Полы бетонные в бане как правильно сделать: Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

Авг 18, 2021 автор alexxlab Разное

Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

При постройке бани на участке встаёт вопрос о том, из какого материала лучше сделать пол. Многие, конечно, скажут, что бетонное основание будет холодным и неуютным. И отчасти это верно. Однако, сегодня технологии позволяют сделать тёплый бетонный пол в бане своими руками с пошаговым руководством без больших затрат.

Основными преимуществами бетонного покрытия являются его долговечность, стойкость к механическим воздействиям, водонепроницаемость, не подверженность гниению и быстрому разрушению. И эти качества крайне необходимы для банного помещения с повышенной влажностью.

Способы установки бетонного пола

Существует два метода по заливке бетонного основания пола в бане:

по грунту;
на лагах.

Выбор способа заливки зависит исключительно от предпочтений хозяев бани и средств, выделенных на постройку или ремонт банного помещения.

Укладка бетона по грунту

Укладка бетона по грунту предполагает предварительное снятие слоя дёрна с поверхности земли, глубиной примерно 40 – 50 см. В получившуюся яму засыпают слой гравия высотой примерно 15 см. Поверхность тщательно трамбуется.

На слой гравия засыпается слой песка, толщиной примерно 30 – 50 см и также тщательно утрамбовывается. После этого можно заливать бетонную стяжку, предусмотрев уклон. Можно залить один или два слоя стяжки, не забывая о теплоизоляционном и гидроизоляционном слоях.

Укладка бетонного покрытия на лагах

Укладка бетонного покрытия на лагах представляет собой немного другой процесс заливки. Такой вариант достаточно хорош тем, что под полом бани образуется хорошо вентилируемое пространство, которое не требует монтажа дополнительных систем вентиляции в бетонную стяжку.

В этом случае очень важно все деревянные элементы предварительно обработать антисептическими составами. Затем подсохшие лаги укладывают на места, создавая своеобразную сетку из брусов с сечением 10х20 см.

На лаги крепится черновой дощатый пол. Толщина досок должна составлять 2 – 4 см. Не забываем также о гидроизоляции поверхности, а также о слое утеплителя. Затем заливается бетонная стяжка, которая армируется металлической сеткой.

Схема устройства бетонного пола

Устройство бетонного пола в банном помещении требует соблюдения определённой технологии производства работ. Имеется множество нюансов, которые следует соблюдать при заливке бетонного основания.

Условно можно разделить процесс заливки на несколько этапов.

1 шаг: создание стока отработанных вод

Банное помещение – это место с повышенной влажностью, которое требует хорошо налаженной водосточной системы. К сооружению водостока нужно подходить ответственно и планировать его заранее, на стадии проектирования банной постройки.

Нужно заблаговременно определить место водостока и всех предметов, находящихся в баньке. Водоотвод не должен стать помехой при банных процедурах. Оптимальным вариантом его расположения станет место, расположенное под полком.

Ещё одной важной деталью является создание прямого водосборника, от которого уже будет отходить труба в основной водосборник. После монтажа прямка, приступают к

Бетонный пол в бане — несколько способов устройства

Если территория загородного участка позволяет построить баню – нечего и сомневаться. Стоит, пожалуй, даже отложить иные планы, но подыскать силы и средства, чтобы возвести это сооружение. Чтобы оно прослужило долго и было максимально комфортным, потребуются и надежные теплые стены, и продуманная система водоснабжения и отвода стоков, и соответствующее обогревательное оборудование (печь или котел), и бетонный пол в бане.

Бетонный пол в бане

Для хозяина загородного дома иметь в своем распоряжении еще и собственную баню – это отнюдь не какая-то излишня прихоть, а вполне разумный подход. Баня всегда считалась не только и даже не столько местом принятия гигиенических водных процедур. Ее посещение – это всегда запас бодрости на предстоящие дни, всплеск жизненной активности, избавление от накопившегося негатива и в физиологическом, и в психологическом плане. А сколько приятных минут дарят «посиделки» с друзьями или подругами в теплом предбаннике за обсуждением последних новостей или слухов, или просмотром футбольного матча! Но для того, чтобы баня действительно превратилась в своеобразный «клуб по интересам» или «лечебно-профилактический центр» придется приложить немало трудов. И устройство надежных и комфортных полов – одно из главных условий успеха.

Содержание статьи

Почему именно бетонный пол предпочтительней?

Если подробно рассматривать вопрос, какие полы вообще возможны в бане, то все варианты можно разделить на три большие группы:

Глинобитные – использовались исстари. Плотный утрамбованный слой глины служил отличным водяным затвором, в котором организовывался сток за пределы бани. Для того, чтобы по полам можно было свободно передвигаться, использовался деревянный настил, который после каждого использования выносился на улицу для проветривания и просушки. (подобные деревянные настилы активно используются и сейчас, практически с любыми типами полов в бане).

В настоящее время, когда есть возможность использования более совершенных материалов для устройства полов, глиняные уже практически никем не используются.

Деревянные полы. Казалось бы, всем хороши для бани, особенно, если использовать древесину тех пород, которые не боятся длительных контактов с водой (например, лиственницу). Такие полы довольно легки в монтаже, достаточно теплые, в них несложно организовать систему слива воды. Но дерево и вода в любом случае остаются «антагонистами».

Любая древесина – это всегда питательная среда для очень многих микроорганизмов, насекомых грызунов. С этим борются пропиткой дерева специальными составами, но в этом случае снижается экологическая чистота материала. Полностью избавиться от впитывания древесиной воды не получается никогда, а сырость – это первый шаг к возникновению гнилостных процессов, ведущих к разложению материала. Даже если конкретный вид дерева довольно устойчив к этому, то все рано никуда не деться от впитывания им запахов, становящихся со временем весьма стойкими и неприятными.

Бетонные полы – пожалуй, это самый оптимальный вариант. Про прочность по сравнению с остальными и говорить не приходится. При правильной подготовке основы и качественной заливке они прослужат очень долго – срок сопоставим с длительностью эксплуатации всех остальных элементов конструкции бани, и даже может превосходить ее.

Могут быть возражения – мол, бетонный пол слишком холоден. А что мешает в этом случае дать ему надежную термоизоляцию – вариантов ее устройства очень много. Кроме того, в толщу бетонного пола можно установить систему подогрева, включаемую по мере необходимости.

Бетонный пол отличается еще и высокой универсальностью – поверх него, если нет желания оставлять голую поверхность, можно уложить любой вид покрытия, подходящий для условий бани – кафель или керамогранит, стационарный или легкосъемный деревянный настил, который несложно время от времени выносить для профилактической просушки.

Итак, все говорит в пользу бетонного пола. Можно переходить к рассмотрению вариантов его обустройства. Он может быть уложен непосредственно по грунту, или же быть поднятым над уровнем земли, с проветриваемым подполом.

Для начала – продумать систему отвода воды

Основная особенность бетонного пола в бане – необходимость отвода большого количества воды. Это, во-первых, предполагает обеспечение требуемого уклона, а во-вторых – продуманную систему дренажа.

Самое простое решение, которое, впрочем, применимо лишь на легких песчаных почвах с большой впитывающей способностью – поглощающая яма. Она может быть выкопана непосредственно под моечным помещение бани – там вода буде собираться в одну трубу и отводиться вниз. Самая яма отрывается глубиной порядка 500 ÷ 1000 мм, и с примерно такими же размерами сторон. Получившийся объем заполняют крупным щебнем, обломками битого кирпича, песком и т.п. – так, чтобы наполнитель не создавал препятствий свободному прохождению жидкости. Чтобы яма не становилась источником неприятных застоявшихся запахов, обязательно предусматривают систему ее вентиляции, оставляя в цоколе продухи (отдушины) с возможностью сквозного протока воздуха.

Приямок для отвода сточной воды из бани

Более разумным вариантом видится вынос подобной ямы все же за пределы фундамента, а при плотных или глинистых грунтах это будет и единственно возможным решением. В этом случае под моченой оборудуется лишь приямок, откуда вода будет по системе труб отводиться в поглощающую яму или сточную канаву. Если на участке оборудована система канализации с очисткой воды в септике, то лучше всего врезать отвод банной воды именно туда. Единственное, что потребуется сделать – организовать водяной затвор, чтобы запахи не проникали в банное помещение.

Для сточного приямка также выкапывается небольшая яма, так, чтобы после цементирования стенок и дна, ее размеры по всем трем сторонам составляли порядка 300 500 мм. В одной из стен вмуровывается труба для отвода воды самотеком в дренажную систему. Сам приямок можно прикрыть металлической решеткой. Не забываем и про возможность его вентилирования – оставление продухов в цоколе является необходимым.

Перечисленные способы применяются, когда пол приподнят над поверхностью земли. Если же бетонный пол бани будет заливаться непосредственно на грунт, то нужно заранее продумать систему слива так, чтобы смонтированные в нужном месте трубы оказались сразу вмурованными в стяжку. Никакой потребности в приямке тогда нет – вода непосредственно с моечной будет отводиться прямо в дренажную систему. Этот метод – универсален, его вполне можно применить и при свайной конструкции бани.

Устройство бетонного пола в бане по грунту

Этот способ применяется, когда все строение бани предполагается разместить на сплошном ленточном фундаменте. Работа производится в несколько этапов.

После устройства ленточного фундамента можно переходить к работе над бетонным полом бани

Для начала в пространстве между готовым фундаментом снимается верхний слой грунта на глубину порядка 400 ÷ 500 мм.
Делается предварительная засыпка гравием толщиной до 150 мм, которая с максимальной тщательностью утрамбовывается. Желательно уже на этой стадии начинать планировать уклон поверхности в сторону водосборного отверстия в будущем полу, чтобы потом значительно упростить себе задачу.

Дальнейшие действия зависят от того, сколько слоев бетонной стяжки планируется укладывать. Так можно залить одну стяжку, или же сделать «слоеный пирог», где два слоя бетонной поверхности будут разделены слоем утеплителя.

Примерная схема при устройстве бетонного пола в бане по грунту в один слой

В первом случае на гравийную засыпку укладывается песчаный слой, толщиной от 300 до 500 мм, который также потребует тщательной трамбовки.
Следующий этап – устройство гидроизоляционного слоя поверх песчаной подушки. Для этого применяют рулонный материал – рубероид, который настилают в один или два слоя, с обязательным нахлестом каждого листа на 100 мм и дополнительным промазыванием стыков и заходов на стены цоколя битумной мастикой. Если рубероид укладывают в два слоя, то второй должен быть перпендикулярен первому.

Полностью застеленный слой гидроизоляции — с небольшим «заходом» на стены

Если планируется заливка бетонного пола в два слоя, то последовательность работ несколько меняется:

Первичная заливка проводится прямо по песчано-гравийной подушке, с обязательным включением в состав бетонного раствора гравия достаточно крупной фракции – порядка 30 мм. Черновая стяжка вытягивается по маякам, а затем ей дают время для полного застывания.
Поверх застывшей черновой стяжки устраивается гидроизоляция – так же, как было описано выше.
~~рубероид~~
Далее, укладывают слой утеплителя. Опять же, варианты здесь могут быть разными, но одним из самых удачных и долговечных будет включение в состав «пирога» слоя вспученного (перлитового) песка.

Так выглядит перлитовый песок

Этот материал обладает высочайшими термоизолирующими свойствами, и даже слой в 30 ÷ 40 мм станет надежной преградой холоду. Из положительных качеств песка – его пористости и легкости, вытекает и один существенный недостаток – он сильно пылит, с ним невозможно работать даже на самом слабом ветре – только в помещении либо после предприятия нужных мер по созданию надежного прикрытия. Чтобы выполнить им слой термоизоляции, его слегка связывают цементом, добавляя дополнительно в раствор и стекловолоконную фибру – для большей прочности. Впрочем, в рассматриваемом случае термоизоляция будет закрываться финишной стяжкой, и можно обойтись без микроармирования.

Важно – правильно соблюсти пропорции и технологию замеса. Простейший вариант:

— 20 л перлита в бетономешалке смешивают с 10 л воды;

— добавляют 5 л цемента (М400), продолжая замес;

— добившись полной однородности, добавляют еще 10 л перлита и 1 -2 л воды. Перемешивание продолжается, пока смесь не стане сыпучей.

— делается технологическая пауза на 10 мин. Никаких добавок в это время делать нельзя.

— затем замес продолжают, пока раствор не получит пластичности, выделив из своего состава лишнюю воду.

Даже небольшой слой перлита, слегка связанного цементом, дает отличную термоизоляцию

Раствор укладывают на первую стяжку (на слой гидроизоляции), разравнивают и дают ему время на застывание не менее одной недели.
Далее – все как в первом варианте – армирование пола металлической сеткой, установка системы маячков и заливка стяжки толщиной не менее 30 мм с соблюдением требуемого уклона к точке водосбора.
После полного застывания верхнего слоя утепленного бетонного пола он будет готов к дальнейшим работам по внешней отделке.

~~цемент м400~~

В предлагаемом вниманию читателя видеосюжете показаны основные принципы укладки бетонных полов непосредственно на грунт

Видео: советы по укладке бетонного пола на грунт

Бетонный пол с проветриваемым подполом

Пол бани можно и приподнять над уровнем земли, выполнив его заливку по мощным лагам. В этом случае будет обеспечиваться эффективная вентиляция подпольного пространства (для чего в цокольной части оставляются специальные окна-продухи. Этот принцип часто используется и тогда, когда характеристики грунтов позволяют проводить строительство бани только на свайном фундаменте.

Свайный фундамент для бани с окладным венцом

Для лаг используется качественный брус сечением порядка 100 × 200 мм. Устанавливаются они с шагом около 550 мм – так, чтобы между них плотно входили маты утеплителя.
Если помещение бани слишком обширное, можно под длинные лаги установить опорные столбики, сложенные из кирпича.
Снизу каждой лаги крепится брус 150 × 50 мм, таким образом, чтобы с каждой стороны получилась своеобразная полочка.

Общая схема устройства бетонного пола с вентилируемым подполом

На эти «полки» устанавливается черновой пол из доски толщиной 30 мм. Все деревянные детали конструкции обязательно должны заранее подвергнуться антисептической обработке.
При монтаже чернового пола обязательно стразу устанавливаются трубы для отвода воды из моечного помещения.

При монтаже чернового пола не забываем про систему отвода воды из моечной

Следующим шагом укладывают слой гидроизоляции (рубероида или плотной пленки, типа «Ютафол». Стыки обязательно герметизируются.

Черновой пол готов к утеплению

Поверх гидроизоляции между лаг укладывается утеплитель — минеральная вата или панели пенополистирола. Можно использовать и сухую засыпку из керамзита. Термоизоляционный слой сверху закрывается гидроизоляционной пленкой.
Укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки с учетом требуемого уклона пола.
Далее – заливка стяжки пластичным раствором, толщиной не менее 30 мм, точно так же, как было описано выше.

Важное замечание, которое касается именно устройства пола в бане. Чтобы не возникало проблем с отсыреванием стен, уровень пола рассчитывается заранее с таким условием, чтобы с учетом всех утеплительных слоев и планируемого декоративного покрытия, он не был выше верхнего обреза цоколя (окладного венца).

» Обустраиваем бетонный пол в бане своими руками

Когда возведены стены бани и выполнена крыша, самое время переходить к полам. При самостоятельном строительстве изготовить бетонный пол в бане своими руками будет наиболее приемлемым вариантом по простоте технологического процесса и по эксплуатационным параметрам.

Особенности бетонного пола

Баня, особенно помещение мойки, отличается повышенной влажностью. При контакте с водой дерево будет достаточно быстро гнить и приходить в негодность, что потребует проведения периодического ремонта.

Возведение бетонного пола в бане позволит резко увеличить срок безремонтной эксплуатации. Если все этапы работ выполнены правильно, то ближайший ремонт может понадобиться лишь через 20-30 лет.

Минусы конструкции

Из недостатков, характерных для бетонной стяжки, следует упомянуть наличие мокрых работ по приготовлению и заливке раствора и необходимость выдерживания технологического перерыва для отвердения раствора.

Кроме того, существует расхожее мнение о том, что бетонный пол очень холодный. Это справедливо в том случае, если стяжку залить непосредственно по грунту. Использование в качестве подстилающих слоев теплоизоляционных материалов необходимой толщины позволит сделать температуру покрытия пола вполне приемлемой для эксплуатации.

Состав пирога пола

Для того чтобы бетонный пол в бане получился теплым и долговечным необходимо выполнить многослойную конструкцию:

песчаная подсыпка по уплотненному грунту;
слой гравия или мелкого щебня;
плотная полиэтиленовая пленка;
черновая стяжка;
слой гидроизоляции;
утеплитель;
чистовая стяжка.

Приведенный перечень является универсальным и может быть применен для любых грунтов.

Чтобы иметь детальное представление о том, как сделать утепленный бетонный пол в моечном и парильном отделении в бане, необходимо более подробно рассмотреть процесс выполнения каждого слоя конструкции. Залогом успешного выполнения работ своими руками является соблюдение последовательности технологических стадий и применение соответствующих материалов.

Подготовка основания

Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить надежное основание. Если этого не сделать, то все усилия, затраченные на устройство бетонного пола в бане, будут затрачены практически впустую. Через самое непродолжительное время пол либо треснет, либо благодаря капиллярному поднятию, из грунта будет подниматься влага.

Выравнивание

Первоначальным этапом удаляется верхний слой грунта с растительными остатками. Затем поверхность выравнивается. В углу помещения или по его центру выкапывается небольшой приямок. В него будет стекать вода, образующаяся при эксплуатации бани.

Из приямка водоотвод за пределы фундамента осуществляется при помощи, вкопанной под углом, дренажной трубы диаметром 100-200 мм. Такая схема позволяет создать более благоприятные условия эксплуатации для деревянной бани.

Уплотнение

После выравнивания грунт необходимо уплотнить. Для этого можно использовать как специализированные инструменты (виброплатформу), так и ручные трамбовки, изготовленные из обрезка бревна или бруса.

Утрамбованная поверхность засыпается слоем песка толщиной 5-10 см и затем слоем гравия или мелкого щебня толщиной около 10 см. Эти две прослойки также тщательно утрамбовываются. Подобные меры призваны предотвратить капиллярное поднятие влаги из грунта.

Черновая стяжка

Поверх слоя гравия выполняется черновая стяжка цементным раствором толщиной порядка 5-10 см.

Рецептура смеси

Для приготовления раствора понадобятся следующие ингредиенты (по массе):

цемент марки М400 – 1 часть;
песок речной – 1,2 части;
гравий, щебень фракционной крупности 5-10 мм – 2,7 части.

При использовании цемента М500 количество песка и гравия может быть увеличено до 1,6 и 3,2 частей соответственно.

Смешивание

Отмеренные компоненты тщательно перемешиваются. Количество воды, которое необходимо залить, определяется по месту. Здесь необходимо соблюдать равновесие.

При большом количестве воды удобно выполнять заливку и разравнивание смеси. Однако резко увеличивается время отвердевания стяжки и риск образования трещин в процессе сушки.

При выполнении работ своими руками чаще всего вода добавляется небольшими порциями при перемешивании смеси до тех пор, пока не получится пластичная, густая, равномерно увлажненная масса.

Изоляция

Перед тем как выполнять заливку черновой стяжки, на поверхность слоя выровненного и утрамбованного гравия настилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее основное назначение – не дать проникнуть цементному раствору или воде из него внутрь гравийной подсыпки. В первом случае появится мостик для капиллярной влаги. Во втором – снизится прочность стяжки.

После выполнения заливки и разравнивания поверхности с необходимым уклоном делается технологическая пауза, в процессе которой стяжка твердеет и набирает прочность. Обычно это занимает два, максимум три дня. В течение этого времени поверхность желательно периодически слегка увлажнять или укрывать влажной тканью для уменьшения риска образования трещин.

Бетонирование приямка

На дно приямка насыпается слой щебня и заливается цементный раствор (приготовленный в тех же пропорциях, что и раствор для стяжки) толщиной 5 см. Оголовок дренажной трубы затыкается ветошью или закрывается крышкой, чтобы исключить попадание внутрь раствора.

Стены приямка необходимо бетонировать толщиной не менее 5-7 см. Для этого, после того как дно окончательно застынет, по периметру приямка выполняется опалубка из досок. Затем подготавливается бетонный раствор и производится его заливка.

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Слой гидроизоляции является обязательным. Он препятствует проникновению влаги как со стороны почвы, так и со стороны моечных помещений, что в зимних условиях сохраняет в целостности основание по грунту.

Укладка рубероида

Чаще всего в качестве гидроизоляционной прослойки используется рубероид, уложенный в два слоя. Рулоны раскатываются внахлест по всей поверхности пола с небольшим (3-5 см) загибом на стены. Места нахлеста и примыкания к стенам тщательно промазываются битумной мастикой.

Второй настилается аналогичным образом с небольшим смещением относительно первого слоя.
Не делается исключение и для приямка. Его стенки и дно также покрываются двойной гидроизоляцией.

Монтаж ЭППС

Комфортная эксплуатация невозможна без утепления бетонных полов в бане. Для этих целей лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. Этот материал невосприимчив к влаге и обладает достаточной плотностью и механической прочностью. Плиты ЭППС по периметру имеют пазогребневые выступы, обеспечивающие создание сплошного монолитного теплоизоляционного слоя.

Выполнение теплоизоляции начинается с приямка. Затем обкладываются его стены вровень с уровнем пола. Завершающим этапом является укладка плит ЭППС на пол. Все оставшиеся щели между плитами заполняются монтажной пеной. В результате получается единый монолитный теплоизоляционный слой.

Чистовая стяжка

В качестве финального завершающего слоя при устройстве бетонного пола в бане используется чистовая стяжка. Компоненты и принцип ее приготовления полностью аналогичны черновой стяжке.

Армирование

Разница заключается только в наличии армирующего слоя, в роли которого обычно выступает металлическая сетка. Как правило, эксплуатация бетонных полов в бане не предусматривает воздействие на них сильных нагрузок, поэтому вполне допускается замена металлической армирующей сетки на стекловолоконную.

Толщина слоя стяжки, которую необходимо бетонировать, составляет порядка 7-10 см. Армирующий слой должен находиться на расстоянии около 3 см от поверхности стяжки. Такое расположение обеспечивает наибольшую прочность поверхностного слоя.

Приготовление раствора

Смесь для заливки лучше всего приготавливать большими порциями в бетономешалке. Это позволит значительно сэкономить затраты времени и сил. Кроме того, более лучшие результаты получаются, если бетонировать сразу всю площадь или хотя бы максимально возможную ее часть. Это позволяет сделать более прочное монолитное покрытие по сравнению с заливкой небольшими участками.

Ход работ

Работа начинается с приямка. Вначале необходимо сделать чистовую стяжку дна. Затем следует выполнение деревянной опалубки и бетонирование стенок вровень с теплоизоляционным слоем. Здесь также необходимо следить за предотвращением попадания раствора внутрь дренажной трубы.

Дальнейший ход работ заключается в равномерном распределении бетонной смеси на поверхности пола. Как только толщина слоя составит порядка 5-7 см, выкладывается армирующая сетка и выполняется ее заливка слоем раствора необходимой толщины.

Сушка и устранение недостатков

Сушка чистовой стяжки выполняется так же, как и для чернового слоя:

время сушки составляет 2-3 дня;
в процессе сушки поверхность периодически увлажняется.

Если в процессе созревания бетонных полов в бане образовались трещины, то значит, был нарушен влажностный режим сушки. Необходимо выполнить ремонт покрытия. Для этого выполняется расшивка трещин и заполнение их ремонтным составом из цемента и песка, взятых в одинаковых пропорциях.

Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:

покрытие керамической плиткой;
устройство деревянных трапиков по всей поверхности пола;
устройство деревянного протекающего фальш-пола.

Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

🔰 заливка покрытия своими руками

Сложно себе представить загородный дом или современную дачу без бани. Прекрасная и нужная постройка! Тепло внутри парной нравится всем, но вот как его сохранить, это вопрос к обустройству строения.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Хоть традиционным материалом для постройки такого типа является дерево, это не самый лучший выбор ввиду ряда причин и его характеристик. В вопросах тепла важную роль играет пол, потому мы разберёмся, как залить бетонный пол в бане своими руками.

Подготовительные работы: канализация, дренаж и подушка под заливку

Обеспечить постройке надёжность и качество эксплуатационных характеристик покрытий можно только в том случае, если все этапы заливки пола, включая подготовительный, произведены с соблюдением всех норм и требований.

Организация канализационного слива

Правильно установленный слив решит проблему отвода воды. Если сделать конструкцию неправильно, то в скором времени в бане появятся признаки сырости, грибка и неприятные запахи.

Если есть возможность установить сливной трап, присоединив его к центральной канализации, то никаких сложностей не будет. Когда такое решение не подходит, то в качестве слива используется яма или септик.

Яму под слив располагают в 3-6 метрах от банного комплекса. Стены сливной ёмкости делаются из бетона, дно засыпают щебёнкой.

Сор в слив не попадёт, если прикрыть отверстие решёткой.

Канализацию можно вывести к септику посредством трубы с водяным затвором. Это не даст просочиться неприятному запаху в парную.

Водосток будет рабочим, только если у него имеется уклон к сливной яме.

Сливная яма часто начинает дурно пахнуть, чтобы эти запахи не тревожили купающихся, в подвале оставляют вентиляционные продухи.

Дренаж в бане

Влага в парной присутствует в любом случае, потому для воды нужен приёмник в виде водостока под решёткой в полу. Также это может быть отверстие, обмазанное глиной или бетоном.

Вода удаляется из ямы в канализацию или слив. Дабы в парной и моечной не было неприятного сырого запаха, в дренажной ёмкости нужно сделать трубу с затвором. Это поможет установить дополнительную вентиляцию.

Так как дренажное дно будет самой низкой точкой пола в помещении, там будет скапливаться вода. Если нет возможности выводить её наружу, то понадобиться вычерпать её после банной процедуры.

Создание подушки под заливку

В грунт частично будет уходить тепло, а его потерю можно предупредить, сделав углубление на 55 см ниже уровня земли. До 45 см будет засыпано гравием, щебнем, боем кирпича и всё тщательно утрамбовано.

По периметру помещение следует промазать глиной и засыпать всё амортизирующим слоем мелкой щебёнки вперемешку с песком. По высоте получится слой в 13-16 см.

Подушка должна быть разровнена, уплотнена. После этого можно заливать первый слой бетонного пола в бане.

Заливка бетонного пола

Рассмотрим, каким способом можно качественно залить пол в бане бетоном.

Как правильно готовить бетон для пола в бане

Бетонную смесь нужно приготовить правильным способом. Добавление в бетон состав вспученного песка поможет полу стать надежным и подарит ему дополнительные теплоизоляционные показатели. Если есть перлит, то он также отлично выполнит свою функцию, так как его свойства аналогичны песку и даже превосходят его качества.

При работе с перлитом нужно безветренное место, так как материал очень лёгок.

Чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно взять сухую смесь и отправить её в бетономешалку. Туда же добавляют два полных ведра перлита или песок, 10 литров воды и начинают хорошенько перемешивать. Вскоре перлит уменьшается в объёме за счёт впитывания влаги. Перемешав всё, подбавляют 5 кг цемента, снова 5-6 минут смешивают и доливают 5 л воды.

После того, как раствор бетона приобрёл однородную консистенцию, в него нужно засыпать 2 л воды и 10 кг песка. Теперь мешать нужно до тех пор, как смесь обретёт сыпучесть. Бетономешалку можно остановить на 8-10 минут, не сливая из неё воду.

По истечении этого времени, смешивание продолжают до выделения всей лишней влаги, а консистенция смеси станет напоминать пластилин.

Именно такую смесь бетона используют на пол. Можно выполнять стяжку и выравнивать покрытие, помня про наклон к сливу.

Залитие первого слоя

Цементно-песчаный раствор начинают заливать, проходя к дальней стене от входа в помещение. Раствор нужно подать на готовое основание. Для выравнивания пользуются мастерком, а смесь на пол можно кидать лопатой. Само стягивание производят с помощью ровной доски горизонтально.

Следует учитывать, что занявшись этой работой, отвлекаться нельзя — укладывать раствор нужно непрерывно, сразу же подавая следующую порцию смеси.

Отвердевание стяжки начинается с первых-вторых суток, но заходить в помещение ещё не разрешается. Эксплуатационную нагрузку можно начать только спустя неделю от заливки слоя. За это время бетон наберёт нужную прочность.

Проверять стяжку потребуется каждый день — обеспечивая ей должный уход, можно избежать растрескивания от пересыхания бетонного покрытия. Нужно аккуратно подходить и орошать пол водой. Допускается протирание поверхности мокрой тряпкой, ближе к концу недельного срока ожидания.

Как быть тем, у кого горят сроки? Есть специализированные строительные добавки, ускоряющие процесс отвердения бетонной смеси.

Такие вещества называются пластификаторами. Их роль в цементе сводится к предотвращению трещин и увеличения качественных характеристик бетона.

По прошествии недели следует осуществить проверку бетона на прочность. Сомневаться не стоит, а нужно взять молоток и ударить им по поверхности пола. На полу могут появиться незначительные следы от удара. Это скажет о том, что прочность находится на высоком уровне. В ином случае, работа выполнена с нарушением технологии процесса.

Осматривают цвет стяжки. Если он серый и однотонный, то всё хорошо. О том же скажет ширина зазоров: в идеале они не превышают 0,5 см.

Изоляция поверхности

Гидроизоляция первого слоя обязательна. Как только бетонированная поверхность застывает, можно начинать процедуру изоляции. В качестве гидроизолирующего слоя используется мастика или иногда рубероид.

Процесс укладки гидроизолирующего материала проходит так: сначала весь пол промазывают битумом, что не даст влаге проникнуть в фундамент.

Вместо рубероида может использоваться толстая плёнка, места стыков которой проклеивают предназначенной для этого липкой лентой.

После этого слоя требуется укладка теплоизолятора. Для этого чаще всего берут войлок. Он идеально сохраняет тепло, к тому же это отличный материал, улучшающий адгезию со вторым слоем стяжки.

Второй слой стяжки

Второй слой называют верхним или предпоследним. Здесь уже нужно использовать армирующую сетку из стали или алюминия. Толщину стяжки делают небольшой, не превышающей 6 см. Для процесса заливки нужны маяки. Их устанавливают так, чтобы соблюдался наклон к дренажной яме.

На теплоизолирующий слой укладывают армирующую сетку, на неё и будет осуществляться заливка верхней стяжки. Раствор тот же, песчано-цементный. Как только работа закончена, начинается время ожидания с ежедневным увлажнением поверхности.

Должно пройти около 10 дней, не стоит спешить и продвигаться к следующему этапу работ!

Финишный слой стяжки

Чтобы бетонный пол в бане получился идеально ровным, всё внимание уделяют последнему этапу, финишному слою стяжки. Цементный раствор нужно наносить небольшим слоем и сразу же тщательным образом разглаживать.

Теперь пол может досыхать до победного, но всё же орошение водой ему никак не повредит: такое смачивание с плёночным временным укрытием не даст покрытию пересохнуть и испортиться.

Отделка бетонного пола: декоративное совершенство напольного покрытия

Как только завершена просушка финишного слоя стяжки, можно смело начинать отделку бетонного основания.

Что будет, если ничего не делать и оставить пол просто в виде бетона? Здесь следует вспомнить, что речь идёт не о простом подвале или комнате, а о горячей бане с повышенным уровнем влажности. Просто напросто, бетонный пол начнёт разрушаться гораздо раньше времени.

Лучше всего покупать керамическую плитку с эффектом против скольжения.

Кроме керамики, при отделке используется вагонка из лиственных пород дерева. Годятся материалы, в основе которых находится ольха, лиственница, осина, липа. Хвойная вагонка в бане создаст некрасивый эффект: при высокой температуре эти сорта древесины начинают выделение смолы. Смола, как правило, хорошо разогревается и способна нанести ногам серьёзный ожог.

Если решено выкладывать плитку, то это ещё лучше: по своим характеристикам она прекрасно отвечает всем требованиям банного помещения. Керамика красива, прочна, не боится воды.

Матовая и шершавая поверхность обладает эффектом противоскольжения.

Если приглянулась именно гладкая плитка, то на пол дополнительно можно уложить резиновый коврик или деревянные поддоны.

Теплые бетонные полы в бане: максимальный комфорт

Любителям комфорта, вероятно, захочется сделать в бане тёплый пол. Можно включить в систему водяной, инфракрасный или электрический вариант подогрева.

Водяная система работает как отопление: к котлу потребуется подсоединить трубы, которые укладываются по выбранной схеме. Теплоноситель будет нагреваться в котле, насос гнать горячую воду или антифриз по всей системе.

Вода используется как теплоноситель чаще всего, но если всю зиму стоят трескучие морозы, а баня не функционирует, то тёплый пол может перестать работать.

Ремонт сложен, потому что система труб прокладывается между слоями изоляции и бетонной стяжки. Сверху на трубы укладывают ещё один слой, он будет гидроизолирующим.

Электрический тёплый пол может быть сделан в виде кабельного или плёночного типа. В кабеле будет происходить преобразование электрической энергии в тепловую. В баню для обогрева покупают кабель, способный выделить до 250 Вт/м.

Кабели для обогрева приобретают одножильные и двужильные. Последний вариант выполнить проще, однако у них электромагнитное излучение вырабатывается сильнее.

Как только монтаж произведён, систему тестируют на работоспособность. Теперь можно закрывать пол армирующей плёнкой и залить всё бетонной смесью.

Бетонный пол по грунту в бане

При бетонировании пола в бане по грунту, сначала удаляют верхний слой, а почву утрамбовывают. Затем можно следовать по пунктам всем этапам работы:

Если почва пучинистая или подтапливаемая, то организуют понижение уровня грунтовых вод, его опускают на 70-80 см ниже уровня промерзания грунта.
Слой грунта нужно заменить на другой, который будет плотнее.
Основание утрамбовывается, его утепляют посредством укладки плитных влагостойких материалов, вроде вспененного пенополиуретана.
После следует уложить армирующую сетку, установить маячки и залить бетон.

Работы проводятся аналогично вышеописанным, вплоть до финишной отделки.

Видео как залить бетонный пол в бане

Как правильно бетонировать пол, можно узнать из видео:

Пол в бане своими руками

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Пол в бане своими руками

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Содержание материала

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

: Бетонный пол в бане

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

: Деревянный пол

: Деревянный пол в парной

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

протекающий;
непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Пропорции раствора для стяжки

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

: Компоненты раствора

: Замешивание раствора

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

рубероид;
битый кирпич;
гравий;
армирующие материалы, например, металлическая сетка;
перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
пенопласт;
минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

: Схема бетонного пола бани

: Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)

: Схема пирога пола бани с водяным теплым полом

: Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)

Цены на рубероид

~~рубероид~~

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола.

Этап	Описание
Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки	снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
Гравийная подушка	насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см; насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
Заливка бетона по маякам	получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
Утепление пола	После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит. Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.
Армирование	После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

: Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность

: Крепление маяка к полу

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

Принцип шлифовки стяжки

Деревянный настил для бетонного пола

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

[adrotate group=»5″]

: Укладка керамической плитки на пол в бане

: Укладка керамической плитки

: На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу

: Плитка в бане

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;

Каркас для пола с лагами

На фото – лаги для деревянного основания в бане
на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;
Черновой пол в бане по лагам (фото)
на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
на гидроизоляцию укладываем утеплитель;
На гидроизоляцию уложен утеплитель
укладываем еще один слой гидроизоляции;
затем укладываем армирующую сетку.

Гидроизоляция поверх утеплителя (фото)

Гидроизоляция пола

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Общая схема создания пола в бане

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

~~антисептик для дерева V33~~

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
на эти балки крепят лаги;
на лаги укладывают напольное покрытие.

Крепление лаг на опоры фундамента

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Укладка доски протекающего пола

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

: Доска обрезная, строганная

: Доска сухая строганая

: Половая доска из лиственницы

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Непротекающие полы

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

[adrotate group=»5″]

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Как сделать бетонный пол в бане своими руками

Для бани очень важен правильный выбор напольного покрытия. Оно обязательно должно быть устойчиво к гниению. Долговечность – еще один немаловажный аспект выбора пола для банного помещения. Один из лучших вариантов – бетонное покрытие, которое отличается отличной устойчивостью к механическим повреждениям, к высоким температурам и избыточной влажности. Технология создания бетонного пола включает в себя несколько этапов, проведение каждого из которых требует ответственного подхода и внимательности к самому процессу.

Как сделать бетонный пол в бане

Содержание статьи

Шаг 1. Создание стока

Известно, что баня – помещение, требующее хорошей водосточной системы. Особенна она важна, если вы намерены постоянно использовать парилку. К созданию водостока необходимо приступить в самом начале создания пола. Бетон – довольно прочный материал, и вам будет очень сложно создать выход для сточных вод уже после его затвердевания.

Бетонный пол в бане

Вначале нужно выбрать наиболее удобную точку для создания сливной системы. Учтите особенности расположения предметов в помещении – водосток не должен мешать вам в процессе купания. Наилучший вариант – выход для жидкости, расположенный под лежаком.

Рекомендуется создать промежуточный водосборник, называемый приямком. Он должен располагаться непосредственно над сточной канавой. Размер резервуара будет напрямую зависеть от того, какое количество воды будет потребляться.

Если брать средние показатели, то приямок не должен быть слишком маленьким – оптимальный его размер составляет 40х40х30 см. Сам резервуар обязательно нужно забетонировать, минимальная толщина слоя – 50 мм. Из самого приямка необходимо отвести трубу диаметром 200 мм, которая будет соединять промежуточный водосборник и сточную канаву.

Отведение стоков в бане

После создания приямка и затвердевания бетона можно будет приступать непосредственно к созданию напольного покрытия. Учтите, что высота пола будет отличаться от той, которая присутствует сейчас. Рекомендуется создавать приямок на высоте около 500 мм. Лучше заранее посчитать, на какой высоте будет находиться верхний слой покрытия и, отталкиваясь от этой величины, создавать водосборник.

Можно создать приямок непосредственно после окончания всех работ, но тогда предусмотрите возможность создания водостока, к примеру, установите трубу, которая и будет проводником для использованной жидкости.

~~пескобетон~~

Шаг 2. Определение способа теплоизоляции

Известно, что бетон довольно долго нагревается. В случае с баней это его качество может стать большим минусом. Чтобы избежать долгого прогревания бани, необходимо заранее учесть теплопроводность материала. Утеплить бетонный пол можно несколькими способами, а какой из них выбрать – решать только вам.

Теплоизоляция пола в бане

Первый способ не потребует от вас значительных финансовых затрат, однако вам потребуется применить большее количество физической силы. Чтобы обеспечить достойную теплоизоляцию, использовать два слоя бетона. Между ними укладывается теплоизоляционный материал.

Второй способ – создание изолирующего слоя на поверхности бетонного пола, но тогда вам нужно будет устанавливать дополнительное напольное покрытие. Наиболее часто выбирают деревянные доски, которые не могут долго служить во влажном помещении.

В этой статье мы будем рассматривать первый способ теплоизоляции бетонного пола, так как он более популярен.

Шаг 3. Укладка первого слоя бетона

Первый слой бетона должен заливаться на подготовленную поверхность. Для этого грунт, на котором находится баня, обязательно нужно выровнять. Большие перепады высоты рельефа грозят неприятными последствиями – само покрытие не будет ровным. Для нижнего слоя можно использовать заполнитель крупных фракций – 20-35 мм. Щебень идеально подойдет для дополнительного укрепления раствора.

Заливка бетона в бане

На заранее подготовленный (утрамбованный) грунт нужно насыпать гравий или битый кирпич. Толщина засыпки 150 мм – наиболее предпочтительный вариант. Этот слой обязательно нужно разровнять. Второй слой материала – щебень – укладывается своеобразной «подушкой» и также разравнивается. Толщина ее может варьироваться в зависимости от желаемой высоты самого пола. Оптимальная величина – 100 мм.

После относительной усадки двух слоев материала и их выравнивания можно приступить к заливке бетона. Если сама баня небольшая, можно сразу приступить к выполнению работы по всему периметру помещения. Если же комната имеет большой размер, рекомендуется разделить ее металлическими или деревянными направляющими на полосы шириной 1000 мм и последовательно заливать пространство. Первый слой бетона может иметь толщину от 120 до 150 мм.

После заливки бетона необходимо приступить к выравниванию поверхности. Для этого используется специальный инструмент – правило, с помощью которого еще не застывший раствор разглаживается и приобретает нужную форму. Не забывайте о том, что пол обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону приямка, в который будут попадать сточные воды. Не следует делать большого перекоса – вполне достаточно будет разницы в 10-50 мм.

Выравнивание бетонной заливки

Никогда не приступайте ко второму этапу работы ранее, чем через несколько дней. Бетон обязательно должен приобрести необходимую прочность. Нужно знать, что этот материал лучше всего затвердевает именно во влажной среде. Для ускорения процесса и придания бетону большей прочности можно использовать слой опилок, которые нужно будет своевременно увлажнять. Только по прошествии нескольких дней можно будет приступить к следующему шагу создания бетонного пола.

Шаг 4. Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола

Никогда не забывайте о том, что баня должна иметь хорошую гидроизоляцию. Именно в этом помещении будет преобладать повышенная влажность, и чтобы избежать раннего выхода из строя материалов покрытия, нужно обеспечить им хорошую защиту.

Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола в бане

Для бани наиболее оптимален вариант двухслойной гидроизоляции. Заранее подготовленное бетонное покрытие не должно иметь никаких трещин или неровностей, на его поверхности не должно быть масляных пятен.

На уже высохший бетон в несколько слоев наносится жидкая мастика. Каждый слой обязательно должен высохнуть перед следующим этапом гидроизоляции. После завершения нанесения мастики и полного ее высыхания укладывается рулонная гидроизоляция. Чаще всего выбирают рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Тщательно следите за тем, чтобы между рулонами не оставалось щелей – так вы полностью защитите покрытие от избыточной влажности.

~~гидроизоляция мастика~~

После подготовки гидроизоляционного слоя можно приступать к утеплению покрытия. Можно использовать несколько материалов:

пенобетон;
керамзит;
специальные маты;
котельный шлак;
пенополистирол.

Утепление пола в бане

Безусловно, каждый вариант имеет и плюсы, и отрицательные качества. Выбор будет зависеть только от ваших личных предпочтений и финансовых средств, которые вы можете потратить на создание пола. Для слоя утеплителя также важна его толщина (оптимальное значение – 50-100 мм) и ровная поверхность.

Шаг 5. Укладка верхнего слоя бетона

После утепления и создания хорошей гидроизоляции можно приступить к последнему этапу работ – заливке последнего слоя бетона. Для него нужно выбрать мелкие фракции заполнителя.

На последнем этапе очень важна правильная укладка материала. Можно руководствоваться такими же принципами, как и при создании первого бетонного слоя – учитывать площадь помещения. Уделите внимание выравниваю поверхности и утрамбовке материала. Если размер помещения небольшой, можно обойтись без дополнительного армирования. Однако большая площадь требует дополнительного укрепления покрытия специальной металлической сеткой, которая должна находиться внутри бетона.

Для верхнего слоя бетонной смеси подойдет толщина в 100 мм. Не забывайте о необходимом уклоне пола в сторону водостока, иначе использованная жидкость будет оставаться внутри помещения.

После окончательного выравнивания бетона обязательно дайте материалу время на застывание. Также можно использовать увлажненные опилки для придания раствору большей прочности. Несколько дней верхний слой бетона должен застывать, только после этого можно будет использовать баню по назначению.

Если вы не хотите оставлять в бане простой бетонный пол, можно поверх установить дополнительное покрытие. Для этого часто используют доски, уложенные, как обыкновенный пол. Идеальным вариантом будут обыкновенные деревянные настилы, которые при необходимости можно легко вынести из помещения для просушивания.

Пол в бане

Видео — Как сделать бетонный пол в бане

Устройство бетонного пола в бане

Если вы хотите, чтобы пол в бане долго не требовал ремонта, то самым правильным выбором будет устройство бетонного пола.

В отличие от деревянного пола, пол из бетона не подвержен гниению под воздействием высокой влажности и размножения вредоносных бактерий в древесине, он абсолютно пожаробезопасен, имеет высокую прочность и очень легко моется.

С бетонного пола проще собрать и отвести стекающую воду моечной, такой пол не требует просушки после того, как вы попаритесь и помоетесь в бане.

Частично устройства бетонного пола мы уже касались в статье Как сделать пол в бане?

Давайте узнаем, как правильно сделать бетонный пол в бане более подробно, чтобы вы могли его сделать своими руками.

Уровень пола в бане

Уровень отметки чистого пола в бане будет зависеть от того выполняется ли бетонный пол по грунту или стяжка будет делаться поверх конструкции из лаг, чернового пола и утеплителя с прослойками армирующей сетки и гидроизоляции.

Если пол устраивается непосредственно по грунту, то его уровень будет складываться из отметки верха песчаной подушки, толщины слоя утеплителя и непосредственно слоя бетона, который будет впоследствии покрываться сверху плиткой.

Такой пол не должен подниматься выше отметки цокольной части бани, на которую ставится окладной венец.

Схема устройства бетонного пола по грунту показана на рисунке ниже:

Уровень пола по лагам с подпольным пространством должен учитывать необходимость устройства продухов, соединяющих подпольную часть бани с атмосферой, чтобы обеспечивалась беспрепятственная вентиляция подпольного пространства. Это позволит подсушивать лаги и доски черного пола, предохраняя их от гниения.

Давайте подробнее рассмотрим оба варианта монтажа бетонного пола, чтобы узнать, как подготовить основание пола, как правильно сделать гидроизоляцию, какой утеплитель выбрать для бетонного пола, а также коснемся армирования стяжки и покрытия пола плиткой.

Как правильно залить бетонный пол по грунту

Как уже упоминалось выше, бетонный пол в бане может быть выполнен непосредственно по грунту. Для этого необходимо, чтобы у бани был ленточный фундамент или столбчатый фундамент с ростверком, идущим над уровнем отметки земли вокруг бани.

Подготовка основания для бетонного пола

Для устройства бетонного пола опирающегося на грунт необходимо полностью удалить весь растительный слой почвы, сделать подсыпку гравием и уплотнить.

Для отвода воды следует заранее предусмотреть закладку канализационной трубы, к которой впоследствии будет подключаться сифон, монтируемый в моечном помещении.

После этого внутри фундамента выполняется песчаная подушка по уплотненному грунту основания с втрамбованным в него гравием. Толщины подушки в 30-50 см будет вполне достаточно.

Песок впоследствии необходимо как следует уплотнить и разровнять.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

Поверх песчаной подушки расстилается слой гидроизоляции. Гидроизоляция бетонного пола может быть выполнена из рубероида или других рулонных материалов, препятствующих проникновению влаги.

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации. Гидроизоляцию следует завести сантиметров на 10 на стены, а окладной венец следует обработать антисептиком.

Утепление бетонного пола

По гидроизоляции выкладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол (пенопласт) или минеральную вату соответствующей жесткости.

Слой утеплителя, также как и гидроизоляция, около стены загибается вверх, чтобы обеспечить защиту пола от холода, проникающего через цокольную часть стен.

Армирование пола перед заливкой

По утеплителю укладывается дорожная арматурная сетка из проволоки диаметром 5 мм.

Поверх арматурной сетки выполняется непосредственно стяжка. Для этого цементно-песчаный раствор укладывается ровным слоем толщиной 30 мм с некоторым уклоном к сливу воды.

Раствор для заливки стяжки бетонного пола можно приготовить в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка.

Слив, как правило, устраивается ближе к одной из стен моечной, чтобы не формировать при заливке пола слишком сложную разуклонку, которая потребуется при устройстве слива в центре моечной.

Если у вас нет желания или возможности выполнить нужный уклон во время заливки пола цементно-песчаным раствором, то необходимый минимальный уклон для стока воды вы сможете создать, отделывая пол кафельной плиткой.

Монтаж бетонного пола по лагам

Другой вариант, упоминавшийся выше, это монтаж бетонного пола по лагам с устройством вентилируемого подпольного пространства.

Для этого лаги из бруса 100х200 мм укладываются с шагом 50-55 см. Снизу к лагам приколачиваются бруски 150х50 мм, на которые монтируется черновой пол из досок толщиной 20-30 мм.

Поверх чернового пола расстилается слой гидроизоляции с надежной герметизацией стыков. Вполне подойдет пленка Ютафол, обычно используемая в строительстве в качестве пароизоляции, или подобная. Такая пленка гораздо пластичнее рубероида.

Поверх гидроизоляции выкладывается теплоизоляция из вспененного полистирола (пенопласта) или минваты. Теплоизоляция укрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего укладывается армирующая сетка.

По сетке заливается бетонный пол из цементно-песчаного раствора толщиной 30-50 мм.

Также как и в случае устройства бетонного пола по грунту, перед началом монтажа следует предусмотреть устройство выпуска с подключением к канализационной трубе, отводящей воду в канализацию или в водовыпускную канаву.

Кроме того, в надземной части фундамента следует сделать продухи, чтобы воздух мог свободно проникать в подпольное помещение – это поможет предотвратить гниение лаг и чернового пола.

Схема устройства бетонного пола по лагам показана на рисунке ниже:

Все деревянные конструкции – лаги, бруски и черновой пол обязательно обработайте специальным составом предотвращающим процессы гниения.

Чем покрыть бетонный пол в бане?

Одним из лучших решений в части отделки бетонного пола будет покрытие его керамической плиткой. Кафельная плитка укладывается на цементно-песчаный раствор с соблюдением уклона в сторону сифона для слива воды.

Если пол не будет подогреваться с помощью электрического кабеля или закладываемых внутрь конструкции пола труб для пропуска горячей воды, то ходить босиком по такому полу будет довольно холодно.

Чтобы минимизировать контакт с холодным бетонным полом поверх кафельной плитки можно положить деревянные пологи или коврики из полимерных материалов.

Утепление пола

Прогреть толщу холодного бетонного пола во время топки бани весьма проблематично – внизу температура всегда значительно ниже и пол будет прогреваться очень долго. Поэтому, если вы планируете пользоваться баней в холодное время года (зимой), то вам следует побеспокоиться об устройстве теплых полов.

Теплые полы устраиваются за счет укладки специального электрокабеля в тело стяжки или непосредственно в слой плиточного клея. Также возможен вариант устройства полов с водяным подогревом. Вариант подогрева следует выбирать в зависимости от стоимости последующей эксплуатации.

***
Теперь вы знаете, как сделать бетонный пол в бане и при необходимости сможете выполнить его монтаж своими руками.

Об устройстве теплых полов более подробно поговорим в следующих публикациях.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Как сделать теплый пол в бане?
Как сделать лаги и опоры для деревянного пола? >

Отделка бетонных полов — Как отделывать полы внутри помещений

Морилка и полированный бетон в жилом офисе. Фирма Liquid Stone в Уорминстере, Пенсильвания,

Для многих домовладельцев и дизайнеров главным преимуществом бетонных полов является огромная универсальность дизайна, которую они предлагают. Бетонные полы могут быть:

Цветное или окрашенное в любой оттенок
Отделка под плитку, сланец или мрамор
Улучшено декоративными границами по трафарету, медальонами или специальной графикой

Никакой другой напольный материал не дает такого неограниченного набора вариантов дизайна и возможностей для создания индивидуального, единственного в своем роде внешнего вида.

Многие виды отделки полов, включая окрашивание, крашение, полировку и декоративные покрытия, можно наносить как на существующий, так и на новый бетон. Это дает вам возможность обнажить бетонные плиты пола, скрытые другими напольными покрытиями, такими как ковролин или виниловая плитка, или добавить отделку к бетонному полу подвала.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Hyde Concrete, Пасадена, Мэриленд

Окрашивание

Пятна на кислотной или водной основе придают насыщенный цвет бетонным поверхностям.Пятна полупрозрачны и скорее улучшают, чем маскируют поверхность. Пятна на кислотной основе обычно ограничиваются землистыми тонами, а пятна на водной основе имеют более широкую цветовую палитру.

AFS Creative Finishes, Ранчо Кордова, Калифорния

Красители и другие краски для местного применения

Красители

предлагают более яркие цвета, такие как желтый, фиолетовый или синий, и могут быть смешаны и смешаны для подбора цвета или индивидуального смешивания. Красители доступны в формулах на основе воды и растворителей.

Дизайн JL возле Сими-Вэлли, Калифорния

Трафарет

Использование трафаретов позволяет добавить привлекательный, но при этом экономичный цвет и текстуру на бетонные поверхности в помещении.Благодаря сотням доступных шаблонов и возможности создавать собственные шаблоны, возможности безграничны.

Полы в ресторанах — Улучшение бетонных полов в ресторанах

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Hyde Concrete, Аннаполис, Мэриленд
Demmert and Associates в Глендейле, Калифорния
Innovative Concrete Surfaces, Inc, Бонита-Спрингс, Флорида
Custom DesignCrete, Inc в Полумесяце, Пенсильвания

Ресторанный этаж должен соответствовать множеству стандартов. Он должен быть прочным, чтобы выдерживать износ пешеходов и тележек с продуктами.Она должна быть очищаемой и способной отталкивать разливы, жир и т. Д. Она должна быть противоскользящей, чтобы избежать травм персонала или клиентов. И, наконец, что не менее важно, он должен быть разработан (окрашен, текстурирован или узорчатый), чтобы дополнять тематику ресторана.

На рынке существует немного материалов, которые могут соответствовать этим стандартам. Из тех, что есть, а именно керамической плитки, эпоксидных или резиновых полов, один элемент остается без внимания — это индивидуальный дизайн. Полы в ресторанах, возможно, должны быть промышленными, но они не обязательно должны иметь промышленный вид.

Использование бетона отвечает всем требованиям к ресторанному полу, а также может быть спроектировано с учетом любого бюджета. Бетон, который часто уже используется в качестве основания ресторана, чрезвычайно прочен. При правильном применении герметика он не требует особого ухода и его легко содержать в чистоте. Он также может обеспечить сопротивление скольжению за счет добавок или креативного текстурирования.

Создание индивидуального оформления зала ресторана — важнейший фактор. Соответствие цветов, индивидуальные логотипы, креативные узоры, ориентированный на дизайн дизайн и текстуры — вот что побуждает владельцев ресторанов выбирать бетон для своей окончательной поверхности.Есть разновидности c

Корень пилить: ПИЛИТЬ — разбор слова по составу (морфемный разбор)

Авг 18, 2021 автор Разное

пилить — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

пи-ли́ть

Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 4c(4). Соответствующего глагола совершенного вида нет.

Корень: -пил-; суффикс: -и; глагольное окончание: -ть ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение

Семантические свойства

Значение

разрезать пилой ^{[≈ 1]}^{[≠ 1]}^{[▲ 1]}^{[▼ 1]} ◆ Пилить бревна. ◆ [Старик] пилил кусок железа, и сыпались железные опилки. А. П. Чехов, «Бабье царство», 1894 г. ◆ Виктор не пилил больше — пила висела на гвозде там, где ей полагалось висеть, а Виктор сидел в своем углу. В. К. Кетлинская, «Дни нашей жизни», 1952 г.
перен., разг. изводить, донимать беспрерывными попреками, придирками ^{[≈ 2]}^{[≠ 2]}^{[▲ 2]}^{[▼ 2]} ◆ — Разве это жизнь? Пилят с утра до ночи: дурак, да дурак! Это невыносимо наконец! Н. В. Успенский, «Тихая пристань»
перен., разг., неодобр. играть на смычковом музыкальном инструменте ^{[≈ 3]}^{[≠ 3]}^{[▲ 3]}^{[▼ 3]} ◆ [Райский] подошёл к форточке, отворил её, дохнул свежим воздухом: до него донеслись звуки виолончели. — Ах, опять этот пилит! — с досадой сказал он. И. А. Гончаров, «Обрыв», 1869 г. ◆ [Наташа:] В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой — пусть там пилит! А. П. Чехов, «Три сестры», 1901 г.
перен., жарг. исполнять партию на гитаре в технике тэппинга
издавать однообразные резкие звуки (о насекомых) ^{[≈ 4]}^{[≠ 4]}^{[▲ 4]}^{[▼ 4]} ◆ Ночная смена кузнечиков пилит и пилит на одной ноте: цвирь-дэвинь, цвирь-дэвинь — словно едет телега, поскрипывая рассохшимся, немазаным колесом. В. В. Полторацкий, «Киношники», 1957 г.
стачивать верхние слои, края чего-л., придавая нужную форму ^{[≈ 5]}^{[≠ 5]}^{[▲ 5]}^{[▼ 5]} ◆ Пилить напильником деталь. ◆ Пилка плохо пилит.
перен., полит., жарг. делить, присваивать (обычно незаконно, втайне) деньги, выделенные на какую-либо цель ^{[≈ 6]}^{[≠ 6]}^{[▲ 6]}^{[▼ 6]} ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
перен., жарг. перемещаться пешком, на наземном или водном транспортном средстве, часто на большое расстояние ^{[≈ 7]}^{[≠ 7]}^{[▲ 7]}^{[▼ 7]} ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Библиография

Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1997.

Для улучшения этой статьи желательно:

Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Разбор слова ПИЛИТЬ: по составу, морфология, фонетика

все

по составу

морфологический

фонетический

Разбор по составу слова пилить

пил и ть

Состав слова «пилить»: корень [пил] + суффикс [и] + постфикс [ть]
Основа(ы) слова: пили
Способ образования слова: суффиксально-постфиксальный

Дополнительные варианты разбора

пи л ить

Состав слова «пилить»: корень [пи] + постфикс [л] + корень [ить]
Основа(ы) слова: пи, ить
Способ образования слова: сложный

пи л ить

пилить

пил ить

пи л ить

пили ть

пи л и ть

Обратите внимание: разбор слова «пилить» по составу произведён по специальному машинному алгоритму и он может быть неточным.

Схожие по составу слова

Морфологический разбор слова пилить

глагол (инфинитив): несовершенный вид, переходный

Обратите внимание: морфологический разбор слова «пилить» произведён по специальному машинному алгоритму и он может быть неточным.

Фонетический разбор слова пилить

Ударение, транскрипция: пили́ть→[п’ил’ит’]

В слове «пили́ть»: слогов—2 (пи-лить), букв—6, звуков—5

Возможные переносы: пилить

Разбор по буквам:

п: [п’]:согласный, парный глухой, парный мягкий
и: [и]:гласный
л: [л’]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий
и: [и]:гласный
т: [т’]:согласный, парный глухой, парный мягкий
ь: —
—:

Обратите внимание: фонетический разбор слова «пилить» произведён по специальному машинному алгоритму и он может быть неточным.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Значение слова пилить

Словарь Ушакова:

пилить, пилю, пилишь; пилящий, несовер.

1. что. Разрезать твердое вещество (дерево, металл) пилой. Пилить дрова.

2. перен., кого-что. Мучить, донимать беспрерывными попреками, придирками (разг. фам.). «Часто со смехом рассказывал, что когда ночью «супружница начинает пилить его», то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит в кабинет.» Чехов. «Жена… Бранила и пилила меня за это.» Л.Толстой.

Все значенияПредложения со словом пилить
Цитаты со словом пилить
Разбор по составу (морфемный) слова «пилить»
Разбор слова по составу один из видов лингвистического исследования, цель которого — определить строение или состав слова, классифицировать морфемы по месту в слове и установить значение каждой из них. В школьной программе его также называют морфемный разбор. Сайт how-to-all поможет вам правильно разобрать по составу онлайн любую часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, причастие, деепричастие, наречие, числительное.
При проведении морфемного разбора соблюдайте определённую последовательность выделения значимых частей. Начинайте по порядку «снимать» морфемы с конца, методом «раздевания корня». Подходите к анализу осмысленно, избегайте бездумного деления. Определяйте значения морфем и подбирайте однокоренные слова, чтобы подтвердить правильность анализа.
Записать слово в той же форме, как в домашнем задании. Прежде чем начать разбирать по составу, выяснить его лексическое значение (смысл).
Определить из контекста к какой части речи оно относится. Вспомнить особенности слов, принадлежащих к данной части речи:
изменяемое (есть окончание) или неизменяемое (не имеет окончания)
имеет ли оно формообразующий суффикс?
Найти окончание. Для этого просклонять по падежам, изменить число, род или лицо, проспрягать — изменяемая часть будет окончанием. Помнить про изменяемые слова с нулевым окончанием, обязательно обозначить, если такое имеется: сон(), друг(), слышимость(), благодарность(), покушал().
Выделить основу слова — это часть без окончания (и формообразующего суффикса).
Обозначить в основе приставку (если она есть). Для этого сравнить однокоренные слова с приставками и без.
Определить суффикс (если он есть). Чтобы проверить, подобрать слова с другими корнями и с таким же суффиксом, чтобы он выражал одинаковое значение.
Найти в основе корень. Для этого сравнить ряд родственных слов. Их общая часть — это корень. Помнить про однокоренные слова с чередующимися корнями.
Если в слове два (и более) корня, обозначить соединительную гласную (если она есть): листопад, звездолёт, садовод, пешеход.
Отметить формообразующие суффиксы и постфиксы (если они есть)
Перепроверить разбор и значками выделить все значимые части
В начальных классах разобрать по составу слово — значит выделить окончание и основу, после обозначить приставку с суффиксом, подобрать однокоренные слова и затем найти их общую часть: корень, — это всё.
* Примечание: Минобразование РФ рекомендует три учебных комплекса по русскому языку в 5–9 классах для средних школ. У разных авторов морфемный разбор по составу различается подходом. Чтобы избежать проблем при выполнении домашнего задания, сравнивайте изложенный ниже порядок разбора со своим учебником.
Порядок полного морфемного разбора по составу
Чтобы избежать ошибок, морфемный разбор предпочтительно связать с разбором словообразовательным. Такой анализ называется формально-смысловым.
Установить часть речи и выполнить графический морфемный анализ слова, то есть обозначить все имеющиеся морфемы.
Выписать окончание, определить его грамматическое значение. Указать суффиксы, образующие формуслова (если есть)
Записать основу слова (без формообразующих морфем: окончания и формообразовательных суффиксов)
Найди морфемы. Выписать суффиксы и приставки, обосновать их выделение, объяснить их значения
Корень: свободный или связный. Для слов со свободными корнями составить словообразовательную цепочку: «пис-а-ть → за-пис-а-ть → за-пис-ыва-ть», «сух(ой) → сух-арь() → сух-ар-ниц-(а)». Для слов со связными корнями подобрать одноструктурные слова: «одеть-раздеть-переодеть».
Записать корень, подобрать однокоренные слова, упомянуть возможные варьирования, чередования гласных или согласных звуков в корнях.
Как найти морфему в слове?
Пример полного морфемного разбора глагола «проспала»:
окончание «а» указывает на форму глагола женского рода, ед.числа, прошедшего времени, сравним: проспал-и;
основа форы — «проспал»;
два суффикса: «а» — суффикс глагольной основы, «л» — этот суффикс, образует глаголы прошедшего времени,
приставка «про» — действие со значением утраты, невыгоды, ср.: просчитаться, проиграть, прозевать;
словообразовательная цепочка: сон — проспать — проспала;
корень «сп» — в родственных словах возможны чередования сп//сн//сон//сып. Однокоренные слова: спать, уснуть, сонный, недосыпание, бессонница.
Слова «пилить» морфологический и фонетический разбор
Объяснение правил деление (разбивки) слова «пилить» на слоги для переноса.
Онлайн словарь Soosle.ru поможет: фонетический и морфологический разобрать слово «пилить» по составу, правильно делить на слоги по провилам русского языка, выделить части слова, поставить ударение, укажет значение, синонимы, антонимы и сочетаемость к слову «пилить».

Слоги в слове «пилить» деление на слоги
Количество слогов: 2
По слогам: пи-лить
пи — начальный, прикрытый, открытый, 2 буквы
лить — конечный, прикрытый, закрытый, 4 буквы
Синонимы слова «пилить»
1. есть
2. резать
3. распекать
4. пиликать
5. вставлять
6. испиливать
7. перепиливать
8. колоть глаза
9. упрекать
10. иметь
11. сношать
12. грызть
13. бранить
14. играть
15. пердолить
16. дрюкать
17. факать
18. кидать палку
19. распиливать
20. пендюрить
21. трахать
22. дрючить
23. драть
24. харить
Ударение в слове «пилить»
пили́ть — ударение падает на 2-й слог
Фонетический разбор слова «пилить» на буквы и звуки (Звуко-буквенный)
Буква Звук Характеристики звука Цвет
п [п’] согласный, глухой парный, мягкий, шумный п
и [и] гласный, безударный и
л [л’] согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий л
и [`и] гласный, ударный и
т [т’] согласный, глухой парный, мягкий, шумный т
ь — не обозначает звука ь
Число букв и звуков:
На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 6 букв и 5 звуков.
Буквы: 2 гласных буквы, 3 согласных букв, 1 буква не означает звука.
Звуки: 2 гласных звука, 3 согласных звука.
Сочетаемость слова «пилить»
1. жена пилит
2. товарищи пили
3. пилить деревья
4. пилить дрова
5. пилить доски
6. (полная таблица сочетаемости)
Значение слова «пилить»
ПИЛИ́ТЬ , пилю́, пи́лишь; прич. наст. пи́лящий; прич. страд. прош. пи́ленный, -лен, -а, -о; несов., перех. и без доп. 1. Разреза́ть пилой. Пилить бревна. (Малый академический словарь, МАС)
Как правильно пишется слово «пилить»
Орфография слова «пилить»
Правильно слово пишется: пилить
Гласные: и, и;
Согласные: п, л, т;
Нумерация букв в слове
Номера букв в слове «пилить» в прямом и обратном порядке:
Разбор слова «пилить» по составу
пил и ть

Состав слова «пилить»: корень [пил] + суффикс [и] + постфикс [ть]
Основа(ы) слова: пили
Способ образования слова: суффиксально-постфиксальный
Дополнительные варианты разбора
пи л ить

Состав слова «пилить»: корень [пи] + постфикс [л] + корень [ить]
Основа(ы) слова: пи, ить
Способ образования слова: сложный
пи л ить
пилить
пил ить
пил ить
пи л ить
пи л ить

Состав слова «пилить»: корень [пи] + постфикс [л] + корень [ить]
Основа(ы) слова: пи, ить
Способ образования слова: сложный
пили ть
пи л и ть
Примите во внимание: разбор слова «пилить» по составу определён по специальному алгоритму с минимальным участием человека и может быть неточным. В слове выделен корень, приставка, суффикс, окончание, указан способ образования слова. Также показаны дополнительные варианты морфемного разбора.
распилить — Викисловарь
Морфологические и синтаксические свойства[править]
рас-пи-ли́ть
Глагол, совершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 4c. Соответствующий глагол несовершенного вида — распиливать.
Приставка: рас-; корень: -пил-; суффикс: -и; глагольное окончание: -ть ^{[Тихонов, 1996]}.
Произношение[править]
Семантические свойства[править]
Значение[править]
разре́зать пилой, закончить процесс пиления на части ◆ Цепи твои распилить мне нетрудно, а подземный ход, чрез который я вошла, имеет сообщение с моим жилищем; но это бы значило совершить только половину дела, и товарищи твои осталось бы в темнице. А. К. Толстой, «Амена», 1846 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Мужик по нужде продает сажень дров за рубль, а распилить и расколоть берут рубль двадцать. Г. И. Успенский, «Власть земли», 1882 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. В. Т. Шаламов, «Колымские рассказы», 1954–1961 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
перен., жарг. растратить путём нецелевого расходования средств ◆ У нас царит, если можно так выразиться, диктатура бухгалтеров — всё сводится к тому, как освоить деньги, как «распилить» бюджет. Евгений Ермолин, «Проблемы российской современности в русской сетевой и бумажной периодике второго квартала 2010 г.» // «Континент», №145, 2010
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
разре́зать, разделить
Гипонимы[править]
Родственные слова[править]
Список всех слов с корнем «пил⁽ʲ⁾-» [править]
существительные: бензопила, лесопиление, лесопилка, лесопильня, напильник, напильничек, опиливание, опиливанье, отпил, пила, пила-рыба, пилка, пилорама, пилорыл, пилочка, пильщик, пропил, распил, распилка, распиловка, рыба-пила, спил
прилагательные: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, лесопильный, напиленный, напильниковый, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, пиловочный, пилорамный, пилорылый, пильщиков, подпиленный, пропиленный, распиленный, распиловочный, спиленный
глаголы: пилить, пилиться; пиливать; выпилить, выпилиться, выпиливать, выпиливаться; запилить, запилиться, запиливать, запиливаться; испилить, испилиться, испиливать, испиливаться; напилить, напилиться, напиливать, напиливаться; недопилить, недопилиться, недопиливать, недопиливаться; перепилить, перепилиться, перепиливать, перепиливаться; подпилить, подпилиться, подпиливать, подпиливаться; пропилить, пропилиться, пропиливать, пропиливаться; отпилить, отпилиться, отпиливать, отпиливаться; распилить, распилиться, распиливать, распиливаться; спилить, спилиться, спиливать, спиливаться
причастия: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, напиленный, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, подпиленный, пропиленный, распиленный, спиленный
Этимология[править]
Происходит от рас- + пилить, далее от древневерхненемецкого fîla, fîhala «напильник» (предположительно), из прагерм. формы *finkhlo, от которой в числе прочего произошли: др.-англ. feol, fil и англ. file, др.-сакс., др.-в.-нем. fila, ср.-нидерл. vile, нидерл. vijl, нем. Feile. Родственно греческому πείκω «чешу, стригу, царапаю», πικρός «острый», древнеиндийскому piṁçáti «вырубает». Менее вероятно ввиду различия значений родство с литовским peĩlis «нож», латышским peĩlis, древнепрусским реilе. Литовское pielà «пила, напильник», возможно, заимствовано из славянского. Неприемлемо предположение о родстве с литовским piūklas «пила», piáuju, piáuti «резать». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.
Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]
Перевод[править]
Библиография[править]
Для улучшения этой статьи желательно:
Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»
что такое в Морфемном разборе слова по составу
Смотреть что такое РАСПИЛИТЬ в других словарях:
РАСПИЛИТЬ
распили́ть, распилю́, распи́лим, распи́лишь, распи́лите, распи́лит, распи́лят, распиля́, распили́л, распили́ла, распили́ло, распили́ли, распили́, распили́те, распили́вший, распили́вшая, распили́вшее, распили́вшие, распили́вшего, распили́вшей, распили́вшего, распили́вших, распили́вшему, распили́вшей, распили́вшему, распили́вшим, распили́вший, распили́вшую, распили́вшее, распили́вшие, распили́вшего, распили́вшую, распили́вшее, распили́вших, распили́вшим, распили́вшей, распили́вшею, распили́вшим, распили́вшими, распили́вшем, распили́вшей, распили́вшем, распили́вших, распи́ленный, распи́ленная, распи́ленное, распи́ленные, распи́ленного, распи́ленной, распи́ленного, распи́ленных, распи́ленному, распи́ленной, распи́ленному, распи́ленным, распи́ленный, распи́ленную, распи́ленное, распи́ленные, распи́ленного, распи́ленную, распи́ленное, распи́ленных, распи́ленным, распи́ленной, распи́ленною, распи́ленным, распи́ленными, распи́ленном, распи́ленной, распи́ленном, распи́ленных, распи́лен, распи́лена, распи́лено, распи́лены (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …. смотреть
РАСПИЛИТЬ
распили’ть, распилю’, распи’лим, распи’лишь, распи’лите, распи’лит, распи’лят, распиля’, распили’л, распили’ла, распили’ло, распили’ли, распили’, распили’те, распили’вший, распили’вшая, распили’вшее, распили’вшие, распили’вшего, распили’вшей, распили’вшего, распили’вших, распили’вшему, распили’вшей, распили’вшему, распили’вшим, распили’вший, распили’вшую, распили’вшее, распили’вшие, распили’вшего, распили’вшую, распили’вшее, распили’вших, распили’вшим, распили’вшей, распили’вшею, распили’вшим, распили’вшими, распили’вшем, распили’вшей, распили’вшем, распили’вших, распи’ленный, распи’ленная, распи’ленное, распи’ленные, распи’ленного, распи’ленной, распи’ленного, распи’ленных, распи’ленному, распи’ленной, распи’ленному, распи’ленным, распи’ленный, распи’ленную, распи’ленное, распи’ленные, распи’ленного, распи’ленную, распи’ленное, распи’ленных, распи’ленным, распи’ленной, распи’ленною, распи’ленным, распи’ленными, распи’ленном, распи’ленной, распи’ленном, распи’ленных, распи’лен, распи’лена, распи’лено, распи’лены… смотреть
РАСПИЛИТЬ
1) Орфографическая запись слова: распилить2) Ударение в слове: распил`ить3) Деление слова на слоги (перенос слова): распилить4) Фонетическая транскрипц… смотреть
РАСПИЛИТЬ
-пилю́, -пи́лишь; прич. страд. прош. распи́ленный, -лен, -а, -о; сов., перех. (несов. распиливать). Разре́зать пилой на части.Они распилили столб на а… смотреть
РАСПИЛИТЬ
РАСПИЛИТЬ, -илю, -йлишь; -иленный;сое., что. Пиля, разрезать, разъединить на части. Распилить доску. || несовершенный вид распиливать, -аю,-аешь. || существительное распиливание, -я, ср., распилка, -и, ж., распил, -а, м. (спец.) и распиловка, -и, ж. (спец.). || прилагательное распилочный, -ая, -ое и распиловочный, -ая, -ое (спец.)…. смотреть
РАСПИЛИТЬ
распилить, распил′ить, -илю, -илишь; -иленный; сов., что. Пиля, разрезать, разъединить на части. Р. доску.несов. распиливать, -аю, -аешь.сущ. распилива… смотреть
РАСПИЛИТЬ
РАСПИЛИТЬ, -илю, -йлишь; -иленный;сое., что. Пиля, разрезать,разъединить на части. Р. доску. II несов. распиливать, -аю,-аешь. II сущ.распиливание, -я, ср., распилка, -и, ж., распил, -а, м. (спец.) ираспиловка, -и, ж. (спец.). II прил. распилочный, -ая, -ое и распиловочный,-ая, -ое (спец.)…. смотреть
РАСПИЛИТЬ
1. järkama2. katki saagima3. lahti saagima4. läbi saagima5. tükkideks saagima
РАСПИЛИТЬ
Ударение в слове: распил`итьУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: распил`ить
РАСПИЛИТЬ
Начальная форма — Распилить, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный вид, страдательный залог… смотреть
РАСПИЛИТЬ
распилитьנִיסֵר [לְנַסֵר, מְ-, יְ-]* * *לנסר
РАСПИЛИТЬ
РАСПИЛИТЬ распилю, распилишь, сов. (к распиливать), что. Разрезать пилою на части. Распилить бревно, доску.
РАСПИЛИТЬ
распилить разрезать, испилить, пропилить, перепилить, разделить, попилить, разъединить Словарь русских синонимов. .
РАСПИЛИТЬ
распилить разрезать, испилить, пропилить, перепилить, разделить, попилить, разъединить
РАСПИЛИТЬ
сов. что араалап тааруу, араалап кесүү, таарып кесүү; распилить бревно дөңгөчтү таарып кесүү.
РАСПИЛИТЬ
Начальная форма — Распилить, действительный залог, непереходный, совершенный вид
РАСПИЛИТЬ
сов. что арамен кесу, арамен тілу;- распилить бревно бөренені арамен кесу
РАСПИЛИТЬ
распилить арра кардан, арра карда ҷудо кардан, бо арра бӯлак кардан
РАСПИЛИТЬ
совер. распілаваць, мног. параспілоўваць
РАСПИЛИТЬ
сов. от распиливать Итальяно-русский словарь.2003.
root cut — с английского на русский
Давление корня — Давление корня: осмотическое давление внутри клеток корневой системы, которое заставляет сок подниматься через стебель растения к листьям. Давление корня возникает в ксилеме некоторых сосудов. растения при высоком уровне влажности почвы ночью или когда…… Wikipedia
разрез — vb Разрезать, рубить, рубить, вырезать, разрезать, разрезать означает проникнуть и разделить что-либо острым инструментом или инструментом (например, ножом, топором или мечом).Вырезать — безусловно, наиболее полный термин, поскольку он не только взаимозаменяем с любым другим словом в…… Новый словарь синонимов
вырезать — Синонимы и родственные слова: отречься, резкий, абсцинд, абстрактный, действовать для, отчуждать, ампутировать, уничтожать, устраивать, avulse, запрещать, бар, боб, вычислять, бросать, отбрасывать, изгонять, изменять места с, забросить, очистить, очистить, очистить, очистить колоды… Moby Thesaurus
Корень из единицы — Корень 5-й степени из единицы на комплексной плоскости В математике корень из единицы или число де Муавра — это любое комплексное число, которое равно 1 при возведении в некоторую целую степень n.Корни единства используются во многих областях математики, и особенно… Wikipedia
Корневое окно — В системе X Window каждое окно содержится в другом окне, называемом его родителем. Это заставляет окна образовывать иерархию. Корневое окно является корнем этой иерархии. Он такой же большой, как экран, а все остальные окна либо…… Wikipedia
корень — {{Roman}} I. {{/ Roman}} существительное 1 растения ADJECTIVE ▪ глубокий, неглубокий ▪ корявый ▪ растение, дерево ГЛАГОЛ + ROOT ▪… Словарь словосочетаний
root out — Синонимы и родственные слова: уменьшить, отменить, abscind, abstract, amputate, annihilate, avulse, ban, bar, blot out, bob, buck off, cast off, изгнан, забросить, очистить, очистить , очистить, очистить колоды, обрезать, обрезать, отбраковать, вырезать, вырезать, отрезать,…… Moby Thesaurus
вырезать — Синонимы и родственные слова: самоволка, французский отпуск, парфянский выстрел, платоническая форма, платоническая идея, спартанец, вандайк, отказаться, уменьшить, уменьшение, сокращать, сокращать, абстрагировать, абразия, сокращать, сокращать, сокращать, воздержание , отсутствие, отсутствие без… Moby Thesaurus
cut off — Синонимы и родственные слова: сокращать, резкий, abscind, отчуждать, ампутировать, уничтожать, топор, запрет, бар, исключить, bereave, bereave of life, bereaved, bereated of, bereave, bisect, bleed, блок, блокада, боб, разорвать, отломить, мясник, унести,…… Moby Thesaurus
разрезать на — глагол повернуть вверх, ослабить или удалить землю Копать, мы должны перевернуть почву для аэрации • Синхронизация: ↑ копать, ↑ копать, ↑ перевернуть • См. Также: ↑ копать (для: ↑… Полезно английский словарь
корневое давление — Бот.осмотическое давление внутри клеток корневой системы, которое заставляет сок подниматься через стебель растения к листьям. [1870 75] * * * ▪ ботаника в растениях (растение), сила, которая помогает выталкивать жидкости вверх в сосуды, проводящие воду (…… Universalium
.
root cut — с русского на английский
Давление корня — Давление корня: осмотическое давление внутри клеток корневой системы, которое заставляет сок подниматься через стебель растения к листьям. Давление корня возникает в ксилеме некоторых сосудов. растения при высокой влажности почвы ночью или когда…… Wikipedia
разрез — vb Разрезать, рубить, рубить, вырезать, разрезать, разрезать означает проникнуть и разделить что-либо острым инструментом или инструментом (например, ножом, топором или мечом).Вырезать — безусловно, наиболее полный термин, поскольку он не только взаимозаменяем с любым другим словом в…… Новый словарь синонимов
вырезать — Синонимы и родственные слова: отречься, резкий, абсцинд, абстрактный, действовать для, отчуждать, ампутировать, уничтожать, устраивать, avulse, запрещать, бар, боб, вычислять, бросать, отбрасывать, изгонять, изменять места с, забросить, очистить, очистить, очистить, очистить колоды… Moby Thesaurus
Корень из единицы — Корень 5-й степени из единицы на комплексной плоскости В математике корень из единицы или число де Муавра — это любое комплексное число, которое равно 1 при возведении в некоторую целую степень n.Корни единства используются во многих областях математики, и особенно… Wikipedia
Корневое окно — В системе X Window каждое окно содержится в другом окне, называемом его родителем. Это заставляет окна образовывать иерархию. Корневое окно является корнем этой иерархии. Он такой же большой, как экран, а все остальные окна либо…… Wikipedia
корень — {{Roman}} I. {{/ Roman}} существительное 1 растения ADJECTIVE ▪ глубокий, неглубокий ▪ корявый ▪ растение, дерево ГЛАГОЛ + ROOT ▪… Словарь словосочетаний
root out — Синонимы и родственные слова: уменьшить, отменить, abscind, abstract, amputate, annihilate, avulse, ban, bar, blot out, bob, buck off, cast off, изгнан, забросить, очистить, очистить , очистить, очистить колоды, обрезать, обрезать, отбраковать, вырезать, вырезать, отрезать,…… Moby Thesaurus
вырезать — Синонимы и родственные слова: самоволка, французский отпуск, парфянский выстрел, платоническая форма, платоническая идея, спартанец, вандайк, отказаться, уменьшить, уменьшение, сокращать, сокращать, абстрагировать, абразия, сокращать, сокращать, сокращать, воздержание , отсутствие, отсутствие без… Moby Thesaurus
cut off — Синонимы и родственные слова: сокращать, резкий, abscind, отчуждать, ампутировать, уничтожать, топор, запрет, бар, исключить, bereave, bereave of life, bereaved, bereated of, bereave, bisect, bleed, блок, блокада, боб, разорвать, отломить, мясник, унести,…… Moby Thesaurus
разрезать на — глагол повернуть вверх, ослабить или удалить землю Копать, мы должны перевернуть почву для аэрации • Синхронизация: ↑ копать, ↑ копать, ↑ перевернуть • См. Также: ↑ копать (для: ↑… Полезно английский словарь
корневое давление — Бот.осмотическое давление внутри клеток корневой системы, которое заставляет сок подниматься через стебель растения к листьям. [1870 75] * * * ▪ ботаника в растениях (растение), сила, которая помогает выталкивать жидкости вверх в сосуды, проводящие воду (…… Universalium
.

Буква	Звук	Характеристики звука	Цвет
п	[п’]	согласный, глухой парный, мягкий, шумный	п
и	[и]	гласный, безударный	и
л	[л’]	согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий	л
и	[`и]	гласный, ударный	и
т	[т’]	согласный, глухой парный, мягкий, шумный	т
ь	—	не обозначает звука	ь

Список всех слов с корнем «пил⁽ʲ⁾-»	[править]
существительные: бензопила, лесопиление, лесопилка, лесопильня, напильник, напильничек, опиливание, опиливанье, отпил, пила, пила-рыба, пилка, пилорама, пилорыл, пилочка, пильщик, пропил, распил, распилка, распиловка, рыба-пила, спил прилагательные: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, лесопильный, напиленный, напильниковый, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, пиловочный, пилорамный, пилорылый, пильщиков, подпиленный, пропиленный, распиленный, распиловочный, спиленный глаголы: пилить, пилиться; пиливать; выпилить, выпилиться, выпиливать, выпиливаться; запилить, запилиться, запиливать, запиливаться; испилить, испилиться, испиливать, испиливаться; напилить, напилиться, напиливать, напиливаться; недопилить, недопилиться, недопиливать, недопиливаться; перепилить, перепилиться, перепиливать, перепиливаться; подпилить, подпилиться, подпиливать, подпиливаться; пропилить, пропилиться, пропиливать, пропиливаться; отпилить, отпилиться, отпиливать, отпиливаться; распилить, распилиться, распиливать, распиливаться; спилить, спилиться, спиливать, спиливаться причастия: выпиленный, допиленный, запиленный, испиленный, напиленный, недопиленный, отпиленный, перепиленный, пиленный, подпиленный, пропиленный, распиленный, спиленный

Красивые фото бани внутри: Отделка Бани внутри Своими Руками (+200 Фото) Дизайна Интерьеров

Авг 18, 2021 автор Разное

Красивые проекты бань, традиционные и новые решения. Лучшие бани мира

Интерьер бани: выбор дизайна

При оформлении банного комплекса необходимо помнить о том, что он должен включать в себя несколько комнат. В целом их количество напрямую зависит от дизайна интерьера и финансовых возможностей домовладельца.

В классическом варианте баня включает в себя три комнаты, а именно: раздевалку (предбанник), душевую или моечную и парилку. В некоторых случаях, например, русская баня, парилка и моечная объединяются в единое пространство.

Для того чтобы повысить функциональность и уровень комфорта можно использовать другие помещения, среди которых: бассейн, комната отдыха, игровая комната (приставка или бильярд), туалет, кухня или курилка. Все они предназначены для удобства, имеют свою функциональную нагрузку, но использовать ли их решает только собственник территории и его кошелек.

Однако, не смотря на все варианты и изыски, наибольшей популярностью все также пользуется классическая русская баня, сочетающая в себе практичность, лаконичность и сдержанность. Для оформления интерьера необходимо использовать деревянные лавки и лежанки, большой дубовый стол и разные предметы декора под старину. Из современных предметов можно использовать только русский бильярд и плазменный телевизор.

При оформлении интерьера бани «под старину» в комнате отдыха желательно расположить предметы с элементами вышивки, кованые детали (подсвечники и т.д.), а также деревянные предметы с ручной резьбой. Для декора стен используют дубовые или березовые веники, связки ароматных трав.

При отделке бани внутри своими руками часто используют такой вариант, как баня-дом. В этом случае здание может использоваться как гостевой домик, при этом комнату отдыха оснащают кроватью и переоборудуют под спальную комнату. Благодаря этому гости будут чувствовать себя комфортно и свободно, а владельцу дома не помешают, создавая дискомфорт от своего присутствия. Лучше всего использовать не кровать, а раскладной диван, так как это увеличит функциональность пространства.

Материалы для отделки бани внутри

Материалы для внутренней отделки бани должны соответствовать ряду условий:

устойчивость к температурным перепадам, высоким температурам, повышенной влажности;
безопасность – применяемые материалы должны быть гипоаллергенными, не вызывать ожогов при контакте с кожей и не выделять токсинов при жаре;
прочность и долговечность;

гигиеничность – материал отделки должен быть оптимален в уходе – легко мыться, при этом не вступать в реакцию со средствами бытовой химии;
эстетичность – красивое внутреннее оформление, не раздражающее глаз – то, к чему нужно стремиться при декоративном наполнении интерьера бани. В данном случае (особенно для русских бань) идеально подойдет дерево. Этот материал соответствует всем вышеуказанным требованиям, совершенно экологичен, более того, обладает эффектом ароматерапии. Здесь главное правильно выбрать сорт дерева индивидуально для каждого типа помещения.

Видео описание

На что обратить внимание при выборе материала для строительства бани, смотрите в следующем видео:

оформление интерьера [100 фото], варианты

Бесстрастная статистика утверждает, что соотношение времени проведенного в парилке и комнате отдыха составляет примерно 1 к 3. Исходя из этого можно утверждать, что ключевым помещением отечественной бани следует считать предбанник, а не что то иное. Позволим себе не согласиться. Ведь в правильную баню ходят оздоравливаться, ставя околобанный досуг на второе место. К оформление парного помещения предъявляется целый ряд ключевых требований, выполнение которых позволит полноценно отдохнуть и восстановиться не только телом, но и душой. В общем, дизайн парилки не та вещь, которой стоит пренебрегать. Собственно, об этом, наш сегодняшний рассказ.

Как все начиналось

Изначально, на заре цивилизации о дизайне никто не задумывался, да и слова такого не знал. Жизнь человеческая была быстротечна, и во главу угла ставилась функциональность, а красота и благородство оставались не востребованными. Первые русские бани, отапливались по — черному, поэтому, оформляй интерьер или нет, значения не имело.

После первых двух месяцев использования бани по прямому назначению стены, потолок и полки помещения приобретали глубокий черный цвет, которому бы наверняка позавидовали современные производители лакокрасочной продукции. Ситуация в корне поменялась после изобретения дымохода. Баня превратилась в белую, а пользователи в первый раз задумались о том, что красота правит миром.

Самое веское слово в оформлении бань, как таковых, в реалиях древнего мира сказали римляне, с их бессмертными общественными банями — термами и неистребимой тягой к прекрасному. Монументальные колонны, обилие мрамора и скульптурных композиций и по сей день задают недосягаемый во многом эталон оформления банного пространства. В современных реалиях эти традиции в некоторой степени поддерживают на Востоке.

Турецкие бани хамам и сейчас отличает трепетное отношение к оформлению внутреннего убранства. Ну что взять с турок, если у тамошних мужчин высшим проявлением моды и стиля почитается наличие остроносых лаковых штиблет непременно ярко-красного цвета. У нас все несколько проще. В том числе и в банном мире.

Основные требования к оформлению парной русской бани

Многолетняя практика показывает, что парное помещение должно обладать рядом функциональных особенностей, которые отражаются и в такой достаточно деликатной и тонкой сфере, как оформление парилки:

Использование только натуральных материалов, применение которых в условиях повышенной температуры и влажности исключает выделение, каких бы то ни было, вредных веществ;
Интерьер парной допускает палитру исключительно натуральных и мягких цветов и их оттенков. С одной стороны, запрет на применение красителей, еще один камень в стену экологичности, с другой — естественное цветовое оформление прекрасно помогает расслабиться и получить наслаждение от процедуры, своеобразно рассеивая внимание;
Материалы, которые применяются для обустройства внутреннего пространства должны быть: прочными, долговечными, устойчивыми к влиянию банной атмосферы и разрушительному процессу воздействия насекомых вредителей и микроорганизмов;
Не допускается применение материалов, контакт с которыми может спровоцировать ожоги и иные проявления бытового травматизма и естественного дискомфорта;
Банная традиция настоятельно рекомендует ограниченно использовать в оформлении интерьера многочисленных элементов декора, плинтусов, фигурной резьбы и прочего. В первых, такие вещи снижают функциональные качества внутреннего объема, загромождая его, во вторых — акцентируют внимание человека на отдельных элементах, снижая качество релаксации во время принятия процедур.

Словечко от Бывалого! Своеобразными акцентами парилки, дизайн которой выдержан в классическом стиле традиционной русской бани могут выступать: печка каменка и прилегающее к ней пространство, двери и оконный проем, если таковой имеется, часы, термометр, элементы освещения и вентиляции.

Технологические приемы оформления внутреннего убранства парного помещения

При обустройстве парной русской традиционной бани, финской сауны, южногерманской бани основным материалом отделки выступает древесина, поэтому будет полезным обозначить основные правила, которые и определяют дизайн парилки в бане:

Стоит крайне ограниченно использовать древесину хвойных пород, в первую очередь это касается сосны и ели. Они имеют в своем массиве многочисленные и объемные смоляные каналы, которые выделяют смолу в течении длительного времени. Из хвойных пород, практически без ограничений можно использовать кедр сибирский, и с некоторыми оговорками лиственницу. Последняя, может использоваться везде, кроме обшивки потолка.
Эффективным приемом следует считать использование в наборе вагонки чередования отдельных элементов разнообразного древесного сырья, с различным цветом и фактурой. Такая технология позволит получать на стенах и потолке цветовые комбинации, имеющие выраженные свойства декорирования. Кроме этого следует упомянуть, что основной породой древесины, оптимальной по соотношению: цены — функциональности — качества, стоит считать липу. При некоторой финансовой свободе при формировании бюджета отделочных работ можно рекомендовать применение экзотических древесных материалов, в первую очередь столярных изделий из африканского клена — абаш.
Формирование полков следует проводить посредством применения решетчатой конструкции. То есть, отдельные элементы набора закрепляются не вплотную, а с интервалом, порядка 15 — 30 мм. Это позволит обеспечить свободную конвекцию воздуха во внутреннем объеме парного помещения и, как следствие равномерный прогрев всей конструкции в целом.

Важно! Строительный опыт показывает, что обшивка боковых частей полков, очень часто бывает нерациональной. Отказ от нее позволяет сэкономить материал, обеспечить эффективную конвекцию воздушных масс, оптимально использовать внутренний объем.

Оформление стен

Дизайн парной, определяется, в первую очередь грамотным оформлением боковых поверхностей, имеющих самую большую площадь визуального восприятия. Как уже указывалось выше, следует избегать насыщения плоскости стен элементами декора и фурнитуры. Декоративное оформление выполняется с помощью приемов комбинирования: чередования отдельных элементов отличной окраски и фактуры от иных, а также ограниченным применением разнородных материалов. Например, природного камня при обустройстве печного угла. Важным элементом, который определяет дизайн парилки в русской бане, выступает освещение внутреннего объема. Оно бывает:

Естественным, при котором освещение предопределяется интенсивностью потока солнечного света, проходящего, сквозь оконный проем. При отсутствии последнего, использование естественного солнечного света невозможно. Кроме этого освещение такого типа невозможно и в условиях темного времени суток;
Искусственного. Определяется наличием системы источников света и элементов проводки и питания. Наиболее качественный свет, выгодно подчеркивающий естественную натуральную фактуру отделки, бывает от локальных источников, рационально размещенных в пространстве. При этом, они устанавливаются, на стенах, поскольку потолочный свет, в большинстве случаев, дает очень плоское и посредственное визуальное восприятие объема. В качестве источников, следует отдавать предпочтение светодиодным. Они отличаются малым потреблением тока, хорошо работают в условиях неблагоприятной атмосферы парного помещения, дают мягкий, хорошо локализованный свет широкого цветового диапазона, от теплого и мягкого до острого и холодного. Немалую роль играет и долговечность светодиодных ламп, даже при их достаточно высокой цене, относительно тех же традиционных ламп накаливания;

Внимание! Светодиодные лампы соответствующей конструкции хорошо работают от питания низкого напряжения, например 12 вольт, что позволяет на порядок повысить степень электробезопасности парного помещения. Кроме этого такие источники отлично набираются в ленты, овалы, прямоугольники и иные геометрические дизайнерские элементы Однако, следует помнить, что светодиоды не могут работать от систем плавного регулирования тока, как те же банальные лампы накаливания, хотя применение дымеров может значительно расширять границы функциональной эффективности искусственного освещения, мягко регулируя его интенсивность, применительно к конкретным условиям.

Комбинированного. Такой тип освещения подразумевает одновременное или раздельное использование как искусственного света, так и естественного светового потока. Исследования показывают, что применение в банных помещениях систем комбинированного освещения, выполненных на основе светодиодных элементов позволяет сократить затраты на электроэнергию, в плане потребностей на освещение парной, на 85 — 87 %.

Оформление потолка

Потолочная часть является самой нагруженной в плане температурного режима. Поэтому для ее оформления необходимо отбирать материалы с соответствующими эксплуатационными характеристиками. В паровых банях восточного типа, как, например, турецкий хамам, потолок необходимо выполнять в виде свода, для эффективного отвода и утилизации конденсата.

В последнее время популярным решением выступает обустраивание потолочной части в двух уровнях. Интерьер парилки, при реализации такой идеи, становится как бы разделенным на несколько зон, что также своеобразно оживляет визуальное восприятие внутреннего объема этого помещения. При этом необходимо учитывать, что высота подкровельного пространства должна быть достаточной для того, чтобы разнести высоту обоих уровней, порядка 170 — 220 мм.

Оформление пола

Температура в зоне пола редко превышает 30 — 32 градуса Цельсия, однако эта зона испытывает очень сильное воздействие влаги, как конденсированной из пара, так и воды, в чистом ее виде. Следует учитывать, что деревянные полы, разве что, за исключением дубовых и лиственничных, очень чувствительны к излишней влажности, и в таких условиях, не отличаются долголетием.

В качестве подтверждения данного тезиса приводим сводную таблицу, отражающую уровень максимального водопоглощения различными породами древесины, в условиях традиционной русской бани:

Порода древесины	Показатель поглощения воды от собственной массы, в %
Пихта сибирская	250
Кедр сибирский	208
Ель европейская	203
Тополь обыкновенный	198
Сосна	180
Липа	179
Осина	178
Ольха черная	170
Береза	131
Бук	123
Ясень	122
Лиственница	121
Клен	119
Дуб черешчатый	117
Граб	96

Поэтому, часто эффективным решением выступает применение керамической или клинкерной плитки , в качестве облицовки поверхности пола. Добротная плитка обладает практически нулевым коэффициентом поглощения воды, поэтому, ее эксплуатация не вызывает нареканий в течении продолжительного времени.
Кроме этого, применение таких элементов, отличающихся большим разнообразием форм, расцветок и фактуры в качестве декора, позволяет получить красивые парилки за достаточно скромные деньги. Кроме этого, нужно сказать, что покрытие из плитки прекрасно работают в системе «теплого пола», в первую очередь, за счет хороших показателей теплопроводности.

Из значимых минусов стоит отметить низкий коэффициент сцепления поверхности плитки, что чревато падением и получением травмы. Данное обстоятельство легко нивелируется применением дощатых щитов и решеток. Единственное важное условие, такие конструкции следует подвергать элементарной сушке вне пределов парного помещения после каждого похода в баню. Это существенно продлит срок их эксплуатации.
Заключение
На основании изложенного, в заключении, хочется отметить ряд ключевых моментов. Парная в бане, дизайн которой не согласован с рядом общестроительных норм и принципов может быть либо ограничена по функционалу, либо будет обладать более короткими сроками эффективной эксплуатации. В условиях нашей страны основным материалом отделки парного помещения традиционной русской бани или финской сауны продолжает оставаться древесина отечественных пород в сочетании с искусственным или природным камнем. Отделка парных бань других типов оставляет несколько более широкую свободу дизайнерской мысли и ее практического воплощения. Основным критерием интерьера парной была и остается высокая функциональность и долговечность, за счет творческого минимализма и здорового прагматизма. Парная является тем помещением, в котором стоит расслабляться и получать удовольствие непосредственно от процедуры, а не от антуража, в отличие от той же комнаты отдыха. Однако, это условие не стоит воспринимать буквально и реализовывать парное помещение в духе монашеского аскетизма или пуританства времен его расцвета. Обустраивайте парную разумно и рационально, а полет творческой мысли всегда можно реализовать в остальных помещениях вашей бани.
Интерьер бани и сауны (50 фото): виды отделки, идеи ремонта

Банное помещение – это не просто комната для релакса, но и пространство, которое действительно способно очистить, обновить, восстановить тело и душу. Поэтому большую роль играет грамотное оформление интерьера бани и комнаты отдыха, выбор практичной отделки, оптимальная планировка. Только добросовестное выполнение каждого из этих пунктов может гарантировать создание уютного и комфортного уголка для настоящего расслабления и проведения целебных водных процедур.
Основные особенности
Убранство и оформление каждой отдельной комнаты в доме занимает достаточно много времени и сил, но обустройство бани – это еще более щепетильная и сложная задача, к выполнению которой стоит подойти с максимальной ответственностью. Для этого необходимо хорошо продумать общий стиль интерьера, подобрать качественные строительные материалы и определить возможность зонирования пространства (при необходимости). Также существует ряд несложных советов, которые помогут создать функциональную и эстетичную банную комнату:
1. Необходимо составить план приблизительного расхода материалов на каждую зону бани: парилка, предбанник, комната отдыха. Это поможет значительно сэкономить время и позволит быть уверенным в конечном результате.
2. Материалы отделки должны быть не только приятными внешне, но и полностью соответствовать технике безопасности. Это обусловлено перепадом экстремальных температур в помещении.
3. Стоит отказаться от деталей с угловатыми и острыми поверхностями.
4. Поверхность пола не должна быть скользкой. Это очень важный пункт, соблюдение которого убережет вас от травм.
5. Светлые оттенки стен визуально сделают пространство немного шире.
6. Отличным декором могут выступать вполне практичные и нужные вещи: головные уборы, веники, утварь.
7. Неприемлемо использовать металл или пластик. Под влиянием высоких температур они начинают отравлять воздух ядовитым паром.
8.Громоздкая мебель может нарушить общую атмосферу тепла и уюта. Лучше присмотреться к простым моделям без излишеств.
9. Наличие качественной древесины повысит целебность процедур в банном комплексе. Лучшими вариантами является осина, береза и липа.

Обустройство комнаты отдыха
Оформление бани должно также включать в себя детальное обустройство одного из самых важных ее уголков – комнаты отдыха. Именно это пространство отвечает за нужный эффект домашнего уюта и комфорта.
Основная ошибка при создании интерьера заключается в том, что стилевые направления двух зон одного помещения могут сильно отличаться. Это неправильно! Одна комната должна дополнять другую, а не быть ее полным контрастом. Поэтому нужно помнить о гармоничном сочетании каждой детали в общем дизайне.
Еще один важный момент – выбор окон для комнаты отдыха. Они обязательно должны быть небольшими, потому что обилие прямых солнечных лучей и сквозняков доставит много ненужных проблем. Придать пространству особый уют помогут прочные рулонные шторы или жалюзи из натуральных составляющих.
Освещение надо выбирать мягкое, приглушенное, отдав предпочтение точечным светильникам вместо ярких ламп. Мебель нужно моделировать, учитывая общий стиль и масштабность помещения. Для практичности и комфорта достаточно будет нескольких деревянных шкафчиков, где можно хранить ароматические масла, массажные щетки и другие принадлежности. Если места немного, то отличной альтернативой высоким стеллажам будут настенные полочки.
Любителям шика и роскоши необходимо учитывать, что кожаные изделия и шкуры животных – не лучший вариант декорирования интерьера бани, потому что высокая влажность очень скоро испортит эти вещи. При достаточно свободной планировке и широкой площади комнаты можно установить бильярдный или футбольный стол. Одни предпочитают установку телевизора, другие – создание изящной библиотеки, третьи – мини-бара. Выбор должен основываться на личных предпочтениях в отдыхе.

Стили интерьеров
Вопрос дизайнерских решений требует особого рассмотрения. Мы решили рассказать о самых стильных вариантах оформления бани, которые не оставят вас равнодушными.
Баня в старорусском стиле
Традиционный вариант, который по своему внешнему виду напоминает дизайн уютной избушки. Натуральные бревна, грубые лавочки, деревянная утварь, старинная (или декоративно состаренная) печь, отсутствие броских аксессуаров и ярких контрастов. Преобладают светлые оттенки. Отделка чаще всего не требует облицовки дополнительными материалами. Интересным вариантом декора в таком интерьере может стать мебель ручной работы с резьбой.

Баня в стиле кантри
Это одно из самых идеальных сочетаний. Деревенские мотивы стиля кантри способны наполнить спокойствием и простотой любую баню. Лучшим вариантом отделки будет светлое дерево с гладким рельефом. Основные черты данного дизайна – керамическая плитка, яркая утварь, стены с открытыми балками, льняной текстиль и глиняная посуда на полках зоны отдыха. Такой вид оформления однозначно можно назвать уютным.

Баня в этническом стиле
Внешний вид слегка может напоминать направление кантри, но есть особые отличительные черты. Это экологичность отделки, сочетание старых и новых материалов и, в то же время, несочетаемые контрасты. Баня в этническом стиле действительно порадует ценителей яркой эстетики, мистической атмосферы и искателей творческого вдохновения.

Баня в скандинавском стиле
Нордические мотивы не потерпят изобилия аксессуаров и темных тонов. Минимальное количество мебели, деталей декора и максимальная свобода пространства – вот основные концепции скандинавского стиля. Банная комната, выполненная в таком направлении, будет просторной и функциональной.

Баня в стиле модерн
Это именно тот редкий случай, когда яркое многофункциональное освещение в бане будет очень даже уместным. Модерн любит мелкие аксессуары, цветные мозаики и специальную зеркальную пленку на окнах (она становится защитным барьером от посторонних глаз). Такой современный подход к дизайну никого не оставит равнодушным.

Дизайн интерьера бани и сауны — фото
Наша подборка фотографий бань в самых разных стилях перенесет вас в это атмосферное место и вдохновит на создание красивого интерьера. Приятного просмотра!

Видео: Внутренняя отделка бани и сауны

Лучшие фото отделки бани внутри и описание этапов работ
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
При просмотре фото отделки бани внутри, не всегда можно понять последовательность выполнения действий ремонта. Поэтому стоит более подробно остановиться на основных моментах.
Компактная парная отделана натуральным деревом
Материалы для отделки бани
Главным этапом в обустройстве бани считается выбор материала для отделки, который должен обладать рядом достоинств:
устойчивость к жаркому воздуху и влаге;
гигиеничность;
отсутствие токсинов, выделяющихся при жаре;
прочность и долговечность;
прекрасные внешние характеристики;
приятная фактура.
Интерьер парной с приятным сочетанием дерева, камня и стали
Лучшим вариантом для внутренней отделки является вагонка. Она имеет отменные лечебные свойства, материал безопасен, отличается эстетическими достоинствами. В качестве сырья для нее, оптимальным является кедр и липа, прекрасно подойдет и лиственница. А вот сосновую вагонку следует использовать только для оформления предбанника. Комбинация разнообразной древесины позволит внести определенную изюминку в интерьер помещений бани.
Правильная подсветка хорошо подчеркивает природную красоту натуральных материалов
Полезный совет! Чтоб получить качественную и оригинальную отделку, нежелательно использовать в разных помещениях одинаковую древесину.
Правила отделки полов в бане
Традиционно в современной бане отделку внутри, фото которой понравилось, начинают выполнять с пола. Для парной его целесообразней немного приподнять. Это желательно сделать для того, чтобы защитить помещение от ненужных сквозняков, обеспечивая лучшее сбережение тепла. Половое покрытие выполняется кафельной плиткой, хотя вполне подойдет и обрезная, а также шпунтованная доска.
Полок в парной изготавливается без применения металлических гвоздей
Температура на поверхности пола не бывает выше 30°С, поэтому черновой уровень может быть бетонным, земляным или глиняным. Основное правило – организация максимально быстрого вывода из помещения воды. С целью обеспечения безопасности передвижения требуется накрыть такой черновой пол покрытием, выполненным из пробки, можно волокнистой циновкой, дощатым настилом. Также прекрасно подойдет кафель или шлифованная доска.
Статья по теме:
Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы устройства, схемы, инструкция, фото, видео-материалы.
Процесс обустройства пола древесиной достаточно прост. Сначала укладываются лаги, далее осуществляет укладка досок. Лаги кладут на кирпичные столбики, которые расположены на черновом основании.
Специальные панели для сауны имеют отличные характеристики и прекрасно выглядят
Выбираемый размер лаг варьируется от 20×20 до 25×25 см с шагом монтажа приближенным метру, поскольку пол не будет испытывать значительные нагрузки. Для полового покрытия используют обрезную, лучше шпунтованную доску. Используемая древесина, должна иметь толщину около 30 см. Весь материал заранее следует обработать антисептическим веществом, которое будет защищать от размножения грибка и распространения плесени.
Интерьер бани с просторной комнатой отдыха
Если для обустройства пола выбирается кафельная плитка, то процесс монтажа следующий. Предварительно делается стяжка пола, причем поверхность должна стать идеально ровной. Крепят кафельную плитку на специальном клее. Чтобы обработать швы, применяют влагостойкую затирку, что позволяет защитить материал от плесени.
В интерьере парной необходимо использовать не смолистые породы древесины
Впоследствии на подобное напольное покрытие необходимо уложить невысокие щиты или деревянные решетки, которые затем, после каждой банной процедуры, придется выносить наружу для просыхания. Это делается для предотвращения возможности скольжения на мокрой поверхности.
Полезный совет! Пол в бане обязательно делается с небольшим уклоном, тогда вода будет хорошо по нему стекать, а не застаиваться.
Фото отделки бани внутри и этапы работы
Популярность вагонки объясняется тем, что с ее помощью решаются одновременно две задачи — отделка стен и утепление помещений.
Место для расположения печи должно быть выполнено из негорючих материалов
Этот материал изготавливают из древесины, он представляет собой идеальную обшивочную панель. Оформленные вагонкой стены приятно выглядят. К тому же, зрительно, доски выравнивают любую поверхность. Это оптимальный вариант оформления стен, поскольку обеспечивается отменная вентиляция всех остальных стройматериалов. Вагонка позволяет стенам свободно «дышать», она не допускает появление конденсата, а значит, и плесени.
Самой оптимальной считается липовая доска. Технология отделки этим материалом проста. Первоначально вагонку заносят в парилку, где материал адаптируется к микроклимату помещения. Если стены имеют перепады, они выравниваются рейками.
От металлической печи необходимо обезопасить себя деревянными панелями во избежание ожогов
Стыки и щели тщательно законопачивают. Работу начинают, монтируя обрешетку, выполняемую из реек. Они крепятся к стенам на полуметровом расстоянии. Первоначально прибиваются самые крайние бруски, чтобы затем на них зафиксировать нить, которая послужит ориентиром для закрепления остальных реек.
Хотя при наличии ровной поверхности стен, обрешетку можно не монтировать. В подобной ситуации материал облицовки фиксируется непосредственно к стенам. Однако такой вариант внутренней отделки деревом будет прочным, красивым и долговечным, только при идеально ровных плоскостях стен.
Термометр и часы являются необходимыми функциональными деталями в интерьере парной
Крепление вагонки
Завершив подготовительный этап, приступают к процессу отделки бани внутри — фото поможет сориентироваться в очередности действий. Необходимо подобрать подходящие крепежные элементы, выполненные из материалов, которым не опасны воздействия влаги и высокой температуры. Сразу забудьте о традиционных гвоздях, поскольку они быстро подвергнутся коррозии, стены испортятся подтеками ржавчины. Да и при повышении температуры в парной, касание к гвоздям опасно – они способны обжечь кожу.
Вагонку нарезают сразу по размеру, ориентируясь на высоту бани, затем крепят ее к предварительно подготовленной решетке (или непосредственно к стенам) специальными скобами. В случае необходимости, по ширине вагонку можно слегка подрезать в угловых соединениях.
Комната для отдыха в бане, место где проводится наибольшее количество времени
Для отделки парилки должна использоваться качественная древесина, способная выдерживать высокие показатели температуры и сильную влажность.
Все действия должны выполняться при помощи уровня, для получения идеально ровной конструкции. После изготовления каркаса его покрывают антисептиком. Следует также обработать вагонку, но еще до начала ее установки на каркас. Укладка материала начинается из угла. В качестве фиксаторов применяют гвозди, скобы и кляммеры. Материал, который использовался для отделки поверхности стен, вполне можно применить и для оформления потолка.
Светлые породы дерева наилучшим образом подходят для помещений небольших размеров
Необходимо понимать, что под потолком держится максимальная температура, вот почему выбирать вагонку для этой поверхности необходимо из пород, в которых находится небольшое количество смол, иначе их капли при падении могут обжечь кожу. Отделку места, где будет стоять печь, нужно выполнить из негорючих материалов – плитка, кирпич.
Полезный совет! Для парилки не рекомендуется выбирать ель или сосну. Лучше этим материалом оббить предбанник.
Пол в бане может быть выполнен из нескользкой кафельной плитки
Утепление и изоляция стен
Внутренняя отделка бани также подразумевает решение вопроса об утеплении помещения. Иногда специалисты рекомендуют использовать минеральный утеплитель. Он укладывается под обрешетку, но в этом вопросе все будет зависеть от вида несущих стен строения. В том случае, если баня сделана из камня или бетонных блоков, лучше обойтись без утеплителя, иначе после придется решать проблему с некачественной вентиляцией.
Схема устройства парной: 1) Внешняя стена; 2) Изоляционный материал; 3) Обрешетка; 4) Вагонка
Кроме всего прочего, необходимо выполнить правильную гидроизоляцию поверхностей. Хорошая гидроизоляция позволит защитить материал всех несущих конструкций. Самым распространенным материалом является алюминиевая фольга, а также пароизоляционная пленка, как ее более современный аналог.
Когда отделка бани изнутри завершена, останется оборудовать ее мебелью и приступать к водным процедурам. Легкого пара!
Отделка бани внутри (видео)
Постройка бани (видео)
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
оформление интерьера внутри помывочной русской парилки и предбанника, дома-бани в современных стилях, дизайн маленьких помещений
Баня – место, где можно отдохнуть и расслабиться, сбросить с себя груз трудовых будней. С помощью банных процедур вы сможете вывести из организма шлаки, наладить сон. В нынешнее время появилось много различных сантехнических новинок, но баня до сих пор является одним из лидеров по популярности. Рассмотрим особенности оформления интерьера бани, варианты отделки в различных помещениях.
Требования
Решая, каким будет дизайн бани, следует задумываться не только об эстетичности помещений. Бани должны соответствовать определенным требованиям, позволяющим обеспечить безопасность посетителей. Можно выделить наиболее важные правила.
Убедитесь в том, что все поверхности из дерева отличаются гладкостью, не имеют заусенцев и выступов.
В парилке следует использовать только деревянные изделия, так вы сможете избежать возникновения ожогов от очень горячих поверхностей.
Углы лавок и полок должны быть скругленными, в противном случае посетители бани могут получить травмы.
Повесьте на дверях таблички, которые будут указывать на предназначение помещений. Так будет значительно удобнее ориентироваться в бане.
Элементы интерьера бани не должны вызывать раздражение или другой негатив. Следует стремиться создать атмосферу, способствующую покою и отдыху.
Ничего не должно препятствовать перемещению по помещениям в бане.
Следует использовать материалы, которые являются экологичными, безопасными для человеческого здоровья.
Для использования в бане следует выбирать материалы, которые легко мыть.
Определяясь с оформлением, учитывайте размер бани. Если она небольшая (например, 3х4 м), лучше обойтись без лишних предметов – они будут только мешать, препятствовать передвижению. Обустраивая довольно большие бани (6х6, 5х4 м и так далее), можно уже меньше задумываться об экономии места.
Отделка
Не рекомендуется наносить на потолки в парных штукатурку, краску. Из-за температуры и повышенной влажности такие покрытия очень быстро перестают быть эстетичными. Можно использовать дерево или пробковые покрытия Termocork, предназначенные специально для бань.

Для комнат отдыха строгих требований нет, однако лучше сделать такое помещение соответствующим общей дизайнерской концепции. По этой причине многие останавливают выбор на древесине. Можно и покрасить стены, но следует выбрать для этого краску, отличающуюся повышенной устойчивостью к температурным воздействиям и влажности.

Варианты оформления внутри
Подбирая подходящий вариант оформления для бани, нужно учитывать особенности конкретных помещений (уровень влажности, температуру). Для помывочных, например, подходят только определенные материалы, отличающиеся повышенной устойчивостью к воздействию жидкости (многие выбирают стандартную плитку). При оформлении комнаты отдыха уже можно проявлять фантазию. Рассмотрим рекомендации, на которые нужно ориентироваться, оформляя те или иные помещения.

Помывочная
Помывочную можно сделать смежной с парилкой или обустроить как отдельное помещение. Можно установить душевой поддон или кабину для мойки. Если, например, баня не находится у частного дома, а является общественной, и поэтому посетителей будет много, лучше сделать несколько душей (обычно вполне достаточно двух или трех).

В помывочной должен находиться не только душ. Чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно, для такого помещения следует приобрести полочки, зеркала, удобные лавки. В помывочной может находиться небольшой бассейн (если она является не очень малогабаритной). Можно установить в таком помещении чугунную или акриловую ванну с обливным ведром.
Наиболее подходящий материал для помывочной – керамические плиточные материалы. Если помывочная является довольно маленькой, стоит остановить выбор на однотонных плитках, а в большом помещении можно поэкспериментировать с различными цветовыми сочетаниями.
Предбанник
Предбанник – это прихожая, которая может являться еще и раздевалкой (однако в некоторых случаях раздевалка располагается отдельно). Поскольку предбанник – место, с которого начинается баня, он должен быть оборудован так, чтобы гостей встречали уют и тепло.
Если такое помещение является довольно большим, можно оборудовать в нем комнату отдыха. Чтобы атмосфера стала сравнимой с домашней, следует учесть разные мелочи. Вы можете поставить большой стол, музыкальный центр, телевизор, холодильник, повесить картины.

Если вы сделаете предбанник не обычной прихожей, а многофункциональным помещением, нужно будет его утеплить. Некоторые предпочитают делать предбанник в виде веранды, совмещенной с баней. Веранду также можно оборудовать как замечательную комнату отдыха, идеальную для использования в летнее время года.

Если речь идет о простой рубленной из бревна бане, можно будет обойтись без каких-либо изысков. Предбанник и сам по себе будет смотреться очень интересно. Нужно будет только обработать поверхности из дерева специальными защитными составами. Если же постройка, например, кирпичная, нужно будет позаботиться о декоративном оформлении поверхностей.
Дизайн можно сделать как классическим, так и современным. Возможно красиво оформить помещение с помощью контрастов или, наоборот, подобрать такие цветовые сочетания, чтобы они смотрелись максимально гармонично.
Идеальный вариант – простая «домашняя» обстановка, которая сразу же вызывает ассоциации с уютом.

Парная
В парилку обычно входят из предбанника или помывочной. Такое помещение чаще всего обустраивают на первом этаже. Рекомендуется выбрать для парной дверь из дерева или закаленного стекла. Элементов из металла на ней быть не должно, в противном случае они станут очень горячими, и о них начнут обжигаться люди. Металлическими могут быть только дверные петли.
Для одного посетителя парной будет достаточно одного или двух квадратных метров в помещении. Следует также предусмотреть место для печи. Оптимальная высота потолков для парилки – около 2,5 м.
Не следует делать такое помещение слишком большим, иначе оно будет долго прогреваться, а воздух станет сухим, когда печь очень сильно раскалится.

Полки рекомендуется создавать из лиственных деревьев, однако лучше не использовать дуб. Когда такая древесина сильно нагревается, то становится очень скользкой. Можно сочетать различные виды, но дерево в любом случае должно быть качественным: без плесени, гнилых участков, смоляных карманов, сучков. Чтобы контролировать влажность, степень нагрева, рекомендуется использовать в парной гигрометр, термометр.

Печь в банях чаще всего устанавливают рядом с дверью. Очень важно обеспечить изоляцию поверхностей, которые находятся рядом с печью. Изолировать поверхности можно с помощью нержавеющей стали, керамических плиточных покрытий, кирпича, асбестового картона.
Не следует выбирать для парилки покрытия из панелей, плитки ПВХ, линолеума, резины, пластика. Потолок в бане принято создавать из доски, вагонки, бруса: именно дерево способствует созданию приятного аромата в парной.

Кухня
Такое помещение чаще всего является самым вместительным в бане, ведь многие обустраивают там гостевую комнату отдыха. Обычно на кухне много изделий, созданных из дерева. Древесина способствует созданию в помещении атмосферы уюта, комфорта. Однако такие поверхности следует покрывать составами, делающими дерево более устойчивым к повышенной влажности, которая характерна для русской бани. Пол на кухне также должен быть стойким к воздействию жидкости и нескользким.

В кухонном помещении в бане рекомендуется использовать широкие лавки, которые должны быть максимально удобными, и большой стол из дерева, за которым легко смогут разместиться все отдыхающие. Следует позаботиться о наличии самовара или чайника, полок для всех необходимых вещей, приобрести достаточное количество посуды. Можно расположить на кухне видео- и аудиотехнику.

Раздевалка
Раздевалку рекомендуется размещать отдельно от всех остальных помещений в бане, чтобы все посетители могли чувствовать себя максимально комфортно. Обустраивая раздевалку, нужно учитывать рекомендации специалистов.
Убедитесь в том, что потолки являются высокими. Человек должен суметь без помех вытянуть руки над головой, в противном случае в таком помещении будет очень неудобно. Оптимальный вариант для раздевалки – около 2,5 м.
В раздевалке следует предусмотреть достаточно мест для посетителей.
Для пола выберите такой материал, чтобы он был нескользким, теплым. Можно использовать ковер, подходящий вариант – обустройство теплого пола.
Рекомендуется повесить или поставить в раздевалке зеркало.
Следует предусмотреть электрические розетки (несколько или одну).

Туалет
Можно совместить туалет с помывочной, или выделить для него отдельное помещение. Во втором случае рекомендуется установить не только унитаз, но и держатель для бумаги, раковину с зеркалом, полку или даже небольшой шкаф. Для отделки в туалете можно использовать самые разные материалы: линолеум, пробку, элементы из пластика, классические плиточные покрытия и так далее. Вы можете также экспериментировать с сочетаниями нескольких материалов.
Рекомендуется уделить большое внимание вентиляции в санузле. Можно использовать в таком помещении отопительное устройство, чтобы было комфортнее в зимнее время года. Если вы не хотите портить интерьер в помывочной, можно также расположить в туалете бойлер.

Не стоит располагать туалет неподалеку от комнаты, в которой отдыхают люди. В противном случае санузел начнет раздражать отдыхающих, они будут ощущать неприятные запахи.
Если вы совмещаете туалет с моечной, лучше оформить такие помещения в едином стиле. Можно отделить унитаз с помощью занавески, перегородки. В совмещенных помещениях лучше использовать стандартные плиточные материалы.

Различные стили
Интерьер бани на даче можно оформить в каком-либо определенном стиле. Так вы будете не только хорошо отдыхать, расслабляться, но и получать эстетическое удовольствие. Баню можно сделать «немецкой», декорировать ее под старину, оформить в стиле хай-тек – варианты существуют самые разные. Рассмотрим стили, которые лучше всего подходят для подобных помещений.

Русский
Русский стиль идеально подходит в том случае, если речь идет о бане в деревне. Для возведения таких построек часто используют оцилиндрованное бревно, брус. Деревянные стены деревенской бани не придется дополнительно чем-либо декорировать, отделывать. Внутренний дизайн получается интересным сам по себе.
В такой бане можно устанавливать грубоватые лавочки, большие столы, буфеты, печку-каменку. Для создания необходимой атмосферы не следует забывать и о мелочах: деревянных ковшиках, скатертях с вышивкой, старых самоварах и так далее. Помещения в русской бане можно украшать, используя веники.
Кантри
Такой стиль хорошо подходит не только для элитных, но и для довольно простых бань. Он немного похож на русский стиль, однако у кантри имеются определенные особенности, позаимствованные от зарубежных традиций. Изделия также обычно используются деревянные, но для такого стиля характерно использование балок, пестрых льняных и хлопковых материалов, яркой посуды.
Можно сказать, что цвета в интерьере русских бань в целом являются более сдержанными.

Скандинавский
Основная особенность скандинавского стиля – естественность. Такое оформление хорошо подойдет как для дачной бани, так и для сауны. Именно скандинавский стиль – предшественник современного стиля эко. В подобных интерьерах интересно сочетаются присущая кантри грубоватость и классические пропорции. В банях, оформленных в скандинавском стиле, дерево красиво сочетается с другими материалами, являющимися более современными.

Такой стиль подходит как для деревянных, так и для кирпичных бань. Для него характерно использование светлых оттенков, простота отделки, функциональность, лаконичность. Элементы интерьера не должны быть слишком яркими, в противном случае может возникнуть ощущение перегруженности. Не рекомендуется использовать в помещении много акцентов: достаточно оригинальной картины или, например, красного абажура.
Парилка, оформленная в скандинавском стиле, обычно выглядит довольно консервативно. Оттенки в таких помещениях также должны быть светлыми.

Красивые примеры интерьеров
Если вы обустраиваете баню со вторым этажом, можно расположить наверху бильярдную. Это замечательный вариант для тех, кто любит сочетать банные процедуры и отдых с друзьями. Комнату отдыха, кухню можно украсить с помощью жалюзи.

Идеальный материал для оформления бань – натуральная древесина. С помощью интересных деревянных элементов интерьера атмосферу в помещении можно сделать поистине сказочной.
Чтобы создать атмосферу уюта, гармонии, лучше сделать свет в бане мягким, ненавязчивым.

Скандинавский стиль – очень хороший вариант оформления комнаты отдыха.

Предметы мебели для бани могут быть довольно необычными. Такой вариант подойдет для людей, стремящихся к эстетичности и выражению своей индивидуальности.

Еще больше о секретах внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.
Интерьер бани, отделка внутри — фото примеров
Строительство бани начинается с проектирования. На данном этапе учитываются все пожелания клиента, разрабатывается внутренний интерьер бани. Вы сможете воплотить в жизнь самые смелые решения.
Современные материалы позволяют создать привлекательный дизайн. В итоге вы получите особую территорию, предназначенную для отдыха и релаксации. Баня русского типа, как правило, состоит из следующих помещений:
Предбанник, предназначенный для переодевания и хранения одежды.

Классический предбанник в бане
Специальная парилка, способствующая релаксации.

Интерьер парилки в бане
Отдельное помещение, предназначенное для мытья.

Душевая в бане
Условия эксплуатации каждого помещения различаются, поэтому требуется правильно подойти к выбору применяемых материалов. Они должны быть качественными, приспособленными к перепадам температуры.
Каждый хозяин заботится о том, чтобы внешний вид постройки выглядел привлекательно. Также особого внимания требует отделка бани внутри, имеет смысл заказать специальную мебель.
к оглавлению ↑
Как правильно отделать баню внутри?
Строительство бани требует продуманного подхода. Изначально следует позаботиться о том, чтобы выбрать специальные отделочные материалы. Особой популярностью пользуются:
Вагонка, изготовленная из натуральной древесины.
Кафель, предназначенный для банных помещений.

Отделка бани кафелем
Материал, имитирующий брус.
Специальное переплетение, выполненное из бука или лозы.
Блок-хаус, изготовленный из горбыля.
Вы сможете создать такой внутренний интерьер бани, который соответствует вашим пожеланиям. Отдавая предпочтение натуральным материалам, вы сможете наслаждаться прекрасным ароматом древесины. В таком помещении очень легко дышать.

Отделка бани натуральным деревом
Качественные материалы позволяют создать замечательный интерьер бани. Имеет смысл одновременно заказать мебель, которая идеально сочетается с выбранным стилем. Такое решение смотрится стильно, настраивает на позитивную волну.
к оглавлению ↑
Необычные материалы, которые применяются для отделки бани
Вы хотите воплотить в жизнь самые изысканные решения? Баня предназначена для прекрасного отдыха и релаксации, поэтому имеет смысл отдать предпочтение проверенным материалам.
Однако, в некоторых случаях отделка бани внутри выполняется из камня. Такое решение смотрится достаточно необычно. Вам придется тщательно подбирать мебель, которая сможет сочетаться с таким материалом.

Оригинальная отделка бани натуральным камнем
Хотите получить пользу? Можно применить соляные камни. Однако, такой выбор потребует дополнительных затрат, потому что материал имеет высокую стоимость. Возникают проблемы с продумыванием интерьера.

Соляная парная в бане
Перед тем, как заняться внутренним обустройством бани, имеет смысл обратиться к специалистам. Они подскажут самые приемлемые варианты, которые отличаются долговечностью.
к оглавлению ↑
Требования, предъявляемые к оформлению предбанника
Такое помещение предназначено для комфортного отдыха после посещения парилки. Следовательно, требуется тщательно продумать стиль отделки предбанника. Здесь должно быть уютно, а также тепло.

Интерьер уютного предбанника для бани
Имеет смысл обратить внимание на деревенский стиль. Такой интерьер бани настраивает на волну удовольствия. Главными требованиями, предъявляемыми к предбаннику, являются:
Обеспечение комфорта. Имеет смысл украсить стены картинами.
Создание уюта. Применяется специальная мебель, предназначенная для спокойного отдыха.
Сохранение тепла. Нужно применять натуральные материалы, которые отличаются великолепной теплопроводностью.
Защита от повышенной влажности. Применяются материалы, которые устойчивы к влаге.

Интерьер предбанника в деревенском стиле
Имеет смысл поставить стол и простые стулья, чтобы можно было насладиться приятным чаепитием. Если у вас имеется просторное помещение, то прекрасным решением станет стол массивного типа, на котором гордо возвышается самовар.

Массивный стол с самоваром создадут уютную атмосферу
Если площадь предбанника небольшая, то можно ограничиться табуретками, над которыми располагаются вешалки. Такое решение позволит максимально использовать небольшое помещение.
к оглавлению ↑
Материалы, применяемые для внутренней отделки предбанника
Выбирая материалы для предбанника, нужно совместить комфорт и пользу. Особое внимание уделяется укладке пола. Он должен быть теплым, но одновременно обладать способностью впитывать влагу.
Если выбрать керамогранит, то он достаточно холодный. Придется использовать обувь, чтобы ногам было комфортно. Достаточно популярным решением являются сухие доски, имеющие большую ширину.

Теплый дощатый пол предбанника
Такой вариант предотвращает скольжение, что обеспечивает дополнительную безопасность. Доски замечательно впитывают воду, дарят тепло и комфорт.
При выборе материала для отделки следует отдать предпочтение натуральным материалам. Замечательным выбором станет древесина, которая смотрится достаточно привлекательно. Внутренний интерьер бани становится уютным, а такой материал прекрасно удерживает тепло.

Отделка из древесины прекрасно удерживает тепло
Древесина самостоятельно нагревается очень быстро. Вы получите неповторимый аромат, который позитивно влияет на настроение. Внутри помещения создается особая атмосфера, способствующая отдыху и релаксации.
Необходимо обшить стены предбанника. Как правило, приобретается вагонка, которая создает аккуратный и ухоженный вид. Вы сможете внести некое разнообразие при выборе направления вагонки:
Вертикальное.
Горизонтальное.
Дощечки, расположенные наискосок.

Предбанник, отделанный горизонтальной вагонкой
Потолок следует обшить досками, обязательно потребуется обеспечить пароизоляцию. Следует помнить, что интерьер бани должен быть продуманным, поэтому нужно тщательно спланировать стиль и дизайн помещения.
Дополнительно требуется продумать правильное освещение. Нет смысла устанавливать много лампочек, которые отличаются яркостью. Замечательным решением станет мягкий и приглушенный свет, позволяющий отдохнуть и успокоиться.

Мягкий приглушенный свет – отличное решение для предбанника
к оглавлению ↑
Выбор мебели, предназначенной для предбанника
Достаточно часто баня используется в качестве дополнительного помещения. Вы сможете прекрасно отдохнуть после посещения парной. Следовательно, предбанник ничем не отличается от гостиной в доме.
Если у вас имеется большая площадь, то имеет смысл соорудить печь, которая позволит отапливать помещение. Вы сможете окунуться в стиль старины и великолепия. Пребывание в такой атмосфере подарит вам особый комфорт.

Интерьер предбанника с печью в деревенском стиле
Внутренний интерьер бани немыслим без качественной мебели. Имеет смысл приобрести элементы, выполненные из ротанга. Решения плетеного типа замечательно гармонично сочетаются с натуральным деревом.

Практичная плетеная мебель в интерьере предбанника
Такая мебель имеет небольшой вес, достаточно проста в уходе. Если вы хотите получить изысканное решение, то имеет смысл заказать необходимые предметы у мастеров. Изделия ручной работы подарят вам наслаждение, позволят насладиться уютом и комфортом.
к оглавлению ↑
Требования, предъявляемые к парному помещению
Самым главным элементом бани русского типа является парная. Для отделки данного помещения применяются особо надежные и качественные материалы. Вам следует обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
Одним из недостатков парилки является небольшая площадь. Следовательно, следует продумать варианты расположения полок и лежаков, чтобы всем хватило места.

Важно расположить полки так, чтобы всем хватило места
Главными требованиями, предъявляемыми к оформлению парной, являются:
Высокое качество материала, которое сможет выдержать высокие температуры.
Мебель, предназначенная специально для данного помещения.
Правильная организация пространства, которое должно быть грамотно обставлено.
Парилка прекрасно дополняет интерьер бани. Следовательно, вам нужно позаботиться о том, чтобы был создан единый стиль, который гармонично сочетается с остальными помещениями.

Интерьер парилки должен соответствовать общему стилю бани
к оглавлению ↑
Материалы, применяемые для отделки парной
Вам нужно очень тщательно выбирать материалы, предназначенные для отделки парной. Помещение, как правило, имеет небольшие размеры. Следовательно, вся мебель должна быть компактной.
Одним из популярных решений, применяемых для отделки, является вагонка натурального типа. Прекрасно зарекомендовала себя древесина. Однако, имеются ограничения при выборе пород деревьев.

Отделка парилки вагонкой
Категорически запрещается применять древесину хвойных пород. В помещении создается высокая температура, что способствует выделению клейковины. Создается достаточно неприятная атмосфера.
Отделка бани внутри парной при помощи липы выглядит наиболее привлекательно. Такой материал прекрасно адаптируется к высокой температуре, не подвержен перегреванию. Вы сможете сохранить привлекательный вид на длительный срок.

Вагонка из липы на долго сохранит свою привлекательность
Нельзя выполнять отделку при помощи искусственных материалов. Категорически запрещается применять линолеум и древесные плиты, которые являются достаточно пожароопасными. Такие материалы быстро нагреваются, а затем выделяют токсичные вещества, которые негативно воздействуют на организм.
Для утепления и отделки специалисты советуют вагонку. Такой материал отличается следующими преимуществами:
Создается привлекательный внешний вид.
Помещение выглядит стильно.
Отличается простотой в уходе.
Способен обеспечить прекрасную циркуляцию воздуха.
Защищает от появления плесени и грибка.

Вагонка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в парилке
Отдельное внимание уделяется формированию освещения. Прямо в потолок монтируются небольшие светильники, которые источают приглушенный свет. Интересный дизайн парилки можно получить при помощи потолка закругленного типа.

Свет в парилке рекомендуется делать приглушенным
При заказе мебели стоит отдать предпочтение полкам, лежакам и лавкам, имеющим округлую форму. Материал должен быть прочным и качественным, потому что данные элементы должны выдерживать высокую температуру.

Интерьер парилки должен выдерживать высокие температуры
Хотите получить необычное решение для парилки. Прекрасно смотрится одновременное использование дерева и кирпича. Вы сможете получить стильный интерьер бани, который выглядит естественно и лаконично.

Стильное сочетание кирпича и вагонки в интерьере парилки
к оглавлению ↑
Материалы, применяемые для отделки моечного помещения
В таком помещении обычно достаточно много влаги. Следовательно, приходится выбирать материалы, которые отличаются высокой влагоустойчивостью. Если моечное помещение совмещено с парилкой, то имеет смысл выбрать натуральную древесину.

Отделка из натурально древесины обладает высокой влагоустойчивостью
Помещение, предназначенное для мытья, должно иметь замечательную циркуляцию воздуха. Специалисты рекомендуют применять древесину хвойного типа, они прекрасно выдерживают повышенную влажность.
Категорически запрещается применять материалы синтетического типа. При повышении температуры они быстро нагреваются, что приводит к выделению в воздух вредных веществ.
Моечное помещение нужно постоянно убирать. Следовательно, стены покрываются кафелем. Такая плитка отличается длительным периодом эксплуатации, легко моется. Вы сможете подобрать различные сочетания кафеля, создать интересные узоры и орнаменты.

Практичная отделка моечной кафелем
Кафель гармонично сочетается с другими материалами, позволяя составлять стильные комбинации. Вы сможете создать внутренний интерьер бани, который выглядит невероятно привлекательно.

Сочетание кафеля и дерева выглядит привлекательно
Для выкладывания полов в моечном помещении, как правило, используется кафель. Однако, материал может становиться скользким. Требуется обеспечить дополнительную безопасность.
Вы сможете накрыть пол из кафеля трапами, изготовленными из деревянных реек. Огромной популярностью пользуются специальные дорожки или коврики, изготовленные из резины.

Резиновые коврики в душевой помогут избежать падения
Для моечного помещения необходимо заказать качественные лавки и лежаки. Имеет смысл отдать предпочтение качественным материалам, которые прекрасно выдерживают пар и высокую температуру.
к оглавлению ↑
Как создать стильный интерьер бани
Если у вас появилось желание построить баню, то нужно тщательно продумать каждый шаг. При наличии свободного времени можно заняться возведением объекта самостоятельно. Однако, имеет смысл обратиться к специалистам.
Профессиональные дизайнеры помогут составить проект, который учитывает все тонкости внешнего и внутреннего оформления бани. Рабочие уделят особое внимание выбору материалов, а также применят правильную технологию отделки помещений.

Дизайн-проект интерьера предбанника
Если вы обратитесь к специалистам, то отделка бани внутри будет выполнена профессионально:
1.Предбанник будет оформлен в стиле, соответствующем деревенскому быту.
2.Помещение, предназначенное для мытья, будет оборудовано безопасно.
3.В парилке будет царить приятная атмосфера, позволяющая отдохнуть и расслабиться.
4.Все материалы будут удачно сочетаться друг с другом.

Вариант проекта бани
Вы получите качественное решение, предназначенное для длительного применения. При подготовке проекта имеет смысл обратиться к дизайнеру, который поможет воплотить в жизнь самые смелые решения.
к оглавлению ↑
Фотогалерея – интерьер бани
особенности внутренней отделки и дизайнерские идеи
Нет такого человека, который бы не любил посидеть вечерком в хорошо прогретой баньке. Это место, где тело отдыхает как в физическом, так и в духовном смысле. Более того, врачи рекомендуют один раз на неделе проводить парные процедуры. Поэтому интерьер бани обязан находиться на должном уровне. Как правильно отделать внутренние стены парилки? Какой материал подобрать для душевой, а также ответы на многие другие вопросы, вы получите по ходу прочтения нашей статьи.

Хорошая добротная баня – как бальзам для души русского человека
Ключевые особенности
Основным требованием при строительстве банного комплекса является стойкость материала к повышенной влажности. Традиционным отделочным материалом самой парилки является древесина. Она сильно не нагревается, при правильной обработке очень приятна на ощупь, а также имеет красивую естественную структуру.

Качественная древесина и простые формы – главные секреты оформления интерьера бани в русском стиле

В бане можно оздоровить тело, отдохнуть душой и насладиться атмосферой дружеского общения
Важным требованием к породе дерева, которым собираются зашивать пол, стены и потолок парилки, является отсутствие смолы. Распространенная и относительно дешевая сосновая порода не подойдет. Пригодными сортами являются:
липа;
осина;
кедр;
дуб;
ольха;
лиственница;
липа;
береза;
абаши.
Совет. Самыми лучшими для отделки являются дуб, липа, осина кедр, ольха и абаши.
Абаши – африканский дуб. Отличается легкостью, крепостью, устойчивостью к продолжительному воздействию влаги.

Важно правильно подобрать сорт древесины для каждого помещения бани
Если вы все-таки решите использовать хвойные породы, делайте из них те части и элементы сауны, с которыми не нужно контактировать. Зашивать потолок сосной категорически нельзя. Нагреваясь, дерево начнет «плакать» горячей смолой.

Внутренняя облицовка должна быть гладкой и приятной на ощупь
Сауна – это отдельно стоящее строение на приусадебном участке, внутри которого строится несколько помещений для комплексного отдыха. Сюда входят предбанник с одежными шкафчиками и коридором, комната отдыха, а также сама парная. При необходимости и возможности дополнительно строится помещение для развлекательных игр, купель или бассейн, а также душевое помещение.

Обшивка должна хорошо мыться, не вступая в реакцию с бытовой химией
Каждая комната имеет право быть отделанной со своими, индивидуальными особенностями. Например, парилка должна иметь удобные сидячие места и лежанки. Освещение здесь устанавливается не слишком яркое, позволяющее отдохнуть в расслаблении. Светильники располагают под деревянной скамьей, или на стенах за деревянной решеткой.
Можно устанавливать яркие светильники в парной. Тогда будет необходимо обшивать внутреннее пространство темным сортом древесины.

Цветовая палитра подбирается в приглушенных теплых тонах
Дизайн бани смотрится намного интереснее, при использовании для обшивки парилки нескольких сортов древесины. Отличная структура оттенка поверхностей досок благотворно отразится на красоте интерьера в бане. Используйте кедр и ольху совместно с липой или березой. Розоватый оттенок первых способен гармонично дополнить пространство.

Интерьер станет разнообразнее, если использовать в отделке древесину разных пород

В моечной необходимо предусмотреть удобные полочки и вешалки для банных принадлежностей
Дуб очень хорошо сочетается практически со всеми породами древесины. Его темная фактура позволяет акцентировать на себе внимание. Внутренний дизайн бани при этом получает благородный, дорогой вид.
Оформление комнаты отдыха
От того, насколько интересно будет оформлена комната отдыха, зависит качество проведенного здесь времени. А нашей стране особой популярностью пользуются деревянные срубы. Заказав один из них, вы в скором времени получаете готовое здание под сауну из круглых бревен. Оформлять такое помещение лучше всего старорусским стилем.

Испокон веков лучшим срубом считается осиновый ручной тески

В предбаннике не жарко, поэтому стены можно обшивать сосновой вагонкой
Напольное покрытие комнаты отдыха должно делаться из теплых, влагостойких материалов. Доска идеальный кандидат в качестве настила. Дополнительно на пол укладываются теплые коврики для ног. Из предметов внутреннего интерьера бани, здесь понадобится установить:
стол;
удобные кресла, диван или лежаки;
телевизор, музыкальный центр;
камин и другие элементы декорирования.
Если помещение будет отделываться в старорусском стиле, особенно при возведении стен из кругляка, очень красиво смотрятся славянские занавески на окнах. Так же обустраиваются навесные полочки, которые уставлены предметами народной утвари жителей Руси. Всевозможные кувшины, плетеные корзинки станут гармоничным дополнением. Интерьер бани – это прежде всего развешанные по стенам дубовые веники. Их количество не ограничивается парой штук.

Обстановка внутри бани должна дарить спокойствие и гармонию

Комната для отдыха, где есть всё необходимое
Потолок может быть выполнен как из того же бруса, так и в более тематическим ключе. Оформленный под старинную веточную кровлю, с междурядными перегородками он отлично вписывается в старорусский дизайн бани внутри.
Очень интересно смотрится комната отдыха, обустроенная под лачугу старинных викингов. Тяжелые, массивные доски грубой обработки, пропитанные темными маслами, являются главной достопримечательностью викинговской комнаты.

Уютный предбанник является важной частью хорошей бани
Мебель здесь тоже будет отвечать требованиям массивности и неотесанности. Обеденный стол при этом можно сконструировать из бруса. Такое решение придаст средневековой дикости бане.
Все элементы внутреннего обустройства, даже люстра соответствует викинговской задумке. Кованое железо должно быть повсюду. Крепежи дверей, дверец шкафов выполняются тематическими среднему веку.

Стол для душевных чаепитий
Декоративными элементами отлично послужат шкуры животных, чучела, рога и другие подходящие украшения. Повсеместное развешивание банных веников здесь будет уместно.
Дизайн парилки
Уже прошло то время, когда наличие бани как таковой делало загородный дом уникальным и неповторимым местом. Сейчас этим никого не удивить. Теперь, чтобы вашу парную запомнили на долгое время, надо удивить красотой, необычностью отделки этого помещения.

Парилка – это главное помещении бани, ради чего она возводится
Обшивку вагонкой сейчас делать не модно. Спросом пользуется специальная профилированная доска, которая изготавливается с разными фасадами. К примеру, имеется евро-вагонка, имитирующая кругляк. Так же, большой формат доски выпускается похожий на брус.
Все парные должны иметь достаточное количества посадочных мест, которые также выполняют роль лежаков. Сейчас, в магазинах банных принадлежностей можно найти лежанки, предназначенные для парилок. Их делают из разной древесины, которая имеет отличные оттенки. Методы обработки досок позволяют компоновать всяческие узоры на подголовниках и других частях.

В парилке абсолютно неуместны пластиковые и лакированные изделия
При желании можно самостоятельно соорудить деревянные конструкции парной, предназначенные для удобного размещения. Для этого идеально подойдут обрезки старого пиломатериала, толстые ветки деревьев (вместе с корой), а также спилы стволов. Весь материал подвергается столярной обработке на фуганке, после которой вы получите идеальные заготовки, пригодные для дальнейшего строительства.
Напольное покрытие парной делается из досок, или керамической плитки. На керамику дополнительно придется укладывать деревянные решетки, так как плитка является холодным материалом.

Деревянный пол будет всегда теплее керамики, если конечно ваша баня не оборудована системой «теплого пола»

Интерьер парилки может быть светлым или темным, выбирайте наиболее подходящую для вас цветовую гамму
Стены оформляют всяческими замысловатыми вариантами. Практика показывает: в парилке чаще всего основным декоративным элементом, раскрывающим общую стилистическую задумку, являются именно стены. Большой выбор пиломатериала позволяет рассмотреть множество подходящих решений.

Для отделки парилки рекомендуется использовать только лиственные породы дерева, не выделяющие смол при нагревании
Стеновое пространство обклеивается кусочками спилов стволов дерева. Это может быть как цельный (круглый) кусок, так и четвертина. Кору с заготовок удалять не обязательно. Она может стать прекрасным декоративным дополнением.
Необычные решения
Если вы решаетесь на самостоятельные отделочные работы помещения парилки, то обязательно получите необычный результат. Специалисты предлагают весьма неординарные решения. В одном из загородных домов автор подсмотрел устройства парного помещения из двух больших деревянных коробов, внутри которых находится морская галька и песок. Это очень интересный способ расслабиться, получить наслаждение. Массажный эффект гальки благотворно скажется на общем самочувствие, а пляжный песок перенесет вас на морской берег Гаити.

Подобные массажные ванны практикуются и в японских саунах
Канадские сауны отличаются замысловатыми, плавными формами. Интересно, что все отделочные материалы здесь натуральные. Всем известный канадский клен и другие сорта широко используются в производстве гнутых изделий. Посмотрите на фото ниже, как грациозно сморится помещение сауны, выполненное таким стилем.

Интерьер канадской сауны может быть похожим на пещеру
Альпийская травяная баня позволит перенестись вам в атмосферу горных рек и хребтов. Эксклюзивная печь является достойным украшением сауны. Белая порода древесины лавочек придаст чистоты, легкости, свежести пространству. Наличие двух чаш над печкой позволит распарить здесь натуральные горные травы, и окунуться в мир дикой природы. Стены и потолок отделываются темной породой древесины. Дуб прекрасно подойдет для этого.
Обычно, помещение сауны строится без окна, или с маленьким окошком, которое служит источником свежего воздуха. Но если сауна находится на красивой, ухоженной приусадебной территории, то почему бы не открыть вид на цветочную композицию прямо из парной? Установите широкое окно, выполненное по специальной технологии, позволяющей сохранить внутреннее тепло.

Стеклянная стена в парной – весьма неординарное решение
Если нет возможности обустроить смотровое окно, изготовьте фальшь вариант. Для этого надо собрать импровизированную оконную раму, внутрь которой поместить фото композицию. Для пущего эффекта, элемент подсвечивают мелкой светодиодной лентой. Рамка изготавливается не обязательно квадратная. Она может быть круглая, треугольная, звездообразной формы. Чем необычнее решение, тем оригинальнее дизайн сауны.

Липа – лучший материал для полок
Благодаря игре света получается легко разнообразить дизайн парной комнаты. Мелкие элементы источников искусственного освещения монтируются в дверные, стеновые панели. При этом создается тень, гармонично разбавляемая фигурными лучами света. Светильники устанавливаются под длинные лавки сауны. Так же деревянные решетчатые стеновые панели позволяют под ними вмонтировать источники света. Рядом расположенные прутки создадут красивую игру света и тени.

Конструкция печи зависит от размеров бани
Печь может стать отличным акцентом декоративной композиции всей парной комнаты. Ее выкладывают кирпичной кладкой, из природных булыжников, с использованием изразцовой плитки. Можно купить металлическую печь, или оформить баню под старорусский стиль, выложив настоящую русскую печку.
Видео: Парилка по-царски в настоящей русской бане
Фото: Интерьеры банных помещений
17 648 Фото ванны внутри — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Крупным планом современная ванная комната с ванной внутри утром в Абу-Даби, ОАЭ.
Бат, Англия — 13 мая 2019 года: внутри римских бань, которые представляют исторический интерес в городе Бат. Файл. Достопримечательностью является хорошо сохранившийся римский город
. Турист принимает ванну в водопаде Нидри на острове Лефкас, Греция.Греческий остров Лефкас в Средиземном море является известным туристическим направлением для
человек. Приготовление молочной ванны путем наливания молока в ванну. Приготовление молочной ванны путем наливания молока в ванну, полную свежих роз, часть спа-процедуры, неглубокая глубина
.
Внутренняя редакционная фотография Батского аббатства. Изображение внутри
Похожие изображения
Свет, струящийся через витраж в аббатстве Бат, Сомерсет, Великобритания
Впечатляющий потолок Батского аббатства
Бат, Англия — 13 мая 2019 года: внутри римских бань, которые представляют исторический интерес в городе Бат.
Главный неф Батского аббатства, Великобритания
Римские бани, Бат.
Бат, Сомерсет, Великобритания, 22 февраля 2019 г., Батское аббатство
Алтарь аббатской церкви Бат
Римская баня, Англия
Римские бани, Бат, Великобритания
Римская баня, Великобритания — 6 декабря 2013 г .: туристы, посещающие комплекс римских бань. Город Бат внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Se
Вид на римскую баню в Бате, Великобритания
Римские бани в Великобритании
Римская баня термальный бассейн ванна uk
Крупным планом современная ванная комната с ванной внутри утром в Абу-Даби, ОАЭ
.
Термальные ванны Сечени внутри, Будапешт, Венгрия Stock Photo
Похожие изображения
Купол термальных ванн Сечени
Термальные ванны Сечени, Будапешт, Венгрия
Европа, Венгрия, Будапешт, купальня Сечени
Классический интерьер дворца Сечени в Будапеште, это один из самых больших комплексов термальных ванн в
.
Бассейн лечебных термальных ванн Сечени в Будапеште
Внутренний вид термальных ванн Сечени
Деталь золотого купола
Будапештские бани Сечени
Термальные ванны Сечени в Будапеште.
Термальная ванна Сечени, Крытый бассейн
БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ — 5 мая 2016 г .: Внутренний двор купален Сечени, венгерский комплекс термальных ванн и спа-процедуры.
Баня Сечени
Будапешт, Венгрия — Вид сверху на знаменитые термальные ванны Сечени с воздуха
Цветы перед купальнями Сечени
.
внутри старой римской бани в Помпеях Stock Photo
Похожие изображения
Общественная баня в Помпеях
Стабианская баня
Руины древнеримского города Помпеи
Баня Помпеи
Город Помпеи, погребенный под слоем пепла у вулкана Везувий.Баня
Внутри римской виллы на Пьяцца Армерина, Сицилия
Внутри римского Колизея
Вид изнутри Римская арена
Внутри Колизея или Колизея летом, Италия. Колизей — главная достопримечательность старого Рима, памятник знаменитой римской эпохи
.
Внутри Колизея, великого шедевра древнеримской культуры
Внутри древнеримского амфитеатра в Пуле, Хорватия
Внутри римского храма с древней историей.
Внутри римского колизея рим
Внутри римского музея
.

Силиконовый герметик для дерева: Герметик для дерева для наружных работ

Авг 18, 2021 автор Разное

Герметики для дерева

Для ремонта различных конструкций, в том числе и деревянных часто применяют различные герметики. Видов герметиков на рынке представлено достаточно большое количество. Как правильно подобрать подходящий герметик для дерева.

Для чего применяется герметик для дерева

Герметик применяется для герметизации щелей и различных швов в стенах, полах, для защиты торцевых частей деревянной конструкции, для обработки стыков различных деталей, заполнения трещин или других работ по дереву.

Многообразие выбора герметиков может привести в ступор.

Что важно учесть при выборе герметика

Герметик для древесины бывает для внутренних и наружных работ, универсальный, предназначенный для окон, дверей и т. д.

По характеристикам, термостойкости, водостойкости, следует подбирать герметик, и в зависимости от факторов воздействия на конструкцию.

Основные виды герметиков разделяют в зависимости от основы, из которой они состоят, это следующие виды герметиков:

Акриловые
Силиконовые
Битумные
Полиуретановый

Теперь, о каждом из видов подробнее.

Тоже интересно:

Акриловый герметик для дерева

Акриловые герметики имеют низкую эластичность, поэтому подходят для заполнения швов и трещин на поверхностях, которые в дальнейшем не будут подвергаться деформационным нагрузкам.

Чаще всего, герметики на основе акрила выбирают для внутренних работ. Поскольку на него отлично ложится акриловая краска и лаки. Что нельзя сказать о других видах герметиков.

Различают не водостойкий акриловый герметик и водостойкий.

Водостойкие герметики пользуются большей популярностью, поскольку не боятся влаги, отлично скрепляют пористые поверхности, прекрасно переносят перепады температуры.
Не водостойкие акриловые герметики более капризны. Не переносят влагу, перепады температур, при попадании воды растворяются. Шов, промазанный не водостойким герметиком практически сразу рассыплется, если нанести его, не соблюдая сухости поверхности. Пожалуй, единственным плюсом не водостойкого акрилового герметика является абсолютная безопасность для человека, запаха никакого он не имеет.

Силиконовый герметик для дерева

Силиконовый герметик для дерева подходит как для внутренних, так и внешних работ, который может прослужить до сорока лет. Это самый долговечный герметик из всех. Устойчив к температурным перепадам, вплоть до -50 градусов и до +150. Устойчив к воздействию влаги, в том числе регулярному и длительному, эластичен и не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей.

Силиконовые герметики разделяют на кислотные, нейтральные и санитарные

Кислотный силиконовый герметик имеет едкий резкий запах. Герметик имеет высокую прочность, а запах быстро выветривается.
Нейтральный силиконовый герметик менее стойкий к атмосферным воздействиям. Его часто используют для металлов. Герметик нейтральный более экологичен, чем кислотный.
Санитарные герметики на основе силикона выпускают с антибактериальными компонентами, чтобы предотвратить возникновение плесени, грибков и гнили. Этот герметик подойдет для древесины, где имеется повышенная влажность или которая часто попадает под воздействие влаги.

Единственным минусом силиконового герметика является то, что он практически не поддается окраске. Герметик выпускают в разных цветах, но представленная гамма весьма скудная.

Битумный герметик для дерева

Этот вид герметика часто используют для ремонта и герметизации кровли из дерева, дренажных систем и стоков. Это обусловлено высокой степенью водостойкости битумного герметика. В его состав входят резина и битум, которые не растворяются в воде.

Полиуретановый герметик для дерева

Обладает отличной эластичностью, уплотняющими и клеящими свойствами. Поскольку в состав полиуретанового герметика входят едкие компоненты, он рекомендован к использованию для наружных работ. Полиуретановый герметик хорошо переносит воздействие кислот и щелочей, а также ему не страшны различные природные явления. В виде осадков, солнечных лучей, перепадов температуры и т.д.

Вам будет интересно

Герметик для дерева: выбор, характеристики и укладка

Щели в деревянных поверхностях, пустоты вокруг отопительных или водопроводных труб, зазоры, оставшиеся после остекления веранды, крепление плинтусов, дефекты в конструкциях, установка окон и дверей – везде и всегда нужна герметизация. Как не ошибиться при выборе герметика для деревянного дома? Какой состав лучше для натуральной древесины?

Все существующие герметики можно классифицировать разными способами. Разделяют их:

По области применения – для наружных и внутренних работ, комбинированные (такие, как ГЕРМЕС 17).

По назначению–для герметизации окон, срубов, заделки зазоров, щелей и швов, ремонта и т.д., а также универсальные.

По составу – однокомпонентные (готовые к использованию) и многокомпонентные, с упакованными отдельно активным компонентом, основой, с добавками.

По свойствам – гидро-, теплоизоляционные, санитарные.

По форме выпуска – в тубах, ведрах, картушах.

Еще одна классификация учитывает материал основы. К популярным группам относят строительные герметики для дерева на акриловой, силиконовой, битумной, полиуретановой, силикатной основе. Есть и другие виды, но наибольшим спросом пользуются первые два.

Силиконовый или акриловый: какой герметик для дерева лучше?

Каждый вид герметиков обладает внушительным числом достоинств, но предназначается для решения определенных задач. Хотя области применения этих составов отчасти пересекаются, все же стоит знать, какая разница между акриловым герметиком и силиконовым, чтобы купить максимально подходящий материал для герметизации.

Что общего у акриловых и силиконовых герметиков

Прочность.

Эластичность.

Долгий срок эксплуатации.

Стойкость к изменениям температурно-влажностного режима.

Ранее считалось, что только силиконовые герметики термостойкие. После выпуска в 2012 г серии морозостойких герметиков «Акцент» акриловые составы сравнялись по данному свойству с силиконовыми.

Чем отличается акриловый герметик от силиконового?

Итак, современные акриловые герметизирующие материалы успешно применяются и для наружных, и для внутренних работ. Однако по ряду свойств оба продукта все же отличаются.

Применяемость.Кроме нейтральных силиконовых герметиков есть дешевые кислотные, которые вступают в реакцию с металлом, цементом, мрамором, гранитом, щелочными и некоторыми другими материалами. Область применения кислотных составов сводится керамике, пластику, ПВХ. Акриловые аналоги универсальны и подходят для работы с различными основаниями (кроме стекла и пластика).

Эстетичность. Акрил не выгорает на солнце, длительно сохраняет исходный цвет, его можно окрашивать любой краской. Прозрачный силикон через некоторое время станет мутным и пожелтеет, а то и почернеет. Красить шовный силиконовый герметик нельзя.

Влагостойкость.Технические характеристики акрилового герметика не позволяют использовать его во влажных помещениях и там, где подразумевается постоянный контакт с водой. А именно: на высыхание акрилу требуется 15-20 суток, при частом намокании он просто отслоится. Влагонепроницаемый силикон опережает уязвимый к влаге акрил.

Собственники, впервые столкнувшиеся с выбором, каким герметиком заделать швы в деревянном доме, нередко думают, что акрил не подойдет, – и совершенно напрасно. Акриловые герметики по теплопроводности почти идентичны древесине, достаточно эластичны, чтобы использоваться для заделки деформационных швов, межбревенных и межвенцовых стыков, обладают высокой адгезией к дереву. А значит, материал отлично сцепится с поверхностью наружной или внутренней стены, не растрескается и защитит дом от теплопотерь.

Как пользоваться акриловым герметиком

«Теплый шов» – технология нанесения герметика, применяемая для деревянного дома с целью запечатывания участков, через которые происходит утечка тепла. Местом обработки являются зазоры между бревнами (брусом).

Утепление по системе «теплый шов»:

Обеспечивает здоровый микроклимат. После герметизации швов температурно-влажностный режим оптимизируется, что положительно сказывается на комфорте.

Защищает от сквозняков. Межвенцовые швы, закрытые герметизирующим средством, становятся непроницаемы для сырости и холода.

Снижает расходы на отопление. Благодаря герметизации можно сократить утечку тепла, а заодно забыть о конопатке на несколько лет, что также дает экономию средств.

Препятствует биопоражениям. Биоциды в составе не позволяют развиваться грибку и плесени, исключают появление насекомых.

Улучшает эстетику здания. Есть возможность подобрать колер и окрасить герметик в массе в цвет древесины либо контрастный, в зависимости от пожеланий.

Укладка «теплого шва» подразумевает несколько этапов. Для начала поверхность бруса (бревна) подготавливают, удаляют пыль, пятна, грязь, после чего в швы укладывают и закрепляют уплотнительный жгут. С помощью специального пистолета (реже – шпателем) наносят герметик и, не дожидаясь застывания, выравнивают шов и удаляют материал, случайно попавший на дерево.

Если же вы решили заменить герметик на новый, тогда для начала необходимо удалить герметик с поверхности.

Какой шовный герметик лучше?

Чтобы выбрать лучший герметик для «теплого шва» и утепления деревянного дома, ориентируйтесь на:

Экологичность. Не все виды пропиток и герметиков подходят для жилых домов.

Водостойкость. О стойкости силикатных герметиков уже сказано. Среди акриловых продуктов есть как влагостойкие, так и подверженные воздействию влаги.

Стоимость. Акриловые составы в 2-3 раза дешевле силикатных; отечественные – доступнее, чем зарубежные при равных технических свойствах.

Прежде чем купить материал, надо рассчитать расход герметика с учетом метража, толщины и длины шва. Это предотвратит ненужные расходы. Если швы заделаны правильно, прогнозируемый срок службы герметика для дерева превысит 20 лет.
Герметик для деревянного пола — виды, характеристики, применение
Деревянные полы – традиционное покрытие, испытанное многими столетиями. В настоящее время появилось огромное количество современных напольных покрытий, но натуральные материалы не теряют своей популярности даже в условиях жесткой конкуренции. Для улучшения качества покрытий используются различные пропитки, мастики, лакокрасочные материалы и герметики. Когда нужны герметики для пола?
Герметик для деревянного пола
Герметики для деревянных полов
Содержание статьи
Причины появления щелей в напольных покрытиях
Заделка щелей меж половицами
Необходимость использования герметика для пола возникает по нескольким причинам.
Натуральная деревянная доска – «живой» материал, изменяющий свои характеристики под влиянием внешних условий. Из-за изменения температуры и влажности значительно колеблются линейные размеры досок, в стыках между ними могут появляться щели. Устранить щели можно двумя способами – перестилкой покрытия или герметизацией больших зазоров. Первый способ очень трудоемкий, требует не только больших затрат времени, но и денег. Для полной перестилки пола нужно полностью освобождать помещение, во время работ образуется большое количество строительного мусора. Кроме того, при демонтаже старого покрытия всегда определенное количество материала приходится менять, необходимо искать полностью идентичные аналоги. Герметиком для пола можно заделывать щели без снятия покрытия – быстро, дешево и довольно надежно.
Дощатый деревянный пол
Из-за нарушения правил эксплуатации деревянных покрытий в них могут появляться различные механические повреждения. Некоторые из них можно ликвидировать герметиками, для остальных придется применять более сложные технологии.
Древесина обладает свойством усыхать со временем – это одна из нескольких причин того, что появляются щели между досками в полу
Главная причина появления щелей в полу – крайне низкая профессиональность строителей и использование влажных пиломатериалов. Согласно нормативным требованиям, во время настила полов из натуральных досок они должны стягиваться, за счет этого ликвидируются монтажные щели. А незначительное напряжение компенсирует изменения линейных размеров. Доски под усилием немного сжимаются, после снятия нагрузки возвращаются в исходное положение. Такое свойство полностью исключает образование щелей во время эксплуатации напольных покрытий. Конечно, при условии, что во время укладки строго соблюдались общеизвестные правила и рекомендации.
Протяжка саморезами
Специальные приспособления для стягивания досок
Цены на скобы для стяжки ламината
~~скоба для стяжки ламината~~
Методы устранения щелей
Щели становятся причиной появления двух проблем. Первая – сквозь большие щели в помещение попадает холодный воздух. Такие ситуации бывают только на первых этажах и только в тех строениях, под полом которых есть естественная вентиляция. Вторая – со временем в щелях накапливается грязь, что значительно ухудшает дизайн комнаты. Появление грязи не зависит от этажности и материала постройки дома.
Заделка щели деревянным клином
Схема заделки щели шнуром
Самый быстрый способ устранить проблемы – воспользоваться герметиком для деревянного пола. В продаже есть довольно много видов от различных производителей, неопытному потребителю нелегко подобрать для себя оптимальный вариант. Какой именно выбрать герметик? Мы приведем краткий перечень наиболее известных брендов, они имеют положительные отзывы как профессионалов, так и простых покупателей.
Таблица. Популярные герметики для деревянного пола.
Наименование бренда Краткие характеристики
Тенакс Тенапласт
Выпускается латвийской компанией, обладает высокими показателями прочности и эластичности. Максимально допустимая деформация до полного восстановления первоначальных размеров — 10%. Можно окрашивать, обладает высокими показателями адгезии с деревом.
Перма-Чинк
Может заделывать широкие швы, изготовлен на основе акрилового латекса, со временем не изменяет цвета. Изготавливается в США, поверхность угнетает размножение микроорганизмов, моется обыкновенными средствами.
Неомид
Выпускается российской компанией, используется для долговременной герметизации, универсального применения. Выдерживает деформации до 25%.
Adler Ramsauer
Австрийский герметик для применения на деревянных полах, перед использованием подготовка не требуется. Используется только при положительных температурах, время полного отвердения — 12 часов. Имеет высокие показатели адгезии и физической прочности.
VGT (ВГТ)
Может наноситься шприцем или шпателем, толщина слоя — до 3,5 мм. Время полного высыхания слоя толщиной 2 мм — не менее 24 часов. Допускается нанесения материала на влажную поверхность. Имеет высокие показатели адгезии со многими строительными материалами.
Wepost Wood
Максимальное относительное удлинение при сохранении физических свойств — до 250%, гарантийный срок эксплуатации — не менее 15 лет. Может использоваться при отрицательных температурах. Поверхностная пленка образуется через 0,5–1,5 часа.
АКСА
Однокомпонентный герметик, отвердевает под воздействием воздуха. Плотность — 1,45 г/см куб., может применяться при температуре от -40 до +80 градусов. Текучесть до затвердевания — не более 2 мм.
Сазиласт
На полиуретановой основе, однокомпонентный. Для затвердевания слоя толщиной 3 мм необходимо 24 часа. Наносится только при положительных температурах, условная прочность на момент разрыва — 0,4 МПа.
Стиз А
Паронепроницаемый однокомпонентный герметик, изготавливается в России. Универсального применения, может использоваться как для внутренних, так и наружных работ.
Цены на модельный ряд герметиков Стиз А
~~Стиз а~~
Доступные цвета герметика Adler Ramsauer
Это далеко не полный перечень имеющихся в реализации герметиков для деревянных конструкций, окончательный выбор делайте с учетом всех индивидуальных особенностей использования.
Общие рекомендации по применению герметика для деревянного пола
Герметик для деревянного пола используется во время ремонта старых или установки новых покрытий. Но, вне зависимости от назначения, правила пользования герметиками универсальные.
Небольшие щели в полу лучше заполнять монтажным пистолетом. Пластиковый носик подрезается под углом примерно 45°, диаметр среза должен быть немного больше, чем ширина щели. Для заделки широких дефектов нужно пользоваться металлическим шпателем.
Монтажный пистолет
Большинство марок герметиков для дерева наносится только на сухую и чистую поверхность. Герметики для пола используются при положительных температурах. Во время выбора конкретной марки следует подбирать материалы только с такими характеристиками. Дело в том, что герметики, предназначенные для использования при отрицательных температурах, отличаются пониженной прочностью к механическим воздействиям.
За счет подрезания носика можно регулировать диаметр выхода герметика в пределах до 4 мм. Если размеры щели больше, то герметик можно наносить зигзагообразными движениями с последующим выравниванием поверхности шпателем. Старайтесь наполнять щели на всю толщину.
Для работы нужно отрезать кончик картриджа над резьбой (1), навинтить пластиковый наконечник, отрезать кончик наконечника (2) и поместить картридж в пистолет (3)
Наносите герметик плавным движением без остановки. Прилагайте усилия, чтобы материал плотно прилегал к боковым граням половых досок.
Не допускайте появления воздушных пробок, при их обнаружении следует повторить герметизацию.
Нанесение герметика
Очищайте излишки герметика как можно быстрее, после высыхания доски можно очистить только шлифовальной шкуркой или специальными механизмами.
Для исключения прилипания материала к смежным поверхностям их следует смазать любым маслом, в том числе и пищевым постным.
Перед началом работы нужно внимательно изучить рекомендации производителей и строго следовать технологии нанесения герметика.
Цветовая палитра герметиков «Абрис» для дерева
Пошаговая инструкция по применению
В качестве примера рассмотрим применение герметика во время настила новых деревянных полов. Такая технология применяется при укладке востребованных сегодня так называемых палубных полов. Паркетные ламели устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, а щели между ними заполняются контрастным герметиком для деревянного пола. Дизайнеры используют этот прием во время создания эксклюзивных вариантов интерьеров.
Шаг 1. Подготовьте основание. Паркет можно укладывать на прочное, чистое и обезжиренное основание. Довольно часто основанием служит обыкновенная напольная керамическая плитка, а для финишного применяется паркет.
Подготовка основания
Этот вариант ремонта напольных покрытий имеет несколько преимуществ.
Нет надобности удалять старое покрытие. Заметно сокращаются сроки выполнения работ, минимизируется количество строительного мусора. Кроме того, для демонтажа керамической плитки нужно пользоваться специальными приспособлениями или перфораторами, а они создают много шума, что не всегда допустимо в многоквартирных домах.
Снижается сметная стоимость покрытия за счет экономии на подготовке основания. После демонтажа любого старого пола нужно заново готовить основание. За время эксплуатации оно потеряло свои первоначальные показатели и не отвечает жестким требованиям для паркетных покрытий.
Плитка на полу
Демонтировать старые керамические плитки нет никакой экономической выгоды, использовать повторно такой материал невозможно. Если, конечно, плитка была неправильно уложена и никакого сцепления с основанием не было. Но по такому полу нельзя ходить, в любом случае пришлось бы его ремонтировать. Современные клеящие составы обладают такой большой адгезией, что оторвать керамическую плитку от пола можно только при помощи молотка и зубила или перфоратора.
Снимать старое плиточное покрытие для экономии по высоте помещения также довольно сомнительно. Толщина плитки всего 0,5 см, такая же и максимальная толщина клея. Ни для одного помещения уменьшение высоты на один сантиметр не является критичным.
Популярные размеры и толщина плитки
Выравнивание основания после плиточного клея займет не один день. Кроме того, потом придется заделывать углубления, а они обязательно образуются во время работы с электрическими инструментами.
Шаг 2. Подготовьте специальный клей для приклеивания паркетных досок. Наименование производителя не имеет значения, все марки имеют достаточный показатель адгезии с поверхностями.
Подготовка клея (здесь используется Bostik Tarbicol MS Elastic)
Практический совет. Не покупайте слишком дешевых материалов — в таких случаях есть большая вероятность приобрести контрафактную продукцию.
Шаг 3. Некоторые производители реализуют клей для паркета готовым к использованию в специальных пластиковых пакетах объемом до трех литров. Для работы нужно лишь аккуратно отрезать угол пакета и выдавливать материал на основание. Упаковка в пакет дает возможность полностью использовать весь клей, за счет этого несколько снижается стоимость работ.
Выдавливание клея на поверхность
Равномерно зубчатым шпателем нанесите клей на поверхность керамической плитки. Размеры паркетных досок небольшие, не оставляйте пропусков. В противном случае они или оторвутся от плитки, или будут очень неприятно скрипеть во время ходьбы. Устранить скрипы очень сложно, придется паркетные доски отрывать от основания и все операции по установке повторять. Оторвать паркетную доску, швы у которой герметизированы качественным герметиком, без повреждения боковых кромок почти невозможно, придется старые ламели менять новыми. А новые всегда будут немного отличаться оттенком, сделать ремонт покрытия незаметным даже теоретически невозможно.
Распределение клея зубчатым шпателем
Шаг 4. По очереди укладывайте паркетные доски, расстояние между ними контролируйте пластиковыми вставками. Обращайте внимание на правильность положения паркетных досок. Если первый ряд у стены начинался с целой доски, то второй должен начинаться с половинки. За счет этого стыки паркета располагаются в шахматном порядке. Проверять геометрию пола перед укладкой паркета нет надобности, этими операциями строители занимались перед укладкой керамической плитки. Параметры стен и углов уже соответствуют требованиям строительных норм и правил.
Укладка досок
Для получения шва одинаковой толщины используются клинья
Палубный метод укладки паркета предполагает наличие между отдельными досками щелей, которые в дальнейшем будут заполняться контрастным по цвету герметиком для деревянных полов. Для улучшения контакта доски с клеем рекомендуется постучать по ее поверхности резиновым молотком или деревянной киянкой.
При укладке палубным методом доски укладываются с зазором
Важно. Никогда не пользуйтесь некачественными резиновыми молотками черного цвета. Во время ударов они оставляют на поверхности досок черные следы, удалить которые можно только шлифовкой.
Резиновый молоток
После того как клей полностью застыл, можно приступать к наполнению декоративных швов на паркете. Для этого используется герметик для деревянных полов, работать рекомендуется лишь при положительных температурах воздуха.
Процесс укладки
Еще один способ нанесения, позволяющий сократить расход клея
Шаг 5. Обезжирьте поверхность паркетных досок. Некоторые недобросовестные строители пропускают этот момент, они работают с квадратного метра, а качество стоит на втором месте. Никогда не стоит начинать заполнять швы герметиком, если доски качественно не подготовлены. Дело в том, что коэффициент адгезии материала на жирных поверхностях приближается к нулю, герметик обязательно во время эксплуатации помещения отслоится. Производитель рекомендует специально смазывать отдельные элементы пола любым жиром, если нужно предотвратить прилипание герметика. Для палубного пола дизайнеры советуют использовать герметик черного цвета. Кроме того, что он красиво смотрится, швы меньше пачкаются, значительно облегчается уход за полом.
Обезжиривание поверхности
Шаг 6. Вставьте пластиковую тубу с герметиком в пистолет, отрежьте кончик. Его нужно обрезать под таким углом, чтобы во время работы он прилегал к паркетным доскам по всему периметру. За счет этого обеспечивается качественное наполнение щелей и уменьшается расход дорогостоящего материала.
Шаг 7. Начинайте заполнять щели. Старайтесь обеспечивать равномерное движение пистолета, минимизируйте количество остановок. Герметик должен наполнять все пространство, плотно прилегать к боковым поверхностям и шипам паркетных досок. Обязательное условие – надавливайте на ручку пистолета до тех пор, пока немного герметика появится на поверхности.
Швы заполняются герметиком
Если нет никакого опыта выполнения подобных работ, то рекомендуется немного набить руку на любых отрезках. Уже через несколько метров вы узнаете, с каким усилием выдавливать герметик с тубы и с какой скоростью вести носик вдоль щели. Герметик, благодаря влагостойкости, обеспечивает дополнительную защиту паркета от воды во время влажной уборки помещения. Вода, попавшая в соединение ламелей шип/паз, длительное время не высыхает, что негативно влияет на эксплуатационные показатели покрытия. В местах прилегания шипа с пазом древесина поражается гнилью, прочность соединения заметно понижается. А это становится одной из причин появления неприятных скрипов. О том, как их трудно устранять, мы уже выше рассказывали.
Процесс заполнения швов
Шаг 8. Нанесите герметик по всей длине шва, размажьте его металлическим шпателем. Во время размазывания старайтесь еще раз вдавливать материал в шов для улучшения наполнения. Герметик размазывайте примерно через 3–4 ряда паркетной доски. Имейте в виду, что на поверхности герметика примерно через 30 минут образуется пленка, не допускайте ее появления до начала размазывания. Количество рядов досок паркета до размазывания корректируйте с учетом времени наполнения одного ряда. И, конечно, обращайте внимание на то, чтобы к ним можно было дотянуться рукой. Для обеспечения более легкого скольжения шпателя по поверхности пола и минимизации прилипания герметика смачивайте его рабочую поверхность мыльным раствором. Приготовьте раствор в небольшой емкости и держите ее рядом с собой. Шпатель смачивайте сразу после того, как прилипание материала к плоскости инструмента станет заметным или затруднится процесс выравнивания.
Окончательное высыхание швов с герметиком зависит от нескольких факторов: температуры в помещении, влажности воздуха и конкретной марки материала. Данные указываются производителем. Не пытайтесь работы начинать раньше, дайте время для высыхания с запасом.
Швы разглаживаются шпателем
Практический совет. Отвердевание верхней кромки герметика не является признаком полного затвердевания. Дело в том, что процесс полимеризации происходит медленно, не более одного миллиметра по толщине за несколько часов. Твердая верхняя поверхность герметика не означает, что он полимеризировался на всю толщину. А щели могут иметь глубину 3–4 мм в зависимости от параметров паркетной доски.
Шаг 9. Убедитесь, что герметик полностью застыл. Проверить его состояние можно при помощи обыкновенного шила. Попробуйте проткнуть герметик, выбирайте самое удаленное место на участке пола, который герметизировался в последнюю очередь. Если из отверстия просачивается жидкий материал, то продолжать дальнейшие работы по укладке паркетной доски запрещается.
Шаг 10. Приступайте к грубой шлифовке пола. Делать это намного лучше специальной шлифовальной машиной. Ручная работа не только отнимает много времени и усилий, но и не может гарантировать требуемое качество.
Грубое шлифование пола
Практический совет. Чтобы не повредить стены, оклейте их по периметру любой защитной полоской. Высота полосы должна немного превышать высоту рабочей части шлифовальной машины.
Герметик после застывания отлично шлифуется, швы становятся ровными, поверхности паркетных досок лежат в одной плоскости.
Шаг 11. Уберите крупную пыль пылесосом, следите, чтобы пол стал полностью чистым. Влажную уборку делать категорически запрещается. После первичной шлифовки поверхность паркетных досок очень восприимчива к прямому контакту с водой. Дерево быстро впитывает влагу, после высыхания на поверхности могут появиться пятна различных оттенков. Если для финишного покрытия планируется использовать прозрачный лак, то пятна придется шлифовать. А это не только дополнительные потери времени, но и существенное сокращение срока эксплуатации паркета. Дело в том, что восстановление первоначального вида досок после определенного срока эксплуатации выполнятся шлифовкой. Толщина ламелей рассчитана на определенное количество шлифовок, во время каждой из которых удаляется слой доски. Чем чаще она шлифуется, тем тоньше становится и тем меньше срок эксплуатации пола.
Крупная пыль удаляется пылесосом
Шаг 12. Чистый пол повторно отшлифуйте. Для финишной обработки используются мелкие абразивные элементы.
Шаг 13. Очистите пол от пыли и покройте поверхность паркетных досок декоративным маслом, воском или лаком. Последний на таких дорогих полах применяется редко, палубный паркет чаще всего отделывается маслом или воском. Эти материалы не только экологичны, но и придают поверхностям натуральный вид.
Пол нужно покрыть маслом или лаком
Фото процесса
Швы по периметру помещения заполняются акриловым герметиком
На этом работы считаются законченными. Если соблюдать практические рекомендации, то герметик для деревянного пола не отслоится в течение всего периода эксплуатации паркетного покрытия. Швы будут гладкими и ровными, на них не будет скапливаться пыль и развиваться различные микроорганизмы.
Готовый палубный пол
Видео – Герметик для деревянного пола
<noscript><img src='/800/600/https/rodogerb.ru/api/images/46618012ffab9a41f5bbed7a07b0bbe2.png' /></noscript> youtube.com/embed/92YcnhcEHCQ» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности межвенцовых цветных силиконовых составов для внутренних и наружных работ, пола, цена, фото
Все фото из статьи
Герметик по дереву – современное эффективное средство для обработки стыков, швов, примыканий и соединений в различных деревянных конструкциях. Наибольшее применение материал нашел в сфере строительства деревянных домов, устройства полов, окон и отделочных покрытий. Мы хотим рассмотреть деревянный герметик и рассказать об основных его свойствах.
Межвенцовый герметик для дерева помогает защитить дом от продувания.
Герметики для работы с древесиной
Назначение
Швы между венцами сруба обработаны герметизирующим составом.
Древесина – уникальный строительный материал.
К его особенностям можно отнести:
натуральное происхождение;
сложный органический состав;
волокнистую структуру;
гигроскопичность;
наличие заметных температурных деформаций;
склонность к усушке и усадке.
Этот набор свойств усложняет некоторые строительные операции, необходимые при работе с материалом. Так, например, вы не сможете «срастить» отдельные детали наподобие сварки металла или пластика. Более того, в большинстве конструкций жесткие соединения запрещены, так как необходима компенсация температурных расширений.
В процессе эксплуатации древесина деформируется и растрескивается.
По этой причине применение клея невозможно, но зазоры между деталями также нельзя оставлять без обработки. Особенно остро этот момент встает при сооружении стен из бревен или бруса, укладке полов, монтаже оконных и дверных коробок.
Раньше данную проблему решали применением различных уплотнителей:
стены конопатили джутовым волокном;
паклей или мхом;
окна герметизировали замазками и т.д.
Сегодня же в нашем распоряжении появился новый, более эффективный класс материалов – полимерные герметики.
С появлением новых материалов обработать швы своими руками не составляет никаких проблем.
Эти вещества отличаются способностью заполнять узкие трещины и швы, а затем в течение короткого времени полимеризироваться с созданием эластичной резиноподобной массы. Застывший слой не пропускает воду, не боится перепадов температур и солнечной радиации, но самое главное – он способен расширяться вместе с конструкцией, выдерживая растяжения до 300 – 400 % от первоначального размера.
Герметик для деревянных окон позволяет быстро и качественно подготовиться к зиме.
Важно!
Герметики предназначены для обработки швов, стыков, трещин, мест примыкания и соединения деталей в деревянных конструкциях домов, окон, полов, отделочных покрытий и кровель как снаружи, так и внутри помещений.
Разновидности
На фото представлена малая часть ассортимента герметиков.
Герметизирующих составов существует большое множество. Их можно разделить на две группы – однокомпонентные и двухкомпонентные. Подавляющее большинство материалов для работы с древесиной относится к первой группе.
Давайте рассмотрим характеристики основных представителей данного класса материалов:
Материал Свойства и особенности
Акриловый Хорошее сцепление с древесиной, кирпичом, бетоном, штукатуркой, гипсокартоном. Чаще всего применяется как герметик для внутренних работ по дереву, так как плохо переносит перепады температур. Преимущества – низкая цена и водная основа, высокая эластичность
Силиконовый Влагостойкий, долговечный, эластичный, приспособленный к любым погодным условиям и агрессивным средам силиконизированный состав. Применяется как герметик для наружных работ по дереву, также применим и внутри помещений. Преимущества – универсальность, стойкость к экстремальным условиям, долговечность
Полиуретановый Высокопрочный и быстротвердеющий состав с высокой адгезией к дереву, бетону, пластику, металлу, камню и керамике. Хорошо окрашивается, не боится атмосферных явлений и перепадов температур, устойчив к коррозии. Применяется при кровельных работах, устройстве мансард, герметизации плит ПВХ, систем вентиляции и кондиционирования
Тиоколовый Один из самых прочных и стойких материалов, не боится контакта с растворителями, кислотами, щелочами, маслами, бензином, прочими нефтепродуктами. Рабочий диапазон – от – 50 до +130 ˚С. Применяется при работе на автозаправках, СТО, топливных станциях, а также для герметизации металлических крыш
Битумный Весьма распространенный состав, имеет хорошую адгезию с древесиной, металлом, бетоном, кирпичом, гидроизоляционными и кровельными материалами. Используется для обработки деревянных столбов и свай, фундаментов, кровель, дренажных систем. При высоких температурах плавится и начинает течь
Вы сможете подобрать цветной герметик для дерева под дуб или другую породу.
Практически все герметики представлены в широкой цветовой гамме, кроме того, их можно колеровать вручную.
Важно!
Чаще всего для работы с деревянными конструкциями применяют акриловые и силиконовые герметики.
Герметик для деревянного пола на полиакрилатной основе прекрасно подходит для внутреннего применения.
Особенности применения
Процесс нанесения состава на межвенцовый шов сруба.
Давайте рассмотрим основные сферы применения герметизирующих материалов для древесины:
Заделка швов между венцами бревен или бруса в срубах и деревянных домах. В последнее время мода на подобные дома набрала обороты, что стало причиной роста популярности именно этого класса герметиков;
Ремонт трещин в бревнах, брусе, вагонке, половой доске и прочих деталях. В зависимости от расположения и условий эксплуатации применяют как акриловые, так и силиконовые составы;
Обработка стыков и примыканий деревянных деталей к другим материалам: кирпичу, бетону, камню, металлу или пластику;
Утепление оконных рам и дверных коробок;
Герметизация щелей и трещин в деревянных полах, плинтусах, наличниках, багетах и т.д.;
Ремонт и уплотнение кровельных конструкций и покрытий. Здесь возможно применение битумных и тиоколовых составов;
Обработка внутренних поверхностей в банях и саунах.
Обработанный фасад бревенчатого дома.
Перед использованием акриловых составов следует предварительно подготовить поверхность:
Ее очищают от грязи и пыли, жира, остатков цемента, капель воды и отслаивающихся покрытий.
Если дерево обработано лаками или пропитками на масляной основе, то их необходимо удалить.
Затем в трещину или шов укладывают антиадгезионную прокладку – шнур из вспененного полиэтилена или полиэстера.
Далее кромки вокруг области шва заклеивают малярной лентой и наносят герметик с помощью шпателя или специального шприца-пистолета.
После нанесения шов формируют с помощью шаблона, затем ленту снимают.
Сначала укладывают шнур, затем наносят герметик.
Важно!
Работать желательно при температуре от 0 до 30 ˚С.
Наносить состав во время дождя или снега инструкция строго запрещает.
Вывод
Герметик для дерева для внутренних работ и обработки фасадов – эффективное современное средство для уплотнения конструкций и ремонта трещин. Применение не требует каких-либо навыков или знаний, а видео в этой статье поможет вам в этом убедиться.
Герметик для дерева – свойства, для чего нужен, особенности разных видов, как выбрать?
В строительстве дерево используется уже несколько тысяч лет и сейчас не теряет своей актуальности. Однако этот экологически чистый материал имеет существенный недостаток – естественную усадку, приводящую к растрескиванию. С такой проблемой можно справиться, купив специальный герметик для дерева.
Свойства герметика для дерева
При проведении как внутренних, так и наружных строительных работ широко применяется древесина. Из нее складывают дома и бани, сооружают стропильные системы, возводят лестницы и покрытия полов. Такие изделия имеют массу преимуществ и некоторые недостатки. Одним из них является естественная усадка. Древесина способна поглощать влагу и усыхать в зависимости от параметров внешней среды. В результате такого процесса образуются трещины, которые:
ухудшают внешний вид постройки;
приводят к теплопотерям в здании;
уменьшают срок эксплуатации древесины.
Все эти проблемы помогает решить шовный герметик – специальное вязкое химическое вещество, созданное для заполнения трещин и стыков в деревянных изделиях. Существует несколько разновидностей состава, которые обладают схожими свойствами:
Пластичность и эластичность. По консистенции он напоминает пасту, которая заполняет все пустоты и мелкие щели. Состав выдерживает процессы усадки древесины без деформации.
Высокая адгезия с любыми породами древесины.
Термостойкий герметик для дерева не изменяет своих свойств как при высоких температурах (в банях и саунах), так и морозах при внешней обработке зданий.
Влагостойкость и гидроизоляционные свойства швов.
Низкую теплопроводность для сохранения тепла в помещении.
Антисептические свойства, благодаря которым в швах не развивается патогенная микрофлора.
Широкая цветовая гамма, которая делает стыки незаметными, особенно при проведении внутренних отделочных работ.
Для чего нужен герметик для дерева?
В старину наши предки тоже сталкивались с усадкой древесины в виде трещин в избах и других постройках. К тому же, для снижения теплопотерь, им приходилось заделывать стыки бревен паклей, джутом, мхом, льном и другими имеющимися природными материалами. Однако срок их службы был не высоким:
Паклю могли вытаскивать птицы для своих гнезд.
Мох и лен со временем усыхали, теряя герметизирующие свойства.
Современный герметик для дерева продается в ведрах и специальных тубах с узким наконечником для удобства нанесения. Такой материал полностью лишен недостатков природных аналогов. К тому же, герметик для дерева и паркета наносится в разы быстрее, чем если бы пришлось стены конопатить. Со временем он не требует замены и коррекции, от чего экономится бюджет владельца помещения.
Виды герметиков для дерева
В состав любого герметика для дерева входят специальные связующие вещества, полимеры, пластификаторы, красители и антисептики. Однако существуют и некоторые отличия, влияющие на сферу применения пасты. Они бывают:
Для внутренних работ.
Для наружных работ.
Универсальные составы, при которых герметик для дерева для наружных швов может использоваться и в помещении.
Узкоспециализированные разновидности для окон, крыш или срубов.
Самой популярной классификацией является деление по основному связующему веществу, которое влияет на эксплуатационные свойства пасты. В продаже можно встретить:
акриловые герметики;
силиконовые составы;
полиуретановые разновидности.
Акриловый герметик для дерева
Одним из самых популярных составов является герметик для дерева на основе акриловых смол. К его преимуществам можно отнести:
Хорошее сцепление с пористой и волокнистой поверхностью.
Отсутствие в составе растворителей и токсичных компонентов, от чего их можно считать экологически безопасными.
Высокие показатели прочности и долговечности.
Водостойкие составы можно регулярно подвергать влажной обработке.
Легкость нанесения.
Возможность колеровки или последующей покраски.
Приемлемую цену.
Однако акриловый состав имеет и некоторые недостатки:
Он плохо переносит перепады температур и воздействие атмосферных осадков, после которых начинает отслаиваться, поэтому как фасадный герметик для дерева состав на основе акрила не используется.
Он имеет низкую степень эластичности и подвержен деформации.
Силиконовый герметик для дерева
Более универсальной разновидностью является межшовный герметик для дерева на основе силикона. Его положительные характеристики:
Повышенная стойкость к воздействию температур в диапазоне от -50 до +140℃, высокой влажности и ультрафиолету.
Долговечность. Срок его эксплуатации составляет порядка 40 лет.
Высокая эластичность и устойчивость к изменениям условий использования.
Универсальность, поэтому состав используют в помещении и при проведении фасадных работ.
Из недостатков можно отметить:
Невозможность повторного нанесения, потому что новый слой не будет соединяться с предыдущим.
Обработанную поверхность нельзя красить.
Силиконовые составы выпускаются в нескольких разновидностей:
Кислотные являются самыми прочными, однако имеют резкий химический запах, который испаряется после высыхания.
Нейтральные составы более безопасны, но и менее стойки к факторам внешней среды.
Санитарные средства снабжены специальным антисептиком против грибка и плесени.
Битумный герметик выпускается на основе битума и резины. Подходит для ремонта кровли и стоков.
Полиуретановый герметик для дерева
Самой дорогой разновидностью является полиуретановый состав. Однако высокая цена полностью оправдывается его характеристиками:
Это самая прочная и долговечная паста.
Герметик по дереву для швов пола на основе полиуретана быстро застывает и отлично сцепляется с поверхностью древесины любой плотности.
Специальные составы можно наносить даже на влажную поверхность.
Полиуретановая паста используется для ремонта швов со старым силиконовым герметиком для дерева.
Отсутствие усадки после полимеризации.
Возможность последующей покраски или обработки лаком.
Как выбрать герметик для дерева?
При покупке герметизирующего состава в магазине стоит определиться со следующими важными параметрами:
Материалы, стыки которых нужно обработать. Герметик для дерева для внутренних работ имеет меньшую устойчивость к температурам и ультрафиолету, чем аналог для улицы.
Виды работ и их объем. Нужно ли отремонтировать пару трещин или полностью заделать швы нового сруба.
Дополнительные задачи, которые нужно решить с помощью состава: утепление, гидроизоляция или антисептическая обработка.
Условия эксплуатации и нанесения, так как некоторые составы можно применять даже при повышенной влажности и отрицательных температурах.

Цвета герметика для дерева
Все составы кроме силиконовых паст и битумной разновидности после полного высыхания можно красить. Однако потребители предпочитают покупать цветной герметик для дерева, ведь производители предлагают широкую цветовую палитру:
Существуют составы с оттенками, повторяющими разные породы дерева, будь то венге, вишня или сосна.
Выпускаются и различные оттенки для окрашенных поверхностей, которые легко можно подобрать практически в тон к основе по специальной палитре.
Если все же нужного цвета не нашлось, можно использовать специальный колер и самостоятельно добавлять пигмент до нужного оттенка.
Рейтинг герметиков для дерева
Среди профессиональных мастеров существует особый рейтинг герметизирующих составов, считающихся лучшими для проведения тех или иных работ:
Акцент 136 – акриловый состав российского производства считается одним из лучших для заделки строительных швов и ремонта наружных трещин. Стоимость – $6,83 за 0,9 кг.
Герметик для дерева Реммерс Acryl 100 относится к премиальному сегменту стройматериалов и используется для заделки любых швов, неровностей, стыков или трещин. Стоимость – $6,21 за 0,6 л.
IQ Люкс-136 применяется для долговременной наружной герметизации. Стоимость – $4,56 за 0,6 л.
Soudal паркетный – специализированный состав для деревянных и ламинированных полов. Стоимость – $2 за 0,5 л.
Герметик для дерева Perma-Chink подходит для заделки глубоких швов. Стоимость – $7,78 за 1 кг.
Чем наносить герметик для дерева?
При проведении герметизации древесины потребуется специальной инструмент:
Строительный пистолет, в который заправляется туба с составом. С его помощью можно равномерно распределять вещество по всей длине шва.
Тонкий строительный шпатель для герметика по дереву для выравнивания состава по поверхности шва или трещины. Он может быть как плоским, так и с закругленным концом для создания красивой формы шва.
Кисточка с искусственным ворсом и влажная ткань для удаления излишков состава.
Как использовать герметик для дерева?
Применять герметик по дереву для швов по силам даже начинающему строителю. Для этого необходимо:
Проводить работы в теплую сухую погоду, если нет иных условий эксплуатации герметика.
Зачистить шов от пыли или снять верхний слой древесины при слишком старом или пропитанном масляным составом срубе.
Широкие щели заполнить вспененным полиэтиленом.
Заправить тубу с составом в специальный строительный пистолет и срезать кончик носика под углом 45°.
Равномерно распределить герметик по шву.
Тонким шпателем выровнять и разгладить слой.

Герметик для дерева своими руками
При желании и наличии нужных компонентов шовный герметик для дерева под названием «менделеевская замазка» можно изготовить самостоятельно. Пропорции элементов можно изменять в зависимости от нужной степени пластичности:
На водяной бане в металлической посуде расплавить 25 г воска.
При регулярном помешивании расплавить 100 г измельченной канифоли.
Просеять 100 г охры или толченого мумие.
Влить часть олифы или оливкового масла.

использование для заделки швов между бревнами деревянного дома или сруба, какой лучше для работ своими руками
Естественный процесс усадки деревянных строений нередко приводит к появлению межвенцовых зазоров, щелей и трещин. Многие мастера по старинке используют традиционные натуральные материалы для конопатки – мох, паклю и джутовое волокно.
Впрочем, существует более эффективный и практичный материал для устранения выявленных дефектов – специальный герметик для дерева. Он подходит для использования в любых климатических условиях, поскольку устойчив к перепадам температур и повышенной влажности.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Выбор герметика по типу работ
При возведении стен из бревна или бруса, насколько бы ни была соблюдена геометрия строения, сложно предотвратить появление мелких дефектов на швах, которые могут стать причиной теплопотерь в доме.
Качество финишной обработки швов зависит от правильного выбора герметизирующего состава для дерева. При выборе учитываются следующие параметры:
тип и состояние обрабатываемой поверхности;
место проведения работ: внутри или снаружи;
температура и уровень влажности воздуха;
величина швов и стыков;
подлежит ли поверхность окрашиванию.

Герметик для сруба выбирается в соответствии с определенным типом проводимых работ.
Внутренние работы
Современные герметики для древесины способствуют надежной герметизации внутренних соединительных швов и стыков в местах установки оконных и дверных проемов и перегородок.
Основными преимуществами подобных средств являются высокие пароизоляционные и гидроизоляционные характеристики, стойкость к деформациям, гниению и образованию плесени.
Для заделки трещин в деревянном строении используются безопасные герметики, в составе которых отсутствуют вредные компоненты.

Наружные работы
Обеспечить надежную защиту деревянного бревенчатого дома необходимо не только внутри, но и снаружи.
Для этих целей применяются шовные герметики для дерева, ключевыми преимуществами которых является:
высокая термо- и влагостойкость. Составы подходят для обработки фасадов и кровель. Они обеспечивают надежную защиту от перепадов температур и повышенной влажности;
стойкость к атмосферному воздействию. Герметики обладают отличной сопротивляемостью к ветровым нагрузкам, воздействию ультрафиолетового излучения, различным осадкам в любое время года;
механическая прочность. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, деформациям и усадке деревянного строения.
Кроме того, они достаточно эластичны, долговечны, практичны и просты в использовании.
Виды
Герметики для заделки соединительных швов в полах, потолках, стенах и для защиты торцевых элементов разделены на четыре вида. Каждый материал обладает своими уникальными эксплуатационными характеристиками.
Шовные герметизирующие составы для древесины продаются в тубусах, пакетах и ведрах, наносятся специальным пистолетом или шпателем.
Чтобы определить, какое средство лучше подходит для герметизации швов и стыков, рассмотрим каждое из них.

Акриловые
Герметики на акриловой основе являются наиболее востребованными и доступными для домашнего использования. Они практичны, долговечны, удобны в обработке, обеспечивают высокую степень адгезии с поверхностями.
Для изготовления акриловых герметизирующих средств не используются вредные компоненты и растворители, поэтому они являются достаточно безопасными для проведения внутренних работ.
Акриловый герметик для дерева обладает массой преимуществ:
обеспечивает хорошую адгезию с деревянной поверхностью;
способствует образованию эластичной защитной пленки, стойкой к деформациям, которые возможны при усадке дома;
проявляет стойкость к повышенной влаге и перепадам температур;
обладает мощными антисептическими свойствами;
обеспечивает стойкость к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
легко и быстро наносится, поддается оштукатуриванию и окрашиванию.
Это отличный материал для герметизации швов с внутренней и наружной стороны сруба, который все же не лишен существенных недостатков:
наносится только в теплую погоду при температуре нагрева воздуха до +12 градусов;
не применяется для заделки швов при плохих погодных условиях;
не используется для герметизации межвенцовых швов, подверженных постоянному воздействию избыточной влаги.

Полиуретановые
Герметики на полиуретановой основе относятся к самым прочным, износостойким и дорогостоящим материалам, которые используются для заделки швов в оконных и дверных конструкциях, кровельных элементах, угловых стыков в бревенчатых домах. Они отличаются высокой адгезией, стойкостью к механическим повреждениям и хорошей эластичностью.
Полиуретановый герметик для дерева имеет следующие положительные характеристики:
стойкость к повышенной влаге, химическим компонентам и биологическому заражению;
стойкость к усадке при полимеризации, деформации и механических повреждениях;
простота нанесения на деревянную поверхность;
возможность проведения шлифовки и окрашивания.
Важно! Поскольку в состав герметика входят токсичные компоненты, он может использоваться только для наружных работ.
Среди недостатков материала можно выделить высокую стоимость, ограниченную цветовую палитру и восприимчивость к воздействию УФ.
Силиконовые
Герметик по дереву для швов на силиконовой основе относится к универсальным средствам, которые предназначены для заделки внутренних и наружных швов деревянного строения. Подобные материалы отличаются износостойкостью и долговечностью, срок службы которых достигает 35 лет.
К отличительным характеристикам силиконового герметика для дерева относят:
хорошую эластичность и адгезию с деревянными поверхностями;
стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
стойкость к повышенной влаге и сырости.
Материал не поддается окрашиванию, что является его главным недостатком. Сегодня уже имеются в продаже цветные герметики, поэтому можно легко выбрать средство подходящего оттенка.
Силиконовые герметики для дерева могут использоваться для герметизации внутренних стеновых швов и зазоров в стропильной системе, обработки перил, откосов, дверных и оконных конструкций деревянной бани или дома.
Герметики на силиконовой основе разделены на следующие категории:
нейтральные – самые экологически безопасные материалы, но восприимчивые к атмосферному воздействию;
кислотные – составы, стойкие к температурным перепадам. Отличаются неприятным химическим запахом и длительностью высыхания;
санитарные – антибактериальные составы, препятствующие образованию плесени и грибка.
Битумные
Герметики на основе битума и резины являются самыми долговечными и надежными. Подобные составы подходят для межшовной обработки конструктивных элементов в стропильной и дренажной системе дома.
К основным достоинствам битумных герметиков для дерева относят:
высокий уровень водонепроницаемости;
стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета;
простоту нанесения на обрабатываемые поверхности.
Битумные мастики не подлежат окрашиванию, к тому же токсичны, поэтому все работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и спецодежды.
Важно! Для заделки швов бревенчатых или брусовых стен битумные герметики практически не используются. Кроме того, они не подходят для герметизации торцов, поскольку могут привести к закупорке древесных капилляров.
Изготовление своими руками
Надежными и долговечными считаются готовые герметики для дерева, производимые в промышленных условиях. Но при желании некоторые виды герметиков для дерева можно приготовить собственноручно.
Стойкий герметик: берут 200 г цинковой окиси, 180 г стекла в жидком виде и 190 г волокон (асбестовых или льняных). Ингредиенты растирают в глубокой емкости до получения пастообразной массы.
Синтетический герметик: в пропорциях 1:1 смешивают жидкое стекло и этиловый спирт. Готовая смесь приобретает рыхлую структуру, которая при полимеризации превращается в силиконовый каучук.
Цементная затирка: в равных пропорциях 1:1:1 смешивают цемент, жирную глину и песок. Добавляют воду для получения густой смеси. Герметик для дерева получается недостаточно эластичным, но устойчивым к воздействию влаги.

Технология нанесения
Качественная герметизация швов обеспечивает дополнительное утепление готового строения, поэтому проводится строго по технологии. Начальный этап работ предусматривает предварительную подготовку деревянной поверхности. Если дом только возведен, выполняется зачистка швов, если он уже эксплуатируется – потребуется удаление старого герметика с дальнейшей зачисткой поверхностей.
При подготовке поверхности соблюдаются следующие правила:
для устранения пыли и мелких загрязнений используется пылесос;
очистка швов выполняется при помощи шпателя;
деревянные поверхности изнутри и снаружи обрабатываются антисептическими и влагозащитными составами;
глубокие зазоры и трещины предварительно заполняются полиэтиленовым уплотнительным шнуром, чтобы снизить расход состава для герметизации.
Для работы по нанесению герметика для дерева потребуются следующие инструменты:
герметик;
скотч малярный;
вода;
пистолет для герметизации;
шпатель.
Алгоритм проводимых работ:
Выполняется проверка размера швов, при этом минимально допустимое сечение должно составлять 2,8х5 мм.
Скотчем оформляются кромки швов для их равномерного наполнения герметиком.
Герметизирующий материал для дерева вскрывается и подготавливается к работе. Специальный отсек в пистолете осторожно заполняется веществом. Наконечник срезается под небольшим углом.
Герметик для деревянного дома равномерно наносится в очищенный шов так, чтобы исключить появление пузырьков и воздушных пустот.
В процессе нанесения необходимо обеспечить хорошую адгезию герметика с поверхностью.
Шпателем аккуратно подравнивается верхний слой герметика. Наконечник шпателя удерживается перпендикулярно шву.
Излишки состава удаляются чистой ветошью или губкой и мыльным раствором. Для приготовления раствора в равных пропорциях (1:1) разводится теплая вода и спирт.
Завершающим этапом является удаление скотча.
Для полной полимеризации герметика для дерева потребуется до 2-3 недель в зависимости от активных компонентов, входящих в его состав.
Для очистки рабочего инструмента после окончания работ можно использовать теплую мыльную воду. В противном случае потребуется механическая чистка.
Последовательность выполнения работ по герметизации аналогична для внутренних и наружных швов. Чтобы получить отличный результат, достаточно соблюдать установленные правила.
Заделка швов гарантирует надежную защиту строения от деформации и длительный срок эксплуатации.
Очевидно, что современные герметики для дерева обладают рядом исключительных преимуществ по сравнению с традиционными материалами. Впрочем, их использование предусматривает соблюдение важных требований. Например, некоторые типы герметиков не подлежат окрашиванию. Другие составы подходят для эксплуатации в определенных климатических условиях.

Нанесение герметика не требует наличия специальных знаний и навыков, все, что потребуется для работы, – подобрать подходящий состав, подготовить поверхность и набор инструментов.
Герметики | Герметики, клеи и наполнители
Запишитесь на виртуальную дизайнерскую встречу — узнайте больше перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Скляпины
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и тумбочки Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты Выставочный зал ванной комнаты Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната Мебель и шкафы Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Радиаторы для полотенец Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция Изоляция чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полостей
Трубы и куртки
Водостоки и дренаж Эффект чугуна
Канальный дренаж
Водосточные желоба большой емкости
Водосточный желоб Mini Line
Водосточные желоба круглой линии
Почва и вентиляция
Квадратная линия водостока
Облицовка Внешняя деревянная облицовка
Наружное покрытие из ПВХ
Внутренняя деревянная облицовка
Внутренняя облицовка ПВХ
Оконные доски
Кирпичи, блоки и перемычки Блоки
Кирпичи
Бетонные перемычки
Стальные перемычки
Фасции и софы Фасции и крышки
Доски для Софита
Профили и стыки
Вентиляторы и крепления
Защита от воды и влаги Курс защиты от влаги
Влагостойкие мембраны
Защита от наводнений
Жидкости для ремонта крыш
Жидкости для защиты от воды и влаги
Посмотреть все строительные материалы
Двери и окна Внутренние двери Двери из дубового шпона
Внутренние белые двери
Внутренние двери из сосны
Внутренние противопожарные двери
Внутренние застекленные двери
Внутренние двустворчатые двери
Внутренние французские двери
Внешние двери Двери патио двойного сложения
Дверные навесы
Французские двери
Передняя и задняя двери
Гаражные двери
Дверные ручки и ручки Ручки и ручки для шкафа
Дверные ручки
Наборы дверных ручек
Дверные петли
Дверные ручки
Дверные замки и защелки
Дверные коробки и крепления Наружные дверные накладки и рамы
Облицовки и рамы межкомнатных дверей
Дверные уплотнения и дефлекторы
Дверные петли
Полосы и уплотнения противопожарных дверей
Windows Окна из ПВХ
Кровельные окна
Деревянные окна
Туннели солнечного света
Карнизы
Жалюзи
Встроенные двери для гардероба Дверные дорожки
Раздвижные двери на заказ
Модульная Гардеробная Мебель
Раздвижные двери для шкафов
Аксессуары для дверей шкафа
Гардеробы
Безопасность дверей и окон Дверные болты
Полосы и уплотнения Firedoor
Замки
Безопасность и сигнализация
Безопасность окон
Зимние сады Придерживайтесь консерваторий
Эдвардианские консерватории
Викторианские консерватории
Дверные звонки и куранты Цифры и дверные аксессуары
Беспроводные дверные звонки и звонки
Дверные петли
Крючки
Гаражные ворота
Посмотреть все двери и окна
Электрооборудование и освещение Внутреннее освещение Освещение для ванной
Потолочные светильники
Светильники
Люминесцентные светильники
Промывочные огни
Кухонные светильники
Прожекторы
Наружное освещение Все наружное освещение
Садовые фонари низкого напряжения
Пост фонари
Огни безопасности
Солнечные огни
Настенные светильники
Рабочие огни
Выключатели и розетки Диммерные переключатели
Коммутаторы для помещений
Внутренние розетки
Наружные выключатели и розетки
Патрасы, задние ящики и заглушки
Умные переключатели и розетки
USB-разъемы
Электрооборудование Кабель
Кабельный менеджмент
Тестеры цепей
Потребительские единицы
Дверные звонки и куранты
Аккумуляторы Duracell
Удлинители и кабельные барабаны
Лампочки Все лампочки
B22 Лампочки
Лампочки E27 и E14
Лампочки G4 и G9
Лампочки GU10
Лампы для бытовых приборов
Компактные люминесцентные лампы
Портативное отопление и охлаждение Портативные обогреватели
Вентиляторы охлаждения
Умные обогреватели
Умный дом Умное аудио и динамики
Умное отопление
Умные концентраторы
Умное Освещение
Умные розетки и датчики
Умная безопасность
Умные переключатели и розетки
Безопасность и сигнализация CCTV и домашние мониторы
Пожарная и газовая безопасность
Домашняя охранная сигнализация
Сейфы и сейфы для ключей
Огни безопасности
Умная безопасность
Вентиляция и воздуховоды Осушители
Воздуховоды, вентиляционные отверстия и кирпичи
Вытяжные вентиляторы
Посмотреть все Электрооборудование и освещение
Полы Ламинат
Виниловые полы
Плитка Напольная плитка
Плитка для ванной
Плитка для кухни
Аксессуары и инструменты Отделка
Пороговые планки
Клеи и герметики
Инструменты для напольных покрытий
Ковровые покрытия
Подложка
Паркет из паркетной доски
Полы из массива дерева
Подложка
ДСП
Доска пола деревянная
Силикон — DIYWiki
Силиконовый герметик — это универсальный и гибкий водостойкий герметик с множеством областей применения (другие типы герметиков см. В статье Putty & Mastic).
Он особенно хорош в ситуациях, когда вам нужно сделать водонепроницаемое уплотнение зазора, но невозможно полностью исключить движение между герметизируемыми частями. Его основные преимущества:
Остается постоянно эластичным после отверждения.
Длительный срок службы во многих областях применения.
Не дает усадки.
Сохраняет цвет и водонепроницаем.
Устойчив к большинству химикатов и растворителей.
Не токсичен после отверждения.
Обладает очень хорошей адгезией к стеклу и всем обычным строительным материалам.
Устойчив к температурам от -60 ° C до + 200 ° C
Известные проблемы:
Поддерживает сильный рост плесени
«Санитарная» версия с фунгицидом задерживает расплавление, но не предотвращает сильную плесень
Требуется немного навыков и практики, чтобы аккуратно применять
его растяжимость ограничена, он отрывается там, где превышено
лучше не чистить мочалкой, иначе он может со временем сломаться
использует
Уплотнение зазоров круглых ванн, душевых, окон, столешниц
Крепление зеркал или стекла к плиточным поверхностям
Герметизация желобов и водосточных труб
Ремонт резиновых накладок автомобилей
Формование изделий из мягкой резины большинства форм
Изготовление многоразовых гибких форм
Склеивание аквариумов
Резиновые ножки, снижающие шум
Типы силикона
Доступно несколько различных типов герметиков, некоторые из которых имеют определенные применения и возможности.Обратите внимание, что не все эти атрибуты являются исключительными, некоторые товары будут объединять атрибуты из нескольких из этих категорий. Все обсуждаемые здесь силиконовые герметики являются продуктами, вулканизированными при комнатной температуре (RTV). Они затвердевают при нормальной комнатной температуре под воздействием влаги, присутствующей в воздухе.
Силикон общего назначения и строительный
Основной силиконовый герметик общего назначения. Он хорошо приклеивается к большинству строительных материалов, обладает хорошей эластичностью и долговечностью.
Санитарный силикон
Силикон, содержащий фунгицид для уменьшения образования плесени на силиконе, который часто подвергается воздействию влаги. Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, важно, чтобы поверхность силиконового шва была как можно более гладкой. Это также упрощает очистку. Улучшение вентиляции в помещениях с постоянным высоким уровнем влажности также может помочь уменьшить рост плесени.
Силикон для остекления
Обычно герметик, который при отверждении становится очень прозрачным и обеспечивает очень хорошую адгезию к стеклу.Используется для подстилки в панелях остекления и уплотнения по краю стекла в окнах и дверях.
Силиконовый герметик для рам
Это прочный герметик, способный выдерживать большие движения, а также он лучше выдерживает воздействие погодных условий и УФ-излучения, чем другие типы герметиков. Хорошо прилипает к большинству строительных материалов. Предназначен для герметизации круглых оконных и дверных коробок. Часто доступны в различных цветах, которые сочетаются с деревом и другими распространенными материалами для оформления.
Силикон нейтрального отверждения
Большинство силиконовых герметиков выделяют уксусную кислоту при отверждении. Это испускает характерный запах уксуса. В некоторых случаях этот запах может быть нежелательным, или уксусная кислота может оказывать негативное влияние на герметизируемые материалы (например, некоторые прозрачные поликарбонатные материалы могут слегка окрашиваться при воздействии уксусной кислоты). Силиконовые продукты нейтрального отверждения уменьшают или устраняют выработку уксусной кислоты во время отверждения. Часто герметики лучшего качества также являются нейтральными продуктами отверждения.
Силикон для пищевых продуктов
Силиконовый продукт с очень низкой токсичностью, предназначенный для использования при контакте с пищевыми продуктами. Часто используется для герметиков внутри холодильников.
Высокотемпературный силикон
Разработан, чтобы выдерживать высокие температуры при отверждении (обычно до 260 градусов по Цельсию, но доступен рейтинг 300C). Часто находит применение в электрическом и промышленном оборудовании, а также для изготовления уплотнений между высокотемпературными поверхностями.
Силикон для аквариума
Очень прочный силикон, предназначенный для склеивания и герметизации стекла в аквариумах.Не используйте строительные силиконы для строительства аквариумов.
Силиконы специальные прочие
Существует ряд других специализированных силиконовых продуктов, предназначенных для различных промышленных целей. Например, в электронной промышленности. Многие из них предназначены для нанесения на печатные платы покрытия, препятствующего проникновению влаги, или для «заливки» сборок, соединений и цепей.
Высокий и низкий модуль упругости
Иногда силиконовые герметики называют «высокомодульными» или «низкомодульными».Продукты с низким модулем упругости более эластичны и хорошо подходят для задач уплотнения, которые должны без сбоев выдерживать большее движение. Продукты с высоким модулем упругости в меньшей степени способны выдерживать движение, но обеспечивают более жесткое и жесткое окончательное уплотнение. Продукты с высоким модулем упругости имеют тенденцию выдерживать многократные попытки очистки лучше, чем более мягкие и гибкие продукты с низким модулем упругости.
Сколько движения разрешено?
Одной из основных причин выхода герметика из строя является ожидание того, что герметик будет выдерживать большее движение, чем он рассчитан, чтобы выдержать.Хотя силиконовые герметики очень прочные и эластичные при воздействии сдвигающих нагрузок, они обладают лишь ограниченными адгезионными свойствами при растяжении. Это может привести к отрыву полоски герметика с одной стороны стыка.
В качестве ориентира не следует ожидать, что полоска герметика расширится более чем на 10% от своего первоначального размера (некоторые продукты утверждают, что способны выдерживать до 20% движения, но это действительно предполагает почти идеальные условия нанесения). Так, например, валик силикона шириной 10 мм должен выдерживать многократное растяжение до 11 мм без сбоев.Однако нереально ожидать, что полоска силикона шириной 5 мм расширится до 10 мм.
Если вы не можете уменьшить величину ожидаемого движения в соединении, вам необходимо убедиться, что ширина силиконового валика, образующего уплотнение, больше, чтобы компенсировать движение и оставаться в пределах 10% порога.
Еще один метод повышения эффективности уплотнений, которые должны выдерживать сильное движение, заключается в нанесении герметика, когда соединение находится на дальнем пределе ожидаемого движения, и только затем позволяет соединению вернуться в его «нормальное» положение. как только герметик затвердеет.Типичный пример — герметизация вокруг ванны. Ванну лучше перед герметизацией наполнить водой. Дайте герметику застыть перед тем, как слить воду. Когда ванна пуста, герметик будет подвергаться сжатию, а не растяжению, когда она заполнена.
Прозрачный силикон
Обеспечьте очень хорошее освещение при использовании прозрачного силикона, в противном случае будет трудно четко видеть и получить хорошую детализацию.
Ускоренное отверждение
Если требуется очень быстрое схватывание, смешайте влажную меловую пыль с силиконом, и он схватится за пару минут.
Ожидаемая продолжительность жизни
Герметики хорошего качества должны обеспечивать герметичность соединений более 10 лет. Некоторые продукты имеют даже 25-летний срок службы.
Срок хранения неиспользованного продукта ограничен. Следите за сроком годности до свидания. Неиспользуемый силикон либо тверд в тюбике, либо не затвердевает после нанесения.
Приложение
Один из ключей к успешному применению — сначала убедиться, что уплотняемый стык чистый и не содержит загрязнений и жира.
Соблюдайте срок годности, иначе силикон может затвердеть в тюбике или не затвердеть после нанесения. Если только что нанесенный силикон не имеет запаха уксуса, схватывание может не произойти (если только это не нейтральный отвердитель).
Получение хорошей однородной полоски силикона за одно нанесение — это трудный навык. Более реалистично вам нужно будет придать бусине готовую форму после нанесения, чтобы получить хорошие результаты.
Самый простой «инструмент» — это палец! Для достижения наилучших результатов сначала окуните его в какой-либо разделительный агент, чтобы предотвратить прилипание силикона к пальцу, а не к суставу.Подходящие разделительные агенты включают немного спрея для средств для мытья окон или 50% жидкости для мытья посуды. Однако сложнее всего добиться пальцем хорошей формы бусинок. У вас обычно получается вогнутая бусина с тонкими неровными краями. Это не очень прочная форма валика, и тонкие края будут отслаиваться при протирании уплотнения. Использование малярной ленты, наложенной на внешние края шва, может улучшить кромку, создав немного более толстую кромку с более четким переходом.
Некоторые считают, что использование пальца, а не инструмента увеличивает вероятность образования плесени в дальнейшем, даже если используется так называемый устойчивый к плесени силикон.
Инструменты из дерева, пропитанные 50-50 жидкостью для мытья посуды и водой, также можно использовать для обработки влажного силикона.
Большинство людей считают, что хороших результатов легко достичь с помощью одного из коммерческих приложений. Два самых распространенных — «Фуги» и «Фугенбой» Эльча. Видео для инструмента Fugi на сайте Plumbworld здесь показывает, насколько хорошо они работают.
Эти инструменты получают хорошие отзывы в новостях: uk.d-i-y.
Самодельные аппликаторы также могут быть изготовлены из полипропилена.Их нужно растушевать, чтобы придать подходящий профиль. Старые кадки для мороженого могут стать хорошим источником материала.
Снятие и очистка
Еще влажный силикон можно очистить с помощью растворителя, например изопропилового спирта (IPA). Аэрозольные баллончики от таких поставщиков, как CPC, идеально подходят для этого.
Когда силикон затвердел, его гораздо труднее удалить. Одно из его преимуществ в том, что относительно небольшое количество растворителей или химикатов могут повредить его. Возможна покупка фирменных силиконовых «пожирателей».Они медленно растворяют небольшое количество затвердевшего силикона в липкую слизь, которую затем можно стереть, но сначала необходимо удалить большую часть силикона.
Лучший способ удалить любое его количество — это сочетание механического и химического воздействия. По словам автора, который регулярно выполняет эту задачу для клиентов, вам необходимо:
Список покупок;
Нож с отломом — обычный нож Стэнли не так хорош.
Получите скребок Hamilton и запасные лезвия (не покупайте версии SF или TS)
Подобные мочалки из нержавеющей стали (их продают в супермаркетах)
Салфетки из микрофибры (снова в супермаркетах (особенно хорошо у Tesco)).
Уайт-спирит.
Мелкое острое долото
Набор инструментов прикладного типа
Смазка для локтей.
Пиво.
Процедура
Начните с отрывающегося ножа — вытяните лезвие примерно на 2 дюйма, держите его заподлицо с плитками и разрежьте по силикону вертикально. по бокам — используйте как нож
Используйте скребок против плитки и поддон в качестве скребка для удаления любых остатков.
Тщательно протрите сухой салфеткой из микрофибры — так вырвутся мелкие кусочки.
Используйте небольшое долото, чтобы проникнуть в углы или за краны и т. Д. (Например, на ванне).
Влажная мочалка с уайт-спиритом и аккуратно удалите стойкие остатки (они не царапаются).
Используйте уайт-спирит на салфетке из микроволокна для обезжиривания области.
Купите фирменный противогрибковый силикон и инструмент вместе с инструментом для нанесения.
Форма и очистка
Плесень — реальная проблема с силиконом, используемым во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Силиконы содержат ацетаты, питающие плесень.
Существуют силиконы, устойчивые к плесени, но они плесневеют и во влажной среде.
Регулярное протирание или распыление жидкого отбеливателя помогает задержать и замедлить рост плесени, но не избавляет от нее.
Лучшее решение для плесени — использовать герметик другого типа. См. Варианты в разделе «Шпатлевка и мастика».
Силиконовый герметик можно очистить от черной плесени. Нанесите сложенную туалетную бумагу и отбеливатель и оставьте на ночь. Сильно почерневший силикон требует около 4 применений, чтобы он выглядел более или менее как новый.
Альтернативные герметики
Существует множество других герметиков, и каждый из них имеет свое применение. Подробнее об альтернативных герметиках читайте в статье Putty & Mastic.
См. Также
C-550 Высококачественный нейтральный силиконовый герметик общего назначения от китайского производителя, завода, завода и поставщика ECVV.com
Экспортные рынки: Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия
Место происхождения: Гуандун в Китае
Детали упаковки: 24 шт / кор
Краткие сведения
Другие имена: клей
Классификация: Прочие клеи
Основное сырье: Силикон
Применение: Строительство, Волокно и Одежда, Обувь и Кожа, Упаковка, Транспорт, Деревообработка
Имя бренда: CSJ
Номер модели: С-550
Цвет: белый, черный, серый, прозрачный по вашему требованию
Объем нетто: 300 мл
Применение: Алюминиевые двери и окна, санузел,
Срок годности: 12 месяцев
MOQ: 2 CTNS
Упаковка: 24 шт / кор
Цена: 0.95 долларов США
Технические характеристики
Характеристики:
C-550 однокомпонентный, не обесцвечивает и водостойкий нейтральный отверждаемый силиконовый герметик, обеспечивающий постоянную гибкую водонепроницаемость и отличная атмосферостойкость для универсального уплотнения, сделанного своими руками Приложения.Это отличный клей для большинства строительных материалов и против старения.
Применение:
Для широкого спектра алюминиевых дверей и окна, стекольная инженерия, инженер по металлическим не конструкциям и большинство строительных материалов.
Метод работы
1. Поверхности должны быть чистыми, сухими, запыленными. бесплатно без смазки.
2. Отрежьте наконечник картриджа, прикрутите насадка, косая насадка нужного размера под углом 45 °
3.Чтобы лента оставалась гладкой, протолкните герметик вперед под углом 45 °, прижмите из силикона насадкой.
4. Если требуется дальнейшее уплотнение, отремонтировать Через 5 минут удалите излишки герметика влажной тканью, прежде чем высохнуть.
5. Исправить за 10 минут, некоторые прочность от 2 до 3 часов, максимальная сила через 7 дней.
6. После полного отверждения излишки повязки герметик ножом.
Осторожно:
Этот продукт выпустит некоторые газ во время отверждения, пожалуйста, используйте его в хорошо вентилируемых помещениях.Перед отверждением избегать контакт с кожей или глазами, в случае контакта немедленно промыть запить большим количеством воды в течение 15 минут, при необходимости обратиться в больницу. Пожалуйста, сделайте клей тест или тест на совместимость, чтобы убедиться в применимости продукта. За пределами применимого объема убытков мы будем не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб. Максимум 12 месяцев при хранении в оригинальной закрытой упаковке, в прохладное сухое состояние ниже 27 ℃
Лучший захватывающий клей и герметик в (2020)
Лучший захватывающий клей, самый прочный клей и гибкий клей — это конкретный продукт от этого конкретного производителя? Какой строительный герметик лучше всего подходит для ремонта протекающего желоба? С таким количеством различных строительных клеев и строительных герметиков, доступных от разных производителей, может быть довольно сложно найти лучший продукт для конкретной работы.Adiseal — это многоцелевой продукт, который превосходит специализированные продукты для определенных работ.
Лучший клей для захвата?
Производители утверждают, что их продукт является лучшим клеем для захвата, продуктом №1, самым прочным клеем, самым гибким клеем, строительным клеем для верхней части или лучшим строительным герметиком. На самом деле лучшим и сильным может быть только один продукт. С таким количеством различных продуктов, претендующих на звание лучших, единственный способ узнать это — провести их независимое тестирование друг против друга.
Тест на адгезионную прочность с помощью захватов
Чтобы найти лучший захватывающий клей, Ultimate Handyman провел несколько независимых тестов по адгезии. Результаты были довольно неожиданными, когда Adiseal буквально взорвал конкурентов с рекордной силой.
Для проведения теста на прочность сцепления Ultimate Handyman нанес каждый захватный клей между твердой древесиной и металлом. Затем их оставили на несколько дней, чтобы клей застыл. После того, как они затвердевали, использовали гидравлический плунжер, чтобы разорвать адгезионную связь между твердой древесиной и металлом, измеряя давление, при котором разрывается каждая связь.
Самым прочным клеем оказался Adiseal
Adiseal занял первое место среди протестированных продуктов. Он был намного сильнее, чем все другие продукты конкурентов, и был более чем в 3 раза сильнее, чем ближайший конкурент. Фактически, он был настолько хорош, что винты, удерживающие испытательный стенд, начали вырываться, а уплотнение гидроцилиндра сломалось, и испытание на Adiseal было остановлено. Adiseal оказался слишком прочным даже для испытательного стенда и, несомненно, был самым прочным клеем.
Связь между твердой древесиной и металлом для Adiseal по-прежнему не разрывается при давлении более 3123 фунтов на квадратный дюйм, тогда как у всех других клеевых захватов разрыв происходит при давлении 1115 фунтов на квадратный дюйм или меньше.Результаты представлены в таблице ниже, показывающей, что Adiseal является одним из очень сильных клеящих составов.
Aipl Abro
На главную
О
Продукция
Персональная защита
Лицевая крышка
Набор для социальной дистанции
Инфракрасный термометр
Лента для разметки пола
Дезинфицирующий спрей
Защитный экран для лица
Лента для герметизации швов
Лента для защиты швов
0005 9000 Клейкая лента для баррикад 9000 Знаки безопасности
Напольные наклейки
Настенные плакаты
Наклейки на стены
Панели лифта
Фурнитура
Герметики
Никаких гвоздей
Пенополиуретановый изоляционный герметик
Силиконовые герметики
Zorroseal (UPVC)
Zorroseal (PVC)
Zorroseal CPVC
Нейтральный силиконовый клей
Weather Silicone
14
Zorroseal
Малярная лента
Fixx Seal Tape
Anti Slip Tape
Nano Tape
Упаковочные ленты Bopp
GHB ленты
Roller Masker
Mirror Mounting Tape
Изоляционная лента PTFE
ПВХ изоляционная лента
PVC Бумажная лента
Малярная лента EZ Pro
Zorroguard
ZorroQuik Bond
Лента для швов для гипсокартона ZorroZyp
NC Thinner
Краска для спрея
Консервант для древесины
Телескопические каналы ящиков
Петли Zorrofit
Абразивный материал
Абразивный диск
Fiber Disc
Flap Disc
Hook & Loop
AIPL Sunmight
150 мм диск с 6 отверстиями
125 мм без отверстий Psa диск
125 мм с отверстием PSA диск
диск для захвата пленки
водостойкая бумага
приклеенный диск
Отрезной диск по золоту
Шлифовальный круг DCD
Гибкий шлифовальный круг DCD
Отрезной круг Red Spark
Отрезной диск по дереву и мрамору
Абразивный материал с покрытием
Рулон абразивной ткани
Наждачная бумага
Наждачная бумага с силиконом
Наждачная бумага с латексом
AIPL Gold
Ленты на основе алоксидной смолы
Ремни Supreme на основе алоксидной смолы
AIPL GOLD CC34X
AIPL GOLD CC44J
AIPL GOLD CC44N
Широкие ремни из карбида кремния
9004 Автомобильная промышленность
Внешний вид автомобиля
Очиститель и освежитель автомобильного кондиционера
Дезодоратор кондиционера
Освежитель воздуха для чистого воздуха
Очистители
1 Step Wax & Dry
Средство для удаления царапин
Auto Glass Cleaner
Screen Wash
Пенящееся средство для очистки шин
Wet Tire Shine
Средство для очистки кожи и винила
Carnauba Liquid Wax4
9000 Cleaner 9000 Cleaner All Lime Scent
Ткань и тряпка
Microfiber Duster
Microfiber Cleaning Cloth
Microfiber MITT
Полироль
Полироль для приборной панели
Автомойка Premium Gold
Super Gold Wax
Protect All Lemon
Автомобильные характеристики
Охлаждающая жидкость двигателя
Терминал аккумуляторной батареи
Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки
Смазка цепи
Обработка дизельного топлива
Дизельный инжектор
Очиститель электрических контактов
Топливный инжектор
Очистка бензина
Литиевая смазка Octane Booster
Жидкость для гидроусилителя руля
Силиконовые прокладки
Масло премиум-класса
Smoke Stop
AB-80 Spray
Шинный насос
Zorrobond
Зорробонд
Зорробонд-XP
Зорробонд-HR ++
Зорробонд-ПВХ
Зорробонд-WP
Строительная химия
Zorroproof
Zorrocrackfix
Zorrocrete 008W
Zorrocrete 2K011
Zorrocrete 010AP
Zorrofix Плитка Затирка
Zorroclean
Зорро Solo Coat
Zorrofix Tap & Душ
Zorrofix Epoxy
Zorrofix клей для плитки 018VTA
Zorrofix Клей для плитки 017CTA
Выставки
Галерея
Фотогалерея
Видеогалерея
Контакты
Магазин
Ищи:
Дом
Около
Выставок
Masillas de cierre
Las cookies en esta web son utilizadas por Castro Composites y terceros, para diferentes propósitos, como personalizar el contenido, Adaptar la publicidad a sus intereses y medir el uso de la web.Для администратора или удаления файлов cookie, нажмите кнопку «Конфигурация файлов cookie». Для получения дополнительной информации посетите Nuestra Política de Cookies.
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o Complete formularios.Выполните настройку, чтобы настроить блокировку или оповещение о том, что файлы cookie будут использоваться, если вы не используете функции. Estas cookies не содержит информации об идентификации личности.
Cookies usadas
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos allowen contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evalar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio.Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos Assessment si funcionó correctiveamente.
Cookies usadas
Печенье dirigidas
Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios related en otros sitios.Нет almacenan directamente información personal, sino que se basan en la Identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.
Cookies usadas
См. Информацию о том, что вы можете использовать для конфигурации, чтобы узнать, как использовать файлы cookie, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.
A continación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, Través de los cuales podrá realizar dicha configuración:
Firefox ниже: http: // support.mozilla.org/es/kb/ identifyar-y-deshibitedar-cookies-que-los-sitios-web
Chrome desde aquí: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer, чтобы узнать: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http: // help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
.

Наименование бренда	Краткие характеристики
Тенакс Тенапласт	Выпускается латвийской компанией, обладает высокими показателями прочности и эластичности. Максимально допустимая деформация до полного восстановления первоначальных размеров — 10%. Можно окрашивать, обладает высокими показателями адгезии с деревом.
Перма-Чинк	Может заделывать широкие швы, изготовлен на основе акрилового латекса, со временем не изменяет цвета. Изготавливается в США, поверхность угнетает размножение микроорганизмов, моется обыкновенными средствами.
Неомид	Выпускается российской компанией, используется для долговременной герметизации, универсального применения. Выдерживает деформации до 25%.
Adler Ramsauer	Австрийский герметик для применения на деревянных полах, перед использованием подготовка не требуется. Используется только при положительных температурах, время полного отвердения — 12 часов. Имеет высокие показатели адгезии и физической прочности.
VGT (ВГТ)	Может наноситься шприцем или шпателем, толщина слоя — до 3,5 мм. Время полного высыхания слоя толщиной 2 мм — не менее 24 часов. Допускается нанесения материала на влажную поверхность. Имеет высокие показатели адгезии со многими строительными материалами.
Wepost Wood	Максимальное относительное удлинение при сохранении физических свойств — до 250%, гарантийный срок эксплуатации — не менее 15 лет. Может использоваться при отрицательных температурах. Поверхностная пленка образуется через 0,5–1,5 часа.
АКСА	Однокомпонентный герметик, отвердевает под воздействием воздуха. Плотность — 1,45 г/см куб., может применяться при температуре от -40 до +80 градусов. Текучесть до затвердевания — не более 2 мм.
Сазиласт	На полиуретановой основе, однокомпонентный. Для затвердевания слоя толщиной 3 мм необходимо 24 часа. Наносится только при положительных температурах, условная прочность на момент разрыва — 0,4 МПа.
Стиз А	Паронепроницаемый однокомпонентный герметик, изготавливается в России. Универсального применения, может использоваться как для внутренних, так и наружных работ.

Экспортные рынки:	Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия
Место происхождения:	Гуандун в Китае
Детали упаковки:	24 шт / кор

Как варить сварочный потолочный шов: Как варить потолочный шов электросваркой: советы для начинающих

Авг 18, 2021 автор Разное

Как варить потолочный шов электросваркой: советы для начинающих

Вопрос о том, как варить потолочный шов, интересует даже многих профессионалов в области сварки, что уж говорить о новичках.

Основная проблема кроется в самом пространственном положении. Сварщику приходится работать в неудобной позиции, подняв руки вверх, а это провоцирует быструю утомляемость. Существует риск стекания расплава, что чревато не только получением ожога из-за разбрызгивания, но и формированием некачественного шва.

Чтобы получить хороший результат, необходимо подойти к выполнению данной работы с соответствующими знаниями и навыками.

Используемое оборудование

Работа может вестись как инвертором, так и обычным трансформатором. Вне зависимости от выбранного устройства, следует несколько уменьшить силу тока, ее значение должно быть примерно на четверть ниже, в сравнении с аналогичными работами, выполняемыми на полу.

К примеру, надежное соединение 5-миллиметровых пластин можно получить, установив силу тока на 100 Ампер.

Оптимальный диаметр электродов – 3-4 миллиметра, не больше.

Перед началом работ они тщательно просушиваются. Это минимизирует разбрызгивание, а также исключает выделение газа. Края свариваемых деталей зачищаются.

Техника безопасности

Сварка в потолочном положении – тяжелая работа, при выполнении которой обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Выглядят они следующим образом:

Одежда – плотная спецовка, перчатки с длинными манжетами, которые не “пропустят” окалины под рукава. Голову следует прикрыть плотной шапкой. Длина брюк должна быть с определенным запасом, так как капли расплавленного металла, ударяясь об пол, разбрызгиваются и могут попасть на ноги.
Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости следует удалить из рабочей зоны.
При отбивании шлака нужно надеть очки, чтобы мелкие частицы металла не попали в глаз.
Все провода изолируются, если работа останавливается, сварочный аппарат обесточивается.

В процессе работы следует устраивать перерывы, снимая нагрузку с мышц шеи и рук.

Важно! Необходимо отметить, что если предполагается сварка в помещении с повышенным уровнем влажности, новичкам за нее лучше не браться. Это опасно и тяжело даже для профессионалов с большим опытом.

Секреты работы

Сварка потолочного шва электродами ведется с применением некоторых “приемов”, упрощающих процесс, повышающих качество готового результата:

работать лучше короткой дугой, это повышает точность;
держать электроды лучше с небольшим отведением вбок, это снижает вероятность растекания наплавленного металла;
ширина шва не должна быть больше диаметра используемого электрода;
шов ведется “на себя”. Такой подход дает возможность контролировать его качество и состояние, а также подобрать наиболее комфортный рабочий темп.

Рабочие методики

Работа дуговой сваркой может выполняться в следующих техниках:

1. Полумесяц. Изначальное положение электрода относительно плоскости потолка находится в пределах от 90 до 130 градусов. При движении мастер как бы описывает элементами полумесяцы.

Практика показывает, что такой метод оптимально подходит для начинающих сварщиков.

Да, временные затраты тут довольно высоки, что объясняется необходимостью формирования шва в несколько проходов, зато точность максимально высока и нет каких-либо сложностей. Специалисту достаточно следить за тем, чтобы:

скорость сварки не была слишком высокой;
не формировать валики большой толщины, провоцирующие растекание наплавляемого металла.

2. Обратно-поступательная техника. Здесь также предстоит приготовиться к тому, что работа окажется монотонной и не быстрой, придется пройтись по шву несколько раз.

Сначала формируется основной, корневой шов, для которого используется электрод толщиной 3 миллиметра. Сила тока при формировании корневого шва ставится на среднее значение.

3. Лесенка. Как и в первом случае, изначальное положение электрода по отношению к основанию лежит в пределах от 90 до 130 градусов.

В процессе работы элемент отводится в сторону, что позволяет исключить вероятность растекания наплава. Сварщик ждет, пока металл остынет, после чего продолжает процесс. Если нужно получить длинный сварной шов, то такой способ – лучший вариант.

Правила и требования

Понять, как правильно варить потолочный шов электросваркой, помогут и следующие правила, рекомендации и нормы:

Перед началом работы нужно как можно плотнее свести свариваемые детали. Чем меньше зазор, тем проще получить качественный и прочный шов. Практика показывает, что новичку справиться с большим зазором почти нереально, тут нужен опыт.
Кромки нужно разделать. В том случае, если толщина свариваемой металлической детали больше 5 миллиметров, нужно сформировать V-образный скос.
При подносе электрода к рабочей плоскости нужно выдерживать угол в 45 градусов. Новичкам можно посоветовать использовать короткие половинчатые электроды, чтобы повысить точность манипуляций.
Если плоскости изначально плотно подогнаны друг к другу, зазор минимален, то первый шов формируется почти без колебательных движений электродом. Такой подход позволяет полноценно заполнить зазор наплавом. Следующий шов делается с увеличенной шириной, что повышает общую конструктивную прочность.
Лучше работать короткими прерывистыми дугами. Это позволяет каплям наплавленного металла быстро остывать и прочно сцепляться с основанием. Такой подход, во-первых, обеспечивает большую эстетичность и прочность шва, а, во-вторых, сводит к минимуму опасное разбрызгивание.

Полезное видео

Смотрите видео, где показана для начинающих сварщиков сварка потолочного шва без отрыва электродами УОНИ:

На этом видео демонстрируется техника выполнения сварки потолочного шва:

Заключение

Итак, потолочная сварка – процесс довольно сложный, требующий определенной сноровки и опыта. Тем не менее, справиться с ним может и новичок, если речь идет о не слишком трудоемкой операции.

Начинать лучше с малого, соединения простых металлических пластин и деталей. Если же речь идет о сварке труб, находящихся под давлением, то данную работу лучше доверить специалистам. Без соответствующего опыта сложно добиться необходимого результата, да и риск получения травмы значительно возрастает.

Как правильно варить потолочный шов электросваркой (электродом, инвертором)

Одним из самых неудобных и трудных положения для сварки является потолочное. Но овладеть этим видом соединения стоит ввиду автоматического повышения класса сварщика, который научился накладывать качественные швы в таком пространственном положении. Это востребовано на предприятиях, деятельность которых связана с прокладкой трубопроводов, и на строительных площадках. Пригодится данное умение и в быту, при сварке отопления или беседки. Некоторые элементы металлического гаража не собрать без сварочных соединений вверху. Как варить потолочный шов электросваркой? В чем заключаются главные меры предосторожности и оптимальные настройки аппарата?

Распространенные сложности

Потолочные швы многие сварщики не любят из-за сложностей в их исполнении. Результат у начинающего может часто быть плохим, что отбивает охоту учиться. Но если понимать основные проблемы и максимально их предупреждать, то довольно скоро, после тренировок, можно освоить это непростое соединение.

Сварка потолочного шва инвертором или трансформатором значительно отличается от работы на аналогичном изделии в нижнем положении. Когда металл сваривают на полу, то сварочная ванна растекается по соединению, и сварщику необходимо следить только за правильным заполнением стыка, не допуская попадания шлака впереди ванны. Когда же рабочей поверхностью служит потолок, расплавленный металл под собственным весом стремиться вниз.

Шлак, будучи в жидком состоянии, тоже постоянно капает, чем мешает вести шов. Эти брызги ударяясь о землю, разлетаются еще больше, попадая на сварщика и окружающие предметы. Основной сложностью при дуговой сварке в потолочном положении шва является соединение сторон изделия. Сварочная ванна образовывается на одной кромке, но никак не получается связать металлом обе стороны.

Сварка потолочных швов выполняется на уменьшенном токе, что влечет частое прилипание электрода и непровары. Еще одним дефектом являются наплывы. Положение тела с запрокинутой головой и поднятой вверх рукой быстро утомляет сварщика. Поэтому частые перерывы просто необходимы для качественного выполнения работы. Понимание этих сложностей поможет настроиться на трудности и принять меры по облегчению реализации процесса.

Технология потолочной сварки

Чтобы разобраться как правильно выполнять этот вид соединений, необходимо знать основные правила, которыми пользуются опытные сварщики. Дополнительно, можно ознакомиться как варить потолочный шов электросваркой на видео. Вот главные моменты:

Свариваемые стороны следует максимально свести вместе. Сварка с зазорами на потолке доступна только опытным специалистам, поэтому чем плотнее сопряжены детали, тем проще будет наложить шов.
Разделка кромок выполняется как и в нижнем положении. При толщине сторон более 5 мм делается V-образный скос.
Электрод подносится к потолку под углом 45 градусов относительно верхней плоскости. Начинающим сварщикам можно попробовать варить половинкой электрода, т. к. это позволит лучше контролировать его кончик и управлять формированием шва.
Сварочный процесс и сам шов в этом пространственном положении возможны благодаря поверхностному натяжению металла. Чтобы капли расплавленного железа не отлетали, не успев зацепиться за кромку, следует уменьшить силу тока.
Если стороны близко сведены вместе, то первый шов на ровных пластинах можно провести без колебательных движений. Это позволит хорошо заполнить стык. Второй проход делается пошире, чтобы укрепить связку. Но на трубах лучше сразу варить широким швом.
Сварка электродом может быть выполнена несколькими способами ведения: полумесяцем, горизонтальной восьмеркой, или по спирали. Когда имеется небольшой зазор, то применяется прерывистая дуга, позволяющая остыть отложенной капле металла. Через мгновение, не давая пройти красному цвету (это видно через маску) накладывается следующая капля. Это долгий процесс, поэтому сварщику не нужно спешить, и требуется периодически отдыхать.
Не следует пугаться вида соединения после окончания работ. Шлак может стекать вниз в несколько ярусов. Но после его отбития должен остаться высокий шов. Наплывы и крупные валики не критичны.

Аппараты и электроды

Потолочные швы можно выполнять инвертором или обычным трансформатором. Важно правильно установить силу тока, которая ниже на 25%, чем при сварке на полу. Например, для пластин толщиной 5 мм достаточно 100А. Работать будет легче, если кабель будет не тяжелым. Это облегчит управление концом электрода и рука меньше устанет. Еще кабель можно намотать петлей на руку, чтобы уменьшить нагрузку на запястье.

Электроды для потолочной сварки подойдут диаметром 3 и 4 мм. Важно их хорошо просушить, чтобы уменьшить количество брызг. Если новички будут пользоваться короткими электродами, это позволит увереннее манипулировать дугой.

Меры предосторожности

При потолочных швах стоит одеться в плотную куртку и брюки. Перчатки должны закрывать манжеты, иначе окалины докатятся до локтей и обожгут кожу. На голове обязательно необходима шапка или кепка без козырька. Брюки важно подобрать такой длины, чтобы они закрывали ворот обуви для предотвращения попадания расплавленных частиц внутрь.

Поскольку брызги, ударяясь о землю, разлетаются дальше, рядом не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Шлак отбивать нужно в защитных очках, ведь он будет падать вниз на сварщика. Частый отдых позволит снять нагрузку с мышц шеи и руки и качественно выполнить работу.

Сварка в потолочном положении осваивается не сразу. Требуется практика и терпение. Хорошо выделять несколько минут в день и приварив два кусочка трубы или уголка к столу, пытаться их заварить снизу. Освоив этот метод можно смело варить трубы и металлоконструкции любой сложности.

Поделись с друзьями

Потолочная сварка: особенности выполнения, швы, технология

Среди существующих видов расположения швов потолочный сварочный шов занимает особое положение. Такое внимание к нему объясняется в первую очередь неудобным положением сварщика при этом процессе. Полезные советы, как решить эту и другие проблемы, интересуют не только осваивающих эту нелегкую работу, но и профессионалов.

Потолочная сварка является своеобразным экзаменом. Сварщик, овладевший таким методом, автоматически повышает свою квалификацию и становится более востребованным. Сферой, где приходится прибегать к потолочной сварке, может быть и прокладка трубопроводов, и строительные площадки, и укрепление беседки на дачном участке.

Особенности выполнения

При сварке потолочного шва капли расплавленного металла под действием силы своей тяжести стремятся упасть вниз. Частично удерживает их от падения поверхностное натяжение. При сваривании горизонтального шва внизу подобной проблемы не существует. Сварочная ванна в этом случае растекается вдоль соединения. Задача сварщика достаточно проста — следить за тем, чтобы шлак не попадал впереди ванны. Иная картина наблюдается, когда потолочная сварка происходит наверху.

Сварочная ванна получается только на одной кромке. Правильно сваривать шов мешают не только брызги и капли раскаленного металла, но и стекание шлака, находящегося в жидком состоянии.

Сварщик с запрокинутой вверх головой и поднятой рукой с электродом быстро устает, что не способствует качеству выполняемой работы. Поэтому частые перерывы становятся производственной необходимостью.

Оборудование

Потолочные швы методом сварки выполняются с помощью обычного трансформатора или инвертора. Отличием инвертора, дающим ему преимущество, является наличие стабилизатора, выпрямителя низкой и высокой частоты, блока управления, рабочего шунта, датчика тока. С помощью электронного регулятора имеется возможность регулировать силу тока в большом диапазоне. Наличие двойной изоляции является защитой от поражения током. Достоинством является компактность устройства и его небольшой вес.

Существует три типа сварочных инверторов:

Бытовой. Применяют для металлов, имеющих толщину не более 3 мм.
Полупрофессиональный. Свариваются изделия толщиной, не превышающей 6 мм. Имеет повышенную мощность. Требует небольшие перерывы для охлаждения.
Профессиональный. Может работать без перерыва 6-8 часов.

Электроды выбирают в зависимости от свариваемого материала. Сварка потолочного шва электродами предполагает их диаметр — 3-4 мм. Чтобы уменьшить количество брызг, перед началом сварки они должны быть хорошо высушены.

Технология

Сварка потолочных швов предполагает применение различных методик. При всех способах необходимо выполнение общих требований:

Если толщина свариваемой детали превышает 5 мм, то формируют скос в форме буквы «V».
Перед началом процесса сваривания детали следует прижать друг к другу как можно плотно, с минимальным зазором. При выполнении этого требования первый проход можно формировать, не совершая электродом колебательных движений.
Поднося электрод к месту сварки, выдерживают угол 45 градусов.
Для повышения точности новички могут использовать половинки электродов.
Работа прерывистыми короткими дугами даст возможность расплавленным каплям быстро остывать. В результате они не будут падать вниз, а прочно сцепятся с местом соединения.

Выполнение требований того, как варить дуговой сваркой потолочный шов обеспечит его прочность и хороший внешний вид сварного шва.

Полумесяц

Такой метод наименее сложен и может быть использован, как потолочная сварка для начинающих.

Положение электрода относительно верхней поверхности — 90-130 градусов. Название способ получил благодаря тому, что сварщик совершает движения, напоминающие полумесяц. Поскольку при этом способе приходится формировать шов за несколько проходов, времени требуется достаточно много. Чтобы избежать подтеков, не следует делать валики слишком широкими. Необходимо все время следить за скоростью процесса. Преимуществами является простота и высокая точность.

Обратно-поступательный

Способ предполагает сварку шва за несколько проходов.

Вначале выполняют корневой шов с помощью электрода, обладающего диаметром 3 мм. Ток при этом не должен быть слишком большой.

Лесенка

Как и при способе полумесяцем положение электрода по отношению к верхней поверхности составляет угол 90-130°С.

Способ лесенкой удобен при выполнении длинного сварного шва. Главная особенность — периодическое отведение в сторону электрода для застывания металла, что препятствует его растеканию.

Сварка полуавтоматом

При выполнении потолочного шва применяется сварка полуавтоматом. Метод распространен для сваривания металлов различной толщины. Для этого способа используется полуавтоматический сварочный аппарат. Сваривание происходит при подаче медной или алюминиевой проволоки. Применение метода ускоряет процесс сварки, снижается потребление электроэнергии. Шов получается качественным.

Безопасность

Поскольку при сваривании шва, находящегося наверху, существует опасность попадания раскаленных капель на исполнителя, его защита приобретает особое значение. Костюм сварщика выполняют из плотного огнестойкого материала. Рукавицы должны перекрывать края рукавов. Голову и лицо защищает маска. Рядом с производством работ не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Интересное видео

Сварка потолочных швов. Последовательность выполнения работ.

Потолочный сварочный шов считается одним из наиболее сложных типов сварки, поскольку сварочная ванна располагается вверх дном. Сварка потолочных швов требует точной последовательности выполнения всех действий. Если не соблюдать правила и рекомендации можно получить некачественное соединение, что чревато подтеками раскаленного металла.

Выполняя потолочный шов нужно соблюдать технику безопасности и защитить свое лицо и руки от возможного попадания горячих капель металла.

Содержание статьи

Особенности техники потолочного шва

Обратите внимание! Подготовительные работы перед сваркой потолочных швов сопровождаются рядом сложностей. Это обусловлено тем, что в процессе сварки расплавленный металл может стекать вниз и случайно попасть на участок кожи человеку, который выполняет сварочный шов. Именно поэтому опытные специалисты, зная как варить подобный шов, применяют специальные приемы сварки, которые обеспечивают строгое соблюдение правил безопасности.

Прежде чем соединять потолочные швы, надо четко понимать все требования и не пренебрегать выполнением обязательных условий. Особенно эта информация важна для начинающих сварщиков.

Для соединения потолочных швов должна использоваться сварка полуавтоматом или ручным способом.
Чтобы получилось прочное и качественное соединение используются покрытые электроды.
Сварка потолочного соединения производится в режиме короткой дуги, электроды, которые вы используете должны быть не более 4 мм.
Дуговая сварка предполагает проведение подготовительных работ: чтобы используемый металл не растекся, электрод нужно держать немного отводя в бок.
Ширина шва должна быть меньше, чем толщина электрода.
В процессе сварки могут образовываться газы, которые оказывает негативное воздействие на качество шва. Для того, чтобы этого не произошло, электроды должны быть полностью сухими.
Сваривание потолочного шва должно выполняться по направлению «на себя». Так вы сможете подобрать подходящий темп продвижения и следить за качеством шва.
Чтобы в итоге получить максимально прочное и надежное соединение, края заготовок перед сваркой должны быть хорошо зачищены.

Если ваши заготовки имеют толщину более одного сантиметра и вы не знаете как варить потолочный шов, то знайте, что в такой ситуации сварка должна производиться поэтапно. В самом начале работы надо использовать электрод, диаметр которого не превышает показатель в 3 мм, на всех остальных этапах берется электрод с диаметром 4 мм.

Обратите внимание! Сваривание потолочного шва подразумевает создание не только горизонтальных швов, но и соединений по определенным уклоном (от 10 до 80°С). В данном случае может использоваться как ручная сварка, так и сварка полуавтоматом. Можно воспользоваться и дуговой сваркой с применением покрытых электродов

Как сварить потолочный шов правильно. Рекомендации для начинающих

Как уже отмечалось, главная отличительная особенность такой сварки основана на перевернутой сварочной ванне и удерживании силой натяжения раскаленного металла. Очень важно соблюдать минимальный размер ванны и иногда отводить электрод в сторону, чтобы у металла было время для того чтобы остыть и схватиться. К тому же, такой способ сварки обезопасит ваше соединение от появления трещин.

Способы сварки

Полумесяцем, такой метод предполагает расположение электрода под углом 90-140° к поверхности. При помощи колебательных движений по дуге он двигается по направлению от кромки к кромке.
Лесенкой, здесь электрод размещается точно так же. Его отводят в сторону от раскаленного металла и возвращают обратно.
Обратно-поступательный способ. В данном случае электрод необходимо постоянно возвращать на застывший шов.

Самым простым считается первый способ и хорошо подходит для малоопытных сварщиков. Варианты, предполагающие сварку лесенкой и обратно-поступательным способом являются более сложными и затратными по времени. Но подобное соединение будет более качественным.

Этапы выполнения работ

Изначально места, которые будут подвергаться сварке надо хорошо обработать, зачистив края при помощи болгарки или металлической щетки. Затем проваривается корень шва электродом (3 мм). Посредством его формируется валик из расплавленного металла. Если нужно, чтобы валик был и с обратной стороны, то электрод маленькими короткими бросками направляется внутрь зазора. Следите и контролируйте равномерное горение дуги. Образовавшийся валик надо освободить от шлака. Если его форма слишком выпуклая, то обязательно нужно довести его до чистого металла. Как уже говорилось, на следующих этапах применяется электрод с большим диаметром (4 мм).

Вентиляция подвала в частном доме схема: Вентиляция подвала в частном доме: варианты обустройства системы воздухообмена

Авг 18, 2021 автор Разное

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, схемы

Содержание статьи:

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

Принципиальная схема вентиляции подвала
О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.
Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.
Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1\400 от площади подвала.

Продухи подвальной вентиляции
При подсчетах площади продухов следует учитывать также:
глубину фундамента;
тип грунта и близость почвенных вод;
направление преобладающих ветров;
количество осадков в разные периоды года;
перепады суточных и годовых температур.
Регламентируется и размер каждого отверстия:
диаметр от 12,5 см;
площадь от 50 кв. см.
Продухи
Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.
Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.
Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.
Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.
Приточно-вытяжная вентиляция подвала
Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала
Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.
Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.
Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.
Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.
Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.
Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.
Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.
Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.
Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.
Вентиляция маленького подвала
Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.
При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.
Принудительная вентиляция подвала

Устройство принудительной вентиляции
Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.
Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.
Кроме этого принудительную тягу оборудуют:
В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.
Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.
Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:
вентканалы;
диффузоры;
воздухоотводы;
воздухозаборники;
камеры смешивания воздушных потоков;
нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).
Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.
Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:
независимость от погодных условий;
постоянная работа в нужном режиме.
Минусы:
сложный монтаж;
высокая цена.
Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.
Способ №1

Вентилятор на вытяжку
Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.
Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.
Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.
Способ №2

Вентиляционный дефлектор
Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.
Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.
Вентиляция подвала своими руками

Схема движения воздушных потоков в подвале
Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.
Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.
Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).
Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.
В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.
Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.
Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.
Проверка работоспособности вентиляции подвала
Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.
Как проверить ее работу?

Такой подвал заслуживает хорошую вентиляцию
Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.
Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.
Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.
Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.
Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:
в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
тяжелый воздух;
неприятные запахи;
появляется плесень.
О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.
Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.
При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.
При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.
инструкции и схемы, как сделать вытяжную систему
Помещение подвала — важная часть конструкции частного дома или коттеджа. В нём размещают коммуникационные сети (отопление, водоснабжение), встроенные или пристроенные гаражи. Его используют в качестве хранилища домашних припасов, утвари или как мастерскую. Важно, чтобы в подвале поддерживались оптимальные показатели температуры и влажности воздуха, иначе возникнет плесень, которая разрушительно действует на элементы конструкции и плохо сказывается на здоровье жильцов. Грамотное обустройство вентиляционной системы в подвале позволяет избавиться от этой опасности. Смонтировать её возможно и самостоятельно.
Зачем нужна?
Наличие вентиляции в подвале — не меньшая необходимость, чем в жилых помещениях. Эффективный воздухообмен позволяет поддерживать нормальный уровень влажности, который в подполе может быть повышен в силу следующих причин:
при отсутствии или повреждении гидроизоляции и слоя утепления;
во время обильных атмосферных осадков;
при наличии в стенах погреба трещин, сквозь которые просачивается влага;
при значительных перепадах температур с выпадением капель конденсата.
Если системы вентиляции в подвале нет или работает она недостаточно эффективно, могут возникнуть следующие проблемы:
Спёртый воздух.
Порча внутренней отделки помещения и покрытия пола на первом этаже здания.
Быстрое разрушение стен, перекрытий.
При тонком неутепленном перекрытии пол первого этажа станет влажным, холодным.
Порча хранящихся в подвале продуктов, инструментов, предметов мебели.
Основные требования и нормы
Для обустройства вентиляции в подвалах частных домах пользуются рекомендациями СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В нём содержатся следующие указания:
В наружных стенах подвалов без вытяжной вентиляции нужно обустраивать продухи, площадь которых должна быть не меньше 1/400 общей площади подвала. Располагать их необходимо на равном расстоянии друг от друга по периметру несущих наружных стен.
Рекомендованная площадь каждого продуха должна быть не менее 0,05 м².
Показатель кратности воздухообмена должен быть около 1.5. При площади подвала в 50 м² за один час система вентиляции должна пропускать не меньше 75 м². На эти же нормы можно опираться при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.
Для подвалов важны:
обеспечение достаточного воздухообмена;
поддержание оптимального уровня показателей температуры и влажности.
Эти параметры зависят также от эффективности работы систем вентиляции.
Схема вытяжных систем
Существует две основных схемы обустройства вентиляции в подвальных помещениях. Каждая из них отличается схемой монтажа, наличием или отсутствием дополнительного оборудования.
Частного дома
В домах, имеющих небольшие подвалы общей площадью до 50 м2 и при условии частичного погружения его стен в грунт, нередко прибегают к устройству более простой системы воздухообмена — приточно-вытяжной. Подобная конструкция предусматривает монтаж пары труб, по одной из которых в помещение попадает свежий воздух, а по другой отводится отработанный. Основные характеристики такой системы следующие:
Подвод приточной трубы осуществляется в нижней части стены на высоте от 30 до 50 сантиметров над уровнем пола. По возможности её следует разместить с северной стороны здания.
Вытяжное отверстие располагают как можно ближе к потолку, а сам внешний край трубы рекомендуется вывести вертикально и расположить в полутора метрах над коньком крыши. Если оборудовать трубу дефлектором, сила тяги может значительно возрасти.
Для эффективного воздухообмена в подвале вентиляционные трубы лучше смонтировать как можно дальше друг от друга в противоположных стенах.
Для помещений большей площади чаще прибегают к монтажу принудительной системы, как более эффективной для следующих случаев:
Помещение цокольного этажа состоит из нескольких комнат с разным функционалом.
Большая площадь подвала или несколько уровней.
Невозможность обустройства продухов из-за рельефа имеющегося участка или конструкции цоколя.
Полная заглублённость подвала в толщу грунта.
Принудительная вентсистема состоит из обязательных и дополнительных компонентов:
система воздуховодов и вентиляторов;
анализаторы температуры воздуха и влажности;
автоматическое реле для контроля за работой вентиляторов;
фильтры очистки воздуха.
Гаража
Гараж используется не только в качестве места стоянки семейного автомобиля, но и как хранилище запасов. Тогда уровень влажности в помещении будет повышен. Поскольку площадь гаража невелика, рекомендации специалистов чаще сводятся к монтажу системы естественной вентиляции в данном помещении.
Внимание
Согласно СНиП, на каждые 10 м² площади гаражного помещения должно приходиться 15 см диаметра трубы воздуховода.
Принципы обустройства естественной вентиляционной системы в гараже аналогичны организации воздухообмена в погребе. Если в гаражном помещении есть смотровая яма для технического обслуживания машины или погреб для хранения, то для эффективного вентилирования подземных площадей понадобится смонтировать отдельные воздуховоды для притока и оттока воздушных масс. Одну из них обустраивают недалеко от поверхности пола, а другую — под потолком на противоположном конце помещения с обязательным выводом трубы над крышей. Вытяжку можно защитить от осадков и мусора колпаком. Подробнее о том, как грамотно обустроить вентиляцию на крыше, мы рассказываем тут.
Как сделать?
Чтобы обустроить систему вентиляции в подвале своими руками, выполняют все нужные для этого расчёты, закупают материалы и монтируют систему.
Выбор труб
Виды труб для монтажа воздуховодов:
Из асбестоцемента. Такие трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к низким температурам и воздействию влаги, долго служат. Можно приобрести их достаточной длины для монтажа воздуховода без сварочных работ. Один из недостатков — высокая хрупкость, поэтому нужно работать с такими трубами аккуратно.
Из металла с оцинковкой. Такие трубы мало весят, не подвержены коррозии, имеют низкую цену, просты в работе. Подходят для помещений с высокой влажностью. Важно не допускать повреждений цинкового покрытия.
Из пластика. Благодаря низкой цене и длительному сроку службы очень популярны. Внутренняя поверхность труб гладкая, воздушные массы проходят сквозь каналы вентиляции беспрепятственно. Нужно учитывать высокую степень горючести пластика при монтаже.
Как рассчитать диаметр труб
Чтобы работа вентиляции была эффективной, важно правильно рассчитать соответствие сечения трубы площади подвала. На один квадратный метр площади подвала нужно 26 квадратных сантиметров сечения канала. Можно рассчитать необходимый диаметр вентканала по формуле:
Важно
(S погреба × 26) ÷ 13 см.
При площади (S) подвального помещения, равной 10 кв. м необходимо установить трубу диаметром 20 сантиметров: (10×26) =260÷13=20 см. Если вентиляция в погребе будет осуществляться через одну трубу, её сечение необходимо немного увеличить.
Подготовка
Перед обустройством системы вентиляции внутри подвала нужно подготовить помещение. Важно его хорошо просушить летом, открыть все окна и двери подвала. Можно применять крупную соль или сухую известь, которые засыпаются в ёмкость и помещаются в подвал. Если влажность слишком высокая, можно использовать бытовые отопительные приборы, печки-буржуйки или тепловые пушки.
Второй важный шаг – монтаж гидроизоляции на плоскости стен и пола. Можно использовать для этой цели готовые гидроизоляционные растворы, которыми пропитывают поверхности. Существует более традиционный способ — защита от влаги путём нанесения густого раствора на основе песка и глины. Если подвал будет использоваться для сезонного хранения продуктов, этот метод предпочтительнее, так как экологически чист и недорог.
К самостоятельному монтажу системы вентиляции можно приступать после полного высыхания гидроизоляционного слоя. Обустраивают её по заранее составленной общей схеме.
Монтажные работы
Порядок действий при монтаже будет следующим:
Сверление отверстий для притока масс воздуха в цоколе.
Монтаж приточного канала внизу помещения в 20-50 сантиметрах от уровня пола.
Устройство поворотов канала (при необходимости). Нельзя превышать угол в 90°.
Крепление трубы с герметичной заделкой стыков.
Вытяжные каналы монтируются как можно выше, ближе к потолку.
Внешняя часть трубы для вытяжки должна быть расположена только вертикально и находиться чуть выше конька крыши. Поверх неё закрепляется дефлектор.
Рекомендации по устройству
Хотя процесс не кажется сложным, не всегда удаётся избежать ошибок при обустройстве систем вентиляции.
Главная из них — отсутствие самой трубы. Простая дырка в стене не заменит вентиляционный канал.
Вторая распространённая ошибка — неутепленные трубы. Такой канал зимой очень быстро остывает, снижая уровень тяги до минимума. Вентиляция перестаёт быть эффективной, помещение становится более сырым и холодным, что часто приводит к порче имущества, хранящегося в погребе.
Вентиляция в погребе очень важна. Если системы проветривания нет, становится сыро, появляется плесень. Избавиться от застоя воздуха можно только путём вентилирования. Для монтажа такой системы не нужны специальные знания, только чуточку терпения и немного строительных навыков. Эффективность вентиляции можно будет оценить вскоре после её обустройства. Свежий воздух без признаков спёртости, отсутствие грибка в подвале, низкий уровень влажности будут признаками того, что работы были выполнены грамотно.
как сделать своими руками, схема
.
Если вы хотите сохранить урожай зимой, оставить потомкам в наследство коллекцию элитных вин или просто иметь возможность хранить большой объем продуктов длительное время, то вам обязательно нужен подвал или погреб. Если у вас есть дача, то погреб или подвал там есть обязательно.
Подвальное помещение в обязательном порядке должно быть оборудовано системой вентиляции
Подвальное помещение может быть оборудовано под частным домом, гаражом, общественным зданием, но, вне зависимости от места расположения, оно обязательно должно быть оснащено эффективной вентиляцией.
Краткая информация
Вентиляция в подвале частного дома выполняет сразу несколько важных функций. Она обеспечивает приток свежего воздуха и не дает скопиться в помещении влаге, из-за которой хранящиеся там продукты могут отсыреть и пропасть. С ее помощью обеспечивается более эффективная и быстрая просушка продуктов в помещении.
Правильно рассчитанная и смонтированная, она сделает вашу дачу, погреб на даче, более приспособленным для длительного хранения продуктов. Именно поэтому так важно наличие профессиональной схемы для оборудования.
Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе и подвале собственноручно, то не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вам понадобится набор инструментов и стройматериалов, а также четкое выполнение определенной последовательности действий, согласно определенной схеме. А перед тем как приступить к монтажу вентиляции своими руками, стоит определиться с тем, какая именно она будет – естественная или принудительная.
Особенности естественной вентиляции
Как видно из названия, естественная вентиляция погреба осуществляется без помощи каких-либо технических приспособлений. Сделать ее гораздо проще, чем принудительную, а плюсы у такого варианта можно выделить однозначно.
Невысокая стоимость – так как для обустройства естественной вентиляции подвала вам понадобится небольшое количество строительных материалов, то и цена такой конструкции будет небольшой. Вы сэкономите не только за счет того, что вам не придется пользоваться услугами квалифицированных специалистов, но и за счет отсутствия сложных технических приспособлений.
Небольшое количество времени, которое затрачивается на установку – монтаж естественной вентиляции можно сделать за пару дней, а выполнять работы можно на любом этапе строительства погреба, даже после того, как будут завершены работы по его отделке.
Не нужны специальные навыки и инструменты – с такой конструкцией, как естественная вентиляция подвала, справится даже тот, кто никогда не занимался строительными или монтажными работами. А для того чтобы знать, как сделать вентиляцию в подвале, достаточно всего лишь понять принцип ее работы — в этом поможет правильно составленная схема.
Схема естественной и принудительной вентиляции подвала
Есть у естественного перемещения воздушных масс и свои недостатки.
Если температура снаружи больше или равна температуре в подвале, то циркуляция воздушных масс осуществляться не будет и вентиляция станет бесполезной.
Интенсивность воздушных потоков никак не контролируется, все зависит исключительно от погоды.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обустройство естественной вентиляции является хорошим вариантом не только тогда, когда вы не желаете тратить лишние деньги на монтажные работы, но и тогда, когда в подвале дачного или частного дома хранятся продукты, не требующие особого температурного режима.
Такая система вентиляции под домом или на даче подойдет также для просушки продуктов после сбора урожая. Если же в вашем погребе хранятся вещи, которым нужна четко заданная температура, то лучше рассмотреть принудительные схемы вентилирования помещения.
Монтаж естественной вентиляции
По сути, система естественной циркуляции воздуха в подвале состоит из двух труб – одна служит для поступления воздуха в помещение, а вторая – для выхода из него.
Для максимально эффективной циркуляции воздушных масс между этими двумя трубами, следует придерживаться следующих правил при монтаже:
труба для вытяжки должна находиться в самой верхней части помещения;
приток воздуха должен осуществляться через трубу, которая расположена примерно в полуметре от самой нижней точки погреба;
выход трубы для выхода воздуха должен быть устроен выше, чем кровельный конек погреба — необходимо сделать утеплительный слой там, где она проходит сквозь чердачное помещение;
толщина материала, из которого изготовлены трубы, должна составлять не меньше 40 мм;
если вы хотите иметь возможность регулировать температуру воздуха в погребе и процент влаги в нем, то в трубах системы естественной циркуляции воздуха можно установить специальные заслонки, при помощи которых вы сможете уменьшать или увеличивать приток воздуха;
сечения приточной и вытяжной труб зависит от площади помещения, в котором монтируется вентиляция: для погреба размеров в 6-8 квадратных метров подойдут трубы с сечением 120х120;
если дачный или домашний погреб очень маленький, то для организации циркуляции воздуха в нем своими руками хватит установки и одной трубы с двумя каналами.
После того как вы обустроили правильную вентиляцию в погребе, необходимо проверить ее работоспособность. Для этого достаточно всего лишь поднести к отверстию одной из труб лист бумаги или спичку. Если лист или пламя будет двигаться от потоков воздуха из трубы, значит вентиляция функционирует нормально.
Особенности монтажа естественной вентиляции в гараже
Устроить вентиляцию в подвале можно не только в доме или на даче, но и в гараже. Подвал в гаражном помещении неплохо подходит для просушивания овощей и фруктов, а также может выполнять функции склада ненужных вещей или запчастей для автомобиля.
Обустроить вентиляцию также можно в подвале гаража
Если вам нужна не вентиляция подвала в частном доме, а вентиляция в погребе гаража, то тут нужно учитывать несколько важных моментов.
Во-первых, приточную и вытяжную трубы системы вентиляции необходимо располагать в разных концах подвала, лучше всего – в противоположных углах.
Во-вторых, у труб стоит делать не только одинаковый диаметр сечения, но и как можно меньшее количество изгибов и поворотов.
А также расположение верхней части трубы для естественной вентиляции погреба в гараже нужно рассчитать так, чтобы она располагалась не ниже, чем на один метр над коньком крыши. Это защитит ее он заноса снегом и обеспечит более качественную тягу.
И вытяжную, и приточную трубы снаружи стоит прикрыть специальными козырьками, чтобы в них не попадала дождевая вода и мусор. Внешние части труб обязательно нужно утеплять, чтобы внутри их не образовывался конденсат.
Как обстоят дела с подвалом жилого дома
Создание такой конструкции, как вентиляция подвала частного дома тоже обладает своими нюансами. Основной из них состоит в том, что труба для поступления воздуха в домашней вентиляции монтируется в стене и идет через наземную часть фундамента здания.
С целью того, чтобы приток воздуха был максимально эффективным, она должна быть не только предельно прямой, но также без существенных утолщений и сужений по всей длине. Правильная вытяжная труба для циркуляции воздуха в подвале в доме должна располагаться в несущей стене или в особом канале для вентиляции, который должен идти вдоль стены.
Назначение и особенности принудительной вентиляции в подвале
Далеко не во всех случаях можно обойтись естественной циркуляцией воздуха. К примеру, она не будет давать нужно эффекта в некоторых случаях.
Площадь вашего подвала составляет более 40 квадратных метров. При такой большой площади в подвальном помещении скапливается большое количество влаги, которая конденсируется на приточной и вытяжной трубе. При отрицательной температуре воздуха снаружи, такой конденсат очень быстро превращается в иней, а тот может полностью закупорить вентиляционное отверстие. Спасают от этого только вентиляторы принудительной системы.
В подвале одновременно хранится большое количество овощей и фруктов. При больших объемах продуктов естественная вентиляция не может справиться с запахами и влажностью, а также не позволит эффективно просушить продукты.
В подвале планируется обустроить помещения, в которых будут долгое время находиться люди: вы хотите сделать подвал мастерской, баней или домашним спортзалом. В таком случае справиться может только принудительная вытяжка, ни о какой естественной вентиляции не может идти и речи.
Если в подвале планируется обустраивать домашний спортзал, необходимо устанавливать систему принудительной вентиляции
Такая система рассчитана на максимально эффективный продув помещения и может быть обустроена в любом типе помещения, будь то дачные дома, гаражи или подвалы многоквартирных домов.
Устройство системы принудительной вентиляции подвала чуть сложнее, чем естественной, но тоже довольно простое, и сделать ее легко можно своими руками.
Помимо очевидных достоинств, у этого варианта также есть свои недостатки, основным из которых является достаточно большой расход электричества, особенно если два вентилятора работают одновременно.
Как работает
Как и для естественной, для принудительной системы циркуляции воздуха также нужны трубы для поступления и оттока воздуха. Вот только воздушные массы в них двигаются не сами по себе, а под воздействием вентилятора, установленного на входе в воздуховод. Именно вентилятор является важнейшей составляющей системы принудительной вентиляции, а от его мощности зависит то, насколько эффективно будет охлаждаться воздух в подвале.
Вентиляторы монтируются и в приточной, и в вытяжной трубе. Рекомендуется периодически выключать их, чтобы контролировать температуру в погребе. Всего различают два типа принудительной вентиляции.
Механическая – полностью контролируется пользователем, то есть вам придется самостоятельно следить за температурой и уровнем влажности в помещении, и, в зависимости от этого, включать или выключать вентиляторы.
Автоматическая – работает в автономном режиме за счет специальных датчиков, которые отслеживают все необходимые параметры. Система сама включает и отключает вентиляторы, способна поддерживать заданную температуру и отлично подходит для тех случаев, когда у вас нет возможности или желания постоянно лично контролировать процесс функционирования вытяжки.
Монтаж принудительной вентиляции
Если речь идет о принудительной вытяжке, то устройство вентиляции в подвале своими руками осуществляется так же, как и естественной, с одним небольшим отличием.
Вам так же нужно установить трубы для поступления и оттока воздуха, точно так же их рекомендуется утеплить и накрыть от осадков, но внутрь каждой трубы необходимо установить вентилятор. Это предельно простой процесс, главное в котором – правильно подобрать размер механизма под диаметр трубы и определиться с мощностью.
Мощность вентилятора зависит от объемов погреба и ваших требований к температуре и влажности, поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться у опытного специалиста, который порекомендует подходящую вам модель.
Эффективность принудительной вентиляции можно увеличить, если на конце приточной трубы установить специальное устройство – диффузор. Он позволяет вентиляции работать за счет энергии ветра, что существенно снижает ваши затраты на электроэнергию.
Диффузор — специальное устройство, увеличивающее эффективность принудительной вентиляции
Вентиляционные трубы в системе принудительного воздухообмена могут быть расположены не только горизонтально, но и вертикально. Эффективность работы системы от этого не меняется, а тип расположения труб зависит от особенностей помещения.
Вентиляция в общественных помещениях подвального типа
Если вам нужно смонтировать своими руками вентиляцию в общественном подвале, то, вне зависимости от ее типа, делается это точно так же, как в погребе, подвале частного дома или в гараже.
Для ее построения также нужны две трубы для выхода и поступления воздуха, рассчитанные на выход и вход воздушных масс большого объема за минимальный промежуток времени. Они должны идти вдоль несущей стены или внутри ее: для организации естественного воздухообмена следует позаботиться о расположении труб на разной высоте, а для искусственного – установить вентиляторы в трубах.
Вентиляция может устанавливаться в подвалы для того, чтобы обеспечить просушку продуктов, для хранения фруктов и овощей или просто для обеспечения доступа свежего воздуха в подвальное помещение, если вы оборудуете там спортзал или мастерскую. Необходимо соблюдать правила монтажа системы, использовать только качественные материалы и регулярно проверять работоспособность вентиляции, тогда она прослужит вам максимально долго.
Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме
Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Особенности устройства погреба или подвала
Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.
Правильная схема строительства подвала в частном доме
Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.
Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.

Если помещение сконструировано правильно, внешние источники влаги отсутствуют, то вентиляцию погреба под домом можно обеспечить естественным путём, без использования вентиляционного оборудования.
Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.
Схема устройства естественной вентиляции подвала в частном доме
Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.
Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.
На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.
Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.
Вентиляционный шиберВернуться к оглавлению
Принудительная вентиляция подвала
Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.
Схема движения воздуха в погребе при такой системе вентиляции
Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.
Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.
Схема установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного домаВернуться к оглавлению
Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств
На видео можете посмотреть, как была сделана простая принудительная вентиляция подвала с помощью обычных старых компьютерных блоков.
Как проветрить подвал | Руководства по дому
Ребекка Мекомбер Обновлено 29 декабря 2018 г.
В большей степени, чем любая другая комната в доме, подвал может стать хранилищем неприятных запахов, проблем с влажностью, роста плесени и других загрязнителей в помещении. Непроветриваемые подвалы не только подвержены затхлым запахам и плесени, подвал также обычно используется для хранения бытовой химии. Краски, растворители, автомобильные продукты и чистящие средства медленно выделяют химические вещества в воздух.В непроветриваемом помещении эти химические вещества накапливаются и создают токсичную среду. При вентиляции подвала удаляется загрязненный или затхлый воздух, а свежий воздух забирается снаружи. Существует два основных метода вентиляции подвала: естественный и механический, со своими достоинствами и недостатками.
Зачем нужна вентиляция
Благодаря расположению под землей, влага из земли просачивается сквозь пол и стены. Когда эта холодная влага сталкивается с более теплым воздухом подвала, образуется конденсат.Избыточная конденсация создает затхлый кислый запах и, если его оставить в лужах с жидкой водой, застаивается или создает питательную среду для плесени и спор плесени. Некоторые виды плесени токсичны и опасны для здоровья жителей дома. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что определенные виды плесени, особенно черная плесень, могут усугублять или вызывать аллергические реакции, приступы астмы и симптомы гриппа. EPA рекомендует домовладельцам уменьшить или устранить любые утечки воды или проблемы с влажностью, а также проветрить подвал.Постоянный приток чистого свежего воздуха препятствует росту плесени и грибка.
Метод естественной вентиляции
Естественная вентиляция использует естественные воздушные потоки, но этот тип вентиляции работает только в подвалах с окнами, которые расположены стратегически и могут открываться и закрываться. Хотя естественный метод экономит энергию, он требует больше усилий. Окна должны открываться через регулярные промежутки времени и закрываться во время дождя или ночью, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников в подвал.Для достижения наилучшего результата окна в подвальном помещении должны располагаться напротив друг друга, следуя естественным сквознякам подвала. Влажный подвал требует дополнительной вентиляции, например, вентиляторов или осушителя. Если подвал постоянно влажный, естественного метода, скорее всего, недостаточно, и может потребоваться более механическая система.
Метод механической вентиляции
Механическая вентиляция использует вентиляторы и вентиляционные отверстия для отвода воздуха из подвала и поступления свежего наружного воздуха.Этот тип системы может быть таким же простым, как установка небольших оконных вентиляторов в противоположных окнах, или столь же техническим, как установка вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой. Многие домовладельцы выбирают механическую вентиляцию из-за большой гибкости и автоматизации. Механическая вентиляция необходима для домов, у которых положительный результат теста на радон — газ без запаха, который является основной причиной рака легких в США среди некурящих. EPA рекомендует домовладельцам, у которых дома есть радон, проконсультироваться с радоновым отделом штата для получения информации об установке системы смягчения последствий радона.
Базовая система установки
Базовая система механической вентиляции начинается с проектного плана и в значительной степени зависит от размера подвала и других устройств или предметов в помещении. Для большинства подвалов небольшого и среднего размера подойдет вентилятор с одной стороны подвала и вытяжной вентилятор с другой стороны. Вентиляторы могут быть постоянно установлены в существующих оконных полостях или могут потребоваться специальные отверстия, прорезанные в тех частях стен подвала, которые находятся над землей.Лучшие вентиляторы включают датчик влажности для простой автоматизации. Как только датчик обнаруживает определенное содержание влаги, вентиляторы выпускают воздух до тех пор, пока содержание влаги в подвале не уменьшится. Агентство по охране окружающей среды рекомендует домовладельцам поддерживать влажность ниже 60 процентов, чтобы предотвратить рост плесени и грибка в своих подвалах.
.
Спасательная конструкция: как сделать вентиляцию в частном доме |
Несмотря на то, что строительство частного дома в России за четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда и подрядчики, это весьма поверхностное отношение к планированию и проектированию по такой «мелочи», как разводка электропроводки. электроснабжение или планирование отвода сточных вод. Как сделать вентиляцию в частном доме, специалисты зачастую не знают, ориентируясь на не полученные в ВУЗах устаревшие знания за 80 лет и приобретающие опыт работы в этой области.Но тогда напрашивается логический вывод — если сами дизайнеры выросли, так как профессионалы, наряду с новыми технологиями, «человек с головой, руками и терпением» вполне способны на один проект, тем более при мотивации собственника.
Эффективная вентиляция в доме — необходимое условие здорового микроклимата
Содержание
1 Вентиляция в доме: требования и принципы устройства.
1.1 Предварительная оценка
2 Естественная вентиляция в доме
2,1 Тяга и доступная высота
2.2 Повышение тяги на выходе
2.3 Доступ к свежим притокам
3 механическая вентиляция
3.1 Централизованная система
3.2 Местная принудительная вентиляция
Вентиляция в доме: требования и принципы устройства
Самая «незаметная», но очень важная часть комфортной атмосферы — это вентиляция в доме.С появлением пластиковых окон начался массовый бум установки пакетов из ПВХ с практически абсолютной звуко- и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции построек советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме в то время была вообще самой естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца владельцы «тихих» окон начали самостоятельно и бессистемно решать вопрос, как сделать в доме вентиляцию, пробивая руками дыры в наружных стенах, что только усугубляло ситуацию.
Об устройстве вентиляции следует подумать еще на этапе планирования строительства дома
Однако современные многоквартирные дома построены по новым требованиям и стандартам, поэтому для рядовых арендаторов эта проблема исчезла. Но те счастливцы, которые строят собственное жилище, вынуждены учитывать этот фактор и потому, что установка правильной вентиляции в доме обходится недешево, и в большинстве случаев ошибка будет стоить дорогостоящей переделки не только системы вентиляции, но и коснется наименьший кадр.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реально, хотя и с ограничениями. Вам нужно только рассчитать воздухообмен, выбрать тип системы (естественный или принудительный), учесть климатические условия при выборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.
Схема вентиляции с механической и естественной вентиляцией
Предварительная оценка
Так как частный дом — это не многоэтажный небоскреб, расчет схемы вентиляции в доме своими руками не требует особых усилий, хотя в действительности регулируется пятью перекрестными ножницами.В грубом виде расчет выглядит так:
в гостиной площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3 / час;
Если площадь помещения более 20 м2, то использовать расчет площади нецелесообразно, результат может отличаться от фактического из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: считайте, что стоимость обмена должна быть не менее 30 м3 / час на человека;
грязных помещений (кухня, туалет, подсобное помещение, различные склады и мастерские) потребляют не менее 110 м3 / час.Исключение составляет кухня с газовой плитой, которая сама тоже активно использует кислород. Здесь необходим поток со скоростью воздуха не менее 140 м3 / час.
Элементы устройства естественной системы вентиляции частного дома
Этих параметров достаточно для расчета вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом + 250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако при температуре -200С заменить в час соотношение объема воздуха в половине объема дома, эквивалентное «нагреву» до 0-50С.Вы должны учитывать, что количество энергии, используемой для обогрева, не является линейной функцией разницы температур. Дальнейшие усилия по нагреванию поступающего воздуха были бы слишком дорогими даже без учета логистики. И даже при оптимальных параметрах нужно быть готовым к самым сильным сквознякам из-за резких перепадов температуры воздуха в разных помещениях.
Осталось только заранее выбрать, какой тип вентиляции жилого дома будет использоваться: естественный или принудительный.
Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, нужно правильно распределить воздушный поток
Естественная вентиляция в доме
Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, поэтому в расчетах можно не думать по СНиП.Достаточно принять значения воздуха 30 м3 / час на человека и общая погрешность расчетов не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, для начала нужно правильно распределить воздушный поток.
Естественную вентиляцию в частном доме организовать очень просто: из всех «грязных» участков (кухня, ванная, гараж, погреб, отопление, технические помещения) воздух удалялся вытяжкой.
Встроенная форточка с рекуперацией тепла обеспечивает естественный поток нагретого свежего воздуха в холодное время года
Дополнительно в гараже предполагается оборудовать выпускной «багажник» газов, который надевается на выхлопную трубу автомобиля.
Во всех жилых помещениях (чистых помещениях) необходимо оборудовать исключительно приточную. Установка вытяжек в каждом помещении приводит к потере тепла и созданию сквозняков, температура которых у пола на 2-40 ° C ниже, чем на уровне человеческого роста.
Схема приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
Высота тяги и доступная высота
К вентиляции в частном доме в ванной, кухне, туалете и т. Д.были задействованы в полную силу, и на постоянной основе эти помещения необходимо оборудовать вертикальными каналами. И чем выше вентанал, тем лучше тяга, поэтому устраивать импровизированную схему вентиляции с выходом в стену не очень целесообразно. Обычно стандартная конструкция вытяжной вентиляции дома определяет расположение таких каналов в непосредственной близости друг от друга, чтобы их можно было расположить в общей шахте, и чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (т.е.е., тяга) и позволяет значительно снизить выступание труб над поверхностью кровли.
Чтобы вентиляция в частном доме использовалась в полной мере, необходимо оборудовать вертикальные каналы
В кирпичных домах воздуховоды выкладывают такой же кирпич прямо в кладку внутренних несущих стен — наиболее экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто нецелесообразно. Достаточно использовать разводку для вентиляции в стенах частного дома из дешевых пластиковых трубок и шлангов из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами в канализацию: они намного дешевле и к тому же заметно прочнее.Кроме того, устройство пользователя в вентиляции частного дома из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, поясняющие их) в изобилии можно найти на специальных ресурсах сети Интернет благодаря простоте конструкции.
Важно! Архитекторы не просто стараются избегать труб для высокопроизводительной вентиляции: ведь выходной канал для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это устраняет конденсацию внутри канала и будет намного легче защитить крышку «выхлопной» трубы от снега и дождя.
Вентиляционная труба должна быть изолирована во избежание конденсации
Есть один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев шахты имеют общие вытяжные и канализационные трубы. Но для индивидуального строительства такое решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Высотное здание из-за высоты всегда обеспечивало отличную тягу, а вот низкий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом реверсивной тяги. Будет обеспечен «аромат» сточных вод вокруг дома.
Статья по теме:
Вентиляция в ванне своими руками: как правильно делать. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы, устройства, схемы, инструкция, фото, видео.
Чтобы решить эту проблему, мастера часто предлагали установить на конце выхлопной трубы напротив воздушного клапана. Однако помните, что в случае обледенения клапан часто блокируется.
Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением
Набрать тягу на выезде
Загородный дом редко превышает 5 метров в высоту, так что тяги банально может быть недостаточно.Поэтому необходимо не забыть подвести к каналу разводку. Если тяги недостаточно, установка решетки вентилятора на «выхлопную» трубу занимает всего 15 минут.
Важно! Практически все бытовые вентиляторы предполагают установку на трубу диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) окажется эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному течению и не могут поднимать воздух высоко.
Комбинированная система вентиляции частного дома
Для вертикальных потоков оптимальные центробежные аппараты.Несмотря на более низкие силовые характеристики, асимметрия связана с осью корпуса устройства и втрое дороже, они «недоработаны» до последнего электрона.
Свежий приток
Фактически приток обеспечивается в основном оконными рамами, а скорее обычными или распашными форточками с приточными решетками и микровентиляцией. Однако зимой воздух бывает холодным, поэтому в стекло или оконную раму можно встроить вентиляторы. Перед тем, как попасть в комнату, свежий воздух извне попадает в вентиляционные каналы, где отбирает небольшое количество тепла из помещения.Эффективность вентилятора позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что практически полностью устранит эффект «холодного пола».
В холодную погоду теплообменник обеспечивает тепло для приточного воздуха за счет теплообмена между входящим холодным потоком и теплом, полученным из помещения
Поскольку дом строится с нуля, проще и практичнее использовать настенные клапаны, которые представляют собой отверстия в стене, перекрывающиеся подпружиненные регулируемые клапаны или демпферы.Понятно, что температура и они не меняются, но ничто не мешает разместить их над аккумулятором или за ним. В этом случае конструкция оконных рам вообще не имеет значения.
Важно! Еще одна проблема — котлы, печи и камины, поскольку они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе дымохода, о его специальной вентиляции беспокоиться не стоит. В противном случае вам просто нужно добавить подающие клапаны.
Клапан приточной вентиляции настенный с теплообменником
Для камина идеальным решением будет отдельный канал с улицы, выведенный прямо под зону горения.Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, поступающий воздух прогреется, а камин будет гореть намного лучше за счет притока кислорода извне.
Принудительная вентиляция
Российский климат в любом случае требует грамотного отопления и естественной вентиляции в загородном доме, достаточных не во всех регионах страны. Проблема холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев решается только принудительной вентиляцией, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и местной.
Электропроводка системы вентиляции может быть встроена в стяжку пола
Централизованная система
В простейшем случае вы используете бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытке занизить смету часто предлагают, когда вся трубопроводная сеть из «грязных» участков сводится к одной точке, где установлен мощный вентилятор. выбрасывает воздух. При этом приток остается естественным через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от натуральной, ведь приточный воздух все равно попадает в холодный.Точно такого же эффекта, но гораздо дешевле, можно добиться, если на кухне и в ванной установить отдельные «вытяжные» вентиляторы. Очевидно, это буквально деньги на ветер.
Централизованная система вентиляции с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, обогрев или охлаждение, необходимый уровень влажности приточного и вытяжного воздуха из помещений
В данной системе обработки воздуха входные и выходные воздуховоды сходятся в агрегате, который может состоять из приточных и вытяжных вентиляторов, теплообменника, нагревателя и автоматики.То есть воздух, как он поступает, кажется вынужденным. Если для вентиляции частного дома купить теплообменник, установка не только обеспечит подогрев поступающего воздуха, но и позволит существенно сэкономить электроэнергию или топливо. Это связано с теплообменом потоков в теплообменнике, представляющем собой блок, в котором тонкие закрученные трубки навстречу друг другу проходят два потока воздуха, теплый внутри и холодный с улицы. От десятков до сотен метров путь теплого воздуха отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию 25-50%.Летом теплообменник отключают.
После установки устройства с автоматическим управлением рекуператором тепла. Температура воздуха после рекуперации тепла повышается до комфортной + 10-150С. Автоматизация добавляет возможность плавно настраивать независимые входные и выходные потоки.
Центральная система вентиляции требует установки очень дорогого оборудования
Местная принудительная вентиляция
Централизованная система может выполнять дополнительные функции, основная из которых — механическая фильтрация входящего воздушного потока.
Но учтите его недостатки:
дорогое оборудование;
наличие вокруг дома сети трубопроводов большого сечения требует правильного монтажа;
: центральный блок сам по себе довольно шумный и уже по этой причине требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.
Однако для небольших домов есть разумный компромисс: устройство местной вентиляции.
Местная вентиляция позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов
На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных агрегатов, рассчитанных на одну комнату.Они также оснащены вентилятором, фильтром, теплообменником, нагревателем и ионизатором. Внешне они мало чем отличаются от обычных кондиционеров, не требуют воздуховодов, разве что выходом света наружу.
То есть фактически несколько таких устройств полностью «перекрывают» жилище. Вот только для решения вопроса, как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала, еще нужно установить каналы естественной вентиляции.
Но это компромиссное решение можно получить, не прибегая к помощи специалистов: достаточно будет воспользоваться инструкциями с схемами и фотографиями.Вентиляцию в частном доме в этом случае можно сделать своими руками.
Источник
.
Канализация в частном доме: схема, глубина заделки |
Канализация в частном доме: схема, глубина заделки трубы отвода, правила монтажа — все, что нужно знать и четко понимать перед началом монтажа. Правильная обустройство — залог комфортной жизни. Сегодня возможна прокладка канализации в частном доме своими руками. Встраиваемая в частных домах канализационная система подчиняется жестким требованиям по санитарным нормам, экологичности и простоте эксплуатации.Соблюдать грамотный целостный подход уже на этапе создания проекта всей системы.
Монтаж канализационных труб
Содержание
1 Как устроить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и параметры оборудования
1.1 Основные расчеты при проектировании канализации
1.2 Конструктивные особенности наружных частей канализации
2. Устройство канализации в частном доме своими руками: пошаговая инструкция.
2.1 Подготовительный этап
2.2 Основной этап монтажа внутренней канализации
2.3 Монтаж канализации в частном доме (видео)
2.4 канализация своими руками в частном доме (видео)
Как построить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и настройки оборудования
При строительстве частного загородного жилья чаще всего используются индивидуальные проекты, поэтому невозможно создать типовой проект канализации, изменения в котором можно было бы применить во всех случаях.Однако есть основные этапы и правила проектирования систем канализации. На начальном этапе всегда разрабатывалась общая схема канализации в частном доме.
Глубина заделки наружных труб и погружных резервуаров септиков должна быть рассчитана в соответствии с климатическими условиями и особенностями геологии почвы на участке. Пропускная способность всей системы определяется количеством проживающих в доме человека и наличием тех или иных сантехнических приборов.
Система наружной канализации частного дома
Любая канализационная система представляет собой совокупность нескольких взаимосвязанных модулей:
Внутренняя трубопроводная система состоит из ряда канализационных труб, соединенных с одним каналом через фитинги. Это единственный выход из дома, соединенный с внешним сливом через обратный клапан, предотвращающий подъем воды во внешних переливных баках. Внутренняя сеть может присутствовать не только в доме, но и в других благоустроенных постройках на участке.В этом случае каждый из них будет отдельной записью во внешней системе.
Дренажные трубы могут быть: выгребной ямой, отстойником, септиком или установкой биологической очистки. В зависимости от сложности и размера общая система может иметь различную структуру и принцип работы. Подключается ко всем объектам на участке, с внутренней канализацией.
Ливневая канализация, которая не всегда присутствует на участке. Может иметь отдельный водосток и может быть подключен к общей канализации, что позволит обеспечить ее выполнение.
Устройство ливневой (дождевой) канализации
Основные расчеты при проектировании канализации
При прокладке канализации в частном доме своими руками каждый элемент всей системы должен быть оптимально согласован и подключен к сети там, где это требуется нормативными актами. Это привело к следующим расчетам:
определяется местом установки каждого сантехнического блока внутри дома с соблюдением норм и правил.Здесь конструкция и способ подключения этих устройств к системе;
выбрать способ удаления сточных вод из системы. Есть напорная и гравитационная конструкции. В частных домах часто используют более простой второй вариант. Однако в этом случае рассчитайте угол наклона труб;
угол наклона канализационных труб сильно зависит от их диаметра и длины. Согласно нормам необходимо наклонять трубу диаметром 50 мм на 3 см на каждый метр, трубу диаметром от 100 — 110 мм до 2 см / мм. Для труб диаметром более 160 мм достаточно уклона 0.8 см / м. n;
Схема необходимого уклона канализационных труб при их прокладке
для расчета необходимого диаметра гильзы трубы оценить вместимость каждого сантехнического устройства;
найти оптимальное место для установки стояков и вентиляторов труб. Эта конструкция служит для компенсации давления во всей системе.
Полезный совет! При проектировании системы канализации важной задачей является минимизация количества углов.Это позволит снизить риск засоров в этих областях.
Конструктивные особенности наружных частей канализации
При проектировании наружной канализации учтены экологические требования по ведению хоз. Например, близкое расположение колодца или колодца для подачи питьевой воды исключает возможность строительства септиков без многоступенчатой очистки.
Также учтите способ отвода сточных вод. Это может быть централизованный водоотвод, но чаще всего используется автономная система утилизации.Объем емкости и производительность очистных устройств зависит от количества проживающих в доме людей и их водопотребления.
Канализация в частном доме с использованием септика
Дренажные трубы должны составлять единое целое с внутренней разводкой канализационных труб. При составлении схемы канализации в частном доме глубина заделки выводной трубы должна быть проложена ниже уровня промерзания грунта, либо необходимо обеспечить эффективную систему обогрева или утепление.
Правила расположения устройства для отвода сточных вод следующие:
Обычный септик в 15 м от стен дома фундамент.
Переливная яма должна располагаться не ближе 12 м.
Любой тип септика 5 м.
Современные биологические очистные сооружения могут иметь площадь около 3 м.
Пример устройства канализации с применением биологической очистки
Полезный совет! При большом удалении резервуара от дома необходимо произвести качественную изоляцию наружных трубопроводов.Эту трубу оборачивают изоляционным материалом и обматывают греющим электрическим шнуром.
Санитарный узел в частном доме своими руками: пошаговая инструкция
Весь процесс строительства канализации можно легко разделить на несколько последовательных этапов.
Подготовительный этап
На этом этапе рисуем общий чертеж всей системы. Обратите особое внимание на внутрикорпоративное общение. Это очень поможет в расчетах требований к трубам и другим деталям.
Схема бытовой канализации в частном доме
Подсоединения к стояку чаще всего выполняются трубами диаметром 50 мм. Подъемник и горизонтальные трубы выходят за дверь, делая 100 — 110 мм в диаметре. Канализационная труба аналогична по диаметру стояку, а часто является его продолжением. Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество труб разного диаметра.
Для связи внутренних систем с внешней информацией, а также для прокладки внешних коммуникаций используется гофрированная труба.Это обеспечивает надежность в случае смещения грунта, поскольку ребра препятствуют деформации. Кроме того, необходимо учитывать стойкость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений с рельефом внутренней поверхности, который должен быть гладким.
Типы труб, применяемых для монтажа внутренней и внешней канализации частного дома
Инструмент для подготовки. Какой бы ни была схема, глубина заделки канализации в частном доме была, для реализации проекта необходим специальный инструмент:
пила по пластику.Это называется «забил» и необходимость резки труб.
острый нож для нарезания заусенцев на срезах и снятия фаски на концах трубы;
установка резиновых уплотнителей.
Инструкция по резке и соединению пластиковых канализационных труб
Подготовка фасонных деталей. Для установки канализации недостаточно иметь только трубы. Необходима различная арматура для их подключения:
ветки, предназначенные для формирования углов.Есть 45 или 90 градусов. На концах имеют муфты с уплотнениями для герметичного соединения труб;
Отводы переходные
предназначены для создания переходов между двумя трубами одинакового диаметра;
тройная или учетверенная соединительная арматура, реализующая разветвление трубопровода;
Переходные соединения
обеспечивают плавный переход между трубами разного диаметра.
Типы канализационных подключений
Полезный совет! Чтобы монтаж труб был более эффективным, их концы необходимо обогревать.Для этого опустите концы трубок в кипящую воду.
Основной этап монтажа внутренней канализации
Монтаж канализации своими руками в частном доме, видео которого вы легко можете увидеть, не представляет особой сложности, если все расчеты и приготовления произведены правильно. Для начала установите вертикальные подступенки в нужном количестве. Чаще всего их укладывают от подвала до крыши, совмещая при этом с вентиляцией.
Место для установки стояков выбирайте ближе к унитазам, так как они должны находиться в пределах 1 м от стояков.Если два туалета расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, достаточно установить только одну подкос. Самый дальний сантехнический прибор следует отводить от него не более чем на 5 м.
Монтаж канализации частного дома своими руками
Стояк подключается к подводной трубе. Сначала подсоедините трубы туалета. Они должны быть ниже других. Затем прикрепите все остальные боковые веточки.Допускается одна поставка для установки некоторых сантехнических приборов. Толщина входной трубы должна приниматься с учетом их общей производительности.
Статья по теме:
Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и укладка трубы. Устройство внутренней канализации в частном доме. Правила, которые необходимо соблюдать при установке.
Подключение сантехники через сифоны — завершающий этап строительства внутренней канализации своими руками в частном доме.На видео этого процесса обычно даются комментарии по присоединению сифонов и их функции. Схема сборки, глубина заделки канализации в частном доме зависит от типа захоронения отходов, свойств почвы и поведения грунтовых вод. Поэтому следует рассматривать в контексте конкретных обстоятельств.
Не рекомендуется использовать канализационные трубы под углом 90 °
Грамотно выполненный дизайн и правильный монтаж канализации обязательно обеспечат ее бесперебойную работу.Отказоустойчивость и надежность системы зависит от качества ее сборки, запустить которую можно только по инструкции. Они были подробно описаны выше.
Монтаж канализации в частном доме (видео)

Канализация своими руками в частном доме (видео)
Источник
.
Планов дома с подвалом
Заинтересованы в доме с дополнительным пространством? План дома с подвалом может быть именно тем, что вы ищете. Если на вашем участке нет места для строительства и вокруг него, вы можете вместо этого построить!
Эти планы — отличный вариант для семей, потому что дополнительная комната очень гибкая. Вы можете превратить пространство во все, что захотите, в том числе, но не ограничиваясь:
Заинтересованы в доме с дополнительным пространством? План дома с подвалом может быть именно тем, что вам нужно.Если на вашем участке нет места для строительства и вокруг него, вы можете вместо этого построить!
Эти планы — отличный вариант для семей, потому что дополнительная комната очень гибкая. Вы можете превратить пространство во все, что захотите, в том числе, но не ограничиваясь:
Дополнительная семейная комната
Детская игровая
Дополнительное место для хранения
Пещера легендарного человека
Тренажерный зал
Зона мастерской, если гараж полон
Строительство дома с готовым подвалом увеличивает стоимость вашей собственности в долгосрочной перспективе, о чем вы определенно не пожалеете.
Типы подвалов и преимущества
Если вы находитесь на наклонном участке, план дома с выходом из подвала станет прекрасным дополнением вашего пространства. Просто войдите и выйдите на уровне земли как с передней, так и с задней стороны дома. Это идеальное использование земли, удобное для вас и всех гостей, которых вы можете встретить.
Другие типы подвалов включают полные подвалы, где под всей площадью основного уровня также есть подвальное пространство, и частичные подвалы, где только часть дома имеет подвал.
По мере того, как все больше и больше людей ищут дома навсегда для своих семей, подвалы становятся все более популярными. Мало того, что дополнительные квадратные метры — идеальное место для создания той бонусной комнаты, которую вы давно хотели, она также может служить безопасным пространством в определенные типы суровой погоды.
Начните изучать наши планы этажей с подвала ниже! Есть вопрос? Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Читать меньше .

Гигиенический душ для унитаза настенный: Гигиенический душ с настенным смесителем купить в интернет магазине

Авг 18, 2021 автор Разное

Гигиенический душ для унитаза со смесителем: виды, монтаж

Безусловно, биде в туалете – это очень удобно. Иногда небольшие габариты этой комнаты не позволяют установить такой сантехприбор. Но это не серьезный повод отказаться от него. То есть, сегодня есть возможность заменить биде другими вариантами: унитаз с функцией биде, специально разработанная крышка или гигиенический душ для унитаза со смесителем. О последней конструкции и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре.

Унитаз-биде
Читайте в статье
Возможные варианты
Первая конструкция – это две функции, совмещенные в одном приборе. Для включения функции биде, надо нажать определенную кнопку, с помощью которой будет выдвинута форсунка. Из нее будет подаваться вода. В некоторых моделях к форсунке подается и холодная, и горячая вода по отдельности. В других внутри установлен нагреватель проточного типа, который нагревает холодную воду. Хороший и удобный прибор, но дорогой.
Крышка унитаза с функцией биде
Вторая конструкция – это с внешнего вида обычная крышка для унитаза. В нее встроен проточный нагреватель, а также форсунка выдвижного типа. Сбоку располагается панель управления, на которой можно выставлять температурный режим для воды, и кнопки подачи. Этот тип сантехнического устройства также относится к приборам недешевого типа.
Унитаз с гигиеническим душем
Третья позиция – смеситель с гигиеническим душем. Это самый дешевый вариант, простой как в плане конструкции и состава, так и с позиции монтажа и подключения.
Состав гигиенического душа для унитаза со смесителем
Гигиенический душ для унитаза со смесителем состоит из самого смесителя, лейки-насадки и подводящего шланга, соединяющего лейку со смесительным устройством. Все конструкция сильно напоминает душ в обычной ванной, отсюда и его название. При этом приспособление устанавливается на трубы подводки воды, или соединяется с ними через подающие гибкие шланги. Способ установки выбирается из расчета удобство проведения монтажа. При этом температурный режим воды регулируется рычагом смесителя.
Смеситель с гигиеническим душем
Преимущества и недостатки душа, если сравнивать с биде
Нет необходимости выбирать, что лучше: унитаз с функцией биде, с крышкой или с душем. Каждый потребитель решает этот вопрос для себя сам из расчета удобства использования и цены прибора. Здесь необходимо сравнить
Гигиенический душ для унитаза со смесителем — как подсоединить различные модификации
Все большей популярностью пользуется гигиенический душ для унитаза со смесителем. После его установки обитатели квартиры получают возможность значительно облегчить свою жизнь.
Ведь он может применяться как для личной гигиены, так и во многих других случаях.
Что такое душ для туалета
Для гигиены в туалете подавляющее большинство европейцев привыкло пользоваться обычной туалетной бумагой. Однако все больше поклонников появляется у классических биде. Особенно ценят это устройство женщины из-за своих физиологических особенностей. С его помощью поддерживать чистоту очень легко, к тому же оно имеет ряд важных достоинств, о которых будет рассказано ниже. Но обычное биде требует довольно много места для установки – не меньше, чем унитаз, а в некоторых случаях и больше. Поэтому его установка в большинстве случаев затруднена – во многих раздельных санузлах едва хватает места для того, чтобы разместить унитаз.
Именно из-за этого гигиенический душ в туалете пользуется такой популярностью. С одной стороны он позволяет получить те же преимущества, которые дает биде. С другой – стоит значительно дешевле, имеет дополнительные достоинства, но при этом совершенно не занимает свободную площадь, так как располагается в большинстве случаев на стене. Ведь по сути это обычный смеситель (иногда с термостатом, иногда нет), дополненный душем.
Преимущества гигиенического душа
Теперь расскажем поподробнее, почему же многие люди считают, что гигиеническая лейка для унитаза является лучшим решением, чем биде и туалетная бумага:
Позволяет сократить расходы на покупку туалетной бумаги.
Может быть установлена даже в самой маленькой уборной.
Удобна и проста в использовании – не нужно даже вставать, достаточно протянуть руку и взять лейку душа.
Имеет низкую стоимость по сравнению с биде.
Крайне проста в установке.
Может применяться не только для интимной гигиены, но и в других целях.
Первые пункты очевидны и понятны, а вот последний рассмотрим чуть подробнее. Что же еще можно делать с лейкой в туалете, кроме как пользоваться гигиеническим душем в целях поддержания чистоты тела? Как показывает практика, многое. Например, такое решение значительно упрощает процесс чистки и мытья унитаза – вода всегда будет под рукой. Нужно отмыть грязную обувь после прогулки по осенней слякоти? В обычной ситуации вы наверняка сильно запачкаете ванную, и ее придется отмывать.
Воспользовавшись душем в туалете, вы легко отмоете обувь, а сполоснуть унитаз значительно легче, чем ванную – достаточно нажать на кнопку сброса воды. Так что, приобретя сантехнический душ, вы точно не будете сожалеть об этом решении в будущем.
Как выбрать оптимальную модель гигиенического душа
Выбор гигиенического душа таит немало подводных камней, с которыми наверняка столкнется человек, ранее не имевший дела с подобной сантехникой. Поэтому будет полезно дать несколько советов.
Начать с того, что ни в коем случае нельзя использовать обычный смеситель и душ в такой ситуации. Для этого есть несколько причин. Во-первых, лейка простого смесителя имеет больший диаметр – использовать ее для интимной гигиены очень неудобно, неминуемо будет забрызган унитаз, а на полу появятся лужи, которые придется вытирать.
Совет: При покупке обязательно взвесьте смеситель – если он будет подозрительно легким, значит, при изготовлении использовались некачественные сплавы. Следовательно, прослужить достаточно долго душ не сможет, быстро выйдет из строя.
Во-вторых, на лейке шланга для унитаза имеется специальный подпружиненный механизм с кнопкой – вода течет только после того, как пользователь нажмет кнопку. Это дополнительно упрощает процесс мытья, исключая возможность разбрызгивания воды по полу.
Виды и особенности гигиенического душа
Сегодня широко используются разные смесители для гигиенического душа настенного монтажа:
Двухвентильный – его конструкция в точности копирует наиболее распространенный смеситель для ванной. Имеет два вентиля, позволяющих легко регулировать количество подаваемой горячей и холодной воды. Самый дешевый вариант. Главный минус – если происходит перепад давления в трубах, то придется перенастраивать его.
Однорычажный – схож с описанным выше, но в отличие от него имеет всего один рычаг. Поднимая и опуская его, можно изменить напор воды, а поворачивая влево и вправо – регулировать температуру. Стоит чуть дороже двухвентильного, зато имеет меньшие размеры. Имеет тот же самый минус, что предыдущий.
Термостатический – наиболее современный и совершенный смеситель. После того, как пользователь установит оптимальную температуру, умный прибор будет поддерживать ее, при необходимости перенастраиваясь самостоятельно. Так что термостат для гигиенического душа, по мнению многих пользователей, дополнение незаменимое. Увы, и у него есть минус – стоит он значительно дороже, чем другие модели.
Какой из них выбрать? Это можете решить только вы сами, исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений.
Унитаз с функцией биде
Некоторые пользователи предпочитают встроенный гигиенический душ. По сути, унитаз, дополненный душем, приобретает функцию полноценного биде.
Пользоваться им легко и приятно – оправив естественные надобности, достаточно нажать на кнопку, чтобы провести гигиенические процедуры. Особенно высоко ценят подобный комфорт представительницы прекрасного пола.
Главным достоинством является тот факт, что пользователю больше не приходится брать гигиенический душ и пользоваться им – лейка уже стоит в месте, точно выверенном для максимального комфорта эксплуатации.
При этом не нужно выделять лишний квадратный метр (непозволительная роскошь в большинстве современных санузлов) для установки дополнительного устройства – биде. Да и с финансовой точки зрения такое решение более оправданно.
Настенный душ
Этот вариант считается наиболее простым. Ведь по сути это всего лишь еще один смеситель, каким миллионы людей ежедневно пользуются в ванных комнатах и на кухне. Установка на стену считается наиболее простой – достаточно подвести пару дополнительных труб (при использовании современного пластикового трубопровода на это уйдет от силы несколько часов) и подсоединить к ним подходящий смеситель.
Обратите внимание! Лучшим выбором для гигиенического душа станет латунная лейка. Она привлекательна, надежна и прочна, благодаря чему сможет украшать санузел, на протяжении многих лет прекрасно справляясь с основными обязанностями.
Однако, выбирая настенный смеситель для биде с гигиеническим душем , не забывайте про один небольшой, но неприятный минус – после эксплуатации из лейки некоторое время продолжает капать вода. Конечно, соседей вы не затопите – воды вытечет максимум несколько столовых ложек. Но все-таки лужа на полу не улучшит настроение.
К тому же она может пропитать коврик, которые нередко укладывают возле унитазов, а постоянная сырость может привести к появлению плесени. Некоторые модели предусмотрительно снабжены специальным стаканчиком для сбора воды (главное, не забывайте ее выливать раз в несколько дней). Возле других придется поставить подходящую емкость самостоятельно.
Душ, закрепленный на раковине
Это весьма удобное решение – доступное и практичное. Но подходит только в случаях, когда раковина находится в непосредственной близости (на расстоянии вытянутой руки, не более) от унитаза. Следовательно, может применяться только в квартирах с совмещенным санузлом.
Для этого понадобится специальный смеситель, имеющий третий выход – для душа. В этом случае при необходимости можно легко подавать воду не в раковину, а в душ, для совершения гигиенических процедур.
Дополнительным достоинством такого решения является отсутствие подтеков воды на полу. Если правильно расположить крепление для душа, то край лейки будет находиться над раковиной, и вода, оставшаяся в ней, станет капать именно туда. А значит, не придется подставлять стакан, выливать из него воду и опасаться нечаянно опрокинуть его, неудачно шевельнув ногой.
Душ, вмонтированный в крышку унитаза
Особняком среди других моделей стоят гигиенические души, установленные прямо в крышку унитаза. В отличие от прочих, они являются мобильными. То есть при желании их можно легко снять вместе с крышкой и переставить на другой унитаз. Не нужно проводить сложные слесарные работы, что отпугивает многих потенциальных пользователей, – установка гигиенического душа в туалете еще никогда не была такой простой.
Выдвижная форсунка изготовлена из антисептических материалов и обеспечивает максимальный комфорт использования. Некоторые модели также имеют ряд приятных дополнительных функций: подогрев сидений и воды, гидромассаж, а также фен. Разумеется, за подобную роскошь придется доплатить – эти модели стоят значительно дороже. Пользоваться устройством очень легко – сбоку расположен пульт, на котором находится несколько кнопок. Нажимая их, вы активируете ту или иную функцию.
Крышка может быть как механической, так и продвинутой – электрической. Но покупая последнюю, будьте готовы к тому, что при отключении электричества ее функциональность резко упадет – придется пользоваться ею как обычной.
Особенности лейки для гигиенического душа
Для шланга гигиенического душа нужна совсем не такая лейка, которая используется в ванной комнате. Ведь последняя предназначена для мытья всего тела или больших участков. Перед гигиеническим душем ставят совсем иные цели.
В первую очередь, она должна быть небольшой. Громоздкая лейка на стене будет смотреться не слишком изысканно. Кроме того, если лейка для обычного душа имеет большой процент разбрызгивания, это можно считать плюсом, так как позволяет быстро помыться.
Поэтому количество форсунок на них обычно большое. Совсем иначе обстоит дело, если речь идет о лейке для гигиенического душа. На ней количество форсунок намеренно сведено к приемлемому минимуму. Это не только дает возможность уменьшить размеры устройства, но и снижает количество брызг.
Важно! Большое давление негативно сказывается на состоянии и долговечности запорной арматуры. Поэтому старайтесь отключать подачу воды. Это значительно увеличит срок службы сантехники.
Большинство моделей оснащено кнопкой, при нажатии на которую из лейки бьет вода. Впрочем, на некоторых моделях имеются и различия – вместо кнопки установлен небольшой подвижный хвостик. Но большинство владельцев считают, что лейка для биде с нажимным механизмом удобнее – хвостик нередко цепляется за сиденье и даже одежду, если пользователь ходит в туалет в просторной одежде, например, в халате.
Как выбрать смеситель для гигиенического душа в туалете
В первую очередь, выбирать подходящий смеситель следует исходя из планировки конкретного санузла. Как говорилось выше, если предстоит иметь дело с совмещенным санузлом, в котором раковина находится поблизости от унитаза, лучше всего подойдет душ, фиксируемый на раковине. Если в здании, где вы живете, не бывает перебоев с электричеством, и вы можете позволить себе такую роскошь, то крышка унитаза с установленным душем станет удачным выбором. В противном случае подойдет и самая простая модель – настенная.
Кроме того, очень важно решить, какой именно душ лучше подойдет для вашего санузла – скрытый или внешний. Каждый из них имеет определенные преимущества.
Например, скрытый или встраиваемый смотрится куда изящнее – большая часть механизма находится в стене и не портит внешний вид помещения. Но тут есть два важных минуса. Во-первых, гигиенический душ со смесителем скрытого монтажа стоит значительно дороже. Во-вторых, установить его можно только в случае, если вы и без того собирались устроить серьезный ремонт в санузле – вряд ли кому-то захочется разламывать стену только для того, чтобы выполнить монтаж смесителя.
Совет: Очень важно следить за длиной шланга от душа. Удачным выбором станет вытягивающийся шланг – он стоит чуть дороже, зато не бросается в глаза.
Встраиваемый обладает как раз противоположными достоинствами и недостатками. То есть он стоит дешевле и может быть установлен на стену без серьезных затруднений. Но довольно массивное устройство, висящее на стене, смотрится не слишком изящно.
Особенности монтажа гигиенического душа со смесителем скрытого типа
Многие люди всерьез интересуются, как установить гигиенический душ в туалете. Если с внешним особых проблем не возникает, то скрытый доставит владельцу значительно больше хлопот. Но если предварительно изучить теорию, особых проблем наверняка не возникнет:
В месте, где будет установлен смеситель, необходимо пробурить углубление, предварительно замерив размеры смесителя, который нужно скрыть.
Проштробить канавы для труб от готового углубления до источника воды, к которому планируется присоединить смеситель.
Проложить водопроводные трубы, подсоединив их к водопроводу.
Установить монтажный короб вместе с функциональными частями смесителя в подготовленном углублении.
Подключить смеситель к водопроводу.
Проверить, действительно ли все трубные соединения достаточно герметичны – впоследствии для подобной проверки придется разбирать стену.
Заделать штробы, выровнять стены и оштукатурить их, после чего выполнить косметический ремонт.
Справиться с такой работой будет непросто – нужно не только иметь специальные документы, но и определенный опыт по выполнению ремонта. Поэтому, если есть возможность, имеет смысл доверить установку гигиенического душа со смесителем скрытого монтажа профессионалам.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как устроен сливной механизм бачка унитаза.
Монтаж смесителя с гигиенической лейкой на раковину
Гигиеническая лейка, установленная на раковину, – удачное решение во многих случаях. Однако не все знают, как подсоединить гигиенический душ в такой ситуации. Так что рассказать об этом подробнее будет весьма полезно.
Тем более что сделать это довольно легко, не требуются никакие инструменты (кроме разводного или гаечного ключа) – с такой работой легко справится любой.
В первую очередь перекройте стояки, чтобы без труда приступить к монтажу. После этого снимите смеситель, который установлен на раковине, – здесь проблем обычно также не возникает. Установите на его месте выбранный душевой аналог.
Они в целом похожи, но у последнего обязательно должна быть резьба, позволяющая подсоединить шланг. Подключите шланги холодной и горячей воды, крепко (но аккуратно, чтобы не сорвать резьбу) затяните гайки и пустите воду. Убедитесь, что соединения надежные и не пропускают воду. Если все в порядке, значит, можно спокойно пользоваться новым приобретением.
Монтаж настенного душа
Настенный душ – самый простой и доступный с любой точки зрения вариант. Он дешев и прост в установке. К тому же можно выбрать небольшую, изящную модель, которая будет хорошо смотреться в помещении. Если имеются свободные концы трубы, выходящие из стены, то проблем наверняка не возникнет. В противном случае придется воспользоваться помощью специалистов – проложить дополнительный отрезок пластиковой трубы от стояка своими руками едва ли получится. Рассмотрим первый вариант:
Подключить смеситель к трубам, надежно заизолировав места соединений, чтобы избежать протечек.
Подсоединить шланг к смесителю.
Выбрать подходящее место для крепления лейки. Она не должна мешать, но в то же время расстояние до нее должно быть минимальным, чтобы не пришлось вставать с унитаза, дотягиваясь до нее. Установить крепление при помощи шурупов (если стены просто покрашены или побелены) или надежного, мощного клея (если стены покрыты кафельной плиткой).
Подключить лейку к свободному концу шланга и повесить ее на подготовленное крепление.
Вот и все. Теперь только не забудьте подставить подходящую емкость под лейку – из нее наверняка будет капать несколько минут после использования, а лужа на полу едва ли порадует вас. Поэтому о подобной неприятности стоит побеспокоиться заранее.
Монтаж крышки-биде
Процедура монтажа максимально проста, и справиться с нею без труда сможет даже человек, не привыкший работать с сантехникой. Начинаем работу:
Сменить старое сиденье. Для этого нужно открутить барашки – пластиковые гайки, находящиеся под унитазом, возле бачка.
Снять старую крышку, заменив ее новым сиденьем-биде. Затянуть новые барашки вместо старых, надежно фиксируя сиденье. Всю процедуру лучше делать пальцами – затягиваются они обычно не сильно, а гаечным ключом или плоскогубцами их можно нечаянно повредить.
Перекрыть воду – для этого достаточно закрыть вентили на трубах стояка.
Открутить шланг, подводящий воду к унитазному бачку. Бачок трогать не нужно.
Закрепить водопроводный шланг, намотать паклю на патрубок подводки, после чего установить на него тройник. У среднего отводка должна быть внутренняя резьба. Те же отводы, которые имеют наружную резьбу, необходимо устанавливать вертикально.
Шланг, соединяющий водопровод с бачком, подключить к верхнему отводу тройника.
Используя специальный фильтр, очищающий воду, подключить к нижнему отводу гибкий шланг или гофру, соединяющую его с водопроводом.
Большая часть работы завершена. Однако крышку-биде нужно подключить не только к водопроводу, но и к электрической сети. Но здесь проблем не возникнет – если в санузле имеется свободная розетка, то подключите крышку-биде к ней. В противном случае придется воспользоваться удлинителем. Если вы планируете ремонт санузла, то есть смысл привлечь электриков для установки дополнительной розетки, чтобы избавиться от метров лишнего провода.
Полезное видео: выбор гигиенического душа для унитаза

Как вы могли убедиться, сегодня существуют самые разные виды гигиенических душей для унитазов. Различные по цене, габаритам и функциональности, они сделают вашу жизнь куда более легкой и приятной. Ну а воспользовавшись перечисленными выше советами, вы наверняка без труда подберете вариант, в полной мере удовлетворяющий всем вашим требованиям.
критерии выбора и тонкости монтажа
Современные сантехнические устройства выпускают в широком ассортименте. Производители предлагают классические краны с улучшенными запорными устройствами. Они оснащают стандартные модели новыми функциями с помощью встроенной электроники, уменьшают стоимость сложных изделий за счет оптимизации производственных процессов. Качественный гигиенический душ для унитазаможно приобрести и установить без больших финансовых и трудовых затрат. Постепенно эта техника из разряда экзотики переходит в категорию типового оборудования. Для точного выбора оптимального варианта пользуйтесь сведениями, приведенными в данной статье.
Качественное оснащение современного санузла
Читайте в статье:
Что такое гигиенический душ для унитаза
Не надо ограничивать применение этого устройства определением в названии. Специальный гигиенический душ в туалете также пригодится для решения следующих задач:
С его помощью упрощается уход за стариками, больными людьми, малышами.
Такое приспособление используют для мытья сантехники, стен и пола в комнате.
Из него берут воду для полива комнатных растений, иных хозяйственных потребностей.
При таком оснащении туалета можно быстро очистить уличную обувь
К сведению! В унитазе устанавливают более эффективную систему слива по сравнению с раковиной, ванной, душевым поддоном. Она не засоряется песком, кусочками глины, иными механическими примесями.
Виды гигиенических систем, основы правильного выбора
Конструкция, особенности монтажа
С помощью этого рисунка можно рассмотреть функциональность гигиенического душа, назначение его отдельных компонентов:
Устройство подключают к трубопроводам горячего (2) и холодного (1) водоснабжения.
Применяют смеситель (3) для получения оптимальной температуры жидкости на выходе.
Ручку управления (4) этим блоком устанавливают на высоте около 60-80 см. Точное значение выбирают с учетом физиологических особенностей, предпочтений пользователя, уровня установки сиденья унитаза.
Головка душа (6) закрепляется на стене в специальном фиксаторе (5). Высота, как и в предыдущем пункте определяется индивидуально.
Длину гибкого шланга (6) подбирают в зависимости от реальных потребностей.
В сложных модификациях работой функциональных блоков управляет встроенная электроника
Далее рассмотрены разные модификации сантехнических устройств. Чтобы сделать правильный выбор надо изучить весь спектр предложений современного рынка.
Простые конструкции
Из
Настенные туалеты 101 — Любовь или ненависть, преимущества и недостатки
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Большинство современных современных кафе могут похвастаться подвесным унитазом. Они стали модой из-за своих небольших размеров и того, как они могут помочь маленьким ванным комнатам казаться больше. Тот факт, что их легче чистить, чем обычные напольные унитазы, является еще одним плюсом, который заставил компании очень быстро их внедрить.
Этот новый стиль имеет свою долю критики: люди утверждают, что когда что-то идет не так, вам нужна профессиональная помощь. В защиту этого, однако, мы должны понимать, что большинство из нас также не являются экспертами в отношении стандартных туалетов, и нам действительно нужна помощь с сантехниками. Однако настенные унитазы дороже, чем их напольные аналоги.
Почему более дорогая альтернатива? Что делает настенные туалеты такими удобными в наши дни? Неужели минимализм останется навсегда? На эти вопросы стоит ответить, но пока кажется, что настенные туалеты никуда не денутся.
История настенных унитазов
Туалеты со сливом существуют уже много веков назад. Однако настенные унитазы начали появляться в домах США сравнительно недавно. Тем не менее, не стоит беспокоиться, что по всему Тихому океану европейцы с готовностью приняли настенные туалеты.
Это связано с тем, что большинство европейских домовладельцев обычно живут в многоквартирных домах, а не в односемейных. Следовательно, очевидным выбором являются легкая уборка и небольшие туалеты.По этой же причине аэропорты и предприятия с высокой посещаемостью часто предпочитают простые в уходе настенные туалеты. Легкая уборка и небольшие туалеты, занимающие мало места, предпочитают люди, которые знают, что они могут сэкономить много времени и дополнить весь дом.
Настенные унитазы отличаются тем, что в отличие от других унитазов, здесь резервуары устанавливаются на стене, что сокращает пространство, которое занимает унитаз. Поэтому неудивительно, что его принимают на вооружение новые домовладельцы, живущие в условиях космического кризиса.
Насмешки домовладельцев вызывает тот факт, что настенные унитазы непросто установить. Для людей, живущих вне квартир, это означает монументальную задачу отремонтировать всю стену в ванной комнате. Однако это может означать, что вы сможете создавать для себя новые конструкции.
7 лучших дозаторов мыла для душа (Обзоры 2020 г. ) Насосы для шампуня и геля
Установка дозатора шампуня и мыла в душевую кабину — отличный способ избавить вас от многих проблем.Помимо устранения беспорядка, связанного с наличием большого количества бутылочек с шампунем , гелем для душа, кондиционером и гелем для душа в душе, это также способ сэкономить, закупив товары для ванны и душа оптом . Гостиничные и мотельные предприятия уже довольно давно используют эти настенные диспенсеры, и они набирают популярность из-за расточительного использования миниатюрных бутылок. Есть также преимущества использования этих насосов в домашнем душе.
Трехкамерный диспенсер Better Living, хром
Если в настоящее время вы используете душевую кабину , подвешенную к душевой лейке , где вы храните бутылки, вы, вероятно, знаете, что она может превратиться в беспорядок.Настенный диспенсер — удобный способ организовать душ.
Таких диспенсеров на рынке очень много, поэтому выбрать лучший может быть сложно. Мы рассмотрели несколько самых продаваемых дозаторов для душа и сузили наш выбор до трех хороших вариантов, а также их плюсы и минусы, которые помогут вам сделать выбор.
Судя по качеству сборки, функциональному дизайну и цене, мы считаем, что трехкамерный диспенсер Better Living является лучшим выбором среди дозаторов для душа.Смотрите наши подробные обзоры ниже.
Лучшие дозаторы шампуня и мыла для душа (2, 3 и 4 камеры)
Настенный трехкамерный диспенсер Better Living
Трехкамерный диспенсер Better Living Products
Читать обзоры на Amazon
Настенный вариант от Better Living по праву считается одним из лучших диспенсеров, которые можно найти в Интернете.
Он предлагает три отдельных раздаточных камеры , способных вмещать до 11 унций жидкости каждая.Он также включает в себя все необходимое для его установки, а также два крючка , прикрепленные по обе стороны от средней камеры, которые можно использовать для подвешивания бритв, губок или других удобных предметов для душа.
Это особенно полезно, если вы бреетесь в душе. с помощью зеркала для бритья. Диспенсер освобождает место в душе, чтобы у вас было более организованное место для хранения принадлежностей для бритья.
Одной из лучших особенностей является его простой, но функциональный дизайн, хотя качество прилагаемого клея может быть не лучшим для работы.Если клей неправильно приклеить к стене, на полу может образоваться огромный беспорядок, что еще более неудобно, если качество клея не самое лучшее. Рекомендуется использовать ОБА водонепроницаемый силиконовый клей и двухстороннюю ленту, входящую в комплект поставки продукта.
Камеры
легко переставлять и их легко наполнять, хотя иногда они могут не выдавать достаточное количество геля, что приводит к необходимости откачивать несколько раз, особенно если у владельца длинные волосы.
Плюсы :
Продукт хорошего качества, обеспечивающий срок службы выше среднего.
Простые в организации и перестановке камеры, что придает дополнительное удобство.
Имеет крючки, позволяющие дополнительно разместить предметы для ванной.
Вмещает приличное количество средств для душа.
При желании можно приобрести однокамерные
и двухкамерные версии продукции.
Минусы :
Клейкие материалы, которые он содержит, кажутся невысокого качества, поэтому могут потребоваться другие, чтобы контейнеры не соскочили.
Одного насоса может быть недостаточно для выдачи необходимого количества продукта. Иногда это может быть неудобно.
Better Living — канадская компания, расположенная в Вогане, Онтарио. Они работают с 1991 года, и диспенсеры для душа являются их флагманским продуктом, они даже зарегистрировали «Диспенсер ^TM» для своих дозаторов для душа
.
Simplehuman Дозатор для душевого насоса с тройным настенным креплением
Душевой насос с тройным креплением к стене (Изображение: Amazon.com)
Этот тройной насос от Simple Human полностью изготовлен из пластика серебристого цвета.
Несмотря на то, что он пластиковый, качество очень хорошее и имеет свойство прослужить долго. Как и в случае с другими дозаторами, прилагаемый клей не самый лучший.
Сделай сам, и в ближайшее время он не отвалится. Рекомендуется сверление , так как насосы тяжелые и могут быстро изнашивать клеи.
Средство отлично справляется даже с самыми густыми гелями для душа и мылом.На мой взгляд, этот душевой насос выигрывает с точки зрения эстетики — привлекательный дизайн придает душе великолепную атмосферу. Конечно, во многом это зависит от личных предпочтений.
Некоторые покупатели сообщили об утечках в определенных насосах, но хорошая новость заключается в том, что они были заменены производителем после обращения в службу поддержки. Simple Human — очень авторитетная компания, известная своим функциональным и элегантным дизайном своей продукции. У моей мамы есть одна из их умных корзин для мусора (с датчиком движения, который открывается автоматически, когда вы собираетесь что-то в нее бросить), и она не может перестать бредить по этому поводу… и компании.
По качеству продукт не уступает трехкамерному диспенсеру Better Living . Этот продукт немного тяжелее, а это означает, что те, кто живет в съемной квартире или доме , могут не использовать насос Simple Human, чтобы не повредить стену ванной комнаты, просверлив ее.
Плюсы :
Хорошее качество, водостойкий продукт, работающий по назначению.
Очень хорошо справляется с густыми гелями, шампунями и мылом.
Отличная поддержка клиентов.
Минусы :
Действительно тяжелый и имеет тенденцию падать при неправильном присоединении (например, при сверлении).
Некоторая утечка
Это определенно дороговато для пластикового диспенсера.
4-камерный диспенсер Better Living
Классический 4-камерный дозатор для душа. (Изображение: Amazon.com)
Другой дизайн для лучшей жизни, Этот продукт не так приятен визуально (щелкните, чтобы увидеть больше фотографий на Amazon) , как его современный трехкамерный аналог, но в целом он обеспечивает именно то, что обещает. Он может не предлагать такой же комфорт и универсальность, как этот, у которого нет крючков или платформы для размещения других душевых принадлежностей, но он, безусловно, имеет улучшенную водонепроницаемость благодаря своей герметичной форме.
Единственная проблема, с которой, похоже, есть у этого продукта, заключается в том, что насосы имеют тенденцию выходить из строя через некоторое время использования.
У этой модели не так много проблем с прилипанием, как у двух других аналогов, так что это огромный плюс для тех, кто живет в съемной квартире.
Плюсы :
Простая установка с качественным и уже включенным водонепроницаемым силиконом.
Они также представлены в различных камерных моделях, например, в версии Better Living.
Индикатор позволяет владельцам легко узнать, когда следует заправлять емкости, даже при его герметичной конструкции.
Минусы :
Кажется, что бутылки не вмещают столько продукта, сколько следовало бы, но тем не менее вмещают приличное количество.
Диспенсеры могут перестать работать раньше, чем ожидалось.
В нем нет места для других товаров, таких как другие продукты Better Living.
Другие торговые ресурсы:
См. Лучшие дозаторы для душа на Houzz.com
Покупайте самые продаваемые диспенсеры на Wayfair.com
Подлинный ручной дозатор мыла Joe GJO02201 из нержавеющей стали
Подлинный ручной дозатор мыла Joe из нержавеющей стали (Изображение: Amazon.com)
Ручной дозатор мыла из нержавеющей стали Joe GJO02201 из нержавеющей стали — незаменимый помощник для мужчины. Его общий вид очень мужественный: минималистичный, сделан из нержавеющей стали и не вызывает суеты. Он наверняка впишется в любую ванную комнату, оформленную в индустриальном или минималистском стиле.
Материал устойчив к коррозии и ржавчине. Он построен на долгий срок, а это именно то, что нужно каждому дому. У кого есть время постоянно менять дозатор мыла? Просто закрепите его в любом месте на стене ванной, чтобы обеспечить легкий доступ.
Имеется удобно расположенное окошко, в которое можно заглянуть и увидеть, когда пришло время пополнить запас. Никогда не идите в душ мокрым, чтобы понять, что у вас закончился шампунь или мыло прямо посреди ванны!
Для этого дозатора можно использовать жидкое мыло, гели для душа, шампунь и кондиционер.
Плюсы:
Очень современный, элегантный вид
Изготовлен из нержавеющего материала
Простота установки
Минусы:
Некоторым сложно толкнуть
Имеет тенденцию к утечкам вокруг стеклянной части
Дозатор мыла для душа Luxitude
Дозатор мыла для душа Luxitude.(Изображение: Amazon.com)
Диспенсер для мыла для душа Luxitude — это то, чего не хватает вашей современной ванной комнате. Это не только функционально: это еще и приятный акцент в общем интерьере вашей ванной комнаты.
Устали от беспорядка и беспорядка ваших бутылочек с шампунем в душе? Избавьтесь от этих неприглядных бутылочек и воспользуйтесь дозатором мыла. Перенести их в диспенсер очень просто. Он имеет четыре камеры, поэтому у вас может быть все, что вам может понадобиться, но организованно и чисто.
Просто снимите крышку с нужной камеры и налейте шампунь или мыло. Каждая камера может вместить до 14,5 унций.
Для установки крепления используйте постоянные винты, чтобы удерживать его на месте, если вы не планируете перемещать диспенсер в другое место. Все еще не определились? Не беспокойтесь — просто используйте силиконовые вкладыши (входят в комплект) для более временной и мягкой установки.
В покупку входят дозатор, крепежные материалы и этикетки (шампунь, шампунь плюс, мыло, лосьон, кондиционер, детское масло и гель для душа).
Плюсы:
Очень современный и элегантный вид
Простая установка и использование
Многокамеры для разных продуктов
Минусы:
Некоторые пользователи сообщили об утечке через несколько месяцев использования
Другие заявили, что силиконовые язычки недостаточно прочные, чтобы удерживать его на месте.
Если не использовать в течение длительного времени, шампунь или продукт могут затвердеть и затруднить дозирование
Настенный ручной дозатор мыла Anself — бесконтактный
Настенный ручной дозатор мыла Anself (Изображение: Amazon.com)
Этот ручной дозатор мыла Anself CHUANGDIAN выглядит элегантно и может вписаться в интерьер вашей ванной комнаты. Вы можете использовать его для шампуней, гелей для душа, жидкого мыла, дезинфицирующих средств и даже лосьонов.
Если вы ненавидите, когда в ванной комнате загромождено столько бутылок, пора переключиться. Нет больше беспорядка, больше не валяются неприглядные бутылки.
Прозрачный дозатор позволяет узнать, пришло ли время пополнить ваш продукт. Бутылку для заправки внутри дозатора можно легко вынуть, поэтому заправка становится легкой задачей.
Насадка очень проста в использовании. Он распределяет эффективно, поэтому вы экономите больше, исключая ненужные отходы. Сверху дозатора есть замок с ключом — обязательная функция, если вы планируете использовать этот продукт в коммерческих или деловых целях.
Благодаря высококачественным материалам и экологически чистому АБС-пластику его можно использовать дома, в офисе, в школах, банках, больницах, ресторанах и отелях.
Доступен в элегантных цветах: белом, серебряном и золотом цвета шампанского.
Плюсы:
Много цветов на выбор
Замок безопасности
Безопасно для использования в коммерческих целях
Минусы:
Небольшой размер требует частой заправки, особенно для использования в бизнесе
Он работает с датчиком, который временами может быть довольно чувствительным, и он распределяет, даже если вас на самом деле нет рядом.
Дозаторы для шампуня и мыла Deluxe от ToiletTree Products
Дозаторы для шампуня и мыла Deluxe от ToiletTree Products (Изображение: Amazon. com)
Дозатор для шампуня и мыла ToiletTree Products Deluxe отличается современным дизайном. Это решает проблему беспорядка из-за множества бутылок в ванной.
Любой может установить его легко — просто приклейте его к выбранному месту в душе или ванной, используя съемный силиконовый гель, который входит в комплект. Вы также можете использовать двухсторонний скотч для дополнительного сцепления.
Имеет дозатор с тяговым стержнем, который имеет эргономичную конструкцию и позволяет использовать вашу естественную форму захвата.Таким образом, вы не рискуете попасть в ванну или получить травму: вы получите только удобство и очень организованный душ без лишних помех.
Нанесите свой любимый шампунь, гель для ванны, жидкое мыло или кондиционер прямо на ладони. Дозатор вмещает 16 унций продукта.
При покупке предоставляется гарантия на замену 5 лет.
Плюсы:
Простая установка
Легко дозируется
Подходит для оформления вашей ванной комнаты с ее современным дизайном
Минусы:
Вам нужно будет полностью заполнить пазы на задней опорной части раздаточного устройства для того, чтобы плотно прилегали
Прежде чем намочить дозатор, необходимо дать силиконовому клею полностью высохнуть и затвердеть, иначе он не останется на месте
Вам нужно будет подождать 1-2 дня, чтобы он высох и правильно установил перед использованием, но после этого — вы готовы к жизни
Слишком много бутылок загромождают душ | Фото: Devashish Rawat
Выбор лучшего настенного дозатора для душа
Цена
На рынке наблюдается огромный приток продуктов, каждая из которых различается как по качеству, так и по цене. Некоторые продукты имеют очень завышенные цены — иногда даже удваивают конкурентную цену, не предлагая достаточных преимуществ, чтобы оправдать огромную бирку. Хотя есть простые однокамерные диспенсеры по цене менее 15 долларов, большинство качественных вариантов, которые мы нашли, начинаются выше этой ценовой категории, а для трех- и четырехкамерных вариантов они могут доходить до 75 долларов.
Качество материала
Важно учитывать, насколько легко диспенсер ржавеет и насколько долговечны изделия. Постоянное использование в душе почти наверняка покроет их водой после каждого использования, и если материал не является водонепроницаемым или хотя бы водостойким, он легко ржавеет и в конечном итоге сломается раньше, чем ожидалось.Большинство протестированных нами моделей изготовлены из твердого пластика. Хотя это не самый прочный материал, он хорошо работает в душе и устраняет беспокойство о ржавчине, которое вы можете получить на проволочных контейнерах для душа.
Вместимость
Заправлять бидон для душа снова и снова невероятно неудобно. Владельцы и потенциальные покупатели, как правило, ищут дозаторы, способные удерживать приличное количество жидкости, чтобы избежать повторной заправки. Ищите диспенсеры с большой емкостью — 14 унций или более, поскольку многие считают, что это оптимальное количество для уменьшения частоты повторного наполнения.
Кол-во камер
Хотя существуют одиночные насосы, доступные только для шампуня, многие люди предпочитают иметь как минимум два контейнера (для шампуня и геля или геля для душа), и наличие трех камер, вероятно, является наиболее удобным, поскольку это добавляет место для третьего варианта (часто кондиционера или лосьон для тела) и может полностью избавить вас от беспорядка бутылочек в душе.
Переход с бутылки на дозатор | Фото: Monfocus
Окончательный вердикт
Несмотря на то, что каждый рассмотренный нами продукт имеет больше преимуществ, чем недостатков, трехкамерный диспенсер Better Living превосходит все остальные благодаря более качественному материалу и запасным крючкам, которые он предлагает для предметов душа.Если вы живете в арендованном месте, вы можете подумать о покупке классического 4-камерного диспенсера Better Living вместо этого!
Вам нравятся другие душевые принадлежности для вашей ванной комнаты? Добавление изогнутой двойной штанги для занавески также может придать ванне гораздо более элегантный вид — поскольку она отделяет подкладку от занавески — занавеска намного лучше свисает и более гигиенична, поскольку подкладка не прилипает к занавеске и сохнет полностью снижает риск образования плесени и грибка.
Дополните современную ванную комнату дозатором для мыла | Фото: Арек Соча
Пин для более поздних версий
WALFRONT Пистолет-распылитель для биде Ванная комната Туалет Распылитель для душа Очистка Гигиенический распылитель с Т-образным соединителем — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель, чтобы получить
БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»
Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «
0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «
Скажите нам, что вам нужно
» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 1817ed43-3dcf-4304-af01-f34e99e7834c «,» облако «:» scus-prod «-a13 oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}
Настенное сиденье для душа, настенное складывающееся сиденье для душа
Essential Aids предлагает широкий ассортимент настенных сидений для душа, которые складываются для экономии места, когда они не используются. Это отличный выбор, если вам нужно сиденье в душе, но не нужен отдельно стоящий стул для душа. Настенное складное сиденье для душа обычно имеет подпружиненный механизм, который прижимает их к стене. Для дополнительной поддержки вы можете рассмотреть настенное сиденье для душа с подлокотниками.Эти продукты отлично подходят для людей с ограниченным балансом. Для более тяжелых людей Essential Aids предлагает складные выставочные сиденья с откидными ножками.
Essential Aids предлагает широкий ассортимент настенных сидений для душа, которые складываются для экономии места, когда они не используются. Это отличный выбор, если вам нужно сиденье в душевой
, но вам не нужен отдельно стоящий стул для душа. Настенное складное сиденье для душа обычно имеет подпружиненный механизм, который прижимает их к стене.Для дополнительной поддержки вы можете рассмотреть настенное сиденье для душа с подлокотниками. Эти продукты отлично подходят для людей с ограниченным балансом. Для более тяжелых людей Essential Aids предлагает складные выставочные сиденья с откидными ножками.
Подробнее
Без НДС Настенное складывающееся алюминиевое сиденье для душа для безопасной и удобной поддержки во время принятия душа.
52,99 фунтов стерлингов
(63,59 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Высококачественное складывающееся сиденье для душа идеально подходит для помещений с ограниченным пространством.
94,99 фунтов стерлингов
(113,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Настенное сиденье для душа в форме подковы с двумя регулируемыми передними ножками.
89,99 фунтов стерлингов
(107,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Прочное настенное сиденье для душа с решетчатым пластиковым сиденьем и регулируемыми по высоте ножками.
74,99 фунтов стерлингов
(89,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Складное пластиковое сиденье для душа с прочной алюминиевой рамой.
74,99 фунтов стерлингов
(89,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Литое пластиковое сиденье, которое можно прикрепить к стене в душе.
119,99 фунтов стерлингов
(143,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Регулируемое настенное сиденье для душа со спинкой и подлокотниками, обеспечивающее большую безопасность и комфорт во время принятия душа.
145,99 фунтов стерлингов
(175,19 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это широкое сиденье подходит для более тяжелых людей и складывается о стену, когда оно не используется.
359,99 £
(431,99 £ с НДС)
Без НДС Высококачественное настенное сиденье для душа.
343,02 фунтов стерлингов
(411,62 фунтов стерлингов с НДС)
Настенное сиденье для душа большого размера, вмещающее до 35 камней.
65,99 фунтов стерлингов
(79,19 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Настенное складное сиденье для душа с регулируемыми по высоте ножками и удобным сиденьем.
74,99 фунтов стерлингов
(89,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это сиденье для душа имеет встроенные боковые ручки для дополнительной безопасности пользователя.
52,99 фунтов стерлингов
(63,59 фунтов стерлингов, включая НДС)
Без НДС Эти складывающиеся сиденья для душа премиум-класса экономят место за счет того, что они упираются в стену, когда они не используются.
109,99 фунтов стерлингов
(131,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это просторное откидное сиденье имеет дополнительную поддержку для рук и спины.
439,99 фунтов стерлингов
(527,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Для бокового перемещения подлокотники можно легко перевернуть вверх и назад.
145,99 фунтов стерлингов
(175,19 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это компактное складывающееся сиденье для душа складывается у стены, что делает его идеальным в ограниченном пространстве.
39,99 фунтов стерлингов
(47,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это складывающееся сиденье для душа имеет складную ножку для дополнительной устойчивости.
45,99 фунтов стерлингов
(55,19 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это высококачественное сиденье делает принятие душа более безопасным и комфортным.
121,10 £
(145,32 £ с НДС)
Без НДС Складное сиденье для душа с мягким сиденьем.
47,99 фунтов стерлингов
(57,59 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Удобное сиденье для душа, которое можно прикрепить к стене в душе.
59,15 £
(70,98 £ с НДС)
Без НДС Это прочное сиденье для душа можно закрепить на стене.
36,99 фунтов стерлингов
(44,39 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Прекрасно экономит место в душевых кабинах и подходит для людей весом до 18 лет.
34,99 фунтов стерлингов
(41,99 фунтов стерлингов с НДС)
Без НДС Это сиденье экономит место в душе, при необходимости складывающееся вплотную к стене.
Без НДС Удобное складывающееся сиденье, обеспечивающее безопасное место для принятия душа.
102,73 £
(123,28 £ с НДС)
Считаете, что вы более гигиеничны? Вот почему НИКОГДА не накрывайте сиденье унитаза в общественной ванной рулоном для туалета.
ПОСЕЩЕНИЕ общественной ванной может быть довольно травматичным.
Хотя многие из нас, вероятно, пытаются избежать этого любой ценой, иногда это вынужденная ситуация — если тебе нужно идти, тебе нужно идти.
2
Посещение общественной уборной может быть довольно неприятным занятием Фото: Getty Images
Если вы очень озабочены гигиеной, вы можете подумать, что делаете себе одолжение, покрывая сиденье защитным слоем туалетной бумаги.
Мы видим логику — вы создаете барьер между собой и уборной.
Но дело в том, что поступая так, вы фактически подвергаете себя БОЛЬШЕМУ бактериям.
Видите ли, сиденья унитаза специально разработаны для защиты от таких неприятностей, поскольку их форма и гладкая поверхность крайне затрудняют захват микробов на них.
2
Некоторые люди пытаются избежать контакта с микробами, создавая барьер для туалета
Но исследование, проведенное Университетом Аризоны, показало, что среднее сиденье общественного унитаза на самом деле на чище, чем , чем у большинства людей кухонные раковины, разделочные доски и губки для мытья посуды. .
Доктор Чарльз Герба, с 1973 года изучавший, как бактерии прячутся в неожиданных местах дома, сказал Food & Wine: «В большинстве случаев безопаснее приготовить салат на сиденье унитаза, чем на срезе. доска.
«Люди все время дезинфицируют сиденья унитазов, но не понимают, что им действительно нужно уделять внимание кухне».
Но вернемся к общественному туалету — болотный рулон имеет грубую текстуру и предназначен для абсорбции, что делает его идеальным материалом, на котором бактерии могут прилипать и оставаться на нем.
Кроме того, в большинстве туалетных кабинок — и ваших домашних — туалетная бумага удобно расположена рядом с умывальником, что позволяет легко достать ее и взять пригоршню.
Учитывая его непосредственную близость, каждый раз, когда смывают воду из туалета, в воздух выбрасываются тонны ужасных микробов, которые рассыпаются по комнате.
В большинстве случаев приготовить салат на сиденье унитаза безопаснее, чем на разделочной доске …
Dr Charles Gerba
И все это оказывается на рулоне туалетной бумаги, поэтому, когда вы кладете ее на сиденье, вы садитесь прямо на них. Ницца.
Кроме того, наша кожа действует как наш личный естественный барьер и защищает нас от вредных микроорганизмов и всего остального, что может скрываться в лавах и вокруг них.
Кроме того, многие бактерии на сиденьях уже присутствуют на нашем теле.
Если вы все еще брезгливо сидите на сиденье, приседание над ним, вероятно, ваш лучший вариант — и отличный способ проработать эти мышцы бедра.
Но первое, что вы можете сделать, чтобы избежать появления микробов и бактерий на коже, — это тщательно вымыть руки после посещения туалета.
УДАЧА
Тетя, которая подарила своему племяннику выигрышный лотерейный билет, шокирующе просит деньги
ВОЛОСЫ ИНТЕРЕСНО
Парикмахер говорит, что вы должны мыть волосы не более двух раз в неделю
НАЗАД НА ЧЕРНЫЙ
Покупатели в восторге от Lidl’s затемняющие жалюзи, которые стоят всего 6 фунтов стерлингов.99
ST-ACE IDEA
Стейси Соломон делится хаком для сортировки шкафов, и все, что вам нужно, это доска Poundland
TALK DIRTY
Женщины раскрывают ошибки, которые мужчины делают в спальне, включая печально известный «толчок головой»
GOING SOLO
Милли Рэдфорд рассказывает об отце малышки Офелии, который «не был готов сделать шаг»
Пока мы это делаем, это основная причина, по которой вы никогда не должны смывать сиденье вверх.
Из других новостей о туалете, вот почему мы неправильно пошли в туалет и почему мы должны убирать туалетную бумагу.
Недавно мама спросила, сколько туалетной бумаги ей разрешить для гостей дома, и люди издевались над ней.
Остановите своих детей тратить впустую весь ваш рулон туалетной бумаги с этим замечательным советом
Белый настенный унитаз Аксессуары для ванны
Фильтр
Банные принадлежности
76 488 совпадения
Коробка для салфеток YYONGAO Белый Настенная — На креплении Бумага T…
Метод укладки: подвесной тип Применимая ткань: съемная ткань Номер модели: … Метод укладки: подвесной тип Применимая ткань: съемная ткань Номер модели: Тип туалета: канистра для салфеток Уважаемый клиент, у нас есть идеальная система предпродажного и послепродажного обслуживания, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Наша логистика … Больше
Продан Amazon Marketplace
Туалет Держатель для бумаги — Настенный Навесной Водонепроницаемый…
Размер: 150 X 120 X 115 мм Гуманизированный экспорт, плавная подача бумаги, широкое использование бумаги … Размер: 150 X 120 X 115 мм Гуманизированный экспорт, плавная подача бумаги, широкое использование бумажной продукции, трудность замятия Закрытый, непроницаемый, непромокаемый, с точностью до 360 градусов Надежный, устойчивый и устойчивый к колебаниям, верхняя полка, конструкция с высоким забором, отсутствие пробивки нет … Больше
Продан Amazon Marketplace
Коллекции WS для ванн Gealuna AV014 Gealuna Wal…
Коллекции WS для ванн Gealuna AV014 Характеристики: Настенный навесной унитаз ершикон … Коллекции для ванн WS Gealuna AV014 Характеристики: Настенный ершик для унитаза, изготовленный из латуни Дополнительная щетка в комплекте Антибактериальная щетка: Предотвращает размножение бактерий Установочное оборудование входит в комплект Подходит для коллекций ванн WS 1 год … Больше
Продан
Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Skoati 21-5 / 1…
Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Особенности: Под крышей коллекций для ванн WS ‘1 … Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Особенности: Гарантия 1 год на Коллекции для ванн WS Безупречно сочетается с процессом отделки линии Premier линии Skoati — отделка будет противостоять ржавчине и коррозии при повседневном использовании Все необходимое оборудование … Больше
Продан
Намэкс А033-03 Геди Настенный Навесной Унитаз Брюч…
Характеристики продукта: Подпадает под ограниченную гарантию Nameeks на 1 год Построен … Характеристики продукта: Подпадает под действие Nameeks Ограниченная гарантия сроком на 1 год Изготовлен из латуни, стекла Процесс отделки Premier — отделка будет противостоять коррозии и потускнению при повседневном использовании. Больше
Продан
Stupell Industries Туалет Рулон бумаги Патент B…
Размеры: 11 x 1. 5 x 14 дюймов. Рама, с гордостью сделанная в США. Начнем с … Размеры: 11 x 1. 5 x 14 дюймов. Рамка, с гордостью сделанная в США. Мы начнем с литографии жикле, установленной на дереве, и закончим ее текстурированным мазком кисти. Мы не остановились на достигнутом, поскольку мы поместили его в рамку из черного дерева толщиной 1,5 дюйма … Больше
Продан Amazon.com
Stupell Industries Туалетная бумага Патент B …
Размеры: 13 x 0. 5 x 19 дюймов — эта негабаритная версия на 40% больше, чем … Размеры: 13 x 0. 5 x 19 дюймов — эта негабаритная версия на 40% больше, чем наш стандарт, с гордостью сделанный в США. Наши настенные таблички начинаются с высококачественных литографических отпечатков, которые затем устанавливаются на прочную древесину МДФ.Каждое изделие обработано вручную и поставляется … Больше
Продан Amazon.com
Держатель для туалетной бумаги , Держатель для туалетной бумаги Держатель для рулона Стенка M …
Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам.Финиш придает свежий блеск … Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Эта отделка придаст вашей ванной комнате свежий блеск. Держатель для бумаги рассчитан на долгие годы. Классический дизайн делает этот держатель туалетной бумаги нестареющим и элегантным. Поместите этот стоячий унитаз … Больше
Продан Amazon Marketplace
Держатель для туалетной бумаги Держатель для бумаги Держатель для туалетной бумаги Стенка M…
Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Финиш придает свежий блеск … Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Эта отделка придаст вашей ванной комнате свежий блеск. Держатель для бумаги рассчитан на долгие годы. Классический дизайн делает этот держатель туалетной бумаги нестареющим и элегантным. Поместите этот стоячий унитаз … Больше
Продан Amazon Marketplace
Силикон Туалет Brush No Dead Corner Elastici…
【Дизайн】: Круглая форма, узкая талия, вентилируемое дно контейнера, … 【Дизайн】: Круглая форма, малая талия, вентилируемое дно контейнера, большое количество силиконовой щетки, новая и улучшенная толстая щетина, глубокая очистка на 360 °, стильный современный черно-белый цвет и обтекаемость Внешний вид и долгий срок службы … Больше
Продан Amazon Marketplace
IUYJVR Керамика Стенка — Навесная Унитаз Щетка Hol…
Идеальное украшение ванной комнаты: почему выбирают нашу щетку для унитаза ? Это не только инструмент … Идеальное украшение ванной комнаты: почему стоит выбрать нашу туалетную щетку? Это не только инструмент, но и скорее декор для ванной. Эргономичная щетка для унитаза? Профессионально спроектирован для вашей ванной комнаты, что делает ее более аккуратной и современной. Антикоррозийная… Больше
Продан Amazon Marketplace
KaryHome Cat Proof Туалет Крышка держателя для бумаги…
ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН — Дизайн с закругленными углами, без острых краев. Вы можете видеть сквозь … ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН — Дизайн с закругленными углами, без острых краев. Вы можете увидеть через окно, сколько бумаги осталось. Полуавтоматический выключатель легко открывается и закрывается. ЗАЩИЩЕННЫЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ — Структура продукта почти закрыта, все типы крышек сохранят … Больше
Продан Amazon Marketplace
Comfify Fleur De Lis Cast Iron Туалетная бумага Paper R…
FLEUR DE LIS TOILET ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНА БУМАГИ — Нет ни в одном магазине, наша винта … FLEUR DE LIS ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ — Наш винтажный держатель для туалетной бумаги, которого нет ни в одном магазине, станет уникальным дополнением вашего дома. Если вы ищете уникальный дизайн с французской тематикой, вы просто нашли его. Держатель туалетной бумаги … Больше
Продан Amazon Marketplace
Bathrone Держатель для туалетной бумаги с полкой, SUS3…
[ОБЪЕМ МЕГАРАЗМЕРНЫХ РАЗМЕРОВ]: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, Charmin Jumbo Roll (ширина 4,5 дюйма … [ВМЕСТИМОСТЬ Мега форматов]: В держателях для бумаги Bathrone помещаются МАКСИМУМ до Мега форматов, Charmin Jumbo Roll (лист на 4,5 дюйма шире) и Charmin Family Mega Roll (Диаметр рулона: 5,5 дюйма). [БОЛЬШАЯ И ТОЛСТАЯ ПОЛКА]: 5,5 «* 6,3» Полка достаточно велика, чтобы вместить самые популярные … Больше
Продан Amazon Marketplace
Carwiner Туалет Набор из 2 щеток и держателей, S…
【МАТЕРИАЛ TPR ГОЛОВКА ДЛЯ ТУАЛЕТА 】 — Головка щетки для унитаза изготовлена из TPR (Th … 【ГОЛОВКА ТУАЛЕТНЫХ ЩЕТК ИЗ МАТЕРИАЛА TPR】-Головка туалетных щеток изготовлена из TPR (термопластик-резина), силиконовая щетина на 360 ° мягкая и гибкая, не царапает керамическую поверхность, никогда не изнашивается и не меняет свою форму, сохраняя идеальный … Больше
Продан Amazon Marketplace
YUYOU 4 цвета силикон Туалет ершик с тазом…
D-образная силиконовая головка, охватывающая все области, даже под ободком. Прочный брис … D-образная силиконовая головка, охватывающая все области, даже под ободком. Прочная щетина, очень легко очищается. Водоотталкивающий материал позволяет жидкости быстро стекать; меньше капель между чисткой и хранением Конструкция, предотвращающая засорение, большое расстояние между щетинками … Больше
Продан Amazon Marketplace
Многофункциональная водонепроницаемая салфетка JJZXD -…
Материал: АБС-пластик. Размер изделия: 20 * 13,5 * 13,5 см. Изготовлен из высококачественного материала. По … Материал: АБС-пластик. Размер изделия: 20 * 13,5 * 13,5 см. Изготовлен из высококачественного материала. Переносная замена бумаги для легкого открытия. Гуманизированный экспорт, гладкая подача бумаги, широкое использование бумаги.

Циркуляционный насос для отопления не работает: Не работает циркуляционный насос в системе отопления

Авг 18, 2021 автор Разное

Как проверить работает ли насос отопления

Непростой, но часто возникающий вопрос: кто и как может проверить насос отопления?

Циркулярный насос предназначен для поддержания температуры в доме и экономии на энергоресурсах.

Если прибор вышел из строя, то лучше доверить ремонт специалисту.

Если всё-таки предпочтение отдаётся починке своими руками, то, главное — тщательно разобраться в нюансах. Иначе ремонт своими руками может привести к поломке аппарата.

Как проверить циркуляционный насос отопления на исправность

Проверить можно следующими способами.

Лёгкость включения

Для обследования работоспособности оборудования, рекомендуется проверить: легко ли его включить. После сезонного простоя обязательно проверяется состояние агрегата.

Для этого советуют после включения прислушаться к звукам, которые издаёт оборудование при работе. При отсутствии повреждений агрегат работает тихо.

Если слышны различные звуки, то придётся проверить загрязнённость деталей, количество воды в системе и т. д.

Наличие шумов при работе

Если циркулярный насос издаёт шумы, то он требует диагностики или полной замены. Звуки возникают из-за нарушения работы ротора или крыльчатки, что может привести в негодность всю отопительную систему.

Иногда шум появляется из-за перепада напряжения. Происходит это по причине разбалансировки и нарушения синхронизации, что ведёт к неравномерному передвижению теплоносителя.

Внимание! Диагностику проводит только специалист.

Если работа стабильна, но устройство все равно издаётся шумы, то рекомендовано проверить:

Равна ли мощность работы агрегата первоначальным значениям. Если расчёты схожи, то теплоноситель передвигается слишком быстро или медленно, что и приводит к шумам.
Расположен ли ротор мотора в горизонтальном положении.

Работа подшипников

Подшипники имеют свойство изнашиваться и сильно вибрировать.

Они отвечают за вращение крыльчатки, поэтому если деталь уже непригодна к использованию, то требуется её замена.

А также подшипники иногда повреждаются и издают стуки или писк. Для устранения проблемы проводится разборка и промывание. Занимается этим специальный работник.

Гарантийные обязательства

При установке аппарата выдаются гарантийные талоны. Такие документы нужно сохранить. При возникновении неполадок в течение указанного срока ремонт произведут бесплатно.

Фото 1. Циркуляционный насос модели ZP25, 3 скорости, максимальный напор — 3,7 м, производитель — «Volks».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как произвести ремонт циркуляционного насоса.

Когда нужна проверка работоспособности?

После очередного длительного простоя агрегат нуждается в проверке, при откладывании которой есть шанс не только лишиться отопления, но и серьёзно повредить оборудование.

Как сделать ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками – виды неисправности, варианты решения проблем

Циркуляционный насос является сердцем принудительной системы отопления, обеспечивающим должную скорость движения теплоносителя по трубам. В случае его поломки действовать нужно по обстоятельствам: легкие дефекты устранять самостоятельно, а серьезные доверять специалистам.

Элементарные правила безопасности

Хотя устройство циркуляционного насоса достаточно простое, для устранения возникших поломок потребуется определенная квалификация. Поэтому проще предотвратить проблему, чем потом героически ее устранять. Одним из признаков того, что с оборудованием что-то не так, является его излишнее нагревание во время работы.

Предотвратить это поможет соблюдение простейших правил эксплуатации:

Проводка ни в коем случае не должна соприкасаться со влагой.
Особенно тщательно следует проверять герметичность соединения насосного оборудования и трубопровода. При наличии протечек следует поменять прокладки.
Запрещается включать аппарат, предварительно не заземлив его. Устройство насоса отопления включает в себя специальные клеммы.
Сила внутреннего напора не должна превышать эксплуатационные нормы.

Чтобы разобраться, почему не работает насос для отопления, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному мастеру. Простейшие неполадки можно попытаться устранить самостоятельно.

Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками

Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:

Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.
Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.
Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.
Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.
Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.
Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Причины перегревания устройства

Самая благоприятная ситуация – когда температура теплоносителя в системе совпадает с температурой насосного оборудования. Однако бывает так, что перекачивающий аппарат начинает нагреваться сверх нормы: это является серьезным сигналом о том, что в работе устройства появились проблемы.

Циркуляционный насос перегревается по следующим причинам:

Недостаточное напряжение в питающей сети. Из-за этого рано или поздно двигатель перегреется и сломается. Поэтому при обнаружении перегрева первым делом нужно проверить параметры сети: зачастую проблема кроется именно там, а не внутри аппарата.
Плохая смазка подшипников. Это приводит к их быстрому стиранию, из-за чего возникает реальная угроза заклинивания ротора. Обновить смазку лучше всего в мастерской, т.к. потребуется полная разборка циркуляционного насоса отопления.
Внутрь прибора попал посторонний предмет, из-за чего его заклинило. Таким предметом может быть частичка известкового налета или ржавчины.
Загрязнение системы. Если контур не чистили многие годы, его внутренние стенки обычно покрываются толстым слоем налета, что приводит к уменьшению диаметра трубок. Сопротивление перекачиваемой воды возрастает, и аппарат перестает справляться с нагрузкой. Для недопущения подобных ситуаций систему нужно периодически чистить, с обязательным демонтажем некоторых узлов (включая насос).
Ошибки в установке. Указанием на то, что насос установлен неправильно, является возникновение его перегрева с самого начала эксплуатации. Оборудование данного типа относится к сложным устройствам, так как проверить насос отопления на правильность его подключения может только специалистам.

Современные модели циркуляционных насосов отопления являются практичными и удобными в использовании приборами. Для них характерна высокая степень надежности, что позволяет при грамотной установке практически не прибегать к последующему обслуживанию. После обнаружения перегрева или других неисправностей следует хорошо соизмерить свои силы, прежде чем проводить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками. Иногда бывает так, что устранение нанесенных при непрофессиональной разборке механизма повреждений обходится дороже, чем ремонт изначального дефекта.

Нюансы диагностики и ремонта циркуляционного насоса

Владельцы автономного отопления знают, что для нормальной циркуляции теплоносителя необходим насос циркуляционный.

Частные дома, в основном, находятся далеко от сервисных центров или мастерских, поэтому стоит освоить ремонт циркуляционного насоса своими руками.

1 Регулярное техническое обслуживание

Помпа, как и другая техника, нуждается в техническом обслуживании. Для профилактики поломок необходимо следовать таким рекомендациям:

Летом, когда устройство не работает, его надо включать хотя бы раз в месяц на 15 минут. Но при этом прибор не должен работать всухую: если трубы на данный момент пусты, просто перекачивают воду из одной емкости в другую, подсоединив к ним агрегат шлангами. Эта процедура предотвратит окисление поверхности вала и продлит работу подшипника.
В отопительный сезон время от времени надо обращать внимание на работу устройства. Не начал ли агрегат шуметь, вибрировать или появились другие признаки неисправности? Не слишком греется циркуляционный насос? Ведь раннюю стадию неисправности гораздо легче устранить, чем запущенную.
Если в системе отопления перед помпой стоит фильтр грубой очистки, то его периодически проверяют на наличие ржавчины или других загрязнений.
Не стоит забывать о смазке и проверять ее достаточное наличие в предусмотренных местах.

Общее устройство циркуляционного насоса

2 Какие типичные неисправности у циркуляционных насосов?

Соблюдение всех правил эксплуатации устройстване гарантирует бесперебойную работу агрегата. Могут возникнуть поломки, которые не зависят от действий человека: забился фильтр, перепады напряжения и т.д.

Если двигатель не включается, но при этом насос не создает гудение и другие странные звуки, стоит проверить предохранитель. Он остро реагирует на скачки в электросети и при угрозе двигателю плавится, тем самым размыкая электрическую цепь. В этом случае предстоит замена предохранителя, после которой устройство вернется к нормальной работе.

Если поломка заключалась не в предохранителе, следует проверить сетевой провод, автоматический выключатель в распределительной коробке и электрическую проводку. Возможно, участок провода или выключатель требуют замены.

Проверив проводку, стоит перейти к обмотке электромот

Ремонт циркуляционного насоса — устройство, причины неисправности

При наличии в помпе плавкого предохранителя, есть риск его перегорания от скачков напряжения. Если такое происходит, предохранитель заменяют. Желательно установить надежный стабилизатор.

Насос включается, но через пару минут останавливается

Причинами могут быть:

Накипь между движущимися частями устройства.
Неправильное подключение насоса в районе клемм.

Помпа может включаться, но и сразу останавливаться при наличии накипи. Известковый налет удалить и смазать стыки между статором и ротором.

Во втором случае проверяют плотность предохранителя на устройстве. Его снимают и чистят все зажимы. В клеммной коробке должны быть правильно подключены все провода.

При включении насос шумит

Если насос шумит, это может свидетельствовать о присутствии воздуха в системе. Необходимо спустить воздух из труб, в верхней части контура смонтировать узел для того, чтобы воздух выпускался автоматически.

Шуметь помпа может также из-за износа подшипника крыльчатки. Требуется разобрать корпус аппарата, и при необходимости подшипник заменить.

Насос вибрирует и шумит

Если включение насоса сопровождается вибрацией и шумом, то причина в недостаточном напоре в замкнутом контуре. Решить можно, добавив воды в трубы или повысив давление у входного патрубка насоса.

Слабый напор

При слабом напоре или когда помпа почти не качает теплоноситель, проверяют направление вращения крыльчатки в корпусе аппарата. Если рабочее колесо крутится неправильно, то допустили ошибку при подключении насоса к клеммам по фазам, если используют трехфазную сеть.

Снижение напора может стать следствием высокой вязкости теплоносителя. Крыльчатка при этом испытывает повышенное сопротивление и плохо работает, не в полную силу. Надо проверить сетчатый фильтр и прочистить его. Желательно проверить также сечение труб отверстий. После этого потребуется регулировка правильных параметров работы помпы.

Оборудование не включается

Помпа не включается при проблемах в электропитании. Надо проверить фазы и предохранители. Если они в порядке, значит, сгорела обмотка привода. В таком случае придется обратиться за помощью к специалистам.

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

с мокрым ротором;
с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

изначально вы должны отключить электрическое питание;
затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

изначально отключается электропитание;
далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
далее вам нужно убрать инородный предмет;
и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей. Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности. Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Содержание статьи

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Важнейшими составляющими являются:
   металлический (или частично металлический) корпус;
   рабочее колесо из композитного материала;
   ротор с вращающим валом;
   статор и электродвигатель.
Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.
Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.
При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.
Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.
Механические неисправности
Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:
Гудит насос отопления и не качает воду
Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.
Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.
Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.
Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул
Причина: Износ подшипника.
Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.
Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.
Шумит насос отопления, вал не крутится
Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.
Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.
Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.
Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально
Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.
Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.
Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.
Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.
Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.
Электрические неисправности
Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.
Причина: Обрыв кабеля питания.
Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).
Греется насос отопления и плохо качает воду в системе
Причина: Работа с повышенной нагрузкой.
Устранение: Если циркуляционный насос горячий, то это свидетельство того, что он не справляется с нагрузками. Возможно, насос изначально был выбран неправильно или со временем снизилась его мощность. Для решения проблемы часто необходим капитальный ремонт насоса системы отопления или покупка более мощного оборудования.
Почему насос отопления запускается, но через несколько минут отключается.
Причина: известковые отложения на статоре и / или на вале.
Устранение: Для того, что выполнить ремонт насосов для воды необходимо его разобрать. После разборки устройства необходимо аккуратно очистить все части от известкового налета. Для этого можно использовать низко кислотные средства, например столовый уксус.
Совет: Для предотвращения появления известковых отложений используйте специальные умягчители воды в цикле водоподготовки теплоносителя.
Насос выдает теплоноситель с недостаточным напором
Причина: вращение вала двигателя в обратную сторону.
Устранение: Неправильное вращение вала связано с дефектами сборки при проведениИ техобслуживания или ремонта насоса отопления дома. Для устранения проблемы нужно вновь разобрать устройство и собрать в правильном порядке.
Насос после запуска останавливается с характерным щелчком
Причина: неисправность электродвигателя или блока управления, поэтому срабатывает защита электродвигателя.
Устранение: Отремонтировать блок питания и электрику двигателя самостоятельно очень сложно. Рекомендуется обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя.
Видео: ремонт насоса отопления своими руками
При наличии минимального опыта и знаний об устройстве агрегата можно осуществить ремонт насоса отопления своими руками. Однако если устройство находится на гарантии, то лучше обратиться в специализированный центр.
Разборку циркуляционной отопительной помпы необходимо осуществлять после тщательного изучения инструкции завода-изготовителя. В процессе разборки нелишним будет помечать снимаемые детали, чтобы при сборке каждую установить в правильное место.
Для того чтобы производить ремонт насоса отопления дома как можно реже обязательно требуется соблюдать правила его использования, своевременно выполнять техническое обслуживание и не допускать работу неисправного агрегата.
Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками
Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.
Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:
корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).
Циркуляционные насосы бывают двух видов:
с мокрым ротором;
с сухим ротором.
Виды циркуляционных насосов описаны в этой статье
У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.
Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:
В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.
В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.
Циркуляционный насос и помпа
Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.
Как проводить регулярное техническое обслуживание насосов?
Время от времени, желательно не реже раза в месяц, необходимо производить внешний осмотр и проверку качественной работы вашего циркуляционного насосного устройства.
Вариант устройства насоса
Включите насос и на рабочем режиме проверьте отсутствие посторонних шумов и чрезмерной вибрации.
Проверьте напор теплоносителя, выдаваемый насосом. Он должен соответствовать показателям, заявленным в техническом паспорте.
Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного нагрева электрического двигателя устройства.
Проверьте наличие смазки на резьбовых фланцах и, при необходимости, восстановите её.
Убедитесь в наличии заземления между корпусом насосного устройства и соответствующей клеммой.
Осмотрите насос со всех сторон и удостоверьтесь в отсутствии течей. Обычно такими уязвимыми местами является узел сопряжения трубопровода и корпуса насосного устройства. Проверьте уровень затяжения болтов и нормальное состояние прокладок.
Осмотрите клеммную коробку. Все провода должны быть надежно зафиксированы. В узле недопустимо присутствие влаги.
Возможные неполадки и способы их устранения
Какие поломки могут возникнуть и как сделать ремонт циркуляционного насоса своими руками? Давайте разбираться.
Насос гудит, а рабочее колесо не вращается
Возможные причины:
Посторонний предмет в камере рабочего колеса.
Длительный простой аппарата привел к окислению вала ротора.
Подача электропитания к клеммам устройства нарушена.
Устранить неисправности в первом случае можно аккуратно сняв устройство и раскрутив корпус в зоне крыльчатки. При наличии постороннего предмета, удалить его и провернуть вал руками. Во избежание повторного попадания инородного тела следует установить на патрубок фильтр.
Гудение помпы может наблюдаться и при длительном простое и окислении вала. Необходимо тщательно зачистить все окислившиеся места и смазать движимые части рабочего узла.
Гудит циркуляционный насос и при нарушении электропитания. Сперванадо проверить напряжение тестером. При неисправности или порыве кабеля его следует заменить. Если кабель в порядке, смотрят напряжение на клеммах. Значок бесконечность на тестере говорит о замыкании. Меньшее напряжение означает обрыв обмотки. В обоих случаях необходима замена клемм.
Насос не работает совсем
Насос не работает, когда в сети нет напряжения. Тестером проверяют напряжение, а также правильность подсоединения аппарата к питанию.

Вал циркуляционного насоса
При наличии в помпе плавкого предохранителя, есть риск его перегорания от скачков напряжения. Если такое происходит, предохранитель заменяют. Желательно установить надежный стабилизатор.
Насос включается, но через пару минут останавливается
Причинами могут быть:
Накипь между движущимися частями устройства.
Неправильное подключение насоса в районе клемм.
Помпа может включаться, но и сразу останавливаться при наличии накипи. Известковый налет удалить и смазать стыки между статором и ротором.
Во втором случае проверяют плотность предохранителя на устройстве. Его снимают и чистят все зажимы. В клеммной коробке должны быть правильно подключены все провода.
При включении насос шумит
Если насос шумит, это может свидетельствовать о присутствии воздуха в системе. Необходимо спустить воздух из труб, в верхней части контура смонтировать узел для того, чтобы воздух выпускался автоматически.
Шуметь помпа может также из-за износа подшипника крыльчатки. Требуется разобрать корпус аппарата, и при необходимости подшипник заменить.
Насос вибрирует и шумит
Если включение насоса сопровождается вибрацией и шумом, то причина в недостаточном напоре в замкнутом контуре. Решить можно, добавив воды в трубы или повысив давление у входного патрубка насоса.
Слабый напор
При слабом напоре или когда помпа почти не качает теплоноситель, проверяют направление вращения крыльчатки в корпусе аппарата. Если рабочее колесо крутится неправильно, то допустили ошибку при подключении насоса к клеммам по фазам, если используют трехфазную сеть.
Снижение напора может стать следствием высокой вязкости теплоносителя. Крыльчатка при этом испытывает повышенное сопротивление и плохо работает, не в полную силу. Надо проверить сетчатый фильтр и прочистить его. Желательно проверить также сечение труб отверстий. После этого потребуется регулировка правильных параметров работы помпы.
Оборудование не включается
Помпа не включается при проблемах в электропитании. Надо проверить фазы и предохранители. Если они в порядке, значит, сгорела обмотка привода. В таком случае придется обратиться за помощью к специалистам.

На внутренних поверхностях насоса не должно возникать ржавчины
При диагностике оборудования можно воспользоваться индикатором – тестером вращения вала циркуляционного насоса. Он позволяет убедиться в исправности насоса без подключения к электросети.
Насос не запускается
Если после включения устройство не гудит и не функционирует, вероятно причина заключается в электропитании. Как устранить подобные неисправности, можно посмотреть на видео ремонта циркуляционного насоса. Однако следует понимать, что причины бывают разными.
Для ремонта не всегда требуется разборка насоса. Следует с помощью мультиметра проверить напряжение в точках подключения агрегата. Возможно оно не соответствует нормам или вовсе отсутствует.
Возможно помпа была неправильно подключена к электросети. В такой ситуации ее нужно отключить и правильно подключить согласно инструкции производителя.
В электронике устройства имеется плавкий предохранитель. Если возникали сбои в электросети, возможно он перегорел. Следует разобрать устройство и произвести замену предохранителя на аналогичный.

Циркуляционный насос постоянно выключается
Если агрегат постоянно сам по себе выключается, скорее всего проблема заключается в засорении. Внутри устройства в патрубках, через которые проходит теплоноситель, постепенно накапливаются известковые отложения. Это приводит к заклиниванию насоса и его самопроизвольному отключению.
Для исправления поломки нужно произвести демонтаж, разборку и чистку агрегата. Следует тщательно очистить все конструктивные элементы. Для очистки въевшихся отложений можно использовать растворитель.
Чистить насос нужно регулярно, в противном случае электропривод может прийти в негодность из-за перегрузки.
Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками
Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.
Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.
Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.
После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.
Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.
Замена ремкомплекта
Замена ремкомплекта циркуляционного аппарата включает в себя:
разборку насосной части устройства;
замену комплектующих;
проверку работы двигателя;
сборку устройства;
диагностику работы оборудования.
Некоторые производители предлагают готовый ремкомплект для насосного оборудования. К примеру, ремкомплект циркуляционного насоса u4814с производительностью 5200 л/ч, напряжением 12/24 В и диаметром патрубков 38 мм. Покупка такого комплекта уменьшит трату времени и денежных средств.
Схема удаления воздуха
Проводить ремонт циркуляционного устройства своими руками стоит только после истечения гарантийного срока или при невозможности вызвать специалиста по ремонту. Некоторые узлы насосов тяжело найти в свободной продаже, что объясняется торговой политикой фирм-производителей.
Как почистить детали
Засор насоса образуется из-за скопившихся известковых отложений. Чрезмерные загрязнения могут привести теплоагрегат к полному выходу из строя. Небольшие отложения на валу можно устранить самостоятельно с помощью обычной уксусной эссенции.
Чтобы очистить внутренности помпы от загрязнений, разбавьте её водой 1:1. Полученный раствор залейте внутрь насоса через одно из крепёжных соединений.
Через сутки известковые отложения частично растворятся, а для удаления остатков разберите агрегат и основательно его почистьте.
Чистку внутренностей насоса проводите бережно, удаляя остатки отложений со всех поверхностей, при этом воспользуйтесь деревянным шпателем. Завершите обработку шлифовкой, которую можно сделать с помощью кусочка ткани или специальной пасты.
Как смазать насос
Герметичность обязательна для правильной работы оборудования. Избежать рассыхания деталей при перерыве в эксплуатации поможет консервирующая смазка, которая наносится на прокладки и патрубки входа и выхода.
Профилактика и диагностика поломок
Увеличить срок службы теплооборудования помогут несложные профилактические меры:
Перед началом нового отопительного сезона проводится технический осмотр оборудования. Проведите тестовый запуск и проверьте состояние важнейших узлов:
правильность подключения к трубопроводу;
герметичность соединительных элементов;
состояние фильтров.
Гарантийные обязательства
При установке аппарата выдаются гарантийные талоны. Такие документы нужно сохранить. При возникновении неполадок в течение указанного срока ремонт произведут бесплатно.
Фото 1. Циркуляционный насос модели ZP25, 3 скорости, максимальный напор — 3,7 м, производитель — «Volks».
Характерные поломки насосов разных марок
У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.
Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

Выраженное гудение и упавший до минимума напор указывают, что в насосе износилась или сместилась по оси крыльчатка. Прибор необходимо разобрать, почистить от песка, заменить поврежденные элементы и установить новые уплотнители
У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.
Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.
Лучше не чинить прибор самостоятельно, а поручить эту задачу квалифицированным специалистам. Они гарантированно зальют в двигатель оригинальный состав и сделают это в четком соответствии с пожеланиями производителя. После обслуживания будет работать также исправно, как и в первый день покупки.

На износ сальников указывает понизившийся уровень масла в двигателе насоса. Их замену лучше произвести как можно быстрее. Это убережет мотор от перегрева
В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.
Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.
Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.
Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек» . Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.
Производитель говорит, что устройства могут беспрерывно прокачивать воду не дольше 7 часов. Однако почти всегда такая нагрузка приводит к перегреву. Во избежание проблем лучше делать перерывы и давать оборудованию отдыхать каждый 2-3 часа. Таким способом срок службы насоса удастся продлить.

Нельзя запускать приборы для перекачки воды при перекрытом запорном вентиле. В будущем это приведет к поломке насосного оборудования. Перед включением задвижку обязательно нужно открыть
Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.
Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.
Как диагностировать поломку
Чтобы избавиться от поломки, нужно найти ее причину. Диагностика состоит из следующих последовательно выстроенных этапов:
Снимите своими руками распределительную панель.
Отсоедините от двигателя крыльчатку.
Проверьте, как она вращается, если нет нагрузки. Если впредь вы хотите, чтобы двигатель работал плавно и спокойно, зафиксируйте к детали сглаживающий конденсатор.
Когда крыльчатка отложена в сторону, определите, находится ли мотор в рабочем состоянии, не сгорел ли он.
Если вал не прокручивается, скорее всего, сломалась деталь, спровоцировавшая заклинивание двигателя. Тогда в агрегат вместе с водой попадают небольшие и наоборот крупные части почвы.
Вполне вероятно, что сгорела обмотка статора, по причине накопления грязи и несвоевременного от нее избавления.
Обратите внимание – если вал вращается правильно, собирается нижняя составляющая мотора.
Ревизия моторной части
Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.
В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса
Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.
Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель
Ревизия насосного механизма
Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.
В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса
Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.
Как надолго сохранить двигатель

Глубинный насос может иметь ряд иных дефектов, с которыми справиться в домашних условиях своими руками уже сложнее. Тогда ремонт проводится в мастерской. Избежать постоянных ремонтных работ реально, если провести профилактику.
Специалисты рекомендуют очищать насос от грязи своими руками, иначе с накоплениями внутри ему сложнее работать, он больше нагревается. Подобные эксперименты чреваты сгоранием двигателя, и ремонт здесь уже не поможет.
Как разобрать дренажный насос
Разбор производится в несколько последовательных этапов:

Переворачиваем насос фильтрами вверх и аккуратно зажимаем корпус в тисках. Снимаем фильтрующую сетку, затем защитный кожух, под которым установлено рабочее колесо. У разных моделей он крепиться на болтах, клипсах, или закручивается с помощью резьбы.
Откручиваем фиксирующую гайку, удерживающую крыльчатку на штоке. Такие гайки имеют левую резьбу, поэтому откручиваются они поворотом по часовой стрелке. Снимаем крыльчатку, и, если она износилась, заменяем на новую.
Когда рабочее колесо целое, следует продолжить разборку до выявления причины неисправности. Откручиваем соединительные болты на корпусе, в результате чего он разделяется на две составляющие, соединённые друг с другом шлейфом разноцветных проводов. Если потребуется их отсоединять, следует предварительно сфотографировать их расположение.
Чтобы отделить электродвигатель от корпуса, следует слегка постучать по штоку молотком, поскольку он впрессовывается в корпус весьма плотно. После изъятия мотора из корпуса производится диагностика электрической части насосного оборудования.
Как разобрать поплавок
Иногда причина того, что насос не желает работать, кроется в неисправности поплавкового механизма. Он предназначается для защиты аппарата от работы на сухую. Для ремонта дренажного насоса с поплавком потребуется разобрать это устройство и осмотреть его изнутри. Чтобы вскрыть поплавок, следует отвинтить соединительные болты на его корпусе, затем поддеть стыковочный шов отвёрткой. Внутри находится свободно перекатывающийся шарик, перемещение которого включает/отключает электропитание.

Бывает, что шарик самопроизвольно стопориться, блокируя запуск мотора. Причиной залипания бывает также потеря корпусом поплавка герметичности, вследствие чего шарик ржавеет, или обрастает минеральными отложениями. Для исправления ситуации нужно почистить его и хорошенько герметизировать швы.
Как отключить поплавок на дренажном насосе
В некоторых ситуациях потребуется полная замена поплавкового устройства. В этом случае понадобится сначала отсоединить его от насоса. Поплавок является частью электрической системы насосного оборудования, и снабжён рычажком с размыкателем цепи. Чтобы отключить его, потребуется отсоединить провода, и заменить неисправный узел.

Если же в наличии запасного поплавка нет в наличии, а работоспособность насоса нужно восстановить немедленно, в качестве временной меры можно соединить провода, ведущие к поплавку напрямую, без размыкателя. При этом надо следить, чтобы место стыковки проводов было поднято выше уровня воды. В противном случае высока вероятность короткого замыкания. Следить за работой дренажного насоса с отключенным поплавком придётся «в ручном режиме», иначе возможно его поломка при понижении уровня откачиваемой воды.
Заключение
В любом случае, чтобы максимально редко сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, нужно регулярно осматривать насос. Произвести осмотр можно самостоятельно, если имеете определенные навыки. В том случае если вы не имеете никаких знаний в ремонте, то лучше обратиться к специалистам, чтобы они отремонтировали систему.
Источники

https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/cirkulyacionnye-nasosy/remont-cirkulyacionnogo-nasosa
https://kanalizaciyaseptik.ru/nasosnoe_oborudovanie/remont-cirkulyacionnogo-nasosa-svoimi-rukami.html
https://nasosovnet.ru/repair/remont-tsirkulyatsionnogo-nasosa.html
https://otopleniehouse.ru/remont-cirkulyacionnogo-nasosa/
https://ByreniePro.ru/nasosy/remont-tsirkulyatsionnogo-nasosa.html
https://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/nasos/remont.html
http://teplosten24.ru/kak-proverit-rabotaet-li-nasos-otopleniya-17.html
https://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/kak-razobrat-pogruzhnoy-nasos.html
https://remont-system.ru/nasosnoe-oborudovanie/kak-razobrat-i-otremontirovat-pogruzhnoy-nasos
https://vodatyt.ru/nasos/remont-drenazhnyh-svoimi-rukami.html
https://rusolymp.ru/stroitelstvo/nasos-tsirkulyatsionnyj-dlya-otopleniya-remont-svoimi-rukami
устройство, разборка, как разобрать, неисправности, почему не работает, как проверить
Содержание:
Циркуляционный насос является сердцем принудительной системы отопления, обеспечивающим должную скорость движения теплоносителя по трубам. В случае его поломки действовать нужно по обстоятельствам: легкие дефекты устранять самостоятельно, а серьезные доверять специалистам.

Рекомендации по использованию циркуляционного насоса отопления
Правильность эксплуатации насоса прямым образом влияет на продолжительность его службы. Соблюдая некоторые простые рекомендации, можно уберечь оборудование от необязательных поломок.
Советы по эксплуатации насоса:
Следует постоянно контролировать температуру воды в трубопроводе: очень важно, чтобы она не подымалась выше +65 градусов. Превышение этого показателя спровоцирует образование жестких солей, которые после оседания на внутренних стенках начинают создавать дополнительные препятствия в работе аппарата.

Длительный простой насосного оборудования может привести к блокировке и окислению вала. Чтобы этого избежать, рекомендуется раз в месяц производить профилактический пуск прибора на период 10-15 минут. Благодаря этой несложной процедуре существенно увеличивается срок службы подвижных частей аппарата.

Величина подачи напрямую влияет на эффективность работы насосного оборудования. Поэтому нужно стараться всячески избегать ее нарушения, иначе придется прибегать к ремонту циркуляционного насоса.

Запрещается осуществлять запуск оборудования, если в системе нет теплоносителя.

То же самое касается работы прибора при нулевой подаче.

Проверка исправности всех узлов должна проводиться на регулярной основе.

Элементарные правила безопасности
Хотя устройство циркуляционного насоса достаточно простое, для устранения возникших поломок потребуется определенная квалификация. Поэтому проще предотвратить проблему, чем потом героически ее устранять. Одним из признаков того, что с оборудованием что-то не так, является его излишнее нагревание во время работы.

Предотвратить это поможет соблюдение простейших правил эксплуатации:
Проводка ни в коем случае не должна соприкасаться со влагой.

Особенно тщательно следует проверять герметичность соединения насосного оборудования и трубопровода. При наличии протечек следует поменять прокладки.

Запрещается включать аппарат, предварительно не заземлив его. Устройство насоса отопления включает в себя специальные клеммы.

Сила внутреннего напора не должна превышать эксплуатационные нормы.

Чтобы разобраться, почему не работает насос для отопления, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному мастеру. Простейшие неполадки можно попытаться устранить самостоятельно.
Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками
Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:
Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.

Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.

Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.

Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.

Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.

Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Причины перегревания устройства
Самая благоприятная ситуация – когда температура теплоносителя в системе совпадает с температурой насосного оборудования. Однако бывает так, что перекачивающий аппарат начинает нагреваться сверх нормы: это является серьезным сигналом о том, что в работе устройства появились проблемы.

Циркуляционный насос перегревается по следующим причинам:
Недостаточное напряжение в питающей сети. Из-за этого рано или поздно двигатель перегреется и сломается. Поэтому при обнаружении перегрева первым делом нужно проверить параметры сети: зачастую проблема кроется именно там, а не внутри аппарата.

Плохая смазка подшипников. Это приводит к их быстрому стиранию, из-за чего возникает реальная угроза заклинивания ротора. Обновить смазку лучше всего в мастерской, т.к. потребуется полная разборка циркуляционного насоса отопления.

Внутрь прибора попал посторонний предмет, из-за чего его заклинило. Таким предметом может быть частичка известкового налета или ржавчины.

Загрязнение системы. Если контур не чистили многие годы, его внутренние стенки обычно покрываются толстым слоем налета, что приводит к уменьшению диаметра трубок. Сопротивление перекачиваемой воды возрастает, и аппарат перестает справляться с нагрузкой. Для недопущения подобных ситуаций систему нужно периодически чистить, с обязательным демонтажем некоторых узлов (включая насос).

Ошибки в установке. Указанием на то, что насос установлен неправильно, является возникновение его перегрева с самого начала эксплуатации. Оборудование данного типа относится к сложным устройствам, так как проверить насос отопления на правильность его подключения может только специалистам.

Современные модели циркуляционных насосов отопления являются практичными и удобными в использовании приборами. Для них характерна высокая степень надежности, что позволяет при грамотной установке практически не прибегать к последующему обслуживанию. После обнаружения перегрева или других неисправностей следует хорошо соизмерить свои силы, прежде чем проводить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками. Иногда бывает так, что устранение нанесенных при непрофессиональной разборке механизма повреждений обходится дороже, чем ремонт изначального дефекта.


Использование циркуляционных насосов в автономном доме
Не могли бы вы оказать нам огромную услугу, поделившись?
Это почти неизбежно, что вам понадобится по крайней мере один циркуляционный насос для вашей автономной усадьбы. Циркуляционные насосы очень важны, будь то радиационное отопление дома, поддержание жизни рыб в аквапонике или аквакультуре или создание домашней системы кондиционирования воздуха.
Если вы пойдете в местный хозяйственный магазин и купите тот же циркуляционный насос, который используют все остальные, вы удивитесь, обнаружив, что он потребляет больше электроэнергии, чем многие другие предметы в вашем доме.Давайте посмотрим на потребление электроэнергии некоторыми из обычных бытовых приборов, с которыми вы захотите работать:
Холодильник — 100-200 Вт x 8 часов в день = от 0,8 до 1,6 кВтч в день
Фен — 1500 Вт x 0,25 часа в день = 0,375 кВтч в день
Стиральная машина с фронтальной загрузкой — 150-200 Втч на загрузку x 2-6 загрузок в день = от 0,3 до 1,2 кВтч в день
Портативный компьютер — 60-120 Вт x 8-10 часов в день = от 0,48 до 1,2 кВтч в день
Циркуляционный насос — 150-200 Вт x 12-24 часа в день = 1.От 8 до 4,8 кВт / ч в день
Достаточно просто установить циркуляционный насос для вашего уличного дровяного котла, и вы обнаружите, что у вас недостаточно электроэнергии для его использования.
Давайте посмотрим на характеристики обычного циркуляционного насоса Grundfos, используемого многими:
МОДЕЛЬ: # UP 26-64 F
НАПРЯЖЕНИЕ: 115
МОЩНОСТЬ: 1/12
АМПЕРАЦИЯ: 1,7
МОЩНОСТЬ: 185
РАСХОД: ДО 34 галлонов в минуту
Вышеупомянутый насос представляет собой высококачественный и очень надежный циркуляционный насос, который может перекачивать большое количество воды со скоростью до 34 галлонов в минуту (128 литров в минуту).Он идеально подходит для владельца дома, подключенного к сети, поскольку 3 или 4 кВт / ч в день, потребляемые насосом, составляют лишь небольшую часть их счета за электроэнергию. Если он используется для системы отопления, установщики HVAC не хотят, чтобы клиенты жаловались на недостаток тепла в конкретном помещении, поэтому они устанавливают насос гораздо большего размера, чем необходимо, например Grundfos UP 26-64 F.
Он не принадлежит к дому, находящемуся вне сети. Он просто потребляет слишком много энергии.
Если вам нужен насос для системы отопления, такой как лучистое отопление, плинтус с горячей водой или старые радиаторы, лучший способ — использовать один высокоэффективный насос (например, агрегаты, обсуждаемые в остальной части этой статьи) на нагревательный контур, и каждый насос управляется собственным термостатом.Если зоне требуется тепло, термостат будет передавать питание на насос, пока зона не нагреется, когда термостат отключает питание насоса. Никаких зональных клапанов, никаких отходов. Чтобы узнать больше, перейдите к Лучшей автономной отопительной системе.
Эффективные циркуляционные насосы
В прошлом единственными высокоэффективными циркуляционными насосами, которые мы рекомендовали бы, были насосы El Sid производства Ivan Labs Inc.
Ivan Labs была первой компанией, которая создала надежный насос, потребляющий всего 3 штуки.5 и 20 Вт. Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем все, что сделано Ivan Labs Inc. Они даже делают регуляторы перепада температуры специально для своих насосов. Очень круто!
Сегодня существует множество вариантов, включая насосы прямого действия от аккумуляторных батарей, насосы прямого действия (фотоэлектрические / солнечные) и циркуляционные насосы переменного тока на 120 В.
Мы испробовали много высокоэффективных насосов и остались очень довольны перечисленными ниже агрегатами.
Циркуляционные насосы El SID DC от Ivan Labs Inc.
El SID — это революционный бесщеточный циркуляционный насос постоянного тока, в котором нет подшипников или уплотнений, которые могут изнашиваться или протекать.Все эти насосы постоянного тока работают от батареи или солнечной панели и работают от 12 или 24 вольт в зависимости от модели.
Модели насосов Ivan Labs El SID следующие:
PV Direct (работает через солнечные модули)
SID3.5PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 3,5 Вт и перекачивает до 2,0 галлона в минуту.
SID5PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 5 Вт и перекачивает до 2.5 галлонов в минуту.
SID10PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.
SID20PV — Работает от солнечного модуля на 12 В, потребляет 20 Вт и перекачивает до 6,0 галлонов в минуту.
Battery Direct (подключен к более стабильному напряжению)
SID10B12 — Работает от батареи 12 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.
SID20B12 — Работает от 12-вольтовой батареи, потребляет 20 Вт и накачивает до 6.0 галлонов в минуту.
SID10B24 — Работает от батареи 24 В, потребляет 10 Вт и перекачивает до 3,3 галлона в минуту.
Вышеупомянутые насосы идеально подходят для лучистого тепла (один насос на контур), солнечной горячей воды, самодельных кондиционеров, небольшой аквапоники и рыбных прудов. Узнайте все о циркуляционных насосах компании Ivan Labs Inc. El SID DC.
Циркуляционные насосы Bell & Gossett ecocirc e3
Bell and Gossett производит насосы в течение многих лет и является первой крупной компанией
Плюсы и минусы рециркуляционного насоса для горячей воды
Циркуляционный насос горячей воды — это система, которая быстро перекачивает горячую воду в краны.Без него проточная вода часто нагревается довольно долго. Учитывая, что для подачи горячей воды для душа может потребоваться целая минута, это может означать, что вы тратите 2,5 галлона воды на душ. Однако, как и во всем, у этой системы всегда есть свои плюсы и минусы. Прежде чем мы рассмотрим плюсы и минусы циркуляционного насоса для горячей воды, давайте узнаем о них еще несколько вещей!
Как работает циркуляционный насос горячей воды?
При использовании циркуляционного насоса горячей воды вы получаете непрерывный поток горячей воды по трубам.Вода уже теплая к моменту прибытия, так что больше не нужно ждать и тратить время. Хотя системы могут работать по-разному, основная идея заключается в том, что они поддерживают циркуляцию горячей воды по трубам.
Вода может снова попасть в бойлер или течь по трубам холодной воды, но в целом рециркуляционный насос горячей воды best подаст вам мгновенно горячую воду, когда она вам понадобится.
Насосы рециркуляции горячей воды экономят деньги?
Если вы подождете минуту, чтобы набрать горячую воду, и используете арматуру с низким расходом, вы потеряете около 1.5 галлонов воды для душа и около 2 галлона для кухонной мойки . Если вы используете обычные приспособления, вы сливаете в канализацию около 2,5 галлона воды на каждый прием душа.
По очень конформистской оценке в год человек теряет около 5000 галлонов. Это не означает больших денег, но может означать значительный бюджет, если у вас большой дом, большая семья и оборудование, расположенное на расстоянии более 100 футов от источника воды.
С другой стороны, ежегодная трата 5000 галлонов воды не соответствует усилиям людей по сбережению воды .Как и фильтры для воды , предназначенные для подачи свежей и безопасной питьевой воды из-под крана (без отходов и без покупки воды в пластиковых бутылках), рециркуляционные насосы отлично подходят для вашего бюджета и окружающей среды.
Насосы рециркуляции горячей воды экономят воду?
Короче да, они могут сэкономить много воды. Если вы подумаете о приблизительной оценке 4000-5000 галлонов на человека в год и умножите ее на количество членов семьи, вы легко поймете, почему рециркуляционный насос горячей воды помогает вам значительно сократить водный след .
Циркуляционные насосы горячей воды экономят деньги на электроэнергии?
Все зависит от типа насоса. Традиционные обычно потребляют больше электроэнергии, чем циркуляционный насос горячей воды под раковиной. Ответ заключается в том, что они не сэкономят вам денег, если вас беспокоит счет за коммунальные услуги, но они все равно того стоят, поскольку в целом они являются потребителями электроэнергии низкого уровня.
Сколько стоит установка насоса рециркуляции горячей воды?
Это в основном зависит от того, какой тип системы вы выберете для своего дома.
Циркуляционный насос горячей воды под раковину : он может стоить ноль долларов, если вы выберете такое устройство и установите его самостоятельно. Единственная забота здесь — убедиться, что поблизости от насоса есть источник питания.
Традиционным насосам с полной рециркуляцией горячей воды требуется профессиональный сантехник для выполнения проекта.
Бесконтактные водонагреватели с рециркуляционными насосами также нуждаются в профессиональной руке для установки и обслуживания.
Прежде чем вы приобретете такую систему для дома или бизнеса, обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами насосов рециркуляции горячей воды и выберите лучшую марку и модель для своих нужд.
Плюсы и минусы циркуляционного насоса горячей воды
Минусы циркуляционного насоса горячей воды
Начнем с минусов, чтобы вы знали, чего ожидать, прежде чем решитесь на покупку циркуляционного насоса для горячей воды.
1. Шум
Некоторые насосы могут быть шумными, особенно когда они стареют.Одними из самых бесшумных рециркуляционных насосов для горячей воды на рынке сегодня являются циркуляционный насос для горячей воды Вт и рециркуляционный насос для горячей воды Grundfos (модель 59896775).
2. Слишком большая мощность
Даже самые энергоэффективные насосы будут потреблять электроэнергию и газ и, возможно, увеличивать ваши счета за коммунальные услуги и нежелательное повышение. Разумно установить таймер, чтобы насос не работал ночью или когда вас нет дома. Многие такие насосы поставляются со встроенными программируемыми таймерами (например, рециркуляционный насос горячей воды Вт или насос Grundfos GRU-595916 ), поэтому вы можете исключить проблему из своего списка.Тем не менее, для многих моделей насосов, представленных на рынке, вам также необходимо составить бюджет на их аксессуары.
3. Возможные тепловые потери
Если обратные трубы не имеют надлежащей изоляции, они позволяют отводить тепло. В свою очередь, это приводит к трате энергии и денег. Другими словами, всегда проверяйте соответствие стандарту iso
Циркуляционные насосы Grundfos для жилых помещений
Эти циркуляционные насосы Grundfos работают бесшумно в чувствительных к шуму приложениях. Трехскоростные насосы обеспечивают большую гибкость расхода, чем односкоростные насосы, и при необходимости вручную настраиваются пользователем на предпочтительную скорость.Регулировку скорости 3-х скоростных насосов нельзя производить во время работы насоса.
Насосы серий UP и UPS представляют собой герметичный ротор. Двигатель и насос выполнены как единое целое без уплотнения вала, и только две прокладки используются для уплотнения. Насос имеет керамический вал и радиальные подшипники с угольным упорным подшипником. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Корпуса насосов изготавливаются из чугуна, бронзы или нержавеющей стали для использования в соответствующих жидкостях и водных условиях.Рабочие колеса изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии PES (30% стеклонаполненного).
Максимально допустимая температура жидкости для этих насосов определяется температурой окружающей среды или окружающего воздуха вокруг насоса. Если какой-либо насос UP оснащен таймером, максимальная температура жидкости составляет 150 ° F (66 ° C), даже если в технических характеристиках насоса указана более высокая температура. Типы насосов UP и UPS 25, 26 и 43 могут использоваться с охлажденной водой благодаря конструкции их двигателя, который подходит для температуры 32 ° F (0 ° C), если корпуса насоса совместимы с перекачиваемыми жидкостями.
UPS15-58FC
Чугунные насосы превосходно подходят для использования в системах лучистого отопления, водяных плинтусах или системах обогрева полов, системах обогрева фанкойлов, системах рекуперации тепла / тепловых насосов, системах геотермального отопления, закрытых системах солнечного обогрева, системах кондиционирования воздуха и других применениях с охлажденной водой.
Чугунные насосы Grundfos предназначены для использования в закрытых системах с питьевой или непитьевой водой, умягченной водой или смесью воды и пропиленгликоля 50/50.Если водные условия несовместимы с чугуном, Grundfos рекомендует использовать насос из бронзы или нержавеющей стали. Их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
Для установки новой системы рециркуляции вам понадобится набор фланцевых или соединительных переходников, которые продаются отдельно ниже, для правильной установки насоса. Если вы заменяете старый рециркуляционный насос Grundfos, вам могут не понадобиться новые адаптеры.
Видео: Сердце и система кровообращения — Как они работают
Ваше сердце — насос.Это мышечный орган размером с кулак, расположенный немного левее центра груди.
Вместе ваше сердце и кровеносные сосуды составляют вашу сердечно-сосудистую систему, которая обеспечивает циркуляцию крови и кислорода по вашему телу.
Ваше сердце разделено на четыре камеры. К ним относятся два справа, называемые правым предсердием и правым желудочком, и два слева, называемые левым предсердием и левым желудочком. Разделение защищает богатую кислородом кровь от смешивания с кровью, бедной кислородом.
В вашем сердце есть четыре клапана, которые поддерживают движение крови в правильном направлении, открываясь только в одну сторону и только тогда, когда это необходимо. Эти клапаны включают трикуспидальный, митральный, легочный и аортальный клапаны. У каждого клапана есть створки, называемые створками или створками, которые открываются и закрываются один раз во время каждого сердечного сокращения.
В начале цикла откачки кровь с низким содержанием кислорода, показанная здесь синим цветом, возвращается в сердце после циркуляции по вашему телу.
Кровь с низким содержанием кислорода заполняет правое предсердие, а затем течет в правый желудочек, где перекачивается в легкие через легочные артерии.Легкие освежают кровь новым кислородом, который поступает из воздуха, которым вы вдыхаете.
Кровь, обогащенная кислородом, показанная красным, затем возвращается из легких и попадает в левое предсердие. Богатая кислородом кровь течет из левого предсердия в левый желудочек. Затем кровь прокачивается через главную артерию, которая снабжает кровью тело, называемую аортой, для снабжения тканей по всему телу кислородом.
Твое сердце тоже питается кровью. Богатая кислородом кровь доставляется коронарными артериями, которые проходят по поверхности сердца.
Бьющееся сердце сокращается и расслабляется. Сокращение называется систолой, а расслабление — диастолой.
Во время систолы ваши желудочки сокращаются, заставляя кровь поступать в сосуды, идущие к вашим легким и телу.
Ваши желудочки расслабляются во время диастолы и наполняются кровью, поступающей из верхних камер, левого и правого предсердий. Затем цикл начинается снова.
Этот цикл управляется электрической проводкой вашего сердца, которая называется проводящей системой.Электрические импульсы начинаются высоко в правом предсердии, в синусовом узле, и проходят по специализированным путям к желудочкам, доставляя сигнал сердцу для перекачки.
Проводящая система поддерживает скоординированное и нормальное сердцебиение, что, в свою очередь, поддерживает циркуляцию крови. Это приводит к постоянному обмену богатой кислородом кровью с кровью с низким содержанием кислорода, что необходимо для поддержания вашей жизни.
Причины, домашние средства и профилактика
Мышечные боли могут возникать у взрослых и детей.Во многих случаях боль в мышцах не о чем беспокоиться и проходит без лечения. Однако иногда мышечные боли могут быть симптомом какого-либо заболевания.
Общие причины мышечных болей включают:
перенапряжение
травму участка тела
вирусные инфекции
Мышечные боли, также известные как миалгия, могут ощущаться в любой области тела, где есть мышцы. В зависимости от причины дискомфорт может быть легким или очень сильным.
К наиболее частым причинам мышечных болей относятся:
Стресс
Стресс мешает организму бороться с болезнью. У людей, которые плохо себя чувствуют и находятся в состоянии стресса, мышцы могут болеть, когда организм пытается бороться с воспалением или инфекцией.
Симптомы стресса включают:
учащенное сердцебиение или учащенное сердцебиение
высокое кровяное давление
головные боли
встряхивание
боли в груди
чувство одышки или гипервентиляции
Люди могут попытаться бороться со стрессом, научившись расслаблению техники и, по возможности, устранение стрессовых ситуаций.
Дефицит питания
Человек может испытывать мышечные боли и боли из-за того, что он не получает правильного питания из своего рациона.
Витамин D играет особенно важную роль в обеспечении правильного функционирования мышц. Витамин D помогает усвоению кальция, а его дефицит может привести к гипокальциемии.
Гипокальциемия — это состояние, при котором уровень кальция в крови низкий, что может поражать не только мышцы, но и кости и органы.
Обезвоживание
Человек, страдающий обезвоживанием, может испытывать мышечные боли.
Питье достаточного количества воды жизненно важно для нормального функционирования организма, поскольку без достаточного количества жидкости он может быстро начать отключаться. Обезвоживание затрудняет выполнение основных функций организма, таких как дыхание и пищеварение.
Люди должны знать, сколько воды они пьют. Рекомендуемое количество — 6–8 стаканов воды каждый день. Если из-за жаркой погоды или физических упражнений человек потеет больше, чем обычно, ему нужно будет больше пить.
Растяжения и растяжения
Растяжения, растяжения и другие травмы могут вызывать мышечные боли и дискомфорт.
Люди могут обнаружить, что определенная часть тела становится жесткой и болезненной при травме. Растягивание мышц также может вызвать болезненность мышц.
Некоторые растяжения и растяжения не нуждаются в лечении, но человеку следует отдыхать, принимать безрецептурные обезболивающие или использовать тепловые компрессы, чтобы облегчить симптомы.
Однако, если травма вызывает сильную боль, ограничивает нормальное движение или не улучшается со временем, рекомендуется записаться на прием к врачу.
Недостаток сна
Недостаток сна может иметь серьезные последствия для организма.
Сон позволяет телу отдохнуть и восстановить силы, и у человека могут болеть мышцы, если он не высыпается.
Недостаток качественного сна также может заставить людей чувствовать себя вялыми и медленными. Это может повлиять на способность людей ясно мыслить и затруднить выполнение повседневных задач.
Слишком большая физическая активность
Излишнее упражнение может привести к жесткости и болезненности мышц.
Следующие факторы могут сделать человека более восприимчивым к мышечным болям и болям при выполнении упражнений:
неиспользование упражнений
попытка нового упражнения
упражнения более интенсивно или дольше, чем обычно
отсутствие разминки или растяжки правильно
Инфекции, болезни и наследственные состояния
Мышечные боли могут быть вызваны множеством различных заболеваний. Состояния, которые наиболее часто влияют на мышцы, включают:
Некоторые люди, у которых есть мышечные боли, могут отмечать следующие симптомы наряду с болезненностью и дискомфортом в мышцах:
жесткость и слабость в пораженной области
лихорадка
сыпь
след укуса
головокружение
затрудненное дыхание
признаки инфекции, такие как покраснение и припухлость
Некоторые из этих симптомов, такие как очень высокая температура или затрудненное дыхание, потребуют немедленной медицинской помощи.
Если причиной боли является растяжение, травма, напряжение или стресс, люди обычно чувствуют дискомфорт в определенной области.
Когда боли возникают во всем теле, это, скорее всего, вызвано инфекцией, лекарствами или основным заболеванием.
Домашних средств часто бывает достаточно, чтобы облегчить боль, вызванную незначительными травмами, чрезмерными упражнениями или стрессом.
Многие люди могут лечить свои симптомы с помощью метода R.I.C.E, который включает:
Отдых : Отдохните пораженный участок и прекратите деятельность, вызвавшую травму.
Ice : Используйте пакет со льдом или пакет с замороженным горошком, чтобы облегчить боль и уменьшить отек. Прикладывайте к пораженному участку лед на 15–20 минут трижды в день.
Компрессионный : Используйте компрессионную повязку, чтобы уменьшить отек.
Высота : По возможности приподнимите ступни, чтобы минимизировать воспаление.
Другие полезные домашние средства включают:
с использованием безрецептурных обезболивающих
осторожное растяжение пораженных мышц
участие в мероприятиях, которые способствуют расслаблению и уменьшению стресса, например, йоге и медитации
Кондиционер — простой английский Википедия, бесплатная энциклопедия
Внешняя часть стандартного однокомнатного кондиционера.Для простоты установки блоки обычно встраиваются в окна или, как на этой фотографии, отверстие в стене. Внутренняя часть того же блока. Передняя панель опускается, открывая элементы управления.
Примечание: термин «кондиционирование воздуха» относится к любой форме «Отопление, вентиляция и кондиционирование» . В этой статье конкретно рассматриваются агрегаты, используемые как часть системы охлаждения.
Кондиционер воздуха — это система или машина, которая обрабатывает воздух в определенной, обычно замкнутой области с помощью цикла охлаждения, в котором теплый воздух удаляется и заменяется более холодным.
В строительстве вся система отопления, вентиляции и кондиционирования называется HVAC. Будь то в доме, офисе или автомобиле, его цель — обеспечить комфорт за счет изменения свойств воздуха, обычно за счет охлаждения воздуха внутри. Основная функция кондиционера — изменение неблагоприятной температуры.
В 19 веке британский ученый и изобретатель Майкл Фарадей обнаружил, что сжатие и сжижение аммиака может охладить воздух, если сжиженный аммиак испарится.
В 1842 году американский врач доктор Джон Горри использовал компрессорную технологию для создания льда, который он использовал для охлаждения воздуха для своих пациентов. ^[1] Он надеялся в конечном итоге использовать свою машину для производства льда для регулирования температуры зданий и даже рассматривал возможность охлаждения целых городов с помощью системы централизованных кондиционеров.
Инженеры по кондиционированию воздуха подразделяют системы кондиционирования на comfort и на процесс .
Комфортные приложения стремятся обеспечить внутреннюю среду, которая остается относительно постоянной в диапазоне, предпочтительном для человека, несмотря на изменения внешних погодных условий или внутренних тепловых нагрузок.
Технологические приложения стремятся обеспечить подходящую среду для промышленного или коммерческого процесса, независимо от внутренних тепловых нагрузок и внешних погодных условий. Хотя зачастую условия находятся в одном и том же диапазоне комфорта, условия определяют требования процесса, а не предпочтения человека. Технологические приложения включают:
Больничные операционные, в которых воздух фильтруется до высокого уровня, чтобы снизить риск заражения, а влажность контролируется, чтобы ограничить обезвоживание пациента.Хотя температуры часто находятся в комфортном диапазоне, некоторые специализированные процедуры, такие как операция на открытом сердце, требуют низких температур (около 18 ° C, 64 ° F), а другие, такие как относительно высокие температуры новорожденных (около 28 ° C, 82 ° F).
Помещения для разведения лабораторных животных. Поскольку многие животные обычно размножаются только весной, содержание их в комнатах, которые отражают весенние условия, может заставить их размножаться круглый год.
Кондиционер воздуха для самолетов.Хотя номинально нацелено на обеспечение комфорта пассажиров и охлаждение оборудования, кондиционирование воздуха в самолетах представляет собой особый процесс из-за низкого давления воздуха вне самолета.
Другие примеры включают:
Центры обработки данных
Текстильные фабрики
Оборудование для физических испытаний
Растения и сельскохозяйственные угодья
Ядерные объекты
Шахты
Промышленная среда
Зоны приготовления и обработки пищевых продуктов
Как в комфортных, так и в технологических приложениях, цель состоит не только в контроле температуры (хотя в некоторых комфортных приложениях это все, что контролируется), но также в таких факторах, как влажность, движение воздуха и качество воздуха.
Основы и теории систем кондиционирования воздуха [изменить | изменить источник]
Холодильный цикл [изменить | изменить источник]
Простая стилизованная схема холодильного цикла: 1) змеевик конденсации, 2) расширительный клапан, 3) змеевик испарителя, 4) компрессор.
В холодильном цикле насос передает тепло от источника с более низкой температурой в радиатор с более высокой температурой. Тепло естественным образом течет в обратном направлении. Это наиболее распространенный вид кондиционирования воздуха.Система кондиционирования воздуха с охлаждением работает примерно так же, отводя тепло из помещения, в котором она стоит.
В этом цикле используется универсальный газовый закон PV = nRT , где P — давление, V — объем, R — универсальная газовая постоянная, T — температура и n — количество молекул газа (1 моль = 6,022 × 10 ²³ молекул).
В наиболее распространенном холодильном цикле для привода компрессора используется электродвигатель.В автомобиле компрессор приводится в движение шкивом на коленчатом валу двигателя, причем оба используют электродвигатели для циркуляции воздуха. Поскольку испарение происходит при поглощении тепла, а при выделении тепла происходит конденсация, кондиционеры предназначены для использования компрессора, вызывающего перепады давления между двумя отсеками, и активной прокачки охлаждающей жидкости по замкнутой системе. Охлаждающая жидкость или хладагент закачивается в охлаждаемую камеру (змеевик испарителя). При низком давлении хладагент испаряется, забирая с собой тепло.В другом отделении (конденсаторе) пар хладагента сжимается и пропускается через другой теплообменный змеевик, конденсируется в жидкость, которая затем отводит тепло, ранее поглощенное из охлаждаемого пространства.
Кондиционер оказывает такое же влияние на здоровье человека, как и любая обычная система отопления. Плохо обслуживаемые системы кондиционирования воздуха (особенно большие, централизованные системы) могут иногда способствовать росту и распространению таких микроорганизмов, как Legionella pneumophila, возбудитель инфекции, вызывающий Болезнь легионеров.^[2] Кондиционер может оказать положительное влияние на людей, страдающих аллергией и астмой. ^[3]
Во время сильной жары кондиционирование воздуха может спасти жизни пожилых людей. Некоторые местные власти даже открыли общественные центры охлаждения для тех, у кого дома нет кондиционера.
Одним из основных условий качественного монтажа климатического оборудования является правильный выбор места крепления внутреннего и внешнего блоков. Каждый из перечисленных модулей отличается определенными конструктивными особенностями, правилами будущей установки.Чтобы установить кондиционер, нужно учесть все требования, благодаря которым оборудование может в дальнейшем эксплуатироваться в разных режимах.
Устанавливать кондиционер нужно, учитывая следующие нюансы:
Тяжелый наружный блок не крепится к стенам из пенобетона;
Крепеж на вентилируемой части фасада с демпфирующим уплотнением. Выбор именно этого материала обусловлен тем, что он снижает шумовую вибрацию при работе внешнего блока;
Крепление опорных кронштейнов осуществляется непосредственно к стене, а не к декоративной облицовке или утеплителю.
Установка кондиционера зависит от определенных критериев, она начинается с поиска идеального места для установки наружного блока. Для этого есть несколько рекомендаций:
Внешний блок обязательно находится в зоне свободной циркуляции воздушных потоков.
Важно организовать свободный доступ для дальнейшего обслуживания и ремонта агрегата.
Во время работы из оборудования исходят отработанные потоки горячего воздуха, поэтому его необходимо располагать так, чтобы дым не попадал в окна нижних этажей.^[4]
Энергоэффективность [изменить | изменить источник]
.

Почему в унитаз не поступает вода: Почему не набирается вода в бачок унитаза и что делать

Авг 17, 2021 автор Разное

Почему не набирается вода в бачок унитаза или поступает очень медленно: причины неполадок

Не набирается вода в бачок унитаза: причины и решение проблемы

Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

От чего возникает неисправность?

В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
Неправильное положение поплавка (перекос).
Повреждение подводящей трубы.
Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
Износ впускного клапана в механизме.
Наличие ржавчины в фильтре.
Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
Образовавшаяся слизь и налёт.

Методы ремонта

Перекос поплавка

Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

Повреждение подводящего шланга

Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду.

Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.

Засорение клапана

Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.

После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.

Засор в сливе

Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.

Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.

А как быть, когда сливной бачок унитаза подтекает снизу? Выясните причины и способы решения этой проблемы.

Опасен ли конденсат на бачке унитаза, почему он появляется и как избавиться от него? Смотрите тут: https://sansovet.com/remont/unitazy/ubiraem-kondensat.html

Другие случаи

Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей.

Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.

Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.

Возможные последствия

Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.

Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.

Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.

Почему не набирается вода в бачок унитаза – возможные причины, варианты решения проблемы

Со временем в работе сантехнических приборов, даже правильно установленных, могут появиться неполадки. Одной из наиболее частых поломок унитаза является проблема с его функционированием, когда в сливной бачок не поступает вода. При желании подобную неисправность можно устранить самостоятельно.

Причины проблем с набором воды

В ситуации, когда не поступает вода в бачок унитаза, необходимо этой проблеме уделить внимание и постараться максимально быстро устранить поломку, в противном случае сантехнический прибор в любой момент способен полностью выйти из строя и его потребуется менять.

Чтобы не платить деньги за услуги специалистов или не приобретать новое оборудование, можно попытаться своими силами справиться с тем, что не наполняется бачок унитаза или это происходит не достаточно быстро. Но сначала необходимо выяснить, по какой причине произошла поломка.

Не следует сразу же полностью разбирать прибор, нужно в первую очередь убедиться, что в водопроводной системе имеется вода. По утверждению профессионалов, около 40% проблем со сливом воды возникает из-за того, что она не поступает в устройство. Сначала следует выяснить, имеется ли в доме или стояке водоснабжение, а только потом заниматься поиском причин, почему в бачок унитаза не набирается вода.

Когда система заполнена и напор в ней достаточен, но устройство находится в нерабочем состоянии, это свидетельствует о наличии другого вида поломок. Чтобы быть окончательно уверенным, что все в порядке с водоподачей, лучше всего будет поговорить на данную тему с соседями, живущими в квартирах наверху или снизу.

Проблемы со сливом сантехники появляются в случае, когда:

Поплавок расположился в неправильном положении. Данная неисправность становится причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода. Иногда также по этой причине подтекает бачок унитаза, что очень неприятно. Это следует проверять прежде всего, поскольку поплавок может перекрывать и пропускать жидкость, находясь в разном положении.
Подводящий шланг водоснабжения засорен или поврежден. Подобные неисправности приводят к медленному поступлению воды из системы, а иногда и к полному ее перекрытию.
В месте, где труба подсоединяется к устройству, или в фильтре собрался песок или крупицы ржавчины. Данное обстоятельство может быть объяснением, почему вода в бачок унитаза набирается медленно. Обычно засор возникает в результате проведения ремонта инженерных коммуникаций.
Произошло повреждение, засорение или поломка выпускного клапана. Это одна из возможных причин появления такой неполадки, как в бачок унитаза не набирается вода.

Перелив воды в бачке унитаза с нижней подводкой

Основные причины постороннего шума в бачке

Чтобы бороться с проблемой, нужно понять ее источник. В случае с шумом в бачке во время набора воды, специалисты выделяют три наиболее распространённые проблемы, по которым «поет» унитаз:

Износ прокладки крана

В бачке унитаза установлена запорная арматура, которая отвечает за перекрытие подачи воды к унитазу при необходимости. Со временем длительного использования резиновая прокладка возле крана начинает изнашиваться и рваться. Когда поток воды проходит через это повреждение, то появляется сильный шум и гул.

Отсутствие трубки на кране

В каждом бачке с верхней подачей воды установлена запорная арматура, которая имеет нижний отвод воды. Именно на этом участке должна находиться трубка, которая отвечает за то, чтобы вода при наборе стекала по стенке бака или подавалась под самый низ. Если такой трубки нет, сильный напор воды при наборе воды будет создавать шум.

Солевой налет

Не секрет, что вода, текущая по нашему водопроводу отставляет желать лучшего. Примеси, соли и т.д. оседают на внутренних стенках бака, внутри кранов, трубок, поплавка и на других механизмах. Данный налет препятствует нормальной подаче воды, и в итоге снижение напора вызывает посторонние звуки.

Причины течи бачка и их устранение

Если не держится вода в бачке унитаза, то это может быть вызвано двумя причинами:

Ниже подробней ознакомимся с возможными причинами неисправностей в этих механизмах и их исправлении.

Переполнение бачка

Переполнение бачка может происходить по следующим причинам:

Неправильно отрегулировано положение поплавка
– регулировка может выполняться разными способами, в зависимости от конструкции арматуры. К примеру, если рычаг металлический, то его надо просто аккуратно подогнуть. Пластиковые же рычаги могут иметь трещотку или регулировочный винт.
Пробоина в поплавке
– в этом случае деталь можно временно заклеить и затем заменить.
Поплавок оброс грязью
– как не сложно догадаться, деталь надо просто очистить от грязи.

Неисправность мембраны
– если воды не перекрывается в любо положении рычага поплавкового механизма, то выход только один – заменить затворный клапан. Цена мембраны невысокая и найти ее на рынке или в специализированных магазинах не составит труда.

Выполнить демонтаж деталей совершенно не сложно. В некоторых моделях все крепежные элементы пластиковые, поэтому демонтаж можно выполнить даже без инструментов.

Не держит клапан

Если подача воды перекрыта, но при этом течь не прекращается, значит не держит клапан в бачке унитаза.

Причин этой неисправности может быть две:

Пересох резиновый клапан;
Под клапан попал мусор.

В любом случае для устранения неисправности понадобится демонтировать . Конструкция сливного устройства может быть разной, соответственно, демонтаж так же осуществляться по-разному. Чаще всего механизм разбирается на две части, в результате чего можно достать клапан.

Инструкция по устранению этой проблемы предельно простая:

В первую очередь надо очистить клапан и сливное отверстие от грязи;
Затем устройство надо собрать и установить на место;
Если все равно унитаз не держит воду, нужно снова разобрать механизм и заменить клапан.

Другие неисправности

Помимо вышеописанных в системе слива могут возникнуть и другие некоторые неисправности, ниже приведены наиболее распространенные:

Протекает соединение между бачком и унитазом – в этом случае надо полностью демонтировать бачок заменить все имеющиеся прокладки, в том числе и уплотнители винтов.

На фото — демонтаж сливного бачка

Механическая поломка каких-либо элементов запорной арматуры – решить эту проблему можно только заменой поломанных деталей.

Вот собственно и вся информация, которую надо знать, чтобы самостоятельно устранять такие поломки воды.

Общие сведения

Многие люди боятся «прикасаться» к сантехнике своими руками и при возникновении любых поломок вызывают специалистов. Однако, устройство сливного бачка достаточно простое и понятное, благодаря чему выполнить его ремонт может каждый, не обладая какими-то социальными знаниями. Для этого понадобится лишь умение обращаться с элементарными инструментами.

При некоторых поломках может потребоваться замена вышедших из строя деталей. В этом случае надо демонтировать неисправные элементы и прийти с ними в магазин сантехники, чтобы подобрать подходящий ремкомплект.

Отдельно следует сказать о ремонте бачка подвесного унитаза, который представляет собой гораздо более сложную процедуру. Связано это с тем, что емкость спрятана в инсталляции, в результате чего придется нарушить отделку помещения. Сам бачок в этом случае может формой отличаться от традиционного, однако, принцип его работы такой же.

обзор поломок и способов их устранения

Автор: Антонина Турьева

Последнее обновление: Март 2020

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Содержание статьи:

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Галерея изображений

Фото из

Маскировка инсталяции в интерьере

Инсталляция с двойной кнопкой

Инсталляция скрыта фальш-стеной

Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

рама или каркас;
сливной бачок;
узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Автор: Татьяна Захарова

Последнее обновление: Март 2020

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Содержание статьи:

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем . Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Решить проблему можно двумя способами: самостоятельно, попытавшись разобраться в строении спускового механизма, или с помощью квалифицированных специалистов — сантехников

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Если вы заметили ржавую дорожку или желтоватые, с трудом смываемые пятна в зоне спуска воды, на одной чистке останавливаться не стоит – нужно обязательно провести ревизию бачка

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Унитаз не набирает воду 🥝 причины

Исправную работу канализации мало кто замечает, ведь это естественно и привычно для быта. А вот если возникают проблемы, то мало кто понимает, что надо делать и каким образом. Не набирается вода в сливной бачок унитаза — что делать? В первую очередь, не паниковать, потому как все можно исправить и починить, главное — знать как. Об этом и пойдет речь в данной статье, а также мы расскажем вам о возможных последствиях бездействия.

к содержанию ↑
Почему возникает неисправность унитаза в туалете?
Почему и в каких случаях возможна ситуация, когда не набирается вода в бачок унитаза либо плохо поступает в него? Что делать при этом — можно понять, только выяснив причины появления. А они могут быть следующими:
Простое отсутствие подачи воды. Самое первое, что следует сделать, — проверить именно эту версию. Иногда случается, что воду перекрывают по всему жилому дому, а человек будет находиться в поисках неисправности в своем устройстве слива.
Неестественное положение поплавка — то есть перекос.
Повреждение подводящей трубы.
Засорилось то место, где шланг подсоединяется непосредственно к бачку. Как правило, такое случается после проведения ремонтных работ в трубопроводной системе, когда отверстие забивается песком.
Износился впускной клапан в механизме.
Образование ржавчины внутри фильтра.
Слишком туго собрана система санитарно-технического устройства.
Образовались налет и слизь.
Теперь разберемся с каждой из этих проблем отдельно, чтобы полностью исключить вашу панику, если унитаз не еаполняется водой.
к содержанию ↑
Перекос поплавка
Процесс исправления следует проводить только после того, как вы установили источник, из-за которого жидкость не поступает. Если вода не сосредотачивается в необходимом месте из-за того, что поплавок перекосился, то исправить данную неисправность можно достаточно легко: просто немного поправьте буек, чтобы тот принял, так сказать, природное для него положение.
к содержанию ↑
Повредился подводящий шланг
Если вы считаете, что проблема неисправности в повреждении подводящего шланга, то проверьте данную гипотезу. Для этого:
отсоедините шланг;
определите его в подходящую емкость, например, в ведро и пустите воду.
Если вода не начнет литься, тогда неисправность сосредоточена действительно в трубке. Для того чтобы исправить положение, приобретите новый шланг, который впоследствии установите вместо старого.
к содержанию ↑
Засорившийся клапан
Если подозревается, что в бачке унитаза вода не наливается из-за накопления мусора, то первое, что вы должны сделать, — отключить подачу воды, а затем достать шланг, который соединяет бак с самой системой водоснабжения. Затем проверьте подачу воды сквозь трубку.
Если вода не поступает, тогда дело в скоплении мусора в том месте, где шланг совмещается с устройством слива. В данном случае вам стоит:
достать длинную негнущуюся палку, проволоку;
прочистить с ее помощью место соединения, слегка открыв вентиль, чтобы все остатки мусора вынесло вместе с потоком воды.
Важно! После того, как объем воды сохранился, а ход наладился, необходимо еще раза 2 приоткрыть, а затем закрыть вентиль. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что все остатки шлаков полностью устранены из клапана.
Потом соберите клапан в открытом виде при этом, не забудьте перекрыть вентиль. Заключительный этап – откройте кран для подачи воды и отрегулируйте ее уровень путем подгиба рычага.
к содержанию ↑
Засор в сливе
Для начала вам стоит обратить свое внимание на грушу и тщательно ее осмотреть:
Если проблема засора сосредоточена именно там, вытащите мусор руками.
Если же инородное тело прямиком попало в слив, воспользуйтесь пинцетом и попытайтесь устранить нежелательную помеху.
Если убрать мусор через бак никак не получается, придется разбирать данное устройство.
Важно! Разного рода отложения на стенках устройства слива вы сможете ликвидировать при помощи специальных химических средств, которые запросто можете приобрести в магазинах.
Когда слив будет благополучно очищен, соберите устройство и установите его на прежнее место.
к содержанию ↑
Другие ситуации:
Если жидкость сосредотачивается продолжительное время из-за того, что все детали устройства были слишком сильно скручены, то достаточно будет решить данный вопрос посредством ослабления соединения деталей.
Частый фактор, вследствие которого не набирается вода в бачок унитаза, — впускной клапан с самого начала был плохого качества. Тогда вне независимости от того, нижний или боковой подвод, из-за неизвестного качества воды на поплавке вполне может образовываться налет, а также слизь. В итоге — поплавок перестает срабатывать. Тогда снимите его со стержня и тщательно протрите.
Если бак унитаза стоит на службе достаточно долго, то случается так, что устройство выпускного клапана попросту износилось. Приобретите новый клапан и установите его в ваше устройство.
к содержанию ↑
Возможные последствия бездействия
В том случае, если вы будете пренебрегать ремонтом устройства для слива и даже не начнете искать причину, по которой не поступает вода, это завершится достаточно неблагоприятно. Помимо того, что вы повредите оснащение своей туалетной комнаты, вы также можете нанести увечье санузлу соседей снизу. Дело все в том, что бачок, который не набирает воду, имеет возможность пропускать ее в приспособление для отправки шлаков через трубку, соединяющую унитаз с бачком. Встречаются случаи, когда сам шланг течет, что приводит к затоплению соседей.
Также, если вы будете игнорировать проблему на том этапе, когда вода еще течет слишком медленно, то однажды можете столкнуться с тем, что вода вообще перестает набираться. Тогда вы будете вынуждены смывать все содержимое при помощи ведра, что является достаточно неудобной и невеселой затеей.
Если же вы и после все этого ничего не будете предпринимать, то вскоре вам придется приобретать новый механизм и устанавливать на новое устройство. На все это, естественно, уйдет не только огромное количество денег, но также время.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В этой статье мы рассмотрели все причины того, почему не набирается вода в бачок унитаза, что делать в такой ситуации, а также возможные последствия при игнорировании проблем. Восстанавливайте как можно быстрее функциональность вашей сантехники, и вернитесь к комфортным условиям жизни в своем доме.
Поделиться в соц. сетях:
Не поступает вода в бачок унитаза, как починить унитаз? Замена впускного клапана.
Не поступает вода в бачок унитаза. Как починить унитаз? Замена впускного клапана.
Современная сантехника позволяет своим владельцам провести ремонт собственными силами. Чаще всего неисправности возникают в сливном бачке унитаза. Несмотря на существование в наши дни множества разнообразных конструкций сливных бачков, принцип их действия одинаков. Все бачки состоят из двух рабочих узлов: механизма впуска воды и механизма выпуска воды в унитаз. Кнопка или рукоятка спуска воды располагается на крышке бачка и срабатывает при нажатии или подъеме.
Вода из общей системы водоснабжения по гибкому шлангу попадает в сливной бачок. Когда бачок наполнится водой до определенного уровня, поплавок поднимется и закроет мембрану, и вода перестанет поступать. При нажатии кнопки или рукоятки спускового механизма груша поднимается и вода из бачка поступает в унитаз.
Чаще всего случаются неполадки в действии этих механизмов сливного бачка. Самые распространенные неисправности, на которые жалуется каждый хозяин, — это почему не набирается вода в бачок унитаза и почему из бачка постоянно бежит вода. Многие начинают сразу же расстраиваться и думать о замене унитаза. Не стоит спешить с такими радикальными мерами. Как правило, требуется всего лишь заменить шланг или какую-то деталь, отрегулировать подачу воды или поменять сливной клапан.
В первую очередь следует проверить положение поплавка или клапана. Возможно, поплавок немного перекосился. Тогда нужно осторожно их пошевелить и вернуть в прежнее положение. Для этого просто снимите крышку бочка унитаза и пошевелите поплавок. В большинстве случаев этой простой процедуры будет достаточно. Однако, если это вам не помогло, то вам придется провести небольшие ремонтные работы.
Отсоединить систему подачи воды в бачок: открутить разводным ключом шланг, который соединяет бачок и трубку водоснабжения и проверить, подается ли вода через этот шланг.
Прочистить место засорения: вода поступает, но почему бачок так и не наполняется? Значит, неполадка заключается в засорении. В этом случае нужно гвоздем или другим острым предметом прочистить место соединения патрубка с бачком.
Присоединить обратно гибкий шланг подачи воды и проверить наполняемость сливного бачка. Если вода все равно не поступает и это не помогло , то тут поможет только замена на новый аналогичный механизм впуска воды.

Как не допустить образования черной ватерлинии в туалете | Домашние гиды
Автор Damarious Page Обновлено 6 декабря 2018 г.
Домохозяйства стараются сохранить каждый аспект ванной комнаты как можно более безупречным, включая унитаз. Когда вы принимаете душ или моете руки, грязь, сажа и микробы обычно скрываются из вида в канализацию. То же самое происходит с телесными отходами после смыва туалета. К сожалению, плесень и грибок могут расти и накапливаться вдоль стенок миски, создавая неприглядную черную ватерлинию.Вы можете принять меры, чтобы удалить существующие пятна с унитаза, а также предотвратить или, по крайней мере, уменьшить присутствие черной ватерлинии, идущей вперед.
Уберите коврики для ванной и крышку унитаза подальше от унитаза. Включите вентилятор в ванной, откройте окно или сделайте то и другое, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию для уборки.
Промойте унитаз один раз, чтобы набрать свежую воду. Налейте в миску 1 стакан отбеливателя. Размешайте отбеливатель в воде с помощью ершика для унитаза.Используйте щетку, чтобы очистить существующую черную водную линию на чаше, а также на нижней стороне обода. Убедитесь, что отбеливающий раствор не затронул ни одну поверхность миски.
Подождите 10 минут. Это дает отбеливателю достаточно времени, чтобы устранить черную плесень и рост плесени на чаше. Он также достаточно эффективен, чтобы удалить многие другие виды пятен.
Промойте унитаз один раз и дождитесь наполнения унитаза. Промойте растворитель второй раз, чтобы убедиться, что в емкости нет остатков отбеливателя.
Закрепите освежитель для унитаза на ободе в соответствии с инструкциями и ограничениями производителя. Например, некоторые продукты содержат твердое химическое вещество, прикрепленное к концу пластмассового или металлического крючка. Твердое тело подвешено на внутренней стороне чаши, касаясь стенки, на нижней стороне обода. Когда кто-нибудь в доме смывает воду из унитаза, твердое химическое вещество погружается в поднимающуюся воду и осыпается водой, поступающей из бака в унитаз. Полученный раствор помогает вымыть пятна и может предотвратить рост черной плесени и грибка в долгосрочной перспективе.
Наконечник
Не используйте таблетки или чистящие средства «в баке», так как химические вещества в этих продуктах могут повлиять на резиновую заслонку и другие компоненты, которые необходимы для регулирования потока воды в унитаз.
Возможно, вам придется заменить черную резиновую заслонку в бачке унитаза, если вы заметили струйки воды, протекающей по стенке унитаза. Эти потоки воды могут включать в себя измельченные частицы резины, которые способствуют созданию черной водяной линии на поверхности чаши.Обратитесь к производителю унитаза или обратитесь к руководству пользователя за инструкциями.
Предупреждение
Некоторые производители не одобряют использование хлорного отбеливателя для очистки любой части унитаза, включая унитаз. Обратитесь к руководству вашего владельца за инструкциями.
Если у вас дома есть маленькие дети, взрослые с умственными недостатками или домашние животные, обязательно прочтите этикетку продукта, чтобы узнать о предупреждениях или ограничениях при использовании освежителя с застежкой. Однако некоторые продукты безопасны для домашних животных.
Многие из имеющихся на рынке освежителей для унитазов не содержат химикатов, устраняющих плесень и плесень, таких как отбеливатель. Тем не менее, у многих еще есть «пятнистые» возможности борьбы.
Временно снимите пристегивающийся освежитель для чаши, когда вы выполняете более тщательную чистку унитаза. Например, не допускайте попадания отбеливателя на освежитель.
Не смешивайте отбеливатель и аммиак, так как это сочетание создает опасный и смертельный газообразный хлор.
13 лучших способов экономии воды
Перейти к основному содержанию Пожертвовать
Дом
О нас
Чем мы занимаемся
Наша история
Наша стратегия
Успехов
Благотворительный фонд
Наша сеть
Группы действий в области климата
Наши местные группы
Наша международная сеть
Мой мир Мой дом
вопросы
Климат
Введение в причины, следствия, решения
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 9 июня 2020 г.
Более двух третей поверхности Земли покрыто водой; менее трети занято сушей. Поскольку население Земли продолжает расти, люди оказывают все большее давление на воду на планете Ресурсы. В некотором смысле наши океаны, реки и другие внутренние воды будучи «зажаты» деятельностью человека — не так они занимают меньше места, а поэтому их качество снижается. Более низкое качество воды означает ее загрязнение.
Мы знаем, что загрязнение — это проблема человека, потому что это относительно недавнее развитие в истории планеты: до 19 века промышленной революции люди жили в большей гармонии со своими ближайшее окружение.Поскольку индустриализация распространилась по земного шара, поэтому проблема загрязнения распространилась вместе с ним. Когда Земля население было намного меньше, никто не верил, что загрязнение когда-либо представляют серьезную проблему. Когда-то считалось, что океаны были слишком большими, чтобы их загрязнять. Сегодня около 7 миллиардов людей на планете стало очевидно, что существуют пределы. Загрязнение — один из признаков того, что люди превысили эти пределы.
Насколько серьезна проблема? По данным организации экологической кампании WWF: «Загрязнение от токсичных химикатов угрожает жизни на этой планете.Загрязнен каждый океан и каждый континент, от тропиков до некогда девственных полярных регионов ».
Фото: Загрязнение моющими средствами, попадающими в реку. Фото любезно предоставлено библиотекой фотографий Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.
Что такое загрязнение воды?
Загрязнение воды можно определить по-разному. Обычно это означает один или более веществ накопилось в воде до такой степени, что они вызывать проблемы у животных или людей. Океаны, озера, реки и др. внутренние воды могут естественным образом очистить определенное количество загрязнений путем безвредно рассеивая его.Если вы налили чашку черных чернил в реки, чернила быстро исчезнут в гораздо большем объеме чистой воды реки. Чернила все еще будет там в реке, но в такой низкой концентрации, что вы бы не смогли этого увидеть. При таком низком уровне химические вещества в чернилах, вероятно, не представляют реальной проблемы. Однако, если вы через трубу выливаете галлоны чернил в реку каждые несколько секунд, река быстро станет черной. Химические вещества в чернилах могут очень быстро повлиять на качество воды.Это, в свою очередь, может повлиять на здоровье всех растений, животных и людей, чьи жизнь зависит от реки.
Фото: Загрязнение означает добавление в окружающую среду веществ, которым ей не место, например, загрязнение воздуха из этой дымовой трубы. Однако загрязнение не всегда так очевидно.
Таким образом, загрязнение воды зависит от количества: сколько выбрасывается загрязняющее вещество и какой это объем воды выпущен в. Небольшое количество токсичного химического вещества может удар, если он упал в океан с корабля.Но столько же того же химического вещества может оказать гораздо большее воздействие, если его закачать в озеро или река, где меньше чистой воды для ее рассеивания.
Загрязнение воды почти всегда означает, что какой-то ущерб был нанесен океану, реке, озеру или другому водному источнику. В докладе Организации Объединенных Наций за 1969 год загрязнение океана определяется как:
.
«The введение человеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду (включая эстуарии), в результате чего вредные эффекты, такие как вред живым ресурсам, опасность для человека здоровье, препятствие для морской деятельности, включая рыбную ловлю, ухудшение качества использования морской воды и уменьшение удобств.» [1]
К счастью, Земля прощает, и ущерб от загрязнения воды часто обратим.
Каковы основные типы загрязнения воды?
Когда мы думаем о водных ресурсах Земли, мы думаем об огромных океаны, озера и реки. Такие водные ресурсы называются поверхностными. воды. Самый очевидный тип загрязнения воды влияет на поверхность воды. Например, при разливе нефтяного танкера образуется нефтяное пятно. что может повлиять на обширную территорию океана.
Однако не вся вода на Земле находится на ее поверхности.Отличная сделка воды содержится в подземных скальных структурах, известных как водоносные горизонты, чего мы не видим и о чем редко думаем. Вода, хранящаяся под землей в водоносных горизонтах, называется грунтовой водой. Водоносные горизонты питают наши реки и обеспечивают большую часть питьевой воды. Oни тоже могут загрязняться, например, когда убийцы сорняков используются в сады людей уходят в землю. Загрязнение грунтовых вод очень менее очевиден, чем загрязнение поверхностных вод, но представляет собой не меньшую проблему. В 1996 году исследование, проведенное в Айове, США, показало, что более половины колодцы грунтовых вод штата были заражены убийцами сорняков.Вы можете подумать, что с тех пор все стало лучше, но, Спустя два десятилетия все, что действительно изменилось, — это название химикатов мы используем. Сегодня многочисленные научные исследования все еще находят Убийцы сорняков в грунтовых водах в тревожных количествах: исследование 2012 года обнаружило глифосат в 41% из 140 проб подземных вод из Каталонии, Испания; научные мнения расходятся относительно того, безопасно это или нет. [2]
Поверхностные и подземные воды — два типа водных ресурсов. это влияет на загрязнение.Есть также два разных способа может произойти загрязнение. Если загрязнение происходит из одного места, например сливная труба, прикрепленная к фабрике, известна как точечный источник загрязнение. Другие примеры загрязнения из точечных источников включают нефть. разлив из цистерны, сброс из дымовой трубы (заводская труба), или кто-то выливает масло из машины в канализацию. Много загрязнение воды происходит не из одного источника, а из многих разные разрозненные источники. Это называется неточечным источником загрязнение.
Фото: вверху: точечный источник загрязнения исходит из одного четко обозначенного места, такого как эта труба. Ниже: загрязнение из неточечных источников происходит из многих источников. Все промышленные предприятия рядом с рекой и корабли, которые их обслуживают, могут загрязнять реку коллективно. Обе фотографии любезно предоставлены библиотекой фотографий Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.
Когда точечное загрязнение попадает в окружающую среду, самое большое место Обычно поражается область непосредственно вокруг источника.За Например, когда происходит авария танкера, нефтяное пятно концентрируется вокруг самого танкера и, в подходящих условиях океана, Загрязнение распространяется по мере удаления от танкера. Это менее вероятно, что произойдет с загрязнением из неточечных источников, которое, определение, входит в среду сразу из многих разных мест.
Иногда загрязнение, попадающее в окружающую среду в одном месте, имеет эффект за сотни или даже тысячи миль. Это известно как трансграничное загрязнение.Одним из примеров является то, как радиоактивные отходы проходят через океаны от заводов по переработке ядерных материалов в Англии и Франции до соседние страны, такие как Ирландия и Норвегия.
Как мы узнаем, что вода загрязнена?
Некоторые формы загрязнения воды очевидны: все видели телевизор новостные кадры нефтяных пятен, снятые с вертолетов, пролетающих над головой. Загрязнение воды обычно менее очевидно и гораздо труднее обнаружить, чем этот. Но как мы можем измерить загрязнение воды, если мы не видим его? Как мы вообще знаем, что это там?
Есть два основных способа измерения качества воды.Один должен взять пробы воды и измерить концентрацию различных химические вещества, которые он содержит. Если химикаты опасны или концентрации слишком велики, мы можем считать воду загрязненной. Подобные измерения известны как химические индикаторы качество воды. Другой способ измерения качества воды — это исследование рыбы, насекомые и другие беспозвоночные, которых поддерживает вода. Если в реке может жить много разных видов существ, качество, вероятно, будет ниже. будь очень хорошим; если река совсем не поддерживает рыб, качество очевидно, намного беднее.Подобные измерения называются биологическими. показатели качества воды.
Каковы причины загрязнения воды?
Большая часть загрязнения воды начинается не с самой воды. Возьмите океаны: около 80 процентов загрязнения океана попадает в наши моря с суши. [16] Практически любая человеческая деятельность может повлиять на качество нашей водная среда. Когда фермеры удобряют поля, химикаты они постепенно смываются дождем в грунтовые воды или на поверхность вода поблизости.Иногда причины загрязнения воды вполне удивительно. Химические вещества, выделяемые дымовыми трубами (дымоходами), могут попадать в атмосферой, а затем падают на землю в виде дождя, попадая в моря, реки, и озера, вызывая загрязнение воды. Это называется атмосферным осаждением. Загрязнение воды имеет много разных причин, и это одна из причин, почему оно так сильно трудная проблема для решения.
Канализация
Миллиарды людей на планете избавляются от сточных вод. это серьезная проблема.По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, некоторые 2 миллиарда человек (около четверти населения мира) не имеют доступа к безопасная питьевая вода или самой элементарной санитарии, 3,4 миллиарда (60 человек населения) не имеют «безопасная» санитария (без совместного использования, с надлежащей обработкой отходов). Несмотря на значительные улучшения в обеспечении доступа к чистой воде, относительно небольшой, подлинный прогресс был достигнут в улучшении глобальной санитарии за последнее десятилетие. [20] Удаление сточных вод влияет на непосредственное окружение людей и приводит к связанные с водой заболевания, такие как диарея, от которых ежегодно умирают 525 000 детей в возрасте до пяти лет.[3] (Еще в 2002 году Всемирная организация здравоохранения подсчитано, что к 2020 году болезни, связанные с водой, могут убить до 135 миллионов человек; в 2016 году ВОЗ по-прежнему оценка ежегодного числа погибших от плохое водоснабжение и санитария — около миллиона человек в год.) В развитых странах у большинства людей есть туалеты со смывом, быстрая и гигиеничная очистка сточных вод вдали от дома.
Но проблема канализации на этом не заканчивается. Когда ты спустить воду в туалете, отходы должны куда-то уходить, и даже после этого покидает очистные сооружения, есть отходы, которые нужно утилизировать.Иногда сточные воды сливают в море без очистки. До начала 1990-х было сброшено около 5 миллионов тонн сточных вод. на барже из Нью-Йорка каждый год. [4] Согласно данным за 2002 г. по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) канализация Великобритании собирает около 11 миллиардов литров сточных вод каждый день; все еще существует 31 000 сливных труб, через которые при определенных обстоятельствах такие как сильные штормы, неочищенные сточные воды перекачиваются в море.[5] Новая река, пересекающая границу с Мексикой. в Калифорнию однажды унесло с собой 20–25 миллионов галлонов (76–95 миллионов галлонов). литров) неочищенных сточных вод каждый день; новый завод по очистке сточных вод на границе США и Мексики, завершенный в 2007 году, существенно решил эту проблему. [6] К сожалению, даже в некоторых из самых богатых стран практика сброса сточных вод в море продолжается. В начале 2012 г. сообщалось, что крошечный остров Гернси (между Великобританией и Францией) решил продолжить сброс 16000 тонн неочищенных сточных вод. в море каждый день.
По идее, сточные воды — это вполне естественное вещество, которое следует безвредно разлагается в окружающей среде: 90 процентов сточных вод составляют вода. [7] На практике сточные воды содержат все виды других химикатов, от фармацевтических препаратов, принимаемых людьми, до бумагу, пластик и другие отходы, которые они смывают в свои туалеты. Когда люди болеют вирусами, сточные воды, которые они производят, переносят эти вирусы в окружающую среду. Можно заразиться болезнями такие как гепатит, брюшной тиф и холера из речной и морской воды.
Питательные вещества
Фото: Во время опрыскивания некоторые химические вещества просачиваются в почву. В конце концов они проникают в реки и другие водотоки. Фото любезно предоставлено Службой сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS).
При соответствующей обработке и использовании в умеренных количествах сточные воды могут удобрение: оно возвращает в окружающую среду важные питательные вещества, такие как азот и фосфор, необходимые растениям и животным для роста. В беда в том, что сточные воды часто сбрасываются в гораздо больших количествах естественная среда может справиться.Химические удобрения, используемые фермеры также добавляют в почву питательные вещества, которые стекают в реки и морей и усиливают удобряющий эффект сточных вод. Вместе сточные воды удобрения могут вызвать резкое увеличение роста водорослей или планктон, который покрывает огромные площади океанов, озер или рек. Этот известен как вредоносное цветение водорослей (также известное как ВЦВ или красный прилив, потому что он может сделать воду красной). Это вредно, потому что удаляет кислород из воды, который убивает другие формы жизни, приводя к в так называемую мертвую зону.В Мексиканском заливе находится один из самые впечатляющие мертвые зоны в мире. Каждое лето, согласно к исследованиям NOAA, как правило, вырастает до площади около 5500–6000 квадратных миль (14000–15 500 квадратных километров), что составляет примерно такого же размера, как штат Коннектикут. [21]
Сточные воды
Несколько статистических данных иллюстрируют масштаб проблемы, которую вода (химикаты смываются в канализацию и сбрасываются с заводов) может причина. Около половины всего загрязнения океана вызвано сточными водами и отходами. вода.Ежегодно в мире производится около 5–10 миллиардов тонн промышленных отходы, большая часть которых без обработки перекачивается в реки, океаны и другие водные пути. [8] Только в Соединенных Штатах около 400 000 заводов занимают чистая вода из рек, и многие откачивают загрязненные воды обратно в свои место. Тем не менее, произошли значительные улучшения в сточных водах. лечение в последнее время. С 1970 г. в США Агентство по охране окружающей среды (EPA) инвестировало около 70 миллиардов долларов в улучшение водоочистных сооружений, которые по состоянию на 2015 год обслуживают около 88 процентов населения США (по сравнению с 69 процентами в 1972 году).Однако еще 271 миллиард долларов все еще требуется для обновления и модернизации системы. [15]
Заводы являются точечными источниками загрязнения воды, но довольно много вода загрязняется обычными людьми из неточечных источников; вот как обычная вода в первую очередь становится сточной водой. Практически каждый выливает химикаты того или иного сорта в свои стоки или туалеты. Даже моющие средства, используемые в стиральные машины и посудомоечные машины в конечном итоге попадают в наши реки и океаны. Так сделай пестициды, которые мы используем в наших садах.Также попадает много токсичных загрязнений. сточные воды от стока с трассы. Автомагистрали обычно покрыты с коктейлем токсичных химикатов — от разлитого топлива до тормозной жидкости на кусочки изношенных шин (которые сами сделаны из химических присадки) и выхлопных газов. Когда идет дождь, эти химикаты моют в стоки и реки. Это обычное дело для сильных летних ливней. смывать токсичные химические вещества в реки в таких концентрациях, что они убить большое количество рыбы за ночь. Было подсчитано, что в за год сток с шоссе из одного крупного города дает столько же нефти в нашу водную среду как типичный разлив танкера.Некоторые стоки с шоссе уходят в канализацию; другие могут загрязнять грунтовые воды или накапливаться на земле рядом с дорогой, делая их с годами все более токсичными.
Химические отходы
Моющие средства — относительно мягкие вещества. На противоположном конце спектра — это высокотоксичные химические вещества, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ). Когда-то они широко использовались для изготовления электронных плат, но их вредное воздействие сейчас признано, и их использование строго ограничено во многих странах.Тем не менее, примерно полмиллиона тонн ПХБ было выгружено. в окружающую среду в 20 веке. [9] В классическом пример трансграничного загрязнения, даже были обнаружены следы ПХД у птиц и рыб в Арктике. Их пронесли туда через океанов, за тысячи миль от того места, где они изначально вошли в Окружающая среда. Хотя ПХД широко запрещены, их последствия будут чувствовались в течение многих десятилетий, потому что они долго служат в окружающей среде без поломки.
Другой вид токсичного загрязнения исходит от тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий и ртуть. Свинец когда-то широко использовался в бензине (бензин), хотя его использование сейчас ограничено в некоторых странах. Меркурий и кадмий все еще используются в батареях (хотя некоторые бренды теперь используйте другие металлы). До недавнего времени весьма токсичное химическое вещество под названием трибутилолово (ТБТ) использовалось в красках для защитить лодки от разрушительного воздействия океанов. Как ни странно, однако ТБТ постепенно стал признаваться загрязнителем: лодки окрашены с ним наносили океанам такой же урон, как и океаны. делаю с лодками.
Самый известный пример загрязнения океанов тяжелыми металлами — место в 1938 году, когда японский завод выпустил значительное количество металлической ртути в залив Минамата, загрязняя рыбные запасы там. Потребовалось десятилетие, чтобы проблема обнаружилась. К тому времени, многие местные жители съели рыбу и около 2000 были отравлены. Сотни людей остались мертвыми или инвалидами. [10]
Радиоактивные отходы
Люди смотрят на радиоактивные отходы с большой тревогой — и не зря.При достаточно высоких концентрациях может убить; в более низких концентрациях это может вызвать рак и другие заболевания. Самые большие источники радиоактивное загрязнение в Европе — это два завода по переработке отходов топливо АЭС: Селлафилд на северо-западном побережье Великобритании и Кап-ла-Гаага на северное побережье Франции. Оба сбрасывают радиоактивные сточные воды в море, которое океанские течения разносят по всему миру. Такие страны поскольку Норвегия, расположенная ниже по течению от Великобритании, получает значительные дозы радиоактивного загрязнения от Селлафилда.[19] Правительство Норвегии неоднократно жаловалось, что Селлафилд повысил уровень радиации на его побережье в 6–10 раз. И ирландское, и норвежское правительства продолжают добиваться закрытие завода. [11]
Загрязнение нефтью
Фото: Разливы с нефтяных танкеров — наиболее впечатляющие формы загрязнения и те, которые привлекают внимание общественности. но так происходит лишь небольшая часть всего загрязнения воды. Фото любезно предоставлено библиотекой фотографий Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.
Когда мы думаем о загрязнении океана, часто возникают огромные пятна мазута. на ум, но эти впечатляющие аварии представляют собой лишь крошечную долю всего загрязнения, попадающего в наши океаны. Даже учитывая нефть Само по себе разливы танкеров не так значительны, как может показаться: только 12 процентов нефти, попадающей в океаны, поступает в результате аварий танкеров; над 70 процентов нефтяного загрязнения в море происходит от обычных судов и Нефтяники выливают канализацию на землю. [12] Однако, почему разливы с танкеров настолько разрушительно чистое количество масла, которое они выпускают сразу — в другими словами, концентрация масла, которую они производят в одном очень локализованная часть морской среды.Самый большой разлив нефти в последние годы (и самый крупный разлив в водах США) произошло, когда танкер Exxon Valdez распался в Пролив Принца Уильяма на Аляске в 1989 году. Около 12 миллионов галлонов (44 миллионов литров) нефти было выброшено в нетронутую пустыню — этого достаточно, чтобы заполнить вашу гостиную в 800 раз! Оценки морских животных, погибших в результате разлива варьируются от примерно 1000 каланов и От 34 000 птиц до 2800 каланов и 250 000 морских птиц. Также считается, что было уничтожено несколько миллиардов яиц лосося и сельди.[13]
Пластмассы
Если вы когда-нибудь принимали участие в общественной уборке пляжа, вы узнаете этот пластик — одно из самых распространенных веществ, смывающих с волнами. На это есть три причины: пластик — одна из самые распространенные материалы, используемые для изготовления практически всех видов промышленный объект от одежды до автомобильных запчастей; пластик легкий и легко плавает, поэтому может преодолевать огромные расстояния океаны; большинство пластиков не поддаются биологическому разложению (они не разрушаются естественным образом в окружающей среде), что означает, что такие вещи, как пластиковые крышки для бутылок могут долгое время выжить в морской среде.(Пластиковая бутылка может просуществовать около 450 лет в океане. а пластиковая леска может прослужить до 600 лет.)
Пластмассы не токсичны точно так же, как ядовиты химикатов, тем не менее, они представляют серьезную опасность для морских птиц, рыб, и другие морские существа. Например, пластиковые лески и другой мусор может задушить рыбу. (Иногда это называется призрачной рыбалкой.) Примерно половина всех Мировые морские птицы, как известно, поедали остатки пластика.В одном исследовании 450 буревестников в северной части Тихого океана, Было обнаружено, что более 80 процентов птиц содержат остатки пластика в желудках. В начале 1990-х годов морской ученый Тим Бентон собрал мусор с пляжа протяженностью 2 км на удаленных островах Питкэрн в южной части Тихого океана. Его исследование зафиксировало около тысячи кусочки мусора, в том числе 268 пластиковых, 71 пластиковая бутылка, и две кукольные головы. [14]
Сегодня большое внимание СМИ уделяется Большой тихоокеанский мусорный полигон, плавающее в океане кладбище пластикового мусора примерно в три раза больше Франции, обнаружил моряк Чарльз Дж.Мур в 1997 году. Но, как вы знаете достаточно хорошо, если вы когда-нибудь принимали участие в общественном пляже чистый, стойкий пластик засоряет каждый океан на планете: некоторые Ежегодно в море сбрасывается 8 миллионов тонн нового пластика. [17]
Чужеродные виды
Большинство людей думают о загрязнении воды, как сточные воды, токсичные металлы или нефтяные пятна, но загрязнение может быть как биологическим, так и химический. В некоторых частях мира чужеродные виды являются основными проблема. Чужеродные виды (иногда называемые инвазивными видами) животные или растения из одного региона, которые были занесены в другая экосистема, которой они не принадлежат.За пределами их нормального окружающей среде, у них нет естественных хищников, поэтому они быстро дичают, вытеснение обычных животных или растений, которые там процветают. Общие примерами чужеродных видов являются мидии-зебры в Великих озерах США, которые были доставлены сюда из Европы балластными водами (отходами вода смывается с судов). Средиземное море было захвачено вид инопланетных водорослей называется Caulerpa taxifolia . В Черном море инопланетная медуза под названием Mnemiopsis leidyi сократил рыбные запасы на 90 процентов после прибытие в балластную воду.В заливе Сан-Франциско азиатские моллюски под названием Potamocorbula. amurensis, , также занесенный водяным балластом, значительно изменили экосистему. В 1999 г. Дэвид Пиментел подсчитал, что подобные инопланетные захватчики обходятся экономике США в 123 миллиарда долларов в год; в 2014 году Европейская комиссия оценила затраты Европы в 12 миллиардов евро в год и «растёт. все время. [18]
Фото: Инвазивные виды: Вверху: Водяной гиацинт, вытесняющий водный путь вокруг старого столба забора.Фото Стива Хиллебранда. Внизу: чужеродные мидии зебры налипают на местную мидию. Обе фотографии любезно предоставлены библиотекой фотографий Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.
Другие формы загрязнения
Это наиболее распространенные формы загрязнения, но ни в коем случае не только один. Тепло или тепловое загрязнение от заводов и электроэнергии растения также вызывают проблемы в реках. Повышая температуру, он снижает количество растворенного в воде кислорода, тем самым также уменьшая уровень водной флоры и фауны, который может поддерживать река.
Другой тип загрязнения предполагает разрушение отложений. (мелкозернистые порошки) которые текут из рек в море. Плотины, построенные для гидроэлектростанций или водоемы могут уменьшить поток наносов. Это уменьшает образование пляжей, увеличивает береговую эрозию ( естественное разрушение скал морем) и уменьшает поток питательные вещества из рек в моря (потенциально сокращение прибрежных рыб акции). Увеличение отложений также может представлять проблему. Во время строительных работ почва, камни и другие мелкие порошки иногда попадают в близлежащие реки в больших количествах, вызывая их мутность (илистость или заиление).Избыточный осадок может заблокировать жабры рыб, эффективно задушив их. Строительные фирмы теперь часто принимают меры предосторожности, чтобы предотвратить такое загрязнение.
Каковы последствия загрязнения воды?
Некоторые люди считают, что загрязнение — это неизбежный результат деятельности человека. деятельность: они утверждают, что если мы хотим иметь фабрики, города, корабли, машин, нефти и прибрежных курортов, некоторая степень загрязнения почти обязательно к результату. Другими словами, загрязнение — неизбежное зло, которое люди должны мириться, если они хотят добиться прогресса.К счастью, нет все согласны с этой точкой зрения. Одна из причин, по которой люди просыпаются от проблема загрязнения заключается в том, что оно само по себе приносит подрывают любые экономические выгоды, связанные с загрязнением окружающей среды.
Возьмем, к примеру, разливы нефти. Они могут случиться, если танкеры тоже плохо построенный, чтобы пережить аварии на море. Но экономическая выгода от компромисс с качеством танкеров влечет за собой экономические затраты, когда нефть происходит разлив. Масло может вымыться на близлежащих пляжах, разрушить экосистему, и серьезно повлияет на туризм.Основная проблема в том, что люди, которые нести расходы по разливу (обычно небольшое прибрежное поселение) не люди, которые изначально создали проблему (люди которые управляют танкером). Но, пожалуй, каждый, кто заправляет бензин (бензин) в их машину — или использует почти любой вид бензина транспорт — каким-то образом усугубляет проблему. Так что разливы нефти — это проблема для всех, а не только для жителей побережья и танкеров работает.
Канализация — еще один хороший пример того, как загрязнение может повлиять на всех нас.Сточные воды, сбрасываемые в прибрежные воды, могут вымываться на пляжах и вызывать опасность для здоровья. Люди, которые купаются или занимаются серфингом в воде, могут заболеть, если: они глотают загрязненную воду, но сточные воды могут иметь другие вредные последствия также: он может отравить моллюсков (например, ракушки и мидии), которые растут возле берега. Люди, которые едят отравленных моллюсков, рискуют заболеть: острое, а иногда и смертельное заболевание, называемое паралитическим моллюском отравление. Моллюсков больше не ловят на многих берегах, потому что он просто слишком загрязнен сточными водами или токсичными химическими отходами, которые вышли из земли поблизости.
Загрязнение имеет значение, потому что оно наносит вред окружающей среде, в которой люди зависеть. Окружающая среда — это не что-то далекое и отдельное от нашего жизни. Это не красивая береговая линия за сотни миль от наших домов или пустынный пейзаж, который мы видим только по телевизору. Окружающая среда все, что нас окружает, что дает нам жизнь и здоровье. Уничтожение окружающая среда в конечном итоге снижает качество нашей жизни — и Вот почему загрязнение должно иметь значение для всех нас.
Как мы можем остановить загрязнение воды?
Нет простого способа решить проблему загрязнения воды; если бы было, это не было бы такой большой проблемой.Вообще говоря, есть три разные вещи, которые могут помочь решить проблему: образование, законы, и экономика — и они работают вместе как одна команда.
Образование
Информирование людей о проблеме — первый шаг к ее решению. В начале 1990-х, когда серфингисты в Британии устали подхватывать болезни из воды, загрязненной сточными водами, они образовали группу под названием Surfers Против канализации, чтобы заставить правительства и компании водоснабжения убирать их поступок. Люди, которые устали ходить по загрязненному миру пляжи часто объединяются, чтобы организовать общественную уборку пляжей сессий.Рыболовы, которые больше не ловят так много рыбы, проводят кампании за более жесткие штрафы против заводов, которые загрязняют нашу реки. Повышение осведомленности общественности может иметь положительное значение.
Законы
Одна из самых больших проблем с загрязнением воды — это трансграничный характер. Многие реки пересекают страны, а моря — целые континенты. Загрязнение сбрасывается заводами в одной стране с плохие экологические стандарты могут вызвать проблемы в соседних нации, даже если у них более жесткие законы и более высокие стандарты.Законы об окружающей среде могут усложнить людям загрязнение, но действительно эффективны, они должны работать на национальном и международном границы. Вот почему у нас есть международные законы, регулирующие океаны, например, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (подписана более 120 стран), 1972 г. Лондонская (демпинговая) конвенция 1978 г. Международная конвенция МАРПОЛ по предотвращению загрязнения с судов, и Конвенция ОСПАР по защите моря 1998 г. Окружающая среда Северо-Восточной Атлантики.Европейский Союз имеет законы о защите воды (известные как директивы), которые применяются ко всем ее Государства-члены. В их число входит Директива о воде для купания 1976 г. (обновленная в 2006 г.), которая направлена на обеспечение качества воды, которую люди используют для отдых. В большинстве стран также есть свои законы о загрязнении воды. В США, например, 1972 г. Закон о чистой воде и Закон о безопасной питьевой воде 1974 года.
Экономика
Большинство экспертов по окружающей среде согласны с тем, что лучший способ решения загрязнение происходит благодаря так называемому принципу «загрязнитель платит».Это означает, что тот, кто вызывает загрязнение, должен платить за его очистку. вверх, так или иначе. «Загрязнитель платит» может действовать разными способами. Это может означать, что владельцы танкеров должны будут оформить страховку, покрывает, например, расходы на ликвидацию разливов нефти. Это также может означать что покупатели должны платить за свои пластиковые пакеты для продуктов, как и теперь обычное дело в Ирландии, чтобы поощрять переработку и минимизировать отходы. Или это может означать, что фабрики, использующие реки, должны иметь водозабор трубы ниже по потоку от выпускных труб, поэтому, если они вызывают загрязнение они сами — первые люди, которые страдают.В конечном итоге Принцип «загрязнитель платит» призван удерживать людей от загрязнения за счет снижения затрат на экологически чистые ответственный путь.
Наше чистое будущее
Жизнь — это в конечном итоге выбор, как и загрязнение. Мы можем жить с засыпанными сточными водами пляжами, мертвыми реками и рыбой, ядовито есть. Или мы можем работать вместе, чтобы поддерживать чистоту окружающей среды поэтому растения, животные и люди, которые зависят от него, остаются здоровыми. Мы может принимать индивидуальные меры для уменьшения загрязнения воды, например, используя экологически чистые моющие средства, не проливая масло стоки, сокращение пестицидов и так далее.Мы можем принять меры в сообществе Кроме того, помогая убирать пляж или собирать мусор, чтобы сохранить наши реки и моря немного чище. И мы можем действовать как страны и континенты, чтобы принять законы, которые усложнят загрязнение и мир менее загрязнен. Работая вместе, мы можем уменьшить загрязнение окружающей среды. проблема — и мир стал лучше.
Вот почему мы должны использовать дождевую воду для смыва туалетов
Многие городские районы поощряют использование дождевых бочек в рамках своих планов по управлению ливневыми стоками.
Если вы живете в одном из четырех крупных городов США, скорее всего, вы упускаете выгоду вездесущего природного ресурса прямо в канализацию — тогда как его можно было бы использовать для сокращения ваших счетов за воду. Исследования, проведенные группой инженеров-экологов из Университета Дрекселя, показывают, что в Филадельфии, Нью-Йорке, Сиэтле и Чикаго идет достаточно дождей, и, если бы у домовладельцев был способ собирать и хранить даже просто дождь, падающий на их крыши, они могли бы часто смывать воду в туалетах, использовать каплю муниципальной воды.
Смыв туалетов — это самое крупное использование воды в домохозяйствах в США и Великобритании, на которое приходится почти треть потребления питьевой воды. Но нет причин, по которым необходимо использовать чистую очищенную муниципальную воду для смыва туалета — дождевая вода также может помочь.
«Люди собирают и используют дождевую воду на протяжении веков, но только в последние 20-30 лет мы поняли, что это то, что можно делать систематически в определенных городских районах, чтобы уменьшить все виды нагрузки на водосборные бассейны. ; системы очистки и распределения питьевой воды; и городская дренажная инфраструктура «, — сказал Франко Монтальто, П.E., доктор философии, адъюнкт-профессор инженерного колледжа Дрекселя и директор Лаборатории устойчивого развития водных ресурсов, возглавлявший исследовательскую работу. «В исследовании рассматриваются четыре крупнейших мегаполиса страны, чтобы увидеть, достаточно ли дождей, чтобы сделать реализацию осуществимой, и, если бы все это сделали, то как это повлияет на внутренний спрос на воду и образование ливневых стоков в этих городах».
Процесс сбора и использования стока с крыш, который исследователи называют сбором дождевой воды, за последние пару десятилетий вошел в моду среди городских планировщиков и менеджеров по водным ресурсам и получил широкое распространение в Калифорнии после кризиса водоснабжения.Это исследование, начатое как дипломная работа выпускника Drexel Натана Ростада, было недавно опубликовано в журнале Resources, Conservation and Recycling и является одним из первых, в котором собраны цифры и выяснено, насколько осуществимо и выгодно это исследование. будет способом компенсации использования питьевой воды для непитьевых целей, в то же время уменьшая образование нежелательных городских ливневых стоков.
Инженеры-экологи из Drexel подсчитали, что при достаточно больших резервуарах для хранения среднее количество осадков в четырех основных регионах США.S. city будет достаточно, чтобы компенсировать потребность семьи в воде для смыва туалетов.
«Когда естественный ландшафт заменяется зданием, дождь больше не может проникать в землю», — сказал Монтальто. «Он стекает, улавливается в канализацию, где может вызвать затопление вниз по течению, переносить загрязнители, которые оседают из воздуха в местные водоемы или, в случае таких городов, как Филадельфия или Нью-Йорк, вызывать переполнение канализации, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в местные ручьи и реки.Таким образом, улавливание дождевой воды может помочь снизить нагрузку на систему очистки воды и обеспечить ее правильную работу даже во время сильных дождей ».
Принимая во внимание годовое количество осадков в городах, численность населения и площади крыш, команда подсчитала, что при достаточной емкости для хранения воды — немного больше, чем стандартный домашний резервуар на 1000 галлонов — семья из трех человек в доме с На крыше города среднего размера будет достаточно воды, чтобы покрыть более 80 процентов его водостоков в течение года, просто отводя водосточные трубы для сбора ливневой воды.
Это снизит общий спрос на питьевую воду в домохозяйствах примерно на 25 процентов, что может означать сокращение муниципальных счетов за воду для дома среднего размера на целую четверть. Но даже без установки резервуара для хранения, способного вместить годовой объем промывочной воды, уменьшенная версия все равно поможет сократить счет за воду.
«В целом, большая экономия питьевой воды оценивается в городах с большей площадью крыш или более низкой плотностью населения.Однако такая экономия будет сопровождаться меньшим сокращением стока », — пишут авторы.« Филадельфия и Сиэтл — два города, где процент экономии воды был бы самым большим, если бы все жилые кварталы были оборудованы системами сбора дождевой воды ».
Согласно исследованию, с точки зрения управления ливневыми водами, средняя резиденция с системой сбора дождевой воды объемом 1000 галлонов может сократить сток более чем на 40 процентов. Очевидно, это будет зависеть от места жительства — от размера емкости для хранения воды и потребности в воде для смыва туалетов, — но в целом города могут увидеть значительное сокращение количества ливневых вод, которые их инфраструктура должна будет обрабатывать во время каждого шторма.
Среди исследованных городов Филадельфия увидела бы наибольший процент сокращения стока, если бы системы сбора дождевой воды были установлены в жилых домах по всему городу. Это связано с тем, что средний размер крыши в Филадельфии — самый маленький из обследованных городов, поэтому с одной крыши требуется меньше стока. Исследователи обнаружили, что большее процентное сокращение стока из системы сбора дождевой воды может быть результатом либо небольшого размера крыши, либо высокой плотности населения.Но управление ливневыми водами является проблемой для всех городских районов.
«Подумайте об этом так. До того, как здание было на месте, дождь перехватывался зелеными навесами и / или просачивался в естественные почвы. В любом случае, дождь в конечном итоге пополнял почвенную влагу, позволяя растениям расти, и подпитка местного водоносного горизонта грунтовых вод «, — сказал Монтальто. «Чем больше строится, тем больше нам нужно думать о том, как управлять водой, которая попала бы в водосборную зону, которую они вытесняют.»
Сбор дождевой воды вызывает новый всплеск интереса после недавних дождей
Предоставлено Университет Дрекселя
Ссылка : В канализацию: вот почему мы должны использовать дождевую воду для смыва туалетов (2016, 7 марта) получено 21 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2016-03-rainwater-flush-toilets.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Самый тихий клапан заполнения унитаза 2020: обзоры и руководство по покупке
Если вы ищете решение для шумного и бегущего туалета в вашем доме, то этот комплект может стать решением вашей проблемы.
В комплект входит легендарный клапан наполнения унитаза 400A от Fluidmaster, который считается одним из самых популярных клапанов в мире. Клапан имеет антисифонную конструкцию, которая предотвращает утечку воды из резервуара.
В комплект также входит прочная заслонка рамы. С этим можно выровнять резервуар.
Заслонка помогает каждый раз добиваться последовательной и мощной промывки. Также он достаточно надежен и изготовлен из коррозионно-стойких материалов.
Клапан доступен для использования в резервуарах емкостью 3,5 галлона на промывку или даже больше. Прочная конструкция рамы делает комплект более прочным, и вам не нужно постоянно менять клапан.
Дополнительным преимуществом этого набора является то, что его довольно легко установить и использовать.
В течение 10 минут вы можете установить клапан и подготовить его к работе. Он также поставляется с 7-летней гарантией, что, откровенно говоря, является бонусом с его стороны.
2. Комплект универсального заправочного клапана Kohler GP1138930
Комплект клапана Kohler является фаворитом многих, особенно потому, что это регулируемый клапан, который можно адаптировать ко всем типам унитазов.
Как и клапан Fluidmaster, описанный выше, Kohler пользуется большим доверием, а его клапаны хорошо известны своей долговечностью и эффективностью.
Клапан полностью регулируется, как и расход жидкости. Это делает систему более эффективной, когда дело касается экономии воды и, следовательно, сокращения счетов за электроэнергию.
Для соответствия стандартным требованиям по очистке длину клапана можно отрегулировать примерно до 13 дюймов.
Поскольку клапан Kohler в основном изготовлен из высокопрочной пластмассы, он более долговечен, чем его аналоги.
Скорость заполнения этого клапана впечатляет. За 40 секунд бак может быть полностью наполнен при значительно меньшем уровне шума.
Этот показатель довольно высок по сравнению с другими клапанами, что значительно сокращает время ожидания.
В комплект не входит инструкция по эксплуатации. Однако все, что вам нужно, — это несколько минут, чтобы выяснить, что куда идет, и через короткое время вам будет установлен клапан.
3. Универсальный заправочный клапан американского стандарта
Хотя этот комплект немного дороже, чем другие в списке, его эффективность оправдывает свою цену.
В комплект входит пара аксессуаров для бачка унитаза.
В комплект входит заправочный клапан Fluidmaster 400A, накидные гайки, фиксатор, заправочная трубка, а также шайба.
Клапан оснащен функцией защиты от сифона, которая помогает уменьшить утечки, а также предотвратить загрязнение. Высота может быть отрегулирована до 14 дюймов, чтобы соответствовать техническим характеристикам вашего унитаза.
В отличие от стандартных клапанов наполнения унитаза, этот клапан обеспечивает тихое и быстрое наполнение. Скорость заправки примерно в два раза выше, чем у других моделей, что сокращает время ожидания.
Нам особенно нравится то, что клапан универсальный. Он подходит для большинства унитазов американского стандарта, а поскольку все аксессуары регулируются, вы можете подобрать его идеально для вашего унитаза.
Учитывая, что клапан может работать с объемами до 7 галлонов, он действительно лучший из имеющихся.
В комплект также входят инструкции по установке, которые помогут вам настроить клапан за считанные минуты.
4. Универсальный заправочный клапан для унитаза Korky 528 QuietFill
Korky 528T оснащен новой и более эффективной технологией, что делает его одним из лучших заправочных клапанов.
Клапан предназначен специально для работы с тремя стандартными клапанами наполнения унитаза; медленное наполнение, шум и протечки воды. Он может быстро наполнять бак, и при этом он работает невероятно тихо.
Одна из лучших особенностей этого клапана — то, что установка очень проста и понятна.
Благодаря механизму поворотного замка, который используется в клапане, в процессе установки не требуется никаких инструментов.
Впечатляет также то, как клапан выдерживает большие объемы воды.Эта функция позволяет вам заменять клапан, пока бак еще не поврежден.
Korky 528T имеет универсальную конструкцию и подходит для работы с большинством типов унитазов, так как он легко регулируется.
Клапан также оснащен сетчатым фильтром, который задерживает любые отложения в воде. Это делает клапан более прочным.
5. Универсальный заправочный клапан TOTO TSU99 A.X
Несмотря на то, что характеристики этого комплекта клапана весьма похвальны, его конструкция в основном считается эгоистичной.Это связано с тем, что он был разработан с учетом моделей смывных баков TOTO и не будет работать с другими брендами.
Однако, если ваш туалетный бачок совместим, этот клапан будет весьма полезным.
В нем есть несколько интересных функций, таких как EcoPower и Hydrotect, которые делают его экологически чистым.
EcoPower обеспечивает лучшую гигиену и удобство использования, а функция Hydrotect обеспечивает самоочистку и, следовательно, отличную антимикробную защиту.
Хотя он предназначен для унитазов, состоящих из двух частей, его также можно использовать на неразъемных баках благодаря функциям регулировки.
При использовании с унитазом, состоящим из двух частей, клапан дает вам возможность регулировать как высоту, так и скорость потока.
Для экономии электроэнергии клапан использует энергию, вырабатываемую движущейся водой.
Для повышения эффективности клапан аэрирует поток воды, а также имеет встроенный датчик, который предотвращает протекание воды после заполнения резервуара.
Клапан выпускается в трех различных стилях, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашим потребностям.
Это традиционные стили, переходные и современные.В комплект входит руководство, упрощающее установку.
Что нужно учитывать при покупке клапана наполнения бесшумного унитаза?
При поиске клапана для наполнения унитаза на покупку необходимо учесть ряд вещей. Вот несколько советов, которые следует иметь в виду перед покупкой клапана.
Измерьте диаметр отверстия в резервуаре, в которое будет вставлен клапан. Рекомендуется, чтобы этот диаметр составлял 16-50 мм.
Измерьте глубину бака с помощью рулетки.
Хотя стандартный диаметр сливного отверстия составляет 60 мм, рекомендуется измерить и его.
Определите, расположен ли клапан под баком или сбоку.
Теперь, когда вы знаете, что вам нужно сделать перед покупкой клапана наполнения унитаза, как выбрать лучший?
Доступные клапаны различаются как по размеру, так и по цене. Вот некоторые вещи, которые вам необходимо проверить, прежде чем выбирать конкретный клапан.
Шум
Более новые модели унитазных клапанов намного тише. Покупая кран для наполнения унитаза, обязательно проверьте уровень децибел.
Шум клапана может отвлекать, особенно если туалет находится рядом с гостиной.
Совместимость
Учитывая, что клапаны унитаза доступны в разных размерах, вы можете купить клапан, несовместимый с системой в вашем туалете.
По этой причине важно заранее измерить отверстие клапана.
4 причины, по которым люди в Африке страдают от нехватки чистой воды
Это может вас удивить, но в Африке довольно значительное количество питьевой воды — до 9% мировых источников. Однако его доступность определяет несколько важных и не очень приятных причин в отдельных странах.
Причина 1: Климат

Знаете ли вы, что до 300 миллионов человек живут в районах, не имеющих доступа к чистой воде? Это особенно касается стран, расположенных к югу от Сахары, таких как Сомали, Эфиопия, Мадагаскар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Нигер, Мали, Чад, Сьерра-Леоне, Мавритания и ряд других.
Одной из основных причин нехватки воды является климат к югу от Сахары , определяемый в основном пустынями, полулесными районами и субтропиками.

Одной из основных причин нехватки воды является их климат к югу от Сахары, определяемый в основном пустынями, полулесными районами и субтропиками.
В то время как жители тропических земель испытывают острую нехватку питьевой воды, положение жителей пустынь и полупустынь совершенно иное.Единственная значительная река, которая приносит много влаги в эти засушливые районы, — это Нил .

И наоборот, только 10% всего африканского населения живет в долине второй по длине реки Африки — Конго . Это самый значительный источник воды на континенте, составляющий до 30% его запасов.
Глобальное потепление
Кроме того, безлюдные и полупустынные части континента также сильно пострадали от глобального потепления.Это вызывает повышение температуры воздуха, а также влияет на плотность и количество осадков.
В некоторых районах количество осадков снизилось до 25% из-за глобального потепления.
Причина 2: Место проживания людей
Доступ к чистой и питьевой воде также различается в зависимости от того, откуда люди приехали. Если они живут в большом городе, добыть питьевую и здоровую воду будет легче. В значительной степени этому способствует функционирующая городская инфраструктура и канализация.

Совершенно иная ситуация среди сельчан. Чтобы иметь воду, они должны преодолевать несколько миль в день к удаленному источнику воды.
Совершенно иная ситуация среди сельчан. Чтобы иметь воду, они должны преодолевать несколько миль в день к удаленному источнику воды.

Некоторые канистры для воды имеют такой же вес, как маленький бегемот.
Воду в семье носят в основном молодые девушки и женщины. В значительной степени роль носителей воды не оставляет места для образования, что приводит к снижению их способности работать лучше и вести к качественной жизни во взрослом возрасте.
Также может случиться, что вода из источника питания загрязнена. Поэтому риск заражения члена семьи очень высок.

Также может случиться, что вода из источника питания загрязнена. Поэтому риск заражения члена семьи очень высок.
Однако у людей нет выбора, поэтому они сначала возьмут воду. Но не обязательно убивать все микробы, поэтому, согласно статистике, каждый пятый ребенок просто умирает от отравления водой из зараженного источника.
Причина 3: Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве континента занято до 60% трудоспособного населения. Однако урожайность сельскохозяйственных культур низкая, что увеличивает общую неэффективность продовольствия.
Ожидается, что к 2050 году население Африки к югу от Сахары увеличится вдвое.Поэтому страны должны принимать меры, чтобы помочь им улучшить систему выращивания, особенно в отношении орошения выращиваемых культур.
До 95% фермеров к югу от Сахары полагаются на зеленую воду . Он орошает в основном рис или сахарную свеклу и кормит скот.
Зеленая вода попадает в почву из-за сезонных осадков. Однако из-за усиления глобального потепления и его воздействия возможность использования этой воды будет постепенно уменьшаться.
Следовательно, в данном случае важно постепенное обучение.Фермеры и организации должны научиться использовать воду из скота и постепенно менять систему традиционного орошения.
В настоящее время в Африке существует несколько пилотных проектов, которые помогают фермерам и обучают их тому, как получить наилучший урожай, используя минимальные запасы воды.
Тем не менее, только 5% глобального финансирования, связанного с климатом, направляется в Африку, хотя ему напрямую подвержено до 65% населения Африки.
Причина 4: Правительство и конфликт
Доступ к чистой и питьевой воде особенно затруднен в регионах с постоянными межправительственными и национальными конфликтами.Это также может происходить из-за борьбы за власть за водный ресурс, которая обычно проходит сразу в нескольких странах.

Политическая ситуация в Африке. Жизнь в Кении запечатлена военным фотографом Джоном Хусаром. Источник: Aktuality.sk
Эта напряженность обычно усиливается из-за слабого руководства «толкающего» правительства, воздействия коррупции, неправильного использования природных ресурсов, плохих инвестиций и недостаточных исследований окружающей среды и городской инфраструктуры.
Инфраструктура и дефицит воды в Африке
Одним из важнейших условий доступа к зачастую единому источнику питьевой воды является строительство транспортной инфраструктуры.
Инфраструктура связана не только с дорожным движением, но и с строительством канализационных коллекторов и трубопроводов, по которым вода будет поступать непосредственно в жилища людей.
В то же время это предотвратит быстрое распространение болезней и эпидемий и повысит осведомленность о гигиене.
Из-за нехватки воды в Африке ежедневно страдают несколько сотен миллионов человек.

Кормушка для птиц размеры: Кормушка для птиц своими руками: пошаговая инструкция, идеи создания

Авг 17, 2021 автор Разное

Кормушка для птиц своими руками: пошаговая инструкция, идеи создания

Зимнее время – это не только пора развлечений и красивый пейзажей. Для животных и птиц зима является серьезным испытанием, и, к сожалению, далеко не каждый представитель животного мира доживет до начала весны и наступления тепла. Зима опасна для животных и птиц не только холодами, отсутствие еды – ключевая причина гибели диких представителей. В случае с птицами – человек имеет возможность помочь пернатым пережить зиму. Строительство кормушек – это не только полезное дело, но и способ научить детей состраданию и заботе о ближнем, если объяснить им, с какой целью вы строите кормушку, и активно привлекать их к помощи в этой работе. Я собрала несколько наиболее простых способов создания кормушки для птиц своими руками, с моими пошаговыми инструкциями справится любой желающий, без опыта и столярных навыков.

Принципы строительства кормушки

Создание кормушки – это не только способ помочь птицам перезимовать. Когда вы приучите птичек кормиться у вашего окошка, вы получите ежедневное бесплатное представление, дети смогут наблюдать птиц у окошка, разные подходы птиц к питанию, забавное копошение и трогательную заботу птичек друг о друге. Поделюсь с вами несколькими логичными принципами строительства кормушки, которые помогут продлить срок службы изделия, но о которых из-за неопытности вы можете позабыть.
Не пренебрегайте созданием чертежа кормушки для птиц, продумайте конструкцию кормушки таким образом, чтобы птицы без труда могли сесть и покушать: у них не должно возникать трудностей с добычей корма, и получать его, держась на воздухе, тоже будет неправильно.

Обязательные элементы кормушки – крыша и бортики. Зима сурова на наличие осадков, снег, попадающий в еду, будет таить, зерна для птиц начнут плесневеть и превратятся в отраву для пернатых. Чтобы защитить еду – продумайте крышу и бортики.

Вам могут пригодиться

Борта и крыша будут бесполезны, если материал кормушки сам по себе не устойчив к воздействию осадков. Выбирайте такие материалы, которые не распадутся от воды, не развалятся от ветра и не придут в негодность от непогоды за окном.

Кормушка должна быть безопасна для пернатых хозяев. Это правило создания кормушки относится не только к использованию безопасных материалов и отсутствию острых углов в конструкции, но и в расположении кормушки. Повесьте кормушку на ветки дерева или прикрепите к фасаду дома таким образом, чтобы до кормушки не могли добраться коты и собаки с земли.

Тщательно изучите размеры кормушки для птиц. Крупные пернатые (голуби) в основном не имеют затруднений в поиске еды, их часто подкармливают городские жители. А вот маленькие представители птичьего мира (воробьи, синицы, снегири) нуждаются в корме больше обычного. Размеры кормушки должны позволять удобно устроиться маленькой птичке и не подпустить крупную: если птице будет неудобно питаться в этой кормушке, она не будет пытаться в нее попасть.

Когда кормушка готова, повесьте ее на выбранное место и запаситесь терпением. Птицам потребуется время, чтобы найти кормушку. Чтобы привлечь их внимание, можно использовать кусочек несоленого сала, закрепленный на крыше кормушки. Когда птички найдут место кормежки – следите за наличием корма в кормушке постоянно, не меняйте место расположения кормушки, помните, что птицы привыкают и способны пролететь километры к месту кормления.

Кормушка для птиц из фанеры

Фанера – наиболее доступный и недорогой строительный материал. Самый простой способ создания кормушки для птиц из фанеры – покупка готовой или сборной модели. В таких моделях каркас кормушки состоит как раз из фанеры, вам останется только собрать изделие, используя инструкцию, и закрепить на выбранном месте. С этой задачей справится даже ребенок самостоятельно. Но если хочется совместной работы и собственного планирования, закупите необходимые материалы и инструменты, и создайте кормушку своими руками.
Нарисуйте чертеж или схему кормушки, в которой укажите размеры, просчитайте количество деталей и необходимого материала. Если фантазирование – не ваша сильная сторона, найти чертеж на любой вкус в интернете – не составит труда.

Отметьте на фанере необходимые детали, используйте электрический лобзик для ровного выпиливания деталей. Каждую деталь обработайте наждачной бумагой по краям, чтобы птицы и вы сами не посадили занозу.

Продумайте, какой вы видите крышу кормушки. Советую остановиться на двускатной крыше, либо для упрощения постройки оставить односкатную крышу, но под небольшим наклоном (в таком случае два удерживающих бруска из четырех должны быть короче). Плоская и ровная крыша – вариант ненадежный, она будет копить на себе снег, что приведет к быстрому выходу из строя изделия.

К дну кормушки прикрепите стойки, к стойкам – бортики кормушки. Крепление элементов проводите в два этапа: используйте водостойкий клей и саморезы. К стойкам прикрепите крышу. Остается ввинтить в крышу металлическое колечко или крючок и установить кормушку на место.

Для увеличения срока службы кормушки, можно использовать лак или водостойкую краску, но важно помнить, что используемые лакокрасочные покрытия должны быть безопасны с точки зрения токсичности.

Кормушка для птиц из дерева

Использование дерева в создании кормушки – более надежно и долговечно. Толщина брусьев поможет сохранить изделие на длительное время без использования химических средств и лакокрасочных покрытий. Создание кормушки для птиц из дерева очень похоже на фанерную конструкцию, имеются отличия только в строительстве крыши.
Для дна и крыши используйте фанеру, для бортов и стоек кормушки подойдет брус размером 4,5х2 см. Подготовьте детали, используя чертеж и выбранные размеры. Обработайте деревянные элементы наждачной бумагой. Из бортиков соберите рамочку, используйте клей и саморезы, как и в прошлом мастер-классе по сборке кормушки. Соедините бортики с днищем, установите и зафиксируйте стойки. Эта часть работы идентична с предыдущей инструкцией.

Разница в сборке кормушки заключается в оформлении крыши. На столе смастерите стропила будущей крыши, соедините брусья под прямым углом, снизу зафиксируйте третьей стороной треугольника. Таких деталей вам потребуется две штуки, между собой соедините их брусом по внутреннему прямому углу. Готовый каркас крыши кормушки установите и зафиксируйте на стойках.

Присоедините к стропилам фанеру таким образом, чтобы получилась двускатная крыша. При наличии деревянного или металлического уголка, присоедините и его, он послужит для дополнительной фиксации и защиты щели от попадания снега.

Кормушку для птиц из брусьев можно подвесить или установить стационарно на подготовленный столб, пень или подоконник.
Кормушка для птиц из подручных материалов

При желании поучаствовать в кормлении птиц зимой, но отсутствии возможности смастерить основательное изделие, можно воспользоваться деталями, которые найдутся в любом доме. Кормушка для птиц из подручных материалов прослужит недолго, но даже если ее хватит на один морозный сезон, повторить ее не составит труда.
Кормушка для птиц из тыквы
Полностью натуральная и безопасная для птиц, кормушка из тыквы станет украшением участка. Яркая, привлекающая внимание, а кроме того, раскрасить такую кормушку с удовольствием помогут дети. Вариантов исполнения кормушки множество: можно сделать открытую кормушку из половины тыквы, или вырезать сердцевину, оформив несколько сквозных проходов, или сделать крытую кормушку, выполнив только один широкий вход, и очистив внутри тыкву от мякоти.
Кормушка для птиц из пакета сока
Преимущество такой кормушки перед обычным картоном заключается в водонепроницаемости. Корм внутри кормушки надежно защищен от осадков, и прослужит кормушка, благодаря такой особенности, дольше.

Кормушка для птиц из пластиковой бутылки
Пластиковая бутылка – универсальный материал для создания кормушки. Используйте пятилитровую бутыль для создания простейшей и просторной кормушки для птиц. Две полуторалитровые бутылки помогут создать полноценную кормушку с автоподачей корма. Помните об удобстве и безопасности: проверяйте срезанный край на наличие зацепок, а лучше – обклейте края изолентой.
Идей создания кормушек для птиц немало, воспользуйтесь фантазией или просторами интернета, чтобы сделать полезное дело и дать детям возможность вблизи наблюдать за птицами.
05.01.2019
Подписаться на рассылку
Чертеж кормушки для птиц с размерами: виды кормушек, варианты изготовления
Птицам в дикой природе приходится трудно, особенно в зимний период, когда сложно найти корм и кров. И взрослые, и дети часто стремятся помочь пернатым.
Кормушка своими руками
Рассмотрим, как сделать чертеж кормушки для птиц с размерами и как соорудить конструкцию своими руками.
Особенности разных видов кормушек для пернатых
Сделать кормушку самостоятельно совсем несложно, при чем для этого подойдут любые подручные материалы – дерево, картон, пластик, бутылки, тетрапаки из-под сока и прочие. Рассмотрим оригинальные кормушки для птиц своими руками, которые можно сделать вместе с детьми и одновременно «убить двух зайцев» – привить ребенку трудолюбие и накормить птиц.
В качестве корма можно использовать печенье, хлеб, крошки, зерно, орешки, семечки. Можно приготовить самостоятельно комбинированную смесь с добавлением всевозможных лакомств для птиц. Необязательно тратить деньги на готовый комбикорм, так как можно обойтись столовыми отходами. Еще птицы любят ягоды, семечки из фруктов и овощей.
Деревянные кормушки
Деревянные кормушки и скворечники считаются самыми распространенными. Но без определенных навыков такое сооружение сложно сделать своими руками. Для изготовления нужна фанера, пила, молоток, гвозди и крепежные элементы. Первым делом необходимо сделать чертеж. Он будет зависеть от желаемых габаритов и типа конструкции. Она бывает открытой, закрытой, большой, маленькой, круглой, квадратной пятиугольной и т. д.
Начинается чертеж из днища, отталкиваясь от размеров которого потом рисуются боковые части и крыша. По чертежу вырезаются элементы из фанеры с помощь пилы.
Чертеж кормушки из фанеры

Когда все части уже вырезаны и отесаны, чтобы в них не было острых углов и торцов, остается только сбить конструкцию в одно целое. При этом боковые части прибиваются ко дну, а на них сверху устанавливается крыша. Ее можно делать из дерева, обитого линолеумом, шифера, профнастила и других материалов, которые не промокают и не поддаются гниению и плесени.
Конструкции из пластиковых бутылок
Пластиковые бутылки на 2, 3 и 5 литров – самый простой и распространенный вариант для птичьих кормушек. Для этого варианта не нужен никакой чертеж, так как сама бутылка и будет выполнять функцию кормушки. Маркером нужно наметить отверстие и вырезать его с помощью острого ножа или канцелярского лезвия.
Кормушка для птиц из бутылки
Чтобы смягчить края отверстия, через которое птички будут клевать корм, их можно обработать зажигалкой, чтобы сплавить заусеницы, об которые пернатые могут пораниться. В районе горлышка привязывается веревка или отрезок проволоки, за которую конструкция подвешивается за дерево.
Преимущества кормушки из бутылки заключается в том, что ее может смастерить даже школьник. Кроме того, конструкция выходит полностью закрытой, что дает возможность сохранить качество корма даже при дожде или снеге.
Кормушка из тыквы
Такая конструкция, пожалуй, самая оригинальная и уникальная. Тыква поможет украсить двор и интерьер. Кроме того, сделать такую кормушку сможет даже ребенок. Тыкву нужно выбирать среднего или большого размера. По середине в овоще проделывается небольшое отверстие и вынимаются все внутренности. Стенки нужно оставить примерно несколько сантиметров, чтобы конструкция держалась.
Со дна до крышки нужно проделать сквозное отверстие для веревки. Оно не должно быть слишком большим, чтобы зерно не выпадало. Такую кормушку можно повесить или установить между ветками.
Бутылки и деревянные ложки
Достаточно распространенная конструкция – пластиковые бутылки и деревянные ложки. Такая кормушка работает по такому принципу, что корм постоянно поступает в ложку. Для изготовления такой кормушки нужно взять бутылку из плотного пластика, 2-3 деревянных ложки.
В бутылке делаются отверстия насквозь под небольшим уклоном. Туда устанавливается деревянная ложка, и так несколько штук. Сверху над ложкой делается отверстие таким образом, чтобы корм туда выспался. Такая конструкция служит не только кормушкой, но и насестом.
Для подвешивания в горлышке делается несколько отверстий, в которые продевается проволока или шпагат.
Кормушка из коробки
Картонные коробки из-под соков и других продуктов можно использовать для самодельных кормушек. Конечно, подойдет любой картон, просто паки имеют непромокаемую структуру, за счет чего защищают кормушку во время дождя.
Кормушка для птиц из коробки
Для изготовления изделия понадобится 2 тетра пака на 2 литра. Меньшего объема нет смысла использовать, так как кормушка получится слишком маленькой и пернатым будет не очень удобно из нее лакомиться.
Для работы понадобится скотч, канцелярский нож и капроновая нить. В одной коробке прорезается с внешней сторон окошко. Эта часть послужит днищем, в которое будет насыпаться корм. Второй пак нужно разрезать по середине вертикально от дна до верха. При этом верхушку резать не нужно. В результате получается крыша. Она надевается на дно и фиксируется скотчем или капроновой нитью, чтобы хорошо держалось.
Для декора пак можно покрасить, разрисовать и оклеить цветным картоном или самоклеящейся пленкой ПВХ.
Сетчатая трубка
Сетчатую трубку можно взять готовую или сделать самостоятельно. Размеры ячеек должны соответствовать размеру корма. Для зерна – мельче, для орехов – плотнее. Еще понадобятся два пластиковых блюдца, например, поддоны от цветочных горшков.
Одно из блюдец будет служить дном. Его можно прикрепить проволокой ил металлической шпилькой. Второе – крышей, которую намертво фиксировать нельзя, чтобы через нее можно было досыпать корма. Вся конструкция фиксируется бечевкой и подвешивается в саду.
Использование полена для кормушки
Кормушка для птиц из полена более сложный, но оригинальный вариант изготовления. Для этого необходимы хоть минимальные навыки работы по дереву.
Кормушка из полена
Перед началом работы необходимо подготовить инструменты и материалы:
стамеска
ножовка
дрель и сверло большого диаметра
крепежи
материал для подвески – веревка, цепочка, толстая проволока
Длина и ширина полена выбирается в зависимости от желания, но лучше брать средние размеры. Слишком маленькая кормушка будет качаться на ветру, а слишком габаритную может не выдержать крепеж.
Первым делом от полена нужно аккуратно отрезать два длина одинаковой толщины. В конце они послужат заглушками с боковых сторон, чтобы не всыпалось зерно. Затем нужно на торце полена прочертить круг, оставив от края пару сантиметров (толщина стенки).
Затем начинается самый сложный процесс – выдалбливание середины. Для этого используется дрель и стамеска. Когда заготовка готова, нужно вырезать на одной из стен небольшое «окошко». Через которое птицы будут клевать корм.
После этого устанавливаются боковые части и крепеж. Такая кормушка отличается натуральностью и эстетичным внешним видом. Нею можно украсить любой сад или двор. Непрактичность такой конструкции в том, что натуральная древесина имеет свойство гнить, плесневеть или пересыхать.
Угощение для птиц без кормушки
Чтобы накормить птиц, не обязательно мастерить кормушки. Можно приготовить лакомство в виде печенья. Для этого понадобится корм, веревка, формы для печенья и желатин. В формочку укладывается веревка, за которую будет вешаться будущее лакомство. Далее в форму засыпается корм и заливается растворенным желатином. Нужно дать застыть в холодильнике до 5 часов. Все, корм готов. Остается его вынуть из формочек и развесить на деревья.
Такой способ можно использовать в зимнее время, иначе желатин начнет таять и все испортится.
В завершение отметим, что кормушки для птиц можно делать из любого подручного материала, насколько хватит фантазии. Все конструкции основываются на одном и том же принципе. Должно быть крепкое днище, в которое насыпается еда.
Важно учесть вес зерна и птиц, которые будут садится на конструкцию и делать надежные крепежи. Использовать для изготовления можно картон, металл, дерево, полено, фанеру, готовые коробки или бутылки, банки, чашки, плетеные корзины. На зиму лучше монтировать крытую кормушку, чтобы корм не портился из-за снега и дождя.
Кормушка для птиц своими руками – на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
как сделать зимнюю новогоднюю кормушку? Размеры и простые чертежи, шаблоны и схемы изготовления
Зима – непростое испытание для животных, которые не имеют своего дома. Одной из наиболее уязвимых категорий живых существ являются птицы. Именно по этой причине люди стараются подкармливать пернатых друзей в специальных приспособлениях – кормушках. Поговорим о том, что это за приспособления, как их делать, из каких материалов, и где расположить, чтобы любая птица всегда могла найти возможность подкрепиться в холоднее время года.
Основные требования
Если у вас возникла идея сделать кормушку для пернатых, следует понимать, что подобное устройство должно быть изготовлено по определенным требованиям, чтобы оно правильно выполняло свое предназначение. Прежде всего, нужно обдумать, для какой конкретно категории птиц вы ее будете мастерить. Это, наверное, главный нюанс. Тут необходимо знать, что птицы чаще всего полагаются на собственные глаза, то есть они хорошо должны видеть пищу издалека.
Еще один момент состоит в том, что птичья кормушка должна иметь такую конструкцию, чтобы птица не только могла получить туда беспрепятственный доступ, но и еда была защищена от воздействия снега, и ее не выдувало оттуда при помощи ветра. Для этого она как минимум должна иметь кровлю и высокие борта. Но еще более важно, чтобы на пищу не попадала влага в виде дождя во время оттепелей. Это ускорит порчу еды и сделает ее непригодной. Конструкция кормушки должна быть и такой, чтобы ни белки, ни бурундуки, ни другие животные доступа к птичьей пище не получили, а птицы могли беспрепятственно поесть в любой момент. Корм также не должен просыпаться на землю, ведь это привлечет и других хищников, которые могут создать угрозу для пернатых.
Если вам хочется, дабы кормушка была только зимней, то лучше ее будет где-то подвесить. Это позволит защититься от воробьев, которые намного проще и быстрее находят себе еду, нежели другие птицы. Если в приоритете постоянное кормление, то оптимальнее использовать конструкцию стационарного типа. Но тогда она точно должна быть защищена от других животных, причем защиту следует обеспечить надежную.
Еще один важный момент – конструкция должна иметь ровную поверхность для пищи, таким образом, птице будет удобно есть.

Сам материал изготовления также должен быть устойчивым к воздействию атмосферных факторов, иначе конструкция в суровых зимних условиях долго не простоит. Углы и стенки строения не могут иметь острых углов или колоться, иначе это отпугнет пернатых. Кроме того, отверстия для доступа к еде следует сделать достаточно объемными, так, чтобы птица могла добраться до лакомства. Качаться на ветру кормушка также не должна, поэтому ее можно чем-то утяжелить.
Теперь условия, которым должна соответствовать рассматриваемая конструкция, ясны. Попробуем разобраться, из чего ее лучше сделать.
Выбор материала
Благодаря большому количеству идей и моделей, можно сделать кормушку, которая будет нравиться именно вам. Хотя следует также посмотреть, какие у вас есть подручные материалы, которые не только были бы хорошими с эстетической точки зрения, но и обладали такими практическими особенностями, как прочность и устойчивость.
Тут будут важны два момента, актуальные для кормушки:
она должна быть долговечной и максимально устойчивой к износу и деформациям;
обязана иметь нужный размер, чтобы птица или несколько птиц могли спокойно есть.

Лучше, если материалом создания выступит древесина либо, скажем, пластиковая бутылка. Вышеупомянутые варианты отлично противостоят воздействию природных явлений, и довольно доступны и распространены. Неплохими аналогами будут фанера либо пустая пачка из-под кефира, выполненная из тетрапака, ведерки из-под майонеза.
Для создания рассматриваемых построек сгодятся пустые банки консервного типа, пробки от бутылок с вином, канистры из пластика, обрезки веток, кусочки рубероида, какая-то ненужная посуда: блюдца, чайники, чашки и так далее. В качестве креплений можно применять леску, веревку, проволоку, ленты из капрона, небольшие цепочки.
Как можно увидеть, материалов, которые могут подойти для создания птичьих кормушек, очень много, и все они есть у большинства людей в немалых количествах.
Главное, чтобы они соответствовали описанным выше требованиям и были экологичны и надежны для пернатых.
Изготовление
Теперь приведем различные инструкции, как делается простая кормушка своими руками. Одни модели делаются просто, легко и быстро. Другие изготовить несколько сложнее, но можно будет убедиться в том, что сделать красивую и практичную кормушку самим не составит никакого труда.
Классическая
Первый вариант – классический домик из дерева. Чтобы изготовить такую поделку, сразу потребуется вооружиться следующими инструментами:
шуруповертом;
молотком с гвоздями;
саморезами;
куском ДВП;
мебельным степлером;
пилой;
принадлежностями для чертежей.
Естественно, нам потребуется и древесина. Можно взять обрезки каких-либо досок и добавить к ним ветки. Часть из них, а также древесную кору или солому можно будет применить для декорации крыши, которая будет сделана из фанеры.

Сначала из листа ДВП следует вырезать прямоугольник либо квадрат. Делать это можно, предварительно нанеся на лист такой рисунок, после чего вырезав его с использованием пилы. Следующий шаг – создание бортов для поддона. Из бруска вырезается 2 куска, имеющих примерно одну длину, которая будет равна либо стороне квадрата, либо длинной стороне прямоугольника. Тут все будет зависеть от того, какая геометрическая фигура была вырезана из куска ДВП. Также нам будут нужны 2 куска покороче.
Теперь присоединяем сделанные бортики к ранее изготовленному из ДВП днищу будущей кормушки. Фиксацию осуществляем посредством мебельного степлера. Затем нужно сделать 4 опоры из бруска, что будут держать крышу. Естественно, что у них должна быть одна высота. Устанавливаем их в углы кормушки с внутренней стороны и фиксируем либо с использованием саморезов, либо мебельным степлером внизу. Сверху опоры с одной стороны соединяем между собой кусочками бруса. Также нужно будет сделать спилы на них под углом где-то 45 градусов.
Остается только смастерить крышу, закрепить ее, и кормушка будет готова. Для этого соединяем пару листов ДВП под углом 90 градусов. Соединение можно сделать с помощью не слишком большого бруска, длина которого будет, как у ската. Важный момент – крыша должна как бы чуть нависать над кормушечным поддоном. Это следует учитывать при создании скатов. Теперь осуществляем фиксацию крыши при помощи гвоздей либо степлера, а стык между скатами проклеиваем любым водоустойчивым материалом. На этом кормушка из дерева готова.

Отдельно отметим, что деревянная кормушка лучше делается, если есть чертеж или схема. Таким образом, еще перед созданием постройки можно будет подогнать материалы по размерам друг к другу, чтобы кормушка получилась правильной геометрической формы.
Из фанеры
Если древесины под рукой нет, то можно смастерить кормушку из фанеры. Найти шаблон такого варианта не составит труда. Осуществляя его подбор, следует учитывать специфику региона, где вы проживаете, и тип птиц, для которых вы делаете кормушку. Если они невелики по размерам, то не следует делать слишком большие отверстия в конструкции, дабы голуби и вороны не оставили тех же синиц голодными.
Для реализации данного проекта нам потребуется:
электролобзик;
молоток;
гвозди;
клей на водной основе;
наждак;
брус 2 на 2 сантиметра;
фанера.
Сначала на фанере осуществляем разметку деталей будущей конструкции. Для дна применим лист квадратной формы 25х25 см. Для крыши потребуется кусок чуть больших размеров, дабы влага не текла прямо на еду. Теперь края заготовок следует ошкурить наждаком, чтобы не было никаких острых элементов.
Осуществляем выпиливание четырех стоек из бруса с высотой 0,2-0,3 метра. Теперь делаем односкатную крышу под уклоном. Для этого укорачиваем под углом пару брусков на 2-3 сантиметра. В местах, где будут соединения, применяем клей на водостойкой основе, после чего соединяем детали друг с другом, используя гвозди. К днищу прикрепляем стойки, а к ним – борта. Теперь на стойках закрепляем крышу, для чего применяем саморезы.
Подвешиваем конструкцию за метиз с крючком, который можно осторожно закрутить в крышу. Остается лишь насыпать угощение для пернатых и наблюдать за ними.
При желании можно оригинально разукрасить конструкцию.
Без крыши
Рассмотрим чуть более простые конструкции, которые под силу реализовать без каких-то особых усилий даже ребенку. Одна из них – кормушка без крыши. Сразу скажем, что такое решение крайне недолговечно, ведь оно вообще не защищено от снега и воды. Подобный вариант подойдет для одноразового кормления птиц или кормушку после каждого раза будет необходимо просто убирать, а затем вешать снова.
Берется маленький кусочек фанеры, четыре тонких бруска, которые будут использованы нами в качестве бортов, и веревка. На фанеру сверху прибиваем или приклеиваем бортики, после чего делаем пару отверстий, чтобы можно было продеть веревку. Теперь остается подвесить конструкцию на дереве и насыпать корм.

Съедобная
Можно построить классную зерновую кормушку, что будет съедобной. Данный вариант станет отличным решением, ведь можно быть уверенным, что птицы точно оценят такое лакомство и не придется тратить слишком много своего времени. Чтобы освоить подобный мастер-класс, нам потребуется:
яйцо;
немного желатина;
мука;
мед;
немного овсянки;
сырой птичий корм;
кусок картона средней толщины;
ножницы;
карандаш;
формы для заливки.
Алгоритм создания будет следующим:
рисуем на картоне какую-нибудь геометрическую фигуру: круг, квадрат, многоугольник и т. д.;
теперь по нарисованному контуру вырезаем ее;
делаем крепление путем продевания нитки в иголку и проделывания отверстия;
осуществляем приготовление пищевой смеси, перемешав чайную ложку меда, яйцо, пару столовых ложек овсянки и немного муки;
оставляем то, что вышло, на 30 минут;
наносим все это на картонную основу;
перемешиваем корм на основе зерна с полученной массой;
готовую смесь снова наносим на картон.
На финальном этапе помещаем полученную кормушку в холодильник на пару часов. После застывания смеси ее можно будет вывесить на дереве около дома.
Есть также альтернативный рецепт создания такого лакомства:
высыпаем пакет желатина в чуть подогретую воду;
насыпаем туда же корм;
то, что получилось, раскладываем по формам;
вставляем туда нить, при помощи которой будет подвешиваться полученный продукт;
формочки ставим в холодильник на несколько часов.
После застывания подобные кормушки можно вывесить на улицу. Для большего удобства пернатых гостей можно положить их в мешочки из сетки. Это позволит птицам ухватываться лучше.
Кстати, такая зимняя кормушка будет особенно хорошей, ведь иммунитет пернатых в это время года очень ослаблен, а такое решение позволит им его укрепить, и в то же время не потребует больших затрат сил и ресурсов.
Из бутылки
Теперь рассмотрим формирование кормушки из пластиковой бутылки. Это один из популярнейших вариантов, учитывая распространенность и доступность этого материала. Для реализации следует иметь под рукой только пластиковую бутылку и нож канцелярского типа либо ножницы.
Реализуется такая самодельная кормушка следующим образом.
С обеих сторон проделываем пару отверстий. Важно, чтобы они были симметричны. Какую они будут иметь форму, неважно.
Между отверстиями следует установить перемычки.
Мастерим козырек от дождя, проделав перевернутую прорезь в форме буквы П, и немного отгибаем пластинку вверх.
Кусок прорези снизу, куда пернатые будут садиться, нужно сделать безопасным. Поэтому перекрываем срез либо лейкопластырем, либо изоляцией из ткани.
Снизу тоже делаем симметричные отверстия, куда следует вставить палочку, что будет играть роль насеста.
Кормушка готова. Ее остается только закрепить на дереве. Это можно осуществить, перемотав перемычку скотчем или веревкой. Альтернативным решением будет вставить шпагат через крышку нашей конструкции, сделав в ней отверстия и создав петлю. За нее тоже можно будет подвесить полученную нами поделку.

Продолжая тему создания построек из бутылок, нельзя не рассказать о таком типе решений, как бункерные. Подобные конструкции довольно интересны, ведь в них помещается немало пищи с запасом на несколько дней, а то и на неделю. И по мере того как пернатые будут есть пищу, добавка будет поступать в специальный желоб автоматически.
Такая самодельная конструкция делается из пары пластиковых бутылок, которые должны быть идентичны друг другу в плане вместимости. На первую фломастером наносим разметку. Проделываем у дна отверстия, аналогичные тем, что были в варианте, описанном выше, после чего в верхней части отрезаем где-то треть бутылки.
Там же делаем 2 симметричных дырки, что понадобятся нам для подвешивания конструкции при помощи веревки или шпагата.

Вторая бутылка потребуется для хранения пищи. В части, где располагается ее горлышко, делаем пару отверстий. Через них зерна будут поступать в специальный лоток. Не рекомендуется делать сразу большие дыры, ведь при необходимости ничто не помешает потом расширить отверстия. Теперь бутылка наполняется кормом, пробка закручивается, после чего устанавливается в емкость, где была ранее отрезана треть. Через отверстия протягиваем веревку или шпагат, и подвешиваем конструкцию на ветку.
Еще один бункерный вариант, выполненный из пластиковой бутылки, предполагает ее использование вместе с ложкой. Делается такая кормушка просто: берем полутора либо двухлитровую емкость, после чего проделываем в пробке дырку и протягиваем в нее нитку. Благодаря ей будет удобно подвесить кормушку на дереве. Делаем симметричные дырки с 2 сторон, как и ранее. Но их размер должен соответствовать габаритам ложки, выполненной из дерева.
Там, где окажется глубокая часть, дырку необходимо чуть увеличить, дабы птицам было легче брать пищу. Наполняем кормушку кормом и подвешиваем где нужно.
Единственный момент, который следует осветить – такая кормушка может на дне набирать влагу. Дабы избежать порчи корма, делаем в днище пару дырочек при помощи гвоздя или иглы.

Из тетрапака
Выше также упоминалось, что кормушку из тетрапака тоже можно сделать легко и быстро. Для создания подобной конструкции потребуется:
фломастер;
пачка из-под сока либо кефира, ранее вымытая и просушенная;
клейкая лента либо скотч;
ножницы;
веревка.
Такое решение будет очень удобным, ведь представляет собой монолитную конструкцию. Наносим фломастером на пачку разметку и вырезаем с двух сторон отверстия под размеры определенной птицы. Такой шаг даст птицам возможность перемещаться и брать пищу. Окошки оклеиваем скотчем, дабы пернатые не поранились об их острые бортики.
Под прорезями ножницами делаем дырку и вставляем туда картон, ранее завернутый в трубку. Данная конструкция будет играть роль насеста. В углах тоже делаем дырки, в которые протягиваем бечевку либо веревку. Теперь остается лишь закрепить то, что получилось, на дереве.

Если хочется, чтобы места для птичек было больше, можно взять не 1, а 2 пачки. Первую режем по узким боковым частям таким образом, чтобы не нарушить целостность верха. От второй пачки отрезаем треть, а спереди проделываем дырку. Данная часть будет так называемой кормовой доской. Дно второй коробки совмещаем в первой. Показателем правильности действий будет получившийся треугольник. Зафиксировать детали в таком положении можно, используя клей, или обмотав конструкцию скотчем.
Еще одно решение, которое будет даже чуть лучше бутылок и пачек – пятилитровая бутылка из пластика. Ее несомненный плюс в том, что она вмещает больше пищи, что избавляет от надобности постоянно ее пополнять. Кроме того, там одновременно может питаться несколько пернатых особей. Для реализации данной идеи потребуется:
пятилитровая пластиковая бутыль;
корм;
проволока или нить;
ножницы либо нож канцелярского типа.

В емкости пробиваем дырку для подвешивания. Расположение отверстия зависит от того, как будет размещена на дереве конструкция:
если вертикально, то его следует делать, отступив сантиметров 6 от днища, причем оптимальнее всего сделать три отверстия;
если горизонтально, то делаем пару больших отверстий, одно будет у дна, другое – у горлышка.
Лучше всего подвешивать такую конструкцию за горлышко, но если по каким-либо причинам был выбран горизонтальный вариант расположения, то следует в стенке пробить пару дырок и, пропустив через них веревку, закрепить конструкцию, где необходимо.
Важно еще то, что все конструкции из пластика очень легкие, а такие бутылки особенно сильно поддаются воздействию ветра. Чтобы этого избежать, следует перед засыпанием корма положить на дно четверть от обычного кирпича, что поможет утяжелить кормушку.
Как видите, вариантов кормушек для птиц очень много, и здесь указана только малая часть.
При наличии фантазии не проблема сделать что-то необычное и свое. Если же не хочется продумывать какую-то новую конструкцию, можно выбрать один из описанных вариантов, после чего оригинально его украсить.
Как украсить?
Итак, кормушка создана, и даже размещена на дереве. И вроде птицам все нравится, но чего-то не хватает. Хочется сделать свою конструкцию оригинальной и необычной. Кстати, учитывая, что птицы полагаются на зрение, яркий предмет на фоне снега зимой может привлечь их внимание. Поэтому украсить ее будет очень даже неплохо.
Тут все ограничивается только фантазией человека и тем, что компоненты декора должны быть безопасны для птицы и не наносить вреда природе.
Для украшения можно применить:
веревки из различных цветов;
цепи с необычной формой звеньев;
краску;
плетения из бечевки либо веревок;
поделки, выполненные из бисера;
природные материалы: кору деревьев, мох, желуди, еловые шишки, каштаны.
Если есть желание, можно сделать кормушку нестандартной формы, после чего раскрасить ее в необычные цвета либо обклеить цветной бумагой и разного рода фигурками. Но следует быть осторожными, чтобы не переборщить – обилие блестящих и шуршащих элементов декора может отпугнуть птиц, которые узрят в этом опасность. Да и нужно делать все так, чтобы декор не мешал пернатым питаться.
Довольно неплохой вариант декорирования – применение краски. Его преимуществом будет и то, что это защитит саму конструкцию от воздействия погодных факторов. При желании можно использовать не одну, а два и более вида краски. В продаже есть трафареты, благодаря которым можно создать уникальные красивые рисунки.
Можно украсить кормушку, сделав ее дизайн совсем необычным. Например, изготовить ее в форме мини-мельницы, улья для пчел либо снеговика. Конечно, это тонкая работа, но результат будет просто удивительным. А учитывая, что использоваться такая постройка будет зимой, новогодняя тематика для декорирования получится очень интересной.

Использование природных материалов – еще один отличная идея. Маленькие веточки, съедобные ягоды или шишки, кроме декоративной, будет выполнять еще и функцию «вкусняшки». Главное, чтобы все это не мешало доступу к основной еде.
Многие декорируют кормушки при помощи старой посуды: заварника для чая либо чашек с блюдцами. Практически это реализуется следующим образом: в блюдце проделывается 4 дырки, через которые протягивается веревка. Теперь следует при помощи клея надежно склеить чашку с блюдцем, и конструкцию можно вешать где угодно.
Очень эффектно будут смотреться различные росписи и резьба на кормушках. А если сделать несколько подобных конструкций, то двор можно превратить в целую композицию, которая будет радовать детей и просто случайных прохожих. В общем, если уделить данному вопросу немного своего времени, можно не только помочь птичкам пережить сложное время года, но и выделить свой двор среди других.
Где расположить?
Сделать кормушку – это большое дело, но вопрос ее расположения зимой тоже крайне важен, хотя поначалу кажется, что достаточно просто повесить кормушку на ближайший куст или ветку, и все. На самом деле все немного сложнее, и чтобы правильно расположить поделку, необходимо следовать некоторым правилам.
Птицы должны чувствовать себя в безопасности. Ведь если они слишком увлекутся едой, то потеряют бдительность, чем могут воспользоваться различные хищники: кошки, более крупные пернатые.
Не следует размещать такие вещи у слишком людных мест или оживленных дорог. Птицы могут представлять опасность для водителей и сами же будут ей подвергаться, ведь риск, что их собьет автомобиль, увеличится в разы. А в людных местах они могут тревожить людей по различным поводам.
Пернатым должно быть удобно. Разные типы кормушек предназначены для различных по объему и образу жизни птичек. Для воробьев удобной будет маленькая конструкция, где есть небольшой вход. Таким образом, более крупные особи туда не попадут. Для снегирей, учитывая их размеры, или синиц будет лучше сделать подвесной аналог.
Среда обитания должна быть привычной, поэтому лучше размещать такие вещи в лесах, лесопарках или на деревьях, где птицы чувствуют себя как дома.
Хорошо, если место с едой будет располагаться там, куда снег и ветер не доберутся. Кроме того, корм всегда должен быть на виду у пернатых.
При проживании в мегаполисах сразу приходит на ум балкон либо стена за окном. Это удобно, ведь так можно легко контролировать запас еды и пополнять его сразу при необходимости.
Но такой вариант содержит в себе и некоторые сложности:
соседи могут начать жаловаться на отходы жизнедеятельности пернатых;
они могут бояться вас, хотя со временем привыкают;
такое место не будет столь популярно среди пернатых, как, скажем, кормушка где-то на дереве или в лесу;
может случиться и так, что птица просто разобьется о стекло, не рассчитав скорость.

Если говорить об идеальных условиях размещения кормушки в городе, то, вероятнее всего, можно назвать дерево либо куст у дома или в парке. Вешать ее следует высоко – метрах в двух от земли, и не будет лишним оснастить ее чем-либо от кошек. Например, если кормушка на дереве, то можно оббить ствол жестью. За окном в многоэтажке тоже можно вешать кормушку, даже если вы живете высоко. Известна масса случаев, когда высота не останавливала тех же синиц от того, чтобы полакомиться чем-то вкусненьким.Очень хорошо, если место малолюдное, поскольку можно организовать целую «столовую». Если накрыть навесом какую-то площадь, то в центре можно разместить непосредственно кормушку, а по краям – различные вкусности: сало, ягоды, траву. Тогда одновременно там будет размещаться много птиц.
И если вы не знаете, что лучше: делать одну большую кормушку или много маленьких, лучше выберите второй вариант.
Причина в том, что пернатые могут конфликтовать со своими сородичами. Например, синицы очень не любят чужаков. Именно поэтому лучше кормить различных птиц по отдельности. В противном случае пугливые синички совсем пропадут, и по отношению к ним такое положение дел будет не очень справедливым.

Удачные примеры
Последнее, о чем следует упомянуть, это интересные примеры. На самом деле их довольно много, и каждый день появляются новинки. Описать абсолютно все не представляется возможным, поэтому возьмем наиболее яркие и интересные примеры, которые заслуживают внимания и очень удобны.
Очень интересным решением будет снеговик, выполненный из обычной пятилитровой емкости. Такие варианты будут хороши ввиду своей вместительности как в плане корма, так и в плане количества птиц, которые могут одновременно там питаться. А вариант оформления в виде головы снеговика будет интересным решением для привлечения внимания пернатых. Глаза снеговика делаются из пластиковых крышек, а отверстия, куда могут залетать птицы, обустроены гофрированными трубками. Это дает возможность пернатым сесть и не поранить лапки. Однозначно удачная идея, которую можно реализовать.

Неплохой идеей будут кормушки, выполненные из веток березы. Из них можно сделать очень оригинальные и удобные конструкции, которые будут такими элегантными, что самим захочется в них жить. К тому же не следует забывать, что данный материал полностью экологичен и вреда не наносит. Кора березы отлично защитит внутренности древесины от воздействия воды и ветра, благодаря чему такой вариант можно назвать долговечным.

Удачной можно назвать и модель из цельного куска бревна. Изнутри бревно вычищается, туда же засыпается корм. Такое решение защищено от ветра и снега, оно будет долговечным. Хотя есть и недостаток – если вовнутрь попадет влага, то рано или поздно конструкция разрушится. Но, учитывая экологичность и оригинальность, можно все же назвать подобный вариант прекрасным решением.
В целом следует отметить, что кормушку для птиц своими руками сделать реально, варианты есть на любой вкус. Можно соорудить как что-то простое из подручных материалов, которые есть дома у каждого из нас, так и сделать конструкцию, которая будет чуть ли не произведением инженерной мысли, со своими схемами и чертежами. Все зависит от того, насколько вам интересна реализация этой идеи, и каких целей, кроме кормления птиц, хочется достичь.

Подробнее смотрите далее.
Кормушка для птиц из фанеры делаем своими руками из дерева чертежи
Кормушка для птиц из фанеры делается очень просто. В результате постройки кормушки Вы можете сделать много ошибок. Есть несколько нюансов, которые следует учитывать.
Птицы нуждаются в нашей помощи зимой
По мере приближения зимы, многие задумываются сделать кормушку для птиц, чтобы помочь воробьям, синицам и прочим птицам пережить холодное время года. Но многие садоводы тщетно ждут пернатых посетителей и разочаровываются, когда птиц не наблюдают. У этой ситуации есть несколько причин.
Чтобы привлечь птиц к кормушке, вы должны обратить внимание на несколько вещей, так как изначально вы можете сделать много ошибок с выбором места ее размещения.
Однако, если учесть несколько моментов при создании кормушки для птиц, то в скором времени Вы будете наблюдать много птиц на своем участке.
Как сделать кормушку для птиц правильно
1.Выберите подходящую кормушку для птиц:
Лучше всего выбрать вариант кормушки, который будет настолько прочен, насколько это возможно, поскольку она днем и ночью в холодное время года будет подвержена осадкам, таким как дождь, снег и это все будет замерзать. Крыша и бортики помогут защитить корм от осадков и ветра. Древесина подходит для этого лучше всего. Конечно, вы можете построить кормушку и из пластиковой бутылки. А также есть много других материалов.
Кормушка для птиц из подручных материалов
2.Обеспечьте надежное крепление:
Если вы хотите установить кормушку на столбе, то обратите внимание на то, чтобы вся конструкция была надежно закреплена и не шаталась, даже при малейшем порыве ветра. Если столб крениться в какую-то сторону, может быть у вас мягкая почва, то рекомендуется надежно закрепить столб в земле, например забетонировать.
Есть также типы кормушек для птиц, которые крепятся к деревьям или стенам, убедитесь, чтобы они не могли упасть в сильный ветер.
3.Обеспечьте безопасность птиц:
В дополнение к кормлению птиц зимой, с помощью кормушки можно наблюдать за разнообразием птиц и следить за их поведением. Обратите внимание на беспрепятственный вылет для птиц, в случае опасности, когда птицам нужно быстро покинуть место кормления при атаках кошек или хищников.
На такую кормушку хищники не заберутся
Например, можно разместить кормушку вблизи кустов или деревьев, так чтобы птицы при необходимости могли быстро улететь и спрятаться в них. Разместите кормушку так, чтобы кошки, либо хищники, такие как куницы и прочие не могли подняться на дерево и добраться до кормушки.

Важно: Кормушка поможет перезимовать птицам. Птицы зимой часто голодают. Поскольку снег и лед не позволяют им найти достаточное количество пищи.
Кормушка для птиц из фанеры
Материалов из которых можно сделать кормушку очень много. К примеру Вы можете сделать кормушку из фанеры своими руками и это не очень-то и сложно.
Чертеж кормушки для птиц:
Чертеж кормушки для птиц из фанеры (с пометкой мест для крепления элементов)
Для кормушки понадобится:
1 отрезок фанеры для пола (20 см x 20 см x 2 см)
2 отрезка фанеры для крыши (15 см x 20 см х 1 см)
4 отрезка фанеры для бортиков (20 см х 5 см х 1 см)
4 деревянных бруска в качестве подставок для крыши (20 см х 2 см х 2 см)
Гвозди
Молоток
Прозрачный лак
Кисть
1.Сначала соберите нижний каркас кормушки воедино, для этого возьмите пол и боковые бортики, а затем скрепите их между собой.
2.Затем возьмите 4 деревянных бруска и отрежьте их под углом 45 градусов. Далее каждый брусок скрепите с каркасом со стороны пола. Для этого поместите каждый брусок в угол и прикрепите их к полу.
Для большей жесткости, также соедините два боковых бортика с брусками.
3.Теперь нужно соединить 2 отрезка фанеры для крыши вместе. Положите оба отрезка фанеры под углом 90 градусов и соедините их как на рисунке.
4.Как только крыша будет сделана, нужно поместить ее на скошенные опоры крыши, выровнять их и прибить к опорам крыши. Все — кормушка для птиц готова!
Как видите это не так сложно. По желанию можете покрыть кормушку бесцветным лаком.
Теперь вам нужно только повесить кормушку и заполнить ее кормом. Для кормления вы можете использовать, например семена подсолнечника, овсянку, пшено или даже готовые смеси из магазина.
Вскоре Вы будете наблюдать как первые голодные маленькие птицы питаются в сделанной вашими руками кормушке.
Кормушки своими руками, чертежи
Сделать кормушку для птиц можно своими руками из подручных материалов, выбирайте понравившийся чертеж и приступайте к делу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Видео: Кормушка для птиц из фанеры

забота о них и о саде
Беспокойство о братьях наших меньших — то, что отличает человека разумного от животных. Это относится не только к домашним любимцам, но и к тем, кто родился и прозябает на природе. Особенно нуждаются в поддержке маленькие беззащитные создания — вольные птицы. Если в теплое время «перебоев» с провизией чаще не возникает, то в зимний период пернатым друзьям приходится туго. Кормушка для птиц своими руками из дерева — самый простой способ помощи, доступной людям. Бонусом станет замечательное живое украшение сада, защита его от вредителей, а также дети, с самых ранних лет осознавшие, что заботиться надо не только о себе любимом.
Какая она, столовая для пернатых?
Заведение птичьего общепита должно соответствовать определенным характеристикам. Кормушка для маленьких птиц обязана идеально выполнять свои обязанности:
быть в состоянии защитить корм, чтобы он не превратился в еду, унесенную ветром;
иметь крышу над «головой», она должна предохранять пищу от размокания;
не иметь торчащих гвоздей и острых поверхностей, провоцирующих раны;
защищать птиц от домашних хищников, неравнодушных к пернатым;
иметь удобные — достаточно большие — проемы для посетителей;
быть крепкой, устойчивой, надежной, долговечной.
Все эти требования к кормушкам лучше учесть и выполнить, иначе столовая для птиц будет малопригодной — непривлекательной, небезопасной, поэтому все клиенты быстро разбегутся (разлетятся).
Размеры значение имеют, особенно для небольших птиц. Например, оптимальная высота бортиков — 40 мм. Квадратное либо прямоугольное дно должно иметь стороны 250-400 мм. Не менее важна правильно подобранная высота. Если она больше 300 мм, то кормушку будут посещать нежеланные «прожорливые» посетители — крупные пернатые. В таком случае маленьким птичкам придется ретироваться восвояси. Слишком габаритная конструкция способна понравиться кошкам, которые охотно устраивают в ней удобный наблюдательный пункт.
Материалы, инструменты
Дерево — универсальный строительный материал, его считают наиболее подходящим именно для кормушек, так как птичьи коготки имеют с ним идеальное «сцепление», им не могут похвастаться ни металл, ни пластик. В плюс этим изделиям относят экологичность, в минус — необходимость их дополнительной обработки, умение работать с древесиной, обязательное наличие определенного инструмента.
Для долговечности и эстетичности крошечной конструкции из дерева многие советуют кормушки пропитывать/покрывать антисептиком/лаком. Другие полностью отвергают эту идею. Причина — неприятный запах, способный отпугнуть птиц от свежеизготовленной конструкции. Пропитка также в списке табуированных материалов из-за потенциального вреда для здоровья. Исключением из этих правил становится лак на основе акрила и воды.
Чтобы соорудить деревянную кормушку для птиц своими руками, необходимо иметь под рукой:
брус (20х20 мм), доски, фанеру;
карандаш либо маркер, рулетку;
наждачную бумагу, столярный клей;
ножовку по дереву, пилу либо электролобзик;
шуруповерт (отвертку) и саморезы для дерева, худший вариант — гвозди и молоток;
электродрель с набором сверл различного диаметра.
Кормушка для птиц своими руками из дерева редко требует еще каких-либо инструментов. Этот скромный комплект даст возможность создать конструкции разной степени сложности, выбор зависит лишь от умений и желаний автора будущего творения.
Элементарный домик-бистро
Даже самая простая кормушка для птиц должна соответствовать требованиям — быть максимально прочной. Вместо древесины возможно использование фанеры, ДСП либо ДВП. Первый шаг — получение чертежа, в соответствии с которым будет возводиться крохотное «здание общепита». Однако в этом, простом, случае можно обойтись наброском, без подробной схемы, ведь ее обычно используют для более оригинальных конструкций.
Алгоритм действий тоже прост:
Из выбранного материала выпиливают прямоугольное (или квадратное) дно, короткая сторона которого имеет длину 200 мм, длинная — до 300. Из брусков вырезают бортики, их крепят к «полу» саморезами.
Делают заготовки для 4 стоек кормушки. Их длина 250-300 мм. Верх деталей обрезают под углом 45°. Вертикальные опоры фиксируют в углах внутри бортиков. Сооружают двускатную крышу из двух элементов, которые соединяют под углом в 90°.
Крепят к опорам крышу. В ней делают отверстие для толстой веревки либо шнура, с их помощью кормушку подвесят в выбранном месте. Последний этап — ошкуривание всех поверхностей для избавления от заусенцев и заноз.
Элементарная работа даст возможность получить желанное строение, однако это не тот вариант, что подойдет всем, ведь многие хотят видеть на участке более совершенные конструкции.
Второй деревянный вариант
На сооружение такой кормушки уйдет немного больше времени, а материалы понадобятся такие:
фанера: квадрат для дна — 250х250 мм, 2 прямоугольника для скатов крыши — 220х350 мм;
брус 20х45 мм, для бортиков, стропил и стоек, длина последних 180-200 мм;
деревянный (металлический) уголок для крыши;
оконные штапики для жердочек;
гвозди, саморезы, клей.
Сначала тоже собирают основание кормушки.
Заготовки из брусков для бортиков нарезают, ориентируясь на размеры дна. Длину двух длинных брусков можно увеличить, если хозяева хотят устроить с обоих торцов домика жердочки. В этом случае добавляют около 50 мм (по 25 с обеих сторон). Элементы соединяют в раму, торцы коротких деталей (и места стыка на длинных) предварительно смазывают клеем.
Скрепив бортики саморезами, дают клею засохнут. Затем прибивают гвоздями ко дну. К внутренним углам рамы прикручивают стойки, которые проверяют на вертикальность уровнем или самодельным отвесом.
Собирают стропила. К парам опор, находящихся у торцов, сверху крепят по брусу. Четыре детали для стропил с обеих сторон обрезают под углом в 45°. Каждую пару соединяют, фиксируют на брусьях, монтированных к стойкам. Усиливают конструкцию внутренним брусом-коньком.
Прикрепляют к стропилам куски фанеры, предназначенные для скатов. В месте их соединения устанавливают уголок. Для жердочек между длинными бортиками используют деревянные штапики. Альтернатива — палочки круглого сечения.
Такую кормушку подвешивают, сделав отверстия в крыше. Другой вариант — стационарное крепление к столбу или иной подходящей поверхности.
Шалаш-кормушка из фанеры
Такой вариант «столовой» тоже не потребует много времени и усилий. В этом случае понадобятся всего 3 детали из фанеры и 4 бруска, выполняющие роль бортиков, один дополнительный — для «конька крыши».
Сделав разметку, фанерные элементы вырезают лобзиком. К прямоугольной детали, являющейся дном, прикручивают бортики. Сначала с длинных сторон: от края отступают 5-7 мм, параллельно ему крепят бруски. С торцов для бортиков отступы не делают.
К длинным сторонам основания — к брускам — саморезами прикручивают боковые стенки. Скаты фиксируют с помощью «конькового бруса», который монтируют с внутренней стороны домика.
Для безопасности птиц домик-столовую обрабатывают наждачной бумагой. Веревку продевают через крышу, крепят кормушку на законное место: например, на ветви деревьев.
Кормушка из фанеры и штапиков
В этом случае брус совсем не понадобится, так как с его ролью отлично справятся штапики. Помогать в «строительстве» будут маленькие гвозди, клей и акриловая краска. На изготовление уходит небольшое количество материала: оно зависит от габаритов будущей кормушки: если выбраны меньшие размеры, то минимум — половина фанерного листа, если те, что даны, то немного больше — 500х600 мм.
Расход и крой фанеры: дно — 200х200 мм, скаты (2 детали) — 150-200 мм, низкие боковые стенки — 4 элемента с размерами 40х200 мм.
Штапики нужны такие: для бортиков дна — 4 детали по 190 мм, на стойки — 4 по 120 мм, для «мауэрлата» — 2 по 220 мм, на конек — один элемент длиной 240 мм.
После получения чертежа в «собственность» все размеры переносят на фанеру. Все детали вырезают лобзиком, края их обрабатывают наждаком. Режут штапики, затем их торцы также ошкуривают.
К основанию по периметру приклеивают «донные» штапики: от краев отступают по 5 мм. Усиливают соединение гвоздиками, их прибивают «с изнанки» в нескольких местах. В углах, где между бортиками осталось пустое место, приклеивают, а затем прибивают стойки.
Приклеивают и фиксируют гвоздиками боковые стенки. Щедро заливают клеем все отверстия. На стойки, расположенные на длинных сторонах, аналогично (клей + гвозди) крепят перекрытия, предназначенные для скатов крыши. Делают паузу для высыхания конструкции.
Собирают крышу: вклеивают штапик-конек, деталь затем также фиксируют гвоздями. Последний «тяжелый» этап — монтаж крыши. Венец работы — оформление кормушки акриловой краской, которой придают любимый тон красителем.
Фиксируют сооружение веревкой, протянутой через верх кормушки. Более надежный вариант для невесомой птичьей столовой — диагонально по дну (с креплением скобами в углах) и оборачивание двух отрезков веревки вокруг стоек.
Кормушка для птиц своими руками из дерева — наиболее предпочтительный вариант, в этом случае домик прослужит дольше. Но есть и такие «хоромы», которые занимают большое количество времени. Например, этот дворец, напоминающий не кормушку для птиц, а сказочную избушку:
Как сделать кормушку для птиц своими руками: оригинальные идеи и чертежи
Развешивать самодельные домики для птичьей трапезы − эта традиция пришла к нам ещё с советских времён. Сегодня такие птичьи столовые можно заметить в парках, дворах школ и детских садов. Однако не каждый птичий домик выдерживает капризы природы: ветер, снежные метели и проливные дожди. Согласитесь, обидно, когда ваш ребёнок, который так старательно мастерил из картона, вдруг увидит пришедшую в негодность птичью столовую. Сегодня редакция HouseChief.ru расскажет, как сделать кормушку для птиц своими руками, да так, что ей не будут страшны никакие катаклизмы.
Не столь важно, удастся ли коту поймать добычу или нет, вы всегда будете знать, что ваша кормушка для пернатых выдержит даже нападение хищника
Читайте в статье
Виды кормушек для птиц: оригинальные идеи с фото
Правильно выбрать тип кормушки – дело непростое. Важно учесть многие факторы: время года, объём осадков, качество и толщину дерева или оконной рамы, куда вы планируете закрепить конструкцию, а также каких именно пернатых вы собираетесь подкармливать.
Такая оригинальная конструкция точно не оставит равнодушными пернатых со всей округи. Но на всякий случай, покормите вашего ребёнка перед прогулкой
Кто-то скажет – проще купить кормушку для птиц, чем сделать самому. Для кого-то, может быть, да, это решение, но вы потеряете уникальность и общение с членами семьи во время работы над поделкой. Построить самодельную кормушку можно из пластика и картона, дерева и стекла, и даже глины. Главное − соблюсти несколько правил:
Края трапезной для пернатых обязательно нужно обработать, особенно если это пластик или дерево. Острые бортики можно обклеить изолентой, деревянные обработать наждаком или обшить тканью.
Заранее продумайте устойчивость конструкции и жёрдочки для того, чтобы птица могла спокойно приступить к трапезе, не рискуя потратить все съеденные калории на то, чтобы удержаться на месте.
Корм не должен просыпаться на землю, это привлечёт хищников, а значит, поставит под угрозу жизнь пернатых.
Расположение кормушки должно быть постоянным. Нельзя перевешивать её с одного места на другое. А чтобы птичка заметила кормушку, можно привлечь её внимание яркой ягодкой шиповника или рябины. В некоторых случаях советуют даже прикреплять пластмассовые игрушки или даже погремушки.
Бортики смогут защитить птичью столовую от ветра, а крыша − от дождя. На дно конструкции можно положить толстый журнал (можно два) или газету. Нет, мы не пытаемся обучить птичек грамоте, просто таким образом можно слегка утяжелить конструкцию, и она будет меньше раскачиваться на ветру.
Важно! Для воробьёв лучше делать кормушку меньшего размера, к примеру, из тетрапака, для птиц крупнее, таких как голуби, лучше подойдут лоточные конструкции – в них поместятся птицы разного «калибра».
Разберём особенности разных конструкций.
Конструкции лоткового типа и кормушки-площадки
Современные кормушки-лотки представляют собой подвесные конструкции, которые крепятся на окна. Выполнены они из прочного поликарбоната, с небольшим козырьком и лотком для корма. В некоторых мегаполисах существует специальная программа, в рамках которой такие лотки развешивают на некоторых окнах предприятий и зданий.

Совет! Обязательно продумайте, как будет крепиться на неё жёрдочка, и какой будет посадочная площадка.
Однако не каждая семья захочет мириться с птичьими трелями каждое утро, поэтому для конструирования своими руками (и для собственного спокойствия) больше подойдут кормушки-площадки.

Обычно такие кормушки делают из фанеры и деревянных досок, в редких случаях − из старых коробок из-под детской настольной игры или конфет. Плюс в том, что птицы могут издалека увидеть, есть ли корм, и не рискуют попасть в лапы хищнику, если он притаился рядом. С другой стороны, конструкция не защищена ни от влаги, ни от ветра. Поэтому перейдём к описанию более добротных кормушек.
Кормушки бункерного типа и кормушки-домики
Они удобны тем, что корм поступает на площадку автоматически, под действием силы тяжести.
Чаще всего в таких системах самоподачи используются пластиковые или стеклянные бутылки. Основное преимущество – корм под действием силы тяжести постепенно высыпается вниз.
Важно учесть, что корм птицы будут чаще всего клевать в одной и той же точке, поэтому лучше заранее подготовить более плотное основание – толстую доску. Картон или фанера может не выдержать такой нагрузки.

Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«Если вы хотите подкормить синиц или дятлов, делайте более узкую площадку, если воробьёв (а они всегда перемещаются стаями) – то более широкую.
«
Кормушки бункерного типа могут быть самыми разными. В качестве бункера могут использоваться как стеклянные, так и пластиковые бутылки.

Кормушки в виде домика – классический вариант исполнения такой поделки. Сделать их достаточно просто, за основу можно взять обычную картонную коробку. Некоторые покупают готовые конструкции из поликарбоната, однако, классическим вариантом считаются домики из дерева или фанеры.

Кормушки в виде домиков отлично защищают подкормку от ветра, снега и дождя. Чаще всего они долговечны и крепятся стационарно.

Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«Кормушку из дерева лучше обработать олифой или покрыть лаком. Так, конструкция сможет прослужить много лет.
«
Подвесные конструкции из сеток или лущилки
Оригинальную кормушку можно сделать буквально за минуту, если использовать обычную капроновую сетку или веточки. Главное, чтобы диаметр отверстий сетки позволял корму не выпадать, но был достаточным, чтобы птица смогла захватить лакомство.

Кроме того, такие кормушки лучше использовать под навесом. Иначе корм может промокнуть и сгнить ещё до того момента, когда его обнаружит птица. Есть вариации таких кормушек из металлической сетки. Они более долговечны, им не страшны ни ветер, ни острые когти. Крыша обеспечит надёжное укрытие от дождя.

Как сделать своими руками кормушки для уличных птиц – описание с чертежами
Мелкие птицы, особенно воробьи, −достаточно пугливые создания, поэтому при планировании чертежа будущей столовой стоит продумать большие окошки, которые помогут обеспечить птице большее пространство для манёвра.
Просторная многоэтажная столовая для птиц
Кормушки для птиц из дерева своими руками
Самую простую кормушку из дерева можно соорудить буквально за один час. Для основы подойдёт такая схема.
Чертёж домика для птиц с откидной крышей своими руками
Обычно сборку начинают с площадки, потом прикрепляют боковины и крышу. После того как деревянная рамка готова, крепим бортики, слегка выпирающие по краям. Выступы длиной в 5 см будут использованы для крепления жёрдочек. Оригинальные идеи деревянных кормушек для уличных птиц из дерева можно подсмотреть на этих фото.
Кормушки из фанеры для птиц своими руками
Конструкция из фанеры подойдёт для мелких (лёгких) птах.

Существенный плюс конструкций из фанеры – они намного легче и дешевле деревянных. Такие кормушки чаще всего собирают для небольших птичек, к примеру, синиц. Прежде всего, необходимо выбрать схему, согласно которой мы будем размечать листы фанеры. Предлагаем читателям HouseChief.ru идеи для самостоятельной сборки кормушек из фанеры.

А теперь разберём последовательность действий по сборке кормушки из фанеры более подробно.

Как сделать кормушку из коробки
Самый простой вариант смастерить кормушку для птиц – взять за основу картонную коробку. Ближе всего к «идеалу» — тетрапаки и коробки из-под обуви.

Основное правило для создания крепкой кормушки из картона – выбрать коробку из наиболее прочного материала. Идеально – найти коробку с ламинированным покрытием (чаще всего это коробки из-под обуви).
Если у вас завалялась коробка большого размера, то можно вырезать вот такую кормушку.
Порядок разметки и сборки кормушки из коробки.
Кормушка из пакетов от сока или молока
Для создания самой простой кормушки нам потребуется пустая ёмкость или тетрапак. Его предварительно нужно промыть и желательно высушить. Первый этап – вырезаем достаточно большое, проходное отверстие через две противоположные стороны пакета.

Кормушка из пластиковых бутылок – изготовление и особенности
Пластик – универсальный материал. Он не пропускает влагу, что является, пожалуй, в нашем случае единственным преимуществом. Наряду с этим, у такой конструкции достаточно острые края и низкая устойчивость к ветру. С другой стороны, материал легко поддаётся обработке, покраске и очень дешёвый.

Съедобная кормушка для птиц
Один из самых простых, эстетичных и необычных видов кормушек. Согласитесь, приятно в зимнюю стужу сделать что-то простое и полезное для синичек или воробьёв, лишённых корма. Иногда это самостоятельные, отдельно висящие съедобные угощения или даже целые дома.

Для изготовления простой съедобной кормушки подготовим ингредиенты и материалы:
Пачка корма для птиц или смесь очищенных семечек и зёрен.
Бечёвка или жгут.
Сухой желатин − 5−10 г.
Пекарские формочки.
Трубочки для напитков.
Пищевой силиконовый коврик или пергаментная бумага.

Как прикрепить кормушку, собранную своими руками для птиц на окно, − оригинальные фото
Существует множество вариантов, как лучше закрепить кормушку к окну. Рассмотрим коротко фото разных вариантов крепежей.
Кормушки для кур своими руками – виды по типу подачи корма с описанием и фото
Особенностью изготовления кормушек для кур является то, что этим птицам необходим как сухой, так и влажный корм. В этом случае лучшим решением станет бункерная конструкция.

Существуют также лотковые модели, чаще всего они предназначены для кормления одним типом корма.
Такой вариант лотковой кормушки обеспечит спокойный обед каждой курочке
Есть ещё третий вид кормушек для бройлеров своими руками − это желобковые конструкции.
Кормушки из полиэтиленовых труб очень популярны, во-первых, можно насыпать разный корм, во-вторых, они хорошо моются и долговечны
Как сделать кормушку для кур своими руками
Мы уже предложили вам несколько видов кормушек для домашней птицы. Расскажем подробнее о каждом из них.
Бункерная кормушка для кур своими руками из фанеры или дерева: чертежи с размерами
Для работы нам потребуется фанера и листовая сталь. Первый этап – составление чертежа. Все размеры рассчитываются исходя из количества голов птицы и вероятного выводка. Главное − учитывать консистенцию смеси, по возможности чередуя жёсткую пищу с более кашеобразной.
За основу можно взять вот этот чертёж кормушек для домашней птицы. Здесь представлены три разные конструкции, которые можно модернизировать под конкретные нужды
Изготовление кормушек для кур из труб ПВХ
Универсальный материал для изготовления как лотковых, так и бункерных конструкций.
Трубы ПВХ могут использоваться практически в любой плоскости.Они долговечны и не очень дороги, не пропускают влагу и не боятся коррозии
Как сделать кормушку для кур из пластиковых бутылок
Как и для диких собратов, кормушки из пластиковых бутылок часто встретишь и на хоздворе у владельцев курятников. Чаще всего для изготовления кормушек используются 5-литровые бутылки, они наиболее подходят по объёму, в бункерных конструкциях их используют как основную ёмкость, которая наполняет лоток.
Иногда в такие конструкции с помощью медной проволоки вставляют распорки, чтобы отделить секции для кормления
Изготовление кормушки для кур из ведра
Кормушка для кур из ведра − популярное у фермеров изобретение. Вариаций такой кормушки десятки. В фотообзоре мы покажем самые распространённые из них.

Особенности изготовления кормушек для цыплят своими руками
Кормушки для цыплят, как и для любых малышей, должны быть безопасными и удобными
Очень часто цыплята попадают в столпотворение у поильника и кормушки и погибают. Именно поэтому кормушки для малышей обычно располагаются отдельно, они более низкие и максимально устойчивые. Самое главное – обеспечить доступ к пище всем крохам. Иначе слабые цыплята просто погибнут от недоедания.
Кормушка для птиц своими руками
Зима – это тяжелое время года не только для людей, но и в большей степени для зверушек, особенно для птиц. Найти пищу становится очень трудно, отчего многие из них и гибнут. Необходимо заботиться о пернатых и вешать кормушки для них.
На это ведь совсем не обязательно тратить какие-то большие деньги. Достаточно сделать кормушку из подручных материалов, которые очень часто мы просто выбрасываем.
Кормушка для птиц, например, из пластиковой бутылки своими руками не займет много времени, зато принесет массу пользы пташкам.
А еще существуют даже съедобные кормушки для птиц своими руками.
Содержимое обзора
Как сделать кормушку?
Когда вы повесите кормушку, то с легкостью сможете наблюдать за интересной птичьей жизнью. Заметите, как они сражаются за место под солнцем, за еду, вступают в борьбу с другими видами, а также смотрят по сторонам, чтобы не попасть в лапы хищника.
Кстати! Если у вас есть маленькие дети, то для них это может стать первыми шагами к знакомству с природой! А чтобы им было еще интереснее, сделайте оригинальные кормушки для птиц своими руками.
Материалы и техники строения могут быть самыми разнообразными, однако существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать.
Правила создания кормушек
Кормушку необходимо сделать очень удобной для птицы, у пернатых не должно быть трудностей с тем, чтобы достать корм.
Кормушка должна иметь специальные крышки и бортики, которые будут защищать еду от влаги, которая может попасть через осадки.
Чтобы конструкция прослужила как можно дольше необходимо делать ее из материала устойчивого к влаге.
Обязательно нужно избегать острых предметов, углов, которые могут поранить птичек.
Обратите внимание!
Как правило, кормушки делаются для маленьких птиц, поэтому их размер должен быть не великим, чтобы более крупные птицы не съели всю еду.
Помещать кормушки советуем на деревьях или же на жилых помещениях на высоте от 1,5 метра, чтобы вы с легкостью могли подсыпать корм, а проворные коты не смогли добраться до пернатых.
Важно! Птицы привыкают к одному месту кормления, поэтому необходимо регулярно подкладывать еду, чтобы они не погибли от голода.
Кормушка для птиц из дерева
Лучший вариант – это кормушка из дерева для птиц своими руками. Пожалуй, самый распространенный вид кормушки, так как отличается своей прочностью, качеством и долговечностью.
Для этого понадобятся некоторые умения владения инструментами, но практически каждый без труда с этим справится.
Нам понадобится дощечка толщиной 2 сантиметра. Для основы можете взять фото кормушки для птиц, сделанной своими руками.
Обратите внимание!
Что нам еще понадобится? Брус размеров 4,5 на 2 для стенок, фанера квадратной формы со стороной 25 сантиметров, для крыши берем размером 35 на 22 сантиметра, а также гвозди, клей и другие подручные инструменты.
Инструкция по сборке
Первое, что необходимо сделать – собрать дно и бортики. Должна получиться рамочка. Два бортика, находящихся параллельно друг от друга необходимо сделать немного длиннее, чтобы потом прикрепить на низ жердочки.
Далее полученную рамку прибиваем ко дну.
К внутренней части прикрепляем стойки (длина которых 18 сантиметров).
К стойкам крепим стропила. Под углом 90 градусов соединяем два бруска. Делаем две одинаковые детали.
На саморезы крепим стропила к стойкам.
Далее к стропилам необходимо прикрепить два деревянных куска, которые образуют скат крыши.
После чего осталось приклеить только жердочки для пернатых.
Кормушку такого типа можно прикрепить на специально сделанный для этого столб или же подвесить на проволоке, используя в качестве опоры жилые здания или деревья.
Чем устойчивее будет конструкция, тем удобнее птичкам будет лакомиться. Поэтому стоит об этом также позаботиться. А бортики и крыша будут защищать их от ветров и дождей.
Если вы решите вешать кормушку в беседке, то нужна в крыше пропадет, так как сама беседка будет защищать корм. Кормушку можно покрыть лаком, тем самым продлив срок ее службы.
Обратите внимание!
Внимание! Используйте покрытия исключительно на водной основе, так как иные смогут навредить птицам из-за своего химического состава.
Благодаря статье, вы узнали, как сделать кормушку для птиц своими руками. Надеемся, были вам полезны!
Фото кормушек для птиц своими руками
Пожалуйста, сделайте репост
20 лучших планов и идей деревянных кормушек своими руками
Прежде чем вы начнете планировать свой проект кормушки для птиц своими руками, взгляните на этот список планов деревянных кормушек! Мы выбрали лучшие идеи самодельных уличных кормушек в Интернете, чтобы вы с легкостью их соорудили. Постройте его из дерева, чтобы он прослужил!

Деревянная кормушка для птиц может привлекать красивых птиц на ваш двор круглый год. Местным птицам могут быть полезны кормушки для птиц, поскольку они обеспечивают дополнительные питательные вещества в сезон миграции.Они могут снизить уровень стресса в период размножения, а также помочь прокормить детенышей после их рождения.
Помимо преимуществ для птиц, многие люди находят, что кормушка для птиц приносит им большую радость, поскольку они получают возможность лучше познакомиться с природой на своем заднем дворе. От ярких щеглов до свистящих певчих птиц вы будете поражены тем, каких животных может привлечь ваша кормушка.
Существует множество дизайнов деревянных кормушек для птиц, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и гармонирует с вашим декором.Большой или маленький, традиционный или забавный, простой или сложный — в этом списке есть идея для каждого! Так что взгляните на 20 лучших планов в Интернете и найдите вдохновение для своего проекта DIY.
20 Планов «Сделай сам»
Начнем с самого простого и простого плана!
1. План деревянной кормушки для птиц за 4 доллара
Источник: 100things2do.ca
Мы начали наш список с базового дизайна от www.100things2do.ca и не без оснований. Эту кормушку для птиц, сделанную своими руками за 4 доллара, можно модифицировать для использования имеющихся в доме принадлежностей, и ее сборка займет всего 20 минут! Все, что вам нужно, это доска из кедра и немного творчества. Это подробное руководство предоставит вам пошаговые инструкции и фотографии, что упростит сборку.
2. План кормушки для птиц из окна
Источник: Ана Уайт
Если вам нравится щебетание птиц и вы хотите приблизить их как можно ближе, этот проект DIY для вас! Эта простая оконная кормушка для птиц на самом деле была сделана из древесных отходов, и, поскольку она прикреплена к окну с помощью присосок, нет риска, что белка украдут еду. (Ана также говорит, что у них никогда не было проблем с птицами, летающими в окна.) От Аны Уайт.
3. Кормушка для птиц Fly Through Gazebo
Источник: familyhandyman.com
Эта самодельная деревянная кормушка для птиц немного сложнее. Если вы более опытный плотник, который хочет сделать небольшой проект своими руками, вам идеально подойдет кормушка для птиц в стиле беседки. Это еще одно подробное руководство, в котором представлены невероятные фотографии и подробные инструкции от начала до конца. С сайта familyhandyman.com
4. Деревянная кормушка для птиц с боковинами из плексигласа
Источник: construct101.com
Вам понравится, насколько легко construct101.com позволил добавить корм для птиц в эту кормушку.Боковины из оргстекла прозрачны, поэтому вы всегда можете увидеть, когда кормушку нужно наполнить, а откидная крыша упрощает добавление еды. Это простой в использовании, хорошо продуманный план DIY, который обязательно привлечет в ваш двор много крылатых друзей!
5. План кормушки для птиц из кедрового дерева за 2 доллара
Источник: Ана Уайт
Это еще один деревянный план своими руками с сайта anawhite.com, и руководство так же основательно, как и первое. Собирая эту самодельную кормушку, вы почувствуете себя профессионалом! На веб-странице есть список материалов, пошаговые инструкции и чертеж с размерами, поэтому изготовление вашей классической кормушки из кедра будет стоить всего около 2 долларов.
6. Деревянная кормушка для птиц из поддонов Plan
Источник: www.sowanddipity.com
Это отличная идея для кормушки для птиц, сделанной из поддонов! Хотя этот план не включает размеры, его довольно легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.
Они использовали винную бутылку для этого проекта, но в зависимости от ваших размеров вы можете использовать другой тип стеклянной бутылки, которая подходит вам. Я бы также посоветовал расширить крышу над тарелкой, чтобы защитить еду от дождя.С сайта sowanddipity.com
7. Кормушка для бутылок вина
Источник: thechickenstreet.wordpress.com
Эта конструкция кормушки для птиц не требует никаких электроинструментов! Это простая идея с бутылкой вина, которую можно сделать своими руками, и на ее изготовление не потребуется много времени. Бутылку легко снять и снова наполнить, когда она опорожнена, а небольшой выступ подходит для зябликов, воробьев, синиц и других крошечных гостей. От Куриной улицы.
8. Самодельная кормушка для птиц из бутылок
Источник: howtospecialist.com
Вы можете использовать любую 12-дюймовую бутылку для этой современной кормушки для птиц! Нам нравится, что сайт howtospecialist.com включил видео, сопровождающее подробный план. Огромный окунь на этой большой деревянной конструкции позволяет птицам любого размера зайти перекусить.
9. План кормушки Mason Jar
Источник: boyslife.org
Теперь это необычная идея для тех из вас, кто предпочитает что-то менее традиционное! Этот красочный учебник, идеально подходящий для коллекционеров каменных банок, станет идеальным проектом для самостоятельной работы с детьми.Эта деревянная кормушка для птиц, которую легко собрать и наполнить семенами, обязательно привлечет множество птиц на ваш двор. С сайта boyslife.org
10. Деревянная кормушка для птиц с металлической крышей и смотровым отверстием
Источник: skiptomylou.org Источник: skiptomylou.org
Это руководство своими руками создано для вашего удовольствия от просмотра, деревянная кормушка для птиц со смотровым отверстием крепится прямо к окну, чтобы вы могли любоваться природой, не выходя из дома! Металлическая крыша надежно защищает от дождя, но при этом добавляет современный вид этому простому дизайну.С сайта skiptomylou.org
11. Кормушка для птиц от Studiomama
Фото и дизайнер: Studiomama
Этот современный дизайн — прекрасное дополнение к современному пространству заднего двора. Деревянная кормушка для птиц в минималистском стиле позволяет птицам сидеть и кормиться, но при этом дает возможность пролететь сквозь нее. Нам нравится, что оно напоминает окно и привносит в ваш интерьер немного игривого, но функционального прихоти. Из загородной жизни.
12. План Лоу «Сделай сам»
Источник: Лоу
Это надежный план, на сборку которого уходит немного больше времени, но, безусловно, стоит потратить дополнительное время.Пошаговые инструкции сопровождаются подробным видео, поэтому у вас будет все необходимое для создания этой классической самодельной кормушки для птиц из раздела «Сделай сам» Лоу.
13. Простой план до 10 долларов.
Источник: birdsandblooms.com
. Вы можете разместить эту открытую кормушку для птиц в защищенном от непогоды месте, так как во время дождя она наполняется водой. Такая конструкция своими руками — симпатичное дополнение веранд, беседок и других крытых помещений. Учебник от birdsandblooms.com прост в использовании, и этот конкретный проект стоил менее 10 долларов!
14.Самодельная автоматическая кормушка для птиц!
Источник: woodworkingformeremortals.com
Еще одно подробное руководство с видео. Эта очаровательная деревянная кормушка для птиц от woodworkingformeremortals.com станет долгожданным дополнением любого помещения на заднем дворе. Нарисуйте его ярким цветом, чтобы придать яркости вашему двору, или оставьте нейтральный, чтобы он гармонировал с природой. В любом случае, птицы в вашем районе будут вам благодарны за это!
15. Настенная деревянная кормушка для птиц
Источник: wooditsreal.com
Это отличная идея для установки большой деревянной кормушки для птиц. Подробные инструкции на wooditsreal.com просты в использовании и включают размеры, материалы и подробный видеоурок по сборке.
Птицы всех размеров могут сесть на бок и насладиться трапезой, пока вы наслаждаетесь компанией пернатых. Обратите внимание, как этот план мастерски прикреплен к углу дома.
16. Деревянный план кормушки для птиц из старых досок для забора
Источник: mycarpentry.com
Это отличная идея для повторного использования старых досок для заборов или остатков пиломатериалов из другого проекта.Краткое руководство по изготовлению DIY с сайта mycarpentry.com легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру. Вы будете счастливы, что сохранили лишние дрова со свалки, и птицы тоже!
17. План кормушки для птиц с платформой
Источник: howtospecialist.com
Вот фантастическая идея создания кормушки для птиц платформенного типа. Крыша идеально подходит для защиты птиц и семян от дождевой воды. Если вы хотите привлечь птиц всех размеров, этот прочный план DIY — отличный вариант. Просто повесьте его подальше от столбов, чтобы не попались белки и кошки! От мастера.com
18. Кормушка для птиц из подвесных бутылок
Источник: rogueengineer.com
Вот уникальный взгляд на кормушку для птиц из бутылок с вином. Вам обязательно понравится сборка этого проекта и тех крылатых посетителей, которые он привлекает. Бутылку очень легко снять для повторного наполнения, а продуманный дизайн защищает от дождя и ветра. Взгляните на подробные инструкции и красивые фотографии, которые прилагаются к этому деревянному плану, на сайте rougeengineer.com.
19. Деревенский план, построенный из старых веников
Источник: birdsandblooms.com
Мы не можем насытиться деревенским видом этой самодельной кормушки для птиц! Идеально подходит для зябликов, крапивников и других мелких видов птиц, этот дизайн в стиле хижины может быть выполнен с использованием старых метел или сена. Посмотрите изображения и подробные инструкции на сайте birdsandblooms.com, если вы ищете простой проект, который принесет вам годы радости!
20. Easy Bird Feeder Idea
Источник: runnerduck.com
Этот простой дизайн представляет собой интересный проект, в котором может участвовать вся семья! Его базовая конструкция не требует много времени для сборки и привлекает множество видов диких животных.Хотя мы не рекомендуем навесную кормушку для птиц, если в вашем районе обитает местная популяция кошек, поскольку столб позволяет им легко лазить. С сайта runnerduck.com
Мы надеемся, что вам понравился этот список, и вы нашли лучший план для своего двора или крыльца. Привлечение птиц — прекрасный способ добавить в свою жизнь больше музыки и природы!
.
Планы кормушки для птиц DIY (Самодельная кормушка для птиц)
Узнайте, как сделать эту подвесную кормушку для птиц из бревна или упавшего дерева. Эта самодельная кормушка для птиц, сделанная своими руками, привлечет к вам во двор или в сад цыплят, поползней, дятлов, домашних зябликов, щеглов и синих птиц. Менее чем за 15 минут вы можете создать эту рустикальную кормушку ручной работы из переработанного или переработанного бревна. Найдите больше идей о планах кормушек для птиц и самодельных кормушках для птиц.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления кормушки для птиц из бревен
Бревно диаметром 5-9 дюймов (13-23 см).
Бензопила и ленточная пила.
Любовь к наблюдению за птицами или проявление доброты!

Как создать кормушку для птиц своими руками
Будут рассмотрены три различных варианта.
Найдите бревно диаметром 5–9 дюймов (13–23 см). Отрежьте диски диаметром 1 дюйм с обоих концов. Идеальные размеры для кормушки для птиц из бревен. Отметить центральную область, которую необходимо удалить. Удалите центр с помощью ленточной пилы.
Вариант 1: прикрепите круглые диски к обоим концам кормушки для птиц.

Вариант 2. Создание концов кормушки для птиц из центральной части.
Создайте две полосы из центральной детали. Прикрепите ленты к краям кормушки для птиц.
Вариант 3. Создание концов кормушки для птиц из другой доски.
Оба конца вариантов 1 и 2 содержат сердцевину и в конечном итоге треснут при высыхании древесины. Если вы хотите, чтобы в готовой кормушке для птиц не было трещин, выполните следующие действия. Сначала дайте бревну (с удаленным центром) высохнуть в течение нескольких недель или больше.Во время высыхания кормушка для птиц не даст трещин в усадке, так как сердцевина была удалена. После высыхания создайте и прикрепите концевые детали из кедра (или другой древесины, устойчивой к гниению).
Изготовить торцы из кедра. Кормушка для птиц с кедровыми концами. Кормушка для птиц с естественными концами.
Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом
Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь в свой сад синих птиц, синиц, фликеров, зябликов, домашних воробьев, пустельгу, поползней, сов, пурпурных мартинов, ласточек, дроздов, певчих птиц, дятлов, крапивников и других птиц.
.
Планы кормушки для птиц из ПВХ (подвесная кормушка для птиц, устойчивая к белкам)
Ниже представлены бесплатные схемы кормления для птиц из пластика (ПВХ), которые можно использовать для привлечения более мелких птиц, таких как синие птицы, синицы, щеглы, поползни, синицы и юнко, на свой задний двор или в сад. Эта кормушка для птиц, устойчивая к белкам, изготовлена преимущественно из ПВХ-труб. Найдите больше идей о планах кормушек для птиц и самодельных кормушках для птиц.

материалов, необходимых для изготовления самодельной кормушки для птиц из ПВХ.
Труба из ПВХ: Длина 12 дюймов (30 см) или более | Диаметр 4 дюйма (10 см).
Женский адаптер.
Кап.
ПВХ труба: длина 5,25 ″ (13 см) | Диаметр: 2 см (3/4 дюйма).
Заглушка для очистки.
Стержень с резьбой: Длина 7 дюймов (18 м) | Диаметр 0,25 дюйма (0,6 см).
Деревянный дюбель для окуня (2): Длина 1,5 ″ (4 см) | Диаметр: 0,5 дюйма (1,3 см).
Рым-болт: длина 1,5 ″ (4 см) | Диаметр: 0,6 см (1/4 дюйма).

Лучше всего используется для выращивания: синиц, щеглов, поползней, синиц, юнкосов.
Эта легкая и привлекательная трубчатая кормушка для птиц имеет два отверстия для кормления и насадки (но можно добавить и другие).Из-за небольших отверстий для кормления (и коротких насестов) он предназначен для размещения более мелких птиц, таких как зяблики, но исключает более крупных птиц, таких как скворцы, гракли и голубые сойки. Крытые порты для кормления не пропускают дождевую воду. Благодаря этому семена с большей вероятностью останутся сухими. Виниловый ПВХ не гниет, не трескается и не трескается. Эта кормушка для птиц, защищающая от белок, прослужит долгие годы.
Видеоурок «Сделай сам» — кормушка для птиц из ПВХ.
Обучающее видео-руководство по созданию этой кормушки для птиц из ПВХ смотрите примерно в 10:10 минут в следующем видео.

Шаг 1. Отрежьте трубу из ПВХ, используя схемы кормушек ниже.
Отрежьте трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма (10 см) длиной не менее 12 дюймов (30 см). Красная кормушка для птиц, показанная на картинке выше, имеет длину 18 дюймов (46 см). Трубу из ПВХ можно легко разрезать ручной или торцовочной пилой.
Размеры кормушки для птиц из ПВХ. Резка ПВХ ручной пилой. Раскрой ПВХ торцовочной пилой.
Шаг 2. Просверлите отверстия для кормушек и жердей.
Для этих планов я использовал трубу из ПВХ диаметром 3/4 дюйма (13 см) для питающих трубок.(Вы можете привлечь более крупных птиц, используя большую кормушку.) Примечание: труба 3/4 дюйма (13 см) имеет внешний диаметр 1,06 дюйма (2,7 см). Сверло Forsnter 1-1 / 16 ″ создаст очень плотное отверстие для питающей трубы.
Просверливание отверстия для трубы питателя.
Шаг 3. Подготовьте трубку кормушки для птиц.
Для трубки подачи отрежьте кусок трубы 3/4 дюйма (13 см) длиной 5,25 дюйма (13 см). Надежно закрепите эту трубу в тисках. Затем используйте лобзик, ручную пилу, насадку Dremel или какой-либо другой инструмент — продолжайте удалять части трубы, чтобы создать форму, аналогичную любой из представленных ниже конструкций.
Трубки для кормушек из ПВХ.
Шаг 4: Используйте ПВХ-цемент для соединения деталей.
Используйте ПВХ-клей (например, Gorilla, Oatey, Weld-On), чтобы прикрепить переходник с внутренней резьбой к дну кормушки для птиц. Учтите, что этот клей очень быстро сохнет! После того, как две части будут соединены вместе, у вас будет всего несколько секунд, чтобы разместить трубу. Хотя это сложно сделать с психологической точки зрения, я бы порекомендовал просверлить пару небольших отверстий в вашей новой заглушке для очистки на случай, если ветер дует дождевую воду в вашу кормушку.Наконец, приклейте трубку кормушки к основному корпусу кормушки для птиц.
Шаг 5: Установите насадки для птиц.
Чтобы создать посадку для птиц, проденьте стержень с резьбой в отверстия под трубкой кормушки.
Закрепите гайками с обоих концов. Затем я беру небольшой кусок деревянного дюбеля и частично просверливаю отверстие в дюбеле. Затем приклеиваю дюбель на болт с помощью клея Gorilla Glue.
Шаг 6: По желанию покрасить трубу из ПВХ.
Имейте в виду, что птицы с удовольствием едят из ярко окрашенной кормушки.Однако старайтесь не красить внутреннюю часть кормушки, так как птицы могут ее клюнуть и съесть кусочки краски.
Шаг 7. Повесьте или закрепите кормушку для птиц.
Установите кормушку для птиц и посмотрите, какая птица придет к вам домой. Ваша новая кормушка для птиц должна радовать вас еще много сезонов.
Готовая кормушка для птиц из ПВХ своими руками.
Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом
Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь в свой сад синих птиц, синиц, фликеров, зябликов, домашних воробьев, пустельгу, поползней, сов, пурпурных мартинов, ласточек, дроздов, певчих птиц, дятлов, крапивников и других птиц.
.
Zenport Platform Tray Bird Feeder — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»
Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «
0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»
Скажите нам, что вам нужно
«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,38 «,» applicationSha «:» 443e5a95aae7848a4278e7d5bfb227a33cbf2f88 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 7e1bfcce-c02b-4398-abb1-f1d47694e83b «,» облако » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 443e5a95aae7848a4278b227da5, «.0.38-443e5a «},» expoCookies «: {}} .

« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 32 Следующая »

Материал	Свойства и особенности
Акриловый	Хорошее сцепление с древесиной, кирпичом, бетоном, штукатуркой, гипсокартоном. Чаще всего применяется как герметик для внутренних работ по дереву, так как плохо переносит перепады температур. Преимущества – низкая цена и водная основа, высокая эластичность
Силиконовый	Влагостойкий, долговечный, эластичный, приспособленный к любым погодным условиям и агрессивным средам силиконизированный состав. Применяется как герметик для наружных работ по дереву, также применим и внутри помещений. Преимущества – универсальность, стойкость к экстремальным условиям, долговечность
Полиуретановый	Высокопрочный и быстротвердеющий состав с высокой адгезией к дереву, бетону, пластику, металлу, камню и керамике. Хорошо окрашивается, не боится атмосферных явлений и перепадов температур, устойчив к коррозии. Применяется при кровельных работах, устройстве мансард, герметизации плит ПВХ, систем вентиляции и кондиционирования
Тиоколовый	Один из самых прочных и стойких материалов, не боится контакта с растворителями, кислотами, щелочами, маслами, бензином, прочими нефтепродуктами. Рабочий диапазон – от – 50 до +130 ˚С. Применяется при работе на автозаправках, СТО, топливных станциях, а также для герметизации металлических крыш
Битумный	Весьма распространенный состав, имеет хорошую адгезию с древесиной, металлом, бетоном, кирпичом, гидроизоляционными и кровельными материалами. Используется для обработки деревянных столбов и свай, фундаментов, кровель, дренажных систем. При высоких температурах плавится и начинает течь

Месяц: Август 2021

Полы бетонные в бане как правильно сделать: Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

Способы установки бетонного пола

Укладка бетона по грунту

Укладка бетонного покрытия на лагах

Схема устройства бетонного пола

1 шаг: создание стока отработанных вод

Бетонный пол в бане — несколько способов устройства

Почему именно бетонный пол предпочтительней?

Для начала – продумать систему отвода воды

Устройство бетонного пола в бане по грунту

Видео: советы по укладке бетонного пола на грунт

Бетонный пол с проветриваемым подполом

» Обустраиваем бетонный пол в бане своими руками

Особенности бетонного пола

Минусы конструкции

Состав пирога пола

Подготовка основания

Выравнивание

Уплотнение

Черновая стяжка

Рецептура смеси

Смешивание

Изоляция

Бетонирование приямка

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Укладка рубероида

Монтаж ЭППС

Чистовая стяжка

Армирование

Приготовление раствора

Ход работ

Сушка и устранение недостатков

Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

🔰 заливка покрытия своими руками

Подготовительные работы: канализация, дренаж и подушка под заливку

Организация канализационного слива

Дренаж в бане

Создание подушки под заливку

Заливка бетонного пола

Как правильно готовить бетон для пола в бане

Залитие первого слоя

Изоляция поверхности

Второй слой стяжки

Финишный слой стяжки

Отделка бетонного пола: декоративное совершенство напольного покрытия

Теплые бетонные полы в бане: максимальный комфорт

Бетонный пол по грунту в бане

Видео как залить бетонный пол в бане

Пол в бане своими руками

Виды полов

а) бетонный пол

б) деревянные полы

Бетонный пол. Укладка

Цены на рубероид

Подготовительный этап

Основные работы. Заливка пола

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Укладка напольного покрытия

Деревянные полы, протекающие

Цены на антисептик для дерева

Видео – Кладка столбиков для лаг

Непротекающие полы

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Как сделать бетонный пол в бане своими руками

Шаг 1. Создание стока

Шаг 2. Определение способа теплоизоляции

Шаг 3. Укладка первого слоя бетона

Шаг 4. Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола

Шаг 5. Укладка верхнего слоя бетона

Видео — Как сделать бетонный пол в бане

Устройство бетонного пола в бане

Уровень пола в бане

Как правильно залить бетонный пол по грунту