения кабельной сети.

Следуя правилам безопасности, рекомендуется избегать прокладки трассы в местах водоснабжения и газового оборудования, вблизи нагревательных приборов. Не стоит также забывать, что при возникновении аварийной ситуации через систему кабель каналов распространяется дым, способный причинить вред здоровью человека. Всё это должно учитываться при разработке проекта энергообеспечения.

Непосредственно на местности зона установки коробов должна быть предварительно размечена. При этом соблюдаются вертикальность и горизонтальность участков трассы. Повороты и дополнительные отводки предпочтительно производить под прямым углом, по кратчайшему расстоянию.

Монтаж кабельной трассы производится в следующей последовательности:

1. Разобрать, сняв с него верхнюю крышку.
2. Закрепить короб на стене. Расстояние между креплениями принято не менее 0,5 м. На многих изделиях есть отверстия для крепежа, их можно использовать, но при этом всегда стоит делать поправку на конкретную ситуацию.

   Крепить короб лучше всего через каждые 50 см

3. Для крепления можно использовать шурупы, дюбель-гвозди, анкеры или хомуты. Тонкие и лёгкие пластмассовые короба могут крепиться клеем или двухсторонним скотчем. Но при этом нужно следить, чтобы контакт с поверхностью стены был надёжным.

   Поверхность стены нужно очистить и обезжирить, чтобы контакт с плоскостью короба был максимально плотным

4. Укладка проводов. Провода можно закладывать по одному или жгутом, перевязанным в нескольких местах. Желательно подписать каждый кабель или смонтировать специальные бирки, чтобы упростить работу тем, кто в будущем будет разбираться со схемой проводки.

   Маркировка проводов должна содержать понятные обозначения и быть защищённой от истирания со временем

5. Установка крышки. Рекомендуется смазывать запорные пазы или защёлки специальным герметиком. Это усилит защитные свойства крышки — предотвратит попадание пыли и влаги.

   Края монтажного короба перед закрытием можно смазать герметиком

Видео: установка короба под проводку

Использование электромонтажных коробов для установки и дополнительной изоляции сетевых линий энергоснабжения обеспечивает надёжное размещение проводников тока, их сохранность и длительный срок эксплуатации.

выбор размеров и материала, способы фиксации

Кабель-канал позволяет быстро устранить неисправности скрытой электрической проводки. Для этого не придется долбить стены. Монтаж электротехнических лотков можно выполнить в кратчайший период времени. При этом потребуются минимальные затраты.

Рассмотрим порядок действий, необходимый при монтаже кабель-канала. Представим их виды, плюсы и минусы использования.

Классификация кабельных каналов

Для производства кабель-канала используется металл или пластмасса. Он может иметь квадратную, прямоугольную, овальную или круглую форму различного сечения. Изделия выпускаются в самых разнообразных окрасах. Это позволяет подобрать материал для любого интерьера. Конструкция состоит из корпуса и защитной крышки. Корпус несет основную нагрузку.

Классификация основных видов кабельных каналов:

1. Мини — отличаются компактностью и практичностью. Основным целевым назначением является скрытие кабеля для телевизора, компьютера и телефона.
2. Напольные — используются для прокладки скрытой проводки непосредственно по напольному покрытию. Для их производства используется металл или упрочненный пластик. Выпускаются в виде овала: это необходимо для предотвращения механического воздействия.
3. Парапетные — наиболее распространенный вид электротехнических лотков. Для их производства используется пластмасса. Могут иметь П, W, Г-образные формы. Последние используются для создания угловых стыков.
4. Плинтусные — активно применяются в жилых помещениях. Они выполняют свою главную функцию и служат в виде декоративного, пластикового плинтуса для интерьера.
5. Перфорированные — главным отличием является уменьшенная масса конструкции. Это обеспечивается специальными технологическими отверстиями, расположенными по всему контуру изделия.
6. Гибкие — предназначены для укладки электропроводки по неровным поверхностям. Отличаются повышенной степенью защиты от внешних факторов.
7. Угловые — используются для формирования скрытой проводки под потолками.
8. Прозрачные с подсветкой — главной конструктивной особенностью является прозрачный материал короба. Это позволяет монтировать подсветку различных оттенков, что способствует красивому оформлению кабельных лотков.
9. Промышленные — представляют собой натянутую проволоку, вдоль которой выполняется открытая фиксация кабельных линий. Это позволяет получить свободный доступ к проводам и минимизировать скопление пыли.

Как выбрать кабельный канал

Подбор необходимого типа кабельных коробов для монтажа должен вестись в соответствии с материалом, из которого изготовлена стена. Следующим важным фактором станет общее сечение проводов, которые планируется проложить.

Рекомендуется использовать идентичный размер каналов под кабели для каждого элемента электрической сети в помещении (розетка, компьютерный или телевизионный провод). При этом будут дополнительные затраты, но только так можно создать красивый интерьер. Для монтажа эстетичных стыков необходимо использовать внутренние, внешние угловые, Т-образные соединители.

Способы крепления

Несмотря на всю универсальность кабельных коробов, потребуется выполнить правильный монтаж элементов. Для этого существуют различные варианты. Выбор конкретного зависит от типа поверхности, на которую планируется устанавливать короба. Далее представлены распространенные варианты крепления кабельных каналов.

Саморезы

Указанный вариант фиксации используется на поверхностях из дерева или гипсокартона. Крепеж осуществляется саморезами по дереву, длиной в 40 мм. При этом необходимо учитывать количество и сечение прокладываемых проводов. От этого фактора зависит периодичность расположения саморезов. Как правило, достаточно выдерживать шаг в пределах от 40 до 50 см. Для ускорения монтажа лучше использовать шуруповерт.

Дюбель-гвозди

Данный способ актуален для бетонных и кирпичных стен, которые встречаются в квартирах и частных домовладениях. Для этого потребуется перфоратор с шестимиллиметровым буром и дюбель-гвозди. Шаг установки фиксирующих элементов должен составлять 45 см. При этом рекомендуется сначала проделать отверстия в пластиковом коробе, а после переноса точек крепления на стену просверлить в ней отверстия с помощью перфоратора.

«Клопы»

Использование «клопов» является наилучшим вариантом крепежа кабельных каналов на алюминиевый профиль или металлическую поверхность толщиной не более 2 мм. «Клопы» — это саморезы по металлу, которые комплектуются пресс-шайбой. Их вкручивание не требует предварительной подготовки поверхности, но лучше применить шуруповерт.

Жидкие гвозди

Крепить короба для прокладки электропроводки без сверления допускается в крайних случаях, когда невозможно применить любой из ранее представленных вариантов. Такие ситуации наблюдаются при выполнении монтажа кабель-канала на металлическую поверхность толщиной более 2 мм или на плитку в санузле. Как правило, жидкие гвозди используются в виде вспомогательного крепежного элемента.

Этапы монтажа

Установка трасс для проводов состоит из комплекса мероприятий. Они требуют ответственного подхода. Помимо монтажа, следует выполнить ряд подготовительных задач. Далее подробно остановимся на каждом из этапов.

Схема электропроводки

Сначала делается схема электрической проводки в помещении. Её можно составить своими руками, имея понятие об электричестве. В противном случае понадобится воспользоваться помощью специалистов.

Чертеж прохождения кабель-канала

Следующим шагом станет выполнение чертежа прокладки кабельных лотков с учетом месторасположения всех распределительных коробок, выключателей и розеток. Для этого лучше использовать программу с возможностью вывода трехмерного изображения.

Покупка электротехнического короба с аксессуарами

Далее нужно подсчитать требуемое количество аксессуаров. Они необходимы для эстетичного вида стыковых соединений. Для исключения дальнейших проблем с монтажом, следует приобретать аксессуары и кабельные трассы одной марки.

Разметка трассы кабель-канала

По ранее подготовленному чертежу переносят разметку прокладки электротехнических лотков на стены. Для выдерживания горизонтали и вертикали следует воспользоваться отвесом и уровнем. При наличии лазерного нивелира достаточно использовать его.

Подготовка кабель-канала к монтажу

На указанном этапе понадобится подготовить соответствующие длины кабельных каналов. Рекомендуется осуществлять резку по мере установки коробов. Также необходимо иметь в виду, что мини кабельные трассы не комплектуются продольными соединительными аксессуарами. Для получения красивого соединения необходимо:

1. Использовать два короба, один из них смонтировать цельным.
2. Второй отрезать на требуемую длину вместе с защитной крышкой.
3. Сначала устанавливается отрезанная крышка на цельный короб, а затем защелкивается неповрежденная крышка.

Фиксация кабель-канала по размеченной трассе

Крепление к стене электротехнического лотка может быть выполнено жидкими гвоздями, саморезами по дереву или металлу, дюбель-гвоздями. Рекомендуется вкручивать крепеж в шахматном порядке. При использовании жидких гвоздей, следует наносить клей на тыльную часть короба в виде зигзага.

Прокладка и закрепление кабелей в канале

При укладке проводов в кабель-канал понадобится придерживаться следующих правил:

1. Силовая проводка должна размещаться без скручивания между собой.
2. Укладывать телефонные, компьютерные и телевизионные кабельные линии необходимо отдельно от силовой электрической проводки.
3. Фиксация проложенных в коробе проводов выполняется распорками и хомутами.

Установка электрических элементов

Остается выполнить подключение выключателей и розеток, закрепив устройства в подготовленных местах.

Закрытие крышки

Защелкнуть защитные кожуха по всей длине смонтированной кабельной трассы.

Дополнительная электрическая проводка в кабельном канале

Случаются ситуации, когда после ремонта требуется добавить дополнительную розетку или другие элементы. Решить указанную проблему при наличии электропроводки, проложенной в кабельной трассе, очень просто. Достаточно приобрести провод, короб и аксессуары одного производителя и добавить требуемую точку.

Не рекомендуется использовать материал другой фирмы. Это приведет к нарушению эстетичного вида помещения.

Плюсы и минусы электропроводки в кабель-канале

Использование электротехнических лотков сопровождается следующими положительными моментами:

1. Монтаж выполняется с применением минимального количества инструментов.
2. Возможно использование в помещении с различным дизайном благодаря разнообразию цветовых гамм.
3. Есть варианты применения комплексных лотков для одновременной укладки силовых и слаботочных линий.
4. Можно без проблем добавить точки подключения.

Единственным неочевидным недостатком коробов для наружной укладки кабельных линий является видимость конструкции. Для отдельных людей указанный фактор неприемлем в интерьере.

Аксессуары кабель-канала

Для удобного монтажа электротехнические короба компонуются специальными аксессуарами:

• заглушками;
• внутренними и внешними углами;
• переходниками;
• Т и Г-образными ответвлениями.

Применение кабель-канала актуально для многих случаев, например:

• при монтаже электрической проводки в деревянных домах с повышенной влажностью;
• для устранения проблем со скрытой электрической проводкой.

Имеется возможность использования различных цветовых гамм. Это позволяет задекорировать смонтированную конструкцию под конкретный дизайн помещения.

Монтаж кабель-канала к стене: выбор размеров и материала, способы фиксации

фото, видео рекомендации как выбрать и установить своими руками

Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 220 Опубликовано 16.12.2015

Открытая проводка – это самый простой способ создать электрическую разводку внутри помещений. В настоящее время предпочтение отдается так называемым кабель-каналам или по-другому пластиковым коробам, куда и размещаются электрические провода и кабели. И это понятно, ведь пластиковый короб для проводов – оптимальное решение. Этот элемент открытой разводки полностью соответствует нормам и требованиям не только электро-, но и пожарной безопасности, что является основным условием эксплуатации любых линий электропередач, а тем более внутренних.

Плюс ко всему чисто с эстетической стороны вопроса настенный пластиковый короб для соединения проводов смотрится в разы привлекательнее, чем гофрированный шланг или открытая проводка. Правда, необходимо отметить, что среди трех вариантов открытой электропроводки – установка кабель-канала является самым сложным и трудоемким процессом. И еще один немаловажный момент. Огромное разнообразие пластиковых коробов под проводку, а это размеры, конструкции и так далее, является тем фактором, при котором полностью отсутствуют какие-то строгие и жесткие правила их монтажа. А так как отсутствуют правила установки, то все, что связано с процессом монтажа пластиковых коробов, можно свести к простым рекомендациям.

Как правильно выбрать пластиковый короб

Определяющий фактор, который ложится в правильный выбор – это размер короба. По сути, многое будет зависеть от количества проводов, которые будут укладываться в него. Плюс небольшой запас пространства. Поэтому магистральные короба (от разветкоробок до ответвлений) должны быть большего размера, а идущие к розеткам или выключателям меньшего.

Далее, необходимо определиться с количеством пластиковых элементов. Здесь все будет зависеть от длины электрической разводки с учетом, что сам короб имеет стандартную длину 2 м. Кстати, в магазинах он так и продается без подрезки. Для того чтобы не ошибиться с количеством, необходимо к расчетной длине проводки прибавить 20%.

Кабель-канал используется и как декоративный элемент, который должен вписаться в дизайн интерьера помещения. Скажем так, что в основном этот материал выпускается белого цвета, поэтому здесь присутствует достаточно широкий ассортимент. С моделями «под дерево» ассортимент минимальный. Хотя именно «под дерево» отличается презентабельным внешним видом, который можно вписать в практически любой интерьер.

Внимание! Некоторые производители пластиковых коробов под электрическую проводку предлагают, как дополнение, некоторые декоративные элементы: заглушки, угловые переходники, тройники, углы (внутренние и внешние). Поэтому совет – приобретать кабель-каналы с декоративной фурнитурой, которая его облагораживает. Фурнитура «под дерево» также выпускается.

При покупке необходимо обращать внимание на качество изделия. И если неровные торцы – это небольшая проблема, которую можно скрыть заглушками, то низкое качество замкового соединения панели и крышки – эта проблема номер один, которая встречается достаточно часто. То есть, в процессе эксплуатации крышка все время отпадает или, наоборот, ее очень сложно установить на нижней монтажной панели. Хорошего качества изделие должно закрываться крышкой вручную без постукивания. Но самое интересное – это момент, когда задняя часть короба установлена, кабели проложены, а крышка не закрывается или выпадает после установки. Здесь самое важное не переусердствовать. Многие монтажники начинают стучать руками или киянкой по крышке, после чего не только она, но и сам короб трескается и разваливается на глазах. Так что совет – приобретайте короба для соединения проводов от известных фирм-производителей.

Внимание! Установка пластиковых коробов – это не только правильный их выбор, это правильный выбор распаячных коробок, как по размеру, так и по цвету. Все должно гармонировать. Особое внимание отверстиям в распаячных коробках, куда будут вставляться короба под разводку.

Установка кабель-каналов

Казалось бы, установка пластиковых коробов – дело не очень сложное, но есть тут один момент, от которого зависит качество проведенного монтажа. Это качество поверхностей, на которые короба будут устанавливаться и закрепляться. Вот почему монтажный процесс делится на два этапа.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь поверхности для установки надо выровнять. Их кривизна – это зазоры между ними и задней частью панели, это кривизна самих коробов, которые выровнять будет просто невозможно. Поэтому основное требование презентабельного внешнего вида установленных приспособлений – это ровная поверхность.

В подготовительный этап можно отнести подготовку инструментов. Что для этого вам понадобится?

• Для подрезки можно использовать ножовку по металлу, электролобзик, болгарку, острый нож. То есть, тот инструмент, которым вы больше всего работаете. Если вы выбрали болгарку, то учтите, что при ее работе выделяется много пыли, так что не забудьте надеть очки и респиратор.
• Для разметки лучше всего использовать простой карандаш.

С инструментом для крепления есть определенные нюансы. К примеру, если стены в доме уже выровнены и на них наклеены обои, если стена – это дерево, гипсокартон, ДВП или ДСП, то оптимальный вариант – посадить короба для провода на жидкие гвозди. Можно использовать и другие клеевые составы. Но учтите, что укладывать провода в короб нельзя до полного высыхания клеевого состава.

Этап №2 – монтажный

Если стена – это дерево, то лучше закрепить короб на саморезы. А для этого понадобиться или отвертка, или шуруповерт. В некоторых коробах задняя монтажная панель изготавливается из толстого пластика, так что саморез его может не прорезать. Значит, потребуется и дрель с тонким сверлом по металлу.

Если стены – это кирпич или бетон, то установка производится саморезами на пластмассовые дюбели.

• Сначала высверливаются отверстия в задней панели.
• Она устанавливается на стену, через отверстия карандашом делается разметка.
• По разметкам высверливаются отверстия дрелью, куда вставляются пластмассовые дюбели.
• Производится крепление саморезами.

Скажем прямо, это самый хлопотный вариант, поэтому некоторые мастера сверление в монтажной панели и в стене производят одной операцией, установив панель к стене и высверлив сразу в них одно отверстие.

Выполнение стыков

Эту операцию необходимо вывести в отдельный этап, потому что, как говорят мастера, это самый сложный момент во всем установочном процессе. Чаще всего стыки – это соединение горизонтальных и вертикальных контуров электрической разводки. Здесь основная цель – создать переход без щелей и зазоров, чтобы он смотрелся презентабельно.

Именно для этих целей и используется фурнитура. Если ее нет, придется применять разные методы подгонки. К примеру, подрезать заднюю панель и крышку под 45º, после чего состыковать два участка под прямым углом. Кстати, для угловой подгонки необходимо учитывать тот факт, что горизонтально и вертикально установленные короба должны быть одного размера.

Укладка кабеля

Вроде бы несложный процесс, но даже здесь есть свои нюансы. Рекомендуем выбирать короба для проводов, в конструкции которых есть продольные перегородки. В них легко можно уложить кабели, так сказать, поэтажно, чтобы они не мешали друг другу. Если кабель-канал – это короб без перегородок, тогда обращайте внимание на качество крепления крышки. Здесь важно, чтобы ее не выдавило под натиском веса всех уложенных проводов.

Внимание! Стыковать крышки по стыкам задних панелей нельзя, укладка должна производиться со смещением.

Заключение по теме

Есть такое понятие, как ремонтопригодность или сменяемость. Так вот к пластиковым коробам для проводов и кабелей это также относится. Некоторые мастера стараются закрепить крышки, используя жидкие гвозди или другой вид клея. Делать этого нельзя, ведь есть вероятность, что в короб придется укладывать дополнительную разводку, особенно это касается горизонтальных контуров, расположенных у пола, куда можно уложить не только электрическую проводку. Да и ремонт еще никто не отменял. Так что если и есть необходимость в использовании дополнительных материалов, так лучше всего использовать герметики.

И последнее. Как соединить провода в пластиковом коробе? Этого делать не стоит, для соединения лучше всего использовать распаячную коробку.

пластиковые, металлические, соединительные и декоративные

Содержание статьи:

Любое помещение, особенно жилое, имеет систему электроснабжения. Она обеспечивает работу электрических приборов и освещения. Для создания электросети используются разные проводники – кабели, шнуры, провода. Они могут монтироваться открытым и скрытым способом. Во всех случаях для дополнительной защиты изделия применяются специальные короба и кабели, которые не допускают механического воздействия, а также уменьшают негативное воздействие окружающей среды. В продаже можно найти различные виды таких изделий со своими отличиями, требованиями к эксплуатации и характеристиками.

Что такое короб для электропроводки

Кабель-канал для проводки

Современные провода имеют большую прочность и надежность, а также устойчивость к климатическим условиям. Но этого не всегда достаточно, поэтому для улучшения безопасности применяются короба для электропроводки. Это изделия прямоугольной формы разных размеров и длины, в которые укладываются кабели. Обычно применяются при открытом способе проведения проводки.

Канал состоит из следующих деталей:

• Основание (лоток). Это половина короба с основанием и боковыми стенами. В нем могут проделываться отверстия, благодаря которым изделие можно закреплять на стене и выполнять разводку проводов. В случае отсутствия таких отверстий приходится самостоятельно их сверлить в заранее отмеченных местах. Для фиксации верхней части на боковых стенках есть специальные выступы. Они являются замком.
• Верхняя часть (крышка). По конструкции такая же, как и основания. По внутреннему периметру есть углубления для выступов с боковых стенок для фиксации. Наружная часть представляет собой гладкую поверхность, иногда с узорами.

Когда проводники проложены в основание, наверх надевается верхняя часть и закрывается. Она должна надежно фиксироваться и легко открываться. Важно заранее в магазине проверить этот факт, иначе эксплуатировать изделие будет проблематично.

Материалы коробов

В зависимости от типа проводки используются разные материалы. Для открытой подходят металлические, деревянные, короба электротехнические пластиковые. Их выбор зависит от внешнего вида комнат, финансовых возможностей покупателя, количества проводов и внешних климатических условий.

Металлические короба

Металлический короб для проводки

Это прочные и надежные конструкции, исключающие риск повреждения открытого кабеля от механических воздействий. Изготавливаются из материалов, устойчивых к образованию коррозии. К недостаткам можно отнести низкую электробезопасность материала. Если неправильно проложить провода или использовать изделия с плохой изоляцией, металл может привести к поражению электрическим током человека. Также металлические изделия недопустимы во влажных помещениях (ванная, подвал, чердак), так как вода приводит к снижению срока эксплуатации. Антикоррозийные короба стоят дороже.

Для установки короба металлического требуется специальный инструмент для работы по металлу – ножовка, ножницы, дрель. Не в каждом доме есть такие приспособления, а цена их достаточно высока.

Деревянный короб

Деревянный плинтус, выполняющий роль кабель-канала для проводов

Подобные изделия используются нечасто, хотя они имеют свои преимущества. К положительным моментам относятся:

• Экологичный природный материал. Он не выделяет вредных веществ, а также не вызывает сложностей при утилизации.
• Является диэлектриком и не проводит электрический ток. По этой причине в него можно укладывать проводники без изоляции. В случае повреждения изоляционного слоя человек не пострадает.
• Безопасность. Позволяется использовать даже в помещениях с проводами с обычной изоляцией.
• Эстетичный внешний вид. Деревянные короба особенно хорошо впишутся в комнату в стиле кантри.

• Быстрый выход из строя при несоблюдении условий эксплуатации. Особенно опасно влияние влаги на древесину.
• Повышенная пожароопасность. Древесина может загореться от малейшей искры.
• Возможное короткое замыкание может стать причиной возгорания самого изделия и всего помещения.

Изделия из дерева практически не используются. Но если владелец дома решил их поставить, следует обработать короба специальными защитными средствами.

Для монтажа потребуется ножовка по дереву и дрель. Они позволят просверлить дыры в основании детали для фиксации на стену.

Пластиковые короба

Кабель-канал из пластика

Чаще всего в быту используются именно пластиковые каналы. Они имеют следующие положительные качества:

• Низкая стоимость. Связана с невысокой ценой самого материала изготовления – пластика, и простотой производственного процесса.
• Массовость производства пластмассовых изделий благодаря развитости современных технологий.
• Стойкость к негативному влиянию влаги, огня, кислот, грибков, плесени.
• Устойчив к механическим воздействиям.
• Непроводимость электрического тока.
• Возможность применения в условиях повышенной влажности.
• Простота подключения и протяжки проводов.
• Не требуется специальный инструмент.
• Широкий ассортимент цветов, благодаря чему короб может органично вписаться в цветное оформление комнаты.

Монтаж разных видов каналов

Напольный короб

Условно каналы можно разделить на несколько групп по месту установки. Они будут иметь свои особенности.

Напольные

Эти конструкции применяются с целью защиты информационной проводки и оптоволоконных кабелей. Обеспечивают высокий уровень электробезопасности при перепланировке.

Конструкция позволяет легко добраться до поврежденных деталей в случае аварийной ситуации. Кроме того подобные кабельные каналы применяются для подведения проводников к сервисным стойкам.

Основой является сталь или алюминий. Обеспечивается высокая прочность и работа при температурах от -15°С до +60°С.

Плинтусные

Такие кабельные короба напольные имеют в своем составе несколько камер, в которые могут укладываться силовые и информационные линии отдельно друг от друга. Как понятно из названия, такие устройства рекомендуется прокладывать под плинтусом, а не по стенам.

Вывести уложенную под плинтус электропроводку можно в любой удобной пользователю точке. Важным визуальным преимуществом является окраска таких коробов. Обычно их делают под дерево, благодаря чему их сложно отличить от обычного деревянного плинтуса.

Угловые

Использование углового кабель-канала

Подобные изделия являются дополнительными к потолочным и плинтусным коробам. Имеют размеры сечения от 10 мм до 300 мм и выше. Позволяют проводить несколько кабелей одновременно. По форме бывают прямые и округлые.

Настенные

Для прокладки проводников по стенам используются короба, выполненные из ПВХ материала. Для их установки не требуются специальные знания и навыки, также они имеют небольшой вес. Могут крепиться как на специальные фиксаторы, так и на клеевую основу.

Парапетные

Парапетный кабель-канал под розетки и выключатели

Пластиковые короба для проводки имеют внешние, плоские и внутренние углы, позволяющие максимально быстро и аккуратно произвести монтаж. Продаются длиной около 2 метров. Диапазон рабочих температур составляет от -32°С до +90°С. Монтировать рекомендуется при температурах от -15°С до +60°С.

Гибкие

Рулонные или гибкие соединительные коробки имеют форму прямоугольника. К боковым стенкам прикрепляется двухсторонний скотч для быстрой и качественной установки. Также есть отверстия, позволяющие выполнить крепление саморезами к поверхности. В качестве материала короба используется мгновенно затухающий ПВЗ с повышенной прочностью.

Имеет широкое цветовое разнообразие. Минимальный размер составляет 7х12 мм, максимальный 18х33.

Критерии выбора каналов

Виды соединений кабель-каналов

Для правильного выбора короба электрического для электропроводки нужно учитывать ряд факторов.

• Размеры приспособления. Провод должен без трудностей умещаться в канал, но при этом не должно оставаться большое количество места. Также заранее нужно продумать, сколько кабелей будет помещено в один канал.
• Материал короба. Определяется местом установки, климатическими условиями, финансовыми возможностями покупателя.
• Короба для электропроводки имеют определенную длину. Рекомендуется их брать с небольшим запасом.
• В случае укладки кабелей в доме рекомендуется брать легкие короба из пластика или металла, подходящие под дизайн помещения.
• Обязательно потребуется приобрести дополнительную фурнитуру (фиксаторы, соединительные элементы). Она позволит надежно закрепить короб на поверхности.
• Все крепежные детали и заглушки для расключения должны быть на месте. Важно проверить, открывается ли короб для кабеля руками. Мастер не должен прилагать больших усилий, чтобы снять верхнюю часть.
• Внешний вид должен подходить под цвета комнаты, розеток, выключателей.

Не следует открывать электромонтажные кабель-каналы острыми предметами, такими как нож или отвертка. Они могут поцарапать короба, даже если они металлические. Также может быть поврежден сам кабель и его изоляция.

Способы крепления на стену

Жидкие гвозди можно использовать как временный способ крепления

Правильность фиксации также оказывает влияние на продолжительность работы изделия. Есть несколько способов закрепления кабель-канала на стене:

• Саморезы. Заранее просчитывается шаг укладки, который зависит от нагрузки на короб, числа проводов, размеров поперечного сечения. Средний шаг составляет 50 сантиметров. Если стена имеет неровную поверхность, шаг нужно уменьшить, чтобы визуально скрыть зазоры и дефекты стены. Не нужно брать длинные саморезы, достаточно изделия длиной 40 мм. Применение – деревянные и гипсокартонные стены.
• Дюбель-гвозди. Обычно применяются для монтажа на бетонной и кирпичной поверхности. На основании кабельного короба следует проделать отверстия через каждые 50 см диаметром 6 мм. Канал следует приложить к стене и с помощью карандаша поместить места, где будет совершено крепление. В этих местах нужно просверлить отверстия, затем прикладывается короб и вбиваются дюбель-гвозди.
• Клопы. Это специальные монтажные фиксаторы, которые применяются для крепления на металл толщиной до 2 мм или на алюминиевые профили.
• Жидкие гвозди. Применяются, когда вышеописанные способы использовать невозможно. Пример – плитка в ванной, металлическая гладкая поверхность. Имеет слабую надежность, поэтому используется как временный способ крепления.

Выбор лучшего метода зависит от материала стен.

Рекомендации по монтажу

Схемы соединения кабель-каналов

Соблюдение инструкции по монтажу является обязательным пунктом при проведении работ. Есть ряд советов и рекомендаций, которые помогут облегчить установку и сделать ее более надежной.

• Стена перед установкой короба должна быть выровнена. В ином случае надежное крепление короба не получится осуществить.
• Если нужно соединить кабель-каналы в углах или сделать разветвления, нужно делать надрез под углом 45°.
• Разрешено крепление каналов в вертикальной и горизонтальной плоскости без пересечений. Иные способы прокладки запрещены.
• Перед тем как закрепить конструкцию, нужно сделать разметку поверхности с помощью карандаша.
• Укладка кабель-каналов начинается с углов. Далее прокладываются сами линии.

Эти несложные советы помогут мастеру в создании качественной и надежной электропроводки в коробах.

Как использовать кaнaлы и коробa для электропроводки

Монтаж короба для электропроводки

Все жилые помещения оснащаются системами электрического снабжения. Монтаж их может быть: скрытым, когда провода спрятаны в стенах комнат, и открытым – прокладка проводов в коробах для проводки.

Какие каналы и короба для электропроводки используются в системах электроснабжения, подскажет статья.

Короб для электропроводки

Общий вид канала для проводов

Короб для проводки — это изделие в сечении квадратной или прямоугольной формы, с разными размерами в длину.

В составе канала:

• Основание. Это половина изделия, с основанием и боковыми стенками. На основании могут иметься специальные отверстия, через которые короб крепится к стене и для разводки проводов. При их отсутствии, установка коробов для электропроводки начинается со сверления отверстий в нужных местах.

На боковых элементах, в самом верху конструкции расположены специальные выступы, которые служат специальным «замком» для фиксации верха короба.

• Верх изделия. Его конструкция аналогична основанию. На боковых стенах, с внутренней стороны, имеются небольшие углубления — в них заходят выступы основания при монтаже короба. Наружная часть элемента – это гладкая поверхность, возможно с различными узорами.

После окончания прокладки проводов, верхняя часть ставится на основание своими руками небольшим нажатием, в результате чего фиксируются «замки».

Материалы для изготовления

Для современной защиты открытой электропроводки используются:

• Короба для электропроводки металлические (см. Как собрать короб для проводов металлический). При их производстве применяются специальные марки, менее подверженные воздействиям разных внешних факторов. Главное преимущество такого вида — высокая прочность конструкции, практически исключающая повреждение открытой электропроводки от ударов.

Короба металлические для электропроводки

Недостатки такого короба:

1. Низкая электрическая безопасность материала. При неправильном использовании, такая конструкция для защиты проводов может стать причиной поражения человека током.
2. Нельзя устанавливать изделия во влажных помещениях. Постоянное воздействие влаги уменьшает срок эксплуатации короба, из-за появления на нем коррозии.
3. Такие металлические короба для электропроводки при монтаже требуют наличия специального инструмента, ножовки, ножниц по металлу, а для сверления отверстий – ручной или электрической дрели.
4. Дополнительные неудобства создают сложные участки монтажа коробов.

Совет: При использовании металлического короба, все провода необходимо хорошо заизолировать. Иначе возникает высокая вероятность повреждения изоляционного слоя от времени, и подачи тока на корпус.

Короба из дерева

Такие изделия характеризуются многими положительными свойствами. К ним относятся:

1. Для изготовления используется экологически чистый природный материал.
2. Не проводит электроток.
3. Высокая степень безопасности, что позволяет применять изделия в жилых помещениях для проводов с обычной изоляцией.

Основные недостатки:

1. Из-за неправильной эксплуатации изделия, возможен быстрый выход из строя. Например, воздействие влаги.
2. Высокая пожароопасность материала.
3. От короткого замыкания, возможно возгорание изделия, и как следствие — причина пожара в помещении.

При монтаже изделия нужно пользоваться ножовкой по дереву, электрической или ручной дрелью, для сверления отверстий в основании детали, для крепления элемента к стене.

Совет: Для повышения надежности конструкции, необходимо выполнять дополнительную обработку элементов средствами, которые увеличивают стойкость короба к воздействию влаги.

• Короба пластиковые для электропроводки.

Пластиковые короба

Это наиболее распространенный вариант, имеющий большое количество положительных свойств:

1. 1. Небольшая цена материалов, используемых для изготовления изделия.
   2. Современные технологии позволяют организовать массовое производство коробов.
   3. Высокая устойчивость материала к отрицательному воздействию кислот, огня, влаги.
   4. Высокая устойчивость к механическим повреждениям.
   5. Короб пластиковый для электропроводки не проводит электрический ток. Его можно использовать в помещении с высокой влажностью.
   6. Легкий монтаж на стенах помещения. Нет необходимости приобретать дополнительные инструменты. Используются ножницы или строительный нож.
   7. Могут изготавливаться разных цветов, как видно на фото, что позволяет короба органично вписывать их в любой интерьер.

Основные виды

Монтаж разных видов коробов

Условно кабель каналы подразделяются на несколько видов, представленных в таблице:

Вид канала	Особенности
Напольные	Такие конструкции используются для предохранения информационной проводки, оптоволоконного кабеля. Короба в помещении позволяют обеспечить электробезопасность при выполнении перепланировки или организации новых рабочих мест. При возникновении повреждений электропроводки, особая конструкция кабель канала позволяет легко добраться до аварийных отделов. Такие же конструкции используются для проведения проводов или кабеля к сервисным стойкам. Основа канала — стальная или алюминиевая, может быть пластичной, быстро затухающей и очень прочной. Температурный режим, при эксплуатации кабеля, колеблется в диапазоне (-15°С) — (+60°С).
Плинтусные	В конструкции кабельного канала «под плинтус», имеется несколько камер, в которых можно уложить отдельно информационные или силовые линии. Чтобы организовать много рабочих мест, лучше канал проложить под плинтус, чем пробивать отверстия в стенах. Спрятанная проводка, под плинтусами выводится в любой точке. Короба для электропроводки под дерево, очень сложно по внешнему виду отличить от деревянного плинтуса. Это одно из больших преимуществ перед другими коробами.
Угловые	Такие конструкции дополняют потолочные и плинтусные изделия. Минимальный размер сечения равен 10 мм, а максимальный — свыше 300 мм. В одно отверстие такого канала, можно провести одновременно несколько проводов. Форма угловых коробов бывает прямой и округлой.
Настенные	Обычно, для прокладки кабеля в настенном канале, используются короба для электропроводки ПВХ. Они не требуют от исполнителя особых знаний и навыков, и к тому же имеют небольшой вес.
Парапетные	Внешние, плоские и внутренние углы парапетного короба, позволяют максимально аккуратно и быстро выполнить монтаж. Длина изделия составляет примерно 2 метра. Диапазон температур, для работы парапетного короба, колеблется от (-32°С) до (+90°С), а монтаж лучше производить при температуре от (-15°С) до (+60°С).
Гибкие	Гибкий или рулонный короб, имеет жесткую форму прямоугольника. На боковые стороны канала наносится двухсторонний скотч, что позволяет быстро и качественно выполнять установку конструкции. Удобство подчеркивается наличием специальных отверстий под крепление короба для электропроводки саморезами. Для изготовления гибких каналов используется моментально затухающий, высокой прочности материал ПВХ. Цвет может быть любым, а размеры: максимальный -18х33 мм, минимальный — 7х12 мм.

Выбор коробов для электропроводки

Укладка проводов и кабелей в коробах

Выбирая каналы для проводки проводов, необходимо учитывать некоторые факторы:

• Размеры необходимого защитного приспособления.
• Обычно короба имеют определенную длину, поэтому лучше их приобретать с небольшим запасом.
• Для укладки кабелей в доме, лучше использовать легкие металлические или пластиковые короба под основной цвет интерьера помещения.
• Внутри короба должно быть достаточно пространства для укладки определенного количества кабелей, и еще — чтобы остался некоторый запас.
• Обязательное условие — наличие нужной фурнитуры к кабель-каналу.
• Необходимо проконтролировать, чтобы все замки, заглушки, крепежные элементы были на месте. При этом замок короба должен легко открываться руками.

Совет: Нельзя вскрывать кабельканальные установки острыми предметами, ножницами или ножом. Это может нанести вред целостности проводки и внешнему виду конструкции.

Способы крепления коробов к стене

Крепление короба

Для правильной фиксации кабельного канала к стене, существует несколько способов:

• С помощью саморезов. Шаг крепежных элементов для деревянного дома или стен из гипсокартона выбирается, в зависимости от нагрузки на пластиковый короб: количества проводов и размеров их сечения. Обычно он составляет 50 см. При неровных стенах шаг крепления уменьшается, что позволит скрыть имеющиеся зазоры и дефекты стен.

Установка самореза

Совет: Не следует брать саморезы слишком большой длины, достаточно 40 мм.

• Дюбель-гвоздями. Каналы и короба для электропроводки, на бетонной и кирпичной стене лучше крепить дюбель-гвоздями или быстрым монтажом. При этом:

1. 1. На основании кабельного канала сверлятся отверстия диаметром 6 мм с шагом 50 см.
   2. Короб прикладывается к стене, и отмечаются места крепления его на стене.
   3. Сверлятся отверстия в стене.
   4. Прикладывается пластиковый короб, и вбиваются дюбеля.
   5. Забиваются гвозди.

Крепление каналов дюбель-гвоздями

• Клопами. Такие изделия используются для крепления коробов в металл, до 2 мм толщиной или алюминиевый профиль.

Установка клопов

Чтобы лучше представить процесс лучше просмотреть видео.

• Жидкими гвоздями. Такой вариант используется, когда нельзя применять другие способы.

Нанесение жидких гвоздей

Обычно это монтаж на плитку в ванной или на металлическую гладкую поверхность. Однако, это не слишком надежный способ.

Несколько советов по монтажу каналов

При монтаже каналов для прокладки проводов, должна соблюдаться инструкция по проведению работ.

При этом:

• Необходимо тщательно выровнять стену, потолок. Подготовить их для крепления пластиковых коробов.
• Для соединения кабельных каналов в углах, следует сделать срезы под углом 45°.
• Крепиться кабель должен ровно, в горизонтальной и вертикальной плоскости.
• Перед креплением конструкции делается разметка поверхностей.
• Укладывать кабель канал следует начинать с угла.

Какие использовать монтажные коробки для открытой электропроводки, каждый выбирает самостоятельно. Все зависит от типа поверхности, на которую они крепятся, возможностей владельца, интерьера помещения.

, Производственная компания OEM / ODM по изготовлению пластиковых монтажных коробок

DIY пластиковый настольный корпус abs коробка для электронного проекта распределительная коробка печатная плата пластиковый провод соединительная коробка 200 * 145 * 63 мм | |

Продукты:

Название продукта: пластиковый корпус

Модель продукта: BDC30003

Цвета продукции: Светло-серый

Спецификация продукта: 200 * 145 * 63 мм [7,87 * 5,71 * 2,48 дюйма]

Материал: АБС-пластик

Материал и цвет можно настроить

Что мы можем для вас сделать?

(1) шелкография и тампопечать

(2) обработка поверхности

(3) цифровая печать

(4) мембранные клавиатуры

(5) фрезерование, сверление, нарезание резьбы, штамповка

(6) специальные материалы и цвета

(7) корпуса нестандартной конструкции

(8) ручки настройки

[Характеристики продукта:]

1, продукт с независимой упаковочной коробкой и картонной коробкой.

2, с винтом оболочки, стенкой гвоздя и винтом стены гвоздя, с декоративными таблетками zhegeli (расположение винтов притирки).

3, подходит для винта удобно (клиент)

4, все небольшие упаковочные пакеты.

5, материал изделия — пластиковое сырье

6, в соответствии с вашими потребностями обработки отверстий отдельно

[Основное использование:]

Пластиковый корпус из-за географических различий и географических различий в области охвата различных названий, также используемых для промышленной основной водонепроницаемой распределительной коробки, водонепроницаемой приборной коробки, водонепроницаемой распределительной коробки pv и т. Д. , нефтехимическая, электронная, энергетическая, железнодорожная, строительная площадка, шахта и карьер, аэропорт, гостевые дома, корабли, большой завод, прибрежный завод, оборудование, сбросной причал, очистка сточных вод, загрязнение окружающей среды.

Доставка:

Товары отправляются из Китая авиапочтой, доставляются в большинство стран в течение 10-30 рабочих дней.

Срок доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

Платеж:

Здесь мы принимаем оплату через Alipay.

Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

Другие политики:

Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт.

Мы оставим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после получения оплаты. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товаром после его получения.

На все электронные письма ответят в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее.

Только серьезный покупатель! Пожалуйста, размещайте ставку, только если вы согласны со всеми условиями.

Часто задаваемые вопросы:

В: Как мне оплатить покупку?

A: мы принимаем следующие способы оплаты: cridet card; moneybooker; T / T; Western Union.

В: Сколько стоит доставка в мою страну?

A: Посылка менее 2 кг будет отправлена ​​авиапочтой Китая, которая является бесплатной доставкой в ​​26 стран, а именно: США; Объединенное Королевство; Австралия; Бразилия; Канада; Италия; Турция; Испания; Малайзия; Франция; Россия; Швеция; Новая Зеландия; Норвегия; Швейцария; Япония; Таиланд; Ирландия; Израиль; Бельгия; Польша; Южная Корея; Австрия; Германия; Дания; Сингапур.

В другие страны и упаковка более 2 кг покупатели должны оплатить полную стоимость доставки.

В: есть ли номер для отслеживания моего товара?

О: Да, мы отправляем каждый заказ с его номером отслеживания, и вы можете просмотреть статус доставки на соответствующем веб-сайте.

В: Поставляется ли этот продукт в розничной упаковке?

A: Мы указали детали упаковки в описании каждого продукта, пожалуйста, проверьте это, спасибо!

В: Я являюсь торговым посредником, я хотел бы купить много вашего товара, какова оптовая цена?

A: Привет, спасибо за ваш запрос, если вы хотите купить большое количество, отправьте нам электронное письмо, мы предложим вам лучшую цену, спасибо!

Водонепроницаемая распределительная коробка Пылезащищенный корпус из АБС-пластика для подключения проводов Электрический шкаф 158x90x46 мм | |

Распределительная коробка питания Пылезащитный водонепроницаемый корпус из АБС-пластика для проводки 158x90x46 мм

Характеристика:

Спецификация:

Состояние: 100% абсолютно новый
Тип товара: Распределительная коробка питания
Материал: АБС-пластик

Ошибка размера: ± 2 мм

Водонепроницаемость: IP65

Список пакетов:

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. Спасибо

Возврат и возврат

1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят сделку с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

О обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Diy проект электронная пластиковая коробка провод соединительная коробка Печатная плата ABS пластиковый корпус маленькая светодиодная распределительная коробка 41 * 41 * 20 мм | |

Продукты:

Название продукта: пластиковый корпус

Модель продукции: BMD60025

Цвета продукции: А1-светло-серый, А2- черный

Спецификация продукта : 41 * 41 * 20 мм [1,61 * 1,61 * 0,79 дюйма]

Материал: АБС-пластик

Материал и цвет можно настроить

Что мы можем для вас сделать?

(1) шелкография и тампопечать

(2) обработка поверхности

(3) цифровая печать

(4) мембранные клавиатуры

(5) фрезерование, сверление, нарезание резьбы, штамповка

(6) специальные материалы и цвета

(7) корпуса нестандартной конструкции

(8) ручки настройки

Примечание: У нас на складе 2 цвета A1 СВЕТЛО-СЕРЫЙ, A2 черный .

Когда вы делаете заказ, пожалуйста, оставьте нам сообщение, какой цвет вам нравится,

Если нет, мы отправим товар случайным образом. спасибо за сотрудничество и понимание.

[Характеристики продукта:]

1, продукт с независимой упаковочной коробкой и картонной коробкой.

2, с винтом оболочки, стенкой гвоздя и винтом стены гвоздя, с декоративными таблетками zhegeli (расположение винтов притирки).

3, подходит для винта удобно (клиент)

4, все небольшие упаковочные пакеты.

5, материал изделия — пластиковое сырье

6, в соответствии с вашими потребностями обработки отверстий отдельно

[Основное использование:]

Пластиковый корпус из-за географических различий и географических различий в области охвата различных названий, также используемых для промышленной основной водонепроницаемой распределительной коробки, водонепроницаемой приборной коробки, водонепроницаемой распределительной коробки pv и т. Д. , нефтехимическая, электронная, энергетическая, железнодорожная, строительная площадка, шахта и карьер, аэропорт, гостевые дома, корабли, большой завод, прибрежный завод, оборудование, сбросной причал, очистка сточных вод, загрязнение окружающей среды.

Доставка:

Товары отправляются из Китая авиапочтой, доставляются в большинство стран в течение 10-30 рабочих дней.

Срок доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

Платеж:

Здесь мы принимаем оплату через Alipay.

Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

Другие политики:

Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт.

Мы оставим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после получения оплаты. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товаром после его получения.

На все электронные письма ответят в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее.

Только серьезный покупатель! Пожалуйста, размещайте ставку, только если вы согласны со всеми условиями.

Часто задаваемые вопросы:

В: Как мне оплатить покупку?

A: мы принимаем следующие способы оплаты: cridet card; moneybooker; T / T; Western Union.

В: Сколько стоит доставка в мою страну?

A: Посылка менее 2 кг будет отправлена ​​авиапочтой Китая, которая является бесплатной доставкой в ​​26 стран, а именно: США; Объединенное Королевство; Австралия; Бразилия; Канада; Италия; Турция; Испания; Малайзия; Франция; Россия; Швеция; Новая Зеландия; Норвегия; Швейцария; Япония; Таиланд; Ирландия; Израиль; Бельгия; Польша; Южная Корея; Австрия; Германия; Дания; Сингапур.

В другие страны и упаковка более 2 кг покупатели должны оплатить полную стоимость доставки.

В: есть ли номер для отслеживания моего товара?

О: Да, мы отправляем каждый заказ с его номером отслеживания, и вы можете просмотреть статус доставки на соответствующем веб-сайте.

В: Поставляется ли этот продукт в розничной упаковке?

A: Мы указали детали упаковки в описании каждого продукта, пожалуйста, проверьте это, спасибо!

В: Я являюсь торговым посредником, я хотел бы купить много вашего товара, какова оптовая цена?

A: Привет, спасибо за ваш запрос, если вы хотите купить большое количество, отправьте нам электронное письмо, мы предложим вам лучшую цену, спасибо!

Дымоход через стену в деревянном доме своими руками: правила устройства вывода и крепление в деревянном доме

Дымоход через стену в деревянном доме: монтаж своими руками

При проектировании деревянного дома важно учесть, каким способом он будет отапливаться. При подключении к системе централизованного отопления проблем не возникает. Но если решено запроектировать более экономичный автономный способ обогрева помещений (котел, печь), то необходимо задуматься о том, как вывести продукты сгорания из помещения. Основная проблема здесь в том, как провести дымоход через стену в частном деревянном доме. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо соблюдать рекомендации по пожарной безопасности при проектировании и монтаже своими руками.

Способы изготовления дымоходов

Монтаж системы, с помощью которой осуществляется вывод продуктов сгорания, может выполняться из следующих материалов:

• кирпич;
• керамика;
• металл.

Дымоход в деревянном доме из кирпича – решение, которое сейчас практически не используется. Применение обосновано, например, в процессе реставрации, когда нужно воссоздать первоначальный облик дома, который представляет историческую ценность.

Керамические изделия являются более современным решением. Представляет собой конструкцию из специального дымоходного кирпича, утеплителя и внутренней керамической трубы. Их монтаж позволяет обеспечить гладкость внутренних стенок и снизить оседание сажи на внутренней поверхности трубы.

Металлический дымоход – это составная труба, состоящая из двух оболочек с уложенным между ними утеплителем. Для каждого типа конструкции предъявляются свои требования по монтажу и проектированию. Поэтому без детального рассмотрения каждого в отдельности сложно понять технологию устройства через стену.

Керамические дымоходы

При изготовлении внутреннего дымохода к нему предъявляются следующие требования:

• минимальное расстояние от дымохода до несущих балок, если предусмотрена укладка между трубой и перекрытием листов асбеста в два слоя – 250 мм, без укладки асбеста – 380 мм.
• при наличии изоляции из асбеста расстояние от трубы до деревянной стены принимается равным 250 мм и более, если изоляция не предусмотрена, расстояние принимается не менее 380 мм.
• при использовании для утепления минеральной ваты расстояние от трубы до стропил принимается не менее 130 мм;
• при использовании легкосгораемых материалов – 260 мм;
• для кровельного покрытия в местах соприкосновения с трубой должны использоваться устойчивые к высоким температурам материалы (сталь, керамическая черепица, шифер). Если же применяются такие материалы, как битумная гибкая черепица, необходимо предотвратить ее контакт с трубой. Расстояние от битумного покрытия до дымохода в плане должно составлять не менее 50 см.

Все описанные выше требования актуальны для изготовления внутреннего дымохода, но иногда лучше выбрать наружный вывод. Он позволяет избежать сложностей и повысить безопасность конструкции, поскольку продукты сгорания не могут попасть в помещение.

Такой монтаж подойдет только в том случае, если котел расположен непосредственно на наружной стене. Конструкция не позволит выполнить протяженный горизонтальный участок. К плюсам использования можно отнести привлекательный внешний вид здания. Лучше всего такой вариант подойдет для котлов на жидком и газообразном топливе. Минусом конструкции станет повышенное образование конденсата, которое приводит к оседанию на стенках веществ, разрушающих трубу.

Изготавливается наружный дымоход так же, как и внутренний, но следует предусмотреть утепление его стенок, контактирующих с холодным воздухом. Толщина теплоизоляции составляет до 10 см и назначается в зависимости от климатических особенностей местности. Важно, что в большинстве случаев труба все равно будет проходить через кровельное покрытие, поэтому стоит соблюдать рекомендации, для внутренних выводов. В нижней части предусматривают отверстие для проверки и очистки, а также устанавливают капельник. Под кирпичную трубу придется сделать отдельный фундамент или выступ опоры под дом.

Стоит учесть следующие требования по кладке:

• обеспечение перевязки;
• изготовление из керамического полнотелого кирпича на известковом (цементно-известковом) растворе внутри дома;
• после вывода через кровлю кладку выполняют на цементном растворе;
• толщина швов не должна превышать 10 мм;
• оштукатуривание внутренней поверхности трубы запрещено.

Металлические дымоходы

Здесь при монтаже, помимо того, что учитывается расстояние, чтобы обезопасить стену или перекрытие, принимается различная толщина внутренней стенки для нагревательных приборов, из которых производится вывод продуктов сгорания:

• котлы на газе, солярке, пеллетах – 0,5 мм;
• камины и печи – 0,8 мм;
• котлы на угле -1,0 мм.

Стенка изготавливается из нержавеющей стали. Дополнительным плюсом такого дымохода является то, что в комплекте к нему идут элементы для того, чтобы осуществить проход дымохода через деревянное перекрытие, кровлю или стену.

Монтаж через стеновое ограждение позволяет избежать необходимости прохождения через перекрытие и кровлю. Такой способ повышает безопасность системы, поскольку труба располагается на улице и продукты горения не могут попасть в помещение. Для похода металлической трубы через стену применяются готовые детали. При этом важно помнить, что появляется горизонтальный участок и нужно предусмотреть скользящую заделку, которая не позволит повредить дымоход при усадке деревянных конструкций.

Монтаж через наружную стену металлических труб – наиболее простой вариант для изготовления дымохода своими руками. Такой способ позволяет менять направление труб без затруднений. Работу ведут в следующем порядке:

1. Разметка трассы прокладки, определение точки вывода через стеновое ограждение. Изготовление отверстия по размерам дымохода.
2. Фиксация внутренней части патрубка, прохождение через отверстие в стене, утепление.
3. Изменение направления дымохода под углом 90 градусов с помощью специального тройника с очистным клапаном, который обеспечивает возможность ревизии и очистки. Устройство устанавливается на некотором расстоянии от стены.
4. Наращивают трубу в высоту. При необходимости изменения направления требуются дополнительные тройники. Фиксация дымохода к стене выполняется с помощью специальных креплений, расположенных через 2 метра.

Теплоизоляция трубы

Чтобы вывести трубу наружу своими руками, необходимо предусмотреть ее утепление. Ситуация здесь сходна с утеплением дымохода при прохождении через холодный чердак и после того, как осуществлен вывод на крышу. Монтаж теплоизоляции может осуществляться с применением различных материалов.

Минеральная вата удобна при монтаже и не горит. На рынке представлены специальные элементы для утепления труб, которые существенно облегчат работу. При желании сэкономить, лучше выбирать стекловату в матах (рулонах). Характеризуется высокой эффективностью. Можно выбрать материал, подходящий по толщине и плотности.

Базальтовый прессованный картон – долговечный материал, который способен выдержать до 2000 циклов нагрева и охлаждения. Базальтовое волокно не горит. Положительными сторонами также станет невысокая стоимость и способность выдерживать высокие температуры.

Асбестовая ткань распространена в нашей стране для соблюдения пожарных требований, но не используется в странах Запада из-за содержания канцерогенов. При применении в наружных дымоходах контакт человека с асбестом минимален, поэтому материал не представляет опасности.

Монтаж утеплителя для кирпичных труб выполняется так же, как и теплоизоляция наружных стен. Для металлических дымоотводов есть два варианта. Первый самый простой – покупка труб по типу «сэндвич». Конструкция уже включает в себя утепление и состоит из наружной и внутренней трубы. Второй вариант – изготовление наружного кожуха из нержавеющей стали и укладка между ним и дымоходом эффективного утеплителя. Проще всего в этом случае применять минеральную вату. Толщина теплоизоляции принимается не более 10 см.

Монтаж наружного дымохода особенно актуален при установке котла в уже эксплуатируемом доме, поскольку позволяет не затрагивать перекрытия и кровлю.

Один из самых важных вопросов здесь – достаточное утепление трубы.

Дымоход через стену в деревянном доме: порядок установки

Устанавливают отопительное оборудование после завершения строительных работ. Для монтажа системы отвода продуктов сгорания выводят дымоход через стену. Конструкция представляет собой несколько соединенных труб из стали или других современных материалов. Крепление дымохода к стене своими руками выполнить не сложно. Для этого нужно разобраться в его устройстве и соблюдать правила техники безопасности.

Конструкция дымохода

Оптимальная длина трубы для отвода дыма от 5 до 10 м. Если конструкцию сделать короче конька, будет плохая тяга. При длине превышающей 10 м сильная тяга будет провоцировать излишнее горение, следовательно, возрастет расход топлива.

На гладкой внутренней поверхности меньше оседает копоти, поэтому все чаще при монтаже дымохода используют металлическую трубу.

Кирпичные конструкции постепенно отодвигают на второй план, так как они занимают место в помещении и нуждаются в чистке чаще, чем дымоходы, выполненные из современных материалов.

При установке дымохода через стену с последующим его монтажом снаружи дома нужно выполнить монтаж защитного короба.

Преимущества наружного дымоотвода

Вывод дымохода через стену используется в современном строительстве чаще, чем возведение кирпичных конструкций.

Преимущества:

• система наружного дымоотвода не занимает в доме площадь в отличие от кирпичных дымоходов;
• можно монтировать в давно построенном доме при замене системы отопления;
• является оптимальным вариантом для двухэтажных построек, не нужно вырезать отверстия в перекрытиях;
• не нарушает целостность кровли;
• легкий и быстрый монтаж.

Наружную систему отвода дыма можно выполнять как сразу после окончания строительных работ, так и по истечении длительного времени после сдачи дома в эксплуатацию.

Недостатки

Как и любой вид строительных конструкций, наружная система отвода дыма обладает не только достоинствами, но и недостатками:

• наружные части трубы нужно обязательно утеплять;
• у дымохода, монтированного через стену, коэффициент полезного действия ниже, чем у вертикальной конструкции, выведенной через кровлю.

Нужно продумать расположение конструкции дымоотвода так, чтобы она гармонично вписалась в дизайн постройки.

Что нужно знать

Существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться при монтаже системы:

• Важно правильно рассчитать диаметр трубы. Он зависит от мощности котла и других параметров. Если приобрести трубу несоответствующего (маленького) сечения, может возникнуть задымление вследствие пониженной тяги. Высокая тяга при излишне широкой трубе увеличит расход топлива.
• При проходе дымохода через стену обязательно должен быть соблюден прямой угол (90 градусов).

Оптимальным расстоянием между крепежными элементами считается 60 см, максимальный шаг не должен превышать 100 см.

Сэндвич труба для дымохода

Сэндвич трубы для дымохода представляют собой конструкцию из двух труб, вложенных одна в другую. Промежуток заполняют теплоизоляционным материалом с пожароустойчивыми характеристиками. В качестве утеплителя чаще всего используют каменную вату. Толщина слоя влияет на термоустойчивость всей конструкции и варьируется от 3 до 10 см.

Трубы изготавливают из нержавеющей стали. Оцинкованный материал допустимо применять только при использовании настенных газовых  котлов и колонок малой мощности.

Толщина нержавейки варьируется от 0,5 до 1 мм. Марку нержавейки выбирают в зависимости от ее назначения.

Оптимальным вариантом при монтаже дымохода в деревянном доме является применение сэндвич трубы. Во время работы отопительного котла теплоизоляционный слой берет на себя термонагрузку от внутренней трубы. Тем самым препятствует излишнему перегреванию наружной части дымохода. Благодаря этому снижается вероятность возникновения пожара.

Нержавейка для сэндвич трубы

В таблице представлены наиболее часто используемые марки нержавеющей стали и их характеристики:

Модели, имеющие невысокую стоимость, применяют для устройства внешнего кожуха, более термостойкие марки применяют для внутренней части дымохода.

Классификация утеплителя

Как влияет толщина термоизоляционного материала на способность выдерживать температурные нагрузки:

Только некоторые марки огнеупорной каменной ваты выдерживают температуру до 850 градусов, на это нужно обращать внимание при покупке утеплителя.

Как выбрать диаметр трубы

Внутренний диаметр трубы должен быть таким же, как сечение выходного патрубка, или шире. Если трубы для дымохода шире выходящего из котла патрубка, на месте их соединения устанавливают переходник.

Зависимость диаметра трубы от мощности котла:

Рекомендуется сначала приобрести котел, только после этого покупать трубы. Многие производители для улучшения тяги увеличивают сечение патрубка.

Монтаж дымохода

Здесь представлена информация, как вывести дымоход через стену своими руками. Монтаж дымохода через стену легко выполнить своими руками.

Общие моменты

Чтобы утеплитель не оплавился, первая деталь дымохода должна быть выполнена в виде отрезка трубы без теплосберегающего слоя. Крепеж устанавливают на высоте, защищенной от перегрева. Отсюда можно монтировать сэндвич трубу.

Монтаж осуществляют двумя способами:

1. Поднимают систему труб в помещении поближе к потолку, затем делают вывод их наружу.
2. Выводят трубы через стену на уровне расположения выходящего из котла дымового патрубка. В этом варианте образуется только одно соединительное колено. Следовательно, тяга будет лучше.

Котел или печь устанавливают на негорючее основание. Поверхность стены, соприкасающаяся с котлом, тоже должна быть изолирована. Чаще всего в качестве основы на стену и пол крепят лист металла.

Технология монтажа

К постройкам из горючих материалов предъявляются повышенные требования. При выводе дымохода через стену в деревянном доме нужно учитывать все нормы по пожарной безопасности.

Пошаговая инструкция, как сделать дымоход правильно:

1. Для трубы пробивают проход через стену согласно нормам СНИПа. Расстояние от трубы до стены, возведенной из пожароустойчивых строительных материалов, не менее 25 см. До поверхности, выполненной из материалов, подверженных горению – 45 см. Во втором случае получается, что нужно пробивать достаточно большую дыру. Чтобы сделать дыру для дымохода через деревянную стену меньше, поверхность обшивают металлом или другим пожароустойчивым материалом. Делают отверстие 25 см, так как поверхность изолирована от пожара.
2. В отверстие в стене монтируют короб из металла.
3. Проводят трубу через металлический короб, закрепляют посередине, выводят наружу. Труба должна быть цельная, стыковать элементы внутри стены нельзя, их проблематично будет обслуживать.
4. Все свободное пространство в стене заполняют негорючим теплоизоляционным материалом.
5. Дыру с обеих сторон закрывают металлом или другим термоустойчивым сырьем.
6. Снаружи монтируют опорную площадку для наружных труб, которую удерживают металлические кронштейны, прикрепленные к стене.
7. На выходящий отрезок устанавливают переходник в виде тройника.
8. Нижняя часть съемная. Она выполняет функцию стакана для сбора конденсата. Некоторые модели оборудованы штуцером с краном, к которому подсоединяется шланг, через него выливается накопленная внутри вода.
9. К верхней части подсоединяют дымоход, который выводят на нужную высоту. Чтобы внутрь трубы не попал мусор, на нее устанавливают колпак.

Выведенную наружу трубу крепят к стене с помощью хомутов из нержавейки.

В каркасном доме рекомендуется вместо опорной площадки выстроить небольшой фундамент, который будет удерживать наружную трубу, чтобы снять нагрузку со стены.

Более подробно, как установить дымоход через стену, можно посмотреть на видео:

Рекомендации по технике безопасности

При выводе дымохода сэндвич трубы через деревянную стену нужно соблюдать технику безопасности.

Советы:

• Чтобы была правильная направленность тяги, стыки изолируют жароустойчивыми герметиками.
• При выводе дымохода через стену в деревянном доме на пересечении трубы со стеной возникает вероятность воспламенения в результате перегрева. Для предотвращения пожара советуют увеличивать на стыках толщину теплоизоляционного материала.
• Крепят трубу к стене с помощью хомутов, установленных на расстоянии друг от друга не более 100 см.

При соблюдении всех норм противопожарной безопасности можно выводить дымоход через стену даже в домах из материалов с малой устойчивостью к воздействию огня и высоких термических нагрузок.

Установить дымоход через стену может даже новичок в строительстве. Лучшим теплоизоляционным материалом является каменная, базальтовая вата. Очень важно правильно выполнить расчеты всех параметров, и только после этого приступать к монтажу. Безопасность постройки и ее владельцев зависит от соблюдения всех правил по установке дымохода.

Монтаж дымохода через стену: особенности и правила установки

Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его.

Особенности конструкции дымохода через стену

Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.

Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты.

Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:

• пожаробезопасности;
• теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата;
• лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу.

Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену

Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:

• практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом;
• монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления;
• нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания;
• кровля остаётся целой;
• дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа.

Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:

• необходимость утепления находящейся на улице части дымохода;
• поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов.

Особенности и правила монтажа

Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле.

Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.

Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник.

Специалисты рекомендуют устанавливать трубы определённого диаметра, учитывая мощность котла:

Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя.

При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см.

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см.

Обратите внимание! Для твердотопливных котлов на угле, где температура достигает 850 градусов, слой базальта должен составлять не менее 10 см, причём не все марки теплоизолятора выдерживают столь высокую температуру.

Монтаж дымоотвода

Существует два варианта вывода дымохода через стену:

• трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу;
• от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода.

Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату».

• При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше.
• Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках.

Обратите внимание! Сборка по конденсату используется при выводе дымохода через стену: при этом конденсат оказывается в стакане, а дым выходит из стыков на улице, что в принципе не критично, и не представляет опасности для жизни и здоровья жильцов дома.

Основные правила установки дымохода через стену

Чтобы дымоход работал эффективно, важно соблюдать правила установки, от которых зависит не только функциональность конструкции, но и её безопасность.

Основные правила:

• Важно помнить, что труба должна возвышаться над коньком, хотя бы на полметра, лучше на метр, иначе тяга будет очень слабой.
• Общая длина вертикальной части трубы в идеале — от 5 до 10 метров, если труба возвышается на большую высоту, тяга будет слишком сильной, и топливо моментально прогорит. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточной, что также негативно отразится на работе котла или печи.
• Первый сегмент дымохода, во избежание оплавления теплоизолятора, идёт из одноконтурной трубы. Отступив расстояние, достаточное для того, чтобы избежать перекаливания крепежа в процессе эксплуатации, делают стык с сэндвич-трубой.
• Котёл устанавливается на лист металла или ещё какой-нибудь негорючий материал. Стена изолируется от котла таким же образом. Для деревянных домов, согласно СНиП, следует держать котёл и дымоход на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от элементов из малогорючих материалов. Чтобы сделать выходное отверстие для трубы не слишком большим, древесину обшивают металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
• В полученное отверстие монтируется металлический короб, через который проводят трубу, причём без каких-либо соединений, потому что до них потом будет тяжело добраться в случае необходимости. Полости в стене заполняют теплоизолятором, не подверженным горению.
• Снаружи и изнутри отверстие для трубы зашивают металлическим листом. Далее, посредством кронштейнов крепят опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходной отрезок трубы ставят тройник. Низ трубы съёмный, выполнен в форме стакана и предназначен для образующегося конденсата. Нередко стакан оснащают краном и подсоединённым к нему шлангом для слива. Конденсат очень токсичен, поэтому рядом с домом сливать его точно не стоит.
• Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, расположенных на расстоянии друг от друга на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков на трубу сверху ставится колпак.
• Чтобы хорошо загерметизировать стыки, их обмазывают жаростойким герметиком, после чего место стыка дополнительно стягивается хомутом.

На что обратить особое внимание:

• Важно не допускать контакта дымохода с электричеством, газопроводом, водоснабжением или водоотведением.
• Горизонтальные участки трубы длиной не должны превышать длину в 1 метр.
• Необходимо при монтаже добиваться строго вертикального положения дымохода, контроль можно осуществлять при помощи отвеса либо строительного уровня.
• Не следует располагать стыки конструкции так, чтобы они совпадали с креплением на кронштейнах.

Утепление наружного дымохода

Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..

Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.

Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.

Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.

Дымоход через стену. Проходка стены дымоходом. ППУ в стене.

Проход дымохода через стену или перекрытие это самый пожароопасный узел.

Большинство пожаров, виною которым печь, происходит именно из за плохого противопожарного устройства прохода дымоходом стен или перекрытий.

Причина этой опасности в неконтролируемости дымохода спрятанного в стене или перекрытии.

Особенно часто горят бани с неграмотно установленными сэндвич дымоходами.

Из за этого у многих людей сложилось, ошибочное, мнение про опасность сэндвичей.

На самом деле сэндвич дымоходы прекрасно служат и очень удобны в монтаже.

Но для безопасности двустенного сэндвич дымохода важно провести ряд пожаро-обезопасывающих мероприятий.

Здесь, я хочу показать один из вариантов устройства проходки дымоходом деревянной стены.

В своей работе я часто делаю противопожарные разделки сэндвич дымоходов именно так.

Это недорогой и надёжный способ устройства безопасного прохождения деревянной стены дымоходом.

Внимание! Важная информация.

Показанный в примере способ не вполне соответствует противопожарным требованиям по СНиПу.

В СНиПе прописано расстояние 380 мм. от дыма до защищённой поверхности.

Несмотря на прогресс в материалах и строительстве данная норма, прописанная для кирпичных разделок дымовых труб, до сих пор остаётся в правилах.

Даже используя современные технологии и материалы, но нарушая это требование вы принимаете на себя ответственность за все возможные последствия.

Единственно, возможный путь снятия с себя ответственности за несоблюдение нормы, это инструкция, от производителя дымохода где будут указаны допустимые расстояния при монтаже.

Раньше производители дымоходов охотно выдавали такой листок с правилами монтажа, но последнее время, почему то, все, об этом усиленно забывают.

Для полной ясности, спешу отметить, что данный материал не является руководством к действию.

Противопожарная разделка выполненная данным способом не будет соответствовать Российской противопожарной норме. (Российская норма прописана для кирпичных разделок и кирпичных дымоходов.)

Здесь я рассказываю, только, о своём личном опыте работы и о методах мною применяемых.

Для устройства противопожарной разделки сэндвич дымохода нам понадобятся.

• Огнестойкий лист.
• Негорючая каменная вата.
• Фланец потолочный (желательно от производителя дымохода)
• Саморезы для крепления фланца и для крепления огнестойкого листа.

Ход работ по устройству прохода деревянной стены дымоходом.

1. Выпиливание в стене проёма для противопожарного устройства.
2. Защита дерева по периметру проёма огнестойким листом.
3. Утепление противопожарного устройства каменной ватой.
4. Монтаж фланцев на противопожарное устройство дымохода.

1. Выпиливание проёма для дымохода и противопожарного устройства.

У нас был выпилен квадратный проём по 800 мм. каждая сторона.

Этот размер достаточен чтобы сделать противопожарное устройство, с отступами от дымохода до защищённой горючей поверхности, в 250 мм.

Расстояние в 250 мм. от дымохода до защищённой поверхности, было заявлено как безопасное, у производителя нашего дымохода.

2. Защита периметра проёма огнестойким листом.

Для защиты дерева нужно брать лист сертифицированный как огнестойкий.

Мы здесь использовали Файерборд Knauf.

Нарезаем лист полосами так чтобы закрыть, абсолютно все, горючие поверхности.

Крепим на саморезы полосы из негорючего листа к деревянному проёму.

В итоге, в стене, должна получиться негорючая коробка.

3. Утепление противопожарной разделки в стене.

Для утепления противопожарной разделки я использую 2 вида утеплителя.

• Обычный мягкий негорючий утеплитель.
• Фольгированный мягкий утеплитель.

• Фольгированный утеплитель в противопожарной разделке

Крайний лист утеплителя в противопожарной разделке фольгированный.

По противопожарным требованиям, здесь мы не можем использовать обычные пароизоляционные мембраны.

Фольга нужна в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от влаги извне.

4. Монтаж фланцев дымохода.

К сожалению фланец пришедший в комплекте дымохода не совсем подходил под размер противопожарной разделки.

Уменьшать размер противопожарной разделки не лучшее решение, лучше брать фланец большего размера.

Здесь у нас дымоход выходит в хоз. блок и было решено поставить сверху фланца обналичивающие планки.

Из за недостаточности размера фланца, для его крепления, пришлось поставить металлические направляющие.

При дальнейшей отделке дома фланец будет обналичен.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Как вывести трубу от печи через стену: схема, инструкция, фото

Немало вопросов и проблем возникает в моменте, когда требуется сделать проход печной трубы через стену.

При проектировании данного этапа работ следует учитывать большое число факторов, среди которых:

• Строение стены;
• Используемые материалы;
• Место выхода трубы;
• Диаметр дымоходного отверстия.

Схема вывода трубы от печи через стену

Прежде, чем разбираться, как вывести печную трубу через деревянную или бетонную стену, следует тщательно изучить схему вывода трубы от печи.

Ниже представлена схема вывода двухстенной печной трубы через стену:

Варианты вывода печной трубы через стену

Какие дымоходы можно вывести через стену?

Pechnoy.guru рекомендует использовать двухстенные системы (сэндвич-трубы), которые не только имеют более долгий эксплуатационный срок, но и защищены от обратного тока дыма в систему.

В качестве строительного материала обычно используется черная сталь или сплав нержавеющей стали, так как этот металл наиболее защищен от разрушающего воздействия опасных факторов и компонентов дыма.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ пластиковые и ПВХ трубы. Труба не сможет выдерживать нагрузки, а также может быть повреждена во время монтажа или воздействием факторов окружающей среды.

Расчеты и правила установки

Правила установки подразумевают тщательное продумывание всех этапов будущих работ:

• Следует удостовериться, что сама труба не будет контактировать с какими-либо горючими материалами, которые под действием высокой температуры могут начать тлеть и выделять токсические испарения.
• При непосредственном наружном монтаже системы необходимо помнить об углах отклонения, которые будут выполнять роль активных направляющих для отведения дыма. Дымоходная труба не должна быть расположена параллельно стене дома, так как в таком случае будет происходить стаз дыма – он попросту не будет выводиться из системы.
• В нижних и боковых частях трубы должны быть установлены специальные тройники, которые будут использоваться в качестве места для установки механизмов для отведения конденсата. Если этот шаг не будет выполнен, то влага при растопке камина или печи будет попросту попадать в топку и гасить пламя. Все это существенно усложнит процесс растопки!
• Верхняя часть трубы должна возвышаться над кромкой крыши, чтобы обеспечить сдувание дыма и копоти в зоне более разряженного воздуха. Обычно такие зоны формируются на расстоянии 15-25 см от полотна крыши.

Как монтировать дымоход?

Процесс монтажа дымохода подразделен на несколько основных этапов, которые состоят из:

• Подготовительных работ;
• Монтажа элементов крепежа;
• Собственно установки дымохода.

Общие этапы работ:

• Требуется просверлить отверстие в стене, через которое будет выходить сам дымоход, с помощью специального инструмента. Современные модели обладают регулируемыми насадками и системами активного охлаждения, чтобы исключить появление трещин на поверхности фасада.

1. Проход через бетонную/кирпичную стену. Бетонные и кирпичные стены представляют собой наиболее удобный материал, который не требует дополнительной обработки. Рекомендуется дополнительно шпаклевать место создания отверстия, дабы исключить вероятность скорой деградации стены помещения.

2. Проход через деревянную стену

   При работе с деревянными поверхностями следует тщательно защитить от перегревания. Через трубу проходит горячий воздух, который может привести к непреднамеренному воспламенению материалов.

   В качестве изоляционного материала нередко используют керамические смеси, термостойкие изоляционные материалы и даже стекловату. Не следует экономить на термоизоляции, так как последствия могут быть весьма печальными!

   

   Нюансы монтажа места прохода печной трубы через деревянную стену

• После этого на наружной стороне дома производят монтаж элементов, которые будут удерживать трубу дымохода в едином положении. В комплекте обычно присутствуют дюбеля необходимого диаметра, с помощью которых можно выполнить эту задачу.
• Собственно дымоход собирается из нескольких отдельных частей, по аналогии с конструктором. Современные модели имеют удобные механизмы для крепежа, которые позволяют выполнить данный этап в течении считанных минут.

Примеры готового монтажа на фото:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Финальные работы и проверка системы

После завершения всех этапов работ следует тщательно протестировать дымоход, дабы убедиться в правильности выполненных манипуляций. Перед тестовым разведением огня следует поместить в топку руку и убедиться, что присутствует тяга воздуха. Для того, чтобы повысить чувствительность кожи, можно предварительно смочить их в воде.

Если вы ощущаете дуновение воздуха, то можно развести пламя. При правильно смонтированном дымоходе в помещении будут отсутствовать клубы дыма и неприятный запах. Современные системы отведения дыма и гари спроектированы таким образом, чтобы нивелировать незначительные ошибки при монтаже, поэтому вероятнее всего система будет работать должным образом.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества данного способа:

• меньший объем строительных работ,
• меньшее количество требуемых строительных материалов,
• отсутствие необходимости деформировать несколько стен и поверхностей дома.

Несмотря на большое число положительных сторон такого макета, стоит помнить и о большом числе недостатков:

• Одним из основных является наличие некоторого числа изгибов, которые существенно замедляют скорость потока воздуха, что негативно сказывается на тяге в печи. Отсутствие тяги может обернуться снижением интенсивности горения, образованием массы золы и неполное прогорание топлива.
• В результате длительной эксплуатации печи на трубе появляется осадок, который необходимо очищать. Если установлена труба без изгибов, то процесс упрощается – доступны не только химические методы, но и механические, которые заключаются в использовании утяжеленной гири.  Печь с дымоходом через стену не может быть очищена таким способом. При длительном отсутствии ухода может и вовсе потребоваться демонтаж системы для замены дымохода.

Необходимо заранее взвесить все «за и против», чтобы определиться с тем, какой вариант подходит вам больше всего.

Вывод

Нет ничего сложного и проблематичного в том, чтобы собственноручно вывести трубу от печи через стену. Понимание принципа работы дымохода и тщательное следование инструкциям поможет Вам сделать все работы должным образом. Будьте уверенны, что полученный результат Вас не разочарует!

Монтаж дымохода в деревянном доме: тонкости процесса

Монтируем дымоход в деревянном доме. Кирпичные трубы. Проход через перекрытие и стену. Коаксиальный дымоход

Традиционным материалом изготовления дымоходов в деревянных домах является огнеупорный кирпич

При кладке дымоходов необходимо обращать особое внимание на перевязку кирпичей между собой. Для соединения элементов кирпичного дымохода во внутреннем пространстве дома можно использовать смесь из цемента и известняка, а вот при кладке кирпичей в дымоходе на открытом пространстве должен использоваться чистый цементный раствор

Толщина шва между кирпичами в такой кладке не должна превышать одного сантиметра. Кирпич при этом должен быть красным и не пустотелым.

Внутренняя поверхность кирпичной дымовой трубы подвергается агрессивным воздействиям продуктов сгорания, конденсата. Вследствие этого, на внутренних поверхностях могут происходить сколы и обрушения. Чтобы избежать таких негативных моментов внутрь дымохода из кирпича помещается труба из асбестоцемента, а пространство между кирпичом и трубой заливается бетонным раствором. Таким образом вы проведете так называемую «гильзовку» дымохода».

На приведенном в статье рисунке показано, как можно провести дымоход сквозь перекрытие из дерева.

Вы можете использовать при прохождении перекрытия асбестовые прослойки. В этом случае расстояние между трубой и деревом перекрытия будет составлять 25 сантиметров.

В том случае, если асбестовая прокладка не используется то расстояние между трубой и деревом придется увеличить до 38 сантиметров.

Также как и при прохождении сквозь перекрытие – при примыкании к деревянным стенам – трубы дымоходов должны быть надежно теплоизолированы.

примыкание дымохода к деревянной стене

Вся конструкция может быть с боковых сторон заложена кирпичной кладкой.

Если вы устанавливаете дымоход в новом, еще не осевшем срубе, то его лучше разместить на деревянном щите, который может двигаться относительно стены. В этом случае просадка сруба со временем не даст разрушения кирпичной кладки дымохода и трубы.

При выведении дымохода через кровлю расстояние между его нагревающимися элементами и стропилами не должно быть менее 13 сантиметров. В промежуток между трубой и деревом стропил необходимо уложить теплоизолятор. В его качестве может применяться базальтовая вата. При выборе ваты для теплоизоляции убедитесь, что в ней нет органических связующих веществ и что она устойчива к воздействию высоких температур.

проход дымохода через крышу

Если в качестве кровли на крыше используются материалы с низким порогом воспламенения, например, листовой рубероид, то расстояние до него не должно быть менее 25 сантиметров. Пространство между горючим материалом и трубой дымохода необходимо закрыть несгораемой кровлей. В качестве такого предохраняющего материала может послужить шифер. Он не будет передавать тепло от трубы на рубероид кровли. Также в качестве предохраняющего покрытия можно использовать кровельную сталь.

Оголовок дымовой трубы на кровле деревянного здания должен подниматься над ней на высоту не менее 20 сантиметров от верха конька в том случае, если труба расположена непосредственно возле конька или просто на плоской крыше.

Если труба дымохода отнесена от конька менее чем на полтора метра, то ее высота также не должна быть менее 50 сантиметров.

Если дымоходная труба размещена на расстоянии от полутора до трех метров от конка, то ее оголовок не должен находится ниже уровня конька.

высота трубы над кровлей

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Требования к дымоходу

Подбор элементов осуществляют с учетом требований технических характеристик отопительного прибора. Чтобы система работала бесперебойно, требуется соблюдать основные принципы проектирования дымоходов:

1. Предпочтительна круглая форма, так как в углах трубы скапливаются продукты горения и пыль. Круглые дымоходы требуют чистки реже, чем прямоугольный и квадратные.
2. Сечение трубы не должно быть меньше диаметра патрубка отопительного прибора. Рассчитано, что на каждый киловатт мощности для обеспечения надлежащего уровня тяги требуется 8 кв. см сечения. Обычно информация о необходимом размере дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.
3. Для каждого отопительного прибора требуется установка собственного дымохода. В отдельных случаях можно отступить от этого правила, но тогда приборы должны располагаться раной высоте, расстояние между местами подключений — 1 м и более. А величина сечения трубы должна учитывать суммарную мощность теплогенераторов.
4. Суммарная протяженность горизонтальных участков дымохода не может превышать 1 м, нарушение этого правила снижает силу тяги.
5. Дымоход заканчивают на 0,5-1,5 м выше конька, на плоской кровле – на 0,5 м выше поверхности.

Схема внешнего и внутреннего дымохода

Достоинства и недостатки

Перед работой по установке твердотопливного котла в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами агрегата.

К основным преимуществам рассматриваемого оборудования относятся:

1. Работа отопления при отключённой электроэнергии – достаточно открыть специальный кран и пустить теплоноситель напрямую.
2. Доступное, почти бесплатное топливо, особенно для людей, которые проживают вблизи лесных массивов.
3. Простая установка настенного котла в деревянном доме.
4. Невысокая цена оборудования.

Кроме преимуществ, у схемы с твердотопливным дровяным котлом есть несколько недостатков:

• значительная масса агрегата, ведь для его изготовления применяется чугун;
• человек должен постоянно присматривать за котлом, корректировать его работу по мере необходимости, например при выключении электроэнергии;
• повышенный расход топлива, дерево мягких пород при сгорании выделяет мало тепла;
• невысокий КПД, максимум 80%;
• большие габариты агрегата.

Многие владельцы проводят монтаж настенного газового котла в деревянном доме, но это возможно только при непосредственной близости газовой магистрали. Большинство владельцев частных загородных домов используют для обогрева жилья твердотопливный дровяной котёл. Его установка имеет свои нюансы.

Особенности эксплуатации кирпичных дымоходов

После того как возведение дымохода завершено и труба успешно введена в эксплуатацию, желательно ознакомиться с особенностями пользования кирпичной печкой. Чтобы отопительный агрегат служил долго и без аварий, необходимо соблюдать простые, но важные правила.

1. Главный враг кирпича — резкие перепады температуры. Топить лучше чаще, но непродолжительными периодами времени. За одну топку не рекомендуется делать более 2 закладок топлива. Особенно это касается угля, температура горения которого превышает 1000 градусов.
2. Своевременная очистка трубы от сажи неограниченно продлевает срок службы дымоходного канала.
3. При возникновении трещин на корпусе печи и дымохода в частности следует немедленно принять меры по их устранению. Запущенные трещины имеют тенденцию быстро прогрессировать и представляют угрозу не только для целостности кирпичной кладки, но и для здоровья людей. Сквозь небольшие щели в жилое помещение проникает угарный газ, который не имеет цвета и запаха, но является ядовитым для всего живого.
4. Малейшие неполадки в дверцах топки или поддувала (зольной камеры) сначала существенно снижают теплоотдачу печи, а затем приводят к лавинообразному накоплению сажи на дымоходных каналах. Обнаружив неплотно закрывающуюся дверцу, вьюшку или задвижку, следует незамедлительно их отремонтировать или заменить.
5. Минимум один раз в год необходимо проводить профилактику печи. Лучше всего это делать в конце лета, перед началом отопительного сезона. К ежедневной профилактической процедуре относится открывание дверцы поддувала на 15–20 мин. Это простое действие позволит кратковременно создать максимальную тягу, которая вытянет осевшую на стенках сажу во внешнюю среду.
6. Использование сырых дров неблагоприятно сказывается на чистоте дымных каналов, особенно в зимнее время. Более рационально использовать топливные брикеты, влажность которых значительно ниже. Дрова следует заготавливать загодя — сушка древесины естественным способом — процесс длительный (от года до двух).

Последовательность монтажа

Установка внутреннего дымохода начинается с составления схемы и расчета необходимого количества сегментов трубы. Чтобы выполнить сборку правильно, устройство выполняют в следующем порядке:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

• Поверхность стен и пола за отопительным прибором и дымоходом защищают от жара огнестойким материалом, к примеру, асбестовыми листами.
• Первый сегмент трубы соединяют с патрубком теплогенерирующего прибора или печи. Если в месте соединения имеются зазоры, используют переходник или уплотнитель. Чтобы герметизировать стык, применяют огнестойкий герметик и металлический хомут.
• Каждый последующий сегмент одноконтурной трубы надевают на нижерасположенный, чтобы не затруднять прохождение дыма. Соединение сэндвич-труб выполняют иначе – элементы, внутреннего контура вставляют в нижележащий модуль, в внешнего наоборот.
• Рекомендуют соблюдать нахлест между трубами, равный четверти радиуса. Чтобы удобнее было обрабатывать герметиком и стягивать хомутами стыки, не стоит размещать их в местах прохода межэтажных перекрытий и крыши.
• Если требуется развернуть трубу, модули соединяют с помощью поворотного колена с углом 45 или 90 градусов.
• Чтобы провести дымоход через перекрытие и крышу, нужно изготовить в них отверстие и вмонтировать проходной короб или патрубок, в который засыпают огнеупорный утеплитель.

• После вывода трубы на крышу, ее защищают эластичным уплотнителем в виде воронки, который надежно защищает от проникновения воды.

• Трубу достраивают до рассчитанной высоты и сверху надевают защитный зонтик, предотвращающий попадание в дымоход мусора, веток и птиц.
• Место вывода трубы отделывают декоративным фартуком, подходящим по цвету к кровельному материалу.

После окончания монтажа необходимо запустить отопительную систем, проверить тягу и герметичность соединений – даже небольшая небольшое задымление свидетельствует о серьезных проблемах, решение которых откладывать небезопасно.

Установка дымохода в доме – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит комфорт и безопасность эксплуатации отопительной системы, поэтому соблюдайте рекомендации производителей, технологию монтажных работ.

Дымоходы из керамики для деревянных зданий

Современная промышленность выпускает высокопрочные и пожаробезопасные модульные дымоходы из качественных керамических материалов. Они представляют собой своеобразный конструктов, который собирается по месту из нескольких элементов.

дымоход из керамики

Такой дымоход может состоять из многослойного материала. Внутренняя поверхность его выполнена из керамического материала, который отличается особой устойчивостью к воздействию жара и кислот, образующихся при реакциях продуктов сгорания. Их внутренняя поверхность очень гладка, что предотвращает образование сажи и создает ровную и мощную тягу. Но такая система дымохода имеет немалый вес и требует особой сноровки при монтаже.

Помимо обычных металлических труб для дымоходов, изготовленных, как правило из нержавейки или чугуна – в последнее время популярностью пользуются и так называемые «сэндвич-трубы», представляющие собой многослойную композицию.

Внутренняя поверхность таких дымоходов делается из нержавейки, затем идет изоляционный материал – а затем оцинкованная труба. Вместе этот комплекс достаточно успешно выполняет свои функции и очень легко монтируется. Гладкая поверхность из нержавейки внутри дает ровную тягу, препятствуя образованию завихрений.

Однако, при выборе такой трубы очень важно помнить о том, что разные отопительные устройства имеют разную температуру сгорания и, исходя из этого и выбирать необходимую толщину внутренней стенки. При постройке дымохода для котла на газе, солярке или пеллетах она должна быть не менее полумиллиметра

Дымоходы для баней или каминов обычно комплектуются внутренней трубой 0,8-1,0 мм, в вот для печей, топящихся углем этот показатель должен составлять не менее миллиметра.

Также, как и керамические дымоходы – дымоходы из сэндвич труб имеют модульную конструкцию и легко соединяются друг с другом. Так, выпускаются специальные элементы для прохождения через межэтажные перекрытия. Но и в этом случае необходимо следить, чтобы сочленение трубы не находилось в толще перекрытия.

Утепление дымохода

Наружное утепление дымохода предназначено для устранения главного врага трубы — конденсата, который образуется в холодное время года как следствие конденсации водяных паров на внутренних стенках. Особенно большое количество влаги содержится в дровах — до 25% в сухих и до 60 в свежеспиленных. Уголь не содержит паров, но так как в процессе горения используется воздух из жилого помещения, то влажность его может достигать 8–10%. Проходя по холодной трубе с небольшой скоростью, пар осаждается в виде капель на внутренних стенках и, смешиваясь с сажей, превращается в химически активную кислоту.

Утепление трубы дымохода позволяет избежать образования конденсата на её внутренних стенках

Применяют три основных способа утепления:

1. Оштукатуривание. Самый простой и доступный способ, не требующий специальных навыков. Заключается в том, что на дымоход наносится несколько слоёв шлаково-известкового раствора, который при застывании образует прочную защитную «шубу». Чтобы усилить сцепление штукатурки с кладкой, используют металлическую сетку, закрепляя её к трубе анкерными гвоздями. После нанесения 3–4 слоёв (с промежутками на высыхание) утеплённую поверхность покрывают белилами или известью. Как показала практика, такая защита способна уменьшить теплоотдачу трубы на 20–25%. Этот способ отличается быстротой и не требует больших финансовых затрат.

2. Утепление с помощью деревянных досок. Потребуются доски толщиной 30–40 мм. Вокруг всего дымохода (начиная от выдры и до оголовка) монтируется деревянный каркас и полностью обшивается доской. Сверху древесину защищают шифером. Расстояние между кирпичной кладкой и досками (5–7 см) заполняется любым негорючим утеплителем — землёй, песком или минеральной ватой. Во избежание просыпания утеплителя, щели между досками закрываются полиэтиленовой плёнкой или зашпаклёвываются герметиком. Этот способ эффективен в регионах степной зоны, где часто дуют суховеи, а затяжные дожди бывают редко.

3. Третий способ требует определённых расходов. Заключается он в том, что стенки трубы утепляются минеральной ватой, которая устойчива к воздействию солнечного излучения. Лучшим вариантом считается базальтовая вата, отличающаяся очень низкой теплопроводностью. На дымоход наносится слой клеящего состава, к которому крепятся базальтовые плиты. Для хорошего схватывания весь массив утеплителя фиксируют сантехническим скотчем, и накрывают полипропиленовой армированной плёнкой. После полного высыхания клея вату покрывают зернистой фасадной краской, используя малярную сетку. Другой вариант — сайдинг или облицовка профилированным металлическим листом. Такая изоляция трубы позволяет сохранить до 50% тепла внутри дымоходного канала. И, как следствие, обеспечить отсутствие конденсата на внутренних стенках.

Виды дымоходов и их особенности

Дымоходы в доме, особенном деревянном, или в бане должны быть выполнены из различных огнеупорных материалов. Кирпичные дымоходы обладают устойчивостью к высоким температурам, прочностью и эстетикой, но при этом пористая и неоднородная структура кирпича способствует накоплению влаги, осаждению продуктов горения — сажи и копоти. В результате просвет печной трубы зарастает, ухудшается тяга, и эксплуатация печи становится небезопасной. Особенно нежелательно использовать кирпичные дымоходы в системах отведения дыма от твердотопливных, в том числе пеллетных, котлов с закрытой камерой сгорания.

Трубы из черного металла не рекомендуется использовать в деревянных домах и банях, а также при установке газового или твердотопливного котла: они сильно нагреваются и быстро прогорают, что может привести к пожару. Иногда дымоходы из такой трубы монтируют в кирпичных гаражах и других подсобных помещениях, но и там они неэффективны, так как подвержены коррозии и образованию конденсата.

Наиболее удачное решение — утепленные сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали и керамики. Круглое сечение труб способствует прохождению дыма и обеспечивает хорошую тягу. На гладкой внутренней поверхности меньше оседает сажа. За счет утепления исключается образование конденсата. Благодаря модульной системе их монтаж легко сделать своими руками. Конструктивно сэндвич-дымоходы из нержавейки и керамики несколько отличаются.

Керамический сэндвич-дымоход представляет собой систему из модулей, каждый из которых состоит из внутреннего керамического элемента трубы и полого пеноблока. Для теплоизоляции они разделены слоем базальтового утеплителя. Поставляются модули в разобранном виде, сборка производится на месте на специальный клей и герметик. Для установки керамического дымохода обязателен фундамент из-за их значительного веса.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали продаются в виде готовых модулей. Они представляют собой две трубы разного диаметра, вложенные одна в другую, и разделенные слоем утеплителя. Внутренняя труба — из нержавеющей стали, внешняя может быть как из нержавейки, так и из оцинкованной жести. Собираются они значительно быстрее керамических. Кроме того, благодаря небольшому весу, для дымохода из нержавейки не нужен фундамент.

По огнестойкости керамические дымоходы превосходят все остальные, они длительно выдерживают температуру до 1200 градусов Цельсия, некоторые модели снабжены системами вентиляции. Срок службы таких дымоходов не менее 50 лет. Но цена керамических дымоходов высока, поэтому их установка целесообразна только в жилых домах, коттеджах и других капитальных строениях.

Кирпичный дымоход

Несмотря на массу новых материалов для исполнения дымоходов, кирпич всё равно остаётся достаточно популярным и востребованным.

Напомним вам, что:

1. Кладка трубы должна быть с перевязкой, внутри дома на известковом или цементно-известковом растворе, выше кровли применяется цементный раствор.
2. Согласно «Правилам трубо-печных работ», дымоходы должны быть из полнотелого красного кирпича, шов не толще 10 мм. Запрещено штукатурить внутреннюю поверхность трубы.
3. Серьёзный вес требует фундамента.
4. Кирпичная кладка разрушается кислотным конденсатом, обломки кирпича могут обрушиться внутрь и сузят сечение канала.
5. Из-за шероховатости кирпича, внутри трубы дымохода накапливается сажа.

Для уменьшения негативных моментов, устройство кирпичного дымохода проводят так: в дымовой канал вкладывают асбоцементную трубу и заливают бетоном пространство между ней и кирпичом. Это мероприятие называется гильзовка.

Междуэтажное перекрытие

На рисунке снизу показан проход дымохода через деревянное перекрытие. Слева представлено устройство прохода с использованием 2-х слоёв асбеста, тогда расстояние от трубы до деревянной балки перекрытия равно 1 кирпичу, то есть 250 мм. А справа показан вариант без асбеста, в том случае расстояние от дымохода до деревянной балки перекрытия должно быть не меньше чем 1,5 кирпича, то есть 380 мм.

Рис. 1. Разделка прохода дымохода в междуэтажном перекрытии: 1 дымоход; 2 деревянная балка; 3 разделка толщиной полтора кирпича; 4 двойной слой асбеста; 5 разделка шириной в кирпич с изоляцией асбестом.

Примыкание к деревянной стене.

Стена

1. Деревянная стена должна быть изолирована от дымохода, расстояние от «дыма» до дерева должно быть не меньше 25 см. Если отсутствует асбестовая изоляция, то это расстояние должно быть уже не меньше 38 см. Эту отступку можно закрыть стенками в четверть кирпича с боков.
2. В новых срубах принято устанавливать дощатый щит, прикрепленный на стену на скользящей посадке, чтобы компенсировать неизбежную осадку сруба. И к четверти в этом щите должны примыкать боковая закрывающая стенка
3. В боковых стенках делают отверстия для циркуляции воздуха. Сверху и снизу.
4. Деревянные полы в отступке накрывают одним рядом кирпича, плиткой или другими несгораемыми материалами.

Очень важный вопрос: как вывести дымоход через крышу? Правильно организованный проход дымохода через кровлю показан на рис. 2.

1. Планируя вывести трубу через перекрытие, следует убедиться, что расстояние между наружной поверхностью кирпичной трубы и деревянными стропилами регламентировано не меньше 130 мм.
2. Это пространство заполняется каменной (базальтовой) ватой, выполненной без органического связующего.
3. Если монтаж кровли проводился из легковоспламеняющихся материалов, например рубероида, дистанция должна быть удвоена до  260 мм.
4. В месте, где планируется вывести дымоход, крышу покрывают несгораемыми материалами, например шифером, а лучше кровельной сталью, на расстоянии не менее 500 мм от трубы и тщательно подгоняют под выдру трубы.

Рис. 2. проход через кровлю

Высота трубы над кровлей

На рисунке ниже показана общая схема высоты трубы над скатной кровлей.

Высоту дымовой трубы над кровлей принимают:

• не менее 500 мм при расположении около конька скатной кровли или в случае плоской кровли;
• не менее 500 мм над коньком кровли при расстоянии выхода оси трубы менее 1500 мм от парапета или конька;
• не ниже конька кровли при выходе оси дымохода от 1500 до 3000 мм от конька;

• не ниже воображаемой линии, проведённой вниз от конька под углом 10° к горизонту, при выходе оси дымохода более 3000 мм от конька.

В заключение – как повысить КПД печи

Дымоход, сделанный с умом, позволяет повысить эффективность любой буржуйки. Существует несколько способов отнять тепло раскаленных продуктов горения и уменьшить нагрев трубы:

• самый простой – организовать обдув открытого участка одностенной трубы вентилятором;
• превратить горизонтальный участок газохода в наклонный и проложить его вдоль всего помещения;
• сварить воздушный теплообменник, подключить к нему турбину и установить на дымоход;
• изготовить водонагреватель самоварного типа и смонтировать радиаторное отопление.

Последний способ позволяет решить основную проблему подобных печей – устроить обогрев соседнего помещения

Здесь важно обеспечить постоянное движение воды через теплообменник с помощью циркуляционного насоса, иначе теплоноситель может закипеть.

Дымоход через стену: особенности конструкции, установка

Зачастую дымоход через стену приходится устанавливать в тех случаях, когда строение уже построено и требуется монтаж внешнего канала. Для этого нужно грамотно рассчитать все нюансы, учесть уровень наклона, особенность самой конструкции и материала, и, безусловно, предусмотреть возможность установки разного рода котлов. Кроме того, важным аспектом правильного функционирования дымохода через стену является верный и последовательный порядок работы, который содержится в соответствующей документации.

Функциональность и особенности конструкции

Итак, как же вывести дымоход через стену, какие особенности нужно знать и на что обращать внимание в первую очередь? Учитывайте не только проход через стену, но и выход дымохода наверх. То есть оптимальная высота для любого типа конструкции дымохода должна соответствовать 5 — 10 метрам. Использование канала меньшего размера в стопроцентной гарантии дает плохую тягу, и соответственно проблемы с дымоотделением. Кстати, слишком завышать высоту канала то же не рекомендуется, выше 10 метров уже будет сопровождаться избыточным горением и высоким потреблением топлива.

Учитывая, что со временем использования, вам обязательно понадобиться чистить канал от сажи, то зачастую выбирают именно круглые трубы из керамзита или металла. Да и монтаж такого рода конструкций намного легче, тем более, если брать во внимание современные предложения, как двух канальная или двухслойная труба. Представляющая уже готовую конструкцию, не требующую утепления и дополнительной герметизации.

Такой тип конструкции доказал свою практичность и оптимальность, в ней не образовывается конденсат и негативные отложения. К тому же внешние стенки не нагреваются до запредельной температуры, поэтому выдерживается достаточно серьезная противопожарная обстановка.

Преимущества и недостатки

При выведении дымохода через стену, можно отметить появление некоторых положительных сторон в такой конструкции:

• Экономия внутреннего пространства.
• Возможность оборудования канала даже после завершения возведения дома.
• Установка, монтаж таких конструкций намного проще, чем аналогичных внутри сооружений.
• Высокая пожарная безопасность. Ведь внутренние стенки могут достигать температуры более 1000 градусов, внутри помещения это огромный минус, в отличие от улицы, где на такие температуры можно не обращать внимание.
• Со временем даже самые герметичные и качественные дымоходы, начинают пропускать угарный газ, через образованные в стенках щели и трещины.
• В случае возникновения, каких-либо проблем с тягой, есть возможность регулировки трубы дымохода без повреждения и нарушения целостности в местах прохода.

Недостатки, касающиеся, в том числе монтажа сэндвич дымохода:

• Обязательное утепление (за исключением «сэндвича»).
• Внешний канал, в некоторых случаях требует отведения необходимого «куска» земли.
• От наружных систем тепло уходит в атмосферу, когда внутри дома можно было организовать дополнительный источник обогрева.
• Сложно подобрать конструкцию к дизайну сооружения.
• При высоких размерах каналов, проблемой может стать система крепежа, от большой парусности.

Основные этапы установки

Проводя работу по установке вашего дымохода через стену, нужно помнить важные правила и этапы монтажа. Следует придерживаться последовательности, чтобы ничего не забыть и сделать все правильно. Итак, установить дымоход, этапы:

• Проверьте, нет ли в местах прохода сквозь стену коммуникаций.
• Произведите разметку, и подготовьте нужного диаметра отверстие.
• Установите «патрубок», который тщательно герметизируете и тепло изолируете от стены, специальным огнестойким материалом. Поверх можно установить специальный кожух.
• Труба стыкуется с котлом, печкой с помощью трех конечного «колена». Нижняя часть обязательна, с помощью этого выхода можно будет проводить чистку.
• Наружный участок второго «колена» за стеной, нужно закрепить, важно помнить, что горизонтальные плоскости не должны превышать один метр.
• Дальше производится монтаж вертикальной части. Обращайте внимание на крепление, используйте только качественные крепежные элементы.

Схема дымохода

После возведения всей вертикальной части, нужно знать, как установить оголовок, так называемую конусообразную крышку, которая будет способствовать улучшению тяги и защите канала от засорения. В зависимости от типа канала, вам понадобится утеплить и изолировать пространство между стеной и трубой.

Особенности работы с деревянными стенами

Производя монтаж дымохода через стену в деревянном доме, нужно помнить о высокой пожарной опасности этого материала. Выполняя проход дымохода через деревянную стену, нужно дополнительно позаботиться об изоляции, к примеру, можно использовать огнестойкий кирпич, асбест. В каркасном доме ситуация складывается подобным образом. Для понимания всего процесса наглядно, демонстрируем, как правильно выводить дымоход через стену в деревянном доме схемой.

Кстати, обустройство хорошей изоляции позволяется избежать порчи дерева, ведь от нагрева волокна рассыхаются. Начиная продумывать выведение дымохода через деревянную стену, продумайте, какую именно конструкцию будете использовать. Всеми специалистами рекомендуется установка трехслойных систем, они оснащены собственной термоизоляцией, которая практически не допускает нагрева внешних частей канала.

Кстати, к особенностям установки именно для деревянных строений, можно отнести обязательность формирования идеально вертикального канала, без изгибов. Делая дымоход, не забывайте об установке шиберов, они помогут справиться с излишней тягой и позволят регулировать поток.

Важный момент, сейчас многие используют сайдинг в качестве отделки для деревянных домов. Так вот, использование сайдинга подразумевает отступление от стены до дымохода на расстояние больше 150 мм. Это связано с тем, то материал пожара опасен и его диапазон температур равняется в минимальном значении всего 50 градусам.

Монтаж дымохода

Проход любого дымохода через стену ответственное занятие, важно правильно рассчитать все нюансы. Вывод дымохода через стену нужно делать только в том месте, где нет никаких коммуникаций. Кроме того, к специфике монтажа в стене относится установка надежной разветвительной системы. Не допускается образования острых углов, они приводят к образованию завихрений, что негативным образом скажется на работоспособности системы.

Варианты вывода дымохода

Выполнять монтаж, нужно начиная от источника тепла, то есть с соединения трубы и котла. Далее переходим непосредственно к креплению перегородки, установке крепления дымохода на стене. Не советуют использовать сделанные своими руками крепежи.

Предварительно, начертите место прохода в стене, отметьте место крепления на наружной стене. Обязательно сделайте правильный проходной узел, как описывалось выше. Особое внимание уделяйте домам из дерева. Как правильно вывести на улицу через кирпичную стену смотрите в обучающих видео, но помните, что особенность всегда одна. Нужно тщательно утеплять место, а также проводить качественную термоизоляцию, во избежание пожара.

После проводки через стену, проводим крепление трубы на кронштейны, заранее установленные на стене. После вывода на крышу, крепится труба дополнительно специальными растяжками, при условии, что высота намного превышает конек кровли.

ЧАСТИ ДОМА — Части дома — Тексты на темы — Мегазбірка тем по английскому языку

ЧАСТИ ДОМА

Мистер Хадсон продает дома. В данный момент он показывает 736 Пирблоссом-авеню мистеру и миссис Уиллис.

«Вот и мы. Как видите, мистер и миссис Уиллис, это действительно довольно большой двухэтажный дом. На верхнем этаже три спальни и ванная комната, а внизу у нас есть большая гостиная, столовая и Под домом нет подвала.

Прежде чем мы войдем, давайте посмотрим на дом снаружи. Думаю, вы согласитесь, что сад красивый и изгородь вокруг него делает его немного более приватным. У тебя ведь есть машина? Так что гараж рядом с домом будет очень кстати. А теперь посмотрите на крышу. Его отремонтировали всего четыре месяца назад, так что от дождя проблем не будет. Дымоход там больше не работает. Видите ли, камины вынули, когда поставили центральное отопление.

ОК. Пойдем сюда через садовые ворота и поднимемся по тропинке к входной двери. Подписывайтесь на меня.

Я просто открою дверь, и вот мы внутри. Вот небольшая прихожая, где можно повесить шапки и пальто. Справа от вас находится гостиная, а дверь слева ведет в небольшую столовую. Как видите, здесь красивый деревянный пол. Столовая и кухня соединены между собой, поэтому вы можете готовить на кухне и подавать еду в столовой.Из окна кухни открывается приятный вид на сад, который, как видите, обнесен крепкой деревянной заборкой.

Дом в отличном состоянии. У вас не будет проблем ни со стенами, ни с полом, ни с потолком. Итак, есть вопросы? Ах да, цена. Три спальни, гараж и сад. Ну что ты думаешь? »

СЛОВАРЬ

Этаж [stɔ: rɪ] — этаж

наверху [‘ʌp’stɛəz] — наверху

внизу [‘daun’stɛəz] — внизу

подвал [‘beɪsmənt] — подвал, подвальное помещение

живая изгородь [hеdʒ] — живая изгородь; ограда

крыша [ru: f] — крыша; кровля

дымоход [‘tʃɪmnɪ] — дымоход, дымоход

центральное отопление [‘sentr (ə) l’ hi: tiŋ] — центральное отопление

gate [geɪt] — ворота; калитка

path [pa: θ] — дорожка, тропинка

входная дверь [frʌnt dɔ:] — парадные двери

забор [fens] — паркам, ограждение

ceding [‘si: lɪŋ] — потолок

ВОПРОСЫ

1.Подумайте о доме, который вы знаете, и опишите его другу. Попросите его во время прослушивания нарисовать план дома.

2. Сколько в среднем стоит дом в вашей стране?

3. Что делает один дом дороже другого?

4. Опишите очень традиционный тип дома в вашей стране.

5. Какие комнаты в доме вы знаете? Для чего они нужны?

6. Что бы вы больше всего хотели иметь в своем доме?

Части бу динка

Господин Хадсон продает дома.Сейчас он показывает дом по адресу 736, Піблоссом-авеню господину и госпоже Уиллис.

— Вот мы и приехали. Как видите, мистер и миссис Уиллис, это — на самом деле довольно большой дом, с двумя этажами. Наверху — три спальни и ванная, а внизу — большая гостиная, столовая и кухня. Под домом нет подвального помещения.

Прежде чем войти, давайте посмотрим на этот дом снаружи. Я думаю, вы согласитесь, что садик хороший, живая изгородь вокруг него делает дом более обособленным.У вас есть машина, не так ли? Следовательно, гараж рядом с домом будет очень полезным. Теперь посмотрите вон туда, на крышу. Его отремонтировали всего четыре месяца назад, следовательно, вы не будете иметь никаких проблем. Дымоход там вверху больше не работает. Видите, когда поставили центральное отопление,

Дом. Главная. Квартира (тексты о домах для среднего уровня)

Предлагаемые текстов по теме «Дом» помогут вам не активизировать свой словарный запас по данной теме «Дом», а заодно и узнать интересные факты о необычных домах в Великобритании и Америке. Тексты взяты из разных источников и уровня к уровню средний (средний). Сложные слова выделены жирным шрифтом и внесены перед текстом для ознакомления. К некоторым текстам Задания и вопросы.

Повторить Английские слова по теме «House & Flat». Список №3

Тексты на английском языке (средний уровень) по теме «House. Главная. Квартира »

Содержание:

1. Текст 1 «Дом на Кленовой улице
2. Текст 2 «Таунхаус»
3. Текст 3 «Американские апартаменты»
4. Текст 4 «Самый маленький дом в Великобритании» / li>
5. Текст 5 «Вид на Дом Дюны»

Текст №1 «Дом на Кленовой улице»

Слова для текста №1:

1. клен — клен
2. переехать в — переезжать
3. платить арендную плату — платить арендную плату
4. поделиться — делить (пользоваться сообща)
5. двор — дворик перед домом
6. отдельный — отделять
7. Труба — колонка
8. свечи — зажигать свечи

Мы не всегда жили на Maple Street.Мы переехали в дом 2 года назад. До этого мы жили на Пич-стрит, а до этого жили на Грин-стрит. А до этого не могу вспомнить.

Дом на Мэйпл-стрит был нашим, и мы были счастливы, потому что нам не пришлось платить арендную плату. или делить двор с другими людьми или быть осторожными, чтобы не шуметь.

Это был небольшой кирпичный дом с маленькими окнами, выходящими на зеленый задний двор. Палисадника не было, дом отделяли от улицы четыре кленовых дерева .

В доме не было никаких современных удобств, кроме газа. Электричества не было, поэтому нам приходилось зажигать свечи , когда было темно. Водопровода не было, поэтому нам пришлось взять из трубы на соседней улице. Центрального отопления не было, поэтому нам приходилось надевать теплую одежду, когда было холодно.

Но нам понравился дом, потому что он был нашим, и нам больше не пришлось бы переезжать .

Текст №2 «Таунхаус»

Слова для текста №2:

1. рядных домов — ряд домов, общую общую стену
2. площадь — местность
3. сзади — за домом
4. оттенок — тень
5. двор — двор
6. коммуналка — общего пользования
7. от до — см.текст выше
8. ведро — ведро

На участке было много домов рядной застройки. Они были очень простыми. В нашем доме была веранда спереди, две двухкомнатные и веранда сзади. Это было из-за тропической погоды. Дали какой-то оттенок . Первобытная кухня располагалась во дворе . Ни электричества, ни газа, и была только труба для воды, которая была коммунальной .Каждые должны были принести воды в дом ведра. Район находился примерно в часе ходьбы от железнодорожного вокзала. А школы были довольно далеко оттуда.

Текст №3 «Американские апартаменты»

Слова для текста №3: ​​

1. обычно описывают — обычно описывают
2. однокомнатная квартира — квартира-студия
3. трехкомнатная квартира — четырехкомнатная квартира
4. смежная гостиная — общая гостиная
5. встроенный шкаф — встроенный шкаф
6. используются вместо — используются вместо
7. жилая — жилая зона

Американские квартиры обычно описываются как как однокомнатные ( квартиры-студии ), двухкомнатные или трехкомнатные квартиры.

Квартиры с двумя и тремя спальнями обычно имеют смежную гостиную ; часто у них две ванные комнаты. Фактически, во всех квартирах встроенных шкафов с дверьми, которые используются вместо гардеробных.

Стены чаще окрашиваются, чем оклеиваются обоями. Вход прямо в гостиную , площадь , холлов нет.

Текст №4 «Самый маленький дом в Великобритании» (средний)

Самый маленький дом в Великобритании (восемь футов в высоту и шесть футов в ширину) в Конви, Уэльс.

Слова для текста:

1. свидетельство — свидетельство
2. окружать — окружать
3. шедевр — шедевр
4. средневековый — средневековый
5. полная — сохранившийся (зд.)
6. орган местного самоуправления — местной власти
7. представитель — представитель
8. снести — демонтировать
9. редактор — редактор
10. к нижнему — пригнуть

Конвей, небольшой городок на северном побережье Уэльса.Здесь много свидетельств прошлого.
Достаточно взглянуть на старые стены , окружающие город, его двадцать две башни и три ворот. Замок представляет собой шедевров из средневековой архитектуры и является одним из самых завершенных в Европе. Но одна из самых больших туристических достопримечательностей Конвея имеет небольшие размеры: менее 3 метров в высоту и 1,5 метра в ширину. Это самый маленький дом в Великобритании.

Теперь, если вы присмотритесь к нему поближе, вы можете начать задумываться, как в нем можно было жить.Чтобы найти ответ, нужно зайти внутрь. Готовили здесь — в этом крошечном камине. На этой маленькой кухне практически негде присесть за круглым столиком. Даже водопроводный кран спрятан за лестницей. Посмотрим теперь на спальню. Только крохотная кровать, небольшой туалетный столик и умывальник. Это не очень удобно. Почему бы нам еще раз не взглянуть на улицу?

В девятнадцатом веке дом считался необычным, хотя это было нормальное место для жизни.В 1900 году местная власть решила послать представителей для проверки состояния дома. Когда приехали инспекторы, хозяин сказал им: «Боюсь, мне придется выйти на улицу, чтобы вам было место внутри». В итоге было принято решение снести дом . К счастью, его спас , редактор местной газеты, который указал, что это самый маленький дом в стране. Теперь он все еще здесь, с покрашенным в красный цвет фасадом и хозяином, одетым в традиционный валлийский костюм.Он открыт для туристов со всего мира. Просто помните — когда вы входите, не забудьте , чтобы опустить голову!

Текст №5 «Вид на дюнный дом» (промежуточный)

Слова для текста:

1. Burlington — Берлингтон (город в США)
2. доступ к собственности — доступ к недвижимости
3. обзор — обозревать
4. окрестности — окрестности
5. полянка — открытое место
6. пространство — пространство
7. разложить — простираться
8. весь — целиковый
9. штукатурка — оштукатуренный
10. подъездная дорога гравийная — посыпанная гравием подъездная дорога
11. бетон — бетонный

Дом Дюны находился в шестнадцати милях от Берлингтона , узкая дорога была единственным доступом к собственности. Мы сели на автобус. Автобус свернул с главной дороги прежде, чем мы доехали до дороги, ведущей к дому Дюн, поэтому последние две мили нам пришлось пройти пешком. Мы остановились у ворот частной дороги, ведущей к дому Дюн. Мы сели на камень и осмотрели мирных окрестностей. Это место было таким тихим и красивым.

Мы свернули на дорогу и медленно поднялись, как мы надеялись, до последней мили до дома. Вскоре мы вышли из леса и вышли на поляну на поляну , так что мы могли видеть дом через широкий участок лужайки .Это был необычный для местности дом. Вместо того, чтобы быть в один этаж высотой и , раскинувшимися на лужайке , этот был компактным и возвышался, как башня на холме. Из окон должен быть вид на всю долину .

Это было двухэтажное здание с мансардой. Его кирпичные стены оштукатурены, побелены. У него была красная черепичная крыша и глубокая веранда, проходящая вдоль фасада. К гаражу на две машины, который находился справа от дома, имелась гравийная подъездная дорога .Рядом с домом виднелся чудесный фруктовый сад с цветущими яблонями и небольшой огород.

Никого не было видно. Итак, мы поднялись по невысокой бетонной ступеньке и позвонили в дверь.

Ответьте на вопросы:
1. Где находился дом Дюны?
2. Доехать можно было на автобусе?
3. Был ли это обычный дом для той местности?
4. Какой вид может быть из его окон?
5. Что можно увидеть вокруг дома?
6.Из чего был построен дом?

Задайте вопросы, ответами на которые могут быть следующие предложения:
1. Последние две мили нам нужно было пройти пешком до дома Дюны.
2. Это место было таким тихим и красивым.
3. Это было компактное здание, возвышавшееся на холме как башня.
4. Окна выходили на всю долину.
5. Это было двухэтажное здание с мансардой.
6. Справа от дома находился гараж на две машины.
7. Рядом с домом был фруктовый сад и огород.
8. Мы поднялись по ступенькам и позвонили в дверь.

Декоративная мельница фото: красивое украшение сада своими руками (110 фото)

красивое украшение сада своими руками (110 фото)

В полнее естественно, что каждый хозяин, занимаясь благоустройством придомовой территории, желает сделать ее максимально привлекательной и эргономичной. Этого можно добиться, применяя самые разные приёмы ландшафтных стилистов. Можно разбить красивые клумбы и оригинальные цветники, возвести альпийскую горку или вырыть очаровательный прудик.

В качестве украшения могут также выступать скульптурные композиции и разнообразные инсталляции. Мельница для сада, размещённая в траве около небольшого водоёма, выглядит особенно стильно и самобытно.

Такое сооружение может выполнять как эстетическую функцию, играя роль одной из деталей садового декора, так и практическую, скрывая неприглядные урбанистические вещи. Последняя вариация наиболее важна для территории малой площади. Ведь ее тоже хочется преобразить и украсить.

Краткое содержимое статьи:

Достоинства декоративной мельницы

Мельница на участке – оригинальный элемент ландшафтного декора, передающий всю прелесть атмосферы сельского быта. Подобное украшение дарит ни с чем не сравнимое умиротворение и прекрасно декорирует приусадебную территорию. Но ярко выраженная эстетичность не мешает мельнице выполнять и практическую задачу. Например, она помогает скрыть канализационные люки, водопроводные и газовые вентили и т. п.

Для изготовления мельницы используют как дерево, так и камень. Высота такой постройки может быть различной – от 0,3 м до 2 м. Выбирая габариты, необходимо учесть площадь облагораживаемой территории. На небольшом участке огромная, малофункциональная конструкция будет смотреться нелепо.

Существуют и сооружения, размеры которых позволяют устроить внутри них полноценную беседку. Такое строение будет играть роль не только садового декора, но и уютного, комфортного места отдыха.

В среднегабаритных постройках довольно удобно хранить рабочий инвентарь. Другими словами, элегантная мельница может стать хорошей альтернативой непривлекательному сараю.

Наиболее привлекательно малая архитектурная форма с лопастями будет выглядеть на фоне искусственного или природного водоёма. Также уместно будет разместить мельницу у ручейка или искусственно созданного водопада. Недалеко можно установить скамейку или беседку, чтобы в вечерние часы заниматься релаксацией, смотря на водную гладь и наблюдая движение мельничных крыльев.

Советы по размещению

Конструкция мельницы для дачи может предполагать два типа крыльев: первый тип приводится в движение силой ветра, а второй – стационарные лопасти, которые остаются неподвижными. Обычно изделия с не крутящимися лопастными элементами выполняют чисто декоративную функцию.

Оба типа можно установить не только на берегу ручья или пруда, но и в тихих местах сада. Немаловажно грамотно выбрать габариты мельницы. Ведь неправильно подобранный размер конструкции может испортить дизайн всего ландшафта.

Ветряное сооружение будет отлично смотреться в любой части приусадебной территории. Даже самый неприметный уголок заиграет новыми красками, если разместить там подобную малую архитектурную форму. Мельница, окружённая зелёной травой, станет украшением любой части сада. Высаженные рядом растения, цветы и кусты только подчеркнут изящность сооружения.

Наиболее органично подобная малая архитектурная форма будет смотреться, если дом и все окружающие его постройки оформлены в деревенской стилистике, имитирующей старинные русские избы. Но, если территория обустроена в каком-либо современном дизайнерском решении, то такая конструкция на ней будет излишней.

Декоративная мельница возле ограждения выглядит просто чудесно, в особенности, если оно представляет собой стилизацию под плетёную изгородь. Подобная постройка также неплохо смотрится в сочетании с колодцем. Получившуюся картину уместно дополнить крестьянской телегой. А, если расположить мельницу рядом с декоративным мостиком, то можно добиться поистине потрясающего эффекта.

Помимо всего рассмотренного выше, для усиления эстетичных качеств ветреной постройки совместно с ней можно использовать скамейку из массива дерева или стилизованное деревянное колесо. В последнее можно высадить цветы – получится весьма оригинальная клумба.

Главное помнить, что, обустраивая участок в подобной стилистике, нельзя применять чёткие геометрические формы, строгие линии и острые углы. Для дизайна в сельском стиле характерен покой и мягкость. Все детали обязаны быть закруглёнными.

Территория вашего загородного коттеджа выдержана в японском или китайском стилевом направлении? Ветряная мельница идеально дополнит ландшафт. Как уже говорилось ранее, она не уместна лишь современных минималистических стилистик. Но необходимо учесть, что русская мельница не будет сочетаться с пейзажами Востока – здесь предпочтительнее подобрать модель в японо-китайском дизайне или стилизованную под пагоду.

Великолепно выглядит декор подобного типа на холмистой местности или на пригорке. В этом случае мельница будет выступать как своеобразная высотная доминанта вашей дачи. А если расположить возле декоративной постройки статуи героев сказок и легенд, то такая композиция будет смотреться поистине волшебно.

Практическое предназначение

На фото декоративной мельницы видно, что ее можно использовать в качестве домика для детских игр. Всем известно, как важно ребенку иметь свой уголок, где он является полноправным хозяином. Если вы решили адаптировать постройку под детский домик, не забудьте убедиться в устойчивости и надёжности такого сооружения.

Из каменной мельницы получится прекрасный мангал – она хорошо переносит высокие температуры и обладает отличной теплопроводностью.

Садовая мельница также неплохой способ избавиться от кротов. Вращение крыльев приводит к вибрации почвы, что не по нраву кротам.

Собачья конура – это еще одна вариация использования мельничного сооружения. Если строение расположено у водоёма, то в нем можно держать рыболовные снасти, инвентарь для очистки воды и др.

Рекомендации

Сегодня в моде мельницы, стилизованные под старину. Их можно приобрести в магазине или заказать в мастерской. Неплохой вариант — сделать декоративную мельницу своими руками.

Если вы решились изготовить сооружение собственноручно, то запомните, что подчас настоящее произведение искусства может получиться из обычных обрезков стройматериалов, которые остались после ремонта. Чертёж декоративной мельницы можно без труда найти в Интернете или начертить самим.

Сосна – это оптимальный материал для строительства ветряной постройки. Сосновая древесина имеет красивый внешний вид и низкую стоимость. Но она нуждается в обязательной обработке антисептическими составами.

Бесспорно, мельница – одна из самых живописных архитектурных форм. Она придаст вашему участку неординарности и индивидуальности. Поэтому, если вы сомневаетесь, какой декор выбрать – выбирайте мельницу.

Фото декоративной мельницы

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 31.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Декоративная мельница на участке (25 фото): особенности деревенского шика

Благоустраивая свой приусадебный участок, хочется сделать его как можно более удобным и красивым. В ход идут различные приемы оформления ландшафтного дизайна:  и разнообразные клумбы, и альпийские горки, и пруды, и водопады, а также скульптуры и различные декоративные композиции. Очаровательно смотрится на фоне травы и воды такая милая деталь, как декоративная мельница.

Эта постройка может быть исключительно декоративным элементом сада, а может и нести функциональную нагрузку. Второй вариант незаменим для маленьких участков, который, тем не менее, хочется по мере возможности украсить. В статье рассмотрим особенности этого украшения садового ландшафта, выясним — какими бывают декоративные мельницы и можно ли их изготовить самостоятельно.

Плюсы

Декоративная мельница служит украшением сада, придает участку деревенское очарование, дает ощущение спокойствия, украшает ландшафт. Но при всей своей подчеркнутой декоративности постройка может нести и функциональную нагрузку.К примеру, с ее помощью можно спрятать те детали сада и коммуникации, которые своим видом его портят — мельницей можно замаскировать некрасивый люк, вентили и прочие урбанистические детали, которые никак не вписываются в идиллическую картину сада.

Декоративная мельница из дерева или камня может быть разной высоты — от 30 см до двухметровой конструкции, в которой могут поместиться несколько взрослых человек. Конечно, тут надо учитывать, в первую очередь, размеры участка — на шести сотках вряд ли будет уместна большая, не слишком функциональная постройка. Есть и настолько большие деревянные декоративные экземпляры, что внутри их можно даже обустроить небольшую беседку для отдыха. Таким образом, конструкция может быть как украшением, так и полезной постройкой.

Не слишком больших размеров экземпляр можно использовать как удобное место для хранения инвентаря. Так, изящная постройка с лопастями может заменить собой некрасивый сарай.

Декоративная водяная мельница лучше всего будет смотреться на берегу пруда или ручья. Небольшой декоративный водопад или каскад тоже подойдет в качестве фона для такой постройки. На этом участке можно разместить зону отдыха, чтобы по вечерам релаксировать, глядя на воду и крутящиеся крылья мельницы.

Где разместить и с чем сочетать

Декоративная мельница может быть ветряная, водная либо исключительно для красоты — с некрутящимися лопастями — такими чаще всего бывают маленькие сувенирные экземпляры. Оба вида могут размещаться как вблизи водоема, так и в тихих уголках. Важно подобрать правильный размер мельницы, чтобы не испортить внешний вид приусадебного участка.

Ветряная модель отлично впишется в любой угол сада, даже в самый неприметный. При этом она украсит его и придаст особенную изюминку. Можно разместить мельницу среди высокой травы. В таком живописном окружении особенно выразительно проявится декоративность конструкции.

Декоративная мельница для сада впишется в дизайн участка особенно гармонично, если все строения на нем выдержаны в старинном русском духе и стилизованы, например, под срубы. А вот если участок в современном стиле, то, пожалуй, эта постройка на нем будет лишней деталью. Современные дизайны с их тенденцией к острым формам, геометричности, четкости и лаконичности никак не гармонируют с живописной мельницей.

Мельница отлично будет смотреться неподалеку от забора, особенно если он стилизован под украинский плетеный забор. Ветряная мельница рядом с колодцем на участке — тоже неплохая композиция. А если на участке есть декоративный мостик, то мельница около мостика будет очень органична. Стилизованная «деревенская» телега, расположенная рядом, дополнит композицию.

Кроме перечисленных мест, также будут оттенять красоту декоративной мельницы такие спутники, как деревянное колесо якобы от телеги (это колесо можно использовать как клумбу, посадив внутри его цветы), деревянная простая скамья, огородное живописное пугало веселого дизайна. Имейте в виду, что оформляя свой сад в таком стиле, главное — избегать четкости, строгости, геометричности и острых углов. Деревенский стиль должен производить впечатление спокойствия и мягкости, предметы должны иметь закругленные очертания.

Если участок вашей дачи оформлен в восточном — японском или китайском стиле — декоративная мельница тоже прекрасно впишется в окружающий умиротворяющий пейзаж. Как было сказано выше, мельница не подходит разве что для откровенно современных лаконичных стилей. Однако, стоит понимать, что мельница в явно русском народном исполнении не будет гармонировать с восточными пейзажами — для этого больше подойдет строение в виде пагоды или стилизованное под китайско-японский дизайн.

Неплохо будет смотреться декоративная постройка на небольших возвышенностях — холмах, пригорках и т. д. Таким образом ее будет видно с любого участка сада. Расположенные рядом фигурки забавных сказочных персонажей или садовых гномов сделают участок с мельницей еще более волшебным местом.

Функциональное назначение

Декоративная садовая мельница может быть отличным детским домиком для игр. Многие знают, насколько важно детям иметь свое «убежище», где они смогут немного похозяйничать. Главное, если будете использовать строение для игр детей — убедиться, что конструкция достаточно устойчива и случайно не опрокинется.

Мельницу из камня многие используют как мангал. Благодаря каменной природе она отлично справляется с жаром и имеет все необходимые теплопроводные свойства.

Декоративная мельница для сада еще и поможет избавить участок от кротов. Для этого необходимо оснастить конструкцию вращающимися лопастями, которые время от времени нужно будет включать. Вращение создает вибрацию, которая под землей идет волнами и отпугивает кротов, а также прочую вредную живность.

Будка для собаки в виде мельницы — и такой вариант применения этой полезной конструкции мы можем встретить.

Если конструкция установлена на берегу пруда, то в ее «недрах» можно хранить приспособления для ухода за водоемом: сачок для ловли листьев, грабли, удочки и т. д.

Советы

Несколько полезных рекомендаций для более гармоничного включения декоративной мельницы в ландшафтный дизайн сада и дачи.

Опытные декораторы советуют приобретать экземпляры, стилизованные «под старину» или самостоятельно обработать новую конструкцию специальным состаривающим составом. Такой ретро-вид придаст мельнице и окружающему участку земли по-настоящему старинный «дух» и навеет спокойствие.

Если вы решили сделать постройку самостоятельно, то имейте в виду, что иногда настоящие шедевры получаются из самых простых подручных материалов и остатков после ремонта дачи. Если у хозяина дома руки на месте и присутствует фантазия, он без особого труда сможет соорудить красивую декоративную мельницу, какой больше не будет ни у кого. Для того, чтобы ее сделать, не понадобится много материала: достаточно будет досок, крепежных инструментов, краски и лака.

Лучше всего сооружать строение из сосны — эта древесина отлично смотрится, недорого стоит и легко поддается обработке. Не забывайте обрабатывать элементы постройки антисептиком — это предохранит строение от преждевременной порчи и гниения.

Выбирая размеры мельницы, обязательно учитывайте в первую очередь величину участка и его ландшафт. Большие сооружения будут лучше смотреться на неровной местности — с холмами, пригорками и разными перепадами высоты с живописным ландшафтом. А на вершине возвышенности отлично будут смотреться небольшие мельницы.

Без сомнения, такое живописное сооружение, как мельница, может служить настоящим украшением дачного участка, придавать ему индивидуальность и своеобразие. Поэтому есть смысл озаботиться покупкой или изготовлением небольшой мельницы — и тогда вы порадуете себя, гостей и соседей очаровательным ландшафтом своего участка.

Декоративная мельница для сада: 35 примеров

Одно из наиболее популярных у дачников изделий – мельница для сада своими руками сделанная из древесины Увидев у соседа весело крутящийся ветряк, мы невольно задумываемся о том, чтобы сделать мельницу своими руками для сада, и чтобы была она не хуже, чем у соседа.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

P.S. Понравились мельницы? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

Вам точно понравится:

Декоративная мельница для сада своими руками +50 фото примеров

Времена, когда на загородном участке можно было увидеть только ровный ряд грядок и пустой газон давно прошли. Все больше людей стали использовать дачу как место отдыха семьи. Декоративная мельница без труда задаст настроение всей придомовой территории. Эта статья расскажет какие разновидности можно построить в своем саду и как гармонично вписать постройку в окружающее пространство.

Деревенское очарование сада

Когда-то мельница была настоящим рабочим великаном. С помощью энергии от вращающихся лопастей мололи муку, обрабатывали дерево и качали воду. Сегодня величественные сооружения потеряли значимость, однако, у людей до сих пор сохранилось представление об этом элементе пейзажа как о чем-то притягательном и величественном.

Ниже речь пойдет о миниатюрной копии настоящей мельницы, которая послужит декоративным украшением приусадебного участка. Она создаст ощущение стиля и гармонии, а также вызовет приятные ассоциативные образы атмосферы прошлого века. Мельница придаст участку деревенское очарование и уют, которого так не хватает городскому жителю.

Разновидности:

• • деревянная;
  • каменная;
  • с водопадом.

Также она может быть ветряной или водяной.

Стандартная ветряная мельница имеет форму равнобедренной трапеции. К одной из стенок присоединены лопасти, которые, по желанию, могут вращаться. Это сделает сооружение более интересным и достоверным. Всю конструкцию можно разделить на четыре элемента:

• фундамент и основание;
• корпус;
• крыша;
• крылья-лопасти.

Дополнительно можно соорудить на крыше вертило, которое позволяет мельнице вращаться на ветру, однако, это не обязательно.

       

Где разместить и с чем сочетать

Мельница может стать центром композиции приусадебного участка. Поддержит заданную тему колодец в том же стиле, выполненный под старину или декоративный стог сена. Дополнят картину деревянные фигуры животных, кустарники и цветник.

Конструкцию можно разместить в любом месте. Одинаково гармонично она будет смотреться в саду среди деревьев, заросшая высокой травой и на открытом пространстве рядом с террасой в окружении клумб. Главное правило – материал изготовления и отделки должен вписываться в общий стиль построек на участке.

Мельница с водопадом идеально подойдет для зоны отдыха. Размещать ее лучше на берегу пруда или ручья. Это позволит теплыми летними вечерами наслаждаться умиротворяющим плеском воды.

       

Определение размера и функциональное назначение

Конструкция может быть не только украшением сада, но и функциональным сооружением. В виде декоративной мельницы можно оформить:

• погреб или сарай для хранения инструментов;
• дачный туалет или душ;
• будку для собаки;
• многоуровневую клумбу;
• детский домик для игр;
• беседку;
• летнюю кухню.

Последние два варианта подойдут только для больших участков, в противном случае строение будет выглядеть громоздко.

Декоративная постройка поможет скрыть инженерные коммуникации, например, трубу для полива или люк от септика.

Размер будущей мельницы зависит от предполагаемых нужд, то есть будет ли она нести какое-либо функциональное назначение или окажется только декором и возможностями отведенного под строительство участка. Слишком большая конструкция на небольшой территории будет смотреться нелепо. Высота мельницы, служащей декоративным украшением сада, в среднем составляет 1-1,5 метра.

Пропеллер мельницы может быть вращающимся или нет. В первом случае надо делать колесо с лопастями подвижным и минимизировать силу трения, тогда оно закрутится даже от небольшого ветерка.

Строительство каменной мельницы

Неоспоримым плюсом каменной мельницы является ее долговечность. При минимальном уходе она простоит на участке не один десяток лет. К минусам относится сложность перемещения, а также демонтажа, поэтому к возведению следует отнестись капитально.

Необходимые материалы и инструменты

Строительство начинается с проекта. Определившись с размерами и внешним видом будущего сооружения надо нарисовать план. Это позволит рассчитать необходимое количество материалов.

Материалы:

• кирпич или его битые осколки для основания;
• цемент и песок;
• природный камень или плитка для облицовки;
• листовое железо или деревянные рейки для изготовления лопастей;
• резьбовая шпилька;
  гвозди, болты, гайки, саморезы разных размеров.

Инструменты:

• миксер и ведро для замешивания раствора;
• шпатель;
• мастерок;
• рулетка;
• уровень;
• если лопасти изготавливаются из дерева, то понадобится пила, ножовка или электролобзик.

Фундамент

Каменной мельнице понадобится фундамент, только так можно гарантировать что постройка не поплывет вместе с грунтом весной или во время дождя.

Глубина закладки зависит от общих размеров. Для небольшой мельницы высотой 1-1,5 м выкапывается ямка 40 на 40 см, глубиной примерно 30 см, внутрь закладывается арматура и заливается цементно-песчаным раствором. Фундамент должен просохнуть в течение нескольких дней, после чего можно продолжать строительство.

Для приготовления раствора берется одна часть цемента и три части песка.

Возведение домика

Внутри готовый домик не будет пустым, поэтому надо подготовить основание. Удобнее всего использовать кирпич или его осколки. Необходимо сложить кладку нужной формы. Размер и пропорции могут быть любыми, однако лучше делать мельницу в виде трапеции или конуса. Для связки используется все тот же цементно-песчаный раствор. Конструкция должна быть ровной, поэтому, во время возведения, используется уровень.

Читайте также:  Бамбук в интерьере — 50 идей применения

В процессе укладки кирпича, в основание замуровывается резьбовая шпилька для дальнейшего крепления лопастей. Заранее на нее приваривается пластина или накручивается большая гайка, которой она зацепится за кирпичную кладку.

На этом же этапе предусматривают другие технические отверстия в основании мельницы, ведь когда раствор затвердеет, изменить конструкцию больше не получится. Конечно можно будет попробовать просверлить кладку, но в таком случае не исключен раскол всего основания.

Форма крыши зависит от формы домика. Для цилиндрического основания в виде башни подойдет традиционная кровля в виде конуса, покрытие которой делается из облицовочного материала, а для прямоугольника обычная двускатная крыша.

Чем декорировать

Декорировать мельницу можно природным или искусственным камнем. Лучше всего смотрится плитка, выполненная в виде небольших кирпичиков. Облицованная таким материалом постройка будет смотреться как уменьшенная копия настоящей старинной мельницы.
Укладывать наружный слой надо на влагостойкий клей, избегая пустот. Чем качественнее будет произведена работа, тем меньше влаги будет проникать внутрь, и мельница дольше сохранит хороший внешний вид.

Изготовление пропеллера

Вращающиеся под действием ветра лопасти – самая узнаваемая деталь мельницы, однако, при изготовлении декоративного варианта они могут быть неподвижны.

Существует несколько способов собрать пропеллер.

Первый вариант:

1. Из фанеры вырезаются два круга диаметром 15-25 см, а по центру сверлом делается отверстие для шпильки.
2. Отдельно из рейки собираются лопасти. Для того, чтобы ветер крутил пропеллер и вращал жернова, в настоящей мельнице они находятся слегка под углом, что позволяет захватывать потоки воздуха.
3. Обе детали обрабатываются антисептиком и покрываются краской.
4. Лопасти на одинаковом расстоянии друг от друга зажимаются между двумя кругами из фанеры с помощью клея или болтов.
5. Готовый пропеллер надевается на шпильку, с обоих сторон закручивается гайка.

Второй вариант:

1. Две длинных рейки, с помощью клея соединяются крест на крест.
2. В центре пересечения делается отверстие для шпильки.
3. На каждый край прибиваются рейки в виде лопасти.
4. Готовый пропеллер надевается на шпильку и закрепляется гайками.

При желании лопасти можно вырезать из листового металла. В таком случае острые края необходимо обработать, а части сварить между собой. Декоративная каменная мельница с пропеллером из метала смотрится более гармонично, но железо обязательно надо покрасить чтобы избежать появления ржавчины.

Изготовление деревянной конструкции

Деревянная мельница не будет такой долговечной, как каменная, однако, смотрится изделие совершенно по-другому и создает иное настроение. Кому-то покажется что собрать конструкцию из дерева намного проще, но это не совсем так. Без плотнических навыков не обойтись.

Изделия из дерева плохо переносят повышенную влажность, поэтому на зиму мельницу надо заносить в помещение. Это поможет избежать гниения и потемнения массива.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовить деревянную мельницу можно из остатков строительного материала либо купить все необходимое в магазине. Подойдут любые обрезки массива дерева и пиломатериалы.

Легче всего работать с сосной – она имеет мягкую пластичную структуру, к тому же это самое недорогое и доступное дерево в магазине.

Материалы:

• деревянный брус;
• влагостойкая фанера;
• дерево для отделки;
• рейка для лопастей;
• кровельный материал
• гвозди, болты, саморезы разных размеров;
• резьбовая шпилька;
• лак для дерева или олифа.

Инструменты:

• пила, ножовка или электролобзик;
• дрель или шуруповерт;
• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• молоток;
• кисть;
• рулетка.

Фундамент – нужен ли?

Небольшая деревянная мельница, несущая декоративную функцию, в фундаменте не нуждается. Мобильность конструкции позволит по желанию переставлять ее в любую часть сада.

В случае, когда устойчивость будущей постройки вызывает сомнение, в качестве фундамента используются четыре ножки из заостренного на концах бруса, которые с одной стороны крепятся к низу опорной платформы, а с другой втыкаются в землю.

Если планируется основательная постройка с бытовым помещением или детской игровой площадкой внутри, то без фундамента не обойтись. Это предотвратит переворачивание мельницы. В таком случае делается фундамент неглубокого заложения по периметру будущих стен.

Опорная платформа

Опорная платформа придаст мельнице устойчивости. Из бруса собирается квадрат необходимого размера. Для жесткости можно дополнительно соединить противоположные углы крест на крест.

При желании площадь опорной платформы может быть больше основания мельницы. Это убережет конструкцию от падения при сильном ветре и может служить дополнительной площадкой для размещения декора, например, деревянной ограды.

Читайте также:  Дизайн участка 8 соток: схемы и планировки

Изготовление корпуса

Самый простой корпус для мельницы – короб в виде трапеции. К опорной платформе, с помощью саморезов, вертикально присоединяются четыре бруска одинаковой длины. Сверху края дополнительно соединяются брусом по горизонтали. При сборке важно соблюдать симметрию.

Грани получившейся конструкции обшиваются деревом. Использовать можно практически любой материал. Хорошо смотрится евровагонка, блок хаус или имитация бруса.

Обустройство крыши и сборка лопастей

Крыша может быть, как двускатной, так и четырехскатной. Второй вариант лучше использовать для крупных конструкций, а для небольшой идеально подойдет двускатная крыша.

Из бруса сколачиваем два торца в виде треугольника. Когда-то большие мельницы для помола муки покрывались самой настоящей кровельной черепицей из обожженной глины. Декоративным аналогом может стать тот же материал, что использовался для основания, обрезки цветного профлиста, либо современная черепица, выполненная под старину. Под кровельный материал предварительно стелется скат из фанеры.

Стык ребер на крыше должен закрывать конек. Он может быть покупной либо собранный самостоятельно. Без конька крыша будет смотреться незаконченной, а внутрь конструкции попадать дождь.

Готовая крыша одевается на корпус мельницы и закрепляется изнутри длинными саморезами.

Пропеллер собирается точно так же, как и для каменной мельницы. В одну из граней основания устанавливается шпилька, только в случае с камнем она замуровывалась в кладку, а здесь закрепляется с помощью гаек. Аналогично предыдущему варианту лопасти надеваются на другую сторону шпильки и фиксируются.

Декоративная отделка

У деревянной мельницы масса вариантов декоративной отделки. Рядом с ней хорошо смотрятся цветы и зелень. Как вариант превратить постройку в цветник. Для этого ее основание должно содержать ящик для земли, куда весной высаживаются бархатцы, флоксы, петуния или любые другие однолетние садовые растения.

Готовую мельницу надо пропитать защитным раствором и покрасить, либо покрыть олифой или лаком. Если перед этим пройтись по дереву морилкой, то можно подчеркнуть структур дерева. Каждый дополнительный слой сделает поверхность мельницы темнее.

Декоративная мельница с водопадом

Журчание воды и шелест крутящихся лопастей в вечернем саду создают непередаваемые ощущения комфорта и спокойствия. Декоративная водяная мельница с водопадом станет прекрасным дополнением к оформлению садового участка.

Принцип работы водяной мельницы

Если в ветряной мельнице для того, чтобы сдвинуть лопасти с места используется сила ветра, то в водяной за это отвечает поток реки. Сердце такой мельницы – колесо, установленное на берегу водоема под желобом, по которому течет вода.

Идеально место для установки – проточный водоем. Бегущая естественным путем вода создаст постоянную крутящую силу. Если на садовом участке нет реки или ручья, а мельницу очень хочется, воссоздать силу потока можно искусственно.

Возможные варианты:

• Установить колесо мельницы под водосточным желобом. В таком случае оно будет крутиться во время дождя.
• Для создания потока использовать возвышенность на рельефе. В наивысшей точке участка создается место сбора воды, которая по желобу будет подаваться на лопасти колеса.
• Запустить воду по кругу с помощью насоса. Создается искусственная возвышенность, например, из уплотненной земли ли камней. Внутрь закладывается шланг, по которому наверх будет подаваться вода.

Сегодня в магазинах встречаются установки, способные вырабатывать энергию от силы вращения колеса. Небольшая деревянная мельница сможет обеспечить электричеством работу собственного насоса и светодиодной подсветки.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы:

• деревянный брус, рейки, фанера;
• резьбовая шпилька;
• гвозди, саморезы, болты с гайками разных размеров;
• труба для желоба;
• влагостойкий клей;
• защитная пропитка, лак или олифа.

Количество необходимых материалов определяется размерами будущей постройки.

Колесо мельницы имеет постоянный контакт с водой, поэтому все деревянные элементы необходимо пропитать защитным раствором, а применение металлических неокрашенных элементов свести к минимуму.

Для создания водяной мельницы понадобится стандартный набор инструментов:

• пила, ножовка или электролобзик;
• дрель или шуруповерт;
• молоток:
• рулетка;
• уровень.

Пошаговая инструкция

Домик

Домик водяной мельницы может быть выполнен произвольной формы и из любого материала или же отсутствовать вообще. Конструкция у постройки стандартная: платформа, основание дома и крыша.
Возводить постройку лучше в том же порядке, что и в случае с ветряной мельницей. Сначала собирается платформа или, в случае необходимости, закладывается фундамент. Этим этапом лучше не пренебрегать, недостаточно зафиксированную конструкцию может снести поток воды.

На готовую платформу устанавливаем основание домика. Водяная мельница 18-го века выглядела как обычный прямоугольник с крышей, окнами и дверью. Основание можно собрать из бруса и отделать досками, либо сложить из камня или плитки.

Из бруса и фанеры собирается каркас крыши. Кладется кровельный материал, после чего все детали домика собираются вместе и скрепляются с помощью саморезов и клея.

Читайте также:  Декоративный кирпич для внутренней отделки +75 фото в интерьере

В одну из стен домика устанавливается шпилька. Ее следует тщательно закрепить.

Колесо

Готовым колесом водяной мельницы может послужить: проволочная бухта, велосипедное колесо, соединенная кольцом пластиковая труба с приделанными лопастями и другие предметы обихода, имеющие ось вращения.

Самостоятельно колесо водяной мельницы можно изготовить из влагостойкой фанеры или дерева. Конструкция представляет из себя два диска, между которыми, с одинаковым интервалом, закреплены лопасти. В центре просверливается отверстие, через которое колесо одевается на шпильку. Когда вода будет попадать в карманы между лопастями, вся конструкция станет вращаться.

Ось можно закрепить двумя способами:

• на одной опоре со стороны домика – в таком случае колесо должно хорошо держаться;
• на двух опорах с обоих сторон – колесо крепится между ними.

От силы течения зависит интенсивность вращения колеса, а значит и его размеры, и конструкция. Быстрый поток в сочетании с небольшим диаметром даст высокую скорость вращения. Это хорошо, если мельница служит источником энергии, а не декоративным элементом. Для размеренного спокойного вращения понадобится увеличить или утяжелить колесо.

Важный этап строительства водяной мельницы – обработка дерева. Следует тщательно зашкурить каждую деталь наждачной бумагой и покрыть защитной пропиткой в несколько слоев. Со временем покрытие будет смываться, поэтому процедуру надо повторять каждые несколько лет.

Установка

После того, как все детали будут готовы, необходимо установить мельницу так, чтобы она работала. Домик помещается на берег водоема, а колесо под струей. Подача воды осуществляется на верхние лопасти через желоб. Сделать его можно разрезав пополам трубу подходящего диаметра. Если все сделано правильно, колесо начнет крутиться.

Декорирование

Простое деревянное колесо на берегу водоема выглядит скучновато, поэтому главным объектом для декора станет пристроенный к нему домик. Тут фантазии есть где разгуляться – резные окна со ставнями, дверки, цветные наличники. Отдельным элементом декора у водяной мельницы может оказаться крыша, покрытая камышом, тростником или соломой.

Естественность природного пейзажа поддержат дикие цветы и кустарники, а также камни, хаотично разложенные вокруг. В разбитый рядом с мельницей палисадник идеально впишутся хвойные культуры: туя, можжевельник, низкорослая ель и карликовая сосна. Водоем тоже представляет поле для деятельности – заросли папоротника и плавающие на поверхности листья кувшинки создадут ощущение первозданности.

Еще одна идея для декорирования водяной мельницы – светодиодная подсветка. Смонтировать освещение можно как снаружи, так и под водой. Переливающийся свет маленьких лампочек не даст мельнице потеряться в сумерках. Загадочности придадут светящиеся в ночное время окошки домика мельника.

Японский стиль

Главные составляющие – это вода, камни и растения. Ничего лишнего не должно быть, ведь стиль основан на элегантности и минимализме. В японском саду с водяной мельницей ничего не должно отвлекать от созерцания природной стихии.

Мельницу дополнит каменный замок и скамейка из того же материала. Берег водоема или его дно можно выложить белой галькой и ракушечником, а в палисадник высадить японский клен и низкорослую сакуру. Растения с яркими цветами нарушат нарочитую строгость, а вот использование в оформлении трубок бамбука придется очень кстати.

Кантри

Вариант оформления подойдет тем, у кого весь участок напоминает уютный домик в деревне. Водяная мельница с деревянным колесом и соломенной крышей отлично впишется среди деревянных скамеек, бревенчатого мостика и колодца. Подчеркнет атмосферу самый обыкновенный камыш.

       

Русский стиль

Оформление в этом стиле имеет схожие черты с кантри, однако, навевает всем знакомый шарм русской деревни. Домик мельницы должен выглядеть как классическая деревянная избушка, собранная из грубого бруса, а окошки закрываться на резные ставни. На крыше можно разместить традиционный флюгер в виде петуха. Атмосферы добавят детали: керамическая фигурка мельника, вывешенные на плетеной ограде глиняные горшки, выглядывающий из-за угла желтый подсолнух и грядка с ромашками. Подсмотреть другие идеи для оформления можно в русских народных сказках.

Голландский стиль

Этот стиль вызывает много интереса у ландшафтных дизайнеров, ведь он так удачно сочетает в себе яркие сочные краски и провинциальное обаяние. Водяная мельница может оказаться в центре композиции, для этого домик надо выполнить в традиционном голландском стиле фахверк, несущий каркас у которых расположен снаружи здания. Еще одна характерная черта – партерный газон. Пускай со всех сторон мельницу окружают тюльпаны, крокусы и гиацинты, а вокруг вьется живая изгородь.

Заключение

Декоративная мельница на приусадебном участке выглядит оригинально и интересно. Конструкция может быть любого размера и произвольной формы, выполнена из дерева, камня, остатков плитки или других материалов. Она гармонично впишется в любой уголок сада. Строительство не потребует точных расчетов и даст прекрасную возможность проявить дизайнерские способности.

Мельница своими руками для сада (46 фото): детали конструкции и этапы сборки

Одно из наиболее популярных у дачников изделий – мельница для сада своими руками сделанная из древесины

Увидев у соседа весело крутящийся ветряк, мы невольно задумываемся о том, чтобы сделать мельницу своими руками для сада, и чтобы была она не хуже, чем у соседа. От задумки до воплощения путь недолгий, главное запастись необходимым материалом, определиться с размерами, а как ее построить, мы вас научим.

Содержание

Первые шаги

Понимая, что не каждый из вас опытный столяр и грамотный инженер, мы решили провести пробный урок. Давайте построим декоративную ветряную мельницу небольшого размера, пусть это будет наша генеральная репетиция перед настоящим представлением. Создание маленькой копии поможет вам набить руку и избежать досадных ошибок при возведении масштабного проекта.

Мельница с ветрилом, который уравновешивает конструкцию крыльев и используется для поиска ветра в случае, если вы делаете вращающуюся модель

Естественно, нам понадобятся настоящие инструменты и материалы. Что следует приготовить?

Мельницы, которые предназначены для установки в саду, могут выполнять только декоративную функцию, а могут, помимо этого, использоваться для чего-нибудь еще – всё зависит от их типа и функционального назначения

Инструменты

• пила или лобзик
• шурупы
• шлифовальная машинка
• шайбы, болт (длину болта высчитываем, складывая толщину вагонки на скате крыши, и прибавляем к ней толщину двух реек для лопастей)
• металлический стержень
• гвозди
• дрель
• карандаш
• рулетка
• шуруповерт

Основные инструменты для изготовления мельницы

Материалы

для корпуса мельницы:

• лист фанеры, ДСП или широкая доска
• 4 деревянных бруска длина – 60-70 см, сечение 3х3 или 5х5
• деревянные рейки 2 шт., длина – 60-70 см, ширина 3 см
• любой материал для обшивки мельницы (вагонка, рейки)

Чаще всего декоративные мельницы для сада делают деревянными, потому что этот природный материал лучше всего способен вписаться в любой ландшафтный дизайн садового участка

• материал для планок лопастей (вагонка, рейки)
• деревянные уголки (длина 60-70 см, сторона 3 см)

Такая мельница смотрится уместно в любом саду, притягивая к себе внимание прохожих, и вызывает искренний интерес гостей, навестивших вас

для крыши

• лист фанеры, ДСП
• 3 рейки (длина вымеряется при сборе крыши, но не менее 50 см)
• саморезы

Подготовив исходные материалы, приступаем к выпиливанию деталей.

Схема крепления лопастей

Чертеж «тела» мельницы

• Из фанеры или ДСП выпиливаем два основания: нижнее 50х50 см и верхнее 40х40 см.
• Расчерчиваем на основаниях диагональный крест и в его центре просверливаем отверстия.
• С помощью саморезов крепим рейки к углам нижнего основания, отступив от каждого края 2-3 см.

Лучше всего установить мельницу на цементный помост или другой надежный материал, не проводящий влагу из почвы, например, декоративный камень или мощение

• Вставляем в отверстие дополнительную рейку, она поможет нам в сборке каркаса.
• Накладываем на вершины реек верхнее основание и закрепляем его на саморезы.
• Обшиваем каркас вагонкой (горизонтально), подгоняя каждую планку по ширине стороны, на которую она крепится, лишнее отпиливаем.

Мельница-домик для вашего ребенка

• Приступаем к строительству крыши. Выпиливаем из фанеры или ДСП два ската (равнобедренные треугольники). Размер сторон треугольников выбираем произвольно, но ориентируясь на гармоничное сочетание его с каркасом.

Алея из декоративных ветряков на вашем участке имитирует мини-ферму

• Соединяем скаты рейками по бокам и верху, чтобы получился объемный треугольник.
• Крепим крышу к основанию, прикручивая рейки саморезами.
• Проделываем в лицевом скате крыши отверстие.
• Собираем лопасти. Две рейки выкладываем крестовиной, проделываем сквозное отверстие в центре креста, по диаметру равное отверстию в крыше.

Яркий цвет мельницы привлечет еще больше внимание к вашему двору

• Пропускаем болт через отверстие в крестовине и отверстие в крыше. Закрепляем его шайбами с двух сторон и гайкой.
• Берем маленькие гвозди, заготовленные рейки для лопастей, и аккуратно прибиваем их на все четыре лопасти

• Обшиваем бока крыши вагонкой, вертикально или горизонтально, как вам больше нравится.

Эффектно смотрится декоративная мельница в живописном ландшафте на берегу реки

• Шлифуем обшивку мельницы.
• Закрываем стыки на ребрах мельницы деревянными уголками.

Совет! Форму лопасти можно составлять произвольно. Традиционные фигуры – трапеция или прямоугольник.

Лучшим окружением для деревянных поделок станет зеленая лужайка

Полезные советы

Понимая, что даже при наличии пошаговой инструкции у человека всегда могут возникнуть дополнительные вопросы, мы решили дополнить наш обзор полезными советами.

Для того, чтобы мельница приобрела оригинальный вид, можно ее задекорировать.

• из пород деревьев лучше всего брать сосну, она мягкая и теплая, хорошо поддается обработки и долго хранит приятный хвойный аромат
• для упорядочения работы сделайте чертеж декоративной мельницы и отмечайте на нем уже выполненные детали

Яркая декоративная мельница — украшение вашего дачного участка

• чтобы мельница прожила долго, обработайте деревянные части специальным составом, предохраняющим от влаги и древесных жуков
• используйте подручные материалы для украшения мельницы

Деревянная декоративная мельница займет почетное место на территории вашего участка

• не перегружайте лопасти мельницы, правильно рассчитайте их массу, чтобы они не завалили все сооружение

Для изготовления декоративных мельниц иногда используют металл, в таком случае ее форма отличается от деревянной мельницы

• устанавливайте основание мельницы на дополнительный подиум (цемент, камень, мощение), чтобы избежать гниения дерева от долгого соприкосновения с землей

Если размеры участка позволяют, то мельница-ветряк может не просто украшать ландшафт, а и выполнять определенную функцию

Теперь вы знаете, как сделать декоративную мельницу своими руками, но даже этот маленький макет может украсить ваш сад. Еще немного терпения, краски или мозаики, и ваша мельница превратится в произведение искусства.

Ажурная мельница — настоящее произведение искусства

Функции декоративной мельницы

Желание обустроить загородный участок приводит его хозяев к самым необычным идеям. Времена, когда дача ассоциировалась у нас только с ровными рядами грядок и фруктовых деревьев, ушли безвозвратно. Сегодня мы используем свои шесть соток и для отдыха семьи, и для дружеских вечеринок, и в качестве творческой мастерской.

Металлическая декоративная мельница в окружении цветов

На скромном клочке земли, стараниями его владельцев, вырастают сказочные королевства и фантастические пейзажи. Впрочем, чаще всего, темой декорирования сада становятся атрибуты деревенской жизни. Расписные колодцы, декоративные деревянные мельницы, фигурки гномов и лешего, огромные грибы и забавные животные поселяются среди грядок, создавая особое настроение.

Деревянная мельница — это элемент голландского стиля, поэтому для завершения образа отличным дополнением станут тюльпаны высаженные вокруг нее

Некоторые сооружения деревянной декоративной мельницы расширяют свое предназначения и с легкой руки хозяина превращаются в детский домик. В масштабных идеях мельница может стать частью игровой площадки, или сараем для хранения инструментов. У креативных хозяев мельница декоративная для сада становится стилизованной туалетной комнатой, а люди с инженерными навыками создают действующие модели мельниц.

Небольшая мельница в греческом стиле — внутри которой мини-домик

Естественно, что главная функция декоративной мельницы – это украшение для сада. Однако с помощью нее вы можете скрыть мелкие элементы инженерных коммуникаций, облагородив участок. Люк септика, вентиляционная труба, поливочный кран станут незаметными для ваших гостей, а сад получит стильный декоративный объект. Такие мельницы, как правило, не требуют больших затрат, выполняются в маленьких размерах и легко вписываются в любой ландшафт.

Декоративная мельница для сада, выполненная в металле, лучше смотрится, если ее выкрасить в яркий цвет, например, красный

Масштабные сооружения, в виде беседок и летних столовых, также выполняют сразу две функции: хозяйственную и декоративную. Однако их строительство оправданно на больших площадях. Кроме того, желательно, чтобы такие объекты сочетались с общим стилем загородного участка.

Декоративная мельница, выложенная из камня для хранения садового инвентаря

Из декоративной мельницы, дополненной боковыми ящиками, получается великолепный цветник. Она же служит прекрасным дополнением к искусственному водоему.

Возможно, у вас появится собственная идея строительства декоративной мельницы своими руками и ее рационального и художественного применения, а пока предлагаем посмотреть  видео с  уже готовыми проектами:

Декоративная мельница своими руками, виды и этапы работ+45 фото

Не все дачные участки могут похвастаться свободным пространством, но если такая возможность существует, то почему бы не воспользоваться ею и не оборудовать на этом месте декоративный уголок, засадить сезонными растениями или установить декоративную мельницу. При этом, больших финансовых затрат не будет, достаточно посмотреть что осталось из строительных материалов после возведения дома или гаража. Все что вам нужно, это несколько идей для дачи и возможность их реализации, с пошаговой инструкцией по возведению декоративной мельницы своими руками.

Необходимость или декор участка?

Есть ли необходимость в возведении мельницы на дачном участке? Ответ зависит от того, какую конструкцию вы планируете изготовить. Если у вас есть маленькие дети, то такая мельничка может быть отличным домиком для маленькой принцессы, либо стать функциональным строением, для защиты коммуникационных элементов на участке. Поэтому, перед началом проектировки, определитесь с функциональным назначением конструкции.

Интересно, что такой декор участка может быть использован для дополнения игровой зоны для детей, с наличием горки, песочницы или садовых качелей.

Для чего можно использовать декоративную мельничку:

• для оформления участка в деревенском стиле;
• для маскировки неприглядных участков земельного участка декоративными элементами;
• для декоративного оформления собачьей будки;
• для оформления игровой зоны;
• для маскировки хозяйственного помещения и размещения в нем садово-огородного инвентаря;
• для предупреждения поселения кротов и землероек на участке.

Для реализации последнего пункта необходимо обеспечить вращение лопастей. Тогда, во время их вращения, вибрация по всей конструкции будет передаваться вглубь земли, что отпугивающе действует на незваных гостей.

Определившись с габаритами и назначением мельницы, нужно выбрать основные материалы для работы. В связи с этим можно выделить две разновидности мельниц:

• из камня или кирпича;
• из деревянных досок или фанеры.

Кроме того, мельницы можно разделить еще на два типа:

• стандартная конструкция, полностью декоративная или несущая функциональную нагрузку;
• водяная мельница, главной чертой которой является вращающееся колесо, лопасти которого движутся посредством воды.

Выбор конструкции зависит от ваших возможностей, в плане свободных площадей, и финансовых средств, которые вы готовы потратить на оформление декоративной части участка. Но для начала, необходимо определиться, где именно будет установленная мельница.

Как выбрать место для размещения мельницы

Как правило, для установки декоративных мельниц отводится свободная площадь, недалеко от дома. Небольшая конструкция станет отличным дополнением любой альпийской горки.

Свободное пространство рядом с колодцем тоже станем более презентабельным, если будет установлена мельница с водяным приводом.

Более габаритные мельницы устанавливают обособленно от других строений, вокруг располагают клумбы, дорожки или игровые комплексы для детей.

При размещении таких конструкций не забывайте учитывать размах лопастей, чтобы не спровоцировать травмоопасную ситуацию для окружающих. Особенно это касается игровых зон, когда передвижение детей сложно предугадать. В таких зонах рекомендуют устанавливать мельницы с неподвижными лопастями.

Определившись с основными понятиями можно приступать к изготовлению декоративного элемента. Разберем самые популярные варианты мельниц из дерева, используемых на участке или вблизи небольшого водоема.

Строительство декоративной мельницы

Такое декоративное изделие как мельница из дерева будет отличным элементом в дизайне вашего участка. Но всегда нужно помнить о том, что дерево, очень уязвимо к повышенной влажности, поэтому, кроме обработки древесины необходимо продумать о возможности разборки конструкции и последующей ее уборки в закрытое помещение на осенне-зимний период.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянной конструкции необходимо иметь стандартный набор плотника и небольшие навыки работы с древесиной.

Минимальный набор мастера выглядит примерно так:

• ножовка;
• рубанок;
• шуруповерт;
• молоток;
• шлифовальная машинка;
• рулетка;
• наждачная бумага.

Кроме основных инструментов, необходимо заранее подумать о приобретении гвоздей, саморезов, антисептических составах, лаках или красках.

В качестве основного материала лучше брать натуральную древесину, она более практична и долговечна, но и более массивна. Если нужно менее капитальное строение, то в качестве материала можно взять листовую фанеру, вагонку или другой материал для обшивки каркаса.

Подготовка к работе

Подготовительный этап включает в себя разработку проекта мельницы, составление чертежа с указанием всех размеров. Следующее, что нужно сделать, это подготовить заготовки из деревянных реек, досок или фанеры.

При подготовке деталей необходимо строго соблюдать размеры, указанные на схеме, чтобы в процессе сборки не пришлось подгонять конструкцию.

Подготовленные детали необходимо тщательно обработать рубанком и отшлифовать, используя рубанок и шлифовальную машинку.

Закладка фундамента

Основание для установки декоративной мельницы необходимо только в том случае, если конструкцию планируется использовать в хозяйственных нуждах, как бытовку для инструментов, защиты колодца или детского домика. Во всех остальных случаях, фундамент не нужен.

Для небольших мельниц лучше изготовить металлические ножки и прикрепить их к основной конструкции, чтобы она прочно фиксировалась на участке

Если решено соорудить капитальное строение, то без фундамента не обойтись. Но рыть глубокий котлован не стоит, достаточно сделать разметку периметра будущей мельницы, углубится в землю на несколько сантиметров и залить ленточный фундамент.

Если в качестве основного материала для капитального строения выбран камень или кирпич, то фундамент заливают по той же технологии.

Основание мельницы

Основание мельницы – это конструкция, отвечающая за устойчивость готового изделия и его внешний вид. Для изготовления такой платформы используют деревянные рейки или деревянный брус, если намечается строительство капитального строения.

Форма основания может быть любая, квадратная или шестиугольная, в зависимости от того, какой проект строения вы разработали.

Корпус

Корпус, это вторая основная часть мельницы. Для его изготовления необходимо соорудить каркас из брусьев и обшить любым материалом, оказавшимся в вашем распоряжении. Это может быть фанера, вагонка или деревянные рейки.

Корпус может быть простым, изготовленных по принципу трапеции, из 4 сторон, или сложным – состоящим из нескольких трапециевидных заготовок. При достаточном опыте работы с древесиной, вы можете изготовить поистине уникальные конструкции, например в виде бочки или цилиндра.

Но новичкам нужно брать за основу самые простые варианты, чем меньше угловых соединений, тем проще будет сборка конструкции, и тем меньше времени будет потрачено на ее реализацию.

Для изготовления стационарных мельниц для каркаса берутся деревянные брусья, отрезаются на нужные заготовки и скрепляются, посредством саморезов и металлических уголков. В качестве упрочнения конструкции можно использовать крепления шип в паз, но это если речь идет о массивных сооружениях.

Сборка кровли

При сооружении крыши необходимо учесть количество скатов. Их может быть два и более, все зависит от того, какой проект вы придумали. В качестве кровельного материала можно использовать железо, пластик, остатки фанеры, шифера, черепицы.

Изготовление лопастей

Когда основные части мельницы готовы, приступают к изготовлению лопастей, без которых сама конструкция не имеет смысла. Они могут быть вращающимися, или фиксированными.

Что касается конфигурации, то здесь существует множество вариантов. Чаще всего это крыльчатка из четырех лопастей, расположенных под прямым углом друг к другу. Каждая лопасть состоит из основы, с прикрепленными к ней крыльям.

В небольших конструкциях для изготовления лопастей используют деревянные дощечки, разных размеров и толщины.

Если планируется вращающаяся конструкция лопастей, то необходимо учесть угол их расположения, чтобы обеспечить вращение конструкции под воздействием ветра. В идеале, для равномерного вращения необходимо соблюдать угол крепления лопастей в 45 градусов.

Для крепления лопастей в небольших конструкциях берут металлический прут, а для более массивных строений, необходимо позаботиться о креплении трубы, внутрь которой устанавливают вал, вращение которого регулируется установленными подшипниками.

Финишная отделка

После сборки всей конструкции необходимо подумать о ее долговечности. Для этого все элементы покрываются антисептическими составами. Позволяющими защитить древесину от повреждения плесенью или вредителями.

За декоративность изделия отвечает финальная покраска изделия любыми составами, красками по древесине или лаками. Если в качестве основного материала использовалась натуральная древесина, то лучшей отделки чем лак, нанесенный несколькими слоями, не найти.

Водяная мельница

Еще один вариант декоративной мельницы, с водяным приводом, станет отличным украшением вашего участка. Такими мельницами чаще всего оборудуют зоны отдыха вблизи беседок или участки, с небольшими искусственными водоемами.

Как она работает?

Для движения лопастей в ветряной мельнице необходимо соблюдение угла крепления для обеспечения равномерного их вращения. Водяная мельница имеет похожий принцип действия, только для движения колеса необходимо обеспечить непрерывную подачу воды, для равномерного его вращения.

Идеальный вариант для установки такой конструкции, любой проточный источник воды, например, речка или ручеек. Но что делать, если такой возможности нет, а установить водяную мельницу очень хочется. Решить проблему можно обеспечив непрерывную подачу воды искусственным образом.

На этот счет существует несколько способов:

• Установить мельницу недалеко от желоба для стока дождевых вод. В сезон дождей такое колесо будет непрерывно крутиться. Но это не вариант, если вы проживаете в достаточно засушливом климате, где дожди это роскошь.
• Второй вариант тоже мало практичный. Он предусматривает движение колеса водой, собранной в самой высокой точке участка, которая по специальному желобу будет подаваться на колесо.
• Третий вариант самый практичный, хоть и энергозатратный. Он предусматривает использование насоса для круговой подачи воды. Создается искусственная возвышенность, внутри которой прокладывается шланг для подачи воды. При включении насоса вода, по специальному желобу попадает на колесо, обеспечивая ему вращение. Скапливающаяся вода снова перемещается по шланге, посредством насоса, обеспечивая тем самым непрерывный цикл вращения.

Какой из способов обеспечения вращения выбрать, решать вам, а для сооружения водяной мельницы нужно разработать проект, нарисовать схему и подготовить материалы и инструменты. Этим и займемся.

Инструменты и материалы

Комплект инструментов зависит от того, из какого материала будет изготовлена основная конструкция мельницы и колеса. В большинстве случаев это древесина, поэтому базовый набор будет состоять из таких инструментов:

• ножовка;
• шуруповерт;
• рулетка;
• уровень;
• молоток.

Не забывайте о приобретении расходных материалов, таких как саморезы, гвозди, антисептики, лаки, краски и основных материалов:

• деревянные рейки, фанера и брусья;
• металлический лист для изготовления желоба;
• клей, с влагостойкими характеристиками.

Для определения количества материалов необходимо составить чертеж, с указанием всех размеров. И путем элементарных подсчетов произвести расчет количества основных материалов.

Помните, что колесо будет постоянно контактировать с водой, поэтому материал, для его изготовления, необходимо тщательно обработать специальными составами, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации. Кроме того, металлические детали, подвергающиеся пагубному влиянию воды, нужно тоже обработать специальными составами или заменить их на более устойчивые, не подверженные коррозии.

Подготовительный этап

Процесс подготовки включает нанесение разметки будущих деталей на подготовленном материале и их выпиливание. Все детали необходимо отшлифовать и покрыть защитными и антисептическими составами до момента сборки конструкции, чтобы исключить попадание влаги в те места, которые сложно обработать в условиях собранного изделия.

Основа мельницы

Процесс изготовления состоит из трех этапов:

• Сооружение основания или фундамента, если строение капитальное.
• Изготовление основного домика.
• Крепление крыши.
• Установка колеса.

Процесс работ ничем не отличается от предыдущего варианта мельницы:

• Закладывается ленточный фундамент.
• Собирается основание из деревянных брусьев или досок.
• Из деревянных брусьев формируется каркас, который впоследствии обшивается любым материалом (доской, фанерой, вагонкой и т.д.) На этом же этапе в конструкции можно предусмотреть наличие окон, которые будут выполнять декоративную функцию.
• После обшивки каркаса приступают к кровельным работам, и покрывают конструкцию любым материалом, шифером или черепицей.
• После выполнения строительных работ необходимо закрепить в одну из стен шпильку, для крепления колеса.

Изготовление и крепление колеса

В качестве колеса можно приспособить уже готовые конструкции с осью вращения:

• проволочную бухту;
• велосипедное колесо;
• пластиковую трубу, с закрепленными лопастями.

А можно изготовить колесо своими руками. Для этого нужно взять влагостойкий лист фанеры и выпилять необходимого диаметра 2 заготовки, между которыми впоследствии необходимо закрепить лопасти, на одинаковом расстоянии друг от друга.

В центральной части отмечается отверстие, посредством которого колесо будет крепиться к основному строению мельницы.

При поступлении воды на лопасти, колесо придет в движение.

Для крепления колеса можно использовать 2 способа:

• фиксация происходит со стороны стен домика;
• фиксация при помощи двух опор, между которых устанавливается колесо.

Интенсивность вращения колеса зависит от нескольких факторов:

• размера колеса;
• силы течения водяного потока;
• конструкции и веса колеса.

Поэтому, небольшой диаметр колеса с быстрым потоком воды даст высокую скорость вращения. Если вы планируете использовать мельницу для выработки электроэнергии, то это большой плюс, но для зоны отдыха такой темп движения не оправдан, поэтому вам нужно будет увеличить вес конструкции или диаметр колеса.

Сборка конструкции и установка

После изготовления всех деталей можно приступить к финальной сборке. Передвинуть домик непосредственно к искусственному водоему или речке, и установить желоб для подачи воды на колесо.

Для его изготовления можно использовать металл или пластиковую трубу, разрезанную на пополам. Подача воды осуществляется на верхние лопасти, которые под напором воды начнут опускаться вниз, обеспечивая вращение конструкции.

Отделочные работы

К отделочным работам относится окрашивание домика и декоративное оформление мельницы и близлежащей территории. Этот этап самый приятный, так как дает возможность реализовать вам все ваши идеи в жизнь.

Можно украсить мельницу различными декоративными элементами, красивыми ставнями, наличниками, разукрасить разными красками или покрыть любыми подручными материалами.

Территорию, поблизости от мельницы, можно засадить водолюбивыми растениями, дикими цветами или кустарниками, создавая уголок естественного источника воды.

Если водяная мельница установлена вблизи беседок для отдыха, то ее дополнительно можно украсить светодиодными лентами и лампочками, которые устанавливают как внутри домика, так и под водой.

В качестве заключения

Декоративная мельница своими руками может быть не просто элементом декора дачного участка, но и функциональным помещением, для хранения садово-огородного инвентаря. Оборудование зоны отдыха подобными строениями всегда выглядит эксклюзивно и изысканно.

Видео изготовления декоративных мельниц своими руками

Фото декоративных мельниц своими руками

Декоративная мельница своими руками [60+ фото] 🍀Мастер-класс

Оригинальный креативный элемент ландшафтного дизайна

Свободным местом на участке обладают не многие, но если оно есть, стоит позаботиться о его функциональном использовании. При этом не обязательно тратить огромные деньги, можно вполне успешно создать своими руками декор. Один из оригинальных вариантов – декоративная мельница.

Содержание:

Необходимость или прихоть?

Уменьшенная копия мельницы навеет приятные ассоциации. Можно придать ей определенную функциональность, например, сделать в конструкции клумбу. Данный декор оригинален, к тому же создать его не так и сложно.

Кроме того, она успешно может скрывать дефекты участка – к примеру, неровности, выступающие элементы коммуникаций, такие как вентили, люки.

На заметку! Ее можно сделать и побольше по габаритам, в этом случае получится замаскировать даже дачный туалет. Сделав ее толще и отойдя от стандартных пропорций, внутри реально разместить небольшую беседку.

Миниатюрное строение имеет массу полезных функций для дачника

Большая постройка может служить местом для хранения инвентаря

Совет! Еще один вариант использования минимального внутреннего пространства декоративной мельницы – обустройство места для складирования инвентаря.

Отлично на участке смотрится водяная мельница. Конечно, для ее обустройства нужна площадь побольше. Установив в зоне отдыха такую конструкцию, можно наслаждаться ее видом и получать эстетическое удовольствие. Способов оригинального использования мельницы на участке много, но мы рассмотрим исключительно декоративный вариант.

Водяная мельница, сделанная своими руками

Советы перед началом работ

1. Прежде чем приступать к сооружению, необходимо рассмотреть правила. Первым делом нужно выбрать место. Оно должно хорошо просматриваться и гармонировать с окружающим антуражем. То есть поставить мельницу прямо под домом не особо логично, а вот в отдалении, чтобы за ней можно было наблюдать, – то, что нужно.
2. Второй момент: будем делать мельницу из древесины. Проблем сочетаемости этого натурального материала с другими элементами ландшафтного дизайна не возникнет.

Деревянная стилистика оформления придомовой территории

Совет! Если нет идей, где именно разместить мельницу, в дизайне участка можно воспользоваться таким направлением, как пейзажное. Оно предусматривает независимое размещение декоративных элементов на участке, на определенном удалении. Между собой они могут быть вовсе ничем не связаны.

Красивое строение в центре сада

• Стилистика мельницы на участке как нельзя лучше подчеркивает набирающий популярности деревенский стиль. Конструкцию можно установить неподалеку от беседки, если та выполнена в виде стилизованной избушки.
• Если в оформлении участка просматривается восточный стиль, то без водяной мельницы просто не обойтись. Ее можно гармонично расположить неподалеку от лавочки или пагоды. Не стоит монтировать ее в дальнем уголке сада, так как она наверняка станет центральным элементов декора на участке и должна украшать, а не быть запрятанной куда подальше.
• Также следует очень внимательно выбирать место размещения, если планируется подвижные лопасти. Такое возможно даже для декоративной мельницы, которую мы и планируем создавать. То есть слишком близко к деревьям и любым строениям размещать ее не нужно.

Необходимые инструменты и материалы

Выбрать можно любой материал, но удобнее всего изготовлять мельницу из дерева. Хотя умельцы предлагают варианты из других материалов:

1. Влагостойкой фанеры.
2. Пластика.
3. Металла.

Строение мельницы зависит от ее назначения

Так как в планах у нас классическая деревянная мельница, из материалов понадобится деревянный брус, доска, фанера, рубероид, полиэтилен. Если планируется достаточно массивное строение от 1 метра в высоту, потребуется цемент для обустройства легкого фундамента. Также нужны метизы для крепления, элементы декора, краска и лак.

Что касается инструментов, то, в принципе, можно обойтись ножовкой по дереву, молотком и гвоздями. Но если в хозяйстве есть рубанок, дрель, шлифмашина – процесс очень упростится.

Небольшое сооружение, выступающее в роли украшения сада

Подготовка места

Выбрав удобное место, нужно подготовить его. Суть процесса:

1. Удалить лишнюю растительность.
2. Выровнять площадку.
3. По необходимости залить фундамент небольшой толщины.

Открытое пространство позволяет лопастям свободно вращаться

Создаем основание

Для того чтобы мельница стояла крепко на земле, для нее следует создать основание. В данном случае оно будет из бревен, без фундамента.

Совет! Также можно использовать прочные бруски сечением от 5 х 5. Между собой элементы основания скрепляются.

Далее идет возведение каркаса. Он имеет вид трапеции, уменьшается к крыше в 1,5 раза. Так удастся достичь пропорциональности и правдоподобности конструкции. По верху также нужно сделать каркас – это опора для крыши.

Устойчивое основание поможет сохранить форму и место, предназначенное для постройки

Совет! Для усиления конструкции необходимо сделать вертикальные и диагональные раскосы. Для этого используется брус несколько меньшего сечения, нежели основной, для каркаса. Все деревянные элементы поэтапно фиксируются саморезами или гвоздями.

Практичный вариант переносной конструкции с простейшим основанием

Обшивка

Теперь важная задача – аккуратно обшить каркас. При этом нужно сделать небольшое декоративное окошко, дверь. На этом этапе создается крыша, лопасти. На первом этапе обшивки используется фанера. Поверх нее – предварительно отшлифованная доска.

Совет! Привлекательно выглядит блок-хаус. Эта имитация бревенчатой кладки монтируется достаточно легко. Ее декоративный эффект весьма привлекательный.

Прочная подножка из бетона

Схема построения садовой мельницы

На данном этапе можно покрасить и покрыть лаком основной корпус, так как когда будут прикреплены лопасти, это делать неудобно.

Крыша мельницы

Она может быть как классической двускатной, так и относительно ровной с небольшим уклоном. Задача создаваемого элемента декоративная, поэтому к конструкции крыши следует подойти с особой тщательностью. Особенных функциональных задач у нее нет, разве что отведение воды, то есть должен быть скат. Все остальное – на усмотрение хозяина.

Совет! Для того чтобы влага не попадала внутрь мельницы, под кровлю необходимо настелить полиэтиленовую пленку или рубероид, а уже сверху – выбранный материал.

Остатки битумной черепицы прекрасно защитят конструкцию от намокания

Лопасти – основной элемент

Какая же мельница без лопасти? Создание ее – процесс ответственный, так как от этого зависит общий вид конструкции. Без нее это просто трапециевидный домик на участке. В работе можно использовать:

1. Деревянные рейки и фанеру. Данная конструкция будет легковесной и практичной. При этом фанеру нужно брать влагостойкую.
2. Деревянные бруски и плотную плену. Возможный, но не самый практичный вариант, так как под UV-лучами плена рвется за 1 сезон.

Классические лопасти из тонкой доски

Вес и размер лопастей очень важен, они не должны цеплять землю и быть тяжелее самого «домика». Нормальный вес – 2-3 килограмма в общем. Если мельница побольше, то они не должны весить больше, чем 10% веса конструкции.

Важно! В месте крепления лопастей обязательно нужно предусмотреть усиление – балки внутри каркаса. Это правило нужно выполнять независимо от габаритов декорации.

Детский игровой домик в виде мельницы

Декорирование

Последний шаг – декорирование. Для этого используются краски и дополнительные элементы. На маленькой мельнице двери и окна могут быть накладными, поскольку вместить их в конструкцию сложно.

Так как она будет находиться на улице, важно защитить древесину. Для этого используется:

Совет! На корпусе и лопастях разноцветными красками можно сделать роспись – это будет выглядеть весьма оригинально.

Вывод

Мельница – отменная декорация для сада и любого участка. Ее легко сделать из простых материалов. Удовольствия от созерцания такого декора садового участка незаменимы!

Ветряная мельница из металла

4 Декоративная мельница Ландшафтный дизайн Россия Фото

Декоративная мельница в ландшафтном дизайне, Россия. Декоративная фреза в ландшафтном дизайне, Россия

Декоративная мельница в ландшафтном дизайне, Россия. Декоративная фреза в ландшафтном дизайне, Россия

Вид на сад в мае. Россия.

Голландская площадь в Калининграде, Россия.

.

Декоративная мельница и цветы возле дома Стоковое Изображение

Похожие изображения

Декоративная водяная мельница

Россия, Москва, октябрь 2019 года. Вид на декоративную мельницу и собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве во время праздника урожая

Крытый деревянный свайный мост с декоративными цветами, вид с передней части судовой мельницы, осенний сезон, локация Колларово, Словакия, ce

Декоративная мельница в ландшафтном дизайне, Россия

Винтажная декоративная кофейная мельница, изолированная на белом

Каменная декоративная фреза с деревянными крыльями

Деревянная мельница декоративная

Декоративная водяная мельница в парке

Декоративная деревянная мельница на городской лужайке летом

Деревянная мельница декоративная

Москва, Россия — 1 декабря 2019 г .: Кремль в Измайлово или Измайловский Кремль.Декоративная мельница наверху здания.

Декоративная мельница из белого камня в саду

Декоративная мельница на базе отдыха. Снимок сделан 7 июля 2018 года в Риге, Латвия.

.

Деревянная мельница декоративная

.

Декоративная мельница в ландшафтном дизайне, Россия Фото

Похожие изображения

Голландская площадь в Калининграде, Россия

Декоративная водяная мельница

Россия, Москва, октябрь 2019 года. Вид на декоративную мельницу и собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве во время праздника урожая

Крытый деревянный свайный мост с декоративными цветами, вид с передней части судовой мельницы, осенний сезон, локация Колларово, Словакия, ce

Декоративная мельница и цветы возле дома

Каменная декоративная фреза с деревянными крыльями

Деревянная мельница декоративная

Декоративная водяная мельница в парке

Декоративная деревянная мельница на городской лужайке летом

Деревянная мельница декоративная

Винтажная декоративная кофейная мельница, изолированная на белом

Декоративная мельница из белого камня в саду

Декоративная мельница на базе отдыха.Снимок сделан 7 июля 2018 года в Риге, Латвия.

.

Деревянная мельница декоративная

.

Декоративная ветряная мельница. Изображение белого, земли

Похожие изображения

Фотография крупным планом фрагмента декоративной фигуры в виде ветряной мельницы

Декоративная ветряная мельница и гном в свежем снегу в зимнем парке

Мельница декоративная

Мельница декоративная прядильная

Декоративная деревянная ветряная мельница в саду

Летний сад с декоративной мельницей и гномами

Мельница декоративная для сада

Декоративная карта квартала Мишкенот Шеананим рядом со знаменитой ветряной мельницей Монтефиоре в свете лучей

Мельница деревянная декоративная в саду, резьба по искусству

Декоративная мельница в саду

Маленькая декоративная ветряная мельница в таверне у моря.

Цветочный луг с декоративной ветряной мельницей в Камерон-Хайлендс, Малайзия

Декоративная красочная вертушка, ветряная мельница на бамбуковой шесте

Праздничные подарочные коробки с подарками и декоративной ветряной мельницей на текс

.

Как выбрать электрический конвектор для дома: Электрический конвектор отопления – что это такое, какой лучше

ТОП-5 лучших электрических конвекторов, как выбрать

В доме должно быть тепло и с этим трудно спорить. Для поддержания нужного теплового режима в жилых помещениях есть устройство специально для этого предназначенное — конвектор электрический. Как это тепло создать с помощью электрического отопителя и лучшие электрические конвекторы мы рассмотрим в этом небольшом обзоре.

Что это такое

Электрический обогреватель особенно актуален на дачах и загородных домах. Конечно, хорошо когда в доме уже есть стационарная система отопления. Но электрический обогреватель поможет уменьшить нагрузку на существующую систему обогрева или, в экстренных случаях, ее заменить.

Есть и другие варианты отопления комнаты:

• Масляный обогреватель;
• Тепловентилятор.

Но если нужен прибор, который будет:

• Безопасный;
• Легкий;
• Компактный;
• Тихий.

То наиболее предпочтительный вариант — это конвектор.

Он оборудован надежным корпусом, который закрывает размещенные внутри нагревательные элементы. Воздух, проходя через нижние специальные проемы, подогревается ТЭНами.

По законам физики подогретый воздух уходит вверх через верхние отверстия, обогревая окружающее пространство, по принципу конвекции тепла.

Именно этим он и отличается от приборов, которые работают на принципе излучения тепла.

Конструктивно отопитель состоит из:

1. Корпуса
2. Нагревательного элемента.

Теперь осталось узнать конвектор электрический какой лучше?

Электрические конвекторы и их основные разновидности

Эта разновидность отопительного оборудования работает от электросети. Основные элементы, кроме самого нагревательного устройства, в этих девайсах — ребристые элементы, окружающие сам ТЭН.

Но есть разное исполнение всего конвектора.

Как установить конвектор:

• Настенное;
• Напольное.

Тип конвекции воздуха:

• Естественная;
• Принудительная.

По типу управления:

• Механическое;
• Электронное.

А также приборы различаются по степени влагозащиты.

Напольные и настенные конвекторы

Как мы уже говорили, типов обогревателей достаточно много, но основное различие между ними — по типу установки — конвектор на стену или мобильный вариант.

У напольных устройств есть или специальные ножки или колесики. Такие мобильные устройства очень удобны. Вес у них небольшой. Поэтому напольные тэны можно с легкостью переместить в любой уголок в помещении. Например, передвинуть от стены поближе к дивану или поставить возле окна.

У настенных моделей более консервативное применение. С помощью специальных крепежей производится стационарная установка конвектора на стену. Вес конвекторов весьма небольшой и поэтому даже простые кронштейны для настенного крепления весьма надежны и безопасны.

Собственно говоря, большинство производителей в комплекте с прибором уже заранее поставляют различные типы крепления. Пользователь в любой момент может самостоятельно поменять тип крепления.

Конвекторы, встраиваемые в пол

Можно выбрать электрический конвектор скрытого размещения.

Это более сложная конструкция обогревателей, с возможностью скрытого монтажа в полах. В отдельных случаях такое размещение весьма оправдано:

1. Такая тепловая завеса будет неплохо работать в дверных проемах.
2. Под панорамными окнами.
3. В детской комнате, где нежелательно наличие открытых нагревательных элементов.

Такие нагреватели размещаются в специальных нишах в полу, где уже заранее подведена электропроводка. Сверху отопитель закрывается декоративной решеткой, которая не препятствует проходу нагретого воздуха.

Влагозащищенные конвекционные обогреватели

Если требуется дополнительный подогрев ванной комнаты или душевой – подойдет отопительный прибор, который специально предназначен для установки в помещениях с влажным климатом.

На подобных приборах стоит специальная пометка — «Защита от влаги». Такие обогреватели можно смело размещать в душевых комнатах или в подвалах, где есть повышенная влажность.

Напоследок добавим, что использовать обычные, не защищенные от влаги, электрические конвекторы крайне нежелательно. Вода и водяные пары практически гарантированно приведут к поломке вашего прибора отопления.

Электронное и механическое управление

Для удобства пользования отопительным оборудованием температуру в помещении нужно регулировать. Сделать это можно с помощью регуляторов температуры на самом отопителе.

Выбор конвектора ничем не ограничен. Есть модели как с механическим, так с электронным управлением нагревательным элементом.

Механические девайсы регулируются за счет встроенных термостатов с биметаллическими пластинами. Выставляя нужную температуру на регуляторе, тем самым вы управляете контактными группами, которые подключены к нагревательному элементу.

У таких нагревателей есть одно важное достоинство — простота конструкции управления. Но она же является и минусом. Ручное управление снижает экономичность таких отопителей.

Электронные датчики непрерывно отслеживают температуру. Точная электроника выставляет температуру нагревательных элементов с погрешностью 0.5–10 °С. Конечно, такие модели стоят дороже механических собратьев, но и экономия электроэнергии достигает 5–10 %!

Кроме того подобные обогреватели получают возможность:

• работы по таймеру;
• программирование режимов;
• вывод текущей температуры на дисплей.

С естественной и искусственной конвекцией

Еще один признак, по которому отличаются конструкции электроконвекторов — движение теплого воздуха внутри обогревателя.

Естественное движение воздуха как мы все знаем — холодный воздух нагревается и уходит вверх. Это и есть естественный тип конвекции внутри отопителя. По такому принципу работают практически все модели электрических конвекторов. Это прекрасно помогает прогревать воздух в помещениях с высотой потолка до трех метров.

Если внутренне пространство помещения расширенно за счет более высоких потолков такие модели тоже нагреют воздух, но времени на прогрев уйдет гораздо больше. Выход — установить вентилятор, который будет принудительно усиливать конвекцию внутри прибора. Как результат — уменьшение времени на прогрев комнаты. Кстати говоря, если помещение достаточно прогрелось, то вентилятор можно и отключить. Дальнейшая температура будет поддерживаться за счет естественного теплового обмена.

Мощность оборудования

Не забудем при выборе отопителя и о его мощности, Конечно лишняя мощность никогда не помешает. А с другой стороны, если конвектор планируется использовать в дополнение к существующим системам отопления, зачем переплачивать за избыточный запас по мощности.

Если нужно дополнить тепла в квартиру с уже действующей водяной или паровой системой отопления, то разумнее использовать обогреватель пониженной мощности. Рекомендуется применять такую формулу — на 10 м² площади комнаты требуется 0.5 кВт тепловой энергии. Тогда и обогреватель, и комнатные батареи будут работать как бы в паре, дополняя друг друга. В продаже мощность конвекторов начинается от 750 Вт.

А если центрального отопления нет?

Тоже обратимся к формуле. Только теперь на 10 м² необходимо уже 1 кВт тепловой энергии. Но необходимо также предусмотреть возможные теплопотери из оконных и дверных проемов. То есть нужен запас по мощности в 10–20 %.

Не лишним будет, если вы будете учитывать и такие факторы как:

1. Количество окон в доме. Тут уже проще. На одно окно требуется один обогреватель.
2. Какого типа комнаты — угловые или смежные.
3. Есть или нет снизу подвальные помещения.
4. Утеплены наружные стены или нет.

Если предстоит выбрать обогреватель для дачи, нужно точно знать какая модель таких конвекторов быстрее и лучше нагреет воздушное пространство в помещении.

И еще важный момент. Не лишним будет напомнить о технике безопасности. Необходимо учесть степень изношенности электропроводки в доме. Слишком мощные конвекторы могут вызвать перегрев проводов. А это приведет или к короткому замыканию или к пожару!

Если вы не уверены в своих расчетах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Типы ТЭНов электрических нагревателей

Для того чтобы сделать правильный выбор электрического конвектора, необходимо ознакомиться с особенностями применяемых в них нагревательных элементов.

Они могут быть в разном конструктивном исполнении и из разных материалов. Соответственно, от типа ТЭНа, принципа действия и его технических характеристик зависит и его долговечность, энергоэффективность и теплоотдача.

Нагревательные элементы, применяемые в электрических конвекторах, можно разделить на две группы:

1. Открытого типа.
2. Закрытого типа.

Для устройств открытого типа характерно управление температурным режимом с применением механического термостата с классом энергозащищенности IP21.

Приборы закрытого типа, как правило, оборудованы электронными терморегуляторами. С их помощью есть возможность запрограммировать нужную температуру в помещении. Для таких устройств характерно более экономное потребление электроэнергии с повышенным классом защиты до уровня IP24.

Stitch (Стич)

Стич — это разновидность игольчатого ТЭНа. Конструктивно нагревательный элемент состоит из диэлектрической платины, а вдоль нее с обеих сторон проходит токопроводящая никель-хромовая нить накаливания. Такая проволока образует множество игольчатых петель по обе стороны от диэлектрика.

Такие конвекторы отопления практически мгновенно разогреваются до 250 °С, хотя, с другой стороны, столь же быстро и остывают.

Пожалуй, быстрый разогрев, это единственное достоинство такой конструкции для дачи. А вот то, что раскаленная проволока начинает при работе искрить и, к тому же, ее срок службы весьма невелик — это существенный недостаток таких конструкций.

Трубчатый

Нам более известны трубчатые нагревательные элементы. Трубка из высокопрочной стали наполняется мелкозернистым кварцевым песком. Внутри трубки пропущена нихромовая нить. Для увеличения теплоотдачи по краям трубки приварены, как правило, плоские алюминиевые пластины.

Нагревание трубки происходит не так быстро, как у игольчатого ТЭНа, поскольку требуется время на то, чтобы раскаленный нихром передал тепло наполнителю, а тот в свою очередь нагрел стальную оребрённую трубку.

Но зато теперь сама нить накаливания изолирована от попадания влаги и воздействия кислорода, что уже позволяет применять прибор во влажных помещениях. Да и срок службы увеличивается 1.5 раза.

Хотя и в этом приборе, за счет неплотного примыкания нагревательного элемента с фрагментами оребрения, происходят значительные тепловые потери. А это никак не может положительном образом сказаться на снижении энергопотребления.

Монолитный

Монолитные конструкции — наилучшие и практически лишены недостатков нагревателей игольчатого и трубчатого типа. Теперь нить накаливания расположена внутри цельной конструкции из быстронагреваемого силумина Х-образной формы. Нить накаливания хорошо защищена от воздействий окружающей среды и окружена наполнителем из мелкозернистого кварцевого песка.

Так как проволока надежно изолирована от воздействий окружающей среды, а сам нагревательный элемент имеет монолитную конструкцию, такие обогреватели для дома практически не имеют никаких ограничений в применении для отопления жилых помещений.

Самостоятельный ремонт электрического конвектора

Пока прибор отопления для квартиры работает, мы его практически не замечаем. Он работает и отлично дополняет центральное отопление. А если при очередном включении девайса в сеть он не подает признаков жизни? Поломался? Перегорел? Понятно, что неисправность спряталась внутри прибора. Вызвать мастера по ремонту или отдать в мастерскую?

Но это вы всегда успеете. Скорее всего, причина «заболевания» очень проста, поэтому вполне возможен ремонт конвектора своими руками.

Проверяем внутренние соединения

Для начала попробуем еще раз прочитать инструкцию по эксплуатации электрических конвекторов. Там можно найти немало интересного. Например, изготовитель именно в инструкции размещает подробную схему отопителя. Не будет лишним с ней ознакомиться. В большинстве случаев конструкция конвектора настолько элементарна, что в ней можно разобраться и без специального образования.

Попробуем для начала нажать на кнопку включения.

Не помогло? Идем дальше.

Разбираем внешнюю панель обогревателя, чтобы увидеть внутренности. Внимательно осматриваем состояние токоподводящих проводов в конвекторе — должны быть или следы оплавления или ослабления зажимных гаек или винтов. Если такой винт (гайка) обнаружен — требуется его подтянуть. Можно увидеть следы окалины в месте подсоединения провода. Эти места необходимо обязательно тщательно зачистить наждачной бумагой.

Термический ограничитель

Теперь желательно обзавестись простейшим тестером или электрическим пробником.

Проверяем работоспособность терморегулятора. В нормальном состоянии контакты регулятора всегда замкнуты. Если это не так, мелкой наждачкой зачистить токопроводящие контакты и обезжирить бензином.

Операцию по очистке желательно проводить крайне осторожно, чтобы не повредить биметаллическую пластину.

Проверка переключателей

В более сложных конструкциях кроме терморегулятора есть и другие клавиши управления. Не мешает проверить и их работоспособность. Клавишу включения прибора установим в положение «Вкл.» И тестером в режиме «Прозвонка» проверяем проводимость каждого переключателя.

Если обнаружен обрыв цепи электроконвектора, можно попытаться зачистить контакты выключателя.

Не помогло? Меняем весь блок управления полностью.

Элементы нагревания

Если кнопки включения работают, блок управления исправен, шнур питания целый осталось только одно — нагревательный элемент.

Есть вероятность, что окислились места контактной группы. Можно попробовать зачистить контактную группу, снова всё установить плотно на место и проверить. Но…

Отремонтировать сам нагревательный элемент, скорее всего не получится. Чаще всего он подлежит замене.

ТОП-5 лучших электрических конвекторов

Теперь рассмотрим, какие лучшие конвекторы предлагает современная промышленность.

В обозрении представлен рейтинг из 5 моделей. Они примерно равны по основным техническим параметрам.

NeoClima Fast 2000

1 199 ₱

Если Вы выбираете недорогой, но надежный прибор, то NeoClima Fast 2000 именно для Вас.

Подключается прибор к сети переменного тока в 220В с энергопотреблением до 2000 Вт/час.

Такая мощность оптимальна для помещений площадью до 20 м².

Два нагревательных элемента с низкой инерционностью и высокой теплоотдачей, дают возможность достаточно быстро прогреть помещение.

Установленный механический регулятор управляет тремя уровнями мощности до нижнего предела в 750 Вт. Есть система защиты от перегрева с автоматическим отключением конвектора.

За счет встроенной системы антизамерзания, может использоваться в подвальных помещениях.

Небольшой вес прибора — 2 кг — позволяет легко переместить устройство из одного места в другое.

Timberk TEC.E3 M 2000

от 3 240 до 6 385 ₱

Продолжает наш рейтинг, безопасный обогреватель Timberk TEC.E3 M 2000. Хороший заменитель центрального отопления во время сезонных профилактических отключений центрального теплоснабжения.

Он быстро нагревает комнату. Не шумит при нагреве. В комплекте есть ножки для напольного положения и дюбеля для на монтажа стену.

Комната в 16 м² начинает прогреваться через 2 минуты после включения. Комфортная температура в комнате в +25° достигается довольно быстро — за 25 минут.

Термореле позволяет выбрать несколько вариантов (из трех) режимов работы.

Стоит учесть качество металла корпуса — он довольно мягкий, но в тоже время, кроме напольного размещения, он обладает возможностью и настенного монтажа.

Noirot Spot E-3 Plus 1500

10 890₱

Да, цена на прибор повышена. Но это оправдано. Прибор также входит в рейтинг лучших отопительных обогревателей, потому что здесь так устроен обогрев помещения, что распределение тепла происходит очень равномерно.

И вместе с тем модель Spot Е-3 Plus 1500 — весьма экономичный обогреватель. В нем установлен электронный цифровой термостат ASIC® с возможностью выдержки заданной температуры с точностью до 0.1 °С. За счёт такой точной регулировки температурного баланса, происходит существенная экономия энергоресурсов. А это, в свою очередь, положительным образом сказывается на увеличении срока службы девайса при максимально возможном уровне комфорта в комнате без резких перепадов температурного режима.

Прибор универсален и вместе с тем малошумен. Может быть установлен на полу или подвешен на кронштейне к стене.

Если есть сомнения, какой конвектор выбрать – подумайте о Noirot. В нем нет острых углов, об которые могут пораниться дети и, что немаловажно, обжечься об него они тоже не могут. Максимальная температура наружных стенок не превышает 600С.

Есть три режима работы:

• обогрев;
• охлаждение;
• осушение.

В обогревателе присутствует встроенная электронная автоматика с защитой от резких перепадов напряжения (от 150 В до 242 В). Если произойдет внезапное отключение электричества — есть функция автоматического рестарта.

Устройство предназначено для бытового применения, поэтому специального подключения к электросети с заземлением не требуется. При этом он обладает 2 классом электрозащиты, что дает возможность бесперебойной работы в течение 24 часов в сутки!

При покупке нет сомнений в том, какой фирмы прикупить обогреватель. Производитель: Франция и это уже о многом говорит.

Ballu BEC/EZER-1500

4 511 ₱

Для того чтобы убедиться какой конвектор лучше, мы продолжаем наш рейтинг домашних отопителей. Перед вами электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1500.

Это также напольно-настенная модификация. Электронное регулирование обогрева с высокоточным термостатом — одно из главных преимуществ этого обогревателя. Высокая энергоэффективность достигается за счет встроенной системы Homogeneous flow с воздухозаборниками Intake.

Есть функция — родительский контроль, дополненная таймером отключения. Здесь также есть функция Auto Restart, которая автоматически включает прибор, если произошло внезапное отключение электроэнергии. Все действующие настройки после отключения сохраняются.

Точный термостат позволяет экономично и хорошо нагреть помещение площадью до 20 м².

Присутствуют и «плюшки» от концерна Ballu:

1. Влагозащита.
2. Защита от перегрева.
3. Световая индикация.
4. Блокировка управления нагревателем.
5. Датчик переворачивания.
6. Ионизатор
7. Встроенный таймер.

Если температура в комнате превышает 20 °С, прибор не включится на полную нагрузку. Поэтому данная модель может устанавливаться как добавочный источник тепла.

Electrolux ECH/AS-2000 MR

6 290₱

И замыкает наш рейтинг электрических конвекторов российский Electrolux ECH/AS-2000 MR.

Пожалуй, это наилучший баланс между ценой и качеством.

Electrolux укомплектован Х-образным монолитным ТЭНом мощностью 2000 Вт, что дает возможность конвектору моментально обогреть комнату площадью до 25 м². Чем не могут похвастаться масляные радиаторы.

Он прост в управлении — есть встроенный механический термостат, который позволяет подобрать степень нагрева 1000 или 2000 Вт.

Безопасен в применении, так как в нем встроена защита от опрокидывании. А встроенный трёхступенчатый пылевой фильтр хорошо справляется с очисткой и ионизацией воздуха.

Для напольного применения снабжен пластиковыми колесиками, хотя есть возможность стационарного монтажа на стену.

По уровню влагозащиты, подходит для размещения в ванных комнатах.

Заключение

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание конвектор какой фирмы лучше купить. Мы написали основные достоинства разных моделей и надеемся, что вы внимательно читали этот обзор, перед тем как выбрать конвектор.

Видео по теме

Самодельный искатель скрытой проводки своими руками: Подробная схема детектора скрытой проводки своими руками

Простой детектор скрытой проводки

Бани дом: Строительство домов из бруса от СК «БаниДом»

Строительство домов из бруса от СК «БаниДом»

Кто мы: Строительная компания «БаниДом», работаем с 2007 года. За это время мы построили 320 домов из бруса, 140 каркасных домов, почти 400 брусовых бань в Центральном и Северо-Западном регионах.

Лучшая черта деревянных домов нашего производства — качественная сборка. Сруб даже в самой недорогой комплектации собирается в «тёплый угол» на металлические гвозди с обязательным сверлением в верхнем брусе. На такую технологию сборки уходит больше времени, но наш клиент уверен: после усадки дом не будет похож на дырявое решето.

256+ проектов домов и бань: обновляем каталог каждую неделю

Дома под ключ и под усадку: от дачи до коттеджа

У нас можно заказать строительство домов из профилированного бруса: клееного, сухого, естественной влажности в размерах 90х140 (подходит для дачных и садовых домиков), 140х190 (для коттеджей и домов постоянного проживания). Любой вид бруса изготовим из сосны, ели или сибирского кедра.

А строительством каркасных домов в нашей компании занимается отдельная бригада, которая специализируется только на каркасниках. Ребята знают все тонкости технологии, поэтому дома получаются не хуже финских.

Чуть реже заказывают дома из бревна, но у нас есть хорогший опыт работы с оцилиндровкой.

Колеса для прицепа к мотоблоку: Колеса 4-10 на прицеп для мотоблока

как сделать по самодельным чертежам

Мотоблок без тележки – почти, «как песня без баяна»: культивировать можно, а вот перевезти груз не получится. Покупать фабричный прицеп дороговато, зато сделать самому вполне реально. При этом потребуется сварочный аппарат и опыт работы с металлом.

Состав, устройство и характеристики тележки для мотоблока

Планируя изготовление прицепной тележки своими руками, важно разобраться, что она из себя представляет. Состав и конструкция узлов и деталей заметно различаются в зависимости от потребности перевозки грузов и мощности двигателя агрегата.

В максимальной комплектации тележка для мотоблока состоит из следующих элементов:

• рамы;
• ходовой части;
• кузова;
• сцепного устройства;
• сидения для водителя;
• тормозной системы;
• стояночного упора;
• подъемного механизма.

Фото и описания интересных вариантов

Самодельщики уже придумали немалое количество оригинальных вариантов прицепов. Возможно, Вам подойдет один из нижеперечисленных в качестве образца.

Небольшая самосвальная тележка предусматривает маленькие колеса, простую конструкцию рамы и отсутствие тормозов. При этом сделать опрокидывающийся прицеп совсем несложно, надо лишь обеспечить поворотные петли и предусмотреть фиксацию кузова при движении.

Возможен и двухосный вариант. Такая тележка пригодна для перевозки тяжелого и объемного груза в паре с мощным мотоблоком, при этом необходим поворотный механизм передней оси и тормозная система будет явно не лишней.

Очень разумно использовать часть конструкции от тяжелого мотоцикла. В этом случае обеспечена мягкая подвеска на пружинах и амортизаторах. Колеса мотоцикла имеют небольшой вес и хорошо согласуются с нагрузкой. Шикарное автомобильное кресло повышает комфорт передвижения.

Увидев широкую лавочку, трудно удержаться от слов: «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Если предстоит пользоваться мотоблоком вдвоем, конечно, следует обеспечить соответствующее сидение.

Если придется перевозить сено, следует предусмотреть высокие борта. Для этого необходимы гнезда по периметру бортов.

Прямо-таки карьерный самосвал, а не тележка для мотоблока. Впрочем, мощный двигатель с водяным охлаждением допускает перевозку большого количества земли.

Этот неказистый с виду вариант показался наиболее практичным. Погрузочная платформа размещается низко, что облегчает загрузку и повышает устойчивость прицепа при движении. Подвеска на пружинах и амортизаторах плюс автокресло обещают комфорт водителю мотосредства. В целом, если не «Мерседес», то на крутой байк точно потянет.

Наверное, такая тачка даже не «Запорожец»?! У того есть багажник хотя бы впереди, а здесь, куда груз класть? Придется хозяину восседать на кучке с песком…

Определяемся с размерами и готовим самодельные чертежи

Тележка для мотоблока – дело серьезное, так что начинать работу следует с чертежей. Понятно, что каждый самодельщик выбирает свои решения, однако размеры уже существующих изделий явно помогут.

Этими чертежами можно воспользоваться для сборки прицепа средних размеров с жесткой подвеской. В данном случае предполагается кузов из досок.

Этот чертеж поможет изготовить раму прицепа, представленного выше. Обычно для этих целей используется профильная труба сечением 25х25 мм или 20х40 мм.

Данная схема иллюстрирует параметры прицепа с подъемником. Телескопический упор легко изготовить из двух труб разного диаметра, вставленных друг в друга. На раме предусмотрен выступ, который фиксирует переднюю часть кузова от поперечных перемещений во время движения. Упор под дышлом обеспечивает фиксацию прицепа по горизонтали.

Этот чертеж поможет изготовить простую конструкцию с плоской погрузочной платформой. Легкий прицеп возможно изготовить из профильной трубы сечением 20х20 мм или уголка 45х45 мм.

Удобно использовать подвеску для прицепа от мотороллера «Муравей» или изготовить такую же своими силами. Два независимых рычага на сайлентблоках плюс амортизаторы с пружинами обеспечат высокую плавность хода.

Еще один чертеж прицепа с мягкой подвеской. В данном случае предполагается использование торсионной подвески от мотоколяски или «Запорожца». Замечу, вне зависимости от того, какую конструкцию Вы выбрали, хотя бы простейший эскиз рамы с размерами подготовить необходимо. Это поможет избежать ошибок, порчи материала и напрасных трат времени.

Делаем простой прицеп для мотоблока своими руками

Сложно полностью повторить уже существующую конструкцию изделия, так как у каждого из нас свой набор материалов и комплектующих, опыт самоделок и условия эксплуатации прицепа. Основными элементами конструкции являются подвеска и рама, вот с их рассмотрения мы и начнем.

Зачастую в качестве основы для подвески используют заднюю жигулевскую балку вместе со ступицами от переднеприводных автомобилей. Решение простое и надежное.

Балка варится к раме прицепа в вертикальном положении. При этом погрузочная платформа получается довольно высокой. Балка диктует размеры прицепа, так что он получается тяжелый и солидных размеров. Для слабенького мотоблока с воздушным двигателем такой вариант ни к чему.

Чтобы уменьшить габариты подвески, можно вырезать центральную часть балки, а вместо нее к ступицам приварить трубу сечением 50х50 мм нужной длины в качестве оси. Представленный на фото вариант коляски взрослый человек легко переставляет руками. Более подробно процесс изготовления этой конструкции можно оценить с помощью следующего видео.

Теоретически, можно использовать заднюю балку от любого легкового автомобиля. При этом удобнее воспользоваться задней подвеской переднеприводного авто возможно меньшей массы и размеров. Хорошо подойдет по нагрузочной способности подвеска автомобиля «Ока».

На фото представлено два варианта прицепов с задним мостом от классики ВАЗ в качестве оси. Редуктор следует извлечь, а его место закрыть металлической пластиной на болтах. Полуоси необходимо вытащить, отрезать до 200 мм и вставить обратно. Практика показала, что они успешно держатся на подшипниках и не выходят наружу. Мост варится к раме двумя укосинами с каждой стороны.

Прицеп на мягкой подвеске заметно комфортнее, хотя и сложнее. Груз не подпрыгивает в тележке на каждом ухабе, и «пятая точка» водителя не испытывает ненужных перегрузок. Вероятно, установка рессор и пружин одновременно – явный перебор. При этом изготовить рычаги на сайлентблоках и установить пружины не так уж и сложно.

Тележка для перевозки сыпучих материалов должна быть откидной. В данном примере рама изготовлена из уголка 50х50 мм. К ее задней части и кузову приварены петли. Ось тележки размещается точно по центру тяжести груза. Для разгрузки прицеп нужно выставить на подставке, отсоединить от мотоблока, а затем наклонить, поднимая дышло вверх. Следует быть осторожным и не допускать резкого движения дышла.

Тормоза, сцепка, ступицы и прочие узлы

При сборке прицепа для мотоблока своими руками неизбежно придется принимать решение по конструкции тормозной системы, сцепного устройства, стояночного упора и прочего. Оценим возможные решения и выберем подходящие.

Тележка грузоподъемностью более 350 кг должна быть обязательно укомплектована тормозами, иначе груз может толкать мотоблок в самый неподходящий момент.

Проще всего изготовить тормоза на базе тормозного цилиндра и соответствующей педали от любого авто. При условии наличия рабочих тормозных цилиндров и колодок в подвеске их необходимо соединить медными трубками с главным тормозным цилиндром и цилиндром педали.

Для тяжелой тележки стояночный тормоз просто необходим. Он подойдет также от любой легковушки и должен быть закреплен к раме рядом с водителем. При наличии стандартных механических приводов тормозов в задней подвеске остается их соединить с рычагом ручника тросом необходимой длины. Гидравлический и механический тормоз обязательно следует хорошенько протестировать, прежде чем грузить прицеп.

 

Сцепка – еще один важный узел прицепа. В простейшем случае к дышлу приварена труба, в которой просверлено отверстие под палец. У мотобуксировщиков с воздушным охлаждением двигателя его диаметр обычно равен 16 мм, с водяным охлаждением – 20 мм. В данном примере очень правильно устроена страховка в виде цепи, которая крепится за палец в боковом отверстии сцепки.

Нередко в качестве поворотного элемента сцепки используют кардан. При этом боковые элементы крестовины необходимо заварить, чтобы дышло тележки не проседало.

При использовании 4-х колесного прицепа возможно использование фабричной автомобильной сцепки. В таком случае потребуется переходник с шаром, закрепленный на мотоблоке.

Рассмотрим несколько возможных вариантов переходников для присоединения прицепа. Первый – тот самый шар, который мы упоминали, и он работает с 4-х колесным прицепом. Два других представляют из себя втулку, приваренную к стержню, который может вращаться в трубке. Втулка вставляется в сцепку мотоблока и фиксируется пальцем. Трубка варится к дышлу прицепа. Таким образом, тележка имеет возможность поворачиваться в обе стороны при движении, а также свободно наклоняться на неровной дороге. Высота втулки составляет 60-70 мм (в зависимости от исполнения мотоблока).

На стоянке тележке может потребоваться упор. Конструкция с пружиной напоминает упор велосипеда и позволяет фиксировать штангу в двух положениях.

Надежные запоры заднего борта можно изготовить из полосы, прута и патрубка. Без болгарки и сварки здесь не обойтись.

На небольшом прицепе можно приварить обычные шпингалеты. При этом боковые борта не должны наклоняться, иначе соединение самопроизвольно развалится.

Если борта предполагается наращивать, необходимо предусмотреть проушины для вертикальных стоек. Их удобно изготовить из профильной трубы 40х60 мм.

Иногда достаточно приварить небольшие проушины снизу кузова. Через них можно привязать тент или груз в прицепе.

Петли для заднего борта можно сварить самостоятельно из прутка и трубки. Однако проще приварить обычные дверные петли.

Для крепления обшивки из профнастила удобно использовать саморезы со сверлом. Подойдут обычные с пресс-шайбой или кровельные с уплотнением.

Мы уже видели, как в качестве сидения используется автокресло или офисный стул. Простую скамью для сидения можно изготовить своими руками из куска ДСП, поролона и кожзама. Покрытие крепится к основанию с помощью скобозабивного пистолета.

Я постарался собрать в этой статье наиболее полезную информацию для тех, кто решился изготовить прицеп для мотоблока самостоятельно. Подробный рассказ об особенностях самодельных прицепов предлагают их хозяева в следующих видео.

Поделитесь с друьями!

Способы крепления автомобильных колес на мотоблоки. Какие нужны колеса для культиватора.

В большинстве случаев перед покупкой мотоблока люди обращают особое внимание на практические характеристики устройства, не интересуясь качеством и особенностями колес. Подобный подход сложно назвать грамотным, ведь от указанных деталей зависит качество и продолжительность работы самой техники.

Поскольку указанный агрегат является мультифункциональным приспособлением, колеса на мотоблок предлагаются разные:

• пневматические;
• колеса тяговые;
• цельнолитые варианты из резины;
• металлические колеса с грунтозацепами.

Чтобы доходчиво разобраться со спецификой каждого типа, следует рассмотреть их особенности более детально.

Указанные варианты отлично подойдут для частого проведения пахотных работ и выкапывания корнеплодов. Важный момент: ширина колес ни в коем случае не должна быть меньше 20 см, а диаметр – 40 см. Агрессивный рисунок протектора станет огромным плюсом.

Пневмоизделия способствуют невероятной устойчивости агрегата, но в случае повреждения они должны быть заменены. Зачастую они продаются в качестве колес для мотоблоков Нева.

Тяговые

Эти изделия имеют еще одно название: «елочка», а все благодаря своей универсальности и интересным шинам. Увеличенная ширина захвата позволяет им выполнять задачу, как грунтозацепов, так и классических транспортных колес.

Более того, тяговые варианты подойдут для тележки и для снегоуборщика, а также помогут справиться с бездорожьем. Прочная высококлассная резина отличается стойкостью и продолжительным сроком эксплуатации.

Цельнолитые

Для каменистого грунта, из-за которого многие виды колес очень быстро портятся, идеально подойдут цельнолитые изделия. Пускай они весят несколько больше чем вышерассмотренные колеса, зато им сносу нет.

Указанные продукты имеют мощнейшие шины к мотоблоку, поэтому для дизельных типов, трансформированных в мини-тракторы, покупают именно их. Для мотоблоков МТЗ цельнолитые считаются идеальными вариантами.

Металлические с грунтозацепами

Такие колеса имеют определенное утяжеление, поэтому отличаются дополнительной мощностью. Зубья из стали «проталкивают» агрегат вперед и не позволяют ему загрузнуть даже в самой глиняной почве.

Особое внимание необходимо уделить опорному переднему колесу, на которое приходится немалая нагрузка. Оно способствует оптимизации земельных работ и повышенной выносливости самого мотоблока.

Колеса для прицепа имеют аналогичную классификацию и выбираются по тем же принципам. Не стоит забывать, что в процессе перевозки тяжелых грузов низкое давление оказывается на колеса самого мотоблока, а высокое – на колеса телеги (прицепа). Поэтому в данном случае нужно выбирать наиболее прочные варианты.

Как сделать колеса для мотоблока своими руками?

Необходимо понимать, что своими руками сделать колеса с нуля невозможно. Необходимо отыскать основу и только после можно приступать к формированию усовершенствованных и полезных приспособлений.

В качестве этой самой базы следует использовать колеса от мотоцикла или от автомобиля. Самодельно можно создать только вариант с грунтозацепом, ведь в том случае, если утяжелители колёс используются не так часто, нет смысла приобретать новые дорогостоящие изделия. На нашем сайте можно найти специализированную статью, где детально рассмотрены все особенности создания грунтозацепов своими руками.

Для расширения колесной базы рекомендуется использование удлинителей для колес мотоблока, ведь необходимо грамотно приспособить устройство под индивидуальные потребности фермера. Более того, для расширения возможностей можно создать железные спаренные колеса, имеющие внутри полость для размещения какого-либо утяжелителя.

Да, указанные объекты вряд ли можно использовать для прицепа мотоблока, но для самого агрегата они будут весьма полезны, ведь их можно создать в том случае, если у человека отсутствуют колеса от мотоцикла, но имеются в наличии от УАЗа или «Москвича».

Преимущества спаренных колес:

• уменьшение пробуксировки, и, как результат, повышение уровня производительности;
• возможность оперативного снятия колес наружного плана;
• легкость создания в домашних условиях;
• максимальный контакт с поверхностью.

Сдвоенные колеса постепенно становятся все более популярными, ведь на их самостоятельное создание можно потратить немного времени.

Как сделать спаренные колеса самостоятельно?

Особый интерес у фермеров снискал простой и даже немного грубоватый, но действенный способ:

• Для начала следует подыскать подходящие колеса с шинами;

• Затем желательно вырезать на них небольшие протекторы;
• Следующий шаг состоит в том, что люди покупают полосу стали 5х50мм, сваривают квадратики со стороной 250мм и вставляют их в обод;

• После приваривания наставляют второй обод колеса и получают объекты, смахивающие на вазы;

0

Приход средств малой механизации в сельское хозяйство был ознаменован существенным упрощением процесса работ, характерных для данной местности.

Если раньше боронить и пахать приходилось практически вручную, с использованием минимального количества вспомогательных инструментов, то теперь это можно было делать с помощью специальной техники . В данном случае, речь идет о мотоблоках — агрегатах, являющихся полноценными помощниками в условиях сада и огорода.

Неудивительно, что рост подобного интереса к данной технике был сопряжен с использованием различного дополнительного оборудования прицепного и навесного типа, которые значительным образом расширяют функциональность мотоблока.

Однако, стоимость всех этих оборудований достаточно высока, учитывая еще и стоимость самого мотоблока, поэтому многие умельцы приспособились изготавливать самодельные варианты того или иного технического средства. Более того, стали появляться и с

Прицеп (телега) для мотоблока — изготовление своими руками, видео

Пользу от телеги для используемого в хозяйстве мотоблока переоценить практически невозможно – эта конструкция, в паре с удобным сиденьем и эффективными тормозами, позволяет существенно повысить комфорт при использовании сельскохозяйственного агрегата, и перевозить на  довольно большие расстояние грузы и инвентарь, общим весом до 1 т.

Какими характеристиками должна обладать телега для мотоблока?

Прицеп для используемого в хозяйстве мотоблока не обладает крайне сложной конструкцией. Благодаря этому, имея под руками электрическую дрель, болгарку и сварочный аппарат, сделать такого рода приспособление своими руками сможет каждый. Однако непосредственно перед сборкой потребуется изучить схему, которая подскажет порядок и место монтажа деталей прицепа. Помимо изучения схемы перед изготовлением крайне важно изучить характеристики будущего прицепа. При этом можно ориентироваться  на заводские модели промышленного изготовления.

Один из самых важных параметром прицепов – это их грузоподъемность. Выпускаемые на заводах телеги для мотоблоков способны перевозить багаж, общим весом от 250 до 1000 кг – все зависит от класса мотоблока, с которым будет использоваться прицеп. По этому параметры имеющиеся в продаже телеги делятся между собой на легкие, средние и тяжелые конструкции.

Для эксплуатации в паре с тяжелыми сельскохозяйственными агрегатами, мощностью более 10 л. с., применяются телеги с двумя и более осями, шириной примерно 1,5 и длиной 3 м. Такой прицеп на мотоблок способен на перевозку груза, массой 500–1000 кг. Подобная двухосная конструкция также может оборудоваться скамейками для перевозки небольшой группы людей.

Средние телеги используются преимущественно для мотоблоков, мощностью от 5 до 10 л. с. Эти прицепы представляют собой одноосные конструкции, обладающие габаритами 1,2×1.6 м.  Такая телега на мотоблок справиться с перевозкой багажа, общим весом не более 500 кг.

Мотоблоки, мощностью до 5 л. с. лучше всего оборудовать легкими одноосными прицепами, длиной до 1,2 и шириной до 1 м. Максимальный вес перевозимого такими телегами багажа составляет не более 300 кг. Легкая тачка считается наиболее простой в самостоятельном изготовлении, и требует минимальных затрат материалов, сил и времени.

Второй важный фактор – это высота имеющихся бортов. Легкие и средние заводские телеги комплектуются стенками, высотой не более 35 см. Более крупные по габаритам прицепы оснащены бортами, высотой до 60 см. При этом в каждой модели прицепа, независимо от его класса, предусмотрена одна откидная стенка – как правило, она располагается в задней части конструкции. Такой бортик существенно упрощает процесс погрузки и выгрузки перевозимого багажа.

Подготовка чертежей для прицепа, грузоподъемностью до 350 кг

Телега на мотоблок, способная перевозить инвентарь и багаж массой до 350–400 кг, считается универсальной для использования вместе с бытовым мотоблоком. Планировать изготовление более громоздкой конструкции, в принципе, не стоит, так как это повлечет за собой дополнительные затраты, а также потраченное время и силы.

Чтобы тележка для мотоблока получилась как можно более надежной и сбалансированной, крайне важно изучить схемы. В зависимости от материала и деталей, имеющихся в распоряжении, размеры основных и дополнительных элементов конструкции можно менять. Ниже предлагаем рассмотреть чертежи оптимальной для применение в хозяйстве тележки среднего класса.

Первая схема подробно описывает общий внешний вид прицепа с входящими в его конструкцию основными деталями и узлами.

Второй чертеж подробно описывает изготовление рамы. Основной материал для ее сборки – это круглые или прямоугольные трубы, соединенные между собой посредством сварки. Кузов такой телеги изготовлен из досок, толщиной не менее 2 см. Все имеющиеся борта соединены с рамой наглухо, и не откидываются.

На третьей схеме изображена конструкция водила. Большая часть нагрузки при его эксплуатации ложится на место крепления дышла и корпуса поворотного узла. В связи с этим для предотвращения поломки эта часть конструкции укреплена четырьмя дополнительными ребрами жесткости, указанными в чертеже на разрезе Б–Б.

Эта схема описывает конструкцию поворотного узла. Этот элемент телеги наиболее сложный в изготовлении, поэтому при его сборке потребуется проявить максимум внимания и терпения.

Наличие подробных чертежей – условие столь же необходимое, как и применение при сборке телеги прочных материалов. Только имея под рукой подходящие схемы, фермер сможет соорудить качественный прицеп, способный перевозить нужное количество груза на длительные расстояния.

Как сделать прицеп для мотоблока своими руками?

Имея под рукой схему самодельного прицепа на мотоблок, можно приступать к сбору необходимого инвентаря.

Для работы понадобится:

• уголки, швеллеры и профильные трубы из кованой стали – они понадобятся для изготовления рамы телеги;
• металлический прут, диаметром примерно 3 и длиной 107 см – с его помощью удастся изготовить надежную ось прицепа. В дальнейшем прут понадобится приварить к угловым опорам и продольному шарниру рамы;
• пара колес – их можно взять от старой сельскохозяйственной техники или от мотоцикла. Для того чтобы колеса лучше встали на свои посадочные места, под их диаметр нужно обточить имеющуюся ось;
• доски – необходимы для изготовления кузова;
• сварочный аппарат, болгарка, электродрель –обязательно нужны для сборки телеги;
• набор крепежных болтов и саморезов – с их помощью крепление досок на кузове получиться более надежным

Правильная последовательность при сборке прицепа на мотоблок выглядит следующим образом:

1. Для начала необходимо сварить раму тележки. Она должна быть максимально прочной, так как именно на составляющие рамы будет взваливаться вся нагрузка от перевозимого багажа. В связи с этим места стыков труб и швеллеров нужно обязательно усилить стальными уголками;
2. Непосредственно под рамой крепиться ось, играющая роль шасси. Она должна располагаться таким образом, чтобы колеса после их установки на раму не выпирали из-за краев прицепа;
3. На следующем этапе к оси крепятся используемые колеса;
4. Далее нужно собрать кузов телеги. Для этого следует взять доски, предварительно очищенные от заусениц, и неподвижно скрепить их между собой посредством стальных уголков. Сами доски должны обладать толщиной в 2 см. Для облегчения погрузки и выгрузки урожая один или несколько болтов прицепа нужно сделать откидными. Для изготовления днища телеги потребуется использовать обрезную доску или листовую сталь, толщиной не менее 3 мм – во втором случае конструкция получается более надежной и долговечной;
5. В передней части прицепа можно установить автомобильное сиденье, закрепив его на оси;
6. Сцепку телеги также очень просто сделать своими руками. Для этого нужно использовать подходящий по своим размерам кусок металла, и проделать в нем отверстие. Диаметр последнего должен быть таким, чтобы внутрь него свободно помещалась консоль. Для изготовления сцепки также потребуются подходящие по диаметру подшипники. Последние наружной плоскостью устанавливают внутрь сцепки, а во внутреннюю плоскость деталей заводят  имеющуюся консоль. При этом консоль должна быть установлена без люфта. Об изготовлении прицепа в деталях также можно узнать видео.

Самосвальный прицеп на мотоблок собирается в таком же порядке. Единственная разница заключается в том, чтобы на одном из этапов между рамой и осью установить гидравлический привод с держателями. Последние должны быть рассчитаны на нагрузку в 500 кг. Такой самосвал сэкономит массу времени и сил своего владельца при разгрузке багажа.

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку?

Самодельный прицеп будет удобным в эксплуатации только в том случае, если оснастить его эффективной тормозной системой. Для ее сборки и монтажа потребуется:

• мотоциклетный тормозной барабан;
• мотоциклетные колодки торможения;
• спицы от колеса мотоцикла;
• пассатижи;
• сварочный аппарат.

Равномерную проточку дисков достаточно сложно выполнить самому без подходящего оборудования, поэтому ее лучше всего заказать у специалиста. Дальнейший порядок сборки тормозов выглядит следующим образом:

1. Вначале нужно снять тяги и тросики с используемых дисков. Сразу после этого необходимо проточить барабаны. Проточенные детали следует надежно закрепить на ступицах;
2. После монтажа барабанов между имеющимися ребрами появится свободное пространство. Чтобы закрыть его нужно намотать на ребра прочную металлическую проволоку;
3. Далее на оси необходимо установить диски, и закрепить их посредством втулок. Последние должны быть установлены в неподвижном положении, поэтому следует направить меры на исключение их сдвигов в любые стороны. С этой целью можно наварить на ось небольшой кусок металла;
4. Далее на барабаны потребуется установить тросики, после чего протянуть их к месту управления водителем. Для торможение изготовленной системой понадобится отдельный рычаг с предусмотренной передачей. С этой целью можно воспользоваться рычагом автомобильного стояночного тормоза. При этом наряду с рычагом на прицеп также потребуется закрепить клапан для управления тормозной системой.

После изготовления и установки тормозов самодельная тележка для мотоблока будет мгновенно останавливаться по команде водителя. При желании управление системой можно осуществлять не только посредством рычага, но и при помощи педали. В любом случае работа с прицепом, оборудованном тормозами, будет гораздо удобнее и, что немаловажно, безопаснее.

Изготовленный таким образом прицеп с тормозной системой подойдет для эксплуатации на мотоблоках марки Нева МБ-1 и МБ-2, а также сельскохозяйственных агрегатах производства брендов МТЗ и Ока.

Грунтозацепы из мотоциклетных колес. Колёса для мотоблока – важный элемент конструкции.

Приобретая в хозяйство мотоблок, люди делают упор на мощность двигателя и производительность техники. Однако на производительность агрегата прямое влияние оказывают колёса для мотоблока. Ходовая часть позволяет агрегату передвигаться по приусадебному участку.

Заводские модели обычно оснащены подходящей колёсной парой. Но учитывая нагрузки на этот элемент конструкции, колёса часто ломаются. Соответственно фермеру приходится самостоятельно покупать вышедшую из строя деталь.

Критерии выбора

Любое садовое оборудование выпускается в нескольких вариациях. Ходовая часть для мотоблока не стала исключением из этого правила. Если ознакомиться с ассортиментом любого магазина, который занимается продажей запчастей для мотоблоков, можно увидеть, что существует три разновидности колёс:

• Пневматические. Такие изделия имеют резиновую покрышку и камеру.
• Резиновые . Монолитная конструкция, которая состоит из обода и прочной резины.
• Грунтозацепы. Металлические элементы, нацеленные на повышение проходимости техники.

Сложность выбора заключается в определении условий эксплуатации техники. Например, для обработки глинистого участка или влажной почвы, рекомендуется использовать грунтозацепы.

Мотоблок, оснащённый обычными резиновыми колёсами, не покажет хорошей производительности в сложных условиях. Кроме того, следует акцентировать внимание на радиусе колеса и рисунке протектора.

Колёсные пары относятся к категории быстросменного оборудования, поэтому имеет смысл приобрести две разновидности ходовой части. Например, грунтозацепы и пневматические колёса. Это позволит работать техникой при разных погодных условиях.

Какие колеса можно поставить на мотоблок? Здесь многое зависит от целевого применения техники. Если агрегат нужен для посадочных и уборочных работ, можно остановиться на пневматических колёсах.

Такие изделия оптимально подходят для работы на мягкой земле. Рекомендуемый радиус – около 40 сантиметров. При этом рекомендуем выбирать колёса с глубоким протектором, что позволит повысить манёвренность и проходимость.

Для первичной обработки целины и почвы с повышенным содержанием камней, лучше использовать литые колёса. Они практически не получают механических повреждений ввиду отсутствия внутренней камеры.

Однако такие элементы обладают повышенным весом, поэтому устанавливаются на средние и тяжёлые мотоблоки.

Грунтозацепы не только повышают проходимость техники, но и увеличивают её производительность. Зубья входят в почву, что создаёт дополнительное усилие для продвижения агрегата в заданном направлении.

Такие элементы используются в основном для пахотных работ на больших участках земли. Пользоваться грунтозацепами на небольшом приусадебном участке нецелесообразно.

Сделай сам

Теперь поговорим о том, как самостоятельно сделать колёса к мотоблоку. Сразу уточним, что создание пневматических и литых колёс в домашних условиях в принципе невозможно.

Да и зачем изобретать колесо, если можно оснастить садовую технику покрышками от легкового автомобиля или мотоцикла. Нужно только установить подходящую ступицу и можно приступать к работе.

Другое дело, если речь идёт о грунтозацепах. Такие самодельные колёса на мотоблок действительно можно изготовить самому. Вот элементарная схема сборки:

1. Берём старые диски от автомобиля. Обратите внимание, что нужен только обод. Диаметр колёс зависит от мощности мотоблока, учитывая, что конструкция получится цельнометаллическая, вес будет немалый.
2. К дискам привариваем металлические пластины. Края пластин должны касаться края обода. Это важный элемент конструкции, поэтому пластины приваривают по всему внешнему радиусу, можно для повышения надёжности зафиксировать их болтами.
3. К металлической пластине привариваем зубья. Их можно сделать из уголка, предварительно разрезав его на куски нужной длины. Обратите внимание, что расстояние между зубьями не должно превышать 15-20 сантиметров. Иначе эффективность таких колёс будет сведена к нулю.

0

Приход средств малой механизации в сельское хозяйство был ознаменован существенным упрощением процесса работ, характерных для данной местности.

Если раньше боронить и пахать приходилось практически вручную, с использованием минимального количества вспомогательных инструментов, то теперь это можно было делать с помощью специальной техники . В данном случае, речь идет о мотоблоках — агрегатах, являющихся полноценными помощниками в условиях сада и огорода.

Неудивительно, что рост подобного интереса к данной технике был сопряжен с использованием различного дополнительного оборудования прицепного и навесного типа, которые значительным образом расширяют функциональность мотоблока.

Однако, стоимость всех этих оборудований достаточно высока, учитывая еще и стоимость самого мотоблока, поэтому многие умельцы приспособились изготавливать самодельные варианты того или иного технического средства. Более того, стали появляться и самодельные мотоблоки, сделанные на основе самой различной техники.

Чтобы было понятнее, в чем же состоит принцип самодельного изготовления мотоблока и его дополнительных комплектующих, надо детальным образом рассмотреть само устройство мотоблока как средство малой механизации. Итак, данный агрегат включает в себя несколько основных рабочих узлов:

• Основная движущая сила, т.е. двигатель.
• Трансмиссия.
• Ходовая часть.
• Основные элементы управления.

Двигатель

В качестве основной движущей силы в конструкции мотоблоков используется стандартный двигатель внутреннего сгорания. В зависимости от типа и марки мотоблока, например , применяемый двигатель может быть различным:

• Бензиновый 4-тактный двигатель. Этот движок используется для агрегатов, относящихся к легкому и среднему классу устройств.
• Дизельный 4-тактный двигатель. Подобного рода моторы используются на тяжелых и мощных мотоблоках, предназначенных для работы на самых сложных участках поверхности.

Более подробно о работе дизельного мотоблока смотрите на видео:

Безусловно, встречаются в комплектации и 2-тактные моторы, но они используются в довольно старых моделях мотоблока, существенно уступая 4-тактным по силовой тяге. Однако, большинству потребителей достаются именно 4-тактные двигатели, работающие на бензине. В их устройство входят следующие системы:

мотоблоков: чудо для многозадачности | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Большинству приусадебных участков необходима прочная косилка, садовый культиватор и, возможно, способ расчистки снега с проезжей части. Но покупка и обслуживание трех и более двигателей может обойтись довольно дорого. Многие из нас мечтают иметь стандартный трактор с различным навесным оборудованием, но тракторы тоже могут быть недоступны, если вы не зарабатываете себе на жизнь сельским хозяйством.

Существует третий вариант, который может быть идеальным и более доступным для многих из нас — двухколесный мотоблок. Эти машины имеют двигатели большего размера, чем у большинства однофункционального силового оборудования, и они могут принимать широкий спектр навесного оборудования, что позволяет вам покупать и обслуживать только один высококачественный двигатель для выполнения множества задач. Мы опробовали два ведущих мотоблока: полевую и щеточную косилку DR, продаваемую компанией Country Home Products из Вермонта, и мотоблок BCS производства Италии, но у дилеров по всей территории Соединенных Штатов. Цены начинаются от 3000 долларов — гораздо меньше, чем у ездового трактора и меньше, чем у нескольких отдельных машин.

Как совладелец фермы дикого лука, небольшого огородного предприятия в Лоуренсе, штат Канзас, мне нужно было что-то, что можно было бы легко переключить с обработки наших цветочных клумб на стрижку рядов травы между ними и расчистку кустов по бокам. наших дамб прудов. С помощью моей жены и делового партнера Линн я смог сравнить модели DR и BCS. .

Обе марки — отличные товары, которыми с удовольствием воспользуется любой землевладелец. Оба хорошо построены и продуманно спроектированы.Ни один из них не является недорогим, но когда я разговаривал с друзьями, которые владеют ими в течение многих лет, я убедился, что их долговечность делает их гораздо более выгодными, чем несколько менее дорогостоящего оборудования, выполняющего ту же работу.

Косилка DR

Мы протестировали полевую и щеточную косилку DR мощностью 15 л.с. Pro, вторую по величине из четырех доступных моделей DR. Он оснащен газовым двигателем Kawasaki V-Twin Pro с верхним расположением клапанов, который оживает от одного прикосновения к электрическому стартеру.Двигатель был достаточно мощным, чтобы катать меня по поворотам, пока я не узнал его нюансы. По словам нашего 17-летнего сына, который большую часть стрижки косит на нашей ферме: «Это косилка не для кротких». Косилка шириной 26 дюймов никогда не спотыкалась о рогоз и неровные заросли небольших древесных кустарников. Благодаря прочным, сверхмощным ножам он косил чище, чем я ожидал, и прорезал все, не увязнув.

Мы также протестировали 42-дюймовую приставку для косилки.Эта газонокосилка имеет два поворотных ролика спереди, которые обеспечивают резкие повороты. Все устройство построено низко и может косить под кустами или забором на высоте более 17 дюймов от земли. Он действительно съел акры. По оценкам DR, он может косить лужайку площадью в полакра чуть менее чем за 30 минут. Но фермы — это не газоны. Наша «лужайка» скрывает опасное скопление известняковых камней, обрезных столбов забора и выбоин, образовавшихся неизвестно чем. Благодаря широким задним шинам и большим роликовым колесам дека газонокосилки удерживалась над местом столкновения, предотвращая погнутые или помятые лезвия.Это навесное оборудование также имеет два мульчирующих ножа с высоким подъемом, которые отлично справляются с подъемом растительности перед стрижкой и мульчированием.

Если вам нужен резервный источник электроэнергии, также доступен генератор мощностью 6000 Вт, который, по словам DR, будет одновременно питать холодильник, морозильник, скважинный насос и систему отопления дома. Эта уникальная приставка для генератора дает вам четыре розетки для защиты от замыкания на землю на 110 В с автоматическими выключателями на 20 А и одну розетку на 220 В с автоматическим выключателем на 25 А.(Для использования при температуре ниже 35 градусов они также предлагают зимний кожух двигателя.)

Другие доступные насадки включают 30-дюймовый снегоочиститель и 42-дюймовый отвал для снега. Все садятся и спешиваются без особых усилий. Прочный вал из нержавеющей стали в передней части трактора легко входит в монтажные кольца на каждом из устройств и удерживается на месте кольцом и штифтом из нержавеющей стали. DR использует ременные приводы для всех различных инструментов, и их несложно надеть, хотя в каждом устройстве используется ремень разной длины.

Сам трактор оснащен блокируемым дифференциалом (коробка передач, которая передает мощность от двигателя на задние колеса; когда он заблокирован, они вращаются с одинаковой скоростью), который наиболее полезен при кошении на склонах. По словам DR, эта машина безопасна на склонах до 20 градусов. Когда вы косите на ровной местности, дифференциал может оставаться разблокированным, что облегчает поворот и управление.

В DR используются те же шины, что и на вездеходах, с очень агрессивным протектором и жидким герметиком для предотвращения проколов.Он расположен низко и широко для цента

C&S Walking Tractors, LLC — BCS в Алабаме и дилер Grillo Walk Behind Tractor Dealer

Какое прекрасное время инвестировать в оборудование для выращивания собственных продуктов!

Посмотрите видеоролик о модели 710 ниже, чтобы получить представление о том, что можно сделать с этим трактором на небольшой ферме!

КОНЕЦ ПРОДАЖИ ГОДА — СМОТРЕТЬ ФЛАЙЕР НИЖЕ !

Добро пожаловать в C&S Walking Tractors, LLC. Мы — небольшой бизнес, специализирующийся на мотоблоках и совместимом навесном оборудовании, расположенный в Оберне, штат Алабама. Шагающие тракторы — это уникальные и ценные машины, которые используются для решения множества задач в самых разных ситуациях. Некоторые из основных операций включают обработку почвы, кошение, вспашку, измельчение древесины и транспортировку. Однако существуют бесконечные возможности использования этих великих машин. Ниже приводится список преимуществ по сравнению с полноразмерной техникой:

• Один двигатель для обслуживания
• Сохранение пространства / хранения
• Простота эксплуатации
• Простота обслуживания
• Легко транспортируется на небольшом прицепе или пикапе
• Здоровье (пешком вместо езды)

Мы продаем 2 основных бренда прогулочных тракторов, включая BCS и Grillo, оба производятся в Италии и импортируются в США для перепродажи.Оба бренда выполняют одно и то же, но различия действительно существуют и будут обсуждаться в других частях этого веб-сайта. Чтобы лучше понять принцип работы трактора и некоторые из его возможностей, посмотрите вводное видео, предоставленное вам компанией BCS America:

ниже.

2-колесный трактор Введение Видео

Распродажа КОНЕЦ ГОДА уже здесь. Получите скидку до 10% на тракторы и навесное оборудование (возможны некоторые исключения). Позвоните или напишите по электронной почте для получения более подробной информации.

2020FallPromoFlyer-2020.7,22

Новое оборудование

Изображенный ниже прецизионный глубинный каток предназначен для удержания культиватора на небольшой глубине и придавливания рыхлой почвы катком для создания хорошего посевного ложа. Присоединяется к 30-дюймовым культиваторам с диапазоном глубины от 0,5 до 2 дюймов.

Также имеется новая приставка-разбрасыватель для мотоблоков. Посмотрите видео ниже и дайте нам знать, если вы хотите, чтобы один из них был заказан для вас:

Новое приспособление для разбрасывания.

Вот как можно прикрепить прицеп за 10 быстрых шагов

Многие водители обнаруживают, что им необходимо прикрепить прицеп к своему транспортному средству, чтобы перевозить лодку, кемпер, служебный прицеп или другое транспортное средство для отдыха. Большинство внедорожников и грузовиков оснащены буксирным комплектом, который позволяет водителям прикреплять прицеп с помощью шаровой сцепки и подключать электрическую систему прицепа к электросистеме своего автомобиля. Перед тем, как приступить к присоединению прицепа к автомобилю, убедитесь, что он оборудован шаровой сцепкой подходящего размера для прицепа, который вы собираетесь буксировать.

Это видео поможет вам выбрать правильную шаровую сцепку для вашей ситуации:

10 шагов для прикрепления прицепа

1. 1

   При присоединении прицепа часто бывает полезно попросить кого-нибудь направить ваше рулевое управление, когда вы возвращаете свой автомобиль в сторону прицепа. Если у вас нет кого-то, кто мог бы направить вас, возможно, вам придется несколько раз выйти из автомобиля, чтобы увидеть, где вы находитесь в непосредственной близости от шеи прицепа.

2. 2

   Перед тем как направить автомобиль задним ходом в сторону прицепа, с помощью рукоятки рукоятки поднимите сцепное устройство прицепа на несколько дюймов выше, чем шаровой шарнир на заднем бампере.

3. 3

   Постарайтесь расположить шаровую сцепку вашего автомобиля точно под сцепкой прицепа. Это особенно важно, если вы прикрепляете тяжелый прицеп, который невозможно переставить вручную.

4. 4

   Убедитесь, что сцепное устройство прицепа находится в разблокированном положении. Ручка будет расположена под прямым углом к ​​горловине прицепа.

5. 5

   Используйте рукоятку прицепа, чтобы опустить сцепное устройство прицепа так, чтобы оно надежно закрепилось на шаровой сцепке вашего автомобиля.Шарик должен надежно входить в закругленное пространство на конце шеи прицепа.

6. 6

   После присоединения прицепа используйте ручную рукоятку, чтобы поднять колесо прицепа. Закрепите колесо так, чтобы оно было параллельно шее прицепа.

7. 7

   Установите ручку так, чтобы она была параллельна шее прицепа и в заблокированном положении. Поместите штифт внутрь ручки, чтобы прицеп продолжал атаковать шаровую сцепку вашего автомобиля.

8. 8

   Большинство прицепов имеют две цепи с большими крючками на концах. Эти цепи используются в качестве меры предосторожности. Если ваш прицеп по какой-либо причине отсоединится от шаровой сцепки, эти цепи не позволят вашему автомобилю полностью отделиться от прицепа. Скрестите цепи друг с другом, прежде чем прикреплять их к нижней части сцепного устройства вашего автомобиля. Скрутите цепи, чтобы уменьшить их длину и предотвратить волочение. Вставьте крючки снизу, чтобы они оставались прикрепленными.

9. 9

   Подключите вилку прицепа к электросети автомобиля. Перед тем как ехать с прицепом, проверьте его фары, габаритные огни и поворотники. Никогда не ездите с прицепом, у которого отсутствует надлежащая электрическая система, отвечающая всем правилам безопасности дорожного движения.

10. q

    Имейте в виду, что в большинстве штатов требуется, чтобы прицепы любого типа имели номерной знак. Перед поездкой убедитесь, что на вашем прицепе есть соответствующая бирка.

Наконец, вот видео-руководство, которое поможет вам освежить все этапы и потренироваться самостоятельно:

Потренируйтесь в вождении с прицепом на тихой дороге или на открытой парковке. Знание того, как прикрепить прицеп, позволит вам перевозить все типы транспортных средств для отдыха, а также движущиеся и хозяйственные прицепы.

PPT — Отчет о мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоки) за 2016 г. Презентация в PowerPoint за 2021 г.

Глобальный рынок двухколесных тракторов (шагающие тракторы ) за 2016 г. Отрасль 2021 г. Олбани, Нью-Йорк, 18 января 2017 г. : Центр маркетинговых исследований недавно объявил о добавлении нового отчета в свою обширную базу данных под названием «Глобальный обзор рынка двухколесных тракторов (мотоблоков) на 2016-2021 годы».Исследование подготовлено на основе анализа мирового рынка. Отчет охватывает текущий сценарий и перспективы роста сельскохозяйственного рынка. Запрос на образец отчета: http://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=S&repid=92 4706 Двухколесный трактор или прогулочный трактор Французский: motoculteur Немецкий: Einachsschlepper oder Bodenfrse — общие термины, которые понимаются в США и в некоторых частях Европы и обозначают единое целое. — трактор с одной осью, самоходный и самоходный, который может тянуть и приводить в действие различные сельскохозяйственные орудия, такие как прицеп, культиватор или сеялка, плуг или различные сеялки и комбайны. Оператор обычно идет за ним или едет на буксируемом орудии. Подобные термины ошибочно применяются к бытовому вращающемуся румпелю или механическому румпелю; Хотя они могут быть колесными и / или самоходными, они не предназначены для буксировки орудий. Двухколесный трактор специализируется на буксировке любого из множества типов орудий, тогда как роторные культиваторы специализируются на обработке почвы с помощью специальных инструментов для копания. Статья посвящена тракторам двухколесным в отличии от мотоблоков.

Сделайте запрос: http://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=enquiry&re pid = 924706 В этом отчете представлен подробный анализ мировых рынков двухколесных тракторов (мотоблоков) от 2011-2015 и предоставляет подробные прогнозы рынка на 2016-2021 годы по регионам / странам и подсекторам. В нем рассматриваются ключевые технологические и рыночные тенденции на рынке двухколесных тракторов (мотоблоков), а также дается анализ факторов, влияющих на спрос / предложение на двухколесные тракторы (мотоблоки), а также возможности. / проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли.Он также является важным инструментом для компаний, действующих в цепочке создания стоимости, и для новых участников, позволяя им использовать возможности и разрабатывать бизнес-стратегии. Просмотрите полную информацию с TOC: http://www.marketresearchhub.com/report/global-two-wheeled- tractors-walk-behind-tractors-market-outlook-2016-2021- report.html Отчет GCCs, Global Two-Wheeled Обзор рынка тракторов (мотоблоков) на 2016-2021 годы был подготовлен на основе обобщения, анализа и интерпретации информации о мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоков), собранной из специализированных источников.Отчет охватывает ключевые технологические разработки за последнее время, описывает ведущих игроков рынка и анализирует их ключевые стратегии. Раздел отчета о конкурентной среде дает четкое представление об анализе рыночной доли ключевых игроков отрасли. Основными игроками на мировом рынке двухколесных тракторов (мотоблоков) являются BCS (Италия), Grillo Spa (Италия), Gravely (США), Kerala Agro Machinery (Индия), VST Shakti (Индия), SIAM KUBOTA ( Таиланд), Talaythong Factory (Таиланд), Sifang Group (Китай), DFAM (Китай), CCAE (Китай) и других. В отчете представлена ​​отдельная комплексная аналитика для Севера

Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки и Остального мира. В этом секторе представлен глобальный конкурентный ландшафт и структура спроса / предложения на отрасль двухколесных тракторов (мотоблоков). Купить отчет сейчас! О Market Research Hub Market Research Hub (MRH) — это реселлер нового поколения, предлагающий отчеты об исследованиях и анализ. Обширная коллекция отчетов MRH об отраслевых исследованиях была тщательно отобрана, чтобы помочь ключевому персоналу и лицам, принимающим решения в отраслевых вертикалях, четко визуализировать свою операционную среду и принимать стратегические меры.MRH функционирует как интегрированная платформа для следующих продуктов и услуг: объективные и надежные прогнозы рынка, качественный и количественный анализ, проницательное понимание тенденций в отрасли и оценки доли рынка. Наша репутация заключается в предоставлении нашим клиентам возможностей и возможностей мирового класса. Контакты — 90 State Street, Albany, NY 12207, США. Бесплатный звонок: 866-997-4948 (США — Канада) Тел .: + 1-518-621-2074 Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: http: // www .marketresearchhub.com/

Приставка для триммеров Walk-Behind | Превратите любой триммер мотоблока в Three Wheeler

Триммер-мотоблок — это эффективный инструмент для уборки травы, сорняков, газоны, густые и густые участки. Особенно те, у кого большой простор кисти.

Эти машины мощный и с доступным навесным оборудованием и аксессуарами. Они могут быть адаптирован для всех ваших работ по обрезке, прореживанию и расчистке почвы круглый год.

Проверьте из различных брендов и моделей просмотрите перед покупкой, чтобы найти что соответствует вашим потребностям. Специально для владельцев мастеров

Вы управляете триммер с ручным управлением очень похож на газонокосилку, но это не легко.

Они тяжелые и трудно маневрировать, трудно удерживать равновесие всего на двух задних колесах и требуется постоянное давление на руль, направленное вниз, чтобы поднять вращающийся кубок над землей.

Хотите верьте, хотите нет.

Это это единственный способ переместить триммер вперед или назад. Сохраняя их уровень и предотвращение скальпирования газона требует энергии и навыков.
Без сомнения, вы почувствуете устал и разочаровался в короткие сроки после использования одной из этих машин.

У нас есть способ превратите этого сварливого зверя в ценного товарища по работе!

Представляем: AWAP

На вашем триммере не нужно сверлить, сваривать или резать.
Просто вставьте AWAP под триммер, закрепите его с помощью оборудования, поставляемого с AWAP.
Готово.

AWAP имеет Алюминиевая пластина со съемным поворотным колесом 5 дюймов. Его можно установить на любые триммеры мотоблока, независимо от марки / модели.

Наши текущие разработки: для моделей с 2018 года и новее, но если у вас более старая машина, просто свяжитесь с нами, и мы разработаем AWAP для вашей машины!

Установка проста и можно сделать менее чем за 10 минут. Вам понадобятся только два инструмента. Гаечные ключи 7/16 дюйма. Продвиньте пластину через открытый паз за шпинделем-головкой-валом. Установите четыре болта, шайбы, гайки и 5-дюймовое поворотное колесо.

(все включено в покупка AWAP) и готово!

С третьим колесом, установленным на вашем триммер струнного мотоблока:

. Намного проще маневрировать и управлять.
. Вы не будете обременены весом машины.
.AWAP помогает выполнять обрезку быстрее и равномернее с меньшими усилиями.
. Вы почувствуете намного меньше усталости, меньше болей и болей! Вы это понравится!

AWAP точность сделан для превосходной функции, долговечности и внешнего вида.

Наш стандартный алюминий модель: 24 дюйма в высоту, 15 дюймов в ширину и 3/16 дюйма в толщину. Может быть установлена на все марки / модели.

Модель из алюминия 27 дюймов так же доступно.
Свяжитесь с нами для специального заказа: из нержавеющей стали, стали и оргстекло.

Банная печь с закрытой каменкой из кирпича: Печь каменка из кирпича для бани проекты

виды, преимущества и недостатки, материалы, последовательность монтажа

Краткое содержимое статьи:

Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани

У любого человека баня вызывает положительные эмоции, дарит заряд энергии и поддерживает здоровье. Кирпичная печь каменка обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара. Владельцу нужно будет определиться с конструкцией и материалами, продумать габариты, а также вид топлива. 

Банные печи имеют следующие особенности:

• Вид. Печь с каменкой – емкостью для булыжников, закрытой или открытой. Они играют роль аккумулятора тепла, который увеличивает время его сохранения в парной.
• Конструкция. Печь состоит из: топки, колосников, дымохода и зольника (где скапливается зола).
• Вес. Зависит от размера печки, может весить от 1 т до 1 т 200 кг, поэтому для ее сооружения нужно обустроить надежную основу.
• Топливо. Может работать от электричества, природного газа, но традиционно топят печь дровами.

Основные параметры кирпичной банной печи:

• Конструкция. Многие владельцы бань отдают предпочтение моделям с баком для подогрева воды, расположенного вверху или внизу.
• Габариты. В основном зависят от квадратуры комнаты, которую планируют обогревать. Площадь основания банной каменки 3,5х4 или 4х5 кирпичей. Высота конструкции без учета дымоходной трубы составляет 1 м 680 мм или 2 м 100 мм. 

Основные требования к печам из кирпича с каменкой

Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

• дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
• способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
• она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
• печь не может занимать много пространства;
• объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.  

Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой. 

Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

Большинство хозяев предпочитают оборудовать проверенные конструкции из кирпича. 

Достоинства каменки для бани:

• Энергонезависимость. При наличии сбоев подачи электроэнергии и отсутствии газификации, кирпичная каменка для бани – идеальный вариант. 
• Комфорт. Печь дает мягкое тепло и насыщенный, но в тоже время легкий пар. В парилке дышится легко, что важно для тех, кто любит часто париться.
• Теплоемкость. Печь сохраняет тепло на протяжении 8 часов и способна прогреть сразу несколько комнат.
• Экономичность. Нет необходимости монтировать электрику или подводить газопровод, а затем оплачивать счета за потребленные энергоресурсы. Дрова – дешевый вариант обогрева бани.
• Пожарная безопасность. Печи из кирпича, благодаря особенностям конструкции, полностью соответствуют требованиям.
• Экологичность. Выкладывают каменки из кирпича, а растапливают ее дровами. Все материалы безопасны для здоровья человека. 
• Дизайн. Благодаря оформлению, некоторые печи — настоящее произведение искусства.

Недостатки кирпичной печи:

• Уход. Необходимо постоянно чистить зольник и как минимум раз в год – дымоход. 
• Возведение. Кладка печи – сложный процесс, который под силу только грамотному печнику.
• Габариты. Каменка большого размера заберет много полезной площади парилки.
• Время. Печь необходимо растапливать, а на разогрев парилки понадобится ни один час. 
• Стоимость. Каменка в баню – удовольствие не из дешевых. Необходимо обустроить основание, купить качественные материалы и оплатить услуги печника.  

Внимание! Кирпичную печь располагают так, чтобы все помещения бани были обогреты. Переднюю часть с топкой и зольником располагают в предбаннике. 

Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича

Основное правило противопожарной безопасности – грамотная изоляция кирпичной конструкции от поверхностей из дерева. 

Правила безопасности при установке банной печи:

• Фундамент. Придерживаясь определенных правил, оборудуют надежное основание.
• Дымоход. Сквозь потолок и кровлю проходит труба. Нужно максимально защитить от перегрева соприкасающиеся поверхности, сохранив при этом герметичность парной. Между элементами постройки и трубой должен быть зазор, который заполняют огнеупорным материалом.
• Размещение каменки. Основное требование – прилегающие деревянные поверхности нужно защитить от перегревания. Расстояние между стенами и каменкой должно быть минимум 0,5 м, дверцы топки – 1м 50 см.  
• Изоляция. За печью стену защищают кирпичной кладкой и жестью, которые также укладывают на пол, чтобы защитить его от выпавших из огня угольков. 

Виды печи из кирпича для бани

Основные варианты истопки:

• По черному. Вид печи был особенно популярен в деревнях. Главная особенность каменки – отсутствие дымохода. Благодаря этому в помещении более чем достаточно аромата и пара. Недостаток – париться можно только когда полностью сгорит топливо.

• По серому. Эконом-вариант печи с дымоходной трубой, благодаря чему помещение бани прогревается намного быстрее.

• По белому. Наиболее приемлемая конструкция. При использовании такого вида, следов сажи в помещении не будет, а тепло сохранится дольше. Недостаток: прогрев требует много времени.

• С плитой. Самый практичный вариант. Емкость, закрытую кирпичной стеной с трех сторон, устанавливают на чугунную плиту. Благодаря этому, вода дольше остается горячей. Камни размещают над дымоходом. В некоторых случаях порядок расположения может быть иным.

Внимание! Каменка по серому — самый простой вариант сооружения. 

Печь каменка для бани из кирпича делится на две категории по действию: 

1. Постоянное. На плите или в ящике из металла располагают камни. Нагреваются они не открытым огнем, а путем передачи тепла от одного материала к другому. Отличительная особенность – топить можно даже если в помещении присутствуют люди. Кирпичная банная печь с закрытой каменкой предотвращает попадание продуктов сгорания в парную.
2. Периодическое. Камни расположены на металлической решетке непосредственно над огнем. Воду льют непосредственно на них только тогда, когда дрова сгорят полностью. Кирпичная печь для бани с открытой каменкой требует периодического протапливания. 

Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями

Используют огнеупорный кирпич двух видов:

• Красный полнотелый. Из него выполняют кладку корпуса каменки, элементов декора и дымохода. Для строительства небольшой конструкции достаточно 300 шт., для большой каменки – до 1000 шт.

• Шамотный. Не теряет прочности, даже при нагреве до 1400 С. Отлично вбирает тепло и медленно остывает, сохраняя максимально долго тепло в помещении. По параметрам гораздо лучше других видов. Из-за высокой стоимости используют исключительно для обустройства топки. 

Совет! Качество кирпича проверяют, простукав материал ручкой мастерка. При наличии изъянов или брака звук будет глухим. 

Инструменты и материалы для сооружения каменки:

• Раствор. Замешивают только на основе глины и песка. Цемент для этого не подойдет, так как при нагреве он крошится, разрушая кладку.
• Теплоизолятор. Подойдет любой жаропрочный материал, который применяют для изоляции поверхностей, чтобы предотвратить перегревание.
• Печное литье. Понадобится печная заслонка, емкости для камней и воды из стали, колосник, чугунные дверцы.
• Инструменты. Посуда для замешивания раствора и замачивания кирпичей, труба для обустройства дымохода, глина, строительный уровень, песок, рулетка, сито, стальная проволока, асбест, рубероид, козлы для высотных работ.

Проектирование

Возведение начинается с разработки проекта. Готовую схему найти крайне сложно. Как правило, ее приходится дорабатывать. Подробно прорисовывают все ряды кладки, внося коррективы. При внесении даже небольших изменений, необходимо проконсультироваться с хорошим печником.

Внося коррективы в проект, стоит учитывать особенности кирпичной клаки печей:

• Топка должна быть не слишком маленькой. Размер поддувала такой, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. 
• Вдоль канала укладывают колосники. Однако найти нужного размера сложно, поэтому устанавливают не такие длинные решетки, поперек.
• Высота топки не больше полуметра, при условии размещения над ней поддувала. В идеале – 8-9 рядов. Благодаря этому камни будут прогреваться до нужной температуры быстрее. В топке меньшей высоты камни недостаточно нагреваются, а между ними будет скапливаться сажа.
• Расстояние между не защищенными элементами конструкции из дерева и стеной из кирпича – как минимум 30 см.
• Перед выкладыванием кирпичей на глиняно-песочный раствор, необходимо уложить их насухо согласно схемы, начиная от одного угла. Подбирают кирпичи необходимого размера, чтобы швы были не больше 5 мм. Только потом их укладывают с использованием раствора.

• Уложенные ряды проверяют с помощью строительного уровня, прежде чем начинать новый. Установленными отвесами проверяют точное соблюдение углов. Даже небольшие отклонения требуют корректировки.
• Устанавливая дверцы, начинают укладывать кирпич от нее, жестко фиксируя металлический элемент. Места прилегания дверцы, заблаговременно оборачивают асбестом. Фиксируют их шпалерой или стальными полосами. В кирпичах под проволоку делают небольшие канавки, что позволит обеспечить жесткую фиксацию.
• Места, где проходит труба, соприкасаясь со стеной, потолком и кровлей обязательно изолируют огнеупорными материалами. 

Выбрав проект, составляют порядовку – план раскладки кирпичей отдельно для каждого ряда. 

Обустройство фундамента

Вес даже самой скромной по габаритам печки составляет примерно 800 кг, поэтому для нее обязательно обустройство прочного основания. 

Печь каменка для бани из кирпича — требования к основанию:

• выбирают место, чтобы впоследствии не пришлось вырезать несущие балки и доски пола;
• практичнее не связывать основание для каменки с фундаментом бани, при усадке это позволит обезопасить строение от разрушения. Между ними должен быть люфт не меньше 5 см. Для обеспечения пожарной безопасности его заполняют теплоизоляционным материалом;
• основание для каменки и бани делают одинаковой глубины;
• правильная основа имеет вид перевернутой трапеции – внизу основание должно совпасть с размером печи, а верхнее на 10 см увеличивают со всех сторон.  

Устойчивость и прочность каменки зависит от качества заложенного основания, поэтому важно соблюдать технологию строительства. 

Этапы возведения фундамента:

• выполнив разметку, по углам вбивают колышки и натягивают между ними шпалеру;
• роют вглубь на полметра котлован, расширив внизу на 10 см;
• на слой песка, насыпают битый кирпич или щебень. Тщательно утрамбовывают, накрывают рубероидом;
• по периметру котлована делают опалубку;
• кладут армирующую сетку из стержней, оставляя между ней и стеной котлована зазор в 5 см, используя подставки или другие фиксаторы;
• заливают бетонный раствор, не доходя 15 см до края поверхности. Выравнивают по уровню верхушку;
• оставляют примерно на неделю. Опалубку демонтируют.

После выполненных работ фундамент накрывают гидроизоляцией. Для этого настилают полоски рубероида так, чтобы он покрыл всю поверхность, выступая за края на 5 см. Второй слой располагают перпендикулярно первому. Фиксируют гидроизоляцию битумной мастикой. 

Совет! Глину обязательно разводят до пастообразного состояния в воде и протирают через сито. 

Кирпичная печь в бане: правила вымешивания раствора

Каменку не возводят на основе цементной смеси, так как он растрескивается под воздействием сильного жара. Для этого используют глиняно-песочную смесь, что обеспечит продолжительную службу каменки. Вода не должна иметь посторонних примесей и мусора. Песок предварительно просеивают.

Важно! Глину для раствора замачивают на несколько дней, чтобы она хорошо размокла. Непосредственно перед кладкой ее разбавляют водой, доводя до необходимой консистенции, добавив песок. 

Однородности достигают, перебив смесь специальной насадкой или в миксере, только после этого начинают кладку. Определить вязкость можно с помощью палки, ее окунают в раствор, после чего стряхивают. Если после этого на ней остается слой больше 3 мм, всыпают песок. Раствор должен быть консистенции пластилина. 

Кладка печи из кирпича

Кирпичная печь для бани с открытой каменкой или другой вариант невозможно построить без порядовки – схемы расположения кирпичей рядами. Вначале их нумеруют, делают надрезы, подбирают по размеру и форме куски. Подготовив все, начинают работать с раствором. 

Совет! Хорошее сцепление обеспечит предварительное вымачивание кирпичей в воде, до появления пузырьков. 

Печь с каменкой: последовательность возведения:

• По периметру печи выкладывают первый слой кирпичей. Ряд называется нулевым. Углы этого основания должны быть 90 С и точно соответствовать схеме порядовок по периметру. Разница диагоналей не должна быть выше 2-3 мм. Это обусловлено формой кирпича.
• Толщина швов – не больше 5 мм. При укладывании ряда, стык внизу должен перекрыть целый кирпич. Выложив первую линию, переходят на глиняно-песочный раствор.
• На третьей линии устанавливают дверцу золотника. Крепление оцинкованной проволоки обеспечит прочный монтаж. Для плотной кладки верхний кирпич подрезают. 

Совет! Многие печники рекомендуют кирпич, расположенный над дверцей, сформировать в форме клина, так как при сильном нагревании металла, это создаст дополнительную прочность конструкции. Проволоку можно заменить оцинкованной жестью. 

• Перед укладкой четвертого ряда, обязательно проверяют ровность строительным уровнем. Начинают установку емкости для золы и колосников.
• Дверь поддувала монтируют на шестой линии. В седьмом ряду вырезают углубления в 1,5 см для обустройства колосника. Делают это таким образом, чтобы между кирпичом и ним был люфт. 
• По 14 ряд кладку делают с перегородкой, в которую врезают швеллеры. Спереди каменки делают проем, куда устанавливают емкость, в которой будет нагреваться вода.
• Пятнадцатую линию кладут в полкирпича, устанавливая половинки под углом. Три следующих линии монтируют с помощью ложковой перевязки.
• В 19 ряду ставят дверцу, через которую будет выходить пар. Двадцатый и следующий скрепляют проволокой или полосками П-образных подвесов. Начинают установку трубы вытяжки, высоту которой определяют с учетом размера бани, но не менее, чем на полметра она должна возвышаться над кровлей.

Совет! Дымоход обмазывают раствором цемента или извести.

Печь каменка из кирпича: устройство дымохода

При установке дымохода учитывают, что при перепадах температуры железная труба будет создавать конденсат. Это приведет к накоплению сажи в ней, поэтому металл рекомендуют заменить кирпичом.

Величина печи должна соответствовать размеру дымохода. После монтажа, его выводят на высоту не меньше полуметра над крышей. Обычно для этого используют асбестовую трубу, которую обкладывают кирпичом. От качества выполнения работ, будет зависеть, насколько хорошо будет удаляться дым из помещения.

Совет! Дымоход складывают только из целого кирпича, чтобы треснувшие элементы и половинки не выпали. Кладка должна быть очень аккуратной. Только абсолютно ровная поверхность предотвратит скопление сажи и пыли. 

Сужать канал дымохода противопоказано. Его длина от краев трубы до колосника должна быть не менее 5 метров. При меньших размерах дым не сможет остынуть быстро, и жар будет вылетать в трубу. 

В месте прохождения в потолке, дымоход обкладывают кирпичом и изолируют термостойким материалом. С внешней стороны покрывают раствором извести, чтобы в случае утечки сразу найти, где она происходит.

По завершении всех работу, печь оставляют на несколько дней, оставив окна и двери открытыми, чтобы она просохла. Выполняют пробную растопку. Для этого протапливают печь на протяжении десяти минут мелкими щепками. Делают это несколько раз. Если на конструкции появится конденсат, это значит, что она еще недостаточно просохла. 

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

Часто проект печи с закрытой каменкой для бани включает в себя емкость для воды – это экономно и удобно. Устанавливают ее так, чтобы она потребляла максимум тепла. Баки бывают встроенными или навесными, в зависимости от размера печи. Монтируют радом с дымоотводным каналом. 

Объем емкости рассчитывают с учетом, что на одного человека понадобится 20 л горячей воды. При использовании бани большой компанией, рекомендуют установить бак от 100 л. Емкость лучше выбрать из нержавейки, чтобы вода не желтела. 

Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями: особенности отделки

Кирпичные печи идеально подходят для облицовки. Она прогревается равномерно с кирпичом.

Самые популярные облицовочные материалы:

• Плитка клинкерная. Она обладает высокой теплоемкостью и тугоплавкостью. Со временем он не деформируется, придавая парилке уютный вид. При производстве используют шамотную глину. Бывает разных цветов.

• Изразец. Плитка имеет коробчатую форму. Зачастую производится вручную. Заливается глазурью и украшается утонченным рисунком. Придумана специально для облицовки печей. Тыльная сторона имеет особую конструкцию и крепится в швы специальными металлическими штырями, одновременно с кладкой.

• Майолика. Плитка, изготавливаемая путем прессовки: усовершенствованный вид терракоты. Плитку покрывают глазурью и наносят цветной узор.

• Терракота. Неглазированная прессованная глина, полученная путем обжига. Плитка характерно коричнево-красного цвета имеет отличные показатели прочности. 

Печь с открытой каменкой можно декорировать камнем или кирпичом. При должном уходе облицовка долгое время будет радовать любителей попариться. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой регулярно протирается от копоти и пыли. Поврежденные элементы реставрируют или заменяют. 

Сегодня трудно найти грамотного мастера-печника, который сможет поставить каменку с экономным расходом топлива и максимальной теплоотдачей. Печь для бани из кирпича можно выложить самостоятельно, главное, четко следовать рекомендациям по строительству и схеме порядовки. Стоимость конструкции будет зависеть от выбранных материалов. Топку выкладывают только из шамотного кирпича, а дверцы должны быть чугунными. 

Фото печей из кирпича для бани:

 

 

 

 

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.01

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Схемы кирпичных печей для бани с топкой из предбанника

Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.

Первый этап – выбор места

Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

Второй этап – вид печки

Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).

Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.

Третий этап — материалы

Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

• Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
• Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
• Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

Четвертый этап – фундамент

Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

Пятый этап – наружный вид

После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.

Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватк

Печь для бани с закрытой каменкой своими руками

Краткое содержание

Хорошо попариться в бане. Полезно и для здоровья, и для чистоты, и просто для отдыха и расслабления. Все это благодаря целебному пару. Он способен проникнуть в каждую пору организма, очищая и омолаживая его. Насыщенный густой пар получают при помощи печи для бани с закрытой каменкой. К обустройству следует подойти со всей серьезностью дела – ведь это главный элемент парной.

Устройство бани – общие сведения

Место, где можно помыться и попариться, называется баней. С инженерной точки зрения – это помещение, чаще всего обшитое деревом, в котором имеются сиденья или лежаки, источник воды и генератор тепла – попросту печь.

Баня прогревается до очень высоких температур, плюс присутствует влажность за счет пара, получаемого на специальной печи – каменке.

Банной каменкой печь стали называть потому, что в ее конструкции применяется камень. Булыжник имеет свойство долго держать тепло. Если его раскалить, а затем обдать водой, получится отличный генератор пара. Этот принцип как раз применяется в бане. Есть печи с открытой и закрытой каменкой, в зависимости от того, по какому принципу в ее конструкции располагаются камни, имеют ли они открытое положение или сокрыты внутри.

Какими бывают печи с закрытым типом каменки

Печь-каменка стала настоящим произведением искусства в современной парной. Мастера стараются придать ей эстетически привлекательный вид, при этом ничуть не снижая ее функциональности. Основная задача печи – создать высокую, но комфортную для организма температуру и пар. Важно, чтобы такая печь не сжигала слишком много кислорода, была пожаробезопасной, поэтому обычно их делают с закрытым топочным отделением.

Печи периодического действия

Классическая конструкция печи с закрытой каменкой для бани русского типа предполагает периодическую работу с длительным сохранением тепла (на время до двух суток). В ней груда камней располагается на жаровне в середине, и нагрев происходит за счет открытого огня топки либо от дыма, который сквозь них движется в дымоход.

Это самое удачное инженерное решение в плане прогрева булыжника, верхний слой которого может быть доведен до температуры в 650 градусов при температуре нижнего 1000 градусов!

Сажа, которая оседает на камнях, должна полностью сгореть, прежде чем баней можно будет воспользоваться. Для этого каменку хорошо протапливают, ждут, когда дрова окончательно истлеют. Если же в момент горения полить такую каменку водой, то сажа поднимется – помещение наполнится угарным газом и ядовитыми частицами. Поэтому по правилам парную посещают только минимум через три, а то и пять часов от момента растопки печи.

Чертеж печи-каменки для русской бани

Печи постоянного действия

Конструкция печи такого типа предполагает наличие отдельной камеры сгорания, поддувала, дымохода и отсека для камней. Стальные стенки 4 мм толщиной, которые являются разделяющим элементом между топкой и булыжниками, способны передать последним температуру в 400-500 градусов. Этого достаточно, чтобы хорошо прогреть парилку перед приемом банных процедур.

В печах с закрытой каменкой дымоход не имеет прямого контакта с камнями, а разделен с ними чугунной либо стальной плитой. Поэтому такую печь можно топить постоянно, поливать ее водой, не переживая, что в помещение попадет угарный газ или сажа.

Баня, оснащенная закрытой каменкой – особенности установки, преимущества

Печь с закрытым типом каменки – серьезное сооружение, особенно, когда она выполнена из кирпича. Но даже металлическая печь имеет большую массу. Поэтому, если решено применить ее в парной, следует предусмотреть надежный фундамент. Второе, на что нужно обратить внимание, это пожарная безопасность помещения, где практически вся внутренняя отделка выполнена из дерева. Каменка должна находиться не ближе полуметра от любых поверхностей, которые могут возгореться.

Правильно выполненная каменка закрытого типа будет только радовать своих хозяев, она:

Установка печи в баню

• Более равномерно прогревает парную, чем любые другие печи, за счет чего микроклимат в помещении комфортнее для организма;
• Способствует долгой генерации тепла в течение нескольких дней благодаря хорошо раскаленным камням;
• Не приводит к перегреву помещения, легко регулируется открытием и закрытием дверцы поддувала;
• Обеспечивает создание мелкодисперсного пара с оптимальными показателями сухости и легкости;
• Имеет систему подачи пара, исключающую риск получения ожога;
• Обладает высокой пожаробезопасностью;
• Подходит для обогрева как маленьких, так и больших помещений.

Изготовление печи с закрытой каменкой своими руками

Прежде чем преступить к изготовлению печи с закрытым типом каменки, нужно четко представлять себе, из каких основные элементов она состоит, это:

• Камера сгорания с дверцей, выполненная с наклонными стенками для того, чтобы продукты сгорания легче осыпались вниз;
• Колосниковая решетка из чугуна, способствующая удержанию дров и доступу воздуха в камеру сгорания;
• Поддувало ниже колосниковой решетки, оно может быть автономным, либо совмещенным с зольником;
• Зольник – металлический приемник продуктов сгорания, который можно вытащить и почистить;
• Решетка удержания камней, выполненная над камерой сгорания ниже дымохода. Диаметр ее прутьев должен быть не менее 4 см;
• Паровая дверца;
• Дымоход, выполненный из сэндвич-модулей.

Это упрощенная конструкция печи с периодическим действием. Фундамент под нее закладывают на глубину не менее полуметра, из бетона, сверху которого выстилают изоляцию и слой кирпича. На каркас кирпич нужно брать огнеупорный, и такую же сталь. Самый прочный булыжник для каменки — черного и серого цветов, лучше, если он будет округлой формы. Для получения пара в нижнюю часть каменной груды встраивают паровую пушку.

Как правильно ухаживать за каменкой

Печь, чтобы она исправно работала и служила долго, требует определенного ухода и правильной эксплуатации. Если не следить за каменкой, можно столкнуться с ситуацией, когда в бане будет присутствовать запах гари, сажи. В условиях высоких температур при открытости и незащищенности организма любой такой неблагоприятный фактор может негативно отразиться на здоровье. Избежать этого помогут следующие правила:

Совет печника

• Целесообразнее использовать в печи с закрытой каменкой только тщательно высушенные дрова – уменьшается время прогрева помещения;
• Желательно избегать таких пород деревьев как тополь, ива и осина, которые имеют повышенную зольность;
• Обязательно прочищать зольник после каждого использования печи, чтобы продукты сгорания с влагой не приводили к коррозии металла;
• При частом использовании парной следует проводить ревизию дымохода как минимум два раза в год;
• Нужно периодически перебирать камни с целью очистки от несгоревшей сажи и замены пришедших в негодность на новые;
• Во время использования бани, чтобы получить пар, желательно лить на камни теплую воду – это снизит риск разрушения печи вследствие тепловых ударов;
• Не следует чрезмерно перетапливать печь, чтобы избежать перекала камней и возможного их растрескивания.

Основные недостатки конструкции печи с закрытой каменкой

Кроме положительных моментов, печь с закрытым типом каменки естественно имеет свои недостатки. С ними можно мириться, ведь они, можно сказать, незначительны.

Это:

• Более длительное в сравнении с открытой каменкой время прогрева помещения парной, вызванное особенностью конструкции печи;
• Маленькая экономичность в отношении использования топлива, что напрямую зависит от первого пункта;
• Сложная конструкция, как для изготовления, так и в вопросах обслуживания, где есть труднодоступные места при проведении ревизии.

Более простой с эстетической точки зрения внешний вид, если сравнивать с разнообразием дизайнерских решений открытой каменки.

Видео: Круглая кирпичная банная печь с закрытой каменкой

простые советы строительства своими руками за несколько дней

Уважаемые заказчики, если у вас появилось желание иметь у себя на даче печь для бани на дровах из кирпича, то вы проделали огромный путь, раз пришли к этому понимаю.

Сейчас огромное множество более простых в установке и гораздо более дешевых в цене железных и чугунных печек, и тягаться с ними печам для бани из кирпича очень тяжело.

Печи для бани

Но ценители и те, кто понимает, какие преимущества даст вам такая печь, давно для себя уяснили, что здоровье – это самое дороге и ценное, что может быть в нашей жизни!

Совсем недавно я построил такую печь для бани на дровах из кирпича, и в подтверждение этому, моя работа № 130.

Печь получилась интересная, и на её примере я распишу все особенности печей для бани из кирпича. И если, к примеру, с уличными печами барбекю заказчикам все значительно яснее, то тут без разбора по полочкам – не обойтись.

Печь каменка из кирпича – конструкция сложная, и в Петербурге далеко не каждый возьмется за строительство печи для бани из кирпича. Основной недостаток такой работы для печника вытекает из конструктивных особенностей печи, о которых я для начала расскажу.

Обратите внимание

Главное преимущество печи каменки для бани – это возможность нагревать камни до высочайших температур. Одно из названий печи, Печь прямого действия – косвенно нам говорит о конструктивной особенности нагрева камней.

Смысл нагрева в том, что между камнями и огнем не существует ни железной, ни кирпичной прослойки. Камни располагаются на своеобразной решетчатой поверхности, выполненной из огнеупорного кирпича, а под отверстиями в этом решетчатом основании – огонь от растопленных дров.

Во время топки наша печь каменка из кирпича прямого действия раскаляет камни докрасна открытым пламенем.

Камни при такой растопке нагреваются до рекордных температур – 800-900 градусов по цельсию. Только такая температура камней даёт самый лучший русский пар – мягкий, комфортный для парки.

Если сравнивать с паром от железных печей, то там камни располагаются на железной верхней стенке печки, и при таком положении они не нагреваются выше 300 градусов. Используя камни такой температуры в парной вы получите более сырой, “тяжелый” пар. Именно от использования железных печей у многих людей возникает дискомфорт от посещения бань.

Стоит сказать, что Печь для бани из кирпича с закрытой каменкой прямого действия, имея колоссальное преимущество по сравнению с железными, электрическими печками, имеет некоторые особенности, которые часть заказчиков сочтут неприемлемыми. Я обязан рассказать про это в следующем разделе!

Вторым главным преимуществом для выбора кладки печей для бани из кирпича является способность отопить целый дом. Как правило такую печь устанавливают не в крохотных баньках с парной 2х1, ведь сама по себе печь имеет размер не меньше 1м1м. А для того, чтобы отопить вашу баню из сруба размерами не более чем 5х5, потребуется определенный источник отопления.

Печь для бани из кирпича каменка станет именно таким источником отопления. От такой печи тепло будет и в парной, и в предбаннике, и в помывочной, и в гостиной, и даже на втором этаже! Согласитесь, это – неоценимое преимущество.

               Ведь, имея всего лишь железную печку вам придется дополнительно думать о том, как прогреть всю баню, а уж тем более -гостевые спальни на втором этаже.

Закажите кладку печи для бани из кирпича – и вы сразу же решите два вопроса : и в парной будет лучший русский пар, и вся баня будет теплой в любое время года!

А на следующей фотографии – работа № 132, печь каменка для бани из кирпича – вид из парной. Отделение для камней закрыто специальной дверцей.

А теперь следует уведомить вас, дорогие заказчики, что печь каменка из кирпича для бани имеет два небольших минуса, которые стоит учесть при заказе. Предупредить об этом я просто не могу ,ведь я ответственный за кладку печи для бани из кирпича!

Во-первых, это – печь прямого действия. И пока камни не раскалятся докрасна, открывать отделение для камней нельзя, иначе вся парная сразу же заполнится дымом.

Этот конструктивный минус будет незаметен для владельцев загородных домов с постоянным проживанием.

Важно

А вот дачники ,приезжающие всего на день-два будут всё же несколько смущены, ведь такая печь из кирпича для бани топится, как и любая кирпичная печь – дольше, чем железная буржуйка!

Печь требует 3-4 часа, чтобы быть полностью протопленной. Однако и тепло в парной и во всем доме она держит гораздо дольше, чем железная.

Сравнивая с буржуйками, печь для бани из кирпича не требует дополнительной растопки в течение целых 6-8 часов! Это означает, что если вы весь вечер отдыхаете – то можете париться в несколько заходов целый вечер.

Это очень удобно, если вы приглашаете несколько семей, друзей, и места всем вместе может не хватить!

На этой странице представлены работы только из этого раздела ,чтобы просмотреть все мои работы ,перейдите в каталог работ по ссылке

Источник: http://www.kamin-da.ru/pech-dlya-bani-iz-kirpicha.html

Как сделать банную печь своими руками, кирпичные и металлические печки

Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды.

Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно.

Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.

Совет

В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.

Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.

Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:

• Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
• Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
• Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
• Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
• Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.

Конструкция банной печи

Любая каменка имеет следующую конструкцию:

• Топка.
• Емкость для камней.
• Труба.
• Поддувало-зольник.
• Емкость для горячей воды.
• Дверь для топки.
• Задвижка в трубе.
• Колосниковые решетки.
• Дверца для зольника-поддувала.

Кирпичные печи для бани своими руками

Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.

Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.

Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.

Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.

Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.

Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.

Обратите внимание

У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.

При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.

Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.

Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.

Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.

Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.

Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.

Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:

• Стоимость ее будет небольшой.
• Нагревается очень быстро.
• Места для нее требуется очень мало.

Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.

Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.

Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.

Важно

Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы.

Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку.

Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.

При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.

Рекомендации

При постройке банной печи нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности и не устанавливать печь около легковоспламеняющихся материалов.
• Металлическую печку можно обложить кирпичом. Это не только увеличит отдачу тепла, но и сделает печь более безопасной.
• Дверцы топки обязательно делают таким образом, чтобы они смотрели на вход в баню.
• При изготовлении металлической печи необходимо следить, чтобы используемый материал был без коррозии.
• Обычно дымоход выходит наружу на полметра.
• Часть дымохода, которая проходит через крышу, следует отштукатурить и покрыть известью.
• Чтобы произошла усадка материала, каменку следует протопить на улице и только затем устанавливать в бане.

Если соблюдать все эти рекомендации, можно свою баню обустроить такой замечательной печью, которая принесет здоровью только пользу и доставит настоящее удовольствие от ее использования.

Источник: http://pechi.guru/pechi/dlya-bani/bannaya-pech-iz-kirpicha-i-metalla-svoimi-rukami-foto.html

Печь с закрытой каменкой для бани

Каждая русская баня имеет печь. Поэтому следует подумать о том, какую именно модель необходимо в ней установить. Электрические изделия никогда не заменят настоящую печь.

Многие предпочитают металлическую каменку или сделанную из кирпича. В любом случае она должна обеспечивать оптимальные температурные показатели и давать нужное количество пара.

Для чего нужна печь в русской бане

Печь в русской бане нужна для того, чтобы обеспечить парную высокой температурой за счет выпускаемого горячего пара. Баню растапливают такими видами топлива, как:

Чтобы получить горячий пар, камни кладутся в печь на огонь и хорошенько прокаливаются. Затем их обливают водой и помещение наполняется горячим влажным паром. Так как источника огня в парилке нет, соответственно не выжигается кислород.

Предъявляемые требования

К каменке для русской бани предъявляются следующие требования:

• Она обеспечивает парилку высокой температурой, которая у пола должна составлять 45 градусов, а у потолка 80 градусов.
• Увлажняет воздух за счет обливания камней водой.
• Не выделяет в помещение дым и угарный газ.
• Должна быть безопасной при эксплуатации бани.
• Экономно расходует топливо.

Если печь металлическая, то ее снабжают дополнительной сеткой-каменкой. Действует эта емкость в металлической печи таким же образом, как и в каменной.

Только в этом случае каменка нагревается гораздо быстрее, потому что располагается прямо над топкой.

Эта особенность делает металлическую конструкцию гораздо популярнее каменной, которая для прогревания затрачивает больше времени и, соответственно, расходуется больше топлива.

В зависимости от способа размещения камней, печи подразделяются на виды, которые имеют закрытую или открытую каменку.

Печь для русской бани с закрытой каменкой

Такая модель наиболее точно соответствует понятию традиционная русская баня, потому что лучше всех передает ту атмосферу, которая так необходима для приятного времяпрепровождения.

В закрытых каменках для передачи тепла паровую дверцу устанавливают на уровне верхнего ряда каменной засыпки или выше. При сжигании топлива она остается закрытой, в результате чего в помещение не проникает дым. Перед тем как зайти в парилку, дверцу открывают, чтобы помещение хорошенько прогрелось до температуры 45−60 градусов.

Чтобы такая каменка хорошенько прогрелась, требуется много времени и топлива. Топить ее начинают за 2−3 часа до посещения бани. Высокая температура в парилке создается за счет нагревания камней.

В зависимости от режима работы печи с закрытой каменкой бывают:

• Периодического действия.
• Постоянного (длительного) действия.

Печь с закрытой каменкой периодического действия

Считается одним из самых популярных конструкций печи для русской бани, надолго сохраняющее тепло (на 1−2 суток). Камни находятся посередине жаровни и нагреваются от пылающей топки или от дыма, который направляется через них в дымоходную трубу. Эта конструкция очень хорошо прогревает камни. Нижний слой может раскалиться до температуры в 1000 градусов, а верхний – до 650 градусов.

Из-за того, что камни подвергаются воздействию дыма, они покрываются сажей. поэтому баней можно пользоваться сразу, как только топливо окончательно сгорит.

Совет

Такая высокая температура накала камней способствует тому, чтобы частички сажи на камнях сгорели полностью. В противном случае парная наполняется угарным газом, который является ядовитым.

Должно пройти 3−5 часа после растопки каменки, прежде чем в парную зайдут первые любители попариться.

Печь с закрытой каменкой постоянного действия

Такая конструкция состоит из поддувала, топливника, каменной засыпки и дымохода. В такой конструкции камни нагреваются за счет стенок, которые разделяют их с топкой. Раскаляться камни могут до 400−500 градусов, от них начинает прогреваться парилка. Корпус каменки постоянного действия изготавливают из огнеупорной листовой стали толщиной в 4 мм.

Печь с закрытой каменкой постоянного действия имеет свои особенности. Так как снаружи ее корпус нагревается очень сильно из-за небольшой толщины кладки топливника, его помещают в металлический кожух. Между корпусом и экраном происходит циркуляция воздуха, нагреваемого от стен топки, раскаленной до предела.

Обычно баню топят таким образом, что продукты топлива сгорают не до конца и на камнях оседает сажа. Когда камни начинают поливать водой, пар, который поступает в парилку, вместе с собой захватывает частицы сажи. Воздух парилки загрязняется. Чтобы этого не произошло, камни в печах с закрытой дверцей постоянного действия отгораживаются от дыма стальной или чугунной плитой.

Преимущества печей с закрытой каменкой

В сравнении с печами, имеющих открытую каменку, печи с каменкой закрытого типа имеют много положительных сторон .

• Печь русской бани с закрытой каменкой топят не из парной, поэтому попадание угарного газа в парилку полностью исключено. Из-за этого в парилке приятно находиться, а воздух насыщается ароматами заваренного веника или травами, которые запаривают специально для создания пара.
• Большое количество камней прогревается равномерно, в результате чего образуется легкий пар, насыщенный влагой из капелек мельчайшего размера. Это позволяет с легкостью переносить высокую температуру в парилке. Кроме того, научно доказано, что слишком высокие температуры наносят вред здоровью организма.
• Такие конструкции более надежны в плане безопасности, потому что при добавлении жидкости на камни полностью исключена вероятность образования ожога от пара. К тому же сама камера сгорания закрыта отдельной дверцей.
• Как только камни раскалятся до необходимой температуры, печь следует перестать топить, потому что она еще довольно долго будет поддерживать нужную температуру за счет медленного остывания камней, находящихся внутри нее.

Недостатки печей с закрытой каменкой

Однако у таких печей есть и недостатки:

• Парная слишком долго нагревается.
• Большой расход топлива.
• Не слишком эстетический вид.

Печи с закрытой и открытой каменкой

Металлические каменки практически ничем не отличаются от обычных кирпичных каменок. Основное отличие их в том, что прогреваются они гораздо быстрее, так как металл сам по себе тоньше, чем кирпич.

В банях с металлическими печами париться начинают уже через 30−40 минут после начала топки. Но если такая печь быстро нагревается, то также быстро и остывает. В этом-то и заключается ее недостаток. Так же, как и каменные, металлические печи могут быть с открытыми или закрытыми каменками.

Все металлические печи для бани с закрытой или открытой каменкой функционируют все время, пока в парилке кто-нибудь находится.

Уход за каменкой

Независимо от того, какая была установлена каменка, закрытая или открытая, ее следует регулярно осматривать и перебирать камни. Некоторые камни под воздействием высоких температур могут потрескаться или расколоться. В этом случае булыжники следует заменить .

Стенки каменки в процессе работы бани постоянно расширяются и сужаются. От этого кирпичная кладка постепенно разрушается. Если были обнаружены трещины или щели, их следует незамедлительно замазать раствором глины, иначе в парилку вместе с дымом может проникнуть угарный газ.

Если постоянно следить за каменкой, то не будет никаких проблем, и она будет только радовать своим отменным паром.

Какую закрытую каменку для бани лучше выбрать

Банные процедуры любят многие. В данной статье пойдет речь об особенностях русских бань и используемых в них печах. Самой известной конструкцией считается кирпичная каменка. Ее конструкция отличается толстыми стенками и тем, что топку в ней выкладывают из огнеупорного, огнестойкого кирпича.

Закрытая каменка – как она устроена

Прежде чем перейти к тому, как строится банная печь с закрытой каменкой своими руками, нужно разобраться с тем, что же представляет собой русская парная.

Отличие банного помещения от сухой парилки – это разные параметры воздуха. В бане наблюдается повышенная влажность в диапазоне 50-70% при температуре 45-70 градусов.

Такая большая разница возможна по той причине, что у всех людей предпочтения отличаются, а в русской бане существует несколько режимов.

Обычно посетители начинают греться, когда воздух достиг 45 градусов, а лить воду на камни при более высоких температурных показателях.

Данный режим, очевидно, сложился по той причине, что бани обогревались каменными печными конструкциями, и другие способы попариться были недоступны.

Согласно выводам ученых, именно данные показатели способствуют улучшению здоровья. И в настоящее время кирпичная печь считается лучшим вариантом для бани.

Однако не все могут себе ее позволить, и по этой причине наиболее востребованы металлические агрегаты, которых существует огромное множество.

Обратите внимание

Они представлены в разных вариантах и ценовых категориях. Многие из них имеют открытую каменку, по причине чего камни контактируют с воздухом постоянно. Они для русских бань не подходят, так как не могут обеспечить требуемый режим. Большая теплоотдача корпуса из металла приводит к тому, что воздух значительно перегревается.

Открытая каменка также не позволяет получить пар требуемой кондиции – он должен быть высокой температуры и состоять из мельчайших капель.

Его назвали «легким», поскольку после посещения парной нет боли в голове, а в теле ощущается легкость. Подобный пар не образуется, если каменка открытая.

Он получается тяжелым и влажным, после него появляется головная боль. Поэтому предпочтительнее печи для бани с закрытой каменкой.

Правда в русской парной может присутствовать и металлическая печь. Желательно, чтобы у нее была не только наружная, но и внутренняя закрытая каменка, имеющая большой объем.

Если конструкция агрегата именно такая, камни нагреваются до 500 градусов, иногда и еще выше, тогда как в открытой каменке не более, чем до 200-250 градусов.

При попадании воды на раскаленную поверхность образуется легкий, практически прозрачный пар, который и ценят поклонники русской бани.

Необходимость экранировать стенки

Помимо того, что требуется каменка закрытого типа, немаловажным является и экранирование потоков жесткого излучения, идущих от стенок из металла. Ряд производителей создает вокруг корпуса агрегата двойные металлические кожухи, понижающие конвекцию.

С этой же целью может использоваться и облицовка природными минералами. Подобные печи предлагаются многими компаниями производителями, но поскольку натуральная отделка является весьма затратной, изделия нельзя назвать дешевыми.

Источник: http://v-banyu.ru/pech-s-zakrytoj-kamenkoj-dlya-bani.html

Печь каменка из кирпича или металла, что лучше для русской бани, как правильно выбрать, полезные советы

Комфортность проводимого в парной времени и получаемая от него польза зависит т многих факторов, в первую очередь от того, насколько правильно подобрана банная печь. Однозначно ответить на вопрос какая печь каменка для бани лучше просто невозможно: генераторы тепла для бани конструируются под виды доступного топлива, а их мощность рассчитывается в зависимости от размеров парилки.

Виды банных печей

В первую очередь все разновидности банных печей подразделяют по виду используемого топлива. Вариантов существует три:

• традиционный вариант – дрова,
• природный газ,
• электричество.

Хотя использование газа в качестве топлива для печи является вариантом оптимальным, не требующим загрузок топлива, уборки продуктов сгорания, ручной регулировки, но серьезным препятствием к его широкому распространению являются сложности с разработкой индивидуального проекта и достаточно сложная и дорогостоящая процедура подключения.

Этот вид источников тепла отличается:

• интересным современным дизайном,
• возможностью эксплуатации без установки системы дымоотвода,
• возможностью автоматического или ручного регулирования температуры и поддержания ее на нужном уровне на протяжении длительного отрезка времени,
• также отпадет необходимость в заготовке топлива.

Вместе с тем, установка электрического агрегата потребует задействования специалистов имеющих доступ к выполнению работ такой сложности. В процессе эксплуатации печи также существенно увеличатся расходы на оплату используемой электроэнергии.

дровяные печи-каменки

Намного проще обзавестись дровяной печью-каменкой для бани. Этот вариант предпочитают настоящие ценители и знатоки банных процедур. В зависимости от материала изготовления такие печи делятся на металлические и кирпичные.

Стабильность количества источаемого ними тепла обеспечивается большой массой кирпичной печки, излучаемое тепло более мягкое и комфортное, чем то, которое исходит от металлической печки.

Главный недостаток кирпичных конструкций также связан с их большой массой – она обуславливает тепловую инерцию, увеличивает время прогревания парилки.

Кирпичная печь и ее преимущества

Чтобы совершить рациональный выбор банной печи следует более подробно рассмотреть преимущества и недостатки ее разновидностей.

Если учитывать национальные традиции и эффективность печи, то предпочтение окажется на стороне моделей, сооруженных из кирпича. К тому-же кирпичная печка, из-за большой толщины кладки, будет менее пожароопасной.

Ее стенки не будут нагреваться до такой температуры, чтобы стать причиной пожара от перегрева.

Из недостатков кирпичных вариантов следует отметить сложность и относительно высокую стоимость ее сооружения. Потребуется прочный фундамент, обоснованный чертеж-проект, кладка в строгом соответствии с ним. Сооружают печки из обожженного красного кирпича, который несколько укорачивают по длине. Из-за этого габариты печки уменьшаются до 74х74 см.

Устанавливают печь на фундамент, его размеры должны превышать габариты основания конструкции примерно на 10 см. Оборудованное снизу подпечье перекрывают деревянными брусками и кирпичным сводом. Используют подпечье для хранения инвентаря. Затем настилают слой рубероида который буде выполнять роль гидроизолятора. Он отделит фундамент от кирпичной кладки.

Проверяя правильность кладки при помощи отвеса, сооружают защитную стенку в пять рядов. Затем замешивают песочно-глиняный раствор – он способен выдержать высокие температуры, каких не выдержит цементный.

Важно

Раствор замешивают следующим образом: на 1 часть жирной глины берут 2 части просеянного песка. В соответствии с порядовкой возводится сама печка, выполняется установка баков и колосников. Для крепления дверцы к топке используют оцинкованную проволоку.

Если печь возведена по всем правилам она будет экономной и безопасной.

По конструкции банные кирпичные печи могут быть разные – с дымоходом или без него, соответственно они будут топиться по-белому или по-черному. Оптимальным можно считать вариант сооружения печи закрытой кирпичным кожухом и оборудованной чугунными плитами для камней и для бака.

Если размеры бани позволяют, то можно проектировать сооружение кирпичной печи с закрытой каменкой (открытую каменку для печи использовали в старые времена, когда бани топили по-черному).

Закрытый тип каменки предполагает монтаж емкости для укладки камней над топливником. Горячий воздух при этом проходит через камни, прогревает их до температуры порядка 400 градусов. Бак для воды емкостью до 80 литров располагают под каменкой.

Жар от топки в таком случае не улетучивается через трубу, а эффективно работает на нагрев помещения – использовать парилку можно через 1,5 – 2 часа после растопки печи.

Если вес камней в закрытой каменке достигает 250-300 кг, то пользоваться баней можно будет поочередно нескольким семьям – высокая температура в помещении парной будет поддерживаться на протяжении нескольких часов.

В качестве топлива могут использоваться березовые, осиновые или дубовые дрова. Нельзя допускать попадания в топку слюды – ее нагревание вызывает образование угарного газа, представляющего опасность для жизни людей.

Банные печи из металла

Печи-каменки дровяные стоимость имеют более низкую, чем металлические, но сооружение кирпичной плиты – дело не простое, требующее рук мастера. Найти его оказывается не всегда просто. Скорее всего именно эта причина послужила быстрой популяризации банных печей из металла. Такие печи дают пар хорошего качества, они удобны в пользовании, вид их достаточно эстетичен и привлекателен.

Материалом для изготовления металлической плиты служит жаростойкая легированная сталь содержащая около 12 % хрома или чугун. Печи, изготовленные из чугуна тяжелее стальных, но легче кирпичных, прогреваются они довольно быстро, держат тепло лучше, чем стальные.

Совет

По конструкции металлические печи могут быть закрытыми, т.е. обложенными кирпичом или открытыми. Последние дают более жесткий пар, но помещение обогревают намного быстрее. Комбинированные печи предполагают наличие двух задвижек, поддувала и решетки для камней. Преимуществами металлических конструкций является компактность, отсутствие задымления, быстрый прогрев помещения.

Схемы банных печей из металла могут быть самые разнообразные, они могут изготавливаться из бочек или обрезков труб, стальных листов, располагаться могут вертикально или горизонтально. Существуют варианты, когда каменка, топка и водяной бак располагают в разных помещениях банного домика.

Как выбрать банную печь

Чтобы совершить правильные выбор следует учитывать следующие параметры генераторов тепла для бани:

• качество получаемого пара,
• конвективная конструкция,
• наличие топочного тоннеля,
• расчетная мощность.

Качество пара – лучшим выбором будет печь, вырабатывающая легкий пар, содержание влаги в котором минимальное. Пребывание в парной с легким паром не вызывает затруднение дыхания и не повышает артериальное давление.

Легкий пар – это мелкодисперсная структура получаемая при соприкосновении воды с камнями, прогретыми до 500 градусов С.

Но в таком случае температура воздуха в парной поднимется до 110 градусов, использовать веник при такой температуре опасно – можно получить термические ожоги.

Чтобы не провоцировать возникновение такой ситуации дровяную печку оборудуют парообразователем – камерой изготовленной из металла и установленной сбоку от топки. Он прогревается быстрее чем камни, при контакте с ней вода превращается в легкий пар.

Конвекционный обмен. Чтобы температура воздуха в парилке на уровне пола и под потолком имела более равномерные показатели требуется обеспечить качественную конвекцию.

Она также будет способствовать более быстрому прогреванию воздуха, парилкой можно начинать пользоваться через 40-50 минут после растопки. Выбранный вариант банной печки должен позволять поддерживать в парилке температуру порядка +45 градусов на уровне пола и +80 – под потолком.

В зависимости предпочтений владельцев бани можно планировать температуру более высокую.

Топливный тоннель. Его наличие в конструкции печи обусловлено потребностью сохранения в парной кислорода – он забирается из других помещений бани, имеющих намного большую кубатуру чем парная.

Наличие топливного канала позволяет избавится от грязи и пыли, которые неизбежно попадают в помещение при загрузке дров.

Оборудованное топочного тоннеля смотровым каминным стеклом значительно повышает эстетичность внешнего вида печи.

Расчетная мощность. Правильное выполнение расчета мощности чрезвычайно важно – заниженный показатель, точно также, как и избыточная мощность будут создавать серьезные проблемы в процессе эксплуатации.

Обратите внимание

Усиленно изучать основы теплотехники покупателю, к счастью, не понадобится – все расчеты делаются производителями печей, достаточно лишь найти время и ознакомиться с данными, занесенными в таблицы.

выбор подходящей модели следует делать с учетом небольшого запаса по мощности, максимум на 25%, ведь качество утепления стен и потолков в каждой бане разные.

При выборе варианта банной печки учитываем следующие моменты:

1. Важное значение при выборе печки играет наличие свободного пространства для ее установки.
2. Также следует учесть габариты помывочной комнаты и парилки, сколько человек смогут париться в них одновременно.

Безопасность эксплуатации – момент очень важный

Поскольку эксплуатация печки связана с процессом горения, то следует позаботиться о соблюдении нормативов при ее строительстве и соблюдения правил пожарной безопасности в процессе эксплуатации. Кладка кирпича должна осуществляться качественно, при сооружении следует соблюдать рекомендованные зазоры:

• расстояние между полом и зольником должно быть около 20 см,
• от пола до дна дымооборота – от 2 м 20 см до 2 м 80 см,
• от верхней части теплоемкой печи до потолка должно быть не менее полуметра, нетеплоемкой – порядка 1 м (при расчете расстояния учитывается защищенность потолка).

Чтобы исключить возникновения пожара от падающих искр следует защитить поверхность примыкающих стен и пола металлом. Обезопасить процесс горения в плане искрения поможет использование березовых дров – горят они жарко, при горении не искрят.

Не менее опасны печи работающие на газовом топливе, в случае нарушений правил строительства или установки и эксплуатации они могут быть взрывоопасными. Меньшую пожароопасность имеют электрические каменки, но эксплуатация их обходится достаточно дорого.

Чтобы совершить правильный и рациональный выбор банной печи кроме преимуществ и особенностей каждого из видов печей следует учесть размеры и планировку банного домика, количество комнат в нем, общий дизайн, свои индивидуальный предпочтения. Если выбор конструкции все-же будет вызывать затруднения – лучше посоветоваться по этому вопросу с квалифицированным специалистом.

Источник: http://strgid.ru/pech-kamenka-iz-kirpicha-ili-metalla-chto-luchshe-dlya-russkoi-bani-kak-pravilno-vybrat-poleznye-sov

Какая печь лучше для бани: кирпичная или железная?

Первые банные печи были из камня. Поэтому раньше и не было необходимости выбирать, какая печь  лучше для бани: кирпичная или железная. Сейчас в специальных магазинах и на рынке достаточно моделей, предназначенных для разного вида парной. Разобраться в этом вопросе можно, если подробно сравнить плюсы и минусы каждой из этих печей в отдельности.

Из  кирпича

Кирпичная печь – классический вариант для обустройства бани. Качество её работы зависит от размера, максимальной температуры нагрева и материала, из которого она сделана.

Преимущества:

• главный плюс печки из кирпича – это возможность длительное время удерживать тепло после того, как топить перестали;
• лучше металлической защищает стены помещения от возникновения пожара;
• создаёт качественный пар;
• высокий уровень теплоотдачи позволяет лучше прогревать большие площади;
• кирпичные стены каменки не пропускают продукты горения.

Недостатки:

• из-за крупных габаритов и веса необходим прочный фундамент;
• период протапливания кирпичной печки примерно 3 часа;
• большие размеры занимают много свободного пространства бани;
• высокая стоимость в связи с использованием разных видов материалов.

Их железа

При выборе кирпичной или металлической печи для бани, предпочтение отдают камню. Но металлические модели на сегодняшний день ничем не хуже своих аналогов из кирпича.

Преимущества:

• небольшие габариты, позволяющие самостоятельно собрать и установить  конструкцию;
• нет необходимости в фундаменте и дымоходе;
• быстро прогревает помещение;
• использование малого количества дров;
• доступная цена.

Недостатки:

• от перепада температур корпус через определённое время деформируется и портится от коррозии;
• небольшой ассортимент моделей;
• относительно недорогая цена;
• быстро остывает;
• пересушивает воздух, как в сауне;
• раскалённые стенки могут травмировать или привести к возникновению пожара.

Вывод

Решение о выборе печи для бани кирпичной или железной каждый принимает самостоятельно. Понятно, что конструкция из металла дешевле. Она занимает мало места и её можно самостоятельно установить.

Но тем, кто жаждет ощутить все прелести настоящей русской бани, желательно выбрать печь из кирпича.

Она достаточно хороша, позволяет париться и не следить за температурой, а также более полезна для здоровья, чем железная.

Если вы так и смогли принять решение, то берите металлическую печку из нержавейки, недорого и практично.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/kakaya-pech-luchshe-dlya-bani-kirpichnaya-ili-zheleznaya.html

Кирпичные печи для бани: большие и маленькие, простые и сложные, все виды печей для бани из кирпича

Какой быть бане — в основном зависит от стоящей в ней печи. По традиции в русской бане должна стоять кирпичная печка, пришедшая на смену более древней каменной.

И многие владельцы строящихся или давно построенных бань примериваются к тому, чтобы поставить у себя такую — все-таки это штука, проверенная веками.

Но как оценить масштабы затрат сил, времени и финансов, связанных с возведением кирпичной печи для бани?

Мы хотим помочь вам — читайте и считайте, по силам ли будет справиться самому или все-таки поискать профессионала, или же проще отказаться от этой затеи в пользу обложенной кирпичом металлической печки, которая при умелом обращении может выдавать те же самые кондиции, что и кирпичная?

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Важно

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила.

Плюсы и минусы

Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.

Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.

Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки.

С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить.

Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.

Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.

Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три.

Совет

Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить — это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят — она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.

Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.

Виды кирпичных печей для бани

Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других — место для бака.

Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок — глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.

Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:

• поддувало;
• колосник;
• топка;
• каменка;
• дымооборот.

Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.

Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.

Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.

Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова.

Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге.

А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.

На заметку! Разновидностей как канальных, так и колпаковых печей очень много. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее, от того, как много разных печей он сложил за свою жизнь.

Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.

Кстати! Второй колпак часто используется для встраивания дополнительных приспособлений — теплообменника или бака для нагрева воды.

Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:

• вертикально;
• горизонтально.

Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.

Совет! Поэтому и тут (хотя бы поначалу) стоит воспользоваться услугами профессионала.

Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции.

Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро.

Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.

Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.

Обратите внимание

По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см.

Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

Как обеспечить безопасность

Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.

Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной. Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.

Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.

Банные печи из кирпича: последовательность работ

Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так.

Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта.

При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.

Совет! Почитайте наши материалы о фундаментах в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

Кирпичная печка для бани: раствор

ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито.

Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине.

В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть — красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева — одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она — результат подбора конкретных ингредиентов.

Важно

Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть. Если подсохшая лепешка крошится — песка избыток, если трескается — избыток глины.

Оптима — это однородный, не растрескавшийся и не раскрошившийся образец.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.

Когда планируется печка в баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.

Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.

Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.

Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.

Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

Каменная печь для бани

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея.

Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще.

В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Металлическая печь + кирпичная труба

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:

Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую.

Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/kirpichnye.html

варианты устройств, использование в бане

Важным элементом в русской бане является печь-каменка. Камни в ней работают как тепловой аккумулятор: они быстро вбирают жар в себя, а потом его отдают, излучая тепло. С их помощью можно создать отличный пар для банных процедур.

Отличительная характеристика печки

Печи для бани бывают двух видов: с открытой каменкой и закрытой. В последней отсутствует прямой доступ к камням, так как они располагаются в дымоходах. Добиться комфортной температуры в парной возможно при наличии кирпичной печи с закрытой каменкой. Данный тип конструкции необходим только в русской бане, так как именно она предъявляет особые требования к температуре и влажности, а также качеству пара. В таком помещении, при температуре воздуха 60 градусов, влажность должна доходить до 50%. Именно при этих условиях возникает особый пар – легкий, прозрачный, насыщенный мельчайшими капельками воды.

Кирпичная печь не перегревает воздух, аккумулируя тепло в себе, а камни в закрытом пространстве «омываются» пламенем. Огонь поднимает их температуру до 800–900 градусов. Если на такие камни плеснуть воду, она, мгновенно нагреваясь до 100 градусов, превращается в необходимый пар.

Паровую дверку в такой печи устанавливают выше уровня булыжников и во время топки держат закрытой, иначе все помещение тут же заполнится дымом. Открывают ее перед заходом в парную, которую нужно прогреть до температуры 50–60 градусов. Чтобы полностью протопить подобную печь, необходимо 3–4 часа, что увеличивает расход топлива.

В течение 6–8 часов печка не требует дополнительной растопки, и можно принимать банные процедуры целый вечер. Это удобно, когда много желающих попариться, и места всем одновременно может не хватить.

Разновидности печей с закрытой каменкой

Конструкции разделяются на:

• кирпичные печи периодического действия;
• металлические постоянного действия.

В печи прямого действия камни располагаются на решетчатой поверхности (жаровне) непосредственно над огнем. В результате они раскаляются докрасна до рекордных температур. Сажа, которая оседает на камнях, при этом полностью выгорает. В процессе топки печи недопустимо лить на них воду, чтобы не залить огонь. Во избежание отравления угарным газом пользоваться такой баней допустимо только при полном сгорании топлива.

В печи постоянного действия, камни находятся в металлической коробке и не соприкасаются с огнем. Нагрев происходит по такой цепочке: огонь – металл – камни. Теплопередача менее совершенна, но при этом печь можно топить постоянно (становится каменкой длительного действия). Температура камней достигает 400–500 градусов по Цельсию.

С таким расположением камней различают:

• дровяные;
• газовые;
• и даже электрические котлы.

Преимуществом данной модели является то, что заниматься водными процедурами можно и при работающей печи: сажа и угарный газ не проникает в парную.

Газовая банная печь

Выбираем печку

Каменка является главным элементом бани. И к ее выбору необходимо подходить со всей ответственностью. Кирпичные печки называют инерционными, так как для их нагрева и затем для остывания нужно много времени. Изделия из металла могут раскалиться за полчаса и за этот же период успеют перегреть парную, в которой находиться будет очень тяжело.

Кирпичный вариант

При выборе каменки нужно определить для себя оптимальное время, которое вы хотите затратить на растопку печи.

Кирпичная печь для русской бани с закрытой каменкой бывает нескольких разновидностей (зависит от того, как дым покидает печку):

• канальные;
• прямоточные,
• колпаковые.

Если дымоходная труба вставлена прямо в топку или каменку, то данную конструкцию называют прямоточной. Обладает низким КПД, так как тепло просто выбрасывается в атмосферу. Преимуществом прямоточной печи является ее простота в строительстве и обслуживании.

В печи с системой дымооборота (канальной) газы, двигаясь по вертикальным или горизонтальным каналам, отдают тепло каменке. Недостаток таких конструкций состоит в том, что дымоходы необходимо регулярно чистить, чтобы не исчезла тяга. Стенки дымохода внутри должны быть гладкими, потому что на любой неровности будет задерживаться сажа. При таком принудительном дымообороте прогрев печи получается неравномерным, что приводит к образованию трещин.

Колпаковая печка считается совершенной: по скорости растопки ее превосходит лишь буржуйка. При ее строительстве не нужно вычислять высоту трубы дымохода для хорошей тяги. В такой печи эффективно сгорает любое топливо (даже влажное) до золы, что очень экономично. При этом нагревается не только помещение, но также вода (до 170 литров), камни.

Эту конструкцию еще называют купольной оттого, что дым, покидая топливник, поступает в колпак (вроде перевернутого стакана над топкой) и, отдавая тепло своду печи, охлаждается. Новая порция горячего дыма вытесняет прохладные печные газы вниз и в трубу. Сам колпак можно сделать любой формы. Главное, чтобы была труба для вывода холодного воздуха. Такую каменку очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.

Отличие между канальной и колпаковой печами в том, что в первой конструкции дым вытягивается, а во второй как бы выталкивается. Следовательно, дым движется не так быстро, из-за чего КПД возрастает до 94 %.

Однако у купольной печи есть и минусы. Хорошо нагревается только верхняя часть каменки, а для максимального прогрева парной нужно, чтобы тепло шло снизу. Этот недостаток устраняется конструкцией из двух колпаков. Если такую печь перегреть, то газы прекращают поступать под купол: они тут же норовят ускользнуть в трубу. Поэтому необходим опыт в регулировании воздуха, поступающий в топливник.

Металлическая печь: преимущества и недостатки

Такие печки с дымооборотом встречаются нечасто, обычно они прямоточные. Фактически – это ящик с колосниковой решеткой внутри, отделяющей поддувало от топливника. Металл может быть разным: либо сталь, либо чугунный сплав.

Кирпичные каменки остывают дольше, но для их прогрева требуется больше времени. Стальные же топки очень быстро нагреваются и мгновенно остывают. Поэтому чугун считают золотой серединой, и применение его для изготовления печей является не только практичным, но и выгодным. Такая печь простоит лет 20–30.

Сплавы обладают различными свойствами

Варианты	Характеристики
Самым лучшим считается нержавейка.	Сталь, отлично противостоящая коррозии и окислению, содержит примерно 17–19 % хрома и 8–13 % никеля.	Нержавейка не боится внешних воздействий, но и у нее есть уязвимое место в конструкции – это швы, которые рвутся.
Чугун.	Является прочным материалом, обладает отличной теплопроводностью: он быстро нагревается и на долгое время задерживает тепло.	Но если на него в раскаленном состоянии попадет вода, то чугун становится хрупким. Также он очень чувствителен к механическим ударам.

Использовать металлические печи лучше в небольших помещениях. На месте эксплуатации они не требуют фундамента, а их установка сводится к выводу дымохода на улицу. Металл замечательно проводит тепло, но практически его не аккумулирует, поэтому многие устанавливают комбинированные печи. Способность металлической печки сохранять тепло повышают при помощи внутренней футеровки (выкладки шамотным или просто огнеупорным кирпичом изнутри каменки), а также внешней обкладкой кирпичом.

Кроме того, возможен вариант с экраном и футеровкой одновременно, что увеличивает время топки. Так что если необходимо за полчаса прогреть парилку, футеровка будет излишней. Но у нее есть одно преимущество: она продлевает срок службы печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. Чаще всего комбинированный вариант применяется в случае установки чугунной печи, которую закрывают экраном из кирпича для защиты от растрескивания при случайном попадании холодной воды.

Металлическая печь намного быстрее кирпичной конструкции прогревает парилку. Уже через час температура воздуха в ней может быть 100 градусов. Однако специалисты утверждают, что это не имеет ничего общего с истинной баней, так как стены продолжают оставаться холодными. Банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней. Вот почему даже металлическую печь нужно протопить в течение трех часов. Кирпичная облицовка значительно увеличивает продолжительность теплоотдачи.

При выборе печи для бани имеют значение желаемое время нагрева парилки, качество пара, продолжительность принятия процедур, площадь помещения.

Строим печь своими руками

Конечно же, можно купить заводскую печку с закрытой каменкой по доступной цене и хорошего качества, но многим истинным ценителям русской бани важно сделать ее своими руками. Самодельные печи делают из красного кирпича или листовой стали (трубы).

Кладку кирпичной каменки всегда начинают с основания. Фундамент устанавливается ниже уровня земли на 50 см.До уровня пола его поднимают на растворе из цемента и песка в пропорции 1:3 (далее применяют глинопесчаный раствор). Через сутки или двое основание печи нужно защитить от последствий перепада температур, положив на него рубероид. На него укладывается первый ряд кирпичей, а сверху на него еще кусок изоляции. Так конденсат не проникнет в кирпичную кладку, а значит, не разрушит печь.

Важно следить, чтобы ряды ложились строго горизонтально. Для большей прочности печи необходимо, чтобы каждый вертикальный шов между кирпичами, толщина которых не должна превышать 0,5 см, перекрывался кирпичами следующего ряда. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность – с помощью уровня. Даже при малейших неточностях любая кирпичная печь повалится или даст крен.

В процессе кладки устанавливают заслонку, колосники, дверки, водяной бак. Топливник выкладывается под наклоном, чтобы несгораемые остатки, образующиеся в результате сгорания дров, высыпались через решетку в зольник. Решетку колосников устанавливают в нижней части топки (от дверки внутрь), оставляя зазор со всех сторон на 0,5 см на случай теплового расширения. Чтобы установить поддувальную и топочную дверки, в швы кладки закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Каменку устанавливают на 55 см выше топки. Это обеспечит интенсивный нагрев камней.

При установке бака для воды пространство вокруг него нужно заполнить глиноасбестовой смесью. Это позволит емкости свободно расширяться при нагревании. Если этого не учесть, то возникнет угроза образования трещин в кладке.

После выкладки печи нужно подумать о дымоходе. Труба должна возвышаться над поверхностью крыши не менее 0,5 м. В местах ее прохождения через потолок и крышу укладывают слой теплоизоляции, например – минеральной ваты, покрытой фольгой или жестью. Помимо всего прочего, конструкцию нужно затереть и забелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани. Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке. Для защиты дымохода от осадков над ней устанавливается жестяной колпак. Также можно вывести трубу через стену. Необходимо лишь обезопасить проход через нее. Этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности.

Приступать к эксплуатации печки сразу после ее строительства не рекомендуется, так как ее следует сначала просушить. На это может потребоваться 3–4 дня. Все дверцы и заслонки во время просушивания должны быть открыты. Сначала печку-каменку топят щепками по несколько раз в день 15 минут до тех пор, пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это будет обозначать, что печка полностью просохла.

Самодельная кирпичная каменка

Какие камни брать

От правильного их выбора зависит количество и качество пара. На 1 кубический метр парилки необходимо 35–45 кг булыжников. Лучше всего использовать камни серого и черного цветов, собранные у воды, так как они прочнее остальных. Отдавать предпочтение острым вариантам не рекомендуется. Когда на них попадет вода, они могут начать «стрелять». Булыжники должны быть овальной или круглой формы, размер – примерно с кулак взрослого человека. Округлая форма позволяет беспрепятственно проникать дыму и огню между ними, равномерно прогревая их.

Нельзя сказать точно, какой вариант лучше: металлическая или кирпичная. Но печь для бани, которую вы сделали самостоятельно, полностью совпадет с вашими желаниями и создаст наиболее благоприятную атмосферу для банных процедур. Правильно построенная конструкция даст не только хороший жар в парной, но и качественный пар.

Печь для бани с закрытой каменкой, фото, видео, чертежи

Существует несколько разновидностей бань, различаемых температурным режимом, особенностями строения, влажностью воздуха. Называются они в честь стран, к которым перечисленные особенности были самыми близкими – турецкая, русская, финская. Нельзя утверждать, что в этих странах на 100% соблюдают правила постройки и особенности, но в большинстве случаев банный «режим» соблюдается. Печь для русской бани с закрытой каменкой считается самой удобной и практичной по сравнению с другими видами подобных конструкций. Печь с закрытой каменкой

Любой из типов бань предполагает свой температурный режим и влажность воздуха:

• финская сауна. Пар здесь сухой, температура в пределах 80-140^оС. Влажность воздуха 1-15%;
• турецкий хамам. Температура до 45^оС, влажность до 100%;
• русская баня. Температура 60-90^оС с влажностью 50-80%. Может быть обустроена печами разных видов, одна из которых – с закрытой каменкой.

Одним из существенных отличительных черт русской бани от других является закрытая каменка. Она позволяет держать требуемый уровень влажности воздуха и температуру. Получается обильный пар, а наличие требуемого количества камней позволяет не остывать им при частом подливании жидкости.

Преимущества закрытой каменки

Пример печей с закрытым типом каменки

Первые бани, построенные «по-черному», строились таким образом, чтобы камни лежали на пути огня. Имели прямой контакт с пламенем, за счет чего раскалялись докрасна. Сейчас такой тип бань встретить можно редко ввиду большого количества хлопот, связанных с эксплуатацией постройки. Открытая каменка, выполненная своими руками или приобретенная, не имеет прямого контакта с огнем. Температура камней повышается, благодаря контакту со стенками печи, тепло передается от камня к камню.

Чем большей будет площадь соприкосновения камней с нагретой огнем стенкой, тем быстрей и лучше они прогреются. Имеются котлы, в которых камни располагаются тонким слоем, почти полностью прижимаясь к одной из нагретых стенок. Подобная конструкция легко справляется с генерацией требуемого количества пара и нагревом парилки.

Имеются модели с двумя типами каменки, открытым и закрытым, установленными одновременно. Но приобретать подобный тип печи нет смысла. Продуктивней для прогрева камней использовать закрытую каменку, конструкция которой похожа на духовой шкаф. Построенная своими руками печь с закрытым типом каменки

Во время прогрева помещений дверь «духовки» закрывается, и жар идет сквозь камни, быстро их нагревая. После прогрева дверца открывается, оставаясь в таком положении до конца банных процедур. Выходит, что вначале температура в бане высокая, влажность низкая. Постепенно воздух остывает, насыщается влагой.

Закрытая каменка может быть построена в двух вариантах:

1. Периодического действия. Через печь при данном виде конструкции проходит весь дым и отчасти пламя. Пока дрова полностью не сгорят, открывать дверцу нельзя. Каменная поверхность будет подвергнута налету сажи, и если на камень потом налить воды, вся сажа распространится по помещению. Здесь камня класть много не нужно, ведь контакт со стенкой только с одной стороны, отчего верхняя часть кладки может прогреваться недостаточно.
2. Постоянного действия. Огонь и дым полностью изолированы от камней. Каменка изолирована, и ей можно пользоваться как во время топления бани, так и после этого.

Фирменная печь с закрытым типом каменки

Преимущества закрытых каменок:

1. Прогрев камней очень глубокий. Благодаря этому создается отличный пар. Это и есть основное, ради чего каменку делают закрытой.
2. Высокая скорость нагрева камней. Не требуется протапливать баню несколько часов, ведь для нагрева обычно хватает минимального количества времени, в зависимости от количества камней и объема конструкции.
3. Тепло держится очень долго по сравнению с другими типами печей. Баню можно не подогревать дровами длительное время, но пар от камней будет еще долго держаться.
4. Возможность регулировки температуры в помещении. При открывании дверцы каменки, температура в комнате сразу начнет повышаться, ведь придет значительный приток тепла. Если становится жарко, дверцу можно прикрыть. Даже при заливании каменки водой можно ненадолго закрыть дверцу, после чего камни снова прогреются за счет внутреннего жара.

Инструкция по созданию каменки своими руками

Работа будет разделена на последовательные шаги. Для построения кирпичной каменки потребуется посчитать необходимый для нее объем. На 1м³ нужно 30 кг камней. Чтобы сделать корпус, нужен кусок трубы из металла, разрезанной вдоль. Диаметр 40 см, длина 60 см. Металлическая или чугунная печь для бани с закрытой каменкой будет вмещать емкость для наполнения водой. Располагаться емкость станет сбоку каменки. Стальные листы навариваются на трубу. Желательно сталь брать не тоньше 5 мм, чтобы не прогорала и не изменяла формы под воздействием высоких температур. Листы будут опорой, когда нужно будет заложить трубу внутрь кладки печи.

Вариант печи с закрытым типом каменки

В месте, где дымоход соприкасается с корпусом печи, требуется приварить металлический экран. Он не допустит выхода горячего воздуха из трубы. Сталь для резервуара с горячей водой должна быть не тоньше 5 мм. сторона, соприкасающаяся с топкой, не должна быть тоньше 10 мм. В печи монтируется дымоход – труба с круглой заслонкой. Она одним концом ставится на бак из металла, а в кирпиче закрепляется с помощью хомутов.

Над печью устанавливается каменка, где укладываются камни. Желательно подобрать такие, чтобы вес их был ниже 200 кг. Прогрев будет проходить быстрей. Сбоку делается окно для плескания туда воды. Желательно вверху, над каменкой, сделать крышку. Можно использовать для этого жесть. Будет открываться, выпускать пар, когда это требуется. Печь с закрытым типом каменки

Важные правила монтажа каменки своими руками

1. Дверца топки должна быть направлена к выходу, а дверь каменки в противоположную сторону.
2. Если печь для бани с установленной закрытой каменкойбудет металлическая, необходимо под ней выполнить бетонное основание, которое обеспечит защиту от возгорания. Основание не ниже 30 см, далее укладывается минимум 2 ряда кирпича, соединенные глиняным раствором.
3. Монтировать печь из металла следует на заранее приготовленную основу. В месте, где будет выходить труба, в кладке печи должно быть утолщение минимум на 10-15 см.
4. Любые находящиеся в непосредственной близости от печи элементы из дерева важно изолировать теплоизоляционной основой. Далее на поверхность покрывается глиняным слоем.
5. Труба в месте прохождения через потолок и крышу обрабатывается штукатуркой, поверху промазывается известью.
6. Кладка для трубы в крыше не должна быть меньше полуметра высотой. Это создаст дополнительный барьер для прохождения искр, которые способны воспламенить конструкцию.

Схема печи с закрытым типом каменки

Процесс создания каменки:

• толщина любых металлических элементов должна быть выше 10 мм;
• трубы для постройки хватит 1,5 м. диаметр около 50 см. делится на 2 части: 30% будет для бака, остальное для каменки и топки;
• корпус кирпичной печи для бани с закрытым типом каменкиделается следующим образом: снизу прорезается отверстие, которое выполнит функцию поддувала. Поверху него приваривается пластина. Металлическими прутами сваривается решетка, которая приваривается над поддувалом в корпусе;
• для топки следует сделать отверстие. Кусок просто вырезается из трубы в месте, где это необходимо. Он будет использован как дверца. К ней привариваются петли, делается задвижка;
• сама каменка будет выполнена из куска трубы, который следует приварить над топкой. Высота должна быть не менее 10 см. спереди в трубе делается дверца, сзади труба заваривается;
• внутри каменки устанавливается решетка из прутов. Туда будут укладываться камни;
• для большей надежности в месте соприкосновения бака с печью должна быть приварена пластина толщиной не менее 5 мм;
• устанавливается водяной бак. Стальной круг, толщина не менее 7 мм, где пробивается отверстие для дымохода. Потом круг этот приваривается на бак. Ко дну бака приваривается низ трубы, что позволит избежать проникновения жидкости в топку;
• верх бака для воды накрывается жестяным или стальным элементом, который желательно сделать с петлями, чтобы была возможность приоткрывать при необходимости. В проем можно будет заливать воду. Для удобного открывания стального элемента сверху бака для воды, к нему приваривается ручка.

1 —бак для нагрева воды; 2 — печка; 3 — труба; 4 — камни; 5 — верхняя крышка; 6 — отверстие для подачи жидкости; 7 — металлический свод; 8— экран; 9—решетка; 10— дверца в топке; 11 — дверца поддувала.

Возвести кладку для печи и сделать ее своими руками несложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью, делать все по рекомендациям. Необходим минимальный строительный опыт, владение сварочным аппаратом и конструкция получится не хуже, чем у заводских аналогов.

Банная печь электрическая для домашних саун

Настоящая русская баня — одно из величайших изобретений человечества. Люди, которые побывают в русской бане, чувствуют себя полностью обновленными и получающими новую жизнь. Пар в русской бане пробуждает бодрость, поднимает настроение и приводит в гармонию тело и душу. Регулярное употребление русской бани восстанавливает здоровье, способствует похуданию и снова заставляет организм работать как часы.

Многие считают русскую баню самой мощной и эффективной СПА-программой из всех.Его благотворное и детоксицирующее действие действует изнутри и приводит к долгосрочным эффектам. При этом даже после первого сеанса бани вы сразу заметите ее положительные результаты.

Интерьер русской бани состоит из парилки, купели, душевой кабины и зоны отдыха. Сауна окутает вас легким паром и нежным теплом. Здесь вы можете согреться и насладиться «парени», тепловым посланием с помощью «веника», специального выключателя для сауны из ароматных листьев.Небольшой бассейн охлаждает тело, а душ очищает. Затем следует отдых. Затем вы снова повторяете цикл, позволяя бане перенести вас в царство наслаждения. Добро пожаловать в нирвану!

Каменная печь для сауны — несомненно, сердце паровой бани и главная достопримечательность любой традиционной русской бани. Наши электрические каменки для саун UK разработаны и запатентованы нашим собственным печным бюро и в настоящее время не имеют аналогов. С технической точки зрения, это воплощение совершенства.Теперь мы можем установить традиционную русскую баню в городской квартире, небольшом СПА-центре или втором доме за границей.

Печь с электроприводом — это то, что вам нужно. , если нужно избегать дымовыделения от дров и в помещении нет доступа к газовой сети, но есть контур питания с запасом не менее 12 кВт. А может быть, вы предпочтете компактную традиционную каменную банную печь для городской квартиры, второго дома за границей, СПА-центра или фитнес-клуба. Даже в случае ограничений по нагрузке на пол мы рады сообщить, что можем создать настоящую печь для сауны с максимальным весом всего 2.5 тонн!

Отзывы на печь для сауны

— интернет-магазины и отзывы на печь для сауны на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для банной печи. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта топовая печь для сауны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели печь для сауны на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в каменке для сауны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести печь для сауны по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как украсить дровяную печь кирпичом | Домой Гиды

Кирпич — один из старейших основных строительных материалов, известных человечеству.Кирпич — не только один из самых прочных и долговечных материалов, с которым вы можете работать, он также придает богатую текстуру, узор и цвет дизайну комнаты. Кирпичная рамка для дровяной печи обеспечивает негорючую поверхность, улучшая при этом внешний вид комнаты.

Характеристики кирпича

Как и любой другой строительный материал, кирпичи будут различаться по внешнему виду и качеству в зависимости от способа их изготовления и материалов, из которых они изготовлены. Внутренние кирпичи не должны быть такими же прочными, как те, что используются для наружных работ.Поэтому акцент следует делать на цвете, форме и фактуре. Цвета могут варьироваться от светло-бежевого и кремового до коричневого, желтовато-коричневого и коричневого. На более темной стороне вы также найдете различные оттенки красного, ржавого, бордового, пурпурного, синего и черного. Естественные вариации каждого оттенка создают характер. Текстура также будет варьироваться от гладкой до песчаной, грубой, волнистой, пористой и грубой. Небольшие вариации по высоте и длине добавляют интересности дизайну.

Выбор типа кирпича

Выбранный вами тип кирпича существенно повлияет на внешний вид комнаты.Если стиль комнаты рустикальный, используйте грубую или грубую текстуру кирпича, фактуру больше напоминающую натуральный камень. Это дополнит деревянную мебель с деревенской отделкой или деревенские металлы, такие как кованое железо. Кирпич с гладкой текстурой хорошо сочетается с лакированной деревянной отделкой и блестящими поверхностями или предметами интерьера из стекла и металла. Если вы хотите, чтобы кирпич выделялся, выбирайте контрастный оттенок по отношению к стенам и полу. Кирпич темного цвета будет выделяться на фоне светлых стен и пола, а кирпич кремового или желтого цвета будет выделяться на фоне темных стен и полов.

Окружающий дизайн

Под печью должен выступать не менее 18 дюймов с каждой стороны печи. Использование здесь большего кирпича добавит визуального интереса окружению. Другой вариант — это бордюр, состоящий из другого материала, такого как натуральный камень, по цвету, форме и фактуре, который дополняет кирпич. Кирпич за печью может доходить до потолка или, по крайней мере, до середины стены. Полка для мантии — хорошее дополнение и платформа для демонстрации произведений искусства и предметов коллекционирования.

Методы затирки

Затирка, также называемая строительным раствором, — это материал, который удерживает кирпичи на месте, и существуют различные методы его использования. Техника затирки, используемая для установки кирпичной кладки, будет иметь большое влияние на ее внешний вид. При стандартной технике затирки раствор утопляют, делая края каждого кирпича четко очерченными, поскольку они выступают над раствором. В технике переброски раствор перекрывает поверхность кирпичей, благодаря чему каждый кирпич выглядит встроенным в материал.При методе затирки швов жидкий раствор фактически просачивается из швов между кирпичами, как если бы было использовано слишком много раствора. Техника заливки швов валиком похожа на технику пропитки, за исключением того, что она выглядит намного чище, так как выступающий раствор имеет более однородную форму и внешний вид.

Кирпичный шпон

Менее дорогой вариант кирпичной облицовки — это кирпичный шпон. Кирпичный шпон имеет множество преимуществ перед традиционной кладкой. Помимо стоимости, облицовка из кирпича намного менее трудозатратна и может быть установлена ​​большинством домовладельцев, сделавших это своими руками.Кирпичный шпон также можно укладывать на стены, которые не выдержат обычный кирпич. Кирпичный шпон можно использовать для отделки внутренних и наружных стен, он неотличим от обычного кирпича. В отличие от обычной кирпичной стены, кирпичный шпон не считается огнестойким. Вам нужно будет использовать цементную плиту под облицовкой, чтобы стена была безопасной и соответствовала нормам.

Stovetec Stove Review

Кейс Тернер

Некоторое время назад я писал вам о плите Stovetec.Я купил одну из двух дверных моделей и подумал, что вы могли бы добавить краткое описание ее характеристик. Конечно, это уличная печь, но она отлично подходит для приготовления пищи и станет фантастической альтернативой для тех, кто не хочет превращать традиционную кухню в свое маленькое жилище. В этом лагерном сезоне он будет нашим поваром номер один. Готовясь к походному сезону, мы еженедельно использовали его на заднем дворе, сжигая каждую маленькую палку, которую мы могли подобрать.

Прежде всего хочу отметить, что не имею отношения к этой компании.По общему признанию. У меня есть фетиш к кухонному оборудованию на открытом воздухе. Я просматриваю гаражные распродажи, магазины излишков, комиссионные магазины в поисках уличных печей и кухонного оборудования. Некоторое время мне нравились печи Stovetec. На нашей ежегодной выставке спортсменов этой весной у Stovetec был стенд, и я не смог устоять. Я купил двухдверную модель и направился прямо домой. Я поспешно распаковал свою новую игрушку и тут же собрал каждую ветку, палку и груду сосновых иголок, которые могли достать. Я схватил чайник из кемпинга и около 10 палочек спустя у меня был кипяток.Следующие несколько часов я провел на заднем дворе, сжигая палки и кипящую воду. В конце сеанса я смочила все и кипятила воду добрых полчаса!

Древесина, которую я сжигал в первую очередь, — это сосна. Я отделил их от нашей кучи дров. Палки в конечном итоге имеют размер 1 x 1 x 18 дюймов. Столб ложи горит хорошо и жарко, но немного быстро. Если использовать твердую древесину, у вас будет лучший огонь для кипячения. Бока и дно плиты нагреваются, так что будьте осторожны.Однако через час или два они не становятся слишком горячими на ощупь. Как вы можете видеть на фотографиях, моя плита установлена ​​на OSB. Я бы не советовал такую ​​установку только потому, что тлеющие угли и тому подобное могут выскочить и создать опасность пожара. Кроме того, у меня не возникло бы проблем с установкой его на пень или стол для пикника и его использованием. С тех пор я заменил OSB на Metal. Эта печь не подходит в качестве источника тепла. Очевидно, открытый дымоход не годился бы в замкнутом пространстве. Он также сохраняет тепло и не любит его отдавать.

Я экспериментировал с разными способами зажигания печи. В основном я просто использовал трут, который не нашел бумаги. У нас сейчас много хвои. Лучший результат, который у меня был, — это поместить небольшое количество трута в топку, затем положить 4-5 палок, затем заполнить дымоход большим количеством трута и света внизу. Пока этот метод работает с одним совпадением каждый раз. После того, как дрова начнут разворачиваться, вы просто продолжаете толкать палки в камеру.Добавляем по мере необходимости.

Печь оснащена нагревательным кольцом, которое можно надеть сверху. Я использую это всякий раз, когда использую кастрюлю, чайник или вок. Это немного ускоряет процесс приготовления. Я обнаружил, что мои любимые походные горшки — это нержавеющая сталь и чугун. С нержавейки легче удалить сажу. Чугун конечно лучше держит тепло. Мы жарили в воке, что отлично работает. Также можно приготовить традиционную походную еду. В конце концов, в жареных хот-догах и зефире что-то есть.Однако одним из наших фаворитов являются бутерброды с ветчиной и сыром на гриле!

Печь Stovetec станет моей идеей в этом лагере. Любимые места полны фантастических палочек, поэтому топливо будет бесплатным!

Большая открытая традиционная сауна на 4-5 человек, печь мощностью 6 кВт

Простая сборка, посмотрите это видео для обзора процесса сборки.

Качественное строительство на нашем специализированном заводе

Низкие эксплуатационные расходы

Легко очищается

Низкие эксплуатационные расходы

Высококачественная древесина канадской тсуги

Печь 9кВт

Окна из закаленного стекла

Простая сборка своими руками

Bluetooth-радио с подключением USB

Полная упаковка для безопасной доставки

Лампы для чтения

Освещение для хромотерапии

Элементы управления Soft Touch

20 кг лавовых камней

Детали

Эта традиционная сауна подходит для 5 человек и имеет просторные размеры 2000 мм x 2000 мм x 2400 мм, что дает вам возможность по-настоящему расслабиться.Как и все наши сауны, она была построена на нашем собственном заводе в соответствии с высочайшими стандартами из высококачественной канадской древесины тсуги. Воспользуйтесь всеми функциями, которые делают сауну на открытом воздухе UK Saunas особенной, такими как USB-радио с возможностью подключения Bluetooth, хромотерапевтическое освещение и мягкое управление.
Разумеется, в комплект входит все необходимое оборудование, такое как ковш и ковш. Кто бы вы ни расслабились в сауне, подарите им максимальное расслабление с нашим сочетанием современных развлечений и традиционной роскоши сауны.
Для этой сауны требуется источник питания мощностью 9 кВт от блока потребителя с поворотным изолятором возле задней стены. В случае сомнений позвоните нам или проконсультируйтесь с электриком.

Эта сауна изготавливается индивидуально и доступна для заказа, срок поставки примерно двенадцать недель. Чтобы заказать, просто внесите депозит в размере 100,00 фунтов стерлингов, остаток должен быть оплачен до доставки, или чтобы узнать, нажмите здесь и оставьте свои требования, контактные данные и вопросы, которые могут у вас возникнуть. Мы ответим на ваше письмо как можно скорее, и у нас есть технический специалист, который проведет вас через все технические аспекты вашей покупки.Укажите номер модели, как указано выше.

Размеры: основание 2000 мм x 2000 мм x высота 2400 мм. Размеры крыши 2250 мм x 2250 мм

Подключение: Жесткое подключение к источнику питания 9 кВт

Диапазон температур: 18-88c

Моя банка с боеприпасами. Самодельная дровяная печь (ракетная печь) с системой вторичного горения.

В этом посте я подробно расскажу о моих баллончиках с ракетами. Это небольшая недорогая самодельная дровяная печь, которая сжигает дрова без дыма благодаря системе вторичного горения.

Все началось как эксперимент по обогреву небольших помещений. Я искал способы обогреть 30-футовую парусную лодку, чтобы в конечном итоге использовать печь для производства горячей воды для душа. Я поискал идеи и увидел, что некоторые люди использовали баллончики с боеприпасами, чтобы делать небольшие дровяные горелки. «Прекрасно!» — подумал я: я был знаком с ящиками с боеприпасами еще со времен службы в Королевских ВВС и много лет использовал их как ящики для инструментов. Я был знаком с их размером и структурой и знал, что могу купить их по хорошей цене.

Во время своих исследований я наткнулся на ракетные печи, и я подумал, что было бы неплохо, если бы я мог включить некоторые элементы конструкции ракетной печи в мою плиту (например, возможность добавлять топливо, не открывая дверь, например). Я также посмотрел видео о вторичном ожоге и решил, что хочу включить и его! Я решил создать свой первый прототип, чтобы посмотреть, на что я способен.

Как и ожидалось, первый прототип (который я называю Mk I) не был идеальным. Некоторые элементы дизайна работали очень хорошо, другие определенно требовали изменения.

Я построил Mk I до того, как начал свой канал на YouTube, поэтому видео для этого раннего прототипа нет. Я нашел его фотографию ниже:

Mk I Ammo Can Stove

На этой фотографии вы не видите медную трубу для забора вторичного воздуха. Медь очень хорошо проводит тепло, и этот вторичный воздухозаборник работал отлично. Я мог бы увидеть вторичный ожог, если бы закрыл дверь и оставил крошечную щель, через которую можно было бы смотреть.

Затем я построил печь Mk II и снял видео, которое загрузил на свой канал YouTube.Эта печь была во многом улучшена по сравнению с Mk I. Однако труба вторичного воздуха из оцинкованной стали не проводит тепло так хорошо, как медь. Что касается Mk III, который я собираюсь построить в ближайшее время, я почти уверен, что вернусь к использованию меди.

Mk II изготовлен из стандартной коробки для боеприпасов НАТО 50 калибра (также обозначается как боеприпас НАТО калибра 5,56 мм). Размеры (Д) 11 ″ x (Ш) 5 1/2 ″ x (В) 7 ″ = (Д) 28 см x (Ш) 14 см x (В) 18 см. Вы можете купить эти канистры с боеприпасами на Ebay или Amazon, а также в военных магазинах и у нелегальных международных торговцев оружием.Я бросил туда последний, просто чтобы убедиться, что вы обращаете внимание … Если вы хотите купить один (или пару, поскольку они тоже делают фантастические портативные наборы инструментов), вы можете купить их здесь: https://amzn.to/2BkRDLl

Печь имеет следующие характеристики:

• Изолированная двустенная конструкция. Я использовал стальной вкладыш, чтобы сделать внутреннюю коробку в банке с боеприпасами, и заполнил зазоры между двумя обшивками изоляцией из минеральной ваты. Это сохраняет тепло в печи и создает условия, необходимые для очень горячего и чистого ожога.
• Дверь из нержавеющей стали со смотровым окном из прозрачной слюды. Дверь приварена к баллончику с помощью петли и имеет два запорных механизма. Одна из них — поворотная защелка, которая быстро закрывается и удерживает дверь закрытой. Механизм вторичной блокировки действительно сжимает ее. Это достигается двумя рым-болтами, каждый из которых фактически является концом стяжной муфты. Поворачивая каждый рым-болт на 1/4 оборота (используя металлический стержень, поскольку рым-болты горячие!), Дверь можно закрыть. Слюдяное смотровое окошко свободно удерживается внутри двери за счет приваренной под ним ступеньки и двух стальных полос, согнутых в форме буквы V.Они слегка прижимаются к слюде, чтобы удерживать ее на месте, но в то же время допускают различное тепловое расширение и сжатие.
• Внутренняя перегородка, которая направляет пламя и дымовые газы справа налево, если смотреть на печь спереди. Это предотвращает выход дыма и газов прямо из дымохода и создает условия для вторичного возгорания.
• Заборник вторичного воздуха из оцинкованной стали, который втягивает наружный воздух в печь, нагревает его, а затем выпускает в зону непосредственно под перегородкой, где происходит вторичное горение.Это воспламеняет дымовые газы и дым во второй раз, и эти газы горят полностью слева направо над перегородкой, прежде чем им позволят выйти в дымоход.
• Большой воздухозаборник / топливозаборник с правой стороны печи действует как воздухозаборник первичного воздуха, а также как место загрузки топлива. Это можно использовать только после того, как печь прогреется до рабочей температуры и создается сильная тяга (восходящий поток) — если вы попытаетесь запустить печь с холода здесь, это не сработает, потому что дым не будет втягиваться. в печь (если только вы каким-то образом не прогревали дымоход).
• К печи прикреплена одна небольшая секция дымохода. Остальные секции дымохода съемные. Если сделать печь такой, как я, нет необходимости изолировать наружный дымоход большого диаметра от внутреннего дымохода меньшего диаметра. Пока печь работает, дымоход большого диаметра нагревается и создает собственную тягу, которая всасывает более холодный воздух снизу и направляет его вверх и наружу. Таким образом, дым из секции дымохода меньшего диаметра втягивается вверх и наружу, и у меня никогда не было проблем с выходом дыма из открытого нижнего конца дымохода.
• На дне печи есть простая решетка из проволочной сетки. Это поднимает горящие дрова, позволяя воздуху проходить под ними, обеспечивая всестороннее горение.

Теперь, когда я описал свою ракетную печь для боеприпасов Mk II, давайте взглянем на нее.

Ниже вы можете посмотреть мой видеоролик на YouTube « Моя банка с боеприпасами. Самодельная дровяная печь (ракетная печь) с системой вторичного горения . ’

Как видите, эта печь (когда-то горячая) сжигает дрова без образования дыма.Дым от любого пожара свидетельствует о неэффективном горении. Если вы видите, что дровяная горелка горит без дыма, это означает, что дым, который вы ожидаете увидеть, вместо этого полностью сгорает в печи. Это не только повышает эффективность и снижает загрязнение, но и снижает вероятность возникновения таких проблем, как возгорание в дымоходе, вызванное креозотом и другими остаточными отложениями, которые создаются условиями внутри более холодных печей.

Меня очень заинтересовала моя печь для боеприпасов Mk II, и я получил множество комментариев на YouTube, в которых меня просили снять видео о сборке, о котором я говорил.Я определенно сделаю это, и я планирую сделать версию Mk III:

• Легко собрать с помощью простых инструментов (сварка не требуется)
• Недорого собрать
• Сделано с использованием общедоступных деталей

У меня много впереди меня работа, но я надеюсь, что смогу хорошо поработать с печкой Mk III.