Изделия из липы для бани: чем обработать доску; что выбрать, если есть выбор между липой или осиной? Особенности древесины, способы обработки и многое другое

чем обработать доску; что выбрать, если есть выбор между липой или осиной? Особенности древесины, способы обработки и многое другое

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Дерево » Липа » Факты для тех, кто решил сделать полки для бани из липы

Иной раз посмотришь в технические характеристики древесины и думаешь: и откуда берется доброе мнение по поводу этой породы? С другой стороны, если легенду не продавцы придумали, а слава о той или иной древесине идет от практики, от вековых традиций, то технические характеристики блекнут и теряют значение, потому что предкам было виднее.

Это мы к тому, что липа у большинства из нас ассоциируется с чем-то очень добрым и приятным – липовый мед, липовый цвет, полки для бани из липы… Но что на самом деле кроется за этой репутацией, действительно ли липа так хороша, причем нас интересует только ее применимость в бане?

Ну, раз задались вопросом, давайте разбираться.

Прослушать статью

Для тех, кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию статью в видеоролике ниже.

Что выбрать: липу или осину?

Много кто в определенный момент банного строительства сводит вопрос “из чего делать полки для бани” к липе или осине. И происходит это потому, что из лиственных пород, которые, наверное, самые доступные по цене, в продаже находятся только эти.

КСТАТИ! А кто-нибудь смотрел когда-нибудь характеристики ясеня? А ведь очень достойная порода для бани – отличные показатели стойкости к гниению.

Так вот, все разнообразие лиственных пород России сведено к липе да осине, ну еще ольху кто-то вспомнит. В то же время это нельзя считать случайным – посмотрите форумы, там постоянно муссируется тема того, из чего наши предки строили свои бани. И всегда говорится о том, что липа и осина внутри парилки – наше все.

Полок в русской бане

Ладно, предположим, что выбора и выхода нет. И если выбирать между этими двумя, то нужно взвесить следующие плюсы и минусы:

• по техническим характеристикам осина чуть лучше липы;
• липа обладает приятным тонким ароматом;
• осина от воды темнеет быстрее прочих.

И вот тут что-то должно перевесить – то ли вы захотите отбеливать полки чаще обычного, то ли нет. Можно, конечно, покрыть осину маслом или масловоском – это ликвидирует минус. А можно просто предпочесть липу – за аромат, к примеру.

Если захотите подробнее ознакомиться с тем, на чем основано наше суждение, рекомендуем почитать статью – там про вагонку, но суть та же – липа или осина.

Что нужно знать о липовой древесине?

Начнем с того, что липа относится к лиственным породам, а они применяются в парилке бани исключительно потому, что не содержат смолы. В то же время, как известно, смола делает дерево более стойким к воде и гнили.

Одни лиственные породы более устойчивы к гниению (то есть поражению грибами, перерабатывающими древесину), другие менее.

ВНИМАНИЕ! Липа по шкале стойкости занимает самое нижнее положение, ее стойкость приравнена к единице, то есть менее стойких пород просто нет.

Связана эта нестойкость еще и с твердостью породы. Чем она тверже, чем плотнее у нее волокна, тем она устойчивее. Липа же является деревом мягким, его часто используют для поделочных работ – именно из-за простоты обработки.

И что бы вам ни говорили о том, что есть более твердые виды липы, разница не будет велика. Кстати, это правда, есть два вида липы, один из которых чуточку лучше по характеристикам, но липа остается липой и в дуб (по качествам) не превращается. Поэтому не столь уж и важно, кавказская она или из другого региона.

А теперь самое интересное. Какое-то время назад мы, как и большинство, свято верили в то, что липа обладает уникальным свойством – при увлажнении не менять свои размеры. Это очень важно для дверей и окон. А потом пришло время посмотреть в таблицы, где приводятся данные по коэффициентам набухания и усушки.

И что же оказалось? Что тот же кедр меняет габариты существенно меньше, да даже у осины показатели чуточку лучше. Так что получается, что это миф? Но тут мы снова задумываемся о том, что сделало его таким живучим? Если двери перестают влезать в проемы, то такой опыт должен со временем свести к нулю число желающих убедиться в этом самому.

А липовые двери пользуются неизменным спросом. Следовательно, разбухает она в приемлемых рамках, пользоваться можно. Но тогда и другие породы годятся.

Если же говорить о полках для бани из липы, то тут нет никакого повода для сомнений – делать их можно. И вести себя они будут хорошо, особенно, если и вы проявите немного заботы. Липа действительно может легко сгнить, но если баню не просушивать, то и лиственница долго не продержится.

Обратите внимание, как защищены полки от загнивания с пола

Итак, во-первых, просушка, а во-вторых, пропитка (материалу с промышленной пропиткой посвящена отдельная статья), но о ней чуточку позже.

Пока же мы рекомендуем тем, кто заинтересован в более углубленном изучении предмета, ознакомиться со статьей, где мы рассматриваем различные свойства дерева именно для полков.

Также у нас есть статья о видах пиломатериалов, используемых для создания полков. Тоже полезный и содержательный текст.

Если вы еще не определились с тем, какой конструкции должны быть ваши полки, то об этом можно прочесть здесь.

Размеры полков – тоже существенный вопрос, который подробно рассматривается в этой статье.

Да, и в большинстве упомянутых здесь статей есть фрагменты, посвященные именно липе. Возможно, вы соберете более полную картину, прочитав их все.

Правильные габариты доски для полка

Пиломатериалы из липы не используются для создания каркаса полка. То есть, конечно, можно и из них его сделать, но здравый смысл говорит, что тут лучше воспользоваться более прочной сосной, к примеру. И использовать доски из липы для обшивки полка в бане.

На фото: полок крепится на сосновых брусках и металлических трубах

Еще одно применение – это обшивка стен липовой вагонкой, но об этом можно узнать отсюда.

Что же касается доски, которую оптимально было бы использовать для обшивки полка, то тут у вас есть два варианта: либо купить простроганные и отшлифованные доски чуть дороже, либо зашлифовать их самостоятельно.

В первом случае вы просто приходите в магазин и спрашиваете либо планкен (это обшивочная доска для фасадов зданий, например), либо «полок» – да, именно так в некоторых точках продаж именуется доска для полков.

Если брать планкен, то у него габариты будут: по толщине 20 мм для всех, а ширина может варьироваться от 90 до 140 мм. На наш взгляд, 90 мм вполне достаточно, но тут каждый сам решает.

Если же брать обычную обрезную доску, то тут вариантов больше, хотя можно взять обычную «дюймовку», закруглить края шлифмашинкой и получится нормальный полок.

Вообще, вы можете как угодно варьировать размеры материалов, только учитывайте, что чем тоньше доска, тем больше точек опоры у нее должно быть, чтобы она не деформировалась и не сломалась. А положите брус – ему достаточно и двух точек опоры.

Полки можно изготовить полностью своими руками – о том, как это делается, рассказывает вот эта статья-руководство.

Полный охват темы полков можно найти здесь.

Чем обработать

Полки располагаются в парной, а значит, там жарко и влажно во время процедур. Это накладывает существенные ограничения на то, какие средства для защиты дерева можно использовать.

Так как у нас довольно обширная статья, посвященная всем средствам, применение которых допустимо в парилке, то здесь мы ограничимся только кратким изложением сути вопроса.

Итак, чем обработать полок в бане из липы? Смотря с какой целью – обрабатывают и в качестве лечения уже оформившейся проблемы, и в качестве профилактики.

Так как речь у нас о парной, то все профилактические средства ограничены защитой от воды, но это вполне приемлемая защита – если не будет влаги или воздуха, то грибы не смогут нормально размножиться, им для этого нужно три компонента: вода, воздух и древесина.

От влаги защищают масла, воски и масловоски. Все они делаются из натуральных компонентов – льняного масла, например, а также из пчелиного воска. Их можно купить в магазине, либо же изготовить самостоятельно.

Результат один и тот же: на поверхности образуется водонепроницаемая пленка, которая закупоривает поры древесины, не позволяя влаге проникать во внутренние слои.

ВАЖНО! Такая пленка недолговечна и требует возобновления.

Если же полок потемнел, то сначала надо исправить ситуацию. В принципе, и в случае заражения грибами, и когда просто произошло потемнение, использовать можно одно и то же средство – это отбеливатель «Белизна», то есть раствор гипохлорита натрия в воде.

Он одновременно возвращает дереву естественный цвет, убивает много разных видов бактерий, а самое главное – грибов, например, тех, которые вызывают синеву.

СОВЕТ! С плесенью бороться следует борной кислотой или бурой, а не хлоркой.

Вреда отбеливатель не нанесет, потому что хлор быстро выветривается. Но можно просто потемнение снять шкуркой или шлифмашинкой.

Собственно уход за липой, если и отличается от ухода за другими породами древесины, то только в сторону большей внимательности, более частых осмотров и приоритета профилактических мер.

Кстати, вот другая наша статья, посвященная пропиткам именно полков.

В целом о мебели для бани можно почитать здесь.

Отдельно упомянем скамейки: их конструкции и отдельно статья о самостоятельном изготовлении.

То же о лавках – конструкции и изготовление.

Полезное видео

Где купить

Контакты продавцов древесины для бани смотрите в разделе “Где купить липу для бани“.

***

В общем, либо относитесь к полкам из липы как к расходному материалу, тогда не жалко будет менять обшивку, а лучше вообще сделать ее съемной. Либо берегите их, пропитывайте маслом и воском, шлифуйте и не давайте долго находиться в сырости.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Липа для бани: что лучше

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Дерево » Липа

Фото: дверь банная (липа)

В чем основные преимущества липы для бани? Почему большинство владельцев бань, не задумываясь, назовут ее лучшей отделкой парной? Чтобы ответить на эти вопросы, надо поближе познакомиться с ее древесиной, разновидностями, посмотреть, в каких изделиях она встречается. В итоге поймем, где она действительно хороша.

Прослушать статью

Для тех, кому лучше слушать, чем читать, предлагаем аудиоверсию в видеоролике со слайдшоу.

Плюсы и минусы в сравнении с другими породами

Но для того, чтобы что-то понять, надо сравнить с альтернативными вариантами. Так как парилку предпочтительнее обшивать лиственными породами древесины, то альтернативой липе большинство назовет осину. Вот и рассмотрим сравнительные достоинства липы или осины в бане. И еще один – чуточку менее распространенный – сравнение липы или ольхи для бани – что лучше?

Что лучше: липа или осина?

В другой статье, где рассматривались свойства липовой и осиновой вагонки, мы уже сравнивали свойства этих двух пород древесины. Вы можете либо перейти по ссылке и почитать всю статью, или остаться здесь и увидеть таблицу, на которой основаны наши выводы, и, собственно, сами выводы.

Итак, вот таблица:

Из столбцов, где показаны коэффициенты усушки и разбухания, то есть изменение габаритов под действием увлажнения и потери влаги, мы видим, что лучше осина, а не липа для бани. Хотя тут разница не так велика, чтобы называть осину однозначным фаворитом.

Потому что она темнеет в бане быстрее липы. А в остальном их свойства очень близки. Даже если в других источниках значения плотности будут слегка отличаться, они все равно стоят достаточно близко друг к другу.

Осина от воды темнеет

В магазине липа будет стоить дороже осины, но тоже ненамного. Поэтому пройдитесь по своим приоритетам – качественную древесину осины придется поискать, потратить на это свое время. Если вы к этому готовы – делайте ставку на осину, а липа останется тем, кто предпочитает вариант ненамного хуже, но быстрее, хоть и подороже.

А так, конечно, липа практически неспособна сопротивляться гниению, если только вы ей не поможете пропитками. Но и к осине это относится. Да, она набирает твердости под действием воды, но стойкость к гниению и у нее невысока.

В общем, две эти породы имеют очень сходные характеристики, мы советуем осину, но если с хорошей осиной проблемы или вам просто нравится липа – берите ее.

Липа или ольха?

А вот из этой пары мы отдаем предпочтение липе. Ольха лучшее ее на стадии заготовки, потому что липа часто выбраковывается при начальной сушке – именно тогда происходит ее коробление. Подсушенная же липа довольно устойчива и проблем не создает. Ольха даже на стадии начальной сушки дает минимальное коробление.

Но если вы – обычный покупатель, то достаточно проверить влажность покупаемых пиломатериалов и наличие коробления – любых отличий от правильной геометрии, к примеру, изгибов или вывертов.

В остальном это тоже два достаточно похожих друг на друга вида древесины. Ольха столь же неэластичная, мягкая, хорошо поддающаяся обработке и нестойкая к гниению порода, как и липа.

ВНИМАНИЕ! Ольху и липу портит контакт металла с древесиной во влажной среде. Поэтому желательно защитить крепления на саморезы от попадания влаги, либо отказаться от них в пользу классических столярных соединений.

Если есть выбор, то из черной и серой ольхи следует выбирать черную, у нее лучше технические характеристики.

Что еще может стать основанием выбора – ольха имеет красноватые оттенки, выглядит темнее, чем липа. Если интересно добиться именно такого эффекта, можно воспользоваться древесиной ольхи. Липа светлее, она желтая, но бывают розоватые и красноватые разновидности. Липа приятно пахнет, но запах слабый. Ольха нейтральна.

Как видите, все зависит от личных предпочтений, а весомых недостатков или достоинств не наблюдается ни у той, ни у другой породы.

ВАЖНО! Заметьте, что мы говорим пока исключительно о дереве для парилки. Если будет желание использовать любую из упомянутых пород вне ее, шансы на долговечность повышаются за счет возможности использовать антисептики.

Изделия

О том, что древесина может использоваться в качестве стенового или отделочного материала речь пойдет дальше, но также в продаже можно встретить те или иные готовые изделия из липы для бани. Что они собой представляют? В основном это полки, окна и двери, а также это может быть посуда, но о ней мы говорить не будем.

Липовые двери

Двери (впрочем, как и окна) из липы получили распространение благодаря наблюдению, что они не коробятся и не разбухают после интенсивного увлажнения во время банных процедур. Это свойство очень востребовано в бане, потому что многим приходится сталкиваться с проблемой дверей, которые не желают влезать в дверные проемы. Либо же двери усыхают, образуя трещины и щели. А самый неприятный вариант – это когда имеет место изгиб.

Однако коэффициенты усушки и разбухания (вы их видели выше в таблице) не имеют существенных отличий, а в чем-то даже уступают другим породам. Из этого можно сделать вывод, что если липа годится для банных дверей, то это относится и к другим породам древесины со сходными или лучшими показателями усушки и разбухания.

СОВЕТ! Будете выбирать дверь – берите из массива, из мебельного щита. Но обязательно хорошо просушенного и с правильной геометрией. В процессе эксплуатации проблемы могут только усугубиться, но не появиться.

Подробно о липовых дверях мы писали вот в этой статье.

Полки

Полки, конечно, готовыми купить сложно – они рассчитаны на габариты того помещения, в котором будут размещаться, но так как это предмет мебели, то мы сочли возможным отнести его к изделиям.

Полки могут быть изготовлены самостоятельно или на заказ. Лучше всего приобрести для каркаса древесину попрочнее, например, сосну. А потом уже обшить ее липовой доской.

На фото: полок крепится на сосновых брусках и металлических трубах

Липа для полков в баню продается в виде доски с закругленными гранями. Обычно это планкен с толщиной 20 мм и шириной 80-90 мм. Однако разные производители могут по-разному нарезать дерево и давать получившейся доске разные названия. Нам попадались доски под названием «полок». Есть доски потолще, почти брус (по толщине).

В общем-то всем хороша липа для полков, кроме одного – полки подвергаются действию воды, поэтому нуждаются в особо тщательной просушке для того, чтобы они послужили вам как можно дольше. Кроме этого продлит сроки эксплуатации пропитка водоотталкивающими составами, но их не все любят использовать в парилке, особенно на полках.

Подробная статья о липовых полках – здесь.

Окна со стеклопакетом и простые

Начнем с того, что без стеклопакета нынче окна в бане вообще не ставят. Ну, кто-то, может, и ставит, но это нежелательно. Потому что теплопотери с окон наиболее велики, и их площадь принято включать в формулу расчета мощности вашей печки. Там площадь умножается на определенный коэффициент, а произведение добавляется к рассчитанной по кубатуре мощности.

ВАЖНО! Поэтому, если не хотите увеличивать мощность печи, ставьте окна со стеклопакетами, прослойка воздуха или инертного газа, или вакуума между стеклами служит теплоизолятором.

Количество стекол в пакете может быть разным, тут все зависит от вашего климата. Чем холоднее зимы – тем больше стекол. Но больше 4 обычно не ставят.

Теперь по поводу рамы. Нужно знать, что внутренние и внешние рамы могут быть изготовлены из разных материалов, потому что подвергаются разному воздействию. В парилке одни условия, на улице – другие. Липовую раму можно поставить только внутри.

Варианты совмещения разнообразны – делается двойная рама (в каждой может быть по стеклопакету), и материал может быть любой: внутри, понятно, выбираем дерево, снаружи – другое дерево, алюминий, пластик.

Подробный материал о деревянных окнах в бане вы найдете по этой ссылке. Все, что говорится о дереве, применимо и конкретно к липе.

Использование

Можно ли построить из липы целый сруб? А почему нет? В наше время возможно все. Но давайте раздельно посмотрим на то, что будет собой представлять сруб бани из липы и вариант лишь с отделкой бани липой в виде вагонки.

Сруб

Небольшая баня, практически состоящая из (возможно, даже совмещенных) парной и моечной плюс крохотный предбанник, может быть целиком построена из липы. Потому что в этом случае не будет необходимости обшивать парилку изнутри.

Однако такая затея потребует определенных вложений в защиту бани снаружи. Дело в том, что использовать липу для строительства не очень хорошая идея – в качестве стенового материала она малопригодна, так как атмосферные осадки быстро приведут к размножению на ней грибов, которые вызывают гниение.

Чтобы этого не случилось, сруб придется снаружи хорошенько и достаточно часто обрабатывать антисептиками (те антисептики, что продаются для самостоятельного покрытия, имеют крайне малую глубину проникновения – 2-3 мм), либо нужна импрегнированная (пропитанная промышленным способом древесина), но не факт, что вы найдете такую липу, да и смысл – там же бревно обработают со всех сторон, а зачем такое счастье вам в парилке?

Поэтому самостоятельная обработка внешней стороны сруба – вариант годный, хоть и потребует периодического обновления. Внутри обработка тоже нужна – везде, кроме парной, можно тоже обработать антисептиком, а внутри парной – маслом или масловоском.

СОВЕТ! Липовый сруб придется беречь, как «наследие ЮНЕСКО», поэтому практичнее возвести его из сосны, а парилку отделать вагонкой из липы.

Отделка

Под отделкой деревом обычно понимается обшивка стен и потолка вагонкой. Это распространенная практика, причем она применяется не только в банях из кирпича или бетона, или же в каркасных – вагонкой закрывают сруб и брус. Но делается это в двух случаях:

• когда оказалось, что толщину бревна подобрали неверно и зимой баня нуждается в дополнительном утеплении;
• когда стены парного помещения выполнены из древесины хвойной породы и нуждаются в изоляции от жара, чтобы не вытекала смола (или хотя бы не попадала на парящихся).

Вагонка может нашиваться как на «голые» стены (разумеется, через обрешетку и с пленочной изоляцией), так и на стены с утеплителем.

Часто под вагонку в качестве теплоотражающего и пароизолирующего слоя набивается фольга. Но это имеет смысл только в парной.

ВЫВОД! Итак, липовую вагонку выгодно применить только в парной – смолу не выделяет, приятно пахнет, светлая, цена умеренная. В остальных помещениях отделка может быть из чего угодно.

Доски

Полок из липы, сорт Экстра

Доску из липы для бани можно приобрести в нескольких вариантах:

• обычная обрезная и необрезная;
• профилированная = вагонка;
• планкен для полков.

В качестве обшивки может использоваться обычная (причем в этом качестве необрезная находит применение в бане даже больше обрезной), а также вагонка.

Планкен в основном идет на обшивку полков.

Габариты досок могут быть стандартными или иметь размеры и профили, которые предпочел конкретный производитель.

Об отделкой необрезной доской можно прочитать здесь.

Размеры и виды доски для полков описаны здесь.

Сравнение липовой и осиновой вагонки дано в этой статье.

Сорта – какая древесина идет в дело

Конечно, правильно понимать слово «сорта» как сортность. Но в этом плане все довольно просто: когда дерево проходит распил и сушку, за этим следует сортировка, выявляющая фрагменты без пороков и с пороками. Последние делятся дальше. Так получается высший (или первый) сорт, первый (=второй) и второй (=третий) сорт. Тут надо уточнять, по какой системе маркирует тот или иной производитель.

В этом смысле годные сорта липы для бани – высший и первый. Высший идет на поверхности, которые лучше всего видны и с которыми вы соприкасаетесь телом. Там, где не так заметно, можно использовать первый.

А теперь давайте попробуем слово «сорта» понять иначе. Ведь так можно сказать и про виды липы – ботанические и географические разновидности, а также о липе, подвергшейся особой обработке.

Сердцевидная, крупнолистная, европейская

Деревообрабатывающая промышленность давно определилась с тем, какие виды деревьев наиболее пригодны для ее целей. Так в роду лип были выделены сердцевидная и крупнолистная, стволы которых меньше дают отходов при распиле. Очень давно выведенным или самообразовавшимся гибридом этих двух стала липа европейская.

Однако даже между этими видами есть разница. Древесина липы в среднем мягкая и вязкая, но у
липы европейской она чуточку тверже и плотнее, чем у тех, кто дал ей начало.

Помимо этого есть другие виды, которые тоже порой используются для изготовления пиломатериалов.

Кавказская

К сожалению, производители, которые создают легенду из «кавказской липы», не удосуживаются прояснить, это что-то из трех упомянутых выше видов, просто выросшее на Кавказе, или же это вид, который называется Липа кавказская.

У нас нет сравнительной информации о том, насколько древесина с Кавказа отличается от выросшей в других местностях. Но продавцы утверждают, что кавказская липа для бани – самое лучшее дерево, потому что успешнее сопротивляется гниению, чем ее европейские сородичи. Можно поверить этому на слово, а можно счесть простым пиар-ходом.

Термо-липа

Напоследок поговорим о влажности древесины и ее роли в строительстве.

Чем более влажная древесина используется на стройке, тем больше проблем будет у владельца, когда она подсохнет естественным путем. Свободно сохнущая древесина склонна изгибаться и выкручиваться, срывая при этом крепеж, а также она рассыхается, образуя трещины.

Поэтому крайне важно, чтобы на момент покупки дерево было подсушено. По правилам – до 12%. Такое дерево уже можно использовать без опасений. Но в реальности вам продадут скорее всего древесину с большей влажностью.

С другой стороны, есть технологии, которые позволяют выгнать из дерева почти всю связанную воду, после чего ее свойства меняются кардинальным образом: та древесина, которая еще недавно была нестойкой к гниению, обретает повышенную стойкость, не говоря уже о том, что она больше не разбухает от влаги и не рассыхается при усушке. Становится легкой, твердой, прочной… практически идеальной.

Полок Липа Термо «Экстра». Фото: Pech-grad.ru

Вот только цена у нее при этом тоже возрастает. Но термодревесина куда лучше даже хорошо просушенной до названных выше 12% обычной древесины. Влажность ее 8% – это отличный показатель.

СОВЕТ! В общем, если есть желание продлить жизнь отделке парной или полкам – используйте термо-липу для бани.

Полезное видео

О древесине липы можно узнать из этого ролика:

А вот наглядно – процесс производства липовой доски:

***
Что ж, надеемся, что плюсы и минусы бани из липы стали для вас очевидны. И если все, что связано с баней вам интересно, подпишитесь на наш канал в Телеграме.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой компаниями продукции для бань и сану из липы возможно в нескольких разделах нашего сайта:

Бондарные изделия и аксессуары из липы в Екатеринбурге

№ п/п	Аксессуары из ЛИПЫ	Наименование	Розница
1		Стол не раскладной без полки 1,5м 1500*730*630 мм	2 200,00
2		Стол с фигурными ножками 1,5м (2) 1500*630*730 мм	2 900,00
3		Стол новинка 1000*550 мм	3 150,00
4		Стол круглый 500*600 мм	1 250,00
5		Подспинник ЛЕПЕСТКИ 2,0 м АБАШ	4 500,00
		Подспинник ЛЕПЕСТКИ 2,5 м АБАШ	5 000,00
		Подспинник ЛЕПЕСТКИ 2,7 м АБАШ	5 500,00
6		Подспинник РОМБ 2,0 м АБАШ	4 500,00
		Подспинник РОМБ 2,5 м АБАШ	5 000,00
		Подспинник РОМБ 2,7 м АБАШ	5 500,00
7		Скамейка со спинкой и подлокотниками 1300мм	2 400,00
8		Скамья с подлокотником (съемный столик) 1,5м	3 000,00
9		Лавка 1000 мм разборная	1 550,00
		Лавка 1100 мм разборная	1 600,00
		Лавка 1200 мм разборная	1 650,00
		Лавка 1300 мм разборная	1 750,00
		Лавка 1400 мм разборная	1 850,00
		Лавка 1500 мм разборная	1 850,00
		Лавка 1600 мм разборная	2 100,00
10
		Лавка 45х1,1 светлая АБАШ	1 800,00
		Лавка 45х1,1 светлая АБАШ	1 900,00
		Лавка 45х1,3 светлая АБАШ	2 000,00
		Лавка 45х1,4 светлая АБАШ	2 100,00
11		Лавка АБАШ комби вдоль 1,0 м.	1 900,00
		Лавка АБАШ комби вдоль 1,1 м.	2 000,00
		Лавка АБАШ комби вдоль 1,2 м.	2 100,00
		Лавка АБАШ комби вдоль 1,3 м.	2 300,00
		Лавка АБАШ комби вдоль 1,4 м.	2 500,00
12		Лавка АБАШ комби поперек 1,06 м.	2 100,00
		Лавка АБАШ комби поперек 1,22 м.	2 400,00
		Лавка АБАШ комби поперек 1,38 м.	2 800,00
		Лавка АБАШ комби поперек 1,54 м.	3 400,00
13		Лежак банный с подголовником 1800*550*580	3 250,00
14		Лежак банный с подголовником 1,8м низкий 1800*550*300	2 500,00
15		Шезлонг гибкий с подлокотниками 1700*790*90	2 500,00
16		Стул раскладной 0,5м 550*1000*240(410)	1 650,00
17		Кресло-качалка 1200*1200*600	2 300,00
18		Кресло-шезлонг	2 000,00
19		Табурет к столу «Новинка» 350*350*445	950,00
20		Табурет к столу «Домино» 350*350*445	950,00
21		Табурет (полок) 400*300*445	900,00
22		Подставка под таз (полок) 500*330*300	700,00
23		Подставка под таз (полок) 0,7 700*330*300	950,00
24		Подставка под таз (наличник)	550,00
25		Подставка на ванну 700*270 мм	300,00
26		Подставка под обувь 900*510*420	1 650,00
27		Подставка под обувь 750*400*550	1 400,00
28		Ручка «конек» пара 270*60	300,00
29		Ручка «фигурная» пара 290*60	300,00
30		Ручка-скоба пара 270*60	300,00
31		Ручка Прямоугольная пара 270*60	300,00
32		Ручка КЛЁН пара 150х120 мм	300,00
33		Абажур Луч	290,00
34		Абажур прямой узкая рейка	325,00
35		Абажур со стеклом (матовое)	450,00
36		Абажур со стеклом (бронза)	450,00
37		Абажур Волна	350,00
38		Абажур прямой настенный 270*380*130	350,00
39		Абажур прямой угловой 270*380*130	350,00
40		Абажур косой 300*480*110	350,00
41		Абажур косой угловой 220*470*110	350,00
42		Абажур Лист 300*360*100	450,00
43		Абажур из фигурной рейки 350*280*110	300,00
44		Абажур ПРЯМОЙ настенный 45 см АБАШ	750,00
		Абажур ПРЯМОЙ угловой 35 см АБАШ	800,00
		Абажур ПРЯМОЙ угловой 45 см АБАШ	950,00
45		Абажур КОСОЙ настенный 35 см ПРАВЫЙ	950,00
		Абажур КОСОЙ настенный 35 см ЛЕВЫЙ	950,00
		Абажур КОСОЙ угловой 35 см ПРАВЫЙ	950,00
		Абажур КОСОЙ угловой 35 см ЛЕВЫЙ	950,00
46		Абажур (комби/угловой/ 45см) 300*450*100 АБАШ	850,00
		Абажур (комби/угловой/ 35см) 300*350*100 АБАШ	750,00
47		Абажур «Факел» (термо) 45см 300*450*100 АБАШ	750,00
		Абажур «Факел» (светлый) 45см 300*450*100 АБАШ	750,00
48		Подголовник жесткий 350*300*100	250,00
49		Подголовник фигурный 340*380*100	330,00
50		Подголовник анатомический 380*390*100	350,00
51		Подголовник анатомический фигурный (мягкий) 420*300*100	400,00
52		Подголовник (комби абаш)	900,00
		Подголовник (термо) из Абаш	900,00
53		Полка под мыло	100,00
54		Слани 500*1000 (решетка на пол)	480,00
		Слани 600*1200 (решетка на пол)	630,00
		Слани 600*1400 (решетка на пол)	750,00
		Слани 600*1500 (решетка на пол)	850,00
		Слани 600*700 (решетка на пол)	350,00
		Слани 600*900 (решетка на пол)	450,00
		Слани 700*1000 (решетка на пол)	550,00
55		Слани 300*300 (решетка на пол) ТЕРМОСОСНА	300,00
		Слани 500*500 (решетка на пол) ТЕРМОСОСНА	700,00
		Слани 700*700 (решетка на пол) ТЕРМОСОСНА	1 300,00
		Слани 500*1000 (решетка на пол) ТЕРМОСОСНА	1 500,00
56		Полка под шампунь (2яр) 440*390*90	350,00
57		Полка под шампунь (с перекладиной) 440*290*90	325,00
58		Зеркало с полотенцесушителем	800,00
59		Зеркало с двумя полочками и 4 кр.	1 100,00
60		Полка 1000х200 мм	350,00
		Полка 600х200 мм	325,00
61		Полка для масел на 4 пузырька	90,00
		Полка для масел на 6 пузырьков	105,00
		Полка для масел на 8 пузырьков	110,00
62		Подставка Стакан под масла 3 пузырька	115,00
63		Подставка Диванчик под масла 3 пузырьков	115,00
64		Подставка Диванчик под масла 5 пузырьков	160,00
65		Полка «Бабочка» трехярусная 620*610*90	350,00
66		Полка «Елочка» трехярусная 400*700*90	250,00
67		Полка настенная фигурная 2-х ярусная 630*350*100	350,00
		Полка настенная фигурная 3-х ярусная 630*350*100	430,00
68		Полка угловая 3яр узкая рейка 730*330*1100	400,00
69		Полка угловая 2яр 300*300*500	700,00
		Полка угловая 3яр 300*300*700	900,00
70		Полка угловая фигурная 3-х ярусная	550,00
71		Полка угловая 3-яр РЕЗНАЯ	1 400,00
72		Полка-вешалка 4 кр двойной кр.	600,00
		Полка-вешалка 5 кр двойной кр.	650,00
		Полка-вешалка 6 кр двойной кр.	700,00
		Полка-вешалка 7 кр двойной кр.	750,00
		Полка-вешалка 8 кр двойной кр.	810,00
73		Полка-вешалка 3 кр	600,00
		Полка-вешалка 4 кр	650,00
		Полка-вешалка 5 кр	700,00
		Полка-вешалка 6 кр	750,00
74		Полка-вешалка (Н) 4 кр	650,00
		Полка-вешалка (Н) 5 кр	700,00
		Полка-вешалка (Н) 6 кр	750,00
75		Полка-вешалка 3 кр. Малая 600*300*110	400,00
76		Полка-вешалка угловая 5 кр. 640*170*320	450,00
77		Полка-вешалка Сосульки, 5 крючков 600*280*410	550,00
78		Полка-вешалка 5 кр двойной кр. ДОБРАЯ БАНЯ	900,00
79		Полка-вешалка 6 кр. Добрая банька	1 100,00
80		Вешалка «Баня» 4кр 380*450 мм	600,00
81		Вешалка «Веером» 3 рожка 400 мм	200,00
82		Вешалка «Луна» 360*110	275,00
83		Вешалка «Солнце» 9 кр. 360*600	350,00
84		Вешалка «Ромб» 6 кр.	450,00
85		Вешалка «Прямоугольник» для мочалок 7 кр.	170,00
86		Вешалка Трапеция 7 кр. 570*320*240	300,00
87		Вешалка для мочалок 3 кр.	120,00
		Вешалка для мочалок 4 кр.	160,00
		Вешалка для мочалок 5 кр.	180,00
		Вешалка для мочалок 6 кр.	200,00
		Вешалка для мочалок 7 кр	240,00
88		Вешалка ор 4кр	250,00
		Вешалка ор 5кр	300,00
		Вешалка ор 6кр	350,00
		Вешалка ор 7кр	400,00
89		Вентиляционная решетка большая 250*200 рельефная	300,00
		Вентиляционная решетка малая 250*130 рельефная	250,00
90		Вентиляционная решетка большая 250*200	400,00
		Вентиляционная решетка средняя 250*140	375,00
		Вентиляционная решетка малая 300*130	350,00
91		Вентиляционный клапан (АБАШ светлый) 125 мм	550,00
		Вентиляционный клапан (АБАШ комби) 125 мм	850,00
		Вентиляционный клапан (ЛИПА) 100 мм	350,00
		Вентиляционный клапан (ЛИПА) 125 мм	450,00
		Вентиляционный клапан (Ольха) 100 мм	450,00
		Вентиляционный клапан (Ольха) 125 мм	550,00
		Вентиляционный клапан (КЕДР канадский) 100 мм	900,00
		Вентиляционный клапан (КЕДР канадский) 125 мм	1 100,00
92		Вентиляционный клапан (Абаш 125мм)	850,00
		Вентиляционный клапан (Зебра 125мм)	850,00
		Вентиляционный клапан (Термо 125мм)	850,00
93		Часы диаметр 200 мм	350,00
94		Часы «Емеля»	600,00
95		Часы — табличка	600,00
96		Корзинка декоративная 395х350х220 мм	700,00
97		Термометр Штурвал 365*375*45 мм	1 000,00
98		Термометр Штурвал тонированный 365*375*45 мм	1 100,00
99		Термометр Дубок 350*290*35 мм	800,00
100		Термометр Дубок тонированный 350*290*35 мм	900,00
101		Барометр Штурвал 365*375*45 мм	1 700,00
102		Барометр Штурвал тонированный 365*375*45 мм	1 800,00
103		Барометр Дубок 350*290*35 мм	1 500,00
104		Барометр Дубок тонированный 350*290*35 мм	1 700,00

Выбираем бондарные изделия для бани и ухаживаем за ними

Вёдра, ковши и шайки делают из разных материалов — дерева, металла и пластика. Но банщики со стажем предпочитают дерево. Почему — разбираемся в этом материале.

Чем древесина лучше других материалов

Металл при нагревании становится очень горячим и обожжёт кожу при неосторожном прикосновении. Пластиковые изделия могут деформироваться, если поставить их около печи. Поэтому профессиональные банщики предпочитают ёмкости из дерева — они не только безопаснее, но и надёжнее. А при должном уходе изделия прослужат долго и обеспечат дополнительный аромат в парной.

Из какой древесины делают бондарные изделия

Дубовые ёмкости очень прочные и с меньшей вероятностью треснут или дадут течь. Материал этой древесины имеет особое строение и отталкивает воду. Поэтому такие ёмкости не гниют и не расслаиваются.

Липовые изделия при нагревании выделяют приятный медовый аромат. Ещё такие ёмкости не трескаются и имеют нежный светлый оттенок.

Ёмкости из хвойных пород долговечны и источают неповторимый лесной запах — при нагревании он проявляется ярко. Аромат успокаивает нервную систему и снимает усталость.

Буковые изделия по прочности не уступают дубовым. Также материал хорошо выдерживает влажность и перепады температуры и редко растрескивается.

Как ухаживать за ёмкостью для бани

Неважно, что перед вами — шайка, ведро, ковш или запарник. Любое бондарное изделие нужно сначала обработать. Так ёмкость прослужит дольше и может даже стать крепче со временем.

1. Новую ёмкость поставьте на ровную поверхность и залейте холодной водой на сутки. Все детали намокнут, расправятся, и изделие станет полностью водонепроницаемым.
2. Слейте холодную воду и наполните ёмкость крутым кипятком. Через несколько секунд слейте жидкость и протрите изделие тряпочкой. Так вы избавитесь от возможного постороннего запаха и выгоните из дерева паразитов, если они есть.

3. Пользуйтесь изделием регулярно. Так дерево не рассохнется и прослужит дольше. Если же ёмкость стояла без дела больше недели, залейте её холодной водой примерно на 2–3 часа. Так влага напитает материал и закупорит микротрещины. Затем слейте воду, ошпарьте кипятком и пользуйтесь как обычно.
4. После применения помойте изделие щёткой с мылом. Так вы уберёте грязь и тара прослужит дольше.
5. Храните ёмкость в сухом тёплом месте, подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Пусть баня дарит вам только здоровье и приятные ощущения!

Linden Gardens — Роскошный отель типа «постель и завтрак» в районе Данденонг

Все бронирования обеспечены 50% -ым залогом по кредитной или дебетовой карте, а остаток оплачивается за 7 дней до даты заезда. Минимум две ночи применяется в выходные дни, включая ночь в субботу, однако иногда могут быть доступны отдельные субботы. Пожалуйста, позвоните, чтобы обсудить тарифы на длительное проживание. Мы принимаем карты Visa, Visa Debit и Mastercard.

В стоимость всех бронирований Linden Gardens входит вкусный полный приготовленный завтрак на двоих, доставка еды и напитков в номер в пределах тарифа каждое утро.У вас будет полное меню на выбор по прибытии, и вы сможете выбрать время доставки завтрака. У нас также есть вегетарианские, безглютеновые и веганские блюда. В вашем люксе есть собственная кофемашина, широкий выбор чая и горячего шоколада, а к вашему полноценному завтраку мы подаем тосты на закваске и несколько свежих соков.

Во всех люксах Linden Gardens есть собственный спа-салон, бесплатный Wi-Fi, телевизоры с плоским экраном диагональю 55 дюймов и Foxtel, халаты Linden Gardens, изысканные кексы с шоколадной стружкой по прибытии, только что из Linden Kitchen, роскошные банные принадлежности и туалетные принадлежности Natural Earth, а также ежедневное обслуживание.

Минимум две ночи применяются при бронировании, включающем ночь в субботу.

Сезонные цены могут применяться в праздничные дни. Пожалуйста, проверьте нашу систему онлайн-бронирования, чтобы узнать цены на отдых.

Горящие цены могут быть доступны, пожалуйста, проверьте нашу систему онлайн-бронирования или позвоните по телефону 03 9751 1103.

Акриловая короед штукатурка: Нанесение декоративной штукатурки короед — лучшая инструкция

Штукатурка Короед: фактурная, декоративная, акриловая, минеральная

Европейские разработки внесли разнообразие в этот отделочный материал, помогающий придать стенам вид древесины, поточенной жуками. Штукатурка Короед наносится легко, позволяет сформировать разные по фактуре узоры, пользуется среди застройщиков заслуженной популярностью. Она без проблем подходит к любому интерьерному решению, скрывая под своим слоем незначительные дефекты стеновой поверхности.

Плюсы и минусы состава

Характеристик материала Короед настолько хороши, что дают составу неплохие преимущества:

• благодаря своей прочности, фактурная штукатурка Короед легко переносит негативные воздействия механического характера, вибрацию, отличается длительным эксплуатационным периодом;
• накопления пыли и грязи без проблем удаляются с поверхности штукатурного слоя водой и моющими составами, не содержащими абразивов;
• покрытие отличается устойчивостью к низким температурам, доходящим до пятидесяти градусов ниже нуля;
• состав не содержит токсичных компонентов, считается экологически безопасным, не выделяет в окружающую среду отравляющих веществ. Благодаря этому, смесь Короед применяется для отделки жилых и детских комнат;
• отмечается устойчивость к горению;
• техника нанесения не вызывает сложностей, ремонтные работы легко выполняются своими руками;
• оригинальность фактуры позволяет выполнять необычные рисунки, гармонирующие с любым дизайнерским решением, выбранным для оформления интерьера;
• приемлемая стоимость материала, богатый выбор от разных изготовителей;
• легковесный состав не создает дополнительное нагрузочное воздействие на конструкции стен и фундаментных оснований, благодаря чему существенно снижаются риски повреждений или преждевременного изнашивания.

К сожалению, штукатурному составу типа Короед присущи некоторые недостатки:

• при ремонте скольного участка возникают определенные затруднения, связанные с подбором цветовой гаммы и выполнением соответствующего узора;
• особенности рельефных линий создают сложности при окрашивании поверхности;
• если наносится раствор, состоящий из недорогих компонентов, срок службы такого покрытия не превышает трех – четырех лет. Цвет выгорает, образуются трещины, появляются сколы.

Область применения

Штукатурку, известную как Короед, применяют для внутренних работ, но встречаются смеси, подходящие для ремонта фасадов. Кроме частных построек и квартир, таким материалом оштукатуривают стены объектов общественного предназначения.

Универсальность свойств раствора позволяет отделать им бетонные и кирпичные стены, нанести смесь на гипсокартон, панели и шлакоблоки.

Покрытие Короед не наносится на древесную поверхность, металл, стекло и пластик.

Разновидности

Уникальная внешность штукатурного слоя формируется с помощью мелковатых или крупных углублений, напоминающих следы жуков. Узоры получаются благодаря мелким частицам мрамора, минералов или диоксида титана.

Стоит заметить, что технические показатели декоративных штукатурных составов различаются из-за качества и вида содержащихся внутри них ингредиентов.

По назначению смеси делят на составы, подходящие для:

• отделки внутри помещений;
• ремонта фасадных участков;
• нанесения на любые типы поверхностей (универсальные).

Структура отличается по зернам крупных, средних и мелковатых фракций.

Есть различия по типу главного ингредиента:

• минеральная смесь на цементе или гипсе отличается продолжительным эксплуатационным периодом, достигающим семи лет. За счет устойчивости к отрицательным температурам и высокому уровню влажности такие составы применяют для отделки фасада;
• штукатурка короед на акриловой основе. Отличается пластичностью, что позволяет исключить появление трещин. Если для эксплуатации соблюдаются благоприятные условия, штукатурный слой прослужит не менее двух десятков лет. Растворы на основе акрила больше подходят для ремонта внутри помещений;
• составы на силиконовых смолах. Обладают хорошей пластичностью, противостоят воздействию влажной среды. Максимальный эксплуатационный период достигает десяти – пятнадцати лет.

По подготовленности к использованию различают:

• растворы, подготовленные к работе;
• сухие массы, которые затворяются водой.

Какие инструменты понадобятся?

Технология нанесения декоративной штукатурки Короед затруднений не вызывает, но понадобятся определенные инструменты:

• кельма;
• терка из пластика;
• шпатель;
• сокол;
• миксер для приготовления материала;
• подходящая по размерам емкость;
• скотч малярный;
• ветошь;
• валик;
• укрывной материал для защиты напольного покрытия.

Подготовительные работы

Виды штукатурки Короед различаются по составам и адгезии. Наносить их рекомендуется только на стены, потому что на потолочных перекрытиях такие растворы удерживаются плохо.

До того, как начать штукатурить Короедом внутри помещения, стеновую поверхность необходимо подготовить к работе. С нее удаляют старое покрытие, глубокие трещины и скольные участки ремонтируют цементным раствором и стекловолоконной тканью, проводят обезжиривание, зачищают от пыли, грунтуют.

Застройщики часто интересуются, какие грунтовки используют перед нанесением Короеда? Обращаем внимание, что обработку следует выполнять специальными смесями, содержащими в своем составе кварцевый песок. Бетоноконтакт к применению запрещается!

Грунтовка наносится валиком, в два слоя.

Этапы оштукатуривания

Разберемся, как сделать штукатурку Короед своими руками. Чтобы результат получился положительным, придется действовать в соответствии с определенными рекомендациями:

• соблюдать указания изготовителя, имеющиеся на упаковочной таре в виде инструкции;
• толщина штукатурки должна быть больше фракций наполнителя и даже превышать их размеры;
• если не знаете, при какой температуре можно делать Короед, запомните, что ее значение может варьироваться в пределах 5 – 35 градусов тепла. Для «зимних» растворов этот показатель не должен опускаться ниже десяти градусов мороза;
• в какую погоду наносить смесь? На стену не должны попадать осадки и прямые лучи солнца;
• поверхности под Короед предварительно выравнивают;
• в процессе работы смесь постоянно перемешивается, чтобы наполнитель распределялся равномерно;
• высохший раствор водой не разводится;
• плоскость, намеченную к отделке, оштукатуривают в течение одного дня.

Приготовление смеси

Раствор готовится непосредственно перед началом штукатурных работ. Приобретенная смесь разбавляется водой в точном соотношении, указанном в инструкции. В предназначенную для замеса емкость наливают воду комнатной температуры, порционно добавляют штукатурную массу. Если штукатурка Короед должна быть определенного цвета, вводят соответствующий колер.

Тщательно перемешав компоненты, смесь оставляют на десять минут в покое, затем вымешивают повторно.

Как сделать своими руками?

Многих интересует, как сделать такую штукатурку самому. Если знаете, как выглядит внутренняя отделка Короедом, то приготовить раствор сможете без проблем – в гипсовую, цементную или акриловую штукатурную смесь добавьте чистую крошку камня необходимой фракции. Песок закладывать не надо, потому что он придает раствору тяжесть.

Для отделки штукатуркой Короед собственного дома приобретите крошку мрамора или гранита. На внутреннюю отделку рекомендуется размер от 0.1 до 0.2 см, для фасадных стен эти параметры увеличиваются в два раза.

Добавленная в раствор крошка меняет структуру смеси, придавая ей рыхлость. Чтобы исправить это, понадобится пластификаторный компонент, функции которого для внутренних стен легко выполняет клей ПВА.

Технологически процесс приготовления декоративного раствора выглядит таким образом:

• отмеряются необходимые для замеса ингредиенты;
• берется наполнитель из расчета десятой доли готовящегося раствора;
• в сухую массу выливается часть воды, засыпается наполнитель;
• ПВА соединяется с водой и добавляется в емкость;
• компоненты вымешиваются до нужной консистенции, густота смеси регулируется оставшейся жидкостью.

Перед тем, как класть раствор, рекомендуется выполнить контрольное нанесение и проверить, достаточно ли в нем наполнителя. При необходимости разрешается добавить некоторое количество компонента и все тщательно размешать.

Нанесение на стену, создание рисунка

Как правильно наносить Короед на стену, какие способы нанесения существуют, чем затирать раствор? Эти основные вопросы возникают у каждого застройщика, решившего выполнять отделочные работы самостоятельно.

Здесь все просто – растворная масса наносится на стену шпателем с широким лезвием либо кельмой, распределяется с таким расчетом, чтобы толщина укрывного слоя превышала параметры наиболее крупных фракций.

Для удобства мастера советуют делать нанесение небольшими участками площадью по одному квадратному метру.

Как работать со штукатурным раствором? Накладывайте его от нижнего края стены, постепенно перемещаясь к потолочному перекрытию и оштукатуривая всю длину стены от одного углового участка к другому. Растворную смесь набирайте шпателем, накладывайте его на кельму и одним мазком переносите на стеновую поверхность. Обращаем внимание, что на рабочей плоскости кельмы растворная смесь не должна оставаться.

Выполнив первый проход, разравняйте нанесенный слой, излишки смеси, оставшиеся на инструменте, сбросьте в отдельное ведро – для дальнейшего применения этот материал уже не пригоден.

Сколько сохнет раствор после нанесения? Достаточно пяти – десяти минут (зависит от консистенции смеси), и на такой поверхности разрешается выполнять узоры. Готовность к этому проверяется ладонью – она не должна прилипать к покрытию.

Чтобы штукатурка Короед уместно смотрелась в общем интерьере, на ее поверхности устраиваются узоры. Как наносить их простой теркой? Просто прокатывайте крупные по фракциям зерна по основанию. Двигаясь, они оставят после себя борозды. Внешний вид рисунка полностью зависит от траекторий ваших движений.

Под каждый узор выбирают определенные направления и длину прокатки, выполняя прямолинейные или криволинейные перемещения. Нанесение рисунка выполняется пластиковой теркой, приложенной к штукатурному слою и смещаемой в необходимую сторону:

• вертикальными линиями наносят рисунок «дождик»;
• выполняя повороты теркой и хаотичные движения, получают «следы жучков»;
• чередованием прокатки сверху вниз и в обе стороны, формируют «ковровый» узор;
• круговой прокаткой делают рисунок «под барашка».

Декоративную отделку Короед в квартире создают двумя этапами:

• устраивают равномерные борозды;
• минут через тридцать, как только наполнитель зафиксируется в поверхности, кельмой проводят повторное заглаживание.

Второй этап выравнивает борозды, придает им гладкость. Чтобы штукатурная смесь не пересыхала, такую отделку рекомендуется выполнять с напарником – один накладывает растворную смесь, второй занимается ее затиркой.

При необходимости прервать работы четко обозначьте границу слоя малярным скотчем. Оштукатурив рядом следующий участок и отдекорировав его, скотч удалите.

Аналогичным образом наносят декоративный раствор с добавленным в него колером, чтобы настенный рисунок получился цветным. При работе с разноцветными составами, краевые участки узора одного оттенка оклеивают скотчем. Закончив выполнять борозды, ленту удаляют.

В случае, если отделочный слой получился плохого качества, ситуацию возможно исправить:

• крупной наждачкой снимаются все выступающие участки;
• поверхность обеспыливается;
• стена выравнивается слоем Ротбанда;
• дается время для полного высыхания поверхности;
• валиком наносится грунтовка глубокого проникновения, после просушки которой кисточкой накладывается грунт с кварцевым песком, которым заполняются глубокие поры;
• по просохшей поверхности снова наносится Короед, формируется новый узор.

Опытные мастера используют еще один способ для устранения ошибок – полностью удаляют нанесенный раствор и все работы выполняют с самого начала. Дело в том, что при двойном покрытии возникает приличный вес, в любой момент штукатурка может «сыграть».

Роллерную декоративную штукатурку с эффектом Короед можно исправить и третьим способом – по неудачно получившемуся рисунку нанести «шубу».

Как посчитать расход материала?

Что такое Короед в строительстве, и как правильно его наносить, мы разобрались. Остается узнать, каким образом определяется потребность в материале.

Напомним, что толщина штукатурного слоя определяется параметрами наиболее крупного наполнителя. Это означает, что расход материала на одну единицу площади может различаться. Кроме того, существует зависимость от манеры нанесения раствора на поверхность, имеющихся навыков и марки материала.

Какая штукатурка лучше – решать вам, все технические параметры указываются на упаковке.

В среднем расход штукатурного раствора составляет 2.5 – 3.5 кг смеси на квадрат площади.

Окрашивание

О Короеде мы узнали почти все. Остается уточнить, каким образом покрасить оштукатуренную поверхность.

Внутри помещения рекомендуется использовать ЛКМ на воде или акриле, по фасаду следует работать водно-дисперсной краской на основе силикатов, силикона и акрила.

Желательно, чтобы цветовая гамма краски была аналогична оттенку штукатурного материала.

Если необходимо покрасить стены большой площади, примените механизированный метод, для ручного способа подойдут валики и кисти.

Чтобы получить хороший результат, Короед окрашивают в два цвета. В первую очередь всю стену покрывают однотонной краской, после полного просыхания другим оттенком проходят по поверхности стены, не прокрашивая борозды.

Еще один вариант покраски – нанесение лака на акриловой основе с добавлением цветного колера. Лак втирают поролоновой губкой, чтобы он максимально заполнял углубления и практически не оставался на верхних рельефных участках.

Работа несложная, вы легко справитесь с ней своими силами.

цвета, виды, характеристики декоративной отделки

Оштукатуривание фасада уже дано не новинка. Но современные технологии позволяют создать оригинальный дизайн дома снаружи.

Для этого хорошо подойдет штукатурка короед, цвет которой можно выбрать из тех, что предложил производитель или же окрасить краской во что-то особенное. Сегодня рассмотрим, чем отличается этот вариант декорирования от других.

Свойства и преимущества

Как и все смеси для оштукатуривания «короед» состоит из следующих компонентов:

• вяжущее вещество;
• песок;
• дополнительные компоненты, улучшающие свойства материала.

Отличительной чертой данного вида штукатурок принято считать наличие минеральных наполнителей (мраморной или гранитной гранул), которые и позволяют сделать определенный рисунок на стене здания. Этот вид декорирования подходи как для внешних, так и для интерьерный отделок.

Чем же заработала такую популярность штукатурка короед:

1. Безопасность – создается только на основе натуральных компонентов.
2. Прочность и надежность – при правильном нанесении выдерживает самые сложные нагрузки.
3. Небольшой вес отделки, потому подходит для отдельных деталей с небольшой несущей способностью.
4. Не горит.
5. Прост в уходе. Мелкие загрязнения легко смываются водой. Если есть, какие-либо пятна, можно использовать мягкую губку и небольшое количество моющего средства.
6. Хорошо противостоит солнечному излучению и даже сильные порывы ветра не страшны.
7. Стоит недорого, по сравнению с другими видами отделки.

Что ж стоит упомянуть и о недостатках, хотя их совсем мало:

1. Не способна скрыть большие дефекты на стене. Поскольку штукатурка короед относится в декоративным, то полностью убрать перепады более 5 мм не получится.
2. Технология нанесения не совсем проста, а значит новичку с ней не справиться. Потребуется помощь квалифицированных специалистов.
3. Отремонтировать поврежденный участок совсем незаметно не сможет даже мастер своего дела.

Технические характеристики

В продаже штукатурка короед, цвет которой без проблем можно выбрать из готовой палитры или окрасить в любой другой цвет, есть в сухом виде или готовой смеси. И тот и другой вариант имеет вес не менее 25 кг.

Сухие смеси разводят водой, на упаковке обязательно есть рекомендация по количеству жидкости, которую нужно внести. Готовые растворы требуют тщательного перемешивания перед использованием.

Короед быстро схватывается, потому нужно ориентироваться на 30–40 минут работы и не замешивать слишком много раствора. Далее, смесь твердеет и вернуть былую пластичность невозможно.

Производители также дают четки температурные рамки, в которых можно работать с данным раствором. Показатели колеблются в районе от +5 до +25 градусов Цельсия. За пределами этих границ отделка либо не наберет прочность, либо не сможет полноценно высохнуть. наносится короед хорошо на самые разные поверхности.

Как выбрать

Для тех, кто интересуется отделкой дома и уже прочитал не одну статью, будет не в новость то, что качество материала играет немаловажную роль. Потому перед совершением покупки обращаем внимание не только на цену товара, но и на другие нюансы.

Производители

Как отечественные, так и иностранные производители создают одинаково качественную продукцию. Главное, найти подлинный товар, а не подделку. Главным отличием у штукатурки короед, которая произведена в нашей стране и за рубежом – стоимость. Наши отделочные смеси значительно дешевле, поскольку стоимость доставки до магазина значительно меньше.

Состав и маркировка

Отличаются штукатурки по составу и размеру гранул. Минеральные и полимерные составы по-разному ложатся на основание, сделанное из одного и того же материала. При чем срок службы также отличается. Потому, подбирая состав ориентируйтесь на то из чего сделаны стены дома.

Что касается размера гранул наполнителя, то здесь все просто:

• мелкая фракция – 0,8 – 2 мм, подойдет для декорирования внутри помещений;
• крупная фракция – 2–3,5 мм, отличный вариант для фасада.

Цвет

Владелец дома вправе выбрать готовую колерованную смесь из каталога, которую предоставил производитель. Но на этом не заканчивается выбор. Есть еще два способа подобрать нужный оттенок:

1. Купить белую смесь и в процессе замешивания ввести нужное количество колера определенного оттенка.
2. Нанести раствор на основание и уже после высыхания, окрасить поверхность фасадной краской с помощью кистей, валиков или краскопульта. При чем эффект будет разный.

Потому отделка штукатуркой короед нравится тем, кто хочет создать оригинальный внешний вид своего дома и выделить его из общей картины застроек. Но при выборе цвета ориентируйтесь не только на личные предпочтения, а еще:

• освещение участка;
• наличие зеленых насаждений и дополнительных построек;
• стиль, в котором возведен дом.

Выбранный цвет должен гармонировать со всем что есть на территории, которая прилегает к дому.

Примерные цены на декоративную отделку

Немаловажным фактором выбора облицовки является и стоимость материала. Так, готовые смеси стоят дороже, а сухие немного дешевле. Стоимость состава для внешней отделки выше, чем для интерьера. И размер фракции также влияет на цену. Чем мельче по диаметру гранулы, тем дороже вариант.

Конкретные примеры:

Разновидности составов и область применения

Штукатурные составы, которые отличаются по составу, подходят для разных оснований. Потому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке или посоветуйтесь с консультантом.

Акриловые

В качестве основы производители используют акриловые смолы. В них разводят все необходимые компоненты, в том числе колер и наполнитель. Эти штукатурки эластичны, служат долго, хорошо наносятся на любые поверхности. Не намокают. Но есть несколько замечаний:

1. Плохо пропускают пары из внутренних помещений, а значит не подходят для деревянных и газобетонных оснований.
2. Схватывают в течение 30 минут, потому работать нужно быстро.
3. Процесс нанесения очень сложный, без специалистов не обойтись.

Полимерные

Здесь вяжущим веществом выступают силиконовые смолы. В них вводят все необходимые добавки. Из преимуществ выделяют:

• долговечность;
• эластичность;
• влагоустойчивость;
• простота нанесения;
• универсальность использования;
• беззаботный уход – пыль и загрязнения смываются атмосферными осадками.

Что касается недостатков, то их совсем мало. Первым является стоимость – этот вариант штукатурки короед является самым дорогим. А второй и последний – необходимость дополнительной обработки от плесени и грибка.

Минеральные

Такой вариант относится к ряду самых доступных. Продается только в сухом виде, а главным компонентом является цемент. Штукатурка прочная, надежная, выдерживает как сильное нагревание, так и отрицательные температуры. Колер можно вносить прямо в смесь или же окрасить основание после высыхания.

На какие поверхности можно наносить?

Данному виду декоративного материала дизайнеры нашли применение как снаружи, так и внутри строений. Потому часто встречается штукатурку короед в коридоре или на одной из стен в гостиной. А фасад, отделанный короедом, стал уже нормой для нашей страны.

Отделка фасада

Если состав используется на фасаде, не стоит опасаться при нанесении на разные основания, например:

• утеплитель в виде пенопласта или минеральной ваты;
• бетонные стены;
• кирпичное основание;
• ЦСП каркасных домов.

Главное, подобрать правильный состав, который не вступит в «конфликт» с основанием.

Внутренние работы

Здесь также короед разноцветная штукатурка универсальна. Ее используют для декорирования ниш, перегородок и других деталей интерьера. Вовремя покупке смеси не забудьте, что для декорирования интерьеров подходят варианты с фракцией не более 2 мм.

Технология нанесения

После того как приобретен качественный материал, следует несколько раз внимательно прочитать рекомендации по нанесению штукатурного раствора. При несоблюдении правил, владелец рискует получить некачественное покрытие, которое совсем скоро покроется трещинами или вовсе отслоится.

Необходимые инструменты

Для начала подготовим весь необходимый инструментарий:

• емкость для замешивания раствора если приобретена сухая смесь;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• шпатели разного размера для нанесения раствора;
• терка для создания рисунка;
• грунтовка;
• валик или кисть для нанесения грунта;
• защитная одежда.

Подготовка поверхности

Для того чтобы штукатурка короед хорошо держалась на основании, его тщательно подготавливают и уделяют достаточно времени этому этапу:

1. Снять все навесные конструкции, они будут мешать процессу нанесения.
2. Заделать все трещины, отверстия и впадины.
3. Очистить абсолютно все пятна. Если обнаружены следы грибка – обработать специальным средством.
4. При необходимости, выровнять основание черновым раствором.
5. Обработать стены грунтом глубокого проникновения.
6. Оставить основание до полного высыхания и только после этого начинать наносить короед.

Приготовление рабочего раствора

Если приобретена готовая смесь, ее просто тщательно перемешивают, чтобы гранулы наполнителя равномерно распределились по раствору. В случае, когда необходимо окрасить раствор сразу вносят необходимое количество красителя.

Но вот с сухими смесями все немного сложнее. Раствор готовят так:

• в емкость набирают нужный объем воды;
• небольшими порциями всыпают порошок и тщательно перемешивают;
• готовый раствор оставляют отстояться на 5–10 минут;
• перемешивают еще раз;
• приступают к нанесению.

Нанесение состава

Неважно приобрели готовую смесь или сухую после открытия емкости или приготовления раствора работать нужно быстро. Уже через 30–40 минут все застынет. Планируйте работу так, чтобы всю площадь обработать за один день – в противном случае будут видны границе на поверхности.

Раствор штукатурки короед наносят так:

1. Шпателем небольшого размера накладывают смесь на более широкий.
2. Плавными движениями раствор распределяют по основанию. При этом все гранулы наполнителя должны быть покрыты раствором.
3. Нужно следить и за тем, чтобы слой не был слишком толстым иначе рисунок не получится.

Шлифовка и покраска рисунка

Теперь приступаем к самому главному этапу – созданию рисунка или затирке. В самом незаметном углу попробуйте пройтись теркой. Если раствор прилипает, оставьте его еще на несколько минут. Это значит, что раствор не набрал нужной прочности.

Далее, плавными, но уверенными движениями растирайте основание. Терка должна двигать наполнитель так, чтобы он создавал необходимый рисунок. Обязательно запомнить, как двигалась рука иначе на разных участках, узоры будут отличаться.

Чтобы раствор полностью высох необходимо около 2 суток, только после этого можно окрашивать стены. для того чтобы и бороздки, и верхняя часть штукатурки прокрасились одинаково используют валик с длинным ворсом или краскопульт. Но для создания более яркого образа бороздки можно оставить в изначальном цвете, а выступающие части сделать контрастными.

Как добиться различных эффектов в интерьере

Штукатурка короед хороший материал для дизайнеров интерьера. В зависимости от способа затирки можно создать несколько разных узоров. Потому даже если все стены заштукатурить, но при этом они будут отличаться рисунком, помещение станет оригинальным и неповторимым.

Струи дождя

Для того чтобы создать такой орнамент, работают теркой исключительно в вертикальном направлении. Чтобы линии были идеально ровными можно сделать отметки при помощи малярного скотча. Тогда узор будет идеальным

Косой дождь

Здесь инструмент двигается по диагонали. Начинают движение от одного из верхних углов и двигаются к нижнему, который находится по диагонали. Для идеальных линий снова используют малярный скотч.

Короед

Чтобы создать рисунок «короед» терку двигают по кругу. При этом создаются бороздки разной формы, как будто жук по-настоящему испортил основание, создавая ходы в материале.

Горизонтальный

Из названия все понятно. Инструмент двигается исключительно в горизонтальном направлении. То есть от угла до угла. Сначала делаем одну полосу, потом опускаемся или поднимемся (в зависимости от того, откуда началась затирка).

Двухцветный

Чтобы создать двухцветный ансамбль на фасад, используют несколько методик:

1. Наносят белый состав на стену. После высыхания отдельно, в разные цвета, окрашивают углубления и выступающие части.
2. Обрабатывают поверхность штукатуркой короед, а цвет наносят только на одну из частей (углубления или выступающие).

Уход за поверхностью

За оштукатуренным основанием ухаживать очень просто. В помещении можно стереть пыль влажной тряпкой или даже пропылесосить. На фасаде небольшие загрязнения удалятся потоками дождя или талой воды, а более сложные пятна отчистятся мыльным раствором.

Если фасад утратил яркость или цвет поднадоел его легко можно обновить, используя фасадную краску.

Штукатурка акриловая декоративная Ceresit CT 64 короед 1.5-2.0 25 кг

фото в интерьере, инструкция по нанесению своими руками, расход и цены

Замечательная фактура на поверхности оштукатуренной стены проявляется после нанесения на нее состава с забавным названием Короед. Это самая популярная на сегодня декоративная штукатурка, которая легко укладывается, необычно выглядит и служит действительно долго. Хотя и смотрится, как изрядно изъеденное жучками дерево.

Оглавление:

1. Особенности Короед
2. Разновидности составов
3. Нанесение своими руками
4. Некоторые нюансы и цены

Общие характеристики

Несмотря на разнообразие смесей типа Короед, все они обладают отличными эксплуатационными характеристиками:

• хорошая переносимость температур в диапазоне -55 – +60°С;
• водонепроницаемость;
• стойкие оттенки у полимерных составов, окрашенных в массе;
• устойчивость к воздействию некоторых химических «агрессоров» – кислот и щелочей;
• высокая механическая прочность, а также устойчивость к истирающим нагрузкам.

Все это делает штукатурку с фактурой Короед идеальным вариантом для декоративной отделки фасадов. Но здесь есть один минус – в случае восстановления поврежденного покрытия «заплатка» будет явно видна, поэтому после ремонтных работ придется своими руками перекрашивать всю стену.

Виды фактурных смесей

1. Акриловая штукатурка Короед – это уже готовый полимерный раствор, с которым легко работать даже самому неопытному мастеру. Единственный минус выражается в недостаточной воздухонепроницаемости, поэтому акриловые составы нежелательно использовать в жилых комнатах или на активно «дышащих» основаниях.

Акриловые растворы имеют относительно небольшой расход, если сравнивать их с более тяжелыми минеральными. А эластичность гарантирует отсутствие трещин даже при усадке несущих стен и тепловом расширении материалов. Главное – не наносить акриловый Короед на еще не высохшую базовую штукатурку, чтобы по мере застывания нижнего слоя на покрытии не появились пузыри и отслоения.

2. Полимер-цементная – паропроницаемая, но не очень пластичная. При этом обладает высокой прочностью, хотя и недостаточной долговечностью (около 10 лет). Чтобы на поверхности декоративной отделки не появлялись трещины, наносить ее можно будет только после того, как дом пройдет усадку.

Стоимость мешка сухой фактурной смеси кажется вполне приемлемой, но если учитывать расход на квадратный метр, цена ремонта может неприятно увеличиться. Чтобы не тратить лишние деньги, лучше выполнить предварительное выравнивание стен обыкновенным цементно-песчаным составом. По времени это выйдет дольше, зато снизит затраты на отделку.

Приготовление раствора подробно расписывается на каждой упаковке. Но для большинства сухих смесей рекомендации разных производителей не отличаются:

• В емкость с водой комнатной температуры постепенно высыпать содержимое мешка с декоративной сухой штукатуркой.
• Тщательно перемешать до исчезновения комков.
• Закрыть емкость и оставить раствор минут на 10-15, после чего снова перемешать и приступать к нанесению.

3. Силикатная штукатурка отлично подходит для наружных работ. Такое покрытие на фасаде не только хорошо переносит любые погодные условия в течение 20 лет, но и обладает антистатическими свойствами. В результате пыль на поверхности стены не скапливается, а из фактурных бороздок легко удаляется во время дождя или просто смывается водой и щеткой, сводя уход за фасадом к минимуму.

Технология нанесения Короеда силикатного типа требует применения специального грунта для лучшего сцепления с основанием.

4. Силиконовая штукатурка – самая дорогая разновидность, которая подходит как для оформления роскошного интерьера квартиры, так и для стандартных наружных работ на фасаде здания. Она обладает наилучшими эксплуатационными характеристиками, сходными со свойствами силикатного покрытия, и также может прослужить не одно десятилетие. Это примиряет с ее высокой стоимостью.

5. Гипсовая – сухая смесь Короед, которая обходится гораздо дешевле готовых составов. Об особенностях декоративных штукатурных смесей можно прочитать здесь. Ее несложно сделать своими руками, но для приготовления понадобится дрель с насадкой-миксером. Декоративная штукатурка должна быть чуть более густой, чем обычная выравнивающая, и по консистенции напоминать картофельное пюре.

Раствор в процессе нужно время от времени перемешивать, чтобы зерна заполнителя равномерно распределялись по всей массе. А вот разводить водой уже готовую к нанесению массу нельзя.

Штукатурка для стен на гипсовом вяжущем может применяться только для внутренних работ. На отделку фасада лучше купить акриловую или силикатную смесь.

Декоративная отделка

Появление на поверхности штукатурки узнаваемого рисунка Короед обеспечивает мелкая мраморная или кварцевая крошка крупностью 0,1-4 мм. От ее размера зависит не только фактура покрытия, но и расход штукатурки на 1 м². Чем меньше будет зернистость заполнителя, тем легче получится отделочный слой.

Как и большинство декоративных составов, Короед следует накладывать на предварительно подготовленную и выровненную поверхность. Хотя небольшие изъяны основания выразительная фактура поможет частично скрыть. Но для уменьшения расхода стоит сначала нанести слой обычной штукатурки. Важно, чтобы она была достаточно прочной и смогла удержать на себе, пусть незначительный, но все же лишний вес покрытия.

Собственно расход Короеда определить будет несложно. Площадь стен измеряется обыкновенной рулеткой, а толщина слоя будет приблизительно равна крупности минерального наполнителя, указанной на упаковке. Останется только перемножить данные производителя о расходе штукатурки на квадратный метр и измеренную площадь, чтобы получить точное количество смеси на весь ремонт.

Небольшие отличия в расчетах коснутся только сухих гипсовых декоративных составов, так как их расход будет зависеть от объема воды, использованной для приготовления раствора. Чтобы не ошибиться, к данным на упаковке можно добавить «от себя» еще 5-10 % и купить про запас чуть больше смеси.

Технология нанесения

Когда поверхность подготовлена, нужно будет дополнительно усилить углы специальным алюминиевым профилем. После чего можно приступать к работе:

1. Полутером нанести тонкий слой штукатурки с фактурой Короед, толщиной не больше максимального размера зерен. При этом инструмент необходимо держать под углом 60° к стене.

2. Через полчаса, когда декоративная штукатурка достаточно застынет, чтобы не прилипать к инструменту, ее нужно разгладить плоской пластмассовой теркой.

3. Движения терки, а также количество проходов определит характер рисунка. Мелкие частички мрамора будут скатываться вслед за теркой, прорезая в толще штукатурки следы.

4. Когда формирование поверхности закончено, острым металлическим шпателем необходимо слегка отшлифовать стену, убрав все комочки и остатки выкатившихся зерен.

При создании декоративного узора не нужно слишком сильно давить на терку, чтобы не образовались наплывы.

Несколько нюансов

При отделке поверхностей большой площади, которые невозможно заштукатурить в один прием, придется позаботиться, чтобы на рисунке не просматривалась «граница» между застывшим покрытием и свежим. Для этого стену делят на вертикальные участки с помощью малярного скотча.

Как только работы дойдут до этой линии, наносится последняя порция штукатурки с заходом на клейкую ленту. Пока раствор не затвердел, скотч отрывается вместе с попавшей на него смесью, образуя ровный срез. На следующий день заклеить нужно будет уже готовое покрытие точно до линии «среза» и продолжить отделку. После окрашивания стык не будет виден вообще.

Фактурный Короед изначально имеет чистый белый цвет. Ее окрашивание производят уже самостоятельно – в массе или после затвердевания на стене. Последний вариант применяется чаще, так как некоторая продукция колеруется только с помощью специального оборудования. Эффектно будет смотреться Короед в интерьере квартиры, если затонировать его лессирующими составами в два разных цвета и покрыть воском или блестящим лаком.

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения

Среди существующих способов отделки внешних фасадов, особую популярность обрела штукатурка «короед». Такая технология отделочных работ отличается простотой нанесения и привлекательным внешним видом. Короед-штукатурка пронизана многочисленными ходами, напоминающими работу древесного жука, из-за чего и получила свое название. Преимущества, недостатки и технология нанесения описана ниже.

Преимущества

Несмотря на то, что структурная штукатурка короед требует определенных умений для нанесения, плохо поддается реставрации и ограничена сезонностью нанесения, она имеет ряд преимуществ, среди которых стоит выделить:

1. Вес покрытия незначителен, это достигается из-за того, что наполнителем смеси выступает минеральная крошка. Слой короеда незначительно нагружает конструкцию, не вызывая ее деформации и каких-либо изменений.
2. Сырье, используемое для производства смеси, абсолютно безопасное, никак не влияет на здоровье человека и окружающую среду. Не производит каких-либо выделений под воздействием высоких температур или дождя.
3. Устойчивость покрытия выгодно отличается среди аналогов. Качественная штукатурка, лояльная к перепадам температур, практически не выгорает под прямыми солнечными лучами и не трескается при высокой температуре воздуха.
4. Короед выделяется долговечностью, не размывается дождем и не подвергается развитию плесени и грибка.
5. Прочность этой штукатурки не уступает аналогам, она способна выдержать сильные удары без особых изменений внешнего вида.
6. Стоимость нанесения короеда меньше цены аналогов, таких как декоративная роллерная штукатурка.
7. Вариативность дизайна не ограничена, так как основа смеси белого цвета, поэтому есть возможность, используя покрытия, добиться любого желаемого оттенка отделки.

Область применения

Фасадная штукатурка короед может использоваться не только для внешней, но и для внутренней отделки. Благодаря своим свойствам она легко поддается очистке, даже с использованием воды и моющих средств.

Для внешних работ, штукатурка короеда для фасада применяется с целью украшения и покрытия стен. Причем используется как для декора частных домов, так и многоэтажных офисных и жилых сооружений.

Штукатурка короед для внутренней отделки обычно используется для покрытия стен, декора гипсокартонных арок и колонн, а в некоторых случаях для отделки потолков.

В любом случае, независимо от области применения, такая штукатурка выполняет свои функции, не теряя функциональные особенности и преимущества перед аналогами.

Виды штукатурки короед

Исходя из высокой популярности и разнообразия областей применения, короед имеет множество видов, отличающихся областью применения, характеристиками, составом и ценой.

Ценовой диапазон зависит от страны производителя, составных компонентов и характеристик. Поэтому выбор смеси не составит труда, независимо от финансовых возможностей и требований к отделочному покрытию.

В зависимости от сферы применения, выделяют такие типы:

• для фасадных работ;
• для внутренних работ;
• универсального назначения.

В зависимости от состава бывает:

• сухая смесь, производимая в виде минерального порошка, который применяется для изготовления раствора;
• отделочная паста, окрашенная в различные оттенки, готовая к применению без дополнительных манипуляций.

Выбор состава короеда зависит от требований клиента и объема работ. При покрытии небольшой площади, лучше использовать готовую пасту желаемого цвета. Для объемных строительных работ преимущественно выбор падает на сухую штукатурку, так как это значительно выгоднее, из-за цены и расхода штукатурки, и позволяет самостоятельно подбирать цвет, путем добавления красителя.

Также выделяют виды штукатурки короед, исходя из основы наполнителя.

1. Акриловая смесь. В качестве основы короеда выступает полимерное связующее, а именно акрил. Имеет ряд преимуществ, среди которых выделяется высокая устойчивость к влаге. Поверхность такого короеда эластичная, что препятствует механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид и легко наносится на поверхность стены. Этот вид особо любим специалистами, наиболее часто используется в помещениях с повышенной влажностью, таких как баня или бассейн.
2. Силикатная смесь. Основой для производства этого типа является жидкое стекло. Обладает повышенной паропроницаемостью, отличается повышенной прочностью и защитными свойствами, имеет привлекательный внешний вид и вариативность в окраске.
3. Минеральная смесь. Производится путем смешивания кварца и цемента. Наиболее часто применяется для фасадных работ. Этот тип короеда устойчив к высоким температурам, не поддается воздействию морозов и не горит.

Также короедная штукатурка отличается в зависимости от производителя. Специалисты выделяют наиболее популярные марки: ceresit ct 35 и ceresit ct 63. Они отличаются размером зерна наполнителя, но применяются для декоративной отделки как внутренних, так и внешних покрытий.

Как сделать штукатурку короед

Штукатурка короед своими руками может быть выполнена на довольно высоком уровне, нужно всего лишь следовать инструкциям производителя и рекомендациям специалиста. Важен каждый этап выполнения работ, последовательность которых обычно представлена в таком виде:

1. Выбор короеда. Выбор зависит от типа рабочей поверхности, объема работ, требований к готовой отделке, опыта и финансовых возможностей.
2. Приготовление смеси. Приготовление зависит от типа выбранной штукатурки. Сухие смеси следует приготавливать, соблюдая рекомендации и инструкции, нанесенные на упаковку. Готовые пасты можно использовать для нанесения без особой подготовки.
3. Подготовительные работы. Обычно стена очищается от загрязнений и строительной пыли, после чего обрабатывается грунтовкой.
4. Нанесение короеда. Техника нанесения зависит от множества факторов, но имеет общие правила и принципы.
5. Окрашивание готового покрытия. Окрашивание проводится после полного высыхания короеда, различными способами. Тип краски и технология нанесения подбирается индивидуально.

Выбор материала

Выбирая смесь, не стоит в первую очередь обращать внимание на производителя. Конечно же, он важен, но главное выбрать состав с оптимальной структурой, размером зернистости и скоростью высыхания. Размер зерна прямо влияет на структуру отделки и ее внешний вид, а также на расход материала.

При выборе короеда, лучше обращать внимания на готовые смеси. Они значительно сокращают длительность работ, намного проще в подготовке и нанесении. Но такой тип быстро застывает, и использовать остатки не получится. В таких случаях лучше приобрести сухую смесь, самостоятельно приготавливая рабочую смесь нужного объема. Причем сухая штукатурка значительно дешевле.

Отталкиваясь от основы смеси, лучше выбирать акриловую штукатурку. Она обладает множеством преимуществ, что нивелирует довольно высокую цену. Такой короед выглядит эстетично и не теряет своих свойств со временем.

Приготовление смеси

В зависимости от типа смеси, может потребоваться подготовительная работа перед нанесением. Готовые жидкие смеси можно использовать сразу же, лишь немного перемешав. Но сухая смесь требует определенной подготовки.

Обычно каждый производитель размещает на упаковке штукатурки подробную инструкцию и рекомендации для приготовления смеси. Но, независимо от производителя, существует ряд определенных правил замеса штукатурки короед:

1. Для начала необходимо подготовить нужный объем чистой воды, к которому постепенно подсыпается смесь.
2. Очень важно, чтобы вода была комнатной температуры, так как это значительно влияет на качество готовой штукатурки.
3. Подсыпая сухую смесь, раствор нужно постоянно перемешивать, до однородной консистенции. Важно, чтобы в смеси не осталось сухих компонентов.
4. Затем смесь следует оставить в покое на некоторое время, около получаса, и снова перемешать.

Важно приготавливать такой объем, чтобы после работы не оставалось остатков, которые очень быстро высыхают. Засохшую штукатурку невозможно использовать повторно.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к нанесению смеси — это очень важный этап, от которого зависит качество покрытия, его прочность и долговечность.

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов:

1. Зачистка поверхности. Рабочая область стены или потолка должна быть полностью очищена от любых загрязнений. Очень важно избавиться от следов плесени или грибка. Пораженные участки полностью убираются и обрабатываются антисептическим средством.
2. Выравнивание стены. Поверхность должна быть максимально ровной, так как короед не способен исправить изъяны. Трещины и большие неровности замазываются раствором.
3. Нанесение грунтовки. Обработка рабочей поверхности необходима для повышения адгезии штукатурки со стеной. Тип грунтовки рекомендуется подбирать индивидуально к каждому типу смеси.

Можно нанести стартовый состав, это позволит сделать поверхность более ровной и подготовленной для нанесения основного слоя.

Как наносится декоративная штукатурка короед

Нанесение декоративной штукатурки короед выполняется обычным шпателем или кельмой, при этом практически не отличается от нанесения других типов отделочных покрытий.

Процесс нанесения выполняется согласно определенным правилам:

• шпателем набирается необходимый объем смеси и наносится на кельму;
• наносить штукатурку нужно снизу-вверх, при этом держа шпатель под углом в 60 градусов;
• толщина нанесения слоя подбирается исходя из размера зерна смеси;
• удаление излишков;
• нанесение узора с помощью шпателя поступательными движениями.

Формирование узора можно начинать после того, как смесь немного подсохнет. В зависимости от температуры воздуха это займет от 5 до 30 минут. Чтобы понять, подсохла ли стена, нужно взглянуть на нее сбоку, если она не блестит от влаги можно приступать к работе. Ещё один вариант — коснуться пальцем и проверить, что смесь не прилипает к нему.

Наносить узор полиуретановой теркой, слегка прижимая ее к смеси. Движения должны выполняться строго в направлении желаемого рисунка. При вертикальном рисунке снизу-вверх, при круговом – соответственно круговые, хаотичным образом. Крестовой рисунок наносится поочередно вертикальными и горизонтальными движениями.

В течении получаса после формирования узора можно сгладить стену чистой пластиковой кельмой, при этом не сильно надавливая на рисунок.

Нанесение штукатурки короед своими руками легко выполнить, соблюдая вышеуказанные правила. Фасадная штукатурка короед требует высыхания перед последующей обработкой.

Покраска штукатурки короед

Получить желаемый цвет можно двумя способами: путем добавления красителя в смесь при приготовлении и покраске высохшей штукатурки. Обычно короед красят после нанесения на стену, так как этот способ намного легче и позволяет проще подобрать оттенок.

Перед окрашиванием нужно выждать как минимум сутки, чтобы поверхность полностью высохла.

Окрашивание проводится с помощью кисточки и валика. Кисточкой наносится первый слой, при этом очень важно, чтобы краска проникла в углубления. Затем с помощью губки убираются излишки краски. Второй слой наноситься валиком с коротким ворсом, которым нужно наносить тонкий слой, чтобы краска не заливала бороздки. Желательно делать быстрые поступательные движения. Таким образом получается двухцветный рисунок, создается иллюзия глубины.

Штукатурка декоративная акриловая «Короед» MIXOR

Стоимость товара:

• эластичный
• Всепогодный
• Содержит воск
• Устойчив к микротрещинам
• Легко структурированный

Рецепт:

Применяется для защиты и декорирования поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой снаружи и внутри помещений. Продукт может использоваться в качестве отделочного слоя в системе теплоизоляции, в которой используются плиты пенополистирола.Образует характерную бороздчатую поверхность, создающую эффект «короеда».

Рекомендации по нанесению:
Подготовка поверхности:

• Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и обезжиренной.
• Поверхности, ранее окрашенные мелом, клеем, известью или силиконовыми красками, следует очистить от этих материалов перед использованием продукта
• Свежие цементные штукатурки можно обрабатывать только через 28 дней после обработки
• При наличии плесени или грибка на поверхности их необходимо удалить с помощью БИО-защитного средства TM MIXOR
.
• Основание должно быть подготовлено и углублений более 2 мм не должно быть

ОБЯЗАТЕЛЬНО : перед нанесением продукта использовать Контакт-грунт TM MIXOR, тонированный в тон штукатурки

Провести свет в гараж: Как провести свет в гараж официально – своими руками

Как провести свет в гараж официально – своими руками

Автор Марат Григорьевич На чтение 6 мин. Просмотров 208 Обновлено 20.06.2020

Электричество является неотъемлемой частью любого помещения. Чтобы удобно было использовать гараж, к нему требуется подключение электросети. Она снабжает светом не только само гаражное помещение, но и погреб со смотровой ямой. Главное правильно провести электроснабжение к гаражу и сделать это законными способами. О том, как это осуществить, расскажем в статье.

Способы прокладки электросети до гаража

Существует несколько методов и схем проведения электричества. Они различаются содержанием и зависят от комплектации гаражного помещения. Разделяются по следующим критериям:

• для гаража без смотровой ямы;
• для гаража со смотровой ямой.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Без смотровой ямы

В таком способе используется очень легкая схема. Нужно точно знать, сколько приборов будет функционировать в гараже, чтобы рассчитать мощность проводки. Без смотровой ямы и погреба потребуется совсем незначительное электроснабжение.

В схему входят следующие элементы:

• пара розеток;
• одноклавишный выключатель;
• устройство защитного отключения;
• 4 светильника;
• оборудование для учета потраченной электроэнергии;
• распределительный щит;
• электрическая проводка.

Данный способ соединения всех элементов позволит включить разом источники света при одном нажатии выключателя. При этом после выключения одна из розеток будет продолжать функционировать, но в маломощном режиме. Такой метод подходит только для тех помещений, в котором размещено мало оборудования, требующего электричество. При сильных нагрузках цепь может не выдержать.

Со смотровой ямой

Понадобятся такие же элементы, что и в предыдущем способе, только количество светильников и розеток нужно будет увеличить в соответствии с подключаемыми приборами и световыми устройствами. Также нужно приобрести специальный трансформатор, который будет защищать сеть от перенапряжения и не даст ей сгореть. Схему можно усложнить при необходимости, но не стоит забывать о допустимом напряжении в гаражном помещении.

Монтаж электросети в гараж своими руками

Перед тем, как осуществлять установку электроснабжения, необходимо позаботиться о техники безопасности и соблюсти следующие правила:

• нельзя устанавливать выключатели и розетки в погребе, поскольку сырость в таких помещениях очень велика;
• в смотровой яме можно устанавливать только маломощные светильники, которые не превышают 12 вольт, их работу должен контролировать трансформатор;
• электросеть должна прокладываться на расстоянии более 20 см от отопительной системы, чтобы линии не были повреждены в дальнейшем;
• все электроприборы должны обладать специальной защитой от влаги и сырости;
• обязательно нужно приобрести приборы автоматического отключения, чтобы при аварии помещение было тут же обесточено;
• все провода электросети нужно прокладывать в горизонтальном или вертикальном направлении под острым углом.

Весь процесс монтажа делится на три этапа:

• подготовительный;
• установка внешнего участка;
• установка внутреннего участка.

Разберем каждый из шагов по отдельности.

Шаг 1. Подготовительный этап

На этом шаге необходимо подготовить гаражное помещение к проведению основных работ. Нужно сделать разметку для будущих розеток и выключателей, креплений и мест проведения самих проводов. Для удобства можно воспользоваться разметочным шнуром, но линии допустимо наносить только вертикально или горизонтально.

Далее нужно заземлить все приборы, чтобы во время монтажа не произошло замыкание или не было ударов током. Для этого следует вмонтировать в грунт три проводника, которые соединены друг с другом. В здание проводится медный кабель, прикрепленный к контуру заземления. Затем провода разводят в сам электрический щит и розетки. После проведения разметки и подготовки приборов подготовительный этап можно считать завершенным.

Шаг 2. Установка внешнего участка электросети

Чтобы провести кабель на улице можно воспользоваться двумя способами: воздушным и подземным. Но лучше всего выбирать прокладку электричества по воздуху, потому что он не требует много времени и ресурсов для монтажа. Нужно соблюдать ряд правил для установки электросети таким образом:

• высота кабеля над пешеходной зоной гаражного кооператива должна достигать 3,7 метров;
• при расстоянии от электрического столба до гаража более 30 м нужно будет установить еще одну опору в промежутке;
• над проезжей частью кабель необходимо поместить на высоту не менее 6 метров от дороги;
• провод вводится в гараж только на расстоянии, которое составляет не менее 2,7 м от земли.

Если гараж не соответствует требованиям высоты, то на него можно установить стальную трубу, на которой будет крепиться кабель.

Подземную проводку устанавливают в выкопанную в сторону гаражного помещения траншею. Главное защитить яму от попадания влаги и талой воды во время установки. С противоположной стороны кабель нужно провести вовнутрь гаража. Весь процесс должен быть герметичным. В этом и заключается его сложность, поэтому предпочтение отдают способу по воздуху.

Шаг 3. Установка внутреннего участка электросети

Произвести монтаж внутри гаража можно скрытым и наружным способом. Скрытый способ предусматривает следующий перечень действий:

• подрезать кабель на несколько кусков, которая тождественна длине установленных шлейфов;
• встроить распределительные коробки;
• положить кабель в специальные штробы, закрепить хомутами и саморезами для прочности;
• с помощью клеммных колодок соединить проводку между шлейфами;
• заделать штробы штукатуркой и подключить все к проводам.

Наружный способ подойдет для гаражей с металлической или деревянной отделкой. Необходимо будет провести кабель-каналы, которые состоят из крышки и основы. Пошаговый монтаж проводки наружным способом:

• установить основу и закрепить ее саморезами, попутно разрезать в соответствии с длинами участков;
• прикрепить элементы к стенам гаража;
• подключить провода к конечным точкам;
• закрыть кабель-каналы крышками;
• крышки закрепить на специальные защелки, установленные по всему периметру.

После всех проделанных действий установка электропроводки признается завершенной. При правильном соблюдении всех пунктов электричество будет эксплуатироваться по всем правилам и в рамках закона.

Подключение электрощита – схема

Чтобы электросеть функционировала правильно, необходимо подключить схему внутри электрического щитка. В нее входят следующие элементы:

• счетчик учета;
• клемник нейтрали;
• групповые автоматы защиты;
• устройство защитного отключения;
• клемник заземления;
• вводной автомат;
• DIN рейка.

Порядок подключения зависит от количества фаз напряжения. Если электросеть однофазная, то автомат не должен быть мощнее 220 вольт. Если же фазы три – 380 вольт. Выбор зависит от того, сколько приборов будет подключено к сети и какая нагрузка будет производиться. Самостоятельная сборка электрического щитка делится на три этапа:

• подключить главный кабель, разделенный на три жилы;
• соединить блок устройства защитного отключения. Чтобы он исправно работал, нужно подключить специальные пакетники;
• установить соединительные колодки.

После этого можно подключить щиток к цепи, и электричество начнет поступать в гараж. Главное не спешить и поэтапно производить подключение во избежание несчастных случаев. Если нет уверенности в том, что процесс пройдет удачно, то лучше обратиться к помощи электриков или приобрести готовый прибор.

Заключение

Таким образом, проводка электричества в гараж своими руками осуществляется довольно легко. Нужно только заранее продумать схему электросети и приобрести все необходимые приборы. Их количество рассчитывается в зависимости от требуемой мощности и количества используемого оборудования. Монтаж осуществляется несколькими способами, сам процесс легкий, но требует соблюдения ряда требований. Последним этапом является правильное подключение электрического щитка, который можно собрать своими руками.

Полезно2Бесполезно

Освещение в гараже своими руками: пошаговая инструкция

Для большинства владельцев автомобилей гараж является не только местом стоянки машины, но собственной мастерской, позволяющей выполнять мелкий ремонт четырехколесного агрегата. Ввиду отсутствия источников естественного освещения даже в светлое время суток все ремонтные операции производятся при искусственном освещении в гараже. Поэтому качество ремонта и других работ будет напрямую зависеть от грамотного выбора и обустройства освещения. Рассмотрите порядок выполнения освещения в гараже своими руками.

Варианты осветительных приборов для гаража

В зависимости от типа прибора, освещение в гараже может выполняться:

• Лампами накаливания;
• Люминесцентными лампами;
• Галогенными лампами;
• Светодиодными осветительными приборами.

Основным отличием вышеприведенных вариантов является соотношение генерируемого светового потока в Люменах на 1 Ватт электроэнергии. Поэтому прежде, чем выбирать конкретный тип устройств для стационарного освещения, рассмотрите все за и против для каждого из них.

Преимущества и недостатки осветительных приборов.

Лампочки накаливания отличаются относительно небольшой себестоимостью, они куда менее капризны в эксплуатации. Но, в сравнении с другими типами ламп, дают световой поток всего 7 – 17 Лм/Вт. Также они боятся разгерметизации стеклянной колбы.

Люминесцентные лампы имеют в разы большую стоимость, чем накаливания, но выдают порядка 45 Лм/Вт, что делает их куда более экономными. Но стеклянная колба такой лампы наполняется смесью газов и ртути, что может нанести вред при разгерметизации. Еще один существенный недостаток – лампа требует время на разогрев, пока достигается заявляемый уровень светового потока. А при температуре менее +5ºС такая лампа плохо загорается.

Галогенные светильники выдают от 15 до 22 Лм/Вт, но в отличии от предыдущих, их необходимо запитывать от низкого напряжения – 12 В. Также эти лампы боятся прикосновения голыми руками, из-за чего они очень требовательны при монтаже и эксплуатации.

Светодиодные лампы могут обеспечивать порядка 120 Лм/Вт, из-за чего они считаются самыми экономными лампами. Важным преимуществом светодиодных прожекторов является независимость от разгерметизации колбы – светодиоды будут обеспечивать ту же освещенность даже при разбитой колбе.  К недостаткам таких ламп относятся чувствительность к форме и величине питающего напряжения.

Требования к освещению в гараже

Все предъявляемые требования можно разделить на три категории:

• Достаточное и равномерное распределение светового потока, как по всей площади гаража, так и по высоте транспортного средства;
• Секционирование освещения в гараже, чтобы можно освещать только какой-то определенный участок при производстве работ на нем;
• Экономичность — при продолжительном производстве каких-либо манипуляций в гараже, должен обеспечиваться минимальный расход электроэнергии.

Пошаговая инструкция организации освещения в гараже

Чтобы обеспечить полноценное освещение помещения владельцу гаража необходимо придерживаться предложенной последовательности. Предварительно выбирается тип осветительного оборудования.

Выбор схемы электропроводки в гаражном помещении

Схема электропроводки составляется исходя из типа светильников (точечные или общие) и потребностей гаражного помещения. Определитесь с местом расположения  проводки (скрытая или наружная).   Отобразите на схеме общий вид гаража, на ней отметьте:

• Место установки распределительного счетчика и щитка;
• Места прокладки кабеля — на стенах или потолке;
• Точки установки распределительных коробок, розеток и выключателей;
• Точки подключения общего и локального освещения;
• При необходимости, привязка к какому-либо оборудованию.

После этого все данные переносятся на схему проводки. Пример таких схем приведен на рисунках.

Рис. 1: Схема освещения в гаражеРисунок 2: Схема освещения без ямыРис. 3: Схема освещения на два вывода

Расчет количества и мощности точек освещения

Для начала определяется мощность освещения, необходимая для гаража. К примеру, вы выбрали светодиодные светильники по 20 Вт и определились, что будет достаточно 5 Вт для одного квадратного метра. Измерьте площадь гаража, к примеру, размеры гаража 6 м × 4 м = 24 м2.

Количество точек рассчитывается по формуле: N = (S × P_м)/P_л, где S – площадь всего помещения, P_м – мощность освещения для одного квадратного метра, P_л – мощность одной лампочки. Для вышеприведенных параметров получим расчет N = (24 × 5) / 20 = 6. Соответственно, понадобится установить 6 светильников, но их расположение в гараже должно обеспечивать равномерное освещение, поэтому следующим этапом является выбор места и способа их расположения.

Выбор расположения источников света

В зависимости от выбранного типа светильников и площади помещения освещение можно реализовать и одним осветительным устройством по центру потолка. Но это не всегда обеспечит нужный уровень освещенности возле колес, бамперов, под капотом и т.д. Поэтому при выборе расположения искусственного освещения в гараже следует руководствоваться такими принципами:

• Точечные светильники должны не только удаляться на равное расстояние друг от друга, но и направляться строго в рабочую область с разных сторон. Не допускайте бесполезного рассеивания потока по стенам и потолку. Рис. 4: Пример расположения светильников на потолке
• Помимо устройств общего освещения можно использовать переносные светильники, которые обеспечат свет в труднодоступных местах. Для них установите достаточное количество доступных розеток по периметру. Рисунок 5: Пример установки переносного светильника
• Если на потолке вы устанавливаете один светильник, то его лучше монтировать на поворотный кронштейн, который позволит изменять угол и перераспределять световой поток.
• При высоте потолка от 3 м и более необходимо обеспечить подачу света с трех уровней на разной высоте, к примеру, первый на высоте 0,4 – 0,5 м от пола, второй 0,75 – 1 м и третий 1,5 – 1,8 м. Конкретную высоту следует подбирать на месте, в соответствии с индивидуальными особенностями помещения.
• При наличии слесарного стола или верстака над ним целесообразно установить отдельный элемент освещения, направленный на поверхность стола, передвижное точечное освещение и группу розеток для подключения электроинструмента. Рис. 6: Освещение стола

Необходимые инструменты и материалы

Для разметки стен под прокладку проводки используйте уровень, разметочные карандаши. Нанося на стенах линии для штробления, размещения кабельных каналов или гофры, обозначайте точки крепления светильников и розеток.

Из инструментов возьмите те, которые помогут в установке освещения и крепления под него: перфоратор для сверления стен и шуруповерт для монтажных работ. Шуруповерт можно заменить и обычной отверткой, но она потребует куда больших усилий и времени.

Из материалов вам понадобятся устройства освещения (светильники, лампы, светодиодные ленты) и выключатели под них. Для точки  ввода и распределения электрической сети возьмите щиток с УЗО. Розетки и электрические провода выбираются из расчета нагрузки на них. Для этого суммируется мощность приборов, запитываемых от них, по которым определяется минимальное сечение по таблице 1.

Таблица 1 выбор сечения провода

Медный провод				Алюминиевый провод
Сечение  жил. мм	Ток. А		Мощность. кВТ	Сечение  жил. мм	Ток. А	Мощность кВТ
							1.5	19		4.1	2.5	22	4.4
2.5	27		5.9	4	28	6.1
4	38		8.3	6	36	7.9
6	46		10.1	10	50	11
10	70		15.4	16	60	13.2
16	80		18.7	25	85	18.7
25	115		25.3	35	100	22
35	135		29.7	50	135	29.7
50	175		38.5	70	165	36.3
70	215		47.3	95	200	44
95	265		57.2	120	230	50.6
120	300	66

К примеру, на один провод вы планируете подключить 10 светильников по 100 Вт, соответственно суммарная мощность составит 1000 Вт или 1 кВт. Для них будет достаточно медного проводника 1,5 мм² или алюминиевого на 2,5 мм². Также должен обеспечиваться запас по сечению.

Другой вариант – кабель, питающий группу розеток для переносных светильников и печей отопления, допустим, вы используете 3 печи по 2,5 кВт и 2 переносных светильника на 0,5 кВт. В сумме получим мощность 3 × 2,5 + 2 × 0,5 = 8,5 кВт. Для второго варианта подойдет кабель питания на 6 мм² по меди или 10 мм² по алюминию.

Основные работы пошагово

Монтаж освещения в гараже условно можно разделить на такие этапы:

1. разметка – перенесите ранее составленную схему подключения на стены гаража; Рис. 7: Разметка стен
2. штробление стен, если планируете скрытую проводку или установите кабельные каналы для открытого способа;
3. монтаж проводки – разместите и закрепите кабель в штробах или лотках; Рис. 8: Укладка провода в штробы
4. установка коробок – выполните монтаж коробок под розетки, выключатели, для разведения проводов; Рисунок 9: Установка распределительной коробки
5. монтаж стационарных светильников – в зависимости от способа крепления выбранных приборов освещения, установите их на потолок и стены гаража; Рис. 10: Монтаж светильника
6. подключение проводов – соедините кабель с выводами розеток, выключателей и светильников; Рис. 11: Подключение розеток и выключателей
7. установка стекол на светильники, розеток и выключателей – поместите точки питания и коммутационные устройства в подрозетники и коробки;
8. опробуйте работоспособность – перед отделочными работами запитайте освещение гаража от источника электроэнергии, возможно где-то не загорится лампа или будет отсутствовать напряжение в розетке;
9. отделочные работы – после опробования работоспособности и устранения недочетов закройте штробы или лотки, установите декоративные панели на розетки и выключатели, закройте плафоны освещения гаража.

Освещение смотровой ямы

В отличии от всего остального помещения смотровая яма характеризуется повышенной влажностью, которая несет угрозу не только металлическим элементам, но и человеку. Так как влага может стать причиной поражения электрическим током, ранее считалось, что питание смотровой ямы должно осуществляться от безопасного напряжения питания в 12 В, которое не может нанести вред человеку. Но с появлением защитных автоматов, питание можно выполнить и от сети 220 В, при условии наличия УЗО с током отключения не менее 30 мА и светильником с уровнем защиты от 1 до 3 согласно п.6.1.14 ПУЭ.

По отношению подсветке смотровой ямы, она направляется  вверх. Из-за малого пространства, светильники должны как можно меньше выступать или вообще утапливаться вровень со стенкой.

Рис. 12. Светильник в углублении

Монтаж электропроводки отличается от гаражной осветительной необходимостью защитить ее от контакта с водой на случай затопления. Для этого используют пластиковую гофру, делают проводку скрытой в стене, уплотняют и герметизируют электрически контакты.

Рис. 13: Герметизация проводки в пластиковой гофре

Монтаж и установка электрического щитка

Электрический щиток предназначен для перераспределения электрической энергии от ввода к потребителям через защитные автоматы. Для монтажа выбирается наиболее удобное место при входе. Если вы устраиваете освещение смотровой, для него можно смонтировать отдельный щиток.

Рис. 14: Установка автоматов в щиток

В щитке установите автоматы соответствующего номинала, согласно расчета нагрузок для каждой группы потребителей, которую вы производили при выборе сечения проводов. Большинство щитков наборные, поэтому количество УЗО в них вы можете устанавливать в зависимости от составленной схемы. К примеру, отдельно для общего освещения, отдельно для розеток и слесарного уголка. Такой принцип секционирования позволит отключать только тот участок, на котором произошло повреждение, в то время как все остальное помещение будет получать питание.

Рисунок 15: Подключение распределительного щитка

Полезные советы от электрика

• Если вы разделили все освещение на определенные зоны, целесообразно устанавливать выключатель непосредственно возле нее. К примеру, возле слесарного стола, возле капота и т.д. При желании можно установить проходные выключатели, которые позволят включать и выключать освещение, как от входа, так и с самой зоны.
• На случай отключения электроэнергии сделайте аварийное освещение в гараже. Для этого отлично подойдут галогенные лампы или led светильники на 12 В. Если во время ремонта пропадет электропитание, вы всегда сможете продолжить, запитав аварийное освещение от аккумулятора.
• При наличии прожектора у входа, подключайте его через датчик движения, так вы сэкономите на освещение улицы и сможете создать своеобразную сигнализацию.
• Для большей эффективности световой поток от стационарного освещения в гараже должен быть рассеянным, чего можно достигнуть при помощи плафонов и отражателей. А вот переносную локальную подсветку можно делать одним пучком света для определенной точки.
• Установите контур заземления и проложите третью жилу в проводке, это позволит предотвратить электротравмы и возгорание из-за замыкания на корпус.
• При выборе материалов и устройств приобретайте продукцию известных производителей.

Видео руководства

Электропроводка в гараже своими руками: схемы, фото, видео, пошаговая инструкция

Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.

Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению

В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.

В кооперативных гаражах

В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.

Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.

В частном доме

Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.

Составляем схему электропроводки

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.

Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.

В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.

Что включить в схему?

В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.

Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.

Простая схема

Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.

Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.

Схема электропроводки гаража со смотровой ямой

Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:

1. Группа розеток 1.
2. Группа розеток 2.
3. Группа освещения 1.
4. Группа освещения 2.
5. Освещение смотровой ямы.

В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.

Видео: схемы проводки

itemprop=»video» >

В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.

Приобретение расходных материалов

Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.

Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.

Для дальнейшей работы потребуются:

• Распределительный щиток – 1 шт.
• Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
• УЗО – 1 шт.
• Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
• Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
• Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
• Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
• Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
• Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
• Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
• Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.

Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:

itemprop=»video» >

Монтаж

Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.

Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.

• Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
• Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
• Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
• Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
• Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
• Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.

Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.

• Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
• Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
• Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.

itemprop=»video» >

• Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
• Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
• После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.

Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.

itemprop=»video» >

itemprop=»video» >

• Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
• Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
• Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.

Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.

Как самому провести электричество в гараже

Гараж без электричества — довольно бесполезное помещение. Делать что-нибудь в таком гараже невозможно, потому что в нем всегда темно, да и инструменты включить некуда. Вообще говоря, электропроводка — штука важная, серьезная и ответственная, но совсем не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Провести электричество в гараже может каждый!

А после того, как вы успешно справитесь с этой задачей, вам уже никогда не придет в голову мысль нанимать электрика для прокладки электрической проводки.

Электричество в гараже: базовые принципы

Что же нужно знать, чтобы самостоятельно осилить электрическую проводку в гараже? Во-первых, важно понимать, что для того, чтобы подключить точку (розетку или лампочку), необходимо подвести к ней два провода: фазу и ноль.

Во-вторых, важно выбирать сечение провода сообразно с предполагаемой нагрузкой.

Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты. Среди них:
— острый нож для зачистки провода
— кусачки
— пара отверток (плоская и крестовая)
— пробник

Выбираем провод

Электрические кабели бывают очень разными. Это продиктовано различными сферами их применения и отличаются они по многим параметрам. Однако в квартирах и домах (а также и в гаражах) обычно применяют многожильный медный провод.

Важно, чтобы в самом кабеле было два, а лучше три провода. Один из них станет вашей «фазой», другой — «нулем», а третий — «землей». Маркировка кабеля указывает на количество жил и сечение каждой из них. Например, в кабеле 2х0,75 две жилы, каждая сечением 0,75 мм.кв. Такого кабеля вполне достаточно для проводки под освещение.

Совет! Даже если у вас в данный момент нет заземления, прокладывайте проводку с «землей». В таком случае сделать заземление в дальнейшем будет сравнительно несложно. А вот если вы выполните проводку двухжильным проводом, то, чтобы потом заземлиться, вам придется полностью ее переделывать.

Как выбрать сечение провода

Здесь можно приводить рассчеты и доводы, но мы дадим простой практичный совет. Для подключения лампочек нет смысла тянуть толстый провод. Как уже упоминалось выше, для освещения в гараже вполне подойдет многожильный медный провод 2х0,75. Такой провод выдерживает до 3кВт.

Для розеток нужен провод посерьезнее. В общем случае достаточно будет кабеля 3х2,5 (или 2х2,5 без заземления). Этого хватит для любых бытовых приборов и для большей части электроинструментов. Если вы планируете регулярно пользоваться мощным инструментом (например, сваркой), то лучше провести для этого дополнительную линию проводом 3х4 и оснастить ее отдельным автоматом.

Совет! При выборе кабеля также обращайте внимание на качество изоляционного материала. Чем мягче и эластичнее оболочка кабеля, тем легче и удобнее с ним работать. При этом изоляция должна быть прочной.

Начало работ: заводим электричество в гараже

Важно! Прежде, чем что-либо делать с электропроводкой, отключите электричество на щитке (или выкрутите пробку на счетчике) и убедитесь, что участок проводки, с которым вы работаете, не находится под напряжением.

Как же лучше подключиться к домашней сети и провести электрический кабель в гараж? Если у вас в доме установлен распределительный щиток, то проще и надежнее всего подключиться к нему.

Другой вариант — это «скрутка» проводов, которая обычно идет сразу после счетчика. Нужно снять изоляцию с каждого из проводов и как можно надежнее примотать к скрутке провода, которые потянутся в гараж. После этого нужно снова заизолировать место соединения.

Однако будьте внимательны. Часто электричество на приусадебные участки заведено алюминиевым проводом. Его нельзя напрямую скручивать с медью. При контакте с медью поверхность алюминиевого провода окисляется и начинает хуже проводить ток. Сопротивление возрастает, и место такой скрутки начинает сильно нагреваться. Алюминиевые провода с медными нужно соединять специальными клеммными колодками. Они продаются в электромонтажных отделах строительных супермаркетов и в небольших строительных магазинах, где есть электротовары.

Как только вы завели провод в гараж, первым делом поставьте щиток с автоматами. Это значительно повысит безопасность вашей домашней электросети и облегчит поиск неисправностей, если таковые возникнут.

Автомат отключает нагрузку в случае если ток, протекающий по проводнику, значительно превышает номинальный ток, на который рассчитан автомат. По большому счету это предохраняет от короткого замыкания и больших перегрузок. Для освещения достаточно будет автомата на 10 Ампер. Для розеток стоит поставить автомат мощнее. Например, 25А.

Важно! У автомата две клеммы, но это не «ноль» и «фаза». Автомат — это по сути выключатель, который автоматически разрывает провод в случае перегрузки. В него заводится фаза, и фаза же из него и выходит. «Нулевой» провод при этом не разрывается — он пускается в обход автомата.

Совет! Жилы в кабеле чаще всего маркированы разными цветами. С самого начала выберите для себя цвет фазы, нуля и земли и придерживайтесь этого выбора. Это не только облегчит и ускорит монтаж, но и убережет вас от ошибок.

В современных щитках предусмотрены крепления для шин. Шина — это по сути длинная металлическая пластина с отверстиями для фиксации проводников. Шины здорово облегчают монтаж. Вы просто заводите фазу, ноль и землю (если она предусмотрена) на свои шины, а дальше подключаете каждую линию к шине, проводя фазу через соответствующий автомат. Выглядит это так:

Когда вы проводите электричество в гараже стоит предусмотреть минимум два автомата. Один для освещения, а другой — для розеток. При желании вы можете также выделить в отдельные линии — оснастив их автоматами — под насос, уличное освещение, розетку для сварки, деревообрабатывающего станка или другого специального оборудования.

В гараже нет смысла скрывать проводку в стенах. Во-первых, для этого потребуется бить штробы в стенах, а это пыльная и неприятная работа. А во-вторых, открытая проводка позволяет легко обнаружить и устранить неисправности, и кроме того, если вам вдруг понадобится еще одна розетка или вы захотите провести освещение в соседний сарай, вам будет гораздо легче это сделать.

Проводку в гараже лучше пустить по верху по двум причинам. Во-первых, вверху установлена деревянная обвязка для крыши, и к ней легко крепить провода обычными гвоздиками.

Во-вторых, наверху проводам будет спокойнее. Вы не повредите их мебелью или инструментами.

Хотя строго говоря, крепить провода прямо к деревянным конструкциям — не правильно и даже пожароопасно. Если вы планируете включать мощные приборы или инструменты, то лучше дополнительно упрятать провода в специальную пластиковую гофру или кабельные каналы.

Если у вас в гараже есть яма, и вы хотите провести в нее стационарное освещение, то учтите: проводить 220 вольт в нее нельзя. Освещение в яме обязательно должно быть низковольтным (от 12 до 36 вольт) — того требуют соображения безопасности. Поэтому делается это через понижающий трансформатор.

На первый взгляд может показаться, что все это сложно, но как только вы возьметесь за дело и подключите свою первую розетку, вы поймете, что ничего сложного в том, чтобы сделать своими руками электропроводку в гараже, — нет!

Провести электричество в гараже не трудно, и, научившись этой несложной работе, вы сможете самостоятельно сделать электрическую проводку не только в гараже, а практически где угодно.

как сделать свет своими руками, светодиодная иллюминация с прожекторами, автономное электричество в смотровой яме

Гараж стараются обустроить очень тщательно. Но если его прочности, защите от нападений, влаги и перепадов температур уделяется достаточно много внимания, то устройство освещения часто недооценивается. При этом, удобство использования как помещения в целом, так и отдельных зон, очень сильно зависит от качества подсветки.

Особенности

В гараже машины не только хранят, их там подчас и ремонтируют. Выводить всякий раз на улицу очень неудобно и отнимает много времени, оттого многие автомобилисты оборудуют специальные смотровые ямы. Но даже в яркий солнечный день, когда двери открыты полностью, поток света в этой части помещения оказывается недостаточным для работы. Освещение в гараже нужно продумывать еще и с тем расчетом, чтобы даже в самых отдаленных углах все было хорошо видно. Подготовиться и смонтировать необходимые устройства смогут практически все.

Разновидности ламп

Прежде всего следует определиться с нужным вам видом ламп. Традиционные светильники накаливания применять не стоит, хотя бы потому, что КПД у них мал, и при работе выделяется слишком много тепла. Кроме того, спектр излучения старых ламп представлен желтыми и красными тонами, которые отвлекают от работы. Да и риск возгорания, когда лампа накаливания перегорает, очень велик.

Галогенные лампы довольно близки к лампам накаливания, но колба заполняется парами брома. Благодаря им вольфрамовые нити разогреваются эффективнее, дают больший световой поток и могут отработать до 4 тысяч часов. Люминесцентные лампы — это колбы, электроды в которых окружены инертными газами. Внутреннюю поверхность покрывают люминофорами, которые светятся при ультрафиолетовом облучении. Рекомендуется выбирать источники света, соответствующие классу защиты IP-65, они очень устойчивы к пыли и грязи.

Светодиодное освещение очень популярно, и считается многими специалистами настоящим прорывом в осветительной технике. Подобные устройства стоят достаточно дорого, но при условии качественного исполнения, способны проработать 50 тысяч часов. По сравнению с люминесцентными лампами, светодиоды потребляют меньше тока и дают более привлекательный свет. Диодное освещение является универсальным, люминесцентное – эффективнее в отапливаемом помещении, а галогенное – в холодном.

Пользоваться прожекторами на основе LED нужно для подсветки отдельных частей помещения — прежде всего, при работе под машиной и внутри смотровых ям. Автономное освещение тоже лучше всего выполняется на основе светодиодов. Его делают всегда на основе лент в плафонах (300 единиц на плафоне). Провода ведут на потолок, переключение предусматривается через щиток. Когда гараж остается без электричества, 12 вольт от аккумулятора какое-то время будут обеспечены. При возобновлении электропитания аккумулятор начнет заряжаться опять.

Автомобилисты, следящие за современными техническими достижениями, часто используют и другое приспособление, позволяющее меньше зависеть от перебоев на магистральных сетях. Речь идет о солнечной батарее, которая за день генерирует электричество, а в темное время суток аккумулятор отдает полученный заряд. Проблема только в том, что придется или весь день находиться в гараже, или платить за его солидную охрану. Ведь количество желающих похитить батареи очень велико, стоят они дорого.

Полезной опцией оказывается датчик движения для включения ламп. Передвигаясь с тяжелым инструментом, с громоздкими деталями или просто с грязными руками, даже самыми удобными выключателями пользоваться сложно. Автоматика позволяет успешно решить эту проблему.

Кроме выбора типа светильников и комплектации осветительной системы, требуется правильно рассчитать их мощность. Проще всего применить источники света мощностью 16 — 20 Вт на 1 кв. м.

Также вводятся поправки:

• для потолков не выше 250 см — нулевые;
• в гаражах высотой 3 м и более — дополнительно 50%;
• чем темнее отделочный материал, тем больше должна быть световая сила ламп.

Экономить на энергии будет проще, если сделать стены, пол и потолок как можно светлее.

Какое расположение лучше?

Когда виды источников света и их мощность определены, наступает очередь выбора их расстановки. Основное требование состоит в том, чтобы распределение света было однородным по всей территории гаража. В большинстве случаев лампы ставят так, как считают удобным и комфортным для себя. Традиционная схема подразумевает закрепление светильников на стене и на потолке, более современный подход включает применение автономных систем. Питаемые от аккумуляторов фонари, не только могут быть перемещены в любое удобное место, но и совершенно независимы от электросетей.

Освещение в гараже рекомендуется сделать многоуровневым: наверху ставят крупную лампу, а для каждой рабочей зоны устанавливают боковые светильники меньшего размера.

Типичное распределение таково:

• первый уровень — потолок;
• второй уровень — на высоте 1,8 м;
• третий уровень (рабочий) — на высоте 0,75 м;
• четвертый уровень — 40 см от пола.

Полноценное гаражное освещение делается с таким расчетом, чтобы тень автомобиля не падала на светильники. Боковые лампы крепят на кронштейны, что позволяет поворачивать их в требуемую сторону. Стационарные источники света располагают так, чтобы при входе, выходе и обычной работе они не слепили глаза. Другим обязательным условием успеха является использование плафонов. Это позволяет предотвратить негативное действие бликов и мигания. Главный светильник ставят не просто на потолок, а там, где он будет освещать капот, не создавая тени.

Особо важно подготовить освещение в смотровой яме, куда в любой момент может что-то укатиться. При этом допустимо применять только маломощные источники света — светодиоды и галогенные лампы. Ведь высокая влажность, от которой трудно избавиться, повышает риск удара током. Светильники ставят во флаконы, покрытые стальными сетками, по краям ямы, в специально подготовленных нишах. В результате лампы не будут мешать работе, и останутся целы даже в том случае, если сверху упадет тяжелый предмет или острый инструмент.

Проводку лучше всего провести скрытым способом — но учтите, что после оштукатуривания стен сделать это будет уже невозможно. Рассчитайте все максимально тщательно, чтобы отделочный материал не был вскоре разрушен. Провода делают параллельно потолку, а перед началом работ консультируются у опытных специалистов. Если вы не уверены в своих знаниях и умениях, правильнее будет нанять квалифицированного электрика, особенно когда гараж расположен в подвале или в ином месте, где скапливается вода.

При самостоятельной работе требуется сформировать четкую схему, где будут указаны:

• источники питания или вводы извне;
• светильники;
• иные стационарные приборы;
• трассы проводки;
• розетки и выключатели.

Всегда нужно идти в магазин с этой схемой — так и продавцам будет проще разобраться, что-то подсказать, и меньше риск забыть нужные пункты, перепутать отдельные моменты. Сверху над всеми розетками и выключателями нужно устанавливать распределительные боксы. Когда установка и соединение окончены, целесообразно сразу проверить работоспособность компонентов и переключателей. И при обнаружении малейших проблем нужно немедленно их исправить.

Этапы подготовки

Как в большом, так и в малом гараже, открытая прокладка проводов потребует использования коробов (из пластмассы либо металла). Заменой коробам может выступить гофрированная труба. Целесообразно при выборе варианта ориентироваться на рекомендации профессиональных электриков. В любом случае, обязательным компонентом является общий выключатель, располагаемый на входе или въезде в гараж. Он позволяет сразу зажечь верхний свет при входе в помещение, или погасить его при уходе.

Для подсветки в смотровых ямах нужны светильники на 12 или на 36 вольт (выбор между ними — во многом дело личного вкуса). Электропитание источников света нужно делать с помощью многожильного кабеля сечением 1,5 — 2 кв. мм. Рекомендуется выбирать лампы с цветовой температурой от 4000 до 5500 К. Тип цоколя — Е27 и Е40.

Светодиодные приборы должны иметь типоразмеры:

• SMD 5730;
• SMD 5630;
• SMD 3014;
• COB матрицы.

Чтобы сократить расходы на приобретение светильников и на потребляемую энергию, в самых темных местах можно поставить зеркало. Отражая лучи, оно позволит увеличить освещенность в гараже без лишних затрат.

Выбор схемы подключения

Требования электрической безопасности предписывают заземлять вводы в распределительные щиты, причем сопротивление у заземления делается максимум 4 Ом. Независимо от конкретной организации электропитания, в обособленном гараже ставят электросчетчик, а если гараж подключен к домашней электросети, то он не нужен. Ток вводного автомата определяется по величине, допустимой технически в данной электросети или разрешенной правлением гаражного кооператива.

Также в любой схеме должны быть:

• устройство защитного отключения;
• понижающие трансформаторы;
• обособленные автоматы для зарядных устройств и сварочных аппаратов.

Осветительные линии правильно создавать на основе кабеля ВВГ 3х1,5. Силовые однофазные цепи делают из провода ВВГ 3х2,5, а трехфазные — из провода ВВГ 5х2,5. Внутри ПВХ труб и коробов применяются кабели ВВГнг 3х1,5. Открытая установка поверх горючего основания требует использовать решение ВВГнг LS 3х1,5, который, благодаря сложной изоляции, позволяет обойтись без усиленной защиты. Можно провести трассу как вертикально, так и горизонтально. При любой возможности стоит выбирать наиболее короткую диагональную прокладку.

Важно: повороты разрешается делать только под углом 90 градусов, с разрывом минимум 0,1 — 0,15 м от полов и потолков. Нельзя размещать провода ближе 150 мм от отопительных труб и других нагревающихся, хотя бы периодически, конструкций. Поскольку в гаражах неизменно присутствует вода и пыль, все электрооборудование должно быть защищено от обоих факторов. Запрещено приближать выключатели к воротам, косякам и окнам. Минимальная высота монтажа розеток составляет 0,6 м.

Делаем своими руками: инструкция

Устройство освещения в гараже и монтаж электропроводки требует использования:

• тестера;
• комплекта изолированных отверток;
• изоляционной ленты;
• диэлектрических перчаток;
• защитных очков;
• плоскогубцев с изоляцией;
• строительного ножа либо кусачек (ими отрезают провод и зачищают его).

Прокладка проводки, монтаж распределительных шкафов и иных компонентов невозможны без перфораторов, дрелей и штроборезов.

Также стоит приготовить:

• строительные шпатели;
• лобзики;
• пилы по металлу и дереву;
• молотки, гаечные ключи;
• сверла для определенных материалов;
• дисковые пилы;
• строительные уровни и измерительную рулетку.

Точный перечень инструментов определяется тем, какие именно работы нужно провести и каков их объем. Одна розетка должна приходиться на 6 кв. м. гаража, причем выключатели общего и локального уровня нужно разделять. Когда помещение имеет отдельные зоны, число источников света на общем уровне можно уменьшить. Но это означает, что придется все равно подключать частные блоки питания к главным силовым линиям качественно.

Кирпичные стены с гипсовой и известковой штукатуркой позволяют делать скрытую проводку. Центром прокладки кабелей является внутренний распределительный блок. В направлении розеток проводят штробы для силовых кабелей. Штробы от выключателей к потолочным светильникам делают обязательно по вертикали. Когда использован подвесной или пожароопасный потолок, осветительные линии полагается убирать в особую гофру, скрываемую фальшивым перекрытием.

На высоких потолках сложной конфигурации или из крепких, плохо поддающихся обработке материалов, нужно протягивать гофру под навесом. При работе внимательно следят, чтобы натяжение кабеля было равномерным: он не должен нигде растягиваться и ломаться. Места для установки распределительных коробок оснащаются углублениями.

Нельзя рассчитывать, что обустройство освещения в гараже будет дешево и качественно одновременно. Еще сложнее выполнить эту работу в металлическом строении. Каркасный гараж, утепленный снаружи и отделанный внутри несколькими типами материалов, оборудуется осветительными системами с комбинированным маршрутом трассы.

Основные нюансы таковы:

• щиты ставят на негорючих основаниях справа от двери или ворот;
• целесообразно размещать электрические трассы скрыто;
• при невозможности скрытого монтажа применяют короба из пластика или металла;
• эти короба крепят на стены максимально надежно;
• для установки розеток и выключателей применяют открытые коробки;
• осветительные приборы ставят на особые кронштейны, которые подбираются в соответствии с методом крепления.

Когда в гараже, кроме машины, накапливаются хозяйственные принадлежности, запчасти, инструменты, вещи, или есть ряд рабочих сегментов, нужно предусмотреть несколько пунктов включения света, один из которых будет главным. Все приборы в смотровых ямах нужно подключать только через понижающий трансформатор. Если расчеты выполнены правильно и ошибок при монтаже проводов и аппаратуры не допущено — безопасная работа электросети гарантирована примерно на 30 лет.

Непременно следует предусмотреть аварийное освещение гаража. Простейший вариант — пара светодиодных лент, которые подключают непосредственно к аккумуляторам. Не обязательно брать именно автомобильную АКБ, компьютерный блок бесперебойного питания тоже подойдет для решения этой задачи. В качестве автономного источника электроснабжения ветряной генератор можно использовать только в горных местностях или на морских побережьях, где скорость ветра очень часто превышает 6 м/с. При такой скорости потока стандартное устройство за час генерирует 1 Квт электроэнергии — вполне достаточно для осветительных приборов.

Если солнечная батарея и аккумулятор не подходят, нужно выбирать «филиппинский фонарь». Это бутылка из прозрачной пластмассы, на которую надевают экран из оцинкованной, либо нержавеющей стали. Форма экрана бывает как круглой, так и прямоугольной. В емкость заливают чистую воду и разбавляют хлоркой. Устройство ставят в крышу, а стыки заливают герметиком либо силиконом. Чтобы света в помещении хватило, нужно использовать несколько светильников.

Полезные советы и рекомендации

Уличный фонарь следует оборудовать датчиком движения. Тогда он не будет целую ночь расходовать заряд аккумулятора или накручивать диск счетчика. Нельзя использовать даже малейшую часть проводки без заземления. Крайне опасно экономить на светильниках, УЗО и кабелях. Если ремонтировать машину в гараже не планируется, или это будет происходить лишь изредка, то можно сэкономить, отказавшись от аварийного освещения. Редко бывающим в гараже людям, стоит смонтировать только одну лампу и использовать ее по мере надобности.

Небольшой совет по проводке освещения в гараже смотрите ниже в видео.

Свет в гараже — как провести из дома и от счетчика, как подключить в подвале, фото, лампы дневного света и свет без электричества, что делать если отключили свет в гараже

Как правило, конструкция гаражей не предполагает наличие окон, соответственно владельцам гаражей, для создания более комфортных условий эксплуатации и хранения автомобиля, никоим образом не обойтись без оборудования освещения в гаражном помещении. Читайте обзор видов освещения в гараже.

На фото пример установленного света в гараже

Как провести?

Для проведения электричества официальным способом необходимо иметь гараж и землю, на которой он стоит в собственности.  Только в таком случае ответственные органы принимают заявление на техусловия для подключения. В техусловиях прописываются какой именно счетчик или автомат необходимо установить. Нужный автомат приобретается и устанавливается в гараже. Затем пишется заявление на подключение его, в течении пяти дней специалисты должны подъехать, осмотреть счетчик, составить акт и подключить к нему электричество. С актом и другими документами необходимо обратиться в обслуживающую компанию для заключения договора. В течении трех дней должен позвонить и подъехать инспектор, чтобы поставить пломбу. Эти требования условны, так как в каждом регионе могут быть установлены разные порядки оформления одних и тех же документов.

Провести свет в гараж очень просто, при условии, что гараж близко расположен от дома или электрощитка. Если вы живете в частном доме, то необходимо приобрести бронированный кабель и провести его по воздуху от дома до гаража. В гараже уже кабель подсоединяется к распределительному щиту, от которого пойдет вся электропроводка. Есть более простой и экономный вариант – приобрести кабель ВВГ и закопать его в землю в ПНД трубе на расстояние не менее 70 сантиметров. Если электричество будет протягиваться от счетчика, то последний должен находиться у вас в собственности. Провод, используемый для проведения электричества в гараж по воздуху или под землей должен иметь изоляцию, способную противостоять любым атмосферным явлениям.

Как подключить?

Как подвести электричество к гаражу мы разобрались, теперь рассмотрим как же провести его непосредственно в гараж:

Необходимо соблюдать меры пожаробезопасности. Так, если гараж деревянный, то кабель должен прокладываться обязательно в металлических трубах.

Непосредственно в гараж ввод провода осуществляется через отверстие в стене либо фундаменте. В это отверстие предварительно закладывается асбестоцементная труба. Хотя чаще всего провод вводят в металлических или пластиковых трубах. Главное здесь понимание того, что кабель должен быть надежно защищен от любых механических воздействий, именно поэтому желательно прокладывать его в металлической трубе. Ознакомиться с советами как выбрать обогреватели для гаража можно здесь.

Кабель нужного номинала берется из запитывающего счетчика и подсоединяется на вводный автомат счетчика, расположенного в гараже.

При проведении света в гараж следует основательно продумать все детали и схему. Если недостаточно опыта в этой области, то лучше обратиться к соответствующему специалисту. Инструкция как сделать электропроводку в гараже здесь: http://kakgarazh.ru/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-elektroprovodku-v-garazhe.html.

В первую очередь рисуется план гаража, расположения в нем щитка и будущей проводки. Здесь же следует отметить все планируемые розетки, выключатели, светильники. Установку розеток и выключателей лучше планировать рядом с рабочим местом в свободном доступе, а электрощит — рядом с выходом. Кабель в гараже лучше прокладывать под штукатуркой или открыто по стенам. В тех местах, где существует большая вероятность повредить кабель, необходимо использовать ПВХ трубы или короб. Читайте обзор видов и фото стеллажей для гаража на этой странице.

На рисунке представлена схема проведения электричества от дома к гаражу

Подвальные помещения являются особой зоной помещений, где необходимо соблюдать определенные правила монтажа электропроводки и светильников. Так как в подвале сыро из-за скапливания конденсата, розетки на 220 воль здесь устанавливать нельзя ни в коем случае. В данном случае используется пониженное питание при помощи трансформатора мощностью 12 вольт. При выборе светильников для подвального помещения не стоит выбирать металлические корпуса, а также из тех материалов, что проводят ток и не поддаются коррозии. Также следует учесть защиту от влаги и брызг. Кабель проводится открыто по стенам, чтобы иметь к нему быстрый доступ.

Фото

Пример ввода кабеля в гараж через стену на снимке

На фото проводка света в гараже

Схема проведения электричества в гараж на рисунке

Лампы дневного света

Лампы дневного света для гаража представляют собой вид люминесцентных ламп с голубоватым свечением. Главный недостаток таких ламп заключается в том, что в холодных условиях они плохо загораются и свет их слишком тусклый. То есть в неотапливаемые гаражи их устанавливать нет смысла. Для установки в гаражах достаточно приобрести лампы с мощностью от 15 до 100 Вт, так как в таких условиях их свет будет максимально приближен к дневному. Читайте руководство как сделать печку для гаража.

Свет в гараже без электричества

Часто бывает такое, что нет возможности провести электричество в гараж, а свет там просто необходим. Можно попробовать заморочиться установкой солнечных батарей, но специалисты утверждают, что это будет стоить дорого, как бы парадоксально это не выглядело. Можно использовать источник бесперебойного питания, в зависимости от мощности он может проработать несколько часов. Еще вариант – приобретение бензогенератора, но если приходится использовать его часто, то такая покупка становится нерациональной.

Что делать, если отключили свет в гараже?

Если в гараже внезапно отключили свет, а работу надо закончить срочно, то на такие случае необходимо иметь альтернативные источники питания. Например, солнечные батареи, аккумулятор или светильники, работающие от батареек.

Видео

Смотрите на видео рекомендации как провести подземное электричество в гараж:

Провести электроэнергию в гараж не составляет особого труда, как уже стало понятно из вышеописанного. Если отсутствует необходимый опыт, то следует обратиться к профессионалам. Затраты на проведение данных работ окупятся с полна, особенно если в гараже планируется разместить мастерскую.

Автономное освещение в гараже — 3 рабочих способа. Какой лучше и дешевле. Аккумуляторное освещение на 12В.

Гараж для многих мужчин является не только помещением для крытой стоянки машины, но и полноценным рабочим местом.

Автолюбители ежедневно проводят в нем многие часы своей жизни, причем не только для ремонтных работ. Окна в таких местах не предусмотрены, поэтому полноценное освещение здесь выходит на первый план.

Однако в этом и кроется главная проблема. Подключить свой гараж к электросетям для большинства представляется неразрешимой проблемой.

Возникает либо масса препонов с документами, либо элементарно поблизости этих самых электросетей попросту нет. Но не стоит расстраиваться, ведь существует несколько простых способов осветить свою гаражную постройку, даже не имея под боком линий электропередач.

Выбор светильников

В первую очередь следует определиться со следующими моментами:

• какие светильники будут применяться

• какие лампочки будут в этих светильниках

• какой интенсивности освещение вам необходимо

Во-первых, светильники должны быть экономными. Ведь у вас не будет рядом ЛЭП от которой можно спокойно взять несколько киловатт. Поэтому лучшим вариантом будут маломощные светодиодные модели или лампочки напряжением 12 вольт.

Даже при таком напряжении питания, они вполне способны выдавать полноценный световой поток ничем не хуже ламп накаливания 220В. Освещение от них будет яркое и равномерное.

При этом, расход энергии от автономного источника питания сведется к минимуму. Запитать их можно от аккумуляторов минимальной мощности. Не обязательно от автомобильных, подойдут даже б/ушные компьютерные ИБП.

Лампочки разной мощности под обычный патрон Е27 на 12В можно заказать у китайцев отсюда.

Еще в качестве подсветки можно применить светодиодную ленту. Если ее наклеить по периметру помещения, или лентами по несколько полос в центре, то получится общее равномерное освещение.

Также кусочки такой ленты можно вклеить в старый прожектор, взяв из под него только корпус. Благодаря отражателю, освещение будет более чем ярким, а потребление минимальным.

Короткими отрезками ленты удобно организовывать локальную подсветку рабочего места или смотровой ямы.

Только не забывайте про влажность. Из-за нее, для ям нужно покупать не простую ленту с защитой IP20, а модели с повышенным классом влагозащиты.

То же самое относится и к погребу. Вообще использование в таких местах освещения U=12В является единственно правильным решением. Если это будет не лента, а светильник, то его тоже нужно выбирать с влагозащитой. Подробнее

Когда вы определились с источниками света, далее требуется сделать выбор, от чего же они будут получать питание.

Сразу оговоримся, что не будем всерьез рассматривать такие экзотичные виды как солнечные панели, ветрогенераторы или филиппинский фонарь.

Солнечная панель и ветрогенератор

Хотя панели и ветряки уже и не являются особой редкостью в наших магазинах, но мало кто рискнет монтировать солнечную батарею на крыше гаража вдали от своего дома.

Фактор воровства и вандализма здесь никак нельзя игнорировать. Тем более, подобные источники имеют кучу недостатков:

• высокая стоимость

• сложность в подключении. Скорее всего, придется приглашать специалиста.

• покупка дополнительного оборудования – накопительные аккумуляторы

• прямая зависимость от погодных условий

Освещение от филиппинского фонаря

Филиппинский фонарь для наших широт, это вообще редкая экзотика, мало кому знакомая. Достоинство у него одно – абсолютная бесплатность.

Название фонарика пошло из тех мест, где его собственно и изобрели. Кстати там подобным освещением занимается целая волонтерская организация, с весьма говорящим названием – ”Литр света”.

Основано все на преломлении естественного освещения от солнца. Делается такой фонарик из пластиковой бутылки, наполненной водой.

Порядок изготовления следующий:

• бутылка тщательно отмывается до блеска, все этикетки удаляются

• сверху одевается экран прямоугольной формы из нержавейки

• вода в бутылке разбавляется хлоркой или отбеливателем. Эти компоненты нужны, чтобы жидкость не зацветала и не приходилось ее часто менять.

• бутылку нужно наполнить водой на 3см выше самого экрана

• в крыше просверливается отверстие, куда и закрепляется такой светильник

Чтобы не было протечек, все стыки герметизируются силиконом.

Один такой фонарик сопоставим по мощности освещения с 50 ваттной лампочкой накаливания и покрывает площадь до 10м2.

Дабы поднять уровень освещенности, придется смонтировать на крыше несколько таких девайсов.

Однако нужно быть объективным, такой способ освещения больше применим для какого-нибудь сарая с хламом, нежели гаража, где хранится машина стоимостью несколько тысяч долларов. Никто в здравом уме не будет дырявить свою крышу ради бутылки с водой.

Поэтому далее остановимся на более практичных способах освещения.

Электроснабжение от генератора

Один из распространенных случаев гаражного освещения – покупка бензо или дизельгенератора. Здесь можно обойтись моделями самых минимальных мощностей до 1кВт.

Кроме того, при крайней необходимости, от такой электростанции с легкостью подключаются все электроинструменты в гараже – болгарка, дрель, маленький наждак и т.п.

Однако минусов здесь не избежать:

• выхлопные газы

• постоянный шум и тарахтение

• проблемы с запуском в зимнее время

• жалобы соседей, которым все это будет доставлять неудобство

Аккумуляторное освещение

Отсеяв оригинальные и малоприменимые варианты, обратимся к наиболее востребованному источнику питания для освещения в гараже. Таковым, по прежнему остается автомобильный аккумулятор на 12В. Емкость подойдет самая обычная – 55Ач.

Для светодиодных лампочек или лед ленты, одного заряда при щадящем режиме может хватать более чем на 10 часов непрерывной работы и даже больше.

Естественно это должна быть отдельная батарея, а не та, которая используется в вашем авто. После падения напряжения, аккумулятор придется нести домой на подзарядку.

При использовании аккумуляторов всегда следите за напряжением разряда.

Большинство батарей после просадки менее 10-10,5В уже трудно восстановимы для полноценной работы.

Поэтому для контроля всегда ставьте параллельно в цепь питания миниатюрный цифровой вольтметр.

Заказать такой можно здесь.

Также можно воспользоваться и клеммами со встроенным цифровым измерителем напряжения.

Естественно все освещение, хоть оно и на 12В, нужно будет подключать через аппараты защиты – автоматические выключатели 5-10А.

Наиболее эффективно такая подсветка организуется на основе светодиодных лент.

Вот хорошее видео о том, как мужчина собрал почти полноценное освещение в своем загородном доме с помощью светодиодной ленты и АКБ, и пользовался им несколько месяцев.

Некоторые собирают подобные схемы на основе аккумулятора и инвертора. Но зачем тратить изначальную энергию еще и на работу преобразователя?

Контрольная работа по английскому языку к учебнику В центре внимания 9 модуль 1

прожектор (9 класс)

ТЕСТ 1

Заполните: возможность, займите место, пригласите, получите, зависите, терпеливо, эффектно, угощайте, поднимите

1. Он решил переехать в Лондон в первые _______.

2. Фестиваль обычно _______.в мае.

3. Не заставляй тётю стоять на пороге, _______. Она внутри!

4. У нас есть _______. Ваше письмо от 15 мая.

5. Его решение _______. О том, как скоро он встретится с комитетом.

6. Мы ждали _______. Окончания шторма.

7. Я был очень впечатлен тем _______. Концертом!

8. На Хэллоуин дети просят _______., Например, конфеты или иногда деньги.

9. На Оксфорд-стрит можно найти все. Есть много-много _______.!

10. Пытались _______ денег на благотворительность.

Поместите глаголы в скобки в правильную форму (Present Simple / Present Continuous / Present Perfect / Present Perfect Continuous)

11. Kendra (запах) _______ суп, потому что это странно на вкус.

12. Дэн _________________ (ищите) его отчет, но он _______________ (не нашел) его еще.

13. Мой начальник обычно (работает) _______ по субботам.

14. Она (говорит) час по телефону.

15. Он (подождите) _______ для вас в этот момент.

16. Я (думаю) _______ о переезде в Санкт-Петербург.

17. Что _______ ваш брат (делает) _______? — Он (быть) _______ спортсменом.

18. Тим (подходит) _______ новая дверь в гараж сейчас.

19. Эта актриса (актриса) _____ красиво в фильме.

20. Энн в библиотеке. Она (делает) _______ отчет.

21. Грег _________________ (подождите) Дженни в центре города. Она _____________ (не пришла) еще.

22. Недавно она (посадила) _______ некоторые луковицы и цветы.

23. Мы понятия не имеем, как долго они (плавают) _____, но определенно прошло уже больше часа.

24. — Мэри плачет? — Нет, она (чистит) _______ луковицы.

25. Теперь Джастин (напиши) _______ книгу о своих приключениях в Тибете. Я надеюсь, что он найдет хорошего издателя, когда он будет закончен.

заполните: which, who, где , чьи, когда

____

мальчик пилот.

Кейт Бланшетт, _______ звезды в «Властелине колец», великая актриса.

Книга _______, которую вы одолжили, принадлежит мне.

31 октября, _______ Хэллоуин, мой любимый день.

Минск, _______ родился мой брат, столица Беларуси.

Используйте идиомы для завершения предложений:

31. Это было _______, убирайтесь отсюда. Даже охранник на канале.

32. Никто не может _______! Вы должны выбрать!

33. Было много подарков, но _______ был новый телефон.

Сформируйте причастия (-ed, -ing) из следующих слов и заполните пробелы

34. Он был таким _______! (УДИВИТЕЛЬНО)

35. Книга оказалась не такой _______, как я ожидал. (ПРОЦЕНТ)

36. Я считаю, что День дурака вполне _______. (шина)

37. Представьте, как _______ было бы выпускнику сдать государственный экзамен! (выхлоп)

Заполните предлоги:

38. Причина _______ День Земли состоит в том, чтобы создать экологическое знание.

39. Моя сестра интересуется _______ историей России.

40. Трасса была заполнена _______ машинами.

41. Вы боитесь _______ пауков?

Заполнить: вниз, вверх, внутрь, выключить, назад

42. Включите _______ громкость на радио. Это сводит меня с ума!

43. Надеюсь, ей скоро исполнится _______!

44. Превратим регион _______ в безъядерную зону.

45. Беженцы (беженцы) были обращены _______, потому что война была остановлена.

Перевести на английский

46. Утром в День Победы мы смотрим на Красной площади по телевизору.

47. Дети украшают елки, надевают маски и маскарадные костюмы.

48. Взрослые тоже любят этот праздник; фотографируются, обмениваются подарками.

49. Если вы идете к друзьям для празднования Нового Года, не забудьте взять небольшой подарок.

50. Если вы хотите смотреть фейерверки и спектакли под открытым небом, то Масленица — это праздник для Вас!

КЛЮЧИ

Заполните: возможность, займите, пригласите, получите, зависите, терпеливо, впечатляюще, угощайте, задержите, поднимите возможность.

Фестиваль обычно проходит в мае.

Не заставляй тётю стоять на пороге, пригласи её!

Мы получили Ваше письмо от 15 мая.

Его решение будет зависеть от того, как скоро он встретится с комитетом.

Мы терпеливо ждали окончания шторма.

Я был очень впечатлен тем ярким концертом!

На Хэллоуин дети просят угощения, например, конфеты, а иногда и деньги.

На Оксфорд-стрит можно найти все. Здесь много-много киосков!

Пытались собрать деньги на благотворительность.

Заполнить: вниз, вверх, внутрь, выключить, назад

42. Уменьшить громкость на радио. Это сводит меня с ума!

43. Надеюсь, она скоро появится!

44. Превратим регион в безъядерную зону.

45. Беженцы (беженцы) были возвращены, потому что война была остановлена.

.

Рабочая тетрадь В центре внимания 9. Рабочая тетрадь. Страница 14

1. Обозначьте каждое изображение. — Подпишите каждую картинку.

Ответ:

• Картинка А — caravan — дом на колесах, фургончик.
• Картинка В — коттедж — коттедж, деревенский дом, хибара.
• Картинка С — многоквартирный дом — многоквартирный дом.
• Картинка D — особняк — особняк, вилла, дом на одну семью.

2. Завершите сетку. Что за скрытое слово? — Решите кроссворд. Какое слово спрятано?

Ответ:

1. Тарелки и стаканы уже положил в посудомоечную машину ; все, что вам нужно сделать, это включить его. — Я уже положил тарелки и стаканы в посудомоечную машину; все, что тебе нужно — включить ее.
2. Когда есть ноль гравитации, все кажется невесомым и плывет вверх.- Когда гравитация нулевая, всё кажется невесомым и поднимается вверх.
3. Как мы можем чистить наши ковры, когда пылесос сломался? — Как нам теперь чистить наши ковры, если пылесос сломан?
4. Вам понадобится новый спальный мешок , если вы собираетесь в поход; этот слишком старый. — Тебе нужен новый спальный мешок, если ты собираешься в поход; этот эже слишком старый.
5. Кейт любит жить в центре города, потому что он полон жизни.- Катя любит жить в центре города, поскольку он полон жизни.
6. Шесть дней идет дождь, а футбольное поле слишком влажное, так что я не думаю, что сегодня будет игра. — Дождь льет уже шесть дней, и футбольное поле слишком промокло, так что я не думаю, что сегодня будет игра.
7. Тебе нужно снова начать тренировку, твои мышцы начинают напрягаться soft . — Тебе нужно снова начать тренировки, твои мускулы начинают становиться мягкими.
8. Отсутствие силы тяжести затрудняет передвижение космонавтов на борту космического корабля. — Недостаток гравитации затрудняет передвижение космонавтов на борту космического корабля.
9. жителя в нашем районе очень довольны решением совета о создании еще одного парка. — Жители нашего района очень счастливы решение мэрии построить еще один парк.

Спрятанное слово: home — домашнее хозяйство

3.Подчеркните правильный элемент. — Подчеркни корректный вариант.

Ответ:

1. Мы можем разделить работу по дому; Вы вымойте / пыль мебель, а я вымыю окна. — Мы можем разделить домашние дела; ты вытираешь пыль с мебели, а я помою окна.
2. Можете ли вы быть немного осторожнее и не дать уплыть /, натыкаясь на все, что встречается на вашем пути? — Ты можешь быть немного более аккуратным и прекратить врезаться во все, что находится на твоем пути?
3. Международная космическая станция — это странных размеров /, гигантские ; оно размером с поле для американского футбола.- Международная космическая станция огромных размеров; она такая же большая, как поле для американского футбола.
4. Джон тренирует / блоков из на велотренажере по два часа в день. — Джон тренируется на велосипедном тренажере по два часа в день.
5. Я хочу вывести свою машину из гаража. Не могли бы вы переместить свой с крыльца на / привод ? — Я хочу взять свою машину из гаража. Не могли бы вы убрать свою машину с подъездной дорожки, пожалуйста?
6. Убавь музыку; слишком уж шумно / тут тесно ! — Сделай музыку потише; здесь слишком шумно!

4.Заполнить: протереть, приготовить, не делать, мыть и держать в правильном натяжении. — Вставьте слова: мыть, делать, не делать, стирать и хранить в правильном времени.

Ответ:

1. Миссис Джонс застилает кроватей перед тем, как приступить к работе по дому. — Миссис Джонс заправляет кровати, прежде чем заняться домашними делами.
2. Мне так сложно содержать в порядке в комнате! Это всегда грязно. — Мне трудно поддерживать чистоту в своей комнате! Она всегда грязная.
3. Не приходи сюда в грязной обуви! Я сейчас протираю пол. — Не входи сюда со своими грязными ботинками! Я прямо сейчас мою пол.
4. Джейн еще не гладила , потому что слишком занята. — Джейн еще не погладила, поскольку она слишком занята.
5. Лиза и Натан только что закончили ужин, и они моют посуды. — Лиза и Натан только что закончили ужинать, и теперь моют посуду.

---

---

.

Spotlight 8, Grammar Check 3 — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

На данной странице находятся лексико-грамматические упражнения с ответами по английскому языку из учебника В центре внимания 8 из раздела Проверка грамматики, Модуль 3.

Упражнение 1. Соедините предложения, используя слова в скобках. Используйте Past Perfect или Past Simple.
Упражнение 1. Соедините предложения, используя слова из скобок. Используйте прошедшее совершенное время или прошедшее простое время.

ЗаданиеОтвет

1) Дженни приготовила обед. Затем она погладила одежду. (после)
2) Новость началась. Джон включил телевизор. (уже… когда)
3) Они накрывают на стол. Затем прибыли гости. (раньше)
4) Дети легли спать. Затем Стив вернулся домой. (к тому времени)
5) Гости ушли. Затем они привели дом в порядок. (после)
6) Сэм ждал. Джоанна закончила говорить. (до)

1. После того, как Дженни приготовила обед, она погладила одежду. — После того как Дженни приготовила обед, она погладила одежду.
2. Новости уже начались, когда Джон включил телевизор. — Новости уже начались, когда Джон включил телевизор.
3. Стол накрыли еще до прихода гостей. — Они накрыли стол, до того как приехали гости.
4. К тому времени, как Стив вернулся домой, дети уже легли спать. — Дети ушли спать к тому времени, как Стив вернулся домой.
5. После того, как гости ушли, они привели дом в порядок. — После того, как гости ушли, они убрались дома.
6. Сэм подождал, пока Джоан закончит говорить.- Сэм подождал, пока Джоан не закончила говорить.

Упражнение 2. Завершите предложения приведенными ниже глаголами. Используйте Past Perfect.
Упражнение 2. Вставьте в предложения глаголы, данные ниже. Используйте прошедшее совершенное время.

ЗаданиеОтвет

• не закончить • найти • не быть • заставить • лгать • купить

1) Миссис Эдвардс __ печенье к тому времени, когда ее дети вернулись домой.
2) Дэйв __ билет до того, как он пошел на концерт.
3) Хелен очень разозлилась, потому что Марк __ ей.
4) Я __ обедаю, когда приехала Кейт.
5) Мы были в России впервые. Мы __ там раньше.
6) Том был счастлив, потому что у него __ новая работа.

1) Миссис Эдвардс уже испекла печенье, когда ее дети вернулись домой. — Миссис Эвардс приготовила печенье к тому времени, как ее дети вернулись домой.
2) Дэйв купил билет перед тем, как пойти на концерт. — Дейв купил билет, до того как он пошел на концерт.
3) Хелен очень разозлилась, потому что Марк солгал ей.- Хэлен была очень рассержена, потому что Марк солгал ей.
4) Я не доел, когда пришла Кейт. — Я еще не закончила есть, когда приехала Кейт.
5) Мы были в России впервые. Раньше нас там не было. — Это был первый раз, когда мы посещали Россию. Раньше мы там не были.
6) Том был счастлив, потому что нашел новую работу. — Том был счастлив, потому что он нашел новую работу.

Упражнение 3. Дополните предложения глаголами из списка. Используйте Past Perfect Continuous.
Упражнение 3. Придумайте предложения с данными глаголами. Используйте прошедшее совершенно-продолженное время.

ЗаданиеОтвет

• подождите • дождь • работа • поездка • пробег

1) Он очень устал, когда вернулся домой вчера вечером.

► Работал весь день / с 9 часов.

2) Она запыхалась.

3) Земля была влажной.

4) Она очень злилась на Тома.

5) Мы устали.

1) Он очень устал, когда вернулся домой вчера вечером.- Он был очень уставшим, когда он вернулся домой прошлым вечером.

► Работал весь день / с 9 часов. — Он работал весь день / с 9 часов.

2) Она запыхалась. — Он запыхался (дословно: Он был вне дыхания).

► Она бегала трусцой больше часа. — Он целый час делал пробежку.

3) Земля была влажной. — Земля была сырой.

► Всю ночь шел дождь. — Всю ночь шел дождь.

4) Она очень злилась на Тома.- Она сильно разозлилась на Тома.

► Они спорили весь день. — Они спорили весь день.

5) Мы устали. — МЫ были сильно уставшими (истощенными).

► Весь день мы убирали гараж. — Мы убирались в гараже весь день.

Упражнение 4. Используйте Past Perfect Continuous и Past Simple для формирования полных предложений.
Упражнение 4. Используйте прошедшее совершенно-продолженное время и прошедшее простое время, чтобы образовать завершенные предложения.

ЗаданиеОтвет

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1) Леонардо да Винчи / изобретать и рисовать для короля Франции / до / умереть в 1519 году

2) Вильгельм Рентген / эксперимент с электричеством / когда / открытие рентгеновских лучей

3) Древнегреческий ученый Архимед / работа / математическая задача / когда / найти решение в ванне

4) До русского химика Дмитрия Менделеева / прославился во всем мире / работал профессором университета / несколько лет

5) Альберт Эйнштейн / иди в школу / Мюнхен / за три месяца / до переезда / Италия

1 Леонардо да Винчи изобретал и рисовал для короля Франции до своей смерти в 1519 году.- Леонардо да Винчи занимался изобретателем и рисованием для французского короля до тех, пока он (Леонардо) не умер в 1519 году.

2 Вильгельм Рентген экспериментировал с электричеством, когда открыл рентгеновские лучи. — Вильгельм Рентген экспериментировал с электричеством, когда открыл рентгеновские лучи.

3 Древнегреческий ученый Архимед работал с математическими задачами, когда обнаружил решение в ванне. — Древнегреческий ученый Архимед работал над математическими задачами, когда открыл решение в ванной.

4 До того, как русский химик Дмитрий Менделеев стал известен во всем мире, он несколько лет работал профессором университета. — До того как русский химик Дмитрий Менделеев стал известным во всем мире, несколько лет он работал университетским профессором.

5 Альберт Эйнштейн три года учился в школе в Мюнхене, прежде чем переехать в Италию. — Альберт Эйнштейн в течение трех лет ходил в школу в Мюнхене, до того как переехал в Италию.

Упражнение 5.Заполните пробелы с помощью Past Perfect или Past Perfect Continuous.
Упражнение 5. Заполните пропуски прошедшим совершенным или прошедшим совершенно-продолженным временем.

ЗаданиеОтвет

1) Пол (решает) , что он собирался изучать астрономию еще до того, как закончит среднюю школу.

2) До повышения ему (не / заработать) достаточно , чтобы жить комфортно.

3) Том не пошел с нами вчера вечером, потому что он (договоритесь) , чтобы пойти с коллегами после работы.

4) До изобретения стиральных машин люди (стирают) одежду вручную на протяжении веков.

5) Джилл (подождите) за полчаса до приезда автобуса.

6) (профессор Стерлинг / уже / объявляю) имена студентов, которые будут в его исследовательской группе, когда она войдет в класс?

7) Они (в прямом эфире) в Испании до переезда в Лондон.

1) Пол решил, , что он собирается изучать астрономию еще до того, как закончит среднюю школу.- Пол решил, что он будет изучать астрономию до того, как он даже закончит среднюю школу.

2) До повышения по службе он не зарабатывал достаточно , чтобы жить комфортно. — До того как он получил продвижение, он зарабатывал достаточно для комфортной жизни.

3) Том не пошел с нами вчера вечером, потому что он договорился о , чтобы он встречался со своими коллегами после работы. — Том не пришел к нам прошлым вечером, потому что он договорился со своими коллегами куда-нибудь сходить после работы.

4) До изобретения стиральных машин люди стирали свою одежду вручную на протяжении веков. — До того как изобрели стиральные машины, люди в течение многих веков стирали свои вещи вручную.

5) Джилл ждала полчаса, прежде чем приехал автобус. — Джилл прождал полчаса до того, как прибыл автобус.

6) Профессор Стерлинг уже объявил имена студентов, которые будут в его исследовательской группе, когда она войдет в класс? — Профессор Стерлинг уже объявил имена студентов, которые войдут в его исследовательскую команду, когда она вола в класс.

7) Они жили в Испании до переезда в Лондон. — Они жили в Испании, до того как переехали в Лондон.

Упражнение 6. Завершите предложения, поместив глаголы в каждой группе в Past Simple, Past Continuous или Past Perfect.
Упражнение 6. Поставьте глагол в простое прошедшее, прошедшее продолженное или прошедшее совершенное время.

ЗаданиеОтвет

1) марка

а. Пол __ телефонный звонок, когда я вошел в его офис.
г. Пол сначала выпил кофе, а потом ___ несколько телефонных звонков.
с. Пол __ двадцать телефонных звонков, когда он покинул офис в течение дня.

2) получаем

а. Когда стемнело, мальчики решили пойти домой.
г. Когда было __ темно, все огни в парке продолжали создавать прекрасную атмосферу.
с. К тому времени, когда мальчики решили вернуться домой, было так темно, что им понадобился факел, чтобы найти дорогу.

3) выполнить

а. Доктор Стивенс __ эксперимент, пока его ученики наблюдали за ним.
г. Доктор Стивенс __ много экспериментов, прежде чем он сделал важное открытие.
с. Две недели назад доктор Стивенс __ провел эксперимент с помощью студентов университета.

4) осень

а. Ребенок __ спит, как только мы уложили ее в постель.
г. Когда ребенок __ спал, она издавала забавные звуки.
с. К тому времени, как он вернулся домой, ребенок __ спал, и он не хотел ее будить.

5) читать

a Лаура ___ отчет много раз, прежде чем передать его своему боссу.
г. Пока Лора ___ составляла отчет, ее компьютер начал издавать странные звуки и перестал работать.
с. Лаура __ отчет, выключила свой компьютер и пошла домой.

1) сделать — делать

а. Пол звонил по телефону, когда я вошел в его офис. — Пол совершал телефонные звонки, когда я зашел в офис.
г. Пол сначала выпил кофе, а затем сделал несколько телефонных звонков. — Сначала Пол выпил кофе и потом сделал несколько телефонных звонков.
с. К тому времени, как Пол за день покинул офис, он сделал двадцать телефонных звонков.- Пол сделал несколько телефонных звонков к тому времени, как он покинул офис.

2) получить — становиться

а. С наступлением темноты ребята решили вернуться домой. — Так как становилось темно, мальчики решили пойти домой.
г. Когда стемнело, все огни в парке продолжали создавать прекрасную атмосферу. — Когда стало темно, все фонари в парке включились, создавая красивую атмосферу.
с. К тому времени, когда мальчики решили вернуться домой, стало настолько темно, что им понадобился факел, чтобы найти дорогу.- К тому времени как мальчики решили вернуться домой, стало так темно, им понадобился фонарик, чтобы путь путь.

3) выполнить

а. Доктор Стивенс проводил эксперимент, пока его ученики наблюдали за ним. — Доктор Стивенс выполняла эксперимент, в то время как его студенты наблюдали за ним.
г. Доктор Стивенс провел множество экспериментов, прежде чем сделал важное открытие. — Доктор Стивенс выполнил большое количество экспериментов, до как не совершил важное открытие.
с. Две недели назад доктор Стивенс провел эксперимент с помощью студентов университета. — Две недели назад доктор Стивенс выполнил эксперимент с помощью некоторых студентов университета.

4) осень — падать

а. Младенец заснул, как только мы уложили ее в постель. — Ребенок уснул, как только мы положили его в кроватку.
г. Пока ребенок засыпал, она издавала забавные звуки. — Когда ребенок засыпал, он издавал смешные звуки.
с. К тому времени, как он пришел домой, ребенок заснул, и он не хотел ее будить.- Ребенок уснул к тому времени, как он вернулся домой и не захотел ее будить.

5) читать

a Лаура читала отчет много раз, прежде чем отдала его своему боссу. — Лаура много раз прочитала отчет, перед тем как отдала его начальнику.
г. Пока Лаура читала отчет, ее компьютер начал издавать странные звуки и перестал работать. — В то время как Лаура читала отчет, ее компьютер начал издавать странные шумы и перестал работать.
с. Лаура прочитала отчет, выключила компьютер и пошла домой.- Лаура прочла отчет, выключила компьютер и пошла домой.

Упражнение 7. Завершите предложения, поместив глаголы в каждой группе в Past Simple, Past Continuous или Past Perfect.
Упражнение 7. Поставить глагол из скобок в прошедшее простое, прошедшее продолженное и прошедшее совершенное.

ЗаданиеОтвет

Джон (просыпается) со странным чувством в то утро, потому что он (см.) что-то странное во сне. Он (не совсем / верю) во сне, но не мог перестать думать о том, что у него (только / есть) .Ему (снится) , что он был в чужой стране и встречался с некоторыми людьми, которых он (не знал / не знал) .

После того, как он (получит) готов, он (уйдет) в свой офис и (начнет) сделает свою работу как обычно. Через несколько часов г-н Фулхэм, его начальник, (попросите) , чтобы увидеть его. Джон нервничал. Он (думает) , что его босс сообщит ему плохие новости.

Но он был совершенно неправ! Мистер Фулхэм (решает) дать Джону повышение, а он (звонит) Джон в свой офис, чтобы сообщить ему хорошие новости.Он также сказал ему, что отправляет его в Нью-Йорк, где он сможет встретиться со своими коллегами из центрального офиса.

Джон (никогда / не чувствую) так счастлив в своей жизни. Он (решает) , что с этого момента он будет уделять больше внимания своим мечтам!

Джон проснулся со странным чувством в то утро, потому что увидел нечто странное во сне. Он на самом деле не верил в во сне, но не мог перестать думать о том, что у него только что было.Ему приснилось , что он был в чужой стране, и у него была встреча с людьми, которых не знал .

Джон проснулся со странным чувством в то утро, потому что во сне он увидел что-то странное. На самом деле он не верил в сны, но он не мог перестать думать о том, который только что увидел. Его приснилось, что он был в зарубежной стране и встречался с какими-то людьми, который он не знает.

После того, как он подготовил , он ушел из в свой офис, а начал выполнять свою работу как обычно.Через несколько часов г-н Фулхэм, его начальник, попросил о встрече с ним. Джон нервничал. Он думал, что его начальник сообщит ему плохие новости.

После того как он приготовился, он отправился в офис и начал делать свою работу, как обычно. Через несколько часов господин Фулхам, его начальник, попросил зайти к нему. Джон нервничал. Он подумал, что его начальник сообщит какие-нибудь плохие новости.

Но он был совершенно неправ! Мистер Фулхэм решил, что повысит Джона, и он, , вызвал Джона в свой офис, чтобы сообщить ему хорошие новости.Он также сказал ему, что отправляет его в Нью-Йорк, где он сможет встретиться со своими коллегами из центрального офиса.

Он он совершенно ошибался! Господин Фулхам решил продвинуть Джона по службе и позвал Джона в свой офис, чтобы сообщить ему хорошие новости. Он также сказал ему, что он отправляет его в Нью-Йорк, где он сможет встретиться со своими коллегами из центрального офиса.

Джон никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Он решил, что с этого момента он будет уделять больше внимания своим мечтам!

Джон никогда в жизни еще не чувствовал себя таким счастливым.Он решил, что с этого момента он будет уделять больше внимания своим снам!

Упражнение 8. Что вы уже сделали к тому моменту, когда ушли в школу в прошлый понедельник? Напишите четыре предложения.
Упражнение 8. Написать, что ты сделал, до того как пошел в школу в прошлый понедельник? Написать четыре предложения.

ЗаданиеОтвет

Пример:
► Я уже гулял с собакой.

► Я уже гулял с собакой. — Я уже выгулял собаку.
► Я уже позавтракал.- Я уже съел завтрак.
► Я уже прибрался в своей комнате. — Я уже убрал комнату.
► Я уже пошел на пробежку. — Я уже сходил на пробежку.
► Газету я уже читал. — Я уже прочел газету.

.

Рабочая тетрадь В центре внимания 7. Рабочая тетрадь. Страница 15

Страница 15 — Рабочая тетрадь В центре внимания 7. Рабочая тетрадь

Грамматика — Практикуем грамматику

1. a) Заполните таблицу правильными формами прошедшего времени глаголов. — Заполни таблицу правильными формами простого прошедшего времени.

• находка — находить
• сказать — говорить
• часы — смотреть
• остановка — останавливаться
• дайв — нырять
• cry — плакать
• взять — брать
• решать — решать
• звонок — звонить, звать
• идти — идти
• пытаться — пытаться
• drop — бросать
• заполнение — заполнять
• чувствовать — чувствовать
• отправить — посылать

Ответ:

• -ed: посмотрели, позвонили, заполнили.
• двойной согласный + -ed: остановлен, отброшен
• -d: нырнул, решил
• (y) -ied: плакал, пробовал
• нестандартные: нашли, рассказали, взяли, пошли, пощупали, отправили

б) Завершите предложения глаголами из таблицы. — Заполните предложения, используя глаголы из таблицы.

Ответы:

1. Она нашла £ 10 под диваном.- Она нашла 10 фунтов под ослаб.
2. Джеймс обратился в полицию, чтобы сообщить об инциденте. — Джеймс ходил в полицию заявить об инциденте.
3. He дважды нырял в бассейн. — Он нырял в плавательном бассейне.
4. Он сказал мне правду . — Он мне рассказал правду.
5. Я смотрел последнюю серию моего любимого сериала вчера. — Я смотрел последний эпизод моей любимой телепередачи вчера.
6. Она отправила ему подарок по почте.- Она послала ему подарок почтой.
7. Мэри много плакала , когда услышала плохие новости. — Мэри много плакала, когда она услышала плохие новости.
8. Брайан сел на поезд до Лондона. — Брайан сел на поезд в Лондон
9. Она почувствовала себя счастливой, когда ей вернули свои драгоценности. — Она почувствовала себя счастливой, когда получила назад свои драгоценности.
10. Петр уронил старинную вазу моей матери. Оно разбилось на тысячу кусочков.- Питер бросил древнюю вазу моей мамы. Она раскололась на тысячи кусков.
11. Лаура позвонила своей матери, как только она приехала в Париж. — Лаура позвонила своей матери как только прибыла из Парижа.
12. Он перестал говорить, когда я вошел в комнату. — Она перестала говорить, когда я вошел в комнату.
13. Она пыталась остановить вора, но он убежал. — Она пыталась остановить вора, но он сбежал.
14. Она залила стакан апельсинового сока.- Она заполнила стакан апельсиновым соком.
15. Мисс Марпл разгадала загадок в Сент-Мэри Мид. — Мисс Марпл решила много загадок в Санкт-Мари Мид.

2. Разверните подсказки, чтобы сформировать вопросы, и используйте короткие ответы, чтобы ответить на них о себе. — Расшифруй подсказки, чтобы сформировать вопросы и используемые короткие ответы, чтобы ответить про себя.

Ответы:

1. Вам / убрать комнату?
   Вы убрали свою комнату? — Ты вычистил свою комнату?
   Да, знал./ Нет, не знал. — Да / Нет. (ответ выбрать самостоятельно)
2. Вы / в гости к бабушке и дедушке / на выходных?
   Вы навещали дедушку и бабушку на выходных? — Ты навещал своих бабушку и дедушку на выходных?
   Да, да. / Нет, не знал. — Да / Нет
3. Вы / доделали домашнее задание?
   Вы закончили домашнее задание? — Ты закончил свою домашнюю работу?
   Да, да. / Нет, не знал. — Да / Нет
4. вы / помогаете / покупками?
   Вы помогли с покупками? — Ты помог с покупками?
   Да, знал./ Нет, не знал. — Да / Нет

3. Поместите глаголы в скобки в простом прошедшем времени. — Поставьте глаголы в скобках в форму простого прошедшего времени.

Ответы:

Это 1) было Хэллоуином, поэтому мы 2) решили рассказывать истории о привидениях. Дженни 3) рассказал первую историю, а Петр 4) пошел следующей. Когда подошла очередь 5) , началась неприятная буря 6) . Вдруг погас свет.Это 7) напугало меня и 8) смутило моих друзей, потому что мы ничего не видели, а мы 9) не знали , что происходит. Петр 10) поразил спичку, а мы 11) заметили , что Дженни там нет. Затем мы 12) услышали чей-то смех на кухне, и свет снова включился! Дженни вернулась в комнату и 13) сказала: «Не о чем беспокоиться. Это не дом с привидениями, это просто отключили электричество! » Мы все 14) чувствовали себя очень глупо!

Это был Хэллоуин, так что мы решили рассказывать истории про призраков.Дженни рассказала первую историю, а Питер вторую. Когда пришла моя очередь, начался мерзкая гроза. Внезапно потухли огни. Это напугало меня и привело в замешательство моих друзей, поскольку мы не могли видеть, и мы не знали, что происходит. Питер зажег спичку, и мы заметили, что Дженни нет. Затем мы услышали, как кто-то смеется на кухне и свет включился! Дженни вернулась назад в комнату и сказала: «Не стоит беспокоиться. Это не дом с привидениями, это просто вырубилось электричество! » Мы все почувствовали себя глупо!

---

---

.

Раствор глина с песком: Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Шамотная глина пропорции с песком: глиняно песчаная смесь

Как расчитать пропорции глины, песка и цемента в цементно-глиняном растворе?

Собираюсь обложить металличекую печку в бане кирпичом. Не вплотную, а с зазором примерно в пол-кирпича. Думаю, что даже при таком зазоре кладка будет сильно разогреваться.

Шамотная глина – что это такое и как ее используют?

Соответственно, на простой цементный раствор ложить кирпич нельзя. Нужно делать комбинированный: глина+песок+цемент. Но не знаю пропорций. Подскажите, пожалуйста!

Чтоб сложить кирпич вокруг печки, нужно правильно рассчитать пропорции, если вам повезло и кто то в вашем районе уже сделал это, то вам не придётся морочиться!

Первое — копаем глину, смотрите чтоб не попадал чернозём и корни. Копаем сразу столько сколько нужно с одного места.

Второе — берём примерно пол литра глины и заливаем её водой, чтоб впитала, оставляем набухнуть на сутки, после хорошо размешиваем и лепим шарик (лепёшку) оставляем на 2-3 суток, на солнце, сморим результат. Если пошли трещины, значит нужно добавить песок, по трещинам смотрим сколько:

Если трещинки небольшие — то песка: 1 часть песок к четырём глины, если трещины большие 1 часть песок и 2 глины, если глина раскололась и рассыпалась при высыхании значит один к одному.

Цемента нужно 1 часть на 3 части песка, то есть цемент рассчитывается по песку!

Итак пример: выяснили, что глина достаточно жирная и трескается, но не разваливается (средний вариант), значит состав такой глина пополам с песком и цемент по песку важно мерить не по весу, а мерными единицами к примеру литровыми банками!

Готовим отмеренную глину к примеру 10 литровых банок, смачиваем и оставляем набухнуть на сутки, далее половина объёма от глины (просеянный песок) 5 банок и третья часть от песка берём цемента — примерно 1.5 банок.

Песок и цемент тщательно перемешиваем в сухом состоянии и по чуть-чуть сыпать, размешивая в набухшую глину (лишнюю не впитавшуюся воду с глины слить и добавлять по необходимости при размешивании).

Раньше раствор месили ногами в резиновых сапогах, так как руками очень тяжело.

Раствор нужно использовать свежеприготовленный, поэтому лучше замешивать столько сколько сможете выработать, а замоченной глине не чего не будет, песок и цемент соответственно тоже хранятся отдельно.

Чтобы приготовить глиняный раствор, глину нужно предварительно замочить водой на сутки. Затем, постепенно подливая воду, довести до консистенции сметаны. Если чувствуете, что раствор получился жидким, дать время на отстойку и тогда слить лишнюю воду. Теперь очередь за песком, добавляйте его порциями, тщательно перемешивая. Состав глиняного раствора: глина 1 часть, песок 3-4 части. Но для повышения его прочности в раствор необходимо добавить цемент марки М400. На 10 литров приготовленного раствора добавляется 1 килограмм цемента. Цемент сначала растворить в воде, медленно его подсыпая и все время размешивая, затем соединить с глиняным раствором.

Цементно-глиняный раствор использовать в течении часа.

Цементно-глиняный раствор бывает разных марок, в зависимости какую марку цемента закупили, от этого будет зависит сколько добавить в раствор глины и песка.

Раствор марки М25: на 1 часть цемента М400 или М300 берут 0,7 глины и 8 частей песка,

если цемент М250, М200, М150, М100 — глины соответственно 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, песка 5, 5, 3.5, 2.

Раствор марки М50: на часть цемента М500 или М400 глины 0.7 частей и песка 7.5 и 6 соответственно.

Пропорции раствора напрямую зависят от жирности глины, поэтому необходимо опытным путём испытать прочность раствора предварительным изготовлением нескольких замесов с записью пропорций, а потом попробовать их на удар, тот состав, который будет прочнее всего вам и надо использовать.

Готовиться он так:

К примеру, для оштукатуривания печи смесь готовим из одной части глины, одной части цемента, двух частей песка и небольшого количества асбеста, извести или гипса (одна десятая части). А вот для самой кладки применяем все те же компоненты, но без последних трех. Так же специалисты рекомендуют добавить в полученный состав еще сто пятьдесят грамм соли (на ведро), что повысит прочность готового раствора.

А можно долго не думая, приобрести в магазине специальную готовую глину или смесь. Она так и называется: шамотная глина (молотая), в больших мешках по двадцать килограмм. Специальный состав для кладки печи.

Для бани можно использовать известково-песчаный раствор. Пропорции 1:2 — 1:3 (известь:песок).

Пропорции глиноцементного раствора — 1 : 0,15-0,2 : 3-5 (глина : цемент : песок).

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

Как приготовить глиняный раствор для штукатурки

Финишное декоративное оформление

На заключительном этапе, после высыхания чистового слоя, стены обрабатываются известкой. Традиционно процедура включает нанесение нескольких слоев. Как вариант, поверхность глиняных стен может обрабатываться мелкозернистой наждачной бумагой. После шлифовки наждачкой следует обязательное нанесение грунтовочного состава. Лучше это сделать дважды с промежутками для полного высыхания. Дальше глиняные стены покрываются гипсовой смесью. Подготовленную поверхность можно оформить краской или оклеить обоями.

Вариантов и нюансов отделки глиняных стен множество. В отдельных случаях для чистовой отделки штукатуркой используют раствор с содержанием извести, но без цемента. Помимо гипсовой смеси, могут применять асбест. Качество глины во многом определяет пропорции растворов штукатурки на всех стадиях

Очень важно при ее выборе исключить наличие в составе минералов с повышенной радиоактивностью

Соблюдение всех рекомендаций позволит обустроить жилье экологически чистыми материалами, которые самостоятельно способны сформировать микроклимат в помещении и сократят расходы на применение дополнительных установок, охлаждающих или подогревающих воздух.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

>Домик в саду

Как наносить штукатурку

Перед нанесением поверхность нужно очистить от старого слоя отделки. Потом поверхность помыть. Нанесите водостойкую грунтовку с антибактериальными свойствами на стену. Наносить лучше в два слоя, это увеличит адгезию, и поверхность будет более гладкой. Нанесите новый слой, пока старый полностью не высохнет. Проверьте рукой на незаметном участке. Если поверхность не липкая, значит грунтовка высохла.

Штукатурку можно наносить несколькими способами:

1. Обрызгивание;
2. Грунт;
3. Отделка.

Перед разбрызгиванием намочите стену и при помощи пульверизатора нанесите на поверхность. Слой не должен превышать пол сантиметра для бетона. Грунтовой раствор более густой, наносится шпателем на поверхность. Подождите немного, а затем выровняйте стену. При образовании впадин добавьте немного смеси, а при бугорках уберите. Отделка выполняется шпателем. Раствор наносится в несколько слоев.

Использование различных добавок

Если штукатурный состав неправильно приготовлен, то его прилипание к бетонным или кирпичным поверхностям будет некачественным. При правильной консистенции, раствор будет сползать с мастерка за 8 секунд одной массой. Если смесь стекает или прочно прилипает к мастерку, то приготовление выполнено неправильно.

Чтобы повысить прилипание раствора, используют специальные добавки, корбоцеллюлозные или полиацетатные клеевые составы, они имеют порошкообразный вид, и растворяются в воде. Такие добавки способны вытеснять воздух с поверхности состава штукатурки.В результате оштукатуренная поверхность имеет гладкую, и ровную структуру.

Также для подготовки поверхности, и приготовления штукатурки используют составы КМС в жидком виде, их применяют для грунтовки стен, и добавляют в раствор.

Чтобы улучшить пластичность раствора на основе 400 цемента, используют обычный стиральный порошок или жидкое моющее средство на синтетической основе, на 50 литров состава добавляют 70 грамм.

Похожее действие оказывает жирная глина, на 15 литров воды добавляют 100 грамм. Её тщательно растирают в жидкости, а затем добавляют в смесь цемента с песком. При этом штукатурный состав высыхает дольше, чем обычный раствор. При слишком большом добавлении глины, после высыхания, поверхность может потрескаться.

Вместо глины можно использовать известковую пасту, такой раствор приготавливают для штукатурки внешних стен или подвальных помещений. Если поверхность подвержена изменению температуры, то нужно воспользоваться добавкой из рубленного волоконного материала, в основе которого лежит полимер – стекловолокно.

Приготовление смеси

Самостоятельное изготовление цементной штукатурки заключается в смешивании всех нужных компонентов и добавлении пластификаторов для улучшения качества смеси. Использование песка в качестве заполнителя является традиционным. Такой раствор получает свойства прочности и устойчивости к растрескиванию, что так необходимо для поверхности.

Давайте выясним, как правильно сделать цементный раствор для самостоятельной штукатурки стен и узнаем советы от профессионалов:

• Начинающий мастер не догадывается, что подразумевают марки цемента. Поэтому при их выборе отталкивайтесь от специфики ваших работ. При обычной штукатурке стены подойдет М400, для рабочих помещений, гаражей и там, где нужно сэкономить выбирайте М300, а вот для цоколя здания и мест с повышенной влажностью следует купить портландцемент М500
• Высыхать смесь начинает уже через 10-15 минут после нанесения на основание, поэтому при набрызге и разглаживании медлить не стоит. Для того, чтоб полностью высохнуть штукатурке потребуется от 10 до 12 часов. Если вы хотите максимально повысить прочность оштукатуренной стены, то вам потребуется примерно на месяц исключить все дополнительные отделки и механические воздействия
• Нужно выбирать правильную фракцию песка для цементного раствора – она может быть от 0,2 до 0,5 мм и от 0,5-2 мм. Убедитесь, что в песке нет органической примеси, иначе в дальнейшем это вызовет процесс гниения

Таблица пропорций в зависимости от марки цемента:

Большинство людей интересует, сколько будет сохнуть цементная штукатурка не стене? В первую очередь процесс высыхания зависит от температуры окружающей среды – для внутренних помещений запрещено применять искусственное просушивание и допускать сквозняки. Для внешних стен потребуется примерно 24 часа на высыхание, но показатели прочности наберут свою силу где-то через месяц после отделки. В какой последовательности готовить цементные штукатурки и как делать правильный раствор самостоятельно:

1. Главные компоненты в сухом виде нужно взять в равных долях, после чего хорошо смешать их между собой
2. Чтобы улучшить качество штукатурки необходимо просеять полученную смесь через сито
3. На следующем этапе в смесь добавляется вода – полученный раствор должен быть однородным
4. Цементные штукатурки не пластичны, поэтому существует одна хитрость при которой в штукатурки добавляют моющие жидкости из расчета 30-50 мл на 5 л воды

Как правильно приготовить раствор для штукатурки стен

Подготовка стен

Чтобы работа была выполнена качественно и на долгий срок потребуется подготовка глиняной стены, а также соблюдение определенных правил и рекомендаций

Первым делом нужно обратить внимание на основу стены, ведь если она имеет низкую прочность, проводить оштукатуривание не имеет никакого смысла. Поэтому, перед тем как переходить к основному процессу, убедитесь в прочности и по мере необходимости укрепите стену

Для этого потребуется:

• в случае обнаружения крупных трещин, настоятельно рекомендуем произвести заделку и заполнить пустоты гипсовой штукатуркой или глиняной смесью, которую можно приготовить из глины, песка и затем добавить полведра воды с опилками;
• если стена подверглась атаке грибка, понадобится ее избавить от влаги и после ее высыхания обработать антисептиком. Обработку лучше провести два или три раза, чтобы удостовериться в результате;
• перед тем как переходить к обработке, поверхность потребуется полностью избавить от старой отделки. Также со стены необходимо удалить загрязнения и пыль, она должна быть чистой и гладкой.

После выравнивания и очистки глиняную стену потребуется обработать грунтовкой

Грунтование повысит уровень адгезии, что для глиняной поверхности крайне важно. В качестве грунтовки лучше использовать смеси глубокого проникновения

Глина хорошо впитывает влагу, поэтому раствора потребуется много. Рекомендуем нанести два слоя грунтовки, чтобы в дальнейшем штукатурка хорошо закрепилась на стене. Помните, что грунтование обязательный процесс, и если вы решите от него отказаться, то рискуете подвергнуть всю работу большому риску. Теперь давайте более подробно поговорим о выборе штукатурки.

Рецепты глиняной штукатурки

Рецепты глиняной штукатурки существуют в различных вариантах. Однако, нет универсальных, потому что все зависит от качества и состава материалов, и в  особенности, глины.

Самое главное — экспериментировать, тестировать, делать пробные замесы и смотреть, что получилось.

Мы предлагаем Вам несколько готовых вариантов, однако в любом случае, их надо тестировать и пробовать сделать свой рецепт.

Рецепт №1 Песчано-глиняный

Глину для начала следует замочить на пару часов в таре, а потом добавить некоторое количество воды. Затем содержимое перемешать до однородного состояния. Потом засыпают песок и перемешивают вновь.

Компоненты добавляют в такой пропорции:

Однако данный состав глиняной штукатурки является «холодным» и обладает высокой теплопроводностью. То есть будет пропускать холод и выпускать тепло наружу.  Поэтому его используют лишь для финишной облицовки.

Рецепт №2 Песчано-глиняный с волокном

Самым распространенным рецептом глиняной штукатурки является добавление в неё волокна. Волокно связывает штукатурку, делает её более крепкой, пластичной и долговечной.

В качестве волокна чаще всего выступает солома, однако можно так же использовать конопляные волокна, рогоз, камыш, шерсть животных. Зачем использовать волокно и какие у него преимущества, читайте здесь >>>.

Такой раствор получается достаточно теплым, долговечным и прочным.

Рецепт №3 Песчано-глиняный с добавками

Добавки в штукатурке способны  намного улучшить её качество. Например, увеличить пластичность, долговечность, придать цвет и структурировать штукатурку.

Самыми распространенными добавками являются пшеничная паста, навоз, сок кактуса, казеин (молочный белок), льняное и рапсовое масло.  Подробнее о добавках, читайте здесь.

Для приготовления раствора следует смешать:

Вариант 1

Как приготовить пшеничную пасту, читайте здесь >>>.

Вариант 2

Kaki Hunter, «Earthbag building: the tool, tricks and techniques»

Вариант 3

Барон Леопольд Корф, 17 апреля 1838 г., «О глиняной штукатурке»

Вариант 4

Maya Creek, Education in Sustainability

Майя дает советы, как замешивать 3 слоя глиняной штукатурки:

Все это нужно смешать до консистенции пасты. Такая консистенция легко может проникнуть глубже в солому, образовав очень хорошую основу для последующего оштукатуривания глиной.

Смесь должна получиться густая, так , как слой будет толщиной в несколько сантиметров. Смесь взбивается дольше, и стает более липкой.

 Слегка влажный замес нужен для первого слоя, как основы, чтобы создать надежное основание. Последующие, более густые замесы будут держаться этого начального покрытия намного лучше, чем непосредственно на смоченном грунтовом слое.

Однако, все эти растворы надо проверять конкретно на своих материалах: делать пробные замесы и наносить штукатурку. А так же, видоизменять, экспериментировать с добавками и выводить для себя самую приятную и качественную консистенцию.

Свойства и особенности глиняных растворов

Интерес к такому отделочному материалу, как глина, неслучаен. Помимо того, что у материалов такого рода приемлемая цена, они полностью соответствуют новым тенденциям строительства, диктующим необходимость применять натуральные материалы. Кроме этого, глина, как отделочный материал, обладает целым рядом достоинств.

Преимущества глиняной отделки

Основными плюсами использования глиняной отделки являются:

• Материал гипоаллергенный, действующий как природный фильтр;
• Регуляция микроклимата в помещениях за счет поглощения лишней влаги из атмосферы;
• Сохранение фасадных поверхностей при наружной отделке;
• Отсутствие строительных отходов и возможность повторного использования;
• Исключительно природные экологически безопасные компоненты состава;
• Простота приготовления и легкость нанесения;
• Превосходные защитные характеристики;
• Эластичность создаваемого покрытия, препятствующая разрушению строения.

Узор на отделке

Недостатки отделки с применением глины

Выбирая глину в качестве материала для отделки, следует также учитывать и следующие важные нюансы ее использования:

• Продолжительный период нанесения и высыхания отделки;
• Раствор для штукатурки из глины, при использовании его в отделке натуральных поверхностей, со временем может растрескаться, особенно если будет находиться в условиях палящего солнца или повышенного уровня влажности.

Штукатурка стены из глины

Как известно, глина теряет свои свойства при наличии большого количества влаги, поэтому перед тем как переходить к отделке, убедитесь, что грунтовка полностью высохла. Для облицовки вам понадобится капроновая сетка по всей площади обрабатываемой поверхности. Стандартная ширина сетки составляет один метр. Крепить полосы необходимо внахлест. Помните, что эта конструкция используется только при нанесении первого слоя, в дальнейшем она не понадобится.

Установка капроновой сетки

Провести монтаж сетки можно двумя следующими способами:

• можно раскатать рулон сверху вниз и закрепить ее при помощи строительного степлера. Однако такой способ имеет свой недостаток. При нанесении штукатурки конструкция может деформироваться и образуется торчащая «волна»;
• можно закрепить сетку при помощи самой штукатурки. Нанесите небольшое количество раствора под потолком и прикрепите туда сетку. Вдавите конструкцию при помощи шпателя, чтобы убедиться в качестве монтажа. Затем раскатайте ее вниз до самого пола. Дальнейшая фиксация будет производиться уже в процессе работы, при помощи гипсовой штукатурки.

Нанесение раствора

Когда монтаж сетки будет произведен, можно переходить к нанесению первого слоя. Наносить стартовую штукатурку на глиняную стену необходимо в одном направлении, лучше делать это сверху вниз. Раствор наносится широким шпателем и затем размазывается по всей площади покрытия. Чтобы выровнять стену можно использовать правило. Если по завершению обработки на стене остались неровности, потребуется использовать три или более слоев.

Помните, что второй слой можно наносить только после полного высыхания первого. Для глиняных стен этот фактор особенно критичен, так как они боятся влаги.

После того как первый слой будет нанесен, и вы убедитесь, что стены выровнены, можно переходить к дальнейшей обработке. Рекомендуем также прошкурить покрытие, это поможет избавиться от мелких дефектов. Однако затем стену вновь придется прогрунтовать. Финальный слой наносится также при помощи широкого шпателя и размазывается по всей плоскости стены. После высыхания смеси поверхность можно затереть, чтобы стена стала идеально ровная и гладкая.

После полного высыхания раствора можно задуматься о дальнейшей отделке, например, поклейке обоев. Перед поклейкой стену вновь необходимо прогрунтовать, чтобы увеличить уровень адгезии. Когда грунтовка высохнет, можно начинать клеить обои. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процесс штукатурки глиняных стен на практике:

Из чего делают растворы

Какие бывают растворы

• Глиняный;
• Известково-гипсовый;
• Известковый;
• Цементно-известковый;
• Цементный;
• Терразитовый.

Не зависимо от вида, раствор должен получиться вязким. Растворы из цемента подойдут для внутренних и наружных работ. Такой раствор не боится влаги, а значит, его можно применять в помещении с повышенной влажностью. Цементная смесь самая прочная из всех, однако, процесс ее изготовления займет более 12 часов. Известковые смеси боятся влаги, а это значит, что их можно использовать только в помещениях с умеренной влажностью. Для наружной отделки тоже подойдет, но только если поверхность не будет постоянно подвергаться воздействию воды. Для обеспечения прочности состава добавляют гипс. Работа с такими смесями должна быть быстрой: они отвердеют через полчаса после изготавливания.

Смеси из глины используется для отделки деревянных поверхностей. Глина боится воды, а значит использовать ее можно только в сухих помещениях или в комнатах с нормальной влажностью. В состав штукатурки должны входить три составляющих: это вяжущие вещества для сцепления, наполнитель для придания прочности и вода для создания нужной консистенции. Если необходимо прибавить к характеристикам еще некоторые свойства, то можно добавить сопоставимое вещество.

Штукатурка поверхности происходит в несколько слоев. Нужно определиться, а для чего собственно вы штукатурите? Если для выравнивания, то вам нужен состав максимально вяжущий. Если вы используете штукатурку в качестве грунтовки, то она должна обладать средней вязкостью. В качестве распылителя наличие вяжущего вещества должно быть сведено к минимуму. При изготовлении цементного раствора для разбрызга идет соотношение вяжущее — заполнитель 1:3, грунтовка 1:2,а отделочный раствор 1:1.5. Глиняный раствор подразумевает наличие заполнителя в 4 раза больше, чем самой глины. А известковый раствор в два раза больше.

Что можно добавить

1. Известь;
2. Гипс;
3. Жидкое мыло;
4. ПВА клей.

Известь добавляется для повышения эластичности. К тому же ее наличие сделает раствор менее восприимчивым к влаге.

Гипс позволит раствору быстрее затвердеть. Особенно актуально для цементного раствора. Но не добавляйте слишком много, а то он затвердеет, прямо в емкости для размешивания.

Жидкое мыло добавляет эластичности и повышает адгезию, ваш раствор будет более пластичным, а значит и на поверхность ляжет ровнее. ПВА клей добавит материалу прочность и адгезию. Впоследствии при эксплуатации раствор не будет трескаться.

Самый распространенный наполнитель для раствора — обычный песок. Кварцевый песок самый качественный, но подойдут и другие. Песок нужно просеивать для устранения мусора.

Необходимые инструменты

• Ведро для замешивания. Подойдет любая емкость, главное чтоб она была чистой.
• Мерная емкость
• Дрель или перфоратор для замешивания.
• Если нет дрели, то подойдет лопата, прочная палка, да что угодно, чем можно мешать тяжелую смесь. Но вручную сделать это будет достаточно сложно.
• Вяжущее вещество
• Заполнитель
• Вода

Если нужно, то приготовьте дополнительные добавки для повышения характеристик смеси. Как рассчитать в каких количествах вам могут понадобиться компоненты? Расход цемента на штукатурку стен: вычислите площадь поверхности и умножьте на слой штукатурки. Ширина минимального слоя — 6мм.

Особенности состава для штукатурки

Чтобы приготовить состав высокого качества, все сухие материалы просеивают через специальное сито. Раствор готов к выполнению работы в том случае, если он имеет однородную массу, нужную жирность, и хорошо удерживается на поверхности, не дает трещины после высыхания.

Растворы могут быть тощими или иметь повышенную, и нормальную жирность. Жирные составы включают в себя большое содержание вяжущего вещества, в результате на оштукатуренной поверхности появляются трещины. При нормальном составе, все компоненты добавляются в правильной пропорции. Тощие смеси имеют большое количество наполнителя, при этом штукатурный слой теряет прочность, но покрытие не дает усадку, и трещин.

Определяют жирность предметом, которым перемешивается раствор. Если смесь сильно прилипает, то она имеет жирный состав, необходимо добавление наполнителя, то есть песка. При отсутствии прилипания, состав считается тощим, поэтому нужно добавить вяжущий материал. Раствор считается приемлемым для работы, если прилипание имеет среднюю степень.

Глиняная штукатурка состав и рецептура

Существует множество составов глиняной штукатурки, но универсального рецепта не существует, качество состава зависит от компонентов. И главный из них – глина для штукатурки стен, ее разделяют на 2 вида: легкая и жирная, последняя наиболее пригодна.

Чтобы проверить качество, следует из глины скатать шарик небольшого диаметра, положить на ровную поверхность и сплющить. Если края остались целые, то материал подходит для штукатурки, пошли трещины — состав малопригоден. Другой тест – скатать жгутик длиной 200-300 мм, сечением 10-20 мм и аккуратно согнуть его, у качественного материала края не растрескиваются.

Способы проверить качество материала

Таблица рецептов, пропорции в частях:

Глина	Гипс	Песок	Цемент	Опилки, волокно	Известь	Асбест
3	1	1			2	1/5
4		2	1		1	1/25
1		2			1	1/10
1		3
1		3		0,5-1

Для штукатурки печей следует использовать шамотную глину 1ч.:2 ч. песка:1ч. цемента.

Ввиду того, что рецептов очень много, разберем характеристики наиболее востребованных:

• Песчано-глиняный раствор для штукатурки стен – используется для финишной отделки, обладает высокой теплопроводностью, поэтому не пригоден для основного слоя.
• Для улучшения теплоизоляционных характеристик в раствор из глины и песка добавляют мелкорубленную солому либо опилки, в современном варианте – синтетические волокна (фибру).
• Штукатурка глиной с опилками, без песка. Состав быстро высыхает, теряет эластичность, сложен в работе, но отделка очень прочная и долговечная.

Совет: Для увеличения эластичности глиняной штукатурки рекомендуется добавлять кизяк, пшеничную муку. Для улучшения теплоизоляции – мелкорубленная солома, волокна камыша, конопли, шерсть, рогоз.

Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

Как замешивать раствор

Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:

• Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
• Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
• Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
• Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
• Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).

Правильная консистенция материала

Создание глиняного отделочного покрытия

Прежде чем приступить к нанесению следует определиться с множеством важных вопросов.

Как выбрать тип раствора

В качестве основных критериев для выбора рецептуры создаваемого материала следует учитывать такие важные факторы, как необходимая теплопроводность и характеристики поверхности:

Глиняный состав с войлоком является наиболее прочным и теплым вариантом. Такой состав подходит для черновой обработки наружных стен;

Черновая обработка

Добавим в глиняно-войлочную смесь песок, и ее параметры пластичности и теплопроводности снизятся. Такая смесь подойдет для обработки деревянных поверхностей, в которых теплоизоляция и так находится на высшем уровне, благодаря свойствам древесина;

Глиняно-песочный материал

Смесь глины и песка подходит больше для чистовой обработки поверхностей, снаружи или внутри здания.

Также следует знать о том, что любой глиняный раствор подходит для нанесения на различные виды материалов. Оштукатуривание деревянных, кирпичных, бетонных или иных оснований не требует изменений в технологии нанесения.

А какие нужны инструменты

Инструменты

Для того чтобы приступить к процессу штукатурки, следует подготовить следующий инструмент:

• Емкость для смешивания;
• Лопата;
• Ведра;
• Шпатели;
• Металлическая щетка;
• Сито;
• Штукатурная металлическая сетка;
• Гвозди или саморезы для крепления сетки;
• Молоток или шуруповерт.

Если площади для отделки большие, разумно было бы использовать бетономешалку.

Как сделать раствор

Для того чтобы понять, как штукатурить стены из глины должна быть изучена и исполнена на деле следующая поэтапная инструкция приготовления раствора:

1. Подберите пропорции всех ингредиентов смеси в соответствии с типом используемой глины. Пластичность смеси самый главный показатель верной рецептуры;
2. Замочите глину в воде примерно на сутки;
3. Перемешайте разбухший материал;

Перемешивание

1. После размокания и размешивания следует глину процедить;

Процеживание

1. Просейте песок и опилки, если планируете их использовать для замешивания материала. От того насколько чистым будут данные составляющие массы зависит качество будущего покрытия;
2. Постепенно небольшими порциями добавляйте к глине воду и иные ингредиенты смеси. Тщательно перемешайте раствор, доводя его до нужной консистенции;

Как проверить уровень пластичности получившегося раствора?

Для того чтобы убедиться, что пропорции всех компонентов состава подобраны правильно, следует провести проверку качества полученной смеси одним или несколькими следующими способами:

1. Приглядитесь к полученной массе. Правильная консистенция — это густая сметана или размятый пластилин;

Материал плотности пластилина

1. Скатайте из глины шарик и придавите его, расплющив до толщины в 1 см. Правильный раствор расплющится, не образуя трещин по своим краям;

Метод расплющивания

1. Скатайте шарик и бросьте его на пол без усилий с высоты в 1 метр. После падения раствор нужной консистенции не рассыплется, не потрескается и не слишком сильно изменит свою изначальную форму;
2. Скатайте из глины жгут диаметром в 2 см, длиной около 20 см и согните его в дугу. Края жгута не должны потрескаться.

Проверка на изгиб

Помните, именно правильная консистенция массы обуславливает прочность создаваемого покрытия и длительность его эксплуатационного периода.

Как наносится глиняная отделка

Инструкция производства глиняных отделочных работ предусматривает следующие этапы:

1. Приготовление раствора;

1. Закрепление на поверхности дранки или сетки;

Сетка

1. Нанесение первого слоя. Глина наносится на сетку кусами при максимальной толщине слоя в 3-5 см. Первый слой не выравнивают для обеспечения лучшего сцепления;
2. Нанесение второго слоя после того как первый полностью высох;
3. Разравнивание второго слоя с помощью шпателя;

Выравнивание поверхности

1. Зачистка поверхности после высыхания второго слоя;
2. Нанесение финишного, максимально тонкого, слоя материалом более жидкой консистенции.

Использование в отделке стен такого материала как раствор для штукатурки из глины порадует хозяев не только своей натуральностью, но еще и выгодностью. Весь процесс, хоть и занимает много времени, является достаточно интересным и абсолютно не сложным.

На фото – пример внутренней натуральной отделки

А ознакомиться с некоторыми важными нюансами процесса нанесения вам позволит видео в этой статье.

Глиняный раствор на золе для кладки печей. Как сделать глиняный раствор для печи

В печном деле мелочей не бывает. Процесс возведения кирпичной печи выверен веками, любое отклонение неизбежно скажется на ее последующей эксплуатации. Один из самых важных этапов этого процесса – приготовление кладочного раствора, от него зависит прочность и долговечность будущего сооружения. О том, как правильно готовится и замешивается глина для кладки печей, будет изложено в данном материале.

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1-2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает да

пропорции, особенности приготовления и использования раствора.

Казалось бы, с приходом газа в сельские дома, печное отопление осталось в прошлом. Вот только современные богатые коттеджи всё чаще оборудуют не только каминами, но и целыми печными комплексами. Это стильно, экологично и модно. Треск дров и игра пламени придают небывалый уют. Соответственно и проблемы поддержания печки в рабочем состоянии вернулись.

Содержание статьи

Причины появления трещин на печи

Печная кладка и слой штукатурки на камине имеет свойство со временем трескаться. Важно отличать незначительные косметические дефекты, то реальных проблем, требующих немедленного вызова печника.

1. Трещинки толщиной с волосок появляются на швах печки в момент протопки и исчезают при её остывании. Такие дефекты абсолютно не опасны и не требуют вмешательства. Если уж совсем не нравится их появление, просто обложите стенки изразцовой плиткой и проблема будет устранена.
2. Трещины от 1 миллиметра, проступающие на швах между кирпичами и не исчезающие при остывании печи, говорят о неправильно подобранном растворе для кладки. Различные коэффициенты расширения кирпича и глины вызывают деформацию и растрескивание.
3. Крупные трещины и смещение кирпичей чаще всего вызваны перегревом печки или неправильной системой циркуляции воздуха в дымоходе и топке. Если «перетоп» печки — вина самого хозяина дома, то неправильное теплоотведение, когда одни участки раскаляются, а другие остаются чуть тёплыми — вина мастера-печника.
4. Замкнутые, ломаные растрескивания, пересекающие стенки горизонтально или вертикально по швам, признак того, что с фундаментом не всё в порядке. Такая проблема может коснуться и новых печек, и стареньких, простоявших много лет. Эти растрескивания не имеет смысла замазывать, печку нужно срочно перекладывать, пока она не рухнула целиком.

Далее разберёмся, как «лечить» печные дефекты в тех случаях, когда это необходимо.

Как развести глину для замазки печи

Несмотря на море современных технологий кладки печей, каминов, каминных комплексов и всевозможных отопительно-декоративных новшеств, печки по-прежнему кладут с помощью глиняного раствора. Им же и ремонтируют, и штукатурят, и исправляют дефекты в кладке. В магазинах строительных материалов появилась готовая глиняная печная смесь. К сожалению, она подходит лишь для работы с шамотным кирпичом, где обычная глина не подойдёт. В остальных случаях для приготовления кладочной или обмазочной смеси придётся искать глину самостоятельно.

Глиняная штукатурка: состав, изготовление своими руками

Глиняная штукатурка во все времена пользовалась большой популярностью при отделке жилищ.

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов, многие стали отдавать предпочтение этому натуральному, теплому природному материалу.

В статье мы рассмотрим, как выполнить отделку стен своими руками штукатуркой из глины, разберем особенности приготовления глиняных смесей, достоинства и недостатки такой отделки.

Преимущества и недостатки глиняных составов

Штукатурка глиной станет не только отделкой вашего дома, но и утеплит его, подчеркнет уникальность и создаст неповторимый стиль в оформлении.

С помощи глины можно создать декоративное покрытие.

Дома, оформленные живым природным материалом, отличаются комфортом, здоровым микроклиматом и экологической чистотой.

Глина обладает хорошей паропроницаемостью, позволяющей впитывать влагу при высокой влажности и отдавать — в жару. Поэтому в помещениях, отделанных глиной всегда оптимальная влажность и естественный влагообмен.

Другие преимущества глиняной штукатурки:

• доступная стоимость;
• простота приготовления и нанесения;
• безотходность, возможно повторное применение;
• высокая эластичность смеси;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• не боится влаги;
• остатки смеси хранятся неограниченное время.

В случае повреждения оштукатуренного глиной покрытия, его легко отремонтировать.

К недостаткам глиняной штукатурки относятся:

• повышенная усадка штукатурки при высыхании, приводящая к образованию трещин;
• недостаток мастеров, работающих с глиной;
• отсутствие точных рецептур приготовления раствора.

Виды штукатурок на основе глины

В зависимости от добавок, штукатурка из глины подразделяется на три основные группы:

1. Песчаная;
2. Смесь с опилками;
3. Комбинированный состав.

Песчаный раствор подходит для отделки внутренних деревянных стен, когда не требуется дополнительная теплоизоляция.

Штукатурка стен глиной с опилками применяется для отделки внутренних и наружных стен. Наполнители из опилок, хвои, соломы, волокон войлока или шерсти выступают в качестве армирующих элементов и повышают теплоизоляционные свойства стен.

Комбинированный состав с добавлением песка и волокнистых наполнителей — идеальный вариант отделки фасадов. Отличается высокой прочностью и стойкостью к растрескиванию под воздействием влаги и ультрафиолета.

Увеличить прочность и вязкость раствора можно добавлением в него цемента или шпаклевки.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Технология по устройству глиняной штукатурки включает в себя:

• подготовку основания под оштукатуривание;
• изготовление раствора нужной консистенции;
• нанесение раствора на стену с соблюдением технологических перерывов.

Подготовка основания

До начала работ удаляем со стен старую отделку и штукатурку до основания.

Кирпичные стены, для удаления остатков цементной штукатурки, обрабатываем шлифовальной машиной. Зачищаем швы между кирпичами не менее, чем на 10 миллиметров.

Удаляем торчащие элементы арматуры или крепежей.

К кирпичным стенам дюбелями крепим армирующую сетку.

Оштукатуривание деревянных стен лучше выполнять по дранке.

Она изготавливается из реек толщиной 5-6 мм, шириной 15-20 мм.

Рейки прибиваются к стене под углом 45 градусов. Второй слой реек прибивается сверху с наклоном в другую сторону. Можно использовать готовые решетки в виде щитов.

Приготовление раствора

Глиняный раствор для штукатурки стен готовится из песка и глины в пропорции от 1:2 до 1:5.

Для улучшения свойств штукатурки в смесь добавляются опилки и волокнистые наполнители.

Раствор готовим в следующей последовательности:

1. Замачиваем глину на 24 часа в чистой воде.
2. Лишнюю воду сливаем, размоченную глину перемешиваем миксером до однородного сметанообразного состояния.
3. Чистый речной песок просеиваем и засыпаем в глиняный раствор, постоянно перемешивая.
4. В смесь добавляем постепенно необходимые наполнители и воду.
5. Раствор тщательно перемешиваем миксером с насадкой до пастообразной пластичной консистенции.

Готовность штукатурной смеси проверяем, скатав небольшой шарик и приплюснув его до толщины в 1 сантиметр. Если раствор приготовлен правильно, края шарика не должны растрескаться.

Наличие трещин указывает на переизбыток песка.

Если шарик при надавливании растекается — в смеси много воды.

Недостатки просто исправить, добавив в раствор недостающие компоненты.

Нанесение глиняной штукатурки

Оштукатуривание выполняем в следующей последовательности:

1. Раствор наносим с помощью шпателя, тщательно вдавливая его между сеткой или дранкой, или с силой набрасывая на оштукатуриваемую поверхность. Толщина чернового слоя не должна превышать трех-пяти сантиметров.
2. Слегка разравниваем штукатурку при помощи деревянного полутерка или широкого шпателя и оставляем высыхать, не менее, чем на четыре недели, в зависимости от температуры и влажности. Длительное время просушки необходимо, чтобы избежать появления трещин.
3. После полного высыхания чернового слоя, готовим более жидкий пластичный раствор. Для этого в емкости с водой замачиваем глину, добавляем песок и цемент, в пропорции 1:3:1, и тщательно перемешиваем с помощью миксера.
4. Сметанообразную смесь наносим шпателем на стену, тщательно выравниваем и затираем.
5. Оштукатуренную поверхность оставляем высыхать на три-четыре недели.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления раствора и оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• емкость для размешивания раствора;
• лопата для загрузки компонентов смеси;
• мерная емкость для отмеривания количества песка, глины и прочих компонентов;
• сито для просеивания песка;
• шпатели разной ширины для нанесения состава;
• правило или полутерок для разравнивания;
• терка для затирки;
• электродрель с насадкой для замешивания смеси;
• перфоратор и шуруповерт для крепления армирующей сетки.

Кроме того, необходимы расходные материалы:

• сетка стальная или дранка для армирования стен;
• дюбели или гвозди для крепления армирования;
• глина, песок, опилки или волокна для изготовления смеси;
• небольшое количество цемента или гипса для укрепления финишного слоя.

При соблюдении технологии выполнения работ и наших рекомендаций, несложно выполнить глиняную штукатурку своими руками, получив в итоге стильное, уютное, здоровое жилище с особой природной атмосферой.

Клей огнеупорного Растворы Шамотного Песок

1.High огнеупорности, диапазон рабочих температур: 1100C-1600C

2.Высоких связывания прочности, хорошая структурная целостность

3.High температуры размягчения под нагрузкой, низкую усадку при высокой температуре

4. Небольшой зазор и небольшой газ, легко смешивать и строить

5. Стабильные свойства, хорошая устойчивость к эрозии

6. Отличная пластичность, длительный срок службы

Zhengzhou Xinke Refractory Material Co., Ltd. расположена во внутренних районах Центральных равнин, у подножия горы Суншань, рядом с шоссе Чжэншао, железными дорогами Лунхай и Цзингуан. Удобная транспортная развязка, богатые ресурсы и высокое качество полезных ископаемых создают благоприятные условия для производства огнеупорных материалов.

Основанная в начале 90-х годов двадцатого века, с постоянными инновациями и развитием, теперь мы являемся комплексным предприятием в отрасли огнеупорных материалов, охватывающей металлургию, строительные материалы, электроэнергию, химическую промышленность и т.

Наша основная продукция: огнеупорный материал для промышленных печей, такой как кирпич с высоким содержанием глинозема, глиняный кирпич, кремниевый кирпич, высокопрочный диатомитовый кирпич, легкий изоляционный кирпич, муллитовый кирпич с низким содержанием железа и т.д .; глиноземный кирпич против отслаивания, щелочно-стойкий кирпич, фосфатный кирпич для цементной промышленности; Для промышленных печей и энергетических котлов мы можем предоставить абразивный кирпич, корундовый кирпич, муллитовый кирпич, износостойкий литой материал, корунд, высокопрочный литой материал с низким содержанием цемента, непроницаемый материал, пластиковый огнеупор и т.Наша продукция пользуется популярностью во всей стране и экспортируется в Индию, Иран и т. Д.

Мы всегда преследуем цель «Честность, вежливость, инновации, преданность делу», что является краеугольным камнем «Супер качества и конкурентоспособной цены», и стратегическая цель построения бренда Xinke — своевременное и эффективное обслуживание клиентов.

Подключите лицо: Jenny Sun
Mobile / Whatsapp / Wechat: + 86-15617631019
Skype: jennysun0807

Zhengzhou Xinke Refractory Material Co., Ltd.
Тел. / Факс: + 86-371-60990531
Адрес: группа 2, деревня Литанг, город Лайцзи, город Синми, Чжэнчжоу, провинция Хэнань
Веб-сайт: Http://zzxknhcl.en.alibaba.com

.

различных типов почвы — песок, ил, глина и суглинок

Почву можно определить по-разному. В гражданском строительстве почва представляет собой естественные рыхлые / несцементированные / слабоцементированные / относительно неконсолидированные минеральные частицы, органические или неорганические по своему характеру, лежащие над коренной породой, образованной в результате выветривания горных пород. Почва состоит из различных частиц, таких как гравий, камень, песок, ил, глина, суглинок и гумус.

Рис. 1: Песок ил и глина.

В этой статье мы обсуждаем свойства, характеристики, размер, форму и составные части почв наименьшего размера, а именно песок, ил, глина и суглинок.

1. Песок

Это наиболее широко используемый строительный материал. Он состоит из частиц породы и твердых минералов, таких как диоксид кремния. Это самый крупный тип частиц почвы, каждая частица которого видна невооруженным глазом. Большой, относительно стабильный размер песчинок увеличивает аэрацию почвы, улучшает дренаж плотных почв и создает свойства, способствующие росту растений, или наклон.

Рис 2: Песок

Размер частиц конечно песка колеблется от 2 до 4.75 мм, средний песок составляет от 0,425 до 2 мм, а мелкий песок — от 0,075 до 0,425 мм. Более крупный размер частиц песка придает влажной или сухой песчаной почве зернистую текстуру, когда вы растираете ее между пальцами, и делает почву легкой и рассыпчатой, даже когда вы пытаетесь склеить ее в руке. Форма частиц угловая, подугловая, округлая, плоская или удлиненная. Текстура шероховатая, гладкая или полированная.

2. Ил

Ил — это осадочный материал с промежуточным размером между песком и глиной.Уносится водой во время паводков, образует плодородные отложения на дне долин. Размер частиц ила от 0,002 до 0,06 мм.

Рис. 3: Ил во влажном состоянии

Ил не является пластичным или малопластичным материалом из-за его тонкости. Из-за своей тонкости во влажном состоянии он превращается в гладкую грязь, которую вы можете легко формовать в шарики или другую форму в руке, а когда ил очень влажный, он легко смешивается с водой, образуя мелкие жидкие лужи грязи.

3.Глина

Частицы глины — самые мелкие из всех частиц почвы, их размер меньше 0,002 мм. Он состоит из микроскопических и субмикроскопических частиц, полученных в результате химического разложения горных пород. Глина — это мелкозернистый связный грунт. Они легко склеиваются и образуют липкую или липкую консистенцию, когда они влажные или сухие.

Рис. 4: Глина в смеси с водой

Глина состоит более чем на 25 процентов из глины, и из-за зазоров между частицами глины глинистые почвы содержат большое количество воды.Глина расширяется при контакте с водой и сжимается при высыхании. По сравнению с частицами песка, которые обычно имеют круглую форму, частицы глины тонкие, плоские и покрыты крошечными пластинками. Органическая глина хорошо сжимается, а ее прочность в сухом состоянии очень высока, поэтому ее используют в строительстве в качестве раствора для грязи.

4. Суглинок

Суглинок представляет собой смесь глины, песка и ила и обладает свойствами этих 3 различных текстур, способствуя удержанию воды, циркуляции воздуха, дренажу и плодородию.Эти почвы плодородны, с ними легко работать, и они обеспечивают хороший дренаж. В зависимости от преобладающего состава они могут быть песчаными или супесчаными.

Рис. 5: Суглинок

Суглинок формируется из-за того, как другие частицы соединяются в почве. Например, почва, состоящая на 30 процентов из глины, на 50 процентов из песка и на 20 процентов ила, представляет собой супесчаный суглинок, при этом типы почвы перед словом «суглинок» перечислены в том порядке, в котором их частицы являются наиболее доминирующими в суглинке. Ярлыки «суглинок», «илистый суглинок» и «супесчаный суглинок» используются для обозначения почв, состоящих преимущественно из этих ингредиентов.

Подробнее: Грунтовые конструкции и их типы

.

Сглаживание, шлифование, полировка полимерной глины от monsterkookies на DeviantArt

Разглаживание, шлифовка и полировка полимерной глины — это определенно то, о чем вы не часто слышите в молодом сообществе полимерной глины, но это определенно заставляет ваши изделия выглядеть много лучше в долгосрочной перспективе. Если вы разгладите, отшлифуйте и отполируйте глину И добавите слой лака — будьте осторожны, ваши изделия будут выглядеть яркими, красивыми и блестящими, как кусочек вкусной конфеты.

Вы когда-нибудь замечали, что полупрозрачная глина на самом деле не НАСТОЛЬКО прозрачная? Что ж, если разгладить, отшлифовать и отполировать — все будет по-другому! Это действительно прозрачно!

Попробуйте эти советы, и хотя я не могу гарантировать, что вы поймете их правильно с первого раза, практика приводит к совершенству, и иногда к новым методам нужно немного привыкнуть, прежде чем вы найдете способ, который лучше всего подходит для вас. .

Разглаживающая глина

Разглаживание глины — это то, что вы делаете с глиной перед тем, как запечь ее. Проводя пальцами по поверхности и сглаживая неровности и загрязнения, можно творить чудеса с изделием и придать ему очень гладкую поверхность после выпечки.

Некоторые люди берут небольшую миску с водой, смачивают пальцы, а затем разглаживают глину. Вода, безусловно, значительно облегчает процесс разглаживания. Он очень хорошо работает с такими брендами, как Premo, Sculpey и Kato.

Для таких брендов, как Fimo & Cernit, использование небольшого количества разбавителя / смягчителя также помогает сгладить пятна и неровности.

Вазелин работает очень хорошо. Он делает поверхность грязной, но этот грязный слой удаляется в процессе шлифовки, как указано ниже. Вы даже можете поставить полимерную глину в духовку, чтобы запекать ее с вазелином. Вам не нужно все это стирать.

Шлифовальная глина

Наждачная бумага используется для шлифования вашей глины после ее обжига, однако вы должны убедиться, что вы используете влажную / сухую наждачную бумагу, чтобы вы могли не допустить попадания полимерной пыли в воздух и использовать ее с вода.Влажная / сухая наждачная бумага имеет черный цвет, а не оранжевый или коричневый. В хобби-магазинах, хозяйственных магазинах и автомобильных магазинах есть такая наждачная бумага.

Вы также можете использовать пилки для ногтей, зеленые чистящие салфетки (те, которые вы используете для мытья посуды) и стальную мочалку.

По сути, вы должны отшлифовать кусок под струей воды, например, под краном, или просто окунув наждачную бумагу в таз с водой (попробуйте добавить каплю мыла, чтобы сделать его более скользким), и просто отшлифуйте поверхность. пока не исчезнут примеси.Проточная вода разрезает пыль, чтобы частицы полимера не застревали в песке и не попадали в воздух.

Начните с наждачной бумаги с более грубым зерном и затем используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном. Вы можете получить много различной зернистости наждачной бумаги, от менее 400 до 1500 или БОЛЬШЕ! Чем выше цифра, тем мельче наждачная бумага.

Пример: начать с куска зернистостью 400, затем подняться на несколько цифр до 600, а затем полностью перейти к более высокой зернистости, например 1000, 1500 или даже 2000.Вы делаете все меньшие и меньшие царапины на поверхности, которые действительно хорошо «отполированы».

Не бойтесь забраться туда и по-настоящему потрите — начните с грубого куска наждачной бумаги и протирайте и шлифуйте кусок как можно дольше. Просто используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы закончить его. Работайте небольшими «круговыми движениями», пока вся деталь не будет отшлифована. Вы заметите маленькие царапины на своем изделии, и это совершенно нормально. Это просто означает, что вы готовы к баффу!

Некоторые люди на самом деле выпекают свои куски наполовину, шлифуют их крупной наждачной бумагой, запекают оставшееся время, чем шлифуют более мелкой наждачной бумагой.Как я уже сказал, все зависит от предпочтений — это всего лишь рекомендации, которые заставят вас задуматься и экспериментировать.

Полировка

Проще говоря — чем дольше вы полируете свои творения из полимерной глины, тем более блестящими они будут. Некоторые марки глины не будут сиять так ярко, как другие, например, марки Sculpey.

Полировка такая же, как и шлифовка, за исключением того, что вы используете более тонкий материал, такой как махровая ткань, хлопчатобумажная ткань, джинсы / деним, дешевое бумажное полотенце или мятый коричневый пакет для продуктов! Просто энергично протрите материал по поверхности в течение нескольких минут, пока не исчезнут царапины!

Некоторые люди даже повторно выпекают свои куски в течение нескольких минут после полировки, а затем повторно полируют их после того, как запекают.

Кусочки можно оставить как есть или покрыть их несколькими слоями любимого блеска, чтобы придать им красивый вид стекла или леденцов. Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь их упоминать! Если у вас есть какие-либо дополнительные отзывы и советы, упомяните их в комментариях, чтобы другие люди могли учиться у них!

Наслаждайтесь!

Monster Kookies — Симпатичные и жуткие украшения от безумного ученого из полимерной глины!

.

Глина, камень, песок, экологически чистая глина

Перейти к содержанию

Искать:

• Благополучие
  • Что такое благополучие?
    • Физическое благополучие
      • Устойчивое питание
    • Эмоциональное благополучие
      • Депрессия
    • Внутреннее благополучие
    • Социальное благополучие
      • Состояние тревоги
    • Профессиональное благополучие
      • Работа -жизненный баланс
    • Интеллектуальное благополучие
  • Благополучие + устойчивость
    • Устойчивость поддерживает благополучие
    • Достаточность
    • Самодостаточность
    • Простая жизнь
      • Добровольная простота
      • Простота или жертва
      • Делайте больше с меньшими затратами
        • Кредитное плечо
        • Проактивность
        • Забота
        • Планирование
        • Простота
        • Приятное отношение
        • Совместное использование
        • Качество
  • Посты для благополучия
    • Благополучие
  • Простота сообщений
    • Простота по sts
• Устойчивое развитие
  • Что такое устойчивость
    • Устойчивые пределы
    • Зачем нужна устойчивость
      • Экологическое благополучие
        • Изменение климата
        • Истощение ресурсов
        • Отходы и загрязнение
        • Утрата биоразнообразия
      • Население и потребление
  • Путь к устойчивости
    • Устойчивость
    • Как быть устойчивым
      • Основные советы по обеспечению устойчивости
      • Уменьшить Повторное изобретение Обновить
        • Уменьшить
        • Повторное изобретение
        • Обновить
  • Основы и инструменты
    • Экологический след
      • Определен экологический след
      • Снижение экологического следа
      • Экологический след домашнего хозяйства
      • Углеродная компенсация
    • Цели устойчивого развития
    • Kaitia kitanga
    • Хартия Земли
    • Охрана природы
  • Герои устойчивого развития
    • Дэйв Кентербери
    • Хью Фернли-Уиттингстолл
    • Генри Дэвид Торо
    • Рэй Андерсон
    • Донелла Медоуз
    • E.Ф. Шумахер
    • Махатма Ганди
    • Дик Проеннеке
    • Рэйчел Карсон
    • Бакминстер Фуллер
• Дома
  • Устойчивое жилищное строительство
    • Устойчивое жилищное строительство
    • Экологическое воздействие на окружающую среду
    • Продовольствие
  • Свежие местные продукты питания
    • Выращивайте свои собственные
      • Органическое садоводство
      • Грядки с грядками
      • Компостирование
      • Червячные фермы
    • Фермерские рынки
    • Продовольственные мили
  • Органические продукты питания
  • Избегайте пищевых отходов
  • Slow food
  • Sustainable Food Pyramid
  • Производство продуктов питания
    • Best Fish Guide
• Товары
  • Основы товаров
  • Экологичные товары
    • Экологическая маркировка
  • Товары для дома
    • Одежда и обувь
    • Cl уборка и стирка
      • Альтернативные чистящие средства
    • Садоводство
    • Косметика и туалетные принадлежности
    • Товары для дома
    • Мебель и предметы интерьера
• Транспорт
  • Основы транспорта
  • Велоспорт
  • Общественный транспорт
  • Летайте меньше
  • Экономичное вождение
  • Топливосберегающие автомобили
  • Совместное использование автомобилей
  • Биотопливо

• Энергия
  • Основы энергетики
  • Нагрев воды
    • Водонагреватели
    • Экономия горячей воды
    • Температура горячей воды
    • Системы рекуперации тепла
    • Мокрые спинки
    • Душевые лейки с низким расходом
  • Отопление помещений
    • Пассивный солнечный дизайн
    • Изоляция
      • Двойное остекление
    • Наконечники для отопления дома
    • Обогреватели
    • Сравнение обогревателей
    • Passivhaus 9001 5
  • Приборы
    • Советы по использованию прибора
    • Класс энергопотребления
  • Освещение
• Услуги
• Вода
  • Основы водоснабжения
  • Виртуальная вода
  • Использование воды в домашних условиях
    • Экономия воды
    • Безводные туалеты
    • Рециркуляция сточных вод
    • Сбор дождевой воды
    • Очистка сточных вод
  • Бутилированная вода
• Отходы
  • Основы работы с отходами
  • Уменьшение количества отходов
  • Повторное использование отходов
  • Переработка отходов
    • Переработка пластика

Экономика

• Старая экономика
  • Экономический рост
  • Капитал и прибыль
  • Спрос и предложение
  • Внешние издержки
  • Правда о ВВП
  • Разделение экономики
• Новая экономика
  • Устойчивый экономический рост onomy
  • Солнечная экономика
  • Циркулярная экономика
  • Локальная экономика
• Устойчивое развитие
• Устойчивое развитие бизнеса
  • Тройной результат
    • Экологический результат
    • Социальный результат
    • Финансовый результат
  • Круговая бизнес-модель
  • Естественный шаг
  • Идеальный бизнес

Дизайн

• Дизайн для устойчивого развития
  • Ганноверские принципы
  • 1000 слов: Манифест устойчивого развития в дизайне
• Основы дизайна
  • Системный подход
  • Дематериализация
  • Экологически чистые материалы
  • От колыбели до колыбели
  • Биомимикрия
• Экологически чистые материалы
  • Бамбук
  • Дерево
  • Конопля
  • Шерсть
  • Лен
  • Солома
  • Глина , камень, песок
  • Пчелиный воск
  • Кокос
• Экологичный дизайн
  • Passivhaus
  • Стакан Duralex
  • Велосипед
  • Гиперкар
  • Гитара
  • Чугунная посуда
  • Стул Thonet
  • Нож китайского шеф-повара
  • Твидовый жакет
  • Стол для пикника

Ресурсы

• Общие

  • Школьные ресурсы
  • Инструменты
    • Калькуляторы следа
    • Gapminder World
  • Котировки устойчивого развития
  • Ссылки
  • 15
  • БЕСПЛАТНО КНИГА: Легкие ноги
  • Econation article
    • Банкротство роста
    • Зеленая усталость или случай хандры?
    • Контроль выбросов
    • Что такое кишки?
    • Упал, как горячая лампочка
    • Самый большой бюст
    • Правительство получает ноль в области устойчивого развития
    • Стремление к устойчивому развитию
    • Очистка от возобновляемых источников энергии
    • Ваттная эффективность?
    • Устойчивое развитие устойчиво?
    • Кто останавливает изменение климата?
    • Вы ищите решения?
• Блог

• Благополучие
  .

Как сделать дверь в сарай своими руками: Как сделать дверь из досок своими руками в сарай и другие подсобные помещения

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

На каждом дачном участке или на территории частного дома обязательно должен быть построенный сарай. В нем мы содержим различные инструменты и другой инвентарь или временно ненужные вещи. Как и любая постройка на участке сарай должен иметь оградительное сооружение. На сегодняшний день в строительных магазинах или на рынках без особого труда можно приобрести и установить уже готовую дверь. Но зачем создавать себе дополнительные затраты, если такую конструкцию можно создать своими руками из дерева. Если Вы не знаете, как сделать дверь в сарай из досок своими руками, тогда всю информацию можно посмотреть на тематических сайтах или других источниках.

Двери в сарай – как начать строить?

Любая капитальная постройка должна быть оснащена практичным и надежным оградительным сооружением. Вы сможете довольно легко сделать дверь в сарай своими руками, используя при этом деревянные доски в качестве строительного материала.
Для изготовления деревянной двери понадобятся такие материалы:

• доски;
• рейки;
• клей столярный;
• фанера;
• крепежи;
• фурнитура;
• мебельные шканты;
• гвозди;
• оргалит или пенопласт.

Необходимые инструмент:

• электролобзик;
• дрель;
• молоток.

Перед тем как собрать дверь из досок, необходимо снять замеры дверного проема, в который будет производиться монтаж деревянного сооружения. Вам нужно точно определить каких размеров будет деревянная коробка и сами двери. После того как замеры сняты можно приступать к подготовке материалов. Для сборки деревянного щита необходимо тщательно подбирать доски без каких-либо серьезных дефектов – сколы кромки, глубокие трещины, а также неровные продольные срезы. Если такие дефекты присутствуют тогда некачественную древесину нужно заменить на более прочный материал. Отборные доски необходимо подстругать, для того чтобы они имели одинаковую толщину 2,5 – 3 сантиметра. Используя электролобзик, разрежьте доски, ориентируясь по ранее определенным замерам дверного проема.

Сборка конструкции своими руками – просто и надежно

Для сборки досок в одну конструкцию необходимо использовать мебельные шканты, которые послужат соединительными материалами. Если Вы изготавливаете стандартную дверь высотой 1,6 метра, тогда достаточно будет сделать три отверстия, а для более массивной конструкции необходимо делать четыре отверстия. Важно помнить, что отверстия должны равняться половине шканта, а также соответствовать его диаметру.

Простая схема сборки двери

С помощью дрели и сверла, которое соответствует диаметру шканта, сделайте нужное количество отверстий. Дальше Вам нужно промазать столярным клеем шкант, а также отверстия под него. Затем вставить в подготовленное отверстие и соединить доски воедино. Аналогичным образом соедините между собой все остальные доски.
Дверь своими руками сделать можно как со шпонками, так и без них. Но мастера советуют в сборке использовать шпонки. Они придадут конструкции большую надежность и эстетичный вид. Для изготовления шпонок Вам понадобятся не широкие рейки, толщина которых не превышает 10 мм.
Шпонки могут врезаться в дверь. Но такой процесс заберет у Вас много времени и усилий, так как нужно будет подготовить с помощью молотка и стамески соответствующие каналы для шпонок. Поэтому самый быстрый и лучший способ установить шпонку – прибить ее на собранный деревянный щит.
Стоит отметить, что будущее сооружение необходимо сразу утеплить, особенно если в зимнее время там будут храниться овощи или закрутки.

Для теплоизоляции лучше всего использовать оргалист или пенопласт. Вырежьте теплоизоляционный материал в соответствии с размерами изделия и прикрепите его на внутреннюю часть полотна.

Еще одним теплоизоляционным материалом послужит монтажная пена. С помощью нее задуйте все щели и зазоры, а когда она высохнет, просто срежьте ее излишки. Следующим шагом будет закрытие теплоизоляции. Листы фанеры также вырезаются по размерам полотна и крепятся саморезами по дереву. Вместо фанеры можно использовать дополнительный слой досок, тогда Ваша дверь будет еще прочнее, лучше сохранять тепло при этом обеспечивать хорошую внутреннюю циркуляцию воздуха.
Ваша входная дверь для сарая практически готова, остается только подготовить ее к монтажу. Перед тем как устанавливать деревянную конструкцию ее нужно хорошо прошлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Тем самым, Вы получите абсолютно гладкое, ровное деревянное полотно без зазубрин и шероховатости. Дальше остается покрыть дверь лакокрасочным покрытием, которое будет служить защитным барьером от неблагоприятных природных факторов.

Установка дверей – этапы действий

Обратите внимание на свою дверную коробку, может он требует незначительного ремонта – отремонтировать или заменить порог, установить в слабых местах анкерные болты. Но если Ваша коробка имеет прочную исправленную конструкцию, тогда можете смело крепить дверь. Если дверная коробка не годится для эксплуатации или вообще отсутствует, тогда нужно будет сделать новую деревянную конструкцию.
Как сделать деревянную коробку:

• поместите полотно на абсолютно ровную поверхность;
• выложите вокруг нее деревянные бруски, с которых будет собираться коробка;
• с помощью ножовки или электролобзика отрежьте лишние куски;
• скрутите или сбейте коробку.

Для начала нужно установить сделанный короб в дверной проем. Затем установите в него деревянное полотно, но не спешите монтировать, так как нужно правильно выставить зазоры. Для этого нужно разместить между дверью и коробкой двух миллиметровый лист бумаги. Это обязательная процедура, так как полотно может неплотно войти в коробку. После этой процедуры можно устанавливать дверные петли. Они бывают правыми или левыми. Петли выбирайте те, которые подходят Вам. Петли нужно разъединить. Одну прикрутите саморезами или шурупами к двери, а вторую, у которой присутствует штырек, к коробке. Установите дверь на дверные петли, а затем проверьте качество установки. Откройте и закройте дверь. Если не присутствуют характерные скрипы, скрежет или преграды в виде трений, тогда дверь установлена правильно и можно, приступать к монтажу дверных ручек и задвижек. Дверь своими руками установлена!
Теперь Вы знаете, как сделать дверь в сарай, своими руками с минимальным набором материалов и инструментов. А правильные подсчеты, соблюдения всех норм изготовления сделают Вашу дверь долговечной, прочной конструкцией.

Дверь в сарай своими руками из дерева: технология работ

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку выполняет роль подсобного помещения, в котором хранят садовый инвентарь, удобрения и т.д.

Для изготовления таких дверей используют древесину или металл.

Можно ли топить сегодня баню: Можно ли ходить в баню в церковные праздники

Можно ли ходить в баню в церковные праздники

Отношение церкви к посещению бани

Издревле баня была местом приема гигиенических процедур – сродни современному душу, поэтому возможность ее посещения не отвергается церковью как таковая, ведь человек должен следить за собой и быть опрятным, однако именно баня всегда была единственным из деревенских строений, которое не освещалось.

Уже этот факт свидетельствует об особом отношении к бане, которое было не таким уж благосклонным, как может показаться. Тем не менее, люди всегда посещали бани, чтобы помыться, но только накануне церковных праздников. Обычно эти дни называли банными, они приходились на день, за которым следовал праздник, либо за несколько дней до больших религиозных событий.

Так, например, широко известен чистый четверг, когда омовение проводят еще до восхода Солнца – за два дня до одного из самых больших христианских праздников в честь воскрешения Христа – Пасхи.

Поход в баню непосредственно в праздник

Посещение бани непосредственно в церковный праздник всегда считалось грехом, однако сегодня большинство людей просто не могут следовать таким канонам церкви, поскольку преимущественное большинство религиозных праздников приходятся на выходные дни, когда работающий человек хочет расслабиться и встретиться с друзьями.

Глубоко верующие люди, конечно же, зачастую отказываются от посещения бани как таковой. Это связано с тем, что в современных реалиях сочетания религиозной и социальной составляющей ходить в парилку просто некогда, если только баня не построена в вашем дворе.

Когда не стоит ходить в баню

Если вы не считаете себя глубоко верующим человеком, то следует проще относиться к наставлениям церкви и можно сходить в баню тогда, когда у вас есть возможность и желание. Не стоит отправляться сюда разве что в большие праздники: Рождество Христово, Пасху, Троицу, Благовещение. Однако в такие большие праздники большинство людей все же отправляется в церковь, поэтому вопрос о посещении бани не встает как таковой.

Люди, которые соблюдают религиозный календарь, могут отправиться в баню в определенные даты, не совершая грехов, но в таком случае поход в парилку следует считать не столько отдыхом и возможностью полноценно расслабиться, сколько возможностью принять гигиенические процедуры и поступить в соответствии с традициями, которые были еще у наших дедов.

Баня в современных условиях

Современные бани и сауны сильно отличаются от тех, которые были на Руси до начала новейшей истории, поэтому и отношение, которое формируется к ним в обществе, оказывается совершенно иным.

Сегодня посещение бани – это не только гигиенические процедуры или возможность хорошо отдохнуть, но и нередко проведение лечебных процедур, возможность избавиться от лишних килограммов или тонизировать свой организм.

Именно поэтому в современных условиях далеко не всегда целесообразно рассматривать отношение церкви к посещению бани, поскольку оно формировалось столетия назад, а сегодня ситуация значительно изменилась. 

Можно ли ходить в баню в церковные праздники ?

Глубоко верующие люди очень ревностно относятся к соблюдению всех канонов и  на протяжении всего года, в отличие от большинства из нас, они строго их придерживаются. Для них в равной степени важны все богослужения, но все же особое значение придается церковным праздникам.

Многие из нас считают себя православными людьми, но что греха таить не так уж и часто посещают церковь. В глубине души мы понимаем, что так не правильно и следовало бы чаще ходить на богослужения, но каждый раз надуманные причины и реальные проблемы нам препятствуют в этом. И что бы хоть как то восполнить это мы стараемся не пропустить особо важные для церкви торжества и принять участие в них.

Для Православной церкви и всех верующих они являют собой священное событие и предваряются предпраздничными Богослужениями. Их называют вечерни и утрени. Это не что иное как подготовка к светлому дню. Но она состоит не только в посещении «предпраздневств» («навечерий») и «попразднеств» («наутрий»), но и в соблюдении некоторых правил.
Верующий человек перед праздником должен подготовиться, а в день празднования посвящен общению с Богом, святыми и между близкими людьми. Чтобы этому ничего не мешало нужно освободиться от всех житейских работ и забот.

Многих интересует  — а как Церковь относится к посещению бани в день светлого торжества? Ведь она считается не богоугодным строением (только ее не освещают из всех деревенских построек).

На этот счет имеются следующие наставления.

Как уже выше говорилось, накануне праздников в храмах проходит всенощное бдение, поэтому если праздник выпал на субботу и вы пойдете в церковь, помыться нужно сходить заранее (обычно этот день считается у большинства банным). Потому как бывает помазание, а после него мытья нежелательно.

Николаевская церковь, с. Беляево

Ниже приведем список церковных праздников от Рождества Христова, перед которыми необходимо в особой мере соблюдать все  правила, в том числе планировать заранее походы в баню.

Сразу нужно оговориться, что многие празднества не привязаны к конкретному числу, поэтому нужно следовать церковному календарю на текущий год.

Пасха Христова

Самый значимый и светлый праздник приходится всегда на воскресенье. Ежегодно торжество происходит в разные дни. День этот назначается согласно специального лунно-солнечного календаря, который больше ни для каких других целей не применяется. Следуя ему можно только лишь сказать, что Пасха  бывает на первый воскресный день после   весеннего полнолуния, не ранее 22 марта (4 апреля) и не позднее 25 апреля (8 мая).

Идти в баню перед Пасхой нужно в пятницу.

Двунадесятые переходящие

Чтобы было понятно приведем пример: так в 2013г Пятидесятница (Троица) была 23 июня (по новому стилю, Христова Пасха была 5 мая), т.е. в воскресение. В субботу была всенощная, получается идти в баню нужно было в пятницу.

Двунадесятые не переходящие (в скобочках указаны числа по новому стилю)

Как видим, праздники бывают в определенных числах, но каждый год они выпадают на разные дни недели. Так в 2013г Крещение выпало на субботу, поэтому в этот день 19 января (по новому стилю) идти в баню было нельзя, нужно было идти 18 января, а тем кто собирался идти на  Богослужение накануне в пятницу, делать это нужно было заблаговременно —  в четверг.

В общем, в этом вопросе ни чего сложного, для большинства будет правильным просто сходить в баню перед праздником — Рождество в среду, значит идем париться во вторник.

Великие праздники

Кроме вышеприведенных празднеств в большинстве храмов накануне воскресения тоже проходит всенощное бдение, поэтому баню лучше протопить и помыться в пятницу , если вы собираетесь в субботу в храм.

Кстати, в воскресение, по церковным положениям, вообще нежелательно мыться, потому как этот день недели считается малой пасхой, отсюда и такое название.

Топим баню

В старину опытных банщиков называли мастерами, а все потому, что они смогли постигнуть все тонкости банного дела. Оно сродни искусству, именно поэтому на Руси было принято говорить: «приготовить баню», а не истопить, «приготовить веник«, а не запарить, «сотворить пар», а не нагнать. Вот отсюда и исходит понимание смысла всем известного пожелания «С легким паром». Добиться этого не просто, но можно, нужно лишь немного этому поучиться и стараться соблюдать некоторые правила и обычаи.

Настоящая русская баня суеты не терпит, чтобы ее правильно приготовить мало 3-4 часов. Это вам не какая-нибудь банька с железной печкой, которую можно топить и мыться одновременно. Каменная печь должна вобрать в себя щедрый жар дров и распределить его равномерно, чтобы в итоге получился легкий и здоровый пар.

1

Прогревать баню нужно начинать утром, чтобы к 3-4 часам она как следует, настоялась. Лучше всего для этого дела подходят березовые дрова. Жар от них тугой и ровный. Поленья не искрят, как еловые и дух от них легкий.
В это же время не забудьте позаботиться и о воде — наполните ей все ушаты, баки и бочки, чтобы всем хватило. Одно ведро оставьте на улице, оно вам понадобиться, когда начнете париться.

Спешить топить не нужно, пусть хорошенько прогреется котел с водой и каменка. Как только дрова прогорят, можно немного прикрыть трубу. И упаси бог закрыть ее, когда над красными углями еще стоят синие столбики дыма — угоришь сразу.

Надо, чтобы она настоялась, а это дело не быстрое, прикрывать ее надо постепенно и умело, чтобы и пар не вышел и угар не остался. Вот в этом и состоит умение банщика.

Скоро ли в баню?

Как только последние уголёчки перестанут вспыхивать красными огнями, нужно закрыть заслонку трубы и выждать некоторое время, пока баня настоится. Настаиваться она должна два, а то и три часа. И прежде чем пойти туда, нужно заглянуть и проверить, не угарно ли или, как еще говорят, понюхать. Если все по-доброму вот тогда и можно заходить, но париться спешить не следует.

Нужно плеснуть полковшичка на камни в разные места и приоткрыть немного дверь — пусть выйдет горечь с камней и остатки угара. А после следует снова набрать в шаечку воды, да подлить туда кваску или полезного настоя. После такого действа каменка просто взрывается белым паром. Дайте ему немного времени равномерно разойтись по бане, разнести пьянящий дух ароматного веника и хлеба.
Вот теперь можно и на полок взбираться да прогреться, как следует.

30 октября — день святого Осии Колесника: в этот день нельзя брать в долг и мыться в бане

Праздник Осия Колесник православные люди будут отмечать 30 октября. Издавна этот день считался переходным от осени к зиме. Выполнение некоторые традиций в этот праздник предвещало верующим защиту от бед.

Православный праздник

30 октября православные отмечают праздник преподобного мученика, архиепископа Андрея Критского. Он жил в 18-м веке. Также в этот день вспоминают библейского пророка Осию, проживавшего в Израиле в VIII веке до Рождества Христова.

С 30 октября нашими предками выполнялась традиция, по которой прятались телеги и доставали сани. Именно так выполнялась первая подготовка к встрече холодов. Более того, данный день в календаре связан с особыми традициями и запретами. Их нарушение могло повлечь за собой беду или обернуться неприятностями.

Традиции и правила

Праздник принято называть Осия Колесник. И это неспроста! Все дело в том, что приметы связаны именно с колесом. По нему издавна умели предсказывать погоду, а по скрипу и вовсе могли предположить, какой будет урожай.

У славян колесо считалось символом солнца и жизни, а также оберегом от злых сил. Его часто использовали в борьбе со злыми духами и для лечения различных болезней. Но помимо этого, славяне верили в то, что ведьмы и колдуны могут обратиться колесом и причинить вред.

Обычно колесо, заряженное негативом, передвигалось по дороге. И в это время надо было успеть вырвать из него спицы. Считалось, что таким действием можно лишить конечностей (рук и ног) колдунов и ведьм.

Перед праздником Осии Колесника наши предки приводили телеги в полный порядок и только после этого складывали их в сарае. Обычно проводился ремонт колес, а после их смазывали дегтем и смолой. По древним поверьям: если этого не сделать, то в дороге может произойти неприятность, а хозяин телеги рискует получить травму.

Гадание

Некоторые славяне использовали колеса телеги для своих личных целей. Одно держали в стенах дома, так как верили, что оно обережет семью от предстоящей зимы. А другое девушки использовали для гадания на свое замужество. Они пускали колесо по направлению к двери или воротам дома и просили высшие силы, чтобы пришел их суженый и забрал к себе.

После такого действия колесо надо было докатить обратно к дому, ни разу не уронив его. Если оно упадет, то девушка в этом году замуж не выйдет. Но такое случалось крайне редко, так как мамы девушек всегда помогали им в этом гадании.

Запреты

Согласно приметам, в праздник Осии Колесника нельзя мыться или ходить в баню. Даже на сегодняшний день не найдено объяснения такому поверью, но верующие все равно стараются придерживаться этого запрета. Но есть и те, кто говорит, что поход в баню в день Осии может негативно сказаться на состоянии здоровья. Поэтому лучше не рисковать.

Также в этот день не советуют начинать новые дела, так как их исход может быть гораздо хуже, чем ожидается.

Если человек очень устал физически, морально или умственно, то ему рекомендуется выпить и умыться святой водой, которую можно приобрести в православной церкви.

Считается, что 30 октября с людьми могут повторяться неприятные дежавю, поэтому стоит заранее морально подготовиться к этому. Таким образом, можно обезопасить себя от негатива.

Брать в долг категорически нельзя, так как есть риск провести весь следующий год в займах.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Можно ли сегодня топить баню и мыться?

Можно ли ходить в баню в церковные праздники

Отношение церкви к посещению бани

Издревле баня была местом приема гигиенических процедур – сродни современному душу, поэтому возможность ее посещения не отвергается церковью как таковая, ведь человек должен следить за собой и быть опрятным, однако именно баня всегда была единственным из деревенских строений, которое не освещалось.

Уже этот факт свидетельствует об особом отношении к бане, которое было не таким уж благосклонным, как может показаться. Тем не менее, люди всегда посещали бани, чтобы помыться, но только накануне церковных праздников. Обычно эти дни называли банными, они приходились на день, за которым следовал праздник, либо за несколько дней до больших религиозных событий.

Так, например, широко известен чистый четверг, когда омовение проводят еще до восхода Солнца – за два дня до одного из самых больших христианских праздников в честь воскрешения Христа – Пасхи.

Поход в баню непосредственно в праздник

Посещение бани непосредственно в церковный праздник всегда считалось грехом, однако сегодня большинство людей просто не могут следовать таким канонам церкви, поскольку преимущественное большинство религиозных праздников приходятся на выходные дни, когда работающий человек хочет расслабиться и встретиться с друзьями.

Глубоко верующие люди, конечно же, зачастую отказываются от посещения бани как таковой. Это связано с тем, что в современных реалиях сочетания религиозной и социальной составляющей ходить в парилку просто некогда, если только баня не построена в вашем дворе.

Когда не стоит ходить в баню

Если вы не считаете себя глубоко верующим человеком, то следует проще относиться к наставлениям церкви и можно сходить в баню тогда, когда у вас есть возможность и желание. Не стоит отправляться сюда разве что в большие праздники: Рождество Христово, Пасху, Троицу, Благовещение. Однако в такие большие праздники большинство людей все же отправляется в церковь, поэтому вопрос о посещении бани не встает как таковой.

Люди, которые соблюдают религиозный календарь, могут отправиться в баню в определенные даты, не совершая грехов, но в таком случае поход в парилку следует считать не столько отдыхом и возможностью полноценно расслабиться, сколько возможностью принять гигиенические процедуры и поступить в соответствии с традициями, которые были еще у наших дедов.

Баня в современных условиях

Современные бани и сауны сильно отличаются от тех, которые были на Руси до начала новейшей истории, поэтому и отношение, которое формируется к ним в обществе, оказывается совершенно иным.

Сегодня посещение бани – это не только гигиенические процедуры или возможность хорошо отдохнуть, но и нередко проведение лечебных процедур, возможность избавиться от лишних килограммов или тонизировать свой организм.

Именно поэтому в современных условиях далеко не всегда целесообразно рассматривать отношение церкви к посещению бани, поскольку оно формировалось столетия назад, а сегодня ситуация значительно изменилась.

Можно ли мыться в бане 19, 20, 21 января?

Вопрос читателя:

Можно ли мыться в бане 19, 20, 21 января?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! В церковные праздники бытовые дела не должны Вам мешать принять участие в богослужении. Если они мешают, их надо отменить и перенести и пойти в храм, помолиться, по возможности исповедаться и причаститься, потому что для христианина в праздник церковная молитва и Причастие – это естественный центр праздничного дня, соединение со Христом. Если запланированные дела, в том числе мытье, не мешают церковному празднованию и молитве, то их можно делать, посвятив положенное время Богу и своей душе.

В Праздник Крещения Господня нужно непременно прийти в храм и не только поучаствовать в литругии, но и побыть на Чине великого освящения воды и взять домой святую воду. “Святую воду на Крещение можно набирать после Божественной Литургии и Великого освящения воды 18 и 19 января. Накануне Крещения, в Сочельник, 18 января, воду освящают первый раз и начинают раздавать верующим. Второй раз освящают воду уже после праздничной Литургии, которая совершается ночью и/или утром 19 января. В некоторых храмах раздача воды в эти два дня идет и днем и ночью с перерывами во время богослужения и набрать святую воду на Крещение можно практически круглосуточно. В других храмах, где не так много народу, воду раздают только сразу после службы и освящения или в часы, когда храм обычно открыт. Лучше уточнить заранее, как будет организована раздача в том храме, где вы собираетесь набирать святую воду на Крещение”

Храни Вас Бог!

Архив всех вопросов можно найти . Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www. instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 58 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Порой люди старшего поколения, к советам которых большинство прислушиваются, убеждены что в период больших церковных празднований помимо того, что нельзя выполнять работу, также и нельзя мыться в церковные праздники (в особенности в банях). Если запрет на труд многим людям кажется вполне понятным и простым, то вот почему недозволенно мыться и стоит ли ходить во время празднований грязным? В этой статье вы сможете узнать более подробно об этом запрете, считается ли его несоблюдение грехом и многое другое.

Почему в праздники нельзя мыться

Церковные празднования представляют собой те дни, когда верующий человек должен посвятить своему общению с храмом и Господом, причем на эти дни такой взгляд присущий всем известным религиям в мире.

Стоит заметить, что начинаться такой день должен обязательно с молитвенного обращения к Господу и его угодника, затем следует сходить в церковь исповедаться в грехах, причаститься или же свершить иные церковные обряды, которые относятся к определенному дню. В период проведения религиозного праздника такие действия считаются наиболее правильными.

Можно ли мыться в православные праздники и воскресенье

Тем же, кто задается вопросом «можно ли мыться в воскресенье православным?» должны учитывать, что воскресные и праздничные дни являются особенными в христианской религии, где считается что шесть дней в неделю необходимо упорно работать, а на седьмой следует посвятить себя Вседержителю. Причем в этот день нужно:

• проявлять заботу о ближнем своем,
• быть милосердным,
• совершать благие дела,
• изучать Слово Божье.

А уборку же, к примеру, лучше всего заранее, а именно в субботу, дабы воскресный день встречать в чистом и светлом доме.

После того, как верующий человек побывал в храме на службе, ему разрешено не только покупаться, но и прибраться в доме, а также выполнить и другие имеющиеся дела. Ведь стоит помнить, что весь смысл этого запрета заключается не в том, чтобы вообще ничего не убирать дома и никак не мыться в день религиозного празднества, а в том, чтобы в такие дни не променять общение с Господом Богом на что-либо иное.

Из этого следует, что в первую очередь должны свершаться религиозные деяния, а уже затем можно перейти к мирским и личным.

Если же христианин в празднество не работает, потому что запрещено, а Божий храм все равно не посещает, то это уже считается простым суеверием, и это в свою очередь не совсем верно.

Когда нужно купаться

Давайте же рассмотрим более подробно, когда нужно купаться, а когда лучше повременить с этой процедурой. В христианской церкви отведены особые дни, когда уборка и мытье относятся к церковным обрядам, а именно:

• Чистый Четверг, в который нужно не только купаться самому, но также и привести в порядок весь дом, очищая его от пыли и грязи, простирать белье, а также проследить за тем, чтобы дети не забыли выкупаться.
• Еще одним празднеством, которое подразумевает прием водных процедур является обряд Крещения, с наступлением которого большинство людей окунаются на водоемах в проруби, чтобы получить освящение крещенской водой. А те кто не имеет такой возможности, хотя бы должны дома обмыться под душем.