Ожог кипятком головы: Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

Никто не застрахован от различных травматических повреждений, особенно в быту. Как правило, незначительные повреждения рук или ног проходят без каких-либо негативных последствий для пострадавшего, а вот повреждения головы могут иметь нехорошие последствия для дальнейшего здоровья человека. Практически самым опасным повреждением в данном случае является ожог.

Причины

Причин появления ожогов на голове достаточно много.

1. Термический ожог вызывается в результате соприкосновения с предметами или вещества с повышенной температурой и коже головы, например ожог кипятком, солнечный ожог и т.п.
2. Химический ожог возникает в результате взаимодействия кожи головы с вредоносными химическими реагентами или ядохимикатами — ожог кислотами, щелочами, раскаленным металлом, электрическим током.
3. Радиационное повреждение кожи головы возникает в результате радиационного облучения пострадавшего.
4. Ожог кожи головы после применения красок также частое явление. Ожог краской происходит в результате длительного воздействия красящих веществ на кожу головы или в результате использования некачественных красящих веществ.

Симптомы

Человеческий организм по-разному влияет на ожоги. Например, маленькие дети часто подвержены термическому ожогу солнечными лучами. Травма происходит потому, что редкий пушок волосяного покрова на голове ребенка не является защитой от солнечных лучей. Именно по этой причине в жаркое время года малышу необходимо надевать головной убор во избежание получение солнечных ожогов.

Ожог головы может иметь очень негативные последствия для пострадавшего. Человеческий организм своеобразным образом реагирует на различные травмы, а повреждение головы способно спровоцировать такие заболевания, как аллергия, сепсис, раковая опухоль.

В результате воздействия высоких температур или химических реагентов на область головы у человека могут образоваться следующие симптомы травматического состояния:

• Общее возбуждение.
• Озноб.
• Повышение или снижение температуры тела.
• Тошнота.
• Рвота.
• Одышка.
• Депрессивное состояние.
• Снижение артериального давления.
• Тахикардия.

Степени тяжести ожогов головы

Ожоговая травма головы представляет собой серьезное повреждение кожных тканей. Ожог кожи головы имеет 4 степени тяжести.

• Первая степень. В результате взаимодействия химических или термических реагентов происходит поверхностное повреждение кожи головы. На коже появляется покраснение, шелушение и небольшая болезненность.
• Вторая степень. К вышеописанным симптомам присоединяется появление водянистых волдырей, которые строго запрещается самостоятельно вскрывать или выдавливать. Болезненность в данном случае усиливается, поэтому пострадавший может ощущать тошноту и головную боль.
• Третья степень. В данном случае происходит глубокое повреждение кожных покровов головы. На поврежденном месте образуются язвы и гнойные кровоподтеки.
• Четвертая степень. Глубокий ожог сопровождается гнойными выделениями и некрозом ожоговой части на голове. В данной степени ожоговый агрессор поражает кости, если ожог случился в результате воздействия пламени, то к ожогу головы присоединяется ожог верхних дыхательных путей. Нередко четвертая степень ожога не сопоставима с жизнью пострадавшего.

Первая помощь

Ожог головы часто явление неприятное и страшное, но самое первое, что необходимо сделать в результате получения травмы, это успокоиться и начать действовать быстро и решительно. В первую очередь пострадавшего требуется освободить от агрессора ожога: погасить пламя, убрать кипяток, ликвидировать раскаленный предмет и т. п.

На поврежденную часть на голове прикладывается тампон, смоченный в холодной воде, или накладывается тканевая, охлаждающая повязка. Кожу головы предварительно необходимо обработать антисептиком во избежание попадания инфекции.

В результате химического ожога необходимо нейтрализовать химического агрессора. Повреждения кислотами нейтрализуются щелочными растворами (содовый раствор или мыльный). Повреждения щелочами нужно нейтрализовать при помощи кислот (лимонная, уксусная кислота). После нейтрализации, пострадавшую часть головы нужно промыть проточной водой. Запрещается применять воду, если результатом ожогового повреждения были серная кислота или органические соединения алюминия.

В результате солнечного ожога пострадавшему предлагают большое количество жидкости.

Лечение

Своевременно оказанная первичная помощь помогает избежать образования негативных последствий после ожогов. Если повреждения легкие, то лечением можно заниматься самостоятельно. В том случае, если ожог кожи головы принимает серьезные последствия, то после оказания пострадавшему первичной помощи его необходимо госпитализировать или показать доктору.

При поверхностном ожоге производится консервативное лечение. Пациенту накладываются стерильные повязки с использованием антибактериальных и противовоспалительных средств. По мере заживления раны повязки не используются, а заживающее место на голове обрабатывается увлажняющими, ранозаживляющими, антисептическими и обезболивающими препаратами.

При глубоком ожоге для лечения проводится хирургическое вмешательство, при котором удаляются некротические ткани и восстанавливается целостность живых тканей. В том случае, когда ожоговое повреждение задевает кости, то производится пересадка кожи.

Химический ожог головы

В результате воздействия химических реагентов на кожу головы возникает химический ожог. Первая помощь в данном случае заключается в нейтрализации агрессора травмы и в промывании поврежденной кожи. В том случае, если на кожу головы попал порошкообразный реагент, то его сначала удаляют с кожи сухой салфеткой, а после этого уже нейтрализуют и промывают проточной водой.

Лечение:

1. Наружное применение антигистаминных средств (Тавегил, Супрастин).
2. Прием иммуностимулирующих препаратов (витаминные комплексы).
3. Регулярная очистка поврежденной части на голове.
4. Наложение на поврежденный участок тела противомикробных, противоожоговых и противовоспалительных мазей (Метилурациловая мазь, Пантенол, Бепантен) с последующим использованием стерильной повязки.

Солнечный ожог головы

После длительного пребывания под знойным солнцем можно получить солнечный ожог головы. Первая помощь заключается в удалении пострадавшего в теневую сторону. Затем на голову нужно наложить влажную повязку на 15 минут. Пострадавшему дают выпить большое количество питьевой воды, а по возможности принять прохладный душ или ванну.
Лечение:

1. Покраснения на коже головы протереть соком алоэ.
2. Принять ванну с добавлением кукурузного или картофельного крахмала или питьевой соды.
3. На ожоговое место наложить компресс из зеленого чая.

Ожог головы краской (после окрашивания)

Повреждения на коже в результате воздействия красящих химических реагентов вызывают ожог и аллергические реакции. Если в результате окрашивания кожа головы начала зудеть и появилось покраснение, то необходимо срочно смыть красящее вещество с волос.

Лечение:

1. Воспаленную и зудящую кожу на голове смазать мазью Пантенол.
2. Прополоскать волосы отваром ромашки лекарственной и зверобоем.

Ожог головы кипятком

После взаимодействия кипятка и пара на голову происходит ожог разных степеней. Самолечением можно заниматься при несерьезных повреждениях, более серьезные последствия ожога должны быть подвергнуты медицинскому вмешательству. Первая помощь при ожоге головы кипятком заключается в охлаждении поврежденного места. Для этого используют компресс или проточную воду.

Лечение:

1. Обработать кожу антисептиком.
2. Смазать кожу Бепантеном, Пантенолом или другим противоожоговым средством.
3. При образовании волдырей использовать стерильную повязку.
4. Принять обезболивающее средство.

Ожог головы горчицей

Использование масок для волос на основе горчицы часто вызывает ожог кожи. Если во время использования маски проявляется жжение и резкая боль на коже головы, то средство необходимо смыть прохладной водой с неоднократным использованием шампуня.
Лечение:

1. Наложить маску на основе сметаны или кефира.
2. Прополоскать волосы отваром ромашки.

Ожог головы кипятком лечение в домашних условиях. Как оказать первую помощь при ожоге кипятком и как лечить такой ожог. Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

Одной из наиболее часто встречающихся бытовых травм является ожог кипятком. Это термическое повреждение кожных покровов и слизистых оболочек, вызванное воздействием кипящих жидкостей или их паром. Далеко не каждый человек знает, что делать при ожоге кипятком в домашних условиях и как правильно оказать пострадавшему неотложную помощь.

Самое главное в подобных ситуациях — не паниковать, а сосредоточиться и грамотно оказать помощь при термической травме. Именно от своевременности и правильности действий зависит глубина распространения ожога и площадь пораженных им кожных покровов.

Самостоятельная помощь при ожогах

Ожоги — это довольно серьезные травмы, вследствие которых могут возникнуть серьезные последствия. И не в каждой ситуации допустимо самолечение. Чем лечить ожог кипятком в домашних условиях и в каких случаях можно помочь пострадавшему самостоятельно?

Лечение в домашних условиях допустимо если:

При наличии более обширных и сильных повреждений в обязательном порядке нужно обратиться за врачебной помощью.

От чего зависит сложность ожога

В большинстве случаев ожог от кипятка тяжелых последствий не вызывает и протекает благоприятно. Глубина и объем повреждения кожный тканей зависят от ряда факторов:

• состава жидкости и ее температуры. Например, кипящий рассол или сироп оказывает намного больший повреждающий эффект в сравнении с чистой водой;
• от площади контакта кипятка с кожей и его объема;
• рана от ожога кипятком тем больше и сложнее, чем дольше горячая жидкость воздействует на поверхность тела;
• давление и скорость потока жидкости влияют на сложность и глубину травмы;
• место локализации травмы. Если кипятком обожжены ладони, то кожа на них более устойчива к высоким температурам, а при воздействии кипятка на живот повреждения будут сложнее.

Вывод очевиден: чем дольше будет термическое воздействие на кожу и чем горячее жидкость, тем опаснее и тяжелее могут быть последствия.

Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

Обратится за квалифицированной медицинской помощью при бытовых термических травмах необходимо в следующих случаях:

• если ожогом поражено больше 4,5 % поверхности тела II степени сложности и больше 9% при I степени;
• если образовались глубокие раны и наблюдается кровоточивость;
• визит к врачу является обязательным при ожогах глаз или слизистых оболочек;
• когда дольше 3 дней раны на коже не заживают и при этом самочувствие заметно ухудшается только врач сможет правильно провести лечение ран от ожогов кипятком.

Важно! При ожогах III и IV степени следует немедленно обращаться за врачебной помощью. Самолечение при таких травмах может привести к печальным последствиям. Врачебное вмешательство необходимо также и при термических травмах I и II степеней, когда повреждено более 30% кожных покровов от площади всего тела.

Классификация ожогов кипятком по сложности и глубине

Прежде чем оказывать помощь при ожоге кипятком в домашних условиях необходимо определить процент повреждения площади кожных покровов и степень травмы. Все термические повреждения разделяются на четыре степени сложности. Симптомы и оценка каждой из них более подробно представлены в таблице.

Если после травмы первой и второй степени кожные покровы восстанавливаются самостоятельно, то лечение сильного ожога кипятком должен проводить врач в стационарных условиях.

Как определить самостоятельно площадь поражения кожных покровов

Случайно пролили на себя кипящий суп или любую другую горячую жидкость? Прежде чем использовать какое-либо средство от ожогов кипятком следует оценить сложность повреждения кожи.

Определить самостоятельно площадь ожога можно следующим образом:

• методом Глумова. По-другому этот способ называют правило ладони. Здесь за 1% от общей площади принимают размер ладони самого пострадавшего. Пораженный участок измеряется ладонями;
• методом Уоллеса, другое название — правило девяток. Здесь от общей площади поверхности тела каждой его отдельной части свойственно определенное количество процентов, а именно: поверхности туловища (передняя и задняя), голова — 18%; одна нога — 18%, одна рука — 9%, паховая область — 1%.

Зная такие простые правила не составить сложности оценить самостоятельно площадь повреждения кожи в процентном соотношении и определить необходимость врачебной помощи или же как лечить ожог кипятком в домашних условиях.

Как оказать первую помощь пострадавшему от ожога кипятком

Вследствие ожога повреждается не только поверхность кожных покровов, но также и подкожные ткани. Помощь при термических травмах должна быть неотложной, поскольку от ее своевременности непосредственно зависит тяжесть последствий и скорость процесса восстановления эпидермиса.

Какие действия при ожоге кипятком в домашних условиях следует предпринять? Первое что нужно сделать — это как можно быстрее устранить воздействие источника высокой температуры. Когда кипяток пролит на находящиеся под одеждой участки тела, например, живот, то необходимо снять одежду. Если одежда к телу прилипла, то срывать ее силой нельзя, а только аккуратно срезать.

Быстрое охлаждение обожженного горячей жидкостью участка — второй шаг. Если даже на поверхности кожи сильное жжение не ощущается, то на внутренних тканях разрушительное действие ожога продолжается и его нужно остановить. Сделать это можно следующими способами:

Обожгла кожу головы кипятком что делать

Ожог – это острое повреждение кожи и подлежащих тканей. Ожоги бывают разные: термические, электрические, химические, лучевые. Чаще всего в домашних условиях встречается ожог кипятком. Тяжесть поражения тканей при ожоге кипятком зависит от его локализации.

Легче всего получить ожог руки кипятком, нечаянно разлив только что вскипяченную воду. Сложнее получить ожог на лице, шее, внутренней части плеча и бедер, но в этих областях поражение будет более глубоким даже при кратковременном воздействии горячей воды.

Ожог ноги (особенно в области стопы), спины реже бывают глубокими, быстрее заживают. Ожог лица опасен для жизни, так как такие повреждения нередко сочетаются с поражением глаз, полости рта, дыхательных путей.

Глубина поражения

Как узнать, ожог какой глубины получился в результате воздействия кипятка, когда нужно обращаться к врачу и в каком случае можно справиться самостоятельно? Для этого нужно определить степень ожога и площадь поражения.

При ожогах 1 степени и небольшой площади поражения (1 степени – менее половины ладони) обращение к врачу в обязательном порядке не требуется, только по желанию. При появлении ожога 2 степени, особенно при его инфицировании и нарастании воспаления к врачу нужно обратиться сразу. Ожоги 3 и 4 степени требуют незамедлительного обращения в больницу.

Большая площадь и глубина поражения может быть опасна для жизни. Критерием является появление тотального ожога 1-2-3а степени, занимающего более 30% площади тела. Ожоги 3б и 4 степени опасны уже при поражении более 10% поверхности.

Как самостоятельно правильно определить площадь поражения кожи?

• Метод Уоллеса: площадь поверхностей соответствует 1 или 2 девяткам (9% или 18% от общей площади тела): по 9% — каждая рука, голова, по 18% — на переднюю и заднюю поверхности тела, каждую ногу. Промежности отводится всего 1% тела.
• Метод Глумова: площадь 1 ладони соответствует 1% поверхности тела.

Первая помощь

• Прекратить действие высокой температуры (ожог горячей водой возможен при коммунальной аварии), снять одежду, если кипяток попал на нее
• Немедленно охладить кожу: термическое поражение продолжается даже после прекращения действия горячей воды. Сильно нагретые ткани повреждают окружающие здоровые, поэтому охлаждение в данном случае крайне необходимо. Для этого подойдет струя холодной воды, пузырь со льдом. Длительность такого мероприятия – 10-15 минут
• При поражении 1 степени лучшее средство от ожогов – это Пантенол (аналоги Бепантен, Декспантенол, Пантодерм и др.). Его нужно набрызгать на всю поверхность и оставить до полного впитывания. Если использовать Пантенол в первые 2-3 минуты после получения ожога, кожа заживает быстрее.

• При ожоге 2 степени и выше нужно аккуратно срезать одежду, наложить асептическую повязку. Если обожжено лицо, повязку не накладывают, а намазывают вазелином.
• При ожоге значительной площади и глубины следует по возможности ввести обезболивающее, согреть (укутать и напоить теплым чаем), организовать обильное щелочное питье.

Дальнейшее лечение ожога кипятком продолжается самостоятельно или в стационаре (в зависимости от тяжести).

Итак, чем лечить ожог кожи дома?

Терапия ожоговой поверхности с помощью повязок с лекарственными средствами называется лечение закрытым способом. Именно такой метод пригодится для самостоятельных действий.

При ожоге 1 степени используется повязка с лекарственным средством. Лучшая мазь от ожогов – это Бепантен. Ее достаточно нанести один раз, наложить повязку на 4-5 дней. Смену повязки за это время можно не проводить, кожа как раз успеет зажить.

При ожоге 2 степени лечение проводится вначале врачом, а затем самостоятельно. Врач проведет туалет ожоговой поверхности и расскажет, чем обработать пораженную кожу. Туалет ожоговой поверхности без госпитализации проводится при поражении небольшого участка и без признаков шока. Процедура включает следующие действия:

• обезболивание
• обработка кожи вокруг ожога антисептиком
• удаление отслоившегося эпителия, грязи, одежды
• подрезание и опорожнение крупных пузырей, крышку пузыря не удаляют, так как он служит своеобразной защитой раны под ним
• наложение мазевой повязки с бактерицидной мазью (левосульфаметакаин, стрептомицин и другие).

В домашних условиях повязка меняется 1 раз в 2-3 дня до самого заживления кожи.

Лечение тяжелых ожогов

Лечение ожогов 3-4 степени проводится только в стационаре. При поступлении проводится противошоковая терапия. Ожоги ведут открытым или закрытым способом. Открытый метод нужен в основном при ожогах лица, шеи и промежности. 3-4 раза в день пораженную кожу смазывают мазью с антисептиком или вазелином.

Все усилия направляются на скорейшее отторжение омертвевших тканей, образование сухого струпа, предотвращение гнойно-воспалительных процессов, удаление из организма токсических веществ. Кроме того, при ожогах 3б и 4 степени проводится хирургическое лечение, включающее иссечение участка некроза, закрытие дефекта и кожную пластику.

Лечение ожогов народными средствами

Не всем подходят дорогие медицинские препараты. В таких случаях пригодится хорошее народное средство от ожогов кипятком.

Народные методы лечения подходят только при ожогах первой степени, так как самолечение ожогов 2 степени чревато осложнениями, которые приведут к некрасивому рубцу.

Самые мягкие и эффективные средства , особенно при ожоге у ребенка кипятком: мякоть тыквы, сырой тертый картофель, алоэ, мед, капуста, сырой белок яйца. Как применять:

• мякоть тыквы просто прикладывать на место ожога
• сырой картофель, мед: натереть, к 100 граммам натертого картофеля добавить 1 чайную ложку меда, перемешать. Положить смесь в марлю, приложить комочек к обожженному участку кожи, примотать бинтом, оставить на 2 часа, повторять 2-3 раза в день
• алоэ: срезать с листа алоэ верхний слой или растереть, прикрепить к коже бинтом, прикладывать 2 раза в день
• капуста, яичный белок: измельчить капусту, смешать с сырым яичным белком, приложить к обожженной коже.

Средства, требующие более долгого приготовления :

• вероника лекарственная: 20 грамм залить кипятком, настоять, пока не охладиться, обрабатывать место ожога
• клевер луговой: 2 столовые ложки залить стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, использовать в виде примочек
• зеленый, черный чай: заварить крепкий чай, остудить до температуры 13-15 градусов, использовать в виде примочек до 10-12 дней.

Чем еще можно помазать ожог, если лекарственных мазей под рукой нет? Самостоятельно приготовленной мазью, которая подчас действует эффективнее аптечной.

• Итак, нужно взять 100 грамм еловой живицы, пчелиного воска и свиного сала, всё прокипятить и остудить. Получится чудодейственная мазь, вылечивающая ожоги всего за 3-4 раза ее применения.
• Еще одно хорошее средство – это мазь из окопника (другие его названия – жимолость, костолом). Для приготовления мази нужно пропустить свежий корень окопника через мясорубку, добавить серу, канифоль, несоленый свиной жир. Все компоненты прокипятить, во время остывания добавить белок сырого яйца, перемешать. После полного охлаждения добавить камфорное масло.

Внимание! Сам по себе окопник ядовит, поэтому нельзя принимать его внутрь без контроля врача.

Ожоговая болезнь

Если кипяток воздействовал на человека долго и повредил большую площадь кожи, может развиться опасное осложнение – ожоговая болезнь. Так реагирует организм на травматическое воздействие высокой температуры. Ожоговая болезнь имеет 4 стадии:

• Ожоговый шок : длится до 3 суток. При этом изменяется водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс организма, существенно нарушается функция почек
• Острая ожоговая токсемия: продолжается до 2 недель как следствие нормализации кровообращения и функции почек и начала всасывания токсинов из зоны ожога. Если почки не восстановили свою работу (это бывает при тяжелых ожогах), наступает острая почечная недостаточность
• Септикотоксемия: эта стадия бывает при ожогах 3а степени и выше, совпадает с периодом начала очищения раны. Наблюдается гнойная интоксикация и нарушение функций разных органов: появление язв в кишечном тракте, пневмония. Причиной здесь являются не микробы, а закупорки мелких сосудов из-за общего нарушения кровообращения
• Реконвалесценция : завершающая стадия ожоговой болезни, продолжается до полного выздоровления.

В настоящее время легкие ожоги лечатся хирургами общего профиля и травматологами, а вот тяжелые ожоги лечат в специальных ожоговых центрах.

В сауне можно легко получить ожоги горячим воздухом

Известно всем, что разумное посещение сауны не вредно для здоровья и даже положительно воздействует на сердечно-сосудистую и иммунную систему. Однако реклама и мода на отдых в сауне в комплексе со злоупотреблением алкоголем иногда приводит к трагическим последствиям. Многих любителей сауны покидает здравый смысл и осторожность при ее посещении (см. баня, сауна — за и против).

В Финляндии, к примеру, каждый год регистрируется несколько смертей от перегрева в сауне или последствий полученных ожогов. В основном это мужчины, страдающие алкоголизмом. Проведение в сауне 30-60 минут в состоянии алкогольного опьянения чревато получением глубокого ожога и смертельного исхода. Обычно, придя в сауну с друзьями, женами, мужчины задерживаются в ней дольше, а если остаются в одиночестве, могут потерять сознание и в этом случае подвергаются длительному воздействию горячего сухого воздуха. При этом происходит и поражение всех слоев кожи, и глубокое поражение тканей.

Что происходит при алкогольном опьянении + горячий сухой воздух:

• обезвоживание, усиленное потоотделение приводят к повышению частоты сердечных сокращений и повышению тромбоцитов в крови, что увеличивает риск аритмии и прочих сердечно-сосудистых нарушений
• нагретая кровь повышает температуру кожи и тела, вызывая ярко выраженную эритему, которая через несколько дней сменяется ожогом подкожной клетчатки, всех слоев кожи и даже более глубоких тканей.

Обезвоживание, интенсивное потоотделение, тромбоцитоз, снижение давления, нарушение кровообращения и неподвижность тела способствуют развитию ожога за короткое время. А алкоголь усиливает и обезвоживание, и падение артериального давления, и аритмии, он нарушает кожное кровообращение и вызывает перегрев кожи, особенно ее верхних слоев.

При поступлении в стационар больного с ожогами от горячего воздуха сауны, тяжесть его состояния может быть недооценена, поскольку внешне это выглядит как легкая эритема. Хирурги (без опыта работа с такими повреждениями) могут недооценить степень опасности ожога для жизни пациента.

Даже при относительно не большой площади поражения такое состояние является причиной инвалидизации и высокой смертности по причине комбинации повреждения глублежащих тканей и глубокого некроза. Будьте осторожны и не употребляете алкоголь во время оздоровительных процедур в сауне!

Резко потекла горячая вода при мытье головы и кожа покраснела. Что делать?

Как и с любым другим ожогом — Пантеноль — пенка или мазь, левомеколь — мазь. Лучше пенку, чтоб волосы не сильно засалить. Да и помогает она лучше.

Если ожог случился только что и горячая вода попала на кожу головы, пока нестерпимо «жжет» и «печет», то не всегда обязательно под руками окажется средство от ожога, которое его лечит. Уменьшить нестерпимую болезненность поможет совершенно простое средство, которое к тому же всегда имеется в наличии — обычная пищевая сода. Как бы не показалось странным, от этого средства проходит покраснение и потенциальный волдырь, который не возникнет, если соду присыпать сразу после обожжения, пока еще печется.

Только это спасает. Рекомендую на кожу головы, прямо на волосистую часть насыпать соду так, чтобы был прямой контакт с кожей головы соды, не жалея последней. А когда боль немного стихнет, возможно больше уже ничего не поданобится.

Первое время лечить и мазать обожженное место ничем не надо: никакими мазями и народными средствами. А если все же имеются последствия ожога — тогда в помощь Пантенол и его аналоги.

Последнее обновление: 15.08.2019

Содержание статьи

Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

Определяем степень ожога

Существует четыре основных степени ожога:

• Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
• Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
• Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
• Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

• Каждой руке соответствует по 9%
• Голова – 9%
• Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
• Каждая нога – по 18%
• Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

• Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
• Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
• Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

Ожог кипятком: что делать?

Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

Что нельзя делать

• Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
• Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
• Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
• Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
• Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

Эффективные средства от ожогов

В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

Клинические исследования

Отзывы потребителей

Almara (ladiesproject.ru)

«Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.

Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.

Средство рекомендуется при:

• состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
• после избыточного пребывания на солнце;
• раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
• воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.

Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.

Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.

Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.

Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.

Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.

Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.

Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.

Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.

Shadsi (irecommend.ru)

«Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡

Опыт использования: полгода или более

Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!

Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.

Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.

После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.

А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.

Ну с чего бы я хотела начать, так это:

• Он НЕ содержит отдушек и красителей
• Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:

Он быстро справляется с раздражением

Заживление ранок происходить чуть ли не моментально

Он помогает даже от прыщичков

Снимает покраснение кожи

Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц. Даже вспоминать не хочется)

Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей

Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!

Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ

Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

• Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
• Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране.

первая помощь в домашних условиях детям и взрослым, степени ожогов

Ожоги бывают разные – химические, термические, электрические, лучевые. Ошпаривание кипятком является разновидностью термических повреждений кожи и слизистых оболочек. Возникает оно в результате травмирующего воздействия кипящих или горячих жидкостей или пара. Оказание первой помощь при ожоге кипятком детям и взрослым зависит от степени повреждения кожных покровов и тканей.

Степени ожогов кипятком

Вследствие воздействия кипятка происходит разная степень повреждения тканей. Учитывая глубину поражения, в медицине выделяют четыре степени ожога. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, оказав первую помощь при ожогах кипятком в домашних условиях, а иногда необходимо посетить лечебное учреждение.

Первая степень. При таком воздействии жидкости высокой температуры происходит лишь поверхностное повреждение эпителия. Проявляется оно покраснением кожных покровов, небольшим отеком в месте контакта с горячей жидкостью, возникновением болевых ощущений. Эпителий восстанавливается в течение нескольких дней самостоятельно без применения специальных средств.

Вторая степень. Отмечается повреждение эпителия и глубже лежащей части кожи. Сразу после контакта с кипятком возникает покраснение кожных покровов, их отечность, вскоре образуются пузыри. При первой помощи при ожоге кипятком волдыри самостоятельно исчезают в течение 10-12 дней. Однако чтобы не присоединилась инфекция, волдыри необходимо обработать антисептическим средством.

Третья степень. При возникновении 3 степени воздействия кипятка на кожные покровы повреждается вся кожа и нижерасположенные ткани. Различается А-степень, когда возникают пузыри с толстыми стенками с образованием струпа, регенерация клеток кожи происходит благодаря сохранившимся железам, луковицам и эпителию. Также может быть более тяжелое повреждение ткани – так называемая третья Б-степень. При ошпаривании происходит омертвение тканей, которое проявляется в виде влажного некроза и представляет собой неинфекционное воспаление гнойного характера.

Четвертая степень. Возникает при длительном воздействии жидкости высокой температуры. Отмечается черный струп, обугливание кожных покровов.

Первая помощь при ожоге кипятком руки или головы: Пантенол и другие препараты

При ошпаривании кипятком 1 степени и поражении кожи небольшой площади обращение за медицинской помощью в обязательном порядке не требуется, посетить медицинское учреждение пострадавший может по желанию. В случае, когда произошел ожог 2 степени, особенно при выраженном воспалительном процессе с инфицированием, обратиться к специалисту следует незамедлительно. При ожогах 3-4 степени пострадавший должен сразу посетить медицинское учреждение и на время лечения находиться под наблюдением специалиста.

Первая помощь при ожоге кипятком в домашних условиях сводится к таким действиям:

1. Необходимо остановить контакт жидкости высокой температуры с кожными покровами. Если кипяток попал на одежду, ее нужно снять.
2. Немедленно охладить кожу, понизив ее температуру – подойдет струя холодной воды или лед. Продолжительность воздействия холода на пораженные участки тела должна составлять 10-15 минут.









3. При 1 степени ожога для уменьшения воспаления эффективным препаратом является Пантенол и его аналоги – Бепантен, Декспантенол, Пантодерм. Первая помощь при ожоге руки кипятком 1 степени сводится к обработке конечности Пантенолом и накладывании стерильной повязки. Если использовать при первой помощи при ожоге кипятком Пантенол в течение 2-3 минут после воздействия кипятка, кожа восстановится гораздо быстрее.
4. Если произошел ожог 2 степени и выше, следует срезать одежду и на пораженные участки наложить асептическую повязку. Во время оказания первой помощи при ожоге кипятком головы и лица повязка накладывается только на голову, лицо смазывается вазелином.
5. При ошпаривании кипятком 3-4 степени, когда затрагивается большая часть тела, необходимо пострадавшему ввести обезболивающее средство и обеспечить его обильным щелочным питьем.

Хорошим средством, которое можно применять при первой помощь при ожоге кипятком дома, является Олазоль. Оно обезболивает, снимает воспаление, замораживает бактерии и ускоряет процесс заживления. В этих целях также можно применять мазь Солкосерил, она эффективна и при солнечных ожогах.

Ожог кипятком: первая помощь дома от волдырей

Можно использовать при первой помощи при ожогах кипятком и народные средства.

В народной медицине во время ошпаривания кипятком эффективными считаются такие средства и методы:

• к месту повреждения тканей приложить мякоть тыквы;
• сырой картофель натереть на терке, к 100 г мякоти добавить ложку меда, перемешать, приложить к поврежденному участку, сверху закрепить бинтом;
• взять мякоть листа алоэ, приложить к волдырю, обмотать бинтом;
• капустные листья измельчить, соединить с яичным белком, приложить к месту ожога.

Народные средства при ожогах можно применять лишь при первой и второй степени поражения кожи.

Что запрещено при ожогах кипятком

Оказывая первую помощь при ошпаривании кипятком в домашних условиях, можно предупредить серьезное повреждение кожи и нижерасположенных тканей. Однако неправильные действия способны принести серьезный вред человеку.

При ожоге кипятком категорически запрещено:

1. Сразу наносить противовоспалительное средство, предварительно следует охладить кожу.
2. Во время оказания первой помощи при ожогах кипятком у детей вводить малышам внутримышечно обезболивающие препараты. Родители могут дать таблетку обезболивающего средства, а инъекции анальгетиков должен осуществлять только специалист.
3. Нельзя смазывать обожженные участки раздражающими средствами – йодом, зеленкой, спиртом, а также маслами, так как они закупоривают поры и затягивают процесс регенерации клеток кожи.
4. Прокалывать пузыри, ведь такими действиями можно занести инфекцию.

Следует знать, что при ошпаривании кипятком детей, независимо от степени повреждения кожи и тканей, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ожог кожи головы кипятком что делать

Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

Причины и симптомы

Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

• Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
• Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
• Ожог, вызванный облучением.
• Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

• аллергия;
• сепсис;
• онкология.

После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

• озноб;
• повышенная или пониженная температура;
• одышка;
• тахикардия;
• тошнота;
• депрессия.

Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

Степени ожогов и их лечение

В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

Первая помощь

Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

Наиболее частые ожоги головы

Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

• ожог краской;
• сожжение кожи горчицей или перцем;
• солнечный;
• ожог кипятком;
• химический.

Ожог краской (после окрашивания)

Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
Лечение такого повреждения заключается в следующем:

1. Смыть средство с волос.
2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

Ожог горчицей

Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

1. Протереть воспаленное место кефиром.
2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
Пример лечения от солнечного ожога:

1. Обработать кожу соком алоэ.
2. Делать примочки из зеленого чая.
3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

Ожог кипятком

При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
3. На волдыри наложить стерильную повязку.
4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

Химический ожог

Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

Ожог головы кипятком лечение

Последнее обновление: 14.01.2020

Содержание статьи

• Степени ожогов
• Первая медицинская помощь при ожоге кипятком
• Что нельзя делать при ожоге кипятком
• Чем и как лечить ожоги от кипятка?

Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

Определяем степень ожога

Существует четыре основных степени ожога:

• Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
• Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
• Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
• Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Также обязательная медицинская помощь требуется, если ожог кожи 1 степени составляет более 10% поверхности тела, а ожог 2 степени более 1% поверхности тела. Как определить площадь ожога самостоятельно? Воспользуйтесь «правилом девяток» или «правилом ладони».

Согласно «правилу девяток» вся поверхность тела условно делится на кратные 9-ти участки (в процентах):

• Каждой руке соответствует по 9%
• Голова – 9%
• Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
• Каждая нога – по 18%
• Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

По «правилу ладони» ее площадь принимается за 1% от площади всего тела. Только не прикладывайте руку непосредственно к поврежденной коже при определении размера ожога!

Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

• Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
• Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
• Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

Ожог кипятком: что делать?

Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

• Обожженное место необходимо как можно быстрее поместить под холодную проточную воду и держать под струей не менее 15-20 минут. Это позволит значительно уменьшить повреждение кожи и боль.
• Не используйте для этих целей ледяную воду, чтобы не получить переохлаждение. Пострадавшего лучше укутать в одеяло, пока охлаждается ожог.
• Если нет возможности обеспечить доступ проточной воды (например, после ожога кипятком туловища не всегда удобно его подставлять под струю из крана), то используйте тазик с холодной водой, куда можно поместить пострадавшую часть тела, или приложите лед, обернутый в ткань. При обширном ожоге можно обернуть пострадавшего во влажную простыню.
• Удалите одежду: если ее нельзя быстро и безболезненно снять, ее следует разрезать. Нельзя допускать прилипания одежды к пораженной коже. Сделать это можно прямо в процессе охлаждения ожога – в воде она может безболезненно «отлипнуть» с кожи.
• Снимать одежду и промывать пораженные участки необходимо как можно аккуратнее, ни в коем случае не допуская прокалывания волдырей, возникших при ожоге кипятком. Через вскрытые волдыри в организм может попасть инфекция. Делать это должен врач.
• После промывания ожог кипятком следует закрыть стерильной влажной повязкой. Ожог первой степени можно обработать Пантенолом или Олазолем. Делать это имеет смысл до образования пузырей. Накройте место ожога стерильной повязкой, чтобы предотвратить опасность заражения раны.
• Давайте пострадавшему побольше воды; при сильных болях лучше ее не терпеть, а принять таблетку обезболивающего.

Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

Что нельзя делать

• Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
• Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
• Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
• Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
• Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

Сразу после оказания первой помощи можно наложить на кожу повязку с лекарственным средством. В продаже есть специальные салфетки после ожогов с обезболивающим эффектом – воспользуйтесь ими или сделайте повязку самостоятельно, пропитав марлю или бинт средством против ожога. Используйте крем «Ла-Кри», который успокоит раздраженную кожу. В его состав входит пантенол, поэтому крем прекрасно подходит для лечения ожога кипятком.

Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

Эффективные средства от ожогов

В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

После оказания первой помощи при ожогах первой степени можно воспользоваться косметическими средствами для ухода за пораженной кожей или кремами при ожогах. Косметические средства «Ла-Кри» содержат пантенол и другие вещества, уменьшающие неприятные симптомы ожогов и способствующие заживлению.

Экстракты солодки, череды, грецкого ореха, бисаболола и другие натуральные компоненты делают крема, эмульсии и гели «Ла-Кри» не только эффективными, но и безопасными. Они не содержат гормонов, не вызывают аллергии и могут использоваться для дополнительного ухода за кожей после лечения ожогов от кипятка как у детей, так и у взрослых.

Клинические исследования

Эффективность, безопасность и переносимость продукции ТМ «Ла-Кри» для детей и взрослых доказана проведенным клиническим исследованием. Средство подходит в том числе для ежедневного ухода за кожей ребенка с легкой и средней формой атопического дерматита и в период ремиссии, сопровождающегося снижением качества жизни больных. В результате терапии отмечено снижение активности воспалительного процесса, уменьшение сухости, зуда и шелушения.

Косметика «Ла-Кри», по результатам исследований, рекомендована союзом педиатров России.

Отзывы потребителей

Almara (ladiesproject.ru)
«Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.
Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.
Средство рекомендуется при:

• состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
• после избыточного пребывания на солнце;
• раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
• воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.
Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.
Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.
Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.
Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.
Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.
Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.
Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.
Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.
Спасибо за внимание».

Shadsi (irecommend.ru)
«Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡
Опыт использования: полгода или более
Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!
Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.
Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.
После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.
А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.
Ну с чего бы я хотела начать, так это:

• Он НЕ содержит отдушек и красителей
• Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:
Он быстро справляется с раздражением
Заживление ранок происходить чуть ли не моментально
Он помогает даже от прыщичков
Снимает покраснение кожи
Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц…Даже вспоминать не хочется)
Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей
Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!
Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ
P.S. Я в одной из аптек (не помню название) видела, что такой крем 100мл продается за 300р, то есть это в 2 раза выгоднее, так что лучше брать большую упаковку»!

Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

• Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
• Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране. 

Какие народные средства использовать при ожоге кипятком?

• Примочка с чаем: заварите крепкий зеленый или черный чай, остудите его до температуры 15оС. Смочите в заварке бинт или марлю и приложите на поврежденную кожу.
• Домашняя мазь от ожогов кипятком: 100 г еловой живицы смешайте с таким же количеством пчелиного воска и свиного сала, прокипятите и остудите. Эта чудодейственная мазь справится с ожогом очень быстро: при неглубоком повреждении кожи достаточно использовать ее всего 4 раза.

Источники:

1. Основы формирования здоровья у детей. Учебник. — Москва: Мир, 2016. — 384 c.
   Тульчинская, В. Д. Сестринская помощь детям / В.Д. Тульчинская. — Москва: РГГУ, 2016. — 368 c.
2. Андропова Т. В., Гудина М. В., Одинцова И. Н., Гигиена детей и подростков, изд-во: Издательство СибГМУ, 2018 — 101 c.
3. Коэн Бернард А.Педиатрическая дерматология, изд-во: МЕДпресс-информ, 2015
4. Бонифаци Эрнесто, Дифференциальная диагностика в детской дерматологии, изд-во: Издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2014

Что делать при ожоге кожи головы кипятком

Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

Причины и симптомы

Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

• Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
• Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
• Ожог, вызванный облучением.
• Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

• аллергия;
• сепсис;
• онкология.

После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

• озноб;
• повышенная или пониженная температура;
• одышка;
• тахикардия;
• тошнота;
• депрессия.

Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

Степени ожогов и их лечение

В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

Первая помощь

Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

Наиболее частые ожоги головы

Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

• ожог краской;
• сожжение кожи горчицей или перцем;
• солнечный;
• ожог кипятком;
• химический.

Ожог краской (после окрашивания)

Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
Лечение такого повреждения заключается в следующем:

1. Смыть средство с волос.
2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

Ожог горчицей

Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

1. Протереть воспаленное место кефиром.
2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
Пример лечения от солнечного ожога:

1. Обработать кожу соком алоэ.
2. Делать примочки из зеленого чая.
3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

Ожог кипятком

При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
3. На волдыри наложить стерильную повязку.
4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

Химический ожог

Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

ошпаривание — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ошпаривание — WordReference.com 英汉 词典

Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

Китайский словарь Коллинза плюс (3-е издание), 2011 г .:

I vt 烫 (燙) 伤 (傷) tàngshāng

• , чтобы ошпарить o.s.
  烫 (燙) 伤 (傷) 自己 tàngshāng zìjǐ

在 这些 条目 还 发现 ‘ ошпаривание ‘ ：

在 英文 解释 里 ：

Руна обжигающего огня | Elder Scrolls Online вики

Помогите
Выход Переключить навигацию
• Вики Главная
  • Вики-дом
  • Сообщество и социальные сети
    • Медиа и искусство
      • Галерея
      • Фан-арт
      • Индекс потоков
    • Чат
    • Форум
    • Гильдии
    • ID игроков
      • Пар
      • PlayStation
      • Xbox
    • ESO Reddit
  • Вики-форумы
  • Вики To-Do
  • Магазин вики
  • Блог Fextralife
  • Fextralife Wiki Hub
• Общая информация
  • Общая информация
  • О The Elder Scrolls Online
    • Tamriel Unlimited (модель B2P)
    • Учебники
  Описание обновления
  • DLC
  • Органы управления
    • Эмоции и жесты
  • Combat
  • Гильдии
  • Кронный магазин
  • Крепления
  • Различия между консолью и ПК
  • Часто задаваемые вопросы
• Информация о персонаже
  • Информация о персонаже
  • Гонки
  • Классы
    • Некромант
    • Рыцарь Дракона
    • Ночной клинок
    • Колдун
    • Тамплиер
    • Надзиратель
  • Статистика
    • Скорби
    • Камни Мундуса
  • Система чемпионов
  • Фракции
    • Завет Даггерфолла
    • Эбонхартский пакт
    • Альдмерский Доминион
  • Строит
    • PvE Строит
    • PvP Строит
• Навыков
  • Навыки
  • Навыки чемпиона
  • Навыки класса
  • Навыки оружия
  • Навыки доспехов
  • Навыки гильдии
  • Мировые навыки
  • Навыки войны союзов
  • Расовые навыки
  • Навыки ремесла
• Оборудование
  • Оборудование
  • Наборы
  • Броня
    • Легкая броня
    • Средняя броня
    • Тяжелая броня
  • Щиты
  • Оружие
  • Символы
  • Красители
• Ремесло
  • Ремесло
  • Мотивы и стили
  • Черты
  • Алхимия
.

скальп — Викисловарь

английский [править]

Этимология [править]

Из среднеанглийского скальп , скальп , скальп («макушка головы; череп»). Первоначально северное слово и, следовательно, вероятно, из северогерманского источника, хотя его смысл неясен; сравните Sylt северо-фризский Skolp («перхоть»), древнескандинавский skálpr («оболочка»), старошведский skalp , среднеголландский язык schelpe («раковина»).

Произношение [править]

Существительное [править]

скальп ( множественное число скальп )

1. (теперь диалектный) Верхняя часть головы; череп.

   Синоним: череп

2. Часть головы, на которой растут волосы или на которой раньше росли волосы.
3. (исторический) Часть кожи головы с прикрепленными волосами, ранее срезанная или оторванная у врага воинами в некоторых культурах в знак победы.

   Некоторые племена собирали скальпов , чтобы доказать, сколько врагов они убили в бою.

4. (геральдика) Кожа головы оленя с прикрепленными рогами.
5. (образно) Победа, особенно за чужой счет.
   • 1993 , Джон Фронмайер, Leaving Town Alive: Confessions of a Arts Warrior , page 331:

     Пэт Бьюкенен в своем продолжающемся президентском квесте заявил о своем первом скальпе , и в информационном бюллетене Дональда Уайлдмона говорилось, что его усилия в противодействии NEA окупились.

6. (Шотландия) Гнездо или пласт моллюсков.

   Синоним: scaup

7. (переносной) Верх; саммит.

   Синоним: вершина

   (Можем ли мы найти и добавить цитату Маколея к этой записи?)

Производные термины [править]

Потомки [править]

Переводы [править]

часть головы, где растут волосы

Часть шкуры головы врага сохранена в качестве трофея

ложе из моллюсков — см. scaup

Глагол [править]

скальп ( простое настоящее в единственном числе от третьего лица скальп , причастие настоящего скальпирование , простое причастие прошедшего и прошедшего времени скальпирование )

1. Для удаления кожи головы (части головы, от которой растут волосы) в результате жестокого обращения или несчастного случая.
   • 2001 , Питер Коззенс, очевидцы индейских войн, 1865-1890: завоевание южных равнин , Stackpole Books (→ ISBN), стр. 507:

     На следующее утро индейцы напали на нас, и один из наших охотников, Джордж Хаффман, был убит и снял скальп с . Как только Болдуин услышал стрельбу, он пришел нам на помощь.

2. (Канада, США, сленг) Перепродавать, особенно билеты, обычно по завышенной цене, часто незаконно.

   Синоним: перепродать

   Билеты были скальпированы за 300 долларов.

   • 2011 , Linda E. Swayne, Энциклопедия спортивного менеджмента и маркетинга , SAGE (→ ISBN), стр. 324:

     Билеты, продаваемые онлайн через Craigslist, eBay и другие форумы, где покупатель не может их увидеть физически, подвергаются большему риску оказаться подделкой, но известно, что фальшивомонетчики скальпировали билетов лично за пределами места проведения мероприятия, ]

3. (финансы) На открытой торговой площадке биржи, чтобы быстро покупать и продавать за свой собственный счет, стремясь купить у продавца и немного позже продать покупателю, получая небольшую прибыль от разницы (примерно сумма спред между ставками и предложениями или меньше)
4. Просеивать или просеивать руду перед дальнейшей переработкой.

   Синоним: сито

   скальпированная руда

5. (хирургия) Удаление кожи.
   • Дж. С. Уэллс

     Мы должны скальпировать все веко [глаза].

6. (переходный) Для удаления травы с.
7. (переходный) Чтобы уничтожить политическое влияние.
8. (измельчение) Для чистки волосков или пуха (зерна пшеницы и т. Д.).) в процессе тонкого помола.

   (Можем ли мы найти и добавить цитату Рыцаря к этой записи?)

Производные термины [править]

Переводы [править]

для снятия части головы

Анаграммы [править]

---

Этимология [править]

Заимствовано с англ. scalp .

Произношение [править]

• IPA ^(ключ) : / skɑlp /
• Расстановка переносов: skalp

Существительное [править]

скальп м ( множественное число скальп или скальп )

1. кожа головы (покрытая волосами кожа, особенно в качестве трофея)

Производные термины [править]

.

Схема байпас: Для чего нужен байпас в системе отопления, установка байпасной линии

Схема байпас (Bypass) – «обход»

Байпас. Bypass. Обход.

Bypass (By-pass) – англ.

Байпас – это режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы системы бесперебойного питания (СБП). Например, в обход ИБП, стабилизатора или дизель-генератора. Часто байпасом называют саму обходную защитную линию (цепь) и её сопутствующие коммутационные устройства.

Переход устройства в режим байпас может выполняться автоматически или вручную. ИБП со схемой On-Line автоматически переходят в режим байпас при перегрузке выходных цепей или при возникновении внутренних неисправностей. Таким образом, нагрузка защищается не только от сбоев в питающей электросети, но и от неполадок в самом ИБП. Возможность ручного перевода устройства в режим байпас предусмотрена на случай проведения его технического обслуживания без отключения нагрузки.

ИБП в нормальном режиме работы

Байпасы можно разделить на внутренние (технологически встроенные в оборудование) и внешние. Основные типы встроенных байпасов: статический (симисторный, симисторно-релейный), релейный и ручной (рубильник, автомат).

В системах на базе дизель-генераторных установок (ДГУ) с автоматическими панелями переключения нагрузки (АППН) обычно используются внешние схемы байпас.

Такие устройства, как стабилизаторы напряжения большой мощности также могут иметь встроенные обходные цепи, но чаще всего их байпас выполнен в виде отдельного кабинета, то есть внешнего блока.

В источниках бесперебойного питания (ИБП) используются как внутренние (встроенные) так и внешние схемы байпас. Из встроенных наилучшими характеристиками обладает так называемый статический байпас. У него нулевое время переключения инвертор – байпас и обратно. Статическим байпасом оснащены все ИБП средней мощности (симисорная или симисторно-релейная схема байпас) и большой мощности (симисторная схема байпас). В ИБП малой мощности чаще всего используют релейный байпас. Помимо статического байпас все мощные ИБП и большинство ИБП средней мощности имеют ручной байпас.

По способам исполнения внешние схемы байпас можно разделить на следующие типы:

• Фирменные заводские шкафы байпас, выпускаемые заводами-изготовителями ИБП, стабилизаторов и др. СБП и поставляемые опционально за дополнительную плату. Такой фирменный шкаф байпас также является неотъемлемой частью параллельной системы ИБП.
• Стандартные автоматы ввода резерва (АВР) на контакторах или полупроводниках (статические переключатели, статические АВР), а также байпасные шкафы сторонних производителей.
• Самостоятельно собранные схемы байпас при строгом соблюдении требований завода-изготовителя оборудования.

При этом могут использоваться любые виды коммутационных устройств: рубильники, автоматы, статические переключатели и др.

По скорости переключения схемы байпас можно классифицировать на два основные типа:

• С нулевым временем переключения.
• С ненулевым времененм переключения.

По степени защиты от обратного напряжения схемы байпас бывают следующих видов:

• «Безопасный» байпас – для включения которого и перехода обратно состояние (режим работы) основного оборудования СБП не имеет значения.
• «Опасный» байпас – для включения которого и возврата обратно необходим строгий контроль режима работы основного оборудования СБП. В этом случае существует опасность выхода оборудования из строя при неквалифицированных действиях персонала (пониженная «дуракоустойчивость»). Такой байпас характерен для промышленных систем с нулевым временем переключения.

По наличию гальванической развязки вход/выход схемы Bypass можно существуют следующие типы:

• Байпас с гальванической изоляцией между входом и выходом.
• Байпас без гальванической изоляции.

По фазности (по количеству полюсов)

• 1п (однополюсный) – 1-фазный
• 2п (двухполюсный) – 1-фаза + нейтраль
• 3п (трехполюсный) – 3-фазный
• 4п (четырехполюсный) – 3-фазы + нейтраль

См. также раздел «ИБП трехфазный».

Внимание!

Во избежании аварии, установка, сборка, эксплуатация систем Bypass должна производиться авторизованным персоналом при строгом соблюдении требований завода-производителя основного оборудования СБП (ИБП, ДГУ, стабилизатор напряжения и др.) с учетом специфики их работы. Необходимо также соблюдать нормативы местных требований (ПУЭ).

Дополнительные материалы для специалистов: статья «Схемы байпас: основные типы и сферы их применения»

что это такое, как работает

Во многих населённых пунктах качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Напряжение в сети изменчиво или вовсе скачет, это затрудняет или делает невозможным работу многих электрических приборов. В таких условиях идеальным выбором будет использование стабилизатора напряжения. Но, иногда складываются условия, при которых требуется исключить прибор из цепи электроснабжения. В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.

Принцип работы стабилизатора напряжения

Основное назначение стабилизатора – позволить потребителю не беспокоиться о безопасности своих электрических приборов. Современные устройства делают это автоматически и различаются только способами нормализации электрической энергии.

По сути, это преобразователи, позволяющие получить стабильное электроснабжение, не зависящее от колебаний входящего напряжения и изменений нагрузки. Колебания напряжения в сети вызываются многими причинами. Проявляются как:

• Завышенное напряжение;
• Пониженное;
• Скачки, независимые от нагрузки;
• Скачки, в зависимости от нагрузки у потребителя.

Во всех случаях стабилизатор обязан обеспечить электроснабжение, соответствующее норме.

Внимание, мощность стабилизатора должна превышать на 25-30% суммарную мощность оборудования в обслуживаемом помещении. Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.

Основным принципом действия стабилизаторов любого типа, является отслеживание величины входящего напряжения и корректировка его различными способами до необходимого уровня. Как только на клеммы стабилизатора поступает напряжение, происходит его сравнение с заданной величиной. Для бытовой сети, это 220 вольт. В следующий момент устройство понимает, в какую сторону необходима корректировка. Затем, различными способами, происходит нормализация параметров. Такой цикл занимает миллисекунды и осуществляется постоянно. Скорость срабатывания прибора обеспечивает стабильность подающейся потребителю электроэнергии.

Но, периодически возникают условия, когда необходимо подать энергию напрямую из внешней сети. В этих случаях на помощь приходит особый режим работы — Bypass.

Зачем нужен режим байпас

Независимо от типа и мощности стабилизатора, может возникнуть необходимость исключить его из сети электроснабжения дома. Однако потребность в электроэнергии всё равно остаётся, а переключать провода и возиться с клеммами не очень удобно. В этом случае на помощь приходит режим под названием Bypass. В переводе с английского, bypass означает обход или транзит. Байпас даёт возможность изолировать стабилизатор и позволяет, не утруждаясь, запитать домашнюю сеть от внешнего источника.

Отключение регулятора может быть вызвано разными причинами, такими как ремонтные работы, необходимость кратковременного подключения мощных электроприборов и прочими.

Методы переключения в байпас

Переключение стабилизатора в режим байпаса можно осуществить внешним и внутренним переключателем. Они в свою очередь могут быть механическими или электронными.

Внешние устанавливаются по желанию потребителя. Использовать их очень удобно, если возникает потребность полностью обесточить и изъять устройство, например, для ремонта.

Самое простое внешнее переключение осуществляется встраиваемым в электрический щиток трёх позиционным кулачковым переключателем. Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора. Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком. Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Внешним переключателем можно дополнить сеть стабилизатора любого типа, независимо от комплектации.

Важно не забывать после окончания ремонтных работ переводить переключатель на рабочий режим работы стабилизатора.

Механический способ

Встроенный механический переключатель работает аналогично внешнему. Переключение осуществляется тумблером или рукояткой. Такими переключателями оборудуют регуляторы мощностью от 3 кВА. Стабилизаторы меньшей мощности обычно изготавливают переносными, и оснащают обходными розетками. Режимы работы переключателей и розеток обозначают как «Стабилизация» и «Байпас».

Механические переключатели просты и надёжны. Поэтому уже давно и успешно используются в электрических схемах.

Внимание! В режим байпас, стабилизатор можно переводить, только отключив его от сети. Производители специально располагают выключатели рядом, тонко намекая на их взаимосвязь. Т.е. сначала необходимо выключить тумблер или кнопку «Сеть», и только потом включить режим байпас. До этого, следует убедиться, что не работают двигатели холодильника, кондиционера, стиральной машины и прочих достаточно мощных потребителей. Если двигатели в работе, желательно дождаться их остановки.

Отключение режима байпас производится в обратной последовательности.

Электронный способ

Электронное переключение осуществляется двумя способами – ручным и автоматически.

В ручном режиме, при нажатии на кнопку «Байпас», электрический сигнал поступает на реле или полупроводники. И уже ими включается режим обхода стабилизатора. При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.

В автоматическом режиме электронный способ переключения в режим байпас осуществляется процессором с помощью реле либо полупроводников. Автоматически электричество может запускаться в обход регулятора по двум причинам — это критические ситуации либо стабильное напряжение на протяжении длительного времени. В обоих случаях стабилизатор контролирует входящее напряжение.

Экстремальные ситуации могут быть вызваны перегрузкой или поломкой стабилизирующего устройства. Перегрузка обычно возникает из-за неисправности электроприборов либо подключения к домашней сети дополнительного мощного оборудования. При этом режим байпас включится, только если входящее напряжение соответствует норме. Если в этот момент напряжение внешней сети нестабильно, то стабилизатор просто отключит подачу электричества. Возвращение нормальных параметров (снижение нагрузки) автоматически вызовет переключение на режим стабилизации.

У некоторых регуляторов возможен автоматический перевод в обход, при стабильном напряжении подающей сети. В этой ситуации стабилизация электроэнергии не требуется. После переключения устройство контролирует параметры электрической энергии и включает режим стабилизации при необходимости.

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях и исключает влияние человеческого фактора.

Для чего нужно использование байпаса

Необходимость использование байпаса возникает не очень часто. Тем не менее, к таким ситуациям нужно быть готовым и знать когда может случиться такая необходимость. Переключение в режим обхода стабилизирующего устройства может быть вызвано рядом причин, таких как:

• Продолжительное и стабильное напряжение в питающей сети. Нормальный режим электроснабжения позволяет исключить стабилизатор из работы, тем самым увеличив срок его жизни.
• Необходимость профилактических работ в самом устройстве.
• Напряжение на входе очень низкое либо слишком нестабильное. Стабилизатор не может справиться со своими обязанностями. В этом случае достаточно обеспечить хотя бы освещение и устройство можно временно отключить.
• Мощность временно подключаемого оборудования больше возможностей стабилизатора (сварочные работы, мощный насос и т.п.), а входящее напряжение стабильно.
• Необходимость проведения строительных работ с большим выделением пыли и влаги. В этом случае регулятор лучше не использовать и закрыть материалом, исключающем его загрязнение.
• Выход из строя стабилизатора.

В иных случаях использование режима байпас нежелательно.

В качестве заключения можно сказать, что возможность переключения в режим байпас является необходимой опцией стабилизатора. С его помощью можно легко и быстро обеспечить подачу электропитания в обход устройства. При выборе стабилизатора, из двух равных, лучше выбрать модель с байпасом.

Что такое байпас в стабилизаторе напряжения: схема подключения и разновидности

Содержание статьи:

Байпас – это электротехническое приспособление, которое входит в состав источника питания. Мощность в стабилизаторе напряжения может иметь средние показатели или же быть высокой. Порой возникают условия, когда требуется из электрической цепи исключить этот прибор. Поможет с этим справиться специальная функция байпас.

Определение и применение функции байпас в стабилизаторе напряжения

Байпас стабилизатора

Байпас – это путь, создаваемый в обход некоторых участков или элементов электрической цепи. Работа электромагистрали с активным обходным путем носит название режим байпаса. Если такая функция применяется непосредственно к стабилизаторам напряжения, входное напряжение подается на выход, и стабилизация не производится. Некоторые производители стабилизаторов на корпусах пишут слово «Bypass» или «обход», «транзит», но сути этого не меняет.

Эта небольшая электротехническая конструкция используется, когда нужно запитать нагрузку в обход стабилизатора. Благодаря байпасу у потребителя нет нужды подключать провода и клеммы, достаточно лишь переключить выключатель.

Стабилизатор напряжения

Ситуации, когда целесообразно использовать байпас в электрике:

• При возникновении нештатных или аварийных ситуаций, когда требуется быстро обесточить стабилизатор.
• Байпас позволяет предотвратить перегрузки и развитие аварийных ситуаций. Его подключение к сети приборов целесообразно, если выходная мощность стабилизатора по факту превышает номинальные показатели.
• Если в загородном доме люди живут не круглый год, а в определенные сезоны, они оставляют включенными минимальное количество бытовой техники, стабилизатор отключается.
• Глубокой ночью, как правило, все показатели электрической сети стабильны, поэтому нужды в работающем стабилизаторе нет.
• Необходимость провести техническое обслуживание самого стабилизатора напряжения.

Также функцию байпас активируют, когда напряжение слишком нестабильно и его показатели превышают допустимые отклонения рабочего диапазона стабилизатора.

Способы переключения в режим байпас

Переключение стабилизатора напряжения в режим байпаса может осуществляться при помощи внутреннего или внешнего переключателя. Каждый из них, в свою очередь, делится на электронный и механический.

Внешние конструкции монтируются по желанию потребителя. Эксплуатация удобна, поскольку можно нажатием кнопки можно полностью обесточить прибор и достать его для технического обслуживания или ремонта.

Внешнее переключение реализуется встраиваемыми в распределительный щиток тремя кулачковыми позиционными переключателями. Также регуляторы электричества можно разместить в специальные шкафы. Еще на этапе изготовления могут оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Стабилизатор любого типа и модификации можно оснастить внешним переключателем. Главное по окончании работ привести его в рабочий режим регулятора электроэнергии.

Электронный метод

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях

Электронное переключение может осуществляться автоматически и вручную.

В автоматическом режиме электронное переключение осуществляется за счет процессора, реле или полупроводника. Автоматический запуск в обход регулятора может происходить из-за стабильного напряжения в течение длительного времени или в критических ситуациях. В каждом случае стабилизатор продолжает анализировать величины входящего напряжения.

Для активации ручного режима достаточно нажать на кнопку, в результате чего электрический сигнал поступит на полупроводники или реле. Они создают обходные пути. Для реализации этого способа необходимо руководствоваться правилами и предписаниями для механического способа.

Экстремальные ситуации в бытовых условиях возникают, как правило, в результате выхода из строя стабилизирующего оборудования или перегрузки электрических магистралей. Режим байпас автоматически включится лишь в том случае, если параметры входящего напряжения будут соответствовать нормам. Если же в этот момент времени параметры электросети будут нестабильны, регулятор напряжения попросту отключит подачу ресурса. Как только параметры нормализуются, произойдет автоматическое переключение на стабилизирующий режим.

Некоторые модели регуляторов могут осуществлять автоматический перевод в режим байпаса при стабильных параметрах подающей сети. В таких ситуациях стабилизация напряжения электрической сети не требуется. После переключения оборудования в режиме реального времени отслеживает параметры, и при необходимости их стабилизирует.

Преимущество электронного способа в сравнении с механическим заключается в быстром срабатывании в нештатных и аварийных ситуациях. При этом в процесс не требуется вмешиваться человеку.

Механический способ

Механический стабилизатор напряжения

Внутренний переключатель имеет аналогичный принцип работы, что и внешний. Переключение осуществляется при помощи рукоятки или тумблера. Ими оснащают оборудование мощностью более 3 кВ. Регуляторы напряжения меньшей мощности, как правило, делают портативными и оснащают конструкцию обходными розетками.

Механические переключатели в сравнении с электронными модификациями имеют весомые преимущества – просты в использовании и более надежны. По этой причине их продолжают применять в электрических схемах.

Внутренний и внешний байпас

Внешний ручной байпас Legrand

Встроенный или внутренний байпас представляет собой схему обхода, которая спроектирована и реализована непосредственно в корпусе электротехнического прибора. Наружу выводят только рукоятку или тумблер.

Стабилизаторы, предназначенные для бытового использования, не всегда оснащаются встроенной электротехнической деталью, поэтому при выборе подходящей модели на это нужно обратить внимание. Байпас в домашних условиях эксплуатировать не обязательно.

Внешний байпас представляет собой схему обхода, спроектированную и реализованную около регулятора напряжения. Каждый стабилизатор, несмотря на количество фаз и мощность, можно оснастить внешним дополнительным рабочим узлом.

Причины использования

Основные причины эксплуатации байпаса:

• Чтобы снизить изнашиваемость расходников и продлить эксплуатационный период.
• Во время проведения строительных работ, а также высокой запыленности в помещении.
• В домашних условиях наблюдаются регулярные просадки напряжения. Отклонения превышают 30-35%.
• Для модернизации, профилактики и проведения ремонта.

Функцию байпас часто активируют домовладельцы, когда уезжают на зиму из загородного дома. В это время использование стабилизатора нецелесообразно, а байпас предотвратит возникновение нештатных или аварийных ситуаций.

Байпас – это специальная функция в электронных устройствах, которая коммутирует (соединяет) сигналы без рабочих узлов – функциональных блоков. Его основные задачи – улучшить качество работы всей бытовой техники и электрических приборов, гарантируя этим длительный эксплуатационный срок. Его использование эффективно при появлении высокого напряжения, а также помогает экономить электроэнергию.

что это такое, для чего нужен, принципы работы и установка байпасного клапана + видео

Конструкция и принцип действия

Конструктивно байпас представляет собой трубу-перемычку с запорно-регулирующей арматурой. Его главная задача – создавать параллельный поток рабочей жидкости в обход определенного прибора инженерной системы. Иными словами байпас создает обводную линию.

Принцип работы устройства чрезвычайно прост: при нормальном функционировании системы отопления или водоснабжения перемычка свободно пропускает через себя поток жидкости, но как только этот поток необходимо ограничить, запорный элемент байпаса закрывается, и жидкость начинает проходить в обход определенного отрезка системы. Такая блокировка возможна за счет разницы диаметров самого байпаса и подводящей трубы – первый всегда меньше второго.

Использование байпаса дает немало преимуществ. Во-первых, существенно упрощается обслуживание систем отопления и водоснабжения. Во-вторых, при большом количестве батарей отопления увеличивается общее КПД системы и уменьшаются расходы энергии. В-третьих, исчезает проблема завоздушивания труб и батарей из-за их разгерметизации. В-четвертых, появляется возможность использовать оборудование даже в нештатных и аварийных ситуациях. Как все эти преимущества становятся реальностью? Выясним, познакомившись с особенностями применения перемычек в разных инженерных системах. Но перед этим узнаем, какими бывают современные байпасы.

Разновидности байпасов

Байпасы классифицируют по двум критериям:

• тип запорной арматуры;
• назначение.

По первому признаку различают два вида байпасов:

1. С краном. Механический вариант байпаса, управление которым осуществляется посредством ручного открывания и закрывания крана. Последний, как правило, расположен по центру трубы-перемычки. Байпасы могут оснащаться двумя типами кранов: шаровым и трехходовым. Друг от друга они отличаются лишь конструкцией, а вот принцип работы обоих кранов практически одинаковый.

   Разновидности байпасов

2. С клапаном. Автоматический байпас, работающий в автономном режиме и не требующий регулировки со стороны пользователя. Клапан представляет собой резиновый шар повышенной плавучести. Такой байпас используется вместе с циркуляционным насосом: при его включении клапан под давлением открывает путь для носителя, а при выключении – автоматически закрывает.

Важно! Автоматический байпас с клапаном можно устанавливать только в тех системах отопления и водоснабжения, где используется исключительно чистый носитель – окалина, накипь, ржавчина и другие грязные примеси при попадании на клапан могут спровоцировать его деформацию, вследствие которой запорный механизм перестанет полностью закрываться.

Исходя из назначения, байпасы делятся на:

• радиаторные – устанавливаются на подходах к батареям отопления и используются для их отключения при необходимости;
• насосные – монтируются вместе с насосами и используются или для изменения их режима работы, или для полного отключения;

Особенности применения

Чаще всего байпасы используются для таких целей:

• Обслуживание отдельных приборов без остановки всей системы. Если по каким-то причинам нужно снять оборудование в системе отопления или на линии водопроводной сети, например, для его ремонта или замены, следует просто перекрыть краны входа и выхода рабочего носителя и тогда жидкость пойдет по байпасу, а вы сможете без последствий демонтировать необходимый прибор.

• Усовершенствование работы однотрубной схемы отопления. Главный минус однотрубной системы – неравномерное распределение теплоносителя: так как батареи здесь подключены последовательно, то по мере движения рабочая жидкость остывает и последним приборам достается уже почти холодный носитель. Чтобы этого избежать, перед каждым радиатором устанавливается байпас – благодаря ему определенная часть носителя двигается в обход батарей и в результате доходит горячей даже к дальнему прибору.

Совет. Аналогичным образом можно регулировать теплоотдачу радиаторов и в двухтрубной системе – просто перекройте кран в выбранном месте, и горячий носитель будет двигаться в те зоны, которые действительно нуждаются в обогреве.

• Поддержание работы системы отопления без электропитания. Если в системе используется электрический насос, то, логично, что при отключении электропитания, он перестанет работать и остановит процесс отопления. Но байпас спасет и в этой ситуации: перекрыв подающий кран насоса и пустив ход носителя через перемычку, можно активизировать естественную циркуляцию жидкости и восстановить работоспособность системы.

Установка байпаса

Чтобы выполнить грамотный монтаж байпаса, следует обязательно учитывать следующие правила и нюансы:

• диаметр перемычки должен быть уже диаметра трубы, к которой она подключается, иначе носитель попросту не будет попадать в подводящее устройство;
• байпас должен быть максимально удален от стояка – его располагают как можно ближе к прибору, который он будет обслуживать;
• перемычка должна располагаться горизонтально, чтобы избежать эффекта завоздушивания;
• перед началом монтажа нужно слить весь носитель из системы.

Непосредственно установка может выполняться двумя способами.

Первый – посредством сварки. Сначала снимите прибор, который будет перекрывать байпас – чаще всего это батарея, поэтому будем рассматривать процесс на ее примере. Затем в наиболее удобном месте подводящей трубы сделайте отверстия по диаметру перемычки, плотно вставьте ее и приварите. Далее на резьбу, где раньше был радиатор, установите запорную арматуру. В финале приставьте батарею на новое место, подсоедините к системе и зафиксируйте кронштейнами на стене.

Второй – с помощью муфт. Тут также сначала снимите прибор. Потом на входную трубу посредством заводских муфт накрутите байпас, а на противоположных краях установите запорную арматуру. Далее перенесите крепления снятого прибора, поставьте его на новое место, подключите и зафиксируйте кронштейнами.

Как видите, на первый взгляд простейший отрезок трубы, выполняющий роль обводной перемычки, может подсобить во многих ситуациях. Байпас успешно закрывает самые различные потребности в системах водоснабжения и отопления – от поддержания работы в критические моменты до защиты оборудования, так что без его установки полноценное функционирование инженерных коммуникаций будет очень затруднено.

Что такое байпас: видео

Байпас: фото

Что такое байпас в системе водоснабжения – байпасный клапан

Что такое байпас и в каких случаях он необходим

Для чего нужен байпас

Что именно позволяет сделать установка байпаса в реальности? Например, если есть байпас счетчика индивидуального учета воды, то это позволит произвести его замену, не отключая при этом водоснабжение дома или квартиры. Тоже самое можно сказать и о циркуляционных насосах, интегрированных в систему отопления. Наличие байпаса позволяет перейти на естественную циркуляцию в случае отключения электричества, когда насос перестает работать. Если байпас с регулируемым термостатом есть рядом с радиатором, то это позволяет не только устанавливать необходимый температурный режим, но и заменить отопительный прибор в случае его выхода из строя, не отключая при этом систему отопления полностью.

В основном, байпас — это элемент однотрубной системы отопления. Такая система имеет ряд преимуществ, из которых основное — недорогой монтаж, и большое количество существенных недостатков. Установка байпаса позволяет минимизировать недостатки однотрубной системы отопления. По своей конструкции байпас — это перемычка из трубы, соединяющая «обратку» с подающим трубопроводом. Устанавливается перемычка в непосредственной близости от радиатора и на ней монтируются два шаровых крана. Это позволяет перепускать горячую воду из подающей трубы в обратку, миную прибор отопления, тем самым производя регулировку температуры в комнате.

Монтаж байпаса

Монтаж перемычки

Монтаж перемычки требует соблюдения определенных правил:

Для наглядности можно привести пример установки байпаса в однотрубную систему отопления загородного дома, преимущества и недостатки такой установки, правила проведения монтажных работ, и какая трубопроводная арматура при этом потребуется.

Установка циркуляционного насоса

В загородных домах, где система отопления работает автономно, в обязательном порядке требуется установка циркуляционного насоса. Это позволяет не только равномерно распределить теплоноситель по всей системе отопления, но и значительно сэкономить, так как на обогрев всего дома потребуется намного меньше времени, чем при естественной циркуляции.

Проблема заключается в том, что для работы циркуляционного насоса требуется наличие электричества, а учитывая, что на удаленных загородных участках могут постоянно наблюдаться его отключения, то возникают определённые проблемы с циркуляцией теплоносителя. Решить их позволяет простая установка байпаса. Главное, чтобы система работала продуктивно как с работающим циркуляционным насосом, так и без него — это установить байпас с соблюдением всех технологических требований.

Эффективная работа циркуляционного насоса возможно только в том случае, если он непосредственно интегрирован в систему отопления. При этом желательно устанавливать его в обратную магистраль и объясняется такое требование достаточно просто: дать возможность циркуляционному насосу отработать гарантийный срок эксплуатации. Нагнетающее устройство состоит из:

Если установку насоса произвести на подающую трубу, то под воздействием высоких температур, он очень быстро выйдет из строя, а на «обратке» температура теплоносителя на порядок ниже, что и позволяет ему проработать более длительный срок.

Хорошо известно, что чем меньше криволинейных участков в системе отопления, тем она работает эффективней. Поэтому установку циркуляционного насоса стараются производить на прямолинейном участке. Но это если нет байпаса. Если он есть, то в этом случае, теплоносителю придется преодолевать сразу три препятствия: запорную арматуру и два отвода. Это намного уменьшит циркуляцию теплоносителя, поэтому в однотрубной системе отопления с байпасом насос следует устанавливать непосредственно на трубу перемычку. Какая запорная арматура и расходные материалы в этом случае могут вам потребоваться?

Учтите, что теплоноситель по возможности должен проходить по прямолинейным участкам. Чем больше всевозможных фитингов в системе отопления, тем менее эффективно она работает. Это закон.

Теперь обратимся к такой ситуации, когда насос установлен на прямолинейном участке, а теплоноситель должен проходить естественным путем через байпас. В этом случае ему придется преодолеть два отвода и вентиль (задвижку), который отсекает байпас от магистрали. Для горячей воды сразу 3 препятствия на небольшом участке — это уж слишком. Циркуляция будет медленной, а значит, эффективность работы системы резко упадет.

Итак, решено — циркуляционный насос всегда нужно монтировать на участке байпаса. Что для этого необходимо из расходных материалов и запорной арматуры? В первую очередь — вентиля. Они бывают двух видов:

Кран с подвижным штоком имеет один существенный недостаток. У него диаметр седла вентиля почти в два раза меньше диаметра трубы отопления. Это служит преградой для теплоносителя и за счет этого происходит резкое снижение эффективности его циркуляции по трубопроводу отопления. Поэтому их установка в систему байпаса не практикуется.

Шаровые краны по своему диаметру точно совпадают с трубой отопления, но если ими долго не пользоваться, то они могут прикипеть и открыть их будет очень трудно, если вообще такая возможность будет. Есть два выхода из создавшейся ситуации. В первом случае установить сильфонный вентиль двойного диаметра. Во втором случае, не забывать регулярно открывать-закрывать шаровые краны. Это если говорить о системе байпаса. Намного сложнее с центральной магистралью, параллельно которой и располагается байпас. Здесь потребуется установка нескольких видов вентилей, с помощью которой будет регулироваться напор и качество горячей воды.

Установка запорного устройства

В первую очередь потребуется установка запорного устройства — обратного клапана или крана. Если центральная магистраль вашей системы отопления не будет перекрываться, то теплоноситель, подаваемый в систему циркуляционным насосом под давлением, будет перемещаться по замкнутому малому кругу.

Что такое байпас и зачем он нужен: изучаем функциональные особенности и правила установки

Схема движения в этом случае будет выглядеть так: байпас-основная магистраль-байпас. Чтобы этого не происходило, при работающем циркуляционном насосе, основная магистраль должна быть перекрыта. Если вы установите шаровой кран, то его потребуется перекрывать вручную. При установке обратного клапана перекрытие магистрали будет происходить автоматически.

Нелишней будет установка в байпасе непосредственно перед циркуляционным насосом сменного механического фильтра, который хорошо задерживает посторонние примеси, находящиеся в теплоносителе. Это позволит увеличить срок эксплуатации насоса, особенно если в качестве теплоносителя используется жесткая вода. Устанавливать фильтр рекомендуется на горизонтальном участке трубопровода.

Как видно из вышеизложенного, в автономной системе отопления, байпас — это один из важнейших элементов сети. Поэтому, занимаясь монтажом отопления, установке байпаса следует уделить особое внимание и стараться не нарушать технологической схемы.

Функционирование байпаса в отопительной системе (видео)

Отоплениеводоснабжениекотельная

Монтаж отопления

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://resant.ru/

Телефон: 8(495)744-67-74

Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.

Отопление домов > http://stroitelstvo.domov.resant.ru/otoplenie-domov.html

Монтаж отопления > http://stroitelstvo.domov.resant.ru

Наши услуги:

Отопление: > http://resant.ru/otoplenie-doma.html

Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.

Водоснабжение: > http://resant.ru/vodosnabzhenie-doma.html

> Автономное водоснабжение < от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, натройку автоматики управления насосом.

Котельная: > http://resant.ru/kotelnaya-doma.html

Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, рапределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.

Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Предлагаем посетить наши проекты: http://rapidly.ru/

В разделе Акции и скидки на нашем сайте http://resant.ru/ на странице http://resant.ru/aktsiya-skidki-otoplenie-vodosnabzhenie.html можно всегда найти выгодное предложение по отоплению и водоснабжению.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Работаем круглосуточно по всей Московской области, Владимирской, Калужской, Тульской, Тверской

Домашний уют

Что такое байпасный клапан и как он работает

12 октября 2017

Невозможно ощущать комфорт даже в самой уютной и современной квартире, если в помещении холодно. Поэтому первоочередной задачей должно стать обустройство эффективной отопительной системы. Отопление должно обеспечивать максимально приятный микроклимат, так как чересчур высокие температуры – это еще хуже, чем холод. Чтобы не попасть в такие крайности, инженеры создали простое, однако функциональное и практичное устройство. Это байпасный клапан. Люди, далекие от отопления, могут не знать о существовании такого устройства.

Байпас в системе отопления что это такое

Давайте узнаем, что это, зачем и как оно работает.

Что это такое?

Данное устройство представляет собой перемычку тубы, которая монтируется между прямой, а также обратной проводкой батареи отопления. Поперечный диаметр меньше, чем размер основной трубы.

Назначение

Основная функция байпасного клапана – возврат лишней воды обратно в стояк из радиаторов, когда ручной или автоматический регулятор измеряет объем теплоносителя. Последний при помощи этого клапана движется параллельно регулирующей и запорной арматуре. Если бы на системах отопления не было этого устройства, то ремонт радиаторов был бы невозможен в момент нахождения системы в рабочем состоянии. С помощью клапанов упрощаются процессы заполнения и опустошения.

Кроме этого, монтаж байпаса на отопление обеспечивает надежную работу оборудования, когда отсутствует электричество в сети. В момент отключения электричества, байпас перекрывает краны, которые подают теплоноситель на насос. А на главной трубе отворачивается центральный кран. Используя байпас, не придется закручивать краны вручную. С этим устройством все произойдет автоматически. Это огромный плюс — отмечают пользователи.

Видео по теме

Принцип действия

Чаще всего в квартирах устанавливаются однотрубные системы отопления. В таких системах теплоотдача первого радиатора влияет на работу следующего. Это верно для вертикальной, а также горизонтальной схемы. Если байпас отсутствует, то батареи будут подключены последовательно. В результате все тепло заберет первая батарея, а остальным достанется в лучшем случае теплый, а то и вовсе холодный теплоноситель. Чтобы этого не произошло, труба подачи и обратки возле каждого радиатора соединена перемычкой, направляющей часть воды в обход батареи. Принцип действия байпасного клапана состоит в том, чтобы отдать одинаковое количество тепла ближним и дальним радиаторам и снизить их зависимость друг от друга.

Разновидности

Байпасы используются в самых различных отопительных системах. Можно выделить два основных вида – с обратным клапаном или без него:

• Первые применяются с циркуляционными насосами. Задействуют их по мере необходимости. Когда насос работает, клапан включается и открывается, а затем под давлением, которое создается насосом, пропускает теплоноситель.
• Бесклапанные байпасы дают возможность отремонтировать одну часть системы, не отключая отопление целиком.

Данное устройство может выполнять несколько функций и применяться по-разному. Ниже мы рассмотрим, за что отвечает байпасный клапан в разных схемах отопительных систем.

Байпас в однотрубном отоплении

В системах отопления данное устройство помогает сформировать альтернативные потоки теплоносителя в обход магистрали отопления и составляющих. В многоэтажных домах клапан поможет в процессе ремонта батарей зимой. За счет перенаправления потока в обход, можно беспрепятственно выполнить замену или ремонт структурной части системы. Установить устройство можно в любой части отопительной магистрали. Кроме того, в однотрубных системах байпасный клапан регулирует теплоотдачу. Главная функция – удаление лишнего теплоносителя обратно в стояк, когда терморегулятор меняет объем теплоносителя. Еще одна функция – ускорение заполнения и опустошения системы даже тогда, когда ручные регулирующие клапана не установлены.

При временном отсутствии электричества в системах с циркуляционным насосом монтаж байпаса на отопление обеспечивает бесперебойную работу. За счет регулирующего клапана система будет работать в естественном режиме.

Нередко с помощью данных приспособлений совершенствуют однотрубное отопление. Применение байпаса актуально в старых домах, построенных при СССР. Эти дома уже морально устарели, а в квартирах зимой бывает очень жарко. Чтобы оптимизировать температурный режим, применяют именно этот клапан. После монтажа можно регулировать объемы подачи теплоносителя. Работает это следующим образом. Вода поступает в систему из котла или из котельной центрального отопления последовательно, но за счет применения байпаса она минует радиаторы. Когда она заканчивает свой круг, то вернется обратно в котел. За счет теплоотдачи температура жидкости существенно снижается, а затем теплоноситель поступает в радиаторы.

Особенности применения байпасов в двухтрубных системах

Такие отопительные системы могут работать по разным схемам. Но и здесь полезно устанавливать байпасный клапан. Он позволит гораздо проще контролировать процесс движения теплоносителя. При необходимости можно контролировать заполнение радиаторов. Также возможна регулировка теплоотдачи.

Монтаж

После того как мы изучили, что такое байпасный клапан в отоплении, следует узнать особенности монтажа. При установке следует учитывать определенные факторы, от которых зависит эффективность работы системы отопления. Так, диаметр клапана должен быть меньше, чем размер трубы отопления. Температуры в местах монтажа байпаса должны быть самыми низкими. Устройство следует максимально приблизить к батарее, а от стояка, наоборот, убрать подальше. Установка байпасного клапана горизонтально позволяет полностью избежать попадания воздуха в систему. Для оперативного демонтажа необходимо наличие на байпасе запорных элементов.

Монтаж обводного канала для батарей отопления

Устанавливая новые батареи в однотрубную отопительную систему, первым делом следует обеспечить возможность слива жидкости. Затем собирают обвес радиатора – болгаркой вырезают старую чугунную, откручивают ненужные участки труб с неработающими кранами. Далее режется резьба и собирается конструкция из тройника, удлинителя, а также шаровых кранов.

Монтаж с циркуляционным насосом

Если необходимо установить циркуляционный насос, то обязательно предусматривают фильтр. В зависимости от типа насоса подбирают подходящий байпас. В случае с насосом, который имеет контакт ротора с теплоносителем, устанавливают байпас на обратной и на подающей магистрали. Когда ротор насоса с водой не контактирует, то байпас ставят лишь на трубе-обратке.

Экономия с байпасом

Монтаж байпасного клапана приведет не только к более комфортной работе системы отопления, но и к экономии электричества. Так, в среднем объем теплоносителя в системах, оснащенных клапаном, вырастает на 30-35 процентов. Это увеличивает общую теплоотдачу батарей.

В заключение

Теперь понятно, как работает байпасный клапан, где и в каких случаях его применять. Специалисты рекомендуют устанавливать это устройство во все современные системы отопления. Байпасный клапан значительно упрощает эксплуатацию системы отопления и дает возможность производить ремонт отдельных агрегатов без полного ее отключения, что очень удобно.

Комментарии

Похожие материалы

Духовное развитие
Что такое магические предметы и как они работают

Не только детей очаровывают всевозможные магические предметы. Даже взрослый состоявшийся человек может в сердцах пожалеть, что не обладает волшебной палочкой или ещё каким-то чудом, способным решить насущные проблемы….

Красота
Что такое оттеночный бальзам и как он работает

Оттеночный бальзам относится к категории косметических средств, предназначенных для придания волосам желаемого оттенка и блеска. С их помощ…

Новости и общество
Что такое система «Периметр» и как она работает. Ядерная система «Периметр»

В связи с последними событиями в мире: кризисом власти и вооруженным конфликтом на Украине, столкновением интересов и активизации боевиков Исламского государства в Сирии и Ливии, проблема государственной безопасности …

Финансы
Что такое онлайн-касса и как она работает?

По закону все те, кто занимается розничной торговлей и что-то продает, должны иметь кассовый аппарат. Однако совсем недавно появилось новое понятие – онлайн-кассы. Изменения с 2017 года в Федеральном законе обяз…

Автомобили
Что такое маслосъемные колпачки и как они устроены

Безусловно, смазка необходима для нормальной работы двигателя и его комплектующих. Что интересно, попадание масла в саму камеру сгорания может привести к капитальному ремонту всего ДВС. А вот его присутствие на стенка…

Автомобили
Что такое межосевой дифференциал и как он устроен?

Межосевой дифференциал – это наиболее эффективный метод повышения проходимости любого автомобиля. На данный момент практически все внедорожники, в том числе и некоторые кроссоверы, оснащаются данным элементом. К…

Автомобили
Что такое буст-контроллер и как он устроен

Турбированные двигатели имеют массу преимуществ перед обычными. Один из плюсов данных агрегатов заключается в их мощности. Чтобы повысить производительность мотора, достаточно просто повысить давление наддува. А делае…

Автомобили
Что такое двигатель 1ZZ и как он устроен?

Впервые двигатель 1ZZ появился на свет в конце 90-х годов. На то время данный агрегат являлся совершенного новым представителем семейства японских моторов. Сначала данный двигатель устанавливался на всемирно известную…

Дом и семья
Фумигатор на батарейках: что это за устройство и как оно работает?

У такой поры года как лето существует множество неоспоримых достоинств. Одним из них является теплый тихий вечер, который так приятно проводить вместе со своими друзьями в беседке или на лавочке. Если бы не комариный …

Домашний уют
Что такое антресольный этаж и как он выглядит?

Высокий потолок является несомненным достоинством помещения, он позволяет сформировать дополнительное пространство, к примеру, антресольный этаж. Для воплощения идеи необходимо создание проекта, для которого, как прав…

Байпас в системе отопления — схемы эффективного использования, инструкция по монтажу с фото и видео

Байпас представляет собой обводную линию, по которой может проходить вода. В нашей статье рассмотрим, для чего применяют байпас, а также функции и правила установки устройства.

1. Функции байпаса в отопительной системе
2. Типы насосов и байпасы
3. Установка байпаса
4. Байпас в котельной
5. Особенности байпасов

Функции байпаса в отопительной системе

Байпас представляет собой трубопровод, который используется для протока воды в обход какого-либо участка магистрали.

В отопительной системе его устанавливают в следующих местах:

1. В водяных теплых полах его устанавливают на распределительном коллекторе.
2. В однотрубной системе отопления устанавливают байпас на радиатор в качестве перемычки.

Независимо от того горизонтальная или вертикальная схема отопления у вас устроена отдача тепла от одной батареи влияет на следующую и т.д. Если байпас отсутствует в системе, то максимальное количество тепла будет в первом радиаторе, а в последующие будет подаваться все меньшее количество. Для того чтобы избежать такой ситуации необходимо возле каждой батарей подающую и обратную трубу соединить перемычкой. А она в свою очередь направляет определенное количество носителя тепла в обход батареи. 

При помощи байпаса одинаковое количество тепла будет распределяться по всем радиаторам отопления. 

Еще байпас необходим для обслуживания и проведения ремонта системы. В том случае если необходимо отсоединить и снять прибор отопления, то можно перекрыть два крана, которые установлены на входе и выходе носителя тепла. В таком случае вода пойдет в обход через перемычку.

В системе водяного теплого пола функции байпаса отличаются. Обводная линия является частью узла трехходового клапана. Функцией узла является нагрев носителя тепла до требуемой температуры. А он попадает в греющие контуры теплого пола.

В контурах температура не может быть больше 45°. А в подающей магистрали она может достигать 80°.

При обычной работе горячая вода из системы поступает к полу в небольшом количестве.

Что такое байпас: для чего он нужен, где применяется и как правильно делается

А остальная часть носителя тепла проходит через байпас и смешивается с холодной водой из коллектора. А затем возвращается к котлу. Так как в коллекторе и магистрали большая разница температур, то байпасная линия работает постоянно. Поэтому без байпаса невозможно нормальная работа системы водяного теплого пола.

Типы насосов и байпасы

При устройстве данного прибора нужно обратить внимание на тип насоса, который используется в системе отопления. Устанавливается узел на главную магистраль.

Насосы выделяют двух видов:

1. «Мокрый». В таком типе роторная крыльчатка устроена в воде. Насос мокрого типа можно устанавливать на обратной и подающей трубе.
2. «Сухой». Ротор в таком насосе не контактирует с теплоносителем. Недостатком насоса сухого типа является шум при работе. Поэтому использовать его желательно в котельной с хорошей звукоизоляцией. Устанавливать узел можно на обратном трубопроводе.

Установка байпасов

Устанавливать перемычку в однотрубной системе можно в процессе устройства отопительной системы для ее качественной работы. Устройство байпаса несложный процесс. Установить байпасную линию с циркуляционным насосом самостоятельно можно после изучения схемы, а также необходимо приобрести самый простой комплект инструментов. А также для простоты монтажа рекомендуется приобретать готовый узел в сборе. Тогда не придется собирать каждую деталь отдельно.

Байпасы устанавливают также на полотенцесушителях. Процесс монтажа не составит труда. Для установки потребуется купить отводы, краны, тройники, а также для соединения можно использовать металлопластиковые трубы. 

Байпас в котельной

Для обвязки отопительных котлов иногда необходима обводная линия. Рассмотрим случаи, когда необходима ее установка:

• В твердотопливных котлах для организации малого контура циркуляции.
• Для насоса как байпас.

На обходной трубе часто устанавливают насос. И причем не всегда это необходимо. Однотрубная и двухтрубная отопительная система с принудительной циркуляцией не сможет работать без насоса. Поэтому для того чтобы вода протекала по прямой линии необходим байпас. 

А в системе с естественной циркуляцией повышается эффективность работы. Для этого устанавливают байпас с обратным клапаном на прямой. При непредвиденном отключении электричества произойдет автоматическое переключение на естественное движение воды. 

Байпас часто устанавливают в твердотопливном котле. Он позволяет теплогенератору нагреться до 50оС для того чтобы избежать коррозии на стальных стенах топки. 

До тех пор пока теплоноситель не нагреется до нужной температуры, клапан не будет пускать холодную воду из системы в котел. Затем клапан открывается и пропускает холодную воду и происходит ее смешивание с горячей. В таком случае на стенках топки не будет образовываться конденсат, а, следовательно, не будет образовываться коррозия.

А также байпас необходим в водоснабжение. Если необходимо провести ремонт или замену полотенцесушителя в ванной комнате. Без байпаса это сделать будет проблематично. В многоэтажном доме вы создадите множество неудобств. Поэтому рекомендуется заранее установить перемычку при устройстве нагревателя.

Особенности байпасов

У байпасов можно выделить некоторые особенности:

Если самостоятельно установить байпас вы не можете, то можно пригласить специалиста. При правильной установке байпаса вы заметите существенную выгоду.

Читайте также:

Как правило, в современных энергозависимых котлах под кожухом прибора уже смонтирован водяной насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя по контуру отопления. Однако во многих частных домах эксплуатируются агрегаты устаревших моделей, в которых такой обязательный элемент системы отсутствует. В этом случае его подключают непосредственно к трубопроводу, предусматривая при этом и байпас для циркуляционного насоса.

Что это такое?

Это отрезок трубы того же диаметра, что и всей теплотрассы, который включен в «параллель» на определенном участке системы методом врезки.

Зачем нужен байпас?

На некоторых сайтах есть информация, что он обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя в случае поломки насоса. Это верно отчасти, если в качестве запасного источника тепла применяется котел энергонезависимый. Например, TLO.

Как и для любого технического устройства, безаварийная эксплуатация насоса зависит от его своевременного обслуживания. Для этого, так же как и при выходе из строя, его необходимо снять. Но в системе находится теплоноситель, и иногда это не вода, а специальная незамерзающая жидкость. Именно для того, чтобы ее не «сливать», при монтаже циркуляционного насоса обычно устраивают байпас.

Кроме того, при помощи запорной арматуры, установленной на нем, можно частично регулировать скорость перемещения теплоносителя. Он позволяет намного быстрее слить воду из системы в случае необходимости, также как и заполнить ее. Используется и для блокировки насоса в период опрессовки.

Правила монтажа

1. Устанавливается всегда на «обратке», после расширительного бачка (и ближе к нему), чтобы избежать гидравлических ударов. Но это касается именно закрытых сосудов. Если в доме используется бак открытого типа, то его можно ставить в любом месте системы.

Желательно монтировать на горизонтальном участке трассы, и перед насосом в обязательном порядке устанавливается фильтр очистки воды. Это необходимо, чтобы защитить изделие от попадания внутрь различных фракций, всегда присутствующих в системе.

2. Насос в байпасе закрепляется на резьбовых соединениях, для удобства. Поэтому при его покупке нужно обратить внимание на соответствие диаметров фланцев и труб системы отопления.

3. Байпас имеет форму буквы «П», ножки которой «врезаются» в трубу, на которой, между ними, ставится шаровый кран. Во время работы системы отопления он перекрывает магистраль, и теплоноситель перемещается по байпасу.

4. В центре (на «перекладине» буквы) и устанавливается насос. При этом перед ним и за ним также монтируются шаровые краны. Зачем? Если во время отопительного сезона насос по какой-то причине придется снимать, этими кранами байпас перекрывается, а вот нижний, на трубе, наоборот, открывается.

Что такое байпас и в каких случаях он необходим

Поэтому магистраль «разорвана» не будет, и циркуляция теплоносителя не прекратится до аварийной остановки котла. Это предохраняет теплообменник от перегрева.

Автор: Виталий Марков

Google

Статьи по теме:
	Эксцентрик для смесителя Ассортимент смесителей разнообразен, и часто изделия отличаются не только внешним видом и конструктивными особенностями, но и расстоянием между соединительными патрубками. …
	Сроки службы и эксплуатации металлопластиковых труб Эта продукция лишена многих недостатков, которые имеют изделия из металлов или «чистого» пластика. Представляют собой алюминий, покрытый сверху и изнутри …
	Септик ТАНК всплыл Это довольно простое в устройстве приспособление для очистки стоков автономной системы канализации нашло широкое распространение у владельцев недвижимости – будь …

Для чего нужен байпас в отопительных системах

Байпас  — обводной газопровод с собственными отключающими устройствами, который позволяет производить ремонт основной линии без остановки подачи газа.

Байпас — термин английского происхождения (англ. bypass — обход).

При устройстве байпаса газорегуляторного блока ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ предусматривается установка последовательно двух отключающих устройств с установкой манометра между ними.

Диаметр байпаса должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.

На схеме: 6 — байпас.

В ШРП вместо байпаса рекомендуется устройство второй нитки редуцирования.

При отсутствии в ШРП расходомера установка регистрирующих приборов для измерения входною и выходного давления и температуры газа не обязательна.

Газопроводы ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ следует окрашивать в цвет согласно ГОСТ 14202.

В ГРП, ГРПБ и ГРУ предусматривают продувочные газопроводы:

— на входном газопроводе — после первого отключающего устройства;

— на байпасе (обводном газопроводе) — между двумя отключающими устройствами;

— на участках газопровода — с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта.

Условный диаметр таких газопроводов должен быть не менее 20 мм.

Также байпас часто используется для ускорения опорожнения или заполнения трубопровода перед ремонтом.

Для удобства на байпасе устанавливают кран и задвижку. Информацию по запорной арматуре можно найти на сайтах производителей.

 Счетчики на газопроводе могут быть установлены как с байпасным газопроводом, так и без байпасного газопровода.

Учитывая то, что ротационные счетчики в случае выхода их из строя практически полностью перекрывают газовый поток в трубопроводе, преимущество следует отдавать схеме монтажа счетчика с байпасным газопроводом.
В месте монтажа счетчика рекомендуется устанавливать байпасный газопровод и вентили на входе и на выходе счетчика (или только на входе счетчика). Это позволяет правильно ввести в эксплуатацию счетчик, особенно при избыточном давлении измеряемого газа свыше 10 кПа.

Схема монтажасчетчика (с байпасом) на вертикальном газопроводе

Клапан перепускной и байпас в системе отопления: гидравлический разделитель и вентиль

Если технология монтажа системы отопления соблюдена, то магистраль прослужит долго и без частых ремонтов. Основные неисправности – завоздушивание, плохая проходимость труб, протечки требуют перекрывания циркуляции теплоносителя и ограничения его поступления в приборы отопления. Проще всего отключить теплоноситель, если установлен клапан перепускной. Рассмотрим, как сделать прибор самостоятельно, виды и область применения устройства.

Что такое байпас для систем отопления?

Так называется отрезок трубы, установленный таким образом, чтобы открывался дополнительный путь для циркуляции теплоносителя. Байпас в системе отопления может направить воду в обход определенного участка магистрали или параллельно трубе. Обводной участок может оснащаться оборудованием, одним концом подключенного к патрубку поступления, вторым – к отводящему патрубку.

Перепускной клапан дополняется запорной арматурой для перекрытия подачи теплоносителя по обводному проходу и регулировки поступления воды к радиаторам, веткам трубопровода. Для простоты отключения части системы, батареи или определенного участка от поступления теплоносителя, на отводящий патрубок устанавливается шаровой кран. Зона монтажа – участок между перепускным клапаном и отверстием выхода на котле отопления, центральном стояке или другом приборе.

Когда используется обводное устройство:

• в процессе обвязки радиаторов при обустройстве однотрубных схем;
• когда устанавливается насосное оборудование в автономную систему отопления;
• в точке установки смесительного узла, когда формируется контур теплых полов;
• в процессе обустройства малого контура движения теплоносителя при обвязки твердотопливного котла.

Виды клапанов

Для установки можно выбрать ручной, нерегулируемый или автоматический перепускной клапан. Все виды имеют свои особенности, монтаж зависит от места врезки, дополнительных устройств в системе и их типа.

Нерегулируемые байпасы

Устройство представляет собой отрезок обводной трубы без дополнительных запорных элементов. Туннель все время открыт, вода циркулирует постоянно. Применяются нерегулируемые устройства для подключения радиаторов.

При вертикальном положении клапана сечение обводной трубы должно быть меньше, чем сечение внутреннего туннеля основного трубопровода, чтобы под силой тяжести вода не уходила в соседний обходной канал. При горизонтальном положении сечение труб байпаса и магистрали одинаковое, но патрубок к радиатору выбирается меньшего размера, чем перепускное устройство и магистраль.

Рекомендуем к прочтению:

Ручной или механический байпас

В отличие от нерегулируемого перепускного отрезка ручной клапан перепускной дополняется шаровым краном. В открытом состоянии внутренний туннель трубы полностью раскрыт и жидкость не задерживается, нет дополнительного гидравлического сопротивления движению потока. При закрытом положении крана теплоноситель поступает только в трубопровод основной магистрали.

Перепускной ручной клапан помогает быстро перекрыть теплоноситель, если это нужно для проведения ремонтных работ или корректировки интенсивности циркуляции нагретой воды. Чтобы шаровой кран не заиливался, не залипал, его нужно регулярно проворачивать.

На заметку! Чаще всего механический байпас используется при обвязке гидравлических насосов и присоединении радиаторов в однотрубной схеме отопления.

Автоматические байпасы

Устанавливается перепускной клапан системы отопления при врезке насосного оборудования в системы с самотечным или принудительным типом циркуляции. Прибор работает без участия человека, корректировка направления потока осуществляется в автоматическом режиме. Пока насос продолжает работать, теплоноситель течет через прибор, как только насос выключается, вода течет через туннель обводного трубопровода. Это нужно для обхода крыльчатки насоса, опущенной в туннель магистрали, – оборудование помогает теплоносителю циркулировать без помех.

Автоматические перепускные клапаны могут быть двух видов:

1. Клапанные. Устанавливаются с шаровым краном, который уменьшает гидравлическое давление на водяной теплоноситель. Простой и надежный прибор чувствителен к чистоте воды, от механических частиц и твердых взвесей в потоке оборудование быстро выходит из строя.
2. Инжекционные. Принцип работы напоминает гидроэлеватор. Насосный узел устанавливается на участке магистрали, входной и выходной патрубок клапана перепускного имеют продолжение внутри трубы. При транспортировке воды позади среза выходного патрубка образуется область разряжения, вода затягивается из байпаса. Затем поток под напором проходит в трубопровод – такая схема исключает возможность обратного тока воды. Когда насос отключен, вода через обходной прибор поступает самотеком.

Способы монтажа клапана в систему отопления

Случаи, когда установка байпаса в системе отопления необходима:

Рекомендуем к прочтению:

• врезка радиаторов в однотрубную схему;
• для обвязки циркуляционного насоса;
• при подключении распределительных коллекторов системы теплого пола;
• когда формируется малый контур движения теплоносителя в системах отопления с твердотопливными котлами.

В зависимости от назначения перепускного устройства выбирается зона монтажа, тип прибора.

Поэтапная технология установки байпаса своими руками

Рекомендации специалистов помогут установить клапан перепускной для воды с учетом всех нюансов:

1. От вертикального стояка до байпаса должно быть расстояние намного большее, чем от клапана до радиатора.
2. Если под рукой нет фабричного изделия, подойдет самодельное из отрезка трубы с двумя тройниками. Стыковка сваркой или на резьбу. Резьбовые соединения есть на готовых тройниках, а концы трубы оснастить нарезкой самостоятельно.
3. В зону между перепускным клапаном и батареей нужно врезать регулировочное или терморегулировочное оборудование. Дополнительное оснащение пригодится для корректировки температуры нагрева, поможет сделать систему более эффективной.
4. Чтобы было удобнее снимать насос, обводной трубопровод следует дополнить запорной арматурой. Для отключения подачи воды краны завернуть, насос снять, починить, установить, затем можно снова запускать циркуляцию воды по трубам.
5. Для запуска старой и давно не работавшей системы отопления врезается перепускное устройство с циркуляционным насосом, клапаном обратного типа и шаровыми кранами. Насосное оборудование запустит воду по трубам, обратный клапан не допустит обратного хода теплоносителя, шаровыми кранами удобно регулировать интенсивность подачи воды в систему.
6. Для циркуляции теплоносителя с заданной скоростью и поступления в батареи без задержки, байпас сооружается из трубы с сечением на 1 размер меньше, чем сечение центрального трубопровода.
7. Подключая насос в патрубок обходного устройства, нужно оснастить систему шаровым краном или обратным клапаном.
8. При выкладке контуров теплого пола байпас оборудуется в обязательном порядке. Перепускной обводной трубопровод обеспечит подачу теплоносителя из смесителя уже после перемешивания горячей и охлажденной воды (обратки). Трехходовые клапаны пропускают малую порцию горячей воды, большая часть теплоносителя нужного режима нагрева циркулирует через обводную трубу, транспортируется по контуру и направляется к прибору нагрева (котлу).
9. В процессе обустройства малого контура твердотопливного котла перепускной прибор нужно установить так, чтобы один патрубок был соединен с подающим трубопроводом с максимально прогретым теплоносителем, второй патрубок соединить с трехходовым клапаном, установленным на трубе обратного тока воды.

На заметку! Монтаж байпаса не требует замены элементов системы. Удобнее всего работать с устройством, укомплектованным шаровыми кранами. В этом случае менять придется только участок трубопровода, в который врезается перепускной клапан, краны и тройники.

Пошаговая установка устройства:

• увеличить расстояние резьбовых концов на участке, где ранее был накручен насос;
• собрать насосное оборудование, узел вокруг насоса, закрутить шаровые краны;
• все соединения насоса разъемные, не придется применять сварку, нужно следить за прочностью скручивания и герметичностью стыков;
• за шаровыми кранами установить тройник с размером сечения, который равен диаметру трубопровода;
• убрать насос, обрезать трубу магистрали, установить узел, соединив обе части трубопровода с основной магистралью;
• как только этот участок байпаса собран, установить насос на место;
• трубопровод поднять по отношению к тройникам так, чтобы он не мешал работе насоса;
• свести два патрубка вращением, накрутить перемычку, шаровые краны – все детали оснащены резьбой и разъемными соединениями, сложностей с закручиванием не будет.

Труба перепускного клапана может располагаться вертикально или горизонтально, на функциональность байпаса положение не влияет.

Есть нюансы в случае врезки прибора при установке обводной трубы:

1. Сечение обводной трубы нужно выбирать на 1 размер меньше, чем сечение внутреннего туннеля основного трубопровода.
2. Перемычку устанавливать максимально близко к радиатору.
3. В квартире многоэтажного дома кран на байпас не устанавливается.

Важно! После сборки перепускного клапана систему отопления нужно проверить на герметичность. Проще всего выполняется опрессовка водой, если нет нарушений и протечек, можно запускать магистраль в постоянную эксплуатацию.

Байпас в электрике, что это?

Если вам встретился термин байпас (bypass) в электрике, например так обозначен один из режимов работы оборудования, схема подключения или управления, а вы не знаете что это такое и для чего используется – это статья для вас.

Понятие байпас заимствовано из английского языка, в котором есть соответствующий технический термин «bypass», дословно переводящийся как: обход или обвод. Что достаточно точно описывает принцип действия данного режима работы или схемы подключения.

Эффективнее всего суть байпаса в электрике можно описать на простом примере в схеме освещения:

Представьте простейшую схему подключения светильника в комнате через одноклавишный выключатель

В схеме участвуют два проводника:

— нулевой, идущий к лампе напрямую от электрического щита;

— фазный, подключенный к лампе через выключатель;

Теперь представьте, что выключатель сломался. Вы не можете управлять освещением и оперативно заменить выключатель, но свет в комнате вам необходим.

В таких случаях и применяется система байпас. К лампе пробрасывается дополнительный фазный провод от электрощита. Он идёт, минуя любые дополнительные коммутационные устройства, не заходя в выключатель.

В электрощите, соответственно, оба эти фазных проводника, один идущий через выключатель, а другой, идущий напрямую – байпас, подключены через переключатель.

В случае поломки выключателя, вы переключаете режим работы освещения – выбирая bypass и лампа светит, а вы можете сосредоточится на ремонте выключателя.
Байпас это в прямом смысле обход, при нем коммутация происходит минуя все элементы оборудования, напрямую.

Конечно, в схеме освещения применять байпас чаще всего нецелесообразно, это был лишь наиболее наглядный и понятный пример, который описывает принцип действия такого режима работы.

Режим Байпас встречается в различном электрооборудовании, которое трансформирует или стабилизирует ток, а также коммутирует электрические цепи.

Так, например, практически каждый стабилизатор напряжения имеет режим работы байпас. Включая его вы пропускаете, обходите всю начинку устройства, и передаёте электрический ток с входных клемм на выходные без изменения.

Аналогично действует режим работы bypass в ИБП — Источнике, бесперебойного Питания. Электрический ток поступает к потребителям обходя все встроенные системы защиты, стабилизации и накопления энергии.

Теперь, я думаю, вы поняли что такое байпас в электрике. Но это ещё не все, ведь этот термин, применимо к другим системам, означает тоже самое. Так, например, в сантехнике, при подключении радиатора отопления и делая перемычку, которая позволяет циркулировать воде в системе минуя батарею – вы реализуете тот же байпас.

А где встретился байпас вам? Пишите в комментариях к статье, особенно если не смогли разобраться, что значит это в вашем случае. Кроме того, как всегда приветствуются любые вопросы по теме и не только, замечания или дополнения.

— с английского на русский

— с русского на английский

байпасный выключатель — с английского на русский

байпасный выключатель — это … Что такое байпасный выключатель?

Фильтр для насоса ручеек: Фильтр к насосу » РУЧЕЁК «

Фильтр к насосу » РУЧЕЁК «

Фильтр для насоса «РУЧЕЁК»

Перед покупкой насоса , пришлось погулять по интернету ,пообщаться с интернет магазинами и проконсультироваться почему у них малый срок гарантии на погружные вибрационные насосы (к примеру (насос «  Ручеёк « ).Малый гарантийный срок (3-6 мес) магазины выставляют т.к. насосы выходят из строя.Анализ (по словам магазинов) отказа насоса показал что он эксплуатировался в водоёмах с наличием посторонних предметов ,частиц ,которые затягивались в насос .Я выбрал насос «Ручеёк Беларусь « т.к. в своё время белорусские товары славились качеством.Нашёл сайт с гарантией 12 мес.

Качаю воду из скважины…и всё же он нахватался всякой «каки»,что побудило меня сделать фильтр.Фильтр сделал, НО  для крепления его на насосе должно выполняться одно условие – это на торце втягивающего отверстиянасоса накручена гайка м8, после гайки должна выступать резьба болта хотя бы  на 8мм.

Детали на рисунках…1. Фильтр состоит из пластикового каркаса от нитчатого фильтра для воды.Старый фильтр разбираем – снимаем шнур,на каркас наматывает сетку ( у меня нержавка с ячейкой 1мм.)Можно по-эксперементировать с сеткой сепараторной от старых аккамуляторов ,правда ячейка великовата.. разные сетки типа « от комаров» вряд ли подойдут (от песка износятся)..Сетка закреплена луженными ободками из медной проволоки.,

2.На торец каркаса надето резиновое кольцо.На выступающую резьбу насоса накручиваю шестигранную гайку,на неё шпильку выступающую за пределы сетчатого фильтра.

3.Внизу надеваем на резиновую шайбу,дюралюминиевую на неё…в пластмассовое кольцо (оранжевое)вставляем фильтр ,на сетчатый фильтр надеваем оболочку из сантехнической пластиковой трубы.На шпильку вверху надеваем резиновую шайбу(она центрирует внутр.фильтр…далее паралоновую шайбу крышку в конечном счёте закручиваем барашек.

Барашек закручиваем рукой без усилия…,чтобы фильтр слегка прижался.

Что не понятно отвечу @ =    [email protected] Юрий.

Фильтр Люкс для вибрационных насосов Ручеек

Высота 122мм, внутренний диаметр 38мм, наружный диаметр 54мм

Фильтр Люкс применяется для защиты вибрационных насосов Ручеек.

Пользователи вибрационных насосов знают, что при перекачивании воды из источников — колодцев, скважин, рек , водоемов и других природных источников воды, проточная часть всех без исключений вибрационных насосов подвергаются разрушительному воздействию различных механических частиц и примесей (например, песок, мелкие камни, известковые отложения и прочее), которые находятся в перекачиваемой воде.

Это приводит разрушительному истиранию алюминиевого корпуса насоса, к быстрому износу или даже повреждению резиновых деталей — поршня и обратного клапана. При попадании механических частиц в проточные части насоса, электропривод насоса испытывает различные по критичности уровни нагрузки. Что является недопустимые для бережного и долговечного использования и работы вибрационных насосов.

При использовании вибрационных насосов, интернет-магазин МозырьМаркет предлагает Вам элементарное простое решение для защиты системы водоснабжения — использовать универсальный фильтр Люкс. На всасывающее отверстие вибрационного насоса, не зависимо, на верхний или нижний забор воды — устанавливается фильтр, который не пропускает механические частицы и примеси в систему водоснабжения, размером более 100-150 микрон. Фильтр «Люкс» имеет высокую эластичность и механическую прочность.

Итог: Фильтр Люкс (г. Ливны, Россия) — универсальный, используется для всех типов вибрационных насосов, с нижним и верхним забором воды. Позволяет произвести первичную очистку перекачиваемой воды. Защитить корпус насоса и проточной части от механических повреждений и истирания. Позволяет значительно увеличить общий срок службы вибрационных насосов и преждевременного выхода из строя.

Особенности фильтра:

• Защищает насос от попадания твердых примесей, содержащихся в воде, тем самым предотвращая его преждевременный износ. Это могу быть глина, песок, волокнистые включения и тд.
• Данный фильтр для насоса обладает высокой эластичностью и прочностью, что позволяет защищать насос также от механических воздействий.
• Материал, из которого изготовлен фильтр — волокнисто-пористый полиэтилен.
• Благодаря уникальной структуре фильтра обеспечивается фильтрация механических примесей размером от 100-150 микрон.

Используется для следующих вибрационных насосов:

1. Насосы Ручеек-1 с верхним забором воды
2. Насосы Ручеек-1М с нижним забором воды

Рекомендации и отзывы:
Используя данный фильтр ЭФВП–Ст–38–125, вы действительно продлите период работы вашего вибрационного насоса. Рекомендуем покупать его в комплекте с насосом Ручеек или любым другим погружным вибрационным, так как практически в любой скважине, или колодце есть определенный процент твердых включений.

Рекомендации по эксплуатации фильтра для насосов с НИЖНИМ забором воды. Подготовка изделия к использованию:

1. Разогреть верхнюю часть изделия в горячей воде (70-90 градусов Цельсия)
2. Надеть изделие на приемную часть насоса на 3/4 его длины (30-35мм)
3. Дать остыть до температуры окружающей среды
4. Произвест насадку до упора
5. Использовать насос в соответствии с инструкцией по эксплуатации
6. Сменить фильтр при уменьшении производительности на 15-20% или при увеличении шума насоса.

Рекомендации по эксплуатации фильтра для насосов с ВЕРХНИМ забором воды. Подготовка изделия к использованию:

1. Одеть изделие на приемную часть насоса, чтобы ушки подвеса попали в прорези в фильтре
2. Закрепить фильтр с помощью нити подвеса
3. Использовать насос в соответствии с инструкцией по эксплуатации
4. Сменить фильтр при уменьшении производительности на 15-20% или при увеличении шума насоса.

Производитель

ОАО «ГМС Ливгидромаш» г. Ливны Россия

Купить Фильтр Люкс, а так же другие комплектующие части, можно у нас. Звоните и заказывайте!
+375297324885
+375447774838

Ремонт насоса Ручеек (погружного) своими руками

Огромной популярностью среди владельцев частных домов и дачников пользуются погружные насосные устройства, принцип работы которых основан на преобразовании в электромагнитные колебания электрической энергии, то есть возвратно-поступательных движениях. Наиболее востребованной моделью вибрационного оборудования является Ручеек, выпускаемый российским заводом ОАО Ливгидромаш.

Из-за активной эксплуатации прибор иногда выходит из строя или неудовлетворительно работает. Эта проблема в некоторых случаях требует обязательного участия мастера, но чаще всего можно осуществить ремонт своими руками.

Устройство: особенности конструкции и основные параметры

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Несмотря на положительные качества и высокие технические характеристики, ремонт насоса Ручеек – нередкая процедура, к которой приходиться прибегать по причине поломки. Прежде чем приступать к операциям по восстановлению исправного состояния, следует подготовить ремкомплект и прочий необходимый инструмент, а также разобраться в устройстве и принципе его работы.
к меню ↑

Какая конструкция у насоса Ручеек?

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:

• электромагнит;
• корпус;
• вибратор;
• электропривод;
• фиксатор;
• винты, шайбы, гайки;
• втулка;
• муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку —  электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.

Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Насос Ручеек в сборе и в разрезе

Внутри амортизатора содержится втулка, ограничивающая сжатие резиновой пружины. Диафрагма, также выполненная из резины, помещена от амортизатора на определенном расстоянии. Ее роль заключается в создании дополнительной опоры для штока и его направлении. Диафрагма еще отделает электрическую и гидравлическую камеры друг от друга.
к меню ↑

Параметры насоса и его преимущества

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:

1. Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
2. Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
3. Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
4. Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
5. Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

к меню ↑

Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Стальной трос применять не рекомендуется, поскольку он перетирает пружины корпуса.

к меню ↑

Как ремонтировать насос Ручеек?

Ремонт вибрационного агрегата начинается с извлечения из колодца. Нестабильно работающий насос погрузите в емкость с водой. Включите в сеть, проверив напряжение. Если оно соответствует 200 В, выключите насос, слейте с него воду и продуйте выходное отверстие ртом. Приступайте к разборке.

Перед этим рекомендуется на стыкуемых элементах наметить карандашом или фломастером, что обеспечит правильность сборки и ее оперативность. Однако помните, если гарантийный срок устройства не истек, самостоятельно вскрывать корпус запрещается. В этом случае обязательно обратитесь в сервисный центр. Разборка проводится с помощью тисков. Ими сжимают уступы на корпусе, размещенные около винтов. Ослаблять винты, также как и закручивать, необходимо постепенно.

Не лишним будет при первой разборке винты заменить на аналогичные с головкой под удобный шестигранник. Данные действия позволят в дальнейшем облегчить сборку-разборку устройства. Для понимания того, с чем имеем дело, предлагаем рассмотреть наиболее распространенные причины неисправностей.
к меню ↑

Возникли посторонние шумы и звуки

Насос издает характерный звук, похожий на звон. После разборки, произведите тщательный визуальный осмотр. Если в ходе осмотра обнаружено на поверхности электромагнита отпечаток якоря и черное пятно, это свидетельствует о том, что якорь ударяется о поверхность магнита. Данная неисправность негативно влияет на вибратор и ведет к сгоранию обмотки.

Разборка насоса и необходимые инструменты

Необходимо замерить расстояние от крышки заливки до поверхности магнита. Высота заливки должна равняться 3,9 см, но значение на штангельциркуле – 4,9 см, поскольку толщина планки, расположенной на поверхности заливки, составляет 1 см.

Затем разбирают вибратор, осуществляют замену регулировочной шайбы в соответствии с нормой высоты заливки. Например, если она равна 2,85 см, то потребуется шайба 1,05 см. Большую втулку вставляют в амортизатор, а в поршень – малую. После того, как насос скручен, производят при помощи кернения стопорение винтов.

Следите за тем, чтобы не возник перекос, винты вкручиваете равномерно и плотно, слишком не зажимая, дабы не сократить промежуток между якорем и магнитом. С помощью измерительных приборов проверьте параметры насоса. В случае отсутствия стука, высоте подъема не менее 40 м – вам удалось отремонтировать свой агрегат успешно.
к меню ↑

Насос гудит и плохо качает

Ручеек плохо качает и гудит. Причиной этому может стать ослабление гаек либо износ клапана. В первом случае разберите насос, закрутите гайки до упора. Верхнюю нужно зафиксировать, чтобы избежать подобной проблемы в дальнейшем. Если в процессе обнаружена ржавчина на стяжных винтах, воспользуйтесь болгаркой для их аккуратной срезки, замените на новые с шестигранной головкой. Во втором случае просто замените клапан, в качестве которого подойдет пробка от медицинской бутылки.
к меню ↑

Разгерметизация насоса

Корпус соприкасается со стенками скважины, наблюдается разгерметизация прибора. В результате ударов о стенки скважины, равносильные ударам молотка, корпус не выдерживает перегрузки, нагревается, заливка отслаивается от магнита. Если агрегат работал в сухую, будут наблюдаться подобные явления. Нужно извлечь магнит, прежде отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по всей поверхности болгаркой. Затем он смазывается герметиком и возвращается в корпус на свое место. При этом используется пресс. Дождитесь пока герметик высохнет и соберите насос.
к меню ↑

Неисправности, связанные с электропитанием и давлением

Когда в вибраторе возникает недостаточная величина забора, устранить проблему следует добавлением шайб на вибратор. Их количество определяется до восстановления необходимого давления воды опытным путем. Если при подключении пробки выбивает, проверьте обмотку в якоре. В данном случае, скорее всего, она сгорела, и ее нужно обновить.

Вибрационные насосы поставляются в комплекте с кабелем

При обугливании кабеля, необходим тестер для проверки на его исправность. Он также требует замены. Следует сказать, что не всем моделям доступна такая процедура. В этом случае кабель наращивают методом скрутки.

Когда оборвался шток (качающий механизм) или произошло его разрушение вследствие механических воздействий, ремонт нецелесообразен. Рассмотрите вариант покупки аналога.
к меню ↑

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСОВ (ВИДЕО)

 Главная страница » Насосы

Устройство водяного насоса «Ручеек»: правила подключения

Чтобы на дачном участке всегда была вода для хозяйственных нужд, можно выкопать колодец и установить насос. Популярным у многих дачников является прибор Ручеек.

Принцип работы и устройство

Устройство насоса.

Этот электрический насос применяют для откачки воды из скважин до 65 м, весит аппарат 4 кг, за 1 час может перекачать 460 л воды. Устанавливают прибор при помощи гибкого троса. Аппарат имеет индикаторы нагрева и датчики выключения при перегревании.

Корпус изготовлен из металла и оснащен резиновым уплотнителем для защиты колодца от повреждений.

Механизм работы насоса основывается на вибрации мембраны при колебаниях давления в корпусе аппарата. При помощи обратного клапана мембрана закачивает воду в корпус и подает ее на штуцер, находящийся снаружи. К нему присоединяется шланг диаметром 3/4, который подает жидкость потребителю.

Популярным считают аппарат Ручеек 1, который подает питьевую воду с температурой не больше +35ºC. Устройство давление создает большое, поддерживает напор до 42 м, имеет электрокабель длиной 10 м. Этот прибор осуществляет верхний забор воды.

Технические характеристики:

• мощность 150-305 Вт;
• напряжение сети 220 В;
• напор воды 35-62 м;
• производительность 435 л/ч при расположении аппарата на глубине 45 м;
• температура воды не выше +35ºC;
• устройство может откачивать 8 л в минуту.

Этот агрегат не может обеспечивать совместно бытовые и технические потребности, поэтому нужно по очереди включать необходимые точки водозабора.

Подключение и правила эксплуатации

Перед установкой агрегата в колодец нужно провести подготовку. Вначале следует определить, на какой глубине установят прибор. Надо подобрать шнур соответствующей длины и определить место закрепления троса при работе устройства.

Правила эксплуатации.

Прибор имеет техпаспорт и инструкцию по эксплуатации, которую нужно изучить до начала фиксации аппарата. Надо подобрать прочный шнур, выдерживающий нагрузку, которая больше веса агрегата в 5 раз.

Это требование необходимо учитывать, иначе насос может сорваться и упасть на дно скважины. Не нужно использовать металлический трос, потому что он плохо выдерживает вибрацию. Для погашения вибрации устройство крепят к кабелю на резиновой подвеске. Лучше всего выбрать шнур из капрона. В комплект некоторых приборов входит капроновый трос, если его длины не хватит, то надо купить новый, наращивать его нельзя.

Следует заранее приготовить шланг, по которому жидкость будет подаваться наружу. Длина его зависит от уровня установки прибора, а диаметр — от сечения патрубка. В продаже имеются переходники, дающие возможность фиксировать шланг другого сечения. На конце шланг закрывают хомутом. Такой шланг можно заменить трубкой из пластика, ее тоже фиксируют на патрубке. Чтобы установить насос, надо закрепить на корпусе прибора капроновый трос.

К патрубку на выходе нужно присоединить шланг для подачи жидкости. На отверстие, предназначенное для водозабора, надевают фильтр. Затем аккуратно опускают устройство в колодец, закрепляют трос, потом подключают агрегат к электричеству. Нажимают кнопку для включения, чтобы проверить, как работает аппарат.

В комплект насоса входит электрокабель, который может иметь длину от 10 до 40 м. Лучше сразу купить агрегат с проводом наибольшей протяженности. Если длины кабеля будет недостаточно, то его наращивают отрезком провода, участки соединения проводов тщательно изолируют. Когда прибор будет установлен в воду, нужно еще раз осмотреть устройство и убедиться, что нагрузка приходится на трос, а не на шланг или электрокабель.

Продолжительность непрерывной работы прибора составляет 12 часов. Изготовитель советует каждые 2 часа делать перерыв, чтобы агрегат остыл. При фиксации прибора нужно учитывать, что от дна колодца до аппарата должно быть не меньше 1 м, иначе прибор затянет в грунт.

Основные преимущества и недостатки

Преимущества аппарата Ручеек:

Плюсы и минусы.

1. Агрегат имеет отличное качество и недорогую стоимость.
2. Эксплуатация прибора не вызывает сложностей.
3. Насос не надо настраивать, включается он простым нажатием кнопки.
4. Прибор имеет несложную конструкцию.
5. При поломке агрегат можно легко разобрать и устранить неисправности или заменить детали.
6. Насос выполняет много действий: качает питьевую воду, может откачивать грязную жидкость.

Недостатком прибора является способ его функционирования путем непрерывной вибрации. Вибрация может разрушить песчаный грунт, песок может попасть в агрегат и привести к поломке. Аппарат используют для откачки питьевой воды. Его также можно применять для выкачивания жидкости из подвала, при этом необходимо установить фильтр.

Ручеек на все случаи жизни

Колодцы малого объема можно оснастить насосом Ручеек. Для них не надо приобретать дорогое устройство, т.к. оно будет выкачивать жидкость слишком быстро, при этом может возникнуть сухой ход. В инструкции по эксплуатации указывается, что прибор применяют для подачи питьевой воды. Но потребители нашли для устройства более широкое применение. Такой насос они применяют при прокачке скважин.

Такой насос отлично подойдет для маленьких колодцев.

Вибрационный агрегат может выполнять большое количество хозяйственных функций. После бурения в воде содержится много песка; чтобы ее очистить, устанавливают насос. Водяной насос не имеет вращающихся узлов, не засоряется в грязной жидкости. Надо периодически извлекать аппарат из колодца, промывать его, разбирать. Если возникли неисправности, прибор ремонтируют, а потом снова погружают в воду.

Модификации и аналогичные модели

Вибронасос Ручеек делится на разные виды по типу забора воды:

1. Устройства с нижним забором воды. Глубинные агрегаты поддерживают нижний приток воды и невысокую скорость откачки. Чтобы корпус не перегревался, аппарат оснащается реле.
2. Аппараты с верхним водозабором. Корпус устройства в процессе эксплуатации располагается в воде, благодаря этому насос не перегревается.

Выпускаются 3 модификации: Ручеек; Ручеек 1, которые изготавливает российская компания Ливгидромаш; Ручеек 1М, который производит организация Техноприбор в Беларуси.

Их конструкции отличаются:

1. Ручеек и Ручеек 1 имеют систему верхнего водозабора, это дает возможность получать чистую воду. Эти агрегаты защищены от нагрева, т.к. вода, попадающая в корпус, охлаждает мотор. Такие приборы выдерживают сухой ход 7 часов, модели отличаются прочностью и устойчивостью.
2. Ручеек 1М снабжен отверстием водозабора, находящимся внизу. Прибор может откачивать жидкость из колодца, который надо опустошить.

Аналогом Ручейка служит польский аппарат Omnigena-Dorota. Он обладает отличным качеством и характеристиками. По техническим показателям аналогом Ручейка является также прибор Unipump Бавленец — российская марка, которая изготавливается в КНР. Стоимость этих устройств почти одинаковая.

Принцип действия и преимущества, инструкция по ремонту своими руками +Фото

Насос «Ручеек» был изобретен еще в советское время для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Его работа основана на вибрационной подвижности якоря с мембраной, производящейся с помощью действия электромагнитной катушки. Он может быть использован для прочищения скважин, забитых илом, для доставки воды из скважины для употребления в пищу, для доставки воды для полива, для наполнения отопительной системы, при откачивании бассейна или резервуара. Отличается относительно не большой стоимостью и хорошим качеством.

Содержание статьи:

Принцип действия и преимущества погружного насоса «Ручеек».Инструкция по ремонту своими руками

Насос «Ручеек» был разработан еще в советское время более сорока лет назад. Изготавливали его на Могилевском ОАО «Ольса» в Беларуси.
Этот прибор конкурировал с любыми моделями этого класса.
Объяснялось это простыми причинами:

• Его размеры и форма цилиндра удобны для использования в неподходящих для других устройств местах, таких как скважина, дно глубокого колодца, затопленные гаражи и подвалы, берег водоема;
• Проста использования: не требует заливки воды перед работой, не нужна смазка механизма;
• Долгий срок службы, связанный с высокими качественными показателями, многолетними наработками технологии процесса;
• Неплохой напор воды;
• Минимальная потребляемая мощность — около 225 Вт в час.

Он был изобретен для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Насос обладает хорошим качеством, относительно не дорогой ценой, а его мощности вполне хватит для обслуживания небольшой семьи и участка в шесть-двенадцать соток.

Поломка случается редко, ремонтные работы не сложные, запчасти легкодоступные и не дорогие. В среднем насос может прослужить от пяти до восьми лет.

Погружной вибрационный насос предназначен для забора воды из колодезной шахты более ста миллиметров в ширину и до сорока метров в глубину.Насос весит около четырех килограммов.

Насос «Ручек» предполагает забирание воды сверху, это конечно является плюсом со стороны попадания различных загрязнений в устройство.

Технические характеристики насоса «Ручеек»

Насос обладает не большим энергопотреблением от двухсот двадцати до трехсот ватт. Это сопоставимо с аквариумным насосным фильтром на триста-пятьсот литров.Если необходимо его достаточно просто можно запитать аккумулятором или генератором.Питание насоса происходит от бытовой сети. Для скважин до сорока метров в глубину, мощность составит до 40л в час. Если забор поверхностный и глубина забора не более полутора метров — мощность забора составит до полутора кубометров в час.Предусмотрено и часто используется длительность времени работы, до двенадцати часов.

Конструктивные особенности и функция верхнего забора эффективно обеспечивают отведение выделяющегося тепла от той части насоса, которая обеспечивает работу.Инструкцией предусмотрено регулярное отключение устройства примерно каждые два часа на 15 мин. Это поможет продлить срок эксплуатации мотора. Но практически этим мало кто пользуется.Насос «Ручеек» универсален и может быть использован как для откачивания воды из колодца и скважины, так и для  природных источников(бассейнов, прудов).

Устройство насоса Ручеек

Прикреплять насос не всегда необходимо. В вертикальном положении он  весит на тросе.

Запрещается вешать насос с помощью провода. Вибрационные колебания от рабочего насоса приведут к износу кабеля.

У насоса практичный металлический корпус и он является очень прочным.Для предотвращения столкновения со стенами колодезной шахты на него надевается прорезиненное кольцо для амортизации.

Принцип работы

Принцип работы насоса основан на вибрационных движениях якоря  с мембраной, производящихся  с помощью действия магнитной катушки. Электромагнитное напряжение создает магнитные поля, которые вызывают изменение внутреннего давления насоса. Колебание диафрагмы давлением  обеспечивает подъем воды.

Мембраной через обратный клапан  засасывается вода внутрь  механизма и выталкивается оттуда  через наружный штуцер. По шлангу, закрепленному на штуцере, вода раздается пользователям.
Благодаря тому, что конструкция минималистичная , вибрационный механизм может быть почищен от засорения, нужно всего лишь отвинтить четыре винта.

Насос погружной вибрационный— принцип работы

Бесперебойная длительная работа обеспечивается тем, что здесь отсутствуют трущиеся и вращающиеся детали.У насоса «Ручеек» есть ограничения в сфере бытового использования. В промышленных целях его не используют, так как у него маленькая мощность. В фермерском хозяйстве применяются устройства с большей мощностью и накопительным баком.

Если в семье большой расход воды, то стоит лучше обзавестись серьезной насосной станцией. Так как, например, для наполнения бассейна на сто кубов «Ручейку» потребуется около недели.

«Ручеек» удобен для использования в скважине с низкой мощностью. Там, где при опустошении скважины мощный насос переходит к работе в холостую или отключается, то «Ручеек» при срабатывании  термозащиты продолжает прокачивание скважины со скоростью пять-семь литров в минуту.Часто после работы «Ручейка» наблюдается возрастание мощности скважины на пятьдесят процентов.

Применяется:

• для доставки воды из скважины для употребления в пищу;
• для доставки воды для полива;
• для наполнения отопительной системы;
• при откачивании бассейна или резервуара.

«Ручеек» используют для прочищения скважин, забитых илом.Также насос может быть использован для откачивания дренажной воды. В основном его используют конечно же для качания питьевой воды, но в связи с разными возникающими ситуациями на дачных участках, он может быть использован как дренажное устройство. Даже имеется в продаже специальное устройство, защищающее насос при работах с загрязненной водой.

Вибрационный погружной насос «Ручеек»: модели и аналоги

Использование «Ручейка» в качестве дренажного устройства

Нужно иметь в виду, что если технику использовать не по назначению, то это значительно сокращает ее срок службы. Нарушение работы насоса может быть вызвано попадением в механизм песка и мелких камней. Мощность «Ручейка» вполне может справиться даже с откачиванием дренажа, талой воды и пополнений со средней загрязненностью. Но стоит позаботится о приобретении фильтра для дополнительной защиты.

Насос погружается в этот фильтр как в стакан. Есть множество различных видов защитных кожухов. Самыми распространенными являются прорезиненные чехлы, которые натягиваются на разогретый насос.

Ремонт насоса

Так как насос не дорогой, часто многие просто отказываются от ремонтных работ и просто приобретают новый. Но в основном это устройство отлично поддается ремонту за небольшую плату. Ремонт можно сделать и самостоятельно, прочистив детали от загрязнений и заменить прокладки.Конечно могут возникнуть небольшие трудности при разборке аппарата. Ржавчина покрывает крепежные болты, и раскрутить их бывает не так то просто.

Не в коем случае нельзя пытаться любыми путями открутить крепко приржавевший болт. Лучшим выходом будет аккуратная срезка с помощью болгарки головок крепления.

Модели и аналоги

На рынке представлены три модели данного насоса — это насос «Ручеек», «Ручеек-1» и «Ручеек-1М». Конструкция их схожа, но имеется и различие. Так, в модели «Ручеек-1» установлена система верхнего забора воды, что способствует получению самой чистейшей воды. А «Ручеек-1М» забирает воду из нижнего отверстия. Это модель наиболее подходящая для откачивания резервуаров, которые нуждаются в полном опустошении.

Аналогом «Ручейка» является насос «Малыш». Их технические характеристики, качество работы и ремонтопригодность очень схожи.

Насос «Ручеек» очень популярен. Это объясняется тем, что у него относительно не высокая цена   и достаточно высокое качество. А также погружной насос очень прост в работе. Он не нуждается в каких-либо настройках перед работой, просто нужно нажать кнопку и он заработает. Приобретая насос «Ручеек» уточняйте сразу какая длина электрического кабеля, находящийся в комплекте. В комплекте стандартных моделей может быть кабель размером 10,15, 25, 40 метров, что также влияет на стоимость прибора.

В современных моделях насоса «Ручеек» есть специальный датчик со свойством определения температуры и функцией отключения в момент достижения прибором критической точки. Такая ситуация возможна, если насос окажется без воды. Эта защита от работы «в сухую» может предотвратить поломку и продлит срок службы насоса.

Капельный фильтр | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

Информационный бюллетень Корпус блока

Фильтр обычно имеет глубину от 1 до 2,5 м, но фильтры с более легким пластиковым наполнением могут иметь глубину до 12 м.

Кислород получается путем прямой диффузии из воздуха в фильтр и биологическую пленку (UNEP 2004) снизу через самопроизвольный воздушный поток из-за разницы температур. Поэтому необходимо вентилировать оба конца фильтра (TILLEY et al.2008), а строительство под землей не является обычным явлением (HEEB et al. 2008). Однако в холодном климате и там, где энергия для аэрации и откачки легко доступна, грунтовые конструкции могут обеспечить защиту от температурных ударов.

Основными факторами, которые необходимо учитывать при разработке капельных фильтров, являются (ГОРНАЯ ИМПЕРИЯ СООБЩЕСТВО КОЛЛЕДЖ, штат Нью-Йорк):

• тип фильтрующего материала, который будет использоваться,
• система распыления и
• конфигурация нижнего дренажная система

Фильтрующий материал

Идеальный фильтрующий материал — недорогой и прочный, имеет высокое соотношение поверхности к объему, легкий и позволяет воздуху циркулировать.Если есть возможность, щебень или гравий — самый дешевый вариант. Также доступны специально изготовленные пластиковые среды, такие как гофрированные пластиковые листы или полые пластиковые цилиндры, которые оптимизируют площадь поверхности для бактерий, которые могут способствовать свободному движению воздуха (UNEP & MURDOCH UNIVERSITY 2004). Частицы должны быть однородными и 95% из них должны иметь диаметр от 7 до 10 см. Обычно используется материал с удельной поверхностью от 45 до 60 м ² / м ³ для горных пород и от 90 до 150 м ² / м ³ для пластиковой упаковки.Более крупные поры (как в пластиковой упаковке) менее подвержены закупориванию и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Первичная обработка также важна для предотвращения засорения и обеспечения эффективного лечения.

Принцип работы капельного фильтра. Источник: SASSE & BORDA (1998)

Система распыления

Надлежащий воздушный поток важен для обеспечения достаточной эффективности обработки и предотвращения запахов. Для равномерного распределения воды по фильтру чаще всего используется «роторный ороситель / распределитель».Роторный распределитель состоит из полой вертикальной центральной колонны, несущей две или более радиальных труб или рычагов на несколько сантиметров выше фильтрующего материала (для равномерного распределения и предотвращения образования льда в зимний период в более холодном климате), каждая из которых содержит ряд сопла или отверстия для слива сточных вод на подстилку (MOUNTAIN EMPIRE COMMUNITY COLLEGE ny).

Вращающийся спринклерный кронштейн позволяет равномерно распределять сточные воды по фильтру. Источник: TOPRAK (2000)

Поддренажная система

Поддренажные отводы должны обеспечивать проход для воздуха с максимальной скоростью заполнения.Перфорированная плита поддерживает нижнюю часть фильтра, позволяя собирать сточные воды и избыточный ил. Капельный фильтр обычно проектируется с рециркуляцией сточных вод для улучшения смачивания и промывки фильтрующего материала.

Последнее поколение водно-болотных угодий для холодного климата со встроенным аэробным (капельным) фильтром в Норвегии. Источник: JENSSEN (2004)

Типовая блок-схема системы капельного фильтра, включая предварительную и последующую очистку.Источник: СООБЩЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ГОРНОЙ ИМПЕРИИ (н.у.)

Со временем биомасса станет гуще, и прикрепленный слой будет лишен кислорода; он войдет в эндогенное состояние, потеряет способность оставаться привязанным и отпадет (US EPA 2000). Условия высокой нагрузки также вызовут шелушение.

Со временем рост и размножение бактерий приводит к увеличению толщины слоя биопленки, особенно в верхней части капельного фильтра.Если биопленка становится толстой, кислород не проникает и развиваются анаэробные организмы (U.S.EPA 2000; UNEP & MURDOCH UNIVERSITY 2004). Непрерывный рост, отходы метаболизма анаэробных бактерий и поддержание гидравлической нагрузки на фильтр в конечном итоге приводят к тому, что микроорганизмы, находящиеся у поверхности, теряют способность прилипать к фильтру. Когда микроорганизмы выпадают из среды и уносятся со сточными водами, этот процесс известен как шелушение (U.S. EPA 2000). Система под дренажем позволяет транспортировать эти твердые вещества в осветлитель, где твердые частицы оседают и отделяются от очищенных стоков (UNEP 2004).

Чтобы шелушение было минимальным, органическая и гидравлическая нагрузка на фильтры должна гарантировать баланс между ростом биопленки и количеством смытой мертвой биопленки (HEEB et al. 2008). Собранные сточные воды следует осветлить в отстойнике, чтобы удалить любую биомассу, которая могла вылететь из фильтра. Затем он может сбрасываться в поверхностные воды (см. Также отвод поверхностных вод и пополнение поверхностных подземных вод), просачиваться в грунтовые воды (см. Также подповерхностные и поверхностные подпитки подземных вод) или использоваться для орошения (ECOSANRES 2008).Скорость гидравлической нагрузки и загрузки питательных веществ (то есть, сколько сточных вод может быть подано на фильтр) определяется на основе характеристик сточных вод, типа фильтрующего материала, температуры окружающей среды и требований к сбросу.

Капельные фильтры можно комбинировать в децентрализованных системах очистки сточных вод (например, после септиков или анаэробных реакторов с перегородками), но они также часто являются частью крупных централизованных очистных сооружений (например, после обработки активным илом).

Хотя капельные фильтры более просты в эксплуатации и потребляют меньше энергии, чем процессы с активным илом, они имеют более низкую эффективность удаления твердых и органических веществ, они более чувствительны к низким температурам воздуха и могут быть заражены мухами и комарами (UNEP et al. др. 2004).

.

Тонкие или влажные / сухие фильтры — Первое руководство по резервуару

Фильтрация воды в аквариуме

(Путеводитель по первому танку)

Поддержите и поделитесь первым гидом по резервуару:

Твитнуть

Что такое капельный фильтр?

Фильтры Trickle — это аквариумные фильтры, удалите воду из аквариума с помощью переполнения и дать ему упасть через фильтр или над ним среда в открытой башне собирается в отстойник , а затем закачивается вода обратно в резервуар через водослив или распылитель.

Как работает капельный фильтр?

Капельные фильтры позволяют воде свободно вытекать из бака. переполнения. Как следует из названия, переполнение — это механизм, который позволяет воде просто вытекать из аквариума, когда она достигает определенный уровень. Переливы также используются в бассейнах и резервуары для контроля уровня воды и когда и куда течет вода из бассейна или резервуара. В случае струйного фильтра один раз вода вытекает из основного бака через перелив, собираются или направляются в дренажную трубу.

Дренажная труба направляет воду к вершине градирни. На В верхней части башни находится спиннер, разбрызгиватель или распределительная пластина. А разбрызгиватель представляет собой горизонтальную трубку с отверстиями для распыления воды вершина башни. Вертушка — это просто вращающийся разбрызгиватель. этот вращение обычно обеспечивается самой водой, протекающей через винт или рабочее колесо, чтобы добраться до спиннера, или из-за того, что отверстия все на одной стороне трубки и разбрызгивание воды из спиннера слегка толкает спиннер в другую сторону.Распределительная пластина (или капельная тарелка) — это просто тарелка из безопасного для аквариума пластика из акрила. с просверленными отверстиями, чтобы вода могла стекать во многие места.

Распылитель, спиннер или каплеуловитель распределяют воду по верх башни более-менее ровно. Башня называется башней потому что обычно он относительно высокий и узкий и возвышается над отстойник.

Вода «просачивается» через всасываемые биологические фильтрующие материалы. вниз к отстойнику под действием силы тяжести.Когда вода течет сквозь среды, он подвергается воздействию свободно движущегося воздуха, который удерживает воду богатый кислородом. Высокий уровень кислорода в воде в башне повышает эффективность нитрифицирующих бактерий, обеспечивая биологическую фильтрацию.

После того, как вода прошла через фильтрующий материал, она попадает в зона ожидания, отстойник. Отстойник — это просто еще один резервуар для хранения вода. Это позволяет изменять уровень воды во всей системе. немного, сохраняя при этом резервуар для рыбы полным, а перелив за работой.

Вода перекачивается из слив обратно в резервуар, вынуждая больше воды переливать и через башню. В тонких фильтрах всегда используются водяные насосы для перекачки воды, в большинстве модели требуют, чтобы насос приобретался отдельно.

Какое обслуживание требует капельный фильтр?

Капельный фильтр требует очень небольшого обслуживания. Периодически следует смывать излишки мусора с биосреды, чтобы проходы через него от засорения, а трубки и насосы необходимо содержать в чистоте и без мусора.

Использование механического фильтра в в сочетании с струйным фильтром уменьшит потребность в промывке СМИ, пока механические фильтр регулярно чистится.

Что следует знать при использовании капельного фильтра?

Капельные фильтры обеспечивают отличную биологическую фильтрацию, но не много делают для механической или химической фильтрации.

Тонкие фильтры подходят только для больших аквариумов. (около 80 галлонов или более) или централизованные системы фильтрации для несколько аквариумов из-за высокого расхода соответствующих насосов и дополнительных расходов и место, необходимое для сантехники и отстойника.

Недавно стали доступны аквариумы меньшего размера (10-60 галлонов). со встроенными капельными фильтрами.

Высокая стоимость настройки капельного фильтра часто непомерно высока. начинающему аквариумисту.

Помните, что струйные фильтры не , а не обеспечивают механическую или химическую фильтрацию для вашего аквариума.

Еще одним недостатком капельного фильтра является их высокая скорость испарение. Хотя и не такой высокий, как силовой фильтр сопоставимого размера, и даже близко не такой высокий, как вращающийся барабанный фильтр сопоставимой мощности, скорость испарения необходимо учитывать при поддержании струйки фильтр.

Почему струйные фильтры иногда называют влажными / сухими фильтрами?

Ну, струйные фильтры называются струйными фильтрами, потому что вода течет через башню, чему способствует только сила тяжести.

Но почему их еще называют влажными / сухими фильтрами ?

Фактически, влажные / сухие фильтры — это подмножество капельных фильтров. Некоторые струйные фильтры оснащены механической и / или химической фильтрацией картриджи в отстойнике, поэтому вода должна проходить через это дополнительные фильтрующие материалы перед возвращением в аквариум.

Поскольку этот дополнительный фильтрующий материал находится в воде и является «влажным», и поскольку башня и биологическая среда находятся над водой и «сухой» (ну не совсем, но что угодно), часть фильтра мокрая и часть сухая, отсюда и термин «влажный / сухой фильтр».

---

---

---

«Я очень ценю вашу помощь, и мне нравится ваш сайт. Он действительно полезен для других вопросов, которые у меня есть, или если я просто хочу узнать что-то новое об аквариумах».

Кейси, Хорнелл, Н.Y.

5 февраля 2008 г.

Больше комментариев

«Просто хотел сказать спасибо за такой информационный веб-сайт. Я новичок в этом деле с аквариумами, поэтому я нашел всю информацию на вашем сайте очень полезной. […] Большое спасибо и хорошая работа над сайт!»

Тим Цай

14 октября 2003 г.

Больше комментариев

---

---

---

Авторские права © 1994-2020, Кейт Сейффарт

.

Гортензия лаймлайт в дизайне сада: посадка, советы по уходу, использование кустарника в ландшафтном дизайне

посадка, советы по уходу, использование кустарника в ландшафтном дизайне

Сорт метельчатой гортензии Лаймлайт необычайно красив и по праву неоднократно занимал высокие места на выставках. Пожалуй, это один из качественных сортов метельчатых гортензий, выведенных в Голландии. Зарубежным селекционерам удалось вывести сорт с очень прочными толстыми побегами, которые могут легко выдерживать вес соцветий.

Недостаточная толщина побегов — одна из главных проблем метельчатых гортензий. Гортензия Лаймлайт требует меньшего ухода, она замечательно сохраняет форму куста без подвязывания и каких-либо подпорок.

Общее описание растения

Помимо прочности побегов, гортензия метельчатая Лаймлайт отличается необыкновенной окраской соцветий куста. Секрет кроется и в самом названии «Лаймлайт». В самом начале цветения соцветия приобретают ярко-зелёный окрас, похожий на лайм. В дальнейшем окраска этих прекрасных пышных цветов меняется на светло-лимонный или даже белый.

Причём, если растение высажено в полутени, то соцветия останутся зеленоватыми. Если же куст растёт на солнечном участке — соцветия приобретут чисто-белую окраску. Гортензии Лаймлайт цветут очень обильно и пышно, как правило, 3 месяца с июля по сентябрь и к осени приобретают нежно-розовый цвет. Если же подберёте благоприятное местечко для ваших цветов с южной стороны, закрытое от холодных ветров, то шикарные букеты гортензий будут радовать глаз до октября месяца.

Густой крепкий быстрорастущий листопадный кустарник, высота и диаметр кроны которого достигает 1,5−2 метров. Крона округлая, компактная, хорошо держит форму, состоит из крепких прямостоячих побегов. При правильном уходе и своевременных подкормках прирост растения может доходить до 20−30 сантиметров в год. Листья:

• жёсткие;
• вытянутые;
• продолговатые;
• слега бархатистые на ощупь;
• с мелкозубчатыми краями.

Густая листва тёмно-зелёного цвета практически полностью скрывает побеги и отлично дополняет нежные лимонные соцветия. Осенью листья меняют цвет, приобретают лиловые оттенки, что смотрится очень эффектно.

Основы посадки и условия для роста

Как и многие аналогичные сорта, гортензия Лаймлайт теневынослива, она растёт, развивается и цветёт даже в сильно затенённых участках. Однако если вы хотите добиться максимальных результатов и получить поистине шикарное растение, то для посадки лучше выбрать светлое место, защищённое от сильных ветров.

При выборе места для посадки надо учитывать, что шикарный куст будет расти и радовать вас не один год. Он имеет поверхностную корневую систему, которая со временем разрастается вширь и порой даже превосходит по диаметру крону. Именно поэтому на выбранном месте нельзя будет производить никаких пересадок и изменений. При пересадке взрослого растения большинство корней будет неизбежно повреждено, что крайне нежелательно.

Для яркого пышного цветения необходимо правильно подобрать питательный субстрат, в который вы будете высаживать растение. Это должны быть влажные, хорошо дренированные, высокоплодородные, а также суглинистые почвы с кислой реакцией. Крайне нежелательно высаживать саженцы гортензий на песчаные или известковые почвы — там растения чувствуют себя неважно, слабеют, окраска цветков становится слабой, постепенно растение чахнет. Ни в коем случае не вносите известь в почву, гортензии её не выносят совсем.

С латыни «гортензия» переводится как «сосуд с водой». Растение очень любит влагу и практически не переносит засуху. Поэтому в засушливые периоды гортензию необходимо хорошо поливать по всей поверхности под кроной.

Если климатические условия вашей местности позволяют, а почва уже более или менее прогрелась, то гортензию можно высаживать уже рано весной, в марте. При такой ранней посадке, цветок порадует вас шикарными букетами уже в первый год. В холодных центральных и северных регионах посадку необходимо производить в конце апреля или начале мая.

Под высадку гортензий необходимо подготовить небольшие ямы, размером 50х50. Субстрат для засыпки готовят из богатой почвы, торфа, перегноя, песка. В случае нейтральной реакции субстрата, его надо немного раскислить, добавив грунта для хвойных растений, кислого торфа или опилок. Высаженные саженцы требуют хорошего полива. Почву вокруг растения нужно хорошо увлажнить.

Советы по правильному уходу

Растение необходимо поливать раз в 7 дней из расчёта 30 л на 1 кв. метр. Почву вокруг гортензии осторожно рыхлят. Для сохранения влаги после полива почву необходимо замульчировать сеном или свежескошенной травой. Осенью кусты подкармливают комплексными минеральными удобрениями. На зимний период взрослые растения можно не укрывать. Молодые же немного окучивают и мульчируют почву опавшей листвой.

Гортензия требует обязательной регулярной обрезки. Оставшиеся соцветия осенью обрезают, слабые и загущенные побеги удаляют полностью. Если этого не сделать, то из-за нехватки солнечного света растение будет плохо цвести, а большое количество листьев способствует сильному испарению влаги. Проредить куст можно и ранней весной, это даст хороший толчок к росту новых побегов и пышному цветению. Все повреждённые, подмёрзшие, сильно искривлённые ветки в обязательном порядке удаляют. Оставляют только крепкие, прямые и здоровые побеги.

Зимостойкость у этого сорта высокая. Молодые растения боятся сильных морозов, часть молодых побегов может обмёрзнуть, особенно в малоснежные зимы. Взрослые же растения лучше противостоят морозам. В северных регионах важным условием будет посадка растения в защищённом от северного ветра месте. Тем не менее нелишним будет на всякий случай присыпать приствольный круг сухими опилками перед наступлением холодов — это защитит корневую систему от сильных ранних заморозков, а также немного подкислит почву, что пойдёт только на пользу растению.

Лаймлайт гортензию принято размножать черенкованием. Как правило, используют два вида черенков: подросшие одревесневшие и молодые зелёные.

Одревесневшие черенки получают во время ранней весенней обрезки. Нижний срез делают под нижней почкой побега под углом 45 градусов. Верхний же срез делают ровным. Молодые черенки делают из середины побега, обрезая тем же самым методом. Подготовленные черенки сажают в почву на глубину 3 сантиметра и накрывают бутылками, создавая тем самым тепличные условия.

Использование в ландшафтном дизайне

Дизайнеры по всему миру используют метельчатую гортензию в декоративных целях за их пышные крупные соцветия и яркую окраску, которые приукрасят любой приусадебный участок. При разработке ландшафтного проекта можно использовать как групповые (совместные), так и одиночные посадки.

Гортензия очень полюбилась нашим садоводам и стала неотъемлемой часть традиционного русского сада. Её высаживают:

• перед парадной лестницей;
• вдоль дорожек;
• вокруг скамеек;
• рядом с беседками.

Кусты Лаймлайт и сирень отлично сочетаются друг с другом. Также классическим сочетанием считается гортензия с хвойными растениями. Кусты такие обворожительные, что не менее красиво выглядят в сочетании с ивой, молодыми берёзками или клёном. Если же вы решили оформить свой сад в японском стиле, то гортензия подойдёт как нельзя лучше. Её желательно посадить на альпийской горке или вдоль ручейков по соседству с рододендронами и папоротниками.

С помощью бережной обрезки растению можно придать желаемую форму и размеры. Часто метельчатую гортензию используют в виде «живой изгороди». Зелёная, цветущая три месяца живая стена выглядит завораживающе.

При высаживании вдоль бордюров гортензия замечательно сочетается со злаковыми культурами. В миксбордерах соседями ей могут быть классические клематисы, разноцветные флоксы, небольшие можжевельники, пионы, а также многие другие популярные у наших садоводов многолетники. Срезанные свежие цветы гортензии при добавлении подкормки могут простоять в вазе 3−4 недели.

Высушенные же соцветия, особенно в составе зимних букетов, будут радовать вас долгое время Голландские селекционеры по праву получили самые высокие награды на различных выставках цветов по всему миру. В 2006 году гортензия Лаймлайт была награждена обществом садоводов в Пенсильвании (США). В 2008 году она стала призёром королевского общества садоводов Великобритании. В Филадельфии роскошная композиция из гортензий была также оценена по достоинству.

Гортензию Лаймлайт садоводы любят и превозносят за ряд её неоспоримых преимуществ, неприхотливость и роскошные благоухающие соцветия, которые украшают сады до самой осени. Правильно выбранное место для посадки и должный уход, а также своевременный полив обязательно порадуют вас великолепными крупными цветами. Из них можно составить зимнюю композицию, которая будет согревать вас в холодные зимние месяцы.

✅ Гортензия метельчатая Лаймлайт: описание сорта, посадка и уход на штамбе, применение в ландшафтном дизайне, фото

Гортензия Лаймлайт (метельчатая): описание, посадка и уход

Если вы хотите иметь в своём саду красивоцветущий куст, то непременно посадите метельчатую гортензию. Среди видов этого растения наибольшей популярностью пользуется гортензия Лаймлайт – великолепная представительница метельчатых видов данной культуры, выведенных селекционерами — голландцами.

Особенность сорта состоит в том, что побеги имеют необычайную прочность против других сортов этой группы. Тяжёлые и пышные соцветия, которые дарит гортензия limelight , до сих пор не удавалось выдерживать предшественникам типа Грандифлоры. Под тяжестью цветоносов побеги ломались, и тем самым портили внешний вид куста. Лаймлайт прекрасно держит форму кроны, без каких- либо подвязок или опор, поэтому и является любимым сортом для садоводов, дизайнеров и ландшафтных инженеров.

В статье познакомимся поближе с этим замечательным сортом, узнаем, какие условия необходимы для выращивания этой розы.

Описание растения

За счёт своего необычного окраса гортензия Лаймлайт имеет главное отличие от других видов. Название растения оправдывается полностью, ведь благодаря своему необычному нежному оттенку лайма и выбрано имя этому прекрасному кусту, способному стать настоящим украшением любого сада. Голландцы постарались на славу, и теперь мы имеем возможность любоваться крупными и увесистыми лаймовыми цветами, собранными в огромные шапки (см. фото).

Соцветия очень плотные и имеют коническую форму, они способны достигать до 25 см в длину. С течением времени цветочки огромных конических шапок способны менять оттенок, и становиться почти белыми или слегка лимонными. Эти метаморфозы происходят из-за различных мест произрастания: например, растущие в тени растения имеют зеленоватый оттенок цветов, а кусты, которые получают солнечный свет с избытком — ярко белые.

Ближе к осени и у тех и у других расцветка меняется и становится нежно – розовой. Непрерывность цветения поражает – начиная с середины лета и до сентября – Лаймлайт является украшением садового пространства, парков и скверов.

Обратите внимание! При удачно подобранном месте, защищённом от холодных ветров, гортензия метельчатая Лаймлайт способна цвести до самого октября. Этого не могут себе позволить другие сорта, ведь они к этому времени погружаются в зимнюю спячку.

Если обратиться к внешнему виду растения, можно описать куст следующими словами:

• Это двухметровый куст, отличающийся мощностью и диаметром кроны во время цветения, она соответствует также двум метрам.
• За один год растение способно вырасти на 20-30 см, но для этого необходимо обеспечить его плодородным грунтом и полноценным питанием.
• Декоративностью отличаются не только цветы, но и листья кустарника. Пластины листа имеют сочный зелёный цвет, который прекрасно оттеняет белизну или лимонную окраску цветочных шапок. Листья приятны на ощупь, так как имеют лёгкую бархатистость.
• Гортензия метельчатая имеет плотную листву, поэтому на кусте почти не просматриваются побеги. Привлекательность в осенний период возрастает за счёт лилового окраса листочков. Это преображает растение ещё больше и делает его неузнаваемым.

Для того чтобы все эти удивительные превращения стали естественными, необходимо знать некоторые тонкости посадки кустарника. Предлагаем ознакомиться с ними подробно.

Условия выращивания

Любое декоративное и цветущее растение потребует от садовода выполнения некоторых условий, которые обеспечат хороший годовой прирост, обильное и продолжительное цветение.

Освещение

Нельзя сказать, что гортензия слишком требовательна к обилию солнца, она прекрасно растёт и в тени и считается тенеустойчивым растением. Даже если вы её посадите в очень притенённое место, она не погибнет, но для того чтобы любоваться её цветами несколько месяцев, необходимо обеспечить её хорошо освещённым местом. Оно должно быть ограждено от сквозняков и тем более сильных ветров. Недостаточность освещения тут же скажется на качестве и оттенке соцветий.

Место

Помните о том, что гортензия – это долгожитель среди кустарниковых растений. Поэтому продумайте посадку таким образом, чтобы в ближайшие несколько десятков лет участок не перепланировался и не перестраивался в том я месте, где она будет расти.

Постоянство – это залог успешного роста гортензии, дело в том, что корневая система у куста расположена по поверхности почвы и на довольно широкое расстояние. При пересадке получаются травмы широко-поверхностных корней и самочувствие кустарника заметно снижается.

Почва

Почва должна быть плодородной – это то, что должно быть выполнено по умолчанию. Чернозём является идеальным субстратом для этого вида растений, а кислая среда способствует хорошему росту. Суглинок с обилием удобрений — то самое место, на котором гортензия метельчатая будет чувствовать себя прекрасно.

Не годится для посадки песчаная почва, а также земля с большим количеством извести. На таком месте куст начнёт болеть и постепенно погибнет.

Влажность

Гортензия удивительно влаголюбивая, поэтому вам придётся держать почву постоянно в увлажнённом виде. Полив осуществляется непосредственно под корень растения, для того, чтобы почва не пересыхала слишком быстро, следует воспользоваться мульчей, приготовленной из крупных опилок, торфа, соломы или скошенной травы.

Необходимо следить за тем, чтобы сорные травы не мешали росту гортензии, поэтому прополка приствольного круга является обязательным и постоянным мероприятием по уходу за растением.

Сроки посадки и процесс посадки

Заготовив посадочный материал, не стоит торопиться с посадкой, следует дождаться прогрева почвы до + 10-13 градусов. Обычно период посадки приходится на самый конец апреля – начало мая, в эти дни часто идут весенние осадки и почва хорошо увлажнена, а погода радует теплом.

Для успешной акклиматизации молодых кустиков необходима влажность, тепло и отсутствие изнуряющей жары. При благоприятных погодных условиях растения довольно быстро привыкают к новому месту и начинают рост.

Исходя из того, что корневая система саженца имеет поверхностный вид, не следует посадочную яму делать глубокой.

Для приготовления питательного субстрата обычно берётся песок, листовая почва, некоторое количество торфа и перегноя. Учитывая любовь к кислым почвам, садоводы добавляют в посадочную яму грунт для выращивания хвойных растений или небольшое количество хвойного опада. Применяется также и хлеб, который слегка размачивается и закапывается рядом с корнями молодого куста.

Содержимое ямы хорошо перемешивается и увлажняется. После размещения в яме растения, почву хорошо уплотняют и ещё раз поливают. На первых порах посадки поливают каждый день, затем количество поливов можно снизить. Если на улице стоит жаркая погода, увлажнение продолжают до спада температуры.

Каждый садовод должен знать несколько важных пунктов в списке дел по уходу за растением. Они довольно просты, но забывать о них не следует, так как от этого зависит красота куста и продолжительность периода цветения.

• Весной, когда почки на кусте начинают набухать, следует подкормить куст органическим удобрением. В качестве самого распространённого удобрения применяется перепревший навоз, который можно разложить под кустом, а можно применить в виде водного раствора.
• Перед каждым поливом почву лучше взрыхлить, влага быстрее проникнет в корневую систему, и гортензия получит живительную влагу.
• Мульча способствует задержанию влаги и не даёт разрастись сорнякам. Лучшей и самой простой мульчей считается скошенная трава, которой бывает на участке в большом количестве.
• Минеральные подкормки обычно делаются осенью. Используются универсальные и комплексные готовые удобрения.
• Перед зимой растения окучивают, это защищает корни от вымерзания. Особенно важно это мероприятие для недавно посаженных молодых растений. Зону рядом со стволом присыпают значительным слоем листвы, торфа или опилок.
• Для взрослых растений зимние холода не страшны, поэтому, чаще всего их не укрывают и не мульчируют.

Эти нехитрые правила позволят каждому садоводу вырастить здоровое и сильное кустовое растение, называемое метельчатой гортензией. Есть ещё несколько моментов, о которых следует помнить и применять их на практике. Дело касается обрезки куста, формирования его кроны и избавления от больных и повреждённых побегов.

Обрезка

Почему этот мероприятие является необходимым Дело в том, что если цветущий кустарник будет слишком загущен, качество и количество его соцветий сильно пострадает. Они будут более мелкими и количество их резко снизится. Это вызывается нехваткой солнечного света, питания и влаги. Поэтому, ежегодная образка побегов не только желательна, но и необходима.

Обрезка гортензии limelight производится до периода сокодвижения, ранней весной или поздней осенью. Удаляются сломанные побеги, а также те, которые загущают крону. Часто во время сильных снегопадов веточки обламываются под тяжестью снега, санитарная весенняя обрезка поможет сделать кустик аккуратным и красивым.

Весеннее формирование кроны помогает подтолкнуть растение к образованию новых сильных побегов, а это является гарантией здоровья и силы куста и конечно, роскошного цветения во время летнего периода.

Использование в ландшафтном дизайне

Это то растение, которое прекрасно выглядит как самостоятельная единица, так и участник групповых посадок.

• Русский сад невозможен без гортензии, она гармонирует с другими цветущими кустарниками, великолепна в композициях с хвойными и травянистыми многолетниками.
• На лужайках и газонах гортензия будет и украшать пространство, она чудесна в японских садиках, в классических парках, как отдельно растущая культура и дополнение.
• Прекрасно гармонирует LIMELIGHT с пионами, ирисами, розами, астильбами, чубушниками.
• Рядом с беседкой или зоной отдыха её величественные цветочные шапки невольно будут притягивать взоры.
• Кроме того, соцветия гортензии метельчатой используются дзайнерами в зимних букетах и композициях для украшения интерьеров. Это то растение, которое может использоваться круглый год.

Посадите у себя в саду гортензию Лаймлайт и вы испытаете истинное наслаждение от её лимонных пышных соцветий, яркой листвы и роскошного размера.

Гортензия метельчатая «Лаймлайт»: описание, посадка и уход

Гортензия «Лаймлайт» — красивоцветущий кустарник, способный стать подлинным украшением любого сада. Его отличает изысканность и внешняя привлекательность, неприхотливость и потребность в обильном поливе. Описание сорта гортензии метельчатой Limelight позволяет по достоинству оценить все его достоинства. Кустарнику требуется правильная посадка и уход в открытом грунте, тогда он будет радовать хозяев участка своим цветением на протяжении долгого времени — с июля по октябрь. Несмотря на то что сорт хорошо известен и неоднократно получал призы на выставках цветоводов, у начинающих садоводов возникает немало вопросов. Какова высота растения на штамбе? Подходит ли оно для выращивания в условиях средней полосы России? Чтобы разобраться в том, какое использование в ландшафтном дизайне будет правильным, стоит как можно более подробно изучить все тонкости выращивания великолепной гортензии Limelight.

Особенности

Созданная голландскими селекционерами гортензия «Лаймлайт» — это метельчатая разновидность кустарника, вырастающая до 2,5 м в высоту. На жестких стеблях в июле появляются пышные соцветия, полностью покрывающие поверхность листвы. Описание сорта всегда напоминает о том, что Hydrangea paniculata изначально относится к растениям, характерным для природы Японии. В Европу гортензии попали только в XIX веке и сразу произвели впечатление на местных садоводов.

Сорт Limelight был создан в Голландии в XX столетии и сегодня выращивается как в виде кустарника, так и в форме компактного деревца для разведения в контейнерах. Высота на штамбе составляет около 55 см, при этом растение не теряет своей декоративности. На формирование ствола уходит около 3 лет — чаще всего такой вариант можно найти в питомниках.

На штамбе этот сорт выглядит невероятно эффектно и считается практически экзотикой.

Размеры взрослой гортензии Limelight в форме кустарника достигают 180-240 см в высоту и до 180 см в диаметре. Крона имеет шаровидную форму, густая, плотная. Ежегодный прирост составляет 25-30 см, побеги прямостоячие, имеют бурый оттенок, листья слегка опушенные. Растение обладает корнями поверхностного типа, склонными разрастаться за пределы кроны. Листья сначала зеленые, к осени приобретают более светлый цвет, а затем становятся желтыми.

Цветет гортензия сорта «Лаймлайт» с июля, сначала ее соцветия в форме пышных метелок имеют нежно-зеленый оттенок, похожий на сочный лайм. Пышные широкопирамидальные гроздья имеют нежный аромат, расположены плотно, близко друг к другу. В тени они остаются зелеными до октября. На солнце становятся сначала белыми, а затем приобретают розовый оттенок. Но селекционеры рекомендуют изначально притенять растение, чтобы обеспечить ему наиболее правильное развитие.

Условия выращивания

Выращивание гортензии «Лаймлайт» не требует большого опыта от садовода. Сорт относительно неприхотлив, выдерживает посадку и на солнце, и в тени, но нуждается в тщательной заботе о корнях. Кроме того, деревянистый кустарник не нуждается в подвязке и опоре ветвей, он хорошо держит форму кроны и не ломается под тяжестью соцветий, как другие виды гортензий.

Освещение

Сорт метельчатой гортензии Limelight не слишком чувствителен к количеству света и может успешно расти в тени. Но для полного раскрытия его декоративных свойств все же рекомендуется использовать для посадки освещенные места. В этом случае гортензия подарит обильное цветение и будет украшена пышными метелками на всем протяжении теплого сезона. Но при этом важно защитить растения от сквозняков, сильного ветра, который может повредить побеги.

Температура и влажность

Сорт гортензии «Лаймлайт» считается морозоустойчивым, но он не переносит понижение температуры до −29 градусов и ниже. Если в зимнее время температура оказывается холоднее, рекомендуется выращивание в парнике. Этот кустарник относится к листопадным видам, после сбрасывания листвы ему рекомендовано укрытие. Плохо переносит он и сильную жару, засуху — в такие периоды нужно особенно внимательно относиться к состоянию почвы в прикорневой области.

Влажность — вот то, что по-настоящему важно для этой гортензии. Сорт влаголюбив и нуждается в частом обильном поливе, но ему противопоказаны места с высоким уровнем грунтовых вод. Это может привести к загниванию и гибели корней. Если гортензия высажена на освещенном месте, землю придется оберегать от пересыхания.

Для этого приствольный круг затеняют при помощи других посадок либо мульчируют толстым слоем травы, торфа.

Почва

Тип почвы тоже имеет большое значение. Сорт Limelight хорошо растет на грунтах со слабой или повышенной кислотностью. Нейтральные почвы для ее выращивания не подходят, при подготовке места можно улучшить состав, внеся в него значительную часть торфа. Он повысит кислотность и создаст условия для нормального произрастания кустарника. Совершенно не подходят этому растению щелочные грунты — на них гортензия быстро погибает. Оптимальная почвенная смесь для высадки этого сорта будет состоять из 2 частей перегноя, такого же количества листовой земли и по 1 части торфа и песка. Нельзя допускать известкования грунта.

Как посадить?

Как правило, гортензию метельчатую «Лаймлайт» используют в одиночных посадках — куст склонен широко разрастаться, в группах размещают на расстоянии не менее 1 м друг от друга (по границам ямы). Важно выдержать правильное расположение в саду и в отношении других объектов. При посадке в открытый грунт для создания живой изгороди стоит выдерживать расстояние от куста до забора не менее 1,5 м, иначе производить обрезку и формирование будет сложно. Перед тем как обзавестись гортензией Limelight на участке, придется потратить некоторое время на проведение подготовительных работ. Следует учесть следующие моменты.

1. Выбор времени. Оптимальным будет период с 20 апреля по 10 мая — это сроки для средней полосы России. В южных регионах допустима осенняя посадка. В горшках, вазонах и контейнерах из укрытия кусты и штамбовые формы выносят на участок в середине мая.
2. Выбор места. Поскольку пересадка сорту с поверхностной корневой системой не рекомендуется, стоит рассмотреть возможности для наиболее тщательного подбора территории, где кустарник сможет расти долгие годы. Гортензии «Лаймлайт» лучше отвести хорошо освещенное место с небольшим затенением в дневное время. Противопоказана посадка под большими деревьями — они помешают нормальному развитию молодого кустарника.
3. Выбор саженца. Для того чтобы гортензия Limelight хорошо себя чувствовала на участке, стоит приобретать саженец в проверенных центрах или питомниках, в горшках. Ствол молодого кустарника не должен иметь следы повреждений, хорошим знаком являются набухшие почки, проклюнувшиеся листья. Выбранный саженец перед посадкой стоит ненадолго поместить в воду прямо в контейнере — так ком земли будет легче вынуть из емкости.

Процесс размещения растения в открытом грунте не занимает много времени.

Поскольку ком земли у контейнерного саженца не слишком большой, а корни развиваются поверхностно, достаточно будет подготовить яму глубиной 35 см и диаметром 50 см. Нижняя часть лунки обязательно покрывается слоем дренажа для того, чтобы вода не застаивалась. Сверху укладывается подготовленная почвосмесь, на нее саженец с аккуратно расправленными корнями, шейку не заглубляют, оставляют на уровне дернового слоя.

Далее сверху засыпается вынутая ранее почва, производится ее легкое уплотнение, обязательный полив теплой водой. На щелочных грунтах обязательно послепосадочное мульчирование. Оно выполняется внесением в приствольный круг торфа, на кислых почвах его заменяют хвоей или опилками.

Как правильно ухаживать?

Послепосадочный уход за гортензией сорта «Лаймлайт» достаточно простой — вырастить куст не составит труда, если следить за тем, чтобы условия для него были максимально благоприятными. Стоит тщательно контролировать влажность почвы и вносить воду при появлении признаков ее пересыхания. Кроме того, периодически производится рыхление прикорневой зоны после полива, заменяется мульча. В вечернее время летом рекомендовано выполнять дождевание кроны — помимо насыщения влагой, оно послужит еще и профилактикой появления насекомых-вредителей.

Сорт Limelight хорошо отзывается на подкормку. Ее проводят 3 раза за сезон, используя комплексные препараты. Подойдут смеси Valgaro, Green World и других производителей. Натуральными удобрениями растение лучше не перекармливать. У гортензии цветение происходит только на новых, молодых побегах текущего года. Соответственно, стоит позаботиться о создании условий для их формирования. Этому процессу очень способствует правильная обрезка. Осенью выполняется только удаление отцветших побегов. Весной куст обрезают на 2/3 объема, стимулируя пышное и обильное цветение, а также создавая правильную форму.

После сброса листвы в октябре кустарник обильно поливают, подготавливая к зиме. Сломанные и поврежденные ветки удаляются. В приствольный круг вносится толстая торфяная подушка, при первых заморозках выполняется окучивание.

Для средней полосы на зиму достаточно обеспечить гортензии «Лаймлайт» укрытие на основе мешковины или спанбонда.

Способы размножения

Основной способ размножения гибридного сорта гортензии «Лаймлайт» — черенкование. Связан такой выбор в первую очередь с тем, что при сборе и посадке семян сложно получить материал, сходный с родительским растением. Чаще всего полученные побеги по своим характеристикам сильно ему уступают. Черенкование гарантирует, что и молодая поросль будет демонстрировать пышные метельчатые соцветия.

Проводится процедура в весеннее время, в процессе обрезки отбираются одеревеневшие побеги, но можно выполнить работы и летом — тогда в ход пойдут молодые и зеленые ветки. Оптимальным выбором для черенкования являются участки с 2 сформированными узлами. Срез создается под почкой, наискосок, сверху допустимо прямое отделение, несколькими сантиметрами выше молодого формирующегося отростка.

Для укоренения срезанных черенков обязательно готовится специальный субстрат — он должен состоять из смешанных в равных пропорциях торфа и песка. Саженцы обрабатывают стимулятором, ускоряющим формирование корней, помещают в подготовленную среду, обильно поливают, накрывают мини-парником. Нижняя почка по посадке должна погружаться в землю. Далее полив осуществляют по мере необходимости теплой водой. Укоренение занимает около 40 дней, первое цветение можно ждать спустя 2-3 года.

Семенное размножение сорта производится по следующей схеме.

1. В весенний или осенний период готовится участок открытого грунта с легкой структурой. Его хорошо рыхлят, перекапывают на глубину до 25 см.
2. Для весеннего посева необходима предварительная стратификация семян при температуре +3 градуса на протяжении 30 суток. Осенью можно сеять сразу.
3. Семена располагаются строчками, с расстоянием между ними не менее 10 см, без заглубления в почву. Если грунт сухой, производится опрыскивание из пульверизатора. Мульчирование не требуется, в весеннее время можно использовать притенение мешковиной — ее снимают только в августе и проводят засыпку почвы торфом.

Растения 2 года рассаживают квадратами с расстоянием 10 см, по достижению высоты саженца 40 см его помещают на постоянное место на участке.

Болезни и вредители

При тепличном выращивании в холодном климате гортензии Limelight приходится обороняться в основном от насекомых-вредителей — тли и клещей. Уберечь от них кустарник можно при помощи регулярного применения пестицидов. В открытом грунте серьезную опасность представляют слизни. Они атакуют молодые побеги, объедая на них листья. Перед проведением посадки, особенно осенью и ранней весной, участок тщательно убирают, избавляя от укрытий в виде палой листвы, где могут прятаться слизни. Кроме того, у гортензий сорта «Лаймлайт» могут наблюдаться следующие проблемы.

1. Пожелтение листвы. Чаще всего это признак хлороза — лечится заболевание внесением препаратов железа. Ими же выполняется подкормка для более пышного цветения.
2. Грибковые болезни нечасто поражают растение. Но ему не помешает профилактическая защита с опрыскиванием бордосской жидкостью 2 раза в год — в весенний и осенний период.
3. Загнивание корней. Оно чаще всего связано с грибковыми микроорганизмами, их можно уничтожить прикорневым поливом с раствором «Фитоспорина».

Стоит следить и за появлением в саду улиток. Их собирают вручную, чтобы не дать вредителям поразить молодые побеги. Именно улитки способны сильно ухудшить декоративность куста и замедлить его рост.

Использование в ландшафтном дизайне

Гортензия Limelight очень популярна в сфере ландшафтного дизайна. Ее используют для оформления входной группы или въезда в парных посадках. На газоне куст может расти в качестве солитера. Пышная крона, хорошо поддающаяся обрезке, годится для создания живых изгородей внутри участка или вдоль забора. Если планируется формирование миксбордера, и здесь она будет вполне хороша.

Поскольку гортензия метельчатая неплохо уживается с хвойниками, можно сделать такое соседство изюминкой участка, создав смешанные посадки. Но особенно высоко ценится штамбовый вариант сорта «Лаймлайт». Он применяется дизайнерами в японских садах, неплохо выглядит в кадках как украшение балконов и террас. Такими посадками можно украсить и французский парк.

Вдоль длинного забора метельчатые гортензии высаживают вместе с лианами — черешковыми видами того же растения, княжиками, девичьим виноградом. В группах они хорошо смотрятся в палисадниках, патио, вокруг веранд и беседок. Гортензия хорошо подходит как фон для низкорослых посадок.

В цветниках их часто сочетают с луковичными растениями с ранним цветением.

Гортензия Лаймлайт — описание, посадка и уход

Гортензия ценится садоводами за сравнительную неприхотливость и длительность цветения. Один из ее сортов — гортензия Limelight — выведен селекционерами недавно, но за короткий период завоевал множество наград и призов на различных цветочных выставках.

Характеристика культуры

Гортензия растет в виде кустарника до 3 м в высоту, небольшого дерева или лианы, взбирающейся по деревьям. Она может быть листопадной и вечнозеленой. Большинство гортензий, выращиваемых в садах, относятся к листопадным.

Цветки бывают 2 видов: шарообразные и в форме метелок. Бутоны содержат 2 типа цветков: плодущие, растущие в середине и бесплодные, располагающиеся по краям. Бесплодные обычно больше по размеру. Бывает, что все цветки плодущие одинакового размера. Плод у гортензии — коробочка с несколькими камерами, содержащая мелкие семена.

Листья у растения супротивно расположенные, большие, овальные с небольшим заострением кверху. На листовой пластине с зубчатой кромкой отчетливо видны жилки.

Дополнительная информация! В зависимости от видов внесенных удобрений, гортензия может менять окраску бутонов: фосфор придает розовый цвет, алюминий – синий.

Описание сорта

Гортензия метельчатая, к которой относится сорт Лаймлайт, отличается большими размерами. В умеренном климате ее высота достигает 2,5 м. Лаймлайт, выведенный голландскими селекционерами, вырастает до 2 м в высоту, и имеет такого же диаметра крону. Помимо этого была создана ее уменьшенная копия — гортензия Литл лайм.

Цветоводам из Голландии была поставлена задача вывести кустарник с прочными стеблями, отличающийся морозостойкостью — и они с ней отлично справились. Гортензия Лаймлайт не нуждается в подпорках, поскольку имеет крепкие побеги, выдерживающие вес крупных соцветий.

Расцветает гортензия в середине лета ярко-зелеными бутонами (цветом лайма). Постепенно она становится нежно-лимонной или белой. Завершается цветение во второй половине сентября. К этому времени соцветия приобретают розовый окрас.

Размножение

Размножается гортензия метельчатая Лаймлайт семенами или черенками. Поскольку семена у нее мелкие, почва готовится тщательно. Участок выбирается с легкой, плодородной землей, которая перекапывается на глубину 25 см. Затем территория хорошо разравнивается.

Размножение семенами

Высевать семена можно весной и осенью. Если посев производится в весенний период, семена стратифицируют: выдерживают их в течение 30 дней при температуре 3-4°С. Посев производится строчками, расстояние между которыми 10-12 см.

Семена оставляют на поверхности почвы, не заделывая их внутрь. При весеннем посеве можно опрыскать из пульверизатора, чтобы произошел контакт с почвой. При осеннем — заглубятся в землю сами после таяния снега. Мульчировать их не нужно, поскольку нежные всходы под мульчей могут загнить. Можно притенить грядки мешковиной или щитами.

Убирают притенение к середине августа, в это же время сеянцы мульчируют опилками или торфом. Весной молодые растения рассаживаются по схеме 10×10 см. К осени рассада достигает примерно 40 см, на этой стадии ее можно сажать на постоянное место.

Размножение черенками

Лучшее время для заготовки черенков — июль. Нарезают их утром, и в тот же день высаживают. Укоренение производится под пленочное укрытие.

Размножение гортензии черенками пошагово:

1. Нарезаются черенки с 1-2 междоузлиями.
2. Их нижняя часть обрабатывается стимуляторами роста.
3. Черенки высаживаются в субстрат, состоящий из равных частей промытого песка и торфа, на расстоянии 5 см друг от друга.
4. Парник накрывается мешковиной или щитами для предотвращения испарения из листьев влаги.
5. Саженцы опрыскиваются водой 2-3 раза в день.

Примерно через 2-3 недели черенки укоренятся. После этого притенение и пленку убирают. Поздней осенью саженцы засыпаются листвой слоем до 15 см, сверху накрывают пленкой и щитами. Весной рассада высаживаются по схеме 15×15 см. Через год подросшие растения гортензии сажают на постоянное место.

Посадка и уход за гортензией Лаймлайт в открытом грунте

Посадка и уход за гортензией Лаймлайт в открытом грунте

Почва, на которой будет постоянно расти гортензия, должна быть рыхлая, плодородная, влажная. Располагать растение нужно вдали от деревьев и больших кустарников. Поскольку у гортензии поверхностная корневая система, крупные соседи будут отбирать у нее воду и питательные вещества.

Посадка

Кусты высаживаются на солнечном месте или в полутени на расстоянии 1,5 м друг от друга. Территория должна быть защищена от северных ветров. Ямы для посадки выкапываются размером 60×60×40 см. Огородная земля перемешивается с перегноем, добавляется немного комплексного минерального удобрения. В эту почвосмесь высаживается гортензия.

Корневая шейка не заглубляется: она должна оставаться на уровне почвы. После посадки саженца, земля вокруг него немного уплотняется и обильно поливается. После этого место посадки мульчируется торфом или опилками.

Гортензия метельчатая Лайм лайт — влаголюбивое растение, поэтому поливать ее нужно часто. Под каждый куст проливается по 2-3 ведра воды не реже, чем 1 раз в неделю.

Обратите внимание! При обильном поливе соцветия будут пышными, при недостатке — мелкими и некрасивыми.

Внесение различных удобрений — обязательное условие для роста и цветения куста. Весной делается подкормка комплексными удобрениями (примерно 30-35 г на каждое растение). Когда гортензия начинает цвести, производят подкормку азотными удобрениями (например,15-20 г мочевины). Таким же образом гортензия удобряется в середине лета.

В конце августа делается последняя подкормка. Она состоит из смеси суперфосфата (60-80 г) и калийной соли (40-45 г) на каждое растение. Органику вносят 1 раз в 2-3 года.

Почву необходимо периодически рыхлить и очищать от сорняков. Эти процедуры улучшат доступ воздуха к корням, поспособствуют сохранению влаги. Рыхлить нужно неглубоко, учитывая поверхностную корневую систему гортензии. Этот сорт гортензии отличается зимостойкость, поэтому взрослое растение на зиму можно не укрывать.

Обрезка

У метельчатой гортензии Лимон лайм соцветия образуются на побегах текущего года. Осенью у нее вырезаются все бутоны. Весной, до пробуждения почек, вырезаются старые, поломанные ветви, и оставляются 6-12 самых сильных. Старые побеги обрезаются на кольцо, а сильные укорачиваются на 3-4 пары почек. Эта процедура поспособствует более пышному цветению.

Если вырезать все побеги, и оставить только один, можно сформировать гортензию в виде деревца — штамба. Ветви у него развиваются только в верхней части. Их также нужно будет периодически укорачивать. Если растение правильно обрезать, то в результате образуется небольшое деревце с пышной кроной.

Болезни, вредители и методы борьбы с ними

Поражать гортензию могут заболевания, связанные с неправильным уходом, а также грибковые и вирусные. Рассмотрим некоторые из них:

• Если гортензию долгое время не подкармливать, у нее начинают желтеть листья. Это признаки заболевания под названием хлороз. Больше всего в этом случае растению не хватает железа. Чтобы гортензия полноценно наращивала зеленую массу, соцветия цвели обильно, необходимо ее подкармливать препаратами железа.
• Грибковые заболевания могут поразить растение из-за грибка, находящегося в прошлогодних листьях. При создании благоприятных условий они начинают развиваться, и наносят вред растению. Для профилактики заболеваний кусты опрыскиваются бордосской жидкостью или различными фунгицидами ранней весной и осенью.
• Вирусные заболевания опасны. Они заносятся на участок с посадочным материалом, а также различными насекомыми или плохо обработанным инструментом. Одно из тяжелых заболеваний — кольцевая пятнистость. Она не подается лечению. Куст необходимо выкорчевать и сжечь.

Причинить вред гортензии могут тля, паутинный клещ, улитки. Тля питается соком растения, забирая у него жизненные силы, а также может переносить вирусы. Паутинный клещ обнаруживает себя наличием на листе мраморного узора и паутины. Со временем листья желтеют и опадают. Для борьбы с вредителями используют различные инсектициды.

Улитки могут уничтожить молодые саженцы, поскольку питаются нежными листьями и стеблями. От них можно избавиться, собирая вручную, или расставляя возле растений емкости со специальными препаратами.

Использование в ландшафтном дизайне

Гортензия Лайм используется как одиночно, так и для групповых посадок на клумбах, газонах. Красиво смотрится в композиции с хвойниками и декоративными кустарниками. Также эффектно смотрится с многолетними цветущими растениями: ирисами, лилиями, пионами. Цветущие кусты послужат декорацией заборов и различных строений.

Весной гортензия только наращивает зеленую массу и еще мало привлекательна, поэтому к ней можно подсадить цветущие в этот период луковичные растения: нарциссы, мускари, тюльпаны, крокусы, гиацинты.

Гортензии будут красивым зеленым насаждением заднего плана для низкорослых растений и переднего — для более высокорослых деревьев и кустарников. Если у садовода территория не позволяет выращивать такой крупный кустарник, в продаже имеется более компактный сорт — гортензия Little Lime. Это кустик высотой до 1 м.

Дополнительная информация: гортензия также используется как срезочное растение, в зимних букетах в виде сухоцвета, консервируется в глицерине.

Посадив у себя на участке гортензию метельчатую Литл лайм или высокорослую, садовод приобретет красивое насаждение, долгие годы радующее его своим необычным цветением. Не каждое растение способно начинать цветение нежно-зеленым оттенком, продолжать лимонным, и заканчивать розовым.

Источники:

http://rastenia.info/tsvetyi/gortenziya/laymlayt-posadka-i-uhod.html
http://stroy-podskazka.ru/gortenziya/sorta/metelchataya/sorta/lajmlajt/
http://7ogorod.ru/cvety/gortenzia-lajmlajt.html

Гортензия лаймлайт [Посадка, выращивание, уход и обрезка]

Гортензия лаймлайт – превосходный выбор для сада

В настоящее время гортензия лаймлайт представляет собой симпатичное растение, которое имеет отношение к виду метельчатых культур. Данный сорт можно по праву считать одним из наиболее привлекательных для выращивания на приусадебном участке и в домашних условиях. Голландские цветоводы смогли справиться с проблемой, с которой приходится сталкиваться всем селекционерам – невысокая прочность побегов, которые не имеют возможности выдержать всего веса шикарных растений. Но гортензия лаймлайт – исключение, ведь оно прекрасно сохраняет форму кроны без подвязок и прочих подппорных стенок.

Содержание:

Гортензия замечательно украсит загородный участок

Схема подключение дифференциального автомата: Схема подключения и правила монтажа дифавтомата в однофазной сети

последовательность правильных действий, схема расключения в однофазной и трёхфазной сети

Использование дифференциального прибора позволяет заменить собой сразу 2 электрических модуля — пакетный автомат и устройство защитного отключения, поэтому, если правильно подключить дифавтомат, можно одновременно защитить электропроводку от возгорания и живой организм от поражения электрическим током. Для коммутации и расключения оборудования приглашают электрика, но можно сделать всё самостоятельно.

Конструкция и особенности

При построении электрических систем для их защиты, а также обеспечения безопасного использования, применяются различные модули. Одним из них является дифференциальный автомат. Это комбинированное устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

Его использование позволяет одновременно защищать электрические кабели и оборудование от аварийных скачков потребления мощности системы и отключать подачу тока при возникновении его утечки. По внешнему виду он напоминает дифференциальное реле (другое название УЗО), но при этом существует ряд различий.

Выяснить, где дифавтомат, а где реле на самом деле несложно. Если сравнить маркировку изделий, то можно заметить, что на УЗО нет обозначения буквенной характеристики расцепителей, то есть, когда на модуле написано C10 — это дифференциальное устройство, а если 10А — это реле.

Кроме того, на изображённой схеме корпуса дифавтомата рисуется электромеханическое реле.

Состав дифавтомата

Конструкцию защитного изделия можно разделить на 2 части — механическую и электронную. Первая состоит из механизмов коммутационного типа и контактной группы, предназначенной для подключения входных и выходных кабелей, а вторая содержит трансформатор дифференциального тока.

Можно выделить следующие основные элементы конструкции модуля:

• винтовые клеммы;
• контактные группы;
• электромагнитный расцепитель;
• тепловой расцепитель;
• дугогасительная камера;
• канал отвода газов;
• рычаг включения и отключения;
• контрольную схему;
• трансформатор тока;
• регулировочный винт.

Рычаг включения предназначен для подключения нагрузки к линии электропередачи. Тепловой расцепитель собирается на пластине, получаемой методом спрессовки двух металлов с разной теплопроводностью, что при нагреве позволяет ей изгибаться. Электромагнитный прерыватель — это катушка с сердечником, удерживаемым пружиной. При возникновении короткого замыкания в ней возникает магнитный поток, сила которого превышает усилие пружины.

Таким образом, комбинированное устройство, как и пакетный выключатель в своём составе имеет 2 расцепителя — электромагнитное и тепловое. Они отключают электрическую линию в случае возникновения на ней тока короткого замыкания, или если подключенное к ней оборудование начинает потреблять недопустимо высокую мощность. Это может происходить из-за повреждения изоляции кабеля или неисправности техники.

При этом с помощью дифференциального трансформатора модуль может следить за возникновением тока утечки, при появлении которого срабатывает механизм, прекращающий подачу тока в сторону нагрузки.

Принцип действия

В автомате комплексной защиты используется трансформатор. В основе его работы лежит принцип изменения равновесия магнитного потока. Трансформатор представляет собой тороидальный ферромагнетик, на котором намотано 2 обмотки, фактически образующих 2 катушки.

К первой подключается фазовый провод электрической линии, а ко второй — нулевой. Проходя через витки в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке магнитное поле. Эти потоки равны друг другу по величине и противоположны по направлению. В результате создаётся сбалансированная ситуация, так как эти поля взаимно уничтожаются.

Если же в подключённой линии происходит пробой изоляции или возникает контур на землю, то баланс магнитных потоков нарушается. В трансформаторе возникает напряжение, которое прикладывается к управляющим выводам реле. Оно срабатывает и разрывает целостность электролинии, обесточивая участок цепи, подключённый к ней.

Работа трёхфазного дифавтомата происходит аналогичным образом, но при намотке трансформатора используется 4 обмотки, 3 из них являются фазовыми и 1 нулевая. Если ток утечки отсутствует, суммарный магнитный поток также будет равен 0. В случае возникновения потерь тока хотя бы на одном из фазовых проводов, появляется магнитное поле, вызывающее срабатывание реле.

Чтобы устройство среагировало на большое значение тока, используется соленоид (катушка с сердечником) и тепловой расцепитель. При возникновении короткого замыкания ток на линии мгновенно возрастает, что приводит к втягиванию сердечника соленоида. Его перемещение приводит в действие механизм расцепителя, размыкающего силовые контакты. При мгновенном разрыве контактов образуется дуга, для гашения которой используется дугогасительная камера, состоящая их набора пластин. Образовавшиеся газы выводятся через вентиляционное отверстие.

Тепловая защита срабатывает за счёт свойства биметаллической пластины деформироваться при нагреве. Когда начинается избыточное потребление энергии, пластинка нагревается и через какое-то время изгибается, размыкая защищаемую цепь.

Характеристики устройства

Перед тем как подключить дифференциальный автомат, необходимо его правильно подобрать. Так как изделие объединяет в себе 2 других устройства, то и характеризуется оно параметрами обоих модулей. Наиболее важные из них :

1. Максимальный ток. Обозначает наибольшее значение, которое может пропускать через себя автомат без ухудшения характеристик. Его величина подбирается в зависимости от мощности и подключаемой нагрузки. На розеточные группы обычно устанавливаются модули на 16А, а на осветительные 10А.
2. Тип расцепителя. Обозначается латинскими буквами и характеризуется времятоковой характеристикой, то есть во сколько раз должен быть превышен номинал тока.
3. Рабочее напряжение. Осуществить подключение дифференциального автомата возможно в однофазной и трёхфазной сети. Для сети 220 В предназначены устройства с 3 винтовыми клеммами, а 380 В — четырьмя.
4. Ток уставки. Определяется минимальным значением тока утечки. В бытовых помещениях используются номиналы на 10 и 30 мА.
5. Класс дифференциального реле. Показывает, на какую форму сигнала реагирует модуль. Это может быть переменный, постоянный или пульсирующий ток с различным временем выдержки отключения. Выбор нужного класса происходит по типу нагрузки. В частных домах и квартирах используются автоматы A класса, для осветительных приборов AC.
6. Ток отключения. Характеризуется величиной, при достижении которой происходит срабатывание устройства. Наиболее распространёнными являются автоматы, рассчитанные на 6000 А.
7. Степень токоограничения. Существуют 3 класса, обозначающих время обесточивания нагрузки устройства при возникновении аварийной величины тока. Самым быстрым является третий класс.
8. Температурный режим использования. Обычно он находится в интервале от -5 С до +40 С.
9. Вид исполнения. При производстве дифавтоматов используются 2 типа устройств — электромеханические и электронные. Принципиальная разница между ними заключается в том, что первые могут отключать нулевой провод, а вторые — требуют для своей работы источник питания, но имеют меньшие габариты.

Монтаж и подключение

Перед тем как непосредственно приступить к подключению дифавтомата в однофазную сеть или трёхфазную, его устанавливают в электрический щиток. Монтаж не связан с какими-то сложными действиями и по силам даже не очень опытному человеку.

По рекомендациям электриков устройство перед установкой необходимо внимательно проверить на отсутствие трещин и сколов. Далее, следует обесточить входную линию. Для этого обычно выключается вводный автомат, располагающийся перед счётчиком.

Сам модуль дифференциальной защиты закрепляется на дин-рейку, заранее установленную в щитке. Эта планка имеет выступы с верхней и нижней стороны, а устанавливаемое изделие защёлку на тыльной стороне.

Для сцепления их между собой на рейку надевается верхнее крепление, а затем с небольшим усилием прижимается низ устройства до щелчка. После чего в горизонтальной плоскости автомат можно перемещать в любое место по всей длине дин-рейки. С нужных проводов снимается изоляция — около 10 мм — после чего они вводятся в гнёзда автомата и прижимаются винтовыми зажимами. Существует правило, что вводные провода заводятся сверху, а идущие к нагрузке снизу. Также выдерживается цветовая маркировка провода: фазовые выполняются коричневым цветом, нейтральные — синим, а заземление — зелёным.

Как только устройство будет установлено на своё место, переходят к его подключению. При этом отличие однофазной сети от трёхфазной заключается в количестве токовых проводов: 1 или 3, а принцип расключения одинаковый. Существуют три вида соединения:

• вводное;
• селективное;
• с заземлением.

Типовое коммутирование

Наиболее распространённым вариантом является схема подключения дифавтомата в качестве вводного устройства. Такое расположение подразумевает его установку сразу же в линии после счётчика или вводного отдельного автомата. Тут принципиальной разницы, где устанавливать устройство: до или после вводного пакетного выключателя, нет.

Расключение происходит следующим образом: фазовый провод, идущий от счётчика, заводится в верхнюю клемму устройства, обозначаемую на корпусе латинской буквой L, нейтральный фиксируется в клемме, подписанной буквой N. С нижних контактов дифавтомата нейтральный провод заводится на нулевую колодку, а фазовый подключается к пакетным выключателям. Затем с каждого выключателя он направляется в сторону защищаемой им нагрузки, туда же протягивается нейтральный провод с клеммой колодки.

Такое подключение позволяет защитить все провода и оборудование от повреждения, а человеческий организм от тока утечки в случае возникновения аварии на любой распределительной линии. Но при этом обесточен будет весь дом, причём это касается как розеточной группы, так и освещения.

Селективная схема

Здесь используется как вводный дифавтомат, так и отдельные модули на различные нагрузочные линии. Начало коммутирования совпадает с предыдущим способом. Но перед расключением пакетных автоматов провода подключаются к групповым комбинированным устройствам. Для этого фазовый проводник подсоединяют к стоящему сразу за ним дифференциальному модулю, а от него уже ставят перемычку ко второму, и так проходят все устройства. Нейтральный же проводник от нулевой шины подводят к каждому автомату своим отрезком провода. С выхода модулей проводники заводят на пакетные выключатели, а затем к нагрузке.

Преимуществом такого варианта является способность системы обесточивать часть схемы, где произошла авария, при этом оставшаяся будет полноценно работать. Селективность схемы подразумевает использование устройств от большего к меньшему, то есть вводное устройство должно иметь большие электрические характеристики срабатывания, чем групповые. Например, устанавливаемый модуль на группу выбирается с током утечки 30 мА, а вводный 100 мА.

В частном секторе электрокабель состоит из 3 проводов для однофазной сети и 5 для трёхфазной. Дополнительным проводником является заземление. В этом случае заземляющий элемент подключается на отдельную колодку и с неё напрямую проводится к нагрузке.

Как только расключение будет закончено, с помощью мультиметра следует проверить, нет ли на линиях короткого замыкания. Если всё в порядке включается вводный автомат. Работоспособность дифференциальных модулей проверяется с помощью кнопки «тест», предусмотренной в их конструкции.

Как подключить дифференциальный автомат

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается  дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь. 

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф,  посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное  обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала.  Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации,  степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

• Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
• Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
• С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
• Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
• При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
• При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Самые лучшие посты

схема подключения и особенности, видео

Дифференциальный автомат – это устройство, состоящее из двух функциональных узлов, и предназначенное для защиты электросети. Первый узел – автоматический выключатель, а второй – модуль дифзащиты. Основное назначение дифференциального автомата – защита человека от поражения электротоком. Защита обеспечивается быстрым срабатыванием автомата, который размыкает электрическую цепь (для устройства с пределом срабатывания 20 мА, скорость срабатывания — 0,04 секунды).

Разница дифавтомата и УЗО

Многие считают, что существенной разницы между устройством защитного отключения и дифатоматом нет. Они похожи внешне и имеют практически аналогичный принцип действия. Но все же характерные различия между ними есть:

1.УЗО – это коммутационный аппарат, который используется для защиты человека от прямого или косвенного поражения электрического тока. Также он осуществляет контроль за состоянием проводки и отключает подачу питания при наличии ее повреждений. Таким образом, УЗО не защищает электрическую сеть от коротких замыканий – для этого требуется автоматический выключатель.

2. Дифференциальный автомат – это коммутационное устройство, который является, и УЗО, и автоматическим выключателем. То есть его функционал гораздо шире.

Внешние отличия этих устройств:

• название – указывается сбоку или на лицевой стороне корпуса;

• маркировка – если на корпусе указывается только значения номинального тока, при этом буквенные обозначения перед числом отсутствуют, то перед вами УЗО; если перед маркировкой имеется буква B, Cили D, то это – дифавтомат.

Более старые модели имеют еще и различие в габаритах. А вот современные устройства никаких существенных отличий по этому показателю не имеют.

Схема подключения дифавтомата

По способу подключения дифференциальные автоматы делятся на два типа:

• вводные;
• отдельные.

В обоих вариантах устройство подключается к нулю и фазе той цепи, которую оно будет защищать. Рассмотри оба варианты более подробно.

Подключение вводного дифавтомата

Эта схема подразумевает использование одно дифференциального устройства на вводе для защиты нескольких групп электрических потребителей. Основной недостаток такого метода – при возникновении аварийной ситуации на одной группе, автомат отключает электрическую сеть для всех потребителей.

Подключение отдельного дифавтомата

Отдельный дифавтомат применяется для защиты одной электрической группы. Как правило, такая схема используется в помещения, где предъявляются высокие требования к электрической безопасности. Эта схема более надежная, так как в аварийной ситуации отключается только поврежденная сеть, а остальные группы продолжают работать в штатном порядке.

Правила подключения дифференциальных автоматов к сети

Все устройства поставляются с подробной инструкцией по установке, но несмотря на это, многие испытывают определенные сложности при их монтаже.

Во всех случаях аппараты подключаются следующим образом:

1.Вход дифференциального автомата обозначается цифрой «1», либо буквой латинского алфавита «L». К входу подсоединяется фаза.

2.Рядом с фазой находится вход для нуля. Он обозначается латинской буквой «N».

3.В нижней части корпуса находится выход дифавтомата. Под цифрой «2» или буквой «L» находится фаза.

4.Рядом с выходом фазы находится выход нуля. Он обозначается буквой «N».

Следующим моментом является правильность определения фазы и нуля на проводах. Для этого понадобиться индикаторная отвертка. Провода обычно имеют цветовую маркировку, позволяющую определить принадлежность каждой жилы.

Дифференциальные автоматы используются, как в однофазных, так и трехфазных электрических сетях с переменным током. Подключение этого устройства производится только с заземлением. В сетях, где заземление отсутствует, дифавтомат будет единственным устройством для защиты от утечки тока.

При нарушении изоляции дифавтомат, конечно, не сработает, но если появится утечка, то есть человек возьмется за часть оборудования с фазой, то дифавтомат отключит питание. Это возможно благодаря принципу работы устройства, основанном на разности потенциалов и дифференциальной разбалансировке.

Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема

Дифференциальный автомат – универсальное устройство защиты, которое объединило в себе функционал УЗО и автоматического выключателя. Т.е. дифавтомат защищает электрическую линию от токов к.з., от перегрузки линии по току, а также от токов утечки и от поражения электрическим током.

Технические характеристики дифавтоматов

Дифавтомат – это своего рода УЗО и автоматический выключатель, собранные в едином корпусе, следовательно, технические характеристики аналогичны характеристикам УЗО и обычного автомата.

Технические характеристики дифавтоматов:

• номинальный рабочий ток;
• номинальное напряжение;
• ток утечки;
• характеристика срабатывания.

Все характеристики дифавтомата указываются в паспорте и на корпусе устройства.

1. Номинальный ток – это значение рабочего тока, при котором дифавтомат способен функционировать практически неограниченное время. Номинальный ток указывается в амперах.
2. Номинальное напряжение – значение сетевого напряжения, на которое рассчитан дифавтомат. Номинальное напряжение может быть 220В (230В) или 380В (400В).
3. Номинальный ток утечки – величина тока утечки, при котором дифавтомат срабатывает. Характеристика срабатывания – это значение тока срабатывания при коротком замыкании и при перегрузе, а также время срабатывания, зависящее от величины тока к.з. или тока перегрузки. Обычно в качестве характеристики срабатывания указывается буквенное значение (время-токовая характеристика).

Дифавтоматы, также как и автоматические выключатели, бывают с разными характеристиками срабатывания: B, C и D. Буквенное значение указывается перед значением номинального тока.

Очень часто на лицевой стороне корпуса дифавтомата указывается номинальная частота сети (50Гц), степень защиты и схема подключения. Также может быть указан температурный диапазон работы дифавтомата.

Как устроен дифавтомат

По конструктивному исполнению дифавтоматы выпускаются в двухполюсном или в четырёхполюсном виде. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для сети 220В. Один полюс для фазного провода, второй полюс для нулевого провода. Четырёхполюсные дифавтоматы используются в трёхфазной сети 380В. Три полюса предназначены для трёх фаз, а четвёртый полюс используется для нулевого провода.

• Подключение дифавтомата в однофазной сети

Подключить дифференциальный автомат для однофазной сети достаточно просто. Подключение выполняется следующим образом: на верхние клеммы дифавтомата подключается фазный и нулевой провода, приходящие от питающей сети 220В. На нижние клеммы дифавтомата подключается фаза и ноль, идущие к нагрузке, т.е. к электрическим потребителям. Обычно верхние и нижние клеммы маркируются латинскими буквами L (фаза) и N (ноль). 

• Подключение дифавтомата на 380В

Подключение трёхфазного дифавтомата аналогично подключению однофазного. Разница состоит в том, что вместо подключения одной фазы, к дифавтомату подсоединяются три фазы A, B и C. На верхние клеммы защитного устройства подключается питание, на нижние клеммы подключается электрическая нагрузка. Аналогично дифавтомату для сети 220В, клеммы трёхфазного дифавтомата на 380В также маркируются.

• Схемы подключения дифавтоматов для сети 220В

В схеме питания электрической сети дифференциальный автомат используется либо в качестве общего (вводного), либо в качестве группового (на каждый отдельный электрический потребитель или отдельную группу потребителей).

В первом варианте схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – вводной дифавтомат – группы электрических потребителей. Для сборки данной схемы с выхода счётчика электроэнергии  провода подключаются на верхние (входные) клеммы вводного дифавтомата. С нижних (выходных) клемм дифавтомата фаза и ноль расходятся к потребителям через автоматические выключатели и общую нулевую шину.

Схема, в которой дифавтоматы используются в качестве питания отдельных групп, выглядит так: счётчик – групповые дифавтоматы или счётчик – вводной автоматический выключатель – группы дифавтоматов. Запрещается соединять каким бы то ни было образом нули разных групповых дифавтоматов между собой.

Существует и схема, при которой в качестве вводного используется дифавтомат большего номинала, а в качестве групповых дифавтоматов используются защитные устройства с меньшим номинальным током. В этой схеме от счётчика подводится питание на вводной дифференциальный автомат, а с вводного дифавтомата фаза и ноль расходятся на групповые дифференциальные автоматы. В данной схеме есть один нюанс, который необходимо знать.

В качестве вводного устройства необходимо обязательно использовать селективный дифавтомат, который обозначается буквой S. В этом случае при возникновении тока утечки в какой-то линии, сработает только тот дифавтомат, который защищает данную линию. При установке неселективного общего дифавтомата в случае возникновения утечки в какой-то из групп, сработает и групповой дифавтомат, и общий. Таким образом будут обесточены все группы, запитанные от общего неселективного дифавтомата.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Преимущество использования дифференциальных автоматов очевидно. Вместо двух разных устройств (УЗО и автоматического выключателя) используется всего одно универсальное. Благодаря этому упрощается электрический монтаж, а при сборке электрического щитка в самом щитке экономится место.

К недостаткам использования можно отнести большую цену. Один дифавтомат стоит дороже, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель вместе взятые. Если на дифференциальном автомате нет индикации срабатывания типа защиты, то при срабатывании трудно будет установить причину отключения дифавтомата (короткое замыкание, перегруз или утечка).

схема подключения и работа устройства

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 180 Опубликовано 10.06.2016

Пред тем как разбираться в теме статьи: дифавтомат – схема подключения, необходимо понять, что собой представляет сам этот электрический прибор. Итак, дифавтомат, он же автоматический выключатель дифференциального тока, представляет собой устройство электромеханического типа, который предназначается для защиты электрических участков от утечек электрического тока (имеется в виду утечки в землю), коротких замыканий и высоких нагрузок (перегрузок). То есть, само это устройство будет сразу выполнять две функции, которые раньше выполняли УЗО и обычный автомат.

То есть, оно заменяет УЗО в плане защиты человека от утечек тока, и автоматический выключатель в плане перегрузок и короткого замыкания. По сути, это небольшой прибор, в котором заключены сразу два вышеописанных прибора. А, значит, дифференциальный автомат будет защищать электрические цепочки сразу от трех нарушений, возникающих в этих сетях. Отсюда и удобство его применения.

Как работает дифференциальный автомат

Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи. К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом. В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе. Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Подключение дифавтомата – это то же самое, что подключить УЗО. Поэтому здесь необходимо придерживаться тех же правил, то есть, подключение проводить к тому участку (фазе и нулю), который данный прибор будет защищать. К примеру, нельзя нулевой провод, вышедший из защитного прибора подключать к другому нулевому проводу. В этом случае дифавтомат просто не будет работать, и цепь останется незащищенной. Все дело в том, что в двух проводах будут течь токи разной силы.

Давайте рассмотрим две схемы подключения дифавтомата. Первая из них, которая изображена на нижнем рисунке, подразумевает, что в ней будет использован один дифференциальный автомат, который будет устанавливаться на входе перед разводкой сети на группы. Поэтому провода питающей сети от счетчика контроля электроэнергии подаются на верхние клеммы автомата, а с нижних клемм провода будут соединены с обычными автоматами, которые установлены по группам.

У этой схемы подключения есть один существенный недостаток – это сам дифавтомат в единственном числе. То есть, если в какой-то группе появится одно из трех нарушений электрической цепочки (КЗ, перегруз, ток утечки), то защитный прибор отключит сразу все группы потребителей.

Вторая схема подключения дифференциального автомата более сложная, но и более надежная. В ней присутствует сразу несколько приборов, которые устанавливаются на каждую группу или разделяют группы на несколько участков. Это хорошо видно на рисунке ниже.

Обычно эта схема подключения раньше использовалась только во влажных помещениях или в комнатах, где присутствует повышенные требования к безопасности (к примеру, в детских). Сегодня ее используют везде в независимости от назначения помещений. Положительных сторон в таком подключении немало, особенно хотелось бы отметить возможность не отключать другие группы, если в одной из них произошло нарушение работы электрического участка. Конечно, цена сборки распределительного шкафа резко возрастет за счет увеличения количества дифавтоматов, но это стоит того.

Селективная схема

Начнем с того, что дифференциальные автоматы есть двух видов: селективные и неселективные. Первые в своей маркировке имеют букву «S». Если рассматривать первую схему подключения, то если в ней установить неселективный автомат, который сработает по трем вышеописанным причинам, то все группы будут тут же обесточены. Как это и говорилось выше.

Появление селективных дифавтоматов решило проблему отключения всех групп. То есть, если в одной из них произойдет короткое замыкание или два других нарушения, то прибор отключит именно эту группу.

Многие могут задаться вопросом, ведь автоматы и дифавтомат были подобраны по току утечки. К примеру, дифференциальный прибор на 100 мА, а автоматические выключатели на 30 мА. Но данный подбор не влияет на селективность работы самой собранной схемы. Хотя правильно подбирать элементы необходимо обязательно. Да и правильно подключить дифавтомат надо тоже уметь.

Полезные советы

• Перед тем как приобретать дифференциальный защитный прибор, необходимо ознакомиться с его возможностями. Специалисты уверяют, что на сегодняшний день самый популярный автомат – это прибор с номиналом тока утечки 30 мА.
• Эти приборы можно использовать и в однофазной сети, и трехфазной.
• Ненужные ложные срабатывания при действии перегрузок – от этого надо избавляться. Поэтому придется учитывать всех потребителей, которые подключаются к защищаемой электрической цепочке.

Заключение по теме

Подключение дифференциального автомата – дело простое, здесь не надо быть большим специалистом. Но когда дело доходит до полной сборки распределительного щита, то тут лучше своими руками ничего не делать, если вы в этом серьезном деле неспециалист. И последнее, отвечая на вопрос, как подключить дифференциальный автомат, лучше использовать схемы, где на каждую группу потребителей устанавливается один отдельный прибор. Особенно это будет актуально в больших частных домах.

как подключить, устройство, применение, советы электриков

Наличие защитной автоматики на вводе напряжения в квартиру или частный дом – это необходимость, продиктованная обеспечением безопасности. На прилавках магазинов сегодня можно найти разнообразные устройства, которые могут помочь в решении этого вопроса. Но зачастую люди не до конца понимают, для чего предназначено то или иное устройство, путая, к примеру, УЗО с другими видами защиты. Данная статья приоткроет завесу и объяснит, что такое дифференциальный автомат, как подключить подобное устройство, на что стоит обратить внимание при выборе.

Что собой представляет подобное защитное устройство

Дифференциальные автоматы устанавливаются в водных распределительных щитах и оберегают человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции на корпус бытового прибора, а также короткого замыкания. Это технически сложный прибор, который объединяет в себе свойства УЗО и автоматического выключателя. На упомянутых устройствах стоит остановиться подробнее, чтобы понять выполняемую ими работу.

Такое устройство предназначено для защиты домашней или промышленной электросети от перегрузки и короткого замыкания. Автомат состоит из соленоида и подвижного штока. При нормальной нагрузке напряжение на катушке удерживает шток в нейтральном положении. В случае короткого замыкания или перегрузки сети соленоид выталкивает шток, который размыкает контакт. В результате этого подача напряжения в помещения прекращается.

УЗО действует по совершенно иному сценарию. Через него проходят оба провода – фазный и нулевой. При подаче напряжения, ток на обоих жилах сбалансирован. В случае пробоя изоляции на корпус бытового прибора и прикосновении к нему человека, разность потенциалов изменяется, в результате чего автоматика срабатывает, отключая питание. Реакция УЗО на аварийную ситуацию моментальна, она составляет доли секунды, что позволяет защитить человека от наступления последствий поражения электрическим током.

Проблема устройства защитного отключения в том, что оно не реагирует на короткое замыкание. Именно поэтому УЗО устанавливают в паре с автоматическим выключателем. В противном случае при возникновении КЗ устройство просто сгорит, так и не отключив подачу электроэнергии на силовую сеть квартиры или частного дома, что может привести к плачевному результату.

Вопрос комплексной защиты можно решить иным способом, установив вместо пары «отсекатель/УЗО» дифференциальный автомат. Такое решение имеет как множество достоинств, так и недостатков, а значит, следует разобраться в этом подробнее.

Особенности дифференциальных автоматов и их принцип работы

Подобные защитные устройства способны отключить подачу электроэнергии на силовую сеть квартиры при перегрузке или коротком замыкании, но в то же время срабатывают и на утечку тока, по аналогии с УЗО. Трехфазные или однофазные дифференциальные автоматы обеспечивают комплексную защиту, направленную на предупреждение выгорания проводки и поражения человека при соприкосновении с поверхностями, оказавшимися под напряжением.

Для проверки работоспособности и качества обеспечиваемой защиты можно провести небольшой опыт. Ровно срезанный кабель, подключенный к обычному автоматическому выключателю, опускают в ведро с обычной водопроводной водой. При этом совершенно ничего не происходит, что неудивительно – солей в такой жидкости мало, полноценным проводником она стать не может. Далее кабель подключается через установленный дифавтомат. При опускании обрезанного края в воду происходит моментальная отсечка, устройство отключается. Этот опыт явно доказывает преимущество дифференциального автомата перед обычным.

Достоинства и недостатки подобных защитных устройств

Положительных качеств у подобного оборудования достаточно. АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) значительно экономит место в распределительном щите. Особенно это важно, когда на ДИН-рейке в небольшом боксе необходимо уместить множество устройств. При применении АВДТ монтаж становится значительно проще – отсутствуют лишние провода и соединения. Качество защиты устройства также на довольно высоком уровне. Однако без недостатков тоже не обошлось.

Стоимость любого типа дифференциального автомата (однофазный или трехфазный, вводной или отдельный) значительна. Она превышает, к примеру, цену, которую придется заплатить за УЗО. При этом если АВДТ отключился, бывает сложно понять причину – перегрузка это, короткое замыкание или утечка тока. Конечно, на российском рынке сегодня предлагаются устройства со специальной индикацией, но стоимость их еще выше. Проблему составляет и поломка – при выходе из строя одного узла придется менять АВДТ целиком, в то время как при установке пары «автомат/УЗО» есть возможность поменять лишь один из элементов защиты.

Как подключить дифференциальный автомат в щитке: нюансы и часто допускаемые ошибки

При монтаже АВДТ неопытные домашние мастера довольно часто идут по неверному пути. В основном причиной этому становится недостаточный объем знаний по темам защитного заземления и зануления. Результатом будет беспричинное периодическое отключение автоматики.

Несмотря на отличия дифференциального автомата и УЗО, суть монтажа у этих устройств схожа. Если в процессе работы нейтраль соприкасается с заземлением, АВДТ расценивает это как утечку и отключает напряжение. Это очень важный момент, который нельзя упускать из виду. Дифференциальный автомат может срабатывать и при неправильной разводке домашней электросети, ошибках в монтаже розеток.

Порядок подключения: пошаговая инструкция

Если полностью понять суть алгоритма работ, то сложностей при их выполнении не возникнет. Перед тем как подключить дифференциальный автомат в щитке, напряжение необходимо снять, это обязательное условие. Убедившись в отсутствии тока при помощи индикаторной отвертки, можно приступить к монтажу. АВДТ устанавливается после прибора учета электроэнергии. Между ним и счетчиком дополнительная защита, как в случае с УЗО, не требуется. Убедившись, что маркировки на лицевой стороне не перевернуты, можно зафиксировать устройство на ДИН-рейке.

Контакты на корпусе дифавтомата отмечены литерами N (нейтраль) и цифрами 1, 2, 3 (если прибор однофазный, то только единицей). К верхним контактам АВДТ подходит ввод, снизу идет распределение по группам. Заземляющий провод не соприкасается с контактами, он тянется напрямую от шины в щите к главной распределительной коробке квартиры. Вот и ответ на вопрос, как правильно подключить дифференциальный автомат. Однако даже при безошибочном монтаже в работе АВДТ могут возникнуть сбои.

Почему дифавтомат отключается без видимой причины

Чаще всего проблема заключается в неправильном подключении розеток. Многие «умельцы» считают, что если поставить перемычку с нулевого контакта на заземляющий, дорогой бытовой прибор будет основательно защищен. Это довольно опасное заблуждение. Для того чтобы понять причину, остановимся немного подробнее на теории.

К розетке, в идеале, подходят три жилы – фаза, нейтраль и заземление. Последние две расключены в распределительном щите по всем правилам. Происходит пробой фазного провода на корпус бытового прибора. При соприкосновении человека с металлической поверхностью, оказавшейся под напряжением, ток устремляется по пути наименьшего сопротивления, через тело к земле. Именно это и создает утечку, которую улавливает дифференциальный автомат, моментально отключая подачу электроэнергии.

Теперь стоит рассмотреть, что происходит при соединении нулевого провода с заземляющим контактом. При отсутствии нагрузки на розетке никаких изменений АВДТ не улавливает, однако стоит включить в нее любой бытовой прибор, имеющий на вилке заземляющий контакт, как происходит повторение описанного выше – кратковременная небольшая утечка приводит к отсечке, электроэнергия отключается. Именно поэтому перед тем, как подключить дифференциальный автомат, стоит проверить разводку розеток, если их монтаж производился не самим домашним мастером.

Монтаж АВДТ без заземляющей шины

В распределительных щитах домов старой постройки редко можно встретить шину заземления. Это не мешает монтажу, но значительно повышает опасность поражения электрическим током. Перед тем как подключить дифференциальный автомат без заземления стоит подумать, есть ли смысл приобретать дорогостоящее устройство. Да, оно защитит от коротких замыканий, перегрузки и резких скачков напряжения, но с этим справится и обычный автоматический выключатель.

Если приобретен частный дом и контур заземления вокруг него отсутствует, ради собственной безопасности и для защиты бытовой техники имеет смысл его оборудовать. Много времени это не займет, да и здоровье близких дороже. Для многоквартирных домов такое тоже возможно, но сопряжено с некоторыми трудностями при согласовании.

Обычный и раздельный монтаж АВДТ: отличия

В зависимости от количества потребителей и влажности в помещении, где устанавливается распределительный щит, применяют разные типы подключения. Если квартира небольшая и нагрузка на электросеть невелика, монтаж производится обычным способом – дифференциальный автомат устанавливается после прибора учета электроэнергии и отвечает за защиту всех групп. Однако этого не всегда достаточно.

Так как подключить дифференциальные автоматы, если потребляемая мощность велика или влажность в помещении повышена? В этом случае придется приобрести несколько защитных устройств, установив каждый на отдельную группу. Схема подключения такова. Питание распределяется по группам, к примеру:

1. Кухонные бытовые приборы.
2. Спальня и прихожая.
3. Гостиная и детская.

При таком расключении потребуется 3 дифавтомата, питание к которым подключается после счетчика в параллель. От каждого из них, в этом случае, будет отходить отдельная линия. Подобная установка дифавтоматов увеличивает финансовые затраты, но значительно улучшает защитные характеристики всей схемы.

Среди специалистов ведется достаточно много споров о рациональности применения дифференциальных автоматов. Но иногда у мастера просто нет другого выхода – места в распределительных шкафах не всегда достаточно. Можно отметить одно – приобретая подобное защитное оборудование, не стоит стараться приобрести что-то подешевле. Лучше отдать предпочтение более дорогим изделиям известных фирм-производителей, которые зарекомендовали себя на российском рынке с положительной стороны.

В заключение темы

Установка защитной автоматики необходима, спорить с этим утверждением бессмысленно. Но следует понимать, что все действия надо выполнять, соблюдая правила и технику безопасности. Если внимательно разобраться с вопросом, как подключить дифференциальный автомат лишь один раз, впоследствии никаких сложностей подобная работа не вызовет. Главное – это правильный выбор защитного устройства. Если домашний мастер с ним не ошибся, АВДТ прослужит долгое время, исключив саму возможность возникновения аварийных и опасных ситуаций.

Схема отопления двухэтажного дома однотрубная система отопления: Однотрубная система отопления двухэтажного дома

Однотрубная система отопления двухэтажного дома

Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах.

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:

• экономичность системы и дешевизна установки;
• простота установки и эксплуатации;
• возможность проведения трубопровода на любом необходимом уровне;
• возможность применения в одноэтажных и двухэтажных домах (прочитайте также: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы «).

Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом.

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя. Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров.
Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса.

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости.
Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы.

Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию. Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления.

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

1. Отопительный котел.
2. Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
3. Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
4. Отопительные элементы.
5. Циркуляционный насос.

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка».

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты «).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД.
Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: «Отопление ленинградка: схема «). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже.

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:

• отопительный котел;
• расширительный бачок;
• насос;
• магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
• фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
• соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
• краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора.

Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: «Отопление Ленинградка в двухэтажном доме «.

Порядок выполнения монтажных работ

1. Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
2. Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
3. Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
4. На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
5. После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
6. Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
7. Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа «). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы.

Заключение

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками «).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.
Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:

Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома

Обязательным условием комфорта для каждого дома в нашей стране является наличие надежной и экономичной системы отопления. В нынешних условиях для большинства потребителей используются газовые котлы, так как этот вид топлива относится к наиболее доступным и удобным в эксплуатации.

При этом важно брать в расчет и нюансы, связанные с магистральной разводкой теплоносителя по дому. Одной из популярных и востребованных является однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой может применяться и в строениях большей этажности.

Конструкционные особенности

Данный тип обогрева не использует в своей конструкции традиционного деления веток на подающие (отводящие теплоноситель от теплогенератора) и обратные (возвращающие остывшую жидкость в котел). Деление по этой схеме является лишь условным, как правило, половина магистрали после котла принимается «подачей», а дальше – «обратка».

Традиционная схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома включает в себя следующие элементы:

• Телогенератор (котел) обеспечивающий передачу энергии теплоносителю (жидкость в системе). В роли первого могут выступать газовые, электрические или даже твердотопливные котлы. Жидкость – подготовленная мягкая вода или антифриз.
• Отопительные потребители – секции радиаторов. Материалом для разных моделей служит чугун, сталь, алюминий.
• Расширительный бак, компенсирующий перепады давления внутри системы. Для открытых систем подбирается открытая конструкция бачка, а для закрытых систем – мембранные емкости.
• Составные элементы разводной магистрали. В комплект входит достаточное количество труб, вентилей, фильтров, кранов и другой запорной арматуры.

Принцип работы данной система отопления для 2х этажного дома (схемы имеются на сайте) не зависит от используемого типа котла.

Отличительные характеристики

Главной чертой, которая отличает однотрубную разводку от многообразия двухтрубных схем системы отопления двухэтажного дома, является отсутствие обратки. Фактически все потребители монтируются на единой магистральной петле.

Деление однотрубных схем также предусмотрено по конструкционному признаку на вертикальные и горизонтальные схемы. В традиционной схеме отопление 2 этажного дома с одной трубой применяются кроме прочих элементов радиаторные регуляторы, шаровые краны, термостатические клапаны и т.д. Одним из бонусов является возможность монтажа магистральных труб под полом. В этом случае обеспечивается лучшая эстетическая составляющая.

Также монтаж однотрубной разводки в отличие от двухтрубной системы отопления двухэтажного дома провести немного легче. При этом в случае укрытия под полом труб, удастся снизить тепловые потери.

Минусы однотрубных систем водяного отопления

Принципиальное отличие однотрубной схемы от двухтрубной заключается в способе соединения радиаторов в системе – оно последовательное. Это исключает возможность контролировать интенсивность теплоотдачи каждого из них по отдельности, не снижая температуру в последующих в цепи. То есть если в одной комнате (не последней) очень жарко, то убавив температуру на батарее именно в этой комнате, тем самым снижается температура во всех остальных.

Второй более чем существенный недостаток – повышенное давление теплоносителя для того, чтобы система могла работать эффективно. Если речь идет об одном доме, такой недостаток при наличии хорошего циркуляционного насоса даже не заметен, но в централизованных котельных увеличение мощности насоса влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов, интенсивное воздействие на магистраль, риск повреждения и протечек и т.д. Все это требует постоянного контроля воды в системе и ее подкачки. Это, в свою очередь, приводит к концентрации воздуха и увеличению воздушных пробок.

Третий минус – вертикальная разводка, при которой расширительный бак всегда устанавливается в самой верхней точке. Если это частное домовладение, для его размещения вполне может быть задействован чердак, но при этом бак желательно утеплить во избежание его промерзания. В многоквартирных домах нужно выполнить целый ряд мер не только по утеплению, но и поддержанию температуры на приблизительно одинаковом уровне с верхнего по нижний этажи, что очень проблематично. На верхнем этаже жильцы всю зиму открывают форточки, а нижним приходится использовать камины, радиаторы и прочие ухищрения, чтобы согреться.

Поскольку потеря тепловой энергии к нижним этажам превышает 50%, рекомендуется устанавливать на каждом этаже специальные «вилки» и увеличивать количество секций радиаторов на нижних этажах.

Общая схема с учетом всех элементов обвязки

Вертикальная разводка

Перед тем, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме, необходимо выбрать наиболее удобный тип разводки. Часто для таких строений предпочитают подбирать вертикальный тип. В этом случае разогретая вода поднимается по стояку, а дальше происходит ее распределение к отопительным радиаторам.

• В большинстве случаев перемещение осуществляется естественным способом притом, что нагретая масса воды перемещается вверх за счет своих физических свойств.
• С верхней точки осуществляется перемещение теплоносителя по трубам за счет сформированного во время монтажа уклона в несколько градусов.
• Возврат происходит при достижении нижней точки системы, в которой обычно расположен котел.

Данная схема отопления 2-х этажного частного дома является абсолютно независимой от наличия электричества. Хотя теплоноситель перемещается недостаточно быстро по трубам, но происходит экономия на использовании электроэнергии.

В качестве недостата отмечается то, что трубы, расположенные под уклоном вряд ли удастся спрятать под пол.

Горизонтальная разводка

Данный тип не нуждается в вертикальном стояке. Основная магистраль может быть скрыта под полом либо находиться над его уровнем. Если осуществляется монтаж магистрали для отопления 2х этажного частного дома своими руками с возможностью укрытия под пол, то необходимо позаботиться о снижении тепловых потерь.

Для этого проводится укрытие труб в термоизоляционные кожухи. Если в магистрали не предусмотрен циркуляционный насос, то прокладка трубопровода также должна осуществляться под небольшим уклоном.

Оптимальный монтаж секций радиаторов

Для подключения отопительных радиаторов специалисты предлагают использовать один из популярных способов:

Проточное подключение

Теплоноситель, перемещаясь по магистрали, поступает внутрь радиатора через верхнее отверстие, а затем, отдав часть тепловой энергии, удаляется через нижний патрубок в радиаторе. Проводить какие-либо регулировки, связанные с температурой или скоростью подачи, в таких системах нет никакой технической возможности. Данный вариант подключения является актуальным для относительно небольших отапливаемых площадей.

С замковыми участками

Эта схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома подразумевает наличие замковых участков трубопровода. Запорная арматура устанавливается обычно перед входным патрубком радиатора, а также на вмонтированном участке магистрали, соединяющем точку входа и выхода из радиатора. Данный элемент разводки называется байпасом. Подобное решение позволяет разделить теплоноситель на два потока. Одна его часть проходит по радиатору, а вторая – отправляется через байпас. Таким образом удается проводить регулировку температуры в каждом из блоке радиаторов.

ВИДЕО: Подключение радиатора

Алгоритм монтажа системы

Для правильной и эффективной работы необходимо по имеющемуся проекту системы отопления выполнить грамотный монтаж всех ее элементов. В таком случае необходимо соблюдать последовательность:

• установка котла на постоянное место;
• отделка стен под радиаторами;
• монтаж секций с радиаторами под углом;
• монтаж магистральной разводки с обозначением врезки радиаторов;
• врезка радиаторов по меткам.

Для подключения радиаторов рекомендуется использовать байпас и запорную арматуру – так намного проще ухаживать за всей системой.

Работа по монтажу должна проводиться последовательно от первых секций, расположенных ближе к выходу трубы из котла до последних – монтируемых на условной части «обратки».

Нельзя допускать обратного уклона, так как это приводит к завоздушиванию системы.

ВИДЕО: Однотрубная система отопления

Что собой представляет однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема и особенности

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

Источники: http://teplospec.com/montazh-remont/skhema-odnotrubnogo-otopleniya-chastnogo-doma-zakrytogo-tipa-na-primerakh.html, http://www.portaltepla.ru/trubi-i-fitingi/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-dvuhetaghnogo-chastnogo-doma/, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/odnotrubnaja-sistema-otoplenija-dvuhjetazhnogo-doma-shema-7557

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема монтажа

Схема системы

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Плюсы

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Принудительная циркуляция

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Специальные байпасы

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

Схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома

Когда выгодна однотрубная система отопления двухэтажного дома — схема, монтаж и эксплуатация

Домовладельцам нравится однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой считается наиболее экономичной. Длина труб в ней меньше двухтрубного варианта, хотя диаметр труб больше, прогрев батарей неравномерный, повышенный объем теплоносителя, перекачивая который расходуется больше электроэнергии.

Выгодна ли самотечная однотрубная система двухэтажного дома

Намереваясь смонтировать данную дешевую схему, домовладелец сильно ошибается. Самотечная система (в просторечии, «самотек») обойдется вдвое-втрое дороже оснащенной циркуляционным насосом. Естественная циркуляция требует:

• толстых труб для минимизации гидравлического сопротивления теплоносителю;
• достаточности уклонов магистральных труб;
• расположения отопительного котла ниже уровня отопительных приборов в приямке на кухне /в подвале, показанного на рисунке ниже.

Самотечному отоплению 2-х этажного дома присущ стандартный недостаток — батареи второго этажа прогреваются лучше первого. Установка байпасов, регулировочных устройств наращивает стоимость системы.

В каких домах выгоден однотрубный «самотек»?

Только не в 3-х этажном доме. «Самотечный» теплоноситель движется «лениво». Имеющиеся 20 кг разницы в весе тонны нагретой и холодной воды не создадут достаточной разницы давлений между «подачей и «обраткой для интенсивного движения по трубам, батареям.

В двухэтажном доме «самотек» будет работать неплохо, но второй этаж должен быть полноценным, имеющим чердак, позволяющий установить расширительный бачок. От котла в подвале (приямке) до бачка идет главный вертикальный стояк подачи. От стояка отходит т.наз. «лежак», уклоняющийся вниз. От «лежака» опускаюся стояки к этажным радиаторам. Эта вертикальная система, показанная на рисунке ниже, напоминает устройство отопления многоэтажного дома.

Самотечная однотрубная вертикальная система 2-х этажного дома.

Мансардный второй этаж вашего дома, имеющий окна в крыше (невысоких стенах) затрудняет монтаж самотечной системы. Мансарда исключает установку открытого расширительного бачка, наполненного антифризом. Герметичный бачок с газоотводящей трубкой, выведенной наружу, спасет положение, увеличивая затраты.

Наклонные трубы-«лежаки» плохо вписываются в пространство мансарды, могут пересекать оконные проемы, портя интерьер помещения.

«Самотек» больше подходит одноэтажным домам в местностях, характеризуемых ненадежным электроснабжением.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом

Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом.

Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже.

Однотрубная горизонтальная система 2-х этажного дома с насосом.

Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности.

В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем?

Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками.

В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально — горизонтальной однотрубной схеме.

Однотрубная система смешанного (вертикально — горизонтального) типа.

Распространенные ошибки при монтаже

Выше изображены «ленинградские» схемы горизонтальных однотрубных этажных контуров с радиаторами, подключенными к общей магистрали двумя тройниками. Через каждый прибор протекает только часть полного объема теплоносителя, циркулирующего по контуру. Можно встретить ошибочное подсоединение без магистральной трубы (см. контур первого этажа на рис. ниже).

Виды подключения радиаторов в горизонтальных однотрубных контурах.

Такой способ подключения радиаторов отопления является предельно дешевым. На каждый радиатор приходится один фитинг для присоединения металлопластиковой трубы Ду20 или Ду25 и отрезок трубы между соседними приборами. Дешевле не придумать. Но расплата за дешевизну – плохая работа половины радиаторов. Первый их них (по ходу движения теплоносителя) нагрет до температуры 55 °С, а последний при N=6-8 нагревается всего до 35 °С, поскольку теплоноситель, проходя через радиаторы, интенсивно остывает в них.

А как работает правильно собранная схема?

При выполнении классической однотрубной схемы («ленинградской»), когда под радиаторами проложена магистральная труба, ситуация другая. Движущийся теплоноситель, встречая на своем пути первый тройник, распределяется на два потока в соответствии с величинами гидравлических сопротивлений прямого пути и бокового отвода тройника. Из-за большего гидросопротивления бокового отвода в радиатор затекает небольшая часть общего потока теплоносителя (обычный «коэффициент затекания» составляет 0,2-0,3). Эта малая часть остывает внутри батареи на несколько градусов, как показано на рисунке ниже, подмешиваясь на выходе к основному неостывшему потоку. Результирующая его температура оказывается выше, чем при пропускании всего объема жидкости через отопительный прибор.

Распределение теплоносителя в обвязке радиатора «ленинградской» схемы.

При движении по контуру температура жидкости все равно снижается, но в меньшей степени, до температуры уже не 35 °С, а примерно 45 °С, т.е. батареи в цепочке оказываются более выровненными по нагреву. Специалисты высказывают мнение, что однотрубная схема («Ленинградка») позволяет добиться равномерного прогрева до 10-11 радиаторов в контуре (по десять секций в каждом приборе).

Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов?

Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже.

Подключение радиатора в «ленинградской» схеме с байпасом.

Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

Заключение

Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления.

Как реализовать альтернативное отопление частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома — классификация, разновидности и практические навыки проектирования

Однотрубная и двухтрубная разводка отопления в частном доме

Коллекторная система отопления частного дома – преимущества и недостатки

Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома

Обязательным условием комфорта для каждого дома в нашей стране является наличие надежной и экономичной системы отопления. В нынешних условиях для большинства потребителей используются газовые котлы, так как этот вид топлива относится к наиболее доступным и удобным в эксплуатации.

При этом важно брать в расчет и нюансы, связанные с магистральной разводкой теплоносителя по дому. Одной из популярных и востребованных является однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой может применяться и в строениях большей этажности.

Конструкционные особенности

Данный тип обогрева не использует в своей конструкции традиционного деления веток на подающие (отводящие теплоноситель от теплогенератора) и обратные (возвращающие остывшую жидкость в котел). Деление по этой схеме является лишь условным, как правило, половина магистрали после котла принимается «подачей», а дальше – «обратка».

Традиционная схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома включает в себя следующие элементы:

• Телогенератор (котел) обеспечивающий передачу энергии теплоносителю (жидкость в системе). В роли первого могут выступать газовые, электрические или даже твердотопливные котлы. Жидкость – подготовленная мягкая вода или антифриз.
• Отопительные потребители – секции радиаторов. Материалом для разных моделей служит чугун, сталь, алюминий.
• Расширительный бак, компенсирующий перепады давления внутри системы. Для открытых систем подбирается открытая конструкция бачка, а для закрытых систем – мембранные емкости.
• Составные элементы разводной магистрали. В комплект входит достаточное количество труб, вентилей, фильтров, кранов и другой запорной арматуры.

Принцип работы данной система отопления для 2х этажного дома (схемы имеются на сайте) не зависит от используемого типа котла.

Отличительные характеристики

Главной чертой, которая отличает однотрубную разводку от многообразия двухтрубных схем системы отопления двухэтажного дома, является отсутствие обратки. Фактически все потребители монтируются на единой магистральной петле.

Деление однотрубных схем также предусмотрено по конструкционному признаку на вертикальные и горизонтальные схемы. В традиционной схеме отопление 2 этажного дома с одной трубой применяются кроме прочих элементов радиаторные регуляторы, шаровые краны, термостатические клапаны и т.д. Одним из бонусов является возможность монтажа магистральных труб под полом. В этом случае обеспечивается лучшая эстетическая составляющая.

Также монтаж однотрубной разводки в отличие от двухтрубной системы отопления двухэтажного дома провести немного легче. При этом в случае укрытия под полом труб, удастся снизить тепловые потери.

Минусы однотрубных систем водяного отопления

Принципиальное отличие однотрубной схемы от двухтрубной заключается в способе соединения радиаторов в системе – оно последовательное. Это исключает возможность контролировать интенсивность теплоотдачи каждого из них по отдельности, не снижая температуру в последующих в цепи. То есть если в одной комнате (не последней) очень жарко, то убавив температуру на батарее именно в этой комнате, тем самым снижается температура во всех остальных.

Второй более чем существенный недостаток – повышенное давление теплоносителя для того, чтобы система могла работать эффективно. Если речь идет об одном доме, такой недостаток при наличии хорошего циркуляционного насоса даже не заметен, но в централизованных котельных увеличение мощности насоса влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов, интенсивное воздействие на магистраль, риск повреждения и протечек и т.д. Все это требует постоянного контроля воды в системе и ее подкачки. Это, в свою очередь, приводит к концентрации воздуха и увеличению воздушных пробок.

Третий минус – вертикальная разводка, при которой расширительный бак всегда устанавливается в самой верхней точке. Если это частное домовладение, для его размещения вполне может быть задействован чердак, но при этом бак желательно утеплить во избежание его промерзания. В многоквартирных домах нужно выполнить целый ряд мер не только по утеплению, но и поддержанию температуры на приблизительно одинаковом уровне с верхнего по нижний этажи, что очень проблематично. На верхнем этаже жильцы всю зиму открывают форточки, а нижним приходится использовать камины, радиаторы и прочие ухищрения, чтобы согреться.

Поскольку потеря тепловой энергии к нижним этажам превышает 50%, рекомендуется устанавливать на каждом этаже специальные «вилки» и увеличивать количество секций радиаторов на нижних этажах.

Общая схема с учетом всех элементов обвязки

Вертикальная разводка

Перед тем, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме, необходимо выбрать наиболее удобный тип разводки. Часто для таких строений предпочитают подбирать вертикальный тип. В этом случае разогретая вода поднимается по стояку, а дальше происходит ее распределение к отопительным радиаторам.

• В большинстве случаев перемещение осуществляется естественным способом притом, что нагретая масса воды перемещается вверх за счет своих физических свойств.
• С верхней точки осуществляется перемещение теплоносителя по трубам за счет сформированного во время монтажа уклона в несколько градусов.
• Возврат происходит при достижении нижней точки системы, в которой обычно расположен котел.

Данная схема отопления 2-х этажного частного дома является абсолютно независимой от наличия электричества. Хотя теплоноситель перемещается недостаточно быстро по трубам, но происходит экономия на использовании электроэнергии.

В качестве недостата отмечается то, что трубы, расположенные под уклоном вряд ли удастся спрятать под пол.

Горизонтальная разводка

Данный тип не нуждается в вертикальном стояке. Основная магистраль может быть скрыта под полом либо находиться над его уровнем. Если осуществляется монтаж магистрали для отопления 2х этажного частного дома своими руками с возможностью укрытия под пол, то необходимо позаботиться о снижении тепловых потерь.

Для этого проводится укрытие труб в термоизоляционные кожухи. Если в магистрали не предусмотрен циркуляционный насос, то прокладка трубопровода также должна осуществляться под небольшим уклоном.

Оптимальный монтаж секций радиаторов

Для подключения отопительных радиаторов специалисты предлагают использовать один из популярных способов:

Проточное подключение

Теплоноситель, перемещаясь по магистрали, поступает внутрь радиатора через верхнее отверстие, а затем, отдав часть тепловой энергии, удаляется через нижний патрубок в радиаторе. Проводить какие-либо регулировки, связанные с температурой или скоростью подачи, в таких системах нет никакой технической возможности. Данный вариант подключения является актуальным для относительно небольших отапливаемых площадей.

С замковыми участками

Эта схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома подразумевает наличие замковых участков трубопровода. Запорная арматура устанавливается обычно перед входным патрубком радиатора, а также на вмонтированном участке магистрали, соединяющем точку входа и выхода из радиатора. Данный элемент разводки называется байпасом. Подобное решение позволяет разделить теплоноситель на два потока. Одна его часть проходит по радиатору, а вторая – отправляется через байпас. Таким образом удается проводить регулировку температуры в каждом из блоке радиаторов.

ВИДЕО: Подключение радиатора

Алгоритм монтажа системы

Для правильной и эффективной работы необходимо по имеющемуся проекту системы отопления выполнить грамотный монтаж всех ее элементов. В таком случае необходимо соблюдать последовательность:

• установка котла на постоянное место;
• отделка стен под радиаторами;
• монтаж секций с радиаторами под углом;
• монтаж магистральной разводки с обозначением врезки радиаторов;
• врезка радиаторов по меткам.

Для подключения радиаторов рекомендуется использовать байпас и запорную арматуру – так намного проще ухаживать за всей системой.

Работа по монтажу должна проводиться последовательно от первых секций, расположенных ближе к выходу трубы из котла до последних – монтируемых на условной части «обратки».

Нельзя допускать обратного уклона, так как это приводит к завоздушиванию системы.

ВИДЕО: Однотрубная система отопления

Что собой представляет однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема и особенности

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

Источники: http://vse-pro-otoplenie.ru/systema-otopleniya/61-odnotrubnaya-sistema-otopleniya-dvuhetazhnogo-doma-shema.html, http://www.portaltepla.ru/trubi-i-fitingi/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-dvuhetaghnogo-chastnogo-doma/, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/odnotrubnaja-sistema-otoplenija-dvuhjetazhnogo-doma-shema-7557

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

Содержание:

1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы
2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения
3. Материалы для проведения однотрубной отопительной системы
4. Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах. 

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:
Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом. 

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя. Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров. 

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса. 

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости. 

Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы. 

Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию. Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления.  Читайте также: «Какая схема однотрубной системы отопления лучше – виды и особенности».

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

1. Отопительный котел.
2. Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
3. Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
4. Отопительные элементы.
5. Циркуляционный насос. 

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка». 

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД. 

Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: «Отопление ленинградка: схема»). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже. 

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:

• отопительный котел;
• расширительный бачок;
• насос;
• магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
• фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
• соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
• краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора. 

Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: «Отопление Ленинградка в двухэтажном доме».

Порядок выполнения монтажных работ

1. Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
2. Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
3. Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
4. На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
5. После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
6. Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
7. Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа»). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы. 

Заключение

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:

Описание схемы однотрубной системы отопления двухэтажного частного дома

От отопления зависит не только температурный режим в доме, но и сохранность строительных конструкций и материалов. Качественное отопление экономит расход топлива, которым отапливается дом. Поэтому прежде чем приступить к созданию системы отопления, нужно тщательно изучить все параметры, составляющие, а также схему. Существует несколько систем отопления, но у всех есть обязательные критерии, их составляющие элементы. Рассмотрим схему и составляющие однотрубной системы отопления двухэтажного дома.

Описание однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления двухэтажного дома существенно отличается от однотрубной системы отопления одноэтажного дома. Главное отличие между ними в том, что в двухэтажных постройках оборудуются наиболее сложные системы обогрева. Сложность в двухэтажных домах заключается в использовании большого количества разнообразного оборудования и в наличии больших разветвлений в самой системе.

Особенности однотрубной системы

Какую установить систему отопления однотрубную или может быть все-таки поставить двухтрубную? Есть ли вообще разница и насколько она существенна? Конечно, разница есть, и сейчас мы наглядно разберемся с этим вопросом. Среди особенностей однотрубной по сравнению с двухтрубной можно выделить ряд основных различий, которые и будут являться особенностями однотрубной системы.

Главные особенности:

• все отопление происходит только при помощи одной трубы. Вода в трубе поступает на подачу отопления и по этой же трубе возвращается обратно. Минусом данной системы является то, что вода, проходя по трубе к радиаторам, теряет свою температуру тепла. То есть первые радиаторы получат больше тепла, чем последние. Сократить потерю тепла и сдержать падение температуры в радиаторах можно за счет усиленной циркуляции воды. Чем больше скорость циркуляции, тем медленнее происходит остывание воды.Таким образом, за полный цикл теряется всего несколько градусов. Например, при входе температура 55 градусов Цельсия, при выходе 52 градуса. Потеря тепла воды составляет всего 3 градуса, что является несущественным;
• все приборы( радиаторы, конвектор и т.п.) можно установить в любом месте, так как труба всего одна. Это очень удобно, так как можно установить дополнительные радиаторы или перенести уже существующие в другое место в любое время. Это часто практикуется при ошибках в расчетах или при перестройке, надстройки или расширения уже готового дома;
• однотрубная система является саморегулирующей системой, так как она может регулироваться естественным путем при помощи теплового потока. По закону физики поступающее тепло идет вверх, а холодная или остывшая будет опускаться вниз, где она и стекает обратно;
• также однотрубные могут работать и в принудительном режиме с использованием насоса;
• за счет большого диаметра трубы идет большой приток горячей воды, а так как радиаторы потребляют небольшое количество тепла и за счет быстрой циркуляции происходит равномерное распределение тепла в радиаторах и теряется совсем маленький процент тепла;
• в однотрубных системах трубы не нужно утеплять, так как происходит быстрая циркуляция и труба имеет большой диаметр, за время прохождения цикла вода не успевает сильно остывать.

Итак, выделим самое главное, особенностью является то, что в однотрубной системе отопления, в отличие от двухтрубной, обогрев происходит по всему периметру дома с использованием только одной трубы. Можно устанавливать любое количество радиаторов( при этом на гидродинамические характеристики никакого влияния не будет оказано), а также можно устанавливать радиаторы и любые нужные устройства в любом месте, использовать конвектор.

Именно конвектор, за счет его удобства и простоты монтажа, сборки и разбора часто используют в однотрубных системах. Конвектор снимают, предварительно перекрыв краны и вентиля, моют, продувают и устанавливают обратно. Обычно такую процедуру производят один раз в год после отопительного сезона.

Схема отопления для однотрубного обогрева

Прежде чем приступить к знакомству со схемой, нужно узнать из чего она состоит.

Основные составляющие схемы:

• котел;
• радиаторы;
• расширительный бак;
• трубы;
• насос;
• краны и вентиля;
• автовоздушник;
• термостатический и балансировочный клапана;
• магистральный сетчатый фильтр;
• термобарометр;
• предохранительный клапан.

А теперь можно перейти к описанию схемы отопления двухэтажных домов. В двухэтажных домах отопление подается по стоякам. Но нужно учесть, что при работе двухтрубной системы вода из магистрали проходит в каждую секцию каждого радиатора, а затем уходит обратно в магистраль, а при работе однотрубной системы вода проходит из магистрали в радиатор и не возвращаясь обратно, в магистраль идет далее по следующим радиаторам. А это значит, что первый радиатор получит больше тепла, чем следующий за ним и меньше всех тепла получит последний радиатор.

От котла нагретый и горячий теплоноситель выталкивается при помощи подключенного к системе насоса в самую верхнюю точку отапливаемого помещения. В тех случаях, когда не используется насос, например, при естественной циркуляции, расширительный бак устанавливается в верхней точке помещения и уже оттуда теплоноситель поступает в нужные отсеки, далее по стоякам поступает в трубу.

Из трубы он направляется и последовательно распределяется по радиаторам. Если в схему включен конвектор, то и в него тоже. Минуя, последний радиатор теплоноситель поступает в систему обратного трубопровода и поступает обратно в котел для совершения следующего цикла.

Чтобы определиться какую систему лучше установить и по какой схеме будет работать отопление нужно узнать обо всех преимуществах и недостатках схем отопления двухэтажного дома.

Схемы отопления двухэтажных домов могут быть различны. В частных домах применяют разные схемы по сложности и по затратам. Наиболее экономичным является система с естественной циркуляцией. Обычно в таких схемах отопления двухэтажных домов отсутствует само сердце системы, то есть насос.

Системы с естественной циркуляцией отопления

Благодаря естественной циркуляции такие системы не требуют дополнительного источника энергии, что является несомненным достоинством и преимуществом. Они более экономичны и бюджетны и широко применяются в частных домах. Вообще, если сравнивать двухтрубные и однотрубные системы, то в частных домах двухтрубные применяются сравнительно реже.

Преимущества систем с естественной циркуляцией:

• системы с естественной циркуляцией считаются более надежными, так как используются уже давно и хорошо себя зарекомендовали;
• могут работать при сбоях или отсутствии электричества;
• простота монтажа и эксплуатации;
• бесшумная, так как работает без использования насоса.

У них есть и свои недостатки:

• используются большие трубы с достаточно большими диаметрами, что создает материалоемкость, занимают много места;
• сложность монтажа, так как приходится использовать металлические трубы;
• длительность монтажа, занимает достаточно много времени;
• небольшая площадь обогрева, не более 150 квадратных метров;
• длительный прогрев всех радиаторов по времени, от запуска до полного прогрева( нужной температуры) может пройти даже несколько часов и только тогда система сможет выдавать нужную температуру;
• отрицательное действие на котел имеет разница температур между подачей на цикл и ее обраткой;
• использование только определенных характеристик радиаторов. Радиаторы должны быть изготовлены из прочного чугуна или из прочных металлических сплавов, так как в теплоносителе системы имеется много кислорода, что способствует возникновению как на трубах, так и на радиаторах, а следовательно, уменьшается время службы эксплуатации.

Теперь рассмотрим системы с принудительной циркуляцией.

Системы с принудительной циркуляцией

В данных схемах отопления присутствует само его сердце, то есть насос. Как и в первом случае здесь тоже имеются как свои преимущества, так и недостатки. Выявим главные из них.

Преимущества:

• можно отапливать большие площади, даже многоэтажки;
• небольшой диаметр труб, а значит, экономия места и пространства, удобство в строительстве;
• использование недорогих металлопластиковых и полимерных труб;
• есть возможность проводить регулировки отопления.

Недостатки принудительной циркуляции:

• потребление электроэнергии, при частых сбоях в поступлении электроэнергии можно поставить генератор;
• данная система работает с шумами, нужны правильные настройки и тогда шумы будут не слышны.

В заключение хочется еще пару слов сказать о достоинствах однотрубного отопления. При данном виде отопления можно использовать как естественную, так и принудительную циркуляцию, можно даже и две установить, а использовать по мере необходимости. Данный вид отопления довольно бюджетен, позволяет сократить затраты при покупке труб, так как расход их значительно меньше, чем у двухтрубных. Монтаж( стоимость) и потраченное время на сам монтаж также значительно меньше.

Приступая к выбору для своего частного дома, коттеджа или другого двухэтажного сооружения вам нужно тщательно подготовиться, чтобы не наделать ошибок, которые потом будет трудно исправить. Изучайте информацию, смотрите видео по данному вопросу, читайте отзывы и рекомендации. И только когда вы будете достаточно подготовлены, то можете смело приступать к работе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: характеристики и виды

Применение однотрубной системы отопления, экономичной простой в монтаже и эксплуатации, долгое время было популярным среди проектировщиков массовых построек. В настоящее время однотрубная система или, как ее еще называют, «ленинградка», продолжает существовать, зачастую в дополненных и модернизированных вариантах.

Характеристика однотрубной системы

Однотрубная система отопления двухэтажного дома представляет собой магистраль, в которой отопительные приборы расположены в последовательном порядке. В первый по ходу радиатор попадает самый разогретый теплоноситель. Оставляя в каждом радиаторе часть своего тепла, далее движется все более охлажденная жидкость. С целью получения необходимого количества тепловой энергии радиаторы, расположенные на удалении от теплогенератора, должны иметь большую площадь, чем приближенные к источнику тепла приборы. (См. также: Системы отопления многоэтажных домов)

Современные однотрубные системы могут быть усовершенствованы с помощью балансировочных вентилей, регуляторов, термостатических клапанов. Эта дополнительная арматура позволяет производить регулирование теплоотдачи отдельных приборов, что делает систему более удобной в эксплуатации.

Варианты однотрубной схемы

Самым простым вариантом данной схемы являлось соединение труб, по которым теплоноситель стекал сверху вниз, без использования стояка. Однако такая схема была малоэффективной, поскольку стекающая сверху вода все более охлаждалась и внизу имела крайне невысокую температуру. Проблему пытались решить с помощью уменьшения количества секций на отопительных приборах на верхних этажах уменьшали, а на нижних увеличивали. Применение системы со стояком немного улучшило ситуацию с отоплением нижних этажей.

Если для многоэтажного дома однотрубная система являлась проблематичной, то для одно- и двухэтажных сооружений она практична и очень удобна. (См. также: Карта сайта)

Плюсами однотрубной системы являются малый расход материалов, возможность изготовления серии узлов одинаковых типоразмеров, что значительно упрощает проведение работ. При данной отопительной схеме система обладает гидравлической устойчивостью, что позволяет исключить пусконаладочные работы.

Виды однотрубного отопления

Вертикальная система отопления, имеющая верхнюю и нижнюю разводку труб, используется для высотных домов. Нижняя разводка может применяться в домах, не имеющих чердачного помещения.

Горизонтальная система однотрубного отопления может эффективно использоваться для одно- и двухэтажных помещений, особенно в случаях, когда один этаж является жилым, а второй нежилым. В таком случае хозяин может по собственному желанию отключать отдельные отопительные зоны, что позволяет избежать излишних трат на оплату отопления. (См. также: Однотрубная система отопления)

Горизонтальная система может быть проложена как над полом, так и в самом полу с применением теплоизоляции с целью исключения потерь тепла. Магистраль монтируется с небольшим уклоном по течению теплоносителя. Радиаторы, снабженные кранами для сброса воздуха, устанавливаются на одном уровне.

Изображенная на рис. 2 схема однотрубного отопления горизонтального типа имеет подающий стояк на второй этаж. По возможности, он должен быть врезан на первом этаже до первого отопительного прибора. В такой разводке двумя контурами регулировать температуру радиаторов можно поэтажно, с помощью кранов, которые установлены перед первой батареей на этаже.

Для частного двухэтажного дома эффективной отопительной схемой является горизонтальная система с использованием циркуляционного насоса.

Однотрубная система отопления частного двухэтажного дома, схема и расчет

Для большинства людей комфортный дом ассоциируется с красивым зданием большой площади, в котором произведен современный ремонт и также все его комнаты обставлены красивой и роскошной мебелью и другими предметами интерьера. Практичный человек еще скажет, что для лучшего комфорта дом должен быть теплым. На выбор отопительной системы и всех ее компонентов стоит обратить особое внимание. Красивый большой частный дом можно обеспечить теплом посредством однотрубной системы отопления частного дома.

Однотрубная система отопления частного дома

В  домах частного типа пользуется популярность установка как такой схемы, как однотрубная система отопления частного дома, так и двухтрубных систем отопления. Схемы такого отопления разрабатываются исходя из того, что подача воды будет осуществляться снизу.

Подачу воды можно осуществить посредством магистрали, которая находится в подвале дома.

В России и соседних странах большей популярностью для владельцев частных домов пользуется однотрубная отопительная система.

Принцип устройства

Что же представляет собой однотрубное отопление частного дома или коттеджа? Для этого можно представить себе кольцо с камнем. Только вместо этого камня будет котел, который является обогревательным компонентом всей системы. Такой котел может функционировать как на жидком, так и на твердом топливе, в первую очередь, выбор зависит от хозяина дома. Кольцо можно сравнить с трубой, которая имеет определенный размер длины и диаметра. Трубу лучше всего устанавливать поближе к поверхности пола, так как такое расположение будет и удобным и эстетичным.

Устройство однотрубной системы отопления двухэтажного дома

В одноконтурное отопление частного дома можно подключать радиаторы, а можно обойтись и без них. По сути, такие системы для частных домов представляют магистральную разводку. На магистрали устанавливаются все отопительные компоненты в последовательном порядке. В роли теплоносителя может быть как обычная вода, так и антифриз. В самом начале теплоноситель попадает в самый первый радиатор отопления. Первый радиатор отдает некоторую часть тепла, и затем теплоноситель движется дальше, правда уже немного охлажденный. Эта процедура происходит в последовательном варианте, как по цепочке. Таким образом, получается, что на самый последний радиатор приходится наименьшее количество тепла.

Для того чтобы не особо сильно чувствовался недостаток тепла, можно установить такие радиаторы, у которых большее количество секций.

Современную однотрубную отопительную систему можно дополнить различными регуляторами, вентилями, кранами и клапанами. Посредством этих дополнений можно сбалансировать всю работу системы отопления. Если температура будет падать в одной комнате, то в других помещениях она не будет изменяться.

Однотрубная отопительная система с горизонтальной установкой

В специальной литературе можно найти такой термин, как «Ленинградка». Прокладка труб производится или прямо над поверхностью пола или в самой половой конструкции. Также обязательным условием является установка теплоизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

Все радиаторы можно установить на один и тот же уровень. Каждый отопительный элемент должен быть оснащен краном Маевского. Посредством таких кранов осуществляется выпуск воздуха из всей отопительной системы.

Принцип работы однотрубной системы отопления в двухэтажных домах

Однотрубная система отопления двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию воды, однако циркуляционный насос отсутствует. На второй этаж горячая вода подается по стояку, потом попадает в нагревательные приборы и перемещается уже по передающим стоякам. В этих стояках теплоноситель охлаждается. Первый этап предполагает установку без наличия байпасов. Такие компоненты, как байпасы, нужны больше всего во время различных ремонтных процедур.

Разводка однотрубного отопления в двухэтажном доме

Если происходит естественная циркуляция теплоносителя (без участия насоса), то перемещение имеет место благодаря тому, что изменяется плотность холодной и горячей воды. Наиболее серьезный недостаток заключается в установке труб большого диаметра вместе с разводкой магистралей находящихся под уклоном. Это выглядит очень неэстетично  и может испортить весь интерьер. Наилучшим вариантом будет независимость от электросети.

Если сравнивать однотрубное отопление двухэтажного дома с двухтрубным, то первое обладает многими преимуществами. В первую очередь, посредством однотрубной системы можно охватить весь внутренний периметр дома и внешние стены посредством одного кольца замкнутого типа. Это можно сделать независимо от того, какая планировка в помещении.

Однотрубное отопление в частном доме

Суть такой системы заключается в том, что от котла идет только одна труба для подачи тепла. Эта труба проходит по всему периметру здания и поворачивает в ту сторону, где у котла находится обратка. Если есть необходимость, к трубе подачи можно подключить радиаторы отопления или отвести трубы с системой под названием «теплый пол». Для того чтобы произвести установку циркуляционного насоса или полотенцесушителя, не нужно много усилий.

Рекомендуем к прочтению:

Если есть возможность, трубу подачи лучше всего провести под самыми дверными проемами. Однопроводная система отопления подходит практически для всех типов частных домов любой планировки.

Эстетичный внешний вид является немаловажным фактором при организации отопительной системы. Основную трубу можно хорошо скрыть от взора под пол. Регулировка нагрева воды является довольно простым процессом благодаря особенностям схемы подключения. Такой вариант является наиболее удобным, если в последовательном порядке подключены два котла. В таком случае функционирование автономной отопительной системы будет более надежным и экономичным.

Сложности в эксплуатации

При эксплуатации однотрубной отопительной системы существует одна главная трудность. Однотрубная схема отопления частного дома будет менее эффективной в случае, если в цепочке отсутствует такой компонент, как насос. Посредством насоса можно обеспечить наилучшую циркуляцию теплоносителя по всем трубам системы. Для того чтобы организовать правильную работу системы, необходимо произвести монтаж разгонного коллектора.

Система отопления с разгонным коллектором

Главная задача коллектора разгона – это разгон уже нагретого теплоносителя по трубам и батареям.

В этих отопительных элементах должен постоянно поддерживаться такой разгон. Насколько эффективной будет вся однотрубная система отопления многоквартирного дома, зависит от того, на какой высоте расположена верхняя область коллектора разгона. От того, насколько качественно был произведен монтаж системы отопления, будут зависеть температурные показатели, а также уровень шума, который производится при работе системы отопления. Если частный дом имеет два или больше этажей, то установка коллектора разгона не обязательна, так как обогревательная труба в таком случае будет находиться достаточно высоко.

Недостатки однотрубной отопительной системы

Главное различие между однотрубной и двухтрубной отопительной системы заключается в том, что все радиаторы соединены в последовательном порядке.

Такая последовательность не позволяет, чтобы во время эксплуатации можно было регулировать нагрев радиатора без того, чтобы это не коснулось остальных системных приборов. Если например в одном помещении слишком высокая температура и если убавить немного вентиль, то температура спадет и в других комнатах дома.

Еще одним минусом однотрубной отопительной системы является то, что при ее эксплуатации необходимы более высокие показатели давления. Однотрубная отопительная система крайне нуждается в установке насоса, так как с повышением его мощности растут и расходы, связанные с эксплуатацией.

Третьим минусом такой системы является обязательный вертикальный разлив. Особенно это необходимо для зданий одноэтажных. Расширительную емкость в одноэтажном доме можно установить в таком помещении, как чердак дома.

Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой. Однотрубная система отопления частного дома

Однотрубная система отопления, в просторечии «Ленинградская», от частных застройщиков пользуется огромной популярностью. Все дело в ее экономии, а также в простоте установки и эксплуатации. Особенно в небольших загородных домах применяется схема однотрубных систем отопления с нижней разводкой. Об этом и поговорим позже в статье.

Особенности конструкции

Выполняя проектирование отопления загородного дома, следует прежде всего определиться с тем, какая конструкция — однотрубная или двухтрубная — будет наиболее полезной в данном случае.Первый проще собрать и проще в эксплуатации. Однако работает это не так эффективно. Применяются однотрубные системы в основном только на небольшой площади одноэтажных домов. Включает эту конструкцию:

• Котел;
• Труба ПВХ;
• Радиаторы
• Обычно циркуляционный насос;
• Расширительный бак;
• Группа безопасности;
• Фильтры;
• Фитинги.

Представляет собой схему однотрубной системы отопления с нижним распределительным (или любым другим) замкнутым контуром, в которой движение теплоносителя происходит по кругу.При желании в частном доме можно использовать вариант в составе естественного цикла или принудительного. В последнем случае в системе имеется циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Система отопления закрытая (принудительная) имеет такое важное преимущество, как возможность значительной экономии топлива. Вариант с естественной циркуляцией при использовании конструкции Monotube применяется редко. В основном из-за недостаточной эффективности. В этом случае теплоноситель циркулирует по трубам за счет разницы температур на выходе и входе котла.Так как проходящая по периметру помещения вода или антифриз охлаждают, сильного нагрева радиатора может оказаться недостаточно. Таким образом, в подсобном помещении воздух прогреется намного хуже, чем в других. Если в насосе хладагент циркулирует по трубам быстрее и соответственно меньше остывает.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Что такое нижнее подключение

Проектирование систем отопления — процедура очень важна.При составлении плана следует учитывать все детали. Так, например, радиаторы можно включать в схему разными способами. Иногда по диагонали используется метод, при котором входные и выходные патрубки располагаются с двух сторон батареи — верхней и нижней. Часто используется и боковое подключение. В этом случае патрубок присоединяется к радиатору с одной стороны. Нижнее соединение предполагает соединения с обеих сторон, но только снизу. У этого метода есть как достоинства, так и недостатки. К преимуществам можно отнести простую установку и возможность прокладки труб под полом.Недостатком более низкого подключения считается не слишком высокая по сравнению с другими методами степень нагрева аккумуляторов.

Котельная

Какая схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, мы разобрались. Теперь посмотрим, как собрать. Начинаются работы по монтажу:

• Первый смонтированный котел ЦО. В однотрубных системах могут применяться все их разновидности. Самыми экономичными и простыми в обслуживании считаются газовые модели.В частном доме при наличии в населенном пункте шоссе их обычно устанавливают. Монтаж котла можно выполнить своими руками. Вам нужно только следовать инструкциям производителя.
• Дымоход удаляется снаружи с прокладкой на стыке перекрытия огнеупорного материала. Подключение котла могут произвести только специалисты. Устанавливать или вешать на стену нужно горизонтально.

Монтаж труб и радиаторов

Продолжить монтаж системы отопления дома монтаж батарей.Крепят радиатор обычно под окнами. Уложены на стенах так, чтобы расстояние от их нижних краев до пола было около 10 см, до подоконника — 8 см, до стены — 5 см. Это обеспечит максимальную теплоотдачу.

На следующем этапе устанавливается трубы для отопления. Подключение радиаторов обычно производится через байпас. Это позволяет отключить аккумулятор, не выключая всю систему отопления. Монтируется только байпас. Собственно сама труба проходит под радиатором, последний крепится к оторванным от нее штуцерам.

Каждый аккумулятор устанавливается стандартным краном и краном «Majewski». Последний служит для отвода лишнего воздуха при установке молдинга на впускной патрубок непосредственно рядом с радиатором. Обычный кран используется для отключения / подключения аккумулятора.

Установить расширительный бачок

Собирая все типы систем отопления, в том числе однотрубные, этому элементу следует уделять максимальное внимание. От того, как будет установлен правильный резервуар, зависит безопасность эксплуатации всей конструкции и ее долговечность.Установил систему можно двухстороннюю. Обычные модели монтируются так, чтобы они находились над котлом примерно на 1-2 м. Мембранные варианты устанавливаются возле нагревательного аппарата. В любом случае установка производится на обратку.

Установка циркуляционного насоса

На подающей трубке этот важный элемент конструкции не может быть установлен. Температура воды в этой линии очень высокая. А постоянный перегрев может привести к преждевременному выходу устройства из строя.Так смонтированы насосы для систем отопления на обратном трубопроводе, по которому котел забирает охлажденную воду. Установить прибор в перепускные клапаны. Прямо перед ним должен быть назначен специальный фильтр. Хладагент в трубах особой чистотой никогда не отличается. Внутри системы может увеличиваться осадок, образовываться оксид и т. Д. Если фильтр не используется, конструкция будет загромождена.

После установки такого оборудования, как насосы для отопления, подключение котлов и пробный пуск оборудования.Присоединение труб к входному и выходному патрубкам отопительного агрегата согласно инструкции. Предварительно в любом месте (ближе к котлу) монтируется. В самой нижней точке системы срезается сливной кран.

Группа безопасности

В состав узла системы отопления входят такие элементы как:

• Воздухоотводчик;
• Консоль;
• Манометр;
• запорно-предохранительные клапаны.

Обычно группу безопасности ставят на выходную трубку.Без него запустить систему в работу невозможно.

Система заполнения и проверки

Итак, вы теперь знаете, что представляет собой схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, и как она монтируется. После сборки можно переходить к операции опрессовки. Понадобится помпа. С его помощью следует нагнетать в систему воду под давлением, немного превышающим рабочее (в частных домах обычно 3-5 бар). В процессе опрессовки следует внимательно осмотреть все соединения, фитинги и тройники на предмет утечек.Возникшую проблему нужно будет устранить.

Как добиться равномерного распределения тепла в однотрубной системе

Как уже было сказано, основным недостатком этих конструкций является разная температура радиаторов отопления. Чтобы добиться равномерного распределения тепла по всем помещениям, можно использовать батареи с разным количеством перегородок. Однако гораздо проще произвести регулировку с помощью установленных на радиаторах вентилей. Рядом с котлом следует использовать меньшее количество теплоносителя, через гораздо большее.

Подбор элементов конструкции

Конечно, устройство системы отопления начинается с подбора необходимых деталей. В однотрубных системах отопления используются практически те же элементы, что и в любых других. Радиаторы могут быть:

• Алюминий. Довольно эстетичный легкий вариант, выдерживающий большое давление. Недостатком таких радиаторов считается прежде всего требования к качеству теплоносителя.
• Биметалл.Эти модели изготовлены из двух видов металлов — алюминия и стали. Служат они намного дольше первого сорта. Дело в том, что алюминий с охлаждающей жидкостью в них напрямую не контактирует. Сделано только собственноручно давая в комнату теплую тарелку.
• Чугун. Это хорошо известный тип, они довольно надежны, но имеют очень большой вес.

Трубы для отопления в настоящее время наиболее часто используемые металлические. Однако можно установить либо стальную, либо даже медную. Последний вариант считается самым надежным.Но при выборе алюминиевых радиаторов использовать медную трубу в системе нельзя.

Конструкции с системой естественной циркуляции следует устанавливать из металла или стали больше диаметра насоса. В слишком тонких линиях движение воды затруднено. Монтаж труб в системе с естественной циркуляцией теплоносителя производят с небольшим уклоном.

Как видите, ни одной особо сложной схемой однотрубной системы отопления с нижней разводкой не отличается.Смонтировал его точно так же, как и любой другой. Главное — соблюдать порядок сборки и не нарушать никаких норм. В этом случае в доме будет тепло и безопасно.

.

Схема вентиляционных труб с системой отопления холодным воздухом. Труба в трубе. Рекуперация Stock Vector

Другие стоковые иллюстрации

Схема процесса вентиляции дома с концепцией циркуляции свежего воздуха

Простая схема рекуператора системы вентиляции. Схема рекуперации воздуха в доме. Векторная иллюстрация

Аксонометрический вид системы вентиляции.Векторный дизайн для HVAC. Воздуховоды на плане.

Набор иконок линий вентиляции

Схема отопления и кондиционирования

Схема очистки сточных вод

Умный дом Концепция современного дома

Простая схема системы условий

Строительство дома по схеме

Вентиляционные каналы многоэтажного дома, детальный архитектурно-технический чертеж, векторный чертеж

Значок офисной системы вентиляции, изометрический стиль

Энергетическая цепочка 02 Изометрическое здание

Современная кухня изометрическая

Интернет вещей Изометрическая инфографика

.

Как повысить кпд буржуйки на дровах: Как увеличить КПД буржуйки: самые эффективные способы

Как увеличить КПД буржуйки: самые эффективные способы

Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

• увеличивается длительность горения и тления;
• обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
• достигается высокий уровень тяги.

Какие цветы можно садить осенью семенами: 7 лучших вариантов многолетних цветов, которые можно посадить осенью

Посадка цветов осенью под зиму семенами: какие, когда? |

Когда и какие цветы можно и нужно посадить на даче осенью под зиму семенами, чтобы они цвели весной и летом? Очень разнообразные. Преимущество отдается многолетникам, хотя некоторые однолетние цветы тоже подходят. Многие профессиональные цветоводы рекомендуют высаживать цветущие растения именно осенью, считая, что такой вариант наиболее правильный – приближенный к условиям природной среды.

Какие цветы можно посадить осенью на даче, чтобы они цвели весной и летом

Осень — прекрасное время для посадки различных овощных, ягодных и плодовых культур. Но с особым успехом в этот сезон можно сажать многолетние цветы, особенно луковичные. Далее вы найдете полную информацию о посадке цветов осенью, какие именно многолетние и однолетние цветы можно и нужно сеять под зиму семенами в открытый грунт на даче или приусадебном участке, чтобы получить красивую клумбу.

Преимущества посадки цветов осенью

Опытные садоводы и дачники советуют без сомнений проводить в осенний период посадку многолетних цветов. И они совершенно правы, на это есть ряд причин:

• В зимний период посадочный материал сталкивается с естественной стратификацией, что позволяет сеянцам выдерживать влияния внезапно вернувшихся весенних холодов.
• Благодаря все той же естественной стратификации растения начинают цвести на несколько недель раньше, нежели те, что посеяли весной.
• Цветы, которые сажают осенью, имеют крепкий иммунитет, благодаря чему противостоят различным заболеваниям, вредителям.
• Если сажать под зиму, то в зимний период можно не тратить время на выращивание рассады.

Цветы, которые можно сажать осенью: названия и описания

Существует множество многолетников (и двулетников), которые вы можете успешно посадить осенью и в последующих сезонах наслаждаться их красотой. С их помощью вы сможете облагородить территорию сада, привнести яркость и праздничность.

Многолетники для посадки осенью

Многие многолетники высаживают семенами и методом деления куста. Ниже вы сможете изучить наиболее интересные и красивые экземпляры.

Примула

• Существует более 500 видов прекрасной примулы.
• Цветение проходит в разные сроки в зависимости от вида, но, как правило, этот цветок считается весеннецветущим.
• Оптимальное расположение клумбы с примулами — в полутени, которая исходит от деревьев, кустов.
• Почва должна быть плодородной и влажной.
• Рекомендуемый срок посадки цветка осенью в саду или на даче — конец сентября.

Гейхера

• Гейхера — удивительное растение, которое может изменять окрас листьев во время вегетационного периода. Интересные оттенки и их сочетание на листьях приковывают взгляд даже самых искушенных садоводов. Гейхеру зачастую используют при создании клумб рядом с домом, альпийских горок, каменных клумб.
• Гейхерам подходят легкие питательные почвы с водопроницаемыми свойствами. Не стоит выбирать участки, на которых застаивается влага.
• Что касается участка для выращивания, то здесь мнения опытных садоводов расходятся: одни утверждают, что лучше всего укоренять в солнечном месте, другие говорят, что больше подходит затененная грядка. Поэтому вы можете выбрать место с полутенью или же с хорошей освещенностью и защитой от ветров и холодов.
• Оптимально пересаживать гейхеру в осенний период после цветения. Деленки следует замульчировать в целях защиты от холодов.

Травянистый пион

• Очень многие садоводы любят прекрасный и неприхотливый травянистый пион, цветущий весной. Для укоренения стоит выбирать солнечные, хорошо освещенные участки. Но также важно, чтобы рядом располагались кустарники или небольшие деревья, которые смогут защищать пион от непогоды. Следует избегать участков в низинах, где застаивается влага.
• Подходящие сроки мероприятия — конец августа-начало сентября (но если сезон выдался теплым, то можно осуществить процедуру до конца сентября).

Рудбекия

• Для рудбекии подойдут солнечные участки.
• Не рекомендуется выращивать ее на одной грядке больше пяти лет, поэтому по истечении этого срока ее лучше пересадить.
• Оптимально делать это во второй половине сентября после цветения.
• А вот посев семян лучше проводить весной.

Флоксы

• Прекрасные летнецветущие многолетники.
• Место для их посадки следует выбирать солнечное, с влажной почвой, желательно, чтобы она также была рыхлой и плодородной.
• Сажать и пересаживать флоксы можно в сентябре-октябре.
• Но если вы сделали это слишком поздно, то надо после мероприятия замульчировать грядку.

Хосты

• Хоста — тенелюбивое растение, которое называют «королевой тени», поэтому ее необходимо высаживать на тенистом участке.
• Также хоста любит влажность, но избыток влаги все-таки нужно исключить.
• Смотрится очень красиво как во время цветения, так и после (благодаря великолепным листьям).
• Пересаживать хосты лучше в пасмурный день.
• Сделать это нужно не позже, чем за месяц до заморозков.

Дельфиниум

• Окрас дельфиниума отличается большим разнообразием и может варьироваться от нежно-розового до ярко-голубого.
• В южных регионах страны он цветет в мае-июне и повторно зацветает осенью.
• Что касается средней полосы России, то цветение приходится на лето — середину июня и  длится до конца июля.
• Оно может возобновиться при условии, что будут срезаны цветоносы после первого цветения.
• 1-я половина сентября — оптимальный период осенью, когда можно провести посадку или пересадку цветка в открытый грунт.
• Для посадки лучше выбирать солнечное, просторное место.
• Почва должна быть плодородной. Кстати, если она песчаная или глиняная, то рекомендуется хорошенько удобрить ее.
• Необходимо перед осенней посадкой или пересадкой вскопать грунт и внести органические удобрения.

Эхинацея

• Эхинацея радует цветением с июля по сентябрь.
• Но для успешного выращивания и пышного цвета, необходимо укоренять эхинацею на солнечном месте.
• Не стоит размещать эхинацею слишком близко с другими растениями.
• Проводить посадку методом перевалки можно до поздней осени.
• А вот из семян следует сначала вырастить рассаду в зимний период.

Астильба

• Прекрасный, неприхотливый многолетник.
• Одновременно нежные и яркие астильбы способны украсить любой участок.
• Цвет астильбы может быть розовым, белым, фиолетовым, красным.
• Сроки летнего цветения варьируются с июня по август.
• Самое подходящее время для посадки цветка осенью — начало сентября.
• Если же посадить астильбу в более поздние сроки, необходимо в обязательном порядке замульчировать и укрыть под зиму.
• Перед мероприятием проводится перекопка грунта, устранение сорняков, а также подкормка перепревшим навозом.
• А вот после посадки необходимо замульчировать астильбу, для этого можно использовать опилки, солому.

Чистец шерстистый

• Чистец шерстистый также называют «овечьи ушки» из-за больших, мохнатых листьев. Именно из-за их красоты чистец стал популярен среди дачников и садоводов. Цветет он с июня до сентября, но цветение невзрачное, любят его именно за листву.
• Посадку методом деления куста лучше осуществлять осенью, когда прошла жара.
• А вот посев семян чистеца шерстистого можно производить и осенью, и летом, и весной, в этом плане чистец неприхотлив.
• Подходящее место для шерстистого чистеца — солнечный или полутенистый участок без застоя влаги с легким, рыхлым грунтом, который хорошо дренируется.
• При обилии солнечных лучей чистец шерстистый будет более серебристым и блестящим. Лучше предоставить «овечьим ушкам» немного свободного пространства и не сажать слишком близко к другим культурам.

Вербейник точечный

• Необычный экземпляр с яркими, сочными цветками прекрасно будет смотреться как одиночно, так и рядом с другими растениями в клумбе.
• Вербейник точечный цветет с конца июня до середины августа.
• Пересаживать его стоит примерно раз в три года, потому что он быстро разрастается и может начать теснить других «обитателей» сада.
• Лучше всего высаживать и пересаживать вербейник в сентябре или октябре.
• Грунт на момент углубления должен быть влажным.
• Также важно, чтобы на вербейнике точечном не было молодых листиков.
• Наиболее подходящим участком для посадки вербейника точечного будет просторное место с повышенной влажностью, с плодородной почвой.

Дицентра 

• Красочная и нежная дицентра, напоминающая сердце, станем ярким пятном даже на самом скучном участке.
• Период цветения дицентры варьируется с начала весны и до конца лета.
• Растение является влаголюбивым, поэтому его рекомендуется сажать на влажной, плодородной почве с хорошим дренажем. Но важно, чтобы на этом участке не было застоя влаги, это может привести к загниванию корней.
• Посадить цветок осенью можно в любом месте, потому что для выращивания подойдет любой участок в огороде. При обилии солнечного света цветение начнется раньше, но есть риск, что дицентра будет низкой.
• Если планируется посадка цветка в открытый грунт методом деления куста, то рекомендуется перед тем, как выкопать дицентру, провести осенью обрезку.
• Важно, чтобы дицентра успела укорениться до наступления холодов, поэтому необходимо осуществить посадку на даче или огороде в сентябре.

Тысячелистник садовый

• Тысячелистник садовый способен радовать своим цветом практически все лето. А цветет он красиво!
• Сажать и пересаживать тысячелистник садовый нужно на солнечное место.
• Тысячелистник садовый лучше сажать именно осенью, а не весной т. к. он любит холод.
• Посев семян проводится под зиму, сеять следует по поверхности, а сверху рекомендуется припорошить небольшим слоем земли.

Люпины

• Многолетник подойдет тем садоводам, которые любят красивые, но неприхотливые культуры.
• Прекрасный люпин может иметь белый, фиолетовый, розовый, красный, голубой, желтый окрас.
• Люпины являются светолюбивыми растениями, поэтому не стоит укоренять их в тенистых местах.
• Посев семян в открытый грунт можно проводить в конце октября-начале ноября.
• Проводить пересадку цветка в саду или на даче лучше всего в начале сентября.

Бруннера

• Красивая, лаконичная и неприхотливая бруннера отлично будет смотреться в качестве украшения на клумбах, около дорожек и возле ограждений.
• Но обратите внимание, это растение является влаго- и тенелюбивым, поэтому и место для посадки на даче или в саду должно выбираться с учетом этих особенностей.
• Весеннее цветение бруннеры начинается с конца апреля-начале мая, продолжается около месяца.
• Если осенний сезон выдался теплым, то возможно повторное цветение.
• Проводить осеннюю посадку и пересадку бруннеры на даче или в саду лучше всего в начале сентября.
• Если же мероприятие проведено слишком поздно, то нужно провести окучивание.
• Также лучше всего проводить процедуру вечером или в пасмурный день.
• Бруннера — это именно тот цветок, который нужно сажать осенью.
• Весной крайне не рекомендуется проводить садовое мероприятие, допускается посадка и пересадка весной только бруннеры крупнолистной.

Мак

• Мак — светолюбивое растение, поэтому сеять его нужно на хорошо освещаемом участке.
• Для красочного мака категоричен застой влаги в грунте, поэтому участок должен быть с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Мак можно выращивать на любых почвах, но больше всего ему подходят рассыпчатые легкие почвы — суглинки, супесчаные.
• Посадка маков семенами возможна не только осенью, но и весной.
• Однако, если посеять в осенний период, можно насладиться цветением в более ранние сроки.

Многолетняя астра

• Прекрасная многолетняя астра может иметь различный цвет — красный, белый, желтый, фиолетовый, розовый, сиреневый.
• Поэтому с помощью многолетних астр можно формировать нарядные, радужные и яркие клумбы.
• В зависимости от вида, цветение приходится на разные периоды, у ранних астр — на май-июнь, у летних — на июль август, у осенних — на сентябрь-ноябрь.
• Сажать многолетнюю астру семенами в открытый грунт следует в ноябре-начале декабря.
• Оптимально это делать при немного подмерзшей почве.
• А весной при обилии всходов их можно рассадить на постоянное место.
• Сажать или пересаживать растение в саду или на даче можно до глубокой осени до замерзания почвы.
• Неблагоприятным местом для астры является сырой участок с застоем влаги, в таком месте возможно загнивание корней.
• Лучше всего высаживать астру на хорошо освещаемом, солнечном участке.
• Если такой возможности нет, то приемлемо выращивание и в полутени. А вот делать это в полной тени не следует.

Пиретрум

• Пиретрум по форме напоминает ромашку, но отличается удивительной красочностью и насыщенностью.
• Цветение приходится на июнь-июль.
• Выращивание возможно на любой почве, но она должна быть рыхлой.
• Место должно хорошо освещаться солнцем.
• Посев семян рекомендовано проводить в середине сентября.

Нивяники

• При первой встрече нивяник может производить впечатление простого и незамысловатого цветка.
• Но впечатление совершенно обманчиво, потому что в нивянике скрыта элегантность и необычная, чистая красота.
• Сочетание ярко-желтого и ярко-белого цвета украсит любую клумбу.
• Нивяник является неприхотливым растением, за которым просто ухаживать.
• При укоренении весной есть риск, что он не приживется, поэтому осень — самое оптимальное время для посадки нивяников в открытый грунт.
• Место для посадки на даче или на участке частного дома должно быть солнечным, с дренированным, рыхлым грунтом, участок не должен быть чрезмерно сырым.

Клематис 

• Клематис — многолетняя лиана — королева вьющихся растений.
• Клематис лучше сажать в открытый грунт осенью в сентября и в начале октября.
• При этом очень важно сделать все вовремя — не раньше и не позже.
• При преждевременном проведении процедуры растение пустится в рост и погибнет зимой, при слишком позднем — саженец не успеет укорениться, вымерзнет при зимних морозах и погибнет.
• Однако если сделать все правильно и в оптимальное время, а потом предоставить полноценный уход, то посадить культуру осенью можно и в холодных регионах.
• Для осенней посадки рекомендуется выбирать исключительно районированные саженцы, то есть подходящие для выращивания именно в вашей климатической зоне.
• Почва для посадки и выращивания клематиса в саду должна быть питательной, рыхлой, легкой, иметь  нейтральный pH (6,5-7). Отлично подходит легкая суглинистая земля. Стоит избегать кислых, тяжелых, глинистых грунтов.
• Рекомендуется сразу выбрать подходящее место и почву для посадки клематиса осенью, потому что цветочная культура не любит пересадок. Поэтому если вы произведете высадку в плохое место, потом пересадка негативно скажется на растении.

Двулетники, подходящие для осенней посадки

Не только многолетники можно успешно высаживать осенью. Благополучно провести процедуру и получить замечательный результат можно и с двулетниками.

Незабудка

• Нежный цветок приятного окраса может стать изюминкой вашего сада.
• Незабудка цветет с мая до середины июня.
• Успешно выращивать можно как на солнце, так и в тени, но именно в тени цветение по времени продолжается больше.
• Растению по нраву влажная почва.
• Семена незабудки сеют примерно в конце октября.

Аквилегия

• Неприхотливое в плане ухода и очень интересное растение имеет несколько названий — орлик, водосбор.
• Сроки цветения могут отличаться в зависимости от сорта, но у многих начинается в начале июня.
• Посадка аквилегии осенью осуществляется путем посева семян.
• Оптимально выращивать на увлажненной, рыхлой, легкой почве.
• Возможно выращивание и на солнце, и в полутени, но растению будет наиболее комфортно именно в полутени.

Шток-роза (Мальва)

• Красочная мальва наиболее декоративно и гармонично выглядит рядом с ограждениями, постройками, подходит для роли живой изгороди.
• Высаженная вдоль, она добавляет уюта и живости участку.
• Семена мальвы сеют в мае, а в начале сентября высаживают растение на постоянное место.

Турецкая гвоздика

• Изысканная турецкая гвоздика может иметь разный окрас: розовый, белый, бордовый, красный.
• Она отличается не только великолепием внешнего вида, но и имеет очень приятный аромат.
• Посев семян проводится в октябре.
• Почва и семена при засевании должны быть сухими.
• Сеять следует на глубину до одного сантиметра.
• После этого грядку следует замульчировать перегноем или торфом.

Правила осеннего (подзимнего) посева цветов

Подзимний посев однолетних и многолетних цветов подразумевает посадки уже по мерзлой земле – в конце октября – начале ноября, или даже по снегу – в декабре – январе. Однако готовиться к подзимнему посеву цветов нужно начинать уже сейчас: подготовить почву, гряды и, конечно, запастись семенами. 

Если вы никогда еще не сеяли под зиму, сама мысль о таком способе выращивания цветов может заставить зябко поежиться: да как же их, нежных, прямо в снег бросать? На самом деле именно подзимний посев многих цветов часто дает наилучшие результаты.

Преимущества осеннего (подзимнего) посева цветов

• возможность получения яркого весеннего цветения значительно раньше, чем при весеннем посеве, а накрытие пленкой посевов дает еще большее ускорение;
• полное использование посевами весенней влаги от таяния снега, т.е. исключается риск «засушливой весны»;
• прохождение семенами процесса закаливания в условиях естественного отбора: слабые погибли, сильные дадут крепкие и здоровые всходы;
• получение устойчивых к заморозкам, болезням всходов и растений, а отсутствие вредителей в это время даст дополнительную силу для развития в начальном этапе развития;
• если из года в год пользоваться исключительно своими семенами, полученными с растений, прошедших таким образом естественный отбор, то с годами можно получить адаптированные к местным зимним условиям новые сорта, с каждым годом улучшая результат;
• получение некоторого количества свободного времени, чтобы использовать его на другие весенние работы, так как часть работ по подготовке грядок и по посеву уже выполнена осенью;
• возможность формировать более мощную, глубокую и здоровую корневую систему, позволяющую использовать влагу более нижних слоев почвы;
• возможность оставить весной подоконники свободными.

Возможные риски осеннего (подзимнего) посева цветов

• сложность определения сроков посева: если не угадать со сроками посева и семена проклюнутся еще осенью и замерзнут в зимние холода;
• опасность ранних оттепелей: если семена начнут проклевываться от временного потепления, то возвращение сильных морозов также приведет к их вымерзанию;
• относительно невысокая всхожесть однолетников по сравнению с рассадным способом выращивания цветов;

Сроки осеннего (подзимнего) посева цветов

Осенний (подзимний) посев цветов можно начинать только после наступления стабильного устойчивого похолодания и заморозков.

Во многих регионах — это конец октября — начало-середина ноября. Для начала посева почва должна промерзнуть до 2-4 градусов, воздух – днем не выше 0 градусов. Если есть вероятность повышения температуры – то с посевами не стоит торопиться, т.к. оттепель после посева крайне противопоказана. Тут основной показатель – подмерзший верхний слой почвы.

Благоприятные дни для посадки цветов осенью под зиму в октябре 2020 года

В октябре самое время проводить подзимние посадки многих цветочных культур. Как всегда к вам на помощь придет Лунный посадочный календарь на октябрь 2020 года и подскажет наиболее благоприятные для посадок дни. Если выполнить садовое мероприятие по всем правилам, то они долго будут радовать вас своей красотой.

Фазы Луны в октябре 2020 года

• Луна растет 1 октября
• Полнолуние 2 октября
• Луна убывает с 3 по 15 октября
• Новолуние 16 октября
• Луна опять растет с 17 по 30 октября
• Полнолуние 31 октября

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

Неблагоприятные дни для посадки и посева семян

Внимание! В таблице указаны наиболее благоприятные для посадки и посева семян дни, но это совсем не значит, что в другие дни посадками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только в запрещенные дни.

Подготовка грядок под осенний (подзимний) посев цветов

Здесь самое главное – правильный выбор места под посевы.

• Правильным будет выбор солнечного, укрытого от холодных ветров, хорошо прогреваемого и просыхающего, не затапливаемого весной места, на южных склонах и пригорках.
• При низинном расположении участка и поверхностных грунтовых водах, грядки делают приподнятыми (высотой 15-20 см), или высокими (высотой 30-40 см).

Грядки желательно подготовить заранее, лучшее время для этого – сентябрь, начало октября.

• Почву обязательно требуется перекопать и внести удобрения: в основном, это — компост или перегной, в некоторых случаях – фосфорно – калийные удобрения.
• Почва должна быть легкая и плодородная, т.к. тяжелая за зиму успевает сильно уплотниться.

Далее на грядке делают бороздки или гнезда:

• для мелких семян –глубиной 0,5 — 1 см,
• для средних — глубиной 2 см,
• для крупных семян — глубиной 4-5 см.

Грядки с бороздками накрывают пленкой, чтобы почва оставалась сухой, чтобы осенние дожди и семена сорняков не попали в бороздки.
Также заранее надо позаботиться о заготовке сухого грунта и мульчи (песок, компост), поставить в сухое место до посева семян.

Подзимний посев семян